Как подключить три проходных выключателя: Схема подключения проходного выключателя, как установить

Схема проходных выключателей из трех мест.

Приветствую вас, уважаемые посетители сайта elektrik-sam.info!

В этой статье мы подробно рассмотрим работу схемы проходных выключателей из трех мест.

Проходные выключатели довольно часто применяются при ремонте или замене электропроводки. Они дают возможность управлять освещением из разных мест. Используя их совместно с перекрестными выключателями, можно управлять светильниками, подсветкой из нескольких мест.

Проходной выключатель представляет собой переключатель, который, при нажатии на клавишу, перебрасывает центральный контакт между двумя другими.

Перекрестный выключатель в одном из положений соединяет контакты попарно напрямую, а при нажатии на клавишу — соединяет их крест-накрест. Вы это увидите в видео ниже.

Бывают случаи, когда приобрести перекрестный выключатель нет возможности. О том, как его можно заменить, читайте в этой статье.

В схеме управление из трех мест нулевой провод подключен постоянно к резьбовой части патрона светильника. А проходные и перекрестный выключатели управляют подключением фазы к центральному контакту патрона.

Такую схему очень удобно использовать, когда у Вас длинный изогнутый коридор. Вместо одного светильника можно использовать несколько, размещенных по потолку и подключенных вместе.

Выключатели удобно расположить у входной двери в квартиру, у двери в комнату и в конце коридора. Зашли в квартиру — включили свет. Сняли обувь, прошли в комнату — выключили свет и т.д.

Посмотрите видео, в нем подробно показан принцип работы схемы и всех ее компонентов. Кроме того, я подробно объяснил и показал на понятной подробной схеме, как это все выглядит в реальности. Т.е. после просмотра видео, Вы будете знать, как и куда подключать провода, что с чем соединять.

Не забывайте нажать НРАВИТСЯ при просмотре на YouTube. Рекомендую подписаться на мой канал, и Вы будете знать первым о новых видеороликах по электрике!

Помимо проходных выключателей существует еще один способ управления освещением из нескольких мест. Он дает больше возможностей и позволяет строить схемы управления многими светильниками (и группами светильников) из многих мест. Детально эти способы с подробным описанием и схемами изложены в книге «Управление освещением из нескольких мест».

Изучив книгу, Вы сможете выбрать любую схему, подходящую конкретно для Вашего случая.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО!

Полезные статьи по теме:

Схема проходных выключателей из двух мест.

Схема двухклавишных проходных выключателей из двух мест.

Схема двухклавишный проходных выключателей из трех мест.

Двухлавишный проходной выключатель вместо перекрестного.

Проходные выключатели — история написания книги.

Проходной выключатель или импульсное реле?

Как правильно подключить проходной выключатель

Проходной выключатель. Схема подключения

Схемы проходных выключателей позволяют осуществлять включение и выключение освещения с двух и более различных месть их установки. Это в некоторых случаях не просто удобно, а и очень необходимо.

К примеру, в помещении имеется длинный коридор. Он естественно освещается. Включив свет в начале, и имея эту самую схему подключения проходного выключателя. вам не придётся вновь возвращаться для отключения, а можно это сделать вторым выключателем, что установлен в другом конце коридора. Очень часто такие схемы также используются для управления освещением лестниц.

Что лучше использовать: проходные выключатели или бистабильные реле? Ответ здесь .

Как правильно подключить проходные выключатели для независимого управления освещением из двух мест.

Давайте подробнее рассмотрим эту схему подключения, состоящую из двух проходных выключателей. Для неё потребуются два переключателя (они также называются «проходные»), каждый из которых имеет по три контакта и два положения переключения. Причём, режим переключения должен быть «перекидного характера», то есть — один контакт является общим для двух других. В одном положении он замкнут с одним из них, а в другом положении, естественно, с другим. Следовательно, общая замкнутость всех трёх контактов полностью исключена.

Схема подключения проходного выключателя для управления светильником из 2-х мест

Проходной выключатель на три контакта и два положения (сверху находится общий контакт)

Пояснения к схемам

Теперь разберёмся с нарисованными схемами. Обе схемы состоят из соединительной коробки. самих проходных выключателей, светильника и соединительных проводов (при монтаже, это будут двух, трёх и четырехжильные кабеля). На первой схеме изображена схема подключения проходного выключателя с управлением из двух разных мест.

Как видно, один провод (в нашем случае это нулевой) идёт от источника электропитания в соединительную коробку и с неё уже на лампу. Другой (фазный провод), после коробки подсоединяется к общему контакту одного из выключателей. Два переключаемых контакта одного выключателя соединяются с двумя контактами второго выключателя (через коробку). Ну и с общего контакта второго выключателя фаза подаётся на второй контакт лампы.

Что касается самого монтажа данной схемы: ставятся на свои установочные места проходные выключатели. от которых выводятся трехжильные кабеля. Монтируются светильники, что соединятся параллельно и от которых в итоге выходит двухжильный кабель.

Далее, в наиболее подходящем месте устанавливается соединительная коробка (с учётом минимальной длины кабеля и удобного места самого расположения этой коробки). В неё то и вводится кабель от светильников, питания и самих проходных выключателей. В этой коробке производится соединение проводов между собой, как показано на схеме.

Схема подключения проходного выключателя для управления светильником из 3-х мест

Как управлять освещением из трех мест

Схема подключения проходного выключателя с управлением из трех мест мало чем отличается от предыдущей (общий принцип работы одинаков). В ней добавлен ещё один проходной выключатель, который немного отличается от предыдущих. Как видно из схемы, это спаренный выключатель. То есть, при нажатии одной клавиши, происходит одновременное перекидывание двух контактов электрически независимых друг от друга. Вдобавок, как вы должны были заметить, с него выходит четырехжильный кабель.

Схемы подключения проходных выключателей подобного типа хороши тем, что относительно просты в своём конструктивном исполнении (не требуется дополнительных компонентов). Но они ограничены количеством таких мест управления.

Задачу независимого управления освещением из двух мест можно решить также используя специальные импульсные реле и блоки для дистанционного управления освещением .

Другие способы реализации управления освещения с двух и более мест:

Электрик Инфо — электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.

Информация и обучающие материалы для начинающих электриков.

Кейсы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок.

Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+

Перепечатка материалов сайта запрещена.

Главная » Электрика » Как подключить проходной выключатель (управление светом из двух и более точек)

Как подключить проходной выключатель (управление светом из двух и более точек)

Нынешние цены на электричество заставляют задуматься об экономии там, где раньше об этом даже не думал. Например, освещение на лестнице. Неважно, в частном или многоэтажном доме — все равно платить нужно. Раньше просто оставляли свет гореть. Сегодня задумываешься о том, чтобы его выключить, но бегать вверх/вниз тоже нерадостно. Оказывается есть решение. Чтобы свет не горел постоянно, существуют схемы управления лампами из нескольких мест. То есть один или несколько светильников могут включаться и выключаться из нескольких точек. Выключатели для этого нужны особенные. Называются они проходными. Иногда встречаются названия «дублирующие» или «перекидные». Все это — один тип электрооборудования. Отличаются от обычных большим числом контактов. Соответственно и схема подключения проходного выключателя сложнее. Тем не менее, разобраться можно.

  Как выглядит и работатет проходной выключатель

Если говорить о лицевой стороне, то отличие единственное: едва заметная стрелочка на клавише вверх и вниз.

Как выглядит проходной одноклавишный выключатель. Видите, есть двойные стрелочки

Если говорить об электрической схеме, все тоже просто: в обычных выключателях только два контакта, в проходных (еще называют перекидными) три контакта, два из которых — общие. В схеме приличествуют всегда два или больше таких устройства, вот при помощи этих общих проводов они и коммутируются.

Разница — в количестве контактов

Принцип работы прост. Изменением положения клавиши вход подключается к одному из выходов. То есть у этих устройств только два рабочих положения:

• вход соединен с выходом 1;
• вход соединен с выходом 2.

Никаких других промежуточных положений нет. Благодаря этому все и работает. Так как контакт переключается из одного положения в другое, электрики считают, что правильнее их называть «переключатели». Так что проходной переключатель — это тоже это устройство.

Чтобы не полагаться на наличие или отсутствие стрелочек на клавишах, нужно осмотреть контактную часть. На фирменных изделиях должна быть нанесена схема, позволяющая понять, какого типа оборудование у вас в руках. Она точно есть на изделиях фирм Lezard (Лезард), Legrand (Легранд), Viko (Вико). На китайских экземплярах они часто отсутствуют.

Так выглядит перекидной выключатель с тыла

Если такой схемы нет, смотрите на клеммы (медные контакты в отверстиях): их должно быть три. Но далеко не всегда на недорогих экземплярах та клемма, что стоит одна — это вход. Часто они перепутаны. Чтобы найти где же находится общий контакт, необходимо прозвонить контакты между собой при разных положениях клавиши. Сделать это обязательно, иначе ничего работать не будет, а само устройство может сгореть.

Вам нужен будет тестер или мультиметр. Если есть мультиметр, переводите его в режим звука — он пищит при наличии контакта. Если в наличии стрелочный тестер, прозваниваете на короткое замыкание. Ставите щуп на один из контактов, находите с каким из двух он звонится (прибор пищит или стрелка показывает КЗ — отклоняется вправо до упора). Не меняя положение щупов, изменяете положение клавиши. Если КЗ пропало, один из этих двух — общий. Теперь осталось проверить который. Не переключая клавишу передвигаете один из щупов на другой контакт. Если есть КЗ, то тот контакт, с которого щуп не двигали и есть общий (это вход).

Может станет понятнее, если посмотрите видео о том, как найти вход (общий контакт) для проходного выключателя.

Схема подключения проходного выключателя с двух мест

Такая схема удобна в двухэтажном доме на лестнице, в проходной комнате, в длинном коридоре. Можно применить ее и в спальне — выключать верхний свет у входа и возле кровати (сколько раз приходилось вставать, чтобы его включить/выключить?).

Электрическая схема включения проходного выключателя с 2 мест

Ноль и земля (если есть) заводятся сразу на светильник. Фаза подается на выход первого переключателя, вход второго заводится на свободный провод светильника, выходы двух устройств соединяются между собой.

Глядя на эту схему, несложно понять, как работает проходной выключатель. В том, положении, что на рисунке, светильник включен. Нажав на клавишу любого из устройств, цепь разрываем. Точно также, при выключенном положении, переведя любой из них в другое положение мы замкнем цепь через одну из перемычек и лампа загорится.

Чтобы было понятнее, что и с чем соединять, как прокладывать провода, приведем несколько изображений.

Расключение проводов на проходном выключателе

Если говорить о помещении, то прокладывать провода нужно примерно так, как на фото ниже. По современным правилам все они должны находится на расстоянии 15 см от потолка. Укладываться они могут в монтажные коробы или лотки, концы проводов заводятся в монтажные коробки. Это удобно: при необходимости можно заменить пробитый провод. Также по последним нормам все соединения происходят только в монтажных коробках и при помощи контакторов. Если же делаете скрутки, то лучше их пропаять, а сверху хорошенько замотать изолентой.

Возвратный провод лампы подсоединяется ко выходу второго выключателя. Белым обозначены провода, соединяющие между собой выходы обоих устройств.

Как разводятся провода по помещению

Как все соединить в клеммной коробке рассказано в видео.

Схема на 3 точки

Чтобы иметь возможность включать/выключать свет с трех мест, необходимо к двум выключателям купить перекрестный (крестовой) переключатель. От описанных ранее он отличается наличием двух входов и двух выходов. Он переключает сразу пару контактов. Как все должно быть организовано, смотрите на рисунке. Если разобрались с тем, что выше, понять эту просто.

Электрическая схема управления лампой с трех точек

Как собрать такую схему? Вот порядок действий:

Та же схема, но уже в другом ракурсе — куда подключать провода на корпусах.

Куда подключать провода

А вот примерно так разводить по помещению.

Проводка при управлении лампой из трех мест

Если вам нужна схема на четыре, пять и боле точек, то отличается она только количеством перекрестных переключателей (на четыре входа/выхода). Выключателей (с тремя входами/выходами) всегда в любой схеме два — в самом начале и в самом конце цепи. Все остальные элементы — перекрестные устройства.

Схема подключения проходных выключателей на 5 точек

Уберете один «перекрестник», получите схему управления из четырех точек. Добавите еще — будет уже схема на 6 мест управления.

Чтобы окончательно уложить все в голове, посмотрите еще это видео.

Двухклавишный проходной выключатель: схема подключения

Чтобы с нескольких мест управлять освещением двух ламп (или групп ламп) с одного выключателя есть двухклавишные проходные выключатели. Они имеют шесть контактов. При необходимости общие провода находите по тому же принципу, как и в обычном устройстве этого типа, только прозванивать придется большее количество проводов.

Схема подключения 2-х клавишного проходного выключателя отличается только тем, что проводов будет больше: фаза должна подаваться на оба входа первого выключателя, также как и с двух входов второго должна уходить на две лампы (или две группы ламп, если речь идет о многорожковой люстре).

Принцип подключения двухклавишных проходных выключателей

Если необходимо организовать управление двумя источниками света из трех и более точек, придется в каждой точке ставить по два перекрестных переключателя: двухклавишных их просто нет. В этом случае одна пара контактов заводится на один перекрестник, вторая — на другой. И дальше, при необходимости они между собой соединяются. На последний в цепи двухклавишный переходной выключатель подключают выходов обоих перекрестников.

Как организовать управление двумя лампами из четырех мест

Если вдуматься, все не так уж и сложно, а схема подключения проходного выключателя из 2-х точек, так вообще простая. Только проводов много…

Как подключить проходной выключатель

Все сталкивались с ситуацией, когда для включения освещения необходимо пересечь темную комнату. Это доставляет массу неудобств, помощью в подобной ситуации станет установка проходного выключателя, позволяющего управлять освещением из разных мест. В этой статье мы расскажем вам, как подключить проходной выключатель, продемонстрируем схема подключения, а также покажем фото и видео инструкцию.

Назначение проходного выключателя

Проходные выключатели используют для включения и выключения осветительных приборов из разных концов комнаты, коридора или на лестничных маршах. Схема их работы позволяет не возвращаться к первому устройству и выключать свет из удобного места.

По своему исполнению они бывают:

Конструкция устройства определяет количество подключаемых к нему осветительных приборов и точек отключения. Кроме управления клавишами существует сенсорная модель.

Устройство проходного двухклавишного выключателя

Любой выключатель служит для разрыва фазного провода и обесточивания электроприборов, но специфика проходного выключателя заключается в том, что размыкая одну цепь, он замыкает контакты парного переключателя.

В отличие от обычного устройства, подключаемого двумя проводами, проходной выключатель требует трехжильной коммутации. По своей сути он является переключателем, направляющим напряжение с одного контакта на другой. Освещение включается, когда клавиши на обоих устройствах находятся в одном положении и выключается, когда положение меняется. Управление может осуществляться не только из двух, но и из трех и более мест, для этого в схему подключается перекрестный переключатель, а если необходимо, то несколько. Одноклавишный выключатель оснащен тремя клеммами. Двухклавишное устройство имеет 5 клемм: по две для соединения с выключателями и одну общую. У трехклавишного выключателя более сложное устройство, но, имея схему, разобраться в этом не предоставит сложности.

  Монтаж проходного выключателя

Схема управления проходными выключателями

Схема подключения незначительно отличается от монтажа привычных выключателей, но наличие трех проводов вместо двух заставляет задуматься. Рассмотрим назначение каждого из них. Два провода используются в качестве перемычек между разнесенными по комнате выключателями, а третий служит для подачи фазы. Перед тем как начать подключать проходной выключатель, купите коммутационную коробку, в которой будет происходить соединение проводов.

Концы проводов освобождаются от изоляции на 2–3 см – это нужно для скрутки. Если провода будут соединены соединительными колодками, то провод зачищается не более чем на 1 см. В распредкоробке провод, подающий питание от распределительного щита, скручивается с входным контактом первого выключателя. Два оставшихся выходных контакта соединяются с такими же проводами от второго устройства. Входной контакт второго выключателя скручивается с проводом от лампы. Нулевой провод от осветительного прибора соединяется с нулем, пришедшим от щитка. Все места скруток закрываются изоляционной лентой. Сечение проводов для маршевых выключателей подбирается по мощности управляемого освещения.

Устройство, контролирующее две группы светильников

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей

Устанавливать двухклавишный проходной выключатель целесообразно в большом помещении, где необходимо управлять несколькими осветительными приборами. Его конструкция представляет собой два одинарных выключателя в общем корпусе. Монтаж одного устройства для контроля двух групп позволяет сэкономить на прокладывании кабеля к каждому из одноклавишных выключателей.

Монтаж двойного проходного выключателя

Такой прибор используется для включения света в ванной и туалете или в коридоре и на лестничной площадке, он способен включать лампочки в люстре несколькими группами. Для монтажа проходного выключателя, рассчитанного на две лампочки, понадобится большее количество проводов. К каждому подводится шесть жил, так как в отличие от простого двухклавишного выключателя, проходной не имеет общей клеммы. По существу, это два независимых выключателя в одном корпусе. Схема коммутации выключателя с двумя клавишами выполняется в следующей последовательности:

В стене устанавливаются подрозетники для устройств. Отверстие для них вырезается перфоратором с коронкой. К ним по штробам в стене подводятся два провода с тремя жилами (или от распредкоробки один шестижильный).

Подключение перекрестного выключателя

Двухклавишные выключатели также используют при необходимости управлять освещением из трех или четырех мест. Между ними устанавливается двойной выключатель перекрестного типа. Его подключение обеспечивают 8 проводов, по 4 для каждого концевого выключателя. Для монтажа сложных соединений с множеством проводов рекомендуется использовать коммутационные коробки и выполнять маркировку всех кабелей. Стандартная коробка Ø 60 мм не вместит большое количество проводов, потребуется увеличить размер изделия или поставить несколько спаренных или приобрести распределительную коробку Ø 100 мм.

Провода в распределительной коробке

Важно помнить, что вся работа с электропроводкой и монтажом приборов выполняется при отключенном напряжении.

В этом видео рассказывается об устройстве, принципе подключения и установке проходных выключателей:

В этом видео показан эксперимент, в котором испытывались различные способы соединения проводов:

Монтажная схема подключения

Принцип подключения проходных выключателей

Схема подключения двухклавишного выключателя с подключением через распредкоробку

В статье все правильно написано, но я столкнулся стем, что электрик, который раньше устанавливал выключатели не оставил запасных проводов в коробке и когда один алюминиевый провод подломился пришлось повозиться с наращиванием этого провода. Советую оставлять запас хотя бы на два ремонта.

Я сам учился на электрика и иногда подрабатываю, в роли электромонтера. Но с каждым годом, или даже с каждым месяцем, создается всё больше вопросов по электрике. Работаю по частным вызовам. Но Ваша опубликованная инновация, мне в новизну. Схема интересная и обязательно мне пригодится в ближайшем будущем. Всегда стараюсь воспользоваться советами «бывалых» электриков.

Как подключить три проходных выключателя

Зачем нужен проходной выключатель на 3 точки с подсветкой: схема подключения и как он работает

Выключатель с трех мест пользуется популярностью за счет комфорта, который создает в доме, а также возможной экономии электроэнергии. Достаточно подобрать правильную модель и произвести монтаж.

Выключатель с трех мест – современное решение управление светом

Когда применяется выключатель с трех мест?

1. На лестнице, чтобы разместить один вверху, второй на этаже. Включили свет, поднялись на верхний этаж и выключили.
2. Один устанавливается на входе в спальню, остальные с левой и правой стороны кровати.
3. В коридоре.
4. В частных коттеджах и на дачах, чтобы осветить дорожку.

Типы выключателя на 3 точки

1. Клавишные.
2. Поворотные. Для замыкания контактов используется поворотный механизм. Представлены разнообразным дизайном и обойдутся дороже обычных.

С учетом монтажа перекрестные делятся на:

1. Накладные. Монтаж производится поверх стены, не требует создания в стене выемки для установки блока. Если отделка помещения не запланирована, то такой вариант идеален. Вот только такие модели недостаточно надежные, ведь подвержены внешним факторам.;
2. Встроенные. Устанавливаются в стену, подходят для работ по разведению проводки во всех типах зданий. Предварительно готовится отверстие в стене по размерам коробки переключателя.

Проходной

Конструкция проходного выключателя с двумя клавишами напоминает два независимых друг от друга одноклавишных выключателя, но с шестью контактами. Внешне проходной от обычного выключателя не отличить, если бы не специальное обозначение на нем.

Перекрестный

Перекрестные модели с 4 контактами, что позволяет одновременно подключить два контакта. В отличие от проходных, перекрестные модели не могут использоваться самостоятельно. Их устанавливают в комплекте с проходными, на схемах обозначают идентично.

Напоминают такие модели два спаянных одноклавишных выключателя. Специальными металлическими перемычками соединены контакты. Всего одна кнопка выключателя отвечает за работу системы контактов. При необходимости перекрестную модель можно сделать самому.

Подключение выключателя на 3 точки

Проходной

Для подключения схемы из трех точек понадобится два переключателя на два направления и один перекрестный вариант.

1. Проходной переключатель соединяется с клеммами перекрестного. Замыкает цепочку осветительный прибор. Фазовый провод к входному контакту, а тот что от светильника, тянется к щитку.
2. К проходным переключателям ведется трехжильный провод, а к перекрестным – четырехжильный.

Перекрестный

1. Нулевой провод протягивается от щитка в распределительную коробку. На контакты лампы его перекидывают только с разветвителя.
2. Фазный кабель протягивается из щитка, рабочий провод отводится на контакты выключателя.
3. Разветвительная коробка позволяет произвести последовательное соединение контактов. Фаза кидается на перекрестный выключатель, который устанавливается между двумя проходными моделями. Потом фаза кидается и на второй проходной.
4. От второго проходного выключателя ведется кабель для подсоединения ламп.
5. Завершающим этапом станет монтаж распределительной коробки на стену. Устанавливается поверх стены или монтируется в стену.

Советы безопасности

1. Индикаторной отверткой проверьте наличие тока в сети.
2. Если щит на лестничной площадке, повесьте объявление о том, что ведутся работы и перед совершением манипуляций с проводом, проверяйте наличие тока.
3. Используйте защитные перчатки с изоляцией, которые защитят от удара током.
4. При штроблении используется защитная одежда.

Проходные и перекрестные модели – лучшее решение для организации освещения в доме. А продуманная и грамотно спланированная схема размещения позволит обеспечить максимальный комфорт в доме. Выбирая подобные приборы, экономить на существующих моделях не стоит. Регулировка света с нескольких независимых точек – это комфорт и экономия электроэнергии. При этом такие устройства проработают дольше, чем любые датчики движения и хлопковые выключатели.

Полезное видео

Как правильно подключить проходной выключатель. Схема управление светом с 2-х и 3-х мест.

Одноклавишный проходной выключатель необходим для управления одним контуром или линией освещения из нескольких точек, расположенных в разных частях комнаты или всего дома. То есть одним выключателем вы включаете освещение при входе в комнату или коридор, а другим, но уже в другой точке, вы это же самое освещение выключаете.

Очень часто это применяется в спальных комнатах. Зашел в спальню, включил свет возле двери. Лег на кровать и у изголовья или возле тумбочки свет отключил.
В двухэтажных особняках — включил лампочку на первом этаже, поднялся по лестнице на второй и там ее отключил.

Прежде чем собирать такую схему управления вот на что следует обратить особое внимание:

1 Для подключения проходного выключателя света необходим трехжильный кабель — ВВГнг-Ls 3*1,5 или NYM 3*1.5мм2

2 Не пытайтесь собрать подобную схему на обычных выключателях.

Основное отличие обычных от проходных заключается в количестве контактов. Простые одноклавишные имеют две клеммы для подключения проводов (вход и выход), а проходные — три!

На простом, цепь освещения может быть либо замкнута, либо разомкнута, третьего не дано.

Проходной же правильнее называть не выключателем, а переключателем.

Так как он, именно переключает цепь с одного рабочего контакта на другой.

По внешнему виду, спереди они могут быть абсолютно одинаковыми. Только на клавише проходного может присутствовать значок из вертикальных треугольников. Однако не перепутайте их с перекидными или перекрестными (подробнее о них ниже). У этих треугольнички смотрят в горизонтальном направлении.

А вот с обратной стороны сразу видна вся разница:

у проходного 1 клемма сверху и 2 снизу

у обычного 1 сверху и 1 снизу

Многие по этому параметру путают их с двухклавишными. Однако двухклавишные здесь также не подойдут, хотя и имеют тоже три клеммы.

Существенна разница именно в работе контактов. При замыкании одного контакта у проходных переключателей автоматически происходит замыкание другого, а в двухклавишных такой функции нет.

В первую очередь необходимо правильно подключить сам выключатель в подрозетнике. Снимаете клавишу и накладные рамки.

В разобранном состоянии можно легко увидеть три контактных клеммы.

Самое главное – это найти общую из них. На качественных изделиях с обратной стороны должна быть нарисована схема. Если вы в них разбираетесь, то можно легко сориентироваться по ней.

Если же у вас бюджетная модель, или для вас любые электрические схемы темный лес, то на помощь придет обыкновенный китайский тестер в режиме прозвонки цепи, или индикаторная отвертка с батарейкой.

При помощи щупов тестера попеременно касаетесь всех контактов и ищете тот, на котором тестер будет “пищать” или показывать “0” при любом положении клавиши ВКЛ или ВЫКЛ. Еще проще это сделать индикаторной отверткой.

После того как вы нашли общую клемму, на нее нужно подключить фазу с кабеля питания. На остальные клеммы присоединяете два оставшихся провода.

Причем какой из них куда, не имеет существенной разницы. Выключатель собирается и з

Как подключить выключатель — общие правила, основная схема для правильного подключения

Казалось бы, банальный вопрос – как подключить выключатель для управления приборами освещения. Однако, для многих начинающих домашних мастеров, впервые обустраивающих свои жилые владения и стремящихся по максимуму делать всё самостоятельно, и эта операция может вызвать осложнения. Тем более что возможны различные вариации схем подключения, от самых простых, до весьма сложных.

Разнообразие выключателей, представленных в продаже – чрезвычайно велико. Но в основном эти различия касаются внешнего оформления приборов и «механики» переключения. А так во всех выпускаемых ведущими производителями сериях все равно соблюдается примерная схожесть «наборов» моделей по принципу коммутации контактов. В этой статье мы и посмотрим — где, когда и как подключаются выключатели различных типов.

Разнообразие моделей выключателей

Что такое выключатель и где он устанавливается

Выключателем называется электротехническое коммутационное устройство, предназначенное для управления замыканием и размыканием цепи питания, идущей на светильники. Могут через него подключаться и некоторые бытовые приборы, например, стационарно установленный вентилятор.

Сразу скажем про важнейшее правило!

Выключатель всегда ставится на разрыв фазного провода. Да, цепью питания можно управлять и через разрыв нулевого проводника. И довольно много «мастеров» этим грешат — мол, разницы нет никакой. Но это – вопиющее нарушение требований безопасности эксплуатации. Смысл здесь прост и понятен – если выключатель разорвал цепь, то на приборе, подключённом через него, не должно быть опасного для жизни фазного напряжения. То есть, например, замена перегоревшей лампы в светильнике не будет сопровождаться вероятностью поражения током.

И не надо надеяться, что этот вопрос не настолько серьезен. Пренебрежение простыми правилами электротехнического монтажа всегда чревато тяжелыми последствиями.

Насколько велика опасность поражения током?

Ответ однозначный – чрезвычайно велика! Бытовая сеть 220 вольт вполне способна нанести тяжелейшие электротравмы, порой — несовместимые с жизнью. Если понимания этого вопроса нет, то браться за самостоятельное выполнение электромонтажных работ не стоит. Для начала – внимательно ознакомьтесь со специальной публикацией нашего портала, в которой подробно рассказывается об опасности поражения электрическим током.

Разновидности выключателей по исполнению

Оставим в стороне внешнее оформление этих устройств – здесь каждый из производителей старается привлечь покупателя оригинальным дизайном. Так что всегда есть возможность подобрать комплект розеток и выключателей, выполненных в общем стиле, наиболее подходящем к планируемой отделке помещения. Остановимся на более принципиальных вопросах.

Встраиваемые и накладные модели

В современных квартирах и домах в подавляющем большинстве случаев применяются встраиваемые модели. Их использование возможно исключительно со скрытой проводкой. Монтаж выключателя производится в заранее обустроенное в стене «гнездо», в роли которого чаще всего используется стандартный подрозетник диаметром 68 мм.

Понятно, что установка таких выключателей требует довольно масштабных подготовительных работ. Причем, прокладка необходимых кабелей и проводов должна всесторонне продумываться заранее. Но зато скрытая грамотно выполненная проводка безопасней в эксплуатации и совершенно не мешает любой выбранной отделке стен.

Как спланировать электропроводку в доме или квартире и выполнить ее монтаж

Задача – из разряда первоочередной важности и повышенной сложности. При выполнении этих весьма масштабных и трудоемких мероприятий необходимо строго руководствоваться установленными правилами и технологическими рекомендациями. Со всеми подробностями это расписано в специальной публикации нашего портала «Электропроводка в доме своими руками».

Накладные выключатели крепятся на поверхность стены. Это значительно упрощает их монтаж, и использоваться они могут как с открытой, так и со скрытой проводкой.

Такие приборы бывают не всегда уместны в интерьере, как слишком выступающие за поверхность стены. Но там, где этот вопрос не принципиален, подобные выключатели могут здорово упростить задачу. Часто их применяют в подсобных или хозяйственных помещениях. Многие из таких моделей имеют повышенный класс защиты корпуса, и вполне могут устанавливаться в условиях улицы или помещения с повышенной влажностью.

Впрочем, есть любители и подчёркнуто оригинального оформления жилых комнат, с использованием открытой проводки, выполненной в ретро-стиле. Для этого тоже есть целые линейки накладных электротехнических приборов – розеток и выключателей.

Количество клавиш

Это отличие видно сразу – клавиш может быть одна, две, три, а в редких случаях – даже и больше. Очевидно, что такие выключатели могут использоваться для управления несколькими источниками света или несколькими группами ламп на одном светильнике.

Очень распространённый пример – двухклавишная модель, установленная перед входом в ванную и туалет, или трехклавишная, если сюда добавляется еще и коридор или кухня. Другой «классический» вариант применения двухклавишного выключателя – раздельное управление группами ламп одной многорожковой люстры в гостиной.

Удобство понятно – нет необходимости готовить два (или более) гнезда с подрозетниками под несколько выключателей – часто можно ограничиться одним.

Следует правильно понимать, что количество клавиш еще вовсе не предопределяет однозначно функциональность выключателя. Помимо обычных приборов, работающих только на замыкание и разрыв цепи, существуют проходные и перекрёстные, которые тоже, в свою очередь, могут иметь одну или больше клавиш. Подробнее об этом будет рассказываться ниже.

Класс защиты корпуса выключателя

Все электротехнические приборы подразделяются по степени защищенности от попадания на токонесущие детали твёрдых предметов (в том числе пыли) и влаги (воды). В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации выключателя должна подбираться подходящая по этим критериям модель.

Класс защищенности указывается буквенным обозначением IP с идущим за ним двузначным числом. Первая цифра говорит о степени защиты от твердых частиц и пыли, и может быть от 0 до 6. Вторая цифра – это показатель защищенности от попадания воды – от 0 до 9. Чем больше цифра, тем выше защита.

В обычных жилых комнатах, где слишком высокой влажности и запыленности быть не может, вполне можно применять выключатели класса IP20. Ничто не мешает установить здесь и более защищенные, но это отражается на стоимости. Но вот для кухни, например, стоит уже подобрать модель класса IP44 – здесь и испарений достаточно, и нельзя совершенно исключить вероятность попадания брызг воды.

Еще выше требования, если выключатель устанавливается в бане, в душевой, в неотапливаемом сыром помещении. Здесь лучше применить модели с классом не ниже IP45. Ну а если установка предполагается на улице, то есть возможно прямое попадание атмосферных осадков, то оптимальной видится модель не ниже IP55, 56, 66 – лишняя страховка никогда в этих вопросах не помешает.

Различия по типу клемм

В большинстве выключателей для подключения проводов установлены обычные винтовые клеммы. Зачищенный конец провода заводится в гнездо (отверстие), а затем с помощью отвертки затягивается винт, обеспечивающий надежный прижим в клемме. Моножильные провода можно затягивать в клеммах напрямую. Многожильные – сначала залуживаются, или же, что проще, на них надевается и обжимается клеммный наконечник.

Во многих современных моделях применены пружинные клеммы. Винта на них не предусмотрено – после того как подготовленный конец провода заводится до упора в отверстие, клемма зажимается автоматически, обеспечивая надежный контакт. Удобно и быстро, хотя некоторые электрики все же проявляют скепсис насчет долговечности таких соединений, предпочитая работать с привычными винтовыми клеммами.

Наличие световой индикации

Удобная функция, которая позволяет не шарить по стене рукой в темноте. Горящий в выключенном положении индикатор точно покажет место расположения клавиш выключателя. Стоимость таких приборов ненамного выше, чем обычных, так что подобные модели пользуются очень широкой популярностью.

Тем не менее, иногда не продумавшим заранее этот вопрос хозяевам приходится отказываться от такой функции. Дело в том, что небольшой ток, идущий через индикатор, способен вызывать мерцание или тусклое свечение газоразрядных или светодиодных ламп при погашенном освещении. Многих это весьма серьезно нервирует. И приходится выкусывать проводник, идущий на индикатор, чтобы отключить его вовсе. Так что это следует иметь в виду еще при выборе выключателя.

Кстати, индикация на некоторых типах выключателей может иметь и совершенно противоположное предназначение. То есть лампочка горит, когда цепь замкнута. Это бывает удобно при удаленном размещении осветительного прибора. Например, сразу видно, не остался ли включенным свет в подвале, смотровой яме гаража и т.п.

Различия по типу управляющего устройства

В этом вопросе также представлено довольно широкое разнообразие. И каждый из хозяев выбирает тот вариант, который ему кажется удобнее.

• Клавишные выключатели — это самая распространенная группа коммутационных приборов. Предполагает наличие качающегося механизма с фиксацией в одном из двух положений – верхнем и нижнем. Конструкция механизма бывает разной – с шариком и коромыслом,  с плоскими или круглыми пружинами, с другими деталями, обеспечивающими заданное положение клавиши.

Такие выключатели очень удобны, наиболее привычны большинству пользователей. Не отличаются они и высокой ценой. И вместе с тем – в достаточной степени надежные, способные при аккуратной эксплуатации верно служить десятилетиями.

• Выключатели с кнопкой, фиксирующейся в утопленном положении, не заслужили особой популярности, хотя есть любители и такого подхода. Долговечность подобных приборов вызывает некоторые опасения – при частом пользовании механизм кнопки довольно быстро изнашивается.

Кнопочные выключатели бывают и без фиксации. Но в этом случае в схему приходится включать еще и релейное устройство, которое будет отвечать за замыкание цепи питания. Не слишком удобно для самостоятельного монтажа.

• Выключатели поворотного типа когда-то безгранично главенствовали, а потом им на смену пришли клавишные, как более удобные и надежные. Однако, и они до сих пор имеют своих приверженцев, особенно в среде любителей ретро-стиля.

Как правило, это накладные выключатели, и чаще всего – из коллекций «ретро-электрики». Кстати, «устаревшая» в них – только внешность. А «начинка» может быть вполне современной. Так, при внешнем сходства разных моделей такого типа, они по функциональности могут быть разными – иметь несколько положений, являться аналогами двухклавишных, проходных, перекрестных и т.п.

• Выключатели со шнурком. Есть любители и таких приборов. Бывают удобны подобные выключатели при размещении в традиционных местах домашнего отдыха или около кровати в спальной.

Сложно сказать, насколько будет уместна повсеместная установка таких выключателей место привычных клавишных. Тем не менее, они представлены в ассортименте практически всех ведущих производителей. Кстати, наличие всего одного шнурка иногда вовсе не говорит об ограниченной функциональности изделия. Так, например, некоторые выключатели такого типа способны по-разному реагировать на количество натяжений шнура. То есть при ближайшем рассмотрении оказываются аналогами моделей с несколькими клавишами.

• Сенсорные выключатели. Это уже – веяние современности. Для переключения позиций достаточно легкого прикосновения пальца.

Тактильный контакт с панелью воспринимается встроенной электронной схемой, которая уже вырабатывает управляющий сигнал для коммутационного устройства. Очень удобно, не требует никаких усилий. А после быстрого привыкания к такой технике уже не хочется возвращаться к старым моделям.

Недостатком в первую очередь можно считать довольно высокую стоимость подобных выключателей. Этот критерий, наверное, и не дает им пока перебраться в разряд широко востребованного оборудования. Но тенденция к удешевлению прослеживается явно, и спрос на него будет расти. Надо полагать, и надежность их возрастет, так как в сети встречается немало жалоб на не выдающуюся долговечность некоторых изделий.

• Выключатели с дистанционным управлением. Это дальнейшее совершенствование сенсорных моделей, позволяющее управлять светом, не вставая с места.

Наверняка, за такими приборами – большое будущее, и их популярность постоянно растет. Но на массовый спрос они пока еще не вышли – опять же по причине высокой стоимости.

Существует и другие типы выключателей – с электромеханическим или электронным диммером (регулятором яркости свечения), со встроенными датчиками освещенности или движения, с таймером или даже реагирующие на голосовые команды. Но это уже частности, которые либо применяются крайне редко, либо имеют узконаправленное предназначение.

Заметим еще раз, что независимо от упомянутых разновидностей выключателей, для их электротехнического монтажа используются принципиально схожие схемы. Это и станет предметом дальнейшего рассмотрения.

Схемы подключения выключателей различного типа

Начнем с самых простых схем, и дальше будет рассматривать по нарастанию сложности.

Обычный одноклавишный выключатель

Самая распространенная и простая схема – выключатель отвечает за управление конкретным осветительным прибором.

У такого выключателя всего два контактна на клеммах – на входе и на выходе. Стало быть, и всего две возможные позиции – цепь замкнута или разомкнута.

Схема с использованием такого выключателя – тоже очень незамысловата.

Сразу несколько пояснений по схеме – они будут касаться не только ее, но и последующих.

1 – это линия питания, идущая с распределительного щита. Как правило, силовой кабель состоит из трех проводов. Синий (голубой) – нулевой N. Зелено-желтый — защитное заземление PE. Цвет изоляции фазного провода L может быть разным, но только таким, чтобы его невозможно было спутать с нулем или заземлением. На данной схеме фаза показана коричневым.

2 – монтажная (распределительная) коробка, в которой осуществляется коммутация походящих кабелей и проводов.

3 – точки соединения проводов.

Сразу оговоримся, что такие соединения в коробке могут выполняться по-разному. Это бывают скрутки, с последующим пайкой и изоляцией. Для скруток без пайки могут применяться специальные колпачки. Широко используются клеммы различного типа. Так, очень популярны среди электриков зажимные клеммы Wago, позволяющие при необходимости разъединить провода без риска их облома. Эти клеммы нередко критикуют. Но по опыту личного использования: за 8 лет эксплуатации в домашней системе освещения – ни одного нарекания.

Впрочем, каждый мастер здесь сам волен выбрать соединение, отвечающее требованиям безопасности и его понятиям о надежности и долговечности. Единственное, конечно, полностью исключаются скрутки «медь-алюминий». Да алюминию, кстати, и вообще давно не место в домашней проводке.

4 – одноклавишный выключатель.

5 – условно показан осветительный прибор.

6 – корпус осветительного прибора, если он выполнен из металла. В этом случае к нему должен подсоединяться провод контура заземления, чтобы избежать травм при пробое фазы на корпус. Как видно, этот проводник заземления не принимает никакого участия в цепи управления и питания осветительного прибора и, по большому счету, не влияет на его работоспособность. Не задействован он и в тех случаях, если корпус светильника полностью изготовлен из диэлектрических материалов. Поэтому, еще раз подчеркнув важность защитного заземления, на последующих схемах показывать его не будем, чтобы не «перегружать» изображение деталями.

Обращаем еще раз внимание – выключатель ставится только на разрыв фазы. Нулевой проводник прямо с монтажной коробки уходит на светильник – в районе выключателя ему вообще нечего делать.

Как работает такое подключение – показывает схема, размещенная ниже.

Все чрезвычайно просто и понятно. При переключении клавиши вверх происходит замыкание цепи. Ноль на светильнике уже есть, фаза пришла через выключатель – осветительный прибор заработал. (Мы говорим об освещении, но следует правильно понимать, что таким же образом может быть подключён и другой прибор, например, стационарный вентилятор).

Опять же, просто для примера при изучении простейшей схемы, посмотрим на рекомендуемую последовательность действий по подключению выключателя к осветительному прибору с использованием скрытой проводки.

Читатель, наверное, обратил внимание, что ничего не говорится об установке самого выключателя в подрозетник. Дело в том, что конструкции моделей различаются большим разнообразием. И как, в какой последовательности провести разборку устройства, как зажать клеммные соединения – всех случаев не перечесть. А сама фиксация выключателя в подрозетнике практически ничем не отличается от установки (не путать с электротехническим монтажом!) розетки или иного встраиваемого прибора. И про это уже подробно рассказано на страницах нашего портала. Поэтому повторяться — особого смысла не видно. Лучше сконцентрировать внимание именно на принципиальных схемах коммутации выключателя.

Как провести установку розетки в квартире?

С этой задачей, при условии соблюдения всех требований безопасности работ и при следовании схемам и технологическим рекомендациям, должен справиться любой хозяин жилья. Со всеми подробностями, с несколькими пошаговыми примерами это рассказывается в специальной статье нашего портала «Как подключить розетку».

Двухклавишный выключатель

Этот выключатель позволяет управлять освещением двух отдельных светильников (групп светильников), или же производить раздельное включение групп ламп, например, в одной многорожковой люстре.

• Двухклавишные выключатели могут иметь различия. Чаще всего применяется модель, у которой один общий (запараллеленный) вход фазы и два отдельных выхода. Его схему можно представить так:

Очевидно, что каждая из клавиш совершенно независимо от другой управляет своей группой осветительных приборов. Например, часто такие выключатели ставят перед ванной и туалетом – можно включать свет в любом помещении или в обоих одновременно. Или же, в приложении к одному светильнику. Первая клавиша включает одну-две лампочки, света которых достаточно для нормального отдыха. Вторая клавиша – задействует чуть больше ламп, то есть свет будет ярче. Но когда требуется освещение «на полную», включается обе клавиши, и горят все рожки.

Схема ниже поможет впервые сталкивающемуся с этим вопросом мастеру лучше понять принцип подключения.

В монтажной коробке на светильники расходятся провода нуля. Провод фазы подключается ко входу двухклавишного выключателя. А с каждого из выходов через монтажную коробку идет отдельный проводник, каждый — на свой светильник. Включение их может проводиться раздельно, независимо один от другого, или одновременно.

Понятно, что от монтажной коробки до выключателя уже должен прокладываться трехжильный кабель. И вот здесь уже приходится особое внимание уделять правильной маркировке проводов, о чем говорилось выше. Цвета изоляции проводов, сходящихся в коробке, зачастую могут совпадать, и тем самым вводить неопытного монтажника в заблуждение.

Сразу скажем, что по такому же принципу подключается и трехклавишный выключатель.  Просто увеличивается количество отходящих от него проводов.

• При приобретении двухклавишного выключателя стоит проявлять определенную внимательность. Дело в том, что хоть и редко, но все же встречаются модели с раздельным входом фазы. На схеме это может выглядеть так:

Примечание: указанная маркировка контактов клемм – весьма условная. В этом вопросе, кстати, у производителей нет единомыслия. Встречаются совершенно произвольные цифровые и буквенно-цифровые подписи контактов, или даже символы в виде стрелок. Но в сочетании со схемой, обычно наносимой на тыльной стороне корпуса выключателя, разобраться с каждым конкретным случаем – несложно.

Понятно, что показанная выше схема для такого выключателя не вполне подходит. Правда, если уж угораздило по ошибке купить именно такую модель, все решается установкой перемычки, замыкающей оба контакта на входе.

Таким выключателям тоже находится применение. Понятно, подводить две разные фазы в один подрозетник – это полное безумие. Но иногда обстоятельства вынуждают подводить линии от двух разных защитных автоматов. Хотя и это выглядит крайне нецелесообразным и громоздким решением.

Можно использовать подобный прибор для некоторых усложненных схем управления осветительными приборами. Например, требуется организовать коммутацию таким образом, чтобы включение группы ламп лежало в зависимости от того, включена ли другая группа. В этом случае можно установить перемычку между выходом одного «канала» и входом другого. Если смотреть на иллюстрацию выше – то между L1 и L2.

Что этим достигается – показывает следующая схема

Зеленым цветом показана перемычка, соединяющая выход левой клавиши со входом правой.

Непосредственно ко входу левой клавиши подведен фазный провод. И в своей работе она совершенно независима. То есть ее включение приводит к включению соединенных с этой линией приборов. Но если она выключена, то вторая клавиша работать не будет – цепь во второй линии разомкнута. А вот когда включена первая, то и вторая уже может «руководить своей командой».

Встречаются такие случаи нечасто, но, как знать, может быть и подобный вариант пригодится.

Подключение проходного выключателя

Представьте такие ситуации:

• Просторная прихожая. Хозяин вернулся затемно домой, включил свет на входе, разулся, разделся. И вынужден затем выключить свет и пробираться в потёмках к двери в комнату. Неудобно. Напрашивается возможность погасит свет именно у выхода из прихожей.
• Длинный коридор, проходя которым тоже будет удобнее включать свет на входе и гасить его на выходе.
• Проходная общая комната или холл, откуда ведет несколько дверей в соседние помещения. Было бы неплохо иметь возможность управлять освещением от каждой из них.

И подобных вариантов может быть множество. Чтобы решить такую проблему, необходимо использовать проходные выключатели, название которых уже говорит само за себя.

По большому счету, это даже не выключатели, а переключатели. Внешне они похожи на привычные одноклавишные. Часто на них наносится отличительный значок в виде разнонаправленных вертикальных стрелок. Но вот схема их внутренней коммутации отличается от обычных одноклавишных и выглядит следующим образом:

Два положения клавиши выключателя соответствуют двум вариантам коммутации – на один или второй выход. И такие выключатели в общей системе используются всегда парно.

Схема их электротехнического монтажа может выглядеть следующим образом:

Начинаем разбираться.

— С нулевым проводом – никаких изменений.

— Фазный провод из коробки идет на вход одного из выключателей. Ко входному контакту второго выключателя подсоединен провод, идущий на светильник. (Оба показаны коричневым цветом).

— Выход №2 первого выключателя соединён через монтажную коробку проводом с выходом №3 второго. (Выделено фиолетовым цветом).

— И, соответственно, выход №3 первого – с выходом №2 второго.

Таким образом, получается, что к каждому одноклавишному проходному выключателю должен поводиться трёхжильный кабель.

В том положении, что показано на схеме, совершенно очевидно, что цепь питания светильника разомкнута. Но стоит на любом из выключателей перевести клавишу в другую позицию, как цепь замкнется. И наоборот — при работающем освещении любой из выключателей способен разорвать цепь.

Кстати, показанная здесь коммутация выходных контактов вовсе не является догмой. Просто при такой схеме одинаковое положение клавиш (обе вверх или обе вниз) проходных выключателей означает разрыв цепи. Неодинаковое – включение. Но ничто не мешает соединить между собой и одноименные контакты – просто срабатывание и отключение будет происходить при других положениях клавиш. Не принципиально.

Ниже на анимированной иллюстрации наглядно показано, как работает такая схема с двумя проходными выключателями.

Проходные выключатели могут быть и двух- и даже трехклавишными, то есть способными управлять по этому же принципу двумя или тремя осветительными приборами (группами приборов). Схему приводить не будем – она ничем принципиально не отличается. Только, понятно, возрастает количество проводов.

Применение перекрестного выключателя

А как быть, если хочется иметь три или даже больше точек управления освещением? Например, по выключателю у изголовья кроватей хозяев в спальной и у входа в помещение? Или у каждого из выходов просторного холла с множеством дверей?

Есть решение и такой проблемы. Для этого вместе с парой проходных выключателей используется еще один. Его называют перекрёстным или промежуточным.

Перекрёстный выключатель тоже может быть одно- или двухклавишным. Для внешнего отличия на его лицевой стороне часто наносится изображение в виде разнонаправленных горизонтальных стрелок или же в виде решетки.

Рассмотрим более простой вариант — одноклавишный. Схема коммутации у него такая.

В одноклавишном перекрёстном включателе – четыре клеммы, то есть к нему должно подводиться из распределительной коробки четыре провода. А они – это не что иное, как те проводники, что соединяют выходные клеммы проходных выключателей. То есть, по сути, перекрестный выключатель ставится в разрыв этой пары проводов. Пример показан на схеме ниже:

Как это работает – наглядно демонстрирует следующая иллюстрация:

Расписывать все возможные варианты здесь уже сложно – их довольно много. Но можно однозначно резюмировать главное. В каком бы положении ни находились клавиши выключателей при неработающей системе, изменение позиции любой из них сразу приведет к включению освещения. И наоборот – когда свет горит, достаточно переключить любую клавишу, чтобы он погас. То есть управление освещением может совершенно равнозначно производиться с любой из точек.

Еще одна интересная особенность – количество перекрестных выключателей между проходными  ничем не ограничивается. И сколько бы их ни было установлено по этому принципу, все они с совершенно равным успехом будут способны управлять подключенным осветительным прибором.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены основные, наиболее часто используемые схемы подключения выключателей. Остался только не совсем выясненным вопрос – а где их лучше располагать? На этот счёт тоже имеются вполне определенные рекомендации. Расписывать их здесь не станем – они очень неплохо изложены в размещенном ниже видеосюжете.

Видео: Как правильнее и с максимальным для себя удобством разместить выключатели в квартире?

Схема подключения проходного выключателя | Заметки электрика

Здравствуйте, дорогие гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня Вашему вниманию я представляю статью про схемы подключения проходных выключателей (переключателей).

Проходные выключатели предназначены для комфорта и удобства управления освещением с разных мест Вашей квартиры, коттеджа или дачи.

Предположим, Вы вечером вернулись домой, при входе в коридор включили свет, спокойно, не торопясь разделись и прошли в свою уютную спальню. И что же? Необходимо возвращаться в коридор и отключать свет.

Так вот я Вам скажу, что нет. Для этого и существует проходные переключатели, чтобы Вам было комфортно и удобно управлять освещением, т.е. освещение, которое Вы включили в коридоре, можно с легкостью отключить из спальни.

Мест для использование проходных выключателей может быть множество. Я привел Вам лишь один пример. В статье про установку розеток и выключателей читайте в каких местах и на какой высоте нужно устанавливать розетки и выключатели.

Кстати, альтернативой переходным выключателям могут быть импульсные бистабильные реле или датчики движения для управлением света.

А теперь рассмотрим, как правильно подключить проходной выключатель.

Для этого нам потребуется приобрести в магазине проходные выключатели и провода для электромонтажа. Также нам не обойтись без инструмента электрика.

О том, как выбрать сечение проводов и их цвета Вы можете узнать из следующих статей:

А также не забываем читать про то,  как правильно соединять провода в распределительных коробках.

Схема подключения № 1

Данная схема предназначена для управления освещением из двух мест. В ней используются 2 проходных выключателя одинарного типа. Вот так он выглядит:

Каждый одинарный проходной выключатель имеет 3 контакта (1 вход и 2 выхода).

Нулевой провод от источника питания проходит через распределительную коробку на светильник. Фазный провод приходит в распределительную коробку, с нее уходит на общий контакт проходного выключателя № 1. Два выходных контакта проходного выключателя № 1 соединяются через распределительную коробку с двумя выходными контактами проходного выключателя № 2. А далее с общего контакта проходного выключателя № 2 уходит опять же через распределительную коробку на светильник.

Схема подключения № 2

Иногда необходимо управлять освещением в помещении с двух мест, как в предыдущем примере, но только разными группами светильников или лампочек. Например, мы хотим управлять освещением в комнате с двух мест: с прихожей и из самой комнаты, но в люстре находится 5 лампочек. Т.е. нам необходимо управлять разными группами лампочек в люстре. Как это осуществить, смотрите на схеме ниже:

На приведенной выше схеме в 1 группе подключены 3 лампочки, а во 2 группе — 2 лампочки. Количество лампочек в каждой группе можно менять как Вам удобно.

Для этого нам потребуются два проходных выключателя, но уже не одинарных, как в предыдущей схеме, а двойных. Их еще называют двухклавишными проходными выключателями. Вот так он выглядит:

У двойного (двухклавишного) проходного выключателя имеется 6 контактов (2 входа и 4 выхода).

По сути это два одинарных выключателя в одном корпусе. 

 Схема подключения № 3

Данная схема предназначена для управления освещением из трех мест. Она мало чем отличается от предыдущих схем. Разница заключается в том, что в нее включен еще один проходной выключатель двойного спаренного типа, или его еще называют перекрестным, который отличается от одинарных и двойных. Он имеет 4 контакта (2 входа и 2 выхода).

При нажатии на двойной спаренный выключатель, сразу же переключаются 2 независимых контакта.

P.S. Количество мест управления освещением не ограничивается двумя или тремя, а может достигать до шести и более. Это осуществляется аналогичным способом, т.е. первый и последний проходной выключатель используется одинарный (3 контакта), а между ними — двойные спаренные (4 контакта).

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как подключать проходные выключатели света правильно

Процедура подключения проходного выключателя в большей степени зависит от того, как схема при этом была выбрана. Существует несколько схем подключения: с 2, 3 или несколькими местами выключения одного светильника.

Перед началом основных работ следует провести определенную подготовку:

1. Создаем схему подключения. Схема подключения должна содержать информация о том, где будет расположен кабель и другие элементы.
2. Проводим разметку того, как будут проложены кабеля, и где будут расположены распределительные коробки, а также выключатели. Подобная работа позволит значительно упростить дальнейший процесс организации системы включения света. Разметка выполняется при помощи карандаша или мела.
3. Нужно подготовиться к тому, что будет проведена работа по созданию штроб и ниш под подрозетник. Во время проведения работы образуется много пыли и мусора. Поэтому следует позаботиться о состоянии мебели и других элементах интерьера.
4. В подготовительные работы также можно отнести сам процесс образования штроб и посадочных мест. Аккуратные штробы можно получить при помощи болгарки, которой по разметке делаются надпилы. Затем, при помощи перфоратора создается штроба под кабель. Сделать нишу под подрозетники можно при помощи обычной или специальной насадки для перфоратора.
5. Работы предусматривают подключение цепи к источнику электроэнергии. Следует позаботиться о том, чтобы после отключения энергии ее никто не включил случайно. Этому моменту стоит обратить особое внимание.

Выполнить подготовительные работы, можно только определившись со схемой подключения.

Схема управления с 2 выключателями имеет следующие особенности:

1. Используется 2 одинаковых выключателя, которые имеют три контакта.
2. Нулевой провод идет через распределительную коробку на светильники.
3. Фазовый провод тоже идет через распределительную коробку.
4. Фазовый провод идет на первый механизм разрыва цепи.
5. Выходные контакты первого элемента соединены с выходными контактами второго.
6. Через выходной контакт второго выключателя фаза выходит на светильники.

схема подключения из двух мест

Подобным образом организована схема подключения, в которой есть 2 выключателя. Схема довольно проста в организации.

Есть возможность создать схему, которая имеет 3 выключателя. К ее особенностям можно отнести:

1. Через распределительную коробку «ноль» идет на светильники.
2. Фаза подается на первый по очереди элемент цепи.
3. 3 выключателя соединяются между собой через 2 клеммы.
4. Через последний фаза уходит на светильник.

схема подключения из трех мест

Количество выключателей не имеет особого значения. Так между собой может быть связано несколько механизмов разрыва цепи и схема подключения будет одинаковой.

Есть возможность провести создание сети, которая позволит управлять группами светильников из нескольких мест. Эта схема подключения наиболее сложная. При этом, следует купить двойные проходные переключатели, что позволит управлять группами выключателей.

Она имеет следующие нюансы:

1. Как и прежде, «ноль» проходит через распределительную коробку и сразу уходит на светильники.
2. Фаза уходит на первый элемент цепи и подводится на контакты клавиши, отвечающие за отключение первой и второй группы.
3. 2 проходных выключателя соединяются между собой. При этом, важно сохранить правильность подключения: первая группа под первым номером должна соединяться с первой группой под вторым номером. Это же правило касается и второй группы.
4. Со 2 выключателя отводится фаза на лампочки. При этом, важно отметить, что на входе питание происходит от одного кабеля, на выходе уже создается разветвление.

Подобным образом можно провести создание системы, которая позволит из разных комнат провести управление светильником, где можно выбирать количество работающих лампочек.

проходные выключатели

Сама процедура подключения в независимости от выбранной схемы имеет следующие особенности:

1. После подготовительного этапа проводим укладку кабеля и размещение подрозетников. При укладке кабеля, нужно обратить внимание на то, чтобы он не перелавливался. Если произойдет разрыв жилы, надежность кабеля уменьшится.
2. Проводим соединение проходных выключателей между собой. Для этого следует открутить зажимы и жилы кабеля установить в посадочные гнезда, а затем проводим зажим. При подготовке жил, следует помнить о том, что оголять сильно жилы не следует.
3. Проводим подключение фазы к входной клемме.
4. Проводим подключение фазового кабеля к выходной клемме.
5. Подключаем кабель к светильнику.

Необходимые инструменты и материалы

1. Изоляционный материал для того, чтобы провести изоляцию созданных соединений и оголенных частей жил используемого кабеля.
2. Отвертка и индикатор. Для того, чтобы разобрать конструкцию подрозетника, понадобится отвертка. При этом, для определения того, есть ли в сети напряжение, используется индикатор. При выборе отвертки или индикатора, следует обращать внимание на варианты исполнения, которые имеют удлиненный стержень и рукоятку с хорошими диэлектрическими качествами.
3. Плоскогубцы зачастую используются для того, чтобы подготовить жилы кабеля. При этом, также при помощи плоскогубцев проводится изменение размеров кабеля. Плоскогубцы должны иметь рукоятку с хорошими диэлектрическими свойствами.
4. Если проводка и подрозетник углубляются в стену, нужно использовать перфоратор и сверло, а также болгарку. Процедура получения штроб и посадочного отверстия достаточно сложна и трудоемкая.
5. Для заделки штроб и образованного пространства между корпусом выключателя и стеной, нужно иметь мастерок и цементный раствор для заделки их.
6. При выборе кабеля следует обращать внимание на вариант исполнения с хорошей изоляцией. При этом, особое внимание уделяют диаметру жил. Выбор проводится на основании того, какая нагрузка создается. Для подбора можно использовать различные таблицы, которые позволяют определить то, какой диаметр кабеля нужно использовать при тех или иных условиях.
7. Разметочные инструменты. Создавая систему включения света, часто проводят разметочные линии того, где будет расположен кабель и подрозетник.

Подобные материалы и инструменты позволяют провести работу самостоятельно.

Отличительные особенности выключателей

Можно выделить нижеприведенные нюансы:

1. Могут использоваться для управления светильниками и другими потребителями энергии в независимости от их места установки. Рассматриваемый вариант исполнения стал довольно популярным по причине того, что только при его использовании можно реализовать некоторые поставленные задачи.
2. По внешнему виду и основным элементам конструкции рассматриваемый тип механизма разрыва цепей напоминает обычный. Однако, всего небольшие изменения делают их особенными.
3. Вместо 2 контактов в конструкции есть 3 контакта, что и позволяет проводить выключение или включение света из нескольких точек. Наличие дополнительных контактов позволяет проводить связывание между собой выключателей.

Несмотря на то, что многие даже не слышали о них, популярность проходных выключателей очень велика:

1. Они могут использоваться в длинных коридорах, где много дверей, в залах, где более чем два выхода.
2. Классическим примером использования дома можно назвать случай, когда с каждой стороны кровати в спальне есть свой выключатель из цепи освещения в комнате. Это значительно повышает комфорт.
3. Также, часто можно встретить варианты, когда используются двойные варианты исполнения при организации офисных помещений. Они позволяют проводить управление группами светильников из разных точек.

Отметим, что данный вариант исполнения можно назвать альтернативным вариантом прерывателей цепи, работающих от хлопка или другого звука. В рассматриваемом случае, можно значительно сэкономить на организации системы освещения. Так, установив выключатели в нескольких местах можно создать ситуацию, когда освещение может быть включено сразу при входе в помещение.

Используемые распределительные коробки также имеют свои особенности:

1. Для начала нужно обратить внимание на то, сколько они имеют выходов для кабеля.
2. Кроме этого распределительная коробка должна обладать хорошей степенью защиты от механического воздействия, быть изготовленной из диэлектрического материала.
3. Многие распределительные коробки изготавливают так, чтобы они предоставляли свободный доступ к внутренним соединениям.

Советы

Особенностью подобной работы можно назвать соблюдение техники безопасности.

Именно поэтому следует учесть нижеприведенные особенности:

1. Перед началом работы следует обесточить квартиру или дом. Проводить работу нельзя в случае, если дом или квартира находятся под напряжением.
2. После того, как было это сделано, проверяем отсутствие тока при помощи индикатора. Это связано с тем, что в некоторых случаях после выключения автомата напряжение может остаться в сети. Это связано с тем, что автомат может работать неправильно. Старые дома имеют схемы подключения. В некоторых случаях, в доме есть ответвления, которые питаются от другого источника и при выключении автомата обесточивание не произойдет.
3. Работа с подрозетником проводится с использованием только отверток. Руками не следует проводить работы.
4. Плоскогубцы должны иметь резиновые ручки, которые обладают хорошими диэлектрическими свойствами.

В заключение отметим, что работа может занять несколько часов или даже целый день. Спешить на момент выполнения работы не стоит, так как допущенные ошибки могут привести к серьезным последствиям.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Azure AD Connect: сквозная проверка подлинности — часто задаваемые вопросы

• 09.06.2020
• 8 минут на чтение

В этой статье

В этой статье рассматриваются часто задаваемые вопросы о сквозной аутентификации Azure Active Directory (Azure AD). Продолжайте проверять наличие обновленного содержимого.

Какой из методов входа в Azure AD, сквозной аутентификации, синхронизации хэша паролей и служб федерации Active Directory (AD FS) мне следует выбрать?

Просмотрите это руководство, чтобы сравнить различные методы входа в Azure AD и узнать, как выбрать правильный метод входа для вашей организации.

Является ли сквозная аутентификация бесплатной функцией?

Сквозная аутентификация — это бесплатная функция. Для его использования вам не нужны какие-либо платные выпуски Azure AD.

Работает ли условный доступ с сквозной аутентификацией?

Да. Все возможности условного доступа, включая Многофакторную аутентификацию Azure, работают с сквозной аутентификацией.

Поддерживает ли сквозная аутентификация «Альтернативный идентификатор» в качестве имени пользователя вместо «userPrincipalName»?

Да, вход с использованием значения, отличного от UPN, например альтернативного адреса электронной почты, поддерживается как для сквозной аутентификации (PTA), так и для синхронизации хэша паролей (PHS). Дополнительные сведения об альтернативном идентификаторе входа.

Действует ли синхронизация хэшей пароля как альтернатива сквозной аутентификации?

Нет. Сквозная проверка подлинности не выполняет автоматическое переключение на синхронизацию хэшей паролей. Чтобы избежать сбоев входа пользователя в систему, вам следует настроить сквозную аутентификацию для обеспечения высокой доступности.

Что происходит, когда я переключаюсь с синхронизации хэшей паролей на сквозную аутентификацию?

Когда вы используете Azure AD Connect для переключения метода входа с синхронизации хэша паролей на сквозную аутентификацию, сквозная аутентификация становится основным методом входа для ваших пользователей в управляемых доменах.Обратите внимание, что хэши паролей всех пользователей, которые ранее были синхронизированы с помощью синхронизации хэшей паролей, остаются в Azure AD.

Могу ли я установить соединитель прокси приложения Azure AD на том же сервере, что и агент сквозной аутентификации?

Да. Обновленные версии агента сквозной аутентификации версии 1.5.193.0 или новее поддерживают эту конфигурацию.

Какие версии Azure AD Connect и агента сквозной аутентификации вам нужны?

Для работы этой функции вам потребуется версия 1.1.750.0 или новее для Azure AD Connect и 1.5.193.0 или новее для агента сквозной аутентификации. Установите все программное обеспечение на серверы с Windows Server 2012 R2 или новее.

Что произойдет, если срок действия пароля моего пользователя истек, и он попытается войти в систему с помощью сквозной аутентификации?

Если вы настроили обратную запись паролей для определенного пользователя и если пользователь входит в систему с помощью сквозной проверки подлинности, он может изменить или сбросить свои пароли. Пароли записываются обратно в локальную Active Directory, как и ожидалось.

Если вы не настроили обратную запись пароля для определенного пользователя или если пользователю не назначена действующая лицензия Azure AD, пользователь не сможет обновить свой пароль в облаке. Они не могут обновить свой пароль, даже если срок его действия истек. Вместо этого пользователь видит следующее сообщение: «Ваша организация не позволяет вам обновлять пароль на этом сайте. Обновите его в соответствии с методом, рекомендованным вашей организацией, или обратитесь к администратору, если вам нужна помощь». Пользователь или администратор должны сбросить свой пароль в локальной службе Active Directory.

Как сквозная проверка подлинности защищает вас от взлома пароля?

Прочтите информацию о Smart Lockout.

Что агенты сквозной аутентификации обмениваются данными через порты 80 и 443?

• Агенты аутентификации отправляют HTTPS-запросы через порт 443 для всех операций с функциями.

• Агенты аутентификации отправляют HTTP-запросы через порт 80 для загрузки списков отзыва сертификатов (CRL) TLS / SSL.

  Примечание

  Последние обновления уменьшили количество портов, необходимых для этой функции. Если у вас есть более старые версии Azure AD Connect или агента аутентификации, оставьте открытыми и эти порты: 5671, 8080, 9090, 9091, 9350, 9352 и 10100-10120.

Могут ли агенты сквозной аутентификации обмениваться данными через исходящий веб-прокси-сервер?

Да. Если в вашей локальной среде включено автоматическое обнаружение веб-прокси (WPAD), агенты проверки подлинности автоматически пытаются найти и использовать веб-прокси-сервер в сети.

Если в вашей среде нет WPAD, вы можете добавить информацию о прокси (как показано ниже), чтобы позволить агенту сквозной аутентификации взаимодействовать с Azure AD:

• Настройте информацию прокси в Internet Explorer перед установкой агента сквозной проверки подлинности на сервере. Это позволит вам завершить установку агента аутентификации, но он по-прежнему будет отображаться как Неактивный на портале администратора.
• На сервере перейдите к «C: \ Program Files \ Microsoft Azure AD Connect Authentication Agent».
• Отредактируйте файл конфигурации «AzureADConnectAuthenticationAgentService» и добавьте следующие строки (замените «http://contosoproxy.com:8080» на свой фактический адрес прокси-сервера):

  
      
         <прокси
            usesystemdefault = "истина"
            proxyaddress = "http://contosoproxy.com:8080"
            bypassonlocal = "правда"
         />
     
   
  

Могу ли я установить два или более агентов сквозной аутентификации на одном сервере?

Нет, на одном сервере можно установить только один агент сквозной аутентификации. Если вы хотите настроить сквозную аутентификацию для обеспечения высокой доступности, следуйте приведенным здесь инструкциям.

Должен ли я вручную обновлять сертификаты, используемые агентами сквозной аутентификации?

Обмен данными между каждым агентом сквозной аутентификации и Azure AD защищен с помощью аутентификации на основе сертификатов.Эти сертификаты автоматически обновляются каждые несколько месяцев службой Azure AD. Эти сертификаты не нужно обновлять вручную. При необходимости вы можете удалить старые сертификаты с истекшим сроком действия.

Как удалить агент сквозной аутентификации?

Пока работает агент сквозной аутентификации, он остается активным и постоянно обрабатывает запросы пользователя на вход. Если вы хотите удалить агент проверки подлинности, перейдите в Панель управления -> Программы -> Программы и компоненты и удалите программы Microsoft Azure AD Connect Authentication Agent и Microsoft Azure AD Connect Agent Updater .

Если вы проверите колонку Сквозная проверка подлинности в центре администрирования Azure Active Directory после завершения предыдущего шага, вы увидите, что агент проверки подлинности отображается как Неактивный . Это , ожидаемое . Агент аутентификации автоматически удаляется из списка через 10 дней.

Я уже использую AD FS для входа в Azure AD. Как переключить его на сквозную аутентификацию?

Если вы переходите с AD FS (или других технологий федерации) на сквозную аутентификацию, мы настоятельно рекомендуем вам следовать нашему подробному руководству по развертыванию, опубликованному здесь.

Могу ли я использовать сквозную аутентификацию в среде Active Directory с несколькими лесами?

Да. Среды с несколькими лесами поддерживаются при наличии доверительных отношений между лесами (двусторонними) между лесами Active Directory и при правильной настройке маршрутизации суффиксов имен.

Обеспечивает ли сквозная аутентификация балансировку нагрузки между несколькими агентами аутентификации?

Нет, установка нескольких агентов сквозной аутентификации обеспечивает только высокую доступность. Он не обеспечивает детерминированную балансировку нагрузки между агентами аутентификации.Любой агент аутентификации (произвольно) может обработать конкретный запрос на вход пользователя.

Сколько агентов сквозной аутентификации мне нужно установить?

Установка нескольких агентов сквозной аутентификации обеспечивает высокую доступность. Но он не обеспечивает детерминированную балансировку нагрузки между агентами аутентификации.

Примите во внимание пиковую и среднюю нагрузку запросов на вход, которые вы ожидаете увидеть в своем клиенте. В качестве теста один агент аутентификации может обрабатывать от 300 до 400 аутентификаций в секунду на стандартном 4-ядерном ЦП с сервером ОЗУ 16 ГБ.

Для оценки сетевого трафика используйте следующие рекомендации по определению размера:

• Каждый запрос имеет размер полезной нагрузки (0,5K + 1K * num_of_agents) байт; то есть данные из Azure AD в агент аутентификации. Здесь «num_of_agents» указывает количество агентов аутентификации, зарегистрированных на вашем клиенте.
• Каждый ответ имеет размер полезной нагрузки 1 Кбайт; то есть данные из агента аутентификации в Azure AD.

Для большинства клиентов всего двух или трех агентов аутентификации достаточно для обеспечения высокой доступности и емкости.Вы должны установить агентов аутентификации рядом с контроллерами домена, чтобы уменьшить задержку при входе.

Примечание

Существует ограничение системы в 40 агентов аутентификации на каждого арендатора.

Могу ли я установить первый агент сквозной аутентификации на сервере, отличном от того, на котором выполняется Azure AD Connect?

Нет, этот сценарий не поддерживается.

Зачем мне нужна облачная учетная запись глобального администратора для включения сквозной аутентификации?

Рекомендуется включать или отключать сквозную аутентификацию с помощью облачной учетной записи глобального администратора.Узнайте о добавлении облачной учетной записи глобального администратора. Это гарантирует, что вы не потеряете доступ к своему арендатору.

Как отключить сквозную аутентификацию?

Перезапустите мастер Azure AD Connect и измените метод входа пользователя с сквозной проверки подлинности на другой метод. Это изменение отключает сквозную аутентификацию на клиенте и удаляет агент аутентификации с сервера. Вы должны вручную удалить агентов аутентификации с других серверов.

Что происходит, когда я удаляю агент сквозной аутентификации?

Если вы удалите агент сквозной аутентификации с сервера, это приведет к тому, что сервер перестанет принимать запросы на вход. Чтобы избежать нарушения возможности входа пользователя в систему на вашем клиенте, убедитесь, что у вас запущен другой агент аутентификации, прежде чем удалять агент сквозной аутентификации.

У меня есть более старый клиент, который изначально был настроен с использованием AD FS. Недавно мы перешли на PTA, но теперь не видим, чтобы наши изменения UPN синхронизировались с Azure AD.Почему наши изменения UPN не синхронизируются?

A: В следующих случаях ваши локальные изменения UPN могут не синхронизироваться, если:

• Ваш клиент Azure AD был создан до 15 июня 2015 г.
• Изначально вы были объединены с вашим клиентом Azure AD с использованием AD FS для проверки подлинности
• Вы перешли на использование управляемых пользователей, использующих PTA в качестве аутентификации

Это связано с тем, что по умолчанию клиенты, созданные до 15 июня 2015 г., блокировали изменения UPN.Если вам нужно разблокировать изменения UPN, вам необходимо запустить следующую команду PowerShell:

Set-MsolDirSyncFeature -Feature SynchronizeUpnForManagedUsers -Enable $ True

Клиенты, созданные после 15 июня 2015 г., по умолчанию имеют синхронизацию изменений UPN.

Следующие шаги

Azure AD Connect: сквозная проверка подлинности — как это работает

• 19.07.2018
• 2 минуты на чтение

В этой статье

В этой статье представлен обзор того, как работает сквозная аутентификация в Azure Active Directory (Azure AD).Подробную техническую информацию и информацию о безопасности см. В статье «Безопасность».

Как работает сквозная проверка подлинности Azure Active Directory?

Примечание

В качестве предварительного условия для работы сквозной аутентификации пользователи должны быть подготовлены в Azure AD из локальной Active Directory с помощью Azure AD Connect. Сквозная аутентификация не применяется к пользователям, работающим только в облаке.

Когда пользователь пытается войти в приложение, защищенное Azure AD, и если на клиенте включена сквозная аутентификация, выполняются следующие шаги:

1. Пользователь пытается получить доступ к приложению, например Outlook Web App.
2. Если пользователь еще не вошел в систему, он перенаправляется на страницу входа пользователя в Azure AD .
3. Пользователь вводит свое имя пользователя на странице входа в Azure AD, а затем нажимает кнопку Далее .
4. Пользователь вводит свой пароль на странице входа в Azure AD, а затем нажимает кнопку Войти .
5. Azure AD, получив запрос на вход, помещает имя пользователя и пароль (зашифрованные с помощью открытого ключа агентов аутентификации) в очередь.
6. Локальный агент проверки подлинности извлекает имя пользователя и зашифрованный пароль из очереди. Обратите внимание, что агент не часто опрашивает запросы из очереди, но получает запросы через заранее установленное постоянное соединение.
7. Агент расшифровывает пароль, используя свой закрытый ключ.
8. Агент проверяет имя пользователя и пароль в Active Directory с помощью стандартных API-интерфейсов Windows, что аналогично тому, что используют службы федерации Active Directory (AD FS).Имя пользователя может быть либо локальным именем пользователя по умолчанию, обычно userPrincipalName , либо другим атрибутом, настроенным в Azure AD Connect (известный как Alternate ID ).
9. Локальный контроллер домена Active Directory (DC) оценивает запрос и возвращает соответствующий ответ (успех, сбой, срок действия пароля истек или пользователь заблокирован) агенту.
10. Агент аутентификации, в свою очередь, возвращает этот ответ обратно в Azure AD.
11. Azure AD оценивает ответ и соответствующим образом отвечает пользователю.Например, Azure AD либо сразу же подписывает пользователя, либо запрашивает многофакторную аутентификацию Azure.
12. Если вход пользователя в систему прошел успешно, он может получить доступ к приложению.

На следующей схеме показаны все компоненты и этапы:

Следующие шаги

Azure AD Connect: сквозная проверка подлинности

• 21.10.2018
• 3 минуты на чтение

В этой статье

Что такое сквозная проверка подлинности Azure Active Directory?

Сквозная проверка подлинности Azure Active Directory (Azure AD) позволяет пользователям входить как в локальные, так и в облачные приложения, используя одни и те же пароли.Эта функция предоставляет вашим пользователям лучший опыт — на один пароль меньше, что нужно помнить, и сокращает расходы на ИТ-службу поддержки, потому что ваши пользователи с меньшей вероятностью забудут, как войти в систему. Когда пользователи входят в систему с помощью Azure AD, эта функция проверяет пароли пользователей непосредственно на ваших локальная Active Directory.

Эта функция является альтернативой синхронизации хэша паролей Azure AD, которая предоставляет организациям те же преимущества облачной аутентификации. Однако некоторые организации, желающие применить свои локальные политики безопасности и паролей Active Directory, могут вместо этого использовать сквозную проверку подлинности.Просмотрите это руководство, чтобы сравнить различные методы входа в Azure AD и узнать, как выбрать правильный метод входа для вашей организации.

Вы можете комбинировать сквозную аутентификацию с функцией простого единого входа. Таким образом, когда ваши пользователи получают доступ к приложениям на своих корпоративных машинах в корпоративной сети, им не нужно вводить свои пароли для входа в систему.

Ключевые преимущества использования сквозной аутентификации Azure AD

• Отличный пользовательский опыт
  • Пользователи используют одни и те же пароли для входа как в локальные, так и в облачные приложения.
  • Пользователи тратят меньше времени на разговоры со службой ИТ-поддержки, решая проблемы, связанные с паролями.
  • Пользователи могут выполнять задачи самообслуживания по управлению паролями в облаке.
• Простота развертывания и администрирования
  • Нет необходимости в сложных локальных развертываниях или настройке сети.
  • Требуется только легкий агент для локальной установки.
  • Нет накладных расходов на управление. Агент автоматически получает улучшения и исправления ошибок.
• Безопасность
  • Локальные пароли никогда не хранятся в облаке ни в какой форме.
  • Защищает ваши учетные записи пользователей, беспрепятственно работая с политиками условного доступа Azure AD, включая многофакторную аутентификацию (MFA), блокируя устаревшую аутентификацию и отфильтровывая атаки методом перебора паролей.
  • Агент устанавливает исходящие соединения только из вашей сети. Следовательно, нет необходимости устанавливать агент в сети периметра, также известной как DMZ.
  • Связь между агентом и Azure AD защищена с помощью проверки подлинности на основе сертификатов. Эти сертификаты автоматически обновляются каждые несколько месяцев службой Azure AD.
• Высокая доступность
  • Дополнительные агенты могут быть установлены на нескольких локальных серверах для обеспечения высокой доступности запросов на вход.

Основные характеристики

• Поддерживает вход пользователя во все приложения на основе веб-браузера и клиентские приложения Microsoft Office, использующие современную аутентификацию.
• Имена пользователей для входа могут быть либо локальным именем пользователя по умолчанию ( userPrincipalName ), либо другим атрибутом, настроенным в Azure AD Connect (известный как альтернативный идентификатор ).
• Эта функция без проблем работает с функциями условного доступа, такими как многофакторная аутентификация (MFA), чтобы защитить ваших пользователей.
• Интегрирован с облачным самообслуживанием управления паролями, включая обратную запись паролей в локальную Active Directory и защиту паролем путем запрета часто используемых паролей.
• Среды с несколькими лесами поддерживаются при наличии доверительных отношений между лесами AD и правильной настройке маршрутизации суффиксов имен.
• Это бесплатная функция, и для ее использования не требуются какие-либо платные выпуски Azure AD.
• Его можно включить через Azure AD Connect.
• Он использует легкий локальный агент, который прослушивает и отвечает на запросы проверки пароля.
• Установка нескольких агентов обеспечивает высокую доступность запросов на вход.
• Он защищает ваши локальные учетные записи от атак методом перебора паролей в облаке.

Следующие шаги

Базальт или стекловолокно: Что лучше — базальтовая плита или минеральная вата из стекловолокон (стекловата)?

Базальтовый утеплитель технические характеристики и применение + Видео

Каменная вата нередко применяется для утепления домов – ведь она и огня не боится, и монтируется легко, и стоит недорого. А одним из популярных ее типов является базальтовый утеплитель, технические характеристики и свойства которого зависят от того, где он конкретно используется. Кстати, отметим, что этот материал – один из самых чистых в плане экологии.

Вата из базальта – и такое возможно

Так как данный утеплитель является одним из видов минеральной ваты, то у него имеется несколько названий, среди которых  – базальтовая или каменная, вата. Причем он не только превосходит по прочностным характеристикам все остальные типы минваты, но и абсолютно безопасен для человека и природы. По сравнению с минеральной ватой, сделанной из шлаков металлургического производства, базальтовый утеплитель более экологически чистый, легче режется и монтируется, а служит дольше.

Расплавленные породы габбро-базальта, образующие тонкие волокна, составляют основу базальтовой ваты. По большому счету, это стекловолокно, только не из кварца, а из базальта. А придуман (вернее, замечен) был этот материал гавайцами. Как-то раз, когда один из вулканов в очередной раз изверг лаву и остыл, местные жители нашли в остатках лавы удивительные волокна, длинные и прочные. Позже то, что было сделано природой, смогли повторить и люди, изобретя производство базальтовых волокон.

Вулканическая порода — базальт.

Для этого горная порода должна быть измельчена и расплавлена. Температура в плавильной печи весьма высока – 1500 градусов, не меньше. Дальше расплав поступает на специальные барабаны, где вращается, обдуваемый воздушной струей. В итоге получаются волокна, толщина которых не более 7 микрон, а длина – не более 5 сантиметров. Чтобы сделать волокна упругими и прочными, добавляется особый состав для их связывания. Затем вату нагревают до 300 градусов, пропуская через пресс 2 раза.

О характеристиках каменной ваты

Теплопроводность — низкая

Волокна в базальтовом утеплителе не имеют строгой ориентации, а расположены весьма хаотично, поэтому структура вещества получается воздушной. Бесчисленное множество прослоек воздуха между тоненьких каменных волокон – отличный теплоизолятор. Поэтому коэффициент теплопроводности у данного материала очень мал – его значение лежит в пределах от 0,032 до 0,048 ватта на метр на Кельвин. Это соответствует уровню пробки, вспененного каучука и пенополистирола, как экструдированного, так и обыкновенного.

Попробуем сравнить технические характеристики базальтовой теплоизоляции и других материалов. Возьмем, к примеру, 10 см. мат из базальтового утеплителя, плотность которого составляет 100 килограммов на кубический метр. Чтобы эффект сохранения тепла был аналогичным, нужно возвести керамическую кирпичную стену толщиной 117 сантиметров. Если кирпич будет из глины, то стена должна быть еще толще – 160 сантиметров. Из силикатного кирпича придется выложить двухметровую стену, а слой дерева должен быть не менее 25,5 сантиметров.

Впитывание влаги – практически нулевое

Этот материал обладает свойством гидрофобности. Вода, попадая на него, не может проникнуть внутрь, благодаря чему теплоизоляционные свойства не меняются. А вот если провести подобный опыт с обычной минеральной ватой, то она вберет в себя изрядное количество воды. Мокрая вата тепло держать не будет – ведь вода, попадая в ее поры, значительно увеличивает теплопроводность материала. Так что если вам надо утеплить влажное помещение, например, сауну, то берите не обычную стекловату, а базальтовую – не ошибетесь. Водопоглощение по объему составляет не более 2%.

Вода не пропитывает, а обтекает волокна базальтовой ваты, т. к. в процессе производства она пропитывается специальными маслами.

Способность пропускать пар – отличная

Базальтовое волокно, независимо от его плотности, обладает отличной паропроницаемостью. Влага, которая содержится в воздухе, легко проникает сквозь слой утеплителя, не образуя внутри него конденсата. Особенно важно это для бани или сауны. Сама базальтовая вата не намокает, по-прежнему надежно храня тепло. Поэтому в помещениях, изолированных этим материалом, комфортно живется – температурный и влажностный режимы оптимальны. Паропроницаемость составляет около 0,3 мг/(м·ч·Па)

Сопротивляемость огню – высокая

В соответствии с теми требованиями, которые предъявляют пожарники, вата из базальтовых волокон считается негорючим веществом. Но это еще не всё – она способна преградить путь открытому огню. Максимальная температура, которую может выдержать базальтовый утеплитель, не достигая точки плавления – 1114 ⁰С. Это позволяет применять его для изоляции приборов, работающих при высоких температурах.

Если рассмотреть показатели данного теплоизолятора по пожарной безопасности (определяемой по НПБ 244-97), то каменную вату причисляют к негорючим материалам (группа НГ). Так ее определяют ГОСТ 30244 и СНиП 21-01-97. Таким образом, никаких запретов при использовании данного утеплителя не имеется. Любые здания, сооружения, конструкции и элементы конструкций можно изолировать этим материалом.

Видео. Тестирование базальтовой ваты на горючесть

Преграда звуку – на высоком уровне

Что касается акустических свойств, то и они у базальтовой ваты хороши – в смысле шумоизоляции, естественно. Этот утеплитель способен приглушать вертикальные звуковые волны, идущие внутри стен. Благодаря этому помещение неплохо изолируется от внешних шумов. Поглощая звуковые волны, каменная вата уменьшает время реверберации, что защищает от шума не только помещение, стены которого изолированы этим материалом, но еще и соседние комнаты.

Прочность материала

Волокна базальта внутри материала располагаются случайным образом, и часть из них идет в вертикальном направлении. Благодаря этому даже не очень плотная каменная вата способна выдерживать немалые нагрузки. Так, при 10% деформации базальтовая вата имеет пределы прочности на сжатие от 5 до 80 килопаскалей.

Конкретное значение этого показателя зависит от плотности, присущей данной марке материала. Такие прочностные характеристики базальтовой ваты гарантируют, что теплоизолятор будет служить долго, не меняя своей формы и размеров за весь период использования.

Волокна базальтовой ваты.

Биологическая и химическая активность – низкие

Каменная вата химически пассивна – это ее несомненное достоинство. Если ее проложить вплотную к металлической поверхности, то можно быть уверенным на сто процентов, что ржавчина на металле не появится. И к агрессивным биологическим средам утеплитель из базальта относится совершенно спокойно. Ему не свойственны ни гниение, ни поражение плесневым грибком и другими вредными микроорганизмами.

Он стойко выдерживает нашествие на дом крыс и мышей – ведь этим грызунам вата из камня не по «зубам». Высокая стойкость к агрессивным веществам позволяет использовать данный утеплитель для изоляции многих технических сооружений, которые работают в сложных условиях.

Безопасность – в норме

Каменная вата делается из натурального сырья – минерала базальта. Его волокна соединены с помощью формальдегидной смолы. Она дает материалу необходимые прочностные характеристики, а также делает его более плотным. Хоть и поговаривают о том, что фенол опасен, но не в этом случае. Ведь из базальтовой ваты он выделяться не может, так как полностью нейтрализуется еще во время производства материала. Впрочем, и на стадии изготовления этого минерального утеплителя фенольные испарения крайне малы – намного меньше допустимого предела в 0,05 миллиграмма на м²/час.

В отличие от волокон стекловаты, базальтовые волокна кожу не раздражают, не колются и не вызывают аллергии. Сегодня на строительном рынке имеется большое количество марок каменной ваты различной плотности, технические характеристики которых несколько отличаются друг от друга. Но все типы базальтового утеплителя отличают прочность и длительный срок эксплуатации.

Где используют базальтовую вату

Этот утеплитель может применяться практически во всех строительных конструкциях. Им можно изолировать как кровлю любой формы, так и стены, перегородки, перекрытия. Кроме того, благодаря своим свойствам базальтовый утеплитель вполне пригоден там, где другой изолятор окажется совершенно бесполезным. Далее перечислим, где будет особенно практично использовать данный материал.

• Помещения с высокой влажностью, например, сауны и бани.
• Фасады навесного вентилируемого типа, «мокрые» фасады.
• Стены из сэндвич панелей, а также выполненные с помощью слоистой кладки.
• Каюты на кораблях, а также другие корабельные конструкции.
• Трубопроводы различного типа, температура поверхности которых может составлять от минус 120 градусов Цельсия до плюс 1000 градусов Цельсия.
• Также базальтовый материал с успехом служит преградой для огня, отлично защищая от пожара вентиляционные трубы и строительные конструкции.

Отметим, что очень удачно использовать жесткие маты из этого минерального утеплителя там, где предполагаются достаточно большие нагрузки. Они могут быть как монтажными, так и эксплуатационными. Если нужно утеплить вентилируемый фасад, то лучше всего взять базальтовую вату, состоящую из двух слоев. Каждый слой имеет разную плотность, причем более рыхлый слой располагается внутри, со стороны стен. Второй слой, имеющий более плотную структуру, должен быть снаружи, со стороны вентиляции.

При строительстве загородного коттеджа, имеющего небольшое число этажей, оптимальным выбором, так же может быть теплоизолятор из базальта. Он хорош для утепления любых конструктивных элементов: крыш, перекрытий, фасадов, стен и перегородок. А там, где очень влажно (в банях и саунах) базальтовая вата – просто настоящее спасение.

О минусах базальтового утеплителя

1. Всем, казалось бы, хорош данный материал. Он и прочен, и тепло сберегает великолепно, и посторонний шум в дом не допустит. Но и недостатки у него имеются, хоть и немного их. Для начала упомянем о достаточно высокой цене. К сожалению, не каждому по карману этот замечательный натуральный утеплитель из базальтовых волокон.

2. Наличие швов в тех местах, где соединяются отдельные элементы утеплителя, делает изоляционный слой недостаточно герметичным.

3. Несмотря на то, что базальтовые волокна мягкие и не колют руки, в процессе монтажа от них могут откалываться малюсенькие кусочки. В результате от теплоизолятора поднимается столб мельчайшей базальтовой пыли. А вдыхать эту пыль никому не улыбается – укреплению здоровья это точно не будет способствовать. Наденьте перед работой с утеплителем респиратор – и всё будет в порядке. А еще для устранения пыли готовую поверхность базальтовой ваты покрывают слоем гидроизоляционной мембраны.

4. Из за хорошей способности пропускать пар, использовать данный утеплитель в некоторых случаях не целесообразно и лучше заменить тем же пенополистиролом. Например при утеплении цокольного этажа или фундамента дома.

Видео. Особенности базальтового утеплителя

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какую минеральную вату лучше выбрать? базальтовую / стекловату?

Различные виды теплоизоляционных материалов используются при строительстве и ремонте зданий, сооружений, конструкций. Среди наиболее популярных и проверенных – минеральная вата, которая не сдает свои позиции, несмотря на появление на рынке многих новых видов защиты от высоких и низких температур, влаги и других неблагоприятных внешних воздействий.

Общая информация и технология производства минеральной ваты

Первые эксперименты по производству теплоизоляционного материала были проведены в середине 19 века, но промышленное производство началось только через несколько десятков лет.

В качестве сырья для минваты используются:

• известняки;
• шлак и некоторые другие виды отходов металлургической промышленности;
• доломит;
• базальт;
• бой стекла;
• песок и т.п.

С момента начала производства технологии совершенствуются, в состав материала вводятся различные добавки, повышающие теплоизолирующие свойства, стойкость к ультрафиолету, низким и высоким температурам, влаге.

В наши дни теплоизоляционные материалы должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, в частности ГОСТу 32314-2012, который гармонизирован с европейским EN 13162:2008. Не скроем, что в некоторых торговых точках, особенно на рынках, можно приобрести низкокачественную теплоизоляцию, которая не отвечает всем техническим параметрам, а иногда просто небезопасна. Однако в нашем интернет-магазине продается исключительно качественная минеральная вата, рассчитанная на многолетнее использование по назначению.

По мере насыщения рынка строительных материалов, затруднения начинают испытывать даже профессиональные строители, не говоря уже об обычных потребителях. При выборе мягкой ваты для утепления фасадов, кровли или пола в продаже сегодня можно встретить каменную, стеклянную и шлаковую вату. Попробуем разобраться в параметрах этих материалов, сходствах и отличиях, чтобы сделать осознанный выбор.

Каменная вата

Каменная (базальтовая) вата – это одна из разновидностей минеральной ваты. Волокна данного материала изготавливаются из расплава изверженных горных пород с добавлением синтетических связывающих материалов и других добавок.

Базальтовый утеплитель может использоваться для теплоизоляции и звукоизоляции:

• перегородок;
• покрытий;
• перекрытий;
• стен;
• полов;
• кровель и т. п.

Базальтовая вата хорошо подходит для реализации проектов в области как малоэтажного, так и высотного строительства и является долговечным, негорючим и безопасным материалом.

Среди основных преимуществ базальтовой ваты стоит отметить:

1. Стойкость к воздействию огня.

Теплоизоляция из каменной ваты выдерживает воздействия температуры более 1000 °С, поэтому является барьером, препятствующим распространению огня.

При возникновении пожаров связующие компоненты теплоизоляции из базальтового волокна теряют свои свойства и разрушаются при температуре 250 °С, однако сами волокна остаются неповрежденными и образуют защитный слой. Благодаря этому удается задержать процесс разрушения несущих элементов сооружений.

2. Хорошая теплоизоляция и пароизоляция.

Теплоизоляционный материал на основе горных пород обеспечивает защиту от низких и высоких температур, а также от негативного воздействия влаги, а значит препятствует образованию плесени и грибков.

3. Звукоизоляция.

Благодаря пористой структуре каменная вата задерживает значительное количество шумов. По данным ведущих производителей, использование данного материала при монтаже кровель дает возможность снизить уровень шума до 40%.

4. Долговечность.

Качественная каменная вата рассчитана на долгий срок эксплуатации и сохраняет свои свойства на протяжении 55 лет и более.

5. Устойчивость к воде.

Базальтовый утеплитель может применяться для отвода воды с крыш домов, а также для изоляции резервуаров с водой. Все большее развитие получают новейшие технологии в сельском хозяйстве, которые предусматривают использование каменной ваты для защиты от излишков воды или для организации кругооборота воды в теплицах.

На основе базальтовой ваты производятся разнообразные теплоизоляционные системы для кровельных конструкций, вентилируемых фасадов, каркасных стен. Благодаря этому сфера применения данной разновидности минеральной ваты расширилась, а популярность – выросла.

Стекловата

Стекловата – еще одна из разновидностей минеральной ваты. Данный материал изготавливается на основе стекловолокна и является классикой строительства. В зависимости от компании-производителя и особенностей технологий изготовления в процессе производства материала в качестве сырья используются стеклянный бой, песок, доломит и т.п.

Среди особенностей стекловаты можно отметить удлиненные стеклянные волокна, которые превышают длину волокон каменной ваты в несколько раз. Благодаря этому обеспечивается повышенная прочность и упругость.

Минеральная теплоизоляция из стекловолокна может использоваться при реализации различных проектов в области строительства, в том числе для звуко- и теплоизоляции:

• наружных стен;
• бань и саун;
• лоджий и балконов;
• перекрытий;
• стен;
• перегородок и т.п.

Основные преимущества стекловаты:

1. Шумоизоляция.

Стекловата и системы на ее основе отличаются хорошим звукопоглощением и нередко используются для звукоизоляции перегородок и сооружений в целом. Согласно открытым данным, стекловата является наиболее популярным материалом в мире при реализации проектов по звукоизоляции.

2. Защита от холода, ветра и других внешних воздействий.

Теплоизоляция из стекловолокна позволяет обеспечить защиту от проникновения холодного воздуха, ветра, препятствует промерзанию конструкций. Коэффициент теплопроводности – λ около 0,044 Вт/мК.

3. Долговечность.

Теплоизоляция из стекловолокна рассчитана на беспроблемную эксплуатацию на протяжении около 50 лет.

4. Экологические параметры.

Стекловата считается безопасной для человека и окружающей среды.

5. Прочность и упругость.

Материал отличается повышенной прочностью и упругостью, что положительно сказывается на потребительских характеристиках, облегчает монтаж и продлевает срок эксплуатации.

На основе стекловаты, также, как и базальтовой ваты создаются различные системы для теплоизоляции и звукоизоляции перегородок, фасадов, полов и т. п.

Что выбрать

Все виды минеральной ваты пользуются значительным спросом у потребителей. Ведущие производители теплоизоляции под марками «ТехноНИКОЛЬ», URSA, Isover, HOTROCK выпускают каменную и стекловату в рулонах и плитах, а также системы, подходящие для   решения конкретных задач: теплозащиты и звукоизоляции кровель, фасадов, перегородок, полов.

Поэтому зачастую достаточно определиться с задачами, которые нужно решить, а после этого сделать выбор.

Если же вы испытываете затруднения – обратитесь к консультантам магазина и они помогут подобрать оптимальную разновидность минеральной ваты. Желаем вам приятных покупок!

в чем их отличие и как выбрать лучший утеплитель

Минеральная вата является достаточно популярным утеплителем, который имеет доступную цену и обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Данный материал делят на несколько групп: стекловата, шлаковата и каменная (базальтовая) вата. Все эти виды имеют свои отличительные черты, которые указывают на те или иные свойства. К большому сожалению, большая часть потребителей считает, что все эти виды являются одним и тем же материалов.

Стекловата и базальтовая вата имеют достаточно много различий, о которых необходимо знать заранее, еще до момента приобретения утеплителя. Ведь качестве материалов может отличаться так же, как и теплоизоляционные характеристики.

Основные отличия стекловаты от базальтовой

После проведения всех подготовительных работ, приступают к монтированию утеплителя. Многие потребители озадачены по одной простой причине — они не могут определиться с материалом. Возникает главный вопрос: взять по старинке стекловату или новомодную каменную вату? К тому же, последний вариант признало более качественным около 70% всех опрошенных потребителей.

Важно! Каменная вата считается экологически-чистым продуктом в отличие от стекловаты, которую изготавливают из производственных отходов.

Поэтому очень важно знать основные отличительные черты между этими двумя теплоизоляционными материалами:

1. Основное сырье. Стекловату изготавливают из синтетических материалов, которые в основном являются отходами от стеклянного производства и непосредственно боя самого стекла. Базальтовая вата производиться из горных натуральных пород, что делает ее экологически-чистым продуктом, что позволяет применять ее даже в детских комнатах.
2. Склонность к горению. Не смотря на то, что специалисты называют эти два материала негорючими, каменная вата имеет большую устойчивость к открытому огню. Плита из базальта может выдержать температуру порядка 750 градусов по Цельсию, при этом она не утрачивает своих геометрических форм. А вот стекловата начинается спекаться в леденец уже при температуре в 400 градусов.
3. Склонность к усадке. Основной минус стекловаты – это способность впитывать влагу из воздуха. Она негативно влияет на структуру материала и приводит к рассыпанию волокон на небольшие кристаллы, которые реагируют даже на самую незначительную нагрузку. При этом базальтовая вата обладает высокой стойкостью к влаге, по этой причине она не способна проявить усадку на протяжении всего эксплуатационного срока.
4. Химическая стойкость. Базальтовая вата не деформируется под влиянием щелочной, кислотной или другой более агрессивной среды. Стекловата вступает с этими химическими элементами в контакт, появляется химическая реакция, вследствие чего материал разрушается.

Все эти факты говорят о том, что выбирать следует каменную (базальтовую) вату. Она обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, имеет хороший состав и не поддерживает горение.

Какая минеральная вата лучше для утепления: только факты!

О применении фольгированной теплоизоляции в утеплении каминов мы писали в статье тут, теперь поговорим о преимуществах базальта над штапельным волокном.

Последнее время можно наблюдать тенденцию, как базальтовый утеплитель активно вытесняет с рынка стекловолоконное полотно. Но вопрос, какая минеральная вата лучше для утепления остаётся открытым. По каким причинам привычная теплоизоляция сдаёт позиции и почему каменная вата лучше, чем стекловата? Давайте разбираться вместе!

Стекловата или каменная вата, как выбирать?

Волокнистые утеплители даже внешне отличаются цветом и текстурой, не говоря уже о технических характеристиках и свойствах материалов. Вы всё ещё на распутье: купить ли каменную вату, или по старинке приобрести стекловату. Давайте сравнивать их по объективным критериям, вот они!

• Исходное сырье для стекловаты берут из отходов стекольного производства или боя стекла. Такую легкоплавкую шихту просто превратить в волокнистый материал. А вот из названия каменной минваты можно понять, что сырьём для изготовления выступают камни, причём горных экологичных пород. Потому легко объяснить использование минераловатного материала в жилых помещениях, многоэтажных и частных домах.

• Пожаробезопасность для жилого дома и производственного цеха это весомый фактор выбора материала. Легкоплавкая стекловата при открытом огне сплавляется в плотную лепешку. Чего не скажешь про вату из расплава камней. Температура её плавления свыше 1000 °С, а при открытом огне наблюдается незначительное оплавление органического вяжущего в структуре материала. Нельзя не отметить, что минвату из горных пород используют для огнезащиты. Такой покров способен сдерживать пламя 180 минут, которые могут быть ценны для дома и производственного цеха.

• Температура применения. Минвата из базальта применяется как техническая изоляция, поскольку отлично сохраняет свойства при нагреве до 650 °С. В то время как для стекловаты есть ограничение рабочих температур до 400 °С максимум. Вот почему базальт используют для обустройства изоляции нагревательных приборов, бойлеров, печей и других теплоёмких объектов.

• Химическая стойкость. Базальтовые волокна инертны к щелочной и кислой среде, потому вата из расплавленных камней хорошо сохраняется под стяжкой и штукатуркой. Чего не скажешь про стекловату. Нити материала вступают в реакцию с отделкой и строительными смесями, после чего волосинки утеплителя становятся хрупкими.

• Какая шумоизоляция лучше для стен и перестенков, читайте в статье по ссылке.
  

• Усадка при эксплуатации. Базальтовые плиты и маты используют в сложных условиях эксплуатации, так как нити ваты сохраняют свою упругость даже под воздействием постоянной и интенсивной вибрации. Стекловата же вбирает влагу из воздуха, от чего утеплитель становится ломким. К тому же стекловата постепенно сползает с вертикальных поверхностей. В доказательство можно привести результаты независимой экспертизы. В ходе неё вскрывали железобетонные панели домов через 5 ­–15 лет эксплуатации. Стало понятно, что от стекловаты остаётся только труха.

• Практичность в монтаже и эксплуатации. Важный показатель для частников и крупных застройщиков. Для первых это способ сэкономить за счёт самостоятельной укладки утеплителя, а вот для вторых существенно снижает затраты на оплату работу монтажной бригады. Минвата из базальта за счёт упругости легко встаёт в каркас, её можно укладывать на пол под стяжку, минвата свободно выдерживает нагрузку в кровельном пироге плоской крыши и прекрасно служит в составе фасадной системы. А вот стекловата за счёт сжимаемости и усадки ограничена в применении и широко используется в ненагруженных конструкциях.

Таблица сравнения каменной ваты и стекловаты

	Стекловата	Каменная вата
Основа	Стекло и отходы стекла	Камни горной породы
Тип волокон	Мягкие и длинные	Упругие и короткие
Гидрофобность	Свыше 1 кг/м2	1,0 %
Коэффициент теплопроводности (средняя)	0,039 Вт/м*К	0,040 Вт/м*К
Плотность	Низкая	Высокая
Температурный диапазон	-60 до 500	-190 до 1000

Всё ещё раздумываете, что лучше купить: каменную минвату или стекловату? Тогда, давайте устроим последний раунд – цена утеплителя! Как оптимально потратить бюджет на утепление, какой материал поможет сэкономить деньги ещё на отделку, а какой может разорить? Читайте!

Стекловата или каменная вата, что лучше для капиталовложений?

Ценовой разрыв между аналогичными марками утеплителей из базальта и стекловаты до недавнего времени был огромным. Естественно, что чаще всего выбор склонялся к приобретению стекловаты. Но последняя тенденция складывается в пользу минваты из горных пород.

Видео: Сравнение стекловата или каменная вата.

Интересный факт! Согласно статистике соотношение стоимости базальта и стекловаты было 3:1. Теперь самая дешевая марка теплоизоляции из расплава горных пород стоит порядка 1,2–1,3 $, а из стекловолокна – до 0,8 $.

Уже не так остро стоит вопрос: Зачем платить больше? Теперь можно полностью отдаться трезвому и холодному расчёту, чтобы сделать взвешенный и обдуманный выбор между минватой и стекловатой.

Как подсказку при выборе, что лучше каменная вата или стекловата предлагаем использовать такие критерии:

• Для недолгосрочных проектов, таких как дачные дома или ветхие постройки, срок службы которых не будет продолжительным с успехом можно применять стекловату. На десяток лет минваты хватит сполна.

• Для жилых домов и квартир, где люди будут жить десятками лет лучше вместо стекловаты купить каменную вату. Экологичный утеплитель прослужит не меньше 50 лет, потому утепление будет оставаться эффективным десятками лет.

Чтобы капиталовложение по-настоящему было оправдано выбирайте качественную вату Роквул. Купить её советуют как профессионалы, так и частные строительные бригады. Опыт использования минваты из камней доказывает практичность и долговечность утеплителя.

За что выбирают базальтовые плиты и маты Rockwool? Так это отличное соотношение цены и качества. На предприятиях бренда базальтовую теплоизоляцию производят больше 80 лет. За этот срок наработан большой опыт эксплуатации, а технологи постоянно работают над снижением себестоимости производства.

Сравнение материалов Роквул и Изовер можете прочитать тут.

Многолетнее использование минераловатного утеплителя Роквул даёт возможность утверждать, что он безопасен для людей, повышает комфорт в доме, а главное снижает расходы на отопление. Для многоэтажных зданий негорючая базальтовая вата настоящая находка, поскольку существенно повышает пожаробезопасность всего здания.

Остались вопросы, какая минеральная вата лучше для утепления? Спешите получить на них ответы у наших менеджеров по телефону 8 (495) 374-57-76! Наши консультанты совершенно бесплатно помогут выбрать и купить утеплитель, помогут рассчитать количество теплоизоляции и организуют доставку, при необходимости в день заказа. Сделайте Ваш выбор в сторону выгодного приобретения, ведь у нас специальные условия для оптовых покупателей и бесплатная доставка материалов от фуры!

Вред базальтовой ваты для здоровья

Содержание   

Базальтовая вата и эковата представлена в виде теплоизоляционного материала, при создании которого применяются добытые горные базальтовые породы.

Сам базальт – это магма, которая застывает на поверхности земли и содержит в себе различные горные породы. В настоящее время это вид утеплителя применяется практически повсеместно.

Базальтовая вата — наиболее популярный теплоизоляционный материал

Базальтовая вата негорючая, обладает низкой теплопроводностью и высокими теплоизоляционными характеристиками. Но обратная сторона медали – это вред для здоровья человека, который может быть нанесен этим материалом.

1 Так ли вредна современная базальтовая вата?

Сейчас немалое количество людей волнует вопрос о том, способна ли нанести вред здоровью базальтовая вата? Ниже мы рассмотрим возможные опасности и вредность для здоровья такого материала, как плиты базальтовой ваты.

Актуальность этого вопроса, прежде всего, связанна с тем, что представленный утеплитель сейчас активно применяется как тепло- и звукоизоляционный материал в отраслях городского и частного строительства.

Это значит, что с материалом так или иначе контактирует немалое количество людей, потому вред от такого утеплителя может носить массовый характер.

Объективно, несмотря на большое количество заявления о вредности, плиты базальтовой ваты(плиты Rockwool Wired Mat 80, например)  вполне можно признать материалом, обладающим определенной степенью экологической безопасности.

Даже если принять во внимание многочисленные факторы риска, современная базальтовая вата намного безопасней, чем, к примеру, материал предыдущего поколения – стекловата.

Но, справедливости ради, стоит отметить, что вред данной разновидностью утеплителя может быть нанесен. Здесь основной критерий – это качество исполнения материала.

Вредность повышена у тех базальтовых утеплителей, плиты которых стоят очень дешево. Как правило, в процессе их производства технология соблюдается не очень досконально, что приводит к тому, что некачественное изделие обретает вредность. Стоит отметить, что базальтовая вата отличается такими качествами, как:

Базальтовая вата — это волокнистый материал

• Низкая теплопроводность;
• Негорючесть как и у утеплителя Изба;
• Продолжительный эксплуатационный срок;
• Высокие показатели звукоизоляции.

Наряду с этими свойствами при несоблюдении техники безопасности и использовании дешевых аналогов базальтовой ваты вред здоровью рабочих-строителей может быть нанесен.

Это связанно тем, что с данным веществом при выполнении монтажа приходится контактировать практически постоянно.

Все дело в том, то некоторые базальтовые плиты не имеют достаточной степени прочности. Это приводит к тому, что волокна из такой плиты с легкостью отделяются и попадают под спецодежду и в дыхательные пути. Последствия могут быть следующими:

• Поражение органов дыхания;
• Возможные онкологические осложнения;
• Зуд на кожных покровах;
• Раздражение слизистой глаз;
• Вред от фенольных смол., особенно если стоит каменная теплоизоляция Изобокс

Те виды утеплительной базальтовой ваты, которые отличаются высоким качеством, практически не могут нанести вред жизни и здоровью человека.

Это связанно с высокой прочностью материала, что сводит к минимуму попадание частиц, способных нанести вред на кожу или в верхние дыхательные пути.

Базальтовая вата (3кг)

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что вред той базальтовой ваты, которая была произведена кустарным способом, очевиден.

Это обусловлено тем, что при ее производстве используются крайне некачественные исходные материалы и конечный утеплитель едва ли соответствует установленным нормам и стандартам качества.

Для того чтобы представленный материал не наносил вреда здоровью следует использовать только высококачественные и подвергшиеся сертификации образцы.

к меню ↑

1.1 Попадание волокон базальтового утеплителя в легкие человека

Сейчас имеется достаточно распространенное мнение о том, что волокна базальтовой ваты и прошивных матов из минеральной ваты могут нанести большой вред в том случае, когда попадают в легкие.

Как правило, это утверждение справедливо можно посчитать правдоподобным в случае проведения работ с низкокачественными аналогами материалов.

Имея очень низкий показатель прочности, волокна базальта с легкостью отделяются от общей массы. Это приводит к тому, что воздух в пределах проведения области монтажных работ насыщается взвешенными вредоносными частицами.

Строительная базальтовая вата не может причинить большое количество вреда, если будет находиться вне дома. Но, при вдыхании воздуха рядом с этим утеплителем, со временем в легких происходит накопление изрядного количества частиц базальтового волокна.

В некоторых случаях это может привести к формированию кист, которые способствуют интенсивному развитию вредоносных бактерий.

Есть вероятность того, что в кистах, спровоцированных вдыханием частиц базальта, могут возникнуть трематоды, что приведет к их малигнизированию, связанному со злокачественными новообразованиями.

Базальтовая вата ИЗБА

Многие люди, у которых диагностировали твердые опухоли в легких, непроизвольно вдыхали асбест, либо частицы минваты.

Частицы материала очень мелкие и довольно острые, они, при вдыхании, с легкостью проходят и задерживаются в тканях легких, имплантируются там и оседают в клетках.

При продолжительном вдыхании, мембраны в легких получают хронические повреждения. Это в свою очередь влечет за собой нехватку ферментов.

Из-за длинной игольчатой структуры волокон базальтовой ваты, при их попадании в дыхательные пути легким наносится раны, которые со временем рубцуются.

Рубцы могут перейти на стадию опухоли. Современные высококачественные базальтовые утеплители демонстрируют весьма неплохие эксплуатационные характеристики и, в большинстве случаев, не допускают попадания волокон в легкие и на поверхность кожи человека.

Это относится к сертифицированной и подвергшейся проверкам продукции, которая отличается высокой прочностью своей структуры.

к меню ↑

1.2 Вредоносные испарения от соединяющих элементов

Известно, что при производстве базальтовой ваты используются те типы смол, которые в своем составе имеют такие опасные химические соединения, как фенол и производные формальдегида. Эти элементы играют роль связующих между собой волокна веществ.

Такие соединение действительно представляют собой опасность для жизни и здоровья человека. Если в процессе производства базальтового утеплителя были соблюдены все необходимые условия технологического процесса и при этом применялись высококачественные элементы сырья, то материал не способен будет нанести вред.

В изготовленном теплоизоляторе производные фенолформальдегидных смол будут находиться в состоянии связанности между собой.

Базальтовая вата упаковка 3 кг

В такой консистенции они не способны нанести вред человеку или окружающей среде. Если в производстве используется низкокачественное сырье и продукция изготавливается кустарным способом, то в продажу поступает та разновидность теплоизоляционного материала, которая не будет соответствовать установленным нормам.

В ее составе могут находиться вредоносные примеси. Важно при выборе базальтовой ваты приобретать только сырье высококачественной разновидности, которое имеет соответствующие сертификаты соответствия.

к меню ↑

2 Техника безопасности и первая помощь

При монтаже базальтовой ваты(утеплителя Эковер, например) важно беспрекословно соблюдать ряд строгих правил безопасности и мер предосторожности.

Это обусловлено тем, что при попадании частиц утеплителя на слизистые оболочки или открытые участки кожи, возникает нестерпимое жжение.

Покраснения в разных местах и зуд. Дело в том, что такие микроволокна довольно трудно смыть из-за того, что они моментально забиваются в трещины и поры.

Важно помнить о том, что те микрочастицы, которые проникли в легкие, могут спровоцировать серьезные заболевания дыхательных путей. С целью избегания таких печальных для здоровья последствий нужно заранее перед выполнением работ обзавестись:

• Профессиональными очками;
• Респиратором;
• Защитными перчатками;
• Спецкостюмом.

После завершения работ, связанных с установкой или транспортировкой базальтовой ваты, одежду, которая использовалась, следует выбросить.

Базальтовое супертонкое волокно (БСТВ)

Это связанно с тем, что она будет очень насыщенна базальтовыми волокнами и пылью. В том случае, если волокно случайно попало на поверхность кожи, не рекомендуется чесаться.

Это приведет к тому, что мелкие частицы материала проникнут еще глубже в поры кожи. Если утеплитель попал на волосы головы его нужно с высокой степенью аккуратности стряхнуть над поверхностью ванны.

Воду при этом использовать нельзя. При встряхивании глаза нужно плотно сомкнуть. После работы принимается холодный душ, желательно обладающий сильным напором.

Применять какие-либо моющие средства категорически запрещено. Нельзя использовать горячую воду и мочалку. После душа нельзя обтираться полотенцем также запрещено.

Необходимо дать воде стечь и высохнуть, после чего принять душ, но уже используя при этом мыло. Если частицы вещества случайным образом попали в глаза, то их немедленно стоит промыть с помощью холодной воды, которая находится под большим напором.

Если вещество попало в легкие и в течение нескольких дней наблюдается непрекращающийся кашель, то нужно обратиться за помощью к квалифицированному врачу.

На современном строительном рынке сейчас имеется множество высококачественных материалов, которые способствуют быстрому и основательному выполнению всех видов утеплительных работ.

Главное при этом – надлежащий уровень безопасности при монтаже. Нужно внимательно относиться к выбору таких утеплителей и предпочтение отдавать только прошедшей проверку и сертифицированной продукции.

к меню ↑

2.1 Производство сертифицированной базальтовой ваты (видео)

Какая минеральная вата лучше для утепления? Читайте в статье!

Мы писали ранее, какая выгода в применении базальтовой изоляции Роквул Лайт Баттс и Лайт Баттс Скандик, читайте по ссылке.

1. 7 критериев сравнения стекловаты и каменной ваты: факты и цифры!

2. Таблица сравнения базальтовой и стекловаты

3. Видео: Каменная вата или стекловата, что лучше для утепления?

4. Каменная вата или стекловата: завершающий раунд – цена!

Сердце замирает в ожидании зимних холодов? Скоро сдавать объект, а утеплить его нужно быстро с наименьшими вложениями? До сих пор не можете решить, какая минеральная вата лучше для утепления? Тут поможет наш разбор фактов, почему каменная вата стала популярнее стекловаты! Давайте выясним, почему больше 70% потребителей отдают предпочтение базальтовому утеплителю. Читайте, будет интересно!

7 критериев сравнения стекловаты и каменной ваты: факты и цифры!

Главные отличия стекловаты и каменной ваты помогут Вам купить надёжную теплоизоляцию. Минераловатные утеплители применяются в строительстве жилых домов и технических объектов. Чем запомниласть традиционная стекловата, так это жжением после контакта. Какие ещё факты доказывают, что каменная вата лучше стекловаты?

1. Утеплитель из отходов стекла или природный материал? Все самые успешные изобретения подсказаны природой. Также произошло и с ватой из горных пород, идею производства утеплителя подсказал действующий вулкан. Расплавленная лава разлеталась волокнами по округе, а вот свойства этого материала по заслугам оценили учёные. Стекловата не может похвалиться такой историей. Всё банально, отходы стекольной промышленности являются основным сырьём для её производства.
2. Хорошо, когда не горит? Утеплить дом и обезопасить его от возгорания помогает негорючая каменная вата. Купить утеплитель также выгодно для теплоизоляции технических объектов, поскольку слой негорючего материала даёт дополнительных 180 минут сопротивления огню. Открытое пламя может только оплавить органическое вяжущее в теплоизоляционной плите, а вот стекловату спекает в плотный леденец.
3. Можно ли применять на горячем оборудовании? Оба утеплителя примерно одинаково хорошо ограничивают теплообмен. Только рабочие температуры стекловаты ограничены значением в 400 °С. Для высокотемпературных систем допустимо использование термостойкой минваты, поскольку температура плавления материала превышает 1000 °С.
4. Как держит форму? Очень важно, чтобы волокнистый материал не давал усадки. Стекловата вбирает влагу из воздуха, что делает волокна хрупкими. Для ваты из расплава камней вопрос решен, поскольку упругие нити хорошо держат форму даже при вибрации, а дополнительную защиту обеспечивает гидрофобная обработка.
5. Как ведёт себя со строительными смесями? Химически инертный материал не вступает в реакцию с цементными и штукатурными растворами, а также другими строительными составами. Волокно из камня сохраняет упругость под стяжкой и штукатурным слоем. Стекловата напротив, вступает в реакцию, после чего разрушается.
6. Будет ли удобно проводить монтаж? Едкую, колючую стекловату не получится уложить без специальных средств защиты. Респиратор, очки и плотная одежда, покрывающая тело – необходимы. Купить каменную вату можно для самостоятельного монтажа, так как материал легко режется, не осыпается и встаёт в отведённый каркас.
7. Можно ли сэкономить? Это главный аргумент в пользу минваты! Купить базальтовый утеплитель придётся несколько дороже, однако, в итоге цена теплоизоляционной системы выйдет дешевле. Все объясняют выше перечисленные преимущества горной породы. А вот стекловата при закупке стоит дешевле, но в ходе монтажа и эксплуатации дополнительные затраты легко нивелируют эту разницу!

Интересный факт: Независимая экспертиза, которая заключалась во вскрытии трехслойных железобетонных панелей через 5–15 лет эксплуатации, показала, что стекловата в них превращалась в труху.

Таблица стекловата или каменная вата, сравнение свойств

Параметры	Стекловата	Базальтовая вата
Основа	Стекло и отходы стекла	Камни горной породы
Тип волокон	Мягкие и длинные	Упругие и короткие
Гидрофобность	Свыше 1 кг/м2	1,0 %
Коэффициент теплопроводности (средняя)	0,039 Вт/м*К	0,040 Вт/м*К
Плотность	Низкая	Высокая
Температурный диапазон	-60 до 500	-190 до 1000

 

Не секрет, что стоимость каменной ваты выше. Это обстоятельство может вызывать дилемму: купить базальтовые плиты или по старинке дешевую стекловату. Поговорим о том, как оптимально расходовать деньги и не опростоволоситься на покупке!

Популярные виды минваты

Басвул Вент Фасад	Роквул Лайт Баттс Скандик	Изовер OL-E

Каменная вата или стекловата: завершающий раунд – цена!

Тут у стекловаты появились реальные шансы на победу, поскольку даже известные бренды Изовер и Урса, могут позволить себе предлагать свою продукцию по низкой цене втрое ниже, чем изделия из расплава камней.

Если сравнивать стоимость каменной минваты и стекловаты, то утеплитель толщиной 50 мм из базальта стоит почти 1,3 $ за м2, когда за стекловолоконный изолятор нужно выложить всего чуть больше 80 центов.

Сравнение довольно приблизительно, но явный разрыв в треть цены утеплителя сохраняется. Переплачивать естественно не хочется, и тут снова стекловата становится привлекательной.

Рациональное решение, какая минеральная вата лучше для утепления, принимают, только взвесив все за и против. Давайте размышлять, когда каменная вата лучше стекловаты, а когда наоборот!

• В утеплении дома, квартиры для постоянного проживания профессионалы советуют использовать базальтовые плиты и маты. Цена изделий уже не так кусается как раньше и вполне доступна, особенно с учётом долгого срока службы минеральной ваты 50 лет.
• Для временных построек, ветхих домов рационально использовать стекловату. Доступное по цене утепление будет не так обидно разбирать через несколько лет. Пожалуй, только тут вата из горных пород уступила, разгромив стекловату в общем счёте.

Для постоянных конструкций экономный вариант утепления стекловатой вовсе не подходит. Помимо теплоизолирующих, утеплитель выполняет защитные функции.

Через минвату из камня легко происходит испарение воды с утепленной поверхности, и низкая теплопроводность исключает конденсат. Сухие стены, трубы и конструкции – залог долгой эксплуатации дома и систем без ремонтов.

Видео: Каменная вата или стекловата, что лучше для утепления?

Хотите вечный утеплитель? Тогда советуем Вам купить минеральную вату Rockwool. Материал из пород горных камней под известным брендом производится больше 80 лет. Естественно за это время наработан большой опыт эксплуатации систем из минераловатной термоизоляции.

Утеплитель стен, потолков, перекрытий, техническая изоляция, огнезащита – всё это минвата. Плиты и маты широко используются при возведении частных и многоквартирных домов, так как их практичность снижает расходы на монтаж и уменьшает смету проекта.

К тому же в многоквартирных домах и технических объектах важна пожаробезопасность, а минеральная вата из базальта помогает строить в соответствии с техническими нормами и регламентами по эксплуатации. Тут стекловата снова в аутсайдерах.

По вопросам, как купить Роквул набирайте номер +7 (495) 565-39-92! Бесплатно подберём материал, рассчитаем количество и организуем доставку. У нас самые выгодные цены на базальтовый утеплитель, поскольку мы заключили прямые договора с производителями, специальные условия оптовым покупателям и бесплатная доставка кратно фуре! Заполняйте форму ниже!

Базальтовое волокно в ламинированных композитах: от теории к практике

В контексте современных требований к конструкционным материалам ламинированные композиты привлекают большое внимание профессионалов, работающих практически во всех отраслях промышленности. Ламинат имеет многослойную структуру с отдельными слоями, связанными в монолит матричным материалом.

Ламинированные композиты обладают огромным потенциалом из-за практически неограниченного количества армирующих и матричных материалов и предлагают возможность разработки высокопрочных, коррозионно-стойких и легких материалов, в том числе тонкостенных полых изделий.

Матричные материалы состоят из металлов и сплавов, углерода и керамики, органических и неорганических полимеров. Выбор зависит от физико-химических и эксплуатационных свойств, необходимых для конечного продукта. Комбинируя наиболее важные свойства каждого компонента, разработчик может получить инновационные конструкционные композиты, свойства которых превосходят традиционные материалы.

Хорошо подобранные матрица и армирующий материал позволяют разработчикам компенсировать отрицательные характеристики некоторых компонентов, достигая почти идеальных свойств материала, соответствующих области применения, с учетом диапазона и типов ожидаемых нагрузок и условий эксплуатации.

Матрице отводится важная роль: обеспечивать плотность изделия, обеспечивать его форму и распределение армирующих материалов, распределять напряжения в объеме композита, обеспечивая равномерную нагрузку на наполнитель и перераспределение нагрузки при разрушении какой-либо детали. наполнителя.

Требования к матричным материалам можно разделить на

• эксплуатационные, которые связаны с механическими и физико-химическими свойствами матричного материала, обеспечивающими обрабатываемость композиции при различных эксплуатационных факторах;
• технологические, обеспечивающие эффективную совместную работу волокон при различных видах нагрузок.

Не менее важен комплекс эксплуатационных и технологических требований, которым должен удовлетворять армирующий материал:

• эксплуатационные требования, такие как прочность, жесткость, плотность, стабильность свойств в требуемом диапазоне температур, химическая стойкость;
• Технологические требования, определяющие возможность организации высокоэффективного технологического процесса производства армированных волокном изделий.

Ламинированные композиты обычно армируют волокном, лентами, тканями, жгутом, тканым и нетканым текстилем, также возможно комбинировать разные типы материалов в одной композиции.Отдельные слои матричного компонента можно армировать дисперсионным слоем.

По свойствам и стоимости базальтовое волокно занимает промежуточное положение между углеродом и стекловолокном. Это причина, по которой дизайнеры все чаще выбирают его в качестве наполнителя в гибридных ламинированных композитах, например в сочетании с углеродным и стеклянным армированием.

Специалисты из Университета Тренто (Департамент промышленной инженерии, Италия) объединили ткани из базальта и волокон E-стекла с тканями из углеродного волокна, чтобы приготовить интерламинарные гибридные композиты на эпоксидной основе и исследовать влияние гибридизации на изгибные и ударные свойства полученных ламинатов.

Испытания модуля упругости при изгибе выявили важный синергетический эффект, в то время как испытания на удар по Шарпи показали повышение прочности по мере увеличения содержания базальта и стекловолокна. Интересно, что гибридизация с базальтовыми волокнами способствовала увеличению адсорбированной энергии удара из-за усиления компонента распространения трещин. Наблюдаемые улучшения связаны с повышенной способностью слоистых материалов из базальта / угля предотвращать распространение повреждений и расслоение без катастрофического разрушения.

Наряду с экспериментальными исследованиями и научными исследованиями ламинированные композиты находят применение в различных отраслях промышленности.

Ecole de Technologie Superieure (Школа высоких технологий в Монреале, при Квебекском университете) использует технологию гибридных ламинатов, армированных базальтовым волокном, для создания серии подводных лодок Omer, которые несколько раз устанавливали мировые рекорды скорости на европейских и американских международных соревнованиях. среди подводных лодок, управляемых силой человека.

Источник: facebook.com / OmerETS /

Международная подводная гонка (ISR) проходит под эгидой Фонда подводных исследований и образования (FURE). Он находится в Центре надводных боевых действий ВМФ. Европейская международная гонка подводных лодок (EISR) организована IMarEST, международным институтом и научным фондом, объединяющим морских инженеров, ученых и технологов. Конкурс спонсируется в основном компаниями оборонного сектора.

Вес организаторов и спонсоров доказывает, что такого рода соревнования являются площадкой для экспериментального исследования новейших технологий, материалов, решений и методов применения.

Дизайнеры Omer отказались от использования стекловолокна в сочетании с бальзой и начали использовать базальтовое волокно, усиленное внешним слоем углеродного волокна.

Команда объяснила решение использовать базальтовые ткани в качестве основного конструкционного материала для подводной лодки следующим образом:

«Выбор волокна был одним из первых шагов при проектировании корпуса. Действительно, свойства волокна имеют большое значение. Мы рассмотрели несколько вариантов, таких как углеродное волокно, стекловолокно, INEGRA (полиэфирный углерод) и базальтовое волокно. У каждого типа волокна есть свои преимущества и недостатки.

Карбон имеет преимущество в том, что он чрезвычайно прочный и относительно легкий, но это дорогой материал. Стекловолокно не такое прочное, но намного дешевле. INEGRA обладает хорошей ударопрочностью и некоторыми свойствами, которые предлагает углеродное волокно. Наконец, базальт по прочности занимает промежуточное положение между стеклом и углеродным волокном, но его стоимость сопоставима со стекловолокном. По экономическим причинам было выбрано базальтовое волокно. Собственно, у него хорошее соотношение цена / прочность.»

Экономические аспекты играют важную роль при использовании базальтовых продуктов для гибридных ламинированных композитов. Композиты, бывшие нишевыми материалами, постепенно переходят в сферу промышленного применения, где дорогостоящие материалы будут заменены более дешевыми, но способными обеспечить достаточно высокие характеристики продукции. На этот аспект однозначно указывают ведущие разработчики технологий и производители оборудования для конструкционных композитов.

Например, британская компания Creative Composites в 2016 году представила мощную компрессионную установку для компрессионного формования полимерных композитов.Пресс создает давление формовки 1500 т и способен обрабатывать инструменты размером до 3 на 2 метра. Новый пресс способен работать с различными типами волокон, включая базальтовое волокно, и будет использоваться для удовлетворения растущего спроса на высококачественные композитные компоненты в автомобильной, аэрокосмической и строительной отраслях, где требуются чрезвычайно прочные компоненты.

Годом позже компания «Хенкель» открыла центр испытаний композитов в Азии, чтобы удовлетворить потребности автомобильных OEM-производителей, которые проявляют живой интерес к применению композитных материалов в своей продукции.Клиенты Henkel могут работать с экспертами для разработки и испытаний композитных деталей, а также для оптимизации условий серийного производства. Они проводят испытания на собственном оборудовании Henkel для литья полимеров под высоким давлением (HP-RTM), модели которого близки к реальным условиям.

Не так давно менеджер филиала известной Firestone Fibers & Textiles прокомментировал, что компания экспериментирует с базальтовыми материалами. Firestone Fibers & Textiles занимается исследованиями и разработками и производством однонаправленных и многоосных тканей, используемых для шин и автомобильных ремней, конвейерных лент, кровельных материалов и надувных лодок, палаток, тканей с покрытием и резиновых изделий, таких как шланги, воздуховоды и т. Д.

Источник: pixabay.com

Вопросы устойчивости и возможности вторичной переработки конструкционных материалов в последнее время стали предметом пристального внимания во всем мире. Уменьшение веса автомобилей и «углеродного следа» в процессе производства и эксплуатации, а также энергоэффективность конструкций и всех видов транспорта диктуют условия, при которых необходимо применять композитные материалы. Производители все чаще экспериментируют с натуральными и базальтовыми волокнами различного назначения, поскольку они максимально соответствуют требованиям экологии.

GS4C, базирующаяся в Италии, является одной из компаний, специализирующихся на исследованиях, разработке, создании прототипов и продвижении экологически безопасных и пригодных для повторного использования решений на мировом рынке, а также создании производственного процесса Cradle to Cradle без захоронения отходов.

Решив, что базальтовое волокно является лучшим компромиссом между эффективностью и экологичностью, компания запатентовала технологию получения из автоклавного металлического ламината Fiber Metal Laminate, композитного материала, состоящего из тонких слоев алюминия и волокна, скрепленных в процессе инфузии под вакуумом.

Австрийская компания Niche успешно разрабатывает линейки полностью перерабатываемых, но качественных сноубордов, получивших высокую оценку специалистов. Экологичное спортивное оборудование было удостоено двух наград Good Wood Awards в сезоне 2017/18.

Компании: Basalt.Today, Creative Composites, Good Wood Awards, GS4C, Henkel, Niche

Страны: Италия

Отрасли: аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, строительство, экология, энергетика, судостроение, судостроение, спорт и отдых, транспорт

Технологии: RTM

Термины: Композиционные материалы, Подводная лодка

Базальтовое волокно | Лодка Design Net

Давайте проясним

«Цитата Sichuan Aerospace Tuoxin Basalt Industrial Co., LTD № 618 Chenglong RD, Longquanyi Dist, Chengdu city, Sichuan, China
«
Тел: 028-84874487 Факс: 028-84874032 Моб: 008618981895349 Skype: leochina2011
Электронная почта: [email protected] cdhttx @ 126. com WEB: http: //www.basaltfiber.com.cn
МАРКИРОВКИ ＆ НОМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ЦЕНА ЕДИНИЦЫ (долл. США / шт. на условиях ФОБ Шанхай)

TUO XIN Арматура из базальтового волокна ф4мм (диаметр) 0 долл.25 / м
ф8мм (диаметр) 0,75 доллара США / м
ф10мм (диаметр) 1,3 доллара США / м
ф12мм (диаметр) 1,7 доллара США / м
ф14мм (диаметр) 2,23 доллара США / м
ф16мм (диаметр) 2,9 доллара США / м
ф19мм (Диаметр) 3,8 долл. США / м
ф20 мм (Диаметр) 4 долл. США / м
ф22 мм (Диаметр) 4,8 долл. США / м
ф25 мм (Диаметр) 7,23 долл. США / м
ф29 мм (диаметр) 8,77 долл. США / м
ф32 мм (диаметр) 10,92 долл. США / м
Ровинг из базальтового волокна 13 мкм (800текс) 2,85 доллара США / кг
13 мкм (2400текс) 2,77 доллара США / кг
11 мкм 3 доллара США.88 / KG
9 мкм 4,85 долл. США / кг
Однонаправленная ткань из базальтового волокна 260 г / ㎡ 1,85 долл. США / 85
300 г / 2,08 долл. США /
360 г / ㎡ 2,46 долл. США /
380 г / 2,62 долл. США /
Рубленые нити базальтового волокна 9 мкм (L: 5-100 мм) 5,23 долл. США / K
13 мкм (L: 5-100 мм, объемные) 3,23 долл. США / кг
13 мкм (L: 5-100 мм, без упаковки) 2,85 долл. США / кг
18 мкм ( длина: 5-100 мм) 2,38 долл. США / кг
25 мкм (длина: 5-100 мм) 2,46 долл. США / кг
30 мкм (длина: 5-100 мм) 2,08 долл. США /

кг

Геомеш из базальтового волокна 5 мм × 5 мм 1 долл. США.25 / ㎡
10 мм × 10 мм 1,1 долл. США / ㎡
25 мм x 25 мм 1,05 долл. США / ㎡
Мат с иглами из базальтового волокна 850 г / ㎡ 18,46 долл. США / ㎡
950 г / 21,54 долл. США / ㎡
Кабель из базальтового волокна ф18 мм (диаметр) долл. США 3,08 / м

Арматура из базальтового волокна | Монолитно-купольный институт

Строительная промышленность все больше узнает о существовании арматурных стержней из пластика, армированного волокном. Арматура из стекловолокна присутствует на рынке в течение некоторого времени, постепенно распространившись там, где стальная арматура не работает.Первые распространенные приложения использовались в агрессивных средах и местах, где индуцированные поля, возникающие в результате стальных железобетонных конструкций, подверженных высоким уровням радиочастотного излучения, являются проблемой. В этой области появился новый элемент — арматура из непрерывных базальтовых нитей.

Базальт — это обычная вулканическая порода, встречающаяся во всем мире в местах извержения вулканов, выбрасывающих лаву на поверхность. На самом деле он присутствует повсюду на глубине ниже поверхности — под осадочными или метаморфическими породами, обнаженными на поверхности, находится всемирный слой базальтовых пород.Там, где он присутствует на поверхности из-за вулканической активности, он доступен в больших количествах. Щитовой вулкан, изображенный на изображении 1, находится на северо-востоке штата Нью-Мексико, его длина составляет около 20 миль, а глубина — 3000 футов в базальтовых отложениях, образовавшихся в результате извержений в течение миллионов лет.

Это единственное сооружение могло поддерживать огромную промышленность по производству базальтовых волокон в течение многих десятилетий.

Базальтовая порода сейчас добывается для многих целей, включая использование в качестве дорожной основы. Повсюду, где распространен базальт, он используется вместо известняка в качестве общей основы для строительства.На рисунке 2 показан рабочий карьер в структуре вулкана.

Базальт обычно существует в виде толстых плит, соответствующих глубине исходных потоков лавы, и вертикально расколотых через поток. В некоторых случаях медленное охлаждение вызывает образование восьмиугольных структур в слоях базальта.

Прежде чем изготавливать арматуру, армированную базальтом, необходимо сначала изготовить непрерывные базальтовые нити. Этот процесс начинается с дробления базальтовой породы, как показано выше, на мелкие кусочки, обычно размером в ½ дюйма.Эта порода плавится в больших печах, а затем расплавленная порода превращается в тонкие волокна с помощью специальных приспособлений, сделанных из платины и родия. Эти приспособления в промышленности называют втулками. Процесс вытяжки обеспечивается специальными высокоскоростными намоточными устройствами, которые могут поддерживать постоянную скорость волокна, даже если диаметр намоточного устройства и его волокнистая нагрузка увеличиваются в диаметре по мере накопления волокна. По мере вытягивания волокна из втулки оно также сильно растягивается, уменьшаясь в диаметре на 90% или более.Также в течение 15 футов или около того пространства между втулкой и намоточным устройством волокно охлаждается из жидкого состояния в твердое стеклообразное состояние, которое химически описывается как аморфное твердое вещество. Это охлаждение происходит с помощью тумана и, наконец, завершается проведением по щетке с жидкостью на ней. В некоторых случаях эта жидкость может быть водой; в других случаях это специальная химическая формула, называемая проклейкой, которая улучшает адгезию волокон к различным смолам.

С помощью этого процесса можно производить нити различного диаметра, чаще всего от 9 до 22 микрон.(Для сравнения, человеческий волос обычно составляет 100 микрон.)

Здесь необходимо отметить несколько моментов. Во-первых, в базальтовую породу до ее плавления не добавляются химические вещества или другие продукты. Натуральный состав некоторых базальтов идеально подходит для производства хороших волокон. В отличие от него, стекловолокно состоит из смеси многих ингредиентов, некоторые из которых не являются экологически чистыми. Базальтовая непрерывная нить — экологически чистый продукт. И мы никогда не сможем исчерпать запасы базальтовой породы.

Во-вторых, базальтовые нити имеют довольно привлекательные физические свойства. По сравнению с электронным стеклом, наиболее распространенной формой стекловолокна, базальтовые нити имеют более высокий предел прочности на разрыв и модуль упругости, гораздо лучшую термостойкость, лучшую устойчивость к кислотным и щелочным повреждениям и не впитывают воду через сердцевину волокна, как стекло. волокна делают.

По сравнению с углеродом базальтовые волокна имеют гораздо более низкую стоимость и полное отсутствие проводимости и индуктивности полей при воздействии радиочастотной энергии.

В-третьих, по сравнению со сталью базальтовые нити намного прочнее при том же диаметре, на долю веса при той же прочности и непроницаемы для кислот, щелочей и коррозии.

На этом фоне вот как базальтовые волокна превращаются в базальтовую арматуру. Основной процесс называется пултрузией.

Он работает в простейшем описании, вытягивая волокна из такого количества катушек базальтового ровинга, которое необходимо для изготовления готового продукта. В качестве примера, чтобы сделать базальтовый стержень диаметром 3/8 дюйма, нужно разместить на стойке, называемой шпулярником, достаточно катушек с ровницей, чтобы, когда они все собраны вместе в плотный цилиндр, диаметр цилиндра был бы 3/8 дюйм.В процессе вытягивания ровницы протягиваются через ванну с жидкой смолой и тщательно смачиваются смолой. После смачивания ровница протягивается через фильеры все меньшего размера и, наконец, проходит через нагретую фильеру, которая имеет конечный желаемый диаметр. Тепло в этой головке запускает процесс катализа, который превращает жидкую смолу в твердый пластик.

Изображение 3 представляет собой схематическое описание процесса. На этом изображении показано создание плоской пластины, но процесс для круглых стержней практически такой же.

A показывает шпулярник катушек с волокнами, втягиваемых в ванну со смолой, B. Оттуда волокна протягиваются через нагретую матрицу, C. Весь процесс вытягивания приводится в движение съемниками или тракторами, обычно работающими в тандеме, поэтому пока один вытягивает , другой выстраивается в линию, чтобы начать процесс тяги, когда первый трактор достигает конца своего пути. Эти тракторы обозначены буквой D. Наконец, после того, как продукт достигает конца машины, он распиливается на отрезки продольной пилой E.Пила движется вместе с леской для равномерного распила.

Ранняя базальтовая арматура имела форму настоящих цилиндров. По мере накопления опыта стало ясно, что для обеспечения хорошего механического сцепления между арматурой и бетоном требуется больше текстуры. Чаще всего используется система, которая заключается в том, чтобы по спирали обернуть полоску волокна вокруг арматурного стержня, пока он еще несколько мягкий, и деформировать его с помощью спирального вдавливания. Другие заводы склеивают спираль из базальтовой нити, скрепленную вокруг цилиндрического стержня, для создания механической поверхности скрепления.Обе системы работают хорошо, и окончательного победителя в этом соревновании еще предстоит определить.

На изображениях 4 и 5 показаны оба типа арматуры.

Еще одно важное соображение — базальтовая арматура поддается изгибу, но обладает прочной памятью, как пружина. Если вы согнете прямой арматурный стержень, потребуется большое усилие, и когда вы его отпустите, он вернется к своей первоначальной прямой форме. Это позволяет отгружать базальтовую арматуру определенного размера в бухтах по 100-500 метров. Затем его можно размотать на стройплощадке и использовать в прямой форме.На рисунке 6 показаны бухты арматуры, готовые к использованию на строительной площадке.

После снятия крышки на изображении 7 показано, как выглядят катушки.

В штабеле, показанном слева, показано более 4 000 футов арматуры. Однако один человек может легко переместить эту стопку вручную. Эти катушки весят менее 40 фунтов. каждый. Такая стальная арматура будет весить тонны, и для ее перемещения потребуется вилочный погрузчик.

Базальтовая арматура также может поставляться в более традиционных прямых формах (см. Изображение 8), обычно в комплекте для простоты обращения.

Используя достаточное количество тепла, базальтовую арматуру можно навсегда согнуть. Однако, вероятно, более практично использовать готовые углы и другие формы. На рисунке 9 показаны различные специальные формы, созданные для различных строительных проектов.

Реальность такова, что базальтовую арматуру можно использовать так же, как и обычную стальную арматуру. Некоторые методы необходимо изменить, но основные процессы остались прежними. На изображениях 10, 11 и 12 показана базальтовая арматура, используемая в строительных работах.

Очевидно, что базальтовая арматура

готова к использованию в качестве замены как стальной, так и стекловолоконной арматуры.Он по-прежнему несколько дороже стали, поэтому в первую очередь используется там, где сталь имеет недостатки. Он может быстро заменить нержавеющую сталь и сталь с эпоксидным покрытием на основе затрат при устранении нормативных препятствий. Поскольку его стоимость снижается с увеличением объема производства, у него есть шанс заменить стальную арматуру в целом. Тот факт, что он не вызывает коррозии, дает ему большое преимущество перед сталью. Ясно, что сталь в бетонной конструкции — это ржавчина, которая ждет своего часа. В конце концов влага попадет на сталь, где бы она ни находилась и независимо от того, насколько хорошо она защищена.Затем он ржавеет, разбухнет и приведет к разрушению бетона. С базальтовой арматурой этой проблемы можно избежать навсегда.

Отсутствие сколов дает еще одно преимущество базальтовой арматуре. Строительные нормы и правила требуют, чтобы стальная арматура располагалась на расстоянии не менее 3 дюймов от поверхности бетона. Это увеличивает время проникновения влаги в сталь. Таким образом, минимальная толщина панели для железобетона составляет не менее 7 дюймов. В этом нет необходимости при использовании базальтовой арматуры.Плита или панель может быть любой толщины или толщины, необходимой для обеспечения целостности конструкции. Если одного дюйма бетона достаточно, панель может быть толщиной в один дюйм без риска разрушения из-за отслаивания.

Таким образом, базальтовая арматура теперь доступна как реальная альтернатива другим системам армирования бетона.

---

Об авторе:

Марина Пресли, бизнес-леди русского происхождения, свободно владеющая английским и славянским языками, впервые заинтересовалась базальтом более 16 лет назад.Благодаря своим навыкам переводчика с английского на русский язык для нефтяной промышленности, г-жа Пресли была приглашена во Владимирскую область России, чтобы помочь компаниям продвигать свою продукцию в западном мире. Там она побывала на заводе по производству базальтовых волокон, который производил базальтовое волокно отличного качества, но из-за многих лет плохого управления был объявлен банкротом. В 1998 году г-жа Пресли и несколько акционеров приобрели российский завод. Затем она запустила всемирную маркетинговую кампанию, сделала базальтовое волокно известным в кругах передовых материалов и основала Sudaglass Fiber Technology Inc.в Хьюстоне, штат Техас.

Супертонкое базальтовое волокно — Материалы. Базальтовое волокно штапельное тонкое

Страница 1 из 3

Базальтовое супертонкое волокно — Материалы. Базальтовое штапельное тонкое волокно — Теплоизоляционные материалы. Свойства и преимущества.

Сверхтонкие и тонкие базальтовые волокна и материалы

Базальтовое супертонкое волокно Супертонкое базальтовое волокно (STBF) представляет собой слой штапельных волокон диаметром 1–3 мкм, переплетенных и связанных друг с другом в виде войлока.Это высококачественный войлок из базальтовой ваты.
Тонкое штапельное базальное волокно (TBF) представляет собой слой штапельных волокон диаметром 4–9 мкм и длиной 10–80 мм.

На основе войлока БТБ и ТБФ изготавливаются тепло- и звукоизоляционные материалы (маты, игольчатые маты, картон, мягкие и жесткие плиты).

Свойства	Единица измерения	STBF войлок	TBF войлок
Диаметр волокна	мкм	1-3	4–9
Длина волокна	мм	10–50	10–80
Плотность	кг / м3	18–25	26–36
Теплопроводность при 300 ° К	Вт м ° С	0,035–0,036	0,037 — 0,041
Температура нанесения	° С	–200… +600	–200… +600

Преимущества супертонких и тонких базальтовых волокон

1. Базальтовое волокно производится исключительно из базальтов без примесей других минералов.
2. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.
3. Материал негорючий, обладает высокой термостойкостью. Постоянная температура до + 600 ° C. Температура однократного (кратковременного) применения Низкая — до 1000 ° С.
4. Обладают высокой химической стойкостью и длительным сроком службы.
5. Высокие звукоизоляционные свойства и вибростойкость.

Звукоизоляционные характеристики и вибростойкость

Плотность материала — ρ = 15 кг / м3; Толщина материала — 30 мм.Зазор между материалом и утепленной стеной 0,0 мм.
Диапазон частот, Гц	100–300	400–900	1200–7000
Нормальный коэффициент звукопоглощения	0,05 — 0,15	0,22 — 0,75	0,85 — 0,93
Плотность материала — ρ = 15 кг / м 3; Толщина материала — 30 мм. Зазор между материалом и утепленной стеной — 100 мм.
Диапазон частот, Гц	100–200	300–900	1200–7000
Нормальный коэффициент звукопоглощения	0,15	0,86 — 0,99	0,74 — 0,99

6. Материалы STBF производятся без использования связующего или неорганических связующих.
7. STBF не выделяет токсичных веществ при нагревании или воздействии открытого пламени.
8. Низкая гигроскопичность; это в 8 раз меньше, чем у стекловолокна.
9. Большой срок службы даже во влажной среде.

Базальтовые штапельные волокна уступают по качеству супертонким базальтовым волокнам. Их главное преимущество — низкие производственные затраты, в 3-4 раза ниже стоимости производства БСТ.

Стоимость производства тонких штапельных базальтовых волокон в газоплавильных печах довольно низкая по сравнению с печами других типов.

Производство материалов, таких как мягкие, жесткие пластины и картон; выполняются по технологии напыления связующего НС-1Б, что определяет низкую влажность мата. Поэтому энергозатраты на сушку пластин и картона минимальны.

Предлагаемые технологии и оборудование определяют низкие затраты на производство штапельного тонкого базальтового волокна и материалов на его основе.

Базальтовое супертонкое волокно. Материалы

Супертонкое базальтовое волокно Войлок STBF
Войлок — это слой спутанных супертонких штапельных волокон, связанных силой естественного сцепления.
Это предназначены для производства тепло- и звукоизоляционных материалов очень высокого качества для промышленности и строительства.

Маты из МБПа и МТПБ с иглами
Маты изготавливаются на основе супертонкого базальтового волокна, заключенного в стеклоткань (МТПБ) или неупакованного (МБПа) и прошитого ровингом из стекловолокна или базальтовым ровингом.

Приложение . Маты МБПа и МТПБ используются в качестве теплоизоляции при высоких и низких температурах трубопроводов промышленного оборудования, судостроения и других транспортных средств, а также при строительных работах по утеплению стен, перегородок, перекрытий.

Маты тепло- и звукоизоляционные ТМ-19-20, АТМ-10С-20, АТМ-10К-20
Маты изготавливаются на основе ультратонкого и сверхтонкого волокна, с двух сторон залитого стекловолокном или ткань из кремнезема и пряжа из стекловолокна или кремнезема.

Маты звукопоглощающие BZM
Маты изготавливаются на основе СТБФ с акустически прозрачной оболочкой из стекловолокна.
Приложение. Маты используются как звукопоглощающий наполнитель в шумоизоляционных конструкциях оборудования (авиационные и судовые двигатели) и других устройств.

Доска войлочная шерстяная ТК-1, ТК-4
Доска изготовлена ​​из войлока БСТФ на неорганической связке.
Приложение. Плита применяется для теплоизоляции промышленного оборудования, бытовой техники (газовые и электрические плиты, духовки). Это эффективный, экологически безопасный заменитель асбестовых плит.

Плиты теплоизоляционные ПМТБ
Плиты изготовлены из базальтового супертонкого волокна на неорганической связке.
Приложение. Плиты используются для тепло-, звукоизоляции судов и промышленного оборудования в диапазоне температур от — 260 ° C до + 700 ° C, выдерживают длительную тепловую и огневую нагрузку до 1100 ° C.

Штапельное тонкое базальтовое волокно. Теплоизоляционные материалы. Плиты теплоизоляционные

Войлок TBF Плиты TBF на основе неорганической связующей плиты NS 1. Подвесные потолки. Пластины TBF

Фетр из тонкого штапельного волокна. Войлок игольчатый.

Пластины мягкие ПТБ НС 50 — 70.
Пластины жесткие ПТБ НС 100 — 140. Борт Тк-10 НС, Тк — 12НС, Тк-15НС.

Спецификация материалов на основе штапельных базальтовых волокон

Спецификация	Единица измерения	Размер
Диаметр элементарного волокна	мкм	4–8
Длина волокна, мин.	мм	30–90
Объемная плотность	кг / м3	26–36
Теплопроводность (при 25 ° С)	Вт м ° С	0,037 — 0,041

Пластина мягкая PTMB NS 50-70

Спецификация	Единица измерения	Размер
Объемная плотность	кг / м3	45–70
Прочность на сжатие при 10% деформации	МПа	0.0042
Теплопроводность: при 25 ° С при 125 ° С при 300 ° С	Вт м ° С	0,041 — 0,055 0,07 — 0,076 0,8 — 0,09
Температура длительного применения, до	° С	600
Размер пластины	мм	500 х 1000
Толщина листа	мм	40–60

Пластина жесткая ПТБ НС 100-140

Спецификация	Единица измерения	Размер
Объемная плотность	кг / м3	100–140
Прочность на сжатие при 10% деформации	МПа	0.012
Теплопроводность: при 25 ° С при 125 ° С при 300 ° С	Вт м ° С	0,044 — 0,054 0,07 — 0,076 0,8 — 0,09
Температура длительного применения, до	° С	600
Размер пластины	мм	500 х 1000
Толщина листа	мм	40–60

Борт Тк-10 НС, Тк — 12НС, Тк-15НС

Спецификация	Единица измерения	Размер
Объемная плотность	кг / м3	150–160
Прочность на сжатие при 10% деформации	МПа	0.025
Теплопроводность: при 25 ° С при 125 ° С при 300 ° С	Вт м ° С	0,045 — 0,054 0,07 0,09
Температура длительного применения, до	° С	700
Размер пластины	мм	500 х 1000
Толщина листа	мм	40–60

Материалы на основе базальтовых волокон и неорганических связующих НС-1Б негорючие при нагревании и воздействии открытого пламени, не выделяют вредных веществ и дыма.

Тонкое и супертонкое базальтовое волокно. Сфера применения

Область применения теплоизоляционных материалов из штапельных тонких базальтовых волокон.

В связи с низкими производственными затратами широко используются штапельные тонкие базальтовые волокнистые материалы.
Промышленно-гражданское строительство — утепление стен, потолков, крыш, утепление фасадов зданий.
Противопожарные системы здания, металлоконструкции.
Изоляция паропроводов и теплотрасс.
Промышленная изоляция — печи и тепловое оборудование.

Применение сверхтонкого базальтового волокна и материалов БТБФ

Энергетика — атомные, тепловые электростанции, турбины, тепловые станции, паровые котлы, теплотрассы; тепло- и звукоизоляция теплового оборудования.

Огнезащитные материалы для систем противопожарной защиты: брандмауэры, защита ответственных металлических конструкций, противопожарные двери, проходы и т. Д.

Производство керамики, фарфора, строительных материалов — изоляция печей и оборудования при производстве керамических и фарфоровых изделий (посуда, вазы, сантехника и т. Д.)), печи для производства кирпича, керамической плитки.

Машиностроение — изоляция теплового оборудования, нагревательных и закалочных печей, теплотрасс.

Авиационная промышленность — маты тепло- и звукоизоляционные, обшитые водонепроницаемой тканью для тепло- и звукоизоляции двигателя и фюзеляжа. СТБФ используется на космическом корабле «Союз». Доказано высокое качество материалов.

Судостроение — теплоизоляционные панели на основе неорганического связующего для тепло- и звукоизоляции судовых установок, оборудования, корпусов судов, переборок.

Криогенные машины и оборудование — изоляционный материал в производстве сжиженных газов, жидкого кислорода и др.

Металлургия — материалы для изоляции различных технологических печей и теплового оборудования, регенераторов, рекуператоров, трубопроводов и коммуникаций.

Химическая и нефтехимическая промышленность — изоляция теплового оборудования, нагревательных печей, сушильных камер, паровых котлов, паропроводов, теплотрасс; негорючие, огнестойкие материалы для противопожарной защиты оборудования и сооружений.

Производство строительных материалов и конструкций — панели утепленные для быстровозводимых зданий и сооружений, перекрытия; подвесные потолки, противопожарные стены, противопожарные двери, конструкционные пластмассы.
Фильтры. STBF широко применяется для производства фильтрующих материалов и изделий, фильтров тонкой очистки воздуха и жидкостей, высокотемпературных фильтров. БТБ
при температуре 1400-1500 ° С — отличный материал для гидропоники при выращивании бактериальных культур, рассады растений и т. Д.

Бытовая техника — теплоизоляция газовых и электрических плит, газовых и электрических духовок.

Подробнее см.
Технология и оборудование для производства сверхтонкого волокна
Технологическое оборудование для производства теплоизоляционных плит

Базальтовая порода | Формирование, свойства, состав, виды применения

Базальт — самая распространенная порода на поверхности Земли. Экземпляры имеют черный цвет и от погодных условий до темно-зеленого или коричневого.Базальт богат железом и магнием и в основном состоит из оливина, пироксена и плагиоклаза. Большинство экземпляров компактные, мелкозернистые, стекловидные. Они также могут быть порфировыми с вкрапленниками оливина, авгита или плагиоклаза. Отверстия, оставленные пузырьками газа, могут придать базальту крупнопористую структуру.

Группа — вулканическая.
Цвет — от темно-серого до черного.
Текстура — афанитовая (может быть порфировидная).
Минеральное содержание — основная масса в основном пироксена (авгита), плагиоклаза и оливина, возможно с небольшим количеством стекла; если порфировые, то вкрапленники будут любыми из оливина, пироксена или плагиоклаза.
Содержание кремнезема (SiO ₂ ) — 45% -52%.

Базальтовая скала

Базальт составляет большую часть дна океана. Он может образовывать вулканические острова при извержении вулканов в океанских бассейнах. Скала также построила
огромных плато на суше. Темные равнины на Луне, известные как Мария, и, возможно, вулканы на Марсе и Венере сделаны из базальта.

Везикулярные и миндалевидные текстуры Породообразующие базальтовые красивые базальтовые колонны по всему миру Базальтовые горные образования Базальтовые колонны, Исландия Фотография Джона Шоу

Классификация

Базальт имеет строгое химическое определение.Он определен на диаграмме TAS, показанной выше. Базальт — это магматическая порода, которая содержит более 45 и менее 52% SiO2 и менее пяти процентов общих щелочей (K2O + Na2O) 3.

Типы базальтов

Типы базальтов: толеиты и щелочные базальты

Толеитовый базальт относительно богат кремнеземом и беден натрием. В эту категорию входят большинство базальтов дна океана, большинство крупных океанических островов и базальты континентальных паводков, такие как плато реки Колумбия.

Толеитовый базальт Тонкий разрез Толеитовый базальт

Высокотитанистые и низкотитановые базальты. Базальтовые породы в некоторых случаях классифицируются по содержанию титана (Ti) в высокотитанистых и низкотитанистых разновидностях. Базальты с высоким и низким содержанием титана были выделены в ловушках Парана и Этендека, а также в ловушках ^{и Эмейшан.}

Базальт Срединно-океанического хребта (MORB) представляет собой толеитовый базальт, обычно извергающийся только на океанских хребтах, и характеризуется низким содержанием несовместимых элементов

Базальт с высоким содержанием глинозема может быть недонасыщенным или перенасыщенным кремнеземом (см. Нормативную минералогию) .Он содержит более 17% глинозема (Al ₂ O ₃ ) и по составу занимает промежуточное положение между толеитовым базальтом и щелочным базальтом; относительно богатый глиноземом состав основан на породах без вкрапленников плагиоклаза.

Щелочной базальт относительно беден кремнеземом и богат натрием. Он недонасыщен кремнеземом и может содержать полевые шпаты, щелочной полевой шпат и флогопит.

Щелочной базальт

Бонинит представляет собой высокомагниевую форму базальта, которая обычно извергается в задуговых бассейнах и отличается низким содержанием титана и микроэлементным составом.

Petrology

Минералогия базальта характеризуется преобладанием кальциевого полевого шпата плагиоклаза и пироксена. Оливин также может быть важным компонентом. Вспомогательные минералы, присутствующие в относительно небольших количествах, включают оксиды железа и оксиды железа-титана, такие как магнетит, ульвошпинель и ильменит. Из-за присутствия таких оксидных минералов базальт может приобретать сильные магнитные сигнатуры при охлаждении, и палеомагнитные исследования широко использовали базальт.

Столбчатый базальт

При остывании мощного потока лавы образуются суженные швы или трещины. Если поток охлаждается относительно быстро, возникает значительная сила сжатия. Хотя поток может сжиматься в вертикальном направлении без разрушения, он не может легко приспособиться к сжатию в горизонтальном направлении, если не образуются трещины; Развивающаяся обширная сеть трещин приводит к образованию колонн. Топологию боковых форм этих столбцов можно в целом классифицировать как случайную сотовую сеть.Эти структуры преимущественно шестиугольные в поперечном сечении, но могут наблюдаться многоугольники с тремя-двенадцатью или более сторонами. Размер столбцов слабо зависит от скорости охлаждения; очень быстрое охлаждение может привести к очень маленьким (<1 см в диаметре) колонкам, в то время как медленное охлаждение с большей вероятностью приведет к образованию больших колонок.

Столбчатый базальт

Подушечный базальт

Когда базальт извергается под водой или течет в море, контакт с водой гасит поверхность, и лава образует характерную форму подушки , через которую раскаленная лава разбивается, образуя новую подушку.Эта текстура «подушки» очень часто встречается в подводных базальтовых потоках и является диагностическим признаком подводной среды извержения, когда ее обнаруживают в древних породах. Подушки обычно состоят из мелкозернистой сердцевины со стекловидной коркой и имеют радиальное соединение. Размер индивидуальных подушек варьируется от 10 см до нескольких метров.

Подушечный базальт на мысе Бонита

Изменение

Метаморфизм

Базальтовые структуры в Намибии Базальты являются важными породами в пределах метаморфических поясов, поскольку они могут предоставить важную информацию об условиях метаморфизма в пределах пояса.

Метаморфизованные базальты являются важными носителями для различных гидротермальных рудных месторождений, включая месторождения золота, меди, вулканогенные месторождения массивных сульфидных руд и другие.

Выветривание

По сравнению с другими породами на поверхности Земли, базальты выветриваются относительно быстро. Обычно богатые железом минералы быстро окисляются в воде и воздухе, окрашивая породу от коричневого до красного цвета из-за оксида железа (ржавчины). Химическое выветривание также высвобождает легко растворимые в воде катионы, такие как кальций, натрий и магний, которые придают базальтовым областям сильную буферную способность против подкисления.Кальций, выделяемый базальтами, связывает CO ₂ из атмосферы, образуя CaCO ₃ , действуя таким образом как ловушка CO ₂ . К этому следует добавить, что само извержение базальта часто связано с выбросом в атмосферу больших количеств CO ₂ из вулканических газов.

Использование базальта

Базальт используется в строительстве (например, в качестве строительных блоков или в качестве фундамента), для изготовления булыжников (из столбчатого базальта) и для изготовления статуй.При нагревании и экструдировании базальта образуется каменная вата, которая считается отличным теплоизолятором.

Связывание углерода базальтом было изучено как средство удаления из атмосферы углекислого газа, образующегося в результате индустриализации человека. Подводные базальтовые отложения, разбросанные в морях по всему земному шару, обладают дополнительным преимуществом, поскольку вода служит барьером для повторного выброса CO ₂ в атмосферу.

Применение базальтового волокна | Basfiber

Продукт	Технология переработки	Материал	Приложение
Ровинг	Пултрузия без обмотки	Арматура (арматура)	Строительство
	Пултрузия	Пултрузионные профили	Строительство
	Ткачество	Ткани, тесьма	См. «Ткани и ленты» ниже
	Строчка	UD, двухосные, многоосные нетканые материалы, ленты
	Сшивание / плетение + пропитка	Сетки арматурные, георешетки, холсты	Строительство
	Распыление / торкрет-бетон	Бетон, армированный базальтовыми волокнами	Строительство
	Обмотка накала	Баллоны для КПГ	Автомобильная промышленность
	Обмотка накала	Коррозионностойкие трубы высокого давления	Химическая, нефтяная и другие отрасли промышленности
	Текстурирование	Наполнитель глушителя	Автомобильная промышленность
	Текстурирование	Теплоизоляция	Строительство
	Плетение без текстурирования	Рукава теплоизоляционные для выхлопных систем	Автомобильная промышленность
Рубленая нить	Технология премиксов	Бетон и цемент, армированный базальтовыми волокнами	Строительство
	Компаундирование с термопластическими смолами	Детали из армированного термопласта	Автомобильная промышленность
	Опрессовка	Тормозные колодки и диски сцепления	Автомобильная промышленность
	Экструзия термопластичных смол	Трубы ПП	Горячее водоснабжение
	Кардочесание и пробивка игл	Коврики и войлоки иглопробивные	Тепло- и звукоизоляция в строительстве
	«Бумажная» технология	вуаль	Детали из термопласта для автомобильной промышленности
Крученая пряжа	Ткачество	Ткани, тесьма	См. «Ткани и ленты» ниже
	Плетение без текстурирования	Рукава теплоизоляционные для выхлопных систем	Автомобильная промышленность
	Плетение	Канаты для теплоизоляции	Строительство
Ткани и тесьма	Вакуумная инфузия, RTM и др.	Запчасти для лодок, автомобилей и мотоциклов	Морская и автомобильная промышленность
	Вакуумная инфузия, RTM и др.	Лыжи и палки, скейтборды, доски для серфинга, теннисные ракетки и многое другое	Товары для спорта и отдыха
	Пултрузия, вакуумная инфузия, RTM	Пултрузионный профиль и конструкционные панели	Строительство
	Разное	Термобарьеры противопожарные	Промышленность, строительство
	Вакуумная инфузия	Лопасти ветрогенератора	Энергетика
	Разное	Промышленные фильтры	Промышленность
	Компрессионное формование, RTM и др. Отопление частного дома своими руками схемы одноэтажного дома: Система отопления в одноэтажном доме: схемы и составление проекта Апр 15, 2021 автор Разное с естественной и принудительной циркуляцией Двухтрубная система отопления одноэтажного частного дома + Cхема разводки. Отопительная система в одноэтажном доме может быть устроена по самым разным схемам. При подборе оптимального варианта для вас следует учитывать бюджет и доступность различных типов топлива. Не менее важно учесть особенности конструктивных элементов жилого частного здания – площадь дома, какие строительные материалы были использованы, а также есть ли складское помещение для того, чтобы установить котельное оборудование. Давайте узнаем, какие правила следует знать при проектировании двухтрубной системы отопления одноэтажного дома, а что лучше не делать, чтобы избежать проблем с отоплением в дальнейшем. Требования к индивидуальной системе отопления Тепловой узел следует формировать таким образом, чтобы он соответствовал проекту здания. Расположение элементов функционального типа должно быть удобным для использования и проведения плановых работ по ремонту так, чтобы не были нарушены конструктивные целостности дома. Итак, вот список базовых требований, которые предъявлены к современным системам отопления: Простота монтажных работ и технического обслуживания. Энергоэффективность. Высокие показатели тепловой отдачи. Частичная (а лучше полная) независимость от электрической энергии. Перед тем, как начать проектирование теплового снабжения, следует выбрать самый экономный для вас источник энергии тепла – камин или печь, воздушное/водяное/электрическое/паровое отопление. Еще следует определиться с принципиальной схемой разводки, а также правильно произвести расчеты мощности и оценить нагрузку на систему с учетом всех особенностей. Своя система отопления должна помогать создать в доме комфорт и приятный для всех жильцов микроклимат в зимнее время года, а также быть надежным и экономичным в эксплуатации. Правильно установленная разводная линия в отоплении дает возможность создать равномерное прогревание воздуха в каждой комнате дома за небольшое количество времени. Классификация теплоснабжающих систем В коттеджах, домах и просто одноэтажных зданиях устанавливают автономные системы отопления или те, которые зависят от внешних источников питания. Первые будут функционировать на сжиженном газе, на дизельном и твердом топливе. Вторые требуют подключения к электрической сети или магистрального газопровода. Еще одним отличием между вариантами теплового снабжения заключается в том, что человеку требуется участвовать в работе оборудования. Системы с управлением, которое автоматизировано, не требуют постоянного присмотра или ручных настроек. Поддержание требуемой температуры внутри дома обеспечивается работой термодатчиков и термостатами. Такие приборы помогают регулярно контролировать изменение показателей температуры, а это дает отопительной системе учесть все факторы, которые будут оказывать непосредственное влияние на температуру внутри помещения – тепло от солнца, излучения других бытовых устройств, нагревание от осветительной лампы и прочее. Нередко систему снабжения тепла устанавливают вместе с котельной автоматикой. Ее главной задачей является достижения максимально возможной экономичности, но при этом не выйти за рамки допустимых параметров. Автоматика дает возможность менять режим температуры в любое время суток. В классификации систем отопления следует принимать во внимание следующие признаки: Тип теплоносителя – воздух, пар, вода, комбинированный. Вид топлива – электричество, газ, дрова, торф, пеллеты или уголь. Способ движения теплового носителя – естественная и принудительная циркуляция. Ход передвижения теплового носителя – тупиковый и попутный. Способ подключения котла – двухтрубная и однотрубная система. Схема разводки – горизонтальное или вертикальное расположение разводящей линии, верхнее или нижнее прокладывание, комбинированный метод. В зданиях в большим количеством квартир чаще всего используют вертикальную схему разводки, а в одноэтажных домиках чаще всего горизонтальная. Комбинированный способ подачи тепла используется преимущественно в новостройках. Особенности циркуляции В частных домах, где лишь один этаж, эффективнее будет использовать систему обогрева с жидким тепловым носителем. Для этого трубы следует заполнить водой или незамерзающим антифризом. Движение жидкости по контуру отопления может выполняться в принудительном или естественном режиме. Нагретая от теплового генератора вода поступает в трубопровод, который разводит жидкость, а после к радиаторам. Данная часть контура называется прямым ходом. После того, как жидкость попадает в батарее, она остывает и обратно направляется в котел для повторного нагревания. Такой промежуток можно назвать обратным ходом. Чтобы транспортировка была ускорена, внутри системы можно установить помпу для циркуляции. Естественная циркуляция В схеме двухтрубной системе отопления одноэтажного частного дома делают уклон в контуре отопления для горизонтального трубопровода, и этим создается условие для передвижения жидкости под действием гравитации. Также можно установить открытый расширительный бачок для приема избыточной жидкости, чтобы получилось обеспечить безопасную и исправную работу каждого узла инженерной сети. Водяные системы отлично работают с твердотопливными, жидкотопливными, электрическими и газовыми котлами. Отопительные системы функционируют при естественной циркуляции за счет разной плотности холодного и нагретого теплового носителя. Так, по закону физики горячая вода поднимается вверх. В замкнутом контуре холодный поток воды будет обязательно вытеснять нагретый и заставлять перемещаться их в противоположную сторону от источника тепла. Жидкость при движении с потенциалом кинетической энергии будет проходить по всем батареям, и отдавать тепло. После этого вода возвращается в котельное оборудование и цикл повторяется. На данный момент небывалым успехом пользуется однотрубная система отопления с радиатором на воде. Хотя радиаторы рассчитаны на использование воды, можно залить в них незамерзайку, которая поможет предотвратить разрушение труб в зимний период. Чтобы такая конструкция работала полноценно, котел следует установить ниже центральной оси основного контура. Как правило, тепловой генератор устанавливают  ниже центральной оси в углублении, но иногда и в подвале (исключением является газовый агрегат). Подающий от котла трубопровод поднимают вертикально до максимально допустимой точки, что создает дополнительное пространство в замкнутом контуре для разгона рабочей жидкости. Количество требуемой запорной арматуры в отопительной системе с естественной циркуляцией сведено к минимуму. Жесткие требования установлены лишь по отношению к диаметру труб, который должен быть не менее 3.2 см. Так как скорость передвижения воды небольшая, для увеличения эффективности устанавливают лишь те трубы, что имеют большой диаметр. В верхней точке открытой системы теплового снабжения устанавливают бак для расширения. В закрытых системах производится монтаж автоматического отводчика воздуха. Автономная отопительная система, принцип действия которой базирован на естественной циркуляции теплоносителя, является простейшей. Такой проект можно легко реализовать самому. Но этот вариант подойдет лишь для частных и малогабаритных зданий, так как длина контура отопления ограничивается в 30 метров. Главным преимуществом самотечных систем является независимость от электрической энергии. Принудительная циркуляция Если частная постройка имеет площадь больше 60 м2, то проектируют отопление с принудительной циркуляцией рабочей жидкости. В замкнутом контуре для этого нужно установить насос циркуляции, чтобы было обеспечено ускоренное движение горячей воды в радиаторам, а охлажденная вода быстрее поступала в теплогенератор. Установка труб в этом системе выполняется без уклона в горизонтальную плоскость. Вода может перемещаться из-за разницы в показателях давления, которые появляются на участке магистрали между обратным и прямым ходом теплоносителя. Наличие насоса поможет в значительной мере повысить КПД обогревательной системы и свести к минимуму расход топлива, которое требуется для того, чтобы поддерживать комфортную комнатную температуру в частном доме. Но есть один большой недостаток – зависимость от энергии. Для постоянной циркуляции требуется непрерывная работа насоса, а его работа будет напрямую зависеть от электричества. При внезапном отключении электрической энергии оборудование попросту не будет перекачивать жидкость, поэтому специалисты рекомендуют установить резервный генератор, который сможет обеспечить бесперебойное и стабильное снабжение теплом даже в непредвиденной ситуации. Такие схемы можно использовать при установке отопления на любой площади. Следует лишь выбрать тот насос для циркуляции, которой лучше всего подойдет по мощности и обеспечить ему беспрерывное питание электричеством. Двухтрубная система Главным отличием двухтрубной системы отопления одноэтажного частного дома является наличие одной трубы для подачи вода, а второй для ее возврата. При этом в первую трубу поступает горячая вода, а по второй остывшая вода возвращается в тепловой носитель. Каждая батарея будет обслужена и подающим, и обратным стояком. Это даст возможность регулировки количества получаемого тепла разными радиаторами. Если не учесть охлаждение теплового носителя в трубах, получается, что на все элементы для нагревания поступает вода с одинаковой температурой. В двухтрубную систему входят: Батареи (радиаторы). Генератор тепла. Трубы Расширительный бачок. Запорная арматура и особые приспособления для того, чтобы выпускать воздух. От котла к расширительному бачку идет труба с нагретой водой. После этого она в контуре отопления соединяется  с разводной линией. Кроме того, в бак следует врезать переливной патрубок для отвода лишней воды в систему канализации.  Из нижней части теплового обменника следует вывести трубы, которые объединены в единую магистраль. По ней остывшая вода будет возвращаться обратно в котел. Обратная система трубопровода будет идти строго параллельно верхним трубам. Она должна идти через все комнаты, где есть линия подачи горячей воды. Схема двухтрубной системы отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией считается наиболее эффективной для коттеджей и одноэтажных домов, но они вполне способы обеспечить теплом даже двухэтажные здания с большой площадью. Еще такая система дает возможность равномерно и быстро нагревать комнаты и поддерживать разные температурные режимы в комнатах. Кроме того, двухконтурная система дает возможность организации не только обогрева дома, но и горячего водоснабжения (при использовании двухконтурного котла). Закрытые системы теплового снабжения с принудительным методом циркуляции устанавливают в двух вариациях – с вертикальной и горизонтальной разводкой. Первый способ можно использовать в одноэтажном доме с длинным трубопроводом. В этом случае подключение водяных радиаторов к контуру отопления с горизонтальной разводкой является оптимальным решением. Во втором же случае разводки стояк будет помещен вертикально, а это дает возможность использовать схему даже при большой этажности здания. В таких системах не скапливается воздух, так как пузырьки будут мгновенно подниматься вверх в расширительный бак. Нижняя и верхняя разводка Во время нижней разводки системы магистраль прокладывают в подвале или цоколе. Еще допускается установка труб под полом, тепловой носитель будет в этом случае поступать в оборудование для нагрева снизу вверх. Удаление газов выполняется через особую воздушную линию, которая подсоединена к стоякам. На случай аварии подающий и обратный стояк оснащен особыми кранами отключения. Для реализации схемы с верхней разводящей линией расширительный резервуар устанавливают в высшей точке трубопровода. В этом месте делают и разветвление сети. Типы системы из двух труб горизонтального положения Самым популярным вариантом для обогрева жилого дома в один этаж – это двухтрубная система снабжения тепла с горизонтальной разводкой. Для того, чтобы организовать такой отопительный контур, используют такие схемы: Коллекторная (лучевая). Тройниковая (периметральная). Если говорить о тройниковой схеме, то трубы соединяются при помощи тройников, а трубопровод прокладывают по периметру помещения и последовательно подключают к приборам. Тепловой носитель в тройниковой системе перетекает с одной батареи в другую, немного остывая по пути. По движения остывшего и нагретого теплового носителя такие тройники можно разделить на встречные и попутные. В тупиковой же схеме холодная и горячая вода движутся в совершенно разных направлениях. В попутной схеме отработанный и нагретый теплоноситель будет течь в одну сторону. В коллекторной схеме от центрального системного элемента, т.е. коллектора, трубы будут проведены к каждому из радиаторов, благодаря чему тепловой носитель будет поступать в каждые приборы одновременно. Принцип строения напоминает солнечный луч, который исходи от расположенного по центру распределителя потока тепла. В лучевой разводке тепловой носитель будет двигаться в разные стороны. Особенности составления проекта отопительной системы Правильно составленный проект дает возможность запустить очень эффективную и многофункциональную систему теплового снабжения. Она обязательно должна работать без остановок в характерных условиях для вашей местности и климата, где находится одноэтажный дом, а также быть простой в эксплуатации. Но итогам аудита энергии и годового расхода за отопление можно выбрать оптимальный вариант системы прогревания дома. Составление хорошего проекта двухтрубной системы отопления одноэтажного дома и точные расчеты параметров для системы следует выполнять по такому плану: Вначале следует сформировать техническую задачу при учете всех требований и деталей к системе обогревания. Второе – соберите информацию по частному объекту. Для этого специалисты снимут все показатели, чтобы получилось составить схему отопительного контура. Далее выполняем расчет передачи тепла. Для этого следует провести много вычислений и подобрать оптимальную отопительную схему, которая будет соответствовать базовым стандартам строительства и особым пожеланиям владельца дома. Когда готовы все расчеты, можно выполнить чертежи. И в конце следует оформить и сдать готовый проект. Главная задача проектирования заключается в правильном расчете площади отопительного оборудования, а также подбор диаметра трубопровода. После этого остается определить производительность устройств в виде насоса, а также подсчитать места врезки вентилей и узлов. По этой причине будет целесообразным доверить весь процесс мастерам своего дела. Информация, которая пригодится мастерам До начала монтажных работ следует обговорить с выбранным специалистом все нюансы, а также рассказать о вашем видении отопительной системы. Мастеру следует предоставить: Полную информацию о материалах, из которых сделана крыша дома, оконные конструкции, перекрытия стен. План дома. Чертежи, на которых указаны места сантехнических узлов. На период эксплуатации системы теплового снабжения будет влиять не только качестве проектирования и правильность монтажа, но и подобранные материалы, котельное оборудование и правильное использование отопительных элементов. Заключение Не будет лишним взглянуть в видеоролике на 3D схему, устройство и установку системы обогрева двухтрубного отопления в частном доме на один этаж. Также в виде представлено схематичное представление двухтрубной системы из полипропилена, особенности подключения котла и установка радиаторов отопления. Современные системы теплового снабжения – это неотъемлемый атрибут функционирования коттеджей, частных домов и прочих строительных объектов. Профессиональное проектирование является залогом надежной, эффективной и долгосрочной работы без аварий для индивидуальной тепловой сети. Надеемся, вы нашли в статье ответы на все свои вопросы. Схема отопления одноэтажного дома, чертежи фото, видео Можно ли организовать отопление частного дома собственными силами? Да, если на руках есть подробная схема по разводке системы отопления. Присутствует минимальный опыт работы с трубопроводом? Тогда вы обязательно справитесь. В этой статье будет разобрана схема отопления одноэтажного дома. Мы приведем полезные советы для начинающих частных строителей. Главное, чтобы система была отказоустойчивой и дешевой, тогда домашние работы позволят сэкономить на найме профессиональных работников. Мы разберем подробно однотрубную и двухтрубную сети, а также изучим требования к отоплению частного дома. Требования к системе Чтобы все работало надежно, должны соблюдаться следующие требования: Отказоустойчивость. Этот параметр отвечает за функционирование отопительной системы в любые морозы. Она не должна обладать избыточной теплоотдачей, так как это помешает системе нормально работать в холода. Простота установки. Не все хозяева могут позволить нанять профессионалов для проектирования и монтажа сети отопления, поэтому нужно выбирать самые простые схемы отопления. Работа своими руками – это всегда полезный опыт. Отсутствие зависимости от энергии. Будет отлично, если система сможет функционировать с естественной циркуляцией. Обычно мастера устанавливают отопление с принудительной циркуляцией, но при этом система может работать и естественной, несмотря на падение эффективности. Экономичность. Несмотря на то, что схема отопления практически не сказывается на коэффициенте полезного действия котла, но мы рекомендуем сделать все возможное, чтобы добиться максимальной экономии тепла. На фото изображен котел, который продолжает свою работу даже после отключения циркуляционного насоса. Он функционирует в замкнутом объеме.   Стоит сказать, что пункт «Отсутствие зависимости от энергии» неактуален для электрокотлов, так как без электроэнергии не сможет ни насос, ни котел. Остальные пункты работают и с таким агрегатом. Однотрубная система: разбор схемы Богатый выбор строительных материалов и приспособлений позволяет подобрать проекты для хозяев частного дома с разными уровнями доходами. В первую очередь стоит рассмотреть вариант однотрубной системы, так как он считается наиболее доступным, особенно для одноэтажного строения. В однотрубной сети вода циркулирует естественно. Выглядит схема следующим образом:   Если есть возможность, стоит установить циркуляционный насос. Он значительно повысит эффективность и действенность работы конструкции. Но если ваш дом занимает небольшую площадь, то этот агрегат не обязателен к установке. Чтобы обеспечить естественную циркуляцию, наклон главной трубы должен составлять 0.5 сантиметра.   В однотрубной системе содержатся следующие элементы: Проводка. Трубопроводная разводка. Котел для нагрева воды. Расширительный бак. У однотрубной конструкции есть подвиды: лучеобразная, коллекторная, звездообразная. Конструкция быстро выполняет свою работу, поэтому конструкция у нее простая. Первым делом нужно выбрать для сети материалы. Работа системы проходит следующим образом. Теплоноситель (вода) нагревается от котла, затем через трубы он поступает к отопительным устройствам. Далее теплоноситель движется в радиаторы, которые принимают все тепла. По той же схеме теплоноситель возвращается в котел. Расширительный бак является крайней точкой однотрубной системы отопления. Сегодня такая конструкция считается наиболее экономичной для частного дома. Есть у системы и несущественные минусы. Различие температуры в разных точках – это первый недостаток. К примеру, вода будет намного холоднее в радиаторе, чем в котле. Вторым недостатком назвать то, что придется перекрыть всю конструкцию, если требуются перекрыть хотя бы одну батарею. Двухтрубная сеть Для одноэтажной постройки можно своими руками осуществить монтаж двухконтурную сеть отопления. Это более дорогой вариант, если сравнить с предыдущей схемой, но при этом в доме всегда будет горячая вода. Суть работы двухконтурной системы следующая: первый контур используется для обеспечения горячей водой, второй – для отопления. Ниже представлен отличный пример двухконтурной сети, которую можно установить своими руками: По периметру постройки идут два трубопровода (в жилом помещении и под полом) – обратный и подающий. Конвектора, радиаторы и регистры используются в сети как перемычки, которые создают короткое замыкание. Теплоноситель стремится циркулировать через отопительные приборы, которые расположены ближе всего к циркуляционному насосу. Но нам необходимо добиться, чтобы тепло досталось и дальним приборам. Для этих целей устанавливают ограничительные дроссели. Что касается минусов этой системы, то их два: Повышенная опасность при выполнении разморозки без балансировки. Большое количество труб системы, которые отрицательно сказываются на экономии. схема системы в одноэтажном частном доме, детали на фото и видео Содержание: 1. Типы котлов для отопления одноэтажного дома 2. Выбор отопительных приборов 3. Схемы разводки Для самостоятельного проведения отопительной системы в одноэтажном доме необходимо знать, какие существуют разновидности водяных систем отопления, каким образом они проводятся и какими особенностями обладает каждая из них.  Любая схема отопления одноэтажного дома должна соответствовать требованиям, которые во многом зависят от финансовых возможностей и подходящего типа системы: простота эксплуатации; экономичность; надежность; энергонезависимость.  Типы котлов для отопления одноэтажного дома Типы котлов можно классифицировать по разным параметрам, но основным показателем является тип используемого топлива. К наиболее распространенным видам топлива относятся следующие: Магистральный газ. Наличие подведенной к дому газовой магистрали в подавляющем большинстве случаев является основным фактором, влияющим на выбор отопительной системы. Магистральный газ на данный момент является самым дешевым источником тепла. Газовые котлы довольно просты в использовании, чему способствуют и различные вспомогательные элементы, например, термостаты. Читайте также: «Схема отопления частного дома с газовым котлом». Дровяное отопление. Дрова занимают уверенное второе место среди всех типов топлива, если сравнивать их по цене. Использование дров может быть даже более выгодным, чем газ, но только при возможности заготавливать этот ресурс самостоятельно (прочитайте также: «Проекты одноэтажных домов с печным отоплением»). Пеллеты. Пеллетами называют гранулированные опилки. Этот энергоресурс несколько дороже, но он способен генерировать гораздо большее количество тепловой энергии. Уголь. Отопительные системы, работающие на угле, очень хорошо себя зарекомендовали за все время своего существования. Уголь является отличным ресурсом для твердотопливных котлов, которые зачастую могут работать еще и на дровах (подробнее: «Какой уголь лучше для отопления дома»).  Использование сжиженного газа, солярки или электричества для отопления дома обычно обходится гораздо дороже, поэтому такие варианты нельзя рассматривать в качестве бюджетных.  При выборе котла желательно отталкиваться от его КПД и полноты сжигания топлива. Например, выбирая газовый котел, лучше всего будет приобрести конденсационную модель, поскольку в таких устройствах тепло вырабатывается не только за счет горения газа, но и при конденсации продуктов сгорания (прочитайте: «Самый лучший газовый котел для дома»). Если выбирать приходится из твердотопливных котлов, то лучшим вариантом будут пиролизные конструкции, которые практически не оставляют золу и способны работать в полуавтоматическом режиме.  Выбор отопительных приборов При выборе отопительных приборов необходимо отталкиваться от их функционала и личных предпочтений. Популярным вариантом являются радиаторы, но их современные аналоги – конвекторы – по своим характеристикам находятся на одном уровне со своими предшественниками.  Для расчета мощности отопительных приборов обычно используется соотношение 1 кВт мощности на 10 квадратных метров площади помещения. Мощность отопительных приборов всегда указывается в их технической документации, поэтому ей необходимо уделять самое пристальное внимание.  Схемы разводки Существует три наиболее распространенных схемы разводки, которые используются при отоплении одноэтажных жилых домов: Двухтрубная система отопления. Для двухтрубной отопительной системы требуется установка двух контуров, один из которых будет служить для подачи разогретого теплоносителя, а второй – для подачи обратно к источнику тепла (детальнее: «Схема двухтрубной системы отопления дома на примерах»). Теплоноситель поступает в отопительные приборы, тем самым отдавая тепло помещениям. Для равномерного распределения тепловой энергии систему необходимо сбалансировать. К недостаткам такой системы можно отнести повышенную стоимость, которая обуславливается большим количеством труб, и необходимость балансировки, без которой трубопровод может разморозиться. Лучевая система отопления. Такая схема системы отопления одноэтажного дома предусматривает подсоединение коллекторов к трубопроводу, и на каждом отводе устанавливается отдельный дроссель. Парные отводы позволяют проводить теплоноситель через трубы к отопительным приборам. Регулировка лучевой отопительной системы довольна проста, и пользоваться ей очень удобно. Недостатком лучевой системы отопления является сложность монтажа, поскольку трубы придется укладывать в подпольное пространство или прятать за фальшстенами, что вдобавок повышает стоимость установки. Однотрубная система отопления. Для прокладки однотрубной системы используются трубы большого диаметра, причем все они должны располагаться в зонах, требующих обогрева, чтобы избежать теплопотерь. При помощи труб с уменьшенным диаметром в трубопровод врезаются отопительные приборы, а на подводках устанавливаются дроссели и вентили. Дроссели позволяют равномерно распределять температуру теплоносителя в радиаторах, а вентили позволяют стравливать излишки воздуха, который, находясь в системе, может уменьшать теплоотдачу. Однотрубная схема отопления одноэтажного дома проста в монтаже, экономична и удобна. Кроме того, если модифицировать систему циркуляционным насосом, теплоноситель будет перемещаться по системе постоянно.  Заключение При выборе подходящей отопительной системы необходимо отталкиваться от множества параметров. Отопление в одноэтажном частном доме может обеспечивать любая из представленных систем, но каждая из них будет работать по-своему, и эти нюансы могут субъективно казаться как достоинствами, так и недостатками. Лучшим решением все же считается именно двухтрубная отопительная система, несмотря на ее высокую стоимость, но и другие варианты заслуживают внимания. Лучшие варианты отопления одноэтажного дома Одноэтажные частные дома – красивые и удобные, многие предпочитают возводить загородные дома и коттеджи именно одноэтажные. После постройки возникает вопрос организации отопления одноэтажного частного дома, который мы подробно затронем в этой статье. Самих вариантов отопления валом. Но какой подойдет именно Вам? Давайте попробуем разобраться. Варианты отопления Теплый пол Теплый пол многими воспринимается как дополнительная опция к обычному отоплению. Однако современные технологии позволяют использовать этот вариант в качестве основного отопления одноэтажного частного дома. Есть несколько вариантов обустроить отопление одноэтажного частного дома посредством теплого пола: Электрический теплый пол. Самый просто способ организации автономного отопления. Можно установить систему терморегуляторов,  разбив всю отапливаемую площадь на несколько секций – и включать их поочередно. Это позволит экономить электричество, обогревая только те участки дома, где нужно повысить температуру. Плюс режим включения и выключения отопления можно регулировать при помощи таймера, что позволяет избежать выхолаживания в ночное время или  в течение дня, когда никого нет дома. Водяные теплые полы– самый экономичный вариант отопления одноэтажного частного дома. Идеальный для загородных домов, где централизованное отопление недоступно. Непосредственно под напольным покрытием прокладывается система труб, по которым циркулирует горячая вода.  Трубы монтируются в цементную стяжку. Сверху укладывается напольное покрытие. Это может быть линолеум, кафельная плитка, ковролин – особых ограничений по использованию напольных материалов этот вид отопления не требует. Узел смешивания теплоносителя необходим для того, чтобы регулировать температуру воды, и, соответственно, степень нагрева. В качестве источника теплоносителя может использоваться любой нагревательный котел. Радиаторные системы отопления Радиаторы  по-прежнему самый популярный способ отопления одноэтажного дома. Отличие от централизованного отопления в одноэтажном частном доме –в использовании котла для нагрева теплоносителя, самого теплоносителя и расширяются список схем разводки. Материалы для радиаторов Алюминиевые или биметаллические (алюминий + сталь или медь + алюминий) – хорошо и быстро отдают тепло, но не выносят резких перепадов температуры и давления. Стальные. Выдерживают температуру нагрева теплоносителя до 120 градусов. Секционные и панельные. У каждого типа есть и преимущества, и недостатки. Секционные более склонны к протеканию, хотя при поломке достаточно заменить одну поврежденную секцию, панельный же придется менять полностью. Выбирая секционный радиатор для отопления частного дома, нужно учитывать площадь помещения: приблизительно на каждые 1,5 квадратных метра должна приходиться 1 секция. Если секций будет меньше – помещение будет плохо прогреваться. Панельные радиаторы имеют большую площадь теплоотдачи, поэтому достаточно быстро прогревают помещение. Виды теплоносителя В большинстве случае в качестве теплоносителя для отопления одноэтажного частного дома используется обычная вода: нагреваясь в котле, она протекает по трубам и радиаторам и отдает тепло. Однако если случится аварийное отключение котла, или просто систему отопления на несколько дней придется отключить – в зимнее время это приведет к замерзанию воды в трубах, и проблем не оберешься. Поэтому зачастую теплоноситель на 65-70% состоит из воды, а на 30-35% — из антифриза, который предотвращает замерзание воды. В качестве спецдобавок используются этиленгликоль и пропиленгликоль. Также используется теплоноситель на основе глицерина. Он стоит меньше, чем теплоноситель с примесями этиленгликоля. Однако используется он не часто, т.к. утяжеляет теплоноситель, создает дополнительное воздействие на оборудование, и затрудняет слив теплоносителя в случае необходимости – т.к. сильно пенится. Виды отопительных котлов Энергонезависимые газовые котлы – самый популярный вариант обогрева. Такие котлы бывают одноконтурными и двухконтурными. Газовое отопление одноэтажного частного дома доступно там, где есть проблемы с регулярным электроснабжением. Среди преимуществ газового нагревательного котла: Стоимость его примерно на треть дешевле, чем стоимость электричества или дизельного топлива. С помощью газа можно быстро нагреть теплоноситель: за час работы температуру в доме можно повысить на 5-7 градусов. Газовые котлы – экологичные и простые в эксплуатации. Однако нужно придерживаться правил безопасности, особенно в случае установки напольного котла, так как природный газ – взрывоопасное вещество. Электрические котлы обладают высоким КПД, при их работе не образуются продукты сгорания – что является большим плюсом. Однако при перепаде напряжения в сети или при длительном отсутствии электроснабжения в результате аварии вы можете на несколько дней остаться без отопления. Впрочем, если есть автономная электростанция или генератор – особой проблемы это не составит. Электрические котлы бывают электродными и ТЭНовыми. Режимы регулирования мощности встречаются как ступенчатые, так и плавные. Как и в случае с газовыми котлами, нужно обязательно соблюдать правила безопасности при установке и эксплуатации котла. Но, в отличие от газовых котлов, для установки электрических не нужно получать специальное разрешение. Дизельные котлы. Если одноэтажный загородный дом построен в новом районе, куда еще не подведены газ или электричество, дизельный отопительный котел может стать настоящим  спасением. Дизельный котел во многом похож на газовый, но отличается от него типом горелки. Кстати, многие современные производители выпускают смешанные котлы, которые могут работать как на газе, так и на дизтопливе: нужно просто поменять горелку. При установке такого котла нужно учитывать необходимость отвода продуктов сгорания – обычно для этого используется дымоход. Дизельные котлы делают из чугуна или стали. Чугунные – более тяжелые, однако срок их эксплуатации дольше. Стальные – более легкие и компактные, но вряд ли такой котел прослужит десятки лет. Также дизельные котлы требуют дополнительного обслуживания. В результате сгорания образуется сажа, поэтому горелку да и сам котел время от времени нужно очищать. Теплогенераторы. Этот вид отопления частного домане требует установки радиаторов. Теплогенераторы могут использоваться в качестве больших тепловентиляторов или же выполняться в виде камина. Инфракрасные обогреватели. Этот вариант автономного отопления сравнительно молодой и только набирает популярность. За час работы они способны прогреть температуру в помещении на 10 градусов, поэтому годятся для того, чтобы быстро восстановить обогрев в кирпичном доме. Затем обогреватели можно перевести в режим поддерживающего нагрева. Работают они абсолютно бесшумно, и не занимают много места: эти элементы обогрева монтируются в потолок. Читайте так же: Схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией – какая лучше? Системы отопления Оптимальная схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией сбережет деньги домовладельца и на этапе монтажа, и во время эксплуатации. Поэтому в данной статье мы будем искать именно такой вариант обустройства системы обогрева жилища. 1 Системы обогрева одноэтажных домов – в чем между ними разница? К самым распространенным схемам отопления в жилых домах относятся следующие варианты: Однотрубная – напорный и обратный патрубок котла соединяет одна линия, на которую, как бусы на нитку, нанизаны радиаторы. Двухтрубная – в этом случае из напорного патрубка выходит одна линия, а из обратного – вторая. В эти линии врезают соответствующие патрубки батарей (радиаторов). Коллекторная – на обратный и напорный патрубок котла навинчивают тепловые хабы, собирающие или распределяющие теплоноситель по разводке. Радиаторы в этом случае подключаются именно к хабам-коллекторам. В однотрубной системе напорный и обратный патрубок котла соединяет одна линия, на которую нанизаны радиаторы Все три варианта схем могут относиться к системам закрытого или открытого типа. Открытый вариант предполагает контакт теплоносителя с атмосферой в расширительном бачке и давление в системе чуть выше атмосферного. Второй вариант рассчитан на полную герметизацию линий циркуляции и давление в 2-4 раза выше атмосферного. Какая схема отопления одноэтажного дома лучше, сказать трудно. Для точного ответа нам придется изучить плюсы и минусы каждого варианта разводки, причем в открытом и закрытом состоянии. 2 Преимущества и недостатки однотрубного варианта Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией хороша своей дешевизной. Причем низкая стоимость конструкции характерна и для открытого, и для закрытого варианта. Ведь от котла к батареям (и обратно) тянется всего одна нитка трубопровода. В итоге мы имеем экономию трубы для отопления, фитингов для сборки разводки и времени сборщика. К сожалению, за дешевизну конструкции придется заплатить отказом от возможности отрегулировать температуру в отдельных зонах дома. Разогретый теплоноситель движется от котла, протекая по всем батареям, и любой регулятор на его пути закупорит всю цепочку, остановив циркуляцию в разводке. Кроме того, вы не сможете отключить батарею или врезать в разводку еще одну линию или отвод. И после перестройки или перепланировки жилища вам понадобится обустраивать разводку заново. Именно поэтому однотрубные конструкции разводки собирают только в небольших домах площадью до 50-60 квадратных метров. Причем, в целях естественной терморегуляции схемы отопления в комнатах с наименьшей желаемой температурой (например, в спальнях) располагают «последнюю» батарею в цепочке – в нее попадает порядком охлажденный теплоноситель, который уже движется фактически по обратке – к котлу на разогрев. 3 В чем плюсы и минусы двухтрубной схемы Двухтрубная схема системы отопления частного дома с принудительной циркуляцией позволяет регулировать температуру буквально каждой батареи. Тут можно использовать дистанционные и простейшие терморегуляторы, обычные краны и вентили, а равно и другую запорно-регулирующую арматуру. В данном случае пользователь может остановить или замедлить циркуляцию носителя тепла в конкретной батарее, не затронув общий поток, который идет по отдельным трубопроводам. Врезка батареи в напорную и обратную линию позволяет даже безболезненное отключение радиатора в случае необходимости. Двухтрубная схема системы отопления Причем подобная управляемость достигается за счет не таких уж больших трат на разводку. Владельцу системы двухтрубного типа придется оплатить две стоимости метража арматуры и количества фитингов. И это, пожалуй, единственный минус данной схемы. Помимо возможной регуляции температуры в отдельных комнатах дома, двухтрубная конструкция дает еще один плюс – готовность к масштабированию. Вы можете перестроить всю сеть, врезав дополнительную батарею или удалив радиатор, не нарушив при этом структуры системы. 4 Каковы выгоды и расходы при установке коллекторной системы Коллекторные схемы отопления с принудительной циркуляцией хороши своей управляемостью и готовностью работать с помещениями любой площади и любой этажности. Распределительные гребенки (коллекторы) могут располагаться в каждой комнате или на каждом этаже. При этом на абсолютно все линии подачи или слива теплоносителя можно закрепить дистанционный или механический регулятор, связанный с термостатом или построенный на основе управления пропускной способностью канала. Подобная схема позволяет управлять теплоотдачей радиаторов с точностью до градуса. А в случае необходимости и масштабировать сеть при минимальных затратах на апгрейд. Коллекторные схемы отопления с принудительной циркуляцией Но расход труб и фитингов в этом случае будет просто колоссальный, поэтому такие конструкции монтируют не в одноэтажных домиках, а в коттеджах большой этажности или загородных дворцах. Только в этом случае расходы на установку можно перекрыть за счет будущей экономии горючего для котла в отопительный сезон. Кроме того, коллекторный вариант может работать только при принудительном побуждении потока носителя тепла. Самотеком такая конструкция функционировать не будет ни при каких обстоятельствах. И если в доме отключат свет, то кончится и тепло. 5 Чем больше труб – тем лучше! Описанные выше достоинства и недостатки систем подсказывают нам два вывода. Во-первых, если вам нужна оптимальная схема отопления трехэтажного дома с принудительной циркуляцией, то лучше, чем коллекторная разводка, вы ничего не найдете. Но в одноэтажных домах оптимальной схемой считается именно двухтрубный вариант. В этом случае можно минимизировать расход арматуры и остаться с чувствительной к управлению сетью подачи тепла. Однотрубная система обойдется дешевле, но она не позволит сэкономить на топливе, регулируя температуру в батареях. Поэтому, чем больше труб – тем лучше. Закрытая двухтрубная система Теперь относительно закрытого или открытого варианта сборки. В двухтрубном случае открытая система отопления с принудительной циркуляцией не дает шанса на серьезную экономию топлива. Открытый расширительный бак отдает тепло в атмосферу и не дает разогнать циркуляцию до приличных скоростей. Иное дело закрытая двухконтурная схема. Она требует немного больших усилий при монтаже, но возможность повысить давление и разогнать циркуляцию теплоносителя до приемлемого уровня предоставляет шанс для неплохой экономии на топливе. Ведь если теплоноситель идет по трубам под большим давлением, то он поступает в котел еще теплым. При разнице температур между напорной и обратной трубами котла на уровне 10-15 градусов Цельсия экономия топлива оправдает все расходы на дополнительные элементы всего за 3-4 года. 6 Как устроена оптимальная система обогрева одноэтажного дома В качестве оптимального предложения нами была выбрана закрытая система отопления с принудительной циркуляцией – схема данного варианта гарантирует максимальный набор выгод при обустройстве в одноэтажном доме. Нам остается разобраться только с тем, как она устроена. Если мы будем двигаться от котла по направлению циркуляции теплоносителя, эта система будет состоять из следующих элементов: Теплогенерирующий прибор (котел) – разогревает пар, воду или подготовленный теплоноситель. Закрытый расширительный бак – удерживает давление системы и поддерживает возможность регуляции данного параметра. Этот элемент монтируют на выходе из котла, поднимая над батареями. Напорный участок разводки с отводами под батареи. Обычно его укладывают по периметру дома, вдоль несущих стен. Радиаторы (батареи отопления), верхний патрубок которых подключен к напорному участку трубопровода. Их развешивают под окнами на специальных кронштейнах. Сливной отрезок теплопровода (обратка) с отводами для подключения нижнего патрубка радиаторов. Эту линию укладывают вдоль напорного участка. Циркуляционный насос – его подключают к обратке перед входом этой линии в котел. Теплоноситель движется из котла по напорной линии и, проходя сквозь батареи, сливается в обратку. Насос генерирует побуждение к циркуляции, а закрытый расширительный бак создает нужное давление. Кроме того, между котлом и баком в напорную трубу врезают манометр (прибор для считывания давления) и предохранительный клапан, сбрасывающий лишний теплоноситель при превышении предельного давления в трубах, котле и радиаторах. Монтаж такой конструкции можно завершить за 1-2 дня силами одного человека. Двухтрубное отопление трехэтажного дома Схема + видео + фото Перед нами трехэтажный загородный дом. На первом этаже расположен гараж и подсобные помещения. На втором и третьем этажах будут находится жилые помещения. В качестве отопления будет выбрана двухтрубная система, в качестве отопительных приборов — радиаторы. трехэтажный загородный дом Однотрубную систему в данном доме монтировать нецелесообразно, так как площадь каждого этажа более 60 м2. А это значит, что если мы будем монтировать однотрубную систему, то всю энергию от теплоносителя будут получать первые радиаторы, каждые последующие будут получать чуть меньше. А так как этажи у нас большие, разница между первым и последним радиатором будет очень существенная. Чтобы этого избежать мы должны делать двухтрубную или коллекторную систему. котельная Котельная будет располагаться на первом этаже. Котел будет газовым с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. Мощность котла будет 43 кВт. Эта мощность рассчитывается по следующей формуле (195 м2 х 170 Вт) + 30%. 30% — это запас необходимый для эффективной работы котла в сильные морозы или для быстрого разогрева холодного дома. подключения котла к металлопластиковым трубам и установка фильтраустановка узла слива и залива теплоносителя В нашем котле уже установлен насос, расширительный бак, группа безопасности и нам необходимо всего лишь поставить фильтр перед котлом и узел слива/залива теплоносителя в нижней точки системы. монтаж двухтрубного отопления на первом этажеразводка магистральных труб Собираем и вешаем радиаторы, делаем разводку и подключаем магистральные трубы. схема подключения радиатора в двухтрубной системе Давайте рассмотрим подключение радиатора к двухтрубной системе. замыкающий радиатор в двухтрубной системе Последний радиатор замыкающий и к нему мы сразу подводим трубу 16 мм. И так мы рассмотрели монтаж двухтрубной системы отопления для первого этажа. Этот этаж будет рассчитан для нежилых помещений, поэтому радиаторы буду работать не на всю мощность, а будут обеспечивать температуру около 15 С, которую мы зададим с помощью терморегуляторов установленные на радиаторах. схема двухтрубного отопления второго этажа Теперь давайте рассмотрим второй этаж. Протягиваем стояк, монтируем радиаторы и подключаем магистральные трубы. теплоизоляция металлопластиковых труб Давайте обратим внимание на входную дверь. Чтобы проложить трубы нам необходимо их будет углубить в пол и хорошо теплоизолировать. радиаторы подключаются также, как на первом этаже Рассмотрим стояки и их подключение. Радиаторы подключаются аналогично тому, что мы рассмотрели на первом этаже.для подключения третьего этажа нам понадобятся переходники 32х26Третий этаж будем подключать через переходники, там сразу пойдет 26 труба. схема третьего этажа Теперь давайте рассмотрим третий этаж. Радиаторы здесь установлены аналогично первому и второму этажу. Под каждым окном стоит радиатор, чтобы избежать запотевания окон в минусовую температуру. Теперь кратко расскажем, как рассчитать мощность радиаторов для каждой комнаты. Для примера возьмем одно помещение. Расчет видеться по следующей формуле: 19.5 м2 (площадь помещения) х 170 Вт (необходимая мощность для отопления 1 м2 загородного дома) / 180 Вт (мощность одной секции алюминиевого радиатора) = 18 секций. Но так как в нашем помещении 3 окна, мы 18 секций делим на 3 и получаем 3 радиатора по 6 секций. Вот по такой простой формуле видеться расчет мощности радиатора. 3D схема отопления двухтрубной системы из металлопластика И так мы рассмотрели 3-х этажный дом с двухтрубной системой отопления. Отопление частного дома своими руками Хотите, чтобы ваш дом был красивым и комфортным, чтобы круглый год в нем было тепло и уютно? Как этого добиться? Какой должна быть жара, чтобы вам не приходилось за него переживать? Вы вольны заниматься обогревом дома своими руками, либо можете доверить эту работу профессионалам, но все равно выбор остается за вами. Статья по теме: Как выбрать систему отопления? Попробуем помочь решить эту задачу! Ознакомьтесь с разными типами систем отопления, сравните их достоинства и недостатки. Что нужно учитывать при выборе источника тепла для частного загородного коттеджа? Очень важная особенность — цена на установку и обслуживание системы. Это будет зависеть от стоимости отопительного оборудования, стоимости установки и продолжающегося профилактического обслуживания, а также стоимости использованного сырья. Выбирая систему для настройки своими руками, необходимо также учитывать, насколько простым в уходе будет тот тип, который вам покажется наиболее привлекательным. Важно подумать о безопасности использования жильцами отопления. Виды топлива Chaze использует следующие виды топлива: природный газ; жидкое или твердое топливо; электричество. Занимаясь отоплением частного дома своими руками, важно понимать разницу между видами топлива. Считается самым дешевым газом и дизельным топливом, требующим наибольших затрат, так как необходимо оплачивать ее транспортировку и необходимо наращивать мощности для хранения. Твердое топливо дешевле жидкого, но угля и дров становится меньше, потому что угольные шахты закрылись, а древесина стала настолько широко использоваться в промышленности, что сжигать даже опилки было нецелесообразно.Стоимость электроэнергии также намного выше, чем у сжиженного газа. Достоинства и недостатки разных видов отопления Печь Часто при строительстве дома своими руками устанавливают печь. Этот вид источника тепла используется уже много веков. Принцип работы очень прост: в топку закладывают дрова, уголь или торф, горят, топят духовку, нагревают и на плите, и в комнате. Достоинства: для дачи или небольшого частного загородного дома идеальна, может долго простаивать, а потом легко согреть замерзших гостей; можно использовать для приготовления пищи; быстро нагревается за счет пропускания горячего воздуха по комнате. Недостатки: нужно постоянно заботиться о запасе дров; прогревает комнату равномерно, рядом с плитой очень жарко и вдали от нее прохладно; достаточный запас по высоте; продуктов сгорания опасны для человека. Котел, работающий на природном газе На сегодняшний день это наиболее экономичный и эффективный способ. Преимущества: низкая цена используемого сырья; высокий КПД; идеально подходит для отопления больших зданий, так как вырабатывается в основном за счет полезной мощности 10кВт.; легко регулирует температуру обогрева помещения. Недостатки: требует конвейера; должна быть продумана система распределения тепла по всем площадям дома. Котел, работающий на жидком топливе Применяется в том случае, если дом не подключен к трубопроводным коммуникациям. Достоинства: относительно высокая производительность; можно установить в любом загородном доме; легко автоматизировать; температура нагрева легко регулируется. Недостатки: высокая стоимость монтажа, так как требует дополнительной установки резервуаров для хранения дизельного топлива; продуктов сгорания загрязняют окружающую среду; повышенной опасности топливный бак, расположенный рядом с домом. Котел твердотопливный Преимущества: Стоимость оборудования дешевле котлов на другие виды топлива; дров, угля или торфа в наличии; Требуются особые условия для хранения твердого топлива. Недостатки: Плохая автоматизация; требуют постоянного наблюдения за камерой сгорания; ручная загрузка угля достаточно трудоемка. Изготовляя тепло своими руками, рекомендуем обратить внимание на котлы, используя в своей работе новый и экономичный вид топлива — пелетты. Разработаны теплогенераторы, работающие в автоматическом режиме и обеспечивающие бесперебойную работу без вмешательства человека в течение длительного периода времени (несколько недель). Электрические источники тепла Электроэнергия подается практически везде, что делает метод очень популярным. Преимущества: система отопления очень проста; не нужны дымоходы; желаемая комнатная температура достигается очень быстро; Вы можете легко регулировать температуру воздуха в доме, учитывая, какие помещения используются в это время. Недостатки: Не всегда достаточно мощности подключенной электрической сети; дороговизна электроэнергии. Появляются новые виды электронагревателей, популярны пленочные установки, которые прекрасно обогревают любое помещение, потребляя очень мало электроэнергии. www.zagorodna.com . История домов История домов КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДОМОВ Тим Ламберт Дома знаменитостей сегодня Доисторические дома Люди ледникового периода некоторое время жили в пещерах, но они также делали палатки из шкур мамонтов. В качестве опор использовали кости мамонта. На них были ботинки, брюки и куртки из шкур животных. Когда ледниковый период закончился, начался новый образ жизни. К 8000 г. до н.э. люди на Ближнем Востоке начали заниматься сельским хозяйством.Еду готовили в глиняных печах. Жители Иерихона умели делать высушенные на солнце кирпичи и использовали их для строительства домов. Около 7000 г. до н.э. в Иерихоне жил новый народ, который научился делать строительный раствор. Его использовали для штукатурки стен и полов. Чатал-Хуюк был одним из первых городов в мире. Он был построен на территории современной Турции около 6500 г. до н.э. вскоре после того, как началось земледелие. Чатал Хуюк, вероятно, имел население около 6000 человек. В Чатал-Хуюке дома строили из сырцового кирпича. Дома строились, соприкасаясь друг с другом.У них не было дверей, а в дома входили через люки в крышах. По-видимому, иметь входы в крышах было безопаснее, чем в стенах. (Чатал-Хуюк был необычным среди ранних городов, так как не был окружен стенами). Поскольку дома строились, соприкасаясь друг с другом, крыши должны были действовать как улицы! Люди, должно быть, проходили по ним. В Чатал-Хуюке не было окон в окнах, а в домах не было дымоходов. Вместо этого в крышах были только отверстия для выхода дыма.Внутри дома были оштукатурены, а на стенах часто изображали людей и животных. Люди спали на платформах. В Чатал-Хуюке умерших хоронили в домах. (Хотя они могли быть выставлены на улицу, чтобы сначала их съели стервятники). Чатал Хуюк К 4 000 г. до н.э. земледелие распространилось по Европе. Когда люди начали заниматься сельским хозяйством, они перестали жить в палатках, сделанных из шкур животных, и стали жить в хижинах, сделанных из камня или плетня и мазни, с соломенными крышами.Люди бронзового века жили в круглых деревянных хижинах с соломенными крышами. Древние дома Первая цивилизация возникла в Шумере (ныне Ирак). Было несколько городов-государств. В каждом городе был бог-защитник, и царь считался его представителем на земле. Ниже королей были дворяне и богатые купцы, которые жили с большим комфортом в больших домах с множеством комнат. Их дома были двухэтажными и располагались вокруг двора.Однако бедняки жили в простых бараках. Другая цивилизация возникла в долине Инда. Его центром был город Мохенджо-Даро. Город состоял из двух частей. В центральной части находилась цитадель. В нем были общественная баня и актовые залы. Там же находился амбар, где хранилось зерно. Нижняя часть города имела улицы выложены в виде сетки. Дома были 2-х или даже 3-х этажными и были сделаны из кирпича, поскольку камень в этом районе был редкостью. Кирпич был стандартным размер и цивилизация долины Инда имели стандартные меры и вес.В на улицах были водостоки. Минойские дворцы Минойцы были ранней цивилизацией на острове Крит. Минойцы известны своим дворцом в Кноссе (хотя были и другие дворцы в Маллии, Закро и Фесте). Кносский дворец был построен вокруг центрального двора. На первом этаже дворца были складские помещения. В них зерно и оливковое масло хранились в больших глиняных сосудах, называемых пифой. Верхние этажи дворца были жилыми помещениями и были роскошными.Световые колодцы пропускают как светлый, так и прохладный воздух. Деревянные колонны, выкрашенные в красный цвет, поддерживали потолки. На стенах были расписаны фрески. Иногда изображали людей, но часто изображали морских животных, таких как дельфины. Некоторые комнаты Кносского дворца были облицованы алебастром. В Кносском дворце были ванные комнаты и даже туалет со смывом. Конечно, лишь крошечное меньшинство жило в такой роскоши. Большинство людей жили в простых каменных хижинах с одной или двумя комнатами. Египетские дома Богатые египтяне жили в больших комфортабельных многокомнатных домах.Стены были окрашены, а полы выложены цветной плиткой. Большинство богатых домов имели огороженные сады с бассейнами. В своих домах у богатых египтян была деревянная мебель, такая как кровати, стулья, столы и сундуки для хранения вещей. Однако вместо подушек использовали деревянные подголовники. Туалеты представляли собой глиняный горшок, наполненный песком. Его регулярно опорожняли. Обычные люди жили в более простых домах из сырцовых кирпичей, возможно, с четырьмя комнатами. Люди могли спать на плоской крыше, когда было жарко, и большую часть работы выполняли на улице из-за жары.Мебель была очень простой. На кирпичных скамейках у стен сидели обычные египтяне. Они использовали тростниковые сундуки или деревянные колышки на стенах для хранения вещей. В 6 веке до нашей эры город Вавилон создал империю на Ближнем Востоке. Обычные люди в Вавилоне жили в простых хижинах из высушенных на солнце глиняных кирпичей. Однако, если владелец был богат, у него мог быть верхний этаж. Богатые жили во дворцах с центральными дворами. Стены украшали расписные фрески. Были даже ванные комнаты с канализационными трубами. Греческие дома Греческие дома обычно были простыми и простыми. Они были сделаны из сырцовых кирпичей, покрытых штукатуркой. Крыши были из гончарной черепицы. В окнах не было стекла, а в стене были дыры. Бедные люди жили в одной, двух или трех комнатах. Богатые греки жили в больших домах с несколькими комнатами. Обычно они располагались вокруг двора и часто имели верхний этаж. Внизу находились кухня и столовая (называемая андрон).Так было в гостиной. Наверху были спальни и комната для женщин, называемая гинецием (женщины ткали там ткань и также ели там вдали от мужчин). Персидские дома Соперниками греков были персы. Богатые персы жили во дворцах из дерева, камня и кирпича. У них была удобная мягкая мебель: кровати, диваны и стулья. Столы были выложены золотом, серебром и слоновой костью. У богатых также были золотые и серебряные сосуды, а также стеклянные сосуды.У них также были гобелены и ковры. У богатых людей Персидской империи тоже были прекрасные сады. (Наше слово «рай» происходит от персидского слова «сад»). Для обычных людей все было иначе. Они жили в простых хижинах из сырцового кирпича. Если бы они были достаточно обеспечены, они могли бы жить в доме из нескольких комнат, расположенных вокруг двора. Однако бедняки жили в избах из одной комнаты. Любая мебель была очень простой. Кельтские дома К 650 году до нашей эры люди, называемые кельтами, жили во Франции и на Британских островах.Кельты жили в круглых домах. Они были построены вокруг центрального столба с выходящими наружу горизонтальными столбами. Они опирались на вертикальные столбы. Стены были из плетня и мазня, а крыши были покрыты соломой. Вокруг стен внутри хижин были скамейки, которые также использовались как кровати. Кельты также использовали низкие столы. Римские дома В Риме бедняки жили в многоквартирных домах, называемых инсулами. Большинство из них были высотой не менее пяти этажей. Однако часто они были плохо построены, их стены иногда трескались, а крыши проваливались.Большинство людей жили всего в одной или двух комнатах. Мебель была очень простой. Комнаты отапливались углем, который топили в жаровнях. Жители использовали общественные туалеты. Чаще всего воду получают из общественных фонтанов и желобов. Жителям островков было слишком опасно готовить в помещении, и им приходилось покупать горячую еду в магазинах. В римской Британии богатые люди строили виллы по образцу римских зданий и наслаждались роскошью, такой как мозаика и даже формой центрального отопления, называемой гипокаустом.У богатых римлян в своих домах также были настенные росписи, называемые фресками. В их окнах были оконные стекла. Конечно, у более бедных римлян ничего из этого не было. Их дома были простыми и незамысловатыми, и основным видом обогрева были жаровни. Жизнь в Риме Саксонские дома Саксы жили в деревянных хижинах с соломенными крышами. Обычно все делили только одну комнату. (Бедные люди делили свои хижины с животными, отделенными от них ширмой.Зимой тепло тела животного помогало сохранять хижину в тепле). Танес и их последователи спали на кроватях, но самые бедные люди спали на полу. В окнах не было окон, даже в тановском зале, и не было дымоходов. Полы были земляные, а иногда их выкопали и накрыли деревянными половицами. Ковров не было. Крестьянские дома в средние века Крестьянские дома представляли собой простые деревянные избы. У них были деревянные рамы, заполненные плетением и мазкой (полоски дерева, сплетенные вместе и покрытые «гипсом» из шерсти животных и глины).Однако в некоторых частях страны хижины были каменными. Крестьянские избы были либо побелены, либо окрашены в яркие цвета. Самые бедные люди жили в однокомнатных избах. Немного зажиточные крестьяне жили в избах с одной или двумя комнатами. В окнах не было окон, только деревянные ставни, которые на ночь закрывались. Полы были из твердой земли, иногда покрытые соломой для тепла. В середине хижины средневекового крестьянина был костер, на котором готовили и топили.Дымохода не было. Любая мебель была очень простой. Стулья были очень дорогими, и крестьянин не мог их себе позволить. Вместо этого они сели на скамейки или табуреты. У них будет простой деревянный стол и сундуки для хранения одежды и других ценностей. На крючки вешали инструменты и глиняные сосуды. Крестьяне спали на соломе, подушек у них не было. Вместо этого они положили головы на деревянные бревна. Ночью летом и весь день зимой крестьяне делили свои хижины со своими животными. Часть его была перегорожена для скота.Тепло их тела помогало сохранять хижину в тепле. Средневековый купеческий дом в Саутгемптоне Дома богатых людей в средние века Норманны сначала строили замки из дерева. В начале 12 века их заменил камень. В городах богатые купцы стали жить в каменных домах. (Первыми обычными людьми, которые стали жить в каменных домах, были евреи. Им приходилось жить в каменных домах в целях безопасности). В саксонские времена богатый человек и все его домашние жили вместе в одном большом зале.В средние века большой зал был центром замка, но у лорда была своя комната над ним. Эта комната получила название солнечной. В нем лорд спал на кровати, которая была окружена занавесками, как для уединения, так и для защиты от сквозняков. Остальные члены дома лорда, такие как его слуги, спали на полу в большом зале. В одном или обоих концах большого зала был камин и труба. В средние века дымоходы были роскошью. Со временем они стали более распространенными, но лишь незначительное меньшинство могло их себе позволить.Конечно, ни один крестьянин не мог себе этого позволить. Около 1180 года — впервые со времен римлян у богатых людей окна были стеклянными. Сначала стекло было очень дорогим, и только богатые люди могли себе это позволить, но к концу 13 — началу 14 веков у представителей среднего класса стали стекла в некоторых окнах. Те люди, которые не могли позволить себе стекло, могли использовать тонкие полоски рога или льняные ткани, пропитанные жиром или смолой, которые были прозрачными. В замке туалет или гардероб представляли собой желоб, встроенный в толщу стены.Сиденье было каменное. Иногда гардероб опорожняют прямо в ров! Жизнь в средние века Дома 16 века В средние века дома богатых людей предназначались для защиты, а не для удобства. В 16 веке жизнь была безопаснее, поэтому дома больше не нужно было легко защищать. Богатые Тюдоры построили величественные дома, например Кардинал Вулси построил дворец Хэмптон-Корт. Позже графиня Шрусбери построила Хардвик-холл в Дербишире. Люди ниже богатых, но выше бедных строили прочные «фахверковые» дома. Они были сделаны из деревянного каркаса, заполненного плетенкой и мазью (плетение и гипс). В конце 16 века некоторые люди строили или перестраивали свои дома с деревянным каркасом, залитым кирпичом. Крыши обычно были покрыты соломой, хотя у некоторых состоятельных людей была черепица. В 15 веке только небольшая часть людей могла позволить себе стеклянные окна. В течение 16 века они стали намного более распространенными.Однако они все еще были дорогими. Если вы переехали в дом, вы взяли с собой стеклянные окна! Окна в стиле Тюдоров были сделаны из небольших кусочков стекла, скрепленных вместе полосами свинца. Их назвали решетчатыми окнами. Однако бедным по-прежнему приходилось обходиться льняными лентами, пропитанными льняным маслом. Дымоходы также были роскошью во времена Тюдоров, хотя и стали более распространенными. Кроме того, в средние века в доме зажиточного человека доминировал большой зал. Было невозможно построить комнаты наверху над большим залом, иначе дым не мог бы выйти.В 16 веке зажиточные люди установили в своем доме над большим залом еще один рассказ. Дома состоятельных людей разделились на несколько комнат. Ни одно из улучшений XVI века не касалось бедных. Они продолжали жить в простых хижинах с одной или двумя комнатами (иногда с тремя). Полы были из твердой земли. Дом-музей Тюдоров в Саутгемптоне Дома ацтеков В 16 веке испанцы уничтожили цивилизации Северной и Южной Америки, включая ацтеков.Обычные ацтеки жили в простых хижинах, часто из одной комнаты. Хижины были сделаны из самана, и любая мебель была очень простой, например, тростниковые циновки, на которых можно было спать или сидеть, и низкие столики. Деревянные сундуки использовались для хранения одежды. Ацтекская знать жили в гораздо более роскошных домах с множеством комнат. Обычно они имели форму полого квадрата с центральным двором. Часто в нем были сады и фонтаны. По закону только ацтеки высшего сословия могли построить дом со вторым этажом. Если бы это сделали обычные ацтеки, их могли бы казнить. Ацтеки Дома инков Дома инков были очень простыми. Часто они состояли из одной комнаты (хотя в некоторых домах был верхний этаж с деревянным полом). В домах инков не было мебели. Люди сидели и спали на тростниковых циновках или шкурах животных. Двери и окна имели форму трапеции. (Трапеция — это четырехгранная форма с двумя параллельными сторонами). Крыши были соломенные, дымоходов не было. Богатые инки, конечно, жили в гораздо более роскошных домах.Во дворцах инков иногда были каменные ванны. Инки Дома майя Обычные майя жили в простых деревянных или каменных хижинах с соломенными крышами. У них не было ни дымоходов, ни окон. У них не было и деревянных дверей. Вместо дверных проемов были завешены тканевые перегородки. Мебели было очень мало. Майя спали на кроватях, которые представляли собой низкие платформы, сделанные из деревянного каркаса, заполненного тканой корой. Мертвых майя хоронили под полом их домов.Богатые майя, конечно, жили в гораздо более сложных домах с множеством комнат. Майя Дома 17 века В 17 веке в Англии были улучшены дома простых людей. В средние века дома простых людей обычно строили из дерева. Однако в конце 16 и начале 17 веков многие из них были построены или перестроены из камня или кирпича. К концу 17 века даже бедняки обычно жили в домах из кирпича или камня. Они были большим улучшением по сравнению с деревянными домами.Они были теплее и суше. Кроме того, в 16 веке дымоходы были роскошью. Однако в 17 веке дымоходы стали более распространенными, и к концу 17 века они были даже у бедняков. Кроме того, в 1600 году стеклянные окна были роскошью. Бедные люди обходятся льняной тканью, пропитанной льняным маслом. Однако в 17 веке стекло подешевело, и к концу 17 века даже у бедных остались стеклянные окна. В начале 17 века были только распашные окна (открывающиеся на петлях).В конце 17 века появились створчатые окна. Они были разделены на две части, и они скользили вверх и вниз по вертикали, чтобы открываться и закрываться. Хотя дома бедняков в некоторой степени улучшились, они остались очень маленькими и многолюдными. Большинство бедняков жили в хижинах на 2 или 3 комнаты. Некоторые семьи жили всего в одной комнате. Дома 18 века В 18 веке небольшая часть населения жила в роскоши. Богатые построили великолепные загородные дома. Ведущим архитектором 18 века был Роберт Адам (1728-1792).Он создал стиль, называемый неоклассицизмом, и спроектировал многие загородные дома 18 века. Однако у бедных не было ничего из этого. Ремесленники и рабочие жили в 2–3 комнатах. Самые бедные люди жили в одной комнате. Их мебель была очень простой и незамысловатой. Дома XIX века В начале 19 века дома для бедных в Британии были ужасными. Часто они жили «спиной к спине». Это были дома из трех (а иногда и всего двух) комнат, одна над другой.Дома стояли буквально спиной к спине. Задняя часть одного дома соединялась с задней частью другого, и у них были окна только с одной стороны. Нижняя комната использовалась как гостиная с кухней. Две комнаты наверху использовались как спальни. Худшими домами были подвалы. Это были однокомнатные подвалы. Они были влажными и плохо вентилировались. Самые бедные люди спали на кучах соломы, потому что у них не было денег на кровати. К счастью, в 1840-х годах местные советы приняли постановление, запрещающее использование подвала. Они также запретили любые новых спина к спине.Старые постепенно сносили и в последующие десятилетия заменяли домами получше. В начале 19 века квалифицированные рабочие обычно жили в «сквозных домах», то есть в домах, которые не были соединены с задней стенкой других домов. Обычно у них было две комнаты внизу и две наверху. Передняя комната внизу была сохранена для лучшего. В этой комнате семья хранила свою лучшую мебель и украшения. Большую часть времени они проводили в подсобке на первом этаже, которая служила кухней и гостиной.По прошествии XIX века все больше и больше людей из рабочего класса могли себе позволить такой образ жизни. В конце 19 века значительно улучшились жилые дома. После 1875 года в большинстве городов были приняты строительные правила, в которых говорилось, например, что новые дома должны находиться на определенном расстоянии друг от друга, комнаты должны быть определенного размера и иметь окна определенного размера. К 1880-м годам большинство рабочего класса жили в домах с двумя комнатами на нижнем этаже и двумя или даже тремя спальнями. У большинства был небольшой сад. Однако даже в конце XIX века в одной комнате проживало еще много семей.Старые дома иногда делили на отдельные жилища. Иногда, если окна были разбиты, домовладельцы трущоб не могли или не хотели их заменить. Так что их «починили» бумагой. Или в дырочки в стекле засовывали тряпки. Жизнь в XIX веке Дома 20 века В начале ХХ века в домах рабочего класса было две комнаты внизу. Передняя комната и задняя комната. Передняя комната была сохранена в лучшем виде, и детям не разрешалось играть в ней.В гостиной семья хранила лучшую мебель и украшения. Задняя комната была кухней, и здесь семья проводила большую часть своего времени. Большинство семей готовили на угольной печи, называемой плитой, которая также отапливала комнату. Этот образ жизни изменился в начале 20 века, когда стали обычным явлением газовые плиты. Они не отапливали комнату, поэтому люди стали проводить большую часть времени в гостиной или гостиной у огня. В 1900 г. около 90% населения снимало жилье.Однако в 20 веке домовладение стало более распространенным явлением. К 1939 году около 27% населения владели собственным домом. Центральное отопление стало обычным явлением в 1960-х и 1970-х годах. Двойное остекление стало обычным явлением в 1980-х годах. Первые муниципальные дома были построены до Первой мировой войны. Другие были построены в 1920-х и 1930-х годах, и произошла некоторая расчистка трущоб. Однако муниципальные дома оставались редкостью до окончания Второй мировой войны. После 1945 года было построено еще много, и они стали обычным явлением. В начале 1950-х годов во многих домах в Великобритании еще не было ванных комнат, а были только туалеты на улице. Ситуация значительно улучшилась в конце 1950-х и 1960-х годах. Произошла широкомасштабная очистка трущоб, когда были снесены целые ряды старых домов рядной застройки. Некоторые из них пришли на смену высотным квартирам. Однако квартиры оказались непопулярными у многих. Некоторые люди, жившие в новых квартирах, чувствовали себя изолированными. Старые дома с террасами, возможно, были мрачными, но, по крайней мере, в них часто было сильное чувство общности, чего обычно не было в квартирах, которые их заменили.В 1968 году взрыв газа разрушил жилой дом на Ронан-Пойнт в Лондоне, и общественное мнение настроилось против них. В 1970-х годах акцент был сделан на ремонте старых домов, а не на их замене. Затем, в 1979 году, британское правительство приняло политику продажи муниципальных домов. Хронология домов Краткая история мебели Краткая история домашнего хозяйства Краткая история туалетов Краткая история садоводства Краткая история общественного здравоохранения Дом Последняя редакция 2020 г. . Многоквартирный дом | архитектура | Britannica Многоквартирный дом , также называемый многоквартирным домом , или многоквартирным домом , в котором находится более одной жилой единицы, большинство из которых предназначены для домашнего использования, но иногда включают магазины и другие нежилые объекты. Unité d’Habitation, жилой дом, Марсель, Франция, спроектированный Ле Корбюзье, 1946–52. © Wayne Andrews / Esto Многоквартирные дома существовали веками.В великих городах Римской империи из-за городской загруженности индивидуальный дом, или домус, в ранние имперские времена уступил место общинному жилью, или острову ( q.v. ), за исключением резиденций очень богатых. Обычными были четыре этажа, изредка возводились шести-, семи- или восьмиэтажные дома. Другой тип квартир существовал в Европе в средние века, состоящий из большого дома или особняка, часть которого была разделена на меньшие группы комнат для размещения слуг и других слуг важного человека.В отличие от этих «квартир», которые были просто личными апартаментами в больших домах, жилые дома, известные сегодня, впервые появились в Париже и других крупных европейских городах в 18 веке, когда возникли высокие многоквартирные дома для арендаторов из среднего класса. появляется. В типичном парижском многоквартирном доме размер квартир (и финансовые возможности жильцов) уменьшался с каждым последующим этажом в четырех- или пятиэтажном доме. К середине 19 века строилось большое количество недорогих многоквартирных домов для размещения растущего числа промышленных рабочих в городах по всей Европе и в Соединенных Штатах.Эти здания часто были очень ветхими, плохо спроектированными, антисанитарными и тесными. Типичная нью-йоркская квартира, или многоквартирный дом, тип которого впервые был построен в 1830-х годах, состоял из квартир, широко известных как железнодорожные, потому что узкие комнаты были расположены встык в ряд, как товарные вагоны. В самом деле, немногие недорогие многоквартирные дома, построенные в Европе или Америке до 1918 года, были спроектированы либо для комфорта, либо для стиля. Однако во многих европейских городах, особенно в Париже и Вене, во второй половине XIX века был отмечен большой прогресс в дизайне квартир для высшего среднего класса и богатых. Современный большой многоквартирный дом возник в начале 20 века с лифтами, центральным отоплением и другими удобствами, которые могли совместно использоваться жильцами здания. Квартиры для обеспеченных людей стали предлагать другие удобства, такие как удобства для отдыха, услуги доставки и прачечной, а также общие столовые и сады. Значение многоэтажного жилого дома продолжало расти, поскольку скопление людей и рост стоимости земли в городах делали дома на одну семью все менее и менее практичными в некоторых частях многих городов.В значительной степени субсидируемое государством или государственное жилье приобрело форму многоквартирных домов, особенно для городских пожилых людей и рабочего класса или тех, кто живет в бедности. Многоквартирные башни также возводились в большом количестве в Советском Союзе и других странах, где жилищное строительство находилось в ведении государства. Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня После Второй мировой войны спрос на многоквартирное жилье продолжал расти в результате продолжающейся урбанизации.Средне- или высотный жилой комплекс стал неотъемлемой частью горизонта большинства городов мира, а двух- или трехэтажные «прогулочные» апартаменты также остаются популярными в менее застроенных городских районах. Самой распространенной формой проживания в многоквартирных домах была аренда. Однако в 20 веке многократное владение объектами на одном участке стало гораздо более распространенным явлением. Такая собственность может иметь форму кооперативов или кондоминиумов. В кооперативе все обитатели здания совместно владеют строением; кооперативное жилье гораздо более распространено в некоторых частях Европы, чем в Соединенных Штатах.Кондоминиум означает индивидуальную собственность на одну жилую единицу в многоквартирном доме или другом многоквартирном доме. Растущая популярность кондоминиумов в США и других странах во многом основана на том факте, что, в отличие от членов кооператива, владельцы кондоминиумов не являются финансово взаимозависимыми и могут закладывать свою собственность. . Как своими руками сделать вольер для собак: как построить простой деревянный вольер самому по чертежам? Как сделать металлический уличный вольер и чем покрасить в нем пол? Апр 15, 2021 автор Разное как построить простой деревянный вольер самому по чертежам? Как сделать металлический уличный вольер и чем покрасить в нем пол? Домашние питомцы нуждаются в полноценном качественном уходе. Так, собакам необходимо иметь свою территорию для отдыха и сна. Подобные условия трудно обеспечить животным в пределах городской квартиры. По-другому обстоит дело в частном домовладении, расположенном на земельном участке. В загородных домах владельцы часто строят специальные вольеры. Для собаки такое помещение является идеальным жилищем. Устройство Вольер — это оборудованное сооружение, которое отгораживается от внешнего мира металлическими прутьями или сеткой. Подобное сооружение требуется для достаточно крупных собак. Такие животные могут жить во дворе круглый год, вольер для них становится домом и надёжным местом для отдыха. Покупать готовую конструкцию на торговой площадке – это дорого, дешевле сделать сооружение своими руками. При этом можно максимально обустроить жилище для собаки под текущие нужды, учитывая параметры участка и двора. Единых правил и предписаний по созданию вольеров не существует. Параметры объекта могут быть разные, главное, чтобы животное чувствовало себя в своём жилище комфортно и не испытывало стресс. Вольеры предназначены для кратковременного или длительного содержания животных крупных или средних размеров различных пород. Вольеры для постоянного использования – это основательные сооружения, имеющие отопление, кирпичные или деревянные стены. Временные вольеры – это сооружения, возводимые на лето, например, на дачном участке. Собаки нуждаются в наличии своего жизненного пространства, также требуется место, где щенки могли бы чувствовать себя комфортно. Самые простые вольеры делаются в виде ограждений, которые могут складываться, внутри таких объектов находится будка, миска или лоток для пищи и воды. Все уличные вольеры имеют следующие элементы. На фундаменте держится всё сооружение, чем он основательнее, тем больше гарантии, что вольер простоит долгое время. Фундаменты делают: Стены могут быть возведены из кирпича, пеноблоков, пенобетона, досок или фанеры. Вольеры имеет обычно три основательных глухих стены, а четвёртая затягивается сеткой (иногда это пространство закрывается решетчатой конструкцией). Пол настилается из досок, они обрабатываются праймером; изнутри материал покрывается гидроизоляцией. Кровля может быть односкатной или двухскатной, используется материал: рубероид; шифер; металлочерепица. Дверь делается из уголков, которые свариваются в виде четырёхугольника, она обшивается фанерой, жестью, металлическим листом или досками. Каждая порода собак имеет свой темперамент, например, для флегматичных к чертежи для постройки своими руками Многие хозяева немецких овчарок живут в частных домах с приусадебным участком. Зимой сторожевой собаке понадобится тёплое укрытие. Чтобы питомец пережил зиму, нужно знать, как построить вольер для овчарки. Можно ли содержать овчарку на улице зимой Такие крупные собаки, как немецкие овчарки, любят длительные прогулки. Но содержать их зимой можно только в просторном утеплённом вольере, иначе питомец может погибнуть от переохлаждения. Несмотря на то, что у этих собак густой подшёрсток, и они могут выдерживать морозы, им необходимо тёплое жилище. Овчарке необходим теплый и безопасный вольер Особенности вольера для овчарки Собаководы, живущие в сельской местности, должны позаботиться об утеплённом жилище для немецкой овчарки. Самый лучший вариант такого жилья — просторный тёплый вольер. Это гораздо лучше, чем будка, в которой собака сидит на цепи. В вольере животное сможет двигаться, но запирать его на круглые сутки нельзя. К сведению! Если овчарка будет постоянно находиться в замкнутом помещении, у неё могут начаться проблемы с психикой. Она будет рваться наружу, начнёт постоянно скулить и лаять, станет нервной и раздражительной. При вольерном содержании хозяину понадобится гулять с собакой в течение 30 мин. или 1 ч. Можно просто ненадолго выпустить собаку побегать по участку. Необходимо с детства приучать овчарку к вольерному содержанию. Маленького щенка можно поселить в вольере, тогда он быстро привыкнет к такому жилищу. Теплый вольер с зимником станет надежным укрытием для питомца Плюсы вольера: собака не сидит на цепи, а свободно передвигается по вольеру; для животных крупных пород, к которым относится немецкая овчарка, важно иметь своё собственное пространство. Кроме того, это отличное место для сторожевых псов; собака считает свой домик безопасным местом. Это особенно важно для самок в период рождения и воспитания щенков. В убежище можно уберечь домашнюю любимицу от нежелательной вязки; обитая в вольере, животное не будет грызть углы в доме и шуметь. Содержание собаки в вольере потребует от хозяина некоторых усилий и ежедневных обязанностей. Это нельзя назвать недостатками вольерного содержания, но, тем не менее, об этих нюансах следует знать собаководам. Минусы: собаке нужно время, чтобы привыкнуть к новому месту обитания. В этот период она будет вырываться из вольера; в вольере нужно регулярно убираться, чтобы поддерживать чистоту. Как сделать крышу Как выбрать место для вольера во дворе частного дома Собаку нельзя изолировать от окружающего мира и особенно от хозяев. Вольер для немецкой овчарки во дворе частного дома нужно строить в таком месте, откуда собака сможет увидеть всё, что происходит. Обратите внимание! Необходимо выбирать место на возвышении, чтобы в собачьем домике не скапливалась дождевая вода и не было сыро. Можно построить вольер возле кустов или деревьев, чтобы овчарке не мешал шум. Жилище овчарки должно быть надёжно защищено от ветра, дождя, снега. Нельзя строить домик возле шумной дороги, гаражей или мест, где хранятся лаки и краски. Пса нужно оградить от шума и резких запахов, поэтому вольер строят на расстоянии 500 м от сарая, гаража или мастерской. Собачий домик, состоящий из зимника, помоста и открытой площадки Какой нужен вольер для овчарки Построить вольер для овчарки своими руками довольно просто. Хозяин должен знать, какой именно домик нужен его питомцу. Высота будки должна быть на 50–60 см больше роста собаки в холке. Длина двух параллельных сторон должна составлять не меньше 2 м. Вольер нужно расположить на возвышении 50 см, чтобы пол не находился на уровне земли. Важно! В углу желательно сделать жёлоб для слива воды. Тогда можно будет мыть пол, поливая его из шланга, а вода будет быстро стекать по жёлобу. Три стены лучше всего сделать из деревянных досок, чтобы они сохраняли тепло в домике. Вместо четвёртой нужно натянуть сетку или поставить решётку, чтобы овчарка могла видеть всё, что происходит поблизости. В домике обязательно должно быть окошко, через которое хозяин будет подавать еду собаке. Ни в коем случае нельзя делать пол из бетонных плит, так как собака может за считанные дни заболеть и даже погибнуть. Пол в вольере необходимо сделать из струганых деревянных досок, очищенных от сучков и обработанных специальными растворами от гнили. Дощечки с трещинами использовать нельзя. Какие материалы нужны для постройки Вольер для овчарки состоит из трёх конструкций: каркаса, основания, крыши. Для каждой части домика потребуются разные материалы. К сведению! Вместо гвоздей лучше использовать саморезы, чтобы собака не поранилась. Основание вольера можно сделать из металлической рамы или бетона, но сверху его обязательно нужно плотно накрыть деревянными досками в несколько слоёв. Каркас можно построить из железных реек, дерева или металлических столбиков. На открытую стенку домика лучше поставить решётку, а не сетку-рабица. Стены необходимо обивать в несколько слоёв досками, ориентированно-стружечной плитой и утеплителем. Крышу накрывают профнастилом, шифером или ондулином. Последний из них часто используется как звукоизолирующий материал. Список материалов: шпунтовая доска; деревянные доски; профнастил, шифер; ОСП; профилированная труба; ондулин; войлок, пеноплекс; брус; решётка или сетка; саморезы; ДВП; засов, петли; проволока; грунтовка, краска. Чертеж (вид сверху) Инструменты для работы: сварочный аппарат; шуруповёрт; дрель; лобзик; рулетка. Расчёт размеров вольера и подготовка чертежа Каждый собаковод сможет составить проект сооружения. Из трёх частей состоит вольер для собаки. Размеры для овчарки: зимник — закрытое утеплённое пространство размером 2×1,5 м, на котором расположена будка; помост — деревянный настил площадью 2×1,5 м; площадка для выгула размером 2×1 м. На полу можно утрамбовать грунт или сколотить настил из дерева. Небольшой лаз должен соединять зимник с помостом. Через него собака сможет залезать в будку, а хозяин будет ставить ей миски с едой. На наружной стене нужно сделать входную дверь. Ширина обоих отверстий должна составлять 80 см. Чертеж (вид сбоку) Высота домика должна составлять 180 см и больше. Крышу необходимо ставить под наклоном, чтобы с неё стекала дождевая вода. Понадобится также козырёк. Зная требования к постройке вольера, хозяин сможет спроектировать правильный чертёж и построить домик своими руками. На схеме выше указано расположение будки в зимнике, а также внешней и внутренней дверей. Важно! Если в вольере будут жить две собаки, то площадь нужно увеличить в 1,5 раза. Как построить вольер своими руками Вольер для немецкой овчарки можно построить своими руками. Для этого нужно выбрать подходящее место, подготовить почву, затем построить основание, каркас, крышу и утеплить конструкцию. Все работы проводятся строго по чертежу. Основание конструкции Сначала ставят основание вольера и делают для него небольшой фундамент. Раму из металла или бруса размером 150×150 мм нужно закрепить на столбиках. Обработать доски толщиной 30 мм лаками и растворителями. Плотно уложить и закрепить доски на основе. Если рама металлическая, её нужно обработать растворами от коррозии. Под доски следует положить слой материала, защищающего от проникновения влаги. На бетонное основание кладут сначала влагонепроницаемый слой, затем утеплитель и только потом доски. Как сделать фундамент Прежде чем строить основание, необходимо соорудить фундамент вольера. На выбранном месте снять грунт и выкопать небольшую яму глубиной 30 см. Её длина и ширина должны соответствовать габаритам вольера. Засыпать яму мелким щебнем. По периметру постройки установить опоры из невысоких кирпичных или бетонных столбов. После этого на столбах укрепляют раму-основу и строят основание. Требования к зимнику Построение каркаса Для каркаса отлично подойдут крепкие брусья или металлические трубы. По углам основания закрепляют 4 трубы или бруса. Вверху и внизу эти трубы обвязывают металлическими уголками размером 2,5 см. Обратите внимание! Каркас нужно закрепить очень плотно и ровно. Монтаж стен Одну или две стены закрывают решёткой, а остальные (2–3) обшивают досками и утепляют. Самое главное на этом этапе работ — утеплить стены. В тёплом вольере собаке будет комфортно. Одну стенку закрывают решёткой. Между продольными прутьями должно быть пространство 8–10 см. Поперёк прутьев приваривают дополнительную рею. Такую же конструкцию устанавливают на смежной стенке. Другую пару стенок обшивают досками в несколько слоёв. Внешний слой делают из блок-хауса или ориентированно-стружечной плиты (ОСП). Следующий слой будет сделан из материала, надолго сохраняющего тепло, например, из минеральной ваты. Внутренний слой можно сделать из ОСП или деревянных дощечек. Можно обшить досками три стены, а решётку установить только на четвёртую. Досками с утеплителем обшивают все стороны зимника. В одной из наружных стен необходимо сделать отверстие для входной двери. Как делать основание Установка двери Дверь можно сделать в стене, закрытой решёткой, тогда не придётся вырезать отверстие в деревянной и устанавливать там петли. Необходимо сделать дверь, которая открывается внутрь и запирается как снаружи, так и внутри. Понадобится крепкий засов. Возведение крыши Чтобы сделать наклонную крышу, одна из стенок должна быть на 15 см выше остальных. Все отверстия необходимо плотно закрыть. На верхней части постройки закрепляют несколько продольных и поперечных брусьев. На них закрепляют утеплитель (древесноволокнистые плиты, ДВП), а сверху покрывают настилом. Настил кровли Для кровли отлично подойдут такие материалы, как ондулин, шифер, профнастил. Желательно выбирать ондулин, потому что он обладает звукоизолирующим свойством. На основе плотно закрепляют доски Монтаж будки для овчарки своими руками Работая с досками, нужно сначала просверлить в них отверстия, а потом вставлять туда шурупы и саморезы. Если ввинчивать шурупы в доски, дерево может треснуть, а этого нельзя допускать. К сведению! Для закрепления металлических труб каркаса понадобится сварочный аппарат. Выбор материала Необходимо выбирать только плотные деревянные доски без трещин. Их покрывают лаками от загнивания. Перед началом работы их нужн Вольер для собаки своими руками Безусловно, вольер – это обязательное условие для содержания животного, если только это не комнатная порода. Но, к сожалению, не все владельцы знают, как правильно строить вольеры для собак и что нужно учитывать. Расположение При постройке вольера крайне важно подобрать правильное месторасположение. Прежде всего, не стоит отгораживать животное от людей. Как известно, для собак очень важна социализация поэтому пес непременно должен вас видеть и наблюдать за всем, что происходит на участке.   Оптимальное решение – фронтальная часть двора, недалеко от ворот и рядом с дорожкой, идущей к дому. Вторым критерием является роза ветров. Не стоит ставить вольер на ветреной стороне, так как собаку может продуть. Размер и пол животного Размер вольера нужно делать исходя из породы собаки. Например, для средних и мелких пород подойдет вольер порядка 6 м2. Для лабрадора, хаски или лайки – 8 м2 и более. Для крупных пород, таких как алабай, московская сторожевая, овчарка нужен вольер минимум 10 м2, но желательно 12-14. Высота будущей конструкции так же зависит от размера животного. Собака должна свободно стоять на задних лапах и при этом не задевать крышу. Как ни странно, пол животного играет не меньшую роль. Например, если вы завели суку, то нужно обустроить ей родильное место, где будут находиться щенки. Для кобеля нужен крепкий вольер, так как он физически силен и более активен. Вольер для собаки своими руками – материалы Если вы строите постоянный, а не временный вольер, то важно защитить собаку от ветра и непогоды. Прежде всего, нужно соорудить хорошую заднюю стенку вольера.   Для нее подойдут такие материалы: Монолитный бетон; Кирпич; Шлакоблок; Деревянный щит. Открытые стенки лучше всего сделать из металлических прутьев, а не из сетки. Несмотря на то, что прутья стоят дороже, прослужат они гораздо дольше. Сетку можно поставить для маленькой собаки, а для большой этот вариант не подходит. Для пола идеальным решением станут доски, покрытые специальной грунтовкой по дереву. Бетонный пол не лучшее решение. Во-первых, он холодный, во-вторых, собака может повредить об него лапу. Если и делать пол из бетона, то обязательно сверху класть деревянный настил. Монтажу деревянного пола нужно уделить достаточно времени, дабы избежать щелей, торчащих сучков и прочего.   Важно! Не стоит класть доски непосредственно на землю. Дерево быстро прогниет и придется все делать заново. Оптимальный вариант – сделать подставку и провести гидроизоляцию почвы с помощью рубероида.   Касаемо крыши, то сделать ее можно из любого материала, не пропускающего воду. С этим справиться профлист, шифер, черепица. Главное, чтобы кровля была под наклоном, во избежание застоя воды. Процесс строительства Прежде всего, вам нужен чертеж. Не стоит расстраиваться, если вы не обладаете архитектурными навыками, достаточно просто разместить на листке бумаги, где будет располагаться будка, кормушка и сам помост. Помните, что в вольере должно быть три условно разделенных зоны – зона отдыха, кормление и выгула, где собака может просто играть. Но, даже зная это, понять, как сделать вольер для собаки своими руками довольно сложно. Поэтому, приводим описание поэтапного процесса.   Если вы уже выбрали место, закупили материал и нарисовали чертеж, можно приступать к строительству: Сперва, нужно залить фундамент. Это необходимо для того, чтобы стены не деформировались, а грунт не просел. Когда фундамент возьмется, можно приступать к сварке каркаса, если вольер будет металлическим или возведению стен, если кирпичным. Если вольер будет деревянным, то каркас желательно все же сделать металлическим, а вот обшивку уже из дерева. Чтобы вы не выбрали, одна из сторон будущего сооружения должна быть из прутьев, дабы у собаки был обзор. Не забывайте про калитку! Какой бы она не была, есть важный нюанс – она всегда должна открываться внутрь. Когда каркас будет готов и установлен, можно заняться полом. Как мы говорили выше, бетон – это худший вариант, хоть и самый распространенный. Зимой собаке будет холодно, вследствие  чего, она может легко заболеть. Лучше всего – это деревянные полы, но их нужно будет постоянно обрабатывать антисептиком. Еще один вариант, это просто засыпать пол вольера щебнем и песком. Правда пока такая кладка не утрамбуется, будет не очень удобно. Особенно убирать за собакой.   Крышу можно сделать из обычного профлиста, шифера и даже тканевого материала. Достаточно сварить каркас, и натянуть ткань. Вариант, конечно, самый доступный, но вот выдержит ли такая кровля сильный ветер и обильный снег, не известно. Поэтому, лучше немного переплатить, но соорудить кровлю из чего-то более существенного. Можно ли не строить? На самом деле, можно купить вольер для собаки и тем самым избежать всех тонкостей. Это конечно выйдет дороже, но если у вас нет времени или вы не хотите возиться, то можно пойти легким путем. Вам останется его собрать и установить.   А если вы все же решили построить вольер для собаки своими руками, то посмотрите на фото ниже. Подробный этап строительства в этом видео. схемы, чертежи, инструкция и советы по постройке вольера (95 фото + видео) Если в вашем доме живет пес, то нужно создать такие условия, чтобы он чувствовал себя комфортно и уютно вне зависимости от времени года за окном. Выгоднее построить простой вольер для собаки своими руками, созданный со всей любовью и заботой о своем питомце. Учеными доказано, что собаки, живущие в вольерных условиях меньше, болеют, в отличии от те, кто обитают в квартирах. Для самостоятельного строительства лучше всего учитывать многие нюансы и продумать все правила организации сооружения. Не всегда такие условия могут соблюдаться в уже готовых конструкциях, поэтому создание сооружения своими собственными силами не только экономичнее, но и надежнее. Содержимое обзора: Особенности создания вольера В создании вольеров необходимо придерживаться определенных стандартов. В противном случае собаке будет некомфортно находиться в таком сооружении, и он может начать вести себя непривычно для его обычного поведения. Особое внимание уделяется размеру собаки. Минимальные параметры: Собака до 50 сантиметров –  размер не меньше 6 квадратных метров. Пес выше до 50 сантиметров – размер равна от 8 квадратных метров. Животное выше 60 сантиметров – размер более 10 квадратных метров. Нельзя экономить пространство для своего четвероногого друга. Пространство должно быть максимально свободным и просторным, но в пределах разумного. В противоположном случае чрезмерно большое пространство может привести к неправильной тепловой концентрации в зимнее время года. Собака с наступлением холодов начнет сильно замерзать. Предварительная деятельность Изначально нужно продумать, где будет располагаться сам питомец. Для этого места нужно учитывать ряд условий. Вольер не должен располагаться рядом с шумными объектами, а также забором. Рядом с оживленными улицами, собака начнет постоянно лаять и мешать хозяевам жить спокойной жизнью. Лучше оборудовать строение возле входной двери. Вольер строится на возвышении. Пес должен видеть происходящее на участке, так она чествует себя спокойнее. Нужно четко продумать какие материалы берут для вольеров, чтобы заранее купить их в магазине. Изначально продумав всё до мелочей. В низине вольер будет затапливать в период дождей. Пространства такие как компостная яма должны располагаться далеко от вольера. У собаки со временем будут появляться проблемы с обонянием. Для входа отлично подойдет западная или восточная сторона. В южной собаке будет очень жарко. Создание чертежа Перед налом работы нужно создать план дальнейших действий. В этом случае чертежи вольера для собакстанут оптимальным решением. Они позволят предусмотреть любые нюансы работы. В нем нужно учитывать наличие фундамента. Это не всегда необходимость, если собака не будет там жить постоянно. Разграничить нужно зоны. Разметить, где будет находиться помост из дерева. Там будет проживать само животное и там будет располагаться будка. Место, где собака будет питаться можно выложить при помощи плитки или деревянных досок. Выгул собак особое место, оформляемое травой или грунтом. Наличие отдельной будки нужно продумать заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без нее. Если вольер абсолютно открытый, то будка обязательна нужна. Если вольер построен с блоками, способных защитить от ветра и мороза, то будка не строится. Создание стен и пола Перед тем, как сделать вольеры для собак своими руками нужно позаботиться о том, чтобы правильно обустроить пол в сооружении. Продумывая пол, нужно учитывать некоторые нюансы. К примеру, многие считают, что лучше использовать доски. Но лучше всего сделать зонирование. Одну часть построить из досок, а другую оставить без пола. Это позволит собаке справлять нужду не на полу. Но есть вероятность того, что животное начнет рыть ямы, и через некоторое время может сбежать с загона. Поэтому всегда нужно смотреть над повадками своего питомца. Стены необходимо конструировать свободными и не глухими. Собаки любят наблюдать за тем, что творится вокруг. Лучше использовать решетчатые стены, хотя бы переднюю. Они могут быть кованными, сварными деталями или состоять из сетки-рабицы. В последнем случае собака может зацепиться зубами и поранить их. Для обустройства стен лучше выбирать кирпичную кладку или деревянные доски. Создание крыши Крыша может быть не над всем вольером. Хотя некоторые стараются обустроить ее по всему периметру. Это позволит укрыть животное от любых суровых погодных условий. Выбор кровельного материала может быть любым. Деревянный вольер лучше использовать частично.Такой материал создает уникальную теплоизоляцию. Мягкий материал позволяет добиться максимальной изоляции шума. Такое действие необходимо, ведь псы часто могут лаять и мешать обычной жизнедеятельности хозяев. Дверь в вольер открываться должна вовнутрь. Лучше делать затворы и замки, как с внутренней, так и внешней стороны. Вольер своими силами Для создания сооружения для ваших домашних животных должно быть тщательно продумано. Для начала нужно просмотреть все фото вольеров сделанных своими руками, имеющиеся на пространствах интернета. Это важно так как хозяин сможет понять, как визуально должна выглядеть конструкция. После этого можно постепенно создавать чертеж и план действий. Только после проведения предварительных работ можно начать строить помещение для вашего домашнего питомца. Собака будет комфортно себя чувствовать только в правильно организованном пространстве. Фото вольер своими руками Рекомендуем! На сайте zeleniymir.org представлен обзор всех пород собак, и для того что бы не ошибиться с размерами и техническими характеристиками вольера, рекомендуем для начала посмотреть все особенности вашей породы собак. Вам понравилась статья? схемы, чертежи, инструкции, 115 фото и видео как и из чего построить вольер Магазины предлагают большой выбор вольеров, но гораздо приятнее построить дом для питомца самостоятельно. При наличии определенных навыков это под силу практически любому. Подходить к этому процессу следует, изрядно обдумав все нюансы. Если возник вопрос, как сделать вольер для собаки своими руками, можно считать начало положенным. Перед началом постройки нужно понять, как будет использоваться вольер. Будет ли он местом постоянного или временного нахождения животного. Даже если собака хорошо себя ведет на всей территории участка, иногда возникает потребность в ее изоляции. Ниже вы найдете рекомендации и фото вольеров, сделанных своими руками. Содержимое обзора: Где расположить вольер для собаки Чтобы правильно выбрать место, следуйте определенным рекомендациям: необходимо предпочесть ровную и сухую площадку, на которой отсутствуют сквозняки; обзор животному должен быть максимальным, но при этом не стоит располагать конструкцию слишком близко ко входу или к забору; необходимо избегать полной изоляции от хозяев, животное не должно испытывать одиночества; не следует размещать вольер вблизи окон дома. Как бы тщательно вы не убирали, сопутствующие запахи неизбежны. Нюансы возведения вольера Все тонкости для начала стоит рассмотреть, исходя из разных климатических зон, в которых будет возведена постройка, и только потом уделить внимание личным пожеланиям и вкусам. Пол может быть деревянным, земляным или бетонным. Земляной пол придется часто выравнивать, поскольку собаки — большие любители копать. Бетонный сохранится лучше, но в холодное время года очень сильно остывает, поэтому его не рекомендуют к использованию в северных регионах. Оптимальным выбором станет деревянный настил. Вольер должен быть просторным. Рекомендуемая площадь от 6 до 10 кв. м. и зависит от размера собаки. Сэкономленное на этапе строительства место сложно компенсировать в будущем. Важно построить максимально безопасную конструкцию для животного, сведя к минимуму риск травмы. Никаких острых кромок, отверстий, в которых питомец может застрять. Учитывая все вышеперечисленное, у вас получится простой вольер для собаки своими руками. Материалы для постройки Не следует сооружать вольер по остаточному принципу. Элементы от постройки собственного дома использовать можно, но правильный выбор материалов – первоочередной момент для комфортного содержания питомца. Не нужно экономить на крепеже — конструкция должна иметь запас прочности. Никому не захочется спустя время переделывать работу. Какие же материалы берут для вольеров. Постройку чаще всего сооружают из дерева, металла, кирпича или их комбинаций. В итоге конструкции могут быть самыми разнообразными и зависеть только от возможностей хозяина питомца. Дерево – один из самых недорогих и простых в обработке материалов. Для работы с ним не потребуются навыки, например, сварщика, и будет достаточно минимального набора инструментов. Именно поэтому большинство останавливают свой выбор на деревянном вольере. Этапы строительства Стройку правильно начинать с чертежа вольера для собаки. Это позволит правильно рассчитать количество требуемого материала и сразу визуально представить объект строительства. Вольер начинается с прочного основания. Заливать целиком фундамент достаточно дорого, но забетонировать опорные столбы нужно обязательно. Для столбов можно использовать трубу квадратного сечения. Стены Вне зависимости от температурных условий региона, как минимум одна из стен должна быть решетчатой. Это даст хороший обзор питомцу. Не следует в качестве материала использовать сетку-рабицу. Единственное ее достоинство — это цена. Сетка имеет свойство растягиваться, известны случаи, когда собаки ранились об нее. Высоту постройки следует рассчитывать, исходя из размеров собаки и роста хозяина. Питомец должен иметь возможность стоять на задних лапах, да и хозяину будет в разы комфортнее находиться внутри в полный рост. Пол Ранее уже определились, что пол делаем из дерева. Особенных тонкостей здесь нет, сбивается щит из строганых сухих досок толщиной 35 мм. Дерево следует обработать антисептиком и оставить пространство под полом для проветривания. Изготовление крыши Крыша защитит питомца не только от осадков, но и от палящего солнца. Можно использовать любой материал, но предпочтительнее мягкая кровля. Это убережет уши любимца от шума во время дождя. Большой нагрузки на крышу быть не должно, но обрешетку под кровлей сделать необходимо. Достаточно будет доски толщиной 20-25 мм с шагом 40-60 см. Обязателен уклон крыши в пределах 10-15%. Важно сразу продумать водоотвод, чтобы стекающие осадки не скапливались внутри вольера. Дверь Кинологи рекомендуют, чтобы дверь открывалась внутрь вольера. Это обезопасит вас от удара при возможном прыжке собаки. Исключение возможно только, если размеры постройки не позволяют такой подход. Также используйте совет — не делать дверь со стороны сплошной стены. Собака должна заранее видеть входящего. Обязательно предусмотрите помимо надежной внешней защелки возможность закрыть за собой дверь изнутри. Будка Нет строгих размеров будки, всегда они подбираются индивидуально под габариты вашей собаки. При этом не нужно делать ее слишком большой, зимой в ней будет холодно. Она собирается чаще всего целиком из дерева: сбивается каркас из брусков и обшивается доской или фанерой. Так же, как и деревянные части вольера, обрабатываем будку антисептиком. В северных регионах ее обязательно следует утеплять. Чтобы сэкономить место внутри вольера, будку можно поставить за его пределами вплотную к одной из стен. Фото вольеров своими руками На сайте https://zeleniymir.org есть подробное описание всех пород собак — перед созданием вольера, изучите все особенности породы собаки. для которой будете строить вольер. Вольер для собаки своими руками Если ваша собака – не йорк и уж тем более не шпиц, а вы обитаете в частном доме, процесс строительства вольера для собаки своими руками является не роскошью, а острой необходимостью. Можно долго спорить о том, что для щенков вполне достаточно жилого помещения или, в крайнем случае, будки. Животные растут, набирают массу – и привычное для лабрадора либо овчарки жилье становится тесноватым. Данная статья пригодится всем собаководам, содержащим собак средних, крупных пород. Естественно, сам хозяин должен жить в частном домовладении, иметь возможность соорудить вольер для собаки. Содержание: Показать все содержание Останавливаться на положительных сторонах вольера мы не будем. Общеизвестным является тот факт, что наличие вольера позволяет закрыть животного и обезопасить гостей, которые пришли в ваш дом, а также собственных детей. Вольер – это пространство, в котором собака не содержится на цепи. Следовательно, она растет в более комфортных условиях. С чего начинать строительство? Соорудить с нуля вольер для собаки мечтают все, но лишь единицы знают, как это делается правильно. В первую очередь, нужно определиться с местом для щенков и уже взрослых животных. Удобство всегда стоит на первом месте. В частном секторе это может быть двор, чтобы питомец мог наблюдать за окружающей его обстановкой. Построенный вдалеке от входа в дом вольер не принесет ничего хорошего для овчарки. Она будет выть и нервничать, лаять понапрасну. Также не рекомендуется строить подобные сооружения рядом с дорогой или забором. Посторонние звуки будут беспокоить бедное животное. Есть вероятность, что оно вырастет очень злым и агрессивным. По мнению экспертов, клетку для собаки лучше ставить во фронтальной части территории. В идеале, она должна быть защищена от сильного ветра и прямых лучей солнца, находиться недалеко от деревьев и кустарников. Это гарантирует дополнительную свежесть и чистый воздух. Установите вольер в подходящем, комфортном для собаки, месте Габариты вольера: когда размер имеет значение Принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает, но и слишком компактный вольер ни к чему. Классический размер длиной 150 см подойдет разве что для щенков, собак скромных размеров. Когда высота пса в холке составляет 50 и более сантиметров, потребуется клетка площадью хотя бы 6 квадратных метров. Если сооружается клетка для алабая либо достаточно уютный вольер для хаски, которые много двигаются, размеры могут достигать 10 квадратов. Минимально допустимая высота должна быть такой, чтобы вставая на лапы, животное не билось в потолок. Конечно, если питомец возвращается в свой вольер исключительно ради ночевки, конструкция может иметь гораздо меньшую высоту. Размеры вольера должны быть оптимальнымиЧертеж вольера Разновидности конструкций и варианты подстилок В зависимости от типа конструкций, сооружения бывают: Полностью крытыми. С глухими стенами. С решетчатой стеной. С утепленным покрытием на полу. С переносной либо стационарной кормушкой. Самым распространенным считается вариант с глухими стенами. Своими руками вольер сооружают из металла, другого, обязательно крепкого материала. Прутья из металла выступают стеной открытого типа. Естественно, должен быть отдельный вход с дверью, будка для отдыха. Настил изготавливается из надежных и долговечных материалов. Представьте, что вы строите жилье для овчарки – одной или даже двух. Следовательно, подстилку нужно делать из бетона, асфальта, стяжки цемента. Вольер для двух собак Из перечисленных выше вариантов наименее подходящий – цементная стяжка. Она считается холодной для щенков и взрослых собак, достаточно тяжело моется. Поэтому лучше остановить свой выбор на дереве. Стройматериал является экологически чистым, поэтому деревянный настил будет комфортным для животного. Интересным решением считается так называемый щит, когда вы монтируете раму из профтрубы, а затем обшиваете ее деревом. Желательно брать дерево толщиной хотя бы 40 мм. Размеры вольера С типом древесины все просто. Как правило, это твердые породы, без выпавших сучков, признаков гниения, которые не боятся влаги. Не забудьте обработать дерево противогрибковым раствором. Древесина не должна прогибаться, иначе это приведет к образованию довольно крупных щелей. Если собака зацепится когтем, травмы не избежать. Прежде чем приступать к строительству своими руками, следует знать еще один важный нюанс. Расстояние между землей и полом должно составлять 8-10 см, а с внутренней стороны доски должны быть строго открытыми. Это необходимо, чтобы добиться накопления влаги. Что касается самой почвы, ее желательно изолировать. Оптимально для этих целей подойдет гидроматериал. Рубероид – отличный выбор. Пошаговая инструкция сварного вольера с кормушками Строительство вольера: советы по монтажу стен Как сделать стены прочными и надежными, чтобы животное не смогло покинуть огражденную территорию? Комбинированные сооружения своими руками будут идеальным вариантом. С одной стороны, глухие стены защищают территорию от дождя, ветра и других «капризов» природы. С другой, благодаря открытой стене питомец наблюдает за тем, что происходит вокруг. Он охраняет двор, но территорию не покидает. Закрытый от ветра, дождя и снега вольер Чтобы крепление было действительно прочным, никогда не используйте обычные гвозди. Например, для алабая это вообще не является проблемой. Собака легко вырывает их уже в первые дни. Винтовые гвозди и саморезы – более надежный способ крепления. Никогда не экономьте на вольерах. Многие хозяева покупают дешевую сетку вместо прутьев. Как результат, под напором своего мощного веса рано или поздно животное ломает ограждение. Так что сооружать стену из железных прутьев все равно придется. Среднее расстояние между железными прутьями должно составлять 10 сантиметров. Правда, если вы делаете своими руками вольер для щенка или небольшой собаки, это расстояние может составлять 5 см. Вольер из рабицы для небольшой собаки Входная дверь в вольер всегда монтируется таким образом, чтобы хозяин всегда видел свою собаку, а она его. Не стоит забывать и о засове – его нужно установить в первую очередь. Позаботьтесь о грамотной установке собачьей будки. Не имеет значения, ставите ли вы уличный вольер или квартирный – для будки выбирают наиболее защищенное место. Обычно ее делают из досок, а для прочности обивают фанерой. А вот крышу желательно сделать съемной. Это существенно упрощает процесс уборки. Вход делают круглым. Это сохраняет тепло. В зимнее время на него можно повесить ткань для обеспечения нужного уровня тепла. Размеры конструкции должны соответствовать росту и весу собаки. Места внутри должно быть вполне достаточно для надежной защиты в ветреную или морозную погоду. Вместе с тем, чересчур большие конструкции плохо держат тепло. Рассчитывайте, чтобы внутри собака могла только развернуться и отдыхать в вытянутом положении. Если климат в вашем населенном пункте достаточно суровый, стенки можно утеплить, а с ветреной стороны забить влагоустойчивым и не продуваемым материалом. Подробное описание строительства вольера Крыша для вольера: на что обратить внимание? Как только вы приняли решение подарить любимому псу собственноручно сделанный вольер, нарисуйте чертеж с точными размерами. Только после этого можно приступать к строительству. Данный совет касается и крыши. Итак, какая она, идеальная крыша? Ее форма должна способствовать беспрепятственному стоку воды и таянию снега. Крыша представляет собой односкатную конструкцию, которую можно изготовить из шифера, профнастила или металлочерепицы. Впрочем, наилучшим выбором будет битумная черепица – так называемая мягкая кровля. Она не только защищает конструкцию от осадков, но еще и обладает отличной шумо- и звукоизоляцией. Отличная шумоизоляция из битумной черепицы Всегда делайте уклон в сторону водоотвода. В идеале, крыша должна закрывать не более 2/3 территории. Это обеспечит равномерное распределение света по всему участку и правильное освещение. Будка всегда ставится под крышей, чтобы животное не использовало ее в качестве хорошего трамплина. Небольшие секреты благоустройства вольера Как построить вольер самостоятельно, вы уже знаете. В завершение – несколько советов по поводу выбора места и благоустройства места, где ваш пес будет проводить большую часть своего времени. Вольер всегда размещают на возвышении. Это улучшает обзор, исключает вероятность подтопления в случае сильного дождя. Сооружение должно быть максимально удалено от навозных ям, канализации и других неприятно пахнущих мест. В противном случае, обоняние домашнего питомца может сильно ухудшиться. Вход в вольер всегда размещается на восточной либо западной стороне. На юге псу жарко, с северной стороны вам придется убирать снег зимой. Такой дом понравится вашему питомцу Когда строительство закончено, еще раз проверьте готовое помещение на наличие выпирающих болтов и заусенцев из металла, ржавых частей. Не забудьте постелить в будку одеяльце, а рядом поставьте миски с пищей и водой. Помните – несмотря на металлические прутья, собака не должна чувствовать себя, как в какой-то тюрьме. Постарайтесь создать своими руками максимальный уют, ведь мы, люди, всегда в ответе за тех, кого когда-то приручили. Стильный вольер  Различные идеи для вольера своими руками Основное руководство по созданию собственного вольера Когда дело доходит до создания интересного дома для множества птиц в клетке, вы можете подумать о вольере. Вольер может быть расположен в помещении или на открытом воздухе и представляет собой просторный дом, где можно полюбоваться пернатыми друзьями, предоставляя им достаточно места для полета и общения с другими в более естественной среде. Выбор птиц для вольера Многие распространенные виды, которые обычно содержатся как одиночные домашние животные, могут безопасно содержаться вместе парами или в большем количестве в зависимости от размера вольера.От зебровых зябликов и канареек до волнистых попугаев и корелл — можно иметь один или несколько видов вместе. Разумно держать четное количество самцов и самок, чтобы предотвратить драки или держать однополых самцов или самок вместе, особенно если вы не хотите, чтобы они размножались. Многие более крупные птицы, такие как попугаи, должны содержаться поодиночке или парами без каких-либо других видов в вольере, чтобы предотвратить драки. Также важно не перегружать вольер, чтобы все птицы жили в гармонии. Установка вольера в помещении Во многих больших клетках можно разместить самых разных птиц. Если вы не можете найти клетку, которая бы соответствовала вашим потребностям или которая подходила бы к оформлению или размеру вашей комнаты, вы можете построить или спроектировать свою собственную. Во многих запатентованных клетках используется сетка или металлические прутья на подходящем расстоянии, чтобы предотвратить побег птиц. Выбор вольера на открытом воздухе Если у вас большой сад, вы хотите переоборудовать беседку или садовый сарай, то вольер на открытом воздухе может быть идеальным выбором.Вы можете приобрести специально построенный уличный вольер с различными декоративными элементами, чтобы дополнить ваш вкус и добавить особенность вашему саду. Ваш вольер будет зависеть от преобладающих погодных условий, поэтому вам необходимо обработать древесину подходящим консервантом на водной основе, чтобы защитить древесину, а также гарантировать, что ваши птицы не пострадают, если они переваривают древесину. . Если вы строите свой собственный вольер и птичник на открытом воздухе, то вам нужно будет подумать, как предотвратить попадание грызунов.Можно установить сетку, которая должна быть закреплена и закопана в траншею вниз и наружу, чтобы роющие животные не могли получить доступ. Установка проволоки как снаружи, так и внутри опорных дубинок также может удерживать кошачьи когти и птиц врозь. Чтобы кошки и хищные птицы не терроризировали ваших птиц, можно покрыть крышу гофрированным пластиком или деревянными панелями. Крыша также может помочь предотвратить заражение вашего вольера экскрементами диких птиц и распространение болезней. Открытый навес обычно служит убежищем для ваших птиц, а площадка для полета, созданная из дерева и сетки, обеспечивает безопасное укрытие для ваших птиц для тренировок.Стойка может иметь различные перегородки для разделения птиц по мере необходимости. В приюте могут быть клетки меньшего размера для размножающихся пар. В убежище должны быть различные люки, чтобы птицы могли входить и выходить разными способами, что может помочь предотвратить издевательства. Вы также можете установить дверцы на люки, чтобы вы могли закрыть зону полета в ненастную погоду или ночью. Это может предотвратить потери, когда птицы ночью напуганы кошками или другими животными, когда они влетают в сетку в попытке убежать, а затем получают травмы. Общие части вольера Клетки обычно имеют насесты и места для воды и горшков с семенами. Вы можете добавить растения в вольер для мелких зябликов, но волнистые попугаи, другие попугаи и попугаи быстро уничтожат растения, а также другие деревянные приспособления и принадлежности. Маленькие птицы более энергичны, чем более крупные, поэтому у них будет больше места, чтобы летать вокруг своего вольера. Не загромождайте пространство жердочками, игрушками и прочими приспособлениями.Всегда следите за тем, чтобы все жердочки были надежно закреплены, чтобы они не сломались и не упали, так как это может привести к травмам. Используйте разные толщины для всех насестов, так как это помогает поддерживать здоровье ног. Все жердочки следует вымыть, чтобы удалить помет и другой мусор, который может скапливаться на ветках. Важно убедиться, что ваш вольер хорошо проветривается, чтобы птицы имели доступ к свежему воздуху. В то время как птицам не нужен прямой солнечный свет, для их здоровья полезно находиться на естественном свете. В вольере в помещении или на открытом воздухе потребуются места для снабжения свежей пищей и водой. Отходы корма и шелуху семян следует регулярно удалять, особенно в вольере на открытом воздухе, чтобы грызуны не создавали проблем. Вольер необходимо чистить каждые несколько дней, чтобы удалить скопившийся помет и другой мусор, чтобы предотвратить развитие болезней и антисанитарных условий для ваших птиц. Чтобы предотвратить случайный побег ваших птиц, у вас может быть двойная система входа, где у вас есть две двери, через которые нужно пройти, чтобы получить к ним доступ.Закрыв первую дверь перед открытием второй, вы можете быть уверены, что ни одна из ваших птиц не сбежит. Это более важно для уличного вольера, чем для внутреннего; однако окна или двери в помещении, в котором находится вольер, служат той же цели. Птицы будут искать убежище на высоких насестах или в гнездовых ящиках. Если вы собираетесь разводить какую-либо из своих птиц, вам нужно будет установить больше гнезд, чем пар птиц, так как это дает племенным парам выбор места для гнездования.Не следует устраивать гнезда, если вы не собираетесь размножаться со своими птицами, хотя вы можете найти странное яйцо, лежащее на полу вольера, если там нет мест для гнездования. Эти яйца можно безопасно удалить. Удаление яиц из гнезд — не лучшая идея, поскольку это может стимулировать откладывание большего количества яиц. Размножающимся птицам потребуется дополнить их рацион мягкой пищей, такой как вареное яйцо и мягкую пищу, чтобы помочь родителям накормить своих птенцов. Вольер может стать прекрасным домом для различных птиц, чтобы добавить интересную особенность в ваш дом или сад.Вольер, больше клетки, создает более естественную среду для птиц, чтобы летать и взаимодействовать. Вы можете часами заботиться о птицах и наблюдать за ними. Рейки для собак: 5 техник, которые вы можете выполнять дома Типичный день для моих двух собак начинается с крепких объятий, плотного завтрака, угощения и утреннего сеанса Рейки… Трудно сказать, какой ритуал им нравится больше всего. Рейки для собак обладает способностью успокаивать, лечить, расслаблять и заряжать энергией.Это стало обычной привычкой в ​​нашем доме, и ваши собаки тоже могут это копать. Что такое Рейки для собак? Рейки — это древняя японская лечебная практика. Он включает в себя направление естественной целительной энергии из ее божественного источника в субъект. Считается, что божественная энергия входит в практикующего Рейки через коронную чакру. Эта чакра расположена на макушке головы. Затем он проходит через практикующего и выходит через ладони рук. Есть несколько собачьих чакр, в том числе… Корона Бровь Горло Сердце Солнечное сплетение Крестцовый отдел Корень Практикующий не выделяет и не генерирует энергию самостоятельно. Вместо этого она действует как сосуд, через который Рейки может течь к назначенной цели. Любой может стать практикующим , пройдя так называемую настройку Рейки.Здесь Мастер Рейки направляет в ученика особую энергию. Мастер открывает ученику возможность направить энергию Рейки самостоятельно. Возложение рук на определенное место может помочь сфокусировать Рэйки на этой конкретной части тела. Рейки — это разумной энергии с собственным разумом, и она идет именно туда, где ей нужно . Он может путешествовать на большие расстояния по миру или небольшими границами по комнате. Он может даже отправиться в прошлое или будущее, чтобы помочь излечить предыдущую травму или подготовить почву для будущих начинаний. Рейки также достаточно умен, чтобы знать, сколько энергии. Невозможно передозировать энергию или иным образом причинить вред. Думайте о Рейки для собак как о натуральной добавке … вроде ежедневных витаминов, богатых питательными веществами. Что Рейки может сделать для вашей собаки Преимущества Рэйки не всегда очевидны ни для собак, ни для людей, но их много. Рейки может помочь: СВЯЗАННЫЙ: Рейки и агрессивная собака… Чего ожидать от типичной сессии Рейки Сеанс Рейки для людей включает в себя удобный массажный стол, на котором можно лежать.Практикующий кладет руки на разные части тела пациента. Сеансы обычно длятся около часа. В конце занятия практикующий совершает круговое движение вокруг объекта. Это сглаживает энергию. Он направляет всю избыточную энергию через окно, дверь или иным образом из комнаты обратно во Вселенную. Сеанс Рейки для собак немного отличается от . Во-первых, собаки обычно не склонны запрыгивать на массажный стол и час лежать на спине. Они также могут предпочесть получать Рэйки на расстоянии … вместо того, чтобы практикующий прикасался к ним. Хороший способ начать — это практикующему сесть на пол с собакой в ​​комнате . Пригласите собаку принять участие в сеансе Рейки, если она того пожелает. Также полезно, чтобы собак знали, что они могут принимать столько или столько Рэйки, сколько захотят. . Это позволяет им знать, что у них есть выбор относительно того, сколько Рейки они получают. Если собака приближается к практикующему и кажется, что их прикосновения нормальны … практикующий может разместить руки в нескольких положениях, которые удобны для собаки. Вам не нужен таймер, чтобы узнать, когда сессия закончилась. Собаки не застенчивы. Они встанут и уйдут, когда наберут необходимое количество энергии. Что Рейки сделала для моих собак Когда я приглашаю своих собак присоединиться к моим утренним сеансам Рейки, они сразу же входят в комнату.После того, как я зажег ладан и включил музыку, я снова лег на диван, а мои собаки занимают свои обычные позы. Гиперактивная бельгийка Тервюрен Реджи — любитель, которому не хватает домашних животных. Он тоже не может насытиться Рэйки. Он лежит рядом со мной или на моей груди на протяжении всего сеанса Рэйки. Он подтолкнет мои руки, чтобы переместить их туда, куда он хочет, чтобы Рэйки текла. Мой непринужденный помесь Эльмо ​​- это спасение со шрамами и искалеченной ногой от прошлых издевательств. Он предпочитает Рэйки на расстоянии.Обычно он лежит на полу на боку посреди комнаты. Реджи подпрыгивает и уходит в тот момент, когда я начинаю финальную зачистку энергии. Элмо остается на месте. Он остается в том же положении еще долго после завершения сеанса. Я хочу сказать, что Рэйки достаточно успокоило Реджи, чтобы ходить и не тянуть поводок. То, что оно исцелило прошлые страдания Эльмо ​​в достаточной степени, чтобы избавиться от его страха перед незнакомцами. Я хотел бы сказать, что он превратил моих собак в хорошо воспитанных существ.Собаки, которые долго не лают на все, что проходит мимо. Но это не так. И может никогда этого не сделать. Поскольку Рейки имеет собственное мышление, оно будет делать то, что ему нужно, — а это не всегда то, что вы от него хотите. . Работа Рэйки — делать то, что приносит всеобщее благо, что мы, люди, не всегда можем быть причастны. Но я видел мгновенные результаты, когда использую Рэйки, чтобы расслабить моих собак… особенно когда они особенно нервничают или расстроены.Я видел, как мои собак стали более спокойными, когда я включаю их в сумасшедшие моменты, чтобы успокоить страдания. И вы можете использовать его , чтобы помочь вашей собаке дома . 5 Техники прикосновения, которые можно использовать дома Вот 5 техник прикосновения, которые вы можете попробовать, даже если вы не практик Рэйки. Они были разделены на техник расслабления, и , для эмоционального исцеления, . Хотя вы можете не направлять энергию Рейки через прикосновения … вы все равно можете успокоить и утешить свою собаку, когда возложите на нее руки . Собака Рейки Положения рук: Держите руки ровно ладонью вниз. Держите пальцы прямо и сжато вместе. Держите руки в этом положении, когда кладете их на собаку. СВЯЗАННЫЙ: Рейки и собачьи переходы… Методы для общего расслабления Эти техники прикосновения начинаются с области шеи, а затем продвигаются вниз по телу вашей собаки . Они заканчиваются у основания его хвоста. Удерживайте каждое положение рук в течение нескольких минут. Сделайте глубокий вдох и позвольте собственной расслабленной вибрации проникнуть в вашу собаку. 1. Плечи Положите руки бок о бок на плечах собаки. Обе руки могут находиться по одну сторону от собаки, если она лежит. Если он сидит или стоит, поместите их сзади над каждой лопаткой. 2. Средняя часть Положите руки бок о бок на живот собаки, если она лежит.Поместите их посередине его спины по обе стороны от позвоночника, если ваша собака сидит или стоит. 3. Нижняя часть спины Положите руки бок о бок на заднюю часть собаки у основания ее хвоста. Держите руки вместе, если он лежит на боку; держите их по обе стороны от позвоночника, если он сидит или стоит. Методы эмоционального исцеления Определенные положения рук могут помочь с эмоциональным исцелением и равновесием.Вот два, которые вы можете попробовать. 4. Спина и грудь Положите одну руку собаке на спину между лопаток, а другую — на грудь. 5. Голова и грудь Положите одну руку на голову собаки, а другую — на грудь. Вы можете не заметить явных изменений в вашей собаке после сеанса Рэйки. Это не означает, что Рейки для собак не работает за кулисами. Вероятно, есть небольших изменений или корректировок, которые вы не можете увидеть или почувствовать … но вы обязательно осознаете. Кроме того, с вы никогда не ошибетесь, сделав своей обычной привычкой расслабиться и привязаться к своей собаке. … будь то Рейки, нежные прикосновения или крепкие объятия перед завтраком каждое утро. СВЯЗАННЫЙ: 3 способа использования массажа, чтобы помочь вашей собаке исцелить… Как рисовать кошек — Моника Загробелна Изначально эта публикация была заказана для блога SketchBook в 2016 году. После переноса сайта оригинал больше не доступен, но вы все еще можете получить доступ к содержимому здесь.Наслаждайтесь! Кошки — удивительные животные: они пушистые и милые, но не особо отличаются от своих диких собратьев. Один из них — это как миниатюрная пантера в вашем доме! Они очень изящны, их тело создано для охоты, и эта элегантность делает их прекрасным объектом для рисования. Из них также получаются отличные «модельные животные» — как только вы научитесь их рисовать, вы получите базовые навыки, необходимые для рисования собак и даже лошадей! У них удивительно много общего.Я покажу тебе. Упрощенная анатомия кошки Форма тела каждого животного определяется двумя анатомическими уровнями: скелетным и мышечным строением. Их можно спрятать под мехом и кожей, но без них кошка была бы бесформенной. К счастью, нам не нужно изучать форму каждой кости и название каждой мышцы — нам нужно рисовать только то, что мы видим. Скелет кошки можно упростить до набора линий. Вам необходимо запомнить пропорции и расположение суставов, а также их пределы.Но как только вы попрактикуетесь в этом несколько раз, это все, что вам нужно, чтобы начать рисовать кошку. Самый простой способ освоить этот метод — посмотреть на фотографию кошки и нарисовать «скелет», который вы видите на ее теле. После десятков таких набросков это станет автоматическим для вашей руки. Совет: если вы хотите рисовать кошек на основе воображения, постарайтесь не смотреть на фотографию после того, как начнете рисовать — так вы также попрактикуетесь в использовании своей памяти. При рисовании особое внимание уделяйте позвоночнику.У кошек он очень гибкий и ограничивается только грудной клеткой и бедрами. Хотя мышцы сложнее скелета, в случае кошек они могут быть значительно упрощены. Это потому, что у кошек очень дряблая кожа, которая покрывает очертания мускулов даже у голых пород. Благодаря этому их очень легко рисовать! После того, как вы нарисуете скелет, вы можете начать «одевать» его частями тела. Ноги… … бедро и плечо… … рука и голень… … и дряблая кожа между деталями. Теперь вы можете нарисовать контур остальной части тела. Он довольно блочный и по форме может быть похож на батон хлеба. Наконец, вы можете покрыть все части свободной кожей, сохранив только необходимые контуры. Мне нравится представлять, что я кладу кошку в цельную пижаму — плотно вокруг определенных частей тела, но свободно между ними. Не существует единственно правильного порядка рисования тела. Нарисуйте его так, как хотите! Опять же, потренируйтесь с множеством различных ссылок на фотографии, чтобы лучше понять это и сделать движение более автоматическим для вашей руки.Вам нужно разработать свой собственный метод, который лучше всего подойдет вам. Кошки нарисованы от скелета до кожи с помощью простых форм и небольшой практики. Как нарисовать голову кошки Кошки бывают разных форм, но есть определенное расположение пропорций, которое создает типичную «кошачью морду». Необязательно запоминать их на 100% — здесь важнее общие правила. Начните с Т-образной формы, прикрепленной к воображаемой голове. Это линии глаз и носа, и они должны определять направление головы, даже если вы еще не видите ее целиком. Добавить мордочку. Он имеет форму мешка, прикрепленного к точке между глазами. Разрежьте морду пополам, затем разрежьте также верхнюю половину. Это создаст длину переносицы. У некоторых пород он может быть длиннее (у других короче), но половина морды — «безопасный» выбор для обычной кошки. Превратите свою кошку в панду на время! Поместите глаза в середину каждой «повязки».«Они не должны касаться морды и должны слегка пересекаться с исходной линией глаз. Добавьте лоб. Он может идти прямо от линии носа, но вы также можете создать «ступеньку» в этой точке, в зависимости от породы. Добавить челюсти… … и остальная часть черепа. Теперь у вас достаточно направляющих линий, чтобы добавить детали: Кошачьи уши очень сложны, их сложно не только нарисовать, но и представить в 3D.Их нельзя упростить до какой-либо базовой формы, но их можно примерно преобразовать в набор частей: основание (а), «рулон» или «конское ухо» (б), две пары створок (в) , мешочек (d) и «передний двор» (e). Даже будучи покрытыми мехом, эти части определяют форму уха. Мы можем рисовать их поэтапно: начните с рисования сферической основы и отверстия уха. Это позволит установить их положение и длину. Добавьте глубину уху, нарисовав наполовину свернутый лист.Если для вас это сложно, возможно, вам сначала нужно попрактиковаться в перспективе и рисовании форм в 3D. Создайте зону «переднего двора» между ухом и глазами. Добавьте закрылки. Опять же, здесь важна перспектива! Наконец, добавьте оставшуюся часть основания и небольшой мешочек, закрывающий внешние клапаны. Этот процесс дает вам общую кошачью голову, и теперь вы можете изменить ее, чтобы создать желаемую породу. Добавим головы к нашим наброскам: Наброски Моники с добавлением голов — обратите внимание на важность ушей. Как нарисовать кошачьи лапы Кошачьи лапы уникальны — их смертоносные когти спрятаны в милых шариках из пуха. Опять же, весь этот пух позволяет легко их рисовать. Позволь мне показать тебе! Типичная кошка имеет пять пальцев, но при ходьбе использует только четыре. Пятый (а) называется когтем росы и расположен как ваш большой палец. Обычно он не касается земли.Под каждым пальцем есть подушечка, такая же, как у вас под кончиками пальцев. Есть еще одна дополнительная подушечка, называемая pisiform (b). Вы можете почувствовать кость, которую он покрывает, на внешней стороне вашего запястья — у людей она не покрыта никакими подушечками. На задних лапах всего четыре пальца, и у них нет гороховидной формы. При рисовании скелета можно рисовать лапы. Представьте, что это отрезки проволоки, которые должны поддерживать тело кошки. Нарисуйте основную форму каждой лапы.Обратите внимание, что 3D-вид (c) представляет собой комбинированную версию двух 2D-видов (a, b). Добавьте очертания пальцев рук и ног. Не забывайте о когтях росы на передних лапах, расположенных как большие пальцы рук. Если ваша кошка короткошерстная, вы можете добавить овалы перед пальцами рук и ног, чтобы подчеркнуть форму костей под ними. Также не забывайте о подушечках, если они видны, и о горошине на тыльной стороне передних лап! Наконец, очертание лап.У короткошерстных пород часто можно увидеть кончики когтей на задних лапах, так что вы можете добавить их в качестве красивого акцента. Добавьте мех После того, как вы нарисуете позу и анатомию, вы можете завершить свою кошку, добавив мех. Чем длиннее волосы, тем «жирнее» должна быть каждая часть тела. Также помните, что волосы растут в определенном направлении по всему телу. Не забывайте об этой «цельной пижаме»! Прежде чем рисовать определенную породу, потратьте несколько минут на анализ ее изображений.Как вам нужно изменить пропорции лица, чтобы добиться такого вида? Какой длины мех, лапы, хвост? Вам не нужно рисовать каждую мелочь, но некоторые элементы необходимы, если вы хотите, чтобы люди узнавали породу. Как сделать чехол для телефона самостоятельно: руководство для начинающих В настоящее время большинство людей владеют мобильным телефоном, и отличный способ защитить его — это надеть чехол для телефона. Но поскольку мобильные телефоны бывают разных форм и размеров, трудно найти то, что подходит вашему телефону и стилю.Не волнуйтесь, в этой статье вы узнаете, как сделать чехол для телефона своими руками. Это намного проще, чем вы думаете! Есть несколько способов сделать чехол для телефона с нуля. Сделать это можно горячим клеем или силиконом и кукурузным крахмалом. Изучите пошаговое руководство в этой статье: Как сделать чехол для телефона с помощью горячего клея Быстрый и простой способ сделать чехол для телефона по индивидуальному заказу — использовать горячий клей.Все необходимые материалы можно найти дома. Если вы хотите создать гладкий чехол для телефона, он не для вас, и вы, возможно, захотите попробовать этот продукт. Но если вы хотите проявить творческий подход, не тратя целое состояние, выполните следующие действия: Шаг 1. Соберите все необходимые материалы Вам понадобится: Горячий клеевой пистолет и клеевые стержни Пергаментная бумага (не используйте вощеную бумагу, так как клей будет прилипать к бумаге) Лента (подойдет любая) Перманентный маркер Ручка или цветной карандаш Лак для ногтей или акриловая краска (Используйте это, чтобы создать свой футляр) Шаг 2. Выбор дизайна Если вы решите использовать шаблон шаблона, вам нужно будет распечатать шаблон, чтобы вы могли прикрепить его к задней части телефона.Большинство людей выбирают завитки или узоры мандалы. Вы можете найти в Интернете тот, который вам понравится. Фото moritz320 через Pixabay Если вы хотите создать свой собственный дизайн, вы можете сделать его от руки или по трассировке. Если вы решите это сделать, вам необходимо сделать следующее: Вытащите лист бумаги и найдите свой телефон. С помощью перманентного маркера нарисуйте узор. Не забывай о сторонах. Вырежьте узор, следя за контуром. Приклейте окончательный вывод на задней панели телефона. Шаг 3. Оберните телефон пергаментной бумагой Для этого отрежьте лист пергаментной бумаги в два раза больше вашего телефона. Положите телефон на бумагу так, чтобы экран был обращен к вам. Закройте края телефона бумагой. Убедитесь, что он плотный, и закрепите скотчем. Лента должна быть на передней панели телефона. Также нужно обернуть верхний и нижний края и закрепить их лентой. Шаг 4. Отметьте порты и динамики С помощью ручки или цветной ручки отметьте порты, камеру, кнопки и все остальное, что важно. Эти отметки будут вашим ориентиром, чтобы горячий клей не покрывал их. Убедитесь, что цвет используемого пера виден. Шаг 5. Начните приклеивать корпус Сначала нужно заполнить края. Обязательно заполните его красивым и толстым слоем, так как он будет поддерживать ваш чехол.Избегайте всех кнопок. После этого залейте спинку. Следуйте имеющейся у вас схеме или делайте это вольным стилем. Убедитесь, что вы подключили все линии по бокам телефона и друг к другу. Затем нарисуйте переднюю часть. Вы можете нарисовать тонкую линию рядом с боковым краем или сделать крошечные точки. Это гарантирует, что ваш чехол останется на вашем телефоне. Шаг 6. Снимите коробку и пергаментную бумагу После того, как клей затвердеет, вы можете удалить его с телефона.Затем снимите с телефона пергаментную бумагу. Теперь вы можете протестировать чехол по телефону. Проверьте, нет ли клея на кнопке, портах, камере и т. Д. Если он есть, вы можете срезать его ножом для поделок. Шаг 7. Раскрасьте корпус Раскрасьте его в желаемый цвет. Вы можете использовать лак для ногтей или акриловую краску, что угодно. Дайте высохнуть. И именно так можно сделать чехол для телефона, дешевый и легкий! Как сделать собственный силиконовый чехол для телефона Фото StockSnap через Pixabay Не хотите возиться с горячим клеем? Этот вариант для вас.Чехол для телефона из силикона сделает его водонепроницаемым. Это защищает заднюю панель вашего телефона. (Обратите внимание, что это не делает ваш телефон водонепроницаемым.) Будьте изобретательны и следуйте инструкциям, чтобы составить собственное дело. Шаг 1: Необходимые материалы Что вам понадобится: 10 столовых ложек кукурузного крахмала (100 грамм) 5 столовых ложек прозрачного силикона (50 грамм) От 5 до 10 капель жидкого красителя * (в зависимости от того, насколько интенсивный цвет вы хотите достичь) Скалка Ремесло лезвие Лак для ногтей или акриловая краска Наждачная бумага Перчатки пластиковые Пластиковая пленка, пергаментная или вощеная бумага (в зависимости от того, что доступно) Стеклянная чаша Шпатель болевой Если вы ищете альтернативу, вы также можете использовать жидкую акварель, пищевой краситель или акриловую краску.Если у вас нет скалки, вы можете использовать стакан, аэрозольную краску или бутылку вина. Шаг 2: Защитите себя и свое рабочее место Наденьте пластиковые перчатки, чтобы избежать контакта с силиконом. Защитите свое рабочее место, накрыв его полиэтиленовой пленкой, пергаментной бумагой или вощеной бумагой. Если ни один из этих материалов недоступен, вы можете работать поверх мраморной стойки или стеклянного листа. Обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении, поскольку силикон может иметь сильный запах.Помните, что используемый здесь силикон отличается от горячего клея. Шаг 3. Смешайте кукурузный крахмал и прозрачный силикон Налейте кукурузный крахмал и прозрачный силикон в стеклянную емкость. Нет необходимости в точном измерении. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что кукурузного крахмала больше, чем силикона. Образец измерения может составлять 5 столовых ложек кукурузного крахмала и 2–3 столовых ложки силикона. Шаг 4. Добавьте немного цвета Фото Ульрике Леоне с сайта Pixabay Это необязательный шаг, но если вы хотите, чтобы ваш футляр выделялся из других, подумайте о добавлении цвета.Добавьте несколько капель жидкого красителя (другие альтернативы см. В шаге 1). Если не добавить цвета, чехол для телефона будет выглядеть белым. Шаг 5: Замесите смесь для создания теста Чтобы сделать из силикона тесто, нужно все замесить. На приготовление нужного теста у вас уйдет около 20 минут. Не волнуйтесь, если вы не можете подобрать кукурузный крахмал, это нормально. Кроме того, сначала тесто может выглядеть рассыпчатым, это означает, что вы должны продолжать замешивать. Шаг 6: Выровняйте тесто Раскатайте тесто, чтобы получился плоский лист. Обязательно раскатайте лист, пока он не станет немного больше теста. Толщина должна быть около 1/8 дюйма или 0,32 сантиметра. Шаг 7. Оберните телефон расплющенным тестом Поместите его поверх листа, убедившись, что экран направлен вверх. У вас также должно быть одинаковое количество торчащих с каждой стороны теста.Затем поднесите малярный шпатель под тесто, затем поднимите его и сложите по бокам телефона. Разгладьте складки и складки и постарайтесь сделать их максимально аккуратными. Шаг 8. Создание индивидуального дизайна Фото Gonoise India через Pexels Этот шаг не является обязательным. Но если вы хотите, сначала вам нужно перевернуть телефон и посыпать его кукурузным крахмалом. Затем вы можете использовать штампы для вдавливания рисунков в футляр. Вы также можете использовать картонные вырезы, чтобы создать свой собственный дизайн.Когда закончите, снимите штамп. Если вам нужен стеганый дизайн, дайте силикону затвердеть в течение 10–20 минут. Затем посыпьте его кукурузным крахмалом и с помощью лезвия для поделок нарисуйте перекрестные линии в виде ромбовидного стеганого узора. Шаг 9. Дайте силикону высохнуть Продолжительность сушки зависит от типа силикона и погодных условий. Некоторый силикон займет 2 часа, а другой может занять до 24 часов. Потерпи. Когда он высохнет и затвердеет (убедитесь, что на нем нет вмятин), снимите чехол с телефона.Если внутри пыльно, протрите влажной тканью. Шаг 10: Обрежьте излишки силикона Используйте отметки на экране и корпусе телефона в качестве ориентира для резки. Вам также необходимо вырезать небольшие углубления от камеры, портов, кнопок и т. Д. Используйте для этого острое лезвие для поделок. Не забудьте вырезать место для динамиков. Шаг 11: разгладьте и закрасьте корпус Используйте наждачную бумагу, чтобы убедиться, что ваш корпус гладкий.Если хотите, можете нанести на него больше необработанного силикона и разгладить его с помощью предмета с острой плоской поверхностью. Вы можете окрасить отмеченные участки акриловой краской или даже лаком для ногтей. Будьте изобретательны и используйте цвета, которые вам нужны. Вы можете создать больше фигур из силикона, дать им высохнуть и покрасить их лаком для ногтей. Приклейте их на корпус каплей прозрачного силикона. Как сделать свои собственные чехлы для телефонов с помощью онлайн-инструментов Для любого типа телефона есть веб-сайты, где вы можете сделать чехол для телефона.Многие веб-сайты предлагают такие услуги, например Printful. Вы можете настроить свой телефон за 3 простых шага. Шаг 1. Выберите чехол для телефона В Интернете можно найти несколько индивидуальных чехлов для iPhone и Samsung. Выберите тот, который вам нужен. Фотография взята с Amazon.com Шаг 2. Добавьте свой дизайн Вы можете использовать их встроенные инструменты дизайна или загрузить собственное графическое фото по вашему выбору. Не знаете, какой дизайн использовать? Вот несколько идей: Используйте фотографию любимого человека или любимого воспоминания Добавьте свое имя или свою любимую цитату Добавьте монограмму на футляр, используя любимые цвета. Создать собственный коллаж Поставьте фото вашего питомца Вот несколько идей, которые помогут вам решить, какой дизайн использовать. Шаг 3. Отправьте заказ Дождитесь вашего чехла, вставьте его в телефон и вуаля! У вас есть индивидуальный чехол. Некоторые варианты того, как сделать чехол для телефона, могут показаться утомительными, но знаете ли вы, что на этом можно заработать? Вот так. Создавайте индивидуальные чехлы для iPhone и Android своими руками и превратите их в свое следующее предприятие. Некоторые веб-сайты предлагают прямую доставку для индивидуальных случаев, которые вы создаете в Интернете. Вы можете использовать Shopify в качестве платформы электронной коммерции и Printful в качестве отправителя. Это простой способ заработать, не теряя при этом много денег. Как привезти собаку в Японию Как привезти свою собаку в Японию Энтони Джо, 16 августа 2017 г. Если вы планируете переехать в Японию и хотите взять с собой пушистого компаньона, это руководство поможет Если вы планируете переехать в Японию и хотите взять с собой своего пушистого компаньона, это руководство поможет вам подготовить все необходимые документы, которые помогут вам и Фидо без проблем переехать в Японию. Первым местом, с которого можно начать, будет веб-сайт Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства. На веб-сайте содержится много важной информации, понятные и полезные руководства, PDF-файлы с необходимыми документами и даже контактная информация многих пунктов карантинной службы животных в аэропортах Японии. Главное помнить, что нужно начинать подготовку как минимум за 180 дней до прибытия в Японию. Это предотвратит пребывание вашей собаки в карантине или, что еще хуже, в аэропорту. Информация в этом руководстве предназначена для привоза собаки из США, поэтому, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим местным ветеринаром, если вы приедете из другой страны. Шаг 1 Имплантируйте вашей собаке микрочип. Когда у вас есть микрочип для вашей собаки, убедитесь, что он соответствует стандартам ISO11784 и ISO11785 . Ваш ветеринар должен просканировать и убедиться, что это правильный тип микрочипа, так как при въезде в Японию офис карантина животных должен его прочитать.Если у вашей собаки другой тип микрочипа, вы должны сообщить об этом в карантинный офис Японии и принести с собой сканер, который может считывать микрочип, когда вы приедете в Японию. Шаг 2 Обновите вакцину против бешенства для вашей собаки. Вакцины против бешенства должны быть либо вакциной на основе инактивированного (убитого) вируса , либо , либо рекомбинантной / модифицированной вакциной . Если ваша собака щенок, убедитесь, что она получит хотя бы вторую вакцину до приезда в Японию.Если срок действия вашей вакцины против бешенства истечет до 180-дневного ожидания и прибытия в Японию, убедитесь, что вы сделали еще одну прививку от бешенства перед отъездом. Шаг 3 Пройдите тест на титр бешенства для проверки иммунитета. Чтобы проверить невосприимчивость вашей собаки к бешенству, требуется тест на бешенство , титр . У вашей собаки будут взяты кровь и проверены на антитела к бешенству в лаборатории на иммунитет, и через несколько дней они получат результаты и отправят их вам по электронной почте.Убедитесь, что вы получили сертификат и что это копия ORIGINAL (на бланке результатов вашей собаки должна быть наклейка). Вам понадобится это, чтобы показать Карантинную службу Японии по прибытии. Дата взятия крови для анализа должна быть между 180 днями, и двумя годами, с момента вашего прибытия в Японию. Важно! Подождите 180 дней перед отъездом в Японию. Шаг 4 Подготовьте собаку к полету. В течение 180-дневного периода ожидания вам следует подумать о подготовке вашей собаки к вылету в Японию. Подумайте о том, чтобы воспроизводить звуки самолета от нескольких минут до часа в день, начиная с низкой громкости и постепенно повышая уровень громкости до того, насколько громким он будет в реальной жизни. Если у вас его еще нет, купите удобный ящик для аэропорта и дрессируйте собаку, чтобы она чувствовала себя комфортно в ней. В конце концов, достигните цели, чтобы ваша собака могла без стресса дремать в клетке под звуки самолета. Шаг 5 Подтверждение вашего рейса в авиакомпании. При покупке билета на самолет обязательно учитывайте следующие критерии: В идеале рейс до Японии беспосадочный. Не должно быть слишком жарко для вашей собаки, чтобы летать с грузом. Должен приземлиться или прибыть в назначенный аэропорт или морской порт, допускающий размещение животных. Список аэропортов можно найти на сайте www.maff.go.jp/aqs/english/contactus.HTML Если ваша собака является служебной собакой или животным, оказывающим эмоциональную поддержку, убедитесь, что вы предоставили необходимые документы или уведомления в соответствии с запросом вашего аэропорта, чтобы они могли лететь с вами в салоне самолета. При покупке билета позвоните в аэропорт и подтвердите рейс, а также сообщите, что вы везете собаку в салоне или в грузе на рейс. Убедитесь, что вы получили подтверждение по электронной почте и свяжетесь с вами незадолго до полета, чтобы подтвердить все. Шаг 6 Начните заполнять документы. Есть довольно много форм, которые вам нужно будет заполнить, просмотреть и проверить, прежде чем вы сможете въехать в Японию. К счастью, все они могут быть отсканированы и отправлены в Японскую карантинную службу животных по электронной почте для проверки, исправления, если необходимо, и подтверждения. Если вы прибываете в международный аэропорт Нарита, вы можете отправить свои документы по электронной почте в первый отдел досмотра багажа MAFF-AQS Нарита (адрес электронной почты [email protected] ). Их время ответа было очень коротким: менее 12 часов назад и вперед каждый раз.Когда вы приедете, они дважды проверит ваши документы, проверит микрочип вашей собаки и вручат вам сертификат, подтверждающий, что все прошло проверку. Вот список всех форм, которые вам нужно будет заполнить или собрать перед отъездом: Уведомление о ввозе собак — Заполняется и отправляется в карантинную службу Японии не менее чем за 40 дней до прибытия в Японию. Вы получите разрешение на инспекцию животных при импорте , если все в форме уведомления выглядит хорошо; приготовьте его, когда приедете в Японию. Форма A и Форма C — эти формы должны быть заполнены вами и вашим ветеринаром (предпочтительно тем же ветеринаром, который позже проведет полную проверку здоровья). Обе формы должны быть одобрены государственным учреждением вашей страны. Не забудьте проверить их в карантинной службе Японии, прежде чем получать одобрение, чтобы формы не приходилось заполнять несколько раз. Заявление на импортную инспекцию собак — эту форму необходимо передать на карантин, когда вы приземлитесь в Японии.Это в значительной степени краткое изложение форм A и C. Не забудьте проверить его в карантинной службе Японии (по электронной почте) на предмет согласованности со всеми другими формами. Справка о состоянии здоровья — вам необходимо заполнить ее и нотариально заверить перед отъездом. Полное обследование моей собаки и заполнение справки о состоянии здоровья стоило около 150 долларов. Еще 70 долларов или около того стоило отправить его в Нью-Йорк ночной экспресс-почтой, нотариально заверить сертифицированным ветеринаром USDA и отправить обратно ночной экспресс-почтой. Результаты серологического теста на бешенство — Это результаты теста титра бешенства. По прибытии в Японию вы должны иметь оригинал и желательно копию. Этот листок бумаги удостоверяет, что ваша собака неуязвима к бешенству и может безопасно попасть на территорию Японии, свободную от бешенства. Все записи о вакцинах против бешенства вашей собаки — Обязательно храните все сертификаты вашей собаки о бешенстве, тем более что вам нужны все сертификаты, чтобы они соответствовали записям вашей собаки в ее документах.Офис вашего ветеринара должен иметь возможность распечатать копии сертификатов, если они были сделаны в этом офисе. Шаг 7 Чем вы будете кормить свою собаку в Японии? Если вы кормите собаку сырой диетой, есть много мест, где продают свежее и замороженное мясо и органы как небольшими партиями (~ 100 г или 3 унции), так и большими (~ 1 кг или 2,2 фунта). Если вы кормите свою собаку сырой, вы определенно захотите начать изучать символы катаканы и символы кандзи для таких вещей, как: свинина — 豚 курица — 鳥 говядина — рыбы — 魚 лошадь — 馬 Те, кто кормят кормушками, будут рады узнать, что в Японии продаются более «популярные» бренды из США, такие как Science Diet, Eukanuba, Merricks, Purina, Natural Balance, Blue Buffalo и Avoderm.Если вы кормите более дорогими продуктами, вы можете заказать такие бренды, как Acana, Nature’s Instinct и Orijin, на японском веб-сайте Amazon. Я предлагаю запастись, если возможно, и пронести несколько пакетов с едой через регистрируемый багаж. Для сыроедов покупка сублимированных или обезвоженных кормов, таких как The Honest Kitchen, Sojo и Stella and Chewy’s, значительно упростит кормление вашей собаки, когда вы впервые приедете в Японию. Шаг 8 Ознакомьтесь с японским этикетом. Вам просто нужно держать собаку в вольере или в сумке для переноски (если она достаточно мала) всякий раз, когда вы планируете пользоваться общественным транспортом, и ваша собака должна постоянно находиться на поводке, когда находится на улице — без исключений. Вы также должны взять за правило носить с собой на прогулке бутылку с водой, чтобы вы могли смыть ее, когда ваша собака писает. В Японии нет общественных мусорных баков, за исключением тех, которые предназначены для переработки пластиковых бутылок, купленных в торговых автоматах; как можно скорее найдите хорошее место для какашек рядом с вашим домом, чтобы не носить с собой пакет с какашками на протяжении всей прогулки.Обязательно зарегистрируйте свою собаку в ближайшем отделении отделения и купите удостоверение личности (около 3000 йен), которое можно прикрепить к ошейнику. Вам нужно будет принести те же документы, которые вы показали в Службу карантина животных, в районное отделение вашего округа. Мне сказали, что моей собаке потребуется сделать еще одну прививку от бешенства в японской ветеринарной клинике, но, поскольку я был вооружен документами для проверки титров бешенства и сертификатом об одобрении службы карантина животных, мне не пришлось этого делать. Еще мне сделали трехлетнюю вакцину против бешенства, которой было всего шесть месяцев, так что это также могло повлиять на решение сотрудника отделения оставить ее в покое.С этим идентификатором вы сможете получить членство во многих парках Токио. Некоторые требуют доказательства вакцинации, регистрации и оплаты, но это стоит того, чтобы позволить вашей собаке общаться с японскими собаками на открытом воздухе без поводка! Шаг 9 Дайте собаке время подготовиться. Помните, что ваша собака не приняла решение жить в Японии: это сделали вы. Это означает, что вы обязаны сделать процесс регистрации, перелета, поездки к вам домой и новой жизни в Японии максимально гладкими! У собак также может быть нарушение смены часовых поясов, поэтому будьте готовы к потенциально сварливой собаке и планируйте ее соответствующим образом.Ищите дорогие лакомства, например, что-нибудь сублимированное, жевательное, вонючее, со вкусом мяса и с низким содержанием сахара. Во время полета предоставьте немытый ящик, коврик / подушку и одеяла (если позволяют одеяла). Ваш запах и его запах очень помогут вам справиться с незнакомой обстановкой. Если у вас есть место, упаковка его любимых игрушек очень поможет, когда вы приедете в свой новый дом. Это может показаться странным, но упаковка немытой футболки или штанов, а затем легкое движение ими по комнате может помочь вашей собаке почувствовать, что новый дом принадлежит вам.Ожидайте, что ваша собака не захочет мочиться или какать в течение нескольких дней или даже откажется от еды. Перемена — это страшно, особенно для собаки. Если смена расположения вашей мебели может нервировать собаку, представьте, как ужасно изменить весь ваш дом! Это будет новая среда, наполненная новым опытом и новым распорядком. Если возможно, постарайтесь, чтобы ваш распорядок дня и обстановка были как можно более знакомыми. Используйте свои 180 дней, чтобы сосредоточиться не только на собственных приготовлениях, но и на эмоциональном состоянии вашей собаки до и после поездки.Помните, что если в первые несколько дней он суетится, значит, он не пытается доставить вам неприятности; просто ему самому тяжело. При общении с напуганной и расстроенной собакой подумайте об использовании подхода «позитивного подкрепления». Самое главное, весело проведите время в Японии! Предыдущее руководство Когда и как использовать маски Если COVID-19 распространяется в вашем районе, соблюдайте некоторые простые меры предосторожности, такие как физическое дистанцирование, надев маску, хорошо вентилируйте комнаты, избегайте скопления людей, мыть руки и кашлять в согнутый локоть или ткань.Проверьте местный совет по месту жительства и работы. Сделай все! Сделайте ношение маски нормальным явлением при общении с другими людьми. Маски следует использовать как часть комплексной стратегии мер по подавлению передачи и спасению жизней; Одного использования маски недостаточно для обеспечения надлежащего уровня защиты от COVID-19 Вот основные правила ношения маски: Также вымойте руки перед тем, как надеть маску как до, так и после снятия. Убедитесь, что он закрывает нос, рот и подбородок. Вот некоторые особенности того, какую маску носить и когда, в зависимости от того, сколько вирусов циркулирует там, где вы живете, куда вы идете и кто вы. Носите тканевую маску, если вы не относитесь к определенной группе риска. Это особенно важно, когда вы не можете оставаться на расстоянии, особенно в переполненных и плохо вентилируемых помещениях. Носите медицинскую / хирургическую маску, если вы: Более 60 лет, Имеют сопутствующие заболевания Плохо чувствуют себя и / или Присматривают за больным членом семьи. Чтобы узнать больше о масках, прочтите наш Q&A и посмотрите наши видео . Также есть вопросы и ответы, посвященные маскам и детям . Для медицинских работников медицинские маски являются важным средством индивидуальной защиты при работе с пациентами с подозрением, вероятностью или подтвержденным COVID-19. Респираторные маски (такие как FFP2, FFP3, N95, N99) следует использовать в тех случаях, когда процедуры генерируют аэрозоли выполняются и должны быть установлены для обеспечения правильного размера. Узнайте больше о том, как COVID-19 заражает людей и реагирует на них наш организм, просмотрев или прочитав это интервью . Объем воды в чугунной батарее: Сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора: способы расчета объема Апр 15, 2021 автор Разное Сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора: способы расчета объема В наше время замена старых чугунных батарей на новые модели стала не данью моде, а жизненной необходимостью. Опасение за безопасность отопительной системы и попытки снизить стоимость коммунальных услуг привели к тому, что все больше потребителей останавливают свой выбор на алюминиевых радиаторах, которые отличаются от других видов обогревателей, как техническими характеристиками, так и ценой. Одним из важных параметров является объем радиатора отопления. Параметры алюминиевых радиаторов Технические характеристики батарей отопления – это первое, на что обращает внимание потребитель перед покупкой. Самыми важными показателями действительно качественного изделия являются: Уровень теплоотдачи одной секции, так как от него зависит: Во-первых, сколько элементов потребуется для обогрева одной комнаты. Во-вторых, насколько тепло будет в комнате благодаря радиатору. В-третьих, каким станет микроклимат в помещении. Устойчивость к гидроударам и рабочее давление алюминиевого радиатора. Стоимость готового изделия. Объем одной секции алюминиевого радиатора указывает на его мощность и во многом зависит от того, каким способом он был изготовлен. Если батарея была сделана методом литья, то такой цельносварный секционный элемент обладает высокой прочностью и устойчивостью к перепадам давления. Подобное изделие стоит несколько дороже, и по цене можно понять, произведено оно на отечественных мощностях или импортное. Как правило, вторые дороже, но и процент брака у них крайне низкий. Если алюминиевая батарея была изготовлена методом прессования, то ее детали соединялись при помощи клея, что делает ее уязвимой. Такому радиатору нестрашна коррозия, но повышенное давление может вывести его из строя. Емкость одной секции алюминиевого радиатора, не зависимо от того каким методом он был произведен, практически одинаковая, но то, что литая модель прочнее и долговечнее, быстрее нагревается и ее можно регулировать по размеру, ставит их на первое место по продажам. Виды теплоносителей Как правило, вопрос о том, какой теплоноситель используется в централизованной системе отопления, не задается, так как там всегда по теплопроводу течет вода. Другое дело автономный обогрев, где можно выбрать оптимальный вариант для конкретного дома с учетом климата региона, где он построен. Антифриз для отопительных систем уже много лет применяется для обогрева загородных домов и прекрасно проявил себя. Его лучшие качества (способность не замерзать при температуре до -70 градусов) особенно хороши в зданиях, где нет постоянного проживания людей. Дачники могут закрыть дом, приезжать несколько раз месяц, чтобы прогревать его, и не переживать, что с их отопительной системой что-то случится. Спиртсодержащие теплоносители имеют сходные с антифризом свойства, только способны не замерзать при -30 градусах. Их использование не желательно в жилых домах, так как подобные жидкости содержат в составе этиловый спирт, который не только легко воспламеняется, но и опасен для человека. Вода в автономных системах обогрева хороша исключительно там, где алюминиевые радиаторы находятся под присмотром, то есть люди постоянно проживают в квартире или частном доме. У нее есть один показатель, который не «нравится» алюминию – способность вызывать у металлов коррозию. Если производится слив носителя из системы на летний период, то к началу нового сезона батареи могут дать течь из-за коррозии, «съевшей» металл. Жильцам следует оставлять теплоноситель в системе, чтобы этого не произошло. Вязкость у всех трех теплоносителей разная, а производители, указывая объем алюминиевого радиатора, подразумевают, что в нем будет вода. Покупая подобное устройство для отопительной системы, например, на антифризе, следует соотнести его характеристики с вместимостью батареи. Почему важен объем радиатора Расчет, сколько литров в одной секции алюминиевого радиатора важен по нескольким причинам: Когда устройство монтируется на настенные кронштейны, следует предусмотреть не только его вес, но и теплоносителя внутри. Рассчитать, сколько весит вода легко, сверившись с техпаспортом изделия. Если в нем заявлено, что объем, например, секции алюминиевого радиатора с межосевым расстоянием 500 равен 0.27 л, то воды в нем помещается 270 мл. Знание объема батареи позволит подобрать котел нужной мощности. Особенно это важно, когда теплоносителем является антифриз. Обладая достаточно высокой вязкостью, ему требуется хороший «толкач», иначе медленное продвижение носителя по системе сделает ее работу не эффективной. Выбор расширительного бака, на котором многие потребители экономят при установке алюминиевых батарей, так же зависит от количества теплоносителя в отопительной системе. Он берет на себя любые перепады давления, чем «спасает жизнь», как обогревателям, так и трубам. Вода, нагреваясь, увеличивается в объеме на 4%, и если не предоставить ей дополнительного места для этого, то разрыв цельности системы, это только вопрос времени. От объема радиатора иногда зависит способ движения теплоносителя по сети. Например, батареи с большой вместимостью хорошо подойдут для естественного типа циркуляции. Учитывая, на какое количество факторов влияет объем батарей отопления, этот параметр следует учитывать при выборе изделий из алюминия. Расчет объема алюминиевого радиатора Определить вместительность батареи отопления можно двумя способами: При помощи расчетов. Для этого потребуется таблица, в которой указано, сколько воды вмещается в алюминиевом радиаторе отопления. Подобная информация должна присутствовать в документах изделия или иметься у продавца. В ней указывается не только межосевое расстояние, но и масса, и объем устройства. Например, алюминиевому радиатору с расстоянием 350 мм между верхним и нижним коллектором для одной секции потребуется 0.19 л воды. Самым универсальным является измерение объема радиатора при помощи наполнения его водой. Для этого потребуется: Поставить заглушки на нижние отверстия и начать набирать воду. Когда жидкость начнет выливаться из верхнего отверстия, на него ставится заглушка. Набирать воду в наливное отверстие до тех пор, пока радиатор полностью не заполниться. Подсчитать, сколько литров жидкости было залито в батарею. Это, хотя и весьма трудоемкий способ, но самый надежный и точный, так как производители могут завышать или занижать параметры своих изделий в технической документации. Подбирая тип радиатора, следует обращать внимание на разницу в параметрах отечественных и зарубежных производителей. Некоторые показатели могут выглядеть весьма привлекательно, но не подходить для централизованной советской отопительной системы. Так же нужно заранее продумать, какой теплоноситель в сети будет использоваться, и произвести расчеты с указанием его вязкости. Подводя итоги, можно сказать, что объем алюминиевого радиатора – это важный параметр, который нужно учитывать, чтобы в дальнейшем система работала по-настоящему эффективно. Полезное видео Рекомендуем: Регулировка батарей отопления в квартире Стальные радиаторы Лидея, Buderus, Arbonia, AXIS, Korado, Vogel&Noot, Oasis, Terra teknik, Конрад и Ростерм Отопление многоквартирного дома: схема проекта, как провести установку и подключение радиаторов к центральной системе, современные инновационные способы обогрева квартиры Водяной теплый пол своими руками Объем воды в радиаторе отопления – алюминиевом, чугунном, биметаллическом Существует много причин, из-за которых вам может потребоваться узнать объем воды в радиаторе отопления. Самый простой способ – посмотреть в спецификации, инструкции или другой документации к изделию. Но что делать если ее нет? Из этой статьи вы узнаете, сколько литров воды в одной секции радиатора отопления в зависимости от его модели и габаритов. Также мы расскажем, как рассчитать этот показатель для нестандартных моделей. Сколько воды в одной секции чугунного радиатора отопления Чугунные батареи отличаются по высоте секций, глубине, мощности и весу. Например, у модели МС 140-500 высота 50 мм, а глубина – 140 мм. В основном на объем воды в чугунной секции радиатора влияет его высота. Наиболее распространенной остается серия МС. В зависимости от производителя объем теплоносителя может меняться, поэтому есть небольшой разброс. Объем одной секции марки МС (в литрах) МС 140-300 – 0,8-1,3; МС 140-500 – 1,3-1,8; МС-140 – 1,1-1,4; МС 90-500 – 0,9-1,2; МС 100-500 – 0,9-1,2; МС 110-500 – 1-1,4. Большой популярностью пользуются чугунные батареи серии ЧМ. Маркировка модели указывает на количество каналов, высоту и глубину секции. Например, ЧМ2-100-300 имеет высоту 300 мм, глубину 100 мм, а вода в ней циркулирует по двум каналам. Объем воды в одной секции марки ЧМ (в литрах) ЧМ1-70-300 – 0,66; ЧМ1-70-500 – 0,9; ЧМ2-100-300 – 0,7; ЧМ2-100-500 – 0,95; ЧМ3-120-300 – 0,95; ЧМ3-120-500 – 1,38. Совет Приведенные ниже данные соотносятся с характеристиками других производителей. Чтобы не рисковать можно использовать их, добавив 20-процентный запас прочности. Объем воды в одной секции алюминиевого радиатора Существуют десятки производителей алюминиевых батарей отопления, изделия каждого из них отличаются конструкцией и размерами внутренних каналов. Поэтому можно только приблизительно сказать, сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора. Основное отличие моделей в высоте, поэтому приводим список наиболее распространенных размеров (данные указаны в литрах): 350 мм – 0,2-0,3; 500 мм – 0,35-0,45; 600 мм – 0,4-0,5; 900 мм – 0,6-0,8; 1200 мм – 0,8-1. Для нестандартных размеров можно использовать формулу (V – объем в литрах, h – высота в метрах): V = h x 0.8 Результат будет примерным, но, если под рукой нет спецификации к оборудованию, можно пользоваться полученным значением. Так вы сможете определить сколько воды в одном ребре алюминиевой батареи с погрешностью не более 20%. Отметим, что емкость алюминиевого радиатора отопления со временем может уменьшаться за счет появления коррозии. Она образуется из-за воды с плохими показателями щелочности или кислотности. Также объем жидкости в алюминиевом радиаторе может быть уменьшен из-за заиливания. Сколько воды в одной секции биметаллического радиатора Как и в случае с алюминиевыми, существует много вариантов производителей и марок биметаллических батарей отопления. Точно так же отличается их строение, внешний вид, диаметры каналов. Объем воды в биметаллическом радиаторе зависит от его высоты и составляет (в литрах): 35 см – 0,1-0,15; 50 см – 0,2-0,3; 60 см – 0,25-0,35; 90 см – 0,3-0,5; 120 см – 0,4-0,6. Чтобы подсчитать объем секции биметаллического радиатора нестандартной высоты используйте формулу (V – объем в литрах, h – высота в метрах): V = h x 0.35 Так вы получите ориентировочное значение, которое может колебаться в пределах 20%. Объем воды в радиаторе отопления таблица Тип радиатора Высота (мм) / модель Минимальный объем секции (л) Максимальный объем секции (л) Алюминиевый 350 0,2 0,3 500 0,35 0,45 600 0,4 0,5 900 0,6 0,8 1200 0,8 1 Биметаллический 350 0,1 0,15 500 0,2 0,3 600 0,25 0,35 900 0,3 0,5 1200 0,4 0,6 Чугунный МС 140-300 0,8 1,3 МС 140-500 1,3 1,8 МС-140 1,1 1,4 МС 90-500 0,9 1,2 МС 100-500 0,9 0,2 МС 110-500 1 1,4 Надеемся, что смогли помочь вам определиться с объемом воды в одной секции батареи. Напомним: если вы собираетесь производить какие-либо манипуляции с отопительной системой, лучше не рисковать. При работе с нестандартными моделями рассчитывайте их объем с небольшим запасом в 10-20%. Это не усложнит задачу, но поможет избежать неприятностей. Не забудьте поделиться статьей с друзьями! Как рассчитать объем воды в системе отопления, радиаторах, трубах. Последнее обновление: 28-01-2017 Расчет объема воды (теплоносителя), заполняющего систему отопления, будет одним из первых при выборе котла. Это необходимо для понимания какой оптимальный объем может прогреть ваш котел или другой источник тепла. Параметры труб очень сильно влияют на данный показатель: при наличии насоса вы смело можете выбрать трубу меньшего диаметра и установить больше секций отопления. Если выбрать трубы большого диаметра, то при максимальной мощности котла можно получить недогрев теплоносителя: большой объем воды будет раньше остывать, прежде чем дойдет до крайних точек системы отопления. Что в свою очередь приведет к дополнительным финансовым расходам. Приблизительный расчет объема воды в системе отопления производится из соотношения 15 л воды на 1 кВт мощности котла. Чтобы определить какой объем воды нужен для системы отопления дома, рассмотрим простой пример.  Мощность котла 4 кВт, тогда объем системы равен 4 кВт*15 литров = 60 литров. Но необходимо учитывать размеры и количество секций радиаторов при этом. Если у вас дом на 4 комнаты, то это не значит, что надо ставить по 12-15 секций в каждую: у вас будет очень жарко, котел будет работать неэффективно. Если комнат больше, то и экономить на радиаторах не стоит: 1 современная секция эффективно отдает тепло для 2…2,5 м2 площади. Как просто определить какой мощности нужен котел для системы отопления дома? Формулы для расчета объема жидкости (воды или другого теплоносителя) в системе отопления Объем воды в системе отопления можно рассчитать как сумма составляющих: V =V(радиаторов)+V(труб)+V(котла) Объем системы должен учитывать объем воды в трубах, котле и радиаторах. В расчет объема теплоносителя не входит объем расширительного бака. Объем бачка учитывается при расчете критических состояний работы системы (когда вода будет поступать в него при нагреве). Формула для расчета объема жидкости в трубе: V (объем) = S (площадь сечения трубы) * L (длина трубы) Важно! Размеры могут отличаться у различных производителей, в зависимости от типа трубы, материала, ее технологии производства. Поэтому расчет удобнее вести по реальному внутреннему диаметру трубы, который проще промерить с помощью инструмента. Как правило, такой расчет необходимо выполнять больше специалисту, когда система отопления разветвленная и сильно протяженная. Сравнение видов водяного отопления дома (с естественной и принудительной циркуляцией). Объемы воды для различных элементов системы отопления Объем воды (литры) в секции радиатора Материал/тип радиатора Габариты*: высота×ширина, мм Объем, л Алюминий 600×80 0,450 Биметалл 600×80 0,250 Современная чугунная батарея (плоский) 580×75 1,000 Чугунная батарея старого образца () 600×110 1,700 *ВАЖНО! Габариты в таблице даны ориентировочно. В большинстве моделей современных производителей они составляют ±20 мм по ширине, высота радиаторов отопления может варьироваться от 200 до 1000 мм. Объем сильно отличающихся по высоте радиаторов можно приблизительно рассчитать из данной таблицы по правилу пропорции: необходимо объем разделить на высоту и умножить после на высоту выбранной модели. Если система отопления протяженная, то лучше уточнить параметры объема у производителя. Объем воды в 1 погонном метре трубы ø15 (G ½») — 0,177 литра ø20 (G ¾») — 0,310 литра ø25 (G 1,0″) — 0,490 литра ø32 (G 1¼») — 0,800 литра ø40 (G 1½») — 1,250 литра ø50 (G 2,0″) — 1,960 литра Также читайте обзор какие трубы лучше всего выбрать. Основные размеры внутренних диаметров труб (взят ряд значений от 14 до 54 мм), с которыми может столкнуться потребитель. Внутренний диаметр, мм Объем жидкости в 1 м погонного трубы, л Внутренний диаметр, мм Объем жидкости в 1 м погонного трубы, л 14 0,1539 30 0,7069 15 0,1767 32 0,8042 16 0,2011 34 0,9079 17 0,2270 36 1,0179 18 0,2545 38 1,1341 19 0,2835 40 1,2566 20 0,3142 42 1,3854 21 0,3464 44 1,5205 22 0,3801 46 1,6619 23 0,4155 48 1,8096 24 0,4524 50 1,9635 26 0,5309 52 2,1237 28 0,6158 54 2,2902 Расчет расширительного бака Основные правила: Объем расширительного бака должен быть не менее 10% от объема системы отопления. Данного объема будет достаточно для расширения теплоносителя при нагреве в пределах 45…80 °С. Для больших протяженных систем, с высокой температурой теплоносителя, запас по объему должен быть не менее 80% от объема системы отопления. Это актуально для котлов с максимальной температурой теплоносителя выше 80…90 °С, паровых систем отопления от печей. Объем расширительного бака с предохранительным клапаном может составлять 3-5% от объема системы отопления. Но при этом важно контролировать его работу: при срабатывании клапана необходимо пополнять систему водой. При расчете необходимо учитывать давление в системе. В большинстве случаев для одно и двухэтажных коттеджей оно составляет 1,5…2 атмосферы. Масса готовых баков рассчитаны на данные показатели с запасом. При проектировании системы отопления большого объема, с повышенными характеристиками давления в коммуникациях (для высотных зданий), необходимо учитывать данный параметр. Учитывать вид теплоносителя при выборе – обязательно. Чем легче жидкость в системе – тем больший расширительный бак ей требуется. Сравнение: Какой котел выбрать для отопления дома? Достоинства и недостатки. Виды теплоносителей Вода. Самый простой и доступный ресурс. Может использоваться в любых системах отопления. В сочетании с полипропиленовыми трубами – практически вечный теплоноситель. Антифриз. Используется для наполнения систем нерегулярно отапливаемых зданий. Спиртосодержащие жидкости. Дорогой вариант заполнения системы отопления. Качественные препараты содержат не менее 60% спирта, порядка 30% воды, часть объема занимают другие добавки. Смеси воды с этиловым спиртом с различным процентным содержанием. Незамерзающая жидкость (до -30°С при содержании спирта не менее 45%), но опасна: может гореть, сам этил является ядом для человека. Масло. Как теплоноситель сегодня используется в отдельных приборах отопления, но в системах отопления от него отказываются: дорого и тяжело эксплуатировать систему, опасно технологически (необходим долгий разогрев теплоносителя до температуры 120°С и выше). Преимущество – действительно долго остывает, поддерживая температуру в помещении, но основной недостаток – дороговизна теплоносителя. Вода — удельный объем Удельный объем — это величина, обратная плотности, или отношение объема к массе вещества: v = V / m = 1 / ρ [1] где v = удельный объем, обычно единицы [см 3 / г] или [фут 3 / фунт] V = объем, обычно единицы [см 3 ] или [фут 3 ] м = масса, обычно единицы [г] или [фунт] ρ = плотность, обычно единицы [г / см 3 ] или [фунт / фут 3 ] Онлайн-калькулятор удельного объема воды Калькулятор ниже может использоваться для расчета удельный объем жидкой воды при заданных температурах. Удельный объем на выходе указан в см 3 / г, фут 3 / фунт, галлон (жидкий раствор США) / фунт и фут 3 / сл. Температура должна быть в пределах 0-370 ° C, 32-700 ° F, 273-645 K и 492-1160 ° R Удельный объем воды зависит от температуры, как показано ниже: См. Вода и тяжелая Вода — термодинамические свойства. См. Также Точки кипения воды при высоком давлении, Точки кипения при вакуумном давлении, Плотность, удельный вес и коэффициент теплового расширения, Динамическая и кинематическая вязкость, Энтальпия и энтропия, Теплота испарения, Константа ионизации, pK w , нормальная и тяжелая вода, точки плавления при высоком давлении, давление насыщения, удельный вес и удельная теплоемкость (теплоемкость) для онлайн-калькуляторов, а также аналогичные рисунки и таблицы, показанные ниже. Удельный объем воды при температурах, указанных в градусах Цельсия: 65 1,03594 260 1,89541 Температура Удельный объем (0-100 ° C при 1 атм,> 100 ° C при давлении насыщения) [° C] [см 3 / г] [фут 3 / фунт] [галлонов (лив США) / фунт] 0.1 1.00015 0,016021 0,11981 1 1.00010 0,016020 0,11981 4 1.00003 0,016019 0,11982 0,11982 0,11979 15 1.00090 0,016033 0,11972 20 1.00180 0,016047 0,11961 25 1,00296 0,016066 0,11947 30 1,00437 0,016088 0,11931 356011 0,11931 35601160 60 60 40 1,00785 0,016144 0,11889 45 1,00989 0.016177 0,11865 50 1,01210 0,016212 0,11839 55 1.01452 0,016251 0,11811 60 1,01709 0,02916 1,01984 0,016336 0,11750 70 1,02275 0,016383 0.11716 75 1.02581 0,016432 0,11681 80 1,02903 0,016483 0,11645 85 1,03241 0.1160 0,016538 0.1160 0,016594 0,11567 95 1,03962 0,016653 0,11526 100 1.04346 0,016715 0,11484 110 1,05158 0,016845 0,11395 120 1,06032 0,016985 0,11301 140660 1,0,11301 140660 160 1,10199 0,017652 0,10874 180 1,12740 0.018059 0,10629 200 1,15652 0,018526 0,10361 220 1,19016 0,019065 0,10068 240 1,22945 0,09 1,27611 0,020441 0,09390 280 1,33284 0,021350 0.08990 300 1.40422 0,022493 0,08533 320 1,49905 0,024012 0,07994 340 1,63755 0,026231 0,030362 0,06322 373,946 3,10559 0,049747 0,03858 Удельный объем воды при температурах, приведенных в градусах Фаренгейта: 03
	4 03 Удельный объем (0-212 ° F при 1 атм,> 212 ° F при давлении насыщения)
[° F]	[фут 3 / фунт]	[ галлонов (жидк. США) / фунт]	[фут 3 / фунт]	[см 3 / г]
32.2	0,01602	0,1198	0,5155	1.0002
34	0,01602	0,1198	0,5154	1.0001
39,2	0,01602	0,1198	40	0,01602	0,1198	0,5154	1,0000
50	0,01602	0.1199	0,5155	1.0003
60	0,01603	0,1199	0,5159	1,0010
70	0,01605	0,1201	0,5164	1,0020		0,5164	1,0020
0,1202	0,5171	1,0034
90	0,01610	0,1204	0,5180	1.0050
100	0,01613	0,1207	0,5190	1,0070
110	0,01617	0,1209	0,5201	1,0092
120	0,01620
120	0,01620	1,0116
130	0,01625	0,1215	0,5227	1,0143
140	0.01629	0,1219	0,5242	1,0171
150	0,01634	0,122	0,5258	1,0202
160	0,01639	0,1226	0,5274		0,1226	0,5274	0,01645	0,1230	0,5292	1,0269
180	0,01651	0,1235	0.5311	1.0305
190	0,01657	0.1239	0.5331	1.0343
200	0.01663	0.1244	0.5351	1.0384
212	1.0384
212	0,5378	1,0435
220	0,01677	0,1255	0,5396	1,0471
240	0.01693	0,1266	0,5446	1,0567
260	0,01710	0,1279	0,5501	1,0675
280	0,01728	0,1292	0,5558		0,1292	0,5558
0,01748	0,1307	0,5623	1,0911
350	0,01799	0,1346	0.5789	1,1232
400	0,01861	0,1392	0,5987	1,1616
450	0,01943	0,1453	0,6251	1,2129
5002960		0,01861
5002960		0,6577	1,2761
550	0,02177	0,1629	0,7004	1,3591
600	0.02357	0,1763	0,7583	1,4713
625	0,02491	0,1864	0,8015	1,5552
650	0,02683	0,2007	0,8631
0,02964	0,2217	0,9535	1,8501
700	0,03380	0,2528	1.0875	2,1101

См. Также Свойства воды — Британские единицы и вода — Термодинамические свойства — единицы СИ

Плотность, удельный вес и удельный вес

Плотность определяется как массы на единицу объема . Масса — это свойство, и единица измерения плотности в системе СИ составляет [ кг / м ³ ].

Плотность может быть выражена как

ρ = м / В = 1 / ν [1]

, где
ρ = плотность [кг / м ³ ], [снарядов / фут ³ ]
м = масса [кг], [снаряды]
V = объем [м ³ ], [футы ³ ]
ν = удельный объем [м ³ / кг], [футы ³ / снаряды]

Бассейн размеры: Как выбрать размер бассейна — рекомендации и расположение на участке

Как выбрать размер бассейна — рекомендации и расположение на участке

• Избранное (0)
• Сравнить (0)

Каталог товаров

• Бассейны
  • Каркасные
  • Надувные
  • Детские
  • Intex
  • Bestway
  • Прямоугольные
  • Круглые
  • Овальные
  • С подогревом
  • Для дачи
  • Большие
  • Маленькие
  • Сборные
• Джакузи
  • Intex
  • Спа-бассейны
  • Уличные
  • Уличные с подогревом
• Оборудование для бассейнов
  • Водонагреватели
  • Фильтры-насосы
  • Дренажные насосы
  • Хлорогенераторы
  • Озонаторы
  • Гофрированные шланги
  • Термометры
• Химия для бассейнов
  • Для джакузи
  • Для надувных бассейнов
  • Средства для бассейнов
  • Таблетки для бассейнов
  • Bayrol
  • Mаркопул
  • На основе хлора
  • Активный кислород
  • Против водорослей
  • Регулирование pH
  • Для коагуляции
  • Стабилизирующие средства
  • Для очистки поверхности
  • Тестеры
  • Готовые наборы химии
  • Для консервации
• Аксессуары для бассейнов
  • Лестницы
  • Покрывала
  • Подстилки
  • Поплавки-дозаторы
  • Пылесосы
  • Светильники
  • Скиммеры
  • Тенты для бассейнов
  • Уход за бассейном
  • Чашковые пакеты
  • Другое
  • Ремкомплекты для бассейнов
  • Intex
  • Bestway
  • Для каркасных
  • Товары для бассейнов
• Товары для пляжного отдыха
  • Надувные шезлонги
  • Надувные круги
  • Детские жилеты для плавания
  • Очки для плавания
  • Маски для плавания
  • Надувные игрушки
  • Надувные мячи
  • Ласты
  • Водные игры
  • Аксессуары
  • Инвентарь
• Игровые центры
  • Надувные батуты
  • Надувные
  • Шарики
  • Домики
  • С бассейном
  • C шариками
  • Насосы для батутов
  • Игровые бассейны
• Надувная мебель

Стандартная глубина бассейна

Размер бассейна

Перед строительством бассейна важно правильно выбрать его размер. От габаритов зависит комфорт его использования, потребительская ценность. С другой стороны, они напрямую определяют расходы на строительство чаши. Поэтому размерные характеристики влияют на стоимость гидротехнического сооружения, удобство его эксплуатации.

Выбор размеров в зависимости от участка

При правильном подходе размеры бассейна и его форму определяют на стадии проектирования дома и участка. Это позволит не только подобрать для сооружения оптимальные размеры, но и грамотно расположить чашу, с учетом расположения и габаритов строений на участке, подвести коммуникации к бассейну, обеспечить удобство его использования и обслуживания.

Выбор размера бассейна сделать сложнее, если его строительство предполагается вести на уже эксплуатируемом участке. В этом случае чашу нужно вписать между домом и другими строениями. Поэтому ее габариты приходится подбирать, исходя из планировки территории. Также учитывают расположение имеющихся на участке коммуникаций и инженерных сооружений.

При устройстве гидротехнического сооружения внутри дома или бани ограничением выступают габариты и планировка помещения под бассейн. Его размеры будут меньше, по сравнению с открытым сооружением. Однако преимуществом будет возможность купаться в любое время года и отсутствие потребности в зимней консервации, а также простота поддержания чистоты воды. В то же время строительство чаши внутри дома отличается повышенной сложностью, повышаются требования к ее гидроизоляции и инженерном оснащении.

Габариты в зависимости от количества купающихся

Помимо планировки и габаритов участка, при подборе размеров чаши обязательно учитывается число его пользователей. Нужно предусмотреть, на какое число одновременно купающихся людей рассчитан бассейн и определить требуемый объем чаши, исходя из этого показателя. От этого зависит комфорт использования гидротехнического сооружения, безопасность купающихся, гигиенические показатели.

Площадь поверхности воды на одного купающегося должна составлять не менее 2 м 2 . Причем при увеличении глубины бассейна возрастает его требуемая площадь, что ведет к соответствующему увеличению объема воды.

Выбор габаритов в зависимости от характера эксплуатации

Определяя размер бассейна, обязательно нужно учитывать характер его эксплуатации.

По этому параметру выделяют такие типы гидротехнических сооружений:

Размеры чаши бассейна рекреационного назначения можно выбирать произвольно. Здесь ключевым фактором будут габариты помещения, в котором располагается сооружение. При выборе глубины нужно ориентироваться не только на комфорт использования, но также на удобство и стоимость обслуживания.

Габариты плавательного бассейна должны обеспечивать максимальный комфорт для пловцов. При прямоугольной форме чаши ее длина должна составлять не менее 5,5 метров, а ширина бассейна — не менее 2,5 метров. При использовании чаши круглой формы, ее диаметр не должен быть меньше 4 метров.

Глубина чаши должна быть комфортной и безопасной для купающихся. Для взрослых оптимальный показатель составляет в пределах 1,4-1,5 метров. Более тщательно нужно подбирать глубину для детей с учетом их возраста. Для дошкольников она должна составлять около 0,5 метра. Для детей старшего возраста и подростков глубину подбирают в пределах 0,8-1,4 метра.

Высота бассейна — ключевой показатель, если он используется для прыжков в воду. Этот показатель выбирается, исходя из соображений безопасности купающихся. В зоне размещения тумбы, трамплина или небольшой вышки для прыжков дно чаши должно располагаться на глубине не менее 2 метров. При увеличении высоты вышки, соответственно увеличивается и требуемая глубина чаши. Подбор этого параметра проводят с обязательным учетом требований нормативной документации.

Выбор размеров в зависимости от требований обслуживания

При подборе размеров бассейна рекомендуют учитывать расходы на его обслуживание. Воду необходимо периодически менять, выполнять ее очистку, осветление. Расходы на эти процедуры напрямую зависят от объема используемой воды. При равной площади поверхности ключевым размером, определяющим объем, становится глубина чаши.

Расчеты показывают, что увеличение в 1,5 раза глубины приводит к росту затрат на содержание бассейна в 3 раза. Поэтому влияние этого показателя оказывается очень существенным, и его нужно принимать во внимание при составлении проекта и выборе габаритов гидротехнического сооружения.

Какая глубина должна быть у бассейна различного назначения?

Непросто определиться с тем, какая глубина в бассейне нужна в каждом случае. Этот вопрос является одним из первых перед началом строительства подобной конструкции. Бассейны могут быть разными по форме и назначению, соответственно, и глубина может варьироваться от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров в зависимости от проекта.

Возрастная категория людей, на которых рассчитывается водоём, может быть разной. Можно выделить 2 типа искусственных водоемов – это взрослые и детские.

Детские водоемы используют для проведения обучающих уроков по плаванию, нырянию и водной гимнастике. Стоит учесть, что для грудничков используются неглубокие ванны, а для подростков нужно что-нибудь более существенное.

Взрослые бассейны могут быть очень разнообразными. Такие искусственные водоёмы могут иметь сложную подводную архитектуру или бывают очень простыми, предназначенными только для плавания. Каждый подвид имеет свои конкретные требования. Выбирать сооружение нужно исходя из того, какая глубина в бассейне будет целесообразной.

Очень важно учитывать форму конструкции. Геометрия бассейна зависит от вашей фантазии и задумки. Если речь идёт о стандартном прямоугольном резервуаре, то можно установить любую глубину. По сравнению со стандартными искусственными водоёмами оригинальные конструкции при возведении имеют стоимость выше.

Стоит учитывать, что чем глубже резервуар, тем дороже обойдётся строительство. Это касается как одноразового вложения в строительство, так и регулярных оплат чистки и обслуживания. За выстроенным сооружением требуется постоянный уход, который включает в себя:

1. Очистку воды, ведь фильтры не всегда способны справиться самостоятельно.
2. Очистку стенок резервуара от накопившейся грязи и развивающихся водорослей.
3. Периодическую замену фильтрующего элемента в системе фильтрования.

На заметку! Выбирайте проект, учитывая постоянные затраты на обслуживание.

Глубина детского бассейна

Если планируется строительство домашнего водоёма, тогда намного проще сориентироваться о необходимой глубине. Обычно она рассчитывается таким образом, чтобы высота воды доходила до груди. Нужно продумать наличие отдельной ниши для детей. Используя такой подход, ребёнок сможет уверенно себя чувствовать в бассейне во время обучения плаванию, или просто играя в воде.

Для годовалых детей в бассейне делать отдельную нишу нецелесообразно, так как для них отлично подойдёт надувной вариант с глубиной около 20 см. При этом нужно иметь специальные знания и проводить сеансы купания в сопровождении тренера или взрослых, чтобы не возникло никаких непредвиденных ситуаций.

Если у вас много друзей, или вы желаете построить бассейн с коммерческой целью, то лучше использовать средние значения глубины. Детские бассейны имеют глубину до 1 м, но чаще их делают от 60 до 90 см. Этого вполне достаточно для безопасных игр, тренировок и комфортного плавания. Подросткам следует делать более глубокие, на уровне 90–130 см.

На заметку! Лучше всего для домашнего использования строить резервуар со ступенчатыми глубинами, делать отдельную детскую и взрослую площадки.

Такой подход общеизвестен и используется практически во всех искусственных водоёмах. Отделяются обе части с помощью стекла. Оно не влияет на внешний вид, но защищает детей от выхода из своей зоны.

Глубина взрослого бассейна

Если речь идёт о резервуаре для взрослых, то существует множество разнообразных бассейнов для различных целей.

Именно на основании того, для чего будет использоваться конструкция, необходимо делать расчёты глубины. Стандартным оборудованием, которое используется в большинстве бассейнов является:

Каких-то особенных стандартов, чтобы наверняка понять, какая глубина в бассейне требуется, не существует. Часто простые плавательные бассейны строятся глубиной около 1,5 м – этого достаточно, чтобы человек мог спокойно передвигаться в воде, ощущая дно, но и не цеплять его во время плавания.

Если же планируется установка трамплина стандартной высотой в 50 см, то необходимо увеличить глубину. При такой высоте рекомендуется делать общую глубину 2,3 м, или добавить специальное углубление в заданном месте. Если трамплин будет высотой в 1 м, то воды в резервуаре должно быть 3 м.

Вышки чаще всего имеют 5-10 м в высоту, для домашнего применения они не подходят. В этом случае нужно позаботиться о наличии просторного бассейна, а он занимается достаточно много места. Если планируется строительство вышки около 5 м, то уровень воды в бассейне должен составлять не менее 3,8 м, для трамплина в 10 м – около 4,2 м.

Если планируется установка водной горки, то необходимо также увеличивать глубину, так как 1,5 м будет недостаточно. Здесь всё индивидуально, нужно рассчитывать проект, исходя из угла наклона, длины, скорости, массы тела и сопротивления воды. Но часто массу тела предсказать невозможно, поэтому расчеты проводятся с запасом или устанавливается определённое ограничение для купающихся.

Всё реже можно встретить бассейн с равномерной глубиной, чаще всего он имеет несколько порогов, которые предназначены под определённое оборудование.

Важно! Стоит отметить, что переходы делаются плавно, это убережёт от травм и позволит чувствовать перепад уровня, если человек не умеет плавать.

Нестандартные бассейны

В основном те бассейны, которые имеют нестандартную форму или большую глубину, используются под определённые виды спорта: для тренировки в водном поло или занятий дайвингом.

Выбрать правильный размер бассейна

Выбрать правильный размер бассейна

Для того, чтобы в результате строительства бассейна получился результат, полностью удовлетворяющий Вашим потребностям – необходимо изначально правильно подойти к выбору размера бассейна.

Выбор длины бассейна

Вопрос выбора длины бассейна, в советские времена, как правило, не стоял. Подавляющее большинство бассейнов строилось по спортивным и олимпийским параметрам, то есть имело в длину 25-50 метров. С ростом популярности частных бассейнов в России вопрос о габаритах бассейна встал довольно остро, так как содержание бассейна с длиной 25 метров обходится довольно дорого, о чем мы поговорим ниже. Сегодня, большая часть частных бассейнов имеют габариты от 3 до 10 метров в длину. Длина бассейна будет влиять, в первую очередь, на возможность плавания в «спортивном» смысле этого слова. Если принять средний рост человека за 170 сантиметров, то в горизонтальном положении, с вытянутыми руками в среднем человек будет иметь длину в районе 220-250 см, в зависимости от фактического роста. Это означает, что бассейны с длиной 3-6 метров мало подходят для плавания в прямом смысле этого слова, и предназначены скорее для купания. Бассейны с длиной 6-8 метров более пригодны для плавания, но все равно в очень ограниченном смысле. Можно сказать что пригодные для плавания размеры начинаются с 10 метров в длину.

За границей эту проблему уже давно решили с помощью противотоков – устройств, создающих искусственное течение и позволяющих плыть на одном месте с различной интенсивностью (зависит от мощности и режима противотока). Однако стоит отметить, что бассейны с длиной менее 5 метров не пригодны для использования полноценных противотоков.

Исходя из всего вышесказанного можно заключить, что бассейны для купания могут иметь длину от 2 до 6 метров. Могут обходиться без установки противотока. Бассейны с длиной от 5 метров и далее – более пригодны для плавания, а с учетом установки противотока, обеспечат максимальный комфорт и позволят не только купаться и весело проводить время в воде, но и интенсивно тренироваться людям с самым разным уровнем подготовки.

Выбор ширины бассейна

У ширины бассейна могут быть два аргумента для выбора. Первый, это эксплуатационный. Если в бассейне плавает один человек, то вполне достаточно ширины в 2 метра . Вторым аргументом при выборе ширины является эстетическая составляющая. Для прямоугольных бассейнов действует негласное правило: длина/2. То есть типичны следующие размеры бассейнов: 3х2, 4х2, 5х2,5, 6х3, 7х3,5 и так далее.

Выбор глубины бассейна

Чаще всего именно при выборе глубины бассейна делается большинство ошибок. Главное правило при выборе этого параметра – очень глубокий бассейн, это так же плохо, как и очень мелкий. Бассейн с глубиной более 1,6 метра, часто крайне не удобен для эксплуатации невысокими людьми. И чаще всего от этого «страдают» женщины и дети. Бассейн с глубиной менее 1,4 метра неудобен так же всем, кроме детей-подростков. В среднем для скиммерного бассейна используется глубина 1,5 -1,7 метра, с учетом что уровень зеркала воды на 10 сантиметров ниже.

Объем бассейна

Длина, перемноженная на ширину и глубину, в результате даст объем бассейна в кубических метрах. В одном кубическом метре, как известно, содержится одна тонна воды по весу. Таким образом количество кубических метров объема бассейна можно уровнять с массой содержащейся в бассейне воды. А вот от объема/массы воды в бассейне рассчитываются все эксплуатационные характеристики.

Оборудование для бассейнов производится, как правило, для определенных диапазонов объемов. Стандартными диапазонами можно считать: до 15 м3, 15-30 м3, 30-50 м3, 50 -75-100 м3, 100-150 м3, 150-300 м3. Оборудование для каждого следующего диапазона значительно больше и дороже предыдущего. Устанавливаются более мощные и дорогие фильтры, подогреватели и так далее. Всегда стоит помнить, соответствуют ли Ваши потребности, требования к бассейну, выбранному размеру, а соответственно, будущим затратам на строительство и эксплуатацию бассейна.

Глубина бассейна

Задумываясь о строительстве бассейна на заднем дворе, владельцы участков должны быть готовы к кропотливой работе. Им предстоит не только выбрать местоположения пула, закупить материалы для его строительства, продумать гидроизоляцию и обеспечить возможность подвода коммуникаций для подачи и слива воды. Также на плечи индивидуального застройщика ложится забота о выборе лучшей конфигурации чаши. Этот параметр включает в себя длину, ширину и глубину пула. Если габариты бассейна будут определены свободным пространством на участке, типом бассейна и бюджетом строителей, то выбор глубины – это вопрос, открытый для обсуждения. Получить на него ответ нужно до начала строительных работ, чтобы грамотно соорудить котлован и произвести работы по установке конструкции чаши.

Какой должна быть оптимальная глубина бассейна: критерии оценки данного параметра

Споры на тему о том, какой должна быть оптимальная глубина бассейна лишены какого-либо смысла, ведь эта тема столь же субъективная, как и выбор «идеальной» температуры воды в плавательном пуле. На определение глубины влияет множество индивидуальных факторов – начиная от возраста пользователей бассейна и заканчивая характером используемых в них аксессуаров. Так, если застройщик мечтает установить горку, он должен знать что какая конфигурация чаши является совместимой с данным оборудованием.

Другие нюансы также нужно учитывать, поэтому чтобы не тратить время впустую, нужно ответить на контрольный список вопросов. Они помогут при попытке принять правильное решение при выборе конфигурации:

1. Как будет использоваться пул?

Конфигурация пула напрямую зависит от его сферы использования. Это может быть мелкий декоративный водоем, в котором плавают рыбки и радуют глаз водные растения, детский плавательный пул, построенный для забавы детворы или серьезный полноценный бассейн для взрослых пловцов, имеющий дорогое фильтровальное и насосное оборудование.

2. Из чего будет изготовлена чаша?

В некоторых случаях действия застройщика не ограничены рамками, и он может сам выбрать подходящую высоту стенок чаши, руководствуясь лишь своими потребностями и возможностями. К примеру, происходит это при сооружении монолитного армированного бассейна, залитого бетоном.

Если же предполагается установка акриловой ванной или пластикового вкладыша, то размеры конструкции определяет производитель этих товаров, и они не могут быть изменены. Исключение лишь составляет производство чаши на заказ, но стоит такая работа довольно дорого и не каждый частный застройщик может себе ее позволить.

3. Для кого строится гидравлическое сооружение?

Помимо возраста пловцов, нужно учитывать также их комплекцию и рост. К примеру, бассейн для ребенка возрастом 5 лет и подростка возрастом 13 лет будет сильно отличаться, поэтому на данный вопрос также стоит получить ответ перед началом строительных работ на участке.

Стандартный размер бассейна для детей и подростков

Чтобы ребенку было комфортно болтыхаться в воде, играть и учиться плавать, глубина в нем должна составлять от 60 до 100 см. Удобны модели с так называемым наклонным дном, когда в одной части пула глубина мелкая, а в другой – более глубокая. Если же в доме подрастают мальчики и девочки подросткового возраста, для них строят более серьезную чашу с высотой стенок 130-150 сантиметров и выше.

Взрослые плавательные пулы

Чаша для взрослого пула должна иметь не менее 180-200 см глубины. При таких параметрах в бассейне будет удобно плавать, и диапазон движений человека не будет ограничен. Он сможет непринужденно и раскованно наслаждаться отдыхом и приятным времяпровождением.

Данное значение может варьироваться в том случае, если для установки в пуле застройщик приобрел специальные аксессуары. Это могут быть следующие конструкции:

Для монтажа аксессуаров четких стандартов нет, поэтому застройщик должен лишь убедиться в том, что они установлены на оптимальной глубине, обеспечивающей безопасность использования вспомогательных приспособлений для плавательного пула.

Нестандартный подход к проектированию

Если бассейн строится не для отдыха, а с более конкретной целью – например, для проведения тренировок по плаванию, игр в водные виды спорта, прыжков с трамплина. Выбор глубины из разряда практичных вопросов переходит в вопрос безопасности. В пуле спортсменам должно быть комфортно, оттачивать свои навыки, при этом риск получения травм в толще воды должен быть сведен к минимуму.

Очень важно учитывать форму конструкции

Для плавания, глубина в чаше должна быть не менее двух метров. Этот показатель применим и для пулов, в которых будут проводиться различные состязания. Что касается прыжков в воду, то здесь требуется особое внимание к деталям. Выбор глубины в этом случае подбирается индивидуально, в соответствии с высотой трамплина. Для определения безопасной конфигурации бассейна требуются детальные расчеты, поэтому их часто доверяют профессионалам.

Учитывая огромное количество факторов, которые влияют на процесс выбора глубины пула легко понять, почему этот вопрос привлекает к себе так много внимания со стороны частных застройщиков и профессиональных подрядчиков. Однако проявив терпение, и тщательно рассмотрев каждый нюанс, и любители и квалифицированные специалисты найдут лучшее решение и смогут построить пул, глубина которого удовлетворяет требованиям комфорта, практичности и безопасности.

Спортивные бассейны: особенности и требования

Строительство спортивных плавательных бассейнов получило широкое распространение в последнее время. Возросшие жизненные запросы людей, популяризация здорового образа жизни способствуют увеличению количества общественных и частных бассейнов.

Особенности спортивных бассейнов

Чтобы спроектировать, а затем построить спортивный бассейн, организация-исполнитель должна иметь разрешение на данный вид работ, а ее сотрудники знать требования действующих нормативных документов. Объекты этой категории различаются по назначению – есть сооружения для занятий плаванием, прыжков в воду, синхронного плавания, игр водного поло, учебно-тренировочные комплексы. К каждому искусственному водоему предъявляются разные технологические требования, поэтому их проектирование и устройство в некоторых аспектах отличаются.

Требования государственных стандартов

Нормативным документом, регулирующим вопросы проектирования и строительства спортивных бассейнов, является Свод правил (СП31-113-2004), ставший частью федеральных СНиП2. 08.02-89. В них определены основные требования к сооружениям данного типа, указаны нормативные размерные параметры:

• Размер спортивного бассейна определяется площадью зеркала поверхности воды – до 1000 кв. м в зависимости от характера занятий.
• Глубина ванны для плавания составляет 2 м, для прыжков в воду – 3,8–4 м.
• Длина – 50 или 25 метров.
• Температура воды – 24-28°С.
• Ширина дорожки – 2,5 м с пропускной способностью 8-12 человек.

как правильно выбрать бассейн для дачи

Весна и лето – это те самые времена года, которые совсем не хочется проводить в шумном городе. Так хочется отправиться в отпуск, улететь с семьей на море… Или, может, устроить свой собственный курорт на любимой даче? Почему бы и нет! Торговая марка Intex разработала широкую линейку бассейнов для дачи, с помощью которых вы можете превратить свой загородный участок в идеальное место для отдыха. А мы поможем вам с выбором – поверьте, это совсем не сложно!

Задумавшись о дачном бассейне, многие люди не знают, с чего вообще начать, ведь перед глазами такой выбор – столько вариантов разного типа, размера и формы, с аксессуарами и без. На что действительно стоит обратить внимание, чтобы купить хороший бассейн, который подходит именно вам? Давайте разберемся вместе.

Основное отличие, которое вы наверняка заметили – по внешнему типу. Бывают полностью надувные бассейны разных форм и расцветок, которые еще называются семейными — это самый простой вариант, его выбирают в основном для детей, которые купаются под присмотром взрослых. К такому бассейну не получится подключить фильтрующую установку или электрообогреватель, но и установить его можно совершенно в любом месте за считанные минуты. При выборе стоит руководствоваться в основном подходящим размером и, конечно же, ярким дизайном – дети точно будут в восторге! В сложенном состоянии эти бассейны занимают минимум места, они очень мобильны и предельно просты — идеальное решение для выходного дня на даче для родителей и малышей.

Более детального рассмотрения требуют сборные бассейны, разделенные в зависимости от типа сборки на каркасные и надувные. Итак, разбираемся:

Надувные бассейны Easy Set

Такие бассейны Интекс часто называют «с верхним надувным кольцом», так как наполнить воздухом с помощью насоса нужно не всю стенку, а только верх чаши.

С ними нет никаких сложностей – определитесь с подходящими вам диаметром и глубиной, и не забудьте про насос для надувания – он обычно не входит в комплектацию. Устанавливать Easy Set предельно просто, в этом он оправдывает свое название: очистите площадку на участке от мусора, камешков или веток, которые могут проколоть ПВХ-материал, и больше никакой специальной подготовки грунта не требуется! Можно подложить на землю подстилку или более мягкую защиту для дна — с ними вам будет намного удобнее, да и вода дольше сохранится чистой, если перед окунанием в нее вы будете разуваться на чистой поверхности, а не на траве. Расправьте чашу, надуйте верхнее кольцо и начните наполнять бассейн, следя за подъемом уровня воды. В наполненном состоянии Изи Сет держит форму словно по волшебству и абсолютно безо всякой поддержки крепко стоит на земле за счет равномерного давления воды на его стенки.

Особенности надувных бассейнов:

• Поверхность вашего загородного участка не должна быть наклонной. Так как у таких бассейнов нет каркаса – вода должна равномерно давить на все стенки, а при наличии уклона она будет переливаться за край с более низкой стороны.
• По той же причине нельзя опираться на стенки, ведь они не имеют твердой опоры. Допустимо немного опираться на стенки только изнутри при плавании, так как вода будет поддерживать ваше тело на плаву и в таком случае нагрузка на стенку бассейна не станет критичной. Для входа в бассейн и выхода из него следует пользоваться лестницей.
• Все бассейны ИзиСет имеют штатные отверстия для подключения шлангов 32 или 38 мм – это позволит вам подключить любое необходимое оборудование для очистки и обогрева воды.
• Надувные бассейны отличаются по размеру и по форме – они бывают как круглые, так и овальные. Овальные бассейны для лучшей поддержки имеют несколько каркасных стоек по периметру.
• Установка надувного бассейна очень простая – справятся даже дети!
• Благодаря простоте конструкции такие бассейны отличаются невысокой стоимостью.

Каркасные бассейны Intex

Каркасные бассейны для дачи считаются более основательными благодаря стальным стойкам, на которых закрепляется чаша. Их установка не вызывает особых сложностей, но потребует немного больше времени, чем в случае с надувными. В комплекте всегда идет подробная инструкция, которая позволит не запутаться при сборке и сделать все быстро и правильно.

Особенности каркасных бассейнов:

• В отличие от надувного бассейна, чаша «каркасника» поддерживается прочными стальными стойками – за счет этого он может выдерживать небольшой наклон дачного участка, а также небольшое давление на его стенки. Перелезать через каркас в любом случае не рекомендуется, но этот бассейн намного более устойчив в сравнении с надувным.
• Все «каркасники» Интекс имеют штатные отверстия для подключения шлангов 32 или 38 мм – это позволит вам подключить любое необходимое оборудование для очистки и обогрева воды.
• Каркасные бассейны также отличаются по размеру и по форме – они бывают круглыми и прямоугольными. Принципиальных отличий в установке и эксплуатации между ними нет.
• Важное отличие каркасного бассейна от обычного Изи Сет заключается в том, что он держит форму, не будучи наполненным водой – это очень облегчает уход за ним и подготовку к сезонному хранению в конце лета. После того, как вы сольете воду, его можно легко вымыть изнутри и оставить сохнуть, не прибегая к дополнительным ухищрениям.
• Установка не требует специальных знаний – достаточно воспользоваться инструкцией и все получится!

Так какой же бассейн все-таки стоит выбрать? Мы рекомендуем надувные Изи Сеты в том случае, если вы планируете недолгие каникулы на даче, во время которых не планируете уделять бассейну большое время. Такой бассейн очень прост и удобен, кроме того – он недорогой, поэтому его часто покупают «на пробу», чтобы определиться, нужен ли он в дальнейшем в принципе. Он отлично впишется в любой дачный участок и подарит вам и вашим детям много радости, ведь что может быть лучше, чем освежающая прохлада в знойные летние дни? Тем более, что полное время от распаковки коробки до начала наполнения резервуара водой составляет всего десять-пятнадцать минут!

Практика показывает, что покупатели, который сезон-другой пользовались надувным бассейном, приобретают каркасный ему на смену, и зачастую уже большего размера и с более полным набором аксессуаров — ведь такие бассейны на самом деле более устойчивы, прочны и долговечны, а уход за ними не вызывает сложностей. Даже одного летнего сезона будет вполне достаточно для того, чтобы стать продвинутым пользователем и разобраться во всех тонкостях. А если у вас остались вопросы — наши операторы всегда готовы помочь, проконсультировать и подобрать идеальное решение, которое подойдет именно для вашего случая!

Если вам хочется не тратить время на подготовку площадки, чтение специальной литературы, и уж тем более — не портить ландшафт и не копать на участке яму, то мобильный сборный бассейн — именно то, что вам нужно. Какой бы вариант вы не выбрали – фирма Интекс гарантирует высокое качество материалов, подробные инструкции по эксплуатации каждого сложного товара и широкий выбор аксессуаров для отдыха. Сделайте свой летний отпуск незабываемым и комфортным вместе с интернет-магазином «Бассейны Интекс»!

Советуем вам также почитать:

Готовимся к летнему сезону: подготовка площадки под бассейн.

Как собрать каркасный бассейн Intex.

Сливаем воду из бассейна — пошаговая инструкция.

выбираем модели больших размеров. Какие плюсы и минусы?

Каркасные бассейны – это отличное решение для любого дачного участка. Они представлены в самых разнообразных вариантах: круглые, квадратные, прямоугольные. Именно поэтому каждый владелец сможет выбрать идеальную модель для своей площадки. В статье рассмотрим виды больших каркасных бассейнов, а также их плюсы и минусы.

Особенности, плюсы и минусы

Среди такого большого ассортимента бывает очень сложно выбрать бассейн для своего загородного дома. Одни говорят о преимуществах надувных конструкций, другие – о том, что лучше всего выбирать каркасные варианты. Сравнивать эти две разновидности довольно трудно, ведь большой каркасный бассейн отличается от привычных надувных и имеет свои особенности.

Каркасные бассейны устроены очень просто: сначала устанавливают металлический каркас и чашу, а затем их обтягивают прочной плёнкой.

Такие изделия более устойчивы, а значит, их можно дополнить любыми аксессуарами: горками или лестницами. Кроме того, совсем необязательно ставить его просто на траву или специальную площадку. Устройство даёт возможность погружать изделие в землю, а это значит, что такой вариант можно компактно монтировать даже на самом небольшом участке.

Выбирая бассейн, стоит ознакомиться со всеми его преимуществами и недостатками. Сейчас на рынке представлены самые разнообразные модели, размеры которых могут достигать 10 метров. Начнем с основных преимуществ таких изделий.

• Срок службы. Такие конструкции служат дольше, чем надувные аналоги, средняя продолжительность – 10 лет.
• Устойчивость. Оснащены универсальными чашами, которые одинаково устойчивы и к ультрафиолетовым лучам, и к морозам. Владельцам не нужно переживать о сезонном демонтаже и неисправностях.
• Прочность. Основа изделия очень прочная, металлический каркас не прогнётся под весом человека, и выпасть за пределы воды будет довольно сложно.
• Простота эксплуатации. Каркас легко разбирать и упаковывать в случае необходимости.
• Износостойкость. Чаще всего для плёнки используют полиэстер, он отлично выдерживает механические повреждения.
• Разнообразие. Количество представленных моделей каркасных бассейнов поможет выбрать оптимальный вариант под любые запросы.

Ещё один заметный плюс – это относительно недорогая стоимость резервуаров.

Но есть и недостатки.

• Монтаж. Разбирать и собирать бассейны хоть и легко, но из-за размеров деталей это может быть трудно сделать одному, поэтому в процессе может понадобиться помощь.
• Комплектность. Для удобной эксплуатации необходимы специальные фильтры, насосы, лесенки и другие аксессуары. Они не всегда идут в комплекте с основными деталями, а поэтому придётся докупать их самостоятельно.

Размеры

Ассортимент каркасных бассейнов очень широк. Встречаются круглые, квадратные, прямоугольные модели. Кроме того, можно изготовить или заказать каркас даже в форме треугольника, звезды или любой другой асимметричной фигуры. Можно выбрать изделие с нужными параметрами:

• длина стенок варьируется от 0,6 до 10 м;
• возможная глубина составляет от 0,5 до 3 метров.

Такое разнообразие позволяет выбрать наиболее подходящий бассейн для каждой семьи. Например, можно сделать детский небольшой бассейн с глубиной до 1 метра или настоящую морскую зону отдыха, установив 10-метровое водное полотно. Для небольшой дачи отлично подойдёт бассейн 3х3 м и с глубиной около 1,5 м. А также можно заказать модель с функцией гидромассажа – это станет приятным дополнением в жаркий летний день.

Разновидности

Каркасные бассейны различаются не только своими габаритами и формой, но и другими параметрами. От них зависит прочность конструкции, а также функционал: можно ли изделие разобрать и собрать.

Стационарные

Это единые системы, которые не предполагают, что установку можно будет куда-то перенести или повторно собрать. Подойдут для постоянного использования на одном участке. Их изготавливают из прочного пластика, поэтому они морозоустойчивы и прослужат долго. Часто в комплекте к таким изделиям идут все необходимые элементы, например, фильтр, насос. А некоторые производители даже предлагают устанавливать их на определённой глубине и использовать в зимнее время в качестве ледового катка.

Стержневые

Они легко собираются и разбираются, но подобные бассейны используются обычно для небольших площадок, а на зиму их лучше убирать. Такие модели имеют особую раму – пересечение горизонтальных и вертикальных стержней. Это помогает придать дополнительную прочность конструкции. Кроме того, подобные варианты относятся к бюджетным среди каркасных изделий.

Секцио

Размер технической комнаты или приямка для оборудования бассейна

На стадии проектирования строительства бассейна вопрос о размещении соответствующего оборудования, чаще всего, возникает в самую последнюю очередь. Ведь на фоне таких «больших» объектов как бассейн, занимающих мысли, мелочи вроде места для оборудования теряются из вида. Однако любой опытный проектировщик или строитель обязательно прорабатывает данный вопрос практически в первую очередь.

Итак, какого размера необходимо помещение для оборудования. Для более или менее точного определения надо учесть: оборудование для бассейна будет размещено в приямке или в помещении. А так же размер бассейна, ведь от него зависит производительность и размер фильтрационной установки – самого крупного элемента водоподготовки. Для бассейнов «домашних» размеров, обычно используется фильтрация с одной бочкой. Диаметр бочки будет зависеть от объема воды в бассейне. Так для 30 м3 – это 400 мм. Для 50 м3 это 500. Бассейны с объемом воды выше 50 и до 150 кубометров обходятся бочками с диаметром 600-900 мм. Для больших бассейнов количество и диаметр бочек системы фильтрации рассчитывается индивидуально.

Так же стоит учитывать, что к песчаному фильтру необходима обвязка, выполняемая, чаще всего жесткими трубами ПВХ. Повороты в таком варианте возможны только на 45 или 90 градусов. Трубы крепятся жестко к фильтру, стенам, полу с помощью специальных держателей. Это придает дополнительный объем всей конструкции, и в стесненных условиях не так-то просто бывает все расположить удобно и компактно.

Практически все остальное оборудование, кроме насосов дополнительных систем (противотоки, фонтаны, гидромассаж и прочее) крепится на стены, и полезную площадь пола не забирает.

Таким образом, для размещения оборудования среднего «домашнего» бассейна необходимо 2-3 квадратных метра площади пола и одна свободная стена.

В случае, когда планируется размещение оборудования в приямке, можно руководствоваться теми же цифрами, но с учетом некоторых особенностей:
• В приямке вытащить песок из бочки наверх сложно, он тяжелый, а значит, должно быть запланировано место, куда можно опрокинуть бочку на бок, для извлечения песка.
• В приямке важным параметром так же является высота потолка и размер люка, в силу того, что доступ, обычно, осуществляется сверху, и обслуживающий оборудование сотрудник, независимо от собственных габаритов, должен иметь возможность в приямок попасть и в приямке «развернуться».

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в идеальном случае, размер приямка для оборудования должен быть минимум вдвое больше той площади, которая необходима для размещения оборудования в помещении.

Относительно плюсов и минусов размещения оборудования в приямке или помещении, можно так же прочитать здесь>>

Как выбрать бассейн для плавания

Вы решили укрепить свое здоровье, а заодно подтянуть фигуру – это классное решение! Но вам предстоит подойти ответственно к выбору бассейна для плавания. Поскольку строительство водных комплексов в крупных городах идет семимильными шагами, вариантов появилось множество. Давайте разберемся, к чему вы идете, и что вам подходит?

Отличия бассейнов по назначению

Слышали вы когда-нибудь в названии комплекса приставку «олимпийского резерва»? Или, наоборот, «развлекательная аквазона», что-то подобное? Все верно, бассейны различаются между собой по функциональным задачам. Если посмотреть на список найденных в интернете учреждений, можно выделить в нем такие:

• Бассейны для «плескания» в воде – обычно мелкие резервуары, предназначенные для дошколят и школьников младших классов, чтобы те учились плавать;
• ДЮШ плавания – секции для детей и подростков, учебные бассейны;
• Спортивные комплексы и бассейны для тренировок. Это оптимальный вариант для вас, поскольку, например, в центрах Mevis имеются зоны для обучения и для отработки навыков, новички тренируются отдельно от профессионалов;
• Развлекательные комплексы и аквапарки с горками, аттракционами и т.д.

Некоторые заведения комбинируют развлечения и тренировки, здесь можно найти как чаши для малышей, так и «взрослые» бассейны. Такой вариант подойдет, если вы хотите заниматься всей семьей и действительно учиться плаванию.

Откуда берется вода?

Если вам повезло жить в курортном городе, неудивительным будет наличие в нем комплекса водных аттракционов и бассейнов на естественном водоеме. Обычно это сезонный вид развлечений, так что если и захотите учиться плавать, придется выбирать период с мая по сентябрь.

Большинство профессиональных школ плавания все же основано на искусственных бассейнах. Это чаши со специальной разметкой и наливной водой, прошедшей много стадий очистки. Температура и водный баланс строго регламентированы, контролируются как местной администрацией, так и внешними органами санитарно-гигиенического контроля. Очищают воду с помощью хлорирования, озонирования и обработки УФ-излучением.

Какое оборудование имеется в бассейне?

Бассейн закрытого типа (мы не говорим пока об аквапарках), в котором ведутся тренировки по плаванию, оборудуется дорожками, спусками и трамплинами для прыжков в воду. Проведение занятий аквааэробикой предусматривает наличие различного инвентаря. Также многие бассейны предлагают собственные колобашки и плавательные доски и другие вспомогательные средства для обучения плаванию. Что касается шапочек и очков, эти средства считаются личными, их должен приобретать и иметь при себе каждый занимающийся.

Стандартный размер бассейна для плавания

По стандарту различают 25-метровые и 50-метровые бассейны. В зависимости от того, сколько дорожек в них расположено – от 3 до 10 или даже больше, бассейны имеют ширину от 11,4 метров и более. Глубина варьируется по мере продвижения по дорожке, начальной считается глубин 1,2 м, максимальной 6 м. Бассейны длиной 25 метров называют короткими или на сленге пловцов «четвертаками», а 50-метровые – длинными или «полтинниками».

Для обучения плаванию с нуля лучше подходит именно короткий бассейн переменной глубины.

MaxPooling2D слой

MaxPooling2D класс

  тф.керас. Слоев.MaxPooling2D (
    pool_size = (2, 2), strides = None, padding = "valid", data_format = None, ** kwargs
)
  

Макс. Операция объединения двухмерных пространственных данных.

Уменьшает разрешение входного представления, беря максимальное значение за окно, определенное параметром pool_size для каждого измерения вдоль оси функций. Окно сдвинуто на шага на шага в каждом измерении.Результирующий вывод при использовании «допустимого» параметра заполнения имеет форму (количество строк или столбцов): output_shape = (input_shape - pool_size + 1) / шагов)

Результирующая форма вывода при использовании «того же» параметра заполнения: output_shape = input_shape / полосы

Например, для stride = (1,1) и padding = «valid»:

  >>> x = tf.constant ([[1., 2., 3.],
... [4., 5., 6.],
... [7., 8., 9.]])
>>> x = tf.reshape (x, [1, 3, 3, 1])
>>> max_pool_2d = tf.keras.layers.MaxPooling2D (pool_size = (2, 2),
... strides = (1, 1), padding = 'действительный')
>>> max_pool_2d (x)

  

Например, для stride = (2,2) и padding = «valid»:

  >>> x = tf.constant ([[1., 2., 3., 4.],
... [5., 6., 7., 8.],
... [9., 10., 11., 12.]])
>>> x = tf.reshape (x, [1, 3, 4, 1])
>>> max_pool_2d = tf.keras.layers.MaxPooling2D (pool_size = (2, 2),
... strides = (1, 1), padding = 'действительный')
>>> max_pool_2d (x)

  

Пример использования

  >>> input_image = tf.константа ([[[[1.], [1.], [2.], [4.]],
... [[2.], [2.], [3.], [2.]],
... [[4.], [1.], [1.], [1.]],
... [[2.], [2.], [1.], [4.]]]]])
>>> output = tf.constant ([[[[1], [0]],
... [[0], [1]]]])
>>> модель = tf.keras.models.Sequential ()
>>> model.add (tf.keras.layers.MaxPooling2D (pool_size = (2, 2),
... input_shape = (4,4,1)))
>>> model.compile ('adam', 'mean_squared_error')
>>> модель.предсказать (input_image, steps = 1)
массив ([[[[2.],
         [4.]],
        [[4.],
         [4.]]]], dtype = float32)
  

Например, для stride = (1,1) и padding = «same»:

  >>> x = tf.constant ([[1., 2., 3.],
... [4., 5., 6.],
... [7., 8., 9.]])
>>> x = tf.reshape (x, [1, 3, 3, 1])
>>> max_pool_2d = tf.keras.layers.MaxPooling2D (pool_size = (2, 2),
... strides = (1, 1), padding = 'same')
>>> max_pool_2d (x)

  

Аргументы

• pool_size : целое число или кортеж из 2 целых чисел, размер окна, превышающий максимальное значение. (2, 2) примет максимальное значение в окне объединения 2×2. Если указано только одно целое число, такая же длина окна будет использоваться для обоих измерений.
• шагов : целое число, кортеж из двух целых чисел или нет. Ценности шагов. Определяет, как далеко перемещается окно объединения для каждого шага объединения. Если нет, по умолчанию будет pool_size .
• padding : Одно из "действительных" или "одинаковых" (без учета регистра). «действительный» означает отсутствие заполнения. "то же самое" приводит к равномерному заполнению влево / вправо или вверх / вниз по входу, чтобы выход был одинаковым высота / ширина в качестве входных данных.
• data_format : строка, один из каналов_последний (по умолчанию) или каналов_первый . Порядок размеров во входных данных. каналов_последний соответствует входам с формой (пакет, высота, ширина, каналы) , а каналов_первый соответствует входам с формой (партия, швеллеры, высота, ширина) . По умолчанию используется значение image_data_format , найденное в вашем Файл конфигурации Keras по адресу ~ /.keras / keras.json . Если вы никогда не устанавливали его, то это будет «channels_last».

Форма ввода

• Если data_format = 'channels_last' : 4D тензор формы (размер партии, строки, столбцы, каналы) .
• Если data_format = 'channels_first' : 4D тензор формы (размер партии, каналы, строки, столбцы) .

Форма вывода

• Если data_format = 'channels_last' : Четырехмерный тензор с формой (размер_пакета, pooled_rows, pooled_cols, каналы) .
• Если data_format = 'channels_first' : 4-мерный тензор с формой (размер партии, каналы, pooled_rows, pooled_cols) .

Возврат

Тензор ранга 4, представляющий максимальные объединенные значения. См. Выше для форма вывода.

Пулы — Документация Ceph

Уведомление

Этот документ предназначен для разрабатываемой версии Ceph.

Предупреждение

Этот документ относится к неподдерживаемой версии Ceph.

Пулы — это логические разделы для хранения объектов.

Когда вы впервые развертываете кластер без создания пула, Ceph использует значение по умолчанию пулы для хранения данных. Бассейн предоставляет вам:

• Устойчивость : вы можете установить, сколько OSD может выйти из строя без потери данных. Для реплицированных пулов это желаемое количество копий / реплик объекта. Типичная конфигурация хранит объект и одну дополнительную копию (т.е. размер = 2 ), но вы можете определить количество копий / реплик.Для пулов, закодированных с стиранием, это количество блоков кодирования. (т.е. м = 2 в профиле кода стирания )

• Группы размещения : Вы можете установить количество групп размещения для пула. В типичной конфигурации используется примерно 100 групп размещения на экранное меню для обеспечить оптимальную балансировку без использования слишком большого количества вычислительных ресурсов. когда настраивая несколько пулов, будьте осторожны и убедитесь, что вы установили разумное количество группы размещения как для пула, так и для кластера в целом.

• Правила CRUSH : Когда вы храните данные в пуле, размещение объекта и его реплики (или фрагменты для пулов с стирающим кодом) в вашем кластере управляются по правилам CRUSH. Вы можете создать собственное правило CRUSH для своего пула, если по умолчанию правило не подходит для вашего варианта использования.

• Снимки : при создании снимков с помощью ceph osd pool mksnap , вы фактически делаете снимок определенного пула.

Чтобы организовать данные в пулы, вы можете перечислять, создавать и удалять пулы.Вы также можете просмотреть статистику использования для каждого пула.

Пулы списков

Чтобы вывести список пулов кластера, выполните:

Создать пул

Перед созданием пулов см. Справочник по конфигурации пула, PG и CRUSH. В идеале вы должны переопределить значение по умолчанию для количества мест размещения. группы в вашем файле конфигурации Ceph, поскольку значение по умолчанию НЕ является идеальным. Подробные сведения о номерах групп размещения см. В разделе «Установка количества групп размещения

 пул osd по умолчанию pg num = 100
 

Отверстия в мангале размер и расстояние показать схематично: Отверстия в мангале: предназначение, диаметр, месторасположение

Отверстия в мангале: предназначение, диаметр, месторасположение

Отверстия в мангале как функциональный элемент жаровни призваны обеспечить интенсивное горение топлива для приготовления ароматных блюд на раскаленных углях. Заводские модели сооружений для шашлыков на природе оснащены прорезями в стенках или днище в зависимости от конструкции. Однако при изготовлении самодельных вариантов часто сомневаются в необходимости дырок в жаровне из металла.

Назначение отверстий в мангале

Наличие прорезей в корпусе жаровни позволяет углю легко разгореться, так как обеспечивается доступ потоков кислорода. Решая, нужны ли отверстия в мангале, стоит учитывать, что циркуляция воздуха способствует качественному горению топлива. В результате в жаровне быстро накапливается нужное количество тлеющих угольков, создаются условия для равномерного жара, что важно для приготовления хорошо прожаренных, сочных и ароматных шашлыков.

Примечательно, что дырочки в металлической жаровне на уровне выше линии горящих углей несут исключительно декоративную нагрузку и не влияют на интенсивность горения. Функциональными являются лишь прорези в нижней части стенок мангала и в днище.

Пример расположения отверстий в мангале

Плюсы и минусы

Решая, нужны ли отверстия в мангале из металла, учитывают положительные и отрицательные моменты наличия/отсутствия дырок в устройстве для жарки мяса на шампурах. Дачные шашлычницы с прорезями располагают рядом достоинств:

• в жаровне с дырками легко разводить огонь, угли быстро разгораются в связи с наличием достаточной циркуляции воздуха;
• если отсутствуют прорези в мангале, для поддержки жара требуется ворошить угольки, и пепел летит на мясо;
• как утверждают гурманы, в жаровне без дырок шашлыки получаются сухими.

Среди минусов конструкций с прорезями отмечают следующие моменты:

• увеличивается риск пожара, так как мелкие угольки могут выпасть через дырки и спровоцировать возгорание;
• часть жара теряется из-за постоянного продува;
• расходуется больше топлива, чем в цельных конструкциях;
• неконтролируемый продув из-за дырок приводит к образованию пламени под шампурами с мясом, а для приготовления шашлыков нужен равномерный жар от тлеющих углей.

Как отмечают специалисты, отверстия в мангале обуславливают неуправляемое горение, тогда как проще регулировать процесс с помощью обычного опахала. Также дырки вредны в шашлычнице с низкими бортами, так как из-за интенсивности жара на кусочках мяса быстро образуется горелая корочка, хотя внутри продукт остается еще сырым.

Боковые отверстия в мангале

Расположение отверстий и процесс горения

Изготавливают мангалы с дырками на стенках или в днище с различным расположением отверстий, размеры которых варьируется, как и расстояние между ними, в зависимости от характеристик и габаритов модели. Выбирая конструкцию для приготовления шашлыков на даче, следует учитывать, что величина диаметра прорезей влияет на процесс горения углей в жаровне.

Отверстия в стенках

Дырки в бортиках конструкции для жарки мяса на шампурах располагаются на разной высоте. По функционалу мангал с дырками сверху эквивалентен цельному аналогу, так как прорези данной категории практически не влияют на процесс жарки шашлыков. Здесь не наблюдается продув, отсутствует неуправляемое горение под воздействием порывов ветра, обеспечивается равномерное распределение жара от тлеющих угольков по всей поверхности жаровни.

Дырки нижнего расположения способны помочь лишь на начальном этапе розжига, обуславливая увеличение интенсивности горения. От них много вреда в ветреную погоду. При сильных порывах или изменении направления движения воздушных потоков наблюдается неравномерное горение угля, нарушается распределение жара под шампурами с мясом.

В Москве и регионах мангалы для барбекю с отверстиями в стенках представлены в недорогом сегменте.

Боковые отверстия в мангале, сделанном из газового баллона

Отверстия в днище

Как правило, конструкции с прорезями в днище предусматривают колосниковую решетку или пару рядов специальных дырок для поступления воздуха.

Мангал с отверстиями в днище

Отверстия в днище с поддувалом и без

Мангалы данной категории располагают двойным дном: первое представляет собой плоскость с определенным количеством дырок или колосник, на второе осыпается зола и угольная пыль. Между двумя поверхностями находится поддувало в виде воздушной камеры. Поддувало можно оборудовать заслонками или зольными ящиками.

Решая, нужно ли делать отверстия в мангале, учитывают, что конструкция с дырками в днище с открытым поддувалом обладает такими же недостатками, как и модель с прорезями в нижней части стенок. Отмечают увеличенный расход топливных ресурсов, неуправляемое горение, неравномерное распределение жара и пожароопасность устройства. Для устранения данных недостатков при эксплуатации рекомендуют заглушить поддувало, перекрыв вход камнем или кирпичом.

Мангал с отверстиями в днище и закрываемым поддувалом выделяется массой конкурентных преимуществ:

• модель аналогична с цельным вариантом жаровни и предусматривает контролируемый процесс горения;
• для регулировки интенсивности горения угля достаточно открывать/закрывать заслонки или зольный ящик. Также можно использовать опахало;
• исключается риск пожара из-за выпадения угольков, так как плоскость с дырками защищена вторым дном;
• облегчен розжиг в отличие от моделей без отверстий.

Не менее важны такие аспекты, как экономия расхода топлива и равномерный режим распределения жара по поверхности мангала с отверстиями в днище и закрываемым поддувалом.

Отверстия в мангале: зачем они нужны?

Большая часть мангалов, которая представлена в магазинах, снабжена рядом отверстий на корпусе. Чертежи и схемы для самостоятельного изготовления также дают информацию об количестве и способе расположения отверстий. Далее в статье попробуем разобраться, для чего их делают, и нужны ли они для приготовления ароматных блюд на открытом огне.

Содержание статьи

Для чего отверстия в мангале?

Известный факт, что лишь в присутствии кислорода уголь хорошо разгорается. Как только его доступ прекращается, заканчивается и процесс горения. Поэтому одним из основополагающих моментов процесса готовки блюд на огне считается умение управлять огнём. Важно, чтобы в нужный момент горючее разгорелось или потухло.

Многие любители шашлыков считают, что традиционный цельный мангал из металла намного удобнее. Он позволяет обеспечить управляемое горение, меньше всего зависящее от дуновения ветра. Лучшим инструментом в руках повара становятся обыкновенная палочка и лист картона.

Есть и те, кому не нравятся кусочки пепла и угля на еде. В этом случае помогут отверстия на мангале, а остальное сделают порывы воздуха. Человек в это время может заняться, например, нанизыванием мяса на шампур.

Размеры

Согласно чертежам, диаметр отверстий в мангале варьируется от 1 до 1,5 см. Расстояние между их центрами составляет 5-10 см. Число зависит от габаритов короба. Обычно приспособление имеет два ряда выемок, расположенных в шахматном порядке.

Важно! Считается, что чем больше отверстий, тем быстрее прогорает топливо.

Плюсы и минусы

Единой устоявшейся позиции, какой мангал лучше, так и не сложилось. Есть аргументы как за, так и против. К существенным преимуществам относят следующие:

• не приходится постоянно ворошить угли, мясо получается без пепла;
• огонь постоянно поддерживается с помощью ветра;
• на разгорание углей уходит гораздо меньше времени;
• шашлыки получаются сочными и мягкими;
• не образуется много дыма;
• человек может отдыхать во время жарки.

Многие специалисты не советуют покупать мангал с отверстиями, выделяя весомые доводы против:

• В разы повышается опасность пожара, так как угольки и искры могут беспрепятственно выскочить.
• Даже крошечные угольки способствуют равномерному распределению жара по всей площади изделия. Отверстия, напротив, забирают жар.
• Неравномерность приготовления блюд, так как температура в разных частях мангала может быть разной. Это прежде всего неудобно при подаче шашлыка, ведь некоторые кусочки мяса могут оказаться сырыми.
• Вследствие внезапного поступления кислорода капли жира, попадающего на угли, создают места резкого возгорания.

Расположение

Могут быть в стенках или в днище. При этом их воздействие на процесс горения и готовки будет разным.

В стенках

Чаще всего отверстия, влияющие на целостность установки, делают на боковых стенках. Их размещают  по верхнему или нижнему краю длинной стороны короба. Если расположены над углями, то особой пользы или вреда от них не будет.  Они играют скорее декоративную роль. Такой мангал практически идентичен изделию без них.

Внимание! В неглубоких конструкциях отверстия крайне нежелательны, так как пища располагается в непосредственной близости к углям. При этом неуправляемый жар способствует моментальному превращению верхнего слоя мяса в уголёк.

В днище

Отверстия на дне мангала считаются самими важными. Именно через них уголь соприкасается с молекулами кислорода и разгорается с новой силой.

Отверстия в днище с поддувалом и без него

Для многих людей важна возможность быстрого разгорания углей. С помощью специального днища с поддувалом обеспечивается хорошее горение топлива. Есть мангалы с двойным дном. Сначала идёт  решётка, выполняющая ту же роль, что и боковые отверстия. Она создаёт улучшенную подачу воздуха. Второй слой – своеобразная крышка, которая позволяет закрыть решётку после разгорания углей.

Мангал с открытым поддувалом.

Мангал с закрытым поддувалом.

Справка! Повара уверены, что настоящий деликатес можно получить лишь с использованием ручного обмахивания рабочей площади. Только в этом случае мясо будет сочным внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Готовка одного из популярных летних блюд − шашлыка − не обходится без специальных приспособлений. Наибольшим спросом в последнее время пользуются мангалы. Выбор между наличием и отсутствием отверстий в коробе человек может сделать в зависимости от личных убеждений и потребностей.

Подпишитесь на наши Социальные сети

зачем их делают, нужны ли они вообще для приготовления шашлыка?

Основная часть выпускаемых на производстве и выполненных вручную мангалов имеет в корпусе ряд отверстий. Большинство чертежей и схем, распространенных в Интернете, непременно содержат сведения о размерах и расстояниях между дырками. А для чего их делают и в чем заключается функциональность прорезей? Разберем все пункты по порядку.

Вконтакте

Facebook

Мой мир

Ок

Twitter

Pinterest

Зачем делают отверстия?

Щели или отверстия, влияющие на герметичность корпуса мангала, чаще всего делают на боковых стенках. На длинной стороне короба прорези располагают либо по верхнему, либо по нижнему уровню стенки.

Справка! Дырки, расположенные гораздо выше уровня угля, не несут ни пользы, ни вреда и приравниваются к воздуху, поступающему сверху. Они не влияют на процесс приготовления и, по сути, выполняют роль декоративного элемента.

Наиболее важные — нижние отверстия. Через них уголь напрямую соприкасается с воздухом и разгорается то сильнее, то слабее, вне зависимости от воли и усилий того, кто готовит блюдо.

Многие видят ценность прорезей в быстром разгорании углей. Поддув обеспечивает горение топлива, но, к сожалению, неравномерное.

Воздушная камера внизу мангала, присутствующая у некоторых моделей с двойным дном – первое из них образует решетка – выполняет те же функции, что и боковые щели: дает улучшенный воздухообмен. Возможность его плотно закрыть после этапа разгорания топлива – хорошее решение для такого типа мангалов.

Размеры отверстий

Чертежи предлагают диаметр отверстий как боковых, так и донных от 10 до 15 мм. Расстояние между ними, измеряя от центра дырок – от 5 до 10 см. Их количество зависит от длины самого мангала. Есть модели, где прорези только по центру ряда, далеко отступая от углов.

Мангалы делают с одной или двумя линиями дырок, располагая их в шахматном порядке.

Также существуют вариации по размещению: в одних конструкциях отверстия и на стенках, и на дне, в других – или на боках мангала или на днище. В последнем случае щели проходят равномерно по всему боку в 3 ряда.

Нужны ли отверстия в мангале?

Аргументы за наличие:

• без них огонь тухнет во время приготовления, требует ворошения углей, из-за чего пепел летит на мясо;
• на разгорание углей уходит много времени;
• образуемая тяга обеспечивает постоянное горение и препятствует появлению большого объема дыма;
• поддув нужен, чтобы шашлыки не были сухими;
• обдувание опахалом или просто фанеркой утомительно и затрудняет жарку шашлыка.

Аргументы против наличия:

• увеличивается огнеопасность конструкции, так как мелкие угольки или искры от них могут выпасть через прорези и спровоцировать пожар;
• при неглубоком мангале отверстия противопоказаны, так как мясо очень близко к углям и интенсивный неуправляемый жар приведет к стремительному обгоранию верхних слоев мяса;
• угли, даже очень маленькие, способствуют равномерному распределению температуры по всему периметру очага. Щели вредят, обеспечивая потерю жара;
• из-за колебаний температуры в разных участках корпуса одни шампура могут быть готовы, а другие еще нет, что неудобно при раздаче. Часть гостей может остаться в голодном ожидании, пока другие уже едят;
• чем больше отверстий, тем быстрее прогорают угли, что ведет к нерациональному использованию топлива. А без дырок экономия угля обеспечена;
• жир, стекающий на угли, создает точки резкого возгорания, благодаря непредвиденному поступлению кислорода;
• действительно вкусный шашлык любит работу рук, которая нужна при обмахивании рабочей поверхности мангала, тогда у мяса обязательно будет нужная корочка сверху и сок внутри;
• если шашлыку требуется интенсивное поступление потока воздуха для приготовления, значит, он плохо замаринован. Правильно вымоченному мясу нужен ровный жар на короткий временной период, который достижим только в цельном корпусе жаровни;
• неконтролируемое горение из-за дырок в мангале приводит к пламени, которое гасят разбрызгиванием воды, и шашлык не жарится, а варится из-за пара, что недопустимо;
• отверстия подходят только для уличных мангалов продавцов, где нужно приготовить быстро, а вкусовые качества шашлыка не так важны, все равно, купив, съедят;
• щели в мангале делают по аналогии с печкой или камином. Но мангал – это объект применения кулинарного искусства, а не источник для обогрева;
• регулируемая подача кислорода возможна только при физическом участии повара. Опахало или веер имеют огромные преимущества перед природными порывами ветра.

Опахало или веер, выполненный из пластмассы, по достоинству оценивают все, кто использовал: низкая цена, удобность применения в работе. И, конечно же, можно сделать самому. Главное, подобрать нужный материал, необходимую площадь листа и не забывать про веер в своем шашлычном арсенале.

Выводы

По мнению пищевых технологов и опытных мангальщиков, наличие отверстий в мангале приводит к ухудшению условий приготовления шашлыка. Неуправляемый воздухообмен делает процесс горения неконтролируемым, что сказывается на вкусе продукта.

Обеспечивать в нужное время доступ кислорода к углю необходимо только вручную — опахалом. Герметичный мангал дольше держит тепло.

Выбор между наличием и отсутствием отверстий в мангале остается за вами. Но прислушаться к мнению кулинарных профессионалов будет разумным.

🍖 Правильный размер мангала: учитываем множество важных факторов

Чтобы при приготовлении шашлыков не страдать от боли в спине и иметь возможность одновременного использования достаточного количества шампуров, стоит выбрать правильный размер мангала. Габариты такой конструкции могут варьироваться в широком диапазоне. Предлагаем разобраться, как сделать правильный выбор и не ошибиться.

Правильный размер у каждой конструкции свой
ФОТО: metancor.md

Содержание статьи

Какого размера должен быть мангал: возможные варианты

Ещё до покупки либо самостоятельного изготовления стоит задуматься о том, какого размера должен быть мангал. Здесь возможно множество вариантов. В продаже есть изделия со стандартными габаритами. Их массово выпускают различные производители. Если такой вариант не устраивает, стоит сделать выбор в пользу индивидуального проекта. Предлагаем познакомиться с их отличительными особенностями.

Габариты варьируются в широком диапазоне
ФОТО: svarkaprosto.ru

Стандартные размеры мангала для шашлыка

В зависимости от производителя, размеры мангала для шашлыка могут варьироваться в широком диапазоне. Однако чаще всего их ширина составляет 0,3–0,4 м, если планируется использовать шампуры на 8 –9 кусочков мяса. Глубина может меняться от 15 до 18 см при толщине стенок 4–8 мм.

Стандартные изделия, как правило, прямоугольной формы
ФОТО: vosaduly.ru

Прорабатывая чертежи стандартных мангалов, производители стремятся выбрать такие размеры, которые позволят обеспечить хорошую прожарку мяса и предотвратить его пригорание. Также учитываются условия эксплуатации. Длина стационарных моделей может достигать 1 м, а для переносных изделий правильными габаритами являются 0,6–0,7 м.

Переносные модели изготавливают небольшими для удобной транспортировки
ФОТО: foodcity-pro.ru

Возможные вариации

Не всегда стандартные конструкции способны удовлетворить потребности владельцев. В такой ситуации можно поварьировать геометрическими параметрами. Они могут меняться в достаточно большом диапазоне. Важно, чтобы готовое изделие было способно:

• придать приготавливаемому блюду неповторимый вкус и аромат. Для этого оно должно способствовать равномерной прожарке мяса с сохранением сочности;
• выдавать максимум тепла при минимальном расходе угля либо дров;
• быть прочным и комфортным в использовании. Варьировать можно не только геометрические параметры, но и форму.

Возможны различные вариации
ФОТО: kiprinform.com

Определяемся с размерами идеального мангала своими руками

Если решено изготовить конструкцию своими руками, стоит отказаться от стандартов и стать обладателем мангала с идеальными размерами. Такое изделие будет более удобно в эксплуатации и прослужит длительное время. Предлагаем разобраться, как найти оптимальные параметры.

Индивидуальный подход – лучшее решение
ФОТО: pechiexpert.ru

Какая должна быть высота и длина мангала: рекомендуемые значения

О том, какая должна быть высота мангала, стоит задуматься заранее. Данный параметр выбирается индивидуально. Она не должна быть низкой или высокой, чтобы не испытывать в процессе приготовления шашлыков дискомфорта. Именно поэтому данный параметр выбирается с учётом роста человека, который будет им чаще всего пользоваться. В среднем, высота мангала для шашлыка должна быть 75–125 см.

Высота зависит от ряда параметров
ФОТО: info.sibnet.ru

Длину выбирают с учётом количества одновременно приготавливаемых шашлыков. Если одновременно будет использоваться 6 шампуров, достаточно 60 см. Если же одновременно будет готовиться 10 шашлыков, то длину увеличивают до 1 м.

Длину выбирают с учётом количества приготавливаемых шашлыков
ФОТО: dieta.spb.ru

Статья по теме:

Беседка с мангалом: проекты, фото интересных решений, выбор материала, как правильно выбрать зону барбекю, особенности возведения беседки для дачи с мангалом — читайте в публикации.

Ширина и глубина

Ширину выбирают с учётом длины шампуров, которыми планируют пользоваться. Обычно их длина составляет 45–50 см при рабочей 30–35 см. С учётом этого, глубина мангала для шашлыка должна быть максимум 40 см. Увеличение поперечных размеров приведет к неправильному расходу вырабатываемого тепла.

Глубина обычно составляет около 15–20 см. При проработке чертежа мангала для шашлыка из железа, размеры выбирают с учётом того, чтобы можно было сформировать слой углей толщиной 5–10 см. При этом, между мясом и слоем угля должно быть около 8 см. Если планируется использовать дрова, глубину делают немного больше. В этом случае, для обеспечения оптимального теплового воздействия, толщина формируемого слоя углей должна быть намного больше.

Глубина не более 20 см
ФОТО: a.d-cd.net

Толщина стенок

Это достаточно важный параметр, влияющий на долговечность изготавливаемой конструкции. При этом стоит учитывать мобильность устройства для жарки. Для стационарной модели стоит выбрать листы толщиной до 8 мм. Если же конструкцию планируется периодически переносить с одного места на другое, правильным размером мангала станет толщина до 4 мм, так как такое изделие будет весить намного меньше.

Внимание! Чем толще будет листовая сталь, тем дольше прослужит конструкция.

Чем толще металл, тем лучше
ФОТО: a.d-cd.net

Правильная высота ножек для мангала: способ определения

Высоту ножек для мангала определяют с учётом роста главного исполнителя блюда. Чтобы найти суммарную высоту надо согнуть руку в локте и измерить расстояние от локтя до земли. Требуемый параметр в этом случае будет равен разности между найденным значением и высотой конструкции в целом.

Внимание! Средняя высота ножек около 1 м.

Высота ножек зависит от роста владельца
ФОТО: cs2.livemaster.ru

Расстояние между шампурами на мангале: выбираем оптимальное

Чтобы в процессе приготовления блюда можно было с лёгкостью перевернуть шампур, стоит особенно тщательно выбрать расстояние между шампурами на мангале. Его выбирают минимум 5 см. Для удобства пользования делают специальные прорези.

Между прорезями минимум 5 см
ФОТО: oleor.ru

Правильный размер мангала для различных способов жарки мяса

Технология приготовления мяса предъявляет определённые требования к габаритам и конструктивным особенностям. Какие габариты будут правильным, будет зависеть от:

• температуры обработки;
• используемого инвентаря.

Предлагаем познакомиться с общими рекомендациями по выбору геометрических параметров конструкции на шампурах и с решётками барбекю.

Способ жарки может отличаться
ФОТО: i.ytimg.com

Габариты модели для шашлыка на шампурах

При проработке схемы и выборе размера мангала для шашлыка из металла определяют оптимальную длину, ширину и глубину с учётом геометрических параметров шампуров, которыми планируют пользоваться. Если семья большая, стоит выбрать модель длиной около 1 м, чтобы иметь возможность одновременно жарить мясо на 10 шампурах.

Стандартная ширина 30–40 см. Этого достаточно, чтобы поместилось 6 – 8 кусочков мяса. Увеличение параметров неэффективно. На большинстве чертежей мангала для шашлыка считается оптимальной глубина 15 см.

Совет! Обязательно предусмотрите прорези для установки шампуров.

Для каждого шампура предусматривается отдельное место
ФОТО: pechi-kamin.ru

Модели с решетками для барбекю

Прорабатывая параметры мангала, следует, в первую очередь, учитывать размер решётки для барбекю. Они составляют 18×28 см. Располагаться решётка должна на расстоянии 5–8 см от поверхности углей. В этом случае удастся обеспечить равномерную прожарку мяса. Чаще всего размеры мангала для шашлыка из железа выбираются 18×30 см. Этого достаточно для размещения одной решётки.

Габариты решётки – основной параметр
ФОТО: cdn.lifehacker.ru

Изменение показателей в зависимости от материала изготовления мангала: размеры, чертежи

Прорабатывая чертёж мангала, следует помнить, что его размеры будут напрямую зависеть от того, из какого материала он изготавливается. Изделия из листового металла обычно меньше аналогов из кирпича. Именно поэтому, выбирая оптимальную высоту мангала для шашлыка из металла, нельзя ориентироваться на значения, рекомендованные для конструкций из кирпича.

Параметры изготавливаемого устройства зависят от материала
ФОТО: pechi-kamin.ru

Кирпичные конструкции

Большой размер кирпича предъявляет определённые требования к габаритам готовой конструкции. Наличие дымохода, мойки или столешницы ещё больше увеличивает общие габариты. Именно поэтому очень важно разобраться, как правильно сделать мангал из кирпича.

При изготовлении кирпичной конструкции учитывается ряд нюансов:

• ширина, длина и высота бортика подгоняется под стандартные параметры;
• глубина жаровни для мангала согласуется с форматом кирпича и толщиной формируемого шва. В зависимости от количества укладываемых рядов, она может быть 21 либо 28 см.

Внимание! Срок службы кирпичной конструкции существенно больше, чем у металлической.

Параметры должны согласовываться с габаритами кирпича
ФОТО: sc02.alicdn.com

Размеры и конструктивные особенности мангала из металла

Прорабатывая чертежи и выбирая размеры, важно помнить, как правильно сварить мангал, чтобы он смог прослужить очень долго, должным образом выполняя возложенную на него функцию. Для изготовления подобной конструкции могут использоваться не только новая листовая сталь, но и бывшие в употреблении изделия, имеющие подходящую длину. Некоторые пользователи для изготовления полукруглой модели используют старые металлические бочки и даже баллоны из-под газа. В зависимости от имеющихся в наличии элементов из металла, и выбираются оптимальные размеры мангала для шашлыка.

Чтобы продлить срок службы металлической конструкции, стоит изначально выбирать листовой материал из нержавеющей стали либо после изготовления производить обработку специальными защитными составами. Даже небольшой слой позволит защитить металл от коррозии.

Для украшения используются различные декоративные элементы, включая ковку. В некоторых случаях используются подставки из-под старых швейных машинок. Предлагаем посмотреть фото того, как выглядят мангалы, изготовленные из металла. Возможно, что среди готовых решений вы увидите желанную для вас конструкцию и захотите стать её счастливым обладателем.

ФОТО: avatars.mds.yandex.netФОТО: unidoski.ruФОТО: images.ru.prom.stФОТО: avatars.mds.yandex.net

Делитесь в комментариях, любите ли вы шашлыки? Какая конструкция вам больше нравится? Какие размеры мангала из металла, кирпича или камня вы считаете правильными и наиболее оптимальными?

 

Предыдущая

БеседкаСтроительство беседки для дачи своими руками: чертежи, размеры, инструкции

Следующая

БеседкаДелаем беседку на даче своими руками

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Правильные размеры мангала для шашлыка из металла

Мангалы используются для жарки мяса. Можно приобрести как готовую модель, так и изготовить изделие своими руками. При выборе или обустройстве мангала необходимо уделить особое внимание его габаритно массовым параметрам. Используя правильные размеры мангала, удастся создать модель, подходящую по своим техническим характеристикам под определенные требования владельца.

© alexlmx / 123rf.ru

Виды мангалов

На рынке представлен широкий выбор моделей от разных производителей. Они отличаются материалами изготовления и техническими характеристиками. Мангалы можно разделить на три категории:

• — Металлические. Изготавливаются из стали или чугуна. Детали мангала для шашлыков такого типа соединяют с помощью крепежных элементов или сварки. Некоторые специалисты изготавливают модели для жарки мяса из металлических бочек.
• — Каменные. Отличаются большим весом. Изготавливаются из кирпича, природного камня, шлакоблока и т.д. Устанавливаются стационарно. При монтаже требуется обустройство отдельного фундамента.
• — Электрические. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН. Применение моделей этой категории требует подключения к бытовой сети питания с напряжением 220 вольт.

Размеры железного мангала или изделия, изготовленного из другого материала, определяются индивидуально для каждого случая. Модели из металла бывают как мобильными, так и стационарными. В первом случае отличительной особенностью является небольшая масса. Это позволяет перемещать мангал при необходимости.

Стационарные установки монтируются на отдельный фундамент. Некоторые специалисты изготавливают целые печные комплексы. Они включают в себя мангал, место для установки казана, дымоход, вертел и т.д.

Как подобрать правильные размеры

Габаритно-массовые параметры зависят от нескольких факторов и подбираются индивидуально для каждого случая. Мангальные размеры влияют на качество приготовления мяса и удобство использования устройства. Перед началом изготовления необходимо создать подробный чертеж с размерами мангала для шашлыка из металла, камня, кирпича и т.д. Дальнейшие работы проводятся в строгом соответствии с составленным планом. На чертеже лучше показать расстояние схематично.

Высота

Этот параметр рассчитывается индивидуально и зависит от роста человека, готовящегося мясо. При оптимальной высоте мангала человек должен стоять за рабочей поверхностью не сгибаясь. Это снизит степень усталости мышц спины при длительной работе. Средняя высота заводских моделей составляет 1м.

При изготовлении многофункциональных печных комплексов из кирпича высота подбирается в зависимости от личных предпочтений владельца. Лучше построить сооружение, рабочие поверхности которого будут расположены так, чтобы к ним не приходилось тянуться.

Ширина мангала

Параметр подбирается в зависимости от того, какой длины шампуры будут использоваться. Стандартные параметры составляют 30 – 40 см. Ширину мангала необходимо подбирать так, чтобы края шампура выступали за его пределы на 5 – 7 см. Можно изготовить универсальное изделие, предназначенное для приготовления как шашлыка, так и барбекю. При этом следует учитывать ширину и решётки. Таким образом удастся получить съёмную рабочую поверхность.

Глубина мангала

Чтобы определить, какая должна быть глубина мангала, необходимо учитывать степень теплопроводности материала, из которого изготовлена конструкция. Высота от углей до мяса в зависимости от типа мангала подбирается индивидуально для:

• — Металлических. Стальные листы небольшой толщины имеют высокую степень теплопроводности. При приготовлении шашлыка большое количество тепла уходит через стенки мангала. Слишком большое расстояние от углей до мяса приведёт к увеличению времени приготовления. Оптимальным вариантом для стального мангала является глубина 15 — 17 см. Этот параметр обеспечит нормальную рабочую температуру при минимальном расходе топлива.
• — Каменных, кирпичных и т.д. Каменные изделия имеют низкую степень теплопроводности. В процессе приготовления тепловая энергия не уходит через стенки мангала. Это обеспечивает более высокую температуру в рабочей зоне. Глубина мангала из камня может составлять от 15 до 20 см.

Расстояние от углей до шампуров влияет на показатель температуры в рабочей зоне и скорость приготовления мяса. Идеальный мангал имеет глубину, позволяющую правильно приготовить мясо в максимально короткий срок с минимальными затратами топлива.

Расстояние между шампурами на мангале

При изготовлении верхние части боковых стенок мангала оборудуют специализированными прорезями. Они необходимы для фиксации шампуров и простоты их установки в двух положениях.

Для того чтобы рассчитать расстояние между прорезями или креплениями для шампуров другого типа необходимо учесть размеры кусков мяса. В нормальном положении между соседними шампурами должно быть свободное пространство. Оптимальным расстоянием между прорезями является 7 – 10 см.

Диаметр отверстий

В нижней части боковых стенок металлического мангала сверлят отверстия. Они необходимы для того, чтобы в топочную камеру попадал кислород. Количество отверстий подбирается исходя из габаритных параметров конструкции.

Размеры отверстия в мангале должны быть около 10 – 14 мм. Слишком большой диаметр приведет к постоянному воспламенению углей. Отверстия минимального размера будут забиваться пеплом, что снизит пропускную способность.

Чертежи металлического мангала для шашлыка

Выяснив оптимальные размеры, можно сделать чертеж мангала. В примере будем рассматривать переносной мангал среднего размера для приготовления шашлыков на дачном участке.

Оптимальные размеры барбекю

Некоторые владельцы приобретают или изготавливают самостоятельно конструкции для приготовления барбекю. В качестве элемента для удержания пищи над углями или нагревателем используется металлическая решетка.

Перед тем, как правильно рассчитать размер барбекю, необходимо составить подробный чертеж на листе бумаги. Расчет габаритов осуществляется индивидуально для каждого случая. При изготовлении следует учитывать следующие размеры барбекюшницы:

• — Высота. Барбекю может изготавливаться из металла, камня, кирпича и т.д. Металлические конструкции устанавливаются на ножках. Каменные сооружения не нуждаются в дополнительных подставках. Высота барбекю должна быть такой, чтобы во время приготовления пищи человек не наклонялся.
• — Ширина и длина. Эти параметры подбираются исходя из габаритов решетки. Изделия с большой площадью рабочей поверхности позволяют приготовить большое количество пищи за один раз. При этом расход топлива увеличивается.
• — Расстояние от углей до решетки. Глубина барбекю, как и в случае с мангалом, зависит от материала и её изготовления. Оптимальным расстоянием от углей до решетки является от 10 до 15 см.

От габаритных параметров барбекю зависит температура, скорость приготовления, расход энергоносителя и степень усталости человека при длительном приготовлении пищи.

Сделать мангал или барбекю можно своими руками — для этого рекомендуем соответствующую статью на нашем сайте. Предварительно необходимо определиться с материалом изготовления и дизайном конструкции. Можно взять фото правильного мангала, добавить уникальные детали и создать чертеж будущей конструкции. В процессе работы следует правильно рассчитать габаритные параметры мангала. Это позволит качественно и быстро готовить мясо.

стандарты, чертежи и нормы с фото

В теплое время года многие выезжают на дачу на шашлыки, и чтобы еда получилась вкусной, готовить ее нужно на мангале. Многие покупают такие приспособления, однако их можно изготовить своими руками. Главное – правильно выбрать материал и размеры конструкции. Из статьи вы узнаете, как определить размеры мангала.

Есть несколько факторов, на которые стоит опираться

Ориентир на обязательные факторы

Параметры конструкции для шашлыка зависят от нескольких факторов:

1. Способ прожарки мяса. От этого зависит расстояние между стенок. Продукты можно готовить на шампурах либо использовать для этих целей решетки для барбекю. Шампура изготовляются по стандартным параметрам, поэтому и мангал придется делать соответствующий. А вот с решеткой куда проще, ведь существует множество разных размеров, которые подбираются в зависимости от мангала. Таким образом, сначала строится мангал, а потом исходя из его параметров подбирается решетка.
2. Необходимость транспортировки. Это ответ на вопрос, каким должен быть материал, из которого изготавливается конструкция. Тут все зависит от того, где именно вы планируете лакомиться шашлычками. Если мангал устанавливается на вашем дачном участке, можно изготовить его из чугуна либо толстого металла. Такая конструкция будет постоянно находиться на участке, и убираться в помещение лишь на зиму, когда в ней не будет необходимости. Если у вас нет дачного участка, но вы время от времени выезжаете на природу и готовите шашлыки, мангал лучше сделать транспортабельным. Изготовить его желательно из легкого материала, позаботившись о том, чтобы он был складным и компактным.
3. Материал для приготовления мяса. От этого зависит оптимальная глубина конструкции. Есть два варианта: угли и дрова. В первом случае мангал делают неглубоким, ведь угли компактно помещаются под ваше мясо. Зато во втором случае глубина будет значительная, так как понадобится немало дров, чтобы получить нужное количество углей для приготовления шашлыка.

Видео «Как сделать мангал своими руками»

Из этого видео вы узнаете, как самостоятельно сделать качественный мангал для дачи:

Стандартные параметры

Теперь обозначим общепринятые параметры правильного мангала. Конечно, идеальные параметры для вашей конструкции вы рассчитываете самостоятельно, учитывая вышеуказанные нюансы. Однако если вы не хотите морочить себе голову неординарными вариантами, предлагаем построить стандартный мангал для приготовления вкуснейших шашлычков. Ниже подробно рассмотрим каждый параметр в отдельности.

Ширина

Ширина конструкции напрямую зависит от размеров шампуров или решетки, на которых вы собираетесь готовить мясо. В среднем полная длина шампура составляет 45–50 см, из которых 30–35 см являются «рабочими» (то есть той частью, на которую нанизывается мясо). Именно поэтому стандартный мангал должен быть не шире 40 см, иначе тепло, которое исходит от углей, будет уходить впустую, а расход материала и время готовки увеличится. А вот стандартные габариты решетки для жарки мяса составляют 18х28 см, так что необходимо рассчитывать ширину исходя из вышеуказанной цифры.

Глубина

Этот параметр подбирается исходя из двух факторов: типа мяса и особенностей температурного режима. Чаще всего готовят свинину либо баранину, которые для хорошей прожарки должны находиться на расстоянии 5–10 см от углей.

Оптимальная глубина составляет около 20 см. Для хорошей прожарки угли необходимо выложить слоем 5–10 см, а расстояние до мяса должно составлять примерно 8–10 см. Если же вы используете не угли, а дрова, то емкость необходимо сделать немного глубже, чтобы поместилось больше дровишек. Но в таком случае учитывайте, что слой углей должен быть больше предыдущего, ведь расстояние до мяса также увеличивается.

Высота

Высота мангала рассчитывается в зависимости от роста человека, который будет готовить шашлык. Как правило, размер рассчитывается исходя из расстояния от ступней того, кто будет стоять за мангалом, и до пояса. Такая высота позволяет человеку не напрягать позвоночник, постоянно наклоняясь над конструкцией.

Общепринятым стандартом является высота от 75 см до 125 см. Нюансы зависят от вашего роста (или того, кто будет готовить мясо).

Высота должна быть не менее 75 см.

Длина

Чтобы переворачивать шампур, не задевая остальные, расстояние между ними должно равняться 5 см. Соответственно, думайте о том, какое количество еды вам нужно будет приготовить. Если вы собираетесь большими компаниями, вам понадобится длинная конструкция, на которой помещается до 10 шампуров. 100 см должно хватить. А вот если компания у вас небольшая, и 6 шампуров (стандартный набор) вам хватит, то не стоит делать приспособление длиннее 60 см.

Показатели для кирпичных конструкций

Кирпичные конструкции устанавливаются на дачных участках и занимают немало места. Они прочнее и более долговечные, чем металлические. Если вы привыкли часто выезжать на шашлыки, кирпичный мангал – то, что нужно. Основные параметры у них такие же, как у обычных мангалов, однако к ним можно пристраивать дополнительные элементы. Такими элементами могут быть дымоход или мойка для посуды. Такие конструкции повышают комфортабельность процесса.

Какие особенности стоит учитывать при построении кирпичной зоны:

1. Длина, ширина и высота у них стандартные. Это делается, чтобы готовить блюда из мяса было намного удобнее.
2. Глубина полностью зависит от формата выбранного кирпича. Если у кирпича формат 6 см, а толщина шва – 1 см, то глубина будет 21 см (три ряда) или 28 см (четыре ряда).

Также учитывайте, что подобная конструкция изменит ландшафт и вам придется думать, как красиво ее обыграть. Выберите для нее подходящее место и обустройте его таким образом, чтобы мангал можно было как-то укрыть или изолировать на зиму. Если чувствуете, что постройка такого очага слишком сложная для вас, обязательно привлеките профессионалов.

Подсказки для металлических аналогов

Металлические мангалы более легкие и практичные, чем кирпичные аналоги. Тут бывает множество нюансов, которые зависят от выбранного материала, из которого будет изготавливаться мангал. Рассмотрим некоторые из них:

1. Можно сделать приспособление для барбекю, используя 200-литровую бочку. Однако тут ширина всегда будет больше по умолчанию, поскольку габариты у бочки не совпадают со стандартными размерами.
2. Можно использовать нержавеющий бак стиральной машины, чтобы получился очаг из вертикальной трубы. К такой конструкции шампуры приспособить не получится, а вот металлическая решетка для гриля отлично подойдет.
3. Ножки можно сделать из различных б/у материалов. Это не всегда удобно с точки зрения практичности, зато сделает ваш мангал необычным.
4. Сверлить дырки или нет каждый решает сам. Многие сходятся на том, что от них больше вреда, чем пользы.
5. Металлическое приспособление рекомендуется покрыть огнеупорной краской. Так вы придадите ему презентабельный вид и увеличите срок эксплуатации.

Итак, мы рассмотрели стандартные размеры мангалов. Теперь вы сможете самостоятельно соорудить эту конструкцию и порадовать близких вкусным шашлыком.

Размеры мангала для шашлыка: чертежи и подробная инструкция

Соблюдая правильные размеры элементов жаровни мангала и высоты его ножек, можно создать оптимальный температурный режим для приготовления шашлыка на углях. Для этого необходимо знать длину и конструкцию шампуров/решетки барбекю, использовать чертежи или хотя бы схему, которые предоставлены ниже. В остальных случаях блюдо подгорит или останется не прожаренным, снизится эксплуатационный ресурс очага.

Для увеличения чертежа и рассмотрения всех размеров нужно кликнуть на фото

Содержание статьи:

Факторы, влияющие на габариты жаровни

Поскольку приготовления шашлыка или любой другой пищи происходит по конкретным технологиям, то при расчете оптимальных размеров мангала учитывают следующие факторы:

• температурный режим – количество углей, расстояние от них до мяса;
  
• инвентарь для приготовления блюда – шампуры или решетка барбекю.

Существуют варианты мангалов с дополнительными функциями. Например, жаровня оборудуется боковым отделением для не прогоревших углей с собственным дымоходом. Либо часть ее накрывается варочной панелью для одновременной готовки гарнира, разогрева чайника.

В таком случае основная часть мангала должна иметь размеры, рекомендуемые в этом пособии. Остальные элементы крепятся таким образом, чтобы процесс приготовления шашлыка происходил без каких-либо помех.

Конструкция шампура

Вычислить правильные размеры жаровни можно лишь в одном случае – повар пользуется шампурами, решеткой барбекю или обоими этими инструментами одинаковой длины. Стандартной конструкцией шампура является:

• длина – общая 45 – 50 см, рабочая 30 – 35 см;
• завивка – спиральная, расположена возле рукоятки, длина 4 – 6 см.

Увеличить чертеж можно по клику

В походных (разборных, раскладных) вариантах жаровни размеры шпаги/шампура могут уменьшаться.

При потере/замене рабочего инструмента следует привести длину шампура в соответствии с жаровней, для которой он предназначен.

Аналогичные требования предъявляются к печам барбекю. Решетка должна размещаться равномерно над углями на высоте 5 – 8 см, так как мясо обычно поджимается сетками с двух сторон и готовится быстрее. Промышленность чаще всего производит сетчатые конструкции габаритами 18 х 28 см, под них и подгоняется кирпичная или стальная коробка, куда будут засыпаться угли.

Температурный режим

Специалисты рекомендуют жарить своими руками мясо на углях при соблюдении следующих условий:

• угли – готовые из мешка заводской фасовки или предварительно обожженные на костре, а не внутри мангала;
  
• наполнение очага углями – слой 5 – 10 см;
  
• расстояние от углей до шампуров – 5 – 10 см в зависимости от древесины, размера головешек и кусков шашлыка.
  

Внимание: По вопросу необходимости отверстий в боковых стенках жаровни единого мнения у специалистов не существует до сих пор. Одни считают, что они мешают контролю температурного режима, а воздух следует подавать внутрь специальным опахалом. Другие считают, что при обмахивании повышается вероятность возгорания тлеющих головешек, предпочитают опахалом не пользоваться.

Габариты мангалов разного типа

Очаги для жарки мяса на углях изготавливаются своими руками из разных конструкционных материалов. Что также накладывает отпечаток на габариты конструкции мангала. Например, из листовой стали коробка жаровни получается компактной, а из кирпича – излишне габаритной. Кроить листовую сталь проще, чем раскалывать камень для кладки.

Разборные и раскладные очаги созданы для транспортировки, обычно имеют меньшие габариты в сравнении с жаровнями стационарного типа.

Ширина

При эксплуатации стандартных шампуров ширина мангала полностью зависит от их длины:

• размер – 30 – 35 см;
• приспособления для прокручивания шпажки – вертикальная прорезь в боковой стенке жаровни с одной стороны (заостренной) шампура.

Повороты осуществляются по схеме:

• шампуры вставляются дальним заостренным краем в вертикальную прорезь;
• затем переворачиваются на 180 градусов в эту же прорезь;
• далее подрумяниваются отдельные участки шашлыка, шампуры поворачиваются на 90 градусов в любую сторону, укладываются на верхний бортик мангала плашмя, а не паз.

Кликните для увеличения

Эта технология считается классической, однако существуют вертела с электроприводом и шампуры различных конструкций, позволяющие фиксировать их относительно углей под любым углом.

В соответствии со стандартным параметром решетки барбекю для нее нужна ширина жаровни 15 – 18 см. При этом следует учесть, что при повороте она ложится на боковые стенки мангала на разной высоте.

Глубина

По умолчанию КПД открытых очагов значительно ниже, чем у печей барбекю с топочной камерой. При одинаковом расходе топлива выход шашлыков заметно ниже. Выбирается глубина мангала в зависимости от мяса и температурного режима:

• в нормальных условиях куски свинины или баранины должны находиться на расстоянии 5 – 10 см от углей, которые засыпаются слоем 5 – 10 см на дно жаровни;
• таким образом, высота боковых стенок составляет 15 – 20 см.

Внимание: Основной ошибкой при самостоятельном изготовлении жаровни становится обжиг углей непосредственно внутри её. Для большого костра глубина мангала увеличивается, расстояние от прогоревших головешек до шампуров становится больше необходимого значения. Шашлык готовится дольше, повышается расход дров.

Длина

Если предыдущие размеры мангала считаются критичными для процесса приготовления шашлыка, то его длина является менее важным фактором. Однако следует учесть нюансы:

• вертикальные прорези для шампуров изготавливаются на расстоянии 8 – 10 см друг от друга;
• если расположить их ближе, мясо не прожарится, вращать шампуры станет сложнее.

Поэтому длина жаровни преимущественно зависит от числа гостей или членов семьи, для которых готовится блюдо. Если мангал используется в большой компании, придется установить очередность, запасти больше углей.

В порядовках печей барбекю учтены размеры и решеток, и шампуров, но при этом взяты усредненные размеры. Скорректировать конструкцию может только профессиональный каменщик, домашнему мастеру лучше придерживаться схемы раскладки без изменений.

Для решеток барбекю хватает 30 см длины очага, мясо готовится быстрее, поэтому порции углей хватает на дольше.

Высота мангала

На качество эксплуатации очага влияет высота мангала от уровня земли и она должны быть от 75 см до 125 см. Комфортным значением этого размера принят уровень от подошв мангальщика до кистей его рук:

• в этом случае разгружается позвоночник, не нужно наклоняться над жаровней;
• увеличивается естественная тяга если есть отверстия в боковых стенках очага.

Так что высота зависит от того, кто чаще всего будет готовить шашлык. Несколько чертежей металлических конструкций мы уже привели выше, здесь же добавим ещё чертеж кирпичного мангала.

Внимание: В мобильных мангалах комфортностью приготовления шашлыков намеренно жертвуют за счет повышения удобства транспортировки. Короткие ножки занимают меньше места в багажнике авто.

Кирпичные очаги

В отличие от металлических жаровен, кирпичные мангалы размеры имеют укрупненные. Это обусловлено крупным форматом конструкционного материала. Тем не менее внутренняя рабочая часть очага должна обладать указанными габаритами. Увеличивается лишь внешний размер конструкции, часто изготавливаются дымоходы, столешницы и мойки, повышающие комфортность эксплуатации.

Основными нюансами кирпичного мангала являются:

• длина, высота до бортика и ширина – эти параметры проще подогнать под стандартные размеры;
• глубина жаровни – имеет жесткую привязку к формату кирпича 6 см и толщине шва 1 см, составляет 21 см или 28 см (3 или 4 ряда, соответственно).

Можно увеличить кликнув

Кирпичная конструкция по умолчанию обладает более высоким ресурсом, нежели железная.

Металлические конструкции

При сооружении металлических конструкций нюансов гораздо больше, могут использоваться разные элементы: листовая сталь, готовые элементы декора (обычно витые и кованые элементы) и части б/у изделий (столешницы, бочки, баки, этажерки), а также очаги бывают не только стационарными, но и передвижными в пределах участка.

Поэтому в одном случае, размеры мангала из металла выдержать бывает легче, в другом варианте приходится их намеренно изменять. Например:

• барбекю с крышкой из 200-литровой бочки – высоту подгоняют установкой подовой плиты на нужном уровне, ширина по умолчанию получается больше необходимого размера;
  
• очаг из трубы, установленной вертикально или нержавеющего бака стиральной машины – форма круглая, не соответствует классическим стандартам, пригодна только для решетки барбекю;
  
• ножки из б/у изделий (например, из швейной машинки) – высота до бортика жаровни не всегда удобна повару, зато экстерьер очага по умолчанию оригинальный, обладает высокой художественной ценностью.
  

Ну, и видео, на котором можно посмотреть некоторые дополнительные нюансы о габаритах мангалов из металла:

Таким образом, при изготовлении барбекю или для приготовления шашлыка на углях следует использовать чертежи с классическими размерами, которые были приведены выше. Это условие проще выполнить при использовании листовой стали, сложнее при кладке из кирпича или частичном применении деталей высокой художественной ценности от бытовых предметов б/у.

Измерение расстояния между объектами на изображении с помощью OpenCV

Получите мгновенный доступ к коду для этого руководства и всех других 400+ руководств по PyImageSearch.

Внутри вы найдете …

• Доступ к централизованным репозиториям кода для все 400 руководств в блоге PyImageSearch
• Предварительно настроенные блокноты Jupyter в Google Colab для всех новых руководств
• Углубленные видеоуроки для всех новых сообщений в блогах — эти видео включают дополнительные комментарии, методы и советы, которые я не включаю в текстовые версии моих руководств

Введите свой адрес электронной почты ниже, чтобы получить доступ:

Я использовал часть одного из ваших руководств для решения возникшей у меня проблемы с Python и OpenCV.Боролся с этим две недели, но от других экспертов не ответили. Прочтите вашу статью я нашел …. Исправил за два часа. И это тоже было критически важно. Ваши вещи качественные!

Исмаил Томас-Бенге Старший консультант по обеспечению качества и архитектор

PyImageSearch Plus — получите мгновенный доступ к коду для этого руководства и всех других 400 руководств по PyImageSearch!

Выберите свой тарифный план ниже …

$ 4.95 / мес

49,50 $ / год (экономия 15%)

• Доступ к централизованным репозиториям кода для все 400 руководств на PyImageSearch
• Простой код доступа для все новых руководств , которые публикуются каждый понедельник
• Простая загрузка в один клик для кода, моделей, наборов данных и т. Д.

$ 14.95 / мес

149,50 $ / год (экономия 15%)

• Предварительно настроенные блокноты Jupyter в Google Colab для всех новых учебников
• Запустите все примеры кода в своем веб-браузере. — работает в Windows, macOS и Linux.
• Доступ к централизованным репозиториям кода для все 400 руководств на PyImageSearch
• Простой код доступа для все новых руководств , которые публикуются каждый понедельник
• Простая загрузка в один клик для кода, моделей, наборов данных и т. Д.

$ 74.95 / мес

749,50 $ / год (экономия 15%)

• Видеоуроки для всех новых сообщений в блоге
• Предварительно настроенные блокноты Jupyter в Google Colab для всех новых учебников
• Запустите все примеры кода в своем веб-браузере. — работает в Windows, macOS и Linux.
• Доступ к централизованным репозиториям кода для все 400 руководств на PyImageSearch
• Простой код доступа для все новых руководств , которые публикуются каждый понедельник
• Простая загрузка в один клик для кода, моделей, наборов данных и т. Д.

• Доступ к централизованным репозиториям кода для все 400+ руководств в блоге PyImageSearch
• Простой код доступа для все новых учебников , которые публикуются каждый понедельник в 10:00 EST
• Простая загрузка в один клик для исходного кода, наборов данных, предварительно обученных моделей и т. Д.
• Отменить в любое время

• Легкий доступ к коду, наборам данных и предварительно обученным моделям для всех 400+ руководств в блоге PyImageSearch
• Изучите использование Jupyter Notebooks в Google Colab для всех новых руководств , опубликованных на PyImageSearch
• Используйте предварительно настроенных сред разработки в Google Colab — больше никаких головных болей и траты времени на настройку среды разработки

• Подробные видеоуроки и пошаговые руководства для всех новых руководств и руководств
• Доступ к эксклюзивных сделок по моим книгам и курсам

Я использовал часть одного из ваших руководств для решения возникшей у меня проблемы с Python и OpenCV.Боролся с этим две недели, но от других экспертов не ответили. Прочтите вашу статью я нашел …. Исправил за два часа. И это тоже было критически важно. Ваши вещи качественные!

Исмаил Томас-Бенге Старший консультант по обеспечению качества и архитектор

.

Расстояние, размер, размер в людях и вещах

Расстояние

Самый распространенный способ спросить о расстоянии:

• Как далеко это? Это долгий путь? Это долгий путь? Это очень далеко? Это очень далеко?
• Нет, прямо за углом. / пара минут пешком (= совсем рядом).
• Нет, недалеко. / Нет, минут пять или десять пешком (= совсем рядом).
• Ага, довольно долгий путь. / Да, больше мили.
• Да, это долгий путь./ Да, это мили. / Да, идти слишком далеко.

Примечание:

• Мы можем использовать далеко в вопросе или отрицании, но не в положительном высказывании само по себе
• Мы не говорим «это далеко», мы говорим «это очень далеко». Но можно сказать, что идти слишком далеко.

Размер и габариты

Мы можем описать размер, используя существительные выше или образованные от них прилагательные, например:

• Какова длина / ширина / высота / глубина / размер…?
• Какая длина / ширина / высота / высота / глубина / размер…?

Примечание:

• Обычно мы используем высокий для описания людей, деревьев и зданий; и высокий, чтобы описать горы.Еще мы говорим о высотных зданиях.

• Обратите также внимание на то, что в ответе на эти вопросы за размером следует прилагательное: Сад имеет ширину около десяти метров. (= Ширина около десяти метров.)

Размер в людях и вещах

Мы используем разные слова для описания размеров людей и вещей:

• высокая девушка (не низкая девушка)
• толстый (не худой)
• длинная книга (= много страниц) (не короткая книга)
• глубокое озеро (= много метров) (не мелкое)
• толстая книга (не тонкая книга)

• широкая дорога (не узкая дорога)

Примечание:

• Для описания размера на английском языке можно использовать слово big или large, но не большое.
• Для англоговорящих людей отличный (infml) = фантастический.
• Но мы можем использовать большой перед большим, чтобы сказать, что что-то очень большое, например Я увидел в парке большую собаку.
• Если вы хотите спросить о размере одежды, вы отвечаете: «Какой у вас размер?» или Какой размер (обувь) вы берете? Если вы не знаете, то вам нужен кто-то, кто вас измерит.

.

Калорифер что это: Что такое калорифер? Где используется, основные виды