Когда сажать туя: Когда сажать тую — весной или осенью и как правильно ухаживать

Когда сажать тую — весной или осенью и как правильно ухаживать

Туя является одним из наиболее популярных хвойных растений, которое используется для декоративного выращивания. Одним из его главных достоинств является относительная неприхотливость к условиям и качеству почвы, однако для обеспечения комфорта данного растения необходимо знать некоторые его особенности, которые будут подробно рассмотрены в предлагаемой статье.

Когда лучше сажать тую: весной или осенью

Неприхотливость туи заключается и в возможности высаживания данного растения в открытый грунт фактически в любое время года. Многие садоводы считают наиболее благоприятным и осуществляют данный процесс в весенний период, поскольку это дает саженцам достаточное количество времени для адаптации в новых условиях и подготовке к первой зимовке, а также обеспечивает связь жизненного цикла растения с биологическими часами.

При этом должны быть соблюдены следующие условия, которые помогут растению прижиться:

1. Не стоит затягивать время при весенней посадке, осуществить ее нужно, как только будут позволять погодные и температурные условия. Связано это с тем, что молодые кусты гораздо лучше переносят смену обстановки и успешнее приживаются на новом месте.
2. При высадке необходимо сохранить земляной ком вокруг корневых отростков, в котором саженец рос в горшке.
3. Одновременно с высадкой осуществляется прикорм смесью, состоящей из дерна, торфа и песка.
4. Рекомендуется во время посадки внести в грунт около 50 гр. нитроаммофоски. Дозировку можно увеличивать в зависимости от количества высаживаемых кустов.

Туя хорошо переносит и осеннюю посадку, но при ее осуществлении нужно учитывать некоторые особенности:

1. Высаживание в открытый грунт не должно осуществляться поздней осенью, обычно оно реализуется с начала сентября до середины октября, поскольку потом начинаются первые устойчивые заморозки. Неподготовленный к новым условиям существования куст может не пережить их.
2. Грунт возле ствола дерева должен быть утеплен опавшей хвоей или слоем компоста, что защитит его от первых морозов.
3. Выпавший снег необходимо будет убирать с еще неокрепших веток, поскольку они могут сломаться под его тяжестью.

Особенности и правила посадки туи

Туя имеет целый ряд особенностей, касающихся ее посадки, все наиболее значимые нюансы данного процесса подробно рассматриваются ниже:

1. Для выращивания рекомендуется брать семена, которые находятся внутри шишек и созревают в осенний период. Процесс выращивания саженца будет долгим и займет около 5 лет, однако куст, изначально выросший в местном грунте, будет более адаптирован к климатическим условиям.
2. При выборе места для посадки необходимо помнить, что данное растение не любит солнечную местность. Обилие освещения не окажет положительного воздействия на куст и не обеспечит его теплом, наоборот, морозы будут переноситься гораздо хуже.
3. Слишком затемненные места также являются нежелательными, поскольку в них туя быстро теряет свою внешнюю привлекательность, идеальным вариантом будет являться полутень.
4. При выборе места для посадки, нужно убедиться, что оно достаточно защищено от сквозняков и холодных северных ветров.
5. Многие растения плохо переносят близкое залегание грунтовых вод, но туя является исключением в этом плане, подобное место будет считаться весьма благоприятным для ее выращивания.
6. Ошибки при правильном определении места для посадки не являются критичными, поскольку данное растение хорошо переносит пересадку и в случае необходимости его без труда можно будет переместить.

Пошаговая инструкция посадки туи

Для быстрой адаптации куста после пересадки в открытый грунт и его последующего нормального развития в новых условиях необходимо соблюдать технологию данного процесса. Подробный алгоритм действий приводится ниже:

1. Первоначально готовится лунка для куста, ее глубина должна составлять не менее 70 – 80 см, оптимальный диаметр около 100 см, однако эти показатели могут быть скорректированы в зависимости от габаритов земляного кома, в котором находятся корневые отростки.
2. На дно подготовленной лунки помещается небольшое количество грунта, в который были внесены органические удобрения. Рекомендуется добавление древесной золы.
3. Куст осторожно погружается внутрь лунки, при этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить земельный ком.
4. Корневая шейка растения после погружения в лунку должна находиться строго на одном уровне с поверхностью грунта.
5. Садовый грунт смешивается в равном количестве с торфом и песком, после чего лунка засыпается данной смесью. Песок лучше всего предварительно подвергнуть термической обработке, поскольку в нем зачастую содержатся различные паразиты, которые могут являться возбудителями опасных заболеваний.
6. Засыпанный в лунку грунт должен быть слегка утрамбован, после чего он обильно смачивается водой.

Если осуществляется посадка не одного, а сразу целого ряда кустов, то необходимо учитывать и дополнительные правила:

1. Между посаженными миниатюрными породами должно сохраняться свободное пространство не менее 1 метра.
2. Между крупными породами расстояние должно быть увеличено до 5 метров, поскольку они с годами сильно разрастаются и увеличиваются в диаметре.
3. При создании живых изгородей расстояние между кустами составляет не более метра вне зависимости от их породы и предполагаемых размеров.

Последующий уход

На совершении посадки процесс не заканчивается, поскольку для создания комфортных и благоприятных условий туе потребуется последующий уход, который будет заключаться в следующем:

1. Туи любят обильный полив, при нехватке влаги в первую очередь ухудшается качество и внешний вид хвои. При этом лучше всего растение реагирует на увлажнение естественным путем и дождевой водой, но в жаркие и засушливые периоды требуется дополнительный искусственный полив.
2. Перекармливание удобрениями и чрезмерное увлажнение не рекомендуется, поскольку подобные меры могут излишне стимулировать рост. В данном случае это будет негативным явлением, поскольку скажется на форме и внешнем виде туи.
3. В весенний период требуется удаление всех засохших отростков, а также слишком длинных веток, которые нарушают форму кроны.
4. При нехватке или избытке солнечного света, а также несоответствии другим условиям для роста туи, ее рекомендуется пересадить в более удачное место. Не стоит бояться осуществлять этот процесс, поскольку кусты хорошо переносят процедуру пересадки в любом возрасте.
5. Перед наступлением зимы куст в обязательном порядке нужно связать, молодые растения при этом нуждаются в дополнительном утеплении, которое обеспечивается благодаря возведению укрытий.
6. Подкормку можно начинать осуществлять еще в первые весенние дни, для этих целей используются азотные разновидности удобрений. В июне они заменяются средствами с высоким содержанием калия в составе, при выращивании туи на неплодородных или достаточно бедных почвах требуется дополнительное внесение в грунт фосфора.
7. Ранней весной, когда еще не успели появиться первые почки, а также осенью, в начале и конце лета осуществляется профилактическая обработка карбофосом. Она помогает выводить специфического вредителя – туевую тлю, а также обеспечивает надежную защиту от ложнощитовки, от которой весьма трудно избавиться при ее появлении.
8. Летнюю обрезку необходимо начать практиковать спустя 2 – 3 года после посадки куста, она помогает избавляться от ненужных побегов, благодаря чему туя эффективнее копит силы и питательные вещества перед приближающимся похолоданием. Незначительную корректировку формы кроны допускается проводить уже на следующий год после посадки.

Основные ошибки при посадке туи

При посадке данного растения допускаются такие же типичные ошибки, как и при выращивании большинства других разновидностей хвойных кустов. Для того чтобы предотвратить их повторения в будущем, основные из них рассматриваются ниже:

1. Повреждение земляного кома в процессе пересадки в открытый грунт. Помочь предотвратить это может обильная поливка грунта за день до пересаживания туи. Также рекомендуется завернуть земляной ком в мешковину или любой другой несинтетический материал, после чего надежно стянуть его проволокой для фиксации формы. При этом при посадке достаточно будет убрать только проволоку, мешковина все равно сгниет после длительного нахождения в грунте.
2. Неправильное определение размеров ямы для посадки. Земляной ком не только должен беспрепятственно входить в нее, но со всех сторон также должно оставаться свободное пространство, в которое без труда будет входить ладонь взрослого мужчины.
3. Нарушение технологии посадки, которое заключается в засыпке землей корневой шейки куста. Растение освобождается от грунта до необходимого уровня либо требуется установка воздушного дренажа.
4. Игнорирование индивидуальных требований определенной породы к условиям. У туи имеется целый ряд разновидностей, каждая из них обладает своими собственными особенностями. Уточнять их нужно у продавца перед совершением покупки, именно по этой причине рекомендуется приобретать посадочный материал только у профессиональных селекционеров и проверенных продавцов.

Советы садоводам

1. При отсутствии опыта в выращивании и уходе за декоративными хвойными кустами рекомендуется обратить внимание на западную тую. Это одна из наиболее неприхотливых разновидностей, которая одинаково успешно произрастает фактически в любых условиях и не требует какого-либо дополнительного ухода.
2. В первый месяц после посадки полив должен быть более активным, чем обычно: на одно растение за раз тратится не менее 10 литров воды, а также осуществляется дополнительное орошение его кроны.
3. Моль-пестрянка зачастую начинает атаковать тую в конце весны, об этом может свидетельствовать отмирание побегов и потемнение хвои. Для избавления от этого вредителя рекомендуется использовать циперметрин или любые другие препараты на его основе.
4. При осуществлении обрезки рекомендуется срезать не более трети побегов, поскольку в противном случае растение может ослабнуть. Для осуществления данной процедуры используется только чистый и острый инструмент, что позволит избежать риска занесения инфекции в рану, а также обеспечит ровный и неразмочаленный срез, который довольно быстро заживет.

Статья была полезна?

5,00 (оценок: 1)

Туя посадка в открытый грунт летом и весной: сроки, правила, уход

Туя — прекрасный кустарник, который обладает высокими декоративными качествами. Способен украсить абсолютно любую дачу или участок дома. При этом можно сажать в саду как один кустик, так и несколько, или же и вовсе сделать живую изгородь (она смотрится действительно по-королевски!) или высадить вдоль забора. В данном материале будет рассказано о том, как выбрать саженец, когда лучше произвести посадку весной и летом в открытый грунт, как сделать это правильно.

Кстати! Туи разделяются на два больших вида: восточная и западная (последняя наиболее распространена в нашей стране и считается наиболее неприхотливой). А вот популярными сортами западной туи являются: Смарагд, Брабант, Тедди, Даника. Также западная разновидность прекрасно подходит для посадки и выращивания в холодных регионах — Средней полосе, Сибири, Урале, Ленинградской области.

Также они различаются по форме: шаровидные, карликовые, колоновидные (конические, пирамидальные).

Подходящие сроки весенней посадки туи 

Когда лучше сажать саженцы хвойной культуры, в каком месяце? Необходимо ориентироваться на погодные условия. Оптимально это делать после того, как земля достаточно прогреется, но температура воздуха не будет больше 15 градусов тепла. Оптимальные сроки посадки туи в открытый грунт весной разнятся в разных регионах:

• В Средней полосе (Подмосковье) — посадить лучше в середине или конце апреля.
• На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — наилучшее время для процедуры приходится на конец марта-начало апреля.
• В Сибири, на Урале, Ленинградской области — в начале мая.

Когда лучше сажать тую в саду: весной или осенью? Посадить хвойный кустарник без проблем можно в обоих случаях. Главное — соблюдать оптимальное время для процедуры. Считается, что на юге лучше сажать осенью, а вот в более прохладных регионах (Подмосковье, Сибирь, Урал, Ленинградская область) — весной.

Как выбрать хороший и качественный саженец туи

Независимо от садовой культуры, качественный посадочный материал — важная составляющая успешной посадки и последующей приживаемости. Туя в этом деле — не исключение. Саженец можно купить практически в любом садовом центре или специализированном пункте продаж. Как правило, он продается с закрытой корневой системой (З.К.С.), то есть в контейнере (в горшке), но встречается просто с комом земли, обернутым материалом. Вариант с закрытой корневой системой в контейнере приветствуется больше, так как он удобнее и качественнее.

Правильно выбрать качественный саженец туи для посадки весной и летом помогут следующие рекомендации:

• Саженец должен быть здоровым, на нем не должно быть признаков заболевания, повреждений коры, побегов.
• Лучше всего выбирать экземпляр, имеющий симметричную форму.
• У взрослых экземпляров с закрытой корневой системой должна быть хорошо развитая корневая система и пышная крона (конечно, первый показатель проверить трудно, а вот второй — без проблем).
• Поинтересуйтесь у продавца возрастом посадочного материала. Рекомендуется покупать саженец до трех-четырех лет, он приживется и будет расти быстрее.
• Если вы увидели саженец с закрытой корневой системой (З.К.С.), осмотрите внимательно дно горшка и поверхность земли — из дренажных отверстий или поверхности грунта не должны сильно торчать корешки (если торчат совсем немного, то ничего страшного). Если вы все-таки встретили такой экземпляр, то лучше обойти его стороной, потому что он уже достаточно долго томится в этой емкости.

Совет! Оценить жизненные силы саженца можно с помощью простого способа: аккуратно сожмите хвою рукой и пару секунд сжимайте. Если после того как вы отпустите хвою, она сразу же выпрямится и примет былую форму, то значит, она здорова.

• Обратите внимание на хвою саженца: она должна быть зеленого оттенка (кроме сортов с желтоватой и золотистой хвоей). Бурый цвет, скорее всего, свидетельствует о дефиците питательных элементов при хранении саженца, поэтому стоит избегать подобных экземпляры.
• Спросите у продавца — можно ли изъять земляной ком из емкости. При положительном ответе, обязательно осмотрите корешки на земляном коме. У хорошего саженца они должны иметь белый цвет с легким розовым оттенком. От покупки экземпляра с коричневатыми и мягкими корешками следует отказаться.

Совет! При выборе саженца туи необходимо внимательно осмотреть приглянувшийся экземпляр, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Пошаговая инструкция по посадке туи весной и летом

Грамотная посадка туи в открытый грунт — это не только сам процесс, но и подготовка к мероприятию, которая имеет свои особенности и правила. К необходимым подготовительным процедурам относится выбор места, подготовка почвы и ямы. Рассмотрим все каждый шаг подробно.

Выбор места и почвы для посадки

У каждой культуры (овощной, ягодной, цветочной) свои предпочтения в плане места выращивания. Кому-то нравится в тени и во влажности, кому-то подходит исключительно самое солнечное место. Поэтому перед посадкой саженца в открытый грунт нужно ответственно подойти к выбору участка, иначе кустарник будет расти медленно, а внешний вид будет оставлять желать лучшего. Итак, правильно выбрать место и почву для посадки туи можно по следующим критериям:

• Освещение очень важно для этой культуры — место должно хорошо освещаться солнцем. Однако выращивание возможно и в тени, но в таком случае хвойный кустарник будет  редеть и терять пышность. Но если вы проживаете в регионе с жарким и засушливым летом, например, Волгоградская, Астраханская, Ростовская область и др, то сажать можно на участке с небольшим притенением.
• Место должно быть защищено от ветров и сквозняков, поэтому лучше не выбирать слишком открытые участки.

• Идеальный грунт для выращивания туи — легкий, плодородный, с хорошей воздухо- и влагопроницаемостью (т.е. хорошо дренированная земля). Культура также любит кислую почву (pH 5-6).
• Следует избегать тяжелые, глинистые почвы. А также чрезмерно влажные или сухие (в последнем случае они могут легко подсохнуть, пожелтеть, и даже начать осыпаться).
• На участке не должно быть высокого залегания грунтовых вод (не выше 1 метра), потому что культура не переносят переувлажнения почвы. По этой же причине нужно избегать низин и просто участков со чрезмерным увлажнением.
• Не стоит сажать тую рядом с деревьями, так как корневая система последних будет забирать питательные вещества из грунта, обделяя хвойный кустарник. Оптимальное расстояние между туями и деревьями — 3 и более метров.
• Также сажать кустарник во дворе, рядом с забором, нужно с учетом минимального расстояния — 1-1,5 метра.
• Если у вас на участке частного дома или на даче уже растет можжевельник, то можно посадить кустарник рядом с ним, вместе они смотрятся очень красиво!

Подготовка места и посадочной ямы 

Если на выбранном вами участке земля недостаточно окультурена, то нужно очистить ее от камней, корней сорняков. Рекомендуется за сезон (т. е. осенью) или же за 1-1,5 месяца до посадки перекопать участок. Если почва слишком бедная, то можно добавить перегной или компост (1 ведро на квадратный метр площади), если глинистая и тяжелая — песок и торф (по 1 ведру каждого вещества на кв.м.), если песчаная, то перегной или компост и торф (по 1 ведру каждого ингредиента на кв. м.)

Но вышеописанную подготовку места и почвы производить не принципиально, хотя, если вы ее произведете, будет просто замечательно, однако и без нее можно обойтись. Самое главное — подготовка посадочной ямы, ее желательно произвести за 3-4 недели до мероприятия (но допускается и в день мероприятия).

Подготовить яму для посадки саженца туи в открытый грунт можно по следующей схеме: 

• Необходимо первым делом выкопать яму, ее глубина и ширина должны быть примерно 2 два раза больше земляного кома саженца. Примерная глубина и ширина ямы — 70 сантиметров (если почва глинистая и тяжелая, то 80 см). При этом плодородный грунт нужно откидывать в отдельную кучку.
• Если на вашем участке тяжелая, глинистая почва или же просто переувлажненная, с близко расположенными грунтовыми водами, то нужно сделать дренажный слой, например, керамзит, битый кирпич, щебень, какие-либо камни. Толщина слоя — 10 сантиметров.
• Теперь переходим к важнейшему шагу — заполнение ямы подходящей почвенной смесью. В качестве заправки для ямы можно использовать один из перечисленных ниже вариантов смеси:
  • Специальный грунт для хвойных культур (также на упаковке может быть написано » Для хвойников»). Купить его можно в садовом центре или специализированном магазине.
  • Смесь из верхового кислого торфа (2 части) + песка (1 часть) + плодородной земли с верхнего слоя (1 часть).
  • Дерновая земля (3 части) + песок (1 часть) + верховой кислый торф (2 части).
  • Верховой кислый торф (1 часть) + листовая земля (2 части) + песок (2 части) + перегной (3 части).
• Яма заполняется почвенной смесью наполовину, все ингредиенты хорошенько перемешиваются. Не забудьте оставить грунт для засыпания ямы при посадке!
• Также при весенней посадке рекомендуется добавить комплексное минеральное удобрение, например, Нитроаммофоску (50 грамм под один куст). Благодаря удобрению растение быстрее укоренится, приживется, адаптируется на новом месте. Обязательно хорошенько размешайте удобрение в яме с почвенной смесью.
• Произведите полив, чтобы земля осела.

Совет! Необходимо соблюдать промежуток между хвойными кустарниками. Оптимальное расстояние между туями при посадке — около 3 метров (а для крупных сортов 4-5 м).

Но! Если вы хотите сделать из туй живую изгородь, то сажать следует с промежутком между ними около 50 сантиметров! При этом можно посадить их в шахматном порядке (в таком случае расстояние между рядами и саженцами — 1 м), так можно получить более плотные и густые посадки. Особенно шахматная посадка актуальна в случае, если у вас много саженцев.

Непосредственная посадка туи

Если вы дождались оптимальных сроков, подготовили место и яму, то пора приступать к кульминационному мероприятию, но важно знать правильную технология процесса.

Итак, пошаговое описание процесса посадки туи в открытый грунт весной и летом:

• За 1-2 часа до мероприятия необходимо полить емкость с саженцем. Это поможет легче изъять саженец из горшка. Желательно использовать для полива раствор стимулятор роста и корнеобразования, например, Гетероауксин, Корневин, Эпин-Экстра, Циркон.
• Потом нужно очень аккуратно изъять саженец из горшка с комом земли. Чтобы изъять его, можно, например, поставить горшок набок и аккуратно постучать лопатой по емкости, а потом бережно вытащить за нижнюю часть ствола.
• Поместите саженец вместе с земляным комом в яму (разрушать его нельзя, ведь сажать нужно методом перевалки). Оптимальная глубина посадки — корневая шейка (место перехода из ствола в корень) должна быть строго на 3-4 сантиметра выше уровня земли. Заглублять шейку или оставлять над землей слишком высоко нельзя, иначе саженец погибнет.

Если вы поставили саженец в яму, а корневая шейка оказалась глубже или выше, чем нужно, то следует поднять посадочный материал и, соответственно, досыпать или убрать немного земли.

• Если вы приобрели саженец туи с открытой корневой системой, то нужно сначала сделать холмик по центру ямы и на него поставить посадочный материал. Расправьте корни, они должны лежать ровно.
• Теперь нужно засыпать яму с саженцем наполовину (при этом используется земля, которую вы готовили ранее для заправки ямы).
• Обильно полейте яму, подождите, когда вода впитается.
• Затем нужно повторно засыпать яму грунтом, но теперь уже почва в яме должна сравняться с поверхностью земли.
• Слегка уплотните грунт вокруг саженца.
• Обозначьте область приствольного круга для полива, сделав по кругу валик из земли.
• Произведите финальный полив, использовать нужно 2-3 ведра воды. Для лучшего укоренения можно использовать раствор стимулятора роста, например, Циркон, Корневин, Эпин-Экстра.
• Замульчируйте приствольный круг. В качестве мульчи можно использовать верховой кислый торф, сосновую кору или хвойный опад (они дополнительно закисляют почву), или же перепревшие опилки, щепу.

Обратите внимание! Вынимать саженец с комом земли из горшка можно только непосредственно перед посадкой. Нельзя оставлять его без емкости на открытом воздухе более 10 минут. Иначе корешки начнут пересыхать, и это отрицательно скажется на здоровье или даже жизнеспособности кустарника.

Как ухаживать за туей после посадки

Данный кустарник можно отнести к неприхотливым культурам c несложной агротехникой выращивания. Однако в минимальном уходе он все же нуждается, тем более в первое время после посадки весной и летом на постоянное место в саду. Чтобы правильно ухаживать за туей в открытом грунте, необходимо следовать простым правилам:

• Полив нужно совершать регулярно, ориентировочная частота — примерно раз в неделю, используя 3-4 ведра под один куст, в жаркую и засушливую погоду чаще. Данная культура очень любит дождевание, его нужно периодически производить, особенно в жаркое и засушливое время, но поливать дождеванием следует строго рано утром или вечером, когда зайдет солнце.
• Если грунт после посадки через некоторое время осядет, то нужно досыпать земли до прежнего уровня.

Совет! Кустарник после весенней посадки находится в стрессе, он особенно уязвим. Поэтому очень важно защитить тую от ярких солнечных лучей. Для этого необходимо поставить вокруг него какой-нибудь каркас, например, дуги, и натянуть мешковину или агроволокно на первое время (примерно 1-2 недели). При этом укрывной материал должен быть рядом, но никак не контактировать с самим растением!

• Мульчирование очень полезно для любого кустарника. Оно сохраняет землю влажной продолжительное время, защищает корни от перегревания. Как уже было отмечено выше, мульчировать можно хвойным опадом, сосновой корой, торфом. Толщина мульчи — 7-10 сантиметров.
• Если вы производите мульчирование, то нужно рыхлить землю приствольного круга. Рыхление рекомендуется производить после полива или дождей на глубину 5 сантиметров.
• Нужно своевременно пропалывать сорняки, нельзя допускать их разрастания.
• Если вы хорошо заправили яму перед весенней посадкой, то в первые 6-12 месяцев можно не беспокоиться о подкормке. После можно использовать специальные удобрения для хвойных.
• Укрытие осенью перед зимними холодами очень важно, оно защитит растения от холодов и непогоды. В первую очередь нужно укрыть корневую систему, то есть замульчировать (слой около 10 см). Маленькие саженцы в первый год рекомендуется укрыть обрезанной 5-литровой бутылкой. Более взрослые растения можно укутать агроволокном (оно защищает от ветра и частично от ультрафиолета). А вот материалы, которые полностью не пропускают свет, использовать нельзя, ведь туя является вечнозеленым растением и процессы фотосинтеза протекают у него весь год.

Особенности посадки туи летом

Сажать культуру в открытый грунт можно и летом. Но в жаркий период нужно быть особенно осторожным, иначе саженец может просто не прижиться.

Правила посадки саженца туи летом и уход в последующем:

• Саженец должен иметь закрытую корневую систему, например, в горшке, контейнере, специальном пакете.
• После покупке посадочного материала не стоит торопиться, рекомендуется оставить саженец в тени на несколько дней.
• Сама схема посадки обычная. 
• Оптимальное время посадки в летний период — пасмурный, дождливый день. Если такой погоды не предвидится, то сделать это лучше хотя бы вечером.
• Первое время после процедуры нужно тщательно ухаживать за молодым кустарником в открытом грунте, а именно регулярно поливать. При этом полив должен быть обильным, больше обычной нормы, только с помощью живительной влаги саженец сможет укорениться!
• Для лучшего укоренения рекомендуется после выполнения мероприятия несколько раз полить не просто водой, а раствором «Корневина». 
• Так как летняя посадка — это стресс для саженца туи, поэтому всегда есть риск, что он не приживется в открытом грунте. Чтобы помочь растению побороть стресс, рекомендуется провести опрыскивание стимулятором роста, например, Циркон, Эпин-Экстра, HB-101. Но опрыскивать можно только вечером, когда солнце уже зашло, или же рано утром, или в пасмурный день!
• Необходимо первые 2-3 недели притенять растение от солнечных лучей. Например, можно сделать защитный экран из бумаги с высокой плотностью, фанеры.
• Так как летом влага испаряется гораздо быстрее, рекомендуется замульчировать почву вокруг кустарника. Во-первых, влага будет медленнее испаряться (это очень важно для молодого растения!), а во-вторых, корневая система будет защищена от перегрева. Оптимальный слой мульчи — 7-10 см, можно использовать, например, перепревшие опилки, кокосовое волокно.

Обратите внимание! Несмотря на то, что сажать тую летом можно, и многие дачники и садовники это делают, все же нужно делать это осторожно! Из-за повышенной температуры, засухи, активных солнечных лучей саженец может не прижиться, поэтому очень важно предоставить ему максимально бережный уход после процедуры!

Сажать хвойный кустарник в открытый грунт весной и летом, и ухаживать за туей на даче очень просто. Процедура, конечно, имеет свои особенности и правила, но в целом, если следовать пошаговой инструкции посадки и выполнять каждый шаг качественно, на успех обречен даже начинающий садовод.

сроки, схемы, правила, уход после

Туя относится к неприхотливым, декоративным кустарникам, которые может без проблем посадить и вырастить любой садоводов и дачник. При этом выглядит хвойник очень красиво и интересно на любом участке. Кустарник можно использовать для одиночных посадок, для создания живой изгороди, альпийской горки, рокария.

Сорта и виды туи 

Существует 2 основных видов туи:

• Восточная;
• Западная.

Именно Западная туя наиболее распространена в нашей стране, потому что она нетребовательна в уходе, легко переносит климатические особенности многих регионов, особенно холодные зимы, поэтому ее без проблем можно выращивать в Сибири, на Урале, Ленинградской области, Средней полосе. Распространенные сорта западной туи: Брабант, Смагард,Тедди, Даника, Вагнери, Холмструп, Санкист, Колумна, Фастигиата.

Туи различаются по форме:

• карликовые;
• шаровидные;
• колоновидные (пирамидальные, конические).

Кстати! Если вы хотите высадить живую изгородь, то лучше всего использовать колоновидные экземпляры (подходит Брабант, Смагард).

Если вы хотите оформить садовые дорожки, то лучше высаживать шаровидные экземпляры восточной туи и западной (сорт Даника).

А для создания небольших по размеру альпийский горок, рокария, рабаток, лучше посадить карликовые туи (Тедди).

Когда сажать туи осенью: оптимальные сроки

Обратите внимание! Что касается сроков посадки в целом, то саженец туи с закрытой корневой системой можно посадить и осенью, и весной, и летом. Однако летом не стоит сажать культуру при жаркой, засушливой погоде, потому что саженец может погибнуть из-за неблагоприятных условий. Если же в июле, августе наблюдается мягкая, не жаркая погода, то можно без проблем посадить саженец в это время.

Когда же лучше сажать тую осенью, в каком месяце, чтобы саженец точно прижился и чувствовал себя комфортно? Как правило, процедуру проводят в сентябре, октябре. Главное, чтобы до первых заморозков оставалось 2-3 недели (этого достаточно для нормального укоренения в открытом грунте). При выборе времени для процедуры рекомендуется ориентироваться на погодные условия. Наиболее комфортная и подходящая температура для укоренения: 10-15 градусов тепла днем и 5 градусов тепла ночью.

Из-за разных погодных условий в разных регионах России сроки посадки туи в открытый грунт осенью сильно отличаются:

• Средняя полоса (Подмосковье) — конец сентября и начало октября;
• Сибирь, Урал, Северо-Запад (Ленинградской области) — весь сентябрь;
• Юг (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — в течение всего октября.

Как правильно посадить тую осенью в открытый грунт: пошаговая инструкция

Понять, как правильно сажать тую в открытый грунт осенью, поможет следующая пошаговая инструкция посадки, а также описание всех подготовительных процессов.

Как выбрать хороший саженец туи для осенней посадки

Совет! Лучше всего выбирать саженец туи в питомниках, садовых центрах или специализированных магазинах. При этом они должны иметь хорошую репутацию, положительные отзывы реальных покупателей.

Во-первых, там, как правило, продают качественный товар. Во-вторых, если у вас возникнут вопросы касательно посадочного материала (сорт, возраст, особенности посадки и агротехники выращивания), вы сможете задать их продавцу.

Сегодня в продаже можно встретить 2 типа саженца:

• С закрытой корневой системой (ЗКС). В этом случае саженец находится в земле, а земляной ком в свою очередь в контейнере (горшке или другой какой-либо емкости), поэтому его часто называют «контейнерного типа». Купить и высадить лучше именно такой саженец: во-первых, его проще сажать, во-вторых, шансы на успешную приживаемость гораздо выше, в третьих, сажать его можно весной, летом, и осенью. Однако и стоит он дороже.

Важно! Вынимать земляной ком с саженцем из контейнера можно только непосредственно перед посадкой: нельзя оставлять земляной ком на открытом воздухе более 10 минут. В противном случае корни сразу начнут пересыхать, а это негативно скажется на состоянии, здоровье и жизнеспособности саженца.

• С открытой корневой системой (ОКС). Название говорит само за себя: корни посадочного материала открыты, их продают без земляного кома (например, в пакете). Стоит дешевле первого варианта, зато с ним больше хлопот при посадке, а также нужно позаботиться о его хранение, если вы купили раньше срока планируемой посадки.

В садовых центрах и питомниках в основном продают саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере). Редко когда можно встретить экземпляр с ОКС.

Перед тем как отправиться за покупкой, следует знать правила, которые помогут выбрать качественный саженей туи для осенней посадки: 

• В первую очередь необходимо оценить общее состояние саженца: он должен быть здоровым, не иметь признаков повреждения коры, побегов, хвои, заболеваний, вредителей.
• Обязательно уточните у продавца возраст саженца, лучше всего высаживать посадочный материал, имеющий возраст 3-4 года (он лучше и быстрее приживется).
• Рекомендуется выбирать посадочный материал, который имеет симметричную форму.
• У взрослого хорошего экземпляра должна быть пышная крона.
• У саженца должна быть здоровая, развитая корневая система:
  • У саженца с открытой корневой системой (ОКС) корешки должны быть эластичными, без повреждений, не пересохшие, должны отсутствовать следы подгнивания, плесени (даже просто плесневелый запах должен вас насторожить!).
  • Чтобы проверить корневую систему у саженца с закрытой корневой системой (ЗКС), следует осмотреть дно емкости: из дренажных отверстий не должны сильно торчать корешки (это свидетельствует о том, что саженец очень долго находится в этом горшке). Также если будет возможность, аккуратно достаньте земляной ком саженца из емкости. Корешки должны иметь бело-розовый цвет, а вот корни коричневого оттенка должны насторожить.
• Хвоя саженца туи должна быть здоровой, иметь нормальный зеленый цвет (за исключением сортов с желтой и золотистой хвоей). Не стоит покупать посадочный материал с хвоей бурого цвета, потому что, скорее всего, за таким экземпляром плохо ухаживали и он страдает от нехватки питательных веществ.
• Хвоя не должна осыпаться.

Существует простая хитрость, позволяющая проверить состояние саженца туи. Для этого вам нужно аккуратно сжать рукой хвою на пару секунд, а потом отпустить. Если хвоя сразу выпрямится и вернется в прежнее состояние, значит, с ней все хорошо.

Как выбрать подходящее место и почву для туи 

Туи является неприхотливым декоративным кустарником, однако для того, чтобы она в процессе выращивания могла показать себя во всей красе, очень важно посадить ее в максимально подходящее и комфортное место в саду.

Критерии идеального места для выращивания и посадки туи осенью:

• Участок открыт, хорошо освещается солнцем. Можно выращивать культуру в полутени и тени, однако в таких условиях растение будет редеть и постепенно становиться менее пышным.

Совет! Однако в регионах с жарким и засушливым летом (например, Волгоградская, Астраханская, Ростовская область) допускается выращивание на участках с небольшим притенением.

• Если вы хотите посадить растение вдоль забора или какой-либо постройки, то между кустарником и забором или какой-либо постройкой, зданием, должен сохраняться промежуток 1 или 1,5 метра.

• Место не должно быть расположено рядом с деревьями, потому что в таком случае последние будут забирать питание и влагу, оставляя тую «за бортом». Оптимальное расстояние между туей и каким-либо деревом — минимум 3 метра.
• Участок для посадки должен быть защищен от ветра и сквозняков (преимущественно с северной стороны).
• Грунтовые воды не должны залегать слишком высоко (не выше одного метра). Следует избегать заболоченных, переувлажненных участков, низин или мест, в которых скапливается влага, потому что  кустарник не переносить переувлажнение, оно может вызвать подгнивание корней и гибель.

Кстати!При выборе места для посадки саженца туи осенью, важно учитывать благоприятное и неблагоприятное соседство.

Что касается хороших соседей, то кустарник очень красиво смотрится рядом с можжевельником, чубушником, астильбой, гортензией, хостой.

А что касается плохих соседей, то как уже было сказано выше — это плодовые (и вообще любые) деревья.

Что касается грунта, то почва для осенней посадки туи должна быть:

• легкой;
• плодородной;
• иметь хорошую воздухо- и влагопроницаемость;
• иметь слабокислую реакцию (pH 5-6).

Совет! Не стоит сажать хвойный кустарник на тяжелой, глинистой плотной, переувлажненной земле.

На каком расстоянии сажать туи 

Перед тем как начать делать посадочные яму, следует узнать, на каком расстоянии необходимо сажать тую в открытом грунте. Оптимальное расстояние между туями при посадке осенью: 3 метра (для крупных сортов лучше оставить промежуток 4-5 метров).

Однако если вы хотите вырастить живую изгородь из кустарника, то между саженцами следует соблюдать расстояние — около 50 сантиметров.

Также живую изгородь можно сделать при посадке туи в шахматном порядке, в таком случае нужно соблюдать промежуток между рядами — 1 метр.

Как подготовить место и посадочную яму для посадки туи 

Заняться подготовкой места для посадки туи рекомендуется за 4 недели или хотя бы за 2-3. Итак, подготовить яму для посадки саженца можно по следующей схеме:

• Сначала нужно просто выкопать посадочную яму, ее размеры должны быть примерно в 2 раза больше земляного кома саженца. Ориентировочная ширина и глубина — 70 на 70 сантиметров (при глинистой почве лучше 80-90 см). Верхнюю плодородную почву нужно сложить в отдельную кучку.
• Если в вашем саду тяжелый, глинистый грунт или грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности земли, то следует на дно посадочной ямы положить дренажный слой. Оптимальная толщина слоя — 10 см. В качестве дренажа можно использовать щебень, битый кирпич, керамзит.
• После этого  нужно заправить посадочную яму почвенной смесью на половину (при этом нужно оставить землю для засыпания ямы при посадке). Для заправки можно использовать один из следующих вариантов и рецептов:
  • Специальная земля для хвойных культур (на упаковке так и должно быть написано «грунт для хвойных культур» или «для хвойников»).
  • Верховой кислый торф (2 части), плодородная земля с верхнего почвенного слоя (1 часть), песок (1 часть).
  • Верховой кислый торф (1 часть), песок (2 части), перегной (3 части), листовая земля (2 части).
  • Песок (1 часть), дерновая земля (3 части), верховой кислый торф (2 части).
• После того, как заполните яму на 1/2, нужно тщательно перемешать все ингредиенты в ней.
• Полейте грунт в яме, чтобы он осел.

Непосредственная посадка 

Схема посадки саженца туи с закрытой корневой системой (ЗКС) в открытый грунт осенью:

• Сначала нужно подготовить посадочный материал. Саженец нужно полить примерно за 2 часа до процедуры. Рекомендуется использовать не просто воду, а стимулятор роста и корнеобразования, например, Корневин, Циркон, Эпин-Экстра, Гетероауксин (делать раствор по инструкции).
• Теперь нужно аккуратно изъять саженец из емкости вместе с земляным комом, не разрушая его (посадка осуществляется методом перевалки). Удобный способ изъятия: нужно расположить горшок боком и слегка постучать лопатой по нему, после аккуратно вытащить за нижнюю часть ствола.
• Сразу после этого нужно посадить земляной ком саженца в посадочную яму.

Важно! Сажать нужно таким образом, чтобы корневая шейка (место перехода ствола в корень) была на 3 сантиметра выше уровня поверхности земли. Заглублять или слишком возвышать ее нельзя, иначе она загниет или, соответственно, пересохнет, что приведет к гибели кустарника.

• Если корневая шейка глубже или выше указанного показателя, то нужно убрать ком земли с растением из ямы, и  досыпать земли на ее дно (если шейка заглублена) или же убрать немного почвы (если шейка слишком высоко).
• Теперь следует наполовину засыпать землей, после обильно полить водой и дождаться, когда вода полностью впитается (такая хитрость поспособствует лучшей усадке грунта).
• После этого нужно полностью засыпать посадочную яму грунтом.
• Теперь требуется обозначить приствольный круг и сделать вокруг саженца валик из земли высотой 10 сантиметров.
• Еще раз произведите полив, используя 2-3 ведра воды. Кстати, помимо обычной воды, можно использовать раствор Циркона, Эпин-Экстра, Корневина.
• После того, как вода впитается, уплотните землю вокруг саженца.
• Замульчируйте приствольный круг. В качестве мульчирующего материала можно использовать древесную щепу, перепревшие опилки, торф, компост, а еще лучше сосновую кору, хвойный опад (для дополнительного подкисления почвы).

Сажать саженец туи с открытой корневой системой (ОКС) следует по такой же схеме, что и ЗКС. Но есть небольшие отличия в технологии посадки:

• Перед процедурой следует замочить корни в растворе стимулятора роста корней (по инструкции).
• Потом в центре ямы нужно сделать холмик и поставить на него саженец. Затем расправить корни, чтобы они равномерно смотрели вниз в разные стороны: они не должны загибаться вверх.

Уход за туей в открытом грунте после посадки осенью

Если правильно ухаживать за кустарником в открытом грунте, то он, несомненно, будет радовать своей красотой, пышной и ароматной хвоей. Особенно это важно в первый год после процедуры, потому что туя уязвима перед внешними воздействиями окружающей среды.

Особенности ухода за туей после посадки осенью в открытый грунт: 

• Сразу после процедуры рекомендуется притенить молодой кустарник от ярких солнечных лучей на 10-14 дней. Для этого следует со всех сторон поставить каркас или дуги и натянуть на него спанбонд или маскировочной тент, при этом укрывной материал не должен контактировать с растением. Укрытие поможет саженцу легче пережить стресс и укорениться, избежать пересыхания.
• Первые 1-2 недель после процедуры нужно поливать молодую тую в открытом грунте для успешного укоренения. Ориентировочно — раз в 5-7 дней (в теплую и сухую погоду чаще, в прохладную и влажную — реже), выливать нужно не менее 10 литров под одно растение. Потом полив прекращается, свое дело сделают осенние дожди.
• После посадки, через несколько дней, проверьте грунт: если он осядет, то досыпьте земли до прежнего уровня.
• Как уже было отмечено в пошаговой инструкции по посадке, по завершению процедуры нужно обязательно замульчировать приствольный круг. Мульча сохранит влажность в почве (а влага является необходимым условием для нормального укоренения). Оптимальный размер мульчи — 10 сантиметров. При первых заморозках оптимально сверху укрыть лапником.
• Так как кустарник еще не нарастил полноценную корневую систему и достаточно слаб, его следует подвязать осенью к опоре, чтобы он не наклонился и не сломался под воздействием ветра, снега, дождя. Лучше всего поставить деревянный колышек и подвязать мягким шпагатом.
• При первых заморозках нужно произвести укрытие молодой туи, чтобы защитить ее от вымерзания и непогоды. Главной защитой для корневой системы послужит мульча. Совсем маленькие саженцы можно укрыть обрезанной 5-литровой бутылкой. А чтобы укрыть надземную часть более взрослых саженцев, нужно укутать их агроволокном. Агроволокно отлично подходит для этих целей: оно пропускает солнечный цвет, который необходим хвойному кустарнику на протяжении всего года, ведь процессы фотосинт еза у вечнозеленой туи протекают постоянно.

Когда сажать туи, рекомендуемые сроки и место посадки, видео

Подскажите, когда сажать туи? Очень люблю хвойники и уже пыталась развести их в прошлом году. Купила саженцы и высадила в октябре, как советовал продавец. Однако из пяти штук ни один не прижился, правда, у нас первые морозы ударили рано. Может, я слишком поздно их посадила и лучше это делать весной?

Многие садоводы отдают предпочтение вечнозеленым культурам, например, таким, как туи. Они менее прихотливы и украшают участок не только по сезону, но и в зимнее время. А еще отличаются высокой зимостойкостью, что позволяет выращивать их в любом регионе. Несмотря на это, нередко любители хвойников сталкиваются с проблемой приживаемости молодых экземпляров. В целом туи хорошо переносят посадку и возможные последующие пересадки. Однако, как и другим растениям, юным саженцам необходимо время, чтобы окрепнуть к наступлению холодов. Именно от того, когда сажать туи, зависит их дальнейшее развитие и здоровый вид, впрочем, и от правильно выбранного места.

Посадка туй, как и других хвойных культур, может проводиться в два периода: весной или осенью. Для каждого из них существуют свои правила и рекомендации, но суть у них одна – осуществить посадочные работы вовремя. Слишком ранняя весенняя высадка приведет к тому, что в холодной земле молоденькие саженцы «замерзнут» и не приживутся. К тому же они могут пострадать от возвратных заморозков. Туи же, посаженные поздней весной, будут страдать от недостатка влаги и высоких температур. Не менее важно успеть провести посадочные работы и осенью, иначе хвойники не успеют окрепнуть до морозов.

Когда сажать туи: ориентировочные сроки посадки

Точной даты высадки туй не существует, ведь решающее значение в этом вопросе играет климат региона выращивания. Учитывая то, насколько рано приходит весна и когда наступает похолодание осенью, различают такие сроки посадки хвойников:

1. Весна — не раньше марта месяца. К этому времени должен сойти снег и прогреться грунт. В центральной полосе и севернее стоит подождать до апреля, но не более. Запоздалая посадка снизит приживаемость туй: когда тепло, саженцы начинают болеть.
2. Осень — не позже октября для юга и сентября — для северных широт. Деревца должны успеть укорениться, чтобы благополучно пережить свою первую зимовку.

Если лето не очень жаркое, посадить туи можно и в августе. Но в этом случае следует уделить особое внимание регулярному поливу.

Где лучше сажать туи

Выбирая место под вечнозеленые туи, стоит отдать предпочтение полутенистому участку. В полной тени деревца не смогут похвастаться пышной кроной, но если будут постоянно на солнце, рискуют получить ожоги. Кроме того, растущие на солнечной стороне растения хуже зимуют, как и те, которые посажены на сквозняке. Зато в отношении влажности почвы можно особо не беспокоиться. В отличие от большинства садовых культур, туи хорошо себя чувствуют в местах, где близко грунтовые воды.

Особенности посадки туи весной, осенью и летом – видео

Как посадить или пересадить тую: инструкция, выбор времени года

Многих садоводов-любителей привлекает необычное дерево, внешне похожее на ель, но принадлежащее к семейству кипарисовых. Это растение — туя. Особенностями данного вида является красивая, пушистая форма кроны, мягкая вечнозеленая хвоя и неприхотливость к условиям выращивания. Туи украшают парки и скверы городов, зоны отдыха в санаториях, парадные входы в большие здания. Многие садоводы-любители стараются посадить тую и вырастить ее у себя на приусадебном участке или даче, стремясь разнообразить ландшафтный дизайн территории.

Время для посадки

Лучшей порой для посадки туи в открытый грунт является ранняя весна. Весенняя посадка обеспечит необходимое количество времени, чтобы деревце укоренилось и прижилось. Время посадки туи зависит от климата региона. В местности, где не наблюдается суровых зим, ее можно высаживать не только в марте, но и осенью, в начале октября. Осенние сроки посадки должны проводиться за несколько недель до наступления заморозков, чтобы растение успело хорошо укорениться. Также, при острой необходимости, можно высаживать дерево и летом, но выбирать для того пасмурный или дождливый день, и посадку проводить вечером.

Выбор сорта и саженца

В природе существует пять разновидностей туй, но среди них самыми распространенными являются западная и восточная разновидность. Внешне они трудноразличимы, но по характеристикам выносливости восточная отличается повышенной засухоустойчивостью, а западная – высокой морозоустойчивостью. Более широко в европейской части России распространена западная или канадская туя. К ее положительным характеристикам выращивания относится выносливость, стойкость к неблагоприятным условиям, нетребовательность к свету и укрытию на зиму. Недостаток – повышенная влаголюбивость.

Чаще всего для украшения ландшафтных территорий выбирают западную тую, так как посадка этого вида и уход за ним в открытом грунте не вызывает особых трудностей.

Туя канадская имеет много декоративных сортов, отличающихся между собой формой кроны, высотой и цветом. Рассмотрим некоторые сорта, заслуживающие особого внимания, благодаря своей привлекательности.

Туя Смарагд – дерево конусовидной формы, достигающее 6 м высоты и 1.8 м диаметра. Ветви имеют густую хвою, расположены почти вертикально. Это один из лучших сортов, из которого при должном уходе получается красивая живая изгородь. Прекрасно смотрится и в одиночных посадках, а при умелой обрезке приобретает привлекательную колоновидную форму. Расстояние в группах туи Смарагд при посадке должно быть не меньше 0.5 м.

Туя Голден Глоб – карликовый кустарник шаровидной формы, достигающий в высоту и ширину 80 см. Имеет необычную золотистую расцветку хвои, что позволяет ей занимать центральное место в садовых композициях, качественно оживляя ландшафт. Оригинально смотрится этот шаровидный кустарник в центре газона и как живая изгородь.

Туя Голден Таффет – подушковидный сорт, в молодом возрасте шаровидной формы, постепенно разрастающийся в ширину. Молодая хвоя имеет оригинальную розово-золотистую расцветку. Побеги стелющиеся, образующие полукруглую уплощенную форму растения, достигают 60 см высоты.

Выбирая сорт саженца туи для посадки на приусадебном участке, важно правильно выбрать место, где он будет расти, учитывая его сортовые характеристики, цвет и форму, что важно для гармоничности ландшафтного интерьера.

Для удачной посадки важно выбрать экземпляр хорошего качества. Его можно приобрести в магазине или посетить для этой цели специализированный питомник. Лучший возраст для пересадки растения – 3-4 года. В этом возрасте оно лучше всего переносит пересадку. Саженец должен расти в контейнере,  что надежно защищает корневую систему. Для проверки, росла ли туя в контейнере или пересаживалась в него перед продажей, нужно аккуратно взять деревце за крону и легко встряхнуть. Если саженец рос в контейнере, он с него не выпадет, крепко держась корнями. Важно осмотреть крону саженца, нет ли на ней признаков заболевания или каких-либо повреждений. Хвоя здорового саженца будет насыщенного цвета, а земля увлажненная. Экземпляр с пересушенными корнями при пересадке будет долго болеть или вообще погибнет, несмотря на самый тщательный уход.

Выбор и подготовка места

Туя принадлежит к неприхотливым видам растений, но все равно, выбирая место для ее посадки, надо соблюдать определенные правила ухода.

Для саженца подходит хорошо освещенное солнцем место. Допускается и полутень, но тогда потеряется пышность и яркость расцветки хвои. Расстояние к близлежащему зданию или от забора не должно быть меньше 1.5 м. Расстояние между туями и к другим деревьям – не меньше 3 м, чтобы не создавалась нежелательная тень. Место посадки не должно иметь сквозняков и грунтовых вод, находящихся близко к поверхности. Возле туи могут расти другие декоративные кустарники, например, можжевельник или гортензия.

Размер посадочной ямы должен превышать примерно в 2 раза объем корней саженца. Это приблизительно 70х70 см. На дно ямы насыпается слой дренажа около 10 см, затем половина ямы заполняется питательным субстратом. Грунт для хвойных растений продается в магазинах, или же его можно приготовить самостоятельно, смешав верховой торф, песок и плодородную землю. Яму хорошо полить для уплотнения грунта. После этого можно садить тую.

Пошаговая инструкция

Чтобы посадка туи в открытый грунт увенчалась успехом, надо соблюдать правильную технологию ухода. Дерево в контейнере хорошо поливают, чтобы корни пропитались водой, затем осторожно вынимают из контейнера и сажают в посадочную яму. Присыпают корни землей до корневой шейки, которая должна находиться на 1.5-2 см над уровнем земли. Грунт вокруг растения уплотняют и обильно поливают, укрывают мульчирующим слоем для защиты от пересыхания. Важно правильно посадить тую, чтобы она хорошо прижилась на новом месте. Уход за высаженным деревом в открытый грунт состоит в своевременном поливе и защите от морозов и болезней.

Пересадка туи

Оптимальный возраст для пересадки — 3-4 года, но при сильной необходимости можно пересаживать и более молодые экземпляры. Тую до 2-х летнего возраста пересаживают с земляным комом, осторожно выкопав его, и, не расправляя корней, осторожно помещают в посадочную яму. Корни присыпают и утрамбовывают окружающую почву, затем хорошо поливают. Если пересадка происходила осенью, то уход в это время состоит в утеплении и мульчировании почвы для безопасной зимовки.

Взрослое дерево аккуратно вынимают из контейнера и устанавливают в посадочную яму с подготовленной почвой, содержащей торф, золу и стимулятор роста. Шейка растения должна находиться над уровнем земли. Хорошо утрамбованную почву поливают и мульчируют.

Уход за растением

Каждое растение, даже самое неприхотливое, любит, чтобы за ним ухаживали. Нет ничего важнее, чем правильный уход. Несмотря на свою непривередливость, туя тоже положительно отзывается на своевременный и заботливый уход, включающий полив, обрезку и удобрение.

Важно правильно поливать тую. Переувлажнение, так как и пересушивание земляного кома после посадки и в дальнейший период может привести к загниванию корней или даже гибели саженца. Полив должен быть умеренным, рано утром или после захода солнца, чтобы влага не испарилась на солнце, а полностью впиталась в землю. Уместно и дождевание кроны, которое можно проводить 2 раза в неделю. В результате хвоя будет иметь свежий и красивый вид.

Для хорошей приживаемости саженца при посадке в грунт вносится комплексное удобрение для хвойников и стимулятор роста «Эпин». Следующую подкормку можно проводить через год, весной. Весенние подкормки способствуют повышению устойчивости дерева  к непогоде, заболеваниям и вредителям. Расход минерального удобрения составляет 50 г на 1 кв.м. При посадке возникает вопрос: чем подкормить тую осенью. В эту пору можно удобрять теми же минеральными удобрениями, что позволит благоприятно перенести зимние морозы.

После каждого полива производят рыхление почвы вокруг растения на глубину 5-8 см и удаляют сорняки. Это способствует развитию пышной кроны и предотвращает различные инфекции.

Весна – время профилактических работ. Дерево внимательно осматривают, удаляют повреждения, опрыскивают препаратами от болезней и вредителей. Для этого используют инсектицидный препарат «Актара». Проводят весенние прикорневые подкормки, внекорневые подкормки хвои препаратом «Плантафор» в апреле месяце.

Лето – время интенсивного полива по мере подсыхания почвы. Корневая подкормка после посадки проводится раз в месяц препаратом «Нитроаммофоска», внекорневая – «Плантафор». Обработка от вредителей – смесь фунгицидов и инсектицидов, проводится один раз летом.

Осень – убавление полива, чистка кроны от старой, отмершей хвои, чтобы не заводились вредители. Часто в сентябре нападает туевая тля. Избавиться от нее поможет «Актара», «Актелик». От ржавчины применяют медный купорос.

Уход за туей осенью заключается в том, чтобы подготовить ее к холодам. Вокруг ствола выстилается толстый слой опилок, для укрытия корневой системы от промерзания. Кроме этого, осенью проводится обрезка и формирование кроны, которые придают туе определенной формы. Обрезка осуществляется острыми ножницами, следя, чтобы длина обрезания не превышала 1/3 длины ветки. Перед наступлением морозов тую заматывают агроволокном для утепления и обвязывают шпагатом.

Зима – время покоя. Укрытие способствует защите молодого дерева от снега, морозов и ультрафиолета до самой весны.

Правильный уход за посаженной на приусадебном участке туей позволит ей хорошо прижиться и стать истинным украшением сада, на радость хозяевам.

Когда лучше сажать тую – весной или осенью, как ухаживать

Туя – растение западного полушария. В Европу было завезено из Америки. Относится к роду кипарисовых. Не требует особого ухода, но для того, чтобы радоваться зелени, нужно серьезно отнестись к рекомендациям по подкормкам и выбору места под посадку.

Многие садоводы, кто решил обзавестись хвойными растениями и попробовать свои силы в выращивании туй, признавали свои ошибки, которые заключались в неправильном поливе, подкормках. Многие неправильно выбирали место под тую, поэтому впоследствии ее приходилось пересаживать. Благо – растение хорошо переносит перевалку на другое место и при этом не страдает.

Общие правила ухода

Для дерева выбирают место освещенное, но можно слегка притененное, например, около сплошного забора или за домом.

В темных местах хвойники чувствуют себя плохо, так как солнечный свет, необходимый для образования хлорофилла, отсутствует или имеется в недостаточном количестве. Такие места обычно бывают:

• среди высоких деревьев, притеняющих своей кроной молодые растения;

• между постройками.

Туя – влаголюбивое растение. Летом можно ежедневно проводить дождевание. Процедура помогает очистить крону от пыли, способствует раскрытию устьиц листвы, что улучшает газообмен.

Дерево имеет поверхностную корневую систему. В засушливое лето верхний слой земли быстро пересыхает, образуя плотную корку на поверхности, которая не пропускает воздух. Поэтому рекомендуется при посадке мульчировать прикорневую зону корой, хвойными иголками. Если мульчу не использовать, придется часто поливать и рыхлить почву, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

Стричь тую нужно часто. Чем регулярнее это делать, тем лучше разрастаются побеги и тем пышнее выглядит крона.

Если растет группа растений, то им необходимо место и нужно делать боковую стрижку побегов. Одиночные посадки подразумевают прореживающую обрезку для обеспечения доступа воздуха к стволу и внутренним побегам. Ветки обрезают на треть. Оптимальное время – весна, до того момента, как распустились почки.

Подкормки проводятся с осени и весной. Летом удобрения вносятся, если почва на участке плохо держит питательные вещества, например, на песчаных грунтах.

Периодически нужно осматривать растения на предмет наличия вредителей. Обычная садовая тля может сильно повредить внешнему виду туи, поэтому применяют химию для опрыскивания и обработки ствола, на котором селится щитовка или другие паразиты.

Посадить тую: осень или весна

Чтобы правильно подобрать место, нужно учесть следующее:

• Обратить внимание, в каком месте участок освещается днем. Именно там не рекомендуется сажать тую, так как в летнее время она будет сильно обезвоживаться от палящих лучей. Дереву достаточно утреннего и вечернего солнца.

• Сквозняки. Растение их не любит и реагирует слабыми побегами, редкими ветками, пожелтением.

• Где застаивается вода. Корни, подтопленные грунтовыми водами, загнивают, потому что нарушается дыхание и поступление питательных веществ в ткани. Зелень желтеет и сохнет. Для восстановления процессов может потребоваться 2 года.

Выбор сезона, когда лучше сажать тую – весной или осенью – зависит от местных климатических условий. Если посадить дерево в августе, то до наступления холодов должно пройти не менее 2,5 месяцев.

За это время растение должно успеть прижиться на новом месте и восстановить силы. После этого зимовка не страшна. Чем позднее пересаживать тую осенью, тем меньше времени для адаптации и уверенности, что дерево перезимует. Поэтому во избежание риска хвойники сажают весной.

Пошаговое руководство: как посадить тую

Когда куплен саженец, то перед подготовкой ямы оценивают размеры его корневой системы. Лунка для посадки должна быть шире земляного кома на 40 см и глубже на 30 см. В зависимости от сорта отмеряют расстояние между растениями.

Для высоких туй, которые растут в высоту, расстояние 1 м. Широкие и высокие 1,5 – 1,7 м. Низкие широкие – 1,5 м. При формировании аллеи расстояние выдерживают от 2 до 4 м.

Для посадки необходимо:

• Выкопать яму в соответствии с размерами растения.

• Положить на дно ведро компоста или перегноя. Свежий навоз или полуперепревший использовать нельзя, так как повышенное содержание азота вредно для хвойных культур. Используют калийно-фосфорные минеральные удобрения. Но здесь не обойтись без личного опыта, так как многие садоводы испробовали несколько смесей, прежде чем подобрали питание для туй в соответствии с типом почвы и ее химическим составом.

• На дно кладут дренаж. Особенно это полезно на глинистых тяжелых почвах. Часть грунта смешивают с песком или битым кирпичом.

• Высадить растение и присыпать грунтом, затем полить чтобы почва осела и подсыпать еще земли. Уплотнить прикорневую зону и замульчировать.

При мульчировании нельзя затрагивать ствол и ветки, так как под воздействием влаги они быстрее упревают и болеют.

Подкормки для хвойных

Когда сажают тую осенью или весной, вносят подкормки. В следующий раз это необходимо будет сделать через год-два. Если минеральные смеси или органика закладывались при посадке осенью, то весной проводят только общие мероприятия по уходу без подкормок.

Видео: Особенности посадки туи весной, летом и осенью

С третьего года после высадки на участке подкормку проводят дважды: осенью и весной. Лучше применять легкорастворимые вещества и добавлять их с водой. Таким образом, можно обеспечить хороший прирост, так как туи хорошо реагируют на полив и быстро вытягиваются в высоту. Предпочтительно использовать весной органику с низким содержанием азота – компост или перегной, летом полезными будут фосфорные добавки, осенью нужен калий.

Выращивание из семян или использование саженцев

Размножают туи саженцами, купленными в питомнике или семенами. Если саженец не составит труда посадить, то с семенами придется повозиться. До состояния, в котором саженец можно будет высаживать в открытый грунт, может пройти около 5 лет.

Собирают семена в середине осени – середине сентября или в начале октября. Хранить их до весны нужно в хорошо проветриваемом мешочке из ткани. Перед высадкой замачивают в воде или специальном питательном растворе на 12 часов. После этого прикапывают на глубину 5 см и присыпают компостом или торфом. Нужно предусмотреть, что семенное размножение может не повторить материнские формы, и растение будет выглядеть по-другому.

Можно попробовать прорастить корни в черенке, взятом со взрослого растения в начале вегетации – май июнь. Черенок должен иметь одревесневший побег шириной 7 – 8 мм и длиной не менее 12 см. Лучше срезать с боковых веток – они быстрее образуют корни, чем верхушечные. Черенок оставляют в воде до тех пор, пока не появится корень. Далее можно пересаживать в цветочный горшок в компостный наполнитель.

Для ускорения корнеобразования по черенку делают продольные надрезы и удаляют хвою с корой. Срез производится наискось. Эти процедуры помогут избежать загнивания молодых корешков под корой. Можно использовать стимулятор корнеобразования, но оставлять черенок в такой жидкости нужно не более суток.

Когда садить черенки туи осенью или весной в горшки, их нужно поставить в теплое помещение, хорошо освещенное, чтобы зелень привыкала к количеству света. Перевалку в большую емкость производят по необходимости, когда корневая система заполняет весь горшок. Через несколько лет такой саженец переносят на улицу и пересаживают.

Подкормки проводят по правилам: при посадке, затем через год при перевалке на новое место и так далее.

Уход и подготовка к зиме

В средней полосе чаще всего выращивают западную тую, так как восточная не приживается из-за морозов. Тем не менее полностью укутывать вечнозеленые хвойники нельзя. Это грозит пожелтением и упреванием листвы.

Молодым растениям показано укрытие в виде шалаша из досок с последующим обертыванием лутрасилом. Но это касается совсем маленьких экземпляров, которые полностью уходят под снег. Далее эти мероприятия не проводятся, иначе весной придется обрезать большую часть веток с коричневой хвоей.

Крупным растениям подвязывают крону, чтобы под тяжестью снега они не поломались. Перевязывают ветки в нескольких местах и не туго. Зимой во время снегопада нужно удалять снег с веток, чтобы не превратился в лед.

Мульчирование – обязательная процедура в предзимней подготовке.

Укрытие прикорневой зоны удерживает влагу и предохраняет корни от вымерзания. Если весной обнаружилось, что кора дерева треснула, что часто бывает при резких перепадах температур, то такие места замазывают садовым варом.

Заключение

При правильном уходе туя может прожить около тысячи лет в дикой природе. В высоту достигают 30 м, а диаметр ствола иногда составляет до 1,80 м. Для того, чтобы дерево соответствовало таким параметрам, ему нужно угодить с условиями произрастания.

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET».  Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

Посадка туи – как, где и когда сажать туи

Туи не слишком требовательны, но лучше растут на плодородной земле и солнечном месте. Узнайте больше – как подготовить место для туи, какую выбрать почву, когда сажать.

Краткое руководство по посадке туи

Туи широко распространены в наших садах. Используются, в частности, в качестве живой изгороди, противоветровой защиты и густых шпалер. Отлично зарекомендовали себя также в качестве растения-солитера, то есть располагающееся в одиночной посадке (к примеру, посреди газона).

Туя хорошо смотрится также в группах, создавая эффектные композиции с другими декоративными растениями. Карликовые виды можно использовать в альпинарии, можно также сажать в горшки и создавать из них композиции на террасах и балконах. Туя в горшке – выращивание туи на балконе

Срок – когда сажать туи?

Подавляющее большинство туй продается в горшках. Такие растения можно высаживать в течении всего сезона – с весны до осени. Лучше сажать туи  с апреля по июнь или с середины августа до середины сентября.

Растения посаженые летом подвергаются засушиванию, поэтому требуют регулярного и обильного полива в жаркую погоду. Особенно молодые растения в первый год после посадки требуют регулярного полива.

Чтобы туи успели укорениться до зимы, сажаем их, самое позднее, в первой половине октября. Слишком поздно посаженные растения могут не пережить холодной зимы.

Место – где сажать туи?

Туи лучше растут на местах солнечных и полутенистых. В тени растут слабо, а сорта с желтой хвоей не могут приобрести свой цвет. Туи не переносят пересадки, поэтому стоит сразу выбрать место, на котором растение сможет расти постоянно.

Почва – грунт для туи

Грунт должен быть плодородным, проникающим, умеренно влажным, содержать гумус. На сухих, неплодородных почвах туя растет плохо. Западная (Thuja occidentalis) лучше всего растет на известковых почвах, а туя восточная (Thuja orientalis) – предпочитает слегка кислый грунт.

Если земля в саду не соответствует требованиям необходимо ее заменить. Лучше всего использовать готовый грунт для хвойных растений или торфяной субстрат и перемешать его с компостом.

Посадка туи — как сажать

После выбора подходящего места удаляем сорняки – для этого лучше снять весь дерн в радиусе 30-40см от места высаживания. Если сажаем растения, предназначающиеся для живой изгороди, подготавливаем  широкую и длинную полосу – должна быть в ширину минимум 60см. По его надо поместить пластиковый рольбордер, который не позволит траве «заходить». Также можно использовать черную пленку, агроволокно (прекрасно предотвратит рост сорняков).

Выкапываем в земле ямку минимум в 3 раза больше, чем горшок. На дно высыпаем плодородный субстрат и обильно поливаем водой. В образовавшуюся грязь сажаем тую, стараясь, чтобы растение находилось на той же высоте, как и в горшке. Затем слегка утаптываем, досыпаем земли и снова поливаем.

Сразу после посадки стоит применить вакцину микоризы для хвойных растений. Чтобы ограничить испарение влаги и затормозить рост сорняков вокруг растений, мульчируем сосновой корой. Как ухаживать за саженцами в статье: Выращивание туи — требования и уход

Если у Вас есть что-то добавить, пожалуйста обязательно оставьте свой комментарий на сайте

Туя восточная против выпадения волос

Экстракт горячей воды Thuja Orientalis натурального происхождения был клинически доказан в исследованиях по подсчету волос при местном применении на кожу головы.

Но остается вопрос, действительно ли это поможет с ростом волос таким людям, как вы и я?

В этой статье я собираюсь обобщить результаты этого исследования, чтобы показать, насколько эффективен этот полностью натуральный продукт и почему он помогает.

В конце статьи я покажу вам, как можно сделать свой собственный шампунь с туей, чтобы как можно быстрее остановить дальнейшее выпадение волос.

Или посмотрите видео ниже, если вам нужна видеоверсия этой статьи:

Thuja Orientalis можно легко выращивать и культивировать в домашних условиях, и с ограниченным потенциалом побочных эффектов этот продукт можно использовать при многих проблемах, включая выпадение волос.

Что такое туя восточная?

Как естественно растущее вечнозеленое растение Thuja Orientalis используется для решения множества проблем в традиционной и дополнительной медицине.

Семена и листья растения могут производить эфирные масла. В регионах Восточной Азии экстракты Thuja Orientalis веками использовались для лечения выпадения волос.

Листья Thuja Orientalis содержат химические соединения родоксантин, аментофлавон, хинокифалвон, кверцетин, мирицетин, каротин, ксантофиллы и аскорбиновую кислоту.

Корни растения были подвергнуты дистилляции, чтобы произвести самое сильное средство от преждевременного выпадения волос.

Thuja Orientalis: результаты испытаний на борьбу с выпадением волос

Существует множество потенциальных применений экстрактов и эфирных масел Thuja Orientalis, многие из которых могут помочь поддерживать здоровье кожи головы, а также способствовать росту волос. Ниже приводится краткое изложение исследований, проведенных на Thuja Orientalis, и ее предполагаемой пользе для роста волос.

Актуальный тест T. Orientalis «Горячая вода»

Одно из наиболее значительных исследований Thuja Orientalis было проведено на лабораторных мышах.Подопытных мышей брили, а затем разделяли на три группы.

Первой группе ежедневно вводили раствор экстрактов T. Orientalis в «горячей воде» для местного применения, второй — ежедневный раствор «1% минодоксила» для местного применения, а остальные мыши составляли контрольную группу.

Через 14 дней рост волос в каждой группе подопытных мышей был тщательно измерен, усреднен и проанализирован с впечатляющими результатами. У мышей, получавших лечение T. Orientalis, наблюдался значительно больший рост волос, чем в группе, получавшей 1% раствор минодоксила, или в контрольной группе.

Через 17 дней в группе T. Orientalis полностью восстановился волосяной покров, в то время как в контрольной группе отрастали только около 50% (см. Рис. 1). Рис. 1: (Источник) Количество волосяных фолликулов.

Дальнейший анализ результатов этого теста показал, что T. Orientalis улучшал рост волос у испытуемых, вызывая фазу роста анагена из фазы телогена.

Фаза анагена — это стадия, на которой волосяной фолликул фактически выращивает волосы, в то время как телоген представляет собой период покоя фолликула.Многие волосяные фолликулы могут находиться в идеальных рабочих условиях; было обнаружено, что лечение T. Orientalis пробуждает покоящиеся фолликулы, возобновляя активное производство волос.

Узнайте, как восстановить поврежденные волосяные фолликулы.

Кроме того, исследователи, документировавшие это исследование, быстро заметили увеличение размера волосяных фолликулов и их количества на квадратный дюйм в группе T. Orientalis. Иммуногистохимические анализы также выявили более раннюю индукцию основных наследственных белков, Shh и β-катенина в волосяных фолликулах, стимулированных обычным T.Ориенталис лечение.

Окончательные выводы, сделанные этими исследователями, ясно показывают, что T. Orientalis может эффективно способствовать росту волос, стимулируя покоящиеся фолликулы на стадии образования волос или стадии анагена. Это означает, что T. Orientalis можно рассматривать как полностью натуральный агент для роста волос .

Дальнейшие исследования

Согласно «Достижениям в области наук о жизни» препараты Thuja Orientalis также могут использоваться как противовоспалительные средства и обладают антимикробными свойствами.Раздраженная и воспаленная кожа головы — частая причина выпадения и истончения волос, а также бактериальных инфекций.

Возможности применения решений для местного применения с использованием Thuja Orientalis для поддержания и поддержания здоровья кожи головы делают этот продукт целесообразным для постоянного ухода за кожей головы.

«Исследовательский журнал фармацевтических, биологических и химических наук» опубликовал данные о механизме действия и химическом составе Thuja Orientalis, поддерживая литературу, которая предполагает наличие множества положительных эффектов этого растения.

В частности, антимикробные и противовоспалительные свойства, хорошо документированные в научной литературе. Экстракты успешно используются для лечения экземы, грибковых инфекций кожи, а также бородавок.

Поскольку волосяной фолликул получает питательные вещества из кожи и нижележащих капилляров, важно обеспечить здоровье кожи головы.

До тех пор, пока нет специфической аллергии на этот вид растений, существует ограниченная обратная сторона регулярного применения местного раствора, в котором используется Thuja Orientalis.

Для людей, у которых наблюдается выпадение волос из-за кожных заболеваний, поражающих кожу головы, это лечение может принести значительную пользу и улучшить способность волос к росту.

Возможные побочные эффекты Thuja Orientalis

Thuja Orientalis может вызывать различные побочные эффекты, а некоторые части растения могут причинить вред при проглатывании. Некоторые люди могут испытывать аллергические реакции при местном применении туи или ее приеме внутрь, а некоторые аллергические реакции могут быть серьезными.

Thuja Orientalis может вызывать одышку и затрудненное дыхание, что может усугубить симптомы астмы.

Симптомы побочных эффектов Thuja Orientalis;

• Рвота / тошнота
• Рвота
• Болезненная диарея
• Одышка / затрудненное дыхание
• Изъятия
• Низкое артериальное давление

Из-за отсутствия полного понимания использования Thuja Orientalis продукты, полученные из этого растения, не должны использоваться беременными женщинами или женщинами, которые планируют забеременеть.

Лица, страдающие астмой или хронической обструктивной болезнью легких, не должны использовать Thuja Orientalis, поскольку это может вызвать одышку или затрудненное дыхание.

Любой, кто рассматривает возможность использования Thuja Orientalis, должен проконсультироваться с медицинским работником, чтобы гарантировать безопасное использование продукта.

Практическое использование Thuja Orientalis для роста волос

Экстракт горячей воды оказался полезным для увеличения количества волос даже по сравнению с миноксидилом (и контролем.Итак, вероятно, лучший способ использовать тую — в домашнем шампуне.

Состав:

• Жидкое кастильское мыло
• Экстракт горячей воды Thuja Orientalis
• Эфирное масло розмарина
• Касторовое масло

Тщательно перемешайте ингредиенты в пластиковой бутылке по вашему выбору. Нанесите смесь на влажные волосы и массируйте кожу головы в течение 2-3 минут перед смыванием.

Заключение

Thuja Orientalis можно выращивать в различных климатических условиях, это здоровое растение, с которым легко работать, и которое можно легко использовать в качестве дополнительного или альтернативного средства для лечения множества проблем, включая выпадение волос, истончение волос и залысины.

Многочисленные положительные преимущества Thuja Orientalis обещают способствовать общему здоровью кожи головы, устраняя многие из основных причин выпадения и истончения волос, и даже могут способствовать росту волос.

Размножение туи | Home Guides

Симметричные профили вечнозеленых растений туи (Thuja spp.) Украшают пейзажи и сады в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 3 по 8 сферами, пирамидами и столбиками с густой листвой от желтого до темно-зеленого цвета. Пять местных видов туи, обычно называемых туи, произрастают в Соединенных Штатах. Из них американские туи (T. occidentalis) дали наиболее коммерческие сорта, в том числе «Nana» от 1 1/2 до 2 футов и Fastigiata высотой 25 футов.Размножение устойчивых к вредителям и болезням туи с помощью стеблевых черенков.

Лучшее время для размножения

Стебли туи готовы к уборке в конце лета или осенью, когда растения завершили активный вегетационный период. Ветви достаточно твердые, чтобы сломаться черенки полу-лиственных пород, собранные поздней осенью, после понижения температуры, укореняются быстрее, чем полученные ранее.

Сбор черенков

Лучшие черенки туи получают из ветвей со здоровыми, хорошо сформированными новообразованиями, собранными в раннее утро.С помощью острого ножа или секатора удалите ветку длиной 4–5 дюймов, измеряя длину назад от ее кончика и отрезая ее прямо под иглами. Оберните черенки влажными бумажными полотенцами и поместите их в темный полиэтиленовый пакет, чтобы они не высохли, прежде чем ставить их в горшок.

Среда для укоренения и горшки

Черенки арборвиты лучше всего укореняются в стерильных горшках, содержащих стерильную влажную смесь из 50% торфяного мха и 50% речного песка. Эта смесь способствует получению гибких, хорошо разветвленных корней.Четырехдюймовые глиняные горшки с дренажными отверстиями делают недорогие и эффективные емкости. Чтобы убить любые организмы, вызывающие гниение, нагрейте горшки в духовке до тех пор, пока в центре среды не будет достигнута температура 140 градусов в течение 30 минут.

Укоренение черенков

Удалите иголки с нижней трети каждого черенка, чтобы ограничить потерю воды при транспирации. Слегка нанесите основание черенков на блюдце с порошком гормона укоренения перед посадкой, чтобы ускорить укоренение. Удалите излишки порошка с черенков, прежде чем помещать их во влажную среду, по одной в каждый горшок.

Уход за черенками

Прозрачные стеклянные банки, помещенные над горшками, создают миниатюрные теплицы. Черенки цветут во влажной атмосфере, поэтому каждый день вы опрыскиваете их, чтобы охладить иголки и увлажнить среду. Не размещайте кастрюли под прямыми солнечными лучами, чтобы банки не перегревались. Черенки лучше всего работают при температуре от 60 до 65 градусов; установка их на грелку, установленную на 5 градусов выше окружающего воздуха, нагревает среду и стимулирует образование корней.Когда черенки туи укоренились или разрастутся, они начнут давать новый рост.

Рассмотрение

Для размножения нескольких растений от одного туи соберите одну большую ветку и сделайте отдельные черенки с ее верхушки и веток. Чем меньше разрезов, тем лучше; множественные раны повышают подверженность туи грибков, бактерий и вредителей.

Как следует сажать туи зеленых гигантов? | Home Guides

Туя «Зеленый гигант», обычно называемая туи «Зеленый гигант», имеет густую листву и вырастает до 60 футов в высоту. Из туи «Green Giant» получается хорошая изгородь или образцовое растение. Это гигантское вечнозеленое растение конической формы устойчиво к зонам устойчивости растений 5-8b Министерства сельского хозяйства США.

Выбор правильного «зеленого гиганта»

Выбирая туи «зеленый гигант», ищите здоровое растение с густой листвой и темно-зеленым цветом.Избегайте растений с множеством сломанных веток, обесцвеченной листвой, поникшими ветвями или тех, которые сильно прикованы к корням в горшках. Большинство питомников продают «Green Giant» в горшках меньшего размера или в тюках и мешках, готовых к посадке. Обычно вы покупаете деревья от 6 до 10 футов высотой, хотя вы можете найти более крупные или меньшие образцы.

Подготовка почвы

Туи «Green Giant» хорошо проявляют себя на различных почвах, включая супеси и тяжелые глины. Из-за этого его популярность в качестве заменителя некогда широко распространенного кипариса Лейланда (x Cupressocyparis leylandii) чрезвычайно выросла.Хотя он хорошо переносит различные типы почв, он предпочитает богатую, хорошо дренированную почву на открытом солнце. Внесите в почву грядки большое количество перегноя, компоста или торфа, чтобы обеспечить лучший дренаж. Для достижения наилучших результатов улучшите большую грядку почвы, где «Зеленый гигант» будет посажен посередине. Это позволяет корням пробивать почву в грядке, не создавая кармана, в котором будет собираться вода.

Посадка

Для посадки выкопайте в середине подготовленной грядки ямку шириной в полтора-два раза шире корневого комка и глубиной до горшка.Добавьте в лунку удобрение с высоким содержанием фосфора, стимулирующее корнеобразование, в соответствии с инструкциями. Этот вид удобрения вначале способствует укреплению и здоровью корней и может помочь защитить от шока при пересадке. Надрежьте корни острым инструментом, чтобы разбить их, и осторожно вытряхните рыхлую почву из корневого комка пальцами или ручным культиватором. Поместите разрыхленную корневую систему в ямку и засыпьте ямку почвой. Тщательно полейте туи «Зеленый великан».

Care

Продолжайте подкормку удобрением, стимулирующим корнеобразование, в течение первого сезона в соответствии с инструкциями на упаковке.Держите почву влажной, но не мокрой, и поливайте, когда почва высохнет. Во второй и последующие сезоны удобряйте удобрениями с более высоким содержанием азота, например 16-4-8, в конце зимы и в середине лета. Туи «Green Giant» в высшей степени выносливы и достаточно устойчивы к болезням и вредителям. Они также практически не требуют обрезки, хотя вы можете немного придать форму.

Thuja Green Giant на продажу | Купить Деревья конфиденциальности в Интернете

Описание продукта

Дерево Thuja Green Giant мгновенно добавит пышный зеленый экран конфиденциальности вашему двору! Одно из наших самых любимых и быстрорастущих деревьев.

В Национальном дендрарии представлен «Зеленый гигант» — это активно растущее вечнозеленое растение пирамидальной формы с темно-зеленым цветом, которое остается выдающимся во всем диапазоне морозостойкости. Зеленая туя идеально подходит для уединения деревьев, поскольку это гибрид дерева туи складчатой, которая растет на северо-западе.

Дерево туя красиво выглядит как отдельное растение, образец дерева, плотная ширма или как живая рамка для вашего пейзажа или сада. Посадите дерево на границе участка, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность. Не беспокойся об оленях! Устойчив к оленям.

Thuja Green Giant arborvitae — крупный вечнозеленый страж в любом ландшафте. В соответствии со своим названием, этот «гигант» хорошо переносит широкий спектр почв и зон роста и имеет очень мало проблем с вредителями или болезнями на своей богатой зеленой листве.Посетите наш блог о вредителях и болезнях, чтобы получить дополнительную информацию о проблемах с деревом Thuja Green Giant.

Thuja Green Giant Care

Зоны выносливости туи являются лучшими в 5–9 зонах устойчивости сельскохозяйственных растений в Соединенных Штатах. Это ландшафтное дерево лучше всего проявляет себя во влажных, плодородных, хорошо дренированных почвенных условиях, на открытом солнце или в полутени. Идеальные условия для гигантского дерева туи — не менее 4-6 часов солнечного света в день. Это большое дерево не может обрабатывать влажные участки или плохо дренированные типы почвы, такие как тяжелая глина, из-за возможности корневой гнили.

У Thuja Green Giant Arborvitae очень быстрый рост! После укоренения он может вырасти до 3-5 футов в год; и он может быстро достигать высоты до 40 футов в высоту и до 20 футов в ширину в зрелом возрасте. Как молодые растения, весной и летом они растут быстрее, чем в любое другое время года.

Удобрения с медленным высвобождением у основания корневого комка помогут придать этому дереву необходимый импульс ранней весной. Изумрудно-зеленая хвоя зимой может потемнеть или слегка бронзировать.Если листья становятся коричневыми, у вас может быть другая проблема, например, отсутствие полива.

Недавно посаженным деревьям необходимо много воды и толстый слой мульчи, чтобы сохранить влагу и защитить корни. Поливайте деревья несколько раз в неделю, особенно в летние месяцы, когда температура выше. При тщательном поливе корневая система укоренится через 1 год. После 1 года быстрого роста он довольно устойчив к засухе.

Лучшее время для посадки зеленых гигантских кустов туи — ранняя весна, поэтому деревья должны укорениться в течение всего вегетационного периода до наступления зимнего льда и снега.Выкопайте ямку размером с корневой ком и не сажайте слишком близко! Живые изгороди Thuja Green Giant быстро разрастутся и обеспечат вам необходимую конфиденциальность.

Посадка зеленых гигантских растений туи

Хотите знать, как далеко можно сажать туи? Thuja Green Giant следует сажать на расстоянии не менее 5-15 футов друг от друга из-за их обхвата и длины. Это оставит много места для роста! Некоторые используют его в качестве ширмы или живой изгороди, чтобы выровнять забор в своем дворе в прямом ряду деревьев. Вы также можете сделать это в двухрядном интервале, если у вас есть широкая область, чтобы они могли достичь своей зрелой ширины.

Более густо, чем наши кипарисы Leyland, но все та же форма рождественской елки. Вы можете обрезать свое дерево туи до более короткой живой изгороди в один ряд и сохранить высоту от 12 до 15 футов, если хотите. Они могут переносить тяжелую стрижку, и мы рекомендуем обрезку для стимулирования нового роста.

Ознакомьтесь с обзорами Thuja Green Giant, чтобы узнать, что наши счастливые клиенты думают об этих быстрорастущих вечнозеленых деревьях. У этих древесных растений Green Giant arborvitae не бывает голых корней.Укореняются в емкости в почве.

Вы можете спросить… где я должен сажать Thuja Green Giant? А как сажать свою туи Зеленую Гигантскую? Не волнуйтесь… ознакомьтесь с сообщениями нашего блога о Thujas в блоге Best Privacy Trees.

Мы надеемся, что вам понравился наш Thuja Green Giant, выставленный на продажу. Оно известно как дерево жизни из-за того, насколько быстро растет зеленый гигантский дерево, и ценится за отсутствие болезней.

Ознакомьтесь с нашим Руководством по выращиванию Thuja Green Giant, чтобы получить дополнительную информацию о выращивании этих красивых деревьев.

Вы также можете ознакомиться с нашим Руководством по выращиванию вечнозеленых деревьев для получения дополнительной информации о посадке вечнозеленых растений.

Гибкая черепица на беседку монтаж своими руками: монтаж своими руками, как самостоятельно укладывать, как положить гибкую кровлю на шестигранную беседку, фото

монтаж своими руками, как самостоятельно укладывать, как положить гибкую кровлю на шестигранную беседку, фото

Мягкая, или битумная черепица — удобный и практичный кровельный материал. Её очень просто укладывать, и с монтажом может справиться практически любой человек, имеющий минимальные навыки подобных работ. При необходимости уложить такую кровлю можно и самому, без ассистента. Она станет прекрасным завершающим штрихом для вашей садовой беседки — как с позиции практичности, так и с эстетической стороны.

Достоинства гибкой черепицы

Материал обладает небольшой удельной массой и удобными габаритами, крепится при помощи клея, окончательную его фиксацию выполняют гвоздями. Указанную черепицу делают на основе битума — смолы из углеводородов, так что этот материал несёт и декоративную, и защитную функцию.

• Среди достоинств использования для кровли описываемого материала можно выделить такие:
• лёгкий, хорошо режется и принимает любую форму;
• высокое шумопоглощение;
• быстро сохнет;
• высокая влагоустойчивость;
• не требует сложного ухода;
• прекрасно переносит деформацию и внешние воздействия.

Для того чтобы такая кровля в полной мере проявила свои сильные стороны, её необходимо только правильно уложить, соблюдая некоторые рекомендации, о которых будет сказано ниже.

Знаете ли вы? Мягкая черепица имеет огромную популярность в США — уже в середине XX века ею была покрыта почти половина всех домов. Кроме того, в этой стране представлен и самый широкий ассортимент форм гонтов (кровельный материал — пластины из древесины): бобровый хвост, зуб дракона, дранка, кирпич, прямоугольник, ромб, шестигранник и др.

Планировка и создание чертежа

Подготовительные мероприятия являются важнейшим этапом создания качественной кровли. Они включают в себя составление проекта и воплощение его в чертёже, а также калькуляция необходимых материалов. Даже если вы отчётливо и во всех деталях представляете себе будущую крышу, чертёж вам всё равно понадобится — правильно составленный, он позволит вам точно рассчитать количество необходимых материалов.

Чаще всего битумная черепица реализуется в упаковках по 3 м². Необходимое количество упаковок зависит от размеров и формы крыши. Проще всего рассчитать площадь двускатной крыши (два прямоугольника), а соответственно, и нужное число упаковок изделия. Если, к примеру, вы посчитаете, что площадь кровли вашей беседки 12 м², лучше купить не 4 упаковки, а 5. В процессе могут возникнуть непредвиденные ситуации — перерасход или какой-то участок будет испорчен, и потребуется замена материала.

Кроме того, на данном этапе следует позаботиться о гидроизоляции. Этот материал бывает одно-, двух- и трёхслойным. Однослойная мембрана способна удерживать влагу и пар, предназначена для защиты чердаков, веранд и др. Для беседки она вполне подойдёт, но в продаже встречается нечасто. Два других вида гораздо более прочные, чем первый, так как имеют армированный слой. В трёхслойном материале есть к тому же и адсорбирующая мембрана, которая эффективно удерживает даже конденсат.

Необходимые инструменты и материалы

Мягкая черепица проста в монтаже, для её укладки требуется минимальное количество инструментов.

Помимо самого кровельного материала, вам понадобятся:

• строительный нож;
• молоток;
• ножницы по металлу;
• шпатель;
• рулетка;
• шуруповёрт и саморезы.

Важно! Если вы производите укладку битумной черепицы в холодное время года, следует приготовить строительный фен.

Инструкция

Ниже приведено подробное описание всех этапов создания кровли из битумной черепицы.

Подготовка поверхности

Перед монтажом кровли необходимо приготовить поверхность под неё. Для этого стропила нужно обшить влагоустойчивой фанерой или ОСП (ориентированно-стружечная плита). Плиту крепят к стропилам с помощью гвоздей или саморезов.

Если вы используете доски, их следует предварительно подготовить. Делают это при помощи шлифмашины, стараясь достичь гладкости поверхности. Затем дерево нужно обработать деревозащитной пропиткой типа Tikkurila Eko Wood, Luxens и др. Когда доски высохнут, можно обшивать ими стропила.

Планки и водосток

Определённым элементам конструкции требуется дополнительное укрепление. Для этого используют карнизные, фронтонные и стальные планки. В местах, где края гонтов (дранки) уложены без нахлёста, от ветра или дождей они могут задраться. При помощи планок из железа можно повысить прочность кровли. Эти элементы крепят гвоздями с нахлёстом 4–5 см.

Чтобы с кровли нормально уходила вода, необходимо оборудовать водосток. Конкретная конструкция системы зависит от особенностей крыши, расположения сливов и свеса карниза. Наиболее распространён вариант, при котором элементы системы монтируют на обрешётку или планки карниза посредством кронштейнов, после чего устанавливают желоба.

Гидроизоляция и утепление

Если ваша беседка используется исключительно в тёплое время года, утепление ей не потребуется. Будет достаточно посадить черепицу на клей и обработать горелкой. Застеклённое сооружение, которое эксплуатируют и зимой, нужно утеплять. Утепляют конструкцию минеральной ватой или пенопластом, расположенными изнутри, между стропилами.

Такая конструкция называется «кровельный пирог», так как состоит из нескольких слоёв, каждый из которых имеет свою функцию. Для утеплённой беседки достаточно уложить гидроизоляцию, слой пенополистирола и обшить изнутри влагостойким гипсокартоном, фанерой, вагонкой либо другим материалом.

Знаете ли вы? Прототип известной нам битумной черепицы появился в 1893 году в США в виде материала, напоминающего рубероид. Спустя 10 лет Генри М. Рейнольдс из компании «Гранд Рапидз» нарезал рулоны гонтами — именно так появился известный нам сегодня кровельный материал.

Укладка гибкой черепицы

Когда все предварительные работы завершены, можно приступать к укладке кровли.

Правила монтажа:

1. Укладывать листы следует, начиная от нижнего края крыши.
2. Перед началом монтажа нужно приготовить поверхность.
3. Положить гидроизоляцию.
4. Первый слой крепят по нижней кромке крыши. С черепицы срезать всё лишнее.
5. На первый слой укладывают второй и так далее, идя снизу вверх.
6. Лист следует резать поперёк, чтобы получить трапециевидные детали. Этот элемент устанавливают на готовую крышу.

Укладку гонтов начинают с разметки. Вдоль всего нижнего края крыши (параллельно ему) следует начертить линию. Перпендикулярно этой направляющей нужно провести линию для каждого вертикального ряда черепицы. То есть на данном этапе ваша задача — разметить сетку на каждой из поверхностей конструкции. Её следует делать точно, так как она нужна для последующей регулировки расположения элементов кровли.

Дальнейший монтаж выполняют по такой схеме:

1. Карнизный ряд. Выполняют из рядовых или коньково-карнизных полос. Закрепляют верхним краем на металлическую планку, специально предназначенную для этих целей.
2. Первый ряд. Если скат длинный, начинать лучше с его середины, выдержав расстояние от карнизного ряда 1–2 см.
3. Все следующие ряды монтируют с середины. Рисунок протектора смещают в соответствии с узорами на внешней стороне. Укладывают таким образом, чтобы низ гонта был совмещён с вырезом расположенного под ним элемента.

Знаете ли вы? Переработка 1 тонны старой битумной черепицы способна сэкономить 1 баррель нефти. В 2012 году в США из такого сырья восстановили свыше 70 млн. тонн битума для строительства автодорог.

Примыкания делают по треугольным рейкам закреплённых по углам сопряжений — это необходимо сделать для надёжного закрепления материала.

Особенности укладки мягкой кровли на шестигранную беседку

Крыть шестигранную беседку с крышей купольной формы сложнее, чем работать с правильной двускатной кровлей, однако ничего сверхъестественно в этом нет. Процедура имеет ряд особенностей и немного более кропотливая, в сравнении с простыми формами.

Прежде всего следует рассчитать площадь необходимого материала. Подобная купольная кровля состоит из 6 равносторонних треугольников, у которых сторона — длина конька, основание — длина грани. Площадь одного треугольника вычисляют по формуле S=½bh, где b — длина грани крыши (основание треугольника), h — высота фигуры (перпендикуляр, опущенный из верхнего угла и составляющий 90° с основанием). Полученный результат умножьте на 6 — это и будет общая площадь шестигранной крыши.

Укладку выполняют аналогично описанной выше для кровли простой формы: начинают от центра и двигаются к краям. Коньки вырезают и укладывают так же, как это делают для двускатной крыши.

Важно! Материал для кровли шестигранной крыши необходимо приобретать с большим запасом, чем для двускатной конструкции.

Битумная черепица позволяет создать надёжную и относительно долговечную кровлю, способную прослужить до 15 лет и более, в зависимости от производителя. К тому же этот материал придаёт крыше прекрасный внешний вид, дополняя общую картину вашей беседки или любого другого сооружения. Однако стоит помнить, что важнейшим условием длительной службы материала является его правильная укладка.

технология монтажа, пошаговое руководство с фото

При возведении беседки особое внимание следует уделить ее крыше. Именно кровля принимает на себя основной удар от осадков и лучей солнца. Прекрасно смотрится крыша беседки из мягкой черепицы. Кроме хорошего дизайна, кровля отличается долговечностью. Помимо этого, ее укладку вы можете осуществить самостоятельно.

Преимущества материала

Работать с мягкой, гибкой или битумной черепицей удобно. Технология ее монтажа простая и понятная, вес небольшой. Компоненты крепятся на клей, дополнительная фиксация достигается за счет гвоздей. При желании вам даже не понадобится помощь напарника.

О гибкой черепице ярче всего говорят ее сильные стороны. Она создается на битумной основе. Может показаться, что черепица создает только декоративный эффект, но это не так. В ее составе добавки, придающие прочность материалу. Именно поэтому мягкая черепица износоустойчива, служит долго. Подобный материал – лучший выбор, чтобы покрыть беседку. Он легкий, принимает почти любую форму, без проблем режется.

Главное – стелить кровлю согласно определенным правилам. Это исключит возможность протечек.

Помимо вышеперечисленных нюансов, к плюсам битумной черепицы относят:

• хорошие шумопоглощающие свойства;
• быстрое высыхание;
• устойчивость ко влаге;
• простоту ухода;
• устойчивость к деформациям, внешним воздействиям.

Видео: «Укладка битумной черепицы на крышу беседки»

Из этого видео вы узнаете, как укладывать битумную черепицу.

Подготовительные мероприятия

Правильная подготовка – залог успешного строительства. Данная стадия включает составление проекта, всевозможные расчеты. Это нужно, чтобы во время рабочего процесса не возникло заминок. На основе проекта вы определите, сколько материала нужно, как примерно будет выглядеть кровля.

Большинство производителей поставляют в продажу черепицу стандартных размеров. Упаковка – это 3 кв. м покрытия. Сколько ресурсов уйдет, зависит от площади, формы крыши. Проще всего посчитать, сколько уйдет на кровлю двухскатного типа. Площадь рассчитывают по формулам, изложенным в любом учебнике по геометрии.

Битумную черепицу рекомендуем покупать с запасом, поскольку во время рабочего процесса, вероятно, потребуется перерасход на непредвиденный случай. Не бойтесь для расчетов использовать калькулятор. Если есть друзья-инженеры, их помощь будет нелишней.

При подготовке важно позаботиться о гидроизоляции. Она бывает одно-, двух- и трехслойной. Мембраны в один слой – самые простые и доступные, они призваны задерживать влагу, не выпускать пар. Данный материал довольно редко можно встретить, в основном его используют для защиты чердака или мансарды.

Двух- и трехслойные мембраны гораздо прочнее. Это достигнуто за счет специальной прослойки в материале. Третий слой нужен для адсорбции. Это значит, что даже конденсат впитается в мембрану, не попав на другие материалы.

Технология укладки

Кровля прослужит долго, если ее правильно положить. Нам понадобится не только качественный материал, но и набор инструментов:

• нож для резки по кровли;
• молоток;
• ножницы по металлу;
• шпатель;
• рулетка;
• для работы в холод – монтажный фен.

Прежде чем укладывать кровлю, нужно подготовить поверхность. Монтируем на стропила крыши листы из устойчивой к влаге фанеры или ОСБ. Нюансы оформления настила зависят от того, какая альтанка. Обычно используют доски. Они должны быть гладкие, ровные. Со стропилами доски соединяются с помощью гвоздей. Если беседка используется исключительно летом, покрытие не нуждается в утеплении. Достаточно закрепить черепицу на клей, обработать сверху газовой горелкой.

Если альтанка застеклена, и эксплуатируется не только весной и летом, крышу нужно утеплять. Битумная черепица устанавливается на настил шурупами. Это важно сделать, так как существенный недостаток гибкой черепицы – низкая теплозащита. Без утеплителя зимой в помещении будет холодно.

Что касается особенностей рабочего процесса:

1. Класть листы нужно с нижней части, с края крыши.
2. Поверхность готовим перед работой.
3. Укладываем паро- и гидроизоляцию.
4. Первый слой крепится по нижнему краю. С материала удаляем все лишнее.
5. Поверх первого листа монтируем следующий, идем снизу вверх.
6. Коньки оформляют тоже из черепицы. Листы режут поперек. Полученные фрагменты должны иметь форму трапеции. Устанавливают их, когда вся крыша покрыта черепицей.

От того, как будет уложен материал, зависит его дальнейшая эксплуатация. Выполнив все верно, можете не сомневаться: гибкая черепица прослужит долго, надежно защитив от морозов и осадков.

Планки и водосток

Некоторые части крыши нуждаются в дополнительном укреплении. Обеспечить его призваны карнизные, фронтонные и стальные планки. Там, где край гонтов без нахлеста, есть риск задиров, откреплений во время порывов ветра, чрезмерных осадков. Железные планки повысят механическую устойчивость обрешетки. Их устанавливают с помощью гвоздей с нахлестом 3–5 см.

Для оперативного отвода влаги кровлю важно оснащать водостоком. Как это лучше сделать, зависит от особенностей конструкции, размещения сливов у карнизного свеса. Элементы водостока крепятся к обрешетке или карнизным планкам кронштейнами. Затем вывешиваются желоба.

Облицовка

Каждый пользователь заинтересован, чтобы кровля служила как можно дольше. С учетом надежности и износоустойчивости гибкой черепицы, этого реально добиться. Чтобы материал прослужил как можно дольше, потребуется облицовка, которая заключается в укладке гонтов.

Первым делом разметка. Параллельно карнизному свесу или коньку наносим линии по периметру ската. Перпендикулярно предыдущей разметки проводятся линии для каждого вертикального ряда. Получится сетка для регулирования стороны каждого гонта. При необходимости можно внести коррективы в конструкцию.

По зонам монтаж делится на:

1. Карнизный ряд. Формируется из рядовых гонтов или коньково-карнизных полос. Монтируется сверху на стальную карнизную планку.
2. Первый ряд. Если длина ската значительная, работу начинают от середины. Отступ от карнизного ряда составляет 1–2 см.
3. Последующие ряды оформляются от центра. Лепестки рисунка смещаются согласно узорам лицевой части. Нижний край гонта должен быть вровень с верхушкой выреза нижнего гонта.

Правильная облицовка хорошо защитит кровлю, продлив срок ее эксплуатации.

Узлы примыкания

Примыкания оформляют по треугольным рейкам, прибитым в углах сопряжений. Это позволяет хорошо закрепить мягкую черепицу. Рабочий процесс предусматривает распускание бруса. Поверхность стены нужно заранее выровнять штукатуркой или шпаклевкой. Поверх гонтов на мастику приклеивают кусок ендового ковра. Сверху его закрывают металлической планкой, верхняя сторона которой вмуровывается в швы кладки.

Гибкая черепица – дорогостоящий, современный и надежный материал для кровли крыши. В среднем она прослужит 10–15 лет. Данный срок может меняться в зависимости от технологии монтажа, климатических условий. Помимо хороших эксплуатационных показателей, битумная черепица отличается привлекательным внешним видом. Кровля на основе такого материала отлично дополняет альтанку, создает атмосферу уюта и спокойствия.

Укладка гибкой черепицы на беседку

Накрыть крышу беседки не так просто, как кажется на первый взгляд. Внутренняя часть кровли в беседке открыта и на ней легко видны допущенные недочеты в работе мастера. Торчащие гвозди, куски рубероида, подтеки клея или мастики – не придают интерьеру беседки приятный вид. Если крыша в дополнение еще и протекает – огромный объем работы пошел насмарку. Все придется переделывать сначала. Придется менять доски настила, и слой гидроизоляции. Чтобы не потратить время и деньги впустую, следует придерживаться определенных правил, каких – читайте далее. 

Преимущества гибкой черепицы 

Гибкая черепица – это современный кровельный материал на битумной основе. Ее нередко называют декорированным рубероидом, но на самом деле это не так. Гибкая черепица помимо битумной основы имеет в своем составе специальные добавки, которые делают ее значительно прочнее рубероида. Поэтому и срок службы черепицы в несколько раз дольше.

Крыть крышу беседки лучше всего именно гибкой черепицей. Благодаря тому, что она имеет небольшой вес, может принимать практически любую форму и листы черепицы легко резать – ее монтаж одно удовольствие. Если укладка было произведена без серьезных нарушений, то такая крыша не даст течь, и прослужит очень долго. Гибкая черепица обладает хорошими шумопоглащающими свойствами. Быстро сохнет и не впитывает влагу, поэтому даже во время сильного ливня крыша не обрушится под тяжестью кровли. Легко чистить такую поверхность и от снега. Гибкая черепица покрыта специальной полимерной пленкой, на которой снег практически не оседает. К тому же на такой поверхности не появляются различные мхи и лишайники, которых можно увидеть на рубероиде или шифере. Она не меняет форму и цвет, не выгорает на солнце. 

Стропильная система и угол наклона крыши беседки

Во время возведения крыши беседки следует особенное внимание уделить форме крыши и устройству кровельной системы. Желательно, чтобы стропильная системы была как можно плотнее, а стропила потолще. Вместо привычной обрешетки, лучше использовать деревянный настил.

Наклон крыши не должен быть меньше 30 градусов, но и не более 60. Если наклон будет меньше – снег не будет скатываться вниз, а лежать на крыше, что может привести к тому, что кровля просто провалится. Если угол более 60 градусов, то такую кровлю будет очень сложно покрывать каким-либо материалом, к тому же очень велика вероятность, что он слетит. Хотя мягкая черепица может крепиться даже под углом в 90 градусов, лучше все-таки крышу делать по принятым в строительстве правилам. В таком случае и расход материала будет меньше и крепление надежнее.

Форма кровли может как в виде пирамидки, так и в виде конуса, то есть, конструкция может быть любой сложной формы. Структура гибкой черепицы позволяет монтировать ее на кровлю любой фигурной сложности. Но только следует учитывать, чем сложнее форма крыши беседки, тем труднее выполнять монтаж, не нарушая технологию укладки кровельного материала. 

Особенности устройства настила 

Устройство настила зависит от типа беседки. Настил изготавливают из досок. Толщина доски обычно 2-3 см, не более, ширина около 30 см. Доски должны быть гладкими и ровными. Прибивают их к стропилам гвоздями.

Летние открытые беседки можно не утеплять. Гибкое покрытие в данном случае крепиться на клей и обрабатывается газовой горелкой сверху. Листы спаиваются в единый блок и припаиваются к поверхности настила.

Если беседка застеклена, и вы пользуетесь ею не только летом, но и зимой, то крышу придется утеплять, мягкая черепица в таком случае крепится на шурупы с широкой шляпой к поверхности настила. Сам настил состоит не только из деревянной обрешетки, гидроизоляционной подстилки, пароизоляции, но и утеплитель. Гибкая черепица имеет один существенный недостаток – низкая теплозащита. Если не вставить в конструкцию утеплитель, в помещении будет холодно. В качестве утеплителя используют пенопласт. Крепят его между стропилами на монтажную пену, заполняя ею зазоры по бокам. 

Как укладывать мягкую черепицу на беседку

Укладку листов этого кровельного материала начинают снизу, с края крыши и заканчивают отделкой коньков. Непосредственно перед работой, упаковку с листами черепицы стряхивают, ударяя пачкой об пол. Далее листы достают из пачки и раскладывают. Листы из разных пачек могут иметь небольшую разницу в оттенках цвета декоративной стороны, поэтому рекомендуется листы из разных пачек перекладывать между собой.

Поверхность крыши перед укладкой необходимо подготовить. Обычно на настил укладывают сверху паро- и гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного слоя используют листы рубероида или специальную мастику. Главное – обрешетка должна быть сухой, гладкой и без выступающих шляпок гвоздей или шурупов.

Укладывают первый по нижнему краю. С листов срезают лепестки. Поверх первого листа укладывают второй и так снизу вверх. Лепестки верхнего листа должны находится над лепестками нижнего и скрывать шляпки шурупов. Каждый следующий лист обрезают сбоку на пол-лепестка. Между листами не должно быть зазоров. По краям листы обрабатывают специальным клеем.

Коньки также делают из листов черепицы. Листы нарезают поперек. Полученным кускам придают трапециевидную форму. Устанавливают их после того, как вся крыша будет покрыта мягкой черепицей. Листы кладут внахлест, в одном направлении, сверху вниз. 

Как рассчитать необходимое количество черепицы 

Почти все производители выпускают листы черепицы стандартной ширины и длины. Одна упаковка гибкой черепицы – это 3 кв.метра покрытия.

Расход листов зависит не только от площади крыши, но и ее формы. Проще всего рассчитать площадь двухскатной кровли. Как правило, перерасход материала в таком случае минимальный. Площадь поверхности рассчитывается по формулам, известным еще со школьной скамьи. Например, площадь прямоугольной формы рассчитывается путем умножения длины и ширины крыши, плюс несколько листов на оформление конька.

Гибкую черепицу лучше брать с небольшим запасом, так как во время работы возможен перерасход материала на непредвиденный случай, например – непреднамеренный разрез листа вдоль. Для вычисления площади более сложных фигур можно воспользоваться формулами из учебника геометрии или с помощью онлайн-калькулятора. Лучше, конечно, воспользоваться калькулятором, так как такой расчет не только удобнее, но и точнее. 

Сколько лет прослужит такая кровля и в какую сумму она обойдется 

Средний срок службы гибкой черепицы в среднем 10-15 лет. Срок службы зависит от производителя и климатических условий области, в которой находится беседка. В северных регионах срок службы может быть и ниже.

Стоимость материала зависит не только от его качества, но и от марки производителя. Материалы некоторых производителей, имеют в своем составе специальные добавки, которые повышают качество гибкой кровли. Прочность зависит также от толщины полимерной пленки, чем она больше, тем лист черепицы прочнее, а значит и прослужит дольше. Некоторые фирмы-изготовители выпускают продукцию такого высокого качества, что дают гарантию на 30, 40, 50 и даже 60 лет на то, что их продукция прослужит столько лет. Импортные стоят значительно дороже, даже если по качеству они идентичны с отечественными. Самыми известными марками зарубежных производителей являются:

• Icopal
• Katepal
• Ruflex
• Docke

Отечественные материалы, представлены на рынке под марками следующих производителей:

• ТехНИКОЛЬ
• Shinglas
• Tegola
• Руфлекс

Конечная цена крыши беседки складывается из стоимости материалов и инструментов. В нее также могут войти расходы на оплату труда рабочих, если для выполнения соответствующих работ вы нанимали специалиста.

Мягкая кровля крыши беседки своими руками

В этой статье мы разберем, как сделать кровлю крыши беседки гибкой битумной черепицей («мягкой черепицей») своими руками.

Для начала, какие комплектующие и инструменту нам потребуются.

Из материалов будут необходимы следующие:

1. Подкладочный ковер;
2. Рядовая черепица битумная;
3. Металлические планки для защиты и укрепления нижней кромки крыши;
4. Карнизная черепица – в отличие от рядовой она представляет из себя сплошную ленту и не имеет декоративных зубцов и впадин, как рядовая;
5. Битумный клей;
6. Кровельные гвозди.

Из инструментов мы будем использовать такие:

1. Кровельный нож;
2. Молоток или пневматический молоток;
3. Ножницы по металлу для карнизных планок;
4. Шпатель для нанесения битумного клея;
5. Рулетка;
6. Если монтаж будет выполнятся в холодную погоду, понадобится монтажный фен.

Прежде всего, под укладку кровли необходимо создать гладкую поверхность, для этого укладываем на стропила крыши листы из влагостойкой фанеры или ОСБ, подробнее о выборе материала обрешетки под мягкую кровлю здесь: http://m-besedka.ru/obreshetka-myagkoy-krovlyi-besedki.

Подкладка под монтаж черепицы

Далее укладываем подкладку под гибкую черепицу, для этого можно использовать подкладочный ковер, например RUFLEX маркировки KEL или UEL. Он прекрасно подходит для создания надежной  защиты от влаги каркаса для деревянной обрешетки.

Бывает, что для экономии средств, некоторые мастера рекомендуют обходиться без подкладочного ковра, однако, если Вы хотите сделать качественный монтаж, который обеспечит кровле беседки многолетний срок службы, мы рекомендуем не пренебрегать его использованием.

Существует два способа укладки подкладочного ковра: в горизонтальном и вертикальном направлении. Первый используется для больших площадей крыш, второй более универсален, он подходит, как для больших, так и для малых площадей.

Именно поэтому мы будем использовать горизонтальный способ укладки ковра. При этом важно следить, чтобы во время раскатки рулона не образовывались складки на его полотне.

Ковер укладывается с нахлестом на предыдущий слой 10-15 см и тщательно проклеивается в месте контакта. Лучше, если срез ковра Вы сделаете на 2-3 см дальше края сплошного карниза обрешетки, это позволит защитить деревянный край от дождя при выполнении работ. Перед креплением ковра гвоздями его полотно необходимо натянуть, чтобы в дальнейшем избежать его провисаний.

Монтаж металлических планок

Далее устанавливаем металлическую планку на край карниза поверх подкладочного ковра, при этом его выступающий край, который мы оставили во время монтажа, подгибается под планку.

Для крепления планок используем монтажные гвозди, забивая их на расстоянии 25-30 см друг от друга. Такой широкий шаг необходим, чтобы впоследствии избежать проблем со смещением металла, вызываемого тепловой деформацией при перепадах температур.

При совмещении планок на длинных участках они монтируются с нахлестом 5 сантиметров и дополнительно закрепляются с помощью двух гвоздей. Учитывайте также, что для создания надежной влагоустойчивой крыши, карнизные планки следует установить и на изломах крыши.

Установка карнизной черепицы

На карнизные свесы устанавливается карнизная черепица, ее нужно располагать так, чтобы ее нижний край находился на прямой линии с отступом 1-2 см от кромки карниза.

Если монтаж выполняете в холодную погоду, можно поверхность черепицы прогреть строительным феном, это поможет обеспечить ее надежную фиксацию на месте монтажа или прибить ее двумя строительными гвоздями за верхний край.

На следующем этапе, когда мы перейдем к укладке рядовой черепицы, крепление ее первого ряда нужно делать так, чтобы они прибивались гвоздями к обрешетке крыши сквозь слой рядовой и карнизной черепицы одновременно.

Укладка рядовой черепицы

С гонтов («гонт» здесь — лист рядовой черепицы) перед укладкой необходимо удалить защитную пленку.

После этого укладываем первый ряд рядовой черепицы на карнизную так, чтобы ее нижний край располагался по прямой линии с отступом от нижней кромки карнизной черепицы 1-2 см, как показано на чертеже ниже:

Для крепления гонтов очень важно не использовать короткие гвозди, в противном случае из-за перемен влажности дерева они будут вытесняться наружу, вызывая отлипание битумной поверхности черепицы.

Таким образом, гвозди необходимо выбрать достаточной длины, которая бы позволила им надежно войти в деревянную основу, либо, если вы опасаетесь, что кончики гвоздей вылезут из нижнего основания и испортят его вид, используйте тогда саморезы.

Во время крепления следующего слоя гонта над предыдущим, чтобы гвоздь надежно прижимал его клеевую поверхность к нижнему слою, необходимо вбивать монтажный гвоздь так, чтобы он сквозь накладываемый слой прибивал бы нижний под ним слой. При этом новый слой крепится четырьмя гвоздями, вбиваемыми над вырезами рисунка.

Размещение гонтов следующих рядов необходимо выполнять так, чтобы выступы у черепицы последнего ряда были бы перекрыты вырезами следующего ряда.

Когда рядовая черепица уложена до конька, необходимо с верхних гонтов обрезать выступающие за его пределы части.

Укладка коньковой черепицы

Когда скаты крыши покрыты черепицей приступаем к укладке коньковой черепицы. Для нее мы будем использовать гонты карнизной черепицы, разрезая каждый гонт на три части.

Получившиеся коньковые плитки необходимо укладывать клеевым краем поперек конька, с нахлестом пять сантиметров на предыдущую плитку, затем закрепляется четырьмя гвоздями.

Подобным способом прорабатываются все коньковые перегибы крыши. В конце всех работ верх беседки закрываем фартухом из листового металла и устанавливаем декоративную верхушку.

Схематическое устройство кровельной системы беседки смотрите на чертеже ниже:

Чертеж кровли беседки. Для увеличения картинки кликни по ней.

И в заключении…

Таким образом, мы последовательно разобрали все этапы кровли крыши беседки с помощью гибкой битумной черепицы для того, чтобы вы смогли выполнить эту работу своими руками без привлечения кровельных специалистов.

Кроме этого, если Вы уже решили делать крышу беседки, у нас целый раздел с материалами по этой теме: http://m-besedka.ru/krisha-besedki-svoimi-rukami , загляните туда, скорее всего многие материалы оттуда будут Вам полезны.

Поделиться ссылкой:

✅ Крыша беседки из мягкой черепицы: монтаж своими руками, как самостоятельно укладывать, как положить гибкую кровлю на шестигранную беседку, фото

Как и чем покрыть крышу беседки – выбор кровельного материала

Пристраивая к дому беседку или террасу, можно не только украсить участок, но и обзавестись дополнительным местом для отдыха и дружеских встреч. Такая беседка пристроенная к дому с односкатной крышей — практичное и удобное решение. К сооружению кровли такой пристройки следует отнестись очень ответственно, выбрав наиболее оптимальный вариант конструкции.

Какой материал лучше

В основном беседки делают без основания, в отличии от пристроенных к дому террас. Это вносит свою корректировку при выборе, чем покрыть крышу беседки, так как постройки без фундамента не способны выдерживать значительную нагрузку. Поэтому приходится подбирать легкий и прочный кровельный материал. Если внутри такой беседки предполагается готовка пищи, то ее оснащают мангалом, печью или коптильней. В этом случае наличие фундамента обязательно, а конструкция крыши должна быть пожаробезопасной. Довольно хорошим вариантом для подобных строений являются кровли из асбестоцементного шифера, керамической черепицы или металла.

Если недалеко от беседки находится водоем, то от применения металлопрофиля лучше отказаться, по причине его слабой устойчивости к воздействию влаги. Лучше вместо него использовать любую неметаллическую кровлю, обработав всю конструкцию дополнительным гидрофобным покрытием.

Подходящая форма для крыши беседки

При выборе формы покрытия для крыши беседки в учет берут климатические особенности региона. Если в данной местности часто идут дожди и снег, то от использования плоской кровли лучше отказаться. В данных условиях такая конструкция очень быстро прогнется. При наличии сильных ветров не следует оформлять свою беседку слишком крутыми кровельными скатами, так как по причине большой парусности существует реальная угроза их разрушения.

Перед началом сооружения крыши необходимо выбрать для нее оптимальную форму:

• Односкатная. Самый простой вариант прямоугольной или квадратной формы. Иногда применяться ромбическая конфигурация, на что влияют очертания самой беседки. В состав конструкции входят наслонные стропила, упирающиеся в противоположные стены. Очень удобный вариант для оформления пристроенной к дому веранды.
• Круглая. В этом случае определяются только боковые границы крыши. Верхушка может быть конусоподобной, куполообразной и т.п. В конструкции имеются только накосные стропила, для монтажа которых применяется диагональная укладка. Потребуется обустройство круговой обрешетки.
• Прямоугольная. Постройку такой формы удобнее всего оформить двухскатной крышей, состоящей из наслонных и висячих стропил. Для определения нужных параметров в учет берется вид кровельного материала и тип внутренней отделки.
• Овальная (и полуовальная). Отличный вариант для использования многоскатной крыши. Здесь также имеются накосные и висячие стропилины, сходящиеся к коньку.
• Четырехскатная. От конька отходит пара треугольных и пара трапециевидных скатов. Таким типом крыши удобнее всего оснащать овальные и прямоугольные беседки. Такая четырехскатная крыша для беседки состоит из четырех угловых накосных стропилин, а также серии висячих и наслонных деталей. Они монтируются в промежутке между коньком и стенами.
• Шатровая. Подходящий вариант, чем лучше покрыть беседку квадратной формы. Включает в себя четыре накосные стропилины на угловых участках, которые сходятся в одну точку. Конек в этом случае не нужен.

Классикой жанра для покрытия беседки являются крыши шатрового и куполообразного типа, которые отлично переносят ветровые и снеговые нагрузки.

Выбираем кровельный материал для беседки

Крышу можно возводить только после проведения всех необходимых расчетов. Кровельный материал выбирается особо тщательно: он должен быть надежным, долговечным, привлекательным, подходя под стиль самой постройки. Желательно добиваться гармоничности крыши и окружающего ландшафта.

Если речь идет о пристроенной к дому беседки, стиль обоих объектов должен перекликаться. Довольно часто для их оформления применяют идентичный кровельный материал.

Мягкая черепица

Крыша беседки из мягкой черепицы может иметь самую сложную конфигурацию. Для данного материала характерна хорошая гибкость, что упрощает их укладку на любой кровельный участок. Внешне мягкая черепица очень привлекательна, превосходя в этом отношении многие другие варианты. Выпускают ее в форме лепестков различной формы, что позволяет при укладке добиваться всевозможных визуальных эффектов (волна, чешуя и т.п.). Многие люди не могут определиться, что лучше металлочерепица или мягкая кровля для покрытия беседки. Большинство специалистов сходятся во мнении, что для беседки лучше использовать мягкую черепицу.

Укладка крыши шестигранной беседки из гибкой черепицы довольно проста, а при соблюдении правильных условий эксплуатации она способна прослужить до 30 лет. При этом гарантия обычно дается на 10 лет. В состав материала входят исключительно экологически чистые компоненты. Мягкая кровля хорошо погашают звуки дождя и падающих посторонних предметов. Цветовое оформление может быть самым разным. Недостатком битумной кровли является ее слабая устойчивость к ветровым нагрузкам. Перед тем, как покрыть беседку гибкой черепицей, проводится монтаж сплошной обрешетки.

Огнестойкая кровля

В том случае, если внутри пристройки предполагается использовать печь или мангал, покрыть беседку мягкой черепицей не получится: а таком случае для кровли выбирается только огнестойкий материал. Традиционным вариантом здесь выступает асбестоцементный шифер, отличающийся дешевизной, быстротой укладки и прочностью. Цементно-песчаную черепицу лучше заменить на керамическую, так как она на порядок легче. Тяжелая кровля над беседкой потребует обязательную закладку надежного фундамента.

Профнастил

Очень популярный материал на дачных участках. Эти легкие металлические листы имеют привлекательное полимерное покрытие. Их несложно обрабатывать и монтировать. Служит профнастил довольно долго. В разных марках материала применяется различная высота волны. Кровельный профнастил имеет специальную маркировку. Для оформления беседки сгодится любой профилированный лист, где высота волны больше 21 мм. Такая кровля не боится огня, однако при дожде издает громкий шум. Иногда укладывают рубероид под профнастил на крышу, который служит в качестве гидроизоляции кровли.

Металлочерепица

Характеристики металлочерепицы на беседку практически идентичны профнастилу. Внешне такая отделка смотрится более эффектно. Выпускают ее в значительном разнообразии цвета и формы. Однако стоит материал довольно дорого, а при его укладке остается много отходов. Переде тем, как покрыть беседку металлочерепицей, следует позаботиться о прочном фундаменте.

Прозрачные материалы

Прежде всего, здесь стоит упомянуть поликарбонат, пользующийся наибольшей популярностью в качестве кровельного покрытия среди прочих материалов прозрачного типа. За счет внутренних ячеек ему сообщается хорошая гибкость, что очень удобно при оформлении фигурных крыш. Черепица из поликарбоната является отличным вариантом для отдельно стоящей беседки или пристроенной к дому веранде. Для нее не страшна коррозия, влага, солнце, однако в качестве покрытия для беседок с мангалами этот материал не годится.

Стекловолоконный шифер

Внешне материал очень напоминает обычный шифер, однако изготовлен он из стекловолокна и модифицированной целлюлозы. Для этих красивых листов не страшна коррозия, они просты в обработке и укладке. Однако в случае постоянной сырости внутри стекловолокна может заводиться грибок.

Битумный рубероид

Самый недорогой рулонный кровельный материал. Беседки с его помощью обычно не покрываются, так как такая кровля имеет низкие эстетические показатели и короткий срок службы.

Ондулин

Структура этой битумной отделки напоминает рубероид и гибкую черепицу. Листам придается волнистая форма шифера, доступны различные оттенки. Многие люди не могут выбрать, ондулин или металлочерепица лучше подойдет для беседки. Этот легкий и дешевый материал довольно часто применяется на беседках. Для него характерна хорошая звукоизоляция, стойкость к атмосферным воздействиям и простота укладки. Хороший вариант, как покрыть шестигранную крышу беседки.

Чем покрыть пристроенную веранду

Для оформления пристроенных к дому веранд и открытых террас применяются самые разные методы. Основной упор здесь делается на крышу, которую зачастую покрывают аналогичным кровельным материалом, что и основное здание. Любители эксклюзива иногда используют в этих целях прозрачный поликарбонат. Этим же материалом можно провести частичное или полное остекление террасы.

Приведенной информации вполне достаточно, чтобы выбрать для своей беседки наиболее оптимальный вариант кровельного покрытия. При этом важно не скупиться на расходы, так как дешевые материалы обычно являются дешевой подделкой качественной продукции. Важно понимать, что на кровлю оказываются значительные климатические воздействия, поэтому ее надежность не должна вызывать сомнений.

Как положить гибкую черепицу на беседку своими руками

Мягкая, или битумная черепица — удобный и практичный кровельный материал. Её очень просто укладывать, и с монтажом может справиться практически любой человек, имеющий минимальные навыки подобных работ. При необходимости уложить такую кровлю можно и самому, без ассистента. Она станет прекрасным завершающим штрихом для вашей садовой беседки — как с позиции практичности, так и с эстетической стороны.

Достоинства гибкой черепицы

Материал обладает небольшой удельной массой и удобными габаритами, крепится при помощи клея, окончательную его фиксацию выполняют гвоздями. Указанную черепицу делают на основе битума — смолы из углеводородов, так что этот материал несёт и декоративную, и защитную функцию.

• Среди достоинств использования для кровли описываемого материала можно выделить такие:
• лёгкий, хорошо режется и принимает любую форму;
• высокое шумопоглощение;
• быстро сохнет;
• высокая влагоустойчивость;
• не требует сложного ухода;
• прекрасно переносит деформацию и внешние воздействия.

Для того чтобы такая кровля в полной мере проявила свои сильные стороны, её необходимо только правильно уложить, соблюдая некоторые рекомендации, о которых будет сказано ниже.

Планировка и создание чертежа

Подготовительные мероприятия являются важнейшим этапом создания качественной кровли. Они включают в себя составление проекта и воплощение его в чертёже, а также калькуляция необходимых материалов. Даже если вы отчётливо и во всех деталях представляете себе будущую крышу, чертёж вам всё равно понадобится — правильно составленный, он позволит вам точно рассчитать количество необходимых материалов.

Чаще всего битумная черепица реализуется в упаковках по 3 м². Необходимое количество упаковок зависит от размеров и формы крыши. Проще всего рассчитать площадь двускатной крыши (два прямоугольника), а соответственно, и нужное число упаковок изделия. Если, к примеру, вы посчитаете, что площадь кровли вашей беседки 12 м², лучше купить не 4 упаковки, а 5. В процессе могут возникнуть непредвиденные ситуации — перерасход или какой-то участок будет испорчен, и потребуется замена материала.

Кроме того, на данном этапе следует позаботиться о гидроизоляции. Этот материал бывает одно-, двух- и трёхслойным. Однослойная мембрана способна удерживать влагу и пар, предназначена для защиты чердаков, веранд и др. Для беседки она вполне подойдёт, но в продаже встречается нечасто. Два других вида гораздо более прочные, чем первый, так как имеют армированный слой. В трёхслойном материале есть к тому же и адсорбирующая мембрана, которая эффективно удерживает даже конденсат.

Необходимые инструменты и материалы

Мягкая черепица проста в монтаже, для её укладки требуется минимальное количество инструментов.

Помимо самого кровельного материала, вам понадобятся:

• строительный нож;
• молоток;
• ножницы по металлу;
• шпатель;
• рулетка;
• шуруповёрт и саморезы.

Инструкция

Ниже приведено подробное описание всех этапов создания кровли из битумной черепицы.

Подготовка поверхности

Перед монтажом кровли необходимо приготовить поверхность под неё. Для этого стропила нужно обшить влагоустойчивой фанерой или ОСП (ориентированно-стружечная плита). Плиту крепят к стропилам с помощью гвоздей или саморезов.

Если вы используете доски, их следует предварительно подготовить. Делают это при помощи шлифмашины, стараясь достичь гладкости поверхности. Затем дерево нужно обработать деревозащитной пропиткой типа Tikkurila Eko Wood, Luxens и др. Когда доски высохнут, можно обшивать ими стропила.

Планки и водосток

Определённым элементам конструкции требуется дополнительное укрепление. Для этого используют карнизные, фронтонные и стальные планки. В местах, где края гонтов (дранки) уложены без нахлёста, от ветра или дождей они могут задраться. При помощи планок из железа можно повысить прочность кровли. Эти элементы крепят гвоздями с нахлёстом 4–5 см.

Гидроизоляция и утепление

Если ваша беседка используется исключительно в тёплое время года, утепление ей не потребуется. Будет достаточно посадить черепицу на клей и обработать горелкой. Застеклённое сооружение, которое эксплуатируют и зимой, нужно утеплять. Утепляют конструкцию минеральной ватой или пенопластом, расположенными изнутри, между стропилами.

Такая конструкция называется «кровельный пирог», так как состоит из нескольких слоёв, каждый из которых имеет свою функцию. Для утеплённой беседки достаточно уложить гидроизоляцию, слой пенополистирола и обшить изнутри влагостойким гипсокартоном, фанерой, вагонкой либо другим материалом.

Укладка гибкой черепицы

Когда все предварительные работы завершены, можно приступать к укладке кровли.

Правила монтажа:

1. Укладывать листы следует, начиная от нижнего края крыши.
2. Перед началом монтажа нужно приготовить поверхность.
3. Положить гидроизоляцию.
4. Первый слой крепят по нижней кромке крыши. С черепицы срезать всё лишнее.
5. На первый слой укладывают второй и так далее, идя снизу вверх.
6. Лист следует резать поперёк, чтобы получить трапециевидные детали. Этот элемент устанавливают на готовую крышу.

Укладку гонтов начинают с разметки. Вдоль всего нижнего края крыши (параллельно ему) следует начертить линию. Перпендикулярно этой направляющей нужно провести линию для каждого вертикального ряда черепицы. То есть на данном этапе ваша задача — разметить сетку на каждой из поверхностей конструкции. Её следует делать точно, так как она нужна для последующей регулировки расположения элементов кровли.

Дальнейший монтаж выполняют по такой схеме:

1. Карнизный ряд. Выполняют из рядовых или коньково-карнизных полос. Закрепляют верхним краем на металлическую планку, специально предназначенную для этих целей.
2. Первый ряд. Если скат длинный, начинать лучше с его середины, выдержав расстояние от карнизного ряда 1–2 см.
3. Все следующие ряды монтируют с середины. Рисунок протектора смещают в соответствии с узорами на внешней стороне. Укладывают таким образом, чтобы низ гонта был совмещён с вырезом расположенного под ним элемента.

Примыкания делают по треугольным рейкам закреплённых по углам сопряжений — это необходимо сделать для надёжного закрепления материала.

Особенности укладки мягкой кровли на шестигранную беседку

Крыть шестигранную беседку с крышей купольной формы сложнее, чем работать с правильной двускатной кровлей, однако ничего сверхъестественно в этом нет. Процедура имеет ряд особенностей и немного более кропотливая, в сравнении с простыми формами.

Прежде всего следует рассчитать площадь необходимого материала. Подобная купольная кровля состоит из 6 равносторонних треугольников, у которых сторона — длина конька, основание — длина грани. Площадь одного треугольника вычисляют по формуле S=½bh, где b — длина грани крыши (основание треугольника), h — высота фигуры (перпендикуляр, опущенный из верхнего угла и составляющий 90° с основанием). Полученный результат умножьте на 6 — это и будет общая площадь шестигранной крыши.

Укладку выполняют аналогично описанной выше для кровли простой формы: начинают от центра и двигаются к краям. Коньки вырезают и укладывают так же, как это делают для двускатной крыши.

Битумная черепица позволяет создать надёжную и относительно долговечную кровлю, способную прослужить до 15 лет и более, в зависимости от производителя. К тому же этот материал придаёт крыше прекрасный внешний вид, дополняя общую картину вашей беседки или любого другого сооружения. Однако стоит помнить, что важнейшим условием длительной службы материала является его правильная укладка.

Монтаж гибкой черепицы на беседку своими руками

Накрыть крышу беседки не так просто, как кажется на первый взгляд. Внутренняя часть кровли в беседке открыта и на ней легко видны допущенные недочеты в работе мастера. Торчащие гвозди, куски рубероида, подтеки клея или мастики – не придают интерьеру беседки приятный вид. Если крыша в дополнение еще и протекает – огромный объем работы пошел насмарку. Все придется переделывать сначала. Придется менять доски настила, и слой гидроизоляции. Чтобы не потратить время и деньги впустую, следует придерживаться определенных правил, каких – читайте далее.

Преимущества гибкой черепицы

Гибкая черепица – это современный кровельный материал на битумной основе. Ее нередко называют декорированным рубероидом, но на самом деле это не так. Гибкая черепица помимо битумной основы имеет в своем составе специальные добавки, которые делают ее значительно прочнее рубероида. Поэтому и срок службы черепицы в несколько раз дольше.

Крыть крышу беседки лучше всего именно гибкой черепицей. Благодаря тому, что она имеет небольшой вес, может принимать практически любую форму и листы черепицы легко резать – ее монтаж одно удовольствие. Если укладка было произведена без серьезных нарушений, то такая крыша не даст течь, и прослужит очень долго. Гибкая черепица обладает хорошими шумопоглащающими свойствами. Быстро сохнет и не впитывает влагу, поэтому даже во время сильного ливня крыша не обрушится под тяжестью кровли. Легко чистить такую поверхность и от снега. Гибкая черепица покрыта специальной полимерной пленкой, на которой снег практически не оседает. К тому же на такой поверхности не появляются различные мхи и лишайники, которых можно увидеть на рубероиде или шифере. Она не меняет форму и цвет, не выгорает на солнце.

Стропильная система и угол наклона крыши беседки

Во время возведения крыши беседки следует особенное внимание уделить форме крыши и устройству кровельной системы. Желательно, чтобы стропильная системы была как можно плотнее, а стропила потолще. Вместо привычной обрешетки, лучше использовать деревянный настил.

Наклон крыши не должен быть меньше 30 градусов, но и не более 60. Если наклон будет меньше – снег не будет скатываться вниз, а лежать на крыше, что может привести к тому, что кровля просто провалится. Если угол более 60 градусов, то такую кровлю будет очень сложно покрывать каким-либо материалом, к тому же очень велика вероятность, что он слетит. Хотя мягкая черепица может крепиться даже под углом в 90 градусов, лучше все-таки крышу делать по принятым в строительстве правилам. В таком случае и расход материала будет меньше и крепление надежнее.

Форма кровли может как в виде пирамидки, так и в виде конуса, то есть, конструкция может быть любой сложной формы. Структура гибкой черепицы позволяет монтировать ее на кровлю любой фигурной сложности. Но только следует учитывать, чем сложнее форма крыши беседки, тем труднее выполнять монтаж, не нарушая технологию укладки кровельного материала.

Особенности устройства настила

Устройство настила зависит от типа беседки. Настил изготавливают из досок. Толщина доски обычно 2-3 см, не более, ширина около 30 см. Доски должны быть гладкими и ровными. Прибивают их к стропилам гвоздями.

Летние открытые беседки можно не утеплять. Гибкое покрытие в данном случае крепиться на клей и обрабатывается газовой горелкой сверху. Листы спаиваются в единый блок и припаиваются к поверхности настила.

Если беседка застеклена, и вы пользуетесь ею не только летом, но и зимой, то крышу придется утеплять, мягкая черепица в таком случае крепится на шурупы с широкой шляпой к поверхности настила. Сам настил состоит не только из деревянной обрешетки, гидроизоляционной подстилки, пароизоляции, но и утеплитель. Гибкая черепица имеет один существенный недостаток – низкая теплозащита. Если не вставить в конструкцию утеплитель, в помещении будет холодно. В качестве утеплителя используют пенопласт. Крепят его между стропилами на монтажную пену, заполняя ею зазоры по бокам.

Как укладывать мягкую черепицу на беседку

Укладку листов этого кровельного материала начинают снизу, с края крыши и заканчивают отделкой коньков. Непосредственно перед работой, упаковку с листами черепицы стряхивают, ударяя пачкой об пол. Далее листы достают из пачки и раскладывают. Листы из разных пачек могут иметь небольшую разницу в оттенках цвета декоративной стороны, поэтому рекомендуется листы из разных пачек перекладывать между собой.

Поверхность крыши перед укладкой необходимо подготовить. Обычно на настил укладывают сверху паро- и гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного слоя используют листы рубероида или специальную мастику. Главное – обрешетка должна быть сухой, гладкой и без выступающих шляпок гвоздей или шурупов.

Укладывают первый по нижнему краю. С листов срезают лепестки. Поверх первого листа укладывают второй и так снизу вверх. Лепестки верхнего листа должны находится над лепестками нижнего и скрывать шляпки шурупов. Каждый следующий лист обрезают сбоку на пол-лепестка. Между листами не должно быть зазоров. По краям листы обрабатывают специальным клеем.

Коньки также делают из листов черепицы. Листы нарезают поперек. Полученным кускам придают трапециевидную форму. Устанавливают их после того, как вся крыша будет покрыта мягкой черепицей. Листы кладут внахлест, в одном направлении, сверху вниз.

Как рассчитать необходимое количество черепицы

Почти все производители выпускают листы черепицы стандартной ширины и длины. Одна упаковка гибкой черепицы – это 3 кв.метра покрытия.

Расход листов зависит не только от площади крыши, но и ее формы. Проще всего рассчитать площадь двухскатной кровли. Как правило, перерасход материала в таком случае минимальный. Площадь поверхности рассчитывается по формулам, известным еще со школьной скамьи. Например, площадь прямоугольной формы рассчитывается путем умножения длины и ширины крыши, плюс несколько листов на оформление конька.

Гибкую черепицу лучше брать с небольшим запасом, так как во время работы возможен перерасход материала на непредвиденный случай, например – непреднамеренный разрез листа вдоль. Для вычисления площади более сложных фигур можно воспользоваться формулами из учебника геометрии или с помощью онлайн-калькулятора. Лучше, конечно, воспользоваться калькулятором, так как такой расчет не только удобнее, но и точнее.

Сколько лет прослужит такая кровля и в какую сумму она обойдется

Средний срок службы гибкой черепицы в среднем 10-15 лет. Срок службы зависит от производителя и климатических условий области, в которой находится беседка. В северных регионах срок службы может быть и ниже.

Стоимость материала зависит не только от его качества, но и от марки производителя. Материалы некоторых производителей, имеют в своем составе специальные добавки, которые повышают качество гибкой кровли. Прочность зависит также от толщины полимерной пленки, чем она больше, тем лист черепицы прочнее, а значит и прослужит дольше. Некоторые фирмы-изготовители выпускают продукцию такого высокого качества, что дают гарантию на 30, 40, 50 и даже 60 лет на то, что их продукция прослужит столько лет. Импортные стоят значительно дороже, даже если по качеству они идентичны с отечественными. Самыми известными марками зарубежных производителей являются:

Отечественные материалы, представлены на рынке под марками следующих производителей:

Конечная цена крыши беседки складывается из стоимости материалов и инструментов. В нее также могут войти расходы на оплату труда рабочих, если для выполнения соответствующих работ вы нанимали специалиста.

Источники:

http://kryshadoma.com/vidy-krovli-kryshi/kak-i-chem-pokryt-kryshu-besedki-vybor-krovelnogo-materiala.html
http://fermer.blog/bok/blagoustroystvo/sadovye-postroyki/besedki/obustroystvo-besedok/16454-krysha-iz-mjagkoj-cherepicy.html
http://superarch.ru/stroitelstvo/ukladka-gibkoj-cherepiczyi-na-besedku

гибкая черепица как укладывать на беседку

Содержание статьи

Монтаж гибкой черепицы на беседку своими руками

Накрыть крышу беседки не так просто, как кажется на первый взгляд. Внутренняя часть кровли в беседке открыта и на ней легко видны допущенные недочеты в работе мастера. Торчащие гвозди, куски рубероида, подтеки клея или мастики – не придают интерьеру беседки приятный вид. Если крыша в дополнение еще и протекает – огромный объем работы пошел насмарку. Все придется переделывать сначала. Придется менять доски настила, и слой гидроизоляции. Чтобы не потратить время и деньги впустую, следует придерживаться определенных правил, каких – читайте далее.

Преимущества гибкой черепицы

Гибкая черепица – это современный кровельный материал на битумной основе. Ее нередко называют декорированным рубероидом, но на самом деле это не так. Гибкая черепица помимо битумной основы имеет в своем составе специальные добавки, которые делают ее значительно прочнее рубероида. Поэтому и срок службы черепицы в несколько раз дольше.

Крыть крышу беседки лучше всего именно гибкой черепицей. Благодаря тому, что она имеет небольшой вес, может принимать практически любую форму и листы черепицы легко резать – ее монтаж одно удовольствие. Если укладка было произведена без серьезных нарушений, то такая крыша не даст течь, и прослужит очень долго. Гибкая черепица обладает хорошими шумопоглащающими свойствами. Быстро сохнет и не впитывает влагу, поэтому даже во время сильного ливня крыша не обрушится под тяжестью кровли. Легко чистить такую поверхность и от снега. Гибкая черепица покрыта специальной полимерной пленкой, на которой снег практически не оседает. К тому же на такой поверхности не появляются различные мхи и лишайники, которых можно увидеть на рубероиде или шифере. Она не меняет форму и цвет, не выгорает на солнце.

Стропильная система и угол наклона крыши беседки

Во время возведения крыши беседки следует особенное внимание уделить форме крыши и устройству кровельной системы. Желательно, чтобы стропильная системы была как можно плотнее, а стропила потолще. Вместо привычной обрешетки, лучше использовать деревянный настил.

Наклон крыши не должен быть меньше 30 градусов, но и не более 60. Если наклон будет меньше – снег не будет скатываться вниз, а лежать на крыше, что может привести к тому, что кровля просто провалится. Если угол более 60 градусов, то такую кровлю будет очень сложно покрывать каким-либо материалом, к тому же очень велика вероятность, что он слетит. Хотя мягкая черепица может крепиться даже под углом в 90 градусов, лучше все-таки крышу делать по принятым в строительстве правилам. В таком случае и расход материала будет меньше и крепление надежнее.

Форма кровли может как в виде пирамидки, так и в виде конуса, то есть, конструкция может быть любой сложной формы. Структура гибкой черепицы позволяет монтировать ее на кровлю любой фигурной сложности. Но только следует учитывать, чем сложнее форма крыши беседки, тем труднее выполнять монтаж, не нарушая технологию укладки кровельного материала.

Особенности устройства настила

Устройство настила зависит от типа беседки. Настил изготавливают из досок. Толщина доски обычно 2-3 см, не более, ширина около 30 см. Доски должны быть гладкими и ровными. Прибивают их к стропилам гвоздями.

Летние открытые беседки можно не утеплять. Гибкое покрытие в данном случае крепиться на клей и обрабатывается газовой горелкой сверху. Листы спаиваются в единый блок и припаиваются к поверхности настила.

Если беседка застеклена, и вы пользуетесь ею не только летом, но и зимой, то крышу придется утеплять, мягкая черепица в таком случае крепится на шурупы с широкой шляпой к поверхности настила. Сам настил состоит не только из деревянной обрешетки, гидроизоляционной подстилки, пароизоляции, но и утеплитель. Гибкая черепица имеет один существенный недостаток – низкая теплозащита. Если не вставить в конструкцию утеплитель, в помещении будет холодно. В качестве утеплителя используют пенопласт. Крепят его между стропилами на монтажную пену, заполняя ею зазоры по бокам.

Как укладывать мягкую черепицу на беседку

Укладку листов этого кровельного материала начинают снизу, с края крыши и заканчивают отделкой коньков. Непосредственно перед работой, упаковку с листами черепицы стряхивают, ударяя пачкой об пол. Далее листы достают из пачки и раскладывают. Листы из разных пачек могут иметь небольшую разницу в оттенках цвета декоративной стороны, поэтому рекомендуется листы из разных пачек перекладывать между собой.

Поверхность крыши перед укладкой необходимо подготовить. Обычно на настил укладывают сверху паро- и гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного слоя используют листы рубероида или специальную мастику. Главное – обрешетка должна быть сухой, гладкой и без выступающих шляпок гвоздей или шурупов.

Укладывают первый по нижнему краю. С листов срезают лепестки. Поверх первого листа укладывают второй и так снизу вверх. Лепестки верхнего листа должны находится над лепестками нижнего и скрывать шляпки шурупов. Каждый следующий лист обрезают сбоку на пол-лепестка. Между листами не должно быть зазоров. По краям листы обрабатывают специальным клеем.

Коньки также делают из листов черепицы. Листы нарезают поперек. Полученным кускам придают трапециевидную форму. Устанавливают их после того, как вся крыша будет покрыта мягкой черепицей. Листы кладут внахлест, в одном направлении, сверху вниз.

Как рассчитать необходимое количество черепицы

Почти все производители выпускают листы черепицы стандартной ширины и длины. Одна упаковка гибкой черепицы – это 3 кв.метра покрытия.

Расход листов зависит не только от площади крыши, но и ее формы. Проще всего рассчитать площадь двухскатной кровли. Как правило, перерасход материала в таком случае минимальный. Площадь поверхности рассчитывается по формулам, известным еще со школьной скамьи. Например, площадь прямоугольной формы рассчитывается путем умножения длины и ширины крыши, плюс несколько листов на оформление конька.

Гибкую черепицу лучше брать с небольшим запасом, так как во время работы возможен перерасход материала на непредвиденный случай, например – непреднамеренный разрез листа вдоль. Для вычисления площади более сложных фигур можно воспользоваться формулами из учебника геометрии или с помощью онлайн-калькулятора. Лучше, конечно, воспользоваться калькулятором, так как такой расчет не только удобнее, но и точнее.

Сколько лет прослужит такая кровля и в какую сумму она обойдется

Средний срок службы гибкой черепицы в среднем 10-15 лет. Срок службы зависит от производителя и климатических условий области, в которой находится беседка. В северных регионах срок службы может быть и ниже.

Стоимость материала зависит не только от его качества, но и от марки производителя. Материалы некоторых производителей, имеют в своем составе специальные добавки, которые повышают качество гибкой кровли. Прочность зависит также от толщины полимерной пленки, чем она больше, тем лист черепицы прочнее, а значит и прослужит дольше. Некоторые фирмы-изготовители выпускают продукцию такого высокого качества, что дают гарантию на 30, 40, 50 и даже 60 лет на то, что их продукция прослужит столько лет. Импортные стоят значительно дороже, даже если по качеству они идентичны с отечественными. Самыми известными марками зарубежных производителей являются:

Отечественные материалы, представлены на рынке под марками следующих производителей:

Конечная цена крыши беседки складывается из стоимости материалов и инструментов. В нее также могут войти расходы на оплату труда рабочих, если для выполнения соответствующих работ вы нанимали специалиста.

Использование мягкой черепицы для возведения крыши беседки

Строитель 6 разряда

Преимущества материала

Работать с мягкой, гибкой или битумной черепицей удобно. Технология ее монтажа простая и понятная, вес небольшой. Компоненты крепятся на клей, дополнительная фиксация достигается за счет гвоздей. При желании вам даже не понадобится помощь напарника.

У данного материала имеется масса плюсов

О гибкой черепице ярче всего говорят ее сильные стороны. Она создается на битумной основе. Может показаться, что черепица создает только декоративный эффект, но это не так. В ее составе добавки, придающие прочность материалу. Именно поэтому мягкая черепица износоустойчива, служит долго. Подобный материал – лучший выбор, чтобы покрыть беседку. Он легкий, принимает почти любую форму, без проблем режется.

Главное — стелить кровлю согласно определенным правилам. Это исключит возможность протечек.

Помимо вышеперечисленных нюансов, к плюсам битумной черепицы относят:

• хорошие шумопоглощающие свойства;
• быстрое высыхание;
• устойчивость ко влаге;
• простоту ухода;
• устойчивость к деформациям, внешним воздействиям.

Подготовительные мероприятия

Правильная подготовка – залог успешного строительства. Данная стадия включает составление проекта, всевозможные расчеты. Это нужно, чтобы во время рабочего процесса не возникло заминок. На основе проекта вы определите, сколько материала нужно, как примерно будет выглядеть кровля.

Большинство производителей поставляют в продажу черепицу стандартных размеров. Упаковка – это 3 кв. м покрытия. Сколько ресурсов уйдет, зависит от площади, формы крыши. Проще всего посчитать, сколько уйдет на кровлю двухскатного типа. Площадь рассчитывают по формулам, изложенным в любом учебнике по геометрии.

Битумную черепицу рекомендуем покупать с запасом, поскольку во время рабочего процесса, вероятно, потребуется перерасход на непредвиденный случай. Не бойтесь для расчетов использовать калькулятор. Если есть друзья-инженеры, их помощь будет нелишней.

При подготовке важно позаботиться о гидроизоляции. Она бывает одно-, двух- и трехслойной. Мембраны в один слой – самые простые и доступные, они призваны задерживать влагу, не выпускать пар. Данный материал довольно редко можно встретить, в основном его используют для защиты чердака или мансарды.

Двух- и трехслойные мембраны гораздо прочнее. Это достигнуто за счет специальной прослойки в материале. Третий слой нужен для адсорбции. Это значит, что даже конденсат впитается в мембрану, не попав на другие материалы.

Технология укладки

Кровля прослужит долго, если ее правильно положить. Нам понадобится не только качественный материал, но и набор инструментов:

• нож для резки по кровли;
• молоток;
• ножницы по металлу;
• шпатель;
• рулетка;
• для работы в холод – монтажный фен.

Прежде чем укладывать кровлю, нужно подготовить поверхность. Монтируем на стропила крыши листы из устойчивой к влаге фанеры или ОСБ. Нюансы оформления настила зависят от того, какая альтанка. Обычно используют доски. Они должны быть гладкие, ровные. Со стропилами доски соединяются с помощью гвоздей. Если беседка используется исключительно летом, покрытие не нуждается в утеплении. Достаточно закрепить черепицу на клей, обработать сверху газовой горелкой.

Не забываем про соответствующий инструмент

Если альтанка застеклена, и эксплуатируется не только весной и летом, крышу нужно утеплять. Битумная черепица устанавливается на настил шурупами. Это важно сделать, так как существенный недостаток гибкой черепицы – низкая теплозащита. Без утеплителя зимой в помещении будет холодно.

Что касается особенностей рабочего процесса:

1. Класть листы нужно с нижней части, с края крыши.
2. Поверхность готовим перед работой.
3. Укладываем паро- и гидроизоляцию.
4. Первый слой крепится по нижнему краю. С материала удаляем все лишнее.
5. Поверх первого листа монтируем следующий, идем снизу вверх.
6. Коньки оформляют тоже из черепицы. Листы режут поперек. Полученные фрагменты должны иметь форму трапеции. Устанавливают их, когда вся крыша покрыта черепицей.

От того, как будет уложен материал, зависит его дальнейшая эксплуатация. Выполнив все верно, можете не сомневаться: гибкая черепица прослужит долго, надежно защитив от морозов и осадков.

Планки и водосток

Некоторые части крыши нуждаются в дополнительном укреплении. Обеспечить его призваны карнизные, фронтонные и стальные планки. Там, где край гонтов без нахлеста, есть риск задиров, откреплений во время порывов ветра, чрезмерных осадков. Железные планки повысят механическую устойчивость обрешетки. Их устанавливают с помощью гвоздей с нахлестом 3–5 см.

Для оперативного отвода влаги кровлю важно оснащать водостоком. Как это лучше сделать, зависит от особенностей конструкции, размещения сливов у карнизного свеса. Элементы водостока крепятся к обрешетке или карнизным планкам кронштейнами. Затем вывешиваются желоба.

Каждый пользователь заинтересован, чтобы кровля служила как можно дольше. С учетом надежности и износоустойчивости гибкой черепицы, этого реально добиться. Чтобы материал прослужил как можно дольше, потребуется облицовка, которая заключается в укладке гонтов.

Первым делом разметка. Параллельно карнизному свесу или коньку наносим линии по периметру ската. Перпендикулярно предыдущей разметки проводятся линии для каждого вертикального ряда. Получится сетка для регулирования стороны каждого гонта. При необходимости можно внести коррективы в конструкцию.

По зонам монтаж делится на:

1. Карнизный ряд. Формируется из рядовых гонтов или коньково-карнизных полос. Монтируется сверху на стальную карнизную планку.
2. Первый ряд. Если длина ската значительная, работу начинают от середины. Отступ от карнизного ряда составляет 1–2 см.
3. Последующие ряды оформляются от центра. Лепестки рисунка смещаются согласно узорам лицевой части. Нижний край гонта должен быть вровень с верхушкой выреза нижнего гонта.

Правильная облицовка хорошо защитит кровлю, продлив срок ее эксплуатации.

Узлы примыкания

Примыкания оформляют по треугольным рейкам, прибитым в углах сопряжений. Это позволяет хорошо закрепить мягкую черепицу. Рабочий процесс предусматривает распускание бруса. Поверхность стены нужно заранее выровнять штукатуркой или шпаклевкой. Поверх гонтов на мастику приклеивают кусок ендового ковра. Сверху его закрывают металлической планкой, верхняя сторона которой вмуровывается в швы кладки.

Гибкая черепица – дорогостоящий, современный и надежный материал для кровли крыши. В среднем она прослужит 10–15 лет. Данный срок может меняться в зависимости от технологии монтажа, климатических условий. Помимо хороших эксплуатационных показателей, битумная черепица отличается привлекательным внешним видом. Кровля на основе такого материала отлично дополняет альтанку, создает атмосферу уюта и спокойствия.

Правильная технология укладки мягкой черепицы

Материал имеет несколько названий, самые распространенные из которых мягкая кровля и битумная черепица. Своим внешним видом он напоминает аналог керамического материала, но по своим техническим характеристикам ближе всего к рулонной кровле.

Гибкая черепица производится из целлюлозы или стеклохолста и имеет несколько слоев. Самый верхний представляет собой минеральный слой, который защищает материал от воздействия внешних факторов. Под ним лежат два слоя из битума, между которыми, собственно, в качестве основы находится стекловолокна. Если это самоклеящаяся гибкая кровля, то в качестве самого нижнего слоя выступает клейкая поверхность, защищенная силиконовой пленкой. Лицевая сторона мягкой черепицы имитирует с помощью специальных узоров керамику.

Битумный материал для укладки кровли имеет множество плюсов:

• Гибкая черепица обладает маленьким весом, за счет чего не оказывается существенной нагрузки на конструкцию крыши. Один квадратный метр ее будет весить всего около 8 кг;
• Демократичная стоимость материала и укладки по сравнению с прочими черепичными аналогами из керамики или металла;
• Мягкая кровля стойко переносит воздействие ультрафиолета, нейтрализует шум дождя и прочих осадков;
• Материал не разрушается при резкой смене температуры и не впитывает в себя влагу;
• Срок эксплуатации мягкой черепицы составляет около 30 лет, хотя на самом деле, он часто превышает его;
• При повреждении ее просто ремонтировать;
• Гибкий материал можно применять на конструкции любой конфигурации, чей уклон превосходит 12 градусов. Укладка своими руками выполняется достаточно просто.

По сравнению с таким количеством положительных качеств черепица на основе битума имеет всего три недостатка.

• Для монтажа понадобится устройство усиленной обрешетки;
• Укладка гибкой черепицы не может осуществляться при минусовых температурах;
• Даже если повреждение поверхности кровли из гибкой черепицы небольшое, придется делать замену достаточно обширного участка.

Виды материала для кровли представлены ламинированной черепицей и материалом с металлическим покрытием. Первый вариант выполнен в виде многослойного покрытия, вследствие чего такой материал прочнее обычной битумной кровли. Второй вариант представлен мягкой кровлей, верхней слой которой покрыт фольгой из алюминия, цинка или меди, а не минеральной крошкой.

Основа для гибкой черепицы

Несмотря на то, что мягкая кровля может быть уложена практически на любую крышу, требования к основанию для монтажа довольно жесткие.

Основание должно отличаться ровностью и гладкостью, иначе мягкий материал может принять неправильную форму, чем изрядно испортит внешний вид крыши. Следует изготовить индивидуальную обрешетку, потому как конструкции для кровли из других материалов несовместимы с битумной черепицей.

Технология укладки гибкой черепицы требует устройства настила фанеры с влагостойкими качествами или плиты ОСП сверху конструкции обрешетки.

Чтобы дополнительно защитить крышу от возможных протеканий воды, вместе с гибкой кровлей применяется подкладочный ковер. Но использовать на всех типах крыш его не имеет смысла. Обычно подкладочный ковер устанавливают на скатных конструкциях с небольшим уклоном. Его укладывают сверху фанеры, начиная с нижней точки крыши со скатом, внахлест. Поэтому, полоса подкладки на самом верху перекрывает подкладочный ковер внизу, что препятствует протечке.

Чтобы осуществить своими руками монтаж подкладки, поверхность основы необходимо смазать битумной мастикой, а затем после укладки прогреть газовой горелкой для того, чтобы покрытие стало цельным.

Технология укладки гибкой черепицы

Укладка гибкой черепицы происходит проще, если кровлю сначала разметить и действовать впоследствии по меткам. Это необходимо для того чтобы монтаж гонта, который является небольшим по размерам, происходил без рядового искривления. Особенно негативно это отражается на крышах большой площади. Поэтому лучше сделать разметку для мягкой кровли.

Первое, что необходимо сделать перед укладкой, это произвести своими руками поперек наклонной поверхности две прямые линии, между которыми будет сохраняться расстояние в 50 см. Линии чертятся для того чтобы обеспечить горизонтальный сдвиг гибкой черепицы. Лучше всего сделать линии с краю крыши, потому что чаще всего укладка мягкого материала начинается именно оттуда.

Гибкая черепица укладка своими руками может стать проще благодаря разметке. Поэтому к прямым линиям чертятся перпендикуляры с шагом в 25 см, на которые и будет устанавливаться гонт.

Перед тем, как приступить непосредственно к монтажу гибкой черепицы своими руками, необходимо уложить коньково-карнизный материал. Полосу следует крепить на гвозди с покрытием из цинка. Отступом следует делать от края в 2.5 см. При этом черепичные концы к планкам нужно прикрепить битумной мастикой. Для устройства ендовы сверху подложки следует в дополнение положить ендовые ковры, цвет которых должен соответствовать оттенку черепицы. Края также закрепляют с помощью клея или прибивают гвоздями, учитывая шаг в 10 см.

Гибкая черепица монтаж своими руками

После этого можно приступать к монтажу гибкой черепицы. Если вам попадаются в партии гонты разного оттенка, не стоит искать в пачках одинаковые образцы, так как постепенно на солнце черепица примет одинаковый цвет.

Укладка гибкой черепицы своими руками начинается внизу в центральной части наклонной поверхности. После того как вы сняли пленку с нижнего слоя, черепицу нужно плотнее прижать к поверхности основания. Сверху ее следует дополнительно зафиксировать гвоздями.

Особенное внимание во время укладки своими руками необходимо уделить пересечению материала с вентиляцией или дымоходом, на территории которых также зафиксируется подложка.

Битумной мастикой нужно обработать вентиляционное основание. После этого в гонте создается отверстие необходимого размера, и черепица укладывается на место. В завершении ее снова необходимо обработать мастикой.

Технология укладки гибкой черепицы рядом с дымоходом происходит сложнее. Прежде всего, рейки необходимо зафиксировать гвоздями в форме треугольника. Его угол в 90 градусов должен быть обращен к трубе дымохода. Вокруг нее внахлест укладывается подложка, а на рейку помещается черепица, причем, верхний край материала должен упираться в дымоход. Сверху черепичного материала своими руками монтируется ендовая подложка. Часть листов должна подниматься по дымоходной трубе, вторая часть – прибивается непосредственно к крыше. На трубе подложка закрывается планкой примыкания, а швы промазываются герметиком.

Тонкости технологии укладки

Как уже было сказано, минусом укладки черепицы мягкой является невозможность сделать это в условиях морозной зимы. По технологии ее можно монтировать своими руками при температуре не меньше +5 градусов в отсутствие осадков. Если температура ожидается ниже +5 градусов, кровельный материал следует сутки продержать при температуре +20 градусов. В процессе укладки каждый элемент мягкой кровли необходимо прогревать с помощью строительного фена.

Если монтаж черепицы своими руками все же необходимо произвести зимой, следует использовать каркас, который своими руками сооружают вокруг какого-либо участка кровли. Он состоит из оцинкованного профиля, который сверху покрывают полиэтиленом, создавая своеобразный купол. Внутри такого «тепляка» образуется необходимая температура с помощью тепловой пушки.

Если вы хотите свести расходы на устройство кровли к минимуму, выбирайте гибкий материал зеленого, кирпичного или коричневого цвета. Но если вы, напротив, хотите добиться эффектной кровли, то для укладки ее на больших скатах выбирайте фольгированный материал.

На крышах с небольшим уклоном мягкая кровля в виде гибкой черепицы будет незаметна. Специалисты не советуют использовать ее на таких конструкциях. В этом случае лучше и дешевле применить обычный рубероид.

Технология монтажа мягкой кровли требует использовать специальные гвозди для гибкой черепицы. Особенностью данных крепежных элементов является большой диаметр шляпок и оцинковка, которая защищает крепеж от негативных факторов внешней среды. Благодаря этому гвозди хорошо закрепляют гибкий материал и не дают ему порваться. Можно применять и толевые кнопки, которые напоминают своим внешним видом обычнее канцелярские.

Гибкая черепица: технология монтажа своими руками

Содержание статьи:

Безусловно, ни один хозяин не откажется иметь на своем доме надежную и в то же время вполне доступную по цене кровлю. А грамотно спланированный собственноручный монтаж позволит не только защитить все сооружения от непогоды и возможных повреждений, но и сэкономить весомый объем финансовых средств. Так, всеми из этих качеств обладает инновационная мягкая кровля, выполненная из гибкой черепицы, основу которой составляет битум. Поэтому важно разобраться с тем, как правильно осуществить монтаж кровли из гибкой черепицы.

Из чего состоит гибкая черепица?

Кровля, выполненная из этого материала, имеет и некоторые другие названия, такие, как, например, шинглс, гонт или кровельная плитка. Главными преимуществами такой крыши являются ее небольшой вес (масса одного листа составляет в среднем 8 килограммов) и не слишком высокая стоимость по сравнению с металлочерепицей. Благодаря первому показателю конструкция дома получается не такой массивной, что позволяет сэкономить на материалах для стройки и оплате труда, а вторая характеристика дает возможность кровле оказывать серьезную конкуренцию иным, более тяжелым кровельным типам.

Основу такой черепицы обычно составляет стеклохолст или стеклоткань (реже – органическая целлюлоза), пропитанная битумом. Эти материалы выполняют функции так называемой арматуры, которая скрепляет два слоя SBS-модификатора, напрямую влияющего на гибкость и эластичность покрытия. Снаружи материал посыпается сланцем, минеральной крошкой и гранулятом из базальта. Они способны не только защищать материал от повреждений, но и придавать ему самые разные оттенки цвета.

Работы по подготовке укладки мягкой черепицы

Основой для мягкой черепицы служит стружечно-ориентированная плита, фанера, устойчивая к влаге или доски. Выбирая доски, нужно внимательно подобрать качественный материал. Лучшим вариантом станет применение строганой шпунтованной доски. Если ее толщина равна 2 сантиметрам, то стропильный шаг должен составлять 6 метров. При толщине в 2,5 – 3 сантиметра шаг может равняться 1,2 метра. Минимальной толщиной фанеры является расстояние в 1,2 сантиметра (стропильный шаг – 6 метров), при толщине в 2 сантиметра шаг стропил – 1,2 метра. Так или иначе, стыковые места материала должны соответствовать стропильным ногам. Работая с таким материалом, как гибкая черепица монтаж основания для нее рекомендуется обработать антисептиком. Важно чтобы используемые во время укладки доски обязательно были сухими. Покрытие основы при этом должно быть жестким и ровным. 

Кроме самого покрытия и материала для основания во время монтажа не обойтись без следующих элементов:

• подкладочный ковер, который может быть представлен любым битумным рулонным материалом при условии, если крыша из гибкой черепицы является новой. Для старой кровли можно применять и уже бывший в использовании рубероид;
• ендовый ковер, роль которого выполняет битумный материал с применением полимеров, необходимый для защиты от влаги примыканий к стенам и труб вентиляции.

Укладывая ковер, необходимо использовать следующие материалы:

• кровельный герметик или мастика;
• строительный термофен;
• нож для разрезания материала;
• три вида гвоздей: обычные, кровельные и оцинкованные;
• строительные планки, требующиеся для обработки примыканий, карниза и фронта.

Когда все детали уже собраны и выполняется непосредственно монтаж гибкой черепицы инструкция требует соблюдения следующего ряда правил при работе:

1. Изначально с внутренней стороны кровли необходимо закрепить пароизоляционную пленку. Материал крепится к стропильным ногам при помощи гвоздей, а к торцам – деревянными планками. Пленочные полосы соединяются при помощи скотча.
2. После этого уже с внешней стороны нужно уложить утеплитель, для фиксации которого принято использовать деревянные бруски.
3. На утеплитель укладывается пленка, защищающая кровлю от ветра. Для ее крепежа применяют контр-брус, к которому и нужно будет прибивать обрешетку.
4. Уже после этого укладываются доски, стружечно-ориентированная плита или фанера. Закрепляют материал с помощью гвоздей, оснащенных широкой шляпкой, или саморезами.

Укладка гибкой черепицы

При обустройстве кровли мягкой черепицей следует в первую очередь отталкиваться от условий температуры, поскольку структура материала требует особого подхода. Наибольшую прочность соединения элементов гонта между собой обеспечит только высокая температура, солнце и отсутствие каких-либо осадков, а монтаж гибкой черепицы зимой выполнять не рекомендуется, поскольку это может повлечь за собой отпадание немногим ранее приклеенной черепицы (прочитайте: «Монтаж мягкой черепицы — необходимые материалы»). Иногда в холодную погоду допускается применение термофена для подогрева листов покрытия. Можно также отапливать прилегающее мансардное (чердачное) помещение.

Рекомендуемая инструкция по монтажу гибкой черепицы:

1. Изначально выполняется обустройство подкладочного ковра. Его необходимо расстелить и прибить по следующим участкам крыши: — карниз;
   — фронтонный свес;
   — ендовы;
   — конек;
   — места излома кровельного ската.
   
   При условии, если уклон крыши составляет более 20 градусов, подкладочный ковер должен застилать всю кровельную площадь. Начинать работу нужно снизу, а относительно обрешетки ковер должен иметь перпендикулярное расположение. Прибивается он внахлест (ширина – 15 сантиметров) с фиксирующим шагом в 20 сантиметров. Важно, чтобы каждое из соединений было тщательно обработано при помощи битумной мастики или специального кровельного герметика. На расстеленный ковер прибивают карнизную планку, предназначенную для защиты обрешетки от влаги. Если возможности сделать это нет, то карнизную полосу просто заворачивают под обрешеточное основание. Прибивают ее при помощи оцинкованных гвоздей с соблюдением шага в 5 сантиметров.
   
2. Затем выполняются работы по устройству фронтона. К нему также необходимо прибить торцевые планки, которые призваны обеспечить деревянной обрешетке защиту и отводить влагу вниз от конька. После их установки можно приступать к монтажу коньково-карнизных полос покрытия, которые могут быть представлены просто мягкой черепицей с обрезанными крайними частями. Прибивают их гвоздями стык в стык, отступая от края 2,5 сантиметра. Эти участки рекомендуется обработать мастикой на основе битума, с ее же помощью крепятся и свободные края. На данном этапе работы стоит также заняться креплением элементов водоотвода – кронштейнов, которые применяются под желоб водостока.
3. Гибкая кровля монтаж которой отличается некоторыми особенностями, требует укладки ендового ковра. Его нужно стелить поверх основного, то есть вторым слоем. Этот ковер должен располагаться в участках примыканий, углублениях и иных местах, оптимально подходящих для скопления излишков влаги. Крепление его производится при помощи оцинкованных гвоздей с шагом в 10 сантиметров, а края обрабатываются битумной мастикой. Если есть возможность, то клей лучше использовать особый – водостойкий.
4. Именно после выполнения всех этих процедур стоит приступать непосредственно к укладке гибкой черепицы. Материал должен быть из разных упаковок, поскольку листы в них имеют разный оттенка. После окончания установочных работ под воздействием солнца материал постепенно приобретет равномерный цвет. Начинать укладку нужно снизу центрального участка ската. Клейкую часть материала нужно лишить защитной пленки, а покрытие плотно прижать к основанию. Сверху его необходимо прибивать с помощью 4-х гвоздей, отступив от коньково-карнизной полосы 4 – 5 сантиметров. Лепестки материала при этом должны полностью перекрывать перфорацию полосы, расположенной ниже. С краев фронтонной линии покрытие следует подрезать до необходимой длины и обработать мастикой.
   
5. Крайне важным моментом является также и пересечение с системами дымохода и вентиляции. На этом участке ковер подкладки должен быть установлен изначально. Вентиляционную основу следует обработать битумной мастикой. Далее необходимо выбрать один из фрагментов гибкой черепицы и проделать в нем соответствующее устройству вентиляции отверстие (прочитайте: «Битумная черепица: технология укладки, установка и монтаж»). После окончания укладки покрытия основание нужно еще раз обработать мастикой.

Более сложной является работа с дымоходом. В месте его прилегания к кровле должны быть прибиты три треугольные рейки, расположенные под прямым углом к трубе. Затем вокруг дымохода укладывается подкладочный ковер, который соединяется внахлест и обрабатывается все той же мастикой (прочитайте также: «Битумная черепица: монтаж своими руками — нормы крепления»). 

Укладывать гибкую черепицу нужно по следующей схеме:

• находящийся на рейке верхний край должен упираться в трубу;
• наверх гибкой черепицы монтируется ендовый ковер;
• часть листов необходимо поднять к трубе на 30 сантиметров, а часть – приклеить и прибить к крыше на высоту 20 сантиметров;
• ковер на трубе обшивается фартуком из металла, а швы промазываются специальным герметиком;
• также может быть обустроен особый желоб, функция которого заключается в отводе воды из дымовой трубы. Особенно это рекомендуется сделать для тех крыш, которые имеют крутой скат и параметры трубы, превышающие 50×50 сантиметров.

Окончание работ по монтажу гибкой черепицы

При установке покрытия важно следить за тем, чтобы его лепестки полностью накрывали гвозди. Завершаются работы креплением коньковой полосы, которую нужно разделить пополам и уложить на конек. Нахлест при этом не должен быть меньше 50 миллиметров. Читайте также: «Как уложить мягкую кровлю своими руками». Так, грамотно выполненная установка покрытия сможет гарантировать кровле сохранность на протяжении 35 – 40 лет. Но, безусловно, при правильной эксплуатации этот срок может быть и продлен. Для этого нужно периодически проверять состояние крыши и по мере надобности (в среднем – каждые 5 лет) мыть ее при помощи антисептика.

Что важно помнить, работая с таким материалом, как гибкая черепица: монтаж своими руками следует выполнять очень внимательно, а при малейших сомнениях в собственных силах будет лучше обратиться за помощью к специалистам.

Так или иначе, подробные описания всего процесса монтажа гибкой черепицы с видео и фото легко можно найти на нашем сайте.

Как построить беседку из набора | инструкции

• Приложение
• Смотреть вживую
• Полные эпизоды

• Войти
• • Профиль
  • Выйти
• Регистр

• Показывает
  • Главный
  • программа передач
  • Сделай сам
  • Показывает от А до Я
  • Хосты от А до Я

  Лучшие выставки

  • Barnwood Builders
  • Большой пляж Строит
  • Особняки со скидкой
  • Первые ласты
  • Холмс: новое поколение
  • Реабилитационный наркоман
  • Восстановлено
  • Утилизация
  • Возрождение каменного дома
  • Проект Vanilla Ice

  Хосты

  • Джейсон Кэмерон
  • Джефф Девлин
  • Джош Темпл
  • Мэтт Блашоу
  • Николь Кертис
  • Ванильный лед
  • Тамара День
  • Бретт Уотерман
  • Марни Оурслер
  • Скотт МакГилливрей

  Полные серии

  • Barnwood Builders
  • Строительство вне сети
  • Мэн Кэбин Мастерс
  • Пул королей
  • Восстановлено
  • Texas Flip N Move

  Не пропустите:

  • Идеи озеленения переднего двора
  • 26 популярных домашних стилей
  • Стильное хранение в ванной
  • 35 переработанных поделок
  • Как построить набор козловой ямы
• Как

  Сделать и украсить

  • Отделка
  • Поделки
  • Развлекательные
  • Повторное использование
  • Свадьбы
  • Пет Проекты
  • Посмотреть все

  Номера и помещения

  • Кухня
  • Ванная
  • Спальня
  • Складское пространство
  • Гараж
  • Этажей
  • Витрина экспертов
  • Креативные пространства
  • Посмотреть все

  На открытом воздухе

  • Садоводство
  • Ландшафтный дизайн
  • Патио и террасы
  • Конструкции
  • Открытые пространства
  • Hardscaping
  • Ландшафтный дизайн
  • Места для детей
  • Посмотреть все

.

Комплекты беседок, патио и навес для перголы своими руками Австралия

Наборы беседок, Крыша для террас и беседок своими руками , сделанная из американской черепицы, обеспечивает идеальное решение как для строительства новых, так и для замены крыш. Беседка — это крытая конструкция, с которой открывается круговой обзор окрестностей. Если ваше представление о наслаждении — это вдыхать свежий воздух и проводить свободное время на улице, то крытая гостиная на открытом воздухе должна быть в вашем списке желаний.

Наборы беседок для отдыха и защиты на открытом воздухе

Гостиная на открытом воздухе — идеальное место, чтобы замедлить время простоя и расслабиться.Постоянные беседки, пергола с крышей или крытый внутренний дворик защищают от суровых погодных условий Австралии. Просто поднимите свой любимый стул и позвольте природе снять дневной стресс.

Постоянные беседки

Развлекательные гости

Закрытые дворики, постоянные беседки или перголы на крыше могут стать идеальным местом для развлечения ваших гостей. Эта открытая гостиная станет центром вашего сада, где вы сможете насладиться видом.В результате наша асфальтовая черепица является фантастическим вариантом, поставляемым в виде комплектов беседок для дома, комплектов крыш патио или комплектов беседок.

Продажа комплектов уличных беседок, патио и самодельной перголы

При покупке новой террасы для террасы, комплектов беседок для самостоятельной сборки или комплектов беседок важным фактором является цена комплектов беседок. От размера и выбора материала будет зависеть стоимость беседки, патио или перголы. Воспользуйтесь таблицей цен ниже, чтобы изучить наши беседки на продажу .

Комплект беседки Цена / Стоимость

РАЗМЕР КРЫШИ Стоимость комплекта беседки	СТОИМОСТЬ ГАЗЕБО Битумная черепица и подкладка	СТОИМОСТЬ ГАЗЕБО Кембриджская черепица и подкладка BY STRUCT BURAL, 17 мм.
3 м x 3 м при 25 градусах	$ 570	$ 610	$ 330
3м x 4м при 25 градусах	$ 673	$ 723	$ 461
4 м x 4 м при 25 градусах	$ 865	$ 1025	$ 593
4 м x 5 м при 25 градусах	$ 1060	$ 1240	$ 758
5 м x 5 м при 25 градусах	$ 1255	$ 1355	$ 922
5 м x 6 м при 25 градусах	$ 1453	$ 1763	$ 1120
6 м x 6 м при 25 градусах	$ 1740	$ 1980	$ 1317

Ознакомьтесь с ценами на наши комплекты беседок и сравните их с другими вариантами крыши.Наши комплекты беседок для продажи очень рентабельны с самыми продолжительными доступными гарантиями.

Чтобы получить более подробную стоимость беседки, крыши патио или перголы, воспользуйтесь нашим Калькулятором комплектов беседок. В этом калькуляторе вы можете включить свес крыши, изменить угол наклона и настроить множество других параметров для получения подробной цены.

Наборы самодельных пергольных крыш, крытых патио или беседок с американской черепицей

Наша американская черепица — это долговечный материал, напоминающий естественную красоту сланца и деревянной черепицы.В отличие от шифера или дерева, черепица не требует обслуживания на всю жизнь.

В результате черепица чрезвычайно рентабельна, намного дешевле, чем другие варианты кровли. Они даже до трети цены других альтернатив.

Кроме того, черепицу установить быстро и легко, и поэтому она является отличным решением для самостоятельной сборки.

Простой расчет материалов с помощью нашего онлайн-калькулятора крыши

Просто отправьте электронное письмо с размерами вашей наружной беседки , патио или самодельной беседки .Мы предоставим вам расценки на материалы, необходимые для выполнения работы. Если вам потребуется помощь с измерениями, один из наших сотрудников будет рад помочь.

Вы также можете воспользоваться нашим удобным калькулятором для постоянной беседки на крыше. Просто введите данные своей постоянной беседки, и она определит, сколько связок черепицы и синтетической подложки вам нужно. У нас есть полный ассортимент натуральных профилей и цветов, которые можно быстро отправить.

Легкий и компактный продукт означает, что мы можем отправлять заказы по всей Австралии.Сюда входят Мельбурн Виктория, Сидней Новый Южный Уэльс, Брисбен, штат Калифорния, Аделаида, Южная Австралия, Перт, штат Вашингтон, Tasmania TAS и Северная территория Северной территории.

Наборы для беседки, патио и беседки своими руками

• Дешевый вариант крыши для беседки — значительно дешевле, чем большинство альтернативных вариантов уличной беседки.
• Может заменить солому, кедровую тряпку, черепицу, металл и практически любой кровельный материал.
• Очень легко построить . DIY комплект установка.
• Не требует обслуживания.(Запрещается подметать балийскую солому или смазывать / окрашивать кедровые дрожжи)
• Долговечный с международной гарантией от 20 до 40 лет.
• Фанерные изолированные панели.
• Подходит для уклонов выше 9,5 градусов (более низкая достижима).
• Подходит для облицовки стен.
• Легкая система.
• Точно так же легкие наружные беседки, патио и комплекты беседок, сделанных своими руками, легко рассылать по Австралии.
• Выполнен на заказ.
• Улучшенные звукоизоляционные качества.
• Стили, напоминающие натуральный сланец и деревянные шейки.
• Обеспечение тени. Защита от палящего палящего солнца Австралии.
• В первую очередь подходит для беседок, пергол, закрытых патио, навесов, гаражей / навесов для автомобилей и хижин на Бали.

Вот отличная программа, чтобы измерить вашу уличную беседку, патио или перголу, сделанную своими руками.

Принадлежности для гонта, отправленные для строительства беседок, патио и беседок своими руками

Комплекты

для беседок, патио и перголы — гордые австралийские дистрибьюторы компании IKO Corporation , крупнейшего мирового экспортера черепицы.В результате мы работаем более 15 лет, являясь экспертами по поставке и установке битумно-черепичных материалов. Благодаря этому опыту мы удовлетворили требования к кровельным покрытиям тысячам клиентов.

Поставки комплектов беседок, патио и беседок для дома по Австралии

Индивидуальные комплекты постоянных беседок, патио и перголы, поставляемые для строительства новых или заменяемых крыш, можно отправить в любую точку Австралии. При относительно невысокой стоимости легкая форма и компактная форма битумной черепицы позволяют нам отправлять ее в отдаленные районы Австралии.

В результате эти легкие комплекты беседок и беседок (18 кг / м², включая фанеру) могут заменить практически любой тип облицовки, от металла до плитки и всего, что между ними.

Кровельная черепица Cambridge Pergola

Наборы беседок, патио и беседок для самостоятельной работы

Установка своими руками становится все более популярной для новых домов и, прежде всего, уличных крыш всех типов. Благодаря этому наши индивидуальные комплекты можно использовать для строительства навеса, патио, беседки или перголы, что может стать идеальным проектом на выходные.

Долговечная битумная черепица является идеальной заменой стареющих крыш пергол, истонченных балийских хижин, закрытых патио и гниющих уличных беседок.

Не имея никаких предварительных знаний об установке черепицы, клиенты достигают блестящих результатов. Поэтому домашние мастера по выходным могут построить эти крыши с помощью простых инструментов (молотка, гвоздей, ножа и меловой линии). Вознаграждение представляет собой 30-летнюю или пожизненную международную гарантию производителя.

.

Старые свитера вторая жизнь: 25 реинкарнаций старого свитера

25 реинкарнаций старого свитера

Знакомая ситуация — шкаф забит до отказа, некуда даже носки впихнуть, а носится из этого всего от силы пара джинсов, безразмерная уютная толстовка, два простеньких свитера и купленная сто лет назад футболка? Потому что, какой бы красивой и элегантной ни была вещь, нас всегда будет тянуть к уюту и комфорту. И именно поэтому некоторые обновки после единственного выхода «в свет» лежат у нас годами нетронутыми, а некоторые занашиваются до дыр. Потом они переходят в разряд «домашних», залатываются, обрезаются и носятся еще чуть-чуть… А затем из них выкраиваются более или менее «живые» лоскуты и пускаются в ход как прихватки, кухонные полотенца и прочее… Вывод — с любимой вещицей как с родным человеком расстаться очень и очень сложно! Поэтому я предлагаю пересмотреть ваш гардероб на предмет «без пяти минут выброшенных вещей» и дать им второй шанс! Ведь сколько всего полезного, красивого и оригинального можно сделать из того же свитера!

1. Носочки

Такие яркие и теплые носки шьются за один присест из рукавов старого свитера. Вам нужно только отрезать кусок рукава нужной длины и аккуратно подшить его на месте разреза, чтобы край не растрепался. Очень стильно смотрятся такие носочки под высокими сапожками или сверху на ботильонах.

2. Пуфы и подушки

Сейчас в моду входят мешки-пуфы. Они очень легкие, так как набиты невесомым холлофайбером или синтепоном, удобные и мягкие как пуховые подушки. К тому же выглядят такие пуфы достаточно стильно. Самостоятельно их сшить несложно. Вам нужны только: ненужный свитер, плотная ткань для дна, ткань для внутреннего чехла, набивка, ножницы, игла и нити.

Шьете внутренний чехол и набиваете его холлофайбером или другой набивкой, закрепляете нитью. От свитера отрезаете рукава и сшиваете образовавшиеся дырки изнутри. Всовываете в свитер чехол с набивкой и пришиваете снизу вырезанное из плотной ткани дно.

3. Подушки

4. Сумки

Необычные вязаные сумки можно легко смастерить, даже если вы не любите вязать! Можно ведь использовать уже готовую вязку ненужного свитера — просто выкраиваете два куска нужной величины и формы, сшиваете, крепите ручки, мастерите внутренний чехол с кармашками для любимых мелочей и обновка готова!

5. Новое платье или юбка?

Если у вас есть несколько относительно новых вещей, которые вам разонравились или которые частично вышли со строя, можно из них скомбинировать новую обновку, например…

6. Модные зимние аксессуары

Из одного свитера, если хорошо постараться, можно пошить себе очень оригинальный комплект теплых вещей — шапку, варежки и даже шарф! А если раздекорировать их цветами из фетра,лентами, бусинами или пуговками — у вас появится еще несколько любимых вещей.

7. Карандашница

Выкройте из свитера или другой ненужной вязаной вещи отрезок ткани и пошейте для стакана(жестяной банки без крышечки, миниатюрной банки из-под кофе, старой чашки с отбитой ручкой…) теплый чехол — теперь у вас есть милая карандашница.

8. Чехол для ежедневника

Обложки блокнотов, если это конечно не кожа высокого качества, быстро изнашиваются. Иногда даже не успеваешь заполнить его до середины — а он уже изрядно потрепался. Пошейте ему чехол из не очень грубого свитера! Выберите кусочек поярче, с рисунком, или украсьте его самостоятельно.

9. Одежда и мягкая постель для любимого питомца

Простейшая схема для модного комбинезончика…

А вот удобная и практичная постель для вашего питомца…

Думаю, несложно догадаться, как она шьется. Отрезаете верх свитера от низа (проведите ровную полосу как раз на «груди» и режьте). Сшиваете изнутри горловину, рукава на «кистях» и низ,заполняете туго набивкой. Из «низа» свитера выкройте и сшейте овальную подушечку. Наполните и ее набивкой. Теперь сшейте обе части и все!

10. Винтажный подсвечник

Для такого подсвечника вам нужны всего лишь банки и лоскуты вязаного свитера!

11. Утепляем к зиме цветочные горшочки

12. Вязаные браслеты

13. Новогодние шарики в «шубке»

Оригинальный способ обновить новогодние игрушки — обшить их вязаными лоскутами. Такие игрушки «греют» сами по себе.

14. Чехол для бутылки

Еще одна идея, как необычно сервировать новогодний стол! Пусть все бутылки будут в зимних «шубках».

15. Мячи для игры в «сокс»

Сокс — это одна из разновидностей игры «футбек», в которой проделывают всяческие трюки с маленьким мячиком, набитым песком или крупой. Их делают в основном из старых носочков,но ведь можно с той же целью использовать и свитера! Особенно такой подделке обрадуются дети,или ваша любимая кошка!

16. Прихватки

17. Утепляем наши телефоны, нетбуки и электронные книжки

18. Теплая шубка для чашек

19. Вязаный декор

Что ещё сделать из старого свитера…

Шапка

Плотный свитер — это лучший материал для теплой зимней шапки. Возьмите одну из своих шапок как образец для выкройки. Приложите ее возле подола свитера и вырежьте две половинки. Сшейте их. Суперпростой вариант для тех, кто не умеет вязать.

Варежки

Старый свитер может чудесно согреть ваши руки в лютые морозы. Приложите свою ладонь к свитеру и обведите. Только учтите, что нужно оставить 1-2 см для швов и свободного пространства, чтоб было удобно носить изделия. Сшейте половинки рукавиц и носите на здоровье!

Абажур

Просто натяните свитер на имеющийся абажур светильника. Оставьте 1-2 см на верхушке. При помощи горячего клея прикрепи эту часть свитера с внутренней стороны абажура. Смотрится очень интересно!

Обертка для подарка

Можете вырезать полоску из кофты и украсить ею коробку с подарком. А также можете обернуть весь подарок свитером. Шикарная идея в канун новогодних праздников!

Рождественский венок

Сделайте круглую объемную основу. Обмотайте ее старым свитером. Добавьте украшения — и готово! Очень простой и быстрый вариант рождественского венка на дверь!

Свитер для собаки

Чтобы ваш домашний любимец не мерз холодной зимой, сделайте для него теплую одежку. Отрежьте часть рукава нужной длины. Снимите мерки с собаки, чтобы знать, где должны быть отверстия.

Теперь вы видите, что ненужных вещей не бывает. Из одного лишь старого свитера сколько практичного можно сделать! А если вы умеете вязать, то с легкостью можеште распустить изделие на нити и создать что-то новенькое.

Вторая жизнь старого свитера: 10 интересных идей

Свитера — это очень удобная и теплая зимняя одежда. Однако время от времени они приходят в негодность: занашиваются, становятся малы, рвутся. Но как заставить себя расстаться со старым, любимым, растянутым домашним свитером? Если у вас нет сил расстаться с любимой вещью, но носить ее уже нельзя, мы предлагаем воспользоваться нашими советами.

1. Мешочек для подарка

Череда праздников продолжается, и из старого свитера можно сделать прекрасный мешочек для подарка — будь-то сувенир, сладости или что-то еще. Чтобы сделать такой мешочек своими руками, вам нужно будет отрезать два прямоугольника и сшить по трем сторонам. Будет аккуратнее и удобнее, если верхней кромкой мешочка вы сделаете уже обработанную сторону свитера — так вам придется меньше возиться. Украсьте готовый мешочек лентами, цветами или бисером — все зависит от вашей фантазии!

2. Необычные подсвечники

Свечи способны создать атмосферу праздника в доме, а если использовать старый свитер — добавят уюта и оригинальности. на подсвечники лучше всего подойдут рукава и горло свитера. если диаметр этих частей не подходящий — сшейте их по размеру. Орнаменты основной части свитера, на груди или спинке очень красиво буду смотреться на подсвечниках.

3. Старый свитер на новый лад

Если же ваш свитер еще пригоден для носки, но его внешний вид вас утомил, модернизируйте его! Проявите свои дизайнерские способности — прорежьте новые рукава, а старые завяжите на груди, закрепив несколькими стежками, чтобы не развязывались. И у вас будет новый стильный свитер!

4. Уютный торшер

Маленький, например детский или севший после стирки свитер, отлично подойдет для торшера. Высота чехла должна быть по длине чуть больше плафона. На готовый чехол нашейте резинку по краю для фиксации и заверните таким образом, чтобы она оказалась внутри.

5. Чашка, которая хранит тепло

Этот вариант я опробововала сама! Невероятно уютно пить горячий чай из такой кружки — который, к тому же, не жгет руки! А если в чашку налить вкусного чая — с имбирем, медом, лимоном, апельсиновой цедрой, вареньем и другими вкусностями, то одной кружкой вам точно не удастся ограничиться! Для такого чехла отлично подойдет манжет или кусочек рукава — подберите полоску нужно размера, обработайте края и пришейте пуговицу с петлей — так вы сможете удобно снимать и надевать чехол!

6. Стильные гетры

Гетры сделать проще простого! Просто возьмите отрезанные рукава и обработайте по краю, подогнав размер по толщине вашей ноги! Такой аксессуар поможет сохранить ножки в тепле и разнообразить ваш образ.

7. Упаковка для бутылки вина

Согласитесь, при взгляде на эту бутылку сразу чувствуется привкус глинтвейна и аромат пряных трав начинает витать в воздухе. Этот чехол делает обычное вино невероятно праздничным. Опять же, лучше всего подойдут рукава, а низ можно изготовить из любого кусочка ткани, желательно более жесткого, или можно вставить кусочек картона.

8. Теплые митенки

Из свитера можно сделать и теплые митенки, для этого нужно сшить отрезы ткани из рукавов, оставив отверстие для большого пальца.

9. Мини-юбка

Яркий свитер с оленями или любым другим рисунком станет основой для мини-юбки, которую можно украсить помпоном. Отличный наряд для молодежной вечеринки или фотосессии!

10. Новогодняя эко-елка

Такая елочка станет украшением рабочего стола, ее можно расположить и на полочке возле зеркала и среди книг — словом, где душа пожелает. Чтобы сделать елку, понадобится старый свитер и картонный конус. Отрезается ткань нужного размера, сшивается, надевается на конус, а края фиксируются с внутренней стороны при помощи горячего клея. Модный новогодний декор готов!

Переделка со вкусом, или Как дать винтажному свитеру вторую жизнь

Такое долгожданное лето очень быстро подошло к концу и нам, милые женщины и девушки, пора задуматься о том, что мы будем носить в прохладное время года, чем себя украшать.

Американский дом моды Baabaazuzu из штата Мичиган уже позаботился о своих клиентках — их модели одежды созданы из старого, винтажного трикотажа и пользуются огромной популярностью.

Их свитера, жакеты, шапки, варежки и перчатки являются неповторимыми и уникальными изделиями, созданными вручную с огромной любовью и вкусом.

Предлагаю и вам взглянуть на эти модели, возможно, вдохновившись от просмотра этой коллекции, и у вас появится желание сшить себе нечто подобное — ведь винтажные свитера и трикотаж есть в каждом доме.

Начнем с укороченных и удлиненных женских жакетов.

Сумки, варежки, шапки.

Спасибо за ваше внимание, надеюсь, что вы не зря потратили время и эти идеи вам будут полезны.

20 теплых и уютных вещей из старого свитера…

Предлагаю вашему вниманию несколько практичных советов по утилизации старых свитеров, и это не только проекты по шитью. Почти во всех этих идеях можно легко заменить шитье на горячую склейку. Кроме того, можно использовать валяние — когда что-то шерстяное «садится» при использовании горячей воды в стиральной машине, чего вы, наверное, обычно стараетесь избегать, — но именно это сделает вязанное полотно толще и уменьшит шансы на распускание вязки. Совет-бонус: не используйте свитера, которые кто-то связал для вас вручную, иначе эти люди никогда не станут больше с вами разговаривать. Дайте второй шанс старому свитеру!

Что сделать из старого свитера

При резке свитера, будьте осторожны, чтобы он не распускался. Для большинства тонких магазинных свитеров машинной вязки все, скорее всего, будет хорошо, но для больших и объемных свитеров вам необходимо по возможности использовать нижнюю кромку и манжеты. Если нет никакого способа избежать необработанного края, вы можете сложить его и закрепить с помощью горячего клея. Если вы больше ориентированы на рукоделие, то можете прошить жесткой строчкой, отступив около половины дюйма от края среза.

1. Браслеты из свитера.
Сохраните запястья в тепле.

2. Или попробуйте этот вариант, который требует немного швейного мастерства.

3. Варежки из свитера.
Вы можете использовать клеевой пистолет, если не умеете шить (а если вы всегда хотели научиться, то это удивительный и легкий проект для начала. А если запутались, то ещё останется масса материала для следующих попыток)

4. А этот вариант для тех, кто предпочитает варежки без пальцев.
Есть очень простой метод: просто вырезать отверстия для большого пальца в манжетах в двух рукавах и укоротить рукава до нужной длины.

5. Подушки из свитера.
Осторожно! Очень сложно будет встать с дивана, если по нему будут разбросаны такие уютные подушки.

6. Сумки

7. Простой веночек, обтянутый свитером.
Такой веночек можно украсить по своему вкусу.

8. Гетры.

9. Вариантов декора для гетров (или же гетр?) — множество.

10. Чехлы для чашек или стаканов.
Этот способ поможет сохранить кофе и чай горячими.

11. Мягкая сумка.
Отличная замена полиэтиленовым пакетам — эту объемную сумку можно использовать для покупок и при этом экономить деньги и делать свой вклад в защиту окружающей среды.

12. Вязаная корзина.
Такую корзину лучше всего использовать для хранения всей вашей пряжи.

13. Абажур.

14. Вязаная ваза.

15. Спальное место для животных.

Старые вещи — не повод для того, чтобы их выкидывать, зато повод для того, чтобы сделать из них что-то новое. Ни для кого не секрет, что со временем вещи не только теряют внешний вид, но и бывает просто надоедают, да и элементарно выходят из моды. На этот случай у нас есть несколько вариантов, как своими руками быстро и без затрат превратить старый свитер в нечто новое, красивое и модное.

Новая теплая осенняя шапка

Милые подушки

Достаточно просто приложить подушку к свитеру и понять какой размер нужно вырезать.

Получается чехол для подушки.

Теплые митенки

Для любителей пользоваться телефоном на морозе. Сделать можно просто из рукавов старого свитера.

Плед

Достаточно нарезать свитера равными квадратами и сшить их.

Можно либо изначально сшивать квадраты стык в стык, либо на изнаночную часть пришить слой ткани.

Варежки

Сумка

В такой сумке и обед рабочий не остынет по пути на работу.

Вязаные гетры

Также можно сделать из рукавов свитера.

Одежда для собаки

Платье для девочки

Возьмите любое детское платье, чтобы понять хватает ли размера свитера.

Отрежьте все лишнее.

Манжеты рукавов будут служить плечами у платья.

Теперь сшейте рукава и лифы платья.

Шерстяной аксессуар

Зимний абажур

Цветы из шерсти

Подставки под чашки

Не смотрите на то, что ваш любимый свитер уже старый.

Возможность подарить ему вторую жизнь — в ваших руках. Надеемся, что хотя бы одна штука из этого топа оказалась для вас полезной!

Источник

Что можно сделать из старого свитера?

Если у вас есть старые свитеры, которые вы больше не носите, не спишите их выбрасывать. В умелых руках они могут превратиться в красивые и полезные вещи.

Представляем вашему вниманию креативные идеи, которые помогут реинкарнировать старые свитеры.

Чехол на подушки

Шерстяной чехол из спинки свитера станет идеальным украшением для вашей кровати или дивана. Для этого нужно вырезать 2 прямоугольника, учитывая размер подушки, затем пришить по трем сторонам с изнаночной стороны.

Ваша наволочка готова! Остается только вывернуть ее, вставить подушку и зашить четвертую сторону потайным швом. Выбирайте такую шерстяную ткань, которая гармонирует с вашим интерьером.

“Одежда” для подсвечников

Хотите дать второй шанс своим старым свитерам? Почему бы из них не сделать декоративные подсвечники? Для этого вырезаем рукава свитера, натягиваем на банку, обрезаем до нужной длины. Далее нужно подклеить края свитера к дну банки. Такие подсвечники создают приятное освещение вечером.

Свитер для мохнатых друзей

Старые свитеры могут превратиться в одежду для наших домашних питомцев. Они тоже хотят быть в тепле в суровые морозы. Из одного свитера можно получить два выходных костюма для собачки или кошки. Для начала нужно обрезать рукава, затем сделать отверстия для лап и обработать края, и ваш питомец готов к выходу!

Сумки

Из старого свитера можно смастерить креативные вязаные сумки. Для этого не нужны особые навыки вязания. Берем готовую вязку старого свитера, выкраиваем 2 куска нужного размера и формы, шьем и закрепляем ручки. Подруги по достоинству оценят вашу необычную сумку.

Зимние аксессуары

Старый свитер может послужить в качестве основы для создания модного зимнего look-а. Шапка, варежки и шарф – все это можно смастерить из одного старого свитера. В качестве декора используйте ленты, бусины и пуговки. Необычные аксессуары станут изюминкой вашего зимнего образа.

“Теплые” новогодние шарики

Старый свитер поможет создать новогоднее настроение. Из него можно получить необычные игрушки, которые украсят комнату.

Такие “теплые” шарики станут изюминкой вашего новогоднего декора. Ими также можно украсить главную героиню праздника – елочку.

Абажур из шерсти

Еще одним украшением для интерьера может стать абажур, обтянутый шерстью. Если хотите преобразить напольный или подвесной светильник, то используйте спинку свитера. В случае с потолочными лампами или бра отлично подойдут рукава. Абажур можно закрепить с помощью аэрозольного клея.

Шерстяные игрушки

Старый свитер можно использовать для создания необычных вязаных игрушек. Для этой цели лучше всего подойдут рукава. Нужно обрезать кусок шерсти нужной формы и величины и набить их ватой или синтепоном. Ваши детки будут в восторге.

Упаковки для подарков

В наши дни бумажной упаковкой никого не удивишь. Если немного пофантазировать, можно придумать креативную упаковку для подарков.

Для этого нужно отрезать манжеты от рукавов и обернуть ими презент. Атласная ленточка будет финальным штрихом оригинального декора.

Воспользуйтесь нашими оригинальными советами и найдите нужное применение старым свитерам.

Это может Вам понравиться:

Поделитесь этим:

Не выбрасывайте старые свитера — море идей для переделки — Сделай сам

Шикарные вязаные пальто можно сшить из старых свитеров, ненужных отрезков пальтовой ткани и различных тканевых лоскутков. Для этого необходимо, всего лишь, иметь определенные навыки шитья, аккуратность и, конечно же, терпение! И, как можно заметить, практически все модели были выполнены с использованием оверлока.

А вот следующее фото показывает что можно взять как старую вещь, так и купить в магазине новую ткань и преобразить старые сапожки. По моему очень стильно!

Если зимняя кофта слишком теплая и, приходя в гости, вы чувствуете, что вам в ней жарко, переделайте ее в кофту с коротким рукавом!

Творите и фантазируйте!

Инфракрасный обогреватель недостатки: Все плюсы и минусы инфракрасных обогревателей в одной статье

Выбор инфракрасного обогревателя | Обогреватели | Блог

Помимо традиционных и всем известных отопительных приборов как масляные радиаторы, тепловые пушки и т.д., работающих по принципу конвекции, существует другой класс обогревателей греющих непосредственно

материальные предметы. Имя им – Инфракрасные обогреватели. Инфракрасный обогреватель — это отопительный прибор, который передает тепловую энергию посредством инфракрасного излучения. В зависимости от температуры источника излучения (нагревательного элемента) длина волны инфракрасного излучения составляет от 780 нм до 1 мм. Существуют как электрические, так и газовые ИК обогреватели. Далее рассмотрим электрические приборы, как наиболее часто используемые в быту.

Принцип работы

Большинство различных нагревательных приборов продающихся в магазине и используемых потребителями работают по такому принципу: нагревательный элемент греет окружающий воздух, а уже воздух передает тепло окружающим предметам. Инфракрасные (ИК) приборы действуют по-другому: нагревательный элемент испускает ИК излучение (с различной длиной волны), которое нагревает предметы, а от них уже в свою очередь нагревается окружающий воздух. Подобный принцип работы придуман самой природой – наше солнце не что иное, как инфракрасный обогреватель.

Определяемся с мощностью

Принято считать, что на 10 квадратных метров площади помещения, требуется 1 кВт мощности обогревателя. Но всегда необходимо учитывать потери тепла через стены/пол/потолок. Поэтому лучше обеспечить запас в 15-20% мощности прибора. Так же если прибор будет использоваться в качестве дополнительного источника тепла (например, как дополнение к центральному отоплению), то цифру можно уменьшить до 0,5-0,8 кВт на 10м². Основные типы обогревателей Основные элементы любого ИК обогревателя — это нагревательный элемент и отражатель, формирующий необходимую зону испускания

излучения. По тому, какого нагревательный элемент используется в приборе, разделяют следующие типы обогревателей:

• Галогеновый нагреватель — представляет собой полую трубку с нитью накала, в которую закачен специальный газ (пары галогенов). Нить изготавливают в большинстве случаев из вольфрама. Обогрев начинается практически сразу после включения прибора. Металл нити в таких условиях почти не истончается – это позволяет увеличить ресурс прибора. Галогеновые приборы имеют большой диапазон мощностей, что позволяет подбирать устройство под различные сценарии. Недостатком таких приборов можно считать, что при работе они светят довольно ярко. Так же большинство галогеновых нагревателей достигают высоких температур, и испускают коротковолновое излучение. В связи с этим основная сфера применения это обогрев производственных помещений с высокими потолками.

• Карбоновый нагревательный элемент — выполнен в виде витой ленты или шнура, помещенного в кварцевую трубку, внутри которой создан вакуум. Такие приборы характеризуются длинноволновым тепловым излучением. Благодаря этому он не сушит воздух, и не сжигает кислород. Нагревательный элемент работает при меньших температурах, соответственно меньший риск получить ожог от случайного контакта с защитой обогревателя. Так же благодаря низкой температуре ресурс карбонового элемента очень большой.

есть ли от них вред? Обзор отзывов владельцев

На современном рынке инфракрасные обогреватели существует не так давно, однако, за малый промежуток времени они завоевали доверие покупателей. С каждым годом спрос на подобные изделия только растет. В данной статье будут описаны положительные и отрицательные стороны, технические характеристики и нюансы работы таких приборов.

Особенности

Инфракрасные обогреватели отличаются от остальных видов принципом работы. Все остальные отопительные системы нагревают только воздух в комнате. Это и плохая, и хорошая черта одновременно. Тёплый воздух поднимается к потолку, а на его место перемещается холодный. Этот процесс называется естественной циркуляцией. Чтобы хорошо прогреть комнату, нужно дождаться, показать нагреется верхняя часть.

Одной из самых распространенных систем отопления является батарея. Но используя их, хозяева не могут контролировать влажность воздуха в комнате, поэтому зимой он обычно пересушивается. Если вы используете электрические батареи, перегревая их, вы сильно портите воздух. Сожжённый кислород может стать большой проблемой, особенно если в доме есть аллергики. Чтобы подобрать нужный температурный режим, придётся потратить много электроэнергии и времени.

Типичный ИК обогреватель передаёт тепло, минуя воздух.

Как устроены?

Ниже приведены комплектующие инфракрасных обогревателей:

• металлический корпус, покрытый специальным веществом, устойчивым к высоким температурам;
• отражающий элемент из алюминия;
• система нагрева (галогеновая, трубчатая, керамическая или кварцевая).

Более дорогие модели предусматривают наличие:

• терморегулятора:
• функции автоматического выключения при превышении температурного режима;
• пульта ДУ.

Общая характеристика

Перед покупкой инфракрасного обогревателя следует произвести некоторые расчеты, измерив площадь комнаты и высоту потолка. При правильном измерении хозяева смогут сэкономить до 50% электричества. Первое, что отмечают владельцы ИК приборов – это их низкую стоимость. Масляные и конвекционные конкуренты стоят дороже из-за сложности конструкции. Ниже будут рассмотрены плюсы и минусы типичного инфракрасного обогревателя.

Плюсы

Положительных сторон у таких агрегатов много.

• Прямой нагрев. Сегодня почти все обогреватели прогревают сначала воздух, затем нагреваются стены, и только потом в помещении становится тепло. Следовательно, хозяева не ощущают всего тепла, на которое была потрачена электроэнергия. Современные ИК обогреватели начинают греть человека почти моментально, при этом не прогревая воздух. Спустя некоторое время воздух всё же нагреется, перенимая тепло от стен и мебели. В данном случае все затраты электроэнергии полностью расходуются на обогрев человека.
• Скорость нагрева. Владельцы стандартных масляных обогревателей знают, что для нагревания небольшой комнаты таким прибором потребуется около получаса. Дело в том, что сначала ТЭН должен подогреть масло, зачем прогревается воздух, и только потом тепло доходит до человека. Конвекторные изделия справляются с этим немного быстрее, однако, проблема состоит в том, что тёплый воздух поднимается к потолку, и пока помещение не прогреется полностью, хозяева не почувствуют тепло. Системы инфракрасного обогрева являются лидерами среди конкурентов, на выработку тепла требуется не более, чем полминуты. Сразу после включения прибора хозяева ощущают тепло. Это особенно полезно, ведь придя с улицы вы не будете ждать, чтобы согреться.
• Экономичность. Если сравнивать инфракрасные обогреватели с конкурентами, то для их работы потребуется намного меньше мощности, так как лучи будут направлены именно на человека, а прогрев всей комнаты вовсе не обязателен. К примеру, для обогрева большой комнаты масляный обогреватель будет потреблять около 1700 Вт, когда инфракрасному конкуренту понадобится всего 500. В любом случае подобное решение позволяет сэкономить от 35% до 75% электроэнергии в зависимости от интенсивности работы и расстояния до человека.
• Отсутствие конвекции. Инфракрасные лучи всегда направлены в одно место, следовательно, высота расположения не имеет никакого значения. Тепло движется не снизу вверх, а по заданной траектории, которая регулируется при помощи отражателей. Если использовать конвекционные модели, то в квартире будут постоянно перемешиваться холодный и тёплый воздух, из-за чего образуются частые сквозняки, пыль, обветриваются продукты. При инфракрасном обогреве воздушные массы остаются неподвижными, благодаря чему, находиться в комнате становится ещё комфортнее.
• Локальный обогрев. Если вы живёте в большой квартире, то обычный масляный обогреватель не справится с прогревом. Чтобы сохранить теплоту в одной комнате, хозяевам придётся закрывать дверь. С ИК устройствами такой проблемы не возникнет, ведь они отличаются направленным действием, а тепло не выходит из комнаты. Это особенно полезно, если изделие ставится в офисе. В этом случае сотрудники постоянно находятся в тепле, а изделие не тратит энергию на обогрев комнаты полностью.
• Отсутствие шумов. Инфракрасные обогреватели не предусматривают наличие вентиляторов, в нём не бурлит масло и не движется ни одна деталь. В настройках нужно выставить степень обогрева, и как только нужная температура будет достигнута, устройство автоматически отключится. Единственное, что можно услышать – это звук клацающего реле, но избежать можно и его, установив температурный режим на максимум. В этом случае изделие не будет выключаться, зато его можно спокойно установить в спальне или в детской комнате, и оно не разбудит вашего малыша.
• Обогрев на открытой местности. Масляный радиатор невозможно поставить во дворе дачного участка, так как весь тёплый воздух моментально улетучится. А если подует хотя бы слабый ветерок, то установка обогревателя потеряет всякий смысл. Лучи ИК прибора способны согревать, не боясь ветра и сквозняков, хозяева будут ощущать тепло в любом случае. Следовательно, такие конструкции можно размещать на балконах, террасах, на спортплощадках или около бассейнов. Они особенно полезны для автомехаников, которые весь день проводят в гараже с открытыми воротами. Такие обогреватели будут незаменимы в случае, если помещение нужно постоянно проветривать. Во время строительных или сварочных работ инфракрасные обогреватели помогут согреться даже зимой на сквозняке.
• Большой срок эксплуатации. ИК обогреватели отличаются простотой конструкции. Здесь установлен только нагревательный элемент, колесо настройки интенсивности тепловыделения и алюминиевый отражатель. Последний, в свою очередь, имеется не в каждой модели. Здесь нет никаких движущихся комплектующих, следовательно, риск, что какой-то элемент выйдет из строя, практически отсутствует. Изделие не требует особого ухода за собой. Всё что нужно – иногда протирать изделие слегка важной тряпочкой, чтобы тепло распространялось равномерно.
• Экологическая чистота. Во время работы агрегат не выделяет никаких отходов, здесь нет дыма, не горит углерод. Обогревательный элемент защищён стеклянной трубкой, поэтому единственное, что можно почувствовать – это запах нагретой пыли, если её не вытирать. Однако он быстро улетучивается. В составе агрегата нет никаких вредных для здоровья материалов. В основном – это металл, стекло, керамическая панель и диэлектрические вставки. Некоторые элементы, например, колесо регулировки температуры, выполнены из пластика, но это абсолютно безопасно, так как данная часть конструкции не подвергается высоким температурам. Инфракрасные устройства не выделяют токсичные вещества, мягко воздействуют на организм, как лучи солнца. При включённом устройстве можно спать, причём на качестве сна это не отразится. При поломке масляного обогревателя масло может вытечь на пол и доставить массу неудобств. В случае с ИК приборами подобные неприятности исключены.
• Широкие возможности установки. При желании хозяева могут установить изделие под любым углом.

Конструкция не просто стоит на полу, её можно крепить на стене и монтировать на потолок.

Минусы

ИК обогреватели имеют много плюсов, но у данных изделий есть и недостатки.

• Быстрое снижение температуры. Все владельцы масляных обогревателей знают, что после выключения горячее масло ещё некоторое время будет согревать помещение. Следовательно, пропадает необходимость держать прибор постоянно включённым. Благодаря такому приёму хозяева могут немного сэкономить электричество, при этом не остужая помещение. Инфракрасные обогреватели такой возможностью похвастать не могут. Агрегат излучает тепло только при включенном состоянии.
• Неравномерный нагрев. Неравномерный нагрев считается еще одним минусом инфракрасных обогревателей. Дело в том, что лучи обладают направленным действием, следовательно, тепло будут ощущать только те, кто находится непосредственно перед обогревателем, а остальные будут мёрзнуть. К примеру, если в детской комнате установлены 2 кровати, то хозяевам понадобится 2 источника тепла, в противном случае один ребёнок будет мёрзнуть. Инфракрасные обогреватели обогревают неравномерно из-за того, что их тепло схоже со светом карманного фонарика – согревается только та часть, куда направлен прибор. Следовательно, если расположить его сбоку от себя, то с одной стороны вам будет жарко, а с другой – холодно.

Используя ИК устройство, вам придется периодически поворачиваться к нему боками, чтобы согреться полностью, особенно если прибор стоит на улице.

Рассмотрим достоинства и недостатки различных видов инфракрасных обогревателей.

• Кварцевый обогреватель имеет в своём составе спираль и трубку. Плюсы: быстро нагревается, высокий КПД. Минусы: малый срок эксплуатации, при работе потребляет много электроэнергии, светится в темноте. Если вам нужен обогреватель для долгосрочного использования, то это не лучший вариант.

• Керамические изделия не излучают свет и надежно защищены. Плюсы: устройство сможет проработать более 3 лет, прочная конструкция, не требует много электричества. Минусы: высокая стоимость, долго греется.

• Трубчатые обогреватели имеют много сходств с керамическими. Плюсы: прочность и практичность. Минусы: высокая стоимость, потрескивания при высоких температурах.

• Галогеновые конструкции не рекомендуется ставить в квартире. Волны в этом диапазоне плохим образом могут сказаться на здоровье.

Вредны ли?

Такие обогреватели не представляют никакого вреда для человека, но если будут работать бесперебойно при высоких температурах, то некоторые проблемы со здоровьем всё же появятся. Эффект будет таким же, как если бы вы просидели целый день под палящим солнцем, только загар вы не получите, а вот кожа потеряет много влаги, так как пот не будет успевать выделяться, кожа начнёт отшелушиваться.

Специалисты рекомендуют греться около инфракрасного обогревателя только в одежде. Существует высокотемпературные модели, оснащенные ТЭНом в форме спирали. Такие решения могут не только пересушить кожу, высок риск получения ожога, если случайно задеть отражатель. Несмотря на то что в современных моделях обогревателей ТЭН закрыт защитной трубкой, она всё равно хорошо греется и может обжечь. Даже если поверх ТЭНа будет установлена специальная решетка, маленькие дети могут из интереса просунуть внутрь руку.

Обратите внимание, что не рекомендуется оставлять обогреватель включенным в помещении, где играют дети.

Обзор отзывов

В целом покупатели оставляют положительные отзывы. Однако многие утверждают, что со временем постоянные потрескивания начинают раздражать. По словам автомойщиков, если повесить изделие на потолок, машина оттает в течение 5 минут даже при самом сильном морозе, а пол высохнет сам.

В следующем видео вас ждет проверка эффективности инфракрасных обогревателей.

Инфракрасное отопление: плюсы и минусы

Содержание:

1. Система отопления дома
2. Достоинства инфракрасного отопления
3. Недостатки инфракрасного отопления

Инфракрасная система отопления может быть как основным, так и вспомогательным способом обогрева как жилых, так и нежилых помещений. Такой вид отопления основан на применении специальных ИК излучателей. Как они выглядят, можно увидеть на фото.

То, какие имеет инфракрасное отопление плюсы и минусы, зависит от особенностей используемых приборов.

Принцип их работы заключается в следующем:

• инфракрасные лучи не прогревают воздух, поэтому все поверхности получают одинаковое количество тепла;
• находящиеся в помещении предметы (мебель, стены, полы) нагреваются и передают часть тепла воздуху.

Системы ИК отопления отличаются низким энергопотреблением при хорошей эффективности. Это объясняется тем, что нагревается не сам воздух, а предметы интерьера, стены и пол. По способу воздействия инфракрасные лучи похожи на солнечные.

Система отопления дома

Инфракрасные обогреватели в последнее время приобрели большую популярность. С помощью них можно обеспечивать как зональный, так и точечный обогрев. В связи с этим многие интересуются, наносит ли инфракрасное отопление вред.

Чаще всего используются потолочные обогреватели. Обычно их устанавливают на расстоянии 2,2-3,5 м от пола – это зависит от высоты потолков в помещении. Не рекомендуется крепить их на ПВХ потолках (материал при нагревании выделяет токсичные вещества), а также возле окон – это грозит значительными потерями тепла.

Чтобы не нанесли инфракрасные обогреватели вред, не нужно размещать их над зоной, где люди проводят много времени – диваном, кроватью, обеденным столом и т.д.

Для отопления дома также используют систему теплого пола – его также называют пленочным (подробнее: «Какие плюсы и минусы теплого пола: давайте разберемся»). Такой вид теплых полов может устанавливаться под любое напольное покрытие: ламинат, линолеум, ковролин, паркет, керамическую плитку и композитные материалы (прочитайте также: «Теплый пол: энергопотребление — параметры расчета»).

Достоинства инфракрасного отопления

 
Многочисленные преимущества инфракрасных обогревателей и стали причиной их высокой популярности. Главное их достоинство заключается в том, что они позволяют быстро обогревать помещение. Все поверхности нагреваются за считанные минуты, а потом начинают отдавать тепло окружающему воздушному пространству. Благодаря этому, не составляет труда поддерживать в помещении комфортную температуру.

Еще один плюс инфракрасных отопительных систем – это небольшое потребление электроэнергии при высокой эффективности. Кроме того, они переносят перепады напряжения, что позволяет их использовать в загородных и дачных домах.

Для монтажа отопления совсем не обязательно пользоваться услугами специалистов – с этой работой можно справиться и самостоятельно, даже не обладая особыми навыками. Трудности могут возникнуть разве что в случае создания системы теплого пола – этот процесс довольно длительный, а для безупречного функционирования требуется в точности соблюдать инструкцию по монтажу.

Вред инфракрасного отопления сильно преувеличен. Наоборот, инфракрасные обогреватели гораздо лучше многих других приборов, например, газовых или твердотопливных котлов.

Преимущества:

• не сжигают кислород;
• не выделяют в воздух продукты сгорания топлива;
• не сушат воздух.

Поскольку устройства нагревают не воздух, а предметы обстановки, то не рекомендуется использовать их в помещениях, где использованы материалы, выделяющие при нагревании вредные вещества. Например, потолочные приборы не следует устанавливать рядом с поверхностью из пластика. Работают ИК обогреватели бесшумно, а тепло ощущается сразу же после их включения. Читайте также: «Как сделать инфракрасное отопление дома – варианты, правила монтажа».

Характеристика ИК отопления, детально на видео:

Недостатки инфракрасного отопления

Несмотря на многочисленные преимущества, имеет также инфракрасное отопление минусы. Прежде всего, вопреки заверениям производителей, чаще всего приборы потребляют значительное количество электроэнергии. Обычно это связано с неправильным проектированием отопительной системы. Читайте также: «Что такое ПЛЭН отопление – характеристики, преимущества, правила монтажа».

Еще один недостаток инфракрасных обогревателей – это то, что их не всегда удается вписать в интерьер. Особенно это касается потолочных приборов. Больше всего ИК обогреватели подходят для современных интерьеров, а вот в помещениях, оформленных в классическом стиле, они выглядят чужеродно.

Что касается того, вредно ли инфракрасное отопление, то это не соответствует действительности. Чтобы оно было эффективным и могло служить в качестве основного способа обогрева дома, нужно купить оборудование достаточной мощности. Обычно производитель указывает, какую площадь способно обогревать ИК устройство.

Инфракрасные обогреватели — плюсы и минусы

В настоящее время одним из самых востребованных товаров для повышения температуры в помещении – инфракрасные обогреватели. Так почему многие отдают предпочтение этой категории нагревательной техники?

Что такое инфракрасный обогреватель

Главное отличие инфракрасных обогревателей от других заключается в том, что они тратят большую часть энергии (около 90%) не на нагрев воздуха, а на предметы и живые организмы в помещении. В дальнейшем, это тепло отдается на прогревание воздуха в помещении. Вследствие такой особенности помещение становится теплым равномерно и в несколько раз быстрее, чем при использовании другой обогревательной техники. Также стоит отметить, что инфракрасные обогреватели можно устанавливать в любой части комнаты, в том числе и на потолке. Однако, при этом желательно выбирать такое место, что бы изделие не имело прямого воздействия на живые организмы в помещении.

Все инфракрасные обогреватели делятся на несколько групп. Например, по типу используемой энергии они бывают газовые, дизельные и электрические. По типу излучения обогреватели разделяются на коротковолновые и длинноволновые. Также они отличаются в зависимости от типа нагревательного элемента:

• Керамический нагреватель – экономный, имеет большой срок эксплуатации, устойчив к повышенной влажности, дорогостоящий.
• Микатермический – обладает долгим периодом службы, надежен, при работе немного потрескивает.
• Кварцевый – потребляет много энергии, быстро прогревают помещение, недорогой, но срок службы небольшой (около 3-х лет). Также учтите, что трубка ярко светит в темноте.

Какие достоинства и недостатки у инфракрасных обогревателей

Как и с любая техника, инфракрасные обогреватели обладают перечнем собственных преимуществ и недостатков. Достоинства инфракрасного обогревателя:

• Устройство, за короткий промежуток времени, равномерно прогревает помещение. Разница температур у пола и потолка – минимальна.
• Не сжигает кислород, не высушивает воздух и не выделяет токсические вещества.
• Пожаробезопасен.
• Обеззараживает воздух в помещении.
• Более энергоэффективен, чем другие типы обогревателей.
• Не требует вытяжной вентиляции и расходных материалов при подключении.
• Отлично вписывается в интерьер помещения.

Недостатки:

• Если выключить устройство, то температура в помещении быстро упадет.
• Необходимо следить за интенсивностью излучения. Чрезмерное воздействие может вызвать ожоги, сухость кожи и слизистой глаз. Также, может повредить хрусталик и сетчатку.

В интернет-магазине «Богатый дом» Вы найдете большое разнообразие обогревательной техники. Только у нас Вы сможете подобрать и купить инфракрасный обогреватель BALLU, Timberk , AEG отменного качества и по достойной цене.

Преимущества инфракрасных обогревателей и недостатки

На инновационный инфракрасный обогреватель многие стали посматривать, зима ведь скоро. Новое у этого обогревателя то, что он излучает энергию в невидимом диапазоне, которая поглощается предметами, и затем только воздух в комнате становится теплым от нагретых поверхностей.

Нагревающий элемент прибора называется излучателем. Чтобы задать направление инфракрасным лучам, излучатель вставляется в рефлектор, последний не только отражает лучи, но и защищает корпус прибора от оплавления.

Инфракрасные обогреватели выгодно отличаются от других следующим:

 

1. Если сравнивать с привычными батареями и конвекторами, то они обогревают комнату равномерно. Температура возле потолка и пола будет одинаковой. Согласитесь, что ходить по теплому полу приятно.  
2. Можно закрепить на стене, и на потолке. Подвешенные к потолку обогреватели, мало того, что не мешают открывать двери и перетаскивать мебель, так еще создают подобие эффекта «теплый пол».

3. Их выгодно использовать в загородном доме, поскольку они согревают прозябшие руки и лицо сразу же после включения.

4. Излучают тепло направлено. Можно использовать для местного прогрева на открытой веранде, в беседке.

5. Можно устанавливать в бане, ванной и других помещениях с высокой влажностью.

6. Излучатель прибора имеет не настолько высокую температуру, чтобы сжигать кислород, жечь пыль и насекомых, высушивать воздух. В помещении не будет неприятного запаха горелого.

7. Не шумят, работают без циркуляции воздуха.

Инфракрасные обогреватели имеют мало недостатков:

1. Нельзя использовать в помещениях с низкими потолками, ниже 2,5 метра. Длительное воздействие инфракрасного излучения с близкого расстояния ухудшает самочувствие человека.

2. Чтобы обогреть большое помещение одного прибора будет мало, придется потратить круглую сумму на покупку нескольких панельных нагревателей либо целой пленочной системы.

3. Нельзя закрепить на стене в любом удобном месте, обязательно нужно выдержать максимальное расстояние от мебели. Иначе существует вероятность повредить лакокрасочное покрытие и мягкую обивку.

4. В темноте излучатель светится слабым красным цветом. Некоторых людей этот факт раздражает, мешая спать.

5. Занижен диапазон регулировки по температуре.

 

Очевидно, преимуществ у инфракрасных обогревателей больше, и они существеннее недостатков. Особенно целесообразно использовать инфракрасные излучатели в загородном доме, на даче.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

что это такое, для чего нужны, сколько стоят

Из всего многообразия отопительных приборов для дома наибольшую популярность приобрели инфракрасные обогреватели. Ими можно обогреть какую-либо локальную зону или же все помещение целиком. Большинство людей успешно используют их в качестве дополнительного источника обогрева. А другие задаются вопросом, может ли отопление инфракрасными обогревателями полностью заменить центральную систему. Так это или нет, разберемся ниже.

Принцип работы

ИК обогреватели работают по другому принципу, нежели остальные отопительные приборы. Заключается он в том, что излучаемые ими лучи прогревают не сам воздух, а передают свое тепло различным предметам (пол, стены, мебель, тело человека). Их действие сродни действию солнечных лучей в природе.

Принцип работы ИК обогревателя

Тем, кто задается вопросом, что такое инфракрасный обогреватель, для начала следует узнать его классификацию. Устройства различаются по следующим параметрам:

1. Источник используемой энергии.
2. Тип излучателей (нагревательных элементов).
3. Длина применяемых волновых излучений.
4. Тип использования приборов (мобильные или стационарные).
5. Месторасположение и способы монтажа

Классификация

По используемому источнику энергии

Все инфракрасные обогревающие устройства подразделяются на 2 основных вида:

• Газовые, используемые, как правило, для обогрева производственных помещений (у них очень высокие мощности и они более опасны в использовании).
  
• Электрические обогреватели, считающиеся самым отличным вариантом для отопления жилых помещений, как в городе, так и на дачах, в загородных домах и коттеджах.
  

Для прогревания помещений в частных домах и квартирах обычно используют электрические ИК установки, как самые доступные и безопасные. Конструкция их состоит из следующих деталей:

1. Корпус, выполненный из стали или алюминия, термостойкого пластика или термостойкого стекла.
2. Нагревательные элементы (ТЭН, галогенные, кварцевые или керамические лампы, пленочные панели, карбоновая спираль).
3. Отражатель (рефлектор), имеющий тепловую изоляцию. Часто в этом качестве выступает алюминиевая фольга.
4. Кронштейны для монтажа.
5. Блок управления (включающий в себя терморегулятор, датчик автоматического отключения при перегреве или опрокидывании, пульт дистанционного управления, последний входит обычно в потолочные варианты обогревателей).

По типу применяемых нагревательных элементов

От типа нагревательных элементов обогревающих устройств зависит возможность их использования в быту:

1. Кварцевые или вольфрамовые обогреватели, работающие по принципу спирального нагревания. В вакуумной кварцевой трубке заключена вольфрамовая спираль, которая может нагреваться до 2 тыс. градусов. Из-за этого в бытовых целях они используются редко.
   
2. Галогенные, с заключенным в трубке инертным газом, светят ярко, нагревают быстро, потребляют много электроэнергии.
   
3. Карбоновые, схожи по принципу работы с вольфрамовыми приборами, но вместо спирали в трубке расположено специальное углеродистое волокно в виде нити, которое обладает большой скоростью нагревания. Эти обогревающие устройства не высушивают воздух, при выключении быстро остывают и потребляют относительно немного электроэнергии.
   

Как работают инфракрасные обогреватели | HowStuffWorks

Вы, вероятно, узнали об инфракрасном свете, когда изучали длины волн в классе естественных наук. Вы также могли слышать об инфракрасном излучении или инфракрасных технологиях только из случайных лакомых кусочков в телевизионных рекламных роликах или в журналах. Но, честно говоря, вы либо забыли, либо никогда толком не понимали науку о длинах волн и спектрах света. Таким образом, вы почти ничего не видите, когда пытаетесь выяснить, что делают инфракрасные обогреватели.

Возможно, вы помните, что инфракрасный свет невидим, потому что он находится за пределами видимого нами спектра. В этом суть инфракрасного обогревателя: тепло — это продукт света, невидимого для наших глаз. Инфракрасный обогреватель дает нам тепло, потому что наша кожа и одежда поглощают свет [источник: Wasch]. Это как разница между пребыванием прямо на солнечном свете и сидением в тени. Вы чувствуете тепло на солнце, потому что свет, падающий на вашу одежду и кожу, согревает вас, но когда вы находитесь в тени, свет также не достигает вас.

Есть несколько видов инфракрасных обогревателей. Некоторые могут направлять инфракрасный свет прямо в комнату или пространство, чтобы нагреть объект, которого он достигает. Другие инфракрасные обогреватели состоят из трех частей, которые создают тепло: инфракрасных лампочек, теплообменника (такого как хороший металлический проводник, например, меди) и вентилятора, который нагнетает воздух в теплообменник для создания тепла [источник: Wasch].

Инфракрасные обогреватели также различаются источником топлива и материалом конструкции.Есть пропан, природный газ и электрические обогреватели. Некоторые из них керамические, а есть портативные [источник: IQS Directory].

Инфракрасные обогреватели имеют определенные характеристики и должны использоваться только в определенных ситуациях. Эти обогреватели могут быть более экологически чистыми. Нажмите на следующую страницу, чтобы узнать больше о некоторых характеристиках инфракрасных обогревателей.

Поставщики и ресурсы беспроводной связи RF

О мире беспроводной связи RF

Веб-сайт RF Wireless World является домом для поставщиков и ресурсов радиочастотной и беспроводной связи.На сайте представлены статьи, руководства, поставщики, терминология, исходный код (VHDL, Verilog, MATLAB, Labview), тестирование и измерения, калькуляторы, новости, книги, загрузки и многое другое.

Сайт RF Wireless World охватывает ресурсы по различным темам, таким как RF, беспроводная связь, vsat, спутник, радар, волоконная оптика, микроволновая печь, wimax, wlan, zigbee, LTE, 5G NR, GSM, GPRS, GPS, WCDMA, UMTS, TDSCDMA, bluetooth, Lightwave RF, z-wave, Интернет вещей (IoT), M2M, Ethernet и т. Д. Эти ресурсы основаны на стандартах IEEE и 3GPP.Он также имеет академический раздел, который охватывает колледжи и университеты по инженерным дисциплинам и MBA.

Статьи о системах на основе Интернета вещей

Система обнаружения падений на основе Интернета вещей для пожилых людей : В статье рассматривается архитектура системы обнаружения падений, используемой для пожилых людей. В нем упоминаются преимущества или преимущества системы обнаружения падений Интернета вещей. Читать дальше➤
Также обратитесь к другим статьям о системах на основе Интернета вещей следующим образом:
• Система чистоты туалетов самолета. • Система измерения столкновения • Система отслеживания скоропортящихся продуктов и овощей • Система помощи водителю • Система умной торговли • Система мониторинга качества воды • Система Smart Grid • Система умного освещения на базе Zigbee • Система интеллектуальной парковки на основе Zigbee. • Система интеллектуальной парковки на основе LoRaWAN

---

RF Статьи о беспроводной связи

В этом разделе статей представлены статьи о физическом уровне (PHY), уровне MAC, стеке протоколов и сетевой архитектуре на основе WLAN, WiMAX, zigbee, GSM, GPRS, TD-SCDMA, LTE, 5G NR, VSAT, Gigabit Ethernet на основе IEEE / 3GPP и т. Д. .стандарты. Он также охватывает статьи, относящиеся к испытаниям и измерениям, по тестированию на соответствие, используемым для испытаний устройств на соответствие RF / PHY. УКАЗАТЕЛЬ СТАТЬИ ДЛЯ ССЫЛКИ >>.

---

Физический уровень 5G NR : Обработка физического уровня для канала 5G NR PDSCH и канала 5G NR PUSCH рассмотрена поэтапно. Это описание физического уровня 5G соответствует спецификациям физического уровня 3GPP. Читать дальше➤

---

Основы повторителей и типы повторителей : В нем объясняются функции различных типов ретрансляторов, используемых в беспроводных технологиях.Читать дальше➤

---

Основы и типы замирания : В этой статье рассматриваются мелкомасштабные замирания, крупномасштабные замирания, медленные, быстрые и т. Д., Используемые в беспроводной связи. Читать дальше➤

---

Архитектура сотового телефона 5G : В этой статье рассматривается блок-схема сотового телефона 5G с внутренними модулями 5G. Архитектура сотового телефона. Читать дальше➤

---

Основы помех и типы помех: В этой статье рассматриваются помехи в соседнем канале, помехи в совмещенном канале, ЭМ помехи, ICI, ISI, световые помехи, звуковые помехи и т. Д.Читать дальше➤

---

5G NR Раздел

В этом разделе рассматриваются функции 5G NR (New Radio), нумерология, диапазоны, архитектура, развертывание, стек протоколов (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC) и т. Д. 5G NR Краткий указатель ссылок >>
• Мини-слот 5G NR • Часть полосы пропускания 5G NR • 5G NR CORESET • Форматы DCI 5G NR • 5G NR UCI • Форматы слотов 5G NR • IE 5G NR RRC • 5G NR SSB, SS, PBCH • 5G NR PRACH • 5G NR PDCCH • 5G NR PUCCH • Эталонные сигналы 5G NR • 5G NR m-последовательность • Золотая последовательность 5G NR • 5G NR Zadoff Chu Sequence • Физический уровень 5G NR • Уровень MAC 5G NR • Уровень 5G NR RLC • Уровень 5G NR PDCP

---

Учебные пособия по беспроводным технологиям

В этом разделе рассматриваются учебные пособия по радиочастотам и беспроводной связи. Он охватывает учебные пособия по таким темам, как сотовая связь, WLAN (11ac, 11ad), wimax, bluetooth, zigbee, zwave, LTE, DSP, GSM, GPRS, GPS, UMTS, CDMA, UWB, RFID, радар, VSAT, спутник, WLAN, волновод, антенна, фемтосота, тестирование и измерения, IoT и т. Д. См. УКАЗАТЕЛЬ Учебников >>

---

Учебное пособие по 5G — В этом учебном пособии по 5G также рассматриваются следующие подтемы по технологии 5G:
Учебное пособие по основам 5G. Полосы частот руководство по миллиметровым волнам Волновая рамка 5G мм Зондирование волнового канала 5G мм 4G против 5G Тестовое оборудование 5G Сетевая архитектура 5G Сетевые интерфейсы 5G NR канальное зондирование Типы каналов 5G FDD против TDD Разделение сети 5G NR Что такое 5G NR Режимы развертывания 5G NR Что такое 5G TF

---

В этом учебном пособии GSM рассматриваются основы GSM, сетевая архитектура, сетевые элементы, системные спецификации, приложения, Типы пакетов GSM, структура кадров GSM или иерархия кадров, логические каналы, физические каналы, Физический уровень GSM или обработка речи, вход в сеть мобильного телефона GSM, установка вызова или процедура включения питания, MO-вызов, MT-вызов, VAMOS, AMR, MSK, модуляция GMSK, физический уровень, стек протоколов, основы мобильного телефона, Планирование RF, нисходящая линия связи PS-вызова и восходящая линия связи PS.
➤Подробнее.

LTE Tutorial , охватывающий архитектуру системы LTE, охватывающий основы LTE EUTRAN и LTE Evolved Packet Core (EPC). Он обеспечивает связь с обзором системы LTE, радиоинтерфейсом LTE, терминологией LTE, категориями LTE UE, структурой кадра LTE, физическим уровнем LTE, Стек протоколов LTE, каналы LTE (логические, транспортные, физические), пропускная способность LTE, агрегация несущих LTE, передача голоса по LTE, расширенный LTE, Поставщики LTE и LTE vs LTE продвинутые.➤Подробнее.

---

RF Technology Stuff

Эта страница мира беспроводной радиосвязи описывает пошаговое проектирование преобразователя частоты RF на примере преобразователя RF UP диапазона 70 МГц в C. для микрополосковой платы с использованием дискретных радиочастотных компонентов, а именно. Смесители, гетеродин, MMIC, синтезатор, опорный генератор OCXO, колодки аттенюатора. ➤Подробнее.
➤Проектирование и разработка радиочастотных трансиверов ➤Конструкция RF фильтра ➤VSAT Система ➤Типы и основы микрополосковой печати ➤Основы работы с волноводом

---

Секция испытаний и измерений

В этом разделе рассматриваются контрольно-измерительные ресурсы, испытательное и измерительное оборудование для тестирования DUT на основе Стандарты WLAN, WiMAX, Zigbee, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE. ИНДЕКС испытаний и измерений >>
➤ Система PXI для T&M. ➤ Генерация и анализ сигналов ➤Измерения слоя PHY ➤Тест устройства на соответствие WiMAX ➤ Тест на соответствие Zigbee ➤ Тест на соответствие LTE UE ➤Тест на соответствие TD-SCDMA

---

Волоконно-оптическая технология

Оптоволоконный компонент , основы, включая детектор, оптический соединитель, изолятор, циркулятор, переключатели, усилитель, фильтр, эквалайзер, мультиплексор, разъемы, демультиплексор и т. д.Эти компоненты используются в волоконно-оптической связи. Оптические компоненты INDEX >>
➤Учебник по оптоволоконной связи ➤APS в SDH ➤SONET основы ➤SDH Рамочная конструкция ➤SONET против SDH

---

Поставщики и производители беспроводных радиочастотных устройств

Сайт RF Wireless World охватывает производителей и поставщиков различных компонентов, систем и подсистем RF для ярких приложений, см. ИНДЕКС поставщиков >>.

Поставщики радиочастотных компонентов, включая радиочастотный изолятор, радиочастотный циркулятор, радиочастотный смеситель, радиочастотный усилитель, радиочастотный адаптер, радиочастотный разъем, радиочастотный модулятор, радиочастотный трансивер, PLL, VCO, синтезатор, антенну, генератор, делитель мощности, сумматор мощности, фильтр, аттенюатор, диплексор, дуплексер, микросхема резистора, микросхема конденсатора, индуктор микросхемы, ответвитель, оборудование ЭМС, программное обеспечение для проектирования радиочастот, диэлектрический материал, диод и т. Производители RF компонентов >>
➤Базовая станция LTE ➤RF Циркулятор ➤RF Изолятор ➤Кристаллический осциллятор

---

MATLAB, Labview, встроенные исходные коды

Раздел исходного кода RF Wireless World охватывает коды, связанные с языками программирования MATLAB, VHDL, VERILOG и LABVIEW. Эти коды полезны для новичков в этих языках. ИНДЕКС ИСХОДНОГО КОДА >>
➤3-8 декодер кода VHDL ➤Код MATLAB для дескремблера ➤32-битный код ALU Verilog ➤T, D, JK, SR триггеры labview коды

* Общая информация о здравоохранении *

Выполните эти пять простых действий, чтобы остановить коронавирус (COVID-19).
СДЕЛАЙ ПЯТЬ
1. РУКИ: Часто мойте их.
2. КОЛЕНО: Откашляйтесь
3. ЛИЦО: не трогайте его
4. НОГИ: держитесь на расстоянии более 3 футов (1 м) друг от друга
5. ЧУВСТВОВАТЬ: Болен? Оставайся дома

Используйте технологию отслеживания контактов >>, соблюдайте >> рекомендации по социальному дистанцированию и установить систему видеонаблюдения >> чтобы спасти сотни жизней. Использование концепции телемедицины стало очень популярным в таким странам, как США и Китай, остановить распространение COVID-19, поскольку это заразное заболевание.

---

RF Калькуляторы и преобразователи беспроводной связи

Раздел «Калькуляторы и преобразователи» охватывает ВЧ-калькуляторы, беспроводные калькуляторы, а также преобразователи единиц. Это касается беспроводных технологий, таких как GSM, UMTS, LTE, 5G NR и т. Д. СПРАВОЧНЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ Указатель >>.
➤ Калькулятор пропускной способности 5G NR ➤5G NR ARFCN против преобразования частоты ➤Калькулятор скорости передачи данных LoRa ➤LTE EARFCN для преобразования частоты ➤ Калькулятор антенны Яги ➤ Калькулятор времени выборки 5G NR

---

IoT-Интернет вещей Беспроводные технологии

Раздел IoT охватывает беспроводные технологии Интернета вещей, такие как WLAN, WiMAX, Zigbee, Z-wave, UMTS, LTE, GSM, GPRS, THREAD, EnOcean, LoRa, SIGFOX, WHDI, Ethernet, 6LoWPAN, RF4CE, Bluetooth, Bluetooth Low Power (BLE), NFC, RFID, INSTEON, X10, KNX, ANT +, Wavenis, Dash7, HomePlug и другие. Он также охватывает датчики Интернета вещей, компоненты Интернета вещей и компании Интернета вещей.
См. Главную страницу IoT >> и следующие ссылки.
➤ НИТЬ ➤EnOcean ➤Учебник по LoRa ➤Учебник по SIGFOX ➤WHDI ➤6LoWPAN ➤Zigbee RF4CE ➤NFC ➤Lonworks ➤CEBus ➤UPB

СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ

RF Wireless Учебники

Различные типы датчиков

Поделиться страницей

Перевести страницу

Самый дешевый инфракрасный обогреватель для наружного применения — Выгодные цены на инфракрасный обогреватель для наружного применения от Global Инфракрасный обогреватель для наружного применения

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для инфракрасного обогревателя для улицы.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший инфракрасный обогреватель для улицы скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели инфракрасный обогреватель для улицы на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в инфракрасном обогревателе для улицы и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести инфракрасный обогреватель для улицы по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Инфракрасный или масляный нагреватель: 21 за и против

Между инфракрасным обогревателем и масляным обогревателем есть явные различия. Но на самом деле их очень просто понять. В этой статье я собираюсь показать вам 21 плюсы и минусы использования инфракрасного обогревателя по сравнению с масляным, чтобы вы знали, какой из них вам больше подходит.

Разница между инфракрасными обогревателями и масляными обогревателями заключается в том, что инфракрасные обогреватели предназначены для быстрого и направленного нагрева и повышения эффективности, тогда как масляные обогреватели предназначены для замены вашего домашнего обогревателя, равномерно и с большей мощностью обогрева целых комнат.

Чтобы узнать больше о точных различиях между инфракрасными и масляными обогревателями, давайте рассмотрим все плюсы и минусы.

1. Вес

Масляный обогреватель

Pro: Тяжелее из-за прочного и прочного металлического корпуса.

Con: Более тяжелый, менее портативный.

Инфракрасный обогреватель

Pro: Легкий, удобный для переноски.

Con: Большие инфракрасные обогреватели тоже могут быть тяжелыми.

Обычно масляные обогреватели тяжелее инфракрасных из-за их большого металлического корпуса, заполненного маслом. Инфракрасные обогреватели легче, потому что они часто изготавливаются из более легких материалов, таких как пластик или тонкий металл.

Также почти ничего не весят нагревательные элементы инфракрасного обогревателя.Это легкие инфракрасные трубки.

Но есть исключения: есть большие инфракрасные обогреватели, которые тоже могут стать тяжелыми. В верхнем ценовом диапазоне, где вы получаете большие обогреватели, инфракрасные обогреватели могут стать такими же тяжелыми, как масляные обогреватели. Итак, вес инфракрасного обогревателя и масляного обогревателя зависит от модели к модели.

Большинство масляных обогревателей весят около 25 фунтов, тогда как большинство инфракрасных обогревателей весят всего 10 фунтов. Однако вы можете найти более легкие (мини) масляные обогреватели и более крупные инфракрасные обогреватели, которые также весят 25 фунтов.

2. Размер

Масляный обогреватель

Pro: Большой, но компактный (не слишком большой)

Con: Иногда слишком большой.

Инфракрасный обогреватель

Pro: От мала до велика — вы найдете все размеры.

Вы можете приобрести инфракрасные обогреватели абсолютно любого размера. От очень маленьких настольных обогревателей, которые можно использовать в офисе, до действительно больших и мощных обогревателей, способных обогревать целые квартиры.

Размер инфракрасного обогревателя не ограничен.Производители могут легко изменить размер инфракрасного нагревательного элемента.

Напротив, масляные обогреватели не могут быть сколь угодно большими. Слишком большие модели были бы слишком тяжелыми для обработки. Вот почему в основном масляные обогреватели аналогичных размеров. Они компактны и малы по размеру. Масляные обогреватели сначала кажутся большими. Но им нужен хороший размер, чтобы равномерно распределять тепло.

Обычно маслонагреватели универсальны. Конечно, есть исключения. Вы можете, например, найти мини-нагреватели масла или нагреватели масла с очень тонкими нагревательными элементами.Однако, используя их, вы жертвуете теплопроизводительностью.

3. Скорость нагрева

Масляный обогреватель

Con: Медленная скорость нагрева.

Инфракрасный обогреватель

Pro: Высокая скорость нагрева. Достигает полного разогрева в течение минуты.

Скорость нагрева в основном определяется технологией, используемой в нагревателе. Скорость нагрева — одно из основных различий между инфракрасным обогревателем и масляным обогревателем. И это одно из ключевых различий, которое вам нужно, чтобы решить, какая модель вам больше подходит.

Вам нужен быстрый нагреватель или медленная и устойчивая модель?

Инфракрасные обогреватели работают очень быстро. Это гоночные машины среди обогревателей. Инфракрасному обогревателю требуется всего одна минута, чтобы полностью нагреться. Как только вы включите инфракрасный обогреватель, вы почувствуете исходящее тепло. Это отличное решение, если вы замерзаете и хотите сразу согреться.

Маслонагревателям нужно больше времени. Они улитки среди обогревателей. Им нужно несколько минут, чтобы согреться.Причина в том, что металлический корпус содержит много масла для распределения тепла. Прежде чем любое тепло достигнет вас, обогреватель должен сначала нагреть масло. Вот что требует времени.

Арматура стеклопластиковая применение: технические характеристики, свойства, плюсы и минусы, область применения

технические характеристики, свойства, плюсы и минусы, область применения

Разработанная еще в середине прошлого века в СССР, стеклопластиковая арматура (сокращенно АСП или СПА) начала масштабно использоваться сравнительно недавно. Популярность стеклотекстолитовые изделия приобрели благодаря снижению стоимости их производства. Малый вес, высокая прочность, широкие возможности применения и легкость монтажа сделали арматуру СПА хорошей альтернативой стальным пруткам. Материал прекрасно подходит для малоэтажного строительства, сооружения береговых укреплений, несущих конструкций искусственных водоемов, элементов мостов, ЛЭП.

Что такое стеклопластиковая арматура?

Стеклопластиковая композитная арматура (АКС) представляет собой стержень, произведенный из стеклянного сплеточного нитевидного волокна (ровинга) прямого или скрученного, скрепленного особым составом. Обычно это синтетические эпоксидные смолы. Другой вид представляет собой стекловолоконный стержень с намоткой из углепластиковой нити. После намотки такие стекловолоконные заготовки подвергают полимеризации, превращая их в монолитный стержень. Стекловолоконная арматура имеет диаметр от 4 до 32 мм, толщиной от 4 до 8 мм упаковывается в бухты. Бухта содержит 100-150 метров арматуры. Также возможна нарезка в заводских условиях, когда размеры предоставляет заказчика. От технологии производства и связующего зависят прочностные характеристики стержня.

Варианты упаковки и транспортировки АСП.

Изготавливают материал методом протягивания. Стекловолокно, намотанное на бобинах, разматывают, пропитывают смолами и отвердителями. После этого пропускают заготовку через фильеры. Их назначение – отжим лишней смолы. Там же будущая арматура уплотняется и приобретает характерную форму с цилиндрическим сечением и заданным радиусом.

После этого еще на не отвердевшую заготовку наматывают по спирали жгут. Он необходим для лучшего сцепления с бетоном. Затем материал запекается в печи, где происходит процесс отвердения и полимеризации связующего. Из печи прутья направляется на механизм, где происходит ее протяжка. На современных заводах для полимеризации используются трубчатые печи. В них же удаляются летучие вещества. Готовую продукцию наматывают в бухты либо нарезают прутки необходимой длины (по предварительному заказу клиента). После продукция отправляется на склад. Также клиент может заказать арматуру с заданным углом изгиба.

Назначение и область применения

Стеклопластиковая арматура используется в различных отраслях промышленного и частного строительства, для обычного и предварительно напряженного армирования строительных конструкций и элементов, эксплуатация которых, проходит в средах с различной степенью агрессивного воздействия. Самые известные примеры использования.

1. Армирование блочных, кирпичных стен и стен из газосиликатных блоков. Стеклопластиковая арматура показала весьма неплохие результаты при армировании данных конструкций. Основные плюсы: экономия средств и облегчение конструкций.
2. В качестве связующего бетонных элементов, между которыми располагается утеплитель. СПА позволяет улучшить сцепление бетонных элементов.
3. Для укрепления несущих элементов конструкций, которые подвержены воздействию факторов, вызывающих коррозию (искусственные водоемы, мосты, укрепительные сооружения береговых линий пресных и соленых естественных водоемов). В отличие от металлических прутьев, стекловолоконные не подвержены коррозии.
4. Для армирования конструкций из клееной древесины. Использование арматуры из СПА позволяет в разы повысить прочность балок из клееного дерева и повысить жесткость конструкции.
5. Возможно применение в строительстве ленточных заглубленных фундаментов для малоэтажных зданий, если они располагаются на твердых, неподвижных грунтах. Заглубление выполняется ниже уровня промерзания почвы.
6. Для повышения жесткости полов в жилых домах и промышленных комплексах.
7. Для повышения прочности и долговечности дорожек и дорожного покрытия.

Область применения стеклопластиковой арматуры.

Свойства арматуры из стеклопластика

Чтобы понять плюсы и минусы стеклопластиковой арматуры, необходимо знать ее свойства. Описание преимущества стеклопластиковой арматуры приведены ниже.

1. По коррозионной стойкости прутья из стекловолокна почти в 10 раз превышают традиционные металлические. Изделия из стеклокомпозита практически не вступают в реакции с щелочами, соляными растворами и кислотами.
2. Коэффициент теплопроводности 0,35 Вт/м С против 46 Вт/м С у стальных прутков, что исключает появление мостиков холода, и заметно снижает теплопотери.
3. Соединение прутов из стеклокомпозита производится пластиковыми хомутами, вязальной проволокой и соответствующими фиксаторами без сварочного аппарата.
4. Стеклопластиковая арматура – отличный диэлектрик. Это свойство используется еще с середины прошлого века при строительстве элементов ЛЭП, железнодорожных мостов и прочих конструкций, где электропроводящие свойства стали негативно влияют на работу приборов и целостность конструкции.
5. Вес 1 метра стеклокомпозитной качественной арматуры в 4 раза меньше метрового стального прута равного диаметра при равной прочности на растяжение. Это позволяет в 7-9 раз уменьшить вес сооружения.
6. Меньшая по сравнению с аналогами стоимость.
7. Возможность бесшовной укладки.
8. Величина коэффициента теплового расширения близка к коэффициенту теплового расширения бетона, что практические исключает возникновение трещин при перепадах температур.
9. Широкий диапазон температур, при котором можно применять материал: от – 60 С до +90 С.
10. Заявленный срок службы – 50-80 лет.

Арматура из стеклопластика в ряде случаев может успешно заменить стальную, но она имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать еще на стадии проектирования. Главные недостатки стеклопластиковой арматуры.

• Низкая термостойкость. Связующее возгорается при температуре 200 С, что не существенно в частном доме, но недопустимо в промышленных объектах, где к конструкциям предъявляют повышенные требования огнеупорности.
• Модуль упругости всего 56 000 МПА (для стальной арматурной проволоки порядка 200 000 МПа).
• Невозможность самостоятельно согнуть прут под нужным углом. Изогнутые прутья изготавливают на заводе по индивидуальному заказу.
• Прочность текстолитовых изделий со временем снижается.
• Арматура стеклопластиковая обладает низкой прочностью на излом, которая со временем только усугубляется.
• Невозможность создания твердого, жесткого каркаса.

Разновидности арматуры

Использование в строительстве стеклопластиковой арматуры требует ознакомления с видами данного материала. По назначению, материал делится на изделия:

• для монтажных работ;
• рабочую;
• распределительную;
• для армирования конструктивных элементов из бетона.

По способу применения АСП подразделяется на:

• нарезанные прутки;
• армирующие сетки;
• арматурные каркасы.

По форме профиля:

• гладкая;
• рифленая.

Форма профиля стеклопластиковой арматуры.

Сравнительные характеристики СПА и стальной арматуры

Для того чтобы выбрать стекловолоконную арматуру либо стальную, необходимо наглядно сравнить два вида. Сравнительные характеристики стальной и стеклопластиковой арматуры приведены в таблице.

Особенности монтажа СПА

Свойства и технические характеристики СПА, делают материал практически идеальным для строительства дома своими руками. Для того, чтобы дом был прочным и прослужил нескольким поколениям семьи, важно грамотно выполнить монтаж стеклопластиковой арматуры, учитывая ее недостатки.

Горизонтальное армирование фундамента

Укладка СПА для армирования фундамента выполняется после установки опалубки и подготовки площади. После этого укладывают продольный слой прутьев. Для этого берут прутки диаметром 8 мм. На него укладывают поперечный. Для этого берут 6-ти миллиметровую СПА. Эти слои образуют сетку. Узлы соединения фиксируются затяжными хомутами либо вязальной проволокой, диаметр которой 1 мм, в 2 пояса. Соединения выполняют с помощью крючка для вязки арматуры, который можно купить либо изготовить самостоятельно используя толстую проволоку. Для больших объемов работ рекомендуется пользоваться аппаратом для вязки с электроприводом.

Края сетки из прутков должны быть в 5 см от опалубки. Добиться необходимого расположения можно посредством фиксаторов либо обычных кирпичей. Когда сетка готова и расположена правильно, заливают бетонную смесь. Здесь необходимо соблюдать осторожность. Арматура для фундамента АСП не обладает такой твердостью, как стальная. При неосторожной заливке, она может прогнуться или сместиться с заданного положения. Если прутки сместятся, исправить ситуацию после заливки будет крайне сложно.

Для получения прочного фундамента без пустот, залитую бетонную смесь утрамбовывают строительным вибратором.

Как избежать проблем?

Основные проблемы, которые связаны с использованием прутков из волокон стекла, заключатся в некачественном/бракованном материале и неграмотном инженерном расчете конструкции. Проблемы могут возникнуть в строительстве дома, если не учтены характеристики используемой стеклопластиковой арматуры.

Избежать проблем во время и после строительства помогут точные расчеты, аккуратность выполнения работ, строгое соблюдение рекомендаций производителя по выбору и монтажу материала.

Проверить качество товара до приобретения возможно лишь визуально. Для этого следует обращать внимание на следующие моменты.

• Производитель. Если товар приобретается не на заводе, необходимо запросить документацию на товар, подтверждающий его качество и заводской (не кустарный) вид производства.
• Цвет. Однородный по всему прутку цвет говорит о качестве. Неравномерно окрашенное изделие означает, что была нарушена технология производства.
  • Коричневый цвет указывает на выгорание вещества.
  • Зеленый – о недостаточной термообработке.
• Поверхность стержня должна быть без сколов, выемок, раковин и прочих дефектов, спиральная навивка – ровной, непрерывной, с постоянным шагом.
• Несмотря на желание сэкономить, нужно помнить, что качественную стеклопластиковую арматуру не продают дешево. Слишком низкая стоимость говорит о малой прочности и недолговечности.

Применение стеклопластиковой арматуры в ряде случаев целесообразно вместо металлической арматуры. Иногда допустимо комбинировать металлические и стеклопластиковые прутки при сооружении одной конструкции. Чтобы впоследствии не сожалеть об использовании АКС, следует тщательно проводить расчеты будущих построек на стадии проектирования. Подбирают композитную арматуру аналогично стальной, учитывая ключевые параметры: прочность на изгиб, показатель прочности на разрыв и пр.

Возможность использования стекловолоконных прутков оценивается исходя из подвижности и типа грунта, требований пожарной безопасности, продольных и поперечных нагрузок, которые будут воздействовать на конструкцию. Например, на болотистых и подвижных почвах для армирования применяют металлическую арматуру. Стеклопластиковую арматуру просто сломают подвижки грунта ввиду ее малой прочности на излом.

виды, характеристики, плюсы и минусы, область применение в строительстве.

Сравнительно недавно металлическая арматура была не просто самой распространенной – она была единственным в своем роде материалом. Неудивительно, что все армирование бетона выполнялось с её помощью. Но сегодня рынок насыщен многочисленными аналогами, большинство из которых превосходит металлические пруты по ряду параметров. Одним из них является арматура композитная, так же известная как пластиковая. Рассмотрим подробно, что она собой представляет.

Что такое композитная арматура?

Внешне она похожа на классические металлические пруты, но основным материалом при её изготовлении являются волокна из углерода, базальта, стекла или арамида. Они скрепляются воедино специальными термопластичными или термореактивными полимерами, придающими им высокую прочность и долговечность.

Неметаллическая арматура может иметь на поверхности специальные ребра, что повышает качество сцепления с бетоном при армировании. В некоторых случаях поверхность просто густо посыпается песком. Прилипая к ещё не застывшему полимеру, он также улучшает сцепление, но благодаря простоте изготовления стоимость материала значительно ниже.

Кроме того, в продаже имеется гладкая пластиковая арматура. Она имеет сравнительно невысокую цену, но малое сцепление существенно ограничивает сферу применения. Её не используют в качестве основной рабочей арматуры – только как вспомогательную. При армировании крупных массивов бетона (фундамент, толстые стены) пруты не укладываются на основание, а собираются в каркас. Основные пруты, которые будут улучшать качества бетона, имеют ребра. А гладкие применяется именно для сборки каркаса – на них приходится минимальная нагрузка. Поэтому возможно использование более простого материала для снижения затрат на строительство.

Где она применяется?

Применение композитной арматуры стремительно набирает популярность. Она используется при возведении различных объектов:

• малоэтажные здания;
• монолитное строительство с легкими и тяжелыми бетонами;
• дорожные полотна, основание железных дорог;
• железобетонные плиты перекрытия;
• мосты;
• путепроводы.

Кроме того, высокое качество продукции приводит к тому, что арматура из пластика часто применяется при изготовлении бетонных изделий, как с предварительным напряжением, так и без него. Опоры для линий электропередач, осветительные опоры, поребрики, заборные плиты, шпалы для железных дорог – это далеко не полный список железобетонной продукции, при изготовлении которое используется арматура неметаллическая композитная.

Виды арматуры

Теперь расскажем поподробнее из каких материалов изготавливается неметаллическая композитная арматура. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются следующие разновидности:

• АСП или стеклопластиковая. Изготавливается из стекловолокна, пропитанного термореактивной смолой, выполняющей функцию связующего материала. Главным достоинством является малый вес и высокая прочность;
• АУП или углепластиковая. Основным материалом при их изготовлении выступают углеводородные волокна. Обладая высокой прочностью, эта она имеет определенные недостатки. Главным из них является высокая цена. Именно из-за неё она не получила широкого распространения;
• АБП или базальтопластиковая. Создается из базальтового волокна и органических смол. Имеет меньшую прочность, чем стеклопластиковая, зато может применяться в агрессивных средах – солях, газах, щелочах и кислотах, что делает её весьма востребованным строительным материалом;
• АКК или комбинированная. Как понятно из названия, эта пластиковая арматура изготавливается из волокон разного типа – а конкретно из базальтопластиковых и стеклопластиковых. Является компромиссом между чистыми видами, частично сохраняя их достоинства.

Разумеется, все рассмотренные материалы в полной мере подходят под ГОСТ 31938-2012, регулирующий все характеристики нового материала. Благодаря такому многообразию использование композитной арматуры становится всё более широким. Для возведения любого объекта может быть подобран вариант, подходящий по стоимости, прочности и другим характеристикам.

Также в некоторых случаях можно увидеть пруты разного цвета. Некоторые продавцы утверждают, что цвет влияет на прочность, химическую стойкость и другие параметры. На самом деле это не более, чем рекламный ход. Красящий пигмент никак не влияет на важные технические характеристики материала – не улучшает и не ухудшает его. Главное назначение – придание внешнего вида (опять же рекламный ход, заставляющий потенциального покупателя обратить внимание на конкретную продукцию) и упрощение визуального распознавания прутов разной толщины.

Композитная арматура какого диаметра существует?

Как в случае с металлической, диаметр композитной арматуры может быть различным. Наиболее востребованы материалы диаметром от 4 до 32 миллиметров – они полностью удовлетворяют требованиям строителей как при заливке фундамента для бани или гаража, так и при строительстве многоэтажного монолитного дома.

Однако некоторые покупатели, не слишком хорошо разбирающиеся в торговле, удивляются, что при собственноручном замере диаметр не соответствует тому, что был заявлен в магазине. Здесь нет ничего удивительного. Во-первых, погрешность в несколько всегда может иметь место – даже при замере одного прута в разных точках. Но это практически не влияет на прочность материала, поэтому ГОСТ предусматривает такие перепады. Во-вторых, изучая характеристики композитной арматуры, вы читаете про номинальный диаметр. Также существует внешний (при проведении замеров по выступающим ребрам) и внутренний (при замере по самому стержню). Номинальный же, который присваивается материалу, является средним арифметическим между внешним и внутренним.

Также при строительстве нередко используют сетку из композитной арматуры. Тонкие волокна и высокая гибкость значительно упрощают процесс выравнивая потолков и стен (если накладываемый слой штукатурки имеет толщину 1.5-2.5 сантиметра и более), а также прекрасно подходят для армирования бетонной стяжки.

Когда с этим разобрались, будет полезно рассказать о плюсах и минусах композитной арматуры, чтобы каждый потенциальный покупатель решил – подходит ему этот материал или же лучше поискать другой.

Основные достоинства

Для начала расскажем про преимущества композитной арматуры, позволившие ей стать настолько популярным строительным материалом:

1. Высокая прочность – по некоторым данным строительная полимерная арматура из стеклопластика в 10 раз прочнее, чем такая же по диаметру металлическая.
2. Экологическая чистота. Материал не вредит окружающей среде, не выделяет даже при длительной эксплуатации и контакте с открытым огнем токсичные вещества.
3. Низкий коэффициент теплопроводности снижает теплопотери здания.
4. Устойчивость перед коррозией – даже если при работе материал напрямую контактирует с водой, газом или агрессивной средой, он способен прослужить многие годы, не снижая изначальных эксплуатационных характеристик.

Кроме прекрасных строительных свойств использование композитной арматуры в строительстве оправдано по причине удобства рабочих. Она обладает большей гибкостью, чем металлическая, но при этом, как уже говорилось, имеет высокую прочность. Благодаря таким качествам создание каркаса становится значительно более легким и простым. Для обеспечения высокой надежности угловых соединений теперь не обязательно использовать специальные станки, чтобы сгибать арматуру.

Также в положительные свойства композитной арматуры можно вписать коэффициент температурного расширения близкий с бетоном. Если армированный бетон нагревается или охлаждается, то он не разрушается, так как пластиковая арматура расширяется и сужается вместе с ним.

Имеет ли материал недостатки?

Каждый строительный материал имеет определенные недостатки. Поэтому знать про минусы композитной арматуры не менее важно, чем про достоинства. Перечислим основные из них:

1. Малая упругость. Как показывают испытания, пластиковая арматура имеет упругость примерно в 4 раза ниже, чем у такой же по диаметру металлической. Поэтому при армировании крупных объемов бетона нужно использовать в 4 раза больше арматуры, что весьма не дешево.
2. Опасность резки. Если металлический прут можно разрезать или распилить без лишних проблем, то когда распиливается неметаллическая арматура в воздух попадает большое количество микроскопических частиц стекловолокна. При попадании в дыхательные пути или глаза они могут стать причиной множественных микротравм.
3. Низкая пластичность. Материал практически лишен пластичности. Поэтому, чтобы согнуть прут, необходимо нагреть его до нужной температуры. Очень важно не превысить отметку в 300 градусов по Цельсию – это приведет к потере несущих свойств.

Как видите, пластиковая арматура имеет как важные преимущества, так и серьезные недостатки. Серьёзно подумайте, прежде чем окончательно определиться с выбором подходящей арматуры для строительства.

Теперь вы знаете, что такое композитная арматура, а также разбираетесь в её плюсах и минусах. Это позволит легко сделать правильный выбор, о котором не придется сожалеть впоследствии. К тому же, разбираясь в основных свойствах материала, можно легко решить, в каких случаях он станет лучшим выбором, а когда желательно отдать предпочтение другим аналогам.

технические характеристики, процесс производства, плюсы и минусы, область применения

Арматура – обязательный атрибут современного строительства. Применяется при возведении фундаментов частных домов, бань и заводов, строительстве мостов и дорог. Сегодня большой популярностью пользуется базальтопластиковая арматура (АБП). Материал обладает характеристиками, позволившими ему частично вытеснить классическую металлическую арматуру – проверенный и надежный материал. Поэтому перед выбором подходящего строительного материала, полезно узнать больше про АБП.

Процесс изготовления

Данный вид композитной арматуры, изготавливается из базальтовых волокон, которые пропитываются термореактивными или термопластичными связующими полимерами. Благодаря своему составу, прутья АБП обладают высокой стойкостью к агрессивным средам.

Сегодня существует несколько методов изготовления прутьев из базальтопластика. От этого зависят свойства готовой продукции. Перечислим наиболее распространенные варианты:

• Pulltrusion – волокна стержня пропитываются специальным полимером, после чего пропускаются через фильеры, диаметр которых постепенно уменьшается. Это дает возможность формовать и повышать прочность готового материала.
• Planetrusion – применяется безфильерная протяжка, позволяющая снизить стоимость прутьев.
• Needletrusion – волокнистые нити, связанные в один стержень, пропитываются полимерным связующим, пропускаются по отдельным каналам. А потом соединяются, подвергаясь натягиванию и скручиванию. Готовая арматура отличается высокой стоимостью, зато имеет прекрасные эксплуатационные характеристики.

Требования к внешнему виду базальтопластиковой арматуры.

Большой выбор технологий производства позволяет получить готовую продукцию, отвечающую требованиям потребителя. Есть возможность выбрать материал, имеющий подходящий диаметр и длину, а также другие важные характеристики.

Технические характеристики

В зависимости от требований пользователя прутья могут иметь как гладкую, так и рельефную поверхность. Выпускаются номинальными диаметрами от 4 до 32 миллиметров. При желании можно заказать и иной диаметр – производство базальтовой арматуры отличается высокой гибкостью. Однако 32 миллиметра – это и без того очень толстые пруты, способные выдержать нагрузки в десятки тонн. От толщины зависит также способ хранения. Тонкая арматура, от 4 до 8 мм., хранится и перевозится в бухтах длиной 50 или 100 метров. Толстая – в прутах длиной от 0,5 метров и больше.

Таблица физико-механических характеристик базальтопластиковой арматуры

Сфера применения

Как показывает практика, применение этого материала оправдано при строительстве любых объектов. Её применяют при возведении промышленных, общественных и жилых зданий, в коттеджном и малоэтажном строительстве. Часто прутья применяются при заливке бетонных форм в зимнее время. Чтобы раствор набрал твердость, в него добавляют специальные противоморозные добавки. Благодаря им можно заниматься строительством в холодное время года. Но при этом существенно ускоряется коррозия стальной арматуры. Но композитная базальтовая арматура не боится коррозии, поэтому может использоваться при строительстве.

Применение базальтопластиковой арматуры в строительстве.

Устойчивость к коррозии дополнительно увеличивает сферу применения. Арматура базальтовая применяется при сооружении насыпей и устройстве дорожных покрытий, на которых будут использоваться специальные противогололедные реагенты, которые также могут стать причиной коррозии. Металлическая арматура боится влажности, особенно соленой воды. Поэтому пользоваться ею при возведении берегоукрепительных конструкций следует с осторожностью. Но базальтопластику коррозия не грозит, поэтому строительство становится простым и безопасным.

Достоинства

В настоящее время процент использования в строительных работах базальтопластиковых прутьев, растет с быстрым темпом. Это неудивительно, если знать, какие преимущества характерны для материала. Коротко расскажем о главных достоинствах, которые высоко ценят профессионалы:

• Высокая, по сравнению с металлическим аналогом, прочность. Как показали проверки, она выдерживает нагрузки на разрыв в 3 раза большие, чем привычные прутья из металла.
• Легкость – выигрыш по весу составляет примерно 4-5 раз.
• Не боится коррозии (о чем уже говорилось выше).
• Отличается малой теплопроводностью, благодаря чему существенно снижается теплопроводность стен зданий, а значит и их теплопотери при эксплуатации.
• Работает в широком диапазоне температур – от -70 до +100 градусов по Цельсию.
• Транспортировка – арматуру малого диаметра можно перевозить в бухтах, даже на легковом автомобиле.
• Температурный коэффициент расширения, такой же как и у бетона.  Что не допускает появлению трещин в бетонной конструкции, при изменениях температуры окружающей среды.
• Обеспечивает хорошее сцепление при работе в бетоне.

Поэтому вопросов о том, почему же базальтопластиковая арматура быстро набрала популярность, обычно не возникает.

К сожалению, любой строительный материал имеет не только плюсы, но и минусы. О последних знать особенно важно. Поэтому расскажем коротко и о них.

Недостатки

Одним из главных минусов, каким обладают прутья из базальтопластика, является низкая пластичность. Площадка текучести практически полностью отсутствует. Поэтому согнуть их просто невозможно – приходится использовать специальное оборудование для нагрева до нужной температуры. Это делает строительство (особенно частное) более сложным.

Низкая жесткость, в 4 раза меньше чем у металлической арматуры. Так же малая теплостойкость – теряет свои несущие свойства при температуре выше 300°С, а металлическая при 500°С. В связи с этим её применение в строительстве резко ограничивается.

При работе с нею желательно использовать защитное оборудование. А пилить базальтовую арматуру без перчаток, очков и респиратора ни в коем случае нельзя. При этом образуется мельчайшая пыль. Малый вес позволяет ей долгое время находиться в воздухе. Каждая пылинка представляет собой тонкую и острую иголку из стекловолокна. Попадание их на открытую кожу, органы дыхательных путей и глаза станет причиной опасных травм.

Выбирая строительный материал, ни в коем случае не стоит забывать про эти недостатки. В противном случае можно возвести строение, которое не будет отвечать предъявляемым требованиям, а также нанести урон собственному здоровью.

Опираясь на приведенные выше аргументы, можно с уверенностью сказать – если внимательно изучить свойства материала, то впоследствии сожалеть о его использовании при строительстве не придется. Конструкция, возведенная с помощью базальтопластиковой арматуры, прослужит десятилетия.

Сырьё для производства стеклопластиковой арматуры

Из чего же на самом деле сделана композитная стеклопластиковая арматура?

Отвечает Генеральный Директор ООО «Обнинский Завод Композитных Материалов» Клименко Максим Владимирович:

«Добрый день. Во-первых, сразу хочу отметить, что продукция ООО «Обнинский Завод Композитных Материалов» вот уже 3 года производится только из лучших связующих материалов и стекловолокна иностранного производства.
Мы ставим «во главу угла» качество продукции, поэтому заключены договора с мировыми лидерами по производству сырья для производства композитных материалов. Из чего же на самом деле сделана композитная стеклопластиковая арматура?

Стеклоровинг — это основной материал при производстве композитной стеклопластиковой арматуры. Компания Jushi (Юши или Джуши) производит стеклоровинги на основе модифицированных силановых замаслевателях №386 и №312, которые специально разработаны и успешно совместно применяются при производстве композитных стеклопластиковых изделий методом пултрузии.
Стеклоровинг производства компании Jushi в данный момент является самым качественным продуктом на рынке стекловолокна. Он выдерживает огромные разрывные нагрузки, превосходя конкурентов в несколько раз. Обнинский Завод Композитных Материалов является основным потребителем стекловолокна компании Jushi на территории России и имеем договор на поставоки стеклоровинга.

Эпоксидная смола — это основной полимер, применяемый при производстве стеклопластиковой арматуры. Для производства стеклопластиков методом пултрузии, в том числе при производстве композитной стеклопластиковой арматуры, опор — колышек для растений и других продуктов, применяем высококачественные эпоксидные смолы CYD 128, производства компании Sinopec (Китай) и эпоксидные смолы KER 828, производства Южнокорейского бренда Kumho. С этими компаниями Обнинский Завод Композитных Материалов так же имеет долгосрочные договоры на поставки эпоксидных смол.

ИМТГФА (Изометилтетрагидрофталевый ангидрид) — это основной отвердитель при производстве стеклопластиковой арматуры. ИМТГФА идеально подходит для высокотемпературного отверждения эпоксидных смол. Производство стеклопластиковой арматуры происходит при высоких температурах в специальных печах, температура доходит до 340С. Поэтому, при использовании ИМТГФА композитная продукция приобретает отличные физико-механические свойства и высокие прочностные характеристики.

Катализатор представляет собой особый компаунд, сочетающий в себе свойства Диэтиленгликоль Диглицидилового Эфира (ДЭГ-1) и Алкофена (ДМП). При использовании этих компонентов конечный продукт приобретает высокие свойства стойкости к химическому воздействию».

Какая арматура лучше – металлическая или стеклопластиковая?

Строительная отрасль активно внедряет новые технологии, пытаясь снизить стоимость материалов, повысить качество работ. Это касается способов укрепления бетонного монолита, здесь специалисты дискутируют на тему, какая арматура лучше – стеклопластиковая или металлическая? Чтобы разобраться в этом, необходимо изучить технические характеристики каждого материала и выяснить их преимущества друг перед другом.

Основные отличия и особенности применения

Стальная арматура – это металлическая жила с заданным сечением, прочность, коррозионная стойкость и упругость которой определяются свойствами примененной стали. Она имеет диаметр до 80 мм и ребристую поверхность для анкерных зацепов. Он поставляется в виде 12 метровых хлыстов, которые при необходимости разрезаются.

Композитное армирование осуществляется композитным прутом, в основе которого стеклопластиковое волокно, скрепленное полимерными смолами. На него напыляются минеральные материалы или навиваются волокна. Это делается для улучшения адгезии с бетоном, что повышает прочность монолита. Поставляется в виде отрезков или бухт, длиной до 100 м.

Металлическая и пластиковая арматура схожи, но существуют различия, которые учитываются при использовании. Стеклопластик намного легче и не подвергается коррозии. Поэтому он подходит малоэтажного строительства, фундаментов, зданий и сооружений на заболоченных почвах, других местах с высокой влажностью.

Металлическая арматура обладает повышенной упругостью, поэтому хорошо выдерживает кратковременные динамические нагрузки. Она не разрушается под воздействием высоких температур, поэтому применяется для строительства мостов, промышленных объектов, с повышенными требованиями по пожарной безопасности.

Преимущества и недостатки материалов

Сравнение стеклопластиковой и металлической арматуры определяется достоинствами и недостатками этих материалов. Это поможет сделать выбор для конкретного строительного проекта.

Среди плюсов стеклопластика — малый удельный вес и прочность, поэтому его легко доставлять на объект и работать, связывая сетки или каркасы. Другие преимущества композитного армирования:

• устойчивость к агрессивным воздействиям, она не боится морской воды, перепада температур, кислот или щелочей;
• не проводит электрический ток, поэтому хорошо проходит для жилых помещений, задний, где не требуется экранирование;
• не теряет своих свойств в широком диапазоне температур от -60 до +90ºС;
• большой выбор типоразмеров, при необходимости можно заказать любой нужный диаметр;
• для скрепления прутов не требуется сварки, достаточно пластиковых хомутов;
• прочность на разрыв превышает данный показатель у металлического аналога.

Этот материал имеет и недостатки:

• ее невозможно изогнуть непосредственно при создании армирующей конструкции, поэтому приходится заказывать гнутые элементы на заводе;
• сравнительно низкий модуль упругости;
• смола, применяемая для производства стеклопластика, воспламеняется при температуре около 200ºС, что недопустимо при повышенной пожароопасности.

Металлическая арматура – классический материал. Именно она чаще используется в производстве железобетонных конструкций, для объектов промышленного назначения, тяжелых фундаментов. Без нее не обойтись при строительстве сооружений с повышенной пожарной опасностью, под высоким поперечным сжатием или динамическими нагрузками. К преимуществам стальной арматуры относят:

• прочность;
• модуль упругости, превышающий в 4 раза аналогичный у стеклопластика;
• возможность сгибания металлического хлыста под любым углом;
• длительность эксплуатации, при правильном защитном слое бетона.

Арматура из металлического прута имеет и недостатки, из-за которых строителям приходится искать альтернативные материалы:

• высокий удельный вес, поставка в 12 метровых прутах;
• незащищенные бетонным слоем элементы разрушаются коррозией;
• для монтажа железа требуется сварка, в некоторых случаях спецтехника.

Сравнение характеристик

Чтобы выбрать между металлической и композитной арматурой, необходимо сравнить их характеристики. Подробнее можно узнать из таблицы:

Каждый из материалов имеет свои достоинства, например, стеклопластик более устойчив к разрывам, но имеет меньший модуль упругости, чем сталь. При проектировании здания и сооружений это учитывается, чтобы при минимальном количестве материалов получить нужную прочность.

Резюме

При сопоставимых характеристиках материалов, основное внимание обращается на цену. Она выше у стеклопластиковой арматуры, но это на первый взгляд. Например, если для армирования бетона по проекту нужно использовать металлический пруток 6 мм, то его можно заменить стеклопластиковым 4 мм. В одной тонне окажется 4504 погонных метра стальной арматуры. В стеклопластиковой – 50000 пог. м. В результате стоимость армирования окажется приблизительно одинаковой. Также, применение пластика уменьшает общий вес конструкции, что снижает давление на фундамент и грунт.

Вода в унитазе постоянно течет: Постоянно течет вода в унитазе, как исправить, причины поломок

видео-инструкция по ремонту своими руками, что делать если появилась течь на гофре, почему такое может быть, фото

В статье мы постараемся разобраться, почему течет унитаз и как устранить течи в наиболее распространенных случаях. 

Течь можно пытаться устранить разумными способами. А можно – так, как здесь.

Течь выпуска унитаза

Унитаз течет внизу и сзади, в месте соединения с канализацией.

Причины

1. Растрескалась замазка в чугунной трубе вокруг выпуска унитаза. Строители при монтаже сантехники стараются избегать лишней работы.
   В частности, унитазы ставятся довольно простым способом: он садится на цементный раствор или клей; цементом же замазывается и выпуск унитаза в раструбе канализации.
   Такой способ крепления вполне надежен и обеспечивает герметичность выпуска; однако со временем замазка может растрескаться. Особенно – при частых перепадах температуры.

Выпуск замазан цементом. Довольно надежно; но демонтировать унитаз целым трудно.

Обратите внимание: лить в унитаз горячую воду – в любом случае плохая идея.
Унитаз может просто расколоться при резком перепаде температуры, не выдержав возникающих при локальном нагреве внутренних напряжений.

2. Течет гофра унитаза или резиновая манжета между унитазом и канализацией. Резиновое уплотнение со временем может терять эластичность.
   При горизонтальном выпуске этого достаточно, чтобы началась капель за унитазом; при косом выпуске течь начинается, если за раструбом накопились отложения.

Здесь вода может начать капать только тогда, когда гофра наполнена водой. При засоре.

Решение

Для цементной замазки оно выглядит так:

1. Вооружившись узким долотом или отверткой, аккуратно разбейте остатки замазки и извлеките их. Избегайте сильных ударов (они могут расколоть выпуск унитаза).
2. Очистите раструб канализационной трубы и выпуск унитаза от мусора и грязи.
3. Заново замажьте выпуск цементом, разведенным без песка или с песком в пропорции 1:1. Как вариант – воспользуйтесь силиконовым герметиком. В общем-то, подойдет даже монтажная пена: напора в выпуске нет.

Что делать если гофра унитаза течет на соединении?

Или если дала течь резиновая манжета между унитазом и пластиковой канализацией?

• Гофру проще всего заменить. Разумеется, если между выпуском унитаза и канализацией расстояние достаточно и не требуется демонтаж унитаза.
• В случае манжеты, которую трудно извлечь, или просто категорического нежелания идти в магазин понадобится отвертка и герметик. По кругу каждого из соединений отверткой отжимаем резиновый уплотнитель и наносим под него герметик для канализационных труб.
• Если меняете гофру – посадите ее на силикон сразу. Благодаря герметику в следующий раз обнаружить лужу за унитазом придется нескоро.

Лучше сразу собрать на герметике, не дожидаясь течей.

Трещина унитаза

Причины

Помните, что несколькими абзацами выше говорилось об унитазах и кипятке? Именно вылитая в унитаз горячая вода чаще всего становится причиной трещин в них. Промывка батарей зимой со сбросом воды в унитаз тоже вносит свою лепту. На третьем почетном месте – падение разнообразных предметов из туалетного шкафчика.

Решение

• Если трещина расположена на видимой части чаши, а унитаз не хочется менять – поможет эпоксидная смола или любой ее импортный аналог. Засверлите на концах трещины два отверстия тонким сверлом по кафелю, чтобы трещина не расширялась.
  Зашлифуйте внешнюю поверхность унитаза у трещины турбинкой или наждаком. Будьте осторожны, не расколите унитаз окончательно. Затем нанесите смолу так, чтобы трещина была надежно замазана, а отверстия заполнены. Дождитесь высыхания смолы – и в бой.

• Если треснуло основание унитаза – поможет только его замена.

Трещина в основании для унитаза означает переезд на помойку.

Совет: не пытайтесь во втором случае зацементировать основание унитаза в надежде, что течь прекратится. Вода по-прежнему будет литься через перекрытие на голову соседей, а демонтировать старый унитаз при замене станет куда сложнее.

Течи под бачком

Почему унитаз течет из-под бачка?

Причина 1

Между отдельной полочкой и унитазом ставится манжета в форме усеченного конуса. Со временем она теряет эластичность, растрескивается и дает течи.

Решение 1

Если манжета сравнительно новая – стяните ее на выпуске толстой медной проволокой.

Если манжета растрескалась от старости – поможет лишь ее замена. В магазине выберите наиболее мягкую и эластичную из всех предложенных.

Совет: манжету легче натянуть на ее место, предварительно подержав в горячей воде.

При взгляде на это соединение полочки и унитаза в любом опытном сантехнике закипают гнев и ненависть.

Причина 2

Между монолитной унитазной полочкой и бачком тоже есть резиновая манжета, которая при слабо или неравномерно стянутых болтах может течь (см. также статью о ремонте сливного бачка унитаза).

Решение 2

1. Перекройте воду на бачок и смойте;
2. Открутите болты так, чтобы гайки вращались без усилия. Если сразу начнете стягивать тот болт, который и так стянут сильнее – перекос может расколоть бачок.
3. От руки стяните оба болта со строго одинаковым усилием.
4. Далее при помощи пассатижей или разводного ключа подтягивайте их строго симметрично, избегая больших усилий.

И эта манжета может течь при неровно стянутых болтах.

Причина 3

Не прижаты прокладки под шляпками болтов, притягивающих унитаз к полочке. Как вариант – болты лопнули или проржавели.

Решение 3

• При стягивании болтов избегайте перекосов и больших усилий.

Заключение

Итак, если унитаз течет – что делать, вы теперь знаете (можете еще почитать статью и понять что нужно делать, если постоянно течет вода в унитазе). Если столкнетесь с ситуацией, справиться с которой вам явно не по силам – не стесняйтесь обратиться к профессионалам. Для этого они и  существуют.

причины и способы устранения протекания

Почему течет вода из бачка в унитаз – один из самых распространенных вопросов, которые задают специалистам-сантехникам.

Любое оборудование рано или поздно выходит из строя, сантехника в туалете не является исключением.

Причин такой поломки может быть несколько, не всегда ремонт требует вмешательства профессионального мастера, большинство неполадок допустимо устранить самостоятельно.

Устройство бачка унитаза

На особенность работы влияет тип запорной аппаратуры. Существует два вида комплектов: первый отвечает за набор воды, а второй пропускает ее в чашу.

Смыв активируется кнопкой или за счет рычажной ручки, находящейся на крышке либо на стенке бачка.

Поток поступает в емкость по патрубку или гибкому шлангу, поплавковый кран перекрывает воду по принципу гидрозатвора, после наполнения до нужного уровня.

Спусковая арматура сливного механизма бывает в виде сифона или груши.

Первый вариант представляет собой изогнутую деталь с разноуровневыми коленами. Вторая модель – менее шумная, при нажатии на кнопку резиновая часть поднимается и перекрывает отверстие.

Основные элементы устройства сливного бачка

Бачок состоит из следующих механизмов:

1. Клапан регулирует уровень воды, отвечает за подачу определенного количества. Первые модели унитаза содержали упрощенный вариант – коромысло из латуни с поплавком на одном конце – и резиновой деталью с другой стороны. В современных конструкциях система несколько изменилась, но принцип работы остался тем же. Теперь буй располагается вертикально, благодаря чему вода набирается быстрее. А расположенный в нижней части клапан перекрывает отверстие не постепенно, а полностью, в конце поступления потока.
2. Арматурный блок связан с системой защиты от перелива. Механизм представляет собой страховку от переполнения бачка. Благодаря современным технологиям т двухкомпонентной кнопке, вода не бежит бесконтрольно.

Если сантехника выходит из строя, требуется выяснить, почему протекает система.

Причины и способы устранения проблемы

Причин возникновения поломки может быть несколько. Постоянный поток воды приводит к образованию коррозии, желтым и коричневым трудносмывающимся пятнам на сантехнике.

Кроме того, в туалете присутствует повышенная влажность – основной фактор размножения плесени и грибков.

Регулярный шум воды раздражает, а счетчик накручивает цифры, которые выливаются в приличные траты при оплате коммунальных услуг.

Чтобы разобраться, почему течет вода, нужно выяснить причину и способы ее устранения.

Поломка перелива

Как любая сантехника, бачок имеет резиновые прокладки для герметизации. Этот материал недолговечен, изнашивается довольно быстро. Под воздействием жидкости он растягивается и приходит в негодность.

Еще одна причина – недобросовестная установка новой конструкции, когда прокладка сохраняет свою эластичность, но плохо прижата в процессе монтажа.

Поплавок в клапане удерживает специальная металлическая шпилька, которая со временем может проржаветь, поэтому вода течет в унитаз.

Сливное устройство из латуни служит на протяжении долгих лет, пластиковые детали часто лопаются, выступая причиной поломки. И самый простой источник проблемы – сместившийся в сторону клапан.

Ремонт бачка проводится в несколько этапов:

1. Лучше перекрыть воду до выяснения причин.
2. Нужно снять верхнюю крышку устройства, причем в старых моделях осуществить это значительно проще. Современные конструкции принято делать из пластика, они крепятся при помощи пазов, которые легко повредить при сильном механическом воздействии.
3. Если сместился рычаг, его достаточно повернуть таким образом, чтобы он располагался горизонтально ниже входа трубы.
4. Можно попробовать немного приподнять поплавок, чтобы вода прекратила протекать.
5. Проверить сохранность шпильки. Разрушенную деталь требуется заменить. Временно можно использовать медную проволоку, но через короткое время придется установить новый элемент.
6. Если в месте крепления шпильки отверстие деформировано, ремонт заключается в покупке сменного механизма. Для приобретения нужной части лучше поврежденную деталь прихватить с собой.
7. Проконтролировать прокладку. Новая резинка эластична, с равномерными краями. Ее нужно плотнее прижать и зафиксировать. Растянувшийся элемент, вышедший из строя, требует немедленной замены.

Вышедший из строя бачок – явление распространенное, но ремонтировать его необходимо сразу, не доводя до серьезных проблем.

Поврежденный болт

Стальной крепеж ржавеет и разрушается, пластиковый – покрывается микротрещинами и лопается. В результате вода течет из бачка в унитаз, не достигая уровня перелива. Это также несложная поломка, которую просто решить самостоятельно.

Способы устранения:

1. Перекрыть подачу воды.
2. Ремонт нужно делать, когда емкость пустая.
3. Отсоединить гибкий шланг или патрубок.
4. При помощи инструмента открутить болты. Проржавевшие детали снять довольно трудно, может понадобиться ножовка.
5. Отодвинуть бачок назад.
6. Извлечь полку, соединяющую с унитазом, с манжеты и положить конструкцию на пол.
7. Высушить устройство и удалить ржавчину и налет специальными средствами.
8. Проверить состояние прокладок, если требуется, лучше заменить их одновременно с болтами.
9. Произвести монтаж в обратном порядке.
10. Если деформировалась манжета. Ее можно стянуть металлическим хомутом или проволокой.
11. Затягивать болты нужно аккуратно, чтобы не повредить оборудование.

Следует учитывать, что в старых моделях латунный элемент дополняется еще двумя болтами, которые могут лишь незначительно продлить срок эксплуатации, но при выходе из строя добавляют лишних забот. В любом варианте бачок придется полностью разобрать, чтобы диагностировать состояние арматуры.

Поломка груши

Эту деталь принято делать из толстой резины, а материал становится рыхлым под воздействием воды.

Через определенный период она становится жесткой, теряет необходимую форму. В результате вода течет из бачка в унитаз непрерывным потоком.

Выглядит она, как объемная полусфера с металлическим прутом.

Идеальный вариант – установить новую грушу вместо поврежденной. Крепится она к штоковой части посредством резьбы.

При выборе элемента необходимо ориентироваться на мягкость материала. Наиболее податливый прослужит дольше.

Временно устранить проблему можно при помощи груза. На шток подвешивают тяжелую гайку, чтобы она придавила грушу к седлу.

Поломка поплавка

Если бачок подтекает из-за вышедшего из строя буя, также потребуется замена. Но сначала нужно убедиться, что деталь не смещена.

Перекос устраняется легко и быстро, а образовавшиеся дырочки заливают расплавленным полиэтиленом или кусочком пластика.

Но такой способ поможет ненадолго, поэтому без приобретения нового поплавка не обойтись.

Другие причины

Если вода течет одновременно со спуском слива, следует приоткрыть крышку, слегка прижать клапан. Прекращение потока свидетельствует о том, что бачок протекает из-за износившейся прокладки, которую нужно заменить.

Когда регулятор высоты сдвигается, между сливом и запорным механизмом образуется полость, через которую бежит струя.

Решение проблемы состоит в установке кнопки в исходное положение. Растяжение затратной пружины приводит к заклиниванию.

Сильный напор, создающий шум, возникает из-за несоответствия давления жидкости и клапанной системы.

В результате вода перемещается через перелив, протекает в унитаз.

Ремонт состоит в замене механизма на более стабильный вариант:

1. Демонтировать крышку бачка.
2. Измерить диаметр шланга, подающего струю из водопровода.
3. Определить высоту бачка, подобрать трубку из пластика, совпадающую по размерам с отверстием.
4. Проводниковый и новый шланг крепят таким образом, чтобы они не касались дна бачка. Это позволит делать нужный дренаж, который не пустит воду выше переливного значения.

Когда вода течет из сливного устройства в унитаз непрерывным потоком, необходимо срочно решать вопрос по устранению проблемы.

Это не только создает неприятный внешний вид фаянса, но и лишние материальные расходы.

Как отрегулировать уровень воды?

Независимо от вида устанавливаемого оборудования можно сократить расходы по потреблению ресурса. Это актуально в тех случаях, когда на поверхности конструкции образуется конденсат.

В старых моделях с боковым спуском рычагом, объединяющим поплавок и клапанный блок, служит проволока. Чтобы изменить уровень подъема, нужно ее слегка согнуть.

Тогда мембрана закроет отверстие, но потребуется большее количество жидкости для блокировки пластины вверху.

В новых системах в качестве рычага работает пластиковый стержень. Так как сгибать его нельзя, можно изменить положение методом проворачивания поплавка вдоль его оси.

Предварительно понадобится деактивировать защелку. Таким образом, буй подвигается ближе к клапану, что уменьшает длину рычажного элемента.

Поломка может иметь несколько причин, большинство из них не требуют вмешательства специалистов, но во многих случаях требуется замена некоторых деталей.

Чем раньше будет произведен ремонт, тем дольше прослужит сантехника, и отпадет потребность в покупке нового комплекта унитаза.

Течёт вода из бачка в унитаз

 

Ремонт унитаза своими руками: что делать если унитаз течет?

Главными элементами унитаза являются сиденье с крышкой, чаша и сливной бачок. Именно сливной бачок, наполняясь достаточным количеством воды, очищает чашу унитаза. Поэтому, когда в механизме его действия происходят сбои и появляются какие-либо неполадки, то это доставляет существенные неудобства.

Принцип исправной работы бачка унитаза заключается в следующем:

• Вода наполняет бачок унитаза, поступая в него по трубе.
• Вследствие этого, происходит поднятие поплавка.
• В сливе принимают участие поплавок, рычаг и пломба. Когда в сливной бачок набирается достаточное количество воды, происходит перекрывание запорного клапана. После этого вода стремится к низу и происходит слив воды.

Любопытным фактом является то, что сам механизм работы унитаза и сливного бачка был придуман уже достаточно большое количество времени назад, и с тех пор он только совершенствовался, но существенно не подвергался изменениям.

Если вдруг наблюдаются сбои в работе бачка, например, вода течет из бачка в унитаз, то это всегда доставляет неудобство и требует выяснения причины повреждения. Чаще всего, если вода подтекает, факторы, способствовавшие возникновению течи некритичны, их всегда можно устранить и быстро починить неисправный сливной бачок.

Далее представлены причины возникновения проблемы, когда течет вода из бачка в унитаз, и варианты устранения возникшей неполадки.

Треснул бачок

В этом случае проблема очевидна и, для её устранения, необходимо осуществить ремонт бачка унитаза, загерметизировав трещину, воспользовавшись специальными средствами. Выберете любой хороший герметик и приступайте к работе. Иногда проблему можно решить при помощи качественного клея, который прочно скрепит края трещины, сливной бачок будет снова удерживать воду в самом сливном бачке.

Произошло смещение регулятора высоты кнопки смыва

Бывает, что проблема связана с кнопкой смыва. Тогда расположение сливного отверстия становится ниже, чем клапан, что вызывает появление промежутка (щели) между ними. В результате такого смещения вода течет в унитаз. После того, как вы обнаружили эту проблему, просто выровняйте высоту и далее можно уже спокойно пользоваться кнопкой.

Потеря эластичности резиновой груши

Срок службы такой груши не слишком большой и, с течением времени, она теряет свою эластичность и становится жесткой и совсем не упругой. Вследствие этого, она уже не так тесно соприкасается с седлом, в результате чего, течет вода. В этом случае не нужно делать ничего сложного, достаточно просто заменить прежнюю грушу на новую. Новая груша всегда прекрасно держит себя на плаву и не вызывает проблем при начале смыва.

Резиновая груша неправильно размещена на седле выпускного клапана

В норме груша и должна находиться на седле, но в процессе службы, она может начать покрываться ржавчиной, после чего происходит усадка и постоянно течет вода. Для устранения неисправности следует прочистить резиновую грушу, предварительно отсоединив её. После проведения процедуры чистки неполадка будет устранена.

Сломан запорный клапан

Если после нажатия на клапан вода продолжает стекать, то это значит, что он сломан. Ведь в обычном режиме работы при нажатии на него вода перестает литься. После того, как вы смените прокладку клапана, всё встанет на свои места, и вы дальше сможете спокойно пользоваться кнопкой для слива.

Перекос поплавка

Он должен находиться в горизонтальном положении, поправьте его, убедившись, что он держит правильное положение.

Повреждение мембраны сифона

Если мембрана сломана, то в этом случае постоянно протекает бачок унитаза. В такой ситуации можно только заменить данную мембрану, делать ремонт этой детали, в случае её поломки, нет возможности. Подберите новую мембрану, подходящую по размеру и поместите ей в сифон.

Крепление гайки ослабло

Бывает, что крепление гайки разболталось и тогда течет унитаз. После того, как вы снимите все детали, которые препятствуют доступу к ней, вы можете потуже закрутить её.

Износ резиновых прокладок

Поскольку в ходе длительного срока службы они постоянно подвергаются трению, то возникает и такая проблема, когда течет унитаз. В том случае, если вы только начали использовать унитаз и уже обнаружили данную проблему, нередко бывает, что они изначально установлены неверно и тогда следует их вытащить и заново установить. Такую процедуру нетрудно делать самостоятельно, держите в доме про запас новые резиновые прокладки.

Неисправность манжеты

Если манжета соскочила, установите её на место или же затяните при помощи хомута. В случае, когда вы уже сделали несколько попыток, но старая манжета не встает на своё место, то стоит приобрести новую и поставить её на место прежней.

Сломалось крепление арматуры

В случае, если крепление не держит арматуру, то в этой ситуации потребуется полная замена сломанной арматуры на новую.

Как видно из вышеуказанного, правильно определив причину постоянной течи воды, можно самостоятельно устранить возникшую проблему практически в каждом случае. Это потребует стандартного набора инструментов и определённой сноровки. Следуя указанным рекомендациям можно оперативно исправить возникшую течь. Однако если вы сомневаетесь в своих способностях умельца, то лучше сразу обратиться к грамотному сантехнику, он точно знает, что нужно делать в каждой конкретной ситуации.

При выборе отдавайте предпочтение сантехнике хорошего и качественного производства, которая прослужит вам длительное время. Перед покупкой изучите информацию в интернете, почитайте отзывы и рекомендации к покупке. Старайтесь бережно обращаться с имеющейся сантехникой. При подключении проверьте исправность всех элементов. В дальнейшем аккуратно пользуйтесь кнопкой, следите за правильной работой сливного бачка, прислушивайтесь к звуку смыва. Если что-либо в работе сантехники вас начнет настораживать или уже протекает унитаз, то следует сразу проверить исправность всех элементов, чтобы избежать дальнейших проблем.

Подтекает вода из бачка в унитаз с кнопкой

Протекает бачок унитаза что делать видео. Ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками. Протекает унитаз снизу после слива воды что делать

Источник: www.moyavanna.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз

Если вы заметили, что постоянно подтекает вода из бачка в унитаз, необходимо незамедлительно найти решение данной проблемы, поскольку шум будет мешать ночью уснуть, а на самом унитазе вскоре образуется ржавчина. К тому же показания водосчетчика будут тоже не особо радовать.

Попробуем разобраться с причинами, почему вода течет, ведь от этого зависят дальнейшие действия. После рассмотрим несколько возможных вариантов, как устранить течь в унитазе своими руками.

Определение поломки

Специалисты не рискуют точно утверждать, что унитаз протекает по одной причине и решение проблемы тоже одно. Каждая причина может иметь свои особенности в зависимости от конструкции. Однако все же наибольшее распространение имеет «классическая» конструкция, поэтому определение текущей проблемы лучше рассматривать именно на ней.

Первое место без сомнений можно присвоить переполнению унитаза, что связано с тем, что излишки воды уходят через перелив. Проблема в данном случае заключается в следующем:

1. Со временем резиновая прокладка может деформироваться, то есть резинка утрачивает былую эластичность, за счет чего происходит неплотное перекрывание и протекает бачок унитаза.
2. Некачественное прижатие прокладки к выходному отверстию сливного клапана тоже не держит воду. Необязательно, что прокладка деформировалась или утратила эластичность — просто она недостаточно прижимается к детали унитаза — течет вода именно поэтому.
3. Шпилька, которая держит поплавок в корпусе клапана, может поржаветь или стереться.
4. Протекает бачок часто и по причине возникшей трещины на корпусе.

Если же не течет бачок унитаза, но проблема все же имеет место — возможно, дело в болтах, которые скрепляют бачок и непосредственно унитаз. При эксплуатации конструкции довольно часто болты ржавеют, а пластиковые лопаются, из-за чего и подтекает вода.

На третьем месте по распространенности находится причина, связанная с резиновой грушей. Проблема в том, что со временем данная деталь унитаза может утратить эластичность, став более жесткой. В результате груша не может принять необходимую форму, чтобы задерживать воду после смыва.

Еще проблема может крыться в неисправности самого сливного бачка из-за смещения рычага поплавка или его перекоса. Основания для данных факторов следующие:

• образовалась дырка, через которую вода течет в поплавок;
• после долгого пользования унитазом, рычаг сам по себе может смещаться;
• при ремонте использовались некачественные детали.

Причины, из-за которых в унитазе постоянно течет вода, могут быть устранены, если приложить для этого некоторые усилия.

Устранение переполнения унитаза и проблем с болтом

Самой распространенной проблемой, из-за чего течет вода в унитазе, является переполнение бачка. Поэтому начнем с несложного эксперимента.

Снимаем крышку. После этого следует немного приподнять поплавок. Если это помогло и чашу бака не переполняет, то поиски проблемы на данном этапе завершены. Достаточно немного вытянуть рычаг поплавка, чтобы течь вода переставала раньше.

Другой вариант — вода продолжает подтекать. Возможно, дело в клапане, поэтому его следует тщательно осмотреть. Изначально уделите время шпильке, фиксирующей рычаг поплавка в клапане — она должна быть на месте и цельной. В противном случае придется заменить ее отрезком толстой медной проволоки. На данном этапе нужно осмотреть и отверстие, в которое она крепится, ведь при увеличении его размеров предстоит вовсе сменить весь клапан.

И последний возможный вариант, когда после вышеописанных осмотров и даже действий все же течет вода в унитазе — это изношенная прокладка клапана. Отдельно ее приобрести не выйдет, поэтому вопрос касательно виновности трещины клапана или прокладки утрачивает практическую ценность.

А что делать, если вода в бачке меньше уровня перелива, но при этом протекает сам унитаз? Довольно часто такое описание имеет проблема негодности болта, который стягивает полочку и унитаз. Это, как правило, присуще старым моделям конструкций, где производители использовали еще стальные болты. Конечно, со временем болты под воздействием воды портятся, поэтому их периодически следует заменять.

Сам процесс подразумевает следующее:

1. Перекрытие подачи воды.
2. Снятие крышки.
3. Опустошение бачка.
4. Отсоединение гибкого шланга.
5. Откручивание болтов.
6. Наклоняем бачок, чтобы убрать полочку из манжеты.
7. Устраняем лишнюю жидкость и укладываем бачок на ровную поверхность.

По завершению ремонта конструкцию необходимо заново собрать. Важно новые болты закручивать не туго, поскольку материал унитаза довольно хрупкий.

Замена или ремонт груши или поплавка

Если течет унитаз по причине утраты эластичности резиновой груши, которая регулирует кнопкой подачу воды, ее следует либо сменить, либо попробовать отремонтировать. Для этого потребуется в первую очередь данную деталь открутить (против часовой стрелки, но при осмотре сверху положение меняет на противоположное) и отсоединить от штока. При покупке новой такой детали следует выбирать наиболее мягкую, в противном случае данная проблема возникнет снова, причем довольно скоро.

Если нет возможности купить новую резиновую грушу, ее на время можно отремонтировать. Для этого достаточно просто прикрепить на шток небольшой грузик, который будет тянуть грушу к седлу, соответственно после смыва вода не будет стекать. В качестве груза подойдет любая увесистая гайка или шайба.

Когда вода постоянно стекает по причине неисправности поплавка в баке, его тоже можно сменить на новый. Если обнаружено незначительное отверстие в поплавке, которое пропускает жидкость, альтернативным, более экономным вариантом является заделка дырки полиэтиленом или плавленным пластиком. Стоит учитывать, что подобные ремонтные работы не устранят саму поломку, а лишь на время отложат ее решение. Поэтому лучше сразу делать все правильно.

Подтекает вода из бачка унитаза: способы устранения неисправностей

Если вы заметили, что постоянно подтекает вода из бачка в унитаз, необходимо незамедлительно найти решение данной проблемы, поскольку шум будет мешать ночью уснуть, а на самом унитазе вскоре образуется ржавчина.

Источник: pikucha.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Что делать, если подтекает вода из бачка в унитаз?

Подтекание воды из бачка в унитаз может стать большой проблемой, потому что сильно увеличивается расход холодной воды. Также это ведет к появлению известкового налета в сливной чаше.

Сливной бачок имеет простую конструкцию и его ремонт не составит большого труда, даже неопытным пользователям. Большинство материалов, установленных внутри состоят из пластика, что сильно сокращает срок их службы и ведет к постоянным поломкам. Но как починить унитаз в короткие сроки?

Частые проблемы

Неисправности, на которые стоит обратить внимание:

1. Вода без остановки прибывает из трубы водопровода.
2. Вода маленькой струей стекает в сливную чашу.
3. Слив из бака происходит только после долгих мучений с рычагом или кнопкой.
4. Рычаг или кнопка вообще не реагируют на действия.
5. Рядом с унитазом образуются подтеки и лужи.
6. Наполнение бака происходит с непривычным громким шумом.

Как поменять картридж в смесителе?

Причины подтекания воды из бачка в унитаз

1. Переполнение. Набор воды должен останавливаться в определенное время (когда поплавок поднят на 2,5 см ниже трубы), но существует ряд причин, по которым этого не происходит: деформировалась прокладка в кране; прокладка плохо прижата; шпилька проржавела или испортилась; треснул клапан внутри бачка.
2. Рычаг сместился с нужного места.
3. Ржавый стальной болт или треснувший пластмассовый болт.
4. Затвердение резины груши (при поднятии штока, поднимается и груша; если резина затвердевает, то груша не принимает нужную форму и неправильно садится на место).
5. Если сантехника новая, то протечка возможна из-за неправильной сборки.
6. Неисправность в манжете (вода течет между бачком и чашей).
7. Слабое крепление болтов и гаек (соединение бачка с полочкой унитаза).

Неисправность сливной чаши редкое явление, главной причиной этого можно назвать неправильное крепление унитаза к полу или к стене.

Если все крепления были произведены верно, все болты стоят ровно и хорошо затянуты, нет трещин и люфтов, то скорее всего, проблема заключается в бачке.

Что делать, если была выявлена неисправность? Для начала необходимо осмотреть поплавок на наличие неисправностей. При перекосе поплавкового рычага, вода не будет задерживаться в баке (будет набираться и тут же вытекать). При обнаружении перекосов, следует открыть крышку и просто поправить рычаг: установить его горизонтально, ниже на 2,5 см от входа трубы в бак.

Сам поплавок должен быть ровным и пустым. Воды внутри быть не должно. При обнаружении воды внутри поплавка:

1. Достать его и слить воду.
2. Убрать отверстие, через которое внутрь поступает вода (раскалить пластик или обернуть поплавок полиэтиленовым пакетом).
3. Прикрепить поплавок обратно и понаблюдать за ним (не набирается ли внутрь вода).

Такие меры носят временный характер. При первом удобном случае следует купить и установить новый поплавок.

Сливание воды после многократных действий с рычагом или кнопкой, говорит о неисправности мембраны сифона.

1. Устанавливаем перекладину на место крышки.
2. Поплавковый рычаг нужно закрепить на перекладине.
3. Полностью опустошить бак.
4. Бачок с трубкой смыва соединяет гайка, ее нужно открутить.
5. Гайку сифона осторожно ослабляем и вынимаем.
6. Неисправную мембрану следует вынуть и установить на её место новую (следует помнить, что они отличаются диаметром и размером!)
7. Собрать все части бачка в обратном порядке.

Не реагирующая кнопка смыва говорит о повреждении тяги. Для ремонта необходимо снять неисправную тягу и заменить ее на новую (в крайнем случае возможна замена на кусок толстой проволоки).

Чтобы не мешал шумный набор воды можно сделать специальный глушитель:

1. Подготовить гибкую или пластиковую трубку.
2. Устанавливать её в бачок следует в вертикальном положении, относительно уровня. Располагаться она должна рядом со входом в поплавковый клапан.
3. Проверить, чтобы нижний конец трубки обязательно скрывала вода.

Если от шума не спасает даже установленный глушитель, это говорит о необходимости установки стабилизирующего поплавкового крана. Такой клапан будет регулировать уровень поступления воды.

Механизм установки клапана:

1. Опустошить бак.
2. Отсоединить поплавковый клапан от трубы.
3. Освободить поплавковый клапан.
4. Открутить гайки, которые фиксируют рычаг, и достать клапан.
5. Поставить и закрепить фиксирующими гайками новый клапан.
6. Закрепить обратно поплавковый рычаг.
7. Залить бак водой и установить рычаг на расстоянии 2,5 см от водопроводной трубы.

В остальных случаях следует заменять весь механизм слива воды.

Протечка воды внизу (место присоединения к унитазу), указывает на повреждения прокладки. Данный уплотнитель находится в месте крепления бачка к унитазной сливной чаше. Замена прокладки требует полного снятия бачка:

1. Перекрыть кран холодной воды и слить всю воду из бачка.
2. Снять верхнюю крышку и найти два болта на дне бака (гайки находятся с противоположной стороны). Болты открутить и вытащить.
3. Убрать бачок и снять поврежденную прокладку, заменить ее на новую.
4. Собрать бачок в обратном порядке.

Если после снятия бачка выяснилось, что прокладка не имеет повреждений (и не продавлена), это может говорить о плохом креплении бака к унитазу. После сборки, необходимо затянуть гайки на болтах (с обратной стороны бачка). Если проблема осталась, возможно, следует использовать специальный хомут для фиксации. При закручивании болтов, нужно избегать сильных перекосов и приложения больших усилий.

Профилактика

Что делать при желании предотвратить появление проблемы? Нужно помнить о следующих факторах:

1. Монтаж устройства лучше всего доверить профессионалам. Они правильно установят унитаз и закрепят все болты прямо, без скосов и срыва резьбы.
2. Не оказывать сильное давление, ни смещать, ни расшатывать его.
3. Обращение с рычагом и кнопкой слива должно быть аккуратным: ни дергать, ни гнуть, не бить (это может привести к внутренним поломкам).
4. Своевременно решать возникающие мелкие проблемы.
5. Своевременно заменять расходники (болты и гайки, прокладки, поплавок, грушу и др. механизмы).
6. Отрегулировать подачу воды в бачок (чтобы она не была чрезмерной).
7. Следить за изменениями в бачке и под крышкой унитаза (налет от воды; увеличение счета за холодную воду; появление капель или конденсата на бачке и рядом с унитазом; другие подобные проблемы).

Как выбрать смеситель в ванную?

Ремонт протечки в сливном бачке является вполне выполнимым делом. Большинство поломок происходит с внутренним механизмом бака.

На схеме изображен внутренний механизм бачка

Замена любой детали происходят интуитивно, потому что все составные части находятся на виду, легко откручиваются и снимаются.

При ремонте необходимо перекрывать подачу воды! Если суть проблемы не понятна или ее устранение невыполнимо для Вас, следует незамедлительно вызвать сантехника. Он быстро вычислит поломку и устранит ее.

Подтекает вода из бачка в унитаз: как починить, видео, что делать

Подтекание воды из бачка достаточно распространенное явление. Вода может протекать через края в сливном отверстии или из-за повреждений внутренних частей бака. Ремонт бачка не составит большого труда.

Источник: postwater.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

7 способов починить протекающий бачок унитаза

Любая протечка унитаза, всегда вызывает очень много проблем. Она начинает портить настроение, раздражает шум непрерывно текущей воды.

На водяном счетчике появляются большие цифры, приходится платить за воду в несколько раз больше. Поверхность унитаза начинает покрываться ржавчиной. На трубах становятся заметными капли конденсата, который может стать причиной появления коррозии, образования плесени.

Протекания бачка нужно немедленно устранить, чтобы избежать появления отрицательных последствий.

Сегодня образовавшуюся течь в бачке унитаза можно легко исправить, не прибегая к услугам специалистов. Но для этого нужно разобраться в принципе работы такой системы и ее составляющих.

Почему возникает течь

Бачок может протекать по разным причинам. Для ее устранения существует только одно решение. Каждая конструкция бачка отличается своими характерными особенностями. Поэтому и подход к решению такой проблемы будет индивидуальным. Однако самой распространенной считается «классическая» конструкция. Поэтому мы рассмотрим проблему течи, взяв за базу именно эту конструкцию. Дадим 7 решений по вопросу как устранить течь в унитазе и почему может течь унитаз?

Первая причина: Переполнение

Пожалуй, наиболее популярной и очевидной причин

Течет унитаз-компакт, вода постоянно стекает в чашу, что делать.

Как правило кнопка слива прикручена к сливной арматуре и откручивается без помощи каких-либо инструментов, нужно посильнее надавить на ободок кнопки и вращать его против часовой стрелки. Иногда кнопка поднимается на 1.5-3 см, пока полностью не выкрутится.

Если кнопка не выкручивается, то возможно у вас кнопка на гибком шнуре или пневмокнопка, попробуйте приподнять чуть-чуть крышку. Если крышка приподнимается, то это ваш вариант. Для того, чтобы открутить кнопку, вам нужно одной рукой держать ее под крышкой, а другой откручивать.

Если у вас 1 вариант:

Когда уровень воды (1) выше уровня трубы перелива (2), То скорее всего вышла из строя впускная арматура:

А в водозаборной арматуре чаще всего портится мембранный клапан. Срок службы мембранного клапана в нашей воде как правило 3-5 лет, очень редко до 15 лет, больше не выдерживает. Стоит он недорого, но отдельно от водозаборной арматуры не продается: невыгодно, да и существующих моделей водозаборной арматуры с мембранными клапанами — несколько десятков, если не сотен.

Попробуйте разобрать водозаборную (впускную) арматуру и тщательно промойте все детали чистой горячей водой, это помогает при заиливании, при попадании окалины или ржавчины в корпус арматуры. Но помогает не очень часто. В 80% случаев, арматуру нужно менять. Вам подойдет любая модель, главное, чтобы диаметр трубы совпадал и, если у вас, например, боковой подвод воды, то и арматуру нужно покупать для бокового подвода.

Цена на запорную арматуру зависит от производителя и колеблется в пределах 3-20$. Запорная арматура от российских производителей вполне надежная. Но можно экспериментировать.

Меняется запорная арматура при боковом подводе воды легко. Никаких особых навыков и знаний не требуется. Менять впускную арматуру при нижнем подводе воды не так удобно, но ничего невозможного нет.

Если у вас 2 вариант:

Когда уровень воды (1) на уровне поплавка (2) наполнительной арматуры, то скорее всего испортилась прокладка, обеспечивающая перекрывание воды в обычном положении (в старых унитазах она называлась грушей, а как сейчас — не знаю). Или между прокладкой и корпусом сливной арматуры попали посторонние предметы, очень часто это окалина или куски ржавчины из водопроводной сети, если на вводе водопровода отсутствуют фильтры или стоят фильтры только с грубой сеткой.

Посмотреть, плотно ли примыкает прокладка и в каком она состоянии, можно при помощи небольшого зеркала. Иногда прокладка выскакивает из паза, тогда все просто — вставьте ее на место.

Надавите на кнопку (на то что от нее осталось после того, как вы сняли крышку) и попробуйте протереть тряпкой дно прокладки и место к которому примыкает прокладка в обычном состоянии.

Набирайте воду и проверяйте, если ваши старания ни к чему не привели, то придется менять сливную арматуру. Если после вашего вмешательства система заработала нормально, но на тряпке остался черный след от резины, прокладка испортилась, нужно менять сливную арматуру все по тем же причинам что и в 1 варианте.

Поменять сливную арматуру не так просто, как водозаборную, для этого придется сначала открутить бачок, а если болты железные и унитаз стоит давно, то бывает, что болты не откручиваются или прокручиваются и тогда их придется перепиливать ножовкой по металлу. При этом еще и прокладка между сливным бачком и чашей может испортиться.

Купить новую сливную арматуру для бачка тоже сложнее. Вы должны знать точную высоту от отверстия для кнопки до отверстия для слива. И тут лучший выход — это сливная арматура с кнопкой на гибком шнуре или с пневмокнопкой, Правда стоит такая арматура дороже.

Цена на сливную арматуру зависит от производителя и колеблется в пределах 5-50$. Запорная арматура от российских производителей вполне надежная. Но можно экспериментировать.

советов по решению распространенных проблем с туалетом

Советы по решению распространенных проблем с туалетом

Опубликовано в разделе «Ванная комната» автором Johnny

Чем больше вы знаете о своем доме, тем лучше. Имея немного знаний, легко понять, почему ваши счета колеблются от месяца к месяцу или что-то начинает издавать странный шум. Пытаетесь ли вы управлять своим домом или просто из любопытства, понимание того, как устроен ваш туалет, должно быть в верхней части вашего списка дел.

Наиболее распространенные проблемы унитаза (например, замена воскового кольца, снятие фланца или замена наполнительного клапана) могут быть решены с помощью относительно простой и недорогой замены деталей.Очень редко требуется замена всего туалета (кроме трещин в самой керамике или других возрастных проблем). При небольших знаниях проблемы с туалетом — это не конец света.

Прежде чем заглянуть в туалет

Есть две вещи, которые каждый должен знать, прежде чем заглянуть в свой туалет. Самое главное, чтобы вода в задней части унитаза была чистой. Эта вода является частью системы, используемой для создания прочного смыва; она такая же чистая, как вода, идущая из вашей раковины.Затем, если вы смываете унитаз с открытой крышкой, небольшое количество воды может вытечь из-под спинки. Убедитесь, что вокруг нет ничего, что не могло бы намокнуть.

Детали туалета

Большинство людей знает пять основных частей туалета; чаша спереди, сиденье закрывает чашу, резервуар — большая задняя часть, крышка закрывает резервуар, а ручка смывается. Детали, с которыми многие не знакомы, — это то, что находится внутри резервуара.

• Поплавковый шар — Этот шар плавает на поверхности воды и подсоединяется непосредственно к заправочному клапану.Это заставляет заправочный клапан открываться и закрываться.
• Клапан наполнения — Когда этот клапан открывается, он позволяет новой чистой воде поступать в резервуар.
• Заправочная трубка — Эта трубка спускается в перепускной клапан. После того, как унитаз будет спущен, унитаз снова наполнится.
• Переливная трубка — Эта трубка предотвращает попадание слишком большого количества воды в резервуар, направляя излишки воды в емкость.
• Рычаг смыва — Этот рычаг соединяется с задней частью ручки.
• Цепь — Цепь соединяет рычаг смыва с заслонкой.
• Заслонка — Эта крышка соединяется с цепью и предотвращает выход воды из бака через промывочный клапан. Заслонка имеет небольшое количество воздуха, поэтому она будет пытаться плавать, но давление сверху и ее соединение с резервуаром препятствуют этому.
• Промывочный клапан — это большое отверстие в нижней части резервуара, через которое спускается вода. Если унитаз не смывается, заслонка закрывает его.

Как видите, все части унитаза работают вместе, чтобы обеспечить функционирование всей системы. Чтобы унитаз работал правильно, все эти части должны быть в идеальном состоянии.

Когда смывают туалет

Самый простой способ увидеть, как вся система работает вместе, — это спустить воду в унитазе с открытой крышкой. Остается вопрос, как все это работает. На самом деле это довольно просто.

• Ручка опускается, в результате чего рычаг смыва поднимается вверх, вытягивая за собой цепь.
• Цепь поднимает заслонку и открывает промывочный клапан, в результате чего вода устремляется вниз в чашу.
• Заслонка плавает в течение нескольких секунд, пока уровень воды не опустится настолько, что она снова опустится на промывочный клапан.
• По мере того, как вода падает, опускается поплавок, который открывает заправочный клапан и пропускает новую воду в бак. Эта вода поступает гораздо медленнее, чем выходит, поэтому она не мешает заслонке.
• Вода устремляется через промывочный клапан в чашу.Это создает положительное давление в чаше и начинает выталкивать воду в трубу. Это создает сифон и вытягивает остальную воду из чаши.
• Вода продолжает поступать в унитаз через заправочный клапан до тех пор, пока резервуар и чаша не наполнятся. Вода поступает прямо в резервуар и косвенно в чашу через заправочную трубку.

Общие детали туалета, проблемы и ремонт

При обычных сбоях унитаза, т. Е. Утечке или неправильном смывании, средний человек, открывающий крышку бачка в первый раз, часто сталкивается с довольно запутанным беспорядком деталей, которые служат только одной цель — наполнить резервуар водой, а затем выпустить ее в чашу (где все остальное гравитация).

Однако у среднего Джо есть надежда. В конце концов, внутреннее устройство туалета не так сложно, как может показаться. По сути, внутри самого резервуара есть только три основных части пазла (и несколько второстепенных), а затем пара снаружи, о которых тоже может быть полезно кое-что узнать.

На улице — водоснабжение

Взгляните на стену за большинством туалетов. Как правило, вода в унитаз подается из стены (или иногда из пола) в виде медной, оцинкованной или пластиковой (ПВХ или ПЭХ) трубы.К концу этой трубы прикреплен запорный клапан (также называемый угловым клапаном или угловым упором). Клапан крепится к трубе либо с помощью трубной резьбы, либо с помощью компрессионного фитинга. В случае cpvc он также может быть приклеен. Если с этого места течет вода, лучший вариант — просто заменить всю деталь.

К этому клапану присоединяется подводящий трубопровод, который обычно изготавливается из пластика или плетеной нержавеющей стали (трубопроводы из нержавеющей стали чаще встречаются в новых установках), который ведет к унитазу, где он навинчивается на нижнюю часть заправочный клапан.

Внутри туалета — Клапан наполнения

Заправочный клапан (или шаровой кран) может быть нескольких видов, но все они служат одной цели — позволить воде течь в резервуар, пока она не достигнет определенного уровня, а затем закрыть его.

Резьбовая часть заправочного клапана проходит через отверстие в дне большинства унитазов, которое затем присоединяется к подающей линии. Резьбовая гайка и резиновая шайба крепят заправочный клапан к резервуару, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение вокруг отверстия (если вода вытекает из этого отверстия, часто проще всего заменить только резиновую шайбу — шайбу хвостовика шарового крана. ).

Наполнительный клапан может работать одним из нескольких способов. Обычной формой является труба, которая проходит к верхней части резервуара, где в нее ввинчивается короткий металлический стержень, на конце которого находится пластиковый или металлический шар. Клапан пропускает воду до тех пор, пока не достигнет точки, в которой шар (или «поплавок») поднимается до определенной точки, что перекрывает подачу воды. Другая его форма включает в себя поплавок другого типа, прикрепленный к самому клапану, хотя он работает по тому же принципу. Немного более новый и простой тип заправочного клапана пропускает только определенное количество воды перед автоматическим отключением.

Уровень воды в резервуаре можно легко отрегулировать с помощью любой из этих разновидностей — для поплавковых шаров просто согните металлический стержень, чтобы поплавок располагался ниже или выше в чаше. Другие типы можно отрегулировать, просто повернув ручку на устройстве.

Переливная трубка / заслонка

Другое отверстие в дне бачка унитаза ведет прямо в унитаз. В этом отверстии находится переливная трубка. У этой трубки есть большое отверстие на дне, закрытое водонепроницаемой заслонкой (которая бывает разных видов в зависимости от марки и модели унитаза и переливной трубки).

Если уровень воды в баке становится слишком высоким, излишняя вода может вытечь через отверстие в верхней части переливной трубки (но если это происходит, лучше всего отрегулировать уровень воды с помощью клапана заполнения, чтобы в сточную воду).

Когда рычаг унитаза нажат (эти рычаги могут иметь форму «переднее крепление» или «крепление сбоку»), металлическая, пластиковая или резиновая цепь тянет вверх заслонку, позволяя воде из резервуара стекать в чашу. , который использует силу тяжести для опорожнения дна унитаза.

И это, по сути, простая версия того, что происходит внутри туалета.

Забитый туалет

Трудно представить себе мир без водопровода, но с туалетами есть свои проблемы. Главный виновник — забитый туалет — распространенная проблема с водопроводом, к которой должны быть готовы как домовладельцы, так и жители квартир.

Первый шаг к ремонту забитого туалета — диагностика проблемы. Не вдаваясь в кровавые подробности, можно сказать, что большинство туалетов забиваются, когда они только что использовались и было смыто большое количество туалетной бумаги или другого материала.

Это наиболее частая причина засорения туалетов, а также, как правило, одна из самых простых для устранения. Если унитаз забивается и не смывается полностью, не смывайте его постоянно. Подождите, пока уровень воды не упадет, пока вы не сможете использовать поршень унитаза, не проливая воду через край унитаза.

Поршни унитаза работают лучше всего, когда они полностью погружены в воду, поэтому при необходимости добавьте воды, если унитаз пуст. Не смывайте воду повторно, чтобы добавить воду; вместо этого налейте в унитаз воду из тазика или кастрюли.

Нажмите на поршень так, чтобы он плотно прилегал к дну унитаза, а резиновая чашка была покрыта водой, и медленно, но сильно надавите на поршень вниз и вытолкните воду по трубам. Чаще всего это все, что нужно для прочистки туалета.

Если поршень не работает, чтобы прочистить унитаз, вероятно, это более серьезный предмет, который засоряет трубу и вызывает засорение унитаза. Распространенными виновниками являются расчески и детские игрушки, а также другие распространенные предметы ванной комнаты, которые могут случайно попасть в унитаз и смыть.

Если поршень унитаза не фиксирует забитый унитаз, можно использовать проволочную вешалку, чтобы попытаться зацепить препятствие и вытащить его обратно. Большинство засоров происходит довольно близко к унитазу, поэтому иногда можно убрать его с помощью простой вешалки. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать фарфоровую чашу, вставляя в унитаз проволочные вешалки или другие инструменты.

Если погружение и проволочная вешалка не работают, пора вызвать сантехника для всех, кроме самых смелых домашних мастеров.Хотя некоторые могут купить шнек для унитаза (также называемый шнеком для туалета) и попытаться очистить забитый унитаз, обычно на этом этапе лучше всего доверить эту работу профессионалам.

Крепление свободного унитаза

Одна из наиболее распространенных проблем с водопроводом, с которыми сталкиваются люди, — это незакрепленный или протекающий унитаз. Любое количество влаги, появляющееся вокруг дна унитаза, обычно является признаком протечки унитаза. Однако во многих случаях унитаз просто болтается. Это проблема в двух отношениях: во-первых, газ метан может выходить из выпускного отверстия, загрязняя воздух, которым вы дышите, и два утечки вокруг фланца унитаза, вызывая гниение вашего пола.Если у вас неплотный унитаз, не беспокойтесь слишком сильно, это легко исправить.

Постоянно работающий туалет

Когда унитаз работает постоянно, есть вероятность, что вода течет в переливную трубку, потому что шаровой кран или поплавок требует регулировки. Тяга шарикового крана имеет регулировочный зажим, который можно нажимать и опускать. В случае с поплавковой чашкой найдите регулировочный зажим сбоку от поплавковой чашки.

Если это по-прежнему не приводит к остановке унитаза, убедитесь, что заправочная трубка, идущая от заливной трубки к переливной, находится чуть выше переливной трубки, а не входит в нее.

Последнее, что заставит унитаз постоянно работать, — это дефектное уплотнение клапана наполнения. Это потребует замены.

Туалет с медленным наполнением

Наиболее вероятная причина того, что унитаз заполняется слишком долго, — это засоренная трубка наполнительного клапана. Перекройте кран подачи воды на стене. Снимите крепеж в верхней части трубки, чтобы получить доступ к трубке клапана наполнения унитаза. Теперь используйте щетку для бутылок или кусок жесткой проволоки, чтобы очистить что-либо в тюбике. Подержите стакан над заливной трубкой и несколько раз откройте и закройте клапан, чтобы промыть трубку.Переустановите оборудование.

Звуки плещущейся или бегущей воды

В задней части унитаза есть труба, которая соединяется непосредственно с унитазом, называемая переливной трубой. Должна быть трубка, которая спускается в него от заправочного клапана, называемая заправочной трубкой. Если трубка выходит из трубки, вода не сможет правильно наполнить чашу. Вода в резервуаре должна подниматься достаточно высоко, чтобы стекать по сливной трубе. Эта проточная вода вызывает шум, и ее легко исправить, просто вставив трубку обратно в трубу.

Вода в поплавковом шаре

Плавающий шар в задней части унитаза похож на воздушный шар с твердой оболочкой. Сидение в холодной воде в задней части унитаза может привести к разрушению внешней оболочки и попаданию воды. В этом случае поплавок станет слишком тяжелым и его необходимо будет заменить.

Свободная ручка

Посмотрите на заднюю часть ручки внутри бака. Должен быть небольшой винт, которым держится ручка. Осмотрите соединение, прежде чем затягивать его.Если есть явные трещины или пятна износа, ручку следует заменить. Если задняя часть ручки в хорошем состоянии, просто затяните винт, и все будет в порядке.

Громкий флеш

Если унитаз очень громкий после смыва, вероятно, давление воды слишком высокое. В большинстве туалетов есть водяной клапан под баком сзади. Уменьшите давление, и он должен успокоиться.

Туалет, который не смывается полностью

Это может быть проблемой с более новыми «унитазами с низким расходом».К сожалению, попытки сэкономить воду привели к обратным результатам, когда требуется несколько промывок. Еще одна проблема может заключаться в засорении входа в чашу.

Под краем унитаза ряд входных отверстий. Очистите каждую из них, убедившись, что вода течет свободно. Наконец, осмотрите заслонку на дне унитаза. Он старый и сгнивший? Правильно ли он сидит, цепь слишком длинная, из-за чего она зависает? Просто замените заслонку и отрегулируйте провисание цепи на 1/2 дюйма.

Туалет, который не смывается вообще

Если вы нажмете на ручку и ничего не произойдет, вероятно, отсоединилась цепь, соединяющая ручку с пробкой в ​​нижней части бака.Снова соедините две части, и унитаз снова промоет.

Утечка в туалете

Вы увидите изношенное восковое кольцо над сливной трубкой, которая соединяется с унитазом. Возьмите шпатель и полностью удалите воск. Также очистите вокруг фланца. Эта область может быть грязной, поэтому наденьте резиновые перчатки для этой части проекта.

После того, как все вокруг слива станет чистым, наденьте новое восковое кольцо на сливное отверстие и вставьте новые болты унитаза в пазы фланца.Затем осторожно установите унитаз на восковое кольцо так, чтобы слив унитаза совпадал со сливным отверстием. Болты войдут в прорезь, предназначенную для унитаза, и восковое кольцо теперь изолирует газы и предотвратит утечку воды.

Прикрепите унитаз к полу, установив гайки и шайбы из комплекта восковых колец на болты и затянув их гаечным ключом. Подсоедините водозаборник к бачку унитаза и включите воду, чтобы заполнить бачок. Промойте унитаз, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Выполнение этого типа ремонта сантехники может сэкономить вам до 150 долларов на сантехнических расходах. Что-то такое простое действительно может иметь большое значение для вашего бумажника.

Несколько общих проблем и способы устранения утечек в туалете

Проблема: вода течет из бака в таз.

Решение: проверьте заслонку, чтобы убедиться, что она не деформирована и правильно закрывается. При необходимости замените (но принесите в магазин старую заслонку, так как есть из чего выбрать).

Проблема: вода протекает через уплотнение между баком и дежой.

Решение: проверьте резиновую прокладку в нижней части переливной трубки и при необходимости замените.

Проблема: вода течет из-под унитаза, где она встречается с полом.

Решение: необходимо заменить восковое кольцо или прокладку.

Проблема: утечка воды из углового клапана на стене.

Решение: Либо неисправный клапан требует замены, либо неисправно уплотнение на линии подачи.Замените один или оба.

Удаление унитаза

Чтобы отремонтировать унитаз, необходимо временно убрать унитаз. Начните с перекрытия подачи воды в унитаз на впускном патрубке бачка унитаза. Затем сполосните унитаз, удерживая ручку вниз, чтобы как можно больше воды стекало из унитаза в канализацию. Когда бачок унитаза опустеет, отсоедините подачу воды к унитазу у бачка унитаза.

Чтобы снять унитаз с пола, найдите болты по обе стороны от дна унитаза.Снимите гайку и шайбу, которые крепят дно унитаза к болтам. В зависимости от возраста унитаза это может оказаться сложной задачей. Если гайки просто не крутятся, срежьте болты болторезом, стараясь не повредить унитаз. Поднимите унитаз и отложите его в сторону, пока не будете готовы его ремонтировать. Убедитесь, что вы не потеряете какие-либо детали, потому что в противном случае у вас могут возникнуть проблемы с повторной установкой унитаза, и вам, возможно, придется купить новый.

10 вещей, которые нельзя смывать в унитазе!

Вселенная дала нам туалеты, а Вселенная дала нам мусорные баки (и серьезно, слава богу за то и другое).Каждую из них нужно использовать ответственно, иначе Вселенная разозлится (засорения и глобальное потепление соответственно). Тем не менее, я хочу объяснить 10 действительно, поистине, ужасных вещей, которые вы можете смывать в унитаз, которые нельзя смывать. Фактически, я расскажу вам, как правильно утилизировать каждый предмет. Имейте в виду, что смыв всего, что не создано пищеварительной системой вашего тела, не следует смывать, так как один смыв в обычном унитазе тратит 3 галлона воды. И для всех моих неамериканских читателей галлон эквивалентен 3.78 литров, что означает, что смыв возвращает около 12 литров воды. Боооо!

# 1 Зубная нить

Зубная нить не поддается биологическому разложению, и хотя один маленький кусочек зубной нити может показаться не таким уж большим, просто подумайте о том, что происходит, когда целая его связка начинает сплетаться. Представьте себе плохую визуализацию покрытых зубным налетом струн, соединяющихся вместе, чтобы создать один гигантский шарик нити, текущий по канализационным трубам. Итак, после того, как вы почистите зубной нитью (и, кстати, щелкнув ее), просто выбросьте зубную нить в мусорное ведро.

# 2 Смазка, масло и жир

А еще лучше — любая еда. Если он создан для того, чтобы его съели вы, дайте телу обработать его, прежде чем он окажется в туалете. Жир, масло и жиры могут попасть внутрь в виде жидкости, но рано или поздно они остынут и накапливаются на стенках ваших труб и со временем сделают отверстие трубы все меньше и меньше — точно так же, как закупоренная артерия! В конце концов, труба может настолько забиться, что может вернуться назад и привести к очень неприятным беспорядкам. Вот почему в ресторанах есть услуги по удалению жира; масло в раковину нельзя слить! Что я делаю, так это кладу мешок на молнию рядом с мусором на кухне (он полностью скрыт) и наливаю в него любое масло, жир или жир.Когда сумка полна, выбрасываю.

Я помню маму друга, которая смывала в унитаз остатки еды или мусор. Думаю, она подумала, что это хорошая система утилизации, которая помогает управлять пространством в холодильнике и запахами. Но позвольте мне сказать вам — в этой ванной всегда пахло странно, и однажды, мне неприятно это говорить, я уверен, что в этом доме возникнет серьезная проблема с водопроводом.

# 3 Бинты

Большинство бинтов изготовлено из пластика, который не поддается биологическому разложению и может вызвать засорение.Поэтому лучше просто выбросить использованные бинты в мусорное ведро (даже тканевые не смывать).

# 4 Лекарства и лекарства

Теперь, когда дело доходит до промывочных таблеток, засорение не является проблемой, но загрязнение водоснабжения — огромная проблема. В фильмах об этом не думают, когда плохой парень сбрасывает в унитаз 3 кг чего-то дорогого. Тем не менее, он отправляет сообщение зрителям, что промывка является приемлемым методом утилизации, и это совершенно не нормально.Вода в вашем туалете — это вода, которая попадает в наши реки, озера и океаны, а канализационные системы не удаляют из воды лекарства. Поэтому, пожалуйста, утилизируйте свои таблетки и другие лекарства в местной аптеке — у них обычно есть программа безопасной утилизации, и все, что вам нужно сделать, это выбросить их.

# 5 Одноразовые / смываемые салфетки

На мой взгляд, это очень спорный вопрос. Хотя эти продукты называются «смываемыми» или «одноразовыми», общеизвестно, что они слишком толстые, чтобы их можно было смыть — даже те, которые заявляют, что они безопасны для канализации или септических систем.Хорошо, разглагольствуй. Если вы собираетесь использовать эти продукты, просто выбросьте их в мусорное ведро. Если вы хотите узнать больше о том, почему не следует промывать одноразовые салфетки, узнайте больше о Fatberg . Да, злоупотребление канализацией реально.

# 6 Тампоны и прокладки

Есть очень веская причина, по которой в каждом ресторане, торговом центре или почти в любой общественной ванной комнате есть табличка, запрещающая смывать предметы женской гигиены в унитаз и предоставляющая вам мусорную корзину для безопасной утилизации.Ты знаешь почему? Потому что они не хотят тратить деньги на извлечение использованных * хм * продуктов из туалета. Так почему они не смываются? Что ж, они изначально предназначены для поглощения влаги и расширения. Расширение делает их небезопасными для прохождения через трубы и канализацию. Это также касается ватных шариков и ватных тампонов. Просто вежливо заверните и выбросьте их в мусорное ведро.

# 7 Бумажное полотенце

Бумажное полотенце ломается не так быстро, как туалетная бумага, оно толще и больше (отсюда вся реклама «впитывает больше, чем ты»).Эти вещи забивают ваш туалет быстрее, чем вы можете вызвать сантехника, и вы можете поспорить, что деньги на обед, один смыв этого материала, потребует звонка позже.

# 8 Презервативы

Я не буду здесь вдаваться в кровавые подробности, но прислушайтесь к этому совету — никогда, никогда не смывайте презервативы в унитаз. Осторожно заверните их (презерватив и обертку) и просто выбросьте в мусорное ведро. Вы также можете спрятать его в несколько слоев туалетной бумаги.

# 9 Волосы

То, что это часть нашего тела, не означает, что ее можно безопасно спустить в унитаз.Волосы забивают душ, раковину и сантехнику унитаза. Как и зубная нить, он образует гигантские шары, которые улавливают запахи и создают массивные засоры в трубах, водопроводе и канализации. На самом деле волосы забивают больше сточных вод, чем, возможно, что-либо еще в этом списке. При чистке щеток или расчесывании мокрых волос просто выбросьте волосы в мусор или даже компостируйте их.

# 10 Помет котенка

У котят

есть собственные туалеты, поэтому, если вы не научите своих кошек пользоваться туалетом для людей, вы можете выбрасывать их отходы (подстилку и твердые частицы) в мусор, компост или путем надлежащей переработки.

В основном есть три вещи, которые можно смыть в унитаз: номер один, номер два, номер три? (рвота) и туалетная бумага. Не рискуйте, потому что звонки сантехников — НЕДОСТАТОЧНОЕ ВРЕМЯ. И обычно они случаются в самое неловкое и неудобное время. Поверьте, я пытаюсь уберечь вас от траты денег и переживания здесь жизненно важных затруднений.

Удачной промывки!

Обратите внимание, что эта статья может содержать партнерские ссылки (Amazon и другие), и любые продажи, совершенные по этим ссылкам, могут привести к получению Clean My Space небольшой комиссии за соответствующие покупки.Узнайте больше здесь.

Мне нужно в туалет — что мне сказать?

Это может быть неудобный вопрос, чтобы задать его даже на своем родном языке, не говоря уже о путешествиях и разговоре на иностранном языке в другом месте, изучите множество способов спросить, где вы можете «облегчить» себя.

Как изучающий иностранный язык, что вы говорите, если находитесь в доме друга или на публике и вам нужно в туалет?

Есть как общеупотребительные, так и менее распространенные слова, которые используют местные жители в этой ситуации, а также сленг и их заменители, чтобы не упоминать его напрямую.Так что давай съежимся и продолжим!

Я считаю, что британцы очень много говорят о естественных функциях организма, но даже звук отрыжки может быть очень оскорбительным! Поэтому при необходимости всегда лучше проявлять осторожность и спрашивать тихо.

В Англии

Использование слова туалет абсолютно нормально для британцев, но не для американцев и канадцев. По моему собственному опыту, моя подруга из Канады ранее говорила мне, что ей не нравится, что я использую слово «туалет», и попросила вместо этого сказать « туалет ».Американцы предпочитают называть ванная комната . Ванная может быть любой комнатой в доме, например, главной спальней с прилегающей ванной комнатой.

Это свидетельствует о том, что разные страны предпочитают использовать разные слова и выражения, исходя из своих культурных представлений о вежливости.

В Малайзии

Я был очень удивлен, узнав, что малайзийцы так открыто относятся к призыву natur e, как будто это самая естественная вещь в мире.Разве это не отличное отношение?

Во время семейных праздников в Малайзии, если ребенку нужно сходить в туалет, люди говорят: « Dia mahu buat kueh » («Он хочет испечь торт»). Недавно я слышал, что на Тайване дети говорят то же самое! Ничего из этого не говорится тихо или стыдно, но произносится на полную мощность, с большим одобрением и громким хихикающим смехом вокруг. Услышав это, я, наверное, совсем покраснел! Исходя из более консервативного британского происхождения, я просто поражаюсь их полной открытости ко всему этому.

Правильное слово для обозначения ванной или туалета в Малайзии — Tandas ; более неформальное слово — Jamban .

Таблица общих выражений в разных странах

Есть много слов, которые являются синонимами слова «ванная». Вот несколько общих примеров:

Страна	Общее слово	Общие фразы
Общеупотребительные британские выражения (частные или публичные)	Туалет Общественный туалет Санузел Лоо WC (туалет)	Извините, а где туалет? Извините, а где мне найти туалет? Мне нужно в туалет, где он? Кому-нибудь нужно сходить в туалет перед выходом на улицу?
Распространенное американское выражение и другие вежливые британские выражения (частное или публичное)
Общеупотребительные американские выражения (общедоступные)
В ресторане, баре или на курорте
Общие филиппинские и американские выражения
Британские выражения (неофициальные)	Лоо WC (туалет) Иоанна Мужские Горшок Тайный Трон Болото Санузел	Мне нужно в туалет. Мне нужно потратить копейки.
Американские выражения (неофициальные)	Иоанна Тайный Общественный туалет Флигель
В самолете
В лагере
На теплоходе

На всякий случай лучше использовать слово ванная, туалет, умывальник или туалет .

Выражения, используемые врачами или медсестрами

В какой-то момент вы можете посетить врача или пойти в больницу; какие слова они будут использовать, когда речь заходит об этой теме? Врачи говорят о испражнениях или задают такие вопросы, как «Сколько испражнений или дефекаций у вас было сегодня?» и «Сколько раз вы, , опорожняли мочевой пузырь ?»

Неофициальные или сленговые слова

Используйте эти слова осторожно .Их использование может заставить окружающих думать, что вы грубый, вульгарный или оскорбительный. Некоторые глаголы, которые можно использовать, — это мочиться (мочиться или мочиться) или испражняться (дерьмо, какать или дерьмо). Между тем, некоторые существительные — это моча и фекалии.

А как насчет слова «дерьмо»? Использование слова sh * t определенно оскорбительно в Англии, а в Малайзии — нет. Многие малайзийцы говорят это так, как если бы они произносили обычные слова, такие как машина, солнце или цветок.

После всех этих неловких, но важных разговоров, давайте закончим юмором.

Что такое эвфемизмы?

Эвфемизмы — это слова, используемые для того, чтобы сказать что-то деликатное, более осторожно, чтобы не звучать тупо, оскорбительно, грубо или просто шутливо. Эти выражения, скорее всего, будут использовать не туристы, а местные жители. Полезно знать об эвфемизме, иначе вы можете не знать, о чем намекают местные жители.

Туалетный юмор

Вот список из эвфемизмов , чтобы сказать «Мне нужно в туалет». Gotta — это аббревиатура от I’ve to.

• Мне нужно потратить копейки.
• Мне нужно в туалет.
• Мне нужно облегчиться.
• Должен ответить на зов природы.
• Надо заняться делом.
• Надо полить цветы.
• Мне нужно поговорить с человеком о лошади.
• Надо проверить сантехнику.
• Мне нужно внести залог.
• Надо выбрать номер один / два.
• Посещение Крепости Одиночества.
• Слив из радиатора.
• Опорожнение бака.
• Собираюсь поить мою лошадь.
• Пропускная вода
• Надо припудрить нос.
• Освежи мое тело.
• Собираюсь окропить мой звон
• Устранение утечки.
• Наживка в ловушке.
• Делать / делать / иметь / брать ду-ду.

Фото сад с розами: Розы в саду -145 фото идей применения кустов при украшении сада

Розы в саду -145 фото идей применения кустов при украшении сада

Среди красивых, притягательных цветов выделяется роза. Для того, чтобы вырастить самостоятельно этот цветок, важно знать об его уходе. Правильная посадка и нюансы имеют большое значение. При соблюдении определенных рекомендаций, розы будут радовать вас долгое время своей неповторимой красотой.

Содержимое обзора:

Технология клееный брус: Клееный брус | Статья

Клееный брус | Статья

Клеёный брус — материал из древесины. Этим термином обозначается весь комплекс материалов, произведённых путём склеивания ламелей вдоль.

Что это такое?

Клеёный брус (или клеёный профилированный брус, Glulam) — материал из древесины. Этим термином обозначается весь комплекс материалов, произведённых путём склеивания ламелей вдоль. То есть, это не только стройматериалы для деревянных домов, но и детали столярных изделий и т. д.

Клеёный брус производится из древесины хвойных пород. В России для этих целей используются сосна и ель, в США — дугласовская пихта. Чуть реже берутся кедровая сосна и лиственница.

Фото

Происхождение клеёного бруса

Склеивание древесины использовалось ещё в XII веке при создании оружия. В Японии соединяли обычную древесину и бамбук, делая луки более крепкими, упругими, точными и надёжными.

Соединять деревянные брусья клином придумал Филибер Делорм в 1548 году. Он использовал этот метод для строительства арок во дворцах. Кроме того, согнутые и скреплённые шпонкой брусья использовали архитекторы, работавшие в жанре барокко.

Немецкий плотник Отто Хетцер первым придумал склеивать брусья вместо того, чтобы скреплять их металлическими скобами. Причём он разработал клей на основе казеина, который позволял готовым брускам изгибаться в разные стороны и не разваливаться. Впоследствии Хетцер получил патент на своё изобретение, а в Швейцарии построенные по его технологии деревянные дома стоят до сих пор.

Особенно широко в Европе и России клеёный брус начали использовать в середине XX века, когда развилась химическая промышленность — а значит, появились усовершенствованные разновидности клея.

Сферы использования клеёного бруса

• Строительство. Клеёный брус используется в деревянном домостроении для возведения коттеджей, бань, церквей, гостиниц и т. д., а также при строительстве крыш, ТЦ, катков, мостов, вокзалов и других сложных конструкций.
• Столярные изделия. Клеёный брус используется в создании мебели, дверей и окон, лестниц и перил, подоконников и т. д.

Производство клеёного бруса

1. Окоренная древесина распиливается на доски.
2. Доски сортируются в зависимости от размеров и качества, после чего высушиваются до заданного уровня влажности (от 8 до 18%).
3. Уже высушенные ламели сортируются ещё раз по прочности. Выторцовываются и маркируются дефектные участки — с сучками, трещинами, неровностями. Сортировка может быть ручной, грейдерами, и машинной.
4. На торцах вырезается профиль, после чего ламели склеиваются друг с другом под огромным давлением.
5. На ламели наносится клей. Причём для разных целей используются разные его виды — резорциновые, меламиновые, полиуретановые и т. д.
6. Склеенные ламели пакуются и прессуются.
7. Готовые бруски строгаются и профилируются ещё раз.

Преимущества и недостатки домов из клеёного бруса

Преимущества

• Прочность и долговечность по сравнению с домами из натуральной древесины. Надёжность достигается благодаря технологии изготовления клеёного бруса — высушивания, склеивания и др. В отличие от простой древесины, бруски защищены от растрескивания и деформации при перепадах температур.
• Антисептические и огнеупорные функции. Клей, используемый для скрепления ламелей, отличается антисептическим и огнеупорным свойством, которые передаются и бруску. Кроме того, современные разновидности клея совершенно безопасны и экологически чисты.
• Быстрое строительство. Деревянный дом из клеёного бруса возводится за несколько месяцев, поскольку ему, в отличие от бревна, не требуется усадка.
• Высокая теплоёмкость. Такие дома тёплые, что позволяет сэкономить на дополнительном утеплении. Достаточно утеплить полы и кровлю.

Недостатки

• Высокая стоимость. Клеёный брус — самый дорогой материал в деревянном домостроении. Из-за сложности и кропотливости производства он просто не может быть дешёвым, а если стоит слишком низко, значит, в процессе не была соблюдена технология.
• Потребность в уходе. Чтобы такой дом простоял долго без потерь в эстетике и функционале, каждый год его необходимо обрабатывать специальными смесями. Они препятствуют ускоренному «старению» дома и сохраняют его внешний вид.

Материалы позаимствованы с сайта «Википедия» или других открытых источников информации.

Производство клееного бруса, Нижний Новгород

Клееный брус

Дома из клееного бруса – это лучшее, что существует в деревянном домостроении. Использование современных технологий обработки и отделки древесины позволяет изготавливать конструкции дома, отвечающие высоким параметрам: эстетики, надежности, прочности, экологии жизни. Дома из клееного бруса включают в себе все самые наилучшие качества деревянного дома.

Шестиламельный / пятиламельный / четырехламельный брус Holz House

Размер 185х242 мм

Данный вид клееного бруса на 20%! теплее своего аналога (185?202мм) и также является предпочтительным для строительства домов в северной полосе. Выбрав такую (242мм) толщину стены будущего дома вы можете быть спокойны за комфорт в нем, даже если температура за окном -40С. Также благодаря «северной» толщине материала вы сможете значительно снизить затраты на отопление дома. Это сечение бруса в 2! раза превосходит дом из оцилиндрованного бревна диаметром 24см по сопротивлению теплопередаче.

Размер 185х202 мм

Это самое распространенное сечение бруса. Подходит для всего малоэтажного строительства и является «золотой серединой» как с точки зрения экономики строительства, так и по технико-эксплуатационным свойствам будущего строения, поскольку эта толщина бруса эквивалентна 600мм кирпичной кладки.

Размер 185х162 мм

Такой брус в основном используется для возведения загородных гаражей, банных комплексов, где не требуется высокая степень тепло- и звуко- изоляции, а также как замена более широкому (202мм/242мм) брусу во внутренних (не несущих) стенах будущего дома. Такой подход экономически более выгоден и позволяет сократить объем материала в комплекте дома.

Схема отопления естественной циркуляции: Закрытая система отопления – схема разводки отопления частного дома

Схема отопления с естественной циркуляцией одноэтажного дома

Качественное отопление зданий жилого назначения в осенне-зимний период является главным фактором создания комфортных условий проживания. Состоит система теплоснабжения из источника тепла, труб и обогревательных агрегатов. В домах с индивидуальным отоплением и частном секторе более активно применяется отопительная система с естественной циркуляцией. Рассмотрим, какие бывают схемы теплоснабжения с естественной циркуляцией теплоносителя более подробно.

Часто можно встретить такие понятия, как схема самотечная и схема гравитационная система отопления – все это является синонимом схемы системы с естественной циркуляцией. Данные термины обозначают единый принцип построения системы – отсутствие насоса. Системы теплоснабжения с естественной циркуляцией иметь могут верхний розлив и нижний. Но схема отопления верхний розлив используется чаще.

В чем плюсы и минусы использования самотечной системы теплоснабжения?

Прежде чем рассмотреть схемы отопления в одноэтажных и двухэтажных домах с естественной циркуляцией, надо отметить, что самотечная система теплоснабжения может иметь плюсы и минусы.

Основными положительными сторонами таких систем отопления можно назвать:

1. Экономичность. Для функционирования системы не требуются электронасосы.
2. Независимость от электричества. Теплоснабжение осуществляется за счет наличия топлива в котле. Поэтому отключение электроэнергии не сказывается на работе отопительных приборов.
3. Отсутствует вибрация и различные шумы, которые характерны при функционировании электрооборудования.
4. Саморегуляция. Такая схема естественной циркуляции отопления обеспечивает подачу одинакового количества тепла на все радиаторы.
5. Простота монтажа. Установку системы можно произвести и самостоятельно, даже не имея специальных навыков и знаний.
6. Инерционность. Если котел отключить, тепло еще будет долго сохраняться в батареях и обогревать помещение.

Правда, и нагревается система, после возобновления работы котла, также будет очень долго. Что можно отнести к недостаткам. Объем воды в подобных системах раза в три больше, нежели в моделях с электронасосом. Трубы должны быть сделаны только из металла. Полимерные магистрали не выдержат высоких температур. Среди прочих минусов можно назвать и то, что системы с естественной циркуляцией отопления подходят лишь для малоэтажных сооружений.

Схемы отопления деревянных жилых сооружений

Надо отметить, что схема отопления в деревянном доме является непростой. Конечно, можно использовать электрические, воздушные и печные варианты. Но большинство пользователей останавливают выбор на водяных системах отопления.

Дом из дерева отличается большой теплоемкостью, поэтому для его прогрева понадобиться больше тепловой энергии.

Помимо этого схема отопления частного дома предполагает, что надо постоянно поддерживать комнатную температуру воды. Необходимо это для того, чтобы помещение не отсырело. При подобном устройстве отопления система состоит из теплонагревательного котла, магистрали и отопительных агрегатов. Конструкцию необходимо оснастить шаровыми кранами и терморегуляторами. Конечно, для отопления деревянного дома можно использовать и искусственную систему теплоснабжения, но схема отопления без насоса все же встречается чаще. Более детально о системе отопления с насосной циркуляцией мы уже писали здесь.

Схема отопления двухэтажной жилой постройки

Реализуется система отопления с естественной циркуляцией двухэтажного дома в двухтрубных и однотрубных системах. Принцип у них один – от котла вверх на максимальную высоту поднимается труба, а потом идет распределение теплоносителя по конструкциям отопления. Различие заключается в следующем: в двухтрубной системе отопления вода, которая уже остыла, собирается в другую трубу, которая заводится на вход обратки теплового котла. Что касается однотрубной системы, на вход обратки котла идет трубопровод от выхода последней батареи. Двухтрубная схема отопления с естественной циркуляцией – наиболее подходящий вариант для домов с двумя этажами.

От однотрубной двухтрубная система отличается лишь порядком подключения отопительных элементов. Перед каждой батареей рекомендуется ставить регулировочный бак. Для обеспечения нормальной циркуляции воды в двухэтажном доме всегда хватает расстояния между центром теплового котла и верхней точкой подающего трубопровода. Поэтому аккумулирующая емкость для обогрева может быть оборудована не на чердаке помещения, а на втором этаже.

Схема отопления одноэтажной жилой постройки

Однотрубная схема отопления с естественной циркуляцией одноэтажного дома является наиболее подходящей для таких сооружений. Состоит такая система из одной трубы и включает котел для нагрева, трубопроводную разводку, проводку и расширительный бак. Схема подобной системы отличается простотой. Поэтому ее установку можно провести и своими руками. По периметру жилого помещения пускается труба. Выбирать надо трубы большого диаметра – не меньше ДУ32.

Монтируется труба внутри жилого помещения. Со стороны подачи разводка должна быть выше, нежели там, где обратка возвращается к отопительному котлу. В закольцовку врезаются радиаторы либо конвекторы. Для этого применяются трубы с диаметром поменьше. Желательно на подводках установить дроссели и вентили. Также нелишним будет ивоздушник. Подобная схема позволяет обогревать помещение без использования вспомогательной арматуры.

В частном секторы широко применяют горизонтальную систему отопления, которая классифицируется на тупиковые и попутные системы движения воды. При тупиковой системе каждая из батарей располагается дальше от котла. Подобная система может быть легко разбалансирована. Поэтому настраивают ее очень долго. Надо отметить, что попутная система отопления схема которой предполагает больший расход труб по сравнению с тупиковой, используется преимущественно в простых системах теплоснабжения.

Выбирая попутную систему, надо учесть, что циркуляционные кольца должны быть одинаковыми.

Все радиаторы в системе работают как один. Сегодня очень часто используют гибкие шланги для отопления дома. Они служат для подсоединения обогревателей к системе теплоснабжения.

Причины отсутствия циркуляции воды

Часто пользователи одно- или двухэтажных домов сталкиваются с такой ситуацией, когда обогреватели начинают работать менее эффективно. Если нет циркуляции в системе отопления, на то могут быть свои причины.

Отсутствие циркуляции в системе теплоснабжения может быть вызвано:

• Загрязнением системы. Батареи необходимо периодически промывать, иначе конструкция может забиться по всему диаметру. Если такое произошло, придется менять трубы.
• Диаметр труб слишком маленький. А чем диаметр труб меньше, тем гидравлическое сопротивление больше. Это тоже может быть причиной того, что нет циркуляции в радиаторе отопления либо она есть, но очень слабая.
• Завоздушиванием обогревателя. Для решения такой проблемы устанавливают краны Маевского.

Очень часто в системах теплоснабжения с естественной циркуляцией устанавливают насосы мокрого типа мощностью до 40-60 Вт. Более подробно о работе тепловых насосов для отопления можно прочитать здесь. Это один из вариантов, как улучшить циркуляцию воды в системе отопления дома. Помимо этого насосы могут помочь сэкономить до 25% затрат.

Самотечная система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией: схема и диаметр труб

Частный загородный дом практически не ограничивает хозяина в выборе типа и схемы прокладки отопительных конструкций. Разнообразие вариантов позволяет сформировать систему для строений малых и больших площадей, оборудовать экономный способ получения тепла из самых разных энергоносителей. Оптимальный вариант – самотечная система отопления, особенности и характеристики которой следует рассмотреть подробно.

Принцип действия системы отопления с естественной циркуляцией

Работа выстроена на физических законах. При нагревании плотность и вес воды снижаются, а при остывании показатели возвращаются к стандартным параметрам. Давление в системе почти отсутствует – в формулах теплотехнических расчетов принимается соотношение 1 атм. на 10 м напорного водяного столба. Таким образом, при обустройстве отопительной системы в 2-х этажном строении расчет гидростатического давления показывает не более 1 атм., в одноэтажных не более 0,7 атм. на 10 м напорного водяного столба.

Из-за увеличения объема прогретой жидкости самотечная система отопления частного дома дополняется расширительным баком, который устанавливается на трубе подачи теплоносителя вверху системы. Задача емкости – компенсировать повышение объема воды.

Самоциркулирующая система используется в частных строениях и позволяет выполнять подключения:

1. К теплым полам. Циркуляционный насос нужен только на водяной контур теплого пола, вся остальная теплосистема будет работать в самотечном режиме. При отключении питания (электричества) комната будет отапливаться посредством радиаторов.
2. К бойлеру косвенного нагрева воды. В этом случае нет нужды в насосном оборудовании, бойлер ставится в верхней точке всей конструкции, рядом или чуть ниже расширительного бака. При невозможности монтажа бойлера, систему дополняют насосом, который ставится на расширительный бак. Для предупреждения рециркуляции теплоносителя на бак устанавливается обратный клапан.

Физические свойства воды помогают транспортировке жидкости по трубопроводам – при нагревании жидкость устремляется вверх самотеком по разгонному участку трубопровода, а после остывания перемещается от радиаторов обратно в котел. Важно выложить трубопровод с определенным углом наклона, иначе гравитационная циркуляция не будет работать.

Преимущества и недостатки самотечной системы

Популярностью система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией пользуется из-за простоты монтажа и удобства эксплуатации. Нет необходимости в установке дорогостоящего дополнительного оборудования, не будет расходов на электроэнергию. Поддержание автономности работы отопления – еще один плюс.

К минусам можно отнести только небольшую эффективность конструкции – отопление с принудительной транспортировкой обладает повышенной теплоотдачей. Это достигается за счет ускорения транспортировки нагретого теплоносителя, вода не успевает остывать и доходит в нужном температурном режиме до самых крайних радиаторов. Однако снижение температуры теплоносителя наблюдается в помещениях значительных площадей, а если обустраивается тепловая конструкция в строении малого объема, отопление самотеком является лучшим выбором.

Основные виды гравитационной системы отопления

Различается 4 типа самоциркулирующейся конструкции с гравитационным течением теплоносителя. Выбор варианта зависит от требований хозяина по производительности отопления, материала строения, утепления дома и прочих нюансов.

Определяя, какое лучше делать водяное отопление в частном доме без насоса, требуется выполнить несколько расчетов, принять во внимание технические характеристики источника тепла, просчитать диаметр трубы и составить проект.

Закрытая система

Рекомендуем к прочтению:

Принцип работы такой:

• Нагрев теплоносителя приводит к вытеснению воды из контура отопления. Под воздействием повышенного давления жидкость перемещается в закрытый расширительный бак с мембраной.
• В этом баке одна половина заполнена газом, вторая – пустая. Пустая половина заливается прогретым теплоносителем, что приводит к сжатию газообразного вещества.
• Как только вода остывает, газ снова расширяется и выталкивает из бака воду.

Простое решение пока не набрало популярность, однако возможность полной автономности и поддержания оптимального давления в трубах – явные плюсы варианта, которые пригодятся хозяевам частных домов небольшой площади. Минус конструкции в повышении объема емкости при необходимости прогревать большие помещения, поэтому закрытая система в основном используется в домах площади до 40 м2.

Открытая система

Этот вариант отличается от закрытого лишь конструкцией расширительного бака. Схему можно увидеть в старых строениях, где бак установлен под кровлей или потолком жилого помещения. Емкость можно сделать самостоятельно, но при такой схеме есть риск завоздушивания радиаторов, что снижает эффективность работы системы. Кроме того, кислород в воде приводит к образованию коррозии, появлению дефектов внутри труб и быстрому выходу элементов из строя.

Важно! При открытой системе самотечного отопления необходимо установить радиаторы под определенным углом и оснастить каждую батарею краном Маевского.

Двухтрубная система

Особенности конструкции:

1. Прокладывается 2 трубы – одна для подачи теплоносителя, вторая для обратки. Подающий трубопровод соединяется входным отводом, обратный подводкой стыкуется с баком и батареей.
2. Двухтрубная схема систем отопления частного дома с естественной циркуляцией обеспечивает равномерное распределение тепла по помещению.
3. Нет необходимости добавлять секции батарей, расположенных далеко от бака, чтобы гарантировать прогрев комнаты.
4. Для контура выбираются трубы меньшего диаметра, регулировать интенсивность подачи теплоносителя и уровень нагрева намного проще.