Для бетонирования используют смесь хорошего качества. Бетонную массу можно замесить самостоятельно, соблюдая пропорции, но рекомендуется приобрести ее у проверенного производителя.

Заполнять опалубку бетоном следует поэтапно. Каждый слой тщательно утрамбовывается, исключая наличие пустот. Простукивая стенки опалубки, можно услышать, где образовался карман, не заполненный раствором. Толщина каждого слоя, заливаемого в один прием, должна быть не менее 20 см.

Бетонную смесь заливают из желоба, по которому масса опускается в опалубку равномерно до нужной отметки. Максимальная высота расположения желоба над опалубкой составляет 1,5 м.

Полезные рекомендации

Опалубку можно разбирать по истечении 7-10 дней, дождавшись полного застывания бетонной массы. В качестве дополнительной защиты проводится гидроизоляция. Допустимым вариантом считается использование для этой цели рубероида, который приклеивается к основанию битумной мастикой.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция

Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Пошаговая инструкция по заливке.

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки.

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

• глубина траншеи — от 50 см;
• ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
• минимальная ширина основания — 15 см;
• диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
• марка бетона — М200.

Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Рекомендации и основные ошибки.

Несмотря на все инструкции, фундаменты трескаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.

1. Игнорирование грунта.

Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.

2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.

Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

3. Слабая или неправильная опалубка.

Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.

Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.

4. Отсутствие дренажа.

Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.

5. Слабое армирование.

Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.

6. Отсутствие изоляции.

Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.

7. Низкая марка бетона.

Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.

8. Нарушение условий твердения бетона.

Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.

Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.

Как установить ленточный фундамент своими руками.

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента.

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
• Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция фото.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

• Установить ось будущего строения;
• Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
• Угольником отметить последний четвертый угол;
• Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
• Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы.

Песчаная подушка.

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой не залитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Ленточный фундамент для дома пошаговая инструкция.

Гидроизоляция.

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Армирование.

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция.

Вентиляция и коммуникации.

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Пошаговая инструкция армирования ленточного фундамента.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как правильно выбрать бетон.

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Нужно ли утеплять фундамент.

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно. сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео.

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

• предполагаемые нагрузки на будущее основание;
• характеристики почвы на строительной площадке;
• уровень залегания грунтовых вод;
• глубина промерзания.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента.

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

• разметка рабочей площадки;
• земляные работы;
• конструирование опалубки;
• армирование;
• заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи.

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента.

Опалубка ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона.

Установка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания.
После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.

Свайно ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете о пошаговой инструкции для ленточного фундамента. В реальности возникнет очень много моментов, которые нельзя предвидеть заранее, в итоге вы допустите много ошибок и потеряете свои деньги. Что бы не ошибиться и не потерять вам нужно очень тщательно изучить всю технологию и обязательно поговорить с профессионалами. Только после этого вы можете подумать сможете ли вы своими руками построить ленточный фундамент или не сможете?

пошаговая инструкция. Строительная техника

Дома в нашей стране традиционно строили бревенчатыми или каменными. Однако есть и другие варианты малоэтажного строительства, которым можно отдать предпочтение. Например, разработаны способы, как построить каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция включает 4 основных шага:

• заливка фундамента;
• установка каркаса;
• возведение стен и утепление;
• кровельное строительство.

Такие конструкции возводятся быстро и без использования специального подъемного оборудования. Каркасные дома дешево стоят и собираются за один сезон, при этом получаются не менее теплые и уютные, чем капитальные из бревна или камня.

Выберите место для дома

Использование дерева подразумевает, что земля под домом не будет содержать много влаги. А само место должно быть сухим и хорошо продутым, чтобы сырость не приводила к быстрому гниению.

Чертежи каркасных домов должны быть основаны на расчетах и ​​привязаны к строительной площадке.Описания из Интернета понятны только специалистам, имеющим определенный объем теоретических знаний и практических навыков.

Потребность в проекте дома

У девелопера должен быть проект дома, созданный специалистами. Кроме того, он согласован со многими сервисами, которые могут вносить свои изменения и дополнения.

На первом этапе эскиз дома можно сделать самостоятельно, но в дальнейшем под него необходимо выбрать подходящий проект.Для строительства всегда нужны чертежи каркасного дома, основанные на необходимых расчетах. За проект придется платить. Дешевле делать типовые, но можно заказать свои, где будут учтены требования разработчика. В нем также заложена технология возведения, которой следует строго придерживаться. Это касается и создания инженерных систем.

Инженерные системы дома

В проекте должны быть указаны все инженерные сети, когда каркасный дом строится своими руками.Пошаговая инструкция предусматривает прокладку коммуникаций на определенных этапах строительства, начиная с фундамента. При его заливке сразу проделываются технологические отверстия. Сверлить их в бетоне позже будет намного сложнее.

Электрическая система включает распределительный щит, электропроводку, приборы, розетки и заземление. Розетки располагаются на расстоянии не более 4 м друг от друга. В них есть защитные крышки, если поблизости есть источники воды.

От правильности прокладки систем водоснабжения и канализации зависит удобство использования питьевой и горячей воды, а также отвода и обработки стоков.

В вентиляционной системе есть вентиляционные отверстия с отверстиями.

Строительство фундамента

Фундамент может быть столбчатым, мелкозернистым или бетонным. Для повышения прочности применяется арматура и монолитная обвязка. Каркасные деревянные дома строятся на небольшом фундаменте, рассчитаны на небольшие нагрузки.Требуется немного материалов.

Монтаж нижней обвязки дома

Через неделю после заливки бетоном поверх всего укладывается основание с нижней обвязкой — деревянным брусом сечением не менее 150х150 мм. Его предварительно пропитывают антисептиком, а снизу делают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. К фундаментным шпилькам или анкерным болтам крепится балка, под которые просверливаются отверстия глубиной более 100 мм. По длине и по углам соединение выполняется в виде полудерева и скрепляется гвоздями.

Стержни должны быть полностью уложены и соединены между собой и фундаментом. После этого в них вырезаются пазы и вставляются половые лаги из доски 50х150 мм. Их верхняя часть должна быть установлена ​​в горизонтальной плоскости, а в нижней части укладываются бруски, на которые укладывается черновой пол. К нему на степлер крепится пароизоляция, а затем пространство между лагами заполняется утеплителем (минеральной ватой или пенополистиролом). Столешница изготовлена ​​из обрезной обрезной доски 40х150 мм.

Сборка каркаса

Каркас — это основа, на которой держится весь дизайн дома. Это вертикальная стойка, соединенная горизонтальными ремнями и болтами. Когда каркасный дом возводится своими руками, пошаговая инструкция предусматривает строгую последовательность монтажа. Материалом может быть металлический профиль или дерево. Использование металла требует наличия сварочного оборудования и умения с ним работать. Для деревянного каркаса используйте твердые породы дерева, например, дуб или лиственницу.Стеллажи делают размером с высоту комнаты. Они соединяются с нижней планкой методом «шип-паз». Посадка сделана аккуратно, без зазоров.

Выберите в первую очередь размеры и расстояние между стойками, в зависимости от передаваемой сверху нагрузки. Для них подбираются габариты материала, используемого для обшивки. Стойки с нижней планкой соединяются временными скобами, что придает конструкции дополнительную жесткость.

После того, как вертикальная планка открыта, верхняя привязь складывается.Принцип его соединения такой же — с помощью пазов, идентичных нижней балке. Крепление к каждой стойке сверху производится двумя гвоздями, заглубленными не менее чем на 10 см. Каркас окончательно укрепляют постоянными вырубками, а временные демонтируют.

Возведение и утепление стен.

Снаружи дом — доски, вагонка, сайдинг, псевдоглина.

Когда мы строим каркасный дом, необходимо защитить деревянные конструкции от воздействия влаги.

Стены каркасного дома изнутри облицованы гипсоволокнистыми плитами или OSB.

Крепление к потолку

Потолок держится на балках перекрытия, закрепленных на балке верхней обвязки, в которой для них вырезаны пазы. Монтаж также можно выполнить с помощью стальных скоб. Разметка делается заранее на земле. Балки вставляются в пазы и крепятся к обвязке гвоздями. В местах межкомнатных перегородок устанавливаются опорные бруски.Они также соединяются в едином дизайне с верхними и нижними ремнями. В местах расположения вертикальных стоек к потолочной доске из шпунтованных досок наколачивают монтажную доску.

Устройство теплоизоляции потолка

Поверх потолочной панели укладывается пароизоляционный материал. Его ставят с припуском на балки и скрепляют степлером или рейками. Для пароизоляции есть полимерные мембраны или специальные пленки.

Уровень с т

Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление | Своими руками

Как утеплить «просеивающий» фундамент деревенского дома? Антон Николаевич ГОДИН, Минск

Раньше строительство фундаментов было проще — их возводили из подручных материалов. Поэтому вполне понятно, почему эти конструкции стали «сыпаться».

Но было бы большой ошибкой утеплить такой фундамент, который не обеспечивает необходимой прочности.Поэтому перед тем, как заниматься теплоизоляционными работами, необходимо предварительно укрепить старый фундамент. А для этого необходимо провести его диагностику, определив, сможет ли он в будущем выдержать массу стоящего на нем дома?

Ремонт фундамента

Для анализа состояния фундамента снаружи необходимо вырыть траншею шириной около 1 м по всему периметру, чего достаточно для осмотра фундамента, а затем провести восстановительные работы.

Примечание

Такой ремонт можно сделать своими силами, единственное условие — отсутствие просадки дома. Если он перекосится из-за деформации фундамента, необходимо будет вызвать ремонтную бригаду с необходимыми подъемными механизмами. ведь для сложного ремонта фундамента дом придется «вывешивать».

Как правило, фундаменты строили либо из карьерного камня, либо из кирпича сплошной лентой или столбами.

Ссылка по теме: Как сделать фундамент своими руками — конструкция и гироскопическая изоляция

Во всех случаях желательно рядом с существующим фундаментом залить еще один, шириной 30-40 см, соединив их армирующими соединениями. Но сначала нужно определить слабые места старого фундамента, например, колотые и упавшие камни, треснувшие кирпичи, образовавшиеся пустоты.

Все эти элементы подлежат замене. Затем в фундамент через каждые 30-40 см по имеющимся пустотам забейте в два ряда такие же куски арматуры (сечение 14-16 мм), чтобы они вышли в траншею на 25-30 см.Делайте это осторожно, чтобы не разрушить дома старую основу.

В кирпичной кладке лучше всего предварительно просверлить отверстия по диаметру арматуры. На его выступающие концы желательно поставить два ряда продольных отрезков одной арматуры и связать их проволокой так, чтобы образовался арматурный стержень.

По внешней стороне траншеи устанавливается опалубка до высоты существующего фундамента. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, затем слой гравия.После этого можно приступать к заливке бетона.

Делайте это постепенно, чтобы раствор проник во все полости старого фундамента.

Утепление старого фундамента

Но вернемся к уже отремонтированному нами фундаменту. Когда бетон схватится, и можно будет снимать опалубку, необходимо заняться утеплением основания дома. Для этой цели лучше всего подходит экструдированный пенополистирол (EPSP), который прочнее пенопласта.По этой причине его не нужно защищать от давления на грунт.

Ссылка по теме: Основа себя для начинающих от А до Я

Для Беларуси и регионов России с умеренным климатом толщины плит вполне хватит 50 мм. Они прикрепляются к нагретому стыку из битумной смолы в стыке, не оставляя зазоров. После засыпки траншеи землей необходимо, не дойдя до уровня земли, примерно 20 см насыпать слой песка, утрамбовать его и выровнять с поверхностью, уложить плиты ЭПСН горизонтально, а сверху тротуар.

© Строитель Владимир СОЧ0Б ответил на вопрос читателя

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Старый дом на новом фундаменте своими руками | Своими руками

Купив участок под дом, мы сразу занялись его реставрацией: даже невооруженным глазом было заметно, что один из углов засолился.

Фундамент подлежал ремонту.

Сруб 5х8 м стоял на 6 опорах, собранных из кусков бетонных плит. Между ними — вагонка из бревен. Решил сделать новую ленту для основы неглубокой.

С помощью гидроуровня я попытался определить, насколько дом погнулся.Результат получился неточным, поскольку форма бревен коническая. Но мне хватило и образцово: перепад высот по углам дома был от 13 до 20 см. Самым проблемным оказался прямой угол фасада, в этом месте уровень земли был ниже, вода часто застаивалась.

Что делать — нанять для ремонта специалистов или проконсультироваться собственными силами? Фирма оценила труд своих рабочих (возведение дома, заливка фундамента и установка плинтуса) в 120 тысяч рублей.Плюс примерно столько же уйдет на материалы. Меня это не устраивало. Решил исправить сам. Задача усложнялась тем, что за лето мне нужно было успеть отремонтировать фундамент, совмещая это с повседневными делами.

Подумав, я принялся за работу. Работал в основном по выходным, а также в будние дни по часам утром и в три часа вечера.

Прощай, русская печь

В доме прямо на полу на бревнах, толстых, диаметром 40-45 см, бревнах стояли две печи — русская и шведская.Русский — весом около 6 тонн. Поднимать лишний вес не хотелось, и вероятность того, что печь не выдержит подъем дома и треснет, была велика. Вторую — «шведку» — решили не трогать, она поменьше. В общем, на разборку русской печи у меня ушло три дня.

Чтобы в комнате было меньше пыли, духовку отгородил пленкой. Начал разбирать с трубы на чердаке, постепенно, ряд за рядом, спускаясь ниже.Я работал молотком: старался бить по швам, чтобы кирпичи оставались целыми. Потом сделали новую печь, но это уже другая история.

Читайте также: Утепление фундамента своими руками а также

Домик «сел» на скамейку

Пришлось вытащить нижний венец из бревна, потому что он был полусгнивший (фото 1), и удалить старый фундамент из-под дома.

Я пил бензопилу цепной пилой и вытаскивал по частям.Удаленные куски заменили на обрезки бруса и толстые доски, чтобы дом не упал (фото 2).

Но чтобы выкопать траншею, сделать опалубку и залить новый фундамент, потребовалось переставить дом на специальных скамейках. Для них приготовили брус 20 × 20 см длиной 3 м (12 шт.). А для опорных площадок (колодцев) — 15 штук бронзы толщиной 14 см, длиной 3 м. В корпус пошла и часть деталей нижней короны. И лафет, и резьба распиленная на сегменты по 60-70 см.

Чтобы поднять дом, купил домкрат за 25 тн. Все работы делал он сам, и только при опускании бревна был использован дополнительный домкрат на 12т.

Под домкратом сделана надежная основа из обрезков лафета и толстых досок. А чтобы при подъеме дома не толкать бревна сруба, под головку домкрата подкладывали небольшой лист толстого железа. Поднимали дом постепенно, за один раз не более 5 см. Застраховался временными опорами и перенес вес на скамейки.

При размещении дома уровень проверяли, чтобы пол был горизонтальным.

Копаю, заливаю, ставлю цоколь

Когда дом полностью поднялся на скамейках (фото 3), я приступил к укладке траншеи под фундамент. Ширина траншеи -30 см, а глубина от 20 до 60 см, так как площадка имеет небольшой перепад высот.

Копать обыкновенной лопатой неудобно, купил прочную, полностью металлическую, с изогнутой ручкой.И он не пожалел об этом. Для траншеи это было в самый раз: с ее помощью очень удобно выковыривать битый кирпич — стоит, не ломается. Под домом попадались даже валуны, я их не трогал, не мешали.

Большая часть грунта из траншеи ушла во «влажное место» — под правый передний угол, и яма заметно выровнялась.

Самая важная часть работ — заливка фундамента.

Чтобы конструкция получилась прочной, запивать нужно быстро: единовременно или с перерывом, не более 12 ч.Я бы один зашил ленту минимум на 3 дня. Заказать готовый бетон и залить его из миксера намного проще, но вход спецтехники в дом помешала газовая труба. Пришлось купить бетономешалку на 200 л и прибегнуть к помощи рабочих. За два с половиной дня поставили опалубку, засыпали песчаную подушку, связали арматуру и залили фундамент. На мелководной полосе около 8 т гравия, 7 т песка и 25 мешков с цементом М500 по 40 кг. А также усиление 12 мм для основной горизонтальной прокладки и 8 мм для вертикальной.

Пока набирал прочность фундамент, заказал для цоколя кирпич. Но перед укладкой плинтуса необходимо было выровнять нижнюю часть лаг, получив опорную плоскость. Выравнивание венца производилось цепной пилой с цепным надрезом под продольную пилу (под 10-15 °), что намного удобнее и быстрее. Вот только найти цепь для продольного пиления довольно проблематично, поэтому заново затачиваю на цепно-шлифовальном станке.

Спилив ложится на уровень, принимая за ориентир плоскость пола.В моем случае нижняя часть венца была почти горизонтальна полу, и разрезать на 2-3 см по всей длине бревна не составило труда.

Основание между скамейками я выкладывал недели две (фото 4). Еще пару недель ждал застывания раствора. И вот настал долгожданный момент.

Новоселье дома на новом фундаменте

Спустить дом намного проще, чем поднять, и через два часа он уже стоял.Между нижним бревном и кирпичом уложена гидроизоляция — остатки плавленой кровли и два слоя джута.

Уложить технологические отверстия, оставленные кирпичом, кирпичом оказалось сложнее, верхний кирпич упирался в бревно. Но здесь все дырочки залатаны, отделка цоколя остается.

Экструдированный пенополистирол приклеивался к цоколю монтажным пеноцементом. Сверху с помощью клеевой штукатурки нанести слой седины. А на нем — гипсовый раствор.Возможно, получилось немного, время покажет. В последнюю очередь затоплена отмостка.

Надеюсь, мой опыт кому-то пригодится. Верьте в себя, и у вас все получится!

Итак, что ремонтировали в подвале?

Общая стоимость ремонта фундамента составила около 100 тысяч рублей (в ценах 2015 года):

• Домкрат 25 тн — 3500 руб .;
• бетономешалка (пригодится многократно) — 12500 руб .;
• кирпич, цемент, песок, щебень -30000 руб .;
• косяк (часть осталась, пойдет на пристройку и веранду) — 5000 руб .;
• Запуск 3 м — 3000 руб .;
• армирование — 7000 руб .;
• материалы для отделки цоколя -10000 руб .;
• оплата работникам — 22000 руб.

Ссылка по теме: Фундамент своими руками — строительство, тепло- и гидроизоляция

Новый фундамент под старый деревянный дом своими руками

© Автор: С. КРАЙНОВ Нижегородская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Экономный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками

Грамотный расчет возведения фундамента с учетом характеристик грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного решения здания, а также неукоснительное соблюдение технологий строительства и требований проекта является залогом создание надежного,

Фундамент любого дома — это фундамент.

Грамотно спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей строительной смете падает от 15 до 25%.Согласитесь, это очень много. А когда бюджет ограничен, приходится искать самые экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент как товар в супермаркете невозможно. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, типы фунтов на участке, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы и т. Д.Это как минимум. Только специалисты могут точно определить тип грунта и подземных пород при инженерно-геологических изысканиях. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из вышеперечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома — деревянного, каркасного, каменного. Окончательная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большую площадь и прочность они должны иметь.Если вес стен относительно небольшой, то варианты бюджетных фундаментов намного крупнее.

Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я

5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома

1. столбчатый
2. Мелкая лента
3. Скучать
4. Фундамент, созданный по технологии «ТИСЭ».
5. Свайный винт

Самый простой и экономичный фундамент

Самый экономичный из всех типов фундаментов — столбчатый.Это система несвязанных столбов, которые устанавливаются во всех углах, пересечениях стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть промышленными (бетонными) или строительными (кирпичными, бутовыми, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендуется для домов без подвала с легкими стенами. К его достоинствам можно отнести экономичность (по материалоемкости и трудозатратности в 1,5-2 раза экономичнее ленты), скорость изготовления (к тому же без использования тяжелой техники на стройплощадке), долговечность: закладывается фундамент. при соблюдении всех требований может длиться более 50 лет.Столбчатые фундаменты менее подвержены негативному воздействию сил морозного пучения. Самый простой вариант столбчатого фундамента — это фундамент из полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых низкие

(60 см) колья. Разметив в земле фундамент будущего здания, проделайте ямки под опоры (150-200 мм), залейте их песчаной подушкой, пролейте воду и утрамбуйте. Установите блоки в столбик таким образом, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд был уложен бинтом.Блоки скрепляются между собой кладочным раствором. Толщина колонн должна равняться толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между стойками (1,5-2,5 м) зависит от величины приложенной к ним нагрузки. Сверху покрываются гидроизоляционным материалом столбы, на которых будет находиться нижняя обвязка здания. Глубина фундамента такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть выше глубины промерзания, и легкая конструкция (деревянный или каркасный дом) будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом. зимой.

Однако, поскольку каждая колонна «идет» вниз-вверх по отдельности, некоторые из них весной перестают «работать». Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще один минус — отсутствие цоколя. Чтобы сохранить тепло в подземном пространстве и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте флакон.

Флакон — это стена, соединяющая столбы.

По сути, это простейшая разновидность цоколя. Для его строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (толщина кладки 10-20 см), листы ДСП.Если почва пучинистая, то под пробиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Такую же трубку заглубляют в землю на 10-20 см. Для вентиляции подземного пространства предусмотрены вентиляционные отверстия. Если труба сделана из камня или кирпича, то со столбами она не связана, так как неравномерность осадка чревата появлением трещин. Однако каменная труба (особенно железобетонная) может быть дороже самого фундамента. Поэтому в плане разумной экономии лучше использовать DSP.

Как уже было сказано выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без погребов. Существуют ограничения на их использование и в зависимости от характеристик почвы на участке. Таким образом, не рекомендуется закладывать столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые почвы), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Возвести столбчатый фундамент даже при высоком уровне грунтовых вод невозможно, так как его основание будет опираться на насыщенный влагой грунт, имеющий малую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Схема устройства мелкого цоколя:
1. Песочно-гравийная подушка
2. Вертикальная засыпка
3. Засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Профильная балка 200 * 100 мм

От дорогого фундамента до бюджетного

Традиционный ленточный утопленный фундамент на сегодняшний день является одним из самых дорогих. Отличная альтернатива ему — низкозаглубленный ленточный фундамент. Он намного проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле встраиваемого.И это понятно: при заглублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м.

значительно снизились трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Основная особенность устройства неглубокого фундамента — замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более. Неглубокий подвал дает возможность устроить подвал или небольшой погреб.Применяется практически на всех типах почв. Исключение — чрезмерно пучинистые.

Строительство фундамента этого типа происходит следующим образом: по проекту на расчетной глубине (обычно 0,7 м) выкапываются траншеи. Толщина подушечной подушки -0,3 м. Нижняя часть (0,2 м) изготовлена ​​из крупного песка, верхняя (0,1 м) — из смеси песка и гравия.

Каждый слой тщательно утрамбовывается. Затем на основание укладывается полимерная пленка, чтобы цементное молочко из бетона не уходило в песчаную подушку.При установке досок опалубки к ним крепится полотно рубероида. Их назначение — предотвратить вытекание цементного молока из свежезамешенной бетонной смеси через щели между досками, облегчить демонтаж опалубки, а также сохранить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжут арматурный каркас и подают бетон в траншеи. Через две недели можно приступать к возведению стен здания. Этот вид фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков.При этом следует учитывать, что не рекомендуется оставлять подкладываемый фундамент на зиму незанятым.

Читайте также: Фундаменты своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция

Буронабивной фундамент

Еще один вид экономичного и надежного фундамента — свайный. В частичном домостроении наиболее распространены два его варианта — буронабивной и свайно-винтовой.

Набивку (буронабивные сваи) делают в грунте под фундамент будущего сооружения.В местах, определенных проектом, просверливают отверстия, устанавливают в них металлический каркас арматуры, после чего заливают бетон. В рыхлых грунтах для поддержания устойчивости стенок колодца используют рубероидное покрытие или обсадную колонну (после заливки снимают или оставляют для увеличения прочности сваи).

Бурение скважин под сваи можно производить как вручную, так и с помощью специального оборудования. В первом случае — известная технология «ТИСЭ» (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная коллективом проектировщиков под руководством Р.Н. Яковлева.

Его главная особенность в том, что столбы в основании имеют расширение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению колонны короблению под действием сил грунта. Колодцы для столбов изготавливаются специальной ручной дрелью, оснащенной выдвижной штангой, почвенным аккумулятором и складным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях с помощью двухзвенного фиксатора, и поднимается вертикально на шнурке.В сложенном виде длина сверла 125 см, в разложенном -225 см. Ширина ручки 55 см. Длина стержня фиксируется винтовой пробкой.

Процесс бурения скважины по технологии «ТИСЭ» выглядит следующим образом. Плуг снимается, а затем буровой станок вращается по часовой стрелке. По мере проникновения он поднимается и очищается от захваченной почвы. Расширение нижней части колодца производится плугом, при этом буровой станок вращается против часовой стрелки. Затем в тело колодца вставляем арматуру и заливаем расширенную часть бетоном.Затем в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, защищающую колонну от разрушения осевыми силами, вызванными рваным грунтом. На этом процесс бетонирования завершен.

Если фундамент создается не своими силами, а с привлечением строительной компании, для бурения скважин обычно используется специальная техника. Например, такой как многофункциональный малогабаритный трактор. Он подвижен, мало давит на землю и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента.После бурения на дно колодца насыпается слой песка и гравия, чтобы дно бетонного столба гасило движения грунта. Затем в колодец кладется арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Последний этап работ (в первом и втором случаях) — это создание ростверка (верхней части свайного фундамента, представляющей собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка — связать подземную часть фундамента, обеспечивая тем самым равномерное распределение веса дома по сваям и их равномерный вертикальный ход.

Ростверк бывает высоким (намного выше уровня земли) и низким (под землей). При этом следует учитывать, что при использовании фундамента столбчатого типа нельзя объединить в единое конструктивное целое пристроенную к дому террасу, крыльцо, крыльцо. Под ними нужно соорудить собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) несопоставима с нагрузкой от стен дома, и поэтому осадок будет другим.

Буробетонный фундамент способен без осадков выдержать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелого камня. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить его практически на всех типах почв, не опасаясь негативных последствий. Фундамент из столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.

Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурена скважина. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И, наконец, еще один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, — это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае происходит за счет отсутствия большого объема земляных работ, что экономит время и силы.Нет необходимости использовать тяжелую технику. Такой тип фундамента стоит на 30-40% дешевле, чем традиционный ленточный или пластинчатый.

Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена лопаткой определенной формы, благодаря чему она ввинчивается в землю практически на любой глубине. К противоположному концу сваи приваривается головка, на которой закреплен ростверк. Малая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лезвиями не позволяет фундаменту сдвинуться даже при глубоком промерзании фунта.При привинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а наоборот уплотняются отвалом сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре клинка 300 мм и толщине клинка 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).

При установке сваи вкручиваются на расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300).Для создания единой и цельной конструкции свайные сваи скрепляются между собой швеллером, балкой, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лесном участке (максимально сохранен природный ландшафт) ,В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливаются на разную глубину, а затем выравнивается выравнивание надземных частей. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но также под каменные и ячеистые блоки, но в двух последних случаях будет несколько иная конструкция — помимо железобетонной решетки, монолитная монолитная плита. на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно вести круглогодично.

Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, предлагаю нашим читателям ознакомиться со сметами на их строительство, подготовленными российскими строительными компаниями.

Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото)

Мелкий фундамент

Мелко заглубленный фундамент — один из самых привлекательных для частного застройщика. Они строятся быстрее, чем традиционные ленты, и дешевле.Технологию их создания мы неоднократно описывали в нашей публикации. Однако помимо широко распространенной версии (только кассетная) есть и другие.

Так некоторые компании, например «МОНТАЖНИК» одними из первых на российском рынке стали предлагать застройщикам мелкий фундамент с плитой пола с подогревом (МФУП). За 15 лет строительства этого типа сооружений накоплен большой опыт, а эксплуатация возведенных на них зданий подтвердила надежность этих фундаментов.В чем их отличие от обычных неглубоких?

Схема неглубокого фундамента:
1. Материковый грунт. 2. Подготовка песка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Стена фундамента железобетонная (300 мм).
6. Плита железобетонная (150 мм).
7. Герметичный грунт без ворса

В последнем по технологии предусмотрена песчаная подушка, заменяющая часть подлеска под поясом.Он выполняет функцию демпфирования и защиты подошвы от промерзания. В IUPM за счет утепляющего экструдированного пенополистирола можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и в то же время полностью исключить любые риски от воздействия морозного пучения. Это первая особенность. Во-вторых, фундаментная лента имеет переменное сечение (в сечении напоминает перевернутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание намного легче, но при этом сохраняет сопротивление движению почвы.В каждом из сечений толщина монолита и способ армирования определяются тщательным расчетом. И наконец, третья особенность — наличие утепленной отмостки и плиты перекрытия.

А теперь рассмотрим, как происходит строительство МФУП. После снятия плодородного слоя выкопайте траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, сделайте песчаный отвал толщиной 100-150 мм, утрамбованный. Затем монтируем опалубку, обвязываем арматурный каркас и заливаем бетон.Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчетом), верхняя — 300 мм. Над поверхностью земли лента поднимается на 500 мм.

Затем приступайте к утеплению фундамента. Снаружи насыпают песок (с обязательной утрамбовкой) для выравнивания основания, на который укладывают плиты экструдированного пенополистирола толщиной 70-100 мм (под шторку) с небольшим наклоном для отвода воды из дома. Утепляется и внешняя сторона фундаментной ленты.

С внутренней стороны МФУ засыпка пазух осуществляется ранее удаленным грунтом и утрамбовывается. Поверхность ячеек, образованных фундаментной лентой, выравнивается песком, по всей площади укладывается утеплитель, поверх него армируется плита толщиной 100-120 мм, заливается бетоном. В результате получается единая монолитная жесткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трех этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция вместе с плитой перекрытия заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой цепи фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утепленный монолитный пол. МФУП — это энергия -эффективный тип фундамента. Тем, кто хочет сделать свой дом максимально теплым и существенно снизить расходы на отопление дома в холодное время года, стоит обратить на него внимание ».

Ссылка по теме: Ремонт и утепление старого фундамента

Сам фундамент — на заметку:

• Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменное поперечное (с уширением внизу колонны).
• Высота трубки около 30 см.Если высота будет меньше, вентиляция черного пола будет затруднена, что приведет к гниению деревянных конструкций.
• Неразделенными являются фундаменты, глубина их закладки (40-50 см) составляет в среднем половину или треть глубины промерзания грунта.
• Применение композитной арматуры снизит стоимость плитного фундамента на 35-40%.

Фундамент твой собственный: залив — видео

© Автор: Замечательный специалист Татьяна Каракулова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

В плавательном бассейне постоянно испаряется большое количество воды, увеличивая влажность и уменьшая комфортность

Вентиляция помещений бассейна выполняет две основные функции:

• поддержание оптимальных показаний влажности;
• обеспечение воздухообмена согласно санитарно-гигиенических норм.

Открытая поверхность воды и мокрые ходовые дорожки испаряют водяные пары, значительно увеличивая влажность. В помещении с повышенной влажностью человеку не комфортно, он ощущает излишнюю духоту и утомительную тяжесть.

Отрицательное влияние также имеет загрязненный воздух бассейна с микропримесями хлора из воды и углекислого газа, выдыхаемого посетителями.

Вентиляция бассейнов обеспечивает приток чистого воздуха, удаление вредных микроорганизмов и стабилизацию влажности в пределах нормативных показателей

Проектирование бассейна частного дома

В современном домостроении в последнее время стало очень популярным сооружение плавательных бассейнов закрытого типа. Бассейн в коттедже или частном доме устраивается согласно подготовленного в индивидуальном порядке проекта.

Чаще всего для него отводят помещение на первом этаже. Предпочтение отдается вариантам с площадью водной поверхности 18-50 м² и глубиной приблизительно от 1,2 до 2,0 м. По периметру резервуара устраиваются дорожки и места для отдыха. Основным требованием к проектам частного бассейна есть безопасность и комфорт людей.

Схема воздухообмена в бассейне частного дома выполняется согласно проекта, в котором учтены площадь ванны, тип и мощность системы отопления (+)

Такие бассейны чаще всего рассчитываются на 2-5 человек. По способу использования частный бассейн может быть постоянным или сезонным. Если резервуаром бассейна не пользуются, его зашторивают специальной конструкцией.

Для частного плавательного бассейна рекомендовано соблюдение следующих рабочих параметров:

• водный температурный режим +26-29°С;
• воздушный температурный режим +27-32°С;
• значение относительной влажности в летний период 65%;
• значение относительной влажности в зимний период 50%;
• подвижность воздуха около 0,2 м/с.

Для предотвращения застоя воздуха в зале бассейна мощность вытяжного агрегата должна превышать мощность приточных установок на половину кратного обмена.

Чтобы система вентиляции выполняла свое предназначение, ее сооружают, учитывая габариты помещения, площадь, предполагаемый температурный режим, количество людей и скорость испарения влаги.

Проект бассейна закрытого типа обязательно включает вентиляционную систему, т.к. поставку свежего воздуха и поддержку комфортных параметров среды может осуществлять только она

Составление проекта частного бассейна проводится согласно разработанных стандартов СНиП 2.08.02–89 СП “Проектирование бассейнов”.

Последовательность проектирования вентиляции осуществляется в таком порядке:

1. Расчет влагопоступления и теплопотерь.
2. Выбор схемы вентиляции и осушения.
3. Расчет предполагаемого воздухообмена.
4. Подбор оборудования и трассировка воздуховодов.
5. Аэродинамические и гидравлические расчеты.
6. Оформление чертежей.
7. Составление спецификации на оборудование и материалы.

Учитывая перечисленные параметры, осуществляется подбор оборудования нужной мощности. В случае неправильной организации вентиляционной системы на всех горизонтальных и вертикальных конструкциях бассейна, свободных от воды, будет формироваться конденсат.

Итог образования конденсата спровоцирует гниение деревянных элементов, коррозию металла и образование плесени на поверхности и в швах между элементами облицовки.

Подготовка проекта обеспечивает проведение точного и согласованного монтажа и дает информацию для правильной эксплуатации бассейна. В случае допущения ошибок во время монтажа вентиляции всегда есть возможность произвести правильный перерасчет и установку системы.

Система вентиляции дополнена канальными осушителями, производящими забор свежей порции воздуха за пределами бассейна. Излишек воздушной массы отводится вытяжными устройствами (+)

Способы контроля влажности

Методом регулирования и контроля показателей влажности является осушение всего объема внутреннего воздуха бассейна посредством устройства приточно-вытяжной вентиляции, установкой осушителя воздуха или комбинацией этих двух систем.

Метод #1 – использование осушителей воздуха

Проблема повышенной влажности в бассейне частично решается посредством специальных осушителей воздуха. Выбор этого оборудования осуществляется согласно объема помещения. Осушительные приборы за 1 час работы пропускают троекратный объем находящейся в помещении увлажненной воздушной массы.

Определяем оптимальную относительную влажность бассейна в частном доме для выбора необходимых характеристик осушителя

Подбор осушителей осуществляется по параметрам, необходимым для данного объекта. Действие осушителей базируется на проведении сгущения водяного пара. Некоторые модели комплектуются устройством притока свежего воздуха.

Осушители по назначению разделяются на типа:

1. Бытовые. Эти компактные установки удаляют влагу с небольших площадей, располагаются на стенах, полу или скрытым способом.
2. Промышленные. Это высокотехнологичные системы, обрабатывающие большие объемы воздуха.

По способу монтажа устройства бывают настенные (напольные) или канальные, монтируемые внутри воздуховодов.

Применение настенные осушителей не получило особого распространения в виду шумности работы агрегата, несоответствие дизайна, значительной стоимости и необходимости обслуживания. Осушители канального типа работают более бесшумно, не искажают дизайн, но имеют приличную стоимость.

Нужен ли в бассейне осушитель воздуха настенного типа или необходимо установить канальный вариант выбирает хозяин дома

В основном существующие не подают в помещение свежий воздух и не убирают отработанный. Решать проблему повышенной влажности и воздухообмена бассейна посредством приборов осушения возможно только частично.

Полностью обеспечить необходимый уровень влажности бассейна можно, используя осушители в комплексе с другими типами вентиляции.

Настенные осушители могут понижать уровень влажности в закрытом помещении, но они не способны поставлять свежий воздух (+)

Метод #2 – организация полноценной вентиляции

Самым распространенным способом поддержания оптимальных значений влажности и качества воздуха бассейна есть приточно-вытяжная вентиляция. Эта система включает вентиляционную установку, и распределительных устройств.

Вентиляционная установка в свою очередь содержит такие элементы, как , вентилятор, нагреватель, рекуператор и систему автоматики.

В систему при очень жаркой погоде добавляются охладители воздуха и автономные осушители. Применение в системе вентиляции является экономически целесообразной, так как дает возможность использовать удаляемый воздух для подогрева приточного.

Система вентиляции принудительного побуждения удаляет неприятные запахи, возникающие в бассейне при повышенной влажности. Установка приточно-вытяжной системы эффективна при небольшой площади бассейна и не интенсивной эксплуатации.

Приточно-вытяжные установки для вентиляции бассейна наиболее эффективны в зимний период (+)

Этот метод вентиляции не может гарантировать нужный уровень влажности в течении года. Система идеальна зимой, она заменяет влажный воздух бассейна на сухой с улицы.

Летом влажность атмосферного воздуха повышенная, поэтому его перемещение приточно-вытяжной вентиляцией в бассейн не дает должного эффекта.

Методы организации вентилирования бассейнов

Предотвратить испарение воды с водной поверхности бассейна практически невозможно. Можно несколько понизить уровень влажности и сократить расходы на вентилирование применением специальных непроницаемых покрытий для водной поверхности.

Если во время эксплуатации уменьшить температуру воды и увеличить температуру воздуха, то испарение води с бассейна уменьшится.

Также предотвратить избыточное испарение можно, не нарушая приточных и вытяжных потоков воздуха. Для наиболее эффективного воздухообмена и вентиляции бассейнов наиболее рациональным и действенным есть применение систем и оборудования, специализированно выпускаемых для нужд искусственных водоемов.

Приточно-вытяжная вентиляция

Хорошую вентиляцию в помещении бассейна обеспечивает специально спроектированная вентиляция на базе воздуха. Такая система производит забор части воздуха с улицы и смешивает ее с частью имеющегося в помещении.

После подогрева смешанный воздушный поток поставляется в бассейн. За счет подмешивания к свежей части теплой порции воздуха, находящегося в бассейне, сокращаются затраты энергии на достижение требующейся температуры.

С помощью приточно-вытяжной схемы снижается до нормативной влажность и устраняются неприятные диффузии. Благодаря подмесу “уличного” воздуха, сокращается доля взвешенных частиц, негативно воздействующих на дыхательные каналы людей и в целом на здоровье.

В приточно-вытяжных устройствах никогда не смешиваются встречные потоки. Приточные решетки устанавливают на разных уровнях с вытяжными отсосами.

Преимущества приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуператором состоит в высоком энергосбережении

Системы вентиляции такого типа очень эффективны в бассейнах с небольшой площадью зеркала воды и не очень интенсивным режимом эксплуатации. Вариант отличается экономичностью, но не всегда гарантирует комфортный уровень влажности.

Принцип действия системы заключается в осуществлении обмена влажного воздуха из бассейна на более сухой из внешней среды. Для большей экономии электроэнергии система оборудуется частотными регуляторами. С их помощью снижается производительность системы в зависимости от необходимости вентилирования.

С помощью приточно-вытяжных систем обеспечивается интенсивный воздухообмен на протяжении года, хотя в летний период она менее эффективна ввиду повышенной атмосферной влажности. Этот метод способен осушать воздух в 98% случаях.

Преимуществом признано наличие оптимальных параметров, возможность регулирования производительности, большой поток свежего воздуха и хорошая энергоэффективность. К недостаткам можно отнести возможность кратковременного превышения показателя расчетной влажности в летний период.

Комбинация вентиляционной установки и осушителя

Применение осушения воздуха и использование принудительных приборов вентиляции по отдельности не могут гарантировать должного эффекта, поэтому на практике их совмещают. При комбинации осушителей воздуха с минимальным воздухообменом вентиляционных установок можно легко получить оптимальную влажность в бассейне.

Отопление, осушение воздуха и вентиляция бассейнов в комплексе приносит максимально полезный результат. Однако вместо разрозненных систем, собранных в комплекс, лучше установить систему кондиционирования, в одиночку справляющуюся с перечисленными функциями

Устройства приточно-вытяжной вентиляции доукомплектовываются настенными или кассетными осушителями. Настенные варианты находятся в помещении бассейна, а осушители канального типа размещаются в подсобных помещениях. Целесообразно использование одновременно двух приборов осушения.

В этом случае вентиляция осуществляется в таком порядке: посредством приточного вентилятора воздух подается в канальный осушитель, смешивается с рециркуляционным, затем осушается и подается в помещение. Удаление воздуха происходит через вытяжной вентилятор из верхней зоны.

Такой принудительный тип воздухообмена с осушителем наиболее целесообразно использовать в частных бассейнах коттеджей, в отелях или учебных заведениях. Канальные осушители используют при водном зеркале более 50 м².

Преимуществом способа есть минимальная стоимость, простота монтажа и эксплуатации. Недостатком является обеспечение только санитарно-гигиенической нормы свежего воздуха, высокая температура помещения, а также повышенный расход электроэнергии летом.

Для обработки бассейна бывает недостаточно установки только приточно-вытяжной вентиляции. Она лишь частично удаляет излишек влажности. Хорошие результаты система способна показать в тандеме с осушителями воздуха (+)

Симбиоз вентиляции, осушителя и кондиционирующих систем

Самым энергоэффективным методом снижения влажности в бассейне есть установка универсальных климатических систем, являющихся совмещением элементов осушения воздуха, вентиляции и кондиционирования.

В этом случае работа приточно-вытяжной вентиляции стандартная. Система дополняется секциями охлаждения и автономными осушителями.

Симбиоз осушителя воздуха и механической приточно-вытяжной вентиляции гарантирует наиболее оптимальное вентилирование бассейна (+)

Основная нагрузка ложится на приточно-вытяжную вентиляцию. При повышенной влажности и в пиковые периоды включаются в работу элементы систем осушения и кондиционирования. Зимой влажность регулирует осушитель воздуха, а система вентиляции осуществляет необходимый воздухообмен.

Сегодня потребителю предлагаются высокотехнологичные агрегаты с объединением всех трех функций, то есть вентиляция, осушение, кондиционирование. Такие инновационные установки укомплектовываются двухступенчатыми утилизаторами тепла, встроенными осушителями с тепловым насосом и встроенной системой автоматики.

Наличие автоматики позволяет подобрать наиболее оптимальный режим обработки воздуха. Преимуществом системы есть наличие максимальной энергоэффективности и гарантия соблюдения необходимых параметров влажности бассейна круглый год. Комплекс имеет высокую первоначальную стоимость.

Монтаж климатических комплексов

В бассейнах с площадью водной поверхности более 50 м² применяются для целей воздухообмена и вентилирования современные климатические комплексы. Эти многофункциональные агрегаты предназначены для поддержания микроклимата в заданных режимах в течении круглого года.

Они способны проводить очистку, осушение и нагрев воздушных масс помещения. Эти агрегаты модульного типа поставляются полностью готовыми к монтажу.

Комплекс состоит из таких элементов:

• приточные и вытяжные вентиляторы;
• рекуператор;
• осушитель;
• калорифер;
• фильтр;
• воздушные клапаны;
• блок управления.

Комплектация индивидуальная и может изменяться по предпочтениям заказчикам. Такой комплекс работает в разных режимах.

Его датчики реагируют на изменения параметров воздуха и агрегат автоматически меняет режим работы на более подходящий. Такие климатические комплексы отличаются внушительными габаритами, поэтому для их монтажа необходимо выделять специальное помещение.

Климатический комплекс является мощной установкой с внушительными габаритами и расширенным функционалом

Такая мощная климатическая установка способна поддерживать необходимый микроклимат в помещениях с большой площадью.

Применение этого климатического комплекса может заменить отопительные приборы, осушители, приточно-вытяжные установки во всем помещении. Комплексы такого типа часто устанавливаются в коттеджах, частных домах, лечебных и спортивных бассейнах.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик об устройстве приточной вентиляции бассейна загородного дома:

Для безопасного и комфортного использования бассейнов закрытого типа в частных домах в первую очередь нужно поддерживать необходимые параметры влажности и воздухообмена. Это осуществляется путем осушения воздуха и организации качественной системы вентиляции.

Выбор наиболее оптимального способа устройства воздухообмена осуществляются индивидуально в соответствии с техническими параметрами помещения бассейна и личными приоритетами.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по организации вентиляции бассейна? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом обустройства вентсистемы . Форма для связи находится в нижнем блоке.

Вентиляция в бассейне — виды, задачи и установка

Бассейн – специфическое помещение. В нем постоянно происходит испарение влаги из воздуха и воды. Как следствие, это приводит к повышенному уровню влажности.

Правильно организованная вентиляция бассейна позволит контролировать влажность и обеспечит приток кислорода, убережет помещение от плесени и коррозии. Посетители будут чувствовать себя комфортно, исключится риск обмороков и головокружения.

Содержание статьи

В чем необходимость вентиляции

Если пренебречь установкой вентиляции, бассейн быстро придет в негодность. Как правило, площадь зеркала воды в бассейнах достаточно большая, около 10-20 м в длину. Влага испаряется непрерывно и оседает всюду. Это касается не только пола, стен и потолка, но также электроприборов и металлических деталей. Если не позаботиться об установке вентиляции, действие конденсата пагубно скажется на материалах.

Чем чреват отказ от воздухообмена:

• Распространение грибка по стенам.
• Коррозия металлов.
• Порча осветительных приборов.
• Порча стекла (особенно при большой площади остекления).
• Вздутие оштукатуренных поверхностей.
• Риск удара током из-за увеличения проводимости изоляционных материалов.
• Потускнение окрашенных материалов.

Следует иметь в виду, что высокий уровень влажности и отсутствие притока свежего воздуха негативно отражаются на здоровье людей. Среди наиболее частых побочных эффектов следует выделить:

• Головокружение.
• Обморочное состояние.
• Тошноту.
• Затруднение дыхания.
• Зрительные галлюцинации.

Также заметим, что такая среда – рай для размножения инфекционных бактерий. Кроме того, возрастает риск развития аллергических реакций.

При монтаже вентиляции все перечисленные проблемы решаются. Выравнивается микроклимат, посетители чувствуют себя комфортно, а здание бассейна не разрушается изнутри.

Задачи вентиляции

Основными задачами стоит назвать регулировку уровня влажности и организацию притока свежего воздуха. Также устройство вентиляционных систем позволяет избежать появления затхлых запахов и развития инфекционных бактерий. Вентиляция сохраняет здоровье посетителей и продлевает срок службы оборудования, электроприборов и осветительных ламп, задействованных в помещении.

Особенности устройства вентиляции в бассейнах

Необходимо помнить о нормах параметров воздуха и воды. Они перечислены ниже:

• 2° C – именно настолько должны отличаться температуры воды и воздуха. В противном случае испарение будет слишком интенсивным. Например, если температура в зале равняется 30° тепла, то вода не должна превышать 28° C. Также надо учитывать температуру наружного воздуха, если он примешивается.
• 45-55 % – предел показаний влажного воздуха. Минимальный показатель актуален для зимнего времени, а максимальный – для летнего сезона.
• 20 см/с – такова оптимальная скорость движения воздуха.
• 0,1 мл/м³ – требования по уровню содержания хлора в воздушном пространстве.

При соблюдении перечисленных условий удастся организовать эффективную систему вентиляции бассейнов.

Как снизить уровень влажности в помещении с бассейном

Владельцы частных или же общественных бассейнов применяют один из трех способов снижения влажности в помещении. Существуют следующие варианты:

• Конденсация.
• Ассимиляция.
• Смешанный метод.

Полностью избежать испарения воды из бассейна и оседания конденсата на поверхностях невозможно. Но зная особенности каждого метода, можно понизить нежелательный уровень влажности.

Способ конденсации влаги

Такие вентиляционные установки для малых бассейнов чаще всего применяются в частных коттеджах. Суть метода заключается в том, что на осушитель идет основная нагрузка и работа. Воздух проходит через него. Влага превращается в конденсат, а воздух нагревается до необходимой температуры. Затем он возвращается в зал. Особенность метода в том, что воздушные массы в помещении смешиваются с наружным воздухом.

У способа конденсации есть ряд минусов:

• Большая затрата электроэнергии.
• Недостаточное количество свежего воздуха.
• Повышение температуры в зале.

Из преимуществ следует отметить простоту установки и высокую эффективность для небольших частных бассейнов.

Виды конденсационных осушителей

Как было сказано выше, метод конденсации подразумевает использование осушителей. Они бывают разных видов:

• Настенные – устанавливаются на стены, причем даже на стены с готовой отделкой.
• Настенные скрытые – монтаж оборудования возможен только на этапе проектирования здания, поскольку аппаратура скрывается в соседней комнате, которую предварительно нужно подготовить.
• Стационарные – подходят для обслуживания масштабных бассейнов, например, в спортивном комплексе. Отличаются повышенной мощностью.

Выбор осушителя основывается на размерах помещения и площади резервуара.

Способ ассимиляции

Ассимиляция – доступный бюджетный способ вентиляции, который позволяет существенно сэкономить. Запускается двойная система вентиляции, которая работает синхронно. Для большей эффективности потребуется установка осушителя.

Минусы:

• Зависимость от погодных условий.
• Необходимость нагрева приточного воздуха.
• Большая затрата электрической энергии зимой.

Из плюсов стоит отметить удаление неприятных запахов и удобное управление системой воздухообмена.

Комбинированный (смешанный) метод

Комбинированный метод выбирают для бассейнов с большой посещаемостью и площадью водного пространства как минимум в 50 м². Использовать его для частных домов нет смысла. Системы вентиляции и осушения могут быть либо независимыми друг от друга, либо объединяться в общую систему. Смешанный метод отличается дороговизной установки, но бюджетным обслуживанием. Одинаково эффективно работает и в теплый, и в холодный период.

Варианты схем вентиляции для бассейна

Для того чтобы создать оптимальный микроклимат в бассейне, необходимо организовать подходящую схему и режим вентиляции. Владельцы могут выбрать систему с:

• Приточной установкой.
• Вытяжным вентилятором.
• Осушителем воздуха, который работает автономно.

Однако чаще всего выбор падает на режим самостоятельной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. Она состоит из:

• Приточного и вытяжного вентилятора.
• Рекуператора с байпасом.
• Фильтра притока.
• Фильтра вытяжки.
• Электронагревателя.
• Блока управления.
• Поддона для сбора конденсата.

В задачи такой важной детали, как рекуператор, входит снижение теплопотерь.

Плюсы приточно-вытяжной схемы

Владельцы бассейнов выбирают приточно-вытяжную систему из-за ее многочисленных плюсов.

Основные преимущества:

• Простая корректировка рабочих параметров.
• Управление осуществляется с обычного пульта.
• Возможность вывода показателей на монитор компьютера.
• Нет нужды покупать дополнительное оборудование для вентиляции бассейнов зимой или летом.
• Экономия электрической энергии благодаря работе рекуператора.

Используя приточно-вытяжную систему, получается легко регулировать влажность воздуха и настраивать подходящий микроклимат.

Установка вентиляции в закрытом бассейне

Установка вентиляции в закрытом бассейне требует соблюдения некоторых правил. В частности, нужно провести подготовку: расчеты воздухообмена, относительную влажность внутренней температуры, время среднего влаговыделения и другие параметры:

• Замерить площадь зала, в котором будет оснащен бассейн.
• Рассчитать необходимую порцию воздуха на человека.
• Проанализировать допустимое количество людей, то есть рассчитать вместимость бассейна.
• Определить оптимальную температуру в помещении.
• Замерить показатели давления.

Также надо позаботиться о самочувствии будущих посетителей. Комфорт будет обеспечен при таких параметрах:

• 45-65 % – значения относительной влажности;
• 2° C – максимальная разница между температурами воды и воздуха.

Кроме того, нельзя допускать образования сквозняков и сильного движения воздушных масс. При игнорировании данного дополнения посетители будут переохлаждаться, что приведет к простудным заболеваниям.

В каких случаях необходимо установить климатические комплексы

Климатические комплексы – это крупногабаритное оборудование, предназначенное для поддержания оптимального микроклимата на протяжении всего года, то есть и в холодный сезон, и в теплый период. Их устанавливают в бассейнах с площадью более 100 м².

Задачи комплексов:

• Очистка воздуха.
• Осушение.
• Нагревание воздуха.
• Циркуляция воздушных потоков.

Составные части климатического комплекса:

• Приточный вентилятор.
• Вытяжной вентилятор.
• Рекуператор.
• Осушитель.
• Фильтры.
• Калорифер.
• Воздушные клапаны.
• Блок управления.

Под оборудование выделяется отдельное помещение по соседству с бассейном. Обычно установка осуществляется в подвал или прилегающую подсобку. Возможность использования климатических комплексов в каждом конкретном случае нужно рассчитывать, исходя из размеров помещения.

Установка вентиляции для частных бассейнов в коттеджах

Нередко за городом можно увидеть коттеджи с бассейнами. Такие купальни рассчитаны максимум на 5-7 человек. Как правило, бассейн строится для одной семьи и гостей, приезжающих в дом. В частном доме он проектируется по индивидуальному плану. Принимаются во внимание все пожелания хозяина. Главная задача при создании проекта – реальность воплощения его в жизнь и безопасность установки бассейна, как для дома, так и для хозяев.

Параметры:

• Бассейн организовывается на первом этаже коттеджа.
• Отопление прокладывается по периметру зала.
• 18-50 м² – средняя площадь.
• 4-6 м – средняя глубина.
• 3 м – ширина дорожек около бассейна.

Использование бассейна в частном коттедже может носить постоянный, сезонный или периодический характер.

Требования к бассейнам в коттеджах

Требования заключается в соблюдении определенных параметров. Среди них:

• 30-32° – допустимая температура воды в резервуаре.
• Температура воздуха на 2° выше, чем воды.
• До 65 % – влажность.
• 60 дБ – максимальный уровень шума.
• 80 м³/ч – расчет воздуха для одного человека.

При соблюдении данных правил купание в бассейне будет полезным и приятным. Вентиляция бассейна в частном загородном доме так же необходима, как в общественных местах и купальнях.

Выбор кондиционеров для бассейнов

В задачи кондиционеров входит создание комфортного микроклимата. Они работают по автоматизированной системе. Управление осуществляется с помощью пульта, сведения и показатели выводятся на экран.

Кондиционеры функционируют по нескольким режимам:

• Отопление зала.
• Осушение воздуха.
• Усиленное осушение.
• Подмес свежего воздуха.
• Летний режим – в этом режиме вентустановка работает в жаркий период года.

Кондиционеры обычно применяют в загородных коттеджах. Для спортивных комплексов и лечебниц приобретают более продвинутые модели, оснащенные дополнительными функциями.

Таким образом, установка вентиляции – это необходимая процедура для любого типа бассейна. При правильно организованном воздухообмене и создании оптимального микроклимата он станет комфортным местом для посетителей и будет приносить им только пользу. Кроме того, вентиляция убережет здание от разрушения, ржавчины и распространения грибка. Все приборы и детали, задействованные в помещении бассейна, прослужат дольше. Также не пострадает внешний вид зала.

Вентиляция для бассейна: расчет, проектирование, как сделать

Бассейн – помещение влажное, поэтому при проектировании этого объекта обязательно закладываются системы, отвечающие за снижение влажности и сушки воздуха. Вентиляция плавательных бассейнов должна отвечать большому количеству требований и норм, которые заложены в СНиПах. Поэтому на стадии проектирования система вентиляции для бассейна рассчитывается до мелочей. При этом учитываются две основные задачи, возлагаемые на данную систему, контроль над влажностью и создание требуемого воздухообмена.

Зачем нужна вентиляция в помещении с бассейном?

Зеркало воды в бассейнах в доме или в общественном объекте большое. А значит, от него происходят огромные испарения. И это не только вода, но и различные химические вещества, которые вносятся в жидкость в виде препаратов для очистки. То есть, микроклимат-то внутри помещения с бассейном не самый благоприятный.

От влажности человек быстро устает, появляется дискомфорт, а ведь он приходит в бассейн отдыхать. К тому же если не контролировать показатель влажности, то на стенах, окнах и других конструкциях сооружения появляется конденсат, от которого впоследствии жди неприятностей в виде плесени и грибков. Да и влажная атмосфера негативно влияет на качественное состояние строительных конструкций.

Поэтому в этих сооружениях устанавливают вентиляционную систему, с помощью которой и происходит выведение влажных паров воздуха, а соответственно понижается и сама влажность. И здесь неважно, устраивается система вентиляции в бассейне частного дома или это общественный или спортивный объект. Но необходимо отметить, что любая вентиляция в бассейне не подойдет. Здесь используется только приточно-вытяжная, или она же с осушителем воздуха.

Оптимальная система вентиляции для бассейна

Понятно, что микроклимат будет создавать температура воды внутри открытого резервуара. Поэтому существуют определенные нормы, которые касаются этого параметра. К примеру, в спортивных бассейнах температура воды должна быть 24-28С, в лечебных 36С, в детских 29-32С.

Соответственно и воздух внутри помещения должен соответствовать температуре воды с поправкой в большую сторону на 1-2 градуса. Это в первую очередь комфортная обстановка, второе – такое соотношение температур не дает воде интенсивно испаряться. И еще один показатель – влажность. Она должна располагаться в пределах 40-65%.

схема вентиляции в бассейне

Чтобы полностью обеспечить эти условия, требуется сооружение приточно-вытяжной системы вентиляции в бассейне. Это когда воздух извне помещения (обычно с улицы) поступает внутрь, а влажные пары вместе с химикатами удаляются из него. То есть, получается, что вентиляция будет состоять из двух частей: приток и вытяжка.

Приточно-вытяжная система

Начнем с того, что система приточно-вытяжной вентиляции для бассейна является принудительной разновидностью. Это когда на двух контурах вентиляционной сети, а это приток и вытяжка, устанавливаются вентиляторы. С их помощью и происходит с одной стороны нагнетание свежего воздуха, с другой вывод отработанного влажного.

Но необходимо отметить, что это самая простая схема, достаточно эффективная, без излишеств и недорогая. По сути, с помощью вентиляторов, их скорости вращения можно контролировать влажность в помещении. И при необходимости, изменяя скоростной режим, варьировать влажностным показателем, что нередко приводит к экономии потребляемого энергоносителя. К примеру, в часы наименьшего посещения можно снизить обороты вращения вентиляторов, тем самым снизить воздухообмен. Или, наоборот, увеличивать скорость при полной загрузке бассейна.

Схема приточно-вытяжной вентиляции

При этом приточная вентиляция и вытяжная могут работать, как отдельные системы, или как единое комплексное оборудование. Кстати, к последним относится приточно-вытяжная установка (ПВУ), в которой заключены сразу два вентилятора, работающие на разные системы.

Осушитель воздуха

Предыдущая схема является без осушения воздуха. То есть, свежие воздушные потоки просто подаются в помещение, а влажные удаляются. Есть второй вариант организации вентиляции – это все та же приточно-вытяжная схема только с дополнением в виде осушителя приточного воздуха. Это специальный прибор, который устанавливается внутри помещения. Он энергозависимый и независимый от вентиляции, то есть, работает в своем собственном режиме, который зависит от влажности. Поэтому в его схему вводятся датчики влажности, располагаемые на стенах помещения на определенном уровне.

Получается так, что сама вентиляция занимается только воздухообменом, а осушением воздуха занимается осушитель. Он же и контролирует влажность внутри объекта. Сточки зрения эффективности и экономии отличный вариант, но использовать его рекомендуют, если площадь зеркала воды не будет меньше 40 м².

Кондиционирование

К кондиционированию бассейнов надо подходить с позиции, что эта система сама может контролировать влажность и температуру воздуха. По сути, кондиционеры выполняют те же функции, что и осушитель, только в более широком диапазоне. Их обычно устанавливают на спортивных объектов, где присутствуют зрители в одеждах. А значит, именно для них и создаются комфортные условия. А это температура в пределах 34-36С. То есть, когда идет разговор о кондиционировании, то надо понимать, что это касается в основном спортивных сооружений.

Преимущества приточно-вытяжной схемы с рекуператором

Рекуператорами называются установки, в которых входящий воздух с низкой температурой нагревается от выходящего теплого. Все происходит в корпусе, где потоки разделены металлической перегородкой. Именно через нее и передается тепло от одного потока к другому.

Преимущества вентиляционных установок для бассейнов этого типа очевидны.

1. Никаких энергозатрат в плане нагрева поступающих воздушных масс.
2. Снижаются затраты на обогрев помещения.
3. Приточно вытяжная установка работает в штатном режиме без изменения параметров.
4. Есть возможность контролировать температурный режим.

То есть, приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла – экономически выгодная система. К тому же не требующая больших затрат в плане денежных вложений.

Особенности проектирования вентиляции

К особенностям проектирования вентиляции бассейнов можно отнести:

1. Организация вентиляции проводится, как отдельная система, не связанная с другими помещениями, даже соседними служебными.
2. Начинать составлять проект выбранной вентиляционной схемы надо после полного сметного расчета всего здания. Таким образом можно точно соотнести, выгодна ли в плане строительства имен данная схема вентиляции.
3. Сэкономить на расходах можно, если учесть, что поверхность воды будет в часы неиспользования закрываться специальным покрытие, что предотвратит испарение.
4. Утепление стен и потолков проводятся по завышенным нормам СНиП, потому что чем толще теплоизоляция, тем меньше вероятность образования конденсата. Это же самое касается стеклопакетов. В бассейнах устанавливаются трехкамерные пакеты, заполненные аргоном.
5. Приток воздуха должен располагаться в полу, а сами потоки должны двигаться снизу вверх вдоль стен или остеклительных конструкций. Нельзя чтобы холодный воздух дул на воду или людей.
6. Вытяжные каналы устанавливаются на стенах под потоком или на самом потолке.
7. Чтобы не происходит переток воздуха из бассейна в другие соседние помещения, вытяжная часть вентиляции по мощности должна быть больше приточной на 10-15%.

Расчет вентиляции

Подходить к вентиляции бассейна с позиции расчетов надо по двум формулам:

1. По объему входящего воздуха: L=G/r(Xj-Xu).
2. По массе приточного воздуха: M=G/Xj-Xu.

То есть, в расчетах используется одна из них. Здесь буквы G обозначает интенсивность испарения, r – удельная плотность воздуха внутри помещения, Xj – это влажность внутри, Xu – влажность внешнего воздуха.

Рассмотрим один из примеров расчета вентиляции бассейна. Интенсивность испарения зависит от температуры воды и воздуха. В принципе, это табличное значение. К примеру, если температура воды +28С, воздуха +29С при влажности 65%, то показатель «G» будет равен 176 г/час с учетом, что площадь зеркала не превышает 30 м². При этом данный показатель соответствует полной загрузки бассейна.

Удельная плотность то же значение табличное. При тех же параметрах температуры и влажности «r» будет равен 1,165 кг/м³. Влажность внутри считаем 65%. Остается определить влажность на улице. Этот показатель будет зависеть от времени года и погоды. Зимой она варьируется в пределах 60-70%, летом, если погода сухая, не поднимается выше 55%. Для расчета берется максимальный показатель.

Как сделать вентиляцию в бассейне

К проведению сооружения вентиляции бассейна своими руками надо подходить так же, как к монтажу вентиляции в любом другом помещении. Закладывают ее еще на стадии возведения объекта с учетом прокладки воздуховодов и установки необходимого оборудования точно по схеме и проекту. Самовольные отклонения запрещены.

1. Проводится монтаж труб, по которым воздух будет поступать внутрь помещения. Для этого устанавливаются воздуховоды так, чтобы их внутренние элементы были обращены в сторону потолка.
2. Остальная часть выводится в помещение, где будут установлены вентиляторы или приточно-вытяжные установки.
3. Точно также, только с учетом установки под потолком, монтируются вытяжные воздуховоды. В основном их проводят по чердачному помещению или под подвесной потолочной облицовкой.
4. Вытяжная вентиляция соединяется с установленными на верхних этажах вентиляторами или выводят в помещении, где было смонтировано ПВУ.
5. Если для осушивания воздуха используются осушители, тогда их устанавливают в уже готовое помещение около стен.

Установка климатического комплекса

Вентиляционное оборудование для частного бассейна и общественного по чисто технологическим и конструктивным параметрам от оборудования для других помещений ничем не отличается. Единственная их особенность – материалы, из которых его собирают. Это должны быть коррозионостойкие материалы, которые не будут коррозировать при соприкосновении с повышенной влажностью.

Во всем остальном это обычные приточно-вытяжные установки, в которых установлены два вентилятора: один для подачи свежего воздуха, второй для вытяжки влажного отработанного. Обязательно обеспечивается этот тип оборудование фильтрами. В некоторых моделях устанавливаются осушители, калориферы.

Основное требование к установке климатического оборудование – точное соблюдение правил монтажного процесса, которые зафиксированы в СНиПе 41-01-2003.

Рекомендации специалистов

О некоторых нюансах, связанных с вентиляцией бассейнов, было уже обозначено. Но еще раз повторимся, чтобы понять основные требования к данному виду помещений.

1. Нельзя допускать, чтобы приточный воздух с улицы обдувал зеркало воды. Во-первых, так увеличивается интенсивность испарения. Во-вторых, быстро охлаждается вода, на подогрев которой придется выделить дополнительное топливо.
2. Нельзя допускать, чтобы воздух попадал на людей, это неприятно в первую очередь, и неполезно во вторую.
3. При расчете надо строго придерживаться оптимальных условий пребывания в бассейне: температура воды +25-26С, воздуха +28С, влажность 55-65%.
4. Если сооружается вентиляция бассейна в коттедже или загородном доме, то рекомендуется использовать только приточно-вытяжную схему. Если бассейн большой (больше 40 м²), то надо подумать над тем, а не поставить ли дополнительно осушитель воздуха.
5. Подбирать климатическое оборудование надо из расчета объема помещения, площади чащи с водой, типа бассейна.
6. Если есть возможность, то все оборудование лучше разместить в служебном помещении.
7. Обязательно продумывается эффективная теплоизоляция объекта.

нормы, цена, проектирование и монтаж

Cравнение товаров:

Сравнить

Главной проблемой для закрытых помещений бассейнов является высокая влажность воздуха и, в итоге, конденсация паров влаги на холодных поверхностях. Это вызывает коррозию, гниение материалов и образование на них грибковой плесени, а также происходит запотевание окон.

Система вентиляции в бассейне на 90% отвечает лишь одной цели — удаление влажного воздуха из помещения, т.е. осушение помещения бассейна. Влага губительная не только для несущих конструкций, что вполне понятно. Если допущены ошибки, влага конденсируется в наружной стене, замерзает зимой и разрушает бассейн за 4-5 лет. Стена просто покрывается трещинами и разваливается.

Удаление влаги из помещения бассейна осуществляется за счет приточно-вытяжной вентиляции.

Требования к вентиляции бассейна

Для того чтобы люди в бассейне чувствовали себя комфортно, система должна отвечать ряду требований:

• отсутствие сквозняков, там где находятся люди;
• температура воздуха на 2-3 градуса выше температуры воды;
• относительная влажность в пределах 50-60%.

Задача сводится к проектированию приточно-вытяжной вентиляции бассейнов таким образом, чтобы обеспечить максимальный воздухообмен в помещении. Это достигается распределением воздушных потоков вдоль стен и потолка при одновременной циркуляции воздуха с минимальной скоростью по периметру и непосредственно над поверхностью воды.

Такая схема воздухообмена позволит избежать:

• возникновения конденсата на внутренних поверхностях помещения бассейна
• появления неприятных ощущений у людей 
• дополнительного испарения воды

Объем подаваемого в бассейн воздуха меньше по объему, нежели объем удаляемого. Это препятствует поступлению влажного воздуха с улицы и распространению запахов в соседние комнаты. Оптимальная конфигурация приточно-вытяжной вентиляционной установки должна включать в себя модуль рекуперации тепла и автоматику, отвечающую за регулировку влажности. Рекуператор за счет передачи части тепла от вытяжного воздуха приточному позволяет использовать менее мощный калорифер и обеспечивает экономию электроэнергии на 50-70%

Стоимость вентиляции

Тип помещения/здания:

Выберите тип Квартира Коттедж Офисное или административное здание Торговое помещение (магазин, торговый центр) Санаторий, гостиница Спортзал, фитнес-центр Складское помещение Промышленное, производственное помещение Кафе, ресторан Бассейн Серверная

Класс оборудования:

Эконом Средний Премиум

Показать стоимость

Нормы воздухообмена для бассейнов

Нормативные требования к бассейнам устанавливает  СП 31 «Бассейны для плавания», а рекомендации издает Р НП «АВОК» 7.5-2012, по котором и проектируются современные бассейны. Температура воды в бассейне 24-28°С.
Температура воздуха в бассейне на 1-2°С выше температуры воды (26-30°С), но не более 35°С. Расчетная влажность воздуха не более 55%.

1. По требованиям Строительных Норм и Правил (СНиП-а) воздухообмен в помещении бассейна должен быть четырехкратным, то есть в течение часа весь воздух помещения заменяется четыре раза. 
2. Также в залах ванн бассейнов с местами для зрителей расчет воздухообмена следует выполнять для двух режимов — со зрителями и без них.

Параметры воздушной среды

• Температура. От неё зависит не только комфорт людей, но и скорость испарения влаги с поверхности воды. Поэтому температура воздуха должна быть немного (на 1–2°С) выше температуры воды (если вода теплее воздуха, то испарение влаги значительно усиливается). Для частных бассейнов рекомендуемые значения температуры воздуха и воды составляют 30°С и 28°С соответственно. Для нагрева приточного воздуха до заданной температуры в недорогих прямоточных системах используют водяные или электрические калориферы. В приточно-вытяжных установках для экономии энергии в дополнении к калориферу могут устанавливаться рекуператоры тепла выполненные, как правило, на базе пластинчатых рекуператоров и тепловых насосов (рекуператоры нагревают приточный воздух за счет тепла удаляемого воздуха). Если температура наружного воздуха может длительное время превышать температуру воздуха в помещении, то необходимо использовать вентиляционную систему с функцией охлаждения.
• Влажность. Это один из наиболее важных параметров воздуха, который влияет на сохранность отделки и конструктивных элементов помещения бассейна. Если в течение длительного времени влажность воздуха будет превышать безопасный уровень, конструктивные элементы могут прийти в негодность – покрыться ржавчиной и плесенью из-за образования конденсата. Поэтому в нерабочее время для уменьшения испарения с зеркала воды рекомендуется закрывать поверхность бассейна пленкой. Заметим, что контролировать и управлять нужно относительной, а не абсолютной влажностью (влагосодержанием). Относительная влажность при неизменном влагосодержании сильно зависит от температуры, так снижение температуры на 1°С приводит к увеличению влажности на 3,5%. Для уменьшения влажности воздуха используют два метода:
  • Ассимиляцию влаги наружным воздухом, то есть подачу в помещение наружного воздуха с низким содержанием влаги и удаление из помещения влажного воздуха. Этот метод хорошо работает зимой при низком влагосодержании наружного воздуха. Летом в средней полосе России ассимиляция влаги наружным воздухом также возможна, но следует иметь в виду, что при жаркой и дождливой погоде влагосодержание наружного воздуха может быть выше, чем внутреннего, и тогда этот метод работать не будет.
  • Конденсационное осушение на поверхности испарителя. На этом принципе работают осушители воздуха для бассейнов. Осушитель воздуха может быть выполнен в виде отдельного агрегата или быть встроенным в вентиляционную установку. Заметим, что название осушитель для этого агрегата не совсем точное. Правильнее будет более общее название: холодильная машина или холодильный контур, поскольку этот агрегат не только снижает влажность воздуха, но и переносит тепло от удаляемого воздуха к приточному (тепловой насос), а при изменении направления движения хладагента может охлаждать приточный воздух.
  Влажность в помещение бассейна должна поддерживаться на уровне 40–65%, при этом в теплый период года допускается более высокий уровень влажности, поскольку в помещении нет холодных поверхностей, на которых возможна конденсация влаги. Исходя из этого, рекомендуемые значения относительной влажности воздуха: летом до 55%, зимой до 45%.
• Количество свежего воздуха. Минимальный объем подаваемого свежего воздуха определяется санитарными нормами (80 м³/ч на человека) и необходимостью ассимиляции влаги из воздуха (при отсутствии конденсационного осушителя воздуха). Летом объем подаваемого воздуха обычно выше, чем зимой, поскольку в теплый период разность влагосодержания внутреннего и наружного воздуха ниже.
• Соотношение приточного и вытяжного воздуха. В помещении бассейна рекомендуется поддерживать незначительное разряжение (расход воздуха вытяжной системы должен быть на 10–15% выше, чем приточной). Это предотвращает распространения влажного воздуха и запахов из бассейна по другим помещениям.
• Подвижность воздуха. В отличие от жилых помещений, где вентиляция может быть на некоторое время отключена, в помещении бассейна должна обеспечиваться постоянная подвижность воздуха исходя из 6-и кратного воздухообмена. Это связано с тем, что в неподвижном воздухе, даже при нормальной средней влажности, возле холодных поверхностей образуются застойные зоны, где температура опускается ниже точки росы и происходит выпадение конденсата. Чтобы избежать этого, воздух должен постоянно перемешиваться. Зимой для ассимиляции влаги обычно не требуется такое количество наружного воздуха, поэтому для обеспечения необходимой подвижности используют вентиляционную установку с камерой смешения (в ней наружный и внутренний воздух смешиваются в заданной пропорции и подаются в помещение). Отметим также, что при выборе расположения воздухораспределителей нужно учитывать, что поток воздуха должен проходить вдоль холодных поверхностей (обычно вертикально вдоль окон), но при этом в зоне купания не должно быть сквозняков, поскольку это не только создает дискомфорт для посетителей бассейна, но и существенно усиливает испарение влаги.

Более подробно о параметрах воздушной среды и правилах проектирования систем вентиляции в помещении бассейна можно прочитать в уже упоминавшихся рекомендациях АВОК 7.5–2012.

Режимы работы вентиляционной установки

В современных специализированных приточно-вытяжных установках с цифровой системой автоматики настройка всех режимов работы производится один раз при пуско-наладке. Пользователю в дальнейшем не нужно что-либо менять в настройках системы: для управления ему будет достаточно переключать рабочий и дежурный режим работы (это можно делать как с пульта, так и использовать для этих целей обычный выключатель).

Если же для вентиляции бассейна применяется вентустановка с упрощенной системой автоматики или же модель, не предназначенная для этих целей, то пользователю придется самостоятельно управлять скоростью вентилятора и режимом работы калорифера, задавать влажность воздуха в зависимости сезона, менять другие настройки. И такая система вентиляции из-за неоптимальных настроек, скорее всего, не позволит поддерживать комфортный микроклимат при минимально возможном энергопотреблении.

Специализированные модели приточно-вытяжных установок для бассейнов работают в двух основных режимах:

• Рабочий режим (может также называться Дневной режим). В этом режиме вентустановка работает во время эксплуатации бассейна, когда в помещении есть люди, при этом в помещение постоянно подается заданное количество наружного воздуха (не ниже санитарной нормы). Осушение может производиться как ассимиляцией влаги наружным воздухом, так и комбинированным способом (ассимиляция + конденсационное осушения воздуха). Во втором случае энергопотребление будет ниже.
• Дежурный режим (может также называться Ночной режим). В этом режиме вентустановка работает при отсутствии в помещении людей. Наружный воздух в помещение не подается, вентустановка работает в режиме рециркуляции (это позволяет экономить энергию, не тратя её на нагрев наружного воздуха). Автоматика при этом постоянно контролирует влажность воздуха и при её повышении выше заданного уровня включает компрессор холодильного контура для конденсационного осушения (если в составе вентустановки есть осушитель), либо подает наружный воздух для ассимиляции влаги (если осушителя нет). Вентиляционная установка может иметь настраиваемый режим проветривания в Дежурном режиме – один раз в сутки в помещение ненадолго подается свежий воздух, чтобы там не накапливались неприятные запахи.

Некоторые модели имеют аварийный режим работы. Если возникает неисправность встроенного или автономного осушителя, и влажность воздуха повышается выше критического уровня, подача наружного воздуха увеличивается для ассимиляции влаги.

Более подробно с каждый режимом работы и особенностям оборудования вы можете ознакомиться в документации на сайтах производителей.

Рекуператор

Рекуператор (теплообменник «воздух-воздух») – стальной короб, через который по каналам, разделенным тонким стальным листом, проходят встречные потоки свежего уличного и грязного удаляемого воздуха. Происходит обмен теплом, за счет которого холодный уличный воздух немного нагревается за счет уходящего загрязненного.

Главная функция рекуператора – экономить тепло, которое необходимо для нагрева приточного воздуха зимой Т.к. мы забираем воздух с улицы холодным. Экономия тепла рекуператором просто колоссальная, но эффективен он только на бассейнах с зеркалом воды более 40м2.

Чтобы это понять, нужно обратиться к режимам работы вентиляции бассейна. Система вентиляции бассейна рассчитывается для 4 режимов работы:

• Лето/Зима.
• День/Ночь (или эксплуатация/режим простоя)

Лето. Летом воздух на улице теплый и влажный, поэтому подается в помещение бассейна без нагрева, минуя нагреватель и рекуператор. Содержание влаги в уличном воздухе летом очень большое — 12,8 г/кг. Поэтому, чтобы удалить влагу из бассейна и без того влажным уличным воздухом приходится продувать помещение бассейна большим объемом воздуха, т.е. брать не качеством, а количеством.

Зима. Ситуация обратная. Воздух на улице холодный, и его нужно нагревать для подачи в бассейн, но вот что главное – он очень сухой. Его влагосодержание всего 0,39 г/кг , т.е. в 32 раза суше, чем воздух летом, а значит и количество такого воздуха для осушения бассейна нужно в несколько раз меньше. Так, для осушения воздуха вентиляцией в бассейне с площадью воды 25м2, летом нужно примерно 3000м3/ч воздуха, а зимой — всего 400 м3/ч., что в 7.5 раз меньше.

Приточная установка зимой просто снижает обороты. Нагреть нужно всего 400м3/ч, а эффективность и окупаемость рекуператора наступает при объемах воздуха более 1000м3/ч. Такой объем воздуха для осушения бассейна зимой может понадобиться только при площади поверхности воды более 40м2.  

Стоит хорошо подумать и покупать рекуператор для бассейна только с пластифицированными пластинами. Они защитят рекуператор от влаги. А окупаемость рекуператора наступает как минимум через 2 года использования.

Если вы действительно хотите экономить тепло в системе вентиляции, предусмотрите жалюзи для закрытия зеркала воды бассейна в нерабочее время. Так Вы сможете снизить влаговыделения бассейна, а значит уменьшить и объем воздуха, и потребление системы вентиляции на 70%.

Приточно-вытяжная установка с обводным каналом

Обводной канал или рециркуляция от слова «циркуль» – круг. Удаляемый воздух мы просто подмешиваем к приточному. Зачем?- Этот вопрос стоит задать мне по телефону, если Вы будете заказывать проектирование коммерческого бассейна с площадью зеркала воды более 80 м2.

Приточная и вытяжная установки (раздельные)

В этом случае у нас появляется возможность более гибко подойти к размещению оборудования системы вентиляции. Мы делаем отдельно приточную и вытяжную установки. Они занимают значительно меньше места, чем системы с рекуператором. Могут располагаться в разных помещениях, например на чердаке, в подвале и даже в подвесном потолке самого бассейна. Приточная установка, работая в 2 режимах, подает летом 3000м3/ч, а зимой нагревает и подает всего 400м3/ч. Вытяжная установка выбрасывает влажный воздух на улицу, а нагревающий кабель на уличных решетках защищает их от образования сосулек.

Это самая простая и самая эффективная схема вентиляции бассейна. Осушение воздуха – технологически весьма хлопотный процесс. Воздух нужно сначала охладить, затем нагреть.
Зачем нам это нужно, если влажный воздух можно просто выкинуть на улицу? Для нагрева 400м3/ч воздуха нужно всего 7,5 кВт тепловой энергии от котла (не путать с электропотреблением) и это при -25 оС на улице.

Группа компаний «ЕвроХолод» готова реализовать комплексные решения по устройству внутренних инженерных систем и сетей зданий. Мы предоставляем гарантию на купленную у нас технику и все монтажные работы!

Ждем Вашего звонка по телефону: +7(495) 745-01-41

Наш email: [email protected]

О компании , Отзывы , Наши объекты , Контакты

Получить коммерческое предложение

Получите коммерческое предложение по вашему объекту, отправив сейчас быструю заявку.

Опишите кратко суть задачи:

оптимальные значения микроклимата, особенности проектирования

Решаясь на строительство бассейна, необходимо учитывать все факторы, влияющие на комфортное пребывание в помещении. Чтобы правильно рассчитать вентиляционные системы бассейна, вам потребуется изучить всё оборудование и сооружения в комплексе. А именно: площадь зеркала, расположение водоподготовительных систем, дверные и оконные проёмы, вид чаши (скиммерная, переливная и др.), конструкция помещения (дерево, бетон, кирпич), наличие примыкающих помещений (баня, сауна, хаммам и др.), наличие подвального помещения для подачи приточного подпора, наличие осушительной системы и т. д.

Грамотный расчёт системы вентиляции, установка необходимого оборудования, настройка его функционирования, является важным фактором, влияющим на создание комфортного микроклимата в помещении. Отсутствие внимания к этим деталям приводит к неприятным последствиям.

Пример водоподготовки переливного бассейна

Микроклимат бассейна

Устройство вентиляции бассейна – крайне важный фактор создания комфортного для человека микроклимата. Отсутствие качественной вентиляционной системы приводит к быстрому распространению грибка и плесени, а накопление в воздухе большого числа микроорганизмов приводит к возникновению различных заболеваний.

Повышенная влажность в закрытом помещении бассейна приводит к коррозии металлических и гниению деревянных конструкций, разрушению грибком отделки и стен

Влажность в помещении бассейна должна находиться на уровне 50–60%, в этом случае достигается умеренный уровень испарения влаги с поверхности воды, что влияет на условия комфорта в помещении. При данной влажности и температуре воздуха 28—30 °С (характерная для помещений бассейнов температура) роса будет образовываться при 16—21 °С. Это заметно выше чем для обычных помещений, в которых температура воздуха находится на уровне 24 °С, влажность 50%, точка образования росы на уровне 13 °C. Для помещений бассейнов превышение влагосодержания воздуха считается нормой.

Температура и влажность воздуха для бассейна

Рекомендуемые параметры воздуха в помещениях крытых бассейнов:

• Вода в бассейне в пределах 24–28 °С.
• Воздух в помещении бассейна должен быть на 2–3 °С выше температуры воды. При снижении температуры воздуха возникает опасность простуды. При повышении влажности возможно возникновение ощущения духоты. Также не рекомендуется снижать температуру воздуха ночью в целях экономии энергии, так как повышается расход тепла.
• Во избежание сквозняков, рекомендуемая скорость движения воздуха должна находиться в пределах 0,15–0,3 м/с.

Все эти и многие другие условия принимаются во внимание при проектировании, и предлагаются решения для снижения конденсации влаги на потолке и стенах. Сложность ситуации состоит в том, что когда люди, к примеру, в ночное время не используют бассейн, тепло и влажность никуда не исчезают. Бассейн не получится «выключить» на ночь. Единственной возможностью снизить количество испарений, использовать покрытия поверхности воды, но данные устройства недолговечны и редко используются.

При достижении уровня 80–90% влажности при температуре 29–30 °С, возникает риск обострения хронических заболеваний, резкого ухудшения самочувствия. Поэтому, при правильно рассчитанной и спроектированной схеме вентиляции частного бассейна, из воздуха удаляется излишняя влага, он очищается за счёт интенсивного воздухообмена, но при этом не пересушивается.

Осушение воздуха до нужных параметров осуществляется осушителями, по параметрам влаговыделения. Осушители бывают моноблочными и встроенными в систему вентиляции (при рекуперации воздуха).

Пример расчёта испарений воды из бассейна в сутки

Исходные данные:

• Размер зеркала 4,2 × 14 м.
• температура воздуха в помещении +28 °C;
• температура воды в бассейне +26 °C;
• относительная влажность 60%.

Расчёт:

1. Площадь поверхности бассейна 58,8 м².
2. Бассейн используется для купания 1,5 часа в день.
3. Испарение воды во время купания составит 270 грамм/м²/час х 58,8 м² х 1,5 часа = 23 814 грамм.
4. Испарение в состоянии покоя в остальные 22,5 часа составит 20 грамм/м²/ч х 58,8 м² х 22,5 часа = 26 460 грамм.
5. Итого в сутки: 23 814 грамм + 26 460 грамм /1 000 = 50,28 килограмма воды в сутки.

Правила проектирования вентиляции

Вентиляционная система, установленная в бассейне, должна быть автономной, и не зависящей от вентиляции остальной части дома. Если вентиляция дома должна обеспечивать приток свежего воздуха и удаление отработанных воздушных масс, то вентиляция бассейнов, помимо этих функций, должна поддерживать относительную влажность атмосферы в пределах установленных норм.

Правила проектирования вентиляции

Вентиляционная система, установленная в бассейне, должна быть автономной, и не зависящей от вентиляции остальной части дома. Если вентиляция дома должна обеспечивать приток свежего воздуха и удаление отработанных воздушных масс, то вентиляция бассейнов, помимо этих функций, должна поддерживать относительную влажность атмосферы в пределах установленных норм.

Классический вариант вентилирования бассейна в частном доме малого зеркала

При строительстве бассейна проект разрабатывается индивидуально. Основным требованием является обеспечение безопасности и комфортного пребывания людей внутри помещения.

Чтобы вентиляционные установки для бассейнов работали эффективно, необходимо проектировать их установку с учётом:

• Размеров помещения.
• Количества людей, пользующихся бассейном.
• Площади водной поверхности бассейна.
• Требований уровня температуры воздуха и воды.
• Скорости испарения воды, которая зависит от её температуры. Чем теплее вода, тем быстрее она испаряется.

С учётом данных параметров производится выбор соответствующей мощности приточно-вытяжной вентиляции для бассейна. Если оборудование будет выбрано неправильно, это приведёт к нарушению баланса влажности воздуха и температуры. Это будет способствовать оседанию конденсата и созданию неблагоприятной атмосферы для здоровья человека.

Схема вентиляции бассейна

Расчёт вентиляции в бассейне ведётся с учётом двух особенностей:

1. Нагретые влажные воздушные потоки устремляются кверху.
2. На всех прохладных и влажных поверхностях оседает конденсат.

Оборудование для вентиляции устанавливается любым удобным образом: на стенах, сверху бассейна, под его чашей или вокруг неё. Часто приточная вентиляция располагается вокруг бассейна или с двух сторон, чтобы отработанный воздух быстрее поднимался к вытяжке.

Вытяжная установка должна работать так, чтобы объем удаляемого ею воздуха был равен объёму приточных воздушных масс. Благодаря такому функционированию не будут возникать сквозняки, нарушающие комфортный микроклимат. Приточную вентиляцию рекомендуется устанавливать под окнами, воздух подаётся с цокольного помещения, через щелевые напольные решётки. Такое размещение вентканалов позволит предотвратить образование конденсата на стёклах. Вытяжные вентканалы монтируются посередине зеркала под потолком где собирается влага и тепло, не приближаясь к притоку, чтобы рециркуляция воздушных масс была более эффективной.

Пример проекта вентиляции бассейна

Расчёт вентиляции

Чтобы спроектировать правильную вентиляционную систему, профессионалы рекомендуют разделить процесс установки на несколько этапов:

1. Подбор оборудования и материалов для монтажа вентиляционной системы. На этом же этапе следует определиться с выбором хорошего специалиста, который будет выполнять работы.
2. Создание рабочего проекта, проектирование схемы для монтажа с устройством необходимых технологических отверстий.
3. Создание исполнительной документации, включающей чертежи, инструкции для установленного оборудования.

Определение производительности вентиляции и мощности нагревателя воздуха в зависимости от площади поверхности бассейна

Можно привести пример расчёта вентиляции бассейна:

• За исходные данные берутся значения температуры рабочей зоны помещения, воды в чаше бассейна, уровень влажности, площадь чаши, а также среднесуточные показатели температуры и влажности воздуха.
• Производится расчёт воздухообмена на количество человек, которые пользуются помещением. Кратность воздухообмена рассчитывается по формуле: интенсивность испарения делится на удельную плотность воздуха, которая умножается на разницу показателей влажности воздуха снаружи и внутри помещения. Для 1 человека норма воздухообмена составляет 80 м³/ч, следовательно, для 10 пользователей этот показатель будет составлять 800 м³/ч.
• Определяется расход приточного воздуха для поддержания оптимального уровня влажности (например, в исходных данных он равен 60%). Он сравнивается с нормой воздухообмена, представленной выше. Из этих значений выбирается большее.
• Определяется уровень поступления и потери тепла. Поступление тепла происходит от освещения, находящихся внутри помещения пловцов, прилагаемых помещений (баня, сауна, хамам), плотности обходных дорожек, дверных и оконных проёмов. Теплопотери происходят при нагревании водоёма.
• Затем рассчитывается количество испарений с поверхности водоёма. Определяется коэффициент испарения.

Рассчитав все показатели, можно сделать вывод, насколько градусов следует охладить или нагреть поступающий воздух, чтобы соблюдался баланс с температурой внутри помещения.

Оптимальный уровень влажности

Комфортный уровень влажности воздуха в бассейне не должен превышать 65%. Чтобы понизить влажность до оптимального уровня, можно использовать осушающую установку, приточно-вытяжную вентиляцию, или и то, и другое вместе. Для осушения воздуха используют два метода: конденсацию и ассимиляцию:

1. Конденсация представляет собой метод, при котором воздух пропускается через осушитель, где его температура достигает точки росы. После конденсации влаги воздух прогревается и возвращается в помещение. При этом необходима теплоизоляция всех воздуховодов для предотвращения стекания конденсата внутри помещения. Часто вентиляция бассейна в коттедже с такой установкой оснащена гигростатом, запускающим компрессор тогда, когда влажность достигает определённого уровня. Когда влажность понизится, компрессор автоматически отключается. Вентилятор при этом продолжает работать. Конденсационные осушители бывают трёх видов: настенными, скрытыми, стационарными. Для последнего типа требуется отдельное помещение или встраиваются в приточно-вытяжную систему.
2. Работа приточно-вытяжных устройств по принципу ассимиляции основана на свойстве воздуха вбирать водяные пары. Преимущество метода ассимиляции состоит в эффективном очищении воздуха, но есть два недостатка. Первый связан с зависимостью от погоды: при высоком уровне влажности атмосферы воздух, попадая в помещение бассейна, не впитывает в себя влагу. Второй недостаток заключается в том, что приточный воздух необходимо нагревать.

Интенсивность испарения воды с поверхности бассейна (литров/квадратный метр в час)

Оптимальным вариантом для поддержания необходимого уровня влажности помещения бассейна, специалисты считают комбинированный метод осушения с использованием принудительной установки и осушителя. Однако, этот метод эффективен только для малых объёмов чаши, и требует тщательного расчёта, иначе могут возникнуть проблемы с решением вопроса (отказ техники, неопытное подключение системы и др.).

Способы поддержания оптимальной температуры воздуха

Температура воздуха в бассейне должна быть выше атмосферной. Часто для этого используются системы отопления: приточный воздух нагревается до температуры, которая поддерживается отопительной системой с применением соответствующих датчиков, что ведёт к удорожанию проекта. Этот способ лучше применять как дополнительный к основной отопительной системе. Наиболее эффективным способом поддержания оптимальной температуры воздуха в бассейне является приточно-вытяжная система с рекуператором тепла. Он отбирает тепло у вытяжного воздуха (35–40%) и отдаёт его холодному приточному воздуху через отфильтрованные системы. При этом необходимо помнить, что тепла возвратного воздуха недостаточно, и в любом случае необходимо установить дополнительный подогрев (электронагреватель, водяной калорифер).

Подведя итоги, следует отметить: для создания благоприятного микроклимата внутри помещения бассейна необходимо совершить сложный процесс расчётов, проектирования, установки систем вентиляции. Но на эффективность работы вентиляционной системы влияет множество факторов, между которыми должен соблюдаться определённый баланс, соответствующий нормам воздухообмена, оптимального уровня влажности, температуры воздуха.

Этот процесс требует профессионального подхода к системе вентилирования помещений с бассейном:

• Кратность приточно-вытяжной вентиляции рассчитывается исходя из конкретных индивидуальных условий.
• Осушитель воздуха подбирается по параметрам, указанным выше.
• Обязательно присутствие специалиста.

Вентиляция для бассейна: особенности устройства в помещениях

Одним из основных условий организации комфортного микроклимата в бассейне, расположенном в крытом помещении, является вентиляционная система. Именно она будет поддерживать соответствующую действующим стандартам влажность и обеспечит поступление свежего воздуха.

Зачем нужна вентиляция для бассейна

Бассейн в доме — вентиляция рассчитывается на этапе проектирования

Чтобы ответить на этот вопрос нужно понимать, какие функции возложены на вентиляцию. Одним из свойств присущих воде – испарение. Она испаряется ото всюду: из стакана, лужи, моря, емкости бассейна. И чем больше поверхностная площадь и температура воды, тем больше испарений. Все эти естественные природные процессы без достойной вентиляции могут нанести вред человеку и помещению, в котором расположен бассейн.

Комфортной для самочувствия считается влажность на уровне 30-60%. При повышенной влажности 80-95% и температуре помещения бассейна (29-31°C), человеку становится тяжело дышать, появляется головная боль, утомляемость, даже может помутиться сознание. У людей же с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы отмечались приступы. А частое нахождение в помещении с такими параметрами провоцирует ревматические заболевания, туберкулез, болезни почек.

Таким образом, обязательной является система вентиляции бассейнов, которая бы отвечала за абсорбцию, конденсацию и ассимиляцию. Чем интенсивнее совершается смена застоявшегося воздуха на свежий, тем быстрее происходит осушение воздушных масс.

Особенности устройства вентиляции в помещениях бассейнов

• Температура воздуха и воды должны отличаться максимум на 2 градуса. Так, для бассейнов, расположенных в частных домах, температура воды установлена на уровне 28°C. Температура воздуха должна быть 29-30°C. Если же наблюдается обратное соотношение температур, то возникает интенсивное испарение. Потому, в системе вентиляции предусматривают подогрев приточного воздуха. Для плавательного бассейна предусмотрена температура воды в пределах 26-31°C, для бассейна в бане с горячей водой 35°C, с холодной 15°C.
• Важнейший параметр, определяющий микроклимат бассейна, влажность. Как говорилось выше, повышенная влажность отрицательно влияет на здоровье людей, а также на конструктивные элементы, отделку помещения. Влага, превышающая допустимый порог, приводит к образованию конденсата, который со временем способствует развитию грибков, плесени, ржавчины. Влажность имеет прямую зависимость от температуры воздуха, так ее понижение на 1 градус, увеличивает влажность на 3,5%.
• Предельные значения относительной влажности для помещений бассейнов зимой – 45%. Для лета разрешается более высокий показатель – 55%.
• Жесткие требования предъявляются к движению воздуха. Вентиляция для бассейна в коттедже должна иметь непрерывный воздухообмен. Ее нельзя отключать ни днем, ни ночью, ни в какое-либо время года, иначе не избежать образования конденсата. Система должна поддерживать скорость воздушных масс около 20 см в секунду.
• Наличие хлора в воздухе должно поддерживаться на уровне 0,1 мл на 1 куб. м воздуха.

Важно! К требованиям вентиляции бассейна, находящегося в доме, относится обязательное поглощение вытяжкой отработанного воздуха на 13% больше, чем подается свежего. Это не позволяет влаге распространяться по другим помещениям дома. Превышение же этого значения приводит к образованию сквозняков.

Кроме того, система вентиляции бассейна должна быть автономной, не зависимой от вентиляции самого дома. А подключение системы к источнику бесперебойного питания, позволит обеспечить ее непрерывную работу, не зависящую от наличия напряжения в сети.

Приточно-вытяжная вентиляция для бассейна

По мнению специалистов именно приточно-вытяжная вентиляция подходит для помещений с повышенной влажностью воздуха. Именно такая вентиляция способна обеспечивать качественный воздухообмен, при котором будет непрерывная подача свежего воздуха, и своевременное удаление излишней влаги.

Схема организации воздухообмена в бассейне

Создание комфортного микроклимата, отвечающего всем нормам построения вентиляционных систем в помещении бассейна, возможно, построив одну из популярных схем, а именно: система с приточной установкой, вытяжным вентилятором, автономно работающим осушителем воздуха или приточно-вытяжная вентиляция для бассейна с рекуперацией.

В состав данной системы с рекуперацией входит такое оборудование:

• приточный и вытяжной вентиляторы;
• рекуператор с байпасом;
• фильтры притока и вытяжки;
• электронагреватель; блок управления;
• поддон для конденсата.

Наличие рекуператора в схеме позволяет максимально снизить теплопотери. Рекуператоры представлены несколькими видами. Самый подходящий для вентсистемы бассейнов считается рекуператор пластинчатого типа. Он представляет собой теплообменник, через который проходит воздух притока и вытяжки. При этом приток нагревается от тепла выходящих масс.

Преимущества приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуператором

Вентиляция бассейна в сауне

• Есть возможность корректировки рабочих параметров (переключение с «рабочего» режима на «дежурный» и обратно), но это может пригодиться тогда, когда, например, хозяева на некоторое время уезжают, и в доме никто не контролирует работу системы. Общая настройка системы проводится один раз, во время пуско-наладочных работ.
• Оборудование работает в общей системе, управляется с помощью обычного пульта управления, все показатели можно вывести на экран компьютера для возможности контроля.
• Не требует дополнительного оборудования для теплого и холодного времен года.
• Колоссальная экономия электроэнергии за счет работы рекуператора, что особенно актуально при непрерывной работе системы.

Расчет кратности воздухообмена в помещении бассейна

L = Gw/[r (Xj-Xu)]

L – нужный объем (м3/ч) наружного воздуха

Gw – интенсивность испарения (г/ч)

r – удельная плотность воздуха (кг/м3)

Xj – влажность воздушного потока извне (г/кг)

Xu – влажность воздуха в помещении (г/кг)

Вентиляция для бассейна своими руками: очередность работ

Перед проектированием необходимо сравнить несколько технологических решений

• Во-первых, начинаем с подбора оборудования, которое будет встроено в схему вентиляции.
• Во-вторых, производим расчет сечения труб, что важно для правильной подачи и отвода воздуха.
• В-третьих, располагаем трубы притока и вытяжки. Так как влажный и теплый воздух поднимается, потому вытяжку располагаем у потолка. Трубу притока, по всем правилам построения системы, нужно разместить в нижней части помещения. Но в бассейне такое ее положение будет создавать дискомфорт. Потому, конструктивно это решается так: вход в помещение располагаться внизу, затем по коробу нагнетаться вверх, где по всему периметру помещения расположены трубы с вентрешетками, через которые и подается свежий воздух. Для хорошей скорости рециркуляции воздушных масс устанавливают решетки больших размеров.
• В-четвертых, для поддержания хорошего воздухообмена, на конце вытяжной трубы устанавливают дефлектор, всасывающий отработанный влажный воздух и через специальные каналы, выбрасывающий его в атмосферу.
• В-пятых, желательно предусмотреть приспособление, которое не входит в систему вентиляции, но здорово облегчает ей работу. Это специальных жалюзи, которыми закрывают чашу бассейна, когда он не используется. Они выполняют множество полезных функций – защита от загрязнений, сохранение тепла, для вентиляции – уменьшение испарений и выделения влаги.

Более подробную информацию об оборудовании, правильности расчетов, месте расположения и других нюансах построения вентиляции в помещении бассейна, можно получить у профильных специалистов. Конечно, не последнюю роль будет играть и цена, но перед принятием решения, нужно просчитать на «несколько шагов вперед». И с виду, дорогостоящая приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией, на самом деле оказывается экономичнее и выгоднее других схем.

Вентиляция бассейна в частном доме, в чем ее особенности и что на нее влияет

Автор Евгений Апрелев На чтение 7 мин. Просмотров 2.6k.

Вентиляция бассейна в частном доме – это ключевой элемент в создании и поддержании комфортного микроклимата. Помещение, в котором планируется установить бассейн, считается специализированным, и требует особого подхода к оборудованию в ней вентиляционной системы. Это крайне необходимо, прежде всего, в связи с повышенной влажностью воздуха, которая, при неудовлетворительной вентиляции может спровоцировать образование плесени, коррозийных изменений строительных и отделочных материалов, а также проявление неприятного запаха.

Отсутствие вентиляции — норма или проблема

Если в бассейне нет вентиляции, то через некоторое время хозяин и окружающие, находясь там, станут замечать некоторое ухудшение самочувствия. Казалось бы, все должно быть наоборот, но головная боль, головокружение, а позже, аллергические реакции и приступы удушья — это возможные последствия воздействия на организм повышенной влажности, отсутствия притока свежего воздуха и воздействия на дыхательную систему человека растущих грибков и плесени.

Но это еще не все. Повышенная влажность и разница температур воздуха и различных поверхностей, неизбежно приводит к появлению конденсата. Сам по себе он не страшен, но когда он длительное время попадает в микротрещины строительных и отделочных материалов, то постепенно приводит к их разрушению. Это касается не только облицовки. Конденсат воздействует на перекрытия и опорные сооружения. Только на одну секунду представьте себе последствия их разрушения. На этом ресурсе вы всегда сможете узнать какой должна быть правильная вентиляция для собственного дома.

Как решается проблема повышенной влажности в помещениях с бассейном

Помещение оборудуется приточно-вытяжной системой вентиляции, преимущественно канального типа. Расчет воздухообмена в бассейнах производится с учетом нормативных требований и рекомендаций по проектированию бассейнов в коттеджах (СНиП).

Основные требования гласят:

• Приточно-вытяжная система вентиляции в бассейнах должна быть автономной, т. е. не связанной с жилой частью дома.
• Объем втягиваемого воздуха должен быть в 5 раз больше чем приток свежего.

Кроме того, в систему вентиляции помещений с бассейном, как правило, встраивается подогреватель и осушитель воздуха. Только в совокупности с системами отоплении и кондиционирования, такое помещение можно считать безопасным для здоровья, с комфортным микроклиматом, чтобы заниматься спортом и активным отдыхом.

• Температура воды в нем по Российским стандартам должна быть в пределах 30 -32 град. Европейские нормы несколько ниже: 28 град.
• Температура воздуха в помещении с бассейном должна быть на 1 – 4 град выше, чем температура воды.
• Российские нормы регламентируют максимальную влажность в этом помещении 64%, но как показала практика, для комфортного самочувствия влажность воздуха не должна превышать 45-55%.
• Отсутствие в частном доме с бассейном сквозняков и наличие хорошего воздухообмена.

Сооружение вентиляции для дома с бассейном – это сложный процесс, с большим количеством точных расчетов по каждому параметру в отдельности. Для этого нужно знать, сколько влаги испаряет бассейн за конкретный промежуток времени, чтобы исходя из полученных данных, определить необходимый объем приточного воздуха. Если кроме бассейна вам необходимо произвести расчет вентиляции и жилого помещения, рекомендуем обратиться к статье по расчету приточно-вытяжной вентиляции для бытовых условий.

Расчет количества испаряемой влаги

Если произвести расчет количества влаги, которое попадает в окружающий воздух за 1 час, то можно определить объем приточного воздуха и требуемую мощность осушителя для конкретного помещения. Это можно сделать способам расчета разницы давлений, умноженных на коэффициент интенсивности испарения. Но этот метод довольно сложный и требующий незаурядных познаний в физике.

Мы не будем вам забивать голову сложно-произносимыми терминами, которые используются в расчетах. Самое главное, что нужно знать, это: планируемую температуру воды и воздуха в помещении, и коэффициент его использования. Это та изменяющаяся величина, от которой напрямую зависит количество влаги испаряемой бассейном. Остальные данные вы можете найти в специальных таблицах.

Вентиляция в бассейне — пример расчета. Закрытый бассейн в частном доме, как правило, будет иметь этот коэффициент равным 0,5 – 1, в то время как в бассейне аквапарка, с активно купающимися на протяжении дня людьми, коэффициент уже составит 25-30. Чем больше площадь воды, тем интенсивнее испарение. А наличие волны, от активно купающихся людей увеличивает площадь соприкосновения воды с воздухом.

Но не стоит сильно переживать о таких сложностях. Основываясь на многолетнем опыте многих компаний по проектированию вентиляции, мы можем авторитетно заявить, что для большинства бассейнов в частных домах эта цифра варьируется в пределах 200 – 300 г/м.кв, при условии нормативных температур воздуха и воды, а также влажности в помещении. Теперь все просто: Зная эту величину, ее умножают на площадь бассейна. В итоге мы имеем первую часть данных для сооружения эффективной вентиляции.

Но не нужно забывать и о мощности приточного воздуха, который необходим для поддержания комфортного уровня влажности в помещении. Для того чтобы получить данные по притоку, нужно знать несколько параметров:

1. Количество испаряемой влаги в помещении.
2. Содержание влаги в воздухе (на улице).
3. Удельную плотность воздуха при планируемой температуре в помещении бассейна.

Но с влажностью может быть проблема, так как она меняется в зависимости от времени года и погодных условий. Большинство компаний, занимающихся подобными расчетами, используют для этого среднее значение содержания влаги в окружающем воздухе 9г/кг. Дальше все рассчитывается по формуле: количество испаряемой влаги бассейном делится на разность содержания воды в воздухе помещения и улицы, и умножается на плотность воздуха. Полученная цифра и будет ключевой при подборе мощности оборудования и сооружении вентиляции в частном доме с бассейном.

Вентиляция в бассейне, расчет которой мы вам продемонстрировали, будет максимально эффективной, если получением и анализом данных займутся профессионалы. Поверьте, мы это рассказали исключительно для того, чтобы вы понимали, как это все происходит, и за что берут деньги компании, которые занимаются проектированием систем вентиляции. На самом деле, они используют еще около десятка различных данных, довольно сложное оборудование и дорогостоящее программное обеспечение, благодаря которому и получается максимально точный результат.

Самостоятельное обустройство бассейна приточно-вытяжным оборудованием

Если вы все же решили заняться обустройством вентиляции для бассейна своими руками, то вам нужно знать несколько основных правил воздухообмена в этих помещениях:

• Вытяжки лучше всего размещать в верхней части помещения, так как влажный и теплый воздух поднимается вверх.
• Используйте достаточно большие вентиляционные решетки для обеспечения хорошей скорости рециркулируемого воздуха.
• Вентиляционные приточные решетки не располагайте в нижней части бассейна. Такое размещение может вызвать у вас дискомфорт.

Кроме того, обустраивая вентиляцию для бассейна в коттедже, необходимо разобраться с ее составляющими. Прежде всего, это приточно-вытяжной вентилятор, нужной для вашего помещения мощности. Также вам потребуются: определенное количество коробов нужного сечения для отвода и притока воздуха, фильтр очистки от механических примесей. Для качественной работы вентиляционной системы вам понадобится двойной приточный клапан и такой прибор, как «рекуператор», который поможет вам наиболее эффективно использовать тепловую энергию.

И напоследок: Если вы прислушались к нашим советам и все же отдали свое предпочтение канальным приточно-вытяжным устройствам, то обратите внимание на установки, выпускаемые под брендами Calorex и Dantherm. Это компании, которые производят наиболее современные устройства приточно-вытяжной вентиляции со встроенным тепловым рекуператором, для бассейнов любой площади.

И помните, что грамотно спроектированная вентиляция убережет вас от множества проблем со здоровьем, больших затрат на электроэнергию, и даст возможность полноценного активного отдыха в собственном бассейне долгие годы. Обращайтесь к специалистам!

Рекомендации по вентиляции плавательных бассейнов от Systemair

Типичные условия

Температура в помещении большинства общественных бассейнов поддерживается на уровне около 30 ° C. Чтобы ограничить испарение воды с поверхности воды, обычно температура воды в бассейне должна быть на 1-2 ° C ниже, чем температура в зале бассейна. Что касается комфортных условий для купающихся, то влажность может оставаться в диапазоне от 50% до 60%.

Залы для бассейнов требуют больше энергии, чем любое другое общественное здание (на порядок) с практически круглогодичным отоплением (в Великобритании).Потребляемая мощность двигателя вентилятора высока, поскольку система вентиляции работает непрерывно. Обеспечение минимальной энергии для подачи воздуха имеет гораздо большее влияние, чем сосредоточение внимания на воде (которую можно нагревать только со скоростью 0,5 ° C в день, а однократное повышение температуры требует минимальных затрат).

При расчете количества свежего воздуха, необходимого для осушения, учитывайте следующее:

• Площадь бассейна и характеристики использования бассейна
• Разница между давлением пара воды в бассейне и давлением пара насыщенного воздуха в зале бассейна
• Скорость воздухообмена должна быть от 4 до 6 в час в соответствии с принципом распределения воздуха
В руководстве
• CIBSE в настоящее время указано 10 л / с на м² общей площади (исходя из общественного бассейна 25 x 13 м).

Для расчета потребности в обогреве бильярдного зала необходимы следующие расчеты:

• Потеря передачи
• Потери энергии из-за тепла, необходимого для испарения воды
• Тепловая энергия, необходимая для покрытия испарения воды

Контроль температуры, влажности и энергопотребления

Большинство бассейновых блоков предназначены для вентиляции, обогрева и осушения помещения.

Чтобы обеспечить наилучшую производительность при минимальных затратах в течение жизненного цикла, следует учитывать несколько ключевых факторов:

• Полностью управляемые вентиляторы eC с прямым приводом — в наши дни никто не должен использовать ремни
• Способность постоянно поддерживать небольшое отрицательное давление — за счет различного использования и требований к объему, с максимально сбалансированными воздушными потоками для максимальной рекуперации тепла
• Высокая эффективность пассивной рекуперации тепла — отсутствие штрафов за попадание наружного воздуха> 95%
• Минимальное количество (в идеале) металлических частей в воздушных каналах во избежание коррозии или воздействия кислоты
• Рекуператоры на основе полипропилена, арматура и арматура из АБС-пластика, гибкие соединения для воздуховодов, пластиковые демпферные зубцы
• Точные, автономные системы управления в реальном времени — установка должна быть способна вычислять наиболее эффективный режим работы на основе измерений в реальном времени условий наружного и возвратного воздуха в любое время

Распределение воздуха в бильярдном зале

Лучший агрегат в мире не может компенсировать плохое распределение воздуха.Распределение воздуха должно позволять направлять испаренную влагу прямо на входное отверстие для возвратного воздуха. Эта функция важна по двум причинам.

Один — для удаления влаги, другой — для избавления от дезинфекции продуктами, попадающими в бассейн с испарением воды. Лучшим способом для этого является использование индукционного диффузора на уровне пола и системы рециркуляции воздуха, которая выводит воздух через несколько входов.

Требования к наружному воздуху

Согласно рекомендациям CIBSE Великобритании, минимум 30% наружного воздуха требуется во все время работы для обеспечения общественного плавательного бассейна.В течение большей части года этой доли наружного воздуха достаточно для осушения бассейна.

За счет максимального повышения эффективности рекуперации тепла при необходимости подача большего количества наружного воздуха отсутствует, что обеспечивает эксплуатационные расходы просто на добавление тепла для преодоления потерь передачи тепла в помещении и мощности для постоянно работающих вентиляторов. Возможность полного обхода наружного воздуха имеет решающее значение для обеспечения круглогодичных хороших условий в Великобритании.

Устраняя необходимость в тепловом насосе, вы можете снизить затраты на электроэнергию, расходы на техническое обслуживание и минимизировать количество компонентов, которые могут выйти из строя.

Зачем платить за тепловой насос и дополнительную циркуляционную электроэнергию, если требуемый по закону наружный воздух может осушать за счет затрат на работу вентиляторов?

Щелкните изображение PDF, чтобы просмотреть всю техническую информацию

вентиляция для бассейна

Сколько в Баку идеальных бассейнов, где можно расслабиться, самому пройти водные процедуры или взять с собой ребенка? И как часто вы чувствуете себя комфортно в бассейне? Чаще всего в помещении очень высокая влажность, из-за чего тяжело дышать и постоянно хочется спать. Секрет раскрыт: владельцы заведений экономят электроэнергию и просто отключают вытяжку. Фактически, это одна из самых серьезных ошибок при эксплуатации здания. Влажный воздух может разрушить комнату, снизить уровень комфорта и даже повлиять на здоровье посетителей.Чтобы этого не произошло, нужна качественная вентиляция бассейна.

Вентиляция для бассейна от Konven

Компания Konven реализует проекты, разрабатывая модели систем вентиляции в бассейнах. Для реализации этого плана мы используем только проверенную технику с гарантией от производителя. На данном этапе мы официально представляем в Азербайджане европейских производителей техники и аксессуаров для систем вентиляции. Это оборудование, которое мы используем для реализации вентиляционных проектов.

Мы разработали проект частной бильярдной комнаты, который пользуется большой популярностью у жителей Баку. Среднее ежедневное посещение — несколько сотен человек. В таких условиях и при высокой влажности необходимо позаботиться о том, чтобы система была эффективной и экономичной. При разработке проекта мы учли ряд особенностей:

• Высота и площадь бассейна, наличие дополнительных помещений;
• Тип бассейна, поток посетителей в сутки;
• График посещений;
• Особенности гидроизоляции внутри помещений;
• Условия размещения оборудования, есть ли отдельная комната или ниша;
• Расположение окон и дверей.

Проект спроектирован таким образом, чтобы уходящего воздушного потока было намного больше, чем приходящего. Это предотвратит распространение запаха в соседние комнаты. Приточные отверстия для воздуха расположены в нижней части здания, а вытяжки — на потолке. Воздухообмен проводится в четыре этапа, потому что в здании постоянно находятся люди. В других ситуациях параметры можно изменить.

Для реализации было использовано оборудование компании BasicAirplus, которое представляет собой надежные системы вентиляции с большим сроком службы.Производитель предоставляет официальную гарантию, Konven — сертифицированную поддержку и гарантированный сервис. Чтобы заказать услуги по проектированию инженерных систем, а также подбор оборудования и аксессуаров с последующей установкой, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы ответим на все вопросы.

За рамками регулярного обслуживания бассейна

Когда в городе лето, крытый бассейн может быть просто роскошью. Дождь или солнце — это отличное место, чтобы избавиться от жары или заняться спортом. Но вместе с удовольствием и удобством возникает уникальная проблема технического обслуживания, с которой владельцы открытых бассейнов, менеджеры и специалисты по обслуживанию не сталкиваются: проблемы влажности в закрытых бассейнах.

Каковы некоторые последствия влажности в закрытом бассейне?

Крытый бассейн — это хрупкая экосистема, которая требует контроля влажности в дополнение к обычному поддержанию химического состава бассейна, чистке и фильтрации.Когда уровень влажности в закрытом бассейне выходит из-под контроля, это может привести к:

• Неудобной среде для пользователей
• Проблемы со здоровьем, связанные с плесенью и проблемами качества воздуха
• Ухудшение состояния окружающего здания

Например, высокая влажность Уровни повышают влажность окружающей среды и риск появления частиц плесени в воздухе, а также плесени на поверхностях. Сырость и плесень связаны с широким спектром проблем со здоровьем, от головных болей и раздражения кожи до аллергических реакций, астмы и других серьезных респираторных заболеваний.

Правильное осушение помогает предотвратить проблемы с влажностью в закрытом бассейне, защищая структуру и создавая более приятную и безопасную среду для всех пользователей.

Подробнее:

Вентиляция тренажерного зала: плохая вентиляция в помещении отталкивает клиентов

Какие факторы могут способствовать проблемам с влажностью в закрытом бассейне?

Говоря простым языком, влажность представляет собой смесь воздуха и водяного пара. Когда влажный воздух охлаждается до точки росы, водяной пар конденсируется.В замкнутой среде ряд факторов может способствовать проблемам влажности в закрытом бассейне:

• Неправильная конструкция здания или материалы: Вредный конденсат может скапливаться внутри стен, если, например, отсутствуют или повреждены пароизоляция.
• Неадекватные или неправильно функционирующие системы вентиляции: Воздуховоды и вентиляционные отверстия должны подавать кондиционированный воздух на любые внешние окна, чтобы поддерживать температуру выше точки росы и избегать конденсации.Система также должна направлять охлажденный воздух в «зону дыхания» для обеспечения хорошего качества воздуха.
• Отсутствие системы осушения: Вместо того, чтобы зависеть от наружного воздуха и вытяжных вентиляторов, используйте осушитель воздуха в закрытом бассейне для регулирования влажности в бассейне. Сегодняшние осушители для бассейнов представляют собой законченные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые можно настроить на поддержание нормальной относительной влажности, а также на охлаждение или нагрев воздуха до нужной температуры.

Каков правильный баланс температуры и влажности?

Чтобы избежать проблем с влажностью в закрытом бассейне, рекомендуется относительная влажность от 50% до 60%.Общее правило для систем осушения бассейнов — поддерживать температуру воздуха на 2 градуса выше, чем температура воды. Так, например, вы можете стремиться к тому, чтобы температура воздуха в помещении была 84 ° F, а температура воды — 82 ° F, с относительной влажностью в диапазоне 50-60%.

Может показаться, что это не так уж много, но сохранение этой разницы в 2 градуса жизненно важно. Понижение температуры воздуха всего на 2 градуса увеличит нагрузку по влажности на 35%, что может превысить мощность осушителя и вызвать проблемы с влажностью в помещении.

Как узнать, не слишком ли влажно в вашем крытом бассейне?

Контроль влажности и влажности в зоне бассейна жизненно важен для предотвращения плесени и других проблем, связанных с чрезмерной влажностью. Существуют некоторые контрольные признаки, которые помогут вам определить проблемы влажности в закрытом бассейне в процессе создания, в том числе:

• Конденсация на внешних стенах, потолке, окнах и световых люках
• Перелившийся поддон для слива конденсата, указывающий на засорение дренажной линии
• Преждевременная коррозия дверной фурнитуры или поверхностей помещения

И, конечно же, если на какой-либо поверхности видна плесень, нужно действовать немедленно.

Давление воздуха — еще один фактор, влияющий на влажность внутреннего бассейна. Как правило, система вентиляции должна откачивать примерно на 10% больше объема воздуха, чем втягивает внутрь. В противном случае высокое давление воздуха может вытеснить влажный воздух в помещении в недостаточно герметичные пространства внутри стен и потолков, где это может вызвать образование плесени или здание приходить в негодность.

Вы можете проверить давление воздуха простым и нетехнологичным способом: слегка приоткрыть дверь, чтобы почувствовать, не втягивается ли воздух (что хорошо).Если вы чувствуете, что воздух выходит наружу, давление в помещении слишком высокое.

Также можно прислушаться к признакам проблем с осушителем, которые могут привести к проблемам с влажностью в помещении. Например, компрессор осушителя обычно работает не менее 10 минут за цикл. Таким образом, если вы слышите, как компрессор включается и выключается чаще, возможно, вам придется вызвать специалиста по обслуживанию систем HVAC. То же самое верно, если вы слышите громкие вибрации, стук, визг или другие необычные шумы.

Что вы можете сделать с высоким уровнем влажности?

Нельзя ожидать, что обычный специалист по обслуживанию бассейнов, каким бы хорошим он ни был, будет обслуживать осушитель и решать проблемы с влажностью в помещении.Даже если в осушителе есть светодиодный дисплей, который предупреждает вас об эксплуатационных проблемах или сбоях в системе, любая из этих проблем требует ремонта обученным, сертифицированным EPA техническим специалистом по HVAC.

Как узкоспециализированные системы, осушители для бассейнов также требуют регулярного обслуживания техническим специалистом по HVAC, чтобы поддерживать их в хорошем рабочем состоянии и предотвращать проблемы с влажностью в помещении. Регулярное обслуживание любой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помогает поддерживать надлежащий уровень влажности и предотвращать рост плесени. Правильно обслуживаемая система вентиляции также помогает удалить из воздуха летучие химические вещества в бассейне.

Осмотр осушителя каждые шесть месяцев или ежегодно специалистом по HVAC может помочь обнаружить потенциальные проблемы с влажностью в закрытом бассейне и предотвратить их перерастание в серьезные проблемы. В качестве бонуса регулярное техническое обслуживание также помогает поддерживать осушитель бассейна или любую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в хорошем рабочем состоянии, чтобы снизить риск проблем с качеством воздуха, повысить энергоэффективность и избежать затрат на непредвиденный ремонт и причинить неудобства.

Получите смету на техническое обслуживание HVAC

Преимущества использования газобетона

Для облицовки

Строительные материалы для облицовки:

• плитка, декоративный и натуральный камень;
• вагонка, плинтуса;
• наличники;
• краска, шпатлевка, штукатурка;
• линолеум, ламинат.

Для тепло- и влагоизоляции

Материалы:

• минеральная вата;
• минвата с фольгированным слоем;
• мастика для обмазки поверхностей;
• фольга;
• пароизоляционная пленка;
• рубероид;
• пенотерм.

Инструменты

Список необходимых инструментов:

• торцовочная пила;
• ручная ножовка по дереву;
• болгарка с дисками по металлу, камню;
• набор стамесок;
• молоток, гвозди;
• шуруповерт, саморезы;
• бензопила, лобзик;
• шпатели, кельма, монтировка;
• набор ключей, отверток;
• строительный уровень, рулетка.

После подготовки расходных материалов, инструментов, можно приступать к работе.

Проведение ремонтных работ

Процесс проведения ремонтных работ зависит от элемента, который нужно восстановить. При этом изменяется последовательность этапов реставрации, требуемые инструменты, материалы.

Демонтаж

Первый этап проведения ремонтных работ — демонтаж старых декоративных покрытий, поврежденных элементов интерьера, коммуникаций:

1. Поврежденную вагонку и другие деревянные элементы оторвать монтировкой.
2. Старую плитку, натуральный, искусственный камень отбить молотком.
3. Поврежденные бетонные поверхности демонтировать перфоратором в режиме отбойника со специальной лопаткой.
4. Обои удалить, поверхности зачистить наждачной бумагой.
5. Плинтуса, наличники демонтируются монтировкой.

Во время демонтажа трубопроводов, проводки, нужно обесточить здание, перекрыть воду.

Фундамент

Ремонтировать фундамент нужно при следующих проблемах:

• изменении угла наклона полового покрытия;
• быстром разрушении стен постройки;
• появлении видимых трещин.

Этапы починки фундамента:

1. Соорудить дренажную систему для отведения грунтовых вод. Для этого необходимо сделать ливневую канализацию, отмостку для слива жидкости.
2. Из комнат вынести все элементы интерьера, мебель.
3. Поднять конструкцию. Для этого применяется домкрат. Поднимать сруб нужно начиная с одного угла.
4. Рабочую зону под старым фундаментом необходимо освободить от любых предметов, которые могут помешать.
5. Сколотить опалубку из досок, брусков.
6. Из арматуры связать усиливающий каркас.
7. Замешать бетонный раствор, заполнить им опалубку.
8. Подождать пока бетон застынет. Рекомендуется оставить на просушку 1 месяц. Поверхность бетонной стяжки нужно поливать водой, чтобы она не растрескалась.
9. С помощью битумного состава покрыть застывший фундамент, для создания гидроизоляционного слоя.
10. Демонтировать опалубку.

Останется снять постройку с домкратов.

На этапе восстановления фундамента рекомендуется проложить новые коммуникации — канализационный слив, трубопровод подачи воды.

Опускать сруб нужно медленно, чтобы постройка не была повреждена.

Нижние венцы

Заменить нижний венец можно тремя способами:

1. Точечный ремонт. Можно отнести к косметическому ремонту. С помощью бензопилы вырезать поврежденные участки, заменить их на новые.
2. Подъем сруба, замена нижнего венца. Для осуществления, задуманного понадобится помощь другого человека. Нужно домкратом по очереди поднять все углы сруба, подложить брусы или кирпичи. Демонтировать поврежденный венец. Установить новые брусы. Следует заранее пропитать их отработанным машинным маслом, чтобы древесина не гнила.
3. Полный демонтаж стен. Стены разбираются по одной, устанавливаются подпорки для крыши. Брусы нумеруются и стена складывается обратно. При полном демонтаже можно заменить все поврежденные брусья.

Пол

Процесс капитального ремонта пола:

1. Демонтировать пол, убрать сгнившие доски, лаги.
2. Набить доски чернового пола.
3. Заменить утеплитель.
4. Покрыть лаги новым слоем гидроизоляции.
5. Набить рейки.
6. Уложить новые половые доски.

При косметическом ремонте можно провести точечную починку полового покрытия:

1. Демонтировать старые доски, новые выровнять электрорубанком или шлифовальной машинкой. Покрыть их антисептиком.
2. Куски поврежденной древесины вырезать лобзиком или бензопилой, заменить их на новые.

Важно удалить все гнилые места. В противном случае грибок, плесень быстро распространятся по целым доскам.

Стены

Процесс ремонта стен:

1. Монтировкой удалить со стен вагонку, обрешетку, гидроизоляцию, теплоизоляцию, бруски.
2. Если между брусьями появились большие щели, законопатить их джутом.
3. На стены набить бруски 50×50 мм. Сформировать из них обрешетку с отверстиями под минеральную вату.
4. Закрепить утеплитель в пустых секциях. Поверх него прикрепить слой гидроизоляции.
5. Набить обрешетку из реек, чтобы сделать вентилируемый зазор.

Последний этап починки — замена старой вагонки на новую.

Потолок

Процесс ремонта потолка:

1. Демонтировать старое потолочное покрытие монтировкой.
2. Осмотреть потолочные балки. Если они начали гнить, придется удалить поврежденные части, заменив на новые.
3. Уложитьслой тепло- и гидроизоляции.
4. Набить обрешетку.
5. Закрыть поверхность потолка вагонкой или другим декоративным материалом.

Особенности ремонта крыши, замены кровли:

1. Работа с мягкой кровлей. Вырезать поврежденные участки. Рабочие поверхности зачистить. Если есть старые гвозди, удалить их гвоздодером. Нанести специальный клей, приклеить куски мягкой кровли.
2. Работа с металлической кровлей. Небольшие повреждения можно заделать паклей. Ее необходимо смочить в горячем битуме и вставить в отверстия. Сверху пакля замазывается мастикой. Если повреждения серьезные, необходимо делать заплатки. Для этого металл покрывается слоем горячего битума по краям повреждения, после этого выкладывается несколько слоев рубероида, который сверху обмазывается мастикой. Большие трещины исправляются заменой металлических листов, черепицы.
3. Работа с шифером. Чтобы заделать трещины в листах шифера, не обязательно заменять их на новые. Можно сделать специальный состав. Для его приготовления нужно смешать асбест, цемент, клей и воду в пропорции 3:1:1:1. Рабочие поверхности необходимо зачистить от загрязнений, покрыть грунтом. После этого наносится подготовленный заранее клей.

Рекомендации

Советы по частичному ремонту в бане:

1. Важно регулярно проводить чистку канализационного слива. Если он металлический, можно использовать трос. Для пластиковых элементов применяются химические средства.
2. Алюминиевые провода рекомендуется заменить на новые из меди. Нужно использовать проводку с негорючим слоем изоляции.
3. Мебель можно собрать самостоятельно из дерева.
4. Дверные короба, рамы следует заменить на новые. Пустые пространства должны быть заполнены монтажной пеной.
5. При замене полового покрытия можно установить систему теплого пола.
6. Ручки для дверей необходимо заменить на деревянные.
7. При обустройстве пола в моечной следует создать уклон к точке слива воды.
8. Откосы рекомендуется заделывать пенопластом.
9. При ремонте парилки нужно закрыть все металлические элементы.

Чтобы проверить целостность досок нужно ударить молотком по интересующему элементу. Если звук глухой, древесина начала гнить. Похожим способом можно проверить состояние лаг. Для этого молотком необходимо ударить по вбитому в них гвоздю. Если звук глухой — дерево сгнило изнутри.

Со временем деревянные поверхности в бане приходят в негодность. Это связано с постоянными перепадами температуры, повышенным уровнем влажности. Чтобы восстановить стены, потолок, пол или различные элементы интерьера, нужно выполнить ремонтные работы. Они могут быть капитальными или косметическими.

что можно сделать из старой бани, замена нижних венцов

Ремонт бани чаще всего предусматривает восстановительные работы. Если элементы конструкции реставрации не подлежат, их заменяют. Баня является специфическим помещением из-за постоянного присутствия влаги. Примерно через 10-15 лет ремонтом придется заняться независимо от того, из каких материалов возведено здание.

Ремонт бани внутри

Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

Ремонт стен бани

Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются. Новый каркас обшивают вагонкой. В других комнатах бани проводят частичный ремонт. Из-за меньшей концентрации влаги облицовка служит дольше. Реставрацию направляют на частичную замену отдельных испорченных планок.

Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

Важно! Снимать вагонку надо максимально аккуратно. После реставрации теплоизоляционного слоя ее придется ставить на место.

Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

Ремонт потолка в бане

Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

Ремонт пола в бане

Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

Совет! Если доски сильно сгнили, а замены нет, проливной пол во время ремонта заменяют другим типом отвода сточных вод.

Как поменять нижний венец бани

От чрезмерной сырости страдают не только отделочные материалы, но и само здание. У подгнившего сруба требуется замена нижних венцов бани своими руками на новые элементы. Деревянная стена быстрее гниет в трех случаях:

• низкий фундамент;
• отсутствие основания;
• плохая гидроизоляция между нижним венцом и фундаментом бани.

Существует три варианта замены венцов:

1. Удобнее заменить венец, полностью разобрав стены бани. Дополнительно предоставляется возможность ремонта других участков. Чтобы добраться до нижнего венца по этому способу надо разобрать и построить заново всю баню. Ремонт затратный, требует больших трудозатрат и капиталовложений.
   
2. Максимально приемлемым способом замены венца считается поднятие всего сруба автомобильными домкратами. Потребуется минимум 4 подъемных механизма для равномерного поднятия. Если поднимать одним домкратом по очереди каждый угол бани, сруб перекосится, а слабые венцы повредятся.
3. Точечная замена основана на ремонте отдельного участка венца. Кусок бревна или бруса врезают вместо сгнившего куска. Способ реставрации простой, но нижний венец сруба становится слабее из-за утраты целостности. После ремонта появляются новые стыки. Если их плохо утеплить, венец будет пропускать в баню холод.

Лучший способ замены нижних венцов бани определяет хозяин, оценивая трезво ситуацию и учитывая свои силы.

Как из старой бани сделать новую

Если во дворе стоит старая баня, реставрацию сделать проще, чем возвести новое здание. Капитальный ремонт предусматривает замену всех испорченных элементов.

Реконструкция старой бани

Начинают ремонт старой бани своими руками с проведения тщательной ревизии. Осмотру подвергают следующие элементы здания:

1. На стенах проверяют состояние обшивки, пароизоляции, утеплителя. Местами участки придется раскрыть, чтобы добраться до венцов и оценить их состояние. Тщательно проверяют низ и угловые соединения.
2. Сгнивший нижний венец бани свидетельствует о проблемах фундамента. Основание осматривают на наличие гидроизоляции. Если во время ревизии выявлены большие трещины, проседание или разрушение фундамента, старую баню придется разбирать и возводить заново.
3. Состояние потолка бани оценивают по облицовке, паро- и теплоизоляции. Одновременно осматривают крышу, кровельное покрытие, состояние дымоходного канала.
4. Двери и окна проверяют на отсутствие щелей. Деревянные рамы деформируются от перепада температур и влажности.
5. Финальному осмотру подвергают пол. Пытаются добраться до слива, проверяют работоспособность канализации.

По результатам проведенной ревизии составляют план ремонта бани, неиспользовавшейся по назначению долгое время.

К ремонту бани приступают, если само здание находится в удовлетворительном состоянии. Реставрации подлежат следующие элементы:

• Стены. Сначала избавляются от трещин. Со старым утеплителем будут большие потери тепла. После реставрации стену покрывают новой теплоизоляцией.
• Окна и двери. В бане от пара и перепада температур страдают рамы. Реставрация деформированной конструкции невозможна. Во всех комнатах бани разумнее поставить пластиковые окна и двери. Вариант не подойдет только для парной. Из-за высокой температуры здесь ставят новое деревянное окно и дверь.
• Внутренняя отделка. Под этот пункт ремонта попадает облицовка, паро- и теплоизоляция стен, потолка. В агрессивной среде парилки материалы со временем пропадают и подлежат полной замене. Внутри других комнат отделка служит дольше. Здесь вероятен вариант ремонта. Заменяют поврежденные элементы облицовки, добавляют утеплитель, крепят новую пароизоляцию.
• Пол. В предбаннике, моечной комнате часто выкладывают полы плиткой. Покрытие не повреждается от влаги. Плитка может лопнуть от удара тяжелым предметом. Поврежденный элемент покрытия подлежит замене. Деревянный настил парилки поддается ремонту. Сгнившие доски выбрасывают, а хорошие – зачищают, просушивают, обрабатывают антисептиком и повторно используют.
• Канализация. Во время ремонта пола прочищают слив от скопившейся грязи.

Финалом реставрации старой бани является обработка всех деревянных элементов защитными пропитками.

О подробностях реставрации внутренней отделки бани отображает видео:

Баня из старого дома

У владельцев частных дворов вызывает интерес проект переделывания под баню избы, дома, отслужившего по своему прямому назначению. Реставрацию старого здания начинают с прокладки коммуникаций. Для организации слива срывают старый пол. Со стороны здания и улицы прокапывают траншею, под фундаментом выводят канализационную трубу. Подпольное пространство заливают бетонной стяжкой.

Одновременно с канализацией внутрь бани прокладывают водопровод. Если стены старого дома не деревянные, можно уложить скрытую проводку. Кабель прячут в штробах. Если прочный материал стены плохо поддается нарезанию канавок, провод прокладывают поверху в металлическом гофрированном рукаве.

На стенах под потолком и выше 30 см от будущего чистового пола вырезают вентиляционные отверстия. Сразу надо определиться с местом расположения печи. Пока в бане отсутствует облицовка, в потолке и крыше прорезают отверстие для дымохода. Можно сразу вывести на улицу трубу. Проход в потолке и кровле обрамляют негорючим материалом.

После прокладки коммуникаций реставрацию продолжают облицовкой стен и потолка. Процесс подразумевает крепление обрешетки. Между элементами каркаса вкладывают плиты базальтовой ваты. Сверху утеплитель закрывают фольгированной гидроизоляцией, прибивают контробрешетку, на которую крепят облицовку.

Совет! Если требуется наружная облицовка и утепление стен, на старом доме делают вентилируемый фасад.

Пол почти во всех комнатах бани проще залить бетонной стяжкой и уложить плитку. Для подогрева под напольное покрытие вмуровывают электрические маты. Внутри парилки настилают только деревянный пол.

Одновременно с обустройством пола под печь возводят основание. Подойдет бетонная плита или выложенная из кирпича площадка. Стены вокруг печи закрывают листовым асбестом, а сверху металлом. Аналогичный отражатель крепят на потолке вокруг дымохода.

Финалом реставрации старого дома под баню является изготовление лежаков, лавочек, купели. В комнату отдыха устанавливают мебель, на стены вешают элементы декора.

Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

1. Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
2. Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
3. Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
4. Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.

Чтобы нижние венцы долго прослужили, их делают из твердых пород дерева. Лучшим вариантом считается лиственница. Если таких венцов не удалось достать, под сруб бани подкладывают доски. Они будут первые контактировать с водой. Доски потом легче заменить, чем весь венец. Для подкладки используют тоже твердые сорта дерева: лиственница или дуб.Продлевает срок службы венцов защитная пропитка. Иногда хозяева используют отработанное машинное масло. Вариант не очень хороший, так как подходит только для венцов, расположенных ниже уровня пола бани. Если масло попадет в парилку, появятся химические испарения с неприятным запахом. Вдобавок машинное масло плохо пропитывает древесину, не обеспечивая надежную защиту венцов.

Лучшей пропиткой считается препарат «Сенеж». Состав наносят на венцы двумя слоями. После высыхания наносят еще три слоя горячей олифы. Венец надо покрыть, не оставляя пропущенных участков, иначе толку от обработки никакого не будет.

Заключение

Ремонт бани и венцов сруба требует больших трудозатрат и капиталовложений. Перед началом работ важно правильно оценить состояние старой постройки. Иногда дешевле обходится возвести новую баню, чем провести реставрацию полностью разрушенного здания.

Отправить комментарий

Ремонт бани своими руками — Всё о бане

Ремонт бани своими руками

Рано или поздно, любое капитальное строение, как качественно оно не было бы сделано, придется ремонтировать. Баня, сделанная из дерева, наиболее подвержена старению и гниению материалов, так как эксплуатируется в условиях повышенной влажности. Ремонт бани своими руками, задача не из легких, но посильна каждому из нас. Ремонт может быть как капитальным так и косметическим и от того какой конкретно необходим данному помещению, определяют по нескольким причинам.

Причины необходимости проведения ремонта

Первым и самым явным признаком для проведения ремонта служит, конечно же, внешний вид бани, причем как изнутри, так и снаружи. Почернение, растрескивание вагонки, ее гниение, наличие грибка на внутренней отделке бани — все эти признаки говорят о необходимости косметического ремонта.

Капитальные стены бани так же не вечны и со временем приходят в негодность. Чаще всего требуется замена нижнего венца здания, так как он находится близко к земле и наиболее подвержен воздействию влаги. Деревянные бани из бруса или кругляка, требуют постоянного ухода и контроля качества наружного защитного покрытия и при необходимости дополнительно обрабатываются.

Крыша бани, как и любого жилого строения, так же приходит в негодность и со временем требует замены кровельного материала, а может быть и всей стропильной системы.

Если помещение бани, помещение парной, быстро теряет тепло, появляются сквозняки, то это говорит о необходимости дополнительного утепления или полной замене старого слежавшегося утеплителя.

Ремонт парной проводят наиболее часто по сравнению со всеми остальными помещениями бани. Деревянные полки довольно быстро засаливаются и теряют свой первоначальный вид. Для получения ароматного пара часто используют различные ароматические добавки, которые впитываются в обшивку парной (вагонку), что со временем приводит к неприятному запаху в помещении. В этом случае без замены всей вагонки в парной не обойдись.

Если быстро приходят в негодность половые лаги, то это может свидетельствовать о том, что они находятся близко к земле и вследствие постоянно повышенной влажности быстро гниют. В этом случае существует необходимость поднятия фундамента.

Запах гари может свидетельствовать о неисправности печи или дымохода, которые необходимо отремонтировать.

И наконец, переделать стены, увеличив или уменьшив площадь того или иного помещения. да и простое желание сменить интерьер и экстерьер бани также является причиной для ремонта.

Ремонт стен

После определения необходимости ремонта стен приступаем непосредственно к самому ремонту.

Внутренний ремонт стен

Для начала необходимо освободить все помещения бани от мебели и посторонних предметов. Как было написано выше, при посторонних неприятных запаха в парной, необходимо заменит всю старую вагонку на новую. Для этого старая вагонка демонтируется, а на ее место крепится новая.

Фото. Обшивка парной вагонкой

После демонтажа старой вагонки необходимо обратить внимание на состояние обрешетки и теплоизоляции. При необходимости старая теплоизоляция убирается, на ее место крепится новая специальная фольга или современный фольгированный утеплитель. При необходимости заменяется обрешетка.

В остальных помещениях бани необходимости замены всей вагонки нет, а можно поменять только старые пришедшие в негодность доски.

Утепление стен

Быстрая потеря тепла и появление сквозняков в помещении говорит о необходимости утепления стен. При выявлении сквозных отверстий или трещин в брусе или бревне, их необходимо хорошенько проконопатить. Для стопроцентного положительного результата, стены бани необходимо дополнительно утеплить. К стене вертикально крепятся бруски обрешетки 5*5 см. Расстояние между брусками должно быть меньше на 1-2 см, чем ширина утеплителя.

С помощью обрешетки стены бани выравниваются, для последующей отделки их отделочным материалом (сайдинг, вагонка, блокхаус). Между брусками обрешетки укладывается утеплитель и закрывается пароизоляционным материалом. Далее делается контр обрешетка, к которой крепится непосредственно фасадный отделочный материал.

Замена нижних венцов

Низко расположенный фундамент или его отсутствие, часто является причиной гниения нижних венцов сруба. Для их замены используют несколько способ: разборка стен, подъем всего сруба домкратом, точечный ремонт.

Фото. Замена нижнего венца сруба

При способе полной разборке стен, каждый брус нумеруют и складывают в такой же последовательности обратно. При таком способе можно провести не только замену нижнего венца, но и частичный ремонт сгнивших участков стены. Этот способ очень затратный по времени и силам, что сопоставимо с постройкой нового строения.

Фото. Замена венца сруба

Подъем сруба домкратами один из самых популярных способов замены сгнивших венцов. При отсутствии опыта в данном способе, своими руками трудно будет воплотить данный способ в жизнь.

Точечный ремонт представляет из себя удаление устарелого участка бруса и замена его на новый. Способ, пожалуй, самый простой, не требует особых навыков, но при данном способе появляется большое количество новых стыков, что снижается прочность всей конструкции.

Видео. Замена венца сруба

Ремонт пола

Если сгнили нижние венцы, то, скорее всего, сгнили и половые лаги. В таком случае, лаги меняются на новые, обустраивается черновой пол. Между лагами укладывается утеплитель, и закрывается гидроизоляцией.

К лагам крепится контр рейка и на них укладывается половая доска. Пол в моечной часто бетонируют, заранее предусмотрев отверстие под слив, и выкладывают кафельной плиткой.

Ремонт крыши и потолка

Течь с потолка, говорит о пришедшем в негодность кровельном покрытии и о необходимости его замены, а при провисании конька и о замене всей стропильной системы.

Фото. Устройство стропильной системы

Для постройки новой стропильной системы используются доски 150*50 мм. Расстояние между стропилами должно составлять не более 1 метра, а угол наклона не менее 30 градусов. Сначала устанавливаются крайние стропила, между ними по коньку натягивается прочная веревка, которая будет служить ориентиром для установки последующих стропил. Затем обустраивается обрешетка и крыша накрывается кровельным материалом.

Фото. Кровля — металлическая черепица

При необходимости меняются и потолочные балки. Снизу к ним крепится пароизоляционный материал и потолочная обрешетка. Между стропилами укладывается утеплитель минимум в 150 мм, а для более долгого сохранения тепла в помещении все 200 мм. Снизу потолок подшивается деревянной вагонкой.

Ремонт фундамента

В старых банях фундамент чаще всего представлял из себя кирпичи или камни скрепленные раствором или глиной. Такой фундамент естественно долго служить не может. Что бы это исправить, необходимо поднять сруб при помощи домкратов и заменит старый фундамент на новый. Но к такой работе придется привлечь опытного человека. После реконструкции старого фундамента сруб опускают на прежнее место.

Видео. Замена фундамента

Электропроводка

В старой бане всю алюминиевою проводку необходимо заменить на медную. Алюминиевая проводка в 1.5 раза хуже выдерживает длительные токи и очень сильно окисляется при повышенной влажности. В результате окисления в местах соединения проводов контакт может совсем пропасть. Медная электропроводка лишена этих недостатков. Скрытую проводку не обходимо прокладывать в гофре. Для розеток подойдет медный провод сечением 2.2 мм2, а для осветительных приборов 1.5 мм2.

Фото. Электрический щиток в бане

Для безопасности и сохранности баню необходимо оснастить щитком, в котором располагаются автоматы и устройство защитного отключения. Конечно же, при ремонте бани и замене эклектической проводки меняются все старые розетки и приборы освещения на более современные.

Ремонт печи

Традиционная русская печь была выполнена из кирпича. Но и она имеет свой строк службы. При появлении задымления или посторонних запахов гари, необходимо воспользоваться услугами проверенного печника, который устранит все недостатки. Но скорее всего старую печь придётся разобрать и сложить на ее месте новую. В наши дни чаше всего используют металлические печи, которые не стоит использовать по истечению установленного срока эксплуатации, а при появлении неисправностей и раньше. Дымоход также нуждается в ремонте, а в случае необходимости и замене. Срок службы дымохода из нержавеющей стали составляет порядка 10 лет.

Фото. Русская печь

Ремонт дверей и окон чаще всего сводится к их полной замене на новые. Окна желательно использовать с двойным стеклопакетом, что позволит дольше сохранить тепло в помещении.

Все деревянные конструкции необходимо обработать специальными антисептическими растворами.

Начинать ремонт бани своими руками всегда стоит с оценки состояния здания, провести анализ планируемых работ, их себестоимость и уже после этого смело приступать к работам.

No related posts.

Как делается ремонт бани своими руками?

Рано или поздно даже самые серьезные постройки нуждаются в ремонте. Баня не является исключением. Очень часто в бане требуется сделать не только несколько новых лавочек, но и произвести капитальный ремонт полов, потолка, стен и крыши.

Во время ремонта стен бани необходимо качественно утеплить стены, сделать это можно как снаружи, так и изнутри.

Есть некоторые признаки, по которым можно сразу определить, что именно должен включать в себя ремонт бани своими руками.

Например, если помещение бани достаточно быстро теряет тепло, это может означать, что и потолок, и стены нужно утеплять или полностью менять. Полная замена стен очень проблематична, а вот замена потолка не вызывает никаких сложностей.

Если в помещении бани присутствует сквозняк при закрытых дверях, это значит, что где-то в стенах или полу нарушена герметичность. Выходом может стать замена пола или утепление стен.

В том случае, когда стропила изнутри сырые или просто гнилые, нужно менять покрытие крыши или полностью всю конструкцию крыши.

Ремонт стен

Схема ремонта стен бани.

Итак, если есть сквозняки или помещение бани быстро теряет тепло, нужно в первую очередь обратить внимание на стены. Сначала необходимо просто обойти их снаружи и проверить наличие щелей. Особое внимание нужно уделить углам.

В том случае, если найти сквозные отверстия не удалось, нужно подумать о том, чтобы утеплить баню полностью. В такой ситуации есть два решения – внешнее и внутреннее утепление.

Внешнее утепление устраивается по принципу вентилируемого фасада. Для утепления нужно сначала подготовить стены. Подготовка в основном заключается в том, чтобы выровнять плоскость стены, убрать с нее все лишнее и т.д.

Выровнять плоскость стены можно при помощи брусов, которые следует набивать на поверхность бревен вертикально. После этого укладывается слой пароизоляционного материала. Такой материал крепится к стенам и брусам. Дальше укладывается слой утеплительного материала.

Внимание! Отличным утеплителем в данном случае может стать минеральная вата.

Листы минеральной ваты укладываются между брусами внахлест, чтобы не оставлять щелей. Утеплитель крепится к стенам.

Третьим слоем нужно уложить гидроизоляционный материал, который будет защищать утеплительный материал от атмосферных осадков.

Завершающим слоем становится отделочный материал. Таким материалом может стать, например, вагонка. Внутреннее утепление предусматривает практически все те же действия.

Стоит также заметить, что в случае обнаружения сквозных щелей их нужно заделать любым плотным материалом. Таким материалом может стать мох или лен.

Ремонт потолка

Схема ремонта потолка.

Очень часто потолок приходится ремонтировать по той простой причине, что был произведен ремонт печи. Поэтому, если было принято решение по ремонту потолка, сразу нужно обратить внимание и на печь.

Для того чтобы перекрыть потолок, нужно сначала удалить старое покрытие. Для этого со стороны чердака удаляют весь утеплительный материал.

В старых банях, как правило, в роли такого материала служили опилки, песок, мох, шлак, керамзит и т.д. Удалять их нужно, предварительно немного смочив, чтобы было как можно меньше пыли.

После этого удаляется первая доска или лист фанеры. Все последующие доски или листы фанеры удаляются уже изнутри помещения, чтобы исключить возможность падения.

Примечание! После снятия чердачного перекрытия нужно обследовать балки. Если они прогнили, то их тоже следует заменить.

Если чердачное покрытие не нуждается в замене, то его, естественно, снимать не нужно. В таком случае весь ремонт потолка будет заключаться в его утеплении. Сделать это можно при помощи минеральной ваты или пенопласта.

Плиты утеплителя кладутся на плотную бумагу, которую предварительно укладывают на поверхность потолка со стороны чердака. Затем утеплитель накрывают слоем картона и прибивают досками.

Ремонт пола

Схема ремонта пола в бане.

Пол нуждается в ремонте, когда сгнили доски или лаги. Убирая пол, следует обратить внимание на фундамент, если он будет виден изнутри. Как правило, старые бани имеют ленточный фундамент, который не оштукатурен. Поэтому в нем часто можно наблюдать отломанные кирпичи, сквозные щели и пр.

Если фундамент совсем старый, то баня большими домкратами поднимается и ставится на кирпичи. Это дает возможность убрать фундамент до уровня земли и поставить новый или произвести ремонт старого фундамента. Затем баня опускается на новый или отремонтированный фундамент.

Теперь можно отремонтировать и пол. Как правило, весь ремонт заключается в полной или частичной замене полового покрытия.

Кроме того, пол, как и потолок со стенами, нужно утеплить. Для утепления пола в моечном отделении отлично подойдет пеноплэкс, который имеет толщину 15 см. Для комнаты отдыха можно использовать пенополистирол такой же толщины.

Другие места ремонта

Итак, если с основными элементами бани понятно, то остается открытым вопрос с более мелкими деталями.

Не лишним будет произвести ремонт, а точнее замену всей электрической проводки в бане. В старых строениях использовалась алюминиевая проводка. Лучше будет проложить медные провода.

Если в бане есть электронагревательные приборы, то площадь сечения провода должна быть порядка 4 мм². Если проводка используется только для питания обычных электрических лампочек, то хватит тонких медных проводов с площадью сечения в 2,5 мм².

Схема кирпичной печи для бани.

Часто причиной наличия холодного воздуха в помещении бани становится старое окно или дверь. На эти элементы также нужно обращать внимание при ремонте бани. Лучше всего снять старые косяки и поставить новые, при этом утеплив их. С окнами стоит поступить точно так же.

Утепление можно производить пенопластом, если зазоры между рамой и стеной большие, или монтажной пеной, если такие зазоры достаточно маленькие. Точно так же можно утеплять и косяки дверей.

Что касается ремонта банной мебели, то тут трудностей вообще нет никаких. Наилучшей для бани будет мебель, выполненная из дерева. Однако у деревянных предметов есть один серьезный недостаток – во влажном помещении они очень быстро приходят в негодность.

Сейчас есть множество специальных жидкостей, которые защищают дерево от гниения. Сделав новые скамейки и полок, нужно обязательно пропитать их таким веществом. Идеально подойдет обычный пинотекс или какой-нибудь антисептик.

Важно знать! Немаловажным элементом любой бани является система удаления сточных вод.

В бане, как правило, она состоит из самого пола и сливного отверстия. Пол имеет уклон в сторону сливной трубы.

Очень часто вода застаивается на поверхности пола именно по причине неправильного устройства пола. В таком случае ремонт будет подразумевать укладку на поверхность бетонного пола цементной стяжки, которая и будет формировать уклон в нужную сторону.

Кроме того, нужно прочистить сливную трубу. Часто оказывается, что сливная труба просто не в состоянии пропускать расходуемое количество воды, от чего она засоряется. В таком случае рекомендуется заменить трубу на ту, которая будет иметь больший диаметр.

На входе в трубу, то есть внутри бани, нужно поставить сетку, чтобы внутрь трубы не попадал мусор. Вместе с этим нужно будет увеличить и объем сливного колодца.

Итак, ремонт бани сделать несложно. Все зависит от масштаба ремонта. Стоит помнить, что старую баню лучше полностью заново утеплить, нежели заделывать старые дыры.

Если есть возможность, рекомендуется производить полную замену потолка, пола, крыши. Это же относится и к печи. Старые печи имели свойство выделять большое количество углекислого газа, что в совокупности с засоренным дымоходом становится опасным для жизни и здоровья человека.

На сегодняшний день очень популярными становятся металлические печи, которые можно продолжать топить даже во время помывки без вреда для здоровья. Поэтому ремонт бани может включать и полную замену печи.

Ремонт деревянной бани своими руками

Ремонтные работы в бане могут включать как обновление элементов внутренней отделки, так и частичное восстановление разрушившихся частей стен. Как правило, в стеновой коробке деревянных бань наиболее уязвимы нижние венцы. Они, по истечению двух-трех десятилетий активной эксплуатации, могут практически полностью прогнить. Для восстановления целостности конструкции потребуется старые бревна удалить, а потом заменить их на новый материал.

Ремонт фундамента в бане. Замена нижних венцов

Если в планах делать какие-либо обновления внутри бани, то первым делом нужно по максимуму удалить всё то, что подлежит замене. Для начала снимается старая внутренняя отделка, затем разбирается кирпичная печь, снимается деревянный пол, демонтируется бетонная стяжка, а также фундамент старой печки. Закончив с внутренними элементами можно переходить к удалению остатков старого фундамента.

Конструкция бани поднимается на специальных домкратах для деревянных домов. После чего выполняется удаление сгнивших или деформированных по каким-то другим причинам нижних венцов сруба.

Это может быть только самый первый ряд, если коробки повреждена лишь незначительно. Но возможно также, что потребуется удалить и два-три венца снизу. Для этого используются тяжелые металлические ломы или топоры, которыми следует разбивать последовательно каждое гнилое бревно, внимательно контролируя целостность опорных точек всей коробки.

Затем происходит разборка старого фундамента под баней. Работа потребует значительных затрат сил и времени, если в основании присутствовал бетонный раствор. Большими ломамами бетон разбивается на мелкие части и выносится из-под постройки.

В результате нарушения целостности парозащитного отражающего слоя, влага постоянно проникала в волокна утеплителя и накапливалась там. Дерево от постоянного контакта с водой начало активно покрываться плесенью. Если бы внутренняя отделка не была снята вовремя, то, через 3-4 года, повреждения стен вследствие их ускоренного гниения могли бы стать непоправимыми.

Новый отделочный слой был выполнен по всем правилам — на стены установлен деревянный каркас, поверх которого с помощью строительного степлера настилается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге.

Источники: http://xn--80adrbabmmcdndvifem3a.xn--p1ai/remont-bani-svoimi-rukami/, http://pogreemsya.ru/montazh/remont-bani-svoimi-rukami.html, http://banyagid.com/stroitelstvo/remont-derevyannoj-bani-svoimi-rukami.html

Ремонт бани своими руками внутри и снаружи: что и как делать

Баня со своим специфическим температурным режимом требует ежегодного тщательного осмотра. При ее активном использовании со временем у владельцев возникает необходимость ремонтных работ. Они могут заключаться не только в замене лавочек, но в ремонте полов, кровли, фундамента и стен.

Делаем ревизию бани

Чтобы произвести ремонт, сначала необходимо выявить все проблемные места и систематизировать их по важности работ. Определение основных этапов позволит рассчитать необходимую сумму для исправления проблем в бане и избежать лишних расходов. Признаки, указывающие на неизбежность ремонта:

• утечка тепла, которые свидетельствуют о нарушении теплоизоляции стен и потолка;
• сквозняки, появляющиеся из-за перекосов дверей и окон;
• прогнившие полы;
• протечки в кровле;
• запах гари;
• наличие трещин в фундаменте и стенах.

Проведя оценку всех неисправностей и определившись с объемом работ, стоит обратиться к специалистам. Но, владея минимальными строительными навыками, можно устранить возникшие проблемы самостоятельно.

Ремонтируем фундамент

Причины, требующие ремонта основания постройки, следующие:

• нарушение геометрии конструкции;
• трещины, которые могут привести к обрушению бани;
• разрушительный процесс стен.

В первую очередь необходимо отвести грунтовые и дождевые воды с помощью ливневой канализации, отмосток и дренажной системы. Восстановление фундамента бани осуществляется в несколько этапов.

1. Освобождение внутренних помещений от всех ее элементов. Разборка кирпичной печки.
2. Удаление сгнивших или деформированных нижних венцов.
3. Поднятие конструкции бани при помощи специальных домкратов для срубов, не нарушая геометрию сооружения. Начинают подъем с одного угла бани на небольшую высоту, фиксируя ее брусьями, далее те же действия необходимо проделать с противоположной стороны. Такими манипуляциями, переходя от угла к углу и ставя под них подпорки, нужно поднять баню на 50 см над разрушенным фундаментом.
4. Демонтаж прежнего основания. Старый бетон разбивается большими ломами и выносится за пределы бани.
5. Выкапывание траншеи по всему периметру бани на месте старого фундамента, на дно которой насыпается слой щебня 7 см и песка, толщиной 5см. Они утрамбовываются специальными приспособлениями и заливаются водой. Песок нужно подсыпать и трамбовать доской, с прикрученной к ней ручкой, до тех пор, пока песчаная подушка не достигнет 15 см.
6. Монтаж деревянной опалубки (застилается плотной полиэтиленовой пленкой) для последующей заливки раствора. Поперек ее не забудьте установить пластиковые трубы, через которые, впоследствии, будет осуществляться вентиляция пространства под полом бани.
7. Установка каркаса из арматуры.
8. Заливка бетонной смеси (желательно в течение одного дня, во избежание образования стыков бетона различной влажности).

Если фундамент разрушен не полностью, то опалубку устанавливают только на месте демонтированного поврежденного участка. Проводят частичную заливку, которая ничем не отличается от обычной. Иногда, чтобы не демонтировать старый фундамент бани, что является трудоемким процессом, обустраивают бетонный корсет, при этом:

• выкапывают рядом с фундаментом дополнительную траншею на 20 см глубже старого основания, шириной до 30 см;
• обустраивают песчаную подушку, опалубку, каркас из арматуры и заливают бетон.

Примерно после 2–3 недель опалубку снимают и обрабатывают получившийся фундамент обмазочной гидроизоляцией. На него опускают баню и продолжают ремонтные работы. Взамен удаленных негодных венцов, поверх фундамента, устанавливают новое бревно или брус; между стыками укладывается пакля.

Новый фундамент необходимо обложить кирпичом либо обшить сайдингом, декоративным камнем или металлическими декоративными деталями, чтобы уменьшить разрушительное воздействие влаги.

Ремонтируем стены

Если тепло быстро покидает баню, то следует обратить внимание на стены. Нужно тщательно осмотреть баню снаружи на наличие щелей. Особенно внимательно нужно проверить углы, так как они первыми приходят в негодность. При обнаружении трещин их необходимо заделать, используя монтажную пену, паклю, мох и другие материалы. Важно плотно поместить их в щели.

При отсутствии видимых дефектов следует заново утеплить стены снаружи или изнутри бани, для этого осуществляют следующее.

1. Демонтируют старую обшивку бани.
2. Прибивают в вертикальном положении бруски, которые по толщине должны быть на 3 см больше утеплителя. Расстояние между брусками – на 1 см меньше ширины теплоизоляционного материала. Это нужно для того, чтобы утеплитель плотно держался.
3. Фиксируют пароизоляционный материал на самой стене и брусьях.
4. Укладывают минеральную вату или пенопласт. Теплоизоляцию можно закрыть фольгированным утеплителем, прекрасно удерживающим влагу и сохраняющим тепло, уменьшая время нагрева бани.
5. Проводят отделочные работы.

Внешнее утепление бани ничем не отличается от внутренних работ: они осуществляются в той же последовательности. Исключение составляет укладка теплоизоляционного слоя: утеплитель укладывают внахлест во избежание образования щелей. Затем стоит заняться окнами и дверьми. Если строение служило несколько десятилетий, то окна и двери могут деформироваться, тогда их придется реставрировать и утеплять. Разумнее всего удалить старые конструкции и поставить новые окна (лучше с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами в деревянных рамах) и двери, плотно подогнанные к косякам во избежание теплопотерь.

Энергосберегающие окна и двери будут служить намного дольше.

Ремонтируем кровлю

Основная нагрузка на крышу бани создается изнутри помещения. Постоянные испарения пара, проникающие в чердак, приводят к оседанию влаги на несущей конструкции кровли. Ремонт крыши бани заключается в усилении или замене поврежденных участков в стропильной системе и кровельном материале.

При растрескивании шиферной крыши бани щели заделывают специальным раствором, состоящей из частей: 1/3 цемента, 1/3 асбеста, 1 клея ПВА, 1 воды. Перед нанесением смеси, которую наносят толщиной 2 мм несколько слоев, шифер необходимо почистить и покрыть грунтом.

Для ремонта проржавевших участков крыши из металла применяют паклю, предварительно погруженную в горячий битум. Ее вставляют в прореху, которая потом заливается мастикой. Для серьезных дефектов используют заплаты: рубероид кладется на поврежденный участок, предварительно обработанный битумом, и обмазывается мастикой. При повреждении мягкой кровли бани удаляют прогнивший фрагмент, устанавливают новый, а на стыки наносят герметик.

Ремонтируем пол

Неприятный запах из подпольного пространства бани свидетельствует о поражении досок гнилью. Для более точного определения нужно попытаться проткнуть деревянное покрытие шилом. Если оно легко протыкается, то доски подгнили и подлежат замене. Также мастера советуют ударить по полу молотком. Если звук приглушенный, то это говорит о том, что доски начинают портиться. Процесс замены пола происходит в несколько этапов:

• демонтаж старого напольного покрытия;
• устройство чернового пола;
• укладка между лагами утеплителя, который закрывают гидроизоляционным материалом;
• настил нового пола.

Работа по замене пола несложная, но требующая внимательного отношения. Также при необходимости можно провести частичный ремонт, заменяя испорченные доски новыми.

Облицовка пола

Керамическая плитка считается оптимальным решением для отделки пола, учитывая повышенную влажность в банных помещениях. Перед использованием их замачивают в воде для вытеснения воздуха в порах. Это позволит раствору или клею лучше прикрепиться к плитке. Кладут ее на бетонную стяжку с уклоном, чтобы вода не задерживалась на полу, а уходила в канализационный слив. Перед началом работы желательно с помощью рейки или шнура сделать разметку. Чтобы интерьер бани выглядел красиво и необычно, можно выложить пол мозаичной керамической плиткой.

Ремонтируем обшивку стен

Внутренняя отделка бани в первую очередь выходит из строя, так как она в основном изготавливается из древесины. Из-за перепада температур и повышенной влажности, она начинает гнить и коробится. Необходимо простучать стены, чтобы определить проблемное место. Замена деформированного участка отделки не составит большого труда.

Гораздо сложнее, когда потребуется полностью сменить обшивку

Для предотвращения гниения и разрушения необходимо обработать дощатые элементы бани антисептическими пропитками. Если вы решите выложить деревянные стены банных помещений плиткой, то достаточно придерживаться следующих рекомендаций.

1. Выкладывают плитку на ровную и чистую поверхность. Чтобы усилить влагостойкость стен, то их сначала обшивают рубероидом. Для придания прочности иногда крепят на него металлическую сетку. Затем штукатурят и наносят грунтовку.
2. Чтобы определить угол для выкладывания первой плитки, нужно встать у входной двери и выбрать самый заметный.
3. Клей наносится непосредственно на плитку, а не на рабочую поверхность (так будет удобнее крепить материал). Клей быстро приходит в негодность, поэтому его не нужно заготавливать в больших количествах.
4. Чтобы зазоры между плитками были одинаковой толщины, применяют специальные фиксаторы (разделительные крестики). Они помогают выполнить красивую укладку кафеля без различных дефектов, что позволит увеличить срок службы плитки.

После того как высохнет клей, нужно затереть зазоры специальной влагоустойчивой затиркой, используя шпатель. Излишки убирают сухой салфеткой.

Отремонтируем потолок в бане

Постоянное воздействие горячего воздуха и высокой влажности на потолочное покрытие постепенно приводит его в негодность. Ремонт потолка бани осуществляется несколькими действиями. Сперва удаляется старое потолочное покрытие. Со стороны чердачного помещения убирается утеплитель. Если баня старая, то, скорее всего, утеплитель будет представлен в виде опилок, земли, листьев, мха, глины. В этом случае слой необходимо смочить водой, тогда он будет легко удаляться пластами, не поднимая пыли.

Затем надо снять одну доску. Последующие доски можно удалить изнутри бани, чтобы исключить риск травматизма. Затем идет осмотр балок и их замена при необходимости. Прибивается новый потолок или заменяются негодные доски. Со стороны чердака на потолок настилают пароизоляционный слой, на него утеплитель, гидроизоляционную пленку, и весь «пирог» закрывается досками. На этом ремонт потолка можно считать оконченным.

Ремонтируем коммуникации

При проведении ремонтных работ в бане необходимо проверить систему освещения, так как вода и электричество – плохие соседи. Старую алюминиевую проводку необходимо поменять на провод с негорючей изоляцией и медными жилами, рассчитанной на работу в условиях повышенной температуры и влажности. Также следует заменить розетки и выключатели. Важно знать, что их нельзя устанавливать внутри парного отделения бани.

При отсутствии водоснабжения баню следует подключить к источнику воды. Важно знать, что трубы прокладывают в земле ниже уровня промерзания. Если постройкой в зимнее время пользоваться не предусматривается, то следует позаботиться о сливе воды из системы. Эта мера позволит предохранить трубопровод от размораживания.

Для полноценного функционирования бани следует проверить исправность стока, так как он может засориться. Чтобы этого не происходило, на торцы сливных отверстий надевают специальные сеточки, которые пропустят воду, а мусор будут задерживать. После каждого посещения бани их необходимо прочищать.

Советы насчет печки

Очень важной деталью бани является печь. Если она вышла из строя, то лучше заменить на новую. При этом стоит обращать внимание на некоторые моменты. Во-первых, мощность печки. Ее должно хватить для создания оптимальной температуры в бане. Во-вторых, устройство топки. Сегодня очень часто выпускаются конструкции, которые можно топить из предбанника. Такие печки более удобные.

Печь в бане должна быть установлена на огнестойкий бетонный фундамент, ширина которого будет превышать размеры нагревательной конструкции. Если печь примыкает к деревянной стене, то ее нужно изолировать от нее кирпичной кладкой или с помощью другого огнеупорного материала. Также надо позаботиться об огнестойкой защите потолка при устройстве дымохода. Ее площадь должна быть не менее 1 кв. м. Это убережет баню от пожара, так как деревянные части при достижении температуры 1100 градусов способны самовозгораться.

После завершения ремонтных работ не забудьте обновить полки и мебель. Обратите внимание и на другие детали интерьера. Также позаботьтесь о банных аксессуарах в русском стиле: деревянных ковшах, шайках, купели, березовых веников.

Баня, отремонтированная со вкусом и любовью своими руками, порадует вас и ваших близких красивым внешним видом и подарит наслаждение водными процедурами.

как подрубить и обновить старую баню, как отреставрировать сруб. Фото и видео

Содержание:

Любому сооружению через некоторое время эксплуатации, в зависимости от уровня износа, потребуется освежить внешний вид, а иногда и заменить часть его конструкции – это касается и бань. Ниже мы расскажем о правилах и очередности проводимых работ при ремонте бани.

Если баня уже старая и в ней начала прогибаться кровля, начали гнить полы, а помещение больше не в состоянии удерживать накопленное тепло, значит, пришло время проводить ремонт.

Это не значит, что потребуется обращаться за помощью к специалистам, так как провести ремонт сруба бани можно и своими силами. В первую очередь потребуется, конечно же, провести осмотр строения на предмет дефектов, после чего уже можно приступить к их устранению.

Анализ состояния конструкции бани

На данном этапе, перед тем как отреставрировать баню, потребуется обнаружить все возникшие за время эксплуатации изъяны, выбрать способы их устранения и составить перечень ремонтных работ.

1. Сначала проводят осмотр стен. Проверяют качество утеплителя, появились ли щели, трещины и иные дефекты на стенах.
   
2. Далее осматривают фундамент. Если в нем образовались просадки и значительные трещины, то в данном случае ремонт фундамента может оказаться нецелесообразным. Баню придется разобрать.
3. Теперь можно осмотреть потолок, кровлю, дымоход и печь. В потолке и крыше не должно быть щелей, а изоляция должна быть целой. Дымоход и печь также не должны иметь трещин, сколов и других схожих дефектов.
4. Осмотру подвергаются окна и двери, они должны герметично закрываться, недопустимо наличие перекосов и иных повреждений.
5. На полах и стенах внутри помещения не должно быть грибка, а сами доски пола и перегородки следует проверить на прочность.
6. Ну и напоследок нужно проверить, в каком состоянии находится водоотвод бани, полки и мебель бани.

После того, как были определены все места постройки, нуждающиеся в ремонте, составлен план работ и приобретены все материалы, можно перейти непосредственно к проведению ремонтных работ.

Восстановление главных конструкций бани

Если имеются значительные повреждения отдельных конструкций строения, то следует обновить старую баню как можно скорее.

Ремонт фундамента

Восстановление фундамента в бане потребуется в случае появления таких недочетов: обнаружился уклон основания пола, на стенах начали возникать следы разрушения. Потребуется осуществить отвод грунтовых вод при помощи дренажных приспособлений, качественной отмостки и ливневой канализации.

После того как избавились от причины просадки и других недостатков, можно перейти к восстановлению фундамента бани.

Понадобится выполнить ряд таких действий:

1. Выполняются подготовительные работы по перемещению бани. Для этого ее внутреннее пространство освобождается от всех предметов без исключения, даже от печки.
2. Чтобы поднять небольшую баню из дерева, нужно запастись несколькими домкратами и брусьями для фиксирования бани в новом положении. Выполняться такой процесс должен аккуратно, не спеша, чтобы не нарушить геометрию стен. Если это произойдет, то придать ей исходные пропорции будет очень тяжело. Подымается баня домкратами поэтапно, начиная с одного угла, который подымается на незначительную высоту, и переходя к противоположному, подымая его на ту же высоту. Каждая новая высота должна фиксироваться подкладыванием брусьев. Такие действия повторяются, пока баня не будет поднята на нужную высоту.
3. На следующем этапе под баней проводится очистка территории для закладки нового фундамента.
4. Теперь устанавливают опалубку, делают каркасы из арматуры.
5. После этого в опалубку заливается цементный раствор. Чтобы его сэкономить, в опалубку разрешается добавить некоторое количество камней.
6. После того как цементный раствор застынет, получившийся фундамент покрывают обмазочным или рулонным битумным влагоотталкивающим слоем.
7. После того как пройдет три недели, опалубку снимают, а на готовый фундамент опускают баню. Процесс опускания также должен проходить аккуратно и поэтапно, переходя от одной стороны к другой.

Работы по восстановлению пола в бане

Во время проверки пола, определяется состояние его финишной отделки, закладного бруса, лаг и нижнего венца сруба. По неприятному запаху из-под пола можно сделать вывод о его гниении. На глаз сложно определить, является ли материал испорченным, потому что внешне он может выглядеть нормально. Самым простым способом определения состояния доски является обычное шило. Если дерево гнилое, то оно протыкается очень легко.

Разрушение лаг происходит с торцевой части. Если не был уложен влагоотталкивающий слой, то разрушение происходит значительно быстрее. Гниение пола может быть очень опасным для каркасных бань и срубов, так как разрушительный процесс может перекинуться и на стены.

Если требуется точечный ремонт полов, то в нужных местах выпиливают куски испорченной древесины, а на их место вбиваются новые доски. После этого вся поверхность равняется, а неровности убираются рубанком.

Если гниению подверглись лаги, закладные венцы, черновое или финишное покрытие, то их следует незамедлительно заменить. В этом случае весь пол нужно будет поднять домкратом, нижнюю часть сруба удалить по частям, старые закладные балки заменить на новые.

После того как установлены новые закладные элементы, к ним можно закрепить лаги, а уже на лаги – постелить новый деревянный пол. Также пол потребуется утеплить. В моечной комнате можно уложить один из видов экструзионного пенополистирола, листы которого составляют 15 см в толщину. В предбаннике подойдет пенопласт той же толщины.

Специалисты советуют: для того чтобы определить степень испорченности древесины, следует ударить молотком по доске. В случае приглушенного звука можно судить о том, что доски начинают портиться. Чтобы узнать о состоянии лаг, следует произвести удар по гвоздю, который крепит настил. Если звук глухой, то дерево уже гнилое.

Ремонт стен

Если во время осмотра были найдены места утечек тепла через стены, проводят повторное утепление.

В данном случае будет такая последовательность работ:

• Сначала со стен снимают старый утеплитель, а чтобы поверхность получилась ровной, на стены крепят бруски.
• После этого к брускам при помощи степлера крепят пароизоляционную мембрану.
• В ячейки каркаса вкладывают утеплитель из базальтовой ваты в виде плит.
• Поверх утеплителя закрепляется влагозащитная пленка, а сверху делается обшивка.

Обшивку, выполняемую поверх внешнего утеплителя, можно делать из навесных вентилируемых панелей, а внутреннего – из деревянной вагонки, выполненной из хвойных сортов древесины. Довольно часто при ремонте стен в бане выполняют только конопатку стыков бревен.

Бывают случаи, когда портятся нижние венцы старого сруба, в таком случае нужно подрубить баню как можно скорее.

Восстановление потолка бани

Как правило, потолок приходится ремонтировать после восстановления печи. В этом случае в первую очередь удаляют старое покрытие. С чердачного помещения снимают весь утеплитель. Для минимизирования поднятия в воздух пыли, поверхности стоит немного увлажнить.

Теперь можно снять первую доску. После снятия всего покрытия переходят к осмотру балок. Прогнившие элементы заменяются.

Если состояние чердака таково, что не нуждается в ремонте, проводят лишь повторное утепление. В качестве утеплителя отлично подойдет пенопласт или минвата. С чердачной стороны слой утеплителя ложится на слой пароизоляционного материала, находящийся между балками перекрытия. Поверх укладывается влагоизоляционный материал, а следом – настил, который прибивается к балкам.

Ремонт крыши бани

В зависимости от того, какой материал был выбран для ремонта крыши, понадобится выполнить такие работы:

1. Шифер. Если в покрытии появились трещины, то их заделывают раствором цемента с распушенным асбестом и клеем ПВА. Асбест и цемент добавляются из расчета 3:1, а клей разводится с водой в пропорциях 1:1. Все соединяется и смешивается, пока не получится однородная пастообразная смесь. После того, как поверхность была очищена, ее можно прогрунтовать раствором на основе клея ПВА, после чего замазать все щели и трещины готовой смесью. Наносят ее в несколько слоев, пока покрытие не достигнет 2 мм. Каждому слою нужно давать время на высыхание.
2. Кровля из металла. Щели между листами заделываются паклей, смоченной в горячем битуме, сверху заливается слой битумной мастики. Если имеются более сильные повреждения, то они устраняются с помощью заплаток. Площадь возле поврежденной зоны смазывается горячим битумом, сверху ложится два слоя рубероида, смазанных мастикой.
3. Мягкая кровля. В случае необходимости в проведении ремонта мягкой кровли, избавляются от дефектных фрагментов. Поверхность зачищают, вынимают гвозди. После этого новую плитку покрывают клеем, и производят ее монтаж, заводя одну сторону под низ верхней плитки. Далее она крепится кровельными гвоздями, а стыки заполняются герметизирующим веществом.

Перечень полезных советов для качественного ремонта бани

Осталось перечислить несколько простых и, одновременно, полезных советов:

1. Не помешает провести полную замену электропроводки. Если ранее использовались провода с алюминиевыми жилами, то их можно заменить на таковые с медными жилами. Для лампочек подойдет провод сечением 2,5 квадрата, а для электрообогревателей – 4 квадрата.
2. Если двери и окна в бане старые и присутствуют сквозняки, можно осуществить их замену и провести хорошее утепление. Откосы можно зашить пенопластом. Читайте также: «Какие окна для бани лучше выбрать – плюсы и минусы вариантов».
3. Если пришла в негодность мебель в бане, то ее тоже нужно заменить, и не забыть пропитать ее антисептиком.
4. Не забудьте о ремонте сточной системы, проверь уклон пола, выполните прочистку трубопровода, при частом засорении установите трубы большего диаметра.
5. Если требуется, замените печь.

Из описанного выше можно сделать вывод, что ремонт бани не является чем-то сверхсложным. Объем работ будет зависеть от масштабов повреждения постройки и возможных дополнительных профилактических работ. В любом случае пусть ремонт будет удачным!

Ремонт бани своими руками — bouw.ru

Перестройка или ремонт бань занимает огромное количество времени и сил. Всегда проще построить новую капитальную парилку, нежели заниматься реконструкцией и восстановлением старой коробки. Тем не менее, многие владельцы идут на реконструкцию старой бани, даже в ситуации, когда постройка новой каркасной коробки обойдется дешевле.

Строить новую или реставрировать старую

Проводить в бане ремонт имеет смысл лишь в двух случаях:

• Коробка здания, стены, полы, фундамент находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, есть лишь отдельные участки повреждений, в том числе венцов, элементов фундамента и крыши;
• Деревянная баня, несмотря на потрепанный вид, обладает отличной парилкой, обеспечивает прекрасный пар и непередаваемую атмосферу внутри помещения. Зачастую такие бани строили настоящие мастера много десятков лет назад, и избавляться от них просто не имеет смысла.

Первоклассную деревянную баню с удачно подобранными размерами парилки, теплоизоляции, умело построенной печкой и системой вентиляции построить крайне сложно. Значительно проще выполнить реставрацию бани, с заменой старых и сгнивших деревянных деталей.

В такой ситуации мастера на вопрос, что можно сделать из старой бани, отвечают, не задумываясь. Лучше всего оборудовать новую баньку с классной парилкой. Понятно, что существуют ситуации, когда ремонт невозможен. Строение приходится просто сжигать, например, при заражении древесины грибком или синей гнилью после 20 лет простоя без дела.

Ремонт старой бани своими руками

Перед тем как из старой бани сделать новую, проводится глубокая ревизия стен коробки, деталей пола и потолочного перекрытия. Настилы полов, подшивка потолка и любая сохранившаяся облицовка стен старой бани вскрывается для определения состояния древесины и возможности ремонта самого главного – несущих конструкций бани.

Определяем примерный объем ремонта бани своими руками

Для банной постройки возрастом не старше 20 лет обычно ремонт помещения сводится к ремонту деревянной подшивки в узле прохождения дымохода через потолочное перекрытие, замене полов в моечном отделении, и в 90% случаев – к замене трех нижних венцов наружных стен бани. Так уж получается, что стены бревенчатой бани, даже при удачном фундаменте, чаще всего гниют и требуют замены или ремонта именно со стороны душа или помывочной.

Для более старых зданий чаще всего требуется ремонт и глубокая реконструкция бани:

• Полная замена нижних венцов;
• Переоблицовка стен и ремонт бани внутри, переукладка всех полов с монтажом новых лагов, утеплителя и половиц;
• Замена оконных и дверных коробок, навешивание новых дверей;
• Ремонт или чистка печи бани.

Совет! Стальную буржуйку или каменку просто выбрасывают и заменяют новой, более современной и удобной. Чугунную или кирпичную печь нужно только ремонтировать, ни в коем случае не выбрасывать и не разбирать.

Сварочные работы или ремонт небольшого участка дымохода обойдутся в десять раз дешевле, чем установка в бане новой печи. Из практики известно, что в 9 случаях из 10 качество нового отопительного оборудования заведомо хуже старой топки.

Замена нижних венцов бани

Наиболее сложный этап реконструкции заключается в замене поврежденных участков бревенчатых или брусовых венцов. Используется два варианта ремонта:

• Полная замена на ряду всех бревен венца;
• Частичная замена или врезка заплаток без демонтажа основы.

Самый нижний брус или бревно, уложенное непосредственно на фундамент бани, можно отремонтировать закладкой кирпичом, фото.

Для ремонта бензопилой вырезают поврежденную часть бревна и затирают стены гидроизоляцией на акриловой или мастичной основе. Кирпич укладывают так, чтобы между древесиной и камнем оставался деформационный зазор 10-15 мм, который забивается джутовым волокном и заклеивается силиконовой пастой. Такой вариант ремонта используется для шпальных стен бани или в ситуации, когда длина повреждений не превышает 40-50 см, в остальных случаях рекомендуется выполнять замену.

Как отремонтировать часть бревна на венце бани

В ситуации, когда повреждено до ¼ бревна, ремонт венца выполняют укладкой заплаты из той же древесины, что и материал стен. Схема ремонта стены бани приведена ниже.

Первоначально потребуется найти границы повреждения. Для этого бревно или брус простукивают молотком с целью определить наличие пустот и каверн гниения.

По звуку определяют пораженный участок, наносят мелом на бревно разметку и приступают к ремонту:

• По вертикальным разметочным линиям набивают стяжки из металлических полос, фанеры или прочной древесины, лиственницы или дуба;
• Бензопилой прорезают стену бани насквозь, удаляют сгнивший участок, подрезают и зачищают торцы бревна;
• Стамеской и молотком вырезают слева и справа от пропила половинки бревна для укладки заплаты внахлест. Древесину пропитывают антисептиком, сушат и затирают клеевой массой;
• Устанавливают вырезанную по размеру заплату, место соединения забивают гвоздями или шпонками.

Выгорание или подгнивание небольшой части бревна означает, что на цоколь или нижние венцы попадает большое количество влаги или конденсата. Если причины появления конденсата или воды на фундаменте не установлены, то стены подвергают профилактической обработке.

Наружные поверхности зачищают щеткой со стальной щетиной или пескоструят бревна, после чего обрабатывают антисептиком и пропиточным маслом. Обжигать древесину открытым пламенем разрешается в случае, если были обнаружены следы жучков короедов или плесени, с последующим протравлением дерева хромпиком.

Шлифовка поверхности может не входить в программу ремонта, но зачистка бревен не только улучшает внешний вид, это еще эффективный способ придать бане обновленный облик.

Ремонт с полной заменой венцов

Намного сложнее складывается ситуация, когда вследствие недобросовестного ухода за бревенчатыми стенами нижние венцы всей постройки приходят в негодность. Чаще всего такое случается при нарушении технологии сборки деревянной бани:

• Установка первых рядов на бетонный ленточный фундамент без продухов и системы вентиляции подполья;
• Неэффективная гидроизоляция фундамента бани, выпадение конденсата на стыках венцов;
• Отсутствие цокольной облицовки или системы отвода дождевой воды.

Совет! Перед тем как поменять нижний венец бани, нужно обязательно установить причину разрушения древесины, так как после ремонта сделать это будет невозможно.

Что можно сделать, если сгнили нижние венцы бани. Существует несколько вариантов ремонта стен. Можно вырезать старые венцы, баню поднять и установить на новый фундамент столбчатой или ленточной схемы. В качестве альтернативного варианта можно поднять постройку на временные опоры и выполнить замену нижних венцов бани своими руками.

Чаще всего владельцы бани склоняются именно к ремонту с заменой венцов, это проще и дешевле, а иногда реставрировать коробку иным способом просто невозможно.

Процедура замены нижних бревен выглядит следующим образом:

• Устанавливаем четыре мощных 16-ти тонных гидравлических домкрата, два из них располагаются в угловых зонах, примыкающих к ремонтируемой стене;
• Поднимаем баню на толщину венца плюс 20 см, вырезаем сгнивший брус, устанавливаем на фундамент временные деревянные прокладки – подпорки. Они потребуются для ремонта и дальнейшей установки новых бревен;
• Аналогичным способом демонтируем нижний венец с противоположной стены бани и далее вырезаем поочередно бревна с оставшихся двух стен.

Баня оказывается установленной на временные опоры, располагаясь чуть выше опорной поверхности фундамента. Ремонт и установка новых опорных бревен выполняется с обязательной проклейкой рубероидом и нанесением уплотняющей пакли из джута.

Совет! Наилучшим решением, по мнению многих специалистов, является использование для ремонта бани бревен из хвойной древесины возрастом старше 80-ти лет или пропитанных креозотом деревянных железнодорожных шпал.

Ремонт внутри помещения бани

В ходе реконструкции однозначно потребуется заменить лаги в парилке и моечном отделении. Снятые половицы нумеруют и маркируют, после чего отправляют на выбраковку, замену или частичный ремонт досок. Лаговые балки ремонту не подлежат, их меняют вместе с засыпным утеплителем.

Обязательно проверяется состояние сливных коммуникаций, чаще всего их тоже нужно менять полностью.

Если стены бани облицованы и утеплены изнутри, то нужно будет выборочно снять несколько штук вагонки или шпунтованной доски. Как правило, стены внутри бани сохраняются хорошо и ремонту не подлежат. Ремонтировать и менять приходится утеплитель.

На очень старых банях стены могли утепляться глиняной засыпкой, джутовым полотном, саманными плитами из глины, ржаной соломы и конского навоза. Последний вариант утеплителя получается наиболее трудоемкий и долгий, так как перед ремонтом блоки приходится формовать и долго сушить под солнцем, прежде чем материал можно будет уложить на стены бани.

Для более оперативного ремонта можно использовать современные материалы. Первым слоем на стены бани укладывается фольгированный пенотекс, набивается контробрешетка, укладываются магнезитовые или гипсоволоконные плиты. Последним этапом ремонта нашивается пароизоляция и облицовка из лиственных пород древесины.

Конечно, такой вариант ремонта не сможет воссоздать тот эффект глиняного горшка, которым славятся бани старой постройки, но зато парилка получится теплее старой. Но, с другой стороны, бездумный ремонт с утеплением стен обожженной глиняной крошкой, джутом или саманом может привести к заведомо неудачному результату.

Баня из старого дома

Многие любители попариться в старой бревенчатой бане приобретают жилые дома из бревна и бруса, выполняют ремонт здания, утепляют и перепланируют помещение под парилку и моечное отделение.

Прежде всего, нужен грамотный вариант ремонта строения. Например, большинство проектов, планирующих переделать избу под дом-баню, ориентированы на использование всего жилого пространства. Соответственно, баня получается очень большой, потребляющей слишком много топлива.

Баня из маленькой избушки

Более разумным подходом считается реконструкция помещения жилого дома с выделением в пределах одной постройки помещения бани с парилкой и небольшой зоны отдыха, фото.

Часть крыши и фасада здания после ремонта была превращена в подобие веранды. Использование стеклянной вставки обеспечило зону отдыха естественным освещением. Старую коробку бани в ходе реконструкции подняли на сваи, а цокольную часть здания, стены и фасад зашили сосновой доской.

Очень неплохую баню можно сделать из старого бревенчатого здания, при условии, что коробка строения не имеет повреждений венцов более чем на 10-15% поверхности.

Небольшой косметический ремонт стен, перекладка фундамента со столбчатого на кирпичный ленточный вариант обеспечит хорошее сохранение тепла даже в сильные морозы.

Нередко старый домик — избушку приобретают целенаправленно для использования бревенчатой коробки здания в качестве основы для постройки полноценной бани.

В этом случае здание разбирают, перевозят на новый фундамент, выполняют капитальный ремонт и даже достраивают второй этаж мансарды. Преимущества подобного решения налицо:

• Деревянный сруб под баню без ремонта можно приобрести буквально за копейки, тем более что большинство хозяев не прочь избавиться от загромождающих двор старых конструкций;
• Коробка бани давно прошла усадку, поэтому нет необходимости ждать год-полтора до проведения окончательного ремонта помещения;
• Деревянная коробка, что называется, прошла проверку временем, самые слабые участки древесины будут вырезаны и заменены на свежий брус или бревно.

Предполагается, что после такого ремонта деревянная баня простоит еще не менее двадцати лет без дополнительных затрат на ее содержание.

Баня внутри дома

Разумеется, не обязательно делать капитальный ремонт и перестройку большого старого дома, чтобы оборудовать небольшую баньку с парилкой. Ситуация, когда баня строится внутри жилого дома, деревянного или каменного, неважно, становится все более распространенной.

Для оборудования бани в старом доме потребуются лишь средства для ремонта утеплителя стен и переделки. Если здание слишком старое, то лучше всего сразу отремонтировать и фундамент, так как с оборудованием парилки нагрузки на основание только увеличатся.

Остальное помещение можно использовать в качестве жилых комнат или переоборудовать в веранду или зимний сад.

Заключение

Специалисты говорят, что ремонт бани из бревна является неблагодарным, но очень интересным занятием. С каждым последующим шагом обнаруживаются все новые участки с дефектами, которые тоже нужно восстанавливать и ремонтировать. Ремонт одной бани своими силами затягивается примерно на два месяца, при условии наличия материалов и свободного времени. Но полученный в результате эффект, по мнению владельцев парных, стоит затраченного труда и времени. Правда, для этого нужно быть настоящим ценителем банных процедур.

Ремонт бани своими руками: стены, пол, потолок

Рано или поздно даже самые серьезные постройки нуждаются в ремонте. Баня не является исключением. Очень часто в бане требуется сделать не только несколько новых лавочек, но и произвести капитальный ремонт полов, потолка, стен и крыши.

Во время ремонта стен бани необходимо качественно утеплить стены, сделать это можно как снаружи, так и изнутри.

Есть некоторые признаки, по которым можно сразу определить, что именно должен включать в себя ремонт бани своими руками.

Например, если помещение бани достаточно быстро теряет тепло, это может означать, что и потолок, и стены нужно утеплять или полностью менять. Полная замена стен очень проблематична, а вот замена потолка не вызывает никаких сложностей.

Если в помещении бани присутствует сквозняк при закрытых дверях, это значит, что где-то в стенах или полу нарушена герметичность. Выходом может стать замена пола или утепление стен.

В том случае, когда стропила изнутри сырые или просто гнилые, нужно менять покрытие крыши или полностью всю конструкцию крыши.

Читайте также:

Как правильно построить баню своими руками.

Проекты бань с размерами для строительства своими руками.

О печах-каменках читайте здесь.

Ремонт стен

Схема ремонта стен бани.

Итак, если есть сквозняки или помещение бани быстро теряет тепло, нужно в первую очередь обратить внимание на стены. Сначала необходимо просто обойти их снаружи и проверить наличие щелей. Особое внимание нужно уделить углам.

В том случае, если найти сквозные отверстия не удалось, нужно подумать о том, чтобы утеплить баню полностью. В такой ситуации есть два решения – внешнее и внутреннее утепление.

Внешнее утепление устраивается по принципу вентилируемого фасада. Для утепления нужно сначала подготовить стены. Подготовка в основном заключается в том, чтобы выровнять плоскость стены, убрать с нее все лишнее и т.д.

Выровнять плоскость стены можно при помощи брусов, которые следует набивать на поверхность бревен вертикально. После этого укладывается слой пароизоляционного материала. Такой материал крепится к стенам и брусам. Дальше укладывается слой утеплительного материала.

Внимание! Отличным утеплителем в данном случае может стать минеральная вата.

Листы минеральной ваты укладываются между брусами внахлест, чтобы не оставлять щелей. Утеплитель крепится к стенам.

Третьим слоем нужно уложить гидроизоляционный материал, который будет защищать утеплительный материал от атмосферных осадков.

Завершающим слоем становится отделочный материал. Таким материалом может стать, например, вагонка. Внутреннее утепление предусматривает практически все те же действия.

Стоит также заметить, что в случае обнаружения сквозных щелей их нужно заделать любым плотным материалом. Таким материалом может стать мох или лен.

Ремонт потолка

Схема ремонта потолка.

Очень часто потолок приходится ремонтировать по той простой причине, что был произведен ремонт печи. Поэтому, если было принято решение по ремонту потолка, сразу нужно обратить внимание и на печь.

Для того чтобы перекрыть потолок, нужно сначала удалить старое покрытие. Для этого со стороны чердака удаляют весь утеплительный материал.

В старых банях, как правило, в роли такого материала служили опилки, песок, мох, шлак, керамзит и т.д. Удалять их нужно, предварительно немного смочив, чтобы было как можно меньше пыли.

После этого удаляется первая доска или лист фанеры. Все последующие доски или листы фанеры удаляются уже изнутри помещения, чтобы исключить возможность падения.

Примечание! После снятия чердачного перекрытия нужно обследовать балки. Если они прогнили, то их тоже следует заменить.

Если чердачное покрытие не нуждается в замене, то его, естественно, снимать не нужно. В таком случае весь ремонт потолка будет заключаться в его утеплении. Сделать это можно при помощи минеральной ваты или пенопласта.

Плиты утеплителя кладутся на плотную бумагу, которую предварительно укладывают на поверхность потолка со стороны чердака. Затем утеплитель накрывают слоем картона и прибивают досками.

Ремонт пола

Схема ремонта пола в бане.

Пол нуждается в ремонте, когда сгнили доски или лаги. Убирая пол, следует обратить внимание на фундамент, если он будет виден изнутри. Как правило, старые бани имеют ленточный фундамент, который не оштукатурен. Поэтому в нем часто можно наблюдать отломанные кирпичи, сквозные щели и пр.

Если фундамент совсем старый, то баня большими домкратами поднимается и ставится на кирпичи. Это дает возможность убрать фундамент до уровня земли и поставить новый или произвести ремонт старого фундамента. Затем баня опускается на новый или отремонтированный фундамент.

Теперь можно отремонтировать и пол. Как правило, весь ремонт заключается в полной или частичной замене полового покрытия.

Кроме того, пол, как и потолок со стенами, нужно утеплить. Для утепления пола в моечном отделении отлично подойдет пеноплэкс, который имеет толщину 15 см. Для комнаты отдыха можно использовать пенополистирол такой же толщины.

http://www.pogreemsya.ru/youtu.be/FZhT0Jh7SJg

Другие места ремонта

Итак, если с основными элементами бани понятно, то остается открытым вопрос с более мелкими деталями.

Не лишним будет произвести ремонт, а точнее замену всей электрической проводки в бане. В старых строениях использовалась алюминиевая проводка. Лучше будет проложить медные провода.

Если в бане есть электронагревательные приборы, то площадь сечения провода должна быть порядка 4 мм². Если проводка используется только для питания обычных электрических лампочек, то хватит тонких медных проводов с площадью сечения в 2,5 мм².

Схема кирпичной печи для бани.

Часто причиной наличия холодного воздуха в помещении бани становится старое окно или дверь. На эти элементы также нужно обращать внимание при ремонте бани. Лучше всего снять старые косяки и поставить новые, при этом утеплив их. С окнами стоит поступить точно так же.

Утепление можно производить пенопластом, если зазоры между рамой и стеной большие, или монтажной пеной, если такие зазоры достаточно маленькие. Точно так же можно утеплять и косяки дверей.

Что касается ремонта банной мебели, то тут трудностей вообще нет никаких. Наилучшей для бани будет мебель, выполненная из дерева. Однако у деревянных предметов есть один серьезный недостаток – во влажном помещении они очень быстро приходят в негодность.

Сейчас есть множество специальных жидкостей, которые защищают дерево от гниения. Сделав новые скамейки и полок, нужно обязательно пропитать их таким веществом. Идеально подойдет обычный пинотекс или какой-нибудь антисептик.

Важно знать! Немаловажным элементом любой бани является система удаления сточных вод.

В бане, как правило, она состоит из самого пола и сливного отверстия. Пол имеет уклон в сторону сливной трубы.

Очень часто вода застаивается на поверхности пола именно по причине неправильного устройства пола. В таком случае ремонт будет подразумевать укладку на поверхность бетонного пола цементной стяжки, которая и будет формировать уклон в нужную сторону.

Кроме того, нужно прочистить сливную трубу. Часто оказывается, что сливная труба просто не в состоянии пропускать расходуемое количество воды, от чего она засоряется. В таком случае рекомендуется заменить трубу на ту, которая будет иметь больший диаметр.

На входе в трубу, то есть внутри бани, нужно поставить сетку, чтобы внутрь трубы не попадал мусор. Вместе с этим нужно будет увеличить и объем сливного колодца.

Итак, ремонт бани сделать несложно. Все зависит от масштаба ремонта. Стоит помнить, что старую баню лучше полностью заново утеплить, нежели заделывать старые дыры.

Если есть возможность, рекомендуется производить полную замену потолка, пола, крыши. Это же относится и к печи. Старые печи имели свойство выделять большое количество углекислого газа, что в совокупности с засоренным дымоходом становится опасным для жизни и здоровья человека.

http://www.pogreemsya.ru/youtu.be/RoQ3EOXl1wM

На сегодняшний день очень популярными становятся металлические печи, которые можно продолжать топить даже во время помывки без вреда для здоровья. Поэтому ремонт бани может включать и полную замену печи.

Средняя стоимость ремонта ванной комнаты

Сумма, которую вы могли бы потратить на материалы, рабочую силу и разрешения на ремонт ванной комнаты

Фотографии «После», сделанные Кейт Гликксберг для Sweeten

( выше ) Ремонт ванной комнаты Кэтрин + Гас

Благодаря постоянному потоку вдохновляющих досок Pinterest и дизайнерских блогов легко переосмыслить, как ванная комната вашей мечты может стать вашим убежищем. Чтобы вы туда попали, Sweeten предлагает дорожную карту элементов, с которыми вы можете столкнуться при ремонте ванной комнаты в Нью-Йорке.От требований к строительству до разрешений и проектирования — это руководство поможет уточнить объем работ и лучше согласовать реальные затраты с реалистичным бюджетом.

Sweeten подбирает проекты ремонта дома с проверенными генеральными подрядчиками, предлагая советы, поддержку и финансовую защиту — бесплатно для домовладельца.

Взгляните на общие средние значения, основанные на ремонте Sweeten. Также включен отчет Remodeling «Стоимость по сравнению с ценностью» для реконструкций в Нью-Йорке в 2019 году. В конечном итоге эти затраты для Нью-Йорка выше, чем в среднем по стране *.

• Мелкий ремонт среднего уровня: от 18 000–25 000 долларов
• Ремонт среднего класса: от 29 585 долларов США
  
• Высококлассный ремонт: от 50 000 долларов до 60 000 долларов
  

* 21 377 долларов США на средний ремонт ванной комнаты и 67 106 долларов на высококлассный ремонт.

Перестройка ванной комнаты сразу

Хотя может возникнуть соблазн применить цены à la carte к отдельным элементам работы, полный ремонт ванной комнаты — это интегрированный процесс, включающий дизайн, материалы, установку и установку сантехники.Если в вашей ванной комнате есть одна или две проблемные области, вы можете решить поменять отдельные приспособления. Вы можете заменить унитаз или туалетный столик или выполнить некоторую ограниченную замену и оплатить только стоимость новых приспособлений и часы монтажных работ.

Но разбивать и оценивать каждый шаг может быть ошибочным: даже если вы просто переделываете приспособления и плиточные работы, вы можете обнаружить, что вам нужно заменить гипсокартон на стене и решить проблемы за стенами, такие как старые клапаны. , старинные водосточные трубы и др.Обновление кишечника позволяет вам планировать более широко, чтобы вы могли делать больше в правильной последовательности и с меньшими затратами.

Низкие и высокие затраты на материалы и отделку для ванной комнаты

Это видимые части ремонта ванной комнаты и, вероятно, тот аспект, о котором вы больше всего думали. Взгляните на диапазон цен на различные приспособления, материалы и отделку в таблице ниже. На нижнем уровне вы найдете товары, приобретенные в таких крупных магазинах, как Home Depot, Walmart или IKEA.Цены увеличиваются, если вы решите использовать их внутренние коробки, но обновите или измените функцию или стиль, например дверные фасады. На верхнем уровне представлены товары, изготовленные вручную или импортированные по индивидуальному заказу.

Сколько стоят материалы для ремонта ванной комнаты

• Плитка для стен и пола : нижний уровень — $ 3 за квадратный фут , средний уровень — $ 15 фунт / фут , верхний уровень — $ 35 фунт / фут
  
• Раковина: Низкая — 50 долларов , Средняя — 150 долларов , Верхняя — 500 долларов и выше
  
• Тщеславие: Низкая — 250 долларов , Средне- диапазон — 1000 долларов , High-end — 2000 долларов и выше
  
• Раковина и душевая кабина: Low-end — 40 долларов США / крепление, Mid-range — 100 долларов США / крепление, High-end — 350 $ / приспособление
  
• Ванна: Low-end — 150 $ , Mid-range — 600 $ , High-end — $ 2000 — 3000 $
  
• Душевая кабина: Low-end — 350 $ , средний — $ 1 000 , высший — 2000 долларов
  
• Туалет: Нижний уровень — 150 долларов , Средний уровень — 400 долларов США , Высокий уровень — 1000 долларов США и выше
  
• Аптечный шкаф: Низкий уровень — 50 долларов США , средний — 150 долларов , высокий — 500 долларов и выше
  
• Аксессуары (крючки, вешалка для полотенец, вешалка для бумажных полотенец): младшие — 10 долларов / шт., Средние — 50 долл. / шт., High-end — 100 долл. и выше
  
• Освещение: Низкое — 25 долл. / Прибор, среднее — 150 долл. / приспособление, High-end — 300 долл. и выше
  
• Потолочная вентиляция: Нижняя — 50 долларов , Средняя — 200 долларов , Верхняя — 500 долларов и выше
• Лучистое напольное отопление: Нижняя часть — 6 фунтов на квадратный фут , Средняя диапазон — $ 8 фунтов на квадратный дюйм , High-end — $ 12 фунтов на квадратный дюйм

Бюджет на разрешения, проектирование и все остальное за кадром

В отличие от видимых обновлений, таких как оборудование и отделка, при составлении первоначального бюджета необходимо учитывать некоторые неофициальные инвестиции.

1.) Требования к зданию

Для тех, кто живет в квартирах, требования здания могут играть значительную роль в определении потребностей в дизайне и бюджете. Эти требования могут варьироваться от минимума страхового покрытия, который ограничивает вашу способность работать с профессионалами, не имеющими полисов страхования высокой стоимости, до общих соглашений об изменении, которые требуют, чтобы любой, выполняющий какие-либо работы в здании, имел далеко идущее покрытие для проблем, которые они могут никогда не встретиться, например, сценарии удаления асбеста или обрушения.

Подрядчик Sweeten Томас объяснил: «Здания становятся менее гибкими в отношении своих [страховых] требований, что заставляет нас повышать цены, чтобы не отставать от этих потребностей». Подрядчики, которые могут позволить себе работать в зданиях с более высокими требованиями, как правило, имеют более высокие эксплуатационные расходы и могут соответствовать более высоким требованиям страхования, более строгим требованиям к вывозу мусора, ограничениям шума и продолжительности рабочего времени, а также более строгим правилам парковки. Хотя точной цифры по этому поводу нет, вы можете увидеть, что это приводит к более высоким общим показателям для команд, которые могут удовлетворить эти требования.

2.) Городские разрешения

• Сантехнические услуги: 2000 — 3500 долларов и выше
  
• Разрешения на сантехнику: до 2000 долларов и до 5000 долларов США за разрешение
  
• Разрешения на электрооборудование: 900 долларов США
  
• Проверка асбеста: 500 долларов — 1000 долларов
  

Ремонт ванной комнаты означает планирование сантехнических услуг и разрешений. Любые сантехнические работы, которые выходят за рамки мелкого ремонта или прямой замены аналогичного оборудования, требуют разрешения от Департамента строительства города, которое может составлять от до 2 000 долларов и до 5 000 долларов за одно разрешение.Сантехника — это специализированная торговля, которая часто осуществляется с почасовой оплатой; рассчитывайте, что бюджет составит от 2000 долларов до 3500 долларов (или выше) на полный ремонт ванной комнаты.

Если вы добавляете розетки или проводите электромонтажные работы, может потребоваться разрешение на электричество, которое может стоить около $ 900 . Вам также может потребоваться проверка асбеста, в зависимости от требований к зданию и ваших планов водопровода, которая стоит от 500 долларов США до 1000 долларов США .

3.) Дизайн

На этапе проектирования спланируйте сотрудничество со специалистами, которых вы наняли, для создания подробных чертежей, учитывающих все физические элементы ванной комнаты. Схематический чертеж обычно представляется строительной доске как часть процесса утверждения, на котором необходимо обозначить расположение основных приспособлений, а также спецификации для умывальника, ванны / душа и освещения. Если вы планируете переделать планировку или переделать ванну в душ или наоборот, вы автоматически получите базовую стоимость $ 25 000 .Это потому, что вам нужно будет нанять зарегистрированного архитектора, чтобы подать заявку на разрешение, подтверждающую, что план соответствует применимым кодексам и законам. Архитектор или дизайнер интерьера обычно взимают от 15 до 20 процентов затрат на строительство в счет своего гонорара.

4.) Снос и подготовка к строительной площадке

На этом этапе необходимы рабочие, чтобы ремонт ванной комнаты сохранял свою ценность с течением времени. Старые материалы и приспособления необходимо вытащить и утилизировать, что может быть затруднено на оживленных городских улицах с ограниченной парковкой.Эта сложность будет отражена в ставке подрядчика. Практически без исключения вашему подрядчику может потребоваться зачистить стены и пол до каркаса и выровнять перед установкой. Этот негласный этап критически важен и трудоемок и может стоить в среднем $ 2,000 .

Если ваш дом новый или черновой пол бетонный, потребности в выравнивании могут быть минимальными, но в противном случае вам, вероятно, придется учитывать выравнивание пола и новый гипсокартон или штукатурку, прежде чем можно будет приступить к любым поверхностным работам.

Выявление существующих условий внутри стен на этом этапе выравнивания и обрамления также позволит вашему подрядчику решить проблемы с водопроводом или электричеством до того, как вы подключите новый сантехнический прибор. Возможно, вы сочтете необходимым заменить все горизонтальные водопроводные работы на «стеке» здания (основные вертикальные линии, проходящие по всему зданию) и проложить новую проводку, чтобы предотвратить проблемы с водопроводом и электричеством, которые вы, возможно, невольно унаследовали.

Вы захотите учесть затраты, обеспечивающие успех и долговечность работы, включая подготовительные работы для защиты полов и ценностей (которые могут добавить 600 долларов к долларов ) и ступени гидроизоляции (которые могут добавить 1000 долларов ).Это критически важно для выравнивания фундамента и инфраструктуры проекта.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО:

5.) Установка

Установка — это заключительный этап, на котором собираются все приобретенные вами материалы. Мастерство, связанное с установкой всех деталей, зависит от размера вашей ванной комнаты и степени индивидуальной настройки, необходимой для того, чтобы все детали подходили друг другу.

Как показывает практика, вы можете рассчитывать потратить 30 процентов или меньше от общей стоимости вашего проекта на видимые материалы, приспособления и отделку, а остальная часть пойдет на скрытые расходы, такие как оплата труда, разрешений и сборы.

6.) Накладные расходы

Генеральные подрядчики всегда учитывают процентную долю проекта для покрытия накладных расходов, включая страхование, административную поддержку и неизбежные затраты на развитие бизнеса. Подрядчики Sweeten варьируются от бригад, состоящих из двух человек, до гораздо более крупных предприятий, в которых работают десятки сотрудников (включая дизайнеров, руководителей проектов, рабочих и рабочих, бухгалтеров и операционный персонал). Однако независимо от размера бизнеса вашего подрядчика вы будете покрывать часть расходов, которые они несут из года в год, хотя не обязательно доллар за доллар.

Подрядчик Sweeten Аарон объяснил, что в прошлом году Департамент строительства наложил на субподрядчиков MEP (механические, электрические и сантехнические) меры по повышению соответствия, сертификаты и меры безопасности, что привело к увеличению затрат. Хотя подрядчики Sweeten пытаются изучить все возможности, чтобы оставаться конкурентоспособными, это отрасль, на которую влияет торговля. Цены, которые вы указываете в любой момент времени, могут отличаться от текущих через шесть месяцев или год. Цены на рабочую силу и материалы колеблются, и это будет отражено в вашем общем предложении.

У вас есть большой выбор при принятии решения о том, что потратить на материальные аспекты ремонта ванной комнаты. Менее очевидны затраты, которые составляют основу работы в целом, независимо от того, сколько вы тратите на материалы. Правильное понимание реальных затрат позволит вам лучше согласовать свой бюджет, избежать сюрпризов и приблизить вас к ванной вашей мечты.

—

Узнайте, сколько времени занимает ремонт ванной комнаты и что в него входит, в нашем пошаговом руководстве и графике процесса.

Пригласите своих друзей по ремонту в Sweeten, и вы оба получите подарочную карту Visa на 250 долларов, когда они подпишут контракт с генеральным подрядчиком Sweeten.

Sweeten вручную отбирает лучших генеральных подрядчиков, соответствующих местоположению, бюджету, масштабу и стилю каждого проекта. Следите за блогом Sweeten Stories , чтобы найти идеи и вдохновение для обновления, а когда вы будете готовы к ремонту, начните ремонт на Sweeten .

Стоимость ремонта ванной комнаты: на что я могу рассчитывать?

Сколько стоит ремонт ванной комнаты? Ответ на этот вопрос во многом будет зависеть от размера комнаты, объема необходимых ремонтных работ и уровня технических требований, к которому вы стремитесь.

Однако в среднем новая ванная будет стоить более 3000 фунтов стерлингов. Факторы, которые будут влиять на этот показатель, включают:

• качество фитингов, которые вы выбираете
• , начинаете ли вы с нуля и нуждаетесь ли вы в совершенно новой водопроводной системе
• размер помещения
• сколько работы вы буду делать сам.

Если вы надеетесь снизить затраты, вам должно быть приятно узнать, что некоторые поставщики продают комплекты комплектов по цене менее 200 фунтов стерлингов. Однако важно точно уточнить, что входит в эти впечатляюще низкие цены, и тщательно проверить их качество — часто бывает так, что вы получаете то, за что платите.

Сколько стоят ванны?

• Нижний предел: от 80 фунтов стерлингов
• Средняя стоимость: примерно от 200 фунтов стерлингов
• Верхний предел: более 500 фунтов стерлингов

Ванны, как правило, не подходят быть включенным в стоимость «полного комплекта ванной» (обычно в него входят только туалет и раковина).

Стоимость ванны будет зависеть от материала, из которого она сделана, а также от стандартного (700 x 1700 мм) или более необычного размера.

Самые дешевые ванны обычно изготавливаются из тонкого акрила и готовятся к установке в каркас, который затем можно облицевать плиткой или отделать специальной панелью для ванны.

Эти дешевые акриловые ванны стоят примерно от 80 фунтов стерлингов, но могут быть непрочными и легко взламываться, поэтому тщательно проверьте их перед покупкой.

Не все акриловые ванны дешевы, а те, что сделаны из более толстого акрила, армированного стекловолокном, имеют гораздо лучшее качество. Акрил также сохраняет воду теплой дольше, чем сталь.

Стальные ванны идеально подходят для людей с ограниченным бюджетом, которым нужна долговечность без высокой цены. Они, как правило, более износостойкие, чем очень дешевые акриловые ванны, и часто стоят немного, если вообще стоят, дороже — от до 120 фунтов стерлингов.

Как только вы начнете смотреть на чугун, дерево, композит и камень, цены взлетят.Однако, если вы хотите заявить о себе в ванной, это то, что вам нужно.

( БОЛЬШЕ : полное руководство по дизайну ванной комнаты)

Стоимость нового душа

• Нижний предел: 50 фунтов стерлингов
• Средняя стоимость: 60–500 фунтов стерлингов
• Верхний предел: 500–2000 фунтов стерлингов +

Электрический душ — самый дешевый вариант здесь и идеально подходит для тех, кто хочет быстро и недорого обновить ванную комнату.

Электрические души подключаются только к холодному водопроводу и нагревают воду по запросу. Это означает, что им трудно достичь уровня мощности, обеспечиваемого душами с сильным напором воды и душами, использующими накопленную горячую воду, хотя выбор одного с более высокой мощностью в киловаттах поможет.

Положительным моментом является то, что они экономичны в эксплуатации, просты в установке, и их цена начинается примерно с 50 фунтов стерлингов.

B Смесители для душа / душа — еще один хороший вариант для тех, кто хочет снизить затраты на ремонт своих ванных комнат, по цене от 50 фунтов стерлингов.

Душевой шланг и насадка сочетаются со смесителем для ванны, и именно так регулируется температура. Их легко и дешево установить, но давление может отсутствовать, а регулировка температуры воды может быть затруднена.

Ручной смеситель для душа (от 60 фунтов стерлингов) имеет шланг и распылитель, выходящие из настенного блока, с регулятором температуры для регулировки температуры.

Термостатические смесители похожи на ручные смесители, но имеют встроенный термостат, который автоматически регулирует температуру воды (но не давление), если в доме используется кран. Они начинаются с 125 фунтов стерлингов.

Души с сильным напором воды начинаются от 150 фунтов стерлингов и подключаются к встроенному насосу для увеличения расхода.Однако они несовместимы с комбинированными котлами, так как они нуждаются в питании как от цистерны холодной воды, так и от накопителя горячей воды.

Это только основные типы душа. Цифровые души , душевые башни, колонны и кабины — все это предлагает роскошный душ с множеством струй и форсунок — по цене, конечно, от £ 250 и выше.

( БОЛЬШЕ : Создание идеальной семейной ванной комнаты)

Сколько стоят душевые кабины?

• Нижний предел: от 100 фунтов стерлингов
• Средняя стоимость: 120–300 фунтов стерлингов
• Верхний предел: 550 фунтов стерлингов +

Стоимость душевого уголка зависит от его конфигурации и материалов.

Базовые душевые кабины с одной стеклянной боковой панелью и дверью или квадратным уголком с двойными дверями могут стоить всего £ 100 .

Не забывайте, однако, что вам все равно нужно учитывать стоимость душевого поддона , который будет стоить от £ 60 по самой низкой цене.

Полное ограждение в стиле « для влажных помещений », в комплекте с проходным поддоном и безрамной перегородкой для душа будет стоить от £ 550 . Безрамный фиксированный корпус без двери будет стоить около £ 200 .

Также можно приобрести комплекты для влажных помещений . Они поставляются в комплекте со всем необходимым для создания платформы, дренажного и гидроизоляционного оборудования (но без плитки) — они стоят около фунтов стерлингов — 600 фунтов стерлингов.

Разъяснение цен на новый бассейн

• Нижний предел: от 50 фунтов стерлингов
• Средняя стоимость: 60–150 фунтов стерлингов
• Верхний предел: 300 фунтов стерлингов +

Всего за 50 фунтов стерлингов вы можете купить керамическую раковину на пьедестале . Они также удобны тем, что легко могут быть выполнены все трубопроводы. быть скрытым за пьедесталом.

Если вам нужна более современная раковина, подумайте о полупьедестале или подвесной раковине. Эти базисы стоят примерно от £ 60, . Помните, что для подвесной раковины потребуется стена с карнизами, на которой она будет подвешиваться и скрыть трубопровод.

Умывальники, предназначенные для установки на тумбу под умывальник или на нее (включая отдельно стоящие умывальники и полуутопленные модели), позволяют разместить под ней полезное хранение. Эти бассейны стоят от 90 фунтов стерлингов, но не забудьте также учесть стоимость устройства, на котором они сидят.

В то время как большинство раковин керамические, из стекла, металла и камня — все варианты, но стоят дороже. Самый распространенный размер раковины — 550 мм x 400 мм.

Сколько стоит туалет?

• Нижний предел: от 50 фунтов стерлингов
• Средняя стоимость: 200–400 фунтов стерлингов
• Верхний предел: 500 фунтов стерлингов

Напольные унитазы нижнего уровня стоят от 50 фунтов стерлингов .Другой вариант — унитазы высокого уровня в традиционном стиле, а также более современные настенные унитазы — здесь цистерна и трубопроводы обычно скрыты внутри каркаса в каркасной стене.

Сколько будут стоить новые краны?

Смесители для колонн (смесители с отдельным краном для горячего и холодного) — самый дешевый тип смесителя, стоимость которого составляет от 30 фунтов стерлингов за пару . Краны-смесители , которые имеют отдельные регуляторы для горячего и холодного потока, как правило, идут дальше по шкале, от примерно 45 фунтов стерлингов , с моноблочными смесителями (где поток и температура регулируются одним рычагом), обычно вверху, от 50 фунтов стерлингов до минимальных 100 фунтов стерлингов фунтов стерлингов.

Ваш выбор сантехники повлияет на то, какие смесители вы можете использовать.Например, для раковин в виде чаши, устанавливаемых на столешницу, потребуются настенные смесители или смесители, встроенные в умывальник, в то время как для отдельно стоящих ванн потребуются смесители для настенного или напольного монтажа. Они могут быть более дорогими, чем простые смесители, расположенные на ванне или раковине, как при покупке, так и при установке.

Сколько стоит установить ванную комнату?

При составлении бюджета на новую ванную комнату не забывайте о затратах на рабочую силу, плитке, полотенцесушителях, освещении и рамах для ванных комнат.

Сантехник должен иметь возможность переоборудовать ванную комнату за два или три дня, а также убрать старую — это будет стоить около 1000 фунтов стерлингов.

Чтобы выложить плитку ванную комнату среднего размера, потребуется от одного до пяти дней. Ожидаемая цена составит около 65 фунтов стерлингов / м², хотя эти цены будут варьироваться в зависимости от выбранной вами плитки и сантехники.

Очистка скважины от песка

Скважина — это альтернатива централизованному водоснабжению. Она решает проблемы с поливом и используется для хозяйственных нужд. Но время от времени необходимо проводить профилактические работы, чтобы обеспечить чистоту скважины и исправность системы.

Поэтому многие владельцы участков задумываются, как почистить скважину от песка. Многие хотят выполнить работы своими руками, экономя при этом свои средства.

Причины заиливания

Тревожный сигнал, который должен насторожить владельца устройства – уменьшение напора воды. После этого обычно образуется краткий застой, сопровождаемый характерным бульканьем, затем происходит выброс мутной воды и в итоге система перестает работать.

Заиливание происходит по нескольким причинам:

• При бурении скважины установка трубы была выполнена неправильно. Не в водоносном или в слабо-водоносном слое расположено место поступления воды в устройство – брак при бурении.
• Также большую роль играет внутреннее обустройство конструкции. Из-за негерметичности обсадных труб через щели песчинки попадают в источник сбоку и сверху. Тем самым, источник наполняется песком.
• Из скважины идет небольшой расход воды. Заиливание происходит из-за оседания на дне системы ила, мелких частиц глины и ржавчины от трубы, они постепенно уплотняются, что уменьшает дебит скважины. Если расход воды большой и частое пользование уменьшается риск заиливания.
• Если в течение года не получается создать откачку воды в постоянном режиме, то рекомендуется летом использовать скважину как можно больше. Возможно, для этой цели необходимо включение насоса на длительное время, что позволит прогнать воду, освободив скважину от глины и ржавчины.
  Но при этом не стоит забывать, что частицы мелкого песка в незначительной степени могут повлиять на работу скважины, частицы крупного песка не оказывают такого влияния на качество ее работы.

Совет: Если в течение года нет возможности увеличить частоту выкачивания воды, то летом нужно обязательно откачать ее в большем количестве.

• Для подачи воды используются роторные насосы, которые производят забор воды, если глубина не больше 8 метров, это приводит к оседанию мелких частиц ниже этого уровня. Чтобы почистить такую скважину нужно использовать периодически вибрационный насос, при этом его постепенно нужно опускать до самого дна в процессе прокачивания устройства.
• Наличие фильтра меньшего диаметра, чем основная труба. В результате этого насос может опуститься на 20 — 30 сантиметров выше, чем верхняя кромка фильтра. Со временем фильтр заполняется отложениями, слабо пропускающими воду. Очистка такой конструкции делается вибрационным насосом диаметр, которого меньше и имеет нижний забор воды.
• Применение вибрационного насоса, у которого верхний забор воды.
• В любой скважине обязательно присутствует фильтр, представляющий собой маленькие отверстия, находящиеся в слое, откуда поступает вода. Чаще всего, это внизу первой трубы. Такой фильтр пропускает твердые частицы, проходящие через эти отверстия, и воду.
• Иногда монтируются специально изготовленные фильтры для скважин, представляющие собой две трубы разного диаметра с просверленными отверстиями в них. Проволочная спираль плотно намотана между трубами. Недостатком такого устройства является то, что внутренний диаметр основного ствола больше внутреннего диаметра фильтра, что не позволяет опускать на дно вибрационный насос, и затрудняет ее очистку таким устройством имеющим стандартные размеры.

Перед тем как очищать скважину нужно определить причины поломок.

Ими могут быть:

• Из скважины начал идти песок, что является первым признаком заиливания, но он может появляться в больших количествах в воде и по другим причинам.
• Понизился дебит, ее потенциал. Это объем воды, восстанавливаемый в скважине за час.
• Вода стала мутной, возник неприятный запах.
• Проблемы могут возникнуть при нерегулярной эксплуатации, допущенных ошибках при бурении и строительстве. Смена направления водоносных жил, тогда причина будет природной.
• Отсутствие защитных механизмов. В этом случае в устье возможно попадание мусора.
• Причинами могут быть отсутствие техобслуживания, неправильная работа насоса.

Существует основные два типа:

• С фильтром.
• С прямым стволом.

Наладить работу сооружения можно такими способами:

• Промыть.
• Прокачать.
• Продуть.

Чистка скважин

Водозабор с прямым стволом чистить удобнее. В этом случае оборудование может опускаться до дна, что исключает риск быстрого заиливания.

Схема, у которой сетчатый фильтр

Как очистить желонкой

Хотя такой способ очистки скважины и трудоемкий, но надежный. Желонками можно очистить совсем неработающую скважину до ее начального состояния, вынуть не только ил, но и довольно крупный песок, и небольшие камни.

Порядок, как очистить скважину от песка и ила желонкой, заключается в следующем:

• Желонка для скважины опускается на дно, приподнимается на 30 — 50 сантиметров и затем резко отпускается.
• Элемент под своим весом падает на дно.
• Шар остается на месте за счет потенциальной энергии и открывает нижнее отверстие.
• Сюда поступает вода с взбаламученным песком и илом.
• После этого шар, опускается под собственным весом и закрывает отверстие.
• Достаточно трех — четырех движений для того, чтобы желонка наполнилась наполовину.
• Без рывков плавно желонка поднимается на поверхность и вместе с водой выливаются песок и ил. Желонка за один подъем может захватить от 250 до 500 граммов песка и ила, что составляет высоту слоя ила примерно три сантиметра в обсадной трубе диаметром 108 мм, вода не учитывается. Используя такие показатели можно рассчитать частоту очистки в будущем, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии.

Совет: Облегчить подъем желонки может ворот на треногах.

Схема устройства желонки

Расскажем о том, как сделать шар самостоятельно:

• Нужно в магазине по продаже игрушек купить резиновый или из ПВХ мяч, но, смотрите, чтобы он был соответствующего размера.
• Потом в охотничьем магазине покупаете дробь любого калибра.
• Мяч разрезаем пополам, заполняем его части дробью, смешанной с клеем, который является водостойким.
• Когда обе половинки просохнут, их нужно отшлифовать и снова склеить при помощи клея. Насколько качественным будет используемый клей, настолько прочным будет ваш шар.

Если вы его выполнили соответственно всем рекомендациям, он будет качественно играть свою роль: долго перекрывать отверстие желонки. В том случае, если не вышло приобрести дробь, ее можно успешно заменить шариками от подшипников.

Как очистить скважину, используя вибрационный насос с насадкой

Более прогрессивным, не требующим физического труда является способ, при котором используется вибрационный насос, общий вид которого показан на фото. Недостатком его служит невозможность определить точно дно, но это не всегда важно.

Вибрационный насос

Любые виды можно очистить таким способом, но более эффективен он при зауженном стволе устройства, когда очистка вибрационным обычным насосом невозможна. Очистку в зауженной части скважины от иловых отложений можно выполнять вибрационным насосом, типа «Малыш», забор воды производится снизу.

В этом случае:

• Резиновый или дюритовый шланг надевается на выступающий корпус водозаборника и хомутом крепится на корпусе насоса.
• Обязательно предусматривается страховка на случай сползания шланга. Внутрь его вставляется длинная металлическая, ПВХ трубка или толстый шланг нужной длины и соединение надежно фиксируется. Небольшой груз крепится до нижнего конца шланга, чтобы шланг не мог всплыть при опускании его в скважину.
• Насос опускается до тех пор, пока нижний конец насадки не коснется илистого уровня, затем приподнимается на 5 — 10 см и включается.
• Производительность такого способа очистки скважины в 10 выше, чем с помощью желонки.

К недостаткам способа относится невозможность поднимать крупные частицы и износ у вибрационного насоса рабочего клапана.

Как выполнить механизированную очистку скважины

Глубокие скважины лучше всего поддаются механизированной очистке с использованием парно работающих двух насосов:

• Глубинного с нижним забором.
• Самовсасывающего типа «Кама», осуществляющего подачу в скважину воды.

В этом случае не очень сильным будет напор подачи воды, что увеличивает время очистки сооружения, но медленное замульчивание воды увеличивает продолжительность работы глубинного насоса – он не забивается илом и песком.

Схема механизированной очистки

Инструкция по проведению работ включает:

• Вблизи скважины устанавливается емкость объемом примерно 200 литров.
• Вверху емкости устанавливается старое ведро на дне, которого расположена сетка.
• В ведро опускается шланг, через который подается вода от насоса «Кама».
• Второй конец шланга, с прикрепленным к нему грузом, опускается на дно.
• Опускается глубинный насос и фиксируется в 10 – 30 сантиметрах над уровнем ила.

Совет: Для этого сначала насос опускается в грунт до упора, а затем поднимается и закрепляется на нужной высоте.

• Перед тем, как очистить воду из скважины от песка включается насос и до верхнего уровня наполняется водой емкость.
• Включается насос, подающий воду в скважину, для расшевеления и замутнения верхнего слоя ила.
• Если небольшой дебит нужно предварительно заполнить водой емкость, затем включить одновременно оба насоса или сначала наружный. Это обеспечит для скважины своевременную подачу воды, а насос будет работать продолжительное время.
• Периодически нужно шевелить шланг подачи воды, а по мере откачки песка или ила опускать его.

Как очистить скважину, используя пожарную машину

С помощью рукава напором под сильным давлением скважина очищается за десять минут. Но цена такого способа очистки большая, к тому же он не безопасен, можно повредить фильтры и узлы системы.
Использовать его нужно только при очень сильном загрязнении.

Как очистить глубинным насосом

Такой метод используется при отсутствии возможности использовать любой другой. Хотя процесс средний по длительности и трудоемкий, но достаточно простой.

Суть его в следующем:

• Нужно расшевелить на дне воду и все, что в ней находится.
• К длинному тросику или шнуру крепится небольшой взрыхлитель из металла и опускается на дно устройства.
• Приспособление несколько раз нужно поднять и опустить, что приводит к взрыхлению песка и ила.
• Опускается вибрационный насос.
• Вода откачивается до полной очистки.

Меры предосторожности во время очистки скважины

Для того, чтобы не допустить повреждения системы при очистке необходимо соблюдать элементарные правила:

• Нельзя использовать для очистки оборудование, не предназначенное для этих работ.
• Во время выполнения процесса очистки нужно его постоянно контролировать, не оставлять без присмотра скважину и оборудование.
• Немедленно остановить прокачку при появлении крупных частиц металла или пластика.

Какие еще существуют методы очистки, подскажет видео. В этой статье даны лишь некоторые рекомендации по очищению от ила и песка. Периодическая очистка увеличит срок службы насосного оборудования и позволит поддерживать систему в чистоте и порядке.

Как очистить скважину от песка

Скважина является альтернативой централизованному водоснабжению в местах отсутствия последнего и часто используется для хозяйственных нужд, например, полива растений на дачном участке. При надлежащей очистке и фильтрации она может также служить источником питьевой воды.

Постоянный контроль позволяет вовремя заметить признаки загрязнения и быстро их устранить. О том, что скважина заиливается и нуждается в очистке, можно судить по следующим признакам:

• ослабевает напор;
• после отстаивания воды в резервуаре на дне образуется осадок песка или ила;
• подача идет рывками, с бульканьем, после чего прекращается совсем.

Если присутствуют все перечисленные признаки или хотя бы один из них, это означает, что необходимо незамедлительно произвести очистку скважины от песка.

Причины загрязнения

• Неправильная установка. Место поступления воды в скважину расположено не в водоносном слое. В этом случае рекомендуется заново произвести бурение, так как загрязнение песком и глиной будет происходить слишком быстро.
• Редкое откачивание. На дне со временем оседает ил, глина, другие механические частицы. При редком пользовании они уплотняются, уменьшают напор воды.
• Использование роторных насосов. Они рассчитаны на забор жидкости с максимальной глубины 8 м. Ниже этого уровня скапливаются мелкие частицы песка и глины, со временем засоряющие скважину. Для очистки требуется периодическое использование вибрационного насоса, который следует опускать при прокачке до самого дна.
• Диаметр фильтра меньше, чем у основной трубы. Это приводит к их несовпадению, в результате чего на решетке фильтра быстро образуются плотные отложения, плохо пропускающие жидкость. Для полной очистки такой конструкции используется вибрационный насос с нижним забором и меньшим диаметром.
• Засорение фильтра. Он монтируется при входе воды в первую трубу, имеет сетчатое строение и предназначается для того, чтобы задерживать мелкие частицы песка и глины. Если в насос поступает жидкость с большим количеством механических примесей, сетка фильтра быстро засоряется.
• Изменение расположения водоносных уровней. Чаще всего это происходит из-за подвижки грунта на участке, где расположена скважина. Реже – из-за изменения климата в регионе, например, значительного снижения количества осадков в течение длительного времени.

Для очистки используется несколько методов, которые подбираются в соответствии с особенностями конкретной скважины и типом основных загрязнений (песок, глина, ил). При водозаборе с прямым стволом оборудование может опускаться до самого дна, что облегчает и ускоряет проводимые работы.

Методы очистки скважины

С помощью желонки

Такой способ позволяет устранить все виды загрязнений и сделать почти любую скважину работающей. Желонка представляет собой закрепленную на тросе трубу, внутри которой находится металлический шар. Верхнее отверстие закрыто сеткой, нижнее открыто. Желонка рассчитана на очистку скважин с прямым стволом глубиной до 50 м.

Такой способ является трудоемким, но надежным. Желонка производит очистку источника от ила, крупного песка, небольших камней. При глубине более 25 м могут понадобиться лебедка и дополнительная техника.

• Желонку опускают вниз, приподнимают тросом на высоту до 50 см и снова отпускают.
• Труба под воздействием собственного веса падает на дно скважины, а расположенный внутри шар по инерции остается на месте. Это открывает нижнее отверстие для воды с песком, илом и другими загрязнениями.
• Затем шар вновь опускается вниз, закрывая отверстие трубы.
• Производится еще три-четыре таких движения, после чего желонка наполовину наполняется.
• Наполненную трубу плавно поднимают на поверхность и выливают содержащуюся в ней воду вместе с грязью и камнями.

За один подъем желонка может захватить 250–500 г песка, что соответствует слою в 3 см при диаметре обсадной трубы 108 мм. Зная размеры насосного оборудования, можно рассчитать частоту очистки. Это позволит не допускать сильного засорения скважины в процессе эксплуатации.

Очистка вибрационным насосом с насадкой

Такой метод является более прогрессивным и не требует значительных физических усилий. Используется вибрационный насос со специальной насадкой. Последняя применяется тогда, когда ствол скважины заужен и устранение загрязнений стандартным оборудованием невозможно. В этом случае выбирается компактный вибрационный насос с нижним забором воды.

Последовательность действий такова:

• на выступающий корпус водозаборника надевают дюритовый или резиновый шланг, другой конец которого крепится хомутом к насосу;
• устанавливается страховка. Для этого внутрь основного шланга вставляется второй или длинная трубка из ПВХ/металла, после чего надежно фиксируется;
• к нижнему концу крепится небольшой груз, чтобы предотвратить всплывание на поверхность воды при очистке скважины;
• насос со шлангом опускают до соприкосновения с заиленным дном, затем поднимают на 5–10 см, после чего включают.

Производительность такого метода намного выше, чем при использовании желонки. В тех случаях, когда канал прямой, неглубокий и широкий, вместо вибрационного насоса может использоваться погружной. Его опускают на самое дно скважины и включают, предварительно приподняв несколько раз, чтобы взболтать ил и песок. После полной откачки воды автоматическая защита отключает насос.

Очистка компрессором

Ее рекомендуется производить сразу после того, как скважина была пробурена. Компрессорная очистка устраняет песок, глину и другой мусор, попавший в ствол.

При очистке используется компрессор, создающий давление 12–15 атмосфер, и трубная система, собранная так, чтобы доставать до дна. Технология включает следующие этапы:

• собирается трубопровод, после чего он устанавливается в скважине;
• система закрепляется веревкой;
• на трубу монтируется вакуумный переходник;
• компрессор накачивается до максимального давления;
• шланг компрессора подсоединяется к переходнику;
• оборудование включается и нагнетает воздух в ствол скважины.

Процесс повторяется неоднократно до тех пор, пока из пробуренного источника не будет поступать чистая вода, без песка и ила.

Механизированная

При таком методе используются два насоса:

• глубинный с нижним забором;
• самовсасывающий, нагнетающий воду в скважину.

Напор при очистке будет небольшим, так как при этом оборудование меньше забивается илом и песком и дольше работает. Рядом устанавливается резервуар для воды объемом от 200 л и более. Самовсасывающий насос нагнетает жидкость из емкости внутрь источника, глубинный откачивает ее. Такой метод рекомендуется для скважин с криволинейными стволами.

Химическая

Используется как крайняя мера, когда ни один из перечисленных выше методов не дал ощутимых результатов. Для очистки используются кислотные или щелочные растворы. Реагенты оставляются на 48 часов, отверстие закрывается. Затем вода несколько раз откачивается, однако она еще месяц-полтора не может использоваться. Для ускорения очистки от остатков реагента следует повысить забор из скважины. Перед тем как начать пользоваться источником, следует обязательно провести лабораторный анализ.

Все работы должны проводить только специализированные организации, имеющие соответствующий допуск.

Смотрите так же:

Очистка воды скважины частном доме

Фильтры для очистки воды от песка. Конструкции устройств.

При обустройстве автономного источника необходимо позаботиться об установке фильтров, устраняющих механические примеси. Рассмотрим подробнее, какие устройства используются для грубой очистки скважинной воды от песчаных крупинок. Рекомендации опытных мастеров позволят выполнить установку самостоятельно, сэкономив на привлечении специализированных бригад.

Фильтр для очистки скважины от песка.

Чем опасен песок в водопроводе

Высокая абразивность твердых частиц песка приводит к преждевременному износу оборудования насосных станций и бытовой техники. Механические примеси засоряют сантехнические приборы и устройства для тонкой фильтрации. Крыльчатка электронных механизмов учета под воздействием песчинок истирается, водопроводная магистраль подвергается ускоренному зарастанию.

Причины попадания песка в воду

Процесс обустройства новой скважины сопровождается повышенным риском присутствия в воде нерастворимых взвесей. При проведении монтажных мероприятий песчаные гранулы из грунта проникают в источник.

Существует еще несколько причин засорения песком жидкости из локального гидротехнического сооружения:

1. Нарушение герметичности магистрали. При повреждении трубопровода или наличии протечек в местах крепления твердые частицы вымываются из почвы в систему водоснабжения.
2. Повреждение фильтра. Разрыв сетки перед входом во всасывающий патрубок насосной станции приводит к появлению в водопроводе мелких и крупных песчинок.
3. При обильных осадках или паводках жидкость попадает внутрь обсадной трубы сквозь неплотно закрытое устье скважины. Песчаные фракции окрашивают поток в желтый цвет.
4. Применение помпы чрезмерной мощности. Сильная струя способна доставить абразивные частицы на лопасти насоса, вызывая преждевременный износ крыльчатки.
5. Длительные простои. При нечастом использовании происходит заиливание скважины.
6. Ошибки при обустройстве автономного источника. Сопротивление фильтрационной сетки уменьшается при монтаже обсадной колонны на гравийную подушку без заваривания торца.

Особенности конструкции фильтров грубой очистки

Фильтры для скважины на песок предназначены для задержания крупных механических примесей, содержащихся в воде локального источника. Конструкция представлена герметичным корпусом с сетчатой решеткой или специальным гранулированным наполнителем внутри. Фильтрующая способность отдельного устройства определяется размерами ячеек или зазорами между элементами сыпучей загрузки.

Для монтажа в систему индивидуального водоснабжения используются резьбовые или фланцевые способы фиксации. В комплексе водоподготовки устройства устанавливаются в первую очередь. При устранении крупных твердых фракций и песчаных вкраплений из воды снижается нагрузка на функциональные элементы водопроводной конструкции.

Виды фильтров грубой очистки и критерии их выбора

Классификация по типу фильтрующего элемента разделяет системы грубой очистки на следующие виды:

• сетчатые, представленные металлическими ячейками;
• патронные, очищающие жидкость посредством сыпучего наполнителя картриджа, заполняющего пластиковую или железную колбу;
• напорные высокоскоростные, изготовленные в виде колонны с фильтрующим составом внутри.

Фильтры необходимые для очистки воды от загрязнения.

Существуют следующие разновидности сетчатых систем:

1. Устройства с обратной промывкой. Для использования в автоматическом режиме требуется подключение к электросети. Мощным потоком воды песок и грязь с поверхности сетки направляется в канализацию.
2. Грязевики или непромывные фильтры. Предусматривают ручное устранение засорений. При снижении пропускной способности устройства демонтируют, прочищают забитые ячейки и устанавливают в исходное положение. Использование требует постоянного контроля напора воды.

Фильтры-грязевики отличаются расположением отстойника.

Выделяют такие исполнения:

• прямые системы Т-образной конфигурации, предусматривающие размещение в нижней части конструкции;
• угловые, позволяющие выполнять монтаж в ограниченном пространстве, на продольных и поперечных участках магистрали.

Выбирая тип фильтра при очищении от песка, руководствуются следующими критериями:

• степенью засорения и химическим составом жидкости;
• пропускной способностью устройства;
• требованиями к качеству воды после фильтрации;
• местом монтажа.

Для хозяйственно-технических нужд достаточно удалить из водопровода крупные фракции. Удовлетворение бытовых потребностей необходимо осуществлять с помощью тщательно подготовленной жидкости скважинной, фильтры обязаны ликвидировать большее количество примесей.

Особенности монтажа и обслуживания

Стандартный вариант предусматривает установку устройства на входном патрубке водопроводной магистрали. При сложной конфигурации трубопровода допускается монтировать систему фильтрации перед каждой точкой потребления.

Схема нахождение фильтра для очистки.

Завершающим этапом является тестирование оборудования для выявления возможных погрешностей. При обнаружении нарушения герметичности соединений протечку ликвидируют.

Качественное проведение монтажа обеспечивается при соблюдении следующих условий:

• фильтр устанавливают перед счетчиком, предотвращая возможность засорения прибора;
• монтажные работы выполняют, направляя отстойник в нижнее положение;
• расположение устройства должно совпадать с направлением потока.

Периодичность обслуживания определяется степенью засорения воды и временем эксплуатации водопровода. О необходимости проведения сервисных мероприятий позволяют судить показания манометров, установленных до и после фильтра.

Большая разница измерений свидетельствует о загрязнении устройства. Сетку прочищают, картридж заменяют.

Конструкционные разновидности фильтров и как сделать своими руками

Условия эксплуатации определяют выбор конструкции скважинного фильтра в зависимости от географических особенностей водоносного горизонта. Стабильность и плотность известкового слоя, в котором бурятся артезианские скважины, позволяет игнорировать грубую очистку.

Прохождение воды индивидуального источника через пласты непостоянных галечных, гравийных или дресвяных пород требует обязательной установки фильтров, отсеивающих крупные и мелкие твердые фракции. При отсутствии песка в водоносном слое использование дырчатого или щелевого устройства обеспечивает эффективную работу системы.

Повышенные требования предъявляются к очищению воды, подаваемой из песчаных грунтов. Для таких условий при обустройстве автономной скважины рекомендуется устанавливать сетчатые фильтры. Срок эксплуатации определяется материалом изготовления.

Перфорированный фильтр

Виды фильтров для очистки воды.

Конструкция представлена трубой с отверстиями, расположенными в заданном порядке. Альтернативное название устройства — дырчатая система. Стабильная кольцевая жесткость позволяет выдерживать высокие нагрузки.

Для изготовления перфорированного фильтра своими руками потребуется приобрести шлифовальный материал, влагостойкую деревянную заглушку и трубу подходящего сечения. С помощью дрели формируются отверстия, расположенные в линейном или шахматном порядке.

Необходимо соблюдать пропорции 1:4, четверть фильтрующей колонны должна иметь перфорацию. Минимальный шаг составляет 2-3 см.

Шлифовальным материалом тщательно зачищается поверхность. Стружка, образовавшаяся при сверлении, удаляется для предотвращения закупорки отверстий. Деревянной заглушкой перекрывается нижняя часть трубы. Колонна устанавливается вертикально.

Щелевые модели

Аналогичны дырчатым фильтрам, отверстия заменяются прорезями.

Технология самостоятельного изготовления представляется следующими действиями:

1. В горизонтальном устройстве с шахматным расположением формируется сегмент со щелями. Для прорезки следующего блока выполняется поворот на 45°. Обеспечение необходимой прочности не требует создания поясов жесткости.
2. Промежутки между отверстиями вертикальных изделий должны превышать 10 мм. Конструкция фильтров идентична проволочным системам.
3. Несколько сегментов с перфорацией формируются с расстоянием от 20 мм на горизонтальном участке трубы. Сокращение промежутков приводит к снижению прочности трубы. Шаг между прорезями составляет 10 мм.

Щелевая модель фильтра для очистки.

Щелевые модели устанавливаются на нестабильных грунтах с высокой вероятностью обрушения породы. Достоинством устройств является высокая производительность скважины за счет большой пропускной способности фильтров. Недостатком конструкций считается повышенный риск закупорки отверстий песчаными зернами.

Сетчатые фильтры

Представляют дырчатое или щелевое основание с закрепленной сеткой. Применяются различные вариации размеров и формы ячеек. Небольшие отверстия оказывают сопротивление потоку, снижая производительность.

Сетчатые системы отличаются внешним видом:

• стандартные, составленные сотами квадратной формы;
• киперные, представляющие многослойную конструкцию;
• галунные, с усложненной конфигурацией ячеек.

Для самостоятельного изготовления потребуется заготовка, выполненная в виде щелевого или дырчатого фильтра. Поверх перфорации накладывается проволока, витки которой закрепляются на основании точечной пайкой. Тело трубы покрывается сеткой, полотно припаивается к проволочной конструкции.

Проволочный фильтр

Проволочный фильтр.

Является разновидностью сетчатого устройства с заменой ячеистой системы клиновидной проволокой. Преимуществами каркасно-стержневых изделий считаются повышенная прочность и продолжительный срок использования. Основными недостатками признаются высокая стоимость готового фильтра и усложненный процесс изготовления, затрудняющий выполнение работ своими руками.

Гравийная засыпка

Способность гравия задерживать мелкие частицы загрязнений и самоочищаться позволяет применять природный материал в качестве естественного средства очистки. Небольшие гладкие фрагменты камня помещают в водозаборную зону автономного источника.

Гравийные фильтры делятся на 2 категории:

1. Засыпные. Через отверстия между трубами скважина заполняется слоем натурального материала. Используются для конструкций с сечением фильтрующей части не более 10 см.
2. Смонтированные на поверхности. Гравий помещается в промежуток между двумя слоями сетчатого или проволочного фильтра. Заполненный контур опускается в зону забора жидкости из водоносного горизонта.

Устройства второй категории самостоятельному изготовлению не подлежат.

Эффективность такой системы фильтрации для воды из скважины определяется толщиной пласта и геологическими характеристиками гравийного наполнителя.

➤ Как очистить воду из скважины: фильтры и народные способы

Если вода подается в дом из скважины, она требует очистки. Песок, глина, железо, марганец,  нитраты, бактерии, сероводород — это далеко не полный перечень того, что может в ней содержатся. В зависимости от  степени загрязненности подбирается оборудование — отстойники, аэраторы, фильтры.

Чтобы фильтры для очистки воды из скважины были подобраны верно, необходим ее химический анализ, причем, желательно развернутый: можно будет более точно подобрать оборудование для очистки воды из скважины.

Ступени очистки

Очистка воды из скважины проходит в несколько этапов:

• Предварительное очистка. На этом этапе из воды, поднятой из скважины, удаляют грубые примеси — песок, растворенную глину, другие механические частицы. Сделать это можно двумя способами: фильтрами грубой очистки или отстойниками. Опускать этот этап очень нежелательно: крупные частицы быстро забивают фильтры тонкой очистки и даже могут их поломать.
• Удаление железа, магния и некоторых других химических примесей и газов.
• Умягчение — выведение солей методом ионного обмена, при этом соли выпадают в осадок и их остатки удаляются на следующей стадии.
• Тонкая очистка и обеззараживание. На этой стадии происходит биологическая очистка от микроорганизмов и бактерий. А фильтры тонкой очистки отсеивают мелкие частицы.
• Питьевая подготовка. На этой ступени ставят обычно фильтры, работающие по принципу обратного осмоса. Через них прогоняется только та часть жидкости, которая идет на приготовление пищи или на питье.

Разные нормативы питьевой воды

В каждом конкретном случае количество ступеней очистки воды из скважины определяется исходя из анализа воды из скважины. Если содержание каких-либо веществ превышает норму, подбираются способы уменьшения их концентрации и оборудование для этого.

Как очистить воду из скважины от песка

Удаление песка или частичек глины, ила, других крупных частиц происходит на фильтре, опущенном в скважину. Делают это при помощи простых механических фильтров — пластинчатых или песчаных и называют эту стадию — ступенью грубой очистки.

Если взвеси много, одним фильтром не обойтись: он будет быстро забиваться. Практичнее поставить систему с ячейками разных размеров. Например, вода из скважины попадает на фильтр, улавливающий частицы размером до 100 мкм, затем установлен фильтр со степенью очистки до 20 мкм. Они уберут практически все механические примеси.

Типы фильтров

Фильтры грубой очистки воды из скважины бывают: сетчатые, кассетные (патронные) или засыпные. Сетчатые чаще всего ставятся в самой скважине. Они представляют собой полую трубу чуть меньшего диаметра, чем ствол скважины. В стенах трубы просверлены отверстия или проделаны щели (форма отверстий зависит от грунта), сверху намотана проволока, а по ней — сетка. Ячейка сетки выбирается в зависимости от типа грунта водоносного слоя: она должна задерживать основную массу загрязнений и в то же время не забиваться. На этой стадии задерживаются самые крупные примеси, которые к тому же могут повредить насос. Но часть твердых частиц все равно поднимается на поверхность. Они удаляются в процессе дальнейшей очистке воды.

Сетчатые фильтры устанавливают в скважины. Они отфильтровывают песок и другие грубые примеси

Иногда поставить фильтр в скважине нет возможности. Тогда всю очистку переносят на поверхность. Для очистки воды из скважины в этом случае используют кассетные или засыпные фильтры. В кассетных стоит сменный картридж — система мембран, измельченный древесный уголь, и т.п. на которых оседает песок и другие крупные загрязнения.

Время от времени картриджи засоряются и их нужно менять. Периодичность зависит от степени загрязнения воды и интенсивности ее использования. Иногда один картридж быстро забивается. В этом случае имеет смысл ставить два фильтра с разными степенями очистки. Например, первый задерживает частицы до 100 мкм, а стоящий за ним уже до 20 мкм. Так и вода будет чистой и картриджи придется менять реже.

Один из видов картриджей для фильтрования воды в частном доме

В засыпных фильтрах в емкость насыпают сыпучий фильтрующий материал — песок, измельченная ракушка, специальные фильтраты (например, BIRM (БИРМ)). Простейший механический фильтр — бочка с песком, имеющая функцию промывки. Один нюанс: при наличии большого количества растворенного железа предпочтительнее все-таки засыпать специальный фильтрат, он одновременно является еще и катализатором, который окисляет растворенное железо и марганец, заставляя их выпадать в осадок.

В зависимости от размеров частиц засыпки такого фильтра, задерживаться могут довольно мелкие частицы. Иногда ставят два таких фильтра подряд, только с разной засыпкой — сперва вода попадает в тот, где фильтрат имеет большие размеры, потом с более мелким наполнением. Насыпные фильтры для очистки воды из скважины хороши тем, что требуют замены засыпки примерно раз в три года. И этим они отличаются от пластинчатых, фильтр которых надо менять гораздо чаще: иногда и раз в месяц, иногда — раз в три-шесть.

Но чтобы очистка при помощи засыпного фильтра была эффективной, они нуждаются в периодической промывке фильтрата. Обычно это происходит путем перекрывания одних кранов и открывания других. В этом случае вода идет в другом направлении, вымывая основное количество накопленных осадков.

Принцип очистки воды в засыпном фильтре

Пример сборки двух последовательных фильтров для очистки воды из скважины от грубых примесей смотрите в видео.

Как сделать желонку для очищения скважины можно прочесть тут.

Как очистить воду из скважины от железа

Самая распространенная проблема с поднятой из скважин водой — превышенное содержание железа. Если говорить о санитарных нормах, то допустимый уровень железа в воде — 0,3 мг/л. Если концентрация повышается, появляется специфический привкус. При содержании железа более чем 1 мг/л изменяется уже цвет  — после непродолжительного отстаивания появляется характерный рыжеватый — ржавый — оттенок.

Достоверных данных о возникновении патологии или развитии каких-либо заболеваний при употреблении воды с повышенным количеством железа нет, но напитки и пища имеют далеко не самый привлекательный вид и вкус. Зато такая вода может помочь при пониженном содержании гемоглобина в крови, если вы будете достаточно долго пить ее. Тем не менее, воду от железа чаще очищают, причем, как минимум, до санитарных норм. Причина — железо осаждается на бытовой технике, что часто становится причиной выхода ее из строя. Для удаления железа из воды есть несколько типов оборудования.

Обратный осмос

Это, пожалуй, самый эффективный способ: удаляются практически все частицы. В этом оборудовании для очистки воды от железа стоят специальные мембраны, которые пропускают только молекулы h3O. Все остальные оседают на фильтре. Специальная система очистки воды из скважины позволяет в автоматическом режиме удалять накопленные загрязнения, которые отводятся в канализацию или сливную яму.

Принцип работы системы обратного осмоса: очищает воду специальная мембрана

Обратный осмос удаляет не только железо, но и все другие растворенные в воде вещества. Проблемой являются нерастворимые частицы, в том числе песок и трехвалентное железо (ржавчина): они забивают фильтры. Если у вас большое количество этих примесей, перед оборудованием обратного осмоса необходимы будут фильтры грубой очистки (описанные выше). Еще один нюанс: устанавливается это оборудование на водопроводную трубу и работает под определенным давлением.

Пример системы очищения воды из скважины с фильтрами предварительной очистки и системой осмоса для подготовки питьевой воды. Мембранный бак тут необходим для создания постоянного давления в системе

И все-таки главным недостатком такой системы является ее высокая стоимость, причем фильтры тоже недешевы, а менять их нужно примерно с той же периодичностью, что и в картриджных установках (раз в один-три месяца). Потому чаще всего это оборудование ставят для подготовки питьевой воды — устанавливают под мойкой, выводят отдельный кран и используют только для питья или приготовления пищи. Для очищения остальной воды  — на технические нужды — используют другие методы и способы.

Фильтры для очистки воды из скважины с ионообменными смолами

Фильтры для очистки воды из скважины с ионообменными смолами по устройству очень похожи на картриджные, но стоят в них особые фильтры со смолами, которые железо замещают натрием. Одновременно происходит умягчение воды: связываются также ионы магния и калия. Это оборудование имеет несколько типов устройств. Для небольших объемов подходят картриджные фильтры, для больших их уже недостаточно и устанавливают фильтрующие колонны, которые могут обеспечить чистой водой при значительном расходе. Именно поэтому при подборе фильтров и оборудования для очистки воды из скважины требуется еще  средний и пиковый расход: чтобы правильно выбрать производительность.

Ионообменные смолы заменяют вредные вещества на нейтральные

Удаление железа из воды аэрацией

Фильтры для очистки воды из скважины — это эффективное, но далеко не дешевое оборудование. Решить проблему можно проще: при помощи аэрации. Дело в том, что в воде присутствует железо в двух формах: растворенная двухвалентная форма и выпадающая в осадок трехвалентная. Принцип аэрации основан на добавление в воду кислорода, который окисляет двухвалентное железо, растворенное в воде до трехвалентного, которое и выпадает в осадок в виде ржавого осадка. Кроме ржавчины этот метод нейтрализует марганец, сероводород (дает запах тухлых яиц), аммиак.

Напорные системы аэрации

По устройству аэраторы можно разделить на безнапорные и работающие под напором. Напорный аэратор состоит из колонны аэрации и компрессора, который нагнетает воздух. В верхней части колонны есть автоматический спускной клапан, который отводит излишки воздуха. В него может попадать вода, так что он подключен к системе канализации.

Способ очищения воды от железа при помощи напорной аэрации

Вода забирается из нижней трети аэрационной колонны, но не слишком низко, так как на дне скапливается нерастворимый осадок — результат очищения. Система включается только при наличии расхода воды. Для этого на выходе стоит датчик потока. Как только кран открыли, включается компрессор, закрыли, он отключился.

Напорная система аэрации тоже не самое дешевое удовольствие. Но она необходима, если содержание железа или других растворенных веществ превышено в 30 и более раз. Иначе от такого количества загрязнений не избавишься: фильтры будут очень быстро засорятся.

Безнапорные системы аэрационной очистки воды

Второй вид системы аэрации — безнапорная. В ней имеется большая емкость, в которой отстаивается вода. Объем емкости — от 600 литров, но вообще он зависит от расхода воды: потребляться должно не более 50-60% от имеющегося объема, чтобы осадок оставался на дне.

Вода в емкость подается сразу из скважины. Уровень воды может контролироваться датчиками — нижнего и верхнего уровня или, как на фото, поплавковым выключателем скважинного насоса. Чтобы обезопасить систему от переполнения чуть выше критического уровня делается патрубок сброса воды. Уходить он может в дренажную или канализационную системы. Важно, чтобы имелись какие-то визуальные датчики того, что воды в баке набралось слишком много.

Безнапорная система аэрации для очищения воды из скважины от железа, марганца, других примесей и растворенных газов

Работает такая система так: До необходимого уровня в бак набирается вода, после чего насос отключается. Для очищения воды включается компрессор (можно мощный для аквариумов), который подает воздух в бак. Он распределяется через рассекатель, который находится примерно на половине глубины.

Для обеспечения постоянного давления в системе воду из емкости можно откачивать при помощи насосной станции. Отбор воды происходит из нижней трети, но не с самого дна (через Кран 1): тут скапливается самая чистая вода. Она через Кран 3 попадает в насосную станцию и оттуда через тройник и Кран 5 идет в систему.

В схеме выше предусмотрена также система очистки воды из скважины. В этом случае закрывается  Кран 2 и Кран 5, открываются Кран 2 и Кран 4. Осадки со дна при таком положении запорных элементов сливаются в канализацию или дренажную систему. После того как осадки удалили, нужно спустить еще некоторое количество чистой воды, чтобы промыть хорошо все трубы. Только когда в канализацию пойдет чистая вода, все краны можно возвращать в исходное положение.

Еще один способ организации очистки воды из скважины

Системы очистки воды из скважины своими руками

Один из вариантов самодельной очистки воды из скважины по методу аэрации продемонстрирован на фото ниже. Тут использованы две ступени аэрации для более полной очистки воды и удаления всех примесей. Необходимость второй ступени определяется исходя из результатов очистки первой ступени: далеко не всегда качество удовлетворительное. Повторная аэрация может в этом помочь, но это — далеко не единственный выход: можно поставить один из фильтров. Он будет хорошо справляться с задачей, и забиваться будет редко.

Двухступенчатая система очистки воды из скважины

В данном варианте вода из скважины подается через лейки для душа. Таким образом происходит первичное обогащение кислородом. Также имеется погруженный распылитель от аквариумного компрессора. Уровень воды контролируется поплавковым переключателем (используются для контроля воды в бассейне). В нижней части емкости имеется кран для слива отстоявшихся веществ.

Из первой емкости отбор воды происходит также, как и в предыдущем варианте, из нижней трети. система там организована аналогично. Оттуда вода может подаваться на фильтр финишной очистки и обеззараживания, а потом разводится по дому.

Еще один пример самодельной системы очистки воды из скважины смотрите в видео.

Советы самоделкиных по очистке воды

Если говорить о самодельных системах очистки воды из скважины, то часто используют разные подходы и методы. Вот несколько цитат:

Я железо удаляю дешево и просто. У меня бак на 120 литров. Я в него насыпаю 7-10 граммов извести, потом 4-5 часов продуваю компрессором из аквариума и 3 часа даю отстояться. Потом воду подаю на фильтр с картриджем на 2 микрона, а оттуда уже в систему.  Этот способ сделал на даче. Меняю фильтр раз в месяц. Другу дома сделал систему больше — на 500 литров. Там работают два компрессора 12 часов. Если увеличить их мощность, время можно уменьшить.

Так выглядит первичное обогащение воды кислородом в самодельном варианте: лейка душа, через которую течет вода. Только поднимать ее желательно повыше, чтобы больше захватывалось кислорода

Второй вариант не менее интересный:

У меня шло из скважины много песка и ила: расход у меня большой и «тянет» много всякой дряни. Я решил проблему установкой фильтра. Только родную кассету выпотрошил (после того, как фильтр стал негодным), а в нее насыпал дробленых ракушек. Некоторые насыпают мраморную крошку. Работает тоже нормально. Только фракция нужна не мелкая, а то быстро забиваться будет. А потом у меня стоит бак с продувом (аэрацией), а после него уже фильтр, который убирает то, что первые два не смогли. Последний фильтр у меня — бочка с засыпкой БИРМом. В ней есть кран для промывки. Так что раз в пару недель мою я засыпку, а менять ее нужно через три года.

Очистка воды из скважины в частном и загородном доме до питьевой от сероводорода, марганца, нитратов и глины обратным осмосом, комплексной фильтрацией и другими методами

Нужно ли очищать воду из скважины, если она и так чистая? Однозначный ответ даст только химический анализ, проведенный в лаборатории. Однако вода, добытая из скважины, зачастую становится чемпионом по содержанию тяжелых металлов, окислов, газов и солей. А такие элементы, как песок или железо, присущи вообще любым источникам.

Что касается микроорганизмов, на глубине 100-150 метров их, конечно, меньше, но они все равно присутствуют.

Основные методы очистки воды из скважины

Очищение воды из скважины проходит в несколько этапов:

• Предварительное очищение. На этом этапе из воды, поднятой из скважины, удаляют грубые примеси — песок, растворенную глину, другие механические частицы. Сделать это можно двумя способами: фильтрами грубой очистки или отстойниками. Опускать этот этап очень нежелательно: крупные частицы быстро забивают фильтры тонкой очистки и даже могут их поломать.
• Удаление железа, магния и некоторых других химических примесей и газов.
• Умягчение — выведение солей методом ионного обмена, при этом соли выпадают в осадок и их остатки удаляются на следующей стадии.
• Тонкая очистка и обеззараживание. На этой стадии происходит биологическая очистка от микроорганизмов и бактерий. А фильтры тонкой очистки отсеивают мелкие частицы.
• Питьевая подготовка. На этой ступени ставят обычно фильтры, работающие по принципу обратного осмоса. Через них прогоняется только та часть жидкости, которая идет на приготовление пищи или на питье.

В каждом конкретном случае количество ступеней очистки определяется исходя из анализа воды из скважины. Если содержание каких-либо веществ превышает норму, подбираются способы уменьшения их концентрации и оборудование для этого.

Как очистить воду из скважины от песка

Удаление песка или частичек глины, ила, других крупных частиц происходит на фильтре, опущенном в скважину. Делают это при помощи простых механических фильтров — пластинчатых или песчаных и называют эту стадию — ступенью грубой очистки.

Если взвеси много, одним фильтром не обойтись: он будет быстро забиваться. Практичнее поставить систему с ячейками разных размеров. Например, вода из скважины попадает на фильтр, улавливающий частицы размером до 100 мкм, затем установлен фильтр со степенью очистки до 20 мкм. Они уберут практически все механические примеси.

Типы фильтров

Фильтры грубой очистки бывают: сетчатые, кассетные (патронные) или засыпные. Сетчатые чаще всего ставятся в самой скважине. Они представляют собой полую трубу чуть меньшего диаметра, чем ствол скважины. В стенах трубы просверлены отверстия или проделаны щели (форма отверстий зависит от грунта), сверху намотана проволока, а по ней — сетка. Ячейка сетки выбирается в зависимости от типа грунта водоносного слоя: она должна задерживать основную массу загрязнений и в то же время не забиваться. На этой стадии задерживаются самые крупные примеси, которые к тому же могут повредить насос. Но часть твердых частиц все равно поднимается на поверхность. Они удаляются в процессе дальнейшей очистке.

Иногда поставить фильтр в скважине нет возможности. Тогда всю очистку переносят на поверхность. Для очистки воды из скважины в этом случае используют кассетные или засыпные фильтры. В кассетных стоит сменный картридж — система мембран, измельченный древесный уголь, и т.п. на которых оседает песок и другие крупные загрязнения.

Время от времени картриджи засоряются и их нужно менять. Периодичность зависит от степени загрязнения воды и интенсивности ее использования. Иногда один картридж быстро забивается. В этом случае имеет смысл ставить два фильтра с разными степенями очистки. Например, первый задерживает частицы до 100 мкм, а стоящий за ним уже до 20 мкм. Так и вода будет чистой и картриджи придется менять реже.

В засыпных фильтрах в емкость насыпают сыпучий фильтрующий материал — песок, измельченная ракушка, специальные фильтраты (например, BIRM (БИРМ)). Простейший механический фильтр — бочка с песком, имеющая функцию промывки. Один нюанс: при наличии большого количества растворенного железа предпочтительнее все-таки засыпать специальный фильтрат, он одновременно является еще и катализатором, который окисляет растворенное железо и марганец, заставляя их выпадать в осадок.

В зависимости от размеров частиц засыпки такого фильтра, задерживаться могут довольно мелкие частицы. Иногда ставят два таких фильтра подряд, только с разной засыпкой — сперва вода попадает в тот, где фильтрат имеет большие размеры, потом с более мелким наполнением. Насыпные фильтры для очистки воды из скважины хороши тем, что требуют замены засыпки примерно раз в три года. И этим они отличаются от пластинчатых, фильтр которых надо менять гораздо чаще: иногда и раз в месяц, иногда — раз в три-шесть.

Но чтобы очистка при помощи засыпного фильтра была эффективной, они нуждаются в периодической промывке фильтрата. Обычно это происходит путем перекрывания одних кранов и открывания других. В этом случае вода идет в другом направлении, вымывая основное количество накопленных осадков.

Пример сборки двух последовательных фильтров для очистки воды от грубых примесей смотрите в видео.

Как очистить воду из скважины от железа

Самая распространенная проблема с поднятой из скважин водой — превышенное содержание железа. Если говорить о санитарных нормах, то допустимый уровень железа в воде — 0,3 мг/л. Если концентрация повышается, появляется специфический привкус. При содержании железа более чем 1 мг/л изменяется уже цвет — после непродолжительного отстаивания появляется характерный рыжеватый — ржавый — оттенок.

Достоверных данных о возникновении патологии или развитии каких-либо заболеваний при употреблении воды с повышенным количеством железа нет, но напитки и пища имеют далеко не самый привлекательный вид и вкус. Зато такая вода может помочь при пониженном содержании гемоглобина в крови, если вы будете достаточно долго пить ее. Тем не менее, воду от железа чаще очищают, причем, как минимум, до санитарных норм. Причина — железо осаждается на бытовой технике, что часто становится причиной выхода ее из строя. Для удаления железа из воды есть несколько типов оборудования.

Обратный осмос

Это, пожалуй, самый эффективный способ: удаляются практически все частицы. В этом оборудовании для очистки воды стоят специальные мембраны, которые пропускают только молекулы h3O. Все остальные оседают на фильтре. Специальная система очистки позволяет в автоматическом режиме удалять накопленные загрязнения, которые отводятся в канализацию или сливную яму.

Обратный осмос удаляет не только железо, но и все другие растворенные в воде вещества. Проблемой являются нерастворимые частицы, в том числе песок и трехвалентное железо (ржавчина): они забивают фильтры. Если у вас большое количество этих примесей, перед оборудованием обратного осмоса необходимы будут фильтры грубой очистки (описанные выше). Еще один нюанс: устанавливается это оборудование на водопроводную трубу и работает под определенным давлением.

И все-таки главным недостатком такой системы является ее высокая стоимость, причем фильтры тоже недешевы, а менять их нужно примерно с той же периодичностью, что и в картриджных установках (раз в один-три месяца). Потому чаще всего это оборудование ставят для подготовки питьевой воды — устанавливают под мойкой, выводят отдельный кран и используют только для питья или приготовления пищи. Для очищения остальной воды — на технические нужды — используют другие методы и способы.

Фильтры для очистки воды из скважины с ионообменными смолами

По устройству они очень похожи на картриджные, но стоят в них особые фильтры со смолами, которые железо замещают натрием. Одновременно происходит умягчение воды: связываются также ионы магния и калия. Это оборудование имеет несколько типов устройств. Для небольших объемов подходят картриджные фильтры, для больших их уже недостаточно и устанавливают фильтрующие колонны, которые могут обеспечить чистой водой при значительном расходе. Именно поэтому при подборе фильтров и оборудования для очистки воды из скважины требуется еще средний и пиковый расход: чтобы правильно выбрать производительность.

Удаление железа из воды аэрацией

Фильтры для очистки воды из скважины — это эффективное, но далеко не дешевое оборудование. Решить проблему можно проще: при помощи аэрации. Дело в том, что в воде присутствует железо в двух формах: растворенная двухвалентная форма и выпадающая в осадок трехвалентная. Принцип аэрации основан на добавление в воду кислорода, который окисляет двухвалентное железо, растворенное в воде до трехвалентного, которое и выпадает в осадок в виде ржавого осадка. Кроме ржавчины этот метод нейтрализует марганец, сероводород (дает запах тухлых яиц), аммиак.

Напорные системы аэрации

По устройству аэраторы можно разделить на безнапорные и работающие под напором. Напорный аэратор состоит из колонны аэрации и компрессора, который нагнетает воздух. В верхней части колонны есть автоматический спускной клапан, который отводит излишки воздуха. В него может попадать вода, так что он подключен к системе канализации.

Вода забирается из нижней трети аэрационной колонны, но не слишком низко, так как на дне скапливается нерастворимый осадок — результат очищения. Система включается только при наличии расхода воды. Для этого на выходе стоит датчик потока. Как только кран открыли, включается компрессор, закрыли, он отключился.

Напорная система аэрации тоже не самое дешевое удовольствие. Но она необходима, если содержание железа или других растворенных веществ превышено в 30 и более раз. Иначе от такого количества загрязнений не избавишься: фильтры будут очень быстро засорятся.

Безнапорные системы аэрационной очистки воды

Второй вид системы аэрации — безнапорная. В ней имеется большая емкость, в которой отстаивается вода. Объем емкости — от 600 литров, но вообще он зависит от расхода воды: потребляться должно не более 50-60% от имеющегося объема, чтобы осадок оставался на дне.

Вода в емкость подается сразу из скважины. Уровень воды может контролироваться датчиками — нижнего и верхнего уровня или, как на фото, поплавковым выключателем скважинного насоса. Чтобы обезопасить систему от переполнения чуть выше критического уровня делается патрубок сброса воды. Уходить он может в дренажную или канализационную системы. Важно, чтобы имелись какие-то визуальные датчики того, что воды в баке набралось слишком много.

Работает такая система так: До необходимого уровня в бак набирается вода, после чего насос отключается. Для очищения воды включается компрессор (можно мощный для аквариумов), который подает воздух в бак. Он распределяется через рассекатель, который находится примерно на половине глубины.

Для обеспечения постоянного давления в системе воду из емкости можно откачивать при помощи насосной станции. Отбор воды происходит из нижней трети, но не с самого дна (через Кран 1): тут скапливается самая чистая вода. Она через Кран 3 попадает в насосную станцию и оттуда через тройник и Кран 5 идет в систему.

В схеме выше предусмотрена также система очистки. В этом случае закрывается Кран 2 и Кран 5, открываются Кран 2 и Кран 4. Осадки со дна при таком положении запорных элементов сливаются в канализацию или дренажную систему. После того как осадки удалили, нужно спустить еще некоторое количество чистой воды, чтобы промыть хорошо все трубы. Только когда в канализацию пойдет чистая вода, все краны можно возвращать в исходное положение.

Системы очистки воды из скважины своими руками

Один из вариантов самодельной очистки воды из скважины по методу аэрации продемонстрирован на фото ниже. Тут использованы две ступени аэрации для более полной очистки воды и удаления всех примесей. Необходимость второй ступени определяется исходя из результатов очистки первой ступени: далеко не всегда качество удовлетворительное. Повторная аэрация может в этом помочь, но это — далеко не единственный выход: можно поставить один из фильтров. Он будет хорошо справляться с задачей, и забиваться будет редко.

В данном варианте вода из скважины подается через лейки для душа. Таким образом происходит первичное обогащение кислородом. Также имеется погруженный распылитель от аквариумного компрессора. Уровень воды контролируется поплавковым переключателем (используются для контроля воды в бассейне). В нижней части емкости имеется кран для слива отстоявшихся веществ.

Из первой емкости отбор воды происходит также, как и в предыдущем варианте, из нижней трети. система там организована аналогично. Оттуда вода может подаваться на фильтр финишной очистки и обеззараживания, а потом разводится по дому.

Еще один пример самодельной системы очистки воды из скважины смотрите в видео.

Советы самоделкиных по очистке воды

Если говорить о самодельных системах, очистки воды из скважины, то часто используют разные подходы и методы. Вот несколько цитат:

Я железо удаляю дешево и просто. У меня бак на 120 литров. Я в него насыпаю 7-10 граммов извести, потом 4-5 часов продуваю компрессором из аквариума и 3 часа даю отстояться. Потом воду подаю на фильтр с картриджем на 2 микрона, а оттуда уже в систему. Этот способ сделал на даче. Меняю фильтр раз в месяц. Другу дома сделал систему больше — на 500 литров. Там работают два компрессора 12 часов. Если увеличить их мощность, время можно уменьшить.

Так выглядит первичное обогащение воды кислородом в самодельном варианте: лейка душа, через которую течет вода

Второй вариант не менее интересный:

У меня шло из скважины много песка и ила: расход у меня большой и «тянет» много всякой дряни. Я решил проблему установкой фильтра. Только родную кассету выпотрошил (после того, как фильтр стал негодным), а в нее насыпал дробленых ракушек. Некоторые насыпают мраморную крошку. Работает тоже нормально. Только фракция нужна не мелкая, а то быстро забиваться будет. А потом у меня стоит бак с продувом (аэрацией), а после него уже фильтр, который убирает то, что первые два не смогли. Последний фильтр у меня — бочка с засыпкой БИРМом. В ней есть кран для промывки. Так что раз в пару недель мою я засыпку, а менять ее нужно через три года.

Как очистить игровой песок для аквариума

Игровой песок может иметь преимущество перед другими аквариумными субстратами в том, что он дешев и легко доступен, но вы не можете просто слить его прямо в аквариум. Он нуждается в тщательной очистке, независимо от того, зарыли ли в него сначала дети и кошки различные отвратительные вещи. Даже если он свежий из магазина в запечатанном пакете, он также нуждается в стерилизации.

Отмерьте необходимое количество песка в ведро. Вам нужно достаточно, чтобы создать в вашем аквариуме слой глубиной 2 или 3 дюйма, и больше, если вы планируете содержать глубоко укоренившиеся растения или роющих существ.Если количество песка, которое вы собираетесь очистить, составляет более трети ведра, промывайте его поэтапно.

Удалите с песка видимые куски мусора.

Налейте воду на песок и энергично перемешайте его длинной деревянной ложкой или другим подходящим неметаллическим инструментом. Для этого можно использовать воду прямо из крана.

Вылейте воду, как только песок немного осядет. Эта вода подходит для использования в вашем саду, если вы хотите быть зелеными.Повторяйте, пока вода не станет прозрачной после перемешивания; для этого может потребоваться 10 или более повторений: Песок для игр обычно полон пыли и мелких частиц.

Зачерпните влажный песок в противни для выпечки или в большой стеклянный противень. Выпекайте 20 минут при температуре около 200 градусов по Фаренгейту или, если вы используете сковороду, залейте водой и варите в течение того же времени. Это необходимо для уничтожения микроорганизмов, которые могут вызвать заболевание рыб.

Дайте песку остыть, прежде чем использовать его в аквариуме.

Предметы, которые вам понадобятся

• Ведро
• Деревянная ложка
• Противень или большой стеклянный противень

Советы

• Песок сложнее очистить, чем гравий, во время еженедельного обслуживания, потому что очистители гравия могут всасывать песок а также гравий, если вы не будете осторожны.Веб-сайт Oscar Fish Lover предлагает наклонить устройство для очистки гравия и / или держать его на расстоянии нескольких дюймов от песка. Может потребоваться несколько попыток, но, конечно, если вы всасываете песок, вы всегда можете просто залить его обратно.
• Рыбы обычно лучше всего справляются с субстратом, который имитирует их естественную среду обитания. Песок лучше гравия для тех, кто приехал из среды с песком или грязью, тогда как гравий подходит рыбе, которая происходит из быстрых каменистых рек.

Предупреждение

• При кипячении в течение этого короткого времени из водопроводной воды удаляется хлор, но не хлорамин.Если в вашем водопроводе содержится последний, используйте воду, обработанную соответствующим продуктом, или родниковую воду, чтобы промыть песок после стерилизации.

От загрязненной к чистой: как фильтрация может очистить воду

Абстрактные

Объектив

Для исследования эффективности простой фильтрующей колонны для фильтрации различных видов жидкостей.

Поделитесь своей историей с друзьями по науке!

Планируете ли вы сделать проект от Science Buddies?

Вернитесь и расскажите нам о своем проекте, используя ссылку «Я сделал этот проект» для выбранного вами проекта.

Вы найдете ссылку «Я сделал этот проект» на каждом проекте на веб-сайте Science Buddies, так что не забудьте поделиться своей историей!

Кредиты

Мишель Марановски, доктор философии, приятели науки

Цитируйте эту страницу

MLA Стиль

Сотрудники Science Buddies. «От загрязненной к чистой: как фильтрация может очистить воду». Друзья науки , 23 июня 2020, https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/EnvEng_p030/environmental-engineering/how-filtering-can-clean-water. По состоянию на 14 августа 2020 г.

APA Style

Сотрудники Science Buddies.(2020, 23 июня). От загрязненной к чистой: как фильтрация может очистить воду. Полученное из https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/EnvEng_p030/environmental-engineering/how-filtering-can-clean-water

Дата последнего редактирования: 2020-06-23

Введение

Когда вы хотите пить, для вас нет ничего лучше, чем стакан воды. Все, что вам нужно сделать, это открыть кран и наполнить стакан, открыть бутылку с водой или подойти к диспенсеру для воды в холодильнике.Какой бы метод вы ни использовали для получения воды, дело в том, что вам не нужно об этом беспокоиться. Вы можете получить чистый стакан воды, когда вам это нужно. Однако у многих людей в мире нет такой роскоши. В их городе или деревне может не быть колодца поблизости, и члену семьи, возможно, придется пройти несколько миль, чтобы получить ежедневную потребность в воде. Или, если рядом — это вода, это может быть загрязненная. Загрязненная вода может быть источником смертельных заболеваний, таких как холера, и дизентерия . По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 1,6 миллиона человек умирают от болезней (обычно от тяжелой диареи) из-за употребления небезопасной воды. Большинство из этих людей — дети до пяти лет. Около 4500 человек — опять же в основном дети — умирают каждые дней из-за того, что пили небезопасную воду. Еще один побочный эффект отсутствия доступа к чистой воде — гендерное неравенство. Гендерное неравенство — это убеждение, что один пол, мужчин или женщин, лучше другого.Работа по сбору воды для семьи обычно ложится на плечи членов семьи женского пола, особенно девочек. Если девочки весь день собирают воду, значит, у них нет времени ходить в школу. Таким образом, доступ к чистой воде может привести к тому, что население станет не только более здоровым, но и более образованным, а также более способным помочь улучшить свое сообщество, потому что оно не болеет. В 2000 году стран-членов Организации Объединенных Наций и стран сформулировали Цели развития тысячелетия.Целью этой программы является сокращение масштабов нищеты и голода, решение проблемы плохого здоровья, гендерного неравенства, отсутствия образования, доступа к чистой воде и разрушения окружающей среды. Доступ к чистой воде играет большую роль в достижении многих целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. На рисунке 1 показан руандийский мальчик, пьющий воду из стакана. Это один ребенок, который не пострадает от сильной диареи.

С момента запуска программы «Цели развития тысячелетия» многие некоммерческие и коммерческие компании разработали инструменты для фильтрации, которые надежно очищают воду. Эти инструменты варьируются от фильтрующих соломинок, которые люди могут носить с собой, до простых глиняных горшков с серебряной подкладкой (серебро помогает очищать воду). Но что такое фильтр и как работает простой фильтр? Фильтр для воды — это устройство, которое удаляет примесей (например, грязь) из воды, используя физический барьер , — химический процесс, или биологический процесс . В этом научном проекте по экологической инженерии вы поэкспериментируете с комплектом колонки с фильтром для воды и посмотрите, как он работает, чтобы выяснить, насколько эффективно он фильтрует цветные и видимые частицы из различных видов жидкостей. Колонна фильтра для воды, входящая в комплект, имеет четыре секции: гравий, мелкий песок, активированный уголь и бумажный фильтр. Гравий пропускает воду, но улавливает крупных частиц. Песок пропускает воду и улавливает более мелкие частицы.Активированный уголь удаляет нежелательные химические вещества из воды посредством процесса, называемого адсорбцией . Последняя ступень — бумажный фильтр, эффективно улавливающий масла. Во многих городах используются фильтры для воды, похожие на фильтрующую колонку, которую вы будете использовать в этом научном проекте. Однако дополнительный шаг , который они делают, — это добавление химикатов в воду, чтобы убить патогенов, , которые могут вызвать у вас заболевание. Выполняя этот научный проект, подумайте обо всех важных науках и технологиях, которые существуют для улучшения жизни людей, таких как устройства для очистки их воды!

Термины и понятия

• Загрязнение
• Холера
• Дизентерия
• Пол
• Организация Объединенных Наций
• Фильтр
• Примесь
• Барьер
• Химический процесс
• Биологический процесс
• Частица
• Адсорбция
• Возбудитель
• Четкость
• Мрачный
• Данные
• Среднее математическое

Вопросы

• Каковы восемь целей развития тысячелетия Организации Объединенных Наций и как чистая вода помогает достичь этих целей?
• Что происходит с вашим телом, если у вас постоянная диарея?
• Можете ли вы описать три различных инструмента для очистки загрязненной воды?
• Как работает водоочистная станция в вашем городе? Подсказка: Позвоните в местную водопроводную компанию для получения дополнительной информации.

Библиография

• Всемирная организация здравоохранения. (2010). Водная санитария и здоровье (WSH). Проверено 22 июня 2010.
.
• Секция веб-служб Организации Объединенных Наций, Департамент общественной информации. (2010). Вода для жизни, 2005-2015 гг. Проверено 19 сентября 2010 года.
• авторов Википедии. (2010, 11 июня). Водяной фильтр. Википедия, свободная энциклопедия. Проверено 22 июня 2010.
.
• авторов Википедии.(2010, 14 июня). Очистка воды. Википедия, свободная энциклопедия. Проверено 23 июня 2010 года.
• ХОРОШО. (2010, 22 июля). Чистая, прозрачная вода. Выпуск 016. Проверено 23 июня 2010 г..
• Агентство по охране окружающей среды США. (2010, 21 апреля). Процесс очистки воды. Проверено 19 сентября 2010 года.

Чтобы получить помощь в создании графиков, посетите этот сайт:

• Национальный центр статистики образования. (Н.о.). Создайте график. Проверено 16 июля 2010 года.

Лента новостей по этой теме

Материалы и оборудование

• Набор для науки о чистой воде Green Science; Доступна с Инструменты для дома
• Миски (3)
• Пластиковые ложки (1 коробка)
• Мерная чашка для жидкости
• Чайная ложка, мера
• Миска садовой грязи
• Растительное масло, ¼ стакана
• Капельница для лекарств
• Пластиковые стаканчики, прозрачные (9; по 2 для каждой из 4 жидкостей и 1 для сравнительной пробы воды)
• Перманентный маркер
• Пластиковая пленка (1 рулон)
• Спортивный напиток, красный (1 стакан)
• Чайник, небольшая кастрюля или мерный стаканчик для жидкости
• Кружка (1)
• Чайный пакетик; пакетированный черный апельсиновый чай Pekoe (1 чайный пакетик)
• Кухонный таймер
• Кола / газировка (1 стакан)
• Блокнот лабораторный
• Миллиметровка

Заявление об отказе от ответственности: Science Buddies участвует в партнерских программах с Инструменты для дома, Amazon.ком, Каролина Биологический и Jameco Electronics. Доходы от партнерских программ помогают поддерживать Science Buddies, общественной благотворительной организации 501 (c) (3), и делаем наши ресурсы бесплатными для всех. Наш главный приоритет — обучение студентов. Если у вас есть какие-либо комментарии (положительные или отрицательные), связанные с покупками, которые вы сделали для научных проектов по рекомендациям на нашем сайте, сообщите нам об этом. Напишите нам на [email protected].

Методика эксперимента

Создание фильтра

1. Откройте набор для науки о чистой воде и полностью прочтите прилагаемый буклет с инструкциями.
2. Сначала откройте пакет с гравием и положите его в миску. Тщательно промойте гравий в воде три раза, чтобы удалить пыль.
   1. Откройте пакет с песком и положите его в другую миску. Тщательно промойте песок в воде трижды. Размешайте песок в воде и дайте ему осесть, прежде чем осторожно слить воду.
   2. Откройте пакет с активированным углем и положите его в чистую емкость. Тщательно промойте активированный уголь в воде три раза.Очищайте активированный уголь так же, как чистили песок.
3. Сложите колонку с фильтром, как описано в инструкции.
4. Подготовьте две пробки фильтра с воском, как указано в инструкции, и вставьте их в две секции фильтра. Вставьте две другие плоские заглушки фильтра в две секции фильтра.
5. Насыпьте влажный песок в одну из двух секций фильтра с вощеной пробкой. Используйте пластиковую ложку, чтобы зачерпнуть чистый песок из чаши в секцию фильтра.Песок будет влажным, но старайтесь зачерпывать только песок, а не лишнюю воду.
6. Поместите активированный уголь в другую секцию фильтра с вощеной пробкой. Используйте другую пластиковую ложку, чтобы зачерпнуть чистый уголь из чаши в секцию фильтра. Избегайте попадания воды в секцию фильтра с углем.
7. Насыпьте гравий в одну из секций фильтра с гладкой пробкой.
8. Сложите фильтровальную бумагу пополам, а затем еще раз пополам. Раскройте фильтровальную бумагу так, чтобы получился конус или воронка.Вставьте конус в последнюю секцию фильтра.
9. Создайте столбец фильтра, как показано на схеме в буклете с инструкциями. Убедитесь, что нижняя часть верхней секции фильтра не касается материала секции под ней.

Проверка фильтра

1. Сделайте пробу загрязненной воды. Добавьте в мерный стакан 1/3 стакана воды. Добавьте ½ чайной ложки (чайной ложки) садовой грязи в воду и перемешайте чистой пластиковой ложкой. С помощью пипетки добавьте в воду немного растительного масла, примерно 4–6 капель.Полностью смешайте масло и грязь с водой. Вылейте загрязненную воду в прозрачный пластиковый стаканчик.
2. Осторожно поместите фильтрующую колонку на другую прозрачную пластиковую чашку. Медленно налейте в фильтр небольшое количество загрязненной воды. Вода должна по капле перемещаться между секциями фильтра. Медленно отфильтруйте примерно половину загрязненной пробы. Продолжайте перемешивать загрязненную воду ложкой, чтобы грязь не осела.
3. Теперь сравните отфильтрованный образец воды с простой водой и с образцом загрязненной воды.Наполните еще одну прозрачную пластиковую чашку простой водой. Сравните чистоту отфильтрованного образца с прозрачностью простой воды. Оцените прозрачность фильтрованной воды по шкале от 1 до 5, где 5 — очень прозрачная (такая же прозрачная, как обычная вода), а 1 — мутная, — образец не совсем прозрачен и выглядит идентично исходному загрязненному. образец. Запишите эти данные в свой лабораторный блокнот в таблицу данных, подобную приведенной ниже. Вы также должны записывать любые другие наблюдения, которые вы делаете относительно фильтрованной воды.Например, если в фильтрованной воде есть песок, запишите это в таблицу.
   • Осторожно: Это фильтрующее устройство не предназначено в качестве фильтрующего устройства для получения чистой питьевой воды, а представляет собой более совершенные фильтры. Не пейте и не пейте фильтрованную воду.
4. Кипятите 1 стакан воды в чайнике или небольшой кастрюле на плите или в микроволновой печи. Поместите чайный пакетик в кружку и налейте в кружку кипяток над чайным пакетиком.Установите таймер на 15 минут и оставьте чайный пакетик в покое на 15 минут. Выньте и выбросьте чайный пакетик и дайте чаю остыть, выполняя следующие шаги.

5. Теперь разберите фильтр и вылейте гравий, песок и активированный уголь в три отдельные емкости.Промойте три материала в соответствии с инструкциями в буклете с инструкциями. Осторожно разверните бумажный фильтр и промойте его водой. Промойте секции фильтра водой. Заполните секции фильтра, не забывая заполнить одну из секций фильтра, которая имеет вощеную пробку, песком, а другую секцию фильтра, которая имеет вощеную пробку с активированным углем. Снова соберите фильтр.
6. Налейте 1/3 стакана спортивного напитка в прозрачный пластиковый стаканчик. Осторожно поместите фильтр на чистый прозрачный пластиковый стаканчик.Медленно налейте половину спортивного напитка в фильтр. Спортивный напиток должен по капле перемещаться между секциями фильтра. Медленно процедите примерно половину спортивного напитка.
7. Теперь сравните отфильтрованный образец спортивного напитка с простой водой. Сравните прозрачность фильтрованного спортивного напитка с прозрачностью чистой воды в чашке из шага 3 и с оригинальным спортивным напитком. Оцените прозрачность фильтрованного спортивного напитка по шкале от 1 до 5, где 5 — очень чистый (такой же чистый, как обычная вода), а 1 — все еще окрашенный и совсем не прозрачный (как оригинальный спортивный напиток).Запишите эти данные в лабораторный блокнот. Вы также должны записывать любые другие наблюдения, которые вы делаете по поводу фильтрованного спортивного напитка.
8. Повторите шаги 5–7, используя 1/3 чашки чая. Запишите все данные в лабораторный блокнот.
9. Повторите шаги 5–7, используя 1/3 стакана колы. Запишите все данные в лабораторный блокнот. Отфильтрованная кола такая же газированная и игристая, как и оригинальная кола?
10. Повторите шаги 1–9 еще два раза с чистыми материалами (вы можете вымыть и использовать повторно пластиковые стаканчики, а оставшиеся жидкости вы уже приготовили).Важно провести эксперимент не менее трех раз, чтобы вы были уверены, что ваши результаты воспроизводимы и воспроизводимы.

Анализ данных

1. Просмотрите данные, которые вы собрали в таблице данных предыдущего раздела. Среднее значение ранговых данных для каждой из четырех жидкостей. Уравнение 1 описывает, как усреднить данные. Вы также можете попросить о помощи взрослого. Запишите данные в лабораторную записную книжку в таблицу, как показано ниже.

2. Постройте свои данные.Вы можете нарисовать свои данные вручную, используя миллиметровую бумагу, или вы можете построить свои графики в Интернете на таком веб-сайте, как Создайте метку графика. Обозначьте ось X Liquid и ось Y . Средний рейтинг четкости.
3. Удаляет ли фильтр все цветные и видимые частицы из жидкостей? Насколько эффективен этот фильтр для удаления любых видимых частиц из жидкостей, таких как грязь или пищевой краситель? Приводило ли использование этого фильтра к абсолютно прозрачным жидкостям по сравнению с каждой исходной жидкостью?

,

Если вам нравится этот проект, возможно, вам понравятся следующие родственные профессии:

Инженер-эколог

Инженер по водоснабжению и очистке сточных вод

Оператор станции очистки воды и жидких отходов

Специалист по охране почв и вод

Варианты

• Нанесение парафина на заглушки фильтра — снизить скорость прохождения жидкости через фильтры. Но что, если вам просто не терпится отфильтровать жидкость? Поэкспериментируйте со скоростью потока через фильтр, изменив количество парафина, используемого для очистки пробок фильтра. Влияет ли изменение скорости потока на качество фильтруемой жидкости?
• Попробуйте фильтровать чай, заваренный в течение разного времени.Заваривать чай 10 секунд, 20 секунд, 5 минут. Зависит ли внешний вид отфильтрованной жидкости от продолжительности заваривания?
• Поищите в библиотеке или в Интернете, создайте и протестируйте свою собственную систему фильтрации воды.

Поделитесь своей историей с друзьями по науке!

Спросите эксперта

Спросите эксперта

Ссылки по теме

Лента новостей по этой теме

Ищете больше научных развлечений?

Попробуйте одно из наших научных занятий для быстрых научных исследований в любое время. Идеально, чтобы оживить дождливый день, школьные каникулы или момент скуки.

Видео о нашей науке

Спасибо за ваш отзыв!

Объяснение водоочистных сооружений

Узнайте о процессах, которые происходили до того, как вы открыли кран для напитка, в видео «Касательно реальности».

Доступ к, казалось бы, неограниченному количеству питьевой воды из крана — все благодаря вашей местной водоочистной установке. Водоочистные сооружения обычно берут воду из природного источника, такого как река, плотина или колодец, и обрабатывают ее так, чтобы ее можно было пить в массовом порядке.

Сложный процесс начинается с того, что называется коагуляцией и флокуляцией.Этот процесс удаляет естественные частицы, которые присутствуют в исходном источнике воды.

В воду добавляются коагулянты, которые заставляют этот мусор слипаться. Типичным коагулянтом может быть сульфит алюминия, который имеет заряд, противоположный взвешенным твердым частицам, поэтому, когда заряды нейтрализуются, это позволяет им слипаться.

Коагулянты добавляются по мере поступления воды в очистные сооружения. Затем вода перемещается в резервуары для флокуляции, где они медленно перемешиваются для обеспечения полного процесса коагуляции, затем вода перекачивается в резервуар для отстаивания.

Здесь вода собирается, а осадок оседает на дно сборных резервуаров. Этот осадок регулярно удаляется.

Вода из резервуара перемещается по водосливам, так что самая чистая вода наверху перетекает в следующие наборы резервуаров для следующего процесса. Далее идет фильтрация.

Вода на этом этапе обычно довольно чистая, но фильтрация помогает удалить бактерии. На большинстве водоочистных сооружений используется песочный фильтр. Песочный фильтр — это нетехнологичный, но очень эффективный способ очистки воды.

Вода течет через песок различной крупности, и частицы улавливаются, когда им не хватает места для прохождения. Далее идет активированный угольный фильтр; представьте себе гигантскую версию вашего кувшина Brita.

После фильтрации вода дезинфицируется. Для этого есть три основных способа: обработка хлором, озонирование и обработка ультрафиолетом. Их можно использовать по отдельности или в комбинации.

Когда вода станет чистой, пора откачивать ее для использования населением водосборных территорий.Для получения дополнительной информации о том, как это происходит, посмотрите это видео «Касательно реальности» о том, как работают водонапорные башни.

Как сделать аварийный фильтр для воды

Изготовление аварийного / временного фильтра для воды

В эпизоде ​​5 сезона популярного постапокалиптического телешоу « Ходячие мертвецы » группа выживших оказывается без чистой воды в незнакомой местности. Персонаж Росита берет пустую пластиковую бутылку, отрезает дно и начинает наполнять ее песком и камнями. Затем она начинает медленно выливать через него мутную воду из ближайшего ручья.В эпизоде ​​не показан необходимый этап стерилизации воды после фильтрации (будь то кипячение, дезинфекция химическим средством, таким как отбеливатель, или воздействие УФ-излучения солнечным светом). Этот метод действительно работает и может сохранить здоровье, если чистая питьевая вода или изготовленные системы фильтрации воды недоступны.

Важно попытаться найти самую чистую доступную воду, и ни при каких обстоятельствах не следует пытаться фильтровать сточные воды или облученную воду с помощью этого процесса.

Необходимые материалы

Требуется припасов:

• Пластиковая бутылка или аналогичный контейнер для пищевых продуктов
• Другая емкость для чистой воды
• Чистая хлопчатобумажная или сырная ткань
• Кофейный фильтр или пористая ткань
• Уголь
• Песок (мелкий и крупный)
• Гравий или галька

Шаг 1 — Отрезать нижнюю часть

Ножницами или ножом отрежьте нижнюю часть бутылки, в которую вы будете помещать фильтрующий материал.

Шаг 2 — Вырежьте сливное отверстие

Ножницами или ножом проделайте небольшое отверстие в крышке. Если крышки нет, отрежьте верхнюю часть бутылки вместо ее дна на предыдущем шаге, затем проткните несколько небольших отверстий в дне бутылки.

Шаг 3 — 1-й слой: натяжная ткань

Набейте дно бутылки тонкой тканью или бумажной тканью, например кофейным фильтром, марлевой тканью или хлопковой набивкой.

На первом этапе также можно использовать песок и траву.Наполните дно около 3 дюймов обрезками травы, чтобы отфильтровать более крупные частицы и придать воде чистый вкус от хлорофилла, содержащегося в траве. Затем насыпьте 3-4 дюйма очень мелкого песка.

Соблюдайте осторожность, чтобы не использовать ядовитые или неопознанные сорняки при сборе срезанной травы. Не используйте песок для дорожного движения, так как он может содержать дорожную соль и химикаты.

Шаг 4 — Разбить уголь

Возьмите древесный уголь из костра или древесный уголь для барбекю (не используйте спички / лампы мгновенного освещения, потому что они пропитаны химикатами) и используйте молоток или камень, чтобы разбить его на мельчайшие частицы.

Шаг 5 — слой 2: древесный уголь

Налейте в бутылку примерно 3 дюйма древесного угля. Если возможно, накройте другим кофейным фильтром, чтобы уголь не вытеснялся слишком сильно во время фильтрации.

Шаг 6 — 3-й слой: мелкий песок

Добавьте слой тончайшего песка толщиной 2–3 дюйма. Этот и последующие слои, которые вы добавите, предназначены для фильтрации твердых частиц в воде.

Не используйте песок для дорожных отделений, так как он может содержать дорожную соль и химикаты.

Шаг 7 — 4-й слой: крупный песок

Добавьте слой крупного песка или очень мелких мелких камешков слоем 2–3 дюйма.

Шаг 8 — 5-й слой: мелкий песок

Добавьте дополнительный 2-3-дюймовый слой мелкого песка. Несколько различных ступеней фильтрации (например, система обратного осмоса) обеспечивают улавливание большинства частиц, присутствующих в воде.

Шаг 9 — 6-й слой: гравий

Добавьте 2-3-дюймовый слой гравия или мелких камней, чтобы вода не вытеснила песок.

Шаг 10 — Верхний фильтр

Накройте верхнюю часть фильтра куском пористой ткани, например банданой или марлевой тканью. Этот шаг не является обязательным, но помогает отфильтровать из воды любой крупный мусор и предотвратить вытеснение песка внутри фильтра при заливке.

Шаг 11 — Заливка и сбор

Медленно налейте воду в фильтр, удерживая его над второй емкостью.

Обязательно вытрите или очистите сборный контейнер.Налейте воду медленно, чтобы не нарушить слишком сильные слои фильтра и не вызвать переполнение емкости фильтра и возможное попадание нефильтрованной воды в емкость для сбора.

Шаг 12 — Стерилизация воды

Даже если вы отфильтровали воду через множество различных слоев, микробы все еще могут существовать в воде, и ее необходимо стерилизовать. Самый простой способ — вскипятить воду в кастрюле или чайнике.

Для стерилизации воды также можно использовать солнечный свет.Налейте фильтрованную воду в чистую прозрачную пластиковую или стеклянную бутылку до 3/4 и закрутите крышку. Встряхивайте в течение тридцати секунд, чтобы добавить в воду больше кислорода. Размещайте на светлой или отражающей поверхности под прямыми солнечными лучами. Величина воздействия зависит от погодных условий. В ясный день требуется 6 часов воздействия, тогда как для покрытия облаков 50% или более требуется 2 дня солнечного света.

Принцип действия

Инфракрасное (ИК) или тепловое излучение отличается от других видов длиной волны. Этот показатель составляет от 0,78 до 1 микрон. Частотный диапазон составляет от 106 до 500 х 106 МГц. ИК волны абсолютно недоступны для зрительного восприятия человека, но рецепторы на коже могут воспринимать их как тепловое излучение.

ИК излучение именуют также тепловым. В природе самыми известными источниками таких волн считаются Солнце (наиболее мощный) и человек.

Виды диапазонов инфракрасный волн:

• ближний — 0,8–2,5 мкм;
• средний — 2,5–25 мкм;
• дальний — 25–1000 мкм.

Общее правило длины волн — это их обратная пропорциональность способности проходить в ткани, то есть более короткая волна способна быстрее проникать в тканевые структуры. Инфракрасное излучение характеризуется глубоким нагревом и проникновением в объекты.

ИК волны длинные, так что могут свободно поглощаться даже в комнате, которая слишком холодная и сильно обдуваемая. Обогрев помещения начинается практически сразу после включения в сеть инфракрасного прибора. Быстрота нагрева объясняется тем, что лучевой поток направлен в конкретную зону, которую нужно нагреть.

Принцип работы ИК обогревателя похож на взаимодействие солнца и атмосферы. Солнечные лучи проникают на поверхность, которая поглощает тепло, нагревается, а потом отдает эту энергию.

Корпус ИК прибора изготавливают из стали, на поверхность наносят порошковую краску. Внутри него находится алюминиевый отражатель, к которому прикреплен нагревательный элемент. Внешне устройство похож е на греющую панель или лампу, внутри которой концентрируется пучок ИК лучей, действие которых не зависит от скорости перемещения и направления охлажденных и теплых воздушных масс.

Чем вреден для организма

Одни эксперты утверждают, что излучение негативно действует на человеческий организм, утверждают, что волны вызывают заболевания глаз, кожи, а также нервной системы и крови. Другие специалисты говорят, что ИК тепло полезно для здоровья: положительно влияет на обмен веществ, кожу и мышцы. Однако есть независимые исследования, которые показывают, что выпускаемые излучателями волны являются вредными.

В случае длительного воздействия ИК, глаза становятся более восприимчивыми к вредному излучению, и может начать болеть голова. В экстремальных случаях при чрезвычайно продолжительном воздействии может появиться катаракта в результате инициирования химических процессов в белке глаза. Стоит отметить, что инфракрасное излучение с короткими волнами, быстро проникающими через ткани, достигает структур глаза быстрее.

Дальний ИК свет используется для обогрева помещений, в которых находятся люди. Это излучение, которое легко поглощается частицами жидкости, которая имеется в организме человека. Поэтому клетки (особенно кожа) нагреваются в определенном смысле напрямую и довольно быстро. Но мощность, излучаемая обогревателем, невелика. Этот диапазон считается полностью безопасным, что подтверждают исследования, представленные производителями.

Согласно научным исследованиям позитивное воздействие на человеческий организм оказывают только длинноволновые ИК приборы. Но этот процесс должен быть кратковременным. В противном случае (при продолжительном направленном нагреве), по утверждению профессионалов, кожа будет подвергаться перегреву и пересыханию, что плохо скажется на ее состоянии. Кроме того, возможно получить ожог сетчатки и хрусталика глаза, поэтому специалисты не рекомендуют долгое время смотреть на спираль обогревателя.

Есть ли польза

Можно сказать, что одним из несомненных преимуществ инфракрасного отопления является положительное влияние на организм человека, а также на состояние зданий.

Польза состоит в следующем:

1. Лучи не вызывают движения воздуха и пыли. Это может быть особенно важно для людей с аллергией.
2. Тепло, излучаемое прибором, поглощают пол, стены, потолок, в результате не возникает проблем с повышенной влажностью в помещении, снижается риск появления плесени или грибка.

Виды приборов

Для работы устройств, выпускающих инфракрасные лучи, требуются определенные источники питания.

Различают следующие виды инфракрасных приборов по типу нагревательного элемента:

1. Электрический. Этот нагреватель при достижении более высокой температуры (около 2200 °C) излучает короткие инфракрасные лучи IR-A с длиной волны около 1,2 мкм. Они не видны людям, но их излучение ощущается как тепловое впечатление, то есть повышение температуры. Обогреватель представляет собой излучающую / инфракрасную нить, которая изготовлена из позолоченной стеклянной трубки с вольфрамовой нитью. Весь радиатор заполнен газом. 92% энергии, потребляемой радиатором, отражается в форме заметного тепла. Срок службы составляет 7000 часов. Количество пусков и остановок не влияет на излучатель отрицательно.
2. Газовый. Эти устройства обладают значительно большей теплоемкостью и внушительными размерами, их высота может достигать 15-20 метров. Модели работают по тому же принципу, что и электрические, но в качестве источника энергии используют газ.
3. Дизельный, керосиновый. Используются при строительстве крупных объектов и задействованы в технологическом процессе сушки древесины. Мощность таких устройств сопоставима с газовыми моделями, но они более компактны и могут быть перенастроены для работы в любых условиях.
4. Керамический. Оснащен керамической пластиной, которая не излучает видимый свет. Средневолновое инфракрасное излучение (ИК-В), выпускаемое этими устройствами, имеет длину волны от 2 до 10 мкм. Температура источника в зависимости от мощности колеблется от 272 до 726 °С. Мощность одного излучателя составляет от 150 Вт до 1000 Вт. Он обеспечивает тепло непосредственно человеку и всем объектам в диапазоне действия нагревательного элемента.

Чаще всего для квартиры и частного дома выбирают электрические модели и керамические.

Различают три вида ИК обогревателей уровню нагрева:

1. Излучающие длинные волны. Такой вид приборов устанавливается в частных домовладениях, в офисных и небольших производственных помещениях.

2. Средние. Применяются в зданиях с высокими потолками — более 3 м.

3. Короткие. Оборудование эксплуатируется исключительно в промышленных цехах, залах большой площади с высокими потолками либо на улице. Для домашнего использования модели не подходят, так как излучение у них самое сильное.

Как выбрать хороший

ИК обогреватели функционируют по принципу, который можно сравнить с солнечным светом. В то время как масляные и конвекционные обогреватели нагревают воздух в непосредственной близости, ИК приборы выпускают лучи, которые повышают температуру объектов, с которыми сталкиваются на пути. Только тепло твердых предметов, нагретых таким образом, повышает температуру воздуха.

В случае инфракрасного нагрева с помощью панелей предметы и люди снова отражают накопленное тепло, благодаря чему обеспечивается комфорт во всем помещении с равномерным распределением температуры.

По способу установки различают обогреватели:

• потолочные;
• напольные, плинтусные;
• настенные.

Блоки, которые крепятся к потолку сегодня наиболее востребованы, так как полностью исключают эффект конвекции и не переносят пыль. Кроме того, навесной прибор не потребует много площади, монтируется в подвесной потолок либо присоединяется к обычному с помощью кронштейнов.

Напольные электроприборы отличаются меньшей эффективностью, по сравнению с потолочными, потому что поток излучения у них направляется не прямо, тем самым обогрев усложняется. Для домашнего применения лучше всего выбирать прогрессивные карбоновые устройства. Их нагревательные элементы выполнены в виде кварцевой трубки с углеродной спиралью внутри. Хотя при работе они излучают не слишком приятное для органов зрения красноватое свечение. Керамический элемент так не светится, зато уступает по качеству.

Некоторые настенные ИК обогреватели потребляют меньше электроэнергии, чем остальные приборы. Они хорошо обогревают полузакрытые помещения и открытые площадки.

Переносные модели имеют компактные размеры, но способны отапливать гораздо меньшую площадь, чем стационарные.

Современные инфракрасные приборы бывают следующих типов:

1. Кварцевые. Являются самыми безопасными для эксплуатации (температура нагреваемых элементов составляет 450–500 ºС). Кварцевое стекло служит фильтром излучения.
2. Галогеновые. Не рекомендуются для использования в жилых домах, подходят только для объемных помещений (температура элементов составляет 2000 градусов). Внутрь колбы закачивают газ, при ее повреждении вещество может быть опасно для здоровья.
3. Углеродистые. Устройства со спиралью считаются надежными и долговечными, устойчивы к повышенным температурам (нагрев углеродных элементов осуществляется до 600–700 градусов).
4. Микатермические. Эти новинки характеризуются самой высокой эффективностью и безопасностью. Покрыты слюдяной пластинкой, нагревают элемент до 60–80 градусов. Надежность этого типа отопительного оборудования для дома проверена практическим путем.
5. Керамические. Тонкие настенные панели выпускаются самых разных оттенков. Модель можно подобрать к любому интерьеру. Устанавливаются в квартирах и домах после ремонта, где требуется аккуратно смонтировать систему отопления, не испортив отделку.
6. Стальные. В таких приборах используется металлическая излучающая панель. Внешне они напоминают лампы дневного света. Главное их преимущество — малая толщина.
7. Пленочные. Самые оригинальные и красивые модели. Производятся в форме разворачивающихся картин. Смотрятся отлично, подходят для обустройства временного отопления.