Баня 3 4 брус планировка с размерами: Проекты бань из бруса 3х4

Фев 22, 2020 автор alexxlab Разное

варианты, расчет площади и выбор места, фото

Всё чаще владельцы земельных участков задумываются о том, чтобы построить на своих угодьях деревянную баню. И на это есть свои причины. Мало кто бы отказался от удовольствия попариться после утомительного дня, принять прохладный душ и отдохнуть на свежем воздухе. Воплотить давнюю идею о бане может сегодня каждый, ведь есть много разнообразных схем застройки дачных участков.

Даже если ваш участок не располагает большой площадью, то и для него вы можете выбрать оптимальный проект бани из бруса размером 3 х 4 метра. Он идеально подходит для компактных участков благодаря рациональной планировке помещений и удобной эксплуатации. За счет своих небольших размеров эта постройка компактно уместится на небольшой территории вдоль забора или угловой части двора.

Возведение бани по типовым проектам своими руками

Если ознакомиться с проектами, которые предлагают современные архитектурно-конструкторские компании, то среди них можно найти немало красивых вариантов негабаритных объектов. Наверняка среди них смогут подыскать для себя что-то интересное владельцы небольших приусадебных территорий, расположенных в пригороде. Как правило, планировка таких бань довольно скромная, ведь небольшие размеры не позволяют уместить в них всё, что бы хотел видеть владелец.

Бани размерами 3 x 3 и 3 x 4 метра пользуются популярностью у покупателей благодаря простой технологии сооружения и удобству сборки. Проектная документация составляется с учетом действующих норм и правил деревянного строительства и содержит точную смету материалов с указанием их количества и экономических затрат. При желании можно оформить заказ на строительство бани по индивидуальному проекту, который будет скомпонован в соответствии с предпочтениями клиента.

Проект постройки 3 x 3 метра

Бани размерами 3 x 3 метра отлично подходят для небольших земельных наделов, поэтому прекрасно вписываются в ландшафт стандартного дачного участка площадью 6 соток. При строительстве загородного дома дачники пытаются сэкономить на всём, поэтому найти здесь просторные внутренние помещения крайне сложно. Поэтому вполне логично, что и комната отдыха, а также моечное отделение будут компактными.

Проект интерьера бани негабаритных размеров учитывает каждую мелочь. Правильно подобранные материалы для внутренней отделки создают атмосферу уюта и тепла. Как правило, здесь используют осину, кедр или липу. И хотя парная является довольно небольшим помещением, ее площади достаточно для того, чтобы быстро нагнетать пар, а это исключает перерасход топлива.

Проект постройки 3 х 4 метра

При составлении проектов для бань размерами 3 x 4 метра из профилированного бруса выбирается планировка, включающая три обязательных помещения:

комнату отдыха;
моечную;
парное отделение.

При желании для таких объектов можно подобрать интересные проекты бань с верандой, которые могут быть оформлены вагонкой из осины. Веранда является полезным дополнением, поскольку помогает визуально увеличить пространство и без того небольшого помещения. Это, в свою очередь, создает более комфортные условия для отдыха.

Бани из профильного бруса пользуются большей популярностью, в отличие от срубов. Объясняется это тем, что эти объекты не подвержены усадке, что позволяет начать их эксплуатировать уже после завершения строительства.

Как произвести расчет площади помещения?

Внутренняя планировка классических бань из бруса не предусматривает каких-либо изысков и включает в себя три обязательных помещения:

предбанник;
мыльник-моечную;
парилку.

В последнем помещении обязательно возводится каменка, которая обеспечивает подачу пара.

Процесс монтажа каменки своими руками достаточно сложный и потому должен выполняться квалифицированным печником. Ее необходимо расположить таким образом, чтобы одна из сторон соприкасалась со стеной предбанника, одновременно выступая отопительным элементом смежного помещения. Для каменки рекомендуется выбирать место в углу за входящей в отделение дверью. Некоторые покупатели могут установить в предбаннике дополнительный источник тепла — металлическую буржуйку. В обоих случаях для отопления печей используется дровяное топливо.

По принятым правилам, в парной устраивают полки, выбирая для них такую высоту установки, чтобы на них можно было лечь во весь рост, а при вставании не задеть головой потолок. Чаще всего основную полку делают в несъемном виде. Платформа является стационарной и устанавливается с небольшим отступом относительно верхнего уровня камней, формирующих каменку. Поэтому при расчете высоты потолка необходимо учитывать уровень полок.

Планировка некоторых бань может включать широкие лавки, на которых можно удобно разместиться с ногами. Обычно лавок бывает две — низкие и высокие. При расчете оптимальной площади парного отделения исходят из того, чтобы создать комфортные условия для принимающих банные процедуры людей. Иными словами, основным ориентиром для расчёта этого показателя является количество человек, которые будут одновременно находиться в парной.

Месторасположение на участке и планировка бани

Как и любое строительство, возведение бани своими руками в обязательном порядке предваряется проведением необходимых замеров и выполнением расчетов. Этим процессам нужно уделить особое внимание тем владельцам, кому предстоит строить баню на небольшой территории. Наиболее подходящим для этого строения является место на возвышенности. Это дает возможность организовать систему стока вод так, чтобы они естественным путем выводились из бани. Первоначальным этапом строительства бани своими руками является сооружение фундамента, но перед этим необходимо составить точную схему подведения различных коммуникаций и в соответствии с ней строить основание для бани.

Владельцам небольших приусадебных территорий можно предложить схему размещения бани, когда к ней подводятся коммуникации от основного дома. Это поможет существенно сэкономить пространство на участке. Еще один плюс этого решения заключается в том, что можно уменьшить затраты на приобретение и прокладку инженерного оборудования:

канализации;
освещения;
водопровода.

На этапе планировки внутренних помещений своими руками очень важно максимально рационально распорядиться полезным пространством, чтобы предбанник и моечное отделение получились достаточно просторными, их площадь было одинаковой и составляла около 6 кв. м.

Не помешает установить на входе небольшой тамбур, который поможет защитить внутренние помещения от осадков и других неблагоприятных воздействий внешней среды зимой и в межсезонье.

С учетом небольших размеров в бане имеет смысл выделить под парную площадь примерно 9 кв. м. Она должна иметь квадратную форму и низкий потолок, что позволит ускорить процесс прогревания помещения. Также рекомендуется добавить в планировку высокий порог, чтобы уменьшить отток пара и потери тепла из парной. Стену парной, которая будет смежной с предбанником, рекомендуется делать в глухом варианте. Пространство вдоль нее используют для размещения в несколько рядов полок.

Как было сказано выше, место в углу за дверью отводится под каменку, которая размещается по схеме, предполагающей примыкание одним из боков к стене с предбанником. Это позволит одновременно нагревать и соседнее помещение. В стене, расположенной напротив входа в парную, следует устроить оконный проем, а вдоль нее устанавливают деревянные скамьи с присущими для банного процесса аксессуарами.

Иногда в целях экономии планировка для маленькой бани включает только два помещения — парную и предбанник. При такой схеме планировки парная выполняет роль помывочной, а предбанник служит одновременно прихожей, раздевалкой и комнатой отдыха. Тогда печь выносится в парное отделение, а загрузку топлива в нее осуществляют непосредственно из предбанника, который в рамках этого варианта планировки выполняет функцию топочной.

Встроенная и отдельно стоящая баня

В каждом проекте для бани можно выбрать различные варианты ее расположения. К примеру, ее можно соорудить как в виде постройки, примыкающей к основному дому, так и отдельно стоящей конструкции. Но вне зависимости от выбранного варианта, она всегда получается небольшой и обычно имеет размеры 3 x 3 или 3 x 4 кв. м.

На этапе разработки проекта для отдельно стоящих бань в него можно включить различные дополнения в виде веранды, бассейна. Но все эти идеи необходимо обязательно рассматривать с привязкой к имеющейся свободной территории. Если это соотносится со взглядами собственника участка, то можно рассмотреть проект, при котором баня и гараж располагаются под одной крышей. Чаще всего покупатели заказывают проекты бани с мансардой, позволяющие использовать это помещение как комнату для бильярда, кабинету или спальню. Также она может выполнять функцию домика для гостей.

Из минусов, которыми обладают отдельно стоящие бани, главным можно назвать необходимость дополнительного утепления. Что же касается конструкций, возводимых впритык к основному дому, то для них требуется проводить утепление лишь в парной. Отдельно стоящие бани приходится утеплять целиком, создавая теплозащитный барьер в каждом помещении. Исключением может быть только топочная при условии, что она возведена за периметром стен.

Но при всех сложностях, которые возникают в процессе благоустройства настоящей бани, у нее имеется одно неоспоримое преимущество – это строение является абсолютно пожаробезопасным и не представляет никакой угрозы для общего дома.

Процесс возведения небольшой бани

При строительстве маленьких бань прослеживается экономия практически на каждом этапе работ. Это касается, как возведения фундамента, так и проведения отделочных работ внутри помещений. Для проекта небольшой бани чаще всего выбирается ленточное основание облегченной конструкции. Серьезной экономии средств удается добиться на этапе закупки стройматериалов. Хотя возводимые строения являются негабаритными, чаще всего ожидаемых трудностей во время соединения рядов бревен при их укладке и подбора подходящих пиломатериалов не возникает.

Небольшие бани обеспечивают неоспоримое преимущество владельцу, которое связано с процессом их отопления. Для таких конструкций достаточно оборудования минимальной мощности, которое стоит гораздо дешевле традиционных печей. Дополнительная возможность для экономии открывается при выборе технического обеспечения бани. Как правило, здесь выбирается самый примитивный и легкий в управлении вариант.

Заключение

Бани 3 х 4 метра очень популярны у многих владельцев дачных участков в первую очередь из-за их компактности. Чаще всего владельцы задумываются о строительстве бани, когда все другие постройки уже возведены и для бани стандартных размеров не остается места. Баня 3 х 4 м для них становится буквально спасением, поскольку позволяет с максимальной эффективностью использовать оставшееся свободное пространство. Хотя для владельцев возможности планировки бани ограничены, но у них появляется возможность сэкономить на эксплуатационных расходах, а также во время строительства бани.

Небольшие бани и обустройство их внутри

Баня площадью 3 на 4 — планировка внутри (57 фото): конструкций метражом 3х4

Внутренняя планировка бани размером 3 на 4 может быть комфортной и удобной как для одного человека, так и для двух или даже трех людей. Это не совсем крохотная баня, но и вовсе не роскошная сауна. Впрочем, если применить фантазию, то можно обустроить все с максимальным комфортом и разместить на этих нескольких квадратных метрах все, что необходимо.

Особенности и преимущества

Многие владельцы частных домов предпочитают обустраивать у себя на территории именно такие небольшие бани.

Дело в том, что у них достаточно много своих преимуществ:

Экономичность. Прежде всего, стоит заметить, что строить такую баню очень выгодно. На возведение постройки размером 3х4 уйдет совсем немного материалов. Если строить помещение из бруса, то на сооружение бани пойдет только одна балка, распиленная на две части. Никаких отходов тут не будет.

А если строить помещение самостоятельно, то удастся сэкономить еще и на работах. Кроме того, на возведение бани уйдет совсем немного времени – как правило, следуя всем советам, возвести баню можно буквально за несколько недель.

Продуманная планировка. Поскольку баня размерами 3х4 отличается небольшими габаритами, то каждый свободный метр приходится использовать по максимуму. Впрочем, такое рациональное распределение пространства очень даже выгодно.

Как правило, такое помещение делится на две основные части. Основная часть – это парилка. Вторая же отводится под предбанник.

В этой части бани можно оборудовать место для отдыха. Но тут с комфортом смогут расположиться всего несколько человек, для большой компании места уже будет недостаточно.

Долговечность. При правильном подборе материалов бани могут быть очень долговечными. Поскольку размеры помещения небольшие, то можно потратиться на хорошую древесину с качественной пропиткой. Это намного выгоднее и лучше, чем отстраивать огромную сауну, которая вскоре потеряет привлекательность.

Отдельно стоит отметить и тот факт, что зарегистрировать такую небольшую баню намного проще. А потом ее будет намного удобнее продать.

Планировка пространства

Каждый свободный метр бани размером 4х3 должен использоваться рационально. Помимо парной и предбанника тут может найтись место еще и для душевой. Главное – предварительно начертить план и убедиться в том, что все комнаты действительно будут удобными и функциональными.

Каждый из отсеков имеет свои особенности планировки:

Парная

Основная часть любой бани – это, конечно же, парная. Под нее не обязательно выделять слишком много места. Если хочется, чтобы баня была более функциональной, и нашлось место еще для чего-то, кроме парилки, то можно ограничиться пространством в полтора на два метра. В таком крохотном помещении хватит места для расположения одного человека на полке. Тут же хватит свободных метров и под небольшую печку или котел для обогрева помещения.

Комната отдыха

Еще одна важная часть помещения – это комната отдыха. Очень выгодно делить помещение на несколько таких зон. Делается все это для того, чтобы во второй комнате можно было спокойно отдыхать, не страдая от жары.

Парилка, как правило, перегревается, поэтому в других помещениях должно быть чуть прохладнее. Из этой комнаты должен иметься доступ и в парилку, и в предбанник для всеобщего удобства. В некоторых случаях ее обустраивают на мансарде.

Предбанник

Эта комната предназначена сразу для нескольких целей. Тут хранятся дрова или твердое топливо. Это же помещение служит и входом в баню. Также оно может стать раздевалкой и местом, где будут храниться все вещи, пока хозяева и гости находятся в парной.

Дверь в предбанник желательно немного утеплить. Делается это для того, чтобы не было слишком резкого контраста между горячим воздухом в сауне и ледяным на улице.

Помывочная

Душевая комната или же помывочная – это тоже очень важное помещение. Оно также должно отделяться от остальных. В моечной, как правило, температура в разы ниже, чем в парилке. Также важно сделать ее максимально закрытой. Ведь принятие душа – это скрытный процесс, во время которого не хочется ловить на себе взгляды окружающих.

Поскольку моечная обогревается отдельно, то ее не стоит делать большой. Да и для других комнат место сохранить тоже нужно. Достаточно, чтобы одному человеку было удобно принять душ, не натыкаясь на стены и не испытывая дискомфорта. В некоторых случаях хватает комнаты размером в половину квадратных метров.

А вот если комната делается не для посиделок с друзьями, а для полноценного семейного отдыха, то стоит ее немного расширить. В этом случае моечная может быть совмещенной с местом для стирки. В таком случае место для мойки может быть даже больше, чем парилка.

Стоит продумать все максимально тщательно. Очень важна естественная вентиляция и хорошее отопление. В случае такой планировки комната для отдыха может быть вынесена либо на мансарду, либо в дом. Таким выносом помещения можно решить проблему нехватки места.

Бассейн

Поскольку баня небольших размеров – это совсем не то помещение, где хватит места и для комфортной парилки, и для огромного бассейна, то последний приходится располагать не внутри, а снаружи.

При этом всегда можно сделать бассейн защищенным от непогоды, купив обыкновенный навес. Также стоит отметить, что сейчас особой популярностью пользуются бассейны каскадного типа. Это интересная конструкция, в которой несколько частей бассейна располагаются одна над другой.

Из-за этого вода в них может быть разной температуры. Например, в одной части бассейна горячей, а в противоположном конце – почти ледяной. Придумана такая конструкция не для плаванья, а для интересного отдыха и для закалки своего организма.

Внутреннее обустройство

Самая важная функциональная часть помещения – это парилка. При обустройстве этой комнаты стоит учитывать множество нюансов. В первую очередь важно само расположение этой части бани. Профессионалы советуют располагать ее подальше от входных дверей, чтобы не допускать попадания внутрь холодного воздуха.

Дверь в саму парилку должна вести только одна. Делается это тоже для того, чтобы сохранить внутри комнаты как можно больше теплого воздуха.

Планировать размеры помещения тоже стоит очень тщательно. Ширина, длина и высота комнаты просчитываются в зависимости от многих параметров. Стоит принимать во внимание стоимость материалов, учитывать свой бюджет, закупаясь всем, необходимым для строительства.

Очень важно учитывать, сколько людей будет отдыхать в парилке. Чем на большее количество человек рассчитана баня, тем больше места нужно освободить под это помещение.

В комнате непременно должно быть тепло и уютно. Помимо закрытых и утепленных дверей нужно подумать еще и об обустройстве хорошей печки или каменки. Она должна быть мощной и иметь хорошую теплоотдачу. При этом никогда нельзя забывать и о правилах пожарной безопасности.

Отделка бани

Когда баня уже отстроена, можно переходить к ее декору. На территории маленького помещения невозможно разместить роскошные фонтанчики и живые цветы в вазонах, но есть множество других идей для декора, которые реально сделать своими руками.

Декор стен и потолка

В первую очередь дизайнеры предлагают заняться украшением потолка и стен. Чтобы сделать основу красивее, можно отделать ее при помощи древесины или гальки. С галькой нет никаких проблем, а вот древесину для использования в бане нужно защитить при помощи специальных морилок и прочих средств, продлевающих жизнь этого материала.

Бани в так называемом эко-стиле сейчас находятся на пике популярности. Для создания такого помещения достаточно отделать стены деревянными панелями, поставить лавки из натуральной древесины и дополнить предбанник дровницей с аккуратно уложенными в ней дровами.

Искусственные водоемы

В моечной, даже не отличающейся большими размерами, можно установить водопад. Он необязательно должен быть большим и роскошным – достаточно будет небольшого декоративного элемента, который заменит традиционный смеситель, не стене.

Для его создания можно использовать самую обыкновенную садовую лейку, либо привезенную с моря ракушку или же маленький бочонок.

Также можно обустроить и место, где можно остыть после душной парилки. Для этого достаточно поставить массивную деревянную бочку с холодной водой. Такая же бочка может использоваться и вместо рукомойника.

Предметы декора

В тон отделки стен можно выполнить и мебель, и предметы декора. В красивой деревянной бане можно использовать плетеную мебель, простые скамейки из неотесанных досок или даже кресла из бочек. Их непременно нужно покрывать защитными смесями, чтобы они не испортились от повышенной влажности и резкого перепада температур.

Также подойдут и всевозможные мелочи, которые так хорошо оживляют интерьер. Это и различные фигурки животных или домовых, и растения в небольших глиняных горшках.

Баня размером 3х4 – это помещение, которое может быть одновременно и красивым, и комфортным, если подойти к планировке и обустройству с умом.

Обзор бани 3 на 4 смотрите в следующем видео.

Строительство бани 3 на 4 из бруса или блоков: проект, планировка и фото

Размеры бани 3х4 метра считаются середнячком. Это не совсем скромные размеры, на которых можно разместить все помещения. Внутри будут вполне комфортно себя чувствовать 4–5 человек. При этом пофантазировать и прибегнуть к таким изыскам, как обустройство просторной комнаты отдыха, не получится. Приходится чем-то жертвовать, чтобы создать уютное и комфортное помещение.

Планировка помещений бани 3х4

Начать нужно не с традиционного расположения комнаты отдыха, а с оборудования парной. Место под нее необходимо выделить столько, чтобы на полке мог свободно расположиться лежа человек среднего роста. То есть это примерно 2 метра. Вдоль стены необходимо расположить лежак, чтобы принимающие процедуры могли прилечь на лавку, не подгибая ног. В длину парное отделение рассчитывается по усмотрению хозяина. Обычно это 1,5–2 метра. На этом пространстве можно расположить двухъярусный лежак, и, при этом, должно остаться место, чтобы при входе стояли 1–2 человека.

Необходимо максимально внимательно отнестись к внутренней отделке и планировке. Условие расположения нескольких уровней лежаков считается оптимальным вариантом. Минимальная ширина каждого от 40 до 50 см. При этом верхняя полка всегда должна быть немного шире.

Учитывая характеристики внутреннего обустройства на парилку необходимо выделить от 1,8 до 2 метров. Остальные помещения либо делятся пополам, или же под моечное отделение выделяется немного больше места. Многие поступают наоборот и жертвуют площадью ради просторной комнаты отдыха.

Есть варианты планировки бани 3х4 и со вторым этажом. Но в таком варианте полноценные помещения не получится сделать. Максимум на что можно рассчитывать – установка пары стульев или, вовсе, организация места для хранения банных принадлежностей. Дополнительно увеличить площадь можно пристройкой летней веранды. При желании и возможностях помещение остекляют, проводят отопление и пользуются им круглый год. Учитывая это, крыша бани с верандой, в бане размерами 3х4 не такой уж и востребованный вариант.

Возможные проекты

На самом деле, даже на небольших квадратах можно спроектировать различные варианты расположения помещений. Чтобы «выжать» максимум из площади, вход в моечное отделение делают сразу с улицы, без тамбурного помещения. Но, в таких вариантах необходимо подумать об изготовлении надежной дверной коробки и ее дополнительном утеплении. Нужно добавить, что баня с такой планировкой используется строго по назначению. Посидеть и отдохнуть будет негде.

Компенсируется недостаток большим помещением парной и моечного отделения. Здесь позволяется регулировать размеры. Печь размещается в парной. Неплохо, если растапливаться она будет из моечного отделения. В относительно небольших пространствах необходимо сделать качественную вентиляцию. В парной это будет два вытяжных отверстия, а в моечном отделении окно. Дополнительный приток воздуха будет осуществляться за счет естественной вентиляции.

Еще один вариант рассчитан на ценителей банного искусства. От общей площади половина отдается под комнату отдыха, где на входе располагается небольшой тамбур как вспомогательное помещение. Моечная заменяется душевой кабиной. Но это не запрещает расположить на небольшом пространстве пару тумб или лавочек для установки тазов.

Парная занимает небольшое пространство 2–2,5 м/2. Этого вполне достаточно для принятия процедур. При этом три человека будут себя чувствовать на этой площади вполне комфортно. В такой планировке можно немного скорректировать пространство в сторону увеличения площади парилки. Делается это в процессе составления проекта, потому что кардинально менять все, начав возведение бани, нельзя.

Из чего будем строить?

В такой планировке баню можно сделать из кирпича или производных от него материалов. Отлично проявили себя блоки из полистирола или керамзита. У них высокая степень прочности, низкая теплопроводность и достаточный ресурс, позволяющий выстаивать строениям в течение длительного времени. Большие размеры упрощают процесс строительства. Бани из блоков можно возвести под крышу практически за неделю.

Нюансы возведения

Блоки имеют небольшой вес, поэтому от закладки сложной ленточной основы можно отказаться. Достаточно будет свайно-винтовых опор. При условии, что на месте строительства в грунте проходят подземные воды, прочные и защищенные от коррозии сваи будут как нельзя кстати.

При правильном обустройстве столбчатой основы, закладке ее на необходимую глубину и гидроизоляцию соответствующими материалами, такой фундамент тоже будет надежным для бани 3х4 метра построенной из блоков.

Рассматривая выбор фундамента для бани, в расчет необходимо взять тип печи. На таких габаритах возможна кладка каменки, потому основу под нее тоже необходимо продумать заранее. При этом, вне зависимости от варианта обустройства, фундамент для печи лучше сделать как единую площадку, залив ее сплошной плитой.

Возведение стен

Кладка блоков идентична работе с кирпичом. Начинается процесс с выведения углов. Затем по натянутой веревке, производится кладка всей стены. При необходимости через 4–5 рядов, стены связываются армированием. В местах установки дверей и оконных рам, оставляется пространство. Верхняя перемычка выполняется из металлического швеллера или железобетонного блока.

Подняв стены под кровлю, устанавливаются крепления под мауэрлат. На этом этапе нужно остановиться и, закрыв контур коробки, оставить ее в покое на пару месяцев для усадки. В отличие от кирпича, для этого потребуется меньше времени. По истечении срока, можно переходить к решению остальных задач.

Сборка кровельной конструкции

Никаких архитектурных изысков здесь нет. Оригинально можно оформить и односкатную крышу, важно добиться главного – снижения утечки тепла через крышу. Утепление и гидроизоляция чердачного пространства проводится согласно всем правилам. Покрыть крышу можно любым материалом. Даже при конструировании двускатной кровли общая площадь не будет оказывать особой нагрузки на стены бани.

Проводка коммуникаций

Еще на этапе планировки помещений необходимо продумать подводку всех коммуникационных линий. Канализация и водоотвод прокладываются в подпольном пространстве. Все линии необходимо дополнительно изолировать. Если фундамент используется свайный или столбчатый, то придется продумать еще и обустройство цоколя, затем закрыть его и дополнительно утеплить. Это позволит не только защитить коммуникации от холода, но и снизить вероятность промерзания полов в бане.

Утепление стен

Хотя блоки, в производстве которых используются материалы, относящиеся к классу теплосберегающих (полистирол или керамзит), отлично справляются с задачей, дополнительное утепление стен бани, все же, необходимо. Обычно делается это снаружи. Строение обшивается сайдингом, а в обрешетку предварительно собранную для этих целей, укладывают теплоизоляционный материал.

Изнутри стены только обшивают вагонкой, предварительно закрыв их паро- и гидроизоляцией. Пленки, используемые для этих целей, защитят материал от циркуляции паров, влага от которых разрушающе действует на любой материал. Укладка теплоизолятора потребуется только в парилке, где просто необходимо поддержание высокой температуры.

Баня размерами 3 на 4 метра снаружи может показаться не слишком просторной. Иллюзию можно опровергнуть, заглянув внутрь. Сегодня такие габариты пользуются высоким спросом и считаются самыми востребованными для семей со средним достатком.

Баня 3 на 4: планировка внутри, проекты, фото

Содержание

Возведение бани по типовым проектам своими руками

Проект постройки 3 x 3 метра

Проект постройки 3 х 4 метра

комнату отдыха;
моечную;
парное отделение.

Как произвести расчет площади помещения?

предбанник;
мыльник-моечную;
парилку.

В последнем помещении обязательно возводится каменка, которая обеспечивает подачу пара.

Месторасположение на участке и планировка бани

канализации;
освещения;
водопровода.

Встроенная и отдельно стоящая баня

Процесс возведения небольшой бани

Заключение

Небольшие бани и обустройство их внутри

Источник

видео-инструкция по монтажу своими руками, сколько кубов надо, проекты, чертежи, цена, фото

Все фото из статьи

Построить небольшую баню из бруса под силу каждому домашнему мастеру, который хоть немного знаком со строительством. Однако, прежде чем приступить к работе нужно грамотно составить проект сооружения и рассчитать необходимое количество материалов, чтобы не столкнуться с их нехваткой или наоборот – избежать лишних затрат. Собственно, теме проектирования бани и посвящена данная статья, в которой мы подробно ознакомимся со всеми нюансами этой работы.

Баня из бруса размером 3х4

Общие сведения

Любое строительство, пусть даже это баня размером 3х4 метра, предполагает наличие проектной документации. Она необходима не только для расчета материалов и составления сметы, но и в качестве инструкции по выполнению строительных работ.

Чертеж бани из бруса 3х4, который будет перед глазами в процессе строительства, позволит избежать ошибок на всех этапах работы. Поэтому не стоит пренебрегать подготовкой проекта даже при возведении таких небольших зданий.

Трехмерный проект бани 3х4

Создание проекта

В качестве примера рассмотрим, как выполнить проект бани 3х4 из бруса, который подразумевает подробное описание постройки.

В процессе этой работы необходимо определиться со следующими моментами:

планировкой будущей бани;
особенностями основания;
конструкцией кровли.

Ниже рассмотрим по отдельности каждый из этих этапов проектирования.

Планировка

Конечно, баня из бруса 3 на 4 м является небольшим строением, однако, этой площади вполне достаточно, чтобы разместить на ней парилку, душевую и раздевалку. Поэтому необходимо заранее продумать, как помещения будут располагаться, чтобы максимально практично использовать пространство.

В первую очередь нужно определиться с размерами парилки, которые зависят от планируемой ее вместительности. К примеру, если парная будет небольшой – для одного-двух человек, то в бане можно обустроить еще комнату отдыха.

Планировка бани с комнатой отдыха

В предложенном проекте бани комнаты спроектированы следующим образом:

Тип помещения	Размеры
Парная	Занимает 3,33 м2
Душевая	1,81 м2
Комната отдыха	5,04 м2

Правда, при такой планировке вещи придется оставлять в комнате отдыха, так как раздевалка не предусмотрена. Единственное, решить проблему может пристроенный тамбур, который можно приспособить для этих целей.

Если же требуется более просторная парилка, то помимо нее и душевой останется место лишь под раздевалку. Правда, многие застройщики, чтобы увеличить полезное пространство внутри бани, идут на одно ухищрение – делают строение угловым, к примеру, отличным вариантом является размер бани из бруса 3 на 3 на 3 на 4.

Такое решение подходит для тех случаев, когда баня располагается в углу участка. Такое строение занимает не намного больше места, но при этом имеет достаточную площадь для обустройства всех необходимых помещений.

Пример трехмерного проекта угловой бани

Комнату отдыха в таком случае можно сделать как закрытой, так и открытой, т.е. в виде террасы. Второй вариант можно реализовать в летней бане.

Если зону отдыха расширить на метр в длину и ширину, то здесь поместится мангал. В таком случае получится баня из бруса 4 на 4 на 3 на 4. Конечно, увеличение размеров приведет и к повышению затрат на строительство.

Таким образом, планировка бани зависит от следующих моментов:

предназначения – только парная либо, к примеру, зона отдыха на дачном участке;
размеров и особенностей площадки, отведенной под строительство;
бюджета, выделенного на строительство бани.

В завершение работы по планированию помещений следует начертить план с указанием размеров комнат.

Схема устройства свайно-винтового фундамента

Фундамент

Фундамент для небольшой бани может быть нескольких типов:

свайно-винтовой – состоит из металлических труб, которые вкручиваются в грунт на необходимую глубину. Сверху все сваи соединяются ростверком. Достоинством такой конструкции является возможность строительства бани на склоне, правда, реализовать ее можно только если почва достаточно прочная;

Схема устройства столбчатого фундамента

столбчатый – в качестве основания используются столбики, построенные из кирпича или бетонных блоков. Как и в предыдущем случае, все столбы основания объединяет ростверк;
На фото – ленточный фундамент
ленточный – представляет собой замкнутый монолитный контур, который располагается под всеми несущими стенами.
Краткая инструкция по обустройству такого фундамента выглядит так:

выкапываются траншеи на глубину промерзания грунта;
на дно траншей засыпается песчано-щебневая подушка;
устанавливается опалубка;
выполняется армирование;
опалубка заливается бетоном.

Выбор фундамента зависит от типа грунта. Если почва неустойчивая – следует залить ленточный фундамент. Если же грунт устойчивый, оптимальным вариантом будет столбчатое или свайное основание, цена которого значительно ниже.

Схема каркаса крыши

Кровля

Кровля представляет собой обычную двухскатную конструкцию. Как правило, в таких банях в основе каркаса лежат висячие стропила, которые скреплены между собой коньковым прогоном и обрешеткой. Для укрепления конструкции между стропильными ногами устанавливают затяжки.

На этапе планирования кровли нужно составить схему, на которой должны быть отображены все детали каркаса и указаны их размеры.

Обратите внимание!
Если баня будет использоваться не только в летнее время, крышу обязательно нужно утеплить.
Для этого можно использовать минеральные маты, керамзит или другой теплоизоляционный материал.

Брус сечением 100х150 мм

Расчет материалов

После подготовки проекта можно рассчитать сколько кубов бруса надо на баню 3х4 м. Для этого предварительно нужно подсчитать количество штук бруса.

К примеру, строится баня из бруса 3 на 3 на 4 м, т.е. высота стен составляет 3 метра. Сечение бруса составляет 100х150 мм.

В таком случае расчет выглядит следующим образом:

в начале узнаем, сколько штук бруса понадобится на одну стену – 3000/150=20 шт.;
теперь можно посчитать необходимый объем бруса для деревянной стены длиной 4 м – 0,10х0,15х4х20=1,2м3х2=2,4м3;
точно так же выполняется расчет объема материала на трехметровые стены – 0,10х0,15х3х20=0,9м3х2=1,8м3;
теперь можно узнать сколько надо бруса 100х150 на баню 3х4 – 1,8+2,4=4,2 м3 . Конечно, материал необходимо закупать с небольшим запасом, поэтому полученное значение нужно округлить до 5м3.

Обратите внимание!
Необходимый объем бруса следует подкорректировать в зависимости от его длины.
К примеру, если длина составляет 6 метров, то подсчитывать объем следует как для шестиметровых, а не четырехметровых стен.

Теперь, когда известно, сколько кубов бруса на баню 3х4 требуется, можно посчитать общую стоимость материала для стен. К этой сумме нужно приплюсовать стоимость материалов для фундамента, кровли, а также внутренней отделки.

Таким образом можно узнать, во сколько обойдется построенная баня своими руками из бруса 3х4 м.

Совет!
Для нижних венцов бани лучше использовать твердые сорта древесины, к примеру, лиственницу или дуб.
Это увеличит прочность и долговечность стен.

Вот, пожалуй, и вся основная информация по проектированию и расчету небольшой бани из бруса.

Вывод

Чтобы правильно спроектировать баню, нужно заранее продумать какой она будет, не упуская никаких деталей. В этом помогут изложенные выше советы и рекомендации. После составления проекта можно подготовить смету.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме вы можете из видео в этой статье.

Проект бани 3 на 4: превращение недостатка в достоинство

Владельцам небольших земельных участков всегда приходится идти на компромисс, позволяющий при недостаточной площади создать строение, отвечающее всем запросам хозяев. Полноценная баня — одна из причин головной боли, ведь она при компактных размерах все же должна быть удобной и функциональной. Лучшее решение при дефиците свободного пространства — проект бани 3 на 4. Несмотря на скромные размеры в ней без труда можно разместить все необходимые помещения с максимальным комфортом. Плюс небольшого здания — возможность возвести его самостоятельно в относительно короткие сроки. Надо только выбрать наилучшую планировку, отвечающую всем требованиям хозяев.

Есть ли преимущества у такой бани?

Экономия — самый важный плюс, так как немногие участки могут позволить отнимать большую площадь у посадок и множества других необходимых строений. Если принять во внимание малые масштабы строительства, то они дадут возможность купить самые качественные материалы, но при этом не «вылететь в трубу».

Последняя возможность — шанс соорудить конструкцию, в прочности которой сомнений не возникнет. Сроки возведения небольшого строения не могут не вдохновлять, ведь весь процесс может занять всего неделю, а в некоторых случаях — и того меньше.

Традиционные материалы

Баня, первые упоминания о которой относятся к 907 году, так и осталась неизменным атрибутом быта. Есть и типичный материал, используемый повсеместно при сооружении данных построек. Это древесина, которая после соответствующей защитной обработки становится идеалом для частного строительства. Она:

экологична, поэтому всегда привлекательна;
способна противостоять высоким температурам и чрезмерной влажности;
проста в обработке, что облегчает строительный процесс;
обеспечивает бане оптимальный микроклимат;
паропроницаема, имеет низкий уровень теплопроводности.

В малоэтажном частном строительстве популярны 2 разновидности древесины — оцилиндрованное бревно и брус.

Бревно, прошедшее минимальную обработку, обеспечивает долговечность постройки, однако имеет существенный недостаток. Сооружение из этого материала должно дать усадку — около 10%, поэтому ввод в эксплуатацию здания возможен только через полгода после его возведения. Также необходимо конопатить, шлифовать стены. Многих это условие не пугает, поэтому бани из бревна неизменно популярны, в большей мере это и относится к строениям небольших размеров. Главная причина — оригинальный вид бани, напоминающей постройки давних времен.

Профилированный брус все же используют чаще. Его изготавливают из цельной древесины либо склеивают из отдельных досок. Достоинства первого — экологичность, невысокая цена, плюс второго — более высокое качество. Этот материал, имеющий прямоугольное сечение, экономит пространство, мало деформируется, поэтому усадка минимальна. В дополнительной работе — конопачении срубов — нет необходимости. «Внешность» такой бани практически не уступает аутентичным бревенчатым строениям по красоте, а возводится она гораздо быстрее, отделка ей также не нужна.

Дерево не единственный строительный материал для бани 3 на 4. Его «соперники» — кирпич, газобетон, керамзитобетон и другие разновидности блоков. Если для фундамента берут их плотные виды, то для самих строений выбирают легкие — пустотелые.

Поиски места для постройки

Проект бани 3 на 4 начинает воплощаться в жизнь после того, как найдено место для ее размещения. Есть регламентированные нормы, соблюдение которых — стопроцентная гарантия безопасности владельцев. Кроме того, строение, возведенное вопреки правилам, придется демонтировать, так как зарегистрировать его в случае продажи участка не получится. Баня должна отстоять от:

жилых домов на 8 м, считают и соседские строения;
колодцев, любых водоемов на 12 м;
границ участка на 3 м.

Чтобы избежать проблем в эксплуатации, надо найти участок с низким уровнем грунтовых вод. Вход рекомендуют располагать с южной стороны, это позволит обеспечить доступ в помещение даже снежными зимами. Окна, смотрящие на запад, гарантируют достаточное освещение на протяжении всего дня.

Проект бани 3 на 4: планировка

Вне зависимости от размеров постройки без классических банных помещений трудно соорудить полнофункциональное здание. Это три обязательные комнаты, входящие в комплекс:

предбанник;
парилка;
помывочная.

Предбанник можно назвать крайне необходимым помещением. Это раздевалка, а также комната, позволяющая сохранить оптимальную температуру в парной. Однако для экономии драгоценных метров иногда именно предбанник приносят в жертву, но такое решение не совсем логично.

Парилка — единственное, для чего требуется строительство бани. В ней располагают камин либо печь. Без полков и лежаков такую комнату даже представить невозможно. Размеры их должны быть такими, чтобы комфортно было лежать в полный рост. Высота от полков до потолка обязана быть достаточной, чтобы не стукаться головой при принятии вертикального положения.

Помывочная оборудуется душевой кабинкой, как вариант — ушатом и поддоном. В обоих случаях для нее не требуется большое пространство, так как достаточно, если будет место для одного человека. Для хранения принадлежностей в комнате делают полки небольших размеров.

Рекомендуемое (желательное, но совсем не обязательное) соотношение площадей для них:

Парная занимает меньше всего места.
Удобный предбанник должен быть вдвое больше парилки.
Душевая комнатка обязана быть просторнее парной минимум в полтора раза.

Если в банях, больших по площади, обустраивают отдельную полнофункциональную зону для отдыха, то в случае малых габаритов под нее отводят небольшое место в предбаннике. Летом ее заменой может служить открытая площадка — беседка либо терраса.

Самостоятельные работы по проектированию здесь не совсем оправданы, виной тому малый метраж, сильно ограничивающий число возможных вариантов. Заказывать специальный проект также не имеет смысла, так как все уже просчитано и реализовано в типовых схемах, ведь немалый дефицит пространства существенно ограничивает фантазию. Готовый образец можно слегка изменить, внеся коррективы, если что-то в нем не устраивает.

Обязательные требования

Любое небольшое деревянное строение, оборудованное к тому же обогревательными приборами, увеличивает риск возникновения пожара. Для безопасности людей, находящихся в бане, нужно правильно соорудить дымоход — оснастить его металлическим защитным коробом там, где он будет проходить через кровлю.

Вентиляционная система банных комплексов немного отличается от обустройства ей обычных жилых строений. Разница в количестве каналов:

в парилке приточное отверстие располагают около печи, чтобы холодный воздух, попадающий с улицы, быстро нагревался, вытяжки — с противоположной притоку стороны — две: одну под потолком, другую в 600 мм от пола;
в душевой приточный канал находится выше уровня грунта на 2000 мм, вытяжка — выше кровли.

Печь, камин — приборы, надежность которых не должна вызывать сомнений. Материал (кирпич, арматура, облицовка) для них нужен качественный, поэтому экономические соображения здесь неуместны. Лучше, если кладкой займется профессиональный печник, который обеспечит эргономичность, долговечность, безопасность.

Ассортимент проектов

«Свой» проект бани 3 на 4 найти не слишком трудно, если заранее четко сформулировать все требования к будущей постройке. Все предлагающиеся схемы имеют типичные отличительные черты.

Простейший вариант из двух частей

«Фишка» этого плана — отсутствие помывочной, благодаря этому решению парная может похвастаться большой площадью, предбанник же получает место, в котором помимо раздевалки и места для отдыха вполне возможно обустроить и приемлемую душевую. Однако такая функциональная нагрузка на одну комнату радует не всех. Зато этот проект подойдет для бань меньшей площади. Использую пропорции, легко высчитать нужный коэффициент и получить схему для строения 2 на 4 метра.

Постройка, имеющая террасу

Это более удобный проект для бани, так как здесь в наличии все 3 необходимые помещения и бонус — терраса. Организация входа в парную через помывочную найдет немало ярых противников. Неудовольствие вызовет скромная площадь комнаты отдыха, так как она будет исполнять только роль места для переодевания. Однако в теплое время года необходимую комнату для релаксации полноценно заменит терраса достаточной площади.

Строение — золотой стандарт

В этом случае из комнаты отдыха можно попасть прямо по назначению — в моечную либо парную. Местом для переодевания может служить самое большое помещение, однако есть другой вариант, если «красть» метры у него не хочется. Установив в помывочной душевую кабинку, можно выделить здесь закуток для переодевания, обеспечив этим комфортное пребывание в относительно просторной комнате для «отдохновения».

Проект бани 3 на 4 — тема, сильно ограниченная метражом, однако и в этом случае найти оптимальный вариант возможно. На строительство уйдет немного времени, а радовать даже скромный банный комплекс будет хозяев так же сильно, как и его большие «собратья».

В этом видео можно увидеть, как выглядит идеальный проект бани 3 на 4, воплощенный в жизнь:

Проект бани 3 на 4 из бруса своими руками, планировка внутри и снаружи, фото, цены

Баня во все времена всегда была залогом крепкого здоровья и хорошего самочувствия на долгие годы. Для многих людей, у которых есть свой загородный коттедж, строительство бани считается необходимостью. И, безусловно, необходимо данную работу доверить квалифицированным работникам, которые имеют большой опыт работы в подобном строительстве. Но есть люди, которые желают своими собственными силами возвести подобную конструкцию. Для этого необходимо учитывать очень много нюансов и только после этого приступать к действиям. Окончательный вариант может вас приятно порадовать.

Баня 3 на 4: оптимальная площадь

Для того, чтобы сделать хороший и качественный проект своей будущей парилки, лучше всего, конечно же, обратиться к специалистам. Они помогут всё правильно рассчитать и уберегут от очень многих ошибок и недочетов. Но для начала необходимо понять, какая самая оптимальная площадь для создания бани. Конечно же, необходимо учитывать количество человек, на которое она будет рассчитываться. Самым оптимальным вариантом будет проект бани 3*4. В ней приблизительно сможет находиться один или два человека. В традиции вошло, что русская баня внутри обязательно должна быть деревянной. Внешняя отделка может быть самой разнообразной. Одним из самых оптимальных материалов считается газоблоки, которые активно используются в современном строительстве. Данная классическая форма считается самой оптимальной и пользуется особой популярностью в настоящее время.

Баня 3 на 4: особенности фундамента

Для начала, чтобы выполнить строительство бани 3×4 своими руками необходимо возвести надежный и качественный фундамент. Именно от этого будет зависеть надежность всей конструкции в целом. Что влияет на такой выбор?! В первую очередь, необходимо учитывать материал, который используется для возведения фундамента. Очень важно учитывать геологические особенности грунта той местности, на которой будет построена баня. Для того, чтобы узнать более полную информацию, можно обратиться к различным сайтам, которые имеются в сети Интернет в большом количестве.

Баня 3 на 4: помещения

Для того чтобы соорудить проект бани 3 на 4 своими руками необходимо знать из чего состоит баня в целом.

Классическими помещениями для бани считаются:

Парилка считается помещением, в котором осуществляется процесс самого паренья. Размер необходимо рассчитывать относительно того, какое количество людей будет там находиться. Также большое внимание уделяется размерам будущих полок. Рассчитывается размер помещения, которое будет предназначено для создания печки. Также необходимо соблюдать все нужные правила безопасности. То есть все нагревательные элементы необходимо расположить в нужном месте. Полки должны быть достаточного размера и не менее 0,4 метра. Также нужно учитывать, что моечная комната должна быть не менее полутора метра на одного человека. Если говорить про предбанник, то это своеобразный тамбур, необходимый для того, чтобы предотвратить уход теплого воздуха. Нужно рассчитывать данное помещение из параметров 1,4 метра на человека. Также необходимо учитывать место, где будут находиться дрова.

Правильная и качественная парилка может стать настоящим произведением искусства, если соблюдать все нужные правила. Немного усилий, правильное соблюдение всех нюансов и вы сможете наслаждаться прекрасной парилкой, созданной по всем русским традициям. Данное помещение будет истинным залогом вашего здоровья и отличного самочувствия.

Баня 3 на 4: планировка внутри и снаружи

Для того чтобы создать хорошую парилку для всей семьи, необходимо понимать, что планировка бани 3×4 внутри и снаружи являются одними из самых главных вопросов, которые нужно будет решить первоначально. В первую очередь, необходимо определиться с выбором места, где будет строиться баня. Для начала необходимо проанализировать геологические данные об участке. Выбрать более подходящий и надежный грунт, выбрать одно из самых низких расположений грунтовых вод и так далее. Именно это позволить значительно сэкономить на возведении фундамента. И при всем при этом баня будет намного устойчивее стоять. Если не проводить такое обследование, то строительство необходимо будет делать наугад.

Также нужно понимать, что где подводные воды находятся близко, лучше всего не строить никакие сооружения. Это место лучше всего подойдет для колодца. Также нужно учитывать несколько ограничений:

Колодец должен находиться не ближе, чем пять метров.
Жилое помещение должно располагаться не меньше, чем в восьми метрах от бани.
Также нужно баню располагать дальше от компостной ямы и от туалета.

Необходимое фото планировки бани 3 на 4 внутри помогает отчетливее понять, как должна выглядеть парилка. Традиционно вход в баню делают на юг, комнату для отдыха на западе.

Проекты бань 3×4, чертежи, фото

Баня из бруса

Дерево считается универсальным материалом, который обладает, как прочностью, так и надежностью. Данный материал является экологически чистым и также отличается привлекательным внешним видом. Так что проекты бань 3 на 4 из бруса считаются одними из самых распространенных в настоящее время. Такая красивая и уютная баня станет отличным вариантом для людей, которые хотят построить надежную и уютную конструкцию на своем участке. Также такие варианты отличаются невысокой ценовой стоимостью, что также является одной из главных их преимуществ. Удобство использования, надежность всей конструкции и долговечность – всё это может обеспечить баня 3 на 4 под ключ из бруса. Она будет настоящим украшением вашего участка, и в ней вы сможете проводить вместе со своими близкими людьми и друзьями приятно время.

Баня из кирпича

Русская баня не обязательно должны быть сделана из дерева. На сегодняшний момент очень многие люди используют для создания такой экологически чистый, прочный, надежный и пожаробезопасный материал, как кирпич. Интересные проекты бань 3 на 4 из кирпича позволять выбрать самый подходящий вариант, который будет подходить по всем необходимым параметрам. Данный материал лучше многих других переносит любые перепады температурного режима, сильную влажность. Именно поэтому он обладает долговечностью, что особенно цениться в постройке бани. Положительные эксплуатационные характеристики делают такой материал уникальным. Многих интересует баня 3 на 4 своими руками из кирпича, ведь строить своими собственными силами намного выгоднее. Но при этом необходимо соблюдать большое количество нюансов.

Баня из бревна

На сегодняшний момент проекты бань 3 на 4 из бревна пользуются особой популярностью. Такой вариант постройки экономичный, но при этом не теряет своих положительных характеристик. Материал обладает отличной прочностью, надежностью и универсальностью. Также он справляется с различными перепадами температурного режима и может выдерживать любые нагрузки. Бани из такого материала имеют отличный внешний вид и отличной вписываются в любой участок. Именно бревенчатая баня считается по праву настоящей гордостью своего владельца. Это истинный источник настоящего наслаждения, крепкого здоровья и приятных моментов, которые можно провести со своими близкими и родными людьми.

Баня из блоков

Довольно-таки долгий промежуток времени только дерево было самым главным материалом, для создания традиционной бани. Но в настоящее время очень большой популярностью начал пользоваться такой материал, как керамзитобетон. Он является спеченными гранулами глины, в который добавляется песок и цемент. Такой материал имеет специальную форму и при этом проходит процесс вибропрессования. По своим размерам такие блоки немного больше, чем кирпич. При этом они очень удобны при процессе кладки. Поэтому баня 3 на 4 своими руками из блоков может стать отличным вариантом для строительства своей собственной парилки на участке. Для того чтобы возвести фундамент, очень часто используют плотные виды блоков. Для того чтобы возвести стены и перегородки отлично подходят легкие и пустотелые блоки.

Баня с верандой

Каждый человек мечтает о красивой и уютной бане, в которой можно будет не только помыться, но также отлично провести своё свободное время. Создание бани является очень ответственным решением, к которому необходимо отнестись с особой ответственностью. На сегодняшний момент стала очень популярна баня 3 на 4 с верандой, так как это отличный способ иметь возможность дополнительного помещения для раздевалки и или обуви. Также очень популярны стали проекты бань 3 на 4 с мансардой, так как каждый хочет совместить приятное с полезным – создать баню и при этом дополнительное жилое место, которое на приусадебном участке никогда не будет лишним. И, конечно же, предбанник также необходим. Качественное фото проекты бани 3 на 4 с предбанником позволят сделать правильный выбор.

Цены на строительство бани 3 на 4

Конечно же, при создании постройки на своем участке, очень многие люди задумываются над тем, сколько именно она будет стоить. В первую очередь, нужно обращать внимание на то, из какого именно материала будет изготовлено сооружение. Также кто именно будет заниматься возведением данной конструкции. И прежде, чем задуматься над тем, сколько стоит баня 3 на 4, нужно решить очень многие вопросы. Где именно она будет располагаться, какие строительные материалы будут использоваться, сколько комнат в ней будет и многое другое. Также нужно понимать, что цены на баню 3 на 4 намного ниже, чем на бани больших размеров. Данный размер самый оптимальный, поэтому и довольно-таки небольшой, стоимость на нее будет самой доступной и низкой.

Найдите полезную информацию: Баня из пеноблоков своими руками, Готовые проекты бань из бруса.

Полный | Планировка двухместной спальни Размеры и чертежи

Полный размер | Макеты двухместных спален являются рекомендуемыми стратегиями планировки этажей для организации спален на основе стандартных размеров полноразмерного | Двуспальная кровать. При планировке спальни рекомендуется предусмотреть зазоры по всем трем сторонам кровати, но не у стены.

Обычно используется в гостевых комнатах и спальнях среднего размера, Полный | Двуспальные кровати имеют длину 75 дюймов (191 см) и ширину 54 дюйма (137 см).Минимальные зазоры 30 дюймов (76,2 см) и удобные зазоры 36 дюймов (91,4 см) рекомендуются по периметру Full | Двуспальная кровать, по возможности предпочтение отдается большему свободному пространству. Полноразмерные спальни | Минимальная площадь двуспальных кроватей должна составлять около 97 футов2 (9 м2) для кровати с зазором, до 118–121 футов2 (11–11,2 м2) для кровати и туалетов.

Полный размер | Макеты двухместных спален являются рекомендуемыми стратегиями планировки этажей для организации спален на основе стандартных размеров полноразмерного | Двуспальная кровать.При планировке спальни рекомендуется предусмотреть зазоры по всем трем сторонам кровати, но не у стены.

Обычно используется в гостевых комнатах и спальнях среднего размера, Полный | Двуспальные кровати имеют длину 75 дюймов (191 см) и ширину 54 дюйма (137 см). Минимальные зазоры 30 дюймов (76,2 см) и удобные зазоры 36 дюймов (91,4 см) рекомендуются по периметру Full | Двуспальная кровать, по возможности предпочтение отдается большему свободному пространству. Полноразмерные спальни | Минимальная площадь двуспальных кроватей должна составлять около 97 футов2 (9 м2) для кровати с зазором, до 118-121 футов2 (11-11.2 м2) под кровать и туалеты.

Какие размеры у Full | Двуспальная кровать?

Полный размер | Двуспальные кровати: 75 дюймов (6 футов 3 дюйма) | 191 см в длину и 54 дюйма (4 футов 6 дюймов) | 137 см в ширину.

Сколько места вам следует оставить вокруг вашего Full Size | Двуспальная кровать?

Минимальные зазоры 30 дюймов | 76,2 см и удобный зазор 36 дюймов | Рекомендуется 91,4 см по периметру полноразмерной кровати. Как полный | Двуспальные кровати обычно находятся в комнатах для гостей среднего размера или спальнях для подростков, рекомендуется дополнительное пространство для багажа и передвижения.

Какой комфортный размер для спальни с полным | Двуспальная кровать?

Спальни с полной площадью | Двуспальные кровати должны иметь минимальную площадь в плане около 97 кв. Футов | От 9 м2 (кровать с просветом) до 118–121 кв. Футов | 11-11,2 м2 (габаритная кровать и туалеты).

DIY Садовая кровать с благоустроенной древесиной

Если у вас большой задний двор и вы подумываете о создании сада, то этот проект по садоводству своими руками для вас! Организованная и квадратная грядка может не только дать вам свежие овощи, но и украсить ваш задний двор. Ниже вы найдете нашу 8-дюймовую садовую клумбу DIY из деревянных бревен.

Самодельная садовая сеялка, поднятая из древесины

СОВЕТЫ ПОМОЧЬ ВАШЕМУ САДУ:
Компост — лучшее дополнение, которое вы можете добавить в садовую землю.
В компост добавляются органические питательные вещества, которые превращают «грязь» в «почву» для достижения отличных результатов в садоводстве.
Убедитесь, что вы выбрали органическое удобрение.
Хороший — мука канолы.
Это измельченный материал, легкий и легко растекающийся.
Это всегда дешево и бесплатно.
Также добавьте фосфор.
Овощи с достаточным содержанием фосфора демонстрируют устойчивый рост и рано созревают.
Это означает более крупные фрукты и овощи.

Если вы новичок в садоводстве и нуждаетесь в базовых садовых инструментах,
Amazon предлагает тысячи продуктов, которые помогут вам начать работу.

ШАГ 1 — Приобретите 8-дюймовые бревна для озеленения, колья, морилку для дерева, садовую почву, арматуру и т. Д.

ШАГ 2 — Обрежьте бревна, чтобы получился садовый ящик размером 8 футов на 4 дюйма.
После резки положите их во двор и сделайте тестовую подгонку.

ШАГ 3 — Затем наденьте их на углы для сверления.

ШАГ 4 — Просверлите отверстия 1/2 ″ для арматурного стержня 3/8 ″.
Затем закрепите их арматурным стержнем, чтобы убедиться, что все они подходят друг другу.

ШАГ 5 — Отметьте каждую деталь и протрите их защитной масляной морилкой для дерева.

ШАГ 6 — Поместите их обратно в то место, где будет сад (когда он высохнет).

ШАГ 7. Установите деревянные доски и удерживайте их на месте с помощью арматуры.
После установки обрежьте арматурный стержень до уровня древесины.

ШАГ 8 — Также добавьте колья во внутренние углы, чтобы закрепить брус.

ШАГ 9 — Закрепите и закрепите все 4 угла.

ШАГ 10–8 Добавлены стойки для усиления и удержания грядки.

ШАГ 11 — Получите достаточно почвы, чтобы заполнить новую грядку.

ШАГ 12 — Заполните садовый ящик до верха и разгребите его до уровня.

ШАГ 13 — Затем сажайте овощи и наблюдайте, как они растут!

Вот поближе взгляните на деревянную грядку своими руками !!

Есть ли у вас какие-нибудь советы или хитрости, чтобы построить приподнятую грядку? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

Палм-Харбор (Олбани, Орегон) Дом Timber Ridge Elite с 4+ спальнями за 146900 $

Государство * Выберите штат Алабама Аляска Аризона Arkansas Калифорния Колорадо Коннектикут Делавэр Округ Колумбия Флорида Грузия Гавайи Айдахо Иллинойс Индиана Айова Канзас Кентукки Луизиана Мэн Мэриленд Массачусетс Мичиган Миннесота Миссисипи Миссури Монтана Небраска Невада Нью-Гемпшир Нью-Джерси Нью-Мексико Нью-Йорк Северная Каролина Северная Дакота Огайо Оклахома Орегон Пенсильвания Род-Айленд Южная Каролина Северная Дакота Теннесси Техас Юта Вермонт Виргиния Вашингтон западная Вирджиния Висконсин Вайоминг

Расположение * Выберите место Чендлер, Аризона Тусон, Аризона Бакай, Аризона Сакраменто, Калифорния Перрис, Калифорния Мерсед, Калифорния Модесто, Калифорния Эспаньола, Нью-Мексико Фармингтон, Нью-Мексико Альбукерке, Нью-Мексико Олбани, Орегон Редмонд, Орегон Mt.Вернон, Вашингтон

Размеры пиломатериалов

2×4 на самом деле не 2 на 4 дюйма. Когда доска сначала грубая пилен из бревна, это правда 2х4, но процесс сушки и строгания доски уменьшаем до готового размера 1,5х3,5. Вот общие размеры пиломатериалов, и их реальные размеры.

Номинал	Фактическое	Фактический — Метрическая
1 дюйм x 2 дюйма	3/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма	19 x 38 мм
1 дюйм x 3 дюйма	3/4 дюйма x 2-1 / 2 дюйма	19 x 64 мм
1 дюйм x 4 дюйма	3/4 дюйма x 3-1 / 2 дюйма	19 x 89 мм
1 дюйм x 5 дюймов	3/4 дюйма x 4-1 / 2 дюйма	19 x 114 мм
1 дюйм x 6 дюймов	3/4 дюйма x 5-1 / 2 дюйма	19 x 140 мм
1 дюйм x 7 дюймов	3/4 дюйма x 6-1 / 4 дюйма	19 x 159 мм
1 дюйм x 8 дюймов	3/4 дюйма x 7-1 / 4 дюйма	19 x 184 мм
1 дюйм x 10 дюймов	3/4 дюйма x 9-1 / 4 дюйма	19 x 235 мм
1 дюйм x 12 дюймов	3/4 дюйма x 11-1 / 4 дюйма	19 x 286 мм
1-1 / 4 «x 4»	1 дюйм x 3-1 / 2 дюйма	25 x 89 мм
1-1 / 4 «x 6»	1 дюйм x 5-1 / 2 дюйма	25 x 140 мм
1-1 / 4 «x 8»	1 дюйм x 7-1 / 4 дюйма	25 x 184 мм
1-1 / 4 «x 10»	1 дюйм x 9-1 / 4 дюйма	25 x 235 мм
1-1 / 4 «x 12»	1 дюйм x 11-1 / 4 дюйма	25 x 286 мм
1-1 / 2 «x 4»	1-1 / 4 дюйма x 3-1 / 2 дюйма	32 x 89 мм
1-1 / 2 «x 6»	1-1 / 4 дюйма x 5-1 / 2 дюйма	32 x 140 мм
1-1 / 2 «x 8»	1-1 / 4 дюйма x 7-1 / 4 дюйма	32 x 184 мм
1-1 / 2 «x 10»	1-1 / 4 дюйма x 9-1 / 4 дюйма	32 x 235 мм
1-1 / 2 «x 12»	1-1 / 4 дюйма x 11-1 / 4 дюйма	32 x 286 мм
2 дюйма x 2 дюйма	1-1 / 2 «x 1-1 / 2»	38 x 38 мм
2 дюйма x 4 дюйма	1-1 / 2 «x 3-1 / 2»	38 x 89 мм
2 дюйма x 6 дюймов	1-1 / 2 «x 5-1 / 2»	38 x 140 мм
2 дюйма x 8 дюймов	1-1 / 2 «x 7-1 / 4»	38 x 184 мм
2 дюйма x 10 дюймов	1-1 / 2 «x 9-1 / 4»	38 x 235 мм
2 дюйма x 12 дюймов	1-1 / 2 «x 11-1 / 4»	38 x 286 мм
3 дюйма x 6 дюймов	2-1 / 2 «x 5-1 / 2»	64 x 140 мм
4 дюйма x 4 дюйма	3-1 / 2 дюйма x 3-1 / 2 дюйма	89 x 89 мм
4 дюйма x 6 дюймов	3-1 / 2 «x 5-1 / 2»	89 x 140 мм

Подключение котла навьен: Обслуживание газового котла Navien: монтаж, подключение и настройка

Фев 21, 2020 автор alexxlab Разное

Обслуживание газового котла Navien: монтаж, подключение и настройка

Южнокорейский производитель «Kyung Dong Navien» предлагает российскому потребителю широкий ряд котлов разной мощности и вариаций исполнения. Оборудование адаптировано к специфике работы отечественных коммуникационных сетей и к местным погодным условиям. Надежные и функциональные агрегаты вполне обоснованно пользуются спросом.

Покупают у нас преимущественно настенные модели, привлекающие компактностью и экономным расходом газообразного топлива. Представленная к продаже техника русифицирована, благодаря чему настройка газового котла Navien производится без особых проблем. Причем работает она «на отлично» в различных режимах.

Мы расскажем о том, как производится установка домашнего нагревателя для подготовки теплоносителя и горячей воды. Подскажем, как его настроить в зависимости от периода года. У нас вы найдете ценные рекомендации, следуя которым можно существенно продлить рабочий ресурс котла и предотвратить сбои в работе.

Содержание статьи:

Особенности функционала котлов марки Navien

Котлы южнокорейского производства с логотипом Navien неспроста лидируют в рейтингах, составленных на основании мнения мастеров из сервисных служб. Работают они безотказно, соответствуют стандартам РФ, обладают внушительным перечнем качеств, обеспечивающих комфортную эксплуатацию.

К преимуществам, которыми могут воспользоваться обладатели газовых нагревательных агрегатов, относятся:

Защита от замерзания. Стабильно действующая система, исключающая формирования ледяных пробок в трубах и агрегате. При падении температуры в окружающем пространстве ниже +10º автоматически активизируется циркуляционный насос, при понижении от +6º запускается горелка.
Защита от скачков напряжения. Безопасность и непрерывную работу агрегата обеспечивает устройство, исключающее сбои и остановки. Вмонтированный в микропроцессор чип SMPS (аббревиатура от Switchet Mode Power Supply) срабатывает при колебаниях в электросети.
Защита от низкого давления в газопроводе. Агрегаты без нарушения работоспособности переносят падение давления в системах поставки голубого топлива. Не прекращают работу даже в случае, если напор составляет всего 4 мбар.
Использование при падении напора воды. Котлы от южнокорейского производителя качественно работают, если напор холодной воды на входе в агрегаты опускается до 0,1 бара.
Уникальная технология обогрева. К оборудованию прилагается выносной пульт управления, снабженный температурным датчиком. Снятые им показания мгновенно передаются котлу, который включается и отключается в соответствии с изменениями температурного фона в пределах обрабатываемого объекта.

Кроме того котлы бренда Navien снабжаются отлично действующей и широким набором систем безопасности, прерывающим нагрев теплоносителя и санитарной воды в случае назревания или возникновения угрожающей ситуации.

Галерея изображений

Фото из

Настенный газовый котел марки Навьен

Настенные и напольные газовые модели

Одно- и двухконтурные газовые агрегаты

Газовое оборудование Navien ATMO

Газовые котлы серии Navien Deluxe

Линейка газовых котлов Navien Prime

Напольные южнокорейские варианты Navien GA

Конденсационное оборудование Navien NCN

Для контроля давления воды в пределах котла он оснащен манометром. Есть предохранительный клапан, позволяющий снизить напор, если он выше регламентированной изготовителем нормы. Чтобы исключить перегрев, установлены фильтры и для отопления, и для водоснабжения, и для газа.

Процедура монтажа и подключения

Сразу отметим, что монтажом и подключением любой модели газового котла Navien, а также его первым запуском должен заниматься мастер из авторизованной сервисной структуры.

Иначе производитель не будет исполнять гарантийные обязательства. Однако хозяину следует знать, как производится процесс, чтобы проконтролировать работу наемного исполнителя.

Обеспечение условий для установки

Южнокорейское оборудование для нагрева теплоносителя и горячей воды могут перерабатывать как магистральный газ, так и сжиженные газовые смеси. Доступные для использования варианты голубого топлива указаны в табличке. Она закреплена на правом боку корпуса.

Информация о том, какой тип газа возможен для переработке в котле Навьен, можно найти в таблице на правой панели корпуса. Использование газа, не соответствующего заявленному может привести к выходу из строя агрегата или к несчастному случаю

Для подключения котла потребуется подвести к месту расположения линию электропитания. Подключать прибор к электросети через переходники либо удлинители нельзя.

Требования к электролинии для котла:

Источник поставки электропитания для работы котла этой марки должен обладать следующими параметрами: 220В, 50Гц. Отклонения от указанных норм могут привести либо к возгоранию, либо к падению производительности.
Запрещено параллельное котлу подключение какого-либо электрооборудования к источнику. При несоблюдении возможно короткое замыкание.
Розетку нужно расположить в 30 см от корпуса нагревателя.
От электроприборов всех видов агрегат должен быть удален не менее чем на 60 см.
Корпус котла в обязательном порядке.

В помещении предназначенном для расположения газового оборудования должна быть организована безупречно действующая вытяжная и приточная вентиляционная система.

Окно должно быть с фрамугой, которую можно без проблем открывать для проветривания. У двери внизу должен быть вентиляционный зазор или решетка.

Галерея изображений

Фото из

Обработка нескольких контуров

Безотказно действующая вентиляция

Установка напольного агрегата в котельной

Настенная модель на кухне частного дома

Не допускается расположение газового оборудования в помещениях с характерным высоким уровнем влажности: в ванных комнатах, в бассейнах, в душевых и банных сооружениях. Сырость и недостаточный приток воздуха мешают нормальной работе котла. К тому же сокращают его эксплуатационные сроки.

Котлы нельзя монтировать на открытых площадках. Они ведь не предназначены для контакта с атмосферным негативом. Запрещено располагать там, где хранятся взрывоопасные и горючие вещества, а также сыпучие стройматериалы.

Выбор места для размещения

В большинстве случаев газовые котлы, навешиваемые на стену, располагают в кухнях или прихожих, в которых есть окно либо только форточка для проведения вентилирования.

Для обустраивают котельные, отделенные от жилых и функциональных помещений в доме. В любом варианте следует обеспечить достаточно места для удобного обслуживания и ремонта агрегата.

Галерея изображений

Фото из

Настенная модель на капитальной конструкции

Рекомендованные виды контактирующих материалов

Изоляционная прокладка между стеной и котлом

Пространство для обдува корпуса котла

Рассмотрим правила выбора места для настенного газового прибора как наиболее распространенного решения для наших соотечественников:

Навешивание разрешено на стену, выполненную из невозгораемого стройматериала. В случае если материал стены способен воспламеняться и поддерживать горение, поверхность нужно облицевать негорючей отделкой.
Располагать агрегат рядом с аварийными выходами и лестницами не допускается.
Между противоположной стеной и фронтальной панелью газового оборудования должно быть не менее 0,6 м. Аналогичное расстояние нужно выдержать между котлом и любыми электроприборами.
Между боковой панелью корпуса и ближайшей конструкцией или предметом обстановки нужно оставить 0,2 м.
Между плоскостью пола и нижней кромкой навешиваемого на стену агрегата должно быть 0,8 – 1,1 м.

Для крепления желательно найти место на несущей стене. Если прочность стены вызывает сомнения, ее следует укрепить. Фиксация котла производится анкерными болтами.

Галерея изображений

Фото из

Расстояние между котлом и нагревательными приборами

Нарушение правил установки

Отступ от всех видов электроприборов

Правила расположения розетки

Если есть подозрения, что в ходе работы нагреватель будет излишне шуметь, рекомендовано использовать буферные подложки на стену из невозгораемого материала.

Подключение колонки к коммуникациям

Для работы газового нагревателя и санитарной воды двухконтурное нагревательное устройство необходимо подключить к коммуникациям. Про прокладку отдельной электролинии мы уже говорили. Все должно производиться согласно регламенту ПУЭ.

Конструкция газового котла настенного типа

Для того чтобы разобраться с нюансами подключения газового котла, следует тщательно изучить его конструктивное строение. Из-за того, что неопытный исполнитель путает газовую трубу с веткой водоснабжения, может получиться серьезная аварийная ситуация

Теперь к котлу надо подвести ветки от систем холодного водоснабжения, газоснабжения и обратной трубы отопления. А вывести предстоит из него линию подачи нагретого теплоносителя, трубу поставки горячей воды к смесителям и дымоход.

Все этапы подключения газового котла марки Навьен необходимо выполнять согласно схеме, заранее составленной газовой службой, с которой заключен договор, и сантехниками, обслуживающими дом. В ней учитываются технические особенности конкретного помещения и рекомендации производителя оборудования.

Подключением газового котла к коммуникациям должен заниматься представитель организации, с которой заключен договор на поставку голубого топлива, техосмотр и обслуживание газоиспользующего оборудования

После установки все узлы соединения труб, транспортирующих воду, надо проверить на предмет герметичности. Протестировать нужно и отопление, и линии подачи воды. Проверки требуют также газопроводные трассы, которые в точках соединений просто покрывают мыльным раствором для выявления утечки.

Трубы, не участвующие в процессе отопления, рекомендовано утеплять. Это частично трассы отопления и все ветки водоснабжения. В качестве теплоизоляции лучше использовать вспененные утеплители, повторяющие форму трубы.

Все подключенные к котлу трубопроводы необходимо снабдить кранами для отключения прибора в случае возникновения угрозы или поломки. К источнику сжиженного газа котел следует подсоединять через редуктор, к группе баллонов – через газовый коллектор.

Все входящие и выходящие из котла коммуникации необходимо снабдить кранами, которые требуются для отключения потока среды в случае ремонта или замены оборудования, а также при возникновении угрожающей ситуации

По завершению монтажных операций производится первый запуск котла, который должен быть выполнен представителем организации, поставляющей вам газ. Затем производится настройка согласно лично вашим предпочтениям и требованиям к микроклимату в помещении, а также в соответствии со временем года.

Особенности проведения первого запуска

Первый запуск и наладочные операции выполняются представителями сервисного центра, производившими монтаж котла и осуществлявшими его подключения к коммуникациям. Все действия документируются.

Собственнику оборудования нужно сохранить эти бумаги, т.к. они являются письменным подтверждением для последующего выполнения гарантийных обязательств.

Перед выполнением монтажных работ должна быть составлена схема. Исполнитель должен представить заказчику смету с материалами, которые ему предстоит закупить

Для первого запуска надо:

Наполнить котел и подключенные к нему контуры водой. Производится это через расположенный на днище котла подпиточный узел, оснащенный собственным краном. Им же пользуются, если почему-то в газовом котле падает давление в процессе работы.
Во время наполнения следить за давлением. Когда манометр покажет 2 Атм, кран следует перекрыть.
Удалить вручную воздушные пробки. Далее лишний воздух из агрегата будет выводиться автоматически, но в первый раз после наполнения контура отопления теплоносителем их нужно устранить с помощью крана Маевского из каждого прибора, начиная от самого дальнего.
Пополнить воду в контуре отопления, чтобы теплоноситель занял пространство, которое до него было занято не удаленным воздухом.
Стравить воздух из циркуляционного насоса, вмонтированного в котел.

После перечисленных действий нужно запустить оборудование, нажав кнопку «Power». Затем надо приступить к настройке приоритетного для хозяев температурного режима.

Если после наполнения коммуникационных систем и стравливания воздуха на дисплее появился код ошибки 02, нужно воспользоваться подпиточным краном для пополнения воды. Он же нужен для сброса давления воды в контурах

Специфика проведения настройки

В комплектацию котлов Navien входит выносной пульт управления. Вот с его помощью и производится настройка. Все команды и режимы на панели прописаны по-русски, кнопки всех функций сопровождаются предельно понятными графическими значками.

В правом нижнем углу выносной панели есть кнопка, которой пользуются, чтобы включить/отключить агрегат. Одно нажатие активизирует работу котла в выставленном собственником режиме. Повторное нажатие – остановит нагреватель.

Для управления котлом и выбора подходящей эксплуатационной программы газоперерабатывающее оборудование от Навьен снабжается выносными пультами

Включить отопление с регулированием температуры теплоносителя можно следующим образом:

Находим на панели кнопку со значком, напоминающим батарею. Жмем до тех пор, пока на дисплее не появится аналогичный символ.
Выбираем приоритетную для нас температуру, пользуясь кнопками со значками «+» и «-», расположенными в центре нижней части панели. Увеличиваем и уменьшаем от 40º до 80ºС самым привычным образом.
Аналогично обозначаем период, в течение которого будет греться теплоноситель.

Все до предела просто. Если значок «батареи» на дисплее пульсирует, то он показывает параметры, которые мы только что выставили. Если перестал мигать, значит, отображает фактическую температуру в данный момент.

Для того чтобы настроить режим отопления с оптимальной температурой, надо на выносном пульте найти нужную функцию и задать приоритетную температуру

Для настройки режима, в соответствии с которым котел будет запускаться/отключаться, ориентируясь на температурный фон в помещении, производим следующие действия:

Находим на панели кнопку со значком, напоминающим батарею. Однако теперь ждем, пока не появиться утрированное изображение домика с «градусником» внутри.
Снова возвращаемся к кнопкам «+» и «-», чтобы подобрать приоритетный для нас температурный фон в помещении. Изменяется он в диапазоне от 10º до 40ºС.
Мигающий домик нам покажет выбранную температуру, немигающий – реальный температурный параметр в этот момент.

По завершению всех произведенных действий никаких кнопок для сохранения нажимать не нужно, выбранные нами настройки автоматически сохраняются.

Для выбора желаемой температуры воды надо на пульте найти функцию, обозначенную душевой лейкой, и задать нужное значение. Обратите внимание! Изменять температуру во время приема гигиенических процедур другим лицом запрещено

Выбрать оптимальную для подготовки санитарной воды температуру нужно так:

Находим кнопку управление режимом «Горячая вода». Жмем ее и ждем, когда в верхнем правом углу дисплея появиться пульсирующее изображение работающей душевой лейки.
Опять пользуемся кнопками «+» и «-», для того чтобы найти оптимальную для нас температуру. Ее можно задать в интервале +30 – (+60)ºС.
Ждем, когда душетка завершит мигание. Это значит, что котел автоматически сохранил заданный уровень и перешел в режим работы в соответствии с ним.

Если агрегатом предстоит пользоваться только в летнее время или его вообще приобрели для подготовки горячей воды, в игру вступает функция «Приоритет горячей воды». Процедура ее выбора немногим отличается от вышеописанного способа. Разница в том, что появится двойной символ: душ и кружок из трех стрелок.

Выбор этого режима заставит котел греть санитарную воду даже тогда, когда ею не пользуются. Т.е. нагреватель активизируется и готовит воду, а через 10 минут отключается, если в этот период краны никто не открыл.

Если нагретая вода расходуется, о чем повествует открытый кран и падение давления, то котел все время будет готовить воду заданной температуры. Работает он на нагрев воды только тогда, когда в ней есть потребность. Если перевести оборудование в иной режим, то этот автоматически перестает действовать.

Котлы Навьен могут работать только на нагрев горячей воды. Для этого их нужно перевести в режим “Приоритета гор.воды” (схема из 3х пунктов вверху) или “Вне дома” (схема из двух пунктов внизу)

Перевести котел Навьен в режим, предполагающий только нагрев воды, можно, воспользовавшись другой функцией. Нашим соотечественникам она известна под названием «Зима-Лето». Однако правильно называть ее «Вне дома». Кнопка для ее выбора располагается в левом нижнем углу.

Для установки периода постоянной работы газового агрегата и отключения, когда в нем нет особой необходимости, имеется таймер. Управляют им по описанной выше абсолютно несложной схеме. Диапазон возможностей таймерного устройства рассчитан на интервал от 0 до 12 часов.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный инструктаж по подключению и вводу в эксплуатацию настенного варианта газового котла:

Знать специфику установки, подключения и настройки газового котла полезно как самостоятельным домашним мастерам, так и хозяевам, приглашающим сантехников с газовиками для выполнения описанной выше работы.

Владение информацией обеспечит правильное выполнения и достойный контроль всех действий. Тогда котел будет идеально работать, не станет создавать проблем и прослужит предельно долго.

монтаж напольного и настенного котла

Южнокорейский производитель «Kyung Dong Navien» предлагает отечественному рынку широкий модельный ряд котлоагрегатов различной тепловой мощности и вариантом установки.

Котлы Navien адаптированы к работе с российскими коммуникационными сетями и реальными климатическими условиям, поэтому установка котла Навьен будет работать в России без потери эффективности.

СодержаниеПоказать

Как установить настенный котел пошагово

Установка газовых котлов Навьен выполняются согласно проекту газификации, выполненного по техническим условиям, выданным региональным отделением газовой службы и утвержденного контролирующими органами: архитектуры, СЭС, пожарной инспекции и другими, в соответствии с требованиями директивных материалов по безопасной эксплуатации газового оборудования.

Пошаговая установка настенного котлоагрегата:

Выбор места установки и подготовка стены для размещения котла Навьен, выполняется по проекту. Так как масса конструкции составляет 25-35 кг, стенка, на которую будет смонтировано устройство, должна быть капитальной или дополнительно укреплена, чтобы выдержать нагрузку.
Устанавливают анкерный болт для надежного крепежа конструкции.
Устанавливают на стену теплоизоляцию и буферную панель, например, резину, для предотвращения вибрации котла Навьен Делюкс и шумового фона.
Устанавливают агрегат Navien строго в горизонтальном положении, с соблюдением расстояния не менее 60 см со всех сторон для ремонта и обслуживания.
Выполняют подключение к электрической линии с напряжением 230 В. Розетка для подключения устройства должна быть индивидуальной и расположенной на расстоянии не более 300 мм от корпуса. Котельное оборудование должно быть обязательно заземлено.
Выполняют подключение агрегата к газопроводу напрямую. К данному участку не должно подключаться любое другое газовое оборудование. Место монтажа нужно жестко закрепить, чтобы не допустить самостоятельного демонтажа деталей.
Выполняют подключение к водопроводу диаметром 15 мм или 1/2″. В точке входа холодной воды в агрегат устанавливают запорно-регулирующий кран. Давление воды должно находится в пределах от 1 кгс/см2 до 6 кгс/см2. В противном случае нужно будет применить методы увеличения/уменьшения давления в водопроводе.
Выполняют обвязку агрегата с системами отопления. При подключении труб к батарее на верхней части устанавливают ручной либо автоматический воздухоотводчик, для удаления воздуха из сети.
Все области соединений фиксируют с применением монтажных муфт либо монтажных гаек.
Выполняют теплоизоляцию труб и коллекторов.
Устанавливают термостат на стене в отапливаемой комнате, с расстоянием от пола 1.5 м.

Подключаем дымоход

Котел Navien с естественной системой дымоотвода устанавливается в комнате обладающей надежной приточной вентиляцией, способной обеспечить 3-х кратную циркуляцию воздуха.

Сечение дымохода должно соответствовать дымовому патрубку газового котла Navien. Схема дымоотвода и его геометрические размеры должны отвечать схеме, указанной заводом-изготовителем в технической документации котла.

Главные требования при установке элементов системы дымоотвода:

По всей протяженности дымохода диаметр его должны быть без перегибов, равным или больше, чем дымовой патрубок агрегата.
Дымоход устраивают вертикально. Если по схеме присутствуют горизонтальные участки, то их длина должна быть не более 2 м. На данном участке устанавливают ревизию для очистки дымоотводной системы.
Сечение дымовой трубы выполняют круглым, поскольку в прямоугольных и квадратных конструкциях существуют застойные зоны, в которых накапливается сажа, снижается тягу.
Металлом дымохода является нержавеющая сталь.
На дымоходе устанавливают дефлектор.
В нижней части в зоне тройника или опоры, устанавливают заглушку с конденсатоотводчиком.

Установка напольного котла Navien

Напольный газовый котлоагрегат является потенциально опасным объектом и в соответствии с действующими требованиями СНиП обязан устанавливаться только в специальном помещении — топочной по проекту. Пренебрегать данными требованиями нельзя, поскольку пользователь не получить разрешение на эксплуатацию агрегата от газовой службы.

Топочная должна обладать надежной системой вентиляции. Для газовых котлов Navien мощностью до 150 кВт, ее можно устраивать на любом этаже, а более мощное оборудование только на первом этаже или в цокольном помещении.

Запрещена их установка в жилых помещениях, ванных комнатах и в санузлах. Топочная не должна иметь полости или ниши, во избежание скопления продуктов сгорания и образования взрывоопасных смесей.

Под газовый агрегат укладывается надежное цементное основание. Конструктивные элементы здания в зоне нахождения агрегата нужно защитить от вероятности возгорания.

Обычно теплоизоляцию выполняют с использованием листового кровельного листа, уложенного на огнеупорную прокладку, например, асбестовый лист толщиной выше 3 мм.

Защитная конструкция должна выходить за габариты котла по всему периметру не менее чем на 100 мм. Минимальный промежуток от стенки агрегата до теплоизолированных стен должен быть 100 мм.

Перед фронтом устройства оставляют свободный проход для обслуживания не менее 1.0 м. Пространство перед котлом Навьен застилается железным листом площадью 1х1 м.

После установки котла его обвязывают со вспомогательным оборудованием и внутридомовыми инженерными сетями: насосом циркуляции, вентилятором, группой безопасности, дренажной линией, подпиточной линией, системой отопления и горячей воды, газовым трубопроводом и дымоотводной системой.

Схемы обвязки указываются в проектной документации на котельную и технических материалах завода изготовителя. Монтажно-наладочные работы выполняются специализированной организацией имеющей право проведения данного вида операций. Работы на газовом оборудовании выполняются специалистами горгаза.

Подключение дымохода

Дымоотвод обеспечивает пожарную и санитарную безопасность в доме, а также способствует эффективной работе агрегата с нормативными значениями КПД.

Размеры газохода устанавливает завод-изготовитель котельного оборудования, для того чтобы в топочной камере был создано необходимое разряжение, для подсоса воздуха в устье горения. Место выхода дымохода определяют до выполнения монтажных работ, чтобы можно было его совместить с котловым дымовым патрубком.

Для котлоагрегатов с мощностью до 35 кВт с открытой топочной камерой минимальный диаметр дымовой трубы выбирается 140 мм, для более производительных агрегатов свыше 160 мм.

Котлы Навьен закрытого типа оборудуются коаксиальным дымоходом типа, который идет в комплекте поставки устройства либо указан производителем в технической документации.

При установке котла и ее дымоотводной системы важно выдержать уклоны конструкционных элементов, провести изоляцию в точках прохождения его с конструкциями здания, установить конденсатоотводчик и дефлектор.

После обвязки элементов дымохода в целостную конструкцию проверяют естественную тягу в топке котла, поднеся зажженную спичку к смотровому окошку запального устройства.

Запуск котла

После обвязки котла с дымоотводной системой и инженерными сетями проводится опрессовка тепловых сетей и проверка работы электронных систем и электропитания агрегата. Первый запуск газового оборудования выполняет представитель горгаза.

После того как газовая линия будет проверена и исправна, начинаю подпитку системы отопления с последовательным сбросом воздуха через воздушники. После достижение рабочего давления в контуре отопления приступают к запуску котла через выносной пульт управления.

Все режимы настраиваются на пульте управления. Регулировка температурного режима в системе выполняется нажатием кнопок «+» или «-» при избранном варианте «отопление», обозначенного изображением в виде батареи. ЖК-дисплей отображает значение введенной температуры.

Программа управления имеет возможность установить режим работы отопительной системы по температуре внутреннего окружающего воздуха. Для этого пользователь должен нажать на символ домика с термометром внутри.

процессе настройке показание температуры будет мигать, а при установленном значении — отображение станет постоянным.

Советы по эксплуатации

Пользователь никогда не должен вмешиваться в работу газовых систем котла и газовой магистрали. Эти работы выполняются только специалистом горгаза. При обнаружении утечек газа либо неисправности работы оборудования, установленного на газовой линии, пользователь должен немедленно перекрыть главную газовую задвижку на котел, тщательно провентилировать помещение и вызвать аварийную службу.

Газовые котлы Навьен очень надежное оборудование, при правильной эксплуатации поломки его случаются очень редко. Кроме того программный блок управления устройства имеет хорошую систему диагностики, которая не только установить причину сбоя, но и своевременно уведомит пользователя.

Основные ошибки и неисправности

Специалисты сервисных центров утверждают, что 80% проблем при работе газового котлоагрегата встречаются по причине обнуления фазы из-за неправильного подключения вилки от котла в розетку. При правильной установки система сама сбрасывает ошибки, и начинает запуск установки.

Неудовлетворительная работа котла часто связана с низкими параметрами в газовой магистрали, это можно проверить самостоятельно, поставив обычный чайник на газплиту, если он закипает очень долго — проблема в качестве газа.

Резкое повышение теплоносителя в контуре обычно связано с плохой циркуляцией в контуре. Потребуется проверить фильтр на вводе насоса и отсутствии утечек в системе отопления.

Когда при работе котлоагрегата, появляется шум и вибрация, нужно продиагностировать работу вентилятора. Балансировка которого может быть нарушена из-за налипшей на лопасти пыли.

После ее очистки шум, как правило, пропадает. Во время диагностики проверяют состояние подшипников и обновляют их смазку.

Газовые котлы Навьен — надежные и многофункциональные устройства, работающие с высокими энергетическими показателями. Они существенно ниже в цене в сравнении с моделями из ЕС, практически не уступают им в качестве и энергоэффективности.

Схемы подключения котлов и инструкции котлов Navien.

Цена

от

до

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию: Все Комплекты охранных сигнализаций » Сигнализация для дачи » Сигнализация для дома » Сигнализация в квартиру » Сигнализация для гаража » Сигнализация для котла GSM-сигнализации » Приборы без датчиков » Беспроводная сигнализация » Проводная сигнализация 3G-MMS сигнализации Дистанционное управление котлами » Gsm модули для котлов » Термостат для котлов » Сигнализация для котлов » Подключение котлов »» ARISTON »»» Схемы подключения котлов Ariston »» AEG »»» Схемы подключения котлов AEG »» ALPHATHERM »»» Схемы подключения котлов Alphatherm »» BALTUR »»» Схемы подключения котлов Baltur »» BAXI »»» Схемы подключения котлов Baxi »» BERETTA »»» Схемы подключения котлов Beretta »» BOSCH »»» Схемы подключения котлов Bosch »» BIASI »»» Схемы подключения котлов Biasi »» BUDERUS »»» Схемы подключения котлов Buderus »» CHAFFOTEAUX »»» Схемы подключения котлов Chaffoteaux »» DE DIETRICH »»» Схемы подключения котлов De Dietrich »» ELECTROLUX »»» Схемы подключения котлов Electrolux »» FERROLI »»» Схемы подключения котлов Ferroli »» IMMERGAS »»» Схемы подключения котлов Immergas »» KITURAMI »»» Схемы подключения котлов Kiturami »» KOSPEL »»» Схемы подключения котлов Kospel »» LAMBORGHINI »»» Схемы подключения котлов Lamborghini »» NAVIEN »»» Схемы подключения котлов Navien »» RINNAI »»» Схемы подключения котлов Rinnai »» RODA »»» Схемы подключения котлов Roda »» WATTEK »»» Схемы подключения котлов Wattek »» TERMET »»» Схемы подключения котлов Termet »» THERMONA »»» Схемы подключения котлов Thermona »» SAVITR »»» Схемы подключения котлов Savitr »» TITAN »»» Схемы подключения котлов Titan »» VAILLANT »»» Схемы подключения котлов Vaillant »» VIESSMANN »»» Схемы подключения котлов Viessmann »» WOLF »»» Схемы подключения котлов Wolf »» РЭКО »»» Схемы подключения котлов РЭКО Защита от протечки воды » Датчики протечки воды » Комплекты от протечек воды » Электроприводы для крана воды Защита от утечки газа » Датчики утечки газа » Электроклапаны для газа » Шаровой электропривод для газа GSM модули Управление шлагбаумом Проводные датчики » Охранные датчики »» Датчик двери »» Датчики движения »» Датчики вибрации »» Датчики разбития стекла » Пожарные датчики » Датчики протечки воды » Датчики утечки газа Беспроводные датчики » Охранные датчики »» Датчики движения »» Датчики двери »» Тревожная кнопка » Пожарные датчики » Датчики протечки воды » Датчики утечки газа » Датчик температуры » Радиобрелоки » Прочие датчики Охрана периметра » Датчики движения уличные » Периметральные датчики Дополнительное оборудование » Антенны » видеокамеры » источники питания » Кабели, провода, разъемы » Клавиатуры » Ключи и считыватели » микрофоны и динамики » Пульты для сигнализации » Сирены, оповещатели » Силовые Реле » Термодатчики » Электроприводы и клапаны » Умные розетки Радиореле и беспроводное реле

Производитель: Все AccordTec AMC Axycam Bugatti (Италия) CORNET Dallas Semiconductors DS-System ESVI FOX GSN HiQ-Electronics HiWatch J2000 Jablotron JSB-Systems Oubao Power Lai Prime PROXISCCTV Pyronix RVi Smartec STELBERRY АВАРКО Аккумуляторы (Тайвань) Аргус спектр Бастион Дуалтек ИПРо КомплектСтройСервис Комтид Магнито-контакт МикроКомСервис паритет Полисервис Премьер Групп Радий Риэлта Рубеж Сибирский Арсенал Теко Электронмаш Электротехника и Автоматика

Новинка: Все да нет

Спецпредложение: Все да нет

Результатов на странице: 5 20 35 50 65 80 95

Найти

инструкция по ремонту, его устройство, настройка и описание всех возможных ошибок и их устранение

Газовые котлы южно-корейской фирмы Navien хорошо знакомы российским пользователям.

Они обладают оптимальным сочетанием цены и качества, адаптированы к российским климатическим и технологическим условиям.

Стоимость оборудования Navien вдвое ниже, чем у европейских аналогов.

Производитель позаботился о том, чтобы котлы выдерживали перепады или низкое давление воды, газа, самостоятельно компенсировали до 30% падения напряжения в сети электрического тока.

Рассмотрим технологию настройки и методы устранения наиболее распространенных ошибок, возникающих при работе агрегатов.

Содержание статьи

Инструкция по ремонту газовых котлов Навьен (Navien)

Основные настройки котлов выполняются одновременно с первоначальной установкой.

Производится подключение ко всем необходимым коммуникациям и системам:

Подача газа.
Подача воды.
Присоединение прямого и обратного трубопровода системы отопления (ОВ, теплоноситель).
Подключение к сети электропитания.
Система подачи ГВС (разводка на точки разбора).

Первичная настройка котла производится при помощи ДИП-переключателей и резистора, регулирующего подачу (давление) газа. Они расположены на плате управления агрегатом.

ВАЖНО!

Самостоятельная настройка газовых котлов Навьен настоятельно не рекомендована. Для выполнения этой процедуры следует пригласить специалиста из сервисного центра.

Как правильно отрегулировать и запустить

Порядок действий:

Процедура запуска котла начинается с наполнения водой. Газовые двухконтурные агрегаты не нуждаются в установке дополнительных устройств, поэтому надо просто открыть вентиль подпитки и довести давление до 1,5-2 Ат.
После этого вентиль закрывается, в системе и на самом агрегате удаляются воздушные пробки, для чего используются краны Маевского на радиаторах и воздушный клапан в котле.
Затем надо сбросить воздух с циркуляционного насоса. снимается кожух, включаются регуляторы нагрева воды. Появляются специфические звуки, свидетельствующие о работе системы. На насосе понемногу откручивается винт посередине, до появления воды. Эту процедуру надо проделать 2-3 раза, после чего воздух из насоса будет полностью удален.
Как только циркуляционный насос будет приведен в рабочее состояние, произойдет электронный запуск горелки и начнет функционировать система нагрева ОВ.

На этом процедура первичного запуска и регулировки завершается.

Инструкция по эксплуатации

Эксплуатация газовых котлов Navien производится в автоматическом режиме, при котором участие человека минимально.

От владельца требуется только наблюдение за показаниями на дисплее и своевременная реакция на появление кода ошибки.

Кроме того, пользователь определяет режим работы — летний или зимний:

Летний режим определяется только нагревом ГВС.
Зимний режим запускает систему отопления одновременно с подачей ГВС.

На дисплее имеется кнопка с соответствующей пиктограммой (обозначение снежинки или солнышка).

Если требуется настроить температуру ОВ или иные параметры системы отопления, должен быть включен зимний режим функционирования. Регулировка температуры ОВ производится при мигающем значке радиатора.

Если он горит ровно, дисплей показывает существующую температуру. Нажав на кнопку «радиатор», чтобы значок замигал, нажимают на кнопки «+» или «-», чтобы изменить заданную температуру теплоносителя.

Значок перестает мигать через некоторое время (несколько секунд), а котел начнет греть или охлаждать теплоноситель в соответствии с полученными указаниями.

Запуск самодиагностики

Система самодиагностики котлов Navien функционирует постоянно и в отдельном запуске не нуждается.

Вероятность отказа того или иного узла существует в любое время, поэтому датчики подают сигналы о состоянии определенных элементов в режиме 24/7, не останавливаясь никогда.

Если датчик по каким-либо причинам прекращает работать, на дисплее тотчас загорается соответствующий код ошибки. Это важная функция, способствующая сохранению работоспособности и своевременному устранению возникших неполадок.

Основные коды ошибок и их расшифровка

Рассмотрим, какие коды ошибок могут появиться на дисплее агрегата:

Код ошибки	Тип неисправности
Е01-02	Отсутствие теплоносителя в системе (сбой работы датчика протока)
Е03	Отсутствие пламени
Е04	Ложное свидетельство о наличии пламени (пробой искры на датчик)
Е05	Обрыв датчика температуры ОВ
Е06	КЗ датчика температуры ОВ
Е07	Обрыв датчика температуры ГВС
Е08	КЗ датчика температуры ГВС
Е09	Отказ вентилятора
Е10	Сбой в работе системы дымоудаления
Е13	КЗ датчика протока ОВ
Е15	Неисправность или отказ платы управления
Е16	Превышение допустимой температуры нагрева котла
Е18	Перегрев датчика дымоудаления
Е27	КЗ или обрыв датчика давления воздуха

Появление большинства ошибок сопровождается остановкой работы котла, что опасно в зимнее время, поэтому реагировать на них следует максимально оперативно.

Часто встречающиеся неисправности и их устранение

Рассмотрим основные способы устранения возникших ошибок:

Е 01-02

Эта ошибка свидетельствует о перегреве оборудования из-за отсутствия ОВ в системе. Решение проблемы состоит в прочистке трубопроводов или проверке насоса. Как вариант, необходимо удалить воздух из системы (в первую очередь, из насоса).

Е 03

Производится проверка на работоспособность датчика наличия пламени. Очистка электродов воспламенения.

Также необходимо проверить наличие газа в магистрали или баллонах.

Е 05

Неисправность датчика температуры устраняется проверкой его состояния. Производится измерение сопротивления датчика при определенной температуре. Если показания соответствуют эталонным, необходимо прочистить контакты.

Если показания датчика не соответствуют табличным значениям, требуется замена на новый, работоспособный экземпляр.

Е 09

Прежде всего следует измерить сопротивление на обмотках вентилятора, которое должно составлять 23 Ом.

Проверить, имеется ли электропитание на клеммах. Если обнаружены серьезные неполадки, производится полная замена вентилятора.

Е 10

Чаще всего, проблема кроется в самом датчике. Необходимо проверить его состояние, почистить контакты, при необходимости — заменит

Е 13

Датчик протока нередко залипает из-за засорения исполнительного механизма мелким мусором, известковыми отложениями и т.п. Если очистка датчика не дает ожидаемого результата, проверяется возможный пробой на плату управления.

При отсутствии результата производится замена датчика.

Е 16

Перегрев котла может иметь несколько причин, наиболее распространенной из которых является засорение теплообменника и слабый проток ОВ. Защита срабатывает при 98°, отключение аварии происходит при охлаждении котла до 83°.

Путей решения проблемы два — сначала следует прочистить (в сложных случаях — заменить) теплообменник, при отсутствии положительного результата производят замену датчика.

Е 18

Перегрев датчика дымоудаления происходит при закупорке дымохода. Причиной может стать намерзание конденсата, сильный ветер снаружи, попадание в дымоход посторонних предметов или мусора. Если устранение помех выводу продуктов горения никаких результатов не приносит, следует заменить датчик.

Е 27

Отсутствие давления воздуха при работающем вентиляторе чаще всего свидетельствует о засорении воздухопровода или о необходимости замены датчика. Чаще всего причина кроется именно в нем, поскольку попадание посторонних предметов в закрытый воздушный канал крайне затруднено.

Почему падает давление

Причиной падения давления воды в системе может быть только протечка. При этом, она может быть как в самом котле, так и вне его — в трубопроводах, радиаторах и т.д.

Необходимо открыть вентиль подпитки, запустить котел и тщательно осмотреть всю систему, шаг за шагом. Если протечек не найдено, надо осмотреть котел. В поисках причины следует руководствоваться скоростью падения давления.

Возможно, вода уходит в расширительный бак, в котором порвалась мембрана. Другой причиной может стать износ предохранительного клапана. Если он соединен с канализацией, то протечка будет незаметна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В любом случае, падение давления свидетельствует о том, что она куда-то уходит. Отыскать протечку необходимо, иначе возможно намокание и разрушение конструкций дома.

Причины роста давления

Возрастание давления в котле прежде всего демонстрирует предохранительный клапан, который начинает стравливать излишки. Данная проблема нередко вводит в недоумение даже опытных специалистов.

Причина кроется во вторичном теплобменнике. Горячая вода нагревается от уже нагретой ОВ, получая энергию в пластинчатом вторичном теплообменнике. Обе жидкости обмениваются тепловой энергией, не смешиваясь между собой.

Но, если возникает свищ, позволяющий воде из системы ГВС проникать в систему отопления, давление станет повышаться, стремиться уравновеситься с более высоким давлением бытовой горячей воды.

При возникновении подобной проблемы следует заменить вторичный теплообменник, поскольку ремонт его сложен и малоэффективен.

Проблемы включения

Причин возникновения подобной неисправности может быть несколько:

Отсутствует напряжение в сети (или слишком сильно уменьшилось, стало меньше 150 В).
Нет газа.
Котел заблокирован системой защиты, включившейся из-за появления критической ошибки (перегрев свыше 98°).

Возможно возникновение и других причин отказа. Прежде всего, следует проверить напряжение в сети.

Котел способен компенсировать колебания до 30%, но, при более значительных изменениях, он просто не запустится. Решить вопрос можно, используя отдельную розетку и установив стабилизатор.

Если все возможные причины проверены и устранены, а котел продолжает безмолвствовать, следует пригласить мастера. Возможно, причиной стал отказ блока управления, пробой или иная серьезная неполадка.

Предпринимать попытки самостоятельно решить вопрос не следует, это может стать причиной окончательного разрушения агрегата.

Долго не запускается

Запуск котла производится при достижении определенных условий. Если температура или давление воды (ОВ, ГВС) находятся в заданном диапазоне, запуск нагрева не будет происходить до момента остывания.

Возможной причиной также может стать частичное засорение фильтра воды, замедляющего прохождение потока и изменяющего режим циркуляции. Возможны затруднения работы циркуляционного насоса, забитого известковыми отложениями или мелким мусором.

Скачать инструкцию

Скачать инструкцию можно здесь.

Что делать, если подтекает атмосферник?

У модельного ряда «Atmo» с открытой (атмосферной) горелкой первичный теплообменник изготовлен из меди.

Появление течи практически всегда связано с его разрушением. Приобретение нового теплообменника — задача непростая и дорогостоящая, поэтому чаще всего вопрос решается пайкой свища.

Для выполнения ремонта следует обратиться к мастеру из сервисного центра, так как для этого требуется квалифицированный специалист, способный демонтировать узел, отыскать возникший свищ, качественно запаять его, попутно промыть теплообменник и установить на место без повреждений.

Работа сложная и требующая участия подготовленного человека.

424

Отзывы владельцев

Рассмотрим отзывы пользователей, которые столкнулись с некоторыми проблемами эксплуатации агрегатов Navien:

Знакомы с технологией? Оставьте свой отзыв!

Обнаруженные ошибки или возникшие проблемы сложно определить самостоятельно.

Ошибки, выданные на дисплей, иногда оказываются следствием внешних воздействий, а не поломки соответствующих узлов.

Поэтому рекомендуется поручать устранение проблем специалистам, которые имеют опыт и способны определить истинные причины появившихся неисправностей.

Полезное видео

В данном разделе вы ознакомитесь с тем, как включить или устранить те или иные ошибки вашего котла (напольного) своими руками, а также что делать если он не включается + схема подключения:

Заключение

Ремонт и настройка котлов Навьен не отличаются особой сложностью, но требуют опыта и досконального знания конструкции агрегата.

Попытки решения проблем своими руками нередко только усугубляют возникшую проблему, усиливают нераспознанные неполадки.

Неквалифицированный ремонт может окончательно разрушить важные системы и узлы агрегата, что потребует полной замены котла.

Поэтому настоятельно рекомендуется обращаться к специалисту, даже если появилась уверенность в правильном определении источника проблемы.

Опыт профессионала — самый надежный вариант безошибочного определения и устранения возникшей неисправности.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Настройка газового котла Навьен своими руками

Отопительные котлы Навьен корейского производства пользуются популярностью в нашей стране. Они обладают надежностью и вместе с тем демократичной ценой. В виду большого спроса на данные приборы, настройка газового котла Навьен является актуальным вопросом среди покупателей.

…

Особенности конструкции газовых котлов Навьен

Производители Навьен выпускают приборы разной мощности, напольные, настенные и с функцией подачи ГВС. Их можно подключать как к централизованной магистрали, так и к газовым баллонам. Агрегаты имеют современный внешний вид, позволяющий вписать их в любой домашний интерьер. Газовые котлы Навьен оснащены группой безопасности, в которую входят:

модуляционный турбонаддув;
защита от перемерзания теплоносителя;
чип SMPS, защищающий от скачков напряжения;
пульт управления датчиком температуры, позволяющей подстраивать работу агрегата под определенные обстоятельства.

Наиболее распространенной моделью газовых агрегатов Навьен является Делюкс, поэтому остановимся на них подробнее.

Настройка газового котла Навьен

Далее рассмотрим, как осуществить настройку газового котла Навьен Делюкс своими руками. Манипуляции производят с помощью выносного пульта, имеющего встроенный комнатный датчик температуры.

Настройка отопления

Чтобы настроить режим отопления и выставить температуру теплоносителя, следует зажать кнопку с изображением радиатора, пока на экране не появится такой же значок. Если картинка «радиатор» мигает, значит, на экране высвечивается установленная температура теплоносителя. Если символ не мигает, то высвечивается фактический уровень нагрева воды.

…

Для установки желаемой температуры используют кнопки «+» и «-» при мигающем значке «радиатор». Возможный диапазон находится в пределах от 40ºC до 80ºC. После настройки температуры она автоматически сохранится. Несколько секунд значок «радиатор» будет мигать, после чего на экране высветиться фактическая температура теплоносителя.

Отопление с регулировкой температуры воздуха

Для настройки желаемой температуры воздуха в помещении необходимо зажать кнопку «радиатор», пока на экране не появится изображение «домик с термометром». Он означает режим «Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении».

…

При мигающем символе «домик с термометром» на экран выводится желаемая температура в помещении. При немигающем значке на дисплее высвечивается фактическая комнатная температура.

Когда значок мигает, с помощью кнопки «+» и «-» выставляется желаемый уровень нагрева в помещении, регулируемый в диапазоне 10-40ºC. После этого температура автоматически сохраняется, и значок перестает мигать.

Настройка температуры горячей воды

Для настройки температуры горячей воды необходимо зажать кнопку «кран с водой» пока в правом углу не появится аналогичный мигающий символ. После этого можно установить желаемую температуру горячей воды в диапазоне от 30ºC до 60ºC. Настройки автоматически сохранятся и символ «кран с водой» перестанет мигать.

Обратите внимание! В режиме «Приоритет горячей воды» температура нагревания воды регулируется иначе.
Теперь рассмотрим, как выполнить настройку газового котла Навьен Делюкс в режиме «Приоритет горячей воды». Для его активации зажимают клавишу «кран с водой» пока на экране не появится символ «кран и огонек». Теперь можно установить нужную температуру с помощью клавиш «+» и «-». Во время изменения температуры ГВС над символом «кран и огонек» должен мигать значок «кран с водой».
Режим «Приоритет горячей воды» подразумевает приготовление запаса воды заданной температуры даже в случае, если она не используется. Он позволяет подать нагретую воду потребителю на несколько секунд раньше.
Режим «Вне дома»
Режим «Вне дома» подразумевает работу газового котла только для приготовления горячей воды. Для перевода агрегата в данный режим нужно нажать кнопку, на которой изображены стрелка и кран с водой. Появившийся символ «кран с водой» на экране означает, что режим «Вне дома» установлен. Рядом с ним отображается фактическая температура в комнате.
Обратите внимание! Данный режим удобен для использования в теплое время года, когда горячее водоснабжение необходимо, а в отоплении надобности нет.
Настройка режима «Таймер»
Режим «Таймер» необходим для задания времени остановки работы газового котла в границах от 0 до 12 часов. Агрегат будет работать по полчаса, отключаясь на время заданного интервала.
Чтобы установить режим «Таймер», следует зажать кнопку «радиатор» пока не появится символ «часы». При мигающем значке с помощью клавиш «+» и «-» задают время интервала. Выставленное значение сохраняется, «часы» перестают мигать, и на дисплее отображается фактическая температура воздуха.
Как увеличить время между пуском и отключением газового котла?
Если возникла проблема частого включения-выключения («тактования») газового котла, можно изменить разницу между пуском и остановкой агрегата. Это возможно с помощью инженерного меню Навьен:
Выключают пульт и зажимают две кнопки «+» и «-» одновременно.
На дисплее появляется цифра от 2 до 20. Обычно 8 или 10.
С помощью клавиш «+» и «-» увеличивают значение дельты между пуском и отключением.
По прошествии 5 секунд пульт гаснет.
Котел выключают из розетки, а потом включают снова.
Теперь газовый агрегат будет работать в новом режиме.

Подключение ZONT к котлу NAVIEN
Котлы NAVIEN в большинстве модификаций лишены клеммы подключения внешнего термостата. Поэтому управление ими сопряжено с выбором: либо подключать управление питанием, что разрешено компанией NAVIEN, либо отключать дистанционно настенную панель управления, что не рекомендуется, либо использовать систему ZONT и специальный адаптер для котлов NAVIEN. Последний случай мы рассмотрим в данной статье.
Адаптер NAVIEN для системы ZONT лучше использовать совместно с модификацией прибора H-1V. Это обусловлено тем, что во первых их удобно расположить в одном монтажном боксе или DIN-рейке, а во вторых в комплекте H-1V идет блок питания с возможностью настройки выходного напряжения 12…24 Вольта. Такая настройка необходима в случае подключения пульта управления для сохранения ручной регулировки температуры в доме.
Схема подключения приборов представлена ниже:
Подключение ZONT к NAVIEN
Подключение производится к котлу с помощью провода управления внешним пультом у клеммам «Котел» адаптера ZONT. Данный провод есть практически во всех котлах и имеет оранжевый цвет. Полярность подключения не важна! Помните, что подключение необходимо делать при отключенном напряжении питания котла.
Питание приборов осуществляется от одного источника питания 24 Вольта. Обратите внимание, что до подключения штатного блока питания необходимо покрутить винт регулировки до достижения необходимого выходного напряжения. И померить его мультиметром перед включением системы.
Подключение настенной панели не обязательно, но желательно для удобства управления. Полярность подключения пульта также не имеет значения, а подключение производится к клеммам «Панель».
После всех соединений не забудьте активировать адаптер в системе ZONT с помощью приложения для смартфона и научитесь им пользоваться!

После подключения котла NAVIEN к системе ZONT вы получите:

Возможность дистанционно управлять темперературой в доме;

Включать подогрев горячей воды;

Отслеживать ошибки котла;

Определять время простоя и работы котла;

Включать/отключать ручное управление;

И многое другое…

Данная статья носит ознакомительный характер и не является призывом к действию. Помните о том, что все работы по подключению необходимо выполнять будучи полностью уверенным в их правильности. Если в этом есть сомнения или Вы не хотите делать эту работу самостоятельно, то доверьтесь профессионалам!

настенный двухконтурный котел Navien, устройство корейского котла для отопления частного дома, подключение, управление отопительным котлом
Содержание:
Если вы собрались установить в своем доме систему отопления, то не лишним будет обратить внимание на корейский газовый котел Навьен Делюкс по довольно доступной цене. Котел Navien – это надежное и очень качественное устройство, неприхотливое в эксплуатации. Для производства были использованы только корейские материалы и комплектующие. Отопительные котлы Navien зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Более подробно о них расскажем ниже.

В стране числится достаточное количество сервисных центров, способных обслуживать двухконтурные устройства котлов Навьен, поэтому в любой момент в случае появления каких-либо, даже незначительных неисправностей, каждый сможет вовремя получить быструю и качественную поддержку. Данный корейский бренд занимает лидирующую позицию по производству систем отопления в странах Азии. Принципы контроля качества на их заводах отвечают самым высочайшим стандартам качества.
Отопительный котел Навьен: лучший в своем роде
Котел Навьен считается самым популярным среди устройств для обогрева и отопления. Фирмой представлены лишь высокотехнологичные модели для установки во всевозможных помещениях. В продаже каждый сможет найти для себя то устройство, которое послужит ему во благо очень длительное время – и это все по довольно привлекательной цене. Для обогрева квартир и небольших частных домов лучше всего подойдут настенные решения.

Корейские газовые котлы Navien представляют собой двухконтурные котлы, у которых присутствует открытая и закрытая камера сгорания. Они применяются для отапливания и нагревания воды для бытовых и технических целей. Вся система автоматики и документация переведены на русский язык, благодаря чему каждый сможет беспрепятственно изучить имеющуюся инструкцию, а также успешно сэкономить на отоплении, беспрерывно поддерживая нужную температуру в помещениях. Бесперебойная и безопасная работа котла возможна даже в условиях частых перебоев в электропитании. При колебаниях напряжения в сети задействуется защитная система SMPS, после чего котел продолжает исправно работать. В частности, благодаря этой функции данные двухконтурные котлы обладают большим сроком службы, не ломаясь при этом и не требуя последующего ремонта.
Продвинутые принципы обогрева котлов Навьен
Даже если в вашей газовой системе очень низкое давление, вы сможете использовать отопление, а также будете иметь горячую воду. Надежная защитная система устройства не даст хозяевам замерзнуть в холодное время года. При снижении температуры носителя, защитный механизм будет активирован в автоматическом порядке, запустится циркуляционный насос, предотвращая тем самым промерзание элементов системы. У вас всегда будет горячая вода, так как котлы оснащены надежной системой циркуляции.
Двухконтурный газовый котел Навьен идеально функционирует даже при давлении воды в 0,1 бара. В этой связи он обрел большую популярность для применения в помещениях, имеющих слабый водяной напор и частые перебои в электросети. Покупатель может быть уверен в том, что он получит устройство с очень длительным сроком службы – в частности это достигается за счет использования надежной стали, на которой не образовывается ржавчина.

Представленный котел имеет в себе механизм APS, который обеспечивает постоянное сгорание газа при минимальных его затратах. Механизм анализирует качество газа, попадающего в горелку, обеспечивая его полное сгорание. Вентилятор с переменной скоростью вращения максимально способствует этому процессу. А правильное расположение такого механизма не даст конденсату скапливаться в нем. Такой механизм делает использование данного котла в многоквартирных домах наилучшим решением.
Устройство и конструкция
У конструкции котлов Навьен есть ряд особенностей:

циркуляционный насос;

универсальный теплообменник раздельного типа;

бак;

автоматизированная система контроля;

возможность использования в качестве топлива жидкого или природного газа;

легкость настройки режима обогрева – можно подобрать требуемую температуру, которая максимально комфортно подойдет для вашего дома;

есть возможность настройки таймера – можно задать время, по истечении которого котел прекратит свою работу; котел может работать по 30 минут заданное время с последующим отключением;

используя лишь одну функцию, можно легко сэкономить на топливе, и вместе с тем поддерживать нужную температуру во время вашего отсутствия.

Плюсы и минусы газовых систем Навьен
Газовый котел для отопления частного дома Навьен имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Защита от промерзания. При падении температуры внутри помещения система автоматически запускает режим защиты от промерзания. При снижении температуры воды ниже 10 ºС включается циркуляционный насос, обеспечивающий постоянную циркуляцию теплоносителя в системе отопления. При падении температуры ниже 5 ºС зажигается горелка и теплоноситель прогревается до 22 ºС.

Наличие системы турбонаддува. Вентилятор турбонаддува в таких котлах располагается под камерой сгорания, и изменяет скорость своего вращения согласно счетчику. Он направляется от механизма давления воздуха APS. Получается, что воздух попадает в камеру сгорания в объеме, пропорциональном объему подаваемого газа. Лишь такая система Айс Турбо с установленным вентилятором и механизмом APS дает возможность обеспечить полное сгорание газа с наименьшими потерями тепла.

Наличие теплообменника из нержавейки. В отличие от меди, у него высокая устойчивость к окислению. Такой нюанс в значительной степени продлевает срок эксплуатации настенных газовых котлов Navien. Однако даже с учетом высокой устойчивости нержавеющей стали к образованию ржавчины, такие теплообменники используются в котлах крайне редко, так как они обладают намного меньшим уровнем теплопроводности по сравнению с теплообменником из меди. И лишь в настенных газовых котлах Navien ace Turbo имеется моделируемая система турбонаддува для повышения коэффициента полезного действия всей системы.

Продолжительная и безопасная работа системы в условиях постоянных внешних сбоев. Функция SMPS, имеющаяся в микропроцессоре, предохраняет систему от повреждений при перебоях в электросети. Только котлам Навьен удается нормально функционировать в условиях значительных перепадов. Это продлевает их срок эксплуатации в значительной степени в сравнении с другими устройствами обогрева.

Возможность отапливать помещение и подогревать воду в условиях низкого давления в системе.

Автоматизированная мобильная система управления обогревом благодаря наличию встроенных датчиков температуры дает возможность значительно сэкономить на потреблении газа. Внутри вашего помещения всегда будет присутствовать заданная температура. Читайте также: «Возможные неисправности котла Навьен и способы их устранения».

Газовые котлы Navien имеют и ряд недостатков. Они требуют постоянного подключения к электросети. Также их датчики имеют высокую чувствительность к перепадам напряжения. Для решения такой проблемы можно установить стабилизатор и аккумулятор.

Популярные модели систем отопления Navien
Модель АТМО
Газовые котлы для отопления Навьен АТМО обладают системой отвода посредством обычного дымохода. Такая система способна работать в агрессивных условиях с сильными перепадами напряжения и при низком давлении в газопроводе.
Модель НСН
Данная модель считается самый современный среди всех двухконтурных настенных газовых котлов Navien. Они обладают повышенными характеристиками за счет использования температуры пара. Разогретый конденсированный пар накапливается в теплообменнике, нагревая проточную воду. Такой подход позволяет снизить расходы на нагрев теплообменника и воды.

Принципы монтажа настенного газового котла
Как обычно, после приобретения газового котла, прокладки газовой магистрали и монтажа отопления, наступает очередь сборки всей системы воедино. Подключение котла Навьен, как и любого другого, является не совсем простой задачей. А все потому, что каждая конкретная модель имеет свой тип подключения. В связи с этим монтаж такого котла должен осуществляться настоящими специалистами.
Перед монтажом котла, если у него неполная комплектация, потребуется докупить:

систему аварийного контроля температуры;

устройство управления мощностью;

термометр;

механизм давления;

предохранитель.

Однако на практике, как правило, любой котел обладает такой комплектацией.

Производя установку отопительной системы с открытой камерой сгорания, должно быть предусмотрено отдельное помещение с площадью не менее 4 м² при высоте потолка в 2,5 метра. Кроме этого не стоит забывать и о наличии вентиляционной системы. Для систем отопления с закрытой камерой сгорания систему вентиляции предусматривать не обязательно. Также стоит позаботиться и об установке розетки с датчиком аварийного выключения. Дополнительно должен быть подключен стабилизатор, а сам котел нужно заземлить. Если котел будет вешаться на стену, подверженную возгоранию, то ее потребуется обшить соответствующим защитным материалом. Просвет между трубой и проделанной дырой в стене нужно будет закрыть цементным раствором. Еще до подключения термоблока нужно проконтролировать, чтобы в щелях не оставалось ни малейших частиц мусора.
Установить и настроить управление газовым котлом Навьен является довольно трудоемким процессом, проводить который должны соответствующие специалисты. Если вы все же решились на приобретение газового котла Навьен, вас приятно удивит его низкая цена и бесплатная его доставка.


Сравните цены и обзоры на котлы Navien 2020

Котлы Navien впервые прибыли в Великобританию в 2015 году, став первой компанией в Азии, разработавшей и изготовившей высокоэффективные конденсационные котлы.
Ассортимент котлов включает комбинированные и системные котлы, работающие на природном газе, а также котлы, работающие на жидком топливе, и обычные котлы. Компания Navien быстро завоевала репутацию производителя высокоэффективных котлов, и на них предоставляются длительные гарантии, свидетельствующие об их надежности.
Номинальная мощность: Это мощность котла, которая дает представление о том, подойдет ли котел к размеру вашей собственности. Номинальная мощность измеряется в киловаттах (кВт), и вы обнаружите, что все котлы имеют мощность центрального отопления (ЦО), в то время как комбинированные котлы также имеют мощность горячего водоснабжения (ГВС), поскольку они подают горячую воду по запросу.
Эффективность: Приобретая новый котел, вы хотите знать, что он будет преобразовывать столько же топлива (газа или нефти, в случае Navien) в полезную энергию.Это рейтинг эффективности, отображаемый в процентах. Котлы Navien известны своей высокой эффективностью, и в нашем Инструменте сравнения котлов вы увидите, что они достигают уровня эффективности 92-93%.
Гарантия: Гарантия — это обещание производителя, что он покроет запасные части и работу (иногда одну или другую) в случае неисправности, возникшей после установки вашего нового котла.
Цена: Это, естественно, одно из самых важных соображений при сравнении котлов, но Navien не делает эту информацию доступной без цитаты.За котел более высокого уровня, который производитель Navien, вы можете рассчитывать заплатить где-то от 1000 до 2000 фунтов стерлингов.
Чтобы найти идеальный бойлер для отопления и горячего водоснабжения вашего дома, нужно будет больше сравнивать различные производители и модели. Используя наш инструмент сравнения котлов, вы можете сравнить производительность, эффективность, гарантию и цену до 4 различных котлов. Мы рекомендуем включить ваш текущий котел в эти сравнения.
Сравнить цены на комбинированные котлы Navien
Котлы
Combi хорошо подходят для помещений с 1-2 радиаторами, поскольку они обеспечивают горячую воду по запросу, а не хранят ее в накопителе горячей воды.
Комбинированные котлы
Navien NCB доступны в диапазоне мощностей, что означает, что существует модель для большинства домов, независимо от того, есть ли у вас довольно низкий или высокий спрос на отопление и горячую воду. Просмотрите полный диапазон цен на газовые котлы Navien Combi, используя таблицу ниже.
Сравнить цены на Системные котлы Navien
Системные котлы
Navien необходимо устанавливать как часть системы отопления, которая также включает в себя накопитель горячей воды, что позволяет им удовлетворять повышенные потребности в горячей воде для бытового потребления.В ассортименте системных котлов различной мощности есть подходящий системный котел Navien практически для любого дома.
Сравнить цены на масляные котлы Navien
Жидкотопливные котлы
Navien — это высокоэффективный вариант для объектов, не подключенных к газовой сети. А с 10-летней гарантией вы можете быть уверены в их надежности и долговечности.
Если вы хотите заменить текущий котел высокоэффективным котлом Navien, который может помочь снизить ваши счета за электроэнергию, вы можете получить до трех бесплатных предложений по замене котла от ближайших инженеров Gas Safe.
Комбинированные котлы Navien и цены
Ассортимент котлов NCB Combi
Navien невероятно мощен и, в отличие от большинства котлов Combi, доступных на рынке, может удовлетворить потребности в отоплении и горячей воде больших домов. Большинство бойлеров Combi могут подавать горячую воду в один кран или душ, тогда как бойлеры Navien Combi могут одновременно снабжать горячей водой до 3 душей.
Преимущества комбинированного котла Navien NCB
Благодаря имеющейся длине дымохода
может быть установлен практически в любом месте участка.
Быстрое реагирование на потребность в горячей воде
Сенсорный экран управления обеспечивает удобство управления
Высокий КПД до 93%
Тихая работа
В дополнение ко всем этим преимуществам, которыми вы сможете пользоваться в стандартной комплектации, имеется дополнительный датчик наружной погоды, что означает, что блок может регулировать температуру отопления в помещении в зависимости от внешних условий.

1. Расскажите о своей работе

2. Получите предложения для сравнения

3. Выбирайте лучшее
Котлы системы Navien и цены
Котлы Navien System, одобренные Фондом энергосбережения, представляют собой эффективный и надежный способ удовлетворить потребности вашего дома в отоплении и горячей воде.
Если вы ищете котел, который сделает ваш дом более экологически чистым, а также поможет снизить ваши счета за электроэнергию, то котел Navien System — идеальный выбор.Для повышения эффективности котлы Navien могут быть объединены с возобновляемыми системами отопления, такими как солнечные батареи.
Настенные компактные котлы Navien System быстро и просто устанавливаются, что значительно упрощает обслуживание теплотехники в будущем.
Преимущества системного котла Navien NCB
Подключите котел к смартфону для полного управления
Поставляется с комплектом для переоборудования сжиженного нефтяного газа
Компактные размеры 695 мм x 440 мм x 358 мм (В x Ш x Г)
Гибкий дымоход длиной до 110 м
Совместимость с гелиотермическими
Масляные котлы Navien
Линейка масляных котлов LCB700 компании Navien представляет революционную технологию голубого пламени в индустрии масляных котлов, которая гарантирует более высокую эффективность и более низкие выбросы NOx, чем масляные котлы с желтым пламенем.
Рейтинг эффективности 93% означает, что на каждый фунт стерлингов, потраченный на отопление дома, вы получите тепла на 93 пенсов. Это большая экономия, если учесть, что старые котлы на жидком топливе могут давать тепло только на 65 пенсов на каждый фунт стерлингов. Котлы LCB700 обладают высокой эффективностью и помогают снизить счета за электроэнергию и имеют рейтинг ErP A +.
Помимо высокой эффективности, котлы LCB700 предлагают самые низкие в отрасли выбросы NOx (57 мг / кВт · ч), что делает их более экономичными и доброжелательными на планете, чем более старые агрегаты.
Котлы
LCB700 имеют ряд опций, которые делают их подходящими практически для любого дома. От выбора внутренней или внешней установки до вентиляции до 110 м (Биг Бен — 96 м) — недостатка в выборе нет.
Нет необходимости в отдельном термостате для масляного бойлера LCB700, так как само устройство включает в себя интуитивно понятную панель, которая предлагает текстовое меню, управление зонами, контроль потребления энергии и ее стоимость, а также горячую воду для бытового потребления. контроль.
Navien Boiler Service
Чтобы ваш котел Navien работал надежно и эффективно, а также сохранял действие гарантии, вам необходимо организовать ежегодное обслуживание котла квалифицированным инженером-теплотехником.
Сервисное обслуживание котлов Navien также доводит до сведения профессионала любые мелкие проблемы, прежде чем они перерастут в нечто гораздо худшее. Помогает вам избежать больших счетов за ремонт в дальнейшем.
Гарантия на котел Navien
Гарантия должна быть важной частью ваших соображений при сравнении заменяемых котлов.Это ваш страховой полис на случай возникновения неисправности в устройстве, который дает вам уверенность в том, что вы покрываетесь производителем.
На все котлы предоставляется стандартная гарантия, обычно сроком от 1 до 10 лет, с возможностью продления в некоторых случаях. Важно ознакомиться с условиями гарантии, чтобы вы знали, что покрывает производитель, может ли она стать недействительной и на какой срок действует гарантия.
Для сохранения гарантии необходимо не забыть организовать ежегодное обслуживание котла инженером по газобезопасности.ознакомьтесь с гарантией на бойлер Navien.
Консультации по ремонту котлов Navien
Даже самые надежные котлы могут выйти из строя, особенно с возрастом. Есть некоторые неисправности, которые вы можете устранить самостоятельно, но большинство из них должен ремонтировать только инженер по газобезопасности.
Коды ошибок котла Navien
Если в вашем котле Navien возникнет проблема, на цифровом экране отобразится код, который поможет вам определить причину проблемы.Это может быть что-то простое, что вы можете решить самостоятельно, например, низкое давление в котле, до чего-то технического, требующего опыта квалифицированного инженера-теплотехника. Взгляните на наш исчерпывающий список кодов ошибок котлов Navien, чтобы понять, что они означают.
,
Navien Boilers Обзоры и цены 2020
Примечание: Перед тем, как углубиться в обзор конкретного бренда, мы настоятельно рекомендуем вам заранее прочитать наше подробное руководство по покупке центрального котла, вам нужно сделать несколько важных шагов, прежде чем вы даже начнете думать о бренде. Или вы можете просмотреть наш обзор лучших брендов бытовых котлов, чтобы узнать, какие 9 лучших брендов котлов.
В обзоре котлов Navien есть информация о моделях котлов, их характеристиках и ценах.Это позволяет легко сравнивать котлы Navien с котлами Weil McLain и другими ведущими брендами, которые мы рассмотрели.
Сюда входят:
Weil McLain Peerless Laars Buderus от Bosch Carrier Lennox Utica
Знакомство с котлами Navien
Navien наиболее известна как лидер на рынке безрезервуарных водонагревателей. Технология изготовления котлов аналогична, поэтому производство безбаквальных котлов Navien — естественное дело для компании.
Компания была основана в Японии в 1978 году.Она производит продукцию для североамериканского рынка с 2006 года.
Котлы Navien только для нагрева производятся в двух сериях: новой серии NFB и серии NHB. Серия NCB-E — это комбинированные котлы (комбинированные котлы), которые обогревают ваш дом и ваше горячее водоснабжение.

Мы составили подобные таблицы для топовых марок котлов, поэтому их сравнение выполняется быстро и легко. Цены на котлы Navien указаны в таблице ниже в посте.
Серия КПД Теплообменник Диапазон Расход
NFB До 95% Нержавеющая сталь 175-199 MBH N / A
NHB До 95% Нержавеющая сталь 55-150 MBH НЕТ
NCB-E Combi До 95% Нержавеющая сталь 120-199 MBH 2.6-4,5 галлона в минуту
Примечания:
MBH = 1000 британских тепловых единиц в час. Котел мощностью 120 МБ / час потребляет 120 000 БТЕ / ч. Выход = вход x эффективность: 120 тыс. X 0,95 = 114000 БТЕ / ч.
Количество моделей: Серия NFB доступна в моделях 175 MBH и 199,9 MBH. Серия NHB включает модели 55, 80, 110 и 150 MBH. Серия NCB-E состоит из четырех моделей. Первое число — MBH для тепла. Второе число — для горячего водоснабжения (ГВС): 60 MBH / 120 MBH, 80 MBH / 150 MBH, 100 MBH / 180 MBH и 120 MBH / 199.9 МБХ.
Energy Star: Все котлы серии Navien соответствуют стандартам Energy Star.
Топливо: Все серии могут сжигать природный газ (NG) или пропан (LP), хотя порт для газа необходимо заменить для использования с LP.
Анализ характеристик котла Navien
Это многофункциональные котлы. Вот обзор наиболее важных функций.
# 1 Бесконтактная конструкция
Эти агрегаты не имеют бака и обладают достаточной эффективностью и производительностью для подачи горячей воды по запросу при надлежащих размерах.
# 2 Конденсационная техника
Все три серии котлов Navien используют конденсационную технологию. Он повышает эффективность за счет использования тепла выхлопных газов сгорания для предварительного нагрева воды, поступающей в агрегат.
# 3 Нержавеющая сталь
При сгорании природного газа и пропана образуются кислотные побочные продукты. Нержавеющая сталь гораздо более устойчива к коррозии от углекислоты, чем сталь.
# 4 Зонированные системы
Котлы NFB и NHB обслуживают до 3 зон.
# 5 Регулируемый
Эти котлы можно настроить так, чтобы они производили только необходимое тепло. Это называется коэффициентом уменьшения (TDR). TDR составляет 10: 1 для серии NFB, 15: 1 для серии NHB и 6: 1 для отопления и 10: 1 для воды в серии NCB-E. Например, котел 150 Мбч с TDR 10: 1 может быть настроен на производство тепла от 150 до 15 Мбч.
# 6 Каскадный
Для больших приложений серии NFB и NHB могут быть установлены и подключены к 16 агрегатам в общей сложности с 8 агрегатами на общем вентиляционном отверстии.
# 7 Wi-Fi
Все устройства оборудованы для удаленного мониторинга и управления Wi-Fi Navien NaviLink.
# 8 Серия NFB
Это последняя серия Navien, выпущенная в 2017 году. Она содержит запатентованные «жаротрубные» теплообменники, разработанные и изготовленные Navien. Целью конструкции является повышение эффективности и долговечности. У него неметаллическая дренажная боль, которая не разъедает.
* Примечание по серии NFB: Как новая конструкция, она дорогостоящая и недоказанная.Хотя это может оказаться всем, что говорит об этом Navien, мы рекомендуем серию NHB для систем отопления или комбинированные котлы серии NCB Navien для отопления и горячего водоснабжения.
Гарантия на бойлер Navien
Вот полная гарантия на бойлер Navien.
Всегда полезно прочитать всю гарантию, прежде чем совершать такую крупную покупку, как эта. Гарантии HVAC известны своими исключениями.
Знаем гарантии! См. Наше Руководство по гарантиям HVAC для получения информации о том, что следует искать в гарантии, предупреждениях об исключениях и ограничениях, о том, являются ли расширенные гарантии хорошей идеей (обычно это не так!) И многое другое.
Navien Цены на котлы
В этой таблице указаны цены только на котлы. Стоимость установки обсуждается ниже.
900 NCB -180E
Модель Цена
NFB-175 2450- 2665 долларов
NFB-200 2535- 2785 долларов
NHB-55 1735-41 1900 долларов 900 NHB-80 1785–1925 долларов
NHB-110 1850–1975 долларов
NHB-150 1900–2050 долларов
NCB-150E 1985– 2100 2050-2225 долларов
NCB-210E 2250-2365 долларов
NCB-240E 2335-2485 долларов
Цены различаются по нескольким причинам.Основная причина — стоимость доставки. Многие розничные магазины имеют более низкие прейскурантные цены и более высокую стоимость доставки. У других продавцов цены на товары выше, а доставка более разумна. Если вы покупаете в Интернете, важно присмотреться к нему и учитывать как цену котла Navien, так и стоимость доставки.

Предупреждение о продажах через Интернет: гарантия Navien, ссылка на которую приведена ниже, гласит, что гарантия НЕ распространяется: «Продукт, приобретенный через Интернет, другие каналы электронной коммерции или любой установщик, который получил Продукт от поставщик или дистрибьютор, не авторизованный Navien.”
Это означает, что если вы купите его в Интернете и установите самостоятельно, у вас не будет гарантии. Я не говорю, что вам не следует этого делать, если у вас есть навыки и ноу-хау, а просто рассказываю вам всю историю, прежде чем вы примете решение.
Стоимость установки зависит от следующих факторов:
Сколько зон (серии NFB и NHB) вы используете, от одной до трех
Насколько сложна установка
Имеется ли газовая линия или ее нужно запустить
То же для вытяжного вентиляционного отверстия
Сколько единиц установлено — стоимость единицы немного снижается, если установлено более одного
Ожидайте, что ваша смета на установку котла, включая все принадлежности, будет составлять от 800 до 3000 долларов.
Как получить лучшие цены на котлы Navien
Если вы приобретаете котел и установку у авторизованного продавца Navien, убедитесь, что у него есть опыт и хороший послужной список по установке и отзывчивому обслуживанию клиентов. В противном случае деньги, потраченные на дешевый монтаж, будут потеряны из-за плохой работы котла.
Получите оценки от нескольких продавцов — мы упрощаем это, связывая вас с 3 предварительно проверенными опытными установщиками, и эта услуга бесплатна и не требует никаких обязательств.Щелкните здесь, чтобы попробовать.
Проверьте скидки на установку оборудования Energy Star — эта ссылка покажет вам, как это сделать.
Договоритесь о наиболее выгодной сделке с выбранным вами квалифицированным подрядчиком. Вот наше руководство по ведению переговоров с дилерами по ОВК.
Если это Руководство Navien Boiler Guide было полезно, не стесняйтесь передавать его, используя наши кнопки «Поделиться»!
.

Серия	КПД	Теплообменник	Диапазон	Расход
NFB	До 95%	Нержавеющая сталь	175-199 MBH	N / A
NHB	До 95%	Нержавеющая сталь	55-150 MBH	НЕТ
NCB-E Combi	До 95%	Нержавеющая сталь	120-199 MBH	2.6-4,5 галлона в минуту

Модель	Цена
NFB-175	2450- 2665 долларов
NFB-200	2535- 2785 долларов
NHB-55	1735-41 1900 долларов 900	NHB-80	1785–1925 долларов
NHB-110	1850–1975 долларов
NHB-150	1900–2050 долларов
NCB-150E	1985– 2100	2050-2225 долларов
NCB-210E	2250-2365 долларов
NCB-240E	2335-2485 долларов

Водоотталкивающие средства: Топ-10 лучших водоотталкивающих пропиток для одежды в рейтинге Zuzako

Фев 20, 2020 автор alexxlab Разное

ТОП-7 Лучших Водоотталкивающих Пропиток – Рейтинг 2019 Года

Чтобы в дождливую и снежную погоду чувствовать себя комфортно и не заболеть, стоит обратить внимание на лучшие водоотталкивающие пропитки для обуви и одежды. Они не дают влаге просачиваться внутрь изделия и сохраняют нормальный «микроклимат». С этой целью можно купить как спрей, так и аэрозоль, главное – выбрать хороший вариант. Облегчить эту задачу поможет наш рейтинг, в который включены наиболее эффективные, безопасные, универсальные и удобные в применении товары.

Лучшие фирмы водоотталкивающих пропиток для обуви и одежды
Самыми надежными производителями покупатели считают немецкие, российские, испанские, французские бренды. Именно их продукция описывается в этом рейтинге, где присутствуют и бюджетные предложения, и товары по средним ценам, а также варианты премиального качества.
Так выглядят 7 лучших производителей водоотталкивающих средств:
Collonil – немецкий производитель средств для ухода за ботинками, туфлями и т.д., а также за сумками и одеждой. Он начал работу в 1909 году, на российский рынок вышел в 1996-ом. Фирма пользуется популярностью за счет выпуска быстродействующих, высокоактивных, безопасных и универсальных спреев и аэрозолей с водо- и грязеотталкивающими свойствами. С их помощью обеспечивается глубокая пропитка изделий из нубука, велюра, замши, кожи. Многие из них делаются на основе фтора, что повышает эффективность воздействия. Продукция компании не оставляет разводов и сохраняет красивый внешний вид изделий.
Trekko – под этим российским брендом выпускаются пропитки для защиты от воды, средства для чистки ботинок, туфель и т.д., различные кремы от ожогов. Ее товары предназначены для комфортного похода на природе. Они выпускаются в удобных упаковках с дозаторами, экономно расходуются, не портят структуру материалов и не оставляют некрасивых следов. С их помощью создается надежный барьер в виде тонкого прозрачного покрытия. Его водоотталкивающие пропитки считаются одними из лучших еще и потому, что быстро действуют, «работают» в течение нескольких суток и не оставляют неприятного запаха.
Nanomax – российский бренд, известный, в частности, благодаря супергидрофобным самоочищающимся пропиткам на основе высокоактивных компонентов – титана и кремния. Прежде всего они рассчитаны на обработку натуральной и искусственной кожи с гладкой поверхностью. У них нет строгого срока годности и спектр их действия очень широк – защита от воды, грязи, снега и даже пыли. Продукция торговой марки не «закупоривает» поверхность и сохраняет отличную воздухопроницаемость изделий.
Salamander – немецкая компания, производящая средства для ухода за ботинками, туфлями и т.д. В ее ассортименте есть эффективные пропитки для текстиля, замши, нубука, кожи и дерматина. Они подходят для ежедневного применения и не вредят ни структуре, ни внешнему виду материалов. С их помощью создается надежный защитный барьер для предотвращения воздействия воды, снега, грязи во время интенсивных осадков. Продукция фирмы хорошо ведет себя в условиях повышенной влажности.
Tarrago – испанское фамильное предприятие по производству косметики для ботинок, кроссовок и тканей, начавшее свою работу в 1940 году. В его ассортименте имеется более 10 вариантов водоотталкивающих средств на основе силикона, смол и ряда других активных компонентов. С их помощью предотвращается потертость, трещины, пересыхание и огрубение материалов под воздействием влаги. Продукция фирмы подходит для кожи любого типа и цвета. Некоторые позиции выпускаются в нескольких объемах, 100 и 250 мл, и если брать большую упаковку, получится немного сэкономить. Они легко распыляются на поверхность и обработанные ими изделия высыхают в короткие сроки.
Saphir – французский производитель недорогой обувной косметики. Особое внимание в его линейке привлекают товары для защиты от воды. У него есть несколько видов пропиток без цвета, что позволяет использовать их незаметно для окружающих. Состав признан безопасным для человека и различных материалов – кожи, замши, нубука, велюра, дерматина. В него входят смолы, силикон, пропан, бутан, минеральные масла и некоторые другие компоненты.
Salton – российский бренд, под которым на рынок поставляются продукты для эффективного и безопасного ухода за изделиями из кожи, замши, нубука. Они выпускаются в баллончиках, которые удобно использовать. То, что его водоотталкивающие пропитки для обуви являются лучшими, подтверждается на мировом уровне сертификатом ISO 9001:2008. Входящая в состав смола придает изделиям хорошую водонепроницаемость и позволяет свободно «дышать», что исключает появление неприятного запаха. В среднем, срок годности товаров фирмы составляет 5 лет.
Рейтинг лучших водоотталкивающих пропиток для обуви и одежды
При составлении этого ТОПа мы в первую очередь ориентировались на реакцию покупателей в отзывах. Также был проведен ряд тестирований с наиболее интересными номинантами, результаты которых принимались во внимание при подготовке рейтинга.
Критерии отбора товаров были следующими:
Форма выпуска – спрей или аэрозоль;
Предназначение – для одежды, обуви, сумок;
Универсальность – может ли использоваться для ухода за замшей, кожей, ее заменителями и другими материалами;
Объем и запах;
Продолжительность эффекта;
Безопасность – не оставляет ли разводов от соли и снега;
Спектр действия – защита от воды, снега, грязи;
Скорость воздействия.
При составлении рейтинга мы также обращали внимание на соотношение цены и качества пропиток, простоту их нанесения и скорость впитывания, доступность в продаже.
Лучшие водоотталкивающие спреи-пропитки для обуви и одежды
Такая форма выпуска удобна благодаря наличию у упаковки дозатора, пульверизатора или спускного клапана, нажатием на которые средство легко подается на поверхность. Их выбор на рынке так же широк, как и аэрозолей, и стоят они примерно одинаково. Предлагаем ознакомиться с тройкой лучших водоотталкивающих пропиток для обуви и одежды в виде спреев.
Collonil Universal Protector
Средство «Collonil Universal Protector» отличается прежде всего универсальностью, поскольку используется как для ухода за одеждой и практически любой обувью (ботинками, кроссовками и т.д.), так и за текстилем, мягкими материалами, кожаными туристическими изделиями. Но для достижения ярко выраженного водоотталкивающего эффекта необходимо наносить его на поверхность несколько раз. При этом следует держать баллон строго на расстоянии в 20 см. Обработанные им изделия сохраняют нормальный воздухообмен и не дают появляться неприятным запахам.
Достоинства
Надежная защита от скачков температур;
Продолжительный эффект;
Быстрое распределение пропитки в тканях;
Не повреждает структуру материалов;
Не оставляет следов на поверхности;
Естественный запах.
Недостатки
Длительная обработка.
В отзывах о спрее-пропитке «Collonil Universal Protector» пишут, как об экономичном и легком в нанесении.
Trekko Protect
…В отзывах советуют купить эту водоотталкивающую пропитку для одежды, в частности, и из-за надежной защиты от грязи…
Мнение эксперта
Это средство для защиты от воды признано лучшим среди треккеров. Спрей «Trekko Protect» создает качественный барьер, не дающий одежде и снаряжению промокнуть и испачкаться на маршруте. Его особенность заключается в длительном воздействии, состав не вымывается даже в условиях сильно повышенной влажности. Изделия можно использовать уже через 15-20 минут после обработки, настолько быстро впитывается спрей. Он выпускается в упаковках объемом 200 мл с удобным дозатором.
Достоинства
Плотный гидрофобный слой;
Высокая концентрация активных веществ – бутилацетата и изопропанола;
Придает вещам красивый блеск;
Не нарушает «дыхания» материалов;
Не изменяет структуру тканей.
Недостатки
Эффективность защиты от воды уменьшается без очистки одежды от грязи перед обработкой.
Aqua Proof Nanomax
Средство «Aqua Proof Nanomax» очень экономно в расходе, так как требует нанесения тонким слоем. Но, возможно, именно поэтому его воздействия необходимо ждать до 24 часов, спустя примерно это время и проявляются ярко выраженные водооталкивающие свойства. Замшу же и джинсовые изделия обрабатывать им нежелательно, а вот дерматин – пожалуйста.
Aqua Proof Nanomax имеет инновационную формулу, обеспечивающую стойкий водоотталкивающий эффект, что не дает ногам промокнуть и предотвращает простуду. С его помощью не допускается образование пятен от соли, реагентов, снега, грязи и воды. Так как она не нарушает «дыхание» вещей, то неприятного запаха не появляется даже при носке спортивной обуви.
Достоинства
Бесцветная жидкость;
Простота нанесения;
Быстрое впитывание;
Не вызывает аллергию;
Неограниченный срок годности.
Недостатки
Начинает работать не ранее, чем через сутки после нанесения;
Объем в 150 мл.
Этот спрей увеличивает срок службы изделия и помогает сохранить первоначальный его вид. Но это актуально лишь в том случае, если речь идет о коже.
Лучшие водоотталкивающие аэрозоли-пропитки для обуви и одежды
Такая форма выпуска предполагает расфасовку средства по баллонам. Подача их содержимого осуществляется за счет открытия клапана вверху. В этот момент создается избыточное давление и пропитка выходит небольшими «порциями», что способствует ее экономии и равномерному распределению по поверхности. В данной категории представлены 4 лучших водоотталкивающих пропитки в виде аэрозолей.
Salamander Universal SMS
Водоотталкивающее средство выпущено в виде аэрозоля и легко распыляется. Им можно обрабатывать кожу, замшу, текстиль, но поверхность должна быть гладкой для нормальной защиты от воды. Также она предотвращает негативное воздействие грязи и снега, благодаря чему сохраняет изначальный вид вещей и увеличивает срок их службы. Salamander Universal SMS имеет прозрачный цвет, а потому после обработки оттенок материалов не изменяет.
Достоинства
Не оставляет солевых и водных разводов;
Глубоко проникает в ткани;
Хорошо впитывается;
Небольшой расход;
Длительное сохранение эффекта;
Подходит для обработки мембранной обуви;
Можно пропитывать сумки.
Недостатки
При сильной обработке черной кожи может появиться не очень красивый блеск.
Эту пропитку для обуви и одежды можно назвать одной из лучших и в силу экономичного расхода, так как ее достаточно наносить тонким слоем. Но в первый раз изделие все же необходимо обрабатывать ею не менее трех раз.
Tarrago Hightech Nano Protector
Это водоотталкивающее средство пользуется популярностью благодаря натуральному и эффективному составу, в который входят смолы, масла, пропан и бутан. Поэтому спрей не вреден ни для человека, ни для обуви. Ее компоненты мягко воздействуют на структуру нубука, замши, всех видов кожи, текстиля, а вот для обработки дерматина это не лучший выбор, так как пропитывается он хуже. Также Tarrago Hightech Nano Protector с аккуратностью можно использовать для повышения водонепроницаемости сумок, замшевой и кожаной одежды.
Достоинства
Не мешает материалам нормально «дышать»;
Не пенится;
Легко наносится на поверхность;
Равномерно распределяется внутри тканей;
Создает надежный защитный слой;
Не оставляет неприятного запаха.
Недостатки
Высокая стоимость.
Перед каждым нанесением баллон рекомендуется взбалтывать, тогда средство будет легче выходить из него. Распылять состав следует с расстояния не менее 20 см.
Saphir Invulner
Это достойный водоотталкивающий спрей, разработанный для ежедневного применения. Он подходит для этого благодаря безопасному составу. В него входит фторированная высокоактивная смола «Scotchgard 3M», которая гарантирует продолжительную и ярко выраженную защиту от воды, грязи, снега.
Saphir Invulner не допускает образования следов от солей и снега, сохраняет красивый вид изделий и позволяет им служить дольше. Причем обрабатывать средством можно практически все виды материалов – нубук, текстиль, замшу, кожу. Использовать его достаточно просто, но при нанесении на различные участки с большим перерывом во времени становится возможным неравномерное окрашивание поверхности.
Достоинства
Стойкий водоотталкивающий эффект – примерно на 2 месяца;
Начинает действовать примерно через час после пропитывания материалов;
Создает прозрачное покрытие;
Не содержит агрессивно действующих компонентов;
Не нарушает структуру изделий;
Экологичность состава.
Недостатки
Не подходит для пропитывания кожи, обработанной лаком.
Saphir Invulner имеет объем в 250 мл, которого при регулярном применении хватает как минимум на 2 месяца. Баллончик оснащен удобным дозатором и нажатие на него не требует особых усилий.
Salton от воды для кожи и ткани
Бюджетная водоотталкивающая пропитка «Salton» может претендовать на звание лучшей из-за достойного сочетания низкой цены, безопасности и эффективного воздействия. Все это обеспечивают относительно натуральные и высокоактивные, но при этом не агрессивные компоненты в составе. Благодаря этому средством можно обрабатывать климатическую мембрану, искусственные материалы, текстиль и любые виды кожи. Нанесенного аэрозоля хватает на целый день, в течение которого обувь и одежда продолжают нормально «дышать» и остаются чистыми.
Достоинства
Подходит для ежедневного применения;
Эффект со временем усиливается;
Хорошо защищает от грязи;
Создает прозрачное и тонкое покрытие;
Простота нанесения;
Водой вымывается медленно.
Недостатки
Из-за резкого запаха не стоит применять в помещении.
Пропитку «Salton» можно использовать каждый день в сырую погоду, но без необходимости обувь и одежду ее воздействию лучше не подвергать. При умеренных осадках достаточно обрабатывать изделия 1 раз в неделю.
Какую водоотталкивающую пропитку лучше купить
Тем, кто с помощью одного средства хочет ухаживать и за одеждой, и за обувью, нужно брать универсальный спрей или аэрозоль. Наличие смол в составе улучшит их эффективность и увеличит срок службы изделий, а масла помогут придать им красивый естественный блеск, смягчить и не допустить образования трещин.
Обратите внимание на следующие нюансы при выборе подходящего водоотталкивающего спрея или аэрозоля из ТОПа:
Для ухода за изделиями из замши можно выбрать Collonil Universal Protector.
Если обувь нужно защитить не только от воды, но и от грязи, стоит обратить внимание на Trekko Protect.
Обеспечить водонепроницаемость вещам из гладкой кожи поможет Aqua Proof Nanomax.
С целью защиты текстиля от воздействия влаги не будет ошибкой купить Salamander Universal SMS.
Тем, кто собирается обрабатывать ботинки, сумку или одежду из велюра, лучше присмотреться к Tarrago Hightech Nano Protector.
В зимнее время, при обильном снегопаде, актуальным становится Saphir Invulner.
Для создания водонепроницаемого барьера у мембранных изделий стоит выбрать аэрозоль «Salton».
Какую бы ни было решено купить водоотталкивающую пропитку для одежды из рейтинга, при правильном использовании ни одна из них не должна вас подвести. А потому перед применением необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией производителя и стараться не нарушать ее.
Рейтинг лучших водоотталкивающих пропиток для одежды: выбор гидрофобного спрея
В гардеробе каждого человека регулярно происходят изменения. При этом вещи, отличающиеся практичностью и привлекательным внешним видом, задерживаются в нем на продолжительный период. Среди факторов, провоцирующих порчу, выделяют чрезмерную влажность. От воды больше всего страдают крашеные, шерстяные и искусственные материалы.
Чтобы предупредить быстрый износ обуви и одежды, применяют специальные составы. Пропитку можно приобрести в виде спрея, крема, смеси для стирки. Она образует на вещи слой, который не пропускает влагу внутрь, но позволяет испаряться ей. Такие средства пользуются особой популярностью среди туристов и спортсменов. Необходимость в водоотталкивающих пропитках возникает у людей, вынужденных работать вне помещений в любую погоду.
Аэрозоли могут быть универсальными и специальными. Если водоотталкивающее средство было выбрано с учетом всех критериев, обработанная вещь не испортится из-за негативного воздействия влаги, соли и снега. При этом структура материала остается неповрежденной, а внешний вид сохраняет первоначальную свежесть.
Водоотталкивающая пропитка для одежды
Гидрофобной пропиткой для обуви и одежды называют средство, которое обволакивает тканевые волокна пленкой. Она пропускает воздух, но остается непроницаемой для жидкости. Принцип действия подобного состава довольно прост. Материал, покрытый пропиткой, в течение долгого времени притягивает молекулы воды слабее, чем при отсутствии защитного слоя. В качестве основы используют углеродные растворители или воду. Благодаря продуманному составу водоотталкивающей жидкости для обуви и одежды влага, попавшая на поверхность, скатывается в крупные капли.
Водоотталкивающий спрей для одежды наносят перед тем, как выйти на улицу. Им обрабатывают спортивную одежду, шапки, куртки, туристическую экипировку, детские комбинезоны, спецснаряжение, обувь. Перечень можно дополнить уличными шторами, тканевыми вставками на колясках и дополнительных аксессуарах. После того как мелкодисперсный состав будет распылен на одежде, нужно дождаться полного высыхания. Молекулы пропитки характеризуются низкой гигроскопичностью. Именно этим можно объяснить продолжительность действия состава.

Со временем защитный слой смывается, поэтому его нужно регулярно обновлять. Вещь перед обработкой обязательно подготавливают: чистят и сушат. Игнорирование этого этапа чревато нарушением общей целостности и потерей вентиляционных свойств. Чтобы удалить серьезные загрязнения, следует использовать мыльный раствор и щетку.
Рейтинг лучших водоотталкивающих средств для одежды
Уход за вещами необходимо проводить, ориентируясь на особенности ткани. Ситуация часто осложняется высоким уровнем влажности. Гидрофобизаторы для обуви и одежды можно приобрести в магазине бытовой химии. Представленный ассортимент в большинстве случаев довольно обширен. Выбирая состав, необходимо ориентироваться на рейтинг, при составлении которого эксперты учли свойства, качество и стоимость.
Drycare
Эту универсальную пропитку производит отечественная компания. Ее используют для обработки тканевой обуви, одежды из велюра, замши, кожи, текстиля, нубука. Регулярное нанесение специфического состава ведет к образованию стойкого защитного слоя. Среди отличительных особенностей выделяют отсутствие силикона в составе, бюджетную цену, экономичность. Недостатков у этой пропитки не выявлено.
Salamander Universal Sms
Популярность водоотталкивающего средства для одежды обусловлена приемлемой стоимостью, высокой эффективностью, удобством применения и вместимостью пузырька. Указанную пропитку нельзя распылять на предметы, изготовленные из лаковой кожи. При использовании многоцелевого состава не возникает снежных, водяных, солевых подтеков.
Grangers Clothing Repel
Эта водоотталкивающая пропитка для одежды характеризуется высокой стоимостью. Несмотря на это, она довольно популярна среди профессиональных спортсменов и туристов. В основе средства лежит специальная формула. Она обеспечивает защиту верхней одежды. Увеличивается уровень износостойкости, сохраняется привлекательный вид. Минусы у данного средства отсутствуют.
Как выбрать гидрофобный спрей, критерии выбора
Главным фактором, на который следует обратить внимание, является состав средства. В перечне ингредиентов присутствует норковое масло, а также тюлений или гусиный жир. Эти натуральные вещества в спрее находятся в небольшой концентрации. В их функциях — создание незримого водоотталкивающего слоя.
Рекомендуем:
Ионизатор воздуха — что это такое и как работает
Пропитка для замши
При выборе пропитки для замши ориентируются на количество фторкарбоновых смол. Если они заменены на дешевый силикон, ожидать высокого качества не стоит. Вместо того чтобы отталкивать жидкость, пленка воспрепятствует движению воздуха. Наличие обтекаемых названий в составе, указанном на этикетке, считается весомым поводом для сомнений в качестве средства.
Существует множество разновидностей влагоотталкивающих защитных спреев. Производитель обычно указывает на упаковке материал, для обработки которых предназначена пропитка. Среди возможных вариантов:
гортекс;
веревки;
хлопок;
пуховые изделия;
перчатки;
ботинки из нубука, замши и кожи;
спальные мешки;
спортивная обувь.
В аэрозольных упаковках чаще всего реализуют углеводородные растворители. Смеси, приготовленные на основе воды, заливают в емкости, которые оснащены механическим распылителем. Из-за специфических ингредиентов обработку следует проводить в помещении, оборудованном продуманной вентиляционной системой.
Специалисты отдают предпочтение продукции, которую отпускают в туристических и спортивных магазинах. Перед покупкой следует убедиться в годности товара. Дату изготовления пропитки для мембранных предметов одежды указывают на упаковке. Большое значение имеет торговая марка. К лидерам причисляют Twist, DryCare, Nikwax, Salamander, Collonil, Grangers.
Плюсы и минусы использования водоотталкивающей пропитки
Среди преимуществ выделяют:
устойчивость к внешнему воздействию;
увеличение срока эксплуатации вещи;
сохранение воздухонепроницаемости и окраски;
абсолютная безопасность.
Вес предмета в результате обработки не меняется. Единственным недостатком гидрофобного спрея для одежды является потеря времени, необходимого для опрыскивания.
Водоотталкивающие спреи и гидрофобные пропитки для защиты обуви от грязи
После покупки очередной пары обуви важно обеспечить приобретенному изделию дальнейший уход. Для этой цели существуют различные водоотталкивающие средства для кожи и замши, которые способны защитить обувь от воздействия окружающей среды и продлить срок ее службы.
Почему важно защищать изделия от воды и грязи
Защита обуви от грязи и воды, правильный и своевременный уход необходимы, чтобы сохранить первоначальный вид изделия и увеличить срок его эксплуатации. Особенно это важно в холодное время года, так как грязь и влага губительно воздействуют на состояние обуви, повреждая волокна материала из которого она изготовлена. Зимой особенно эффективно использование гуталина и крема, так как жирные масла с особенной интенсивностью защищают от дождя и грязи. Для более теплого и сухого периода годятся силиконовые средства и эмульсии на основе растворителей.
Средства защиты
Сохранить качество обуви и уберечь ее от пагубного воздействия воды и грязи способна водоотталкивающая пропитка. Это особая эмульсия, которой покрывается поверхность обувного изделия. Затем раствор испаряется, оставляя после себя водонепроницаемую пленку, защищающую от влаги и других негативных факторов окружающей среды. Качественное водоотталкивающее средство для обуви сохраняет цвет, не перегружает материал и не влияет на воздухопроницаемость натуральной кожи и других материалов. Обработанное спреем изделие более эластично, лучше сохнет и приобретает больший срок эксплуатации за счет стойкости к воздействию реагентов, соли и грязи.
Народные способы
Если на данный момент нет возможности в приобретении специализированных средств, способных создать для обуви защиту от дождя и грязи, можно воспользоваться следующими альтернативными народными методами:
Раствор на основе воды, чайной ложки детского мыла и пяти капель нашатыря создает не только водонепроницаемую пленку, но и придает магазинный блеск. Смесь аккуратно распределяется мочалкой по обувной поверхности. Также для этой цели используют смазку из белка, сахара и молока. Взбитая однородная жидкость наносится на обувь, которая затем полируется при помощи ветоши.
Водоотталкивающий спрей для обуви может заменить обычное масло или свиное сало. Натуральным жиром натирают поверхность изделия, чтобы создать водонепроницаемый эффект. Кроме того, растительное и касторовое масло защищают сапоги и ботинки от пересыхания.
Для того чтобы очистить пару от сложных въевшихся пятен, нужно сначала хорошо ее просушить и протереть от пыли. Далее используют крахмал, лук или соду. Способы применения: след от жира припудривается крахмалом и спустя полчаса белый порошок стряхивают, протерев обувь влажной салфеткой; половинкой луковицы проводят по въевшемуся пятну, а затем место чистки протирают губкой; пятно смывают водным раствором с добавлением чайной ложки соды и после этого протирают салфеткой, удаляя загрязнение вместе с образовавшейся пеной.
Бытовая химия и специальные средства
На сегодняшний день на прилавках магазинов можно встретить разнообразный ассортимент химических средств для обуви, отталкивающих воду и грязь. Кроме того, они помогают продлить срок службы ботинкам, туфлям, сапогам. Ассортимент водонепроницаемых средств:
крема;
пропитки;
спреи.
Крема на основе воска и жира густы по консистенции, поэтому подходят для ухода за кожаной обувью в холодный период, не только защищая ее, но и придавая красивый магазинный блеск.
Гидрофобная пропитка для обуви проникает в волокна материала, препятствуя неблагоприятному воздействию погодных условий. Может содержать в своем составе силикон или фторкарбоновую смолу.
Спрей — наиболее эффективное средство для защиты обуви от воздействия воды, подходящее как для кожи, так и для замши. Легко наносится даже без использования щетки.
Самые эффективные и качественные грязеотталкивающие спреи и гидрофобные покрытия для обуви:
Аквабронь — новое, недорогое и универсальное средство. Эффективно и на длительный срок защищает обувь, изготовленную из любых видов кожи, сохраняя ее первозданный вид. Срок действия — 3 месяца. Этот влагоотталкивающий спрей содержит в своем составе растворитель, парафин, масляные и восковые эмульсии без токсинов.
Salamander — одна из самых известных марок по изготовлению средств для ухода за обувью. За свою эффективность и недорогую стоимость пользуется большим покупательским спросом. Область применения средств Salamander также включает в себя зонты и верхнюю одежду.
Collonil — водоотталкивающее средство, разработанное с учетом новейших нанотехнологий. При контакте с обувной поверхностью образует на ней защитную пленку, препятствующую негативному воздействию влаги. Этот спрей — идеальный помощник для ухода за кожаной, велюровой и меховой обувью в холодную пасмурную погоду.
Collonil
Как правильно наносить защитные средства
Поверхность ботинок нужно протирать влажной салфеткой или мыть с помощью обувного шампуня каждый раз после возвращения домой, а раз в неделю ее рекомендуется обрабатывать специальными защитными средствами. При уходе за обувью, чтобы защитить ее от неблагоприятного воздействия грязи и влаги, нужно следовать следующим правилам:
В дождливую погоду в течение пяти раз в неделю обрабатывается водоотталкивающей защитной эмульсией (3 раза в месяц — при сухой погоде), затем изделие полируют для придания блеска.
Прежде чем обработать кожаную обувь для защиты от промокания, нужно высушить ее естественным путем во избежание деформации. Затем наносят прозрачный крем или с оттенком, подобранным под цвет ботинок. Оставленный на ночь крем удаляют губкой. Частота применения -2 раза в неделю.
Ткань из хлопчатобумажного или фланелевого волокна отлично подойдет для удаления загрязнений с обувной поверхности.
Особенности защиты замшевой обуви
Искусственная замша менее капризна в уходе, но хуже по качеству, чем натуральная. В обоих случаях обувь из этих материалов нуждается в особенном уходе, так как вернуть первоначальный вид замшевым изделиям очень сложно. Перед тем как впервые надеть замшевую обувь, нужно протереть ее специальной щеткой, а также использовать спрей для замши водоотталкивающий. Желательно проделать эту процедуру перед сном, чтобы за ночь замша успела полностью высохнуть. Для более эффективной защиты можно нанести спрей в несколько этапов.
Рекомендуем:
Водоотталкивающий спрей для обуви
Почему за замшевой обувью нужен особый уход
Замша — довольно нежный материал и сильнее всего подвержен загрязнению, поэтому нуждается в особенно тщательном уходе с использованием водоотталкивающего спрея для замшевой обуви и нубука. При выполнении всех правил по защите изделия оно на долгий срок сохранит свой первоначальный вид.
Обратите внимание! Не стоит слишком часто носить такую обувь, тем более в дождливую погоду — сильная влага губительна для замши, из-за намокания материал грубеет, а изделие приходит в негодность. Если ботинки все же намокли, то после обработки загрязнения мыльным раствором их следует высушить над паром.
Какими средствами защитить от воды и грязи
Средства для чистки кожи не подходят для того, чтобы удалить грязь с замшевой обуви, за счет использования воды, губительной для замши. Сухая грязь удаляется с помощью обычной щетки, а для более серьезных пятен годятся как народные домашние средства чистки, так и специализированные химические. Способы их использования:
Tarrago
Водоотталкивающая пропитка способна защитить чувствительный материал от воздействия влаги, сохранить цвет и форму изделия благодаря образованию на поверхности специального слоя. Лучше всего использовать силиконовые пропитки, наносящиеся с помощью мягкой губки — влага будет стекать, не попадая внутрь волокон. Фирмы по выпуску водоотталкивающих спреев для замши: Tarrago, Salton, Nikwax.
Обувной резиновый ластик также хорошо удаляет грязь. Сначала гладкой стороной обрабатывают образовавшиеся на обуви разводы, а затем мягкой шлифуют загрязненные участки и очищают их.
Появление солевых разводов предотвращают полиуретановые губки. Обработанные ими загрязнения не оседают в волокнах замши.
Спрей для защиты замшевой обуви от влаги может заменить раствор из воды и нашатырного спирта (пропорция 4:1).
Жирные пятна с замши можно удалить с помощью талька, крахмала и присыпки. Средство наносится на загрязненный участок, а затем придавливается прессом, чтобы абсорбент лучше впитался. Через несколько часов порошок удаляется щеткой. Такой метод подходит только для неглубоко въевшихся пятен.
Также жирное пятно хорошо удаляет водный раствор с добавлением столового уксуса, который через несколько минут необходимо аккуратно смыть с помощью чистой тряпочки. Застарелые пятна удаляет смесь из воды, нашатырного спирта и мыла.
Специальная краска для замши не только маскирует несмываемые въевшиеся пятна, но и придает изделию дополнительный защитный слой.
Знание правил по уходу за кожаной и замшевой обувью, а также использование качественных средств защиты от воздействия влаги и грязи способны продлить срок службы изделия и на долгое время сохранить его первоначальный ухоженный вид.
обработка уличных штор, одежды и обуви
Водоотталкивающая пропитка станет отличным способом для того, чтобы сберечь шторы веранды, террасы или беседки, свою одежду и прочие предметы быта от многочисленных способов загрязнения. В наше время химический состав такой пропитки отличается универсальностью и отлично подходит для широкого спектра тканей. Использование современных пропиток не повреждает материал и сохраняют все его эластичные свойства, к тому же ее можно изготовить своими руками.
Принцип действия
Принцип действия водоотталкивающей пропитки представляет собой покрытие материала специальным гидроизолирующим средством, которое способствует тому, что молекулы воды не так сильно впитываются в материал. Сама пропитка – это жидкое вещество, которым покрывается ткань и после того как растворитель высыхает, остается водонепроницаемый слой, обеспечивающий сухость покрытия.
Водоотталкивающая пропитка работает по принципу создания защитной пленки, которая исполняет роль мембраны, позволяющей увеличивать поверхностное натяжение капли воды, вследствие чего та может беспрепятственно скатиться с материала. Так работает большинство веществ, направленных на обеспечение гидрофобной способности. Со временем, однако, химические связи утрачивают целостность, это связано с излишним внешним воздействием на материал. Плохая погода и частый контакт с водой, делают защитный слой тоньше, что подразумевает под собой необходимость в повторной обработке ткани.
Водоотталкивающая пропитка используется для нескольких видов тканей. Она отлично подойдет также для тех, кто желает обработать салон автомобиля. Современный химический состав обеспечивает абсолютную водонепроницаемость в сочетании с отталкиванием различного рода загрязнителей.
Принцип действия заключается в том, что, обладая эффектом отторжения влаги, пропитка не является полностью водонепроницаемым средством. Вместо этого ее действия можно сравнить с защитным экраном, предупреждающим впитывание влаги внутрь с поверхности материала.
Назначение и виды
В основном сейчас преобладают два вида пропиток: на водоэмульсионной основе и на углеродной. Наиболее популярным способом нанесения водоотталкивающего материала по-прежнему был и остается аэрозольный метод. Он позволяет качественно покрыть всю поверхность ткани, избегая образования незащищенных участков. Главным назначением пропитки, конечно же, является функция защиты от погодных осадков. Водоотталкивающие способности отлично справятся с дождем и снегом. Также немаловажным фактором является то, что пропитка ни в коем случае не вредит структуре ткани и сохраняют ее эластичность.
Прежде чем покупать пропитку, следует определиться с видом. Кто-то предпочитает делать пропитку своими руками, но официально существует всего 2 вида вещества — универсальное и специальное.
Универсальная пропитка
Данный тип используется для защиты разных поверхностей от влаги. При помощи этого вида покрытия можно обезопасить от воды одежду, обувь, уличные шторы, любые другие предметы, которые имеют тканевую поверхность. Также обработке хорошо поддается салон автомобиля. В состав этого вещества входят фторкарбоновые смолы, обеспечивающие абсолютную защиту от влаги и любых жидких загрязнителей.
Помимо прочего, стоит упомянуть, что фторкарбон отлично справляется с пылью и солевыми соединениями, а уникальная химическая структура вещества позволяет обрабатывать такие привередливые материалы как замша, кожа и прочее, без риска испортить материал. Широкое применение данная пропитка нашла среди туристов и людей, увлекающихся экстремальными видами спорта. Суровые погодные условия, в сочетании с нестабильным климатом и труднопроходимой местности, негативно отражаются на состоянии снаряжения, поэтому водоотталкивающая пропитка — это незаменимое средство в любом походе.
Способ применения
Прежде чем наносить аэрозольную пропитку, следует тщательно встряхнуть баллон. Держа его на расстоянии 25 сантиметров от обрабатываемой ткани, нанести тонкий слой покрытия на предварительно обезжиренную поверхность, после чего дать ему высохнуть. Эту процедуру следует проводить регулярно, т.к. в следствие стирки жесткими чистящими средствами защитный слой постепенно разрушается.
Специальная пропитка
Отличается от универсальной тем, что предназначена исключительно для определенного вида ткани. Ввиду уникального химического состава, определенные вещества, предназначенные для одного материала, могут негативным образом повлиять на другой вид ткани. Если Вы используете пропитку для кожи, содержащийся в ней воск может отрицательно повлиять на качество, например, замшевых предметов. Существует специальная пропитка для замши и кожи.
Перед тем, как использовать такое покрытие, убедитесь в том, что Вы делаете данную процедуру только с подходящим материалом. Пренебрежение этим правилом может негативно отразится на качестве ткани и безвозвратно испортить ее.
Какую выбрать?
Несомненно, главным критерием при выборе пропитки являются то, какому материалу вы хотите придать водоотталкивающие свойства. Сегодня можно встретить продукцию данного типа как в форме аэрозоля, так и эмульсии. Некоторые полагают, что для замши лучше всего использовать эмульсионную форму; таким образом сохраняется высокая концентрация жиров, которые несомненно участвуют в процессе водоотталкивания. Но пока нет никаких подтверждений тому, что в аэрозольной пропитке процент водоотталкивающих веществ меньше, чем в эмульсионной.
Этот способ в какой-то степени можно назвать более опасным. Так как жирные соединения очень быстро воспламеняются. Поэтому не рекомендуется находиться рядом с открытыми источниками огня при использовании данного типа пропитки. Плюс ко всему, материал, обработанный таким веществом, приобретает дополнительный вес, что лишает его гибкости.
Если Вы собрались обрабатывать замшу либо нубук, Вам несомненно стоит использовать специальный вид вещества. Также стоит обратить внимание на то, что некоторые производители зачастую используют вместо фторкарбона обычный силикон. Это является грубейшим нарушением, которое ведет к быстрому износу материала, потому что обработанная силиконом ткань не способна пропускать воздух, в отличие от продукта на основе фторкарбона. Способ действия их существенно отличается. Так, в случае с фторкарбоновыми смолами, защитные ферменты проникают в ткань и создают тонкую пленку на поверхности материала, из-за которой капельки влаги собираются вместе, а затем скатываются.
Если Вы не желаете изготавливать продукт своими руками, то покупая пропитку, будьте бдительны. Всегда читайте состав и обращайте внимание на вещества, которые в нем указаны. Если преобладает частое употребление общих терминов, без уточнения химических соединений — такой продукт брать не стоит.
Как уже упоминалось, водоотталкивающая пропитка очень часто используется в водных видах спорта. Синтетическая ткань весьма неплохо поддается обработке данным веществом, однако, стоит помнить, что любые водоотталкивающие покрытия требуют обновления. Примерно раз в год стоит наносить новый слой.
Общие моменты по использованию
Стоит немного времени уделить видам существующих пропиток.
Наносятся посредством добавления в воду
Для обработки ткани существует процесс, который подразумевает под собой стопроцентную защиту от влаги, посредством погружения ткани в специальный водный раствор. Такой метод значительно экономит время, а также может сочетать в себе стирку, полоскание и обработку химикатом. По завершении данной процедуры вещь следует полностью высушить.
Наносимые при помощи распылителя
Пропитки, созданные на основе углеводорода, продаются в виде аэрозолей. Самым важным, что стоит отметить, являются способ нанесения такого рода вещества, а именно, делать это нужно только в хорошо проветриваемых помещениях и для того, чтобы грязеотталкивающее покрытие легло равномерно, поверхность ткани должна быть немного влажной.
Пропитка на основе казеина
Также существует третий вид пропитки. Он отличается тем, что состоит из нескольких видов жиров, а также содержит в себе химическое вещество под названием казеин. Его особенностью в первую очередь является — универсальная герметизация как твердых тканей, так и мягких, в том числе синтетических. Обладая уникальными свойствами, данный вид пропитки хорошо подойдет для обработки туристического снаряжения.
Все манипуляции по материалам должны производиться исключительно после того, как он будет обезжирен, иначе защитное покрытие будет неравномерно распределено по поверхности ткани, что не обеспечит абсолютной защиты от влаги.
Частота нанесения вещества зависит от того, насколько хорошо работают его свойства. Если спустя какое-то время водоотталкивающая способность ткани в некоторых местах изменилась в худшую сторону, следует обработать материал еще раз. Благодаря современным полимерам и химическим веществам, вне зависимости от того, как часто вы будете наносить покрытие — это не повредит ткани.
Обрабатывая ткань в водном растворе, нужно следить за тем, чтобы произошло полностью равномерное покрытие материала веществом. Дабы убедиться в том, что весь процесс проходит должным образом, можно самостоятельно размять ткань своими руками. Используя мыльные растворы, следует заранее подготовить мыло, которое затем нужно будет измельчить на небольшие куски и растворить в теплой воде.
Итоги
Гидрофобное покрытие создано благодаря универсальным химическим соединением, которые надежно защищают любой вид ткани от влаги. Прежде чем приступить к обработке материала, следует всецело убедиться в том, что данный вид пропитки предназначен именно для этой ткани. Это значит, что, обработав материал не тем веществом, можно добиться только негативного эффекта.
Следует помнить, что для обработки замши больше всего подойдет пропитка, изготовленная на основе эмульсионных соединений.
Нужно всегда помнить о технике безопасности, избегать источников открытого огня при использовании жиросодержащей пропитки. Это особенно актуально для тех, кто отправляется в поход и обрабатывает палатку данным видом вещества.
Тщательно подходить к выбору качественной продукции и обращать внимание на состав. Зачастую недобросовестные производители скрывают от покупателя настоящие компоненты их продукции. Лаконичный состав может свидетельствовать о том, что при производстве пропитки были использованы дешевые силиконовые соединения, не способные обеспечить должный уровень защиты.
При нанесении пропитки старайтесь обеспечить полное погружение ткани в раствор. Проверяйте его состояние своими руками. Это поспособствует равномерному проникновению вещества в структуру ткани, что послужит хорошей защитой на долгое время. Халатное отношение к данному процессу может повлечь за собой испорченную одежду, в следствии разрушения гидрофобного слоя и как результат — попадание грязи.
Следите за тем, чтобы поверхность обрабатываемого материала была полностью обезжирена.
Своевременно обновляйте покрытие и следите за водопропускной способностью ткани.
Применяться данный продукт может как в быту, так и в спорте для сохранения герметичности снаряжения. Людям, которые часто любят отправляться в туристические подходы, просто необходимо иметь при себе водоотталкивающую пропитку, т.к. ее состав отлично подойдет для обработки синтетических тканей рюкзака и палатки, а изготовление своими руками повышает доступность средства.
Все о водоотталкивающих средствах
Так как с климатом нам повезло не так сильно, как жителям солнечной Калифорнии (там, кстати, +26С сейчас), то вопрос применения водоотталкивающих средств для верхней одежды – актуален всегда. То снег, то дождь, то частые стирки, то всё это одновременно и самозабвенно. И, как итог, ткань (или кожа) теряет свои влагозащитные свойства и пачкается быстрее. И, самое неприятное – на ней могут появиться очень некрасивые разводы, избавиться от которых будет, мягко говоря, проблематично.

Но, спасибо техническому прогрессу – решение давно найдено, испытано и заслуженно имеет миллионы поклонников по всему миру. Водоотталкивающие пропитки! Они выпускаются в виде всевозможных жидкостей, аэрозолей и прочих спреев. Выбор средств такой большой, что если вы шопоголик, то обречены всю осень и зиму ходить счастливым.

Кстати
Когда вы покупаете кожаную или текстильную верхнюю одежду, то она уже обработана водоотталкивающими средствами. Состав у них точно такой же, как и у пропиток, продающихся в магазинах.

И прямо сейчас мы расскажем вам всю правду о пропитках и откроем секрет их правильного применения, исключительно по назначению.

Какие бывают пропитки

Ассортимент очень обширный. Есть пропитки для обуви, для одежды, для тентов, рюкзаков и прочего нажитого непосильным трудом. А бывают и универсальные, что исключительно удобно, если вы счастливый обладатель всего вышеперечисленного и палатки в придачу.

Кругом обман 🙂
Оказывается, водоотталкивающие средства не такие и водоотталкивающие. Дело в том, что пропитки не отталкивают воду, а лишь слабее притягивают молекулы воды. Дождевая вода скатывается с такой одежды. Но, чтобы не пугать нас термином «слабопритягивающая пропитка», производители позволили себе маленький обман и называют их «водоотталкивающими».

То есть, обработав ткань или кожу пропиткой, мы добиваемся того, что впитать воду ей отныне будет значительно труднее. Кстати, та же самая участь постигнет пыль и грязь, но пощадит воздух. Поэтому защита будет, а воздухопроницаемость не пострадает.

Бонус!
Применение водоотталкивающих средств не только защищает от влаги, но и повышает несминаемость ткани и её стойкость к истиранию.

Как часто брызгать?

Водоотталкивающие пропитки надо применять с первого дня носки, после каждой стирки (и химчистки) и периодически повторять, при необходимости (так как водоотталкивающий слой со временем истирается). И применять их надо для всей одежды, которая рано или поздно попадёт под дождь или снег: для курток из текстиля, кожи, замши и для дубленок. Благодаря этому вы увеличите срок службы любимых вещей.

Важно!
Для мембранной одежды существуют специальные пропитки.

Смотрите на куртку, если видите, что какие-то места или вся она целиком стала впитывать воду, то вперёд за баллончиком с пропиткой. Бывает, что достаточно повторно обработать только локти или, например, подол – места, которые больше всего подвержены загрязнениям и истиранию.

Всё вышесказанное особенно актуально для кожаных круток, которые, как известно, стирать нельзя.

Как обрабатывать?

Итак, пропитки выпускаются в двух видах:
·        аэрозоли;
·        бутылки с механическими распылителями или с поролоновыми губками.

Химический состав у них, соответственно, разный. В одном случае мы просто распыляем средство на одежду. В другом – наносим его на губку и губкой распределяем по ткани. В каждом конкретном случае обязательно внимательно читайте инструкцию!

Все пропитки разные, производители разные, инструкции разные. Какие-то средства наносятся только на сухую одежду, какие-то можно (или нужно) наносить на влажную. Очень много нюансов! Всё изучайте, не ленитесь.

Важно!
Есть одно единственное правило, актуальное всегда и для любых вещей. Не наносите водоотталкивающее средство на грязную одежду! Вы можете полностью разрушить покрытие. А это, к сожалению, необратимый процесс.

А может как-нибудь так?..

Вы всё еще думаете, что без водоотталкивающей пропитки можно обойтись? Что это выдумки маркетологов? Тогда прочитайте ну очень маленький, но очень познавательный урок физики.

·        Мокрая ткань менее прочная, чем сухая!
·        Вода, впитавшаяся в ткань или кожу, утяжеляет одежду и деформирует ее. После высыхания кожа может потерять свою эластичность, стать жесткой и потрескаться.
·        Если вы, в промокшей одежде, попадете в условия с низкими температурами – вода, находящаяся в материале, замерзнет. А вода при замерзании РАСШИРЯЕТСЯ. Это может привести к повреждению материала.

Так что, лучше один раз взять в руки баллончик с пропиткой, чем сто раз пожалеть, что вы живете не в Калифорнии. Где, кстати, по-прежнему +26С :)

Ну вот и всё. Оставайтесь с нами! У нас еще много нераскрытых профессиональных секретов и очень интересных историй о верхней одежде.

Как работают и зачем нужны водоотталкивающие пропитки DWR
Зачем нужны водоотталкивающие пропитки, на каких законах физики основано действие Durable Water Repellent, какими бывают современные DWR и как выбрать подходящую пропитку для защиты одежды и снаряжения от влаги
Обладатели современной туристической одежды или обуви часто сталкиваются с рекомендациями производителей периодически обрабатывать изделия водоотталкивающей пропиткой DWR. Это не вызывает возражений, когда речь идет, например, о флисе, но к чему пропитка мембранной одежде? Ведь наличие мембраны уже подразумевает, что изделие будет надежно защищать от дождя или мокрого снега.

О том, как работает сама мембрана, мы писали в статье о принципах действия климатических мембран. Но эффективность мембраны зависит от многих факторов и не в последнюю очередь от DWR.

Даже самая дорогая мембрана разочарует своего владельца, если дополнительное водоотталкивающее покрытие не будет защищать ее от внешней влаги.

Для чего нужна водоотталкивающая пропитка

Строго говоря, водоотталкивающая пропитка нужна не мембране, а лицевой стороне мембранного сэндвича. Именно наружный слой одежды или обуви в первую очередь подвергается воздействию влаги. К чему приводит намокание внешнего слоя?

Вода, впитанная волокнами, заполняет все воздушные промежутки в ткани и создает препятствия для свободного выхода испарений. Дышащая способность мембраны резко снижается — испарениям некуда деться и человек начинает потеть.

В результате замещения воздуха водой повышается общая теплопроводность слоя одежды — в ней становится холоднее.

Пропитанная водой наружная ткань тяжелеет.

Для того чтобы избавиться от этих проблем, как раз и применяется пропитка DWR.

Как работает водоотталкивающая пропитка DWR

Durable Water Repellent (DWR) — долговременная защита от влаги. Чтобы понять принцип работы пропитки, необходимо вспомнить о некоторых физических свойствах жидкости, а именно об эффекте поверхностного натяжения и капиллярных явлениях, которые еще называют фитильным эффектом.

О важных особенностях воды

Силы поверхностного натяжения возникают из-за того, что молекулы воды притягиваются друг к другу. Взаимное притяжение молекул заставляет воду собираться в капли. Влажный конденсат на охлажденной поверхности, мелкий водяной бисер или барабанящий по зонту дождь — все это водяные капли различных размеров. Силы взаимного притяжения молекул невелики, и крупную каплю можно легко разрушить. Однако законы физики нарушить сложнее: большая капля разобьется на сотни мелких, но принцип их формирования останется таким же.

Молекулы воды собираются в капли разных размеров

Какой бы маленькой ни была капля, «сито» климатической мембраны не может пропустить ее сквозь себя — даже самые крошечные из капель слишком велики, чтобы проникнуть сквозь мембранные поры. Чем больший объем воды вбирает в себя капля, тем большая площадь на поверхности материала освобождается от водяной пленки. Это значит, что площадь, через которую испарения выводятся от тела, увеличивается. Можно сказать, что «упитанная» и ясно очерченная капля — залог успешной работы мембраны.

Если притяжение между молекулами воды и молекулами твердого тела намного слабее, чем притяжение молекул воды друг к другу, то капля лежит на поверхности твердого тела и не смачивает его

Но может ли что-то разрушить каплю, размазать ее до бесформенной пленки на поверхности материала? К сожалению, да. Дело в том, что молекулы воды притягиваются не только друг к другу. Между молекулой воды и молекулой любого другого вещества, с которым вода соприкасается, тоже возникает притяжение. В некоторых случаях оно настолько сильно, что молекулы воды буквально тянутся к молекулам иного материала, и если это притяжение сравнимо с силами поверхностного натяжения, капля растягивается, растекается по материалу. В таких случаях обычно говорят, что материал хорошо смачивается.

Но если притяжение между молекулами твердого тела и молекулами воды слабое, то смачивания не произойдет.

Если притяжение между молекулами воды и молекулами твердого тела сильнее, чем притяжение молекул воды друг к другу, то капля растекается по поверхности твердого тела и впитывается в его поры — поверхность твердого тела смачивается

Большая часть текстильных материалов соткана из нитей, а нити скручены из волокон. В их переплетениях множество воздушных полостей-капилляров, и если материал хорошо смачивается, то он втягивает воду во все эти полости. Этот втягивающий эффект и называется фитильным или капиллярным. Понятно, что пока материал пропитан водой, ни о какой транспортировке пара сквозь него не может идти и речи.

Сквозь пропитанный водой материал испарения наружу не транспортируются

Мы знаем, как ведет себя вода на поверхности, обработанной жиром, — она скатывается в капли, похожие на бисер, не растекается и легко стряхивается. Жир не притягивает воду. И мы помним, что происходит с футболкой, когда мы попали под дождь или вспотели, — молекулы воды притягиваются к молекулам материала, и по тончайшим капиллярам жидкость распределяется по ткани, смачивая ее волокна.

Как избежать капиллярного эффекта? Как ослабить притяжение между молекулами воды и молекулами вещества, из которых состоят волокна ткани? Как предотвратить смачивание и сохранить каплю воды «упитанной», самостоятельной и независимой?

Именно эту задачу и решает DWR.

Фокус с подменой

Законы физики изменить нельзя, но что мешает использовать их в своих интересах? Смачиваемость различных материалов зависит от многих факторов, прежде всего от свойств и структуры волокна, шероховатости поверхности, ее форм и размеров. Искусственные волокна, например полиэстер, имеют, как правило, низкую смачиваемость, натуральные — хлопок или шерсть — смачиваются намного лучше. Если материал, применяемый в наружном слое одежды, слишком хорошо смачивается, то, может быть, стоит заменить его на другой, менее дружелюбный по отношению к воде?

Такое решение было бы идеальным, но, к сожалению, оно труднореализуемо. Дело в том, что материал для изделия подбирается по совокупности нескольких параметров, и характеристика смачиваемости — только один из них. Но если нельзя заменить материал, то, может быть, можно изменить его свойства? Например, нанести на смачиваемый материал тончайшую пленку несмачиваемого вещества и тем самым «обмануть» воду?

Пропитка DWR работает именно так. Вещество, практически не притягивающее молекулы воды, наносится на лицевую ткань и покрывает ее нити. Вода перестает впитываться в материал и собирается в капли на его поверхности. Ткань становится гидрофобной, то есть она не смачивается и при этом пропускает сквозь себя пар.

Вещества, снижающие смачиваемость

Жирование и обработка воском — традиционные способы придания материалу гидрофобных свойств. Жир и воск издревле применяют для защиты обуви от промокания, они являются классической водоотталкивающей пропиткой. После нанесения воска между кожей ботинок и внешней влагой образуется дополнительная прослойка из вещества, молекулы которого не притягивают или очень слабо притягивают молекулы воды. В результате такой обработки на какое-то время ботинки будут защищены от намокания.

Но для обработки высокотехнологичных мембранных материалов ни жир, ни воск не подходят. Относительно толстая пленка этих веществ создаст препятствие не только для атмосферной влаги, но и для пара, который мембрана должна выводить наружу.

Современные химические водоотталкивающие пропитки — это растворы или эмульсии, которые при нанесении на ткань или другой материал пропитывают ее волокна, после чего растворитель испаряется, а на поверхности ткани остается тонкий гидрофобный слой водоотталкивающего вещества. Вода, попадая на этот защитный слой, не проникает в ткань, скатывается в капли, стекает и легко стряхивается.

Виды современных водоотталкивающих пропиток

Следует различать первичную заводскую водоотталкивающую обработку, которая осуществляется производителем, и вторичную, восстанавливающую, которую обычно проводит владелец изделия после стирки или определенного срока эксплуатации.

По своему назначению водоотталкивающие пропитки DWR можно условно разделить на несколько групп:

пропитки для водонепроницаемых дышащих тканей с мембраной;

пропитки для водонепроницаемых дышащих тканей без мембраны;

пропитки для изделий с утеплителем;

пропитки для тканей, где паропроницаемость не важна;

пропитки для обуви.

Пропитки для тканей с мембраной являются специализированными. Их разрабатывают таким образом, чтобы обеспечить гидрофобность лицевой ткани и в то же время не помешать работе мембраны.

Пропитки для дышащих тканей без мембраны не должны препятствовать транспортировке испарений изнутри.

Пропитки для изделий, где паропроницаемость не важна, подойдут для большинства изделий, не относящихся к одежде, например палаток или рюкзаков.

Средства обработки для обуви могут быть и универсальными, и предназначенными для конкретных видов материалов, например кожи или текстиля.

Поэтому при выборе пропитки следует всегда точно придерживаться назначения данной DWR и инструкции по ее применению.

Долговременное воздействие влаги и ультрафиолетовых лучей, перепады температуры, трение, грязь и стирка постепенно удаляют водоотталкивающее вещество с поверхности и из пор обработанной ткани, поэтому пропитку рекомендуют время от времени обновлять, чтобы восстановить защитные функции одежды и снаряжения.

Особенно внимательно следует относиться к той зоне плеч, которая находится под лямками рюкзака, — водоотталкивающая пропитка стирается там быстрее всего.

Классификация водоотталкивающих пропиток по степени защиты

Водоотталкивающие пропитки разделяют не только по назначению, но и по их устойчивости к смыванию. Эта характеристика отражается в аббревиатуре (WR, DWR или SDWR) и указывает на количество «стирок», после которых водоотталкивающее покрытие сохраняет 80 % эффективности. Под эффективностью в данном случае подразумевается площадь ткани, которая сохранила способность отталкивать воду.

Применяемые аббревиатуры относятся прежде всего к заводским технологиям нанесения водоотталкивающих пропиток. Тип заводской обработки можно узнать либо с ярлыка, либо из описания изделия или материала на сайте производителя.

WR (Water Repellent) — 5/80

Самая слабая устойчивость. В среднем такая пропитка теряет 20 % эффективности уже после 5 стирок.

DWR (Durable Water Repellent) — 10/80–20/80

Нормальная устойчивость. На большую часть мембранных штормовок нанесено именно такое покрытие. Сохраняет 80 % эффективности после 10–20 стирок.

SDWR (Super Durable Water Repellent) — 50/80–100/80

Высокая устойчивость. Характерна для пропиток, применяющихся в мембранных материалах и изделиях топ-класса. Сохраняет 80 % эффективности после 50–100 стирок.

Слово «стирок» взято нами в кавычки не зря. К сожалению, производители предпочитают не упоминать тот факт, что стирка в их понимании — это простое полоскание изделия в теплой воде в щадящем режиме и без всяких моющих средств. Как только владелец изделия начинает пользоваться моющими средствами, картина меняется.

При стирке с применением специальных шампуней, предназначенных для ухода за мембранными тканями, показатели устойчивости пропиток падают примерно в 5 раз. То есть пропитку WR придется восстанавливать уже после первой стирки, а DWR — примерно после третьей.

В случае применения обычного стирального порошка ситуация еще хуже — большая часть водоотталкивающих пропиток не выдержит и одной такой стирки.

Состав пропиток

Всякая пропитка состоит из двух основных компонентов — действующего вещества и растворителя. Современные DWR могут быть на углеводородных растворителях или на водной основе.

Углеводородные DWR содержат фторкарбоновые смолы, где действующим веществом чаще всего является политетрафторэтилен (фторопласт, тефлон). Молекулы политетрафторэтилена примерно в четыре раза «слабее» молекул воды. По притягивающей способности политетрафторэтилен уступает многим веществам, поэтому поверхность, покрытая им, на ощупь кажется скользкой и даже жирной.

Однако такие пропитки считаются не только прочными, но и вредными. Они имеют сильный химический запах растворителя, их следует наносить только на сухие вещи, а обработка должна происходить на открытом воздухе. Однако наибольшие экологические проблемы возникают еще на стадии производства, когда использование вредных веществ осуществляется в промышленных масштабах. Недаром в последние годы в индустрии outdoor все чаще возникают дискуссии о негативном влиянии перфторированных соединений на экологию. Появился запрос на поиск решений, минимизирующих вредное воздействие DWR на человека и природу.

Пропитки на водной основе считаются более экологичными, они не содержат ядовитых растворителей и не имеют такого сильного запаха. Их можно наносить и на сухие, и на мокрые вещи. В составе таких DWR содержится силикон, притягивающий молекулы воды не намного сильнее, чем политетрафторэтилен.

По способу нанесения DWR бывают в виде жидкостей в небольших емкостях или в виде спреев. Жидкие DWR применяются или сразу после стирки — изделие опускают на время в воду с раствором, — или наносят поролоновой губкой, выдавливая раствор из тубы. Спреями удобно пользоваться в походных условиях.

Основное правило обработки любой пропиткой — вещь не должна быть грязной.

Наиболее известными производителями современных водоотталкивающих пропиток на российском рынке являются Granger`s, Nikwax, Storm Waterproofing, Woly Sport, Holmenkol, Toko, Salamander, Kongur, Collonil.

Резюме

Водоотталкивающая пропитка Durable Water Repellent (DWR) — это средство обработки внешней стороны одежды, обуви или снаряжения для придания им гидрофобных свойств.

По степени эффективности пропитки делятся на WR (5/80), DWR (10/80–20/80), SDWR (50/80–100/80) — первое число в отношении указывает на количество стирок, при котором сохраняется 80 % эффективности пропитки.

Пропитки DWR обеспечивают эффективную работу мембраны во время дождя или в условиях высокой влажности.

Трение, длительное воздействие влаги, ультрафиолетовых лучей, загрязнение и частые стирки разрушают водоотталкивающее покрытие, поэтому пропитку следует время от времени обновлять.

Пропитки DWR различаются по своему назначению. Они используются как для мембранной, так и любой другой водоотталкивающей воздухопроницаемой одежды, а также для одежды с утеплителем и обуви.

При выборе DWR следует всегда придерживаться назначения данной пропитки и точно следовать инструкции по ее применению.

свойства, виды, эффект и технология применения (+15 фото и 5 видео)
Водоотталкивающая (гидрофобизирующая) пропитка для бетона – состав, который позволяет защитить материал от негативного воздействия окружающей среды, в частности, от избыточного впитывания влаги. Будучи пористым, бетон очень нуждается в такой обработке. Она повышает его водонепроницаемость и морозостойкость, увеличивает срок службы любой бетонной поверхности или строительной конструкции.
Советуем изучить подробнее: «Добавки для цементного раствора – полный справочник строителя с фото и видео».
Для чего нужна гидроизоляция
Основная задача применения водоотталкивающих пропиток – защита бетонных конструкций от проникновения влаги, которая со временем способна его разрушить. Сам по себе бетон не выдерживает воздействие агрессивных химических реагентов, осадков, промышленных газов, которые разрушают его структуру изнутри. Прочность бетона определяется характеристиками и количеством цемента, песка и щебня, водоцементным соотношением и химическими процессами, протекающими при гидратации цемента.
Гидратацией называют связывание воды и компонентов цементного порошка. Из-за него в порах бетона образуется смесь с консистенцией геля. Еще в порах содержатся воздух и вода. Все это негативно влияет на качество бетона.
Микропоры придают бетону 2 негативных свойства:
Недостаточную гидрофобность (стойкость к проникновению воды). В результате влага наполняет поры.
Низкую плотность. Она снижает прочность затвердевшего бетона.
Для решения этих проблем и защиты бетона от разрушения используют водоотталкивающие пропитки. За счет них можно без труда преобразовать пористую структуру материала в практически полностью непроницаемую.
Для бетонных поверхностей, которые контактируют с влагой, это очень важно. Именно эту задачу и выполняет гидроизоляция, одним из видов которой являются гидрофобизирующие пропитки.
Обратите внимание: благодаря пропитке, кроме влаги, внутрь бетона также не смогут проникнуть масла, жиры и прочие химические вещества.
Эффект от водоотталкивающих пропиток
После нанесения защитной пропитки на обрабатываемую поверхность на ней образуется гидрофобное покрытие. Оно представлено невидимым слоем полимера, который препятствует проникновению влаги в поры. Другие свойства водоотталкивающих пропиток на примере продукции компании Cemmix:
придают водоотталкивающие свойства;
предотвращают появление высолов;
уменьшают загрязнение фасадов от атмосферных осадков;
не дают размножаться плесени и грибкам;
увеличивают морозостойкость бетонных конструкций, находящихся на улице;
обеспечивают долговечность и износостойкость;
повышают теплостойкость.
Советуем изучить подробнее: «Зальем бетон в холодный сезон! Все о противоморозных добавках».
Советуем изучить подробнее: «Бетон без недостатков: все о гидрофобизаторах».
Подобными свойствами обладают все водоотталкивающие пропитки Cemmix. В ассортименте представлены 4 разновидности средств. Из них две пропитки со стандартным набором свойств:
AquaStone. Представляет собой жидкость молочно-белого цвета, может иметь осадок. Изготовлена с применением воды, водной эмульсии воска и алкидной основы. Подходит для нанесения на искусственный и натуральный камни, для бетонов всех видов, цементно-волокнистых плит, черепицы из обожженной глины, кирпича.
AquaStop Colorless. В отличие от AquaStone, кроме воды и водной эмульсии воска, содержит акриловую дисперсию. Имеет более широкий список поверхностей для обработки: ракушечник, кирпич, шифер, известняк, шлакоблоки, ЦСП, керамическая плитка, камень. Гипс, черепица и бетон.
Защита бетона от влаги на улице – не единственное свойство пропиток. Другая их функция – улучшение внешнего вида бетонных конструкций сооружения. В линейке средств Cemmix для этого представлены еще 2 пропитки:
AquaStop Gloss. После обработки поверхность приобретает глянцевый блеск, так называемый эффект «мокрого камня».
AquaStop Reach Color. Прозрачная пропитка-гидрофобизатор, которая усиливает естественный цвет обработанного материала, повышает его насыщенность. За счет этого удается подчеркнуть фактуру поверхности.
Обратите внимание: всю продукцию Cemmix можно купить в сетевых строительных магазинах LeroyMerlin, Castorama, OBI и у региональных дилеров в Москве и других городах России.
Видео: как работает пропитка
Видео: пропитка Cemmix CemAquaStop
В каких сферах используют водооталкивающую пропитку
Применение гидрофобизирующих пропиток востребовано везде, где бетонные и каменные поверхности подвергаются разрушительному воздействию атмосферных осадков, влаги и прочих жидкостей. Особенно часто составы наносят:
На кирпичные стены, облицованные фасады.
На бетонированные полы и площадки лабораторий, цехов, парковок.
На дно чаши бассейнов, приемные лотки водостоков, колодцы.
На отмостку, тротуарную плитку, заборы, бордюры.
Важно: защита бетона от воды может потребоваться на объектах любого назначения – жилого, гражданского, административного или промышленного.
Видео: пропитка искусственного декоративного камня
Видео: чем лучше защищать фасад дома – лаком или гидрофобизатором?
Классификация пропиток
По составу все пропитки делят на органические (полимерные) и неорганические (синтетические). В основе действия органических лежит обволакивание поверхности пор бетона и создание водонепроницаемой пленки, которая при этом пропускает пары влаги и воздуха, поверхность «дышит». Синтетические же действуют иначе. Вступая в реакцию с наружными молекулярными соединениями и влагой в бетоне или кирпиче, приводят к их растворению и получению желеобразной массы, устойчивой к проникновению влаги, которая также имеет свойства паропропускаемости.
Для защиты бетонных и каменных конструкций широкое распространение получили именно органические составы. Они делятся еще на несколько подвидов:
Акриловые. Бюджетные пропитки, стойкие к ультрафиолету, хлоридам и влаге.
Полиуретановые. Достаточно глубоко проникают в бетон – примерно на 6 мм. Может использоваться на внутри и снаружи, а также на участках под навесами.
Эпоксидные. Представлены бесцветными и окрашенными составами. Чаще используются во внутренних работах, нежели в наружных. По сравнению с полиуретановыми не так сильно пахнут.
Все пропитки классифицируют по еще одному критерию – назначению. В зависимости от этого фактора выделяют составы:
От плесени и грибка. Данные пропитки называют антисептиками. Они предназначены специально для защиты от появления грибка и наносят непосредственно перед финишной обработкой.
От коррозии. Антикоррозионные средства исключают появление ржавчины за счет повышения стойкости к влаге и сырости.
От влаги. Универсальные гидрофобные пропитки, заполняющие все поры, пустоты и трещины. Особенно актуальны для обработки конструкций, находящихся на улице. Во внутренних работах используются там, где бетон эксплуатируется в условиях повышенной влажности.
По способу проникновения
В зависимости от глубины проникновения выделяются следующие виды гидроизоляции:
Проникающая. Глубина ее проникновения внутрь бетона достигает 10-12 мм. Это наиболее надежный способ защиты материала от влаги и продления его эксплуатационного срока.
Поверхностная. Сюда относятся пленкообразующие пропитывающие составы. Из названия понятно, что на обработанное поверхности они образуют тонкую водонепроницаемую пленку, которая становится препятствием для влаги.
Советы по выбору пропитки для бетонных и каменных поверхностей
Пропитки с различной основой используются в конкретных ситуациях. Силикатные (неорганические) смеси рационально использовать:
При необходимости обеспыливания бетонного пола с минимум затрат.
В случае, если конструкция не будет подвергаться интенсивной эксплуатации.
При наличии на обрабатываемой поверхности шероховатостей и неровностей.
Если конструкция будет эксплуатироваться при интенсивном воздействии химически агрессивной среды, лучше покупать полимерные пропитки. Они также актуальны при высоких требованиях к эстетичности обрабатываемой поверхности.
Общие требования к гидроизоляции и упрочнению
В отличие от гидрофобных добавок, пропитки не добавляют в бетон, а наносят на его отвердевшую поверхность. При их использовании необходимо соблюдать ряд правил. Наносить состав можно только на созревший и набравший прочность бетон, т. е. минимум через 2 недели после бетонирования. Это необходимо для того, чтобы все химические процессы, связанные с гидратацией цемента и набором проектной прочности конструкции были в основном закончены.
Не менее важно перед началом работ очистить поверхность, например, с помощью очистителя CemClean. Он поможет убрать следы масла, цементных растворов, высолы и плесень.
Важно: сам гидрофобизатор лучше наносить за 2-3 подхода с интервалом до 5 мин. Не нужно дожидаться, пока высохнет предыдущий слой. Технология нанесения «мокрый по мокрому» обеспечивает наибольшую глубину проникновения.
Прочие важные правила применения водоотталкивающих пропиток:
Температура бетонной или каменной поверхности для нанесения состава должна быть не ниже 10 °C, если иное не указано в инструкции к составу.
Все видимые дефекты нужно предварительно удалить, а поверхность очистить от слабосвязанных частиц и мусора, после чего обеспылить (желательно при помощи пылесоса).
В работе по нанесению составов удобнее пользоваться кистями и валиками, которые устойчивы к растворителям.
Перед началом работ состав тщательно перемешать.
Важно: в процессе работы с пропиткой нужно соблюдать технику безопасности и пользоваться индивидуальными средствами защиты.
Видео: Cemmix CemClean средство для очищения бетона, кирпича, камня
Вывод
Обработка водоотталкивающей пропиткой – простой, недорогой, но при этом эффективный способ защиты бетонных изделий от влаги, которая является одной из основных причин разрушения бетона.
Таблица: сравниваем характеристики водоотталкивающих пропиток
Название суперпластификатора
AquaStone
AquaStop Colorless
AquaStop Gloss
AquaStop Reach Color
На какие поверхности можно наносить
бетон,
декоративная штукатурка,
еврозабор,
декоративный камень,
клинкер,
газобетон,
кирпичная кладка.
известняк,
цементно-песчаные штукатурки,
кирпич,
бетон,
цементно-песчаная или глиняная черепица,
камень,
керамическая плитка и пр.
натуральный и искусственный камень,
известняк,
бетон,
шифер,
ракушечник,
шлакоблоки,
керамическая плитка,
ЦП черепица и пр.
бетон,
облицовочный камень,
газобетон,
клинкер,
декоративный камень и штукатурка,
кирпичная кладка и пр.
Особенности
Пропитка-гидрофобизатор, повышающая долговечность, теплостойкость и морозостойкость обработанной поверхности.
Комплексная влагоотталкивающая пропитка, которая не меняет цвет основания.
Пропитка с эффектом глянцевого блеска поверхности (эффект «мокрого камня»).
Прозрачная пропитка, усиливая насыщенность цвета поверхностного слоя.
При какой температуре можно использовать, °C
От +5 до +35
От +5 до +35
От +5 до +35
От +5 до +35
Время высыхания, часов
3
3
3
3
Форма выпуска
Пластиковая канистра, 5 л
Пластиковая канистра, 5 л и 20 л
Пластиковая канистра, 5 л
Пластиковая канистра, 5 л
Вес
5,3 кг
5,3 кг, 21 кг
5,3 кг
5,3 кг
Расход раствора на 1 м2 бетона, мл
150-200
150-200
150-200
150-200
REPELLENT | Определение
в кембриджском словаре английского языка ВОДОТУСКАНИЕ | Определение в кембриджском словаре английского языка Тезаурус: синонимы и родственные слова ,
репеллент — это … Что такое водоотталкивающий?
водоотталкивающий — водоотталкивающий материал, который является водоотталкивающим, покрыт веществом, заставляющим воду стекать по нему, так что он не намокает & GT; водоотталкивающий n… Словарь современного английского языка
водоотталкивающий — [wôt′ərri pel΄ənt] прил. который отталкивает воду, но не является полностью водонепроницаемым… Словарь английского языка Мировой
водоотталкивающий — прилагательное, препятствующее проникновению воды водоотталкивающее покрытие • Син.: ↑ водостойкость • Аналогично: ↑ непроницаемый * * * ˈ водоотталкивающий [водоотталкивающий]… Полезный английский словарь
водоотталкивающий — прилагательное ткань или водоотталкивающая одежда специально обрабатываются химикатами, чтобы вода стекала с них… Словарь современного английского языка Longman
водоотталкивающий — существительное Химическое вещество, используемое для придания водоотталкивающих свойств ткани… Викисловарь
водоотталкивающий — прилагательное, которое замедляет проникновение воды (но не является водонепроницаемым) Синоним: водостойкость… Викисловарь
водоотталкивающий — прил.впитывает воду; обработан водостойким, но не полностью водонепроницаемым покрытием… Современный английский словарь
водоотталкивающий — прилагательное Дата: 1896 год обработан покрытием, устойчивым, но не непроницаемым для проникновения воды… New Collegiate Dictionary
водоотталкивающий — / waw teuhr ri pel euhnt, wot euhr /, прил. покрытие, устойчивое к воде, но не водонепроницаемое. [1895 1900] * * *… Универсал
водоотталкивающий — прилагательное, имеющее покрытие или покрытие, не проницаемое водой … Словарь новых терминов английского языка
водоотталкивающий — водоотталкивающий лент прил.покрытие, которое сопротивляется, но не полностью предотвращает проникновение воды • Этимология: 1895–1900… От формального английского языка к сленгу
,
REPELLENT | Cambridge İngilizce Sözlüğü’ndeki anlamı
ВОДОТУСКАНИЕ | Cambridge İngilizce Sözlüğü’ndeki anlamı Eşanlamlılar sözlüğü: eşanlamlılar ve ilgili kelimeler ,
Rain-X® Original Glass Water Repellent
Rain ‑ X ^{^®} Original Glass Water Repellent значительно улучшает видимость при вождении в сырую погоду. Просто нанесите средство на внешнее стекло и наблюдайте, как капли дождя стекают с вашего лобового стекла во время движения. Rain ‑ X помогает улучшить видимость, отражая дождь, мокрый снег и снег.
По результатам испытаний, проведенных крупным университетом, улучшенная видимость позволила улучшить время отклика при вождении до полной секунды или более. На скоростях по шоссе это почти четыре длины дополнительного тормозного пути!
Характеристики продукта
Улучшение всепогодной видимости, безопасности и комфорта вождения
Помогает легко удалить иней, лед, соль, грязь и насекомых
Доступен в 16 унциях, 7 унциях, 3.Салфетки на 5 унций и 10 штук, индивидуально запечатанные для удобства использования
Руководство по использованию продукта
Очистить и высушить поверхности перед обработкой
Применять при температуре выше 40 градусов F
Нанесите Rain ‑ X ^{^®} на небольшую сложенную сухую ткань
Протрите внешнее стекло резкими круговыми движениями внахлест
Дать продукту высохнуть; может появиться легкая дымка
Повторно нанесите Rain ‑ X ^{^®}, чтобы обеспечить полное и равномерное покрытие.
Удалите окончательную дымку сухой тканью или сбрызнув водой дымку и протерев бумажным полотенцем.

Другое применение Rain ‑ X ^® Оригинальный водоотталкивающий материал для стекла :
Попробуйте Rain ‑ X ^{^®} Оригинальный водоотталкивающий агент для стекла на стеклянной двери душевой кабины и стеклянных окнах дома для еще большего волшебства водных бусинок!
Не используйте Rain ‑ X ^{^®} Original Glass Water Repellent на пластиковых душевых дверях, стеклянных душевых дверях с травлением или матированием, оргстекле и стекловолокне
Избегайте использования водоотталкивающего средства Rain ‑ X ^{^®} Original Glass на любых пластиковых поверхностях, включая лобовые стекла мотоциклов, квадроциклы и солнечные панели.
Для обработки пластиковых поверхностей попробуйте наш новый водоотталкивающий агент Rain ‑ X ^{^®}!
Водоотталкивающее средство Rain ‑ X Original Glass

,

Шпалера из дерева своими руками: Шпалера на участке своими руками: инструкция (фото и видео)

Фев 19, 2020 автор alexxlab Разное

Деревянная садовая решётка (шпалера) своими руками

Такая деревянная решётка запросто сможет появиться и на Вашем участке – ведь для её изготовления потребуется минимум ручного и электроинструмента и совсем немного повсеместно доступного пиломатериала! (см. фото 1)

Такая решётка в основном нужна в качестве опоры для вьющихся садовых растений – как однолетних, так и многолетних. Ползущие наверх, к солнцу, цветущие и зеленеющие растения будут как нельзя лучше чувствовать себя в таком просторе!.. А если учесть, что раз за разом, год за годом, Вам не придётся больше возвращаться к вопросу подвязки Ваших любимцев в горячую и насыщенную весеннюю пору – всё уже будет сделано заранее, то не правда ли это отличное стратегическое решение для экономии Ваших времени и сил?..

Ну и кроме того несколько таких решёток, увитых растениями, запросто помогут создать на Вашем участке тенистый уютный уголок, а быть может и скрыть Вашу жизнь от чужих взглядов со стороны.

Фото 1. Деревянная садовая решётка
Начнём с самого главного – определимся с размерами. Они будут определяться исходя из назначения – в зависимости от того, для каких растений она предназначена, поскольку они могут быть разной длины. Ну и немаловажный фактор, конечно же, это необходимость вписаться в уже существующий экстерьер Вашего участка.
В описываемом варианте высота составила три метра, а ширина – около метра. Исходя из этого и были отобраны три обрезные сосновые доски длиной 3 метра, толщиной 25 мм и шириной 10 см, две перекладины такого же сечения длиной 1 и 1,3 метра и напилены с запасом тонкие рейки из соснового бруса толщиной 50 мм и длиной 1,2 метра (см. фото 2).
Сосновые доски в данном случае желательно подобрать таким образом, чтобы они были как можно более ровные. На сучки и маленькие трещины можно не обращать внимания – поскольку конструкция находится в уличных, довольно агрессивных для дерева, условиях.
Фото 2 Фото 2.1
Первым делом размечаем по угольнику и отпиливаем ручной ножовкой по дереву торцы досок – выравниваем их по длине (см. фото 3).
Фото 3
После этого ручным электрорубанком прострагиваем обрезанные в размер заготовки со всех четырёх сторон (см. фото 4)– таким образом мы, во-первых, избавляем себя от заноз в дальнейшей работе, и более явно выявляем текстуру древесины.
Цены на электрорубанки
~~электрорубанок~~
Фото 4
Теперь ручной фрезерной машинкой с установленной фрезой для выкружек (см. фото 5) фрезеруем все рёбра на уже выстроганных заготовках (см. фото 6 и 7).
Фото 5 Фото 6 Фото 7
Так как после фрезерования могут появиться заусенцы, то прошлифовываем слегка заготовки крупнозернистой наждачной бумагой (см. фото 8).
Фото 8
Результатом первого этапа обработки будут гладкие и ровные заготовки с фрезерованными галтелями (см. фото 9).
Фото 9
Приступаем к сборке. Одну из трёх длинных досок разрезаем по ширине напополам, строгаем все стороны, но фрезеруем только по одному ребру – это будут бруски для крепления тонких реек (см. фото 10 и 11).
Фото 10 Фото 11
При помощи ручного стусла обрезаем концы двух тонких реек под углом 60 градусов – это будут шаблоны (см. фото 12).
Фото 12
Наживляем две отпиленные рейки тонкими гвоздиками в верхней части решётки (см. фото 13). – таким образом можно выровнять верхнюю перекладину и отметить места крепления к длинным стойкам.
После этого в намеченных местах электродрелью сверлим отверстия диаметром 4-5 мм для саморезов (см. фото 14).
Фото 13 Фото 14
И крепим перекладину саморезами по дереву, длиной не менее 65 мм (см. фото 15). Аналогичным образом – используя две тонкие рейки – крепим нижнюю перекладину, которую в случае необходимости нужно обрезать по длине.
Фото 15
Определившись с расстоянием между тонкими рейками (чем оно меньше, тем меньше видимость сквозь них, но не менее ширины самой рейки, см. фото 16), начинаем их крепить тонкими гвоздиками с помощью молотка. (см. фото 17).
Фото 16 Фото 17
Рейки желательно крепить по очереди с двух сторон – таким образом они переплетаются между собой, что в какой-то степени убережёт их от коробления (см. фото 18).
Фото 18
Второй ряд реек крепим саморезами с планшайбой (см. фото 19), предварительно просверлив отверстие диаметром 3-4 мм, чтобы не треснула маленькая рейка (см. фото 20).
Возможно для работы вам понадобиться шуруповерт, а как его выбрать, вы можете узнать из нашей новой статьи на нашем портале.
Расстояние между рейками желательно подобрать экспериментальным путём такое, чтобы конец одной рейки приходился на начало другой, то есть чтобы места крепления к стойкам были одинаковы.
Фото 19 Фото 20
И так постепенно, рейка за рейкой, крепим остальные рейки (см. фото 21), пока не соберём всю решётку до конца (см. фото 22).
Фото 21 Фото 22
Осталось дело за малым – обработать кистью всю решётку декоративно-защитной пропиткой для дерева (см. фото 23). Это в какой-то мере защитит конструкцию от влияния дождя, снега, солнца и т.д.
Цены на антисептики
~~антисептик~~
Фото 23
В результате получилась красивая, прочная, надёжная опора для растений, которая будет служить долгие годы (см. фото 24 и 25).
Остаётся установить её на место – для этого удобно использовать металлические уголки, забетонированные в землю. В просверленные отверстия крепим решётку болтами и надёжно затягиваем гайки.
Фото 24 Фото 25
В завершении – обзор потребовавшегося инструмента.
Разметка – рулетка, угольник, карандаш (см. фото 26).
Из ручного инструмента – ножовка по дереву, молоток, наждачная бумага (см. фото 27).
Фото 26 Фото 27
Электроинструмент – ручной электрорубанок (см. фото 28) и ручная фрезерная машинка с набором фрез (см. фото 29).
Фото 28 Фото 29
Ну и крепёж – маленькие гвоздики, саморезы с планшайбой, саморезы по дереву длиной 75 мм и болты с гайками и шайбами диаметром 8 мм и длиной 60 мм.
Читайте полезную информацию, как сделать садовые инструменты своими руками для обработки земли, в новой статье на нашем портале.
Деревянные шпалеры для вьющихся растений: способы изготовления своими руками
Часто бывает, что растения, которые используются для садового озеленения, нуждаются в дополнительной поддержке своих стеблей. В этих случаях применяют деревянные шпалеры для вьющихся растений. Среди них: лимонник, плетистые розы, ежевика, виноград, горох, огурцы, томаты, настурция и другие.
В теплицах шпалеры применяют для уменьшения занимаемого растениями пространства и для обеспечения равномерной освещенности.
Виды шпалер
Данные конструкции бывают одноплоскостными и двухплоскостными.
К одноплоскостным можно причислить сооружения в виде решеток, заборов, оград. Их часто используют для оформления стен зданий и сооружений живыми кустарниками. Одноплоскостные шпалеры применяют и на огороде, для выращивания огурцов и томатов.
К двухплоскостным относят конструкции, состоящие из нескольких параллельных плоских трельяжей, которые соединяют одноплоскостной шпалерой. Полученное сооружение более устойчиво и намного лучше смотрится. Поэтому двухплоскостные конструкции часто применяют при декорировании сада или дизайне ландшафта.
Шпалера для вьющихся растений своими руками
В наше время нетрудно найти и купить нужное изделие или вещь. Не стали исключением и шпалеры. Множество фирм предлагают разные виды уже готовых изделий из качественных материалов, но так как не все могут себе их позволить, то предлагаю рассмотреть вариант как сделать шпалеру своими руками.
Как сделать шпалеру из дерева
Размер и материал для изготовления шпалеры из дерева своими руками напрямую зависит от растений, для которых они предназначаются. Для гороха или лиан можно смастерить простую конструкцию из проволоки и прутьев плодового дерева, которые остались после их обрезки. Весь процесс изготовления проходит в несколько этапов:
Отобрать тонкие и ровные ветки для будущей конструкции.
Под углом воткнуть ветку в землю. Через 15 сантиметров от нее воткнуть следующий прут. При этом его нужно наклонить к первому, чтобы они перекрестились на некоторой высоте от земли.
Небольшим куском проволоки связать два прутика между собой.
Третий прутик ставим сразу же возле второго и наклоняем его параллельно первому. Через 15 сантиметров установить четвертый прутик, параллельный второму. В месте их перекрещивания обвязать проволокой.
Этот процесс повторять до конца будущей конструкции.
Достигнув нужного размера, обрезаем все лишние концы и придаем конструкции форму прямоугольника.
Если ваше сооружение не слишком устойчивое, то его можно зафиксировать в нескольких местах. Для этого в землю вбиваем небольшие колышки и проволокой привязываем их к конструкции.
Растения высаживаются вдоль опоры.

Веерная шпалера
Веерный вариант стоит изготавливать тому, кто имеет опыт сварки. Делают ее из металлического прутка. Его толщину выбирают исходя из размеров будущего растения.
После того как вы отобрали нужное количество прутьев, необходимо разложить их по подготовленному заранее шаблону и сварить. Варят сначала горизонталь и вертикаль, а затем поочередно монтируют остальные прутья. Если нужно придать дополнительной устойчивости конструкции, можно приварить дополнительные прутья. Готовое изделие обрабатывают и красят, после чего устанавливают в заранее продуманном месте.
Конструкции для огорода
В большинстве случаев на огороде шпалеры используют в качестве опоры для огурцов и томатов.
При выборе места установки и высоты следует учитывать их габариты, чтобы растения на огороде не были заслонены ими от света. Поэтому ставят данные конструкции по направлению с севера на юг.
С ростом томаты можно привязывать к шнуру. Это обеспечит доступ к достаточному количеству света. К тому же при таком расположении шпалера будет неплохо продуваться ветром, что избавит растения от некоторых болезней.
Для огурцов можно устанавливать конструкцию аналогично. Это в дальнейшем поможет более быстро собрать урожай. В отличие от томатов, огурцы не подвязывают, а раз в несколько дней опутывают стебель шнуром.
Данную конструкцию можно преобразовать в двухплоскостное сооружение. Для этого на верхушках каждого из столбцов устанавливаем планку. Располагаем ее перпендикулярно столбам опоры. Между планками протягиваем проволоку. В дальнейшем на ней крепим шнуры для растений. Данные манипуляции позволяют не только сэкономить материал, но и время на изготовление.
Деревянная решетка
Перед ее изготовлением необходимо четко продумать, какой вы хотите ее видеть. Помимо длины и ширины, вы можете выбрать нужную форму расположения ячеек: ромбами или прямоугольниками.
Для изготовления решетки вам понадобятся по четыре бруска длиной равной ширине и длине шпалеры. Отступая от края брусков несколько сантиметров, сделайте пропилы на половину толщины. Часть дерева от края пропила удаляется стамеской. Полученные заготовки соединяем саморезами или садим на клей.
В зависимости от необходимой формы ячеек, планки монтируют к раме параллельно сторонам (прямоугольные) или под углом (ромбические).
Перпендикулярно к планкам первой решетки, размещают планки второй. Затем совмещают их углы и стороны, таким образом накладывая рамы друг на друга. Всю конструкцию скрепляют саморезами.
Если вы хотите обезопасить конструкцию от осадков, то ее следует покрасить в подходящий цвет, а в идеале — покрыть лаком. Крепится она на вертикальные опоры. Это делает ее более прочной и устойчивой.
Шпалера, сделанная своими руками, поможет вам не только сэкономить, но и получить опыт ее изготовления, который вам понадобится в будущем.
Шпалера для вьющихся растений
Деревянная шпалера своими руками | Сам Себе Строитель
Как сделать деревянную шпалеру для вьющихся растений своими руками пошаговая инструкция: чертежи, фото. Вьющиеся декоративные растения на приусадебном участке не редкость, конечно, они требуют больше ухода, чем обычные цветы, но при умелом оформлении композиции из вьющихся растений смотрятся просто шикарно.Под вьющиеся растения требуются специальные конструкции шпалеры, при умелом изготовлении сами по себе шпалеры тоже могут быть украшением цветника. Самый простой и быстрый вариант сделать шпалеру из металлической арматуры и проволоки, но если вы хотите придать шпалере более колоритный вид, лучше сделать её из древесины.
Приступаем к изготовлению деревянной шпалеры своими руками. Сама шпалера состоит из трёх секций, по сути это трельяж на опорных столбах.
Чертежи деревянной шпалеры.
Детали для изготовления шпалеры:
А – Опоры боковых рам — 20 х 40 х 1540 мм – 4 шт.
А2 – Опоры средней рамы — 20 х 40 х 1520 мм – 2 шт.
В – Горизонтальные основания рам – 20 х 40 х 940 – 6 шт.
С – Планки горизонтальные – 20 х 40 х 940 мм – 18 шт.
С2 – Планки вертикальные – 20 х 40 х 1540 мм – 10 шт.
D – Планки для ромбовидной секции – 20 х 40 мм.
К – меньшая арка – 20 х 100 х 200 мм – 1 шт.
I – части большой арки – 20 х 40 мм – 4 шт.
L – лучи арки 20 х 40 х 450 мм – 8 шт.
M – декоративные элементы арки – 25 х 70 х 200 мм – 4 шт.
О – опоры – 50 х 50 х 1850 мм – 4 шт.

Сборка деревянной шпалеры.
Выпиливаем детали согласно, чертежей и начинаем сборку шпалеры со средней секции.
Собираем раму, на боковые вертикальные рейки рамы крепим наискось рейки под углом 45°, края реек также срезаем под углом. Крепления осуществляем с помощью саморезов.
Переворачиваем раму и крепим рейки наискосок, таким образом, собираем решетку. Переворачиваем решетку и крепим саморезами рейки между собой.
Теперь приступаем к изготовлению арки. Сама арка состоит из 5 частей, каждая часть вырезается из доски. Края каждой части должны быть углом 22,5°.
Из частей с помощью скоб и столярного клея собираем арку, радиус арки 470 мм (внешний). Арку крепим к стойкам рамы решетки.
Теперь нужно из доски выпилить меньшую арку (внешний радиус арки 100 мм, внутренний 60 мм). Крепим лучи нашей арки с внутренней стороны.
Выпиливаем из доски декоративные элементы для арки – 4 шт.
Приступаем к изготовлению боковых рам шпалер. Собираем рамы, с лицевой стороны рам крепим горизонтальные рейки, с внутренней стороны вертикальные. Крепим рейки между собой саморезами.
Монтируем секции к опорным стойкам с помощью металлических уголков.
Устанавливаем шпалеру и крепим с помощью металлических уголков и боковых опор.
Обрабатываем древесину антигрибковой пропиткой и вскрываем лаком. Устанавливаем шпалеру и крепим у цветника.
Деревянные шпалеры своими руками фото.

фото, пошаговая инструкция по изготовлению
Шпалера для растений использовалась с давних времен. Это стена, на которую они опираются в период роста. Все больше людей предпочитают делать шпалеры в виде стен своими руками.
Что такое шпалера?
Шпалера выполняет 2 функции – декоративную и практическую. Декоративная – создание дизайна, придание беседке, винограду или цветам формы арки или прямоугольника. Практическая – образует каркас для ветвей. Со шпалерой помидоры, виноград, огурцы легче переживают период созревания урожая.
Шпалера позволяет легче переживать болезни. Если правильно крепить ветви, это облегчает процесс борьбы с вредителями, так как пространства между ветками образуется больше.
Разновидности
Есть несколько разновидностей конструкций шпалер, которые образуют надежные опоры.
Из дерева
Деревянные конструкции – надежные и безопасные. Они красиво вписываются в дизайн и используются долго при правильном изготовлении и установке. Основные преимущества шпалер для вьющихся растений из дерева:
натуральные, будут красиво смотреться;
легко крепить и расположить конструкцию;
легко поддаются обработке;
органично вписываются в дизайн участка.
Чтобы конструкция деревянной шпалеры использовалась долго, важно обрабатывать деревянную шпалеру от влаги. Также учитывайте вес растения. Лучше, чтобы для вьющихся растений использовались шпалеры на надежном деревянном каркасе. Крепить лучше гвоздями, опорные деревянные столбики цементируют.
Можно своими руками изготовить и расположить стену из веток. Служить такая деревянная шпалера будет недолго, но потребует минимум затрат. Такую опору можно крепить для плетистой розы, малины, ежевики – они нормально переживают плодоношение и на таких каркасах. Столбики можно расположить в земле.
Из пластиковых труб
Сделать шпалеру своими руками из пластиковых труб, которые уже использовались, под силу каждому. Они чаще используются для изготовления конструкций, которые образуют надежный каркас и позволяют пережить плодоношение крупным вьющимся растениям. Такая шпалера для винограда – идеальный вариант для дачи.
Преимущества конструкции в том, что можно опорой образовать любую красивую форму. Пластиковые трубы гибкие, поэтому многие предпочитают делать шпалеры в виде арок или же сооружать что-то наподобие продолжения крыши у стены.
Для работы понадобятся хомуты для соединения пластиковых труб, ножовка, арматура, чтобы крепить конструкцию в землю. Вначале делается проект опоры на участке, а потом уже по размерам изготавливается конструкция.
Пластиковые трубы не боятся температурных колебаний, влаги и нагрузок. Лучше, чтобы использовался длинный материал небольшого диаметра, чтобы свет мог нормально проникать к листьям через сетку шпалеры.
Из железа
Металлические красивые опорные конструкции подходят для любых растений – и кустарниковых (ежевика, малина, смородина), и плетущихся сортов (виноград, огурцы, разные виды цветов). Здесь также важно правильно рассчитать нагрузку и подобрать материал. Чем больше культура и ее вес, тем более прочной и устойчивой должна быть арматура конструкции. Для кустовых растений, ежевики и помидор на участке подойдет длинная тонкая решетка из металлической арматуры, которая соединяется со столбиками.
Соединяются части такой опоры у стены или отдельной конструкции при помощи проволоки. Для устойчивости при создании капитальных длинных металлических арматурных сеток, которые образуют прочные прямоугольники и арки в саду, применяется сварка.
Изготовление своими руками
Самостоятельно можно изготовить как вертикальную, так и горизонтальную опору. Возможен вариант изготовления смешанной шпалеры на участке, на которой лучше переживают период созревания плодов огурцы и помидоры. Правильная смешанная шпалера для винограда тоже годится, так как позволяет сделать что-то наподобие продолжения крыши и стен у дома. Практически любой вид шпалеры можно сделать своими руками.
Вне зависимости от того, из какого материала вы решили сделать опору для растений, вам понадобятся:
молоток;
линейка;
раствор;
ножовка;
кусачки.
Для создания прочной деревянной шпалеры дополнительно понадобятся гвозди. Для горизонтальной или вертикальной стены для растений из арматуры – проволока. А для шпалеры из труб – хомуты.
Рассмотрим общую пошаговую инструкцию по изготовлению шпалеры.
Определитесь с размерами шпалеры, выберите форму конструкции для сада в процессе планирования. Форма зависит от растения: для винограда лучше, чтобы использовались вертикальные или комбинированные опоры, для помидоров – длинные вертикальные, для огурцов – вертикальные или смешанные сетки. А для кустарников лучше применять шпалеры в виде круглого забора по периметру куста. Для вьющихся цветов в саду возможны любые формы конструкции;
Все замеры и форму стены внесите в чертеж;
Важен правильный расчет веса стены шпалеры, который должен быть в 2-3 раза больше веса растения с плодами. При планировании учтите, что растение будет становиться больше;
При помощи раствора нужно крепить основные столбики в землю для устойчивости на нужном расстоянии. Можно закопать столбики, если конструкция шпалеры будет небольшой. Далее приступайте к созданию решетки. Старайтесь ровно крепить ее на подставку. Части стены решетки шпалеры соедините.
Когда с созданием подставки в виде стены покончено, можете размещать на ней на расстоянии ветки декоративной плетистой розы, малины, винограда или других сортов растений и цветов. Ветки могут фиксироваться на расстоянии, что будет смотреться лучше.
Пошаговая инструкция по созданию красивой шпалеры на даче выполнима для каждого, если заранее произвести расчеты. Красивая стена для дизайна декоративной беседки или участка земли поможет плетущимся растениям легко пережить период плодоношения или цветения.
шпалеры деревянные, садовые шпалеры и изготовление опоры для ежевики
Загрузка…
Простота изготовления и практичность использования шпалер нравятся большому количеству садоводов и декораторов. Шпалеры для вьющихся растений, разных овощей и цветов, все чаще появляются в огородах и на садовых участках.
Изготовить такую конструкцию способен каждый из своих материалов, доступных под рукой. Осталось прочитать статью и следовать рекомендациям, размещённым в ней. Хорошего творческого вам настроения.
Описание опоры и ее разновидности
Своим внешним видом шпалера как надёжная и прочная опора создаётся для выращивания декоративных и культурных растений на даче и приусадебном участке. Конструкции шпалер участвуют в активном росте культур и используются для декорирования неприглядных мест на территории. На любом участке найдётся что-то подобное:
Старая ограда;
Хозяйственная постройка;
Голая кирпичная стена;
Загорода или вольер собаки.
Заметим, что вьющиеся растения только и ищут вертикальные конструкции. Они используют всё, что смотрит вверх, для своего роста.
Помните!
Без должного контроля вьющееся растение достаточно быстро закроет вертикальную стенку. Она превратится в зелёное покрывало с красивыми цветами.
Конструкцию опоры делают в зависимости от собственного пожелания, что должно соответствовать месту и потребностям растения, для которого делают шпалеру. Самые распространённые формы это:
Прямоугольник;
S-образная;
Треугольник;
Веер;
Дуга.
Сделав несколько ажурно украшенных опор, можно обустроить красивую беседку. Укрыть уголок отдыха от любопытных взглядов можно вьющимися растениями. Дополнить конструкцию горизонтальными рёбрами и пустить плестись по ним, например, виноград.
Можно дать цветам обвить несколько рядом стоящих металлических стоек. Соедините их в верхней части, и получится отличная затенённая площадка для летнего отдыха.
Шпалеры используют в садоводстве, с их помощью выращивают:
Огурцы;
Виноград;
Клубнику;
Помидоры;
Декоративные вьющиеся растения.
Всё необходимое для создания шпалер можно купить в магазине. Однако в садовом хозяйстве всегда найдётся подходящий материал для самостоятельного изготовления опоры:
Рейки и планки из дерева.
Металлические уголки и арматура.
Пластиковая сетка и прутья.
Верёвка и капроновые нитки.
Ветки, колёса от велосипеда и т.п.
Помните!
Необходимо предвидеть возможную нагрузку на шпалеру. Нужно создавать всю конструкцию, исходя из веса листвы и плодов.
Конструкция из веток
Из веток получается лёгкая и красивая опора, которая оптимально подходит для лёгкого вьющегося растения. Необходимо приготовить материал и инструменты — штук 20 веток (1-2 см толщиной, естественной длины), секатор и проволока (вязальная, медная или алюминиевая). Такой арсенал найдётся в любом хозяйстве.
Пошаговая инструкция поможет без трудностей смонтировать решётку.
Сортируем ветки согласно размерам по разным кучам.
Берём ровную и длинную ветку, загоняем в землю на глубину 15-20 см.
Следующая ветка устанавливается через 15 см под углом по отношению к первой. Место пересечения укрепляется проволокой. Угол выбираете сами, обычно делают 60°.
Следующие ветки аналогично: одна вертикальная, вторая – под углом. Внешне получится интересная решётка.
Секатор нужен, чтобы обрезать выступающие ветки и придать изделию презентабельный вид.
Как результат, получаем отличную решётку для цветов или овощей, которая легко вписывается в интерьер дачного участка.
Помните!
Вьющееся растение высаживают рядом с одной из веток решётки. Эта ветка послужит местом зацепки растения.
Шпалера из дерева
Если предполагается усиленная нагрузка, и решётка из веток может не выдержать веса плодов или растений, рекомендуем решётку из пиломатериалов.
Для приготовления такой прочной решётки, необходимо иметь:
Оструганные рейки сечением 30 х 3 мм для поперечин.
Черенок от лопаты или граблей.
Саморезы по дереву.
Дюбель диаметром 10 мм.
Средство для обработки древесины от плесени и порчи, антисептик.
Влагостойкий клей по дереву для наружных работ.
Стамески, ножовка и отвёртка или шуруповёрт.
Электродрель и свёрла для отверстий под саморезы.
Краска, несколько кисточек для покраски (вместо краски можно использовать лак или пропитку).
Для того чтобы получить высококачественную шпалеру, стоит начинать собирать конструкцию с основы. Понадобится четыре планки:
Две для горизонтального расположения (220 см).
Для вертикального расположения (180 см).
В зависимости от желаний делают поперечные перекладины. Их длина зависит от растений и их расположения, здания, стоящего рядом, других постройки. Исходить надо из 40 см +/- 10 см.
Все планки крепят с помощью поперечного надреза. Неплохо выглядит квадратные окна шпалеры. Конструкцию надо склеить влагостойким клеем.
Винты используем для крепления частей решётки. Полученную шпалеру будет правильно прикрепить к дому или другому строению. Крепить будем при помощи дюбеля. Сверлим соответствующее под дюбель отверстие (лучше два или три) по краям и по центру конструкции.
Когда все готово, обрабатываем антисептиком, он защищает от влаги и термитов. Дополнительную защиту обеспечит краска, которая продлит срок службы изделия
Помните!
Если вы считаете, что конструкция слабая и не выдержит урожая, её можно усилить при помощи саморезов.
Плоскость под виноград
Вертикальная и горизонтальная
Виноградник любит свет и воздух, положительно влияющие на развитие растения и созревание плодов. Делая плоскую опору для виноградника, следует учитывать некоторые нюансы.
Если речь идёт о неполивном винограднике, который растёт вдоль ваших дорожек или стен, то лучше всего обустроить его на вертикальной конструкции. За основу берутся обычные столбы диаметром 10 см, а высота подбирается в индивидуальном порядке (не меньше 2,5 м, и не больше 3,5 м). Они могут быть изготовлены из разных материалов:
Помните!
Делая опоры из древесины, стоит выбирать твёрдые сорта дерева. Например, дуб, акация, граб, бук, каштан.
Плоская шпалера способствует правильному и быстрому росту винограда. Грозди получат максимальное количество необходимого им света и воздуха для хорошего урожая.
Делая горизонтальную плоскость, стоит учитывать высоту решётки для удобства сбора урожая. Расстояние между опорами – 3 м. Ставят их параллельно растениям. Производят разметку и ставят крайние столбы. Крепят натянутую шпалеру, потом ставят остальные опоры, распирая столбы якорем или упором, окончательно туго натягивают шпалеру. Направление строгое – юг-север.
Так делают несколько рядов и переплетают поперечными шпалерами. Получается плоская решётка.
Выгоднее покупать оцинкованную проволоку, которая будет служить значительно дольше.
Двойная
Если почва плодородная, и виноградники активно поливаются, лучший вариант для устройства виноградника – это создать ему двухплоскостную шпалеру. Такая конструкция довольно сложная, но это стоит того. Обеспечивая растение в достаточном количестве воздухом и светом, можно значительно увеличить его крону и получить сочную, крупную ягоду.
Две обычных шпалеры, сделанные любым способом, ставят под определённым углом. Верхнее расстояние между плоскостей в два раза больше нижнего. Соединяют их перекладинами, которые используют в качестве фиксации и для натяжки проволоки.
Подобные шпалеры достаточно органично вписываются в дачный участок и могут играть положительную роль в дизайнерском оформлении.
Конструкция для огурцов
Огурец – это вьющийся овощ. Для его роста очень часто дачники устанавливают опоры. Для огуречной шпалеры важны размеры грядки и самого огорода, а также материал, из которого будут делать конструкцию.
Предлагаем простые варианты таких конструкций:
Грядка 9 метров. Необходимо три столба или жерди высотой до 3 метров, диаметром 5 см, две рейки по 4,5 метра, моток шпагата или сетки, колышки, гвозди и рулетка.
Инструкция:
Закапываем три опорных столба. Оставляем над землёй 2,5 метра опоры. Столбы закапываем в 4,5 метрах друг от друга. Конструкция предназначена держать немалый вес плодов и зелени, поэтому следует надёжно ее укрепить.
Соединяем рейками верхние части столбов.
Если есть шпалерная сетка, крепим её между пролётами верёвочками или проволокой. Если нет, на столбы набиваем гвозди, загибаем в форме крюка. Натягиваем шпагат, оставляя расстояние между крючками в 20 см.
Забиваем колышек у каждого предполагаемого места посадки растения.
От нижнего колышка тянем шпагат до верхней рейки. Получаем сетчатую решётку.
Помните!
Купленная пластиковая сетка будет служить достаточно долго, а вместо шпагата можно купить, толстую рыболовную леску.
Второй вариант – деревянная шпалера. Она является декоративным элементом и одновременно решёткой для огурцов.
Нам понадобятся столбы для опор (минимум 2 шт) диаметром 5 см, длиной 3 метра. Для поперечной перекладины пойдут черенки для граблей (2 шт) желаемой длины и диаметром 4 см. Деревянные рейки шириной 3 см, количество которые можно высчитать, поделив высоту конструкции на 15 см (ширину ячейки). Нижняя поперечина будет располагаться на высоте 40 см от земли.
Инструкция:
Устанавливаем опорные столбы.
Фиксируем поперечины саморезами.
Крепим вертикальные рейки на поперечины гвоздями через каждые 15 см.
Прибиваем горизонтальные рейки к опорам через каждые 15 см.
В некоторых местах дополнительно сбиваем рейки между собой.
Выступающие рейки, если такие есть, обрезаем ножовкой.
Помните!
Деревянная шпалера будет служить долго, если её обработать: пропитать маслом и покрасить.
Шпалеры для садовой ежевики
Такие шпалеры своими руками сделать легко. Учитывая вес ветвей ежевики со спелой ягодой, делать придётся из твёрдых материалов.
Для основы нужно вкопать в землю железные или бетонные трубы. К ним вертикально крепятся деревянные двухметровые столбики. К ним прибивают четыре поперечные планки (60 см) на расстоянии 40 см друг от друга.
Между столбов натягивают проволоку, на которую и размещают ветви ежевики. Технология выращивания этой культуры простая. Куст разделяют на две половины. В одну сторону – годовалые побеги, на вторую – двухгодичные стебли. Более старые ростки удаляют.
Благодаря шпалерам, ежевика хорошо проветривается и греется. Становится очень удобно собирать урожай, так как упрощается доступ ко всем веткам.
Шпалеры садовые своими руками
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
пошаговая инструкция, несколько простых способов (фото и видео)
Растения, применяемые в озеленении или на огороде, нуждаются в дополнительной опоре для стеблей. Обеспечить ее может шпалера, своими руками собранная и установленная рачительным хозяином, для поддержания полегающих стеблей плетистых роз или лимонника. Необходима опора и для лазающих и вьющихся растений: винограда, ипомеи, настурций, гороха и многих других. В теплицах для выращивания дынь, огурцов и томатов тоже применяют шпалерные конструкции (или трельяжи). Здесь они служат для экономии места и обеспечения всем растениям одинакового уровня освещенности.

Схемы декоративных шпалер для вьющихся растений.
Какими бывают шпалеры?
По особенностям конструкции трельяжи можно разделить на одноплоскостные и двухплоскостные. К первым относятся плоские сооружения в виде заборов, оград, решеток и декоративных стен в саду. Одноплоскостными шпалерами можно декорировать стены домов и беседок, зонировать садовый участок или подвязывать к ним ягодные кустарники и овощные растения.
Для высокорослых томатов подойдут одноплоскостные шпалеры из столбов, вкопанных через 2-3 м вдоль всего ряда растений. На верх их надо прибить или прочно привязать горизонтально расположенные жерди или брусок. Над каждым растением в ряду к бруску присоединить тонкую проволоку или прочный шнур, нижний конец которого прикрепить к колышку, вбитому в почву рядом с растением.

Схема наклонной шпалеры.
Двухплоскостные шпалеры – это объемные сооружения, состоящие из 2 рядов параллельных друг другу плоских трельяжей. Соединенные сверху рейками или одноплоскостной шпалерой, расположенной горизонтально, они превращаются в арки, перголы и легкие беседки. Такая конструкция более устойчива, чем плоский трельяж, и выглядит гораздо декоративнее его. В “зеленом строительстве” принято сочетать оба вида опор для растений при дизайне садового ландшафта.
Торговые организации предлагают широкий выбор шпалерных конструкций из разных материалов. Металлические, пластиковые, деревянные изделия выпускаются в различных размерах и фасонах. Но для экономии денег стоит попытаться сделать трельяж самостоятельно. Тот, кто владеет навыками сварки, может без труда изготовить раму из стального уголка с наваренными на него арматурными прутками. При определенной сноровке пруток можно изогнуть и собрать ажурную решетку, похожую на кованое изделие.
Разметить на одной из рам места присоединения планок решетки. Расстояния между метками должны быть одинаковыми. Для удобства можно использовать шаблон – отрезок бруска, равный размеру ячеи решетки. Отпиливая ножовкой планки нужной длины, прикрутить их саморезами от одной метки к другой на противоположных сторонах рамки. При выполнении этой операции надо следить за параллельностью планок.
Вернуться к оглавлению
Как сделать шпалеру своими руками?

Чтобы сделать шпалеру вам понядобятся деревянные рейки, гвозди, молоток и немного свободного времени.
Для однолетних лиан или гороха можно быстро собрать опору из прутьев, оставшихся при обрезке плодовых деревьев. Потребуются только немного мягкой проволоки и сам «строительный материал». Подготовив несколько десятков ровных тонких веток, поступить с ними так:
Воткнуть наклонно прут в почву у начала будущей конструкции. На расстоянии 10-15 см от него воткнуть еще один прут, наклоняя его навстречу первому так, чтобы они перекрестились на высоте 10-15 см от земли. Связать прутья в месте перекрещивания проволокой.
Рядом с прутом, который воткнули вторым, установить без интервала следующий (3-й прутик), наклоняя его так, чтобы он был параллелен первому. Отступить 10-15 см и воткнуть 4-й прут, наклоняя его параллельно второму. Связать его проволокой с 3-м и 1-м прутками в местах перекреста их. При желании прутья можно переплести, проведя 4-й прут над 3-м и под 1-м элементом.
Воткнуть 5-й прут рядом с 4-м, наклонить параллельно нечетным прутьям. Четный (6-й) пруток снова установить с интервалом в 10-15 см и параллельно другим четным веточкам. Продолжать до конца желаемой изгороди, не забывая связывать прутья проволокой в местах перекрещивания.
Когда шпалера достигнет нужных размеров, обрезать секатором все торчащие концы, придавая опоре прямоугольную форму. Для большей устойчивости и надежности конструкции можно вбить в землю 2 колышка высотой, равной размеру шпалеры по вертикали. При помощи проволоки привязать полотно из переплетенных прутьев к кольям в 2-3 местах. Высадить вдоль опоры семена однолетних лиан.

Шапалера предотвращает поломку и затаптывание растений.
Веерную шпалеру из металлического прутка легко выполнить тем, кто имеет опыт сварки. Для ее изготовления нужно начертить схему в полном масштабе и по требующимся размерам.
При работе нужно учесть, что высота и ширина изделия, а также размеры растения, которое будет опираться на него, должны повлиять на выбор толщины прутка для вертикальной и горизонтальной частей. Остальные детали конструкции могут быть выполнены из прутка 0,8-1 см в диаметре.
Нарезав нужное количество прутков, разложить их по шаблону и сварить сначала вертикаль и горизонталь, а затем присоединить остальные прутья решетки. Отмерить и изогнуть пруток для дугообразного элемента и приварить его к вертикальной и горизонтальной опорам. Сделать небольшие сварные швы в местах пересечения дуги и веерообразно расположенных прутьев. Готовую опору окрасить и установить на нужном месте.
Вернуться к оглавлению
Как сделать шпалеры для огорода?
Устанавливая на огороде опоры для огурцов, помидоров или других лазающих растений, высаженных рядами, нужно помнить о том, что стены шпалер не должны заслонять свет соседним растениям.
Поэтому устанавливать их надо в направлении с севера на юг.
По мере роста томаты подвязывать к шнуру, формируя их в один стебель. Так, все кисти плодов будут получать достаточно света, шпалера будет постоянно продуваться ветром, что поможет избежать ряда заболеваний растений.
Установленная таким же образом над огуречной грядкой, шпалера послужит для удобного сбора плодов. В отличие от томатов огурцы можно не подвязывать, а раз в 2-3 дня обвивать стебель шнуром.
Если же на вершине каждого столба смонтировать планку около 70 см длиной, то можно сделать двухплоскостное сооружение. Планка должна располагаться перпендикулярно ряду столбов опоры. Концы ее будут располагаться по обе стороны от ряда столбов, а конструкция приобретет Т-образные очертания. Протянув между планками толстую веревку или проволоку, можно будет закрепить вертикальные шнуры для растений прямо на ней. Такой способ позволяет сэкономить материал для изготовления столбов опоры.
Вернуться к оглавлению
Деревянная решетка для шпалер
Чтобы сделать универсальную решетку-трельяж для установки на стене здания, на беседке или как самостоятельную изгородь, потребуются некоторые инструменты и материалы:
брусок 5х2,5 см;
рейка толщиной 1,5 см;
ножовка;
дрель;
стамеска;
столярный клей и саморезы;
уголок строительный, рулетка.
Перед началом работы нужно выяснить требуемые ширину и длину решетки, решить, как будут расположены ячейки: в виде ромбов или прямоугольников.
Для изготовления 1 решетки отмерить бруски, длиной равные ширине (4 шт.) и длине (4 шт.) будущей шпалеры. На концах каждого бруска сделать пропилы на половину толщины и на расстоянии 5 см от края. Стамеской удалить часть дерева от края до пропила. Соединяя «в полдерева» на клею и саморезах подготовленные детали, сделать 2 одинаковые рамки. Прямоугольность конструкций можно проверить строительным угольником или транспортиром.
Если нужна решетка с прямоугольными ячейками, то присоединять планки к раме нужно параллельно сторонам. Для формирования решетки с ромбическим рисунком планки прикрутить под углом к сторонам рамы. Угол наклона планок выбрать произвольно. Наклон в 45° даст в итоге решетку с квадратными ячейками, размещенными в виде ромбов, при других углах ромбы будут вытянутыми.
Вторую рамку разметить и зашить планками аналогично, размещая их в перпендикулярном направлении к планкам 1-й решетки. Наложить друг на друга рамы, совместив их углы и стороны. При этом те стороны, на которые были прикручены планки, должны оказаться между брусками рам. Стянуть всю конструкцию саморезами по периметру рам.
Для защиты от осадков готовую шпалеру окрасить или покрыть лаком. Укрепить ее между столбами беседки или на стену дома, на вкопанные вертикальные опоры из брусков или объединить с другими. На такой прочной решетке можно без опасения размещать актинидии, клематисы, виноград и другие крупные многолетние лианы.
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности садовых изделий из дерева, цена, фото
Все фото из статьи
Вертикальное озеленение – современный и очень популярный способ обустройства своего участка. При этом деревянные садовые шпалеры являются не только наиболее доступным в плане стоимости материалом, но также имеют красивый, элегантный вид. Кроме эстетического удовольствия, эти конструкции несут на себе весьма существенную практическую пользу. Обо всех этих моментах мы и поговорим в данной статье.

Фото декоративных шпалер.
Варианты сборки шпалер
В принципе для растений не столь важно, из какого материала вы делаете опорные конструкции, но натуральное дерево при грамотном подходе придает садовому ландшафту атмосферу спокойствия и умиротворенности.
Живая изгородь
Помимо чисто опорных функций, подобные конструкции весьма популярны при обустройстве живых изгородей и зонировании территории на больших пространствах.
Шпалера из дерева своими руками собирается достаточно просто.
Из обязательного инструмента вам понадобятся стусло, ножовка для дерева и молоток или шуруповерт, это зависит от того, будете ли вы использовать гвозди или остановитесь на саморезах.

Шаблон для фиксации шага.
Что касается материала, то планки для самих решеток подбираются в зависимости от того насколько мощным вы хотите видеть свое ограждение. Зачастую хватает размера 30х15 или 40х20 мм. Опорные столбы, как правило, делаются из бруса 100х100 мм.

Направляющая наклонная планка.
Мы намерены сделать решетку из наискось перекрещенных деревянных планок, которые дополнительно скреплены деревянным контуром по периметру. Наиболее проблематичным здесь является четко выдержать расстояние и угол наклона между рейками. Для этого лучше сразу заготовить пару деревянных шаблонов и контролировать ими все зазоры и наклоны, как на фото.

Фиксация поперечных планок.
Ряд реек предварительно раскладывается на полу с заранее определенным шагом, после чего все планки скрепляются одной косой направляющей. Зафиксированная таким образом решетка снизит вероятность сдвига планок и ошибки в размерах.

Фиксация по центру.
Когда основа собрана, обустройство всей остальной решетки является чисто техническим делом, просто прикладывается по шаблону планка и забивается в центр пересечения реек гвоздь или вкручивается саморез.

Выравнивание по краю.
Совет: планки лучше сразу, перед сборкой, покрыть каким либо антисептиком.
Самым экономным вариантом является отработка машинного масла.
Если вы будете обрабатывать конструкцию по окончании сборки, то стыки планок останутся не покрашенными и со временем начнут портиться.

Внутренняя часть решетки.
Когда внутреннее пространство шпалеры заполнено, нам остается сделать достойную окантовку. Как правило, для этого используют те же планки, что и для самой решетки. Хотя некоторые предпочитают брать толстый деревянный брус, так конструкция будет выглядеть более массивно. Обрамление делается с обеих сторон.

Обустройство периметра.
Накладные декоративные шпалеры
Накладные конструкции подобного плана используются для декорирования глухих стен, а также в качестве основы для растений расположенных на террасах или балконах. В отличие от живой изгороди они делаются достаточно высокими. Декоративная шпалера из дерева своими руками может монтироваться как обособленными островками, так и сплошным фронтом.
В общем и целом инструкция напоминает предыдущий вариант, но некоторые отличия все же имеются. В данном случае большую роль играет правильное соблюдение пропорций конструкции. В противном случае вы рискуете вместо ажурной, элегантной шпалеры, получить массивный штакетник.

Схема декоративной шпалеры.
Безусловно, вы можете разработать собственный проект, но как вариант мы предлагаем взять за основу проверенную временем модель. Размер самой решетки составляет 175х60 см. При этом, ячейки делаются не одинаковыми, а вытянутыми по вертикали с размером 25х15 см.

Фиксация окантовки.
Сечение планок самой решетки 25х15 мм, но окантовка по периметру должна быть визуально более массивной, Сюда ставятся рейки примерно 50х25 мм. В отличие от предыдущего варианта, конструкция ориентируется строго вертикально и горизонтально.

Сборка решетки.
Вертикальные планки берутся сплошные, полностью на всю высоту шпалеры, в то время как горизонтальные перемычки здесь служат фиксаторами. На фото показано, что вначале собирается внутренняя клетка, после чего она обшивается толстым брусом по периметру и крепится к стене анкером с зазором порядка 50 – 70 мм. Этот зазор обеспечит шпалере визуальную воздушность, плюс растения будут виться лучше.

Крепление обналички.
Если у вас есть навык столярных работ, то планки лучше стыковать в полдерева, вырезая для этого пазы. Кроме того, стыковать рейки периметра лучше под 45º. Так, при грамотном оформлении, возникает иллюзия картинной рамы.

Фиксация на стене.
Совет: на фото показано крепление уже собранной рамы к стене анкерным болтом, но если вначале закрепить на стене бруски окантовки, на них навесить решетку и закрыть обналичкой, то головки анкеров будут спрятаны.
Шпалеры для огорода
Как уже говорилось, цена деревянного бруса, по сравнению с металлическими или асбоцементными трубами более доступна, поэтому шпалера из дерева своими руками сделанная, достаточно часто используется для выращивания огурцов, винограда и прочих вьющихся культур.
Делаются такие конструкции несколько иначе, тут вы не встретите каких либо сплошных деревянных решеток. Здесь брус исполняет роль подвески и опоры. Стандартная высота шпалеры для огурцов и прочих культур находится в районе 2м. В традиционном варианте, сверху на столбы набиваются продольные и поперечные планки.

Схема подвески под огурцы.
Брус под такие столбы берется сечением 100х100 мм. Так как высота конструкции большая и боковая нагрузка от ветра может быть серьезной, столбы вкапываются на глубину не менее 60 см. Причем вся подземная часть столба обязательно обрабатывается битумной мастикой, а вокруг опоры грунт хорошо утрамбовывается.
На длинных грядках столбы устанавливаются с шагом от 1,5, до 2,5м. Сверху, для подвески шнуров монтируется брус сечением порядка 50х50 мм. Кроме того, для выращивания огурцов, помидоров и фасоли практикуется монтаж поперечных планок размером около 70 см.

Варианты наклонных конструкций.
На видео в этой статье дана дополнительная информация по обустройству шпалер.
Вывод
Обустройство шпалер из дерева актуально в декоративных целях под вьющиеся цветы или для организации опоры под однолетние культуры, типа огурцов и фасоли. Монтаж деревянных конструкций для выращивания винограда сейчас не практикуется, так как виноград является многолетней культурой, а древесина в грунте более 5 – 7 лет не простоит.

Варианты шпалер для огорода.
Изготовление опор и решеток для садовых растений

Многие овощи сада выиграют от временной структуры поддержки, чтобы держать их от земли и стимулировать здоровый рост и производство фруктов. Например, стручковые бобы практически невозможно вырастить без решетки, за которую лозы держатся. Помидоры, которые, по сути, тоже являются виноградными лозами, нуждаются в конструкции, поддерживающей их, чтобы получить максимальную отдачу от вегетационного периода. Другие культуры, которые могут расти без опоры, такие как болгарский перец, огурцы и ягоды, будут более здоровыми и продуктивными, если вы обеспечите какую-то структуру, которая удерживает их от земли, чистыми и защищенными от сильного ветра и дождя.
Не нужно много тратить на постройку решеток и других опор для овощных растений. Для этой цели отлично подходит древесина, полученная из других проектов. Недорогие доски, такие как планки для опалубки и стойки 2×3, также являются очень хорошим вариантом, обеспечивающим идеальный размер и форму для садовых опор. Другие источники садовых кольев и деревянных опор включают прямые ветви деревьев и бамбук. Помимо деревянных опор и рам, проволочная сетка и шпагат являются хорошими и дешевыми вариантами для строительства конструкций в огороде.
Дизайн решеток для садовых бобов

Полюсные бобы могут вырасти до 14 футов и более. Если вы не планируете держать под рукой высокую лестницу, вы не захотите поощрять такой экстремальный рост. Решетка для фасоли, подобная изображенной здесь, может дать виноградным лозам больше места для роста, сохраняя при этом более разумную высоту, которую вы должны достичь. В этой конструкции используются 4 деревянных компонента, немного шпагата и полка в верхней части конструкции для поддержки бобовых лоз и поощрения их роста ближе к земле.
Чтобы построить такую решетку, используйте восемь футов 2×3 в качестве столбов с двух сторон и две планки для перил, чтобы перекрыть пространство между ними, обеспечивая раму для шпагата, чтобы поддерживать и направлять лозы фасоли. Сверху из полос обшивки формируется полка, которая поддерживает 4 небольших стержня, идущих горизонтально по длине решетки.
Строим решетку
Заточите один конец каждого 2×3, отложите их в сторону и уложите полоски обрешетки на земле на одной линии с рядом фасоли.Установите шесты 2×3 так, чтобы они немного перекрывали полосы и вбивали их в землю на фут или около того. С помощью шурупов прикрепите планки обшивки к верхней и нижней части 2×3. Установите нижнюю полосу над землей достаточно высоко, чтобы клубок шпагата проходил под ней, и установите верхнюю полосу рядом с верхом жердей.
Обвязать шпагатом между верхней и нижней планками обрешетки, начиная с нижнего угла. Натяните бечевку снизу вверх, дважды обвив ее вокруг верхней полоски обивки.Перемещайтесь по решетке, провязывая шпагат сверху вниз, образуя небольшой V-образный узор с каждым проходом, пока не дойдете до другого конца. Держите шпагат туго натянутым с каждым шнурком и плотно завяжите его, когда дойдете до другого конца.
Чтобы сформировать полочку наверху решетки, используйте 4 куска обрешетки. Отрежьте два на пару футов длиной и еще два на фут или около того длиннее. Прикрепите одну короткую доску к одной более длинной с помощью одного винта на одном конце. Прикрепите эту сборку к вершине каждой стороны решетки.Сначала прикрепите конец более короткой доски к верхней части шеста чуть выше рельса с помощью одного винта. Закрепите конец более длинной доски на расстоянии около фута ниже шеста с помощью одного винта. Используя эти опоры, уложите тонкие доски или бамбук поперек двух и свяжите их шпагатом. Эта полка будет служить опорой для бобовых лоз, когда они вырастают из решетки.
Рамка из огурцов

Огурцы вырастут ровнее, с однородным цветом и с небольшим количеством пятен, если вы поддержите лозы проволочным каркасом.Это также будет иметь дополнительное преимущество в виде экономии места, потому что лозы не распространяются по всему саду. С такой опорой вы можете выращивать тонны огурцов на небольшом пространстве 5 на 5 футов. Для создания этой опоры используются планки обшивки в сочетании с сеткой из проволоки. Каркас можно сложить для хранения и повторно использовать каждый вегетационный период.
Строим каркас
Начните с обрезки четырех полосок обрешетки по 5 футов по бокам, сверху и снизу рамы. Также отрежьте две полосы для задних опор примерно до 3 футов и просверлите отверстие в конце каждой из них.Отверстия используются для крепления рамы к земле для устойчивости. Используя 5-футовую сетку или подобную проволоку, отрежьте кусок 5 футов длиной, чтобы получился квадрат. Вам также понадобятся два небольших шарнира, чтобы прикрепить задние опорные доски к раме.
Соберите раму, начиная с боков. Проложите провод по каждой боковой панели так, чтобы он подходил под прямым углом, и закрепите его скобами через каждые 8 дюймов или около того. Разложите верхнюю и нижнюю доски по бокам в каждом углу, сжимая проволоку между ними. Скрепите доски вместе в каждом углу, чтобы проволока плотно натянулась на каркас.
Дрель полдюйма отверстия в конце каждой 3 футов доски поддержки и прикрепить петлю к противоположным концам. Поверните проволочную рамку на спину и прикрепить петлю поддержки платы для каждой стороны платы около 3 футов от нижней части рамы. Установите готовый каркас в саду, где вы хотите выращивать огурцы, и прикрепите основание к земле с помощью шипов для палатки. Вытяните опорные доски за петлю, чтобы рама немного откинулась назад, и прикрепите их к земле через отверстия в полдюйма.
Помидоры

Клетки для томатов — обычный выбор для многих огородников на заднем дворе. Но эти клетки, как правило, слишком маленькие и не обеспечивают достаточного пространства для роста томатов, некоторые из которых могут вырасти до 12 футов и более. Два на три колья, вбитые в землю, являются гораздо лучшим решением для поддержки растений томатов, чем клетки, позволяя растениям полностью раскрыть свой потенциал и плодоносить.
Вы можете купить 8 футов 2×3 в домашнем магазине и заточить один конец, чтобы можно было легко вонзить их в землю.Установите колья на расстоянии 3 фута друг от друга и вбейте их в землю на фут или более. Посадите каждый помидор близко к колышку, чтобы можно было обвязать лозы полосками ткани по мере их роста.
Если рост растений превышает 7 футов высоты стойки, вы можете прикрепить к вершине удлинитель, позволяющий растениям расти как можно выше. Полоски для опушения являются хорошими удлинителями, потому что они легкие и достаточно прочные, чтобы поддерживать лозы томатов. Перекрыть верхнюю часть колышка и конец планки обрешетки примерно на 30 см и скрепить две доски вместе винтом на каждом конце перекрытия.По мере роста растений вам понадобится лестница, чтобы продолжать связывать лозы и собирать помидоры наверху.
Ягодная решетка

Обучите ягодные лозы и создайте красивый ландшафтный дизайн с помощью этого решетчатого дизайна. Два тройника образуют концы решетки, и между ними протянута гладкая проволока 14-го калибра, поддерживающая ягодные лозы.
Восьмифутовый 4х4 можно разрезать на 4,5 фута, чтобы сформировать стойку, и тройную опору 3,5 фута для верха. Тройник имеет выемку в центре, чтобы принять стойку 4×4, и два болта удерживают две части вместе.Короткие деревянные кронштейны 1×4 вставляются в пазы с каждой стороны стойки, чтобы удерживать тройник на уровне и квадрате.
Строим решетку
Выкопайте ямы для столбов глубиной примерно 1,5 фута на каждом конце ягодного участка и установите тройники так, чтобы они смотрели друг на друга. Просверлите небольшие отверстия на обоих концах тройника, чтобы пропустить провод 14-го калибра, и установите проушины для винтов с обеих сторон стоек сразу за тройником на уровне отверстий.
На одном тройнике пропустите проволоку через одно отверстие, а затем через проушину винта, несколько раз обернув ее, чтобы связать.Протяните провод к другому тройнику и обрежьте его на длину, достаточную для того, чтобы пройти через противоположное отверстие и дотянуться до проушины винта на несколько дюймов. Привяжите трос к стяжной муфте и зацепите его за проушину винта, оставив лишь очень небольшой провис на тросе для регулировки.
Вернитесь к первому тройнику и таким же образом проденьте вторую жилу проволоки из проушины второго винта. Протяните его к другому тройнику, проденьте через второе отверстие и привяжите к другой стяжной муфте, оставив небольшой провис на проволоке, когда она зацепляется за проушину винта.Поверните обе стяжные муфты, чтобы натянуть провода так, чтобы они были равномерно натянуты и поддерживали ягодные лозы. Если со временем проволока ослабнет, затяните стяжные муфты, чтобы натянуть ее снова.
Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
,
23 функциональных идеи огуречных решеток гарантированно увеличат ваш урожай
Вам нравится вкус восхитительных свежих солений? Вы выращиваете огурцы, чтобы делать домашние соленья?
Что ж, если вы выращиваете огурцы, вы скоро поймете, насколько важно иметь решетку. Решетка не только упростит сбор тонны, но и защитит плоды вашего урожая.
Когда огурцы лежат на земле, они иногда начинают гнить. Чтобы избежать этого затруднительного положения, рекомендуется приучать огурцы выращивать шпалеры.
А как должна выглядеть шпалера из огурца? Есть много вариантов, и я собираюсь предложить вам некоторые из лучших в Интернете, чтобы удобно разместить все в одном месте для вас.
Вот ваши варианты решеток из огурцов:

1. Деревянная лестница переделана

Эта идея проста, и мне она нравится. Если у вас есть старая деревянная лестница, которой вы больше не пользуетесь; вы можете превратить его в решетку из огурца.
Но веселье на этом не заканчивается. Вы можете раскрасить лестницу и использовать ее, чтобы украсить свой сад и добавить немного очарования, пока он деловито держит ваши огурцы.
2. Решетка из пенькового шнура и палок

У вас ограниченный бюджет? Вы бы предпочли решетку, которая выглядела бы немного более естественно, поддерживая ваши огурцы?
Что ж, это может быть для вас. Это палочная лестница, которая скреплена пеньковой веревкой.Вместо этого можно использовать шпагат. Вы вешаете его сбоку дома или здания, и он прекрасно выглядит и обеспечивает поддержку, в которой нуждаются ваши огурцы.
3. Структурированная решетка

Эта структура требует большего планирования и некоторых столярных навыков, но если вы готовы поработать, она действительно отлично справится.
Учебник делает это отличным вариантом даже для начинающих плотников. Они предоставят вам список материалов, подробные инструкции по процессу и изображения, которые также помогут.Если вы хотите сделать решетку из огурцов ручной работы, выберите этот вариант.
4. Простая решетка из огурца

Эта решетка — еще один вариант DIY, который требует некоторых столярных навыков. Учебник подробный, что облегчает его изучение для новичков в сфере столярных работ.
В любом случае вы узнаете, как строить конструкцию и как обернуть пластиковую веревку для белья, чтобы поддержать огурцы. Похоже, это надежный, недорогой и практичный вариант.
5. Решетка из куриной проволоки

Куриная проволока может быть острым предметом для работы, но мне это нравится. Он прочный и, если может защитить цыплят, выдержит и ваши огурцы.
Вы строите отдельно стоящую раму; затем заполняете открытое пространство проволочной сеткой. Огурцы будут прорастать через проволоку и оказывать поддержку, а также помогать вашему саду выглядеть аккуратнее.
6. Решетка вигвама с ниткой

В один из первых лет, когда мы с мужем начали заниматься садоводством, мы использовали метод типи.Вы используете более крупные палки, чтобы формировать типи. Вы используете шпагат, чтобы связать палки вместе и поддержать их.
Оттуда вы можете обернуть веревку вокруг типи и заставить ее подниматься вверх. Огурцы сажают у основания вигвама, а проволока помогает приучить огурцы выращивать вигвам. Это облегчает сбор и веселое место для игр детей.
7. Решетка для приподнятой грядки

Эта решетка — отличная идея, если вы выращиваете огурцы на возвышении.Тем не менее, это все равно может сработать, если ваши огурцы также выращиваются рядами в традиционном саду.
В любом случае решетка представляет собой простую деревянную раму с двумя горизонтальными опорами. Как только конструкция будет на месте, вы добавите проволочную ограду, которая будет опорой для огурцов, чтобы они могли взбираться вверх. Эта решетка выглядит хорошо и тоже подойдет.
8. Решетка для поддонов

Эта решетка для поддонов экономична и функциональна. Обычно поддоны можно найти по всему городу, особенно на малых предприятиях.В большинстве случаев они рады отдать их, потому что вы экономите им деньги.
Когда вы найдете две паллеты, вы сделаете из них А-образную раму и скрепите их болтами. Затем посадите огурцы по обе стороны и дайте огурцам разрастись по поддонам.
9. Лестница для огурцов

Эта решетка — еще один отличный вариант для огурцов, выращиваемых в традиционном саду или на грядке. Вы помещаете опоры в землю и создаете квадратный каркас.
После того, как рамка установлена, вы создаете деревянную конструкцию внутри квадрата, которая проходит как по вертикали, так и по горизонтали. Это дает огурцам стабильное место для лазания и поиска опоры.
10. Кедровая решетка

Вы ищете простой способ поддержать огурцы, но при этом хотите, чтобы он выглядел стильно? Этот простой дизайн может быть тем, что вам нужно.
В данном случае решетка строится из кедровых досок. После того, как рамка будет завершена, проволока используется для создания сеточного узора, поддерживающего огурцы по мере их роста.
11. Решетка из ПВХ для огурцов

Эта идея может быть использована для многих различных садовых технологий, но она также потребует больше места, чем некоторые другие упомянутые идеи.
Построите конструкцию из труб ПВХ. Из огурцов вырастут трубы, но вы также можете добавить стеллажи для выращивания горшечных растений на той же конструкции.
12. Садовая решетка «Сделай сам»

Эту решетку можно использовать для выращивания различных овощей.Это поможет поддержать как огурцы, так и кабачки. Если вы выращиваете тыкву, ее также можно использовать для выращивания более мелких сортов.
Если вы ищете простую решетку, сделанную своими руками, которая также будет многоцелевой, этот дизайн с А-образной рамой может быть именно тем, что вы искали.
13. Идеальная решетка из огурца

Это навесная конструкция для решетки из огурца. Многие люди предпочитают этот дизайн и считают его идеальным.
Основная причина в том, что эту форму решетки легко построить, легко собрать или снять, а также она предлагает большую поддержку, чтобы помочь вам в выращивании здоровых и продуктивных растений огурца.
14. Решетка огуречной арки

.
Как получить дополнительную конфиденциальность на заднем дворе, построив решетку
Если вы ищете способ получить дополнительную конфиденциальность на заднем дворе, то покупка или строительство решетчатой решетки для вас. В большинстве сообществ вам нужно будет позвонить в город, чтобы получить разрешение, если вы собираетесь строить решетку высотой более 6 футов. Это зависит от вашего сообщества, поэтому позвоните в местный городской офис, прежде чем что-либо делать. При строительстве решетки вам нужно будет приобрести дерево, решетку, шурупы для дерева и бетон, чтобы она удерживалась на месте в земле.Многие люди будут выращивать виноградные лозы по решетке вертикально, чтобы еще больше уединиться от посторонних глаз соседей. Посмотрите ниже на быстрый и простой способ получить дополнительную конфиденциальность на заднем дворе с помощью этой деревянной решетки, сделанной своими руками.
Материалы, необходимые для этого DIY Backyard Garden Trellis Privacy Project:
1) Кедровое дерево 2 x 4 для рамы.
2) Кедр 1 x 1 для упоров, удерживающих решетку.
3) Деревянное ограждение из кедровой решетки = поставляется в виде листов размером 4 на 8 футов.
4) Бетон для крепления конструкции в почвенные ямы.Два мешка по 50 фунтов = 1 мешок на каждую почту.
5) Саморезы по дереву.
Мы купили древесину для нашей самодельной решетки в Home Depot за 45 долларов.
Мы распилили дерево по размеру в нашем гараже и убедились, что куски дерева правильно выровнены.
Мы начали скреплять деревянную раму с помощью наших саморезов.
Мы позаботились о том, чтобы наша деревянная рама была идеального размера, чтобы наша деревянная решетка подходила без необходимости ее обрезать.
Мы полностью скрутили все в нашем гараже, а затем вынесли на улицу, чтобы закрепить в земле.
Мы вырыли в земле ямы высотой 3 фута, поставили решетку на место и залили бетонную смесь для закрепления.
Затем мы решили посадить несколько небольших растений вокруг нашей решетки, чтобы улучшить внешний вид.
Вот несколько растений и цветов, которые мы посадили вокруг нашей самодельной шпалеры.
Мы добавили пластиковую рамку в рулон снаружи, чтобы сделать границу и добавить дополнительную грязь.
Затем мы купили древесную щепу и тщательно рассыпали ею территорию, чтобы завершить наш проект.
Вы можете думать об этом проекте как о саде и защите конфиденциальности в одном лице!
Также обратите внимание, что мы посадили виноградные лозы у основания нашей решетки, чтобы добавить немного уединения.
Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:
ALLEN VETTER — Помощник по ремонту DIY
Allen — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов оборудования.Связаться здесь
Еще «Сделай сам» Советы, хитрости, идеи, ремонт «Сделай сам»:

,

Какой кабель выбрать для проводки в деревянном доме: Кабель для деревянного дома — обзор марок, особенности ввода кабеля в деревянный дом и его прокладки

Фев 18, 2020 автор alexxlab Разное

Кабель для деревянного дома — обзор марок, особенности ввода кабеля в деревянный дом и его прокладки

При выборе кабеля для деревянного дома нужно иметь в виду, что прокладка кабеля в деревянный дом осуществляется в несколько этапов и разными способами. В зависимости от этого и выбирается кабель для деревянного дома

При выборе кабеля для деревянного дома нужно иметь в виду, что прокладка кабеля в деревянный дом осуществляется в несколько этапов:

1-ый этап — ввод кабеля от электрической опоры до щита распределения дома; На данном этапе кабель может быть проложен по воздуху или в земле.

2-ой этап — прокладка кабеля внутри деревянного дома. При прокладке внутри кабель для деревянного дома можно проложить открытым или закрытым способом.

В зависимости от этапа и выбранного способа прокладки необходимо выбрать определенную марку кабеля для деревянного дома.

Кабель для деревянного дома — обзор марок

Марка кабеля	Назначение	Заказать
СИП-4	Ввод кабеля в деревянный дом по воздуху	Заказать СИП-4
СИП-2а	Ввод кабеля в деревянный дом по воздуху. В отличии от СИП-4 имеет несущую нулевую жилу, необходимую для заземления	Заказать СИП-2а
ВБбШв	Ввод кабеля в деревянный дом под землей	Заказать ВБбШв
ПвБШв	Ввод кабеля в деревянный дом под землей. Кабель имеет изоляцию из полиэтилена. Полиэтилен считается более надежным и экологичным, устойчив к почвам с агрессивной средой (высокие грунтовые воды, например)	Заказтать ПвБШв
ВВГнг	Скрытая или открытая прокладка кабеля внутри деревянного дома	Заказать ВВГнг
NYM	Скрытая или открытая прокладка кабеля внутри деревянного дома. Кабель допустимо прокладывать только одинарно.	Заказать NYM

Ввод кабеля в деревянный дом

Схема прокладки кабеля для деревянного дома по воздуху
Ввод кабеля воздушным способом менее трудоемкий и обычно осуществляется самонесущими изолированным проводами сечением не менее 16 мм2 (СИП-4 или СИП-2а). Конструкция СИП-4 (СИП-2а)представляет собой многопроволочные алюминиевые жилы, изолированные полиэтиленом. Благодаря светостабилизированному полиэтилену кабель стоек к солнечному свету.
Помимо воздушной прокладки можно проложить кабель для деревянного дома в земле. Прокладка в земле считается более надежным способом. Для прокладки обычно используют бронированный медный кабель, например, ВБбШв.Возможно использовать кабели с полиэтиленовой изоляцией, например, ПвБШв.

Ввод кабеля СИП непосредственно в деревянный дом запрещен, бронированный кабель ВБбШВ допустимо вводить через стену цоколя (рис. 1) или через фундамент (рис.2). При варианте подкладки кабеля по воздуху необходимо сделать переход с СИП на кабель не распространяющий горение, например ВВГнг. Вводный кабель подключается к распределительному щиту, от которого кабельные линии расходятся по дому.
Чтобы ознакомиться наглядно, как правильно осуществлять ввод кабеля в дом, рекомендуем просмотреть видео.

Прокладка кабеля в деревянном доме
2-ой этап — прокладка кабеля внутри деревянного дома от распределительного щитка. Проводка кабеля в деревянном доме может производиться открытым и скрытым способами.
Открытая прокладка кабеля в деревянном доме предполагает, что кабель будет проложен в кабель-канале или без него по деревянным стенам здания. При открытой прокладке обязательно использование кабелей, не распространяющих горение — NYM, ВВГнг, ВВГзнг, ВВГнг-ls (c низким дымообразованием). Сечение кабеля выбирается исходя из мощности подключаемых потребителей. Чаще всего сечение кабеля закладывается 2,5 мм2 для розеток, 1,5 мм2- для освещения, 6 мм2 — для электрических плит.
Для расчета сечения кабеля в вашем случае рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «Как выбрать сечение кабеля для квартиры?
Однако, открытая проводка сейчас используются достаточно редко из-за неэстетичного внешнего вида. Скрытая проводка наиболее оптимальное решение прокладки кабеля в деревянном доме. Для скрытой проводки можно использовать те же самые негорючие марки кабеля, что и в случае открытой прокладки. Но нужно знать, что при скрытом монтаже кабель в деревянном доме прокладывают в металлорукаве (согласно ПУЭ 7.1.38).
В данной статье, мы попытались осветить, какие кабельные марки больше всего подходят в качестве кабеля для деревянного дома. При прокладке кабеля в деревянном доме в первую очередь необходимо руководствоваться нормами ПУЭ и СНИПами.

Нужен кабель для прокладки в деревянном доме?
Отправьте заявку он-лайн или позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 555-88-72

Отправить заявку

Электропроводка в деревянном доме, строгие критерии безопасности
Данная статья посвящена теме электропроводка в деревянном доме. Все мы знаем, что мода на строительство деревянных домов существовала всегда, ведь дерево обладает огромными преимуществами по сравнению со многими строительными материалами претендующими на звание экологически чистых. Основным недостатком деревянных домов, является их очень хорошая подверженность горению. Именно поэтому, электропроводка в деревянном доме в первую очередь должна отвечать строим критериям безопасности. Мало иметь очень хороший провод, нужно, что бы он еще был правильно смонтирован. По статистике, в 80% случаев при монтаже допускаются грубейшие ошибки, а ведь это дерево и любой просчет здесь может привести к возгоранию, а пожар — это потеря имущества, в некоторых случаях и человеческих жизней.
В деревянных домах электропроводка должна в первую очередь должна начинаться с вашего серьезного подхода к этому вопросу, так как от этого зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких. Существует огромное множество защитных, специально изготовленных для деревянных домов электро материалов. В большинстве случаев, основные просчеты допускаются в незнании должным образом этих материалов и неумении их использовать. Речь даже не идет о не знании их хозяевами деревянных домов, их не знают или пренебрегают в монтаже и сами электрики, 70% электриков самоучки, не имеющие должного образования, навыков и опыта, знаю по собственному опыту работы в этой сфере. Но самое страшное не это, а то что эти горе электрики даже не стремятся обучиться знаниями данной профессии в большинстве случае их познания в данной сфере не многим отличаются от ваших.
Выбираем провод
Начать электрику деревянного дома стоит конечно же с составления схемы электропроводки. Далее, необходимо выбрать провод. Именно для электропроводки в деревянных домах существуют специальные негорючие или малоподверженные горению провода:
ВВГнг (А), ВВГнг-П(А) — медный провод с цельной жилой, может быть двух, трех , четырех и пяти жильным. Имеет двойную изоляцию. Внутренний слой состоит из поливинилхлоридной изоляции, с применением разноцветной окраски жил. Наружный слой состоит из негорючей композиции пластика. Приписка в марке провода «нг» — означает, не подвержен горению. Температура использования провода от +50 до -50 градусов Цельсия. Буква (А) — обозначает категорию не распостранения горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.
ВВГнг LS, ВВГнг-П LS — данный провод аналогичен по характеристикам проводу ВВГнг. Приписка в марке провода обозначения LS, говорит о том, что наружная изоляция провода при воздействии на нее высоких температур и огня практически не выделяет хлористого водорода, а так же обладает низким дымообразованием.
NYM — медный провод с цельной жилой. Изготавливается по немецкой технологии VDE, может быть двух трех, четырех и пяти жильного исполнения. Имеет тройную изоляцию. Внутренняя изоляция жил имеет разноцветную окраску и изготавливается из поливинилхлорида. Средняя изоляция выполнена из материалов на основе на полиолефиновой композиции, не содержит галогены. Наружная, из поливинилхлоридного негорючего пластика. Провод является не горючим, соответствует ГОСТ 22483.
РКГМ — медный многопроволочный одножильный провод. Имеет две изоляции. Наружная стекловолоконная оплетка пропитанная эмалью или теплостойким лаком. Внутренняя изоляция состоит из кремний органической резины повышенной твердости не содержащей галогены. Провод жаростойкий, негорючий. Эксплуатационная температура окружающей среды от -60 до +180 градусов Цельсия.
При покупке провода обратите внимание на то, чтобы он был выполнен по ГОСТу, а не ТУ (технические условия). Как правило ТУ провод намного дешевле ГОСТа, так как имеет заниженное сечение жилы и толщину изоляционного слоя.
Дополнительная защита провода
Так же необходимо использовать дополнительную негорючую защиту:
Гофрированная самозатухающего трубка — это пластиковая гофрированная трубка, сечением от 16 до 63 миллиметров квадратных, внутри которой имеется тонкая стальная проволка, предназначенная для протяжки провода. Провод помещается в трубку как в защитный кожух. Помимо защиты от механических повреждений, пластик обладает эффектом самозатухания. При воздействии на него высокой температуры или открытого огня он размягчается, обжимает находящийся внутри него провод и твердеет.
Гофрированная трубка может быть изготовлена из поливинилхлорида, полипропилена, полиамида. Каждый из этих материалов имеет свои характеристики и расцветку:
поливинилхлорид (ПВХ) — состоит из самозатухающей композиции поливинилхлорида. Применяется только внутри помещений. Температура монтажа от -5 до +50 градусов Цельсия. Имеет небольшую ударопрочность. Цвет серый.
полиамид — самозатухающий материал нераспостраняющий горения, обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям, морозу и жаре, устойчив к ультрофиалету. Температура эксплуатации от -40 до +75 градусов Цельсия. Применяется внутри помещений и на открытом воздухе, без ограничений. Цвет черный.
полипропилен — самозатухающий материал, обладает высокой эластичностью и ударопрочностью, эксплуатационные температуры от -40 до +105, устойчив к старению, к влаге. Может применяться как внутри помещений так и снаружи, но при отсутствии прямого воздействия ультрафиолетовых лучей (солнце). Цвет синий.
Используется обязательно, при прохождении деревянных стен , перекрытий, внутри бревен или брусков не зависимо от способа прокладки провода. Так же обязательно применение, при монтаже скрытой проводки, внутри потолка, стен, пола.
При монтаже электропроводки в гофрированной трубке необходимо применять негорючие распределительные коробки, в основном это ПВХ.
Самозатухающий кабель-канал
Представляет собой квадратный или прямоугольный короб с крышкой, внутрь которого укладывается провод. Изготавливается, из самозатухающего поливинилхлорида (ПВХ), также как и гофрированная трубка не распостраняет горения. Имеет эстетичный внешний вид, удобен в монтаже, может иметь расцветки белого цвета, коричневого и под дерево «сосна». При данном виде монтажа применяются распределительные коробки для кабель канала.
Соединения в распределительных коробках
Соединения проводов в распределительных коробках должны выполняться очень надежными методами. В зависимости от того, какой провод используется для проводки, применяются следующие методы соединения:
метод скрутки — жесткий, одножильный провод
метод скрутки с дальнейшей опайкой оловом — жестки, одножильный и мягкий, многожильный
метод скрутки с последующей фиксацией провода с помощью медной или меднолуженой гильзы — мягкий, многожильный провод
Розетки и выключатели
Розетки и выключатели в деревянных домах должны применяться только наружного исполнения, выполненные из различных негорючих пластмасс. Так же в обязательном порядке, они должны иметь заднюю защитную крышку, которая располагается между механизмом розетки, выключателя и деревянной стеной.
Крышка защищает деревянную стенку от возможных искр при эксплуатации розетки или выключателя.
Силовой щит
Силовой щит должен быть наружного исполнения, изготовлен из негорючего самозатухающего поливинилхлорида или специальной негорючей пластмассы. Элементы защиты установленные внутри, должны быть только от надежных производителей, на дешевые китайские устройства лучше даже не засматриваться. Помните о своей безопасности.
Устройства защиты применяемые в доме, должны быть подобраны только по расчетному сечению провода, а провод должен соответствовать потребляемой мощности оборудования.
Если вы будете придерживаться перечисленных в статье рекомендаций, ПОЖАР от электропроводки в вашем доме, не случиться НИКОГДА!
Какой провод нужен для проводки в деревянном доме: что важно знать
Несмотря на привлекательность, строения из древесины имеют существенный недостаток – материал, из которого они возводятся, относится к категории пожароопасных (достаточно легко воспламеняется, и также быстро сгорает). Поэтому к электропроводке в таких домах предъявляются особые требования. Тем более, если речь идет о внутренних коммуникациях. Какой же провод нужно купить для монтажа проводки в деревянном доме? Рассмотрим этот вопрос максимально подробно и проясним важные моменты.

Критерии выбора
Материал жилы
Каких-то ограничений по этому пункту нет. Но специалисты обращают внимание, что для внутридомовой проводки в деревянных строениях желательно выбирать продукцию с медными жилами. Она намного предпочтительнее аналогов на основе алюминия.

Эл/проводимость значительно выше. Следовательно, потери на линии будут меньше.
Коррозии (окислению) подвергаются оба обозначенных металла. Но медь не так сильно. Чем опасен оксид? В этом слое резко падает проводимость, повышается сопротивление, как результат – провод нагревается.
Медь прочнее алюминия, в том числе, и на изгиб. Следовательно, при обломах в жилах риск возможного искрения практически сводится к нулю.
Винтовые зажимы медный провод удерживают надежнее. Поэтому в процессе эксплуатации качество соединений не снижается. С проводами алюминиевыми сложнее – придется регулярно проверять линию и делать «подтяжки», так как контакты (металл-то мягкий) со временем ослабляются.
Примечание
В продаже встречается промежуточный вариант – провода с композитными жилами, из алюмомеди. В этом сплаве оптимально сочетаются все плюсы обоих металлов, но показатели, естественно, усредненные. При выборе такой продукции консультация профессионала лишней не будет, так как придется учесть множество факторов и определиться с приоритетами, исходя из специфики линии и общей схемы внутридомовой проводки.

Изоляция
Не меньше чем двойная. Основные его нормы описаны здесь. Еще лучше – защита трехслойная, хотя такие провода и стоят дороже. В местах, где есть риски механических повреждений, следует выбирать провод, имеющий оплетку (из стали-оцинковки).

Категория
Изоляция провода не должна поддерживать горение и распространять дым. В принципе, такая продукция рекомендована для организации эл/снабжения в любых жилых строениях, но для деревянного дома выбирать следует именно ее.
Особенности маркировки проводов
К сожалению, не все продавцы, особенно из числа молодежи, могут внятно ответить на вопрос покупателя, что это за кабель, чем характеризуется и какова специфика применения. Зная расшифровку аббревиатуры, можно самостоятельно понять, подходит приглянувшийся провод для деревянного дома или нет.
*По позициям, слева направо.
1-я – буква на этом месте показывает, из какого металла жила. Если на первой позиции литера А, то это алюминий. Медь не обозначается, потому перепутать невозможно. «А» нет в аббревиатуре, значит, этот провод предположительно подходит.
2-я – вид (особенность) провода. Монтажный – М (если гибкий многожильный – МГ), плоский – П, установочный – Ш или Пу.
3-я – материал изоляции. Перечислять все варианты не имеет смысла. Если учесть стоимость продукции, то для проводки оптимальны изделия, на третьей позиции в аббревиатуре которых стоят литеры В (или ВР) – поливинилхлорид, Р – резина или НР (то же, но негорючее РТИ).

Дополнительные обозначения
Н – не поддерживает процесс горения. Проставляется за буквой, обозначающей материал, в виде маленькой литеры. Например, ВВГн.
Г – то же, но свидетельствует о том, что изоляция не распространяет дым. Как правило, выбираются провода, в которых оплетка соответствует обоим критериям. Обозначается ВВГнг.
К – защитный слой (броня), выполненный из стальной оплетки.
В принципе, приведенной информации вполне достаточно, чтобы выбрать провод для прокладки внутридомовых линий в деревянном строении. Тем, кто хочет более углубленно изучить вопрос категорирования кабельной продукции, можно рекомендовать обратиться к ГОСТ № 31947 от 2012 года и ПУЭ (7-я редакция). Какие бывают кабель каналы для электропроводки, мы рассказывали в этой статье.

Примеры проводов и цены
Вряд ли стоит перечислять весь сортамент. Тем более что и цены однотипных проводов отличаются в зависимости от региона. Для внутридомовой эл/проводки наиболее «ходовой» являются изделия с сечением жил на 2,5 «квадрата». Они используются для подключения выключателей, розеток и ряда бытовых приборов средней мощности – стиральные машинки, климатическая техника и тому подобное. На этом примере несложно составить представление о стоимости различных видов проводов.
*Цена в рублях РФ за погонный метр.
ВВГнг и его модификации – от 38,6;

Что не стоит приобретать
ПУНП. Этот провод до сих пор встречается в продаже, и даже все еще выпускается отдельными фирмами. Он привлекает низкой ценой и часто используется для подключения розеток и бытовых приборов. К сожалению, не все знают, а дилеры умалчивают, что этот провод запрещается применять для внутридомовой эл/проводки, так как по своим характеристикам он уже не соответствует последнему ГОСТ.

Указанные провода имеют медные жилы, а их изоляция полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к кабельной продукции для монтажа внутри деревянного дома.
Наружная проводка в деревянном доме: выбор кабеля, ввод электролинии
При подключении здания к подстанции особую роль играет наружная проводка в деревянном доме. От того, насколько верно были подобраны материалы и точно выполнен монтаж всего оборудования, будет зависеть безопасность строения от возможности возникновения возгорания.
Требования к наружной проводке деревянного дома
Дерево, как строительный материал, имеет тысячелетнюю историю. Но и на сегодняшний день постройки из древесины актуальны для многих мест на земле. Строительство зданий из этого материала обходится заметно дешевле, чем, например, из камня. Это только одно из достоинств. А что касается минусов, то в основном выделяют один. Будь то бревенчатый сруб, или каркасное строение, такие здания считаются пожароопасными в повышенной мере.

В виду этого, при выборе проводов и электрических устройств для деревянного дома, необходимо применять повышенные требования. Ведь по статистике большинство пожаров в домах, где была применена деревянная отделка, происходит по вине электрика. Из-за ошибки при монтаже. Проигнорированные правила заземления или неверно установленный выключатель может быть причиной возгорания.
Основные требования к электропроводке деревянного дома:
При выборе кабелей и их компонентов необходимо учитывать пиковую нагрузку на каждом из участков электрической сети. Поэтому материалы берутся с 25-30% запасом.
Расположение проводки должно сводить к минимуму перегрев кабелей и возможность занимания от них огнем окружающих предметов.
Рекомендован медный кабель с тремя жилами. Его изоляция должна быть выполнена из негорючих материалов. Запрещается использовать провода с ПВХ оболочкой.
Прокладку желательно вести открытым методом. Это облегчает диагностику.
Электрощит должен быть идеально изолирован от деревянных материалов.
Каждая группа в электрической сети комплектуется отдельным автоматическим выключателем. Крайне нежелательно превышать номинал токов. Это может привести к перегреву проводника.

Безопасность электропроводки для домочадцев регламентируется нормативной документацией. Из всех ПУЭ, СНиП и ГОСТов лучше всего ориентироваться на «Правила устройства электроустановок». Документ написан понятным языком и содержит полную информацию по монтажу электропроводки в частном доме.
Эти знания помогут проконтролировать действия электриков, нанятых для работы в доме. Также они позволят провести самостоятельную диагностику в экстренных случаях и выполнить временный ремонт до прихода специалистов.
Подготовка проекта электроснабжения
Чтобы провести электрификацию деревянного дома потребуется индивидуальный проект. Но прежде всего подается заявка в ОАО «Региональные электрические сети». Выбирается ближайший, к будущему жилью, филиал и подписывается договор, разрешающий присоединится к электрической сети.

Проектирование проводят пошагово:
Для нахождения общей мощности суммируется сила всех бытовых электроприборов по паспортным данным. К итоговой цифре необходимо прибавить еще 30%. Это нужно для создания запаса на случай пиковых нагрузок.
Чертится схема, на которой указываются: вводный кабель, розеточные группы, освещение, электропроводка и электрощит. Чертеж выполняется на базе плана дома.
Сечение проводов подбирается заранее, отдельно каждой группе в сети. Как и месторасположение распределительных коробок.
Выбирается идеальный путь для пролегания кабеля и наносится на план.
Руководствуясь нормативными документами, которые разрешают только строго вертикальное или горизонтальное расположение проводов, необходимые повороты в проводке проводить под углом 90°.
Стоит учесть все металлические предметы на пути пролегания проводки. Их необходимо обойти на расстоянии в 30 см.
Выбор кабеля и устройств
Необходимо заранее определить нужное количество всех проводов и устройств. А также выбрать нужные из предлагаемых поставщиками и производителями.
Для частных домов используют два типа кабелей:
NYM. Евростандартный силовой кабель, который применяют для сетей с напряжением до 660 Вт.
ВВГнг. Двойная виниловая оплетка позволяет его использование в сети напряжением до 1 кВт.
Для определения нужного сечения жилы необходимо обратится к нормативным документам. Там есть таблицы, позволяющие выбрать нужный кабель. Для розеток берут медную жилу в 2,5-4 мм, а для освещения подойдет алюминиевый провод сечением 1,5-2,5 мм. Но для деревянного дома рекомендуется применять только медный кабель. Он менее подвержен перегреванию.

ПУЭ поможет правильно подобрать автоматические выключатели и розетки. Обычно берут с заземлением на 16 Ампер.
Лучше установить в помещении группу из 3-4 розеток, чем в дальнейшем пользоваться тройником.
Выбор вводного кабеля и автоматики
Дифавтомат, как и вводный кабель, выбирается с учетом всех бытовых электроприборов и осветительных ламп, которые предполагается эксплуатировать. Данные по мощности берутся из технических паспортов или инструкций. Все плюсуется и к итоговой сумме прибавляется необходимый запас для безопасности.
Необходимо подобрать вводной дифавтомат так, чтобы при критической нагрузке разрывалась цепь в электрощите, а само здание не обесточивалось. Для деревянного дома выбирают одно- или двухполюсный автомат и монтируют его после счетчика.
Однофазное питание
Для электрификации частных деревянных домов используют однофазную сеть с напряжением тока в 220 В и частотой 50 Гц. Местная подстанция подает ток к распределительному щитку в доме по двужильному кабелю, без заземления. В случае, когда используется трехжильный, то применяется защитное заземление.

Ввод электролинии в дом
В Европе электролинии спрятаны под землей. В России линии электропередач протянуты над землей между опорными столбами. И в дом электрокабель подается тоже по воздуху. От столба к жилищу натягивается трос и к нему крепится провод. Это уберегает кабель от разрыва под собственным весом и применяется, когда расстояние до дома более 20 м. А при необходимости между столбом и домом устанавливается дополнительная опора.
Если же длина до несущего столба не велика, то можно применить самонесущий изолированный провод (СИП), без троса.
Но также используется и надежный способ прокладки проводки под землей. Для этого применяют бронированный кабель. Провод защищают гофрированной металлической трубой.
Роется траншея на глубину в 70 см и засыпается 20 см слоем песка. На него укладывается гофра с кабелем и снова засыпается 15-ти сантиметровым пластом песка. Остальное пространство заполняется землей.
В идеале подвод кабеля нужно располагать в непосредственной близости распределительного щита. А в стену устанавливают металлическую гильзу для проводки кабеля.

Устройство электрощита
Внешняя проводка в деревянном доме подводится к распределительному щиту. Далее ток поступает на оборудование, которое отвечает за безопасность и точную работу электросистемы. Для деревянного дома предпочтительнее металлическая коробка на 15 модулей и заземляющей шиной.
Установка подразумевает следующие требования:
Расположение в 120-140 см над полом.
Задняя стенка наглухо крепится к поверхности стены саморезами.
Если используется больше 15 модулей, то необходимо установить внутри две дин-рейки.
Часто УЗО не ставят, так как при наличии автоматов не требуется. Но специалисты электрики советуют установить. Оно понадобится, когда придется вручную отключить дом от подачи напряжения.

Противопожарная защита
Выделяют правила при вводе электрокабеля в деревянный дом:
Монтаж УЗО.
Прокладка проводов в металлических коробках или трубах.
Обеспечение заземления и контроль неразрывности.
Монтаж системы уравнивания потенциалов.
При неуклонном выполнении требований технической безопасности при проведении электроработ, будет достигнуто полное исключение риска возгорания проводки. Это обезопасит дом от пожара и послужит гарантией бесперебойной работы электросистемы на многие годы.
Как отследить электропроводку в стене
Универсальные трассировщики проводов поставляются с инструкциями, которые позволяют отслеживать проводку в стенах. Вы также можете использовать поисковые устройства с режимами обнаружения проводов для отслеживания определенных проводов. Но вы также можете получить хорошее представление о том, где находятся ваши провода, без таких сложных устройств. Нет единственного правильного способа сделать это. Выбор метода зависит от того, для чего вы хотите отследить провода и какой из них лучше всего подходит для вас.
Узнать, какие провода к какому автомату подключены, можно вообще без каких-либо инструментов.Если у вас есть какой-либо план электропроводки для тестируемого здания, это достойный метод. Если вы уже знаете, где проходят провода за стенами, проверка автоматических выключателей просто подтверждает, что провода и переключатели подключены. Работайте с партнером — один из вас должен оставаться у блока выключателя, чтобы включить выключатель, а другой должен наблюдать, какие розетки получают питание. Вы можете сделать это и без партнера, хотя беготня между розетками и выключателями требует много времени и усилий.
Начните с выключенными выключателями и вставьте включенную лампу в розетку. Включите и выключите выключатели по одному, пока не загорится лампа. Затем подключите лампу к другим ближайшим розеткам, чтобы определить, какие из них находятся в той же цепи. Поверните выключатели света, чтобы увидеть, в какой цепи включены огни. Цепи, которые подключаются к большим приборам, таким как сушилки для одежды, часто не имеют других розеток или приборов в цепи.
Еще одна практика обнаружения электрических проводов за стенами — использование металлоискателя.Это может быть эффективным методом, если вы знаете, что проводов очень мало, а в стенах мало других металлических предметов, таких как гвозди.
Если вы отслеживаете электрическую проводку, чтобы добавить новые розетки или освещение, или если вы готовитесь к ремонту электрооборудования, вам понадобится детектор напряжения и другие инструменты из соображений безопасности. Прочтите следующую страницу, чтобы узнать больше о безопасности при отслеживании электропроводки.
,
Выбор системы электропроводки | Типы кабелей, используемых во внутренней проводке
Типы кабелей, используемых во внутренней проводке, и выбор системы проводки
Введение
Электропроводка — это просто сеть проводов, соединяющих различные аксессуары для распределения электроэнергии от счетчика поставщика плата к устройствам, потребляющим энергию, таким как телевизоры, холодильники, вентиляторы, лампы и т. д.
Выбор систем электропроводки
Перед подключением здания необходимо сделать правильный выбор в отношении типа проводки, размер и положение вееров, световых точек.При выборе любой системы электропроводки для конкретной установки ваш выбор должен основываться на технических и экономических факторах.
Как правило, при выборе конкретной системы электропроводки следует учитывать следующие факторы;
Стоимость электромонтажа: Первоначальная стоимость системы электропроводки, которую необходимо выбрать или выбрать, является одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать. Он должен быть экономичным и безопасным.
Долговечность: при выборе системы электропроводки тип электропроводки должен быть прочным (долговечным), а также иметь надлежащие технические характеристики и соответствовать расчетному сроку службы и типу подключаемого здания.Не следует выполнять проводку с использованием планок для постоянного здания, поскольку проводка с использованием планок подходит только для временных построек. Любая проводка должна выдерживать износ, который может произойти из-за неблагоприятных погодных условий. Используемые кабели должны выдерживать максимальный ток без перегрева.
Долговечность: электропроводка не должна ухудшаться под воздействием погоды, дыма, сырости и т. Д. Кабели должны быть устойчивы к суровым погодным условиям и химическим воздействиям.
Доступность: Средства, используемые в электропроводке, должны быть доступны (в пределах допустимого диапазона) и доступны, когда возникает необходимость в изменении, расширении или обновлении.
Внешний вид: После установки проводка должна хорошо выглядеть. Если в современном здании будет использована проводка с планкой или опалубкой, это испортит внешний вид здания. Кабельная проводка предпочтительнее для современных зданий, за исключением того, что она дорогая. Электропроводка ПВХ подходит и для современных построек. Очень популярна проводка ПВХ.
Механическая защита: Электропроводку следует защищать от механических повреждений во время использования.
Безопасность. Когда дело доходит до электромонтажа, безопасность является одним из важнейших факторов, которые следует учитывать, потому что поражение электрическим током — это то, о чем у вас не будет времени подумать еще раз.Там, где существует вероятность возникновения пожара, следует использовать кабельную проводку.
Стоимость обслуживания: Используемая система электропроводки должна иметь низкие затраты на обслуживание.
Нагрузка: типы нагрузок, потребляющих электроэнергию в здании, будут определять типы используемых кабелей. Нельзя использовать трос малого диаметра для больших нагрузок. Кабели повредятся. Применяемое напряжение, пожарная опасность и стандарты страхования также следует учитывать в случае крупных заводов.
Типы кабелей, используемых во внутренней проводке
Провода, используемые для внутренней проводки здания, могут быть сгруппированы в соответствии с
Используемый проводник
Количество используемых жил
Классификация напряжения и
Тип Используется изоляция кабеля.
В зависимости от используемого проводника: В зависимости от используемого проводящего материала кабели можно разделить на два класса, известные как кабели с медными проводниками и кабели с алюминиевыми проводниками.
По количеству жил: в зависимости от количества жил, из которых состоит кабель, кабели можно разделить на классы, известные как одножильные кабели; двухжильные кабели; трехжильные кабели.
В соответствии с классом напряжения , кабели можно разделить на (I) кабели на 250/440 вольт и (II) кабели на 650/1100 вольт.
В зависимости от типа используемой изоляции : эти типы кабелей можно разделить на:
Кабели с изоляцией из вулканизированной индийской резины (VIR).
Кабели с жесткой резиновой оболочкой (TRS) или кабиной с оболочкой (CTS).
Кабели из поливинилхлорида (ПВХ)
Кабели со свинцовой оболочкой
Погодостойкие кабели
Кабели из сшитого полиэтилена
Гибкие шнуры и кабель
Гибкие кабели представляют собой кабели, содержащие одну или несколько жил, каждая из которых состоит из группы проводов, диаметр сердечники и провода очень малы для обеспечения гибкости.
Также прочтите: Почему коаксиальные кабели имеют высокую изоляцию?
Кабели используются в качестве соединительных проводов для таких целей, как потолочный патрон для лампы или от розетки до портативных устройств, таких как радиоприемники, вентиляторы, патроны и т. Д. Они бывают разных цветов и толщины. Гибкость кабеля предотвращает его легкую поломку. Кабели из сшитого полиэтилена и ПВС изолированы полимерами. Кабели из сшитого полиэтилена имеют большее преимущество, поскольку они имеют высокий номинальный ток и более длительный срок службы.Они не подходят для электропроводки.
Также прочтите: Как найти неисправность в кабелях? Неисправности кабеля, типы и причины
Причины, по которым кабели из ПВХ широко используются для внутренней проводки
Причины следующие;
ПВХ изоляция обеспечивает лучшую гибкость для кабелей
ПВХ изоляция имеет лучшие изоляционные свойства
ПВХ изоляция не подвержена воздействию химикатов
ПВХ изоляция имеет тонкий слой, который дает меньший диаметр кабелей, что позволяет разместить больше проводов в кабелепроводе заданного размера, в отличие от проводов VIR или CTS.
Также читайте:
.
Все, что вам нужно знать об электропроводке в доме

Электропроводка в доме — это процесс подключения различных аксессуаров для распределения электроэнергии от поставщика к различным приборам и оборудованию в доме, таким как телевизор, лампы, кондиционеры и т. д.
Давайте посмотрим на разные типы электропроводки, которые используются в жилых домах.
5 различных типов электрических систем электропроводки в доме
Проводка с планками
Эта проводка состоит из проводов с ПВХ изоляцией или обычных VIR, которые скручены и скомпонованы.Их держат на стенах и потолках с помощью фарфоровых планок с пазами, дерева или пластика. Это временная электропроводка, поэтому она непригодна для использования в жилых помещениях. Более того, в наши дни система электропроводки с планками используется редко.
Электропроводка через кожух и заглушку
Раньше он был довольно популярен, но в наши дни считается устаревшим из-за популярности кабелепровода и системы проводки в оболочке. В этой электропроводке использовались кабели из ПВХ, VIR или любые другие одобренные изолированные кабели.Кабели проходили через деревянные кожухи, в которых кожух был сделан из деревянной полосы с параллельными продольными канавками, прорезанными для размещения кабелей.
Электропроводка из планки
Это когда одиночный электрический провод или группа проводов прокладываются поверх деревянной рейки. Провода крепятся к обрешетке с помощью латунного зажима и расположены с интервалом 10 см для горизонтальных участков и 15 см для вертикальных участков.
Проводка в свинцовой оболочке
В проводке в свинцовой оболочке используются проводники, изолированные с помощью VIR и покрытые внешней оболочкой из свинцово-алюминиевого сплава, который содержит около 95% свинца.Металлическая оболочка защищает кабели от механических повреждений, влаги и атмосферной коррозии.
Кабельная проводка
Существует два типа кабельной проводки в зависимости от установки труб:
Поверхностная кабельная проводка Когда GI или ПВХ трубы устанавливаются на стены или крышу, это называется поверхностной кабельной проводкой. Трубы прикрепляются к стенам с помощью планки с двумя отверстиями и зажима основания на равном расстоянии. Внутри коробов прокладываются электрические провода.
Скрытая проводка из кабелепровода Когда кабелепроводы скрыты внутри пазов стены или точеной кирпичной стены, это называется скрытой проводкой из кабелепровода. Внутри коробов прокладываются электрические провода. Это популярно, потому что оно прочнее и эстетичнее.
Вот некоторые преимущества и недостатки системы скрытой проводки
Преимущества
Это безопасная система проводки
Защита от химического воздействия, влажности и других внешних факторов
Отсутствие риска ударов
Это эстетически привлекательно
Нет риска износа, пожара или повреждения изоляции кабеля
Достаточно надежно
Ремонт легко выполняется, так как вы можете легко заменить старые провода
Недостатки
Дорого по сравнению с прокладкой кабелепровода на поверхности
Сложно изменить положение переключателей или приборов
Установка сложна
Трудно найти дефекты проводки
Добавление дополнительных кабелепровода в будущем — утомительная задача
Когда проводка не выполняется должным образом или не поддерживается, я t может привести к опасным ситуациям, например к возгоранию электрического тока.Поэтому очень важно проявлять большую осторожность при прокладке электрических проводов и кабелей. Если вам интересно, какую электропроводку установить в вашем доме, позвоните нам в D&F Liquidators, Inc., поскольку у нас есть широкий выбор электропроводки по конкурентоспособным ценам, и наша опытная команда проведет вас через процесс выбора.

D&F Liquidators ‘обслуживает потребности в строительных строительных материалах более 30 лет. Это международная клиринговая палата площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, фитингов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает свои электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной продукции и современных решений для электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она занимает уникальное положение, предлагая конкурентоспособную структуру цен. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.
Поделитесь этой историей, выберите платформу!
.
Подключение домашней сети — (Практическое руководство для начинающих)
Несмотря на то, что создание проводной сети не является дорогостоящим, оно требует много времени, требует базовых навыков самостоятельного изготовления и создания беспорядка.
Именно поэтому это лучше всего делать, когда у вас полностью новая постройка или капитальный ремонт.
Есть много способов расширить существующую сеть без сверления отверстий в стенах. Посмотрите, как расширить домашнюю сеть.
Тем не менее, для тех из вас, кто думает сделать это или сделать это самостоятельно, я собрал эти исследовательские записи, которые могут помочь.
Начало работы
Первая и самая важная часть — это создание плана. Вам нужно будет учесть:
Будет ли у вас центральная точка распространения? и где он будет расположен.
Сколько комнат вы подключите?
Какие бывают маршруты проводки?
Сколько розеток в каждой комнате?
Расположение розеток?
Cat5,6 или 7 кабель? (рекомендуется кошка 6)
Будете ли вы использовать патч-панель?
Далее вам нужно составить список того, что вам понадобится.
Основные инструменты, например сверла и др.
Сетевые инструменты для опрессовки кабелей.
Кабель UTP (Cat 5,6 или 7)
Концевые розетки и соединители.
Коммутатор или коммутаторы Ethernet.
Ref : Какие требования к домашней сети?
Обзор сетевых компонентов
Кабель — Для домашних сетей cat 6 — лучший выбор на сегодняшний день. CAT 7 (последняя версия) имеет экранирование, что усложняет установку.
Жесткий или многожильный кабель — см. Здесь Для магистральных кабелей используйте сплошной кабель.
Разъемы RJ45 — Обрывает кабель и подключается к компьютеру / переключателю / розетке.
Настенная розетка — Обрывает кабель в комнате и принимает соединители RJ45 .
Настенные лицевые панели — Эти крышки настенных розеток.
Гнезда Keystone Это гнездовые разъемы, которые обычно устанавливаются на настенную панель или патч-панель.Они являются частью розетки,
Keystone штекер — это соответствующий штекерный разъем, обычно прикрепляемый к концу кабеля или шнура.
Смешивание кабелей категории 5, разъемов, кабелей категории 6 и разъемов Keystone. — По общему мнению, он должен работать нормально, но постарайтесь не работать. Например: кабель Cat6 имеет более толстый медный провод и изоляцию, и разъемы cat6 сделаны с учетом этого.
Патч-панели и настенные розетки типов
Стенные розетки и патч-панели старого типа имели проводные соединения как часть розетки / панели, тогда как более новые, как правило, имеют отверстия, в которые вставляются гнезда трапецеидального искажения.Если вы посмотрите пару видеороликов, вы увидите эти два типа.
Варианты домашней электропроводки
там
Как показано на схеме выше, есть два основных варианта.
Можно вывести кабели от всех розеток в центральное место. Этот вариант показан в большинстве видеороликов о домашней электропроводке на Youtube.
Другой вариант — использовать несколько переключателей, возможно, по одному на каждом этаже, и подключить эти переключатели к центральному месту.
Это приводит к потенциально более медленной сети, но этот вариант выбирается, когда кабельная трасса проходит не внутри стены.
Что находится в центре города
Здесь все кабели от каждой розетки в комнате соединяются и подключаются к выключателю.
У вас есть два варианта концов кабеля:
Провод в патч-панель (самый профессиональный)
Конец с вилкой RJ-45.
Использование коммутационной панели дает вам больше гибкости, но, вероятно, в небольшой сети это будет излишним.
Вам нужна патч-панель?

Центральное место, скорее всего, будет содержать ваш ISP Router (кабельный модем), но это не обязательно.
Примечания:
Пометьте кабели на концах в центре, так как вам нужно знать, к какой комнате и розетке они подключаются.
Стандарты проводки
Это кабель какого цвета подключен к какому контакту на разъемах.
Используются два стандарта электропроводки (568A или 568B –wiki). Вы должны выбрать один и постоянно использовать его везде.
568A чаще встречается в странах Европы и Тихого океана
568B чаще встречается в США.
Пример оценочной стоимости
2-х этажный дом. 4 комнаты 2 розетки в комнате (всего 8 двойных розеток).
Длина кабеля около 12 м до каждой розетки
16 прогонов = 192м
8 стеновых панелей
16 домкраты для трапецеидальных искажений
Коммутатор
минимум 16 портов, но предпочтительнее 24 порта.
Патч-панель 2 * 24-портовые панели позволяют расширение — дополнительно
Разъемы
RJ45
Соединительные соединительные кабели * 16 или * 32 (с использованием коммутационной панели)
Если настенные панели имеют два вывода, то это означает, что удвоены гнезда для кабеля и трапецеидального искажения?
Кабель 2 рулона по 100 м 37 фунтов стерлингов за штуку = примерно 74 фунта стерлингов
Настенные пластины * 8 по 4 фунта стерлингов за штуку = 32 фунта стерлингов
домкратов Keystone * 16 по 8 фунтов стерлингов за 8 упаковок = 16 фунтов стерлингов
соединительных кабелей * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 — 32 фунта стерлингов
Дополнительная сумма = приблизительно 154 фунта стерлингов
Дополнительная
Патч-панель * 2 (24 порта) по 22 фунта стерлингов каждый = 44 фунта стерлингов
патч-кабеля (0.3 м) * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 штук — 32 фунта стерлингов
Итого 230 фунтов стерлингов
Другие дополнительные принадлежности, которые могут потребоваться:
Инструменты для пробивки отверстий и обжима, кабельные стяжки, сверла и т. Д.
Полезные видеоролики
Keystone Jack и настенная пластина

Как подключить настенную розетку
На видео показана настенная розетка с выводами кабеля на задней панели

Завершите кабели CAT5 и CAT 6 с помощью разъемов RJ45

Настенная пластина Keystone Jack и патч-панель

Жесткий или многожильный кабель

Подключение патч-панели

Подключение патч-панели
Эта патч-панель использует разъемы Keystone

Список литературы
Пожалуйста, дайте мне знать, если вы нашли это полезным
[Всего: 11 Среднее: 4.6] ,

Керамический тепловентилятор или конвектор что лучше: Что лучше — конвектор или тепловентилятор? Сравнительный обзор

Фев 17, 2020 автор alexxlab Разное

Что лучше — конвектор или тепловентилятор? Сравнительный обзор

В межсезонье, когда уже холодно и сыро, резко растут продажи электрических обогревателей. Самые популярные типы приборов – конвекторы и тепловентиляторы. Они недороги, компактны, прекрасно прогревают помещения и пользуются примерно одинаковым спросом.

И все же между ними есть существенная разница. В этой статье разберемся, что лучше – конвектор или тепловентилятор для отопления дома, пристально рассмотрев каждый тип обогревателя. Также остановимся на принципе работы и устройстве каждого из них, и приведем перечень лучших производителей оборудования по мнению покупателей.

Содержание статьи:

Особенности использования отопительных приборов

Тепловентиляторы и конвекторы чаще покупают для квартир в многоэтажках, но иногда они нужны и в домах. В квартире обогреватель выполняет функции основного отопления в холодную погоду, а в частном доме владелец может использовать его в качестве дополнительного и/или альтернативного.

Также приборы устанавливают в комнатах, которые нуждаются в особом температурном режиме (детских, ванных и т.п.).

Тепловентиляторы идеально подходят, если нужно быстро прогреть воздух. Они незаменимы в холодный сезон на дачах, в гаражах, мастерских и т.п. Конвекторам требуется больше времени, однако их работа стабильнее, а энергозатраты на обогрев меньше
Основа осмысленного выбора любого прибора – понимание принципа его работы, устройства, недостатков и преимуществ. Идеальной и универсальной техники не существует, поэтому нужно разобраться, какие модели лучше подходят для конкретных условий эксплуатации. Также следует определиться с собственными потребностями, приоритетами и ожиданиями.
Устройство и принцип работы электроконвектора
Чтобы создать благоприятный микроклимат, необходимо позаботиться о комфортной температуре и достаточной влажности воздуха в помещении.
Если центральное отопление отключено или его мощности не хватает, в комнате становится холодно и сыро. Электроконвектор прекрасно решает эту проблему. Он выполняет функции обогревателя и устраняет избыток влаги, не пересушивая воздух.
Конвекторы нередко устанавливают в зонах, где не предусмотрены радиаторы. Их включают в сильные морозы, когда мощности отопительных приборов не хватает для обогрева всех комнат
Принцип работы обогревателя строится на теплоотдаче с помощью конвекции. Для забора холодного воздуха предусмотрены отверстия в нижней части корпуса. Поток проходит через нагреватель, его температура мгновенно повышается, и теплые воздушные массы распределяются по помещению. Эта циркуляция происходит, пока включен конвектор.
Циркуляция и интенсивное перемешивание слоев теплого и холодного воздуха обеспечивают быстрый прогрев помещения. И все же тепловентиляторы справляются с этой задачей еще быстрее
Благодаря большой площади нагревательного элемента, воздух быстро греется. Однако нагреватель не держит температуру, поэтому после выключения конвектора помещение так же быстро и остывает.
Если нужно добиться устойчивого температурного режима, стоит выбрать качественную современную модель с терморегулятором и защитой от перегрева.
Большинство современных конвекторов оснащены датчиками температуры воздуха, системами защиты от перегрева. Это удобные в эксплуатации и безопасные модели, которые спокойно можно оставлять включенными на ночь
Производители выпускают модели различных типов – электрические, водяные, газовые, однако чаще всего в продаже встречаются электроконвекторы. Именно они пользуются спросом у отечественных покупателей. Газовые или водяные модели изредка приобретают владельцы частных домов, дач, а для квартир эти приборы обычно неудобны.
Детальный разбор видов конвекторных обогревателей, принципа их работы и рекомендации по выбору мы привели в .
Электроконвекторы различаются по типу размещения, бывают напольными и настенными. Первые обычно узкие и длинные, а вторые больше по размерам, но при этом не занимают место на полу.
Иногда настенные электроконвекторы используют в качестве основного отопления. Их устанавливают так же, как обычные радиаторы, – под окнами. Единственный минус такого обогрева – дороговизна энергоресурсов, поэтому этот вариант обустройства отопительной системы больше подходит для дач, куда владельцы наведываются лишь периодически
При выборе модели по типу расположения следует учитывать не только их удобство, но и особенности прогрева воздуха. Напольные конвекторы равномернее отапливают помещение, а навесные подходят людям, которым нужно создать теплую зону в комнате.
Более подробно вопрос выбора электрического конвектора с учетом наиболее важных критериев мы .
Для каких помещений подходят приборы?
Конвектор имеет смысл устанавливать либо там, откуда поступает холодный воздух (возле окна), либо в зонах, которые требуется прогревать особенно тщательно (рядом с диваном, у детской кроватки и т.п.). Также следует учитывать высоту потолков, поскольку нагретый воздух идет вверх. Чем больше расстояние, тем сильнее он остывает и поступает к нагревателю уже слишком холодный.
Электроконвекторы идеально подходят для небольших помещений с низкими или стандартными потолками. Если же высота потолка 3 м и более, лучше подобрать один или несколько тепловентиляторов, чтобы они мгновенно прогревали и перемешивали воздух, не допуская сильного остывания.
Многие современные электроприборы настолько привлекательно выглядят, что способны служить интерьерным декором. Если конвектор будет установлен на видном месте, можно выбрать небанальную дизайнерскую модель и с ее помощью дополнительно украсить комнату
Плюсы и минусы оборудования
Основные преимущества приборов:
Высокая скорость нагрева воздуха. По этому показателю конвекторы уступают тепловентиляторам, однако они отапливают помещения быстрее радиаторов и масляных обогревателей.
Безопасность. Корпус прибора всегда остается относительно холодным, что исключает вероятность ожогов или пожаров. Если электроконвектор исправен, его можно спокойно ставить в детской комнате, не переживая о здоровье ребенка.
Равномерность прогрева воздуха. Один из важных критериев выбора отопительного прибора. Для локального отопления отдельных зон помещения можно использовать тепловентиляторы или инфракрасные обогреватели, а чтобы добиться приблизительно одинаковой температуры во всех частях комнаты, лучше поставить конвектор.
Автоматическое отключение. Даже самые дешевые современные конвекторы оснащены защитными механизмами и температурными датчиками. Если выбран качественный прибор проверенной торговой марки, можно быть уверенным в надежности автоматики. Работу конвектора не придется контролировать.
Бесшумная работа. В отличие от тепловентилятора, конвектор лишен лопастей, которые издают шум при вращении.
Сохранение нормальной влажности воздуха. Одно из преимуществ конвекторов по сравнению тепловентиляторами заключается в том, что они не пересушивают воздух. Слишком низкая влажность способна повредить здоровью людей не меньше, чем постоянная сырость.
К плюсам конвекторов стоит отнести несложный монтаж. Напольные просто устанавливают в удобном месте, а настенные монтируют на два прочных крепления, которые обычно идут в комплекте с прибором.
Большинство популярных конвекторов стилистически нейтральны, благодаря чему хорошо вписываются в любые интерьеры – от классических до хай-тек. Дизайнерские модели – исключение. Они могут быть самых разных форм, размеров, оттенков
Впрочем, в монтаже и эксплуатации нет особых различий с тепловентилятором. А вот ремонт конвектора чаще всего обходится дешевле. Многие поломки можно исправить самостоятельно, т.к. конструкция проста и в ней нет движущихся частей.
Пара слов о проверенных брендах
Выбирая торговую марку, следует сравнивать не только технические характеристики моделей, но и страны-производители. При прочих равных условиях имеет смысл предпочесть отечественную отопительную технику.
Во-первых, она обычно дешевле. А во-вторых, изготовители бытовых приборов на постсоветском пространстве учитывают возможность скачков напряжения в электросети.
Среди лучших производителей пользователи и эксперты называют следующие бренды: Noirot, Nobo, Timberk, Electrolux, Heater, Atlantic, Roda, Balu.
Галерея изображений
Фото из
Модели торговой марки Noirot неизменно занимают первые позиции в рейтингах лучших электроконвекторов. Их КПД достигает 90%. Приборы не пересушивают воздух, оснащены «умной» автоматикой, запоминающей многочисленные настройки. После внезапного отключения света конвекторы начинают работу сразу же после включения и функционируют в том же режиме, что и до неполадок с электроэнергией
Бытовая техника Nobo – недешевая покупка, зато жалеть о ней никогда не придется. Ультрабыстрый нагрев (с момента включения и до полного разогрева проходит 60 секунд), абсолютно бесшумная работа, точность настроек и высокая мощность стоят того, чтобы за них немного переплатить. Конвектор бренда Nobo поддерживает постоянную температуру в помещении площадью до 27 м.кв.
Тройку лучших производителей конвекторов замыкает торговая марка Timberk. Модели этого бренда устанавливают даже в ванных комнатах – настолько хорошо они защищены от воды. Техника безопасна, эффективна, оснащена точнейшей электроникой и при этом потрясающе выглядит. Она идеально вписывается в ультрасовременные интерьеры в стилях минимализм, хай-тек, модерн. Конвектор подойдет для обогрева комнаты 10-13 м.кв.
Торговая марка Electrolux популярна на рынке. Это неплохая бытовая техника по приемлемой цене. Компания выпускает вполне приличные конвекторы, однако сильно льстит себе, заполняя техническую документацию. Многие покупатели отмечают, что реальная площадь, которую способен отопить конвектор, примерно на 20% меньше заявленной
Особой популярностью у покупателей пользуются модели серии Scoole HEATER. Это мощные конвекторы, которые прекрасно справляются с отоплением больших площадей. В некоторых случаях они способны конкурировать с аналогами, стоимость которых в 5 раз выше. Производитель добился такой эффективности благодаря уникальной конструкции корпуса. Дополнительные плюсы – приятный дизайн и качественный термостат
Торговой марке Atlantic доверяют. Под этим брендом выпускается хорошая техника, а цены – неизменно доступные. Конвекторы Atlantic безопасны, соответствуют строгим европейским стандартам качества, отличаются повышенной влагозащитой. Дизайн – стилистически нейтральный, поэтому приборы вписываются в любые интерьеры
Главное преимущество конвекторов Roda – возможность отапливать большие площади (до 28 м.кв.) с минимальными затратами. Все модели хорошо защищены от воздействия влаги, поэтому подходят для ванных, бассейнов. Еще одна особенность – невысокая температура нагрева корпуса прибора (до 60 градусов). Конвекторы Roda нередко приобретают для детских комнат, школьных кабинетов
Конвектор Баллу – это мультифункциональный отопительный прибор с множеством функций. Его единственный недостаток заключается в том, что владельцу удобнее управлять работой с пульта, а не с помощью кнопок. Остальное – сплошные достоинства: несколько режимов работы, алюминиевый нагреватель, высокий КПД. Немаловажный плюс – шикарный дизайн. Лицевая панель конвектора изготовлена из стеклокерамики
Электрический конвектор торговой марки Noirot
Конвектор Nobo в интерьере загородного дома
Timberk – тепло и эстетика в одном корпусе
Electrolux – качественная техника известного бренда
Scoole – высокая мощность за разумные деньги
Atlantic – оправдывает ожидания покупателей
Roda – недорогое решение для просторных помещений
Вallu – стильные конвекторы с пультом ДУ
Отечественные конвекторы обычно безо всяких проблем выдерживают даже резкие перепады напряжения от 150 до 242 В.
Некоторые модели оснащены отдельными блоками управления, которые рассчитаны на контроль за несколькими приборами одновременно. Они позволяют регулировать температуру в каждом помещении. Такая техника идеальна в качестве основного отопления дома.
Основные характеристики тепловентилятора
Тепловентиляторы – недорогие и эффективные приборы, которые покупают для обогрева жилых, административных, производственных помещений.
Правильно подобрав модель, можно в течение нескольких минут создать теплую зону. Для этого необходимо только направить тепловентилятор в нужную сторону и включить.
Это отличный выбор, если нужно быстро согреть воздух в отдельной зоне помещения. Такие тепловентиляторы устанавливают рядом с кроватями, рабочими столами. Также их используют, если нужно срочно досушить выстиранные вещи
Габаритные стационарные модели устанавливают на пол или закрепляют на стенах, а мобильные легко переносить, поворачивать, переставлять на другое место.
Корпуса приборов не перегреваются, поэтому никаких особых требований к поверхностям нет. Тепловентиляторы ставят на любые напольные покрытия, столы, тумбы.
Идеальный вариант обогрева жилого помещения или офиса в период межсезонья. Модель можно установить так, чтобы она создавала тепловую завесу у входа в помещение или у окна
Принцип работы прибора
Принцип работы прост: холодный воздух поступает к закрытому или открытому нагревательному элементу, моментально прогревается, а вентилятор выбрасывает его наружу.
Получается эффект теплого ветра, который обдувает людей и предметы, находящиеся в комнате. Нагретые воздушные потоки перемешиваются с холодными, благодаря чему в помещении быстро устанавливается комфортная температура.
Горячий воздух перемещается вперед – в том направлении, куда направлен прибор, после чего поднимается вверх. Расстояние, которое преодолевает тепловой поток, зависит от мощности и особенностей конструкции модели
При выборе ориентируются на желаемую мощность, уровень шума. Рекомендуем посмотреть по выбору тепловентилятора с учетом ключевых критериев.
Также на выбор влияет и тип нагревательного элемента тепловентилятора, в зависимости от которого различают такие разновидности приборов:
Спиральные. Нагреватели изготавливают из спиральной нихромовой проволоки. В рабочем состоянии их температура может достигать 800°С. Несмотря на высокую эффективность эти нагреватели считаются не лучшим выбором, т.к. при работе сжигают пыль и влагу.
ТЭНовые. Температура нагревательного элемента не превышает 200°С, однако это не сказывается на качестве работы из-за его большой площади. Модели пожаробезопасны, удобны, но обходятся дороже спиральных.
Керамические. Элементы нагреваются гораздо меньше – до 200°С, не выжигают воздух. Они абсолютно безопасны и удобны в эксплуатации.
Спиральные модели практически утратили свою популярность среди покупателей. Потому что в результате их работы воздух становится пересушенным, появляется неприятный запах.
Наиболее предпочтительным вариантом пользователи называют керамический тепловентилятор. Это лучший выбор на сегодня. Если купить модель надежного бренда, она будет служить долго и безотказно.
Преимущества и недостатки тепловентиляторов
К преимуществам тепловентиляторов относят компактность, высокую скорость нагрева воздуха. Практически все модели оснащены панелями регулировки режимов работы, датчиками температуры, а в некоторых предусмотрены еще и пульты дистанционного управления.
В некоторых случаях неравномерность отопления – это плюс. Если какая-то зона в помещении нуждается в более интенсивном обогреве, чем остальные, стоит предпочесть именно тепловентилятор
У тепловентиляторов есть и недостатки: шум при работе и неравномерность обогрева помещения.
Что касается шума, то полностью решить эту проблему невозможно. Вращающиеся лопасти вентилятора в любом случае будут издавать звуки. Шум может быть большим или меньшим, но будет всегда. С этим придется смириться.
Краткий обзор лучших торговых марок
В рейтингах лучших производителей тепловентиляторов лидируют те же компании, которые выпускают самые надежные конвекторы: Ballu, Timberk, Vitek, Electrolux, Saturn, Polaris, AEG, NeoClima, Scarlett, «Тепломаш» и другие.
Галерея изображений
Фото из
Спиральные тепловентиляторы Ballu и Timberk считаются лучшими по соотношению цена-качество. Это надежные и удобные в эксплуатации приборы, в которых нет ничего лишнего. Единственный минус – в некоторых моделях не предусмотрена возможность работы в режиме обычного вентилятора
Модельный ряд тепловентиляторов бренда Electrolux разнообразен, но покупатели обращают особое внимание на настенные приборы. Они отличаются от аналогов других брендов оригинальным дизайном, компактностью и легкостью монтажа. Модели универсальны, подходят для установки в помещениях любого назначения, однако иногда приходится наращивать шнур, т.к. он слишком короткий
Если ищете безотказный напольный тепловентилятор, присмотритесь к моделям торговых марок Vitek и AEG. Они компактны, эффективны, приятно выглядят и имеют множество дополнительных функций, упрощающих управление. Некоторые модели могут поворачиваться, и все отключаются при опрокидывании. Отличный вариант для дома или офиса
Не так много производителей выпускают тепловентиляторы с ТЭНовыми нагревательными элементами. Среди особого внимания заслуживает торговая марка «Тепломаш». Модели трудно назвать привлекательными, зато они отлично подходят для отопления просторных частных домов и производственных помещений. Дополнительный плюс – можно использовать в качестве полноценного мощного вентилятора
Ballu – недорогие спиральные модели
Electrolux – лучшие настенные модели
Vitek – надежные напольные тепловентиляторы
«Тепломаш» — лучшие ТЭНовые тепловентиляторы
При выборе тепловентилятора или конвектора стоит учитывать, что многие из них собираются в Китае. Лучше обратить внимание на производителей, жестко контролирующих качество продукции, и покупать модели тех торговых марок, у которых хорошо организована работа сервисных центров.
Вы решили обзавестись тепловентилятором, но не хотите переплачивать за бренд? В таком случае можно из подручных материалов.
Какой тип отопительного прибора лучше выбрать?
Все зависит от целей владельца помещения. Если нужно добиться равномерного прогрева всей площади, а скорость не принципиальна, то лучше поставить конвектор.
Если же главная цель – получить направленный поток горячего воздуха и моментальный обогрев конкретной зоны в комнате, лучшим выбором будет тепловентилятор.
В домашнем рабочем кабинете или в офисе без проблем можно установить тепловентилятор. Мерное гудение лопастей не помешает, а только поможет сосредоточиться, отсекая внешние звуковые раздражители
В жилых помещениях чаще устанавливают конвекторы из-за отсутствия шума, а для офиса, где всегда есть какие-то звуки, уместен тепловентилятор.
Вам не подходит ни один из рассмотренных приборов? Рекомендуем ознакомиться с наиболее для дома и квартиры, и советами по выбору лучшего.
Выводы и полезное видео по теме
Обогревателей много – хороших и разных. Обширный ассортимент сбивает с толку, а навязчивая реклама только запутывает в выборе. Предлагаем видеоматериалы, которые помогут определиться с приоритетами и купить модель, подходящую именно для вас.
Чтобы выбирать, нужно четко понимать, чего конкретно вы ожидаете от прибора. Видеоролик поможет определиться с параметрами:
КПД бытовой техники имеет принципиальное значение. Как выбрать самую эффективную модель, рассказано ниже:
Честные отзывы реальных пользователей всегда имеют значение:
Техника иногда ломается. Предлагаем инструкцию по обслуживанию тепловентилятора:
Видеоинструктаж по ремонту конвектора своими руками:
Если вы уже определились, что лучше купить – вентилятор или конвектор, обратите внимание на некоторые нюансы. Любой обогреватель должен быть компактным, экономичным, иметь систему защиты от перегрева.
Присмотритесь к моделям с ионизаторами воздуха, пультами ДУ. Это очень удобные дополнительные функции, которые помогут сделать отопление не только эффективным, но и удобным.
Вы уже выбрали оптимальный для себя тип обогревателя? Или все еще находитесь в сомнениях и хотите уточнить определенный момент? Задавайте свои вопросы ниже – наш эксперт постарается вам помочь.
А может хотите добавить полезную информацию по теме статьи, указать на неточность или обсудить спорный момент? Пишите свое мнение в комментариях – наши эксперты и посетители сайта, владеющие тематикой, с удовольствием поддержат конструктивный диалог.
Что лучше, конвектор или тепловентилятор: сравнение

В рамках данной статьи мы рассмотрим что лучше купить: тепловентилятор или электрический конвектор, опираясь на основные преимущества и недостатки каждого из изделий. На основании этих параметров будет подведен наш собственный вывод, а также несколько рекомендаций по выбору данных типов электрообогревателей.
Блок: 1/4 | Кол-во символов: 315
Источник: https://samelectrik.ru/chto-luchshe-teploventilyator-ili-elektricheskij-konvektor.html
Разделы статьи
Устройство тепловентиляторов, их принцип работы и особенности
Данные приборы обладают невысокой ценой, что делает их доступными для большего числа потребителей. Производятся приборы различной мощности, которая может колебаться в широких пределах. Более мощные установки размещаются на полу, устройства с меньшей мощностью весьма компактны и могут устанавливаться на различных поверхностях.
Принцип работы тепловентилятора крайне прост. Устройство состоит из нагревательного элемента и вентилятора, который обеспечивает перемещение большого объема воздуха.
Различают такие виды нагревательных элементов:
Тепловентилятор трубчатый
Электрическая спираль, нагревающаяся до 800°С.
Трубчатый электронагреватель, имеющий рабочую температуру около 200°С.
Керамические плитки, у которых температура нагрева до 200°С.
Наиболее чистый воздух обеспечивают устройства, имеющие керамический нагревательный элемент. Тепловентиляторы другой конструкции, особенно с открытой спиралью, загрязняют воздух своими продуктами сгорания. Также обогревательные приборы могут стать причиной неприятного запаха, который возникает при попадании мусора и пыли на нагревательный элемент. Это также наиболее характерно для устройств с открытой спиралью, особенно учитывая их высокую температуру нагрева.
Достоинствами тепловентиляторов являются:
Принцип работы тепловентилятора
Низкая цена.
Компактные размеры, даже для устройств высокой мощности.
Быстрота нагрева воздуха и равномерное его распределение по помещению.
Элегантный дизайн, который позволяет встраивать прибор практически в любую комнату.
Возможность выполнения дополнительных функций.
Одним из недостатков прибора является шумность работы. Особенно это относится к установкам большой мощности, которые работают с полной нагрузкой. Также минусом является упоминаемый выше неприятный запах, характерный для наиболее дешевых моделей.
Проверенными производителями тепловентиляторов являются такие бренды: Ballu, Bork, Climate, De’Longhi, General, Electrolux, NeoClima, Polaris, Rolsen, Saturn, Scarlett, Supra, Timberk.
Также при покупке можно воспользоваться такими советами:
Модели с керамическими нагревательными элементами лучше в эксплуатации, хоть и стоят дороже.
Приборы, имеющие на задней панели губчатый фильтр, выполняющий грубую очистку, сохраняют чистоту воздуха.
Оптимальная мощность бытового прибора – от 1 до 3 кВт, для простоты использования она должна плавно регулироваться.
Рекомендуется приобретать приборы с продуманной системой безопасности, имеющие защиту от перегрева и оборудованные автоматическим отключением при опрокидывании.
Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2586
Источник: http://canalizator-pro.ru/chto-luchshe-vybrat-konvektor-ili-teploventilyator.html
Основные характеристики конвекторов
Чаще всего такие устройства используются при создании отопления в доме и квартире. Это связано с тем, что подключение осуществляется напрямую к сети, что требует создания схемы размещения каждого из изделий для эффективной работы.
Конвекторы лучше тем, что они имеют более длительный срок службы, не сушат воздух и не гоняют пыль по комнате. Все довольно просто – холодный воздух поступает через отверстия внизу обогревателя и самотеком выходит через верхние технологические решетки.
Если учитывать безопасность функционирования устройств, то тут проблемы отсутствуют. Это связано с высоким показателем пожаро- и электробезопасности. Единственная преграда, из-за которой такой вариант отопления могут не использовать – длительный нагрев помещения до оптимальной температуры (около 2-3 часов). К тому же обогреватели имеют высокую стоимость.
Сразу же рекомендуем просмотреть более подробную информацию по выбору электрического конвектора для домашнего отопления!
Видео презентация преимуществ современного конвектора
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1055
Источник: https://samelectrik.ru/chto-luchshe-teploventilyator-ili-elektricheskij-konvektor.html
Рекомендуем: Хит продаж в США для похудения
Сбросить лишний вес сложно, но есть способы сделать процесс эффективней. Попробуйте революционную кетогенную диету уже сегодня! Жми на картинку прямо сейчас!

Устройство конвекторов, его принцип работы и особенности
В конвекционном обогревателе также производится нагрев воздуха, однако его движение происходит при помощи естественной конвекции, а не принудительно. Холодный воздух попадает внутрь установки снизу, проходит через нагреватель и выходит сверху. После этого воздух распределяется по комнате также за счет естественных процессов.
Устройство конвекционного обогревателя
Выпускаются разные типы конвекторов – напольные, настенные и комбинированные. Напольные устройства имеют колеса для легкого перемещения. При размещении конвектора на стене рекомендуется расположить его в нескольких сантиметрах над полом. Это обеспечит наилучшее отопление помещения. Если устройство используется в ванной или других комнатах с повышенной влажностью, то следует обратить внимание на класс электрозащиты и влагозащиты. Несколько особенную конструкцию имеют устройства, встраиваемые в пол.
Преимущества у конвекторов следующие:
Возможность работы длительное время.
Несколько способов размещения в комнате.
Наличие термостатов, которые позволяют поддерживать определенную температуру в помещении.
Возможность объединения устройств в отопительную систему;
Безопасность использования.
Бесшумность работы.
Единственным значимым недостатком конверторных обогревателей является медленный нагрев воздуха в комнате. Это связано с ограниченными возможностями естественной конвекции.
С лучшей стороны зарекомендовали себя такие производители конвекторов: ADAX, Ballu, Electrolux, Eltron, NeoClima, Nobo, Noirot, Polaris, Stiebel, Termor, Timberk. При выборе рекомендуется обратить внимание на модели с термостатом, которые могут определять температуру с точностью до 1°С.
Для бытовых целей применяются обогреватели мощность 0,25-25 кВт. Также следует поинтересоваться максимальной температурой нагрева корпуса. Для устройств, предназначенных для работы в детской комнате, она должна быть ограничена на уровне 55-60°С.
Ознакомившись с типами обогревательных устройств и их особенностями, можно произвести обдуманный выбор. Если от прибора требуется быстрый и непродолжительный обогрев, то оптимальным будет тепловентилятор. При потребности в длительной работе устройства следует приобретать конвектор. Выбор модели рекомендуется вести по техническим характеристикам продукции.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2338
Источник: http://canalizator-pro.ru/chto-luchshe-vybrat-konvektor-ili-teploventilyator.html
Основные характеристики тепловентиляторов
Что касается тепловентиляторов, их преимущество заключается в более быстром прогревании комнаты. Связано это с тем, что вентилятор «прогоняет» холодный воздух через ТЭН, в результате чего входящий поток моментально становится пригодным для обогрева. Наряду с этим преимуществом выделяют еще такие, как: небольшие затраты электроэнергии (а значит тепловентиляторы экономичнее конвекторов), низкая стоимость и компактные размеры изделий.
Что касается недостатков, они как раз и понижают спрос на данные изделия.
Основными считаются:
повышенный шум при работе;
при нагревании воздуха происходит сжигание кислорода, что в результате влияет на самочувствие человека. К тому же, исходя из отзывов покупателей, интенсивный теплый поток воздуха гоняет пыль по комнате, что ощущается по неприятному запаху;
если корпус опрокинется, возникнет высокая вероятность пожара.
Тут же следует отметить, что если выбирать устройство с керамическим ТЭНом, второй недостаток мгновенно отпадает. В этом плане керамический тепловентилятор лучше конвектора. Опасность при опрокидывании изделия можно также предотвратить, купив модель с защитой от перегрева. Остается только шум, который, к сожалению, убрать нельзя.
Видео обзор тепловентиляторов
Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1268
Источник: https://samelectrik.ru/chto-luchshe-teploventilyator-ili-elektricheskij-konvektor.html
Сравнение конвекторов и тепловентиляторов
Мощные тепловентиляторы отлично подойдут для обогрева гаражей и других производственных помещений.
Нельзя так просто взять и ответить, что лучше конвектор или керамический обогреватель (он же тепловентилятор). Ведь это приборы для различных условий эксплуатации. Тепловентиляторы могут работать в жилых помещениях, но только в качестве вспомогательных аппаратов – их нельзя эксплуатировать в круглосуточном режиме. Например, они могут пригодиться, когда основное отопление работает с перебоями. А еще их можно ставить в гаражах, подсобных помещениях и в магазинах.
Тепловентиляторы сложно использовать в домашних условиях хотя бы потому, что их постоянное гудение/шелестение действует на нервы (особенно ночью).
Конвекторы являются типичными приборами для закрытых помещений, входные двери в которых не хлопают каждую минуту, впуская холодный воздух с улицы. То есть, они ориентированы на обогрев жилых комнат. И с этой задачей они справляются великолепно, не влияя на уровень кислорода и не донимая постоянным шумом вентиляторов. Да, они несколько медлительны, в этом тепловентиляторы лучше. Проблема решается покупкой конвекторов с отключаемой принудительной конвекций – на ночь ее можно отключить.
Итоговый вывод такой – тепловентиляторы лучше подходят для временного использования, для обогрева помещений с большой проходимостью людей. Также они пригодятся в гараже или в подсобном помещении, даже в сарае. Конвекторы лучше всего эксплуатировать в жилых или офисных помещениях, где недопустимо изменение состава воздуха и наличие, действующего на нервы, шума.
Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1607
Источник: https://remont-system.ru/obogrevateli/chto-luchshe-konvektor-ili-teploventilyator-sravnenie
Что лучше выбрать и купить?
Вот мы и предоставили основные технические характеристики каждого из агрегатов. Как Вы видите, главное различие заключается лишь в скорости обогрева помещения, стоимости и шуме при работе.
Если Вы создаете отопительную систему на маленькой даче, лучше останавливать свой выбор на тепловентиляторах. Объясняем это тем, что дачный участок посещается редко. Если Вы приедете в холодную пору, ждать полного прогревания помещения придется совсем не долго. К тому же на шум от работы можно будет закрыть глаза, ведь стоимость такого отопления в разы меньше.
Что касается системы отопления жилого дома, то, конечно же, одними вентиляторами тут не выйдешь с ситуации. Необходимо будет осуществить установку конвекторов, которые при длительном использовании являются более разумным решением.
Напоследок хотелось бы отметить важный нюанс. Несмотря на то, какой вариант будет выбран Вами по вкусу, немаловажным фактором является и страна-производитель обогревателей. При покупке дешевых китайских изделий Вы будете недовольны, как первым, так и вторым вариантом. Рекомендуем Вам останавливать свой выбор на таких известных компаниях, как Electrolux, Ballu, Scarlett, Timberk и Polaris.
Надеемся, что теперь вы знаете, что лучше: конвектор или тепловентилятор купить для отопительной системы помещения.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1336
Источник: https://samelectrik.ru/chto-luchshe-teploventilyator-ili-elektricheskij-konvektor.html
Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 16883
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
http://canalizator-pro.ru/chto-luchshe-vybrat-konvektor-ili-teploventilyator.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 4924 (29%)
https://remont-system.ru/obogrevateli/chto-luchshe-konvektor-ili-teploventilyator-sravnenie: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 7985 (47%)
https://samelectrik.ru/chto-luchshe-teploventilyator-ili-elektricheskij-konvektor.html: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 3974 (24%)
Конвектор или тепловентилятор — что лучше выбрать, отличия между приборами, преимущества и недостатки каждого
Необходимость обогрева своего дома или квартиры — одна из потребностей человека. Но, поскольку современный потребитель имеет множество бытовой техники, ему часто приходится выбирать. Что лучше — конвектор или тепловентилятор? Чтобы сделать правильный выбор, нужно рассмотреть эти приборы и их характеристики.
Содержание статьи
Устройство и принцип работы тепловентилятора
Тепловентилятор — простой и довольно дешевый прибор для обогрева помещения. Он состоит из таких элементов:
корпус,
нагревательный элемент,
вентилятор,
термостат с терморегулятором.
По типу нагревательного элемента можно разделить тепловентиляторы на группы.
С открытым ТЭНом. Наиболее дешевый вид. Активно сжигает кислород при нагревании, сушит воздух. Имеет недолгий срок службы — 2-3 года.
С закрытым ТЭНом. Нагревательный элемент — спираль, находится в закрытом кожухе. Меньше сушит воздух и быстро нагревается.
С керамическими пластинами (или пластинчатый). Наилучший вид из вышеперечисленных. Нагревается быстрее, но сохраняет чистоту воздуха, не осушает воздух, менее пожароопасен.
Принцип работы этого прибора достаточно прост: при работе вентилятора холодный воздух поступает к нагревательному элементу, его температура повышается, и воздух попадает в помещение. Нагревание происходит достаточно быстро.
Причем в летний период тепловентилятор можно использовать просто для охлаждения воздуха, без его нагревания.
По типу установки все тепловентиляторы можно разделить на настольные, напольные и настенные. Благодаря быстрой циркуляции воздуха прибор очень хорошо нагревает воздух в помещении.
Преимущества и недостатки прибора
Как и любой прибор, тепловентиляторы имеют свои плюсы и минусы.
Преимущества:
быстрый и равномерный нагрев воздуха,
небольшой размер и вес,
несколько рабочих режимов,
экономичность,
невысокая цена.
Недостатки:
повышенный шум, особенно при работе на больших оборотах,
сжигание кислорода и загрязнение воздуха (только у моделей с открытой спиралью),
скапливается пыль, требует ухода и очистки.
Чем же отличается конвектор?
Конвектор — это прибор с металлическим корпусом и специальными отверстиями, через которые проходит воздух. Эти отверстия нельзя закрывать, иначе прибор просто перегреется.
Основное отличие конвектора от тепловентилятора — конвектор не имеет вентилятора, и воздух прогревает постепенно, естественным путем.
Отличаются эти приборы и по дизайну, и по внешнему виду. Оба устройства имеют достаточно много дополнительных функций.
Конвекторы бывают нескольких видов:
Водные. Работают с помощью воды, могут быть настенными или напольными.
Электрические. Наиболее простые в эксплуатации. Но могут быть неэкономичными для обогрева большого помещения.
Газовые. Самые выгодные с точки зрения экономии энергии, но для них обязательно нужен дымоход.
Пленочные. Самые современные конвекторы. Представляют из себя пленку с нагревательными элементами. Легко устанавливаются и перемещаются с места на место.
Преимущества над тепловентилятором
Конвектор считается более безопасным оборудованием, так как его нагревательный элемент не нагревается больше 60^оС.
Конвектор более экономичен с точки зрения потребления электроэнергии.
Конвектор нагревает воздух равномерно, тепловентилятор — только в одном направлении. Хотя существуют модели тепловентиляторов, которые плавно поворачиваются, это позволяет регулировать направление воздуха.
Несколько конвекторов можно объединить в одну отопительную систему.
При выборе того или иного прибора нужно учитывать где и в каких целях он будет использоваться.
Тепловентилятор лучше всего использовать для обогрева небольших помещений.
В больших зданиях или когда нужно обогревать сразу несколько комнат, целесообразнее использовать конвектор.
Стоимость устройств
Стоимость приборов может зависеть от их размеров, типа установки, мощности, вида прибора и его нагревательного элемента, а также от производителя.
Тепловентиляторы Стоимость, руб Конвекторы Стоимость, руб
ELECTROLUX EFH/C 5115 (керамический) От 1399 до 1914 Ballu Solo BEC/SM-2000 От 3090 до 3600
Timberk TFH S10MMS От 489 до 779 ELECTROLUX ECH/AG-1000 MFR От 2100 до 3590
Ballu BFH/S-03N От 449 до 599 Crown 2 кВт N16 От 800 до 1470
VITEK VT-1759 SR (керамический) От 1798 до 2749 Ballu PLAZA BEP/EXT-1500 От 5509 до 6490
Scarlett SC-FH53K10 (керамический) От 1390 до 1690 Noirot Spot E4 1000 W От 6400 до 7000
WWQ TB-25W (керамический, настенный) От 1950 до 2179 Tefal Vectissimo CQ3030 От 2800 до 3899
Supra TVS-PS15-2 От 890 до 1200 Polaris PCH 1588D От 3990 до 4100
Что лучше: тепловая пушка или тепловентилятор?
Эти приборы схожи между собой, так как оба нагревают воздух и имеют одинаковый принцип действия. Но различия между ними все-таки есть.
Характеристика прибора Тепловентилятор Тепловая пушка
Мощность 1-2 кВт/час 5-30 кВт/час
Материал корпуса Пластмасса Металл
Источник питания Только электричество Электричество, дизельное топливо, газ
Площадь обогрева Небольшие помещения Большая площадь
Характер работы Мало шумит, не сжигает кислород (кроме приборов с открытой спиралью) Работает шумно, дизельная и газовая выделяют при сгорании вредные вещества.
Таким образом, эти приборы обладают сходными особенностями. Вся разница в их мощности и предназначении. Для жилого помещения лучше приобрести тепловентилятор. Для гаража, строящихся помещений, промышленных зданий отлично подойдет тепловая пушка.
Масляные обогреватели со встроенным тепловентилятором
Масляные обогреватели очень популярны и появились они одними из самых первых электрических нагревателей. Современные модели имеют улучшенный дизайн, повышенную безопасность, дополнительные функции, но их принцип работы не изменился.
Внутри металлического корпуса находится масло, которое, при нагревании ТЭНа, закипает и отдает тепло окружающему пространству. Используется именно масло, потому что оно имеет высокую теплоемкость, быстро закипает и медленно остывает, т.е. тепло еще долго держится в помещении.
Все чаще выпускаются модели со встроенным тепловентилятором. Это позволяет равномерно распределить нагретый воздух, так как у масляных обогревателей температура рядом с ними всегда выше, чем в отдалении. Благодаря присутствию вентилятора, помещение прогревается намного быстрее. Но и стоят такие модели дороже.
Сравнивая два прибора — тепловентилятор и конвектор, можно увидеть, что они оба служат для нагрева воздуха, но имеют определенные различия. Тепловентилятор быстро и эффективно прогревает воздух, но больше подходит для небольших помещений и достаточно много потребляет энергии. Конвектор работает более стабильно, экономичнее и равномерно прогреет даже большое помещение. Выбор зависит от цели приобретения прибора.
Апр 11, 2018ventsyst
Что лучше конвектор или тепловентилятор
Устройство и принцип действия тепловентилятора
Тепловентилятор является современным вариантом рефлектора, который широко применялся ранее, лет 30-40 назад, для того, чтобы обогревать воздух в квартире или на даче.
Современный тепловентилятор очень популярен у потребителей. Это недорогое, но очень эффективное устройство. Оно может достаточно быстро прогреть воздух в помещении и тем самым сделать окружающую среду комфортной.
Каков принцип работы устройства, догадаться нетрудно. Это понятно даже из названия. Ведь нагретый электрическим элементом воздух подается в помещение, поскольку работает встроенный вентилятор.
— Настенный.- Напольный.- Потолочный.- Устройство для тепловых завес, которое обычно располагают над дверью.
1. Электрическая спираль. Может нагреваться до 800 градусов.2. Керамическая плитка. Может нагреваться до 200 градусов.3. Трубчатый нагреватель. Рабочая температура примерно 200 градусов.
Конвекторы – принцип функционирования, преимущества и недостатки
Принцип функционирования прибора основан на способности воздуха нагреваться под воздействием естественной конвекции. Воздух из помещения проникает в оборудование, прогревается до комфортной температуры и поступает наружу. Поток воздуха заполняет весь объем помещения посредством естественных процессов.
Конвекторы классифицируют в соответствии с типом используемой энергии:
электрическое оборудование – самое простое в эксплуатации устройство, так как для его функционирования потребуется только источник электричества и грамотный выбор мощности;
газовое оборудование – эксплуатация такого устройства обходится дешевле в сравнении с электрическим аналогом, но стоимость несколько выше. Сложным является процесс подключения, так как потребуется газовая магистраль.
напольные – конструкцией предусмотрены колесики для большей мобильности;
настенные – в этом случае для лучшего обогрева помещения устройство монтируют в нескольких сантиметрах над полом;
комбинированные – такие модели можно устанавливать в любой зоне комнаты.
Конвекторы оснащаются двумя видами термостатов – электронным и биметаллическим. Благодаря этому устройству температура в помещении долго остается постоянной. Предпочтение лучше отдавать моделям с электронным термостатом, который наглядно демонстрирует температуру в градусах по шкале Цельсия. Градуировка биметаллических термостатов менее наглядна, так как представлена в условных единицах.
Если отопительное оборудование планируется использовать во влажных помещениях, при выборе нужно учесть класс защиты от влаги и электрозащиты.
Длительный период беспрерывной работы.
Возможность выбора способа монтажа в помещении.
Наличие термостатов, посредством которых корректируется температурный режим.
Несколько устройств можно объединить в систему обогрева всего здания.
Оборудование безопасно.
Устройство работает бесшумно.
Существенный недостаток конвекторных устройств – медленный нагрев воздуха, это объясняется ограниченными возможностями природной конвекции.
Лучшие торговые марки: Ballu, Polaris, ADAX, NeoClima, Electrolux, Stiebel, Eltron, Timberk, Nobo, Termor, Noirot.
Оптимальный выбор – модели, оснащенные термостатом, которые определяют температуру в помещении с погрешностью не более одного градуса.
Главная особенность оборудования – доступная стоимость, а это означает, что
рассчитаны на широкую целевую аудиторию. Линейка продукции представлена моделями различной мощности, которая варьируется в самых широких пределах. Устройства с большой мощностью монтируются на полу, а менее мощные установки можно установить на разных поверхностях.
Принцип функционирования обогревательного прибора основан на работе нагревательного элемента и вентилятора. Первый прогревает воздух, а второй – обеспечивает его равномерное перемещение в помещении.
Все тепловентиляторы различаются по типу встроенного нагревательного элемента:
спираль – способна нагреваться до 800 градусов;
трубчатый элемент – рабочая температура 200 градусов;
керамические плитки – температура нагрева — не выше 200 градусов.
Именно керамический прибор способен поддерживать в комнате максимально чистый воздух. Не стоит выбирать модели с открытой спиралью – в воздух будут попадать продукты сгорания, а при попадании пыли в помещении появится неприятный запах.
Современные модели тепловентиляторов работают в нескольких режимах мощности, также предусмотрена возможность регулировать температурный режим. Модели со встроенной электронной системой управления оснащены дистанционным пультом.
Демократичная стоимость.
Даже мощное устройство имеет компактные размеры.
Быстрое прогревание воздуха и равномерное заполнение всего объема комнаты.
Оборудование выглядит стильно и соответствует современным дизайнерским решениям.
Большой выбор полезных сопутствующих функций.
Недостаток – громкий шум в процессе эксплуатации оборудования. Это касается мощных моделей, а функционирование дешевых устройств сопровождается неприятным запахом.
Лучшие торговые марки: Bork, De’Longhi, Saturn, Climate, NeoClima, Scarlett, General, Timberk, Ballu, Supra, Polaris, Rolsen, Electrolux.
Плюсы тепловентилятора
— Скорость, с которой оно прогревает помещение, если правильно выбрать мощность, то помещение можно прогреть за считанные минуты.- Устройство мобильное, компактное, экономичное.- Есть режим поддержки необходимой температуры.- Низкие цены.- Привлекательный внешний вид.- Может быть встроен в любой интерьер.- Есть дополнительные функции.
Обращаем внимание, что, когда предстоит выбрать конвектор или тепловентилятор, важно учитывать, что в этой категории существуют несколько вариантов установки. Это настенные устройства, которые выполнены в стиле кондиционера. Есть также устройства напольные и настольные.
Большинство моделей может поворачиваться вдоль вертикальной оси и тем самым равномерно прогревать все помещение.
— Долговечность. Приборы работают годами.- Воздух разогревается очень быстро.- Работает, не создавая шума.- Значительная продолжительность работы.- Есть возможность объединить прибор и отопительную систему.- Безопасность использования.- Есть встроенные термостаты. За счет них можно установить в помещении ту температуру, которая необходима.- Габариты небольшие.- Интересный дизайн.- Достаточная пожаростойкость.- Есть защита от опрокидывания.
ВАЖНО! Варианты установки разнообразны. Напольные — более мобильные, поскольку оснащены колесиками. Для настенных разработаны крепежные элементы.
Сложно понять, в чем заключается отличие тепловентилятора от конвектора ведь по сути, они просто циркулируют теплый воздух. Принцип работы заключается в следующем: теплые потоки воздуха поднимаются вверх, а холодные опускаются – вниз. Но все же отличия имеются. Тепловентилятор прост в управлении и его могут позволить себе большинство покупателей. Такие агрегаты бывают:
Настольные;
Напольные;
«Тепловые завесы» устанавливается под дверью;
С установкой на потолке.
Принцип работы: вентилятор прогоняет воздух через нагревательный элемент, откуда он выходит уже в теплом виде. Отметим, что нагревательный элемент может быть:
электрическим;
керамическим;
трубчатым.
Покупатели в основном делают свой выбор в пользу тепловентиляторов с керамическим нагревательным элементом, потому что помещение обогревается без каких-либо продуктов сгорания.
При обогреве помещения этим электрическим обогревателем холодный воздух проходит через решетку, которая находится в нижней части конвектора, а затем через нагревательный элемент. В результате через решетку на верхней панели выходит уже теплый воздух, который распределяется по комнате.Большинство моделей могут похвастаться влагозащищенностью, поэтому их можно использовать в саунах и в ванных комнатах.Конвекторы по своему виду бывают:
Газовые – дорогостоящие из-за необходимости подключения к газовой магистрали;
Электрические – самые простые и наиболее распространенные;
Водяные;
Инфракрасные.
При сравнении конвектора и тепловентилятора становится понятно, что первый намного сложнее по устройству.По типу расположения конвекторы бывают:
Напольные;
Настенные;
Комбинированные;
Внутрипольные.
Тепловентиляторы – принцип работы, плюсы и минусы
— Работает, создавая шум. Особенно это характерно для установок, у которых большая мощность.
— Есть неприятный запах. Он возникает, когда на нагревательный элемент попадает пыль и мусор. Особенно это характерно для моделей, у которых спираль открытая. И для недорогих устройств.
— Загрязняет окружающую среду. Это происходит из-за того, что на раскаленной открытой спирали сжигается кислород и пыль.
— Возможен перегрев. Особенно тогда, когда устройство работает долго и постоянно.
— Снижается влажность воздуха. Отметим, что этот недостаток присущ всем обогревателям, поскольку из-за увеличения температуры, воздух теряет влажность.
ВАЖНО! Обращаем внимание, что самый чистый воздух создают устройства, у которых нагревательный элемент керамический. Больше всего загрязняют воздух тепловентиляторы, у которых спираль открыта.
Единственный существенный недостаток устройства в том, что он не очень быстро нагревает воздух до показателя, который вам необходим. Все потому, что у него небольшие возможности естественной конвекции. Вот почему конвекторный обогреватель с трудом может обогреть высокое помещение.
Прибор также боится скачков напряжения. Если работает на сквозняках, то случаются перебои.
ВАЖНО! За счет большой площади нагревательного элемента воздух быстро греется, но нагреватель не держит температуру. И стоит только выключить конвектор, как помещение остывает. Очень быстро. Чтобы иметь устойчивый температурный режим, нужно покупать качественную модель, у которой есть терморегулятор и защиты от перегрева.
Чем тепловентилятор отличается от конвектора
Две модели обогревательного оборудования во многом схожи, но существуют определенные принципиальные различия.
Главное отличие конвектора от тепловентилятора заключается в следующем: в конвекторе воздух циркулирует под воздействием естественного процесса, а в тепловентиляторе эта операция усиливается и ускоряется посредством вентилятора.
https://www.youtube.com/watch?v=va7RbgF5-pg
В связи с этим оборудование отличается в следующем:
у современных моделей конвекторов максимальная температура корпуса не превышает 60 градусов;
обогреватели отличаются по дизайну, но оба типа обогревательного оборудования можно монтировать на полу, на стене и на потолке;
сопутствующие опции и функции для более комфортной эксплуатации приборов – ими в достаточном количестве оснащены оба вида обогревателей;
конвекторы более экономичны;
еще одно важное отличие – распределение воздуха, конвекторы прогревают все помещение равномерно, а тепловентилятор направляет узкий поток теплого воздуха в конкретном направлении.
В современных моделях тепловентиляторов предусмотрен поворотный корпус, это позволяет корректировать направление теплого потока. Угол поворота составляет 180 градусов.
Выбор мощности отопительного оборудования зависит от площади помещения, которое необходимо обогревать. В данном случае можно подобрать устройство двумя способами:
Использовать примерные расчеты для типовых помещений.
Рассчитать мощность обогревателя самостоятельно.
Мощность обогревателей в соответствии с эксплуатационными качествами отапливаемого помещения
Мощность обогревателя пропорционально площади
Учитываем, что для обогрева площади в 10 м? при стандартной высоте потолков в жилых комнатах не более 2,5 метров необходим 1 кВт мощности.
Для обогрева комнаты в 24 м2 потребуется оборудование мощностью – 24/10=2,4 кВт.
Если высота потолков выше 2,5 м, необходимо посчитать объем помещения, для этого площадь нужно умножить на высоту потолка. Если площадь комнаты 24 м2, а высота потолка 3 метра, объем помещения составляет: 24*3=72 м3.
Учитывая, что мощность 1 кВт необходима для обогрева 25 м3, вычислить оптимальную мощность оборудования можно следующим образом: 72/25=2,9 кВт.
Этот показатель нельзя назвать точным, ведь важно учитывать и сопутствующие нюансы – наличие окон и дверей, теплоизоляционного слоя. Если комната не утеплена, придется выбирать оборудование большей мощности.
Мощность отопительных приборов для домашнего применения варьируется от 0,25 кВт до 25 кВт. При покупке нужно уточнить максимальную рабочую температуру корпуса устройства. Для обогревателей, предназначенных для детской, существуют ограничения – не более 55 градусов.
Оптимальный выбор – обогреватель со встроенным нагревательным элементом из керамики. Приборы достаточно дорогие, но финансовые затраты оправданы – воздух в помещении остается чистым, без запаха.
Хороший выбор – модели, оснащенные губчатым фильтром, который крепится в задней части устройства.
Для бытовых нужд используются обогреватели с мощностью от 1 до 3 кВт, желательно, чтобы показатель регулировался плавно.
При выборе отопительного прибора нужно выбирать устройство, надежно защищенное от перегрева и оснащенное функцией автоматического отключения при опрокидывании..
Полезные советы
Модели, у которых нагревательный элемент керамический, стоят дороже. Зато они намного лучше показывают себя в эксплуатации.
В магазине осмотрите на заднюю панель устройства. Если вы увидите губчатый фильтр для грубой очистки, то знайте, что воздух в помещении будет намного чище.
Оптимальная мощность прибора – от 1-го до 3 кВт. Чтобы устройством можно было просто и удобно пользоваться, мощность должна регулироваться плавно.
Есть смысл покупать такие приборы, у которых продумана система безопасности. Она должна обеспечивать защиту от перегрева и автоматически отключит устройство, если оно вдруг окажется опрокинутым.
Тепловентилятор нужно использовать для того, чтобы просушивать дачи после зимы либо в маленьких комнатах со сквозняками. Прибор удобен в том случае, когда появилась необходимость прогревать помещение часто и быстро.
Предприятия производят модели различных типов – газовые, электрические, водяные. Однако практика показала, что чаще в продаже бывают конвекторы электрические. Именно их предпочитает российский покупатель.
Газовые или водяные модели тоже имеют спрос. Их покупают те, у кого есть домик или дача за городом. Для квартиры эти устройства менее подходят.
Когда выбираешь устройство, то обращай внимание на товар под брендом известных производителей. Есть смысл выбрать модель с электронным термостатом. Ведь он будет осуществлять контроль изменений температуры. Причем с точностью до 1 градуса.
Электрические конвекторы очень хороши для маленькой комнаты, у которой низкие или стандартные потолки. Когда высота потолка превышает три метра, лучше подойдет тепловентилятор. А еще лучше несколько тепловентиляторов. Тогда они быстро прогреют воздух и перемешают его. И в результате не произойдет сильное остывание.
Для использования в быту хороши конвекторы, мощность которых от 0,25 до 2,5 кВтэ Мощность зависит от площади помещения. Есть резон узнать в магазине и температуру нагрева корпуса. Скажем, для работы в детской комнате корпусу необходимо нагреваться до 55 градусов.
Особенности обогревателей (видео)
Данные приборы обладают невысокой ценой, что делает их доступными для большего числа потребителей. Производятся приборы различной мощности, которая может колебаться в широких пределах. Более мощные установки размещаются на полу, устройства с меньшей мощностью весьма компактны и могут устанавливаться на различных поверхностях.
Принцип работы тепловентилятора крайне прост. Устройство состоит из нагревательного элемента и вентилятора, который обеспечивает перемещение большого объема воздуха.
Тепловентилятор трубчатый
Электрическая спираль, нагревающаяся до 800°С.
Трубчатый электронагреватель, имеющий рабочую температуру около 200°С.
Керамические плитки, у которых температура нагрева до 200°С.
Наиболее чистый воздух обеспечивают устройства, имеющие керамический нагревательный элемент. Тепловентиляторы другой конструкции, особенно с открытой спиралью, загрязняют воздух своими продуктами сгорания. Также обогревательные приборы могут стать причиной неприятного запаха, который возникает при попадании мусора и пыли на нагревательный элемент. Это также наиболее характерно для устройств с открытой спиралью, особенно учитывая их высокую температуру нагрева.
Принцип работы тепловентилятора
Низкая цена.
Компактные размеры, даже для устройств высокой мощности.
Быстрота нагрева воздуха и равномерное его распределение по помещению.
Элегантный дизайн, который позволяет встраивать прибор практически в любую комнату.
Возможность выполнения дополнительных функций.
Одним из недостатков прибора является шумность работы. Особенно это относится к установкам большой мощности, которые работают с полной нагрузкой. Также минусом является упоминаемый выше неприятный запах, характерный для наиболее дешевых моделей.
Проверенными производителями тепловентиляторов являются такие бренды: Ballu, Bork, Climate, De’Longhi, General, Electrolux, NeoClima, Polaris, Rolsen, Saturn, Scarlett, Supra, Timberk.
Также при покупке можно воспользоваться такими советами:
Модели с керамическими нагревательными элементами лучше в эксплуатации, хоть и стоят дороже.
Приборы, имеющие на задней панели губчатый фильтр, выполняющий грубую очистку, сохраняют чистоту воздуха.
Оптимальная мощность бытового прибора – от 1 до 3 кВт, для простоты использования она должна плавно регулироваться.
Рекомендуется приобретать приборы с продуманной системой безопасности, имеющие защиту от перегрева и оборудованные автоматическим отключением при опрокидывании.
В конвекционном обогревателе также производится нагрев воздуха, однако его движение происходит при помощи естественной конвекции, а не принудительно. Холодный воздух попадает внутрь установки снизу, проходит через нагреватель и выходит сверху. После этого воздух распределяется по комнате также за счет естественных процессов.
Устройство конвекционного обогревателя
Выпускаются разные типы конвекторов – напольные, настенные и комбинированные. Напольные устройства имеют колеса для легкого перемещения. При размещении конвектора на стене рекомендуется расположить его в нескольких сантиметрах над полом. Это обеспечит наилучшее отопление помещения. Если устройство используется в ванной или других комнатах с повышенной влажностью, то следует обратить внимание на класс электрозащиты и влагозащиты. Несколько особенную конструкцию имеют устройства, встраиваемые в пол.
Преимущества у конвекторов следующие:
Возможность работы длительное время.
Несколько способов размещения в комнате.
Наличие термостатов, которые позволяют поддерживать определенную температуру в помещении.
Возможность объединения устройств в отопительную систему;
Безопасность использования.
Бесшумность работы.
Единственным значимым недостатком конверторных обогревателей является медленный нагрев воздуха в комнате. Это связано с ограниченными возможностями естественной конвекции.
С лучшей стороны зарекомендовали себя такие производители конвекторов: ADAX, Ballu, Electrolux, Eltron, NeoClima, Nobo, Noirot, Polaris, Stiebel, Termor, Timberk. При выборе рекомендуется обратить внимание на модели с термостатом, которые могут определять температуру с точностью до 1°С.
Ознакомившись с типами обогревательных устройств и их особенностями, можно произвести обдуманный выбор. Если от прибора требуется быстрый и непродолжительный обогрев, то оптимальным будет тепловентилятор. При потребности в длительной работе устройства следует приобретать конвектор. Выбор модели рекомендуется вести по техническим характеристикам продукции.
Устройство и принцип деятельности конвекторов
Благоприятный для человека микроклимат в помещении будет создан тогда, когда он позаботится о комфортной температуре и достаточной влажности воздуха. В том случае, когда центральное отопление отключено, а также когда ему не хватает мощности, то в квартире становится сыро и холодно.
Электроконвектор может хорошо справиться с такой проблемой. На него возложены функции обогревателя. Он не допустит избытка влаги и при этом воздух не пересушит.
Если необходимо решить, что лучше — конвектор или тепловентилятор, то первым делом нужно понять, что конвектор сложнее тепловентилятора по устройству. В основу его работы положен принцип, когда воздух, проходя через разогретый теплообменник, прогревается за счет естественной или принудительной циркуляции потоков.
Принцип работы обогревателя основан на теплоотдаче с использованием конвекции. Для того чтобы осуществлялся забор холодного воздуха, в нижней части корпуса есть отверстия. Поток проходит через нагреватель. Воздух нагревается и распределяется повсюду в помещении. Такая циркуляция осуществляется до тех пор, пока конвектор работает.
ВАЖНО! Обращаем внимание на то, что холодный воздух попадает в конвектор через решетку, которая находится внизу устройства. А выходит воздух верхнюю решетку прибора. При этом он равномерно распределяется по всей комнате.
— Электрические. Они очень простые, а потому и получили большое распространение. Чтобы работать, им необходимо только, чтобы было напряжение в сети.- Газовые. Эти приборы экономичнее по сравнению с электрическими. Однако покупка их обойдется пользователю дороже. Ко всему они потребуют подключения к газовой магистрали.
— Напольные. Чтобы их можно было удобно перемещать, устройства имеют колесики.- Настенные. Их размещают в нескольких сантиметрах от пола. Это обеспечивает лучшее прогревание помещения.- Комбинированные.- Внутрипольные.
ВАЖНО! Обращаем внимание, что конвектор нередко применяют, когда необходимо просушить ванную и прочие комнаты, в которых повышенная влажность. Если вам прибор необходим с этой целью, то обратите внимание на то, каков класс электрозащиты прибора. Хорошо будет, если это второй класс. А класс влагозащиты должен быть, как минимум, IP24.
Что лучше купить?
Если вы стоите перед выбором: купить конвектор или тепловентилятор, то необходимо учесть следующее:
Если обогреватель покупается на несколько лет, то лучше выбрать конвектор. Если вывести одну сеть, то появиться возможность обогреть сразу несколько комнат. Основным фактором будет наличие термостата, с помощью которого можно отрегулировать температуру;
Если необходимо быстро нагреть помещение на непродолжительный срок, то выбор очевиден – тепловентилятор;
Оптимальным вариантом будет совмещение конвектора и тепловентилятора. Сначала первый быстро нагреет воздух, а второй будет поддерживать необходимую температуру.
В этой статье мы постарались объяснить вам, чем уличаются конвекторы от тепловентиляторов. Также подробно рассмотрели все достоинства и недостатки этих видов обогревателей, и принцип их работы. Вам остается только решить, что предпочтительнее для вас и сделать покупку.
Тепловентиляторы – эффективные, достаточно дешевые устройства, которые быстро прогревают воздух. С их помощью в помещении можно быстро восстановить комфортный температурный режим.
Конвекторы нагреваются медленнее, но работают стабильнее, для их функционирования необходим меньший объем энергии.
Выбирая тепловентилятор или конвектор, следует учитывать цели, для которых приобретается обогреватель:
для частого и быстрого отопления небольших помещений или локального обогрева предметов целесообразно выбирать тепловентиляторы;
если оборудование необходимо для отопления нескольких комнат, следует отдавать предпочтение конвекторным установкам, так как они экологичные, равномерно прогревают воздух и при необходимости могут объединяться в отопительную систему.
Итак: конвектор или тепловентилятор?
Как правило, конвекторы и тепловентиляторы приобретают для квартир в многоэтажных домах. Однако есть в них необходимость и в невысотных домах. В квартире на обогреватель возлагается функция основного отопления в холодную погоду. А в частном доме хозяин может его применить в качестве дополнительного и/или альтернативного отопления.
Еще приборы устанавливают в комнатах, если им необходим особый режим температуры. Например, в ванных, детских и т.д.
Вам самому необходимо будет определить, что лучше — конвектор или тепловентилятор? Подойдет ли то или иное устройство для ваших потребностей? Когда есть надобность быстро нагреть помещение, но прибор при этом будет работать непродолжительное время, то выбирайте тепловентилятор.
В том случае, когда нужно, чтобы прибор работал длительное время, надежно отапливал несколько комнат, то выбирайте конвектор. Он более экологичный. Он сможет обеспечить более равномерный прогрев помещения. Предоставляется возможность объединить с системой отопления с единым управлением.
ВАЖНО! Обращаем внимание, что большой эффект в случае необходимости дает использование, пары приборов. Сначала тепловентилятора. Он сможет быстро нагреть воздух. Потом конвектора. Он поддерживает заданную температуру очень долго.
Монтаж системы отопления загородного дома
Подготовка теплотехнического расчета. Наши специалисты рассчитают все теплопотери, которые могут оказать влияние на производительность техники.
Создание проекта. Мы предусмотрим разводку коммуникаций и особенности расположения оборудования, которое вырабатывает тепло. Получившийся документ служит основой для расчета требуемого количества арматуры и мощности устройств.
Если высота потолка составляет три метра и менее, для 10 кв. м площади будет достаточно 1 кВт мощности.
Обеспечить жилье еще и горячим водоснабжением позволит двухконтурный котел.
Если подключение к газопроводу отсутствует, мы предложим вам альтернативные решения.
Оказание помощи в выборе отопительных устройств. Наша компания работает с брендами BUDERUS, Ferroli и Prorherm. Это качественная проверенная техника, выбрав которую вам не придется беспокоиться о возможных протечках, резких перепадах мощности и т. д.
Наши специалисты приедут прямо на объект и абсолютно бесплатно проконсультируют вас по всем возникшим вопросам!
Выполнив монтаж системы отопления дома, мы также произведем пусконаладочные работы. То есть вы сможете использовать технику в полном объеме сразу после завершения ее установки.
Решив заказать монтаж системы отопления, при необходимости вы можете воспользоваться возможностью рассрочки платежа.
Наше предложение показалось вам интересным? А может, помимо монтажа системы отопления загородного дома, вам необходимы другие услуги, входящие в сферу деятельности нашей компании? Разместите у нас комплексный заказ, и мы предоставим вам персональную скидку.
Более подробную информацию можно получить по телефону: 8(495)744-67-74
лучшие модели и их качества, нюансы выбора
Когда человеку приходится выбирать обогреватель, он сталкивается с неожиданной проблемой: Что лучше конвектор или тепловентилятор? На рынке предлагается на выбор очень большой ассортимент самых разных моделей. Все эти аппараты завоевали большую популярность у покупателей благодаря своей способности, прогреть помещение за очень короткое время.
Таким образом, тепловентилятор создаёт комфортный микроклимат в любом помещении. Конвектор, фиксируемый при помощи кронштейнов к стене, даёт аналогичный результат, но ему для этого требуется немного больше времени. Конвекторные обогреватели, в отличие от тепловентиляторов рассчитаны на более длительную работу. Они более всего подходят для отопления небольшого коттеджа.
Принцип работы теплового вентилятора
Чтобы правильно выбрать тепловое оборудование, нужно изучить принцип работы и предназначение каждого вида обогревателя.
Тепловентиляторы, работающие от обыкновенной розетки, стали самыми востребованными обогревательными приборами. Они устраивают большинство покупателей своей неприхотливостью и невысокой стоимостью.
Изготовителей выпускают несколько моделей тепловых вентиляторов:
Напольные.
Настольные.
Принцип работы вентилятора, достаточно прост. Воздушный поток, проходит через специальный нагревательный элемент. Тёплый воздух поступает в помещение, делая температуру комфортной для человека.
Нагревательный элемент имеет вид электрической спирали открытого типа. Рабочая температура достигает 800 ° C. Если применяется трубчатый электронагреватель, температура нагрева равна 200 ° C. Температура керамических нагревателей, держится на отметке 180 ° C.
Наиболее подходящими для обогрева считаются вентиляторы, оборудованные керамическим нагревателем. Эти устройства подают в помещение «чистое тепло». В воздухе отсутствуют продукты сгорания.
В состав такого устройства входит:
Нагревательный элемент.
Вентилятор.
Корпус.
Сзади нагревательного элемента установлен вентилятор. Он гонит холодный воздух, который начинает нагреваться, благодаря нагревательному устройству.
Как уже было сказано выше, нагревательным элементом может быть электрическая спираль или керамика.
Открытая электроспираль сильно нагревается, что приводит к сжиганию кислорода, воздух становится тёплым, но сухим. Кроме того, такой вентилятор может загореться, если он случайно упадёт на ткань, которую его накрывала.
Более безопасными выглядят нагреватели, имеющие керамический элемент. Он состоит из множества ячеек, площадь которых намного превышает поверхность спирали. За счёт этого, даже когда температура нагрева имеет небольшое значение, поток воздуха все равно становиться горячим.
Обычно, в керамических тепловых вентиляторах устанавливают приборы, регулирующие температуру нагрева и мощность прибора. Кроме того, аппарат может работать автономно, выдерживая конкретно заданную температуру.
Как работает конвектор
Обогреватель конвекционного типа прогревает воздух, используя естественную конвекцию.
В нижней части корпуса расположена решётка, через которую подаётся воздух. Его поток, проходя через нагреватель, на выходе становится тёплым.
Проходя сквозь верхнюю решётку, он быстро обогревает помещение.
Конвекторы выпускаются нескольких видов:
напольные;
настенные;
комбинированные;
встраиваемые.
Очень часто конвекторами обогревают ванные комнаты. Поэтому, когда выбирается конвектор для помещений, где имеется высокая влажность обязательно учитывается класс электрозащиты аппарата. Наилучшим считается второй класс.
Конвекторные обогреватели отличаются большим количеством преимуществ:
Длительная эксплуатация.
Быстрый нагрев воздушного потока.
Установка на колесиках.
Настенный крепёж.
Встроенный термостат.
Одновременная работа нескольких аппаратов от сети.
Безопасная эксплуатация.
Бесшумность.
Небольшие размеры.
Эффектный дизайн.
Что выбрать тепловой вентилятор или конвектор
Для получения отопления одной комнаты, лучше воспользоваться любым видом конвертора. Его мощность будет зависеть от площади комнаты. На 100 Вт приходится один квадратный метр помещения.
Когда прибор будет использоваться редко, наиболее подходящим считается напольный конвектор, оборудованный металлическим нагревателем. Он очень быстро прогреет воздух в помещении. Благодаря его малым габаритам, ему требуется очень мало места для хранения. Вдобавок ко всему, такой конвектор, имеет небольшую стоимость.
Для постоянной работы, можно посоветовать приобрести тепловой вентилятор, настенного типа с нагревательными керамическими элементами. Этот аппарат более долговечен, чем аналог с металлическими нагревателями.
Один тепловой вентилятор способен обогреть максимальную площадь в 20 кв. метров. Чтобы прогреть дачу или большую квартиру, потребуется несколько вентиляторов. В каждую комнату устанавливается свой прибор.
Вручную можно управлять только «временным» тепловентилятором. Если устройство применяется для «постоянного» обогрева, оно должно иметь датчики, следящие за нагревательным элементом. В случае его перегрева, система должна автоматически отключать прибор.
Очень сложно сказать, какая модель тепловентилятора хуже или лучше. Для каждого случая он выбирается индивидуально.
Однако, безопасный и надёжный конвектор и тепловой вентилятор, под силу выпустить только тем производителям, которые давно считаются лучшими на рынке таких устройств. Всем покупателям остаётся только посоветовать, не покупать изделия, изготовленные неизвестными производителями.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Что лучше конвектор или тепловентилятор: чем отличаются, сравнение возможностей
С наступлением холодов люди начинают задумываться о способах обогрева своих домов. В частных домах в основном ест печное или централизованное отопление, а также камины, в многоэтажных домах отопление централизованное. Но не всегда этого достаточно и люди начинают приобретать обогреватели – наибольшим спросом пользуются такие устройства как конвектор и тепловентилятор. Эти агрегаты представлены на рынке в большом ассортименте и отличаются по принципу работы, цене, производителю и типу, поэтому выбор сделать достаточно сложно. В этом обзоре мы попытаемся выяснить, что лучше конвектор или тепловентилятор.
Тепловентиляторы – принцип работы, плюсы и минусы
Сложно понять, в чем заключается отличие тепловентилятора от конвектора ведь по сути, они просто циркулируют теплый воздух. Принцип работы заключается в следующем: теплые потоки воздуха поднимаются вверх, а холодные опускаются – вниз. Но все же отличия имеются. Тепловентилятор прост в управлении и его могут позволить себе большинство покупателей. Такие агрегаты бывают:
Настольные;
Напольные;
«Тепловые завесы» устанавливается под дверью;
С установкой на потолке.
Принцип работы: вентилятор прогоняет воздух через нагревательный элемент, откуда он выходит уже в теплом виде. Отметим, что нагревательный элемент может быть:
электрическим;
керамическим;
трубчатым.
Покупатели в основном делают свой выбор в пользу тепловентиляторов с керамическим нагревательным элементом, потому что помещение обогревается без каких-либо продуктов сгорания.
Смотрите также – Сравнение возможностей электрокотлов и конвекторов
Среди достоинств тепловентилятора можно выделить следующие:
Нагревается за короткий промежуток времени – правильно выбранная мощность позволяет нагреть комнату за несколько минут;
Доступная стоимость – покупатели останавливают свой выбор на этом устройстве благодаря его цене;
Небольшие размеры – можно переносить прибор в любую комнату;
Эргономичность – низкие потребление электроэнергии.
Недостатки:
Шум – работает такой тип устройства очень громко;
Неприятный запах – при попадании пыли или мусора на открытую спираль;
Загрязнение окружающей среды – происходит в результате сжигания кислорода;
Существует возможность перегрева;
Снижение влажности воздуха.
Если вы выбрали тепловентилятор, то необходимо покупать агрегаты с керамическим нагревательным элементом и губчатым фильтром глубокой очистки при мощности аппарата 1-3 кВт.
Смотрите также – Какой обогреватель лучше масляный или конвекторный?
Конвекторы – принцип работы, плюсы и минусы
При обогреве помещения этим электрическим обогревателем холодный воздух проходит через решетку, которая находится в нижней части конвектора, а затем через нагревательный элемент. В результате через решетку на верхней панели выходит уже теплый воздух, который распределяется по комнате.
Большинство моделей могут похвастаться влагозащищенностью, поэтому их можно использовать в саунах и в ванных комнатах.
Конвекторы по своему виду бывают:
Газовые – дорогостоящие из-за необходимости подключения к газовой магистрали;
Электрические – самые простые и наиболее распространенные;
Водяные;
Инфракрасные.
При сравнении конвектора и тепловентилятора становится понятно, что первый намного сложнее по устройству.
По типу расположения конвекторы бывают:
Напольные;
Настенные;
Комбинированные;
Внутрипольные.
Смотрите также – Какой электрический конвектор лучше купить для дома
Преимущества конвектора:
Воздух греется быстро;
Безопасность от возникновения пожаров;
Различные варианты крепления;
Можно выбрать необходимый уровень температуры;
Можно создать сеть из нескольких устройств;
Бесшумность работы;
Безопасное использование;
Компактность;
Долговечность.
Недостатки:
До оптимальной температуры может нагреваться долго;
Боится сквозняков – выходит из строя;
Сбой в электросети приведет к поломке;
Что лучше купить?
Если вы стоите перед выбором: купить конвектор или тепловентилятор, то необходимо учесть следующее:
Если обогреватель покупается на несколько лет, то лучше выбрать конвектор. Если вывести одну сеть, то появиться возможность обогреть сразу несколько комнат. Основным фактором будет наличие термостата, с помощью которого можно отрегулировать температуру;
Если необходимо быстро нагреть помещение на непродолжительный срок, то выбор очевиден – тепловентилятор;
Оптимальным вариантом будет совмещение конвектора и тепловентилятора. Сначала первый быстро нагреет воздух, а второй будет поддерживать необходимую температуру.
В этой статье мы постарались объяснить вам, чем уличаются конвекторы от тепловентиляторов. Также подробно рассмотрели все достоинства и недостатки этих видов обогревателей, и принцип их работы. Вам остается только решить, что предпочтительнее для вас и сделать покупку.
Смотрите также – Какой обогреватель не сжигает кислород и не сушит воздух
что лучше для отопления дома
В рамках данной статьи мы рассмотрим что лучше купить: тепловентилятор или электрический конвектор, опираясь на основные преимущества и недостатки каждого из изделий. На основании этих параметров будет подведен наш собственный вывод, а также несколько рекомендаций по выбору данных типов электрообогревателей.
Основные характеристики конвекторов
Чаще всего такие устройства используются при создании отопления в доме и квартире. Это связано с тем, что подключение осуществляется напрямую к сети, что требует создания схемы размещения каждого из изделий для эффективной работы.
Конвекторы лучше тем, что они имеют более длительный срок службы, не сушат воздух и не гоняют пыль по комнате. Все довольно просто – холодный воздух поступает через отверстия внизу обогревателя и самотеком выходит через верхние технологические решетки.
Если учитывать безопасность функционирования устройств, то тут проблемы отсутствуют. Это связано с высоким показателем пожаро- и электробезопасности. Единственная преграда, из-за которой такой вариант отопления могут не использовать – длительный нагрев помещения до оптимальной температуры (около 2-3 часов). К тому же обогреватели имеют высокую стоимость.
Сразу же рекомендуем просмотреть более подробную информацию по выбору электрического конвектора для домашнего отопления!
Видео презентация преимуществ современного конвектора
Основные характеристики тепловентиляторов
Что касается тепловентиляторов, их преимущество заключается в более быстром прогревании комнаты. Связано это с тем, что вентилятор «прогоняет» холодный воздух через ТЭН, в результате чего входящий поток моментально становится пригодным для обогрева. Наряду с этим преимуществом выделяют еще такие, как: небольшие затраты электроэнергии (а значит тепловентиляторы экономичнее конвекторов), низкая стоимость и компактные размеры изделий.
Что касается недостатков, они как раз и понижают спрос на данные изделия.
Основными считаются:
повышенный шум при работе;
при нагревании воздуха происходит сжигание кислорода, что в результате влияет на самочувствие человека. К тому же, исходя из отзывов покупателей, интенсивный теплый поток воздуха гоняет пыль по комнате, что ощущается по неприятному запаху;
если корпус опрокинется, возникнет высокая вероятность пожара.
Тут же следует отметить, что если выбирать устройство с керамическим ТЭНом, второй недостаток мгновенно отпадает. В этом плане керамический тепловентилятор лучше конвектора. Опасность при опрокидывании изделия можно также предотвратить, купив модель с защитой от перегрева. Остается только шум, который, к сожалению, убрать нельзя.
Видео обзор тепловентиляторов
Что лучше выбрать и купить?
Вот мы и предоставили основные технические характеристики каждого из агрегатов. Как Вы видите, главное различие заключается лишь в скорости обогрева помещения, стоимости и шуме при работе.
Если Вы создаете отопительную систему на маленькой даче, лучше останавливать свой выбор на тепловентиляторах. Объясняем это тем, что дачный участок посещается редко. Если Вы приедете в холодную пору, ждать полного прогревания помещения придется совсем не долго. К тому же на шум от работы можно будет закрыть глаза, ведь стоимость такого отопления в разы меньше.
Что касается системы отопления жилого дома, то, конечно же, одними вентиляторами тут не выйдешь с ситуации. Необходимо будет осуществить установку конвекторов, которые при длительном использовании являются более разумным решением.
Напоследок хотелось бы отметить важный нюанс. Несмотря на то, какой вариант будет выбран Вами по вкусу, немаловажным фактором является и страна-производитель обогревателей. При покупке дешевых китайских изделий Вы будете недовольны, как первым, так и вторым вариантом. Рекомендуем Вам останавливать свой выбор на таких известных компаниях, как Electrolux, Ballu, Scarlett, Timberk и Polaris.
Надеемся, что теперь вы знаете, что лучше: конвектор или тепловентилятор купить для отопительной системы помещения.
Также читают:
Как найти лучший переносной электрический обогреватель
Нет никаких сомнений в том, что случайное использование хорошего электрического обогревателя может быть быстрым и легким способом отвлечься от холодной ночи, особенно если вы сидите достаточно близко к обогревателю и комната не слишком большая. Вот что вам нужно знать, прежде чем отправиться в магазин.
На этой странице:
Сколько места нужно отапливать?
Если у вас есть большое пространство для обогрева, вы можете попробовать наши обзоры кондиционеров сплит-системы с обратным циклом или обзоры газовых обогревателей.Однако, если у вас небольшое замкнутое пространство, такое как ванная комната или спальня, вам подойдет электрический обогреватель, особенно с вентилятором, и термостат, если он у вас включен в течение длительного времени.
Часто утверждают, что тот или иной тип более эффективен или более действенен. Тесты CHOICE показали, что тип нагревателя не обязательно имеет значение; Как и в случае со всеми другими приборами, хороший обогреватель делает его общий дизайн.
Конечно, любой переносной электронагреватель будет намного эффективнее, если у вас будет утепленное помещение без сквозняков.В нашем руководстве по отоплению дома есть несколько полезных советов по защите вашего дома от зимнего холода и летней дымки.
Сколько стоит запустить электрический обогреватель?
Независимо от того, запускаете ли вы его всю ночь или только когда собираетесь ложиться спать, большинство затрат будут примерно одинаковыми — лучше проверить наши результаты испытаний обогревателя, чтобы убедиться, что вы не получите неисправность, которая будет стоить вам больше в долгосрочной перспективе. запустить для снижения мощности нагрева.
Эксплуатационные расходы электронагревателя
Стоимость Тепловентилятор Подогреватель масляной колонки Электроконвектор
Стоимость в час / пик 0 руб.63 0,51 долл. США 0,60 $
Стоимость в час / в непиковое время $ 0,37 $ 0,30 $ 0,35
Типовая тепловая мощность (кВтч) 2100 2400 2100
3 месяца использования зимой $ 278 $ 223 $ 264
Непиковые часы обычно с 22:00 до 7:00, и в среднем по стране они составляют 17 долларов.5с / кВтч. Пиковые часы составляют примерно с 14:00 до 20:00 и в среднем по стране составляют 30 центов за кВтч. Стоимость взята из проверки цен на электроэнергию в апреле 2018 года. Трехмесячное зимнее использование измеряется при 9-часовом непиковом использовании в день в течение 12 недель.
Сколько электроэнергии они потребляют?
Энергия Тепловентилятор Подогреватель масляной колонки Электроконвектор
Типовая тепловая мощность (кВтч) 2100 2400 2100
Энергопотребление кВт / час 2.1 1,91 2,01
3 месяца зимнего использования (кВт) 1588 1444 1520
Ваши текущие расходы будут зависеть от цены на электроэнергию. Чтобы рассчитать собственные эксплуатационные расходы, умножьте стоимость энергии за кВтч на почасовое потребление энергии обогревателем. Чтобы рассчитать свои годовые эксплуатационные расходы, умножьте это число на количество часов в день, а затем на количество дней в году, которые вы ожидаете, когда ваш обогреватель будет работать.Для наших расчетов мы используем оценку 30 центов за кВтч и оценку 9 часов в день каждый день в течение 12 недель.
Какие обогреватели самые безопасные?
Обогреватели являются причиной около 43% всех пожаров, связанных с отоплением домов, и 85% связанных с ними смертей каждый год, поэтому безопасность должна быть в вашем списке приоритетов. Хорошая новость заключается в том, что современные электрические обогреватели значительно безопаснее своих предков и невероятно безопасны по сравнению с обогревателями, работающими на жидком топливе, которые сжигают керосин или другие ускорители.Современные обогреватели также оснащены встроенными функциями безопасности, такими как термовыключатели и переключатели наклона, которые предназначены для обеспечения безопасности вас и вашей семьи.
Электротехническое соответствие
Как и все электрические приборы, электрические обогреватели должны соответствовать австралийским стандартам электробезопасности. Можно с уверенностью сказать, что любой обогреватель от крупного бренда или розничного продавца будет соответствовать требованиям и будет иметь соответствующие этикетки. Но будьте осторожны, если вас соблазняет выгодная сделка на онлайн-сайте; убедитесь, что товар соответствует требованиям, и проверьте этикетку по прибытии.Руководство по знакам соответствия можно найти на многих регулирующих веб-сайтах, таких как Система безопасности электрического оборудования или Справедливая торговля штата Новый Южный Уэльс.
Если вы покупаете подержанный обогреватель, убедитесь, что он не был отозван на сайте restarts.gov.au.
Конвекционные обогреватели могут быть более безопасным вариантом
Как правило, конвекционные обогреватели, такие как масляные обогреватели и панельные обогреватели, являются наиболее безопасными в использовании, поскольку они, как правило, имеют более низкую температуру поверхности, не имеют открытых нагревательных элементов и более стабильны из-за их большего веса или настенного монтажа.
Но хотя нагреватели масляной колонны относительно безопасны в отношении обогревателей помещений, всегда существует риск возгорания из-за неисправной проводки или подключения к неподходящему удлинителю, опрокидывания, утечек масла (особенно использовалось масло с низкой температурой воспламенения) , или возгорание из-за подвешивания или падения предметов на обогреватель. И хотя они, как правило, не так сильно нагреваются на поверхности, как другие типы обогревателей, дети (и взрослые) все же могут получить неприятный ожог, если не будут осторожны.
Советы по безопасному использованию обогревателя
Независимо от типа используемого обогревателя, вы должны соблюдать эти правила для безопасной работы.
Используйте обогреватель только на полу — никогда не используйте обогреватель на полке, скамейке или любой возвышенной или неровной поверхности
Не используйте обогреватель в ванных комнатах, кухнях или других влажных помещениях — вода и электричество — плохая комбинация
Держите легковоспламеняющиеся предметы, такие как одежда, шторы и мебель, на расстоянии не менее метра от обогревателя и помните об опасности падения предметов на обогреватель сверху, и
Никогда не оставляйте включенный обогреватель без присмотра, особенно если рядом находятся маленькие дети.
Нужна ли вентиляция для электрических обогревателей?
Нет — электрические обогреватели не производят окись углерода, как газ, керосин или другие обогреватели для сжигания топлива, поэтому их безопасно использовать без вентиляции — с некоторыми оговорками. В то время как обогреватель может испарять влагу из воздуха, нагреватель масляной колонны — нет. Хорошие новости для людей, страдающих сухой кожей, но сочетание тепла и влаги способствует росту плесени, которая может усугубить респираторные и другие проблемы.И хотя вам не нужна вентиляция, чтобы получить максимальную отдачу от конвекционного обогревателя, вам понадобится способ циркуляции воздуха в вашей комнате, например потолочный вентилятор на реверсе или даже вентилятор на пьедестале для равномерного распределения тепла. чем бассейн прямо над нагревателем.
С другой стороны, газовые обогреватели с дымоходом определенно нуждаются в вентиляции, и даже газовые обогреватели с дымососом нельзя использовать в спальнях, ванных комнатах или замкнутых пространствах из-за риска отравления угарным газом. Между прочим, именно газовые лампы и отопление, а также их последующее образование окиси углерода являются причиной большинства (но не всех) историй о привидениях викторианской эпохи — зрительные и слуховые галлюцинации являются обычным симптомом отравления угарным газом от газовых ламп и угольных костров. используется для освещения и отопления.Газовое отопление также увеличивает содержание влаги в воздухе, что может еще больше способствовать появлению плесени.
Какие обогреватели можно оставить включенными на всю ночь?
Конвекционные обогреватели, такие как масляная колонна или панельные обогреватели, — ваш лучший выбор для обогревателя, который вы собираетесь оставить на всю ночь — их нежный конвекционный обогрев способствует легкому ночному сну, и они не нагреваются так, как другие типы обогревателей, поэтому к ним безопаснее прикасаться (они компенсируют это большей площадью поверхности нагрева.Панельные обогреватели могут быть хорошим вариантом для детских комнат, так как их можно прикрепить к стене, чтобы они не могли упасть, и обычно имеют поверхность контакта с более низкой температурой.
Независимо от типа обогревателя, если вы ищете обогреватель, чтобы согреться и поджариться, пока вы ложитесь спать или просыпаетесь, вам следует искать обогреватель с таймером, чтобы он мог выключаться / выключаться, как только вы ‘ спите под дверью, чтобы сэкономить электроэнергию, а затем включитесь, чтобы снова прогреть комнату утром, чтобы облегчить вставание с постели.
Не оставляйте лучистые обогреватели включенными на всю ночь, поскольку их открытые нагревательные элементы представляют особую опасность возгорания в случае падения на них чего-либо, а также избегайте обогревателей, которые могут легко опрокинуться. Обогреватель с вентилятором не представляет повышенного риска, но если вентилятор шумит, он не будет способствовать хорошему ночному сну.
Какие типы электрических обогревателей существуют?
Лучистые обогреватели
Это персональные обогреватели.Как следует из названия, они излучают тепло от раскаленного нагревательного элемента — семье придется по очереди сидеть перед ним.
Плюсы
Есть напольные и настенные модели.
Относительно недорого.
Создает уютное сияние и согревает, как сидение перед огнем.
Минусы
Они не собираются хорошо нагревать воздух в комнате.
Относительно открытый нагревательный элемент может быть опасным для жизни.Например, упавший на него предмет одежды может загореться, или маленькие дети, играющие с напольной моделью, могут обжечься — так что будьте осторожны.
Стоимость
От 20 до 200 долларов.
Масляные колонные нагреватели
На самом деле они не сжигают нефть — они используют электричество для нагрева масла, которое запечатано внутри их колонн или «ребер». Тепло от масла затем передается корпусу и воздуху, циркулирующему по ребрам.А некоторые нагреватели колонн даже не заполнены маслом, а вместо этого используют другой материал или технологию нагрева, но работают так же.
Могут ли масляные обогреватели загореться?
Риск возгорания при использовании нагревателя масляного столба низок по сравнению с другими типами нагревателей, но никогда не равен нулю. У масляных обогревателей нет открытых элементов, как у лучистых обогревателей, и температура их поверхности ниже, чем у многих других типов обогревателей (но их большая площадь поверхности компенсирует это), но они по-прежнему являются электрическим прибором, заполненным горячим маслом.Нагреватели масляной колонны не взорвутся, и, хотя они не сжигают свое масло для выделения тепла, оно все же горючее (хотя и с высокой температурой воспламенения — надеюсь), поэтому существует риск возгорания в случае утечки масла, если нагреватель наклоняется. или если легковоспламеняющиеся предметы или ткань накинулись на обогреватель или упали на него. Вы должны проявлять такую же осторожность с масляными обогревателями, как и с другими типами обогревателей, и никогда не вешать на них полотенца или одежду, чтобы сушить их — вместо этого используйте сушилку, по крайней мере, на расстоянии одного метра.Если масляный обогреватель протекает или показывает признаки серьезной коррозии или повреждения, его следует заменить.
Плюсы
Колонный обогреватель
особенно полезен в помещениях, где они будут включены на длительное время или где они будут работать без присмотра, например, на ночь в спальне.
Поверхности, к которым вы, вероятно, прикоснетесь, могут нагреваться не так сильно, как на других типах электрических обогревателей.
Вы можете использовать потолочный вентилятор на очень низкой скорости, чтобы нагреватель колонны распределял тепло быстрее и более равномерно.
Минусы
Они полагаются на естественную конвекцию, поэтому им требуется больше времени для обогрева помещения, чем обогревателям с вентилятором аналогичной мощности.
Если движение воздуха невелико (например, если вы сидите, читаете или смотрите телевизор), тепло может распределяться неравномерно.
Стоимость
От 50 до 380 долларов
Конвекционные и панельные обогреватели
Эти обогреватели нагнетают холодный воздух через электрический нагревательный элемент.Затем нагретый воздух покидает обогреватель и поднимается к потолку, в то время как более холодный воздух движется внутрь, чтобы заменить его.
У них обычно есть вентилятор, который усиливает эффект конвекции, нагнетая теплый воздух из обогревателя. Когда вы используете вентилятор, комната нагревается быстрее и равномернее. Без него воздух с большей вероятностью будет образовывать горизонтальные температурные слои, которые могут оставить вас мерзкими ногами — особенно, если в комнате мало движения (опять же, если вы уютно устроились на диване с хорошей книгой или смотрите фильм — развлечения, которые нравятся многим людям зимой).Вентилятор в определенной степени разрушит эти слои. Однако он также является шумным — поэтому убедитесь, что вентилятор можно выключить. Вы же не хотите, чтобы вентилятор заглушил телевизор!
Панельные обогреватели — это тип конвекционных обогревателей, которые, как следует из названия, особенно тонкие и плоские, хотя они также могут быть довольно длинными. Они часто поставляются с комплектом для настенного монтажа для постоянного крепления, во многом как радиатор старого образца (хотя некоторые конвекционные обогреватели также можно монтировать на стене).
Микатермические панельные обогреватели обычно имеют форму, аналогичную колонному обогревателю, но зачастую тоньше.У них есть панели из минеральной слюды вокруг их нагревательного элемента; слюда поглощает тепло и излучает его более равномерно, по крайней мере, так утверждается в маркетинговых материалах. Предположительно это помогает обогревателю быстрее и эффективнее обогревать комнату, чем только элемент. Мы не видели этого в нашем тестировании.
Плюсы
Более портативны, чем их аналоги с масляным колонным нагревателем, поскольку они значительно легче.
Равномерно и быстро нагреет воздух в помещении.
Подобно колонному обогревателю, вы можете использовать потолочный вентилятор на очень низкой скорости, чтобы распределять тепло быстрее и более равномерно.
Минусы
Некоторые модели, особенно панельные обогреватели, сравнительно дороги для покупки.
Те, у кого есть вентиляторы, могут быть шумными.
Стоимость
От 30 до 700 долларов.
Тепловентиляторы
Керамические тепловентиляторы
Вы увидите термин «керамический», используемый в сочетании с некоторыми тепловентиляторами.Это преимущество в безопасности, а не в производительности, поскольку керамика охлаждается быстрее, чем металлические нагревательные элементы, что снижает риск ожога. Обогреватели Dyson относятся к категории вентиляторов.
Плюсы
Обычно меньше по размеру и портативнее, чем другие электрические обогреватели.
Может нагреть воздух в помещении более быстро, равномерно и быстро.
Заявлено о более низком риске ожогов.
Минусы
Они могут быть довольно шумными, когда вентилятор работает на полную мощность, хотя обычно они достаточно тихие при более низких оборотах вентилятора.
Стоимость
От 60 до 900 долларов.
Инфракрасные обогреватели
Относительно недавно появившиеся на потребительском рынке, обогреватели с дальней инфракрасной областью обогревают комнату, как солнце нагревает ваше лицо (без ультрафиолетовых лучей, поэтому нет опасности рака кожи). В то время как другие обогреватели нагревают воздух в помещении, инфракрасные обогреватели нагревают предметы.
Одна из наших дочерних организаций, Consumer NZ, в прошлом году провела испытания двух инфракрасных панельных обогревателей мощностью 450 Вт.Они обнаружили, что они эквивалентны большинству других видов отопления как по производительности, так и по стоимости эксплуатации.
Плюсы
Можно установить на стену или потолок — самый ненавязчивый вид обогрева.
Нагревайте предметы в комнате, а не в пространстве, поэтому это может быть полезно для комнаты, в которой нет сквозняков.
Может быть установлен за зеркалами для обогрева ванной комнаты (зеркала пропускают инфракрасные лучи).
Им не нужно время, чтобы разогреться — мгновенно.
Бесшумность и только мелкое обслуживание.
Минусы
Может быть довольно дорого.
Нагревайте предметы прямо так, чтобы они находились в пределах прямой видимости.
Нельзя устанавливать напротив окон, иначе тепло будет проходить прямо.
Стоимость
От 300 до 900 долларов.
Слева направо: настенные ИК-панели, лучистый обогреватель, масляный колонный обогреватель, тепловентилятор.Предоставлено: CNZ
.
Характеристики нагревателя
Таймер
Таймер позволяет настроить обогреватель на работу в определенное время или периоды — полезно для обогрева комнаты перед тем, как встать утром, или в ночное время, чтобы включить выключите обогреватель и сэкономьте электроэнергию, пока вы спите под навесом.
Встроенный таймер на самом нагревателе — лучший вариант, чем использование умной розетки или таймера на розетке. Они могут не справиться с высоким потреблением тока вашим обогревателем и могут стать причиной пожара.
Часы Frost
Полезно для более холодного климата, где температура может упасть ниже нуля, обогреватели для защиты от замерзания утверждают, что поддерживают температуру около пяти градусов, если термостат оставить на минимальном значении, избегая замерзания / замерзания обогревателя, которые могут его повредить.
Термостат
Термостат на вашем обогревателе — это, по сути, переключатель, активируемый нагревом, который позволяет вам регулировать температуру в помещении, включая обогреватель ниже минимальной температуры, а затем снова выключая его, когда достигается максимальная установленная температура.Хороший термостат будет поддерживать постоянную температуру. Без термостата ваш обогреватель будет работать постоянно — в вашей комнате может стать некомфортно жарко, и ваше потребление электроэнергии будет соответственно высоким.
Важно отметить, что при очень сильном включении термостата на вашем обогревателе температура в холодной комнате не нагреется быстрее — ваш обогреватель по-прежнему будет нагреваться с той же скоростью, вы просто перегреете свою комнату, если забудете выключить его, когда желаемая температура достигнута — оставьте ее на желаемой настройке, и ваша комната будет нагреваться так же быстро, но как только ваша целевая температура будет достигнута, ваш обогреватель будет циклически включаться и выключаться для поддержания комфортных условий.
Термостаты нагревателя могут быть механическими или цифровыми. В механических термостатах используется биметаллическая полоса — два разных металла, ламинированные вместе с разной степенью теплового расширения — при изменении температуры полоса изгибается или выпрямляется, размыкая или замыкая цепь и включая или выключая нагреватель. Многие современные термостаты являются цифровыми, что обеспечивает большую функциональность, например программируемые настройки.
Термовыключатель
Важная функция безопасности, термовыключатель отключает обогреватель в случае перегрева — например, если что-то закрывает ваш обогреватель — уменьшая риск возгорания.В нашем тесте мы оцениваем эффективность термовыключателей. Независимо от наличия термовыключателя, никогда не накидывайте полотенца или другие предметы на обогреватель для сушки — используйте вместо них подходящую сушилку.
Некоторые обогреватели могут иметь плавкий предохранитель вместо выключателя (или как резервный); это выполнит свою работу, но после срабатывания предохранителя его необходимо будет заменить специалистом по обслуживанию, прежде чем нагреватель снова заработает. Стоимость этой услуги может быть больше первоначальной стоимости обогревателя.Термопредохранитель не так удобен, как термовыключатель; К сожалению, для потребителя практически невозможно узнать, есть ли у обогревателя такой термовыключатель.
Большинство обогревателей имеют какой-либо термовыключатель, но не все из них говорят об этом в своих технических характеристиках. Если сомневаетесь, выберите обогреватель, на котором четко указано, что у него есть эта функция.
Переключатель наклона
Еще одна важная функция безопасности, переключатель наклона отключает обогреватель, если он наклоняется под определенным углом или падает, чтобы предотвратить потенциальное возгорание.Мы обнаружили, что в некоторых нагревателях не указывается, есть ли у них переключатель наклона, но они все равно отключаются при нажатии в нашем тесте.
Гарантия
На обогреватели
обычно предоставляется гарантия сроком на один или два года, но некоторые предлагают более длительную или даже «пожизненную» гарантию. Независимо от гарантии не забывайте о своих правах в соответствии с Законом о защите прав потребителей Австралии — сезонный характер обогревателей означает, что вы могли использовать свой обогреватель только несколько месяцев из 12-месячного периода.
Встроенное хранилище шнура
Если вы не живете где-то очень, очень холодно, ваш обогреватель будет использоваться только часть года — возможно, всего несколько месяцев.А это значит, что в остальное время он будет упакован. Встроенное хранение шнура делает это намного проще — особенно для больших обогревателей колонны с тяжелым маслом, когда гибкий шнур может мешать, когда вы пытаетесь втиснуть его в шкаф на лето.
Длина шнура
Длина шнура является важным фактором для обогревателей как с точки зрения удобства использования, так и с точки зрения безопасности — вам нужен шнур, достаточно длинный, чтобы вы могли разместить обогреватель там, где он будет наиболее эффективным, но не настолько длинный, чтобы он мог споткнуться — дополнительная плата риск для обогревателей в случае падения или опрокидывания.Мы видели, что длина шнура обогревателя колеблется от метра до 2,7 метра, в среднем 1,7 метра в нашем тесте. Как правило, у более крупных обогревателей шнуры немного длиннее.
Важно: никогда не используйте электрический обогреватель с удлинителем или платой питания. Обогреватели потребляют большой ток, что может привести к нагреванию и возгоранию удлинительных шнуров меньшего диаметра — вместо этого вставьте их непосредственно в розетку. И если у вас абсолютно нет другого выбора, кроме как использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на работу в тяжелых условиях, рассчитанную на ток, потребляемый вашим обогревателем.
Какой обогреватель самый дешевый?
Это зависит от того, какую стоимость вы смотрите — предварительная покупка или текущие расходы? Как обычно, есть компромиссы с любым выбором. Ознакомьтесь с нашим обзором электрических обогревателей, чтобы узнать, какие из них работают лучше всего.
Текущие расходы

В среднем нагреватели масляной колонны будут самыми дешевыми в эксплуатации на рынке, но лишь с небольшим отрывом перед конвекционными нагревателями, такими как панельные и микатермические панели.Есть некоторые компромиссы комфорта за эти дешевые эксплуатационные расходы, в первую очередь медленное нагревание и неэффективность при обогреве всей комнаты, если у них нет вентилятора. Если у вас есть реверсивный потолочный вентилятор, он поможет распределить тепло по комнате более равномерно (см. Ниже).
Стоимость покупки

В среднем небольшие тепловентиляторы дешевле купить, но могут иметь более высокие эксплуатационные расходы.
Какой электрический обогреватель самый энергоэффективный?
Ваш электрический обогреватель в основном на 100% эффективен, так как почти все электричество преобразуется в тепло (часть также используется встроенными вентиляторами и электронным управлением).Но это не значит, что один нагреватель мощностью 2000 Вт будет выдавать столько же тепла, сколько другой; например, у кого-то может быть некачественный термостат, который не позволяет нагревателю работать на полную мощность, когда это необходимо. «Эффективный» не всегда значит «эффективный».
Вы можете повысить эффективность электрического обогревателя, убедившись, что его тепло не расходуется впустую; лучший способ сделать это — утеплить дом и предотвратить сквозняки. Чтобы узнать больше об эффективности отопления дома, ознакомьтесь с нашим руководством по отоплению дома.
Потолочные вентиляторы могут повысить эффективность вашего электрического обогревателя
Если у вас есть потолочный вентилятор, обратная сторона многих из них может стать благом зимой в сочетании с электрическим обогревателем. Обычно потолочный вентилятор дует охлаждающий ветерок вниз к вам, но в обратном или «зимнем» режиме вентилятор вместо этого вытягивает воздух из комнаты вверх, где он смешивается с теплым воздухом, поднимающимся от обогревателя, и перемещается по потолку и обратно. вниз по стенам, тем самым распределяя теплый воздух по комнате более равномерно.Ознакомьтесь с нашим обзором потолочных вентиляторов, чтобы ваше отопление работало на вас.
Без потолочного вентилятора теплый воздух собирается прямо над обогревателем, а бассейны с холодным воздухом у пола
Потолочный вентилятор распределяет теплый воздух по комнате, обеспечивая более равномерную температуру, и толкает его обратно туда, где он вам нужен
,
500 Вт Электрический нагреватель с вентилятором PTC Керамический нагреватель для быстрого нагрева Офисный настольный конвектор Небольшой портативный электрический нагреватель Вилка для ЕС / США | |
Особенности:
Нагреватель двойного назначения (2 режима): режим теплого ветра и режим естественного ветра регулируется, подходит для разных сезонов
Регулируемая скорость ветра в зависимости от ваших потребностей
Подвижная решетка для удобной регулировки направления ветра
Интеллектуальный контроль температуры со встроенным интеллектуальным чипом: автоматическое отключение при температуре выше 80 ° C, автоматическое открытие при понижении температуры
Автоматическое отключение питания при опрокидывании и падении для гарантии безопасности
Принятие качественного керамического нагревателя PTC, 3 секунды быстрого нагрева без видимого пламени
Низкий уровень шума и отсутствие света, не мешают вам спать или работать
Компактный и портативный, идеально подходит для использования дома и в офисе.
Спецификация:
. Максимальная мощность: 500 Вт
2 режима: естественный ветер, теплый ветер
Материал: ABS + PTC
Размер продукта: 160 * 110 * 90 мм
Цвет: оранжевый / белый / розовый / черный (опционально)
Тип вилки: вилка европейского стандарта / вилка стандарта США (опция)
Примечание:
Пожалуйста, позвольте 1-3 см (0.4–1,18 дюйма) из-за ручного измерения и небольшого отклонения цвета при различных настройках дисплея.
Спасибо за понимание, добрый день!
В коплект входит:
1 х вентиляторный нагреватель
1 x шнур питания
1 x Руководство пользователя
Упаковочный лист
1 х вентиляторный нагреватель
1 x шнур питания
1 х Руководство пользователя

,
500W MINI Электрический нагреватель с вентилятором PTC Керамический нагреватель быстрого нагрева Офисный настольный конвектор Маленький портативный электрический нагреватель | |
Особенности и функции
Высокая мощность 500 Вт, режим только вентилятора обеспечивает эффективное нагревание всех углов комнаты, которые нуждаются в постоянном обогреве в холодную погоду. Этот обогреватель всегда поддерживает температуру в помещении на оптимальном уровне и снижает энергопотребление.
Автоматическая система защиты от перегрева отключает электрический нагреватель при перегреве его частей.В керамическом обогревателе используется инновационная технология PTC, которая не выделяет тепло с постоянной скоростью, как провода сопротивления. Он будет быстро остывать, чтобы избежать перегрева. Защита от опрокидывания отключит обогреватель, если он случайно опрокинется, чтобы предотвратить несчастные случаи. .Этот обогреватель безопасен для семей с детьми или домашними животными, которые могут его сбить.
Этот обогреватель легко разместить в любой комнате или переместить с пола на стол. Этот небольшой обогреватель предлагает вам тихое пространство с дополнительным комфортом.Низкий уровень шума не помешает вам отдыхать, спать, читать, работать и т. Д.
Технические характеристики
Номинальная мощность: 50 Гц
Номинальное напряжение: 220-240 В
Цвет: черный
материал: металл
Размер: около 155 * 75 * 100 мм
Тип вилки: вилка США / ЕС

В комплекте:
1 x керамический нагреватель

,
500W MINI Электрический нагреватель с вентилятором Маленький портативный электрический нагреватель PTC Керамический нагреватель для быстрого нагрева Офисный настольный конвектор | |

Это портативный электрический обогреватель, который быстро нагревается, безопасен и надежен, прост в установке и является незаменимым обогревателем в холодную погоду.
Характеристики:
Высокий нагрев мощностью 500 Вт, режим работы только с вентилятором обеспечивает эффективное нагревание всех уголков комнаты, которым требуется постоянное тепло в холодную погоду.
Этот обогреватель всегда поддерживает температуру в помещении на оптимальном уровне и снижает энергопотребление.
Автоматическая система защиты от перегрева отключит электронагреватель при перегреве его частей.
В керамическом нагревателе используется инновационная технология PTC, которая не выделяет тепло с постоянной скоростью, как провода сопротивления. Он быстро остынет, чтобы избежать перегрева.
Защита от опрокидывания отключит обогреватель в случае его случайного опрокидывания, чтобы избежать несчастных случаев. Этот обогреватель безопасен для семей с детьми или домашними животными, которые могут его сбить.
Этот обогреватель легко разместить в любом помещении или перенести с пола на стол.
Этот небольшой обогреватель предлагает вам тихое пространство с дополнительным комфортом. Низкий уровень шума не помешает вам отдыхать, спать, читать, работать и т. Д.
Технические характеристики:
Материал: АБС + металл
Цвет: черный
Потребляемая мощность: 500 Вт
Размер элемента: 155 * 100 * 75 мм / 6,1 * 3,9 * 3,0 дюйма
Размер упаковки: 200 * 120 * 80 мм / 7,9 * 4,7 * 3,1 дюйма
Вес упаковки: 486 г / 1,1 фунта
Список пакетов:
1 * Керамический нагреватель

Доставка:
1.Мы гарантируем отправку товара в течение 24-72 часов после подтверждения оплаты, за исключением праздников.
2. Мы отправляем почтой Китая, HKpost EMS, DHL, FedEx, по вашему выбору при размещении заказов.
3. Если вы не получили товар через 45 дней, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы приложим все усилия, чтобы решить эту проблему.
4. Мы не несем ответственности за задержки, вызванные таможней, импортными пошлинами, налогами или другими таможенными сборами.
Гарантия:
1. На все товары действует гарантия 1 год.Если ваша покупка не соответствует товарному качеству, не соответствует назначению или не соответствует описанию, мы можем убедиться, что ваши проблемы решены.
2. В случае ошибочно отправленных товаров, пожалуйста, свяжитесь с нами в течение 48 часов после доставки. Мы организуем доставку нужных товаров или возврат всей вашей оплаты.
3. для дефектных или неисправных продуктов, пожалуйста, сделайте фотографии или видео, мы повторно отправим или вернем деньги после подтверждения.

,

Эксплуатационные расходы электронагревателя
Стоимость	Тепловентилятор	Подогреватель масляной колонки	Электроконвектор
Стоимость в час / пик	0 руб.63	0,51 долл. США	0,60 $
Стоимость в час / в непиковое время	$ 0,37	$ 0,30	$ 0,35
Типовая тепловая мощность (кВтч)	2100	2400	2100
3 месяца использования зимой	$ 278	$ 223	$ 264

Сколько электроэнергии они потребляют?
Энергия	Тепловентилятор	Подогреватель масляной колонки	Электроконвектор
Типовая тепловая мощность (кВтч)	2100	2400	2100
Энергопотребление кВт / час	2.1	1,91	2,01
3 месяца зимнего использования (кВт)	1588	1444	1520

Фольга на бумажной основе для бани: Фольга на бумажной основе для бани

Фев 16, 2020 автор alexxlab Разное

Фольга для бани какую лучше выбрать

Фольга для бани, какую лучше выбрать, и нужна ли она вообще? Этот вопрос возникает у всех владельцев загородных участков, решивших обзавестись собственной парилкой. Специалисты считают фольгу одним из важнейших материалов при отделке банных помещений, так как в них должна быстро набираться необходимая температура и надолго сохраняться тепло.

Фольга для бани какую лучше выбрать
Для этой цели и монтируется изоляция на поверхности стен и потолка, которая перекроет пути выхода для выработанного тепла за пределы бани. Практически всегда в традиционный утеплительный «пирог», создаваемый на внутренних поверхностях этого сооружения, входит алюминиевая фольга, производимая в разных вариантах.
Однако, приходится констатировать, что этот материал, который приветствуется одними пользователями, напрочь отрицается другими, и между этими «лагерями» идет непримиримый спор. Поэтому и стоит разобраться в том, насколько необходим ли этот термоизоляционный материал, или же можно обойтись без него. Заодно посмотрим, как следует производить монтаж, чтобы создаваемый утеплительный слой работал должным образом.
Нужен ли фольгированный слой?
Для утепления банных помещений обычно используется тонкий слой алюминиевой фольги, толщина которого составляет в среднем от 30 до 300 мкм. Он может быть нанесен на крафт-бумагу, непосредственно на утеплительный материал или же идти отдельно от них и применяться с другими теплоизоляторами в комбинации.
Существуют как сторонники, так и противники использования фольги для утепления бань
Противники применения фольги утверждают, что от нее нет никакого прока, так как алюминий имеет высокую теплопроводность и поэтому не способен задержать тепло в помещении — оно будет беспрепятственно уходит наружу. По их мнению, выходит, что приобретение и монтаж фольгированного материала — это бесполезная трата денег и сил. Необходимо заметить, что это в какой-то мере – совершенно справедливо, так как фольга будет «работать» только в том случае, если ее установка будет проведена по всем правилам.
Высокая теплопроводность алюминиевой фольги проявит себя негативно в том случае, если она будет закреплена непосредственно на холодную стену, выстроенную из таких материалов, как кирпич, бетон или пенобетон, без дополнительного утеплительного слоя между ними.
«Львиная доля» тепловой энергии, отдаваемой банными печами, приходится именно на инфракрасное излучение
Во-вторых, кроме высокой теплопроводности материала в силу его структуры, которая неспособна удержать нагретый воздух внутри помещений бани, существуют и другие способы отдачи тепла — это конвенция и инфракрасное излучение. Так, горячая печь отдает выработанное тепло в комнаты в основном в виде инфракрасных лучей, которые нагревают поверхности при поглощении.
При попадании тепловых лучей на слой алюминиевой фольги, они не поглощаются ею, а отражаются от нее обратно в помещение. Таким образом, тепловая энергия не растрачивается на нагрев стен, а полезно используется внутри. Поэтому следует вывод, что фольга задерживает тепло не за счет своей толщины или структуры строения материала, а за счет создания отражающей поверхности. Причем, необходимо отметить, что она способна отражать до 97% выделенного печью тепла.
В-третьих, фольга является отличным пароизолятором для утеплителя, уложенного на поверхности стен. Он создает герметичное, не пропускающее влагу покрытие, поэтому препятствует выходу через стены и потолок нагретого пара. Это не только способствует сохранению тепла в помещении – пароизоляция не дает утеплителю напитываться влагой и терять от этого свои термоизоляционные качества
Поэтому парилка бани, обшитая утеплительным материалом и дополненная фольгированным слоем, быстро нагревается и дольше сохраняет тепло. Логичный вывод – в таком помещении буде комфортнее принимать банные процедуры, при всем том, что затрат на топливо или энергоноситель станет гораздо меньше.
Критерии выбора фольги для бани
Фольгу для бани необходимо выбирать «с умом»
Чтобы определиться с выбором, в первую очередь, необходимо учитывать некоторые факторы, влияющие на эффективность материала, удобство монтажа полотен и долговременность эксплуатации. К таким критериям можно отнести следующие моменты:
Фольгу, имеющую подложку, намного проще закреплять на обрешетку, так как вероятность ее повреждения становится значительно ниже. Поэтому приобретать такой материал – гораздо практичнее.
В качестве подложки для этого теплоизолятора может быть использованы такие материалы, как минеральная вата, вспененный полиэтилен или крафт-бумага. Кроме того, в продаже представлена фольга, армированная стекловолоконной сеткой, которая имеет толщину, немного превышающую, чем у материала без основы.
~~Фольга для бани~~
Алюминиевая фольга со стекловолоконным армированием
Для условий бани очень важно, чтобы отделка стен обладала стойкостью к повышенным температурам. Этот показатель должен быть никак не ниже + 100 градусов. Материал для бани должен быть стойким к резким перепадам температур, и рулонная фольга даже без основы, или имеющая ее, вполне отвечает этому критерию.
Качественный фольгированный материал должен отличаться высокой отражающей способностью, составляющей не менее 95÷97%, так как от этого параметра будет напрямую зависеть сохранение тепла в помещениях бани.
Если фольга изначально скомбинирована с каким-либо термоизоляционным материалом, то следует оценивать и высокие показатели термического сопротивления.
Паропроницаемость фольгированного слоя не должна превышать 0,01 г/м² за 24 часа.
Прочностные качества материала важны с точки зрения удобства его монтажа.
Очень важным критерием является экологическая чистота фольгированного материала. При нагреве до высоких температур он не должен выделять токсичных веществ.
Безусловно, следует оценить долговечность фольгированного материала – какие гарантии дает на него производитель, и как отзываются о нем потребители.
Разновидности фольгированных материалов для термоизоляции бани
Итак, существует немало разновидностей фольги и фольгированных материалов, которые различаются своими свойствами. В размещенной ниже таблице представлены самые популярные из них:
Иллюстрация Наименование и основные характеристики материала
Рулонная фольга без основы – это тонкий материал, не особо прочный на разрыв.
Он производится толщиной от 0,007 до 0,2 мм, в рулонах по 5, 10 или 20 метров, шириной от 1000 до 1500 мм.
Применяется безосновная фольга для монтажа на стены банных помещений, поверх ранее уложенного утеплителя. Полотна материала закрепляется внахлест, а их стыки обязательно проклеиваются металлизированным скотчем, образуя герметичную отражающую поверхность.
Предел эксплуатационной температуры для фольги достигает +650 °С. Способность отражать тепловое излучение составляет до 97%, поэтому фольга способна обеспечить быстрый нагрев парной и длительное время сохранять в ней комфортную температуру.
Материал устойчив к коррозии и не выделяет при нагреве токсичных веществ.
Крафт-фольга производится на бумажной основе, а также в трехслойном варианте, состоящем из фольги, крафт-бумаги и полиэтилена – этот материал имеет название «Изолар».
Крафт-фольга имеет хорошие прочностные характеристики и может использоваться для закрепления на хорошо законопаченные стены из бруса без дополнительного применения утеплителя.
Крафт-фольга является экологически чистым материалом, так как не выделяет при нагревании токсичных испарений.
Толщина этого изолятора варьируется от 0,03 до 1,0 мм.
Рабочая температура – до 100 градусов.
При правильном монтаже и проклеивании стыков металлизированным скотчем, материал создает герметичный, хорошо отражающий тепло слой — отражающая способность доходит до 95%.
Материал более удобен в монтаже по сравнению с безосновной фольгой, так как он меньше мнется и прочен на разрыв.
Фолар — это пароизоляционный барьер, состоящий из одного или двух слоев алюминиевой фольги, между которыми проложена стекловолоконная сетка с ячейками 4×4 мм, являющаяся армирующим полотно элементом.
Благодаря подобному упрочнению, фольгированный изолятор сохраняет свои качества даже в диапазоне температур от -60 до 300 градусов.
Фолар – это экологически чистый материал, не содержащий канцерогенов и аллергенов, выдерживает высокие нагрузки, в том числе и механические.
Такой материал производится трех типов:
— «А» — листы с односторонним фольгированием и рабочей температурой от -40 до +150 градусов;
— «В» — полотна с двусторонним фольгированием и рабочей температурой от -40 до +300 градусов;
— «С» — листы, имеющие одностороннее покрытие фольгой и клеевую основу для закрепления на ровные поверхности стен, потолка и полов. Рабочая температура от -40 до +80 градусов.
Стандартные параметры рулона — длина 50 м, ширина 1000 мм.
«Фольгоизолон» — это вспененный полиэтилен, имеющий фольгированное покрытие.
Он производится и поступает в продажу в виде рулонов или листов, в зависимости его толщины.
Этот утеплитель обладает высокими прочностными, амортизационными и звукоизоляционными характеристики. Так как подобные полотна (листы) могут иметь достаточно большую толщину, их нередко закрепляют на поверхность без дополнительных теплоизоляционных материалов, при условии выполнения некоторых условий в ходе обустройства помещения.
«Фольгоизолон» используется для утепления бревенчатых поверхностей, как основной теплоизолятор, или бетонных и кирпичных стен, как дополнительный слой к основному утеплителю, устанавливаемому между брусков обрешетки под обшивку вагонкой.
Листы материала имеют следующие параметры:
— толщина — 20÷110 мм;
— длина 1200 мм ,
— ширина — 600 мм.
Рулоны:
— толщина — 2÷10 мм;
— длина — 25÷30 м,
— ширина — 1000 ÷1200 мм.
Диапазон рабочих температур –до + 100÷125 градусов.
Материал не деформируется, легко режется и крепится на деревянной обрешетке с помощью скоб и степлера, а на металлическом профиле – с использованием двухстороннего скотча.
Фольгированная минеральная вата изготавливается в рулонах и плитах толщиной от 5 до 100 мм.
Материал может иметь различную длину и ширину — эти параметры могут варьироваться у разных производителей.
Отражающая способность материала доходит до 97%, рабочая температура — от -60 до 300 градусов.
Разновидностей фольгированной минваты много, и одним из наиболее популярных на российском рынке из этой линейки материалов является базальтовый теплоизолятор для бань «ISOVER Сауна», который обладает всеми необходимыми для таких специфических условий эксплуатации качествами.
Есть еще PIR-плита с фольгированным покрытием — материал, который идеально подойдет для утепления сауны или бани. Она плотная и изготовлена из пенополиизоцианурата — вещества, схожего по химическому составу с пенополиуретаном. Внутри утеплитель пористый, но все ячейки в нем — замкнутые, благодаря чему материал не впитывает воду. Это важный показатель, на который обращают внимание при выборе утеплителя для бани или сауны, где априори всегда влажный воздух.
PIR-плита с фольгированным покрытием
Также этот материал без потери свойств выдерживает большие перепады температур, не становясь источником вредных испарений. Он тонкий, но энергоэффективный, благодаря чему не «съедает» полезное пространство внутри помещения. Применять PIR-плиты можно для утепления стен, полов, потолка.
Снаружи у PIR-плиты может быть разное технологическое покрытие, но для бани подойдет материал с алюминиевой фольгой. В России утеплитель с таким покрытием выпускает производитель ТЕХНОНИКОЛЬ. Линейка PIR-плит от этой компании называется LOGICPIR, в ассортименте есть специализированный утеплитель LOGICPIR Баня. Рассмотрим его в качестве примера.
Такой утеплитель — отличный барьер как для тепловой энергии, так и для водяного пара, позволяет создать в бане оптимальный микроклимат и помогает экономить на дровах: баня нагревается быстро, а для поддержания уровня температуры в ней подкидывать дрова в печь придется реже.
Технологическое решение утепления бани с использованием LOGICPIR Баня
Другие достоинства LOGICPIR Баня.
Долговечность — материал служит более 50 лет.
Легкость — работать с плитами можно в одиночку, а дополнительная нагрузка на строительные конструкции не создается.
Простота монтажа — плиты имеют L- кромку, позволяющую сделать герметичные стыки, легко режутся острым ножом под нужные размеры, а фиксировать их можно на специальный клей или легкие пластиковые крепежи.
Не нужно использовать дополнительную пароизоляцию — фольга снаружи плиты отлично справится с задачей.
Коэффициент теплопроводности — 0,022 Вт/м*К. Чем он ниже, тем лучше материал удерживает тепло при своей минимальной толщине.
Свойства PIR-плит позволят эффективно использовать утепленную этим материалом баню круглый год, быстро протапливать ее, пользоваться ей с максимальным комфортом. Помните: чтобы прогреть кирпичное строение до 100 градусов с нуля, потребуется столько же дров, сколько хватит для поддержки тепла в уже прогретой бане в течение 3 дней.
Видео: Монтаж утеплителя LOGICPIR Баня от ТЕХНОНИКОЛЬ
Как провести утепление правильно?
Прежде чем перейти к утеплительным мероприятиям, необходимо узнать, как правильно их проводить, и что при этом следует обязательно предусмотреть.
Для того чтобы алюминиевый слой участвовал в поддержании необходимого микроклимата должным образом, как и задумано производителем, нужно обязательно учесть следующие моменты:
Обязательное обустройство вентиляция бани помещения. Иначе все утеплительные слои будут пропитаны влагой и потеряют свои теплоизоляционные качества, а фольга станет попросту бесполезной.
Соблюдение параметров толщины утеплителя по отношению к толщине и материалу, из которого выведены стены.
Правильное закрепление слоев утеплительного и фольгированного материала и герметизация стыков между листами.
Формирование вентиляционных зазоров между слоями утепления и отделки.
Нельзя забывать, что невыполнение даже одного из перечисленных условий чревато тем, что все старания, приложенные при монтаже материалов, будут затрачены впустую, а также пароизоляционные и теплоотражающие качества фольгированного утепления – сведены к нулю.
Вентиляция банных помещений
Правильно организованная вентиляционная система парилки является одним из основных условий, которые необходимы для правильного функционирования термоизоляции. Вентиляцию планируют заранее, перед тем, как начать утеплительные операции. Существует четыре основных схемы расположения вентиляционных отверстий в помещениях с повышенной влажностью и, соответственно, распределения потоков воздуха с обязательным условием сохранения оптимального температурного режима.
Организация вентиляции банного помещения: схемы «а» и «б»
Первый вариант, представленный на схеме под буквой «а», является естественной системой вентиляции. Для нее устраиваются отверстия на противоположных стенах помещения:
— в нижней части стены, рядом с печью-каменкой, делается приточное отверстие;
— на противоположной стене, в верхней ее части — вытяжное окно. Вытяжное окно целесообразно разместить за перегородкой, чтобы в парной не создавалось прямого сквозняка.
Оба окошка должны обязательно иметь регулирующие приток и отток воздуха дверцы.
Этот вариант можно назвать самым простым в обустройстве, но недостаточно эффективным. Поток воздуха, попадающий в приточное отверстие, нагревается сразу, проходя мимо печи, а затем он сразу же поднимается к потолку и уходит в вытяжку. В результате не происходит должного вентилирования помещения, так как воздушные массы перемещаются по одной траектории, не охватывая дальние углы парной. Именно поэтому вытяжное окно лучше разместить за перегородкой.
Усиливать такую вентиляцию после принятия процедур придется за счет открытой двери.
Вторая схема (б) представляет вентиляционную систему, в которой оба отверстия – входное и вытяжное находятся на одной стене, а печь установлена около противоположной. Такая вентиляция обычно устраивается в том случае, если баня имеет одну внешнюю стену, в которой и монтируется вентиляционные окна. В этом варианте вентиляционная система усиливается вентилятором, который устанавливается в нижнее приточное отверстие, поэтому называется принудительной. Вентилятор делает поступление воздуха в помещение более интенсивным, поэтому его потоки разделяются и охватывают большую часть парной.
Более эффективный способ вентиляции парилки: приточное отверстие находится внизу за печкой, вытяжное – на стене напротив, но не вверху, а внизу. В этом случае вытяжное отверстие нужно оборудовать вентилятором. При таком расположении отдушин в парилке холодный воздух нагревается от печки, поднимается вверх, там остывает и опускается вниз.
Организация вентиляции банного помещения: схемы «в» и «г»
Третий вариант (в) реализуется в период постройки бани, так как предполагает прохождение воздуха под «чистым» полом. В этом случае окошки вентиляции располагаются так же, как в первом варианте, то есть на противоположных стенах, но вентилятор устанавливается в верхнем вытяжном вентиляционном окне. Кроме этого, потоки воздуха разделяются за счет отверстий в полу и зазора между противоположной стеной и «чистой» поверхностью пола, так как благодаря такой конструкции создается дополнительная тяга. Такую систему можно назвать эффективной, так как испарения не успевают в больших количествах оседать на стенах и потолке.
Четвертая система (г) будет работать только во время топки печи. Устраивая ее, делают только одно приточное отверстие, которое располагают на стене, находящейся напротив печи. В этом варианте горячий воздух от печи поднимается вверх, затем, остывая, опускается вниз, смешивается с поступающим холодным воздухом, и выводится через поддувальную дверцу.
Существует еще одна система, в которой отработанный воздух выводится через поддувало. В ней печь располагают таким образом, чтобы поддувальное отверстие находилось ниже уровня «чистого» пола, а в верхней части фундамента устраивается приточное отверстие, которое будет находиться в пространстве между «черным» и «чистым» полом. Так, воздух, попадающий через отверстие в фундаменте, будет обеспечивать вентиляцию не только подпольного пространства, но и просветов между фольгой и облицовочным материалом помещения бани.
Вентиляционные окошки должны иметь размер, который будет пропорционален площади помещения парилки. Так, на 1м² вентилируемой площади окно должно иметь не менее 24 см².
~~Фольгированный утеплитель~~
Правильная вентиляция бани – залог ее длительной эксплуатации!
Более подробную информацию обо всех нюансах обустройства вентиляции в банных помещениях можно получить из специальной публикации нашего портала.
Толщина стен и применяемого утеплителя
От того, насколько правильно будет выбрана толщина утеплителя для стен бани, будет зависеть и эффект от работы фольгированного материала. Для того чтобы определиться с этим параметром, можно воспользоваться данной таблицей:
Материал стены Толщина стены парилки, мм Толщина утеплителя (рекомендуемая), мм
Бетон, кирпич 350÷370 и более 80÷100
Бетон, кирпич 250÷350 100÷150
Деревянный сруб 100÷150 60÷80
Деревянный сруб 150÷200 40÷60
Деревянный сруб Более 200 20÷40
Следует понимать, что указанная толщина утепления – это именно для бани, то есть для кратковременного приема банных процедур, и с обязательным использованием фольгированного отражающего слоя, направленного внутрь помещений. Для помещений постоянного проживания людей критерии выбора толщины утеплителя будут другие. И там уже не обойтись без расчетов.
Как определиться с толщиной утепления внешних стен жилого дома?
Существует весьма доступный и удобный алгоритм расчета теплотехнических характеристик стены. Со всеми подробностями он изложен в статье нашего портала, посвящённой утеплителям для наружных стен дома. Там же расположен и удобный калькулятор для самостоятельных расчетов.
Утепление стен бани с использованием фольгированных материалов
Правильно смонтированные на стенах и потолке бани «утеплительные пироги» напрямую влияют на то, насколько комфортна будет атмосфера в помещениях. Кроме того, нарушение технологии термоизоляции может привести в негодность не только сам утеплитель, но и стены строения.
Порядок монтажа утеплительной системы может несколько различаться – в зависимости от материала, из которого выстроены стены бани.
Утепление бани — деревянного сруба
Древесина обладает низкой теплопроводностью и высокой способностью сохранять внутри бревенчатого дома тепло, при условии качественной конопатки мест стыковки бревен или бруса. Поэтому для утепления бани из этого материала существует своя технология.
Схема показывает послойное крепление материалов на бревенчатые стены.
1 — Бревенчатая стена.
2 — Фольгированный полиэтилен.
3 — Обрешетка из бруса.
4 — Отделочный материал — деревянная вагонка или шпунтованная доска.
Работы по закреплению материалов проводятся в следующем порядке:
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
На утепленные конопаткой бревна стены растягивается и закрепляется с помощью степлера и скоб вспененный фольгированный полиэтилен или даже безосновная фольга.
Полотна материала крепятся отражающим покрытием внутрь помещения внахлёст на 150÷200 мм.
Если выбран утеплитель, имеющий достаточно большую толщину – в 10÷15 мм, то в этом случае, листы закрепляются встык, без зазоров.
Закрепляя фольгированный материал, необходимо постоянно следить за его целостностью, так как даже небольшое повреждение может нарушить предполагаемый эффект утепления и пароизоляции.
Если материал случайно был поврежден, его сразу нужно заклеить специальным фольгированным скотчем.
Следующим шагом все полотна по линии нахлестов или стыков проклеиваются тем же скотчем, так, чтобы создать герметичное покрытие по всей площади стены.
Сверху, на фольгированный утеплитель, закрепляются рейки сечением 30×50 мм.
Они могут быть установлены вертикально или горизонтально, в зависимости от того, как планируется монтировать доски вагонки: в любом случае – перпендикулярно внутренней обшивке.
На устроенную обрешетку крепится отделка.
Между нею и фольгированной поверхностью должен обязательно оставаться вентиляционный зазор, который, по сути, и задают рейки обрешетки — 30 мм.
Все операции по внутреннему утеплению банных помещений производятся только после усадки сруба и выполнения вторичной конопатки, иначе может произойти деформация отделки и разрыв утеплителя.
Видео: использование фольги для утепления деревянной бани
Утепление кирпичных или бетонных стен бани
Утепление холодных стен, выведенных из кирпича, бетона, а также пенобетонных блоков, несколько отличается от аналогичных операций с деревянными конструкциями, и производится следующим образом:
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Первым шагом стены размечаются, и на них закрепляются бруски обрешетки, толщиной в сечении равной толщине утеплителя, так как он должен встать между брусом заподлицо.
Причем, если планируется установить вагонку вертикально, то брус крепится тоже вертикально, так как для закрепления обшивки после фиксации фольги будет устанавливаться еще один ряд брусков контробрешетки, перпендикулярно уже установленным.
Брусья направляющих каркаса крепится на расстоянии друг от друга, которое равно позволит максимально плотно уложить между ними плиты утеплительного материала.
Если на стенах установлены вентиляционные окна или отверстия, вокруг них нужно обязательно закрепить бруски того же размера в сечении, что и остальные элементы обрешетки, так как вокруг них нужно тоже будет закрепить фольгу.
Далее, между брусьев враспор устанавливается утеплительный материал.
Для бани чаще всего используется модифицированная гидрофобная базальтовая вата, например, паропроницаемый и водостойкий утеплитель «Rockwool».
Следующим шагом утеплитель закрывается одной из разновидностей фольгированного материала — это может быть обычная фольга без подложки или же вспененный фольгированный полиэтилен.
Крепление фольги к брускам обрешетки осуществляется с помощью скоб и степлера.
Если полотна фольги будут закрепляться горизонтально, то ее монтаж начинается от пола.
Если фольга имеет небольшую толщину, то вторая ее полоса накладывается на нижнюю внахлест на 150÷200 мм.
При толщине фольгированного материала в 10÷15 мм, полотна монтируются встык, как и при монтаже на деревянную стену.
Вокруг вентиляционных отверстий и окон фольгу также необходимо хорошо закрепить, прибив к заранее вмонтированным брускам.
Если есть возможность, то желательно герметично приклеить край фольги вокруг отверстий или окон скотчем.
Фольгированные листы скрепляются между собой на стыках металлизированным скотчем.
Если утепляются поверхности стен и потолка, то рекомендовано часть листа, примерно в 200÷300 мм, монтируемого на потолок, опустить на стену, чтобы стык между двумя плоскостями был герметично закрыт.
Сверху фольги закрепляются рейки толщиной в 20÷25 мм, шириной в 40÷50 мм, которые зафиксируют фольгу и утеплитель, создадут зазор между фольгой и обшивкой, а также послужат обрешеткой для дальнейшего монтажа вагонки.
Следующим шагом обрешетка обшивается вагонкой, но нужно проследить, чтобы между вагонкой и фольгой обязательно сохранялось расстояние, как минимум в 20÷25 мм.
Это пространство необходимо для обеспечения эффективной вентиляции и испарения конденсата, образующегося после каждой банной процедуры.
В заключение хотелось бы вновь отметить, что фольга станет отличной преградой от проникновения влаги в стеновые конструкции и в перекрытия, поможет сохранить комфортную температуру в парилке, но, естественно, при соблюдении всех технологических правил ее использования при проведении утепления стен и потолка бани. Поэтому совершенно не стоит сомневаться в ее необходимости.
на бумажной основе, на крафт-бумаге, фольгированная ткань, какую лучше выбрать
При постройке бани основной задачей является сделать сооружение, которое будет быстро прогреваться и максимально долго сохранять тепло. С этой целью производят утепление стен и потолка. Алюминиевая фольга для бани в качестве утеплителя используется чаще всего. Есть несколько видов этого материала, различающиеся по прочности, удобству при монтаже, стойкости и сроку службы. При выборе конкретного типа фольгированного утеплителя необходимо ориентироваться на характеристики постройки.
Какую лучше выбрать фольгу для бани
Нюансы использования утеплителя в банях состоят в том, что в помещении необходимо создать не только повышенную температуру воздуха, но и соответствующую влажность. Поэтому теплоизоляцию проводят с помощью многослойных конструкций, вне зависимости от типа материала.
Фольгированная теплоизоляция для бани является одним из предпочитаемых утепляющих материалов. Изготовители предлагают несколько видов материалов, выбор которых зависит от типа строения парной. Для того чтобы правильно выбрать фольгу для банного строения, важно учесть, насколько удобно будет работать с материалом во время монтажных работ, а также обратить внимание на период службы фольгированного утеплителя, обещанный производителем. В этом смысле можно выделить фольгу, которая имеет подложку. Такой утеплитель легче закрепляется на основании, поскольку риск повредить его намного ниже.
В роли подложки могут выступать:
минеральная вата;
вспененный полиэтилен;
крафт-бумага.
Помимо этого, на рынке предлагается алюминиевая фольгированная теплоизоляция, которая армирована стекловолоконной сеткой. При этом толщина такой теплоизоляции существенно больше, чем у фольги без основы.
Важно, чтобы утеплитель отвечал следующим критериям.
Условия эксплуатации материала для теплоизоляции требуют, чтобы внутренняя отделка помещения была стойкой к высоким температурам. Показатель должен быть не ниже +100 градусов. Должны быть высокие показатели стойкости к температурным перепадам. Следует отметить, что рулонная фольга (даже не имеющая основы) полностью отвечает этим условиям.
Материал высокого качества должен иметь высокие отражающие способности (не меньше 95-97%), поскольку именно этот параметр обеспечивает теплоизоляцию банного помещения.
Если фольга первоначально изготовлена в комплексе с каким-либо материалом теплоизоляции, то необходимо производить оценку показателей сопротивления.
Показатель проницаемости слоя фольгированного утеплителя не должен быть выше 0,01 г/м² в течение суток;
Необходимо обращать внимание на прочность, поскольку это обеспечивает комфортность монтажных работ.
Крайне важны и экологические показатели фольги: при нагревании она не должна выделять токсические вещества.
Стоит обращать внимание на сроки годности и гарантии, которые дает изготовитель, а также ознакомиться с отзывами о материалах.
Отражающая теплоизоляция для бани
Теплоизоляционные материалы с фольгой именуются по-разному, в зависимости от прикрепленной к нему основы.
Фольга на бумажной основе
Или, как ее еще называют, кашированная фольга на основе бумаги. Это материал для теплоизоляции отличается амортизирующими свойствами, плотностью и показателями по изоляции пара. Она встречается в двух видах: фольга на крафт-бумаге и фольга с бумагой и полиэтиленом.
Важно! Фольга на бумажной основе для бани обладает способностью противостоять температуре в 130 градусов и выдерживает сжимающие нагрузки.
Такой утеплитель хорошо сохраняет форму и легко поддается разрезанию. Обычная ширина такой фольги – 120 см. Крепят такой материал саморезами, специальными скобами для строительства либо гвоздями. Используют его для внутренней отделки бани, при этом необходимо отделывать стены, соседствующие с печью.
Фольга на крафт-бумаге для бани
На рынке такой фольгированный утеплитель представлен как «Крафт-фольга», «Алукрафт», «Изолар». В последнем к слою фольги присоединена пленка из полиэтилена, которая призвана повысить прочность и служить защитой от влаги для слоя бумаги.
Фольгированная ткань
Этот тип теплоизоляции является мягким материалом из двух слоев: стеклоткани и фольги, толщиной в пределах 0,12-3 мм. Такой утеплитель закрепляется встык. Подобную фольгированную ткань применяют для теплоизоляции бань, причем ее разрешается использовать поблизости нагревательных агрегатов. Такая фольга обладает свойствами противостоять температурам до 500 градусов, устойчива перед плесенью и другим разрушающими микроорганизмами, обладает хорошей влагопроницаемостью.
Утеплитель для бани с фольгой
Повышенная распространенность утеплителя для бани с фольгированным слоем объясняется большим перечнем достоинств этого материала.
Утеплитель обеспечивает термоэффект, чтобы тепловая энергия из помещения не могла выйти. Этот вид теплоизоляции идеально подходит для бань и различных саун, поскольку именно он обеспечивает сохранение ценного пара.
Эта категория утеплителей отлично защищает от влаги и пара, благодаря чему нет необходимости в формировании водоотталкивающего слоя, что особенно актуально для строений из дерева.
Основное свойство такого утеплителя – устойчивость к перепадам температуры. Это достигается при помощи слоя, который отталкивает тепло. Обычные рулонные материалы для проведения изоляции в таких условиях эксплуатации смогут прослужить только несколько лет.
Понижение толщины требуемого слоя утеплителя. Это возможно благодаря применению специализированной фольги, которая повышает действенность теплоизоляции.
Увеличение шумоизоляции помещения.
Экологические показатели и повышенная гигиеничность, крайне важные факторы для бани.
Небольшой вес (без минеральной ваты), что удобно для монтажных работ и перевозки. Кроме того, отсутствует необходимость в монтаже каркаса.
Важно! Качественная теплоизоляция существенно сокращает энергозатраты. Кроме того, баня благодаря этому намного быстрее прогревается.
Фольгированный пенополистирол
Представляет собой фольгу, нанесенную на лист полистирола. Фольгоизолон обладает высокой прочностью и амортизационной способностью, обеспечивает высокую шумоизоляцию. Этот материал позволяется укладывать без дополнительного слоя теплоизоляции. Может использоваться на бревенчатых стенах, на реечной обрешетке и стенах, отделанной вагонкой. Толщина пластов варьируется от 20 до 100 мм. Фольгированный пенополистирол может выдерживать от 100 до 125 градусов.
Фольгированный пенополиэтилен
Это фольга на слое вспененного полиэтилена. Один из самых популярных материалов среди фольгированных утеплителей. Его выпускают в больших объемах. Такой утеплитель отличается хорошими качествами для монтажных работ и эксплуатационного процесса. Кроме того, следует отметить вполне умеренную цену.
Фольгированная минвата
Выпускается рулонами с толщиной утеплителя 5-100 мм. Но важно отметить, что не каждый тип фольгированной ваты подходит для использования в качестве теплоизоляции бани. Для увеличения водоотталкивающих свойств волокна минеральной ваты пропитывают специализированными растворами, которые представляют опасность для человека в случае нагревания. В качестве утеплителя для бани можно применять только фольгированную вату без подобных пропиток.
Обшивка парилки фольгой
Для того чтобы фольгированный слой выполнял необходимые функции, важно правильно провести монтажные работы.
Наиболее комфортные условия в помещении обеспечит слой фольги на крафт-бумаге с толщиной не меньше 3 мм. Хорошо отражает утеплитель, основанный на базальте. В период планирования монтажной схемы важно предусмотреть отвод конденсата. Нахлест слоя теплоизоляции размером 150-200 мм обеспечит продуктивность бани, поскольку все швы будут загерметизированы.
Воздушный слой между подложкой с фольгой и финишной отделкой обеспечит максимальную эффективность. Причем это действует как на стенах, так и на потолке.
Сформировать комфортный микроклимат в бане поможет грамотно продуманная вентиляция. В случае несоблюдения этого условия слои утеплителя пропитаются большим количеством влаги, и все теплоизоляционные качества будут потеряны.
Эффект «термоса» особенно важен для бани в момент, когда тепло собрано внутри помещения. Это обеспечивается благодаря промежутку между слоями для вентиляции шириной 1,5-2 см.
Важно учесть пропорцию утеплителя и материала, из которого возведена постройка. У бани из кирпича и деревянной парилки толщина теплоизоляции должна быть различной.
Фольга для парилки
В банном помещении фольга для парной не поглощает теплые инфракрасные лучи, а отражает тепло, производимое печкой. Именно его тело человека воспринимает как жар. Более того, герметичность покрытия обеспечит более продолжительное сохранение тепла в помещении.
Важно! Существует мнение, что произвести теплоизоляцию бани можно только этим утеплителем. Но это актуально исключительно при условии, что межвенцовые зазоры качественно проконопачены. Только тогда фольга действительно повысит теплосберегаемость помещения.
Сооружения из кирпича и на каркасе требуют дополнительного утепления минеральной либо синтетической теплоизоляцией. Отдельные виды таких утеплителей покрывают фольгой.
Материал популярен из-за отличных эксплуатационных характеристик, среди них особенно выделяют:
стабильность: фольга не подвергается деформации по причине повышенной температуры в помещении;
паронепроницаемость: фольга выступает паро- и гидрозащитой слоя утеплителя, что существенно повышает период его использования;
отражающие качества: отражение 95% тепловой энергии способствует поддержанию необходимой температуры в бане;
снижение количества времени на обогрев и, как следствие, уменьшение энергозатрат на прогревание.
Помимо этого, стены парилки не покрываются конденсатом, что позволяет отделке служить гораздо дольше и сохранять первоначальный внешний вид.
Простая обшивка
Теплоизоляция сруба производится конопачением, дополнительное утепление ему не требуется. Однако обшивка фольгой необходима. В такой ситуации утеплитель из фольги закрепляется на стены из бревен или досок. Затем сверху крепится отделочное покрытие. Отрезки фольги закрепляются при помощи крепежей отражающей стороной внутрь. Необходимо оставлять нахлест в 20 сантиметров. На этом этапе важно соблюдать такие условия:
отслеживать сохранность целостности полотна; если найдены повреждения, их рекомендуется проклеить скотчем;
стыки полотен фольги важно проклеить специальным скотчем на металлизированной основе, это способствует обеспечению герметичности;
из деревянных реек сооружается специальная обрешетка; ее направление должно быть противоположно монтажу вагонки;
на обрешетку закрепляется материал для отделки помещения;
при монтажных работах с вагонкой соблюдается воздушный слой между фольгой и отделочным слоем.
Важно! Этот этап работ выполняется после конечной усадки сруба и повторного конопачения.
Обшивка поверх утеплителя
В банях на каркасе и кирпичных строениях фольгу закрепляют на слоях теплоизоляции, которые призваны отражать обратно тепло, пропущенное фольгой.
Для грамотной организации теплоизоляции в таких помещениях необходимо правильно утеплить баню слоем фольги.
До проведения монтажных работ на стенах и потолке сооружается обрешетка из реек, толщина которых 5-10 см (в зависимости от планируемой толщины слоя утеплителя).
В пазухи между составляющих каркасной конструкции укладывается утеплитель (рулонная либо плиточная теплоизоляция). Их лучше сразу фиксировать временными рейками.
Затем блоки теплоизоляции потребуется закрепить на стенах, можно закрепить сверху пергамин.
Далее фиксируется алюминиевая фольга, с нахлестом 20-25 см. Сначала проводятся работы на потолке, затем – на стенах с небольшим захватом пола.
Места стыков герметизируются специальным скотчем на металлизированной основе. Особенно тщательно необходимо это сделать в углах помещения.
Поверх фольги набиваются деревянные рейки, толщина которых может быть 2-4 сантиметров, на потолке лучше использовать по 5 сантиметров.
Фольгу необходимо закрыть материалом для отделки, при этом сохраняя промежуток на толщину обрешеточной рейки для конвекции воздушных потоков.
Важно! Теплоизоляция из фольги используется не только непосредственно в парилке, но и во вспомогательных комнатах сооружения.
Материал закрепляют на всей поверхности. Не рекомендуется пренебрегать теплоизоляцией потолка: именно он отвечает за теплопотери, ведь вверху собирается самый теплый воздух.
Заключение
Алюминиевая фольга для бани – хороший способ сохранять тепло в помещении как можно дольше и при этом понизить энергозатраты. Важно соблюсти нормы монтажных работ этой теплоизоляции, ведь именно от этого зависит, насколько хорошо утеплитель будет исполнять свои функции. Кроме того, необходимо ответственно подойти к выбору фольгированной теплоизоляции для бани, ориентируясь на тип и материал, из которого сделано сооружение.
Отправить комментарий
Фольга на бумажной основе для бани
Главная » Фундамент » Фольга на бумажной основе для бани
Фольга для бани: какую лучше выбрать
Среди многих разновидностей теплоизоляционных материалов для обустройства бань все чаще потребители отдают предпочтение алюминиевой фольге. Это простое и доступное покрытие хорошо сохраняет тепло внутри строения, предотвращая быстрое охлаждение здания, тем самым снижая энергозатраты и обеспечивая комфортное нахождение внутри бани.
Фольга для бани
Достоинства материла
Учитывая особенности эксплуатации и микроклимата помещения бань, к используемой фольге предъявляется ряд требований:
хорошая влаго-, паро- и водостойкость;
высокие огнеупорные качества;
хорошие антикоррозийные свойства;
высокий коэффициент отражаемости (в пределах 95-98%), достигаемый за счет специальной полировки верхнего слоя;
значительная теплопроводность.
Фольга для парной Фольга для бани Утеплитель самоклеящийся с фольгой
Отличные пароизоляционные свойства помогают предотвратить утечку горячего пара из помещения, который при этом не будет накапливаться в покрытии. Кроме того, алюминиевая фольга обладает следующими достоинствами:
полное отсутствие деформации и потерь первоначальных потребительских свойств;
высокая пластичность покрытия при длительном воздействии высоких температур;
отсутствие выделения вредных для человека веществ и испарений;
стойкость к ультрафиолету;
защита от излишнего конденсата, плесени и патогенных микроорганизмов;
простота монтажа;
долговечность;
гигиеничность;
устойчивость к химическим реагентам;
защита смежных или прилегающих комнат, если баня располагается внутри дома.
какую лучше выбрать, использовать ли на бумажной основе в сауне и парной, фольгированные утеплители, как обшить стены
Содержание:
Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.

Свойства фольги
Среди характеристик, которыми обладает фольга для бани и сауны, важнейшей является способность отражать около 97% инфракрасных лучей. Если данным материалом производится сплошная обшивка парной, тепловая энергия будет сохраняться максимально. Дело в том, что ИК лучи стенами не поглощаются, а отражаются в сторону помещения.
Подходит фольга для парной идеально, поскольку:

материал способен выдержать температуру до 300 градусов и даже выше – это свойство зависит от его вида;

не выделяет веществ, вредных для организма человека;

имеет небольшой удельный вес.

Кроме этого алюминиевая фольга обладает такими достоинствами:

влагостойкостью;

пластичностью;

долговечностью;

паронепроницаемостью;

устойчивостью к коррозийным процессам.

При использовании этого материала почти все тепло остается в парной, одновременно утеплитель для бани с фольгой на стенах будет надежно защищен от конденсата. Процесс крепления несложен, главное в работе – не допускать деформации, а между полотнами не оставлять зазоров.

Для достижения большего эффекта фольгированными утеплителями для бани обшивают не одни стены, а и потолочную поверхность, поскольку пар и горячий воздух в первую очередь поднимаются вверх.

Рулонная алюминиевая фольга
Производится фольга, как в рулонах, так и в листах. Рулонный материал может иметь толщину от 0,007 до 0,2 миллиметра, ширину 10 –1500 миллиметров. Процент содержания алюминия в нем – до 99,5%.
В зависимости от вида поверхности фольга бывает:

гладкой, не имеющей дополнительной отделки;

под отделку;

отделочной.

По сфере применения материал делят на полотно:

пищевое;

техническое;

ленточное.

В зависимости от способа изготовления различают фольгу:

мягкую (отожженную), имеющую маркировку «М»;

твердую (неотожженную) – ей присвоена буква «Т».

Качественной продукцией называют полотно, у которого отсутствуют складки, пятна, надрывы и другие включения на поверхности. При просмотре на просвет тонкого полотна у него должны отсутствовать прорехи и мельчайшие отверстия. У толстой фольги допускают наличие небольшого числа отверстий, что регламентируется техническими параметрами используемого оборудования.
Тонкое полотно наматывают на втулки, имеющие разный диаметр. Толстую фольгу производят в листах.

Перед началом работ по утеплению, застройщиков интересует, сколько стоит фольга для бани. Рулонная продукция отечественного производства обойдется дешевле импортного материала. При длине рулона 25-30 метров, цена составит примерно 20-30 долларов.

Использование фольги для утепления бань
Чтобы определить, какую фольгу использовать для бани лучше, нужно учитывать, из какого материала возведено строение и условия его эксплуатации. Если постройка бревенчатая с тщательно проконопаченными стенами, то фольгированный теплоизолятор ей не требуется.
В том случае, когда баня выстроена из натуральной древесины, но большая по площади и прогревается плохо, специалисты рекомендуют обшить потолок и стены изнутри тонкой фольгой, а потом закрыть ее вагонкой. Можно применить фольгированное полотно для поверхности за отопительным агрегатом, в результате чего парная будет прогреваться быстрее.

Не смотря на то, что банная постройка из пенобетона считается теплой, ей требуется качественная пароизоляция, поэтому использование фольги будет оправдано, но лучше остановить выбор на кашированной продукции.
Каркасные и кирпичные строения утеплять нужно обязательно. Для этого идеально подойдут утеплители для бани с фольгой на основе пенополистирола и минваты (прочитайте: «Как сделать утепление каркасной бани – нюансы от мастера»). Вид данного материала выбирают для потолков с учетом толщины перекрытия и отсутствия/наличия теплоизоляции чердака.

Кроме этого имеют значение эксплуатационные условия. Если баней пользуются нечасто и принимают процедуры недолго, нет необходимости утеплять ее фольгой. Когда парилку используют часто и находятся в ней продолжительное время, качественная теплоизоляция позволит экономить топливо, а помещение будет быстро прогреваться и долго остывать.

Выполнение простой обшивки бани
При обшивке стен банных построек фольгированное полотно крепят на поверхность или поверх слоя теплоизоляции. Такая работа займет мало времени и не потребует больших усилий.
Процесс выглядит следующим образом:

До того, как обшить баню фольгой, на стене фиксируют каркас, сделанный из деревянных планок.

Между рейками помещают утеплитель.

Верх теплоизоляционного материала укрывают фольгой внахлест, стыки между полосами проклеивают, используя алюминиевый скотч.

Фольгу обшивают вагонкой и обязательно делают 15-20-сантиметровый воздушный зазор между нею и поверхностью фольги. Это обязательное условие для эффективной теплоотдачи.

Воздушный зазор позволит уменьшить теплопроводность алюминия, а поскольку горячая вагонка не будет соприкасаться с фольгой, то за счет изоляционных качеств воздуха станет невозможной прямая теплопередача. В тоже время попадающие на поверхность фольгированного полотна инфракрасные лучи отразятся в сторону парилки.

Виды утеплителей с фольгой для бани
В процессе работы тонкое мягкое полотно фольги легко сминается и рвется, поэтому появились новые технологии ее применения.
Сейчас в продаже имеются:

фольгированная бумага;

ткань;

утеплитель.

Фольгированная бумага
Другое ее название — кашированная фольга на бумажной основе для бани. Представляет собой упругий и плотный материал и отличается превосходными пароизоляционными характеристиками. Ее выпускают двух видов: фольга плюс крафт-бумага и фольга плюс бумага плюс полиэтилен.

Фольгированная бумага способна выдерживать 130-градусную жару. Оказывает сопротивление нагрузкам на сжатие. Она держит форму и легко режется. Стандартная ширина полосы составляет 120 сантиметров. Для ее крепления используют саморезы, строительные скобы и гвозди. Материал применяют для обшивки бань изнутри. Не рекомендуется применять кашированную фольгу для поверхности стен, прилегающих к печи.

Фольмоткань (фольгированная ткань)
Этот мягкий двухслойный материал производят из стеклоткани и фольги. Толщина фольмоткани находится в пределе 0,12 –3 миллиметра. Полотна нужно крепить встык. Фольгированную ткань используют для утепления помещений бань, ею можно обшивать стены около отопительного агрегата.
Основные ее характеристики:

способность выдерживать температурный режим до 500 градусов;

устойчивость к плесени и прочим вредным микроорганизмам;

хорошая влагонепроницаемость.

Фольгированный пенополистирол
Утеплитель изготавливают на основе пенополистирола и покрывают тончайшим слоем алюминиевой фольги. Выпускают материал в листах размером 1,2х0,6 метра толщиной 2-10 сантиметров. Применяют с целью утепления помещений банной постройки изнутри. Листы снабжены ступенчатыми замками, препятствующими образованию мостиков холода.

Фольгированный пенополистирол обладает следующими качествами:

не абсорбирует влагу;

отражает около 98% тепловой энергии;

отличается пароизоляционными свойствами;

устойчив к химическим воздействиям;

безопасен для здоровья;

имеет долгий срок эксплуатации.

Фольгированный пенополиэтилен
Данный рулонный утеплитель толщиной от 2 до 10 сантиметров имеет одностороннее или двухстороннее фольгированное покрытие. Его используют при обустройстве теплоизоляции внутренних помещений бань.

Этот материал способен выдержать температуру не более 100 градусов. Его не применяют для обшивки поверхностей, находящихся около печи.

Фольгированная минвата
Ее производят в рулонах или в виде матов разной толщины. Обладает превосходными теплоизоляционными качествами. Идеально подходит для утепления каркасных банных построек. Использование рулонов или матов с фольгой делает проведение отделочных работ более легкими и удобными.
Лучший материал для утепления бани
Поскольку стоимость энергоносителей постоянно растет, хозяева бань и саун вынуждены искать способы экономии затрат на эксплуатацию парилки. При возведении новой постройки необходимо применять материалы, обладающие теплосберегающими характеристиками. В дополнительной защите от теплопотерь нуждаются бани, возведенные из кирпичей, пенобетона, шлакоблока и других стройматериалов, кроме натуральной древесины.
Особенно внимательно при обустройстве парилки следует подходить к решению вопроса, какая фольга лучше для бани, поскольку материал должен быть экологичным и хорошо отражать тепло. Всем этим требованиям отвечают утеплители, имеющие фольгированное алюминиевое покрытие.

Плюсы фольгированных утеплителей:

Материал является универсальным, поскольку его применяют для стен, потолочного перекрытия и пола бани.

Утеплители с фольгированным покрытием обладают хорошим светоотражением.

Продукцию производят в широком ассортименте.

Их используют во влажных помещениях, при этом они не нуждаются в обработке фунгицидными составами.

Имеют высокие гигиенические показатели. Свойства, присущие алюминию, не создают питательную среду для роста грибка и плесени.

Они не деформируются и не плавятся в парилке в условиях повышенной температуры.

Материал удобен в работе. Его легко монтировать и фиксировать на разных плоскостях: вертикальный, горизонтальных и наклонных.

Советы по утеплению бань:

Если банная постройка не имеет коммерческого назначения, будет достаточно отделки стен 3-миллиметровой фольгой в рулонах.

Для коммерческих предприятий решением проблемы, какую лучше выбрать фольгу для бани, будет применение кашированной продукции на базальтовой минеральной основе.


При утеплении бани, находящейся внутри капитального здания, нужно учитывать функционирование центрального отопления, так как оно прогревает воздух дополнительно.
Фольга для бани: какую лучше выбрать
Среди многих разновидностей теплоизоляционных материалов для обустройства бань все чаще потребители отдают предпочтение алюминиевой фольге. Это простое и доступное покрытие хорошо сохраняет тепло внутри строения, предотвращая быстрое охлаждение здания, тем самым снижая энергозатраты и обеспечивая комфортное нахождение внутри бани.

Фольга для бани
Содержание материала
Достоинства материла
Учитывая особенности эксплуатации и микроклимата помещения бань, к используемой фольге предъявляется ряд требований:
хорошая влаго-, паро- и водостойкость;
высокие огнеупорные качества;
хорошие антикоррозийные свойства;
высокий коэффициент отражаемости (в пределах 95-98%), достигаемый за счет специальной полировки верхнего слоя;
значительная теплопроводность.

Фольга для парной

Фольга для бани

Утеплитель самоклеящийся с фольгой

Отличные пароизоляционные свойства помогают предотвратить утечку горячего пара из помещения, который при этом не будет накапливаться в покрытии. Кроме того, алюминиевая фольга обладает следующими достоинствами:
полное отсутствие деформации и потерь первоначальных потребительских свойств;
высокая пластичность покрытия при длительном воздействии высоких температур;
отсутствие выделения вредных для человека веществ и испарений;
стойкость к ультрафиолету;
защита от излишнего конденсата, плесени и патогенных микроорганизмов;
простота монтажа;
долговечность;
гигиеничность;
устойчивость к химическим реагентам;
защита смежных или прилегающих комнат, если баня располагается внутри дома.

Фольга гладкая 150 мкм
При аккуратном монтаже даже тонкие листы на бумажной основе не рвутся и не деформируются. Но следует помнить, что покупать такой материал следует с небольшим запасом в 5-7%.
Алюминиевая фольга может выдерживать температуры до 145 °С, что в сочетании с высокой отражающей способностью помогает сохранить тепло внутри парилки в сравнении другими утеплителями на 2-2,5 часа дольше, обеспечивая так называемый эффект термоса. Это универсальный в применении утеплитель, подходящий для стен, поверхностей пола и потолка парилок, бань и саун и не требующий специальной обработки помещений фунгицидными веществами.

Фольга с липким слоем армированная
Цены на фольгу для бани
~~фольга для бани~~

Виды фольги и особенности покрытия
Рынок строительных материалов предлагает покупателям несколько видов фольги с различными свойствами и характеристиками.
Тип покрытия Достоинства Тип применения Тип применения
Фольгоизолон (фольга нанесенная на вспененный полиэтилен в рулонах или листы полистирола)
Высокая прочность, амортизационные и шумоизоляционные свойства, возможность укладки материала прямо на поверхность без дополнительной теплоизоляции. Подходит для бревенчатых стен, а также поверхностей с реечной обрешеткой или обшитых вагонкой. Толщина материала в листах от 20 до 100 мм, размеры полотна: длина -120 см, ширина — 600 мм. Толщина рулонного материала от 20 до 110 мм, стандартная длина 25 или 30 м, ширина рулона 100 или 120 см. Диапазон выдерживаемых температур от 100 до 125 °С.
Фольга на бумажной основе и крафт-фольга
Экологически чистый материал. Фольгированный материал применяется на любых поверхностях,но в комбинации с теплоизоляционным покрытием. Толщина листов колеблется от 0,03 до 1 мм, температурный диапазон 50-85 ° С.
Фольгированная минеральная вата в виде мягких рулонов
Высокая степень паро- и влагоизоляции. Подходит для использования на бетонных и кирпичных стенах, а также всех видах деревянных поверхностей. Толщина 8-10 мм, максимально выдерживаемые температуры: от + 100 до +125 °С.
Фольгированная минеральная вата в виде жестких матов
Хорошие изоляционные свойства и простота укладки. То же, что и для рулонных материалов. Аналогично предыдущим.
Фольга в рулонах
Низкая стоимость, сопровождающаяся разрывами и деформацией материала в процессе укладки. Только на огнеупорный теплоизоляционный материал с обязательным креплением металлическими скобами. Толщина листа составляет 0,01-0,5 мм, ширина рулона 1500 мм, температурный диапазон от – 50 до +75 ° С.
Для получения качественного покрытия при проведении укладочных работ рекомендуется строго придерживаться толщины фольгированного утеплителя.
Материал стены Толщина стены парилки Рекомендуемый слой фольгированного утеплителя
Кирпич, бетон 35-37 см и более 8-10 мм
Кирпич, бетон 25-35 см 10-12 мм
Деревянный сруб 10-15 см 6-8 мм
Деревянный сруб 15-20 см 4-6 мм
Деревянный сруб более 20 см 2-4 мм
Специалисты напоминают, что алюминиевая фольга или фольгированные покрытия способны отражать обратно внутрь помещений не все ушедшее тепло, поэтому лучше всего они работают в парилках, утепленных по принципу «пирога», при этом в качестве дополнительного теплоизолирующего материала следует использовать базальтовую или стекловату, а также аналогичные минеральные теплоизоляты. Это особенно актуально в банях и саунах, сооруженных из кирпича или бетона и прочих каркасных строениях. При достаточной толщине внешних стен деревянных срубов дополнительной теплоизоляцией можно пренебречь, но в качестве фольгированного материала не стоит отдавать предпочтение тонким листам крафт-фольги.

Фольгу лучше сочетать с утеплителем
Монтаж покрытия
Для максимально эффективного и качественного покрытия и обеспечения комфортного пребывания в парилке при укладке материала следует придерживаться ряда советов.
При укладке фольгированных материалов в парилках некоммерческих бань и саун достаточно использовать рулонную или крафт-фольгу толщиной не менее 3 мм.
Для больших по площади парилок подойдет фольга на минеральной или базальтовой основе.
При расположении бани внутри дома или в подвальном помещении важно брать во внимание центральное отопление и расположение его источников, по возможности используя его для дополнительного обогрева воздуха парилки.
Перед началом работ необходимо предусмотреть отвод конденсата, сделав небольшой вывод полотна с потолка на стены, а также со стен на пол. Для этого фольгированный материал укладывают с нахлестом в 15-20 см и проклеивают фольгированным скотчем.
Важно! Для создания эффекта «термоса» между слоем фольгированного покрытия и финишной отделкой нужно оставить зазор 13-18 мм для обеспечения вентиляции и поддержания здорового микроклимата.

Зазор в 1-2 см позволит конденсату просыхать в период между протопками бани

Вентиляционнй зазор на потолке

Процесс монтажа фольги происходит в несколько этапов, наиболее удобны в работе рулоны или листы шириной 60 см или 1,2 м.
На стенах парилки нужно сделать обрешетку брусьями сечением 5х5 см. Расстояние между соседними планками зависит от ширины материала. Для рулонов в 600 и 1200 мм это 60 см, для фольгированных материалов шириной 1000 мм и 1500 мм – 50 см. Брусья крепятся саморезами подходящей длины.

Обрешетка

Крепление брусьев обрешетки на потолке

Крепление брусьев обрешетки на полу

Между планками закладывается слой минерального утеплителя так, чтобы он не выступал за уровень брусьев.

Замер расстояния между брусьями обрешетки

Крепление плит утеплителя на потолок. На фото – использование фольгированного утеплителя

Плита утеплителя плотно вставляется между брусками обрешетки

Для внутренних стен можно использовать утеплитель толщиной 50 мм. Для наружных пододйет плита 100 мм или возможна укладка плит толщиной 50 мм в два слоя

Поверх слоя утеплителя фиксируется фольгированный материал с обязательным размещением отражающего слоя внутрь парилки. Стыки соседних полотен или листов можно проклеить металлическим скотчем, но следует помнить, что под воздействием высоких температур клей может размягчиться, и полотнища разойдутся, нарушив герметичность.
Фиксация фольги скотчем
Фиксировать фольгу лучше всего скобами или гвоздями, прибивая их непосредственно на брусья. При большой ширине фольгированный материал фиксируется не только по краям, но и в середине.
Уложенную фольгу зашивают вагонкой, оставляя полуторасантиметровый воздушный карман, основная функция которого состоит в уменьшении теплопроводных свойств фольгированного слоя и максимальном отражении всех лучей, попавших на фольгу, снова в помещение парилки. Воздушный карман позволит создать обрешетка под вагонку. Выбирайте планки толщиной 10-20 мм и фиксируйте их саморезами.

Крепление обрешетки под вагонку

Монтаж вагонки

Обшитая вагонкой стена и потолок

Иногда порядок расположения материалов может быть изменен – на слой утеплителя, положенный между брусьями обрешетки, скобами или гвоздями набивается слой фольги, который сверху фиксируется тонкими рейками, располагаемыми строго поверх обрешетки саморезами достаточной длины.

Отделка стен бани
В некоторых случаях деревянную обрешетку допускается набивать поверх слоя утеплителя, укладывая фольгу по всей площади стен в т.ч. и на брусья. Тогда оставлять воздушные карманы нецелесообразно, а фиксация вагонки производится прямо на обрешетке. Но, как показывает практика, приобретение комбинированных теплоизолирующих материалов со слоем фольги не только экономически более выгодно, но и значительно упрощает весь процесс монтажа.
Цены на минеральную вату
~~минеральная вата~~

Видео – Как правильно отделать парилку в бане
Обустройство парилок с применением фольгированных материалов позволяет сэкономить 25-30% на отопительном сырье для печей, а также продлить срок службы строения, предотвратив развитие грибков, плесени и вредных для человека микроорганизмов.
Видео – Утепление стен бани
Видео – Монтаж утеплителя и фольги в парной
👷 Фольга для бани: как выбрать подходящий материал
Чтобы в парной было тепло и всегда хватало пара, стоит узнать, зачем нужна фольга для бани. Для этого необходимо разобраться в том, как выбрать подходящий вариант, какие материалы предлагают ведущие производители. Предлагаем познакомиться с основными типами, которые применяют для теплоизоляции банных помещений, и их отличительными характеристиками.
Фольга используется для отделки бани
ФОТО: stroy-podskazka.ru
Содержание статьи
Назначение фольгированного слоя для бани
Фольга при утеплении бани может выполнять различную функцию. Её используют в качестве самостоятельного отражающего теплоизолятора либо как один из слоёв теплоизоляционного пирога. Поместив фольгу между вагонкой и слоем теплоизоляции, удаётся создать эффект термоса. Это лучший вариант для кирпичного, бетонного либо каркасного строения.
Если фольга используется в одиночку, она работает исключительно как отражатель либо пароизоляция, защищающая от воздействия влаги уязвимые материалы. С её помощью удаётся повысить температуру воздуха в небольшой парной, защитить стены бани, прилегающие к печке, от возможного возгорания.
Фольга в бане может использоваться по-разному
ФОТО: 1.bp.blogspot.com
Принцип действия
Распределение тепла в парной бани осуществляется посредством теплопроводности, конвекции и ИК-излучения. Алюминиевая фольга хорошо отражает инфракрасные лучи. При этом, она имеет высокую теплопроводность. Однако это нисколько не ухудшает её эксплуатационные характеристики из-за минимального контакта с вагонкой.
Фольга оставит тепло внутри бани
ФОТО: stroy-podskazka.ru
Основной эффект достигается за счёт отражения фольгой ИК-излучения, генерируемого печкой и раскалёнными камнями. Благодаря эксплуатационным характеристикам, удаётся почти полностью вернуть тепло обратно в помещение.
Также герметично уложенный слой фольги выступает в качестве пароизолятора. Благодаря ему, удаётся удержать внутри помещения нагретый до определённой температуры пар.
Фольга может использоваться в бане в качестве пароизоляции
ФОТО: pechnoi.ru
Эксплуатационные характеристики по видам
Производители предлагают фольгу для бани в разном исполнении. Это определяет их геометрические параметры и эксплуатационные характеристики. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями, их особенностями, чтобы было проще сделать осознанный выбор.
Фольга бывает разного вида
ФОТО: жарпар.рф
Рулонная фольга
Такой материал выпускается в листах и рулонах. Толщина рулонного материала составляет 0,007 – 0,2 при ширине 0,01 –1,5 м. Для утепления бани используются преимущественно материалы толщиной 30 – 100 мкм. Содержит около 99,5% алюминия. В зависимости от исполнения, поверхность рулонной фольги может быть:
гладкой, не предполагающей дополнительную отделку;
под отделку. После утепления к поверхности крепится отделочный материал;
отделочной.
Рулонная фольга имеет разную толщину и ширину
ФОТО: i0.wp.com
Фольга на бумажной основе и фольмоткань
Фольгу на основе бумаги часто называют фольгированной либо кашированной. Материал обладает достаточной упругостью, имеет оптимальную плотность и превосходные пароизоляционные свойства. Производители предлагают два вида: на основе крафт-бумаги и бумаги с полиэтиленом. Такой утеплитель:
способен выдержать жару в +130ºС, что особенно актуально для бани;
хорошо сопротивляется нагрузке на сжатие;
держит форму;
легко режется;
допускает различные способы крепления. Возможно использование гвоздей, скоб, саморезов;
монтируется внутри бани.
Внимание! Для отделки стен бани, прилегающих к печи, кашированная фольга не подходит.
Бумажная основа обеспечивает упругость
ФОТО: bannydvor.com
Фольгированная ткань состоит из двух слоёв: фольги и ткани. Имеет толщину около 0,12 – 3 мм. Полотна в бане крепят встык. Материал может использоваться для обшивки стен, прилегающих к отопительному агрегату. Такой материал для бани:
способен выдержать на нагрев до 500ºС;
устойчив к появлению плесени и воздействию вредных микроорганизмов;
обладает хорошей влагонепроницаемостью.
Фольмоткань – лучшее решение для бани
ФОТО: i.sunhome.ru
Фольгированный пенополистирол и пенополиэтилен
Основу фольгированного пенополистирола составляет пенополистирол, на который в процессе изготовления наносится тончайший слой алюминиевой фольги. Поставляется в листах размером 1,2×0,6 м. Может иметь толщину 2 – 10 см. Наличие ступенчатых замков позволяет предотвратить появление мостиков холода. Фольгированный пенополистирол безопасен для здоровья. Не абсорбирует влагу. У такого материала для бани:
отражение до 98% тепла;
хорошие пароизоляционные свойства;
устойчивость к химическому воздействию;
длительный срок службы.
Фолигиронные пенополистирол способен отразить большой процент тепла
ФОТО: pol-exp.com
Фольгированный пенополиэтилен для бани имеет толщину 2 – 10 см. Фольга может крепиться с одной и с двух сторон. Активно используется при обустройстве внутреннего помещения бани. Может нагреваться до температуры не более 100ºС, что исключает его использование для обшивки поверхности, прилегающей к печи.
Толщина фольгированного пенополистирола выбирается индивидуально
ФОТО: avatars.mds.yandex.net
Фольгированная минеральная вата в рулонах и матах
Фольгированная минвата поставляется в матах и рулонах. Может иметь разную толщину. Имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Может использоваться для утепления каркасных бань. Удобная форма выпуска значительно упрощает выполнение монтажных работ.
Фольгированная минеральная вата востребована при утеплении бани
ФОТО: vosaduly.ru
Достоинства и недостатки
К преимуществам фольги для бани стоит отнести:
отсутствие вредных веществ;
гигиеничность;
сохранение эксплуатационных характеристик при длительном воздействии высокой температуры и повышенной влажности;
простоту монтажа. Требуется минимум времени;
биологическую стойкость. Материал, несмотря на тяжёлые условия эксплуатации, не гниёт;
хорошие звукоизоляционные характеристики;
огнестойкость формируемого слоя;
хорошую отражающую способность.
Фольга обеспечивает огнестойкость поверхностей в бане
ФОТО: pechiexpert.ru
Из недостатков стоит отметить невысокую механическую прочность. При появлении повреждений эффективность покрытия существенно снижается. Причина этого заключается в выпадении конденсата не внутри бани, а на поверхности, обращённой к стене. В результате, из-за постоянного накопления влаги деревянное основание начинает гнить.
При нарушении герметичности эффективность сформированного слоя снижается
ФОТО: stroy-podskazka.ru
Ведущие производители
Качественную продукцию можно найти в каталогах отечественных и зарубежных производителей. Внимания заслуживает продукция, выпускаемая под товарными знаками:
Пенофол. Производитель предлагает тонкий материал с достаточно плотной структурой;
Изолон. Продукция выпускается на Ижевском заводе пластмасс. Производитель используется разные технологии. Пользователю предлагают «сшитый» и «несшитый»;
Изовер. Качественный материал предлагает компания «Сен-Гобен Изовер»;
Роквул. Теплоизоляционный материал данного производителя хорошо справляется с поставленными задачами;
URSA. Продукция испанской компании востребована во многих странах.
Роквул всегда высокого качества
ФОТО: sprb.by
Популярные фольгированные материалы
При выборе подходящего варианта стоит особое внимание уделить материалам, пользующимся особой популярностью. Утеплив с их помощью баню, можно обеспечить комфортную температуру внутри и длительный срок эксплуатации.
ISOVER «Сауна»: рейтинг 5/5
Основу рулонного материала составляет стекловолокно, которое для обеспечения необходимых свойств обшивается алюминиевой фольгой. Не поддерживает горения. Производитель предлагает плиты различной толщины. Имеет коэффициент теплопроводности 0,041.
ISOVER «Сауна» – надёжна защита
ФОТО: stroy-sms.ru
Отзыв о фольгированном утеплите ISOVER «Сауна»:
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_7448841.html
~~ISOVER «Сауна»~~
SPU Sauna Satu: рейтинг 5/5
Материал способен выдержать воздействие достаточно высокой температуры. Отличается простотой установки. Не гниёт в условиях повышенной влажности. Фольга имеется с обеих сторон. Благодаря компактным размерам, может монтироваться даже в парной небольшого объёма. Позволяет сформировать герметичный слой.
SPU Sauna Satu – отменное финское качество
ФОТО: puukeskus.ee
Отзыв о фольгированном утеплите SPU Sauna Satu:
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_2070509.html
~~Фольгированный утеплитель SPU Sauna Satu~~
Пенофол: рейтинг 4,5/5
Производитель предлагает достаточно плотный материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками. Для обеспечения достаточного уровня утепления, стоит отдать предпочтение материалу, имеющему толщину более 10 мм. Не выделяет токсичных веществ. Обладает высоким уровнем теплового сопротивления. Легко монтируется.
Пенофол способен качественно сохранять тепло
ФОТО: penofol.by
~~Пенофол~~
Фольгоизолон: рейтинг 4,5/5
Фольгированный материал используется для проведения изоляционных мероприятий. Реализуется в рулонах. Может иметь разную толщину. Легко монтируется. Не деформируется в процессе монтажа. Способен выдержать нагрев до 125ºС.
Фольгоизол обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками
ФОТО: polypek.ru
Отзыв о фольгированном утеплите «Фольгоизол»:
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_2135074.html
~~Фольгоизолон~~
Мегафлекс: рейтинг 5/5
Изоляционный материал хорошо отражает тепло, существенно снижая теплопотери и обеспечивая комфортные условия в парной. При его укладке удаётся удержать пар внутри сауны или бани. Монтируется непосредственной на слой утеплителя фольгой внутрь. При монтаже отделочного материала обязательно предусматривается зазор в 4 – 5 см. Допускает эксплуатацию при достаточно высокой температуре. Выдерживает воздействие «сухого пара», нагретого до 100ºС – 120ºС. При значительном нагреве не выделяет вредных веществ.
Мегафлекс хорошо отражает тепловые потоки
ФОТО: stroy-market63.ru
Отзыв о материале «Мегафлекс»:
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_4459590.html
~~Мегафлекс~~
Фольга для бани: как выбрать утеплитель для основания разного типа
При выборе фольги следует обязательно учитывать характеристики основания, к которому она будет крепиться. Предлагаем познакомиться с важными критериями, которые помогут сделать правильный выбор.
Порядок монтажа и выбор материала могут отличаться
ФОТО: steemitimages.com
Из кирпича
Если стены возведены из кирпича, без утепления внутренней поверхности не обойтись. В противном случае, создать комфортную температуру в бане будет достаточно сложно. Фольга в таком помещении монтируется по всему периметру комнаты и на потолке. После этого, на фольгу набивается обрешётка и крепится вагонка.
Совет! Чтобы в помещении всегда было тепло, особое внимание стоит уделить дверям и окнам.
Прикрепив материал к косяку, следует тщательно проклеить фольгу скотчем. Обрешётку стоит сделать независимой. Чем больше расстояние от стены, тем лучше. При достаточном зазоре удастся обеспечить хорошую вентиляцию и предотвратить появление конденсата.
Фольга крепится ко всем поверхностям бани
ФОТО: idea.build2last.ru
Из бетона
Хотя баня из газобетона достаточно тёплая, без обустройства пароизоляции не обойтись. От использования обычной фольги стоит сразу отказаться. Предпочтительным вариантом является материал, наклеенный на какую-нибудь основу. Он предотвратит появление чрезмерной сырости, позволит удержать пар внутри и не окажет негативного влияния на здоровье человека.
Из дерева
Если для изготовления стен бани используются толстые брёвна, от использования фольги можно отказаться. Для создания комфортных условий стоит качественно выполнить конопачение. С помощью фольги в бревенчатой бане утепляют только потолок. В этом случае удаётся добиться наибольшего эффекта. Выступая в качестве экрана, такой слой вернёт инфракрасное излучение обратно в парную.
Фольгированный утеплитель крепится отражающим слоем вниз. Укладка производится с нахлёстом в 5 – 10 см с заходом на стены. Места соединений тщательно проклеиваются с помощью специального алюминиевого скотча.
Если внешний вид фольги без отделки не нравится, её можно спрятать под вагонкой. Для этого из брусков размером 40×40 мм² набивается решётка, к которой «пришиваются» деревянные планки.
Фольгу крепят только к потолку
ФОТО: bestlandscapeideas.com
Рекомендации по монтажу фольгированного покрытия
Чтобы сформировать качественный слой из фольги, работу по утеплению потолка следует начинать с теплоизоляции потолка. После этого начинают крепить фольгу к стенам. При этом:
материал располагают так, чтобы фольгированный слой находился внутри бани;
для крепления используют гвозди и скобы;
фиксацию производят в середине и по краям;
оставляют воздушный зазор между обшивкой и фольгой;
обеспечивают герметичное соединение стыкуемых слоёв для исключения появления мостиков холода.
Утепление потолка выполняется в следующей последовательности:
крепится обрешётка;
укладывается утеплитель, в качестве которого чаще всего выступает минеральная вата. Её фиксируют с помощью временных планок;
укладывается фольга с нахлёстом в 20 – 25 см. Очень важно расположить её правильно: блестящей стороной вниз. Предусматривается напуск на стены;
стыки проклеиваются металлизированным скотчем для обеспечения достаточного уровня герметичности;
сверху набиваются обрешёточные рейки толщиной 50 мм;
крепится отделочный материал.
Монтаж на стены выполняется аналогичным образом. Для крепления обрешётки используются брусья размером 50×50 мм². Ширина между брусьями выбирается равной ширине теплоизоляционного материала.
Делитесь в комментариях, приходилось ли вам использовать фольгу для защиты бани? Довольны ли вы полученным результатом?

Предыдущая
БаняКогда здоровье в ваших руках: купель для бани на зависть соседям
Следующая
БаняВыдержка из норм по СНиПу: на каком расстоянии от забора можно строить баню
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Утеплитель для бани с фольгой
Плюсы и минусы фольгированной теплоизоляции бани
Сегодня большинство бань отделываются внутри (реже снаружи) при помощи фольгированного утеплителя. Это особая группа изоляторов, позволяющих надежно «запереть» тепло в помещении. Далее подробно рассмотрим её основные особенности.
Разбираем, какие бывают разновидности
Фольгированный утеплитель принято разделять на три категории, которые имеют существенные различия между собой.
Вспененный полиэтилен, покрытый тонкой алюминиевой пленкой. В основном применяют его для отделки вентиляционных систем (например, дымоход в бане) и ограждающих конструкций.
Минвата (в основном базальтовая) покрытая фольгированным слоем. Производится она преимущественно в рулонах. Такой тандем обеспечивает максимальную изоляцию помещения. Разработана данная разновидность была специально для бань.
Фольгированный пенополистирол. Изготавливается в виде пластов серебряного цвета. Применяется исключительно для полов.
Главные достоинства материала
Высокая популярность фольгированного утеплителя для бани обусловлена внушительным списком его достоинств:
Создается так называемый «эффект термоса», то есть когда тепло из помещения вообще не выходит. Такой тип утеплителей просто идеален для бань и саун, так как он позволяет максимально надежно сохранять драгоценный пар.
Совет: эффективная теплоизоляция в значительной мере сократит энергозатраты. В результате баня будет гораздо быстрее прогреваться.
Такой утеплитель является прекрасной защитой от влаги и паров. Поэтому отпадает необходимость в создании водоотталкивающего слоя. Для деревянных строений это крайне важно.
Одна из главных особенностей — абсолютная стойкость к температурным перепадам. Они достигается благодаря наличию тепло отталкивающего слоя. Простые рулонные изоляционные материалы при использовании в подобных условиях прослужат всего несколько лет.
Уменьшение толщины необходимого слоя утеплителя. Такое свойство достигается благодаря использованию специальной фольги, увеличивающей эффективность теплоизоляции.
Повышение шумоизоляционных свойств помещения.
Абсолютная экологическая чистота. Высокая гигиеничность является важным фактором для помещений подобного рода.
Очень легкий вес (за исключением минваты). Это облегчает монтаж и транспортировку. К тому же, отпадает необходимость сооружать каркас (в большинстве случаев именно эта процедура представляется наиболее трудоемкой).
Заметьте, что подобную группу материалов применяют во многих других сферах (от квартирных домов, до автомобильных салонов). Она прекрасно подходит для использования в условиях высокой влажности и резких температурных амплитуд.
Анализируем и отрицательные моменты
Недостатки у фольгированных утеплителей тоже имеется, но их немного:
Со временем верхний слой (металлическое напыление) начинает подвергаться коррозии. Особенно это актуально при использовании в банях. Впрочем, если применять специальные защитные составы, этого недостатка можно избежать.
Метод монтажа подразумевает создание вентиляционного зазора (в противном случае изолятор будет сильно перегреваться, что отрицательно скажется на его качестве). На деле это относительно сложная процедура, с которой возникают проблемы у неопытных в данной стезе людей.
В целом можно констатировать, что это прекрасный вариант с минимальным количеством отрицательных сторон. Пожалуй, это идеальный вариант для использования в банях (и подобных помещениях с высокой влажностью и температурными перепадами).
Несколько полезных рекомендаций по использованию
Использование фольгированных изоляторов мало чем отличается от их более простых собратьев. Однако есть некоторые нюансы, которые желательно знать.
Чтобы наслаждаться исконно русским развлечением (речь идет о парилке), необходимо отделать баню полностью (пол, стены и потолок). Нельзя допускать даже малейших щелей, ибо через них в считанные секунды будет уходить столь ценный пар.
Крепить изолятор лучше всего с помощью строительного степлера и клея (обязательного термостойкого). Сначала промазываем полосы, и фиксируем на поверхности, а потом дополнительно «простреливаем» скобами. Такая технология дарует максимальную эффективность. Полосы закрепляются алюминиевой стороной кверху. На неё уже впоследствии устанавливается обрешетка.
Обратите внимание: полосы необходимо соединять внахлест (припуск 5-7 см). Учитывайте данный фактор при закупке.
Места стыков полос необходимо дополнительно проклеивать специальным монтажным скотчем. Не допускайте складок, ибо излишки воздуха будут способствовать ухудшению теплоизоляционных характеристик бани.
Если вы не можете назвать себя опытным мастером, остановите свой выбор на самоклеющихся моделях. Они немного дороже своих простых собратьев, зато их монтаж значительно легче.
Фольга для утепления бани – какую лучше выбрать и для чего
Особенности банных помещений заключаются в том, что внутри понадобится обеспечить не только высокую температуру, но и создать необходимую влажность. Для этого применяют многослойные конструкции из различных материалов.
Одним из рекомендуемых слоев теплоизоляции в бане является строительная фольга для бани, которая отражает до 90% поступающего тепла. Какую лучше выбрать из ее разновидностей, разберемся дальше. Производители предлагают несколько типов материала, который применяется исходя из особенностей конструкции парилки.
Применение внутренней обшивки
Чтобы фольга для бани четко выполняла возложенные на нее функции, необходимо соблюдать правила ее монтажа, ведь если набить ее на голый кирпич или бетон, то за счет своей высокой теплопроводности материал выпустит все тепло наружу. Отражательная способность алюминия в рулонах доходит до 96%. Это способствует удержанию существенного объема тепловой энергии, выделяемой печкой.
Производители предлагают различную толщину листов. В строительных магазинах встречаются параметры 30-300 мкм. Усилить положительный эффект помогает различная основа. В ее роли могут выступать:
крафт-бумага;
подготовленная ткань;
стекловолокно;
полиэтилен;
минеральная вата.
В продаже есть рулоны и без всякой основы, но использовать такой материал не рекомендуется.
Эксплуатационные свойства
Подбирается фольга для утепления по базовым свойствам. Кроме долговечности и простоты монтажа, которой можно добиться с более толстыми листами, существуют такие критерии выбора:
наличие различной основы позволяет быстрее и проще зафиксировать материал на любой поверхности, ведь разорвать, даже непроизвольно, его становиться труднее;
за счет того, что фольга для бани способна выдерживать высокие температуры (значения в помещении доходят до 100 0 С), она практически незаменима в качестве дополнительного барьера между помещением и наружной средой;
ее поверхность обладает высокой отражающей способностью, практически не поглощая никакого излучения;
коэффициент паропроницаемости должен составлять не более 0,01 г/м 2 в сутки;
прочностные характеристики обеспечат удобство монтажа;
фольга не выделяет никакого токсичного испарения даже при существенном нагреве в парилке;
минимальные параметры формирования коррозионных очагов допускают эффективную эксплуатацию ее в течение длительного периода.
Разновидности фольги и их особенности
Утеплители с фольгой имеют разные названия. Оно зависит от основы, скрепленной с листами. Так, фольгоизолоном называют фольгу, нанесенную на вспененную полиэтиленовую основу. Ее предлагают покупателям в рулонном виде либо в качестве жестких плит.
В первом случае толщина варьируется в пределах 2-10 мм, а во втором интервал составит 20-110 мм. Комплект выдерживает температуры до 120 0 С.
Фоларом называют пароизолятор, полученный из мелкоячеистой стекловолоконной сетки 4х4 мм, которая выступает армирующим слоем между двух листов фольги. В его основе отсутствую вредные вещества. В зависимости от марки он выдерживает термические нагрузки в пределах +150-+300 0 С.
Изолар – фольга на бумажной основе для бани. Она имеет три слоя, кроме металлического там присутствует полиэтиленовый шар и прослойка из крафт-бумаги. В строительных магазинах он представлен в диапазоне 0,03-1,0 мм. Температуры в 100 0 С он должен выдерживать, так как это значение указано в его инструкции по применению.
Можно найти на прилавках даже фольгированную минеральную вату, рабочая температура которой -60-+300 0 С. Именно ее полюбило большое количество специалистов, занимающихся переоборудованием, строительством или модернизацией бань.
Принцип работы фольгированного покрытия хотя и основан на отражении тепла внутрь помещения, но справиться со всем его объемом не получится. Для того, чтобы в помещении сохранялась постоянная температура, необходимо изготавливать «пирог» утепления, где в качестве основного материала использовать утеплитель, паро- и гидроизоляцию.
Проведение монтажных работ
Получить максимально качественный результат при относительно небольших затратах удастся при правильном проведении монтажа. Для этого необходимо соблюдать определенные правила.
Создать комфортные условия удастся при помощи фольги на крафт бумаге для бани толщиной не менее 3 мм. Отличным отражающим эффектом обладает материал на основе из базальта. Во время разработки схемы монтажа понадобится подготовить место для отвода конденсата. Обязательный нахлест в размере 150-200 мм повысит продуктивность парилки, ведь таким образом герметизируются все швы.
Применение подложки с фольгой даст максимальную отдачу при формировании воздушного слоя, разделяющего фольгированный лист от финишной отделки деревом. Это правило распространяется не только на стены, но и на потолок.
Создать уютный микроклимат удастся при грамотно организованной вентиляции. Если пренебречь этим условием, то слои сразу же пропитаются большим количеством влаги, растеряв теплоизоляционные свойства и сделав слой фольги бесполезным.
В парной особенно важен эффект «термоса», когда все тепло сконцентрировано внутри. Справится с этим поможет вентиляционный зазор шириной 1,5-2 см между слоем фольги и декоративной отделкой.
Необходимо учитывать пропорции утеплителя и материала, из которого выведены стены бани. Толщина подложки должна быть разной у парилки из дерева и из кирпича.
Процедура оформления стен и потолка
Обеспечит быстрый и надежный результат работа с листами либо рулонами, которые имеют ширину 0,6-1,0 м. Для их монтажа внутреннее пространство банной комнаты оббиваем вертикально планками 50х50 мм. Для крепления бруса применяют саморезы. В пазы такого настила укладывают наиболее удобный в этой ситуации утеплитель, например, минеральную или базальтовую вату. Желательно избегать появления зазоров.
После укладки ваты приступаем к монтажу фольгированного слоя. Его нужно обратить вовнутрь помещения. Фиксацию осуществляется наиболее удобным в этой ситуации способом: скобки или саморезы. Желательно обработать не только края, но и прихватить пласт в некоторых центральных зонах. Швы обязательно заделывают фольгированным скотчем. Он также поддержит герметичность конструкции.
Для фиксации материала отлично подойдут скобы, которыми она прибивается по периметру и центру. Фольга очень прочная на разрыв, поэтому не стоит опасаться, что в месте скобы появится рваная дыра.
Существенно улучшиться сохранение тела при формировании воздушной прослойки после фольги. Для этого пробиваем ряд реек высотой 10-20 мм с шагом до полуметра. Финальный слой – вагонка, которую набиваем на получившуюся обрешетку.
Обшитые деревянной вагонкой стена и потолок
Монтаж в парилке фольгированных стен и потолка не только сэкономит 20-30% средств на отопление бани, но и избавит деревянный каркас здания от развития в нем плесени, грибков и других нежелательных микроорганизмов.
ВИДЕО: Как правильно изолировать парилку в бане
Если при строительстве парной в бане или сауне использовать любой фольгированный материал, можно гарантированно сохранить до 35% на ресурсах (дровах, электричестве и другом топливе). Но категорически рекомендуется использовать паро- и гидроизоляцию, чтобы предотвратить образование конденсата и как следствие, развития грибка.
ВИДЕО: Какие еще существуют способы утепления стен и потолка в бане
Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт
Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.
Свойства фольги
Среди характеристик, которыми обладает фольга для бани и сауны, важнейшей является способность отражать около 97% инфракрасных лучей. Если данным материалом производится сплошная обшивка парной, тепловая энергия будет сохраняться максимально. Дело в том, что ИК лучи стенами не поглощаются, а отражаются в сторону помещения.
Подходит фольга для парной идеально, поскольку:
материал способен выдержать температуру до 300 градусов и даже выше – это свойство зависит от его вида;
не выделяет веществ, вредных для организма человека;
имеет небольшой удельный вес.
Кроме этого алюминиевая фольга обладает такими достоинствами:
влагостойкостью;
пластичностью;
долговечностью;
паронепроницаемостью;
устойчивостью к коррозийным процессам.
При использовании этого материала почти все тепло остается в парной, одновременно утеплитель для бани с фольгой на стенах будет надежно защищен от конденсата. Процесс крепления несложен, главное в работе – не допускать деформации, а между полотнами не оставлять зазоров.
Для достижения большего эффекта фольгированными утеплителями для бани обшивают не одни стены, а и потолочную поверхность, поскольку пар и горячий воздух в первую очередь поднимаются вверх.
Рулонная алюминиевая фольга
Производится фольга, как в рулонах, так и в листах. Рулонный материал может иметь толщину от 0,007 до 0,2 миллиметра, ширину 10 –1500 миллиметров. Процент содержания алюминия в нем – до 99,5%.
В зависимости от вида поверхности фольга бывает:
гладкой, не имеющей дополнительной отделки;
под отделку;
отделочной.
По сфере применения материал делят на полотно:
В зависимости от способа изготовления различают фольгу:
мягкую (отожженную), имеющую маркировку «М»;
твердую (неотожженную) – ей присвоена буква «Т».
Качественной продукцией называют полотно, у которого отсутствуют складки, пятна, надрывы и другие включения на поверхности. При просмотре на просвет тонкого полотна у него должны отсутствовать прорехи и мельчайшие отверстия. У толстой фольги допускают наличие небольшого числа отверстий, что регламентируется техническими параметрами используемого оборудования.
Тонкое полотно наматывают на втулки, имеющие разный диаметр. Толстую фольгу производят в листах.
Перед началом работ по утеплению, застройщиков интересует, сколько стоит фольга для бани. Рулонная продукция отечественного производства обойдется дешевле импортного материала. При длине рулона 25-30 метров, цена составит примерно 20-30 долларов.
Использование фольги для утепления бань
Чтобы определить, какую фольгу использовать для бани лучше, нужно учитывать, из какого материала возведено строение и условия его эксплуатации. Если постройка бревенчатая с тщательно проконопаченными стенами, то фольгированный теплоизолятор ей не требуется.
В том случае, когда баня выстроена из натуральной древесины, но большая по площади и прогревается плохо, специалисты рекомендуют обшить потолок и стены изнутри тонкой фольгой, а потом закрыть ее вагонкой. Можно применить фольгированное полотно для поверхности за отопительным агрегатом, в результате чего парная будет прогреваться быстрее.
Не смотря на то, что банная постройка из пенобетона считается теплой, ей требуется качественная пароизоляция, поэтому использование фольги будет оправдано, но лучше остановить выбор на кашированной продукции.
Каркасные и кирпичные строения утеплять нужно обязательно. Для этого идеально подойдут утеплители для бани с фольгой на основе пенополистирола и минваты (прочитайте: «Как сделать утепление каркасной бани – нюансы от мастера «). Вид данного материала выбирают для потолков с учетом толщины перекрытия и отсутствия/наличия теплоизоляции чердака.
Кроме этого имеют значение эксплуатационные условия. Если баней пользуются нечасто и принимают процедуры недолго, нет необходимости утеплять ее фольгой. Когда парилку используют часто и находятся в ней продолжительное время, качественная теплоизоляция позволит экономить топливо, а помещение будет быстро прогреваться и долго остывать.
Выполнение простой обшивки бани
При обшивке стен банных построек фольгированное полотно крепят на поверхность или поверх слоя теплоизоляции. Такая работа займет мало времени и не потребует больших усилий.
Процесс выглядит следующим образом:
До того, как обшить баню фольгой, на стене фиксируют каркас, сделанный из деревянных планок.
Между рейками помещают утеплитель.
Верх теплоизоляционного материала укрывают фольгой внахлест, стыки между полосами проклеивают, используя алюминиевый скотч.
Фольгу обшивают вагонкой и обязательно делают 15-20-сантиметровый воздушный зазор между нею и поверхностью фольги. Это обязательное условие для эффективной теплоотдачи.
Воздушный зазор позволит уменьшить теплопроводность алюминия, а поскольку горячая вагонка не будет соприкасаться с фольгой, то за счет изоляционных качеств воздуха станет невозможной прямая теплопередача. В тоже время попадающие на поверхность фольгированного полотна инфракрасные лучи отразятся в сторону парилки.
Виды утеплителей с фольгой для бани
В процессе работы тонкое мягкое полотно фольги легко сминается и рвется, поэтому появились новые технологии ее применения.
Сейчас в продаже имеются:
Фольгированная бумага
Другое ее название — кашированная фольга на бумажной основе для бани. Представляет собой упругий и плотный материал и отличается превосходными пароизоляционными характеристиками. Ее выпускают двух видов: фольга плюс крафт-бумага и фольга плюс бумага плюс полиэтилен.
Фольгированная бумага способна выдерживать 130-градусную жару. Оказывает сопротивление нагрузкам на сжатие. Она держит форму и легко режется. Стандартная ширина полосы составляет 120 сантиметров. Для ее крепления используют саморезы, строительные скобы и гвозди. Материал применяют для обшивки бань изнутри. Не рекомендуется применять кашированную фольгу для поверхности стен, прилегающих к печи.
Фольмоткань (фольгированная ткань)
Этот мягкий двухслойный материал производят из стеклоткани и фольги. Толщина фольмоткани находится в пределе 0,12 –3 миллиметра. Полотна нужно крепить встык. Фольгированную ткань используют для утепления помещений бань, ею можно обшивать стены около отопительного агрегата.
Основные ее характеристики:
способность выдерживать температурный режим до 500 градусов;
устойчивость к плесени и прочим вредным микроорганизмам;
хорошая влагонепроницаемость.
Фольгированный пенополистирол
Утеплитель изготавливают на основе пенополистирола и покрывают тончайшим слоем алюминиевой фольги. Выпускают материал в листах размером 1,2х0,6 метра толщиной 2-10 сантиметров. Применяют с целью утепления помещений банной постройки изнутри. Листы снабжены ступенчатыми замками, препятствующими образованию мостиков холода.
Фольгированный пенополистирол обладает следующими качествами:
не абсорбирует влагу;
отражает около 98% тепловой энергии;
отличается пароизоляционными свойствами;
устойчив к химическим воздействиям;
безопасен для здоровья;
имеет долгий срок эксплуатации.
Фольгированный пенополиэтилен
Данный рулонный утеплитель толщиной от 2 до 10 сантиметров имеет одностороннее или двухстороннее фольгированное покрытие. Его используют при обустройстве теплоизоляции внутренних помещений бань.
Этот материал способен выдержать температуру не более 100 градусов. Его не применяют для обшивки поверхностей, находящихся около печи.

Фольгированная минвата
Ее производят в рулонах или в виде матов разной толщины. Обладает превосходными теплоизоляционными качествами. Идеально подходит для утепления каркасных банных построек. Использование рулонов или матов с фольгой делает проведение отделочных работ более легкими и удобными.
Лучший материал для утепления бани
Поскольку стоимость энергоносителей постоянно растет, хозяева бань и саун вынуждены искать способы экономии затрат на эксплуатацию парилки. При возведении новой постройки необходимо применять материалы, обладающие теплосберегающими характеристиками. В дополнительной защите от теплопотерь нуждаются бани, возведенные из кирпичей, пенобетона, шлакоблока и других стройматериалов, кроме натуральной древесины.
Особенно внимательно при обустройстве парилки следует подходить к решению вопроса, какая фольга лучше для бани, поскольку материал должен быть экологичным и хорошо отражать тепло. Всем этим требованиям отвечают утеплители, имеющие фольгированное алюминиевое покрытие.
Плюсы фольгированных утеплителей:
Материал является универсальным, поскольку его применяют для стен, потолочного перекрытия и пола бани.
Утеплители с фольгированным покрытием обладают хорошим светоотражением.
Продукцию производят в широком ассортименте.
Их используют во влажных помещениях, при этом они не нуждаются в обработке фунгицидными составами.
Имеют высокие гигиенические показатели. Свойства, присущие алюминию, не создают питательную среду для роста грибка и плесени.
Они не деформируются и не плавятся в парилке в условиях повышенной температуры.
Материал удобен в работе. Его легко монтировать и фиксировать на разных плоскостях: вертикальный, горизонтальных и наклонных.
Советы по утеплению бань:
Если банная постройка не имеет коммерческого назначения, будет достаточно отделки стен 3-миллиметровой фольгой в рулонах.
Для коммерческих предприятий решением проблемы, какую лучше выбрать фольгу для бани, будет применение кашированной продукции на базальтовой минеральной основе.
При утеплении бани, находящейся внутри капитального здания, нужно учитывать функционирование центрального отопления, так как оно прогревает воздух дополнительно.
Источники: http://remontami.ru/folgirovanayaj-teploizolyaciya-bani/, http://www.portaltepla.ru/montagh-otopleniya/folga-dlya-bani/, http://banyaspec.com/otdelka/kakaya-alyuminievaya-folga-dlya-bani-luchshe-podoydyet.html
Наклейки из фольги для ванны / ухода за собаками | Etsy
Etsy использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы вам было удобнее работать, например:
основные функции сайта
обеспечение безопасных, безопасных транзакций
безопасный вход в аккаунт
запоминание учетной записи, браузера и региональных настроек
запоминание настроек конфиденциальности и безопасности
анализ посещаемости и использования сайта
персонализированный поиск, контент и рекомендации
помогает продавцам понять свою аудиторию
, показ релевантной целевой рекламы на Etsy
и за ее пределами
Подробную информацию можно найти в Политике Etsy в отношении файлов cookie и аналогичных технологий и в нашей Политике конфиденциальности.
Всегда на связи
Необходимые файлы cookie и технологии
Некоторые из используемых нами технологий необходимы для критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, параметры безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для правильной работы сайта для просмотра и транзакций.
от
Настройка сайта
Файлы cookie и аналогичные технологии используются для улучшения вашего опыта, например:
запомнить ваш логин, общие и региональные настройки
персонализировать контент, поиск, рекомендации и предложения
Без этих технологий такие вещи, как персональные рекомендации, настройки вашей учетной записи или локализация, могут работать неправильно.Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.
от
Персонализированная реклама
Эти технологии используются для таких вещей, как:
персонализированная реклама
, чтобы ограничить количество показов рекламы
, чтобы понять использование через Google Analytics
, чтобы понять, как вы попали на Etsy
, чтобы продавцы понимали свою аудиторию и могли предоставить релевантную рекламу
Мы делаем это с партнерами по социальным сетям, маркетингу и аналитике (у которых может быть собственная собранная информация).Отказ не остановит вас от просмотра рекламы Etsy, но может сделать ее менее актуальной или более повторяющейся. Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.
,
Разница между пергаментной бумагой и алюминиевой фольгой
Ключевое отличие: Пергаментная бумага, также известная как бумага для выпечки, представляет собой бумагу на основе целлюлозы, которая используется в основном в выпечке как заменитель смазки. Алюминиевая фольга — это тонкий лист алюминия толщиной менее 0,2 миллиметра, который можно использовать для различных вещей в доме.
Пергаментная бумага и алюминиевая фольга — это два разных типа упаковки и материалов для приготовления пищи, которые используются в доме.Пергаментная бумага на самом деле похожа на бумагу и используется в основном для выпечки. Он используется в качестве альтернативы смазке, упрощая снятие хлебобулочных изделий с листа, что делает процесс менее беспорядочным. Алюминиевая фольга — это тонкий лист алюминия, который используется для упаковки, приготовления пищи и хранения. Алюминий также можно использовать для приготовления мяса, рыбы и других блюд в духовке, но нельзя использовать в микроволновой печи. Оба они используются для разных целей и не должны использоваться взаимозаменяемо.
Пергаментная бумага, также известная как бумага для выпечки, представляет собой бумагу на основе целлюлозы, которая используется в основном в выпечке как заменитель смазки. Бумага для выпечки выполняет ту же работу, что и противень, чтобы еда не прилипала к ней. Это менее грязная форма, и ее можно выбросить после использования. Бумага для выпечки может выдерживать большое количество тепла и может использоваться как замена вощеной бумаги, поскольку вощеная бумага плавится при воздействии большого количества тепла. Бумагу для выпечки также можно использовать для упаковки и хранения продуктов.В дополнение к этому, бумагу также можно использовать для приготовления продуктов, требующих обработки на пару, например, для приготовления пищи на пару.
Пергаментная бумага создается путем пропуска листов бумажной массы через ванну с серной кислотой. Этот процесс частично растворяет или желатинизирует бумагу, после чего бумагу сушат. Обработка оксидом серы приводит к образованию сернистого сшитого материала с высокой плотностью, стабильностью и термостойкостью, а также с низкой поверхностной энергией, что делает бумагу нелипкой. Бумага также проходит через несколько вращающихся барабанов, что еще больше укрепляет бумагу.Наконец, бумагу покрывают силиконом, чтобы она выдерживала высокую температуру
.
Черная фольга для горячего тиснения для ПЭТ ПВХ ПП Пленка Бумага Пластиковая печать
Черная фольга горячего тиснения для ПЭТ ПВХ ПП Пленка БУМАГА Печать
1. Спецификация: A: Размер (толщина * ширина * длина): 12 микрон * 640 мм * 120 м и 16 микрон * 640 мм * 120 м
B: Структура: состоит из пяти слоев. 1-й слой — слой ПЭТ для носителя
2-й слой — отслаивающийся слой для отделения от следующих трех слоев
3-й слой — пигментный слой для отображения цвета
4-й слой — гальванический слой для увеличения блеска
5-й слой — клей слой для приклеивания к носителю
2.Область применения:
Используется для семейного электрического оборудования , такого как акустический кожух, панель DVD, панель электрического оборудования, нажатие клавиш телефона, телефонная панель, компьютерные аксессуары, кабель, паспортная табличка мотоцикла;
Используется для косметики и крышек для вина : полиэтиленовая трубка, полиэтиленовая бутылка, пудреница, помада для губ, трубка для губной помады, трубка для ресниц, карандаш для бровей, флакон с кремом, крышка из полипропилена;
Используется для технологических продуктов и игрушек, , таких как фоторамка, крышка для вина, акрил, украшения для волос, кожаные изделия, обувь, игрушки, летающая тарелка и т. Д.
3. Доступные цвета: золото, серебро, многоцветный, матовый, пигментный, проволочный рисунок, имитация дерева, лазерная голография, скретч-офф, двусторонняя пленка и т. Д.
4. Транспортировка и хранение: A — Обращаться осторожно
B— избегать воздействия высокого давления,
5. Сертификат: испытание SGS прошло
6. Настройка: индивидуальные пленки доступны по запросу клиентов
7. Преимущества: Высочайшее качество —- профессионально изготовлено с использованием новейших технологий
Разумная цена —- преимущества клиента учитываются
Быстрое массовое производство —- недавно установленная полностью автоматизированная производственная линия
Быстрая доставка —- усовершенствованное управление
Идеальное послепродажное обслуживание —- рост вместе с клиентом
,
KRPA PAPER — Продукция — Жиронепроницаемая бумага
KH PACK ^® маслостойкая и жиростойкая бумага образует надежный функциональный слой из композитных упаковочных материалов . Одна сторона бумажной основы для ламинирования обладает функциональными свойствами, а другая оптимально приспособлена для склеивания восковыми и крахмальными клеями, будь то на водной основе или на основе растворителей. KH PACK ^® служит универсальной подложкой для ламинирования алюминия, пластиковой пленки, картона или картона .
Наш многолетний опыт в производстве бумаги-основы для ламинирования позволяет нам давать обоснованные рекомендации и корректировать свойства бумаги в соответствии с конкретными требованиями ваших конкретных процессов переработки и ваших упакованных пищевых продуктов.
KH PACK ^® жиронепроницаемая бумага — это белая бездревесная бумага с машинной обработкой (MF) плотностью от 30 до 70 г / м2 (от 19 до 43 фунтов, 24 × 36-500). Бумага поставляется в рулонах с разрезом до желаемого размера.
KH Pack® — это белая бездревесная бумага с машинной обработкой (MF), доступная плотностью от 32 до 70 г / м2 (от 20 до 43 фунтов, 24 × 36-500). Бумага поставляется на рулонах с разрезом до желаемого размера.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Ламинированная бумага с алюминиевой фольгой
упаковка масла, маргарина и прочих пищевых жиров
кварковые обертки
Ролл из мягкого сыра
дрожжевые обертки
бульонных кубиков
Роллы для шоколадных батончиков и конфет
ПРЕИМУЩЕСТВА
надежная защита от попадания жира и влаги
настраиваемая степень устойчивости к смазке
настраиваемые свойства барьера
отличная текучесть и склеиваемость
сертифицирован и безопасен для прямого контакта с пищевыми продуктами
без перфтороктановой кислоты (PFOA)
доступен с сертификатом FSC ^®
биоразлагаемый, компостируемый и перерабатываемый
ЗАПРОС ПРОДАЖ
+420 499 990 222
бумага (*** антиспам ***.*** антиспам ***) продажи (*** антиспам *** @ *** антиспам ***) крпа (*** антиспам ***. *** антиспам ***) CZ
СВЯЗАННЫЕ УСЛУГИ
Преобразование
Мы перемотаем и разрежем вашу бумагу по запросу. Узнать больше
Техническая поддержка на месте
Мы поможем вам выбрать подходящую бумагу KH PACK ^® и поможем с легкостью внедрить ее в производство.Узнать больше
Доставка
Мы организуем доставку заказанной вами бумаги KH PACK ^® в любую точку мира. Узнать больше
,

Иллюстрация	Наименование и основные характеристики материала
	Рулонная фольга без основы – это тонкий материал, не особо прочный на разрыв. Он производится толщиной от 0,007 до 0,2 мм, в рулонах по 5, 10 или 20 метров, шириной от 1000 до 1500 мм. Применяется безосновная фольга для монтажа на стены банных помещений, поверх ранее уложенного утеплителя. Полотна материала закрепляется внахлест, а их стыки обязательно проклеиваются металлизированным скотчем, образуя герметичную отражающую поверхность. Предел эксплуатационной температуры для фольги достигает +650 °С. Способность отражать тепловое излучение составляет до 97%, поэтому фольга способна обеспечить быстрый нагрев парной и длительное время сохранять в ней комфортную температуру. Материал устойчив к коррозии и не выделяет при нагреве токсичных веществ.
	Крафт-фольга производится на бумажной основе, а также в трехслойном варианте, состоящем из фольги, крафт-бумаги и полиэтилена – этот материал имеет название «Изолар». Крафт-фольга имеет хорошие прочностные характеристики и может использоваться для закрепления на хорошо законопаченные стены из бруса без дополнительного применения утеплителя. Крафт-фольга является экологически чистым материалом, так как не выделяет при нагревании токсичных испарений. Толщина этого изолятора варьируется от 0,03 до 1,0 мм. Рабочая температура – до 100 градусов. При правильном монтаже и проклеивании стыков металлизированным скотчем, материал создает герметичный, хорошо отражающий тепло слой — отражающая способность доходит до 95%. Материал более удобен в монтаже по сравнению с безосновной фольгой, так как он меньше мнется и прочен на разрыв.
	Фолар — это пароизоляционный барьер, состоящий из одного или двух слоев алюминиевой фольги, между которыми проложена стекловолоконная сетка с ячейками 4×4 мм, являющаяся армирующим полотно элементом. Благодаря подобному упрочнению, фольгированный изолятор сохраняет свои качества даже в диапазоне температур от -60 до 300 градусов. Фолар – это экологически чистый материал, не содержащий канцерогенов и аллергенов, выдерживает высокие нагрузки, в том числе и механические. Такой материал производится трех типов: — «А» — листы с односторонним фольгированием и рабочей температурой от -40 до +150 градусов; — «В» — полотна с двусторонним фольгированием и рабочей температурой от -40 до +300 градусов; — «С» — листы, имеющие одностороннее покрытие фольгой и клеевую основу для закрепления на ровные поверхности стен, потолка и полов. Рабочая температура от -40 до +80 градусов. Стандартные параметры рулона — длина 50 м, ширина 1000 мм.
	«Фольгоизолон» — это вспененный полиэтилен, имеющий фольгированное покрытие. Он производится и поступает в продажу в виде рулонов или листов, в зависимости его толщины. Этот утеплитель обладает высокими прочностными, амортизационными и звукоизоляционными характеристики. Так как подобные полотна (листы) могут иметь достаточно большую толщину, их нередко закрепляют на поверхность без дополнительных теплоизоляционных материалов, при условии выполнения некоторых условий в ходе обустройства помещения. «Фольгоизолон» используется для утепления бревенчатых поверхностей, как основной теплоизолятор, или бетонных и кирпичных стен, как дополнительный слой к основному утеплителю, устанавливаемому между брусков обрешетки под обшивку вагонкой. Листы материала имеют следующие параметры: — толщина — 20÷110 мм; — длина 1200 мм , — ширина — 600 мм. Рулоны: — толщина — 2÷10 мм; — длина — 25÷30 м, — ширина — 1000 ÷1200 мм. Диапазон рабочих температур –до + 100÷125 градусов. Материал не деформируется, легко режется и крепится на деревянной обрешетке с помощью скоб и степлера, а на металлическом профиле – с использованием двухстороннего скотча.
	Фольгированная минеральная вата изготавливается в рулонах и плитах толщиной от 5 до 100 мм. Материал может иметь различную длину и ширину — эти параметры могут варьироваться у разных производителей. Отражающая способность материала доходит до 97%, рабочая температура — от -60 до 300 градусов. Разновидностей фольгированной минваты много, и одним из наиболее популярных на российском рынке из этой линейки материалов является базальтовый теплоизолятор для бань «ISOVER Сауна», который обладает всеми необходимыми для таких специфических условий эксплуатации качествами.

Материал стены	Толщина стены парилки, мм	Толщина утеплителя (рекомендуемая), мм
Бетон, кирпич	350÷370 и более	80÷100
Бетон, кирпич	250÷350	100÷150
Деревянный сруб	100÷150	60÷80
Деревянный сруб	150÷200	40÷60
Деревянный сруб	Более 200	20÷40

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На утепленные конопаткой бревна стены растягивается и закрепляется с помощью степлера и скоб вспененный фольгированный полиэтилен или даже безосновная фольга. Полотна материала крепятся отражающим покрытием внутрь помещения внахлёст на 150÷200 мм. Если выбран утеплитель, имеющий достаточно большую толщину – в 10÷15 мм, то в этом случае, листы закрепляются встык, без зазоров.
	Закрепляя фольгированный материал, необходимо постоянно следить за его целостностью, так как даже небольшое повреждение может нарушить предполагаемый эффект утепления и пароизоляции. Если материал случайно был поврежден, его сразу нужно заклеить специальным фольгированным скотчем. Следующим шагом все полотна по линии нахлестов или стыков проклеиваются тем же скотчем, так, чтобы создать герметичное покрытие по всей площади стены.
	Сверху, на фольгированный утеплитель, закрепляются рейки сечением 30×50 мм. Они могут быть установлены вертикально или горизонтально, в зависимости от того, как планируется монтировать доски вагонки: в любом случае – перпендикулярно внутренней обшивке.
	На устроенную обрешетку крепится отделка. Между нею и фольгированной поверхностью должен обязательно оставаться вентиляционный зазор, который, по сути, и задают рейки обрешетки — 30 мм.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом стены размечаются, и на них закрепляются бруски обрешетки, толщиной в сечении равной толщине утеплителя, так как он должен встать между брусом заподлицо. Причем, если планируется установить вагонку вертикально, то брус крепится тоже вертикально, так как для закрепления обшивки после фиксации фольги будет устанавливаться еще один ряд брусков контробрешетки, перпендикулярно уже установленным. Брусья направляющих каркаса крепится на расстоянии друг от друга, которое равно позволит максимально плотно уложить между ними плиты утеплительного материала.
	Если на стенах установлены вентиляционные окна или отверстия, вокруг них нужно обязательно закрепить бруски того же размера в сечении, что и остальные элементы обрешетки, так как вокруг них нужно тоже будет закрепить фольгу.
	Далее, между брусьев враспор устанавливается утеплительный материал. Для бани чаще всего используется модифицированная гидрофобная базальтовая вата, например, паропроницаемый и водостойкий утеплитель «Rockwool».
	Следующим шагом утеплитель закрывается одной из разновидностей фольгированного материала — это может быть обычная фольга без подложки или же вспененный фольгированный полиэтилен. Крепление фольги к брускам обрешетки осуществляется с помощью скоб и степлера. Если полотна фольги будут закрепляться горизонтально, то ее монтаж начинается от пола. Если фольга имеет небольшую толщину, то вторая ее полоса накладывается на нижнюю внахлест на 150÷200 мм. При толщине фольгированного материала в 10÷15 мм, полотна монтируются встык, как и при монтаже на деревянную стену.
	Вокруг вентиляционных отверстий и окон фольгу также необходимо хорошо закрепить, прибив к заранее вмонтированным брускам. Если есть возможность, то желательно герметично приклеить край фольги вокруг отверстий или окон скотчем.
	Фольгированные листы скрепляются между собой на стыках металлизированным скотчем. Если утепляются поверхности стен и потолка, то рекомендовано часть листа, примерно в 200÷300 мм, монтируемого на потолок, опустить на стену, чтобы стык между двумя плоскостями был герметично закрыт.
	Сверху фольги закрепляются рейки толщиной в 20÷25 мм, шириной в 40÷50 мм, которые зафиксируют фольгу и утеплитель, создадут зазор между фольгой и обшивкой, а также послужат обрешеткой для дальнейшего монтажа вагонки.
	Следующим шагом обрешетка обшивается вагонкой, но нужно проследить, чтобы между вагонкой и фольгой обязательно сохранялось расстояние, как минимум в 20÷25 мм. Это пространство необходимо для обеспечения эффективной вентиляции и испарения конденсата, образующегося после каждой банной процедуры.

Тип покрытия	Достоинства	Тип применения	Тип применения
Фольгоизолон (фольга нанесенная на вспененный полиэтилен в рулонах или листы полистирола)	Высокая прочность, амортизационные и шумоизоляционные свойства, возможность укладки материала прямо на поверхность без дополнительной теплоизоляции.	Подходит для бревенчатых стен, а также поверхностей с реечной обрешеткой или обшитых вагонкой.	Толщина материала в листах от 20 до 100 мм, размеры полотна: длина -120 см, ширина — 600 мм. Толщина рулонного материала от 20 до 110 мм, стандартная длина 25 или 30 м, ширина рулона 100 или 120 см. Диапазон выдерживаемых температур от 100 до 125 °С.
Фольга на бумажной основе и крафт-фольга	Экологически чистый материал.	Фольгированный материал применяется на любых поверхностях,но в комбинации с теплоизоляционным покрытием.	Толщина листов колеблется от 0,03 до 1 мм, температурный диапазон 50-85 ° С.
Фольгированная минеральная вата в виде мягких рулонов	Высокая степень паро- и влагоизоляции.	Подходит для использования на бетонных и кирпичных стенах, а также всех видах деревянных поверхностей.	Толщина 8-10 мм, максимально выдерживаемые температуры: от + 100 до +125 °С.
Фольгированная минеральная вата в виде жестких матов	Хорошие изоляционные свойства и простота укладки.	То же, что и для рулонных материалов.	Аналогично предыдущим.
Фольга в рулонах	Низкая стоимость, сопровождающаяся разрывами и деформацией материала в процессе укладки.	Только на огнеупорный теплоизоляционный материал с обязательным креплением металлическими скобами.	Толщина листа составляет 0,01-0,5 мм, ширина рулона 1500 мм, температурный диапазон от – 50 до +75 ° С.

Материал стены	Толщина стены парилки	Рекомендуемый слой фольгированного утеплителя
Кирпич, бетон	35-37 см и более	8-10 мм
Кирпич, бетон	25-35 см	10-12 мм
Деревянный сруб	10-15 см	6-8 мм
Деревянный сруб	15-20 см	4-6 мм
Деревянный сруб	более 20 см	2-4 мм

Чем можно облицевать печь: Чем облицевать печь в доме: плюсы и минусы материалов

Фев 15, 2020 автор alexxlab Разное

Чем отделать печь из кирпича в доме, на даче или в бане?

Сложив печь из кирпича, рано или поздно встаёт вопрос об отделке. Сейчас существует достаточно много способов сделать это своими руками. При этом подобрать облицовочный материал надо в соответствии с функциями печи и интерьером помещения.

Облицовка изразцами

В старину на Руси, традиционным считалось украшение изразцами. Это керамическая плитка, сделанная вручную и имеющая достаточно сложную форму. Крепление изразцов к печи выполнялось при помощи медной проволоки. Такой вид монтажа позволял плитке держаться даже на сильно нагретой поверхности.

Ручная работа и сложность монтажа, делали отделку изразцами дорогим удовольствием. Сейчас, такой вид украшения может превосходить по стоимости саму печь. К тому же, отделка требует предварительной закладки проволоки в швы между кирпичами. А это надо учитывать ещё во время кладки.

Штукатурка кирпичной печи

Самым бюджетным видом отделки, по праву можно считать штукатурку. Существует большое разнообразие народных и современных методов. Основой для большинства растворов является глина. На её базе, в готовую смесь могут добавляться асбест, цемент или гипс. На строительных рынках представлен большой выбор уже готовых сухих смесей. Такие составы по качеству не уступают традиционным. Имеют хорошие жаропрочные свойства, долговечны и надёжны.

Основные правила оштукатуривания кирпичных печей

Новая печь должна высохнуть и дать усадку. Для этого ее несколько раз протапливают, постепенно увеличивая температуру нагрева. Приступать к облицовочным работам можно только через месяц после завершения кладки.
Поверхность печки очищают от остатков кладочного раствора. Выбирают швы на небольшую глубину, и делают армирование.
Армирование поверхности желательно делать стальной сеткой или стекловолокном.
Что бы штукатурка высыхала быстрее, перед началом работ, печь протапливают.
Первый слой раствора делают более жидким. Наносят его, заполняя пустоты и формируя углы. Последующие слои выравнивают и шлифуют до плоской поверхности.

Заштукатуренную печку в дальнейшем можно побелить или покрасить. Для этих целей существует большое количество различных составов. Самыми дешевыми и экологически чистыми считаются смеси на основе извести и мела. Однако такие красители имеют ряд недостатков. Они могут мазаться и трескаться, если в их состав не добавлять связующие компоненты.

На современном рынке лакокрасочных материалов можно выделить краски на полимерной и кремнийорганической основе. Эти красители выдерживают высокие температуры, влагу и ультрафиолетовое излучение. Желая подчеркнуть структуру красного кирпича, такими составами можно покрывать и неоштукатуренную печку.

Отделка терракотой

Отделка печи изразцами удовольствие дорогое. Заменить его можно керамической майоликой. Эту плитку получают двойным обжигом. За счёт пористой структуры и малых размеров, она прочно держится на кирпичной поверхности печи. Характерной особенностью майолики считается наличие ярких рисунков под толстым слоем глазури. Применять такой вид отделки можно только в сухих помещениях. Майолика не переносит влаги.

Печь на даче или в бане можно облицевать не глазированной терракотой. Этот вид плитки более плотный и не боится влаги. К тому же, может иметь практически любую фактуру и форму.

Облицовка клинкером

Клинкер считается самым прочным облицовочным материалом. Его получают путем герметичного обжига специальных сортов глины. Клинкерный кирпич часто применяют для облицовки банных печей. Такая поверхность будет жаропрочной и долговечной.

Определившись с облицовочным материалом, стоит правильно подготовить поверхность печки. Первым делом её надо зачистить и оштукатурить. Следует выполнить тщательное армирование всех облицовочных плоскостей.

В процессе топки, красный полнотелый кирпич расширяется и сжимается. Плитка, приклеенная на неармированную поверхность, начнёт трескаться и отваливаться.

В качестве связующих материалов желательно использовать стальную и стекловолоконную сетку одновременно. Такое сочетание придаст дополнительную прочность всей поверхности.

Плиточный клей следует выбирать только из термостойких смесей.

После того как облицовочная плитка высохнет, её можно покрыть пропиткой на кремнийорганической основе. Эта процедура поможет сохранить её в чистоте намного дольше.

Отделка природным камнем

Это бюджетный метод отделки, требующий больших усилий. Природный материал, перед нанесением на печь стёсывают с одной стороны. Сформировывают трафарет для кладки и маркируют каждый камень в отдельности. Обрабатываемую поверхность штукатурят и армируют.

Такой вид покрытия часто применяется в отделке банных печей. Эта облицовка прекрасно выдерживает постоянные перетопы и повышенную влажность.

В банях и саунах для облицовки печей, в качестве природного камня используют талькохлорит. Это горный материал вулканического происхождения. Его теплоемкость и жаропрочность в разы выше огнеупорного кирпича.

При отделке кирпичных печей, не стоит останавливаться только на одном облицовочном материале. Комбинирование различных методов дает хорошие результаты. К примеру, печь в доме можно заштукатурить и покрасить, а углы и окантовку топки облицевать клинкерной плиткой.

Чем облицевать печь и понять, какой метод отделки будет оптимальным, поможет видео.

«Чем и как обложить кирпичную печь в доме?» – Яндекс.Кью

Вы хотите, чтобы ваша печь производила приятное впечатление и была, своего рода, функционирующим декоративным элементом комнаты?
Задача эта непростая. Ранее, для этого использовались изразцы, в которые как в коробочки вкладывались кирпичи, и из них клалась печь. Эта работа трудоёмкая и недешёвая. К тому же, если печь уже сложена, то изразцы отпадают, если вы не собираетесь перекладывать её заново. К стати, где можно купить изразцы, сложно сказать.
Самый доступный в наше время способ отделки печи — обложить её керамической плиткой. Но! Сделать это надо особым образом. Дело в том, что какой бы не был по качеству плиточный клей, при топке печи, плитка неминуемо отвалится или потрескается. Причина в термических напряжениях и деформациях, возникающих при прогреве стенок печи. С этим ничего нельзя поделать.
Однажды, после нескольких попыток сделать облицовку печи долговечной, меня осенила мысль — ведь проблема в прочной связи плитки со стенками печи, стенка от нагрева деформируется и ломает плитку. Тогда надо исключить непосредственную связь плитки со стенкой. А как? Решение пришло, глядя как строители облицовывают здания цепляя плиты на подвесной каркас. Именно так нужно сделать, подвесной каркас!
Задачу решил следующим образом. Разметив по высоте плитки стенки печи, закрепил на ней в отдельных точках декоративные направляющие — алюминиевые рейки для отделки ступенек. Между направляющими и стенкой оставил зазор в 1 см. Это подвесной каркас. Плитка просто вставляется в этот каркас, чтобы бортики направляющих реек удерживали её сверху и снизу. Пространство между плиткой и стенкой печи заполняется песчано-глиняным раствором с очень небольшой добавкой цемента, около 5 % от объема, чтобы сухой раствор не сыпался. Заполнять зазор нужно обязательно, для обеспечения теплоотдачи в комнату. Практически это всё. Остаётся затереть швы.
Ещё кое-какие замечания. Описанная работа довольно тонкая, поэтому, если у вас нет опыта в отделке, наймите мастера. Главное, чтобы он чётко понял замысел работы. Перед облицовкой печи, советую переложить зону топки из огнеупорного кирпича (всего-то 20 кирпичей), поменять колосники на новые. Тогда много лет вам не придётся ремонтировать печь, она будет служить вам исправно, а внешний вид будет радовать глаз. Плитку для облицовки выбирайте размерами 30 х 20 см, с такими габаритами легко работать.

Вот фотография участка облицовки которая служит около 10 лет.

Чем отделать печь в доме. Чем можно облицевать печь из кирпича

Несмотря на появление современных систем отопления, во многих домах сохранились традиционные печи на дровах. Печь является основным оборудованием в бане. Жидкое топливо и газ непрерывно дорожают, а дрова в нашей лесной стране будут всегда. Поэтому отделка печей в частном доме или в бане на даче всегда интересует очень многих владельцев недвижимости.
Как отделать печь своими руками? И чем отделать печь?
Часто печи в доме или на даче кладут из не очень красивого кирпича, который совершенно не радует глаз и не сочетается с отделкой стен.
Неотделанная печь покрывается пылью , которую сложно убирать с шершавой поверхности.
Отделка печи плиткой или камнем повышает теплоёмкость за счёт дополнительной массы.
Простые виды отделки
Побелка и окраска печи

Отделка кирпичной печи своими руками традиционным способом :
Внешнюю поверхность печи (см. Кирпичная печь) затрите кирпичом (для уменьшения шероховатости) и смочите водой.
В принципе совсем не помешает обработать современной проникающей грунтовкой.
Покрасьте печку краской на клеевой основе.
Или побелите известковым молоком с солевой добавкой (примерно сто грамм поваренной соли на ведро).
Также часто белят гашёной известью с синькой.
В побелку можно добавить сурик, охру или ультрамарин.
Чугунные дверцы и другие металлические элементы конструкции можно покрасить чёрной кремнийорганической краской. Она обладает достаточной термостойкостью .
Оштукатуривание
Самая простая отделка печи в доме – мазанка. Эта деревенская отделка стен печи представляет собой ручную неровную обмазку с побелкой. На мазанке могут быть волосяные трещинки.
Мазанка требует ежегодного косметического ремонта после отопительного сезона, но его несложно выполнить своими руками. Трещины подмазывают водным раствором глины, песка и цемента, а потом наносят побелку.

Сегодня многие производители сухих смесей предлагают готовые сухие штукатурные составы для печей. Но существует и множество различных народных рецептов.
Вот некоторые из них в объёмных частях:
Смесь на глиняном связующем:
Песок — 2 части.
Глина — 1 часть
Асбест — 1/10 часть.
Смесь на глиняно-известковом связующем:
Песок — 2 части.
Глина — 1 часть.
Известь — 1 часть.
Асбест — 1/10 часть.
Смесь на цементном связующем:
Песок — 2 части.
Глина — 1 часть.
Цемент — 1 часть.
Асбест — 1/10 часть.
Смесь глиняно-известково-гипсовая:
Песок — 1 часть.
Глина — 1 часть.
Гипс — 1 часть.
Известь — 2 части.
Асбест — 2/10 части.
Смесь известково-гипсовая:
Песок — 1 часть.
Гипс — 1 часть.
Известь — 2 части.
Асбест — 2/10 части.
Советы. Чтобы приготовить смесь своими руками, составные части просейте в сухом виде через сито. Сухие песок, цемент, асбест тщательно перемешайте. Сухую смесь добавьте в густой водный раствор глины или извести.
Гипс в воде разводите отдельно и добавляйте в известковый раствор. В связи с тем, что гипсовый раствор быстро схватывается, приготовляйте только такое количество жидкого раствора, которое сможете набросить или намазать своими руками за 4-5 минут.
Процесс отделки своими руками можно начинать только после полного высыхания кладки и завершения осадки .
Всю поверхность печи после высыхания кладки печи надо тщательно очистить металлической щёткой от глины и пыли и расчистить швы на глубину 5–10 миллиметров. В эти швы очень хорошо заклинивается штукатурный раствор.
Прикрепите металлическую сетку с ячейками 10–20 миллиметров . Раньше печь обвязывали проволокой, и это был очень трудоёмкий процесс.
Сетку крепят на мягкую стальную проволоку , заложенную ещё в процессе кладки с шагом примерно 100 миллиметров в шахматном порядке. Концы проволоки выпускают в виде двух концов, которые легче завязывать.
Перед нанесением штукатурки хорошо протопите печь.
На смоченную горячую поверхность наносят два слоя приготовленного раствора. Первый слой более жидкий, а второй погуще.
Толщина каждого из двух слоёв по 4-6 миллиметров .
После наброса штукатурки её затирают.
Чтобы интерьер в доме или в бане выглядел более изысканно, иногда оштукатуренную поверхность украшают рустовкой. Руст – это неглубокая канавка на штукатурке. На гладкой поверхности после затирки прорисовывают будущий узор, а затем расшивкой его наносят.
Оштукатуренную печь красят или белят. Это было описано в предыдущей главе.
Изразцы
Изразцы – вручную изготовленные керамические плитки для облицовки каминов (см. Как построить камин на даче), печей, стен. Изразцы на тыльной стороне имеют керамическую коробку (румпу) для монтажа в кирпичной кладке.
Отделка печи изразцами – это старинный и очень солидный вид отделки.
Изразцовая поверхность легко моется , протирается от пыли и не допускает проникновения дымовых газов в помещение.
Из-за того, что на поверхности изразца нет пыли, то теплоотдача печи больше .
В силу того, что масса облицованной печи намного больше, теплоёмкость её тоже выше.
А в связи с высокой теплоёмкостью, печь отдаёт накопленный запас тепла более продолжительное время.
Правильные изразцы изготавливаются, обжига
Какой плиткой обложить печь в доме
ПЕЧКИНА ОДЕЖКА. ОБЛИЦОВКА ПЕЧИ СВОИМИ РУКАМИ
В старых домах еще иногда встречаются удивительно уютные и красивые изразцовые печи. Увы, сегодня изразцы, как и само печное отопление, уходят в прошлое. И встретить их можно лишь в качестве штучных экспонатов на выставках художников-керамистов.
А нельзя ли, за неимением изразцов, облицевать свои печи керамической плиткой? — нередко спрашивают нас читатели. — Как приготовить мастику, чтобы наклеить плитку на печи?
Вынуждены разочаровать авторов этих писем: к сожалению, ни клеев, ни мастик для этой цели нет, как нет и секретов по наклейке плиток на печи. Такая облицовка невозможна потому, что при нагревании кирпич, плитки и слой мастики будут иметь разное расширение, и плитки скоро отвалятся.
Но ведь изразцы или кафель как-то держались на старинных печах? Да, но это были не плитки: с тыльной стороны они выполнялись в виде коробки и крепились с помощью стальных штырей и мягкой проволоки, концы которой заделывались в швы между кирпичами одновременно с ведением печной кладки.
Поэтому предлагаем просто оштукатурить печь, применяя один из указанных ниже растворов. При этом напоминаем, что самый слабый из них— глиняный, так как приготовлен он без добавки какого-либо другого связующего.
Перед оштукатуриванием поверхность печи необходимо хорошо подготовить, а до нанесения на печь раствора она должна быть протоплена, чтобы раствор наносился на горячие стенки.
Подготовка поверхности печи. Когда кладка закончена и печь простояла уже не менее месяца, можно приступить к подготовительным работам. Печь очищают от глиняного раствора, то же самое проделывают и со швами, которые расчищают на глубину не менее 1 см. Это самый простейший способ, обеспечивающий достаточно прочное сцепление штукатурки с кладкой.
Имеется и более надежная подготовка к оштукатуриванию. Она состоит в том, что после расшивки швов и удаления из них раствора сюда забивают гвозди длиной от 100 до 110 мм, желательно под некоторым углом. Забивать их надо так, чтобы шляпки выступали над поверхностью на 5 мм и отступали друг от друга на расстояние 15— 18 см; по вертикали — через 2—3 ряда кладки.
К гвоздям мягкой печной проволокой крепят плетеную сетку с ячейками не более 20×20 мм. Таким образом создается повышенная шероховатость, обеспечивающая более надежную фиксацию раствора на поверхности печи.
Если сетка слишком мягкая и вплотную прилегает к по верхности печи, под ней около гвоздей прокладывают стальную проволоку, толщиной 2,5—3 мм и также крепят ее к гвоздям.
Растворы для оштукатуривания используют нескольких составов, отмеривая исходные материалы объемными частями и добавляя для армирования раствора асбест или мелко нарубленную шлако- или стекловату. Все составляющие раствора должны быть тщательно перемешаны.
Рецепт 1. Одна часть глины, одна часть известкового теста, две части песка, одна десятая часть асбеста. Все компоненты закладывают одновременно и перемешивают, добавляя воду и доводя раствор до нужной густоты.
Рецепт 2. Одна часть глины, две части песка, одна часть цемента марки не ниже 300 и одна десятая часть асбеста. Сперва смешивают вместе глину и песок и добавляют воду в таком количестве, чтобы получить густое тесто. Затем вводят асбест и цемент и все вторично перемешивают, добавляют воду до получения раствора. Раствор должен быть употреблен в дело в течение часа, считая с момента приготовления.
Преимущества кирпичного кожуха
Почему стоит сделать вокруг печи кожух именно из кирпича? Если вы еще сомневаетесь в необходимости такой модернизации, предлагаем ознакомиться со следующими преимуществами кирпичной кладки:
прогретый кирпич удерживает тепло более длительное время, чем металл;
для парилки разогретый кирпич или камень подходит оптимально, поскольку дает больше увлаженного пара;
кожух вокруг печи убережет вас от ожогов при случайном прикосновении к ее поверхности и хорош для дома, где живут дети;
обложенная кирпичом печь куда экономичнее, ведь для поддержания тепла потребуется меньше топлива;
кирпич имеет больше возможностей по декорированию и выглядит в помещении более эстетично.
Облицованная кирпичом печь – залог тепла и уюта
Комбинирование материалов
Довольно интересный результат можно получить комбинируя различные материалы отделки. Такой прием позволяет не только создать уникальный внешний вид, но и сэкономит на материалах. Вы сможете использовать более дешевые варианты отделки для частей печи подверженных меньшему износу.
Настоящая печь способна оживить любой интерьер и придать помещению непередаваемый уют. Но, прежде чем это будет достигнуто, придется немного постараться. А именно – определиться, как и с помощью какого материала будет происходить облицовка печи. Немаловажным моментом является и правильная подготовка печи, которая предваряет все последующие работы.
Нужно помнить, что источник тепла подвергается воздействию температур, которые различаются по своему уровню. Именно поэтому только соблюдение всех технологий позволит обеспечить повышенный уровень комфорта. А также позволит избежать различных непредвиденных последствий (разрушение источника тепла, возгораний). Об этом можно утверждать более уверенно, если все сделано своими руками.
Очищение кладки от раствора
Внешний вид кладки также имеет значения и, чтобы она выглядела аккуратной, следует позаботиться о ней во время возведения кожуха. Для этого каждые несколько рядов еще не застывшие капли раствора с кирпичей нужно счищать и протирать их влажной тканью.
Если все же местами потеки своевременно не убрали, то после завершения работ можно пройтись по поверхности кожуха болгаркой со шлифовальной насадкой или жесткой щеткой. Затем, если кирпич был выбран не декоративный, выполняют штукатурку или побелку. До начала работ по завершающей отделке рекомендуется выждать не менее суток.
Приступать к топке печи следует не раньше, чем через две недели, раньше пробовать печку запрещено, иначе недостаточно просушенные швы могут растрескаться, поэтому все работы стоит проводить до начала планируемой эксплуатации.
В качестве первой пробы в топке сжигают бумагу для проверки тяги.
Такая металлическая печь для бани, обложенная кирпичом в соответствии с описанными выше правилами, будет давать мягкое равномерное тепло, радуя своих хозяев долгие годы.
Оштукатуривание печи
Как выбрать правильный материал для своей печи
Самодеятельному мастеру следует сразу отказаться от покупки изразцовой плитки. Это дорогой материал, про который знает даже не каждый печник. Секреты такой облицовки доступны только настоящим профессионалам. Дело в том, что кладка изразца должна производиться в момент постройки печи, и каждая деталь прикрепляется к кладке при помощи скоб и проволоки.
Не подходит для выполнения облицовочных работ и кафельная плитка. Коэффициент расширения этого материала значительно отличается от такового у кирпича, из которого выполнена кладка печи. На практике это приводит к тому, что во время эксплуатации отопительного прибора части облицовки попросту отвалятся.
Керамические отделочные материалы для печей
Рис. 1
Имитировать изразцовую кладку можно различными видами терракоты (рис.1) или майолики (рис.2). Глазурованные плитки с выпуклым рисунком, плоские с росписью и без нее прекрасно заменят дорогой изразец. Облицованная ими печь будет выглядеть эстетично, но стоит такой материал гораздо дешевле.
Рис. 2
Разновидностью строительной керамики, применяющейся при отделке кирпичных печек, является клинкер (рис. 3). Это специальная жаропрочная плитка, чаще всего она имитирует ту же кирпичную кладку. Цветовая гамма клинкера очень разнообразна: от белого до оттенков обожженной глины (терракота, коричневый, шоколадный и др.).
Рис. 3
Современный материал — керамогранит — тоже керамика. Плиты его могут быть похожи на ценные виды натурального камня, терракоту и клинкер. Низкая пористость делает керамогранит устойчивым к воздействию высоких температур.
При выборе керамики для того, чтобы отделать печь в доме, нужно обращать внимание на обратную сторону плиток. Приобретать такую облицовку лучше в специализированных отделах строительных магазинов
Приобретать такую облицовку лучше в специализированных отделах строительных магазинов.
Натуральный и искусственный камень
Если в качестве того, чем отделать кирпичную печь на даче или в загородном особняке, предпочтительнее камень (для интерьеров в стиле замка, шале или охотничьего домика), то в магазинах можно подобрать разнообразную отделку и такого типа.
Рис. 4
Декоративный камень (рис. 4) представляет собой формованные плитки, полученные методом холодного прессования смеси из наполнителя (песок, каменная крошка) и разных связующих. Чтобы выложенная им стена казалась отделанной натуральным камнем, производители включают в комплект несколько типов рисунка поверхности, повторяющей вид имитируемого минерала (сланец, песчаник и пр.). Специальное покрытие придает плитке влагоустойчивость и делает уход за ней достаточно простым: нужно только протереть загрязненную поверхность влажной тряпкой. Тонкие пластины облицовки очень легкие, что можно считать неоспоримым преимуществом перед натуральным камнем.
Осколки настоящей горной породы можно купить на карьерах, щебеночных заводах или в строительных фирмах
Используя их для отделки кирпичной печки, важно помнить о том, что этот тяжелый материал нужно как следует закрепить на стене. Чтобы сохранить природную красоту материала и облегчить уход за камнем, лучше всего покрыть готовую облицовку лаком
Изразцы
Впервые этот материал придумали древние вавилоняне, которые также украшали им печи. Каждый изразец готовится штучно из керамики, а затем покрывается глазурью с заранее выбранным рисунком. В итоге можно получить очень красивую и своеобразную печь, которая будет изысканно выглядеть. Считается, что изразцы продуцируют наиболее экологически чистое тепло.
Облицевать печь изразцами очень дорого и сложно, поэтому нужно вызывать для этого специальных мастеров, которых не так легко найти. Но это стоит того, ведь изразцы имеют самую высокую теплоотдачу — на 0,3 кВт больше, нежели другие материалы.
Недостаток материала заключается еще и в том, что нужно ждать около месяца, пока раствор окончательно высохнет, и печь будет пригодна к использованию. Таким образом, изразцы — выбор только для тех, кто желает выделиться, создать уникальный интерьер.
Раствор для кладки
Приготовление раствора – один из самых ответственных этапов работ, поскольку не любая смесь может выдержать высокие температуры. Наиболее простой вариант – воспользоваться готовой жаропрочной смесью, которая уже содержит все необходимые компоненты. В этом случае процесс приготовления будет заключаться в разведении ее водой в нужных пропорциях в соответствии с инструкцией и тщательном перемешивании.
Для раствора лучше использовать специальную смесь
Есть и еще один способ, более трудоемкий, но экономный. Раствор можно замешать из равных пропорций песка и шамотной глины. Также в состав смеси нужно добавить соль из расчета 100 гр на ведро. После добавления воды и смешивания раствору дают настояться не менее трех суток, затем проверяют на пригодность. В готовом виде он должен легко спадать с мастерка.
Каким кирпичем обкладывать
Правильно выбрать материал для работы – уже полдела. Бывает так, что прижимистые хозяева стараются сэкономить и обложить печку тем, что осталось от последней стройки. В дело идут половинки и четверти кирпича. Конечный результат вряд ли порадует своим внешним видом, так что все-таки лучше использовать целый новый кирпич, специально купленный для этой цели.
Основных вариантов тут несколько:
Силикатный кирпич ;
шамотный или огнеупорный кирпич;
пустотелый красный;
красный керамический полнотелый;
облицовочный.
Силикатный кирпич очень хорош для облицовки зданий снаружи, а вот в качестве облицовки для металлической печи не годится. Делают его на основе гашеной извести, которая не выдерживает сильных перепадов температуры. Кроме того, если печь расположена в бане, высокая влажность и температура очень быстро разрушат силикатный материал.
Огнеупорный кирпич очень хорош в роли теплового экрана, есть два существенных недостатка – более высокая стоимость самого кирпича и внешний вид. Его шероховатая и крошащаяся поверхность вряд ли кому понравится. Придется отделывать поверхность вторично – керамогранитом, плиткой или другим подходящим материалом. В итоге покупать шамотный кирпич для облицовки нецелесообразно – керамический обойдется дешевле.
Что касается пустотелого красного кирпича, то это не самый плохой материал для работы. Конечно, лучше подходит цельный, так как он дольше держит тепло, но за неимением такового сойдет и пустотелый.
Облицовочный кирпич несомненно обладает повышенными эстетическими свойствами. Но он как и пустотелый кирпич хуже сохраняет тепло, поэтому не рекомендуется использовать пустотелый облицовочный кирпич для облицовки печи в доме. Полнотелый облицовочный кирпич — вполне допустим.
Выбор раствора
Особых требований к раствору для облицовки нет. По крайней мере, они не такие строгие, как при полноценном строительстве кирпичной печки. Однако лучше не экспериментировать и использовать проверенный раствор из глины и песка.
Песок обязательно просеивают, после чего смешивают с глиной в пропорции 1:1. Далее можно понемногу добавлять воду, постоянно размешивая раствор. Конечная консистенция – довольно густая, лишней воды нет, раствор свободно соскальзывает с мастерка. При желании можно добавить примерно четверть цемента марки 400 или 500. Кирпич не будет нагреваться очень сильно и цемент раствору не повредит, а только укрепит кладку.
Если глины под рукой нет, ее можно купить в специализированном магазине, для кладки много не нужно.
Укладка кирпичных рядов
Подготовив раствор и инструменты, можно переходить к укладке рядов. Рассмотрим последовательность работ на примере банной печи. Нужно учитывать, что конструкция будет тяжелой, а значит, нуждается в прочном фундаменте. Поэтому, если основание слабое, то перед тем, как обложить банную печь кирпичом, потребуется установить под кирпичную кладку столбчатый или сплошной фундамент высотой около 30-40 см.
Для этого роется котлован, который на треть заполняется песком и строительным мусором (не деревянными элементами!), затем организуется бетонная стяжка, которой нужно дать хорошо высохнуть. До уровня пола фундамент подгоняют рядом кирпичей.
Кирпичная кладка с армированием
Если вы решили обойтись без дополнительного фундамента (пол бетонный и крепкий), то кладка должна обязательно снабжаться армирующей сеткой, которая настилается поверх кирпичей в каждом ряду. Расстояние от стенок печи до кирпичных рядов должно составлять 5 см. При более сильном приближении металл будет перегреваться, а если дистанция слишком большая, то прогрев кладки займет много времени и потребует дополнительного расхода топлива. В зазоре между кирпичом и металлом будет циркулировать прогретый воздух, что будет способствовать лучшей теплоемкости металлической печки.
Последовательность обкладки печи и ее особенности:
Пользуясь порядовкой (специальный инструмент, позволяющий контролировать ровность кладки) начинаем выкладывать кирпичи. При этом ширина горизонтальных швов между ними должна составлять 8-10 мм, а вертикальных – 5-7 мм.
Для правильной циркуляции тепла и воздуха Не забывайте про вентиляцию
начиная со второго ряда очень важно делать в кладке вентиляционные отверстия – по 2-3 с каждой стороны через один ряд
Таким образом, кладку поднимают до уровня зольника и топки. Укладке кирпича в местах отверстий под дверцы нужно уделить особое внимание, не забывая в процессе работ проверять, открываются ли они. По краям окошек для дополнительной прочности устанавливают обрезки из металлических уголков.
Далее высоту кожуха наращивают до уровня плиты, хотя при желании можно обложить и дымоход. Однако во втором варианте нужно учитывать, что конструкция дымоотвода должна быть очень надежной, так как после завершения укладки доступ к ней для возможного ремонта будет затруднен.
Во время обкладки печи обращайте внимание на то, чтобы швы полностью заполнялись раствором, тогда ваша конструкция получится действительно прочной
Клинкерная плитка под кирпич
Если вам хочется, чтобы печь украсил рисунок облицовочного кирпича, но вы не можете себе это позволить из-за его дороговизны или отсутствия под конструкцией фундамента, можно использовать специальную керамическую клинкерную плитку. Она особенно популярна в Северной и Западной Европе.
Делают это изделие из смеси разных глин и шамота с добавкой необходимых красителей. Далее раствор прессуют в формы и подвергают высокотемпературному обжигу. Благодаря этому образуется красивая облицовочная низкопористая плитка, толщина которой составляет 9–12 мм. Для своей печи можно подобрать различные типы по форме и расцветке, так как ассортимент изделий огромный. Укладка производится аналогичным образом, как для простой керамической плитки.
Пошаговая технология облицовки
Кирпич для укладки замачивают в воде примерно на 40 минут.
Есть стенки печи после кладки будут видны, то перед началом работы печку желательно укутать пленкой , чтобы не пришлось потом чистить ее от остатков раствора.
Если печка продавалась с конвекционным кожухом, его нужно обязательно демонтировать, так как его роль теперь будет выполнять облицовка.
Для разметки натягивают леску или шнур вертикально по углам кладки будущей кладки. Если пол деревянный, к нему можно приколотить с обеих сторон печи два вертикальных бруска. Их фиксируют с помощью деревянных распорок.
Замешивают раствор. Много делать не надо – достаточно половины ведра.
Укладку кирпича начинают с любого удобного угла. Для этого используется только целый материал, который аккуратно, ориентируясь на шнур или леску, укладывают плашмя — «в полкирпича». Каждый кирпич аккуратно выравнивают по уровню. Лишний раствор убирается незамедлительно, пока не засох, внешнюю сторону кладки протирают тряпкой, хорошо для этой цели подходит мешковина.
Швы не должны содержать пустот и быть одинаковой толщины (5 — 7 мм).
Второй ряд желательно армировать сеткой. Ее режут на полоски нужного размера и укладывают на кирпич, сверху идет раствор. Сетка не должна торчать из швов. Углы усиливают кусочками проволоки, чтобы связать весь ряд в одно целое. Второй ряд нужно начинать с того же угла, но брать не целый кирпич, а половинку, чтобы получилось смещение швов в полкирпича – это необходимо для перевязки и укрепления конструкции.
В третьем или четвертом ряду нужно оставить несколько отверстий для горячего воздуха – обычно делают по два — три с двух противоположных сторон кладки размером в полкирпича .
Следующие 5 – 6 рядов делают сплошными, перевязка швов обязательна. Каждый ряд не забывайте проверять строительным уровнем на горизонт и вертикаль, чтобы не «завалить» кладку. Постоянно следите за толщиной шва.
В местах расположения топки и зольника кирпич не должен мешать дверцам открываться. Кирпич сначала нужно уложить без раствора, точно определить их расположение, при необходимости отрезать до нужного размера болгаркой.
Ряд над дверцей перекрывают двумя отрезками стальной полосы или уголка – с наружной и внутренней стороны кладки. Кладку осуществляют на нее .
В предпоследнем ряду следует сделать еще по два отверстия для циркуляции воздуха – как это описывалось выше. Таким образом, удастся добиться правильной циркуляции – внизу холодный воздух будет поступать под тепловой экран и выходить сверху уже нагретым.
Работу обычно заканчивают, когда кладка достигает верхнего уровня печи. Иногда кирпич кладут до потолка, полностью закрывая дымоход.
Подождать не менее 48 часов для полного высыхания раствора.
После высыхания кирпичу можно придать более красивый и насыщенный внешний вид. Для этого его трут жесткой щеткой , которую смачивают раствором хозяйственного мыла. После этого поверхность кладки ополаскивают чистой водой.
Если печь очень мощная, ее обкладывают специальным решетчатым способом, оставляя зазоры между элементами в 10 см.
Для круглой печи и кладка выполняется круглой. Технология не сильно отличается от стандартной, хотя расположить кирпич по кругу немного сложнее. Отверстия для циркуляции воздуха делают симметрично по обеим сторонам кладки. В процессе работы главное – выдерживать одинаковое расстояние между стенками печки и внутренней стороной кирпича по всей площади.
На нашем сайте мы уже неоднократно рассказывали о различных видах металлических печей: булерьян, буржуйка, простая банная печь и другие. Некоторые хозяева частных домов и дачных участков покупают готовые металлические печи, некоторые сооружают их своими руками, но удобство их использования всегда очевидно, так как они компактные, быстро топятся, но, к сожалению, так же быстро и остывают. Для большого дома из нескольких этажей печь из металла точно не подойдет ввиду своей малой теплоемкости.
Кожух вокруг домашней печи
Металлическая печь – разумное решение для отопления небольшого домика, пристройки или бани. Но у нее есть один существенный недостаток, который делает ее неспособной выдержать сравнение с каменными агрегатами: неспособность удерживать тепло так же долго, как кирпичная печка.
Тем, кто желает повысить длительность теплоотдачи и продуктивность обогрева помещения, стоит создать вокруг конструкции кожух, то есть обложить металлическую печь кирпичом. Сделать это своими руками достаточно просто, но перед началом работ необходимо тщательно распланировать свои действия и правильно подобрать материалы и инструменты. Справиться с этой задачей вам поможет наша статья.
Заключение
Отделка печи – важное мероприятие, к которому нужно относиться со всей серьезностью. От правильности исполнения всех моментов зависит очень многое
Облицованная поверхность придает не только красивый внешний вид, но и защищает конструкцию от любого разрушения. Важно понимать, что своими руками можно сделать практически все работы, но делать все нужно не спеша и соблюдая все правила. Тогда в доме будет уют, комфорт и безопасность.
Чем можно облицевать печь из кирпича, фото, видео, советы.
Каждый человек желает, чтобы в доме было тепло, уютно, красиво. Что нужно для тепла? Имеется в виду не душевное тепло, а материальное, в виде отопления.
Если у Вас нет природного газа, то, для подачи тепла нужен твёрдо топливный котёл, камин или печка. Выложить печь или камин в доме можно и самостоятельно, если есть под рукой инструкция.
Но, кроме того, что печка даёт тепло, желательно, чтобы она вписывалась в интерьер, была красивой. То есть, хочется сделать из печи – украшение, конфетку.
Тогда, естественно, возникает вопрос – чем можно обложить печку в доме?
4 важных момента, которые следует знать перед тем, как попробовать
Консервирование в духовке.
Очень обсуждаемая тема в мире домашнего консервирования. Что такое консервирование в духовке? Каковы факты консервирования в печи?
Как бы вы занялись консервированием в духовке? Какие предметы можно готовить в духовке, а какие нельзя?
Если вы были в неведении относительно консервирования в духовке и хотели бы кое-что узнать, то вы попали в нужное место. Я расскажу вам об основах консервирования в духовке.
Надеюсь, это поможет вам решить, на какой стороне забора вы приземлитесь, используя эту горячую тему:
Спойлер: Мы не рекомендуем консервирование в духовке.Эта статья предназначена только для информационных целей. Если вы решите продолжить консервирование в духовке, вы делаете это на свой страх и риск. Мы не несем ответственности за какие-либо переживания, заболевания или травмы, которым вы можете подвергнуться.

Что такое консервирование в духовке?

Впервые я услышал о консервировании в духовке примерно пять лет назад. Какое-то время многие кулинарные и фермерские хозяйства были заинтересованы в том, чтобы поделиться этим новым способом консервирования.
На самом деле консервирование в духовке существует примерно с 1920 года, но оно быстро вернулось благодаря людям, которые искали более простой способ консервирования продуктов, и консерваторам, которым нужно было хранить сухие продукты в течение более длительного времени.
Если вы официально не знакомы с консервированием в духовке, то это процесс наполнения стеклянных банок приготовленной пищей. Банки помещают в духовку и запекают при температуре 200-250 ° F в течение часа или более.
Это альтернатива консервированию на водяной бане и консервированию под давлением. Перед тем, как присоединиться к победе, вам следует знать важную информацию.
Варианты, которые следует учитывать

Как я уже упоминал выше, мы не занимаемся консервированием в печи.Мы не одни. Национальный центр консервирования домашних продуктов и Полное руководство по домашнему консервированию Министерства сельского хозяйства США также не рекомендуют использовать этот метод консервирования. Вот почему:
1. Высокая температура — это проблема
Основная причина, по которой большинство людей не поддерживает этот тип консервирования, — это температура. Когда консервы помещаются в духовку, пища недостаточно нагревается, чтобы убить бактерии и споры плесени. Это оставляет место для формирования ботулизма — одной из самых серьезных проблем домашнего консервирования.
Когда вы готовите жаркое в духовке при температуре 225 ° F, вы должны готовить жаркое примерно 25 минут на фунт.По мере того, как время подходит к концу, вы вставляете термометр для мяса, чтобы убедиться, что все готово, и жаркое достигнет температуры всего 175 ° F.
Та же теория работает для консервирования в печи. Хотя ваша духовка настроена на температуру 200–250 ° F, это не значит, что еда в банке будет достигать такой же температуры.
Нет гарантии, что еда будет достаточно горячей в течение длительного или достаточно постоянного периода, чтобы можно было быть уверенным, что все бактерии или споры плесени уничтожены.
2. Сухой воздух vs.Влажный воздух
При консервировании с использованием метода консервирования на водяной бане или метода консервирования под давлением продукты внутри банок становятся достаточно горячими, чтобы уничтожить споры плесени и бактерий.
Причина проста в том, что эти методы используют влажное тепло вместо сухого. Воздух — плохой проводник тепла. Вот почему он неэффективен для разогрева пищи в духовке настолько, чтобы считаться безопасным во всех отношениях.
Однако при консервировании водой жар — это влажное тепло. Это обеспечивает повышение температуры в консервном банке.
Поскольку в духовке нет давления, даже если вы можете довести пищу внутри емкости до кипения, она не станет горячее, чем 212 ° F, недостаточно, чтобы заявить, что еда безопасна.
3. Проблемы безопасности стекла
Еще одна проблема безопасности при консервировании в печи — это разбивание банок в печи. Когда банки помещают в духовку при более высоких температурах, они могут взорваться.
Это может не только навредить вам, но и разрушить вашу духовку. Если вы не были на кухне, когда стеклянная банка взорвалась под давлением, считайте, что вам повезло.
Стеклянные банки могут стрелять осколками стекла на много футов в воздух и наружу. Осколки могут легко повредить окружающим и, особенно, нанести вред глазам.
4. Консервирование в духовке неэффективно
Последний вопрос, почему вы можете отказаться от консервирования в духовке, — это неэффективно. Вся идея консервирования продуктов заключается в том, чтобы сохранить их для последующего использования.
Большинство людей, которые умеют печь, делают это с целью хранения сухих продуктов. Единственная проблема с этим сценарием заключается в том, что срок хранения сухих продуктов сокращается при более высокой температуре.
Следовательно, при консервировании вы используете тепло, которое может привести к тому, что товары станут прогорклыми быстрее, чем если бы их оставили в покое.
Если вам необходимо хранить сухие товары в течение более продолжительного времени, рассмотрите возможность вакуумной герметизации. Он безопаснее, не нагревает продукты, сокращая срок хранения, и оставляет без внимания пищевую ценность.
Нагревание сухих продуктов может также снизить пищевую ценность продуктов, что опять-таки нарушит всю цель.
Продукты, которые можно запечь в духовке Банки

К настоящему времени я уже несколько раз заявлял, что мы НЕ поддерживаем консервирование в духовке.Многие люди понимают риски и все же решают использовать этот метод сохранения продуктов.
Если вы один из них, важно знать, что есть только определенные продукты, которые выдерживают консервирование в духовке.
Пищевые продукты, которые можно консервировать путем консервирования в печи, содержат менее 10% влаги, например:
Белый рис
Сухие бобы
Овсянка
Белая мука
Пшеница
Сухое молоко
Обезвоженное продукты
Лиофилизированные продукты
Еда, которую не следует запекать в духовке Консервная банка
Если вы все еще занимаетесь консервированием в духовке, вам также следует знать о продуктах, которые не следует консервировать в духовке по какой-либо причине.Вот эти продукты:
Кукурузная мука превратится в кашу при слишком сильном нагревании. Орехи имеют маслянистое внешнее покрытие, которое, как известно, является отличным укрытием для спор плесени и бактерий.
Кроме того, семена и ячмень могут прогоркнуть при воздействии прямого тепла. Поэтому вдвойне неразумно запекать эти предметы в духовке.
How to Oven Can
Консервирование в духовке было чем-то, что привело к разделению Интернета. Некоторые считают, что риск того стоит, потому что это более простой метод консервирования.
В то время как другие (например, я) считают, что безопаснее предпринять дополнительные шаги — научиться поливать воду в бане или банке под давлением и, таким образом, избежать заболеваний от домашнего консервирования.
В информационных целях я расскажу вам, как работает консервная печь. Тем не менее, это не поощрение для вас, чтобы попробовать, но вместо этого, надеюсь, это поможет лучше понять, почему этот метод не кажется таким безопасным, как другие методы сохранения продуктов питания.
Вот как запечь банку:
1.Подготовка банок
Чтобы подготовить банки к процессу консервирования, обязательно вымойте их в теплой мыльной воде. Их также необходимо тщательно промыть и высушить.
Не помешает продезинфицировать банки перед их наполнением. Они будут храниться в горячей духовке, которая теоретически должна продезинфицировать их в процессе консервирования.
Однако, если вы заботитесь о безопасности, когда дело доходит до домашнего консервирования, вы можете подумать о том, чтобы поставить банки в посудомоечной машине в режиме дезинфекции или поставить их в духовку для дезинфекции.
2. Установите духовку.
Когда банки будут готовы к работе, поверните духовку на 200 ° F. Некоторые предлагают нагреть духовку до 250 ° F.
Температура зависит от вас, но не забудьте дать духовке достаточно времени для предварительного нагрева перед началом процесса консервирования.
3. Наполните их
Пока вы ждете, пока духовка разогреется, начните наполнять банки продуктами, которые вы хотите сохранить. Оставьте ½ дюйма свободного пространства в верхней части банки.
Если вы консервируете уже приготовленную пищу, убедитесь, что она свежая с плиты.Это упростит процесс кипения продуктов в процессе консервирования.
4. Выпекать
Поместите заполненные банки на противень и поставьте их в духовку. Дайте банкам запекаться не менее 60 минут. Если вы можете позволить им обрабатывать дольше, пожалуйста, сделайте это.
Не забудьте установить таймер, когда банки находятся в духовке, чтобы следить за ними во время их обработки, а также для точного подсчета того, как долго обрабатывались банки.
5. Плотно закройте их
После обработки банок вытащите противень из духовки.Протрите банки влажным полотенцем, чтобы убедиться, что содержимое банки не выкипело и не осталось следов. Это могло вызвать ошибки во время хранения банок.
После того, как банки будут вытерты начисто, закройте их свежей крышкой. Используйте кольцо, чтобы плотно закрепить крышку.
6. Подождите
Пока банки отдыхают, прислушайтесь к звуку «пинга». Звук звонка будет указывать на то, что крышки закрыты соответствующим образом.
Если крышки не закрываются, необходимо обработать банку новой крышкой.Дайте банкам время остыть в помещении, где нет сильного воздушного потока. Они должны остывать максимально естественно.
Когда все банки остынут и закрыты, можно переходить к хранению.
7. Храните банки.
Обязательно промаркируйте банки с содержимым, которое находится внутри них. Также укажите дату их обработки.
После того, как они будут соответствующим образом промаркированы, храните их в темном прохладном месте.
Еще раз важно отметить; консервирование в духовке может убить любые насекомые или яйца насекомых в вашей пище.Он также способен удалять лишнюю влагу из этих продуктов с низким содержанием влаги, чтобы предотвратить их устаревание.
Однако он не становится достаточно горячим, чтобы убить бактерии или споры плесени. Это серьезная проблема безопасности, и ее следует принимать во внимание.
Если вы заинтересованы в изучении других более безопасных методов консервирования, существует множество доступных ресурсов, которые помогут вам на этом пути.

Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest.Конвекционная печь
Vs. Духовка с тостером: какую купить?
Если вы следите за моим блогом, вы уже знаете, что в отдельных случаях я писал и о том, и о том, как настольная конвекционная печь может быть настоящим спасителем жизни, и о моих идеях быстрого и здорового питания для тостерной печи.
Воспитание двоих детей и наличие работающего мужа означают для меня очень загруженные утра. Итак, если я не сортирую завтрак вовремя, это означает, что мои три мальчика либо выходят голодными, либо опаздывают в школу / работу.
И я никогда не позволю этому случиться.И ни при каких обстоятельствах я не даю им злаков каждый день, поэтому наличие этих духовок, которые помогут мне приготовить для них хорошую еду утром, — это спасение.
Дошло до того, что у меня есть битвы между конвекционной печью и тостером, чтобы увидеть, какая из них победит в ежедневном испытании.
Краткая информация об обеих духовках
Прежде чем я перейду к сравнению этих двух замечательных кухонных гаджетов, давайте сначала рассмотрим некоторые основы о них.
Toaster Oven
Как мы знаем, тостеры — это в основном мини-печи с некоторыми дополнительными функциями, такими как, например, размораживание.В них используются быстро нагревающиеся нагревательные элементы, обычно размещаемые сверху и снизу, которые нагревают воздух, а затем мы можем использовать нашу духовку для поджаривания, жарения и выпечки. Они практичны и быстры в использовании, поэтому вы можете приготовить в них любые блюда, будь то соленые или сладкие, а также очистить их очень легко.
Дополнительная литература: тостер и микроволновая печь
Конвекционная печь
Конвекционные печи, или печи с вентилятором, похожи, но все же отличаются от тостеров.Они работают, сначала нагревая воздух, а затем с помощью вентилятора горячий воздух перемещается по духовке и готовит вашу еду. Такой способ приготовления пищи помогает приготовить равномерно приготовленные блюда. Итак, если вам нужно что-то запеченное, хорошо прожаренное, приготовленное на гриле, хрустящее (и после этого его все еще легко мыть), эта духовка сделает все это за вас.
Дополнительная литература: Конвекционная печь против микроволновой печи; Конвекционная печь против обычной печи
Сходства и различия между этими двумя духовками
Чтобы все функции было легче сравнивать, я выделю несколько областей, которые объяснят вам кое-что из того, что вам нужно знать об обеих этих духовках ,
1. Размер и стоимость
Вот где почти нет разницы между этими двумя духовками. В настоящее время рынок переполнен новыми моделями, поэтому размер, стоимость и внешний вид в основном зависят от вашего личного выбора и бюджета. У вас обычный вид, а для конвекционных печей круглый прозрачный пластик или стекло.
Вы можете разместить их на прилавке, если используете их в повседневной жизни, или переставить в сторону, и они не займут много места на кухне.Стоимость зависит от модели и функций, которые она имеет, поэтому лучше прочитать, что каждая модель может предложить, прежде чем покупать любую из них.
2. Техническое обслуживание и безопасность
Во-первых, держите их вне досягаемости, если у вас есть маленькие дети, потому что эти приборы могут сильно нагреваться, пока вы готовите в них (если вы не выберете модель с функцией охлаждения до на ощупь внешний вид). После того, как вы закончите готовить, пора навести порядок на кухне и вытереть духовку.
Что вам нужно сделать в первую очередь, будь то конвекционная печь или тостер, — это дать им остыть.Большинство из них покрыты антипригарным материалом, поэтому не используйте агрессивные чистящие средства и губки / щетки, которые могут повредить поверхность или покрытие.
Если в вашей духовке есть противень, все, что вам нужно, — это регулярно чистить его. Сделайте это, и ваши духовые шкафы прослужат долго.
Также посетите: Мои лучшие рукавицы для духовки
3. Температура приготовления
На температуру, которую вы используете для приготовления пищи, стоит обратить внимание, потому что она варьируется в зависимости от этих двух духовок.В духовках с тостером используется быстроразогревающийся источник тепла, расположенный внутри духовки, поэтому температура, которую вы используете для приготовления, соответствует той, которую вы использовали бы в обычной большой духовке.
Конвекционные печи работают немного иначе. Поскольку горячий воздух циркулирует, а тепло даже внутри духовки, вам нужно установить температуру на 25 градусов ниже, чем указано в инструкции, а время приготовления пищи на меньше, чем указано в рецепте. Это могут быть не всегда эти цифры, в основном это зависит от того, что вы готовите.
4. Энергопотребление
Из-за способа приготовления пищи эти печи также имеют разное потребление энергии. Духовки с тостером нужно немного больше времени, чтобы нагреть духовку, поэтому они потребляют больше энергии, чем конвекционные. Иногда нам нужно приготовить еду немного дольше, поэтому тостеры тоже потребляют больше энергии.
Конвекционные печи, напротив, готовят пищу быстрее из-за циркуляции горячего воздуха. Таким образом, время, необходимое для завершения приготовления, сокращается.Следовательно, расход энергии ниже.
Тип еды, которую вы готовите
В зависимости от того, какую еду вы хотите приготовить, иногда вам может потребоваться функция, которую может дать вам конвекционная печь. Однако иногда функция тостера может понадобиться больше.
Итак, вот что я могу сказать вам из своего личного 20-летнего опыта:
Если вы делаете что-то деликатное, которому просто нужно тепло, то тостер — это то, что вам нужно.Обычно это заварные кремы, пирожные, суфле и определенные виды хлеба. По сути, еда, которая начинается с жидкого теста и застывает, пока вы ее готовите. Но вы также можете приготовить легкие повседневные закуски.
Если корочка — это не то, что вам особенно нужно, подумайте об использовании тостера для приготовления пищи. Хлеб будет особенно мягким, если его приготовить в тостере.
Связано: Наиболее рекомендуемые ножи для хлеба
Однако, если вам нужно поджарить мясо или овощи, чтобы получилась хорошая корочка, но при этом она оставалась влажной внутри, тогда вам понадобится вентилятор конвекционной печи.
Или, если вам нужно больше приподнять пироги и выпечку (например, круассаны), вентилятор поможет вам в этом.
Если вы готовите пищу, которая выделяет слишком много пара во время приготовления, вентилятор конвекционной печи также исправит это. Мои знаменитые итальянские и немецкие сосиски великолепны, если их приготовить в конвекционной печи.
Вам может понадобиться: начинка для колбас
Для блюд, которые вы готовите с крышкой, не имеет значения, используете ли вы конвекционную печь или тостер, потому что пар все равно остается под крышкой.То же самое, например, касается печенья и маффинов. Это зависит от того, хотите ли вы, чтобы они были немного более сухими или влажными, хрустящими или более мягкими, все зависит от вашего вкуса.
Гибридные модели
В последнее время появляется все больше и больше моделей, в которых все это в одном устройстве. Это означает, что вы можете найти модель духовки с тостером с конвекцией или модель с конвекционной духовкой, которая может отключать вентилятор и автоматически работать как тостер.
Они, правда, немного дороговаты из-за дополнительных функций, но, на мой взгляд, стоят своих денег.В одной мини-духовке вы получите все необходимое.
Дополнительная литература: микроволновая печь-тостер Combo
И победителем дискуссии стал…
Я только случайно получил оба этих прибора. Я ими уже давно пользуюсь и не представляла без них свою кухню. На мой взгляд, в кулинарном матче между ними всегда будет ничья.
Однако, если случайно один или оба сломаются (если уж на то пошло), я получу один из гибридных. Это просто практично и сэкономит место на кухне.
Что касается моего совета по выбору, все зависит от того, какую пищу вы готовите чаще всего. Ответ на этот вопрос — ваш победитель!
.Конвекционная печь
Vs. Обычная духовка: какую использовать?
Хорошая духовка — основа кухни. Один из самых важных кухонных приборов, на который мы полагаемся. Без надлежащей духовки вашей кухни просто не существует. Это то, что я усвоил на собственном горьком опыте, когда перестала работать моя старая духовка.
Насколько сложно может быть покупка новой печи? Что ж, может!
Духовки сегодня пошли вверх в развитии и эффективности, и один из первых и важных вопросов, связанных с духовками, звучит так: Что мне покупать: конвекционную или обычную печь ?
Это вопрос, который беспокоил меня долгое время, пока я не начал проводить некоторые исследования.
Между этими двумя типами есть существенные различия, и сегодня я помогу вам решить, какой из них лучше всего подходит для вас. Решение непростое, но я здесь, чтобы помочь вам.
Дополнительная литература : Сколько времени нужно для предварительного нагрева духовки
В чем разница?
Есть два типа духовок: конвекционные и обычные . Хотя они могут выглядеть одинаково, основное различие между ними заключается в том, как они функционируют.Помимо источника тепла, конвекционная печь оснащена вентилятором, который обеспечивает циркуляцию горячего воздуха над продуктом и вокруг него.
С другой стороны, обычная духовка имеет один источник тепла ( обычно на стенках духовки ) и не имеет вентилятора. В результате горячий воздух не циркулирует вокруг еды, а просто окружает ее. Эта разница в распределении тепла может повлиять на качество посуды, время, экономию энергии и т. Д.
См. Также : лучший выбор для прихваток для духовых шкафов
Сравнение духовок: какая из них лучше?
Поскольку вентилятор в конвекционной печи обеспечивает циркуляцию горячего воздуха по всей камере , в результате происходит выравнивание температуры.С другой стороны, обычная духовка может иметь участки с разной теплотой в зависимости от того, где находится источник тепла. Это может стать причиной неравномерного приготовления и запекания.
Одним из следствий этой ситуации может быть неравномерное потемнение. Конечно, вы можете решить эту проблему, повернув пищу хотя бы один раз во время приготовления или запекания, но для этого нужно проводить время рядом с духовкой.
Еще одна проблема неравномерного приготовления возникает из-за трудностей, возникающих при приготовлении пищи на обеих решетках. Горячий воздух поднимается вверх, поэтому посуда на нижней полке может быть недожарена, а на верхней — переварена. .
Ни одной из этих проблем не возникает, если вы используете хорошую конвекционную печь. Вместо того, чтобы переворачивать еду, конвекционная печь будет вращать горячий воздух и поддерживать температуру около . Вы можете просто установить желаемую температуру, время и отправиться смотреть любимое шоу.
Кроме того, приготовление в конвекционной печи на происходит быстрее на 25% , потому что теплый воздух дует прямо на пищу.Кроме того, этот факт означает, что конвекционная печь также экономит энергию, поскольку блюдо готовится быстрее и, как правило, при более низкой температуре.
Таким образом, благодаря равномерному и быстрому приготовлению конвекционная печь идеально подходит для приготовления многих видов блюд.
Например: жарка — идеальный способ ее использования, потому что конвекционная печь создает сухую среду, которая дает хрустящую внешность. Только подумайте о хрустящей куриной кожуре. Вкусно!
Далее конвекционная печь стимулирует подъем теста для пирогов и выпечки .Когда вы готовите круассаны, эта духовка — ваш лучший друг. Если вы хотите поджарить или обезвожить пищу, конвекционная печь снова станет более эффективной. Причина проста: цель обезвоживания пищи — удалить влагу, а конвекционная печь справляется с этой задачей быстрее.
Однако конвекционное приготовление не является абсолютным победителем в этом сравнении. Некоторые кондитерские изделия не так дружелюбны к конвекции.
Например: деликатные блюда, такие как некоторые виды тортов, суфле и пирожных, могут не получиться так, как вы хотите.Они могут потерять форму из-за горячего воздуха, который дует прямо на них. Это может привести к тому, что внешняя часть торта запечется и поднимется быстрее, чем середина, а верх может сдвинуться в сторону. Может возникнуть другая проблема, так как некоторые кексы могут высохнуть до того, как полностью поднимутся.
В этом сравнении также присутствует финансовый сегмент. Хочу подчеркнуть, что конвекционная печь намного дороже обычной . Это может стать проблемой, если вы не можете потратить больше, чем планировали.
Однако есть несколько веских причин, если вы рассматриваете возможность инвестировать в нее:
Во-первых, как мы видели, конвекционная печь очень экономична. Это может сэкономить энергию и время.
Во-вторых, блюда, которые в нем готовят или запекают, могут быть невероятно вкусными и очень красиво выглядеть. Следовательно, в долгосрочной перспективе конвекционная печь может стать окупаемым вложением средств.
Дополнительная литература: Рекомендуемая конвекционная микроволновая печь; Используйте лучшее чистящее средство для духовки; Лучшая 30-дюймовая газовая плита
Конечно, стоит учесть и другие причины, такие как время, которое вы потратите на ее использование, или цели, для которых вы будете ее использовать.Следовательно, вам решать, стоит ли покупать конвекционную печь.
Нужно ли мне две духовки?
В итоге можно сказать, что для одного вида блюд (запекание, пирог, круассан и т. Д.) Конвекционная печь лучше. С другой стороны, такие продукты, как пирожные и суфле, лучше готовить в обычной духовке.
Если вы гастрономический перфекционист и хотите хорошо зажарить, а также вкусные пирожные, не думайте, что вам нужно иметь две духовки на кухне.Существуют так называемые многофункциональные духовые шкафы, которые имеют разные режимы работы. Однако существует множество видов многофункциональных духовок.
На одной стороне шкалы вы можете найти печи, которые имеют пять режимов работы, такие как нормальная конвекция , принудительная конвекция , принудительная полуконвекция , лучистого тепла и вентиляция .
Однако следует подчеркнуть, что такие многофункциональные духовые шкафы практичны только для профессионалов, которые ежедневно готовят много разных блюд.К тому же вся эта услуга совсем не из дешевых: стоимость этих печей составляет от 3000 до 15000 долларов . Если вы не владелец ресторана, лучше об этом забыть.
На другой чаше весов — обычная обычная духовка. Конечно, дешево, но есть и минусы.
К счастью, всегда есть середина. Вы можете найти духовки, которые выполняют всего несколько функций. Они обладают обычным режимом, что означает, что они работают только при использовании небольшого количества источников тепла.
Кроме того, они обладают простой системой включения / выключения конвекции. Это означает, что у него есть вентиляторы, которые можно включать или выключать в зависимости от конкретной цели.
Например: , если вы хотите хороших жареных овощей, вы просто включите конвекционную систему, и вентилятор начнет циркулировать горячий воздух, как это объяснялось ранее.
С другой стороны, если вы готовите восхитительный пирог, вам понадобится старая добрая обычная духовка, которую вы получите, просто отключив режим конвекции.Так просто, как, что!
Самое главное в этой многофункциональной духовке — это ее цена. Вы можете получить его примерно за 1000 долларов, что можно считать разумной ценой. В большинстве случаев следует использовать режим конвекции, так как он экономит больше энергии.
Обычный режим следует использовать только в тех случаях, когда режим конвекции не очень полезен. Поэтому, если вы будете использовать многофункциональную духовку с умом, вы обязательно получите от нее максимум удовольствия.
Дополнительная литература: конвекционная печь vs.Микроволновая печь, конвекционная печь и тостер
Вердикт
Как видите, между этими двумя типами духовок есть существенная разница, и я надеюсь, что вы теперь гораздо лучше знакомы с ними. Мой личный выбор — конвекционная печь, хотя у меня все еще есть функциональная обычная, так что я могу использовать обе.
Что вы думаете и думаете? Напишите об этом в комментариях ниже.
.
Как очистить духовку: очистка газовой и электрической духовки | Домашние дела
Грязная духовка? Если у вас есть разлив, лучше всего его немедленно очистить, но независимо от того, есть ли у вас электрическая или газовая духовка, у AHS есть подходящие советы по очистке вашей духовки
Есть два пути, чтобы получить полную продолжительность жизни вашей духовки. духовка: либо не используешь, либо держишь в чистоте. Для большинства из нас первый путь не подходит.
Чистая духовка важна для долговечности и эффективности.Запекшаяся грязь замедляет нагрев духовки, что снижает ее эффективность. Да, в продаже есть чистящие средства для духовок, но большинство из них содержат вредные химические вещества. Вы не хотите подвергать себя и свою семью любой из этих опасностей.
Еще есть функция самоочистки духовки. Звучит как идеальное решение, но просто скажите «нет». Ваша духовка не предназначена для выдерживания экстремальных температур в течение длительного периода времени, необходимого для сжигания песка, жира и копоти. Это приведет к преждевременному износу духовки.А если ваша духовка покрыта тефлоном ^®, это токсичное покрытие может разрушиться под воздействием высокой температуры цикла самоочистки. Токсичные пары — это не то, что вы хотите приготовить на кухне.
К счастью, научиться чистить духовку без этих опасностей невозможно (Подсказка: на самом деле существует самодельное средство для чистки духовки, которое делает эту задачу одновременно безопасной и ). И когда эта духовка в конечном итоге выходит из строя (что, к сожалению, это будет), мы вас поддержим.
Связано: Как работает конвекционная печь — и стоит ли это того?
Материалы, необходимые для очистки духовки
Чтобы правильно очистить духовку, вам потребуется следующее:
Пищевая сода
Уксус
Моющее средство для посуды
Щетка с мягкой щетиной или зубная щетка
Губка
Сухая ткань или бумажные полотенца
Как часто следует чистить духовку
Не знаете, «Как часто мне следует чистить духовку?»? Это зависит от того, как часто используется ваша духовка.Если ваша духовка используется регулярно, вы должны сделать ее частью своей ежемесячной уборки в дополнение к ее вытиранию еженедельно. Конечно, лучше всего, если в духовке есть пролитые продукты, — это сразу вытереть их, пока они не прикипели. Запеченные продукты и жир могут стать причиной дыма и неприятного запаха в духовке, что отрицательно скажется на вкусе и запахе продуктов.
Если вы почти никогда не пользуетесь духовкой, то просто время от времени заглядывайте в нее, чтобы убедиться, что в доме нет бродячих диких животных, и тщательно протрите ее, когда чистите снаружи.
Лучший способ чистки решеток духовки
Большинство решеток духовки выскальзывают из духовки. Хорошее место для мытья решеток для духовки — ванна. Просто положите полотенце на дно ванны, чтобы решетки не поцарапали ее отделку. Затем поместите решетки на полотенце, наполните ванну горячей водой, пока решетки не будут покрыты, и растворите в воде полстакана средства для мытья посуды. Дайте стойкам впитаться не менее четырех часов или на ночь. Удалите приставшие частицы мягкой щеткой или губкой, промойте их, чтобы удалить мыло, и высушите.Очень просто!
Очистка электрической духовки
Если вы хотите, чтобы электрическая духовка была эффективнее очищающей, попробуйте использовать пищевую соду для очистки духовки. Просто приготовьте пасту из полстакана пищевой соды, смешав ее с тремя столовыми ложками воды. (Если духовка действительно грязная, используйте чашку пищевой соды с одной третью стакана воды.) Сняв решетки, используйте бумажное полотенце или губку, чтобы удалить все незакрепленные частицы снизу, по бокам, сверху и с дверцы. Затем с помощью щетки с мягкой щетиной протрите внутренние поверхности пастой из пищевой соды, стараясь не поцарапать нагревательный элемент.Дайте пасте пропитаться от одного до трех часов или на ночь, если духовка очень грязная. Чтобы удалить пасту, можно сбрызнуть ее уксусом или использовать бумажное полотенце или губку, смоченную уксусом. Заменить стойки.
Очистка газовой духовки
Для очистки газовой духовки используйте тот же метод, что и выше, со следующим дополнением:
Газовая горелка находится под панелью в нижней части духовки. На панели есть вентиляционные отверстия. Будьте осторожны, не позволяйте жидкости стекать через щели на горелку.
Вы также можете осмотреть и очистить горелку печи, сняв нижнюю панель или выдвинув выдвижной ящик для жарки, если он есть. Если жаровни нет, возможно, вам придется снять переднюю панель, которая находится под дверцей духовки. Включите духовку и наблюдайте за пламенем конфорки. Если в пламени есть промежутки, это может означать, что некоторые из отверстий для газа (которые представляют собой небольшие отверстия) могут быть забиты. Используйте зубочистку или булавку, чтобы прочистить их. Затем очистите горелку небольшой щеткой. Если необходимо отрегулировать пламя, проконсультируйтесь с инструкциями производителя духовки.
Духовки, как и все приборы, время от времени могут выходить из строя, даже если вы потратите время на поддержание чистоты. Избавьтесь от тепла, когда придет время с гарантией American Home Shield ^® на духовку.
,

Кирпичная печь для дачи своими руками: 10 правил кладки + фото

Фев 14, 2020 автор alexxlab Разное

Печка для дачи из кирпича: фото, схемы, инструкция

Готовая печь для дачи из кирпича
К печи для дачи из кирпича своими руками выдвигаются очень скромные требования. Большие перерывы между посещениями, относительно маленький объем нагреваемого помещения, максимальная экономичность и использование местного топлива — все эти критерии говорят о выборе в пользу дровяной печи. Вопреки распространенному мнению — её вполне можно сделать и без услуг мастера-печника. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая кирпичная печь для дачи своими руками.
Подготовка к работе
Сделать сложную и высокоэффективную каменную печь для дачи из кирпича своими руками без строительного опыта вряд ли получится. Слишком уж много нюансов и секретов таит в себе работа профессионального мастера-печника. Но небольшая по размеру, и несложная по конструкции, вертикальная каменная печь для дачи — вполне может быть построена даже неподготовленным человеком. Главное в этом процессе — делать все очень внимательно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.
Схема порядовки кирпича для печки
Выбор строительных материалов
Поскольку описываемая маленькая печь из кирпича для дачи топится дровами, не предназначена для интенсивного и длительного нагрева — ее можно сложить из обычного, а не огнеупорного кирпича. Хотя, для топочной камеры лучше все же использовать жаропрочный материал.
Перечень и необходимое количество материалов:
красный керамический полнотелый кирпич — 700 шт.;
решетка колосника — 1 шт.;
топочная дверка — 1 шт.;
дверка поддувала — 1 шт.;
дверки каналов очистки от сажи — 2 шт.;
задвижка — 1 шт.
Для печи для дачи на дровах своими руками нужно выбирать полнотелый керамический кирпич, которые не крошится от среднего удара молотка, и издает при этом не звонкий (это перекаленный кирпич), а гулкий звук. Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.
Для раствора нужна будет глина. Печники предпочитают выбирать «жирную», из которой раствор получается мягкий, как масло, и пластичный, как мягкий пластилин. Такую глину для строительства печи для дачи своими рукам можно найти в строительных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто накопать в округе.
Инструмент
С хорошим инструментом печь для дачного дома строится быстро и легко. Для работы следует подготовить уровень, отвес, мастерок, молоток каменщика и посуду для приготовления глиняного раствора. Для резки кирпича нужна болгарка.
Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи
Какая бы ни была маленькая кирпичная печь для дачи своими руками — ее вес составляет несколько сотен килограмм. Поэтому ставить ее на деревянный пол помещения нельзя, а понадобится фундамент.
Чтобы правильно выбрать место фундамента, нужно спроецировать на грунт план печки таким образом, чтобы ее труба приходилась между балками пола и лагами крыши. Если в стене дома предусмотрен дымоход — то печь для дачного домика должна располагаться возле него. При постройке нового дома печка на дачу может быть встроена в стену между комнатами. Этот вариант очень удобен: оба помещения нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дыма.
Схема фундамента печки для дачи из кирпича
Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Впрочем, если дачный дом имеет собственный глубокий фундамент, то у печки для дачи можно сделать комбинированную основу. Для этого в грунт вертикально вкапываются четыре легких бетонных столбика, например таких, которые используют для заборов. Столбики должны выступать из земли чуть ниже уровня пола.
Подготавливаем фундамент печи для дачи своими руками
Между ними, прямо на поверхность грунта, в полкирпича насыпается гравийная или песчаная подушка. Затем укладывается слой рубероида или другой листовой гидроизоляции. Сверху ложится армирующая металлическая сетка, а уже поверх нее — заливается бетонный фундамент с арматурой. Верхняя часть фундамента должна совпадать с уровнем пола и быть идеально горизонтальной!
Приступаем к постройке печи
Поверх фундамента нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а на него — металлический лист. Размеры листа должны превышать проекцию печки на 10-15 см. Причем, со стороны загрузки дров лучше сделать выпуск побольше. Тогда случайные искры из поддувала попадут не на деревянный пол, а на металл.
Во время работы печка для дачи нагревается довольно сильно. Если близлежащая стена сделана из дерева или других воспламеняющихся материалов — ее нужно защитить теплоизоляцией. Простейшей защитой может служить лист асбеста, окрашенный теплостойкой краской или прикрытый тонкой бляхой. Открытым асбест держать нельзя, так как его пыль считается очень опасной для вдыхания. Вместо асбеста печь для дачи своими руками можно изолировать от дерева плитой твердой минеральной ваты. Материал должен быть теплостойким. Фасадная строительная вата для этого не подойдет, поскольку она имеет слишком низкую температурную границу.
Готовим глиняный раствор
Дачная печь возводится на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка. Если глина не покупная, а копалась где-то по соседству, то стоит поначалу проверить ее качество. Для этого делаем несколько пробных замесов с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатываем в небольшие шарики, валики, лепешки, и оставляем сушиться две недели при комнатной температуре.
Высохшие изделия нужно подвергнуть испытанию: кинуть их с высоты человеческого роста, попробовать раздавить дощечкой под весом гири и т.д. Состав наиболее прочного глиняного образца берется за эталон. На приведенном рисунке лучший замес соответствует образцам «б».
Строим печь на даче: фото испытаний глиняного раствора
Подготовка кирпича и глины
Печка для дачи своими руками строится из предварительно вымоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов. За это время весь воздух выйдет, и глина будет хорошо браться за кирпич в кладке. Глины нужно готовить совсем немного, чтобы хватило для укладки приблизительно 20-25 шт. кирпичей. Без необходимого опыта большее количество за один раз и не положишь. Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.
Особенности печной кладки
Чтобы печь на даче, своими руками выложенная, служила долго, каждый ряд следует проверять на прямые углы и горизонтальность поверхности. Последовательность укладки видна на чертеже порядовки.
Чугунные дверки поддувала и топочной камеры крепятся при помощи стальной проволоки, которую замуровывают в кладку. Запилы делаются болгаркой. В крайнем случае, можно делать и по старинке — молотком-кирочкой каменщика, но при этом возможно много отходов на брак. Площадка под колосник должна быть чуть больше размеров самой решетки. Тогда, при нагреве, металл не будет сдвигать кирпич.
Выкладываем печь для дачного дома своими руками
Раствор наносится на мокрый кирпич. Бывалые печники делают это не мастерком, а рукой. Хороший раствор наноситься так же легко, как мягкое масло намазывается на хлеб.
Важное замечание
Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно — его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!
Кода строите печь на дачу, старайтесь сделать внутренние стенки максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и её легче и реже нужно будет чистить. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Наружные швы следует аккуратно расшить расшивкой или пальцем. В местах формирования сводов и горизонтальных перегородок щелей тоже быть не должно. Такие ряды лучше укладывать не торопясь, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние при этом — не поползли.
Итог
Несмотря на маленький размер и простую конструкцию, для небольших домов кирпичные дачные печи пользуются большой популярностью, так как показывают очень неплохие результаты. Они быстро нагреваются, а тепла хватает на целый день. Небольшая кирпичная печь для дачи отличается невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но при постоянном проживании в зимнее время топить её придется два раза в сутки — утром и вечером.
Кирпичная печь для дачи своими руками 38 фото выбор места для строительства, установка печки и плиты
Миниатюрная печь из банки
Этот вариант печи прекрасно подойдет любителям отдохнуть на природе. Готовое изделие имеет минимальный вес и занимает очень мало место в походном рюкзаке. При всей простоте конструкции печка из банки является очень удобной и производительной – литр воды можно будет вскипятить, затратив на это несколько небольших сухих веток.
Миниатюрная печь из банки
При этом подобная самодельная печь может работать не только на ветках, но и на листьях, шишках и даже сене. Голодными вы точно не останетесь!
Первый этап – подготовка компонентов
Заранее подготовьте три жестяные банки различного размера. Прекрасно подойдут емкости от консервов. Из самой большой банки вы сделаете корпус печи, среднюю по размерам банку поместите в корпус, а из маленькой емкости изготовите импровизированную конфорку.
Жестяные банки
Дополнительно подготовьте ножницы, брусок, электродрель и фломастер.
Деревянный брусок
Второй этап – изготовление шаблона
Первый шаг. Вставьте деревянный брусок вертикально в самую большую банку и приблизительно на уровне крышки наметьте на древесине пару линий на расстоянии порядка 8 мм.
Вставьте деревянный брусок вертикально в самую большую банку и приблизительно на уровне крышки наметьте на древесине пару линий на расстоянии порядка 8 мм
Второй шаг. Выпилите по разметке прямоугольную выемку такого размера, чтобы в нее мог свободно входить верхний край емкости.
Вставьте брусок в банку и очертите маркером две линии примерно на уровне крышки
Сверлим выемку по разметке
Третий шаг. Установите брусок так, чтобы банка устойчиво на него опиралась, а верхняя кромка большой банки, при этом, держалась в подготовленном ранее углублении в бруске.
Надеваем банку на брусок
Третий этап – подготовка большой банки
Первый шаг. Нанесите линию над нижним краем самой большой банки. Эта линия будет выполнять функцию разметки для создания вентиляционных отверстий. Линию можно нанести обыкновенным фломастером.
Делаем разметку
Второй шаг. Просверлите отверстия по линии разметки. Оптимальное количество отверстий можно подобрать только опытным путем. Избыточная вентиляция приведет к слишком быстрому сгоранию топлива, а при недостаточной тяге печь попросту не сможет нормально работать.
Делаем отверстия
Поэтому сделайте для начала небольшое количество отверстий, а затем при необходимости досверлите их после первичных испытаний печи.
Четвертый этап – подготовка средней банки
Под верхней гранью средней банки сверлим отверстия
В дне емкости среднего размера просверлите множество отверстий. Размер и количество этих отверстий подбирайте так, чтобы в будущем загруженное топливо не вываливались. В результате днище банки станет похоже на сито.
Просверливаем донышко средней банки
Пятый этап – сборка печки
Вставьте банку среднего размера в самую большую емкость. Сопряжение должно быть достаточно жестким, но не плотным – между стенками двух банок обязательно необходим небольшой промежуток для циркуляции воздуха.
Вставляем среднюю банку в большую
Шестой этап – изготовление конфорки
Для создания конфорки используйте самую маленькую жестяную банку.
Отрезаем половинку маленькой банки, делаем отверстия ближе к краю, а также одно отверстие в донышке
Первый шаг. Подготовьте отверстия в боковой грани банки подобно тому, как вы это делали с предыдущими емкостями.
Второй шаг. Вырежьте дно банки при помощи ножниц для резки металла.
Третий шаг. Аккуратно выровняйте края конфорки и зачистите их с помощью напильника.
Седьмой этап – проверка печки
Складываем щепки
В среднюю банку загружаем щепки и поджигаем
Возьмите основную часть печи (среднюю емкость, вставленную в большую) и загрузите в нее горючее (шишки, щепки, листья, маленькие ветки и т.п.). По возможности загружайте в печь сухие сучки прямо с деревьев, т.к. горючее с земли может оказаться сырым.
Самая маленькая деталь — это конфорка. Ставим ее сверху
Подожгите загрузку и дайте ей разогреться. Сначала у вас может не очень хорошо получаться, но уже очень скоро вы научите разжигать печку буквально с пары спичек.
Греем еду или ставим чайник. Походная мини-печь готова
Дайте топливу интенсивно разгореться, установите на печь конфорку, а на нее – кастрюлю, чайник либо другую емкость.
Усовершенствованная модель мини-печки с наддувом
Процесс сооружения малогабаритной печи
Малогабаритная печь занимает всего 0,4 м.кв. Она выкладывается из кирпича, поставленного на ребро или плашмя. Если вы знаете основные правила постройки печи, то для ее сооружения даже не потребуется схема или предварительные расчеты.
Благодаря относительно небольшому весу мини-печи, для нее не понадобится фундамент, но для пола в таком случае должна быть использована толстая прочная доска, хорошо закрепленная на лагах.
Порядовка кладки
Первый этап традиционно — выбор места и подготовка его для возведения печи. Для этого необходимо уложить на поверхность кусок полиэтиленовой пленки, рубероида, гидрозоли или пергамина размером 78 на 53 сантиметра. Поверх подстилки высыпаем сухой песок (толщина слоя 1 см) и выравниваем его.
На песок производится выкладка первого кирпичного ряда (используется 12 шт.кирпичей без крепления) строго горизонтально, что можно проверить уровнем. Поверх первого ряда тонко наносим раствор глины и устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно оберните дверцу куском асбестового картона или замотайте шнуром. Закрепите ее при помощи проволоки.
Укладываем второй ряд нашей печи.
Третий ряд выкладываем из шамотного кирпича. На него устанавливаем решетку колосников, которая будет расположена строго над поддувалом.
В четвертом ряду кирпичи укладываются ребром. А внутри дымохода монтируется подставка, на которую будет установлена внутренняя перегородка. При укладке задней стенки печки не используйте глину, а предусмотрите так называемые вышибные кирпичи (для этого они должны слегка выступать наружу).
Следующий обязательный элемент любой печи — дверца топки. Перед установкой оберните ее шнуром из асбеста. Закрепляем дверцу при помощи проволоки, используем два кирпича для временной фиксации: один сзади, второй — на первый, а поверх них установим дверцу.
Кирпичи в пятом ряду укладываем плашмя, повторяя контуры четвертого ряда.
Кирпичи шестого ряда кладем на ребро, а затем натираем стены печи сырой тряпкой.
Для седьмого ряда вновь кладем кирпичи плашмя. При этом, чтобы обеспечить связку этого и следующего рядов, начинать нужно с трехчетвертки. Затем поставьте на ребро два кирпича и приступайте к сооружению задней стенки.
Пошаговая инструкция по изготовлению мини-печи
Учитывая раскладку мини-печи для дачи, приступаем к работе.
Кладка с 1 по 12 ряды
Выкладывается первый ряд, а во втором необходимо предусмотреть место для дверцы поддувала. Ряды необходимо промазывать раствором. Перед тем, как устанавливать дверку поддувала, ее необходимо обмотать асбестом, а крепиться дверь будет при помощи проволоки.
Далее выкладывается ряд, в котором используется огнеупорный кирпич и смесь из огнеупорной глины.
Во время кладки ряда устанавливается колосниковая решетка. Начиная с этого ряда, вплоть до кладка должна производиться огнеупорным кирпичом.
В ряду следует установить дверцу топки, с которой следует проделать те же работы, что и с дверкой для поддувала (обмотать асбестом, закрепить проволокой).
ряд выкладываем согласно раскладке. Каждый слой обязательно промазывается раствором. 8, 9,10, 11 и ряды выкладываем в соответствии с раскладкой.
Кладка с 13 по 24 ряды
С ряда начинаем формировать топочную камеру и вертикальные каналы. Здесь главное — внимательно следовать порядовкам, иначе можно нарушить правильность конструкции.
На 15 ряду необходимо выложить слой глиняно-цементного раствора. Он укрепит дно прочистной камеры, после чего можно устанавливать саму дверцу.
Кладка с 25 и до 35 ряда
Далее до ряда кладку ведем в соответствии с инструкцией.
В 25 ряду следует заделать донную поверхность второй очистной камеры, также прокладывая этот ряд глиняно-песчаным раствором, а затем установить дверцу.
Далее кладем кирпич в соответствии порядовки, формируя при этом канал дымохода.
В 28 и 32 ряду следует установить две задвижки, с помощью которых будет регулироваться тяга.
рядом начинаем поднимать дымоходную трубу, как показано на раскладке.
Если все сделано правильно, после завершения всех работ должна получиться вот такая компактная модель.

Эта модель имеет следующие размеры: 51 см ширина, 89 см глубина и 2,38 м высота. Сделать такую печь по силам даже новичкам. К тому же, если не имеется опыта в печном деле, то делать более сложные модели не рекомендуется, так как можно запутаться в порядовках и нарушить целостность конструкции, что повлияет на качество ее работы и срок службы.
Небольшой размер и возможность быстрого и эффективного нагрева — основные причины возведения малогабаритных печей из кирпича. Эти характеристики достигаются множеством способов, различающихся вариантами кладки и конструкции.
О чем эта статья
Варочная печь-шведка
Небольшая комбинированная конструкция, оборудованная колпаком, предназначена не только для обогрева, но и для приготовления пищи.
Четкое соблюдение порядовки, использование отвеса и строительного уровня обеспечит построение геометрически правильной, функционирующей конструкции. Не допускаются излишне толстые растворные швы или наличие в них пустот. Рекомендуется отслеживание показателей сечения дымовых каналов, во избежание их сужения.
Готовая печь по окончании работ очищается от пыли и лишнего раствора и оставляется для просушки на несколько дней. Качественные материалы, соблюдение технологии работ и противопожарных мер обеспечат долгий срок ее безупречной службы.
Все любители загородного отдыха мечтают о печи в своих уютных домиках на дачах. Как известно, кирпичная печка — старейшая универсальная конструкция для обогрева помещений. Ее эффективность и высокая производительность доказана веками.
Совсем необязательно возводить серьезную громоздкую конструкцию. Иногда достаточно малогабаритной печки, соорудить которую можно своими руками. Модели могут отличаться по форме, размеру, виду или схеме дымохода, но в целом их возведение не займет у вас много времени и не потребует серьезных навыков печника.
Виды мини-печей
Стальные печи. Этот вид мини-печей стоит не дорого и легок в установке, однако срок службы такой модели будет недолгим.
Чугунные печи. Стоимость таких печей довольно велика, но и прослужить она может очень долго, но только в том случае, если не будет подвергаться резким перепадам температуры.
Кирпичная мини-печь. Этот вид печей наиболее популярен на сегодняшний день и на это есть свои основания:
Долго держит тепло
Возможность сделать ее самостоятельно
Доступное топливо
Возможность сделать печь с плитой или духовкой
Высокая надежность
Благодаря доступности материала и простоте в исполнении, даже начинающий печник сможет сделать мини-печь своими руками.
Чаще всего мини-печь для дачи выполняется с плитой для варки или без нее. Именно второй вариант мы и будем рассматривать подробнее.
Простая печь-малышка из кирпича для дома
Начинающим печникам рекомендуется обращать внимание именно на такую простую кирпичную печку. Готовая конструкция имеет небольшой размер – общая занимаемая площадь составляет не более 0,5 м2
Набор для кладки кирпичной мини печи
Начните с подготовки приспособлений, необходимых для возведения рассматриваемого агрегата. Вам понадобится следующее:
красный печной кирпич;
огнестойкий кирпич;
глина шамотная и строительная;
просеянный мелкофракционный песок;
кровельное железо;
рубероид;
дверцы для топочной, прочистной и поддувальной камер;
колосник;
печная плита на одну конфорку;
задвижка;
стальная труба;
отвес;
измерительная рулетка;
защитные перчатки;
кельма;
уровень.
Кладка печи
Мини-печь
Печь малютка своими руками
Подготовив все необходимые приспособления, переходите непосредственно к этапу обустройства кирпичной печки «малютка».
Первый шаг. Выберите место для обустройства отопительного агрегата. Расстояние от стенок печи до ближайших стен помещения должно составлять не менее 300 мм.
Порядовка
Второй шаг. Выложите кирпичный фундамент размером 76х50,5 см. По глубине фундамент должен быть не меньше 5 рядов кирпичей. Выройте и выровняйте яму подходящего размера, уложите на ее дно слой глины, тщательно его утрамбуйте и укройте слоем рубероида.
Третий шаг. Выложите площадку из 12 кирпичей. Каждый кирпич обмазывайте раствором глины.
Выложив три ряда основания, укройте их вторым слоем рубероида и продолжайте кладку. Уровень фундамента должен совпасть с уровнем пола.
Четвертый шаг. Выложите первый надпольный ряд. Второй ряд выкладывайте так же, но предусмотрите место для монтажа поддувальной дверцы. Перед установкой дверцу поддувала обмотайте по краю прочной асбестовой веревкой. Закрепите дверку при помощи проволоки.
Пятый шаг. Выложите третий ряд печи из шамотного кирпича. Для кладки используйте отдельный раствор из огнеупорной глины.
Шестой шаг. Установите в четвертом ряду колосниковую решетку и продолжайте кладку, устанавливая кирпичи на ребра. В пятом ряду кирпич укладывайте плашмя, в шестом – снова на ребро.
Седьмой шаг. При кладке восьмого ряда установите скошенный кирпич. В этой конструкции он возьмет на себя функции дымового зуба и будет обеспечивать смещение огня при открытии топочной дверцы.
Восьмой шаг. Оберните дверцу топочной камеры асбестовым шнурком и установите ее на положенное место.
Установка топочной дверцы
Девятый шаг. При кладке девятого ряда смонтируйте варочную плиту.
Десятый шаг. Продолжайте кладку печи, пока не дойдете до начала устройства дымохода (начиная с десятого ряда). В дымоходе подготовьте подставки для установки внутренней перегородки. В задней стенке печного агрегата разместите выступающий наружу (вышибный) кирпич. Его смазывать раствором не нужно, т.к. к завершению работы этот кирпич необходимо будет вынуть.
Одиннадцатый шаг. При выкладке одиннадцатого ряда установите задвижку, предварительно обмотанную асбестовой веревкой. Установите дымоотводящую металлическую трубу.
Двенадцатый ряд. Выньте не закрепленный ранее выпирающий кирпич.
Дайте печи просохнуть в течение недели и можете начинать пользоваться агрегатом. Оптимальный вариант топлива – дрова.
поэтапное строительство, порядовка и чертеж печи, советы печников
С наступлением летнего сезона многие дачники задумались об утеплении своего загородного жилья. Это легко объяснимо, ведь лето на территории нашей страны богато на сюрпризы: если сегодня вы загораете в своем саду и нежитесь под жарким солнцем, завтра можете включать обогреватели в дачном домике, чтобы хоть как-то согреться.
Вопрос с обогревом достаточно часто решается в пользу электрических обогревателей — они компактны и просты в эксплуатации. Но только задумайтесь, что вы можете потерять, заменив настоящую кирпичную печь на обогреватель:
вкусная пища, приготовленная в самостоятельно возведенной печи;
уютные, теплые семейные вечера, проведенные около горящего костра;
наконец, получение именно загородного дизайна в интерьере вашего дачного дома.
Строим кирпичную печь для дачи своими руками
Красиво выложенная кирпичная печь для дачи своими руками является настоящим произведением искусства в загородном жилище — она дарит ощущение семейного очага и уюта. Кроме того, она не требует больших трудозатрат в эксплуатации: чтобы поддерживать комфортную температуру в доме, достаточно подтапливать ее пару раз в день. Кирпичные печки для дачи обладают большой теплоемкостью, кроме того, они наиболее пожаробезопасны. Важным правилом пожаробезопасности сооружения является соблюдение всех требований по строительству конструкции и ее эксплуатации.
Выбор места для печи
Возведение печи на даче своими руками включает в себя несколько этапов:
выбор места и планирование работ;
возведение фундамента;
возведение конструкции, кладка кирпичей;
установка варочной поверхности и других дополнительных деталей;
декор печки.
Строительство любого сооружения всегда начинается с выбора наиболее подходящего места. Печь для дачи должна быть установлена с учетом наиболее эффективного обогрева вашего жилья, ну и, конечно, важно учитывать ее функциональные особенности. Если печь необходима исключительно для прогрева воздуха в помещении, оптимально ее устанавливать в стене смежных комнат. Однако, если речь идет и о приготовлении пищи, лучше подобрать место ближе к кухне.
Рядом с печью из кирпичей обязательно должна располагаться стена, через нее впоследствии будет выведен дымоход на улицу. Важно заранее учесть вес конструкции, поскольку массивная печь из кирпича имеет достаточно большой вес. Именно поэтому под нее необходимо заливать бетонное основание. Если в вашем доме на даче деревянный пол, подберите место там, где проще удалить напольное покрытие под заливку фундамента. Но если пол во всем доме бетонный, можно производить кладку непосредственно на пол.
Возведение фундамента
Фундамент может быть как каменным, так и бетонным. Перед заливкой бетонного фундамента необходимо подготовить опалубку, благодаря которой можно добиться идеально ровной поверхности. Для этого по периметру котлована необходимо выложить деревянные рейки, закрепив их прочной арматурой, до необходимой высоты.
Для фундамента лучше использовать качественный материал, однако, не стоит переусердствовать. Например, бетон м-250 вполне подойдет, поскольку бетонное основание будет расположено внутри дома и не понесет на себе огромные нагрузки. Залив бетонный раствор, необходимо дать фундаменту тщательно просохнуть и затвердеть. После этого можно продолжить строительство.
Строительство печи своими руками
Прежде чем выкладывать кирпичи, необходимо позаботиться о гидроизоляции сооружения, положив на фундамент слой рубероида. Для того чтобы приступить к строительству, необходимо приобрести специальный раствор. Лучше, если он будет температуростойкий и прочный, так вы продлите срок эксплуатации своей печки, а процесс ее возведения будет наиболее простым и удобным.
Первый ряд кирпичей выкладывайте сразу шамотным кирпичом, он не будет реагировать на температуру в этой части сооружения. Внизу печь имеет зольный отсек, поэтому горение и высокие температуры в этой области печи материалу не страшны.
Шамотные кирпичи, как правило, не используются при облицовке, поскольку имеют не самый симпатичный вид. Поэтому для печи можно использовать различные облицовочные материалы, выгодно вписав ее в интерьер своего дачного дома.
Выложив первый ряд, установите дверцу поддувала, закрепив ее стальной проволокой. Кроме проволоки можно воспользоваться шпильками или сварными металлоконструкциями. Выкладывая второй ряд, учитывайте площадь камеры для золы. Дно этой камеры, кстати, лучше застелить качественным стальным листом толщиной около 3 мм. С ее помощью впоследствии вы легко сможете удалять мусор из зольника.
Выложив третий ряд кирпичей, начинайте установку внутреннего металлического каркаса. Как правило, высоту зольной камеры регулируют по своему усмотрению исходя из проекта и своих предпочтений. Однако, высота может быть измерена высотой дверцы этого отсека плюс пара рядов сверху.
Возведение средней части сооружения считается наиболее сложным этапом. Именно на этом уровне необходимо формировать топочную. В этой камере горящие дрова с углем будут выделять жар, обогревая помещение. Установите в среднюю часть печки (на месте соприкосновения зольной камеры с топочной посредством колосников) металлический каркас. Если вы имеете возможность сделать в кладке пазы, то этот этап является необязательным.
Для этого необходимо установить разметку по ряду кладки в том месте, где будет установка колосников и вырезать пазы, используя болгарку. Установив колосники, проложите еще пару рядов кирпичей и начинайте формировать задний отсек сооружения под дымоотвод. Работа требует особого внимания, поскольку последующая кладка рядов решает высоту и размер камеры для сжигания дров в печке. Камера может быть как большой, так и маленькой, ее средний размер 4 — 5 кирпичей.
Установка варочной поверхности на печи
Как правило, все аксессуары для кирпичной печи, такие как варочная поверхность, топочная и поддувальная дверцы, бак для воды и другие, приобретаются еще до начала возведения конструкции. Поэтому во время кладки необходимо ориентироваться под их размеры.
После того как конструкция печи для дачи практически выложена, в ее верхнем ряду необходимо сделать паз, прорезав его болгаркой. Произведите в этот паз установку металлического уголка, имеющего форму прямоугольника. Форма должна точно повторять параметры варочной поверхности. Производите установку формы, используя тот же температуростойкий раствор, что и при кладке кирпичей. После застывания раствора, установите сверху чугунную плиту, благодаря которой, в скором времени, вы будете готовить вкусные и полезные блюда для всей семьи.
Облицовка печи для дачи из кирпича
Готовую конструкцию необходимо задекорировать. Декор дачных печей, как правило, производится из облицовочного кирпича. Строить печь исключительно из облицовочных кирпичей запрещено, максимальная температура, которую они могут выдержать — это 600 — 650 градусов. Шамотный кирпич, из которого преимущественно строят печи, более термостойкий и способен вынести температуру вдвое выше — 1100 — 1200 градусов.
Для того чтобы исключить попадание максимальных температур от огнеупорного кирпича на декоративный клинкер, которой разрушается от подобного воздействия, между ними стоит проложить слой теплоизоляционного материала толщиной не менее 5 мм.
При кладке облицовочного кирпича необходимо работать очень аккуратно, постарайтесь, чтобы швы получились ровными, иначе сооружение потеряет свою привлекательность. Многие начинающие строители боятся испачкать раствором лицевую сторону кирпича, из-за чего кладка затягивается. Для того чтобы готовая печь получилась идеально чистой, можно заклеить лицевую сторону кирпичей, используя малярный скотч. После того как будет выложен последний ряд, вам останется только удалить скотч и вы получите чистую и аккуратную поверхность печки, построенную своими руками.
Мини-печь из кирпича для дачи своими руками
Дача или небольшой загородный коттедж вполне могут отапливаться мини-печкой. Конструкции мини-печей имеют сходство с металлическими буржуйками — по скорости нагрева и компактности, но имеют значительно более высокий КПД. Конструкций и технологий возведения кирпичных мини-печек придумано много. Одна из самых простых схем мини-печки и будет рассмотрена.
Последовательность устройства маленькой кирпичной печи
Для мини-печки можно не подводить специальный фундамент. Деревянные полы, при условии, что доска имеет толщину от 50 мм, вполне могут служить основанием для печки.
После выбора места для мини-печки, в углу здания, в простенке или в нише, выполняют гидроизоляцию под основание печи. Для этого применимы любые рулонные гидроизоляционные материалы в два слоя и обмазочная изоляция — битумные и битумно-полимерные мастики.
На слой гидроизоляции насыпают крупный сухой песок толщиной 10 мм и выравнивают под горизонт. В первом ряду основания печки будет 12 кирпичей, уложенных насухо, без раствора. Выверка горизонтальности выполняется с помощью строительного уровня
На стартовый ряд кирпичей наносят слой глиняного раствора, затем устанавливают поддувальную дверцу, обматывая ее шнуром из асбеста. Крепеж в кладку выполняют проволокой.
Второй ряд и все последующие кладут на глиняном растворе. Под колосниковую решетку укладывают ряд не красным керамическим кирпичом, а шамотным, чтобы обеспечить футеровку мини-топки
В четвертном ряду кирпичи кладут на ребро. Начиная от уровня начала дымоходного канала в задней стенке печи несколько кирпичей делают «вышибными» — укладывают их без раствора, для последующих чисток дымохода от сажи. Возможно установить вместо вышибных кирпичей еще одну дверцу, но теплопотери от металлической дверцы будут больше, чем от нескольких кирпичей без раствора. Кладку задней стенки с вышибными кирпичами делают с небольшим смещением наружу. Под внутреннюю перегородку дымоходного канала укладывают подкладки из асбокартона или шамота
Топочную дверцу перед установкой обматывают асбестовым шнуром и выполняют крепеж на проволоке. открывание дверцы должно иметь направление вверх. Фиксируют дверцу в кирпичной кладке проволочными анкерами
В пятом ряду кирпичи укладывают плашмя, в шестом — ребром, в седьмом плашмя, перевязка должна выполняться, и последний кирпич ряда всегда выкладывают, соблюдая перевязку с первым. Но кладку задней стенки рассматриваемой мини-печки делают только кирпичом на ребро.
В восьмом ряду укладывается кирпич, закрывающий дверцу топки. В этом участке, над топкой, требуется кирпич со скошенной гранью, поскольку пламя должно быть направлено к варочной чугунной плите печки, к центру конфорки
Устанавливать варочную плиту из чугуна на глиняный раствор и непосредственно на кирпич недопустимо, из-за значительной разницы линейного теплового расширения чугуна и керамики. Нагрев до высоких температур даст в зоне контакта деформации с последующим образованием трещин и разрушением. Периметр мини-печки под плиты должен иметь прокладку из асбестового шнура, а плиту монтируют на шнур
После укладки девятого ряда в десятом формируется дымоходный канал. Малогабаритная печь может иметь различную конструкцию дымохода — прямой, прямоточный или противоточный, колпаковый, горизонтальный или вертикальный, а также комбинированный. При укладке кирпича задней стенки со смещением наружу, как в рассматриваемом примере, нужна будет труба дымохода, имеющая заднее расширение
Одиннадцатый ряд — участок, где выполняется стык: соединяется кирпичный и металлический участки дымохода. В уровне стыка монтируют вьюшку-задвижку с предварительной обмоткой из асбестового шнура и последующей глиняной заделкой
Завершающий этап — первая прочистка дымохода. Вынимают вышибные кирпичи и удаляют строительный мусор из дымохода, затем устанавливают кирпичи на прежнее место
Для завершения работ необходима отделка:
Песчаная подсыпка под стартовым рядом кирпича не должна высыпаться, для этого шов между полом и кирпичами заделывают глиняным раствором и закрывают плинтусом, для укрепления шва и придания сооружению общей эстетики
Отделка самая простая и экономичная — побелка печки известью за два раза. Особо тщательно нужно пройти участок стыка между варочной плитой и нижним кирпичным рядом. С металла печной фурнитуры и плиты известку смыть очень трудно, поэтому разумным будет прикрыть их полиэтиленом или другим материалом от брызг и потеков побелки
В схемах-порядовках маленьких печей технических сложностей немного, и точно выполняя порядок печи кирпичом указанного формата, реально получить печной агрегат, который будет корректно работать, иметь экономичный расход топлива и не дымить в помещение. Еще несколько нюансов, обычных для выполнения кладки кирпичных печей любой конструкции:
Просушка печки до разгонной топки должна быть полной — глиняный раствор должен полностью высохнуть. В этом случае при обжиге он станет «каменным». Непросохший глиняный раствор, отдавая воду слишком быстро при нагреве, пойдет трещинами.
Разгонную топку производят на быстро сгорающем топливе — щепках, бумаге. Топочный отдел следует прогревать постепенно, с начальной небольшой температурой. Кирпич и раствор в швах должны прогреться медленно, с полным высыханием, это адаптирует материалы и всю конструкцию для последующих экстремальных эксплуатационных режимов — длительного контакта с открытым пламенем и термоударам. Если сразу протопить построенную печку углем или большими поленьями, то можно получить растрескивание растворной смеси в швах, не обязательно заметных визуально. Но топочные газы и воздух притока изменят движение в токе и дымоходном канале, а это прямое снижение эффективности, некорректная работа агрегата и дым в помещении.
Первые стартовые ряды печки выкладывают на цементно-песчаных растворах на портландцементе ПЦ400 или быстротвердеющем ПЦ500, при условии навыка быстрой кладки. Классические пропорции Ц:П = 1:4 и 1:5.
Глиняные растворы для печей готовят опытным путем, подбирая количество песка в зависимости от жирности применяемой глины. Обычная пропорция ½ — 1/3. Для маленькой печи не требуется большого количества глины, поэтому проще купить готовую сухую глину с указанной на упаковке жирностью. Иногда в глиняный раствор делают добавки шамотного порошка и соли (для предотвращения быстрого обезвоживания раствора в швах — стакан поваренной соли на ведро воды для раствора).
Самым сложным в конструкции маленькой печки является дымоходная труба и переходный участок к дымоходу. Дымоходы выкладываются кирпичами на ребро. Уменьшение толщины кладки возможно, поскольку в дымоходе температуры несравнимы с нагревом топочной камеры. Кроме того, уменьшаются общие габариты печки.
Мини-печки применяют в гаражах, для обогрева небольших служебных построек, а также дачных домов. Несмотря на малый габарит и простоту, мини-печь выполняет все функции отопительного агрегата — обогревает помещение, можно готовить пищу и сушить вещи. Для установки варочной плиты с двумя конфорками потребуется конструкция большей ширины и с внутренним разделением над единой топкой — для дымоходной трубы и варочной плиты. Но изменения в конструкциях непринципиальны, для устройства печи с другим размещением варочной плиты так же следует иметь хорошую схему-порядовку и досконально точно выполнять этапы кладки.
чертежи с порядовками, кладка своими руками
Дровяная кирпичная печь – традиционное решение для дачи и выгодная альтернатива газовому и электрическому оборудованию. Помимо очевидной экономичности, она радует теплоемкостью, высоким КПД и многофункциональностью. Но все эти преимущества могут стать реальностью только при обдуманном выборе конструкции печи и ее грамотном сооружении.
О чем эта статья
Проекты
Первый проект, который хотим предложить – комбинированная конструкция, отвечающая сразу за две функции: обогрев помещений и приготовление пищи, другими словами — варочно-отопительная печь. Возможно, это наилучший вариант дачной печи, так как она имеет небольшие размеры, достаточно экономична и проста в постройке. Внешний вид весьма аскетичен, но для дачи вполне достаточен.
Второй вариант заслуживающий внимания – компактная печь, предназначенная только для обогрева помещений. Конкурентное преимущество модели – небольшие габариты при высокой теплоемкости.
Еще одним прекрасно подходящей для дачи печью является печь малютка, являющееся компактной варочно-отопительной печью. Имеющей более высокое КПД по сравнению с первым вариантом, но немного сложнее в постройке. Мы подробно разобрали порядок строительства печи малютки в отдельном материале — проект и строительство печи малютки.
Возможно, кому-то из читателей захочется чего-то большего. Для вас мы подготовили подборку печей, которые как правило строятся не на даче, а в жилом доме. Разумеется, они сложнее и дороже в постройке:
«шведка» – отопительно-варочная конструкция с увеличенной духовой частью;
голландка – эргономичная отопительная печь с вместительным прямоугольным топливником без поддувала;
русская – крупногабаритная варочно-отопительная печь с характерной широкой верхней частью, которая может использоваться для хозяйственных нужд.
камин — для тех кому не нужно готовить на печи, а хочется лишь добавить уюта.
Строительство своими руками
К вашему вниманию главные правила и нюансы кладки печи по первому из приведенных на этой странице проектов. Мы выбрали этот вариант так как считаем его наиболее удачной печкой для дачи.
Выбор места размещения
Первое на что стоит обратить внимание — это безопасность. Согласно СНиП III-Г.11—62 такую печь необходимо размещать не менее чем в 26 см от стен, защищенных от возгорания. Защитой может выступать кирпичная кладка толщиной в полкирпича на глиняном растворе.
С точки зрения удобства, стоит расположить ее рядом со входом, чтобы не таскать дрова через всю комнату.
Обустройство фундамента
Учитывая, что рассматриваемая печь не является очень тяжелой, то возможны варианты строительства фундамента. Подробней они описаны в отдельной статье о строительстве фундамента для печи. Мы же рассмотрим самый надежный вариант, одинаково подходящий как для маленькой, так и для огромной печи — независимый бетонный фундамент.
Фундамент должен быть на 5–10 см шире с каждой стороны будущей печи.
Для его укладки первым делом разметьте рабочую площадку. Она должна быть отдельно стоящей, то есть не соединятся с фундаментом дома.
По периметру обозначенной зоны выкопайте котлован глубиной около 60–70 см. Насыпьте на дно ямы слой бутового камня в 15 см затем залейте его бетоном. После чего повторяйте процедуру до того моменты пока фундамент не достигнет нужной высоты.
Спустя 2–3 недели, уберите опалубку и засыпьте щели между фундаментом печи и дома мелким песком.
Последний шаг – гидроизоляция фундамента: застелите высохшее основание рубероидными листами.
Выбор кирпича
Функциональность и долговечность дачной печи напрямую зависят от кирпича, из которого она выполнена, поэтому выбору главного рабочего материала нужно уделять особое внимание. Исходя из эксплуатационных свойств, на эту роль подходят два вида кирпича. Шамотный — для кладки стен топки, полнотелый красный — для всего остального. Они изготавливаются посредством высокотемпературного обжига и прессования, поэтому отличаются повышенной огнеупорностью и плотностью.
При покупке внимательно осмотрите материал на наличие деформаций – кирпичи не должны иметь сколов и пустот.
Помимо кирпича, вам понадобятся следующие комплектующие:
дверцы для поддувала и топки;
колосники;
металлические уголки;
чугунная варочная панель.
Приготовление раствора
Следующий этап работы – замешивание раствора для качественной связки кирпичей. Оптимальный вариант – купить уже готовую сухую смесь для кладки и развести ее в воде в соотношении, указанном на упаковке продукта.
В случае если рядом нет хорошего строительного магазина – статья о подготовке печного раствора своими руками вам в помощь.
Кладка печи
Печь проста, поэтому по схеме понятно как ее класть. Мы же разберем некоторые особенности не видные на чертеже:
При кладке первого ряда, сначала уложите кирпичи по периметру. Отрегулировав уровень ряда, заполните кирпичами оставшееся внутреннее пространство.
Толщина сцепляющего раствора не должна превышать 5 мм. Дабы получить гладкие швы, после каждого нового ряда убирайте излишки раствора кельмой, а через каждые 3–4 ряда протирайте кирпичную кладку влажной кистью или тряпкой.
Монтирую дверцы – сложите проволоку втрое и скрутите ее. Запустите в монтажные отверстия дверки и уложите в швы по всему периметру печи, проволока крепится раствором.
Не забывайте о перевязке – центры кирпичей одного ряда должны проходить по швам следующего ряда.
Перед тем, как вводить готовую печь в эксплуатацию, ее необходимо просушить. Естественная сушка должна длиться не менее пяти суток. Это время все дверцы и каналы печи должны быть приоткрытыми. И только спустя пять дней можно выполнить первую растопку маленькими порциями.
Уличная печь для дачи своими руками — Огород, сад, балкон
Как сложить печь для дачи
Решая, какая печь — самая подходящая для дачи, руководствуются следующими факторами: величина отапливаемой площади, вид доступного топлива, режим проживания, финансовые возможности. Существенны: достаточность мощности, нетребовательность к качеству топлива, надежность при периодической эксплуатации.
Обязательны: многофункциональность, т. е. пригодность для отопления и приготовления пищи, простота в эксплуатации, безопасность.
Необходимы: скорая растопка, быстрота нагревания помещений, достаточная масса, чтобы долго отдавать тепло.
Значимы: несложность в строительстве, доступность при изготовлении своими руками, простота комплектации, низкая стоимость.
Классификация печей
Кирпичная печь для дачи
Существует много конструкций. Голландка – не удовлетворяет ряду требований по причине узкой специализации как отопительного агрегата. Русская – не соответствует ряду условий вследствие больших размеров, недопустимости периодического использования, высокой стоимости.
Предпочтительными являются многофункциональные агрегаты небольших габаритов, простой конструкции, надежные при периодической эксплуатации.
Неплохим вариантом при таком подходе является малогабаритная печь из глиняного кирпича для дачи на две конфорки с функциями отопления и приготовления пищи.
Имеет немудреную конструкцию, без затруднений создается своими руками, прекрасно вписывается в дачный интерьер.
Чугунные печи для дачи
Если дачный дом небольшой площади, проживание планируется только летом, по выходным, то буржуйка будет одним из вариантов решения проблемы с отоплением. Ее часто изготавливают самостоятельно, т. к. у нее несложная конструкция.
Если металлическую печь для дачи приобретают на рынке, то предпочтительна конструкция с варочной поверхностью, этим создается прекрасная возможность разогрева, приготовления пищи. Буржуйка не требовательна к топливу – она проглотит все: строительные отходы, хворост, уголь, дрова.
Чугунные печи — это более дорогая модель буржуек. Они имеют замечательный внешний вид, из предмета утилитарного назначения превращены в украшение дачного интерьера. Буржуйки из чугуна быстро обогревают до 60 м² помещения, по этой причине их зачастую предпочитают кирпичной конструкции. Они легки, мобильны, не требуют фундамента, избавляют от больших строительных работ.
Существует много других специфических тепловых устройств из металла, а именно: для сжигания опила, на жидком топливе, длительного горения и т. д. Но все они менее популярны, чем буржуйка.
Металлические конструкции, быстро нагреваясь, излучают много энергии, могут вызвать возгорание близко расположенных предметов мебели или стен дома. Поэтому их устанавливают с соблюдением требований правил пожарной безопасности.
По покрытию пола укладывают лист металла необходимых размеров. Стены дома в зоне установки агрегата обкладывают кирпичом. При прокладке дымохода через конструкции потолка и кровли узлы прохода изолируют несгораемыми материалами. Дрова располагают на удалении.
Газовые печи для дачи
При наличии на дачном участке газопровода и водопровода дом оборудуют системами водяного отопления и горячего водоснабжения от газового котла. При зимнем периодическом использовании дачи эксплуатация систем отопления и горячего водоснабжения чревата размораживанием. Зимой котел отключают, воду из всех систем сливают. При редких посещениях пользуются только плитой.
При отсутствии газовой сети плиту и приборы отопления подключают от баллона. Это газовые конвекторы, инфракрасные и каталитические обогреватели, обогреватели малой мощности.
Все они устанавливаются в вентилируемых помещениях с необходимой кратностью воздухообмена по типу кухни с газовой плитой. Более серьезные обогреватели снабжаются трубой удаления продуктов сгорания наружу.
Важно! Монтаж, подключение газового оборудования должны выполнять только квалифицированные специалисты!
Переносные газовые печи используют при выездах на пикники, на рыбалку, при прогулках в лес. Особенно хороши для таких случаев универсальные грили-барбекю и туристические печки. Прилагаемого к ним газового баллона минимальной емкости достаточно на два дня.
Уличная печь для дачи
Уголок под крышей на дачном участке, оборудованный столом и лавочкой, — это прекрасное место для отдыха. Он приобретает еще большую привлекательность, если рядом располагается барбекю. Размещать такой комплекс лучше с подветренной стороны какого-нибудь сооружения вроде стены или кирпичного забора. Площадку под навесом можно замостить камнем.
Важным является вопрос, какую печь строить? Существует множество ее вариантов с различными функциями:
• барбекю – стационарное сооружение с дымоходом и кухонным столом, оснащенное решеткой, жаровней, емкостью под угли;
• камин – сооружение для обогревания;
• гриль – бочонок или сковорода с крышкой и поддоном под угли для жарки мяса;
• мангал – ящик, снабженный ножками, с углями для быстрого приготовления шашлыка или рыбы.
Когда хотят иметь возможность приготовить любое блюдо, выпечку, различные копчености, выбирают простую кирпичную плиту на две конфорки. Лучший ее вариант снабжен топкой, которая разделена дымовым гуськом на две части. Дым, выходящий из этой плиты, пригоден для копчения продуктов.
Чтобы получить от плиты дым такого качества, ее топят через подтопок. В качестве топлива используют измельченную древесину ольхи, осины, ветлы.
В коптильню дым подают через гофрированную трубу. Для правильного копчения его освобождают от несгоревших частиц. Их осаждение производят после дымового гуська, в соединительной трубе, на мелкоячеистой сетке коптильни, на слоях марли, которой оборачивают продукты.
Дым не должен иметь включений вредных веществ. Очищение от них осуществляют посредством конденсации на стенках соединительной трубы и коптильни.
Уличную печь из кирпича для дачи с дымовым гуськом выгодно иметь тем, что она является многофункциональным, экономичным устройством. Для ее изготовления кирпича потребуется не более 200 штук. Кладка производится по фундаменту, устроенному на щебеночной подготовке. Кладочный раствор выполняется из глины с добавкой цемента порядка 10%.
Важно! Чтобы печь сохранялась многие годы, ее устанавливают под навесом.
Печь для дачи своими руками
При расположении в доме ее варочная поверхность должна находиться в кухне, топочная дверца – обращена к входной двери. Основная греющая часть, так называемая зона колодцев, должна совпадать с перегородкой между помещениями, обогревать своими поверхностями обе зоны дома.
Под потолком колодцы перекрываются, образуют дымовой тракт, который уходит в чердачное помещение. Из чердака наружу выше кровли дымовую трубу выводят кирпичом или асбоцементной трубой диаметром 150 мм.
Переход устраивается на чердаке, труба обустраивается кирпичной кладкой, на уровне кровли оформляется узлом прохода по правилам пожарной безопасности.
Важно! Печь минимальных габаритов включает три колодца дымового тракта. Тепловой энергии накопится значительно больше, если устроить пять колодцев. Это повлечет некоторое удлинение фундамента.
Печную трубу прокладывают через потолочное перекрытие, не касаясь балок, через кровлю – не задевая стропил, недалеко от конька. При этом ее заканчивают выше конька на 50 см, снабжают защитным колпаком от осадков. Конструкции пола во внимание не принимают, при устройстве котлована их разбирают по размерам фундамента.
Материалы:
• бетон или смесь цемента, песка, щебня в соотношении 1:2:3;
• глина;
• гидроизоляционные материалы;
• решетка колосниковая;
• дверцы;
• плита;
• лист металлический;
• проволока стальная;
• задвижка.
Фундамент
Под основание печи отрывается котлован ниже уровня промерзания грунта. Днище котлована выравнивается, уплотняется, по нему устраивается основание из щебня слоем 5 см. Затем укладывается гидроизоляция, исключающая впитывание фундаментом влаги из грунта.
При строительстве применяется бетон, приготовленный из смеси цемента, песка, щебня в соотношении 1:2:3, который укладывается по всей высоте опалубки, не доходя 5 см до отметки пола. Поскольку под домом грунт глубоко не промерзает, массив получается небольшой высоты.
После набора прочности, снятия опалубки по наружным граням сооружения устраивают гидроизоляцию, которая заодно предотвращает примерзание грунта к бетону. По верху фундамента выполняют выравнивающую цементную стяжку, укладывают слой гидроизоляции.
Печь имеет несимметричную конструкцию, состоит из двух частей:зона топки (плиты) и зона колодцев (щиток).Высота топочной зоны 9-10 рядов, высота щитка — 20 и более рядов. По ширине обе зоны одинаковы, и формально по их стыку проходит ось печи. Пока печь выложена до уровня плиты, так оно и есть: масса левой части примерно равна массе правой. Но после уровня плиты ведется только кладка щитка, соответственно, с наращиванием его массы.
Нагрузка на фундамент печи возникает односторонняя, что чревато односторонней осадкой и креном всей печи. Поэтому фундамент необходимо расширить в эту сторону. Соответственно, продольная ось фундамента смещается.
Важно! Поскольку основная нагрузка на фундамент находится в зоне дымовых колодцев и трубы, то продольную ось фундамента приближают к их оси, его подошву расширяют на 400 мм за пределы колодцев. В остальных направлениях вынос устраивают не более 50 мм.
Кладка печи
Когда кирпичная печь для дачи зимой протапливается редко, то фундамент и подпольное пространство имеют минусовую температуру. Чтобы сооружение не передавало энергию холодному основанию, его возводят по теплоизолирующей прокладке из кошмы.
Для работы используют обожженный полнотелый глиняный кирпич, работу ведут, используя заранее подготовленный раствор глины. При подготовке ее замачивают чистой водой несколько дней, затем разминают, выбирают включения. Добиваясь оптимальных пропорций, добавляют просеянный песок. Готовая масса должна сползать с металлической пластины, не налипая, давать кладочный шов толщиной не более 4 мм, хорошо сцеплять кирпичи между собой.
Перед выполнением работ кирпичи замачивают, добиваясь лучшей адгезии раствора. Первый ряд выполняют со сплошной укладкой. Со второго ряда начинают формировать поддувало, по его днищу настилают тонкий лист металла, способствующий удалению золы. Устанавливают и крепят стальной проволокой дверцу.
Поддувало завершают установкой колосниковой решетки по кирпичам третьего ряда. Для надежной фиксации колосников в кладке дисковой пилой выполняют вырезы необходимых размеров.
Топку задают несколько шире поддувала, по высоте – на два кирпича выше дверцы. В дальней части топки после третьего ряда формируют дымоход.
Верх топочной зоны перед установкой варочной поверхности обрамляют уголком. В верхнем ряду под него выполняют необходимые вырезы. Завершающей работой в топочной зоне является укладка чугунной варочной плиты.
Ответственным этапом работ является исполнение дымовых колодцев. Для кладки этой зоны особенно важно качество раствора, чтобы она получилась прочной и без щелей. В нужных местах устраиваются отверстия для чистки колодцев, снабженные дверцами. На выходе в трубу устанавливается задвижка.
Обслуживание печи
Важно! При редком протапливании зимой холодная печь не способна создать тягу через колодцы. Растопить ее сложно, если конструкцией не предусмотрен кратчайший путь дымовых газов – так называемый «летний ход».
По нему газы при розжиге идут прямо в трубу, минуя холодные колодцы, создавая тягу. Когда топка разгорается, «летний ход» закрывают, начинает работать основной тракт.
После нагрева печь штукатурится доведенной до консистенции сметаны жидкой глиной с добавкой цемента. Побелка выполняется мелом, распущенным на воде с молоком. Возможен вариант отделки изразцами.
Дымовые колодцы печи при ее постоянной топке накапливают оседающую сажу. Для очистки в нижней части колодцев с противоположной от плиты стороны устраивают специальные дверцы (одну на два канала). Очистку проводят не реже одного раза в год.
После прогорания топлива печную задвижку закрывают, чтобы исключить выход теплого воздуха через печь в атмосферу. Задвижка располагается под потолком на выходе из последнего колодца в трубу.
Ее закрывание до полного прогорания углей чревато распространением по дому угарного газа с выходящим из печи дымом, возможным отравлением проживающих.
Резюме
Определение типа лучшей печи для своей дачи каждый владелец должен производить самостоятельно, учитывая все сложившиеся конкретные обстоятельства, собственные требования и запросы.
Была ли эта статья полезна?
Оцените статью: (Пока нет голосов) Загрузка…
rozarii.ru
Уличная печь из кирпича своими руками – особенности возведения
В последнее время большой популярностью пользуется печь уличная для дачи из кирпича, возводимая своими руками. Благодаря такому сооружению ее владелец может решить не только целый ряд хозяйственных вопросов, но и сделать отдых на даче более комфортным и уютным. Трудно представить себе приготовление пищи или консервирование на свежем воздухе плодов и овощей, выращенных своими руками, без такой печи.
Особенности конструкций
Вариант изготовления уличного очага зависит от вкуса домовладельца, размеров площадки и блюд, которые предполагается готовить. На дачных участках сооружают следующие виды печей:
• варочные;
• русские;
• мангалы;
• тандыры.
Маленький участок не предполагает строительство массивного очага. При выборе варианта конструкции обычно исходят из соображений:
• функциональности;
• практичности;
• долговечности;
• безопасности;
• возможности изготовления своими руками;
• невысокой стоимости.
Варочная конструкция — самая распространенная уличная печка. Она изготавливается из обыкновенного обожженного красного кирпича на легком фундаменте. Если имеется огнеупорный или другой б/у материал, то сделать печь можно из него, предварительно очистив от сажи и остатков раствора. Ее конструкция имеет прямоугольную форму, с короткой стороны которой установлены дверцы зольника и топливника. Размеры печи зависят от величины чугунной плиты с конфорками, которая закрывает верхнюю часть топки. Кирпичи укладываются на постель, образуя ложковые ряды.
Из них же в дальнем торце изготавливается дымоход, но чаще используются асбоцементные или металлические трубы диаметром 150 мм и больше. Они крепится на дымосборник, а сверху устанавливается дефлектор, который защищает от попадания дождя и увеличивает тягу. Варочные печки предназначены для приготовления пищи и домашнего консервирования. Таким образом, они заменяют газовые и электрические приспособления. Над ними устанавливается навес для защиты от атмосферных осадков. Изготовить варочную печь из кирпича своими руками возможно, даже если человек никогда не сталкивался с такой работой.
Русская печь
Такая уличная печь из кирпича является вариантом конструкций, которые когда-то возводились в избах и являлись не только очагом для приготовления пищи, но и обогревали помещение. Сейчас подобный очаг на улице служит только для термической обработки продуктов. Для этого нет необходимости возводить громоздкое сооружение с большой теплоемкостью, а значит и затраты на ее изготовление значительно уменьшатся.
Для установки печи выбирают ровный подветренный участок, свободный от деревьев и вдали от хозяйственных построек. Если во дворе обустроена зона отдыха, то установку очага можно провести в непосредственной близости от него. Выбрав место, составляется план проведения работ с чертежом печи и порядовками.
Строительные работы начинаются с изготовления фундамента. Для этого копается яма глубиной 0.5-0.6 м и размерами на 15-20 см больше основания очага. На дно засыпается слой песка 5-10 см и тщательно трамбуется. Поверху укладываются пруты арматуры диаметром 12-14 мм, по возможности делают сварную сетку или связывают каркас проволокой. Его приподымают над уровнем песка на 5-10 см и устанавливают на опоры (камни). После этого яма заливается бетоном, приготовленным из цемента, песка и щебня в объемном соотношении 1:3:5. Фундамент должен возвышаться над уровнем почвы на 10-15 см. Площадка выравнивается и укрывается полиэтиленовой пленкой для уменьшения испарения влаги. Полную прочность бетон набирает через 4 недели. Кладку можно начинать после приобретения боковыми выступающими частями фундамента серого оттенка.
Готовый фундамент накрывают рубероидом в 2 слоя, они выполняют роль гидроизоляции. Кирпичная кладка начинается с изготовления сплошного ряда. Для связки применяется цементный раствор. Второй ряд кладется с перевязкой в 1/2 кирпича. В середине сооружения обустраивается подпечье (дровница), для хранения и сушки дров. Ее размеры зависят от величины печи и запаса топлива. Верх перекрывается забутовкой с перевязкой, которая образует небольшой шесток и выполняется из облицовочного материала. После двух рядов кладка ведется огнеупорным (шамотным) кирпичом. Выложенная таким способом площадка будет подом горнила.
Изготовление топливника
Этот элемент очага, как правило, имеет форму арки. Чтобы выложить свод такой формы, применяют шаблон. Он изготавливается с применением прочного, гибкого материала. Из ДСП или ОСП вырезается 3-4 полукруглые формы по размеру топливника очага. К этим элементам шурупами или гвоздями крепится материал шаблона. Готовая конструкция должна полностью соответствовать форме и размерам горнила. Полученную конструкцию устанавливают по осевой линии шестка и пода.
Кладка ведется шамотным кирпичом на глиняном растворе. Работы начинают с обеих сторон шаблона. При этом ложок должен плотно прижиматься к материалу конструкции. Швы в такой кладке напоминают клинья. В первых двух рядах арки верхние кирпичи не устанавливаются, а на полученном отверстии возводится дымоход. Закрывать каждый последующий ряд будут кирпичные клинья. После высыхания конструкции в течение 2-3 дней, шаблон аккуратно извлекается.
Простая уличная конструкция очага не предусматривает перекрытие свода горнила. Заднюю торцевую часть топливника закрывают огнеупорным кирпичом. Строительство очага заканчивается сооружением печной трубы. Для того чтобы печь не намокала под дождем, над ней устраивают навес. Облицовывают очаг как правило натуральными материалами. Уличные конструкции лучше не штукатурить, так как через некоторое время материал начнет отпадать, и работы надо будет начинать снова.
Для улучшения горения и прогрева горнила на своде монтируют дымовой порог. Газы выходят в прямоточную трубу через хайло, представляющее собой обычный дымосборник, смонтированный над шестком. Сверху над трубой обязательно устанавливается колпак, который предотвратит попадание воды во внутренние полости и будет служить искрогасителем. Конструкция такого очага позволяет не только готовить пищу, но и сушить на улице фрукты, грибы и ягоды. В некоторых вариантах изготовления к основному сооружению пристраивается варочная печь и другие конструкции. Таким способом можно получить целый кухонноварочный комплекс.
Другие виды печей
Печь-мангал или барбекю сегодня прочно входят в состав дачных построек. Такую конструкцию можно изготовить как сепаратно, так и в комплексе сооружений. Чтобы понять, нужно ли отдельно строить такой очаг, необходимо разобраться в его устройстве. Конструктивно мангал или барбекю изготавливается так же, как и русская печь, но с одним отличием. Оно состоит в том, что дымовая труба оборудуется в своде горнила, а для приготовления блюд используются специальные приспособления, которые можно сделать самостоятельно. То есть если дачный участок уже обустроен зоной отдыха с русской печью, то необходимости в дополнительном очаге нет. Смастерив приспособления для барбекю, можно с успехом готовить такие блюда и в русской печке.
Построив тандыр, хозяин получает возможность готовить блюда восточной кухни. В таком сооружении получаются чудесные лепешки. От классического варианта очаг отличается наличием дымовой трубы и заслонки, закрывающей топливник.
Оборудовав свой участок зоной отдыха с русской печью, хозяин получает универсальный очаг, на котором можно готовить практически любые блюда, используя при этом разные способы приготовления.
Выбираем печь для дачи: варианты для улицы и дома
Печи для дачи представлены большим ассортиментом моделей, и в процессе выбора есть возможность приобрести не только функциональный прибор для отопления, но и элемент современного декора интерьера дома.
Печь для дачи: основные требования и характеристика
Суровые климатические условия и непродолжительные теплый период предполагает выбор качественного, эффективного и надёжного отопительного оборудования даже для дачных домиков при условии сезонного проживания. Все современные и теплоэффективные дачные печки обязательно должны соответствовать целому ряду требований, включая безопасность эксплуатации и показатели теплоемкости. Также все виды и модели отличаются габаритами, что позволяет подобрать надёжное отопительное оборудование как для небольших по площади помещений, так и для двухэтажных коттеджей.
Специфика условий эксплуатации дачных печей предполагает соответствие оборудования нескольким основным требованиям:
• удобство и доступность обслуживания;
• простота и легкость эксплуатации;
• быстрый нагрев воздушных масс в помещении;
• способность длительное время поддерживать стабильную температуру воздуха;
• компактность устройства и удобные габариты;
• высокие показатели экономичности;
• повышенная прочность и гарантированная долговечность;
• простота и легкость осуществления розжига;
• доступная для рядового покупателя стоимость.
Кроме всего прочего, нужно учитывать возможность использования в процессе эксплуатации разные типы материалов помимо дров.
Уличные дачные печи
Обзор дачных отопительных приборов будет неполным без упоминания об уличных дачных печах. Такие печи были известны достаточно давно и в большинстве южных регионов активно эксплуатировались практически круглогодично. В последнее время такие конструкции стали более функциональными и эстетичными, что позволило использовать садовые дровяные печи не только по прямому назначению, но и в качестве элемента ландшафта.
В зависимости от уровня функциональности, назначения, конструктивных особенностей и технических возможностей, уличные печи могут быть представлены следующими вариантами:
• дровяная уличная печь является простым и доступным вариантом. Готовые моделиимеют варочную поверхность и духовку. Для растапливания используются дрова, уголь, брикеты или другие виды твердого топлива. Компактный вариант занимает мало места, а мобильность позволяет убирать оборудование на зимний период в подсобное помещение. Основной недостаток такого оборудования представлен недостаточной функциональностью;
Также читайте: Выбираем водосточную систему для дачного дома
• русская печь относится к наиболее популярным в нашей стране, классическим вариантам. Конструкция предназначена для приготовления пищи на плите, выпекания хлебобулочных изделий, тушения и жарки. Наружные стены в обязательном порядке необходимо защитить теплоизоляционными материалами, позволяющими осуществлять эксплуатацию очага в холодное время года;
• компактная печь-мангал отличается от русской печи меньшими габаритами и недостаточно обширными возможностями. Духовка прекрасно подходит для выпекания пирогов, запекания мясных и рыбных блюд, тушения. Верхняя решетка позволяет быстро прожаривать шашлык. Определенным недостатком является необходимость относительно продолжительного предварительного протапливания;
• восточный вариант «Тандыр» позволяет готовить не только мясные и рыбные блюда, а также национальные восточные блюда, представленные лепешками, выпекаемыми непосредственно на стенах печной конструкции. Также возможна установка казана для приготовления плова. Производителями выпускаются стационарные и мобильные модели, оснащенные специальными колёсиками;
• печь-камин, оснащенный вертелом и специальной решеткой, является оптимальным уличным вариантом для пикников. Модель предназначена для приготовления практически любых мясных и рыбных блюд. Производителями предлагаются уже готовые каминные конструкции, выполненные с использованием современных огнеупорных материалов, покрытых влагостойкими составами;
• печь-пиццмейкер представляет собой любительский вариант конструкции, идеально подходящий для приготовления блюд из итальянской кухни. К недостаткам можно отнести недостаточный функционал, ограниченный выпечкой пиццы и хлебобулочных изделий. Конструктивной особенностью является наличие полусферического свода и возможность интеграции в практически любые садовые комплексные системы;
• печь с барбекю вполне заслуженно занимает лидирующие позиции и чаще всего встречается на приусадебных участках. Такая модель является своеобразным вариантом американских мобильных металлических жаровен, которые адаптированы к быту и климатическим условиям нашей страны. Печная конструкция крытого типа позволяет защитить открытый огонь от атмосферных осадков и порывистого ветра. Полнофункциональная системапредставлена мангалом, варочной плитой, подставкой под казан, коптильней, печью для выпекания пиццы и крупные вертелом.
Также читайте: Варианты наружной отделки дома
При обустройстве садовой или уличной кухни, конструкция должна размещаться на достаточном расстоянии от садовых насаждений и деревянных конструкций. Желательно обеспечить уличную печь прочным и надёжным, монолитно-армированным фундаментным основанием, задекорированным в соответствии с особенностями ландшафтного дизайна.
Как построить камин-мангал своими руками (видео)
Виды печей для дачных домиков
Для возведения печей может быть использован разный тип материала, который должен быть достаточно крепким, надёжным и долговечным. В зависимости от применяемого материала, различаются следующие виды дачных печных конструкций:
• стальная модель выполненнаяиз чугуна и имеющая отличные тепловые и технические характеристики. К недостаткам относятся большой вес, а также значительное количество времени, необходимого на прогрев;
• кирпичная печка, которую легко можно выполнить самостоятельно при условии правильно и грамотно рассчитанной порядовки. Отличительной особенностью является великолепная теплоемкость. Минусом может стать необходимость обеспечить такому обогревательному оборудованию достаточно надёжное фундаментное основание;
• каменная печка относится к категории достаточно дорогостоящих, сложных и тяжелых устройств, которые тяжело выполняются самостоятельно и отличаются привлекательным внешним видом и долговечностью.
Наиболее популярными в последние годы стали печки заводского изготовления, к числу которых относится также и модель «Дачница». Кроме всего прочего, классификация дачных печей может быть обусловлена видом используемого топлива:
• дровяные модели относятся к традиционным видам, и растапливаются дровами или углём. Для бесперебойной работы требуется регулярный контроль, но таки печки могут быть выполнены даже самостоятельно. Часто дополняются плитой, духовкой и грилем;
• электрические модели, распространенные благодаря мобильности и легкости установки. Функционирование зависит от наличия электроэнергии в доме. Для качественной электрической установки характерны хорошие показатели мощности и высокая степень надежности. Современное оборудование способно практически идеально имитировать настоящий огонь, сопровождающийся звуком трескающихся поленьев. Недостатком является высокая стоимость и повышенное потребление электроэнергии;
• газовые модели считаются наиболее доступными в плане эксплуатации, но требуют строгого соблюдения техники безопасности и регулярного заполнения газовых баллонов при отсутствии магистрального газоснабжения.
Также читайте: Делаем веранду из дерева своими руками
Для частных домовладений и квартир рекомендуется приобретать электрические печки, которые будут более безопасными и надежными. Однако для обогрева обычного дачного домика целесообразно использовать стандартные дровяные конструкции.
Техника безопасности при эксплуатации оборудования
Отопительное оборудование, представленное различными видами печей, при эксплуатации в частных домовладениях, требует обязательного соблюдения техники безопасности:
• на участках прилегания деревянных перекрытий к дымовому каналу или насадным трубам, должны устраиваться разделки в виде утолщений в кирпичной трубной кладке;
• при использовании на чердаках засыпки на основе легкосгораемых материалов в виде опилок и торфа, устраиваются разделки дымовых труб выше засыпной поверхности;
• дымовые трубы в пределах чердачного пространства затираются известковым раствором и белятся;
• сгораемые полы перед печными топками должны быть покрыты листовой кровельной сталью размерами 50 x 70 см.
Особенно важно соблюдать правила противопожарной безопасности в зимний период, когда топка печей осуществляется особенно активно.
Печь-мангал своими руками (видео)
Отопительные печи для частных домов и дач начинаются пользоваться повышенным спросом непосредственно перед началом отопительного сезона, поэтому позаботиться о приобретении такого обогревательного оборудования нужно заблаговременно. Лучше всего разбираются в разнообразии все современных печек только специалисты в этой области, поэтому при выборе нецелесообразно надеется только на собственные силы, а желательно получить рекомендации опытных консультантов, реализующих отопительные конструкции.
Источник
Как сделать маленькую кирпичную печку для дачи своими руками
Экология потребления.Усадьба:Небольшая печка для дачи из кирпича может быть сделана за короткий срок и своими руками, без помощи профессионала. Мы расскажем о подготовке фундамента, о том, какие материалы лучше выбрать для кладки печи, и как правильно подготовить кирпич и глину, чтобы печка служила долго и хорошо обогревала ваше жилище.
К печи для дачи из кирпича своими руками выдвигаются очень скромные требования. Большие перерывы между посещениями, относительно маленький объем нагреваемого помещения, максимальная экономичность и использование местного топлива — все эти критерии говорят о выборе в пользу дровяной печи. Вопреки распространенному мнению — её вполне можно сделать и без услуг мастера-печника. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая кирпичная печь для дачи своими руками.
Подготовка к работе
Сделать сложную и высокоэффективную каменную печь для дачи из кирпича своими руками без строительного опыта вряд ли получится. Слишком уж много нюансов и секретов таит в себе работа профессионального мастера-печника. Но небольшая по размеру, и несложная по конструкции, вертикальная каменная печь для дачи — вполне может быть построена даже неподготовленным человеком. Главное в этом процессе — делать все очень внимательно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.
Выбор строительных материалов
Поскольку описываемая маленькая печь из кирпича для дачи топится дровами, не предназначена для интенсивного и длительного нагрева — ее можно сложить из обычного, а не огнеупорного кирпича. Хотя, для топочной камеры лучше все же использовать жаропрочный материал.
Перечень и необходимое количество материалов:
красный керамический полнотелый кирпич — 700 шт.;

решетка колосника — 1 шт.;

топочная дверка — 1 шт.;

дверка поддувала — 1 шт.;

дверки каналов очистки от сажи — 2 шт.;

задвижка — 1 шт.

Для печи для дачи на дровах своими руками нужно выбирать полнотелый керамический кирпич, которые не крошится от среднего удара молотка, и издает при этом не звонкий (это перекаленный кирпич), а гулкий звук. Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.
Для раствора нужна будет глина. Печники предпочитают выбирать «жирную», из которой раствор получается мягкий, как масло, и пластичный, как мягкий пластилин. Такую глину для строительства печи для дачи своими рукам можно найти в строительных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто накопать в округе.
Инструмент
С хорошим инструментом печь для дачного дома строится быстро и легко. Для работы следует подготовить уровень, отвес, мастерок, молоток каменщика и посуду для приготовления глиняного раствора. Для резки кирпича нужна болгарка.
Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи
Какая бы ни была маленькая кирпичная печь для дачи своими руками — ее вес составляет несколько сотен килограмм. Поэтому ставить ее на деревянный пол помещения нельзя, а понадобится фундамент.
Чтобы правильно выбрать место фундамента, нужно спроецировать на грунт план печки таким образом, чтобы ее труба приходилась между балками пола и лагами крыши. Если в стене дома предусмотрен дымоход — то печь для дачного домика должна располагаться возле него. При постройке нового дома печка на дачу может быть встроена в стену между комнатами. Этот вариант очень удобен: оба помещения нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дыма.
Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Впрочем, если дачный дом имеет собственный глубокий фундамент, то у печки для дачи можно сделать комбинированную основу. Для этого в грунт вертикально вкапываются четыре легких бетонных столбика, например таких, которые используют для заборов. Столбики должны выступать из земли чуть ниже уровня пола.
Между ними, прямо на поверхность грунта, в полкирпича насыпается гравийная или песчаная подушка. Затем укладывается слой рубероида или другой листовой гидроизоляции. Сверху ложится армирующая металлическая сетка, а уже поверх нее — заливается бетонный фундамент с арматурой. Верхняя часть фундамента должна совпадать с уровнем пола и быть идеально горизонтальной!
Приступаем к постройке печи
Поверх фундамента нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а на него — металлический лист. Размеры листа должны превышать проекцию печки на 10-15 см. Причем, со стороны загрузки дров лучше сделать выпуск побольше. Тогда случайные искры из поддувала попадут не на деревянный пол, а на металл.
Во время работы печка для дачи нагревается довольно сильно. Если близлежащая стена сделана из дерева или других воспламеняющихся материалов — ее нужно защитить теплоизоляцией. Простейшей защитой может служить лист асбеста, окрашенный теплостойкой краской или прикрытый тонкой бляхой. Открытым асбест держать нельзя, так как его пыль считается очень опасной для вдыхания. Вместо асбеста печь для дачи своими руками можно изолировать от дерева плитой твердой минеральной ваты. Материал должен быть теплостойким. Фасадная строительная вата для этого не подойдет, поскольку она имеет слишком низкую температурную границу.
Готовим глиняный раствор
Дачная печь возводится на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка. Если глина не покупная, а копалась где-то по соседству, то стоит поначалу проверить ее качество. Для этого делаем несколько пробных замесов с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатываем в небольшие шарики, валики, лепешки, и оставляем сушиться две недели при комнатной температуре.
Высохшие изделия нужно подвергнуть испытанию: кинуть их с высоты человеческого роста, попробовать раздавить дощечкой под весом гири и т.д. Состав наиболее прочного глиняного образца берется за эталон. На приведенном рисунке лучший замес соответствует образцам «б».
Подготовка кирпича и глины
Печка для дачи своими руками строится из предварительно вымоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов. За это время весь воздух выйдет, и глина будет хорошо браться за кирпич в кладке. Глины нужно готовить совсем немного, чтобы хватило для укладки приблизительно 20-25 шт. кирпичей. Без необходимого опыта большее количество за один раз и не положишь. Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.
Особенности печной кладки
Чтобы печь на даче, своими руками выложенная, служила долго, каждый ряд следует проверять на прямые углы и горизонтальность поверхности. Последовательность укладки видна на чертеже порядовки.
Чугунные дверки поддувала и топочной камеры крепятся при помощи стальной проволоки, которую замуровывают в кладку. Запилы делаются болгаркой. В крайнем случае, можно делать и по старинке — молотком-кирочкой каменщика, но при этом возможно много отходов на брак. Площадка под колосник должна быть чуть больше размеров самой решетки. Тогда, при нагреве, металл не будет сдвигать кирпич.
Раствор наносится на мокрый кирпич. Бывалые печники делают это не мастерком, а рукой. Хороший раствор наноситься так же легко, как мягкое масло намазывается на хлеб.

Важное замечание

Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно — его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!

Кода строите печь на дачу, старайтесь сделать внутренние стенки максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и её легче и реже нужно будет чистить. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Наружные швы следует аккуратно расшить расшивкой или пальцем. В местах формирования сводов и горизонтальных перегородок щелей тоже быть не должно. Такие ряды лучше укладывать не торопясь, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние при этом — не поползли.
Итог
Несмотря на маленький размер и простую конструкцию, для небольших домов кирпичные дачные печи пользуются большой популярностью, так как показывают очень неплохие результаты. Они быстро нагреваются, а тепла хватает на целый день. Небольшая кирпичная печь для дачи отличается невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но при постоянном проживании в зимнее время топить её придется два раза в сутки — утром и вечером. опубликовано econet.ru

Строительство отопительной дровяной печи в доме своими руками, инструкция
Котел варочная печь
своими руками, как построить печь на дровах, как построить печь из кирпича, своими руками самодельные духовки
Отдыхающие — мастер на все руки. Можно не только вырастить огород или собрать большой урожай из огорода, но и построить дом! А так было тепло и уютно, отдыхающим на время переквалифицировали в печников.
Перед постройкой печи нужно избавиться от всех щелей в стенах, чтобы не топить улицу.Что ж, пора построить духовку.
Печь, которую я вам предлагаю, железная 5-6 мм и длиной 70 см, высотой и шириной 50 см. Высота ножек подбирается под ваш рост, чтобы было проще приготовить. На пол под плитой необходимо положить (для надежности) лист асбеста, на нем — лист железа. Размер печи может соответствовать ширине и длине — на 40-50 см больше длины духовки, чтобы угольки не упали на деревянный пол.
Печь изготавливается без подвала (что дешевле).Дверь с винтом (например продана) не открывалась. Диаметр трубы трубы чугунной 160 мм, толстостенной (так как она толще канализационной). Имеются амортизаторы. Печь можно обложить кирпичом (сплошным или перфорированным).
Растопите духовку с открытой дверцей. Когда дрова горят, плотно закройте дверцу винтом. Таким образом, никогда не угорь. Сверху в потолке прорежьте отверстие 30 × 30 см. Трубка обернута каолиновой шерстью толщиной 4-5 см и шириной 20 см. Чтобы шерсть не соскользнула, обмотал ее железной полосой и скатал проволокой.Нижний край полосы загнут, чтобы шерсть не осыпалась. Отверстие в потолке, в которое вставляется труба, закрывается гипсовыми плитами, которые распиливают пополам и вырезают отверстие, отсоединяя трубу. С верхней стороны перекрытия вокруг трубы короб сделан из асбестоцементных плит 40х40 см и залит шлаком.
Эта печь отапливает дом площадью 34 кв. м. На высоте 2,25 м. В доме 5 окон размером 1х2,2 м с двойным остеклением. Расположение на восток, юг, запад. Дверь одна-единственная, утепленная ватой.Дом — «засыпуха», т.е. построен из досок. Толщина стен 40 см. Между досками уложили кровлю и засыпали опилками. В этом доме мы живем зимой и летом более 10 лет, расходуя 7-8 кубометров березового леса. При этом зимой топят дважды в день, а в сорокаградусный мороз — трижды.
Есть выражение — танец на печке. У строителей это означает, что печь надо ставить так, чтобы труба не упиралась в балки перекрытия и стропила на крыше.Подумайте, может, вам подойдет эта плита.
Складная печь из кирпича своими руками, экономичная печь своими руками, домашняя дачная печь, дровяной кирпич, простая дровяная печь для дачи, своими руками топочная печь своими руками.
.
Летняя печь в подарок своими руками
«На дачу!» — что означает на какое-то время природа, тепло, лес, река и, конечно же, дачное меню. Какой хозяин хотел бы стоять у плиты в душном помещении? На даче все должно быть по-другому, больше года. И кухню тоже. А если дача оборудована печкой во дворе, то летнего обеда стоит ожидать непревзойденного — приготовленного на свежем воздухе, с дымом и запахом. Сделать печь своими руками — это возможно, особенно если в умелых руках.
Один из множества вариантов печи на летней кухне
Выбор типа печи
Печь для летней кухни Она может выглядеть иначе. Однозначного определения, какой вариант лучший, быть не может. Какой будет летняя печь, определяют вкусы хозяев, семейные предпочтения, площадь и тип летней кухни, возможность уложить печь сама.
печь кирпичная. Привычная, похожая на традиционную русскую печь, кирпичная печь — печь успешно работает как в закрытой летней кухне, так и на открытом воздухе.Уличная модель отличается от домашней дополнительной изоляцией боковин, позволяющей снизить затраты на тепло. На тарелке приготовлены и непревзойденные супы, и пирожные, и шашлыки. Для нужд многодетной семьи сложите печь на улицу своими руками — подарок хозяйке.
уличный камин. Если на месте для печки не много оборудования, а дачи используются изредка для пикника, экономичнее сложить мангал или мангал. жаркое, рыба и овощи — любимые блюда компаний, решивших отдохнуть за городом.
Ефимова. Относительно новые печи в мире для славян — традиционные печи восточных народов, мне удалось, однако, завоевать уважение и стать популярными в загородных владениях. Помимо приготовления плова и пирожных, в тандыре коптят мясо и рыбу.
Мини-печь на отработке, или человек — «печка». Экономный вариант дачной печи подразумевает дешевый топливный материал. Работает на отработанном моторном масле, прост в установке и эксплуатации.
Духовка из кирпича своими руками — это не дань моде, она приходит на помощь в таких повседневных делах, как приготовление еды, сушка фруктов, овощей и грибов, отдых с барбекю.
Летняя печь из кирпича, отделанная натуральным камнем
Подготовительный этап
Выбор материала
Перед тем, как поставить духовку своими руками, нужно определиться с материалом кладки. Благодаря большому выбору строительных материалов, для этого дома подходит только пенобетон или огнеупорный кирпич. Что лучше? Для кошелька — газированный, дешевле; по прочности — огнеупорный кирпич.
Совет: Какой бы материал вы ни выбрали, отдавайте предпочтение качеству.Использование печи всегда связано с высокими температурами. Использование уличной печи — температурные режимы с колебаниями. Кирпич старый, б / у, можно использовать некоторые внутренние детали и только тщательную очистку.
Выбор места для летней плиты
Хорошо, если на участке стоит большая русская печь и на улице своими руками ее можно разместить в любом подходящем месте без проблем. На небольших площадях необходимо тщательно спланировать размещение варочной зоны с учетом основных требований:
Близость к месту приема пищи.Если в открытом коттедже летняя кухня, уличная печь может быть частью ее оборудования. Если мы решили построить печь, как отдельный элемент, необходимо закрыть беседку или под навесом стола.
Близость к месту расположения источника воды, место для удаления, спущена электричество на освещение.
Удаленность от выгребных ям, туалет под открытым небом, скотного двора.
Удаленность от проезжей части дороги. Если размеры участка не позволяют убрать место для приготовления и приема пищи от источника выхлопных газов, пыли и шума, необходимо, по крайней мере, по возможности обнести это место высоким забором.
Летнюю кухню желательно располагать подальше от дома отдыха, чтобы дым не мешал отдыху
Совет: перед началом строительства лучше составить план с указанием точных размеров и площади самой печи и удаленности от других объектов. Такая схема не только поможет максимально точно сложить печь из кирпича своими руками, но и пригодится для расчета необходимого количества материала. Хорошо иметь под рукой и готовые чертежи духовки.
Инструмент и материал для подготовки.
Сложить печь станет намного проще, если необходимые материалы и инструменты будут под рукой. прямых материалов, необходимых в процессе укладки:
огнеупорный кирпич (сумма, которую вы рассчитали на основе схемы).
кирпич облицовочный.
Глина, по которой будет выполняться кладка. Глина может заменять специальные смеси, с помощью которых сделать печь своими руками намного проще. они стоят дороже, но исключен вариант, когда глина выбрана не той марки.
Цемент, песок, щебенка, несколько стальных прутков для сооружения постамента.
Дверь в топку и золу.
Инструменты, которые пригодятся в процессе:
Уровень здания
Мастерок
лопата
Шнур для маркировки
Молот
«Болгарка»
Заложить фундамент
Строительство печи начинается с закладки фундамента
Инструмент в наличии, материал подготовлен, строительство начинается с заливки фундамента.Какой фундамент нужен под уличную печь? Нейтральный ленточный фундамент, основные этапы которого будут заливать такие:
Разметка места будущего фундамента шнуром. На этом этапе используйте строительный уровень. Построить печь намного проще, если основа имеет строгие геометрические пропорции.
подготовка траншеи. Слишком глубокое отверстие под основание не нужно, достаточно полуметровой глубины.
По периметру подготовленной траншеи засыпка щебнем. Для большей прочности и устойчивости на дно ямы перед засыпкой можно поставить металлические прутья.Несколько таких же стержней вставляются горизонтально. Эта процедура уменьшит проседание.
Готовый раствор цемента с песком в пропорции 1: 3, штриховка сделана.
Таким образом, фундамент остается в течение нескольких дней до полного затвердевания. В жаркие летние дни воду для заливки цемента необходимо периодически поливать во избежание растрескивания.
Готовый подвал покрыт рубероидом для гидроизоляции.
Если вы не видите необходимости поднимать основание с уровня земли, его можно сделать из опалубочных досок. Залить таким же способом, как траншею.После застывания опалубку снимают. Другой способ поднять основание — установить один — два ряда шлакоблоков, которыми покрывают асбестовую плитку.
Строительство стен и установка столешниц
Аппарат стенок печи летний
Приступаем к процессу укладки.
Эта работа начинается с целого кирпича, кирпичи можно укладывать горизонтально, а также кромкой. Направление контролируется натянутыми тросами и постоянным измерением уровня здания.Второй ряд начинают класть только в конце предыдущего.
После укладки первого ряда устанавливается нагнетательная дверца. Для дальнейшего усиления его контуров обманывают асбестовый шнур. Двери крепятся проволокой диаметром 3 мм. Для прокладки проволоки кирпич прорезает «болгаркой». Между дверью и кирпичом оставляем зазор 10 мм.
Решетка для золы потолочная. В кирпичах делают надрезы, а решетку ставят щелью на один уровень с кирпичом.
Укладка продолжается до уровня вторых дверей.они монтируются по принципу первого.
Совет: если вы хотите следить за состоянием возгорания, можно вставить дверцу из термостойкого стекла.
По завершении необходимого количества рядов кладки кладут выверочную плиту с отверстиями, в которых можно что угодно приготовить или разогреть.
Кладочная арочная печь
свод печи — самый сложный момент в кладке
При возведении свода печи самое сложное время — поставить верхний свод.Перед закладкой в жаровню и на поверхность горения устанавливают две фанерные оправки. Они просто очень аккуратно выкладывают кирпичи. По окончании кладки опоры из фанеры убирают. Красивая и ровная арка готова.
Дымоход
Для удаления дыма из печки установлена задняя труба, которая прочно зацементирована. Открытая нижняя часть дымохода тоже зацементирована и задрапирована кирпичом, чтобы исключить доступ к горячим частям.
Отделочные работы
Отделка готовых печей производится любым жаропрочным материалом: отделочным кирпичом, плиткой или гранитом.Рядом с плитой, по желанию, Защитная стенка для кухонных поверхностей, столешница. Его можно прикрепить рядом с раковиной и полкой или шкафом. В нем есть все, о чем говорит фантазия, возможности и потребности.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Камин на Новый год
Прекрасные рождественские сюжеты не обходятся без фотографий прекрасной рождественской атмосферы у семейного очага. Так что же делать, если в стране, которую мы решили встречать Новый год, камин не предусмотрен? Опытные мечтатели смогут построить камин своими руками в Новый год с… обычные картонные коробки. Как это сделать подскажет фото.
,
Строительство печи для обжига земли (початков) на дровах
Теперь у нас есть печь на заднем дворе на все лето, и она действительно открыла возможности для использования нашего заднего двора. До его установки мы использовали соседнюю костровую яму пару раз в год, но задний двор был скорее источником неприятностей, чем удовольствия. Сказать, что это полностью изменилось, было бы преуменьшением.
У нас была возможность развлекать друзей вечеринками с пиццей, проводить вечера с нашими ближайшими родственниками, вместе готовить и развлекаться друг с другом.Во время этих вечеринок мы приготовили самые разные блюда, в том числе: курица, свинина, жаркое из говядины, кукуруза в початках, карамелизированный жемчужный лук, пицца, карамелизированные персики (с персикового дерева моих племянниц), пирог и различные виды хлеба.
Мы начали использовать одноразовые алюминиевые противни из супермаркета, но они могут быть трудными для входа и выхода из духовки с тяжелыми грузами в них. С тех пор мы заменили некоторые из наших «внутренних противней» и теперь используем подходящие формы для выпечки в дровяной печи. При использовании горячего живого огня на посуде (или пище) не собирается слишком много сажи, поэтому их очистить не сложнее, чем если бы мы готовили внутри.Эти сковороды легко перемещать с кожурой, любым из моих духовых инструментов или даже перчатками.
Все продукты, которые мы приготовили до сих пор, хорошо подходят для жарки на сильном огне (для тех, что готовятся на живом огне), а вкус дерева улучшил их больше, чем мы могли представить. В следующий раз мы будем варить лук перед тем, как поставить его в духовку, или, возможно, добавим немного воды и накройте крышкой для первой части приготовления. Они красиво карамелизировались, но некоторые из них были немного недоварены в центре.Картофель, приготовленный под курицей, получился идеальным, но все, что готовится с куриным соусом, обязательно должно быть вкусным. Наш персиковый пирог (см. Источник персика выше) был фантастическим, с самой легкой и чешуйчатой корочкой, которую когда-либо производила моя жена. Мы даже испекли фасоль в духовке, используя остаточное тепло, и оставили ее на ночь для приготовления. Фасоль должна была быть доведена до кипения перед тем, как поставить ее в духовку, или помещена в нее, пока духовка находилась на последнем этапе активного нагрева, поскольку им нужно было закончить внутри в течение нескольких часов.
В общем, серьезных поломок в духовке у нас еще не было. Несколько раз мы находили, что в следующий раз нужно сделать по-другому, и мое нетерпение положить хлеб в духовку, чтобы мы могли завершить наш день готовки, побудило меня положить хлеб до того, как духовка успеет остыть. соответствующая температура (менее 500F от 700-900F печи с живым огнем) и заставила снаружи готовиться немного быстрее, чем хотелось бы, оставляя слегка тестообразную внутреннюю часть или пережаренную снаружи.Все это часть кривой обучения, как и научиться разводить огонь внутри и поддерживать более низкую температуру. Я ожидаю, что использование в следующем году приблизит нас к пониманию всех тонкостей нашей духовки.
На данном этапе моего путешествия с дровяной печью я не уверен, что попытался бы спланировать ужин с использованием початкованной печи просто из-за переменных в приготовлении пищи. Но то, что мы пытались сделать до сих пор, и неформальное развлечение, где процесс — развлечение, а еда будет доставлена, когда она будет готова, это был большой успех.
.
Терраса своими руками и террасу у бассейна или пруда делаем самостоятельно | Своими руками
Сам по себе любой водоем, построенный на участке или дающий, является мягким. А если построенный своими руками садовый пруд даже с любовью и душой не обустроен и не облагорожен, то это будет не что иное, как лужа с теплой водой.
Возведение помоста и террасы своими руками возле пруда или бассейна возле пруда или бассейна поможет вам не только придать этому месту на участке функциональность для отдыха, но и существенно преобразить ваш участок.
Общие принципы устройства террасы вы можете увидеть подробнее в этой записи: Терраса на даче своими руками, а непосредственно в этом мы рассмотрим вопрос многих фермеров, спрашивающих о том, как соорудить пол (площадку) и построить террасу возле садовый пруд.
Покой гарантирован, если конструкция (это относится как к настилу, так и к террасе) имеет плоскую поверхность и надежное крепление. Основная проблема всех береговых сооружений — это установка опор в воде.Опоры из тротуарной плитки или бетонных столбов для стоек следует устанавливать так, чтобы поверхность террасы располагалась максимально близко к воде или даже над водой, а конструкция не прогибалась. Если вы строите террасу из половиц толщиной 25 мм и бревна толщиной 70 см, то интервал между лагами не должен превышать 50 см. При расчете расстояния между бревнами не забывайте о зазоре между досками пола (5-6 мм)!
Если вы выбрали в качестве опор тротуарную плитку, не накрывайте ими всю поверхность — это замедлит течение воды.Древесина дольше будет подвергаться воздействию влаги, а это не пойдет ей на пользу. Уложите тарелки полосами и закрепите на них лаги, по возможности посередине. Максимальный интервал между плитами должен составлять 75 см, для выступов над водой — около 30 см.
Для полов подойдет террасная доска из винограда. (Гарапа — это южноамериканская древесина VII класса прочности (срок службы 30-35 лет). Несмотря на плотность, с ней легко обращаться с концевой пилой и электрическим лобзиком. Пильные полотна должны быть очень острыми, иначе дерево может испачкаться.
Одна его сторона имеет волнистую поверхность, другая — бороздки. В принципе, половицы можно укладывать с любой стороны, технология укладки от этого не меняется. Кроме того, дерево можно покрыть специальным маслом, которое защитит его от сырости и выгорания. Пигментированное масло придаст дереву более темный цвет. Таким образом, несложными манипуляциями можно получить четыре варианта половиц на выбор.
Полы у бассейна своими руками — пошаговая инструкция
Верх террасы и фундамент садового домика должны находиться на одном уровне.Отнимите от этой отметки толщину половиц и бревна, чтобы понять, на какой высоте расположена тротуарная плитка.
Уложите тротуарную плитку с небольшим наклоном к берегу.
На краю берега и пруда, где не помещается вся плита, используйте клинкерный кирпич или мостовой камень. Установите их на подушку из цементного раствора. Не используйте обычный пустотелый кирпич: зимой он может треснуть.
Распилите бревна точной длины с помощью торцевой пилы.На обоих концах прорежьте насечки.
Уложите бревна на плиты с интервалом 50 см. Длина свисающих над прудом концов не должна превышать 30. Смотри бревна по краю.
Отверстия для крепления уголков. Просверлить отверстия, прикрутить проушины к плитам. Для соединения используйте винты и анкеры длиной 50 мм.
Обратите внимание на ширину половиц плюс минимальная ширина шва (5-6 мм) на каждой лаге.
На первом ряду половиц разметьте отверстия для шурупов, просверлите их по диаметру шурупов.Уложите половицы других рядов, закрепите их, просверлите отверстия.
Стыки половиц не должны касаться лагуны! В этом случае вода не может течь свободно, и образуется сырость. Разложите стыки между лагами.
С одной стороны настила закрепите доску для уложенных половиц.
Просверлите половицы до бревен. Закрутите шурупы как можно заподлицо с деревом. Если винты утопить, в углублениях будет скапливаться вода.
Расправьте концы половиц, свободно выступающие над прудом, с помощью ровной ручной циркулярной пилы.
Покройте половицы объемом. Это придаст им более темный цвет и защитит от выцветания.
Терраса у пруда или бассейна своими руками
В жаркий день приятно посидеть у воды, чтобы насладиться ее тихим плеском и шелестом прибрежных растений. Отдыхать будет комфортнее, если вы построите на пляже деревянную площадку.
Деревянная площадка — настил у пруда практичен в использовании и очень удобен. Он надежно скроет берега искусственного водоема, обеспечит свободный доступ к воде для ухода за его флорой и фауной. Он станет местом для игр и семейного отдыха. Если водоем естественный и достаточно глубокий, то палуба послужит причалом для лодок или своеобразным мини-пляжем.
Настилы бывают разные: в виде площадки, заканчивающейся у берега; нависающая над водой набережная; Широкий мост, переброшенный с одного берега на другой, или прерывистая тропа через пруд.Выбор формы зависит от ваших потребностей и продиктован формой и глубиной водоема.
Выбираем древесину для пола
Для террасной доски используйте хвойную древесину. Он прочный, износостойкий, выдерживает любые погодные условия. Лучше потратиться на практически не гниющую лиственницу. При использовании сосны и ели необходимо использовать консервирующие трудно смываемые антисептики, продлевающие жизнь древесины. Обработанная семенами древесина — самый дешевый вариант, но требует регулярного ухода.
Более дорогой вариант — специальная террасная доска (декинг) из твердых пород экзотических деревьев (дека классическая — прочный прочный тис).
Профнастил также нуждается в ежегодной пропитке маслом, но у него есть важное преимущество: его лицевая поверхность имеет неглубокую перфорацию, предотвращающую скольжение.
Из чего построить террасу и террасу у бассейна?
Для строительства небольшой террасы у пруда понадобится брус сечением 15 х XUMX см для бревен, доски сечением 5 х 2,5 см для настила пола, скобы оцинкованные (12 см) и саморезы. саморезы (d = 12 мм, длина 8 мм).
Для цоколя понадобятся бетонные или металлические столбы или специальные регулируемые по высоте опоры. Вместо бруса для бревен можно использовать старые деревянные шпалы.
Кстати, вместо натурального дерева при строительстве террасной доски сегодня часто используют террасную доску из композитного материала на основе дерева и ПВХ. Внешне материал выглядит как обычная деревянная доска, но имеет свойства пластика: негорючий, влагостойкий, не требует ухода, устойчив к перепадам температур.Длина профилей достигает 6 м, что позволяет уменьшить количество стыков и минимизировать количество пропилов. Недостатки: композитная плита очень сильно греется на солнце.
Если берег крутой, то, чтобы выдержать горизонтальность жалюзи, часть из них придется установить на сваях.
Классический вариант — сваи из дерева, например лиственницы. Также используются бетон и сталь. В последнее время часто используются сваи из полипропилена. Последние прочнее своих собратьев из дерева, бетона и даже стали, не ржавеют, не гниют, не разрушаются, не поражаются вредителями древесины.При небольшом уклоне берега можно использовать регулируемые по высоте опоры.
Варианты конструкции
Если вы одновременно возводите деревянную площадку и искусственный пруд, то в вашем распоряжении — лучшие возможности для дизайна. С самого начала можно правильно установить в пруду регулируемые опоры. Наш совет: используйте несущую конструкцию террасы, чтобы надежно закрепить пленку для водоема. Закрепите концы пленки под настилом (не менее 50 см), а затем прижмите ее камнями.Это лучше, чем прикручивать или прибивать. Пленка, скрытая водой и половицами, будет практически незаметна с берега. Ошибки маскируют боковые панели террасы.
При небольшом перепаде высот в прибрежной зоне можно не выравнивать участок, а соорудить многоуровневую террасу в виде нескольких пологих ступенек, спускающихся к пруду. Для довольно крутого берега подойдет настил из нескольких «этажей», соединенных лестницей. На абсолютно ровном участке такой прием позволит разнообразить рельеф, сделать его интереснее.Только не увлекайтесь! Палуба, разбитая на множество небольших участков, непрактична в использовании, а многочисленные ступеньки могут быть опасными. Для желаемого впечатления достаточно 2-3 уровней.
Полы у бассейна своими руками — своими руками
Выровняйте участок возле пруда с небольшим уклоном к воде, насыпьте мелкий щебень. По периметру бетонных столбов (расстояние между ними должно быть не более 75 см). Отрегулируйте их высоту с помощью строительного уровня.
На деревянные столбы уложите бревна от бруса. Не забудьте уложить между бетоном и деревом слой гидроизоляции (например, полимерную пленку). Обработайте планку антисептиком. Лаги, расположенные ближе к берегу, не должны касаться земли. Изолируйте их от почвы рубероидом.
Распилить половицы, покрыть их защитным составом. Соберите настил, просверлите доски к лагам саморезами оцинковкой. Укладывая половые доски, оставьте между досками небольшой вентиляционный зазор — 5-6 мм, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз и доски не коробились, не набухали от влаги.
Гибкие кромки на полу
Дощатый настил не обязательно должен быть прямоугольным. Сложным в возведении криволинейной конструкции является расположение элементов несущей конструкции. Максимальный интервал для бревен должен быть не более 50 см, для опор — 75 см. Половые доски ни в коем случае нельзя обрезать точно по размеру конструкции, укладывать их нужно с чрезмерной длиной. Сначала нарисуйте нужную вам линию, затем обрежьте концы досок лобзиком.Убедитесь, что выступающие концы над водой не превышают 30 см. В зависимости от способа укладки полов будет изменяться впечатление от пола. На площадку квадратной или прямоугольной формы доски можно поставить «елочку» — под углом 45 градусов к краю.
Современные красители могут придать дереву практически любой цвет и марлю. Но добиться хорошего эффекта можно и самыми простыми средствами. Попробуйте осветлить доски прозрачным лаком или отбелить их неконцентрированным раствором отбеливателя.Это подчеркнет естественный узор дерева и придаст ему обветренный вид, как если бы доски много лет лежали на берегу моря. Помимо декоративного эффекта, известковый раствор поможет защитить пол от плесени.
Озеленение берегов пруда, бассейна
На берегу возле палубы лучше высаживать растения с пышной листвой (например, хосты и бузульники) или необычного вида. Достаточно пышная растительность скроет углы и сгладит прямые линии площадки, создавая впечатление изолированного пространства в большом саду.Такой вид озеленения не только привлекателен, он не требует сложного ухода за укоренившимися растениями, кроме прореживания и обрезки один-два раза в год.
Лучшие растения для озеленения берега водопада пруд — пруд или бассейн
Апоногетон дистахион
Калужская болотная (Callha palustris)
Тростниковое озеро (Scirpus lacustris)
Лизичитум камчатский (Lysichitum camtscharcense)
Оронций водный
Рогоз малый (Tupha minima)
Рогоз широколиственный (Tupha latifolia)
Стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia)
Хоста белая (Hosta albo-marginata)
Щит мужской (Dryopteris filix-mas)
Обустройство террасы своими руками — чертежи и варианты крепления лаг
Дощатый настил тоже несложно изготовить своими руками — при хорошем стимуле и приспособлении можно на выходных сделать самому, плюс еще пара дней уйдет на отделку террасы.
Приводим чертеж и схему устройства простейшей конструкции террасы, в которой 120 досок 120 на 100 прибиты к 150 брускам по 50 миллиметров и длиной XNUMX сантиметров.
Основной рисунок всей конструкции — элементы оформления террасы.
На чертежах, схемах и фото обозначены цифрами:
Рис. 1. Основные варианты фиксации лага
а.Монтаж бревно к опорной балке с опорной панелью, металлическими вешалками или над опорной балкой с гвоздями
б. Крепление бревна к балке при помощи седла или гвоздей
в. Крепление бревна на высокую стойку с помощью одной балки
д. Крепление бревна на высокий стеллаж с помощью двух балок
Рис. 2. Сращивание балок и бревен.
а. Соединение балок над опорными стойками с помощью деревянных накладок или металлических тавров.
б.Стяжка бревна деревянной вагонкой и металлическими пластинами
в. Задержка сварки
Рис. 3. Распорки террасы
а. Подкосы деревянные или металлические крестовидные.
б. Прокладки — куски досок, из которых делают бревна.
Рисунок 4. Варианты крепления подтяжек.
Поперечные скобки
W-приготовился
К-образная распорка
Y-распорка
Рис.5. Правильная установка подтяжек.
Рис. 6. Определение высоты установки опорной балки.
Вверху: пространство для проема
Слева (стрелки) Расстояние от подоконника снаружи здания
Верхний край напольного покрытия должен располагаться на 25 мм ниже уровня пола в доме. Обеспечьте небольшой уклон пола от дома (примерно 1: 100).
Рисунок 7.
Слева: Крепеж опорного луча к деревянной стене здания.
Центр: Крепеж опорного луча к кирпичной стене здания.
Справа: Крепеж опорный луч на оштукатуренной стене.
Фото — строительство террасы
Опорная балка прикручивается к стене дома и составляет основу всей конструкции дощатого настила. Нужен небольшой уклон пола в сторону от дома (1: 100) для водоотвода.
Терраса своими руками — фото
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
404: не найдено Приносим свои извинения …
Сделай сам с вешалкой для цветов Как сделать самому подвес для …
Деревянный пол своими руками — чертежи, как сделать несколько вариантов Как сделать террасную террасу из дерева …
Открытая терраса своими руками — как это делается в Канаде Терраса своими руками — фото…
Сауна-терраса своими руками за копейки Эконом вариант террасы-пристройки к бане …
Бассейн с площадкой своими руками — фото БАССЕЙН НА ДЕРЕВЯННОМ АССИСТЕ С ЕГО …
Напольное покрытие на веранде своими руками Как сделать террасную террасу …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.

Греющий саморегулирующий кабель принцип работы: Особенности и принцип работы саморегулирующего кабеля

Фев 13, 2020 автор alexxlab Разное

Саморегулирующий греющий кабель: принцип работы

Саморегулируемым греющим кабелем является гибким проводом, отличающимся повышенной устойчивостью к механическим воздействиям благодаря многослойному виду изоляции, устойчивостью к водному воздействию и экономичностью. Что это такое, как работает саморегулирующий греющий кабель и какие у него технические характеристики? Об этом и другом далее.

Что это такое

Саморегулируемым греющим кабелем является нагревательным проводником, изменяющим процесс выделения тепла, вне зависимости от того, какая имеется температура. Считается уникальным изобретением с гибким проводом, который греется из-за нагрева поступающей электрической энергии. Он имеет свойство регулирования собственной мощности с ориентиром на температуру окружающей среды. То есть чем холоднее на улице, тем теплее кабель.

Саморегулируемый греющий кабель для защиты труб от промерзания и деформации
Принцип работы
Саморегулирующий греющий кабель работает так же, как и резистивный проводник. Он греется, в связи с этим повышается показание сопротивления. Чем оно больше, тем меньше токовая сила и затрачиваемая мощность. Полимерная матрица же работает так: при уменьшении температуры на матричном участке, токовая сила повышается. В результате нагревательный элемент больше греется. Температура регулируется без использования терморегуляционных приборов. Так возникает терморегуляция.
Работает вся проводка с обычным кабелем так: матрица принимает ток, который греет устройство.
Обратите внимание! В результате нагрева повышается сопротивление и снижается ток. Греющий кабель убирает нагрев со стенок провода и благодаря этому действию ток течет так, как нужно. Мощность электрооборудования становится больше.
Принцип кабельной работы
Технические параметры
Нагревательный проводник имеет надежную и простую конструкцию, устойчивый к перепадам напряжения греющий элемент, высокую мощность проводимости электрической энергии, безопасную структуру и отсутствие необходимости обслуживания. Обладает относительно высокой стоимостью метража и неудобной упаковкой. Это одни из недостатков проводников.
Он оснащен соответствующей маркировкой. D — проводник, маркирующий низкотемпературный вариант, Z — среднетемпературный, Q — максимально нагреваемый, а F — антикоррозийный обрабатывающий. Создается из огнеупорного полиэтилена и фторэтилена. Имеет в себе медную проволоку, отличающуюся пластичностью и гибкостью, а также максимально рабочую температуру от 65 до 140 градусов.
Технические кабельные характеристики
Структура
Кабель состоит из металлического проводника, изоляции и полимерной матрицы. Проводник подводит электроэнергию, а матрица адаптируется под изменяющиеся условия. Последняя отвечает за тот факт, чтобы проводник саморегулировался.
Стоит указать, что греющий кабель с саморегуляцией обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к влаге и экономичностью при электропотреблении. Он нуждается в том, чтобы была прочная многослойная изоляция. Также он спокойно может работать в воде. Главное — сделать качественную изоляцию специальной термоусадочной пленкой. Экономичность заключается благодаря саморегулирующемуся свойству кабеля, а прочность — благодаря многослойности. Она обеспечивается с помощью двух медных проводников, умного полимера и изолирующего полиолефинового или фторполимерного слоя. Предпоследний слой — медная защитная оплетка, а последний — полиолефиновый слой. Благодаря такому составу, кабель прочный и выносливый.
Обратите внимание! Из-за такого изделия получается надежное приспособление, исправно служащее в течение многих лет при любых обстоятельствах и условиях
Конструктивные кабельные особенности
Как правильно подключать
Перед подключением греющего кабеля необходимо посмотреть, нет ли на трубе повреждений и нет ли острых элементов для повреждения сети. Только так он сможет начать самогреться. Осуществить монтаж сети можно линейным, спиральным и внутренним способом. В первом случае укладывается проводник вдоль трубы. Во втором случае монтаж происходит на трубу, а в третьем случае — по направлению вдоль трубы.
Правильное подключение греющего проводника
Скрытая укладка внутри трубы
Установка саморегулирующего греющего водопроводного кабеля возможна при помощи длинного провода, острого ножа, термоусадочной пленки для проводниковой изоляции, резинового сальника, тройника, фена для пленочной усадки и электрического провода, имеющего вилку. Вначале нужно определить место ввода в виде внутреннего или наружного участка. Далее насадить на окончание кабеля термоусадочную трубку и нагреть ее при помощи строительного фена во избежание водного контакта и контакта токоведущих частей.
С помощью верхнего отвода завести кабель и надеть на него сальник. Потом протолкнуть проводник и смонтировать провод с вилкой, аккуратно снять изоляцию с оплеткой для обнаружения проводников, припаять к ним провод с соединительной муфтой, зафиксировать сальник и открыть воду, чтобы проверить, нет ли протечек.
Обратите внимание! При хорошем положении дел, нужно включить провод в сеть. Стоит указать, что следует помнить о многоступенчатой защите водопровода от замерзания. Рекомендуется обмотка трубы при помощи тепловой изоляции.
Подключение труб скрытой укладкой
Открытая наружная укладка
Если есть необходимость, можно организовать укладку саморегулирующегося греющего кабеля с наружной стороны водопровода. С помощью него обматываются не только трубы, но и поставленные на них фланцевые модели с соединительными муфтами и вентилями. Самым простым вариантом будет прокладка саморегулирующего кабеля к трубе параллельным образом и закрепление их алюминиевым скотчем. Также может быть осуществлена укладка при помощи спирали или двойной спирали, увеличивающей процесс обогрева.
Для этого может быть использован двойной способ укладки. Один греющий кабель укладывается параллельно, а второй обматывается к трубе по спирали. К трубе он мотается все тем же алюминиевым скотчем или колечком. После завершения намотки, накладывается скотч на кабель по всей части длины. Так достигается максимальная эффективность системы. После укладки кабеля на водопроводную часть трубы и выполнения всех необходимых электроподключений, необходимо обернуть хозяйство при помощи слоя тепловой изоляции. Это препятствует удалению тепла.
Подключение труб наружной укладкой
Как правильно подобрать
Перед приобретением нужного количества проводника, необходимо понять, какой нужен кабель. Он бывает саморегулируемым или резистивным, а также полиолефиновым, фторпластным или фторполимерным. Также он оснащен оплеткой или выпускается без нее. Благодаря оплетке создается более крепкое и устойчивое к разным воздействиям изделие. По температуре бывает кабель с низким, средним и высокотемпературным нагревом.
Обратите внимание! Что касается появления показателя мощности, то он зависит от диаметра трубы. Для труб, имеющих диаметр в 25 миллиметров, подходит проводник с 10 ваттной мощностью, а для тех, что имеют размер в 80 миллиметров, подходит проводник с 30 ваттной мощностью.
Критерии выбора греющего кабеля
Где используется
Саморегулируемый греющий кабель используется в любой проводке для частной нужды, коммерческой организации и промышленности. Применяется, чтобы обогревать канализацию, водопровод, трубу и систему пожарного тушения и повышенной опасности, поскольку может нагреваться. Также он защищает промышленную систему от промерзания, кровлю и водостоки от наледи с сосульками и замерзания ливневок. Он используется для системы теплого пола и теплых степеней.
Использование кабеля в быту для защиты труб от промерзания
В целом, саморегулируемым греющим кабелем является кабельный элемент, состоящий из медного проводника и полимерной матрицы. Он обладает выносливостью и прочностью. Работает благодаря внутренней электроизоляции, саморегулируемой греющей матрицы, токоведущим жилам, наружной оболочки и экранирующей оплетки. Подключается с помощью открытой и скрытой наружной и внутренней укладки трубы. Используется как в быту, так и в промышленности.
виды, устройство и принцип работы, преимущества, область применения, критерии выбора, особенности монтажа
В современных технологиях растёт популярность использования греющего кабеля.
Основное его предназначение заключается в предотвращении замерзания отдельных участков путём излучения тепла.
На рынке представлено три вида, отличающихся принципом работы, конструктивными элементами и стоимостью.
Посмотрите видео об особенностях греющих кабелей
Виды греющих кабелей
• Резистивный представляет собой длинную греющую систему, которую нет возможности укоротить. В роли нагревательных элементов выступают проводники тока.
• Зональный представляет параллельные жилы, по которым поставляется ток. Между жилками наматывается проволока с высоким сопротивлением, которая и является греющим элементом. Нагрев осуществляется благодаря зональным соприкосновениям проволоки и одной из токопроводящих жил.
• Саморегулирующий кабель представляет «интеллектуальную» конструкцию, состоящую из двух медных токопроводящих жил и греющей матрицы, размещённой между ними. Матрица является полупроводником, наделена способностью изменения свойств при малейших изменениях температуры окружающей среды.
Резистивные и зональные кабели имеют более простые устройства. Невысокая стоимость даёт возможность применять их для бытовых нужд: системы теплого пола, обогрева труб диаметром не более 40 мм и др. Саморегулирующий вид хоть и обходится дороже, окупается быстро благодаря техническим характеристикам.
Устройство и принцип работы греющего кабеля
Кабель состоит из следующих элементов:
— внешней защитной оболочки;
— металлической стандартной оплётки;
— термопластичной оболочки;
— медных проводников, скрученных между собой;
— проводящей матрицы, осуществляющей саморегуляцию температуры нагрева.
Матрица выполнена из полимера на углеродной основе. Представляет собой непрерывно греющий элемент, но с функцией изменения температурного режима. Внешняя оболочка бесшовная, что предотвращает попадание внутрь влаги повреждение конструкции от механического воздействия.
При снижении температуры воздуха матрица меняет свои свойства за счёт увеличения выделяемой тепловой мощности. Медные проводники обеспечивают беспрерывное напряжение по всей длине кабеля. Термопластичная оболочка создаёт барьер от внешнего воздействия на рабочие элементы. А металлическая оплётка выполняет функцию заземления, экранирования и жёсткой защиты. В основу принципа работы заложена инновационная технология PTC – Positive Temperature Coefficient.
Преимущества греющего кабеля
— режим подогрева изменяется самопроизвольно в зависимости от температуры воздуха;
— ограничения по длине используемого проводника составляет 150-200 м, что даёт возможность охватывать большие площади;
— разрешается резать на необходимую длину;
— при перепадах напряжения и перехлёста кабель не перегорает.
Перед установкой следует ознакомиться с недостатками для предотвращения неприятных сюрпризов:
— срок эксплуатации меньше, нежели у других видов;
— повышенная стартовая нагрузка, превышающая в 1,5 раза рабочий показатель;
— при длительном пользовании снижается мощность;
— высокая стоимость.
Нужно отметить, что на рынке большое количество товара китайского производства. Отличить аналог сможет только специалист, поэтому обращаться за покупкой следует к официальным представителям.
Область применения греющего кабеля
Кабель используется для обогрева:
• трубопроводов;
• кровельных конструкций;
• открытых площадок, теплиц;
• водосточных систем;
• подъездных дорожек и др.
Критерии выбора греющего кабеля
При покупке кабеля необходимо учесть следующие факторы:
— требуемую мощность;
— длину нагревательной секции;
— коэффициент тепловых потерь при монтаже на трубопровод;
— способ расположения кабеля;
— расчёт увеличения требуемой длины для компенсации теплопотерь (в пределах 30%).
Особое внимание заслуживает торговая марка. В борьбе с конкурентами добросовестный производитель отдаёт предпочтение главному «оружию» – качеству своей продукции.
Особенности монтажа
• Монтаж кабеля может производиться внутри трубы и снаружи.
• Если установка осуществляется внутри трубы, то на выходе в тройник вкручивается специальная врезка, через которую и выходит кабель. Выводить его через запорную арматуру противопоказано.
• Монтаж в трубе возможен только при соответствующих параметрах трубопровода (не менее 40 мм).
• Наружный способ установки предполагает спиральное и линейное крепление. Для фиксации кабеля используются алюминиевая лента и строительные хомуты. При спиральном варианте расход греющего проводника увеличивается, однако он обеспечивает максимальную эффективность.
• Один конец кабеля зачищается для соединения с электрическим проводом. Другой – герметизируется.
• Если производится внешний монтаж, то кабель крепится алюминиевым скотчем, после чего поверхность изолируется специальным утеплительным материалом.
• Для обустройства систем антиобледенения следует приобретать изделия с максимальной температурой нагрева 120°С (при мощности 30 Вт/м).
Оборудованная система прослужит длительный период при соблюдении правил установки и эксплуатации.
Поделиться:
Устройство и принцип работы саморегулирующегося греющего кабеля
Саморегулирующийся кабель — это усовершенствованный вариант электрического греющего кабеля.
Впервые саморегулируемый нагревательный кабель был разработан специалистами американской компании Raychem Corporation. Выпуск этого кабеля принес компании всемирную известность, поскольку его свойства были сразу оценены там, где необходимо защитить от замерзания используемое оборудование или поддерживать неизменной температуру какого-либо объекта.
В настоящее время саморегулируемый греющий кабель выпускается многими известными мировыми производителями электротехнической продукции, в том числе и российскими предприятиями.
Греющий саморегулируемый кабель широко применяется в различных отраслях промышленности, в строительстве, в жилищно-коммунальной сфере и в быту. Такая востребованность изделия обусловлена его уникальными свойствами, а свойства эти определены его конструктивными особенностями и принципом действия.
Устройство
Конструктивно греющий кабель саморегулирующего типа сложнее резистивного кабеля постоянной мощности. Он содержит полимерную матрицу, которая изменяет сопротивление под действием внешней меняющейся температуры, в результате чего изменяется количество выделяемой тепловой энергии.
На рис. 1 представлено схематическое изображение саморегулирующегося греющего кабеля.

Рис. 1
Нагревательная часть кабеля состоит из двух луженых медных жил (1), залитых пластичной смесью графита с полупроводниковым полимером, образующей саморегулирующуюся матрицу (2). Токопроводящие медные жилы замыкаются через матрицу.
Изолирующий слой нагревательной части (3), выполненный из фторполимерного термопласта, одновременно защищает ее от воды. Экранирующая оплетка из луженой меди (4) служит для заземления кабеля, механической и электрической защиты. Наружная оболочка (5) выполняется, в зависимости от условий эксплуатации нагревательного кабеля, из разных материалов. Для простых условий эксплуатации применяется оболочка из полиолефинового пластиката. Для сложных эксплуатационных условий (агрессивная среда, конденсат, ультрафиолетовое излучение и др.) используется фторполимер.
Обработка матрицы и внешней оболочки саморегулируемого кабеля производится методом радиационного сшивания.
Принцип работы
Полупроводниковая матрица имеет высокий положительный температурный коэффициент сопротивления (ТКС): при увеличении температуры увеличивается ее сопротивление, уменьшается сила тока и выделяемая мощность, то есть количество выделяемого тепла, и наоборот — снижение температуры приводит к увеличению выделяемого тепла. Работает это следующим образом.
Полупроводник саморегулирующейся матрицы содержит проводящие частицы. Условно такая матрица может быть представлена в виде большого числа сопротивлений, включенных параллельно между токопроводящими жилами (рис. 2).

Рис. 2
При подаче на токопроводящие жилы напряжения возникает ток, матрица нагревается, материал ее расширяется, в результате чего нарушаются контакты между отдельными проводящими частицами, что равносильно уменьшению количества параллельно включенных сопротивлений и увеличению общего сопротивление матрицы. В результате уменьшается ток и количество выделяемого тепла. Так поддерживается стабильный температурный режим.
Чем ниже температура участка, тем больше проводящих путей, меньше сопротивление, больше ток и сильнее нагрев (рис. 3).

Рис. 3
На участке 1 с высокой температурой мало проводящих цепочек, велико сопротивление матрицы, величина тока мала и теплоотдача мала также. На участке 2 температура ниже, сопротивление матрицы меньше, больше ток и теплоотдача. На участке 3, где самая низкая температура, больше всего проводящих дорожек, сопротивление мало, ток и выделяемая мощность самые большие.
То есть при изменении температуры обогреваемого участка изменяется сопротивление матрицы соответствующей части кабеля и количество выделяемой тепловой энергии на этом участке.
Преимущества
Главные преимущества саморегулируемого кабеля — энергетическая и экономическая эффективность. Это связано с тем, что при повышении температуры на каком-либо участке автоматически снижается мощность нагрева, а соответственно и потребление электроэнергии.
Кроме того, структура кабеля позволяет при монтаже системы обогрева резать его на куски необходимой длины без ущерба для его физических свойств. Это дает возможность использовать такой нагревательный кабель только на проблемных участках, где особенно велика вероятность замерзания в холодное время года, что позволяет сэкономить средства.
Виды и характеристики
По своему назначению выпускаемые кабели условно делятся на промышленные и общестроительные.
Саморегулируемые кабели промышленного назначения используются для защиты от замерзания, обогрева или поддержания температуры промышленных трубопроводов, резервуаров, емкостей и другого технологического оборудования. на предприятиях добывающей, перерабатывающей, химической, металлургической, легкой и пищевой промышленности, в энергетике и машиностроении. В большинстве случаев эти кабели выпускаются во взрывозащищенном исполнении.
Общестроительный кабель не является взрывозащищенным, поэтому при своей достаточной универсальности не может применяться в зонах с повышенной взрыво- и огнеопасностью. Такие кабели предназначены для систем обогрева бытовых трубопроводов и антиобледенительных систем кровли, площадок, лестниц и т.п.
К основным техническим характеристикам относятся:

напряжение питания, В;

номинальная мощность погонного метра, Вт/м;

удельное сопротивление пускового тока, А;

сечение токопроводящих жил, мм²;

максимальная рабочая температура кабеля, °C;

максимальная температура окружающей среды, °C.

При выборе саморегулируемого греющего кабеля учитываются все параметры и характеристики изделия, а также его условия эксплуатации.

Что такое саморегулирующий греющий кабель и как подобрать его для своих нужд
Кабель в разрезе
В классическом понятии кабель – устройство для транспортировки электричества или электрического сигнала из точки «А» в точку «В», однако с греющими кабелями все немного не так. Их основная задача – излучать тепло на всей своей протяженности или на определенных участках. В данный момент на рынке есть три вида греющих кабелей резистивный, зональный и саморегулирующий греющий кабели. Из этих вариантов последний – самый дорогой, но зачастую самый перспективный в плане использования практически во всех сферах.
Принцип работы
Отличие саморегулирующего кабеля от резистивного и зонального заключается в конструкции и принципе работы. Если кратко, то резистивный кабель – это длинный кипятильник, без возможности его укоротить. В этом случае проводники тока являются нагревательными элементами.
Резистивный кабель.
Зональный греющий кабель можно обрезать, т.к. ток в нем поставляется по параллельным жилам, между которыми намотан греющий элемент из проволоки с высоким сопротивлением. Через определенные участки эта проволока касается одной из токопроводящих жил и обеспечивает нагрев участка «зоны»
Устройство зонального греющего кабеля
[sc:img]
Саморегулирующий греющий кабель представляет собой более «умную» конструкцию. Внутри оплеток и экранов (в зависимости от модификации) находится основной элемент кабеля – две медные токопроводящие жилы, между которыми располагается греющая матрица. Выглядит она как обычный плотный полиэтилен, однако обладает качествами, которые выводят обогрев кабелем на принципиально новый уровень. Эта матрица – полупроводник, и она меняет свои свойства при изменении температуры.
Саморегулирующий кабель. Что внутри
Пример с теплыми полами
Допустим, вы делаете с помощью такого кабеля теплые полы. Но в разных комнатах, обычно, разная исходная температура пола, например в ванной она одна, а в прихожей – другая. Более того, в одной и той же комнате исходная температура пола может значительно различаться и если вы будете использовать резистивный или зональный кабель, то достичь баланса комфортного пола можно, но только разбивая комнаты на «холодные» и «теплые» зоны. Для этого нужно будет устанавливать дополнительные терморегуляторы и тепловые датчики… Не очень приятная перспектива, особенно с учетом тех недостатков, о которых мы напишем чуть ниже.
Обустройство теплого пола с помощью кабеля
[sc:img]
Саморегулирующий кабель позволяет исключить из схемы терморегулятор вообще. Он сам регулирует, где нужно греть сильнее, а где слабее за счет своей матрицы. Допустим, вы вошли домой с мороза и оставили свои заснеженные ботинки на полу с саморегулирующим кабелем. Так вот, участок с ботинками будет нагреваться сильнее всех остальных участков ровно до тех пор, пока не нагреет ваши ботинки до заданной температуры.
Это значительно экономит электроэнергию за счет того, что греется только тот участок, который нуждается в обогреве.
Пример с водопроводом
Использование греющего кабеля для обогрева водопровода
Чтобы в сильный мороз не замерзла вода в водопроводе, вы обмотали водопроводный вентиль греющим кабелем. Любой вентиль (водосчетчик, фильтр грубой очистки и т.д.) имеет сложную геометрическую форму, которая не позволяет кабелю касаться непосредственно металла. Если вы будете использовать именно саморегулирующий греющий кабель, то основной расход электричества будет идти на нагрев именно тех участков, которые касаются металла, т.к. там теплоотдача будет наиболее выражена. КПД кабеля при этом возрастает в несколько раз по сравнению с другими системами кабельного обогрева
Пример с обогревом кровли
При обогреве кровли от обледенения вы практически никогда не сможете угадать, в каком участке будет наиболее опасный для возникновения сосулек участок. Используя этот кабель с полупроводниковой матрицей, вы можете быть уверены, что будет согрет именно тот участок, на котором было больше всего льда/воды.
Обогрев крыши саморегулирующимся кабелем
[sc:img]
Полезный совет: если вы собираетесь использовать кабель для обогрева кровли, стоит выбрать тип, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и нормально переносил высокую температуру, т.к. температура кровли летом поднимается до 50-60 градусов. Например, Raychem ETL-10 выдерживает температуру 65 градусов.
Преимущества
Кроме главных перечисленных, есть еще несколько «фишек», которые дополняют картину
Кабель можно отрезать любой длины, начиная с 20 см. Это никак не повлияет на его свойства. Не будет непрогретых участков, как и участков с повышенной температурой
При монтаже можно перекрещивать. Особенно актуально при согревании водопроводных узлов. Кабель в месте скрещивания не перегревается и не выходит из строя
Остается работоспособным при обрыве. Если по каким-то причинам оборвется токоведущая жила внутри кабеля, то до этого места он все-равно будет греть
В случае обогрева труб саморегулирующим кабелем, есть модификации для размещения внутри трубы, что значительно повышает КПД
Не требует теплодатчика и терморегулятора. Подключается напрямую в розетку или к выключателю
Простота подключения, есть специальные наборы для подключения к электричеству, внутрь трубы, заделки конца кабеля.
Недостатки
Ну куда ж без них? Основной – это конечно же цена. В зависимости от модификации она бывает в 2-3 раза дороже аналогичной мощности/длины для резистивных и зональных греющих кабелей.
Второй значительный недостаток – саморегулирующим кабелем нельзя быстро обогреть/оттаять тот или иной участок. Он просто не нагреется выше номинальной температуры. Этот кабель предназначен скорее для того, чтобы быть включенным постоянно, благо, низкое энергопотребление позволяет пережить это безболезненно для вашего кошелька
Третий недостаток, а скорее особенность этого отопительного элемента – повышенная стартовая нагрузка. Допустим на вашем кабеле маркировка 50Вт м.п. (50 Ватт на один погонный метр) – это означает, что при включении кабеля в сеть нагрузка будет составлять 80-100 Ватт на метр до тех пор, пока кабель первый раз не прогреется (1-5 минут) – эту особенность стоит учитывать при прокладке проводки соответствующего сечения.
Подключение
Некоторые модели саморегулирующих греющих кабелей имеют дополнительные оплетки и защитные экраны. Мы рассмотрим подключение кабеля с двумя изоляционными оплетками.
Надрезаем и снимаем первую изоляцию на длину 40 мм;
Под ней находится медная оплетка (земля) – скручиваем ее в жгут;
Под оплеткой находится внутренняя изоляция – её нужно зачистить до внутренней матрицы (она черного цвета) на длину 30 мм;
После этого аккуратно срезается сама матрица, оголяя токоведущие провода, на ту же длину 30мм ;
На провода (токоведущие и землю) надеваются термоусадочные трубки, длиной 25 мм, усаживаются феном, но чаще всего зажигалкой J;
Токоведущие провода после этого можно объединить еще одной термоусадочной трубкой и усадить их вместе;
Кабель готов к подключению.
Порядок разделки кабеля
Как видно, никакого принципиального отличия в подключении данного кабеля от обычного силового с заземлением нет. Различия есть в заделке оконцовки такого кабеля. Т.к. греющий кабель – окончательный элемент и ни к чему не подключается – его конец должен быть соответствующим образом заделан. Производители саморегулирующих греющих кабелей продают специальные комплекты для их разделки и оконцовки. Работа же сводится к следующему:
Зачищается первый слой изоляции на длину 20мм;
На медную оплетку надевается термоусадочная трубка по длине на 10 мм больше ;
После усадки, пока трубка не остыла, свободный конец зажимается плоскогубцами;
Все это после остывания намазывается слоем силиконового герметика
На всю эту конструкцию надевается еще одна термоусадочная трубка большего диаметра, чтобы перекрывать внутреннюю трубку на 20 мм в обе стороны
Усаживается феном до тех пор, пока на конце не появится выдавленный силикон.
Трубка загибается и зажимается плоскогубцами пока не остыла
Порядок работ по оконцовке кабеля
После таких манипуляций кабель смело может отправляться в самые опасные и мокрые места. Влага ему теперь не страшна.
Обогрев кровли поможет избежать неприятностей с таянием снега. Обогреваем частный дом с помощью электроотопления Электрообогрев теплицы кабелем своими руками Преимущества и недостатки кварцевого обогревателя
принцип работы, виды, конструкция, монтаж
При необходимости справиться с особо низкими температурами в каких-либо конструктивных элементах построек, системах коммуникаций, предметах бытового благоустройства используется нагревательный кабель. Данное устройство обеспечивает дополнительный подогрев по всей длине или области прокладки трассы. При этом важно учитывать принцип работы нагревательного элемента и в каких ситуациях его целесообразно применять.
Назначение и принцип работы
Назначение нагревательных кабелей позволяет охватывать как разнообразные сферы промышленной деятельности, так и решать различные бытовые задачи. Наиболее часто нагревательный кабель используется для:
Обогрева помещений или сооружений с малой кубатурой, включая декоративные комнаты, террариумы, шахты и колодцы;
Нагревания всего или только участка трубопровода, водопровода, канализации и других объектов, расположенного на открытом воздухе или в не отапливаемом помещении;
Разогрева замороженных объектов при выполнении на них каких-либо технологических операций;
Защиты от замерзания воды или для предотвращения скопления влаги;
Предотвращения образования льда или отложения снега;
Поддержания температуры какого-либо объекта в заданных пределах.
Принцип работы нагревательного кабеля описывается законом Джоуля-Ленца, который гласит, что при протекании электрического тока по любому резистивному элементу, из него будет выделяться тепловая энергия. Данный процесс обуславливается наличием электрического сопротивления у токопроводящего материала, которое возникает из-за взаимодействия заряженных частиц. Эти частицы создают препятствие направленному движению тока, и при их столкновении происходит выделение тепла.
Основываясь на вышеизложенном, можно сказать, что величина тепловой мощности прямопропорциональна сопротивлению нагревательного кабеля и может выражаться формулой:
Q = I² * R * t
Где:
Q – величина выделяемой тепловой энергии;
I – величина тока, протекающего по нагревательному кабелю;
R – омическое сопротивление элемента;
t – время подключения кабеля к электрической сети.
На практике сопротивление конкретного греющего кабеля будет зависеть от материала токоведущих жил, их длины и способа подключения. Все эти параметры обуславливаются конструктивными особенностями различных видов нагревательной кабельной продукции.
Виды
Используемые для подогрева токоведущие элементы подразделяются на резистивные (линейные и зональные), саморегулирующие и индуктивные. Все виды нагревательных кабелей отличаются принципом работы и конструкцией. Рассмотрим более детально особенности каждого из них.
Резистивные линейные.
Линейный нагревательный кабель представляет собой конструкцию из обычного провода, концы которого подключаются к источнику электропитания. Таким образом, линейную модель принципиально можно представить в виде последовательно включенного сопротивления резистивного типа, характеризующегося постоянной мощностью нагрева. По количеству жил он подразделяет на одножильный и двухжильный нагревательный кабель.
Одножильный линейный.
Рис. 1: конструкция одножильного линейного кабеля
Посмотрите на рисунок, одножильные марки состоят из нагревательной жилы с высоким удельным сопротивлением, как правило, стали или ее сплавов. Также сюда входит один или несколько слоев термоустойчивой изоляции, которая не деформируется при нагревании. Такой вид нагревательного проводника может оснащаться экраном для удаления помех, создаваемых ним самим и устройства защиты от замыкания на землю.
Его основным преимуществом является простота и неприхотливость в эксплуатации, также он может контактировать с проводящими конструкциями и подвергаться нахлесту. А к недостаткам можно отнести необходимость использования заводской секции установленной длины (отрезать нужный вам кусок нельзя), необходимость подключать концы секции в одной точке к «+» и «–» или к нулю и фазе.
Двухжильный линейный
Рис. 2: конструкция двухжильного линейного кабеля
Конструктивно двухжильные марки имеют два вывода, подключаемые к источнику электроэнергии. В его состав входят те же элементы, что и в одножильный с одним отличием – в нем находятся две параллельно расположенные жилы вместо одной. Что предоставляет дополнительное преимущество – двухжильный нагревательный кабель, в отличии от одножильного, не нужно возвращать вторым концом секции к месту подключения, что предоставляет определенное удобство при обогреве трубопроводов и других протяженных конструкций.
Резистивные зональные
Зональные кабели представляют собой разновидность резистивного, с тем отличием, что имеет более сложную и функциональную структуру. В сравнении с линейным конструктивно он имеет следующую особенность:
Рис. 3: конструкция зонального кабеля
Как видите на рисунке, зональный кабель так же, как и линейный включает в себя две токоведущие медные жилы, внутреннюю изоляцию для каждой жилы, нагревательную проволоку из материала с высоким удельным сопротивлением, внешнюю изоляцию.
Его конструкция отличается наличием окошек во внутренней изоляции, в которых к токоведущему проводнику подсоединяется нагревательная проволока. Сами окошки расположены на расстоянии 1 – 2м друг от друга. Таким образом, между окошками нагревательный элемент подключается параллельно и воспринимает на себя напряжение сети. То есть на каждый из участков проволоки приходиться по 220 В или та величина, которая подается на греющий кабель.
За счет такого конструктивного решения постоянным сопротивлением должна обладать не вся протяженность, а только проволока, расположенная на участке в 1 – 2 м, получившая название зоны (от чего и берет название данный тип кабеля). Благодаря такой конструкции длина секции может подбираться произвольно в зависимости от ваших личных пожеланий.
Саморегулирующиеся кабели
Саморегулирующийся кабель отличается от предыдущих вариантов и конструктивным исполнением, и принципом работы.
Рис. 4: конструкция саморегулирующегося кабеля
Посмотрите на рисунок, здесь показана конструкция саморегулирующегося кабеля, включающая в себя:
Внешнюю оболочку, защищающую внутренние элементы от воздействия окружающей среды.
Токоведущие жилы, на которые подается напряжение от внешнего источника.
Экранирующая оплетка, защищающая окружающие коммуникации от электромагнитного излучения самого кабеля.
Слой внутренней изоляции для электрического разделения токоведущих элементов от металлической оплетки для экранированных кабелей или от внешних конструкций при отсутствии экрана.
Полупроводниковая матрица, представляющая собой непосредственно сам греющий элемент.
Рис. 5: принцип работы полупроводниковой матрицы
Именно эта часть саморегулирующего кабеля является своеобразным датчиком температуры. Чем больше нагрета окружающая среда, тем меньше проводимость нагревательных элементов, величина протекающего через них тока снижается, равно как и величина выделяемого тепла. В этом и выражается функция саморегуляции уровня температуры.
Основным преимуществом такого нагревательного кабеля является его полная автономность – количество получаемой тепловой энергии самостоятельно подстраивается под температуру среды, в которой он находится. За счет чего разные участки нагревательного кабеля будут иметь нелинейную мощность, выдавая нужную вам температуру в конкретной ситуации. Еще одним преимуществом такого типа нагревательного устройства является его произвольная длина. Но к недостаткам стоит отнести то, что продается он стандартными бухтами и не имеет соединительных элементов в комплектации.
Индуктивные нагревательные кабели
Принцип действия такого типа нагревательного кабеля заключается в наведении ЭДС внутри ферромагнитной среды. Конструктивно он состоит из токоведущей жилы, которая наматывается на ферромагнитный сердечник на подобии катушки. При протекании тока по токоведущей жиле в сердечнике будет наводится эдс. Нагревание происходит за счет электрических потерь от тока в проводнике и от потерь в стали по принципу скин-эффекта.
Главным отличием от других типов нагревательных кабелей является соотношение выделяемой тепловой энергии. Здесь потери в меди составляют всего 20%, в то время как в ферромагнитном материале будут теряться остальные 80%. В зависимости от конкретной марки соотношение потерь может отличаться. За счет чего линейная мощность индуктивного кабеля может быть гораздо ниже при обеспечении той же температуры нагрева.
Особенности монтажа
При прокладке нагревательного кабеля важно соблюдать ряд правил, а именно:
Температура окружающей среды на этапе монтажа системы обогрева должна быть не ниже +15ºС.
Фиксацию на поверхности следует производить таким способом, чтобы не повредить конструктивные элементы нагревательных участков (заводскими фиксаторами, специальным скотчем, герметиком, мягкими накладками, хомутами и т.д.).
При формировании трассы или сетки необходимо обеспечивать достаточную площадь обогрева для конкретного объекта в зависимости от его параметров.
При поворотах нужно следить, чтобы радиус изгиба не превышал шести его диаметров.
После завершения укладки обязательно проверяйте целостность изоляции и жил путем прозвонки и измерения уровня сопротивления.
Теперь рассмотрим несколько практических советов касательно особенностей прокладки в частных ситуациях. Если нагревательный кабель используется для обогрева кровли или других объектов, где он устанавливается под прямыми солнечными лучами, лучше использовать экранированные марки. Так как у моделей с оплеткой используется куда более устойчивая оболочка, чем у кабелей общего назначения.
При обогреве водостоков, необходимо выбирать место расположения в наиболее холодной точке или с наименее прогреваемой стороны. В горизонтальных желобах нагревающий кабель необходимо устанавливать в нижней части желоба, чтобы теплые массы поднимались вверх и плавили лед выше. В вертикальных трубах водосточной системы со стороны стены здания, как показано на рисунке, так как она прогревается хуже всего:
Рис. 6: Пример монтажа в водосточной системе
Так как нагревательный кабель может располагаться в воде, им можно напрямую прогревать водопроводные трубы или системы отопления. Устанавливают его внутри трубы, как показано на рисунке:
Рис. 7: пример прокладки греющего кабеля внутри трубы
Следует отметить, что монтировать нагревательный проводник внутри канализационных и сточных труб запрещено, так как за него будет цепляться различный мусор. Из-за чего возникнут пробки, ухудшающие проходимость и приводящие к полному перекрытию. Поэтому полимерные и металлические трубы канализации прогреваются посредством установки нагревательных элементов с внешней стороны. Но стоит отметить, что нагревательный провод должен изолироваться от слоя теплоизоляции посредством специальной алюминиевой ленты.
Области применения
Нагревательный кабель применяется для обогрева таких конструктивных элементов:
теплых полов – как в бытовых (ванных и кухнях), так и в производственных помещениях;
крыш зданий, где возникает угроза образования сосулек или скопления снежных масс над тротуарами или пешеходной зоной;
различных трубопроводов в системах водоснабжения, канализации, отопления и т.д.;
емкостей и резервуаров для хранения жидких веществ;
систем водоотведения и дренажа;
подогрева ступенек зданий, тротуаров и технологических проходов;
нагревательных матов, ковриков и дорожек;
аквариумов и террариумов для домашних питомцев.
В промышленной сфере нагревающий кабель может иметь и более специфическое применение, примеры некоторых из них и необходимые параметры для их эффективной работы приведены в таблице ниже:
Таблица: область применения нагревающего кабеля
Область применения Требуемая температура, °С Удельная мощность, Вт/м². Суммарная мощность, кВт
Тепловые барьеры в камерах промышленных холодильников 2-5 3 — 15 0,5-5
Обогрев антенн спутниковой связи 2-5 200-300 2-15
Обогрев ванн обезжиривания 30-50 200-400 0,5-3
Обогреваемые линии изготовления бетонных изделий 40-60 300 20-50
Обогрев плит прессов 40-150 300-1000 2-10
Саморегулирующийся греющий кабель: Принцип работы
В зимнее время не редко случаются случаи, когда деформируются водопровода, кровли или другие производственные элементы. Для устранения этой проблемы, были разработаны несколько разновидностей нагревательных проводников. Но, по отзывам потребителей самым эффективным в эксплуатации считается саморегулирующий кабель.

Принцип работы саморегулирующего кабеля
Саморегулирующий провод – это инновационное устройство, которое может самостоятельно изменять свою мощность в зависимости от окружающей среды. То есть, при низкой атмосферной температуре, он начинает сильнее нагревать объект, причем не по всей длине, а для необходимых участков. При снижении окружающей температуры происходит обратный эффект, и саморегулирующий кабель снижает нагрев. Но, несмотря на это он продолжает работать, с более низкой мощностью.

Чтобы рассмотреть более точный принцип работы саморегулирующего провода приведем пример. Допустим, устройство предназначено для защиты водопровода в зимний период, от промерзания. Для этого он должен поддерживать плюсовую температуру трубы в 6 градусов. Чтобы выполнить эти функции, провод не будет включаться, при понижении окружающего климата или отключаться при достижении необходимой температуры. Он будет работать постоянно, только с разной мощностью. То есть при низкой температуре мощность кабеля повышается, при высокой — снижается.
Особенности конструкции саморегулирующего кабеля
Саморегулирующий кабель отличается от других нагревательных проводников, не только принципом работы, но и своей особенностью конструкции. Состоит он из определенных элементов, таких как:
Двух металлических жил. В их задачу входит обеспечить провод электроэнергией.
Саморегулирующей матрицы. В функции этого элемента входит выполнять регулировку и нагрев температуры. Располагается матрица параллельно между двумя проводниками, где подключившись к ним, она получает необходимую электроэнергию.
Изоляционного слоя. В его функции входит не допустить утечку тепла.
Экранирующей оплетки. Данный элемент выполнен из металла, который защищает устройство от электромагнитных воздействий
Внешней оболочке. Это покрытие предназначено для защиты всей конструкции кабеля от технических повреждений.
За счет такой конструкции саморегулирующий провод имеет хорошую устойчивость к разным повреждениям, что в свою очередь обеспечивает долгий эксплуатационный срок.

Но особенностью данной конструкции все — же является матрица. Это обусловлено тем, что каждый ее участок, может выполнять отдельные функции. То есть она прогревает провод не по всей длине, а только необходимых областях. Таким образом, один участок провода может быть холоднее другого или наоборот горячее.
Также стоит отметить, что саморегулирующий провод может иметь произвольную длину. Поэтому при его покупке не нужно проводить предварительные расчеты. Если кабель окажется длиннее, его можно будет (без опаски за работоспособность) самостоятельно укоротить. Такая особенность заключается в том, что у кабеля каждый сантиметр задействован в работе, поэтому даже при его поломке он будет продолжать выполнять свои функции.
Технологические характеристики кабеля
Саморегулирующий провод, производится несколькими моделями, которые имеют свои особенности. Поэтому при выборе модели, нужно учитывать соответствуют ли ее технологические характеристики с областью применения.
Мощность кабеля
Мощность провода может быть разной. Это зависит от видов модели. В среднем минимальная мощность на 1 кв.м. составляет – 5 Вт., максимальная – 150 Вт. Но, не стоит забывать, чем выше мощность, тем больше потребление электроэнергии. Поэтому при выборе кабеля стоит учитывать климат региона проживания. Для жителей северных областей рекомендуется использовать кабеля высокой мощности. Для южных регионов достаточно будет смонтировать кабель малой мощности, иначе теплоотдача будет та же, а затраты на потребление электроэнергии возрастут.

Температура кабеля
Еще одной исходной точкой при выборе кабеля является его рабочая температура. По уровню нагрева они делятся на три вида:
низкотемпературные – 65 °С;
среднетемпературные — 120 °С;
высокотемпературные — 240 °С.
Для защиты водопровода достаточно будет выбрать саморегулирующий кабель с малой мощностью и температурой. Для других целей, мощностью не менее 25 Вт, и температурой от 120 °С.
Плюсы и минусы саморегулирующего провода
Как и любого оборудования, в эксплуатации, у саморегулирующего провода есть свои достоинства и недостатки. К плюсам устройства относят:
равномерное, при необходимости частичное прогревание;
устойчивость к перепадам температуры;
экономия на электропореблении;
безопасность в эксплуатации;
без ограничений в длине.

Но, несмотря на приведенные достоинства, у устройства есть и свои минусы. К ним относят:
высокая стоимость;
выпускается без комплектующих деталей.
Более существенных недостатков в эксплуатации провода нет.
Область использования саморегулирующего провода
Изначально, нагревательные кабеля использовались в качестве защиты трубопроводов и канализаций, от промерзаний. Все дело в том, что при отсутствии возможности углубить или обеспечить трубы теплоизоляцией, в них под действием холода леденела вода, которая по физическим свойствам расширялась, тем самым нанося вред.
В настоящее же время саморегулирующие кабеля имеют обширную сферу применения. Условно их можно разделить на следующие области:
Промышленные цели. Здесь саморегулирующий провод защищает бытовые трубопроводы, вентили, счетчики воды и другие элементы, где присутствует вода. Для этого нагревательный кабель соединяют с питающим, у которого находится евро – вилка, за счет которой происходит подключение к электросети.
Защита кровли и водостоков. В этом случае для предотвращения наледи и сосулек, нагревающий кабель укладывается по краю всей площади крыши.
Обогрев дорожек и теплиц. Чтобы при заморозках на площадках возле дома не образовалось гололеда, а рассада не пострадала от холода, саморегулирующий кабель заливают в цемент или закапывают в грунт.
Не стандартное использование. Многие потребители используют саморегулирующий провод, как дополнительный источник тепла. Для этого его вплетают в мягкую мебель, коврики для ног или даже подушки.

Как видно данный провод можно использовать для разных целей, все зависит от смекалки потребителя.
Монтаж и подключение
Для того чтобы нагревающий провод во время своего эксплуатационного срока выполнял свои функции необходимо провести правильный монтаж. При определенном опыте, он не отнимет много времени и сил, но прежде чем к нему приступить необходимо, запастись следующими материалами и инструментами:
кабелем необходимой длины;
ножницами;
сальником;
тройником;
феном;
электропроводом.
Подготовив все необходимое оборудование можно приступить к монтажу. Выполняется он двумя способами: наружным и внутренним.

Для провидения первого способа укладки, понадобиться очистить используемую поверхность от грязи и пыли. Далее провод прокладывается вдоль всей необходимой площади. Затем с интервалом в 30 см, он на хомуты крепиться к поверхности, которую нужно защитить от деформации.
Второй способ чаще используется для защиты водопроводов и водостоков, от промерзания. Для этого в трубе встраивается тройник. Далее через верхнее отверстие вводится провод, а через боковой отвод соединяется водопровод с потребителем.
С более подробной информацией по укладке нагревательного элемента можно ознакомиться в прилагаемой инструкции.
В независимости от выбора монтажа, саморегулирующий провод подключается к электрическому питанию, при помощи обжимных муфт, благодаря которым соединение получается крепким и надежным.
Рассмотрев характеристики и принцип работы саморегулирующего греющего кабеля, можно убедиться в том, что это и в самом деле инновационная разработка, при использовании которой можно предотвратить много проблем в зимний период. При ее выборе важно лишь учесть совмещение мощности и температуры с обогревающим объектом.
АдминАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Cаморегулирующиеся кабели: принцип работы и особенности
Какой кабель лучше выбрать для обогрева трубы и предотвращения ее замерзания в холодное время года?
Какие преимущества имеют саморегулирующиеся кабели?
Как они устроены и каков их принцип работы?
На все вопросы о саморегулирующихся кабелях (самрегах) мы постараемся ответить в этой статье.
Греющий кабель, который является основным элементом любой системы кабельного обогрева, бывает резистивным и саморегулирующимся. Резистивные кабели дешевле и проще, поэтому их чаще применяют в бытовых условиях, в т.ч. они отлично подходят для организации домашней системы теплого пола и для обогрева труб небольшого диаметра(до 40 мм).
В то же время для обогрева труб диаметром свыше 40 мм, емкостей, подогрева кровли крыш и водостоков, уличных электрических щитов, примыканий гаражных ворот и т.д. зачастую лучше использовать именно саморегулирующий кабель (самрег).
Саморегулирующийся кабель имеет уникальное свойство реагировать на изменение температуры и нагреваться тогда, когда это необходимо без применения датчиков температуры и электронных регуляторов. Чем же обеспечивается это необычное свойство?
Устройство и принцип работы саморегулирующего кабеля
В основе саморегулирующегося кабеля лежит т.н. саморегулирующаяся проводящая матрица (поз. 1 на рис.) – непрерывный греющий элемент из полимера на углеродной основе, который меняет свои проводящие свойства в зависимости от температуры: с уменьшением температуры на конкретном участке там увеличивается и протекающий через матрицу ток, что приводит к увеличению выделяемой тепловой мощности.
При возрастании всё с точностью до наоборот.
Постоянное напряжение по всей длине кабеля обеспечивают два параллельных проводника из большого количества скрученных медных жил (поз. 2). Термопластичная оболочка (поз. 3) предназначена для изоляции, защиты от влаги и истирания, тогда как металлическая оплетка (поз. 4) обеспечивает экранирование, заземление и дополнительную защиту матрицы и проводников от механических воздействий.
Исходя из приведенных особенностей устройства и принципа работы, саморегулирующиеся кабели обладают рядом преимуществ перед резистивными. Остановимся на основных из них.
Экономичность и простота
При понижении внешней температуры саморегулирующий кабель сам регулирует свой тепловой выход, что позволяет экономить потребляемую электроэнергию и часто полностью отказаться от применения термостатов и датчиков температуры, подключая кабель непосредственно к электрической сети.
При том, что саморегулирующиеся кабели стоят дороже резистивных, применение самрегов часто экономически оправдано. Например, при отсутствии в желобе или водостоке льда и воды при использовании кабеля в качестве системы анти-обледенения, мощность потребления уменьшается вдвое.
Надежность, универсальность и простота монтажа
Для обычного резистивного кабеля весьма важна однородность среды по всей длине. При обогреве труб, водосливов и пр. обеспечить этот фактор, ввиду, в частности, засорения, накопления мусора и пр. невозможно, что приводит к локальным перегревам резистивного кабеля и может быть причиной выхода из строя системы обогрева. Саморегулирующийся кабель сам уменьшит температуру в той области, где теплоотвод меньше, сохранив температуру в остальных местах неизменной. Саморегулирующиеся кабели имеют значительно более высокую стойкость к перепадам напряжения и в отличии от резистивных кабелей, не сгорают при его повышении длительное время. Также такие кабели обладают более высокими прочностными характеристиками при усилии на разрыв.
Способность кабеля к саморегулированию позволяет осуществлять его перехлест – это весьма актуально, например, при обогреве трубной запорно-регулировочной аппаратуры.В отличии от резистивных кабелей, длина которых дискретна и определена линейкой (набором) кабелей фиксированной длины, которые нельзя укорачивать, саморегулирующиеся кабели могут нарезаться кусками необходимой длины. Отметим, что максимальная длина кабелей ограничена – обычно она составляет 100-150 м.
Выбор саморегулирующегося кабеля
Оптимальным выбором, по нашему мнению, являются саморегулирующиеся кабели американской компании NELSON-EASYHEAT, одной из компаний международного концерна EMERSON. Эта фирма производит подобные кабели более 40 лет и может гарантировать их надежную, долгую и эффективную работу, основываясь на опыте работы тысяч систем, работающих по всему миру. Широкая номенклатура позволяет подобрать оптимальный кабель для разнообразных применений.
Областями применения саморегулирующихся кабелей NELSON являются объекты, где необходимо поддерживать температуру жидкостей и газов в трубопроводах и емкостях в условиях низких внешних температур. К ним можно отнести системы защиты от замерзания и системы поддержания температуры в таких объектах как трубопроводы, системы противопожарной защиты, системы подачи воды и технических жидкостей, системы антиобледения.
Наиболее востребованным является саморегулирующийся кабель CLT, который поставляется в двух модификациях: CLT-JT и CLT-J.
Саморегулирующийся кабель CLT-JT предназначен для применения в различных условиях, в т.ч. в условиях повышенной влажности благодаря полиолефиновой наружной оболочке.
Кабель CLT-J с фторополимерной изоляцией, подходит для использования в условиях повышенной влажности в контакте с органическими химикалиями, растворителями и т.п., что делает его пригодным для монтажа внутри канализационных труб в целях предотвращения их замерзания.
В системах антиобледенения водостоков также широко применяется кабель NELSON LT-JT, который отличается от CLT более прочной изоляцией.
Ещё по этой теме:
Описание и стоимость саморегулирующегося кабеля CLT (NELSON-EASYHEAT)
Обогрев труб
Низкотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель, Китай Низкотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель LSR Производители
Название продукта:
Низкотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель LSR
Краткое описание:
За последние 40 лет саморегулирующиеся нагревательные кабели (кабели с обогревом) стали очень популярными во всем мире. Саморегулирующиеся нагревательные кабели можно использовать во многих областях, таких как защита от замерзания труб и резервуаров, поддержание температуры труб и резервуаров, таяние снега для дорог и тротуаров, защита от обледенения крыш и водосточных желобов, тросы для защиты от обледенения крыш .
Саморегулирующийся нагревательный кабель (саморегулирующийся нагревательный кабель и нагревательный кабель с автоматическим регулированием температуры) — это новое поколение и единственный ленточный электрический ленточный нагреватель с постоянной температурой. Удельное сопротивление нагревательного элемента имеет чрезвычайно высокое значение «PTC» (положительный температурный коэффициент), и эти элементы подключены параллельно. Характеристики следующие: он может автоматически ограничивать температуру нагрева и может автоматически регулировать выходную мощность в зависимости от температуры нагреваемого тела без необходимости в каком-либо другом дополнительном оборудовании; он может быть отрезан или соединен на определенную длину по своему желанию для использования и допускает многократное перекрытие без высокотемпературных горячих точек или беспокойства о том, что он может сгореть.Благодаря этим характеристикам нагревательные кабели обладают такими преимуществами, как предотвращение перегрева, удобство использования и обслуживания, а также экономия энергии. Они применимы для контроля температуры, обогрева, изоляции и обогрева труб, оборудования и контейнеров, особенно там, где есть материалы, которые легко разрушаются, портятся, кристаллизуются или конденсируются и замерзают. Они широко используются в таких отраслях, как нефтяная, химическая, энергетическая, металлургическая, легкая, пищевая, замораживание, строительство, угольный газ, производство и переработка побочных продуктов сельского хозяйства, а также в других отраслях.
Нагревательный кабель состоит из проводящих углеродных частиц нанометрового размера, двух параллельных шин и изоляционного слоя. Все саморегулирующиеся нагревательные кабели можно разрезать на секции любой длины или подключать через двустороннюю или трехходовую распределительную коробку благодаря такой параллельной конструкции.
Технические характеристики
Выходная мощность: 10, 16, 24, 30, 40 (Вт / м)
Максимальная поддерживаемая температура: 65 ° C
Максимальная температура воздействия: 110 ° C
Минимальная температура установки: -40 ° C
Рабочее напряжение: 110-120 В / 220-240 В
MOQ: 1000 м
Серия ЛСР
LSR идеально подходит для поддержания технологической температуры и защиты от замерзания трубопроводов обычного диаметра, резервуаров, клапанов, фланцев, защиты от обледенения крыш и водосточных желобов, таяния снега и других применений, где необходима низкая температура.Он подходит для взрывоопасных зон, кабель с внешней оболочкой из фторполимера также может использоваться во взрывоопасных и агрессивных зонах. Наружная куртка из термопластичного эластомера, стабилизированного ультрафиолетом, предназначена для покрытия оплетки при влажных применениях и на солнце.
LSR: Внешняя изоляционная оболочка из огнестойкого термопласта защищает от определенных неорганических химических растворов, а также от истирания и ударов.
LSR-PB: Внешняя оболочка из огнестойкого термопласта защищает от определенных неорганических химических растворов, а также от истирания и ударов.
Максимальное сопротивление оплетки: ≤18,2 Ом / км
Сечение провода автобуса: 16AWG
Одобрения: CE EAC EAC-EX ATEX

Наше преимущество:
Технология трехслойной совместной экструзии
1) Принцип
Трехслойная технология совместной экструзии саморегулирующихся нагревательных кабелей, отличающаяся тем, что: два металлических провода, покрытых слоем низкого сопротивления, токопроводящий слой, изолирующий слой и изолирующий слой, металлическая экранирующая сетка.Среди них слой низкого сопротивления, проводящий слой и изолирующий слой из трех слоев экструзии.
2) Преимущества
Два металлических провода, покрытые новым слоем с низким сопротивлением, изоляционный слой проводящего слоя, образующий три слоя в процессе экструзионного производства, проводящий слой и структура изолирующего слоя близко Нет зазора, без воздуха, без примесей, снижение самонагрева частота единичных отказов и скорость распада, удобный и безопасный, длительный срок службы.
Из-за низкого сопротивления между переходным слоем и контактом PTC эффективно уменьшить пусковой ток, влияние тока на материал PTC, продлить срок службы, уменьшить 3) пусковой ток.
Внутренний изоляционный слой, использующий самодельную изоляцию, из-за особого характера материала PTC, большая часть рынка изоляции PTC будет более или менее повреждена, и мы используем уникальную формулу самоизоляции, сама изоляция не имеет любое повреждение PTC, между изоляцией и PTC компактно по структуре, может эффективно водонепроницаемо. В дополнение к нашей самоизоляции и хорошей погодоустойчивости, устойчивости к низким температурам, высоким температурам, защите от ультрафиолетового излучения.
4) Безопасность
Традиционный процесс производства саморегулирующихся нагревательных кабелей между комбинацией не замыкается, воздух и загрязнения не выводятся полностью, электрический нагрев при высокой температуре в течение определенного периода времени вызван металлическим электродом и нагревательным элементом PTC
. Контактная поверхность разрушения разделения, сопротивление, вызванное огнем, с тремя слоями разработки и применения технологии экструзии, эффективно положить конец этим потенциальным рискам, чтобы избежать пожара, безопасности.
5) Процесс
Трехслойная экструзионная технология с двойной изоляцией (первая в мире) с тропиками, формирующая два изоляционных слоя производственного процесса в трехслойном применении с экструзионной технологией, трехслойная с двойной экструзионной технологией изоляции для улучшения характеристик изоляции в тропиках повышенная механическая прочность продлевает срок службы.
.
Нагревательный кабель с саморегулирующимся электрообогревом
Отличительный саморегулирующийся нагревательный кабель с электрообогревом
Саморегулирующийся нагревательный кабель состоит из полупроводникового нагревателя и двух параллельных проводов шины с добавлением изоляционного слоя. Нагревательные элементы расположены параллельно друг другу, а их удельное сопротивление имеет высокий положительный температурный коэффициент «PTC». Он имеет характеристики автоматического регулирования температуры и выходной мощности при нагревании; может быть стрижен и перекрыт без проблем перегрева и выгорания.
Введение в продукт
Структура продукта
Принцип работы
В каждом саморегулирующемся нагревательном кабеле цепи между проводами шины меняются в зависимости от температуры окружающей среды. При понижении температуры сопротивление уменьшается, что обеспечивает большую выходную мощность; и наоборот, по мере увеличения температуры увеличивается сопротивление, что снижает выходную мощность, петля взад и вперед.
Технические данные продукта
Низкотемпературный тип
Напряжение 12 В ~ 380 В
Макс.температура поверхности 70 ℃ + 5 ℃
Макс выдерживаемая температура 105 ℃
Выходная мощность 10 ℃ 10Вт / м ~ 35Вт / м
Взрывозащищенный Mark ExellT4, ExellT6
Другие продукты
О нас
Cable Anhui Technology Co., Ltd была основана в кабельном промышленном парке округа Увэй, является профессиональным и ведущим производителем на рынке более 10 лет. Мы специализируемся на производстве одножильных / многожильных обычных кабелей из ПВХ 0,6 / 1 кВ, домашних кабелей, H07V-U, H05V-K, кабелей с алюминиевыми проводниками, кабелей CCA, солнечных фотоэлектрических кабелей, нагревательных кабелей для труб, инструментальных кабелей и т. Д. , UL, VDE, ISO, CE, CCC и может предоставить продукцию, соответствующую стандартам ASTM, ICEA, BS, DIN, IEC, GB. Между тем, огромная вместимость и профессиональный транспортный механизм обеспечивают универсальное обслуживание клиентов.
Производственный цех
Товары для клиентов
Сертификат
Выставка
FAQ
1.Как получить прайс-лист?
Пожалуйста, оставьте нам свой контактный способ, такой как электронная почта / MSN / Skype / Tradmanager. Мы свяжемся с вами и передадим вам наше предложение.
2. Какие стандарты вы соблюдаете при производстве электрических проводов и кабелей?
Мы можем предоставить продукцию в соответствии со стандартами ASTM, ICEA, BS, DIN, IEC и GB.Между тем, мы можем спроектировать и изготовить кабели по образцам и технической спецификации, предоставленным заказчиком.
3. Предоставляете ли вы бесплатные образцы?
Да, мы можем предоставить бесплатный образец для тестирования, покупатель должен нести все расходы по доставке.
4.Можно ли напечатать наш логотип или название компании на вашей продукции или на упаковке?
Да, вы можете. Логотип и название компании можно напечатать на нашей продукции с помощью лазерной печати.
5.Вы проверяете все свои товары перед доставкой?
Да, у нас есть 2 теста перед доставкой.
6.Как насчет вашего времени доставки?
Обычно это занимает от 7 до 15 дней после получения авансового платежа. Конкретный срок доставки зависит от позиции и количества вашего заказа.
,Саморегулирующийся нагревательный кабель высшего качества
для пола и потолка
высококачественный саморегулирующийся нагревательный кабель для пола и потолка
Описание продукта
высококачественный саморегулирующийся нагревательный кабель для почвы для теплицы конструкция и производительность
Наружная оболочка Синий PVc
Заземляющий провод Луженая медь
Экран фольга + медь
Нагревательный провод внутреннего проводника Сплав сопротивления сплава
Внутренняя изоляция XLPE
Тип соединения Заглубленный стык
Размер Наружный диаметр 6.5 мм
Напряжение 220 В или индивидуально
Линейная мощность 17, 18,5, 20 Вт / м
Длина холодного кабеля 2,25 м
Макс. Рабочая температура поверхности 65 ℃
Мин. Коэффициент засыпки 5D
высококачественный саморегулирующийся нагревательный кабель для пола и потолка
напольное отопление
подогрев почвы
таяние снега
Сохранение тепла различных трубопроводов и инструментов
Защита от замерзания
Контроль вязкости
Поддержание низких и высоких температур
Обычные места
Опасные места
Применения электрообогрева
Повышение температуры
Удаление льда на крышах и водостоках таяние снега
Системы горячего водоснабжения
Саморегулирующийся нагревательный кабель высшего качества для конструкции пола и потолка и принцип работы
Кабель состоит из нагревательных проводов, изолированных из сшитого полиэтилена, нагревательные провода будут подключены к en ergy, который образует постоянное сопротивление, после того, как мощность переходит в сопротивление нагревательного провода, кабель нагревается и превращается в непрерывную нагревательную ленту
см. рисунки выше
саморегулирующийся нагревательный кабель высшего качества для пола и потолка Технические характеристики и основные технические характеристики
однофазный
TXLP / 1 (220в 18.5Вт / м) Одножильный нагревательный кабель серии TXLP / 1R (220В 18,5Вт / м)
Мощность (Вт) Модель кабеля Номинальное напряжение В Стандартная длина M Мощность на м Общее сопротивление значение (Ом)
3150 TXLP / 1 / 18,5 220 170,3 18,5 15,4
2800 TXLP / 1 / 18,5 220 151,4 18,5 17.3
2600 TXLP / 1 / 18,5 220 140,5 18,5 18,6
2400 TXLP / 1 / 18,5 220 129,7 18,5 20,2
2200 TXLP / 1 / 18,5 220 118,9 18,5 22,0
2000 TXLP / 1 / 18,5 220 108,1 18,5 24.2
1760 TXLP / 1 / 18,5 220 95,1 18,5 27,5
1600 TXLP / 1 / 18,5 220 86,5 18,5 30,3
1400 TXLP / 1 / 18,5 220 75,7 18,5 34,6
1200 TXLP / 1 / 18,5 220 64,9 18,5 40.3
1000 TXLP / 1 / 18,5 220 54,1 18,5 48,4
850 TXLP / 1 / 18,5 220 45,9 18,5 56,9
700 TXLP / 1 / 18,5 220 37,8 18,5 69,1
600 TXLP / 1 / 18,5 220 32,4 18,5 80.7
500 TXLP / 1 / 18,5 220 27,0 18,5 96,8
400 TXLP / 1 / 18,5 220 21,6 18,5 121,0
300 TXLP / 1 / 18,5 220 16,2 18,5 181,3
TXLP / 1 (220 В 17 Вт / М) серии TXLP / 1R с одним проводом нагревательный кабель (220 В 17 Вт / м)
Мощность (Вт) Модель кабеля Номинальное напряжение В Стандартная длина M Мощность на м Общее значение сопротивления (Ом)
3100 TXLP / 1/17 220 182.4 17 15,6
2600 TXLP / 1/17 220 152,9 17 18,6
2200 TXLP / 1/17 220 129,4 17 22,0
1750 TXLP / 1/17 220 102,9 17 27,7
1400 TXLP / 1/17 220 82,4 17 34.6
1250 TXLP / 1/17 220 73,5 17 38,7
1000 TXLP / 1/17 220 58,5 17 48,4
850 TXLP / 1/17 220 50,0 17 56,9
700 TXLP / 1/17 220 41,2 17 69,1
600 TXLP / 1/17 220 35.3 17 80,7
500 TXLP / 1/17 220 29,4 17 96,8
400 TXLP / 1/17 220 23,5 17 121,0
300 TXLP / 1/17 220 17,6 17 161,3
200 TTXLP / 1/17 220 15,4 17 242.0
200 TXLP / 1/17 220 11,8 17 242,0
Саморегулирующийся нагревательный кабель высшего качества для пола и потолка Особенности продукта
Саморегулирующийся нагревательный кабель или нагревательный кабель постоянной мощности
Идеально подходит для протяженных трубопроводов и резервуаров
Может быть отрезан по длине на стройплощадке
Температуры до 500oF (260 ° C)
Ультратонкий
Соответствует стандартам NEC 427-23 и IEEE Std 515-2004
высококачественный саморегулирующийся нагревательный кабель для пола и потолка
Идеально подходит для широкого спектра применений.
Защита от замерзания
Кабель для защиты от замерзания обеспечивает защиту от замерзания металлических или пластиковых труб, защиту от обледенения крыш и водосточных желобов, а также таяние снега для коммерческих и жилых помещений. Продуктами защиты от замерзания можно управлять с помощью различных термостатов, контроллеров, датчиков и панелей управления.
Упаковка и доставка
высококачественный саморегулирующийся нагревательный кабель для напольной и потолочной упаковки
1.упакованы в стандартные экспортные бочки или другим способом по требованию заказчика;
2. Тщательно обрабатываются и отправляются, чтобы гарантировать безупречную доставку посылки.
3. Упаковано в круг длиной 100м.
4. Упакована в пачку длиной не менее 100м.
5. в деревянном ящике пластиковая катушка затем на поддоне
в соответствии с соглашением
Сопутствующие товары
Саморегулирующийся нагревательный кабель высшего качества для пола и потолка сопутствующие товары
Сертификаты
высококачественный саморегулирующийся нагревательный кабель для пола и потолка Сертификаты
имеющаяся у нас сертификация
ISO9001 ISO14001 CCC CE ROHS SGS и т. д.
свяжитесь с отделом продаж
Mr Peter Shi
бизнес-менеджер
Мобильный: +86 18931155779
Телефон: +86311 68022933
Факс: +8631188837555
WhatsApp: +86 18931155779 9002
Электронная почта: +86 18931155779 9002
at cable-yt dot com
Skype: petershi99 90 003
Торговый менеджер: CN1515358360
QQ: 1005362851
Wechat: petershi99
,Провода нагревательного кабеля индивидуальной саморегулирующейся личности
ограниченные для нагрева трубы
Отдельный саморегулирующийся саморегулирующийся нагревательный кабель для обогрева труб
Саморегулирующийся нагревательный кабель состоит из полупроводникового нагревателя и двух параллельных проводов шины с добавлением изоляционного слоя. Нагревательные элементы расположены параллельно друг другу, а их удельное сопротивление имеет высокий положительный температурный коэффициент «PTC». Он имеет характеристики автоматического регулирования температуры и выходной мощности при нагревании; может быть стрижен и перекрыт без проблем перегрева и выгорания.
Введение в продукт
Структура продукта
Принцип работы
В каждом саморегулирующемся нагревательном кабеле цепи между проводами шины меняются в зависимости от температуры окружающей среды. При понижении температуры сопротивление уменьшается, что обеспечивает большую выходную мощность; и наоборот, по мере увеличения температуры увеличивается сопротивление, что снижает выходную мощность, петля взад и вперед.
Технические данные продукта
Среднетемпературный тип
Напряжение 12В ~ 380В
Макс.температура поверхности 105 ℃ + 5 ℃
Макс выдерживаемая температура 125 ℃
Выходная мощность 10 ℃ 35Вт / м ~ 60Вт / м
Взрывобезопасный Mark ExellT4, ExellT6
Другие продукты
О нас
Cable Anhui Technology Co., Ltd была основана в кабельном промышленном парке округа Увэй, является профессиональным и ведущим производителем на рынке более 10 лет. Мы специализируемся на производстве одножильных / многожильных обычных кабелей из ПВХ 0,6 / 1 кВ, домашних кабелей, H07V-U, H05V-K, кабелей с алюминиевыми проводниками, кабелей CCA, солнечных фотоэлектрических кабелей, нагревательных кабелей для труб, инструментальных кабелей и т. Д. , UL, VDE, ISO, CE, CCC и может предоставить продукцию, соответствующую стандартам ASTM, ICEA, BS, DIN, IEC, GB. Между тем, огромная вместимость и профессиональный транспортный механизм обеспечивают универсальное обслуживание клиентов.
Производственный цех
Товары для клиентов
Сертификат
Выставка
FAQ
1.Как получить прайс-лист?
Пожалуйста, оставьте нам свой контактный способ, такой как электронная почта / MSN / Skype / Tradmanager. Мы свяжемся с вами и передадим вам наше предложение.
2. Какие стандарты вы соблюдаете при производстве электрических проводов и кабелей?
Мы можем предоставить продукцию в соответствии со стандартами ASTM, ICEA, BS, DIN, IEC и GB.Между тем, мы можем спроектировать и изготовить кабели по образцам и технической спецификации, предоставленным заказчиком.
3. Предоставляете ли вы бесплатные образцы?
Да, мы можем предоставить бесплатный образец для тестирования, покупатель должен нести все расходы по доставке.
4.Можно ли напечатать наш логотип или название компании на вашей продукции или на упаковке?
Да, вы можете. Логотип и название компании можно напечатать на нашей продукции с помощью лазерной печати.
5.Вы проверяете все свои товары перед доставкой?
Да, у нас есть 2 теста перед доставкой.
6.Как насчет вашего времени доставки?
Обычно это занимает от 7 до 15 дней после получения авансового платежа. Конкретный срок доставки зависит от позиции и количества вашего заказа.
,

« Предыдущая 1 … 71 72 73 74 75 … 635 Следующая »

Название суперпластификатора	AquaStone	AquaStop Colorless	AquaStop Gloss	AquaStop Reach Color
На какие поверхности можно наносить	бетон, декоративная штукатурка, еврозабор, декоративный камень, клинкер, газобетон, кирпичная кладка.	известняк, цементно-песчаные штукатурки, кирпич, бетон, цементно-песчаная или глиняная черепица, камень, керамическая плитка и пр.	натуральный и искусственный камень, известняк, бетон, шифер, ракушечник, шлакоблоки, керамическая плитка, ЦП черепица и пр.	бетон, облицовочный камень, газобетон, клинкер, декоративный камень и штукатурка, кирпичная кладка и пр.
Особенности	Пропитка-гидрофобизатор, повышающая долговечность, теплостойкость и морозостойкость обработанной поверхности.	Комплексная влагоотталкивающая пропитка, которая не меняет цвет основания.	Пропитка с эффектом глянцевого блеска поверхности (эффект «мокрого камня»).	Прозрачная пропитка, усиливая насыщенность цвета поверхностного слоя.
При какой температуре можно использовать, °C	От +5 до +35	От +5 до +35	От +5 до +35	От +5 до +35
Время высыхания, часов	3	3	3	3
Форма выпуска	Пластиковая канистра, 5 л	Пластиковая канистра, 5 л и 20 л	Пластиковая канистра, 5 л	Пластиковая канистра, 5 л
Вес	5,3 кг	5,3 кг, 21 кг	5,3 кг	5,3 кг
Расход раствора на 1 м2 бетона, мл	150-200	150-200	150-200	150-200

Тепловентиляторы	Стоимость, руб	Конвекторы	Стоимость, руб
ELECTROLUX EFH/C 5115 (керамический)	От 1399 до 1914	Ballu Solo BEC/SM-2000	От 3090 до 3600
Timberk TFH S10MMS	От 489 до 779	ELECTROLUX ECH/AG-1000 MFR	От 2100 до 3590
Ballu BFH/S-03N	От 449 до 599	Crown 2 кВт N16	От 800 до 1470
VITEK VT-1759 SR (керамический)	От 1798 до 2749	Ballu PLAZA BEP/EXT-1500	От 5509 до 6490
Scarlett SC-FH53K10 (керамический)	От 1390 до 1690	Noirot Spot E4 1000 W	От 6400 до 7000
WWQ TB-25W (керамический, настенный)	От 1950 до 2179	Tefal Vectissimo CQ3030	От 2800 до 3899
Supra TVS-PS15-2	От 890 до 1200	Polaris PCH 1588D	От 3990 до 4100

Характеристика прибора	Тепловентилятор	Тепловая пушка
Мощность	1-2 кВт/час	5-30 кВт/час
Материал корпуса	Пластмасса	Металл
Источник питания	Только электричество	Электричество, дизельное топливо, газ
Площадь обогрева	Небольшие помещения	Большая площадь
Характер работы	Мало шумит, не сжигает кислород (кроме приборов с открытой спиралью)	Работает шумно, дизельная и газовая выделяют при сгорании вредные вещества.

Область применения	Требуемая температура, °С	Удельная мощность, Вт/м².	Суммарная мощность, кВт
Тепловые барьеры в камерах промышленных холодильников	2-5	3 — 15	0,5-5
Обогрев антенн спутниковой связи	2-5	200-300	2-15
Обогрев ванн обезжиривания	30-50	200-400	0,5-3
Обогреваемые линии изготовления бетонных изделий	40-60	300	20-50
Обогрев плит прессов	40-150	300-1000	2-10

Напряжение	12 В ~ 380 В
Макс.температура поверхности	70 ℃ + 5 ℃
Макс выдерживаемая температура	105 ℃
Выходная мощность 10 ℃	10Вт / м ~ 35Вт / м
Взрывозащищенный Mark	ExellT4, ExellT6

Наружная оболочка	Синий PVc
Заземляющий провод	Луженая медь
Экран	фольга + медь
Нагревательный провод внутреннего проводника	Сплав сопротивления сплава
Внутренняя изоляция	XLPE
Тип соединения	Заглубленный стык
Размер	Наружный диаметр 6.5 мм
Напряжение	220 В или индивидуально
Линейная мощность	17, 18,5, 20 Вт / м
Длина холодного кабеля	2,25 м
Макс. Рабочая температура поверхности	65 ℃
Мин. Коэффициент засыпки	5D

TXLP / 1 (220в 18.5Вт / м) Одножильный нагревательный кабель серии TXLP / 1R (220В 18,5Вт / м)
Мощность (Вт)	Модель кабеля	Номинальное напряжение В	Стандартная длина M	Мощность на м	Общее сопротивление значение (Ом)
3150	TXLP / 1 / 18,5	220	170,3	18,5	15,4
2800	TXLP / 1 / 18,5	220	151,4	18,5	17.3
2600	TXLP / 1 / 18,5	220	140,5	18,5	18,6
2400	TXLP / 1 / 18,5	220	129,7	18,5	20,2
2200	TXLP / 1 / 18,5	220	118,9	18,5	22,0
2000	TXLP / 1 / 18,5	220	108,1	18,5	24.2
1760	TXLP / 1 / 18,5	220	95,1	18,5	27,5
1600	TXLP / 1 / 18,5	220	86,5	18,5	30,3
1400	TXLP / 1 / 18,5	220	75,7	18,5	34,6
1200	TXLP / 1 / 18,5	220	64,9	18,5	40.3
1000	TXLP / 1 / 18,5	220	54,1	18,5	48,4
850	TXLP / 1 / 18,5	220	45,9	18,5	56,9
700	TXLP / 1 / 18,5	220	37,8	18,5	69,1
600	TXLP / 1 / 18,5	220	32,4	18,5	80.7
500	TXLP / 1 / 18,5	220	27,0	18,5	96,8
400	TXLP / 1 / 18,5	220	21,6	18,5	121,0
300	TXLP / 1 / 18,5	220	16,2	18,5	181,3

TXLP / 1 (220 В 17 Вт / М) серии TXLP / 1R с одним проводом нагревательный кабель (220 В 17 Вт / м)
Мощность (Вт)	Модель кабеля	Номинальное напряжение В	Стандартная длина M	Мощность на м	Общее значение сопротивления (Ом)
3100	TXLP / 1/17	220	182.4	17	15,6
2600	TXLP / 1/17	220	152,9	17	18,6
2200	TXLP / 1/17	220	129,4	17	22,0
1750	TXLP / 1/17	220	102,9	17	27,7
1400	TXLP / 1/17	220	82,4	17	34.6
1250	TXLP / 1/17	220	73,5	17	38,7
1000	TXLP / 1/17	220	58,5	17	48,4
850	TXLP / 1/17	220	50,0	17	56,9
700	TXLP / 1/17	220	41,2	17	69,1
600	TXLP / 1/17	220	35.3	17	80,7
500	TXLP / 1/17	220	29,4	17	96,8
400	TXLP / 1/17	220	23,5	17	121,0
300	TXLP / 1/17	220	17,6	17	161,3
200	TTXLP / 1/17	220	15,4	17	242.0
200	TXLP / 1/17	220	11,8	17	242,0

Напряжение	12В ~ 380В
Макс.температура поверхности	105 ℃ + 5 ℃
Макс выдерживаемая температура	125 ℃
Выходная мощность 10 ℃	35Вт / м ~ 60Вт / м
Взрывобезопасный Mark	ExellT4, ExellT6

Автор: alexxlab

Баня 3 4 брус планировка с размерами: Проекты бань из бруса 3х4

варианты, расчет площади и выбор места, фото

Возведение бани по типовым проектам своими руками

Проект постройки 3 x 3 метра

Проект постройки 3 х 4 метра

Как произвести расчет площади помещения?

Месторасположение на участке и планировка бани

Встроенная и отдельно стоящая баня

Процесс возведения небольшой бани

Заключение

Баня площадью 3 на 4 — планировка внутри (57 фото): конструкций метражом 3х4

Особенности и преимущества

Планировка пространства

Парная

Комната отдыха

Предбанник

Помывочная

Бассейн

Внутреннее обустройство

Отделка бани

Декор стен и потолка

Искусственные водоемы

Предметы декора

Строительство бани 3 на 4 из бруса или блоков: проект, планировка и фото

Планировка помещений бани 3х4

Возможные проекты

Из чего будем строить?

Нюансы возведения

Возведение стен

Сборка кровельной конструкции

Проводка коммуникаций

Утепление стен

Баня 3 на 4: планировка внутри, проекты, фото

видео-инструкция по монтажу своими руками, сколько кубов надо, проекты, чертежи, цена, фото

Общие сведения

Создание проекта

Планировка

Фундамент

Кровля

Расчет материалов

Вывод

Проект бани 3 на 4: превращение недостатка в достоинство

Есть ли преимущества у такой бани?

Традиционные материалы

Поиски места для постройки

Проект бани 3 на 4: планировка

Обязательные требования

Ассортимент проектов

Простейший вариант из двух частей

Постройка, имеющая террасу

Строение — золотой стандарт

Проект бани 3 на 4 из бруса своими руками, планировка внутри и снаружи, фото, цены

Баня 3 на 4: оптимальная площадь

Баня 3 на 4: особенности фундамента

Баня 3 на 4: помещения

Баня 3 на 4: планировка внутри и снаружи

Проекты бань 3×4, чертежи, фото

Баня из бруса

Баня из кирпича

Баня из бревна

Баня из блоков

Баня с верандой

Цены на строительство бани 3 на 4

Полный | Планировка двухместной спальни Размеры и чертежи

DIY Садовая кровать с благоустроенной древесиной

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

Палм-Харбор (Олбани, Орегон) Дом Timber Ridge Elite с 4+ спальнями за 146900 $

Размеры пиломатериалов

Подключение котла навьен: Обслуживание газового котла Navien: монтаж, подключение и настройка

Обслуживание газового котла Navien: монтаж, подключение и настройка

Особенности функционала котлов марки Navien

Процедура монтажа и подключения

Обеспечение условий для установки

Выбор места для размещения

Подключение колонки к коммуникациям

Особенности проведения первого запуска

Специфика проведения настройки

Рекомендации по эксплуатации

Выводы и полезное видео по теме