Какие посадить неприхотливые цветы на даче: долгоцветущие однолетники для сада для ленивых и самые неприхотливые многолетние растения

Цветы на даче для ленивых. Чудесные цветы для «ленивого» и красивого цветника на даче

Цветы на даче для ленивых. Чудесные цветы для «ленивого» и красивого цветника на даче

Красивый цветник требует немало сил и времени. Если вы бываете на даче не чаще одного-двух раз в неделю, то присмотритесь к замечательным, красивым и неприхотливым цветам, которые можно вырастить для «ленивого» цветника — то есть цветника, которому не нужно уделять так много времени.

Один из самых неприхотливых в выращивании цветов — это эхинацея . Это многолетнее растение с красивыми высокими цветоносами, способное переносить засуху и сильные морозы. Сегодня существует множество видов эхинацеи на любой вкус, и каждая из них отличается неприхотливостью в уходе.

Очиток будет радовать дачников и садоводов красивым цветением на протяжении долгого времени. Это выносливое растение стойко переносит неблагоприятные условия погоды, но предпочитает расти на хорошо освещённом месте. И карликовые, и высокие цветы неприхотливы в уходе и очень красивы.

Лук декоративный — ещё одно растение, способное порадовать дачников своим невероятным цветением. С ранней весны и до поздней осени декоративный лук будет радовать вас потрясающими цветами. Этот многолетник не требует много времени и сил для ухода, также не нуждается в частых поливах, скорее, наоборот — они ему строго противопоказаны.

Гвоздика -травянка является близким родственником садовой гвоздики. Она устойчива к засухе, практически не требует ухода, легко размножается самосевом, обходится без пересадки до 7 лет. Гвоздика-травянка формирует мелкие, но очень красивые цветки-звёздочки. В зависимости от сорта, растение может выпускать белые, розовые, фиолетовые, малиновые или красные цветы.

Необычные цветы для сада. Самые необычные цветы для сада

Порадовать себя и родных или удивить соседей?
Каждое из этих растений способно справиться с этими задачами.

Клематисы.

Неприхотливые лианы с разнообразной палитрой цветов на любой вкус. Потрясающей красоты цветы, которые цветут обильно на протяжении всего сезона, украсят любую изгородь или беседку.

Цветки собраны в соцветия, реже одиночные. Окраска цветков от белой и желтой до фиолетовой, синей, карминово-красной, с множеством оттенков.

Сейчас эту культуру выращивают и в Сибири, на Дальнем Востоке и даже на Севере. Клематисы разделяют на 2 основные группы: клематисы мелкоцветковые с размером цветка от 2 до 5 см и крупноцветковые с размером цветка до 15 см. Мелкоцветковые виды клематиса менее известны в цветоводстве, хотя очень декоративны и в то же время неприхотливы, более зимостойки и засухоустойчивы, чем крупноцветковые.

Трициртис.

Если очень нравятся орхидеи, но нет возможности уделять им должный уход, можно посадить цветы очень на них похожие и получившие название «садовые орхидеи».

Род красивоцветущих травянистых растений семейства Лилейные, произрастающих в Японии и Гималаях.
Трициртис имеет еще одно название — жабья лилия. Это объясняется тем, что аборигены одного Филиппинского острова применяют сок растения для привлечения съедобных лягушек. Они натирают им свою кожу, что значительно облегчает отлов.

Он предпочитает полутенистые влажные леса и почвы, богатые гумусом.
Его цветение продолжительное, но оно начинается только в конце лета. Ранние заморозки могут не дать возможности цветку показаться во всей своей красе. Поэтому его чаще высаживают в кадке.

Рябчик (фритиллярия).

Весной первыми украсят сад пышные колокольчики рябчиков. Цветок очень уважается садоводами, особенной рябчик императорский.
Цветок фритиллярия называют рябчиком, потому что лепестки большинства видов этих растений испещрены мелкими крапинками, как у одноименной птицы.

Рябчик Михайловского.

Многолетний луковичный цветок.
Бывает нескольких видов: императорский, шахматный, радде, русский.

Рябчик Persica.

Растение предпочитает чернозёмы на хорошо прогреваемых, но затененных участках.
Все виды рябчиков можно использовать не только для выращивания на клумбах, но и для украшения альпийских горок или высаживания группами на бордюрах вдоль дорожек. Смотрятся они просто великолепно, особенно потому, что цветут, когда в саду еще нет никаких других ярких красок.

Рябчик шахматный.

Красивоплодник (калликарпа).

А это растение порадует чуть позже. Осенью оно будет яркой отрадой для глаз на фоне желтой опавшей листвы и коричневых ветвей.

Этот кустарник, к сожалению, не столь распространён на наших участках, как другие декоративные кустарники, но последнее время всё чаще и чаще становится изюминкой цветников. Как становится ясно из названия растения, главное в кустарнике красивые плоды. Пурпурно-фиолетовые ягоды красивоплодника, которые он не сбрасывает на протяжении почти всей зимы, способны украсить ваш ландшафт, а ярко-зелёная листва летом и красная и золотистая осенью и фиолетовые, розовые или белые цветки в пазухах листвы создают настроение и необходимый декоративный эффект в остальные времена года.

Это кустарник или небольшие деревья семейства Вербеновые. В диком виде красивоплодник растёт в Юго-Восточной Азии (где произрастает большинство видов), Японии, Австралии, Мадагаскаре, на юге Северной Америке и в Южной Америке.

Высота красивоплодников в зависомости от вида колеблется от 1,5 до 3,5 метров.
Высадка растений возможна в течение всего сезона.
Пока это все необычные цветы, которые привлекли моё внимание.

Спасибо за внимание!

Самые неприхотливые цветы для дачи однолетники. Неприхотливые цветы для дачи

Городские жители, выбирающиеся на дачи только на выходные, нередко ограничены во времени. Уход за приусадебным участком, работа на грядках, полноценный отдых – сложно найти свободные минуты для клумб и цветников.

Чтобы дачный участок радовал изобилием цветов весь сезон, начинающие дачники и люди со стажем выбирают самые неприхотливые сорта цветущих растений. Украсить территорию и избежать лишних хлопот можно, выбрав сорта цветов, которые не требуют особого ухода.

Размножение цветов проводится несколькими способами:

• Луковицами;
• семенами;
• рассадой;
• самосевом.

В зависимости от региональных особенностей подбираются растения, с которыми впоследствии не возникнет проблем. Если есть возможность купить или самостоятельно вырастить рассаду и посадить ее после угрозы заморозков, цветы зацветут гораздо быстрее своих собратьев, выросших из семян.

Луковичные культуры в северных регионах на зимний период выкапывают, в регионах с теплым климатом такие цветы остаются в земле и размножаются естественным путем. Делятся цветочные культуры на два вида: однолетние и.

Однолетние цветы

Однолетники высевают семенами или выращивают рассадным способом. Они цветут только один сезон, поэтому важно подобрать сорта, которые будут радовать вас с ранней весны до поздней осени.

Выбор цветущих однолетников должен осуществляться с учетом сроков цветения, высоты растений, цветовой палитры.

Такие виды наиболее подходят для оформления клумб. Вы можете подбирать рисунок для композиции, оттенки на свой вкус. С каждым новым сезоном есть возможность менять наполнение цветников по желанию и настроению.

Существует множество сортов однолетников, не требующих особого ухода, неприхотливых к почве, поливу, регулярным подкормкам удобрениями.

1. Бархатцы. Самые распространенные однолетники во всем мире. Их можно встретить на дачных участках, городских клумбах и на заграничных курортах. Имеют разную окраску, от светло-желтого до ярко-оранжевого. Устойчивы к засушливой погоде, не требуют регулярного полива. Неприхотливые растения легко приживаются на любом участке, отлично переносят затенение.
2. Астра. Красочные осенние цветы, с разной формой лепестков. Морозоустойчивые, нетребовательны до качества грунта. Соцветия мельчают при загущенных посадках.
3. Настурция. Нарядно выглядят и листья и цветы. Плетистые кусты отлично смотрятся и в вазонах и на клумбах. Спокойно переносят жару, устойчивые к заболеваниям.
4. Сальвия. Рекомендуется выращивать на участках с хорошим солнечным освещением.
5. Календула (ноготки). Помимо эстетического предназначения обладает лечебными свойствами, отпугивает вредителей от овощных культур на огороде.
6. Петуния. Самый популярный цветок. Используется для оформления клумб, отлично растет в вазонах и кашпо. Имеет очень продолжительный срок цветения и огромное количество сортов. Размножается рассадой, семенами самосевом, что значительно облегчает цветоводам задачу.
7. Асперула голубая. Тенелюбивый вид, не переносит прямых солнечных лучей.
8. Лобурятия. Раскидистый кустарник небольших размеров с множеством мелких соцветий. Отличается от аналогов коротким периодом всхожести и ранним дружным цветением. Цветовая палитра – от белого до фиолетового.
9. Матиола двурогая. Морозостойкое растение, сеять семена можно сразу после таяния снегов. Цветки раскрываются только вечером. Ароматный медовый запах – основная отличительная особенность.
10. Душистый горошек. Разнообразие цвета и длительный срок цветения. Не требует регулярного полива, неприхотлив к почве.

Цветы в саду для начинающих. Цветы-многолетники для дачи

Думая над тем, какие цветы посадить в саду, рассмотрите и этот вариант. По своему росту эти цветы разделяются на три основных категории: низкорослые, среднерослые и высокорослые. Коротко рассмотрим каждую из них.

Низкорослые

К неприхотливым многолетним цветам для дачи можно отнести несколько популярных видов. Это, прежде всего, крупноцветковый лен, дубравный шалфей, лапчатка, манжетка мягкая, гипсофила метельчатая, герань, горечавка, карликовый флокс и некоторые другие. Они не требуют строгого каждодневного ухода и могут быть смело рекомендованы для посадки на дачном участке. Их можно использовать при обустройстве клумб или миксбордеров.

Среднерослые

Если говорить про рост таких растений, то он составляет, как правило, 0,3-0,8 метра. Они вполне универсальны, а столь значительная разбежка в размерах делает их подходящими практически для всех видов клумб.

Отмечая названия среднерослых цветов для дачи, хочется выделить следующие виды:

• Лилейник.
• Родиола розовая.
• Тысячелистник.
• Астильба.
• Монарда двойчатая.
• Василек.
• Метельчатый флокс.
• Пион (выбирайте более поздние сорта).

Высокорослые

Эта группа многолетних цветов для дачи включает несколько наиболее популярных названий. Их высота начинается от 80 сантиметров, что, с одной стороны, несколько ограничивает возможности их посадки, а с другой, напротив, делает их более уникальными, по сравнению с более низкими аналогами. Популярные виды:

• Трициртис пёрпл бьюти.
• Шток-роза.
• Гелениум гибридный.
• Василисник.
• Вероника длиннолистая.
• Подсолнечник иволистный.

Помните! Такие растения можно использовать для цветников-рабаток, а также для клумб.

Использование многолетников на дачном участке является оправданным по многим причинам. Одной из них является то, что для разбивки красивого, хорошо сформированного цветника, особенно миксбордера, может потребоваться много времени. Зачастую речь идет про несколько лет. Поэтому, многолетние растения придутся как нельзя кстати, именно для подобных случаев.

Какие цветы посадить на даче, чтобы цвели все лето. Фото цветущих все лето цветов с описанием — однолетники

Диморфотека

Выносливый красивый цветок, который сажают в цветники, сады, на передний план цветочных бордюров, в вазоны на террасах и внутренних двориках.

На фото диморфотека

Диморфотека хорошо себя чувствует на плодородной и хорошо дренированной почве при высокой освещенности. Срок цветения достаточно длительный — с начала лета до самого октября. Оцените великолепие диморфотеки на фото.

Диморфотека — цветок, цветущий все лето до самых морозов

Космея

Неприхотливое, светолюбивое и холодостойкое растение. Для него не требуется особого удобрения почвы, но она должна быть легкой и рыхлой.

На фото — космея махровая

Космея дает самосев на следующий год, не снижая декоративные качества.

Космея — популярный цветок для дачи

Эшшольция калифорнийская

Хотя это многолетник, у нас он используется как однолетник. Красивые цветы часто используются под срезку. На предоставленной фотографии видно, что высокой декоративностью обладают все части куста: цветы и ажурные листья.

На фото эшшольция калифорнийская

Эшшольция калифорнийская начинает цвести с самого начала лета и увядает в октябре, дает самосев. Особую декоративность проявляет при посадке на хорошо освещенном участке с пещанным грунтом. Дополнительного удобрения почвы не требуется.

Эшшольция калифорнийская цветет все лето до октября

Маттиола двурогая

Садовый цветок, прозванное в народе ночной фиалкой, завоевал сердца многих садоводов не столько внешним видом, сколько нежнейшим ароматом. Находясь на даче вечером, вы окунетесь в мир сказочного благоухания, распространяющегося повсюду. Как видно на фото, ночная фиалка может иметь различные вариации окраски и строения цветов.

На фото маттиола двурогая

Маттиола двурогая прекрасно себя чувствует на песчаных почвах с хорошим дренажом, находящихся на открытых участках. Цветет все лето.

Антирринум

Второе название цветка — львиный зев. Популярность растения увеличивается с каждым годом. Поражает разнообразие сортов: кусты могут иметь различную высоту, окрас и строение цветов.

На фото антирринум

Широкое разнообразие позволяет каждый год экспериментировать с новыми разновидностями растения. Антирринум будет пышно цвести все лето, если посадить его на солнечном участке.

Источник: https://doma-otido.ru/novosti/kakie-cvety-posadit-na-dache-chtoby-cveli-vse-leto-posadka-nizkoroslyh-cvetov-cvetushchih

Клумба цветы. Основные правила устройства клумбы

Прежде чем определиться с местом посадки и решить вопрос как сделать клумбу для цветов, необходимо принять во внимание несколько простых правил:

Нужно основательно продумать место расположения цветника. Территория должна быть солнечной и не продуваемой ветрами. Нужно продумать не только эстетический вид клумбы, но и создать комфортные условия для цветов.

Учесть такой фактор как практичность. Сделать предпочтение одной большой красивой клумбе вместо нескольких маленьких. Это очень удобно. Впоследствии не придётся обходить весь сад в поисках беспорядочно рассаженных скоплений цветов.

Одновременно не стоит слишком сильно зацикливаться на причудливости внешних контуров объекта. Придавать цветникам необычные формы. Конечно, они всегда выглядят отлично, но новичку садоводу создать их будет довольно сложно.

Предварительно, взяв бумагу, цветные карандаши и лекало, набросать план «цветочного островка» и расположить цветы так, как хотелось бы видеть их в будущем. Не нужно создавать пёстрые комбинации. Это выглядит аляповато.

Если есть желание совместить в одном месте много ярких цветущих растений, можно сделать эффективное разделение на однотонные полосы. К примеру, засадить одну дорожку белыми цветущими растениями, другую красными или жёлтыми. Чередовать цвета в зависимости от выбранной палитры.  Это выглядит очень красиво.

Немаловажно будет заранее определить высоту насаждений. Этот момент играет очень важную роль.  Вспомнив ещё раз о беспорядочном высаживании можно сказать, что это относиться не только к видам, но и к параметрам. Так, на окантовку клумбы лучше всего использовать низкорослые цветы. Такие, как флоксы, карликовые ирисы, дельфиниумы и так далее.

Поднимаясь выше высадить бегонии или циннии, относящиеся к среднерослым видам. В центре красиво расположить высокорослые цветочные культуры и декоративные кустарники: розы; узколистную сирень; канны; гибридные гибискусы и другие.

Для тех, кто не очень любит разнообразие можно предложить устроить цветущую пологую пирамиду, где все цветы будут относительно одинаковы по росту, но, тем не менее, их расположение позволит создать красивую цветущую конструкцию.

Обязательно необходимо определиться со сроками высадки. Надо знать какие декоративные культуры имеют одинаковый период цветения, что впоследствии не взирать уныло на пустые места в общем благоухающем ансамбле, а любоваться на одновременно распустившиеся цветы, создающие чудесный живой узор.

Не в последнюю очередь стоит продумать вопрос с почвой. Если местные условия не позволяют надеяться на хороший результат усилий, нужно приобрести почвенную смесь. Она должна быть питательной, содержать чернозём, в составе которого должны быть минеральные и органические удобрения.

Усвоив данные правила начинающие садоводы, несомненно, со временем станут настоящими профессионалами.  А для того чтобы на первых порах определится с выбором, им в помощь предложены многочисленные фото цветов для клумбы в различных изданиях: журналах для садоводов, каталогах и так далее.  И конечно масса информации в интернете.

Здесь найдутся сведения по всем интересующим вопросам: как определиться с выбором места, какие культуры и когда покупать, как разумно подойти к решению проблемы обустройства цветника. Кроме того можно будет воспользоваться некоторыми данными, просмотреть схемы цветов в клумбе и применить это на своём участке.

Многолетние цветы для клумбы. Однолетники или многолетники — критерии выбора

Многие садоводы лучшим вариантом украшения своих участков считают однолетние невысокие цветы для клумбы, которые:

1. Быстро (в сезон высадки) позволяют облагородить территорию составлением прекрасной композиции.
2. Имеют невероятное количество разновидностей, что дает возможность подобрать экземпляры для любых зон на участке: солнечных и тенистых, засушливых и переувлажненных, с плодородной почвой и бедной.
3. Не нуждаются в особом уходе, подкормках, частом поливе летом.
4. Дают простор творческим натурам для увлекательных экспериментов с ежегодным обновлением садового дизайна.
5. Допускают исправление оплошностей в подборе сортов, цветовой гаммы уже в следующем сезоне.
6. Подходят для выращивания садоводами-новичками, поскольку в большинстве своем неприхотливы.

Яркая клумба из однолетников

Поклонники многолетников ссылаются на неоправданные потери времени, средств, сил при ежегодном подборе растений для клумбы, хлопотах с рассадой или высевом семян в грунт. Разумеется, многолетние низкорослые цветы для клумбы, цветущие все лето, дают возможность на несколько лет избежать этих забот. Но постепенно они утрачивают декоративность, и раз в 5-7 лет их приходится обновлять, затрачивая при этом больше усилий, чем на посадку однолетников.

Многолетники позволяют создавать цветники, обладающие особым шармом, однако такой яркостью и разнообразием, как однолетники, они не радуют. Спорным также является довод, что под ковриками многолетних насаждений не могут развиваться сорняки. Да, под густыми куртинами прорастание семян сорняков, развитие взошедших сорняков подавляется. Но если уж они умудрились пробиться к солнцу, уничтожить их намного сложнее, чем в посадках однолетников.

Многолетник обриета

Отдать предпочтение однолетним или многолетним цветам, а возможно, их комбинации, — ваш выбор. В любом случае нелишне будет поближе познакомиться с некоторыми их видами.

Видео ленивый цветник.Неприхотливые многолетники.

Самые неприхотливые цветы для дачи

Мы знаем, что все цветы можно разделить на три группы: однолетники, многолетники и двулетники. Чтобы каждый год не заниматься посадками, на цветочной клумбе лучше смешивать двух- и многолетние растения, а однолетники сажать в качестве дополнения, заполняя пустые пространства и добавляя тем самым ярких красок и настроения. Мы составили список неприхотливых, но при этом эффектных цветочных растений, которые будут цвести очень долго, а на уход и садовые работы вам потребуется пара часов в неделю.

Все, что будет нужно, – иногда пропалывать траву, срезать отцветшие головки, подвязывать стебли к опорам и поливать, когда не будет дождей.

1. Душистый горошек

Душистый горошек является многолетником, но в средней полосе его выращивают в качестве однолетника. Горошек создан для того, чтобы цепляться и оплетать различные садовые конструкции: беседки, арки, заборы и различные опорные стенки. Цветёт с июня и до наступления холодов, источая тонкий аромат и радуя яркими красками. Горошек предпочитает открытые солнечные места и нейтральную кислотность почвы. Перед посадкой нужно замочить семена горошка на сутки в воде, а когда семена будут в грунте, добавить калийное удобрение в гранулах. 
 

Душистый горошек ,

@sarahravensgarden/Instagram

Неприхотливые цветы для дачи. Фото и названия. Самые яркие растения

Не все могут целыми днями возиться в саду с растениями, но и иметь красивую и ухоженную территорию тоже хочется. Есть ли какой то приемлемый выход из этой ситуации? Да, ответим мы, и приведем вам пример цветов, которые при минимальном уходе  создадут вам прямо таки симфонию цветов на участке, и будут способствовать релаксу после трудовой недели.

Весенние неприхотливые цветы

В этой статье мы решили привести для вас неприхотливые цветы для дачи с фото и описанием. Итак, весна в наших краях частенько выдается затяжной, а с первым теплом уже хочется и новых ярких красок после  надоевшего белого снега. Но многолетники только проклюнулись, а однолетники и вообще надо высаживать рассадой.

Здесь на помощь придут луковичные культуры.

Крокусы.

Эти цветочки с первым весенним солнышком вас уже порадуют своими разноцветными венчиками крокусы, они бывают желтые, белый, синие и даже полосатые. Они скрасят неприветливую раннюю весну ровно до того времени, пока не подтянутся остальные цветы, и снова уйдут  до следующего первого солнышка.

В высоту они бывают 7-15 см.  Для посадки выберите самое солнечное место, они очень любят свет. Подойдет и легкая полутень, рядом с еще голыми  кустами или деревьями.

А высаживать их можно уже в августе — сентябре.

Крокусы украсят и простые клумбы, и альпийские горки, но лучше их сажать группами, тогда они будут смотреться особенно  выигрышно.

Пушкинии.

Посадите весенние цветы в саду для того, чтобы ваша территория смотрелась празднично. Цветы под названием — Пушкин вырастают на 20 см высотой и цветут синими или белыми крупными соцветиями с полосками. Также любят светлые места или полутень. Очень хорошо сочетаются с нарциссами, разными очитками, примулами и Разбитым сердцем.

Мускари.

Также в высоту 20 см, а цветут с апреля и до конца мая. Имеют красивые соцветия, похожие на колокольчики.  Еще эти цветочки называется Мышиный гиацинт, очень популярен среди дачников за неприхотливость.

Если один раз их посадить на удачное место, то потом несколько лет, даже не касаясь, будете иметь такую красоту у себя на участке.  Обновляют растение в июне, и то, когда увидят, что цветы стали бледнее, а листья удлинились. Во время цветения можно усилить полив, влага цветку не помешает, и он отлично уживется с другими цветами.

Нарцисс.

Редко на какой даче не увидишь этих цветов. Они по праву месте с тюльпанами считаются первыми вестниками весны. Их аромат также всегда напоминает о весенней свежести природы.  Начинают цвести с началом апреля, и радуют нас плоть до конца мая.  Имеется много сортов Нарциссов, даже есть по 60 см в высоту, есть с удлиненной короной, есть совсем белые.

Любят они почву,богатую минералами. По освещенности некапризны, могут расти и на солнце, и в тени деревьев. Дружит со всеми цветами, поэтому весьма традиционен на клумбах., но может быть посажен просто сам и в большом  количестве, тогда получится свежий белый ароматный ковер. Если понадобилось его проредить или пересадить — это делают в начале лета, после его отцветания. Обычно даже суровые зимы нарцисс переносит на пять с плюсом, но по весне можно и досадить, если заметили  проплешины.

Тюльпаны.

Разумеется неприхотливые многолетние цветы для дачи нельзя представить без тюльпанов. Любители этого цветка, пользуясь многочисленными его сортами, разводят по несколько из них, причем, каждая зона 1 сорта отдельно.

Его одновременно считают и королем цветника, и простолюдином, из — за несложного ухода. Если с умением подобрать сочетания разных сортов, можно добиться поистине чарующего, сказочного эффекта на своих клумбах. Причем, их цветения можно добиться непрерывного, с начала марта и до самого начала лета. В высоту некоторые сорта  достигают по 50 см.

Луковицы, как правило, высаживают в сентябре, в удобренную и рыхлую землю. Но наблюдайте за ними, как только заметите проявления грибкового заболевания, сразу же ликвидируйте растение. Весь период цветения тюльпаны нуждаются во влаге, сократить полив стоит только летом, когда луковицы уже отдыхают.

Наверное, вы и сами заметили, что если сами первоцветы еще активно цветут, тогда как их листва уже не такая свежая и пышная. Поэтому стоит продумать, что еще можно посадить с ними рядом, чтобы усилить эффект пышной растительности.

Ландыши.

Итак, пришел месяц май и что приходит на смену нарциссам и тюльпанам? Правильно, ландыши, ландыши…. Как в песне.  Зимуют они легко благодаря глубоким корням. Стебли с колокольчиками появляются прямо из трубчатых листьев. В высоту вырастают до 30 см, распространяются быстро, и со временем могут даже перейти в категорию сорняка. Позднее из белых колокольчиков появляются красные ягодки, которые есть не стоит, они ядовиты.

Барвинок.

В этой статье представлены самые неприхотливые цветы для дачи. И тень и солнце — этому цветку все хорошо. Относится к почвопокровным растениям, могут расти и кустиками. Цвести начинает в  середине весны, его цветы бывают белыми, желтыми, голубыми. синими, бирюзовыми.

Дицентра.

Для обывателей более привычно название Разбитое сердце. Легко переносит зиму, с первым теплом появляется зелень, а в мае уже распускаются и цветы — белые, розовыми, а то и сразу двумя видами окраса. Они будут радовать вас не менее пары месяцев. Причем в тени цветение и яркость красок продержатся дольше, чем на солнце. Кустарник вырастает до метра, и  когда цветение закончится, оставшаяся зелень будет украшать дальше ваш участок и будет прекрасным фоном для растений, цветущих следом за ним.

Бруннера.

Ах, этот май… Месяц бурного цветения, в том числе, и для бруннеры. Особенно ей нравятся тень от деревьев, а также создавать бордюр вдоль дорожек или искусственных водоемчиков.

Растет она до 50 см, цветет нежно — голубыми цветочками. Она, как правило, легко вписывается в любой ландшафт.  Много к себе внимания не требует, размножить ее можно просто делением куста.

Летние цветы

Настало время, когда есть выбор — или сеять каждый год разные цветы, и ваш сад будет в один год таким, а на следующий совершенно новым. А можно посеять один раз многолетники, и на несколько лет забыть, но вместе с тем получите определенное постоянство цветовой гаммы.

Что же подходит для летнего посева? Предложим вам и другие красивые и неприхотливые цветы для дачи.

Аквилегия.

Она сменяет на цветущем посту поздние сорта нарциссов и тюльпанов. С мая и до сентября непрерывно цветет на радость всем домашним. И не теряет вместе с цветами своего презентабельного вида, ведь с наступлением осени ее листва приобретает лиловый и пурпурный оттенок. Вырастает куст до 80 см.

Растение некапризное, и тень и свет радует ее одинаково. А вот влагу очень уважает, ведь ее второе название — водосбор.  Во время засухи ее глубокие корни способны сами находить воду в глубинах почвы. Но все — так и ей очень по душе дренируемые почвы. Распространяют ее делением куста ранней осенью или позже осенью, а цвести она станет на второй год.

Не пускайте ее рост на самотек, иначе она превратится в сорняк и потеряет привлекательность.

Арабис.

Долгожитель по цветению, начинает с конца апреля и продолжает до первых заморозков. Почвопокровник с длинными, до 30 см, стеблями. Цветет лиловым, белым и розовым цветом.

При пострижении улучшается цветение. Особенно любит проветриваемые, открытые места.

Герань.

Начиналось все с диких растений, после окультуривания вывели множество разнообразных сортов. Сейчас рассмотрим  сорта, цветущие с мая и до конца лета. Не стоит собирать цветы в букет, он будет крайне недолговечен. При минимальном  уходе на клумбах будут цвести розовые, синие, пурпурные соцветия.

Купальница.

Название цветка говорящее, она любит влагу, а уход за ней минимален. Желтые цветочки с мая и до конца лета украсят ваш сад. При хорошем поливе может вырасти до метра в высоту. Поэтому целесообразно устраивать ее около изгороди или  у кустов.

Дороникум.

Похож на крупную ромашку 80 см в высоту. Любит солнце, под деревьями расти не будет, если только в слабой тени. Любит полив, поэтому имеет смысл промульчировать под ним почву сеном или листьями.  Но с концом цветения увянет и его листва. Чтобы скрыть пустое место, ядом можно высадит папоротник или нивяников, аквилегией, с ними этот цветок хорошо уживается.

Астильба.

Прекрасно оживит и украсит хоть всю вашу территорию. Цвет все лето до сентября. Если удалять подсыхающие листья, то пышная резная листва так же будет украшать сад все лето. Некоторые сорта могут вымахать до 120 см. Полив должен быть в меру — чтобы почва была влажной, но без избытка. Растет рядом с хвойными или рядом с декоративными кустарниками.

Летние многолетники

Если вы не знаете, какие цветы неприхотливые для дачи, то в этой статье вы найдете много полезной информации. Среди них есть и цветущие растения, и те, которые даже своей листвой способны преобразить даже самые скучные уголки  вашей усадьбы.
За ними не нужен трепетный уход, в пересадке они тоже не нуждаются.

Алиссум.

Отличный вариант для засушливой местности. Зимы так же стойко переносит. Отлично годится для:

• Ландшафтных локаций.
• Альпийских горок.
• Бордюров.
• Если нужно прикрыть голые участки почвы.

Имеет не только приятный аромат, но и массу сортов с разными оттенками. Уважает плодородную почву. Если вкратце, то  любит сухую почву, солнышко, расщелины скал, подкормку, заборы из плит.

Анемоны.

Яркие многолетники с многообразными окрасами и интересной особенностью — если у вас регион с суровой зимой, то они  станут однолетниками. Но сажать их труда не составит — их луковицы засаживаются в землю на глубину в 5 см.  Их вполне устроит плодородный открытый участок, а удобрять достаточно пары раз за сезон.

Астры.

В нашей статье представлены многолетние и неприхотливые цветы. Здесь вы увидите их названия, а также описание. И вот в завершение лета пришла пора астр украсить ваш палисадник или сад. Они вполне могу выполнить роль букета на  1 сентября. И порадуют вас напоследок аж до самых заморозков.

Вот что им надо:

• дренированный грунт.
• регулярный полив.
• солнечное место или легкая затененность.
• не переусердствуйте с подкормкой, все нужно в меру.
• раз в 5 лет рассаживайте разросшиеся кусты.
• могут расти как зонально, так и вдоль бордюров.

Анютины глазки (виола).

Хоть и маленькие, но весьма приметные растения. Вариантов окраски великое множество, и даже есть сорта с сочетанием нескольких цветов.  Не любят они низкие влажные места, из удобрений предпочитают аммиачную селитру и суперфосфат. Но не стоит вносить  навоз, его они терпеть не могут. Если вовремя будете собирать семенные коробки, чтобы растение не тратило силы на их вызревание, то процесс цветения значительно удлинится.

Бадан.

Бадан — это когда на толстом стебле с блестящей и круглой листвой цветут гроздья нежно — розоватых цветков. Открытая и плодородная почва — основное условие этого растения.  В ранний период следите, а лучше примите меры профилактики против грибковых заболеваний.  Отлично смотрится на альпийских горках или среди камней, а так же вдоль бордюров.

Безвременник.

Или по научному, колхикум. Похож на крокусы, но он крупнее и чувствуется аромат. С одной луковицы можно получить  до 4 соцветий.  Цветет немного более 3 недель, н создает такую красоту, что того стоит. Хорош и на клумбе, и на альпийской горке, к почве  и свету нетребователен.

Бузульник.

Нравится садоводам своими необычными листьями и их необычным окрасом. Еще и долго цветет, а так же некапризен, это же мечта цветоводов! Может расти и в тени и на солнце, яркое светило разве что чуть побледнеть окрас его листьев. Весной и осенью можно внести минеральные удобрения, а полив нужен умеренный. На зиму стебли срезают под корень, и мульчируют почву под корнями, накрывать не нужно.

Вербейник.

Обладает стреловидными стеблями, по другому называется Лизимахия. Цветы желтые или красные на пышном кусте.  В основном его сорта любят солнечные места, только некоторым по вкусу легкая тень. Могут расти на одном месте по  10 лет при периодическом прореживании, делении корней. Ему нужны — регулярный полив, влажные почвы и раз в месяц подкормка комбинированными препаратами. На зиму также срезают под корень стебли, накрывать их не надо.

Газания.

Южноафриканский вариант ромашки, у нее порядка 40 сортов. Но с суровым климатом некоторые могут стать однолетниками. Годятся для альпинариев, бордюров, в подвесные ящики и для вазонов. Любят открытые просторы и солнце. Засухоустойчивы даже в жару, любят дерн с песком.

Гипсофила.

Маленькие цветочки розового или белого цвет на кустарнике похожи на дымку. Везде смотрится на отлично, и на альпийской горке, и в зоне отдыха.  Легко переносит зиму, но не выносит смену места. Если пришлось пересаживать, то обработайте корешки стимулятором роста.

Гладиолусы.

Особенно любимое растение нашими садоводами. Так же популярно в букетах к 1 сентября.  Уважают открытые площадки с умеренным освещением, не любит сквозняки и влажные грунты. В южных регионах стоит ему подобрать место с затенением. А в умеренных зонах тень наоборот, подпортит яркость цветам.  Супесчаный грунт, который они любят, нужно удобрить на 30 см органикой.

Живучка ползучая.

Говорящее название, хоть и неблагородное, но по делу — растение отлично справляется с климатическими невзгодами и  различными паразитами.  Минимум света — это его родная среда, в уходе и вовсе не нуждается. Альпийские горки, стволы деревьев, основание живой изгороди — вот те места, которые ей по вкусу. Сажать и пересаживать можно в любое время весенне — летнего сезона.

Дельфиниум.

В марте уже можно высевать его семена, причем, чем гуще, тем пышнее будет будущая клумба. А вот семена лучше взять разных сортов, такая клумба будет наиболее выигрышно смотреться. Примерные сорта:

• караван.
• залог юности.
• сиреневая спираль.
• южный поток.
• морфей.
• лавандовый обелиск.
• летнее утро.
• розовый закат.

После высева семена надо присыпать на полсантиметра. Растение любит регулярные рыхление и увлажнение. При правильном поливе можно не бояться мучнистой росы.

В заключение

Вот только несколько популярных видов у наших садоводов, но на самом деле есть еще множество неохваченных вниманием растений, можно начать с известных неприхотливых видов, а затем продолжить украшение сада менее известными растениями  или сортами. Все в ваших руках, нужно только начать и не бояться экспериментировать.

Какие цветы лучше посадить в саду и на даче: варианты для разных случаев

Выбор растений для посадки на даче – очень важный этап, потому что от их сортового разнообразия зависит и внешний вид дачной территории, и количество времени, потраченное на уход за клумбами, и настроение хозяев и гостей, посетивших загородное имение. Для начала не следует зацикливаться на сложных в уходе экзотических видах, лучше выбрать несколько неприхотливых, но ярких представителей флоры. Рассмотрим подробнее, какие цветы посадить на даче, чтобы она превратилась в уютный райский уголок.

Многие любители загородного отдыха наведываются на дачу лишь по выходным, следовательно, им необходимо выбирать цветы, требующие минимального ухода. Кроме того, растения должны прекрасно переносить засуху или, наоборот, продолжительные дожди. Если в более северных широтах высадить капризные розы, то они потребуют ежедневного внимания, поэтому рассмотрим варианты, которые спокойно развиваются самостоятельно, по крайней мере, в течение недели.

Нетребовательны к почве и атмосферным «подаркам» веселые желтые и оранжевые бархатцы. Единственное условие для их удачного выращивания – освещенное солнцем место, а это может быть и пятачок посреди лужайки, и узкая клумба вдоль дорожки, и контейнеры, подвешенные к стене. Низкие сорта бархатцев идеально подходят для устройства рабаток или бордюров.

Яркие однотонные бархатцы более изысканно смотрятся в окружении растений с декоративными крупными листьями, например, на фоне обыкновенной или пятнистой хосты

Для слегка затененных участков отлично подходит плетистая, любящая свободу настурция. Она быстро разрастается, поэтому ее следует высаживать в местах с большим объемом свободной почвы. Для того, чтобы кустик настурции как можно дольше сохранял свою форму и размер, ее помещают в горшок или небольшой контейнер. Начало мая – лучшее время для посева этих розовых, бордовых, сиреневых, желтых или пестрых растений.

Крупными, заметными издалека цветками отличается имопея, способная украсить и стену дома, и специально для нее устроенную шпалеру. Имопея обожает опоры и обладает повышенной цепкостью, поэтому она запросто может «наброситься» на любой предмет, стоящий рядом – скамейку, дерево, угол дома. Эти красивые цветы с крупными бутонами любят солнечный свет и органические удобрения.

Особенность выращивания настурции – дозированное внесение удобрений. Большое количество минеральный веществ вызовет бурный рост листьев, но погасит формирование соцветий

Оригинально и гармонично смотрятся два или три сорта имопеи с бутонами разных оттенков, высаженные возле шпалеры, арки или трельяжа

Более подробно о неприхотливых растениях в статье: Самые неприхотливые цветы для сада: подборка сортов для «ленивых» садоводов

Если нет времени ежегодно менять состав клумб и пересаживать растения с места на место, лучше остановиться на многолетниках, которые, единожды укоренившись, будут радовать взор на протяжении длительного времени. Признанные лидеры среди многолетников – роскошные георгины и душистые пионы, которые во время своего цветения превращают клумбы в огромные бело-розово-красные облака.

Приготовьтесь к тому, что аристократичный пион украсит вашу территорию на 10 лет и более. Это доминантное растение бурно цветет в течение всего лета, а остальное время декоративную задачу выполняет его темная глянцевая зелень. Пионы не капризны: осенью достаточно удалить их надземную часть. Прикрывать или укутывать от заморозков растения не нужно, чтобы весной не повредить ростки.

Пионы не рекомендуют высаживать в местах, подверженных сильной влажности и затоплению: под крышами домов, под кронами больших деревьев, на заболоченных участках

Георгины прекрасно подходят и для индивидуальных посадок, и для групповых композиций и даже для создания пышных массивов. Они любят хорошо освещенные солнцем, но защищенные от ветра места. Одно из условий высадки – влагоемкая, достаточно плодородная почва, а также умеренное использование органики (навоза). Георгины зацветают ближе к концу лета, поэтому клумбы можно дополнить более низкими растениями.

Корни георгинов нуждаются в дополнительном притоке воздуха: регулярно подкармливая и поливая цветы, необходимо рыхлить почву и удалять сорняки

Подробнее в статьях:

1. Многолетние цветы, растущие все лето: все лучшие сорта для озеленения дачи
2. Топ-8 лучших почвопокровных многолетних растений для оформления сада
3. Правила подбора многолетних цветов, которые сажают осенью

Устойчивый запах мяты, разнотравье и слегка дикие, непричесанные клумбы – старые детские воспоминания отправляют нас в путешествие по саду любимой бабушки, где пестрые растения невообразимых сортов сливались в единую картину, которую сейчас принято называть дачным участком в деревенском стиле.

Центром пейзажа, безусловно, является пышный розовый куст, распространяющий вокруг себя нежный мягкий аромат. Выбрав нейтральную по кислотности почву, не переувлажненную и плодородную, можно ближайшие 10 лет не думать об обновлении цветника из роз. Своевременная посадка, зависящая во многом от сорта, регулярное окучивание и подкормка помогут создать крепкое растение с крупными благородными бутонами. Чтобы придать кусту определенную форму, потребуется дополнительная обрезка.

Обрезку роз лучше производить ранней весной. У вьющихся и плетистых растений удаляют старые, отмершие побеги, кустовые стебли обрезают на высоте 20-30 см над уровнем грунта

Высокие, достигающие 2 метров дельфиниумы придают клумбе особый живой колорит. Их стройные стебли взмывают вверх, выпуская на волю множество крупных, ярких цветков, напоминающих жителей соленых просторов – дельфинов. Морской теме соответствуют и цвета различных сортов дельфиниума – от нежно-сиреневого до глубоко-фиолетового и небесно-голубого. Наиболее удачное место посадки растения – центр клумбы или участок вдоль стены высокой ограды.

Дельфиниум очень сложно вырастить рассадой, поэтому специалисты рекомендуют использовать деление куста и отсадку черенка. Удачный период для размножения – ранняя весна или август

Для украшения бордюров или газона можно использовать фиалки – небольшие яркие цветы, поражающие разнообразием сортов. Они очень любят увлажненную почву, но не переносят застоя воды, поэтому место высадки должно быть хорошо дренировано. Цветет фиалка обильно, но требует своевременного удаления увядших бутонов. Эта несложная процедура гарантирует продление срока цветения и увеличение размеров растения.

Некоторые сорта фиалки размножаются семенами, для других больше подходит зеленое черенкование, которое лучше провести в начале лета

Затененные садовые уголки часто выглядят однообразными, скучными и заброшенными в силу устойчивого мнения, что ничто там не приживается. На самом деле существует множество красивых растений, которые способны даже самый темный участок превратить в разноцветную полянку. К ним относятся как многолетники, так и благородные травы, главным декоративным элементом которых являются пестрые, полосатые, пятнистые и разноцветные листья. Рассмотрим, какие цветы посадить в саду в наиболее тенистых зонах, чтобы оживить их.

Умеренно цветущие растения

Яркими розовыми и синими цветками выделяется на фоне зелени невысокое растение – медуница. Прекрасно переносят тень три наиболее распространенных вида – медуница лекарственная, дакийская и красная. Растение ценится за свою универсальность и неприхотливость: раннее весеннее цветение в летнюю пору сменяется декоративностью пестрых листьев, которая сохраняется вплоть до первого снега. Одна особь способна развиваться и цвести на протяжении 30 лет.

Прекрасный медонос и лекарственное растение наперстянка также легко относится к затенению. Отсутствие солнечного света не мешает ей достигать высоты полутора метров и рассыпаться сочными нежно-розовыми или белоснежными бутонами. Чтобы скучный уголок сада превратить в комфортную зону для чтения или отдыха, достаточно поставить скамейку и окружить ее пышными кустами наперстянки – мрачное место оживет и заиграет яркими красками.

В условиях невысокой освещенности рекомендуют применять вегетативное размножение. Старые куски корневища медуницы отмирают, а обособленные веточки можно легко пересадить

Семена наперстянки созревают ближе к концу лета. Наиболее жизнестойкие семена находятся в коробочках в нижней части стебля, на месте появления первых цветков

Оригинальные декоративные травы

Лесные заросли и тенистые места возле стен и оград не страшны садовому папоротнику. Из кустиков папоротника и теневыносливых растений образуют красивые зеленые композиции, которые могут украсить и сад, и зону отдыха, и придомовую территорию. Наиболее популярные сорта папоротника: адиантум, листовик, многорядник, страусник, кочедыжник.

Папоротник легко размножается спорами, которые лучше высевать ранней весной. Оптимальная почва для посадки – смесь лесной плодородной земли и торфа

Не обойдется сад и без примадонны тенистых зон – хосты, разные сорта которой задают настроение нижнего яруса. Невыразительное цветение компенсируется красотой и благородством изысканных листовых пластин, которые могут быть украшены широкими белыми полосами, мраморными разводами, крупной крапинкой или сизо-фиолетовой окантовкой.

Многолетние хосты прекрасно чувствуют себя в течение нескольких сезонов на одном месте, поэтому почву изредка необходимо перекапывать, удобрять и мульчировать

Дачный участок – прекрасное место для экспериментов и воплощения собственных идей. Чтобы мрачную территорию превратить в позитивное и радужное место отдыха, достаточно разбить клумбу возле крыльца или устроить небольшой цветник в саду – выбор его наполнения за хозяевами.

Какие цветы можно посадить на даче? Неприхотливые цветы для клумбы

• 12 Октября, 2019
• Цветы
• Оксана Скрипова

«Какие цветы посадить летом на своем дачном участке?» — непростой вопрос. Ведь от их сортового разнообразия зависит и внешний вид территории, и количество сил, затраченных на содержание клумб. Для начала не стоит концентрироваться на сложных в уходе экзотических видах, лучше подобрать несколько неприхотливых, но ярких представителей флоры.

Растения для начинающих дачников

Прежде всего следует учесть, что цветы классифицируются не только по сортам, но и по продолжительности жизни.

Однолетники — это растения, проходящие весь свой жизненный цикл за один сезон. Сюда можно отнести и двулетники, цветущие на второй год после посадки. Если выбирать экземпляры из этих групп, то следует быть готовым к тому, что высаживать их придется заново каждый сезон.

Зато можно заранее спланировать их местоположение в цветнике, не задумываться о том, как они будут зимовать, и каждый год формировать новые цветочные композиции на своем участке.

К однолетникам относятся: настурция, петуния, бархатцы, бегония, сальвия, календула, львиный зев. Комбинация этих растений позволит ежегодно создавать великолепные цветочные ансамбли.

Если нет времени и желания постоянно менять состав клумбы, то следует остановить свое внимание на многолетниках. Укоренившись один раз, они будут радовать взор своим цветением не один сезон. Наиболее популярные представители этой группы: пионы, георгины, анютины глазки, бадан, алиссум, герань, гипсофила, ирисы, лилейник.

Какие цветы посадить на даче — многолетники или однолетники, — индивидуальный выбор каждого, который зависит от личных предпочтений и возможностей.

Выбор растения

Следующий важный критерий — период цветения. От него зависит декоративность клумбы. Какие цветы посадить, чтобы создать впечатление непрерывного цветения растений на участке?

Ранней весной, уже в апреле, зацветают луковичные представители флоры — тюльпаны, ирисы, мускари, крокусы, ландыши. В мае эстафету принимают маргаритки, флоксы, незабудки, примулы.

С наступлением лета зацветают бархатцы, колокольчик, бегония, дицентра. В июле — астильба, лаванда, вербена, кларкии, агератум, цинии. К августу — хризантемы, георгины, цикламен, канна, золотарник. Многие из летних цветов будут радовать своей декоративностью до самых морозов.

И наконец, цветы осени — астры, безвременник, рододендрон, бальзамин.

Задаваясь вопросом о том, какие цветы посадить на клумбе, нельзя обойти вниманием и то, какой высотой будет обладать взрослое растение.

Если нужны низкие представители, то рекомендуется обратить внимание на астильбу, барвинок, алиссум, камнеломку, некоторые виды флоксов, примулы, очитков. Средняя высота у василька, гипсофилы, лилейника, гейхеры, пиона, люпина, нивяника. Высокие растения создают хороший фон своим более низким собратьям. Среди них наиболее востребованы садоводами дельфиниумы, василистники, бузульники, гелиопсис, золотарник, лабазник.

Весь существующий ассортимент перечислить просто невозможно. Он очень велик, к тому же все время появляются новые сорта и гибриды. Поэтому остановимся только на самых популярных названиях цветов. А какие можно посадить растения у себя на даче, вы уже решите сами.

Бархатцы

Яркие и веселые желто-оранжевые бархатцы под силу вырастить любому дачнику-новичку. Они нетребовательны к грунту и неприхотливы в уходе. Единственное, что им нужно — светлое место и умеренный полив.

У каждого садовода бархатцы входят в число любимых однолетних цветов. Практически на каждом участке можно встретить эти невысокие кустики с узорными листьями и изумительными цветами, издающими пряный аромат.

Вырастить их проще простого. Можно посадить бархатцы семенами как в открытый грунт, так и в теплицу под рассаду. Если выбирать первый способ, то посеять семена можно осенью. Точно так же можно посадить бархатцы семенами в открытый грунт и весной, в конце апреля. Как только земля прогреется до необходимой температуры, семена проснутся и начнут свой рост. Чем теплее будет погода, тем быстрее появятся первые всходы.

Бархатцы хороши в любом уголке дачного участка — клумбы, лужайки, подвешенные контейнеры. Низкорослые сорта будут выигрышно смотреться в рабатках или бордюрах. Еще одной особенностью бархатцев является их способность отпугивать своим специфическим запахом насекомых-вредителей.

Петуния

Тем, кто задался вопросом о том, какие цветы можно посадить на дачном участке, рекомендуется обратить внимание на признанного фаворита садоводов — петунию. Благодаря своей необычайной колоритности она давно стала любимицей у цветоводов всего мира.

На протяжении всего теплого сезона она украшает клумбы, рабатки, веранды, лоджии и подоконники. Цветущая петуния похожа на пушистые облачка розовых, лиловых, фиолетовых, красных, желтых или оранжевых оттенков. Также бывают и экзотические виды черных, синих, фиолетовых и бордовых цветов.

Насыщенность и разнообразие оттенков дает возможность создавать удивительные композиции даже без сочетания с другими растениями. Роскошные кусты петунии — самодостаточный декор для газонов, террас, загородных садовых участков и любых зон, которые с таким оформлением принимают нарядный вид.

Выращивается петуния рассадой. Высевать ее сразу в открытую почву не рекомендуется — в прохладном грунте без соответствующего ухода цветы редко всходят, зато отлично чувствуют себя в «тепличных» условиях.

Пион

Душистый пион — признанный лидер среди многолетников. Те, кто решил посадить его на своем дачном участке, должны быть готовы к тому, что это аристократичное растение будет украшать территорию не менее десяти лет. Пион бурно цветет все лето, а в остальное время свою декоративную миссию выполняет его глянцевая зелень.

Это крупный розовый, пунцовый, белый или желтый цветок. В зависимости от сорта его форма может существенно отличаться — пышные махровые или в форме розетки с видимой сердцевиной. Его бутоны распускаются уже в конце мая, а кусты достигают 1 метра в высоту.

Оптимальный способ размножения пиона — делением куста. Лучшим сроком посадки пиона считается конец августа. В уходе цветок нетребователен. Ему понадобится регулярный полив и удаление ранних бутонов.

Это светолюбивое растение. Место его посадки должно находиться под солнцем большую часть дня. Нужно отметить, что некоторые виды пионов замечательно смотрятся в ландшафтных композициях не только в пору цветения, но и в период плодоношения.

Чтобы продемонстрировать великолепие пионов, им отводят центральные места. Им нужен простор, а подходящий фон для них — зеленый газон. Также это один из лучших цветов для миксбордера.

Ирисы

Выбирая, какие можно посадить цветы, не стоит обделять вниманием и «радужные» ирисы. Они обладают изумительными декоративными качествами, имея разнообразную палитру оттенков, которая охватывает все существующие цвета.

Род ирисов многочисленен и охватывает более 700 видов. Поэтому их классификация непростая и многоуровневая. Для самостоятельного выращивания прибегают к двум основным видам — это бородатые ирисы и не бородатые.

Бородатые экземпляры отличаются наличием на лепестках бутонов маленьких усиков. Эти растения великолепно смотрятся в букетах, пестрея своим разнообразием. Ирисы хороши на клумбе как в одиночестве, так и в группе с другими цветами, кустарниками и даже хвойными растениями.

Сибирские или болотные ирисы комфортно чувствуют себя у водоемов или на мелководье. Их можно с успехом разместить на фоне камней или декоративных элементов.

Во время цветения эти обитатели сада предпочитают находиться в полутени, не любят слишком высоких температур и переувлажнения почвы.

Флоксы

Шикарный вид флоксов способен украсить любой сад. Они входят в число наиболее узнаваемых садовых растений, и многие дачники, сталкиваясь с вопросом «какие цветы можно посадить на своем участке», не задумываясь, отдают предпочтение именно флоксам.

Эти представители флоры знамениты благородными розовыми оттенками — малиновые, леденцово-розовые, карминные, лиловые, пурпурные и чисто-белые. Весь спектр цветов этого растения позволяет флоксам выглядеть празднично и романтично.

Разновидностей флоксов очень много, но наибольшей популярностью пользуется метельчатый, растопыренный и шиловидный. Как правильно посадить флоксы? Наиболее подходящий способ размножения этого растения — черенками. Лучше всего цветок чувствует себя на хорошо освещенном месте в рыхлом и питательном грунте.

В зависимости от сорта флокс одинаково великолепно смотрится и в моноклумбе, и в миксбордере. Они хорошо смотрятся на фоне хвойных растений и возле водоемов.

Шток-роза

В народе этот замечательный и неприхотливый цветок именуется мальвой. Высокая и элегантная красавица с крупными соцветиями имеет превосходные декоративные качества. Она способна выразительно и живописно украсить собой любой цветник.

Это растение достигает в высоту 2 метров и является одним из самых высоких садовых цветов. Мальвы любят легкие, рыхлые почвы, размножаются семенами и плохо переносят пересадку.

Махровые и простые, бордовые, розовые, белые цветы на крепких стеблях применяют для декорирования изгородей и на клумбах, как растение заднего плана. Также очень привлекательны групповые посадки шток-розы различных оттенков.

Настурция

Неприхотливое растение с ветвистым стеблем и красочными, приятно пахнущими соцветиями. Бывает как однолетней, так и многолетней. Любит солнце или полутень. Свободолюбивая настурция разрастается очень быстро, поэтому подходит для мест с большой площадью свободной почвы.

Ухаживать за растением просто. Настурцию нужно регулярно поливать и полоть. Ее виды и сорта могут кардинально отличаться друг от друга. В зависимости от этого ее и используют в декорировании дачного участка.

Кустовая настурция хорошо подходит для посадки в бордюры, кадки или вазоны. Настурция большая высаживается обычно вдоль стен зданий. Вьющиеся и ампельные сорта великолепно смотрятся в вертикальном озеленении. Они прекрасно задекорируют неприглядные стены построек. Махровая настурция украсит беседки и террасы.

Своим ярким цветением растение способно радовать весь теплый сезон, с весны до заморозков.

Тюльпаны

Это не только самые распространенные и любимые дачниками многолетники, но и самые неприхотливые в уходе растения. Они как раз из тех цветов, какие посадить на даче совсем несложно. Благодаря стараниям селекционеров сегодня в распоряжении цветоводов имеется несколько сотен сортов и гибридов этого замечательного растения.

Не все знают, что правильно будет сажать многолетние цветы на даче, когда температура почвы упадет до +10 градусов. Обычно в средней полосе России это время выпадает на середину сентября.

Если умело подобрать сорта, то можно разнообразно украсить участок только одними тюльпанами, начиная с обыкновенной клумбы и заканчивая альпийской горкой. Эти цветы просто поражают разнообразием форм, размеров и оттенков.

Наиболее удачно в ландшафтном дизайне тюльпаны смотрятся группами. Также принято высаживать эти растения по их высоте, а чтобы клумба быстро не опустела, нужно подбирать сорта еще и по срокам цветения.

Лобелия

Еще один известный представитель тех почвопокровных цветов, какие можно посадить у себя в саду. Это компактное кустовое растение будет украшать дачный участок на протяжении всего лета.

Несмотря на то что родина лобелии — Африка, она вполне хладостойкая и спокойно выдерживает как весенние заморозки, так и осеннее похолодание — цвести она будет до глубоких морозов.

Одинаково хорошо растет и на солнце, и в тени. Любит обильные поливы и легкий, питательный грунт. Этот цветок является универсальным декоративным элементом, так как его нежные ажурные соцветия хорошо сочетаются с любыми стилями оформления участков.

Декоративные травы

При оформлении оригинальных цветников и клумб невозможно обойтись без декоративных трав, которые позволяют создавать законченные ансамбли при составлении многоуровневых композиций.

Тенистые места вдоль стен и оград как нельзя лучше подходят для садового папоротника. Наиболее известные виды: многорядник, кочедыжник, адиантум, страусник.

Не обойдется сад и без хосты, различные виды которой задают тон нижнему ярусу цветника. Прекрасно смотрится культура на каменистых склонах, возле водоемов и клумб. Также это замечательное решение для декорирования центрального входа в дом.

Неприхотливые цветы для дачи, какой сорт лучше выбрать, фото и описание

Неприхотливые цветы для дачи — это настоящая находка, ведь они могут украсить любой цветник, при этом не требуя постоянного ухода и существенных трудозатрат.

Какие неприхотливые цветы посадить для дачи, расскажет статья.

Неприхотливые цветы для дачи — какие многолетники подойдут?

Чтобы любоваться цветами на своем дачном участке, надо хоть немного, но потрудиться над этим. А если свободного времени катастрофически не хватает? Значит, на помощь могут придти неприхотливые уличные цветы, которые:

• не требуют особого внимания;
• морозоустойчивы;
• не надо укрывать на зиму;
• радуют обильным цветением.

Неприхотливые цветы очень хороши для садоводов

Для этой цели больше всего подойдут неприхотливые цветы для дачи — садовые многолетники. Которые цветут более двух лет, и которые не нужно каждый год пересаживать.

Многолетники в течение нескольких лет цветут на одном и том же месте, не требуя пересадки. С приходом осени у них происходит отмирание наземной части растения, а следующей весной они снова вырастают. Это происходит благодаря тому, что у них есть почки для возобновления на клубнях, луковицах и корневищах.

Многолетних уличных цветов так много, что можно выбрать для разных климатических условий и почв.

Весна – лучшее время для посадки многолетников, но многие из них можно высаживать даже в августе, в сроки, подходящие для каждой из культур. Главное, чтобы успела сформироваться мощная корневая система, присущая всем многолетникам.

Если цветы не выдерживают холодов, то лучше садить их весной

Если  сорт или культура недостаточно морозостойкие, то их высаживают ранней весной после оттаивания почвы.

В течение 20 дней после посадки в открытый грунт растениям необходим обильный полив.

Для тех местностей, где долго лежит снег, многолетники высаживаются ближе к осени.

Осенью цветы находятся в более выгодной ситуации, так как осенью выше температура воздуха и высокая влажность почвы. Благодаря этому новые корешки образуются быстрее. А с приходом весны растения начинают интенсивно развиваться.

Благодаря тому, что многолетние цветы распускаются не в одно время, их можно выбрать для своего сада таким образом, чтобы они украшали его с весеннего таяния снегов до осенних заморозков.

Георгин

Эти неприхотливые цветы для дачи самой разнообразной расцветки и формы. Они могут походить на хризантемы, на розы, на пионы. Сажают георгины ранней весной клубнями в почву, с осени сдобренную перепревшим навозом.

Чтобы ускорить цветение, можно заранее прорастить клубни в горшках на подоконнике. Когда появятся побеги, то надо выбрать самые сильные из них, а остальные вырезать.

Георгин — растение высокое, поэтому перед посадкой в грунт нужно вбить в землю колышки. Это нужно для того, чтобы потом можно было подвязать растение для защиты его от ветра. Чтобы защитить цветы от перегрева, нужно мульчировать почву листьями, опилками или торфом.

Защитить цветы можно торфом

Чтобы получить еще больше георгин, нужно разделить имеющиеся клубни на части. Для этого их нужно разделить так, чтобы каждая часть клубня имела корневую систему. В случае высадки крупных клубней, надо обязательно расправить в ямке корешки.

Георгины разводят клубнями, семенами, черенками. Семена сначала высевают в ящички или в теплицы в марте. В  открытый грунт высаживают уже готовую рассаду.

С началом осенних заморозков клубни откапывают. При этом сначала срезают верхнюю часть цветка, а уже потом откапывают. Действовать надо крайне осторожно, чтобы не повредить клубни.

Клубни сушат 2 недели при температуре + 15°. Тоненькие корешки надо будет обрезать.

Хранение клубней происходит при температуре 3-5°, и периодически их проверяют. Подгнившие клубни изолируют.

Мнение эксперта

Юлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.

Для георгин стоит выбрать солнечное место, защищённое от сквозняков. Почва должна быть с хорошим дренажем. Из удобрений можно использовать компост и гумус. Их применяют в середине марта. Во время вегетации рекомендуем взять органику, минеральные подкормки.

Рекомендуем обязательно мульчировать грунт, так как это защитит растения не только от перегрева, но и от таких вредителей, как слизни. Если их разведётся слишком много, то они просто съедят корневище и надземная часть цветка погибнет.

Полив осуществляют раз в неделю. В засушливые периоды ориентируйтесь по состоянию растений: если у них опустились, а также привяли листики, то нужно увлажнять почву даже внепланово.

Гладиолусы

Гладиолусы лучше всего высаживать на те участки сада, где много солнца. Желательно, чтобы был небольшой уклон для стока воды во время дождей. Осенью под гладиолусы вносят перепревший навоз.

Накануне осенней посадки луковицы прогревают около 20 дней при температуре 20-25°. На предыдущее место гладиолусы можно будет посадить лишь через 5 лет.

Перед тем как высадить гладиолусы в мае, надо подождать, пока почва прогреется. Надо успевать посадить их до середины июня, чтобы они зацвели в сентябре.

Почва для посадки должна быть рыхлой

Почва должна быть рыхлая. После высадки эти неприхотливые цветы для дачи хорошо поливают, но заливать их нельзя. За лето их можно удобрить раза три птичьим пометом. Перед посадкой надо перебрать все клубни, чтобы удалить больные.

При срезании цветов нужно оставлять на стебле 4 листа, чтобы луковица была здоровая. Из почвы луковицы извлекают до наступления заморозков, до начала октября.

Перед тем как отправить луковицы на хранение, нужно их хорошо подсушить сначала три дня на открытом воздухе. Сначала надо подержать их на солнце, потом при температуре 25-30°. После этого надо удалить корни и снова сушить при температуре 20°.

После сушки луковицы перебирают, укладывают в мешочки и отправляют на хранение в прохладное место при температуре +4 градуса.

Крепкие здоровые цветы из одних и тех же луковиц можно получать в течение 5 лет. После этого старые луковицы меняют на новые, которые можно вырастить из деток.

Нарцисс

Нарциссы относятся к неприхотливым цветам, несмотря на то что растут на плодородных подкармливаемых почвах. Нарциссы цветут на постоянном месте по 2-3 года. Превышать этот срок не следует, так как они начинают мельчать и болеть.

Нарциссы сажают луковицами  в первых числах сентября. Луковицы до посадки тщательно перебирают.

Луковицы меньше 1 см не используют. Когда после посадки пройдет 15 дней,  почву разравнивают для уничтожения сорняков. Почву регулярно рыхлят, удаляют сорняки и поливают. До наступления холодов почву мульчируют перегноем. А как только наступают холода, укрывают соломой или торфом.

Луковицы меньше одного сантиметра лучше не использовать

С приходом весны удаляют защитные слои, мульчирующий же не убирают. После того, как отцветут цветы, лепестки обрывают, чтобы избежать истощения луковиц. В конце лета луковицы откапывают, больные идут на выброс.

Хранят луковицы в вентилируемых помещениях при температуре не выше 20°.

Мнение эксперта

Юлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.

Нарциссы хорошо растут и на солнце, и в полутени. Если у вас на участке глинистая почва, добавьте песок, а если бедная, то перегной. Важно качество почвы в методике высадки. Когда грунт тяжёлый, не заглубляйте луковицы больше чем на 8 сантиметров. А в случае, если, наоборот, лёгкий, то не более чем на 15. Если не придерживаться указанного правила, то цветения может не быть.

Этот неприхотливый цветок нуждается в регулярном поливе и не любит сорняки. В качестве удобрения можно использовать жидкие минеральные смеси. Не злоупотребляйте азотом.

Подснежник

Неприхотливый цветок, который растет из-под снега. Цветет не долго, около двух недель, потом отмирает.

Прекрасно себя чувствует в тени на плодородной почве. Если посадить подснежник на солнце, то его придется поливать. На постоянном месте растет около пяти лет.

Высаживают подснежник семенами и детками. Выкопанные луковицы  сразу нужно высадить на постоянное место, так как хранятся они не долго. Ориентировочный срок — около 2 месяцев в ящиках с песком в прохладном уголке.

Крокус

У него из одной луковицы может вырасти много цветов. Крокус цветет осенью. Цветы у него розовые, желтые, сиреневые, оранжевые, белые.

Растут при любом освещении на плодородной почве, удобряемой перегноем. На зиму нужно покрывать сухим торфом.

Крокусы цветут на одном месте около пяти лет. Луковицы сажают осенью.

Мнение эксперта

Юлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.

Для крокусов подходит лёгкая земля. На глинистой лучше не высаживать, или предварительно добавить в неё песок и органические удобрения. Если возможно, стоит выбирать хорошо освещённые участки, что повлияет на обилие и размер бутонов.

Из удобрений наиболее важны калий и фосфор. Это скажется на красоте цветков и здоровье луковиц. Процедуру стоит провести три раза. В первый раз, как только показались ростки, потом во время формирования цветков. И последний раз, когда растение отцвело.

Тюльпан

Морозоустойчивое растение. Почву удобряют навозом. Луковицы сажают в ямки глубиной 10 -13 см в сентябре — октябре. После этого поверхность почвы укрывают перегноем или торфом на 5 см. Растения надо регулярно рыхлить, полоть, поливать.

Тюльпаны — цветы, любящие рыхление и полив

После того, как верхняя часть отцветет, луковицы откапывают, сушат  и хранят до осени.

Пион

Растет на рыхлой почве. Сажают его в августе — сентябре, чтобы успел укорениться к зиме. Расцветает в мае-июне.

Пион любит солнце, на участке не должно быть грунтовых вод, иначе пион погибнет. Корни пиона очень мощные и развитые, поэтому ямка для посадки должна быть глубокая — до 70 см.

В яму  кидают навоз, а сверху землю и уплотняют. Землю насыпают холмиком и поливают. В середину холмика помещают куст. Почки должны находиться на уровне края ямы. Корни засыпают и поливают.

На зиму растения накрывают сухими листьями. Это надо сделать до промерзания земли. Весной покрытие убирают. После появления  всходов подкармливают растения коровяком. Надо будет еще раз удобрить коровяком после появления бутонов и в период окончания цветения.

До наступления поздней осени пионы нуждаются в поливке и рыхлении. Пионы цветут 10-15 лет. Каждые 5 лет кусты надо делить. Для этого куст осторожно выкапывают, обмывают корни, удаляя больные. Куст осторожно разделяют, оставляя на каждой части по 5 стеблей.

Сеять семена некоторых цветов можно осенью

Осенью можно посеять в почву семена. Следующей весной они взойдут, а расцветут через 5 лет.

Пионы бывают махровые, полумахровые, немахровые, японские, анемо-новидные. По степени цветения их делят на ранние, средние и поздние.

Гиацинт

Цветет в средних числах мая. Любит солнечные, безветренные участки. Не любит чрезмерный полив. Может цвести на одном месте 10-12 лет.

После окончания цветения луковицу выкапывают, просушивают и хранят до посадки при 20 градусах тепла.

Поздней осенью луковицы сажают в почву. Сверху укрывают.

По цвету гиацинты бывают белые, розовые, желтые, светло-синие, лиловые.

Ирис

Растет в удобренной и разрыхленной почве. Размножают путем деления корневищ и семенами. Деление производят через 2-4 недели после отцветания.

Слишком влажная почва может вызвать у ириса болезни. Самая опасная – мокрая корневая гниль. Ее признаки – желтые и засохшие листья в мае. После корней болезнью поражается молодая поросль: она плохо растет, желтее и отмирает. На растении появляется неприятно пахнущая гниль.

Для размножения отделяют здоровые участки корней. Их режут на куски с 1-2 почками. Сажают черенки неглубоко, корни аккуратно раскладывают.

Если долго не было дождей, то лучше всего поливать цветы самим

Если нет дождей, цветы поливают. На зиму ирис укрывают еловыми лапами, снегом, торфом, опилками.

Ромашка садовая

У нее долгий период цветения. Размножается черенкованием или рассадой. При черенковании корневище делят острым предметом на несколько частей так, чтобы на каждой были ростовые почки.

При размножении семенами ромашки сеют в стаканчики в конце февраля — начале марта. В грунт ромашку можно сажать в любое время, но лучше  в конце августа — начале сентября.

Стандартный цвет белый, но существуют ромашки разных оттенков. Их цветки мельче, но очень ярких тонов.

Неприхотливые однолетники

Среди однолетников тоже есть немало неприхотливых растений. Однолетники — это растения, живущие один год.

Так как обычно проходит много времени от посева до цветения, то большинство из цветов выращивают рассадой. В эту группу входит петуния, табак, алиссум. Есть и такие, которые высевают семенами сразу в грунт. Это ноготки, василек, настурция.

Алиссум

Растение неприхотливое, устойчивое к морозам и засухам. Растет практически на любой почве. Выращивают его рассадой. В открытый грунт  пересаживают в мае. Расстояние между цветами должно быть около 20 см.

Цветет алиссум до самых заморозков. Уход за ним сводится к прополке, рыхлению и подкормке.

Астра

Размножается семенами. Цветы бывают низкорослые, среднерослые и высокорослые. Примерно в середине марта семена высевают в ящички. Земля для посева должна быть свежая.

Первые всходы поднимаются  через несколько дней после посева. Земля в ящичках с рассадой не должна быть ни сухой, ни переувлажненной.  Полив должен быть обильный, но не чрезмерный.

Астры бывают разных расцветок

Если растеньица заболеют черной ножкой, их надо полить водой с разбавленной в ней марганцовкой интенсивно розового цвета.

На клумбу рассаду пересаживают к середине мая. После этого поливают, рыхлят и сыпят к корням сухую землю. Удобряют настоем птичьего помета или органическими удобрениями в зависимости от почвы.

В регионах с теплым климатом астры сразу можно высевать в грунт семенами. Делать это надо сразу, как только уйдут заморозки. Семена можно посеять поздней осенью, чтобы весной быстрее появились всходы.

Астры в таком случае будут еще и морозоустойчивы.

Если осенью астры  пересадить в цветочные горшочки,  то ярким цветением можно будет любоваться еще долгое время.

Ноготки

Растение не капризное, но почву предпочитает удобренную и увлажненную, хорошо освещенную солнцем. Размножаются ноготки семенами. Семена сеют в открытый грунт осенью или весной.

Чтобы вырастить рассаду, нужно сеять семена в апреле

С целью выращивания рассады семена сеют в апреле. Окрас может варьироваться от желтого до оранжевого.

Цветение наступает через 50 дней после высевания. Цветет до самых заморозков.

Настурция

Светолюбивое растение, хорошо растущее на азотосодержащих почвах. Выращивают путем высевания в грунт семян, созревающих с конца лета – начала осени.

В мае семена высевают в открытый грунт. Всходы появляются дней через 12. После появления первых трех листочков всходы нужно проредить. Цветение наступает дней через 50.

Настурция может быть разная по высоте. Сорта могут быть кустовые и плетистые.

Бархатцы

Известны бархатцы простые и махровые. Расцветка может быть красная с желтой каймой. А еще желто-оранжевая с коричневыми пятнами. Это очень теплолюбивые и светолюбивые цветы. Они нетребовательны к почве, стойко переносят засуху и переизбыток влаги.

Высаживают бархатцы рассадой. Семена для этого сеют в апреле. В открытый грунт пересаживают в мае-июне. В теплых регионах семена сразу можно высевать в грунт. Цветы распускаются дней через семьдесят.

Космея

Растение устойчивое к холодам и нетребовательное к почве, но светолюбивое. Расцветка бывает розовой, белой, золотистой и оранжевой. Как только прогревается почва, семена сразу можно высевать в грунт. Цветение наступает дней через 50 и продолжается до самых заморозков. Семена можно собирать, как только они приобретут коричневую окраску.

Неприхотливые двулетники

У них самые красивые цветы получаются спустя год после посева. Цветут  весной или в начале лета.

Неприхотливые двулетники цветут несколько раз в год

Анютины глазки

Анютины глазки растут на разных типах почвы. Они холодоустойчивы  и теневыносливы. Не любят как переизбыток влаги, так и ее недостаток. Размножаются черенками или семенами. Семена высевают в самом начале весны, а в мае рассаду высаживают в открытый грунт.

При недостаточной увлажненности цветы поливают и подкармливают коровяком.

Маргаритка

Высота растения 10-30 см, цвет может быть красный, розовый или белый. Цветение происходит с апреля по июнь, если лето холодное и дождливое, то до июля. Маргаритка – растение зимостойкое. Размножаются маргаритки семенами и черенками.

Растение теневыносливое, растет в любых почвах, хорошо выносит пересадку.

Если семена посеять в августе или в сентябре, то на следующий год весной они зацветут.

Во время просмотра видео вы узнаете о неприхотливых растениях.

Неприхотливых многолетних и однолетних цветов великое множество. Надо лишь правильно подобрать их для вашего сада так, чтобы они  радовали глаз своей зеленью сразу же после того как растает снег, и до глубокой осени.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Это меня удивило

Многолетние

Цветы на даче: Выбираем красивые и неприхотливые растения

Живописная усадьба или огород, где приходится утомительно работать? Ответ зависит от того, что посадить… Без красивых цветов дачный участок теряет свою прелесть. Какие сорта неприхотливых растений выбрать, чтобы уход за ними не превратился в повинность?

Создаем дизайн цветника

Создание клумбы и продумывание нежной композиции для его заполнения – первый шаг любого дачника, решившего стать цветоводом.

• Газонный цветник. Среди газона, засеянного травой, высаживается ковер разнообразных полевых цветов. Подойдут такие неприхотливые растения как ромашка, клевер, маки, донники.
• Цветник «рабатка». Имеет вытянутую форму, поэтому имеет смысл располагать его вдоль террасы или дорожки. Используют любые сорта однолетников небольшой высоты.
• Арочная клумба. Дача украшается композицией – вьющиеся лианы на деревянной арке или на беседке в саду. Подойдет девичий виноград, декоративная фасоль, клематис, древовидный кампсис.
• Клумба «миксбордер». Представляет собой широкую полосу растений с отличающейся высотой и разным временем цветения. В результате получается клумба, где одни цветущие растения разнообразных сортов, как многолетники, так и однолетники, постоянно сменяются другими.

Однолетний или многолетний цветок?

Однолетние растения подойдут дачникам, стремящимся быстро создать красивую клумбу. Стоит посадить цветок, и он начинает цвести через 1-2 месяца. Цветение будет радовать глаз долгое время – целый летний сезон до начала заморозков. Однолетний цветок придется сеять ежегодно. Среди них есть растения, имеющие способность к самосеву. Но тогда клумба или цветник будут иметь хаотичную форму.

Многолетник украшен цветами от одной недели до двух месяцев. После посадки до начала цветения проходит много времени, зато уход за ними – более простой. Стоит однажды посадить многолетник – и он будет радовать нежным цветением до трех лет. Такой цветок устойчив к заморозкам.

Какой выбрать многолетник с минимальным уходом?

Любой многолетник является подходящим цветком для тех, кто не хочет тратить время на сложный уход за садом. Их выращивание не ставит труда даже для начинающего дачника.

• Крокус – луковичный цветок, который начинает цвести в начале марта. Цветы появляются одновременно с листвой и радуют садоводов на протяжении 7-10 дней. Ухаживать за крокусом не нужно, удобрять тоже. На одном и том же месте крокус растет до 5 лет.

• Тюльпан – декоративный многолетний цветок, выращивание которого имеют свою специфику. Все луковицы перед посадкой нужно обработать фунгицидами. Не помещают и опрыскивания в период роста для предотвращения грибковых поражений. Тюльпанов существует множество сортов, имеющих разный период цветения.

• Пионы – многолетний бордовый, белый или розовый цветок. Пышное растение расцветает в мае-начале июля. Даже после оцветания кустик пиона выглядит декоративным и продолжает украшать сад. Листы пиона с наступлением осеннего сезона приобретает красно-фиолетовые оттенки. Этот красивоцветущий куст в высоту достигает одного метра.

• Георгин – многолетник, на котором цветы появляются в конце летнего – начале осеннего сезонов. Оптимальное место, где этот цветок будет чувствовать себя лучше всего – участок в полутени. Необходимо избегать воздействия низких температур на георгины. Выращивать георгины на протяжении двух и больше лет на одном и том же месте не стоит. В противном случае качество листьев и цветов ухудшается.

• Клематис – вьющийся многолетник, который распускается в июне и радует нежными цветками все лето вплоть до середины осени. На одном кустике клематиса одновременно может расцветки до 500 соцветий. Существуют высокорослые сорта клематиса, способные оплести даже большую беседку.

• Многолетняя настурция – в зависимости от сорта выглядит как кустик или декоративная лиана. В связи с ее высокой популярностью регулярно выводятся новые разновидности. Настурция имеет красивую листву, а ее период цветения – все лето. При подкормке настурция не увядают до глубокой осени. Семена ее используют в качестве приправы, а само растение является съедобным.

• Хоста – красивый многолетник с листами сердцевидной формы и нежными цветками, который без труда перенесет даже экстремальные условия в виде тени и низких температур. Хоста устойчива к заболеваниям и входит в число многолетников-долгожителей. Листва используется при создании флористических композиций. Хоста растет медленно, но период ее жизни – до 10 лет, а в природных условиях – до 25 лет.

• Василек – хорошо известный большинству многолетник, разные сорта которого расцветают в летний сезон с июня по август. Высота некоторых разновидностей васильков может достигать одного метра. Срезанные цветы долго стоят в вазе. Растение отличается простотой ухода и устойчивостью к низким температурам.

• Рудбекия – красивое растение, который также называют «солнечным», украсит любой участок. Рудбекия требует интенсивного освещения, поэтому высаживать ее в тени не стоит. Куст постоянно тянется вверх, достигая 2,5 – 3 метров. Потому во избежание поломки стеблей необходимо их подвязывать.

Как ухаживать за садовыми многолетниками?

Чтобы красивый цветок, пусть и неприхотливый, оставался таким на протяжении длительного времени, не стоит отказывать ему в минимальном  уходе. Осматривайте клумбы на наличие засохших растений и их увядших частей. Их необходимо удалять, так на поддержание их жизнедеятельности продолжает уходить жизненная сила, необходимая для роста новых цветов. Ведь увядшие цветы превращаются в бутоны или плоды.

Если цветы и листы крупные – то стоит позаботиться о том, чтобы участок был оснащен шестами для подвязывания.  Материалом для их изготовления служит бамбук, металл или дерево. Могут понадобиться и опорные кольца, если многолетник склонен к разрастанию в ширину.

Цветы на даче не стоит высаживать тесно. Между многолетними растениями должно оставаться свободное пространство – ведь разрастаются они быстро. Если вы считаете, что пустоты выглядят некрасиво, то заполните их тенеустойчивыми видами флоры, мхом, древесной корой.

Словарь английского языка по растениям и цветам

Изучайте английский словарь по растениям и цветам с помощью картинок.

Растения включают знакомые виды, такие как деревья, травы, кусты, травы, виноградные лозы, папоротники, мхи и зеленые водоросли. Большинство растений растут в земле со стеблями над атмосферой и корнями под ними. Некоторые плавают на воде.

Словарь английского языка по растениям и цветам

Словарь по растениям и деревьям — Видео

Различные части словаря растений — Видео

Цветок — особый вид части растения. Цветы также называют цветками растений . Цветок растет на стебле — тонком узле — который поддерживает его. У цветов есть лепестки. Внутри части цветка с лепестками находятся части, производящие пыльцу и семена.

Словарь растений

Растение нуждается в солнечном свете, углекислом газе, минералах и воде для производства пищи путем фотосинтеза. Зеленое вещество в растениях, называемое хлорофиллом, улавливает энергию Солнца, необходимую для приготовления пищи.

• Wildflower — Полевые цветы будут невероятными после этого дождя.
  
• Чертополох — Пурпурный чертополох, пришитый к карману школьного блейзера.
  
• Цветок — Один цветок не дает весны.
  
• Herb — Обычно ели траву в сыром виде.
  
• Гриб — Мы ели грибы, пока не пришли к Меконгу.
  
• Сорняк — Пруд полон сорняков.
  
• Папоротник — Ствол древовидного папоротника.
  
• Рогоз — Ондатры питаются растительностью водно-болотных угодий, например, рогозом и водяными лилиями.
  
• Камыш — Камыши росли группами по всему берегу реки.
  
• Бамбук — Кусок бамбука издает музыкальный звук.
  
• Плющ — Стены были покрыты плющом.
  
• Кустарник — Она оббежала дом снаружи, пробегая мимо кустов и кустарников.
  
• Мох — Мох был мягким и пушистым на ощупь.
  

…

Словарь цветов

Цветок — это особый вид части растения. Цветы также называют цветком растения. Цветок растет на стебле — тонком узле — который поддерживает его.

Цветы имеют лепестки. Внутри части цветка с лепестками находятся части, производящие пыльцу и семена. Цветы представляют собой репродуктивную структуру цветковых растений.

Список названий цветов на английском языке:

• Тюльпан — Какого цвета тюльпан? Я спросил его снова.
• Нарцисс — Нарцисс относится к роду нарциссов.
• Мак — Такого хорошего культивированного мака я нигде не видел
• Подсолнечник — Даже без солнца подсолнух может улыбаться.
• Колокольчик — Колокольчики в изобилии растут в этой долине в апреле и мае.
• Роза — Нет розы без шипа.
• Подснежник — Подснежники только начинают расти.
• Вишневый цвет — В этом году в Вашингтоне распустилась вишня.
• Орхидея — Орхидея — это класс растений, которые я никогда не пробовал выращивать.
• Ирис — Ирисы — это многолетние растения, растущие из ползучих корневищ.
• Пион — Пион — один из моих любимых цветов.
• Хризантема — Чай имел слабый привкус хризантемы.
  …

Различные части растения

Завод состоит из различных частей . состоит из трех основных частей : корни, листья и стебель.Каждая часть растения выполняет очень важные функции.

• Семя — Она вырастила все растения брокколи из семян.
• Росток — Росток может выдержать столько, а потом не больше.
• Стебель — Аккуратно срежьте стебель прямо под суставом листа.
• Лист — Возможно, я единственный человек, который когда-либо видел этот лист.
• Ягода — Ягоды на дереве давно засохли.
• Бутон — Бутон развивается в цветок.
• Цветок — У растения ярко-красный цветок.
  …

Источник: https://7esl.com/parts-of-a-plant/

Как ботанические сады спасают растения с помощью науки

Многие люди думают о ботанических садах как о не более чем благоустроенные парки. Полные красоты и умиротворения ботанические сады действительно идеально подходят для нескольких часов для себя, и многие из них изначально создавались только для эстетики. Однако большинство современных ботанических садов превратились в важные научные учреждения и играют ключевую роль в сохранении растений и просвещении общественности.

Живые коллекции растений часто представляют собой нечто большее, чем просто привлекательные художественные экспонаты. Многие из них служат для поддержания живого запаса генетического разнообразия, которое может поддерживать различные мероприятия по сохранению, восстановлению и исследованиям. Подобно зоопаркам, ботанические сады часто работают в тандеме друг с другом, обмениваясь семенами, пыльцой и другой генетической информацией для сохранения редких, находящихся под угрозой или вымирающих видов. Фактически, ряд растений, которые вымерли в дикой природе, сохраняются исключительно благодаря усилиям ботанических садов.

Менее заметны скопления живых семян в семенных банках. Многие ботанические сады имеют обширные коллекции семян, большая часть которых хранится в первую очередь для защиты от вымирания и для использования в проектах восстановления. Одно из крупных начинаний по сбору семян было инициировано Партнерством Millennium Seed Bank Partnership of Kew Gardens, которое объединило ботанические сады по всему миру для сохранения биоразнообразия местных растений. Невероятно, но на данный момент в рамках проекта собрано почти два миллиарда семян, что составляет более 13 процентов всех видов диких растений в мире.По оценкам, не менее одной трети всех цветковых растений содержится в живых коллекциях или в семенных банках в ботанических садах по всему миру.

Многие ботанические сады также являются важными хранилищами коллекций засушенных растений, известных как гербарии. Образцы гербария собираются in situ , а затем идентифицируются, прессуются, закрепляются на архивной бумаге и хранятся с информацией о том, когда и где они были собраны. Некоторые гербарные листы датируются столетиями! Гербарии обычно используются для таксономических исследований и полезны для выявления новых видов или сортировки неправильно идентифицированных растений.Сухие листья являются бесценным источником генетической информации и использовались для многочисленных филогенетических и экологических исследований. Гербарии также полезны для описания исторической биогеографии известных видов и могут дать представление об изначальном биоразнообразии деградированных местообитаний.

В некоторых ботанических садах есть обширные ботанические библиотеки, коллекции палеоботанических окаменелостей, этноботанические музеи или обширные лаборатории для исследований. Даже небольшие ботанические сады вносят свой вклад в науку о растениях, рассказывая общественности о важности растений и их сохранении.Загляните в свой местный сад, чтобы узнать, чем они занимаются!

В единстве с природой: более 160 слов о природе на английском языке

Вы когда-нибудь мечтали о большом саду, полном фруктов, овощей и цветов?

Чтобы вырастить свой собственный сад, вам необходимо посадить семена, регулярно добавлять воду и заботиться о маленьких ростках (детских растениях), пока они превращаются в съедобные (что-то, что вы можете съесть) и декоративные (что-то красивое) взрослые растения. .

Сажать сад и ухаживать за ним — все равно что пополнять свой словарный запас !

Во-первых, вам нужно найти новые слова из словарных списков; это этап «посадки семян».

Затем вам нужно будет узнать значения слов из вашего списка; это этап «полива».

Кроме того, вам нужно будет выполнить увлекательные упражнения на пополнение словарного запаса. Думайте об этом как об этапе «прорастания», когда ваш словарный запас действительно начинает расти.

Со временем ваш словарный запас английского обязательно расширится, если вы позаботитесь о нем!

Семена, которые мы собираемся посадить сегодня, связаны с природными словами на английском языке .

Многие природные слова в этом списке лучше подходят для изучающих английский язык от среднего до продвинутого , , но есть много слов, которые начинающие изучающие английский язык тоже могут выучить !

Поскольку в этом списке более 160 слов , независимо от вашего языкового уровня, вы обязательно найдете словарный запас о красивой природе!

Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного и портативного PDF-файла, который вы можете можно взять куда угодно.Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)

Лучший способ практиковать слова природы на английском языке

Долговременная память — это место, где знания и словарный запас остаются надолго. Это означает, что как только слово попадает в вашу долговременную память, вы должны иметь возможность использовать это слово через неделю, через месяц или даже через год.

В то время как запоминание списков слов может быть быстрым способом выучить природную лексику, простое запоминание не часто приводит к долговременной памяти .

Чтобы переместить слова из кратковременной памяти в долговременную, вы должны сделать слова значимыми для вас .

При изучении нового слова попробуйте использовать его в полном предложении и запишите это предложение в тетрадь.

Во многих случаях вы можете использовать несколько слов, связанных друг с другом, чтобы помочь вам запомнить их значение.

Например:

Кора на ветви сосны грубая.

Чтобы продвинуться дальше в своей практике, попробуйте прогуляться на природе. Во время прогулки составляйте предложения и описания того, что вы видите.

Например:

Есть кустов и пещера у водопада .

А еще лучше запишите эти предложения или возьмите с собой диктофон! Это отличный способ использовать природные слова и записывать описания, которые вы создаете, для повторного просмотра позже.

Теперь, когда вы готовы создать и расширить свой словарный запас английского языка, давайте взглянем на более 160 самых популярных слов о природе в английском языке.

Описание природы

Помимо настоящих названий растений и ландшафтов, важно уметь точно описывать эти существительные (люди, места или предметы).

Описание природы не только углубляет ваше понимание и память об этих природных словах, но также позволяет вам нарисовать картинку для слушателя, если вы забыли конкретное природное слово.

Например, если вы забыли слово flower на английском языке, вы можете использовать его описание, чтобы помочь кому-то понять вас.

Они красивы, когда цветут, и растут в саду летом.

Очевидно, вы могли бы использовать цвет для описания слов природы, но, поскольку вы, вероятно, уже знаете английские слова, обозначающие цвета, мы потратим здесь ваше время более разумно.

Описание цветов, растений и деревьев

Выучите следующие 17 прилагательных (слов, описывающих существительные) и их значения, чтобы с легкостью описывать цветы, растения и деревья.

Пышный — хорошо выросшие растения и цветы

Травяной — используется для описания лугов и полей с большим количеством травы или зеленых растений

Цветочный — используется для описания садов или ландшафтов, где много травы цветов

Vivid — что-то яркое или красочное

Abloom — используется для описания цветов или групп цветков

Vibrant — что-то яркое и привлекающее внимание

Dense — используется для описания растений, которые растут близко друг к другу и которые трудно увидеть из-за их толщины. много разных растений

Scarce — используется для описания ландшафта с очень небольшим количеством растений

Dry 90 008 — без воды

Без воды — без растений

Мертвые — используются для описания растений, которые больше не живут

Перенасыщенные — используются для описания растений, у которых было слишком много воды или дождя

Затопленные — используется для описания ландшафтов, покрытых водой из-за разлива рек или озер

Цветение — используется для описания того, когда цветы впервые появляются на растениях

Бутонирование — используется для описания первой стадии цветения

Описание ландшафтов и геологические особенности

Следующие 12 прилагательных могут использоваться для описания ландшафтов и геологических особенностей (вещей, встречающихся в природе, но не растений или животных).

Холмистый — ландшафт с множеством холмов

Горный — Ландшафт с множеством гор

Волнистый — Используется для описания воды с бурными водами

Роллинг — используется для описания ландшафта с множеством холмов, которые напоминают (выглядят как) океанские волны

Stormy — описывают много дождя, молний, ​​грома и ветра

Misty — пейзаж, который имеет легкая дымка дождя в воздухе; океаны и водопады часто образуют туман

Холодный — очень холодно

Пустынный — голый ландшафт, где растет мало растений

Нетронутый — ландшафт, который не был изменен людьми

Pristine — пышный пейзаж, который кажется нетронутым или «идеальным для изображения»

Tropical — теплый пейзаж с джунглями и пальмами; часто встречается на островах около экватора

Засушливые — сухой ландшафт с очень небольшим количеством дождя

Описание погодных условий

Следующие 18 прилагательных можно использовать для описания погодных условий на английском языке.

Солнечно — много солнечного света

Влажно — много влаги в воздухе

Душно — так жарко, что становится неуютно

Мрачно — пасмурно и серая погода

Дождь — Продолжительный (продолжающийся) дождь

Сухой — Дождь практически отсутствует

Облачно — Небо в основном покрыто облаками

Тумано — используется для описания ландшафта с большим количеством тумана (легкое облако на уровне земли)

Ясно — без облаков или дождя

Четкое — описывает прохладную температуру

Холодно — немного холодно или прохладно

Ветрено — Сильно ветрено

Ветрено — как аналогично значению ветрено , но ветер менее сильный, чем ветер

Мокрый — пейзаж после сильного дождя

Ярмарка — Погода ясная и теплая

Мягкий — приятный или не слишком теплый

Тем не менее — без ветра

Пасмурно — В небе много облаков, но почти нет дождя

Если хотите Попрактикуйтесь в этой лексике и выучите намного больше, вам следует ознакомиться с интерактивным и захватывающим английским контентом FluentU.

FluentU использует видеоролики из реального мира — например, документальные фильмы о природе, выступления на TED, новости и вдохновляющие выступления — и превращает их в индивидуальные уроки изучения языка.

С помощью интерактивных субтитров, списков лексики и множества практических материалов ваш английский расцветет, как весна! В дополнение к этой статье есть десятки видеороликов о природе, дикой природе и науке.

Разговор о типах растений и частях растений

Теперь, когда мы научились описывать природу, давайте узнаем о вещах, которые мы можем найти в природе, и о том, как больше о них говорить!

Маленькие и тонкие растения

Кустарник — растение, которое растет близко к земле; он широко расширяется и имеет листья

Кустарник — другое слово для куст

Живая изгородь — Подобно кусту , но часто обрезано до прямоугольной формы; они часто окружают дома или используются для создания границы или ограды

Трава — растение, широко растущее на полях и лугах; также часто встречается на приусадебных газонах.

Мох — Мягкое растение, растущее на камнях и деревьях; похоже на зеленый ковер

Гриб — гриб, растущий в темных местах; некоторые из них можно есть, а другие ядовиты

Травы – различные растения, которые используются для придания вкуса пище (базилик, кинза, мята, и т. д. .) или как лекарство или чай

Папоротник — древнее (очень старое) растение, листья которого похожи на перья

Камыш — Растение, похожее на высокую траву, растет на болотах и ​​болотах

Бамбук — растение, которое выглядит как длинные стебли дерева и растет в тропических местах

Плющ — растение с пятиконечными листьями, которое растет близко к земле и карабкается по деревьям и строениям

Ядовитый плющ — тип плюща, который вызывает сильный зуд и сыпь при прикосновении

Основные части растений

Семя — какие растения вырастают из

Корень — часть Растение, которое остается под землей и впитывает воду

Стебель — Часть растения, которая растет вверх и держит цветок

Стебель 90 008 — другое слово для стебель

Лист — зеленая часть растения, поглощающая солнечный свет

Лепесток — разноцветные части цветка

Бутон — первая стадия роста растения которая будет цвести и цвести

Шип — Колючая и острая часть стебля цветка или растения

Ветвь — Часть дерева, вырастающая из ствола

Ветка — небольшая ветка

Кора — внешняя оболочка дерева

Красивые и обычные цветы

Нарцисс — цветок с маленькими желтыми лепестками

Роза — цветков с шипами и ярко-красными лепестками; он ассоциируется с романтикой и любовью

Одуванчик — сорняк с желтыми цветами

Маргаритка — Цветок с белыми лепестками вокруг желтой вершины

Лилия — среднего размера цветок, лепестки которого могут быть всех цветов

Тюльпан — распространен во многих садах и известен в Голландии; они могут быть разных цветов и связаны с Пасхой

Подсолнечник — большой цветок с ярко-желтыми лепестками и коричневым верхом

Теперь, когда вы знаете все основы, попробуйте попрактиковаться в словарном запасе растений!

Типичные высокие деревья

Два распространенных типа деревьев: лиственные и вечнозеленые .

Лиственные деревья сбрасывают (сбрасывают) листья в определенное время года (обычно осенью / осенью), а вечнозеленые деревья сохраняют листья в течение всего года.

Однако не все деревья попадают в эти две категории, как вы увидите в этом коротком списке. На нашей планете действительно более 60 000 видов деревьев!

Пальма — (ни листопадные, ни вечнозеленые) тропическое дерево с пальмами и иногда кокосами (большие, похожие на перья листья)

Кактус — (ни листопадные, ни вечнозеленые) растет в пустыне с шипами или чертополох (острый, колючий)

Клен — лиственное дерево с трехконечными листьями

Дуб — лиственное дерево с желудями

Береза ​​ — лиственное дерево с тонкой белой корой

Ива — большое лиственное дерево с тонкими листьями и ветвями, похожими на занавес

Тополь — лиственное дерево среднего размера с каплевидными листьями

Сосна — вечнозеленое дерево с иголкой -подобные листья и шишки

Садовые инструменты, используемые для ухода за растениями

Если вы хотите заботиться о своих растениях , вам понадобятся садовые инструменты.

Садовник — Тот, кто ухаживает за садом

Цветочный горшок — Контейнер, в котором растут один или несколько цветов

Огород — Сад, в котором выращиваются овощи

Сорняк — растение в саду, которое нежелательно

Сорняк — (глагол действия) для сбора и удаления сорняков в саду

Лопата — Инструмент, используемый для рытья земли

Ведро — цилиндрический (круглый) контейнер для воды

Лейка — Емкость, специально предназначенная для полива растений

Ножницы — Инструмент, используемый для резки или обрезки растений

Грабли — Инструмент, используемый для сбора обрезанных растений или опавших листьев с земли

Мотыга 9 0008 — однолезвийный инструмент, используемый для выкапывания сорняков

Сеять — (глагол действия) для посадки семян

Косить — (глагол действия) для стрижки травы, часто с помощью газонокосилки

Газонокосилка — машина, используемая для стрижки газона; это может быть газовый двигатель или толкаемый вручную

Тачка — одноколесная тележка для перевозки садовых материалов

Сарай — небольшое укрытие во дворе, где хранятся садовые материалы или другие открытые объекты и инструменты

Красивые пейзажи

На нашей планете столько красивых ландшафтов!

Залив — , где море изгибается внутрь, образуя водоем с берегом с трех сторон

Озеро — небольшой водоем внутри материка; озера часто пресноводные

Море — большой водоем с соленой водой; на самом деле в мире около 50 морей

Океан — более крупный водоем с соленой водой; есть пять океанов: Атлантический, Тихий, Индийский, Арктический и Южный

Река — текущий поток воды

Ручей — Тонкая река

Водопад — при падении воды от более высокой точки (например, обрыва) до более низкой точки

Каньон — засушливая и каменистая долина, окруженная скалами

Ледник — Большой ледяной покров вокруг полярных регионов Земли

Луг — большое поле с травами и цветами

Лес — Пейзаж с густыми растениями и деревьями

Гора — большая возвышенность на Земле; горы часто бывают скалистыми, покрытыми снегом или вулканическими

Холм — небольшое возвышение на Земле

Равнина — плоское пространство земли; равнины часто покрыты травой

Болото — участок земли, который регулярно затапливается и остается насыщенным

Остров — участок земли, окруженный водой со всех сторон

Полуостров — простор земли, окруженной водой с трех сторон

Саванна — засушливое поле в тропической зоне; их много в Африке

Долина — участок земли между горами или холмами

Пустыня — сухой ландшафт, часто покрытый песком или камнями; здесь мало растений

Тундра — сухой ландшафт в холодном климате

Утес — крутое горное образование; они обычны вдоль побережья

Пещера — туннель или камера под землей

Пляж — песчаный участок земли возле водоемов

Поле — участок земли, где травы и другие растения обычны

Не забывайте попрактиковаться в ландшафтной лексике!

Древние геологические особенности

Слово геология — существительное, обозначающее изучение Земли и ее физических процессов.

В этом словарном списке также есть слова, которые описывают важные события, которые влияют на деятельность человека и вызваны Землей.

Коренная порода — обширные плоские скалы

Осадочные породы — Скала, перемещаемая водой или ветром

Магматическая порода — Скала, образованная непосредственно из лавы или магмы

Метаморфическая порода Порода — осадочные или магматические породы, измененные сильной жарой

Кратер — большое круглое отверстие или углубление в Земле; обычно образуется вулканом

Эрозия — , когда вода или воздух отрывается от скалы

Ископаемое — старые останки растения или животного, которые умерли давным-давно

Драгоценный камень — драгоценный камень, часто используемый для изготовления ювелирных изделий

Гейзер — , когда горячая вода бьет из-под земли

Горячий источник — бассейн, в котором вода нагревается за счет подземных процессов Земли

Минерал — твердый материал, созданный Землей

Сейсмическая активность — Движение плит Земли, созданное естественными процессами

Землетрясение — при смещении сейсмических плит, в результате чего Земля сотрясается и раскалывается

Вулкан — гора, образованная извержениями и лавой

Магма — горячая жидкость un на Земле

Лава — , когда магма выходит на поверхность из-под земли

Извержение — , когда лава или магма извергается из Земли на вершине вулкана

Цунами — часто гигантская волна вызвано подводным землетрясением

Ископаемое топливо — естественное топливо, сжигаемое людьми для работы таких вещей, как автомобили, самолеты и электричество

Словарь изменения климата

Изменение климата — существительное, описывающее глобальную погоду модели и температуры, которые изменились из-за воздействия человеческой деятельности.

Атмосфера — слоев газов в небе, окружающих Землю

Озон — слой кислорода над Землей, который защищает нас от солнца

Углекислый газ — что мы выдыхаем, когда дышим; мы также создаем это путем сжигания ископаемого топлива

Выбросы — они образуются, когда мы сжигаем ископаемое топливо; они обычно выходят из автомобилей, электростанций и заводов

Экосистемы — Сообщество растений и животных, выживание которых зависит друг от друга

Среда обитания — Место, где живет животное

Вымирание –, когда все представители вида животных умирают

Парниковый эффект –, когда выбросы застревают под атмосферой Земли и нагревают планету

Загрязняющее вещество – то, что загрязняет или повреждает Землю

Невозобновляемый ресурс — ресурс, который можно использовать только один раз; примером может быть природный газ

Возобновляемый ресурс — ресурс, который можно использовать снова и снова; примером может быть ветер

Уголь — древнее растительное вещество теперь в горной форме, которое можно сжигать в качестве топлива

Нефть — Жидкость, обнаруженная на Земле, которую можно сжигать для топлива

Солнечная Энергия – форма энергии, использующая солнечные лучи

Энергия ветра – форма энергии, использующая ветер

Засуха –, когда ландшафт остается сухим в течение длительного периода времени

Ice Caps — другое слово для обозначения ледников в полярных регионах Земли

Хотя некоторые из этих слов довольно сложны, попрактиковаться в лексике изменения климата важно, если вы хотите узнать о текущих событиях, связанных с окружающей средой.

И если вы готовы к серьезному испытанию, попробуйте попрактиковать все природные слова вместе!

Вау!

Ваш английский словарный запас природных слов превратился в довольно красивый сад!

Позаботьтесь о семенах, которые вы только что посеяли, и наблюдайте, как растет ваш словарный запас!

Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного и портативного PDF-файла, который вы можете можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)

Резьба на чугунных батареях: Резбы пробок чугунных радиаторо отопления — ? — Общий

Как_определить_резьбу_на_батареях_отопления

Левая или правая резьба.

Забавно наблюдать, как в специализированном магазине на мою просьбу дать мне футорку для радиаторов с левой резьбой, продавец начинает крутить и вглядываться в несчастную футорку, пытаясь определить направление её резьбы. И нередко дает не то, что я просил.

Мне кажется, что ошибиться здесь невозможно. Но этот сайт не для профессионалов, а потому раскрою небольшой секрет: как определять направление резьбы?
Возьмите футорку (или что там у вас) в руку, началом резьбы (фаской) вверх. Найдите по резьбе самое её начало, т.н. начало нити, определите, куда направлен «хвост». Если вправо, значит резьба правая, если влево – левая. Как видите, все просто, и ничего не надо крутить.
Те же правила действуют для радиаторов. Т.е. если поставить радиатор лицевой стороной к себе и правильно его сориентировать по вертикали (низ на полу, верх – вверху), то справа у радиатора будет правая резьба, а слева – левая. И только с чугунными (нашими) радиаторами можно запутаться, потому что у них нет лицевой стороны, и не всегда возможно определить верх и низ.
Теперь, я думаю, и Вы никогда не ошибетесь.

К сожалению, эта статья уникальна..

Отзывов (3) на «Левая или правая резьба.»

СПОСИБО . СТАВИЛ ПОМНИЛ ПРОШЛО 8 ЛЕТ ЗАБЫЛ СПОСИБО

то справа у радиатора будет правая резьба, а слева – лева
Неверно. вчера узнал что на биметалическом радиаторе разная резьба. хотел две соединить а оказалось у них разное направление.! и это точно !

Правильно, Александр. Если поставить два радиатора рядом, то у одного из них в месте соединения будет правая резьба, а у другого — левая. И чтобы их соединить, нужно либо брать специальный нипель для радиаторов, у которого так же разнонаправленная резьба, с одной стороны правая, с другой — левая. Либо уходить от разной резьбы с помощью радиаторных футорок. Тогда резьба везде будет правая, и радиаторы можно будет соединить с помощью сгонов или американок. Либо переворачивайте радиаторы: ставьте один «лицом», другой ж…тылом, задом…:).

Ваш отзыв

Рубрики

• Водопровод. (18)
• Канализация. (6)
• Отопление. (7)

Футорки для чугунного радиатора

Подключение к сети

Для самостоятельного подключения к пропиленовым трубам нужно иметь специальный паяльник.

Есть два варианта подключения:

1. Если радиаторный вентиль из пропилена, то его пластиковый патрубок соединяют пайкой непосредственно с подводкой. Затем с крана свинчивают металлический концевик «американки» и вкручивают его в футорку радиатора, используя для герметичности соединения подмотку из льна с пастой или ленту ФУМ. После чего «американку» опять собирают и затягивают ключом накидную гайку.

2. Если радиаторный вентиль металлический, то для подключения к пластиковой подводке используют муфту комбинированную разъёмную с внутренней резьбой. Такая муфта по принципу соединения аналогична металлической «американке», но накидная гайка находится на пластиковом концевике под пайку. Пластиковую часть муфты через соединительный фитинг припаивают к трубе подводки. Муфту разбирают, ответную металлическую часть навёртывают с подмоткой на корпус вентиля и затем собирают её опять, затягивая ключом накидную гайку.

1 — «американка»; 2 — шаровой вентиль; 3 — комбинированная разъёмная муфта; 4 — полипропиленовая соединительная муфта; 5 — полипропиленовая подводка

При подключении к металлической подводке также надо вначале шаровой кран или терморегулятор подсоединить к трубе. Владение навыками сварочных работ необязательно — подключение запорной арматуры к трубе можно сделать при помощи резьбового соединения. Для этого на обрезанной части подводки необходимо нарезать резьбу. Делают это при помощи клуппа. Комплект головок и оправки с одной или двумя рукоятками стоит довольно дорого, но можно купить только одну головку клуппа конкретного размера, а в качестве оправки с рукояткой использовать обычный газовый ключ. Последовательность работ будет выглядеть так:

• трубы подводки обрезают болгаркой под нужный размер, стараясь добиться, чтобы плоскость среза была перпендикулярной к оси трубы;
• зачищают конец трубы от ржавчины и с помощью напильника делают небольшую фаску;
• на рабочий участок трубы и резцы клуппа наносят смазку;
• насаживают головку на фаску;
• центрируют её относительно оси трубы;
• придерживая головку рукой, с помощью газового ключа начинают её проворачивать по часовой стрелке.

В итоге надо получить участок с резьбой размером, приблизительно равным длинной части стандартного сгона (например, для трубы 3/4 — 45 мм).

Затем на этот участок навинчивают контргайку (для Dу 3/4 её толщина равна 9 мм) и муфту (для Dу 3/4 её длина равна 36 мм). Совмещают входное отверстие шарового крана с подводкой и перегоняют муфту с подводки на резьбу корпуса крана (естественно, с использованием подмотки льна или ленты ФУМ). Затем на резьбу рядом с муфтой навёртывают подмотку и перегоняют контргайку.

1 — «американка»; 2 — вентиль; 3 — муфта; 4 — контргайка; 5 — подводка с резьбой

Важно! Рукоятка крана должна быть выставлена вверх или наружу от стены, чтобы ею было удобно пользоваться. После того как запорный кран (или терморегулятор) жёстко и герметично соединены с подводкой, его через «американку» соединяют с футоркой радиатора

После того как запорный кран (или терморегулятор) жёстко и герметично соединены с подводкой, его через «американку» соединяют с футоркой радиатора.

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

Ремонт стыка

Для проведения ремонта потребуется:

• специальный радиаторный ключ;
• газовый ключ №2 или №3.

Будем считать, что радиатор снят. Его необходимо уложить на ровную поверхность. После чего снимаются с помощью газового ключа заглушки и футорки (заглушки с отверстиями под трубы).

Секции радиатора соединены между собой ниппелями. Это короткая труба из чугуна с внешней трубной резьбой (наполовину она правая, наполовину левая) и внутренним отверстием, в котором есть два выступа.

Именно эти выступы являются тем местом, куда будут упираться края радиаторного ключа. По сути, это упоры.

На этом этапе потребуется помощник, который зафиксирует прибор отопления в неподвижном положении. Ключ вставляется в отверстие секции так, чтобы края инструмента уперлись в выступы ниппеля. Теперь необходимо с усилием провернуть ключ хотя бы на четверть оборота.

Все дело в том, что долгосрочная эксплуатация чугунных батарей, где используется теплоноситель с высокой температурой, создают условия, при которых ниппель и секция прибора спаиваются между собой. В итоге получается монолит.

Поэтому придется приложить большие усилия, чтобы разорвать эти связи. Как только ниппель немного сдвинется с мертвой точки, переходите на второй параллельный элемент. Нельзя раскручивать секции только с одной стороны, произойдет перекос, который затруднит последующие операции.

Таким образом разбираются все секции. Теперь необходимо зачистить поверхности стыков железной щеткой и наждачной бумагой. Нужно снять только ржавчину.

Обязательно осмотрите ниппели, если их состояние вызывает сомнение, то лучше заменить их новыми

Основное внимание обратите на резьбу

На этой стадии лучше всего провести промывку секций батарей. Струя из шланга и штырь (деревянный или металлический) справятся с этой задачей на отлично.

После чего можно переходить к сборке, предварительно приготовив прокладки. Их можно сделать самостоятельно из жаропрочного паранита или резины толщиною 1 мм. В настоящее время мастера предлагают использовать силиконовый герметик, который может выдержать высокие температуры.

Сборка батареи проводится в обратном порядке. Будьте осторожны, когда закручиваете ниппели

Здесь важно не перекрутить, чтобы не сдавить прокладку до критической нормы. Она просто может порваться

Как и при разборке два ниппеля необходимо вкручивать попеременно.

Нередко случаются ситуации, когда упоры внутри ниппеля под действием долгого соприкосновения с теплоносителем покрываются ржавчиной. И при давлении со стороны радиаторного ключа эти упоры срезаются. Что делать в этом случае, ведь секции просто не раскрутить. Вариант один – сломать секцию, на которой появился свищ.

Это сделать можно двумя способами:

1. Просто разбить секцию батареи кувалдой. Делаете это аккуратно, чтобы не сломать хорошие элементы.
2. Можно срезать болгаркой. Но место соединения все равно придется разбивать молотком.

Демонтаж чугунных радиаторов

Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:

Размеры чугунной батареи.

1. Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
2. Труборез для обрезки трубы или болгарка.
3. Ножовка по металлу.
4. Зубило.
5. Молоток и кувалда.
6. Щетка для удаления ржавчины.

Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.

Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.

В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

• радиаторный (ниппельный) ключ;
• разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
• автоген или болгарка;
• строительный фен;
• молоток, кувалда;
• зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Особенности крепления радиаторов

Самые требовательные к прочности крепления и основания — радиаторы из чугуна. Кроме веса самого изделия, определенную роль играет и внутренний объём секции. Если у популярной серии чугунных радиаторов МС-140 объём может достигать почти 1,5 литра, то у алюминиевого радиатора он не более 0,5 литра, а у биметаллических и того меньше.

При расчёте количества кронштейнов руководствуются положениями п 3.25 СНиП 3.05.01–85 — один кронштейн на 1 кв. м площади нагрева чугунной батареи (но всего их должно быть не менее трёх). Площадь нагрева одной секции зависит от её типа. Например, у М-140 она равна 0,254 кв. м, и для батареи из 12 секций уже надо четыре кронштейна.

Если батарею крепят на три кронштейна, схема крепления выглядит так: две точки внизу, одна посередине вверху. Четыре кронштейна устанавливают попарно друг над другом. А изгиб кронштейна должен обхватывать шейку радиатора (место соединения двух смежных секций).

Крепление биметаллических и алюминиевых радиаторов происходит по той же схеме, что и чугунных. И причина уже не в весе батареи и теплоносителя, а в тонких стенках стальных вкладышей биметаллических изделий, в низкой устойчивости к механическим нагрузкам алюминия и в слабой прочности резьбовых соединений отдельных секций обоих видов радиаторов. Поэтому для них также надо не менее трёх точек опоры.

Чугунные радиаторы устанавливают на кронштейны с дюбелями, закреплёнными в бетонных и кирпичных стенах. Для биметаллических и алюминиевых радиаторов кронштейны можно крепить ещё и к деревянным стенам.

В остальных случаях для установки надо использовать две напольные подставки с фиксацией к стене верхней части радиатора. Если количество секций больше десяти, то нужны три подставки.

Поэтапное описание демонтажных работ

Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:

• В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
• При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
• При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.

Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг №1: подготовка инструментов

Фото ниппельного ключа

Образец газового ключа

Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат.Это позволит сэкономить семейный бюджет.

Шаг №2: отсоединение батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:

1. Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
2. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.

Отсоединение новых стальных труб

1. Старые стальные или чугунные трубы . Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.

Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»

После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора

Схема отсоединения секций батареи

Отрезок трубы или ломик

Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:

1. Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:

Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым. Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика

Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней. Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило. Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель. Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.

Разобранная старая чугунная батарея отопления

1. Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый?Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:

• Используется ниппельный ключ меньших размеров.
• Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
• Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
• Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.

Разборка алюминиевой батареи

После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.

Разметка для крепления

Стандартным местом размещения радиатора считается простенок под оконным проёмом. Согласно СНиП 3.05.01–85 (п. 3.23) батарея со стороны стояка не должна выходить за границу оконного проёма, а совпадение их осей не обязательно. Но чтобы батарея смотрелась в интерьере гармонично, она должна располагаться симметрично относительно вертикальной оси проёма. Поэтому сначала по уровню отбивают эту ось.

Второй шаг — отбивка горизонтального уровня положения батареи и обеспечение соосности при подключении подводок к футоркам.

Но тут есть одна особенность — горизонтальные каналы радиатора должны быть сориентированы строго по уровню, а трубы прямой и обратной подачи должны иметь небольшой уклон относительно хода теплоносителя. Эти углы нужны для уменьшения силы сопротивления потоку и для снижения риска завоздушивания батареи. Значение уклона очень небольшое — 5–10 мм на длину подводки более 50 см (СНиП 3.05.01–85 п. 3.18), а стальные трубы подводки длиной менее 1,5 м к стене не крепятся. И если происходит замена батареи с привязкой к уже существующей разводке, то, например, для однотрубной системы со стояком смещение положения вверх (или вниз) может нивелировать уклон прямой (или обратной) подачи.

Само же положение радиаторов должно обеспечивать выполнение следующих условий:

• расстояние от пола — более 6 см;
• расстояние от подоконника — более 5 см;
• расстояние от стены — более 2,5 см.

Обзор комплекта подключения радиатора футорки

Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня мы рассмотрим довольно легкую, но не менее важную тему: » Обзор комплекта подключения алюминиевого радиатора (футорки)»

Что-то писать во вступлении не буду, да и лучше сразу перейти к делу.

Перед нами практически полное подключение (кроме кранов).

— крепления радиаторов с дюбелями

— комплект подключения футорок 4 шт., развоздушник (кран Маевского), заглушка, ключ под развоздушник

Крепление радиатора с дюбелем.

Крепление металлическое покрытое белой краской, что позволит не выделяться на фоне радиатора. Сначало сверлим отверстие в стене, забиваем дюбель, закручиваем крепление в дюбель. В углубление крепления ложится радиатор. Для монтажа радиатора для лучшей фиксации вам понадобится 4 шт. крепления.

Футорка (правая)

В комплекте идет 2 шт. футорки с прокладками. Они также покрашены в белый цвет, чтобы не выделяться. Накручиваются на радиатор без особого труда. Если присмотреться, то на футорке можно увидеть букву «D» — это означает с какой стороны вкручивается футорка. в данном случае «справа».

Футорка (левая)

Все тоже самое с покрытием и применением, что и предыдущая футорка, только здесь уже буква «S» и соответственно подключение «слева».

Заглушка

Заглушка вкручивается в футорку просто, чтобы заглушить если с данной стороны нет подключения. Заглушка закручивается абсолютно во все футорки, будь то левая или правая футорка. Цвет заглушки белый, в комплекте с прокладкой.

Развоздушник или кран Маевского

Функция развоздушника — убирать воздух, который образовался в системе отопления, а точнее в радиаторе. Развоздушник монтируется таким образом, чтобы слив (маленькое тонкое отверстие) было вниз. Когда стравливается весь воздух из радиатора нужно слить еще пару литров воды и соответственно, чтобы вода не брызгала во все стороны, а строго вниз направление должно быть вниз

Обратите внимание на эту монтажную мелочь, как направление отверстия для развоздушивания. Цвет развоздушника белый, прокладка в комплекте

Ключ для развоздушника

Открывать развоздушник можно при помощи специального для этого ключа. Если ключа нет или вы его потеряли, можно воспользоваться обычной плоской отверткой, только не едьте специально за ним на стройрынки. Такие случаи были, когда этот ключ продавался )))

Футорка с заглушкой в сборе (слева), футорка с развоздушником в сборе (справа)

Вот так выглядит футорка в сборе будь то заглушка или развоздушник, либо же идет продолжение подходящей к радиатору трубы.

Подключение алюминиевого или биметаллического радиатора.

Вот схематично показано, как подключается радиатор (батарея). Думаю, что-то пояснять излишне. Все прекрасно показано. В футорку мы подключаем либо шаровый кран с продолжением с трубой, либо заглушку, либо развоздушник. Но в любом случае у нас будет труба подачи в радиатор, труба обратки из радиатора, развоздушник (ставится всегда в верхней части радиатора, заглушка.

Верхняя часть алюминиевого радиатора в разрезе с футоркой

Вот так выглядит вкрученная футорка в радиатор. Как видим футорка достаточно хорошо и глубоко вкручивается в радиатор, что достаточно надежно.

Футорка вкручена в радиатор (подключение снизу)

Здесь мы вкрутили футорку («D»-правая) в цельный алюминиевый радиатор. дабы показать, как она выглядит с этой стороны.

Футорки с первого взгляда очень просто и незначительно, но подбирайте даже эти запчасти с умом. И помните, всегда лучше доверить дело профессионалам, как в плане продажи, так и в плане монтажа.

Спасибо за внимание, скоро подготовим вам еще нужных и интересных статей

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно!Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.
Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием

Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков

Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

Все прокладки следует промыть в мыльном растворе. а если в отопительной системе предполагается использование антифриза, то их нужно обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые незначительные неровности.

Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому любое слишком большое усилие может повредить резьбу и тогда придется покупать новую секцию.

На ниппель гайку надевается паронитовое уплотнение с обеих сторон. Ключ помещается сверху и легко проворачивается пару раз, то же проделывается с нижним отверстием. Только после того, как места стыков были прихвачены, можно при помощи рычага закрутить их более плотно.

Отверстие, которое не будет использоваться, закрывается заглушкой, а на другое крепится кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.

После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

как разобрать своим руками по секциям, разборка без ключа, видео

В любом доме наступает такой момент, когда отопительное оборудование нуждается в замене или ремонте. Разобрать чугунную батарею собственными руками не составит труда, если в доме имеются соответствующие инструменты.

Особенности разборки чугунной батареи своими руками

Установка отопительных систем в домах и квартирах производится с помощью чугунных радиаторов MC-140. В процессе сборки конструкции используют прокладки для уплотнения и ниппельные гайки, фиксирующие секцию. Когда дело доходит до разборки батареи, то процедура усложняется в результате длительного срока эксплуатации, вследствие чего пространство между секторами прикипает ржавчиной. Следовательно, разъемы под ключ изнашиваются в связи с постоянным тепловым воздействием.

Разборка чугунной батареи быстрей происходит на улице

Стоит учесть тот факт, что чугунное оборудование имеет довольно большой вес (12 секторов приравниваются к 85-90 кг), поэтому одному человеку будет тяжело справиться с разборкой конструкции. В данной ситуации демонтажным ключом выступает стальной прут округлой формы диаметром 18-22 мм. С другой конца должна быть сплющенная часть в размере 30-40 мм. Толщина изделия – не более 6 мм. С одного конца прута необходимо сделать прочное кольцо, в которое в дальнейшем потребуется установить силовой рычаг.

Важно! Длина разборочного инструмента должна соответствовать половине длины чугунной батареи (запас 30 мм).

Подготовка к разбору чугунной батареи

Разобрать чугунную батарею проще за пределами жилья. Идеальным вариантом считается открытое пространство со свежим воздухом, так как во время разборки вероятнее всего будет применено нагревание конструкции. Батарею нужно положить на деревянный трап или бруски, после чего промыть стягивающие узлы жидкостью. Можно попытаться провести разборку аккуратно, но если гайки не поддаются добровольной раскрутке, тогда следует выполнить такие манипуляции:

1. Накалить соединяющие узлы конструкции. Разобрать чугунное оборудование можно с помощью горелки или паяльной лампы. Нагрев должен проходить по всему периметру соединяющего узла. Когда гайка накалиться, можно пробовать срывать элемент. В случае неудачи провести повторный нагрев батареи. Как правило, во время работы с раскаленными деталями необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты. Это очки, капроновые перчатки и плотная одежда.
2. Разрезать стыки соединительных элементов. Чтобы разобрать чугунную батарею без ключа, достаточно использовать болгарку. Во время обрезки необходимо плавно перемещать режущий инструмент по всей оси стыка. Благодаря этому на батарее не появятся сколы, трещины или забои. Конечно, применение ножовки также поможет разрезать металл, однако, на данную процедуру уйдет больше времени.
3. Разобрать деформированный сектор. Если нет возможности нагрева или распила, можно использовать тяжелую кувалду для разбора неподдающихся узлов. Чугун – металл хрупкий, поэтому стоит начинать с середины, после чего получится быстро разбить чугунные батареи. Однако такой вариант опасен тем, что в результате можно повредить функционирующие секции.

Зачастую эти методы используют во время разборки старых батарей, так как в новых радиаторах резьбы и футорки не успевают окисляться в связи с коротким сроком службы.

Что нужно, чтобы разобрать чугунные батареи

Перед тем как разобрать чугунную батарею по секциям, можно ознакомиться со следующим видео:

Первоначально следует подготовить место и инструмент для разбора. Что необходимо приобрести:

• ключ трубный, серии №3 для съема контргаек;
• труборез, пилу по металлу и болгарку;
• тяжелую кувалду, молоток и зубило;
• стальной прут диаметром 18-22 мм;
• деревянный трап или подставку;
• газовую горелку или паяльную лампу;
• перчатки и очки;
• мел.

Как разобрать чугунный радиатор

Непосредственно перед самой раскруткой сектора стоит поместить металлический прут поверх радиатора и совместить рабочую поверхность элемента с крепительной втулкой. С торцевой части конструкции сделать мелом точку на пруте и поместить узел в батарею до отметки. Таким образом измерить длину трубы.

Поочередное скручивание ниппелей не позволит заклинить резьбу

Далее, нужно определиться с видом резьбы (правая или левая), так как от этого зависит направление вращения трубного ключа. Выяснить это довольно легко, нужно вывернуть свободную втулку, после чего покажется направление. В том случае, если резьба правая, значит, поворачивать инструмент нужно против часовой стрелки. Левая – естественно в противоположную сторону.

После разборки резьбу и вращающиеся элементы нужно зачистить от ржавчины

Следующий этап – раскрутка самого радиатора. Для этого потребуется разобрать сектора, поочередно срывая резьбу с ниппелей. Процедуру следует совершать аккуратно, соблюдая ширину между секторами не более 5 мм. В противном случае секция может перекоситься, в результате чего произойдет заклинивание ниппеля. Разобрать конструкцию поможет стальная труба, выступающая в качестве силового плеча.

Как разобрать старую чугунную батарею

Как правило, чтобы разобрать секцию старого чугунного радиатора может понадобиться паяльная лампа или горелка. Проблема заключается в том, что со временем резьба покрывается коррозией, из-за чего вращение становится практически невозможным. В данной ситуации стыки следует накалить, после чего сорвать ниппели с двух сторон радиатора.

Своевременная очистка батареи облегчит процесс разборки

Если батарея служила долго, то ниппель, скорей всего, полностью заржавеет. При таких обстоятельствах трубный ключ будет бесполезен, поэтому лучше использовать болгарку или пилу по металлу. Разобрать лишние части ниппелей можно с помощью молотка, а поврежденные участки радиатора прочистить металлической щеткой.

Когда ни один из перечисленных вариантов не помогает, тогда следует воспользоваться кувалдой и разбить лишние части радиатора. Чугунную батарею в горизонтальном положении поместить на деревянный щит, после чего бить по деформированному сектору. Местом удара будет служить средняя осевая поверхность секции. Во время проведения процедуры сектора начнут отваливаться от конструкции.

Как разобрать новую чугунную батарею

Стоит заметить, что в нередких случаях даже новые отопительные устройства выходят из строя и на это имеется масса причин: брак на производстве или некачественная сборка узлов. В любом случае придется прибегнуть к ремонту, а, значит, разборке чугунной батареи.

Снять футорки на новых батареях можно с помощью обычного разводного ключа

Чтобы разобрать новую батарею, в первую очередь необходимо отключить ее от линии питания, слив при этом всю жидкость. Вода в батарее добавит веса к конструкции, из-за чего одному человеку будет тяжело снять радиатор. Далее, следует аккуратно положить обогревательный элемент на поддон или трап в горизонтальном положении. На новых батареях резьба не может повредиться, поэтому скрутить футорки и заглушки не составит труда. Первые нужно снимать плавно и последовательно одна за другой. Ширина между элементами не должна превышать 5 мм.

Важно! Во время разборки новых батарей не рекомендуется прибегать к помощи паяльника или кувалды.

Советы профессионалов

По мнению экспертов, разборка чугунных радиаторов должна происходить без вмешательства тяжелых инструментов. Ремонт секций подразумевает продувку и очистку емкостей от коррозии и прочего многолетнего мусора. В таком случае целесообразней будет использовать накаливание поверхности, так как, помимо разборки, высокая температура позволит отколоться большим кускам ржавчины.

Заключение

Используя перечисленные методы, можно самостоятельно разобрать чугунную батарею в домашних условиях. Чтобы не повредить радиатор во время демонтажа, стоит действовать аккуратно и придерживаться указанных инструкций.

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор

Инструмент, который понадобится для выполнения работы

Первым делом, для работы следует узнать точные размеры алюминиевых батарей отопления. Для их измерения понадобится строительная рулетка или особый складной метр. Также, если оба вида приборов отсутствуют, можно воспользоваться стандартной ученической линейкой. Следует отметить, что большинство линеек имеет всего 30-ть сантиметров длины, потому придется делать пометки на радиаторе (лучше воспользоваться карандашом, который легко смывается с поверхности).

Каждая новая отметка будет концом предыдущего замера и началом нового. Полученные размеры плюсуются, и получается истинный размер. Разборка алюминиевых радиаторов требует и других инструментов, которые желательно использовать для проведения демонтажных работ, а именно:

• Полный комплект гаечных ключей (торцовых и накидных).
• Ключ радиаторный.
• Плоскогубцы.
• Отвертка.

Поэтапное описание демонтажных работ

Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:

• В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
• При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
• При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.

Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг №1: подготовка инструментов

Фото ниппельного ключа

Образец газового ключа

Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат. Это позволит сэкономить семейный бюджет.

Шаг №2: отсоединение батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:

1. Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
2. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.

Отсоединение новых стальных труб

1. Старые стальные или чугунные трубы . Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.

Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»

После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора

Схема отсоединения секций батареи

Отрезок трубы или ломик

Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:

1. Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:

Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым.
Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика.
Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней.
Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило.
Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель

Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.

Разобранная старая чугунная батарея отопления

1. Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый? Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:

• • Используется ниппельный ключ меньших размеров.
  • Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
  • Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
  • Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.

Разборка алюминиевой батареи

После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Снятие алюминиевой батареи происходит в следующих случаях:

1. Когда система меняется полностью.
2. Необходимо нарастить или убрать лишнюю секцию.
3. Устранить течь.

Перед тем, как разобрать алюминиевую батарею отопления, нужно подготовить набор гаечных ключей и отвертку.

Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

Теплоноситель сбрасывается из системы. Если разборка происходит в отопительный сезон, то следует подождать, пока батарея остынет.

При помощи гаечного ключа откручиваем муфту, которая соединяет шланг, идущий от батареи к трубе отопления.

Отключенный радиатор нужно освободить от остатков воды и положить на ровную поверхность вверх лицевой стороной.

Фильтр из батареи вынимается и тщательно промывается. Это нужно сделать сразу, так как грязь, накопившаяся в нем, может застынуть и тогда удалить ее будет крайне сложно.

Дальнейшая работа – это разбор батареи на секции. Они соединены между собой специальными ниппель гайками. Для их снятия необходим ключ для разборки алюминиевых радиаторов, проворачивая который против часовой стрелки, их легко удалить с радиатора

Делать это нужно крайне осторожно, чтобы избежать образования перекоса.

После разборки элементы батареи промываются и собираются в той же последовательности действий.

Если необходимо устранить течь, то для алюминиевых радиаторов подойдет специальный раствор из эпоксидной смолы с добавлением бронзового порошка. Работать с этим составом нужно быстро, так как он засыхает в считанные минуты, поэтому место протечки нужно зачистить и подготовить заранее.

Разборка старого радиатора

Вообще, процесс разборки старого чугунного радиатора отопления осуществляется точно так же, как и нового. Но проблема в том, что все соединения со временем покрываются накипью и практически спаиваются друг с другом. Вследствие этого обойтись одним лишь сантехническим радиальным ключом становится просто невозможно.

Кроме того, в работе появляется дополнительный пункт — промывка. Старый радиатор, в любом случае, забит изнутри всякой грязью. Поэтому, если уж вы взялись его усовершенствовать. то необходимо позаботиться об очистке оборудования, это позволит ему работать гораздо дольше и качественнее.

Производить промывку желательно на улице, так вы убережете ванну от повреждений. Процедура осуществляется с помощью обычной проточной воды, ничего сложного в этом нет. А вот дальнейший процесс может весьма озадачить. Если вы обнаружили, что гайки крепко сроднились с радиатором и не желают с ним разлучаться, то можете применить три разных способа для того, чтобы разбить этот союз:

• прикипевшее соединение можно разделить с помощью нагрева. Для этого вам понадобится или паяльная лампа, или строительный фен. Первый вариант гораздо эффективнее в работе, но и второй может дать необходимый результат. С помощью этого вспомогательного оборудования прогрейте необходимое вам место соединения по периметру, а затем сразу попробуйте удалить гайку, не дожидаясь остывания. Если сразу не помогло, повторите ту же процедуру еще несколько раз, после каждого захода снова пытаясь разобраться с проблемой. При этом учтите, что работа с раскаленным металлом очень опасна. не забудьте обезопасить себя с помощью защитной одежды — рукавиц и фартука — и специальных очков;
• если предыдущая процедура не помогла, то придется пытаться решить задачку более радикальным методом — распилом. В качестве инструмента для этого вам понадобится ножовка по металлу или болгарская пила. Болгарка прекрасно справляется с распиливанием металла, но тут снова следует учесть хрупкость чугунной батареи — если пилить одно и то же место слишком долго, то материал может просто растрескаться, и придется выбрасывать весь радиатор. Чтобы подобного не произошло, следует делать пропилы поэтапно, давая батарее немного отдохнуть после каждого захода. А вообще. если у вас есть возможность потратить значительное количество времени и сил, то лучше воспользоваться для распила ножовкой по металлу. Конечно, это гораздо более муторный и долгий процесс, чем в случае с болгаркой. Но зато отсутствует риск повредить радиатор в тех местах, где это вовсе не требуется;
• третий вариант еще более брутален. Если нагрев не помог решить проблему, а распил по каким-то причинам невозможен, то выход один — просто разбить нужную секцию. Это делается с помощью кувалды. Естественно, лупить со всего размаха не стоит, поскольку в этом случае вы останетесь без батареи. Действовать нужно аккуратно и не торопясь, начиная с середины секции и постепенно доходя до места ее соединения с соседней. Как и в случае с паяльной лампой, не забудьте надеть защитные очки — даже при аккуратном разбивании есть риск того, что какой-нибудь из осколков резко отскочит.

Дорогие читатели, теперь вы знаете, как правильно разобрать чугунную батарею, даже если она втрое старше вас и яростно желает сохранить свою целостность. Сборка осуществляется, в общем-то, точно так же, но в обратном порядке.

Даже если радиатор совсем новый, все места соединений перед сборкой необходимо тщательно зачистить с помощью наждачки. А уж в случае со старой батареей это вообще обязательная процедура. Кроме того, желательно заменить все прокладки. Если до этого стояли резиновые, то замените их на более современные, сделанные из силикона или паронита. Эти материалы гораздо меньше подвержены деформации и обладают очень большим сроком эксплуатации.

Как вы уже поняли, самое важное в процессе разборки чугунного радиатора отопления — это аккуратность. Хрупкость материала требует исключительно неспешного подхода

Кроме того, не забывайте и о безопасности, которая, как известно, превыше всего. При правильном подходе к процессу ваш чугунный радиатор будет служить долго и качественно. Успехов!

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ

Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Конструкция изделия

Алюминиевый радиатор представляет собой конструкцию из отдельных секций, соединенных между собой с помощью ниппель-гаек. По сути, этот соединительный элемент является цилиндром, с каждой стороны которого сделана наружная резьба. Внутри цилиндр пуст. На каждую ниппель-гайку с двух сторон накручиваются секции радиатора.

Соединительные элементы расположены как в верхней, так и в нижней части батареи. Таким образом, каждая секция радиатора крепится к соседней в четырех точках. Ниппель-гайка сделана таким образом, что в собранном изделии ее вообще незаметно.

Внутри каждого соединительного элемента присутствуют выступы, служащие для процедуры монтажа. За них цепляется специальный инструмент, с помощью которого происходит раскручивание и закручивание гайки. При этом следует учитывать направление резьбы — на одних элементах она правая, на других левая.

Чтобы не играть в «угадайку», просто обратите внимание на маркировку в соответствующих участках. Если там обозначена буква D, это значит, что резьба правая

Буква S указывает на левую

Очень важно не перепутать, поскольку попытка открутить гайку в противоположном направлении может привести к срыву резьбы и, следовательно, порче элемента

Разборка чугунных радиаторов отопления

Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы; б — доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ.

Новый или старый радиатор кладется на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычные футорки или глухие — заглушки. На разных секциях радиаторов они могут быть с левой или правой резьбой. Обычно чугунные футорки имеют правую резьбу, заглушки — левую. Если навыков разборки нет, и имеется свободная секция, лучше узнать, прежде чем прикладывать силу, какого вида эта резьба и в какую сторону следует вращать ключ. Если резьба левая, при разборке чугунных батарей вращать ключ нужно по ходу часовой стрелки.

Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» футорки с места, т.е. провернуть их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем футорки выкручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров. Если отпустить футорки больше, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и за счет прилагаемых усилий. При этом резьбу может заклинить. Чтобы этого не произошло, на разбираемую батарею должен встать помощник, который будет своим весом препятствовать изгибу.

Обычно разборка старых радиаторов отопления затруднена тем, что футорки и секции «прикипели». Для того чтобы разобрать такую батарею, придется применить автоген или паяльную лампу. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только оно будет достаточно разогрето, футорки выкручиваются. Если с первого раза выкрутить не удалось, действия повторяются.

Если не хватает сил, чтобы разобрать батарею, нужно увеличить длину ключа. Применяется обычная труба, которая служит рачагом.

Аналогично выкручиваются встраиваемые ниппели для развоздушивания чугунных радиаторов.

Если рассмотренными способами разобрать чугунную батарею не удалось, остается его разрезать болгаркой или автогеном или разбить в лежачем положении кувалдой. Разбить или разрезать нужно аккуратно одну секцию. После этой операции, возможно, ослабнет сцепление между секциями, батарею удастся разобрать, оставшиеся секции сохранить.

Применение «жидкого ключа» или жидкости WD эффекта не дает, так как в старых чугунных батареях футорки герметизировались льном и краской, и жидкости не попадут на резьбу.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем

Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

• Ниппельный радиаторный ключ.
• Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
• Небольшая кувалда и зубило.
• Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
• Стальная щетка.
• Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

• Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
• Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
• Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
• Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля

Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

От автора:
здравствуйте, дорогие друзья! Нередко перед хозяевами жилищ встает вопрос, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Происходит это в двух случаях. Первый — это поломка оборудования, нарушение его работоспособности или протечка одного из сегментов.

Второй — когда мощности изделия недостаточно для того, чтобы качественно обогревать помещение. Такое, как правило, случается, если изначально неверно рассчитать требуемый показатель. Именно поэтому для предварительного вычисления необходимого параметра рекомендуется приглашать специалиста.

Профессионал производит расчет с учетом даже малейших нюансов. В данной ситуации важны все факторы — например, климатический пояс, в котором вы проживаете, площадь помещений, нуждающихся в отапливании, состояние оконных рам, наличие утеплительного слоя на стенах и многое другое.

Понятно, что человек, не обладающий соответствующими знаниями и опытом, не сможет корректно рассчитать требуемую мощность. Поэтому по факту часто оказывается, что алюминиевая батарея просто не в состоянии дать нужное количества тепла. К счастью, эту проблему можно довольно легко решить с помощью разборки изделия и добавления необходимого количества секций. О том, как это сделать, вы и узнаете из сегодняшней статьи.

Основные причины ремонта алюминиевого радиатора

А почему происходят такие казусы? Дело в том, что алюминиевые отопительные батареи не совсем подходят, для установки и эксплуатации, в подобных строениях, из-за лимита допустимого рабочего давления изделия. У алюминиевых радиаторов, максимальное (допустимое) рабочее давление в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником подачи тепла, вынуждает изделие работать на пределе, так как, рабочее давление центральной системы отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер, а при опрессовке (запуске системы) достигает значительно больше.

Как понимаете, авария алюминиевой батареи, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти в любой момент и необязательно, что вы будите, при этом, находиться дома и об этом узнаете первым. А значит, исходя из выше изложенного, внезапная авария алюминиевой конструкции, может повлечь за собой, на большие — серьёзные финансовые расходы, которые придётся потратить не только на ремонт своего помещения — квартиры, но, а так же, на возмещение, последствий аварии, соседям.

Но случаются и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту, вмешательство в целостность конструкции батареи, то есть, к привлечению квалифицированного специалиста или разборки и сборки алюминиевого радиатора отопления своими руками. Если же вы решили обойтись, в целях экономии или других обстоятельств, своими силами (самостоятельно), то придётся досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?».

Как показывает практика, основных причин, которые подразумевают проведение срочных, профессиональных ремонтных (разборку и сборку алюминиевого радиатора отопления самостоятельно) действий — три:

1. Засоренность отопительной батареи . Радиатор еле тёплый (не все секции одинаковой температуры), хотя труба, источника тепла, горячая. Такой дефект, предполагает разборку и промывку изделия;
2. Меж секционная течь батареи . Между соединениями секций проступает влага или же происходит течь жидкости — предполагает разборку конструкции и замену уплотнительных элементов;
3. Возникновение течи секции радиатора . Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, который провоцирует выделение или протекания конструкции — предполагает замену или реставрацию секционного элемента, или батареи целиком.

Полезные советы

Интересный факт. Многие не хотят использовать чугунные радиаторы исключительно из-за их внешнего вида. Но в последнее время широкое распространение получили именно батареи отопления чугунные ретро. Именно те модели, от которых так старательно уходили. Поклонники стиля ретро зачастую специально заказывают такие модели в магазинах. Поклонникам же более современного дизайна можно предложить отдекорировать чугунные радиаторы специальными экранами.

Потерь тепла от экранов не происходит, а вот батареи выглядят как-то по-особому просто, но стильно. Тем же, кто не хочет менять свои батареи можно просто привести их в первоначальный красивый вид. Батареи можно перекрасить, используя современные материалы или самостоятельно придать им довольно необычный вид. Выбирая материалы, обязательно подбирайте те, которые смогут выдержать высокую температуру более 80 градусов. Желательно проконсультироваться насчет покрасочных материалов и у продавцов. Есть некоторые краски, которые при взаимодействии с горячими поверхностями могут изменить цвет. В таком случае, покрасив аккуратно батарею в белоснежный цвет, можно увидеть совсем не кристально белый вариант в период отопления.

Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками

Рано или поздно может получиться итак, что даже чугунная батарея потребует полной замены или понадобится ее просто почистить. В обоих вариантах батарею придется разобрать. Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками достаточно быстро и максимально профессионально? Дело в том, что такие радиаторы являются самым оптимальным вариантом для использования в многоквартирных домах. Эти элементы отопления способны выдержать все перипетии несовершенной системы отопления. Иногда со временем даже чугун приходится менять, потому что он дал течь или просто не вписывается в новый ремонт квартиры.

Хотя даже сегодня чугунные батареи все также актуальны. Многие пользователи не хотят менять столь хорошие источники тепла на новые, но такие недолговечные, по сравнению с чугуном, источники тепла. Поэтому большинство старается привести свои батареи в порядок, просто перекрасив их. Некоторые используют декоративные экраны для чугунных батарей. Очень удобно и вид, как у новых радиаторов и в дизайне никаких проблем нет. (См. также: Монтаж радиаторов отопления своими руками )

Любую замену батарей можно выполнять только в летний период, тогда, когда отопительный сезон еще не начался или наоборот только закончился. Но иногда обстоятельства складываются таким образом, что менять и разбирать батарею приходится и зимой. Например, в случае, если батарея дала течь, что делать? Ждать лета или того, что в один не прекрасный день радиатор прорвет, и соседи снизу будут затоплены?

Можно попробовать воспользоваться услугами сантехников, но можно справиться с ситуацией и самостоятельно. Для того чтобы разобрать чугунную батарею нужны специальные инструменты и кое-какие знания, о которых мы и расскажем.

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.

Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием

Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков.

Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

Все прокладки следует промыть в мыльном растворе. а если в отопительной системе предполагается использование антифриза, то их нужно обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые незначительные неровности.

Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому любое слишком большое усилие может повредить резьбу и тогда придется покупать новую секцию.

На ниппель гайку надевается паронитовое уплотнение с обеих сторон. Ключ помещается сверху и легко проворачивается пару раз, то же проделывается с нижним отверстием. Только после того, как места стыков были прихвачены, можно при помощи рычага закрутить их более плотно.

Отверстие, которое не будет использоваться, закрывается заглушкой, а на другое крепится кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.

После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Как запаять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

Переходим к процессу пайки. Сначала проблемный участок тщательно зачищается надфилем и наждачной бумагой. Перед тем как приступить к замене ремня грм пежо 307 своими руками необходимо подготовить инструменты, которые нам понадобятся для этой операции на двигателе nfu. Если на нем расположены ламели, их нужно аккуратно удалить пассатижами. Алюминиевый радиатор с своими руками, автомобиля, который, как уже. Дальше место ремонта обезжиривается при помощи ацетона.

Когда подготовка к пайке будет закончена, можно наносить флюс. После этого начинаем прогревать место соединения. Если вы используете газовую горелку или паяльную лампу, следите за тем, чтобы флюс не выгорел раньше времени. Паяльником его наносить проще. Достаточно обмакнуть его рабочий элемент в смесь и перенести ее на обрабатываемую поверхность.

Теперь пришло время нанесения припоя. Как отремонтировать радиатор toyota Лучше, если он будет в виде прутка или проволоки. Припой прикладывается к месту соединения и тщательно прогревается паяльником (горелкой). Когда он равномерно растечется, необходимо дать ему остыть, после чего желательно нанести второй (страховочный) слой. По окончании работ образовавшиеся наплывы можно убрать при помощи наждачной бумаги.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью
. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно
! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка
, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку

виды для чугунных, алюминиевых, биметаллических батарей, проходная пробка, диаметр резьбы

Содержание:

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

Основные элементы для монтажа радиатора

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

• Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
• Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
• Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
• Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

• Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
• Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
• Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
• Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
• Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

• Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
• Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
• Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Процесс установки пробки

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

• Вначале выполняют сборку отдельных секций в единый прибор отопления, количество секций подбирается индивидуально для каждого случая. При соединении элементов пользуются ФУМ лентой, позволяющей достичь максимальной герметичности.
• Далее выбирают место, где будет располагаться радиатор, чаще всего их устанавливают под окном. При этом очень важно придерживаться рекомендованных расстояний от стены, пола и подоконника.
• Затем в стене делают отверстия с помощью специальных инструментов, забивают в них пластиковые анкеры и вкручивают металлические кронштейны. На них навешивают радиатор.

• Теперь можно устанавливать пробки для биметаллических радиаторов, тем более что сложности в этом процессе нет. Их корпус выполнен в форме шестигранника, это позволяет использовать для закручивания любой ключ. Не следует сильно затягивать пробку, чтобы не повредить резьбу или корпус. В процессе закручивания может образоваться невидимая микротрещина, в которую может протекать вода под давлением. Кроме этого ремонт батарей в зимнее время никому не доставляет удовольствия.
• После того как пробки будут установлены, можно подключать входящий и выходящий трубопровод. Параллельно устанавливают кран Маевского в верхнее отверстие радиатора, а заглушкой закрывают нижнее отверстие. Стоит отметить, что приспособление для спуска воздуха стоит недорого, а эффективность отопления повышается в значительной степени. Чтобы воздух легче выходил из системы, приборы отопления устанавливают с небольшим уклоном, в несколько градусов.
• Проводят тестирование отопительных приборов и мест соединений. Для этой цели в систему наливают жидкость и осматривают проблемные места.

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

• При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.

• При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

устройство, подключение, комплектующие, видео и фото

Если верить историкам, то первые чугунные батареи появились еще в конце 19 века. Менялись эпохи и взгляды, новые течения в моде приходили на смену устаревшим, но, тем не менее, устройство чугунного радиатора отопления, в основе своей осталось прежним. Далее мы постараемся разобраться, чем вызвана такая устойчивая популярность и насколько сложно установить или заменить такой чугунный агрегат.

Фото радиаторов художественного литья.

В чем секрет популярности

• Начнем с того, что такие агрегаты считаются едва ли не самыми долговечными. Большинство солидных производителей смело дают гарантию на 50 лет. И это вполне оправдано, к примеру, в Царском селе по сей день функционирует радиатор, установленный еще 110 лет назад;

Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен.
Это верно лишь отчасти.
Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя.
Если батарея отлита согласно отечественным или европейским ГОСТам, то бояться нечего.
Но приобретая агрегаты от китайских или турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.

Стандартный МС 140.

• Чугун по своим характеристикам хотя и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для такой батареи является 8 – 12 атмосфер, плюс при кратковременных скачках или гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. Если учесть тот факт, что в городской сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
• Такие батареи присутствуют как в бюджетном сегменте рынка, так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 едва ли не самая низкая. В то же время стоимость художественного толстостенного литья может порой в несколько раз превышать цену хорошего биметалла;
• Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Этот жесткий «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. В то время как чугун отличается абсолютной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;

Дизайн современных батарей из чугуна.

• Благодаря большому диаметру каналов батареи, любой мусор проскакивает через нее, практически не задерживаясь, что весьма актуально для городских многоэтажек, со старой трубной разводкой;
• Как известно чугун обладает высокой теплоемкостью. Батарея долго набирает температуру, но также долго ее удерживает. При перебоях с отоплением данный агрегат будет отдавать тепло еще несколько часов после отключения;

Варианты подсоединения батарей.

• Технически, установка чугунного радиатора отопления своими руками не представляет большой сложности. При наличии инструмента и пары помощников для поддержки, работу можно закончить в течение дня;
• Еще одним немаловажным достоинством считается тот факт, что комплектующие для чугунных радиаторов отопления можно найти в любом хозяйственном магазине и цена на них вполне приемлемая;

Характеристики современных чугунных радиаторов.

С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.

Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:

• Первая причина, по которой многие отказываются от чугуна, это серьезный вес конструкции. Посудите сами, стандартная секция имеет массу порядка 7 кг, на одну комнату в среднем устанавливается 7 – 10 секций. В результате имеем от 50 до 70 кг пустой конструкции, при заполнении добавляется еще 1 – 1,5 кг на каждую секцию. Помимо проблем с установкой, не каждая стена может выдержать такой агрегат;
• Минимальный объем теплоносителя в одной ячейке составляет порядка 1л. У современных конкурентов этот показатель меньше в 3 – 5 раз. А как известно, чем больше жидкости, тем больше энергии требуется для ее прогрева и поддержания температуры. Плюс быстро регулировать температуру в таких системах, благодаря высокой инертности, весьма затруднительно;

Данные классического чугунного радиатора МС 140.

• Площадь таких конструкций, по сравнению с современными аналогами, несколько меньше, соответственно и теплоотдача ниже;
• Упреки по поводу малопривлекательного дизайна не состоятельны, их в какой-то степени можно адресовать распространенным МС-140. Что же касается фигурного литья, то по своей красоте они оставляют далеко позади современных собратьев;

Замена и установка батарей

Совет: определившись с типом конструкции, начинать лучше с закупки самих батарей.
Дело в том, что такие вещи как заглушка для чугунного радиатора, кран Маевского, кронштейны для подвески и прочая фурнитура, часто идут в комплекте с изделием.

Виды заглушек.

Разборка старого радиатора

Если ваша чугунная батарея стала не достаточно хорошо греть, а менять ее на новую вы по каким-либо причинам не желаете, можно сделать ей профилактику, почистить, промыть, перекрасить и она прослужит еще столько же.

Разборка чугунных радиаторов отопления занятие несложное, но требующее аккуратности.

• Изначально следует убедиться в том, что из системы слита вода, в данном случае не стоит надеяться на собственные познания, лучше обратитесь к слесарям. Так как даже в летний период без особой надобности воду могут не сливать;

Подмотка уплотнения.

• Далее инструкция предписывает отсоединить агрегат от системы. Если есть резьбовое соединение, то все просто, взял газовый ключ и отвинтил. За неимением такового придется воспользоваться болгаркой, после чего снять конструкцию с навесов;
• Для того чтобы сделать капитальную профилактику, необходимо разобрать «баян» на секции. Непосредственно разборка чугунных радиаторов отопления начинается с отвинчивания всех боковых заглушек. Здесь есть один нюанс, дабы хрупкий металл не лопнул, заглушки нужно предварительно разогреть паяльной лампой;
• При отвинчивании следует быть внимательным. Резьба чугунного радиатора может быть правой или левой;

Схема соединения секций.

• Проблема относительно того, как определить направление резьбы в чугунных радиаторах среди профессионалов решается просто. С правой стороны секции нарезается правая резьба, соответственно с левой стороны будет левая;

Совет: так как определить резьбу на чугунном радиаторе дилетанту бывает сложно, особенно при откручивании заглушек обратите внимание на сами пробки.
Под слоем краски на них обязательно есть литера «П» или «Л».
Что означает, правая или левая резьба.

• После отвинчивания заглушек у вас открывается доступ к внутренней части. Вообще секции соединяются ниппелями, они напоминают кусочки трубы с разными видами резьбы по обеим концам. Изнутри в ниппеле есть пазы для радиаторного ключа. На фото показан такой ключ и схема завинчивания;

Схема радиаторного ключа.

• Но, как правило, в старых батареях пазы под радиаторный ключ уже проржавели и даже после нагрева, выкрутить ниппель невозможно. Здесь вступает в работу обычная болгарка, старые ниппеля попросту разрезаются. После чего их остатки сбрызгиваются средством для удаления ржавчины и аккуратно выбиваются зубилом из резьбы;
• Когда ваша чугунная «гармошка» разобрана на секции, ее внутренность промывается водой под большим напором. Краску сверху можно ободрать при помощи насадки на дрель или болгаркой с насадкой в виде металлической щетки;

Очистка батареи.

Сборка и монтаж новой батареи

Совет: если в квартире стоят старые железные трубы, то лучше их сразу поменять на пластик, причем врезаться у соседей, сверху и снизу.
Несколько метров трубы с фурнитурой обойдутся в копейки, а спаять их достаточно просто.

Как уже упоминалось, сборка секций в таких радиаторах выполняется при помощи ниппелей. Перед соединением на резьбу следует намотать уплотнительную фум-ленту. Старые мастера предпочитают уплотнять пенькой и масляной краской, но здесь нужен навык.

Ниппель с разнонаправленной резьбой.

Инструкция примерно такова:

1. Радиаторный ключ заводится в секцию, на него надевается ниппель с фум лентой, после чего обе секции соединяются и ниппель вкручивается;
2. Не забудьте предварительно надеть на него резиновую прокладку, она будет служить уплотнением между секциями;
3. Затягивать нужно с разумным усилием, дабы не лопнул металл.

Порядок соединения.

Подключение чугунных радиаторов отопления к системе может быть боковым, нижним или диагональным, но какой бы вариант вы не выбрали, лучше сразу на входе и выходе установить отсекающие шаровые вентили и смонтировать байпас. Таким образом, у вас всегда будет возможность заменить радиатор без отключения системы и слива воды.

Подсоединение с вентилями и байпасом.

Крепеж для чугунных радиаторов отопления нужно брать особый. Если те кронштейны, которые идут в комплекте вас не устраивают, то выбирая из каталога, следует обращать внимание только на кронштейны или напольные стойки с пометкой «усиленные», они рассчитаны на вес чугунных конструкций.

Важно: на 6 – 8 секций устанавливается 1 кронштейн снизу по центру и 2 кронштейна сверху.
С увеличением на 5 ячеек добавляется по дополнительному навесу вверху и внизу.

Схема установки батареи.

На видео в этой статье показана технология установки радиаторов.

Вывод

Как видите установка чугунного радиатора отопления своими руками это не высшая математика и при большом желании такая работа под силу любому хорошему хозяину. Если вода из системы слита, можно попробовать, тем более что пригласить слесарей вы всегда успеете.

Напольная установка радиатора.

старую, по секциям и быстро

Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы. Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.

Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.

Какие преимущества имеют чугунные батареи

Содержание статьи

• Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
• Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
• Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
• Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
• Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
• Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок —  учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Устройство батареи

Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу. Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые. Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.

Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:

• диаметр 32 мм;
• две дополнительные насечки (усики), уменьшающие диаметр до 26 мм.

Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.

Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель

Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.

Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.

У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.

Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:

• Рожковый ключ 36 мм. Ключ достаточно распространённый, с ним проблем не должно возникнуть.
• Рожковый ключ 55 мм, или головка 55 мм, шестигранная или двенадцатигранная, с воротком для неё. Лучше использовать головку или ключ на 55 мм трубчатого типа. Таким образом снижается вероятность того, что вы повредите грани пробки.
• Ключ для разборки радиаторов. Желательно заказать его заранее. Предпочтительно, чтобы он имел длину не менее 50 сантиметров. Можно попробовать изготовить ключ самостоятельно.
• Ножовка по металлу.
• Трубный ключ 1,5 или 2 дюйма.
• Газовая горелка. Для этого подойдет любая газовая горелка со сменным баллоном.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

«Черная ржавчина» и приправа для чугуна

Моя предыдущая статья о химии приправы для чугуна была посвящена полимеризации жира — превращению масла в твердую гладкую глазурь. После того, как я опубликовал это, кто-то прислал мне несколько ссылок, в которых говорилось о двух других элементах приправы для чугуна: углероде и магнетите.

Углерод — это черный материал, который остается после того, как что-то сгорело. Когда пища готовится на сковороде, некоторое количество углерода связывается в полимеризованном жире.Это может затемнить сковороду, но сделает ли она более антипригарной? Некоторые говорят, что да, хотя я не вижу механизма.

Мне больше интересен третий элемент: магнетит .

Черная ржавчина защитная

Магнетит — это окисленное железо, также называемое «черная ржавчина» или «черный оксид железа». Это магнетизм; магнетиты. Химически магнетит Fe ₃ O ₄ . Красная ржавчина (или «гематит») — это Fe ₂ O ₃ .

Ну, может быть, это не то, что есть химически.Я также читал это:

«… Это не Fe ₃ O ₄ , а скорее FeO. Fe ₃ O ₄ — это общий термин, обозначающий не чистую «черную ржавчину», а комбинацию Fe ₂ O ₃ (красная ржавчина) и FeO. Fe ₂ O ₃ + FeO = Fe ₃ O ₄ , технически неточно, но не так уж важно ».

Вот хороший обзор различных типов ржавчины (с точки зрения кузовов автомобилей): Вода + Сталь = Ржавчина.

В отличие от красной ржавчины, черная ржавчина защищает и предотвращает коррозию. Кроме того, вещи лучше связываются с магнетитом, чем с чистым железом (например, с полимеризованным жиром). Одной черной ржавчины недостаточно для защиты чугуна от коррозии. Он должен быть изолирован от воздуха и воды слоем масла, а также легко снимается. Но когда черная ржавчина связана с полимеризованным жиром, в результате получается лучшая приправа.

Как создать черную ржавчину

Так как же нанести магнетит на чугунную посуду? Черная ржавчина образуется на железе, которое находится под водой или иным образом в среде с низким содержанием кислорода.Тип окисления железа зависит от количества кислорода — много, и вы получаете красную ржавчину, не слишком много, и вы получаете черную ржавчину (магнетит).

Вы можете купить химические продукты, которые превращают красную ржавчину в черную ржавчину, но они обычно токсичны — не то, что вы хотите использовать на посуде.

Тонкий слой красной ржавчины можно превратить в черную ржавчину путем кипячения сковороды, затем сушки в духовке и немедленного покрытия маслом (до того, как черная ржавчина снова превратится в красную ржавчину).Это традиционный способ «воронения» ружья. Но для начала у вас должно быть необходимое количество красной ржавчины, и есть много других факторов, которые трудно контролировать.

Нагревание ускоряет образование магнетита (и многие другие химические реакции). Домашняя духовка не может создать идеальную температуру, при которой сковорода все равно расплавится, но нагрев даже до 450 ° F может вызвать образование магнетита. Многие люди кладут чистый чугун в духовку на час при высокой температуре, прежде чем добавлять масло для приправы, потому что оно делает сковороду чернеющей.Я думал, что это просто эстетично, но теперь я понимаю, что это может создать слой магнетита.

Также может быть, что причина того, что приправа для чугуна темнеет при использовании от коричневого до черного, заключается в том, что повторное нагревание вызывает образование магнетита. Многие думают, что сковороды со временем темнеют из-за того, что углерод от пригоревшей пищи связывается в полимеризованном жире, но я думаю, что это, скорее, магнетит. Или, может быть, и то, и другое.

Итак, к моему предыдущему совету о том, как приправить чугун, я бы добавил совет сначала нагреть сковороду, прежде чем намазывать масло, до 450 ° F в течение часа.Это свяжет магнетит с полимеризованным жиром приправы. Полимеризованный жир лучше закрепится на сковороде, и ваша сковорода будет лучше защищена от коррозии.

Не могу понять, почему магнетит или углерод, связанные в полимеризованном жире, делают приправу более антипригарной, как некоторые говорят. Но, возможно, я что-то упускаю. Если есть причина, по которой я не вижу, мне было бы интересно ее услышать!

.

Бс резьбовой черный ковкий чугунный штуцер трубы восьмиугольные крышки

BS резьбовые соединения из черного ковкого чугуна с восьмиугольными колпачками

Описание продукта

Комплект поставки

к количеству и спецификациям каждого заказа.

БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ МАТЕРИАЛ МАТЕРИАЛ 9000 ДЕТАЛИ 9002 9000 9000 Ковкий чугун с черным сердцем
Британский стандарт	Материал: ISO5922 / EN1562 / ASTM A197
	Резьба: ISO 7/1
	Размер: 49 / BS EN 10242 / BS 143
Химические свойства	(C% 2.4-2,9), (Si% 1,4-1,9), (Mn% 0,4-0,65), (P% <0,1), (S% <0,2%)
Физические свойства	Предел прочности на разрыв> = 300 МПа, удлинение> = 6%, твердость <= 150HB
Испытательное давление	2,5 МПа Гидравлическое давление
Рабочее давление	1,6 МПа Гидравлическое давление
Тип	Полоса без ребер
Обработка поверхности	Оцинковка и нормальный черный
Серия	Стандарт

Упаковка и доставка

Сопутствующие товары

Информация о компании

трубы из углеродистой стали

фитинги, фитинги для труб с пазами, фитинги для стыковой сварки, трубные фитинги из нержавеющей стали, фланцы, болты, гайки и гвозди, лента из ПТФЭ и пенька. Продукция широко используется в противопожарной защите, сантехнике, строительстве инфраструктуры, отделке и т. Д. Основные рынки включают США, Канаду, Индию, Австралию, Латинскую Америку (за исключением Кубы), Южную Америку (за исключением Бразилия), Южная Африка, Филиппины, Индонезия и Вьетнам, Саудовская Аравия И так далее, у нас есть обширные возможности для развития рынка и позиционирования на рынке.

Почему выбирают нас

Свяжитесь с нами

.

Чугун | металлургия | Britannica

Чугун , сплав железа, который содержит от 2 до 4 процентов углерода, а также различные количества кремния и марганца и следы примесей, таких как сера и фосфор. Его получают путем восстановления железной руды в доменной печи. Жидкий чугун разливают или разливают и закаляют в сырые слитки, называемые чушками, а затем чуши переплавляют вместе с ломом и легирующими элементами в вагранках и перерабатывают в формы для производства разнообразных продуктов.

чугун Колесо вагонное чугунное. Длинношерстные

Подробнее по этой теме

Военная техника: Чугунная пушка

В 1543 году английский пастор, работая по королевскому заказу Генриха VIII, усовершенствовал метод литья, достаточно безопасный с точки зрения эксплуатации …

Китайцы производили чугун еще в VI веке до нашей эры, а в Европе к XIV веку производили его спорадически.Он был завезен в Англию около 1500 г .; первый металлургический завод в Америке был основан на реке Джеймс, штат Вирджиния, в 1619 году. В 18-19 веках чугун был более дешевым инженерным материалом, чем кованое железо, потому что не требовал интенсивной очистки и работы с молотками, но был более дорогостоящим. хрупкие и с низкой прочностью на разрыв. Тем не менее, его несущая способность сделала его первым важным конструкционным металлом, и его использовали в некоторых из самых ранних небоскребов. В 20 веке сталь заменила чугун в строительстве, но чугун по-прежнему находит множество промышленных применений.

Большая часть чугуна — это так называемый серый чугун или белый чугун, цвета показаны трещинами. Серый чугун содержит больше кремния, менее твердый и поддается механической обработке, чем белый чугун. Оба являются хрупкими, но ковкий чугун, полученный с помощью длительной термообработки, был разработан во Франции в 18 веке, а чугун, который является пластичным в виде литья, был изобретен в Соединенных Штатах и ​​Великобритании в 1948 году. основное семейство металлов, которые широко используются для изготовления шестерен, штампов, коленчатых валов автомобилей и многих других деталей машин.

.

Чугун или ковкий чугун, выпускной клапан с резьбой на концах Npt Bsp

Описание продукта

Давление: PN10, PN16, PN25, 125 и 150 фунтов
Материал корпуса: GG25 / GGG40, чугун / ковкий чугун
Шар: ABS или резина
Эпоксидная краска или эпоксидное порошковое покрытие: минимум 250 микрон

	DIN / BS / ANSI / JIS
Лицом к лицу	DIN / BS / ANSI / AWWA
Корпус	Чугун / ковкий чугун
	Резина или ABS
	Нержавеющая сталь / сталь с цинком
	Эпоксидное порошковое покрытие Мин.250 микрон. Или окрашенный
	≤120 ° C
	вода, сточные воды, морская вода, масло, газ, воздух, пар, продукты питания, лекарства, кислоты и т. Д.
	PN10, PN16, PN25
	1,5 МПа, 2,4 МПа, 27,5 МПа
	1,1 МПа, 1,76 МПа, 37,5 МПа

FAQ

1.Могу ли я получить бесплатные образцы?
A: Да, мы можем предоставить вам бесплатные образцы, но вы должны сами нести расходы по доставке.

2. Могу ли я запросить изменение формы упаковки и транспортировки?
A: Да, мы можем изменить форму упаковки и транспортировки по вашему запросу, но вы должны нести собственные расходы, понесенные в течение этого периода и спредов.

3. Могу ли я запросить предварительную отгрузку?
A: Это должно зависеть от того, достаточно ли запасов на нашем складе.

4. Могу ли я иметь собственный логотип на продукте?
A: Да, вы можете прислать нам свой рисунок, и мы сделаем ваш логотип, но вы должны сами нести расходы.

5. Можете ли вы изготавливать изделия по моим чертежам?
A: Да, мы можем изготовить продукцию по вашим чертежам, которая вас больше всего удовлетворит.

6. Какие ценовые условия приемлемы?
A: FOB, CIF все приемлемо.

.

Толщина стяжки теплый пол водяной: минимальная и максимальная, под и над трубами

Толщина стяжки водяного теплого пола. Рекомендации производителей

Возможно откроем Вам тайну, но залогом успешной теплоотдачи в теплом поле является именно стяжка. И от толщины стяжки водяного теплого пола, а так же ее состава напрямую зависит то, как комфортно Вам будет при эксплуатации теплых полов. Чтобы не быть голословными, за точными данными мы обратимся к производителям.

Давайте для начала поговорим о том, что нам еще дает стяжка теплого пола. Стяжка теплого пола влияет на равномерно распределение тепла. Трубы теплого пол греют именно стяжку, а уже потом стяжка излучает тепло.

Слишком «толстая» стяжка содержит в себе большую теплоемкость, но в то же время становится сложно регулировать температуру. С тонкой стяжкой все наоборот. Она быстро нагревается. Иногда даже может перегреваться и негативно повлиять на напольное покрытие. Где же золотая середина? Отвечают производители:

Рекомендации REHAU

Rehau – известный немецкий производитель. Является чуть ли не самым распиаренным и работать с этим материалом жаждет практически каждый сантехник. Согласно DIN 18560 Rehau рекомендует делать толщину стяжки водяного теплого пола минимум 45 мм от верха уложенной трубы. При этом высота всей конструкции стяжки не должна превышать 61 мм. Это актуально для частных домов. Для промышленных помещений с максимальной нагрузкой (торговые центры и тд.) Rehau рекомендует минимальную толщину стяжки 75 мм и максимальную 92 мм.

Для более точного понимая взгляните на таблицу ниже:

Скачать документацию REHAU

Рекомендации Kan

Kan является так же немецким производителем. Его рекомендации по толщине стяжки теплого пола следующие: от верха трубы 45 мм, от теплоизоляции 65 мм. При использовании их фирменного пластификатора толщину стяжки можно уменьшить до 25 мм от верха трубы и до 45 мм от теплоизоляции. Информация взята отсюда.

Вот скриншот выдержки из каталога:

Рекомендации HENCO

HENCO так же является немецким производителем. (Нет, немцы не монополисты. Просто так совпало). Данный производитель рекомендует использовать толщину стяжки теплого пола так же 45 мм. Информацию можно получить в этом документе

Вывод

Итак, производители, все как один, рекомендуют одну и ту же толщину стяжки. От цифры 45 мм Вам и стоит отталкиваться. В нашей практике мы используем среднюю высоту 50 мм и максимальную 100 мм. Ваши полы наверняка будут иметь перепады. Так же и толщина будет варьировать от конкретной точки помещения.

Советы по заливке стяжки теплого пола

• Марку бетона желательно использовать М200-М300
• Пластификатор будет хорошим дополнением
• Стяжку следует поливать для равномерного ее высыхания
• Не запускайте теплые полы, пока не пройдет 21 день после заливки
• Не «помогать» высыхать стяжке нагревом теплого пола
• Не заливать стяжку при низких температурах (ниже +10)
• Стяжка имеет свойство расширяться, поэтому по периметру стен обязательно смонтируйте демпферную ленту
• Перед заливкой стяжки опрессуйте систему теплого пола и проверьте трубы на гермитичность.

Видео по стяжке теплого пола

Рисунки фото красками: ФотоФания: Бесплатные фотоэффекты и фильтры онлайн

ФотоФания: Бесплатные фотоэффекты и фильтры онлайн

ФотоФания

• Вход

• Главная
• Приложения
• Блог
• Помощь
• Вход

• Все эффекты 634
• Хэллоуин 21
• Новый год 32
• День влюбленных 22
• Пасха 9
• Фильтры 31
• Лаб 109
• Открытки 5
• Постеры 77
• Галереи 42
• Фото 37
• Лица 90
• Билборды 61
• Знаменитости 24
• Рамки 47
• Рисунки 47

ФотоФания: Бесплатные фотоэффекты и фильтры онлайн

ФотоФания

• Вход

org/SiteNavigationElement»>
• Главная
• Приложения
• Блог
• Помощь
• Вход

• Все эффекты 634
• Хэллоуин 21
• Новый год 32
• День влюбленных 22
• Пасха 9
• Фильтры 31
• Лаб 109
• Открытки 5
• Постеры 77
• Галереи 42
• Фото 37
• Лица 90
• Билборды 61
• Знаменитости 24
• Рамки 47
• Рисунки 47
• Винтаж 42
• Разное 83
• Журналы 17

Как из фотографии сделать рисунок нарисованный красками

В этом простейшем уроке я покажу технику, как из обычной фотографии с помощью фотошопа можно сделать рисунок, как будто нарисованный цветными красками. Ставка сделана на обведенные края. Получается эффект, что сначала рисунок был набросан карандашом, а потом его закрасили, оставляя подчеркнутую обводку контуров.

Исходное изображение:

Конечный результат:

Шаг 1

Откройте понравившуюся вам фотографию в фотошопе.

Поскольку мы будем применять некоторые настройки на фоновый слой, его нужно разблокировать. Для этого сделайте двойной клик по слою на одноименной палитре. В появившемся диалоговом окне, ничего не изменяя, нажмите ОК. В результате у слоя должен пропасть значок замочка.

Шаг 2

Продублируйте этот слой — сочетание клавиш Ctrl+J. Сделайте активной новую копию и обесцветьте ее сочетанием клавиш Ctrl+Shift+U.

Шаг 3

В общей сложности мы будем использовать три фильтра фотошопа. Сейчас выберем первый из них для создания эффекта обведенных карандашом краев: Фильтры -> Стилизация -> Свечение краев (Filter -> Stylize -> Glowing Edges). В настройках Ширины краев будет достаточно — 1. В Яркости краев и Смягчении нужно найти среднее положение, при котором не пропадут края основных элементов изображения, но при этом нужно убрать кучность таких элементов.

(Нажмите, чтобы увеличить)

Шаг 4

Откройте окно с настройками уровней — Ctrl+L. Установите следующие настройки:

Шаг 5

Сделайте Инверсию цвета, нажав сочетание клавиш Ctrl+I.

Шаг 6

Используем на слое еще один фильтр: Фильтр -> Имитация -> Аппликация (Filter -> Artistic -> Cutout). Этот фильтр будет отвечать за эффект наложения красок на изображение.

В настройках Количества уровней и Четкости краев выставляйте максимальное значение — 8  и 3 соответственно. В Простоте краев сделайте небольшую расплывчатость краев — 2.

(Нажмите, чтобы увеличить)

Шаг 7

Снова жмем Ctrl+L, чтобы открыть окно уровней. Выставляем следующие настройки, чтобы сделать обводку ярче:

Шаг 8

Дублируем верхний слой — Ctrl+J — и делаем его активным.

Применяем фильтр: Фильтры -> Размытие -> Размытие по Гауссу (Filter -> Blur -> Gaussian Blur) с радиусом около 2 пикселей.

Шаг 9

Установите на этом слое режим Обтравочной маски для нижележащего слоя Ctrl+Alt+G. Затем измените его режим наложения на Экран (Screen):

Шаг 10

Активируем нижний черно-белый слой и устанавливаем режим наложения Перекрытие (Overlay) или Мягкий свет (Soft Light), в зависимости от того, как выглядит ваше фото.

С режимом Перекрытие:

С режимом Мягкий свет:

Чтобы понизить интенсивность цвета, можно на втором черно-белом слое или на фоновом слое понизить значение непрозрачности.

ИТОГ

Готовый результат должен выглядеть примерно так:

При выборе фотографии для обработки обратите внимание на то, что наилучшим образом этот урок позволяет стилизовать изображения с природой или с цветами. Также для урока подходят изображения, сделанные при помощи макросъемки. Обработка портретных фото или снимков с изображением животных, скорее всего, будет выглядеть не так эффектно.

Заметили ошибку в тексте — выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!

Красивые рисунки гуашью для начинающих: основные техники

Глядя на картины известных художников, невольно восхищаешься их творчеством, умением изобразить в ярких красках окружающий мир. Каждый из нас также может попытаться овладеть искусством рисования и сделать это увлечение своим любимым занятием. Здесь представлены красивые рисунки гуашью для начинающих, они позволят испытать свой талант в живописи и овладеть техникой рисования красками.

Что нужно знать начинающим художникам?

Чтобы усвоить технику рисования гуашью для начинающих, необходимо иметь для работы:

• Набор гуашевых красок из двенадцати цветов.

• Пару плоских кистей из свиной щетины.

• Палитру и посуду с водой.

Аромат гуашевых красок каждому знаком с детства. Как рисовать гуашью, понять не трудно, техника такого рисования довольно проста. Рисовать необходимо, начиная с наброска рисунка карандашом.

Для нанесения краски и ее смешивания используют мастихин. С его помощью можно наносить краску ровными мазками.

С раннего возраста мы рисуем гуашью в альбоме простой незатейливый пейзаж. Но, нарисовать такими красками можно и узоры, и цветы, горы, и даже городские постройки. Для начинающих работать с гуашью – просто идеальный вариант.

Прорисовывая эскиз карандашом, удается избежать ошибок и сделать работу аккуратно. Если же размазывать и смешивать краски непосредственно на холсте, то получится просто грязь на картине. Поэтому можно добавить в гуашь немного воды и она превратится в акварель.

Чтобы узнать, как научиться рисовать гуашью красиво, нужно познакомиться с поэтапной техникой. Эта методика заключается в том, что в ходе рисования гуашь наносится только горизонтально.

Первым делом нарисуем темные фрагменты картины, а уже потом светлым цветом изображаем блики. В результате получаем нужный цвет без следов грязи.

Техники рисования гуашью

Среди известных художникам техник раскрашивания картины гуашью распространенными являются следующие:

1. Влажным слоем краски по еще не высохшему слою. В этом случае краска ложится плотно и долго сохнет. Такой метод более подходит для рисования акварелью.
2. Сухой кистью производится нанесение гуашевых красок на высохший слой.
3. С помощью губки создается фактурная картина. Эта техника идеально подходит, когда мы рисуем осенний пейзаж, можно легко изобразить яркие краски золотой осени.
4. Новичку поднимет настроение и поможет побороть волнение техника разбрызгивания краски по холсту. Достаточно смочить кисть в краске и разбрызгать гуашь по бумаге или полотну. Получается яркая и красивая живопись. Обязательно научись этому способу нанесения краски, который помогает натренировать руку.

Разумеется, мы не нарисуем картину без правильно подобранной кисти. Желательно выбирать кисточки из нейлона, козьего или свиного волоса.

На видео: как красиво нарисовать небо гуашью.

Виды гуаши

Гуашь пригодна для рисования на картоне, бумаге, холсте и других поверхностях. Но не всякая гуашь обладает такими универсальными свойствами.  Рассмотрим основные виды таких красок:

• Художественная гуашь. Пригодна для нанесения на поверхности, предназначенные только для рисования. Она впитывается в материал и позволяет наносить второй слой, делая краски на картине более насыщенными и яркими.

• Плакатная гуашь. Обладает более насыщенным пигментом и яркими красящими способностями. Ею разукрашивают театральные декорации. Детская гуашь содержит в своем составе клей ПВА, поэтому она быстро высыхает. Такой гуашью удобно работать на фанере, керамике или холсте. А вот акриловая краска отлично ложится на любые поверхности, а после высыхания не смывается и не теряет свой первоначальный цвет.

• Флуоресцентная гуашь. Удивительна по своим свойствам и качеству. Под воздействием ультрафиолетовых лучей она светится. Цвет является слишком ярким, что придает рисунку особую красоту.

Дополнительные рекомендации

Пошаговый способ помогает постичь основы рисования гуашью даже детям. Такие уроки позволят освоить это прекрасное творчество и научиться рисовать в определенной последовательности, правильно подобрать краски для отражения реальной красоты природы, представителей растительного и животного мира на холсте.

Создавать картины природы, как и рисунки на любую другую тему, необходимо с карандашного наброска. Проще всего рисовать, начиная с верхней части холста или листа бумаги. Как правило, вверху находится небо, которое по карандашным контурам окрашивается в синий цвет.

Облака рисуют белилами, нанеся кистью белые блики по синему небу.

Горы изображаются коричневыми красками, а растительность – зелеными тонами. Деревья внизу изображают более светлой или темно-зеленой гуашью. Главное, чтобы цвета на картине выглядели как в реальности. Краски можно смешивать прямо на листе, периодически меняя воду. Для изображения тонких линий нужно правильно подобрать кисточку.

Пользуясь гуашью, необходимо придерживаться следующих советов:

• Приобрести гуашь можно в тюбиках или в баночках, каждый выбирает наиболее удобную для себя упаковку.
• Цвета нужно выбирать те, которые понадобятся для работы над картиной.
• Пробы нужно делать на палитре, только подобрав нужный цвет, переносить его на холст.
• Если краска трескается, в нее добавляют немного гуммиарабика и тщательно размешивают.
• Чтобы нанести следующий слой, нужно дождаться, пока высохнет предыдущий.
• Желательно после высыхания покрыть картину лаком.

Постигнув технику рисования, можно добиться успехов в художественном творчестве. Продвигаясь пошагово, от простого к сложному, начинающие художники постепенно овладевают техникой рисования гуашью. Ниже представлены видеоуроки, задача которых — помочь максимально точно изобразить выбранный сюжет на полотне. Такой поэтапный подход позволяет быстрее научиться работать с такими красками, как гуашь.

Уроки рисования гуашью для начинающих (2 видео)

Больше идей для рисунков (27 фото)

Рукотворный арт: потрясающие идеи картин для интерьера своими руками — Сделай сам

Картины, сделанные своими руками, идеально подходят для оформления интерьера, ведь лучше хозяев никто не может почувствовать дух дома, идеально подчеркнув его настроение с помощью соответствующих деталей. Выполненные в различных техниках, они сделают индивидуальным даже шаблонный дизайн квартиры, освежат скучную гостиную или кухню, наполнят дом уютом и положительными эмоциями.

Золотистые стрелочки в рамке – просто и оригинально

С помощью плюшевой игрушки и муки может получится очередной шедевр

Совет! Стильный интерьер не обязательно связан с огромными финансовыми затратами, ведь украсить его можно аксессуарами, созданными с помощью доступных материалов и бесценной фантазии.

С чего начать?

Основное условие для создания шедевра – вдохновение. Лучше не копировать чьи-то работы, а попытаться почувствовать настроение собственного дома, представить, чего не хватает в интерьере, что бы могло подчеркнуть его достоинства. Любые мысли и наброски лучше заносить в отдельный блокнот – при создании картины они могут пригодиться. Подумайте, где будет висеть будущее произведение – в гостиной, кухне, спальне.

Простой «отпечаток губ» – креативное украшение интерьера

Яркий рисунок ребенка, оформленный в рамку, украсит его комнату

Портретное изображение, украшающее стену гостиной

Такой шедевр, созданный вручную, станет милым украшением дома

Определившись со стилем, можно начинать подбирать материалы для будущего произведения:

1. Краска и холст.
2. Картон, дизайнерская бумага, журнальные вырезки, старые фото.
3. Текстиль, кожа, ленты, тесьма.
4. Стекло или кристаллы.
5. Пуговицы.
6. Сухоцветы, ракушки.

Совет! Не выбрасывайте старые детские рисунки, лоскутки ткани, журналы, украшения – все это может стать частью картины. Храните их в отдельной коробке, периодически просматривая и компонуя между собой.

Эффектная реализация из лоскутов

Цветная модульная картина удачно может скрыть телевизор

Картину можно сделать из распечатанного макрофото

Любой предмет может стать основой для рукодельного шедевра

Рисуем красками

Самый простой способ создать для интерьера оригинальную картину своими руками – написать ее. Тематика ограничивается только фантазией творца. Даже при отсутствии художественных навыков может получиться шедевр: используйте абстрактные техники, изучайте мастер-классы и фото готовых работ.

Для создания оригинальной картины необходимы минимальные навыки рисования красками

Оригинальная композиция в интерьере в стиле рустик

Эффектное сочетание цветов на картине будет приковывать взгляды домочадцев и гостей

Незатейливая, но очень привлекательная композиция

Для белоснежного интерьера отлично подойдет яркая абстракция

Масляные, акварельные, акриловые краски станут верными помощниками в создании картины для интерьера. В качестве основы можно использовать как профессиональный холст, так и обычную плотную бумагу или загрунтованную дощечку.

Совет! Вдохновение можно черпать на природе, если поблизости от дома есть живописные места. Если ни с местом, ни с погодой не повезло, смело рисуйте своих домочадцев, питомцев, композиции из фруктов – что угодно. Точность воспроизведения реальности не играет никакой роли, главное – подойти к процессу с душой.

Раму для своего произведения можно заказать в багетной мастерской, где легко найти подходящий вариант окантовки.

Техника создания абстрактной картины с использованием красок

Работа красками, с использованием подручных средств

Трафареты

С помощью краски в баллончике легко наносить изображение через трафарет. В качестве основы для картины лучше взять фанеру или очень плотный картон. Краска для фона должна отличаться по цвету и эффекту от цвета рисунка. Например, оригинально смотрятся цветные узоры на золотом или серебряном поле. Можно сделать несколько одинаковых по размеру картинок и скомпоновать их в единое произведение по типу модульных картин, которое украсит стену в гостиной.

Совет! Вместо бумажных трафаретов используйте засушенные листья и травы интересной формы.

Варианты с трафаретом. Весело и жизнерадостно!

Используя простой цветок или листья деревьев можно создать уникальный холст

Новогодняя картина, выполненная при помощи «оленьего» трафарета

Отличным решением могут стать ажурные бумажные салфетки

Модульные картины

Подобные картины смотрятся очень оригинально и придают интерьеру загадочную глубину. Они представляют собой изображение, разделенное на несколько полотен, часто асимметричных. Необязательно быть художником, чтобы создать такой шедевр.

Совет! Чтобы сделать его, нужно найти подходящее изображение – это может быть красивое старое фото, пейзаж, натюрморт, абстракция, и распечатать его в фотомастерской на бумаге или ткани.

Яркая, креативная модульная картина

Современная гостиная с крупной модульной картиной

Тонко обыгранное изображение велосипеда

Остается только разрезать его на сегменты и зафиксировать их на подходящей основе. Бумагу можно просто аккуратно наклеить на основу из фанеры или ДВП, а холст — натянуть на деревянный каркас и закрепить с обратной стороны степлером.

Совет! При самостоятельном написании картины для интерьера изображение наносится поверх уже подготовленных модульных сегментов. Холст можно заменить любой подходящей тканью, расписав ее красками для батика. По бумажным заготовкам роспись лучше выполнять акрилом или водостойкими маркерами.

Модульная картина с фотопечатью в спальне

Карта мира в детской

Идея для гостиной

Модульные картины подходят практически для любых помещений: от кухни до гостиной, но важно подбирать соответствующие изображения. Если же у вас совсем нет времени для создания шедевра своими руками, то у нас для вас хорошая новость — на сегодняшний день купить их можно в любом специализированном магазине!

Фотопечать

Техническую сторону вопроса берет на себя фотомастерская, которая может напечатать подходящее изображение практически на любой основе: холсте, бумаге, керамике и пр. Это могут быть обычные постеры с изображением интересных мест, людей, орнаментов.

Совет! Постер не просто картинка, он должен нести определенную идею, соответствовать интерьеру, тематике помещения и характеру хозяев дома. В последнее время особую популярность снискали постеры в стиле пин-ап и ретро.

Идеи для лофта

Небольшую спальню в серых тонах украсит черно-белая картина в черной рамке

Если постер большеформатный, можно разделить изображение на несколько сегментов и при соединении в единое полотно обыграть стыки, сделав подобие модульной картины.

Если в доме есть ребенок, то можно отсканировать его рисунки и, подобрав подходящие по цвету, форме, сделать из них коллаж. Дополнить такой плакат может фото самого художника. Останется только распечатать постер и поместить его в раму, подходящую по цвету и стилю интерьеру детской.

Коллаж из старых и новых семейных фото можно повесить в качестве картины в спальню или гостиную, а для кухни подойдут постеры с изображением соответствующей атрибутики, фруктов. Напоследок стоит отметить, что рекомендуется выбирать постеры и панно для кухни в сочных и ярких цветовых гаммах, однако, вам никто не запрещает пойти против правил и создать стильны монохромный кухонный дизайн.

В интерьерах стиля модерн очень популярны картины с использованием фотопечати

Для уютной светлой спальни также подойдут небольшие черно-белые фотокартины

Атмосферная модульная картина из фотографии

Текстиль

Из всевозможных лоскутков, ткани с красивым орнаментом, лент, тесьмы или кружева можно своими руками создавать настоящие шедевры в стиле пэчворк. Картины из ткани чаще всего делают в технике аппликации. За основу берется плотный текстиль со сдержанным и незаметным орнаментом (полосы, горошек и пр.), а из ярких лоскутков вырезаются основные элементы.

Из тканей разных расцветок можно создавать настоящие шедевры

Яркая модульная картина из текстиля под стеклом

Оригинальное украшение стены тканевыми картинами

Чаще всего текстильными произведениями украшают кухни и детские, поскольку для этих помещений характерна некая простота, присутствующая в аппликации.

Совет! Из фетра, фланели и прочих тканей, которые хорошо держат форму, можно вырезать фрукты, животных, машинки, домики. Можно смело сочетать различные фактуры и рисунки на тканях, использовать для оформления тесьму, декоративный шнур, пуговицы. Для гостиной можно сделать текстильную картину из жатого шелка с абстрактными узорами.

Необычные текстильные картины из яркой ткани в детской

Интересная текстильная модульная картина у изголовья кровати

Из пуговиц

С их помощью можно создавать оригинальные вещи методом пришивания или аппликации. Часто этот тип фурнитуры используют для изображения листьев на деревьях. Пуговицы можно оригинально наклеить внутри любого контура, например, силуэта бабочки или кошки. В швейных магазинах можно подобрать детали различных форм, цветов и материалов и выложить их, как мозаикой, по заранее подготовленной схеме. Такие произведения из пуговиц отлично впишутся в кухню, однако, их можно использовать и для гостиной и спальни.

Совет! Пуговицы можно наклеить по периметру картинной рамы, придав ей индивидуальность.

Необычная картинка, созданная с помощью разнообразных пуговиц

Яркое сердце из пуговиц

Обои и панно

Нередко после ремонта остаются большие куски красивых обоев, которые пригодятся для изготовления необычных интерьерных картин.

1. Обои в раме — самый простой вариант для создания подобного панно. Из рулона вырезается кусок нужной формы и помещается в раму. Причем орнамент может совпадать с рисунком на стенах или отличаться от него. Такие элементы могут идти в ряд по 2-3 штуки.
2. Оживить скучное полотно в рамке поможет золотистая краска и трафарет или небольшие черно-белые фото, стилизованные под старину. Подобные картины из обоев идеально впишутся в интерьер гостиной.
3. Для детской, кухни или прихожей подойдет декорирование обоев в раме аппликациями или забавными тематическими наклейками.
4. Обои могут стать основой модульной картины, особенно хорошо смотрятся изделия с рисунками на фоне однотонных стен. Орнамент и цвет обоев в каждом сегменте может отличаться от соседних, как и размер модулей.

Изысканные картины из обоев украсят стену дома или общественного помещения

Темно-синяя столовая, украшенная картинами из обоев

Небольшая картина из узорных обоев в светлой рамке

Стильный светлый интерьер гостиной украшает картина из узорных обоев

Необычное украшения для ванной комнаты

Вышивка и кристаллы

Вышивкой картин увлекаются многие, а в магазинах для рукоделия можно найти самые разные схемы и наборы для создания шедевров. Своими руками можно вышить полотно бисером или попробовать свои силы в выкладке мозаичных картин. Последние выполняются в алмазной технике, то есть выкладкой стразами.

На заметку! Этот процесс довольно трудоемкий и требует усидчивости и аккуратности, но результат превосходит все ожидания. Можно использовать как технику полной выкладки, так и частичной, где кристаллы покрывают отдельные участки полотна.

Очень стильная картина из тканевой фурнитуры

Оригинальное украшение стены к Хэллоуину

Кожа, квиллинг и коллажи

Из фотографий, вырезок, книжных и нотных страниц можно создавать удивительные коллажи. В зависимости от тематики изображений картины могут украшать гостиную, спальню или любую другую комнату.

Яркая необычная картина, созданная своими руками

Также можно делать объемные картины из кожи или картона, использовать техники декупаж и квиллинг картины, картины из кофе и даже поделки из макарон.

Картина в технике квиллинг украсит детскую комнату

Для создания подобной картины понадобится много терпения и времени

Непривычные картины из деревянных брусков

Интерьер в стиле фьюжн с разнообразными небольшими картинами ручной работы

Совет! Чтобы нарисованная картина или собственноручно выложенное панно радовали ваш глаз максимально долго, рекомендуем вам покрыть их прозрачным влагостойким лаком. Для усиления эффекта, эту процедуру после просыхания верхнего слоя можно повторно повторить еще 2-3 раза.

Если же вы любитель картона, то из плотной цветной бумаги, текстиля и поролона можно создавать креативные многослойные изображения с искривленным пространством. Напоследок, стоит отметить, что при выборе обрамления для получившегося шедевра, можно остановиться на самых простых рамах. Их тоже можно оформить по своему усмотрению с использованием различных декоративных материалов.

Эффектный элемент домашнего декора можно создать своими руками

Рисунки для срисовки красками: фото 100 креативных идей

Нарисовать рисунок красками, используя те или иные идеи, сегодня достаточно несложно? Но как легко и красиво рисовать действительно привлекательные композиции? Далее вы узнаете, как можно научить детей правильному рисованию красками, чтобы их раскрашенные на бумаге рисунки обретали уникальный стиль. Вас ждут рисунки для срисовки красками (фото в высоком разрешении). По ним ваш ребенок не только получит отличный урок рисования для начинающих, но и обретет в сердце любовь к искусству. 

Содержание материала

Красивые

Выбирая картинки красками для срисовки легкие, обратите первым делом внимание на красивые легкие рисунки для срисовки красками. Старайтесь выбирать рисунки для срисовки красками для начинающих, которые вам нравятся. Так процесс рисования становится еще более интересным. 

Простые

Выполняя свои первые рисунки для срисовки, лёгкие и красивые, красками, старайтесь набивать руку на чем-то простом. Первоначально выбирайте рисунки красками для срисовки очень легкие, а только потом повышайте сложность.

Гуашью

Далее предлагаем вам красивые картинки гуашью для срисовки. Вас ждут картинки для срисовки гуашью легкие и сложные, для художников с различным уровнем подготовки. 

Маслом

Красивые картинки для срисовки красками, конечно, не смотрятся так, как композиции, выполненные маслом. Далее предлагаем вам сравнить масляные картины с такими композициями, как, например, рисунки для срисовки гуашью легкие. 

Новинки

Стремясь реализовать на своем холсте красивые картины для срисовки красками, знакомьтесь с новинками. Регулярно на просторах сети появляется большое количество примеров, которые учат начинающих художников оригинальным техникам формирования рисунка.

Каменная роза растение: Каменная роза — приметы и суеверия: к чему цветет молодило, к чему снится, стоит ли держать этот цветок дома, а также другие народные наблюдения

посадка и уход в открытом грунте в домашних условиях, как вырастить?

Растение молодило (очиток, латинское название semprevivum, что означает «вечно живущий») в обиходе называют «каменная роза», «живучка» или «заячья капуста». И действительно, это чудесное растение способно существовать в самых немыслимых условиях. Молодило прекрасно себя чувствует как на подоконнике в комнатном горшке, так и в условиях открытого грунта, украшая причудливым ковром из массы «каменных цветов» ландшафт.

Наполненные влагой кожистые листья растения плотно собраны в круглую розетку, по форме напоминающую изваянное из камня соцветие махровой розы или миниатюрный капустный кочанчик. Из-за этих внешних сходств и возникли такие его названия, как «каменная роза» и «заячья капуста».

Общее описание

Рекомендуем ознакомиться

Форма округлая или овальная, с заостренным внешним кончиком. Листья собраны в многоуровневую прикорневую розетку, по виду напоминающую розу. Молодило, каменная роза, имеет лист суккулентный, мясистый, чаще голый, но он может быть опушен мелкими жесткими волосками. Величина розетки в зависимости от возраста растения и условий обитания варьируется от 1 до свыше 15 см. От розеток отходят столоны (боковые побеги), на которых образуются маленькие дочерние розетки. Со временем они укореняются в почве, а стебель (столон) отмирает. Таким образом очиток и размножается. Второй вид размножения — семенами. Для этого очиток должен отцвести.

Цветет молодило один раз в возрасте от 1 года до 3-х лет. Цветы его собраны в соцветия метельчатые, реже — колосообразные. Время цветения составляет порядка двух месяцев. После чего отцветшее растение отмирает, оставив после себя множество дочерних розеток. Процесс гибели можно купировать, вовремя удаляя появившиеся соцветия.

Цвет листьев растения — зеленый, кончики и изнанка листа бывают окрашены во все оттенки от розового до бордового. Иногда можно встретить белый и желтый цвета листа. Однако встречаются и яркие моноцветные виды молодила: пурпурные, сизые, красные, лиловые. Также есть растения-хамелеоны, окраска листьев которых радикально меняется за сезон. Паутинистая разновидность очитка на концах листочков имеет светлую тонкую бахрому, схожую с паутиной, откуда и название этого вида.

Естесственная среда обитания

Растение молодило — это вечнозеленый многолетний суккулент из семейства толстянковых. Как и все суккулентные растения, он крайне неприхотлив. Выносит как засуху, так и хорошо отзывается на полив. Растение морозоустойчивое. С началом понижения среднесуточных температур очиток перестает набирать в листьях влагу, усыхает. В таком полузасушенном виде он способен пережить зиму. В случае лишней воды розетка в зиму погибнет. Молодые растения иногда на зиму укрывают еловым лапником.

Суккулент каменная роза, уход за которым минимален, практически неприхотлив к состоянию почвы, разве что чрезмерно влажная ему не подойдет — начнется загнивание розеток. Если почву удобрить, очиток может изменить окраску на более сочную, отозваться активным ростом и укрупнением диаметра листового сочленения. Также окраска меняется в зависимости от освещенности места посадки: при хорошем освещении зеленое растение будет прямо ярко-зеленым; в тени, соответственно, окраска листьев приобретет густой темный цвет вплоть до белесо-сизого и серого.

В природе молодило растет преимущественно на горных склонах и песчаных почвах Кавказа, Средней и Западной Африки, Юго-Восточной и Центральной Азии, имеет широкий ареал распространения по всей Европе. В средней полосе России (в основном в восточной ее части), обитает один вид дикорастущего очитка — молодило русское.

Специфика размножения

Может ли размножаться молодило из семян? Да, размножается очиток семенами, вегетативно-дочерними розетками или даже единичным листом. Чтобы собрать семена, нужно дождаться, когда растение отцветет. При селекционной работе выращивание молодила из семян приветствуется. Цветет каменная роза в июне-июле звездчатыми соцветиями. На длинном толстом стебельке образуются соцветия. По окончании цветения формируется плод. Сезон цветения продолжается в среднем 2 месяца, у некоторых видов этот период составляет около 40 дней. По весне семена молодила просто высаживаются в грунт на незначительную глубину, сверху они немного присыпаются землей. При установившейся дневной температуре порядка плюсовых 20 градусов семена прорастают.

Вегетативное размножение практически не требует человеческого вмешательства, если только не поставлена цель рассадить молодило на определенной площади по определенным параметрам. В этом случае отрезается детка от материнского растения вместе со стеблем (столоном), из которого впоследствии пойдут в рост уже свои дочерние розетки. Присаживается детка в разрыхленный грунт, слегка присыпается землей или прижимается у корешка деревянной шпилькой для уверенного сцепления с почвой до укоренения.

Выбор разновидности молодила, посадка и уход за которым не доставляет хлопот, зависит от того, для какой цели предназначено растение. При посадке его в садовый грунт должны учитываться такие факторы, как свет, влажность и удаленность от иных взрослых высоких растений. В чрезмерно влажной почве растение очень быстро загнивает. Вблизи высоких взрослых растений юное молодило не получает должного качества освещенности. Вследствие чего бледность окраса, нездоровое вытягивание листьев розетки вверх и даже некоторое усыхание цветка гарантировано.

Виды каменной розы

Для садовых посадок в открытом грунте используется молодило, сорт которого наиболее красив. Кроме того, для уличного разведения берутся наиболее морозоустойчивые породные линии. Например, широко используемое для декорирования крыш в странах Европы и Скандинавии молодило кровельное. Согласно разным источникам, разновидностей очитка в мире насчитывается от 30 до 50 видов (и множество его гибридных вариаций).

Наиболее известные из них и культивируемые в садах и жилищах:

1. 1Молодило русское. Пожалуй, наиболее крупная форма из живучек. Размер его цветоноса в высоту достигает 40 см при относительно малом диаметре в 7-10 см. Листики покрыты жесткими волосками. Цвет растения преимущественно зеленый, цветов — желтый. Ареал обитания — Малая Азия, Балканы, Центральная часть России.
2. 2Шарообразное. Розетка — 5 см, кончики листьев по концам окрашены в красные тона, розетка идет в форме объемного шара, цветки желтые либо желто-зеленые. Родом из Турции, Средней Азии и с Кавказа.
3. 3Паутинистое. Отличительная черта и особенность растения: опушение светлой «паутинкой». Диаметр кочанчика 2,5-5 см, цвет преимущественно зеленый, есть разновидность — rubrum темно-пурпурная, у которой имеются цветы красноватые. Растет в горах Западной Европы. Пурпурноцветный очиток не выносит минусовых температур, поэтому и в зиму полностью вымерзает.
4. 4Молодило кровельное. Розетки округленные и сплюснутые, диаметром до 15 см, цвета разнообразные: от зеленых до красных, включая биколор; в природе произрастает в европейской части России, Европе, Азии. Цветет пурпурными цветками.
5. 5Отпрысковое молодило. Розетки по форме напоминают мяч, некрупные, до 5 см, цветы желтые. Произрастает в Европе и европейской части России.
6. 6Молодило кавказское. Растет только на Кавказе, крупные зеленые розетки (около 10 см). Цветет очень редко лиловыми и фиолетовыми цветами, отчего почти не плодоносит и размножается в основном вегетативно.
7. 7Горное молодило. Растет в горах Западной Европы, характеризуется темно-зелеными некрупными опушенными розетками. Контрастно смотрятся нежно-розовые и с темным внутренним ободком цветы на высокой ножке.
8. 8Известковая каменная роза. Гибрид, одна из красивейших форм растения. Имеет утонченные остроконечные листья зелено-голубого цвета, по кончику контрастно окрашенные в черный или коричневый; имеет розетку в 8 см. Цветет редко, преимущественно розовыми цветами.
9. 9Молодило гибридное. Огромная группа сортов преимущественно с красными окрасами. Широко известны очень крупные гибриды «Отелло» темно-красного цвета и фиолетовый Коммандер Хэй(свыше 15 см), зелено-розеточные с яркими кончиками биколоры Джурина,Сэсси Фрасс и Cousin Pacific Country. Гибрид Cecarимеет зелено-бордовую розетку и розовые соцветия; цветок молодило сорта Sunset в начале летнего сезона ярко-зеленый, а ближе к осени кардинально меняет окрас на желтый с малиновыми краями.

Использование живучки в ландшафтном дизайне

Растение почвопокровное, поэтому активно используется каменная роза в ландшафтном дизайне в качестве ковровых композиций. Великое множество видов и богатство палитры делают каменную розу привлекательной в монопосадках в условиях естественных и искусственных неровностей почвы. Альпийская горка, рокарий, разнообразные садовые конструкции — везде каменная роза будет уместно и органично смотреться. Фоновое обрамление из валунов и коряг выгодно оттенит растения паутинного типа.

В композиционном дизайне из нескольких видов растений заячья капуста замечательно гармонирует с камнеломкой. Красиво смотрятся вкрапления участков с нею среди цветущих растений или, наоборот, обрамляющей островки цветоносов. Следует помнить, что в сильной тени растение блекнет. Поэтому суккулент, будучи составляющим звеном клумбы, должен получать достаточное количество солнечного света. Оригинально смотрится молодило вдоль садовых дорожек — так называемые миксбордеры. Новое веяние моды: садовые дизайнеры вспомнили, что раньше разновидность каменной розы — молодило кровельное — высаживали по крышам, поэтому они вернулись к этой практике. В странах Скандинавии, например, декоративный покров крыши зеленью — многовековая традиция, никогда не выходящая из моды.

Домашнее разведение

Расти молодило (посадка которого достаточна проста) может и дома. Для домашнего разведения молодило — идеальный цветок; он не вызывает дополнительного труда. Для каменной розы следует брать натуральные горшки (у них хорошая гигроскопичность) и готовую земельную смесь для кактусов и прочих суккулентов. Ее рекомендовано смешать с частью древесного угля и обычного песка в равных долях, памятуя о природных условиях обитания цветка. Прежде чем засыпать землю, нижним слоем в горшок укладывается дренаж: керамзит, крошка ореховой скорлупы, вермикулит, перлит. Хорошая штука силикагелевые шарики. Уложенные в грунт, они забирают избыточную влагу из земли, а при нужде отдают ее обратно.

Для очитка подойдут как объемные ящики для высадки нескольких растений, так и мелкие маленькие горшочки для выращивания одиночных экземпляров.

Растение хорошо себя чувствует на солнце и хиреет в тени, поэтому лучшим вариантом для выращивания каменной розы дома будет южный подоконник. Поливать цветок нужно не чаще 1 раза в неделю, строго под корень или нижним поливом через поддон. В этом случае цветок будет сам брать достаточное количество воды. Попадание же влаги непосредственно в розетку может вызвать загнивание оной. В зимнее время полив сокращают до 1 раза в 2-3 недели. Если подоконник холодный, полив должен быть крайне осторожным — любой излишек влаги крайне чувствителен для корней.

Подкормка и опрыскивание живучке не нужны, хотя раз в месяц в весенне-летний сезон удобрением для кактусов можно побаловать и свою каменную розу. Опрыскивание в летнее время вредно — попавшая на листья влага способна вызвать ожоги.

Лекарственные свойства

Свежесрезанный лепесток каменной розы обладает кровоостанавливающими свойствами.

Сок очитка — хороший антисептик (наподобие алоэ) и отбеливатель пигментных пятен на коже. Мелко порезанные листья прикладывают к больным суставам. Считается, что ежедневные примочки из сока молодила удаляют бородавки и мозоли. Кроме того, отваром из листьев полощут горло при ангине, а полость рта обрабатывают при стоматите.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Растение каменная роза: посадка и уход

Растение каменный цветок, который больше принято называть молодило, является чудесной вечнозеленой культурой – суккулентом.

Это дивное творение природы награждено еще одним прозвищем – живучка, так как оно произрастает там, где другие цветы просто не выживают, – на камнях.

С виду многолетнее растение самое обычное, принадлежащее к семейству Толстянковые, которое можно с успехом выращивать не только в открытом грунте, но и в домашних условиях. Размеры его невелики, а количество сортов просто громадное, что делает его безупречным для коллекционирования. К этой разновидности относятся горные цветы, обладающие мясистыми листьями, которые формируют розетку.

1. Сорта молодила

Виды этой культуры достаточно разнообразны, их имеется не одна тысяча, и бесконечно появляются новые. Для реализации их нередко поставляют в ассортименте и комплектациями без названий. Эти сорта еще являются сложными гибридами с непростой генеалогией.

Отличаются цветы длиной столонов, формами розеток и их листьев, размерами, а также опушением. А цвета растений бывают самых различных оттенков: зеленых, бордовых, желтых, красных, сизых, бронзовых, розовых и серебристых.

2. Растение каменный цветок: виды

Существуют некие разновидности молодила:

• паутинистые – они имеют небольшие розетки 2,5-3 см, отличающиеся своим опушением с красными цветками, которые расцветают в июле;
• кровельные с диаметром розеток до 15 см и буроватым верхом, обладающие ланцетными и мясистыми листьями с необыкновенными «ресничками», цветение которых происходит в августе;
• побегоносные считаются здешними видами, характеризующиеся маленькими розетками 5-6 см, зелеными листками с бордовыми краями и распусканием желтых цветочков в июне-июле.

3. Рассаживание культур

В этом процессе достаточно неприхотливым является каменный цветок — растение, посадка и уход за которым осуществляются весной, иногда летом, так как молодило должно как следует укорениться. Если посадить растение в конце лета либо в начале осени, то тогда цветы в холодную и снежную зиму могут погибнуть.

Перед тем как приступить к высадке каменной розы на участке, необходимо подготовить землю: хорошо вскопать или взрыхлить ее, лучше даже устранить все корешки старых сорняков. Если требуется, то в грунт добавляют мелкий керамзит и крупный речной песок, чтобы почва была водонепроницаемой.

Сами кусты сажаются на увлажненную землю, их слегка нужно прижать. Большие розетки высаживают в промежутках 10-15 см, меньшие – чуть ближе.

Все свободные места между культурами можно занять мелкими камнями либо засыпать песком. Спустя год молодые цветы разрастутся и станут декорацией садового участка.

4. Как ухаживать за растениями

Заботы и внимания требуют все творения природы, в том числе и каменный цветок — растение, уход за которым потребуется не очень кропотливый, но все же некие правила существуют.

1. Каменная роза очень неравнодушна к хорошо освещенным и ярким территориям. Но все-таки цветок следует оберегать от прямых палящих солнечных лучей. Еще растению вредна тень, под влиянием которой оно может лишиться своих замечательных особенностей.
2. В теплое время года молодило допускается поливать один раз в неделю, а с приходом зимы – в два раза реже. Культура приспособлена скапливать влагу и пребывать длительный промежуток времени без воды. Необходимо сохранять розу от проникновения жидкости в центр между листками, так как может начаться процесс гниения и, соответственно, растение погибнет.
3. Каменный цветок — растение, уход за которым абсолютно не требует определенного температурного режима или климата, так как культура абсолютно неприхотлива. Молодило без трудностей способно выдержать низкую температуру и жаркие дни.
4. Ежедневное увлажнение растения производить не следует. Зимой специальное опрыскивание может неблагоприятно повлиять на розу. Почва в вазоне не должна быть питательной, но в обязательном порядке с большим запасом песка. Разрешается использовать уже заготовленные дополнительные смеси для суккулентов и кактусов.

5. Размножение

Растение каменный цветок разводится двумя методами: семенами и вегетативно. Семенное разведение более кропотливое. Семена сеют в тару с влажным и рыхлым грунтом, но почвой их не засыпают, а лишь закрывают ящик стеклом и ставят его в светлое и теплое место.

Подросшее молодило в летнюю пору сажают на заготовленную местность, а на зимнее время розы необходимо укутать специальным материалом или лапником.

Вегетативным способом размножение происходит гораздо быстрее. В углублениях толстых листьев зарождаются побеги, которые превращаются в небольшие розетки, соединенные с материнским цветком длинными отростками. Как раз через эти почки молодая культура добывает воду и питание. Затем розетки высаживают на постоянное место и обязательно во влажную почву.

Необычайно красивое растение — каменный цветок — почти не поражается вредителями и болезнями. Так, случается, что молодило может гнить, но происходит это из-за увеличенной влажности. В такой ситуации нужно просто перестать поливать розу и гниль удалить.

В редких случаях личинки майского жука могут подгрызать культуру у подножия. Как правило, лишь некоторая часть птиц способна повредить цветок, откусывая его мясистые листики.

6. Пересадка каменной розы

При пересаживании растения из вазона в открытый грунт его перемещают одновременно с прикорневым комком почвы. Открытые розетки свободно вжимают в землю. Для здорового формирования молодила хватит немного сантиметров грунта, потому что цветок обладает малоразвитой наружной корневой системой. Интервалы между зрелых розеток должны быть не меньше 10-15 см.

7. Какая необходима почва

Землю следует подбирать хорошо дренированную, легкую, песчаную и не кислую. Поливать растение каменный цветок требуется бережливо, так как оно не выносит задержки влаги. Обязательный полив нужен после рассаживания розы и в знойные дни. При чрезмерной влажности грунта нижние листики начинают загнивать.

Обычно удобрения не советуют добавлять, потому что они активизируют развитие розеток, однако понижают насыщенность их цвета и морозостойкость молодила. Можно вносить половинные дозировки, начиная где-то с 3-4 роста цветка.

8. Выращивание культуры дома

Если вам нравятся комнатные растения, каменный цветок отлично подойдет вам. При посадке используйте земляную смесь для кактусов с добавкой размельченного керамзита и угля, которые защищают цветок от вероятного гниения при излишней влаге. Сосуд, приготовленный для посадки роз, наполняется дренажем на 1/3. А в теплый период года горшки с цветами рекомендуется выставить на свежий воздух.

9. Полив

Правила полива молодила вполне обычные. Так же как и все суккуленты, каменная культура не переносит обилия влаги. Поливать ее правильнее будет нижним поливом через подставку, чтобы не промочить листья. При таком процессе корни впитают столько воды, сколько им реально потребуется.

Почва между поливами должна подсыхать. Но продолжительная засуха им тоже вредна — листики растения начинают морщиться и лишаются тургора. Нужно помнить: чем ниже температура в комнате, тем меньше полив. К примеру, если каменный цветок стоит в прохладном помещении на подоконнике, поливать следует по минимуму.

Сама влажность воздуха совершенно безразлична. В связи с этим опрыскивать культуру вовсе не требуется. Для этого вида в целом вредно увлажнение листиков, а под палящим солнцем капли способны причинить ожог. Протирать листья нежелательно, так как цветок теряет свою природную защитную пленку.

Где растет растение каменный цветок? На этот вопрос уже многие знают ответ. Остается только определиться с местностью посадки и сортом, и потом можно любоваться этим дивным созданием очень долго!

Эхеверия, эчеверия или каменная роза: приметы и суеверия

Автор Жанна Любарская На чтение 3 мин.

Родина чудного растения — равнины и горные пустыни Америки и Мексики. Некоторые виды эхеверии встречаются и в средней полосе России, и на Кавказе.

Что такое «каменная роза»?

В народе растение получило много названий: эхеверия (эчеверия), каменная роза, молодило, заячья капуста и «живучка».

Внешний вид напоминает распустившуюся розу, отсюда и название. Названа каменная роза в честь художника-натуралиста из Мексики — Эчеверии. Растение будто вырезано из камня.

Цветок очень эффектно смотрится дома, в оранжерее, долго держится в букете.

Часто используют каменную розу в ландшафтном дизайне из-за множества расцветок. Немало и сортов «живучки»: красные, зелёные, желтоватые либо фиолетовые и др.

Эхеверия похожа на розочку с коротким стволом. Листики плотные, расположенные по кругу. Это многолетнее растение и вечно зелёное.

Целебные свойства эчеверии (эхеверии)

Молодило — означает, что лечебные свойства помогают женщинам омолодиться. Раньше некоторые её виды применялись при лечении эпилепсии, лихорадки и др. Выводили пигментацию лица и веснушки.

Полезно держать молодило дома: цветок поможет вылечить болезни дыхания и снизить жар.

При различных кожных заболеваний рекомендуют пить настой молодило или применять наружно.

Хорошо помогает от болезней глаз, при расстройствах психики. С давних пор индейцы пили свежий сок эчеверии, как освежающий полезный напиток.

Приметы и суеверия о каменной розе

В древнеримской Империи эчеверию наделяли магической силой. Верили, что растение может защитить от колдовства и чёрной магии.

Справка! В средние века цветок высаживали прямо на крыше. По легенде, сам Карл Великий распорядился об этом, чтобы защитить дома от грома и молний.

«Живучкой» назван цветок, благодаря своей невероятной выживаемости. Растение способно расти в расщелинах камней, в горах, глине либо песке. Он может спокойно переносить жару, почти не требует воды.

Издавна считалось, что растение — отличный талисман и защита от злых сил.

Важно! На Руси остались приметы о способности каменной розы омолаживать тех, кто будет постоянно рядом с растением. Его можно использовать в пищу, делать настои.

Действительно, молодило убирает негативную энергию, сохраняя здоровье своим хозяевам.

Негативные суеверия

Справка! Раньше сажали красивую эхеверию на могилах, считая, что оно очистит мёртвых, поможет скорее попасть в рай. Растение якобы приносит покой усопшим.

Самое неприхотливое растение действительно очень удобно сажать на могилах, ведь оно не требует ухода, полива, и является отличным украшением.

Из-за этого некоторые люди боятся держать дома это чудное молодило. Старые предрассудки уходят в прошлое, а польза эхеверии давно доказано специалистами.

Мнение экстрасенсов и эзотериков

Биоэнергетики и экстрасенсы едины в своём мнении: молодило не несёт негативную энергетику и не может приносить неприятности владельцу. Ранее цветок использовался от злых сил, а ведь он очищает пространство, улучшает окружающую среду.

Где бы ни находился цветок, он принесёт лишь пользу. Если вы любите общаться с цветами, то благоприятная энергетика лишь усилится.

Совет! Без опасений можете завести эффектный неприхотливый цветок в своём доме. Современные флористы используют эхеверию даже в свадебных букетах, особенно в осенних либо зимних букетах, в стиле бохо, кантри и др.

Позитивное настроение всегда отражается на всём живом, в том числе и на цветах. Чем чище энергетика в доме, тем больше это усилят растения.

стоковых фотографий (модификаторы) 1749527933

Пропорции бетона для стяжки: пропорции и как рассчитать раствор?

пропорции и как рассчитать раствор?

В качестве напольного покрытия в загородных домах и квартирах применяется бетон для стяжки. Строительный материал удовлетворяет высоким требованиям к надежности, длительности эксплуатации и простоте укладки. Любые неровности и дефекты основы с легкостью устраняются бетонным раствором. Однако прочностные показатели и длительность срока службы покрытия определяется многими параметрами, такими как соблюдение технологии приготовления бетонного раствора, правильность выбора соотношений главных ингредиентов и выполнения заливки.

Почему важно соблюдать требуемое соотношение?

Сегодня в качестве напольных покрытий применяются различные материалы: плитка, шпаклевка, штукатурка и т. п. Для их прочного и надежного обустройства требуется соблюдать строгие пропорции главных составляющих смеси на бетоне. Визуально определить правильность соотношений компонентов можно по густоте раствора. Консистенция должна быть подобна жирной сметане с немного рассыпчатой структурой без комков. Такой состав легче наносится и разглаживается. Если основа ровная, смесь будет слегка растрескиваться.

Если переборщить с водой, соотношение компонентов окажется неправильным, следовательно, смесь хуже ляжет, а пол со временем станет трескаться.

Чтобы правильно смешать все ингредиенты в необходимых количествах, нужно четко следовать рекомендациям производителя. Это касается готовых сухих смесей. Если использовать растворы собственного приготовления, рекомендуется подобрать соотношения, согласно марке цемента и выбранного заполнителя. Соотношение ингредиентов в песко-цементной смеси определяет не только конечное качество покрытия, но и звуко-, тепло- и влагостойкие параметры, возможность прокладки коммуникаций.

Вернуться к оглавлению

Отношение цемента и песчаного наполнителя

Марка цемента определяет отношение основных ингредиентов в смеси, таких как цемент, песчаный наполнитель, вода.

Таблица соотношений ингредиентов.

Рекомендуется стяжку месить из марки раствора более М150 с прочностью на сжатие 10 МПа. Оптимальный сорт — М200. Песок для выбора соотношения нужно брать с минимальным содержанием глины. Примеси снижают адгезионные свойства смеси, следовательно, уменьшаются прочностные характеристики пола. Если глины не удалось избежать, следует увеличить долю цемента в общей массе на 20%.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать раствор для заливки пола?

В качестве примера приведем расчет на бетонной стяжке для помещения в 35 м2. Требуемая толщина слоя заливки 5 см:

1. Общий объем смеси равен результату перемножения толщины пласта и площади комнаты: 0,05*35=1,75 м3.
2. Объем песчаного заполнителя, вяжущего и полезных добавок. В этом случае — песок, цемент, щебень. Округленное соотношение имеет вид 1 : 3 : 5. Из приведенного относительного количества находим объем песка: 1,75*(3/9)=0,57 м3. Рассчитанный объем щебня составит 1,75*(5/9)=0,95 м3. Объем цемента равен 1,75-0,57-0,95=0,23 м3.
3. Преобразование единиц измерения — от объемных к массовым. Для этого расчет ведется на 10 литров каждого ингредиента смеси. Указанный объем песка, цемента и щебня имеют соответствующе массы: 14—16 кг (1 м3=1400—1600 кг), 15—17 кг (1 м3=1500—1700 кг) и 13—14 кг (1 м3=1300к—1400 кг).

Следовательно, перевод единиц выглядит так:

• массовая доля цемента — 0,23*1300 (1400)=299 (322)кг;
• песка — 0,57*1400 (1600)=798 (912) кг;
• щебня — 0,95*1500(1700)=1425 (1615) кг.

Пример является приблизительным, но полезным. Специалисты рекомендуют при приготовлении раствора для полов учитывать, что готовая стяжка может уменьшиться в объеме: примерный выход из 1 м3 сухого продукта составляет 0,59—0,71 м3 готовой массы. Следовательно, должен быть определенный запас всех необходимых компонентов.

В помощь начинающим строителям существует большое количество полезных графиков, таблиц, онлайн-калькуляторов, которые позволят подобрать соотношение и рассчитать количество ингредиентов. Затем можно самостоятельно приготовить качественный раствор для стяжки на полу.

Вернуться к оглавлению

Что лучше — бетон или цпс?

Пропорции приготовления ЦПС.

Для приготовления цпс или цементно-песчаной стяжки требуется одна часть цемента и три части песка кварцевой породы. Количество воды составляет 45—55% массы сухой смеси. Это соотношение позволяет получить марку 150—200. Расход полученного раствора зависит от толщины укладываемого слоя и типа напольного покрытия. Для выравнивания поверхности достаточно 2 см. Если дополнительно использовать пластификатор, слой может достигать 3 см. Как правило, цпс используется для выравнивания небольших неровностей с укладкой заливки до 6 см или для ровной поверхности. В противном случае рекомендуется более прочная и надежная бетонная масса. Уже при слое более 4 см бетон не растрескивается. При использовании смеси с керамзитом покрытие может стать хорошим теплоизолированным полом, а раствор со щебнем даст лучшее сцепление, следовательно, повышенную стойкость к любой степени нагрузок.

Ответом, какая лучше смесь для пола, могут послужить условия для укладки стяжки бетоном, соответствующие необходимости:

• создания уклона или подъема;
• заливки непосредственно на подготовленную почву;
• выравнивания поверхности под декоративную отделку;
• сооружения монолитного пола.

Вне зависимости от того, какая пропорция или тип смеси выбраны, заливка пола должна осуществляться в один этап.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Технология приготовления бетонной или песко-цементной стяжки трудоемкая и кропотливая работа, требующая четкого следования соотношениям компонентов и инструкциям. При верном расчете ингредиентов с последующим получением однородной массы в заданной пропорции и при правильной заливке пола, можно собственноручно создать прочное, надежное покрытие. Прослужит такой пол, несомненно, долгое время без потери исходных свойств и внешнего вида.

Пропорции бетона для стяжки пола

Пропорции бетона для стяжки пола

Казалось бы, столь безобидное понятие пропорции бетона для стяжки пола имеет самое первостепенное значение, поскольку при неправильном соотношении материалов можно превратить все последующие отделочные работы в бесполезную трату денег и времени.

С чем это связано?

Существует такое негласное правило в отделке – каждый следующий слой должен быть либо равен по прочности, либо слабее предыдущего. Данное правило известно в западном строительстве и почти не признается в странах СНГ. Однако, если изучить зарубежные материалы по отделке зданий и практически попробовать, вы удостоверитесь, что это утверждение верно.

Современное напольное покрытие в настоящее время может быть представлено в качестве керамической плитки, структурной штукатурки или шпаклевки. Все эти смеси приобретаются в готовом виде, поэтому не всегда известно какова прочность этих материалов, а точнее, сколько цемента положили на заводе в данную смесь. Кроме цемента, там есть также и разнообразные химические добавки, которые увеличивают сцепку и структуру штукатурки. Но главную роль в прочности слоя играет все-таки цемент. В заводской смеси всегда присутствует цемент по соответствующей норме, на этом не экономят и заявленная прочность будет равна фактической.

Прочность стяжки

У большинства видов клея прочность на сжатие составляет больше 10Мпа, что указано на упаковке. Ближе всего к этому показателю бетон марки М150, Мпа которого равен 12,85. В дальнейшем для выведения пропорции для стяжки, ориентир будет на марку бетона М150. Таким образом, прочность стяжки получается выше прочности клея, что и соответствует описанному выше правилу, когда предыдущий слой равен по прочности или слабее предыдущего.

Однако, здесь присутствует одно «но», которое способно перечеркнуть все вышесказанное. Так при расчете вяжущего, за основу берется цемент марки 400. Но с каждым месяцем цемент теряет 10% прочности, что также следует учитывать.

Составляя пропорции, берутся идеальные условия, когда речной песок с минимальным содержанием глины. Не следует игнорировать этот факт, поскольку в процессе приготовления раствора глина обволакивает песчинки и уменьшает сцепку, что в результате снижает прочность. Поэтому трудно приводить конкретные цифры. Просто в этом случае необходимо увеличить долю цемента на 15-20% и уменьшить количество воды, если есть возможность.

Соотношение цемента и песка для стяжек

В зависимости от марки цемента выбирается последующая пропорция цемента и песка для стяжки:

• Марка раствора 300 и марка цемента 600 пропорция 3:1.
• Марка раствора 200 и марка цемента 600 пропорция 4:1.
• Марка раствора 300 и марка цемента 500 пропорция 2:1.
• Марка раствора 200 и марка цемента 500 пропорция 3:1.
• Марка раствора 300 и марка цемента 400 пропорция 1:1.
• Марка раствора 200 и марка цемента 400 пропорция 2:1.
• Марка раствора 150 и марка цемента 400 пропорция 3:1.
• Марка раствора 200 и марка цемента 300 пропорция 1:1.
• Марка раствора 150 и марка цемента 300 пропорция 2:1.
• Марка раствора 100 и марка цемента 300 пропорция 3:1.

Для создания стяжки в квартире, как правило, используется раствор марки 200 или 150.

Расчеты стяжки

Для примера расчетов сколько нужно каждого материала для выполнения стяжки, возьмем площадь в 35 кв. м и предположим, что стяжку нужно залить на 5 см.

Расчет таков: 0,05 х 35 кв.м = 1,75 кубометра раствора. Соотношение цемента с песком примерно 1:3. Получается, что песка нужно будет 1,75*3/4 = 1,31 куба. Тогда цемента 0,44 куба.

• Песок 10л = 14 — 16 кг, значит, 1 куб песка равен 1400 — 1600 кг.
• Щебень (гравий) 10л = 15 — 17 кг, значит, 1 куб щебня равен 1500 — 1700 кг.
• Цемент в рыхлом состоянии 10л = 13 — 14 кг, значит, 1 куб песка равен 1300 — 1400 кг.

Таким образом, получается 0,44 х 1300 (1400) = 572 (620) кг

Однако следует учитывать, что во время приготовления бетонной массы смесь заметно уменьшается по объему. Это происходит в связи с тем, что мелкие частицы заполнителя, наполняют пустоты в смеси. Потому из 1 куба сухой смеси получается от 0,59 до 0,71 куба бетонной массы. Поэтому для приготовления 1 куба бетонной массы необходимо брать намного больше сухих материалов.

Разные виды заполнителя для разных целей

Крупный заполнитель нужен для приготовления тяжелого бетона (щебень, гравий и щебень из гравия). Мелкий заполнитель используется для обычного бетона. Как вы знаете, в строительстве повсеместно применяется песок и в случае с бетоном не исключение. Дело в том, сто песчинки имеют небольшой размер, поэтому они относятся к разряду мелких заполнителей. В свою очередь песок бывает четырех видов: очень мелкий, мелкий, средний, крупный.

Теперь у вас есть все необходимые данные, информация и формулы для приготовления бетонной смеси.

Пропорции бетона для стяжки пола

В качестве напольного покрытия в загородных домах и квартирах применяется бетон для стяжки. Строительный материал удовлетворяет высоким требованиям к надежности, длительности эксплуатации и простоте укладки. Любые неровности и дефекты основы с легкостью устраняются бетонным раствором. Однако прочностные показатели и длительность срока службы покрытия определяется многими параметрами, такими как соблюдение технологии приготовления бетонного раствора, правильность выбора соотношений главных ингредиентов и выполнения заливки.

Почему важно соблюдать требуемое соотношение?

Сегодня в качестве напольных покрытий применяются различные материалы: плитка, шпаклевка, штукатурка и т. п. Для их прочного и надежного обустройства требуется соблюдать строгие пропорции главных составляющих смеси на бетоне. Визуально определить правильность соотношений компонентов можно по густоте раствора. Консистенция должна быть подобна жирной сметане с немного рассыпчатой структурой без комков. Такой состав легче наносится и разглаживается. Если основа ровная, смесь будет слегка растрескиваться.

Если переборщить с водой, соотношение компонентов окажется неправильным, следовательно, смесь хуже ляжет, а пол со временем станет трескаться.

Чтобы правильно смешать все ингредиенты в необходимых количествах, нужно четко следовать рекомендациям производителя. Это касается готовых сухих смесей. Если использовать растворы собственного приготовления, рекомендуется подобрать соотношения, согласно марке цемента и выбранного заполнителя. Соотношение ингредиентов в песко-цементной смеси определяет не только конечное качество покрытия, но и звуко-, тепло- и влагостойкие параметры, возможность прокладки коммуникаций.

Отношение цемента и песчаного наполнителя

Марка цемента определяет отношение основных ингредиентов в смеси, таких как цемент, песчаный наполнитель, вода.

Таблица соотношений ингредиентов.

Рекомендуется стяжку месить из марки раствора более М150 с прочностью на сжатие 10 МПа. Оптимальный сорт — М200. Песок для выбора соотношения нужно брать с минимальным содержанием глины. Примеси снижают адгезионные свойства смеси, следовательно, уменьшаются прочностные характеристики пола. Если глины не удалось избежать, следует увеличить долю цемента в общей массе на 20%.

Как рассчитать раствор для заливки пола?

В качестве примера приведем расчет на бетонной стяжке для помещения в 35 м2. Требуемая толщина слоя заливки 5 см:

1. Общий объем смеси равен результату перемножения толщины пласта и площади комнаты: 0,05*35=1,75 м3.
2. Объем песчаного заполнителя, вяжущего и полезных добавок. В этом случае — песок, цемент, щебень. Округленное соотношение имеет вид 1. 3. 5. Из приведенного относительного количества находим объем песка: 1,75*(3/9)=0,57 м3. Рассчитанный объем щебня составит 1,75*(5/9)=0,95 м3. Объем цемента равен 1,75-0,57-0,95=0,23 м3.
3. Преобразование единиц измерения — от объемных к массовым. Для этого расчет ведется на 10 литров каждого ингредиента смеси. Указанный объем песка, цемента и щебня имеют соответствующе массы: 14—16 кг (1 м3=1400—1600 кг), 15—17 кг (1 м3=1500—1700 кг) и 13—14 кг (1 м3=1300к—1400 кг).

Следовательно, перевод единиц выглядит так:

• массовая доля цемента — 0,23*1300 (1400)=299 (322)кг;
• песка — 0,57*1400 (1600)=798 (912) кг;
• щебня — 0,95*1500(1700)=1425 (1615) кг.

Пример является приблизительным, но полезным. Специалисты рекомендуют при приготовлении раствора для полов учитывать, что готовая стяжка может уменьшиться в объеме: примерный выход из 1 м3 сухого продукта составляет 0,59—0,71 м3 готовой массы. Следовательно, должен быть определенный запас всех необходимых компонентов.

В помощь начинающим строителям существует большое количество полезных графиков, таблиц, онлайн-калькуляторов, которые позволят подобрать соотношение и рассчитать количество ингредиентов. Затем можно самостоятельно приготовить качественный раствор для стяжки на полу.

Что лучше — бетон или цпс?

Пропорции приготовления ЦПС.

Для приготовления цпс или цементно-песчаной стяжки требуется одна часть цемента и три части песка кварцевой породы. Количество воды составляет 45—55% массы сухой смеси. Это соотношение позволяет получить марку 150—200. Расход полученного раствора зависит от толщины укладываемого слоя и типа напольного покрытия. Для выравнивания поверхности достаточно 2 см. Если дополнительно использовать пластификатор, слой может достигать 3 см. Как правило, цпс используется для выравнивания небольших неровностей с укладкой заливки до 6 см или для ровной поверхности. В противном случае рекомендуется более прочная и надежная бетонная масса. Уже при слое более 4 см бетон не растрескивается. При использовании смеси с керамзитом покрытие может стать хорошим теплоизолированным полом, а раствор со щебнем даст лучшее сцепление, следовательно, повышенную стойкость к любой степени нагрузок.

Ответом, какая лучше смесь для пола, могут послужить условия для укладки стяжки бетоном, соответствующие необходимости:

• создания уклона или подъема;
• заливки непосредственно на подготовленную почву;
• выравнивания поверхности под декоративную отделку;
• сооружения монолитного пола.

Вне зависимости от того, какая пропорция или тип смеси выбраны, заливка пола должна осуществляться в один этап.

Технология приготовления бетонной или песко-цементной стяжки трудоемкая и кропотливая работа, требующая четкого следования соотношениям компонентов и инструкциям. При верном расчете ингредиентов с последующим получением однородной массы в заданной пропорции и при правильной заливке пола. можно собственноручно создать прочное, надежное покрытие. Прослужит такой пол, несомненно, долгое время без потери исходных свойств и внешнего вида.

Состав бетона для стяжки пола: компоненты и их правильные пропорции

Между напольным покрытием и бетонным полом должен располагаться еще один слой. Это так называемая стяжка. Она может иметь различные пропорции бетона для стяжки пола, от правильности которых во многом будет зависеть качество полученной поверхности.

Об этом и иных вопросах и пойдет речь ниже.

Виды стяжек пола

Существует целый ряд разновидностей стяжек для пола.

Кратко опишем их:

• бетонная – является самым распространенным вариантом такого покрытия. Ее основой выступает цемент марки М-400 или М-500. К нему примешивается песок и щебень. Следует отметить, что применяемая в данном случае марка бетона для стяжки пола – это М-150 или М-200. Образуемая поверхность имеет серый цвет или его оттенок;

• ангидридная – в ней в качестве основного компонента выступает ангидрид. Так называется состав, получаемый путем обжигания природного гипса. Данная стяжка образует прочную и ровную поверхность кремового цвета;

• мозаичная (террацио) – так называется стяжка, выполняемая поверх цементной или бетонной поверхности. Основными компонентами такого состава является портландцемент, каменная крошка, а также красящие пигменты. Его использование позволяет создать поверхность с необычным узором;

• пенобетонная – обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Стяжка пола пенобетоном может быть создана на различных типах основания без предварительной их подготовки. Полученное покрытие имеет серый цвет;

Поверхность из пенобетона

• магнезитовая (ксилолитовая) – включает в себя магнезитовый (ксилолитовый) цемент, красящее вещество, песок, воду и опилочную смесь. Образует гладкое покрытие сероватого цвета, сверху которого просматриваются деревянные частицы;

На фото — магнезитовое покрытие

• литой асфальт – тоже может выступать в роли стяжки. Состоит он из битума, песка и мелкого щебня. Данную смесь разогревают до температуры в 250 градусов, после чего ее укладывают и уплотняют ручным катком. Созданное своими руками покрытие имеет шероховатую поверхность и темный цвет;

• стяжка, обработанная синтетическими смолами – она создается путем укладки наливного пола на ранее созданную бетонную стяжку. В наносимой смеси в качестве основных компонентов выступают эпоксидные, а также полиуретановые смолы. В итоге образуется очень гладкая поверхность, которая может быть практически любого цвета.

Параметры бетонной стяжки

Расчет параметров состава будущего покрытия проведем на примере бетонной стяжки, поскольку она является самой распространенной, а цена ее — оптимальной. Начнем с определения правильных пропорций ее компонентов.

Соотношение цемента и песка и щебня для стяжек

Чтобы созданное бетонное покрытие имело достаточную прочность. необходимо, чтобы ее основные элементы находились в определенном соотношении друг с другом. Правильные их сочетания приведены в таблице ниже.

Таблица правильного соотношения компонентов стяжки

Совет! Если вы производите работы в квартире или в частном доме, то лучше всего использовать бетон марки М200. Он является достаточно прочным и долговечным.

Расчет стяжки

Рассмотрим расчет бетона на стяжку пола на конкретном примере. Например, нам необходимо сделать такое покрытие в комнате площадью 35м² и при этом его толщина должна составлять 5 см.

Порядок вычислений будет следующим. Вначале определим общий объем раствора – для этого нужно толщину слоя умножить на площадь помещения. В нашем случае мы имеем: 0,05м*35м² = 1,75м³.

Затем вычислим объемы песка, цемента и щебня – возьмем за основу их округленную пропорцию, равную 1:3:5.

Из этого следует:

1. объем песка будет составлять: 1,75м³*(3/9) = 0,57м³;
2. объем щебня: 1,75м³*(5/9) = 0,95м³;
3. зная первые два параметра, мы легко вычислим третий компонент — цемент: 1,75м³-0,57м³-0,95м³ = 0,23м³.

Следующий шаг, который предусматривает наша инструкция – это переход от объёма к массе:

• 10 литров песка весят от 14 до 16 килограмм, следовательно,1м³ = 1400кг-1600кг;
• 10литров щебня составляют от 15 до 17 килограмм, 1м³=1500кг-1700кг;
• 10 литров цемента равны 13 -14 килограммам, 1м³=1300кг-1400кг.

Исходя из вышеприведенных параметров, имеем следующее:

1. масса цемента — 0,23м³*1300 (1400)=299 (322)килограмма;
2. масса песка – 0,57м³*1400 (1600)=798 (912)килограмм;
3. масса щебня – 0,95м³*1500(1700)=1425 (1615)килограмм.

Приведенные здесь расчеты являются приблизительными, но тем не менее, вполне помогают узнать примерный объем расходных материалов. Сведения об иных марках бетона вам сообщит нижеприведенная таблица.

Весовой состав иных марок бетона

Совет! В процессе приготовления бетонного раствора учитывайте, что смесь способна несколько уменьшиться по объему. В итоге из 1м³ сухого материала выходит 0,59-0,71м³ готовой смеси. Поэтому нужно приобретать все компоненты с запасом.

При дальнейшей работе особое внимание уделите обеспечению ровности покрытия и недопущению появления на нем дефектов. Чтобы удалить их после затвердевания раствора понадобится резка железобетона алмазными кругами.

Это если речь идет о выступающих неровностях. Иной способ — алмазное бурение отверстий в бетоне придется использовать для того, чтобы сделать технологические отверстия.

Существует множество видов стяжки, но наиболее распространенной среди них является ее бетонная разновидность. Состоит такой раствор из цемента, песка и щебенки (см.также статью «Бетонная стяжка пола своими руками: пошаговое описание» ).

Замешиваются они в определенной пропорции, которая зависит от марки получаемого бетона. Для квартир и частных домов больше всего подходит тип М200, в котором указанные компоненты находятся в соотношении 1:3:5.

Узнать дополнительные сведения по данному вопросу вы сможете из видео в этой статье.

Источники: http://polgid.ru/styazhka-pola/proporcii-betona-dlya-styazhki-pola/, http://kladembeton.ru/raschety/beton-dlya-styazhki-pola.html, http://masterabetona.ru/betonirovaniye/372-sostav-betona-dlya-styazhki-pola

Подбираем бетон для стяжки пола, рассчитываем объем

Обустройство полов в домах предполагает заливку бетонной смесью, однако бетон для стяжки пола может быть разным. Различаются марки, состав, пропорции ингредиентов. Выбирают их в зависимости от факторов эксплуатации. Разберемся, какой бетон нужен для стяжки пола,пропорции его брать для правильной заливки, научимся делать расчеты. Это основные навыки, требующиеся для такого вида работ. Справиться с вычислениями сможет и новичок.

Какие марки бетона для стяжки пола больше подходят

Любое напольное покрытие в черновом виде представляет собой бетонную заливку. Она выравнивает поверхность, укрепляет, служит звуковым и теплоизолятором. Бетон под стяжку выбирается по определенному принципу, предусматривая:

• едкость окружающей среды;
• предполагаемую нагрузку сверху;
• наличие/отсутствие грунтовых вод;
• желательный срок службы.

Чаще всего марки бетона под стяжку пола – это М100, 150, 200, 300. Однако также используется и 250, 350. Нередко целесообразней применять не одну марку, а 2-3. Например, в качестве подготовительного выравнивания лучше всего подойдет М100, после укладки арматуры заливается М150 или М200. Тут имеет значение нагрузка. Бетон для стяжки пола в гараже должен выдерживать приличную нагрузку, поэтому используется М200, для дома или квартиры подойдет М150. 

В случае производственных цехов и других помещений, где предполагается установка оборудования в 5-10 тонн, предпочтительней выбирать марки с большей прочностью на сжатие, такие как М250, 300. Более высокие классы использовать при строительстве жилого сектора нерентабельно. Их высокая прочность там не требуется, а стоит такой материал дорого.

Расчет бетона на стяжку

В состав готовой бетонной смеси входит вода, песок, цемент и щебень. В качестве щебня может использоваться разный наполнитель. Наиболее прочный и долго используемый – гравий и гранит. Первый несколько дешевле, поэтому пользуется большей популярностью. Без включения щебня состав называют цементным раствором. Не имея жесткого наполнителя, он быстро деформируется и дает усадку.

Расчет бетона на стяжку высчитывается по формуле: толщина пласта умножить на площадь помещения. Например, для комнаты в 25 кв. метров при толщине заливки примерно 5 см (0,05м) мы получаем:

25 х 0,05 = 1,25м³.

При этом надо высчитать количество песка и щебенки. Учитываем, что пропорции бетона для стяжки пола соответствуют 1:3:5. Объем песка будет равняться:

1,25 х 3/9 = 0,42м³.

Посчитаем объемное содержание щебня:

1,25 х 5/9 = 0,69 м³.

Объем цемента высчитывается путем вычитания из объема всей смеси уже высчитанных компонентов (песка и щебня):

1,25 – (0,42 + 0,69) = 0,14 м³

Далее нам надо произвести расчет бетона на стяжку в килограммах. На 1м³ мы имеем компоненты в килограммах:

цемент	песок	щебень
1400	1600	1700

Применяем, относительно нашего примера и получаем:

• цемент – 0,14 х 1400 = 196 кг;
• песок – 0,42 х 1600 = 672 кг;
• щебень – 0,69 х 1700 = 1173 кг.

При расчете бетона на стяжку пола надо учесть, когда раствор замешивается, объемы уменьшатся. На 1м³ исходных составляющих получится 0,65-0,69 м³ готового состава, поэтому нужно готовить с запасом. Можно купить готовый бетон или заказать раствор и щебень отдельно, а затем смешать их в нужных пропорциях. Такой подход экономит время и силы.

Что находится в составе бетона, используемого для заливки пола, правила расчета компонентов

Для создания стяжки бетон используют чаще всего. Этот материал можно считать универсальным: он полностью оправдывает надежды покупателей и ответствует всем стандартам качества. Помимо этого, бетон отличается простотой укладки, надежностью и возможностью длительного пользования.  Бетонный раствор (БР) хорошо убирает дефекты основной поверхности. Если вы решили приготовить БР, из нашей статьи вы узнаете, как рассчитать количество бетона для заливки пола.

Бетонная стяжка

Что потребуется

Чтобы правильно подобрать необходимый инструментарий, следует учитывать сферу применения. Этот перечень может меняться  из-за определенных обстоятельств, но вы в любом случае не обойдетесь без:

• гидроизоляционной и демпферной пленки;
• армированной сетки;
• утеплителя;
• гипса;
• маячковых профилей.

Также вам придется пользоваться правилом, уровнем и бетономешалкой.

Далее опишем вещества, требуемые для раствора.

Специалисты советуют создавать пол в жилых постройках из мелкозернистого бетона. Этот материал является ЦПС. Часто в его составе можно увидеть цемент типа М400-500. С целью улучшения качества материала к нему добавляют немного писка и пластификаторов.

«Стандартный» БР подходит для создания полов в гараже или на улице. Помимо песка, у вас еще должен быть щебень или гравий. Старайтесь подбирать щебень с малой фракцией – это облегчит создание гладкой поверхности. Да и с таким раствором будет намного приятнее работать.

Чтобы сделать пол немного теплее, добавляйте в БР керамзит или пенополистироловые гранулы. Также эти вещества облегчают стяжку.

Какая нужна пропорция бетона для стяжки

Специалисты советуют делать слой толщиной минимум 4 см. Площадь пола, на которую укладывают БР, практически никогда не превышает 20 м². Соблюдая эти правила, вы сможете равномерно распределять раствор по напольному покрытию. И он начнет быстрее твердеть.

В домах применяйте бетон с прочностью от 200 кг на м кубический. Для получения такого раствора просто смешайте цемент и песок 2 к 8.

Пропорция воды – 1:0,5.

Чтобы посчитать количество раствора, используйте простую формулу – S помещения умножьте на высоту стяжки. К примеру, если комната 6*5, а высота стяжки четыре см, то выходит 6*5*0,04=1,2 м³.

Соединяем песок и цемент

Для БР песок является своеобразным заполнителем, что препятствует деформации стяжки и укрепляет ее.

Песок хорошо заполняет пространство между большими щебневыми зернами. Чем меньше пустот в БР, тем лучше. Песок делает бетон:

• водонепроницаемым;
• морозостойким;
• устойчивым к изгибам и сжатию.

В БР разрешается добавлять только мытый песок, в котором будут отсутствовать посторонние примеси (при попадании в раствор, они резко снизят его качество).

Мытый песок

Предлагаем вашему вниманию таблицу с пропорциями песка и цемента.

Марка бетона для стяжки М400/М500	Цемент (кг)	Песок (кг)
100/100	1/1	4,6/5,8
150/150	1/1	3,5/4,5
200/200	1/1	2,8/3,5
250/250	1/1	2,1/2,6
300/300	1/1	1,9/2,4
400/400	1/1	1,2/1,6
450/450	1/1	1,1/1,4

Как правильно рассчитать необходимую кубатуру бетона

В качестве примера выполним расчет расхода БР на комнату размером 42м². Требуемая толщина стяжки – 7 см. Умножаем эти два показатели, в итоге получается число 2,94 м³, которое указывает нам нужное количество БР. Соединять цемент с песком нужно в пропорции 1:3. То есть, песка нам нужно 2,94*3/4=2,2 м³. Цемента нужно 0,74м³.

Теперь рассчитываем соотношение компонентов:

1. 10 литров песка весит 14-16 кг. Один м³ вещества весит 1400-1600 кг.
2. 10 литров щебня весит 15-17 кг. 1 м³ затянет на 1500-1700 кг.
3. 10 литров цемента по весу равно 13-14 кг. Соответственно, нам понадобиться 1300-1400 кг материала.

Согласно нашему соотношению, песка нужно 2,2х.

Теперь просчитываем объем добавок с вяжущими веществами и песком. В примере мы используем песок, цемент и щебень. Округлив, выходим на показатели 1:3:5. Примерный объем, определенный раньше, помогает просчитать количество песка. 1,75*(3/9), выходит 0,57 м³.

Подсчитываем количество цемента: 1,75 – 0,57 – 0,95 = 0,23 м³.

Теперь с объемных единиц переходим на массовые. Каждую смесь (10л) нужно рассчитать отдельно. У нас получилось следующее:

• Щебень – 1425 кг.
• Песок – 798 кг.
• Цемент – 299 кг.

Вышеописанный расчет только примерный, но на его основе вы сможете примерно подсчитать, сколько материалов вам нужно подготовить.

Обратите внимание! Предварительно учитывайте вероятность снижения объема стяжки после ее полноценного высыхания. Из БР может получиться в среднем 0,59-0,71 м³ на 1 м³ всей площади отделки. Так что лучше купите все «ингредиенты» БР с небольшим излишком.

Как правильно готовить раствор

Мы уже упоминали, что марка цемента влияет на количество всех составляющих раствора.

На качество заливки влияет не только структура БР, но правильность выполнения работы.

Рассмотрим технологию приготовления БР:

• перед добавлением в массу, просейте песок;
• засыпьте в бетономешалку все «ингредиенты», они обязательно должны быть сухими;
• подождите, пока все не станет однородной массой;
• влейте воду. Вам понадобится 0,5-0,8 жидкости от всего объема раствора;
• добавьте пластификатор.

Пластификатор

После получения однородной массы, добавьте твердый наполнитель. Проконтролируйте, чтобы в нем не было лишних веществ. Любые загрязнения нужно срочно убрать.

Бетономешалка должна равномерно распределить все компоненты равномерно. Только потом ее можно отключить.

Чему отдать предпочтение: бетону или ЦПС?

3 части кварцевого песка соединяются с 1 частью цемента и создают цементно-песочную стяжку (ЦПС). Количество воды составляет 45-55% от всей сухой массы. Такая пропорция создает марку цемента 100-200. Расход залитого слоя определяет толщина и тип покрытия.

ЦПС

Для выравнивая поверхности достаточно двухсантиметрового шара. Если вам нужно заливать небольшие площади, лучше используйте ЦПС. Также она подойдет для работы с ровным основанием.

В остальных ситуациях лучше пользоваться БР. Если его толщина достигает 4 см, раствор не будет трескаться. Повышать теплоизоляционное свойства БР можно добавлением в него керамзитобетона. Увеличение сцепления массы можно получить добавлением в нее щебня. Такое покрытие будет устойчивым к повышенным нагрузкам.

Как защитить бетонный пол

Состав бетона для пола мы уже разобрали, теперь полезно узнать, как защитить БР от повреждения. В этом поможет полиуретановый лак.

Лак способен проникать в слои БР и создавать защитный шар. В итоге, раствор стает крепче и долговечнее. Лак представлен в широкой палитре, поэтому вы сможете подобрать наиболее подходящий вариант.

Еще можно использовать составы на полимерной основе. Они позволяют выполнить монтаж так называемых наливных полов, которые полностью герметизируют пространство. Такое покрытие отличается прочностью и долговечностью.

Итог

Заливка бетонной стяжки не обладает сложной техникой выполнения. Вы сможете выполнить ее самостоятельно. Главный залог успешной работы – соблюдение последовательности и требований к работе.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Смесь для стяжки пола — варианты составов, свойства, пропорции

Практически все современные напольные покрытия требуют ровного основания, которого проще всего добиться сделав стяжку пола. Процесс потребует много времени. До укладки покрытия, скорее всего, придется ждать около месяца, но пол будет надежным. Сделать раствор для стяжки дешевле всего из смеси песка и цемента. Хотя есть и другие варианты.

Состав раствора для стяжки пола: ЦПС или бетон с гравием

Стяжку пола чаще всего делают из цементно-песчаной смеси. То есть, раствор содержит только цемент и песок, иногда с дополнительными добавками. В классическом варианте стяжку заливают только смешав песок и цемент в определенной пропорции, смесь разводят водой. Называют такой раствор еще пескобетон. В том смысле, что в качестве наполнителя использован только песок. Это наиболее дешевый вариант, но не единственный.

При толщине стяжки более 5 см, могут использовать бетон с заполнителем из мелкого щебня. Бетон классический: к песку и цементу добавляется какое-то количество щебня. Его размеры — не более половины толщины стяжки. Так как минимальные размеры щебня — 20-25 мм, вот и вырисовывается минимальная толщина стяжки из бетона — 50 мм.

Какой раствор для стяжки пола лучше использовать?

Но бетон с гравием более тяжелый и дорогой. Его плюс в том, что он меньше подвержен образованию трещин при усадке и поэтому бетоном заливают теплые полы. Тут малое количество трещин критически важно. Для обычной выравнивающей стяжки наличие усадочных трещин — не такая уж проблема. Бюджет же, обычно, ограничен и поэтому чаще выбирают именно цементно-песчаную смесь.

Иногда для стяжки используют составы на основе гипса. Но они боятся влаги, раствор имеет меньший срок жизни, прочность поверхности ниже. Все это делает их непопулярными. Раствор для стяжки на основе гипса в последние годы — редкость.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки: выбор прочности

Какую марку цементно-песчаного раствора используют для стяжки? Раньше могли класть М50 или М75. Сейчас минимально — М150. Почему? Потому что, прежде всего, требования к отделке были гораздо ниже. То, что раньше считалось нормальным — небольшие ямы, каверны, трещины — сейчас неприемлемо. И это не только «эстетика». В большей степени это требования производителей отделочных покрытий. Они требуют практически идеальную поверхность, которая не пылит, а такую дать может только раствор прочностью не ниже М100.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытия

Есть и другие причины того, что марку раствора используют более высокую. Первая. Никто не уверен в качестве цемента, так что предпочитают перестраховаться, чем переделывать заново. Вторая — современные покрытия требуют ровного прочного основания и раствор для стяжки должен быть прочным. И третье — под самовыравнивающиеся составы или под современный плиточный клей с полимерными добавками низкую марку просто не уложишь. Чтобы две части покрытия не расслоились, разница в прочности должна быть не более 50 единиц. То есть, если выравнивающая смесь имеет прочность М250, раствор для стяжки пола должен быть прочностью М200 и не ниже. То же самое с плиточным клеем. Так что обратите на это внимание.

Пропорции классической стяжки из ЦПС

Классический раствор для стяжки пола, как уже говорили, это цемент с песком, разведенный водой. Пропорция (количество песка на единицу цемента) зависит от требуемой прочности стяжки и марки используемого цемента. Чтобы поверхность пола была прочной, используют недешевый портландцемент марки М400 и выше.

Пропорции раствора для стяжки пола для М150, М200 и М300 при использовании цемента разных марок

Для стяжки пола в подсобных помещениях можно использовать и более дешевый М300. Его пойдет немного больше, но экономия будет. Для основания в доме или квартире под современные покрытия такой цемент лучше не берите. Переделка потребует значительно больше сэкономленного на цементе.

Новичкам в строительном деле кажется, что если взять больше цемента, будет более прочная стяжка. А вот и нет. Для прочности важно правильное соотношение всех компонентов, а избыточное количество цемента может стать причиной понижения прочности. Если хотите более прочную стяжку — используйте качественный цемент и точно отмеряйте пропорции. Воды, кстати, больше брать тоже не стоит. Это повысит текучесть раствора, но увеличит количество усадочных трещин. Так что еще раз: чтобы получить прочный и надежный бетон, надо точно соблюдать пропорции.

Какой брать песок

Песок лучше брать речной, причем — промытый, как минимум двух фракций: крупный и средний. Почему речной? Потому что он имеет острые грани, а это снижает вероятность того, что он осядет в нижние слои. С этим понятно. А зачем мытый? В нем минимум пыли. Чем меньше пыли, тем выше прочность раствора. Песок также нужен разного размера, чтобы прочность раствора была нормальной.

Для стяжки пола нужен песок: речной мытый, двух фракций (не мелкий)

Если на пол собираетесь укладывать дорогое покрытие с высокими требованиями к прочности основания (паркет, паркетная или инженерная доска, виниловая плитка) лучше брать именно такой песок. Меньше будет проблем.

Последовательность замеса

Когда делают раствор для стяжки пола, сначала перемешивают сухие компоненты — цемент и песок. При ручном замесе (в корыте), что закидывать в первую очередь — цемент или песок, особой разницы нет. Если используют бетономешалку, сразу закидывают песок и крутят его пару минут без цемента. Затем, постепенно, обычно лопатами добавляют цемент. После каждой порции ждут, пока он более-менее равномерно распределится, затем закидывают следующую. Добавив все количество вяжущего, перемешивают пока не получат равномерно окрашенную смесь.

Как приготовить раствор выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно

Когда сухие компоненты перемешались до получения однородной массы серого цвета, понемногу вводят воду. Ее считают от количества цемента. Обычно на 1 часть цемента берут 0,45-0,55 частей воды. Почему не указывают точно? Потому что количество воды зависит от влажности песка. А воды желательно наливать минимум: так меньше будет трещин при высыхании.

Готовый раствор или пескоцементная смесь

Те, кто хоть раз самостоятельно замешивали ЦПС или бетон, чаще склоняются к покупке готового бетона. Причем не смеси песка и цемента в мешках, а именно бетона из бетономешалки. Да, по деньгам выходит дороже, но времени и сил требуется в разы меньше. Еще один плюс такого решения: заливка без холодных швов. А это значит — меньше трещин и проблем в дальнейшем. Следующий плюс — бетономешалки могут доставить раствор на нужный этаж. Представьте, что вам надо перетаскать пару тонн песка и цемента. Даже если есть грузовой лифт — это нелегко. Может быть и затратно, если платить подсобникам. Поднимать по лестнице «на плечах» — это вообще проблема.

Чтобы вас не заботили пропорции цемента и песка, можно купить готовую смесь в мешках

В чем плюсы покупки готовой пескоцементной смеси в мешках? В том, что пропорция выдержана точно, песок использован нескольких фракций и в нужных количествах. То есть, стяжка гарантированно будет иметь нужную прочность. Минус — цена. Купить то же количество цемента и песка можно за гораздо меньшую сумму. Это если не заморачиваться с фракциями песка. Если же озаботиться и этим, то экономия станет меньше: не все фракции стоят дешево.

Добавки: нужны или нет?

В классический раствор для стяжки пола могут рекомендовать добавить пластификаторы и фиброволокно или другие вещества для микроармирования. Нужны они или нет? Сначала надо понять, что это и для чего.

Делая раствор для стяжки можно обойтись только песком и цементом

Пластифицирующие добавки

Пластификаторы — вещества, которые повышают пластичность ЦПС. Работать с такими растворами проще. Бетон с пластификатором лучше ложится, легче выравнивается, дает более гладкую поверхность. Вообще, если все компоненты нормального качества, хорошо перемешаны, то и с затворенными водой с ними работать несложно. С добавками, конечно, проще. Но фабричные пластификаторы стоят немалых денег, а это увеличивает стоимость стяжки. Добавлять их надо в небольших количествах, но счет при заливке пола в доме идет на кубометры, так что затраты будут ощутимы.

При замесе пропорции раствора надо соблюдать с большой точностью. Чтобы раствор укладывался лучше, добавляют пластификаторы, а не больше воды

Как обычно, умельцы нашли замену фабричным пластификаторам. В раствор добавляют обычное мыло. Расход его совсем небольшой — стакан или около того на одну бетономешалку. Пластичность раствора повышается, так что многие применяют этот тип добавки. Для новичков стоит сказать: не превышайте рекомендованную дозу. Раствор лучше не станет, а хуже вполне может быть. Мыло повышает пластичность, «смазывая» песок, уменьшая его «сцепление» с цементной жижей. Превышение дозировки может привести к снижению прочности стяжки. Так что будьте точны.

Микроармирование

Как известно, при высыхании цементно-песчаный раствор дает усадку. Величина усадки — от 1,5% до 3% от объема. Конкретно процент усадки зависит от количества посторонних примесей (если песок мытый, усадка будет меньше), верно подобранного состава заполнителя (в данном случае песка), точно соблюденных пропорций и еще ряда условий и факторов.

Так выглядит полипропиленовое фиброволокно

Все бы ничего, но при усадке в растворе образуются трещины. Они есть всегда, только большего или меньшего размера, в большем или меньшем количестве. Чтобы уменьшить количество трещин, в раствор добавляют материалы для микроармирования. Чаще всего в быту используется фиброволокно. Оно бывает:

• стекловолоконное;
• базальтовое;
• металлическое;
• полипропиленовое.

Наиболее популярно для бытовых целей полипропиленовое фиброволокно. Оно самое недорогое и дает неплохой результат. Как оно работает? В 100 граммах этой добавки содержится огромное количество синтетических волокон. Они очень тонкие, но синтетика отличается высокой прочностью. Эти волокна хаотично, но равномерно распределяются по всей толще раствора. В бетоне они образуют в пространстве подобие решетки. При возникновении напряжений при высыхании стяжки, они связывают части раствора между собой, уменьшая количество и размеры трещин.

Соблюдать нормы добавки важно

Второй эффект от фиброволокна — более гладкая и прочная поверхность. Так что эта добавка в раствор для стяжки пола более полезна и ее точно стоит использовать. Но снова-таки, строго по рекомендациям. Кажется, что если добавить больше фибры, то трещин будет меньше, но нет. Снизится прочность стяжки.

Расчет объема раствора для стяжки

Чтобы определиться с объемами материалов, надо знать сколько потребуется раствора. Затем, используя необходимые пропорции для стяжки, можно будет вычислить примерное количество песка и цемента. Чтобы провести расчет раствора, нужно знать площадь, на которую будем заливать раствор и толщину слоя.

Площадь заливки вычислить просто: длину комнаты в метрах умножаем на ее ширину. Получаем площадь. Вы уже должны знать максимальный и минимальный слой стяжки. По степени ровности основания, можно определить примерно среднюю толщину. Если найденную площадь умножить на толщину стяжки и получим требуемый объем раствора.

Еще одна таблица с пропорциями раствора для стяжки пола

Давайте рассмотрим пример. Комната 2,8 м на 3,4 м, толщина стяжки — 6 см. Находим площадь заливки — 2,8 * 3,4 = 9,52 м². Чтобы получить кубометры бетона, который нам потребуется, надо 6 см перевести в метры. Для этого 6 см делим на 100. Получаем 0,06 м. Теперь площадь заливки умножаем на эту цифру: 9,52 * 0,06 = 0,5712 м3. То есть, на площадь комнаты 9,5 квадратов при толщине стяжки 6 см потребуется примерно 0,6 кубометра раствора. С таким объемом раствор для стяжки пола точно придется замешивать самостоятельно. Ни один бетонный завод не будет доставлять меньше кубометра раствора.

Если заливать стяжку надо будет сразу в нескольких помещениях, можно сначала посчитать площадь всех помещений под заливку, затем умножить на толщину стяжки. Этот вариант возможен, если нет больших перепадов по высоте между разными помещениями. Если в одной комнате стяжка будет 6 см, в другой 9 см, лучше считать объем для каждого помещения отдельно, а затем сложить результаты.

Расход цемента на стяжку

Если решили раствор для стяжки замешивать самостоятельно, надо определиться с количеством цемента, который вам потребуется. Его можно высчитать исходя из найденного объема раствора. Есть таблицы, в которых приведен расход цемента на стяжку в зависимости от марки раствора и связующего.

Количество цемента в одном кубометре раствора для стяжки

Рассчитаем количество цемента для одного куба стяжки из пескобетона марки М150. Если использовать будем цемент М400, на куб уйдет 400 килограммов цемента (по таблице). Чтобы найти сколько нужно будет цемента для описанного выше примера, надо найденный объем раствора умножить на норму: 0,6 м³ * 400 кг = 240 кг. То есть, на эту комнату надо будет 240 килограммов цемента. Чтобы определить количество мешков, делим эту цифру на массу цемента в мешке.

• Если в мешке 50 кг цемента, надо будет: 240 кг / 50 кг = 4,8 мешка.
• При фасовке по 25 кг: 240 кг / 25 кг = 9,6 мешков.

Другая фасовка тоже бывает, но встречается редко. Когда определитесь с маркой и производителем, можно будет точно рассчитать количество мешков цемента на стяжку пола.

Как рассчитать количество цемента на кубометр песка

Еще расход цемента можно посчитать исходя из имеющегося количества песка. Мало ли. Может кто-то будет закупать песок и чтобы не оставалось остатков, его надо весь израсходовать.

пропорции цемента и песка, толщина, заливка, затирка и железнение своими руками

Обустройство бетонной стяжки довольно трудоемкий процесс, требующий много времени, тем не менее его очень просто провести своими руками. Для стяжки пола не требуется наличие профессионального инструмента или богатого опыта в строительстве.

 

Что такое стяжка

Стяжка – это основание для финишного покрытия полов или готовая напольная поверхность в гаражах, на террасах, в хозяйственных помещениях и так далее. Чаще всего стяжка выполняется с помощью обычного цементно-песчаного раствора, который наносят на подготовленное межэтажное перекрытие панельных домов, на грунт или деревянное основание (в частных домах). Бетонная стяжка нужна для того, чтобы выровнять напольное покрытие или, наоборот, сделать уклон. Также она служит для равномерного распределения нагрузки на основание и придает дополнительную прочность полу.

Цементно-песчаная стяжка считается классическим и самым популярным вариантом как среди любителей, так и профессионалов

В некоторых случаях в качестве материала используют ячеистый бетон или специальную выравнивающую смесь. Первый вариант применяют тогда, когда конструкция дома может не выдержать значительной массы бетонного покрытия. Второй подойдет в том случае, если качество основы высокое и на нем нет серьезных дефектов.

Легкие ячестые бетоны в основном используются в виде черновой основы, в то время как наливной пол выступает в качестве чистового покрытия

Основные виды

В зависимости от наличия и типа разделительных слоев, а также дополнительных предметов, использующихся для обустройства стяжки, напольное покрытие этого типа делится на несколько видов, каждый из которых имеет некоторые особенности.

Связанная

Такое название бетонной стяжки объясняется тем, что материал наливают непосредственно на основу, которую предварительно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, в результате чего два покрытия плотно связываются друг с другом. Такой вид считается довольно надежным и способен выдерживать значительные механические нагрузки.

Связанный вариант отличается высокой прочностью, но он обустраивается только по несущим плитам перекрытия и обязательно с использованием грунта
 

С разделительным слоем

Бетонное покрытие на разделительном слое может использоваться в частных и многоквартирных домах, по грунту, дереву или перекрытию. В этом случае основу сначала застилают пленочным или рулонным материалом, который защищает стяжку от воздействия воды. Также может использоваться обмазочная гидроизоляция, но только при условии тщательной подготовки основы. Толщина такого покрытия должна быть не менее 3 см. Этот вид бетонного пола можно использовать во влажных помещениях, но он не отличается механической прочностью.

Гидроизоляция застилается в случае опасности проникновения влаги

С изоляционным слоем

Здесь речь идет о стяжке по грунту или любому другому основанию, которая выполняется с использованием множества дополнительных рулонных или обмазочных материалов. Чаще всего это делается во время обустройства теплого пола, когда нужно направить тепло только вверх. Предварительно производится укладка гидро-, паро- и теплоизоляционных материалов, после этого заливают бетон для стяжки. Такой пол демонстрирует отличные эксплуатационные показатели, но запас механической прочности небольшой, из-за того, что толщина слоя бетона может быть от 1 до 3 см.

Для обустройства теплоизоляционного слоя под стяжку лучше всего подходит экструдированный пенополистирол

С армирующей сеткой

Чаще всего используют именно такую стяжку. В ее основе лежит армирующая металлическая сетка со стороной ячейки 4–5 см. Изделие укладывают на специальные подпорки, после чего оно заливается бетоном. В результате получается композитный материал, который по показателям прочности близок к железобетону. Но при этом наличие сетки приводит к образованию ряда недостатков.

Арматурная клетка может быть как стальной, так и композитной, но она неизменно должна находиться внутри массива, поэтому ее кладут на поддерживающие пирамидки

Следует отметить, что армирующее изделие не сможет защитить покрытие во время усадки строения. Кроме того, металл даже при условии обработки антикоррозийными материалами рано или поздно начнет ржаветь, в результате напольное покрытие расслоится и станет хрупким.

С фиброволокном

Такое изделие используется в качестве альтернативы металлической сетки. Это синтетический материал, который производится посредством экструзии и структурной модификации полимеров. Кроме эффекта усиления, фиброволокно делает покрытие более пластичным и менее хрупким и способствует уменьшению риска образования трещин. Следует также отметить, что стоимость этого материала значительно ниже цен на металлический аналог. Из недостатков можно выделить только необходимость проведения точных расчетов: если ошибиться, то бетон получится хрупким.

Армирование одним только фибраволокном актуально для бытовых помещений при толщине бетона до 70 мм, в остальных случаях фибра идет как присадка

Как сделать бетонную стяжку своими руками

Бетонная стяжка пола своими руками требует в первую очередь наличия правильно изготовленного материала. Для этого потребуется:

• строительный уровень;
• рулетка;
• правило;
• емкость для замеса раствора.

Самым дорогим инструментом для обустройства стяжки считается лазерный уровень, но его можно заменить пузырьковым и гидроуровнем, остальные приспособления стоят доступных денег

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо убрать пыль, грязь, мелкие фрагменты с основы и визуально оценить ее состояние. Сквозные трещины, большие выбоины, ржавая арматура и прочие серьезные дефекты недопустимы, их нужно удалить. Затем следует поднять техническую документацию дома и узнать, какой максимальный вес сможет выдержать перекрытие. При этом важно учесть, что сверху стяжки будет еще финишное покрытие, а также мебель и прочее.

После этого укладывают все необходимые промежуточные слои и приступают к заливке пола. Это общие правила, но в зависимости от типа основы могут быть некоторые особенности.
 

Межэтажное перекрытие панельного дома

В этом случае сначала продумывают расположение водопроводных труб, канализации и прочих инженерных коммуникаций. После этого очищают основу от мусора и пыли, а затем с помощью лазерного уровня обнаруживают нулевую отметку. Это необходимо для того, чтобы сделать ровное покрытие. В конце на основу наносят два слоя грунтовки и оставляют высыхать.

При подготовке межэтажных перекрытий достаточно железобетонную плиту пару раз вскрыть грунтом

В частном доме на почве

Если стяжка будет заливаться по грунту, то для начала необходимо разровнять землю и утрамбовать ее. Затем насыпают слой щебня, а после него песок, предварительно смоченный водой. Каждый из слоев нужно тщательно утрамбовывать. Далее идет разметка уровня и установка всех изоляционных материалов.

Трамбовать грунт и последующие слои удобнее всего виброплитой, но за неимением таковой можно обойтись самодельной деревянной колотушкой

Деревянная основа

Сначала необходимо заменить прогнившие или треснувшие доски, после чего заделать стыки и небольшие трещинки эпоксидной шпатлевкой, монтажной пеной или герметиком. Деревянный пол покрывается грунтовкой с защитой от воздействия воды или краской.

Важно! Для деревянного основания не подходит связанная стяжка. При температурных изменениях дерево имеет свойство деформироваться, что приведет к растрескиванию бетона.

Бетонная стяжка напрямую не должна соприкасаться с деревянной основой, между ними обязательно прокладывается полиэтилен, рубероид или какая-либо иная гидроизоляция

Отметка нулевого уровня

Это самый важный этап подготовительных работ. Если под рукой есть лазерный уровень, то достаточно просто установить его на пол и сделать отметки на стене. Второй метод подразумевает использование гидроуровня.

Инструкция по нанесению разметки:

1. На одной из стен нужно выбрать точку на произвольной высоте, например, 1,5 м над полом. Затем приложить к ней одну строну трубки с водой так, чтобы жидкость находилась на уровне отметки.
2. Второй конец необходимо приложить ко второй стене и поднимать или опускать до тех пор, пока вода не достигнет конца трубки. Место, где это произошло, нужно отметить.
3. Таким образом нанести по две точки на каждой стене относительно первой.
4. После этого нужно измерить расстояние от пола до всех точек, взять самую большую и самую маленькую величину и найти их разницу.
5. К полученному числу нужно прибавить толщину слоя стяжки (минимум 7 мм). Допустим, на одной точке высота 150 см, на второй – 148 см, разница составляет 2 см. К этим данным прибавляем толщину слоя, к примеру 2 см, и получаем 4 см. От 150 см – уровень, с которого начиналась разметка, – следует отнять 4 см, в итоге получится 146 см. От первой отметки нужно отмерить вниз 146 см и поставить точку. По ней с помощью маркера и уровня нужно нанести линию, а затем нарисовать такие же линии на остальных стенах, постоянно сверяясь с уровнем. Это и будет нулевым уровнем.

Проще всего линия стяжки отбивается лазерным уровнем, но если его под рукой не оказалось, то же самое можно проделать гидроуровнем

Особенности изготовления раствора

Пропорции бетона для стяжки следующие: 1 часть цемента, 3 части песка. Количество воды зависит от качества цемента и песка, поэтому нужно разбавлять сухую смесь до состояния пластичного раствора, который хорошо выливался бы из емкости. Если толщина стяжки превышает 4 см, то для усиления раствора вводят щебень.

С целью снижения веса готового покрытия добавляют наполнители: керамзит, перлит и вермикулит. Эти вещества отличаются гидрофильностью, поэтому при изготовлении раствора необходимо добавлять воду постепенно до образования пластичной смеси.

Для обустройства стяжек в квартирах и частных домах обычно используется цемент марки М400 или М500

Чтобы стяжка получилась качественной, не стоит использовать старый, слежавшийся цемент. Песок предварительно необходимо просеять через сито, чтобы отфильтровать его от камней и комков. Следует использовать водопроводную воду, а не из естественных водоемов.

На заметку! Если планируется бетонная стяжка на улице, то лучше приобрести цемент марки от 400, поскольку поверхность будет испытывать повышенные нагрузки.

Крепление маяков

Первым делом необходимо приготовить небольшое количество стандартного цементно-песчаного раствора в пропорциях 1:3. Затем расчертить основу линиями через каждые 50–60 см вдоль одной из стен. Если планируются работы по грунту, то вместо линий можно использовать ровную дощечку или строительный уровень для разграничения поверхности.

Монтаж маяков на саморезы удобней, так как их проще регулировать по высоте, а чтобы впоследствии жестко зафиксировать планку, используется гипс

После этого нужно взять раствор шпателем и перенести его на покрытие по линиям порциями через каждые 15–20 см. Затем устанавливают маяк, вдавливая его в раствор, необходимо выровнять его шапку относительно нулевой отметки. Следующие маяки можно устанавливать по уровню первого изделия. После закрепления всех реек нужно еще раз проверить правильность их расположения относительно нулевого уровня.

Замешивание раствора

В подготовленную сухую емкость нужно насыпать отмеренное количество цемента и песка, после чего тщательно перемешать компоненты и постепенно добавить воду. Такой раствор начинает схватываться приблизительно через час, поэтому лучше не готовить сразу много. Также важно учесть, что стяжку в помещении надо делать за один день, поэтому лучше закупить все необходимое с запасом.

Во время приготовления все компоненты раствора смешиваются на сухую, после чего добавляется вода, и все снова тщательно перемешивается

Заливка пола

Заливку начинают с противоположного конца от двери, чтобы не возвращаться к обработанной поверхности. Если в помещении есть ответвление, то сначала заливают пол в нем.

Итак, раствор из емкости переливают на полосу между маяками. Затем берут правило и проводят им по маякам, удаляя излишки бетона. Эту операцию лучше провести дважды, а остатки материала перекладывать дальше по полосе.

Если маяки выставлены правильно, то с процессом заливки и выравнивания стяжки справиться любой начинающий мастер

Далее нужно взять гладилку и провести затирку стяжки, чтобы окончательно разровнять поверхность. После заполнения всех полос покрытие оставляют высыхать на 1–2 суток, в зависимости от влажности. За это время состав успеет схватиться настолько, чтобы можно было ходить по нему.

Удаление маяков

На этом этапе необходимо убрать все маяки, а образовавшиеся штробы заполнить раствором так, чтобы он не выходил за уровень подсохшего пола. Теперь стяжка будет подсыхать не менее 28 дней. В это время необходимо регулярно смачивать пол, чтобы избежать растрескивания. Иногда поверхность также накрывают полиэтиленовой пленкой и засыпают влажным песком.

Во влажном состоянии под полиэтиленовым «одеялом» стяжка выдерживается 5 – 7 дней, а еще через пару недель в теплом помещении можно монтировать чистовое покрытие

Для повышения прочности проводят железнение стяжки – это нанесение сухого цемента, раствора, жидкого стекла или абразивных и полимерных смесей спустя 5–7 часов после заливки.

Стяжку по грунту, дереву или бетонному основанию можно сделать своими руками. Важно только правильно подобрать материалы и следовать вышеприведенным рекомендациям.

Бетон для стяжки пола: марка, пропорции, методы заливки

При строительстве используется бетон для стяжки пола. Половое покрытие, образовавшееся в результате применения строительного материала, отличается надежностью, длительными эксплуатационными сроками и простотой монтажа. Для гарантированного результата следует придерживаться многих государственных нормативов, которые совершают контроль над качеством состава и его укладки, а именно ГОСТа 31108— 2016, СНиПа III-В.14—72.

Посмотреть «ГОСТ 31108-2016» или cкачать в PDF (0 KB)

Посмотреть «СНиП III-В.14—72» или cкачать в PDF (0 KB)

Методы заливки: какой отдать предпочтение?

Технические особенности материала и длительность сроков эксплуатации регулируются такими технологическими параметрами, как:

• правильная технология приготовления раствора;
• грамотный расчет и нужное соотношение входящих в состав компонентов;
• качественное бетонирование пола.

Такую работу можно выполнить мокрым методом.

Чтобы залить в доме долговечное половое покрытие, следует обдумать, какому методу заливки лучше отдать предпочтение. Современная строительная индустрия практикует три основных вида стяжек для полов:

• мокрая;
• сухая;
• полусухая.

Мокрая заливка: плюсы и минусы

Классический метод полового покрытия используется в обработке масштабных площадей. К недостаткам метода можно отнести затрату большого количества времени на процесс покрытия и сроки затвердения материала. Для заливки потребуются:

• Стройматериалы. В перечень обязательных входят гидрофобные и антисептические грунтовки, черновая шпатлевка, гидроизоляционные средства, демпферная лента и бетонный состав.
• Инвентарь. При больших объемах работ — бетономешалка, для минимальных — строительный миксер, направляющие элементы в виде маяков, лазерный уровень, шпателя, мастерки и валики.
• Соблюдение монтажного процесса. Заливка обозначенной площади должна осуществиться за один рабочий подход, такая манипуляция обезопасит от образования внешних швов и стыков.

Сухая заливка: особенности

Самый быстрый метод. Монтаж большой площади занимает не больше, чем один день.

Такое покрытие настолько быстро сохнет, что класть плитку на него можно на следующие сутки.

К плюсам метода относятся такие показатели:

• быстрый монтаж;
• ненадобность времени на застывание;
• возможность облицовывать поверхность плиткой, ламинатом или паркетом уже на следующий день.

К минусам относится довольно высокая себестоимость покрытия. Половая стяжка неустойчива к влажной среде, попадание жидкости в структуру конструкции способствует быстрому развитию грибковых спор и плесени. В таком случае исправить ситуацию невозможно и требуется полная замена пола. Если сухая заливка проведена неправильно, поверхность будет прогибаться и скрипеть.

Полусухая стяжка пола

Для реализации механизированного метода потребуются:

Для укладки такого покрытия необходимо приобрести демпферную ленту.

• Стройматериалы:
  • демпферная лента;
  • средства гидроизоляции;
  • цементно-бетонный раствор.
• Инвентарь:
  • пневмонагнетатель;
  • затирочный диск;
  • уровни, правило.
• Сроки монтажа: от 10 до 15 часов.

Разновидности стяжек: какая марка бетона используется?

Стяжка для пола бывает таких видов:

Такое покрытие может быть выполнено с помощью синтетических материалов.

• Бетонный. Классический вариант для заливки пола домов, квартир, дачных построек. Использование цемента марки М400 и М500, которые смешиваются с песком и щебнем. Для половых покрытий промышленного типа — М150 или М200, при этом бетон для пола отличается серым цветом.
• Ангидридный. Активное вещество — ангидрид. Изготавливается методом обжигания высокими температурами гипса.
• Мозаичный. Укладка осуществляется уже на заранее приготовленную бетонную плоскость. Активный ингредиент — портландцемент и мелкозернистая крошка натурального камня. В составе содержатся пигментированные вещества, которые окрашивают конструкцию в нужный оттенок или узор.
• Пенобетонный. Результат — поверхность серого цвета с качественными теплоизоляционными качествами.
• Магнезитовый. В составе содержатся ксилолитовый вид цемента, оттеночные пигменты, мелкофракционный песок, очищенная вода и опилки.
• Литый асфальт. Содержит битум, песок и щебень мелкой фракции.
• Синтетический бетонный пол. Известен, как наливной. Укладка на подготовленную бетонную поверхность. Активные вещества — полиуретановая и эпоксидная смола.

Расчеты: пропорции цемента и песка

Марка цемента	Марка бетона	Массовый состав сухой бетонной смеси	Средний состав сухой бетонной смеси	Полученный объем состава из 10 л цемента
		Цемент/песок/щебень
400	100	1/3,6/6,0	10/42/62	77
500		¼, 8/9,1	10/54/72	88
400	150	1/3,6/6,6	10/31/51	62
500		¼, 5/5,5	10/41/59	71
400	200	½, 7/5,7	10/26/43	52
500		1/3,5/4,6	10/33/50	60
400	250	½, 1/3,8	10/20/35	42
500		½, 5/6,5	10/25/40	51
400	300	1/1,9/3,7	10/18/33	42
500		1/3,4/4,4	10/23/38	46
400	400	1/1,2/2,7	10/12/25	32
500		1/1,5/3,2	10/15/29	37

Пропорции бетона для стяжки соблюдаются исходя из расчетов, проводимых в следующем порядке:

Для расчета количества материала нужно знать толщину будущего покрытия.

1. Общий объем высчитывается в процессе умножения толщины бетонной прослойки к площади здания — 0,05*35 = 1,75 м3.
2. Масса наполнителя, вяжущего вещества и минеральных компонентов делится на такие части 1:3:5.
3. Определение песка: 1,75*(3/9) = 0,57 м3.
4. Вычисление щебенки: 1,75*(5/9) = 0,95.
5. Определение портландцемента: 1,75—0,57—0,95 = 0,23 м3.
6. Составные единицы высчитывать от числа объемного результата к массовому. Рассчитывается на 10 л каждого составляющего компонента. Классический норматив массы песка, щебня и цемента 13—16 кг.

Подробный расчет в кг:

• Процент цемента: 0,23*1300 = 299.
• Содержание песка: 0,57*1300 = 741.
• Уровень щебня: 0,95*1300 = 1235.

B процессе пpигoтoвлeния бeтoннoгo раствора важно учитывать, чтo смесь способна уменьшаться в объеме. Как результат, из 1м³ сухого материала выходит 0,59—0,71м³ гoтoвoй смеси. Пoтoму приобретать все кoмпoнeнты требуется c запасом.

Особенности заливки

Заливка бетонной стяжки, ее момент монтажа, наличие требующегося инвентаря и спецтехники полностью зависит от выбранного способа укладки: мокрого, сухого или полусухого. Есть и общие правила проведения работ. К таким относятся подготовка плоскости перед началом монтажных манипуляций: уборка мусора, заделка неровностей, обеспыливание поверхности. Немаловажный момент — ровно залить пол бетоном, при механизированном методе это осуществляется с помощью катка, когда осуществляется бетонная стяжка пола своими руками — мастерком и объемными шпателями.

На чем основывается выбор пропорций бетонной смеси?

Решение о выборе пропорции бетонной смеси — это процесс оптимизации количества предпочтительных свойств на основе требований проекта. В следующих разделах будут рассмотрены основы выбора пропорций бетонной смеси.

Основы выбора пропорций бетонной смеси

Характеристики, лежащие в основе дозирования бетонной смеси, включают:

1. Экономика
2. Прочность
3. Прочность
4. Возможность размещения

1.Экономика в производстве бетона

Основным стимулом для точного дозирования бетонной смеси является экономия. Наилучшую экономию можно получить, уменьшив количество используемого цемента или заменив бетон недорогими материалами, заменяющими цемент, такими как шлак.

Кроме того, экономия пропорций смеси может быть дополнительно улучшена за счет использования самого большого максимального размера заполнителя, доступного для проекта и соответствующего требованиям к размерам конструкции.

2. Прочность бетона

Есть несколько факторов, которые влияют на прочность бетона. Например, прочность бетона снижается с увеличением отношения воды к цементу. Кроме того, следует знать, что другие факторы, такие как долговечность, износостойкость и проницаемость, также в определенной степени влияют на прочность бетона.

Кроме того, прочность бетона не может быть точно спрогнозирована на основе только отношения воды к цементу, поэтому ее следует подтвердить испытанием образца бетона в течение 28 дней.

Прочность бетона в возрасте 28 дней используется как параметр для дозирования бетонной смеси в дополнение к конструктивному проектированию и оценке бетона. Однако прочность массивного бетона не может быть определена с помощью испытательного образца, испытанного в возрасте 28 дней, поскольку для снижения внутреннего нагрева используется значительное количество материалов для замены цемента.

Следовательно, массовому бетону требуется больше времени, например 90 дней, для достижения необходимой прочности, и, следовательно, такой бетон должен быть пропорционален, чтобы получить адекватную раннюю прочность, которая может потребоваться для снятия опалубки.

3. Прочность бетона

Бетон должен быть устойчивым к повреждениям и порче из-за воздействия окружающей среды, например, замерзания и оттаивания, химического воздействия, намокания и высыхания, а также истирания.

Прочность бетона повышается при снижении водоцементного отношения, поскольку низкое водоцементное соотношение приведет к низкой проницаемости и, следовательно, уменьшится водопроницаемость.

Кроме того, бетон не может противостоять вредным воздействиям замерзания и оттаивания, если он не сделан из морозостойкого заполнителя и подходящей системы воздушных пустот, а бетон должен набрать достаточную прочность до того, как подвергнется замерзанию и оттаиванию.

Наконец, бетон должен быть правильно пропорционален для достижения удовлетворительной прочности.

4. Возможность размещения бетона

Это свойство бетона легко дозировать, смешивать, доставлять, укладывать, уплотнять и отделывать.

На эти характеристики влияют гранулометрический состав, форма, пропорции, количество и качество используемых цементных материалов, наличие и отсутствие увлеченного воздуха и химических примесей, а также консистенция смеси.

Таким образом, тщательное дозирование бетонной смеси является основным фактором, с помощью которого можно производить бетон, пригодный для укладки.

Бетон должен быть уложен с помощью оборудования для транспортировки и укладки, которое будет использоваться на строительной площадке, без добавления воды на месте укладки.

Необходимость тщательного дозирования бетонной смеси при производстве укладываемого бетона можно более четко заметить в случае массового бетона.

Такой бетон может вызвать проблемы с укладкой, если он не пропорционален с максимальной осторожностью.

.

Идеи, варианты и подрядчики для бетонных проездов

• Фотогалерея бетонной дороги Просмотрите нашу библиотеку фотографий бетонных проездов для вдохновения и идей для вашего дома. Снимки Бетонный подъезд

  Название компании
  Город, штат

Еще не так давно выбор материала для проезжей части был простым: асфальт или бетон. Сегодня «бетонный» выбор расширился и включает поразительный набор декоративных вариантов. Декоративный бетон, который иногда называют цементной подъездной дорогой или окрашенным бетоном, является одним из наиболее разумных способов украсить вход в ваш дом.

Информация о бетонных проездах

Стоимость бетонного проезда Сколько стоит бетонная подъездная дорога? Узнайте средние цены и особенности дизайна, влияющие на стоимость. Снимки Бетонный подъезд Просмотрите нашу коллекцию из более чем 100 фотографий бетонных подъездных путей, чтобы найти вдохновение и идеи для вашей собственности. Подъездные дорожные покрытия Узнайте, почему бетонная брусчатка — хороший выбор в качестве подъездной дороги. .

Бетонные подпорные стены — Как построить заливные стены

Бетонные подпорные стены, ценимые за их прочность и универсальность, требуют точных методов строительства. Такой высокий технический уровень обеспечивает невероятную универсальность. Подпорные стены из заливного бетона могут быть окрашены, текстурированы, украшены закладными предметами и многое другое. При правильной установке, конкретные предложения гораздо больше возможностей для настройки, чем любой другой подпорной стенкой материала.

Вот шаги, Том Ролстон, владелец Том Ralston Бетон в Санта-Круз, Калифорния, следует, при заливке подпорной стенки:

1. Встретьтесь с клиентами и определите, какие компоненты им нужны и как будет функционировать пространство.
2. Спроектируйте стены — определите форму, размер и расположение.
3. Удалите существующие растения, верхний слой почвы и другой мусор, который может мешать строительству, Ральстон называет этот процесс выкорчевыванием.
4. Разложить и выкопать опоры.
5. Формы сборки.
6. Добавьте арматуру для армирования, Ralston размещает арматуру через каждые 16 дюймов по центру.
7. Залить опоры и стену. Если высота стены превышает четыре фута, опоры следует заливать отдельно.
8. Дайте бетону застыть.
9. Создавайте сжимающие суставы каждые 4-6 футов. (дополнительную информацию о сужающихся суставах см. ниже)
10. Снять формы и установить гидроизоляцию и дренаж.
11. Обработайте поверхность стены по желанию.
12. Установите внутренние дворики, ступеньки и другие элементы декора.

опалубка WALL ПРОПОРЦИИ

Правильная дозировка подпорной стенки является столь же важным для его строительства в качестве его структурного дизайна. Удобные для конструкции пропорции облегчают правильную укладку бетона и предоставляют достаточно места для усиления конструкции.

Какой толщины должна быть бетонная подпорная стена?

Помимо основных требований к конструкции, на размеры стен (как правило, на толщину элемента) также влияет требуемое минимальное покрытие арматуры. Это может увеличить толщину стены на несколько дюймов и может варьироваться в зависимости от степени воздействия, типа почвы, реакционной способности и т. Д.

В общем, в верхней части стебля любой литой бетонной подпорной стенки не должна быть менее 12 дюймов для правильного размещения бетона.

Бетон подпорной стены размер подбетонка

Глубина основания плиты основания должна составлять не менее двух футов. Однако он всегда должен быть ниже линии сезонных морозов, а в северном климате это часто намного глубже.

Длина фундаментной плиты обычно составляет от 50% до 70% общей высоты стены (от низа основания до верха ствола).

Для консольных и контрфорсированных стен толщина ствола у основания часто составляет около 10% от общей высоты стены, как и толщина плиты основания.Подпорные стены контрфорса имеют контрфорсы, расположенные на расстоянии от центра до центра примерно от 30% до 70% от общей высоты стены.

В некоторых случаях в комплект входит ключ для опоры для увеличения сопротивления скольжению. Шпонка опоры обычно является продолжением штанги и проходит ниже нижней части основания.

Рекомендуемые товары

.

Непрерывно армированное бетонное покрытие

Автор
Проф. Б. Э. Гите, г-н Йогеш С. Нагаре
Инженерный колледж Амрутвахини, Сангамнер

Реферат
«Непрерывно армированное бетонное покрытие», как следует из названия, этот тип покрытия армирован по всей длине в продольном направлении. Этот тип покрытия не имеет поперечных стыков, если и до тех пор, пока не будет конца покрытия или до тех пор, пока оно не войдет в контакт с каким-либо другим покрытием или мостом.Продольный стык существует только в том случае, если ширина дороги превышает 14 футов. За счет уменьшения шарниров возможна плавная и продолжительная езда, что приводит к экономии топлива. Кроме того, дороги CRCP не требуют технического обслуживания, если они правильно построены, и при укладке стали необходимо соблюдать осторожность. После того, как дороги CRCP будут построены, о них не нужно будет заботиться в течение следующих 50-60 лет. Принцип, лежащий в основе этих дорог, заключается в том, что «пусть дорога трескается», как раз наоборот, как в случае с другими типами дорог, где мы избегаем образования трещин любой ценой.Допускается растрескивание CRCP, благодаря чему снимаются напряжения в дорожном покрытии. Образовавшиеся трещины плотно удерживаются арматурой, за счет чего ограничивается расширение и углубление трещин. Отсюда можно сделать вывод, что в CRCP контролируемое растрескивание разрешено. Первоначальная стоимость CRCP высока, но, поскольку она не требует обслуживания и длится десятилетия, общая стоимость CRCP ниже по сравнению с другими типами железобетонных покрытий. Исследования и наблюдения показали, что этот тип дорог чрезвычайно успешен, поэтому CRCP широко используется в США, ГЕРМАНИИ, БРИТАНЕ и некоторых других развитых и развивающихся странах.Использование CRCP улучшит производство цемента и стали; это снизит расход топлива транспортными средствами и сэкономит много денег, необходимых для частого строительства и ремонта других типов покрытий.

1. ВВЕДЕНИЕ
Транспорт — жизненно важная инфраструктура для быстрого экономического роста страны. Быстрая транспортировка природных ресурсов (таких как сырье), готовой продукции и скоропортящихся материалов во все части страны, включая точки экспортных поставок, является основным фактором экономического роста.В последнее время произошел значительный сдвиг в способах транспортировки с железных дорог на автомобильный сектор. В настоящее время около 60% грузовых и 80% пассажирских перевозок в день в Индии выполняется автомобильным транспортом, что свидетельствует о необходимости развития хорошей дорожной сети.

В Индии гибкое покрытие (битум) является наиболее распространенным для автомобильных дорог национального и государственного значения. Большинство дорог также построено с использованием обычных битумных покрытий, учитывая их более низкую начальную стоимость, хотя стоимость жизненного цикла этих покрытий очень высока по сравнению с жесткими покрытиями из-за частого ремонта, а также необходимости полной замены покрытия с интервалом в 4-5 лет.Дальнейший расход топлива автомобилей на этом типе покрытия намного выше, чем на жестком. В развитых странах все чаще используется жесткое покрытие из-за большого количества преимуществ, которые оно предлагает. Учитывая долговечность бетонных покрытий, некоторые участки скоростных дорог Дели — Матхура и Мумбаи — Пуна были построены с сочлененным бетонным покрытием. Непрерывно армированное бетонное покрытие (CRCP) устраняет необходимость в поперечных швах (кроме мостов и других конструкций) и сохраняет трещины герметичными, в результате получается сплошная гладкая поверхность, которая практически не требует обслуживания.

Объявления

1.1 Что такое CRCP?
В бетонном покрытии продольная армирующая сталь сплошная по всей длине покрытия. Это мостовая без швов из бетона, достаточно армированная для предотвращения образования трещин, без помощи ослабленных поперечных швов, которые используются в обычном или традиционном типе бетонного покрытия с швами. Армированные стержни в бетоне накладываются внахлест, образуя сплошную арматуру, удерживающую дорожное покрытие вместе при любых погодных условиях и предотвращающую образование больших трещин, которые в противном случае сократили бы срок службы дорожного покрытия.CRCP обладает всеми хорошими характеристиками бетонных покрытий, такими как долговечность, высокая структурная прочность, нескользящая поверхность и хорошая видимость в ночное время, как в мокрую, так и в сухую погоду — особенности, которые делают бетон, и особенно бетон с непрерывным армированием, долговечным материалом для дорожного покрытия.

В арматуре CRCP сталь является важным элементом и выполняет следующие функции:
1. Удерживает трещины
2. Облегчает передачу нагрузки через трещины
3. Обеспечивает жесткость, ограничивая движение концов

1.2. Определения и характеристики CRCP
Непрерывно армированное бетонное покрытие (CRCP) — это бетонное покрытие, армированное непрерывными стальными стержнями по всей длине. Его конструкция устраняет необходимость в поперечных соединениях (кроме мостов и других конструкций) и сохраняет трещины герметичными, в результате чего получается непрерывная гладкая поверхность, которая практически не требует обслуживания. Вся идея CRCP основана, по сути, на философии «давай взлом», а не на сложной концепции предотвращения трещин любой ценой.Принцип CRCP состоит в том, чтобы ограничить случайное растрескивание допустимым интервалом и шириной трещины, чтобы плита работала так же, как если бы трещина не существовала, то есть равный прогиб в трещинах и среднем пролете плиты. В неармированной плите возникающие трещины обычно расширяются и становятся все хуже под воздействием движения и климатических условий. Во время сжатия бетона мелкая грязь проникает в широкие трещины, что приводит к возникновению тектонических нарушений, отслаиванию и растрескиванию, а также к взрывам, требующим капитального ремонта и ранней обработки поверхности для восстановления гладкости поверхности.Количество арматуры, необходимое для предотвращения растрескивания, относительно меньше для более коротких пролетов. По мере увеличения длины плиты увеличивается и количество необходимой стали.

2. СООБРАЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
2.1 Аспекты проектирования:
Напряжения изменения объема в CRCP будут приняты во внимание путем обеспечения достаточного армирования, чтобы трещины были плотно закрытыми, сохраняя при этом достаточную толщину покрытия для противодействия напряжениям, создаваемым колесными нагрузками.CRCP позволяет бетону образовывать очень мелкие поперечные трещины, которые кажутся неконтролируемыми и случайными. Расстояние между поперечными трещинами, возникающими в CRCP, является важной переменной, которая напрямую влияет на поведение дорожного покрытия. Относительно большие расстояния между трещинами приводят к высоким напряжениям стали в трещине и чрезмерной ширине трещины. Уменьшение расстояния между трещинами снижает напряжения в стали и ширину трещин.

2.1.1 Расстояние между трещинами:
Пределы расстояния между трещинами основаны на возможности выкрашивания и выбивки.Основываясь на опыте, максимальное расстояние между последовательными трещинами должно быть ограничено до 2,4 м, чтобы свести к минимуму выкрашивание. Чтобы свести к минимуму возможность выбивания отверстий, минимальное желаемое расстояние между трещинами составляет около 1,1 м.

2.1.2 Ширина трещины:
Предел ширины трещины основан на учете растрескивания и проникновения воды. Ширина трещины должна быть уменьшена насколько возможно за счет выбора арматурных стержней с более высоким процентным содержанием стали или меньшего диаметра. Согласно требованиям AASHTO допустимая ширина трещины не должна превышать 1.0мм.

2.2 Напряжение стали:
Рекомендуется предельное напряжение 75% от предела прочности на разрыв. Расчетные номограммы и уравнения AASHTO доступны для определения процента продольной арматуры для удовлетворения критериев расстояния между трещинами, ширины трещины и напряжения стали соответственно. Оптимальное количество стальной арматуры выбирается в CRCP таким образом, чтобы расстояние между трещинами составляло от 1,1 м до 2,4 м. ширина трещины составляет менее 1,0 мм, а напряжение в стали не превышает 75% предела прочности на растяжение.CRCP позволяет использовать немного меньший коэффициент передачи нагрузки по сравнению с JPCP. Следовательно, требования к толщине меньше по сравнению с JPCP. Максимально желаемый интервал трещин определяется корреляцией между расстоянием между трещинами и частотой выкрашивания. Максимальный интервал между трещинами определяется с учетом влияния длины плиты на образование выбивки.

2.2.1 Стальная арматура:
Количество и толщина продольной арматурной стали являются наиболее важными аспектами стальной арматуры в CRCP, поскольку она влияет на расстояние между поперечными трещинами и ширину трещин.Продольная арматура в CRCP используется для контроля мелких поперечных трещин, которые образуются из-за изменения объема в бетоне. Функция стали состоит в том, чтобы удерживать случайные трещины плотно закрытыми, обеспечивать целостность конструкции и минимизировать проникновение потенциально опасной поверхностной воды и несжимаемой жидкости.

2.2.2 Продольные арматурные стержни:
Это основная арматура в CRCP. Общая площадь необходимых продольных арматурных стержней обычно указывается в процентах от площади поперечного сечения дорожного покрытия.Количество продольных арматурных стержней обычно составляет от 0,5% до 0,7% и может быть больше при суровых погодных условиях и более высоких перепадах температур. Поперечная арматура полезна для поддержки продольной стали, когда сталь предварительно установлена ​​перед укладкой бетона. Поперечная арматура может быть меньшей марки.

2.2.3 Поперечные арматурные стержни:
Стержни выполняют следующие функции:
1. Поддерживать продольные стержни и удерживать их на указанном расстоянии.При использовании для этой цели продольные стержни привязываются или зажимаются к поперечной стали в определенных местах.
2. Удерживать незапланированные продольные трещины, которые могут возникнуть, плотно закрытыми.

Объявления

2.3 Типовая конструкция CRCP:
При проектировании учитываются следующие параметры:
1. Расчетный срок службы -> (a) 20 лет для гибкого покрытия
(b) 30 лет для жесткого покрытия.
2. Плотность движения -> (a) 5000 автомобилей в день на 4-полосной дороге

Для жестких покрытий:
1.Марка бетона: M40
2. Марка стали: Fe 415
3. Максимальный перепад температур между верхом и низом плиты = 21 ° C (максимальное значение для Индии согласно IRC 58)
4. Разница между средними температурами плиты на момент строительства и самый холодный период = 30 ° C (при условии, что 35 ° C во время строительства и 5 ° C в самый холодный период)

Таблица № 2.1: Сравнение различных типов покрытий для автомобильных дорог

Товар	Гибкое покрытие	JPCP		CRCP
Код дизайна	IRC-37	IRC-58	Британский-HD 26/94, Часть-3, т.7, раздел 2	ААШТО’93
Общая толщина покрытия (мм)	800	675	625	610
Марка бетона	–	M40	M40	M40
Расстояние между усадочными швами	–	4.25 м	–	–
Арматура стальная	–	Только на стыках, иногда тонкая сетка на верхней поверхности	0,69% длинное — 16 мм при 140 мм поперечном сечении Транс — 12 мм при 600 мм поперечном сечении	0,57% длинна — 16 мм при 140 мм поперечном сечении Транс — 12 мм при 600 мм поперечном сечении
Прочность	Плохо (5-6 лет)	Long (> 30 лет)	Long (> 30 лет)
Экономия топлива	–	10-20%	10-20%
Техническое обслуживание	Высокая	Меньше	Очень меньше
Мировой опыт	Низкая производительность	Хорошие отчеты	Очень хорошие отчеты.4500 км по США; все штаты начали использовать CRCP
Строительство	Легко	Требуется особый уход	Требуется особый уход
Экспертиза в стране	Очень большой	Есть	Есть
Проблема коррозии	№	R / F на стыках требует защиты	Нет проблем с коррозией.

3. МЕТОДОЛОГИЯ
CRCP характеризуется наличием непрерывной стальной арматуры, введенной в цемент, и отсутствием поперечных стыков, кроме конструкционных и концевых, вместо того, чтобы концентрироваться в усадочных стыках, как в случае при использовании JPCP изменения объема (из-за температуры и влажности) приводят к развитию большого количества равномерно распределенных волосяных трещин, появляющихся случайным образом. Количество продольного армирования определяется таким образом, чтобы предотвратить образование трещин и обеспечить целостность конструкции покрытия.Преследуемой целью является создание большого количества достаточно мелких трещин, чтобы ограничить проникновение антиобледенительных солей и обеспечить надлежащую блокировку заполнителя, которая приводит к более высокой эффективности передачи нагрузки. Одним из основных аргументов в пользу использования этого типа плит является то, что они практически не требуют обслуживания. Это означает экономию затрат на обслуживание, а также прямую экономию для пользователей. Первоначальные затраты выше из-за армирования, но эти затраты аналогичны затратам на обычное дорожное покрытие через 10–15 лет по данным Всемирной дорожной ассоциации (PIARC) или через 15–18 лет по мнению бельгийских экспертов.Другими благоприятными факторами являются лучшая долговечность и долговечность ровного покрытия. Использование CRCP рекомендуется для городских и сельских магистралей, особенно там, где есть интенсивное движение и большое количество грузовиков. Использование CRCP широко распространено в мире, особенно в США и Европе.

• Впервые это бетонное покрытие было использовано в США в 1921 году. В 1940-х и 1950-х годах было проведено несколько дорожных испытаний. На сегодняшний день в CRCP построено более 50 000 километров автомобильных дорог.

• Бельгия построила свою первую секцию CRCP в 1950 году. Эта страна широко использовала этот тип бетонного покрытия с 1970 года. С тех пор было выполнено несколько проектов, чтобы прийти к текущему проекту. Интересно отметить, что эта страна использует CRCP не только на своих автомагистралях, но также на проселочных дорогах и национальных автомагистралях. Участники Квебекского тура 2001 года в Бельгии имели возможность воочию убедиться в ноу-хау этой страны в области бетонного покрытия.

• Франция использует CRCP с 1983 года, и на сегодняшний день у нее более 600 километров полос движения, а также в стадии реализации несколько проектов по реабилитации.

3.1. Строительство CRCP:
Строительство CRCP аналогично другим типам бетонных покрытий. Планирование и выполнение имеют решающее значение, поскольку ошибки, допущенные на этих этапах, могут нанести ущерб общему успеху проекта. Важно обратить особое внимание на определенные детали, такие как выбор и установка арматуры, выполнение строительных швов и т. Д.Как и в случае с любым другим типом покрытия, основание должно быть отделано, чтобы обеспечить равномерное полотно дороги для арматурных опор и строительного оборудования, а также для обеспечения равномерной толщины плиты. Основание должно обеспечивать надлежащий дренаж к поверхности раздела основания плиты и не подвергаться эрозии, чтобы ограничить возможность пробивки. Этим критериям полностью удовлетворяет проницаемая основа. Сначала поперечные стержни арматуры вручную помещаются на металлические опоры бригадами стальных фиксаторов. Достаточное количество опор предотвратит обрушение под нагрузкой 250 кг.Их конструкция должна соответствовать техническим характеристикам бетонного покрытия.

Продольные стержни арматуры кладут на поперечные и привязывают к ним. Как правило, рекомендуется размещать продольную арматуру на верхней третьей части плиты для ограничения раскрытия трещин. Для предотвращения коррозии необходимо достаточное количество бетонного покрытия над арматурой. Рекомендуется минимальное расстояние 150 мм между стержнями арматуры для обеспечения надлежащего стального покрытия.Продольные стержни можно приваривать друг к другу или связывать. В случае завязки рекомендуемое перекрытие составляет от 25 до 35 диаметров стержня. Перекрытия обычно смещены от одной полосы к другой, чтобы убедиться, что они не находятся в одном поперечном сечении. Свободные концы CRCP подвергаются движениям, в основном вызываемым перепадами температур. Системы устанавливаются на каждом конце, чтобы ограничить перемещение с последних 100 метров плиты. Исследования, проведенные в некоторых американских штатах, показали, что балка с широкими полками обеспечивает рентабельный метод компенсации смещения концов.В Бельгии используются анкеры из несъемных балок, встроенных в основание. Допускается также использование мостовых компенсаторов. На рисунке 3 показан план работы и изображение анкерной балки. Укладка бетона для CRCP аналогична укладке обычного покрытия. Желаемые результаты зависят от следующих факторов: регулировка вибратора, чтобы избежать контакта с арматурными стержнями, и удобоукладываемость бетона для обеспечения надлежащего стального покрытия. На Рисунке 4 показано укладывание дорожного покрытия, полученное с помощью бетоноукладчика со скользящей формой.В продольные швы конструкции следует укладывать анкерные стяжки, чтобы края плиты скреплялись по обе стороны от шва. Особое внимание следует уделять формированию поперечных строительных швов, когда бетонирование завершено в конце рабочего дня. Бельгийцы отметили случаи вздутия плиты (9) на строительном шве, в основном из-за более низкого качества бетона в результате замедленного или недостаточного виброуплотнения на одной или обеих сторонах стыка.

Фазы после установки CRCP (чистовая обработка, текстурирование, отверждение, распиловка продольных швов и герметизация) аналогичны другим типам плит.

3.2. Выполнение CRCP:
Провинциальная долгосрочная программа эффективности была реализована в MTQ в 1992 году. Ее основные цели заключаются в увеличении срока службы и производительности дорожного покрытия, а также в оптимизации использования средств, выделенных на строительство и обслуживание дорожная сеть. Наше стремление улучшить нашу практику и различные шаги, предпринятые для достижения вышеупомянутых целей, будут недостаточными, если не будет реализован подлинный процесс обратной связи, такой как выезд на места для сбора данных о характеристиках дорожного покрытия.Именно на этом этапе наши методы должны быть проверены. Результат может привести к отклонению, модификации или стандартизации новой техники. Исследование характеристик дорожного покрытия началось в 2000 и 2003 годах по первым двум проектам CRCP, выполненным MTQ. Два участка длиной 150 м в каждом проекте находятся под пристальным наблюдением. В опросе вошли:

• Картирование аварийных ситуаций на 150-метровых участках и общее обследование всего проекта CRCP
• Измерения раскрытия трещин и торцевых стыков
• Измерения продольного профиля (гладкости)
• Измерения поперечного профиля (колеи)
• Кернение и отбор проб
• Измерение прогибов на плите и на стыках
• Измерение сопротивления скольжению и макротекстуры
• Измерение уровней проникновения соли в бетон (только автомагистраль)
• Измерение потенциала коррозии стали (только автомагистраль)

На сегодняшний день на шоссе было проведено по крайней мере две серии детальных мероприятий: в 2000 году, непосредственно перед открытием движения после реконструкции, и в 2002 году в рамках большого тура по всем участкам дорожных испытаний в районе Большого Монреаля.На шоссе измерения были проведены в ноябре 2003 г., незадолго до открытия движения. Некоторые контролируемые параметры, такие как плавность хода и сопротивление скольжению, были объектом обширных мер на всем участке CRCP. В этой статье основное внимание будет уделено параметрам, характерным для CRCP, таким как растрескивание (скорость, интервал и ширина) и гладкость. Уровни проникновения соли в бетон — это меры, которые могут быть полезны при оценке эффективности бетона для защиты арматуры от коррозии.

4.2.1. РАСШИРЕНИЕ:
Скорость растрескивания была получена путем составления длин трещин с использованием измерения карт из испытательных секций. Результаты, показанные на рисунке 5, выражены в м / м2. Скорость взламывания представлена ​​на 150-метровом участке и представляет собой среднюю скорость для трех полос движения и левого обочины для шоссе и трех полос для шоссе.

В течение первого зимнего сезона, то есть через четыре месяца после открытия для движения, скорость растрескивания одинакова для четырех испытательных участков.Впоследствии для Highway прогресс остается значительным, но менее заметным. Через 30 месяцев после реконструкции скорость растрескивания составляет 0,83 и 0,89 м / м2 соответственно для участков 1 и 2 автомагистрали. Эти средние скорости растрескивания аналогичны критериям минимальной допустимой ширины трещины, используемым при проектировании арматуры шоссе (1,07 м или 3,5 фута). Чтобы проверить этот результат с точки зрения эффективного расстояния между трещинами на месте, были выполнены расчеты с использованием картографических измерений в июне 2002 года. Примерно 9% расстояний находились в диапазоне 0.От 2 до 0,6 м, 20% в диапазоне от 0,5 до 0,8 м, 60% в диапазоне от 0,8 до 3 м и 8% на расстоянии более 3 м. Определенная доля расстояния между трещинами ниже проектных предельных значений, что необходимо будет тщательно контролировать в ближайшие месяцы. Однако на сегодняшний день CRCP не обнаружила каких-либо повреждений. На шоссе было выполнено три измерения ширины трещины с использованием так называемого сравнительного метода. Ширина трещин, измеренная между весной (17,5 ^° ° C) и зимой (-22,5 ^° ° C), составила 0.183, 0,057 и 0,055 мм для среднего 0,098 мм. Другое измерение было проведено в июне 2003 г. при температуре 37 ^o C. Разница в 0,1 мм с замером проема в зимний период, что намного меньше ширины, указанной в конструкции (1 мм). Сообщаемое значение 0,1 мм очень похоже на значение, опубликованное бельгийцами для температур, колеблющихся между -1 ^° ° C и 19 ^° ° C.

Объявления

3.2.2 Гладкость:
Профильная съемка для оценки гладкости дорожного покрытия, то есть неравномерности продольного профиля на траектории движения колес по сравнению с идеально гладкой базовой поверхностью.Индекс, используемый MTQ для оценки гладкости, — это IRI (Международный индекс шероховатости). Для мощеной поверхности шкала от 0 до 12, где 0 — идеально гладкая поверхность. Обратите внимание, что поверхность с рейтингом 1,2 является допустимым пределом, указанным в технических характеристиках, и что-либо сверх этого может повлечь штраф. На шоссе шлифовка была запрещена для значений до 1,8, поэтому для шоссе это было не так. На рисунке 6 показаны средние значения IRI в трех полосах движения для всего сектора в CRCP для шоссе (2 км) и для участка JPCP (1.5 км) в непосредственной близости от участка CRCP. Средние значения для всех трех полос шоссе также представлены на этом же рисунке. Сразу после реконструкции шоссе значения IRI двух из трех полос движения с JPCP выше, чем у CRCP. Три года спустя гладкость CRCP изменилась незначительно, тогда как значения JPCP увеличились на 0,2. Для шоссе мы наблюдали небольшой рост в первую зиму.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.По сравнению с гибким покрытием CRCP дает дополнительный расчетный срок службы не менее 10 лет. Кроме того, он предлагает гораздо лучшее качество езды, меньше затруднений при движении и существенную экономию эксплуатационных расходов транспортного средства, включая снижение расхода топлива, смазочных материалов и т. Д.
2. Учитывая долговечность и не требующее обслуживания обслуживание CRCP, желательно построить все эти бетонные дороги с CRCP.
3. Термомеханически обработанные стержни TMT желательны для покрытия из CRCP. Коррозионно-стойкие стержни TMT могут использоваться в зонах, подверженных коррозии.
4. Недостатком CRCP является его высокая начальная стоимость и сложность ремонтных работ, которые необходимо выполнить, если они построены неправильно.
5. Покрытие из бетона без швов, CRCP предлагает отличную гладкую поверхность для движения транспортных средств, что обеспечивает максимальный комфорт для пассажиров.
6. Требует минимальных затрат на содержание и восстановление. Это сводит к минимуму вредные динамические нагрузки, которые прикладываются к транспортным средствам и дорожному покрытию. Воздух и шум улучшаются в густонаселенном существующем коридоре.Ожидается, что концентрации CO и NOX снизятся примерно на 70% и 45% соответственно. Уровень шума существенно снизится.
7. Бетон выдерживает даже самые тяжелые транспортные нагрузки. Не нужно беспокоиться о колеях и толчках, характерных для асфальтового покрытия.
8. Твердая поверхность бетона облегчает катание колес. Исследования даже показали, что это может повысить топливную экономичность грузовиков. Экономия топлива до 20% может считаться в конечном итоге снижением эксплуатационных расходов автомобиля.
9. Бетонные дороги позволяют увеличить скорость и тем самым сэкономить время и деньги. Практически не требующее обслуживания обслуживание снижает дорожные помехи и, таким образом, сокращает потери человеко-часов для участников дорожного движения.
10. Использование CRCP может резко сократить импорт битума туда за счет экономии иностранной валюты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сончхол Чой а, Суджун Ха б, Мун К. Вонк «Горизонтальное растрескивание непрерывно армированного бетонного покрытия Экологические нагрузки на разрушение.
2. Автор Сонг-Мин Ким «Эффект сцепления и модель скольжения для непрерывного армирования бетонных покрытий.
3. Амрут Нашиккар, Нирав Шах Сиддхарт, Наутиял Винайрадж, А.К. Вивек Сахай «Частичное выполнение требований курса« Развитие инфраструктуры и финансирование ».
4.E Дж. Йодер «Альтернативные методы строительства бетонных дорог», Браджендра Сингх, «Принципы проектирования дорожной одежды», Национальный семинар по бетонным дорогам и тротуарам.

Мы в инженерно-гражданском.com выражает благодарность профессору Б. Э. Гите и г-ну Йогешу С. Нагаре за то, что они предоставили нам свои исследовательские работы по «Непрерывно армированное бетонное покрытие» . Мы уверены, что это будет очень полезно для тех, кто ищет информацию о непрерывно армированных бетонных покрытиях.

.