Откатные ворота по рельсу: Самодельные откатные ворота на рельсе

Апр 9, 2021 автор Разное

Рельсовые ворота своими руками: пошаговое руководство

Вам предстоит замена старых распашных ворот на новые, советуем рассмотреть вариант с откатными панелями. Для откатывания полотна вам потребуется приблизительно полметра отступа от забора и свободное ровное место вдоль него, равное длине откатывающейся панели. Откатные воротные устройства существуют в двух вариантах – это рельсовые и консольные. Установить рельсовые ворота своими руками — дело вполне выполнимое.

Рельсовые ворота

Монтаж откатной конструкции — отличный способ заполнить пустоту во дворе, то пространство, которое должно быть свободным от всего, если проезд у вас закрывают распашные створки.

Выбираем рельсовые ворота

По типу крепления откатных панелей рельсовые створы бывают навесные, на рельсах, и на роликах. Принцип перемещения воротного полотна во всех трёх типах практически одинаковый, существуют отличия лишь в техническом устройстве. Кроме того, следует хорошо продумать, какой привод будет у вашего воротного устройства. Двустворные ворота, как и откатные панели, бывают с ручным и автоматическим управлением.

Совет! При установке новых ворот, даже если в данный момент вы не собираетесь ставить автоматику, конструкцию следует ставить так, чтобы впоследствии автоматику можно было установить без особого труда.
Откатные панели на рельсе отличаются от консольного типа тем, что они не имеют дополнительного удлинения для консоли, но зато между воротными столбами расположен профиль, по которому катаются панели на роликах.
Откатные по рельсу воротные панели
Схема откатных по рельсу ворот
Это хотя и устаревшая, но всё ещё распространённая воротная модель, часто встречается в загородных владениях. Они пользуются спросом, потому что имеют преимущества:
Могут выдерживать обшивку любой тяжести.
Панели, закрывающие проезды, могут иметь длину до 6 м.
Имеют высокую устойчивость и сопротивляемость к сильным ветровым нагрузкам.
Недостатки:
Требуют устройства сильно укреплённого проема.
Нуждаются в регулярной очистке желоба, в котором установлен рельс.
Профиль в земле подвержен воздействию окружающей среды и атмосферным осадкам, что со временем приводит к коррозии, деформации и усталости металла.
Откатная по профилю кованая воротная панель
Откатная воротная конструкция на роликах или небольших колёсах перемещается по рельсу, проложенному на проезжей части дороги или на земле. При проезде через профиль в машине можно ощутить небольшой толчок от наезда колёсами на него.
Иногда рельс устанавливают в углубление, и он может находиться на уровне поверхности дороги, но уход за ним становится более сложным, особенно в зимнее время.
Подвесные откатные ворота
Откатываемая по верхнему профилю воротная панель
Подвесные ворота являются одним из вариантов ворот на профильной балке, только в этой конструкции балка размещена над проездом, а воротная панель закреплена на устройства с колёсиками или роликами, катающимися по нему. Такие конструкции распространены в краях, где суровые снежные зимы, поскольку снимается проблема очистки от снега и наледи направляющего рельса.
Схема ворот подвесного откатного типа
Подвесное воротное устройство рельсового типа встречается в наши дни редко, и в основном в оформлении проезда на территорию больших предприятий. Такие обычно огромные ворота обладают преимуществами, такими как:
Большая сопротивляемость к мощным ветровым порывам.
Обладают высокой надежностью, они обладают устойчивостью к взлому.
Спокойно выдерживают тяжелую панельную обшивку.
При установке в частных владениях легко адаптируются к существующим условиям.
У конструкции имеются следующие недостатки:
Стоимость таких ворот слишком велика.
Имеется ограничение по высоте для транспорта с высокими габаритами.
Не имеет эстетичного вида, потому что слишком громоздкая.
Требуется готовый укреплённый въездной проем.
Совет! Для обеспечения проезда высокого транспорта выбирайте конструкцию проема, в которой есть возможность при необходимости снимать рельс.
Конструкция откатных воротных панелей состоит из следующих частей:
Воротное полотно.
Навесной рельс.
Наземный рельс.
Ролики или колёса.
Условия перед монтажом
Рельсовые воротные устройства делятся на две категории — с ручным и автоматизированным приводом. Одни при правильном устройстве легко и просто двигаются под действием небольшого мышечного усилия. Другие приводятся в движение дистанционным управлением при помощи привода, работающего на электричестве.
Желательно, чтобы воротные панели были обшиты оцинкованным железом. В таком случае конструкция будет служить до 10 и более лет, без особых затрат на уход и ремонт.
Длинна устанавливаемой балки должна быть вдвое больше воротного проёма с небольшим запасом для отката. Рядом с забором, с местом укладки профиля, не должно быть посадок, потому что их поливают, а влага приводит к появлению ржавчины. Кроме того, это пространство должно быть совершенно свободно от всяких предметов.
Требования к возводимой воротной конструкции
Для установки откатных ворот на рельсе требуется металлический прочный каркас в виде буквы «П». Он состоит из боковых опорных столбов, между которыми проложен рельс, имеющий длину, равную двум длинам ворот, плюс 0,5 м запаса. Если откатные рельсовые створы навесного типа, то балка закрепляется на опорных столбах.
Направляющий верхний рельс
Установка откатных панелей любого типа самостоятельно производится в следующей очерёдности: вначале устанавливают механические узлы, а затем автоматизируют созданную конструкцию.
Существуют конструкции, где применяются не подшипники, а так называемые плавающие рельсы. В этом устройстве все части механизма и профиль обильно смазывается солидолом. Это делается потому, что после завершения монтажа к этому механизму подобраться будет сложно.
Основные положения монтажа рельсовой конструкции
Как правило, начинают устанавливать откатные подвесные двери с постройки навеса над проездом во двор. Этот навес и будет опорой всего сооружения. Балки представляют собой металлопрофиль.
Сечение профиля для подвесных панелей
Во внутреннее пространство профиля вставляют маленькие шарики из металла, с их помощью будет происходить плавное движение по рельсу.
При установке своими руками откатных панелей с верхним подвесом сначала устанавливают на воротную панель ролики или устройства с колёсами, и только потом эту панель крепят к подвесу. Для подвески используют поперечную балку, форма сечения которой с вогнутыми внутрь концами показана выше. Установка осуществляется так, чтобы удерживающий верхний брус периметра проёма обязательно попал внутрь подвеса, он должен быть достаточно прочным, но не толстым.
Подвесную балку следует выбирать в соответствии с массой панели. Каждый выпускаемый промышленностью профиль рассчитывается для определенной максимальной нагрузки, которую нельзя превышать. Нарушение этого правила может привести к прогибанию устройства и невозможности его эксплуатации.
Внимание! Рельс должен быть цельным, его не следует наращивать. На месте стыка движение панели будет спотыкаться и даже клинить. В итоге его всё равно придётся менять на цельный отрезок.
Для автоматизации рельсовых откатных панелей достаточно приобрести однофазный электродвигатель, мощности достаточно от 40 до100 Ватт. Выбрать один из трёх приводных устройств и эксплуатировать согласно инструкции.
Приводы бывают:
Ремённые, но они быстро изнашиваются, «слизываются».
Цепной привод — достаточно прочный, но довольно шумный, и звенья цепи разрушаются.
Прямой привод — самый надёжный.
Систему привода следует регулярно смазывать, это особенно требуется для цепной передачи.
Монтаж раздвижных ворот
Источник: http://rusograda.ru/vorota/relsovye-vorota-svoimi-rukami
чертежи и инструкции по монтажу
Откатные ворота по рельсу своими руками – это самый простой способ оборудовать проезд на территорию промышленного, гражданского объекта и другого типа частного участка. Конструкция достаточно популярна благодаря возможности эксплуатации в стесненных условиях – они подходят как для узких, так и для чересчур широких проемов. Створка сдвигается в одну из сторон и подразумевает наличие свободного бокового пространства параллельно забору (значение в среднем составляет одну ширину проема). Провести монтажные работы намного проще и дешевле, чем установить, например, ворота другого типа — консольные или секционные.
Ворота перемещаются по рельсу
Также несомненным преимуществом откатных ворот считается возможность установки при ограниченном для въезда и поворота автотранспорта пространстве со стороны улицы или двора. Известно, что чем уже улица, тем более широкими надо делать ворота. Это необходимо, чтобы не возникало неудобств при выезде или въезде транспорта.
Принцип работы
Откатной конструкции ворота рельсового типа отличаются в устройстве и функциональном оснащении. Однако, основной опорный элемент, обеспечивающий движение роликового механизма – это направляющая рельса, которая обычно выполнена из прочной стальной балки, установленной и закрепленной в фундамент проема на нулевом уровне или немного выше.
Роликовые блоки приваривают к нижнему краю полотна створки и устанавливают на направляющий рельс, чтобы они легко катились и обеспечивали легкое плавное движение при открытии или закрытии ворот.
Для достижения устойчивого вертикального положения устанавливают верхний удерживающий ролик на боковом столбе или верхней части рамы.
Верхний удерживающий ролик
Особенности направляющих для сдвижных проемов
Качественно сделанная направляющая рельс откатных ворот – это определенной формы балка, изготовленная из прокатанной профильной трубы высокого качества из специальной черной или оцинкованной стали. При монтаже откатных ворот на рельсе стандартного размера рекомендуется использовать цельную балку профильного сечения, длиной от 150 -200% ширины проема. Хотя удлинить ее не сложно — достаточно аккуратно сварить два отрезка направляющего рельса.
Размеры направляющих балок бывают различными и должны соответствовать габаритам проема и весу створки. Направляющие балки (рельсы) имеются в продаже чаще всего стандартного размера — длина 4, 5, 6 или 7 метров, что дает возможность подбирать направляющий профиль для своего конкретного случая.
Для определения подходящего размера рельс необходимо измерить ширину проема и определить максимально возможный вес полотна. Примером может быть, когда:
Вес полотна створки до 400 кг, а проем до 5 метров, тогда размер сечения будет составлять 60*70 мм с толщиной стали 3.5 — 3.8 мм;
Вес — до 800 кг, проем до 8 метров — профиль рельсы 85*95мм, длиной до 12 м при толщине металла – 5 мм;
Очень широкий проемы — 25 — 30 метровые ворота весом 4 тонны и более предполагают оснащение направляющей длиной до 45 м, сечением 169*184 мм при толщине металла до 12 мм.
Как сделать сдвижное устройство
Необходимые инструменты
Сварочный аппарат;
Шлифовальный круг или болгарка;
Заклепки, саморезы, болты;
Дрель и набор сверл;
Рельса;
Заводской набор фурнитуры;
Ролики.
Схема сдвижного портала
Закладываем основу
Чтобы установить откатные ворота своими руками, надо начать с монтажа рельсы или аналогичного по действию двигательного механизма.
Для начала нужно проложить рельсу, создавая тем самым навесной каркас. В случае, если его раньше не было, то надо создать слой из сухой цементной смеси. Для этого смешайте песок и цементный порошок, а затем уложите смесь непосредственно в заранее подготовленный котлован. Полейте площадку проточной водой и подождите, пока она затвердеет. Для оперативного монтажа механизма просто втолкайте рельсу в цементный раствор, используя резиновый молоток.
Следующий этап заключается в установке конструкции на подшипники. Также, как вариант, можно использовать плавающие рельсы, которые не изменяют принцип устройства механизма, но требуют смазки солидолом всех рельс и частей механизма, вовлеченных в процесс движения в будущем.
Изготавливаем створку
Самый простой и доступный вариант — использовать металлический утолщенный профильный лист. Если есть возможность выбрать размер, то лучше всего отдать предпочтение метровой ширине, так как она более удобна для соединения листов между собой.
Стандартный профнастил
Соединять листы можно при помощи заклепок, а для ускорения процесса использовать инструмент — заклепочник. Наиболее практично приобретать все материалы комплектно, ведь Вы обезопасены от ошибок с размерами и надежности эксплуатации, завод производитель заботится об этих аспектах, и Вы сможете быть уверенными в правильности покупки. Если ворота, а, соответственно, и используемый профиль, размером более двух метров, то следует ровно посредине набить удерживающую планку для удержания всего груза и снятия нагрузки с металлического профиля.
Способ обшивки и основные составляющие
Инструкция по монтажу
На этом этапе необходимо сперва установить навес для удержания всего механизма. Чаще всего – это профилированный металл с маленькими металлическими шариками, гарантирующие плавное движение створки по установленному механизму.
Для верхнего подвеса сначала устанавливаются ролики или подпорки, а уже после этого производят закрепление на подвесе. Подвесным механизмом может стать поперечная балка с вогнутыми концами.
Важно! Необходимо чтобы балки были забетонированы приблизительно на 1 м в глубину – это гарантия, что ворота не будут расшатываться. Кроме того эти балки можно будет использовать для укрепления конструкции и в последующем — защиты от взлома.
Монтаж откатного по швеллеру полотна
Источник: http://rusograda.ru/vorota/otkatnye-vorota-po-relsu-svoimi-rukami
чертежи и инструкции по монтажу

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Откатные ворота по рельсу своими руками – это самый простой способ оборудовать проезд на территорию промышленного, гражданского объекта и другого типа частного участка. Конструкция достаточно популярна благодаря возможности эксплуатации в стесненных условиях – они подходят как для узких, так и для чересчур широких проемов. Створка сдвигается в одну из сторон и подразумевает наличие свободного бокового пространства параллельно забору (значение в среднем составляет одну ширину проема). Провести монтажные работы намного проще и дешевле, чем установить, например, ворота другого типа — консольные или секционные.
Ворота перемещаются по рельсу
Также несомненным преимуществом откатных ворот считается возможность установки при ограниченном для въезда и поворота автотранспорта пространстве со стороны улицы или двора. Известно, что чем уже улица, тем более широкими надо делать ворота. Это необходимо, чтобы не возникало неудобств при выезде или въезде транспорта.
Принцип работы
Откатной конструкции ворота рельсового типа отличаются в устройстве и функциональном оснащении. Однако, основной опорный элемент, обеспечивающий движение роликового механизма – это направляющая рельса, которая обычно выполнена из прочной стальной балки, установленной и закрепленной в фундамент проема на нулевом уровне или немного выше.
Роликовые блоки приваривают к нижнему краю полотна створки и устанавливают на направляющий рельс, чтобы они легко катились и обеспечивали легкое плавное движение при открытии или закрытии ворот.
Для достижения устойчивого вертикального положения устанавливают верхний удерживающий ролик на боковом столбе или верхней части рамы.
Верхний удерживающий ролик
Особенности направляющих для сдвижных проемов
Качественно сделанная направляющая рельс откатных ворот – это определенной формы балка, изготовленная из прокатанной профильной трубы высокого качества из специальной черной или оцинкованной стали. При монтаже откатных ворот на рельсе стандартного размера рекомендуется использовать цельную балку профильного сечения, длиной от 150 -200% ширины проема. Хотя удлинить ее не сложно — достаточно аккуратно сварить два отрезка направляющего рельса.
Размеры направляющих балок бывают различными и должны соответствовать габаритам проема и весу створки. Направляющие балки (рельсы) имеются в продаже чаще всего стандартного размера — длина 4, 5, 6 или 7 метров, что дает возможность подбирать направляющий профиль для своего конкретного случая.
Для определения подходящего размера рельс необходимо измерить ширину проема и определить максимально возможный вес полотна. Примером может быть, когда:
Вес полотна створки до 400 кг, а проем до 5 метров, тогда размер сечения будет составлять 60*70 мм с толщиной стали 3.5 — 3.8 мм;
Вес — до 800 кг, проем до 8 метров — профиль рельсы 85*95мм, длиной до 12 м при толщине металла – 5 мм;
Очень широкий проемы — 25 — 30 метровые ворота весом 4 тонны и более предполагают оснащение направляющей длиной до 45 м, сечением 169*184 мм при толщине металла до 12 мм.
Как сделать сдвижное устройство
Необходимые инструменты
Сварочный аппарат;
Шлифовальный круг или болгарка;
Заклепки, саморезы, болты;
Дрель и набор сверл;
Рельса;
Заводской набор фурнитуры;
Ролики.
Схема сдвижного портала
Закладываем основу
Чтобы установить откатные ворота своими руками, надо начать с монтажа рельсы или аналогичного по действию двигательного механизма.
Для начала нужно проложить рельсу, создавая тем самым навесной каркас. В случае, если его раньше не было, то надо создать слой из сухой цементной смеси. Для этого смешайте песок и цементный порошок, а затем уложите смесь непосредственно в заранее подготовленный котлован. Полейте площадку проточной водой и подождите, пока она затвердеет. Для оперативного монтажа механизма просто втолкайте рельсу в цементный раствор, используя резиновый молоток.
Следующий этап заключается в установке конструкции на подшипники. Также, как вариант, можно использовать плавающие рельсы, которые не изменяют принцип устройства механизма, но требуют смазки солидолом всех рельс и частей механизма, вовлеченных в процесс движения в будущем.
Изготавливаем створку
Самый простой и доступный вариант — использовать металлический утолщенный профильный лист. Если есть возможность выбрать размер, то лучше всего отдать предпочтение метровой ширине, так как она более удобна для соединения листов между собой.
Стандартный профнастил
Соединять листы можно при помощи заклепок, а для ускорения процесса использовать инструмент — заклепочник. Наиболее практично приобретать все материалы комплектно, ведь Вы обезопасены от ошибок с размерами и надежности эксплуатации, завод производитель заботится об этих аспектах, и Вы сможете быть уверенными в правильности покупки. Если ворота, а, соответственно, и используемый профиль, размером более двух метров, то следует ровно посредине набить удерживающую планку для удержания всего груза и снятия нагрузки с металлического профиля.
Способ обшивки и основные составляющие
Инструкция по монтажу
На этом этапе необходимо сперва установить навес для удержания всего механизма. Чаще всего – это профилированный металл с маленькими металлическими шариками, гарантирующие плавное движение створки по установленному механизму.
Для верхнего подвеса сначала устанавливаются ролики или подпорки, а уже после этого производят закрепление на подвесе. Подвесным механизмом может стать поперечная балка с вогнутыми концами.
Важно! Необходимо чтобы балки были забетонированы приблизительно на 1 м в глубину – это гарантия, что ворота не будут расшатываться. Кроме того эти балки можно будет использовать для укрепления конструкции и в последующем — защиты от взлома.
Монтаж откатного по швеллеру полотна
Рельсовые ворота своими руками: пошаговое руководство

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Вам предстоит замена старых распашных ворот на новые, советуем рассмотреть вариант с откатными панелями. Для откатывания полотна вам потребуется приблизительно полметра отступа от забора и свободное ровное место вдоль него, равное длине откатывающейся панели. Откатные воротные устройства существуют в двух вариантах – это рельсовые и консольные. Установить рельсовые ворота своими руками — дело вполне выполнимое.
Рельсовые ворота
Монтаж откатной конструкции — отличный способ заполнить пустоту во дворе, то пространство, которое должно быть свободным от всего, если проезд у вас закрывают распашные створки.
Выбираем рельсовые ворота
По типу крепления откатных панелей рельсовые створы бывают навесные, на рельсах, и на роликах. Принцип перемещения воротного полотна во всех трёх типах практически одинаковый, существуют отличия лишь в техническом устройстве. Кроме того, следует хорошо продумать, какой привод будет у вашего воротного устройства. Двустворные ворота, как и откатные панели, бывают с ручным и автоматическим управлением.
Совет! При установке новых ворот, даже если в данный момент вы не собираетесь ставить автоматику, конструкцию следует ставить так, чтобы впоследствии автоматику можно было установить без особого труда.
Откатные панели на рельсе отличаются от консольного типа тем, что они не имеют дополнительного удлинения для консоли, но зато между воротными столбами расположен профиль, по которому катаются панели на роликах.
Откатные по рельсу воротные панели
Схема откатных по рельсу ворот
Это хотя и устаревшая, но всё ещё распространённая воротная модель, часто встречается в загородных владениях. Они пользуются спросом, потому что имеют преимущества:
Могут выдерживать обшивку любой тяжести.
Панели, закрывающие проезды, могут иметь длину до 6 м.
Имеют высокую устойчивость и сопротивляемость к сильным ветровым нагрузкам.
Недостатки:
Требуют устройства сильно укреплённого проема.
Нуждаются в регулярной очистке желоба, в котором установлен рельс.
Профиль в земле подвержен воздействию окружающей среды и атмосферным осадкам, что со временем приводит к коррозии, деформации и усталости металла.
Откатная по профилю кованая воротная панель
Откатная воротная конструкция на роликах или небольших колёсах перемещается по рельсу, проложенному на проезжей части дороги или на земле. При проезде через профиль в машине можно ощутить небольшой толчок от наезда колёсами на него.
Иногда рельс устанавливают в углубление, и он может находиться на уровне поверхности дороги, но уход за ним становится более сложным, особенно в зимнее время.
Подвесные откатные ворота
Откатываемая по верхнему профилю воротная панель
Подвесные ворота являются одним из вариантов ворот на профильной балке, только в этой конструкции балка размещена над проездом, а воротная панель закреплена на устройства с колёсиками или роликами, катающимися по нему. Такие конструкции распространены в краях, где суровые снежные зимы, поскольку снимается проблема очистки от снега и наледи направляющего рельса.
Схема ворот подвесного откатного типа
Подвесное воротное устройство рельсового типа встречается в наши дни редко, и в основном в оформлении проезда на территорию больших предприятий. Такие обычно огромные ворота обладают преимуществами, такими как:
Большая сопротивляемость к мощным ветровым порывам.
Обладают высокой надежностью, они обладают устойчивостью к взлому.
Спокойно выдерживают тяжелую панельную обшивку.
При установке в частных владениях легко адаптируются к существующим условиям.
У конструкции имеются следующие недостатки:
Стоимость таких ворот слишком велика.
Имеется ограничение по высоте для транспорта с высокими габаритами.
Не имеет эстетичного вида, потому что слишком громоздкая.
Требуется готовый укреплённый въездной проем.
Совет! Для обеспечения проезда высокого транспорта выбирайте конструкцию проема, в которой есть возможность при необходимости снимать рельс.
Конструкция откатных воротных панелей состоит из следующих частей:
Воротное полотно.
Навесной рельс.
Наземный рельс.
Ролики или колёса.
Условия перед монтажом
Рельсовые воротные устройства делятся на две категории — с ручным и автоматизированным приводом. Одни при правильном устройстве легко и просто двигаются под действием небольшого мышечного усилия. Другие приводятся в движение дистанционным управлением при помощи привода, работающего на электричестве.
Желательно, чтобы воротные панели были обшиты оцинкованным железом. В таком случае конструкция будет служить до 10 и более лет, без особых затрат на уход и ремонт.
Длинна устанавливаемой балки должна быть вдвое больше воротного проёма с небольшим запасом для отката. Рядом с забором, с местом укладки профиля, не должно быть посадок, потому что их поливают, а влага приводит к появлению ржавчины. Кроме того, это пространство должно быть совершенно свободно от всяких предметов.
Требования к возводимой воротной конструкции
Для установки откатных ворот на рельсе требуется металлический прочный каркас в виде буквы «П». Он состоит из боковых опорных столбов, между которыми проложен рельс, имеющий длину, равную двум длинам ворот, плюс 0,5 м запаса. Если откатные рельсовые створы навесного типа, то балка закрепляется на опорных столбах.
Направляющий верхний рельс
Установка откатных панелей любого типа самостоятельно производится в следующей очерёдности: вначале устанавливают механические узлы, а затем автоматизируют созданную конструкцию.
Существуют конструкции, где применяются не подшипники, а так называемые плавающие рельсы. В этом устройстве все части механизма и профиль обильно смазывается солидолом. Это делается потому, что после завершения монтажа к этому механизму подобраться будет сложно.
Основные положения монтажа рельсовой конструкции
Как правило, начинают устанавливать откатные подвесные двери с постройки навеса над проездом во двор. Этот навес и будет опорой всего сооружения. Балки представляют собой металлопрофиль.
Сечение профиля для подвесных панелей
Во внутреннее пространство профиля вставляют маленькие шарики из металла, с их помощью будет происходить плавное движение по рельсу.
При установке своими руками откатных панелей с верхним подвесом сначала устанавливают на воротную панель ролики или устройства с колёсами, и только потом эту панель крепят к подвесу. Для подвески используют поперечную балку, форма сечения которой с вогнутыми внутрь концами показана выше. Установка осуществляется так, чтобы удерживающий верхний брус периметра проёма обязательно попал внутрь подвеса, он должен быть достаточно прочным, но не толстым.
Подвесную балку следует выбирать в соответствии с массой панели. Каждый выпускаемый промышленностью профиль рассчитывается для определенной максимальной нагрузки, которую нельзя превышать. Нарушение этого правила может привести к прогибанию устройства и невозможности его эксплуатации.
Внимание! Рельс должен быть цельным, его не следует наращивать. На месте стыка движение панели будет спотыкаться и даже клинить. В итоге его всё равно придётся менять на цельный отрезок.
Для автоматизации рельсовых откатных панелей достаточно приобрести однофазный электродвигатель, мощности достаточно от 40 до100 Ватт. Выбрать один из трёх приводных устройств и эксплуатировать согласно инструкции.
Приводы бывают:
Ремённые, но они быстро изнашиваются, «слизываются».
Цепной привод — достаточно прочный, но довольно шумный, и звенья цепи разрушаются.
Прямой привод — самый надёжный.
Систему привода следует регулярно смазывать, это особенно требуется для цепной передачи.
Монтаж раздвижных ворот
Как сделать откатные автоматические ворота своими руками
Откатные ворота представляют собой сложный механизм, используемый относительно недавно. Несмотря на некоторые трудности установки спрос на подобную конструкцию сегодня огромный. Используются они промышленными объектами и частными домовладениями. Большой спрос обуславливается высокими эксплуатационными характеристиками. Сегодня множество организаций производят автоматические откатные модели разнообразных конфигураций.
Установку зачастую осуществляют опытные бригады. Подобные услуги обойдутся довольно дорого, поэтому в частном строительстве многие предпочитают сделать работы самостоятельно. На это потребуется некоторое время, но можно сэкономить приличную суму домашнего бюджета. Самостоятельное выполнение требует некоторых навыков, знаний, которые можно получить, ознакомившись с советами опытных мастеров.
Откатные ворота
Разновидности откатных ворот
Сегодня встречаются разнообразные варианты откатных ворот. Каждый вариант имеет свои особенности. Этот момент необходимо учитывать, поскольку в каждом индивидуальном случае подбирается боле подходящий вариант. От этого зависит удобство эксплуатации, срок службы.
Подвесные откатные ворота
Зачастую используются при организации въездов на предприятия, охраняемые объекты. Отличительной характеристикой является металлическая балка, располагающаяся над проездной частью. Именно к ней с помощью специальных устройств подвешивается полотно. Подобная конструкция имеет недостаток — ограничение по высоте. Балка располагаться должна на такой высоте чтобы не ограничивать передвижение транспортных средств. Это основная причина редкого использования в частном строительстве. Кроме того, стоит отметить момент что для изготовления потребуется очень много материла, стоимость которого сегодня очень высока. К преимуществам относиться долгий срок службы. Средний срок эксплуатации подвесной конструкции составляет 50 лет.
Подвесные откатные ворота
Откатные ворота по рельсу
Изделие отличается своей простотой, надежностью, долгим сроком эксплуатации, комфортным использованием. Полотно движется по установленному на земле специальному рельсу. Дополнительное крепление располагается в месте куда они уезжают в момент открытия. Установка подобной конструкции оправдана в местах с небольшим количеством снега, либо где регулярно проводиться качественная уборка. Небольшие снежные заносы станут препятствием для нормальной функциональности. Преимуществом является экономия пространства. При открывании они занимают только площадь равную полотну, никаких дополнительных устройств не нужно.
Откатные ворота по рельсу
Консольные откатные ворота
Сегодня самый распространенный вид конструкции. Несмотря на сложность устройства они пользуются большим спросом среди потребителей. Это обусловлено отсутствием верхней ограничительной балки, наземной рельсы, за чистотой которой требуется регулярно следить. Крепление полотна осуществляется посредством специальной консольной балки, которая выступает и направляющей. Чаще всего она располагается в нижней части полотна. Расположение балки сверху или по средине возможно только если крепление производиться на капитальную стену строения, способную выдерживать большие нагрузки. Если нет придется дополнительно возводить силовое сооружения, требующее значительных финансовых затрат, что не оправдывает себя. Именно поэтому предпочтение чаще отдается именно консольным воротам с нижним расположением балки.
Консольные откатные ворота
Основные преимущества консольных откатных ворот
Несмотря на разнообразие откатных изделий именно консольная разновидность пользуется колоссальным спросом среди потребителей. Такая востребованность оправдана рядом преимуществ, выделяющими их на фоне прочих вариантов. Среди самых ярких достоинств можно выделить следующие:
Конструкция не предусматривает наличие каких-либо отрывающихся створок. Это позволяет максимально эргономично использовать окружающее пространство. Кроме того, даже при случайном открытии полностью исключается вероятность повреждения рядом расположенных транспортных средств.
Проем не ограничивается никакими верхними либо нижними конструкционными элементами. Транспортное средство любой высоты сможет беспрепятственно проехать сквозь проезд.
Значительные снежные осадки не затрудняют работу. Получение такого результата достигается расположением полотна над землей на расстоянии приблизительно 10 сантиметров.
Элементы движения полотна располагаются внутри направляющей балки что защищает их от негативного воздействия окружающей среды. Такое расположение гарантирует более долгий срок службы конструкции в целом.
Продуманные элементы, их расположение обеспечивают комфортную эксплуатацию.
Есть возможность оборудовать конструкцию современными электронными системами, приборами безопасности.
Что касается недостатков таковы также имеют место, с ними рекомендуется ознакомиться предварительно для избежание негативных последствий.
Консольные ворота откатного типа самые сложные по своей конструкции. Монтажные работы также требуют навыков и понимания относительно выполнения работы. Выполняя работы самостоятельно необходимо изучить большое количество информации.
Для открывания полотна потребуется освободить пространство вдоль забора в полтора раза больше чем сам проем. Это обусловлено особенностями конструкции.
Взвесив достоинства, недостатки конструкции можно принимать решения относительно установки.
Можно ли установить откатные ворота самостоятельно?
Перед установкой необходимо изучить множество моментов и точно определить есть ли возможность соорудить такую конструкцию. Это обусловлено тем что для них требуется свободное пространство вдоль забора, усиленная опора или место для ее сооружения. При отсутствии необходимых условий желание и денежных возможности не смогут исправить положение. При выявлении возможности потребуется учесть следующие моменты:
Пространство для расположения моделей с консолью при открывании. В среднем потребуется полторы ширины въездного проема. Ширина конструкции складывается из ширина самого полотна и технологической части, она составляет приблизительно половину размера проема.
Движение откатных конструкций осуществляется строго по прямой линии, поэтому участок забора, расположенный рядом должен быть прямым.
все неровности рельефа потребуется устранить, обеспечив движение полотна.
Калитки располагать рекомендуется с противоположной открыванию ворот стороны. Некоторые владельцы участков заказывают ворота со встроенными калитками. Стоит учесть, что пороги будут высокими — это станет препятствием для детей, престарелых людей.
Калитка должна быть обязательно. Открывать немного полотно используя проход как калитку не рекомендуется это существенно снизит срок эксплуатации конструкции.
В случае узкой проезжей части ширину проема стоит увеличить, обеспечив более комфортные условия для заезда машины. Поворот будет комфортным и безопасным.
Приняв во внимание все аспекты и убедившись в отсутствие препятствий для установки можно начинать сооружения конструкции на своем участке. Подобные работы можно выполнить, самостоятельно не прибегая к дорогостоящей помощи специалистов.
Устройство ворот
Разделение монтажных работ на этапы позволит учесть все важные моменты не упустив ничего. Предварительно потребуется изучить некоторую полезную информацию о действии ворот, методах установки, правилах эксплуатации. Основательный подход позволяет получить качественный результат, который прослужит очень долгое время.
Подготовительный этап
Некоторые считают, что подготовительный этап не нуждается в особом внимание, но это совершенно не так. Именно от качества выполнения подготовки напрямую зависит конечный результат. Вначале подготовительного этапа потребуется провести оценку места где будет установлена конструкция.
В случае, когда они устанавливаются на место старых, потребуется оценить качество опорных столбов. Если опоры выполнены из кирпича либо железобетона сечением 200*200 мм, или металлической трубы размером не менее 600*400 то они пригодны для дальнейшего использования при условии строгой вертикальности. При неимении таковых, опоры придется возводить новые с учетом основных требований.
Рядом с опорой должно быть место чтобы выкопать яму под будущий фундамент. Он должен располагаться впритык к самому столбу. Его габариты в среднем составят 50 на 200 сантиметров.
Отлично, когда все работы выполняются на новом месте либо с полной заменой ворот и забора.
При возведении кирпичных столбов потребуется подготовить металлические закладные. Они представляют собой стальные пластины размером 10*10 сантиметров, толщиной не менее 5 мм. На каждую опору потребуется по три элемента.
Чаще всего ширину проема делаю 4 метра. Такой размер в странах Европы считается стандартом. Многие современный производители используют данные параметры для изготовление комплектующих.
Внимание при подготовке уделяется облицовке. Какой именно материал планируется использовать для облицевания полотна. От этого будет зависеть вес и потребность усиления опорных элементов.
Перед тем как отправиться в магазин потребуется составить чертеж будущей конструкции. Это позволит наглядно просмотреть все узлы, составить спецификацию. Подробное описание позволяет приобрести все необходимые составляющие для самостоятельного сооружения ворот.
Разметочные работы
Важный этап строительства — выполнение разметки. Изначально необходимо определиться с расположением нулевой отметки. Нулевым показателем является уровень поверхности в месте въезда. Отметка проставляется на одном столбе, после переноситься на вторую опору. Использовать для большей точности рекомендуется лазерным уровнем. Между отметками натягивается шнур. Он должен уходить за пределы опор не меньше чем на два метра. После можно проверять горизонтальность выполненной разметки, при необходимости вносить корректировки.
Устройство фундамента
Нагрузка от конструкции воспринимается фундаментом, поэтому он должен быть надежным. Верхняя часть основания на которой обустраиваются роликовые узлы, электропривод изготавливается из швеллера. Потребуется использовать 20-й номер, именно он обеспечит необходимую нагрузку. Для заливки фундамента готовиться траншея шириной 50 сантиметров. В большинстве регионов эта отметка находиться на уровне 150 сантиметров. Глубины достаточно чтобы защитить фундамент от сезонного движения грунта. Качественное соединение швеллера с фундаментом достигается за счет армирования. Рекомендуется использовать арматуру сечением 16 мм. Поперечные перекладины формируются арматурой №10-12, через каждые 30-40 сантиметров. Готовые каркасы потребуется приварить к швеллеру. Дно подготовленной ямы заполняется на 10-15 сантиметров песком.
При выполнении фундамента важно учитывать следующие детали:
Швеллер располагается впритык к несущей опоре, параллельно движению будущего полотна.
Стенки траншеи рекомендуется закрыть пленкой. Это предотвратит быстрое впитывание воды из раствора и основание высохнет равномерно.
Поверхность металлического швеллера обязательно должна находиться строго на нулевой отметке.
Полотно ворот своими руками
Изготовление полотна предполагает использование сварки. Когда опыта выполнения подобных работах нет стоит обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Изделия характеризуются большими размерами полотна. При сборке потребуется обеспечить большое пространство с идеально ровной поверхностью. Каркас предпочтительнее монтировать, используя профтрубу 60*40 мм. Ребрами жесткости могут выступать трубы 20*40 мм. Потребуется приобрести комплектующие откатных ворот. Подобную фурнитуру без затруднений можно приобрести в специализированном магазине.
Имея чертеж будущих ворот нарезаются все заготовки. Их потребуется проверить на наличие пятен ржавчины, при необходимости все удалить. Все элементы свариваются между собой согласно схеме. Открытые концы труб необходимо обязательно закрыть заглушками чтобы предотвратить проникновение влаги. Завершающим этапом можно назвать покраску с предварительной грунтовкой.
Монтаж откатных ворот
Установка конструкции допустима только через семь дней после заливки фундамента. За этот промежуток времени бетон набирает необходимую прочность. Монтаж выполняется по следующей схеме:
Роликовые тележки насаживаются на монтажную подготовленную пластину. Гайки, расположенные сверху затягивать полностью не надо.
Если опоры потребуется дополнительно усилить используется труба профильного типа, ее потребуется приварить к металлическим закладным.
Каретки на этом этапе располагаются в несущую балку. Их потребуется временно сдвинуть к средине ворот. Полотно может быть поднято и расположено вертикально. Ролики разводятся на одинаковые расстояния. Натянутый шнур разметки должен помочь в определении ровности.
Если ровность линий соблюдена каретки прихватываются к полотну сваркой.
В таком виде проверяется работа полотна, его движения и параллельность всех линий. Если все работы выполнены правильно сварка проводиться конкретно по всем местам соединений. Если же были какие-либо недочеты потребуется провести корректировку.
На завершающем этапе проводиться крепления верхнего-нижнего ловителя кареток. Дополнением является устройство автоматического привода.
Конструкция может быть оборудована электрическим приводом, позволяющим управлять открытием-закрытием полотна на расстоянии. Автоматическое управление позволит открыть полотно, не выходя из машины либо дома. Выполняя работы обязательно контролировать каждый этап, чтобы предотвратить какие-либо переделки. Качественно проведенный монтаж гарантирует бесперебойную работу и долгий срок эксплуатации.
Основные рекомендации выполнения работы
Достижения отличного результата является следствием соблюдение основных рекомендаций специалистов.
Для визуального представления будущей конструкции потребуется выполнить чертеж. Максимально точно просчитываются параметры, места крепления.
Используя подготовленную схему можно максимально точно закупить необходимые материалы.
Комплектующие выбирать только проверенных производителей.
Метал использовать новый предпочтительнее.
Особое внимание уделить подготовительным работам.
Монтаж конструкции выполнять поэтапно, контролируя каждый процесс.
Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция сайта vorotnet в Орле
Что потребуется для изготовления ворот своими руками?
1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.
2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.
3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.
4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.
5. Молоток.
6. Уровень.
7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).
8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.
9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.
10. Профнастил около 10 м.кв.
11. Труба 60*40 — 20 м.
12. Труба 40*20 — 20 м.
13. Труба 60*60 — 7 м.
14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).
15. Арматура сечением 10 – 14 мм.
16. Краска — 1 банка.
17. Грунтовка – 1 банка.
18. Растворитель — 1 банка.
19. Герметик.
20. Автомобильный противокоррозионный грунт — 1 баллончик.
Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:

консоль (она же балка, направляющая) — это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
концевой ролик  не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги

Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:
Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
Пульт управления — служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении
Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.
Подготовка опорных столбов
Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно — это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем — бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена «заподлицо» с отделкой столба.

На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.
Фундамент для откатных ворот
Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.
Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 — 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 — 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда(«0» участка).
Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) — один месяц, а если быть точнее 28 дней.
Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля
Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот
Для электропроводки Вам понадобится:
— силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода
— сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)
— стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки
— гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.
   В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.
Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой «А»), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние «Б»). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.
Изготовление ворот
Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.
Используя шлифмашинку,  разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.
Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы  40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.
Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.
Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.
Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.
Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.
Монтаж откатных ворот
На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот.
Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.
Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.
С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант — готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).
Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.
Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.
Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов.
   И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.
   Всё, ваши ворота готовы к использованию.
   Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:
Вы экономите свои деньги
Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот, потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.
изображений, фотографий и векторных изображений для раздвижных ворот
В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка ГлавнаяПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловКонвертер коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
PremiumBeat blogEnterprisePric ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакционные
Видеоряд
Музыка
Поиск по изображению
раздвижные ворота
Сортировать по
Самое актуальное
Свежее содержание
Тип изображения
Все изображения
.
У, рельс стальных ворот паза в раздвижных ворот гаража рельс, рельс
раздвижных ворот
Дисплей продукта
U, V-образный паз Стальной рельс для гаражных раздвижных ворот

Код товара
A (мм)
R (мм)
L (мм)
WTU8-3
3
8
3000
WTU8-4
3
8
4000
WTU8-6
3
8
6000
WTU10-3
3
10
3000
WTU10-4
3
10
4000
WTU10-6
3
10
6000

Оставьте сообщение, чтобы получить дополнительную информацию и предложение.

FAQ
FAQ:
Q: вы фабрика или торговая компания?
A: Основываясь на 20-летнем опыте, мы производим большую часть продукции сами.
Q: Можете ли вы предоставить образец бесплатно?
A: Да, мы можем предоставить образцы бесплатно. Но вам лучше оплатить курьерскую доставку.
Q: Как обеспечить качество?
A: Для производства мы используем все стандартные материалы.Например, мы используем пудру марки «Akzo Nobel», которая гарантирует отсутствие выцветания в течение 15 лет. Для изделий из алюминия для литья под давлением мы используем марку «104», чтобы обеспечить очень низкое содержание стали и меди во избежание возможной коррозии.
Q: Какое время выполнения заказа на полный контейнер?
A: Как обычно, срок поставки — 1 месяц.

.

В полах щели чем заделать: обзор народных и специальных средств

Апр 9, 2021 автор alexxlab Разное

обзор народных и специальных средств

Ни один из существующих материалов не имеет ни малейшего шанса потеснить с пьедестала старое доброе дерево, любимое всеми за красоту, экологичность и долговечность, за способность хранить тепло. Оно используется во многих видах строительных и ремонтных работ, особенно привлекательны и приятны деревянные полы. Однако и у таких покрытий со временем появляется большой недостаток — некрасивые зазоры между досками. Причина тому — усыхание натурального материала. Не все хозяева готовы к кардинальным переменам, да и расставаться с уютным полом не очень хочется, поэтому вопрос о том, чем заделать щели в полу, будет оставаться актуальным всегда. Способов есть несколько, и все они достаточно эффективны, просты, поэтому не требуют от хозяев особых навыков.

Причины неприятного явления

Если хозяева устранят щели, но не определят виновников их образования, то в скором времени появившиеся дефекты «обрадуют» их снова. Поэтому первый необходимый шаг — обнаружение причин возникновения щелей. В «соучастии» можно подозревать несколько факторов.

Усыхание по естественным причинам. Любой вид древесины с течением времени теряет в весе, но интенсивность этого процесса зависит только от породы. Исключение составляют доски, которые обрабатывают в вакуумных камерах, им изменение геометрии почти не свойственно. Обычный строительный материал, наоборот, способен потерять от 5 до 10%, или даже больше: цифры зависят от вида и первоначальной влажности.
Слишком сухой воздух в доме. В этом случае дерево будет очень быстро отдавать влагу, а значит, уменьшаться в размерах. Нормальные условия «для жизни» таких покрытий — температура от +18 до +25°, влажность от 40 до 65°.
Укладка невысохшего материала. Оптимальная относительная влажность для сырья, которое готовится стать покрытием пола, находится в пределах 8-10%. Если древесина сырая, то ей придется сохнуть в процессе эксплуатации, а такие условия приводят к появлению щелей.
Нарушение технологии. Некорректный монтаж — плохой крепеж настила, несоблюдение горизонтальности лаг — самые частые причины расшатывания, «гуляния» досок, их проседания, и, естественно, деформации.
«Живность», обитающая в подполье. Грызуны — крысы и мыши — обязаны постоянно стачивать свои резцы, поэтому им приходится «тренироваться» на всем, что попадается на пути. Вторая причина — голод, который тянет их на подвиги. Эти щели и дыры — самые тяжелые «травмы».
Неправильный выбор материала. Оптимальны доски, изготовленные из дуба и хвойных пород. Пол из бука, вишни, груши, клена либо ясеня обязательно потребует ремонта, так как эти виды более всего подвержены деформации.
Крайне высокая эксплуатационная нагрузка.

Фронт работ зависит только от размеров и количества щелей, поэтому ремонт может быть как простым, так и невероятно сложным. Самые серьезные повреждения уже требуют радикальной меры — полной замены пола.

«Лечение» щелей народными средствами

Так как проблема известна людям с давних пор, способов, как избавиться от дефектов, придумано довольно много. Перед работой необходимо досконально изучить каждый вид избавления, а затем уже выбирать, чем заделать щели в полу так, чтобы забыть об изъяне на долгое время.

Бумага, клейстер, медный купорос

У этого способа есть большой плюс — он более дешев, чем другие варианты «лечения», однако эффективен. Чтобы закамуфлировать раздражающие щели в полу, проводят такую операцию:

Бумагу (например, газету) разрывают на мелкие кусочки, затем их заливают водой.
Пока она размокает, готовят клейстер: смешивают крахмал (или муку) с теплой водой, в получившийся «кисель» засыпают медный купорос (1:10, где первое — сульфат меди).
В этот состав вводят выжатую размокшую бумагу, замазку тщательно размешивают до тех пор, пока ее консистенция не станет однородной.
После очистки зазоров от грязи и пыли смесью намазывают щели, потом ее трамбуют, разравнивают.
После высыхания поверхность слегка шлифуют наждачной бумагой, затем красят.

Любой состав будет надежно держаться лишь в одном случае — если проведена качественная очистка щелей. Когда грязь удалить не удается, зазоры расширяют. Иначе работа будет неэффективна: щели в полу появятся снова.

Опилки и их «соратники»

В этом случае существует два способа приготовления спасительной смеси: клей (ПВА для дерева либо столярный) с одними опилками и средство, в которое для большей прочности добавляют еще и цемент. Чистый состав для небольших щелей делают так:

Мелкие опилки заливают кипятком, хорошо перемешивают, закрывают и оставляют набухать час-два.
Затем в них добавляют клеевой состав в таком количестве, чтобы получилась тягучая масса.
Эту замазку наносят шпателем, убирают излишки, разравнивают, дают 2-3 дня на просушку.
Высохшую поверхность шлифуют.

Щели в полу, имеющие ширину 3-7 мм требуют других опилок — крупных. Еще лучше взять смесь разных фракций.

Опилки с цементом

Приготовление суперсредства с цементом требует точных пропорций, поэтому отмеряют:

воду (тоже горячую) — 15 частей;
клей — 2 части;
опилки и цемент — по 5 частей.

Технология здесь также другая:

В клей наливают воду и перемешивают, затем добавляют оставшиеся компоненты: сначала опилки, потом цемент.
Чтобы состав имел цвет, аналогичный напольному покрытию, в него добавляют масляную краску либо сухой краситель. Дают ему настояться примерно 10 минут.
Перед замазыванием щелей пола массу немного подогревают. Сохнет такой раствор 2 недели. Его также обрабатывают абразивами.

Данный состав используют не только для заделывания щелей, метод применяют для выравнивания всей поверхности пола из дерева.

Опилки, лак и/или краска

Здесь «коллегами» мелкой стружки становятся другие ингредиенты, более родные и привычные для пола. Этот состав сможет «вылечить» щели любой глубины и ширины.

Опилки, густую масляную краску и лак смешивают в соотношении 4:1:1.
Если зазоры невелики, то весь состав выливают сразу.
Когда изъян довольно большой, смесь наносят слоями через небольшой промежуток времени.

Рейки-клинья в помощь

Этот способ весьма распространен, ведь с логичностью данного решения поспорить трудно. Тонкие рейки, смазанные клеевым составом, очень легко вбить в любые щели, а зазоры, скрытые таким образом, перестанут быть головной болью на долгое время (навсегда?). Выполняют работы так:

Из сосновых досок подготавливают клинья. Ширина элементов обязана быть на 0,5 мм меньше, чем зазор.
Щели очищают, затем немного расширяют. Зазор и рейку обильно смазывают клеем. Клин вбивают резиновой киянкой или молотком, но тогда на него укладывают небольшую доску.
Ждут засыхания клеевого состава. Часть, выступающую над поверхностью, удаляют с помощью рубанка. Крохотные дефекты камуфлируют смесью опилок с клеем.
Клин обрабатывают морилкой и красят (лакируют).

Одинаковые щели в полу — большая редкость, а делать клинья для каждого зазора — небольшое удовольствие. Поэтому все отверстия подгоняют под один размер фрезой. Плюс такой работы — удаление старой древесины: волокна на свежем срезе и клиньях гарантируют более надежное соединение.

Цемент и битое стекло

Этот метод подойдет тем, у кого в полу «хозяйничают» грызуны, с удовольствием пробующие на зуб даже бетон. Поэтому простой раствор не панацея, он может быстро превратиться в «мочалку». И в этом случае лучше всего сначала закрыть шов битым стеклом (например, осколками довольно тонких пивных бутылок), затем залить этот «противопехотный ров» бетоном, а сверху зашпаклевать.

Достойные альтернативы битому стеклу — проволочные изделия для мытья посуды, разрезанные на части, магазинная строительная смесь, в составе которой алюминиевая крошка и бетонный раствор. Говорят, что к этой, нелюбимой грызунами, категории относится монтажная пена Макрофлекс, но такой материал щелям между досками не оптимален.

Веревка, пакля, шнур

Для реализации этого метода подойдет любая бечевка или веревка, толщина шнура зависит только от ширины щелей в полу: она обязана быть больше отверстий. Еще потребуется клей (ПВА, столярный), опилки и шпаклевка. Работа идет в такой последовательности:

Шнур обильно промазывают клеем, лучше его погрузить в состав и ненадолго оставить в нем. Отдельно готовят смесь из клея, опилок и шпаклевки.
Шнур с помощью керна и молотка углубляют в щель между досками на 2-4 мм. Оставшееся пространство заполняют самодельной смесью, но зазор заполняют с запасом, так как смесь при высыхании даст усадку.
После ее застывания швы покрывают краской в тон полу.

Для избавления от небольших щелей почти аналогичным образом используют сантехническую паклю, которую также смазывают (смачивают) клеем. Ее закладывают в отверстия, утрамбовывают, а после высыхания пол окрашивают.

Новейшая альтернатива — уплотнительный шнур, сделанный из вспененного полиэтилена. Ему не нужен клей, сверху оставляют 4-5 мм свободного пространства. Его закрывают шпаклевкой, лучший вид — состав для дерева на масляной основе.

Эпоксидная смесь

Этот способ считают одним из лучших вариантов борьбы с рассохшимися досками. Эпоксидно-цементный «раствор» хвалят из-за надежности, прочности такого состава.

Эпоксидный клей смешивают с цементом в равных пропорциях. По консистенции этот состав должен быть похож на густую сметану.
Вливают его с небольшим запасом, потому что в процессе высыхания он усядет.
Последний этап традиционен: это шлифовка пола и его покраска.

Не все приветствуют такой вид клеевого состава, гарантирующего крепкое сцепление. Причина — нередкие ЧП при эксплуатации — его откалывание вместе с большими фрагментами досок.

Плиты ДСП, фанера

Это самый оригинальный ответ на вопрос, чем заделать щели в полу. Применение этого метода целесообразно, когда щелей в деревянном полу не счесть. В этом случае «замазочные работы» отнимут очень много времени. Поэтому самый эффективный способ — настилание листов ДСП либо фанеры. Однако после этой радикальной операции потребуется новое финишное покрытие.

Листы крепят на жидкие гвозди, саморезы или на обычные гвозди. При выборе двух последних видов крепежа в материале сначала просверливают отверстия чуть меньшего диаметра, чем у саморезов (гвоздей). Причина такой необходимости — возможная деформация материала.

Средства — профессионалы

Строительный рынок сейчас не знает слова «дефицит», поэтому выбор различных составов просто огромен. Многие из них созданы специально для маскировки всяческих несовершенств. Поэтому вопрос, чем заделать щели в полу, можно задать продавцам, но лучше познакомиться с возможными претендентами заранее.

Герметики

Главное «призвание» их — сделать швы материалов недоступными для влаги. Для работ с деревянными полами подойдут 2 вида герметиков:

Акриловые составы. Их плюс — легкость смывания с рук, идеально ровная поверхность, которая получается после шлифовки и окраски. Минусы — неспособность выдерживать перепады температур и относительно большая усадка. Однако это недостатки для пола в помещении не слишком страшны.
Силиконовые герметики — настоящее спасение для «гуляющих» полов. Достоинств у них много. Это пластичность, остающаяся после высыхания, завидная устойчивость к нагрузкам и сжатию, хорошие адгезивные качества. Но минус есть: такие смеси не подходят для окрашивания. В магазинах продаются составы разных цветов, однако не факт, что у хозяев получится удачно подобрать оттенок.

Порядок работ таков:

Щели в полу чистят пылесосом, моют и высушивают.
Герметик выдавливают в зазор, затем разравнивают лопаткой, пальцами в перчатках (напалечниках) либо шпателем.
Все излишки вытирают сухой тканью.

Операция проста и незамысловата, чрезмерных усилий она тоже не требует. Однако главное условие, обеспечивающее успех, — тщательная предварительная очистка щелей.

Монтажная пена

Строительную пену рекомендуют использовать только для заделки щелей по периметру помещения, а не между досками. Причины неодобрения — деформация покрытия под давлением, неравномерность заполнения, изменение оттенка пены под действием ультрафиолета. Вся операция для участков под плинтусами выглядит следующим образом:

Пол очищают от мусора и пыли. Если щели впечатляющие, то в них вкладывают тонкие полоски пенопласта.
Пустое пространство заполняют пеной, потом ждут ее высыхания.
Со шва срезают излишки, а поверхность зашпаклевывают.

Шпаклевка — паллиатив

Этот вариант нельзя считать надежной заменой предыдущим способам, так как данный состав со временем начнет трескаться, рассыпаться, выпадать. Скудный ассортимент расцветок — еще один недостаток. Ситуации, в которых применение этих смесей оправдано, — ожидание скорого ремонта, если пол планируется застилать. Работы проводят в таком порядке:

На очищенные поверхности шпаклевку наносят резиновым шпателем, вдавливают ее в щели.
После высыхания состава швы выравнивают с помощью наждачной бумаги.

Для заделывания щелей некоторые рекомендуют брать паркетную шпаклевку, так как она обладает большей эластичностью, не так охотно растрескивается. Если в скором времени планируют укладку плитки либо ламината, то поступают гораздо проще: щели проклеивают скотчем.

Шпаклевка с клеем

Этот способ дает шанс заделать небольшие щели на полу. Подойдет он и в том случае, если на поверхности появились некрасивые трещины. Для этой операции необходим определенный вид шпаклевки — сухая финишная смесь, предназначенная для гипсокартона. В роли клея выступает тот же ПВА.

Состав смешивают небольшими порциями так, чтобы консистенция его напоминала густоту сметаны. После нанесения его в щели шпаклевку-клей сразу шлифуют, затем быстро выравнивают, так как в противном случае он быстро застынет, а в этом состоянии сделать операцию качественно не получится.

Как бороться с «игривыми» досками?

Такая неприятность случается по двум причинам: виноват некорректный шаг лаг либо выбраны неправильные доски — слишком тонкий материал. Выхода есть тоже два — установка дополнительных лаг или монтаж более толстых досок. Оба они не слишком привлекательны, так как подразумевают демонтаж напольного покрытия. Да, эти варианты оптимальны, однако есть простой путь — сплочение соседних элементов шкантами. Оно дает возможность прекратить «игру» дерева, устранить прогиб.

Операция эта не так элементарна, потому что есть в ней много нюансов.

Корректное просверливание отверстий под углом — первая закавыка. Надо сделать так, чтобы остался достаточный слой древесины между крепежом и нижней/верхней плоскостью досок. Угол наклона выбирают, ориентируясь на толщину материала.
Диаметр отверстий под крепеж. Он должен быть больше, чем у шкантов как минимум на 0,5 мм. Оставшийся зазор займет клей (канцелярский ПВА), который не может быть выдавлен. Он поспособствует разбуханию волокон, поэтому соединение станет надежным и суперпрочным.
Сверло и шаблон. Длина инструмента обязана быть максимальной, но найти подходящий вариант очень сложно. Выход возможен: это приваривание прутка аналогичного диаметра. Шаблон позволит сильно ускорить работу, особенно в «начале славных дел».
Разбрызгиватель для клея. Его изготавливают из трубочки диаметра, подходящего под носик бутылки. Длина отрезка — 20 см. С одного конца трубку запаивают, а в ней проделывают небольшие дырочки, которые не позволят клею испачкать все вокруг.

Смоченные клеем шканты, устанавливают в отверстия, также обработанные составом. Соединения оставляют в покое до высыхания. Возвышающуюся часть чопиков снимают болгаркой, а срез шлифуют тем, что есть под рукой, — той же УШМ, ручной шлифмашинкой, либо дрелью с соответствующей насадкой, но на малых оборотах.

Вопрос о том, чем заделать щели в полу, теперь можно считать закрытым. Так как выбор подходящего материала в большей степени зависит от глубины и ширины изъянов, то и решать придется хозяевам: подойдут любые средства, и совсем неважно, народные они или покупные. Однако самый лучший выход — сплачивание пола. В этом случае щели уже не проступят, а значит, можно не бояться, что в один «прекрасный» момент все старательно запихнутое «добро» вывалится снова.

Один из вариантов преображения щелястого пола можно увидеть в этом ролике:

современные средства и народные способы заделки щелей между досками, видео

Экологичные, красивые и долговечные полы из дерева имеют один недостаток. Между деревянными досками от перепадов температур и влажности в доме или по каким-либо другим причинам со временем появляются щели. Заделать их можно даже тому, кто не имеет специальных навыков. Продлить срок службы деревянных полов можно несколькими способами, о которых вы сможете узнать из нашей статьи.

Причины образования щелей в полу

Зазоры между досками беспокоят хозяев домов по многим причинам. Если под полом вентилируемый фундамент, то через щели в помещение проникает холод.

За счёт того, что в зазоры забивается различный мусор, полы принимают неэстетичный вид. Кроме того, сами доски могут начать гнить.

Причиной возникновения щелей может стать:

Усушка древесины. Это самая распространённая причина при использовании обычных деревянных досок. Об усушке можно не беспокоиться, если пол выполнен из заводских досок, обработанных методом «вакуумной сушки».
Ошибка монтажа. Щели могут образоваться сразу после завершения строительства, если монтаж пола был выполнен неправильно. В этом случае зазоры возникают из-за того, что доски «гуляют».
Сухой воздух. Если в помещении пересушенный воздух, то убирать щели на деревянном полу не нужно. Стянутые тесно доски через некоторое время пойдут «волнами». Проверить влажность воздуха можно с помощью гигрометра.
Мелкие грызуны. Проделанные мышами щели мало просто заделать. Необходимо сначала избавиться от самих грызунов.

При своевременном уходе и аккуратной эксплуатации деревянного пола можно обойтись только косметическим ремонтом. Выбор метода и средства будет зависеть от величины, места дефектов и причин их появления.

Народные способы заделки щелей

Существует много проверенных годами «дедовских» методов решения этого вопроса. В некоторых случаях они более эффективны, чем применение современных средств.

Использование шнура. Выбранным по ширине отверстия шнуром можно заделать щели не только в полу, но и на стенах. Шнур закроет зазор и избавит от неприятного скрипа досок.

Для проведения ремонта нужно будет подготовить из любого материала шнур, верёвку или бечёвку, шпатлевку, столярный клей или ПВА, опилки. Процесс работ:

Шнур полностью смазать клеем.
Из опилок, шпатлевки и клея сделать смесь.
Углубить шнур в щель так, чтобы от поверхности пола до него было от двух до четырёх миллиметров.
Расстояние от верёвки до поверхности заполнить подготовленной смесью. Шпаклёвочный состав при высыхании даёт усадку, поэтому смесью зазор заполняется с небольшим запасом сверху.

Застывшая смесь покрывается лаком или краской в тон деревянных досок.

Клей с опилками

Зазоры и трещины можно заделать только клеем с опилками, или раствором с добавлением цемента. Использовать следует опилки мелкой фракции и клей ПВА:

опилки залить кипятком и тщательно перемешать;
примерно на час или два смесь нужно оставить для набухания;
опилки хорошо перемешать и добавить в них клей (можно использовать столярный), смесь должна получиться тягучей;
очистить щели от пыли, грязи и зашпаклевать их клеевой массой с помощью шпателя;
убрать излишки, разравнивая смесь;
через двое или трое суток, когда клей хорошо просохнет, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

Если к опилкам и клею будет добавляться цемент, то для замешивания смеси необходимо соблюдать следующие пропорции:

клей – 2 части;
опилки – 5 частей;
цемент – 5 частей;
горячая вода – 15 частей.

Сначала клей с водой перемешивается до однородной массы, в которую добавляются опилки и цемент. Получившаяся смесь должна настояться около десяти минут. Ей можно придать цвет деревянного покрытия, добавив красящий пигмент или густую масляную краску.

Перед работой массу следует подогреть. Просыхает такой раствор в течение двух недель. Только после этого поверхность выравнивается абразивными материалами.

Использование реек

Смазанные клеем рейки становятся очень гибкими и их можно легко забить в зазор. Поэтому этот способ считается очень эффективным и является одним из наиболее распространённых. Для выполнения работ необходимо:

Подготовить рейки из сосновых досок. Реки должны иметь форму клина, то есть быть книзу заужены. Их ширина должна на 0,5 мм быть меньше ширины щели.
Обработать зазоры фрезой и вбить шканты.
Нанести клей на рейки и между досками.
Рейки вклеить и с помощью обычного молотка или киянки подбить их, предварительно положив сверху небольшую досочку.

Небольшие дефекты можно устранить смесью ПВА и опилок.

Плиты ДСП и фанера

Если между половиц образовалось большое количество различного размера щелей, то заделывать их придётся очень долго. Проще будет использовать в качестве покрытия фанеру или плиты ДСП, на которые потом настилается финишное покрытие.

Фанеру можно крепить дюбелями с саморезами или на «жидкие гвозди», зафиксировав их обыкновенными гвоздями. В местах крепления саморезов фанера может деформироваться. Чтобы этого избежать, в листах предварительно следует сделать отверстия.

Клейстер, бумага и медный купорос

Это самый дешёвый способ, с помощью которого можно избавиться от щелей в деревянном полу. Для его выполнения потребуется:

Залить водой мелкие кусочки бумаги.
Приготовить клейстер из крахмала (муки) и воды.
В соотношении 1:10 добавить в ещё тёплый клейстер медный купорос.
Размокшую бумагу выжать, измельчить и перемешать с клейстером. Должна получиться густая однородная масса.
Полученной смесью замазать очищенные от пыли и грязи щели, разравнивая массу по поверхности.
Клейстер выровнять абразивными материалами.

Покрасить пол можно будет только после того, когда состав хорошо просохнет.

Битое стекло и цемент

Смесь из битого стекла и цемента рекомендуется использовать в том случае, если деревянные доски прогрызли мыши. Вышеописанные методы не подойдут, так как грызуны могут справиться практически с любым раствором.

Заполненные стеклом и цементом зазоры сверху шпаклюются. В магазинах можно купить более качественную смесь, которая состоит из бетонного раствора и алюминиевой крошки.

Современные средства

Сегодня строительные магазины предлагают огромный выбор различных средств для заделки щелей в деревянном полу.

Пистолет с монтажной пеной. Использовав монтажную пену, можно заделать зазоры и заодно создать дополнительную теплоизоляцию. Работы с пистолетом необходимо проводить быстро, поскольку пена застывает буквально на глазах. Пистолет предварительно регулируется на слабую подачу.

На носик инструмента для подачи пены надевается и расплющивается коктейльная трубочка, которую следует засунуть между досками. Во время работы пену нужно прижимать мокрым намыленным бруском. Если трубочка в щель не входит, то её просто можно прислонить к отверстию.

Лишнюю пену можно будет срезать ножом только после полного её высыхания. В противном случае она измажет все вокруг, а отмывается пена очень трудно. Монтажная пена от прямых солнечных лучей разрушается, поэтому её обязательно нужно в несколько слоёв закрасить.

Силиконовый и акриловый герметик

Эластичный материал подойдёт для полов, которые «играют». Если нет возможности их прочно зафиксировать, то рекомендуется воспользоваться силиконовым герметиком.

Пользоваться им очень просто: поверхность очищается и высушивается; состав набирается в монтажный шприц, кончик которого опускается в щель; герметик аккуратно выдавливается и размазывается шпателем.

Силикон останется эластичным даже после высыхания, поэтому прослужит долгое время. В продаже имеются силиконовые герметики разного цвета.

Устойчивы к высокой влажности и колебаниям температуры акриловые герметики. Они легко шлифуются и их можно покрывать лаком и краской. Герметики на основе акрила прозрачные и не имеют запаха уксуса, исходящего от силиконовых смесей. Созданный на водной основе акриловый герметик легко смывается с рук.

Кроме предложенных вариантов, можно воспользоваться специальными шпаклёвками. Однако, их недостаток в том, что они часто трескаются. Кроме того, количество цветов шпаклёвки не так и много, поэтому подобрать нужный цвет довольно проблематично.

Если деревянный пол предполагается дополнительно накрывать финишным покрытием, то зазоры можно просто заклеить широким строительным скотчем. В этом случае полы получатся не очень привлекательными, зато скотч защитит дом от поступающего через щели холода и сквозняков.

Заделка стыков между полом и стеной

Возникающие между досками и стенами щели можно заделать несколькими способами:

Зазоры в 1–2 см прикрываются плинтусами.
Для устранения щелей шириной в 5 см и больше рекомендуется воспользоваться монтажной пеной или герметиком.
При использовании монтажной пены поверхности предварительно следует увлажнить водой из распылителя.

Все предложенные способы заделки щелей между деревянными досками являются эффективными. Поэтому выбирать рекомендуется исходя из наличия ингредиентов и состояния пола. Из предложенного в этой статье видео, можно ознакомиться с дополнительной информацией.

Как заделать щели в полу между досками

Владельцы домов с дощатым полом рано или поздно сталкиваются с появлением щелей между половицами. Последствия после таких дефектов только ухудшают общую ситуацию. Помимо утечки тепла и скрипа покрытие со временем все сильнее расшатывается и изнашивается, что впоследствии приводит к полной замене покрытия. Чтобы вовремя устранить проблемы, нужно знать, как заделать щели в полу между досками, понять, почему возникли такие проблемы с половицами, как предотвратить их.

Почему появляются щели

Качественный ремонт деревянного настила возможен только после выявления причин появления дефектов. Для этого нужно тщательно осмотреть покрытие, знать уровень влажности, среднюю температуру помещения. Также важно учитывать, есть ли мыши, крысы, насекомые, плесень.

Если неправильно определить причины, не устранить вовремя последствия, то принятые меры будут малоэффективны, временны, придется вновь заниматься бесконечной заделкой.

Появлению дефектов в дощатом полу способствуют некоторые факторы:

Естественный процесс усыхания древесины, не обработанной в вакуумной камере.
Помещение слишком сухое, имеет низкую влажность. Доски начинают интенсивно ее отдавать, уменьшаются в размере.
Нарушена технология укладки: расшатывание, проседание, деформация половиц (обычно это недостаточная фиксация настила, неправильная установка лаг).
Активность грызунов, которые поселились под полом, которые постоянно грызут доски, делают в них не только щели, но и громадные дыры.
Доски плохо просушены, были сырыми в процессе укладки. Что привело к их деформации в процессе естественного усыхания, к появлению щелей, расшатыванию и скрипу.

В процессе осмотра нужно обращать внимание на общее состояние настила. Если дефекты чрезмерны, неустранимы (прогнившие расшатанные доски, изъеденные грызунами, плесенью, насекомыми) то придется делать полный демонтаж с новым настилом половиц. Если же реально можно что-то сделать, то можно воспользоваться различными способами устранения щелей в деревянном настиле.

Как заделать дефекты дощатого пола

Способ заделки требует основательного подхода. Нужно учитывать следующие нюансы:

Причину возникновения;
Место локализации дефекта;
Масштаб работы;
Трудозатраты;
Время, потраченное на ремонт;
Имеющиеся финансы.

Когда все нюансы учтены, нужно выбрать подходящий способ заделки щелей между досками:

Заклейка армированным скотчем.
Задувка монтажной пеной.
Заделка специальным составом (то есть, шпаклевкой по дереву).
Использование столярного клея с опилками (+ битое стекло, цемент, когда нужно заделать дыры, оставленные грызунами).
Заделка щелей специальным герметиком для дерева.
Забивка клиньев.
Использование специального синтетического шнура или деревянной рейки.
Стяжка досок.
Настил толстой фанеры (то есть, ОСБ, ДВП, ДСП).
Полный демонтаж с последующей заменой лаг, балок, а также настилом новых половиц либо с частичной их заменой (после детального осмотра).

Чаще всего используют бюджетный вариант, такой как заделать щели в полу между досками с помощью деревянных клиньев (реек). Продвинутые мастера активно используют герметик и шпаклевку.

Как заделать щели в полу герметиком и шпаклевкой: пошаговая инструкция

Прежде всего, понадобится состав на основе акрила или силикона. При этом нужно учитывать важный момент: если помещение отапливаемое, то лучше всего подойдет акриловый герметик. В остальных случаях – силиконовый.

Заделка дефектов происходит в такой последовательности:

Очищаем пол от грязи (особенно стыки половиц, которые сейчас хорошо видны).
Подготавливаем герметик, вставляем его наконечник в щель.
Выдавливаем, заполняя им пространство между половицами, так как должна быть ровная сплошная полоса.
Разравниваем узким шпателем.
Вытираем излишки сухой чистой ветошью.
Выливаем паркетное масло на пол (небольшое количество).
Заполняем им углубления.
Разравниваем большим шпателем, а также заполняем углубления.
Дожидаемся высыхания.

Заделка щелей шпаклевкой мало чем отличается от применения герметиком. Все работы выполняются согласно вышерассмотренной инструкции. Только вместо герметика используется специальный шпаклевочный состав для древесины. Использовать паркетное масло не нужно. После полного высыхания поверхность шлифуется болгаркой либо вручную.

Как заделать щели в полу деревянной рейкой

Весь процесс работы выполняем в такой последовательности:

Прежде всего, очищаем пол от грязи.
Немного расширяем дефект, чтобы рейка вошла поплотнее. Для этого используем, например, шило или отвертку.
Заполняем щель клеем ПВА, а также все пустоты.
Подтесываем нижний край рейки в виде клина.
Вставляем ее в щель.
Подбиваем деревянной киянкой, чтобы рейка плотно вошла в пространство между досками.
После подсыхания ПВА выравниваем, срезаем с помощью рубанка выступающие края клина.
Шпаклюем, шлифуем поверхность.
Покрываем заделанную щель защитным составом (например, морилкой), либо лаком для пола.

Независимо от выбора способа заделки щелей нужно учитывать факторы, которые могут сделать успешный ремонт временным, недолгим. В частности это перепады температур, влажность, наличие в доме грызунов, а также насекомых. Лишь только устранив эти проблемы, можно добиться долговечности результатов заделки щелей между досками, избежать излишних затрат, потери времени и комфорта.

3 лучших способа + инструкции

Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?

Как заделать щели в полу между досками
Содержание статьи
Причины образования щелей
Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.
Возникновению щелей способствуют следующие факторы:
естественное усыхание – любая древесина подвержена усушке, только с разной интенсивностью. Доски, прошедшие обработку в вакуумных камерах, почти не меняют своей геометрии в течение срока службы, а вот обычный пиломатериал может усыхать на 5-10%, а то и больше, в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева;

Древесина подвержена естественной усушке
низкая влажность в помещении – если в доме слишком сухой воздух, доски будут интенсивно отдавать влагу и уменьшаться в размерах. Для деревянных полов оптимальная влажность воздуха должна держаться в пределах 40-65% при температуре от 18 до 25°С;
неправильный монтаж – нарушение технологии укладки приводит к расшатыванию досок, их проседанию и деформации, в результате чего между половицами образуются зазоры. Самыми распространенными ошибками являются несоблюдение плоскости при установке лаг и слабая фиксация настила;

Если монтаж выполняется неправильно, могут появиться щели
грызуны, обитающие под полом — мыши и крысы способны прогрызать самые толстые доски, чтобы проникнуть в помещение. Чем активнее вредители, тем больше щелей и дыр они сделают, и устранить такие повреждения сложнее всего;
укладка сырого пиломатериала – высыхание досок в процессе эксплуатации пола почти всегда приводит к значительным деформациям настила и появлению зазоров между половицами. Вот почему при выборе нужно отдавать предпочтение хорошо просушенным ровным доскам с относительной влажностью 8-12%.

Укладка сырого пиломатериала приводит к значительным деформациям настила
В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.
Способы устранения дефектов
К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.
Способ заделки Описание
Заклейка скотчем
Применяется для устранения мелких щелей и трещин в полу. Скотч нужен не простой, а армированный, шириной 50 мм. Пол очищают от загрязнений, обезжиривают и просушивают, после чего заклеивают щели скотчем, края которого фиксируют к полу степлером. Способ очень простой и бюджетный, занимает минимум времени. Минус: пол с полосами скотча смотрится не эстетично, поэтому сверху обязательно должен быть уложен ковролин, палас или другое рулонное покрытие
Задувка пеной
Применяется для устранения щелей между полом и стенами, появившихся в результате усушки древесины. Осуществляется после демонтажа плинтусов и очистки зазоров от мусора и пыли. Если щели слишком широкие, перед задувкой пены в них закладывают куски пенопласта. После высыхания пены ее излишки срезают по уровню половиц, срезы шпаклюют, чтобы в порах материала не скапливалась пыль, устанавливают обратно плинтусы. Способ удобный, не требует больших физических усилий, времени занимает немного. Минусы: высокие затраты на пену, недолговечность
Заделка щелей шпатлевкой
Этот вариант подходит для мелких щелей между половицами. Используется только специальная шпатлевка по дереву. Состав наносят шпателем, тщательно заполняя все углубления и зазоры, после высыхания поверхность шлифуют. Способ быстрый, особого мастерства не требует, по стоимости вполне доступный. Минусом является недолговечность – шпаклевка имеет свойство растрескиваться и крошиться, особенно при интенсивных нагрузках на пол
Использование клеевых составов
Самодельные ремонтные составы часто применяются для заделки широких щелей и трещин в полу. Традиционно используют смесь столярного клея и опилок, которую наносят шпателем на проблемные участки, утрамбовывают в углубления, а после высыхания шлифуют. Для заделки щелей, прогрызенных мышами, в клеевой раствор добавляют цемент и битое стекло. Чтобы ускорить процесс застывания, вместо столярного клея берут эпоксидный. Данный способ заделки является весьма доступным и долговечным, к тому же, простым в исполнении
Заделка герметиком
С помощью герметика для дерева можно легко устранить как узкие, так и широкие щели между половицами. Насадка в форме шприца позволяет без усилий равномерно распределить состав и заполнить все углубления. Благодаря эластичности, герметик не будет отрываться от досок при температурных деформациях и надежно прослужит не один год. Для маскировки отремонтированных участков поверх герметика наносят шпаклевку под цвет покрытия. Способ удобный, простой и долговечный, материальные затраты невысокие
Заделка шнуром
Этот способ позволяет не только устранить щели, но и эффективно избавиться от скрипа в полах. В строительных магазинах продается специальный синтетический шнур различной толщины, который подбирают по ширине зазора. Вместо шнура можно использовать обычную пеньковую веревку. Для заделки дефекта шнур обильно смазывают столярным клеем, укладывают на пол и плотно забивают в щель уголком шпателя так, чтобы от шнура до поверхности пола оставалось 2-3 мм. Это углубление заполняют смесью опилок и клея, ровняют, после высыхания шлифуют. Подобным образом можно использовать сантехническую паклю. Способ надежный, недорогой, хотя и немного трудоемкий
Забивка клиньями
Используется для устранения широких щелей в полу. Деревянные рейки обтесывают в форме клиньев по размеру зазоров, густо обмазывают клеем и забивают в щель резиновым или деревянным молотком. После высыхания клея выступающую над полом часть клина снимают рубанком, рабочую поверхность шлифуют и красят. Один из самых практичных способов – недорогой и долговечный. Минусы: обтесывание и подгонка занимают дополнительное время, в процессе работы требуются определенные усилия и навыки работы с плотницким инструментом
Стягивание пола
Используется при значительном усыхании половиц и появлении широких щелей в полу. Для этого доски аккуратно демонтируют, а затем укладывают заново, уплотняя с помощью деревянных клиньев, струбцин, домкрата или специального рычага. В результате стягивания понадобятся дополнительные 2-3 половицы, в зависимости от степени усушки пола. Способ отличается высокой надежностью, долговечностью и небольшими затратами. К недостаткам можно отнести длительность процесса и его трудоемкость
Настил фанеры
Применяется в тех случаях, когда щелей много и внешний вид пола оставляет желать лучшего. Фанеру укладывают на пол так, чтобы между листами оставались зазоры 1-2 мм, а стыки в каждом ряду смещались минимум на треть листа. Фиксируют листы саморезами, утапливая шляпки в дерево, затем шпаклюют углубления, выполняют шлифовку настила и укладывают финишное покрытие. Данный способ позволяет не только закрыть все повреждения, но и утеплить пол, а также выровнять основание под декоративное покрытие. Минусы: высокие затраты на материалы, трудоемкость работ
Цены на армированный скотч
~~армированный скотч~~
Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.
Цены на герметик силиконовый «Момент»
~~герметик силиконовый момент~~
Технология заделки щелей
Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.
Заделка щелей герметиком
Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.
Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.

Силиконовый герметик для пола
По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.

KIILTOFIX MASA
Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.

Герметик и паркетное масло
Шаг 1. Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.
Шаг 2. Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.

Нанесение герметика

Нанесенная полоса герметика
Шаг 3. Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.

Выравнивание герметика шпателем
Шаг 4. Завершив разравнивание, вытирают излишки смеси чистой сухой тряпкой.
Шаг 5. На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.

Налив паркетного масла

Нанесение паркетного масла
Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.
Устранение щелей шпаклевкой
Что понадобится для работы:
шпаклевка по дереву;
широкий шпатель;
шлифовальная машинка.
Шаг, №№ Порядок действий
Шаг 1
Пол пылесосят или протирают хорошо отжатой тряпкой, чтобы убрать загрязнения.
Шаг 2
Размешивают шпаклевку и выливают небольшое количество на пол.
Шаг 3
Шпателем аккуратно распределяют смесь по полу, начиная от угла. Лезвие шпателя плотно прижимают к поверхности и проводят вдоль стыка стены и пола поперек половиц.
Пол обрабатывают широкими полосами, продвигаясь от дальнего угла к дверям. Слой шпаклевки должен быть максимально тонким, чтобы просвечивала текстура дерева. Здесь главное – заполнить щели, поэтому шпаклевку тщательно втирают в зазоры и углубления, а излишки снимают шпателем.
Шаг 5
После завершения процесса и высыхания шпаклевки пол нужно обработать шлифовальной машинкой. Если помещение небольшое, шлифовку можно выполнить вручную.
Шаг 6

Шаг 7
Теперь остается пропылесосить пол и покрыть доски защитным составом. Если трещин немного, шпаклевать всю поверхность нет необходимости. В этом случае состав наносят маленьким резиновым шпателем исключительно на щели, тщательно заполняя все углубления.

Пол после ремонта
Заделка щели деревянной рейкой
В процессе работы понадобится:
тонкая деревянная рейка;
большое шило или отвертка;
клей ПВА;
ножовка с мелкими зубьями;
молоток;
шпаклевка по дереву;
наждачная бумага.
Шаг 1. Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.

Щель между досками
Шаг 2. Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.

Несколько раз с усилием проводят по всей длине доски шилом
Шаг 3. Далее наносят на щель клей ПВА сплошной полосой по всей длине и разравнивают пальцем или уголком шпателя, чтобы состав попал внутрь. Там, где образовались пустоты, необходимо еще добавить клея.

Нанесение клея

Слой клея разравнивают пальцем
Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.

Рейка

Рейку забивают в щель молотком
Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.
Шаг 5. Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.

Излишки нужно спилить ножовкой

Мелкие щепки срезают ножом

Обработка поверхности рубанком
Шаг 6. Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

После шпаклевания и шлифовки место ремонта становится незаметным
После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.
Видео — Как заделать щели в полу между досками
опилки, клей, цемент, клин, герметик, пена, шпатлёвка
Ни один самый красивый и прочный современный материал для отделки пола не сравнится с древесиной. Это самое экологичное и эстетичное покрытие, способное сохранить тепло. К сожалению, со временем оно изнашивается, появляются зазоры и трещины. Причин тому довольно много: от неправильной укладки до усыхания. Не стоит расстраиваться, натуральный материал отлично ремонтируется. Сегодня в обзоре Homius мы расскажем, чем и как заделать щели в полу между досками. С помощью самых эффективных методик реставрации, даже не имея профессиональных навыков, можно вернуть красивый вид покрытию.
Содержание статьи
Причины образования трещин между половыми досками
Для начала нужно разобраться в причинах возникновения подобных дефектов.
На трещины влияют следующие факторы:
естественная сушка древесины;
слишком сухой воздух, при котором древесина быстро отдаёт влагу;
нарушение технологического процесса, неправильный крепёж, невыровненные лаги – всё это приведёт к деформации;
наличие грызунов, которые стачивают свои резцы о древесину;
природный материал неправильно выбран: для пола лучше всего подходят хвойные породы древесины и дуб;
высокая нагрузка в период эксплуатации.
Многие трещины и щели можно отреставрировать самостоятельно, серьёзные повреждения потребуют замены отдельных участков или всего покрытия пола.
ФОТО: zaggo.ruТрещины могут появиться из-за высокой нагрузки в период эксплуатации ФОТО: kak-sdelano.ruУкладка сырого материала приведёт со временем к его деформации
Чем заделать щели деревянного пола
Для заделки трещин профессионалы используют специальные средства, купить которые можно в любом строительном магазине. Не уступают им по качеству и составы, сделанные своими руками в домашних условиях.
Профессиональные средства
К наиболее популярным средствам относят монтажную пену, а также герметик. Чаще всего используют силиконовый, но для отапливаемых комнат больше подходит акриловый. Не уступает им по качеству и шпатлёвка для древесины.
ФОТО: pol-exp.comГерметик подбирается по цвету покрытияФОТО: obustroeno.comВ работе понадобится узкий шпатель
Самодельные составы
Для заделки маленьких щелей профессионалы предпочитают использовать самодельные составы.
К наиболее популярным относят:
пасту из опилок разной фракции и клеевой массы;
если в помещении обнаружены грызуны, в состав добавляют измельчённые осколки и цемент;
для ускорения застывания многие предпочитают эпоксидный клей.
ФОТО: firma-meridian.ruСостав эпоксидного клея с цементом – это лучшее средство для ремонта рассохшегося материала
Чем и как заделать щели в полу между досками с помощью народных способов
Поскольку натуральная доска давно уже используется для отделки пола, люди за много лет научились избавляться от дефектов при помощи разнообразных народных средств. Перед выбором способа необходимо изучить все особенности каждого метода и выбрать наиболее приемлемый.
Как заделывать дефекты опилками с клеем, цементом и краской
Ещё в прошлые времена плотники использовали опилки для ремонта деревянных покрытий пола. Существует 2 проверенных способа, которые отлично работают на практике.
1 способ
Для него подойдёт ПВА или столярный клей. Порядок работы следующий:
Залить кипящей водой мелкие опилки, перемешать массу и оставить на 1-2 часа для набухания.
Добавить клей, должна получиться масса, как густая сметана.
Замазкой заполнить щели, используя шпатель, разровнять и убрать излишки.
Оставить на три дня, после этого отшлифовать поверхность.
Такой способ подходит для устранения щелей шириной до 5 мм.
ФОТО: 3dmodels.ruДля заделывания мелких щелей опилки можно измельчить в кофемолке
2 способ
Смесь можно использовать для устранения дефектов шириной до 7 мм.
Порядок действий следующий:
Взять: кипяток – 15 частей; клей – 2 части; цемент и опилки – по 5 частей.
Налить кипяток в клей, перемешать и всыпать поочерёдно опилки и цемент.
Для придания массе оттенка покрытия можно добавить в состав масляную краску, а также часто используют сухие красители.
Масса должна настаиваться не менее 10 минут.
Перед использованием смесь слегка подогреть.
Заполнить составом щели и оставить на 2 недели.
Отшлифовать поверхность.
ФОТО: postila.ruМассу необходимо хорошо перемешать
Как заполнить отверстия с помощью бумаги, клейстера и медного купороса
Это самый дешёвый и эффективный способ для устранения небольших дефектов.
Порядок работы следующий:
Разорвать на мелкие фрагменты газету или бумагу и залить водой.
Пока масса размокает, подготовить клейстер из муки или крахмала и тёплой воды. Получится кисель, в который необходимо засыпать в пропорции 10 к 1 сульфат меди.
Ввести в кисель размокшую и выжатую газету и размешать до однородности.
Наполнить массой предварительно очищенные щели, утрамбовать и разровнять состав.
После полного высыхания слегка отшлифовать поверхность мелкой наждачкой и покрасить.
ФОТО: prosmesiteli.ruЕсли клейстер получился с комочками, можно процедить его через сито
Как заделать зазор деревянной рейкой
Это достаточно распространённый и эффективный метод, его чаще всего используют профессиональные плотники.
Алгоритм действий следующий.
Более подробно весь ход работы можно посмотреть на видео:
Как заполнить трещины с помощью верёвок, пакли и шнуров
Для заделывания больших щелей можно использовать паклю, верёвку или шнур, их толщина зависит от размера дефекта. Кроме того, понадобится ПВА или столярный клей, шпатлёвка по дереву и опилки.
Последовательность работы:
Погрузить в клеевой состав для пропитки верёвку, паклю или шнур.ФОТО: usovi.ru
Приготовить смесь из шпатлёвки по дереву, мелких опилок и клея.
Углубить шнур или иной материал в щель на 2-4 мм при помощи молотка и керна.ФОТО: actualremont.ru
Заполнить с запасом оставшееся пространство массой из шпатлёвки, опилок и клея, поскольку в процессе высыхания смесь даст усадку.
После застывания покрасить покрытие.
Обратите внимание! Современный шнур из вспененного полиэтилена не нужно предварительно пропитывать клеем, его сразу закладывают в щели и закрывают шпатлёвкой для древесины на масляной основе.
Методы заделки щелей пола из древесины профессиональными составами
К выбору метода заделки щелей и трещин нужно подходить основательно. В первую очередь важно учитывать место расположения дефектов и время, которое будет потрачено на ремонт. Для масштабных работ на помощь приходят профессиональные составы.
Как замазать трещины шпатлёвкой
Шпатлёвку по дереву рекомендуют использовать для устранения небольших щелей. Массой тщательно заполняют углубления, после высыхания состава поверхность шлифуют. Единственный недостаток метода – недолговечность, паста со временем растрескивается, особенно под воздействием постоянных нагрузок.
ФОТО: drevologia.ruШпатлёвка – это один из самых бюджетных и быстрых способов, доступный даже новичкам
Заделывание щелевых отверстий герметиками
Герметик можно использовать для заделки как крупных, так и мелких дефектов. Удобная насадка заполнит массой всю трещину или щель и равномерно распределит состав.
Порядок работы состоит из следующих этапов:
Очистить пол и стыки от грязи.
Вставить наконечник герметика в щель.
Заполнить составом пространство между досками, должна получиться ровная полоса.
Разровнять массу узким шпателем.
Сухой ветошью удалить излишки.
Продолжить заполнение щелей паркетным маслом.
Дождаться высыхания и отшлифовать поверхность вручную.
ФОТО: visant-lvz.ruПосле застывания массы поверхность рекомендуется покрасить
Как устранить дефект задувкой в швы строительной пены
Многие используют для заделки щелей между полом и стеной пистолет с монтажной пеной. Работать с составом нужно интенсивно, поскольку он быстро затвердевает. Массу можно прижимать к щели мокрым бруском. После высыхания срезать излишки острым ножом.
ФОТО: instanko.ruПену нельзя использовать для заделки щелей
Как выбрать методику решения проблемы: рекомендации нашей редакции
Для того чтобы устранить проблему один раз и надолго, необходимо правильно выбрать способ заделки щелей.
Замазка мелких отверстий
Для заделки небольших щелей профессионалы рекомендуют использовать пасты, которыми просто замазывают трещины.
Лучше всего подходят:
опилки, смешанные с клеевыми составами, а также цементом и краской;
силиконовый или акриловый герметик, можно приобрести прозрачный или уже окрашенный состав;
для пола под покраску подойдёт смесь ПВА и шпатлёвки для гипсокартона.
Можно удачно подобрать оттенок замазки, после сушки которой останется отшлифовать покрытие и нанести лак.
ФОТО: chudopol.ruДля заделки небольших трещин лучше использовать мелкие опилки
Устранение больших дырок
Для заделки больших дырок шириной от 5 мм рекомендуется использовать следующие способы:
шнуром или паклей со смесью из клеевой массы и опилок;
клиньями и ПВА. Можно предварительно подогнать трещину под один размер фрезой.
Все эти методы помогут заделывать щели так, что они станут практически незаметны.
ФОТО: artyar.ruФОТО: texnotoys.ru
Заделывание стыков между стеной и покрытием пола
Часто после демонтажа плинтусов открывается некрасивая картина: стык между стеной и покрытием пола довольно внушительной ширины и забит мусором. Его следует очистить от грязи, затем уменьшить до 10-15 мм. Совсем закрывать зазор нельзя, поскольку он нужен для вентиляции деревянного пола.
Уменьшить зазор можно вставкой из древесины той же толщины, что и основное покрытие. Если боковины крайних досок неровные, их следует предварительно подровнять фрезером.
ФОТО: chudopol.ruСпособы заполнения стыка
Как исправить прогиб досок
Прогиб дощатого пола появляется в двух случаях:
лаги установлены не с тем шагом;
для отделки использован слишком тонкий материал.
Профессионалы советуют в зависимости от причины установить ещё несколько брусьев или уложить более подходящий по толщине материал.
Существует ещё один привлекательный метод устранения прогиба: соединение шкантами соседних досок.
Порядок работы следующий:
Просверлить отверстие под углом через соседние доски.
Вставить в отверстие, заполненное клеевой массой, деревянные стержни, предварительно пропитанные ПВА.
После высыхания выступающие элементы спилить и отшлифовать поверхность.
ФОТО: chudopol.ruШатающиеся доски необходимо предварительно скрепитьФОТО: chudopol.ruТак после ремонта выглядит дощатый пол
Резюме
Теперь вы знаете обо всех эффективных способах заделки трещин и сможете применить в своём доме наиболее приемлемый в зависимости от состояния вашего покрытия. Неважно, какие средства вы будете использовать: самодельные или магазинные, все они отлично работают.
Расскажите в комментариях, какой метод вы уже применяли на практике и остались ли довольны результатом.
Один из вариантов заделки щелей представлен на видео:

Предыдущая
РемонтКак спаять линолеум в домашних условиях
Следующая
РемонтЧем и как резать пластиковый плинтус
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Чем заделать щель в деревянном полу: 16 способов, которые работают
Содержание статьи
Часто возникающие проблемы с напольным покрытием доставляют немало хлопот владельцам домов и квартир. Щели в дощатых полах или под плинтусом на стыке пола и стены – это неприятно и опасно: неопрятный внешний вид, появление сырости и грибка, возможные нашествия насекомых или грызунов, «гуляние» сквозняков и т.д. Избавиться от зазоров в полу надо как можно быстрей, чтобы сохранить хорошую звуко- и теплоизоляцию, не допустить увеличения влажности со всеми вытекающими последствиями и т.п.
Щели в деревянном полу
Причины появления проблемы
Дерево – это всегда эстетика, комфорт, экология. Преимущества древесины прочно удерживают ее на пьедестале лидеров среди материалов для проведения ремонтных и строительных работ, а также укладки полов. Но даже у такого прочного и долговечного покрытия со временем возникают проблемы: трещины, скрип, т.д. Первое, что в таком случае делает любой домовладелец, – определяет причину их появления.
Правильное выявление причины дефекта поможет подобрать эффективные меры ее устранения. В противном случае, процесс ремонта может длиться бесконечно и со временем привести к печальным последствиям вплоть до полного разрушения настила
«Виновники» могут быть разные:
Не выдержана технология укладки. Неправильная установка досок, нарушение горизонтального положения лаг, некачественный крепеж могут привести к «гулянию» настила, его проседанию, расшатыванию и, как результат, возникновению зазоров.
Низкая влажность помещения. Сухой воздух в помещении вызывает у древесины активную отдачу своей влаги и, как следствие, существенное уменьшение собственных габаритов. Оптимальные условия для пола из дерева – влажность 40-65%, температура 18-25°С.
Качество материала. Дерево, не высушенное хорошо в вакуумной камере, проходит процесс естественного усыхания. Если уложить сырой пиломатериал, уменьшение его объема неизбежно. Причем, в зависимости от породы дерева и показателей влажности, обычные доски могут терять от 5 до 10% и более. Хорошие, равномерно просушенные доски имеют относительную влажность 8-12%.
Неподходящие для конкретной цели сорта дерева. Каждый сорт древесины имеет свою структуру, характерные особенности, свойства, но не каждый может стать половой доской. При выборе половиц из груши, бука, клена, ясеня, вишни будьте готовы не только к красивому внешнему виду, но и к предстоящим ремонтам. А вот деревья тропических или хвойных породы, дуб – надежное покрытие.
Грызуны-вредители. Если в доме завелись мыши или крысы, они не будут тихонько сидеть не месте. Маленькие грызуны будут постоянно размножаться, расширять область своего проживания, двигаться вперед в поисках пищи, и полы из дерева не станут для них препятствием. Поэтому прежде, чем заняться ремонтом полов, необходимо избавиться от непрошенных «гостей».
Неправильная вентиляция. Грамотно организованная вентиляция – одна из гарантий долгой службы пола. Нарушение правильного воздухообмена в подпольном пространстве создает все условия для появления грибка и гнили. Сверху внешний вид досок может быть очень приглядным, несмотря на полное разрушение нижней и средней части.
Активная эксплуатация покрытия и высокие нагрузки на него. В этом случае, скорее всего, сначала появится скрип, локализацию которого необходимо установить. Ведь издавать неприятные звуки могут плинтуса, лаги, доски. Уже впоследствии появляются щели, трещины.
Перед началом проведения ремонтных работ, необходимо уточнить некоторые моменты:
Очаг возникновения дефекта и площадь его распространения.
По какой причине возникла щель.
Объем предполагаемых работ.
Трудозатраты.
Время, необходимое для устранения проблемы.
Размер суммы, которая будет вложена в ремонт.
Виды ремонта полов из дерева
Различают три способа устранения проблем:
Косметический. Работы проводятся на поверхности пола – убираем дефекты различными способами.
Частичный. Делается на отдельных участках при наличии широких щелей. Несколько половиц снимаются и вместо них устанавливаются новые с точным подгоном. Обычно этот метод совмещают с предыдущим.
Полный (глобальная замена). Данный способ предполагает снятие всех напольных досок из расчета, что часть лаг повреждена. Для снятия досок понадобятся гвоздодер, молоток, ломик. Полностью негодные доски удаляют, чтобы заменить на новые, неповрежденные проходят дополнительную обработку, чтобы снова стать в строй. После подготовки проводится новая плотная укладка половиц на лаги. «Перебрать полы» бывает целесообразней, чем ремонтировать их.
Способы ликвидации щелей
Покрытия из дерева известны давно, точно так, как и их недостатки, и проблемы, которые могут возникнуть в процессе их эксплуатации. Существует немало методов устранения щелей в деревянном полу. В первую очередь, рассмотрим самые доступные, простые, хорошо известные народные способы.
Армированный скотч
Оптимальный вариант очень быстрого избавления от мелких трещин и щелей в полу.
Для накладки ленты шириной 50 мм необходимо тщательно очистить напольное покрытие от жира, грязи, хорошо вымыть и просушить. Щель закрывается скотчем, края последнего с помощью степлера фиксируются. Все достаточно просто, кроме одного нюанса, – полосы из скотча. Их лучше прикрыть паласом, дорожкой, ковролином и т.д.
Льняное масло и воск
Совсем простой способ, чтобы противостоять неглубоким, малых размеров дефектам досок. Обе составляющие хорошо греют, смешивают в однородную субстанцию и заливают последнюю горячей в щели. После остывания выравнивают поверхность.
Желатин, стружка, гипс
Столовый желатин залить теплой водой и оставить до набухания, чтобы затем получить однородную массу. К желатиновой субстанции добавляем гипс и древесную стружку мелкой фракции, хорошо перемешиваем, образовавшуюся смесь закладываем в щели. После высыхания раствора, остатки подчищаем, удаляем, поверхность зашлифовываем и декорируем краской или эмалью.
Бумага, медный купорос и клейстер
Один из самых доступных методов.
Алгоритм действий достаточно прост:
Бумагу (не глянцевую) измельчают на кусочки (рвут, режут), заливают водой и оставляют для размокания.
Готовят клейстер из воды, крахмала (муки).
К полученному «киселю» добавляют медный купорос из расчета 1 часть вещества на 10 частей клейстера. В дальнейшем, добавка будет защищать замазку от мелких насекомых.
Бумагу хорошо отжимают, добавляют к клейстеру и доводят всю массу до однородного состояния.
Полученную смесь выкладывают на хорошо зачищенные щели, утрамбовывают на нужную глубину, выравнивают поверхность.
Со временем, хорошо высохший состав обрабатывают абразивными материалами и красят.
Клинья-рейки
Не сказать, что данный метод совсем прост, но практичен, популярен, дает отличный результат при заделывании даже крупных дефектов.
Процесс проходит следующим образом:
Аналогично всем упомянутым способам с поверхности пола, щелей удаляют всю грязь, пыль и пр., края трещин делают ровными.
Готовят рейку: лучше всего, если это будет древесина сосны, книзу вставки сужаются, а ширина на 0,5 мм уступает ширине зазора.
Подготавливают щель: кончиком отвертки ведут по всей длине прилагая усилие. Процедуру повторяют несколько раз.
В дефект вносят клей (ПВА), хорошо разравнивают его так, чтобы он заполнил все пустоты. Также смазывают бока клиньев.
Рейку вставляют в щель подтесанным краем и подбивают киянкой или молотком, чтобы она глубже зашла в зазор.
Если использовать брусок из дерева как прокладку между молотком и рейкой, то можно не опасаться, что на последней останутся вмятины после ударов. Стыки, при желании, можно закрыть малярной лентой
Остались пустоты – их легко заполнить самодельной смесью из опилок с клеем.
Когда клей полностью высыхает, края клина, которые выступают над полом, удаляются с помощью ножовки, рубанка или ножа. Заканчивают ремонт шлифовкой наждачной бумагой (мелкозернисто) и обработкой лаком, краской, морилкой, маслом.
Пакля, веревка, шнур
Способ, проверенный временем.
Причем применяют его для устранения зазоров не только в полу, но и стенах из дерева. Первоочередная задача – это правильный выбор шнура (веревки, бечевки) необходимой длины и диаметра. Толщина материала должна быть больше ширины зазора. Кроме того, понадобятся: клей (столярный, ПВА), шпаклевка и опилки. Поэтапный план действий таков:
Веревку хорошо пропитать клеем, можно даже погрузить ее в клеевой состав и подержать в нем некоторое время.
Не теряя времени смешать клей, шпатлевку и мелкие опилки.
Шнур закладывают в расщелину, углубляют на 3-4 мм, используя молоток, керн или шпатель.
Приготовленной заранее массой необходимо с запасом заполнить оставшееся до верха пространство. Учитывается, что смесь во время высыхания дает усадку. По итогу, места бывших зазоров хорошо зачищаются и окрашиваются в тон пола.
Аналогом пеньковой веревки может служить сантехническая льняная пакля. Она также утрамбовывается в щели после пропитки клеем
В строительных магазинах можно приобрести синтетический уплотнительный шнур. Материал изготовления – вспененный полиэтилен, сам шнур не нуждается в клее, утрамбовывается внутрь щели на 4-5 мм, сверху закрывается шпатлевкой, оптимальной покрытие – состав на масляной основе для деревянных изделий.
Предлагаемый способ эффективен при борьбе со скрипом в половицах
Опилки и клей
Успешно заделать щели можно используя всего два компонента. Чтобы получить рабочую смесь берем клей ПВА и опилки, желательно мелкой фракции. Последние заливаем крутым кипятком, тщательно перемешиваем, оставляем на 1-2 часа для набухания. Следующий этап – добавляем в получившуюся массу клей (ПВА можно заменить на столярный, а для ускорения застывания выбрать эпоксидный), чтобы получить вязкую тягучую субстанцию. Именно она станет самодельной шпатлевкой для ликвидации щелей в полу. Смесь наносится с помощью шпателя, хорошо разравнивается, а по истечении 2-3 дней, необходимых для высыхания клея, шлифуется.
Опилки и цемент
Одна из разновидностей предыдущей смеси. Чтобы создать состав, сначала смешивают клей и теплую воду в соотношении 2:15. Затем дополняем массу цементом и опилками по 5 частей каждого. Все компоненты тщательно перемешиваем, даем настояться 5-7 минут и заделываем щели. Для лучшего эффекта применяем смесь теплой (подогретой). Плюс метода – хорошая изоляция, минус – длительный срок высыхания.
Опилки и краска (лак)
Еще один состав с опилками. Берем по 1 части лака для дерева и краски, добавляем 4 части опилок (мелкой стружки). Однородным составом заделываем щели: 1 раз — мелкие, несколько заходов – крупные.
Цемент и битое стекло
Цементно-стекольная смесь актуальна при наличии в подполье грызунов. Не всякий яд подойдет. Лучше выбирать отравы с мумифицирующими свойствами, иначе запах разлагающихся трупов мышей будет невозможно устранить. Кроме того, грызуны без проблем справляются со многими растворами, а вот битое стекло им не по зубам. Смесью из осколков бутылок и бетона заполняются щели, сверху идет слой шпатлевки.
Кто не хочет возиться со стеклом, может смело использовать в качестве наполнителя кусочки проволоки (даже разрезать металлические изделия для чистки посуды). А вот магазины предлагают профессиональные строительные смеси на основе бетона с добавкой из алюминиевой крошки.
Эпоксидно-цементный раствор
Простое и надежное средство. Цемент и эпоксидный клей смешивают 1:1 и, пока состав не затвердел, быстро заливают его в зазоры. Щели заполняют с небольшим запасом, а после высыхания, излишки срезают, пол декорируют.
Фанера и ДСП
Когда речь идет не о мелких повреждениях, а о существенном расстоянии между досками пола, то вряд ли можно спасти положение смесями или растворами. Действовать надо по-другому и использовать плиты ДСП, фанеру, а только потом организовать покрытие финишными материалами. Способов крепления листов несколько: на жидкие гвозди, дюбели с саморезами, обыкновенные гвозди. Как правило, шляпки топят в основу, а затем выравнивают все шпатлевкой. Плюсы данного способа – ровный пол под любое покрытие, утепление, ни одной щели. Отрицательные моменты – трудоемкость, при больших площадях поражения существенные капиталовложения на материалы.
Стяжка
Деформация происходит, в основном, по причине усыхания дерева и образования больших щелей. Для стягивания пола необходимо провести демонтаж досок. Последние будут установлены заново, но со смещением, уплотнением и дополнением в виде 2-3 половиц. Работы производятся с применением домкрата, деревянных клиньев, струбцин, спецрычага. Доски можно уложить капитально, надежно и качественно, а пол еще долго послужит владельцам.
А теперь переходим к более профессиональным средствам.
Шпатлевка
Появились первые небольшие щели?
На помощь придет фабричная шпатлевка разного типа: финишная, заполняющая, выравнивающая, герметизирующая, универсальная. Также имеет смысл получить рекомендации специалистов, поскольку составы существуют различных видов:
Для полов из дерева рекомендована, как сглаживающая различные дефекты, неровности и мелкие щели.
Пигментированная (по дереву) выпускается в разных колорах (бук-дуб, тик-красное дерево и т.д.) необходимо обязательно проверять совпадение указанного и реального цвета.
Для паркетов изготовлена на основе растворителя.
Эластичная – оптимальный вариант для стыков и «плавающих» зазоров.
Масляная – надежна, практична, несмотря на длительный срок высыхания. В основе – мел, вода, масла.
Акриловая – экологична, пожароустойчива.
Полимерная – безвредна (основа водная), крепко держится, быстро сохнет и не дает трещин. Смесь (в разумных количествах) наносят на пол, при помощи шпателя вдавливают ее в трещины. После высыхания материала (точное время для конкретного вида шпатлевки указывается на упаковке) проводится зачистка и выравнивание поверхности наждачной бумагой.
Монтажная (строительная) пена
Задувка щелей пеной – это совсем несложный способ ремонта.
Кроме того, состав не только поможет избавится от дефектов, но и усилит тепло- и звукоизоляцию пола. Так как пена используется довольно часто, надо уточнить некоторые нюансы работы с ней:
Чтобы масса хорошо зафиксировалась на поверхности зазора, его поверхность необходимо слегка увлажнить. Для этого можно взять самый простой пульверизатор (механический) или пластиковую бутылку, в крышке которой проделаны дырочки.
Оптимальный температурный режим для работы с баллончиком – 5-25 градусов Цельсия.
Обязательно берем во внимание, что монтажной пене свойственно расширяться. Причем состав, предназначенный для работы в специальных «пистолетах» (сменные баллоны), ложится более аккуратно и меньше разбухает, чем пена в одноразовых баллонах. Поэтому наносить ее надо понемногу, очень аккуратно.
Не следует забывать, что в работе пена – едкий материал, хотя, после стабилизации и высыхания, она безвредна для человека и не выделяет токсичных веществ.
Герметик (акриловый, силиконовый)
Если возникла необходимость найти состав для устранения узких или широких щелей, герметик станет настоящей находкой. Крышка-насадка, по форме напоминающая шприц, дает возможность без проблем вводить и распределять состав внутри углублений. При правильно проведенной подготовке проблемных участков пола и укладке герметика, последний будет служить верой и правдой долгие годы.
Для «реанимации» дерева используют два вида герметика:
Акриловый
Состав легко смывается с рук (водная основа), не имеет запаха, прозрачен. Достойно выдерживает повышенную влажность, после высыхания легко поддается обработке – шлифовке, покрытию краской или лаком. При выборе данного материала стоит обратить внимание на некоторые моменты:
Характерная усадка.
Неустойчивость к перепадам температур (оптимальный вариант использования – отапливаемое помещение).
Силиконовый
Материал эластичный, и это одно из основных его преимуществ. Когда полы «играют», «гуляют» и никак нельзя их надежно зафиксировать, на помощь придет силиконовый герметик. Состав имеет отличные адгезивные (проникающие) показатели, устойчив к сжатию и нагрузкам. К минусам материала можно отнести почти невозможность его окрашивания, хотя специализированные магазины предлагают немалый выбор продукции различных цветов.
Порядок заделывания следующий:
Очищаем поврежденные участки пола, края щелей, стыки от грязи.
Вводим наконечник баллона в зазор и аккуратно ровной полосой заполняем пространство.
Используя узкий шпатель, разравниваем состав, удаляя излишки.
После высыхания проводится шлифовка и покраска поверхности.
Часто возникает вопрос о ликвидации щелей в пробковом паркете. Здесь важно уточнить, что материал, в принципе, как разновидность ламината, имеет характерную структуру в несколько слоев. Тонкая верхняя пластина из коры пробкового дерева не дает возможности применять технологии для обычного дерева
Отдельно стоит остановиться на прогибе досок, который тоже может привести к появлению щелей и существенным деформациям. Причины появления проблемы:
Неправильный шаг установки лаг.
Слишком тонкий отделочный материал.
Чтобы исправить положение, необходимо соединить смежные доски шкантами.
Делаем угловое отверстие в соседних досках.
Стержни из дерева, пропитанные клеем, вставляем в готовое отверстие, стягиваем доски.
Когда клей хорошо высыхает, удаляем лишние части и отшлифовываем поверхность.
Как предотвратить появление щелей
Не зря говорят: «Предупрежден – значит, вооружен». Так и в данном вопросе: лучше соблюсти все правила укладки пола, регулярно проводить осмотры и принимать необходимые меры.
Укладка проводится с учетом правильного соотношения толщины досок с промежутком между лагами.
Между стеной и напольным покрытием выдерживается зазор по всему периметру помещения.
Места стыков деревянных поверхностей закрываются демпфирующими прокладками, как средство амортизации и недопускания скрипов.
Изделия из дерева обязательно покрываются противогрибковыми и водоотталкивающими растворами.
В целях профилактики от появления влаги под полом возможна организация естественной вентиляции.
Зазоры между полом и стеной
Такая проблема возникает довольно часто. Причем, это может быть как дом с деревянным полом, так и квартира в панельном доме. В любом случае, решать проблему необходимо: чем быстрее, тем лучше.
Что касается настила из досок, то по технологии возведения зданий небольшой зазор между ним и стеной необходим. Это обязательное условие, поскольку дерево – материал «живой», может расширяться при повышенной влажности или уменьшать объем при сухом воздухе. Кроме того, это еще и такая важная для древесины вентиляция. Первоначальная ширина зазора находится в промежутке 0,5-1 см, допустимая величина увеличения – до 2 см. В дальнейшем придется снимать плинтус и ликвидировать уже повреждения. Кстати, плинтуса эффективны при щелях в 1-2 см, а их плохой монтаж позволяет мусору накапливаться между покрытием пола и стеной, со временем разрушая и деформируя стык.
Чтобы заделать щель, демонтируем плинтус, хорошо очищаем зазор от грязи и стараемся уменьшить его размеры. Выбор материала для устранения дефекта зависит от глубины и тяжести последнего. Как правило, используются:
Войлок (для конопатки), джут, пакля.
Монтажная пена.
Штукатурка, шпатлевка.
Герметик акриловый или силиконовый.
Если щель:
Мелкая (менее 3 см). Ее несложно заделать гипсом, монтажной пеной, цементной смесью, шпатлевкой.
Средняя (от 3 до 5-8 см). Здесь необходимо использовать дополнительные (желательно натуральные) материалы – паклю, мох, свернутый в «колбаску» джутовый войлок. Они добавят прочности наполнению, а обработанные, например, в формалине, не допустят появление в будущем насекомых.
Большая (более 5-7 см). Чтобы заполнить пустоты подойдут: пенопласт, кусочки кирпича или дерева. Главное, чтобы наполнитель был не очень мелким, покрывал площадь побольше, но не делал шире щель.
Когда зазор заложен вспомогательным материалом, можно проводить заливку строительной пеной, цементным раствором и пр.
Если при устранении зазора сверху будет штукатурка, то помещать в углубление кусочки дерева нельзя. Они будут впитывать из раствора влагу, что может стать причиной гниения, разбухания, появления плесени
После полного высыхания проводят снятие лишнего материала, очистку поверхностей, отделочные работы, при желании, установку плинтуса.
В заключение
Способы заделывания щелей в деревянном полу намного разнообразнее, чем обработка зазоров между полом и стеной. Тем не менее, есть один очень важный момент: технология проведения работ имеет единый порядок, даже при использовании разных материалов. Обезопасить и уберечь себя от появления щелей в полу вряд ли удастся, но очень надеемся, что данная статья поможет выбрать самый удобный, доступный и эффективный способ ремонта. Верьте в свои силы – и все получится!
чем замазать трещины между досками, заделка швов герметиком, чем можно зашпаклевать, шпаклевка, как убрать, фото и видео
Содержание:
В процессе длительной эксплуатации деревянного пола в нем начинают появляться щели и зазоры, поскольку некоторые половицы за это время рассохлись. Сегодня существуют способы, позволяющие устранить дефекты с помощью современных материалов.

Варианты ремонта деревянных полов
Устранить недостатки покрытия из натуральной древесины, такие как трещины, можно одним из трех способов:
1. Демонтаж всего напольного покрытия с последующей переборкой половиц. Настолько масштабные работы выполняют, когда предполагается, что повреждены лаги обрешетки, на которых закреплены доски. В этом случае ремонтные мероприятия производятся с помощью небольшого ломика и молотка с гвоздодером. Данный способ применяют, если заделка щелей в деревянном полу по причине их большой величины трудновыполнима.
При этом последовательность действий следующая:

поскольку некоторые доски, а возможно, и элементы обрешетки, пришли в негодность, им нужно приобрести замену – новые материалы

половицы внимательно перебирают, не поврежденные изделия откладывают отдельно. При необходимости их обстругивают и тем самым выравнивают их края, которые немного ссохлись;

когда подготовительные работы завершены, финишную отделку пола выполняют заново, плотно подгоняя доски и прикрепляя их к лагам.

2. Частичный демонтаж настила. Его делают, если широкие щели появились на отдельных участках покрытия и по этой причине половицы начали скрипеть. Элементы настила снимают и вместо них укладывают новые доски. Обычно второй вариант применяют совместно с третьим, наиболее распространенным.
3. Чаще всего делается заделка дефектов напольной поверхности самыми разными способами. От масштаба предстоящих работ зависит, чем заделать щели в полу между досками лучше.
Устранение щелей между стенами и половицами
Возникнуть изъяны, такие как на фото, на поверхности пола могут в самых разных местах, что влияет на технологию их ликвидации и используемые для этого материалы. Между стенами и досками при монтаже настила специально оставляют небольшие промежутки для обеспечения вентиляции и на случай расширения половиц при резких перепадах температурного режима.
Иногда со временем они становятся слишком широкими, и становится актуальной проблема, как убрать щели в деревянном полу. Выполнить ремонт можно при помощи строительной пены, в которую при необходимости добавляют маленькие кусочки пенопласта.

Работу выполняют в таком порядке:

в первую очередь демонтируют плинтуса;

щели очищают от пыли и накопившейся в них грязи;

потом изъяны заделывают пеной, если нужно, под нее подкладывают кусочки пенопласта;

когда пена высохнет, ее излишки следует срезать острым ножом вровень с половицами;

лучше, когда заделка швов в деревянном полу между стенами и досками производится шпаклевкой, чтобы в структуре пены не накапливалась пыль;

после застывания шпаклевки плинтуса возвращают на место.

Устранение щелей клеем и древесными опилками
На всех участках напольной поверхности можно сделать ремонт с применением клеевого состава. Изготовить его можно одним из нижеописанных способов.
Вариант первый:

Нужно приготовить мелкие опилки: их укладывают в специальную емкость и заливают кипящей водой. Массу перемешивают, пока она не станет однородной. Опилки в течение 1-2 часов должны набухнуть. После остывания смеси ее вновь перемешивают.

В уже подготовленные опилки вливают клей (задействуют ПВА или столярный). Массу мешают до тех пор, пока ее консистенция станет тягучей и обладающей достаточной адгезией.

На данном этапе подготавливают пол – нужно щели очистить от грязи и пыли. В случае необходимости их верхнюю часть слегка расширяют.

Используя узкий шпатель, клеевую смесь помещают в щели, где утрамбовывают. Состав сверху выравнивают и снимают его излишки.

Через несколько дней, когда смесь полностью подсохнет, щели шлифуют наждаком и циклюют специальной машинкой.

Вариант второй:

В данном случае заделка трещин в полу выполняется составом, компонентами которого являются опилки, клей и цемент. Нужно взять 2 части клея (ПВА или столярного), добавить 15 частей теплой воды и перемешать их до однородного состояния. Потом в данную массу всыпают 5 частей цемента.

Состав перемешивают и отставляют минут на 10. Если ему надо придать оттенок древесины, то добавить в него можно густую масляную краску или особый красящий пигмент.

Щели между половицами очищают и промазывают клеем, который входит в состав для ремонта.

Подготовленную клеевую массу слегка разогревают и сразу же узким шпателем заделывают щели, при этом стараясь делать поверхность ровной.

Чтобы состав полностью высох, необходимо примерно две недели. Потом щели делают идеально ровными при помощи абразивной продукции.

Данный вариант применяют не только для решения вопроса, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, но и для выравнивания напольной поверхности, делая ее гладкой.

Заделка щелей шпаклевкой
Если отсутствует желание смешивать сложный состав или нет на это времени, можно приобрести в специализированном магазине шпаклевку по дереву и заделать ею щели. Данный способ используют в том случае, когда изъяны поверхности незначительны. Следует знать, что материал этот бывает заполняющим (до 5 миллиметров) и финишным (до 1 миллиметра). Подобные проблемы возникают и с ламинатом. Прежде, чем заделать щели в ламинате, необходимо полностью осмотреться, лишь потом выбрать оптимальный способ заделки щелей в ламинате.

Недостатком такого метода является то, что шпаклевка со временем начинает трескаться и рассыпаться. По этой причине шпаклевка щелей в деревянном полу используется тогда, когда дальше старые доски будут накрываться настилом из фанеры.

Состав наносят резиновым шпателем, тщательно вдавливая его в щели. Заделанные поверхности после высыхания выравнивают при помощи абразивных средств.

Устранение щелей клейстером и бумагой
Этот вариант отличается простотой и дешевизной. Потребуются: бумага, клейстер и небольшое количество медного купороса. Последний компонент необходим, чтобы в клеевой массе в дальнейшем не селились мелкие насекомые.

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

бумагу либо нарезают, либо рвут руками и потом заливают водой. Чтобы она размокла, потребуется время;

затем готовят клейстер из муки, воды и крахмала. Нужно довести воду до кипения, а потом добавить в нее другие ингредиенты. Размешивать смесь необходимо постоянно, добиваясь отсутствия в ней комочков. Потом дают составу остыть, пока он не станет теплым;

в пропорции 1:10 добавляют в смесь медный купорос;

бумажную массу отжимают, измельчают пальцами, выкладывают в клейстер и перемешивают. В результате должна получиться смесь, напоминающая замазку густой и однородной консистенции;

подготовка пола производится аналогично, как и в предыдущих вариантах – главное, чтобы щели стали чистыми;

массу выкладывают на щели и затем утрамбовывают в них, разравнивают и обрабатывают наждачкой. Потом полы окрашивают. Читайте также: «Как сделать ремонт пола в хрущевке своими руками».

Заделка щелей при помощи шнура
Такой метод известен давно и его используют для заделки щелей не только между половицами, но и при ремонте стен, когда кусок синтетического шнура выбирают в соответствии с размерами отверстия. Применение данного варианта не только решает проблему, чем можно заделать щели в деревянном полу, но и помогает избавиться от скрипа половиц.
Из материалов следует приготовить: шнур (пеньковую веревку), клей ПВА (столярный), опилки, шпатлевку. Веревку полностью смазывают клеем и изготавливают смесь из опилок, клеевого состава и шпаклевки.

Шнур помещают на щель, укладывают ее внутрь так, чтобы до верха половицы было 2-4 миллиметра. Это расстояние заполняют смесью с небольшим запасом сверху, поскольку шпаклевочный состав в процессе высыхания дает усадку.

Устранение щелей при помощи реек (клиньев)
Здесь потребуются тонкие рейки, стесанные на угол в форме клиньев. Эти деревянные элементы должны полностью прикрывать щели и одновременно не сильно их распирать.
Работу выполняют поэтапно:

щели очищают и немного расширяют их верхний край;

согласно размерам изъянов изготавливают рейку, имеющую зауженную нижнюю часть. Деревянный клин должен без проблем входить в заранее очищенную щель;

место изъяна пола и рейку густо обмазывают клеем;

клин вклеивают в щель, подбивая резиновым молотком. Можно поставить сверху дощечку и вбить рейку домашним молотком;

в том случае, когда клин полностью не помещается в щель, небольшую его часть, которая выступает над поверхностью, удаляют рубанком, при условии, что клей полностью высох.

Когда применяют данный вариант, чем замазать щели в полу, цвет вбиваемой рейки будет сильно выделяться на ремонтируемой поверхности и поэтому клин покрывают морилкой или окрашивают тщательно подобранной краской.

Если пол покрыт толстым слоем краски, которая около щелей от времени потрескалась и облупилась, ее поможет снять строительный фен. Также можно воспользоваться специальными насадками на дрель, имеющими мягкую железную щетку, или задействовать наждачную бумагу, закрепленную на шлифмашинке.

Иные варианты устранения щелей
В магазинах стройматериалов имеются в наличии современные материалы, позволяющие качественно восстановить внешний вид покрытия.

Кроме вышеописанных способов проведения ремонта деревянных настилов, на практике применяют другие методы решения проблем относительно того, чем замазать щели в деревянном полу, быстро и главное недорого:

Сантехническая пакля. Известный многим материал состоит из волокон льна. Его пропитывают столярным клеем и утрамбовывают в зазоры, применяя подручный инструмент. После того, как клей окончательно высохнет, места щелей выкрашивают в один тон с напольной поверхностью.

Смесь цемента и эпоксидного клея идеально подходит для ремонта покрытия пола с небольшими по размеру щелями. Компоненты состава берут в равных пропорциях. Смесь заливают в щели с верхом, поскольку масса потом просядет. Эпоксидный клей, смешанный с цементом, застывает довольно быстро и поэтому не успевает просочиться под пол. Места, где были щели, шлифуют и красят.

Однородная масса, сделанная из мелкой стружки (опилок), лака и густой масляной краски в пропорции 4:1:1, также отлично подойдет для устранения щелей, причем разных по размеру. Работу можно сделать за один раз, когда изъян в покрытии заливается сразу. В некоторых случаях потребуется несколько этапов – тогда наносят слой за слоем на края обрабатываемого отверстия. Вторым вариантом пользуются, когда необходимо устранить большую щель.

Используя листы фанеры, можно покрыть старый пол из деревянных досок. Данный способ задействуют, когда между досками настила образовалось настолько много щелей, что на устранение их требуется много времени. Листы фанеры закрепляют на напольной поверхности, используя саморезы. В итоге все недостатки напольной поверхности станут невидимыми.

Заделка щелей в деревянном полу герметиком. Этот способ удобен тем, что состав удобно упакован и имеется насадка в форме шприца. Такое специальное приспособление помогает заполнить как широкую щель, так и достаточно узкую. Для этого наконечник отрезают на нужную толщину. Герметиком можно не только устранить изъяны, но и скрип половиц. Содержимое упаковки растекается под давлением и тем самым заполняет всю щель, без каких либо усилий. Герметик является надежным и долговечным материалом, который избавит от проблем с напольным покрытием на длительный период.

Хорошим выбором материалов для ликвидации щелей в деревянном полу можно назвать герметики, которые производят на акриловой и силиконовой основе. Они предназначены для проведения работ с древесиной. Их не сложно нанести и они быстро высыхают.
Преимущества герметиков в том, что они эластичны и шов будет расширяться и сжиматься вместе с изменением параметров половицы. Если сверху на них нанести шпаклевку, то стык станет практически незаметным.

Когда отсутствуют навыки приготовления специальных составов, но имеется возможность приобрести готовую продукцию для проведения ремонта пола, можно остановиться на выборе герметика.
Зазоров в полу из твердых пород дерева и способы их устранения
Погода может нанести ущерб не только внешнему виду вашего дома. По мере того, как влажность повышается и понижается, в паркетных полах часто образуются щели. Зазоры в полу из твердых пород дерева возникают из-за расширения и сжатия древесины. Твердая древесина поглощает и теряет влагу при повышении и понижении температуры и влажности.
Для появления зазоров в паркетных полах могут потребоваться годы, поэтому независимо от того, были ли у вас новые полы или паркетные полы у вас годами, вы можете уменьшить вероятность того, что зазоры появятся в паркетных полах, используя увлажнители. .Вы можете использовать увлажнители воздуха в помещении или увлажнители для печи; и то и другое поможет свести к минимуму вероятность появления щелей в паркетном полу в будущем.
Закрепление зазоров из твердых пород дерева без задержки
Однако, если вы обнаружите, что на вашем паркетном полу появляются трещины, важно позаботиться об этом раньше, чем позже. То, как вы решите исправить зазоры в полу, будет зависеть от размера зазора, прочности пола и количества зазоров.Слишком много щелей, очень широкие щели или пол, который движется (скрипят или болтаются доски), может потребовать серьезного ремонта, в отличие от полов, на которых только начинают появляться щели. Одна вещь, которую следует знать при определении степени зазора в полу, — это знать, является ли зазор тем, что считается нормальным; это означает, что он может закрыться при изменении погоды. Зазор, который закрывается, когда древесина расширяется при высокой влажности, профессионал может счесть нормальным. Всегда рекомендуется проконсультироваться с плотником или профессиональным мастером по дереву, чтобы убедиться в этом.
Многие небольшие зазоры могут быть устранены домовладельцами с помощью небольшого количества шпатлевки и смазки для локтей.
Различные методы ремонта зазоров
Фиксация зазоров в перекрытиях может осуществляться разными способами; самый сложный из них — полностью заменить пол, в котором слишком много щелей, которые нельзя отремонтировать без потери своей красоты. Обычно вы можете «заполнить» промежутки шпатлевкой, шпатлевкой или кусочками веревки, а затем нанести морилку в тон пола. Последний является более старым методом заполнения зазоров, и он не только служит способом устранения зазоров в полу, но также помогает свести к минимуму сквозняки, проникающие через пол.
Использование наполнителей, таких как шпатлевка, порошкообразный наполнитель, который смешивается в виде замазки или пасты, или даже уплотнение, может избавить ваш паркетный пол от зазоров, если все сделано правильно. Наполнители лучше всего использовать, когда зазоры узкие и пол ими не пронизан. Одно замечание об использовании шпатлевок для устранения зазоров в полу; поскольку влажность изменяется, и пол расширяется и сжимается, наполнитель может фактически вытесняться, когда пол расширяется, чтобы приспособиться к дополнительной влажности.
3 шага для устранения зазоров в полу из твердых пород дерева
Первый шаг — очистить от мусора между зазорами.
Обильно нанесите шпатлевку пальцами или шпателем, допуская перелив.
После высыхания наполнителя можно отшлифовать и завершить процесс заливки морилкой, если это необходимо. Однако имейте в виду, что вам может потребоваться выполнить вторую заливку позже, если наполнитель выйдет из пола или потрескается из-за неправильного заполнения.
А как насчет широких зазоров?
Для широких зазоров в полу может потребоваться закрепить их деревянными прокладками, узкими деревянными планками или веревкой.Каждый из этих процессов занимает немного больше времени, но является более долговечным и часто выглядит более привлекательно, чем при использовании шпатлевки или пасты. В любом из этих вариантов перед продолжением убедитесь, что половицы надежно закреплены. Отмерьте узкие полоски дерева или веревки по длине зазора и, используя клей, поместите древесину в зазор и, если вы используете древесину, утяжелите ее, чтобы она высохла.
Кроме того, если вы используете деревянные планки или прокладки в качестве заполнителя для зазора в полу, обязательно заполняйте зазор в полу в наиболее влажную погоду, так как это будет, когда зазор будет самым маленьким и уменьшит вероятность деревянных кусков или регулировочных шайб от раскола или растрескивания при расширении древесины.После высыхания деревянных или канатных шпатлевок вы можете закончить шлифовкой деревянных полос и морилкой, чтобы она соответствовала отделке деревянного пола.
Как и при любом ремонте деревянного пола, важно проконсультироваться с производителем деревянного пола, а также продуктов, которые вы используете, чтобы убедиться, что вы правильно следуете инструкциям. Полы, которые имеют большие зазоры или находятся в очень плохом состоянии, можно вытянуть и полностью переустановить, чтобы должным образом и навсегда устранить зазоры в полу.
Вы уже ремонтировали пол самостоятельно?
.
Что происходит с ламинатом без компенсационного зазора?
Вы собираетесь укладывать ламинат в ближайшее время? Тогда вы должны знать, что вам нужно оставить зазор расширения по периметру вашей комнаты, верно? Потому что вы знаете, что могут происходить такие вещи, как эта картинка ниже. Это называется изгиб , и это наиболее частая вещь, которая случается, когда вы не оставляете надлежащий зазор расширения.
Что такое коробление?
Коробление возникает, когда ламинат не имеет достаточно места для сжатия и расширения при изменении температуры.Так как это плавающий пол, доски имеют тенденцию сокращаться, когда он холодный, и расширяться, когда он теплый. Поэтому крайне важно принять меры для предотвращения коробления.
Диаграмма устойчивости от Kronotex
Как избежать коробления?
Для правильной и успешной укладки необходимо оставить компенсационный зазор между установленными досками и стеной. Обычно зазоры расширения составляют от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма и оставляются вокруг всех вертикальных препятствий; это включает стены, постоянные шкафы, трубы и т. д.Если во время установки не будет оставлен надлежащий расширительный зазор, а доски по бокам упираются в стену, давление приведет к деформации досок в другом месте комнаты. Стойкие полы можно отремонтировать, однако они доставляют большое неудобство и могут вызвать затруднения. Чтобы добиться правильного расширения зазора с вашим плавающим полом, отрежьте язычок от досок там, где они касаются стены, и используйте пространство
.
Какой размер компенсационного зазора следует оставить при укладке ламината?

Бестламинат 25 ноября 2014 г. 101 ламинат, серия 101 вопрос 87,158 Просмотры
При укладке ламината необходимо наличие компенсационного зазора. Рекомендуемый компенсационный зазор составляет минимум дюйма.Специалисты по установке говорят, что чем больше пространство, тем больше должен быть зазор расширения, поскольку пол требует больше места для расширения и сжатия в зависимости от температуры. Так как ламинат — это плавающий пол, он не прикрепляется к черному полу, а располагается поверх него.
Полы из ламината плавают поверх стяжки.
Что произойдет, если я не выйду из зоны расширения?
При изменении температуры пол имеет тенденцию расширяться и сжиматься. Об этом важно помнить, потому что при недостаточном расширительном зазоре пол расширяется в стену.Если у вас нет надлежащего расширительного зазора, давление, вызванное естественным расширением пола, должно куда-то уходить. Это вызывает прогиб пола и часто приводит к необратимым повреждениям, требующим замены досок.
Деформация: что происходит, когда пол не может правильно расширяться.
Для установки ламината
.
Проблемы с деревянным полом: обратите внимание на предупреждающие знаки
Для достижения оптимальной красоты и долговечности необходимо контролировать содержание влаги (MC) в древесине. При повышении относительной влажности (RH) древесина поглощает влагу из воздуха. Когда относительная влажность падает, древесина теряет влагу в воздухе. Это полностью естественный процесс, но чрезмерные изменения MC могут привести к повреждению деревянного пола водой.
Проблемы с деревянным полом, вызванные чрезмерной влажностью
Большинство проблем с деревянным полом возникает из-за слишком большого количества влаги.Вот некоторые из наиболее распространенных причин:
Вода на полу или под полом
Высокая влажность
Неправильная акклиматизация или ее отсутствие
Плохая установка
Вода на полу или под полом
Любая влага, поступающая из-под пола черновой пол или промежутки между черным полом и полом могут со временем вызвать проблемы. Протекающие приборы, проникновение грунтовых вод через перфорированный пароизоляционный барьер, конденсация и даже влага с не полностью высохшего бетонного пола могут привести к попаданию влаги в ваш пол.Это может быть местность участка с дождем и стоками, не отходящими от фундамента, что со временем может вызвать проблемы, связанные с влажностью деревянного пола. Недавние наводнения или даже разливы, которые не удалось устранить быстро и полностью, также могут быть проблемой.
Высокая влажность
Если вы живете в зоне с влажной погодой, пол может впитывать влагу из воздуха в течение влажных месяцев. Это приведет к расширению древесины и может вызвать проблемы.
Неправильная акклиматизация или ее отсутствие
Перед установкой деревянного пола древесина должна быть «акклиматизирована» к средней температуре и влажности помещения, в котором она будет установлена.Это означает, что он должен храниться в помещении с аналогичными условиями и позволять ему впитывать или терять влагу из окружающего воздуха до тех пор, пока он не стабилизируется. Когда он стабилизируется, он не будет расширяться или сжиматься, пока окружающие условия остаются постоянными. Если пол не прошел надлежащую акклиматизацию перед укладкой, он расширится или сузится после укладки и вызовет проблемы.
Плохая установка
Есть несколько причин, по которым неправильная установка может вызвать проблемы с полом.Некоторые ошибки не позволяют полу шевелиться, так как он впитывает влагу. Например, доски могли быть установлены с застежками неправильного размера или с недостаточным количеством креплений. Например, по периметру пола может не быть достаточных зазоров для расширения. Для больших площадей пола может не хватить компенсационных швов. Это может вызвать коробление пола.
Из-за других ошибок при укладке пол может впитать слишком много влаги. Черновой пол мог быть слишком влажным, когда на него укладывали пол.Если черновой пол бетонный, под ним может не быть пароизоляции. Если пространство для лазания покрыто деревом, возможно, в этом пространстве или на черновом полу нет пароизоляции.
Распространенные проблемы с деревянным полом и видимые признаки
Некоторые проблемы, связанные с влажностью, видны невооруженным глазом. В первую очередь, проблемы с деревянным полом могут возникнуть, когда древесина расширяется и сжимается. Это «движение древесины» происходит естественным образом в зависимости от сезонных изменений или при изменении уровня относительной влажности в доме.Эти изменения также могут привести к нежелательным изменениям внешнего вида вашего деревянного пола.

Трещины и зазоры между досками
Когда дома отапливаются зимой, уровни относительной влажности могут резко упасть, доски могут усадиться, а между досками появятся промежутки, поскольку древесина теряет MC. Некоторые из этих изменений являются сезонными проблемами и исчезнут сами по себе, когда погода (и соответствующая относительная влажность) изменится и MC воздуха увеличится. Мониторинг температуры и уровня относительной влажности в помещении с последующим принятием корректирующих мер также может минимизировать сезонные сдвиги деревянного пола.Например, домовладельцы могут увлажнять воздух в засушливые зимние месяцы, установив в печи увлажнитель.

Обрезка
Обрезка — это когда края доски находятся выше ее центра из-за влажности, которая вызывает расширение древесины. Это может произойти после того, как вода попадет на пол и впитается в дерево. Однако обычно виной всему высокая относительная влажность. Когда древесина расширяется, может произойти сжатие, поскольку доски сминаются вместе, деформируя доски по краям.Образование чашечек вызвано дисбалансом влажности по толщине древесины. Древесина на нижней части доски более влажная, чем на верхней, которая сохнет быстрее, чем нижняя. Чаще всего появляется чаша после того, как пол был установлен, и в некоторых случаях пол будет иметь чашку, даже если он был установлен правильно. Можно ли отремонтировать чашу из деревянного пола? Узнайте, можно ли исправить купирование или нет.
Коронация
В отличие от чашеобразной формы, коронация возникает, когда центр доски выше ее краев.Частая причина — воздействие влаги или нарушение баланса. Если поверхность пола подвергается воздействию воды или находится во влажных условиях в течение длительного периода времени, влага может пропитать деревянный пол и вызвать образование наростов. Другая причина заключается в том, что пол ранее был покрыт чашей, но был отшлифован до того, как MC вернулся в нормальное состояние. В этом случае перед шлифовкой пола нужно дать время высохнуть. Процесс шлифования может привести к сглаживанию приподнятых краев доски при подъеме середины доски, если пол шлифуется, в то время как доски остаются чашевидными, а влага все еще присутствует.

Изгиб
Изгибание пола — это наиболее сильная реакция на влажность деревянного пола. Коробление возникает, когда деревянный пол фактически отрывается от черного пола, поднимаясь на несколько дюймов в одном или нескольких местах. К счастью, это не обычное явление. Выпучивание пола чаще всего происходит после того, как пол был затоплен в течение длительного периода времени. При раннем обнаружении возможен точечный ремонт и замена. После удаления стоячей воды можно снять несколько досок с пола, чтобы воздух мог циркулировать по полу и под ним.Когда пол высохнет до более стабильного уровня влажности, обычно можно приступить к ремонту деревянного пола.
Как предотвратить коробление и коробление пола из твердых пород древесины
5 советов
1. Акклиматизируйте пол
Когда пол будет доставлен, поместите его в место, где он будет установлен, и измерьте MC, чтобы убедиться, что он находится в пределах, установленных производителем. технические характеристики. Если это не так, дайте ему акклиматизироваться в течение указанного времени и измерьте снова, пока он не будет в пределах спецификации.
2.Покройте черновой пол средством, замедляющим проникновение влаги.
Если это гвоздь, нанесенный на деревянный черновой пол, перед укладкой деревянного пола нанесите на него замедлитель влажности.
3. Предоставьте дополнительный замедлитель влажности
Если установка находится над подвесным пространством, убедитесь, что в нем есть замедлитель влажности, и установите дополнительный, если существующий находится в плохом состоянии.
4. Используйте рекомендуемые крепежные детали
Используйте рекомендованное количество и тип креплений при установке досок на деревянный черновой пол.Несоответствующий крепеж позволит полу слишком сильно двигаться. Однако не затягивайте слишком сильно и не используйте слишком большие крепежи, иначе вы можете треснуть доски.
5. Проверка состояния влажности чернового пола
Определение MC в деревянном черновом полу является важной частью контроля качества в процессе укладки пола. Установщики напольных покрытий должны знать MC как чернового, так и деревянного пола. Проверьте влажность в нескольких местах комнаты — минимум 20 на 1000 квадратных футов — и усредните результаты.Вы должны обязательно измерить все внешние стены и стены сантехники. В большинстве регионов сухой черновой пол, готовый к работе, имеет MC не более 12%. Если вы регистрируете высокие показания MC, не продолжайте установку, пока не будет определено происхождение влаги и не будут устранены все связанные с влажностью проблемы.

Для этой работы необходим измеритель влажности древесины. Бесконтактные влагомеры для древесины могут измерять MC под деревянной поверхностью, не повреждая деревянный пол.В влагомерах Wagner используется бесштырьковая технология для неинвазивного измерения MC деревянного пола, что может помочь точно определить возможные проблемные области для ремонта или устранения. Новейшая линейка влагомеров Вагнера Orion® может измерять твердые, мягкие и экзотические породы древесины. Когда управление MC имеет решающее значение, использование измерителя влажности древесины Orion — бесценный способ эффективно устранять предупреждающие знаки на деревянных полах.
Все типы напольных покрытий подвержены разрушению, если условия влажности не контролируются и не поддерживаются должным образом.Если черновой пол бетонный, проблема с влажностью может начаться задолго до его укладки. Если плита не была высушена должным образом, проблемы с влажностью практически гарантированы при использовании деревянных полов. Точная проверка влажности имеет решающее значение для любой бетонной плиты.
Научно доказанным наиболее точным тестом на влажность бетонной плиты является тест относительной влажности с использованием датчиков in situ. Этот тест является основой стандарта ASTM F2170. Система Rapid RH® L6 — это самый быстрый и простой способ проверить влажность бетона в соответствии со стандартом ASTM F2170.
Как ухаживать за деревянным полом, чтобы избежать коробления и коробления
Самое важное, что нужно помнить при уходе за деревянным полом, — не допускать попадания на него влаги. Полностью и быстро убирайте все пролитые жидкости и не используйте воду при чистке.
Ежедневно вытирайте пыль и подметайте полы. Пылесосить и мыть шваброй с помощью спрея для мытья полов из твердых пород дерева еженедельно. Установите пылесос на твердый пол, чтобы колеса и колотушка не касались пола.
Способы решения незначительных проблем, связанных с влажностью
Иногда коробление деревянного пола можно решить, просто добавив веса к полу до тех пор, пока лишняя влага не высохнет и доски не выровняются.
Если проблема более серьезная, то, вероятно, из-за чрезмерного количества влаги из-за затопления или утечки в водопроводе. В этом случае вам сначала нужно решить проблему, а затем вытянуть несколько досок, чтобы позволить воздуху циркулировать и высушить влагу. Когда пол высохнет, оцените повреждение деревянного пола водой, чтобы увидеть, нужно ли вам заменить какие-либо доски.
Если проблема не в влажности, возможно, проблема связана с установкой, которая требует обращения к установщику.
3 Невидимые проблемы с влагой
Некоторая динамика влажности может происходить под основанием пола с такими же разрушительными последствиями для деревянных полов.

1. Деревянные черновые полы
Определение MC — важная часть контроля качества в процессе укладки полов. Установщики напольных покрытий должны знать MC как чернового, так и деревянного пола. Проверьте влажность в нескольких местах комнаты — минимум 20 на 1000 квадратных футов — и усредните результаты. Вы должны обязательно измерить все внешние стены и стены сантехники. В большинстве регионов сухой черновой пол, готовый к работе, имеет MC не более 12%.Если вы регистрируете высокие показания MC, не продолжайте установку, пока не будет определено происхождение влаги и не будут устранены все связанные с влажностью проблемы.
2. Бетонные полы

Все типы полов подвержены разрушению, если условия влажности не контролируются и не поддерживаются должным образом. Если черновой пол бетонный, проблема с влажностью может начаться задолго до его укладки. Если плита не была высушена должным образом, проблемы с влажностью практически гарантированы при использовании деревянных полов.Точная проверка влажности имеет решающее значение для любой бетонной плиты. ASTM International предоставила несколько стандартов для проверки влажности с помощью двух различных методов испытаний перед укладкой пола на бетонную плиту: зонды на месте согласно ASTM F2170 и испытания хлорида кальция согласно ASTM F1869. Лучшим показателем является определение относительной влажности с использованием датчиков in situ согласно ASTM F2170.
3. Утечки или проникновение воды
Любая влага, которая поступает снизу чернового пола или между черным полом и напольным покрытием, со временем может вызвать проблемы.Протекающие приборы, проникновение грунтовых вод через перфорированный пароизоляционный барьер, конденсация и даже влага с не полностью высохшего бетонного пола могут внести влажность в уравнение вашего пола. Кроме того, на улице, это может быть местность участка дома с дождем и стоком, не отходящим от фундамента, что со временем может вызвать проблемы с влажностью деревянного пола.
Antidote
Лучшее средство — это точно измерить и оценить влажность чернового пола перед укладкой деревянного пола, а также измерить MC деревянного пола до, во время и после укладки пола.
Измеритель влажности древесины помогает любителям деревянных полов на регулярной основе ориентироваться в естественных сезонных изменениях содержания углерода. Бесконтактные влагомеры для древесины могут измерять MC под деревянной поверхностью, не повреждая деревянный пол. Wagner Meters использует бесштыревую технологию для неинвазивного измерения MC деревянного пола, что может помочь точно определить возможные проблемные области для ремонта или исправления. Wagner Meters производит измерители влажности для древесины, которые могут измерять твердые, мягкие и экзотические породы дерева, а также производит специальные измерители для отделки древесины.Wagner Meters также производит датчики RH in situ для испытания основания бетонных плит.
Когда управление MC имеет решающее значение, использование измерителя влажности древесины Wagner Meters является бесценным способом эффективного устранения предупреждающих знаков на деревянных полах.
Взгляните на наши влагомеры здесь.
Пара общих вопросов
Что вызывает коробление деревянных полов?
Изгибание пола — это наиболее сильная реакция деревянного пола на влагу.Коробление возникает, когда деревянный пол фактически отрывается от черного пола, поднимаясь на несколько дюймов в одном или нескольких местах. К счастью, это не обычное явление. Выпучивание пола чаще всего происходит после того, как пол был затоплен в течение длительного периода времени.
От чего деревянные полы начинают стекать?

Это когда края доски находятся выше ее центра из-за влажности, которая вызывает расширение древесины. Это может произойти после того, как вода попадет на пол и впитается в дерево.Однако обычно виной всему высокая относительная влажность. Когда древесина расширяется, может произойти сжатие, поскольку доски сминаются вместе, деформируя доски по краям. Образование чашечек вызвано дисбалансом влажности по толщине древесины. Древесина на нижней части доски более влажная, чем на верхней, которая сохнет быстрее, чем нижняя.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.
.

Способ заделки	Описание
Заклейка скотчем	Применяется для устранения мелких щелей и трещин в полу. Скотч нужен не простой, а армированный, шириной 50 мм. Пол очищают от загрязнений, обезжиривают и просушивают, после чего заклеивают щели скотчем, края которого фиксируют к полу степлером. Способ очень простой и бюджетный, занимает минимум времени. Минус: пол с полосами скотча смотрится не эстетично, поэтому сверху обязательно должен быть уложен ковролин, палас или другое рулонное покрытие
Задувка пеной	Применяется для устранения щелей между полом и стенами, появившихся в результате усушки древесины. Осуществляется после демонтажа плинтусов и очистки зазоров от мусора и пыли. Если щели слишком широкие, перед задувкой пены в них закладывают куски пенопласта. После высыхания пены ее излишки срезают по уровню половиц, срезы шпаклюют, чтобы в порах материала не скапливалась пыль, устанавливают обратно плинтусы. Способ удобный, не требует больших физических усилий, времени занимает немного. Минусы: высокие затраты на пену, недолговечность
Заделка щелей шпатлевкой	Этот вариант подходит для мелких щелей между половицами. Используется только специальная шпатлевка по дереву. Состав наносят шпателем, тщательно заполняя все углубления и зазоры, после высыхания поверхность шлифуют. Способ быстрый, особого мастерства не требует, по стоимости вполне доступный. Минусом является недолговечность – шпаклевка имеет свойство растрескиваться и крошиться, особенно при интенсивных нагрузках на пол
Использование клеевых составов	Самодельные ремонтные составы часто применяются для заделки широких щелей и трещин в полу. Традиционно используют смесь столярного клея и опилок, которую наносят шпателем на проблемные участки, утрамбовывают в углубления, а после высыхания шлифуют. Для заделки щелей, прогрызенных мышами, в клеевой раствор добавляют цемент и битое стекло. Чтобы ускорить процесс застывания, вместо столярного клея берут эпоксидный. Данный способ заделки является весьма доступным и долговечным, к тому же, простым в исполнении
Заделка герметиком	С помощью герметика для дерева можно легко устранить как узкие, так и широкие щели между половицами. Насадка в форме шприца позволяет без усилий равномерно распределить состав и заполнить все углубления. Благодаря эластичности, герметик не будет отрываться от досок при температурных деформациях и надежно прослужит не один год. Для маскировки отремонтированных участков поверх герметика наносят шпаклевку под цвет покрытия. Способ удобный, простой и долговечный, материальные затраты невысокие
Заделка шнуром	Этот способ позволяет не только устранить щели, но и эффективно избавиться от скрипа в полах. В строительных магазинах продается специальный синтетический шнур различной толщины, который подбирают по ширине зазора. Вместо шнура можно использовать обычную пеньковую веревку. Для заделки дефекта шнур обильно смазывают столярным клеем, укладывают на пол и плотно забивают в щель уголком шпателя так, чтобы от шнура до поверхности пола оставалось 2-3 мм. Это углубление заполняют смесью опилок и клея, ровняют, после высыхания шлифуют. Подобным образом можно использовать сантехническую паклю. Способ надежный, недорогой, хотя и немного трудоемкий
Забивка клиньями	Используется для устранения широких щелей в полу. Деревянные рейки обтесывают в форме клиньев по размеру зазоров, густо обмазывают клеем и забивают в щель резиновым или деревянным молотком. После высыхания клея выступающую над полом часть клина снимают рубанком, рабочую поверхность шлифуют и красят. Один из самых практичных способов – недорогой и долговечный. Минусы: обтесывание и подгонка занимают дополнительное время, в процессе работы требуются определенные усилия и навыки работы с плотницким инструментом
Стягивание пола	Используется при значительном усыхании половиц и появлении широких щелей в полу. Для этого доски аккуратно демонтируют, а затем укладывают заново, уплотняя с помощью деревянных клиньев, струбцин, домкрата или специального рычага. В результате стягивания понадобятся дополнительные 2-3 половицы, в зависимости от степени усушки пола. Способ отличается высокой надежностью, долговечностью и небольшими затратами. К недостаткам можно отнести длительность процесса и его трудоемкость
Настил фанеры	Применяется в тех случаях, когда щелей много и внешний вид пола оставляет желать лучшего. Фанеру укладывают на пол так, чтобы между листами оставались зазоры 1-2 мм, а стыки в каждом ряду смещались минимум на треть листа. Фиксируют листы саморезами, утапливая шляпки в дерево, затем шпаклюют углубления, выполняют шлифовку настила и укладывают финишное покрытие. Данный способ позволяет не только закрыть все повреждения, но и утеплить пол, а также выровнять основание под декоративное покрытие. Минусы: высокие затраты на материалы, трудоемкость работ

Шаг, №№	Порядок действий
Шаг 1	Пол пылесосят или протирают хорошо отжатой тряпкой, чтобы убрать загрязнения.
Шаг 2	Размешивают шпаклевку и выливают небольшое количество на пол.
Шаг 3	Шпателем аккуратно распределяют смесь по полу, начиная от угла. Лезвие шпателя плотно прижимают к поверхности и проводят вдоль стыка стены и пола поперек половиц. Пол обрабатывают широкими полосами, продвигаясь от дальнего угла к дверям. Слой шпаклевки должен быть максимально тонким, чтобы просвечивала текстура дерева. Здесь главное – заполнить щели, поэтому шпаклевку тщательно втирают в зазоры и углубления, а излишки снимают шпателем.
Шаг 5	После завершения процесса и высыхания шпаклевки пол нужно обработать шлифовальной машинкой. Если помещение небольшое, шлифовку можно выполнить вручную.
Шаг 6 Шаг 7	Теперь остается пропылесосить пол и покрыть доски защитным составом. Если трещин немного, шпаклевать всю поверхность нет необходимости. В этом случае состав наносят маленьким резиновым шпателем исключительно на щели, тщательно заполняя все углубления.

Инфракрасные обогреватели что такое: Как выбрать инфракрасный обогреватель и стоит ли его покупать?

Апр 9, 2021 автор Разное

Инфракрасные обогреватели для дома: виды и выбор техники

Наступает сезон холодов, и большинство хозяев частных загородных домов задумываются о приобретении обогревателя на время перебоев с отоплением. Нередко обогреватели приобретаются и в квартиры, в период межсезонья техника помогает сохранить комфортный микроклимат в комнатах. Инфракрасные обогреватели давно завоевали сердца потребителей. Ну а для тех, кто первый раз столкнулся с выбором обогревателя в дом, полезна будет моя статья.

Для начала давайте разбираться, почему инфракрасному обогревателю все чаще отдается предпочтение при выборе техники для дома. Дело в том, что принцип работы инфракрасного обогревателя категорически отличается от работы любого другого устройства, основанного на конвекции воздуха. Конвекционные обогреватели согревают воздух вокруг нас, а поскольку теплый воздух всегда поднимается наверх, то путь до человека составляет длинный маршрут сначала под потолок, и только после этого, слегка остыв, воздух опускается вниз. Использование инфракрасного обогревателя делает возможным почувствовать тепло сразу же после его включения.

Специфика работы инфракрасных лучей такова, что им нужен объект, на который они направлены. Обогреватель, работа которого основана на инфракрасных лучах, греет не воздух, а предметы вокруг вас, тепло начинает ощущаться в момент включения, и это тепло, подобно солнечным лучам, прогревает нас изнутри. Еще одна особенность работы инфракрасного обогревателя заключается в том, что лучи не могут быть перебиты сквозняком, в то время, как конверторный обогрев станет бесполезным, если, к примеру, открыть балкон.

Остановимся подробнее на преимуществах инфракрасного обогревателя.
Скорость обогрева помещения, о которой я уже упомянул в главе выше.
Безопасность использования обогревателя. Инфракрасные лучи не способствуют излишней сухости воздуха, в процессе работы не выделяют опасные вещества. Не требуется регулярное проветривание помещения.
Отсутствие расходных материалов означает экономию на обслуживании прибора.
Инфракрасный обогреватель в сравнении с другими представителями потребляет минимальное количество электроэнергии.
Конечно же, необходимо рассказать и о недостатках инфракрасного обогревателя.
При наличии в комнате дорогостоящих картин, обязательно регулярное использование увлажнителя воздуха, чтобы избежать растрескивания краски.
Остывание помещения после отключения нагревателя происходит почти также быстро, как и его нагрев.
Использовать инфракрасный обогреватель для дома необходимо правильно, чередуя этапы включения и отключения, чтобы не провоцировать ожоги на коже человека.

Существует множество видов инфракрасных обогревателей, классификация которых происходит по тем или иным параметрам. Каждая характеристика является критерием выбора инфракрасного обогревателя в дом. Об основных из них я расскажу.
Мощность инфракрасного обогревателя. Параметр рассчитывайте исходя из данных о площади помещения: на 10 кв.м. необходим 1 кВт мощности. На увеличение этой цифры влияют высокие потолки в комнате, а также наличие большого количества стеклянных предметов в помещении.

Источник питания инфракрасного обогревателя. Существуют газовые, дизельные и электрические инфракрасные обогреватели. В жилом помещении последний вариант предпочтительнее остальных.
Дополнительные функции. Наличие датчика опрокидывания у напольной модели, пульта ДУ, термостата и датчика защиты от перегрева – является дополнительным плюсом при выборе инфракрасного обогревателя.
На этом технический обзор столь полезной покупки для дома завершен. Не забывайте и о внешнем виде: современный инфракрасный обогреватель может быть стилизован под любой интерьер, его присутствие в комнате станет не просто незаметным, а еще и украсит помещение.

Что такое инфракрасный обогреватель: характеристики устройства

Во время появления приборов инфракрасного обогрева мало кто из населения знали и пользовались ими. В данное время этот прибор достаточно не быстро, но начинает иметь высокую популярность среди других обогревателей. Общественное употребление довольно широкое – от простых жилых домов до разносторонних предприятий, которые имеют достаточно большое помещение. Конечно же, что принцип и устройство работы прибора инфракрасного обогревателя вызывается огромным интересом. Из этой статьи вы сможете познать для вас важную информацию, которая вас заинтересовала по поводу этого великолепного прибора.
Содержание статьи
Как работает инфракрасный обогреватель
Для того чтобы понять функционирование аппаратов инфракрасного электрообогревателя нам сначала необходимо разобраться которым же путем дается жар в радиусе расположения. Существует всего лишь пару способов:
Конвекция — различные предметы, чьих тепло преобладает высшими показаниями, нежели окружающего нас пространства, напрямик меняется тепловым потоком. Пространство окружающее нас, нагревается от данного оборудования, теряясь в плотности и массе, с помощью чего стремится к вершине, изгоняется более тяжелым холодным воздухом. Следовательно, в помещении комнаты происходит циркуляция воздушных масс различной температуры.
Ослепительное тепло — поверхность, которая предпочитают нести в себе температуру свыше 60 градусов, предпринимает тщательное спускание электромагнитных волн в радиусе примерно где-то 100 мкм, которые несут в себе тепловую энергию.
Для лучшего удобства людям подойдет радиус инфракрасного луча – излучения от 5. 6 до 100 мкм. За исключением, конечно же, приборы не дальней работы, которые устанавливают вверх к потолку технических сооружений. В среднем их излучение (2.5 – 5.6 мкм) и в небольшом (0.75—2.5 мкм) объемах, и находятся на промежутке от данной цели в пределах 3—6 м и 6—12 м. Для использования таких приборов в жилых сооружениях неприемлемо. При попадании на поверхность инфракрасные лучи в пределах видимости сразу же поднимают их температуру.
Важно! Только после этих работ принцип конвекции вступает, теплота начинает распространяться на поверхности воздуха помещения.
Такое нагревание значится в большей степени одинаковым, чем при деле обычных конвективных систем.
Виды обогревателей
Существует, конечно же, два вида инфракрасных обогревателей это:
Газовые, используются, для обогревания коммерческих зданий (они преобладают достаточно высокими оборотами и в основном именно газовые обогреватели в большей степени имеют опасность для использования).
Электрическое оборудование, считают наиболее лучшим вариантом для обогревания жилых домов, и в городских краях, и в различных отелях, коттеджах.
Важно! В квартирах и частных домах, как правило, в большей степени, используют электрические инфракрасные установки для нагрева комнаты. Которые, считаются самыми надежными и прочными.
Составляется с последующих нюансов:
Корпусные, сооружения из стали либо алюминия, влагостойкого пластика либо же из влагостойкого стекла.
Отопительного элемента.
Рефлектора, который владеет нагревной изоляцией. В частности, в этом преимуществе основывается алюминиевая фольга.
Ямы для монтажных нужд.
Кварцевые, Галогенные, Карбоновые, Керамические, Микатермические, Пленочные
Также обуславливается вероятность их эксплуатации в повседневной жизни:
Кварцевые либо же вольфрамовые нагреватели, трудящиеся по принципу спирального нагрева. В трубе заключена вольфрамовая спираль, с помощью которой возможно нагревание до 2 тысяч градусов Цельсия. Благодаря этой проблеме в бытовых целях они пользуются спросом реже.
Галогенные, с состоящим в трубе инертным газом, горят ослепительно, обогревают моментально, питаются огромным количеством электроэнергии.
Карбоновые, похожи по типу работы с вольфрамовыми оборудованиями, но взамен спирали в трубке размещено преднамеренное углеродистое волокно имеет вид нитки, которое имеет способность с огромной быстротой нагревания. Эти обогревательные оборудования не сушат воздушное пространство, при отключении мгновенно охлаждаются и используют достаточно малое количество электроэнергии.
Керамические, с нагревательными приспособлениями с образом спирального происхождения, сооруженной из металлического материала с высшим противостоянием и теплом керамически устройства. Есть возможность применяться во влагосодержащих зданиях.
Также, Микатермические обогреватели с обогревательной частью в виде хрупких неметаллических пластин, прикрепленных на оборудованных полителенах. Ведь это исключительное приспособление, которое обладает эластичной конструкцией. При возможности, это возможно встроить на пол, прикрепить на стену или потолок. Очень он красив, не заметен, и без шумен.
Длинноволновые, Средневолновые, Коротковолновые
Во многих устройствах обогревание сооружений изобретено с помощью содействия инфракрасного излучения тепловых волн, которые имеют возможность иметь разную долготу:
*Длинноволновые модели, обладают в основном очень пониженной температурой обогревающих частей (100–600 Градусов Цельсия). Комфортны эти модели для пользования, где проживают люди размещенные даже с низкой высотой (до 3 м) потолков. Обладают хорошей экономией, электроэнергии употребляют малое количество. Устройства этого вида не дают солнечного света, а просто владеют удобным мягким излучением.
Данный образ нагревателей великолепно годится в свойстве главного отопления жилых домов, с условием хорошей изоляции и утепления. Дозволено пользоваться ними для обогревания зданий в казенных домах, коттеджах, дачных условиях. Эти приспособления достаточно безопасны и не имеют никакой вредности.
Средневолновые модели ИК устройств пользуются высоким процентом нагревающихся элементов. Для их него пользования, советуются пространства для максимальным уровнем (свыше 3 м).
Коротковолновые модели, имеют наибольшие градусы теплоты обогревающих предметов (около 1000 градусов Цельсия) применяются в большей степени на производственных предприятиях, складах и открытых пространствах. Эти же волны смогут повлиять на плохое состояние людей в здании, в котором они находятся, для этого в жилых помещениях их применять не советуется. Возможно использование в дачных коттеджах, беседках, где люди могут отдыхать в компании своей семьи.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Принцип работы и устройство инфракрасного обогревателя
Одним из эффективных источников дополнительного обогрева являются инфракрасные обогреватели. Принцип их работы основан на инфракрасных лучах, которые обеспечивают быстрое и качественное повышение температуры на любом участке вашей квартиры.
Схема действия
Сегодня все больше людей отдают предпочтение инфракрасным обогревателям. От привычных электрических конвекторов они отличаются тем, что нагревают не сам воздух в помещении, а твердые поверхности (полы, стены) и предметы, а те, в свою очередь разливают тепло в окружающее пространство. Так незаметно прогревается целое помещение.
Инфракрасные волны волны длинные, а значит, свободно поглощаются даже в сильно обдуваемой и холодной комнате. Сам обогрев происходит быстро, сразу после включения прибора. Такая скорость объясняется тем, что поток инфракрасных лучей будет направлен в определенную зону, именно там и будет происходить нагревание. То есть, находясь в одной части комнаты и задав направление конвектора в ту сторону, вы сразу почувствуете всем телом тепло, в то время как целое помещение пока не обогрето как следует. Это еще одно важное преимущество инфракрасного обогревателя перед остальными типами приборов того же назначения. Так, чтобы «раскочегариться», масляным радиаторам и конвекторам нужно не менее получаса.
Конструкция прибора
Чтобы понять, как работает этот электроприбор, и каков же основной принцип действия, нужно иметь представление о его составных частях. Корпус, как правило, изготовлен из стали, а на поверхность нанесена порошковая краска. Внутри него имеется отражатель из алюминия, к которому присоединен нагревательный элемент. Таким образом, инфракрасный обогреватель похож на греющую лампу или панель, внутри которой собирается пучок лучей инфракрасного излучения. Они действуют независимо от направления воздуха и скорости перемещения теплых и холодных воздушных масс.
Принцип работы инфракрасного обогревателя схож с действием солнца на атмосферу. Солнечные лучи также проникают на поверхность, которая, в свою очередь поглощает тепло.
Классификация инфракрасных обогревателей
Классифицировать приборы можно по нескольким критериям:
длине волны излучения;
формату;
источнику питания.
Рассмотрим подробнее каждый критерий.
Виды обогревателей в зависимости от длины волны излучения
Физические принципы в основу данного типа обогревателей заложены такие, что тепловое излучение на выходе может быть разное по длине волны, прибор сильно отличаются и по возможному температурному режиму. Выделяют следующие виды обогревателей: коротковолновые, средне- и длинноволновые.
Коротковолновые приборы излучают тепло с длиной волны 0,74мкм-2,5 мкм. Рабочая температура таких устройств от 100 градусов и больше. Для эффективной работы такой обогреватель надо устанавливать в помещение с высотой потолков не менее 7 м. Обычно они используются на производственных площадках или на открытом воздухе.
Средневолновые обогреватели работают на длине волны 2,5-5,6 мкм. Они работают на высоких температурах: 600-1000 градусов по Цельсию. Здесь нужны потолки 3-6 метров. Этот вид обогревателей устанавливают в частных домах и офисах, в цехах и административных зданиях.
Длинноволновые обогреватели имеют рабочий диапазон 5,6-100 мкм. Температура может варьироваться в пределах 100-600 градусов. Чаще всего эти приборы стоят в жилых помещениях и офисах с высотой потолка до 3 м. Для квартиры подойдет устройство с максимальной температурой 100-150 градусов.
Виды обогревателей по формату
Здесь рассматриваются обогреватели в зависимости от типа их установки. Бывают: потолочные, напольные и настенные. Потолочные обогреватели удобны на производствах: в цехах, на станциях ТО и в промышленных гаражах, в теплицах. Настенные и напольные имеют большую сферу применения. Они используются также для офисов и домов, в уличных беседках.
Читайте также: как выбрать напольный ИК-обогреватель.
Виды обогревателей в зависимости от источника энергии
В зависимости от того, какую энергию прибор преобразует в тепло, бывают:
газовые обогреватели;
дизельные;
электрические ИК-обогреватели.
Читайте также: как выбрать газовый обогреватель в палатку.
Газовый ИК-обогреватель
Виды нагревательных элементов
Покупая инфракрасный обогреватель, надо обратить внимание не только на вид непосредственно нагревательного элемента, но и из какого материала изготовлена его оболочка. Она может быть из металла, керамической или кварцевой. Нагревательные элементы также могут быть нескольких видов.
Галогеновый нагревательный элемент
Этот нагревательный элемент выполнен в виде галогеновой лампы, излучающей на инфракрасной длине волны. В сердцевине лампы установлена нить накаливания из вольфрама или углеволокна. При прохождении тока по нити, она нагревается и излучает энергию в ИК-диапазоне. Энергия отдается в трубку лампы.
Специфика ламп такого формата заключается в том, что их излучение, во-первых, не комфортно глазу человека. Производители стараются нейтрализовать это воздействие, нанося защитную краску на лампу. Во-вторых, излучение такой короткой длины волны вредно для человека. Поэтому обогреватель с таким нагревательным элементом не рекомендуется к покупке.
Карбоновый нагреватель
Данный нагревательный элемент представляет собой кварцевую трубку, запаянную с двух сторон. Внутри нее находится сердцевина (спираль) из карбона, вокруг создан вакуум.
Такой НЭ также имеет свою специфику.
Достоинства:
быстрый выход на рабочую температуру;
высокий КПД.
Недостатки:
ресурс службы не более 2-х лет;
красное световое излучение, негативно действующее на астматиков и аллергиков.
Карбоновые обогреватели используются как дежурный вариант для нечастой и недолгой работы.
Керамический
Принцип действия данного нагревательного элемента тот же, что у карбонового. Разница в том, что его трубка имеет керамическое покрытие. Керамика убирает вредное свечение и увеличивает общий срок эксплуатации до 3-х лет. Керамический нагревательный элемент стоит дороже карбонового, но со временем благодаря нюансам конструкции, разница в цене компенсируется.
Керамические обогреватели достаточно инерционные. Самое широкое применение они нашли в больницах и саунах.
Трубчатые (микатермические)
Нагревательный элемент представляет собой пластину с изолирующим слоем из слюды в металлическом корпусе. Он дает очень комфортное тепло. Обогреватели такого типа надежные и безопасные, служат долго. Это лучший выбор для дома.
В процессе работы от ИК-обогревателя такого типа исходит негромкое потрескивание, связанное с неравномерным температурным расширением алюминиевого корпуса и стальной спирали.
Покупая обогреватель с трубчатым элементом, необходимо обратить внимание на качество корпуса, состояние нагревательного элемента, изолирующего элемента и излучателя.
Читайте также: что лучше, микатермический обогреватель или конвектор?
Пленочные инфракрасные обогреватели
Данный формат чаще используется не самостоятельно, а как элемент системы «теплый пол». Как отдельный прибор они представляют собой панно, которое можно повесить на стену. Благодаря электробезопасности приборов, их можно использовать для ванных комнат.
Читайте также: картина-обогреватель для дома.

Инфракрасный обогреватель в виде картины
Какую модель лучше выбрать
Чтобы решить, какое именно устройство вам подходит, следует тщательно изучить его характеристики, возможности и систему управления. Все зависит от площади отапливаемого помещения, условий эксплуатациии целей, которые вы собираетесь достичь. Например, где именно будет размещаться прибор, придется ли его перетаскивать в другое помещение или установить стационарно?
Так, переносные обогреватели меньше по размерам, но в то же время способны отапливать гораздо меньшую площадь, чем их стационарные собратья.
Различают настенные, потолочные и плинтусные инфракрасники.
Самым удобным решением, в особенности для владельцев небольших квартир, станет потолочный вариант размещения обогревателя. Он не требует много площади, монтируется непосредственно в подвесной потолок либо присоединяется к обычному потолку с помощью кронштейнов.
Обогреватель можно установить и на полу. Напольные электроприборы менее эффективны в сравнении с потолочными, ведь поток излучения будет направлен не прямо, и обогрев усложнится.
Лучше всего, если внутри такого устройства будет карбоновый нагревательный элемент – он гораздо надежнее и безопаснее, чем, например, керамический.
Карбоновый нагревательный элемент представляют собой трубку, сделанную из кварца. Внутри нее – вакуумное пространство с углеродной спиралью. При работе обогревателя с карбоновой трубкой возникает характерное красноватое свечение, которое не очень приятно глазам. Керамический элемент – менее качественный, зато не светится во время работы. А галогеновый может и вовсе оказать негативное влияние на организм человека из-за слишком коротких излучаемых волн.
Рекомендации при покупке ИК обогревателя
Перед тем, как определиться с выбором прибора, спросите, насколько толстый анодирующий слой на пластине, генерирующей поток инфракрасных лучей. Этот параметр определяет долгосрочность службы прибора. При толщине не менее 25 микрон обогреватель считается надежным. Если слой тоньше, то, скорее всего, ваша покупка прослужит недолго – такие устройства выходят из строя через 2-3 года.
Обязательно узнайте тип нагревательного элемента. Избегайте галогеновых обогревателей, которые словно лампы, излучают золотистое свечение и могут отрицательно повлиять на здоровье.
Прикиньте, какое помещение вам потребуется отапливать с помощью данного агрегата. Обогреватели сильно отличаются друг от друга по мощности. На комнату площадью 10 квадратных метров хватит 1000 Вт, но лучше брать обогреватель с запасом. Ведь немало тепла поглощают стены, горизонтальные поверхности, окна, перекрытия.
Мобильные ИК-обогреватели порой имеют мощность 300-500 Вт. Они рассчитаны на то, что вы будете пользоваться ими в различных помещениях. Если вы периодически работаете в гараже, подвале, небольшом кабинете, который не отапливается в полной мере, то такой переносной вид обогревателя будет эффективным решением проблемы.
Устройство и принцип работы инфракрасного обогревателя
Со времени появления на рынке приборы инфракрасного обогрева медленно, но верно завоевывают все большую популярность. Сфера их применения достаточно широка – от обычных жилых помещений до производственных зданий большой высоты. Естественно, что устройство и принцип работы инфракрасного обогревателя вызывает немалый интерес. Вашему вниманию предлагается данная статья, где все вопросы касательно работы указанных приборов будут подробно рассмотрены.
Инфракрасный обогреватель: как это работает?
Чтобы получить представление о том, как функционируют аппараты инфракрасного обогрева, сначала разберемся, какими способами может передаваться тепловая энергия в пространстве помещения. Их всего два:
конвекция: любой предмет, чья температура выше, чем окружающего воздуха, обменивается с ним теплом напрямую. Воздух, нагреваясь от этого предмета, теряет в плотности и массе, за счет чего устремляется вверх, вытесняемый более тяжелым холодным потоком. Таким образом, в пространстве комнаты начинается циркуляция воздушных масс разной температуры.
лучистое тепло: поверхность, имеющая температуру более 60 ºС, начинает интенсивно испускать электромагнитные волны в диапазоне 0.75—100 мкм, несущие в себе тепловую энергию. На этом и основана работа инфракрасных обогревателей, чьи нагревательные элементы выделяют такие волны.
Самый комфортный для человека диапазон ИК-излучения – от 5.6 до 100 мкм, в его рамках функционирует большинство инфракрасных обогревателей. Исключение – приборы дальнего действия, устанавливаемые на потолках производственных зданий. Они излучают в среднем (2.5—5.6 мкм) и коротком (0.75—2.5 мкм) диапазонах и располагаются на расстоянии от цели 3—6 м и 6—12 м соответственно. Использовать такие излучатели в жилых зданиях недопустимо.
Попадая на поверхности, находящиеся в пределах видимости, ИК-лучи повышают их температуру. После этого вступает в действие принцип конвекции, тепло начинает передаваться от поверхностей воздуху комнаты. Такой прогрев является более равномерным, чем при работе традиционных конвективных систем, что и отражено на рисунке:
Устройство обогревателя
Прежде чем рассмотреть устройство инфракрасного обогревателя, отметим, что эти приборы производятся 2 видов:
электрические: в них используются нагревательные элементы различных видов: карбоновые спирали, трубчатые ТЭНы, галогенные лампы и пленочные микатермические панели.
газовые: здесь ИК-лучи выделяет нагретый керамический элемент.
Устройство аппарата мы рассмотрим на примере потолочного длинноволнового обогревателя, питающегося от электросети. В нем роль нагревательного элемента играет алюминиевая пластина со встроенным ТЭНом особой конструкции. На поверхность пластины нанесено анодированное покрытие, улучшающее теплоотдачу поверхности. С обратной стороны установлен отражатель и слой теплоизоляционного материала. Ниже на схеме показано устройство потолочных обогревателей:
1 – металлический корпус; 2 – кронштейны крепления к потолку; 3 – ТЭН; 4 – излучающая пластина из алюминия; 5 – слой тепловой изоляции с отражателем.
Прочие электрические приборы инфракрасного обогрева с другими видами нагревательных элементов конструктивно мало чем отличаются от излучателей подвесного типа. Существенная разница меж ними только в способе управления. Настенные и напольные ИК-обогреватели имеют встроенный блок управления с терморегулятором и датчиком опрокидывания. У потолочных аппаратов этот блок — выносной, устанавливаемый на стену, он может управлять несколькими приборами одновременно.
Надо сказать, что принцип работы газового инфракрасного обогревателя аналогичен электрическому, только получение тепловой энергии происходит разными путями.
В газовом приборе нагревательным элементом служит керамическая пластина, чья температура может достигать 900 ºС в зависимости от настроек. Пластина прогревается газовой горелкой, находящей в торцевой части корпуса, как это изображено на схеме:
В чем секрет популярности?
Производители декларируют следующие достоинства инфракрасных обогревателей:
высокая эффективность и экономичность;
отсутствие вращающихся деталей и шума;
выделяется мягкое тепло, не вызывающее ухудшение самочувствия у человека;
простой монтаж и подключение.
Как правило, это общие фразы, нечто подобное можно встретить в описаниях масляных радиаторов или настенных конвекторов. Они не отвечают на вопрос – чем приборы так привлекательны для пользователей в реальной жизни? Оказывается, все просто, работа потолочного инфракрасного обогревателя, как и настенного, возможна в неутепленных зданиях, на сквозняках и даже на улице. Главное, находиться в зоне действия ИК-излучения.
Прибор, выделяющий инфракрасные волны, будет создавать зону комфортного тепла перед собой, оставляя без внимания остальное пространство помещения. Оно прогреется после, спустя несколько часов от разогретых предметов. Но факт остается фактом: в комнате, где для отопления нужен 1 кВт тепла, люди ставят инфракрасный нагреватель на 500 Вт таким образом, чтобы лучистое тепло распространялось как можно шире. Это создает иллюзию хорошего отопления, хотя на самом деле температура в помещении остается собачьей, законы физики обмануть не удастся.
Если для отопления помещения требуется 1 кВт теплоты, то инфракрасные излучатели должны быть именно такой мощности, тогда никаких иллюзий не будет, во всей комнате достаточно быстро установится комфортная температура.
Есть у приборов и другие недостатки. К примеру, схема инфракрасного обогревателя в подвесном исполнении подразумевает бесполезный расход около 10% тепла, скапливающегося под потолком. Это конвективная передача энергии от нагретого корпуса аппарата окружающему воздуху, который там, под потолком, и остается. Работе настенных обогревателей мешают различные предметы, карбоновые и галогенные приборы раздражают своим ярким светом, а микатермические – высокой ценой.
Заключение
В целом инфракрасные электрические и газовые обогреватели – изделия совершенные и могут хорошо отапливать частные дома. Главное, при покупке не идти на поводу у продавцов и выбирать себе аппарат необходимой мощности, а после расположить его дома оптимальным образом.

принцип работы, особенности, типы обогревателей ИК
Чтобы понять, что такое обогреватели ИК и как они работают, достаточно обратить внимание на солнце. Наше светило способно нагревать предметы независимо от температуры воздуха. Невидимое излучение позволяет чувствовать солнечное тепло даже в морозные дни. Инфракрасные отопительные приборы согревают нас таким же способом, в этом они похожи на солнце.
История открытия тепловых лучей
Инфракрасное излучение первым обнаружил астроном Уильям Гершель в начале XIX века. Он заметил, что температура света, разложенного на спектр, повышается от фиолетового до красного. Самую горячую зону учёный нашёл за пределами видимого спектра. Это излучение было названо инфракрасным (за пределами красного) или тепловым. Некоторые факты об этом виде излучения:
Считается, что 80% излучаемой солнцем энергии приходится на эту часть спектра.
Тепловое излучение делят, в свою очередь, на короткое, среднее и длинное.
Мы все излучаем инфракрасную энергию. Свойство человеческого организма производить лучистое тепло ладонями даже использовалось целителями прошлого.
Открытие инфракрасного света нашло множество применений в жизни человека: приборы ночного видения, дистанционные измерители температуры, гиперспектральная фотография, системы наведения в военном деле, устройства коммуникации, метеорология. И конечно же, используется в современных инфракрасных отопительных приборах.
Сам по себе обогрев лучистым теплом — самая древняя система отопления, известная человеку. От костров, которые жгли пещерные люди до печей на твёрдом топливе — такова эволюция инфракрасных нагревательных устройств на протяжении тысячелетий. В прошлом веке об обогреве излучением стали забывать. Не потому, что появились технологии генерации более качественного тепла. А лишь по причине того, что нагрев воздуха с помощью центрального отопления несравненно дешевле прямого сжигания топлива в печах.
Последние 20 лет можно наблюдать возрождение интереса к лучистому отоплению. Прогресс не стоял на месте — на смену традиционным печам пришли современные инфракрасные обогреватели.
Инфракрасное и конвекционное отопление
Наибольшее распространение в современных жилищах получили системы конвекционного нагрева. Независимо от типа первичного источника тепла (будь то газовый или твердотопливный котёл, ТЭН, тепловой насос) они используют для теплопередачи разницу в плотности тёплого и холодного воздуха. Воздух, нагретый отопителем, как более лёгкий, поднимается наверх, позволяя холодному заполнить освободившийся объём. Последний нагревается снова и цикл повторяется непрерывно. Благодаря контакту с тёплым воздухом, повышается температура всех предметов в помещении. Для такого способа отопления характерна большая разница (до 10 °C) температур у пола и под потолком.
Инфракрасные обогреватели, в отличие от конвекторов, нагревают стены, полы, предметы и людей в помещении. А уже тёплые твёрдые тела передают аккумулированное тепло воздуху. Благодаря этой принципиальной разнице в теплопередаче инфракрасное отопление обладает рядом преимуществ перед конвекционным:
Тепловой комфорт. Разница температур между полом и потолком при лучевом нагреве весьма несущественна и обычно составляет около 1 °C. Поскольку окружающие предметы и поверхности теплее воздуха или, по крайней мере, сопоставимы с ним по температуре, люди, находящиеся в помещении, не чувствуют эффекта «холодных ног». Такой высокий уровень создаваемого теплового комфорта практически недостижим для конвекционных систем отопления.
Быстрый нагрев. В отличие от конвекторов, которым требуется время, чтобы нагреть помещение, тепловые лучи позволяют добиться мгновенного эффекта — нет никакой необходимости ожидать пока воздух достигнет комфортной температуры. Скорость нагрева излучением во многом зависит от мощности и позиционирования отопителей, но в любом случае значительно выше, чем способом конвекции.
Гигиеничность. Поскольку лучистый обогрев обходится без конвекционных потоков- в воздухе не присутствуют взвеси пыли и пыльцы. Это очень важное свойство делает инфракрасное отопление безальтернативным для людей, страдающих астмой и аллергией. Кроме того, благодаря непосредственному нагреву, стены и полы в помещениях всегда остаются сухими, а это исключает появление плесени.
Эффективность. Затраты на работу инфракрасных отопителей обычно ниже в сравнении с сопоставимыми по типу конвекторами. Прежде всего за счёт возможности организации локального обогрева, высокому качеству теплового комфорта и меньшими теплопотерями вместе с уходящим из помещения воздухом.
Типы ИК-обогревателей
По типу энергоносителя ультракрасные обогреватели можно разделить на электрические и газовые. Последние используются в основном за пределами помещений. Они очень удобны для открытых пространств, таких как патио, террасы и балконы. Существуют также модели для интерьеров, но газовые приборы нуждаются в дымоходах и их установка ограничена пожарными нормами, поэтому они не так популярны в качестве отопительных приборов для помещений, как электрические.
По типу излучения обогреватели делят на «светлые» и «тёмные». Первые генерируют в основном коротковолновое излучение и характерны тем, что дают и видимый свет. Кроме того, они нагреваются до высоких температур. Коротковолновые приборы хорошо зарекомендовали себя на открытом воздухе, в промышленных зданиях с высокими потолками. Благодаря своей простоте и дешевизне они часто используются в жилых помещениях как дополнительный источник тепла.
Длинноволновые обогреватели, соответственно, не дают никакого света и являются низкотемпературными. Современные «тёмные» инфракрасные приборы нагреваются до 100 °C. Длинноволновые И. К. панели сейчас набирают популярность в интерьерах. Их присутствие легко скрыть в помещении. Панель может быть элементом подвесного потолка — благодаря небольшой толщине она имеет хороший потенциал для малозаметного настенного монтажа, её несложно замаскировать под зеркало, картину или фреску. На рынке присутствуют модели, которые сами по себе могут служить выразительным декоративным элементом. Существуют также системы для инфракрасного обогрева полов.
Приборы нагрева длинноволновым излучением считаются самыми полезными для человека и животных. Коротковолновые обогреватели зарекомендовали себя как отопители высокой интенсивности. Качества средневолновых, соответственно, можно обозначить как промежуточные. Независимо от типа и конструкции любой инфракрасный обогреватель — это «мини-солнце» на службе у человека.
Безопасен ли инфракрасный обогреватель – принцип действия
Инфракрасные излучатели всё чаще используют для обогрева помещений. Производители заявляют об экономности, долговечности, высоком коэффициенте полезного действия. Однако, являются ли приборы полностью безопасными? В каком случае могут нанести вред организму? Есть ли польза от устройств? Об этих вопросах будет рассказано в статье.
Керамический обогреватель
Принцип работы инфракрасного обогревателя
Устройства обладают простой схемой. Применяются нагревательные элементы, генерирующие инфракрасное излучение (тепловые волны). Излучением обладает солнце, пламя костра или горелки.
ИК излучение разделяют по длине волны:
Коротковолновые, обладающие показателем 0.7 — 2.5 микрометра.
Средневолновые – 2.5 -50 микрометров.
Длинноволновые – 50-2000 мкм.
Для получения коротких волн нужно разогреть элемент до 600-800 градусов. Схема быстро прогревает помещение. Применять коротковолновые или средневолновые обогреватели можно для непродолжительного нагрева нежилых помещений. Под прямым излучением находиться не рекомендуется. Поэтому, для ИК панелей используется длинноволновая схема с температурой не выше 300 градусов.
Напольный инфракрасный агрегат
Принцип действия простой. От разогретой спирали или кварцевой трубки излучение покидает отопительный прибор, нагревая предметы, которые отдают тепло в атмосферу. Эффективность обогрева выше, чем у традиционных конвекторов.
Устройства нагревают не воздух, а предметы. Человек ощущает действие ИК лучей как направленное тепло.
Настенное расположение
ИК оборудование обеспечивает:
Высокую скорость распространения тепловой энергии по отапливаемой комнате. Излучение распространяется со скоростью света, не рассеивается на большом расстоянии.
Не изменяет влажность воздуха.
Не выжигает кислород.
Лучшими характеристиками, КПД отличаются карбоновые модели.
Виды ИК-обогревателей
Оборудование делят по типу источника энергии, методу монтажа, предназначению.
Назначение:
Бытовой обогрев. В основном, электрические виды.
Промышленный – газовые устройства.
По способу получения тепловой энергии делятся на:
Электрические. Используют спиралевидную катушку, кварцевую лампу, нагревающуюся от электричества. Часто устанавливают трубчатые электронагреватели, карбоновые спирали, пленочные панели.
Электрический, потолочный вид
Газовые. Состоят из газовой горелки, керамической пластины, баллона. Горелка прогревает нагревательный элемент, выделяющий энергию.
Газовый вариант
В водяных моделях источник тепла — пар. Чаще размещают под потолком.
Водяной
Дизельные приборы различаются исполнением. Чаще, это металлический цилиндр, расположенный горизонтально, бак находится снизу. Остальные компоненты: камера сгорания, стабилизаторы огня, насос. В процессе сжигания топлива металл накаляется, отдает в атмосферу волны.
Дизельный
В быту используются только электрические изделия. По способу монтажа бывают:
Напольные. Мобильные, экономичные модели. Снабжаются ручкой, отсеком для шнура, системой защиты от падения, перегрева.
Настенные. Модели обладают встроенным датчиком тепла, позволяющим работать автоматически. Для регулировки используется пульт ДУ.
Потолочные. Оснащаются пультами, термостатами для автономной работы. Некоторые модели можно устанавливать на подвесные потолки.
Польза от инфракрасного излучателя
Изделия, работающие на излучении ИК-волн, оказывают полезное действие на здоровье.
Общеукрепляющее воздействие. Предотвращают преждевременное старение. Укрепляют иммунитет, защищают организм от патогенных агентов. Кратковременное воздействие ИК лучей — домашняя терапия.
Воздействие инфракрасных волн оказывает вспомогательную помощь при лечении заболеваний, недомоганий. Во время обогрева, ускоряется метаболизм, циркуляция крови. Полезно прогреваться при переломах.
Вред инфракрасного оборудования
Постоянно находиться под прямым воздействием волн опасно. Проблемы возникают при неправильной эксплуатации отопления. Против ИК-агрегатов говорят патологии.
Возможность получения теплового удара, сопровождаемого сильными головными болями, потерей сознания, тошнотой.
При длительном пребывании под коротковолновым излучателем возможны ожоги 1 степени.
Больший ущерб наносится при воздействии на зрительный орган. Излучатель вызывает катаракту.
Выбор инфракрасного обогревателя
Основной момент, который нужно учитывать при выборе оборудования – безопасность. Необходимо изучить отзывы о производителе, технические характеристики моделей. Посмотрите обзоры, описания. Лучше отобрать несколько моделей, которые подойдут по площади обогрева.
Для обогрева дома лучше выбирать устройства с длинноволновыми излучателями. Их применение менее опасно, даже полезно.
Наиболее безопасны керамический и трубчатый обогреватели. Керамический желательно использовать в напольных, настольных вариантах. Настенный прибор нужно установить на достаточной высоте, чтобы не задеть.
Желательно приобретать оборудование с датчиком перегрева.
Локальность обогрева — достоинство и недостаток устройства, поскольку при выходе из радиуса волн будет заметен перепад температур. Если не планируется монтаж других отопительных приборов, лучше купить несколько панелей. Наиболее теплый вариант — потолочный.
При расчете мощности необходимо учитывать правило: на 1 квадратный метр расходуется 100 Вт мощности. При выборе и проверке, проверяйте толщину корпуса, целостность основных частей. Не стоит брать модель с тонкими проводами, слабым корпусом из тонкого металла. Это существенно сокращает срок эксплуатации.
Наиболее безопасным способом обогреть помещение инфракрасными приборами — устроить сеть из нескольких потолочных панелей, прогревающих основные части комнаты. Желательно приобретать карбоновые модели.
Методы защиты от инфракрасного облучения
Не желательно использовать коротковолновые модели.
Ограничивайте действие устройства, находящееся близко к человеку.
При необходимости, надевайте одежду, защищающую от ИК-волн.
Используйте теплозащитные экраны.
Не устанавливайте обогреватели в спальнях, детских комнатах.
Основной параметр выбора обогревательных систем – безопасность. Выбрать ИК обогреватель можно с помощью консультанта. Чтобы не допустить вредного влияния необходимо использовать длинноволновые приборы.

Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
Что такое инфракрасный обогреватель? (с иллюстрациями)
Инфракрасный обогреватель — это обогреватель, который использует часть невидимого светового спектра для нагрева другого объекта с помощью электромагнитных волн. Источник тепла рекламируется как один из самых эффективных видов обогрева, обеспечивающий почти 100-процентный КПД. Отличительной чертой инфракрасного обогревателя является его способность нагревать предметы, не трогая окружающий воздух. Оставление окружающего воздуха той же температуры означает, что ненужный воздух не расходуется впустую.
Самый распространенный тип нагревательного элемента в инфракрасных обогревателях сделан из кварца.
В инфракрасном обогревателе можно использовать ряд нагревательных элементов, но одним из наиболее распространенных является кварцевый. Таким образом, этот тип обогревателя часто называют кварцевым обогревателем или инфракрасным кварцевым обогревателем.Этот материал используется потому, что он считается относительно прочным. Керамика, стекло и металл также являются очень популярными вариантами инфракрасных обогревателей.
Инфракрасный обогреватель — это обогреватель, который использует часть спектра невидимого света для нагрева другого объекта с помощью электромагнитных волн.
Инфракрасный свет — это свет за пределами видимого спектра. Некоторый свет может быть виден у источника нагревателя, но свет, в основном отвечающий за нагрев, является инфракрасным. Видно, но только с помощью специальных фильтров. Концепция инфракрасного обогревателя относительно проста. Свет, как и почти любой вид энергии, излучает тепло.В случае инфракрасного обогревателя невидимый свет поглощается объектами в комнате, включая кожу.
В некоторых случаях для нагрева воздуха можно использовать инфракрасный обогреватель. Для этого он должен сначала нагреть объект, обычно в створке самого обогревателя, а затем использовать вентилятор, чтобы отвести это тепло.Это делается в устройстве, известном как теплообменник. Даже в этой ситуации основная концепция инфракрасного обогревателя остается прежней. Инфракрасная часть обогревателя отвечает только за нагрев объекта. Затем другой объект излучает тепло, которое затем направляется в комнату. Как и в случае с любой передачей энергии, дополнительный шаг вызовет некоторую неэффективность.
Инфракрасные обогреватели обычно используются в качестве обогревателей помещений или обогревателей.Их также можно использовать в кулинарии и в промышленности, хотя они не так хорошо известны или популярны в этих условиях. Они используются для обогрева открытых площадок, когда нагревание воздуха невозможно или, по крайней мере, нецелесообразно.
Производители этих обогревателей заявляют, что они являются одними из самых безопасных обогревателей.Створка обогревателя никогда не сильно нагревается на ощупь, а это означает, что риск ожога по сравнению с традиционными обогревателями довольно низок. Обогреватель обычно работает от электричества, а это означает, что при сжигании топлива, которое выделяет углекислый газ и обедняет кислород, нет шансов удушья.
.
Основная информация об инфракрасном (лучистом) обогреве
Базовая информация об инфракрасном (лучистом) обогреве
Инфракрасное (лучистое) отопление Basic Информация
Ссылки на другие страницы с информацией об инфракрасном обогреве:
Часто задаваемые вопросы о Инфракрасное отопление
Часто задаваемые вопросы о керамике Инфракрасные обогреватели
Нагрев, отверждение, приготовление пищи и сушка с помощью инфракрасных обогревателей
Закон Ома: ватты, вольты, амперы, Ом
Ссылки на информацию на этой странице:
Теплопередача
Электромагнитная энергия
Что такое инфракрасное тепло?
Инфракрасное поглощение и Коэффициент отражения материалов
Типы электрического инфракрасного излучения и их сравнение Обогреватели
Свойства инфракрасного излучения
Теория инфракрасного обогрева
Преимущества инфракрасного обогрева
Обогрев общей площади
Отражатели и диаграммы направленности
Удивительная мощность инфракрасного излучения
Теплообмен
Теплообмен — это процесс передачи тепловой энергии от источника при высокой температуре к нагрузка при более низкой температуре.Три формы теплопередачи — теплопроводность, конвекция и излучение (инфракрасное излучение). Проводимость возникает, когда происходит перенос тепловая энергия из-за разницы температур внутри объекта или между объектами непосредственно физический контакт. Конвекция — это результат передачи тепловой энергии от одного объект к другому через движущуюся жидкость или газ. Радиационная теплопередача может происходить инфракрасное, ультрафиолетовое, микроволновое и радиоволны. Инфракрасный (электромагнитное излучение инфракрасная энергия) — это передача тепловой энергии через невидимые волны электромагнитной энергии это можно почувствовать как тепло от солнца или подветренного огня или другого горячего предмета.
Электромагнитная энергия
Инфракрасные лучи являются частью электромагнитного спектра:

Это изображение отображено с разрешения Fostoria Отрасли
Инфракрасная энергия распространяется со скоростью света, не нагревая проходящий через нее воздух. через, (количество инфракрасного излучения, поглощаемого углекислым газом, водяного пара и других частиц в воздухе обычно пренебрежимо мало) и поглощается или отражается объектами, на которые он ударяется.Любой объект с температурой поверхности выше абсолютного нуля — 460 F (-273 C) будет излучать инфракрасное излучение. Температура объекта, а также его физические свойства будут определять эффективность излучения и излучаемые длины волн. Инфракрасное излучение можно сравнить с радиоволнами, видимым светом, ультрафиолет, микроволны и рентгеновские лучи. Это все электромагнитные волны, которые распространяются через космос со скоростью света. Разница между ними — длина волны электромагнитная волна. Инфракрасное излучение измеряется в микронах (мм) и начинается с.70 мм и простирается до 1000 мм. Хотя полезный диапазон длин волн для Применение инфракрасного обогрева происходит в диапазоне от 0,70 мм до 10 мм. Для получения дополнительной информации см. Нашу страницу Технического руководства об инфракрасной части электромагнитного спектра.
Что именно такое Инфракрасное тепло?
Инфракрасный обогрев — это передача тепловой энергии в форме электромагнитного излучения. волны. Истинное инфракрасное тепло должно иметь одну общую характеристику: передача тепла испускается или излучается нагретым объектом или веществом.Источник излучает излучение на максимальная длина волны по направлению к объекту. Объект может поглощать излучение в некоторых длины волны, отражают излучение на других длинах волн и повторно излучают длины волн. Это поглощенное излучение, создающее тепло внутри объекта.
Инфракрасный обогреватель различается по эффективности, длине волны и отражательной способности. это эти характеристики, которые отличают их и делают некоторые более эффективными наверняка приложений, чем другие. Различные уровни эффективности возможны при инфракрасном обогреве и часто зависят от материала источника тепла.Основной показатель эффективности заключается в соотношение между излучаемой и поглощенной энергией, но другие соображения могут влияют на это измерение. Один из них — коэффициент излучения источника тепла на основе уровень излучения идеального «черного тела» 1,0. Керамические обогреватели имеют выбросы 90% или выше по сравнению с более низкими значениями других нагревателей вещества.
Полезный диапазон длин волн для инфракрасного обогрева падает в диапазоне от 0,7 до 10 микрон (мм) на электромагнитного спектра и называются коротковолновыми, средневолновыми или длинноволновыми.Средний до длинных волн наиболее выгодны для промышленного применения, так как почти все материалы, которые необходимо нагреть или высушить, обеспечивают максимальное поглощение в области от 3 до 10 мм. Энергия от инфракрасного источника тепла, который также излучает свет (коротковолновый) обычно излучает 80% своей энергии около 1 мм длина волны, где керамический инфракрасный обогреватель излучает 80% своей энергии около 3 мм длина волны.
Эффективность излучения самого инфракрасного нагревательного элемента недостаточна, так как они используются в приспособлении.Отражательная способность светильника в значительной степени способствует общий КПД нагревателя. Salamander Элементы размещены внутри эффективное сочетание нержавеющей стали отражатель.
Инфракрасный Коэффициент поглощения и отражения материалов
Для получения информации о коэффициентах поглощения и отражения для конкретных материалов см. Нашу таблицу физических свойств материалов. Для точной длины волны поглощение и отражение для выбранных материалов см. наш Spectral Кривые поглощения.
Типы электрических инфракрасных Обогреватели
К некоторым типам промышленных электрических инфракрасных обогревателей относятся керамические элементы, кварцевые трубки и лампы, кварцевые излучатели, кварц с плоской поверхностью, стекло и металлические панельные обогреватели, трубчатые в металлической оболочке (калроды,) и открытые элементы провода катушки.
Сравнение инфракрасных обогревателей
Эффективность излучения различных нагревательных элементов

Керамические обогреватели являются самыми высокими с эффективностью 96% в преобразовании электроэнергии в инфракрасное излучение. высокая температура.
При сравнении всех типов нагревателей по КПД, сроку службы продолжительность жизни, возможность зонирования и другие факторы, керамические элементы и кварцевые трубки являются предпочтительные нагреватели, особенно для сложных приложений листового термоформования. Металл трубы с оболочкой имеют низкую начальную стоимость, но невысоки во всех областях, кроме долговечности. За дополнительную информацию см. на странице нашего Технического руководства о сравнении Инфракрасные обогреватели.
В поисках «лучшего» обогревателя
Еще не настал тот день, когда мы сможем изготовить обогреватель, способный делать все.Вот почему знание сильных и слабых сторон всех типов обогреватели — это единственный способ сделать выбор для конкретного применения. Четыре следует учитывать следующие основные типы нагрева: металлическая оболочка, кварцевая трубка, кварцевая лампа и керамический.
Сходства в вышеупомянутых типах обогревателей менее важны, чем в различия. Это все хорошие обогреватели , в зависимости от того, для какого применения они предназначены. используются в. Также важно понимать, что некоторые приложения могут принести наибольшую пользу от использования комбинации видов нагрева.Хорошо зная различия различные типы тепла, и, используя простой процесс устранения, можно легко сопоставить лучший обогреватель для применения. Использование комбинации обогревателей может быть немного больше сложно, и при его рассмотрении каждая фаза процесса должна оцениваться одним и тем же критерии.
Ниже приведены простые объяснения наиболее подходящего использования четыре типа нагревателей:
Элементы в металлической оболочке — лучше всего подходят для конвекционного отопления потребности, такие как духовки.Они прочные, рентабельные и эффективные. Например, элементы в металлической оболочке есть в каждой бытовой электропечи.

Кварцевая трубка s — лучше всего подходит для излучающих систем, где требуется мгновенное включение, мгновенное выключение, например, термочувствительные материалы, которые, возможно, придется задерживаться в источник тепла.

Кварцевые лампы — также мгновенно включаются и выключаются, но сделаны высокая удельная мощность.Они эффективны для высокоскоростных производственных процессов.

Керамические элементы — лучше всего подходят для процессов, требующих равномерное, нежное тепло и там, где есть необходимость зонного контроля.
Длина волны и коэффициент излучения нагреваемого материала также необходимо для выбора нагревателя. Хотя диаграммы излучательной способности следует использовать с определенными формулы для расчета требований к длине волны, простая общность — «чем горячее чем нагревательный элемент, тем короче длина волны.»Скорость поглощения материала тогда необходимо будет рассмотреть, какая длина волны будет подходящей. Другая общность такова: «чем выше поглощение, тем длиннее длина волны требование «. Более подробное объяснение длины волны и коэффициента излучения будет рассматривается в будущем информационном бюллетене.
Следующая таблица предназначена для помощи в процессе нагревания. выбор при задании этих конкретных вопросов:
Керамические излучатели Металлические трубы Кварцевые трубки Кварцевые лампы
Как быстро нагреватель должен достичь максимальной температуры? Время отклика:
Медленный Медленный Быстрый Немедленно
Как срок службы обогревателя соотносится со стоимостью замена, а эта стоимость соотносится со стоимостью конечного продукта? Срок службы:
Отлично Отлично Хорошо Хорошо
Требуется ли в приложении прочный нагреватель? Прочность:
Хорошо Отлично Плохо Плохо
Как эффективность обогревателя соотносится со стоимостью, а эта стоимость относится к конечному продукту? Инфракрасная эффективность:
96% 56% 61% 85%
Может ли приложение использовать зональный контроль? Управляемость с помощью встроенной термопары:
Есть № № №
Какая максимальная температура требуется для нагрева материал? Максимальная рабочая температура:
1292 F (700 C) 1400 F (760 ° C) 1600 F (871 C) 2500 F (1371 C)
Сравните стоимость обогревателя с бюджетом заявление.Стоимость:
Средний Низкий Средний Высокая
Время установки и замены следует учитывать как часть «стоимости» операции. Установка:
Умеренный Легкий Умеренный Сложное
Какая длина волны требуется для материала? Длина волны:
Средний Средний Короткий Короткий
Какой нагреватель будет работать наиболее эффективно с коэффициентом излучения уровень материала? Коэффициент излучения материала:
Высокая Высокая Низкий Низкий
Свойства Инфракрасное излучение
Перепечатано с разрешения Fostoria Industries.Мы являемся официальным дистрибьютором Fostoria, производитель инфракрасных нагревательных элементов, отражателей, узлов и комплектных инфракрасных системы отопления.
Есть несколько физических законов, объясняющих свойства инфракрасного излучения. радиация. Первый и, вероятно, самый важный из этих законов гласит, что существует положительная взаимосвязь между эффективностью излучения и температурой инфракрасного источник. (Эффективность излучения — это процентная доля теплового излучения от источника тепла).
Доля энергии, передаваемой от источника тепла каждым из трех источников тепла методы зависят от физических и окружающих характеристик окружающей среды. источник, и в частности температура источника.
Закон излучения Стефана-Больцмана гласит, что температура источника тепла равна увеличиваясь, мощность излучения увеличивается до четвертой степени его температуры. В компоненты проводимости и конвекции увеличиваются только прямо пропорционально перепады температуры. Другими словами, когда температура источника тепла увеличивается, гораздо больший процент общей выходной энергии преобразуется в лучистую энергию.
Длина волны инфракрасного излучения зависит от температуры источника тепла.При температуре источника 3600 F будет образовываться коротковолновая волна размером примерно 1 мм, а при температуре источника 1000 F — длинноволновая. примерно 3,6 мм. Длина волны сильно влияет интенсивность излучения на объект.
Критической функцией длины волны инфракрасного излучения является его способность проникнуть в объект.
Проникновение инфракрасной энергии зависит от ее длины волны. Чем выше температура тем короче длина волны. Чем короче длина волны, тем больше ее проникающая способность. Например, кварцевая лампа с вольфрамовой нитью накаливания, работающая на 4000 F., обладает большей способностью проникать в продукт, чем никель-хромовая нить кварцевая трубка, работающая при 1800 F.
Есть определенные преимущества, полученные в промышленной обработке за счет использования проникающего возможности коротковолнового инфракрасного излучения. Например, коротковолновое излучение можно эффективно используется для более быстрого запекания некоторых красок, поскольку инфракрасное излучение проникает в красить поверхность и вытекать изнутри растворители.Обычные методы сушки могут красить кожу и улавливать растворители. Некоторые другие применения коротковолнового инфракрасного излучения включают нагрев усадка, сушка водой и предварительный нагрев предметов перед дальнейшими процессами.
Цветовая чувствительность — еще одна характеристика инфракрасного излучения, связанная с температура источника и длина волны.
Общее правило: чем выше температура источника, тем выше скорость нагрева. поглощение более темных цветов. Например, вода и стекло (которые бесцветны) практически прозрачны для коротковолнового излучения, но являются очень сильными поглотителями длинноволнового излучения. радиация выше 2.
Еще одна характеристика инфракрасного излучения, не зависящая от температуры или длины волны: время отклика. Источникам с большей массой требуется больше времени для нагрева до желаемого температура. Например, вольфрамовая нить имеет очень низкую массу и достигает 80% эффективность излучения в микросекундах. Спиральная никель-хромовая нить в кварцевой трубке. приобретает 80% эффективности излучения примерно за 75 секунд, а стержни в металлической оболочке требуется примерно 3 минуты.
Скорость отклика становится важным фактором, особенно при использовании инфракрасного к хрупким и легковоспламеняющимся материалам.
Теория инфракрасного обогрева (Печатается с разрешения компании Fostoria Industries.)
Инфракрасное излучение — электромагнитное излучение. который создается в горячем источнике (кварцевой лампе, кварцевой трубке или металлическом стержне) за счет вибрации и вращение молекул. Результирующая энергия контролируется и направляется специально на и на людях или предметах. Эта энергия не поглощается воздухом и не создает тепла. пока он не впитается непрозрачным предметом.
Солнце — основной источник энергии. Энергия проходит через космос на 93 000 000 миль нагревать землю с помощью инфракрасного излучения. Эта инфракрасная энергия распространяется со скоростью свет и превращается в тепло при контакте с человеком, зданием, полом, землей или любой другой непрозрачный объект. Однако ультрафиолетовая составляющая (солнечные лучи) отсутствует. в электрическом инфракрасном.
Инфракрасная энергия распространяется по прямым линиям от источника тепла. Эта энергия направляется в определенные узоры с помощью оптически разработанных отражатели, Инфракрасное излучение, как и свет, распространяется от источника тепла наружу и рассеивается как функция квадрата расстояния.Следовательно, интенсивность будет уменьшаться в пропорциональным образом. Итак, на расстоянии 20 минут от источника тепла интенсивность энергии концентрация — это интенсивность, развиваемая на расстоянии 10 футов.
Для комфортного обогрева должно быть достаточно равномерное накопление тепла. во всей зоне комфорта. Правильная монтажная высота отдельных обогревателей, крепежа расстояние, диаграмма направленности отражателя и мощность источника тепла должны быть указаны для создания надлежащие уровни нагрева в рабочей зоне. Количество подаваемого тепла также регулируется контроллерами ввода или термостатами, которые реагируют на уровни окружающей температуры и обеспечить ВКЛ-ВЫКЛ или ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ входы.
Преимущества Инфракрасный обогреватель (Печатается с разрешения Fostoria Industries.)
1) НАГРЕВАЕТ ЛЮДЕЙ БЕЗ НАГРЕВА ВОЗДУХА Инфракрасный путешествует в пространстве и поглощается людьми и объектами на своем пути. Инфракрасный нет поглощается воздухом. При конвекционном обогреве воздух нагревается и циркулирует … однако теплый воздух всегда поднимается до самой высокой точки здания. С инфракрасным обогревом, тепло направляется и концентрируется на полу и на уровне людей, где оно действительно необходимо.
2) ГИБКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗОНАМИ Инфракрасное отопление не работает. зависит от движения воздуха, например, конвекционного тепла. Инфракрасная энергия поглощается только область направлена. Поэтому можно разделить любую площадь на отдельные более мелкие зоны и поддерживать разный уровень комфорта в каждой зоне. Например, Зона А с высокая концентрация людей, может поддерживаться на уровне комфорта 70 градусов во время В то же время Зона Б. — складское помещение, может храниться при температуре 55 градусов или даже отключаться. полностью.
3) STAGING Еще одна уникальная функция управления электрическое инфракрасное излучение, повышающее комфортность и экономящее потребление энергии, постановка. Если большинство систем либо «полностью включены», либо «полностью выключены», Функция каскадирования также позволяет использовать только часть общей мощности оборудования. Например, двухступенчатое управление будет работать следующим образом: на первом этапе один нагрев источник в каждом приспособлении будет под напряжением. На втором этапе два источника тепла в каждый прибор был бы под напряжением.Для дальнейшего усложнения управления большая площадь может быть как зонированные, так и поэтапные. Эти системы, таким образом, позволяют использовать более последовательные и единообразные средства поддерживать определенный уровень комфорта и избегать синдрома «пика и впадины».
4) СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ Предыдущие заявления преимущества сами по себе; но вместе они обеспечивают экономию энергии / топлива до до 50 процентов. Фактическая экономия будет варьироваться от здания к зданию в зависимости от факторов. такие как изоляция, высота потолка и тип конструкции.
5) МГНОВЕННЫЙ НАГРЕВ Электрический инфракрасный обогреватель практически мгновенное нагревание. Не нужно ждать тепловыделения. Включите обогреватели непосредственно перед необходимостью нагрева.
6) НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Электрический инфракрасный порт строго типа сопротивления тепла. Нет движущихся частей или двигателей, которые изнашиваются; нет воздуха требуются фильтры или смазка. Периодическая чистка отражателей и источника тепла замена — это все, что потребуется.
7) CLEAN Электрический инфракрасный порт, как и другие формы электрическое отопление, это самый чистый способ обогрева.Нет побочных продуктов сжигание как с установками сжигания ископаемого топлива. Электрический инфракрасный порт ничего не добавляет в воздух и ничего от этого не берет.
8) БЕЗОПАСНЫЙ
Внесен в список UL
Без открытого пламени
Отсутствие движущихся частей до неисправности
Нет утечки в топливных магистралях
Нетоксичные побочные продукты сгорания
9) ЭФФЕКТИВНЫЙ Все электрические обогреватели преобразуют энергию в нагрев со 100% эффективностью.
Итого Area Heating (Печатается с разрешения Fostoria Industries.)

В электрическом Инфракрасное отопление для «Общая площадь» тепловой дизайн , фактические параллели компоновки приспособлений близко подход, используемый в общей системе освещения, но без максимально допустимых широта. Допустимый диапазон температуры воздуха люди принимают как «комфортный». очень ограничено. Отклонения на несколько градусов от предпочтительной комфортной температуры сильно влияют на ощущение тепла или холода. По этой причине предположения или грубые приближения критических факторов при проектировании общей системы отопления помещений должны быть сведены к минимуму.
В системах электрического инфракрасного обогрева это важно знать, что температура воздуха может быть ниже, чем при обычном системы отопления, обеспечивая при этом такой же комфорт для пассажиров. Причина в том что большая часть теплового воздействия на пассажиров происходит непосредственно от лучистой энергии производится нагревательными элементами. Инфракрасная система также определяет температуру пол и поверхности выше температуры окружающего воздуха.

Функция электрического инфракрасного ‘Total Система отопления участка ‘ предназначена для обеспечения необходимое количество обогрева там, где это необходимо для поддержания постоянного желаемого уровня комфорта.An эффективная система отопления доводит поверхности помещения и воздух до температуры и удерживает их постоянным, несмотря на изменения температуры наружного воздуха или колебания тепловых потерь. Если инфракрасное оборудование тщательно отобрано и правильно установлено (чтобы тепло передавалось вниз равномерно распределены по площади пола), отлично «Всего Ожидаемая эффективность обогрева помещения.

Отражатели и Beam Patterns (перепечатано с разрешения Fostoria Industries.)
Метод передачи и направления инфракрасной энергии на рабочий уровень является важным фактором при проектировании отопления и сильно влияет на эффективность системы отопления.
Отражатели используются для направления лучистой энергии от источника до рабочей зоны. Чем выше эффективность отражателя, тем больше лучистая энергия будет передана на рабочий уровень. Эффективность отражателя составляет зависит от материала отражателя, его формы и контура.
Один метод измерения эффективности материал по коэффициенту излучения. Коэффициент излучения определяется как отношение количества энергия, испускаемая излучением идеального черного тела; и равна скорости, которая материал будет поглощать энергию. Чем ниже коэффициент излучения, тем меньше будет впитывать; следовательно, лучше отражательная способность материала.
Немногие материалы можно рассматривать для использования в качестве отражателей в комфортное отопительное оборудование. Они должны иметь высокую отражательную способность инфракрасной энергии; сопротивляться коррозия, тепло, влага; и легко очищаться.
Алюминий является обычным материалом для отражателей и должен быть анодированным, чтобы обеспечить подходящую отражательную способность и выдерживать уровни тепла, присутствующие в инфракрасный обогреватель. Анодированный под золото алюминий лучше всего подходит в качестве материала отражателя, когда Учитываются совокупные факторы стоимости, технологичности и веса. Скопление грязи ВКЛ. поверхность, а не В химическом составе с золотом. В инфракрасной энергии В части спектра отражатели из прозрачного анодированного алюминия достигают примерно 92 процент отражательной способности.Самый эффективный из имеющихся отражателей — это зеркальный материал золотых пластин, который редко используется из-за непомерно высокой стоимости золота. Fostoria использует анодированный под золото алюминий для отражателей и торцевых крышек в своих электрических инфракрасных обогревателях. оборудование, обеспечивающее высочайшую экономичную отражательную способность и долговечность.
Форма луча , создаваемая отражателем, должна быть подчеркнуто в дизайне отопления. Сначала отражатель должен создать прямую вертикальную линию. от источника тепла до рабочей зоны.Это центральная линия узора. Во-вторых, отражатель будет собирать или концентрировать энергию на выбор: широкий, средний или узкий. узоры. В индустрии комфортного электрического инфракрасного обогрева отражатели также предназначены для асимметричные, симметричные и офсетные узоры, как показано ниже.
— —
— —
Невероятная мощность инфракрасного излучения
Сила инфракрасного излучения можно увидеть, когда солнце купает Землю в инфракрасной энергии 24 часа. в сутки и способствует парниковому эффекту на Земле.Океан и континенты поглощают большая часть энергии. Облака также поглощают большую часть инфракрасного излучения, поэтому вы этого не делаете. почувствуйте столько тепла со стороны солнца, когда небо облачно.
[На главную] [Наверх]
Мы распределитель инфракрасных обогревателей. Всегда консультируйтесь с инструкциями производителя по установке для правильного установка продуктов или систем, представленных на этом сайте. © Авторские права 1999-2019 Mor Electric Heating Assoc., Inc.
MOR ELECTRIC HEATING ASSOC., INC.
5880 Alpine Ave. NW — Comstock Park, MI 49321 USA
Tel 616-784-1121-800-442-2581 — факс 616-784-7775
Электронная почта: отдел продаж через инфракрасные обогреватели .com

.
Лучшие обзоры и сравнение инфракрасных обогревателей 2020
Обзоры и сравнение лучших инфракрасных обогревателей 2020 — Обновлено

Если по позвоночнику пробегает дрожь, возможно, вам нужен хороший инфракрасный обогреватель.
Что ж, вы точно попали в нужное место.
Мы собрали ассортимент лучших обогревателей, испытали их возможности и написали отзывы о каждом.
Обязательно внимательно прочтите наши обзоры, прежде чем совершать покупку.
Вопросы, которые задают многие люди: Инфракрасные обогреватели работают ли они ? Вы можете прочитать наш подробный анализ.
Лучшие инфракрасные обогреватели на рынке 2020

Электрические обогреватели
Для каждого из этих нагревателей требуется плагин, чтобы получить доступ к источнику питания.
Большинство людей, которые купят один из них, несомненно, выберут электрический обогреватель, потому что источник питания и эти конкретные продукты легко доступны.
Рынок перегружен этими видами продукции. Многие из них стоят своих денег.
При просмотре наиболее авторитетных брендов вы обнаружите такие, как iHeater, Optimus, Dr.Heater и Comfort Zone.
В результате нашего исследования мы обнаружили iHeater и Dr.
Нагреватель
считается лучшим на рынке, так как эти двое за эти годы выпустили несколько поразительных продуктов.
Изучая лучшие комнатные обогреватели этого ряда, мы обнаружили, что лучшими являются модели DR-068 и IH-1500W.
Пропановые нагреватели
По популярности разновидности пропана занимают второе место по распространенности.
Эти обогреватели часто используются в местах, где нет доступа к электричеству, включая сараи, патио, гаражи и вообще везде на открытом воздухе.
С точки зрения цены эти конкретные модели обычно немного дороже, чем их электрические альтернативы, хотя обе они работают примерно одинаково.
Стоимость операции будет варьироваться в зависимости от цены на пропан в вашем регионе.
Чтобы узнать конкретную цену операции в вашем районе, вам следует изучить конкретные ставки в вашем районе.
Обладая этой информацией, вы сможете произвести соответствующие расчеты, чтобы определить, будет ли пропановый инфракрасный обогреватель более рентабельным для вас.
Многие люди найдут, что эти обогреватели предлагают гораздо менее дорогостоящую работу по сравнению с иногда минимальной экономией от электрического обогревателя.
Кроме того, если вы ищете что-то более портативное, вы наверняка найдете больше удобства с пропановым обогревателем.
И еще одно преимущество: их можно использовать во время отключения электроэнергии.
При использовании неэлектрического обогревателя, будь то пропан или керосин, необходимо помнить, что они истощают кислород в помещении, выделяя при этом окись углерода в воздух.
Поэтому проветривать помещение нужно обязательно!

Лучший инфракрасный обогреватель 2020 Обзоры
Dr Инфракрасный обогреватель Кварцевый + Инфракрасный обогреватель PTC
Этот мощный небольшой обогреватель работает с мощностью 5200 БТЕ, что позволяет обогреть 1000 квадратных футов.пространство.
В целом, модульная конструкция рассчитана на долговечность, но для дополнительной защиты предоставляется 3-летняя гарантия.
В конструкции также используется оцинкованная сталь для обеспечения прочности. По заявлению производителя, обогреватель рассчитан на восемьдесят тысяч часов работы.
Нагреватель оснащен тремя индивидуальными настройками мощности: 1500 Вт, 1000 Вт и авто. Также он оборудован электрическим термостатом.
Также доступен режим энергосбережения, если вы позволите температуре держаться от 50 до 86 градусов F.Как только это будет установлено, термостат будет принудительно включать и выключать нагреватель, чтобы поддерживать его около желаемой температуры. Если вам нужно полное удобство, вы получите его с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.
Инфракрасный обогреватель Dr использует двойную систему обогрева, которая способна улучшить теплопередачу.
Нагреватель способен смешивать кварцевое тепло с конвекционным теплом, чтобы за короткий промежуток времени нагреть пространство.
Для обеспечения максимальной безопасности нагреватель сертифицирован UL.Устройство оборудовано несколькими функциями безопасности.
Поскольку в нем нет открытых источников тепла, он абсолютно безопасен для домашних животных и детей!
Некоторые говорят, что это лучший инфракрасный обогреватель на рынке.
Если обогреватель начинает перегреваться, он автоматически отключается. Есть также механизм опрокидывания для дополнительной защиты.
Пользователи этого обогревателя в основном оставили положительные отзывы и хорошие оценки. Великолепные характеристики наряду со стильным дизайном делают этот инфракрасный обогреватель одним из лучших на рынке.Прочтите наш полный обзор портативного инфракрасного обогревателя Dr.
Fred’s Take
Мне нравится его небольшой размер, с отличным нагревом на уровне 1500 Вт, он явно один из лучших на рынке.
С помощью этого инфракрасного обогревателя вы сэкономите невероятные суммы на электричестве или газе.
Вентилятор работает тихо, его слышно, но через несколько минут это не заметно.
Примерно через 15 минут вся гостиная нагрелась до 75 градусов, что очень эффективно, в целом отличный продукт.

LifeSmart Compact Power Plus
Инфракрасный обогреватель для помещений Lifesmart Meduim с дистанционным управлением — первый обогреватель от LifeSmart, который оснащен функцией высокой тепловой мощности.
Обогреватель способен обогреть до восьмисот квадратных футов.
В целом, это отличный и эффективный обогреватель, который можно считать одним из лучших инфракрасных обогревателей, он способен равномерно распределять большое количество тепла.
В обогревателе используются три отдельных инфракрасных кварцевых элемента, которые обернуты металлом для выработки тепла.
Таким образом, каждый отдельный элемент работает как отдельный теплообменник, что помогает отводить больше тепла. Пожизненный воздушный фильтр — дополнительный бонус.
В целом обогреватель работает на 1500 Вт, но есть три режима энергосбережения, включая режим Eco. При использовании на небольших площадях агрегат можно использовать для нагрева до 68 градусов.
В этом режиме обогреватель будет работать только при мощности 500 Вт и поможет сэкономить деньги.
Конструкция чрезвычайно безопасна с огнестойким пластиковым шкафом.
Литые ручки для удобной переноски оборудованы с обеих сторон.
Так как обогреватель весит всего 12 фунтов, его можно довольно легко перемещать.
Конечно, это еще не все. У обогревателя есть и другие полезные функции, включая дистанционное управление и таймер, которые могут помочь настроить обогреватель на двенадцать часов.
Также пригодится цифровой термостат. Механизм безопасности помогает предотвратить опрокидывание устройства.Конечно, каждый из них внесен в список UL. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о Lifesmart .
Fred’s Take
Определенно один из лучших инфракрасных обогревателей, которые я когда-либо видел.
Я заметил, что он немного меньше нагревается, когда в фильтре есть пыль, поэтому не забывайте время от времени чистить его, это очень просто.
Он имеет очень простую в работе систему таймера, которую вы можете использовать.
Есть 3 уровня мощности на выбор с функцией супер-экономии, которая действительно помогает вам сэкономить на счетах за электричество и обогреть ваше пространство.

Инфракрасный обогреватель iLiving с
.

Деревянные полы на бетонную стяжку и способы укладки: Деревянные полы по бетонному основанию в частном доме

Апр 9, 2021 автор Разное

Деревянные полы по бетонному основанию в частном доме

Укладка деревянного пола на бетонное основание – довольно популярная сегодня технология обустройства основания частных и многоквартирных домов, которая обладает определенными преимуществами. Такой вариант подходит в случаях, когда нецелесообразно удалять старую стяжку, но нужно обустроить ровное и теплое основание под декоративную отделку либо есть желание выполнить деревянный финишный слой.

Смонтировать деревянный пол по бетонному основанию можно с использованием разных материалов и технологий, которую выбирают в соответствии с условиями эксплуатации, состоянием бетонной стяжки, личными предпочтениями. Независимо от технологии, все работы выполняются сравнительно несложно, могут быть реализованы самостоятельно, при учете наличия знаний и нужных инструментов.
Подготовка
До того, как настелить деревянный пол на бетон, очень важно правильно подготовить основание. От этого этапа напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики слоя из древесины, срок и качество службы.
Приводим в порядок бетонную базу

Если пол стелется на свежезалитую бетонную стяжку, необходимо дождаться ее полного высыхания и набора прочности – работы можно проводить через 28 дней после заливки. Когда же стяжка старая, ее нужно тщательно подготовить к монтажу: идеально выровнять, заделать трещины, удалить пыль, покрыть грунтом.
Здесь важно не забыть выполнить все учтенные в проекте технологические отверстия для последующей прокладки коммуникаций (если в том есть необходимость). Желательно проложить слой гидроизоляции – для реализации данной задачи допускается использовать пенофол, толстую полиэтиленовую пленку.
Рулонную гидроизоляцию следует настилать внахлест минимум в 10-15 сантиметров, аккуратно проклеив все швы и зайдя на стену (расстояние равно высоте будущего пола + 10 сантиметров). Края пленки желательно проклеить демпферной лентой.
До укладки слоя древесины необходимо проверить уровень влажности бетона, который не должен быть выше 3%. Лучше всего такие настилы напольные укладывать весной, после отключения центрального отопления.
Выбираем древесину
До того, как постелить деревянный пол на бетонное основание, необходимо выбрать древесину. От качества и типа материала будут зависеть эксплуатационные свойства и внешний вид настила. Некачественный или неправильно подобранный материал принесет немало проблем и может стать причиной полной деформации пола.
Древесина для пола (декоративное покрытие):
Обычная половая доска – монтаж осуществляется по типу шип-паз, у ламелей есть лицевая сторона, изнаночная выполнена со специальными продухами. Ширина досок составляет 8.5-10 сантиметров, толщина варьируется в диапазоне от 2.5 до 3 сантиметров.
Паркетная доска – включает три перпендикулярных слоя и масляное (лаковое) покрытие. Кладется материал благодаря наличию пазогребневых замков. Ширина ламелей составляет 12-20 сантиметров, толщина варьируется в пределах от 1.8 до 2.5 сантиметров.
Инженерная доска – клееная трехслойная с верхним слоем, сделанным из ценных пород древесины. Ширина ламелей составляет 12-45 сантиметров, толщина – 1.2-2 сантиметра.

Обыкновенные доски могут быть нестрогаными или строгаными. Нестроганые используются для монтажа чернового покрытия с целью дальнейшего настила декоративной отделки. Финишные деревянные полы по бетонному основанию выполняют из строганой сухой доски со шпунтом.
Выбор качественной древесины:
Для настила пола выбирают сухой материал, так как влажное или чрезмерно пересушенное дерево может заметно деформироваться в процессе дальнейшей обработки, покрыться трещинами, разрушиться.
Деревянный пол на бетонном основании монтируется только из гладких и ровных досок.
Не допускается наличие дефектов на древесине.
Для площади одного помещения нужно сразу закупать материал из одной партии, так как древесина всегда отличается текстурой и оттенком – докупая материал позже, можно сильно прогадать и пол будет отличаться.

Покупать лучше на 10% больше материала, чем указано в расчетах. Длина шпунтованной обрезной доски по нормативам должна составлять минимум 2 метра.
До начала работ древесину обрабатывают специальными составами, защищающими от огня и биологических, других негативных факторов. Перед тем, как собирать деревянный пол на бетонном основании в частном доме (или многоквартирном), материал нужно внести в помещение и позволить ему полежать несколько дней.
Достоинства и недостатки материала
Натуральное дерево всегда считалось одним из лучших вариантов для отделки дома – экологичное, создающее уют и дарящее тепло, хорошо пропускающее воздух, оно обеспечивает оптимальный микроклимат в жилье.

Дерево обладает определенными плюсами и минусами, поэтому до начала выполнения работ желательно ознакомиться со всеми особенностями.
Основные преимущества дерева для пола:
Древесина спокойно выдерживает большие нагрузки – не деформируется под весом мебели, техники.
Прекрасные звуко- и теплоизоляционные свойства.
Красивый, стильный и приятный внешний вид, сочетаемость с любым стилем интерьера.
Простота в работе – устройство деревянного пола по бетонному основанию можно выполнить самостоятельно.
Возможность покрыть пол лаком, окрасить в любой оттенок.
Легкий и простой уход за поверхностью, которая не накапливает грязь и пыль.
Безопасность в эксплуатации – материал полностью натуральный, экологически чистый.
Долговечность, стойкость к износу, великолепная прочность.
Из недостатков деревянного пола стоит упомянуть достаточно высокую стоимость, чувствительность покрытия к изменениям уровня влажности и перепадам температуры, пожароопасность (но при покрытии специальными средствами данные минусы можно устранить), необходимость реставрации через определенное время (на полу появляются вмятины, царапины, может исчезать блеск).
Методы настила
Перед тем, как положить деревянный пол на бетон, необходимо изучить существующие технологии укладки и выбрать наиболее оптимальный вариант. Деревянные доски можно класть на фанеру или лаги, клеить непосредственно к бетону.
Укладка на клей
В данном случае доски кладут прямо на бетон – самый простой и популярный метод. Для работ лучше всего выбирать клей на полиуретановой основе. Сначала нужно измерить помещение, заранее нарезать доски высчитанной длины, потом покрыть основание клеем слоем в 3 миллиметра максимум, разравнять состав зубчатым шпателем.
Далее осуществляют укладку ламелей, обязательно выполняют прижимание досок к бетону по всей площади. Материал должен стыковаться плотно, с целью облегчения работы используют специальные стяжные ремни. Между покрытием пола и стеной оставляют около 15 миллиметров зазора.
Монтаж по лагам
Пол в данном случае крепится на специальные прямоугольные брусья – лаги. Метод сложнее, чем приклеивание, предполагает работу с толстыми досками толщиной минимум 20 миллиметров. Сначала на бетонную стяжку обыкновенными дюбелями крепят лаги с шагом в 25-30 сантиметров, потом их выравнивают по уровню, снимают рубанком выступающие части (допустимое отклонение составляет максимум 2 миллиметра).
Между стеной и полом монтируют специальную звукоизоляционную прокладку из ДВП. Можно заполнить свободное пространство между лагами теплоизоляционным материалом (минеральная вата или керамзит подойдут лучше всего). Потом к лагам саморезами крепят доски. От гвоздей лучше отказаться, так как они будут расшатываться со временем, вызывая скрип пола.
Основное преимущество монтажа деревянного пола на бетонное основание по лагам – возможность проложить под слоем любые коммуникации, утеплить, звукоизолировать основание. Но стоимость такого типа пола намного выше в сравнении с другими вариантами.
Основание из фанеры
Если полы на бетонном основании (деревянные) было решено монтировать с использованием данного способа, порядок работ таков. Сначала стандартные листы фанеры кроят квадратами со сторонами 40/80 сантиметров, тщательно их шлифуют, кладут в направлении будущего покрытия, оставляя промежуток между ними в 4 миллиметра.

Процесс кладки напоминает кладку кирпича – вразбежку. Листы сначала клеят, потом надежно прибивают дюбелями. Далее с поверхности удаляются пыль и мусор, к ней уже монтируются доски с использованием саморезов.
Укладываем на лаги фанерные листы
В некоторых случаях фанера может использоваться не черновым слоем под деревянную доску, а финишным отделочным материалом. В таком случае деревянный пол обходится дешевле, позволяет скрыть инженерные коммуникации, качественно утеплить пол, идеально выровнять основание. Весь процесс настила пола идентичен с монтажом досок на лаги. Но в данном случае желательно смонтировать еще и перпендикулярный брус, чтобы увеличить коэффициент несущей нагрузки.
Как стелить деревянный пол листовой фанерой:
Крепление листов к лагам осуществляется с обязательным сдвигом шва
Между листами оставляется зазор в 2 миллиметра
Шаг между саморезами составляет максимум 25 сантиметров
Листы крепятся саморезами исключительно с плоскими шляпками, которые утапливаются в фанеру
Если теплоизоляция объемная, фанеру стелют без установки поперечного бруса жидкими гвоздями.
Советы бывалых
Для повышения качества покрытия и исключения возможности деформации полов в будущем желательно выполнить несколько простых операций: до начала работ подержать листы фанеры в помещении ровно 7 дней, хранить материал только в горизонтальном положении, при выполнении пола в неотапливаемом помещении заблаговременно пропитать листы 2-3 раза специальной грунтовкой на базе поливинилацетата.
Маркировка

Для пола подойдет не вся фанера. Свойства материала могут сильно отличаться по разным параметрам, поэтому маркировку стоит изучить внимательно.
Что значит маркировка на листах фанеры:
Сорт – E, I, II, III, IV – качество изнаночного и лицевого слоев, структура склейки листа
Уровень влагостойкости – ФСФ (повышенный уровень износостойкости, прочности, водостойкости, материал токсичен, для жилых помещений не подойдет), ФК (средняя стойкость ко влаге), ФКМ (повышенная водостойкость), ФБА (не стойкий ко влаге, экологически чистый материал).
Качество поверхности – НШ (нешлифованная), Ш1 (с одной стороны шлифованная), Ш2 (с обеих сторон шлифованная).
Уровень экологичности – Е1 (до 10 мг), Е2 (10-30 мг).
Покрытие бетонного пола ДВП
Настелить пол можно древесноволокнистой плитой. Монтаж осуществляется легко и быстро, стоит недорого. Для основания пола лучше выбирать ДВП твердых сортов. Пол до начала работ выравнивается, ремонтируется (если есть трещины), очищается.
Чтобы сделать качественное покрытие из ДВП:
До укладки плит площадь размечают так, чтобы число стыковочных швов было минимальным и они не находились в местах, где отмечена повышенная проходимость.
Швы, получившиеся в результате ручного распила, прячут под плинтус.
Листы нумеруются, как и углы раскроя.
По стене листы не ровняют, тут важнее следить за плотностью стыков.
Кладку начинают с самых больших листов.
Плиты клеят, потом к полу обязательно прижимают грузом.
Швы допускается заполнить мастикой на основе казеина и цемента.
Монтаж происходит не так, как кладется деревянный пол по бетонному основанию. Тут нужно помнить о некоторых нюансах. Листы кладутся на битумную мастику либо клеевой состав.
Этапы укладки ДВП на пол:
Если в монтаже используется клей, составом сначала покрывают тыльную сторону листа по всей площади, потом сушат 30 минут.
В это время поверхность основания промазывается клеем.
Лист укладывается с проверкой ровности уровнем.
Если используется мастика, работы осуществляются так же – промазываются и основание, и листы. Мастика должна немного высохнуть на поверхности.
Потом листы прижимают плотно к покрытому составом основанию.
Швы должны быть сдвинутыми, чтобы повысить прочность стыков.
Деревянный пол на бетонном основании – прекрасный вариант выполнения красивого, эстетичного, безопасного и износостойкого покрытия. При условии правильного выбора качественного материала и соблюдения технологии монтажа можно создать прочный и долговечный пол самостоятельно.
Деревянный пол на бетонном основании: возможности устройства

Пол из дерева – это непередаваемая атмосфера, уют и комфорт вашего дома
В загородном доме или в квартире, стремясь устроить уютное и экологичное жилье, многие хозяева приходят к вопросу как сделать деревянный пол на бетонном основании? Древесина – натуральный, теплый, абсолютно безвредный материал для отделки таких поверхностей, и благодаря этим свойствам она никогда не утратит своей актуальности.
Но наиболее распространенные технологии строительства предлагают нам бетонные межэтажные перекрытия. Как укласть деревянный пол, и какую технологию при этом лучше применить, расскажем в нашей статье.
Содержание статьи
Подготовка
Такие полы – весьма распространенное дизайнерское решение. Теплый природный материал создает комфорт и уют внутри помещения. Но такой ход требует подготовки обоих компонентов для будущей поверхности.
Независимо от того, какую древесину вы будете настилать, и какой метод укладки выберете, бетонная основа требует обработки.

Перед настилом, бетонную основу необходимо привести в порядок
Приводим в порядок бетонную базу
Свежая бетонная стяжка к моменту укладки основания должна абсолютно просохнуть. Если вы делаете деревянное декоративное покрытие на старой стяжке, необходимо провести мероприятия по её текущему ремонту.
Бетонное основание необходимо:
выровнять;
избавить от трещин;
обеспылить;
прогрунтовать.
Бетон следует прогрунтовать и обеспылить
На данном этапе, так же следует подготовить все технологические отверстия в бетоне для прокладки коммуникаций. В качестве гидроизоляции можно проложить полиэтиленовую пленку или пенофол.
Если принято решение о применении рулонной гидроизоляции, то материал следует настилать внахлест, тщательно проклеивая швы. При этом пленка должна заходить на стены на всю высоту будущей поверхности. Не лишним будет проклеить края пленки демпферной лентой.
Важно! Перед укладкой деревянного настила проверьте влажность бетона, она не должна превышать 3%.
Строители со стажем рекомендуют сооружать такие полы в весенний период, после того как отключат систему центрального отопления.
Выбираем древесину
Какой пол лучше: деревянный или бетонный? Ответ на данный вопрос далеко не так очевиден. Неправильное дерево, постеленное на пол, способно принести довольно много проблем в обыденную жизнь.
Для полового покрытия следует выбирать следующие виды досок:
Наименование доски Краткое описание Фото
Обычная половая Укладка производится с использованием схемы шип – паз. Имеет лицевую сторону, и изнаночную с продухами. Ширина в пределах 8,5 -10 см, толщина от 2,5 до 3 см.
Половая
Паркетная Состоит из 3 перпендикулярных слоев и лакового (масляного) покрытия. Укладывается посредством пазогребневого
паз или замкового соединения. Ширина от 12 до 20 см, толщина в пределах 1,8 -2,5 см.

Паркетная

Инженерная Трехслойная клееная. Верхний слой выполняется из ценных пород дерева. Ширина 12 – 45 см, толщина 1,2 -2 см.
Инженерная
Кроме того, обычная доска может быть строганой и нестроганой. Нестроганый материал применяется в качестве чернового покрытия под дальнейшую отделку. Для чистовой отделки используется строганая сухая со шпунтом.
Правила при покупке дерева:
Материал должен быть сухим. Пересушенное или влажное дерево при дальнейшей обработке деформируется.
Доска должна быть ровной и гладкой.
На древесине должны отсутствовать дефекты.
На единую площадь покрытия лучше приобретать материал из одной партии, со схожим цветом и текстурой.
При заказе объема, всегда покупайте материала на 10% больше, чем необходимо по площади. Длина обрезной шпунтованной доски не должна быть менее 2 м. Перед тем как приступить к работе, дерево следует обработать антисептической и огнебиозащитной пропиткой.
Независимо от того, какому материалу было отдано предпочтение, перед тем как стелить пол, для адаптации к микроклимату дереву лучше дать несколько дней отлежаться в помещении, где будут производиться работы.

Дереву надо дать отлежаться при комнатной температуре
Методы настила
Монтаж деревянных покрытий на бетон может быть произведен одним из 3 способов:
доски наклеиваются на стяжку;
укладка доски по лагам;
устройство на подложку из влагостойкой фанеры.
Важно! При любом способе устройства, подобный пол на бетонной плите должен иметь технологический зазор. Расстояние между стеной и дощатым покрытием по всему периметру комнаты должно быть не менее 10 мм.
Рассмотрим подробнее технологии осуществления работ каждым способом.
Укладка на клей
Данная технология позволяет укладывать дощатые полы по бетону без материала прослойки. Для того, чтобы производить укладку, необходимо чтобы стяжка соответствовала СНиП 3.04.01 – 87.
Недопустимо наличие в основании трещин, структура бетона должна быть плотной. Если основание не отвечает предъявляемым требованиям, следует воспользоваться материалом подложки, или обработать основание грунтовкой для укрепления.
Монтаж широкой доски происходит с применением однокомпонентного полиуретанового клея. Узкая или инженерная укладывается на двухкомпонентный состав.

Укладка доски на клей
Инструкция по укладке доски на клей:
Доски нарезаются согласно проведенным замерам.
На бетон при помощи шпателя наносится клей. Толщина слоя не должна превышать 3 мм.
Укладывается 2-3 доски, которые тщательно стыкуются и прижимаются.
После схватывания клеевого состава, работа продолжается.
Ширина последней доски подгоняется под нужный размер.
Монтаж по лагам
Самый популярный способ устройства. Устраивая деревянное основание по бетону на лагах, есть возможности скрыть все возможные коммуникации и произвести дополнительное утепление.
Значительным недостатком является высота такого покрытия, как минимум 10 см, что значительно усложняет его реализацию в помещениях с низкими потолками. При укладке досок на лаги, материал доски должен быть не тоньше 2 см, иначе пол может прогибаться и скрипеть.
Видео в этой статье покажет, как правильно укладывать доски на лаги.
Есть стандартный шаг для каждой толщины доски:
до 35 мм – шаг 60 см;
35 – 40 мм – шаг 80 см;
при толщине доски более 40 мм – 1 м.
Настил доски по лагам
Лаги монтируются перпендикулярно направлению дневного света, с соблюдением следующей последовательности действий:
Дюбелями и шурупами брус крепится в бетон, шляпки креплений утапливают в дерево на пару миллиметров.
При фиксации бруса необходимо контролировать уровень. Допустимое отклонение по высоте 2 мм на 2м длины.
При необходимости, по периметру стен укладывается материал звукоизоляции.
Прокладывается материал утеплителя и шумоизоляции в ниши между лагами.
Перпендикулярно лагам укладываются и закрепляются доски.
На заметку! Доски к брусу лучше крепить саморезами, причем отверстия для саморезов просверливают заранее, под углом к полу. Такой способ, во-первых, не даст растрескивания лаг при креплении доски. А во вторых, саморезы не дадут скрипа — в отличие от гвоздей.
Основание из фанеры
Можно устроить пол при помощи настила из влагостойкой фанеры. Для такой прослойки используется листовая фанера, как правило, хвойных пород толщиной 12 – 18 мм. Фанеру раскраивают на одинаковые квадраты размером 40*40 см или 80*80 см. Перед настилом их ошлифовывают.

Фанерный настил
Порядок проведения дальнейших работ следующий:
Квадраты раскладываются с зазором в 3 – 4 мм.
Каждый следующий ряд кладется со сдвигом шва на половину квадрата.
Укладывается фанера на клей.
После укладки ряда, она дополнительно крепится на шурупы.
Шляпки саморезов утапливаются вглубь листа на пару миллиметров.
По завершении работ, фанерный настил очищается от пыли и мусора.
Доски пола крепятся к настилу при помощи саморезов.
Это три основных способа устроить деревянный пол поверх бетонного. Рассмотрим частные случаи, когда в устройстве пола основную роль играет листовой материал на основе дерева.
Укладываем на лаги фанерные листы
Иногда фанера используется не в качестве прослойки между бетоном и половой доской, а в качестве финишного отделочного материала пола. Это довольно экономный способ устроить деревянный пол на поверхности бетона своими руками.
Такой фанерный пол дает возможность выровнять и утеплить пол, а также скрыть все инженерные коммуникации. Порядок укладки тот же, что и при настиле досок на лаги. Единственным отличием будет то, для надежности следует смонтировать перпендикулярный брус, для увеличения коэффициента несущей нагрузки.

Фанерный пол устроенный по лагам
Стелим деревянные полы с использованием листовой фанеры:
Листы крепятся к лагам со сдвигом шва.
Зазор между листами должен быть не менее 2 мм.
Расстояние между саморезами крепежа должно быть не более 25 см.
Для закрепления следует использовать саморезы с плоскими шляпками, а при вкручивании, их следует утопить в материал.
На заметку! Если используется объемный материал теплоизоляции, то настелить фанеру можно без установки поперечного бруса при помощи жидких гвоздей.
Советы бывалых
Чтобы после укладки листы фанеры не изменили своих габаритов и не пошли «вертолетом», сделайте несколько несложных операций:
Подержите листы в помещении, планируемом к настилу пола, около 7 дней.
Храните листы только горизонтально.
Если использовать материал планируется в неотапливаемом помещении, то стоит несколько раз пропитать листы грунтовкой на основе поливинилацетата.
Хранить фанеру следует горизонтально
Маркировка
Не любую фанеру стоит использовать для полов. В зависимости от количества прослоек, а также от состава клея и пропитки, свойства получаемого материала разнятся. Общим у фанеры любого сорта будет свойство равномерного распределения физической нагрузки на всю площадь плиты.
При покупке обращайте внимание на маркировку на листах:
Маркировка Обозначение Характеристика
Сорт E, I, II, III, IV Обозначает структуру склейки листа, качество лицевого и оборотного слоя
Влагостойкость ФСФ Обладает повышенным уровнем водостойкости, прочности и износостойкости. Не используется в жилых помещениях, токсичен.
ФК Не обладает высокой устойчивостью к влаге, но останется неповрежденной при воздействии воды в течение суток.
ФКМ Материал повышенной водостойкости
ФБА Наиболее экологически чистый материал. Не выдержит длительной повышенной влажности.
Качество поверхности НШ, Ш1, Ш2 не шлифованная;
шлифованная с одной стороны; шлифованная с двух сторон.
Экологичность Е1, Е2, Е3 Е1 — до 10мг,
Е2 — от 10 до 30мг
Иные обозначения на фанере говорят о том, что материал не соответствует ГОСТ.
Покрытие бетонного пола ДВП
ДВП (древесноволокнистая плита) – это прекрасная альтернатива бетонному полу. Такой пол укладывается быстро и легко, и не требует серьезных финансовых вложений.
Для полов используется ДВП твердых сортов. Бетонную поверхность, как и во всех других случаях, придется выровнять и произвести мелкий ремонт по заделке трещин.

Листы ДВП клеятся ребристой стороной к поверхности из бетона
Далее несколько простых советов:
Перед укладкой плит делается разметка.
Старайтесь выкроить пол так, чтобы устроить минимальное количество стыковочных швов.
Не располагайте швы на местах с повышенной проходимостью.
Швы от ручного распила плиты лучше спрятать под плинтус.
Для того, чтобы не перепутать, пронумеруйте листы и углы раскроя.
Не стоит ровнять листы по стене, важна плотность стыковочного шва.
Начинать укладку стоит с листов больших размеров.
После приклеивания плиты прижимают к полу грузом.
Швы можно заполнить казеино-цементной мастикой.
Настилаем плиту
Чем приклеить ДВП к бетонному полу? Укладывается листовой материал на клей или битумную мастику.
При использовании клея, тыльная сторона листа полностью покрывается составом и подсушивается в течение 30 минут.
Пока клей подсыхает на листах, смазывается поверхность основания. Лист при укладке проверяется на ровность.
При использовании мастики поступают также. В обоих случаях промазываются обе стыкуемые поверхности.
Мастике на поверхности плиты дают немного подсохнуть, а потом плотно прижимают к основанию, заранее обработанному составом.
Битумная мастика для настила ДВП
Не стоит укладывать листы таким образом, чтобы швы образовывали перекресток. Это место очень быстро потеряет прочность при эксплуатации. Сдвигайте стыки — так покрытие продержится дольше.
Заключение
В основном, укладка древесины на пол — процесс весьма затратный по финансам. Дерево — материал натуральный, поэтому цена на него всегда высока. И работа с ним хоть и кажется простой, но из-за специфики материала имеет некоторые нюансы.
Настелить деревянный пол на бетоне своими руками несложно, следует лишь основательно подойти к выбору настилаемого материала и правильно подготовиться к процессу укладки. Если вы не упустите из виду мелочи, то ваш дощатый пол будет долго радовать вас.
Деревянные полы по бетонному основанию
В любом частном жилище, стремясь создать уют, хозяева стремятся настелить деревянные полы по бетонному основанию. Именно древесина, как натуральный, совершенно безвредный и теплый материал самый практичный для этого. Благодаря своим непревзойденным параметрам она всегда останется актуальной.
Самые распространенные методы строительства основаны на выполнении бетонных перекрытий между этажами. Поэтому всегда злободневной остается тема, как постелить дома деревянный пол, если присутствует бетонное основание.
Подготовка
Выполнить устройство деревянного пола — распространенное решение у большинства дизайнеров при бетонном основании. Природный материал гарантирует уют в комнате. Хотя этот вариант требует скрупулезной подготовки каждого компонента поверхности. Какой бы ни была древесина, основание требует предварительной обработки.
Готовим бетон
Рисунок 1. Подготовленное бетонное основание
Когда пол предстоит настелить на недавно залитую бетонную поверхность, сооруженную в частном доме, необходимо непременно дождаться полного ее высыхания, гарантирующего набор максимальной прочности. Но если стяжка достаточно старая, требуется ее скрупулезно выровнять, устранить любые трещины, очистить от пыли, а затем покрыть слоем грунтовки.
Внимание! Помните о необходимости оставить неприкосновенными любые технологические отверстия, по которым будут проложены коммуникации.
Желательно также проложить поверх бетона слой гидроизоляции. Пленку нужно настилать внахлест, бережно проклеивая швы, а также заводя ее немного на стену. Кромку материала следует проклеить, используя демпферную ленту.
Выбираем древесину
Неправильный материал, примененный для деревянного пола поверх бетона, способен вызвать немало проблем. Доска бывают уже шлифованными либо не имеющими финишной подготовки. Не прошедшую фуганок доску используют для чернового покрытия. В качестве чистового пола подойдет только сухая отшлифованная древесина со шпунтом.
Когда приобретаете материал в частный дом для деревянного пола на бетонное основание, всегда делайте запас в 10%. Перед укладкой доски ее нужно обработать пропиткой и оставить в помещении для выдержки.
Преимущества и недостатки древесины
Рисунок 2. Сосна для деревянного пола
Укладка на дому деревянного пола прямо на бетонное основание оправдана прекрасными характеристиками природного материала:
натуральный;
прочный;
безопасный;
не деформируется;
имеет хорошие качества по шумовой и тепловой изоляции;
внешне привлекателен;
подходит к разным интерьерам;
настил покрытия удобно выполнять самостоятельно;
поверхность можно покрывать лаком либо красить;
древесина не накапливает на себе пыль.
Не лишен материал и недостатков:
стоимость досок высокая;
на состояние покрытия влияют влажность в помещении и температурные перепады;
древесина хорошо горит;
поверхность истирается, постепенно теряет блеск;
периодически полу нуждается в восстановлении.
Методы настила
Чтобы понять, как положить деревянный пол, необходимо изучить рекомендованные технологии по укладке древесины, а затем выбрать самый подходящий способ. Доски настилают на лаги либо фанеру, клеят их прямо на бетон.
Монтаж на клей
Чтобы приклеить деревянный пол поверх бетона, нужно подготовить основание. Оно не должно содержать рыхлых участков, любых трещин. Используют в качестве клея различные составы. Доски фиксируют в такой последовательности:
нарезают по размерам древесину;
наносят на пол клей;
укладывают пару досок;
после схватывания клея монтируют следующие доски.
Настил по лагам
Положить деревянные полы по бетонному основанию удобнее всего, используя в качестве основы лаги. Так удается скрыть любые коммуникации, обеспечить дополнительное утепление поверхности. Существенный недостаток этого метода — уменьшение высоты помещения, что неприемлемо при низко расположенном потолке.
Лаги ставят перпендикулярно окнам, выполняя такую схему действий:
брус крепят дюбелями к бетону, контролируя его уровень;
по периметру укладывают изоляцию;
прокладывают утеплитель между лагами;
доски крепят перпендикулярно лагам.
Внимание! Деревянный материал для пола по бетонному основанию к лагам удобнее крепить саморезами (это не позволит брусу раскалываться, доски не будут впоследствии скрипеть).
Основание из фанеры
Самый дешевый способ укладывать деревянные полы по бетонному основанию — применение в качестве подложки фанерных листов. Их крепят непосредственно к лагам. Обязательно используют только влагостойкий материал, который нарезают квадратами и шлифуют. Фанерное основание также можно крепить на бетон, используя дюбеля и клей. Нарезанные половицы впоследствии крепят к фанере саморезами. Финальный этап — закрепление плинтусов.
Фанера на лагах
Если решено укладывать на лаги фанеру в качестве окончательного отделочного материала, тогда с ее помощью удается не только утеплить пол, но и максимально его выровнять, скрыть любые инженерные коммуникации. Технология укладки аналогична той, когда на лаги крепят доски. Единственное отличие — для надежности монтируют на бетоне перпендикулярный брус, чтобы увеличить устойчивость к вертикальной нагрузке.
Пол формируют листовой фанерой:
крепят листы на лаги, обеспечивая сдвиг швов;
между листами оставляют минимум двухмиллиметровый зазор;
саморезы вкручивают с шагом 25 см, утапливая их внутрь фанеры.
Советы бывалых
Чтобы улучшить качество покрытия, а также предотвратить вероятность деформации в момент эксплуатации полов, желательно совершить несколько элементарных действий: перед началом укладки подержите неделю в помещении фанерные листы. Обязательно располагайте их в этот период горизонтально. Если пол настилаете в помещении, которое не будет отапливаться, фанеру рекомендовано заблаговременно пропитать несколько раз специальной грунтовкой, основанной на поливинилацетате.
Маркировка
Чтобы настилать на пол фанеру, необходимо понимать, какой ее вид точно подойдет для таких действий. Свойства выпускаемых материалов значительно отличаются, из-за чего при покупке требуется внимательно изучать маркировку. Рассмотрим, о чем свидетельствует маркировка:
Сорт обозначают символами E либо римскими цифрами от I до IV. Показатель свидетельствует о качество слоев материала, структура клеящего состава.
Уровень влагостойкости обозначают буквами. ФСФ — усиленный параметр прочности, износостойкости и водостойкости. Такой материал не подходит для жилых комнат, поскольку он токсичен. ФК имеет среднюю стойкость по отношению к влаге, а ФКМ наоборот, повышенную водостойкость. Изделия с символами ФБА экологически чистые, но не способны противостоять влаге.
Качество поверхности обозначают буквами. НШ свидетельствует о не шлифованной фанере, Ш1 указывает на шлифование одной стороны, а Ш2 — обеих.
Уровень экологической чистоты определяет символ Е1 либо Е2.
Покрытие бетонного пола ДВП
Рисунок 3. Плиты ДВП
Прекрасной заменой фанеры становится ДВП. Такое покрытие легко укладывать, оно не вызывает необходимости тратить много денег на приобретение материала. Для полов рекомендован твердый продукт. Бетон нужно выровнять, а затем выполнить заделку трещин.
Приведем основные рекомендации по укладке:
сначала делают разметку поверхности;
выкраивают пол, обеспечивая минимум стыков;
швы располагают в местах минимальной проходимости;
при распиле плит кромки рекомендовано располагать под плинтусом;
листы нумеруют для удобства укладки;
ровнять листы нужно по швам, а не по стене;
сначала укладывают большие листы;
приклеенный материал прижимают грузом;
заделку швов выполняют мастикой.
Укладывают листы на клей либо мастику. Если применен клей, тогда им целиком покрывают тыльную поверхность листа, затем подсушивают его полчаса. В это время смазывают бетон. При укладке ДВП контролируют его ровность. Если применяют мастику, действия аналогичные. Мастике дают слегка подсохнуть, затем лист плотно прижимают к обработанному составом бетону.
Внимание! Нельзя укладывать материл, чтобы из швов получался перекресток, поскольку в этом месте пол будет непрочным. Необходимо непременно сдвигать стыки, чтобы покрытие эксплуатировалось максимально долго.
Заключение
Любой вариант укладки на бетонное основание древесины — затратный в материальном отношении процесс. Дерево является натуральным материалом, из-за чего его стоимость всегда высокая. Хотя работа с такой продукцией кажется достаточно простой, однако специфика древесины вызывает определенные сложности такого процесса. Настелить деревянное покрытие поверх бетона несложно даже собственноручно, требуется лишь внимательно и правильно выбрать материал для укладки, а затем скрупулезно выполнять все рекомендации, касающиеся монтажа продукции. Если соблюдать все технологические требования, дощатый пол гарантированно сможет радовать вас длительный период.
достоинство и недостатки, советы по выбору и укладка материала
Сейчас существует множество современных материалов, которые помогают воссоздать дизайн-проект любой сложности. Напольные покрытия из натурального материала остаются в моде много веков. Деревянный пол на бетонном основании подходит под любой стиль интерьера. Его можно постелить в квартире, офисе, на даче и в загородном доме. Интерьеры получаются теплыми, уютными, домашними и современными.
Достоинства и недостатки материала
Древесина долгие годы является одним из самых популярных и надежных материалов. Она имеет массу достоинств:
Материал натуральный, экологически чистый.
Прочный, долговечный, износостойкий.
Безопасен для человека и домашних животных.
Не деформируется от тяжелых предметов.
Обладает высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами.
Имеет привлекательный внешний вид.
Подходит под любой интерьер.
Монтаж напольного покрытия можно произвести самостоятельно.
Пол можно окрасить в любой цвет, покрыть лаком.
За поверхностью легко ухаживать, она не накапливает пыль и грязь.
Но как известно, у медали есть две стороны. Недостатки древесины:
Высокая стоимость.
Покрытие чувствительно к изменению температуры и влажности.
На деревянном полу могут оставаться стойкие пятна от вина, грязи и др.
Дерево — пожароопасный материал.
Поверхность царапается, истирается, теряет блеск с течением времени. Полу может потребоваться реставрация.
Советы по выбору
Перед монтажом нужно выбрать материалы в зависимости от потребностей. Есть два варианта пола: черновой и чистовой. В первом варианте можно использовать нешлифованные доски. На них будет укладываться финишное покрытие: ламинат, линолеум, ковролин. Для чистового пола берется качественный, ровный и гладкий материал из ценных, прочных пород дерева.
Для укладки пола может использоваться:
Стандартная доска с пазами и шпунтами длиной 6 м, толщиной от 2 до 6 см. Дорогой вариант.
Паркетная доска, длина 2 м толщина от 1,8 до 2,5 см.
Клееная трехслойная доска. Лицевой слой выполнен из качественной, обработанной древесины, а нижний — из менее ценной породы.
Древесина хвойных пород (сосна, лиственница, пихта, кедр, ель) прочная, износостойкая и сравнительно недорогая. Дуб, ясень, бук — элитная, дорогая категория напольных покрытий.
Рекомендации по выбору:
Нужно покупать только сухой материал.
На половицах не должно быть сучков, трещин, зазубрин, заноз, смолистых участков, повреждений от жучков. Особенно это важно для монтажа чистового пола.
Материал нужно покупать с 15−20% запасом.
Для чистового пола нужно брать гладкие, шлифованные доски.
Желательно, чтобы весь товар был в одной партии, тогда текстура и оттенок не будут отличаться.
Специалисты советуют покупать доски, пропитанные влагоотталкивающими и огнеупорными составами.
Монтаж деревянного пола
Весной, когда отключают отопление, дерево имеет оптимальную влажность, поэтому именно в этот период рекомендуется стелить деревянный пол. Сначала необходимо подготовить бетонное основание. Если имеются какие-либо дефекты, их нужно устранить. Впадины замазывают бетонным раствором, а бугры шлифуют.
Далее, в бетонном основании прокладывают коммуникационные отверстия (используют алмазный бур). Затем накладывают гидроизоляционный слой. Он защищает деревянный настил от влаги, увеличивая срок эксплуатации пола. Гидроизолирующий слой делают из пенофенола или толстой полиэтиленовой пленки. Иногда используют праймер (полиуретановую грунтовку). Укладку деревянного пола на бетонное основание производят тремя способами:
На клей. Монтируют пол непосредственно на бетон. Этот метод является наиболее распространенным. Для приклеивания досок используют полиуретановый клей. Сначала измеряют комнату и нарезают доски необходимой длины. Затем на поверхность пола наносят клей (не более 3 мм) и разравнивают зубчатым шпателем. На клей укладывают доски, прижимают их по всей поверхности. Материал плотно состыковывают, для облегчения работы используют стяжные ремни. Между стеной и деревянным покрытием оставляют зазор в 15 мм.
На лаги. Для человека, не имеющего строительных навыков, этот метод может показаться трудным. Монтируют доски на деревянные лаги (прямоугольные брусья). Этим способом настилают толстые доски (не менее 20 мм). Сначала к бетонному основанию с помощью дюбелей прикрепляют лаги на расстоянии 25−30 см. Затем при помощи уровня лаги выравнивают, выступающие части снимают рубанком, отклонение не должно быть более 2 мм. Между полом и стеной укладывают звукоизоляционную прокладку из ДВП. Иногда свободное пространство между лагами заполняют теплоизоляционным слоем. Используют керамзит или минеральные маты. Затем к лагам с помощью саморезов монтируются доски. Гвозди использовать не рекомендуется, со временем они начнут расшатываться, а пол — скрипеть. Преимущество этой технологии в том, что под полом можно проводить любые коммуникации, а также использовать утеплитель. Цена такой конструкции значительно выше.
На влагостойкую фанеру. Стандартные листы фанеры разрезают на квадраты 40×40 или 80×80, шлифуют и укладывают по направлению к будущему деревянному покрытию, оставляя между ними промежуток в 4 мм. Процесс напоминает укладку кирпича. Сначала листы фанеры приклеивают, потом прибивают дюбелями. Поверхность тщательно очищают от мусора и пыли, а затем к ней саморезами прикручивают доски.
Положить деревянный пол на бетонную стяжку несложно. Эту работу может сделать любой домашний мастер, если будет в точности придерживаться технологии монтажа и выполнять работу аккуратно. Соблюдение всех условий станет гарантией комфортного микроклимата в доме.
Уход за покрытием
При укладке пола нужно соблюдать все правила и этапы работы. Деревянное напольное покрытие должно быть идеально ровным. Необходимо своевременно удалять пыль, грязь и пятна. Не стоит сильно мочить покрытие, использовать агрессивные средства, жесткие ткани и щетки.
Каблуки и когти животных оставляют царапины. Чтобы этого не случилось, нужно наносить на доски защитное масло, воск или лак. На ножки мебели можно надеть войлочные или резиновые накладки. Нельзя двигать тяжелые предметы.
Важно следить за уровнем влажности и температурой в помещении. Любая древесина со временем начнет терять свой первоначальный вид. При появлении крупных царапин, сколов, трещин, потертостей, потере блеска нужно провести реставрацию пола, или замену поврежденных сегментов.
укладка на клей, на лаги
Одним из распространенных дизайнерских решений является деревянный пол на бетонном основании. Такой вариант обеспечивает экологичность и теплоту покрытия. Качество выбранного материал и подготовленная основа предотвратит проблемы, которые возникают при неправильной укладке материала. Деревянный пол нужен для чернового и чистового варианта покрытия. В зависимости от способа эксплуатации используют разные методы монтажа. В большинстве случаев работу можно выполнить собственными руками.
Какое дерево выбрать?
Виды материалов
Важным моментом в укладке деревянных полов является выбор древесины. Для этих работ рынок строительных материалов предлагает на выбор потребителя такие виды стройматериалов:
В качестве материала для покрытия могут использоваться шестиметровые доски.
Шестиметровые доски. Толщина изделий колеблется от 20 до 60 мм. С помощью пазов и шпунтов, имеющихся по краям, древесина стыкуются.
Двухметровый паркет. Эти изделия имеют не только меньшую длину, но и толщину. Она составляет 18—25 мм. Принцип стыкования аналогичный предыдущему виду.
Инженерные. Представляют собой изделия, клеенные из трех слоев древесины. Для нижней части используется сосна, а верхние изготавливаются из ценных пород дерева.
Критерии выбора
Деревянные доски используются как для черновой, так и для чистовой укладки. Если покрытие из дерева планируется покрывать ламинатом или линолеумом, то качество материала можно выбирать даже необструганное. Если деревянное покрытие по бетонному основанию будет финишным, то доски выбираются шпунтованные со строганной поверхностью. При выборе древесины придерживаются таких критериев:
Для выполнения такой работы материал должен быть тщательно отшлифован.
Дерево должно быть высушенным, но не пересушенным, так как чрезмерная сухость приводит к деформации досок под воздействием влаги и перепада температур.
Материал покупается с запасом на обрез 15%.
Доски должны быть гладкими, отшлифованными и без дефектов.
Древесина из разных партий может отличаться оттенком и текстурой, поэтому опытные специалисты рекомендуют покупать доски одного типа.
В независимости от качества древесины, доски должны быть длиной не менее 2 м.
Для монтажа полового покрытия на бетонное основание чаще всего выбирают сырье из хвойных пород дерева, так как они устойчивы к стиранию. Более прочным и дорогим является материал из дуба и бука.
Подготовительные мероприятия
Качество бетона, на который укладывается деревянный пол регулируется нормами СНиПа 3.04.01—87. Несоответствие основания приводит к деформации и преждевременному выходу из строя паркета.
Чтобы качественно постелить деревянный пол на бетонную основу, необходимо провести подготовительные работы. Такие мероприятия обеспечат длительный срок службы паркета. Подготовка бетонного основания проводится в таком порядке:
Если после застывания пола на нем остались неровности, то с помощью шлифовки из следует убрать.
Высыхание бетона. Укладка деревянного пола осуществляется не ранее, чем через месяц после заливки. Именно столько времени нужно материалу, чтобы приобрести необходимую прочность.
Устранение дефектов. С помощью самонивелирующихся смесей проводится выравнивание ямок, а бугры сглаживаются шлифованием.
Обустройство коммуникаций и кабелей. Для этой процедуры используют алмазный бур.
Гидроизоляция. Необходима для предотвращения проникновения влаги с бетонного основания.
Способы монтажа
Укладка на клей
Закрепление деревянного пола на клеевой смеси требует соответствующей подготовки основания. На нем не должно быть трещин и рыхлых участков. Если поверхность не соответствует требованиям, то ее укрепляют с помощью подложек или грунтования. В зависимости от ширины доски используют одно- и двукомпонентные составы. Работа выполняется в таком порядке:
Доски можно зафиксировать на такой поверхности с помощью клея.
Нарезание древесины согласно замерам.
Нанесение клея толщиной не более 3 мм.
Укладка 2—3 досок.
Ожидание схватывания клеевого состава.
Укладка следующих листов дерева.
Закрепление на лаги
Трудностью в таком способе является высота полового покрытия, которая составляет не менее 10 см. Это проблематично для домов с заниженными потолками. Достоинством такого метода выступает возможность скрыть коммуникации и кабеля. Лаги укладываются перпендикулярно солнечным лучам, исходящему от окна. Ширина шага зависит от толщины доски, минимальное значение которой составляет 2 см. При таком способе укладки на бетонное основание учитываются такие нюансы:
Расположение лаг должно быть строго перпендикулярным к лучам солнца, попадающим в окно данного помещения.
Доски к лагам прикрепляются саморезами, что предотвращает появление скрипа.
Под древесину укладываются звукоизоляционные материалы и утеплитель.
Стыковые швы располагаются на середине лаги.
При выравнивании лагов допускается отклонения в 2 мм на каждые 2 м пола.
На фанерное основание
Одним из бюджетных вариантов укладки пола является использования фанерных листов, как финишное покрытие, которое закрепляется по лагам.
Нередко встречается вариант крепления к лагам фанерных листов.
Фанера для таких работ выбирается влагостойкая. Материал нарезается на квадраты со стороной 40—80 см и шлифуют. Толщина изделий 12—18 мм. Фанерное основание крепится к бетону, применяя клеевые составы и дюбеля. Нарезанные половицы фиксируются к фанере с помощью саморезов. Закрепление плинтусов при любом способе монтажа является финишным этапом.
видео-инструкция как постелить своими руками, особенности укладки, цена, фото
Все фото из статьи
Цементная стяжка на пол настолько привычна и обыденна, что при разговоре о насыпи керамзита под напольным покрытием многие уже спрашивают: «а что это?». Стяжки пола сейчас являются если не хорошим тоном, то, вариантом серьезного подхода к решению напольного вопроса.
А вот можно ли на эту стяжку уложить деревянные доски, как сделать все это правильно? Об этом в нашем материале.

Цель любого ремонта полов – укрепление и выравнивание.
Пути сочетания

Основа, обладающая многими преимуществами – стяжка.
Цементная основа имеет очень много позитивных черт:
Во-первых, поверхность эта прочная, ровная, на которой при соблюдении определенных правил можно поместить любое покрытие;
Во-вторых, при правильной заливке поверхность дополнительного выравнивания даже по истечению времени не требует, а смена имеющегося покрытия будет произведена с минимальными затратами своими руками;
В-третьих, это стопроцентная защита квартиры или дома от грызунов.
Единственным малоприятным моментом может быть то, что цементная плита относится к холодным видам оснований, поэтому без утеплителя обойтись не удастся.
Покрытие пола доской – это решение задачи укладки материала на стяжку, и здесь возможны несколько вариантов этого решения.
Варианты решения Плюсы Минусы
Укладка доски клеевая
Не требуются лаги;
Отсутствует необходимость в укладке утеплителя по типу минеральной ваты;
Не нужны плиты по типу многослойной фанеры или ОСБ.
Проблемным является демонтаж конструкции, а также все, связанные с этим процессы при попадании влаги и возможной порче самого покрытия.
Кроме того финансовое утяжеление происходит за счет необходимости в дополнительном выравнивании поверхности стяжки и тратах на клей.
Классическая укладка полов «по старинке» на лаги Все очень просто, необходимо установить лаги, между ними запустить утеплитель, а сверху закрепить половую доску гвоздями (можно саморезами). Этот процесс трудоемкий. Сложности и нюансы имеются на каждом этапе, но об этом разговор в отдельном разделе
Укладка на многослойные плиты Самый перспективный и наиболее удачный в соотношении цена плюс качество процесс. Не надо точно выравнивать поверхность или лаги как в двух предыдущих методах. При соблюдении технологии негативные моменты практически сведены к нулю
А теперь разместим деревянные полы по бетонному основанию.
Ближе к клею

Сюда и будем клеить.
Инструкция к применению данной методики гласит:
Все работы, связанные с укладкой половой доски на клей, начинаются с выравнивания основы. Это говорит о том, что бугры и трещины в основании недопустимы. Следовательно, бугры срезаются фрезами или абразивами, трещины выравниваются специальными самовыравнивающимися смесями, которыми строительный рынок изобилует.
К сведению!
Перед началом любых укладочных работ поверхность плиты или стяжки лучше всего обработать битумным праймером.
Это позволит произвести необходимую пропитку цементного основания от грибка, плесени и прочих нежелательных последствий.
Данный продукт уже входит в состав многих самовыравнивающих смесей.
Считайте этот этап универсальным для всех видов работ.
После пропитки и выравнивания подушки с целью заключительного выравнивания, утепления и шумоизоляции укладывается дополнительная прослойка. Это специальная тканевая основа до 2 мм ширины, к которой можно подклеивать не только деревянную доску, но также паркет или ламинат.
Затем на выставленную ткань выливается клей толщиной 2-2.5 мм, максимум до 3 мм и производится укладка деревянного пола на бетонное основание.
Фото процесса приклеивания: клей наносится зубчатым шпателем.
Совет!
В этом случае спешка противопоказана.
Доски должны идеально быть подогнаны и укладываться по 3 за один раз, больше не рекомендуется.
Необходимо следить за тем, чтобы под доской не оставалось карманов с воздухом или замятого материала подложки деревянного пола дома.
А также стоит обращать внимание на отсутствие зазоров между досками, либо других дефектов соединения.
Эта методика достаточно трудоемкая и требует навыков и терпения, поэтому обратимся к следующей технологии.
Классические лаги

Вот и лаги для пола.
Здесь все просто, за исключением первого этапа, а именно выставления самих лаг.
Об этом подробнее:
Установка лаг. В этом шаге необходимо пропитанные антипиренами и противогрибковыми смесями балки основания прикрепить к пропитанной цементной основе.
В копилку!
Крепление лаг – процесс несложный и предсказуемый, для нас более интересен шаг установки.
Из некоторых источников вы почерпнете цифры 30, 35, 50, 60 и даже 70 см.
Маленькая практическая зарисовка – чем тоньше толщина доски для пола, а это может быть и 20, 25 и 35 мм, тем меньше шаг лаг.
Деревянный пол по бетону провисать не должен.
И еще один совет!
Между лагами рекомендовано в качестве материала утепления и шумоизоляционного материала, укладывать минеральную вату.
Это оправданно.
В таком случае лучше брать узкие коврики по 60 см шириной и плотно вставлять их между лагами.
Но половую доску все же лучше использовать потолще.

Выравнивание – сложный процесс.
А дальше самое интересное – выравнивание самих лаг, так как допускаются перекосы уровня не более чем на 2 мм. С этой целью можно использовать любые инструменты, начиная от рубанка, заканчивая напильниками и наждачной бумагой. По завершению этого этапа и окончательной пропитки балок укладывается утеплитель. Лаги же фиксируются к бетонному основанию саморезами.
И конечным шагом в этом процессе будет настил досок и их фиксация.
Плиточный материал

Укладка квадратов «кирпичной кладкой».
При всем богатстве выбора хочется обратить ваше внимание именно на третий способ решения вопроса, как постелить деревянный пол на бетонное основание. Это решение -укладка деревянного настила на заранее установленные плиты.
Пошаговая инструкция выглядит так:
На бетонное основание укладываются плиты размерами от 40х40 до 80х80 см с зазором между ними 2-3 мм методом так называемой «кирпичной кладки». В качестве плиточного материала используется либо многослойная фанера, начиная от 12 мм и больше, либо ОСБ плита с такими же характеристиками. Фиксация плитки к основе осуществляется дюбелями.
Практическое наблюдение!
Иногда, перечитывая всевозможные «полезные» советы, вы встретите рекомендации посадить фанеру или ОСБ на клей с последующей фиксацией дюбелями.
Не совсем понятны цели данной подстраховки, фиксации одним методом вполне достаточно. Единственным условием, которое вам все же лучше выполнить, будет «утапливание» головок крепежных деталей заподлицо.
Не забудьте, что все детали данной плитки должны быть пропитаны соответствующими растворами, предотвращающими гниение, поражение плесенью и антипиретиками.
И в завершении процесса на подготовленную поверхность укладывается половая доска.
В заключение
Подготовка бетонной основы, описанного в статье подойдет для укладки не только половой доски, но также других многочисленных видов покрытия для пола. Видео в этой статье может продемонстрировать вам приемы укладки досок на бетонную подушку, как было описано выше.
Лаги на бетонный пол: крепление, выравнивание, звукоизоляция, фото
Использование лаг в конструкции пола – самый популярный способ сооружения теплого и защищенного от влаги чистового пола или прочной основы для какого-либо напольного покрытия. При монтаже такого пола, многие задаются вопросами: как положить лаги на бетоне и зафиксировать их? нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены ниже.
Коротко о лагах
Лаги являются поперечными или продольными брусьями, укладываемыми на бетон. К ним прикрепляют половые доски, в результате чего получается ровный по горизонтальной плоскости пол, который может отличаться только способом фиксации брусьев.
Укладка лаг на бетонный пол позволяет:
создать для деревянного пола ровную поверхность.
равномерно передать нагрузку на несущие элементы здания (стены или фундамент).
оставить пустоту между основанием и покрытием пола. Благодаря этому удается хорошо утеплить пол, оградить помещение от шума и проложить в полу различные коммуникации.
Какой материал используют на лаги
Лаги делают из разнообразных материалов (железобетон, железо, пластик), но самым востребованным из них на протяжении многих веков является древесина. Железные швеллеры и железобетонные элементы используют редко. Высокопрочные лаги позволяют существенно повысить несущую способность пола. Чаще такие элементы устанавливают в производственных зданиях. Деревянные лаги самые распространенные, поэтому нужно разобрать их детально.
Они бывают в виде:
квадратных или прямоугольных брусьев;
сложенных в стопку и стянутых досок;
регулируемых лаг.
Каким должно быть сечение лаг
Прочность этой части пола зависит от материала изготовления и точности расчетов нагрузки. При выборе размера бруса берут за основу максимально допустимую нагрузку на пол. Для жилых комнат этот показатель составляет — 300 кг на 1 м2. Для нежилых помещений он индивидуален в каждом конкретном случае, поэтому перед покупкой материала нужно рассчитать этот показатель.
В основном под половую доску укладывают брус с соотношением сторон профиля 1,5 х 2.
Подбирать высоту брусьев нужно еще с учетом толщины утеплителя. Если устанавливают железные и бетонные элементы, то их сечение может быть меньше. Это связано с тем, что данные материалы способны длительно переносить высокие нагрузки.
Ширина шага между лагами
Шаг между лагами подбирают с учетом толщины половой доски. Чем она толще, тем больший разрешается делать шаг между брусьями. К тому же, толстая доска меньше прогибается от нагрузок.
Быстро подобрать расстояния между брусьями позволяет приведенная ниже таблица.
Можно также прибегнуть к следующему правилу: при увеличении ширины лаги на 5 мм их шаг возрастает на 10 см.
При монтаже фанеры рассчитывают сечение лаг иначе. Это связано с тем, что она обладает большой прочностью на изгиб. При толщине листового материала 1,5-1,8 см лаги модно размещать друг о друга на расстоянии до 40 см. Необходимо устанавливать брусья так, чтобы листы фиксировались по краям и посередине. Причем края листов должны укладываться на половину ширины бруса.
Инструменты
Для монтажа брусьев требуются следующие инструменты:
электродрель или перфоратор;
отвертки или шуруповерт;
электрическая дисковая пила или простая ножовка по дереву;
рубанок;
молоток;
рулетка и уровень;
крепежи.
Могут потребоваться и другие инструменты.
Основа из бетона и железобетона (укладка по не ровному основанию)
Перед монтажом лаг неровный бетонный пол выравнивают цементной стяжкой. Такая технология позволяет сделать ровное и надежное основание для паркета, ламината или напольной плитки, а также хорошо утеплить пол и оградить помещение от внешних шумов.
Для большинства напольных покрытий подходит шаг между лагами 60 см, а для напольной плитки требуются ячейки размером 30х30 см. потому что она очень хрупкая.
Армирующая сетка в стяжке и распорки между брусьями, позволяют повысить жесткость пола. В полученных ячейках можно расположить термоизоляционный материал.
Методы фиксации
В основном для фиксации лаг на бетонном полу применяют четыре способа крепления. Поэтому если вы не знаете, как прикрепить лаги к бетонному полу, то после изучения всех этих способов вы разберетесь с данным вопросом.
Фиксация саморезами
Это способ считается простым, но, он подходит не для всех случаев.
Сначала нужно подготовить бетонную поверхность. Для этого её очищают от мусора (разрешается использовать пылесос). Потом заделывают на ней трещины, сколы и другие дефекты цементным раствором или монтажной пеной.
Далее в лагах (обработанных антисептиками) требуется просверлить дрелью дырки для установки пластиковых дюбелей. Потом перфоратором нужно высверлить в бетоне ответные отверстия.
Потом дюбели загоняют в бетон ударами молотка, а затем вворачивают в них шуруповертом саморезы. Причем головку шурупа загоняют в отверстие на 2-3 см.
Фиксация анкерами
Анкерами надежно фиксируют брусья на бетоне, поэтому данный способ является самым надёжным. Кроме того, такой крепёж позволяет сдержать деформацию деревянных лаг, если их плохо просушили. Но укладываемые на них доски могут прогибаться, поэтому необходимо чаще ставить прокладки.
Сначала тоже необходимо подготовить бетонный пол (убрать с него мусор и заделать на нем все дефекты раствором).
После чего необходимо сделать в брусе (обработанном антисептиками) электродрелью сквозные отверстия.
Далее требуется напротив каждой дырки высверлить перфоратором отверстия в бетоне.
Потом анкера монтируют на бетонное основание и закручивают ключами. Тут главное не перетянуть болт, потому что от этого брус изогнется. Это особенно актуально для тех мест, где есть просвет.
Перед монтажом анкеров в лагах делают потаи (небольшие углубления), которые спрячут головки болтов.
Анкеры требуется ставить через 600-1000 мм. Это расстояние подбирают с учетом частичного погружения анкеров в бетон (приблизительно на 60 мм). Многие фиксируют брусья к бетону 4-5 анкерами ⌀ 10 мм.
Фиксация железными уголками
С высокими лагами (100 мм и выше) сложно работать, поэтому их фиксируют к бетону железными уголками. Одной полкой их крепят к брусьям саморезами, а второй фиксируют к бетону дюбелями-гвоздями. Главное чтобы вся нагрузка шла на прокладки, а не на уголки, так как их главная функция – фиксация положения бруса.
Сначала прикручивают к лагам уголок саморезами, которые требуется углублять в древесине на 3 см.
Далее его следует зафиксировать в бетоне дюбелями.
Регулируемые лаги
Это крепление лаг к бетонному полу предусматривает установку под брусья прямоугольных подставок, которые с помощью четырех дюбелей крепят к основанию. В центре данного крепежа размещается шпилька, которой крепят лагу к бетону. Размещенные под брусьями гайки позволяю точно установить высоту лаг, а расположенные сверху гайки позволяют надежно зафиксировать их положение.
Шаг устанавливаемых под брусьями подставок зависит от размера профиля брусьев, но специалисты советуют не делать его длиннее 1 м. Это крепления обрешетки для пола не востребовано из-за высокой стоимости.
Фиксация к бетонным столбам
Это способ предусматривает фиксацию брусьев к бетонным столбам, при этом используется аналогичный крепеж, но разработанный специально для столбов.
Столбы нужно заранее покрыть гидроизоляционным слоем (используют битум или мастику). Их верхнюю часть можно защитить от влаги рубероидом. В столбах и брусе нужно заранее посверлить дырки.
Далее в них нужно забить дюбеля или анкерные распорки.
Потом брус крепят к столбу саморезами длиной в 2-3 раза больше ширины распорки.
Брус крепится к столбам еще с помощью железных пластин с винтами. Их фиксируют к столбам дюбелями-гвоздями, а к брусьям винтами.
Благодаря изучению всех этих способов крепления вопрос как установить лаги на бетонный пол отпадает сам собой.
Процесс и особенности установки
Правильно подобранные стройматериалы – залог успешного обустройства пола. Лаги в основном делают из древесины различных пород, влажностью не более 18%. После приобретения брусьев нужно дать им акклиматизироваться несколько дней к комнатной температуре. Изогнутые за это время лаги бракуют. Перед укладкой их обрабатывают антисептическим составом, чтобы на них не появлялась плесень и вредители.
Подготовка бетонного основания. Его очищают от мусора, заделывают на нем трещины и удаляют неровности.
Дерево требуется защитить от воздействия влаги. Поэтому брусья покрывают рулонными гидроизоляционными материалами, мастиками и обрабатывают пропиточными составами.
Требуется подготовить все требуемые для монтажа крепежи и подложки под лаги на бетонный пол. Они должны обладать высокой жесткостью, чтобы они не просели от нагрузок и между лагами и основанием не появились зазоры. Для этого подходят тонкие доски, фанерки и пластиковые подложки, которые продаются в специализированных магазинах. Их подсовывают под лаги и надежно фиксируют.
Лаги нужно класть поперек идущего от окон света. Древо при перепадах температур часто деформируется, а благодаря такой укладке оно равномерно нагревается. В помещениях без окон брусья нужно ставить поперек хода движения.
По толщине половой доски подбирают шаг брусьев. При этом используют правило: чем толще доска, тем на большем можно выбирать шаг между лагами. В среднем он варьируется в диапазоне 40-50 см. Расположенные возле стен лаги устанавливают в 20-30 мм от стенки, а остальные с учетом габаритов комнаты.
После сбора решетки под пол, её требуется точно установить по горизонтали. Опора для пола должна быть идеально ровной, поэтому многие специалисты выравнивают пол стяжкой, если высоты помещения достаточно для этого. Выровнять пол позволяет также подложка под лаги.
Для хорошей амортизации и повышения защиты от влаги, лаги ставят на рубероид и другие схожие материалы. Эти материалы не должны быть мягкими, потому что от воздействия нагрузок они просядут, что привет к образованию зазоров. В итоге во время ходьбы пол будет скрипеть.
Утепление и шумоизоляция
Шумоизолировать и утеплить пол на брусьях довольно просто. Например, можно нарезать на полосы «ТЕХНОНИКОЛЬ» и уложить его между брусьями. При этом самоклеящийся боковой участок, заходящий на балку внахлест необходимо прокатать валиком. Для дополнительного утепления пола можно разместить сверху «ТЕХНОНИКОЛЯ» минвату. Такая шумоизоляция позволяет оградить жилое помещение от шумных соседей с низу.
По высоте она должна не превышать брусья. В тех местах, где она выше лаг ее толщину необходимо уменьшить. Для этого вату требуется разрезать вдоль ножом. Если в результате получатся лохмотья, то это не повлияет на свойства материала.
Дальнейшее устройство пола
Дальнейшее устройство пола по лагам предусматривает еще два этапа работ.
Первый этап — настил чистового пола
После монтажа лаг, термоизоляции, гидроизоляции и шумолизоляции настилают чистовой пол. Его начинают укладывать с угла помещения. Первый ряд досок размещают шпунтом к стене, при этом делают между стеной и досками зазор 10 мм. Это позволит компенсировать деформацию древесины, которая появляется от перепадов температуры и изменения уровня влажности.
Последующий ряд кладут со смещением к предыдущему примерно на 2-е лаги. Для плотной укладки досок к торцам прикрепляемой доски прикладывают кусок древесины и стучат по нему молотком.
Крепят доски к лагам шурупами, шляпки которых загоняют в доски.
После укладки досок деформационные швы закрывают плинтусом.
Советы специалистов:
стелить пол по бетонному основанию после выравнивания по горизонтальной плоскости всех лаг;
доски требуется крепить ко всем брусьям;
их размер выбирают так, чтобы стыки между ними были на середине лаг.
чтобы они не растрескивались, требуется делать в них небольшие по диаметру дырки под саморезы. Для шляпки шурупа необходимо делать потай, для сверления которого нужно использовать сверло большего диаметра.
вместо плинтуса можно устанавливать профилированные планки — галтели.
дырки для труб нужно делать на 8-10 мм больше.
Специалисты советуют для повышения точности монтажа, перед креплением доски стягивать между собой скобами строительного степлера.
Второй этап — финальная отделке пола
Это самый ответственный этап работ по обустройству пола по бетонному основанию на лагах. От выбора отделочного материала зависит внешний вид пола и помещения. Ниже перечисленные основные виды финальной отделки пола.
Паркет
Паркет представляет собой цельные деревянные планки, из которых выкладывают покрытие пола. Оно делает пол очень привлекательным. Такой пол обладает большим сроком эксплуатации — более 30 лет. К тому же, частично паркет можно в любое время заменить.
Для укладки паркета требуется большой опыт, поэтому простому человеку его уложить ложно, так как технология укладки паркета сложная и трудоемкая. Кроме того, это покрытие дорого стоит. В процессе эксплуатации паркет требует бережного отношения, так как он царапается и боится влаги. Чтобы этот пол всегда был красивым, его необходимо регулярно натирать и покрывать лаком.
Линолеум
Такая финишная отделка пола сегодня очень популярна. Это связано с низкой стоимостью, практичностью и простотой укладки данного напольного материала. Настелить линолеум в помещении можно самостоятельно, потому что для этого не требуются особые знания и умения. Пол, покрытый линолеумом стоек к влаге и агрессивным жидкостям, при этом он красиво смотреться.
Линолеум легко моется и подметается. Благодаря большому разнообразию фактур и расцветок, его можно подобрать практически под любой цвет мебели и обоев.
Укладывать линолеум можно поверх досок, фанеры или бетона. Толстый линолеум с основанием более 3 мм может спрятать небольшие неровности пола и швы листовых материалов.
Недостаток линолеума — низкая ремонтопригодность. Если на нем появиться дырка, то заделать ее и сделать незаметным это место не получится.
Ламинат
Это напольное покрытие довольно дорогое. По внешнему виду и эксплуатационным характеристикам данный материал похож на паркет. Он легко монтируется и ему не нужен особый уход. Выбор ламината на рынке отделочных материалов довольно обширен, поэтому каждый может подобрать подходящий для себя вариант.
Ламинат очень боится влаги. По цене он сравним со стоимостью качественного линолеума, но может быть и дороже в 3 – 7 раз. Полы покрытие ламинатом смотрятся изысканно.
ДВП
ДВП применяют сегодня для отделки полов редко. Это материал в основном используют для выравнивания пола для монтажа других напольных покрытий. Листы крепит к полу мелкими гвоздями или саморезами. После фиксации ДВП красят в 2 – 3 слоя. Данный материал тоже боится влаги, потому что от ее воздействия он вспучивается.
Ковролин
Данный напольное покрытие красиво смотрится и дополнительно утепляет пол. В то же время ковролин быстро теряет привлекательность (ворс стаптывается и стирается), из-за этого его используют только в спальных и детских комнатах, где мало ходят люди.
Он трудно чистится и быстро впитывает влагу. Просушить ковролин без демонтажа крайне затруднительно. В плане монтажа материал удобный, его просто раскатывают по полу и подрезают где нужно.
Укладка деревянных полов на бетонную плиту
Любая установка деревянных полов на бетонную плиту должна выполняться только после установки полиэтиленовой пароизоляции на земле, где укладывается бетонная плита, и поверх бетонной плиты. Это необходимо для предотвращения проникновения влаги из земли в бетонную плиту, что может вызвать вздутие или коробление деревянного пола.
Устройство деревянных полов поверх бетонной плиты
Испытание бетонной плиты на влажность
Перед нанесением полосового или дощатого настила по бетонной плите необходимо провести испытание бетона, чтобы определить содержание влаги в нем.Поскольку древесина более склонна к разрушению влаги, испытание позволит убедиться в стойкости деревянного пола на бетонной поверхности.
Если бетонный пол не проходит испытание, необходимо предусмотреть определенные меры для устранения проблемы проникновения влаги, иначе придется отказаться от плана деревянного пола.
Испытания, упомянутые ниже, рекомендованы Институтом дубовых полов Национальной ассоциации производителей дубовых полов. Они купили наиболее подходящий тест из разных практик.
Тест с резиновым ковриком
Испытание проводится путем укладки на плиту плоского резинового мата. Резиновый коврик не должен иметь никаких складок, на него должен быть установлен груз, чтобы предотвратить потерю влаги. Оставьте всю композицию в покое на ночь.
Если на следующий день на закрытой поверхности видны водяные пятна при удалении резинового коврика, это означает, что внутри бетона скопилась влага. Метод не имеет смысла, если поверхность плиты отличается от светлого цвета.
Тест хлорида кальция
В тесте на хлорид кальция используется четверть чайной ложки сухих кристаллов хлорида кальция. Этот безводный хлорид кальция помещается в замазочное кольцо диаметром три дюйма на плите.
Он покрыт стеклом, чтобы кристаллы были полностью изолированы от воздуха. Его хранят в покое в течение 12 часов. Если по прошествии 12 часов кристаллы растворятся, значит, плита слишком влажная, чтобы на нее можно было положить паркет.
Фенолфталеин Тест
Трехпроцентный раствор фенолфталеина в зерновом спирте по каплям наносится на различные участки плиты. Если в течение нескольких минут появляется красный цвет, это свидетельствует о наличии влажного щелочного вещества над ним. Поэтому рекомендуется не накрывать твердый пол.
Тест полиэтиленовой пленки
Прозрачная полиэтиленовая пленка размером до одного квадратного фута, помещенная на плиту. Концы заклеиваем лентой.Аранжировка оставлена на 24 часа. Если по истечении этого времени на полиэтиленовом покрытии наблюдается помутнение или капли, значит, плита не подходит для деревянного настила. Остальное можно сделать деревянным настилом.
Подготовка бетонной плиты для деревянного перекрытия
Бетонную плиту для деревянного пола можно подготовить двумя способами: методом фанеры на плите и методом деревянной стяжки. Эти методы обычно используются только в жилых помещениях.
Фанера на плите
Полиэтиленовая пластиковая пленка толщиной 6 мил помещается на плиту, и все края перекрываются на расстоянии от 4 до 6 дюймов.Пленка укладывается на плиту и не склеивается мастикой. Черновой пол из фанеры толщиной 19 мм укладывается поверх полиэтиленовой пленки. Крепится к плите с помощью бетонных гвоздей с механическим приводом.
Забивание гвоздями нужно начинать с середины, затем к краям. На каждую панель следует использовать не менее 9 гвоздей. Использование дополнительных гвоздей сделает систему ровной. На рисунке 1 показана процедура установки.
Рис.1: Фанера на плите Метод укладки деревянных полов на бетонную плиту
Затем панели располагаются так, чтобы концевые стыки располагались в шахматном порядке через каждые 4 фута.У стен предусмотрено пространство в полдюйма. Между краями и торцами панелей предусмотрено расстояние 6 мм.
Участки или места, где нет основания или обуви, например участки у дверного проема, фанеру необходимо разрезать так, чтобы она помещалась в пределах 3 мм от предоставленного пространства.
Метод стяжки
Метод стяжки предполагает использование асфальтовой грунтовки для покрытия бетонной плиты. Этой обработке дают полностью высохнуть. Позже поверх той же горячей или холодной мастики наносится асфальт, покрывающий почти 100 процентов всей площади пола.Затем поверх мастики укладывают стяжку из дерева толщиной от 0,1 до 10,2 см и длиной от 8 до 48 дюймов.
Концы стяжек укладываются внахлест на 4 дюйма. Между торцами стены должен быть зазор 1,9 см. Расстояние между стяжками составляет от 12 до 16 дюймов. На рисунке 2 показана установка методом стяжки.
Рис. 2: Способ укладки деревянных полос на бетонную плиту с помощью стяжки
После этого поверх стяжек укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил.Концы притерты на 6 дюймов. Приклеивание пленки гвоздями или скобами не приветствуется, так как в результате в ней образуются отверстия. Это снизит его влагостойкость.
Подробнее:
Типы напольных материалов и их применение в строительстве
Упругие полы — различные типы упругих полов, используемых в зданиях
Антистатические эпоксидные полы — методы и применение
Способ и процедура укладки винилового покрытия
.
Укладка деревянного чернового пола поверх бетона

Во многих ситуациях метод установки предусматривает укладку деревянного чернового пола поверх бетонного чернового пола. В зависимости от системы чернового пола и / или укладываемого пола могут потребоваться различные методы. Всегда следуйте рекомендациям производителя полов в отношении соответствующих и рекомендуемых системных требований к системе основания пола под полом.
Деревянные панели чернового пола, используемые в этих сценариях, должны соответствовать самым современным требованиям U.S. Добровольный стандарт на продукцию PS1, Строительная и промышленная фанера и / или наиболее актуальный добровольный PS 2 США, канадские стандарты CSA 0151 или CSA 0121 и / или канадский стандарт производительности CAN 0325 (Ссылка: R503.2 IRC 2015; 2305.1. 5 МБК 2015 г.). Деревянные конструкционные панели, подходящие для использования в качестве материала основания пола, должны быть фанерой или ориентированно-стружечными плитами (OSB) с классом сцепления «Воздействие 1» или «Внешнее покрытие». Допускаются альтернативные структурные панели на основе древесины, если они признаны в текущем отчете об оценке утвержденным источником испытаний как удовлетворяющие требованиям к черновым полам в соответствии с руководящими строительными нормами.Не используйте обработанную под давлением фанеру, если она не была высушена в печи после обработки (KDAT), а содержание влаги не соответствует условиям эксплуатации помещения, на котором укладывается напольное покрытие.
Мембрана для контроля влажности рекомендуется каждый раз, когда деревянный черновой пол укладывается на бетон. В установках на уровне земли и ниже уровня земли всегда рекомендуются системы контроля влажности, и они требуются, когда показания хлорида кальция превышают три фунта или когда показания относительной влажности превышают 75 процентов.Эти общие правила верны для всех трех из следующих способов укладки чернового пола.
Клей
При прямом приклеивании деревянного чернового пола к бетону следуйте рекомендациям производителя клея в отношении требований к влажности и ограничений, типа клея, метода нанесения, типа зубцов шпателя и скорости нанесения. Если требуется клей, перед нанесением клея добавьте систему контроля влажности. Используйте черновую панель размером не менее 3/4 дюйма (23/32, 18,3 мм), нарезанную на меньшие секции 2 x 8 или 4 x 4 дюйма.Обрежьте заднюю часть панелей на 1/2 толщины материала (3/8 дюйма) по сетке 12 на 12 дюймов. Уложите секции в клее в шахматном порядке, с расстоянием между листами 1/8 дюйма и минимальным пространством расширения 3/4 дюйма у стен и всех вертикальных препятствий. Допуски на плоскостность должны быть в пределах 3/16 дюйма на 6 футов или 1/4 дюйма на 10 футов для прибивания гвоздями к деревянному черновому полу. Не используйте крепежные детали для пола длиннее 1 3/4 дюйма, чтобы не проколоть мембрану для контроля влажности.
Плавающий
Для чернового пола из плавающей древесины, установленных на грунте и ниже уровня грунта, обязательно учитывайте контроль влажности.Это может быть просто полиэтиленовый пластик толщиной 6 мил, покрывающий 100 процентов бетона, поднимающий все стены, а затем подрезанный после укладки пола. Используйте минимум два слоя 3/8 дюйма (10 мм) CD Exposure 1 Фанерные панели чернового пола (CDX) в листах 4 x 8 дюймов. Первый слой укладываем краями параллельно самой длинной стартовой стене. Уложите второй слой так, чтобы швы не совпадали с нижним слоем. Все фанерные панели следует размещать с зазором 1/8 дюйма между примыкающими панелями и минимальным пространством расширения 3/4 дюйма у всех вертикальных препятствий и линий стен.Скрепите / прикрутите и приклейте (с уретановым клеем) второй слой к первому слою на 12-дюймовом внутреннем сетчатом шаблоне (6 дюймов по периметру). Не проникайте через замедлитель парообразования.
Альтернативные материалы могут включать минимум 3/4 дюйма (23/32 дюйма, 18,3 мм) компакт-диска Exposure 1 Обшивка из фанеры в листах 4 x 8 дюймов. Для этого материала нарежьте листы на панели размером 16 x 8 дюймов или меньше и сделайте пропил на задней стороне толщиной 3/8 дюйма минимум через каждые 12 дюймов по ширине. Расположите доски перпендикулярно или по диагонали к направлению пола, смещая доски каждые 2 фута.Расстояние между планками на расстоянии 1/8 дюйма между концами и минимальное пространство для расширения на 3/4 дюйма при всех вертикальных препятствиях.
BigStock Photo
Nail-Down
Для деревянных черновых полов, укладываемых на грунт и под грунтом, добавьте систему контроля влажности под материалом черного пола. Используйте не менее 3/4 дюйма (23/32, 18,3 мм) черновых панелей размером 4 x 8 дюймов. Крепежные детали могут быть штифтами с порошковым приводом, гвоздями с пневматическим приводом, винтами, деформированными штифтами или другими крепежными элементами, подходящими для применения в бетоне. Стыки панелей расположены в шахматном порядке, обеспечивая пространство для расширения примерно на 1/8 дюйма вокруг всех панелей, чтобы предотвратить выпуклость кромок из-за сжатия, вызванного разбуханием панели.Оставьте минимум 3/4 дюйма пространства для расширения у всех вертикальных препятствий. Панели должны быть скреплены механически. В помещениях с повышенной влажностью могут потребоваться дополнительные крепления. При креплении чернового пола к плите помните, что каждое проникновение также создает отверстие в мембране для контроля влажности, которое может стать источником проникновения влаги в систему деревянного пола.
Стяжки (также называемые шпалами) представляют собой полосы из 2х материалов, уложенные встык таким образом, чтобы можно было прибивать деревянный пол непосредственно к ним.График установки гвоздей для укладываемого пола становится фактором, определяющим расстояние между стяжками. Твердые полы из полос T&G размером 3/4, 25/32 и 33/32 дюйма можно укладывать непосредственно на стяжку. 3/4 ”инженерный пол также может быть установлен непосредственно на стяжку. Полы из массивной или инженерной древесины толщиной менее 3/4 дюйма (23/32 дюйма) и полы из тонких полос (включая 1/2 дюйма) нельзя укладывать непосредственно на стяжку. Для этих типов полов система стяжки должна быть покрыта надлежащим черновым материалом.Установка поверх стяжек включает в себя правильно расположенные и ориентированные стяжки, уложенные перпендикулярно направлению пола и через два или более пролета.
Независимо от способа установки необходимо учитывать дополнительные расходы, связанные с этими системами подложки. Заказчик должен полностью осознавать используемую систему, понесенные дополнительные расходы и время, необходимое для завершения всего проекта. Увеличение высоты, которое совпадает с этими методами установки, также может повлиять не только на плинтусы и отделочные работы; вы также должны принять во внимание распашные внутрь двери, бытовую технику, сантехнику и все остальное, что может соприкасаться с полом.
Более подробная информация о деревянных черновых полах, установленных поверх бетона, доступна в публикации NWFA Wood Flooring Guidelines and Methods или на сайте member.nwfa.org/default.asp?page=InstallGuidelines.
Бретт Миллер — вице-президент по образованию и сертификации Национальной ассоциации деревянных полов в Сент-Луисе. С ним можно связаться по адресу [email protected].
.
Бетонная стяжка — Свойства и состав стяжек
Бетонная стяжка — это строительный элемент, уложенный разной толщины, целью которого является доведение монтажной поверхности бетонного пола до проектной высоты и обеспечение поверхности, подходящей для установки указанного напольного покрытия. .
Стяжка в бетонных конструкциях — это плоская доска, используемая для выравнивания бетона после его укладки на поверхность. Обсуждаются свойства и состав стяжки в строительстве.
Стяжки изготавливаются из предварительно замешанного раствора, смешанного с цементными вяжущими или вяжущими на основе ангидрита. Они устанавливаются как направляющие для прямых краев, что помогает поднять поверхность бетонного пола на желаемую высоту.
Стяжка должна быть достаточно жесткой. Это помогает им противостоять нагрузкам и деформациям, возникающим при укладке и выравнивании покрытия пола. Металлические полосы или трубы, расположенные на расстоянии не более 10 футов друг от друга, образуют эффективную стяжку.
Бетонная стяжка
Технические характеристики бетонной стяжки
Характеристики эффективной стяжки:
Действовать как основа, необходимая для укладки указанного напольного покрытия
Будет заложена по графику
Продемонстрирует прочность в различных условиях эксплуатации
Указанные условия эксплуатации могут быть внешними или внутренними для гражданских, коммерческих или промышленных полов и т. Д.
Стяжка можно определить как процесс обрезки излишков влажного бетона для приведения верхней поверхности плиты к надлежащему уровню и гладкости.
Характеристики бетонной стяжки
Стяжка
должна обладать определенными техническими и эксплуатационными характеристиками, чтобы ее можно было использовать для укладки пола. Свойства стяжки:
1. Достаточная толщина
Толщина стяжки зависит от типа стяжки, которую планируется укладывать, толщины пола и его типа, а также от предполагаемой интенсивности дорожного движения, падающего на пол.
2. Механическое сопротивление
Чтобы выдержать конечную нагрузку (эксплуатационная нагрузка) наряду с нагрузкой от типа пола, выбранная стяжка должна обладать определенным механическим сопротивлением.
Как правило, рекомендуется, чтобы стяжка, используемая для полов в бытовых целях, имела минимальную прочность 20 МПа. В случае промышленного назначения минимальная прочность должна составлять 30 МПа.
3. Компактность
Бетонная стяжка должна быть плотной и однородной по всей поверхности и по всей толщине.Если на стяжке имеются крошащиеся слои или участки или участки с меньшей консистенцией, это свидетельствует о плохих механических характеристиках. Этот дефект приведет к поломке или отслоению напольного покрытия.
4. Отверждение бетонной стяжки и размер
Перед укладкой пола необходимо убедиться, что стяжка правильно уложена и затвердела. Это правильное отверждение позволит завершить усадку в нем, если таковая имеется.
В процессе отверждения бетонной стяжки они склонны к гигрометрической усадке.Эта гигрометрическая усадка может быть результатом испарения воды для смешивания или процесса сушки. Эта усадка приведет к скручиванию или растрескиванию стяжки.
Если эти трещины образовались сразу после укладки пола, существует вероятность отслоения или повреждения пола.
5. Стяжка без трещин
Трещины в бетонной стяжке могут быть вызваны несколькими факторами. Один из них — гигрометрическая усадка. Другие причины связаны с наличием в смеси большого количества воды.Использование очень мелких заполнителей или смешанных со слишком большим содержанием цемента также приводит к образованию трещин.
Рекомендуется, чтобы все трещины были заделаны монолитно. Это уплотнение выполняется с высокой точностью с помощью эпоксидных смол. Эти процедуры проводят перед укладкой пола.
Чтобы избежать микротрещин на поверхности стяжки, рекомендуется использовать мембрану, предотвращающую растрескивание.
6. Очистить
Поверхность стяжки должна быть идеально очищена.Перед укладкой пола необходимо удалить пыль, грязь, щебень, отслоившиеся участки или любой другой материал или вещество на поверхности стяжки.
Неочищенные поверхности препятствуют прилипанию пола к стяжке.
7. Сухая
Необходимо проверить уровень остаточной влажности на поверхности стяжки. Это значение должно соответствовать максимальному уровню для данного типа напольного покрытия и должно быть однородным по всей толщине стяжки.Это особенно актуально при укладке чувствительных к влажности полов.
Для ангидридных стяжек уровень остаточной влажности должен быть менее 0,5%. Электрический или карбидный ареометр используется для измерения остаточной влажности в стяжке.
8. Плоскостность
Ровность стяжки проверяют, укладывая прямую кромку длиной не менее 2 м во всех направлениях на поверхность стяжки. Максимально допустимый допуск для этой линейки составляет 2 мм.
Если плоскостность выходит за пределы допуска, то перед укладкой пола необходимо выровнять поверхность с помощью подходящего материала.
9. Гладкость
Соответствие степени отделки поверхности и степени шероховатости в основном зависит от типа напольного покрытия, выбранного для укладки. Для светоотражающей отделки рекомендуется применять продукт для снятия швабры, специально разработанный для этой цели.
Состав бетона Стяжка
Основные составы бетонной стяжки с хорошими эксплуатационными характеристиками указаны ниже:
Добавки для смешивания с водой, жидкими и порошкообразными суперпластификаторами, цементом и подходящими заполнителями.
Специальные связующие для смешивания с водой и подходящими заполнителями.
Смеси заполнителей по гранулометрической кривой для изготовления стяжек.
Специальные готовые растворы для смешивания с водой.
Дефекты бетонной стяжки
Ниже перечислены наиболее распространенные дефекты стяжки:
Трещины
Поверхностная пыль или кровотечение
рассыпчатая поверхность
Трещины вокруг трубопровода
Локализованная рыхлая поверхность
Подробнее:
Бетон для перекрытия трещин в бетонных конструкциях
Методы отделки поверхности твердого бетона
Открытый бетонный пол и отделка, его конструкция и применение
.
Варианты и конструкции бетонных полов
Бетонные полы предлагают множество вариантов дизайна, цвета и текстуры. Нажмите на видео ниже, чтобы получить совет от Боба Харриса о стилях дизайна, доступных для бетонных полов, в том числе подробные сведения о том, какие стили наиболее подходят для различных сред.

Витражи для полов — Идеи для пятен на бетоне
Время: 01:54
Боб Харрис познакомит вас с бесчисленным множеством способов украсить бетонные полы химическими морилками и красителями.Краски и красители можно наносить на новый или старый, простой или цветной бетон как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Они популярны на кухнях, в семейных комнатах, магазинах розничной торговли, ресторанах, на спортивных стадионах и даже в гаражах и цокольных этажах. Как с пятнами, так и с красителями, цвет становится постоянной частью бетона, не стирается и не требует повторного нанесения.
Для получения дополнительной информации см .:
Окрашивание бетона
Красители для бетона Расширяют цветовую палитру красок для бетона
Изображения, используемые в видео, предоставлены компаниями Colormaker Floors, Progressive Concrete Coatings, Kemiko Contemporary Floor Finishes и Bomanite.

Окрашивание бетона обеспечивает универсальность дизайна
Время: 02:29
Харрис рассказывает о своих инструментах и методах создания специальных эффектов с помощью пятен и красок, а также о различных способах персонализации пола. Поскольку пятна подчеркивают естественные характеристики бетона, они придают ему органичный вид с богатой патиной. Теплые, разнообразные цветовые эффекты особенно хорошо сочетаются с декором в стиле Старого Света или Тосканы.
Для получения дополнительной информации прочтите Какие специальные эффекты возможны при использовании пятен на бетоне?
Изображения в этом видео предоставлены Westcoat, Flying Turtle Cast Concrete, Colormaker Floors, Kemikoating Surfaces и Modello Designs.

Ограничения кислотных пятен бетона
Время: 02:58
Многие люди любят естественные цветовые вариации, создаваемые химическими пятнами на кислотной основе, но у них есть некоторые ограничения, такие как ограниченная палитра оттенков земли и непредсказуемые эффекты окраски. Харрис обсуждает, как преодолеть некоторые из этих
.

Насос своими руками для перекачки воды: Насос для откачки воды своими руками: 13 конструкций самодельных насосов

Апр 9, 2021 автор Разное

Как сделать самодельный насос или помпу для откачки воды и канализации своими руками

Зачастую с наличием воды случаются противоположные ситуации: либо она заливает участок или цоколь, и жидкость необходимо откачать, либо вода необходима для растений, и ее приходится закачивать. В любом случае необходим водяной насос. Иногда перекачивать жидкость из затопленного подвала или для полива из близлежащего пруда приходится едва ли не своими руками по причине дороговизны оборудования, его временного применения и желания сделать агрегат самостоятельно. Изучим рабочие варианты.

Разновидности водяных насосов, сделанных своими руками
Вовсе не любую конструкцию разумно собирать самостоятельно в домашних условиях из-за высокой сложности агрегата. Напротив, придумано множество самодельных устройств для перекачки воды, которые реально изготовить своими силами, при этом они лучше подходят для постановки физических опытов и не совсем практичны в условиях реальности.
Таковыми можно считать: волновые устройства, работающие на энергии движения поверхности воды, агрегаты, функционирующие от энергии солнца, «американские» насосы, перекачивающие жидкость из потока быстрой реки, конструкции с применением велосипеда и другие аналогичные.
Популярны ручные «качалки», которые делают самостоятельно из металла и пластика. Описание нескольких подобных конструкций – в отдельной статье.
Наличие электродвигателя мощностью 200 Вт и более позволяет сделать фекальный, грязевой или дренажный агрегат для перекачки грязной воды, то есть из близко расположенного водоема, либо откачки канализации.
Водяная помпа от автомобиля или насос от стиральной машины в руках самодельщика превращаются в агрегат для дачного фонтана или водопада. Предлагаю к рассмотрению фото и чертежи реальных самодельных конструкций для откачки воды с применением электропривода.
Самодельный помповый электрический насос для откачки воды
Все-таки качать воду с применением электроэнергии заметно приятнее, чем делать это вручную. К такому решению побуждает наличие электричества на участке, а также подходящего электродвигателя.
Возможно, Вам понравится небольшой электрический помповый насос для подачи воды из близко расположенного водоема. Такое устройство также подойдет для сооружения водопада или небольшого фонтана на участке.
При этом для демонстрации работы конструкции используется дрель, которую следует заменить на двигатель мощностью 100-1000 Вт, так как электродрель при длительной работе перегреется и выйдет из строя.
Необходимые материалы:
пластинка оцинкованного металла толщиной 0,5 – 1 мм;
лист пластика толщиной 5 мм;
штуцер для шланга пластмассовый;
отрезок пластиковой трубы диаметром 32 мм для излива;
резина толщиной прядка 3 мм для уплотнения;
клей для пластика;
клей для дерева;
подшипник с внутренним диаметром 8-10 мм;
8 винтов М4х30-40 мм с гайками и шайбами;
7 винтов М6х60-70 мм с гайками и шайбами;
12 винтов М4х10 мм с гайками для сборки крыльчатки;
две стальные шайбы, большие по диаметру, чем подшипник на 20 мм;
болт М8х80 мм с гайками в качестве оси для крыльчатки.
Рассмотрим мастер-класс сборки изделия по шагам:
Пластик, оцинковка, шайбы и винты – необходимые элементы.
Готовим шаблон из картона, в основе которого окружность диаметром 100 мм. Накладываем шаблон на пластик и обводим маркером.
Получились контуры одной боковины помпы.
Переворачиваем шаблон и размечаем вторую боковину насоса. Еще нам потребуется диск диаметром 90 мм для крыльчатки.
Вырезаем лобзиком детали из пластика. Заусенцы снимаем напильником.
Сверлим по 7 отверстий диаметром 6 мм в каждой боковине.
Вырезаем из пластиковой трубы диаметром 110 мм кольцо высотой 35 мм. Разрезаем его в одном месте.
Прогреваем заготовку феном.
Изгибаем полосу в виде улитки с помощью пассатижей.
Смазываем клеем для пластика боковину по месту ее соединения с улиткой.
Клеим улитку к боковине помпы.
Сверлим по центру сборки отверстие диаметром 12 мм.
Сверлим по 4 отверстия диаметром 4 мм по контуру шайбы для монтажа подшипника. Прикладываем шайбу на место, то есть по центру отверстия в боковине и размечаем 4 отверстия.
Сверлим 4 отверстия диаметром 4 мм в пластике.
Кладем на боковину подшипник, вставляем с внутренней стороны улитки 4 винта, накладываем шайбу и накручиваем гайки на винты. Таким образом, подшипник зажат между боковиной улитки и шайбой по внешнему диаметру, а его внутреннее кольцо свободно вращается.
Размечаем на диске для крыльчатки 6 диаметральных линий под углом 60 градусов.
Размечаем 6 прямоугольников из оцинковки размерами 30х40 мм.
Вырезаем заготовки, а затем изгибаем на расстоянии 10 мм от края длинной стороны под углом 90 градусов.
Сверлим по два отверстия диаметром 4 мм в основании всех металлических уголков.
Прикладываем уголки к диаметральным линиям и размечаем отверстия для монтажа в диске из пластика.
Сверлим отверстия в пластике для крепления лопасти крыльчатки.
Монтируем лопасть к диску с помощью винтов и гаек. Затем размечаем отверстия под следующую лопасть и так далее.
Крыльчатка собрана.
Вставляем в ее центральное отверстие болт со стороны лопастей и накручиваем на него гайку.
Закручиваем две гайки, чтобы обеспечить зазор между крыльчаткой и корпусом улитки.
Устанавливаем крыльчатку с болтом в улитку.
Накручиваем на болт гайку с наружной стороны.
Потребуются две гайки для надежной фиксации.
Крыльчатка должна свободно вращаться в корпусе насоса.
Наклеиваем на выпуск улитки пластину из пластика, что необходимо для последующего монтажа выпускного коллектора.
Готовим детали впускного коллектора. Необходимо вырезать квадрат из пластика размерами 80х80 мм с отверстием под штуцер и 4-мя отверстиями для крепления. Размечаем и сверлим аналогичные отверстия во второй боковине корпуса.
Вставляем штуцер в отверстие накладки.
Закрепляем впускной коллектор на боковине винтами и гайками с шайбами.
На торец улитки наносим уплотнитель.
Для крепления помпы в рабочем положении монтируем к основанию деревянный брусок.
Вставляем в отверстия корпуса винты для сборки улитки и крепления к опоре.
Устанавливаем на место крышку с впускным коллектором на винтах.
Надеваем шайбы и накручиваем гайки на винты.
На выпуск боковины с впускным коллектором также следует наклеить накладку из пластика с наружной стороны корпуса для монтажа выпускного коллектора.
Выпускной коллектор аналогичен по конструкции впускному, но вместо штуцера в выходное отверстие вклеен пластиковый патрубок. Наклеиваем уплотнение на выпускной коллектор.
Размечаем и сверлим отверстия на торце улитки, а затем монтируем на место выпускной коллектор с помощью винтов.
Наклеиваем деревянные подкладки для крепления дрели.
Три деревянные детали должны надежно фиксировать дрель.
Подгоняем подставки так, чтобы патрон дрели был на одной линии с винтом помпы.
Вставляем винт в патрон и зажимаем последний.
Фиксируем дрель у патрона с помощью полосы из оцинковки и саморезов.
Аналогично закрепляем рукоятку электродрели.
Надеваем хомут на кнопку пуска и стягиваем его до положения включения электроинструмента.
Проверим насос в действии. Если остались вопросы и неясности, их можно разрешить с помощью следующего видео. Собранное устройство окажется незаменимым в критической ситуации, например, если цокольный этаж дома заливается водой. Приобретать фабричный насос для временного использования не имеет смысла.
Центробежный дренажный насос или помпа для канализации
Особенность представленного центробежного насоса в том, что он способен забирать и перекачивать грязную воду, в том числе с посторонними включениями, то есть как дренажный или фекальный агрегат для откачки септиков. Таким образом, с его помощью можно поливать огород из пруда, откачать жидкость из погреба или подвала, откачивать фекалии. Автор проекта планирует использовать насос для гидробурения скважины.
По конструкции насос полупогружной, то есть нижняя его часть погружается в жидкость, а электродвигатель остается сверху. Для реализации идеи помпа крепится к приводу на длинных шпильках с распорными втулками из трубок, вал электромотора удлинен, а входное отверстие помпы закрыто кожухом с отверстиями из нержавейки. В случае полива из водоема для монтажа агрегата необходимо устроить небольшой плот.
В качестве привода используется электродвигатель мощностью 1100 Вт. Корпус помпы изготовлен из ресивера автомобиля КАМАЗ.
Основа крыльчатки – стальной диск диаметром 150 мм. Ее лопасти изготовлены из сегментов трубы большого диаметра. Высота лопастей – 14 мм. Для уплотнения отверстия в верхней крышке помпы, через которое проходит вал двигателя, между корпусом помпы и крыльчаткой установлено кольцо из фторопласта. Между уплотнительным кольцом и крыльчаткой находится мягкая пружина, которая прижимает уплотнение к корпусу помпы. На выход помпы приварен патрубок диаметром 42 мм.
Защитный кожух можно демонтировать, если он мешает забору чистой воды. Он необходим при откачке септиков, канализации и грязной воды. Как видите, агрегат можно испытать, опустив в ближайшую лужу. Получилось достаточно мощное, надежное и многофункциональное устройство. Возможно, Вы пожелаете ознакомиться с видео по данному агрегату.

Поделитесь с друьями!
Мощный ручной насос для перекачки воды – самодельная помпа своими руками
Следуя этой инструкции, вы сможете изготовить ручной насос для воды своими руками, работающий от 12-вольтной батарее и потребляющий ток 2 А.
Идея состоит в том, чтобы изготовить погружной мини насос для воды из подручных материалов.
Шаг 1: Материалы
Для проекта используем распространенные материалы, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Вот эти материалы:
Двигатель постоянного тока на напряжение 18 В.
Переходник ПВХ 50*32 мм.
Заглушка ПВХ 50 мм.
Переходник ПВХ 32*20 мм.
Алюминиевый лист размером 60*60*1 мм.
Фанерный лист толщиной 5 мм.
Старая камера от велосипеда.
Куча разных винтов и гаек.
Инструменты:
Дрель со сверлами.
Отвертка.
Пила.
Ножницы по металлу.
Плоскогубцы.
Шаг 2: Делаем главную полость
Принцип действия водяного вакуумного насоса заключается в следующем: рабочее колесо вращается в закрытом корпусе, вытесняя воду через выходную трубу наружу.
Основная деталь самодельного водяного насоса для перекачки воды – это 50-миллиметровая крышка ПВХ, которая соединяется с корпусом насоса, внутри которого вращается рабочее колесо. Двигатель устанавливается на эту крышку с помощью двух винтов.
Изготавливаем крышку.
Отметьте на торце 50-миллиметровой заглушки места расположения отверстий под электродвигатель.
Просверлите два отверстия диаметром 3 мм – под винты крепления двигателя, и одно отверстие диаметром 12 мм по середине заглушки – для вала двигателя.
Отрежьте лишнюю часть заглушки согласно рисунку.
Шаг 3: Отрезаем часть переходника
Возьмите переходник ПВХ 50*32 мм и отрежьте с широкой его стороны часть длиной, равной 10 мм.
Шаг 4: Делаем выходное отверстие
Чтобы сделать выпускную трубу насоса, используйте отрезок ПВХ-трубы диаметром 15 мм. Выпускная труба должна выходить из корпуса не радиально, а как-бы по касательной.
Отрежьте кусок длиной 30 мм от трубы диаметром 15 мм со скошенным в форме эллипса концом (см. фото).
Приложите трубу к переходнику (корпусу насоса) и отметьте место под отверстие.
Просверлите отверстие с помощью дрели и сверла.
Шаг 5:
Шаг 6: Устанавливаем выходную трубу
Смажьте края выходного отверстия клеем.
Возьмите выходную трубу и вставьте в выпускное отверстие.
Шаг 7: Делаем соединение на вал двигателя
Возьмите одноразовый пластиковый шприц, и отрежьте от него часть, длиной 20 мм со стороны подыгольного конуса.
Шаг 8: Изготавливаем рабочее колесо
Помпа работает следующим образом: вал, вращаясь в герметичном корпусе, отбрасывает воду от центра к краям корпуса насоса; затем вода вытекает через выходную трубу.
Изготовьте вал из алюминиевого листа по фотографиям.
Шаг 9: Вырезаем герметизирующую прокладку
Вырежьте из велосипедной камеры круглую прокладку.
Сделайте в прокладке три отверстия, так же, как и в крышке.
Шаг 10: Собираем
Сначала закрепим двигатель на крышке, затем установим рабочее колесо на вал двигателя.
Положите резиновую прокладку, а затем крышку на двигатель и закрутите винты. Проверьте герметичность соединения двигателя с крышкой помпы.
Установите рабочее колесо на вал.
Шаг 11: Проверяем вращение
Для проверки вращения, используйте 9-вольтную батарею, просто подсоединив ее к контактам электродвигателя.
Шаг 12: Собираем корпус
Приклейте торцевую крышку к переходнику.
Затем приклейте соединительные ПВХ-уголки к входному и выходному патрубкам.
Шаг 13: Закрепляем помпу на фанерной подставке
Закрепите ваш водяной насос на фанерной подставке.
Шаг 14: Тестируем
Пришло время испытаний и наслаждений!
как сделать насос для откачки своими руками
После приобретения земельного участка дачник начинает решать наиболее важные проблемы: нужно же с чего-то начинать, чтобы обжиться. Самое главное – это обеспечить себя водой. Действительно, с тех пор, как жизнь зародилась в воде, без неё всё живое долго не может существовать. Привозить воду откуда-то можно, но только для личных нужд. Проблему полива таким методом не решить. Хорошо, если вода есть хотя бы поблизости от участка. Устроит любой, даже небольшой, водоём: речка или хотя бы ручеек. Идеальным вариантом является родник, но так везёт редко. Осталось обзавестись насосом. Кстати, на первых порах подойдет самодельный насос для воды. Его использование снимет остроту проблемы.
Такая модель насоса, для работы которого не нужно электричество, может быть использована умельцами, которым повезло приобрести участок на берегу небольшой, но очень бурной речушки.
Шланг в бочку укладывается ровными витками без заломов и перегибов. И всё сооружение в целом выглядит довольно незатейливо, но вода с его помощью исправно поставляется на берег
Для создания насоса понадобится:
бочка диаметром в 52см, длиной в 85см и весом примерно в 17 кг;
шланг, накрученный в бочке, с диаметром в 12мм;
выпускной (подающий) шланг 16мм в диаметре;
Есть ограничения и для среды погружения: рабочая глубина потока не должна быть менее 30см, скорость перемещения воды (течения) – 1,5 м/сек. Такой насос обеспечивает подъём воды на высоту не более 25 метров по вертикали.
Составляющие элементы: 1- выпускной шланг, 2- втулочная муфта, 3-лопасти, 4 –пенополистероловые поплавки, 5 – спиральная намотка шланга, 6 – входное отверстие, 7- дно конструкции. Бочка отлично держится на плаву
Подробности использования этого насоса можно рассмотреть на видео.
В работе этого насоса тоже используются преимущества, которые обеспечивает находящаяся поблизости от участка река. В водоёме без течения такой насос вряд ли будет эффективен. Чтобы его изготовить, потребуются:
гофрированная труба типа «гармошка»;
кронштейн;
2 втулки с клапанами;
бревно.
Труба может быть как из пластика, так и из латуни. В зависимости от материала «гармошки» нужно корректировать и вес бревна. Латунной трубе будет соответствовать бревно весом более 60кг, а для пластиковой подойдет и не такой тяжелый груз. Как правило, вес бревна подбирают практическим путем.
Этот вариант насоса подойдет для речки и не с самым бурным течением, важно чтобы оно просто было, тогда «гармошка» будет сокращаться, а вода нагнетаться
Оба конца трубы закрывают втулками, имеющими клапана. С одной стороны труба крепится к кронштейну, с другой – к бревну, помещенному в воду. Работа устройства непосредственно зависит от перемещения воды в реке. Именно её колебательные движения должны заставлять «гармошку» действовать. Ожидаемый эффект при скорости ветра в 2м/сек и при возросшем давлении до 4-х атмосфер может составить примерно 25 тыс. литров воды в течение суток.
Как вы понимаете, насос представлен в упрощенном варианте. Его можно усовершенствовать, если исключить для бревна нежелательный крутящий момент. Для этого зафиксируем его в горизонтальной плоскости, установив на подъёмнике при помощи болта кольцевой ограничитель. Теперь насос прослужит дольше. Ещё один вариант улучшений: впаянные наконечники на концах трубы. Втулки на них можно просто навинчивать.
Особое внимание следует уделить и предварительной подготовке бревна. Не забываем, что оно будет помещено в воду. Готовим смесь из натуральной олифы и керосина из расчета один к одному. Само бревно пропитываем смесью 3-4 раза, а запилы и торцы, как наиболее гигроскопичные, шесть раз. Смесь в процессе работы может начать застывать. При прогревании на водяной бане она вернет текучесть без потери остальных свойств.
Умельцы, чья идея воплотилась в этом чуде инженерной мысли, назвали своё детище «печь-насос». Им, конечно, виднее, но на начальной стадии своей работы этот насос похож на самовар. Впрочем, воду он действительно не греет, а создаёт разницу в давлении, за счет чего и осуществляется его работа.
Для такого насоса необходимо:
стальная бочка на 200 литров;
примус или паяльная лампа;
патрубок с краном;
сетчатая насадка для шланга;
шланг резиновый;
дрель.
Патрубок с краном нужно врезать в нижнюю часть бочки. Сверху бочку закрыть резьбовой пробкой. В этой пробке предварительно просверливают отверстие и вставляют в него шланг из резины. Сетчатая насадка нужна для того, чтобы закрыть второй конец шланга перед тем, как него опускают в водоём.

Такой вариант насоса можно даже назвать остроумным и, что самое главное, этот «прибор» наверняка будет хорошо работать
В бочку наливают примерно два литра воды. Под бочку ставят нагревательный элемент (примус или паяльную лампу). Можно просто развести под днищем костер. Воздух в бочке нагревается и выходит по шлангу в водоём. Это будет заметно по бульканью. Огонь гасят, бочка начинает остывать, а из-за низкого внутреннего давления в неё нагнетается вода из водоёма.
Чтобы наполнить бочку, в среднем, нужно не менее часа. Это при условии диаметра отверстия в шланге в 14 мм и расстояния в 6 метров от места, откуда предстоит поднять воду.
Вот уж для этого изделия потребуются специальные приспособления. Откуда, например, у вас возьмется черная решетка, в полых трубках которой содержится сжиженный пропан-бутан? Впрочем, если эта часть задачи будет решена, остальное не вызывает особых затруднений. Итак, решетка есть, и она соединена с резиновой грушей (баллоном), которая помещена в бидон. В крышке этого бидона имеются два клапана. Один клапан впускает воздух внутрь ёмкости, а через другой воздух с давлением в 1атм выходит в воздуховод.
Решетку действительно лучше делать черного цвета, потому что черные изделия всегда активнее нагреваются под ярким летним солнцем
Работает система так. Поливаем в солнечный день решетку холодной водой. Пропан-бутан охлаждается, а давление газовых паров понижается. Баллон из резины сжимается, а в бидон поступает воздух. После того, как солнце высушит решетку, пары снова раздуют грушу, а воздух под давлением начнет поступать через клапан прямо в трубу. Воздушная пробка становится своеобразным поршнем, который выгоняет воду чрез душевую головку на решетку, после чего цикл повторяется.
Конечно, нас интересует не сам процесс поливания решетки, а та вода, которая собирается под ней. Специалисты утверждают, что насос прекрасно функционирует даже в зимнее время. Только на этот раз в качестве охладителя используется морозный воздух, а нагревает решетку вода, извлекаемая из-под земли.
Если вода находится в бочке или другой ёмкости, то использовать в этом случае шланг для полива представляется проблематичным. На самом деле всё не так уж сложно. Можно буквально из подручных материалов сконструировать самодельный насос для откачки воды, который будет работать по принципу компенсации уровня жидкости в сообщающихся сосудах.
Нагнетание воды происходит в результате нескольких поступательных движений. Клапан, который размещается под крышкой, не позволяет воде вернуться в бочку, что вынуждает при увеличении её объёма, вытекать наружу. Несерьёзное, на первый взгляд, сооружение является основательным подспорьем в дачной работе.
Для ручного насоса необходимо:
пластиковая бутылка, в крышке которой обязательно должна быть прокладка-мембрана из пластика;
шланг, подходящий по длине;
стандартная трубка, диаметр которой соответствует размеру горлышка бутылки.
Как именно можно собрать такой насос и как он будет функционировать, смотрите на видео, где всё подробно разъяснено.
Привычка покупать новые вещи, когда есть старые аналоги, очень разорительна. Соглашусь, что старая стиральная машинка уже не способна конкурировать с новыми моделями, но её насос ещё может послужить вам на славу. Например, с его помощью можно откачать воду из дренажного колодца.
Стиральная машинка давно отслужила своё. Её попросту вытеснили новые модели с новыми возможностями. Но её сердце – насос ещё способен послужить владельцу
Для двигателя такого насоса нужна сеть в 220В. Но лучше для его питания применить разделительный трансформатор с надежной изоляцией входной и выходной обмотки. Не забываем и про качественное заземление сердечника или металлического корпуса самого трансформатора. Соизмеряем мощность трансформатора и двигателя.
Мы используем центробежный тип насоса, поэтому ставим клапан на конце шланга, опущенного в воду, а систему заполняем водой. Обратный клапан, который в разобранном виде представлен на фото, тоже можно снять со стиральной машинки. А голубая притертая пробочка просто идеально подошла, чтобы лишнее отверстие тоже оказалось закрытым. Наверняка в ваших запасах найдется нечто подобное.
Буквально из мусора, как оказалось, можно собрать вполне функциональную вещь, которая не просто работает, а делает свою работу хорошо и быстро
Получившийся самодельный насос очень хорошо работает, откачивая с глубины примерно в 2 метра воду с приличной скоростью. Важно его вовремя отключать, чтобы воздух не попал в систему, и не пришлось её опять заполнять водой.
Все прекрасно помнят историю про винт, изобретенный Архимедом. С его помощью осуществлялось водоснабжение ещё в древних Сиракузах, не знавших электричества. Очень остроумный вариант применения Архимедова винта придумали в Африке. Насос-карусель служит одновременно и развлечением для местной детворы, и вполне функциональным сооружением, обеспечивающим водой небольшое поселение. Если у вас есть дети, а у них – друзья, которые любят кататься на карусели, возьмите этот опыт себе на вооружение.
1– детская карусель, 2- насос, 3- пласт водоносный, 4- резервуар с водой, 5-колонка с водой, 6- возвращающая воду труба на случай переполнения резервуара
Как видите, возможностей для водоснабжения великое множество. И электричество в этом вопросе может вообще не участвовать. Оказалось, некоторые насосы для воды своими руками может сделать даже школьник. Важно, чтобы было желание, светлая голова и умелые руки. А идеи мы вам подкинем.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
электрический, водяная помпа, мембранный и другие
На дачном участке или в частном доме часто возникает необходимость перекачивать жидкость в накопительные емкости из различных источников: открытые водоемы, колодцы, скважины и т. д. Для этих целей применяется довольно дорогостоящее насосное оборудование, как электрическое, так и механическое. Если данного оборудования нет в наличии, то возникает вопрос: как сделать насос своими руками с минимальными материальными затратами? Эта задача может быть решена различными способами.
Простейший насос из пластиковых бутылок
Простую помпу для перекачки жидкости буквально за несколько минут можно изготовить из пластиковой бутылки.
Совет! Бутылка по возможности должна быть толстостенной, то есть жесткой.
Процесс изготовления простейшего насоса выглядит следующим образом.
В пробке от бутылки следует сделать отверстие, соответствующее диаметру шланга.
В боковой части бутылки также проделывается отверстие. Через него будет выкачиваться воздух и вытекать вода.
Далее, необходимо вставить шланг в пробку и герметично закрепить его, использовав клеевой пистолет.
Накрутите пробку со шлангом на бутылку.
Опустите свободный конец шланга в емкость с водой.
Левой рукой выдавите воздух из бутылки, после чего закройте отверстие на ней пальцем правой руки.
После отпускания пальцев левой руки бутылка начнет выравниваться и всасывать воду из емкости. Если бутылку опустить ниже емкости с жидкостью, то она польется самотеком.
Данный самодельный насос можно усовершенствовать, если в боковой части бутылки не делать отверстие, а вставить шланг в дно бутылки.
Только после выдавливания воздуха из нее для подсоса жидкости потребуется перекрыть (согнуть) выпускной шланг.
Волновой насос
Данная конструкция работает за счет энергии волн и способна перекачивать воду из ближайшего водоема.
Основная рабочая часть насоса – это полый цилиндр в виде гармошки. Сокращаясь и растягиваясь, гармошка меняет свой внутренний объем. Один конец гофрированной трубы подсоединяется к бревну, находящемуся в воде, а другой – к держателю на свае, которая вбивается в дно. С обеих сторон гармошка имеет клапаны, установленные во втулки. При набеге волн бревно начинает подниматься и опускаться, тем самым передавая колебательные движения на гофру, сжимая и разжимая ее. Если в нее залить воду, то клапаны начнут работать, и насос станет качать воду.
Если используется гофрированная труба диаметром 50-60 мм, то бревно должно быть массой 60-80 кг. Чтобы бревно не сломало подъемник при возникновении высоких волн, к свае следует прикрепить ограничитель. Через него пропускается болт и закрепляется в бревне. Головка болта должна находиться под накладной пластиной, благодаря чему бревно будет свободно вращаться в разных направлениях и не сломает сваю при возникновении нежелательного крутящего момента.
Важно! Если возникают проблемы с поиском гофрированной трубы, то существует конструкция волнового насоса, который работает без нее. Вместо гофры применяются резиновые кольцевые диафрагмы, последовательно соединенные в единый пакет.
Кольцевые диафрагмы стягиваются кольцами из металла по краям, внутри и снаружи. Внутренние кольца изготавливают и металла и проделывают в них отверстия. Между кольцами прикрепляется шнур, который будет ограничивать чрезмерное растяжение насоса. Также в верхней и нижней части насоса устанавливаются клапаны.
При движении бревна вверх, пакет из мембран растягивается, нижний клапан открывается, и насос начинает наполняться водой. Когда бревно опускается, пакет сжимается, нижний клапан закрывается, а верхний – открывается. Через него вода и выдавливается наружу.
Насос “печь”
Собрать насос, работающий на огненной тяге, можно с использованием металлической бочки на 200 литров.
Данная конструкция собирается следующим образом.
Постройте из кирпичей простую печку. При желании, ее можно снабдить колосниками.
В нижней части бочки необходимо закрепить выходной кран.
Через отверстие в крышке бочки залейте несколько литров воды. Кран при этом должен быть закрыт.
Далее, плотно закрепите в отверстии верхней крышки резиновый шланг. Очень важно, чтобы вокруг шланга не подсасывался воздух.
На другом конце шланга установите сетчатый фильтр.
Опустите шланг с фильтром в водоем.
Разожгите дрова под бочкой (кран должен быть закрытым). По мере нагревания бочки воздух, находящийся в ней, начнет расширяться и уходить по шлангу в водоем.
Когда воздух перестанет выходить из бочки, загасите костер. При остывании бочки в ней образуется вакуум, и вода начнет засасываться в нее из водоема.
Насос на солнечной тяге
Кроме энергии огня для перекачивания воды можно использовать энергию солнечных лучей.
Совет! Такой насос поможет накачивать воду в накопительный бак или летний душ.
Чтобы сделать насос на солнечной тяге, выполните следующие действия.
Найдите или сделайте самостоятельно решетку из трубок. Выход из решетки должен быть один.
Покрасьте решетку черной краской для лучшего поглощения солнечных лучей.
Герметично вставьте трубку, выходящую из решетки, в боковую часть какой-либо емкости, например, бидона.
На крышке бидона установите впускной и выпускной клапаны. В качестве клапанов можно установить ниппели от шин. Выпускной клапан должен иметь патрубок для подсоединения к нему шланга.
К трубке, идущей от решетки, находящейся внутри емкости, нужно присоединить резиновый баллон, который можно сделать из куска автомобильной камеры.
К выходному патрубку подсоедините шланг, соединенный через отвод с трубой, как показано на рисунке выше.
Погрузите шланг с подсоединенной трубой в водоем, колодец или скважину.
Труба, выходящая из скважины, направляется в накопительную емкость. При этом от трубы нужно сделать отвод и установить на его конце садовую лейку.
При нагревании решетки солнечными лучами воздух, находящийся в ней, расширяется и поступает в резиновый баллон. Он, в свою очередь, раздувается и выталкивает воздух из бидона в выходной шланг. Воздух, проходя по шлангу, достигает нижней точки и попадает в трубу. Поднимаясь по трубе, воздух увлекает за собой воду, находящуюся в ней. Одна часть жидкости поступает в накопительную емкость, а вторая – охлаждает решетку. После охлаждения решетки баллон сдувается, в бидоне создается разрежение, в результате чего открывается впускной клапан. В бидон поступает новая порция воздуха и цикл повторяется.
Скважинный поршневой насос
Ручной поршневой насос собирается из подручных средств в следующем порядке.
Корпус. Изготавливается из металлической трубы. Длину последней можно выбрать в пределах 60-80 см. Диаметр цилиндра должен быть не менее 80 мм. Чтобы обеспечить более легкое передвижение поршня по цилиндру, трубу рекомендуется проточить на токарном станке. Сбоку корпуса делается отверстие и устанавливается труба для отвода воды.
Кронштейны. Привариваются к корпусу насоса для установки на них рычага. Изготовить кронштейны можно из уголка.
Крышка. Крышка насоса изготавливается из листового пластика или металла. В ней проделывается отверстие для штока. Также нужно сделать нижнюю крышку, и установить на ней обратный клапан. К нижней крышке необходимо приварить или прикрутить патрубок, к которому будет крепиться водозаборная труба.
Поршень. Поршень можно сделать из металла, пластика или дерева. Он имеет форму пластины и состоит из двух частей: корпуса толщиной 20-30 мм и куска резины, которая перекрывает его. В корпусе поршня необходимо просверлить несколько отверстий диаметром 10 мм. Эти отверстия накрываются резиной, которая будет выполнять роль клапана. В центре резины проделывается отверстие для штока. К последнему крепится и сам поршень.
Нижний клапан. Впускной клапан можно изготовить из толстой резины или другого тяжелого материала. Клапан должен иметь конусообразную форму и перекрывать впускное отверстие. По центру клапана следует установить направляющую, позволяющую ему возвращаться на прежнее место после открывания. Ниже приведен чертеж, на котором показаны места установки клапанов.
Шток насоса. Можно изготовить из металлического прутка диаметром до 10 мм. Одним концом шток крепится к поршню, а другим – к рычагу.
Рычаг. Для изготовления рычага подойдет труба диаметром 3 см. Верхнюю часть трубы следует сплющить и просверлить в ней отверстие для болта, с помощью которого будет закреплен шток. В средней части трубы также сверлится отверстие. Оно нужно для закрепления рычага между двумя кронштейнами с использованием длинного болта.
Когда все детали будут готовы, остается лишь собрать насос:
подсоедините к корпусу нижнюю крышку;
вставьте в корпус нижний обратный клапан;
вставьте поршень со штоком;
закройте верхнюю крышку;
установите рычаг;
подсоедините к низу насоса водозаборную трубу и опустите ее в колодец или скважину;
закрепите насос на платформе.
Ручная помпа
Водяной насос помпа — это очень простое и недорогое устройство, с помощью которого можно быстро перекачивать воду из колодца, бочки и т. д. Для сборки помпы потребуются следующие детали:
труба Ø 50 мм из ПВХ – 1 шт.;
труба Ø 24 мм из ППР – 1 шт.;
муфта Ø 50 мм из ПВХ – 1 шт.;
отвод Ø 24 мм из ППР – 1 шт.;
кусок резины толщиной 3-4 мм и Ø 50 мм – 1 шт.;
заглушка Ø 50 мм из ПВХ – 2 шт.;
пустой баллон емкостью 330 мл (можно использовать баллон от силикона) – 1 шт.;
обратный клапан диаметром 15 мм – 1 шт.;
хомут стяжной – 1 шт.;
гайка диаметром 15 мм – 1 шт.;
заклепка или пара винт-гайка – 1 шт.
Изготовление обратного клапана
Обратный клапан делается из заглушки Ø 50 мм, в которой просверливается несколько отверстий диаметром 5-6 мм. В самом центре заглушки проделывается отверстие для заклепки или винта с гайкой. Внутрь заглушки необходимо вложить резиновый круг диаметром 50 мм.
Важно! Данный диск не должен тереться о стенки заглушки, но должен перекрывать просверленные в ней отверстия.
Резиновый диск крепится к центру заглушки с помощью заклепки или винта с гайкой.
Изготовление гильзы насоса
Длина гильзы выбирается с учетом глубины колодца или какой-либо емкости, чтобы она доставала до воды. Труба Ø 50 мм обрезается до нужных размеров, после чего в нее вставляется обратный клапан, изготовленный ранее. Его можно закрепить парой саморезов по бокам. На второй конец трубы одевается заглушка с предварительно просверленным отверстием Ø 24 мм для трубы из ППР.
Сборка поршня
Отрежьте носик от пустого баллона, после чего нагрейте его и вставьте в гильзу. Диаметр баллона должен соответствовать диаметру трубы ПВХ. Далее, насадите баллончик на обратный клапан. Отрежьте лишнюю часть баллона и закрепите его гайкой Ø 15 мм.
Изготовление штока для помпы
Шток должен быть длиннее гильзы приблизительно на 50 см. Один его конец разогревается и вставляется в обратный клапан. Стяните соединение хомутом, пока труба окончательно не остыла.
Сборка помпы
Вставьте шток в гильзу, после чего закрепите через муфту заглушку (выполняет роль опоры скольжения). Далее, на верхний конец штока крепится отвод Ø 24 мм из ППР.
Отвод будет служить в качестве опоры для руки.
Совет! Чтобы качать воду двумя руками, можно на шток одеть тройник,и заглушить его с одной стороны.
Мембранный насос
Диафрагмальный насос изготавливают в домашних условиях из тормозной камеры от какого-либо грузовика, например, от МАЗ-200.
Изготавливается мембранный насос следующим образом.
Камера разбирается, и все отверстия на основании (1) заделываются. Отверстия для болтов заделывать не нужно.
В нижней части основания сверлятся отверстия для впускного и выпускного клапанов.
Мембрана (4) изготавливается из автомобильной камеры и закрепляется с помощью латунного штока с двумя латунными шайбами. Диафрагма приклеивается по периметру к корпусу и дополнительно прижимается болтами.
Насос собирается согласно чертежу, приведенному выше.
Электрический насос
Простой насос с электрическим двигателем на 12 вольт способен поднимать воду на высоту около 2 метров. Изготавливается электрическая помпа следующим образом.
приобретите электромотор омывателя стекол от автомобиля ВАЗ;
снимите крышку с омывателя и отпаяйте пару контактов от электромоторчика;
далее, следует припаять к контактам двигателя провода и вывести их через крышку;
нанесите герметик в место подсоединения крышки и плотно оденьте ее на двигатель;
хорошо загерметизируйте отверстия, через которые выходят провода;
удалите остатки герметика с корпуса и крышки насоса и оденьте на его патрубок, силиконовую трубку.
Насос готов к работе. Осталось подключить электрический водяной насос к источнику питания 12 В.
Совет! Для этих целей можно использовать блок питания от телевизионной антенны с регулятором. Последний позволит регулировать обороты двигателя и, соответственно – напор воды.

Как из моторчика и шприца сделать простую водяную помпу
Маленькая помпа может понадобиться при строительстве небольшого декоративного фонтанчика, для перекачки воды при уборке нано аквариума и для других подобных целей. Найти ее в обычном магазине сложно, а при заказе через интернет приходится платить за доставку больше, чем стоит сам насос. При наличии небольшого электромотора, ее можно сделать своими руками буквально за 20 минут.

Материалы:

электромоторчик;
блок питания;
шприц 10 куб.;
суперклей.

Процесс изготовления помпы

Из штока шприца необходимо снять резиновый уплотнитель. Затем нужно срезать переднюю стенку поршня, и отступив 5 мм вверх обрезать шток.

Используя острый нож, требуется вырезать центр крестовины, образуемой при пересечении крыльев штока. Срезается буквально треть пластика.

Затем поршень просверливается по центру тонким сверлом, равным по диаметру валу моторчика.

Этим же сверлом просверливается ранее срезанная передняя стенка поршня и снятый резиновый уплотнитель. После этого полученная пластиковая шайба вставляется в резинку.

Сделанная из поршня и уплотнителя деталь устанавливается на вал мотора пластиком вперед. После них надеваются лопасти из штока. Последние фиксируются суперклеем на валу.

От цилиндра шприца нужно отрезать переднюю часть с носиком. Рез делается на отметки 4 куб.

В дальнейшем после примерки его может потребоваться укоротить, но лучше изначально срезать с запасом для маневра. Затем сбоку цилиндра просверливается отверстие диаметром 3-4 м немного выше носика.

Двигатель с лопастями и уплотнителем вставляется в подготовленный цилиндр. Его нужно расположить так, чтобы лопасти оказались напротив бокового отверстия. Если они не достают, то цилиндр нужно укоротить.

На боковое отверстие приклеивается трубка. Ее можно сделать из защитного колпачка от иголки шприца. Колпачок срезается под углом, чтобы после приклеивания форма помпы напоминала улитку.

Далее нужно запитать моторчик. Можно использовать батарейки или подобрать для него подходящий блок питания.

Для прокачки в воду погружается только пластиковая часть помпы из шприца. Двигатель при этом должен располагаться на поверхности. В дальнейшем под мотор можно подыскать водонепроницаемый корпус и залить его силиконом.

В качестве такого корпуса подойдет колпачок от дезодоранта. Если помпа будет использоваться для перекачки воды по трубке, то ее лучше закрепить на плавающем основании, чтобы в воде находилась только улитка.

Смотрите видео

<noscript><img src='/800/600/https/cs10.pikabu.ru/video/2018/08/22/4/og_og_1534915117312145180.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/fGQ_usztI7o?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Компактный и высокопроизводительный насос из подручных средств

Привет, друзья самоделкины! В сегодняшней статье мы рассмотрим, как сделать такую самоделку как миниатюрный, компактный насос для перекачки воды. Данная самоделка будет полезной в хозяйстве. Особенно она будет полезна владельцам аквариумов, у кого есть дома большой аквариум, те наверняка вспомнят, как сложно откачивать из него воду черпая кувшином. Но хоть самоделка очень компактная это ещё не значит, что она малоэффективная, мощности данного насоса вполне достаточно для откачки из «бака» из-под воды для полива огорода на даче. Сама самоделка будет собрана из доступных и недорогих материалов, поэтому собрать её сможет каждый желающий. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.
Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы может найти в конце статьи.
Для самодельного компактного насоса понадобится:
— Коллекторный электродвигатель
— Различные канализационные ПВХ фитинги
— Соединитель для шлангов
— Подшипники с внутренним диаметром 5 мм 2 шт.
— Стальной вал с диаметром 5 мм
— Листовой пластик
— Ведущая и ведомая шестерня для ременного привода
— Небольшой лист фанеры
— Ремень
— Выключатель
— Блок питания либо аккумулятор

Из инструментов также понадобится:
— Паяльник с паяльными принадлежностями
— Дрель со свёрлами
— Ножовка по металлу
— Канцелярский нож
— Суперклей
— Наждачная бумага
— Маркер
— Циркуль
— Линейка

Изготовление компактного насоса.
Для начала следует изготовить корпус для «турбины», внутри которой расположим крыльчатку. Для этого корпуса необходимо взять ПВХ заглушку от канализационной трубы диаметром 50 мм. И проделаем с этой заглушкой следующее, а именно в центре следует проделать сквозное отверстие. Диаметр этого отверстия должен совпадать с диаметром на взятом вами соединителе для шлангов (см. фото). Вместо такого соединителя вы можете использовать обыкновенную ПВХ трубу, но ей будет менее удобно пользоваться. Высверливать отверстие проще всего будет ступенчатым сверлом

Теперь уже возьмём соединитель и от него необходимо отпилить ту часть, где соединяется один из шлангов. И этот соединитель необходимо вставить в только что проделанное отверстие ПВХ крышке. Заготовки необходимо соединить между собой при помощи суперклея, важно чтобы соединение помимо того что было надёжным, так оно обязательно должно быть герметичным.

Это мы сделали вход воды в турбину, следующим шагом соответственно необходимо изготовить выход. Для этого понадобится ПВХ трубка (или такой же соединитель) длинной примерно 6 – 7 см. Один из срезов этой трубки необходимо закруглить так, чтобы труба плотно прилегала к боковой части ПВХ заглушки.

Теперь необходимо соединить ПВХ заглушки с заготовкой из ПВХ трубки. Для этого прикладываем трубку к боковой части ПВХ заглушке, так как это изображено ниже и обводим её маркером по внешней стороне. Убираем трубу и внутри начерченной фигуры необходимо начертить такую же фигуру, но меньшего размера, такого чтобы внутренний контур по размерам совпадал с внутренним диаметром отверстия в ПВХ трубки. Обрабатываем наждачной бумагой место склеивания и склеиваем заготовки, так как это показано на фото.

Затем изготовим крепление и посадочное место под крепление вала. Для этого необходимо найти подшипники с внутренним диаметром 5 мм в количестве 2 шт. Эти подшипники следует запрессовать в ПВХ трубку. Длина этой трубки должна быть не более 5 см. Так же для более надёжного соединяя, нужно на конец трубки добавить колечко вырезанное с соединителя.

После чего изготовим заглушку для корпуса, в которую мы установим крепление на вал и соответственно сам вал. Для этого необходимо взять листовой пластик и из него вырезать две круглые заготовки. Диаметр этих круглых заготовок должен совпадать с диаметром корпуса. При помощи циркуля отмечаем две окружности на листе пластика и вырезаем их при помощи ножниц. И вырезанные заготовки следует обработать наждачной бумагой. По центру этих окружностей необходимо проделать отверстия диаметром 5 мм. Склеиваем две заготовки в одну суперклеем

Промежуточно соберём компоненты друг с другом. А именно вставляем вал в крепление, которое мы сделали ранее, со стороны, где у нас приклеено кольцо к креплению, надеваем заглушку вырезанную только что. Склеиваем заглушку с креплением суперклеем, данное соединение так же должно быть герметичным. После выполненных работ вал у нас должен беспрепятственно вращаться. Важно отметить то чтобы вал был идеально прямой, а иначе будет большая вибрация, низкое давление и вибрация.

Следующим шагом необходимо найти ведомую шестерню. Шестерня должна быть на 60 зубьев под ремень и внутренний диаметр посадочного отверстия должно быть 5 мм, для того чтобы можно было надёжно закрепить её на валу. Такую шестерню можно найти у китайских друзей в их интернет магазинах. Устанавливаем шестерню на вал с обратной стороны от заглушки и для того чтобы сидела она надёжно и не прокручивалась — в место соединения капаем суперклей.

Переходим к изготовлению крыльчатки. Для неё требуется взять тот же листовой пластик, что использовали ранее. Из него, так же нужно вырезать две круглые заготовки (их нужно две, только потому, что автор использовал тонкий пластик), таким диаметром, чтобы они могли поместиться внутри корпуса и беспрепятственно в нём вращаться. Чертим окружности циркулем и вырезаем заготовки ножницами. По центру этих заготовок необходимо проделать отверстие под переходник для крепления крыльчатки на вал.

Но перед тем как продолжать работу над крыльчаткой необходимо её от «балансировать». Для этого соединим два диска, закрутив их на один болт и затянув гайкой. В таком состоянии склеиваем эти диски между собой. Надеваем этот болт на шуруповерт и повторяем действия с изображения ниже.
Выкручиваем болт и продолжаем работу над крыльчаткой. Далее диск необходимо разделить на 8 равных частей.

Следующим шагом нужно вырезать лопасти для крыльчатки. Для изготовления крыльчатки будем использовать ПВХ трубу диаметром 50 мм, от этой трубы мы должны отпилить отрезки такой длины, чтобы они могли поместиться внутри, корпуса и не выпирали из него.

Прикладываем один из вырезанных отрезков от 50 мм трубы, к размеченному диску так, чтобы он соприкасался с центром. Маркером отмечаем расстояние от центра к краю и вырезаем 4 лопасти такого же размера. Приклеиваем лопасти к диску, так как это показано на фото ниже. Перед тем как приклеивать лопасти их следует обработать наждачной бумагой. Приклеивать лопасти следует очень аккуратно и ровно перпендикулярно относительно диска и клеить следует при помощи того же суперклея.

Далее для того чтобы лопасти не поотлетали, следует приклеить соединительное кольцо. Это кольцо следует вырезать из листового пластика с внешним диаметром как на кольце на самой крыльчатке. Для прохода воды в центры этого соединительного кольца также следует проделать отверстие, диаметр этого отверстия должен быть больше чем диаметр входного отверстия. Приклеиваем этот диск к крыльчатке на суперклей.

Приклеиваем к крыльчатке переходную втулку и устанавливаем её на вал, затем вал в крепление. Затем уже приклеиваем это крепление в корпус (см. фото).

После чего конструкцию необходимо закрепить на основе. Основу вырежем из листа фанеры. Приклеиваем «турбину» и двигатель к основе, между ними натягиваем ремень (но перед этим необходимо на валу двигателя закрепить ведущую шестерню).

Ну и в конце, устанавливаем на основе кнопку и припаиваем её к двигателю. И подключаем питание в виде БП или аккумулятора.

Все готово! В итоге у нас получился производительный компактный насос. Его тесты вы можете наблюдать ниже.

Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:
— Электродвигатель
— Выключатель
— Набор с валом и шестернями
— Припой
— Паяльник

Вот видео автора самоделки:
[media=https://www.youtube.com/watch?v=8OMeqA0FOXU]

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Лучшая цена, сделай сам водяной напорный насос — Отличные предложения на самодельный водяной напорный насос от глобальных продавцов напорных водяных насосов своими руками
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место, чтобы купить напорный водяной насос своими руками. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший водяной напорный насос своими руками должен стать одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели водяной насос своими руками на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в том, что насосы для нагнетания воды своими руками думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести водяной насос diy по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Обзоры на diy pump
— интернет-магазины и отзывы на diy pump на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для самостоятельной помпы.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший самодельный насос станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свою помпу на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не знаете, как сделать насос своими руками и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести diy pump по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Самодельный ручной скважинный насос из ПВХ — DIY
Узнайте, как собрать самодельный ручной скважинный насос из ПВХ.
Ручной скважинный насос из ПВХ своими руками.
После того, как из-за нескольких отключений электроэнергии нам не хватало воды, я решил, что пришло время установить ручной насос на нашем колодце глубиной 45 футов.Оказывается, легче сказать, чем сделать. Я хотел что-то, что можно было бы установить вместе с нашим погружным электронасосом, но я не хотел тратить целое состояние. Легкие ручные насосы-кувшины продаются примерно за 50 долларов, но, к сожалению, они работают только на глубине около 25 футов — примерно на 20 футов меньше, чем нам было нужно. Домкратные насосы для средних и глубоких скважин будут забирать воду с глубин до 300 футов, но они также оставят в вашем кошельке дыру на сумму более 800 долларов.
От разочарования я ударился о чертежную доску, решив найти решение.Результатом стало изобретение, которое я назвал «Holopump», ручной скважинный насос из ПВХ, способный эффективно забирать воду с глубины до 60 футов. Все детали доступны или могут быть заказаны в любом хозяйственном магазине. . . по цене всего около 120 долларов за весь шебанг.

Как работает ручной скважинный насос из ПВХ
Конструкция удивительно проста: внутренняя насосная штанга, снабженная на конце муфтой и крышкой, вставляется во внешнюю водопроводную трубу.При каждом движении насосной штанги вниз вода, равная объему штанги, поднимается в трубу; это то, что известно как положительное смещение, и оно происходит независимо от силы или скорости нисходящего хода. На самом деле, лучше всего делать движение вниз медленным и неторопливым. На подъеме вверх вам нужно набирать темп: этот ход должен быть достаточно быстрым, чтобы свежая вода попала в трубу до того, как уже вышедшая вода стечет вокруг муфты и торцевой крышки. Таким образом, толкая или подтягиваясь, вы набираете воду.Простой донный клапан на конце водопровода предотвращает стекание воды обратно в колодец.
Перекачивание воды с глубины 60 футов под землей требует минимального усилия — от 15 до 20 фунтов для хода вверх и от 25 до 30 фунтов для хода вниз (это сила, которую может выдержать даже моя 12-летняя дочь). Вода выходит из носика как при движении вверх, так и при движении вниз. Медленно и равномерно опускаясь вниз и быстро подтягиваясь, используя соответствующую силу, вы можете рассчитывать на получение от двух до трех галлонов в минуту из колодца со статическим уровнем воды 60 футов — без потения.
Зависимость глубины скважины от уровня воды
Важно различать эти два понятия: Глубина колодца — это расстояние от уровня земли до дна колодца. Уровень воды — это расстояние от уровня насыпи до поверхности воды вашего колодца. У человека может быть колодец длиной 175 футов, но статический уровень воды — 30 футов. В таком случае 40-футовый холонасос (сделанный из двух 20-футовых труб) будет работать нормально.
Ограничения глубины скважинного насоса
Планы на этих страницах относятся к холонасосу длиной 70 футов, который идеально подходит для колодца со статическим уровнем воды 60 футов.Хотя я знаю, что некоторые люди успешно пошли немного глубже с моим дизайном, я все же говорю, что 60-футовая модель (с использованием трубы 70 или 80 футов) является практическим пределом глубины для этого насоса, и поэтому это максимальная длина, которую я могу использовать. готов рекомендовать. (Чтобы построить 80-футовый насос, просто замените последний сегмент штанги и водяной трубы на 20-футовые отрезки из ПВХ, а не на 10-футовые отрезки, показанные на планах.)
Сборка и установка ручного скважинного насоса из ПВХ
Хотя Holopump довольно легко собрать, правильно его достать немного сложнее.Если вы никогда не работали или не знакомы с существующими компонентами колодца, возможно, стоит нанять профессионала для выполнения установки.
Если вы решите пойти по пути «сделай сам», небольшое предостережение: перед началом любых работ, связанных с изменением существующей сантехники или проводки, необходимо отключить электропитание, и в водопроводных линиях не должно быть давления ( открыть ближайший к колодцу кран и дождаться прекращения потока воды). Для промывки всех труб по мере их установки следует использовать разбавленный хлор.
Вы также захотите убедиться, что устанавливаемый вами насос соответствует всем применимым кодексам или законам в вашем регионе.
Перед тем, как начать, прочтите инструкции, соберите инструменты и материалы, затем действуйте следующим образом:
1) Изучите существующую конфигурацию заглушки колодца, затем купите новую с дополнительным портом для трубы 1 1/4 дюйма. Возможно, вам придется просверлить отверстие в новой крышке для вентиляционного отверстия или отверстия для доступа к проводке. Если в вашем существующем электрическом погружном насосе используются ограничители крутящего момента, их может потребоваться изменить или удалить, в зависимости от конструкции, по вашему усмотрению.
2) Склейте стержни вместе, как показано здесь, следуя инструкциям на банках с грунтовкой и цементом (см. Таблицу материалов в галерее изображений, позиции 15 и 16).

3) Склейте и прикрутите нижнюю часть основной трубы, как показано на первом рисунке. Сюда входят предметы, проходящие через крышку колодца (позиция 9) и ниже. Сделайте фаску на внутренних краях, чтобы в дальнейшем можно было легко вставить стержень. Дайте всем клеевым соединениям ПВХ достаточно времени для отверждения.
4) Перед установкой насоса и новой крышки колодца необходимо снять старую крышку. Если вы знакомы с имеющейся у вас сантехникой колодца, вы можете оценить, с каким весом вы будете иметь дело. Перед тем, как полностью освободить крышку, наденьте страховочную веревку на любое оборудование ниже старой крышки. Вы точно не хотите ничего терять в колодце. Попросите кого-нибудь сильного помочь вам. (Возможно, вам захочется нанять скважинного техника, хотя бы для того, чтобы использовать его подъемное оборудование!)
5) Вставьте основной участок трубы в скважину.Два сильных человека могут сделать это, если один будет стоять у нижнего конца клапана, а другой — на высоте около 30 футов на трубе. Работая вместе, чтобы создать дугу с трубой, позвольте концу донного клапана пройти по обсадной трубе скважины, стараясь не согнуть его слишком резко. Также будьте осторожны с существующей проводкой и трубами. Снова используйте страховочную веревку. Проденьте отрезок металлической трубы через заглушку колодца и затяните стальную муфту (поз. 8). Снова вставьте оригинальную сантехнику и закрутите крышку.
6) Соберите секцию носика на место. Приклеивание секции носика необязательно. Протяните стержень по основной трубе. При втягивании нижняя часть стержневой секции должна опускаться ниже статического уровня воды.
Вот и все. Вы готовы начать качать. Чтобы получить максимальное количество сожженной воды из расчета на калорию, потребуется немного практики, но просто не забывайте надавливать вниз медленно и равномерно и быстро подтягиваться для максимальной эффективности.
Последнее предупреждение: добавление любого типа механического колодезного насоса открывает потенциальный новый путь проникновения бактерий в вашу систему водоснабжения.Существует множество растворов на основе хлора, которые убивают бактерии в воде, и, как владелец колодца, вы, вероятно, знакомы с одним или двумя. Если, однако, у вас еще нет стандартной процедуры по избавлению колодца от бактерий, попросите местного специалиста по помпам дать ему наилучшую рекомендацию. Вы также захотите проверить свою воду на наличие бактерий после установки насоса.
Прочтите больше статей «Сделай сам» на сайте www.motherearthnews.com.
Инструменты
• Ручная пила (любая пила, которая может разрезать деревянную доску, легко разрезает трубу из ПВХ)
• Рашпиль по дереву среднего или высокого качества
• Разводной торцевой ключ (8-, 10- или 12-дюймовый)
• Пара средних трубные ключи или плоскогубцы (от 12 до 18 дюймов)
• Отвертка (для отсоединения и повторного подключения проводов)
• Сверло на 1/2 дюйма (для просверливания дополнительного отверстия в крышке колодца для вентиляции; в качестве альтернативы вы можете сделать как я это сделал и соедините проводку электронасоса и вентилируйте вместе на крышке колодца)
Micro Heat Pumps, DIY (солнечный форум в перми)
Джошуа Мирваагнес написал: Что ж, это звучит так, как будто материально это получается примерно так же, как если бы вы сожгли свою собственную обрезку.Сколько энергии уходит на разрезание древесины на гранулы?
Нет, это у вас как бы наоборот. Мой метод использует больше материала, но не тратится ни энергии, ни денег на получение гранул.
Я беру партию древесины лиственных пород длиной по десять шнуров или около 26 тонн, затем продаю ее, а затем беру вырученные деньги и покупаю 4 тонны гранул. Я делаю это, потому что у меня много деревьев, и мне нужно всего за день, чтобы получить эти 26 тонн древесины.
Это было бы равносильно тому, что человек в течение часа собирает 10 литров клубники, а затем торгует ими с соседом и получает обратно 4 литра клубничного джема, готового для кладовой.Таким образом, вы торгуете тем, что у вас есть в большом количестве, и, хотя вы получаете обратно меньше, это делается за вас на 100% без работы и затрат. Таким образом, вместо того, чтобы проводить 4 часа на кухне, вы получите клубничное варенье на несколько часов, потраченное на это время. Для меня то же самое. За день рубки деревянных сетей я получаю достаточно древесных гранул, чтобы отапливать мой дом в течение года.
Джошуа Мирваагнес написал: Солнечное тепло можно сделать за гроши, пластиковое, а затем просто оставьте его на месте.Просто нужно открывать и закрывать окно каждый день.
Да, но есть и другие аспекты. Вы потеряете вид из окна, и есть выход с точки зрения безопасности жизни в случае пожара. Я бы хотел, чтобы каждый мог быстро выбраться, не пробиваясь сквозь пластиковую пленку или стеклянное остекление. Опять же, ничто из этого не имеет большого значения, но они могут быть.
В деловом мире такие вещи известны как «скрытые затраты».С альтернативной энергией часто возникают «скрытые затраты», которые могут не иметь денежной стоимости, но невозможность смотреть в окно на далекие поля все еще является своего рода «затратами». Для некоторых это стоит того, а для других это может быть слишком много. Что касается меня, я бы жил в фургоне внутри теплицы и свел бы свои расходы к нулю … если бы вся моя семья погибла в автокатастрофе, а я внезапно остался бы один. НО как отец четверых детей и муж я должен учитывать желания всей моей семьи, и поэтому мои решения основаны на этом.
В какой-то степени решение не делать некоторые из этих вещей — это Паралич анализом , но не совсем. Это когда человек слишком много думает, но иногда хорошо продумать все за и против.
Я думаю, что самая большая проблема — это только 24 часа в сутки. Я могу только так много, поэтому я должен действительно расставить приоритеты в том, что я делаю, и не забывайте, что это исходит от пенсионера! У меня много времени, но все еще недостаточно. Например, раньше я думал, что потратить 3 дня на дрова — это оправданное использование моего времени, но теперь, когда у меня осталось только один день, довольно сложно потратить дополнительное время на постройку чего-то для обогрева дома, когда Мне уже тепло.
Насосы DIY Солнечный насос | Engineering For Change
Описание продукта Торговая марка и описание продукта
Солнечный насос Pumpmakers DIY разработан для производства на месте с использованием местных материалов в соответствии с руководством по сборке с открытым исходным кодом. В нем используется поршень погружного насоса, который соединяется с поверхностным коленчатым валом, который поднимает воду в градирню, которая также поддерживает четыре солнечные панели для питания насоса.
Целевой (ые) регион (ы) Целевой регион для распространения / внедрения (по странам, если они указаны)
Африка, Северная и Центральная Америка, Малые островные государства, Южная Америка, Европа и Азия.Список стран
Дистрибьюторы / внедряющие организации Организации, распространяющие / внедряющие этот продукт непосредственно среди сообществ / отдельных лиц? »
PM Pumpmakers GmbH со штаб-квартирой в Австрии, Alpha Group (AG) в Судане и Эфиопии, Ileys Solar Energy в Сомали , Muqa Solar Company SHPK в Албании и Косово, SB TESMA SA в Греции, LNW Ltd. в Танзании и многие другие предприниматели, организации, буровые компании и НПО.
Рекомендуемая рыночная цена Цена за единицу или стоимость услуги за использование / сроки (долл. США).Субсидии отмечены.
9000–12000 долларов США, чтобы заказать полную солнечную насосную систему, и это может стоить до 60% меньше, если большинство деталей закупается на месте.
Конкурентоспособность Аналогичные продукты доступны на рынке. Не может быть исчерпывающим списком.
Обычные погружные насосы зарубежного производства, работающие на возобновляемых источниках энергии, таких как энергия ветра или солнца.
ЦУР Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций, направленных на этот продукт / приложение / услугу
Целевой пользователь (и) Целевая база пользователей / потребителей (страна, сегмент дохода)
Предприниматели, занимающиеся водным хозяйством, водоснабжение, сельское водоснабжение комитеты управления, крупные фермерские хозяйства
Методы производства / строительства Подробная информация о производстве решений или методах строительства (инструкции, возможности массового производства, изготовление на заказ и т. д…)
Насос DIY Solar состоит из привода и поршня насоса, которые изготовлены из коррозионно-стойкой стали и собраны с использованием открытых технических руководств. Ручное сверло и биты не требуются, но настоятельно рекомендуется. Башня, солнечные панели, блок управления и компоненты устья могут быть собраны с местными деталями. Полные руководства для самостоятельной сборки доступны на веб-сайте поставщика решения. Рекомендуется некоторый опыт установки колодцев и солнечных батарей.
Продукт Интеллектуальная собственность Открытый исходный код / защита IP (обратите внимание на патент) / коммерческая тайна / другое?
Модель предоставления доступа пользователю Где конечные пользователи могут приобрести / приобрести продукт?
Пользователи могут получить продукт через производителей насосов, и некоторые или все необходимые компоненты и детали могут быть заказаны и отправлены для сборки на месте.Или пользователи могут приобрести продукт у местных предпринимателей, следуя рекомендациям по проектированию и предлагая услуги по сборке и установке.
Распространение на сегодняшний день Количество единиц, которые были развернуты, загружены или пользователей на сегодняшний день
Насос Pumpmakers Solar был установлен по всему миру в более чем 650 местах и странах как с предварительно созданными системами, так и с системами DIY.
Поля с пометкой представляют собой исходные значения, которые были оценены производителем или третьей стороной, все остальные являются проектными спецификациями.
Тип насоса Описание типа насоса
Потребляемая мощность (Вт) Требуемая мощность, измеренная в ваттах
Средний расход (л / мин при заданном напоре) Скорость нагнетания, указанная производителем, измеренная при заданном напоре
Максимальный напор (м) Максимальная глубина воды, которую может вытягивать насос
Диаметр (см) Номинальный диаметр поршня, измеренный в сантиметрах
Технические характеристики конструкции Обзор компонентов и операций, включая мощность, портативность, требования к оборудованию, профилактическое обслуживание и пользователя требования к обучению
DIY солнечный насос может поднимать воду на глубину до 100 м / 300 футов с производительностью до 18 000 литров в день.Солнечный насос предназначен для работы до 10 часов в день, пока светит солнце, и включает в себя дополнительный ручной насос на случай использования в ночное время. Он не имеет эксплуатационных расходов, уплотнений или прокладок, и в нем используется высококачественная сталь, устойчивая к соленой воде и коррозии. В руководство по эксплуатации включены пошаговые фотографии, чтобы его можно было собрать, используя местные навыки и детали.
Схемы продукта Иллюстрации конструкции и сборки
Скважина с устьем, защитой по периметру и резервуаром для хранения воды не включены в эту схему.
Техническая поддержка Техническая поддержка предоставляется
Техническая поддержка доступна через онлайн-сообщество Pumpmakers, которое находится в стадии разработки. Эта виртуальная торговая площадка и веб-платформа включают бесплатный доступ к планам строительства, видео и книгам по созданию и установке солнечного насоса. В разработке находится социальная сеть, магазин по приобретению шестеренчато-поршневого агрегата и бизнес-планы по использованию насоса для орошения или аквакультуры.
Запасные компоненты Наличие запасных частей (внутри страны, по заказу ,…)
Нет расходных деталей, но запасные части можно заказать у производителя в случае механической неисправности.
Жизненный цикл Утилизация и гарантия
Цели производительности, указанные производителем Цели, указанные производителем / производителем
Подъем воды на глубину до 100 м / 300 футов с расходом до 18000 литров в день.
Проверенная производительность Результаты оценок производителей или независимых центров тестирования
Испытательные организации Независимые лаборатории, академические исследовательские центры и т. Д.
Солнечный насос DIY сертифицирован CE, и по запросу может быть предоставлена декларация соответствия CE.
Безопасность Потенциальные опасности / риски, связанные с работой этого продукта
Во время регулярной эксплуатации завершенной скважины и насосной системы только обученные и уполномоченные лица должны быть допущены к периметру скважины и под башню из-за риска движущихся частей и падения риск. Во время строительства возникают дополнительные риски, и только обученный персонал должен управлять оборудованием и устанавливать насос.
Насос должен работать при температуре от -40 ° C до +60 ° C. В холодное время года необходимо построить канализацию в подпочве на расстоянии 1 м от уровня земли, чтобы вода не замерзла в те дни, когда насосная станция не подает воду. Это можно сделать, например, с помощью небольшого отверстия. Обратите внимание, что это снижает скорость потока. Все детали, подлежащие хранению, должны быть сухими, закрытыми и защищенными от повреждений.
Дополнительные технические системы Производительность этого продукта улучшена с помощью другой технологии (напр.Кухонные плиты и ветрозащитные юбки)
Дополнительная конструкция ручного насоса включена для работы в ночное время. Кроме того, Pumpmakers в рамках открытого исходного кода предоставляет планы систем капельного орошения и аквакультуры.
Замена водяного насоса за 13 простых шагов
Когда заменять автомобильный водяной насос
Средний водяной насос перекачивает 1,7 миллиона литров охлаждающей жидкости примерно за четыре года, или 100 000 км (62 000 миль). Неисправный водяной насос вызывает перегрев двигателя.Если водяной насос все-таки откажет, повреждение двигателя может быть катастрофическим. Следовательно, важно проверять водяной насос при каждом интервале обслуживания.
«Стандартное время» для установки ремня обычно включает установку водяного насоса. Решение о замене ремня сейчас, но не о замене водяного насоса одновременно, предполагает, что водяной насос прослужит еще один полный рабочий цикл ремня. Сделай задание один раз!
Компания Gates рекомендует заменять водяные насосы при установке комплектов ремней и заменять старые прокладки и уплотнения новыми.
В наши комплекты водяных насосов входит все необходимое для полного капитального ремонта приводной системы. Проверьте наш онлайн-каталог, чтобы узнать, доступен ли комплект для модели, над которой вы работаете.
Перед заменой водяного насоса обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя транспортного средства. Каждая конструкция двигателя, вероятно, будет иметь собственную конфигурацию системы ременного привода, поэтому соблюдайте все конкретные инструкции. Убедитесь, что вы используете правильные инструменты.
13 простых шагов для установки водяных насосов
ШАГ 1
Безопасность прежде всего
Всегда дожидайтесь, пока двигатель остынет, прежде чем приступить к работе с какой-либо частью системы охлаждения.
ШАГ 2
Снимите компоненты ременного привода, следуя процедурам, рекомендованным производителем транспортного средства.
ШАГ 3
Снимите шланг, прикрепленный к водяному насосу.
Имейте в виду, что при снятии шланга из шланга может вылиться значительное количество охлаждающей жидкости.
ШАГ 4
Ослабьте болты и снимите старый водяной насос.
ШАГ 5
Удалите старое уплотнение / прокладку или остатки старого герметика и убедитесь, что монтажная поверхность чистая.
ШАГ 6
Перед установкой нового водяного насоса осмотрите другие запасные части системы охлаждения: шланги охлаждающей жидкости, термостат и герметичную крышку (и).
ШАГ 7
Установите новый водяной насос. Не допускайте принудительного включения насоса, ударяя по валу насоса.
Старые прокладки и уплотнения следует заменить новыми. Внимательно следуйте инструкциям по установке. Наносите герметик только в том случае, если это специально рекомендовано производителем автомобиля. Нанесите ровную полоску герметика по краю детали, но не используйте слишком много герметика.Если на деталь все-таки попало слишком много герметика, сотрите излишки перед установкой нового водяного насоса. Слишком большое количество герметика нарушает правильную установку и отламывается в системе охлаждения, загрязняя ее. Герметики также производятся с разной скоростью высыхания, поэтому соблюдайте напечатанные инструкции к герметикам.
ШАГ 8
Равномерно затяните болты с крутящим моментом, указанным производителем.
ШАГ 9
Подсоедините шланг.
ШАГ 10
Залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость, рекомендованную производителем автомобиля.
ШАГ 11
Вручную поверните насос и убедитесь, что он вращается свободно.
ШАГ 12
Убедитесь, что система ременного привода, которая будет приводить в действие новый водяной насос, находится в идеальном состоянии и установлена в соответствии с процедурами, рекомендованными изготовителем транспортного средства.
Система ременного привода работает рука об руку с водяным насосом. Поэтому, по мнению компании Gates, замена водяного насоса, ремня и других компонентов привода одновременно является хорошей профилактикой.
ШАГ 13
Проведите окончательный визуальный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии утечек после заправки системы охлаждения.
Когда водяной насос новый, некоторая утечка из дренажного отверстия является нормальным явлением, поскольку внутреннему механическому уплотнению насоса требуется около десяти минут работы для правильной посадки (период приработки). Более выраженная просачивание и подтекание из дренажного отверстия после этого периода обкатки или утечка с монтажной поверхности являются ненормальными и сигнализируют о поломке детали или неправильной установке.

Пахнет из слива в ванной: Запах канализации в ванной: причины и способы устранения

Апр 9, 2021 автор Разное

причины появления и методы устранения

Запах канализации в квартире становится причиной дискомфорта, поэтому его нужно устранять. Проблема вызывается неправильной установкой сливных систем, засором труб или некорректной работой сантехнических и бытовых приборов.

Неправильный монтаж сифона и труб, а также засор в системе водоотведения являются основными причинами появления запаха.

Почему появляется неприятный запах из сетей канализации?

Пахнуть канализацией в квартире может по нескольким причинам, устранить некоторые неисправности инженерных сетей можно самостоятельно.

Проблемы с общей канализационной системой дома

Появлению неприятного запаха могут способствовать такие причины:

Неправильный монтаж канализационных труб. При игнорировании норм система не может работать нормально. При прокладке труб с неправильным наклоном сточные воды застаиваются, что способствует проникновению зловонных газов в квартиры. Такая проблема может возникнуть и при замене старого трубопровода новым.
Неисправности в подвальной системе канализации. При повреждении трубы сточные воды вытекают, издавая резкий запах. В таком случае канализацией пахнет на нижних этажах здания.
Засор общей системы. Возникает при сбрасывании крупного мусора в сантехнические приборы, не предназначенные для этого. В таком случае не только появляется вонь, но и распространяются патогенные микроорганизмы.

Проблемы работы сетей канализации в квартире

Если канализацией воняет в ванной и туалетной комнатах, причины кроются в неисправностях внутриквартирной сливной системы.

Засор в трубе водоотведения.

К ним относятся:

Повреждение трубопровода. Металлические элементы подвергаются коррозии, из-за чего возникает протечка. Даже небольшое отверстие пропускает зловонные газы. Поврежденные участки могут быть вмонтированы в стены или пол, выявить их будет непросто. Реже трещины и сколы возникают на пластиковых трубах.
Неправильная работа гидрозатвора. Необходимо проверить все сливные приборы, расположенные под ваннами и кухонными мойками. Они имеют вид изогнутых труб, в которых находится некоторое количество воды. При переполнении сифона стоками водяной затвор сливается в канализацию. Пересохший прибор не может препятствовать проникновению газов в помещение.
Повышение давления в системе. Если этот показатель превышает нормальное значение, газы начинают поступать в квартиру. Такая ситуация может возникнуть при разовом сбросе большого объема воды, из-за которого гидрозатворы лишаются водяного барьера.
Закупорка фановой канализационной трубы. Способствует неправильной работе сливных приборов и выделению газов в помещение.
Засорение сливных устройств. Застаивающиеся в колбе бытовые отходы начинают разлагаться, издавая неприятный запах. Вода стекает медленно, что не позволяет ей промыть систему.
Установка труб неподходящего диаметра. Если соседи на последнем этаже делают ремонт и используют элементы меньших размеров, зимой возникают проблемы с вентиляцией фановой трубы. Гидрозатвор сифона может исчезнуть при смыве унитаза.
Засорение сливных шлангов стиральных и посудомоечных машин. Загрязненные места становятся источниками грибка и плесени. Засорению шлангов способствуют частицы пищи и тканей, волосы. Они начинают разлагаться, издавая неприятный запах.

Постоянное проникновение канализационного запаха чревато не только дискомфортом, но и появление хронических заболеваний у жильцов.

Чем опасны канализационные газы?

Последствиями распространения зловонных газов в квартире становятся:

Порча имущества. Канализационный запах мешает жильцам, впитывается в мебель, декоративную отделку стен, одежду, пищевые продукты. Устранить его сложно, освежители воздуха с выраженным ароматом лишь временно решают проблему.
Отравление жильцов. При распаде пищевых отходов образуется ядовитый газ метан, негативно влияющий на самочувствие человека. При выделении больших объемов вещества может возникать взрыв. Не менее опасным является содержащийся в сточных водах сероводород.
Развитие у жильцов хронических заболеваний. Грибок и бактерии, распространяющиеся при засорении канализации, вызывают аллергические реакции, дерматологические патологии и астму.

Как устранить запах из канализации?

Чтобы избавиться от этой проблемы, выявляют и устраняют причину ее появления.

Ремонт инженерных сетей

Прочистка трубы канализации при помощи троса.

Существует несколько вариантов ремонта канализационной системы:

Переоборудование трубопровода. Новые элементы укладывают, создавая прописываемый санитарными нормами уклон. Ненадежные соединения обрабатывают герметиком, устанавливают новые уплотнители.
Устранение засора общего канализационного стояка. В многоквартирных домах эту проблему решают коммунальные службы.
Устранение повреждений труб. Отверстие в металлической трубе закрывают цементной смесью. Стыки между пластиковыми элементами замазывают герметиком.
Замена старых манжет. Перед установкой новой детали раструб освобождают от загрязнений и следов коррозии. Манжету обмазывают силиконовым герметиком.
Обработка стыка патрубка унитаза с чугунной канализационной трубой. Для этого гофру отсоединяют, очищают и обезжиривают. После повторного подсоединения детали стык обрабатывают герметиком.
Осмотр сифона. При размещении сантехнического прибора гофрированному шлангу могут не придать требуемого изгиба, из-за чего не образуется гидрозатвор. Нужной формы трубы добиваются своими руками. Так вода задерживается в трубке и не пропускает зловонные газы. После использования ванны или душевой кабины в сливное отверстие вставляют заглушку.

Прочистка сетей канализации с помощью жироуловителя

Установка прибора помогает избавиться от запаха, вызываемого гниением пищевых отходов в сифоне кухонной мойки. Устройство обеспечивает эффективную работу канализационной системы в течение нескольких лет.

Жироуловитель состоит из 2 компонентов:

Первичного фильтра. В контейнер подаются отводимые из мойки стоки. Здесь они очищаются от крупных частиц грязи.
Вторичного фильтра. Здесь удаляются частицы жира, очищенная вода сливается в канализационную трубу.

Прочистка сантехники

Убрать засор из сифона можно, разобрав конструкцию и промыв ее части. Это поможет устранить разлагающиеся отходы, распространяющие неприятные запахи.

Для прочистки сливных труб раковины и ванной можно использовать как химические средства, так и специальное оборудование.

Очистка мойки кипятком

Для очищения мойки выполняют такие действия:

Раковину промывают и высушивают губкой.
Сливной прибор промывают 5-10 л горячей воды. Если жидкость уходит в канализационную трубу медленно, действие повторяют.

Очищение сантехники с помощью соды и уксуса

Если из труб воняет канализацией, можно попробовать очистить сливную систему содой и уксусом. Эти средства удаляют загрязнения, не позволяющие воде утекать. В горловину сифона вводят 100 г соды и половину стакана уксуса. Слив закрывают резиновой пробкой или ветошью. Состав выдерживают в сливном устройстве 5-6 часов для полного схождения жирового налета. Сливной прибор промывают ведром кипятка.

Соль, сода и винный камень для чистки стока

Для очищения канализационной системы таким способом смешивают 1 ст. л. соли, то же количество соды и 0,5 стакана настоя винного камня. Состав вводят в сточный канал, после чего вливают стакан горячей воды. Через 2-3 минуты осуществляют промывку проточной водой.

Сухая горчица для прочистки труб

Горчичный порошок насыпают в сифон, наливают горячую воду. Средство выдерживают 2 часа, что позволяет удалить жировой налет. После этого сливной прибор промывают большим количеством воды.

Бытовые химические средства

Для устранения запаха канализации могут использоваться кислотные или щелочные составы. Наиболее эффективными считаются Крот и Тирет. Нужный объем жидкости или порошка вводят в сточное отверстие, доливают 0,5 л воды. Через полчаса в горловину сифона заливают 15-20 л воды.

Приспособления для борьбы с засорами

Химические средства иногда не справляются со стойкими засорами. Загрязнения удаляют вантузом или стальным тросом. Во втором случае унитаз отключают от канализационной системы.

Потом выполняют такие действия:

Наконечник троса вводят в трубу и начинают проворачивать приспособление, продвигая его дальше. Если на пути появляется пробка, направление вращения меняют. Трос вынимают и промывают.
Унитаз подсоединяют к трубе, сифоны возвращают на место. В сточные отверстия вливают 3-4 ведра кипятка.

Конец троса оснащен спиралью, на которую можно надеть ерш, скребок или крюк. Вторую сторону приспособления сгибают, формируя ручку.

Как устранить запах канализации в ванной?

Какие могут быть причины?

Прежде, чем приступать к активным действиям, следует понять причину запаха канализации в ванной комнате — почему он держится постоянно или появляется периодически.

Неправильный монтаж канализационной системы. Даже если в квартире санузел раздельный, прокладка канализационных труб требует определенных знаний и умений. Например, под каждым местом слива обязательно должен быть сифон с гидрозатвором. Не менее важен и уклон: на каждый метр стены трубы канализации должны уклоняться на 1,5-3 см (в зависимости от диаметра). Если этого не учитывать, вода просто не сможет качественно удалять нечистоты.
Проблемы с вентиляцией. При плохом оттоке воздух будет застаиваться, что приведет к появлению запаха канализации в ванной.
Засор канализационной трубы. Если неприятный запах появился неожиданно, а вода с раковины или ванны стала уходить хуже — следует прочистить трубопровод. Вероятно, попавший мусор и является причиной испарений.
Разгерметизация стыков. Воняет из какого-то одно угла? Понюхайте трубы канализации, расположенные в этом месте — возможно, неприятный запах из канализации в ванной появился из-за износа прокладки или съехавшего уплотнителя.

Важно! Если вы сомневаетесь в своих навыках, вызовите профессионального сантехника. Специалист быстро найдет причину и поможет справиться с неприятным запахом.

Устраняем неприятный запах

После того, как причины душка найдены, устранение запаха — лишь техническая задача. Разберем как избавиться от каждой проблемы по отдельности.

Исправление вентиляции

Читайте также

Чем отмыть ржавчину в унитазе в домашних условиях?
Для начала убедимся, что запах канализации в ванной исходит именно отсюда: поднесите к вентиляционному отверстию зажженную спичку или зажигалку. Пламя погасло или сменило направление в сторону воздуховода? Вентиляция в порядке! Ничего не произошло? Переходим к пункту №2.
Если квартира находится в старом жилом фонде (особенно касается малоэтажной застройки до 80-х годов), начните с полной чистки выхода. Зачастую там скапливаются обломки камней, пыль и грязь — их удаление способно решить проблему с оттоком воздуха.
Чтобы удалить неприятный запах наверняка и больше никогда не вспоминать о проблемах с циркуляцией воздуха, специалисты советуют установить систему принудительной вентиляции. Для этого к выходу подводится электричество и устанавливается вентилятор, который может включаться вместе с основным светом или иметь независимый электропривод.
Смотрите инструкцию по установке принудительной вентиляции:
Герметизация стыков
Определить источник канализационного запаха из-за небольших трещин или потери изоляции стыков — непростая задача. Единственный вариант понять откуда разносится вонь — подключить обоняние и изучить все трубы канализации в ванной комнате. Стояки, место соединения фановой трубы (если ванная комната объединена с туалетом), систему слива ванны, душевой кабины и раковины.
Если причина найдена, секцию меняют полностью или, как минимум, обновляют уплотнительные прокладки. До сих пор непонятно откуда исходит запах? Пройдите герметиком все сомнительные места — возможно, это поможет исправить ситуацию.
Другие советы по герметизации смотрите в видео:
Чистка труб
Читайте также
Как избавиться от плесени в ванной комнате?
Существует два способа прочистки труб канализации:
Механический
Для этого используют тросик, вантуз или другие специально предназначенные устройства. Существуют также способы с пленкой — они работают по принципу вантуза, когда засор прочищается при помощи вакуума.
Унитаз рекомендуют чистить при нарушении условий использования: смывании гигиенических средств, тряпок, полотенец, мусора. Сток ванной обычно забивается волосами, убрать которые проще всего при помощи специального тросика.
Химический
В этом случае специальное средство нужно залить или засыпать в слив, выждать время, указанное на упаковке, смыть водой. Химия буквально растворяет пробку и устраняет засор без вакуума или сантехнического троса.
Читайте также
Как удалить налет со шторки в ванной?
Наиболее популярные средства:
Tiret. Основная составляющая — хлор, попадая в канализацию, дезинфицирует и удаляет мусор. Дополнительные ПАВ борются с жиром, поэтому эффективно использование не только в ванной, но и на кухне. 250 мл геля заливают в сток, выжидают 20 минут и смывают кипятком.
Крот. Действующее вещество — гидроксид натрия. Способ применения тот же: залить 250 мл, выждать 1-2 часа (в зависимости от серьезности засора), промыть теплой проточной водой.
Также существуют специальные средства растворяющие волосы, с дезинфицирующим эффектом и т.п.
О прочистке сильного засора расскажет сантехник:
Рекомендации по профилактике
Читайте также
Как заделать стык между ванной и стеной? 8 популярных вариантов
Чтобы не думать как устранить запахи канализации в ванной, соблюдайте профилактические меры:
Доверяйте работу только профессиональным сантехникам, в опыте и знаниях которых вы уверены: они выставят нужный наклон труб канализации, загерметизируют стыки, проверят наличие гидрозатворов. Правильно смонтированная система в будущем не вызовет проблем с засорами или душком.
Проводите регулярную (раз в 2-3 месяца) чистку канализации кипятком, содой или другими щадящими веществами.
Не выбрасывайте в унитаз посторонние предметы: только туалетную бумагу и смываемые втулки.
Оставляйте дверь открытой после принятия ванны. Высокая температура и влажность — идеальная атмосфера для размножения грибков и роста плесени. Даже если в ванной работает вытяжка, открыть дверь на 30-60 минут не помешает.
Установите фильтрующие сеточки — благодаря им большую часть мусора получится не пропустить в канализацию, а просто выбросить в ведро.
Промывайте сифон, как только заметили, что вода стала уходить хуже.
Вовремя избавляйтесь от протечек, трещин и других неприятностей. В случае с канализационными трубами ждать нельзя — чем дольше существует проблема, тем сложнее будет ее решить.
Примите необходимые меры или обратитесь за помощью специалиста немедленно, как только обнаружили проблему с запахом. Постоянное вдыхание аммиака и метана может привести к нервозности, раздражительности и другим, более серьезным, проблемам со здоровьем.
Почему пахнет канализацией в ванной
Почему пахнет канализацией в ванной?
Почему пахнет канализацией в ванной?
В вашей ванной запахло канализацией, и вы не намерены терпеть этот резкий и неприятный запах? Тогда начинайте борьбу с ним при малейших признаках, не дожидаясь, пока он пропитает весь дом.
Возможно, Вас заинтересует информация-запах из унитаза канализацией
Из ванной и санузла «аромат» канализации быстро распространяется повсюду. Без устранения причины не спасут ситуацию ни регулярные проветривания, ни дорогие освежители воздуха. Разберитесь в причинах появления амбре в ванной, ознакомившись с нашей статьей, и устраните их.
Нужно ли бороться с запахом канализации в ванной?
Содержание статьи
Нужно ли бороться с запахом канализации в ванной?
Противный запах, появившийся в ванной, – сигнал того, что есть неполадки. В норме ванная комната, в которой все установлено и эксплуатируется правильно, никаких ароматов, кроме приятных, не издает. Появление вони – симптом, который свидетельствует о появившихся проблемах. Кроме того, химические элементы, придающие «аромату» из ванной соответствующую неприятную окраску, вредны для человека.
В канализацию попадает грязь, жир, волосы и остатки пищи. Они накапливаются в трубах, и начинают гнить, выделяя в воздух аммиачные соединения. Также этот стойкий запах создается сочетанием сероводорода, азота, карбоновых кислот и метана. Дышать такой гремучей смесью, мягко говоря, не полезно.
Возможно, Вас заинтересует информация, о том откуда берется запах из раковины на кухне как устранить?
Особенности ванной комнаты
Слив ванны соединяется с общей системой канализации при помощи гибкой трубы. Она обязательно должна быть изогнутой и иметь перепад, достаточный для того, чтобы грязная вода не возвращалась в вашу ванную. Также в этой трубке должен быть сформирован затвор из воды, который будет надежным замком от канализационного зловония. Если преграда в виде жидкости пропадает, загрязненный воздух быстро наполняет ванную комнату.
Конструкция гидрозатвора
В том случае, если санузел объединенный, количество вероятных причин, порождающих «душок», существенно возрастает (проверять нужно общий стояк, сам унитаз и ведущие к нему коммуникации и пр.). А, если в ванной комнате нет ни унитаза, ни стояка, круг «подозреваемых» небольшой. В основном, к появлению запаха приводят дефекты в соединениях канализационной сети с санитарными узлами или ошибки при их монтаже. «Ароматы» характерны и для помещений, где испорчен гидрозатвор или нарушены правила эксплуатации канализации.
Среди коммуникаций ванной должно найтись место для стиральной машины. Врезка ее сливного шланга – тонкий момент, который может нарушить картину запахов в вашем доме.
Помимо труб, в ванной есть вентиляционное отверстие, через которое осуществляется приток свежего воздуха. В вентиляционном канале также может таиться причина неприятностей.
Отметить среди особенностей ванной комнаты нужно и повышенную влажность, создающую условия для размножения плесени.
Почему в ванной пахнет и что с этим делать?
При появлении амбре в ванной, можно просто вызвать сантехника, который проверит все возможные варианты и устранит причину, избавив вас от неудобств. Но лучше попытаться справиться самостоятельно. Есть семь основных причин, из-за которых бывает сложно зайти в ванную, не затыкая носа.
Нарушение циркуляции воздуха в помещении
Проверьте работу вентиляции
Нарушение циркуляции воздуха в помещении – первая вероятная причина неприятностей с воздухом. Вентиляция в ванной чрезвычайно важна. Она не только устраняет запахи, но и подсушивает воздух, не давая конденсату и влажности портить вам жизнь. Обеспечить приток свежего воздуха в помещение, где много воды и есть канализация, призвана вытяжная вентиляция.
Если помещение не имеет вентиляции или она засорена, несложно догадаться, чем будет пахнуть.
Определить, хорошо ли работает вытяжка, легко. Для этого надо прислонить к отверстию лист бумаги, если вытяжка «присосет» его, значит воздухообмен нормальный. Если листок падает, ищите причину – возможно, забит воздуховод или засорилось сито вентиляции.
Когда кажется, что пахнет «от соседей», причина может крыться в общей вентиляционной шахте. Иногда туда умудряются проваливаться крысы, голуби и даже кошки. В этом случае самостоятельно не справиться – зовите спецов из ЖЭКа.
Засоры – причина зловония
Вторая и самая банальная причина плохого запаха – засор. В ванную сливается вода после мытья, и на стенках канализации оседает жир и прочая грязь. Этот налет является питательной средой для микроорганизмов, генерирующих неприятный запах из канализации. Нужно снять решетку слива и попытаться механически удалить засор.
Виды гидрозатвора
Засориться может сифон – изогнутая трубка сразу под ванной. В ней устроен гидрозатвор, удерживающий канализационные «выхлопы» под замком. Если самопромывная гофра растянулась, распрямилась или провисла, значит, водный замок открыт, и воздух из стояка проникает к вам домой.
Верните трубку в нормальное положение и зафиксируйте ее на нужной высоте специальным креплением. Пропустите немного воды и жидкостный затвор снова будет работать. Если установлен не S-образный, а колбовый сифон, тогда нужно разобрать его и промыть. Если ванной долго не пользовались, и жидкость гидрозатвора испарилась, пропустите в слив воду. А в следующий раз перед отъездом закрывайте слив пробкой или наливайте туда масла, чтобы вода не испарялась так быстро.
Закрывайте слив, если уезжаете на долгое время
Если засор большой или расположен так, что вы не можете удалить его механически, примените химические средства для растворения преграды. Наверняка поможет и сантехнический тросик.
Налет на трубах – источник неприятного запаха
Третья причина запаха канализации в ванной – отложения в канализационных трубах, которые уменьшают изначальный внутренний диаметр труб и нарушают функционирование жидкости: гидрозатвор не работает. Для устранения этой причины надо периодически чистить канализацию, особенно, если у вас чугунные трубы.
Ошибочный выбор канализационных деталей – причина дискомфорта
Четвертая причина – ошибка строителей, сюда же отнесем бракованные комплектующие. Запах может спровоцировать маленький диаметр стояка. Воздуха в трубу небольшого диаметра поступает недостаточно для того, чтобы он позволял грязной воде свободно падать вниз по стояку. В стояке создается разрежение, которое постоянно вытягивает самые слабые гидрозатворы.
Небрежный монтаж – причина появления амбре в ванной
Проверьте плотность соединений
Пятая причина – неверный или небрежный монтаж. Перегнутый сифон или низкий уровень воды в нем просто исправить: приведите гофру в такое положение, чтобы вода уходила, а также проверьте, чтобы пластиковый патрубок входил в воду в сифоне-колбе. Неплотно пригнанные друг к другу элементы тоже пропускают «душистый» воздух из труб наружу.
Возможно, Вас заинтересует информация —засор в ванной как устранить
Решение: проверить стыки всех труб и прочих частей. Замазать места смычек силиконовым герметиком или обмотать лентой фум и скрепить заново. Изоляция удержит зловоние.
Стиральная машина – источник дурного аромата
Врезка стиральной машины
Шестая причина – врезка сливного шланга стиральной машины после гидрозатвора. В этом случае «ароматы» придут в ваш дом через барабан стиральной машины. Водный замок закрыт, но есть «черный ход» и несвежий воздух охотно им пользуется.
Протечки и конденсат – причины распространения гнилостного запаха
Седьмая причина – загнивание какой-то воды, которую вы не видите. Такое возможно, если есть протечки или где-то в темном уголке скапливается конденсат. Капать может с водонагревателя, горячей ванной, крана. Проверьте, не попадает ли вода в корзину с грязным бельем, ждущим стирки или на полку, где хранятся коробки с парфюмерией и пр.
Если протечка образовалась за ванной, под стиральной машинкой или под раковиной в шкафу – не так-то просто ее заметить.
Планируйте разводку в ванной правильно
Кстати, если опрелость будет постоянной, она испортит не только воздух, но и все на своем пути, включая покрытие на полу, межэтажные перекрытия и соседский потолок. Вода и пыль служат прекрасной средой для развития грибка и черной плесени, запах от которых тоже не радует.
Советы как не допустить повторения неприятностей
Чтобы дух канализации не беспокоил вас, необходимо как минимум раз в 6 месяцев чистить и промывать сифон. Желательно обрабатывать его дезинфицирующими средствами. Главное – помнить, что после химической обработки механическая чистка труб запрещена.
Для промывания труб пользуйтесь покупными средствами. Порошки действуют активнее и быстрее, а густые гели снимают максимальное количество грязи и проникают на более глубокие расстояния. После любой обработки нужно слить в очищенные трубы несколько десятков литров воды для удаления остатков чистящих средств.
Высокая токсичность средств очистки требует от вас осторожности и соблюдения мер безопасности.
Средств для дезинфекции труб сотни
В заключение хочется напомнить, что для того, чтобы в ванной не пахло, там должно быть чисто. Ведь обычная влажная губка или сырая тряпка, старая мочалка или мокрая, завалившаяся за ванную детская игрушка, могут подарить вашему санузлу «букет», вполне сравнимый с запахом канализации.
Цены на средства для очистки труб
~~средства для очистки труб~~
Видео – Почему пахнет канализацией в ванной?
Нужно ли бороться с запахом канализации в ванной?
Почему пахнет канализацией в ванной?
Средств для дезинфекции труб сотни
Проверьте работу вентиляции
Проверьте плотность соединений
Виды гидрозатвора
Врезка стиральной машины
Закрывайте слив, если уезжаете на долгое время
Конструкция гидрозатвора
Планируйте разводку в ванной правильно
Неприятный запах в ванной или туалете. Причины возникновения, как избавиться
27-12-2012: Анна

Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. я Живу в гостинке, уже более 2 лет, у меня унитаз стоит вместе с душем, на полу положен кафель, и в полу сделан слив для душа. Буквально на днях появился запах, и похоже, что запах идет из слива для душа. Почему он появился и как можно от этого избавиться?

27-12-2012: Доктор Лом

Причин может быть несколько, одна из наиболее вероятных — вымывание воды из гидрозатвора трапа (у душевых трапов высота гидрозатвора меньше, чем у других сантехприборов). Так как сейчас зима, то диаметр вытяжной части стояка может значительно уменьшиться из-за обледенения трубы, это может приводить к срыву гидрозатворов.

Если причина в частом вымывании воды из сифона трапа по вышеуказанной причине, то Вы можете:

1. Периодически подливать воду в слив душа, чтобы восстанавливать гидрозатвор.

2. Поменять существующий трап на другой, с большей высотой гидрозатвора.

3. Утеплить вытяжную часть стояка, чтобы уменьшить количество наледи.

27-12-2012: игорь

Добрый день! У нас в 5 этажной хрущёвке на крыше замерзает верхушка канализационной трубы (или лёд зауживает отверстие)в общем гидрозатворы травит…запах. Как лучше утеплить эту чугунную трубу что на крыше торчит высотой около 1 метра,чтоб зимой не было этой шапки из льда и снега на макушке???

27-12-2012: Доктор Лом

Для утепления удобнее всего использовать пенополиуретановую обойму, сейчас такими утепляют трубы теплотрасс. А чтобы в трубу прямо не попадали атмосферные осадки, можно поставить флюгарку.

01-08-2013: Лета

Здравствуйте. 1. В моей квартире в хрущевке на втором этаже время от времени пахнет канализацией. Закрыв на время отверстия вентиляционных шахт, от этого запаха избавились (лишь иногда чуть-чуть попахивает). Можно ли закрывать вентиляцию насовсем или нельзя и причина в другом: запах идет из негерметичных стыков? Трубы пластик.

2. Такой же запах у родственников в пятиэтажной хрущевке на 5-м этаже, но там не помогают закрытые отверстия вентиляции, вонь не детская. как решить эти проблемы? Спасибо

01-08-2013: Доктор Лом

Вы не указали, откуда именно идет запах, но как правило, если стыки герметичные, запахи появляются при срыве гидрозатворов. И если заглушить вытяжную трубу, то это будет происходить чаще. Подробности описаны в статьях «Принцип работы канализации» и «Расчет внутренней канализации».

На 5 этаже, как впрочем и на любом другом этаже можно установить обратный воздушный клапан. Смотрите статью «Обратный воздушный клапан или труба на крышу?».

07-09-2013: Роман

Доброго времени суток! Разъясните мне проблему, которая возникла у меня. Суть в следующем: делал ремонт в санузле, старая душевая при том, что была сделана плохая гидроизоляция сгнила. При ремонте сделали новый «подиум». В душевой установили два слива-трапа, один обыкновенный в углу кабины, другой по ширине кабины под стеклянной дверью. Пару дней было все нормально. Однако потом появился запах канализации. Сегодня открыл трапы и обнаружил, что в трапе обыкновенном «высасывает» воду и в результате отсутствует гидрозатвор.»Высасывание» воды происходит со звуком. Почему это происходит?

08-09-2013: Доктор Лом

По вашему описанию, сказать что-либо трудно. Либо трап сделан без сифона, либо высота воды в гидрозатворе слишком маленькая и гидрозатвор срывает при сливе воды сверху или снизу. А вообще смотреть надо, так ничего не скажу.

Посмотрите статью «Принцип работы канализации» должно помочь.

08-10-2013: Ирина

Уважаемый Доктор Лом, здравствуйте!

На Вас только надежда! Я живу в 9-этажном кирпичном доме 1968 года постройки на 8 этаже. Вот уже больше года по нашему стояку (т.е. все 9 этажей!) в ванной комнате из слива воняет канализацией. Мы постоянно делаем заявку в ЖЭК, но причины никак не устраняются, а вонь остается. Насколько мне известно, канализационный стояк выведен на чердачное помещение. Что Вы можете порекомендовать для избавления нас от этого УЖАСА? Я так понимаю, что наши сантехники не знают, как с этим бороться и что надо делать.

Заранее благодарна, Ирина

08-10-2013: Доктор Лом

Если запах из канализации есть на всех этажах, то похоже, что нарушена пропускная способность стояка, из-за чего срываются гидрозатворы. Возможно, фановая вентиляция забилась в результате разрушения кирпича вытяжной части. Но это может быть и результатом того, что ваш сосед сверху делал ремонт и заглушил вытяжную часть канализации или поставил обратный воздушный клапан, имеющий недостаточную пропускную способность.

09-10-2013: Ирина

Уважаемый доктор Лом!

Хотелось бы получить также у Вас консультацию по поводу того, как же можно решить проблему запаха из канализации по всему нашему стояку, если я точно знаю, что соседи по нашему стояку на 9 этаже не делали ремонта, а, следовательно, не могли заглушить вытяжную часть канализации. Я так понимаю, что наши сантехники из ЖЭКа не знают, что можно с этим сделать.

Заранее спасибо за ответ.

С уважением,

Ирина.

09-10-2013: Доктор Лом

Ирина,

Я вам уже назвал основные возможные причины. Если сосед сверху ремонт не делал, то остается только засорение вытяжной части разрушившимся кирпичом. Тем не менее запах из канализации может попадать в помещения при отсутствии гидрозатворов, недостаточной высоте воды в гидрозатворах, испарении воды из гидрозатворов, если канализацией долго не пользуются, негерметичных стыках канализационных труб — все это локальные причины. Однако вы утверждаете, что запах есть на всех этажах по стояку, поэтому локальные причины я в расчет не брал.

09-10-2013: Ирина

Если есть засорение вытяжной части стояка, то каким образом это можно устранить? Буду Вам очень признательна, если Вы мне поможете советом, а я, в свою очередь, разъясню это нашему сантехнику, который, по- моему, в этом вообще ничего не смыслит…

Заранее благодарна,

С уважением, Ирина

09-10-2013: Доктор Лом

Чтобы проверить, забита вытяжная часть стояка или нет, следует снять крышку ревизии (должна быть установлена на последнем этаже) и поднести к лючку ревизии, что-нибудь легко увлекаемое воздушным потоком, например, лист бумаги с одной стороны нарезанный бахромой. Если вытяжная часть не забита, то воздух обязательно будет увлекаться в трубу и это будет заметно по движению бахромы. Однако при этом следует закрыть нижнюю часть трубы, например, ветошью, чтобы исключить увлечение воздуха при смыве воды на нижних этажах.

Если тока воздуха нет или он есть, но только при смыве воды на нижних этажах, то значит вытяжная часть забита. Дальше все зависит от конструкции вытяжной части. Если труба имеет отдельный выход, то можно попробовать ее прочистить сверху, при этом стояк следует защитить от попадания мусора, т.е. труба ниже ревизии должна быть закрыта. Если труба подключена к сборной вентиляционной шахте и прямого выхода не имеет, то возможно придется перебирать трубы.

12-10-2013: Ирина

Подскажите пожалуйста, как лучше поступить: делаем капитальный и качественный ремонт в квартире 12этажного дома на 5 этаже, рабочие в канализационном чугунном стояке нашли 2 трещины ( одна в тройнике в ответвлении на унитаз, и небольшая в соединении двух чугунных деталей в середине стояка в квартире.) Стоит ли поменять весь стояк в моей квартире на пластиковый или обойтись муфтами и изоляционными работами? Сколько могут послужить еще залатанные трубы? Ремонт делаем хороший, все коммуникации заводятся в короб, страшно, если будет затапливать.

12-10-2013: Доктор Лом

Трудно сказать что-либо определенное, но если жалоб на протекание канализационных труб не было, то после ремонта они могут прослужить еще очень долго, потому как внешние трещины на чугунине могли быть еще в момент монтажа канализации.

Для примера, у меня дома чугунный стояк, на котором еще 30 лет назад были свищи. Лет десять назад я его покрасил и зашил, даже свищи сильно не заделывал. Недавно пришлось снимать обшивку (пришлось менять водопроводную трубу, сгнившую в перекрытии), со стояком за это время ничего не произошло.

Тем не менее выбор все равно за вами, а чтобы не было страшно, сделайте лючок.

19-11-2013: Оксана

Здравствуйте! при спуске в унитазе стало появляться сильное бульканье, при этом вода стала сильно уходить из гидрозатвора. какие могут причины и последствия?

19-11-2013: Доктор Лом

Возможных причин две: уменьшение диаметра трубы на одном из участков, проще говоря — засорение, или нарушение вентилируемости стояка в результате неправильно проведенных ремонтных работ или из-за обледенения конденсата на внутренних стенках трубы вытяжной части.

Возможные последствия: срывы гидрозатворов при усилившемся засорении или увеличении обледенения и как следствие — попадание газов из канализационной системы в жилые помещения. И дело тут даже не в том, что эти газы имеют неприятный запах, а в том что вдыхание этих газов может быть опасным для здоровья.

21-11-2013: Диана

Здравтсвуйте, живем на 9 этаже панельного дома. из раковины на кухне вонь хлеще некуда… Соседи жалуются и требуют вывести вентиляцию, но ее и в помине нет, кроме той, что над плитой. Посоветуйте, что делать, нам в принципе и некуда это все выводить

21-11-2013: Доктор Лом

В данном случае речь идет о фановой вентиляции, т.е участке стояка, выходящем на крышу здания. В 9 этажных зданиях фановая вентиляция как правило имеется, а ее отсутствие, засорение или демонтаж во время ремонтных работ и приводят к срыву гидрозатворов и появлению запахов из канализации. Всех подробностей вашей ситуации не знаю, но теоретически в вашем случае можно установить обратный воздушный клапан с достаточной пропускной способностью. Подробности о таких клапанах ищите в статье «Обратный воздушный клапан или труба на крышу?»

30-11-2013: Александр

Здравствуйте. Прошу помочь по такому вопросу: купили квартиру на 1 этаже, переделываем отделку. Ужасно испугались, когда на кухне в мойке начала булькать и подниматься вода с пеной, хотя ничего пенного, т.е. моющих средств мы не заливали. Набралось 1/3 умывальника и все закончилось =) Сопровождалось неприятным запахом дело. Предыдущий хозяин сказал, что по его мнению у соседей сверху неправильно подключена стиральная машина (посудомойка или еще что-то) и из-за этого происходит такое. Действительно ли в этом проблема? На что обратить внимание? Спасибо!

01-12-2013: Доктор Лом

Я уже отвечал на подобный вопрос (см. комментарий от 09-12-2012). Здесь лишь добавлю, проблема скорее всего не в подключении, а в засорении перехода стояка в горизонтальный отвод или горизонтального отвода. Рецепт тут один — чистить.

02-12-2013: Eвгений

Здравствуйте коллега).Хочу посоветоваться с вами,сам я занимаюсь сантехникой и значит вот в чём вопрос- я живу в хрущёвке на первом этаже,года 3-4 назад поменял себе стояк из подвала до своего потолка в туалете,всё нормально работает но-недели две назад во время спуска воды соседями сверху из гидрозатвора моего унитаза стал выходить воздух(либо метан, запаха как такового пока не заметил,поскольку в подвале переодически слетает с раструба соседний стояк и запах также переодически возникает в квартире из подвала).У меня пока один варианта:в стояке стал собираться газ поскольку вытяжная часть стояка забилась.Хотелось бы узнать ваше мнение.Заранее спасибо

02-12-2013: Доктор Лом

Возможно также обледенение конденсата на вытяжной части или просто на верхнем этаже поставили заглушку на вытяжку или воздушный клапан с низкой пропускной способностью.

15-12-2013: Татьяна

Помогите пожалуйста! После замены раковины в кухне из отверстия идет запах и какие то странные звуки через некоторое время Что могло случиться ???

15-12-2013: Доктор Лом

Скорее всего высота гидрозатвора в новом сифоне слишком маленькая или при подключении где-то значительно уменьшился диаметр отводной трубы (например, гофрированный шланг отвода где-то пережат). Проверьте состояние труб от сифона до ввода в основную канализацию, если все нормально, то замените сифон.

15-12-2013: Юлия

Здравствуйте, помогите пожалуйста! Живу на последнем 12 этаже в квартире 2 года все было нормально, с августа месяца стало вонять в ванной из трубы канализацией,оказалось засор в канализации. Все вроде бы почистили и запах прекратился, но теперь ваняет из канализационной трубы, а она закрыта коробом. Не знаю,что делать сантехники говорят,что надо разбирать короб, но это очень дорого и ведь до этого не чем не пахло и было все в порядке. В закрытом коробе есть люк от туда приходит запах и от туда сильно дует. У соседей с низу нет сливного бочка в туалете и до сих пор они его не поставили, может из за этого ванять в моей квартире? На тех.этаже труба выходит на крышу.

15-12-2013: Доктор Лом

Запах из санузла нижней квартиры может проникать в ваш санузел в том случае, если отверстия в перекрытиях не были должным образом заделаны после прокладки инженерных сетей и если квартира снизу не жилая и в чаше соседского унитаза недостаточно воды для образования гидрозатвора. Например, вода испарилась или вымылась при прочистке канализации.

Если отверстия в перекрытиях не заделаны по всему стояку, то запах к вам к квартиру теоретически может проникать с любого из нижних 11 этажей. В зависимости от места расположения люка в несъемном коробе отверстия в перекрытии можно попробовать заделать, но тут нужно смотреть по месту. Если не получится заделать щели через люк, то тогда только разбирать короб.

17-12-2013: Юлия

Спасибо огромное!!! Попробуем заделать щели через люк, он у нас находится внизу.

05-02-2014: ирина

здравствуйте.недавно купили квартиру на последнем 7 этаже. зимой при сильных морозах потек сверху канализационный стояк(капало!)с жко сказали что все обледенело сверху и поставили какой то клапан.сказали что теперь возможно пойдет канализац запах..но пока по другому никак решить не могут..запаха пока нет(прошло 2 дня)но дальше что делать в данном случае?спасибо.

05-02-2014: Доктор Лом

Судя по всему вам поставили обратный воздушный клапан. Если пропускная способность клапана достаточная и гидрозатворы не срывает, то никаких запахов не будет. Больше подробностей в статье «Обратный воздушный клапан или труба на крышу?».

16-02-2014: Надежда

здравствуйте,подскажите пожалуйста ,дом хрущевка последний этаж.при выяснении запаха канализации в ванной и туалете обнаружила что фановая труба заканчивается у меня не доходя до потолка одкрытой чугунной трубой что делать,??? куда обратиться

16-02-2014: Доктор Лом

Можете обратиться в эксплуатирующую организацию или поставить обратный воздушный клапан на трубу. Подробности о таких клапанах ищите в статье «Обратный воздушный клапан или труба на крышу?»

14-04-2014: Анастасия

Здравствуйте, мы живем на 9 последнем этаже , Ванная у нас совместно с туалетом. При смыве унитаза слышно как в ванной стекает в трубе вода как цепная реакция. .. и запах стал от нее исходить мало приятный, когда соседи по этажу смывают тоже в трубах слышно . И а стене где стояк капает периодически. Подскажите что нам делать

15-04-2014: Доктор Лом

На подобный вопрос я уже отвечал неоднократно, например в комментариях от 08-10-2013. А если вода протекает на стыках, то следует герметизировать стыки, как это можно сделать описано в статье «Как устранить течь чугунной канализации».

06-05-2014: Виктор

Добрый день. Кирпичный пятиэтажный дом, крайний этаж. Дует из сливного стояка, когда соседи снизу сбрасывают горячую воду образуется под потолком на стояке конденсат. Из ванны, раковины и унитаза нет. Вентиляция в ванной живет своей жизнью. На кухне все нормально. Грешу на забившуюся вентиляцию стояка, возможности проверить нет стояк под потолком уходит в стену и теряется из виду.

06-05-2014: Доктор Лом

Скорее всего у вас верхний, а не «крайний» этаж. И я не совсем понимаю как может «дуть из сливного стояка». Если срыва гидрозатворов не происходит, то конденсат на стояке в холодное время года — это издержки последнего этажа и частого пользования канализацией соседями. Впрочем, я могу ошибаться.

08-05-2014: Виктор

Да, этаж последний. По ходу пьесы становится понятно, что короб стояка имеет обьединенную вентиляцию с вентиляцией ванны. И так, как вентиляция ванны работает неправильно, я ощущаю чарующие ароматы, исходящие от стояка. При открытых окнах проблема исчезает. На скатной крыше стояк не утеплен. Может наростить вентиляцию?

08-05-2014: Доктор Лом

Мне отсюда трудно судить, но похоже, что трубы стояка имеют плохую герметизацию и запах появляется из-за этого. Вам следует разобрать обшивку стояка, чтобы выяснить в чем дело. Заодно доберетесь до ревизии и сможете проверить, не забилась ли вентиляционная часть стояка.

Не совсем понимаю, как вы собираетесь наращивать вентиляцию, если фановая труба выведена за пределы чердака.

04-07-2014: Анна

27-12-2012: Анна

Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. я Живу в гостинке, уже более 5 лет, у меня унитаз стоит вместе с душем, на полу положен кафель, и в канализационной трубе прям на уровне пола сделано отверстие для слива воды, получается когда принимаешь душ, то вода просто стекает туда.Буквально на днях появился запах из этого слива для душа. Приходится постоянно закрывать отверстие тряпкой.Почему он появился и как можно от этого избавиться? 5 лет никаких проблем не было. Помогите пожалуйста!

04-07-2014: Доктор Лом

Возможные методы устранения проблемы я вам описывал два года назад. Могу добавить только, что в результате указанных причин вода может вымываться из гидрозатвора трапа при смыве воды в унитазе. Если это так и нет возможности устранить причину (желательно хотя бы вызвать сантехников и прочистить канализационный стояк), то заливайте воду в трап после каждого слива воды в унитазе.

01-09-2014: Ирина

Добрый день! У меня 1 этаж панельного дома. Живу в квартире 10 лет, проблема возникла и продолжается последние лет 5. На кухне в процессе слива воды верхних этажей и после моего использования раковины клокочет иногда всхлюпывает сифон,дергается труба, как будто глотает последнюю воду после ее ухода. При этом вода у меня , у соседки со 2 этажа уходит без проблем ( забыла написать, что на 2м этаже такая же проблема). Приходят сантехники, прочищают стояк из подвала, говорят засора нет. При моей просьбе прочистить стояк сверху ( вытяжную трубу на чердаке ) сказали что я занимаюсь ерундой и во всем виноваты стиральные машины, установленные на кухне. Хотя «звуки» из трубы раздаются даже когда пользуются просто раковиной.

Добиться устранения проблемы у сантехников не могу.Может ли это происходить из за стиральных машин?

Буду благодарна если ответите.

01-09-2014: Доктор Лом

Стиральные машины тут не причем, а вот пропускная способность стояка явно уменьшилась. Как я понимаю, у вас на кухне стояк диаметром 50 мм, если не удается заставить сантехников прочистить вытяжную вентиляцию, то попробуйте установить дополнительный обратный воздушный клапан. Подробности в статье «Пластиковая канализация. Основные правила монтажа».

02-09-2014: Ирина

Спасибо. Тут выяснилось, что у нас на 1 этаже осталась чугунная канализация , а верхние этажи- пластик. Предыдущие хозяева отказались менять. Может ли это влиять? Сантехники не хотят чистить вытяжную вентиляцию, говорят она не влияет. А вот я боюсь что с доп. обратным клапаном будет запах в квартире, т.к. он и так есть при сливе воды с верхних этажей . Устанавливать надо 1 и 2 этажу? У нас проблема одна и та же…

02-09-2014: Ольга

Добрый день! Нам полгода назад заменили в подвале канал. трубы на пластик. До этого старые постоянно засорялись, приходили сантехники и сливали все в подвал.Но в этот раз чистили канализ. ямы возле дома и после этого весь подвал был залит водой из канализации. Откуда появилась вода, если трубы все целые, герметичные,заглушки на месте,а засор был в коллекторе.Живу на 1 этаже, вонь невыносимая и от того ,что часто заливает подвал в квартире сыро.Подскажите, как может появиться вода в подвале при исправных трубах,и в подвале в это время никого не было? И даже не понятно откуда она набежала, но точно не из труб, а залило весь подвал.Сантехники не идут,потому,что сейчас не бежит.Подскажите,что делать? Задыхаемся от запаха,и не известно,что будет дальше. Заранее благодарю.

02-09-2014: Доктор Лом

Ирина.

При некачественной замене труб проблемы с работой канализации возникают довольно часто. А обратного клапана бояться не надо. Сейчас у вас появляется запах из-за того, что из-за низкой пропускной способности срываются гидрозатворы. Обратный клапан поможет частично решить эту проблему. Его можно установить как на 1 так и на 2 этаже, так и на двух этажах сразу.

02-09-2014: Доктор Лом

Ольга.

Чудес не бывает. Возможно проблема с водопроводными или отопительными трубами. К тому же не исключено, что канализационные трубы все-таки протекают и происходит это при переполнении колодцев из-за низкой герметичности стыков, все-таки это трубы безнапорной канализации со всеми вытекающими последствиями.

22-11-2014: Ольга

Здравствуйте! У нас появилась проблема: при спуске воды в унитазе (не только в нашем, но и соседями сверху, причем только в унитазе, не в ванной, ни на кухне), появляется бульканье в сливном отверстии в ванной и оттуда идет очень неприятный канализационный запах. Сыпала во все отверстия специальные «пробивные» порошки, вода уходит везде хорошо, а проблема осталась. Поначитавшись ваших ответов на проблемы других людей, стала наблюдать и выяснила: булькающие звуки появляются в момент, когда при сливе воды в унитазе, ее уровень становится очень низким, практически сливное отверстие унитаза остается открытым. Но это при сливе в нашей квартире, а почему тогда при сливе воды соседями сверху, когда уровень воды в унитазе нормальный, запах все равно идет? До этого была проблема другая: вдруг раздавался в туалете громкий булькающий звук и вокруг унитаза все было забрызгано, как будто лопнул большой водяной пузырь с большим количеством брызг. Приходил сантехник, долго и задумчиво сливал воду, сказал, что проблем нет. Потом это само «рассосалось», но вот новое: запах! Может быть вы конкретно эту проблему уже где-то и разбирали, но к сожалению не хватает терпения и ума прочитать все комментарии, описанное выше. Пожалуйста, помогите!!! Куда обращаться, как быть???

23-11-2014: Доктор Лом

Судя по всему где-то по стояку произошло засорение, из-за чего снизилась пропускная способность стояка и теперь в ванной срывает гидрозатвор. Вам нужно найти и устранить засорение (позовите сантехников, пусть прочистят стояк) или как минимум поменять сифон в ванной на другой с большей высотой гидрозатвора. Больше подробностей об особенностях работы безнапорной канализации в разделе «Расчет канализации».

24-11-2014: Алина

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, в сложившейся ситуации. Живу на 5 этаже, 17-ти этажного панельного дома серии П44 (построен примерно 35 лет назад). 8 месяцев назад был сделан ремонт в ванной, с заменой всех труб и сантехники. Незадолго до этого был сделан кап ремонт дома с заменой стояков и канализации.

После ремонта из сливного отверстия ванной периодически стал появляться запах канализации. Появлялся после того, как соседи сливали воду (был слышан шум воды в канализационной трубе).

На тот момент у нас был установлен чугунный полукруглый сифон под ванной. Решив что все дело в недостаточно большом гидрозатворе, мастера, которые делали у нас ремонт, сменили сифон на такой же чугунный, но квадратный (как перевернутая буква П). Так же они установили воздушный клапан между сифоном и сливной трубой.

После этого запаха не было. Если появлялся, то очень редко и быстро проходил.

Но неделю назад опять все повторилось. По утрам и вечерам, когда идет большая нагрузка на канализацию, в ванной стоит ужасный запах. Если посмотреть в сливное отверстие, то вода в нем почти постоянно колышется, успокаивается только на несколько минут.

Подскажите, что можно предпринять?

Труба канализации пластиковая, сифон чугунный и невысокий, потому что ванна стоит низко. Слив ванны расположен близко к общему стояку канализации (т.е. сливная труба короткая, не больше 50 см).

Поможет ли замена сифона на пластиковый?

С двумя углами 45% (буквой П) и приплюснутой нижней частью? Может ли быть дело в клапане, который вышел из строя?

25-11-2014: Доктор Лом

Судя по всему в процессе ремонта значительно уменьшилась пропускная способность стояка (то ли где-то раствор попал, то ли кто-то сделал отступ или по другой причине). Установка воздушного клапана частично решила эту проблему, но похоже клапан заилился и опять начало срывать гидрозатвор.

Вы конечно можете прочистить клапан или даже заменить его, установка пластикового сифона на ванну так, чтобы высота гидрозатвора доходила до 60-70 мм, также поможет частично решить проблему, однако более надежным будет найти и устранить нарушения, допущенные во время ремонта.

30-11-2014: Лидия

Подскажите пожалуйста, что мне делать? Живу на 10-ом этаже 14-ти этажного дома с 2000 года. В 2008 году поменяны все чугуные трубы на пластик. Остался только кусок чугуна вверху (11-ый этаж не захотел менять) Этим летом первый раз появился невыносимый запах с унитаза. Запах переодически появлялся и исчезал. Вызов сантехника не принес результата. Теперь днем запаха нет, но когда с 11 часов ночи перестают жильцы масово пользоваться ваной и унитазом и спуска воды немного- запах каждую ночь ужасный. Что бы зайти в совмещенный санузел, включаю принудительную вытяжку , по нескольку раз сливаю воду в унитазе.

30-11-2014: Анна

SoS!

Добрый день! Прошу помощи! Проживаем в мало квартирном доме, наша квартира на третьем и мансарда — четвертый этаж. Дому 3 года, мы живем месяцев 8, на мансардном этаже несколько дней как воняет канализацией.. При смывании унитаза утекает вода из сифона в душевой кабине, ну а потом конечно же запах, приходится заливать воду в душе!

Фановая труба заканчивается на мансардном этаже — вакуумным клапаном.

Мои методы борьбы с данной ситуацией-

— заменила вакуумный клапан

— прочистила сифон под душевой кабинкой… волос там точно нет! Все чисто…

Но это не решило проблем.

А к вечеру еще стало булькать в раковине в кухне на третьем этаже и в стиралка, в режиме стирки, тоже булькает!!!!

Помогите!!!! Знакомые сантехники не сталкивались… Не знают….

01-12-2014: Доктор Лом

С подобным не сталкивался. Возможно в сифон или в трубу попал небольшой посторонний предмет. Если канализация будет относительно часто забиваться, то ее следует разобрать и почистить.

03-12-2014: Доктор Лом

Лидия

Похоже, при замене труб была нарушена пропускная способность стояка, что приводит с срыву гидрозатворов. Вам следует или искать причину уменьшения пропускной способности стояка или устанавливать сантехприборы с большей высотой гидрозатвора.

03-12-2014: Доктор Лом

Анна

Предполагаю, что у вас такая же проблема как у Лидии. Посмотрите комментарий чуть выше.

03-01-2015: зульфира

Здравствуйте!У нас такая проблема,живем на крайнем 9 этаже девятиэтажного дома время от времени появляется запах в туалете и ванной .гидрозатвор срывается даже при спуске воды соседями с потолка по стенке между туалетом и спальней течет вода .приходят сантехники говорят стояк замерз заливают теплой водой все.пару дней нормально исчезает запах перестает течь,потом опять то же самое.главное беспокоит течь.залезали на чердак видимых повреждений нет.что это может быть помогите пожалуйста.

03-01-2015: Доктор Лом

Судя по вашему описанию у вас действительно замерзает конденсат в вытяжной части стояка, что приводит к уменьшению вытяжного отверстия и даже полному его отсутствию, а как следствие — к срыву гидрозатворов.

Вариантов решения проблемы несколько, я их в комментариях уже описывал. Вам следует как минимум теплоизолировать вытяжную часть стояка на чердаке для уменьшения количества конденсата. Также может помочь дополнительный воздушный клапан. Также следует гидроизолировать стыки трубы и перекрытия, но с этим следует подождать до весны.
Неприятный запах в ванной комнате: как от него избавиться
Ароматы канализации или плесени в ванной комнате – довольно распространенная проблема. Не стоит маскировать их освежителями воздуха, это только усилит неприятный эффект. Кроме того, если вы будете ежедневно вдыхать запахи химических соединений, обитающих в канализационной системе, это может спровоцировать аллергию или иные проблемы со здоровьем. Так что намного разумнее выявить источник аромата и удалить его, чем пытаться замаскировать миазмы. Откуда берется неприятный запах в ванной комнате и как от него избавиться, вы узнаете из нашей статьи.
Содержание:
Как убрать затхлый запах из трубы в ванной
Чаше всего запах канализации в ванной комнате исходит из сливного отверстия ванны, раковины или душевой кабины. Чаще всего причиной этого является засорившийся сифон или так называемое «колено». В ходе использования сантехники в нем регулярно скапливается жир, мыльная пена и частички органики. Начиная разлагаться во влажной среде, они издают тот самый неприятный аромат.
Прежде чем искать более серьезные причины появления миазмов, проведите чистку сифона. Сделать это можно с помощью специальных химических составов, таких как «Крот», «Доместос», San Clean или их аналогов. Просто залейте средство в сливное отверстие и оставьте на несколько часов. Пользоваться сантехникой при этом нельзя! Затем хорошенько пролейте сифон большим количеством холодной воды.
Совет: удобнее всего проводить такую обработку в ночь.
Как убрать запах из трубы в ванной без магазинной химии? Засыпьте в слив раковины/ванны несколько столовых ложек пищевой соли и оставьте на полтора часа. Вместо соли, можно засыпать соду, а сверху залить в трубу уксусную эссенцию. После этого слив необходимо закрыть пробкой, чтобы пары уксуса и пена от реакции не выходили наружу. В обоих вариантах после обработки следует пролить сифон холодной водой.
Если запах из сливного отверстия не очень сильный, можно обойтись без чистящих средств, а просто вылить в раковину/ванну три литра кипятка. Вскипятите воду в подходящей емкости и опрокиньте ее над сливом. Важно обеспечить именно сильный поток воды, а не лить тонкой струйкой. Такую обработку можно проводить раз в неделю, а вот химическими щелочными составами не следует пользоваться чаще, чем раз в месяц.
Совет: при сильном запахе из слива просто снимите сифон, разберите его и промойте каждую деталь в отдельности, используя жидкость для мытья посуды или иное средство для удаления жира.
Радикальные методы борьбы с запахом в ванной
Сифон чист, но аромат канализации все равно не дает вам покоя? Значит, придется провести осмотр сантехники, чтобы понять, откуда берется неприятный запах в ванной комнате. Как от него избавиться, станет ясно в конце осмотра. Причина может скрываться не только в самом сифоне, но и в состоянии канализационных труб у вас и даже у соседей.
Начать осмотр следует все с того же сифона. Неважно, какого типа он у вас – гофрированный или колбовый – принцип действия у этого прибора один и тот же. В его изгибе скапливается вода, которая образует препятствие для испарений канализации. По крайней мере так должно быть в идеале. Если неприятный запах все же проникает в помещение, скорее всего, в системе слива воды произошел сбой.
Рекомендуем прочитать, как правильно стирать вещи из кашемира и какой уход нужен за одеждой из этой ткани.
Узнайте, как промыть кофемашину от накипи самостоятельно.
Чтобы убедиться в этом, проверьте правильность установки сифона. В бутылочном приборе патрубок должен быть опущен таким образом, чтобы скрываться под водой на 2-4 см. Если этого не происходит, канализационные испарения просто минуют водный затвор и просачиваются напрямую в ванную. Опустите патрубок, и проблема исчезнет.
Важно! Не занижайте патрубок бутылочного сифона слишком сильно. Если он будет упираться в дно колбы, это затруднит слив.
Если вместо колбового сифона у вас под сливом установлена обычная гофра, проверьте ее форму. При долгом использовании гофрированная труба может растянуться, что повлияет на работоспособность сифона. Придайте ей правильный S-изгиб и зафиксируйте его распорками или обычной клейкой лентой. Помните: в сифоне обязательно должно задерживаться некоторое количество воды. Если самостоятельно подобрать расположение гофры у вас не получается, вызовите для этих целей профессионального сантехника.
Запах канализации может возникнуть в ванной после долгого отсутствия хозяев. Это происходит потому, что вода в сифоне пересыхает, и прибор перестает выполнять функцию гидрозатвора. Тут все просто – пролейте слив теплой водой и проветрите помещение. А в следующий раз перед длительной отлучкой залейте в сифон немного растительного масла. Оно образует на поверхности воды пленку, которая замедлит испарение.
Прочие причины появления запаха канализации в ванной
Как убрать запах из трубы в ванной, если вы доподлинно установили, что с сифоном сантехнического прибора все в порядке? Скорее всего, в такой ситуации не обойтись без вызова сантехника. Причины появления неприятных ароматов могут быть следующими:
разгерметизация стыка сливной и канализационной труб;
засор в стояке;
случайное повреждение стояка как в вашей квартире, так и этажом выше/ниже;
неправильная разуклонка труб при укладке.
Некоторые из этих проблем вы сможете выявить самостоятельно. Например, о разгерметизации или повреждении стояка нетрудно догадаться по появлению протечек и плесени возле поврежденной области. Но для более точной диагностики и качественного устранения неисправностей лучше все же прибегнуть к услугам специалиста.
Запах сырости в ванной: как избавиться
Помимо канализационных ароматов, нередко можно заметить запах сырости в ванной. С этой проблемой также нужно бороться беспощадно, а не пытаться ее замаскировать. Регулярное вдыхание частиц плесени и грибка может спровоцировать развитие астмы и аллергии, а также иных заболеваний верхних дыхательных путей.
Причинами сырости в ванной комнате, как правило, являются плохая вентиляция и недостаточный прогрев помещения. Поэтому в первую очередь займитесь прочисткой вентиляционного канала. Иногда бывает достаточно просто промыть от пыли решетку вентиляции. Но в большинстве случаев стоит установить в вентканал небольшой вентилятор, чтобы обеспечить более эффективный отвод влажного воздуха.
Важно! Обязательно включайте принудительную вентиляцию, когда принимаете ванну или душ, чтобы влага не скапливалась в помещении.
Не забывайте проветривать ванную комнату после использования. Чаще оставляйте дверь в нее открытой и одновременно проветривайте квартиру. В особо сложных случаях можно установить в ванную абсорбционный поглотитель влаги – такие приборы есть у компаний Metylan и Хенкель, а приобрести их можно в крупных супермаркетах товаров для дома. Если площадь вашей ванной комнаты больше 10 кв.м., вместо абсорбционного, лучше установить электрический влагопоглотитель.
Владельцам душевых кабин на заметку: как отмыть акриловый поддон от загрязнений.
Читайте: как чистить медные монеты и посуду.
Узнайте, как в домашних условиях постирать ортопедический матрас.
Не забывайте о хорошем отоплении в ванной комнате. Установите хороший полотенцесушитель, лучше электрический. Последнее особенно важно, если в вашем доме этот сантехнический прибор подключен к отоплению, а не к горячему стояку. Установка электрического полотенцесушителя позволит поддерживать в ванной нормальный уровень температуры и влажности даже вне отопительного сезона. А после приведения уровня влажности в норму обязательно почистите помещение от следов грибка и плесени, чтобы навсегда избавиться от запаха сырости.
Запах канализации в ванной — причины и способы устранения
Так выглядит простейший гидрозатвор
В последнее время вы частенько замечаете неприятный запах канализации в ванной? Не беспокойтесь, эта проблема встречается довольно часто, и в большинстве случаев решается очень просто.
В этой статье вы найдете информацию о причинах появления запаха канализации, и о способах его устранения.
Содержание статьи:
Пресловутые гидрозатворы
В 80% случаев, неприятный запах появляется тогда, когда так называемый «гидрозатвор» не работает, либо вовсе отсутствует.
Примечательно, что гидрозатвор может создать как специально искривленная канализационная труба, так и специальные приспособления, называемые сифонами.
[note]Гидрозатвор — это специальным образом искревленный участок трубы канализации, который образует водяную прослойку между канализационным стояком и сливом сантехнического прибора. Такая прослойка не дает запахам из канализации проникать в вашу ванную комнату.[/note]
В отличие от изогнутой трубы, сифон позволяет фильтровать крупные частички мусора, случайно попавшие в слив. Это в свою очередь помогает избежать серьезных засоров основной трубы канализации.
Устройство сифона
Как правило, такие сифоны устанавливаются на кухне. В ванных комнатах тоже можно часто встретить сифоны под раковинами.
Таким образом, в большинстве случаев, запах канализации в квартире может проявляться из-за неисправности или отсутствия этого самого гидрозатвора.
Что же делать в таком случае?
Во-первых, стоит определить, имеется ли гидрозатвор на всех сантехнических приборах, подключенных к канализационной сети. Если где-то такового не окажется — вероятнее всего это и есть причина неприятного запаха.
Если же все в порядке, и под каждой раковиной и ванной имеется сифон или изогнутая труба, то причина запаха в другом. Об этом читайте ниже.
Кстати, простейший гидрозатвор можно сделать при помощи обычного гафрированного шланга, который обычно является соединительной частью между сантехническим прибором и канализацией.
Смотрите на фото, как это делается. Достаточно правильно изогнуть трубку и закрепить ее в таком положении либо специальными креплениями(продаются вместе с трубкой), либо подручными средствами(скотч, веревка и т.д.).
Трещины в трубах
Простейший гидрозатвор
Вторая причина распространения неприятного запаха канализации в ванной комнате — это трещины в трубах или протечки. Такое чаще всего возможно в старых домах, со старыми трубами. Трещину можно обнаружить даже на основном квартирном стояке!
Поэтому, если видимых причин появления запах нет, но запах все же устойчив — тщательно проверьте трубы вашей канализационной системы. Причем стоит проверять не только места стыков, трещины могут появляться от старости металла, из-за заводского брака и по многим другим причинам.
Новые канализационные трубопроводы соединяются при помощи уплотнительных резинок. Это далеко не самый надежный способ, поэтому стыкам труб друг с другом стоит уделить особое внимание.
Что еще?
Если же подобных проблем в вашей ванной комнате не наблюдается, то возможно в помещении нарушена вентиляция. Из-за постоянно повышенной влажности и плохо работающей вентиляционной системе, в воздух в ванной будет «застаиваться», а на стенах будут образовываться всевозможные микробы и бактерии, которые могут издавать неприятный запах.
Все те же сифоны, время от времени могут засоряться и уже самостоятельно издавать неприятный запах. Для их очистки достаточно снять нижний колпачок и доступ к засору откроется.

Полезная статья? Оцени и добавь к себе в закладки!
Вонючие стоки? Вот как заставить их снова пахнуть сладкими
Если ваша ванная или кухонная раковина пахнет тухлыми яйцами или сточными водами, вы не одиноки. Это обычная проблема, но она может выйти из-под контроля.
Так что же вызывает зловоние? Это может быть что-то простое, например, скопление бактерий. Это чаще всего встречается на кухнях, где гниющие продукты или растительное масло, смытые в раковину, могут застрять в трубах. В ванных комнатах волосы могут быть смыты в сливное отверстие, что может привести к закупорке и появлению запаха.
Кроме того, во многих дренажах отсутствует дренажная труба (SVP). Старшие вице-президенты хороши тем, что они предоставляют еще один способ избавиться от неприятных запахов, отвлекая их от ваших комнат, поэтому решение может быть таким же простым, как установка одного из них водопроводчиком.
Кроме того, вот что делать …
Принимал душ на работе. Превратился в водопроводчика, работающего неполный рабочий день, поскольку пробка была заблокирована.
Какая у вас утренняя драма? @Bushontheradio pic.twitter.com/uxyC004ruC
— Absolute Radio (@absoluteradio) 14 августа 2017 г.
Ваша раковина пахнет тухлыми яйцами или сточными водами:
Постарайтесь определить, пахнет ли тухлыми яйцами вода или вся комната.Включите кран на несколько минут и посмотрите, не станет ли запах сильнее. Если этого не произойдет, это будет легкая работа, так как проблема в канализации — это означает, что там застряло что-то неприятное (однако, если это вода, вам может потребоваться вывести сантехника), что вы можете обычно выполняются своими руками, выполнив следующие действия …
1. Сначала возьмитесь за поршень. Постарайтесь избавиться от всякой грязи, которая может упростить следующие шаги.
2. Наполните чашку жидкостью для мытья посуды наполовину и вылейте ее в сливной кран.Если это слив для душа, вам, возможно, придется заранее отсоединить слив с помощью отвертки. Оставьте на полчаса: это даст ему достаточно времени, чтобы сломать то, что прилипает к стенкам ваших труб.
3. Пока творится чудеса, нагрейте немного воды чуть ниже кипения. Когда пройдет не менее получаса, осторожно слейте воду в канализацию, стараясь не брызгать на вас.
4. Снова запустите кран; если вода беспрепятственно стекает в канализацию, успех! Если нет, повторите процесс еще раз, начиная со второго шага.Включите кран на некоторое время, чтобы смыть излишки пуха — это самый важный шаг!
5. Проблема не устранена? Пора заняться наукой. Вылейте в канализацию немного разрыхлителя. Выждав некоторое время, слейте такое же количество уксуса. Следите за шипением, поскольку два вещества будут реагировать и (надеюсь) разрушить все остальное, что там находится. Теперь позвольте крану снова открыть, чтобы все это смыть.
Ваша посудомоечная машина начала вонять:
1. Начните с принятия мер для предотвращения этого — тщательно соскребите остатки еды с тарелок и мисок, прежде чем помещать их в посудомоечную машину.
2. Взгляните на инструкцию к посудомоечной машине; В некоторых приборах есть сетчатый фильтр для сбора пищи и другого мусора, который собирается в машине. Время от времени очищайте его, чтобы избавиться от неприятных запахов.
3. Проверьте сливной шланг. Иногда они собирают очень много грязи и могут нуждаться в замене, если проблема не исчезнет. Чтобы узнать, как это сделать, ознакомьтесь с маркой вашей посудомоечной машины и в руководстве по эксплуатации. Если он изначально был установлен неправильно, его замена может быть единственным вариантом.
Водное хозяйство прилагает все усилия, чтобы наша обширная канализационная система оставалась бесперебойной, и тратит около 100 миллионов фунтов стерлингов в год на устранение засоров. Вы можете помочь защитить нашу канализацию от затопления домов и окружающей среды, удалив оставшиеся жиры, масла и смазки! #FOGs pic.twitter.com/JSvDoFJCzj
— Water UK (@WaterUK) 6 февраля 2018 г.
Как предотвратить повторение неприятного запаха?
Как и в случае наконечника перед мытьем в посудомоечной машине, соскребающего пластину, есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить накопление неприятных отложений в ваших трубах, ведущих к появлению неприятного запаха.
Покупка сливной корзины обойдется намного дешевле, чем вызов сантехника, и предотвратит попадание большого количества остатков пищи в канализацию в кухонной раковине. Также помните, что вы смываете там (особенно жиры и масла, которые на самом деле вообще не должны спускаться в раковину!).
В ванной уберите волосы из душа или раковины, а не позволяйте воде смывать их. Как и еда, волосы вызывают многие проблемы с запахом в ванных комнатах.
Выполните следующие действия, и мы надеемся, что эти понги останутся в прошлом.Хотя, как ни крути, если проблемы не исчезнут, возможно, потребуется консультация специалиста.
Как дезодорировать вонючие стоки на кухне и в ванной | Руководства по дому
Крис Дезиел Обновлено 6 декабря 2018 г.
Запахи, исходящие из слива раковины, влияют на атмосферу на кухне или в ванной разными способами. Причиной запаха кухонной раковины часто является разложение продуктов в мусоропроводе или P-ловушке, но, если вы не привыкли сбрасывать кухонные отходы в раковину ванной комнаты, запахи из этого слива обычно исходят непосредственно из канализации.Они возникают из-за того, что сливное отверстие заблокировано, а Р-ловушка опорожнена.
Запахи при утилизации мусора
Когда маленькие кусочки пищи попадают между лопастями и крыльчатками мусороуборочного устройства, они быстро разлагаются и создают запахи. Во-первых, чтобы предотвратить накопление запахов, вы должны пропустить воду через утилизатор в течение 20 секунд после каждого использования. После того, как повреждение будет нанесено, очистите крыльчатки, высыпав кубики льда в мусорную корзину вместе с четвертинками лимона.Включите утилизацию на 15 секунд, затем дайте льду растаять и смойте водой. Не забудьте тщательно очистить крышку.
Пахучий кухонный слив
Если у вас нет мусоропровода, крупные продукты легче попасть в P-ловушку; они часто зацепляются за тягучие отходы, такие как волокна сельдерея. Вы можете убить бактерии, вызывающие запах, если вылейте в канализацию 1/2 стакана пищевой соды, а затем теплой водой из-под крана. Если проблема не исчезнет, возможно, вам придется разобрать P-сифон и очистить его.Это не сложная сантехническая процедура — в большинстве случаев ловушку можно разобрать вручную, но это может быть неприятной работой. Подготовьте ведро, чтобы собрать воду и мусор в ловушке, затем вылейте ее наружу.
Запахи в ванной комнате
Запахи, исходящие от раковины в ванной, могут быть результатом роста бактерий на волосах, мыле и других отходах ванной комнаты, и если это так, очистка P-ловушки и заливка пищевой соды в слив являются эффективным средством лечения. Однако если сток имеет характерный сернистый запах, исходящий из канализации, причина и способ устранения отличаются.Вентиляционное отверстие, обслуживающее слив в ванной — и, возможно, другие вентиляционные отверстия в доме — могло быть заблокировано, а отрицательное давление в трубах вытягивало воду из сифона для раковины в ванной. Чтобы исправить это, возможно, придется подняться на крышу.
Очистка вентиляционных отверстий
Целью водопроводной вентиляции является пропускание воздуха в трубы для предотвращения опорожнения Р-ловушек, и, если ваш дом является типичным, все вентиляционные отверстия заканчиваются одним отверстием на крыше. Если он заблокируется листьями или мусором, вы, вероятно, заметите, что, помимо вонючих сточных вод, некоторые стоки и туалеты работают медленно.Решение может быть таким простым, как взобраться на крышу и вытащить мусор из проема. Если вы не видите мусора, распылите воду в вентиляционное отверстие и прочистите вентиляционное отверстие с помощью шнека, если вода поднимается.
Nirvana — LETRAS.MUS.BR
menu buscar
Página Inicial Grunge Nirvana Ouvir Aleatório Adicionar aos Favoritos Опции
Ir para a rádio do artista
Compartilhar Facebook Twitter
Copiar link
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter
exibições 20.406,293
Enviar letras, traduções e mais
Criar playlist
0/100 Criar
Copiar link
Ver tudo Smells Like Teen Spirit
810 Come As You Are You Are Человек, который продал мир
Коробка в форме сердца
О девушке
Полли
Что-то в пути
Изнасилование
В цвету
Все извинения
Где ты спал прошлой ночью
Тупой
Вы знаете, что вы правы
Drain You
Lounge Act
Territorial Pissings
Jesus Doesn’t Want Me For a Sunbeam
Pennyroyal Tea
Порода
Todas as músicas Traduções Cifras
9 0002 #
ABCDEFGHIJ
K
LMNOP
Q
RST
U
VW
X
Y
Z
A
Zep
A
A Это позор
Алкоголь (High On The Hog)
Все извинения
Аневризма
Анорексорцист
Мудак
B
Baba O ‘Riley
Bad Moon Rising
Bambi Slaughter
Bambi Slaughter
Был сыном
Пчелиный воск
Big Cheese
Big Long Now
Blandest
Blew
Born I n a свалка
Порода
Беременная Баффи
C
Убирайся перед тем, как она придет
Come As You Are
Come on Death
Creation
Curmudgeon
Cut Me Some Slack (feat.Пол Маккартни)
D
D-7
Dive
Идиомы по The Free Dictionary
«По случаю Джанмаштами мы начали очистку стоков. Мы начали это как движение, и в течение одной недели мы добьемся значительных результатов», — добавил он. Кроме того, строительство рынков и других предприятий над канализацией, сброс твердых отходов в канализацию — серьезное препятствие для прохождения дождевой воды.Он сказал, что есть еще один водосток с нижней стороны Супершоссе, охватывающий Думба Гот, Малир Кантт и заканчивающийся где-то в Натха Хан. Йео сказал, что часть муссонного стока уже была под землей, чтобы собирать ливневые стоки с 278 акров. , вы можете использовать длинный металлический крючок, чтобы выловить любые волосы, застрявшие в канализации. Профилактика подпеченочного скопления может оправдать использование дренажа во избежание послеоперационного сбора1. 50 пациентов без дренирования в исследуемой группе по сравнению с 50 пациентами от других агрегатов, которые были осушены.Пациенты с болезнью Грейвса и злокачественными заболеваниями щитовидной железы были исключены. Емкость для сбора конденсата, встроенная в слив конденсата, всегда используется с оптимальной эффективностью. Он также перечислил очищаемые участки, в том числе слив коллектора Акибо Сэвидж, остров Виктория; Дренаж церковных ворот, остров Виктория; Коллекторный сток АгороОдиян остров Виктория; Коллекторный сток на старой дороге Эву, Ошоди Исоло; Коллекторный сток Ladipo длиной 5,00 км, Фатаи-атере, Мушин LGA; Коллекторный сток Alafia длиной 1,98 км, Аджероми-Ифелодун, LGA; 2.30 км 21 Дорожный коллектор Drain, Festac, AmuwoOdofin LGA; Коллекторный сток Amuto / Adeniji Adele длиной 820 м, остров Лагос, LGA; Коллекторный сток Thomas / Adeniji Adele длиной 235,0 м, остров Лагос, LGA; Дренаж Оба Сефиу Адевале длиной 850,00 м, Дренаж Epe LGA и Дренаж Билли Третичного уровня длиной 950,0 м, Эпе LGA. Он сказал, что это первый раз, когда деньги используются должным образом, и призвал людей самостоятельно осматривать дренажные системы. наводнений в городах и поселках, а также в деревнях района во время ожидаемых сильных муссонных дождей из-за их крайне худшего состояния.Он предупредил, что контракт будет расторгнут, если засвидетельствована задержка в работах по очистке канализации. Ким утверждает, что пара открыла сливную крышку на своем заднем дворе и обнаружила, что канализация полностью залита человеческими отходами. «Мы получаем сточные воды из двух домов в следующем. нам и нашим сточным водам, попадающим в эту канализацию и наполняющимся в нашем саду ». Установка дренажа в грудную клетку — обычная процедура, требуемая при лечении заболеваний плевры, и частота симптоматических заболеваний плевры, требующих вмешательства, увеличивается.
Очистка сточных вод от неприятного запаха | ThriftyFun
Вопрос: Раковина плохо пахнет?
Моя раковина пахнет плесенью и плесенью, я не могу понять. Пахнет закисшей тряпкой. У меня нету утилизации или чего-то еще, это просто раковина. Я заглянул под раковину, и там есть небольшая засохшая лужа, но под ней совсем не воняет и, похоже, она больше не протекает по какой-либо причине.
Я использовал отбеливатель, а также пищевую соду и уксус.Он работает в течение дня или двух, а затем этот запах возвращается. Я могу пройти мимо и почувствовать этот запах, и это меня бесит! Что я могу сделать? Есть ли для этого услуга?
Паула Скотт из GA
Ответы
Аноним
7 апреля 20090 нашел это полезным
Лучший ответ
Вы, вероятно, получаете небольшие порции канализационного газа, что означает, что сток в вашей раковине, скорее всего, -этапы засорения.
Поскольку раковина все еще опорожняется, использовать поршень нельзя.Вы можете попробовать очиститель для слива, но он мне никогда не подходит. Вы можете пойти в такой магазин, как Home Depot, и купить самую маленькую змею, которая у них есть. Змея — это гибкая металлическая полоска, используемая для удаления засоров из сливных труб. Просуньте змею в слив раковины, а затем протолкните ее достаточно далеко, чтобы пройти через ловушку. Сифон — это U-образный участок сливной трубы под раковиной. Надеюсь, вы протолкнете часть засора через сифон, а остальное разбейте настолько, чтобы его можно было смыть в канализацию.
Теперь удалите змею.Если с ним поднимается ил, не позволяйте ему снова стекать в канализацию. Вы можете повторить со змеей один или два раза.
Очистите раковину от осадка, затем дайте обоим кранам на полную мощность на минуту или около того. Если запах исчез с этого момента, все готово. Если запах остается или возвращается, ловушку придется удалить, очистить и заменить. Это несложная работа, но если вы не можете сделать это самостоятельно, друг или родственник могут согласиться сделать это за вас. В противном случае придется вызывать сантехника.
10 апреля 20091 нашел это полезным
Лучший ответ
Вы живете в деревне? Это может быть подпорка вашей канализации, если так, вызовите сантехника или откачайте септик.
Запах может быть очень вредным, поэтому проверьте его.
10 апреля 20090 нашел это полезным
Лучший ответ
У некоторых сливов кухонных раковин есть вентиляционное устройство, расположенное прямо под раковиной. Это отвратительный дизайн, и я видел его только в сельской местности, где строительные нормы и правила не соблюдаются очень эффективно.Также его иногда устанавливают на мойки, расположенные в «островной» стойке. Все сточные канавы в доме должны быть вентилированы, чтобы предотвратить звук «глухой-глухой», который также может вызвать дублирование из-за слишком большого количества воздуха в сточных трубах. Обычно стоки сточных вод подключаются к вентиляционным трубам, скрытым в стенах, которые проходят через крышу.
Если у вас есть это вентиляционное отверстие под раковиной, оно может намокнуть и в нем образуется плесень. Попросите кого-нибудь, кто немного разбирается в сантехнике, проверить, так ли это.Их легко заметить. Ситуацию может исправить сантехник.
13 апреля 20091 нашел это полезным
Лучший ответ
Вы можете приобрести средство от бактерий в трубах. В определенное время года я сталкиваюсь с этой проблемой. Может быть, мы не используем на одну ванную комнату больше, чем кухню и т.д.

Замените трубы под раковиной. И обратите внимание, полиэтиленовые кольца отрываются от колец намного быстрее. У меня есть посудомоечная машина (переносная), которая сливает воду в раковину, тогда у меня нет проблем.В летнюю жару в сточных водах тоже могут устроиться дрозофилы. Противные, надоедливые вещи, вроде остатков в трубах. Возьмите большой чайник, вскипятите воду и ежедневно сливайте воду. Ответьте на этот вопрос
Вопрос: Из раковины исходит плесень?
Мне нужна помощь с мойкой на кухне. Из него исходит запах плесени / плесени, в нем есть прорези, поэтому я не могу ничего наклеить на него, и у меня нет мусора. Я пробовала лимонный сок, отбеливатель, пищевую соду и не знаю, что еще попробовать.У кого-нибудь есть идеи?
Спасибо,
Jen from Eau Claire, WI
Answers
By bonnie. (Гостевой пост)
18 мая 20072 нашел это полезным
Лучший ответ
Я работал в старой школе, и никто никогда не чистил сток, вот что я сделал:
Шаг 1
I положите в слив 1/2 литра белого уксуса и небольшую коробку пищевой соды, и тогда он начнет пузыриться как сумасшедшие.
Шаг 2
Затем включите горячую воду после того, как она постоит примерно 15 минут.
Step 3
Делайте это примерно раз в неделю, пока он не откроется по-настоящему хорошо.
Step 4
Тогда просто делайте это примерно раз в месяц или около того.
Надеюсь, это поможет.
Bonnie
Автор Barbie (Guest Post)
18 мая 2007 г. 1 нашел это полезным
Лучший ответ
У меня тоже нет утилизации, мой сантехник рекомендовал использовать очиститель канализации с ферментами, Bio Clean — это я купил, но есть и другие.Вы кладете рекомендованное количество в теплую воду и просто сливаете, не пользуйтесь раковиной, чтобы ферменты могли проработать свой путь и поглотить все остатки, вызывающие запах.
После этого он будет течь более свободно. Я использовал его в сливе в полу в подвале, и было удивительно, насколько быстрее вытекает вода, теперь, когда наросты исчезли. Удачи.
Автор: LYnne (Гостевой пост)
19 мая 20070 нашел это полезным
Лучший ответ
Мне посоветовали попробовать.Один из них — Тан (да, напитки). Он также помогает избавиться от запаха из посудомоечной машины. Другой — лимонный сок, который можно купить в супермаркете. Тот, что в поддельном лимоне. Мне сказали использовать все это.
Сначала включите по-настоящему горячую воду примерно на минуту подряд. Затем добавьте любой из этих продуктов и дайте постоять около десяти. Затем смойте прохладной водой.
Ответьте на этот вопрос
Вопрос: Слив из раковины с запахом плесени?
Что я могу сделать, чтобы избавиться от затхлого запаха из раковины?
Стивен из Пеннс-Крик, Пенсильвания
Ответы
16 октября 2008 г. Я нашел это полезным
Лучший ответ
Пищевая сода рекомендуется для освежения сточных вод.Залейте водой, как говорит vguy. Не беспокойтесь с уксусом — он нейтрализует пищевую соду, поэтому она не справится со своей задачей. Если вы используете отбеливатель, не используйте его с пищевой содой, так как они могут образовывать ядовитый газ. Не смешивайте отбеливатель ни с чем, кроме моющего средства. Больше нет ничего безопасного.
Ответьте на этот вопрос
Вопрос: Вонючие стоки?
Как избавиться от запаха из раковины?
Карен из MI
Ответы
4 марта 2009 г. 1 нашел это полезным
Лучший ответ
Шаг 1
Используйте 1/2 стакана соли (мне нравится более крупная соль, но обычная соль подойдет. ), вылейте это в канализацию.
Шаг 2
Затем вылейте 1/2 стакана пищевой соды в слив.
Шаг 3
Теперь будьте готовы быстро закрыть слив, вылейте 1 стакан белого уксуса в слив и закройте его до тех пор, пока пузырьки не прекратятся, примерно 1 минуту. Детям нравится смотреть эту часть.
Шаг 4
Затем возьмите чайник, полный кипятка. Используйте горячую воду из-под крана, чтобы смыть пролитую соль или газировку в раковине.
Соль действует как разъедающее средство для очистки стенок водостока, пищевая сода поглощает запахи и действует вместе с уксусом, «взбалтывая» соль, когда она пузырится, а уксус является кислым для очистки и устраняет запах.Кипящая вода растворяет соль и смывает остатки грязи в канализации. Очищайте канализацию раз в месяц, это также предотвращает засорение.
Совет по чистой воде научил меня этому в качестве альтернативы опасным и едким химическим очистителям канализации. Это экономно и эффективно, а главное, не обожжет вашу кожу или легкие, как обычные чистящие средства.
Ответьте на этот вопрос
Сантехника для слива для ванных комнат по выгодной цене — Выгодные предложения по сливу для ванных комнат от мировых продавцов сантехники для ванных комнат
Отличные новости !!! Вы выбрали правильный выбор для установки канализации в ванной.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая водосточная система для ванной станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели слив в ванной на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в сантехнике в ванных комнатах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести водосток для ванной по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
.

Защита роз на зиму: Неправильное укрытие роз: 6 губительных ошибок

Апр 9, 2021 автор Разное

Неправильное укрытие роз: 6 губительных ошибок

С укрытием роз на зиму нельзя запаздывать или торопиться

На нашем сайте тема укрытия роз в преддверии зимы обсуждается активно, и в конце этой публикации вы еще найдете подборку статей, посвященных этому вопросу. А сейчас предлагаем изучить ошибки, которые наиболее часто совершают садоводы.

Ошибки при укрытии роз на зиму

Как правило, садоводы стараются заранее выяснить, насколько стабильно растение зимует в конкретной климатической зоне и как его нужно утеплять, чтобы сохранить до следующего сезона, однако промахи случаются даже у опытных любителей роз. Обсудим, какие ошибки допускают чаще всего.
1. Укрыли не вовремя
Своевременность — очень важный момент при подготовке роз к зиме. Нередко садоводы недооценивают способность этой культуры переносить заморозки и, видя поникшие листики и лепестки, после первого незначительного минуса за окном сразу же укутывают кусты. Так делать не стоит: королева цветов, конечно, дама нежная, но –5… –7°C вполне переживет. Это даже пойдет ей на пользу: она закалится.
Есть выражение: укрывать надо «по звенящей земле» — то есть окончательно утеплять розу нужно только после того, как почва промерзнет так, что при ударе будет слышен звон. Но во всем важна мера: протянув до наступления сильных морозов или оставив совсем без укрытия, вы рискуете совсем потерять растения.

Если оставить розу без укрытия, можно потерять растение
Неприятности, которые ожидают розу, укрытую слишком рано, — это выпревание и ненужное стимулирование вегетации. При нестабильных морозах, когда температура периодически поднимается выше нуля, да еще и время от времени выглядывает солнце, растение начнет выпускать новые побеги. Пережить зиму они в любом случае не смогут и, пока растут, будут оттягивать питательные вещества на себя. Также температурные качели провоцируют выпревание веточек, что погубит их еще осенью.
2. Укрыли по сырой земле
Осень — дождливое время года в большинстве районов. Бывает так, что садовод устраивает зимний домик для своих любимиц вовремя, специально приехав на дачу после установления стабильных заморозков. Однако обильные осадки, предшествующие морозам, сильно промочили грунт…

Худшее, что может произойти с розой
Одна из самых серьезных ошибок — укрывать розы по мокрой земле. Это может стать причиной гибели или сильного повреждения растений, так как больше подмерзания розы боятся выпревания. Поэтому еще в середине-конце сентября побеги плетистых роз нужно связать в пучки и пригнуть к земле, другие типы роз — соответствующим образом обрезать, а затем соорудить над ними временную крышу из полиэтиленовой пленки.

В середине-конце сентября побеги роз нужно связать в пучки и пригнуть к земле
Укрывать пленкой нужно не плотно — только для того, чтобы на растения и землю вокруг них не попадала влага дождей и первого снега. Продухи должны быть широкие, чтобы происходило хорошее проветривание и подсушивание.

Временная крыша из полиэтиленовой пленки. Фото Татьяны Поповой, г. Санкт-Петербург
3. Обрезали цветы, плоды и листья
Довольно часто можно встретить рекомендации обрезать цветки, плоды и даже листья перед укрытием на зиму. На поверку оказывается, что такие действия могут снизить качество зимовки роз. Куст с сохраненными плодами «думает», что все идет правильно: процвел, завязал плоды, теперь они зреют — значит, процесс движется в нужном направлении и пора невозмутимо готовиться к покою. Обрезая цветки и плоды, мы стимулируем растение отращивать новые побеги, а в конце сезона это совершенно ни к чему (как уже было сказано выше). В этот период желательно оборвать лепестки на распустившихся цветках, но и только.

Осенью обрезать цветки и плоды не нужно
Часто розоводы, изранивая руки и тратя много усилий, стараются убрать листья с побегов перед тем, как пригнуть и укрыть их. Однако это совершенно лишнее мероприятие, особенно для здоровых растений. Даже под полупрозрачным укрытием листва розы будет продолжать «работать» на пользу корневой системе до самых холодов. Потому не стоит обрезать или обрывать ее, тем более что невзначай можно нанести раны стеблям.
4. Пренебрегли осенней обработкой от болезней
Этот пункт перекликается с предыдущим. Очевидно, что многие розы к концу сезона уже не могут похвастаться идеальным здоровьем. Поэтому, прежде чем устраивать даже первоначальное укрытие, их следует обработать фунгицидом. Подойдет, например, один их этих: «Скор», «Хом», «Топаз», «Превикур», раствор на основе железного или медного купороса (3%-я бордоская смесь) и т.п. Опрыскивание нужно проводить по листьям, побегам, а также по земле вокруг кустов.

Популярные фунгициды
5. Выбрали неправильный материал для укрытия
Очень удобно устраивать хорошее воздушно-сухое укрытие роз, растущих в массиве или рядком. Тогда можно установить огородные дуги или иные приспособления и укрыть все растения разом, устроив туннели. Если роза растет особняком, то для нее нужно будет придумать отдельный домик. Часто садоводы, руководствуясь хорошими побуждениями, выбирают для этого то, что есть под рукой, например картонные коробки или старые ведра — пластиковые или металлические. Кажется, что растение перезимует под ними без проблем, но это не так.

Старое ведро — плохой выбор для укрытия розы
Картонные коробки очень быстро промокают, а после замерзания превращаются в ледяной склеп без доступа воздуха. Так что в районах, где морозы чередуются с оттепелями, такое укрытие не подходит. Под пластиковыми ведрами, которые практически герметичны, образуется конденсат, вредящий растениям. Не спасают даже отверстия, насверленные в дне. Металлическое ведро ничем не лучше: оно быстро замерзает и быстро нагревается при потеплении, колебания температуры внутри очень большие.
Если ваши розы растут поодиночке, то лучше предоставить каждой собственное укрытие. Удобное и простое решение — «Зимний домик» для роз. В предложении компании «Удачный сезон» есть 3 вида укрытий — 50 см, 75 см и 1 м высотой. В каждом комплекте 2 чехла из спанбонда — плотностью 42 г/м² (внутренний) и 60 г/м² (внешний). Они надеваются на складные металлические каркасы соответствующих размеров. Домики просто установить осенью, а затем легко снять весной и компактно убрать на хранение. Подробной инструкцией по защите теплолюбивых красавиц от зимних морозов с помощью этих чехлов поделилась Юлия в своем тестировании Зимние домики для роз: опыт использования по правилам и без + мастер-класс по установке.

Примерка «Зимнего домика» для роз. Фото Михаила Таулина
Иногда для утепления роз садоводы используют срезанные осенью декоративные растения: многолетние астры, хризантемы, бархатцы и пр. Укутывают розы эдакими сухими веничками, но после первой же оттепели те намокают и начинают гнить. Вывод напрашивается сразу — так делать не стоит. То же самое относится и к мелким опилкам, которыми, бывает, засыпают розы. Они очень гигроскопичны и часто становятся ледяным коконом вокруг стеблей. Не нужно заваливать розы и навозом: весной вы непременно увидите почерневшие побеги.

Не нужно заваливать розы навозом
Отдельно стоит упомянуть, что иногда садовод по неопытности просто обматывает куст укрывным материалом в несколько оборотов. Такое «утепление» практически не несет смысла: тепло к растению идет от земли, а в этом случае связи с ней нет. Опытные садоводы давно знают, что лучше зимуют розы, растущие рядом и укрытые вместе.
6. Пренебрегли установкой каркаса
Бывает, что материал укрытия выбран верно, время — тоже, но сделать каркас садовод поленился или не посчитал важным. Уложил побеги (часто такое происходит с плетистыми розами), пришпилил их к земле — и накинул поверх укрывной материал. После снегопада и последующей оттепели все промокло, затем замерзло, а если снега навалило много, то он сразу все придавил, и никакой воздушной прослойки не осталось. Роза начинает задыхаться и преть.

Грамотно устроенный каркас туннельного укрытия для роз. Фото Елены Столповской
Схема правильного укрытия для роз
Стоящее изобретение российских садоводов — воздушно-сухое укрытие, которое лучше всего сохраняет розы. Подробнее о нем вы можете прочитать в статье Три способа укрытия роз на зиму: честно — о преимуществах и недостатках каждого. Но если коротко — то нужно поступать так.
Над подготовленными соответственно своему типу розами устанавливаем каркас (огородные дуги, колышки и пр. ) и сооружаем полиэтиленовую крышу для защиты от влаги.
После наступления холодов снимаем полиэтилен, накрываем каркас укрывным материалом в один или несколько слоев (в зависимости от плотности) и закрепляем его так, чтобы он плотно доходил до земли, без щелей. Поверх него накидываем полиэтилен, оставляя продухи.
После установления окончательно зимней, морозной погоды опускаем полиэтилен полностью.

Розы подготовлены к зимовке — осталось вовремя закрыть продухи в торцах. Фото Елены Столповской
Укрытие полиэтиленовой пленкой в зиму может считаться необязательным — важно учитывать климатические условия конкретного региона и основываться на успешном опыте розоводов-соседей. Например, по отзывам садоводов, в Калининградской области розы неплохо зимуют и без нее, а в Челябинской и Ленинградской — лучше накинуть.
А как вы готовите свои розы к зимним холодам? Поделитесь личным опытом в комментариях, так вы поможете избежать ошибок садоводам, которые только начали разводить эти замечательные растения.
Партнерская информация. Интернет-магазин «Удачный сезон» дарит скидку 7% по промокоду «7дач». На сайте компании вы можете выгодно приобрести зимние укрытия, парники, теплицы, опоры для растений, садовые инструменты и другие полезные товары для сада.
Следующие публикации нашего сайта помогут вам правильно подготовить розы к зиме:
как правильно подготовить к зимовке в средней полосе
Пожалуй, каждый читатель согласится, что именно роза является одним из самых красивых растений. Неудивительно, что многие выращивают их на своих дачах или возле частных домов. Но с приближением холодного времени года каждый цветовод должен разобраться, как укрыть розы на зиму, чтобы помочь им пережить это непростое время и весной вновь насладиться красотой и ароматом цветов.
Какие розы требуют укрытия в зиму
В первую очередь следует разобраться, нужно ли вообще укрывать розы осенью или этого можно избежать. Это зависит от двух факторов – региона и сорта цветов. Вполне понятно, что чем более суровые зимы, тем серьезнее должно быть утепление. Например, в южных регионах, где температура редко падает значительно ниже нуля, вполне можно не накрывать кусты. И наоборот, на севере, где первые морозы могут ударить уже в конце сентября, без хорошего укрытия никак не обойтись.
Сад готов к зимовке
Кроме того, некоторые сорта довольно легко переносят низкие температуры. К их числу принято относить:
Ханзу;
Джона Дэвиса;
Йенса Мунка;
Скаброзу.
Конечно, это не полный перечень зимостойких сортов. Поэтому, покупая кусты в магазине или беря у знакомых, не лишним будет узнать, как подготовить розы к зимовке и нужно ли это вообще для конкретных сортов. Если же разговор идет про обычный шиповник и его многочисленные разновидности, то ответ здесь однозначный – он легко перезимует без укрытия.
Нужно ли укрывать морозоустойчивые сорта
Следующий вопрос – нуждаются ли морозоустойчивые сорта в укрытии. Оказывается, нет. Некоторые сорта, особенно выведенные в суровой Канаде, не нуждаются в укрытии. Но это вовсе не значит, что их не нужно соответствующим образом готовить к зимовке – об этом чуть позже. Однако важно то, что утепление им вовсе не обязательно.
Условия зимовки теплолюбивых роз
К наиболее теплолюбивым сортам принято относить большинство экзотических роз, а также миниатюрные, плетистые и чайно-гибридные. Они нуждаются в особенной защите зимой. Кусты нужно не только хорошо окучить, но и утеплить сверху, а самые теплолюбивые даже полностью закопать.
Запомнить! Розы нельзя располагать в низинах – здесь скапливается холодная талая вода весной, что может нанести вред растениям, вплоть до их гибели.
Если речь идет про наиболее холодные регионы, где температура опускается до -30-40 градусов и держится на такой отметке неделями, то есть смысл выращивать розы в специальных вазонах. Это позволяет выносить их в сад летом, а в холодное время года переносить в защищенное от морозов помещение – теплицу или на веранду. Это хоть и хлопотно, но пожалуй является самым надежным способом сохранить любимые цветы.
Чем укрыть розы, чтобы сохранить их зимой
Следующий серьезный шаг – выбор подходящего материала для утепления зимой. Вообще, если снег в регионе выпадает очень обильный и до того, как ударят первые настоящие морозы, то можно не ломать голову над тем, чем же лучше утеплить цветы. Но во многих областях России, относящихся к средней полосе, температура может упасть до опасной отметки задолго до того, как землю покроет толстый слой снега. Поэтому следует заранее подумать, чем лучше накрыть кусты, чтобы защитить их от холода.
Воздушно-сухое укрытие
Этот вариант подойдет для случаев, когда большое количество кустов роз сконцентрировано в одном месте, например, на территории в 10-20 квадратных метров.
На заметку! Нежелательно использовать в качестве укрывного материала полиэтилен. Он не пропускает влагу, из-за чего на кустах могут появиться плесень и гниль, которые нанесут немалый вред растениям.
Прямо над кустами возводится небольшая конструкция – каркас высотой около 50-100 см из прочных досок, бруса или горбыля. Сверху каркас закрывается подходящим материалом – от рубероида до лутрасила. Главная функция конструкции – сохранение тепла, идущего от земли и защита от холода. При этом с боков укрытие остается открытым для обеспечения вентиляции и удаления избыточной влажности. Только когда температура воздуха падает до -5-8 градусов, укрытие следует закрыть и с торцов, окончательно защищая кусты от холода. Зимой весь каркас засыплет снегом и теплоизоляция станет ещё более эффективной.
Каркас может быть и металлическим
Такое укрытие для роз является простым и надежным. Но, конечно, если кусты разбросаны по всему участку, то возводить над каждым из них укрытие не только хлопотно, но и совершенно не эффективно из-за небольшой площади.
Утепление при помощи лапника
Ещё один способ надежно закрыть кустовые розы – использовать лапник. Данная технология эффективно используется на протяжении многих десятилетий. К тому же это укрытие прекрасно подходит для одиночных кустов, посаженных на большом расстоянии друг от друга. Достаточно просто закрыть кусты толстым слоем лапника, чтобы они легко перенесли даже весьма суровую зиму.
Большие охапки прекрасно сохраняют тепло, исходящее от земли, а также надежно защищают от холодного ветра. Иголки, а точнее воздух, находящийся между ними, создает своеобразную шубу, которая обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Немаловажно, что она вовсе не мешает естественному отводу влаги – не приходится бояться, что из-за повышенной влажности появится плесень или гниение. Земля и кусты свободно дышат и прекрасно себя чувствуют.
Простой и надежный способ
Дополнительный плюс – защита от инфекций и некоторых паразитов. Дело в том, что хвоя является природным антисептиком. Поэтому даже во время неожиданных оттепелей, при которых многие кусты поражаются бактериями, под еловым лапником розы прекрасно себя чувствуют.
К сожалению, недостаток есть и здесь. Все-таки лапник добыть получается далеко не всегда. Не отправляться же в лес, чтобы спилить ель и отрубить ей ветки – это наверняка будет расценено как браконьерство, да и дерево любителям цветов наверняка будет жалко. Но если такая возможность есть (например, при проведении санитарных вырубок), то укрытие из лапника станет прекрасным решением.
Использование агроволокна, спанбонда и геотекстиля
Конечно, говоря про то, какой уход за розами лучше, нельзя не упомянуть и современные материалы вроде геотекстиля, спанбонда и прочих. В целом вариант довольно эффективен, но не всегда и только при правильном использовании утеплителя.
Использование укрывного материала
Приобрести нужное количество укрывного материала можно практически в любом специализированном магазине. После этого им нужно лишь укрыть участок с розами, создавая небольшую воздушную подушку над почвой. По краям материал закрепляется кирпичами, камнями, досками или другими увесистыми предметами, чтобы его не унесло ветром. Как и в случае с воздушно-сухим укрытием, недостаток точно такой же – совершенно не подходит для отдельно стоящих кустов. А вот для крупных скоплений – вполне.
Важно! Покупая геотекстиль и другие укрывные материалы, желательно следить, чтобы плотность составляла как минимум 60 г/кв. м. Конечно, менее плотные аналоги стоят дешевле, но и качество теплоизоляции у них хуже.
Увы, некоторые садоводы не вполне понимают, как работают подобные утеплители и просто укутывают отдельные кусты геотекстилем или агроволокном. А потом жалуются, что материал не сработал и кусты замерзли. Что и неудивительно – растения сами по себе не выделяют тепло. Поэтому основная задача – сохранить тепло, которое исходит от земли. Так что укрывать нужно по возможности большой участок, а не просто ствол растений.
Когда пора укрывать розы
Также очень важно разобраться, когда же нужно начинать подготавливать розы к зимовке. Конечно, во многом это зависит от климата в конкретной местности, а также погоды. Поэтому однозначный ответ здесь дать нельзя.
Сроки проведения процедуры
Чтобы защитить розы и вовремя провести подготовку к зиме, обрезку и утепление, стоит ориентироваться примерно на следующие данные:
Подмосковье и средняя полоса – с конца октября по начало ноября. Ранних заморозков бояться не стоит – большинство роз (кроме тропических сортов) легко выдерживают кратковременное похолодание до -15 градусов. Листва, конечно, опадет, но само растение не пострадает.
Сибирь и Урал – ориентироваться стоит на начало-середину октября. В любом случае желательно внимательно следить за погодой. Если по прогнозам обещают похолодание до -15 градусов и ниже, причем это не обычные заморозки, после которых вернутся теплые дни, а настоящее наступление холодов, то уже стоит утеплять любимые цветы.
Южные регионы – в большинстве случаев утепление вообще не нужно. Это следует делать лишь в том случае, когда синоптики предсказывают холодную зиму с частыми похолоданиями ниже -15 градусов.
Что лучше, пригибать или обрезать розы перед укрытием
Одним только укрыванием подготовка роз к зимовке не обходится. Перед тем как утеплять кусты, нужно соответствующим образом подготовить их. И здесь есть два варианта – обрезка и пригибание.
Казалось бы, обрезать растения значительно легче, чем пригнуть. Однако, как показывает практика, этот способ не слишком эффективен. Даже если обрезать кусты, верхушки все равно засохнут за зиму и их вновь придется подрезать весной. Поэтому лучше не делать этого, а сразу перейти к пригибанию.
Как правильно пригибать кусты
Но и пригибание кустов является более сложной процедурой, чем может показаться на первый взгляд. Пригибать их нужно очень аккуратно и целиком, фиксируя на земле при помощи длинных металлических прутьев. Вот только некоторые кусты имеют довольно толстые, одеревеневшие стволы. В результате, когда садовод начинает укладывать их, они просто ломаются.
Пригибать нужно аккуратно, но сильно
Запомнить! Перед подготовкой к зимовке растения стоит опрыскать пятипроцентным раствором железного купороса, чтобы снизить риск загнивания при оттепелях. Причем обрабатывать желательно не только само растение, но и участок земли в радиусе 30-40 см вокруг стебля.
Чтобы ветки не ломались, процедуру нужно провести до того, как наступят заморозки, после которых кусты станут ломкими. Зачастую работа затягивается на целый месяц. Каждые 4-6 дней нужно понемногу прижимать кусты к земле, фиксируя в таком положении. Тогда, если начать в конце сентября-начале октября, до заморозков точно получится пригнуть кусты и обеспечить им комфортную зимовку.
Некоторые побеги оказываются настолько упругими, что даже при таком подходе возвращаются в исходное положение, вырывая из земли металлические шпильки. Проблема решается более радикальными методами. Кусты прижимаются доской, на которую укладывается несколько кирпичей. Уже спустя неделю такого «прессинга» растения принимают нужное положение – осталось только зафиксировать их шпильками и убрать доску с кирпичами.
Конечно, выглядит это довольно жестоко, но на самом деле растению не наносится вред и весной с приходом первых теплых дней оно активно восстанавливается и прекрасно себя чувствует – гораздо лучше, чем если бы его оставили стоять всю зиму.
Запомнив, как укрывать розы на зиму, даже начинающий садовод легко обеспечит любимым кустам комфортное укрытие. Поэтому весной растения быстро придут в себя и будут радовать окружающих шикарными цветами все лето.
Когда и как укрывать розы на зиму – советы профессионалов
Для того чтобы розы были здоровыми и продолжали украшать ваш участок и радовать вас своим великолепным цветением, нужно знать, когда и как укрывать розы на зиму. От этого в значительной степени зависит, будут ваши розы едва выживать после зимы и потом цвести из последних сил или они будут благоухать и удивлять вас количеством полноценных бутонов.
Содержание статьи:
Надо ли укрывать розы на зиму или это делать не обязательно?
На самом деле ответ на этот вопрос не совсем однозначный. В подавляющем большинстве случаев укрывать розы нужно. Другое дело, что при этом следует учитывать несколько важных факторов:
регион произрастания и, соответственно, ваш климат;
сорт роз, а следовательно, их морозостойкость;
состояние растений на настоящий момент.
Исходя из этого, можно делать выводы о необходимости укрытия роз на зиму, вида укрытия и сроков укрытия.
Если вы являетесь обладателем особо морозостойких сортов роз и проживаете в регионе с относительно мягким климатом, а тем более с достаточным снежным покровом, то вам озадачиваться вопросам, когда и как укрывать розы на зиму, не стоит. Они и так благополучно перезимуют.
К таким сортам относятся, к примеру, розы канадской селекции, показанные ниже.
Henry Hudson (Генри Хадсон)Martin Frobisher (Мартин Фробишер)

David Thompson (Девид Томпсон)Henry Kelsey (Генри Килси)

Конечно же, существуют и другие морозоустойчивые сорта роз, не только канадские. Их достаточно много и перечислять все сорта не имеет смысла.
Все же остальные современные сорта роз, имеющие длительный период цветения, нуждаются в укрытии на зиму.
Дело в том, что длительное цветение способствует постоянному образованию новых побегов, которые к зиме не успевают как следует созреть и окрепнуть. У таких сортов роз нет возможности плавно и без стресса закончить период вегетации и войти в состояние покоя. Поэтому они нуждаются в укрытии. В первую очередь это относится к так называемым кустовым розам. Вот о них мы и будем говорить в этой статье.
Кстати, раз уж вы занимаетесь розами, то, наверное, не лишним будет указать, где можно приобрести качественные саженцы различных сортов роз. Проверенным поставщиком является фирма «Гаршинка». Это крупнейший интернет-магазин саженцев и семян со всего мира с доставкой по России, Белоруссии и Казахстану. Кроме роз у них предлагается масса других саженцев и семян цветов. Возможно вам будет это интересно.
Когда укрывать розы на зиму – есть ли оптимальные сроки?
Назвать какой-то один оптимальный срок укрытия роз на зиму невозможно, поскольку это зависит от конкретного региона и от погоды именно в эту осень.
Поэтому определять срок укрытия роз нужно не по какому-то числу в календаре, а по установившимся ночным температурам. Когда ночные заморозки опустятся до минус 3-5 градусов и по прогнозам не предвидятся длительные возвратные оттепели, то в это время оптимально будет делать обрезку роз. А вот спустя 8-12 дней, когда срезы на ветвях подсохнут, и кусты роз войдут в состояние покоя, можно приступать к их укрытию на зиму. Для средней полосы России обычно это середина ноября. Для Сибири и Алтая этот срок приходится чаще всего на конец октября.
Как укрывать розы на зиму: способы укрытия и материалы
Давать какой-то один универсальный совет по укрытию роз на зиму и по использованию для этого одного конкретного материала было бы не правильным. Ведь многое зависит от особенностей климата и наличия или отсутствия тех или иных природных материалов. Таких, например, как лапник хвойных деревьев.
Но дать одну важную и универсальную рекомендацию по укрытию роз на зиму можно.
Не следует для укрытия роз на зиму использовать материалы и подручные средства, которые приведут к нарушению нормального воздухообмена. Иначе это приведет к выпреванию кустов и появлению болезнетворных бактерий, которые если и не погубят ваши розы, то нанесут им существенный вред.
К таким материалам можно отнести различные воздухонепроницаемые пленки, всевозможные пластиковые емкости, ведра, картонные коробки, которые, скорее всего, промокнут и заледенеют.
А вот о том, чем предпочтительнее укрывать розы на зиму и как это лучше делать мы поговорим ниже.
Как укрывать розы на зиму в средней полосе России
Следует напомнить о том, что за 1-2 недели до укрытия роз должна быть произведена их обрезка. Выше в статье есть ссылка на то, как это правильно делать.
Если уже установились ночные заморозки около минус 4-5 градусов, то можно приступать к укрытию роз. Раньше делать этого не стоит.
И так, как же правильно укрывать розы на зиму в средней полосе?
Нужно сказать, что приемлемых способов укрытия роз существует достаточно много. Но начинать эту работу нужно с одного и того же.
Первым делом нужно убрать мусор из-под кустов и очень аккуратно, чтобы не повредить корни, вскопать землю на полштыка лопаты в приствольном круге. Рыхлая земля лучше дышит, меньше промерзает. Заодно нарушим личинки вредителей, возможно спрятавшихся под землей.

Далее нужно окучить кусты роз. В этом случае поступают двумя способами.
В первом случае берут землю вокруг куста за пределами приствольного круга и насыпают холмик высотой около 20см. Образовавшаяся борозда вокруг приствольного круга будет поглощать весной излишнюю влагу при таянии снега.
Во втором случае нужно будет приготовить какой-то иной материал для холмиков. Это может быть земля, взятая с другого места на вашем участке. Но она, как и в первом случае, должна быть сухой, иначе смерзнется и пользы от нее не будет. Именно поэтому укрытие роз нужно делать тогда, когда прекратятся дожди и начнутся ночные заморозки.
Можно для подсыпки использовать также торф или хорошо перепревший перегной. Свежий навоз, как известно, использовать нельзя.
Не лучшим вариантом для окучивания роз является песок.
Не стоит также использовать древесные опилки, поскольку они сильно впитывают влагу, промерзают, а весной при оттаивании способствуют образованию ненужного конденсата.
В крайнем случае, можно использовать древесные стружки, так как они не слеживаются, в отличие от опилок.
Теперь нужно приступать непосредственно к укрытию кустов роз.
Самым подходящим материалом для этого является лапник хвойных деревьев. Он не только защищает кусты от мороза, но и создает в укрытии хороший микроклимат, не препятствуя воздухообмену и поглощая лишнюю влагу. Кроме этого лапник обладает бактерицидными свойствами, а также отпугивает вредителей, выделяя эфирные масла.
В этом случае можно просто обложить куст лапником в виде шалашика и сверху связать его шпагатом или гибкой проволокой. А можно сделать каркасик по принципу вигвама из деревянных прутьев или толстой проволоки и обложить его лапником, тоже связав вверху шпагатом.
Если у вас нет лапника, то использовать можно различные обрезки ветвей деревьев и кустарников. Нужно только следить, чтобы они не были сырыми и зараженными.
Можно, в крайнем случае, использовать сухую солому.
Следующим этапом будет укрытие подготовленных кустов укрывным материалом.
Если кусты ваших роз расположены хаотично, а не в один ряд, то укрывать каждый куст придется по отдельности. Для этого оборачивают куст вместе с лапником или другим материалом и закрепляют внизу комьями земли или проволочными скобами. А можно сшить из укрывного материала мешки, которые прослужат вам несколько лет.

Если кусты ваших роз расположены в ряд, то укрывать их будет проще в форме тоннеля.
В этом случае укрывной материал можно укладывать как непосредственно на лапник, так и на установленные дуги из пластика или металлического прутка.
Для того чтобы укрывной материал не сорвало ветром, его закрепляют, например, садовой сеткой, пришпиленной к земле проволочными скобами. Или просто придавливают снизу тяжелыми предметами, например, кирпичом.
Если в период укрытия роз еще не установились морозы порядка 5-7 градусов, то укрытие с одной из стороны следует оставить немного приоткрытым для лучшей циркуляции воздуха. А при понижении температуры, конечно, закрыть и постепенно набрасывать на укрытие снег по мере его появления. При толщине снежного покрова порядка 50 см. в зимние месяцы можете не беспокоиться о сохранности своих роз.
В процессе укрытия роз я упомянул укрывной материал.
Что он собой представляет?
К укрывным материалам относятся Спанбонд, Агротекстиль, Лутрасил.
Все они являются достаточно практичными, долговечными и отвечают требованиям, таким как воздухопроницаемость и отчасти светопроницаемость.
Давайте чуть подробнее остановимся на каждом из этих материалов.
Спанбонд – это, пожалуй, самый популярный укрывной материал. Изготавливается он из тонких полипропиленовых волокон. Преимуществ у этого материала масса. Это высокая воздухопроницаемость, свето и влагопроницаемость. Он прочный и долговечный. Не подвержен гниению и не способствует образованию плесени или грибка. Достаточно устойчив к ультрафиолетовому излучению.
Спанбонд выпускается разной плотности от 20 до 80 г/м.кв. Для укрытия роз на зиму лучше использовать полотно плотностью 60-80 г/м².
Изготавливается этот материал черного и белого цвета. Для наших целей предпочтительнее белый.
Агротекстиль (агроткань) также является очень практичным материалом. Изготавливается он, как и спанбонд, из полипропиленовых волокон. Также обладает высокой воздухо и влагопроницаемостью, что защищает растения от мороза, но не вызывает выпревания и образования вредных бактерий.
В отличие от спанбонда, агротекстиль выпускается в более широком диапазоне плотности полотна от 17 до 300 г/м.кв. Для укрытия роз наиболее подходит материал с плотностью 60-80 г/м.кв. Полотна с плотностью от 100 до 300 г/м.кв. используются преимущественно в строительстве и нас, в данном случае, не интересуют.
Недостатком этого укрывного материала можно считать тот факт, что выпускается он преимущественно черного цвета. Поэтому при укрытии им роз после оседания снега весной нужно обязательно сделать отдушину для того, чтобы куст не перегревался от солнца и не прел.
Лутрасил, как и спанбонд, изготавливается из полипропиленовых нитей по схожей технологии, поэтому и характеристики у него практически такие же. Отличия состоят лишь в плотности и цене. Максимальная плотность Лутрасила составляет 60 г/м.кв. Именно с такой плотностью его и нужно выбирать для укрытия роз на зиму.
И, как было сказано выше, цена Лутрасила немного выше, чем у Спанбонда.
Купить в специализированных магазинах какой-то из указанных укрывных материалов не составляет труда, да и стоимость на них вполне приемлемая.
В этом разделе мы рассмотрели один из эффективных способов укрытия роз на зиму в средней полосе. Но нужно сказать, что такой метод укрытия является гарантированным и даже несколько избыточным для этой климатической зоны. Таким способом укрывать розы на зиму вполне можно и в Сибири. Поэтому если в вашем распоряжении нет лапника или вам не хочется с ним возиться, то вполне достаточно будет окучить кусты роз сухой землей и накрыть укрывным материалом.
Конечно, существуют и другие способы укрытия, тоже вполне приемлемые. Некоторые из них мы рассмотрим ниже.
Как укрывать розы на зиму в Подмосковье – в чем особенность?
Если сказать честно, то никаких особенностей укрытия роз в Подмосковье нет. И те методы укрытия роз на зиму, которые используются в средней полосе России, пригодны и для Подмосковья. Ведь Московская область тоже находится в средней полосе, правда в северной ее части. Но этот вопрос часто задают читатели, поэтому я решил на него тоже ответить. Повторю, тот метод укрытия роз, который описан выше, вполне годится и для условий Подмосковья. Так что читайте предыдущий раздел этой статьи, применяйте рекомендации на практике и все с вашими розами будет в порядке. Единственное, что нужно делать, это корректировать сроки обрезки и укрытия роз в зависимости от конкретной погоды в вашем регионе.
Как укрывать розы на зиму в Сибири и на Алтае
Понятно, что климат в Сибири и на Алтае более суровый, нежели в средней полосе, поэтому нужно быть готовым к морозам если не экстремальным, то в пределах 35-40 градусов. А это значит, что имеет смысл предпринять дополнительные меры при укрытии роз на зиму.
Ну, во-первых, в условиях Сибири розы нужно либо более коротко обрезать перед укрытием, либо укладывать их на землю.
Во-вторых, более тщательно укрывать.
Теперь давайте разберем эти моменты более подробно.
Если стебли ваших роз достаточно толстые и жесткие, то их проблематично будет пригнуть к земле. В этом случае лучше делать более короткую обрезку до 4-5 почки.
После этого делаем окучивание кустов и накрываем лапником или другим подходящим материалом.
После этого желательно изготовить и установить невысокие дуги, на которые постелить укрывной материал. В этом свободном пространстве будет создаваться микроклимат, благоприятный для зимовки роз.
Хорошие дуги многократного использования можно сделать из металлопластиковых труб диаметром 16-20мм. Они не очень дорогие, легкие и долговечные. Режутся легко ножовкой по металлу.
Укрывать розы на зиму лучше укрывным материалом плотностью 60 г/м² в два слоя.
Если есть возможность пригнуть кусты роз к земле, то обрезку можно делать обычную, примерно до 8-й почки и использовать при этом другой способ укрытия роз на зиму.
Для этого нужно взять лапник или сухой хворост и постелить его на землю рядом с кустом.
После этого осторожно укладываем стебли куста на эту подстилку и присыпаем их заранее приготовленной сухой землей до образования небольшого холмика.
Затем делаем небольшой шатер, если это одиночный куст, или невысокий тоннель, если кусты расположены в ряд.
На установленные дуги укладываем укрывной материал плотностью 60-80 г/м² в один слой.
До наступления заморозков 8-10 градусов один край укрытия оставляем приоткрытым для нормальной циркуляции воздуха. После этого укрываем полностью и набрасываем сверху снег по мере его появления. Толщины снега достаточно 50 см. для того, чтобы ваши розы без проблем перезимовали в условиях Сибири и Алтая.
Кроме описанных способов можно делать укрытия из фанеры или не очень толстых досок, сооружая из них шалашики. Для Сибири такой способ укрытия роз тоже приемлем, но он конечно более трудоемкий и оправдан будет только в районах с суровым климатом.
Подводим итог
В этой статье я постарался дать ответ на вопрос когда и как укрывать розы на зиму и надеюсь, что эта информация будет вам полезна.
Но для того, чтобы розы были здоровы, хорошо перенесли зиму и радовали вас стабильным цветением, не достаточно одного укрытия. Прежде нужно выполнить еще несколько важных мероприятий.
Во-первых, до укрытия роз нужно произвести их обрезку. О том, как это сделать правильно, вы можете прочесть в статье «Нужно ли обрезать розы на зиму». Делать это действительно нужно.
Во-вторых, розы следует подкормить до наступления заморозков, так как за период летнего цветения они истощили запас как плодородной земли, так и собственной энергии. Подкармливать нужно фосфорно-калийным удобрением. Это может быть как комплексное удобрение, так и составленное из отдельных элементов, то есть фосфора и калия. В цветочных и других специализированных магазинах с этим проблем нет.
В-третьих, когда пойдете в магазин за удобрением, прикупите сразу Фитоспорин-М. Им желательно обработать как сами кусты роз, так и почву под ними. Это поможет уберечь их от вредных бактерий и грибков, а также повысит иммунитет к стрессам. Правда, делать это нужно заблаговременно при плюсовой температуре.
Вот теперь, через 8-12 дней после выполнения указанных рекомендаций, можно приступать к укрытию роз на зиму, о котором мы подробно поговорили в этой статье.
И последнее, что хотелось бы сказать по поводу укрытия роз на зиму: не нужно с этим слишком торопиться, переживая за них. Первые морозы до – 7 и даже — 10 градусов не повредят ваши розы, а скорее пойдут им на пользу, поскольку будут способствовать их закаливанию. А вот раннее укрытие, когда возможны возвратные отпели и дожди, действительно может навредить вашим растениям. Ваше укрытие намокнет, потом замерзнет. Это лишит куст розы воздухообмена, что будет способствовать выпреванию и образованию грибка и вредных бактерий. Поэтому нужно все стараться делать своевременно. И уж лучше чуть позже, чем раньше времени.
И еще нужно понимать один важный момент: греют зимой розы не сами укрывные материалы и защитные устройства, а микроклимат, который создают эти укрытия в воздушной прослойке.
Удачи Вам в вашем садовом творчестве, да и вообще в жизни!
С уважением, Александр Ткаченко.

Как и чем правильно укрыть розы на зиму? — Ботаничка.ru
Укрывать розы на зиму следует правильно. На смену старым и не всегда эффективным методам приходят решительно новые способы — укрытие для роз «Зимний домик». Но перед тем, как говорить о базовых принципах правильной защиты роз даже в самых суровых условиях, мы расскажем вам о правильной подготовке растений к комфортной зимовке.
Подготавливаем розы к укрытию на зиму
Готовим розы к укрытию правильно
Вот несколько простых правил и советов, которые помогут вам избежать неприятных сюрпризов по весне:
Срезку цветов следует прекратить в середине августа. Не трогайте бутоны вплоть до укрытия растений. В этом случае роза не даст новых побегов, которые не успеют вызреть до зимы. Опасность их позднего появления состоит в том, что их вымерзание нередко приводит к гибели крепких здоровых ветвей предыдущего порядка.
В первой декаде октября садоводам средней полосы России необходимо очистить кусты роз от листвы. Бытует мнение о том, что ее следует сохранять для более комфортной зимовки. Но это не так. Листья необходимо оборвать, начиная с нижних ветвей. Затем их следует убрать подальше от растений. Опытные садоводы рекомендуют сжечь сухую листву, поскольку на ней могут остаться споры болезнетворных грибков.
Не подкармливайте розы перед укрытием. Не следует делать этого и в середине лета. Растения данного вида достаточно подкормить весной или в июне. Это обеспечит их питательными веществами на весь сезон.
Не укрывайте розы раньше времени. Делать это следует только после первых заморозков. Несмотря на то, что погода в средней полосе России в последние годы неустойчива и полна сюрпризов, а первые морозы могут оказаться сильными, ничего страшного с побегами и корневой системой не произойдет. А вот раннее укрытие кустов может привести к выпреванию корней.
Укрытия для роз «Зимний Домик»
Неотъемлемые составляющие качественного укрытия роз
Выбор правильного укрытия для роз — процедура несложная. Особенно для тех, кто знает, каким требованиям оно должно соответствовать. Не знаете? Мы с удовольствием об этом расскажем. Укрывной материал, а также сама конструкция должны обладать следующими характеристиками:
Прочность. Она нужна для противостояния любой непогоде. Ведь зима и осень — это проливные дожди, толщи снега и повышенная влажность. Соответственно, только самый прочный материал способен выдержать такую нагрузку природных факторов.
Паропроницаемость. Необходима для того, чтобы создать идеальный микроклимат и предотвратить выпревание корневой системы. Под паропроницаемым материалом растение будет дышать, но не будет мерзнуть.
Удобство эксплуатации. Без сомнения, каждый садовод хочет, чтобы процесс укрытия роз на зиму был бесхлопотным и при этом надежно защищал растение от холодов.
Возможность использования в течение нескольких сезонов. Долговечность укрывного материала также важна. Многоразовые укрытия для роз — это экономия и удобство. Вам не придется каждый год тратить средства на покупку нового материала, если прошлогодняя конструкция останется целой и невредимой после зимы.
Возможно ли найти вариант, полностью соответствующий всем вышеперечисленным требованиям? Не стоит переживать. Продуманные технологические процессы не обошли и садоводческую сферу. Сегодня для нас выпускается масса приятных новинок, способных упростить даже самые сложные процессы по уходу за цветочными культурами, например, шубы для роз и другие варианты укрытий.
Фото и видеобзор укрытия для роз «Зимний Домик»
Давайте вместе проведем обзор практичного и крайне интересного укрытия для роз “Зимний Домик”. Прочная, но в то же время легкая конструкция поможет надежно защитить капризные растения от самых суровых холодов. Главное — правильно использовать укрытие:
Окучиваем розу. Для этого следует взять чистый грунт или сухой торф. Земля из под куста не подойдет, поскольку она может оказаться инфицированной. Не стоит сгребать землю в кучу к побегам под самим кустом. Таким образом вы можете оголить корни, ведь у роз они достаточно длинные. В идеале к основанию куста нужно подсыпать холмик сухой земли, его высота должна быть не менее 30 см.
Окучиваем куст розы перед укрытием на зиму
Помещаем на куст первый чехол. Равномерно распределяем его на почве и закрепляем там, где заканчивается земляной или торфяной холмик.
Укрываем розу чехлом из нетканого материала
Устанавливаем каркас, надежно фиксируем ножки в почве и помещаем на него второй чехол.
Устанавливаем над укрываемой розой каркас и укрываем вторым чехлом из нетканого материала
Процесс укрытия розы на зиму завершен. Он занял не более пятнадцати минут и не доставил нам никаких хлопот. Теперь останется только зафиксировать укрытие при помощи металлических колышков, имеющихся в комплекте. Это необходимо для того, чтобы второй чехол плотно и надежно прилегал в почве и способствовал созданию комфортного микроклимата для растения.
Все предельно просто и понятно. Теперь вашей розе не страшны никакие холода и самые сильные снегопады. Более подробный обзор укрытия для роз “Зимний Домик” представлен на видео для вашего удобства. Не зря ведь говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Как подготовить и укрыть розы на зиму
Любительницы розариев часто сетуют, что в условиях нашей зимы не удается сохранить купленные сортовые кусты без повреждений. А иногда они и вовсе вымерзают. В этом бывает виноват и сам сорт, который не рассчитан на подобные условия и не приспособлен к суровому климату. Хотя чаще ошибки совершают хозяюшки, которые не продумали, как укрыть розы на зиму с учетом сорта, и в итоге одни кусты подмерзли, а другие – выпрели от избыточной «шубы».
Каждый сорт требует индивидуальных условий зимовки, поэтому первым делом вспомните, к какой группе роз принадлежат растущие на участке кусты.
Очень боятся морозов чайногибридные розы и некоторые разновидности плетистых.
Более стойкими считаются миниатюрные сорта и флорибунда. При создании укрытия для них главное – не переборщить.
Парковые розы – самый «закаленный» тип растений. Большинство из них вообще не требует особого укрытия.
Бывает, что вы не определили, какой конкретно сорт растет на вашем цветнике. В этом случае стоит предусмотреть укрытие роз на зиму хотя бы для того, чтобы уберечь их корневую систему от избыточной влаги и создать благоприятный микроклимат для зимовки ствола. Защитное «одеяние» сделает менее ощутимыми перепады температур, провоцирующие вымерзание веток.
Особой устойчивостью к заморозкам обладают и почвопокрывные сорта. Именно их рекомендуется посадить начинающему розоводу: https://diz-cafe. com/ozelenenie/pochvopokrovnye-rozy-v-landshaftnom-dizajne.html
Прекращаем подкармливать
Начинать готовить растения к зимнему периоду надо уже с конца августа. Это время, когда вы должны приостановить бурный рост растений, прекратив поливы и подкормки азотными удобрениями. Разрешается только изредка подсыпать немного калийных подкормок, чтобы ствол и ветки быстрее одревеснели.
Не рыхлим землю
С началом сентября прекращают всяческие рыхления почвенного слоя вокруг кустов, чтобы не провоцировать рост молодых побегов. Это убережет спящие почки от пробуждения, особенно если температура сентября напоминает летнюю.
Проводим обрезку
Обязательным условием успешной зимовки роз является их обрезка. Ее не требуют только плетистые и парковые сорта. Стричь ветки следует на уровень высоты будущего укрытия, чтобы можно было спрятать весь куст. Всю зелень (листья и молодые побеги) – вырезайте, потому что они все равно морозов не выдержат, а одревесневшие части слегка укорачивайте.
Подчищаем мусор
Из-под каждого куста выгребите скопившийся мусор, типа сухой листвы, травы и пр., чтобы избежать грибковых болезней, споры которых любят селиться в подобных местах.
Обрабатываем кусты
Для укрепления иммунитета и повышения устойчивости кустов к влаге опрыскайте розы железным купоросом либо бордоской жидкостью.
Окучиваем каждую розу
Для улучшения аэрации корневой системы необходимо после опрыскивания окучить розы, подняв землю примерно на 20 см. Зимою рыхлая почва удерживает много воздуха, который не дает морозу пробраться к корням.
Окучивание куста позволит создать хорошую аэрацию, которая станет преградой для мороза
Выяснив, как подготовить розы к зиме, и сделав все необходимые процедуры, начинаем ожидать стабильных холодов. Это случится где-то в середине октября. Раньше срока укрывание роз на зиму проводить не стоит.
Сигналом к началу укрывных работ должны послужить стабильные минусовые температуры (около -6), которые будут держаться неделю и более. В южных районах зима может немного задержаться, поэтому выжидайте.
Помните: лучше спрятать растения чуть позже, чем преждевременно. Слабый мороз побегам не страшен. Он только закалит розы и ускорит созревание веток. Зато преждевременное укрытие спровоцирует рост молодых побегов и разбудит почки, что, естественно, на зиму вовсе не нужно. Обязательно учтите, что когда надумаете закрывать розы на зиму, должна стоять сухая погода. Если до этого шли дожди или мокрый снег – подождите пару деньков до высыхания почвы под кустами, потому что излишняя влага может спровоцировать разные грибные инфекции, а в закрытом режиме растения быстро подхватят болезнь.
Помимо укрытия роз к зиме можно провести одновременно и ряд других осенних работ в саду: https://diz-cafe.com/ozelenenie/osennie-raboty-v-sadu.html
При любом типе укрытия, которое вы выберете, обязательным условием хорошей зимовки должна быть внутренняя воздушная прослойка, т.е. роза и материал не должны плотно соприкасаться. Это убережет кусты от выпревания в конце зимы, когда начинаются затяжные оттепели. Если укрытие слишком плотно охватывает ветви, то нарушается нормальное поступление кислорода, и растение «задыхается».
Воздушно-сухое укрытие: для чайно-гибридных сортов и флорибунды
Из многих вариантов садоводы отдают предпочтение воздушно-сухому укрытию, которое держит постоянную температуру (до -4?) и отлично вентилируется. Порядок укрывания такой:
Из металлических прутьев или проволоки плетем каркас в 60 см высотой.
Огораживаем им куст в виде конуса.
Поверх металла натягиваем утеплитель. Можно укрывать розы на зиму лутрасилом, пергамином, картоном и пр. Фиксируем материал к каркасу шпагатом.
Накрываем созданный «домик» полиэтиленом, который не пустит внутрь осадки и влагу.
Снизу всю пленку засыпаем почвой.
Если каждую розу прикрыть лапником, то грызуны не польстятся на ветви и ствол
Вместо каркаса можно накрыть кусты контейнерами с дырочками, а после наступления мороза прикрыть пленкой
Помимо роз лутрасилом и конструкциями с ним укрывают и хвойники: https://diz-cafe. com/ozelenenie/zimnyaya-spyachka-xvojnikov.html
Щитовое укрытие: для плетистой розы
Плетистые розы дольше других сортов остаются с листочками, поэтому с момента наступления стабильного холода надо обрезать всю листву вместе с черешками. Иначе они могут зимой загнить и передать инфекцию на почки.
Порядок работ такой:
Подготовленный куст связываем пучком и пригибаем в ту сторону, куда тянутся ветви.
На землю расстилаем лапник (он убережет плети от грызунов) и раскладываем поверху куст.
Пришпиливаем в нескольких местах согнутой проволокой, чтобы прижать к грунту.
Сбиваем 2 деревянных щита: длина = длине куста, ширина – около 85 см.
Ставим над кустом щиты в виде домика, а чтобы не объехали, укрепляем колышками, забивая их в землю.
Домик покрываем полиэтиленом, полностью закрывая торцы и засыпая пленку со всех сторон грунтом. (Если земля под кустом еще не замерзла, то в торцах пленку приподнимите, а после наступления стабильных холодов – закройте).
Если зима выдастся теплой, то уголки торцов приоткрывают, чтобы наладить проветривание.
Ветви кладут на землю в том направлении, куда они сами сгибаются. Это убережет от растрескивания коры
Если вбить в землю деревянные колышки, они не дадут сползти щитам под весом снега
Щитами защищают плетистые розы, растущие рядами. Но если куст расположен в центре цветочной клумбы, а вокруг зимуют иные растения, то тяжелые щиты могут их повредить. В этом случае для плетистой розы делают следующее укрытие на зиму:
Связанные плети не кладут на землю, а фиксируют столбиком, прибивая рядом несколько колышков и привязывая к ним растение.
Изготавливают из металла каркас-пирамидку и располагают его вокруг растения так, чтобы избежать соприкосновения с ветками.
Поверх настилают стеклоткань, стягивая ее шпагатом и присыпая снизу почвой. Она не пустит внутрь мороз и обеспечит отличное проветривание.
Если нет стеклоткани – натягивают спонд или иное нетканое полотно, а сверху – полиэтилен (не забудьте по вентиляционные отдушины, иначе при потеплении куст выпреет!).
Джутовые мешки: укрытие для штамбовой розы
Штамбовые кусты, высаженные в кадки, должны зимовать в сухом холодном подвале. Но если растения высажены в почву, то лучше всего укрыть их крону джутовым мешком.
Для этого:
Надевают на крону мешок без дна и завязывают в начале точки роста кроны.
Засыпают внутрь сухую листву или утрамбовывают лапник.
Завязывают мешок сверху.
Ствол укрывают мешковиной.
Когда укрытие готово – пожелайте розам спокойной зимы и радостного пробуждения весной!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Укрытие роз на зиму
Укрытие роз на зиму
Это советы Люка Стимсона, главного специалиста по розам компании David Austin Roses.

Настало время поговорить, как мы будем укрывать розы, чтобы снова любоваться ими в будущем году.
Вот только условия выращивания роз в вашей стране очень разные. Поэтому давайте договоримся: я расскажу, как это делаем мы в питомнике Дэвида Остина, а вы сделаете поправки на климат и на все, что представляется вам важным. Вы ведь тоже уже опытные розоводы!
Правила, которые нужно помнить не только осенью:
1. Выбирайте устойчивые сорта роз и никогда не покупайте саженцы в случайном месте. Оригинальные саженцы всегда надежнее, солидные компании используют подвой, способный выдерживать и морозы, и резкие колебания температуры. Это всегда гарантия, что вы не приобретете саженец на подвое, непригодном для ваших климатических условий.
2. Устойчивая к морозам роза – подготовленная роза. Растение, за которым хорошо ухаживали и заботились все лето, имеет гораздо больше шансов выжить.
3. Перед укрытием удалите листья, особенно это важно, если в конце лета роза заболела, например, черной пятнистостью. Опавшие листья вокруг розы сожгите.
4. С середины сентября не удаляйте соцветия, дайте розе доцвести, так лучше вызреют побеги. Даже если роза формирует плоды — ну и пусть!
5. Не укрывайте раньше времени. Дождитесь, пока заморозки станут устойчивыми. Мои друзья в Канаде ждут, пока минусовая температура установится на несколько ночей. И не поддавайтесь искушению раскрыть розу слишком рано.
6. Осенняя обрезка должна быть минимальной, вырезать стоит только совершенно не вызревшие побеги.

Зачем их укрывать?

Самая большая угроза — сильный мороз без защиты снежного покрова. Если температура опустится ниже -10°С, а розы не укрыты, вода, содержащаяся в стеблях, замерзнет, и растение скорее всего погибнет. Но почему некоторые сорта роз проявляют большую устойчивость к таким экстремальным явлениям? Да потому, что они более чутко, чем другие сорта, «считывают» знаки и приметы наступления зимы (тоже, кстати, достижение селекции!) и «впадают в спячку» А засыпающая роза накапливает в клетках сахара, который для растений примерно то же, что антифриз для труб горячего отопления. Потому прекращайте подкармливать розы после середины августа, подайте им «знак»: пора думать о зиме.

Укрывая розу, старайтесь максимально уберечь место прививки, которое «отвечает» за жизнь всего растения. Очень важно также уберечь розы от резких колебаний температуры – ранних оттепелей, поздних заморозков, очень яркого солнца.
Плетистые розы
Сняв с опоры, их нужно пригнуть, практически положить на землю и зафиксировать, используя крючки или другие крепления. Затем засыпьте стебель почвой и листвой, как описано выше. Если место в саду, где растет плетистая роза, не слишком подвержено ветрам, можно просто обмотать ее специальным укрывным материалом, у вас такой продается, я видел. Не забудьте окучить основание розы, чтобы защитить корневую шейку.

3 способа защитить розы

Способ 1.
Это самый простой и недорогой способ. Засыпьте мульчей розы на высоту 25-30см, я бы еще добавил — и диаметром 50 см. Мы используем любые воздухопроницаемые смеси, например, опилки или компост. Не берите почву вокруг растения, используйте то, что может послужить мульчей в следующем сезоне. Дайте окучке немного подмерзнуть. Затем хорошо бы засыпать ее сверху на 25-30 см еще и листьями или соломой. Еще лучше лапником – такое укрытие безопаснее, чем слой непромокаемой пленки, которой многие укрывают сверху окученные розы (я в этом случае советую подумать о возможности доступа воздуха, чтобы роза не выпрела). Такое простое укрытие хорошо защищает розу и в том случае, когда наступает оттепель или пригревает солнце.
Способ 2.
Тем, кто больше думает о времени, чем о деньгах, подойдет другой способ. Вы покупаете проволочную сетку и окружаете ею розу, как заборчиком. Диаметр примерно 30-50 см (в зависимости от размера самой розы). Сетку внутри заполняете почвой или той же мульчей. А сверху насыпьте еще листвы. Теперь можете быть спокойны, ваша роза надежно защищена.
Способ 3.
Такие удобные штуки – колпаки из пенопласта! Правда, продаются пока не везде. Укрывая розы такими колпаками на всю зиму в вашем климате, я бы все-таки еще присыпал корневую шейку, чтобы быть спокойнее. И еще всю пустоту набил бы соломой (если, конечно, в ваших местах не разбойничают мыши). Только не забудьте провертеть сверху 4-5 отверстий размером в 2-3 см. Это важно: с началом весны пригреет солнце и розе под теплым колпаком будет слишком жарко. Да, еще нужно позаботиться о том, чтобы укрытие не сдуло ветром
.
Коллекция
Pandora Pre-Winter 2020 — The Art of Pandora
Обзоры
Star Wars X PANDORA CHEWBACCA CHARM
THE CHILD CHARM
DARTH VADER CHARM DARTH VADER CHARM DARTH VADER CHARM
C-3PO CHARM
R2-D2 DANGLE CHARM
PANDORA 20-ЛЕТИЕ 2020 STRAWBERRY CHARM
2020 FROG CHARM
2020 FROG CHARM
4
CINDERELLA SPARKLING CARRIAGE & MIDNIGHT PUMPKIN CHARMS
UP HOUSE & BALLOONS CHARM
THE ARISTOCATS MARIE CHARM
CHOPZEN OLAF DANGLE CHARM
CHOPZEN OLAF DANGLE CHARM CHOPZEN OLAF DANGLE БЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ МИККИ
9 0004 PUMPKIN CINDERELLA’S COACH CHARM
CINDERELLA’S WISH CHARM
MRS POTTS & CHIP
TIGGER CHARM
PIGLET CHARM
23 PIGLET CHARM
24 EEYORE CHARM
24 EEYORE CHARM
24
24 EEYORE CHARM Ажурные STARFISH ОБОЛОЧКИ и СЕРДЦА ШАРМ
мерцающего ДЕЛЬФИНА качают ШАРМ
SEASHELL ФЕРМУАР TUQUOISE плетеный кожаный браслет
мерцающего нарвале ШАРМ
ПАНДОРЫ ROSE иГРИСТЫЕ STARFISH качают ШАРМ
ПАНДОРЫ ROSE мерцающего Океанские волны & FISH ШАРМ
WAVY DARK BLUE MURANO GLASS OCEAN CHARM
OPENWORK SEAHORSES HEART CHARM
MURANO GLASS SEA TURTLE DANGLE CHARM
SPRING 2020 DAE DANGLE CHANGLE DANGLE DANGLE 0003 BEE MINE CHARM
OPENWORK DAISY FLOWER CHARM
VALENTINE’S 2020 MAY BIRTHSTONE HEART DANGLE CHARM
24 WINTER STARGE

ОСЕНЬ 2019 NINO THE HEDGEHOG
PANDORA O PENDANT
ДОМАШНЕЕ СЛАДКОЕ СЕРДЦЕ ПОДВЕСКА
ПРЕДОСЕНЬ 2019
THE HEDGEHOG
THE HEDGEHOG БРАСЛЕТ
ЛЕТО 2019 ОЧАРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ
ДЕНЬ МАТЕРИ 2019 УЗЛЫВАЮЩЕЕ СЕРДЦЕ Т-БРАСЛЕТ
LIMITED EDITI ON FLORAL BELLA BOT CHARM
БАБОЧКА ЗАЖИМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЧЕМОДАН КУЛОН CHARM
ЗИМА 2018
БЛОГ PANDORA
12
ARANDOR4000 COLLECTION
COLLECTION.
Обзоры Звездные войны X PANDORA CHEWBACCA CHARM
CHILD CHARM
DARTH VADER CHARM
PRINCESS LEIA DOUBLE DANGLE CHARM
C-3PO 9PO
C-3PO ПАНДОРА 20 ЛЕТ 2020 КЛУБНИЧНЫЙ ОЧАРОВАНИЕ
2020 ЛЯГУШКА ОЧАРОВАНИЕ
ДИСНЕЙ ЗОЛОТАЯ НАСОСКА ОЖЕРЕЛЬЕ С ТРЕБОВАНИЕМ НАСОСА
ЗОЛОТАЯ БУМАГА
ЗОЛОТАЯ ПАРМАЗИНА
ЗОЛОТАЯ ПАРКА
FROZEN OLAF DANGLE CHARM
DUMBO PENDANT CHARM
MARY POPPINS BAG & UMBRELLA CHARMS
CLIMBING MICKEY SAFETY CHAIN
CINDERELLISHA’S PENDANT CHAIN
CINDERELLA’S PUMPKIN
2 CINDERELLA’S PUMPKIN
стоимость — Отличные предложения на зимнюю розу от глобальных продавцов зимних роз
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для зимней розы. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта зимняя роза в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили зимнюю розу на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в зимней розе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести winter rose по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Пять крупнейших мировых экологических проблем | Окружающая среда | Все темы от изменения климата до сохранения | DW
1. Загрязнение воздуха и изменение климата.
Задача: Перегрузка атмосферы и вод океана углеродом.Атмосферный CO2 поглощает и повторно излучает инфракрасное излучение, что приводит к потеплению воздуха, почвы и поверхностных вод океана — и это хорошо: без этого планета замерзла бы до твердого состояния.
К сожалению, сейчас в воздухе слишком много углерода. Сжигание ископаемого топлива, вырубка лесов для сельского хозяйства и промышленной деятельности привели к увеличению концентрации CO2 в атмосфере с 280 частей на миллион (ppm) 200 лет назад до примерно 400 ppm сегодня. Это беспрецедентный рост как по размеру, так и по скорости.Результат: нарушение климата.
Углеродная перегрузка — это только одна из форм загрязнения воздуха, вызванная сжиганием угля, нефти, газа и древесины. По недавним оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждая девятая смерть в 2012 году была вызвана заболеваниями, вызванными канцерогенами и другими ядами в загрязненном воздухе.
Решения: Замена ископаемого топлива возобновляемой энергией. Лесовосстановление. Уменьшите выбросы от сельского хозяйства. Измените производственные процессы.
Хорошая новость в том, что чистой энергии в изобилии — ее просто нужно собирать.Многие говорят, что будущее 100% возобновляемых источников энергии возможно с существующими технологиями.
Но плохая новость заключается в том, что, хотя инфраструктура возобновляемых источников энергии — солнечные панели, ветряные турбины, системы хранения и распределения энергии — уже широко распространена и все время становится дешевле и эффективнее, эксперты говорят, что мы не применяем их достаточно быстро. для предотвращения катастрофического нарушения климата. Барьеры в политике и финансах еще предстоит преодолеть.
Картинная галерея: Большой смог: Города, страдающие от загрязнения воздуха
Большой смог: Города, страдающие от загрязнения воздуха
Улан-Батор, Монголия
Улан-Батор — не только одна из самых холодных столиц на Земле. это также город с сильным загрязнением воздуха.В зимние месяцы юрты, такие как «Цеги», отапливаются углем и дровами, которые составляют до 70 процентов смога в городе. Загрязнение воздуха в Улан-Баторе в семь раз выше, чем считается безопасным ВОЗ.
Большой смог: Города, страдающие от загрязнения воздуха
Пекин, Китай
Китайская столица страдает от такого сильного смога, что, по мнению ученых, город практически непригоден для жизни, хотя в нем проживает 20 миллионов человек. Согласно моделям, 3,5 миллиона человек во всем мире ежегодно умирают из-за загрязнения воздуха — почти половина из них — в Китае. Сказав это, было бы неожиданно узнать, что смог — еще большая проблема в других городах по всему миру.
Большой смог: Города, страдающие от загрязнения воздуха
Лахор, Пакистан
Загрязнение воздуха является одной из основных экологических проблем Пакистана. Ситуация особенно драматична во втором по величине городе страны, Лахоре.Смог вызван в первую очередь интенсивным дорожным движением, сжиганием мусора и пылью из окружающих пустынь.
Большой смог: Города, страдающие от загрязнения воздуха
Нью-Дели, Индия
В почти 10-миллионном городе Нью-Дели количество автомобилей увеличилось с 180 000 до 3,5 миллионов за последние 30 лет. Тем не менее, наибольшую проблему вызывают угольные электростанции города. На их долю приходится около 80 процентов общего загрязнения воздуха в городе.
Большой смог: Города, страдающие от загрязнения воздуха
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Песчаные бури, как здесь, в Эр-Рияде, могут способствовать образованию смога, поскольку они увеличивают количество частиц в воздухе. В таких странах, как Саудовская Аравия, интенсивные ультрафиолетовые лучи также превращают выбросы транспорта и промышленности в озон.
Большой смог: Города, страдающие от загрязнения воздуха
Каир, Египет
Плохое качество воздуха в Каире вызывает ряд заболеваний среди жителей города, таких как хронические респираторные проблемы и рак легких.Причина загрязнения воздуха — увеличение дорожного движения и процветающий промышленный сектор.
Большой смог: Города, страдающие от загрязнения воздуха
Дакка, Бангладеш
Согласно исследованию Института Макса Планка в Майнце, около 15 000 человек ежегодно умирают в Дакке из-за загрязнения воздуха. Исследователи обнаружили здесь самую высокую в мире концентрацию диоксида серы.
Большой смог: Города, страдающие от загрязнения воздуха
Москва, Россия
Даже если он выглядит одинаково во всем мире, смог бывает разным, в зависимости от города. Смог в Москве, например, характеризуется высоким содержанием углеводородов. Западные ветры, которые регулярно пронизывают Москву, означают, что в западной части города в целом качество воздуха лучше.
Большой смог: Города, страдающие от загрязнения воздуха
Мехико, Мексика
Смог в Мехико усугубляется географическим положением. Город с трех сторон окружен горами. Из-за высокого уровня содержания в воздухе диоксида серы и углеводородов Мехико долгое время считался одним из самых загрязненных городов мира.В настоящее время ситуация улучшается благодаря новой транспортной политике и закрытию некоторых заводов.
Автор: Юлия Вергин / al / ms

2. Вырубка лесов.
Проблема: Богатые видами дикие леса уничтожаются, особенно в тропиках, часто для того, чтобы освободить место для разведения крупного рогатого скота, плантаций сои или пальмового масла или других сельскохозяйственных монокультур.
Сегодня около 30 процентов площади суши покрыто лесами — это примерно вдвое меньше, чем до того, как сельское хозяйство началось около 11 000 лет назад.Ежегодно уничтожается около 7,3 миллиона гектаров (18 миллионов акров) леса, в основном в тропиках. Раньше тропические леса покрывали около 15 процентов суши планеты; сейчас они снизились до 6-7 процентов. Большая часть этого остатка деградировала в результате регистрации или сжигания.
Естественные леса не только являются заповедниками биоразнообразия, но и являются поглотителями углерода, удерживая углерод от попадания углерода в атмосферу и океаны.
Решения: Сохранение того, что осталось от естественных лесов, и восстановление деградированных территорий путем пересадки местными породами деревьев.Для этого требуется сильное управление, но многие тропические страны все еще развиваются, с растущим населением, неравномерным верховенством закона и широко распространенным кумовством и взяточничеством при распределении землепользования.
Картинная галерея: Сжигание Амазонки
Сжигание Амазонки
Выжженная земля
В 2013 году практика вырубки тропических лесов Бразилии снова была усилена. На Всемирном климатическом саммите в Варшаве министр окружающей среды Бразилии Изабелла Тейшейра признала, что к ноябрю этого года было вырублено около 5 843 квадратных километра леса.В 2012 году было потеряно 4571 квадратный километр. В 2004 году сгорело около 27 000 квадратных километров — мировой отрицательный рекорд.
Сжигание Амазонки
Торговля древесиной на пшеницу
Интенсивное выращивание сои и пшеницы частично виновато в уничтожении тропических лесов. В штате Пара Бразилии произошли самые тяжелые расчистки. По данным института Imazon, разрушения там выросли на 136 процентов с августа 2012 года по июнь 2013 года. Только недалеко от города Ново Прогрессо было сожжено около 400 гектаров леса.
Сжигание Амазонки
Плотины для городов
Несмотря на то, что только около пяти процентов 200-миллионного населения Бразилии проживает в регионе Амазонки, строительство плотин там растет. Гидроэлектростанция Телес-Пирес на одноименном притоке Амазонки должна быть введена в эксплуатацию в 2015 году. Пока что используется только один процент гидроэнергетического потенциала региона. Национальный план Бразилии в области энергетики предусматривает значительный рост к 2030 году.
Сжигание Амазонки
Хороший бизнес?
После расчистки лес продается.Незаконно очищенные территории в районе Амазонки часто используются животноводами в качестве пастбищ. Согласно бразильскому законодательству, они могут стать полноправными собственниками, если будут использовать эту территорию «продуктивно» в течение пяти лет подряд. Расходы на расчистку лесной территории оцениваются примерно в 3 000 евро (4 040 долларов США) за гектар.
Сжигание Амазонки
Штрафы за вырубку деревьев
Этот поселенец был задержан полицией с поличным. Он незаконно вырубил деревья в национальном парке Джамансим.Бразильское агентство по охране окружающей среды Ibama регулярно патрулирует национальные парки и заповедники Амазонки. В 2012 году агентство наложило штрафы на сумму около полумиллиарда евро. В этом году цифра, вероятно, будет еще выше.
Сжигание Амазонки
Где деревья — это продукты
В прошлом году правительство Бразилии объявило, что ограничит уничтожение тропических лесов до 2020 года менее чем 4000 квадратных километров в год за счет усиления патрулирования.Но все больше деревьев теряется из-за лесорубов, золотоискателей и сельскохозяйственных компаний. Изображенный здесь незаконно вырубленный гигант из джунглей был обнаружен недалеко от города Ново Прогрессо в национальном парке Джамансим.
Сжигание Амазонки
Полоса разрушений
Шоссе Трансамазоника протяженностью 3000 километров должно было соединить Бразилию с ее латиноамериканскими соседями, Перу и Боливией. Но через сорок лет после того, как земля на знаменитой федеральной автомагистрали BR 230 Бразилии была заложена, гигантский проект все еще не завершен.И экологические организации не хотят этого менять.
Сжигание Амазонки
Бар «Крокодил»
Скромные бары вдоль «Трансамазоники», подобные этой, являются первой остановкой для водителей грузовиков и тех, кто ищет удачи в джунглях. В сезон дождей трасса часто превращается в непроходимую грязевую колею. Мелкие фермеры и золотоискатели поселились вдоль расселины, прорезанной в джунглях, вытеснив коренных жителей из их традиционных районов поселения.
Сжигание Амазонки
Спасение золотоискателей
Золотая лихорадка угрожает их жизни. Сотни яномами умерли от болезней, принесенных в их районы старателями. Поселенцы регулярно вторгаются в этот район, потому что в резервации Яномами есть большие запасы золота. В июне этого года бразильская армия уничтожила незаконные взлетно-посадочные полосы в резервации площадью почти 9,5 миллиона гектаров на границе с Венесуэлой.
Сжигание Амазонки
Происхождение древесного угля для барбекю
Черное золото: в центре резервации «Альто-Рио-Гуама» гиганты джунглей, подобные этим, исчезают в круглых печах. Незаконно вырубленные деревья превращаются в древесный уголь. Этот аэрофотоснимок был сделан с полицейского вертолета во время патрулирования в сентябре 2013 года. Резервация принадлежит общине «Нова Эсперанса-ду-Пирия» в бразильском штате Пара.
Автор: Астрид Прейндж / nh

3. Вымирание видов.
Задача: На суше на диких животных до исчезновения ведется охота из-за мяса диких животных, слоновой кости или «лекарственных» продуктов. В море огромные промышленные рыболовные суда, оснащенные донными траловыми или кошельковыми сетями, вычищают целые популяции рыб.Утрата и разрушение среды обитания также являются основными факторами, способствующими волне вымирания — беспрецедентной, поскольку она вызвана одним видом: людьми. Красный список МСОП видов, находящихся под угрозой исчезновения, продолжает расти.
Виды не только по своей природе заслуживают существования, они также предоставляют продукты и «услуги», необходимые для выживания человека. Подумайте, что пчелы и их способности опылять — необходимые для выращивания пищи.
Решения: Необходимо предпринять согласованные усилия для предотвращения дальнейшей утраты биоразнообразия.Защита и восстановление мест обитания — одна сторона этого, защита от браконьерства и торговли дикими животными — другая. Это следует делать в партнерстве с местными жителями, чтобы сохранение дикой природы было в их социальных и экономических интересах.
Картинная галерея: Надвигающийся кризис вымирания
Надвигающийся кризис вымирания
В 100 раз быстрее
Американский черный медведь — один из более чем 22 000 видов, которым угрожает исчезновение.В течение последнего столетия животные исчезали примерно в 100 раз быстрее, чем раньше, предупреждают ученые из разных американских университетов в новом исследовании. По данным Всемирного фонда дикой природы, ежедневно вымирает около 70 видов.
Надвигающийся кризис вымирания
Красный
По данным Международного союза охраны природы, который публикует «красный список» исчезающих и находящихся под угрозой исчезновения видов, 41 процент видов земноводных и 26 процентов млекопитающих находятся на грани исчезновения . Эта водяная лягушка Титикака, обитающая только в озере Титикака в Южной Америке, в начале 1970-х годов насчитывала миллионы. К настоящему времени они почти полностью исчезли.
Надвигающийся кризис исчезновения
Загрязнение, вырубка лесов, изменение климата
Причины исчезновения видов в основном вызваны человеком. Они варьируются от изменения климата до загрязнения, обезлесения и т. Д. Согласно другому исследованию, за последние 40 лет каждую минуту вырубалось около 2000 деревьев.
Надвигающийся кризис вымирания
«Шестое событие массового вымирания»
В настоящем исследовании делается вывод о том, что мир вступает в шестое событие массового вымирания. Современные темпы исчезновения видов сравнивались с «естественными темпами исчезновения видов до преобладания человеческой деятельности». Додо (на фото выше) был вынужден вымереть из-за появления неместных видов в 1690 году — всего через 100 лет после того, как он был обнаружен на Маврикии.
Надвигающийся кризис вымирания
Ископаемые в качестве ссылки
Исследование основано на задокументированных случаях исчезновения позвоночных — или животных с внутренними скелетами — на основе данных об окаменелостях и других исторических данных.Эти результаты являются приблизительными, поскольку люди не знают точно, что происходило на протяжении всей истории Земли. Во время более ранних событий вымирания, таких как ледниковый период, только два из 10 000 млекопитающих вымерли за столетие — например, эта первобытная лошадь.
Надвигающийся кризис вымирания
Экосистемы, находящиеся под угрозой
По мере исчезновения видов исчезают и важнейшие услуги, такие как опыление сельскохозяйственных культур медоносными пчелами. Авторы исследования пишут, что при нынешних темпах исчезновения видов люди потеряют бесчисленные преимущества биоразнообразия в течение трех поколений.«Мы отрезаем конечность, на которой сидим», — писал автор Пол Эрлих из Стэнфордского университета.
Надвигающийся кризис вымирания
Человечество в опасности
Если позволить нынешним темпам вымирания сохраниться, «жизни потребуются многие миллионы лет, чтобы восстановиться, и наш вид, скорее всего, исчезнет на раннем этапе», — написал ведущий автор Херардо Себальос из Автономного университета Мексики.
Надвигающийся кризис вымирания
Необходимость ускоренных действий
В исследовании содержится призыв к «быстрым, значительно активизированным усилиям по сохранению уже находящихся под угрозой исчезновения видов и уменьшению давления на их популяции, в частности потери среды обитания, чрезмерной эксплуатации для экономической выгоды и изменение климата.«Между тем исследователи надеются, что их работа будет способствовать сохранению, поддержанию экосистемных услуг и государственной политике, ориентированной на биоразнообразие.
Автор: Хильке Фишер

4. Деградация почвы.
Проблема: Чрезмерный выпас, монокультурные посадки, эрозия, уплотнение почвы, чрезмерное воздействие загрязнителей, изменение землепользования — существует длинный список причин, по которым почвы нарушаются. По оценкам ООН, около 12 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий в год серьезно деградируют.
Решения: Существует широкий спектр методов сохранения и восстановления почвы, от нулевой обработки почвы до севооборота и удержания воды за счет строительства террас. Учитывая, что продовольственная безопасность зависит от поддержания почв в хорошем состоянии, мы, вероятно, справимся с этой задачей в долгосрочной перспективе. Будет ли это сделано на равных для всех людей во всем мире, остается открытым вопросом.
Картинная галерея: Когда Земля превращается в пыль
Когда Земля превращается в пыль
Уход под землю
Количество организмов, живущих в горстке почвы, превышает численность всех людей на планете.Они обеспечивают хранение питательных веществ и воды в гумусовом слое. После океанов почвы представляют собой крупнейший банк углерода на планете. Почвы содержат больше углерода, чем все леса мира вместе взятые.
Когда земля превращается в пыль
Запечатано более
По мере расширения городов по всему миру плодородная земля исчезает под бетоном и асфальтом. Под этой искусственной поверхностью задыхаются микроорганизмы, а над ней дождевая вода утекает, а не просачивается в почву.
Когда Земля превращается в пыль
Ползучая эрозия
Как и человеческая кожа, чувствительная поверхность Земли нуждается в защите от солнца, ветра и холода. Большие площади могут высохнуть, а вспашка может сместить верхний слой и унести его ветром.
Когда земля превращается в пыль
Продолжающееся опустынивание
Истощение почвы в результате обезлесения, чрезмерного удобрения и чрезмерного выпаса может превратить землю в пустыню.Климатические факторы, такие как засуха, становятся катализатором цепной реакции, которая запускается деятельностью человека.
Когда земля превращается в пыль
Исчерпанные земли
Плантации монокультур нуждаются в большом количестве удобрений и пестицидов, чтобы оставаться продуктивными. Некоторые типы пестицидов также наносят вред естественной биоте почвы, снижая ее плодородие.
Когда земля превращается в пыль
Повсеместное загрязнение
В результате промышленной утечки, стихийного бедствия или оружия, или в результате многолетнего чрезмерного удобрения: после загрязнения почвы устранение повреждений является дорогостоящим и трудоемким.Согласно официальным источникам в Китае, почти пятая часть сельскохозяйственных земель там загрязнена.
Когда земля превращается в пыль
Добыча ресурсов
Земля также выкапывается, чтобы добыть сырье. Эта фотография из Германии показывает, как добыча бурого угля удаляет верхний слой почвы. Из-за добычи ресурсов теряется земля, которая могла бы обеспечить среду обитания диких животных, или использоваться для сельского хозяйства или проживания людей.
Когда земля превращается в пыль
Новая жизнь
Природе требуется 2000 лет, чтобы создать 10-сантиметровый (4-дюймовый) слой плодородной почвы, в которой содержится вода и питательные вещества, и где могут расти растения.Чтобы защитить плодородные почвы во всем мире, Организация Объединенных Наций объявила 2015 год Международным годом почв.
Автор: Helle Jeppesen / rr

5. Перенаселение.
Проблема: Человеческое население продолжает быстро расти во всем мире. Человечество вступило в 20-й век с 1,6 миллиардами человек; прямо сейчас нас около 7,5 миллиардов. По оценкам, к 2050 году нас будет около 10 миллиардов. Рост населения мира в сочетании с ростом благосостояния оказывает все большее давление на основные природные ресурсы, такие как вода.Большая часть роста происходит на африканском континенте, а также в южной и восточной Азии.
Решения: Опыт показал, что когда женщины получают возможность контролировать собственное воспроизводство и получают доступ к образованию и основным социальным услугам, среднее число рождений на одну женщину резко падает.
Если все сделано правильно, сетевая система помощи может вывести женщин из крайней нищеты даже в странах, где государственное управление остается ужасным.
Картинная галерея: Помните, когда мы использовали только одну Землю?
Помните, когда мы использовали только одну землю?
Намного больше
В 1970 году 3.На планете проживало 7 миллиардов человек. Наша численность сегодня превышает 7,5 миллиардов. Китай и Индия возглавляют список мирового населения с 1,4 миллиарда и 1,33 миллиарда жителей соответственно. (Источник: Statista, Deutsche Stiftung Weltbevölkerung)
Помните, когда мы использовали только одну Землю?
Где ты живешь?
В 1970 году около 64 процентов населения мира составляли сельские жители. Ситуация резко изменилась. В 2016 году эта доля снизилась до 45 процентов.(Источник: WorldBank)
Помните, когда мы использовали только одну Землю?
Урбанисты
Вместо этого мы становимся горожанами. Число нас, живущих в городских районах, увеличилось с 1,34 миллиарда в 1970 году до 4 миллиардов в 2016 году. Согласно последним оценкам, большинство из нас живет в городских районах даже в менее развитых странах. (Источник: WorldBank)
Помните, когда мы использовали только одну Землю?
На чем вы едете?
Люди любят машины, правда? Но знаете ли вы, сколько их сегодня? Точную цифру назвать сложно, но оценки дают относительно ясную картину.В 1970 году по всему миру ездили 250 миллионов автомобилей. Это число выросло до 1 миллиарда в 2010 году и вырастет до 2 миллиардов к 2020 году. Цифры включают автомобили, все виды грузовиков, а также автобусы. (Источник: Википедия)
Помните, когда мы использовали только одну Землю?
Как на автобусе
В 1970 году первый Боинг 747 начал свои пассажирские перевозки, доставив 324 пассажира из Нью-Йорка в Лондон. Эти 324 человека были среди 310 миллионов пассажиров, совершивших перелет в том году.Около 3,7 миллиарда человек поднялись в небо в 2016 году. (Источник: Всемирный банк)
Помните, когда мы использовали только одну Землю?
Держать в земле?
Вы когда-нибудь думали о масле? Что ж, в земле еще много всего, и мы должны оставить это там, если хотим избежать катастрофического изменения климата. Но вместо этого мы приложили много усилий, чтобы получить черное золото. Добыча сырой нефти почти удвоилась с 48 000 баррелей в день в 1970 году до 92 000 баррелей в 2016 году.(Источник: Statista)
Помните, когда мы использовали только одну Землю?
В воздухе
Что бы мы ни делали, мы создаем выбросы углерода. И, что неудивительно, мы многое создаем. Еще в 1970 году население мира выдохнуло около 14,4 миллиарда тонн CO2. В 2015 году выдохнули около 35 миллиардов тонн. (Источник: Statista)
Помните, когда мы использовали только одну Землю?
А зеленые легкие?
Амазонка — один из самых драгоценных и впечатляющих тропических лесов на Земле.Его называют зеленым легким в мире, потому что он всасывает так много углекислого газа. Но человечество использует много дерева, и его легкие сжимаются. Его площадь сократилась с 4 100 000 квадратных километров в 1970 году до 3 300 000 квадратных километров в 2016 году. Другими словами, 81 процент лесного покрова 1970 года все еще остается. (Источник: Mongabay)
Автор: Клаус Эстерлусс

Что такое стихийные бедствия и как с ними бороться
С древних времен человек боялся могущественных природных явлений.История нашей цивилизации показывает, как стихийные бедствия могут привести к масштабным социальным потрясениям. Разрушение Помпеи в Италии в результате извержения Везувия (79 г. до н.э.) — лишь один из многих примеров того, как процветающие города могут прийти в упадок в результате стихийных бедствий, а затем полностью исчезнуть. Были случаи, когда экономические потери от стихийных бедствий превышали национальный ВНП, что приводило к критической ситуации. Например, прямой ущерб от землетрясения 1972 года в Манагуа равен двум годовым ВНП Никарагуа.
Анализ исторических данных свидетельствует об устойчивом росте стихийных бедствий: за последние пятьдесят лет частота масштабных катастроф выросла в пять раз, а материальный ущерб от них увеличился в десять раз. Иногда экономические потери доходили до 190 миллиардов долларов. При существующем уровне защиты ожидается, что к 2050 году экономический и социальный ущерб от опасных природных процессов достигнет почти половины роста валового глобального продукта. Средний ущерб от природных и техногенных катастроф в России в настоящее время составляет около 3% ее ВВП.
В контексте глобальной безопасности бедствия считаются одними из наиболее значительных дестабилизирующих факторов, препятствующих устойчивому развитию.
На самом деле, что такое «стихийное бедствие»? Какие механизмы лежат в основе их рождения и развития? Можно ли избежать их разрушительных последствий? И почему, несмотря на непрерывный научно-технический прогресс, человечество чувствует себя незащищенным?
Разрушительная энергия
По мнению выдающегося советского естествоиспытателя В.И. Вернадский, поверхностный слой Земли — это больше, чем область материи, его следует рассматривать как область как материи, так и энергии.
На самом деле, на земной поверхности и прилегающей к ней атмосфере происходят многочисленные сложные процессы, сопровождающиеся преобразованиями энергии. Среди них эндогенных процессов, относящихся к преобразованию материи внутри Земли, и экзогенных взаимодействия вещества внешнего слоя Земли с энергетическими полями и солнечной радиацией.
Все эти процессы приводят к постоянному преобразованию глобальной геодинамики и вызывают опасные явления на поверхности земли и в ее атмосфере, такие как землетрясения, извержения вулканов, цунами, наводнения, торнадо и так далее.
Стихийные бедствия принято классифицировать в зависимости от среды, на которую воздействует энергия: земная кора, воздух или вода.
Землетрясения кажутся самыми страшными из всех стихийных бедствий.Мощные ударные волны, генерируемые подземными процессами, приводят к трещинам грунта, вызывая ужасное ухудшение среды обитания человека. Выделяемая энергия иногда превышает 1018 Дж, что эквивалентно взрыву сотен атомных бомб, подобных той, что была сброшена на Хиросиму в 1945 году.
Больше всего страдает Китай, где землетрясения случаются почти каждый год. Например, еще в 1556 году число погибших после серии мощных землетрясений достигло 0,8 миллиона человек (около 1% населения страны).Только за последнее десятилетие в результате землетрясений погибло около 80 000 китайцев; экономика понесла убытки на сумму более 1,4 трлн юаней.
В России самое разрушительное из недавних землетрясений произошло на севере Сахалина в мае 1995 года. Оно полностью разрушило поселок Нефтегорск и унесло жизни более 2000 человек.
Однако самыми мощными источниками энергии на планете являются вулканов . Энергия, выделяющаяся в результате извержения вулкана, может в сотни раз превышать «вклад» самого мощного землетрясения.Ежегодно вулканы выбрасывают в атмосферу и на поверхность земли около 1,5 миллиарда тонн гипогенных веществ.
В настоящее время на Земле насчитывается около 550 исторически действующих вулканов (каждый восьмой из них в России). За историческое время вулканическая активность унесла жизни не менее миллиона человек.
Колоссальное извержение вулкана Кракатау в Юго-Восточной Азии произошло в конце 19 века. Вулкан выбросил миллионы кубометров вулканического пепла на высоту 80 километров и произвел «полярную ночь», когда земля погрузилась в полумрак на несколько месяцев.Прямые солнечные лучи не доходили до поверхности Земли, поэтому стало намного холоднее. Произошедшее позже сравнили с «ядерной зимой», потенциальными последствиями взрыва сверхмощной ядерной бомбы на поверхности земли.
Весной прошлого года мир пережил новое стихийное бедствие — извержение вулкана в Исландии, которое нанесло значительный ущерб экономике многих стран (особенно в Европе).
Землетрясения и извержения вулканов, происходящие в воде, часто вызывают цунами .Волна, образующаяся в открытом океане во время вулканического взрыва или сотрясения, может получить ужасающую разрушительную силу, достигнув берега. Библейский потоп и гибель Атлантиды приписывают извержению вулкана в Средиземном море, сопровождавшемуся цунами.
В ХХ веке только в Тихом океане было зарегистрировано более двухсот цунами. В декабре 2004 года серия огромных волн, нанесенная на северо-восточное побережье Индийского океана, унесла жизни более 200 000 человек и нанесла экономический ущерб в размере 10 миллиардов долларов.
В 1980-х годах два землетрясения аналогичной силы в Спитаке (Армения) и Сан-Франциско (Калифорния, США) имели очень разные последствия. Первые убили около 40 тысяч человек, вторые — всего 40 (!). Разница была связана с качеством используемых строительных конструкций и организацией профилактических мероприятий.
Библейская легенда о Потопе может также прийти в голову людям, живущим в странах, которые часто оказываются в тисках массивных наводнений — затопление обширных территорий в результате резкого повышения уровня реки, озера и других водоемов уровни.Наводнения опасны сами по себе; кроме того, они вызывают множество других стихийных бедствий, таких как оползни, оползни и сели.
Одно из самых ужасных наводнений произошло в Китае в 1887 году, когда воды реки Хуанг Хо за несколько часов поднялись на высоту 8-этажного здания. В результате погибло около 1 миллиона человек, проживающих в долине этой реки.
По данным ЮНЕСКО, в прошлом веке в результате наводнений погибло 4 миллиона человек. Одно из последних разрушительных наводнений произошло летом 2002 года в Чешской Республике.Вода залила улицы сотен поселков и городов, в том числе Прагу, где под водой оказались 17 станций метро.
В России наиболее активными вулканическими зонами являются Курильские острова и Камчатка с 69 действующими вулканами. В течение 20 века здесь было зарегистрировано 250 извержений, к счастью, без особых жертв.
Такие масштабные стихийные бедствия случаются и в России. Во время весеннего паводка 1994 года на реке Тобол вода перетекла через защитную дамбу в Кургане, в результате чего на две недели были затоплены до верха тысячи домов.Семь лет спустя на реке Лена в Якутии произошло еще более разрушительное наводнение.
Наконец, нельзя не упомянуть воздушную стихию с ее циклонами, штормами, торнадо и ураганами. В среднем ежегодно на земном шаре происходит около 80 катастрофических стихийных бедствий, связанных с этими явлениями. Океанические побережья часто страдают от тропических циклонов, опустошающих континенты, с ураганными воздушными потоками, несущимися со скоростью 350 км / ч, проливными дождями, производящими до 1000 мм осадков за несколько дней, и штормовыми волнами, достигающими высоты до 8 м.
Осенью 2005 года три больших разрушительных урагана нанесли американскому континенту ущерб в размере 156 миллиардов долларов. По сравнению с ними ураганы, обрушившиеся на Западную и Северную Европу на рубеже тысячелетий, выглядят более скромными, поскольку нанесенный ими ущерб составил одну десятую от ураганов 2005 года.
Вездесущее человечество
Основной причиной увеличения смертности и материального ущерба в результате стихийных бедствий является неконтролируемый рост населения.
В древности человеческое население изменилось незначительно. Периоды роста сменялись периодами спада в результате увеличения смертности от эпидемий и голода. До 19 века человеческое население не превышало 1 миллиард. Однако с наступлением индустриальной эпохи ситуация резко изменилась: за 100 лет население увеличилось вдвое и к 1975 году превысило 4 миллиарда.
Рост населения сопровождается урбанизацией.Население города, которое составляло немногим более 3% в 1850 году, теперь выросло как минимум до 50% со средними темпами роста выше (4% в год), чем у населения в целом (1,7% в год). .
Рост населения Земли приводит к освоению земель, не совсем пригодных для проживания, таких как склоны холмов, поймы и заболоченные земли. Ситуация становится еще хуже, поскольку в этих районах часто отсутствует надлежащая инфраструктура, а новые здания часто не имеют должного дизайна.В результате города все чаще оказываются в эпицентре разрушительных стихийных бедствий, где человеческие страдания и смерти становятся снежным комом в массовых масштабах.
Промышленная и технологическая революция привела к глобальному вмешательству человека в литосферу, наиболее консервативную часть окружающей среды. Еще в 1925 г. В. И. Вернадский отмечал, что научная мысль человека создает «новую геологическую силу». В наши дни по масштабам геологической деятельности люди стали сравнимы с природой.Во время строительных работ и добычи полезных ископаемых ежегодно перемещается более 100 миллиардов тонн горных пород, что в четыре раза превышает количество продуктов эрозии земель, смываемых всеми реками мира вместе взятыми.
Техногенное вмешательство в литосферу — ключевой фактор изменений окружающей среды. Он активизирует естественные процессы и дает толчок к разработке новых, техно-натуральных процессов . Эти новые процессы включают в себя проседание трактов в результате добычи полезных ископаемых на больших глубинах, индуцированную сейсмичность, подтопление, обрушение и трубопровод, образование различных физических полей и т. Д.
Таким образом, в современной экономике развиваются две противоположные тенденции: глобальный валовой доход увеличивается, в то время как жизнеобеспечивающие ресурсы «природного капитала» (вода, почва, биомасса, озоновый слой) деградируют. Это происходит потому, что промышленное развитие, основная цель которого состоит в содействии экономическому прогрессу, теперь более склонно игнорировать ограничения, налагаемые устойчивостью биосферы, и по этой причине вступает в конфликт с окружающей средой.
Увеличение частоты и масштабов наводнений связано с обезлесением, высыханием заболоченных земель и уплотнением почвы.Результатом такого «мелиорации» является ускоренный поверхностный сток из бассейна в русло реки и резкий подъем уровня воды в условиях чрезвычайно сильных осадков или таяния снега.
В настоящем шипящем?
Многие люди сейчас озабочены будущим. Согласно библейским откровениям, человеческая цивилизация будет убита огнем. Глобальные климатические изменения за последние 150 лет говорят о том, что наше путешествие к «концу света» уже началось.
По данным Всемирной метеорологической организации, глобальная температура выросла примерно на 0,8 ° C. Региональные наблюдения говорят о более резких изменениях. Например, в северных регионах России средняя многолетняя температура выросла на 1,0 ° C за последние 30 лет, что примерно в 2,5 раза превышает динамику глобального температурного тренда. Ускоренный рост температуры в первую очередь связан с повышением средних зимних температур, тогда как летние температуры могли даже несколько снизиться.
За последнее десятилетие некоторые регионы мира пострадали от аномальной летней жары. В августе 2003 года температура в некоторых странах Западной Европы поднялась до + 40 ° C, в результате чего от теплового удара погибло более 70 000 человек.
Несмотря на споры о причинах глобального изменения климата, тот факт, что Земля стала более теплой, неоспорим. Дальнейшее повышение температуры воздуха может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на природную среду, приводя к опустыниванию, затоплению, разрушению морского побережья, сползанию ледников, отступлению вечной мерзлоты и т. Д.
Нехватка питьевой воды представляет собой серьезную гуманитарную проблему. В последние годы катастрофические засухи произошли в Латинской Америке, Северной Африке, Индии и Пакистане. В ближайшее время ожидается значительное увеличение площади земель, охваченных засухой. Число «экологических беженцев» очень быстро растет.
Таяние ледникового покрова Гренландии и высокогорных ледников представляет собой одну из самых серьезных опасностей, связанных с глобальным потеплением.По данным спутниковых наблюдений, с 1978 г. ледяная шапка Антарктики уменьшается на 0,27% ежегодно по площади, также теряется толщина ледяного поля.
В результате таяния ледников и теплового расширения воды уровень Мирового океана поднялся на 17 см за последние 100 лет. Ожидается, что в ближайшем будущем уровень океана будет подниматься в 5-10 раз быстрее, что потребует значительных инвестиций в спасательные работы на прибрежных низинных территориях.Подъем мирового океана на полметра обойдется Нидерландам примерно в 3 триллиона евро на борьбу с наводнением, а Мальдивским островам — 13 000 долларов за погонный метр побережья, чтобы спасти их от моря.
Потепление будет сопровождаться деградацией многолетнемерзлых пород в криолитовой зоне, которая составляет значительную часть территории нашей страны. Было замечено, что за последнее столетие площадь вечной мерзлоты в северном полушарии уменьшилась на 7%, а средняя глубина проникновения вечной мерзлоты — на 35 см.Если нынешняя климатическая тенденция сохранится, то в ближайшее десятилетие сплошная линия вечной мерзлоты сместится на 50–80 км к северу (Осипов, 2001).
Деградация криолитовой зоны вызовет такие опасные процессы, как термокарст , опускание территории в результате таяния грунтового льда и образования ледяной корки. Несомненно, это обострит проблемы безопасности, с которыми сталкиваются газовая и нефтяная промышленность, разрабатывающая минеральные ресурсы на севере.
Предотвращение стихийных бедствий
До недавнего времени усилия многих стран по «снижению рисков» стихийных бедствий ограничивались устранением их последствий, оказанием помощи пострадавшим, предоставлением технических и медицинских услуг, продовольствием и так далее.Однако сохраняющаяся тенденция к увеличению частоты катастрофических событий и масштабов их последствий делает усилия правительств все менее эффективными.
При разработке концепции «борьбы со стихийными бедствиями» важно понимать, что человек не может остановить или изменить ход эволюционных преобразований на планете; он может только предсказать их развитие до определенной степени, а иногда и влиять на их динамику. По этой причине в настоящее время ученые ставят новые приоритеты: предотвращение стихийных бедствий и смягчение их негативных последствий.
Стратегия борьбы со стихией основана на оценке рисков , т.е. е. вероятность катастрофических событий и ожидаемых человеческих жертв и материального ущерба.
Воздействие стихийных бедствий на людей и инфраструктуру выражается индексом уязвимости . Для людей это означает снижение способности выполнять свои функции вследствие смерти, потери здоровья или серьезной травмы. Для техносферы это разрушение, повреждение или частичное повреждение объектов.
Контроль развития большинства стихийных бедствий — довольно сложная задача. Многие природные явления, такие как землетрясения и извержения вулканов, находятся вне всякого прямого контроля. Однако люди накопили многолетний положительный опыт воздействия на природные процессы, в частности на некоторые гидрометеорологические явления.
Например, научно-исследовательские институты Гидрометеорологической службы России разработали технологии распыления активных реагентов в облачных полях с помощью ракет, самолетов и наземной техники для увеличения и перераспределения осадков, рассеивания туманов в окрестностях аэропортов и для предотвратить повреждение посевов градом.Также стало возможным контролировать осадки во время техногенных катастроф. В 1986 году им удалось предотвратить загрязнение бассейна реки выпадением осадков в результате взрыва на Чернобыльской АЭС.
Однако обычной практикой является косвенное действие путем повышения устойчивости и защиты людей и инфраструктуры от природных опасностей. Приоритетными являются меры по снижению уязвимости, такие как рациональное землепользование, серьезное инженерное обеспечение строительства инфраструктурных объектов и охрана прилегающих территорий, разработка средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
На внешне однородной территории участки земли с различными геоморфологическими, гидрогеологическими, ландшафтными и другими условиями по-разному реагируют на природные воздействия. В низинах со слабонасыщенными грунтами интенсивность сейсмических волн может быть в несколько раз выше, чем в соседнем массиве горных пород.
Очевидно, что вопросы уязвимости и безопасности следует решать на основе обоснованного и ответственного выбора земельных участков для строительства поселений, промышленных и гражданских объектов, узлов систем жизнеобеспечения.Это основная задача инженерно-геологического районирования . Он проводится для выявления участков с идентичными или аналогичными геологическими свойствами и ранжирования их по пригодности для экономического развития и устойчивости к природным и техногенным опасностям.
Для сейсмоопасных территорий также составлена карта сейсмического микрорайона . Предназначен для ранжирования зон по уровню сейсмической опасности (интенсивности), учитывает все факторы, влияющие на распространение упругих волн в геологической среде.Например, Имеретинская низменность в Адлерском районе, где в настоящее время ведется строительство комплекса зданий к Олимпийским играм 2014 года, была зонирована при участии Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН.
Природная опасность — это экстремальное явление в литосфере, гидросфере, атмосфере или космосе. ООН определяет риск стихийных бедствий как ожидаемые социальные или материальные потери, выраженные количественно для данной территории в течение определенного периода времени.
Оценка риска производится на основе вероятности возникновения стихийного бедствия, его физических параметров, места и времени его возникновения.
Если стихийное бедствие происходит в городской или экономически развитой местности и напрямую затрагивает людей и материальные объекты, реализация риска включает в себя все вытекающие из этого последствия.
Уязвимость характеризует неспособность людей или элементов социальной и материальной сфер противостоять стихийным бедствиям и выражается в относительных единицах или процентах.
Процедура анализа риска — это расчет ожидаемых убытков при возникновении стихийного бедствия на основе его количественной оценки и определения уязвимости получателей риска (людей и объектов).
Когда рассчитанный риск неприемлем (критерии приемлемости пока слишком субъективны), осуществляется управление рисками или меры по снижению риска. Некоторые из них направлены непосредственно на развитие стихийных бедствий; другие должны снизить уязвимость техносферы и повысить безопасность людей.
Часто бывает необходимо использовать земли, которые заведомо непригодны для строительства, а именно участки на морском побережье и в долинах рек, на горных склонах, а также участки с закарстованными и просевшими почвами.В этом случае проводятся профилактические инженерные работы для повышения устойчивости земли и защиты зданий: возведение сплошных стен и дамб, строительство дренажных систем и водосбросных работ, поднятие земельных участков путем отложения грунта, укрепление грунта путем уплотнения, цементации. и армирование.
Возведение защитной дамбы, перекрывшей часть Финского залива и устье реки Невы, — лишь один из примеров недавнего масштабного защитного гидротехнического строительства.Такой объект пользовался большим спросом, потому что почти ежегодно, благодаря ветру с Балтийского моря, вода в Неве поднималась более чем на 1,5 м — уровень, который использовался в качестве ориентира при проектировании Санкт-Петербурга. . Построенная в 2009 году плотина выдерживает подъем воды более чем на 4 метра, что устраняет угрозу наводнения для жителей города.
Однако охраны территории и даже рационального выбора площадок для строительства недостаточно. Когда происходит стихийное бедствие, люди чаще всего гибнут в результате обрушения жилых и промышленных зданий.По этой причине необходимо улучшать проектные решения, использовать более прочные материалы, контролировать состояние уже построенных зданий и сооружений, периодически укреплять их конструктивные части.
Успешное управление природной безопасностью бесполезно, если отсутствует система предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, которая включает средства наблюдения для мониторинга опасных процессов ( инструменты мониторинга ), передачу и обработку данных в режиме онлайн и предупреждение населения о надвигающейся опасности.
Мониторинг — ключевой элемент системы прогнозирования и предотвращения. Прогностический мониторинг — это наблюдение за аномальными природными явлениями или изменениями геоиндикаторов, отражающих их развитие. Долгосрочный прогностический мониторинг позволяет создавать базы данных и временные ряды наблюдений. Их анализ может помочь выявить устойчивые тенденции в динамике опасного процесса, смоделировать причинные последствия и спрогнозировать чрезвычайные ситуации.
Для смягчения последствий «внезапных» бедствий (например, землетрясений), при отсутствии надежного прогноза, можно использовать так называемый мониторинг безопасности.Он настроен на экстремальную фазу бедствия и позволяет принимать автоматические экстренные меры для минимизации последствий бедствия всего за несколько секунд до наступления критического момента и без вмешательства человека.
Система мониторинга безопасности в большинстве случаев отключает системы электроснабжения (газ, электричество), предупреждает персонал и т. Д. Защитные системы внедряются на объектах повышенной ответственности и повышенного риска, в первую очередь на атомных электростанциях, нефтеперерабатывающих заводах. , нефтяные морские платформы, насосные станции нефтепродуктопроводов и т. д.
Система сейсмической безопасности с использованием акселерометров (измерение сил ускорения) может служить примером защитного мониторинга. Система разработана в Институте геоэкологии им. Е. М. Сергеева (РАН) и внедрена на морских нефтяных платформах Сахалина. Специальный алгоритм анализа записей датчиков используется для распознавания смещений объекта из-за сейсмических и других причин. Таким образом, система отправляет предупреждающий сигнал только тогда, когда записанная интенсивность превышает заданное пороговое значение, и игнорирует другие удары, что исключает ложную тревогу.
В последние десятилетия в развитии природных процессов обозначились опасные тенденции, которые во многом обусловлены ростом населения и экономики. Необратимый рост числа катастрофических событий, в том числе техно-природных катастроф, выводит оценку природных рисков и методы борьбы с ними на первый план государственной политики.
Эффективное управление рисками основано на современном уровне знаний о природных явлениях, систематическом мониторинге опасных процессов, адекватной культуре хозяйственной деятельности и ответственных управленческих решениях на разных уровнях власти.Стратегия управления рисками должна быть неотъемлемой частью любого проекта или инвестиционной программы, связанной со строительством, образованием, благосостоянием и здоровьем.
После прорыва человечества в космос мы должны оглянуться на планету Земля, наш общий дом. Проблемы планетарного масштаба должны занять свое место рядом с фундаментальными и практическими задачами, потому что решение этих проблем имеет решающее значение для будущего нашей цивилизации.
Список литературы
Глобальная экологическая перспектива (Гео-3): прошлое, настоящее и перспективы на будущее / Ред.Голубев Г.Н. М .: ЮНЕПКОМ, 2002. 504 с.
Осипов В. И. Природные катастрофы на рубеже XXI века // Вестник РАН. 2001. Т. 71, № 4. С. 291–302.
Природные опасности России: в 6-ти т. Д. / Под общ. красный. В. И. Осипова, С. Шойгу. М .: Издательская фирма КРУК, 2000—2003: Природные опасности и общество / Под ред. Владимирова В.А., Ю. Л. Воробьева, В. И. Осипова. 2002. 248 с .; Сейсмические опасности / Под ред. Соболева Г.А. 2001. 295 с .; Екзогенные геологические опасности / Под ред.Кутепова В.М., Шеко А.И. 2002. 348 с. ; Геокриологические опасности / Под ред. L. S. Garagulja, Je. Д. Ершова. 2000. 316 с .; Гидрометеорологические опасности / Под ред. Голицына Г.С., Васильева А.А. 2001. 295 с .; Оценка и управление природными рисками / Под ред. А. Л. Рагозина. 2003. 320 с.
В статье использованы изображения вулканов с сайта
www.ngdc.noaa.gov/hazard/volcano.shtml в США.
U.S. Министерство торговли, Национальное управление океанов и атмосферы,
и Национальная служба экологических спутников, данных и информации
.

Гидроаккумулятор для чего нужен: Гидроаккумулятор для системы водоснабжения: как работает, виды, как выбрать

Апр 9, 2021 автор Разное

Гидроаккумулятор выбор и принцип работы

Планируя систему индивидуального водоснабжения на основе скважины, помимо выбора насоса также возникает вопрос с выбором гидроаккумулятора. Ведь гидроаккумулятор в индивидуальной системе водоснабжения выполняет сразу три достаточно важных функции, каждая из которых является мотивом для установки этого устройства. Эти функции, в работе гидроаккумулятора можно разделить на три типа:
 Поддержание стабильного давления воды в системе и защита насоса от частых включений.
 Хранение резервного объема воды на случай отключения электроэнергии.
 Защита системы водоснабжения от гидроудара, связанного с перепадами напряжения или попаданием воздуха в водопровод.

Если со вторым и третьим пунктом вроде бы все ясно, то на первом следует остановиться подробнее, тем более, что это одна из самых важных функций гидроаккумулятора.
Напор – это давление воды в трубах системы водоснабжения. Но вода практически не поддается сжатию, поэтому никакой насос не сможет создать стабильное давление (напор) в системе с нестабильным потреблением.
Почему так? Да потому, что производительность скважинного насоса в разы превышает расход воды в любом открытом кране, а все краны в доме бывают одновременно открытыми крайне редко.
Давайте представим, что происходит в системе водоснабжения, оборудованной скважинным насосом с системой автоматики, включающей насос по давлению при открытии любого крана в доме. Итак, предположим, что производительность насоса составляет 4 куб. метра в час. Любой кран или смеситель способен «отдать» не более 500 литров воды в час, т.е. 0,5 м.куб./час. Таким образом, открывая кран с водой, Вы делаете отбор воды из системы со скоростью 0,5 м.куб./час.
В первую секунду после открытия крана сработает автоматика и включит насос, который попытается «отдать» Вам не 0,5 м.куб./час, как Вам бы хотелось, а все 4 м.куб./час, «ненужные» же 3,5 м.куб./час создадут в системе избыточное давление. Поскольку трубы не эластичны, а вода в такой ситуации становится практически твердой средой, уже в следующее мгновение давление в системе превысит порог включения автоматики и произойдет гидроудар, а автоматика отключит насос. Как только давление снова упадет до порога включения насоса, автоматика вновь запустит насос. Это будет проходить на всем протяжении открытого крана несколько раз за секунду.
Результатом такой эксплуатации будет не только прерывистая струя воды из крана, но и повлечет вывод из строя не только насоса, но и в целом всей системы водоснабжения. В некоторых случаях чрезвычайно большая производительность насоса может просто вывести кран из строя, выпрямив у него гусак, а то и повредить новенький дорогостоящий смеситель. Для избегания таких непредвиденных ситуаций и служит гидроаккумулятор.
Такие ситуации происходят ввиду того, что вместе с большой производительностью насоса пропорционально растет и давление создаваемое им на выходе. Будьте внимательны подбирая насос с запасом.
Самая главная ошибка — подбор насоса с запасом. Насос должен подбираться из расчета на максимальное потребление и не более того. Это увеличит срок службы насоса и обезопасит Вашу систему водоснабжения.
Результат работы насоса с большой производительностью — не только гидроудары, это неизбежно ведет к уменьшению срока службы мотора, ведь максимальный износ любого двигателя происходит именно в момент пуска.
В таких ситуациях существует два варианта решения проблемы:
Первый (классический) – водонапорный бак с поплавковой системой (по аналогии с бачком унитаза) устанавливается в самой высокой точке дома. Насос накачивает воду в бак, откуда вода самотеком или с использованием поверхностного насоса с реле давления, насосной станцией разводится к потребителям (кранам). При падении воды в баке ниже определенного уровня насос снова включается и заполняет бак доверху.
Второй (оптимальный) – установка в систему водоснабжения специального напорного устройства – гидроаккумулятора. Гидроаккумулятор способен накапливать гидравлическую энергию (если проще – давление) и отдавать ее в систему постепенно, не вызывая при этом необходимости в слишком частых включениях насоса. Также при очень большой производительности насоса, установка одного или нескольких гидроаккумуляторов в паре позволит немного сгладить эффект гидроудара и позволит настроить автоматику.

Какой вариант из двух выбрать – решать Вам, но важно понимать, что в любой системе индивидуального водоснабжения присутствует 80% вероятность гидроударов. Поэтому решаясь сделать систему водоснабжения с использованием скважинного насоса, сразу рассчитывайте на установку гидроаккумулятора.
Все гидроаккумуляторы помимо своих размеров и объемов отличаются конструкционным исполнением. Существует два вида конструкций:
 Баллонный гидроаккумулятор — гидроаккумулятор с мембраной в виде груши.
 Мембранный гидроаккумулятор — гидроаккумулятор с мембраной в виде перегородки, делящей рабочую область и область с воздухом.
Рассмотрим поближе конструкционные отличия гидроаккумуляторов.
Мембранный или Баллонный гидроаккумулятор.

Гидроаккумулятор – это устройство для накопления резервного объема воды и поддержания стабильного давления воды в системе водоснабжения.

Гидроаккумуляторы баллонного типа

Такой гидроаккумулятор представляет из себя толстостенный сосуд (бак), в который погружен эластичный каучуковый баллон. Пространство вокруг баллона накачивается воздухом под определенным давлением, в сам же баллон набирается вода (также под давлением). Поскольку воздух (в отличие от воды) отлично поддается сжатию, при наполнении баллона водой давление внутри бака растет, а воздух сжимается, и при первой же необходимости (когда давление в трубах падает), воздух вокруг баллона «выдавливает» из него воду в систему. При этом, общее давление в системе будет выравниваться, как только давление воздуха и воды в гидроаккумуляторе станут практически равны — давление в системе водоснабжения начнет падать, но происходить это будет постепенно, что обеспечит достаточно широкую «вилку» для пороговых значений давления в системе, определенных для включения и выключения автоматики.

Гидроаккумуляторы мембранного типа
Принципиальным отличием мембранного гидроаккумулятора от баллонного является то, что пространство бака в мембранном гидроаккумуляторе разделено на две части эластичной герметичной мембраной, при этом в одну часть бака закачивается воздух, в другую – вода. Принцип тот же, что и у баллонного – сжатый воздух через мембрану «выдавливает воду из бака. Однако, в таких гидроаккумуляторах мембрана не сменная, а вода находится внутри металлического баллона.

Исходя из конструкции обоих типов гидроаккумуляторов, баллонные гидроаккумуляторы более практичны и долговечны — баллон (груша) подлежит замене в домашних условиях, при этом вода (агрессивная среда) контактирует только с заменяемым баллоном (мембраной из резины в виде груши).
В мембранных гидроаккумуляторах появляется дополнительное слабое место — металл, из которого сделан сам бак. Поскольку вода контактирует непосредственно со стенками бака, создается реальная угроза коррозии. Кроме того, мембранные гидроаккумуляторы необходимо чистить, в то время как замена груши в баллонном решает сразу и эту проблему.
Таким образом, баллонный гидроаккумулятор конструктивно надежнее и проще в эксплуатации, нежели мембранный. Все зависит от качества исполнения конкретного экземпляра.
Важно знать, что некоторые производители не делят гидроаккумуляторы на тип мембранный или баллонный и баллонные гидроаккумуляторы называют мембранными (что в целом верно, если говорить о принципе действия), поэтому при поиске подходящего Вам гидроаккумулятора нужно уточнять конструкцию конкретного изделия.
Тем не менее, принципиальное отличие состоит в том, что в баллонных гидроаккумуляторах вода контактирует только с «грушей» из каучука, в то время как в мембранных напорных баках имеет место контакт воды с металлическими стенками бака, что создает угрозу коррозии.
Кроме того, «груша» (баллон) в баллонных гидроаккумуляторах является сменным элементом и ее замена не требует никаких специальных знаний и приспособлений, поэтому баллонные гидроаккумуляторы считаются гораздо более практичными – они дольше служат и их проще (и дешевле) обслуживать.
Таким образом, баллонный гидроаккумулятор в общем случае является оптимальным выбором для индивидуальных систем водоснабжения.
Теперь Вы знаете различия между мембранным и баллонным гидроаккумулятором, но существуют также и различия по исполнению монтажа — вертикальное и горизонтальное исполнение.
На самом деле, принципиальной разницы в форм-факторе гидроаккумулятора в данном случае для потребителя практически не существует. Покупать нужно гидроаккумулятор того типа, который удобнее установить в доме, в планируемом месте. Традиционно, горизонтальные гидроаккумуляторы чаще выбирают для насосных станций (их проще крепить на насосе), вертикальные – для скважинных насосов (их проще надежно закрепить в помещении).

Как подобрать объем гидроаккумулятора?

В мировой интернет паутине Вы найдете множество сложных коэффициентов и формул, с помощью которых можно точно рассчитать минимально необходимый объем гидроаккумулятора. Нужна ли эта арифметика? Конечно же нужна, но только при больших промышленных объемах. Для индивидуального водоснабжения такими расчетами можно пренебречь.
Дело в том, что гидроаккумуляторы, предлагаемые на рынке имеют всего несколько стандартных объемов, а поэтому, независимо от того, получится ли у Вас минимальный объем 29,4 л. или 37,8 литра. Вам все равно придется покупать гидроаккумулятор объемом в 50 литров.
Давайте рассмотрим стандартные варианты выбора гидроаккумуляторов. Такой подход является наиболее простым в плане выбора объема гидроаккумулятора. Исходя из практики использования и расчётов по коэффициентам, выходит примерно следующая картина:
 Если количество потребителей (смеситель, унитаз, стиральная и/или посудомоечная машины и т.д.) в системе не превышает 3-х точек, а производительность насоса, соответственно, не превышает 1,5-2 м.куб./час – для этой системы более чем достаточно гидроаккумулятора с объемом 24-35 литров.
 Если количество потребителей составляет 4-8 точек, а производительность насоса не превышает 4 м.куб./час – достаточно гидроаккумулятора объемом 50-100 литров.
 Гидроаккумуляторы объемом в 150 литров и более необходимы в случаях, когда количество потребителей превышает 8 точек, а производительность насоса более – 4,5 м.куб./час.

Запас объема гидроаккумулятора.
С точки зрения продления срока службы насоса – запас объема гидроаккумулятора не нужен. Производители насосов рассчитывают все параметры долговечности исходя из максимальной частоты включений примерно 15-30 раз в час, и уменьшение этого параметра (за счет увеличения объема гидроаккумулятора) принципиально не повлияет на срок службы мотора насоса.
Другое дело, если кроме поддержания постоянного давления в системе, на гидроаккумулятор возлагается также функция хранения резервного запаса воды на случай отключения электроэнергии, либо экономических соображений. Если такие отключения бывают часто и Вам в такой ситуации не комфортно, тогда, конечно же, запас в «сотню литров» воды лишним не будет.
Однако следует учесть, что слишком большой запас воды в гидроаккумуляторе даст эффект застоя воды. Таким образом, подбирая объем гидроаккумулятора не стоит брать запас более, чем в 2 объема от минимально необходимого, в противном случае Вам придется периодически сталкиваться с застоявшейся водой в гидроаккумуляторе. Так как в гидроаккумуляторе всегда присутствует объем, который не вытесняется мембраной в систему водоснабжения.
В случае же, когда электроснабжение относительно стабильно и отключения – редкий случай, тратить деньги на дополнительный объем гидроаккумулятора в большинстве случаев просто не имеет смысла. Тем более, что объем гидроаккумулятора всегда можно увеличить, подключив параллельно еще один или несколько. При этом, место в доме, где устанавливается гидроаккумулятор, не имеет никакого принципиального значения.

Номинальное давление в гидроаккумуляторе.
Одним из параметров гидроаккумуляторов является рабочее давление воздуха. Оно измеряется при пустом баке, т.е. это давление воздуха в баке при отсутствии воды. Этот параметр для каждого гидроаккумулятора является константой и указан на табличке с техническими характеристиками.
Некоторое уменьшение или увеличение допустимо, но не желательно, поскольку ведет к сокращению срока службы мембраны (груши). Важно понимать, что давление включения насоса должно на 0,3 Атм выше, чем рабочее давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если гидроаккумулятор планируется установить в подвале двухэтажного дома, то минимальное давление в системе водоснабжения должно составлять примерно 2 Атм. Из них 1 Атм обеспечит подъем воды на высоту 9,5 метров. Обычно примерно таков перепад высот между гидроаккумулятором в подвале и самым высоким потребителем. (например душ на втором этаже дома.) Также следует учесть, что оставшееся давление в 1 Атм обеспечивает необходимый напор в кране для бытового использования. А это значит, что рабочее давление в гидроаккумуляторе должно составлять 1,5 Атм.
Нужно отметить, что давление включения и отключения насоса – это программируемые параметры автоматики реле давления. От них зависит частота включения насоса, давление в водопроводных трубах, а также степень наполняемости гидроаккумулятора.
Нормальным считается уровень наполнения гидроаккумулятора до 50% его номинального объема (в момент выключения насоса).
Для эффективной работы гидроаккумулятора разница между давлением включения и давлением выключения насоса должна составлять 1,5-2,8 Атм. Исходя из этого, для двухэтажного дома нужен гидроаккумулятор с рабочим давлением 1,5 Атм и максимальным — не менее 4,5 Атм.

Большинство гидроаккумуляторов на рынке соответствуют этому условию. Самый распространенный вариант с рабочим давлением 1,6 Атм или 2 Атм и максимальным рабочим давлением в 6 Атм или 10 Атм.

Эпилог
Гидроаккумулятор необходимая вещь, как и расширительный бак в системе отопления. Он сглаживает скачки давлений и делает комфортной эксплуатацию индивидуальную систему водоснабжения. В домашнем водоснабжении получили распространение фланцевые гидроаккумуляторы баллонного типа. В целом, принципиальное значение для потребителя в гидроаккумуляторе баллонного типа имеет качество изготовления следующих составляющих:
Съемный фланец, установленный на баллоне («груше»). Эти фланцы изготавливают чаще всего из нержавеющей или оцинкованной стали, но встречаются экземпляры с пластиковым фланцем. Фланец из нержавейки прослужит намного дольше, поскольку не подвержен коррозии. При этом, фланец является съемным и легкозаменяемым элементом, поэтому, покупая гидроаккумулятор, обязательно уточните, где и за сколько Вы сможете приобрести подходящий фланец в будущем.
Каучуковый баллон («груша»), в который набирается и в котором хранится вода. Именитые производители могут гарантировать качество и безопасность для здоровья материала, из которого изготовлена груша (EPDM резина), поскольку они вкладывают огромные деньги в свои бренды.

Впрочем, если Вы не планируете использовать воду из системы в пищевых целях, либо если после гидроаккумулятора планируется установить серьезную систему водоподготовки (фильтрации), параметром безопасности можно относительно пренебречь. Надежность (долговечность) же в принципе не настолько критична – баллон в гидроаккумуляторе, также как и фланец , является заменяемым элементом, причем его замена рекомендуется не реже, чем раз в 4 года, независимо от производителя.

На этом, в принципе, критичные для потребителя параметры заканчиваются, сам бак, как правило, достаточно качественный у всех производителей, а мелочи типа клапанов всегда можно заменить.
виды, расчет модели, роль в системе водоснабжения
Многие застройщики при сооружении частного дома еще на стадии проектирования планируют автономную систему водоснабжения. Разрабатывая проект, они сталкиваются с проблемой выбора гидроаккумулятора. На российском рынке ассортимент этих устройств достаточно большой.
Цены на установки самые разные. Однако такое разнообразие затрудняет правильный выбор гидроаккумулятора. А это очень важно, поскольку, когда прибор подобран оптимально, то при проживании исключаются проблемы с водоснабжением.
Чтобы не ошибиться с выбором гидроаккумулятора, при его покупке необходимо принимать во внимание технические характеристики самой системы, а помимо этого иметь представление об этом агрегате и знать, как он взаимодействует с системой водоснабжения.
Что собой представляет гидроаккумулятор и как он работает?
Перед принятием решения о выборе предпочтительной модели нелишним будет получить представление о самом гидроаккумуляторе и особенностях его работы.
Что такое гидроаккумулятор?
Это емкость для воды, снабжённая мембраной из резины с высокой эластичностью, располагающейся внутри устройства. Она герметично соединена с корпусом резервуара. При помощи фланца с резьбой обеспечивается подключение гидробака к устройству водопровода. Между мембраной и корпусом гидравлического бака имеется полость, заполненная сжатым воздухом. В ней давление составляет 2 бара.
Основное использование гидроаккумулятора:
поддержание стабильного давления;
создание резерва воды при использовании системы водоснабжения в быту или в промышленных условиях.
Именно благодаря ему обеспечивается поддержка требуемого в системе давления при отключенном насосе.
гидроаккумулятора Принцип действия
Если говорить о составных частях гидроаккумулятора, то выделим следующие:
корпус;
мембрана;
ниппель, через который обеспечивается передача воздуха в полость;
воздухоудалительный клапан;
фитинг.
Если подробно говорить о принципе работы гидроаккумулятора, то в общих чертах он заключается в следующем.
Подаваемая из колодца или скважины вода поступает в бак. При этом происходит увеличение мембраны благодаря тому, что это изделие является довольно эластичным. Оно растягивается, в результате объем воздуха между стенками бака и мембраной уменьшается. Благодаря этому обеспечивается высокое давление. Когда этот параметр достигает требуемого значения, срабатывает датчик давления. Контакты, которые идут на насос, размыкаются. В результате происходит отключение оборудования.
Воздух, находящийся внутри бака, оказывает давление на воду. Когда человек открывает кран, она под напором стремится наружу, следуя наименьшему сопротивлению. При этом происходит падение внутри бака давления на мембрану. Когда оно доходит до своих минимальных значений, то насосное оборудование начинает работать. Таким образом, цикл повторяется.
Как видно, для того чтобы обеспечить рабочее давление в системе, в баке располагаются вода и воздух, разделителем между которыми выступает эластичная мембрана. По той причине, что резина — материал достаточно податливый, со временем может происходить падение давления в полости бака.
Поэтому во избежание таких ситуаций необходимо с периодичностью один раз в год выполнять проверку давления воздуха в устройстве при откаченной воде. Если выяснится, что этот параметр превышает нормативы, то необходимо через ниппель добавить небольшое количество воздуха, пользуясь для этого обычным автомобильным насосом. При этом необходимо помнить о том, что вода полностью не заполняет объем бака.
От ряда факторов зависит реальное количество воды:
форма гидроаккумулятора;
изначальное давление воздуха;
пределы реле давления.
Виды гидроаккумуляторов
На основании такого критерия, как способ установки принято различать:
горизонтальные модели;
вертикальные модели.
У каждой из них имеются свои особенности. Прежде всего, они касаются способа удаления воздуха. При работе гидробака его скопление происходит вокруг мембраны.
Воздух, растворенный в воде, присутствует в любой системе водоснабжения. Когда происходит попадание воздуха в резервуар, он выделяется и скапливается там. Таким образом, происходит возникновение воздушных пробок, которые могут появляться на самых различных участках системы.
Для удаления этих пробок в конструкции гидроаккумуляторов емкостью от 100 литров встраивают фитинг клапанами. Посредством этой конструкции обеспечивается вывод скопившегося воздуха из системы. Он периодически отводится, исключая тем самым возникновение воздушных пробок.
По законам физики, в верхней части происходит скопление воздуха у гидроаккумуляторов емкостью от 100 литров вертикального типа. Воздух оттуда удаляется через воздухоудалительный клапан, присутствующий в составе конструкции гидробака.
В гидробаках горизонтального типа удаление воздуха происходит при помощи дополнительного узла трубопровода. Он имеет в своем составе канализационный слив, выводной ниппель и шаровой кран.
В гидробаке небольшого объема конструкцией не предусмотрена установка такого фитинга. Эти малоемкостные приборы приобретаются владельцами частных домовладений по причине своей компактности. Удаление воздуха из них производится во время профилактического осмотра при полном опорожнении устройства.
Роль гидроаккумулятора в системе водопровода
Каждый владелец дачи, естественно, хочет, чтобы на его участке была обеспечена бесперебойная подача воды для приготовления пищи и хозяйственных нужд. Её наличие в любое время суток — это основа комфортного проживания за городом. С такой задачей легко справиться, если к автономной системе водоснабжения подключить гидроаккумулятор.
Если выбор этого устройства сделан правильно, то оно обеспечит вас водой даже в тех случаях, когда отсутствует электричество на участке и насос, входящий в состав системы водоснабжения, находится в нерабочем состоянии.
Плюсом применения гидроаккумулятора в составе системы водоснабжения является и то, что значительно сокращается количество включений насоса для подкачки воды. Это положительно отражается на сроке службы этого оборудования.
Если система водоснабжения на даче владельцем используется активно, то на расширительном баке могут появиться следы конденсата. Говоря другими словами, он будет запотевать. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо провести качественную работу по теплоизоляции всех соединений. Тогда проблемы с конденсатом не будет.
Что выбрать — баллонный или мембранный гидроаккумуляторы
Общее у этих двух устройств — один и тот же принцип действия. В конструкциях этих приборов также много общего. Главное состоит в том, что в гидроаккумуляторе мембранного типа допускается контакт стенок устройства с водой, а это может привести к возникновению коррозионных процессов.
А вот в устройствах баллонного типа жидкость контактирует только с каучуком, Поэтому такие изделия более защищены от негативного воздействия факторов внешней среды. В случае необходимости в баллонных устройствах емкость может быть заменена. Провести эту операцию можно своими силами, не используя каких-то специальных устройств. Еще плюсом таких установок является простота их обслуживания. Применяя их, можно рассчитывать на продолжительный срок службы.
При выборе гидробака следует поинтересоваться, можно ли купить для устройства сменную мембрану или баллон и в какую сумму это обойдется. В некоторых случаях стоимость таких элементов достаточно высокая. В этом случае выбирать стоит продукцию другого производителя, которая более доступна по цене.
Расчет объема
Как выбрать гидроаккумулятор для систем водоснабжения? Получить ответ можно, рассчитав ключевые параметры, прежде всего, объем.
Для выполнения расчетов оптимального объема гидробака необходимо сначала определиться, в каком назначении он будет использоваться, какие приборы могут устанавливаться для использования в различных целях. Часто их монтаж выполняется для того, чтобы исключить частое включение насоса.
Гидроаккумуляторы также используются для поддержания давления в системе, когда насос находится в отключенном состоянии.
Эти приборы нередко монтируются для обеспечения резерва воды.
Некоторые владельцы устанавливают их с целью компенсировать пиковые значения при потреблении воды.
Если вы решили совместно со своей системой водоснабжения использовать гидроаккумулятор, то следует знать, что чем ближе насосное оборудование располагается к этому прибору, тем выше будет эффективности его работы.
Например, если насос размещен в подвальном помещении, рядом с ним располагается один гидроаккумулятор, а второй находится на чердаке, то можно увидеть, что на гидробаке, расположенном в верхней части дома, объем воды будет меньше, поскольку меньшим будет системное давление воды. Когда же в подвале или на первом этаже располагается гидроаккумулятор, то одинаковым будет уровень заполнения.
Выбирая гидроаккумулятор с целью исключить частые включения насосного оборудования, необходимо принимать во внимание некоторые факторы.
Специалисты не рекомендуют включать насос чаще, чем один раз в минуту. Системы водоснабжения бытового использования чаще всего оснащаются оборудованием, которое имеет производительность 30 литров в минуту. Принимая во внимание тот факт, что в устройстве от общего объема на воду приходится 50%, а остальное составляет воздух, аккумулятор емкостью 70 л может легко справиться с такой задачей.
Когда гидроаккумулятор устанавливается для компенсации пиковых значений при потреблении воды, то во внимание необходимо принимать расходные характеристики, которые имеют точки потребления воды в доме.
Туалет в среднем потребляет 1,3 литра в минуту.
На душ норма потребления составляет от 8 до 10 литров в минуту.
Кухонным мойкам воды требуется около 8,4 литра в минуту.
Когда имеется два туалета, то при одновременной работе всех источников их общее потребление составляет 20 литров. Теперь необходимо принять во внимание процент реального заполнения водой резервуара и факт того, что насос включается в час не более 30 раз. Имея такие результаты, можно считать, что гидроаккумулятора с емкостью 80 л вполне достаточно.
Как произвести расчет давления воздуха в гидробаке?
Если прибор устанавливается в подвальном помещении, то легко можно посчитать минимальную величину необходимого давления. Для этого берут высоту в метрах от верхней и до нижней точки системы. Возьмем для примера высоту 7 метров. Необходимо к ней прибавить 6, разделить на 10. В результате получается 1,3 атмосферы. Так мы получили минимальную величину давления воздуха в системе, расположенной в двухэтажном доме.
Если давление в системе будет меньше этой величины, вода просто не будет поступать на второй этаж. От производителя выполняется установка давления воздуха, равная 1,5 атм. Но иногда бывает так, что в устройстве эта величина может быть другой.
По этой причине необходимо после приобретения провести проверку величины давления внутри гидробака, используя обычный манометр. Он присоединяется к ниппелю. Когда возникает необходимость в увеличении давления, можно взять автомобильный насос. Если гидроаккумулятор используется вместе с насосным оборудованием, то нижнему пределу включения насоса должен быть равен уровень давления в нём.
Заключение
Гидроаккумулятор — важный прибор, который стоит устанавливать при создании автономной системы водоснабжения. Он обеспечит стабильное давление в системе и исключит частые включения насосного оборудования. При его выборе во внимание обходимо предпринимать важные факторы, учитывая условия эксплуатации и особенности системы водоснабжения, которая используется в доме. В этом случае можно правильно подобрать модель.
При покупке необходимо точно знать способы ее монтажа. Это позволит определиться с моделью установки — вертикальной или горизонтальной. Подбор оптимального оборудования обеспечит эффективность его работы и длительный срок службы.
для чего нужен и как работает
Такое приспособление как гидроаккумулятор для систем водоснабжения представляет собой цилиндрическую герметическую ёмкость, в которой установлена специальная мембрана или груша для регулирования давления воды.
Для чего нужен
Основным предназначением нашего устройства является поддержание оптимального давления жидкости в водопроводе. Такое оборудование защищает насосную станцию от частых запусков и преждевременного износа деталей, обычно это приводит к подгоранию контактов реле регулятора. После отключения электропитания в ёмкости остаётся определённый запас воды.
Основными функциями описываемого прибора считается:
Продление эксплуатации насоса. Запуск двигателя происходит после исчерпания запаса жидкости в баке. Длительность эксплуатации прибора зависит от частоты его запусков. Установка мембранного бака позволяет увеличить время между включениями, что продолжит длительность эксплуатации подкачивающего прибора;
Поддержание давления в системе по заданным параметрам. При отсутствии гидроаккумулятора перепады напора происходят во время одновременного включения нескольких потребителей, например, водопроводного крана и душа;
Устройство позволяет сохранять некоторый запас воды при отключении электроэнергии. Такое качество особенно ценно при эксплуатации автономного водопровода в частном доме.
Устройство
Как мы уже говорили, наше приспособление разделяется грушей на две части. В одной из них собирается жидкость, в другой – сжатый воздух. После заполнения груши напор воды сбалансируется давлением воздуха, поэтому жидкость капсулы не будет касаться к металлическим стенкам резервуара. Мембрана не раздувается до значительных размеров через внутреннее давление воздуха. На корпусе установлен клапан для регулирования давления.
Обратите внимание! Подводящие патрубки должны подсоединяться к гидроаккумулятору таким образом, чтобы можно было быстро разобрать прибор для ремонта без сливания воды из системы.
В резервуарах с объёмом больше 100 литров предусмотрен специальный клапан, который служит для отвода лишнего воздуха, выделенного из жидкости. В меньших по габаритам ёмкостях для подобных целей используют специальный кран.
Принцип работы
Рассматриваемое устройство работает следующим образом. Насосная станция из скважины подаёт воду в мембрану под определённым давлением. Когда величина напора достигнет порогового значения, насосная станция отключается.
Во время потребления жидкости давление падает, что приводит к повторному включению. Эффективность работы приспособления зависит от объёма бака. При увеличении габаритов ёмкости снижается нагрузка на насос. Реле давления можно выставить на определённый запас воды методом вращения специальных гаек.
При продолжительной работе гидроаккумулятора присутствующий в жидкости воздух скапливается в мембране, заполняя полезное пространство, которое могло бы использоваться для воды. В связи с этим рекомендовано проводить профилактические действия, которые заключаются в стравливании скопившихся газов. Подобные операции необходимо проводить с периодичностью в 1-3 месяца.
Реле давления для гидроаккумулятора и как отрегулировать
Рассматриваемое приспособление используется для автоматического регулирования работы насоса. При регулировании реле давления нужно обратить внимание на следующие термины:
Нижнее давление – это параметры запуска насоса, стандартное значение 1,5 Бар;
Параметры верхнего давления используются для раздвижения контактов реле и дальнейшего отключения насоса. Здесь используются показатели в 2,5-3 бар;
Гранично допустимое давление не должно превышать 5 бар.
После запуска станции вода начинает накапливаться в мембране или груше. В дальнейшем жидкость будет выталкиваться по трубам к потребителям. После приобретения необходимого оборудования нужно проверить давление воды. Рассматриваемые устройства имеют специальные манометры, но эксперты утверждают, что такие приборы имеют значительные погрешности измерений.
Обратите внимание! Для проверки показателей давления рекомендовано использовать манометр для автомобиля со специальной шкалой.
Реле давления
Во время проверки давления воздуха в мембранном баке снимают защитную крышку и подсоединяют манометр к ниппелю. Следует заметить, что при уменьшении давления в гидробаке, увеличивается объём закачанной жидкости.
Для создания необходимого напора жидкости в ёмкость нужно закачать воздух до установления давления на значении в 1,5 атмосфер. Увеличение показателей приводит к частым включениям и изнашиванию насоса. Слишком маленькое давление приведёт к раздуванию и выходу из строя резиновой груши.
Во время регулирования реле нужно снять крышку из прибора, после чего мы обнаружим корпус с двумя пружинами, на которых вкручены большая и маленькая гайки. Заметим, что первая гайка регулирует нижний уровень давления (обозначим её символом Р). Вторая, маленькая гайка используется для регулировки разницы давления (обычно обозначается буквой Н). Работу начинают относительно нижнего давления, которое выставляется на большой пружине.
Гидробак с реле давления
После заполнения гидробака сжатым воздухом включают насос и следят за положением стрелки манометра. Если показатели превысят верхнюю границу, нужно будет отключить насос. Предельный напор в системе устанавливается после остановки стрелки на манометре.
Обратите внимание! При регулировке нужно соблюдать рекомендованные параметры работы насосной станции, указанные в инструкции к изделию.
Во время настройки реле желательно соблюдать разницу между верхней и нижней границей давления в пределах одной или двух атмосфер, что обеспечит правильное использование насосной станции. После закачки воды и установления верхнего порога, насос отключают и начинают регулировать реле. Для этого маленькую гайку вращают до запуска механизма. Далее сливают воду с системы до тех пор, пока не запустится насос. Обычно это происходит при нижнем пороге давления.
Важно! Установите нижнюю границу на 0,1-0,3 атмосферы выше, чем давление в гидроаккумуляторе. Это позволит увеличить срок эксплуатации груши.
На следующем этапе работ вращаем большую гайку для установки нижнего давления. Далее включаем насос и следим за показателями стрелки манометра, она должна подняться до верхнего уровня. На этом работу по регулированию реле давления можно считать оконченной.
Автоматика для насоса с гидроаккумулятором и реле давления
Автоматические приборы для регулирования работы насосной станции позволяют минимизировать присутствие человека во время работы системы. В данном случае необходимо правильно настроить реле на подачу нужного давления в систему (эти операции мы рассматривали выше).
Гидроаккумулятор в системе водоснабжения
Как отмечают эксперты, основной причиной сокращения продолжительности жизни насоса считается так называемый сухой ход, когда устройство работает без воды. Такое явление может происходить при частых отключениях электроэнергии. Точками риска с возможным возникновением сухого хода принято считать:
Неправильный подбор рабочих параметров насоса, который используется для откачки воды со скважины или колодца, а особенно при засушливом лете, когда падает уровень грунтовых вод;
Выход воды из накопительной ёмкости. В данном случае необходимо срочно выключить насос.
Для защиты от возможности появления сухого хода используется автоматика:
Поплавковый выключатель — это сравнительно недорогой прибор, который применяется для перекачки жидкости из колодцев или резервуаров. На практике используют два основных вида поплавков. Первый тип автоматики останавливает насос при полном заполнении ёмкости, когда вода доходит до уровня поплавка и размыкает контакты. Во втором случае кабель прибора подключают в разрыв электропроводки для запитывания насоса. Остановка насоса происходит при опускании уровня жидкости ниже критического уровня;
Специальное реле давления выставляется на отключение насоса производителем. Размыкание контактов прибора происходит при понижении давления в системе до показателей в 0,4…0,6 бар. Запускается насос вручную после устранения причины сухого хода.
Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе и как накачать
Как мы уже говорили, основным предназначением гидроаккумулятора считается уменьшение количества запусков насоса, что в конечном итоге приведёт к увеличению срока его службы, защиты системы от гидроударов. Чтоб установленное оборудование работало правильно нужно знать, какое давление должно быть в гидробаке.
Важно! Следует понимать, что гидроаккумулятор накачивают во время отсутствия воды в резервуаре.
Подключение к насосу
Существует несколько формул для расчёта давления в расширительном баке. По мнению экспертов, эти показатели должны быть меньшими от параметров давления, при которых происходит запуск насоса. Если оборудование работает в диапазоне 1,5…3 бара (что рекомендовано производителем), то гидроаккумулятор нужно будет накачать до 1,3 бар, т.е. на 0,2 бар меньше, чем нижнее давление реле.
Обычно производители поставляют оборудование с накаченным расширительным баком. Давление в ёмкости должно находиться в пределах 1,5 бара, но иногда оно падает. Перед первым запуском насосной станции нужно проверить давление воздуха специальным манометром, при необходимости подсоединить автомобильный насос к ниппелю и подкачать. Также можно добавлять давление, при помощи ручного насоса, периодически проверяя его параметры манометром.
Необходимо проводить периодический осмотр установленного оборудования для подачи воды. Дело в том, что в воде всегда имеется определённый запас сжатого воздуха, присутствие которого уменьшает полезный объём мембраны. В баках с объёмом от 100 литров для стравливания лишнего воздуха присутствуют специальные клапана, в меньших по объёму резервуарах такие приспособления не предусматриваются.
Для отвода лишнего воздуха из груши проводят следующие действия. Отключаем насос и сливаем всю жидкость из расширительного бачка методом включения одного из кранов. Подобную работу проводим несколько раз подряд, что будет способствовать отводу лишнего воздуха из водопроводной системы.
Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором
При необходимости установки автономного водопровода в частном доме многие хозяева загородной недвижимости бурят скважину, глубиной от 40 до 60 метров. Насосную станцию располагают в специальном приямке возле скважины, что повысит эффективность её работы.
Гидробак в схеме водоснабжения из скважины
В большинстве случаев подающий напор воды проходит через гидроаккумулятор, что позволяет сбалансировать давление в системе и защитить трубы от возможного гидроудара. Заметим, что в резервуаре сохраняется некоторый запас жидкости, который можно использовать после отключения электроэнергии. В дальнейшем вода из бака поступает в систему.
Обратите внимание! Как отмечают эксперты, установка гидравлического аккумулятора не считается обязательной, но это устройство позволяет повысить эффективность работы водопровода.
Гидроаккумулятор и расширительный бак – в чём разница
Расширительный бак
По внешнему виду две рассматриваемые ёмкости похожи между собой. Расширительный бак используется в отопительной системе, его основным предназначением считается компенсация лишнего давления, которое возникает в результате расширения нагретой жидкости. Во время работы котла повышается температура теплоносителя, что приводит к его расширению и увеличению объёма.
Как утверждают эксперты, подогрев воды всего на 10 градусов увеличивает её объём на 0,3%. То есть 50 градусная разница в показаниях температуры теплоносителя до и после нагрева увеличит его объём на 1,5%. Жидкость не сжимается, она должна куда-то деваться. Для этого и используется расширительный бак.
Гидроаккумулятор считается одним из основных приборов водопроводной системы. Основными задачами этого устройства является накопление воды в системе и поддержание необходимого давления. Присутствие дополнительного резервуара позволяет сократить количество включений насосной станции, что будет способствовать продолжительной работе силовой установки.
Следующей важной функцией мембранного бака считается защита водопровода от гидроудара. Как известно гидравлический удар чаще всего возникает в момент запуска или отключения насосной станции, а также при резком перекрытии кранов. Резиновая груша или мембрана в ёмкости позволяет сбалансировать избыточное давление, возникающее в системе.
Вертикальный гидроаккумулятор
Несмотря на то, что расширительный бак и гидроаккумулятор похожи между собой отличия между ними есть, причём значительные. В конструкции гидравлического аккумулятора есть специальная мембрана или груша, которая используется для компенсации давления. В расширительном баке тоже есть специальная перегородка, которая делит ёмкость на две части: первая заполняется водой, вторая – воздухом. Если в расширительном баке отопления кислород и жидкость соприкасаются, то в гидроаккумуляторе соприкосновение этих двух веществ недопустимо.
Как выбрать
Только правильно подобранный гидравлический бак поможет правильно использовать водопроводную систему. На практике используют две ёмкости: мембранную и гидравлическую. В первом резервуаре находится каучуковая капсула, которая раздувается до определённого объёма под давлением воды.
Во второй части резервуара находится сжатый воздух. Во время работы системы выдавливание жидкости происходит за счёт сжатого воздуха. Второй вид гидроаккумулятора идентичен по принципу действия, здесь пространство между воздухом и водой разделяется специальной эластичной мембраной.
Обратите внимание! При подборе рассматриваемого устройства следует отдавать предпочтение баллонному варианту. В таком резервуаре капсула не контактирует с металлическими стенками ёмкости.
Разнообразие гидроаккумуляторов
При выборе прибора для автономного водопровода необходимо рассчитать потребность семьи в воде. Во время отключения электроэнергии в приборе может находиться различное количество воды (объём увеличивается с увеличением габаритных размеров резервуара). При покупке гидравлического бака обращают внимание на следующие важные детали:
Независимо от объёма резервуара, груша будет занимать только половину бака. Для автономной системы, используемой в частном доме, подойдёт резервуар с ёмкостью в 80-100 литров. Такого объёма хватит для беспрерывной работы насосной станции с производительностью 30л/час. При этом устройство будет включаться не более 30 раз за час;
Ориентируются на максимальный расход воды, когда её используют все члены семьи одновременно;
100-литровый гидроаккумулятор позволит сохранить достаточный запас воды после отключения электроэнергии.
Чтобы обеспечить максимальную эффективность работы прибора, его располагают в непосредственной близости к скважине.
Гидроаккумулятор системы водоснабжения частного дома

Гидроаккумулятор (напорный бак) является одним из составляющих элементов системы водоснабжения дома. В системе он поддерживает стабильное давление воды, постоянную ее подачу, защищает оборудование от гидроударов, возникающих при резком запуске насоса или открывании запорных клапанов, а также является резервуаром для накопления необходимого запаса воды. Благодаря наличию гидроаккумулятора элементы системы защищаются от дополнительных нагрузок, что позволяет продлить срок их службы. Особенно ощутимо его наличие при возникновении гидроударов. Если не использовать гидроаккумулятор, сильный напор воды может повредить элементы системы подачи воды в кран, тогда как гидроаккумулятор принимает эти нагрузки на себя, а на вентили подается уже нормальный напор.
Устройство и принцип работы гидроаккумулятора

Но стоит заметить, что использовать гидроаккумулятор рационально именно в закрытых системах водоснабжения, которые используются в частных домах. Открытые системы работают без него.
Устройство гидроаккумулятора довольно простое. Он состоит из металлического корпуса с резиновой мембраной внутри. Между мембраной и стенками корпуса закачан инертный газ. К системе гидроаккумулятор подключается фланцевым креплением, соединяющим его с трубопроводом.
Работает гидроаккумулятор следующим образом. По трубопроводу через фланцевое соединение в мембрану закачивается вода. Мембрана при этом начинает раздуваться, как воздушный шар, заполняя собой пространство в корпусе. Газ, который находится между стенками корпуса и мембраной, сжимается, увеличивая давление на последнюю. При достижении нужного давления воды водяной насос системы автоматически отключается с помощью специального реле. Равновесие между напором воды внутри мембраны и давлением газа снаружи обеспечивает оптимальный напор в системе водоснабжения. Когда в доме открывается кран, давление воды внутри гидроаккумулятора начинает снижаться под действием газа, и для его поддерживания на нужном уровне опять включается в работу водяной насос.
Благодаря наличию напорного бака насос не обязательно должен включаться при каждом открывании крана, что защищает его от преждевременного изнашивания и продлевает срок его службы. Как это работает? Часто кран включается буквально на пару секунд, чтобы сполоснуть руки, набрать воды в кружку и т.д., а делается это несколько раз в день. Если при этом каждый раз запускать насос, он очень быстро «устанет», и чтобы этого не случилось, нужно правильно подобрать емкость гидроаккумулятора.
Для расчета нужного объема напорного бака нужно определить максимальный объем воды, потребляемый за 1 минуту. Точно его определить довольно сложно, так что лучше взять среднее значение с небольшим запасом в большую сторону. Полученное значение делится на 4, в результате чего определяется минимальный объем бака. То есть, запас воды в напорном баке должен обеспечивать ее подачу на протяжении не менее 15 секунд без включения насоса.
Виды гидроаккумуляторов
Гидроаккумуляторы бывают двух видов: вертикальные и горизонтальные. Как понятно из названия, разница между ними только в способе установки, остальные параметры и принцип действия одинаковые. И все же, если есть возможность установки любого вида, лучше отдать предпочтение вертикальному баку.
В любой воде, откуда бы она не добывалась и как бы она не попадала в систему водоснабжения, присутствует воздух. Этот воздух со временем накапливается в разных элементах системы в целом и в мембране в частности. Накопившиеся пузырьки воздуха могут увеличиваться в размерах, создавая воздушные пробки, мешающие нормальной работе системы. Для их удаления (стравливания воздуха) бак оборудован ниппелем. Стравливать воздух желательно не реже одного раза в месяц.
Разница между вертикальным и горизонтальным гидроаккумулятором заключается именно в способе стравливания воздуха. Как нетрудно догадаться, в первом случае проблем не возникает – воздух накапливается сверху в мембране и через ниппель удаляется. Горизонтальный напорный бак должен оборудоваться не только ниппелем, но и дополнительными элементами: шаровым краном и сливом, соединенным с канализацией.
Стравливание воздуха с помощью ниппеля производится только в баках, объем которых превышает 100 литров. В противном случае воздух удаляется путем полного опорожнения гидроаккумулятора через включенный кран с отключенным водяным насосом.
Какого производителя гидроаккумулятор выбрать?
И еще один нюанс при выборе гидроаккумулятора. Многие при покупке задаются вопросом, какой лучше выбрать: отечественный или импортный. В принципе, можно найти качественные изделия и «родных» и зарубежных производителей, но все же желательно отдавать предпочтение первым. Отечественная система водоснабжения имеет ряд особенностей, нехарактерных для иностранных систем, и наши производители учитывают их при выпуске своей продукции. Импортные гидроаккумуляторы могут быстрее и чаще ломаться, потому что они рассчитаны на другие условия работы.

Зачем нужен гидроаккумулятор для системы водоснабжения
Для многих владельцев загородных домов и коттеджей первоочередной задаче при обустройстве жилища является организация автономного водоснабжения.
От того, насколько правильно будет спроектирована система подачи воды, во многом будет зависеть комфортное проживание и устройство быта.
Немаловажным является тот факт, что одним из основных конструктивных элементов системы автономного водоснабжения является гидроаккумулятор.
Но многие домовладельцы, начинающие впервые конструировать систему подачи воды, не совсем понимают, зачем нужен гидробак в водоснабжении. Их рассуждения сходятся к весьма тривиальному выводу: раз есть насос, то значит и вода будет в кране! И надо сказать, что это ошибочное мнение.
Поэтому основной целью этой статьи будет подробная информация о гидроаккумуляторах, об их назначении, а также о том, как подключить гидробак к системе автономного водоснабжения.
Назначение
Гидроаккумулятор (другое название – гидробак) – это специальная металлическая емкость, которая стабилизирует избыточное давление в системе водоснабжения методом принятия на себя дополнительного объема воды.
Иначе говоря, гидробак поддерживает необходимый уровень давления в водопроводной системе.
Гидроаккумулятор, встроенный в систему водоснабжения, призван выполнять ряд следующих задач:
поддерживает стабильное давление в системе;
создает резервный запас воды на случай непредвиденных ситуаций;
нивелирует избыток давления в системе водоснабжения;
предохраняет водопроводный трубопровод от гидроударов, которые возникают при включении насоса;
защищает насосный агрегат от преждевременного износа, иначе говоря, гидробак позволяет не так часто включаться помпе;
при выключенном насосе длительный период поддерживает подачу воды по трубопроводу.
Как видим, достаточно важные и практичные задачи выполняет гидроаккумулятор в системе автономного водоснабжения.
Как устроен
Как правило, гидроаккумулирующее устройство водопроводной системы загородного дома состоит из следующих конструктивных элементов:
герметичный корпус;
резиновая мембрана гидроаккумулятора или грушевидная камера, с помощью которой накапливается вода и создается необходимое давление;
специальный фланец для подключения к водопроводной системе;
клапан в виде ниппеля, предназначенный для удаления лишнего воздуха из гидробака;
фитинг, предназначенный для фиксирования мембраны или резиновой камеры внутри емкости гидроаккумулятора.
Принцип действия
Этапы работы гидробака. (Для увеличения нажмите)Читатель может задаться вполне логичным и резонным вопросом: а как же взаимодействуют вышеуказанные конструктивные компоненты гидроаккумулятора?
Принцип же действия гидробака заключается в следующих важных моментах:
вода из источника под напором насоса подается в мембрану или камеру грушевидной формы, которые начинают расширяться;
между стенками корпуса и резиновой камеры значительно уменьшается объем воздуха, что, в свою очередь, способствует созданию необходимого уровня давления;
при включении водопроводного крана вода из мембраны или груши начинает поступать в водопровод под создавшимся давлением;
давление в гидробаке будет снижаться до тех пор, пока не сомкнутся контакты реле давления, которые приведут в действие насос, который подаст очередную порцию воды в гидроаккумулятор.
В результате цикличного повторения вышеуказанных действий, как раз и происходит стабильное функционирование гидробака в системе водоснабжения.
Типы оборудования
На сегодняшний день существуют две основные разновидности гидроаккумуляторов:
мембранный тип гидробака;
балллонный тип, у которого основной элемент представлен в виде резинового резервуара грушевидной формы (в народе так и говорят – «груша»).
Стоит сделать акцент на том, что принцип их действия практически одинаков, о чем уже говорилось выше.
Полезно знать: существуют также поршневые гидробаки, использование которых наиболее приемлемо, когда существует необходимость иметь запас воды, составляющий 500 – 700 литров.
Также, в зависимости от расположения, гидроаккумуляторы принято разделять на следующие виды:
горизонтальные гидробаки, которые имеют специальный патрубок для слива воды и стравливания воздуха;
вертикальные водоаккумулирующие устройства примечательны тем, что имеют верхнюю крышку, на которой расположен специальный клапан для стравливания воздуха.
Как правильно выбрать
Оптимальный вариант гидроаккамулятора для автономной системы водоснабжения, прежде всего, зависит от типа насоса.
Если у вас установлен уже насос, и вы подбираете гидробак, то старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:
емкость гидроаккумулятора в 25 л подходит для поверхностного насоса, мощность которого составляет не более 1000 Вт;
если помпа поверхностного вида имеет мощность более 1000 Вт, то желательно приобрести гидробак объемом в 50 литров;
для насоса погружного типа, мощность которого составляет 500 Вт, рекомендована покупка гидробака с рабочим объемом в 24 литра;
погружному насосу в 1000 Вт оптимально подойдет гидроаккумулятор с объемом 50 литров;
для мощности погружного насоса в 1500 Вт оптимальным будет гидробак, имеющий рабочий объем 90–100 литров.
Придерживаясь вышеуказанных критериев, вы без особого труда правильно подберете гидроаккумулятор для своей автономной системы водоснабжения.
Таким образом, в этой статье мы указали главные аспекты, касающиеся технических характеристик гидроаккумулирующих устройств.
Надеемся, что воспользовавшись советами и рекомендациями, изложенными в статье, вы непременно подберете оптимальный вариант гидробака, который будет способствовать стабильному водоснабжению в вашем доме.
Смотрите познавательное видео, в котором подробно разъясняются устройство и принцип работы гидроаккумулятора для системы водоснабжения:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:
принцип работы, виды, как подобрать, регулировка
Современный автономный водопровод в обязательном порядке должен быть укомплектован емкостью для хранения некоторого количества воды. Конечно, самый простой вариант такого устройства – пластиковый или металлический бак, установленный где-нибудь на чердаке.
Однако гидроаккумуляторы для водоснабжения уверенно вытесняют обычные накопители, поскольку они удобнее и лучше влияют на состояние системы.
В предложенной нами статье подробно описаны виды гидроаккумуляторов, приведены правила из выбора. Мы детально передали, как производится установка оборудования и его регулировка. Приведенные нами рекомендации обеспечат беспроблемную эксплуатацию устройства и продлят его рабочий ресурс.
Содержание статьи:
Принцип работы типового гидробака
Гидроаккумулятор, он же гидробак, он же аккумуляторный или напорный бак – это разные названия одного и того же устройства.
Снаружи это действительно металлический бак, а внутри емкость разделена на две части специальной резиновой прокладкой, которую иногда называют мембраной.
Галерея изображений
Фото из
Назначение гидроаккумуляторов
Гидробак как часть насосной станции
Установка в скважинном кессоне
Гидробак в тандеме с погружным насосом
Гидроаккумулятор для глубокой скважины
Расположение в подвале частного дома
Автоматизация откачки воды из накопителя
Гидроаккумулятор на дачном участке
Прокладка прочно закреплена у горловины бака, где расположено отверстие для поступления воды. На противоположной стороне емкости имеется еще одно отверстие, оно предназначено для воздуха.
Здесь установлен обычный ниппель. Для чего все это сделано? Мембрана разделяет гидробак на два отделения. С одной стороны от этой прокладки находится вода, а с другой – воздух под определенным давлением.
Для измерения давления в гидроаккумуляторе используют манометр. Некоторые модели дополнительно снабжены фильтром, чтобы внутрь не попадали загрязнения. Материал мембраны – специальная резина. Он не только эластичен, но и безопасен для здоровья людей.
Гидроаккумулятор разделен мембраной на две части. С одной стороны этого вкладыша находится вода, а с другой – воздух под давлением, что позволяет создать напор в водопроводной системе
При подключении гидробака к вода из такого устройства поступает со стабильным напором, что позволяет улучшить качество водопроводной воды и обеспечить необходимые условия для функционирования бытовой техники.
Мембрана гидрообака содержит некоторое количество воды, которое постоянно изменяется, поэтому и мембрана постоянно растягивается или сжимается. При увеличении объема воды сжимается газ, возрастает давление. Регистрирующее пределы давления реле отдает команды насосу на включение/выключение
Например, для нормальной работы автоматических стиральных машин, гидромассажных устройств и другой подобной техники требуются определенные показатели . Практически всегда гидроаккумуляторы комплектуются специальным регулирующим устройством – реле давления.
Этот прибор можно настроить таким образом, чтобы он включал и отключал поступление воды в гидробак в зависимости от давления воздуха. Работает это так: по мере забора воды из устройства давление в его воздушной камере снижается.
Когда оно достигает минимальной отметки, реле давления в автоматическом режиме включает , чтобы восполнить объем воды. В результате давление в гидробаке снова повышается. По достижении максимального установленного значения давления реле отключает поступление воды в гидроаккумулятор.
Эта схема позволяет составить представление о том, какое место занимает гидроаккумулятор в системе автономного водоснабжения частного дома
Такая система позволяет значительно сократить количество включений/отключений насоса, а это продлевает ресурс работы техники. Если бы насос был подключен к домовому водопроводу напрямую, количество циклов включения и отключения было бы значительно выше.
Наличие такого бака в водопроводной системе обеспечивает стабильность ее работы, а также и защиту от возможных гидроударов.
Кроме того, внутри гидроаккумулятора постоянно находится некоторый запас воды, который может оказаться очень кстати, например, при поломке насоса. Понимание принципов работы гидроаккумулятора позволяет выбрать подходящее устройство, обеспечить его правильный монтаж и обслуживание.
Виды гидроаккумуляторных баков
Гидроаккумуляторы различаются по типу установки: они бывают горизонтальными и вертикальными. Вертикальные гидроаккумуляторы хороши тем, что под их установку проще найти подходящее место.
Как вертикальная, так и горизонтальная разновидность снабжены ниппелем. Вместе с водой внутрь устройства поступает и некоторое количество воздуха. Он постепенно накапливается внутри и “съедает” часть объема гидробака. Чтобы устройство работало исправно, необходимо этот воздух время от времени стравливать через этот самый ниппель.
По типу установки различают вертикальные и горизонтальные гидроаккумуляторы. Они имеют некоторые различия в процессе обслуживания, но на выбор во многом влияют размеры места установки
В гидроаккумуляторах, которые устанавливают вертикально, предусмотрен ниппель, который предназначен именно для этих целей. Достаточно нажать на него и подождать, пока воздух покинет устройство. С горизонтальными баками все немного сложнее. Помимо ниппеля для стравливания воздуха из емкости устанавливают запорный кран, а также отвод в канализацию.
Все это относится к моделям, способным накапливать объем жидкости более 50 литров. Если емкость модели меньше, то никаких специальных приспособлений для удаления воздуха из полости мембраны в них не имеется, независимо от типа установки.
Но воздух из них все же необходимо удалять. Для этого из гидроаккумулятора периодически сливают воду, а затем вновь заполняют емкость водой.
Перед началом процедуры следует отключить электропитание реле давления и насоса, или же всей насосной станции, если гидробак находится в составе такого устройства. После этого нужно просто открыть ближайший смеситель.
Воду сливают до тех пор, пока емкость не опустеет. Далее кран закрывают, на реле давления и насос подают электропитание, вода заполнит емкость гидроаккумулятора в автоматическом режиме.
Гидроаккумуляторы с корпусом синего цвета используют для холодной воды, а красные – для систем отопления. Не стоит использовать эти устройства в других условиях, поскольку различаются они не только цветом, но и материалом мембраны, и способностью переносить определенный уровень давления
Обычно предназначенные для автономных инженерных систем баки различаются по цвету: синие и красные. Это предельно простая классификация: если гидробак синий, значит, он предназначен для систем холодного водоснабжения, а если красный – для установки в отопительный контур.
Если же производитель не обозначил свою продукцию одним из этих цветов, то назначение устройства следует уточнить в техническом паспорте изделия. Помимо цвета эти два типа гидроаккумулятора различаются, главным образом, по характеристикам материала, использованного при изготовлении мембраны.
В обоих случаях это резина высокого качества, предназначенная для контакта с пищевыми продуктами. Но в синих емкостях стоят мембраны, рассчитанные на контакт с холодной водой, а в красных – с горячей.
Очень часто гидроаккумулятор поставляется как часть насосной станции, которая уже укомплектована реле давления, манометром, поверхностным насосом и другими элементами
Синие устройства способны переносить более высокое давление, чем емкости красного цвета. Не рекомендуется использовать для холодной воды гидроаккумуляторы, предназначенные для систем ГВС и наоборот. Неправильные условия эксплуатации приведут к скорому износу мембраны, гидробак придется ремонтировать или даже полностью заменить.
Как выбрать подходящий гидробак?
Один из важнейших показателей при выборе гидроаккумулятора – количество воды, которую он может вместить. Для этого можно воспользоваться следующей формулой:
Выбирая гидроаккумулятор, следует вычислить подходящий объем устройства. Слишком маленький гидробак не обеспечит потребности системы, а слишком большой приведет к неоправданным затратам
А из этой таблицы можно взять значение поправочного коэффициента в зависимости от мощности насоса:
Рассчитывая объем гидроаккумуляторного бака для системы водоснабжения, следует использовать специальный поправочный коэффициент, который учитывает мощность водяного насоса
Для бытовых нужд обычно достаточно устройства, емкость которого составляет около 25-50 литров. Конечно, расчетное значение редко совпадает с реальными объемами типовых моделей гидроаккумуляторов.
В таком случае просто берут бак с немного большим объемом. Например, если по формуле вычислено значение 32,5 л, то можно смело приобретать бак емкостью 35 литров.
Следует помнить, что наружные размеры бака и объем воды, который он может вместить, это разные цифры. Обычно вода занимает примерно треть общего . Из формулы становится ясно, что чем более мощный насос используется для автономного водоснабжения в доме, тем более емкий гидробак следует приобрести.
Частое отключение электроэнергии в местности, где расположен дом, это хорошая причина, чтобы выбрать бак побольше. Таким образом, в распоряжении семьи будет небольшой запас воды.
Однако не стоит усердствовать и выбирать слишком крупный гидроаккумулятор. В таком устройстве вода будет заменяться слишком медленно, а это приведет к ухудшению ее качества.
В этой таблице подробно представлены сведения о том, какой именно объем воды можно хранить в гидроаккумуляторе с конкретными характеристиками
Именно поэтому при расчетах учитывают максимальный объем воды, которая проходит через водопроводную систему. Еще один важный момент относится к моделям иностранного производства. Такие устройства не всегда можно без проблем соединить с водопроводными системами в России или на территории ближнего зарубежья.
Галерея изображений
Фото из
Средний объем для загородного дома и дачи
Гидробак для работы поверхностных насосов
Гидропневматическая емкость для глубоких скважин
Гидробак для разветвленного водопровода
Монтажа и регулировка
К установке гидроаккумулятора предъявляют более строгие требования, чем при установке обычного накопительного бака. Дело в том, что установленный на чердаке накопитель статичен, а вот гидробак находится в динамическом движении: вода поступает и отбирается из емкости, мембрана растягивается и сжимается и т.п.
Чтобы вибрация не передавалась системе водоснабжения и окружающим предметам, гидроаккумулятор устанавливают на ровном и прочном основании, используя при этом амортизирующие резиновые прокладки.
Место, в котором установлен гидробак, должно быть достаточно просторным и доступным. Такие устройства нуждаются в периодической настройке, проверке и обслуживании.
Перед установкой необходимо выяснить, какое давление должно быть в пустом гидроаккумуляторе. Номинальное значение этого показателя обычно равно 1,5 бар. Именно такое давление устанавливает производитель. Однако с течением времени часть воздуха может выйти из емкости.
Для измерения давления в гидроаккумуляторе можно использовать любой исправный манометр, который позволяет получить сведения с точностью не менее 0,5 бар
Поэтому следует измерить давление с помощью манометра, а затем подкачать воздух или стравить его, если давление оказалось избыточным. Не помешает также уточнить значение нормального давления воздуха в пустом гидробаке, используя технический паспорт изделия. Поскольку золотник имеет типовые размеры, для замеров подойдет практически любой манометр.
Если гидроаккумулятор по какой-то причине не укомплектован измерительным прибором, можно взять автомобильный манометр. Главное, чтобы он был исправным и достаточно точным. Требуется шкала с делениями от 0,5 бар или меньше. Электронные устройства также можно использовать для таких измерений.
К подключение выполняется с помощью гибких переходников. При этом следует помнить, что диаметр переходников должен соответствовать размерам труб водопровода, сужение недопустимо. Перед тем, как наполнить бак водой, следует удалить из мембраны весь воздух.
Чтобы погасить вибрации, возникающие при работе гидроаккумулятора, при подключении устройства к водопроводной системе используют специальные гибкие шланги соответствующего диаметра
Первый раз воду закачивают внутрь как можно медленнее, тонкой струйкой со слабым напором. Это нужно, чтобы не повредить мембрану, которая могла слежаться или немного деформироваться во время хранения на складе.
Такие нюансы могут показаться мелочами, но они могут существенно повлиять на состояние гидробака. Важным моментом также является настройка давления в емкости.
После того, как гидроаккумулятор заполнен водой, нужно еще раз измерить давление воздуха. Чем меньше воздуха в гидробаке, чем ниже его давление, тем больший объем воды в него можно закачать. Но чем меньше воздуха, тем ниже рабочее давление воды на выходе из гидроаккумулятора.
Допускается снижение давления воздуха в устройстве до уровня в 1 бар, если есть необходимость в создании дополнительного объема воды для хранения. Однако при этом напор воды в системе снизится. Владельцу устройства придется выбирать между хорошим напором и возможностью закачать в бак большой объем воды.
В любом случае минимальное значение давления воздуха должно равняться 1 бар. Если воздуха в емкости будет мало, мембранная вставка, заполненная водой, растянется и может коснуться металлических стенок гидробака. Такой контакт неприемлем, поскольку под его влиянием резина начнет разрушаться, гидроаккумулятор сломается, а мембрану придется заменять.
Галерея изображений
Фото из
Работа в паре с реле давления
Место установки реле давления
Расположение реле сухого ходя
Кран для консервации оборудования
После того, как гидробак заполнен, настроен и подключен к водопроводной системе, можно выполнить настройку реле давления. Оно обычно снабжено инструкцией, в которой подробно изложен порядок действий.
Под крышкой корпуса устройства находятся две регулировочные пружины. Большая пружина, обозначенная как Р, позволяет выставить минимальное давление, при котором реле включает насос и начинает закачку воды в гидроаккумулятор.
С помощью малой пружины, обозначенной как Р , выставляют разницу между верхним и нижним давлением, т.е. давлением отключения и включения. По мере отбора воды из гидробака давление изменяется.
Когда оно достигнет нижней отметки, контакты реле замкнутся, и включится насос. В процессе настройки реле давления придется пару раз наполнить гидроаккумулятор, а затем его опустошить.
Обычно разница между давлением включения и отключения составляет около двух бар. В паспорте гидробака указано максимальное давление, на которое рассчитан прибор, однако не имеет смысла пытаться накачать его “под завязку”.
При работе на предельных показателях элементы устройства быстрее изнашиваются. В процессе следует учесть один важный момент – разница между давлением отключения и давлением воздуха в гидроаккумуляторе должна составлять около 10%.
Рекомендации по эксплуатации
После того, как , его необходимо правильно обслуживать. Примерно один раз в месяц следует проверять настройки реле давления и корректировать их, если возникла необходимость. Кроме того, нужно проверять состояние корпуса, целостность мембраны и герметичность соединений.
Наиболее частая поломка в гидробаках – разрыв мембраны. Постоянные циклы растяжения – сжатия со временем приводят к повреждению этого элемента. Резкие перепады показаний манометра обычно свидетельствуют о том, что мембрана порвалась, и вода поступает в “воздушный” отсек гидроаккумулятора.
Чтобы убедиться в наличии поломки, нужно просто стравить из устройства весь воздух. Если следом за ним из ниппеля потечет вода, значит, мембрана точно требует замены.
К счастью, выполнить такой ремонт относительно несложно. Для этого необходимо:
Отключить гидробак от водопровода и электропитания.
Отвинтить болты, которые удерживают горловину устройства.
Удалить испорченную мембрану.
Установить новую мембрану.
Собрать устройство в обратном порядке.
Выполнить установку и подключение гидробака.
По окончании ремонта настройки давления в баке и реле давления следует проверить и отрегулировать. Соединительные болты необходимо закручивать равномерно, чтобы предотвратить перекос новой мембраны, и чтобы ее край не соскользнул внутрь корпуса гидробака.
Заменить мембрану гидроаккумулятора относительно несложно, однако нужно позаботиться о том, чтобы новая мембрана была такой же как прежняя
Для того болты устанавливают в гнезда, а затем поочередно делают буквально паре поворотов первого болта, переходят к следующему и т.д. Тогда мембрана будет прижата к корпусу одинаково по всей окружности. Распространенная ошибка новичков в деле ремонта гидроаккумулятора – неправильное использование герметизирующих средств.
Место установки мембраны в обработке герметиком не нуждается, напротив, присутствие таких веществ может ее повредить. Новая мембрана должна быть точно такой же, как и старая и по объему, и по конфигурации. Лучше сначала разобрать гидроаккумулятор, а затем, вооружившись испорченной мембраной в качестве образца, отправляться в магазин за новым элементом.
Выводы и полезное видео по теме
В этом видеоролике подробно рассмотрен принцип работы гидроаккумулятора:
Для расчета объема гидроаккумулятора можно использовать специальные программы-калькуляторы. Один из таких вариантов представлен в следующем видеоматериале:
Замена мембраны гидробака – процесс не слишком сложный. Он подробно рассмотрен в этом видеоролике:
Гидроаккумулятор – важная часть современной автономной системы водоснабжения. Конечно, это устройство сложнее и дороже, чем обычный накопительный бак.
Но все затраты полностью окупаются, поскольку при наличии гидробака и качество водопроводной воды лучше, и ресурс работы насосного оборудования значительно возрастает. Наконец, это просто удобно, потому что в водопроводе всегда есть стабильный напор воды, о котором заботится надежная автоматика.
Пишите, пожалуйста, комментарии, в расположенной ниже блок-форме. Задавайте вопросы по заинтересовавшим моментам в представленной информации, делитесь полезными сведениями, размещайте фотоснимки и советы. Возможно, ваши рекомендации будут полезны посетителям сайта.
принцип работы гидробака, ля чего нужен, как работает, как выбрать, как устроен гидроаккумуляторный бак, устройство, назначение
Содержание:
Специальная емкость, которой является гидроаккумулятор для систем водоснабжения, предназначается для бытового и промышленного использования. Назначение этого изделия заключается в принятии на себя некоторого объема жидкости и избыточного давления, имеющегося в системе.
Современный автономно функционирующий водопровод обязательно укомплектовывают резервуаром, в котором хранится определенный объем воды. Самым простым вариантом данного устройства является металлический или пластиковый бак, располагаемый на чердаке.

Правда, сейчас гидроаккумуляторы уверенно вытесняют стандартные накопители. Дело в том, что они намного удобнее и оказывают лучшее влияние на состояние всей системы водоснабжения объекта недвижимости.
Принцип работы гидроаккумуляторов
Эти устройства также называют аккумуляторными или напорными баками и гидробаками для систем водоснабжения. Внешне гидроаккумулятор выглядит как металлическая емкость, разделенная внутри на две части при помощи специальной резиновой прокладки – мембраны. Этот элемент прочно закрепляют у горловины бака, где имеется отверстие для поступления жидкости.
На противоположной стороне аккумулятора располагается еще одно отверстие, предназначенное для воздуха. В этом месте устанавливают обычный ниппель, что сделано с определенной целью. Устройство гидробака имеет следующие особенности: поскольку мембрана делит его на два отделения, в одном из них находится вода, а в другом – воздух с определенной величиной давления.
Чтобы узнать этот параметр в резервуаре, пользуются манометром. Некоторые из моделей дополнительно снабжают фильтром с целью недопущения попадания загрязнений внутрь. Мембрану изготавливают из особой резины, отличающейся эластичностью и безопасностью для здоровья человека.

Принцип работы гидроаккумулятора после его подсоединения к водопроводной системе заключается в следующем: жидкость поступает из него под постоянным напором, а это позволяет повысить качество воды из водопровода и обеспечить требуемые условия для функционирования бытовых устройств.
Например, чтобы бесперебойно работала стиральная машина, ванна с гидромассажем и другая аналогичная техника, необходимо поддерживать определенную величину давления в системе водоснабжения. Почти всегда напорные баки укомплектовывают регулирующим устройством, которым является реле давления.
Можно таким образом настроить работу гидроаккумулятора в системе водоснабжения, что он будет включать /отключать подачу воды в прибор в зависимости от величины давления воздуха.
Функционирует он так:
По мере забора жидкости из бака в его воздушной камере понижается давление.

Реле после достижения минимальной отметки давления автоматически подключает насос, чтобы восполнялся объем воды.

В итоге давление в емкости вновь повышается.

Когда максимально возможное значение давления достигнуто, реле отключает водоподачу в бак.

В результате вышеописанный процесс, как работает гидроаккумулятор, позволяет значительно сократить число включений/отключений насоса, что способствует продлению ресурса функционирования техники. Если подключить насосное оборудование напрямую к автономному водопроводу, количество циклов существенно увеличивается.

Наличие напорного бака в водоснабжающей сети обеспечивает ее стабильную работу, а кроме этого, является защитой от возможности возникновения гидроударов. Помимо этого, внутри резервуара все время находится определенный запас воды, который не будет лишним в случае, например, поломки насоса.

Знание принципа, как работает гидроаккумулятор для водоснабжения, позволяет владельцу объекта недвижимости сделать выбор лучшего устройства, после чего организовать его правильный монтаж и последующее обслуживание.
Виды гидробаков для систем водоснабжения
Гидроаккумуляторы в зависимости от типа установки делятся на вертикальные и горизонтальные изделия. В первом случае устройства отличаются тем, что для их монтажа легче отыскать подходящее месторасположение. И вертикальные, и горизонтальные баки снабжают ниппелями.
Одновременно с водой в устройство поступает и незначительное количество воздуха. Он со временем накапливается внутри и частично занимает объем емкости. Чтобы бак функционировал исправно, необходимо периодически стравливать собравшийся воздух посредством ниппеля.

То, как устроен гидроаккумулятор вертикального типа, позволяет применять ниппель именно для этой цели. В свою очередь с горизонтальными емкостями все сложнее. Кроме ниппеля, предназначенного для стравливания воздуха, на напорный бак нужно устанавливать запорный кран и отвод в канализационную систему. Все вышесказанное имеет отношение к моделям, которые могут накапливать жидкость объемом свыше 50 литров.
Если бак меньше, тогда устройство вне зависимости от типа не имеет никаких особых приспособлений для удаления воздуха из мембраны. Но его все равно необходимо из гидробака удалять, поэтому из него периодически сливают воду, после чего вновь заполняют жидкостью.
Данную процедуру выполняют в следующей последовательности:
В первую очередь отключают питание насосного оборудования и реле давления.

Затем открывают ближайший смеситель.

Воду сливают, пока бак не опустеет.

Дальше кран закрывают, подают питание на реле и насос, после чего вода заполняет бак в автоматическом режиме.

Для автономно обустраиваемых инженерных систем используют два вида гидроаккумуляторов для водоснабжения – они бывают синего и красного цвета. Такая их особенность позволяет отличать резервуары по назначению. Синий бак применяют при обустройстве систем холодного водоснабжения, а красный аккумулятор – для функционирования отопительного контура.
Когда производитель не обозначает выпускаемую продукцию одним из этих двух цветов, узнать назначение приобретаемого устройства можно из техпаспорта на изделие.
Кроме цвета типы гидроаккумуляторов для водоснабжения отличаются в зависимости от характеристик материалов, применяемых для производства мембран. В любом случае используется высококачественная резина, которая предназначается для контакта с продуктами. Но в красных баках устанавливают мембраны, рассчитанные на соприкосновение с горячей водой, а в синих – с холодной.

Приборы синего цвета могут переносить более высокое давление, чем красные резервуары. Назначение гидроаккумулятора в системе водоснабжения имеет большое значение. Не следует применять для холодной жидкости изделия для систем ГВС и наоборот. При нарушении условий эксплуатации напорных баков мембраны начинают изнашиваться гораздо быстрее, устройства приходится ремонтировать или даже полностью менять.

Критерии выбора подходящего гидробака
Перед тем, как выбрать гидроаккумулятор для систем водоснабжения, в первую очередь обращают внимание на объем жидкости, который он может в себя вместить. Для этого пользуются специальной формулой. Получившееся значение умножают на поправочный коэффициент, величина которого зависит от мощности насосного оборудования. Например, при мощности насоса 0,55 – 1,5 кВт коэффициент равен 0,25.
В основном проведение расчетов требуется, когда гидроаккумулятор используется для промышленного назначения. Что касается бытовых потребностей, то обычно бывает достаточно бака, имеющего емкость примерно 25 – 50 литров.

Кстати, расчетные показатели редко совпадают с реальными объемами, которые имеют типовые модели данных устройств. В такой ситуации просто устанавливают бак с немного большим литражом. Например, если согласно вычислениям по формуле, при определении, какой нужен для системы водоснабжения гидроаккумулятор, получилось, что требуется 32-литровый бак, тогда можно приобретать 35 — литровое изделие.

Не следует забывать, что наружные параметры прибора и объем помещаемой в него воды являются разными цифрами. Как правило, вода заполняет гидроаккумуляторный бак примерно на третью часть его объема.

Чем мощнее насосное оборудование, используемое в автономной водопроводной системе домовладения, тем более емкое устройство нужно установить. Отсюда ясно, что в распоряжении членов семьи будет небольшой запас воды. Но специалисты не советуют приобретать слишком объемный гидроаккумулятор, поскольку вода в нем будет меняться чересчур медленно и это обстоятельство ухудшит ее качество.

Именно по этой причине, делая расчеты, нужно учитывать максимальное количество жидкости, проходящее через водопроводную систему. Перед тем, как выбрать гидроаккумуляторы для водоснабжения, нужно помнить, что модели импортного производства имеют особенную конструкцию, поэтому их не всегда можно состыковать беспроблемно с элементами отечественного водопровода. Читайте также: «Какой расширительный бак для водоснабжения лучше выбрать – все, что нужно знать».
Особенности монтажа гидроаккумулятора
К установке данного устройства предъявляют более строгие требования по сравнению с монтажом накопительного резервуара. Объясняется данная особенность тем, что накопитель, расположенный на чердаке, статичен, а в тоже время гидроаккумулятор все время находится в динамическом движении, поскольку водная масса поступает в емкость и отбирается из нее, а в это время мембрана сжимается или растягивается.
Чтобы вибрация в процессе работы гидробака не передавалась водоснабжающей системе и предметам, находящимся рядом, его размещают на прочном и ровном основании, применяя амортизирующие прокладки из резины. Место его монтажа должно быть хорошо доступным и просторным.

Особенности устройства гидроаккумулятора для систем водоснабжения и принцип его функционирования требует периодического выполнения проверки, настройки и обслуживания. Перед монтажом следует знать, какое давление должно быть в пустой емкости. Обычно номинальная величина данного показателя составляет 1,5 бара — его устанавливают производители прибора (прочитайте: «Правильное подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения – инструкция по установке»).
Через время воздух частично покидает емкость. По этой причине нужно измерить давление манометром и при необходимости подкачать воздух или, наоборот, стравить его при избыточной величине данного показателя.
Не лишним будет уточнить величину нормального давления воздуха в незаполненном жидкостью гидроаккумуляторном баке для водоснабжения — информация об этом содержится в техпаспорте. Так как золотник имеет типовые размеры, для проведения замеров подойдет каждый манометр. Если гидробак не укомплектовали данным измерительным прибором, можно воспользоваться автомобильным вариантом.

Основное требование к манометру – он должен быть точным со шкалой с делениями от 0,5 бар или менее и находиться в исправном состоянии. Для проведения измерений можно пользоваться электронными приборами. Манометр подключают к водопроводным трубам, используя гибкие переходники. Их диаметр должен соответствовать сечению водопроводных труб, а вот сужение не допускается.

Устройство гидроаккумулятора для систем водоснабжения предусматривает, что перед тем, как наполнять его водой, нужно удалять весь воздух из мембраны. Первый раз жидкость закачивают внутрь его медленно, тонкой струей под слабым напором. Это необходимо для того, чтобы не допустить повреждения мембраны, поскольку она при хранении в магазине могла слегка деформироваться или слежаться.
Все эти нюансы на первый взгляд кажутся незначительными, но они могут оказать существенное влияние на работоспособность гидроаккумулятора. Важным процессом является настройка требуемой величины давления в резервуаре.
После наполнения емкости водой следует повторно измерить манометром давление воздуха. Чем меньше его окажется в гидробаке, тем ниже будет этот показатель и тем больший объем жидкости можно закачать.
Но чем меньше в аккумуляторе воздуха, тем ниже рабочее давление жидкости в месте ее выхода из емкости. Допустимая величина его снижения может быть равной 1 бару, если возникла потребность в наличии дополнительного объема для хранения воды. При этом наблюдается понижение напора потока в системе.

В зависимости от того, для чего нужен в системе водоснабжения гидроаккумулятор, его владельцу придется делать выбор между закачкой в резервуар большого количества воды и хорошим напором. Вне зависимости от решения, минимальное давление воздуха должно составлять один бар.

Если в напорном баке воздуха окажется недостаточно, мембранная вставка, наполненная водой, растянется и может достать до металлических стенок. Это не допустимо, поскольку в результате такого контакта резина начинает разрушаться и мембрану приходится менять.

После того, как емкость наполнена, произведена ее регулировка и сделано подключение к водоснабжающей системе, можно приступать к настройке реле давления. К нему обычно прилагают инструкцию, содержащую подробное описание порядка действий.
Если посмотреть под крышку корпуса, то там можно увидеть две регулировочные пружины. Та, что больше, позволяет выставлять величину минимального давления, при которой реле запускает насос, а тот начинает закачивать жидкость в энергоаккумулятор для воды. При помощи меньшей пружины настраивают разницу между верхним и нижним значением.
По мере того, как производится отбор воды из резервуара, давление начинает меняться. При достижении нижней величины замыкаются контакты реле, и включается насосное оборудование. В процессе настройки реле приходится несколько раз наполнять емкость и после этого ее опустошать. Как правило, разница между величиной давления включения и отключения равна около 2 бар.
В паспорте, прилагаемом к гидробаку, производитель указывает максимальное давление, на которое он рассчитан, но накачивать его до такого значения не имеет смысла. Дело в том, что при функционировании на пределе возможностей прибор быстрее изнашивается. Когда выполняется настройка реле давления, нужно учитывать, что разница между величинами давления отключения и воздуха в напорном баке должна составлять примерно 10%.
Правила эксплуатации
После завершения монтажа прибора, его нужно обслуживать с учетом того, для чего нужен гидроаккумулятор в системе водообеспечения домовладения. Не менее одного раза в течение месяца нужно проверять состояние настроек у реле давления и если требуется, корректировать их.
Также нуждается в проверке целостность мембраны, состояние корпуса резервуара и герметичность мест соединений. Чаще всего в напорных баках выходят из строя мембраны – происходит их разрыв. Постоянно повторяющиеся циклы, состоящие из сжатия-растяжения, являются причиной повреждения данного элемента.

О том, что мембрана порвана, говорят резкие перепады показаний на манометре, в результате чего вода начинает поступать в воздушную секцию гидроаккумулятора. Чтобы быть уверенным в наличии поломки, из резервуара полностью стравливают воздух. Если следом за ним начнет вытекать вода, это говорит о необходимости замены этого элемента.
Выполнение такого ремонта не является сложным, для чего поступают следующим образом:
гидроаккумуляторный бак отключают от электропитания и водопровода;

отвинчивают болты, удерживающие горловину емкости;

удаляют прежнюю мембрану;

устанавливают новое изделие;

собирают бак в обратном порядке;

прибор устанавливают на место и подключают.

После завершения ремонта нужно проверить и отрегулировать настройки давления в резервуаре и реле давления. Соединительные болты закручивают равномерно, чтобы не допустить перекоса устанавливаемой мембраны и чтобы ее край не сполз внутрь корпуса прибора.
При этом поступают так: болты помещают в гнезда и поочередно делают пару оборотов первого из них и переходят к следующему. В итоге мембрана получается одинаково прижатой к корпусу вдоль всей окружности.

Распространенной ошибкой многих новичков при проведении ремонта гидробака является неправильное применение герметиков. Дело в том, что месту размещения мембраны он не требуется, и наоборот – его присутствие может повредить этот элемент. Монтируемое изделие должно быть аналогичного объема и конфигурации. Желательно поступить так: разобрать бак и, имея на руках испорченную мембрану, приобрести ей замену.

Разобравшись с тем, зачем для водоснабжения гидроаккумуляторы, и каких бывают типов, можно отправляться за покупкой. Этот прибор является важной частью современной автономной водоснабжающей системы.
Гидроаккумулятор более сложное и дорогое устройство, чем стандартный накопительный бак, но все затраты на его покупку непременно окупятся, поскольку качество воды в системе водоснабжения улучшается и значительно возрастает рабочий ресурс насоса. Кроме этого, в водопроводе поддерживается постоянный напор жидкости.


Гидравлический аккумулятор
| authorSTREAM
Презентация в PowerPoint:
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОР Chandan Nagaraja 1RV08ME021 RVCollege of Engineering, Bengaluru
ОБЗОР:
Обзор
Обзор применения аккумуляторной батареи 9000 Обзор 9000 Обзор конструкции аккумулятора 9000 Обзор конструкции аккумулятора
ВВЕДЕНИЕ Гидравлический аккумулятор — это накопитель энергии. Это резервуар для хранения под давлением, в котором несжимаемая гидравлическая жидкость находится под давлением от внешнего источника.В качестве внешнего источника может использоваться пружина, приподнятый груз или сжатый газ. Основные причины, по которым в гидравлической системе используется гидроаккумулятор, заключаются в том, что насос не должен быть настолько большим, чтобы справляться с экстремальными потребностями, а цепь предложения может быстро реагировать на любой временный спрос и сглаживать пульсацию.
ИСТОРИЯ:
ИСТОРИЯ Первый гидроаккумулятор был изготовлен Уильямом Армстронгом в 1846 году, построившим кран, работающий от воды из городской магистрали в Ньюкасле, Великобритания. Позже в 1852 году Армстронг использовал башню дока Гримсби для постоянного давления для кранов, шлюзов и шлюзов.Башня дока Гримсби — это гидроаккумулятор, который используется для содержания гидравлического резервуара из кованого железа объемом 30 000 британских галлонов (136 м 3) на высоте 300 футов (91 м) для обеспечения питания запорных ворот и кранов дока Гримсби.
PowerPoint Presentation:
Аккумулятор башенного типа Аккумулятор подъемной массы Аккумулятор сжатого газа Баллонный аккумулятор Мембранный аккумулятор Поршневой аккумулятор Металлический сильфонный аккумулятор Пружинный аккумулятор ТИПЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АККУЛЯТОРА
1.АККУМУЛЯТОР БАШНЕВОГО ТИПА:
1. АККУМУЛЯТОР БАШНЕВОГО ТИПА Первыми гидроаккумуляторами для гидравлической док-станции Armstrong были простые водонапорные башни. Он использует гидравлическую головку. Он обеспечивает постоянное давление на выходе. LONDON TOWER BRIDGE
2. АККУМУЛЯТОР ПОВЫШЕННОГО ВЕСА:
2. АККУМУЛЯТОР ПОВЫШЕННОГО ВЕСА Аккумулятор увеличенного веса состоит из вертикального цилиндра, в котором жидкость подается в гидравлическую линию. Цилиндр закрывается поршнем, на котором размещен ряд грузов, которые оказывают на поршень направленную вниз силу и тем самым подпитывают жидкость в цилиндре.Гравитация воздействует на вес, создавая давление в жидкости гидравлической системы, таким образом сохраняя энергию.
:
ПРЕИМУЩЕСТВА: Используется для соответствия требованиям тяжелой промышленности. Чрезвычайно высокая емкость при низкой стоимости. Прочная и прочная конструкция. ОГРАНИЧЕНИЯ: Чрезвычайно громоздкий и тяжелый. Проблема с уплотнением. В отличие от аккумулятора сжатого газа, этот тип обеспечивает почти постоянное давление, независимо от объема жидкости в цилиндре, до тех пор, пока он не опустеет. Гидравлическое машинное отделение, Бристольская гавань.
3. АККУМУЛЯТОР СЖАТОГО ГАЗА:
3. АККУМУЛЯТОР СЖАТОГО ГАЗА В данной ситуации широко используется аккумулятор. Он широко известен как «гидропневматический аккумулятор». Он прикладывает силу к жидкости с помощью сжатого газа, который действует как пружина. Он использует инертный газ (азот) под давлением, который обеспечивает сжимающую силу для жидкости. Кислород не используется, потому что кислород и масло могут образовывать взрывоопасную смесь при объединении под давлением. Поскольку объем сжатого газа изменяет давление газа, а давление жидкости изменяется обратно пропорционально.
a) МОЧЕВОЙ АККУМУЛЯТОР:
а) МОЧЕВОЙ АККУМУЛЯТОР Баллонный аккумулятор состоит из бесшовного цилиндра высокого давления с внутренним эластомерным баллоном с азотом под давлением на нем и гидравлической жидкостью на другой (внешней) стороне. Аккумулятор заряжается азотом через вентиль, установленный сверху. Аккумулятор будет предварительно заряжен до номинального давления, когда насосы не работают. Максимальный расход гидроаккумулятора регулируется отверстием отверстия и перепадом давления на отверстии.Широко используемыми материалами баллона являются эпихлороводородный каучук (ECO) и акрилонитрилбутадиеновый каучук (NBR).
Накопитель мочевого пузыря (различные этапы работы):
Накопитель мочевого пузыря (различные этапы работы)
PowerPoint Presentation:
ПРЕИМУЩЕСТВА: Быстро действует Не подвержен загрязнению Состоит в поведении в аналогичных условиях ОГРАНИЧЕНИЯ: Степень сжатия ограничена, примерно 4 : 1 Поражение мочевого пузыря.
b) АККУМУЛЯТОР ДИАФРАГМОВОГО ТИПА:
b) АККУМУЛЯТОР ДИАФРАГМНОГО ТИПА Аналогичен баллонному типу, за исключением того, что вместо мешка используется эластомерная диафрагма.Это обычно уменьшает полезный объем аккумулятора, поэтому диафрагменный аккумулятор может не иметь объема баллонного аккумулятора. Мембранный аккумулятор может быть сферическим или цилиндрическим. Основное отличие от баллонного гидроаккумулятора — увеличенная максимальная степень сжатия примерно 8: 1. Он малый вес, компактная конструкция и хорошо подходит для ударных нагрузок (хорошие характеристики отклика). АККУМУЛЯТОР: АККУМУЛЯТОР ТИПА ДИАФРАГМЫ
c) АККУМУЛЯТОР ПОРШНЕВОГО ТИПА:
в) АККУМУЛЯТОР ПОРШНЕВОГО ТИПА Этот аккумулятор состоит из блока цилиндра, узла поршня и двух узлов крышек.Аккумулятор содержит свободно плавающий поршень с жидкостью на одной стороне поршня и предварительно заряженным воздухом или азотом на другой стороне. Увеличение объема жидкости уменьшает объем газа и увеличивает давление газа, что обеспечивает рабочий потенциал, когда жидкость выпускается.
АККУМУЛЯТОР ПОРШНЕВОГО ТИПА:
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРШНЕВОГО ТИПА: Высокая степень сжатия до 10: 1 Более высокая скорость потока, чем у баллонного типа. ОГРАНИЧЕНИЯ: они более восприимчивы к загрязнению жидкостью. Меньшее время отклика, чем у баллона и диафрагмы.
d) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР:
d) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР Аккумулятор с металлическим сильфоном аналогичен баллонному типу, ожидается, что резинка будет заменена герметичной. герметичные сварные металлические сильфоны.Жидкость может быть внутри или снаружи сильфона. Он используется, когда быстрое время отклика не критично, но важна надежность. Металлические сильфоны предварительно заряжаются поставщиком, а затем герметично закрываются, что приводит к необслуживаемому аккумулятору. Внутренний
АККУМУЛЯТОР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СИЛЬФОМ:
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СИЛЬФОНА ПРЕИМУЩЕСТВА: Тип металлического сильфона включает исключительно низкую жесткость пружины, позволяющую газовой зарядке выполнять всю работу с небольшим изменением давления от полного к пустому, и большой ход относительно твердой высоты, что дает максимальный объем хранения для данного размера контейнера.Обеспечивает исключительно высокую производительность аккумулятора. Его можно производить из широкого спектра сплавов, что обеспечивает широкий диапазон совместимости с жидкостями. ОГРАНИЧЕНИЯ: время отклика больше Высокая стоимость Внешний внешний
4. Аккумулятор пружинного типа:
4. Аккумулятор пружинного типа Он использует энергию, запасенную в пружинах, для создания постоянного усилия на жидкость, содержащуюся в соседнем узле поршня. Нагрузочные характеристики пружины таковы, что накопление энергии зависит от силы, необходимой для сжатия пружины.Свободная (несжатая) длина пружины представляет собой нулевой накопитель энергии. Когда пружина сжимается до максимальной установленной длины, устанавливается высокое давление жидкости в узле гидроцилиндра. Когда жидкость под давлением входит в цилиндр гидроцилиндра, заставляя пружину сжиматься, давление на жидкость будет расти из-за увеличения нагрузки, необходимой для сжатия пружины.
PowerPoint Presentation:
Он действует в соответствии с законом Хука, величина силы, прилагаемой пружиной, линейно пропорциональна ее растяжению.Пружинный аккумулятор
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ:
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ:
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ
ФУНКЦИИ: Где используются аккумуляторы ?: ФУНКЦИИ:
Аккумуляторы можно творчески применять в любом количестве ситуаций, в том числе: Аварийная ситуация и безопасность: аккумулятор, который постоянно находится под давлением, ценен в случае отключения электроэнергии, так как он может обеспечивать поток и давление для выполнения дополнительных функций или завершения машинный цикл.Гашение ударов или пульсаций: для смягчения скачков давления в результате внезапного закрытия клапана, пульсации насосов или реакции нагрузки на резкое движение частей, подключенных к гидравлическим цилиндрам, можно использовать гидроаккумулятор. Компенсация утечки: аккумулятор может использоваться для поддержания давления и восполнения потери жидкости из-за внутренней утечки компонентов системы, включая цилиндры и клапаны. Тепловое расширение: аккумулятор может поглощать перепады давления, вызванные колебаниями температуры в замкнутой гидравлической системе.Снижение шума: гидроаккумулятор эффективно снижает шум гидравлической системы, вызываемый предохранительными клапанами, пульсациями насоса, ударами системы и другими шумами, создаваемыми контурами.
PowerPoint Presentation:
Энергосбережение: аккумулятор может использоваться в качестве дополнения к насосу во время пиковой нагрузки, тем самым уменьшая размер необходимого насоса и двигателя. Накопитель заряжается во время частей цикла насоса с низкой потребностью, а затем разряжается во время частей системы с высокой потребностью.Улучшенное время отклика: гидроаккумулятор (баллонного типа) имеет практически мгновенное время отклика, которое может очень быстро обеспечивать жидкостью быстродействующие клапаны, такие как сервоприводы, и пропорционально повышать их эффективность Нагнетательный клапан, электрический (опционально) Порт P-образного аккумулятора Накопитель Отверстие запорный клапан Блок коллектора Предохранительный клапан Нагнетание, вручную Гидравлическое обозначение Переходник, фланец
РАССМОТРЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ АККУМУЛЯТОРА: (Что мне нужно знать для определения размера и выбора гидроаккумулятора?):
РАССМОТРЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ АККУМУЛЯТОРА: (Что нужно знать для определения размера и выберите гидроаккумулятор?) Тип аккумулятора Объем аккумулятора Номинальное давление в гидравлической системе Минимальное и максимальное давление в гидравлической системе Давление предварительной зарядки Требуемый расход Объем выходного объема Время перезарядки Время отклика Тип жидкости
PowerPoint Presentation:
Давления: для расчета аккумулятора, решающее значение имеют следующие давления: p 0 = давление наддува газа при комнатной температуре и слитой камере для жидкости p 0 (t) = давление наддува газа при рабочей температуре p 0 (tmax) = давление наддува газа при макс.рабочая температура p 1 = минимальное рабочее давление p 2 = максимальное рабочее давление pm = среднее рабочее давление V0 = номинальная емкость гидроаккумулятора Для достижения наилучшего использования емкости аккумулятора и длительного срока службы рекомендуется, чтобы следующие значения были соблюдается: p0 (tmax) ≈0.9 * p1 (1) Максимальное гидравлическое давление не должно превышать четырехкратное давление предварительной зарядки; в противном случае эластичность баллона будет чрезмерно напряжена, и чрезмерные колебания сжатия приводят к сильному нагреванию газа: p2 ≤ 4 * p0 (2) РАСЧЕТЫ
PowerPoint Presentation:
a) В случае изотермических изменений состояния газов, то есть, когда газовый буфер изменяется так медленно, что остается достаточно времени для полного теплообмена между азотом и окружающей средой, и поэтому температура остается постоянной, справедливо следующее: (3.1) б) В случае адиабатического изменения состояния, то есть при быстрой смене газового буфера, при которой также изменяется температура азота, справедливо следующее: (3.2) γ = отношение удельная теплоемкость газов (показатель адиабаты) для азота = 1,4. На практике изменение состояния скорее происходит по законам адиабаты. Зарядка часто бывает изотермической, а разряд адиабатической. Объем масла: давления p0… p2 определяют объемы газа V0… V2. Здесь V0 — это также номинальная емкость аккумулятора.γ Cont ………
PowerPoint Presentation:
Расчет полезного объема аккумулятора. На основе гидроцилиндра полезный объем гидроаккумулятора (V) можно рассчитать по следующей формуле… + d = внутренний диаметр гидроцилиндра D = диаметр поршня гидроцилиндра s = длина хода гидроцилиндра a = количество полных ходов выдвижения e = количество полных ходов втягивания x = количество остаточных ходов выдвижения z = количество остаточных ходов втягивания
PowerPoint Presentation:
измерительный стакан 4/3 ходовой клапан с электромагнитным срабатыванием Цилиндр в сборе Гидравлический насос гидроаккумулятора блок питания Обратный клапан Гидравлическая цепь — аккумулятор PRV
PowerPoint Presentation:
Электрическая схема
ПРИМЕНЕНИЕ:
ПРИМЕНЕНИЕ Аккумуляторы — это устройства, используемые для хранения гидравлической энергии для выполнения следующих задач: гашение пульсаций и ударов периодического характера; увеличение скорости рабочей схемы.Зажимные устройства для зажима тисков и приспособлений. Цепи резервного питания. Схемы снижения перенапряжения Сельскохозяйственная техника и оборудование Лесозаготовительное оборудование Нефтепромысловые и оффшорные станки и внедорожное оборудование Горное оборудование и оборудование Мобильное и строительное оборудование Подвеска в транспортных средствах
PowerPoint Presentation:
Гидроэлектрический выключатель давления Блок безопасности аккумулятора для диафрагменного типа Накопление энергии в термопластавтомате
Презентация в PowerPoint:
Схема компенсации утечки масла и схема сокращения времени хода
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Итак, каковы преимущества использования аккумуляторов ?:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Итак, каковы преимущества использования аккумуляторов? Более низкие затраты на установку системы, гидроаккумуляторная гидросистема может уменьшить размер насоса и электродвигателя, что приводит к меньшему количеству используемого масла, меньшему резервуару и снижению затрат на оборудование.Меньшие затраты на утечки и техническое обслуживание, способность снизить удары системы продлит срок службы компонентов, уменьшит утечку из стыков труб и минимизирует затраты на техническое обслуживание гидравлической системы. Улучшенные характеристики, низкоинерционные баллонные гидроаккумуляторы могут обеспечить мгновенное время отклика для удовлетворения требований к пиковому расходу. Они также могут помочь в достижении постоянного давления в системах с использованием насосов переменной производительности для повышения производительности и качества.
PowerPoint Presentation:
Пониженный уровень шума, меньший размер насоса и двигателя сочетается с системой амортизации общего уровня шума машины и приводит к повышению производительности оператора.Гибкие подходы к проектированию. Широкий выбор типов и размеров аккумуляторов, включая аксессуары, обеспечивает универсальный и простой в применении подход к проектированию. Снижение затрат на электроэнергию, экономия до 33% достижимы в высокопроизводительном промышленном оборудовании, использующем аккумуляторы.
Презентация PowerPoint:
СПАСИБО

.
Гидравлический аккумулятор с пружиной, используемый для накопления энергии
Описание
Этот блок моделирует подпружиненный аккумулятор гидравлической жидкости. Аккумулятор состоит из предварительно нагруженной пружины и жидкостной камеры. Жидкостная камера связана с гидравлической системой.
Поскольку давление жидкости на входе в гидроаккумулятор становится больше чем давление предварительной нагрузки, жидкость поступает в гидроаккумулятор и сжимает пружина, запасающая гидравлическую энергию. Снижение давления жидкости заставляет пружину разжиматься и выпускать накопленную жидкость в система.
Во время типичных операций давление пружины равно давление в жидкостной камере. Однако если давление в гидроаккумуляторе впускное отверстие падает ниже давления предварительной нагрузки, пружина замыкается из системы. В этой ситуации жидкостная камера пуста и давление пружины остается постоянным и равным давлению предварительной нагрузки а давление на входе в гидроаккумулятор зависит от гидравлического система, к которой подключен аккумулятор. Если давление на на входе гидроаккумулятора создается давление предварительной нагрузки или выше, жидкость снова попадает в аккумулятор.
Движение пружины ограничено двумя жесткими упорами, которые ограничить расширение и сокращение объема жидкости. Жидкость объем ограничен, когда жидкостная камера заполнена и когда жидкостная камера пуста. Жесткие упоры моделируются с конечной жесткостью. и демпфирование. Это означает, что объем жидкости может становятся отрицательными или превышают емкость камеры с жидкостью, в зависимости от от значений коэффициента жесткости упора и гидроаккумулятора входное давление.

На диаграмме подпружиненный аккумулятор. Жидкостная камера находится слева и пружина справа. Расстояние между левой стороной и пружина определяет объем жидкости ( V _F).
Контактное давление жесткого останова моделируется с помощью члена жесткости и демпфирующий член. Предполагается, что пружина аккумулятора имеет линейную соотношение между давлением пружины и объемом жидкости, с давление, сбалансированное на конце пружины:
pHS = {KS (VF − VC) + KdqF + (VF − VC), если VF≥VCKSVF − KdqF − VFif VF≤00, в противном случае
qF + = {qFif qF≥00 в противном случае
qF — = {qFif qF≤00 в противном случае
где
V _F Объем жидкости в аккумуляторе
V _init Начальный объем жидкости в гидроаккумулятор
В _C Емкость жидкостной камеры
p _F Давление на входе в гидроаккумулятор (манометр)
p _pr Предварительная нагрузка давление (манометрическое)
K _spr Коэффициент усиления пружины
p _max Давление, необходимое для полного заполнения гидроаккумулятора
p _spr Давление, развиваемое пружиной
p _HS Контактное давление жесткого упора
K _s Коэффициент жесткости жесткого упора
K _d Коэффициент демпфирования жесткого упора
q _F Расход жидкости в гидроаккумулятор, положительный, если жидкость поступает в гидроаккумулятор
Расход жидкости в гидроаккумулятор — это скорость изменения объем жидкости:
При т = 0, начальное условие: V _F = V _init, где V _init — значение вы назначаете параметру Начальный объем жидкости .
Подпружиненный аккумуляторный блок не учитывать нагрузку на сепаратор. Для моделирования дополнительных эффектов, таких как в качестве разделителя инерции и трения можно сконструировать подпружиненный аккумулятор как подсистема или составной компонент, аналогичный блок-схема ниже.

.
эзотерических языков — Что такое «аккумулятор» в HQ9 +?
Переполнение стека
Около
Продукты
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
Загрузка…
Авторизоваться зарегистрироваться
текущее сообщество
.
Китай производитель аккумуляторов, баллонный аккумулятор, диафрагменный аккумулятор поставщик
Основанная в 1979 году компания fenghua aolaier Hydraulic Co., Ltd. (бывшая фабрика гидравлических компонентов fenghua) является первой компанией в Китае, специализирующейся на производстве аккумуляторов и бесшовных газовых баллонов высокого давления. Имеем лицензию на производство специального оборудования a1, международную сертификацию системы качества ISO9001, сертификат согласования работ CCS, сертификат штампа asme «u», ABS…
Основанная в 1979 году компания fenghua aolaier Hydraulic Co., Ltd. (бывшая фабрика гидравлических компонентов fenghua) является первой компанией в Китае, специализирующейся на производстве аккумуляторов и бесшовных газовых баллонов высокого давления. У нас есть лицензия на производство специального оборудования a1, международная сертификация системы качества ISO9001, сертификат CCS об утверждении работ, сертификат asme «u», сертификат ABS об оценке дизайна и сертификат CE.В настоящее время наша компания fenghua aolaier Hydraulic Co., Ltd. является крупнейшим заводом в Китае, профессионально производящим аккумуляторы. Кроме того, наша компания является испытательной базой национального уровня для «лабораторий по испытаниям аккумуляторов» и получила звание «производитель высококачественной продукции чжэцзян», «министерство качества продукции» и «передовое предприятие провинции чжэцзян».
Наша компания покрывает площадью 26 000 квадратных метров и 18 980 квадратных метров застройки. У нас есть современное и полное производственное \ испытательное оборудование, у нас также есть группа сотрудников, основным партнером которой является профессиональный и технический персонал, все это позволяет нам быстро реагировать на потребности производства, инноваций, поставок и обслуживания.
Наша продукция широко используется в нефтяной, угольной, строительной, химической, металлургической, ветроэнергетическом, токарном и автомобильном производстве и т.д. В широком ассортименте вы можете найти наш продукт среди оборудования, которое производится многими известными предприятиями в стране и за рубежом.
Компания имеет полную и эффективную систему обеспечения качества сосудов под давлением, устанавливает высокие стандарты и процедуры в качестве принципов управления, устанавливает повышение качества для повышения ценности в качестве философии управления качеством, всегда настаивает на следующей политике «для достижения рынка через высокое качество, для достижения эффективности через администрирование, для искреннего развития, для производства безопасных продуктов, для развития международного рынка.«мы соблюдаем принцип компании« развитие через искренность », чтобы повысить нашу конкурентоспособность и сделать нашу компанию новым современным и постоянно развивающимся предприятием.
Наша компания расположена в прекрасном знаменитом городе Цзяннань (бывшая резиденция Чан Кая. -shek) — город фэнхуа, где транспорт удобен, а логистика налажена. Стремясь к совершенству, бросая вызов будущему, мы искренне приглашаем всех новых или старых клиентов посетить нашу компанию, чтобы обсудить бизнес, давайте вместе работать над лучше завтра.
.

Пеноблоки недостатки и достоинства: Пеноблоки или газоблоки: что лучше для строительства?

Апр 9, 2021 автор Разное

Пеноблоки – что это? Достоинства и недостатки

[Всего: 0 Средний: 0/5]

Пеноблоки – что это? Такой вопрос еще довольно часто можно услышать от людей, далеких от строительства. Ответ на него прост: это современный вид строительного материала, имеющий ячеистую структуру. Он изготавливается так же, как обычный бетон, из цемента и песка. Однако технология их изготовления предусматривает добавление к традиционным компонентам пенообразователя. Это позволяет получить пористую структуру блоков и значительно уменьшить их вес.

Так что же это за материал – пеноблок? Что в нем особенного? Каковы его свойства, преимущества и недостатки перед другими видами строительных блоков?

Достоинства и недостатки

У пеноблоков имеются несомненные достоинства, в сравнении с другими строительными материалами. К ним относятся:

Небольшой вес. Это очень важный показатель, так как позволяет экономить при возведении объектов на трудозатратах, на возведении фундамента и т. д.
Низкая теплопроводность. Дома из пеноблоков получаются теплыми. Иногда их используют даже в качестве теплоизоляции.
Хорошая звукоизоляция.
Податливость к обработке. Блоки можно шлифовать, сверлить и даже прокладывать внутри них кабеля проводки.
Хорошая морозоустойчивость.
Огнеустойчивость. Ячеистый бетон не поддерживает горение и способен противостоять огню до 8 часов.

Специалисты утверждают, что, несмотря на пористую структуру, это достаточно прочный стройматериал. Его гарантийный срок службы составляет 50 лет. Ощутимым преимуществом является также относительно низкая цена.

Учитывая все эти плюсы, возникает вопрос: пеноблок – что это, идеальный материал для строительства дома или дачи? Возможно, это так. Но, у этих пористых блоков есть и недостатки. К ним относятся:

Излишне сильная способность поглощать влагу. Пеноблоки – дышащий материал. Но, одновременно, они имеют свойство активно впитывать в себя влагу. Поэтому стены из этого материала нуждаются в обязательной наружной и внутренней отделке.
Ввиду легкости материала, при строительстве объектов специалисты рекомендуют использовать каркасный метод. Это требует дополнительных затрат и квалификации.
Использование лишь при малоэтажном строительстве, так как прочность этого материала уступает традиционным видам, таким, как шлакоблоки, кирпич и пр.

Есть у пеноблоков еще одна особенность. Они набирают необходимую прочность не сразу, а постепенно. Использовать их можно лишь спустя месяц после изготовления. А максимальную прочность они приобретают на протяжении всего первого десятилетия эксплуатации.

Где используются пеноблоки

Теперь вы знаете, что это за материал – пеноблоки. Осталось выяснить, где их используют.

Применяют блоки из вспененного бетона при строительстве:

Несущих стен и перегородок в малоэтажных постройках.
В качестве теплоизоляции, как слой, не несущий нагрузку.
При строительстве гаражей и других хозяйственных построек – летних кухонь, бань, пристроек.
Для утепления полов.

Использование пеноблоков – это отличный выбор для дачи или частного дома. Вы сможете легко и быстро возвести из него, например, баню. Вот только не забудьте обустроить в ней хорошую гидроизоляцию.

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Пенобетонные блоки: плюсы и минусы, характеристики

Строительный материал, который набрал популярность из-за сравнительно низкой себестоимости и прочности. Плюсы и минусы пенобетонных блоков рассматривает каждый человек, планирующий строительный проект дома или другого сооружения. Реклама производителей уверяет, что при выборе такого материала, отстроенная конструкция будет отличаться прочностью и долговечностью. О нескольких существенных минусах, информация от рекламодателей умалчивается.

Состав и характеристика

Ячеистый бетон выпускается в форме блоков и строительных смесей. Используется для возведения малогабаритных стеновых конструкций. Отличается многими плюсами, но существуют и минусы пенобетона. Материал считается органическим и при правильном соотношении может создать внутри отстроенного сооружения похожий микроклимат как от использования древесины. Чтобы свойства пенобетона соответствовали возможным параметрам, все требования к его разработке изложены в ГОСТе 25485—89 и имеют оглавление «Бетон ячеистый». Условия государственных стандартов по отношению состава включают в себя такие параметры:

Вяжущее вещество. Основа — портландцемент, содержащий не больше 75% кальция.
Песок. Уровень кварца — 70%, посторонние включения — не больше 2,5%.
Очищенная вода. Требования к используемой жидкости представлены по ГОСТу 23732—79.
Активная пена. В состав компонента входит костный, мездровый клей, сосновая канифоль, скрубберная паста, едкий технический натрий.

Пенобразовывающее вещество, что участвует в разработке пенобетона, добывается двумя путями: натуральным, с использованием природных компонентов, и синтетическим, получаемый от продуктов специфической переработки.

Плюсы материала

С экологической точки зрения

При изготовлении блоков задействуют только природное и безопасное сырье.
Материал считается экологически чистым и безопасным. Пенобетон не попадает под риск возможного разложения или гниения, что часто встречается в отстроенных конструкциях из дерева. Преимущества объясняются содержанием естественных радионуклидов. Два пеноблока включают в себя показатель составляющего вещества, рассчитанного на 10 кирпичей. Для производства натурального пенобетона применяется вспениватель имеющий белковую или синтетическую, близкой к натуральной, основу.
Низкая теплопроводность и легкость
Пенобетон имеет пористую структуру, поэтому основная масса материала содержит в себе от 35 до 75% воздуха. За счет этого он сберегает внутреннюю температуру и препятствует резкому остыванию отстроенного помещения. Благодаря широким порам заполненных кислородом, пенобетон очень легкий, а такой фактор на 48% снижает силовое и ударное давление на фундаментальную опору. Легкость пенобетона значительно упрощает работу с ним. Кладка материала выполняется в быстрые сроки, благодаря удобной структуре возможны варианты подрезки, что позволяет придать нужную форму без наличия специального инвентаря. По сравнению с кирпичом, теплопроводность материала класса D-700 меньше в 4 раза.
Долговечность
Строительный материал не поддается влиянию граничных температур.
Достоинства строительного материала определяются и фактором эксплуатационных сроков. Пенобетон имеет положительные показатели, что и выделяет его среди прочих стройматериалов. Основные плюсы долговечного блока:
Морозостойкость. Пеноблок имеет пористую структуру закрытого типа, а также в составе содержаться специальные добавки, что делают материал стойким к низким температурам и периоду оттаивания.
Гидроустойчивость. Благодаря заполненным порам пенобетон не абсорбирует влагу.
Улучшение качеств. Отличается от других материалов способностью укрепляться со временем. Под воздействием внешних факторов структура блока не разрушается, а укрепляется.
Устойчивость к огню
Пеноблоки, содержащие натуральные пенообразователи, не имеют в своем составе сложных химических выдержек, что значительно уменьшает риск воспламенения в короткие сроки. Соответствуют государственным нормам по требованиям к правилам пожарной безопасности. В случае горения материала, не выделяются ядовитые вредные соединения, что очень опасны для человеческого здоровья.
Удобство в использовании
При возведении здания практичным решением является выбор блоков.
Существенным плюсом является качественная звукоизоляция пенобетона. Благодаря пористой структуре звуки поглощаются, особенно в случае низких звуковых частот. Очень удобен в процессе самого строительства. Если основа сооружения пенобетон, есть возможность изначального просчета геометрии предполагаемой конструкции. Производится детальный расчет и пеноблокам наддается необходимый параметр для применения. Немаловажный момент — материал контактирует с любыми отделочными и облицовочными компонентами.
Минусы применения
При выборе стройматериала, следует обращать внимание и на недостатки пенобетона. Отличаются такие из них:
Чувствительность к изгибу. Такой критерий у материала гораздо ниже чем у бетона и железобетона. Более высокий показатель можно вывести с увеличением площади отдельного блока, но при этом уменьшится звукоизоляция.
Разнокалиберность пор. При заливке пористых отверстий воздухововлекающей добавкой нет возможности равномерного заполнения. Поэтому площадь пеноблока может отличаться плотностью.
Усадочный период. Занимает 2—3 месяца после полного отстроя сооружения. Усадка может увеличиться в объеме на 3—5 мм на метр погонный. Происходит за счет набора прочности материалом. На внешние параметры конструкции не влияет, но приступать к отделочной стадии можно только спустя 5—6 месяцев.
Качество и гарантия эксплуатационных сроков пенобетона зависит от марки и производителя. При покупке стройматериала следует потребовать от продавца сертификаты качества, чтобы обезопасить себя от приобретения низкопробной продукции, что массово штампуется кустарными мини-производствами. Произведенный материал в таких рабочих условиях, как правило, не соответствует нормам и стандартам утвержденных ГОСТом.
Газобетон или пенобетон в чем разница
Прежде чем строить дом, надо решить, из чего же его строить. Именно выбранный материал определяет, насколько крепким и комфортабельным получится жилище. Хорошие стены и тепло не отдадут на улицу, и постороннему шуму не позволят в комнаты проникнуть. А еще они должны быть экологичными и пожаробезопасными. Сейчас на пике популярности легкие и прочные ячеистые материалы для стен. Нередко застройщик долго раздумывает, что купить: газобетон или пенобетон — в чем разница между ними. На первый взгляд, ее и нет вовсе. А давайте-ка приглядимся повнимательнее.
Разбираемся в терминологии
Ячеистыми бетонами называют материалы на цементной основе облегченного типа. Их особенностью является наличие многочисленных ячеек, благодаря чему материал приобретает множество полезных свойств – как физических, так и механических. Ячеистый бетон имеет несколько разновидностей. Кроме уже упомянутых выше пенобетона и газобетона, существует, например, и газозолобетон. Пористый бетон может быть автоклавным и неавтоклавным.
По способу образования этих ячеек выделяют такие материалы как:
Газобетон;

Пенобетон;

Газопенобетон.

По способу затвердевания пористые бетоны делятся на:
Автоклавный метод подразумевает твердение материала при повышенном давлении в герметичном резервуаре, в который добавлены насыщенные водяные пары.

Неавтоклавный метод предполагает, что материал твердеет в естественной среде. При этом он прогревается с помощью электричества. Возможна также обработка бетона насыщенным водяным паром. Но, в отличие от предыдущего метода, давление не повышается.

Пенобетон и газобетон достаточно существенно отличаются друг от друга. У них и состав различный, и характеристики. И в эксплуатации оба материала проявляют себя совершенно по-разному.
Особенности производства пеноблоков и газоблоков
1. Чтобы сделать пенобетон, перемешивают цементную основу со специальными добавками. Они необходимы для вспенивания массы. Данные пенообразователи бывают как на основе синтетических веществ, так и органическими. Вспененная масса попадает в специальные формы, где и твердеет в естественной среде. В итоге получаются пенобетонные блоки. Материал, называемый монолитным, заливают не в формы, а в опалубку. После застывания съемную опалубку разбирают. Несъемная опалубка остается на месте.

Структура пенобетона.
2. Имеется существенная разница между пенобетоном и газобетоном, изготовленным автоклавным методом. Последний, в отличие от пенобетона, можно изготовить лишь в производственных условиях. Для того чтобы он вспенился, не нужны особые химические добавки. Газобетон состоит из натуральных веществ — воды, цемента, извести и гипса. Также в него добавляется некоторое количество алюминия – в виде пудры или пасты. Именно это вещество способствует газообразованию.
Изготавливают газобетон в особой емкости – автоклаве. Для придания материалу прочности его подвергают воздействию высокого давления и температуры, а также водяного пара. В процессе производства происходит химическая реакция между компонентами, и образуется вещество с новыми свойствами. А его кристаллическая решетка похожа на решетки некоторых органических веществ. Это, например, силикаты кальция, в частности, тоберморит. Химическая реакция сопровождается выделением водорода – именно этот газ делает материал пористым и заполняет эти самые поры.

Структура газобетона.
Когда газобетон окончательно затвердевает, приходит время разрезать его на аккуратные одинаковые блоки. Для этого используются струны, которые обеспечивают практически идеальный ровный разрез. Благодаря этому при укладке блоков из газобетона швы получаются очень тоненькими. Так что мостиков холода, через которые может уходить на улицу много тепла, удается избежать.

Сравним характеристики пенобетона и газобетона
ГОСТы для изготовления и того, и другого материала одни и те же. Не допускается отклонения от них. Казалось бы, и характеристики обоих пористых бетонов должны совпадать. На самом деле отличия существуют.
Впитывание влаги и морозостойкость
Отличие технологий изготовления влияет на эти два параметра. Так, газобетон вбирает в себя воду, как губка. Из-за этого во время морозов он себя проявляет не лучшим образом. У пенобетона водопоглощение гораздо ниже. Но следует помнить, что обычно стены из ячеистых материалов не оставляют «как есть» — их покрывают защитным слоем. Это может быть штукатурка, сайдинг или плиточная облицовка. Так что на практике можно не учитывать разницу в водопоглощении. Но можете знать, что газобетон здесь проигрывает.

Что прочнее
Плотность обеих пористых бетонов может варьироваться от 300 до 1200 килограммов на кубический метр. Если провести сравнение газобетона и пенобетона одинаковой плотности, то окажется, что последний менее надежен и крепок. Кроме того, прочность этого материала напрямую зависит от качества пенообразующих веществ. Так как хороший пенообразователь имеет высокую цену, некоторые изготовители хитрят и заменяют его на более дешевый. Прочность пенобетона нестабильна и по всей поверхности блока. А вот газобетонный блок однороден и одинаково себя проявляет во всех точках.
Экологическая безопасность
В процессе производства автоклавного газобетона происходит реакция между известью и алюминием. Выделяемый в результате водород далеко не весь выходит во время отвердевания материала. Часть этого газа (впрочем, совсем немного) может выходить и во время строительства, и потом, когда стены дома уже сложены.
Но водород не относится к ядовитым газам, поэтому отравляющего воздействия на организм человека он не производит. Образующие пенобетон вспениватели, как белковые, так и искусственные, тоже вредных веществ не содержат. Кроме того, поры у пенобетона замкнуты и герметичны. Получается оба данных материала не имеют существенных недостатков в экологическом плане и этот параметр не может быть определяющим в выборе того или иного материала.

Какой материал более подвержен усадке
В стене, выложенной из пенобетонных блоков, могут возникнуть трещины. Ведь показатель усадки у этого материала составляет от 1 до 3 мм/м. Газобетонные блоки практически не трескаются, так как аналогичный параметр у них – не более 0,5 мм/м.
Способность удерживать тепло
Чем более плотной является структура ячеистого бетона, тем хуже его теплоизоляционная способность. Поэтому пенобетон, обладающий небольшой плотностью – лучшим теплоизолятором чем газобетон. Но несущие стены из него не выложить – недостаточно прочен. Поэтому приходится использовать более плотный материал, но стены делать толще, потому как теплопроводность его выше. К примеру, для Новосибирска стены дома из пенобетонных блоков D600 должны быть не тоньше 65 сантиметров. Тогда в доме будет достаточно тепло.
Если же при таких же условиях класть стены из газобетона, то они получатся не толще, чем 45 или 50 сантиметров. Да и плотность при этом будет достаточна D 400 или D 500. Как видите, газобетон гораздо лучше способен удерживать тепло, а стена из него получается легче и прочнее. Впрочем, газобетон или пенобетон использовать для своего дома, решать вам.
Огнестойкость
Оба материала хорошо себя проявляют в этом отношении. А еще данные ячеистые бетоны неплохо пропускают воздух, а также имеют в своем составе только вещества естественного происхождения. Они легкие и удобные в эксплуатации. Что касается устойчивости к морозу, то газобетон в этом плане надежнее вдвое, а порой и втрое.
Сравниваем стоимость
Пенобетон существенно дешевле – примерно процентов на 20. Ведь компоненты для его изготовления не очень дорогие, а оборудование не является сложным. Но при строительстве его может понадобиться больше, чем газобетона. Поэтому не стоит смотреть только на цену кубометра материала – сначала весь проект будущего дома просчитайте.
Важно и то, что газобетон укладывают на клеевую смесь, а для пеноблоков и недорогой цементный раствор вполне подходит. Правда, с клеем укладка проходит быстрее, и понадобится его намного меньше, чем цементной смеси. В итоге получается, что стоимость укладки пеноблоков (включая все материалы) превышает затраты на укладку газоблоков. Кроме того, тонкий слой клея, в отличие от цемента, не дает мостиков холода. В итоге дом получается более энергосберегающим.
Сравниваем размеры
Так как блоки из газобетона изготавливаются в заводских условиях, то их размеры более стабильны, чем у пеноблоков. Ведь пенобетон делать можно прямо на стройплощадке – при помощи специальных установок. В результате и расход материалов для укладки, и удобство самой кладки у обоих ячеистых бетонов отличаются. Но это отнюдь не говорит о том, что газобетон – победитель по всем пунктам.
Надеемся, что это сравнение преимуществ и недостатков пенобетона или газобетона было своевременным и оказало вам помощи. Удачи в строительстве!
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
достоинства и недостатки и отзывы
Среди многообразия строительных материалов одним из самых популярных в настоящее время являются пеноблоки. Многие люди рассматривают вариант возведения домов именно из этого материала, и, конечно же, хотят послушать отзывы тех, кто уже построил нечто подобное.
Перед тем, как начать с отзывов, разберем непосредственно сам материал, представив его тем, кто пока не владеет нужной информацией. Итак, пеноблоки представляют собой строительные материалы, созданные на основе ячеистого бетона, который также называют пенобетоном. Последний изготавливается из цементного раствора, в который добавляется пенообразователь. При этом пенобетон является относительно новым материалом – если кирпичу примерно три тысячи лет, то пеноблоки используются около века.
Материал должен иметь ровную поверхность не покрытую трещинами и прочими изъянами. При покупке пеноблоков лучше всего разломить один из них и проверить на предмет однородности состава. При покупке данного материала не забудьте обеспечить себя и специальным клеем, который будет заменять раствор цемента, использующийся для кладки того же кирпича. Ведь в отличие от кирпичной кладки пеноблоки теряют свои изоляционные свойства в том случае, если толщина шва будет больше 3 миллиметров, как часто бывает в случае с цементно-песчаными растворами.
Начитался мнений о том, что стены из пеноблоков необходимо делать как можно более тонкими. Мне так поступать было боязно, и я решился на толщину в 50 сантиметров. Прошло два года, изоляция отличная. И это при том, что я не проводил никаких мероприятий по утеплению и отделки помимо нанесения шпатлевки – снаружи фасадной, а изнутри – декоративной. В общем, результатом доволен.
***
Живем в построенном из пенобетона доме только четыре месяца, но уже очень сильно бросилась в глаза колоссальная разница по шумоизоляции по сравнению с панелькой, в которой мы раньше жили. Думаю, что все со мной согласятся, что в этих совдеповских домах можно было слышать все, что делает сосед. Пеноблочные же стены позволяют разговаривать по телефону или смотреть телевизор на нормальной громкости в то время, как в смежном помещении спит ребенок.
***
Живу пока недавно, так что более подробно распишу после того, как перезимую и переживу летний зной. Въехали недавно и только закончили ремонт, и тут, по сравнению с кирпичом, пенобетон показал себя с лучшей стороны. Никакой пыли, а штробление и отделка происходят куда быстрее и проще.
***
Строительством дома занимался сам. При этом коробку выложил практически в одиночку и за короткий срок. Пеноблоки очень легкие и размер радует, так что работа происходит быстро. При этом не сказать, что я являюсь опытным строителем, все делал по инструкции в интернете.
***
А вот у меня треснула стена. Представляете такой поворот событий? При этом я не понимаю причины, так как и фундамент заложили по всем правилам и кладка качественная. Если дело не в материале, то, возможно, в плитах перекрытия. Буду смотреть в общем…
***
В доме комфортно и тепло – пеноблок дает все возможности для строительства качественного жилья в наших широтах. Но строить его должны профессионалы, так что не верьте тем, кто говорит, что построил такой дом сам без знаний и не имеет проблем. Мы вот, к примеру, строили все сами. И в итоге у нас на стене появились трещины. Пришлось заделывать цементом. Как оказалось, все дело в неправильно возведенном фундаменте. И если бы все делали профессионалы, то такого бы не случилось.
***
Наслушался отзывов в духе «стены должны дышать» и повелся на них. Не знаю уж, где именно дышат стены у меня дома, но никакой вентиляции нет, пока не откроешь дверь или окно. В целом же доволен – чисто, тепло и звуки с улицы не пропускает.
***
Дом построил недавно, но уже могу сказать о нем свое мнение – отличный получился домишка. Сосед построил из кирпича и зимой постоянно топит свое жилище на полную катушку. Мне же хватает включать котел на три четверти максимально, и комфорт обеспечен. Пеноблок теплее кирпича и по этому показателю не уступает дереву. При этом, в отличие от дерева, пенобетон не нужно конопатить! Минусом является то, что на стену ничего тяжелого без специальных анкеров не повесить – пенобетон высокой нагрузки, к сожалению, не держит. Больше недостатков не вижу.
***
Многие пишут, что пеноблоки стоят дешево, но мне они обошлись в круглую сумму. Причем, пока ничего не окупается особо, так как за отопление плачу если и меньше, то уж точно не намного. Плюс однозначный лишь в том, что коробку построил сам за время отпуска – с материалом быстро легко и приятно работать.
***
Живем в таком доме уже пять лет и полностью довольны. Никаких трещин не замечено, а ведь многие пугали и пугают до сих пор. Не знаю, может быть из-за того, что мы изначально все заказали профессиональным строителям, в качестве работы которых были уверены… Что же касается проживания, то нам все нравится: тепло зимой и комфортно летом, отделка прошла быстро и легко, звукоизоляция также хорошая.
***
Живу в страхе, так как в прошлом году, когда достроил дом, решил оставить стены без наружной отделки до следующего года. Это было моей ошибкой, так как осенние дожди основательно пропитали стены, и морозная зима грозила их просто разрушить. Вот сижу жду… Правда, уже январь, а морозов все не было, может пронесет еще. Мой совет, чтобы не сидеть как я – займитесь отделкой внешних стен в первую очередь, не откладывайте это дело.
***
Родителям построили такой дом очень быстро. Причем – своими силами, без привлечения строительных бригад. Все сделали быстро, включая отделку, которая в случае с пеноблоками делается очень оперативно. Читали, что стены не выдерживают большой нагрузки. Ну не знаю, у нас все изнутри повесили на деревянные дюбели, и держится отлично. При этом в доме легко дышать, будто в каком-нибудь деревянном. Это приятно удивило.
***
Сам я купил качественные блоки, а вот соседу не повезло – купил самопал и построил из него дом. Разница на лицо – мой дом стоит не доставляет хлопот, а вот соседский хоть сейчас сноси. Блоки ужасные и крошатся даже от небольшого давления. Так что, если не хотите пострадать также – берите пеноблоки только у тех, в ком уверены.
Дом из пеноблока, плюсы и минусы
Строительство домов из пенобетона имеет высокую популярность благодаря своим многочисленным плюсам. Но в каждой технологии строительства и несущем материале строительной конструкции имеются свои недостатки. Так и дома из пенобетона имеют свои плюсы и минусы.
Что такое пеноблок и его краткая история
Пеноблок – это облегченный строительный камень, который производится из раствора ячеистого бетона, в состав которого входят цементный раствор, песок, вода и пенообразователь. Все достоинства и недостатки домов из пенобетона обусловлены в большей степени техническими характеристиками материала. Подробнее про технические характеристики пенобетонных блоков.
Изобретение и начало производства пенобетона неразрывно связанной с изобретением газобетона, это продукты схожих производственных процессов ячеистых бетонов. Корни технологи, уходят в древне времена, но высокую технологичность приобрела уже в наше промышленное время.
два пеноблока и один газоблок
Первый патент на изобретение и производство ячеистого бетона получил в 1889 году изобретатель из Чехии –Гофман Э. Но полученный строительный материал не прижился в строительном Мире, в силу своей не долговечности и несовершенства технологии производства. Рыхлость и непрочность блоков не позволила использовать их для капитального строительства
В 1924 году шведским архитектором Йоханом Эрикссоном путем экспериментов, доработал технологию производства ячеистого бетона добавив в качестве пенообразователя алюминиевую пудру. При проведении исследований изобретатель экспериментировал с неавтоклавным пенобетоном, в результате чего, получил новый фундаментально прочный пористый бетон – пенобетон.
Подобная технология, примитивная, неавтоклавного производства использовалась в средневековом строительстве, где в качестве составляющих компонентов использовалась сухая кровь крупных животных и яичный белок. Такие составляющие выполняли функцию пенообразователя в растворе. Постройки получались необычайно прочные, примеры некоторых сохранились и до нашего времени.
Плюсы домов из пеноблока
Высокая популярность строительства домов из пеноблоков обусловлена значительными достоинствами данного строительного материала.
В целом, дома построенные из пеноблоков характеризуются следующими положительными сторонами:
Низкая теплопроводность и благоприятный микроклимат.
Ранее, менее качественный пенобетон использовался в качестве утеплителя для стен. Пористая структура материала, создает эффективный теплоизоляционный слой, который значительно сокращает теплопотери здания, хорошо сохраняет тепло. В сравнении с бетоном и кирпичом, толщина стены из пеноблоков в два и более раз тоньше. При сохранении тех же свойств теплоизоляции. Это позволяет сохранить больше полезной площади внутри дома.
Минимальное водопоглощение.
Закрытая структура пор стен из пеноблоков, создает закрытие пустоты внутри блока , что обеспечивает низкую гигроскопичность дома. Это существенное отличие пеноблока от газоблока, который хорошо впитывает воду. Потому пеноблок в воде плавает, а газоблок набирает воду и тонет. Подробней про свойства газоблока.
Огнестойкость
Пеноблок –это строительный камень который не горит не поддерживает горение. В случае возникновения пожаров, как и в случае с кирпичными домами, основной конструктив постройки останется целостным. Повреждены будут в основном только деревянные, пластмассовые и иный горючие составляющие дома.
Ячеистая структура пенобетонных стен создает хорошую шумоизоляцию внутри и не выпускает лишние звуки наружу, что дополнительно создает комфорт как Вам так и Вашим соседям.
Легкий вес дома
Сравнительно с другими строительным камнями, дом из пенобетона оказывает значительно меньшую нагрузку на фундамент. Вес самой тяжелой и плотной марки пенобетона составляет 1200 кг метр кубический. В среднем ходовой вес составляет от 300 до 900 кг. Это возможность сэкономить на обустройстве фундамента и это в несколько раз меньше кирпичного дома и дома из шлакоблока той же площади.
для пенобетонного дома не нужен дорогой фундамент
Отделка фасада
Фасад дома может оставаться без отделки длительное время. В отличие от гигроскопичных материалов, таких как шлакоблок, ракушечник, панельные дома каркасные дома и прочие. Лицевые стороны стен дома из пенобетона не нужно сразу же отделывать облицовочными, защитными материалами. С этой проблемой сталкивается большинство частных застройщиков, ввиду нехватки средств. При строительстве из других материалов, вместо того что бы завершить все внутренние ремонтные работы, необходимых для заселения, приходится вкладывать ограниченные средства на защитную отделку фасадов. В случае со строительством дома из пенобетонных блоков, облицовочные работы можно выполнять в последнюю очередь.
Экологичный дом.
Ввиду использования в производстве пеноблоков, только природных экологичных материалов, таких как песок, вода, цемент и пенообразователь, дом является абсолютно экологичным. Не вызывает и не провоцирует аллергических реакций. Дом не накапливает радиацию и прочие вредные фоны для человека. Чем не может похвастаться кирпичный дом, дом из шлакоблока или дома в строительстве которых использовались крошки некоторых видов натурального камня, таких ка гранит.

Скорость и удобство строительства
Кладка пеноблоков осуществляется быстрее монтажа любого строительного камня. Это обусловлено легкостью материала, большими размерами, лёгкостью обработки резки.
Стоимость дома из пеноблоков
Дом из пенобетона самый экономичный вариант в сравнении с другими видами строительных камней. Цена кубометра блока и его монтаж значительно дешевле кирпича. Кроме того, пеноблок дает возможность экономить на дополнительном утеплении стен, на фундаменте. Не требуется массивный и дорогостоящий фундамент как для тяжелого бетонного и кирпичного дома. Отделка фасада нужна только для эстетики и не требует серьезных вложений для защиты от влажности.
пеноблок удобен в работе
Удобство монтажа коммуникаций
Пенобетонные стены податливы для прокладывания штроб, вырезки проемов любой формы и объемов. Это позволяет легко вносить изменения в планировку, а так же прокладывать коммуникации водоснабжения, водоотведения и электрики, даже после возведения коробки дома. В отличие от бетонных домов, где проемы под сантехнические коммуникации необходимо заранее закладывать.
Минусы домов из пенобетона
Данный процесс происходит со всеми каменными и деревянными домами в той или иной степени. Усадка пенобетонного дома, значительно ниже домов из бруса и тяжелых каменных домов. В среднем, усадка составляет до 3-х мм на погонный метр и длится от полугода, в зависимости от веса и объемов здания. Учитывая легкость дома, основной процент усадки приходится на кладочные растворы стен. В этот период рекомендуется воздержаться от масштабной внутренней и внешней отделки дома.
Хлипкость креплений к пенобетонным стенам.
Как во время проживания в доме и в особенности во время ремонта, к стенам необходимо надежно крепить тел и ли иные конструкции, предметы быта и прочие. В пенобетонном доме с этим имеются некоторые трудности обусловленные пористостью стен. Обычный саморез закрутить в стену можно но его несущей способности будет недостаточно для удержания тяжелых предметов. Саморез или гвоздь просто будут выпадать из стены вместе с прикрепленным предметом. Потому для монтажа к стенам необходимо использовать специальные пенобетонные дюбеля и дюбель гвозди для пенобетона.
Хрупкость стен и слабая несущая способность
Повышенная легкость и теплоизоляционная пористость пенобетонного блока, в свою очередь отражается на прочности и слабой несущей способности стен. Это свойство не позволяет осуществлять многоэтажное строительство из пенобетона, рекомендуется не более 2-х этажей, а так же требует закладки нескольких армопоясов в конструктиве стен. Фасад дома рекомендуется отделывать так же для защиты стен от механических повреждений. С помощью сильного удара молотком или кувалдой можно с легкостью и существенно повредить стены.
Как в точности поведет себя дом из пенобетонных блоков во время проживания в нем предсказать сложно, но определенные достоинства и недостатки которые дадут о себе знать можно учесть при строительстве дальнейшей эксплуатации дома. Достаточно много факторов влияют на долговечность и прочность дома, от климатических условий, качества материала, характеристик грунта под фундаментом и прочее. Пенобетонный дом хорошо как для временного дачного проживания так для постоянного проживания. Пенобетон в доме особенно хорошо дополняет и проявляет себя при комбинировании с другими строительным материалами.
Пенобетон | характеристики, достоинства и недостатки
Современный рынок строительных материалов позволяет решить любую задачу. От ремонта комнаты до строительства собственного дома. Каждый материал имеет свои свойства и особенности. В этом обзоре рассмотрим один из них — пенобетон. Этот материал широко используется для возведения фундаментов, стен и перегородок. Невысокая стоимость, небольшой вес и способность аккумулировать тепло делают пенобетон привлекательным для возведения построек различного назначения.
Характеристики пенобетонных блоков
Пенобетон — это строительный материал, представляющий смесь цементной основы и пены. В состав цементной составляющей входит: портландцемент, добавки и вода. Для увеличения плотности вводится песок. При получении пены используются природные или синтетические пенообразователи.
Технология производства позволяет получать пенобетон двух видов: термический и классический. Основное различие в способе получения пены.
Первый способ требует наличие автоклавов. Это специальные камеры с определённым температурным режимом. Полученные по данной технологии пеноблоки обладают высокими качественными и прочностными характеристиками.
Затраты на строительство дома из пеноблоков значительно ниже чем из кирпича или дерева
По классической технологии созревание пенобетона происходит при естественной температуре. Это дополнительные временные затраты и снижение качества готовой продукции. Возможно образование усадочных трещин и сколов.

К основным достоинствам пенобетона относятся:
низкая стоимость;
экологичность;
правильная геометрия;
легкость обработки;
малый вес;
высокая тепло- и шумоизоляция;
прочность на сжатие;
пожаростойкость;
долговечность.
Пенобетон характеристики материала
Основным недостатком пенобетона является хрупкость, которая проявляется в виде сколов и трещин. Особенно это ощутимо при использовании пенобетона от некачественных производителей. Важный совет: приобретайте сертифицированный материал, а не со скидкой.
Область применения пеноблоков в строительстве
Несмотря на преобладание положительных свойств и оптимальное соотношение цена.качество, пенобетон имеет свои ограничения в применении.
Марку от D150 до D400 рекомендуется использовать при возведении стен и перегородок внутри сооружений.
Марку от D500 до D900 применяют для возведения стен. В данном диапазоне идеально проявляются преимущества пенобетона: прочность на сжатие и низкая теплопроводность.
Марку от D1000 до D1200 выбирают для строительства внешних стен, с обязательным утеплением и облицовкой кирпичом или другими отделочными материалами.
Таким образом, чем меньше плотность пеноблока, тем лучше он удерживает тепло. Блок марки D500 обладает лучшей теплоизоляцией, чем D900.
Аналоги пенобетонных блоков
Сравнение с аналогичными по конструктивным характеристикам материалами подтверждает преимущество пеноблока в данном сегменте стройматериалов.
Шлакоблок при аналогичных размерах имеет больший вес и показатель теплопотери;
Керамический и силикатный кирпич при сопоставимых параметрах тяжелее и интенсивнее пропускают тепло.
Рекомендации по выбору
Важными критериями при покупке пеноблоков являются наличие санитарно-гигиенического сертификата качества и стоимость. Уважающий покупателя производитель первым делом предъявляет ему соответствующий сертификат.

Важно! Если вам предлагают материал по сниженной стоимости, отнеситесь к такому предложению настороженно. Вероятно данная партия выпущена с нарушениями в технологии или рецептуре.
Дома из пеноблоков (фото)
Предлагаем вашему вниманию подборку домов из пеноблоков без внутренней и внешней отделки.
Вывод
Блоки из пенобетона являются достойной альтернативой классическим видам строительных материалов: дереву, кирпичу и бетону. Правильное проектирование и соблюдение технологии строительства позволят вам получить красивый, тёплый и уютный дом.
Преимущества и недостатки дистанционного обучения
Дистанционное образование — это концепция, которая приобрела значительную популярность за последние несколько лет. Программы дистанционного обучения помогли многим студентам, которые не могут посещать университетские или дневные курсы, реализовать свои образовательные устремления. При дистанционном обучении обучение распространяется через Интернет через портал онлайн-обучения или программное обеспечение для видеоконференций.Такое программное обеспечение для видеоконференций, как ezTalks Cloud Meeting, предлагает надежные инструменты, которые могут помочь инструкторам проводить полноценные уроки для студентов со всего мира. Но, как и любая другая образовательная программа, дистанционное обучение имеет ряд плюсов и минусов.
Дистанционное обучение может быть не лучшим выбором для каждого студента, стремящегося продолжить обучение в колледже или по университетской программе. Таким образом, понимание ее преимуществ и недостатков может помочь решить, является ли эта программа правильной или нет.
Преимущества дистанционного обучения
1. Больше гибкости
С помощью программ дистанционного обучения студенты могут продолжить и завершить желаемые курсы из любого места с использованием компьютера и подключения к Интернету. Больший процент тех, кто поступает на дистанционное обучение, — это фактически работающие люди. Дистанционное обучение позволяет таким студентам найти удобное время для учебы, не мешая своим и без того загруженному графику.Можно заниматься после работы, среди ночи или в выходные. Учебные материалы и инструкции можно получить онлайн в любое время. Так что работающие студенты могут учиться по мере зарабатывания.
2. Нет поездок на работу
Дистанционное обучение проходит в режиме онлайн, что означает, что студентам не нужно тратить деньги и время на поездки к классам и обратно. Студенты могут брать уроки и выполнять задания, не выходя из дома. Большинство учебных заведений, предлагающих программы дистанционного обучения, проводят лекции и обучающие программы с помощью онлайн-видеоконференцсвязи.Это означает, что учащимся не обязательно оставаться в классе. Фактически можно наслаждаться классными занятиями, не вставая с дивана в гостиной, спальне или саду. Решения для видеоконференцсвязи, такие как ezTalks Cloud Meeting, предлагают инновационные доски и параметры совместного использования экрана / файлов, которые делают занятия более интерактивными. Его видео и аудио в формате Full HD дублируют реальный сценарий занятий, что делает онлайн-лекции более значимыми.
3. Значительная экономия затрат
Стоимость образовательных программ в режиме онлайн обычно ниже, чем в обычных учебных заведениях.Прохождение онлайн-курса или программы также исключает расходы, связанные с поездками на работу, арендой квартиры и / или получением планов питания. Это означает, что дистанционное обучение является экономически выгодным вариантом как для студентов, так и для родителей. Помимо удобства прохождения курса из дома, у студентов будет прекрасная возможность сэкономить больше на учебе.
4. Удобное обучение
Для большинства студентов из рабочего класса возвращение в класс довольно пугает.Задавать вопросы о жесткой концепции по данной теме также может быть неудобно для застенчивых студентов. Но с дистанционным обучением дело обстоит иначе. Дисциплинированный и целеустремленный ученик может учиться в своем собственном темпе. Онлайн-образование сочетает в себе использование учебных пособий, материалов электронного обучения и занятий по видеоконференции для передачи знаний учащимся. Это означает, что учащиеся с разными способностями могут иметь возможность более подробно изучить курс.
Недостатки дистанционного обучения
1.Отсутствие социального взаимодействия
Обучение в обычном учебном заведении дает студентам возможность встречаться и общаться с людьми из разных мест на личном уровне. Дистанционное обучение ограничивает учащихся только классами и учебными материалами в Интернете. Хотя студенты могут взаимодействовать через чаты, форумы, электронную почту и / или программное обеспечение для видеоконференций, опыт не может сравниться с традиционным кампусом.
2.Высокая вероятность отвлечения внимания
Без личного общения с преподавателями и другими студентами тем, кто зачислен на онлайн-программу, может быть трудно отслеживать свою курсовую работу и задания. Это потому, что нет постоянных напоминаний о незавершенных заданиях и / или сроках. Для успешного завершения курса требуется лишь проявить мотивацию и сосредоточенность. Следовательно, дистанционное обучение не может быть хорошим вариантом для студентов, которые все откладывают на потом, или тех, кто не может придерживаться дедлайнов.
3. Сложная техника
Любой студент, желающий записаться на программу дистанционного обучения, должен вложить средства в оборудование, включая компьютер, веб-камеру и стабильное подключение к Интернету. Между студентами и преподавателями нет абсолютно никакого физического контакта, поскольку обучение ведется через Интернет. Эта чрезмерная зависимость от технологий является серьезным недостатком дистанционного обучения. В случае какой-либо программной или аппаратной неисправности занятия в классе остановятся, что может прервать процесс обучения.Более того, сложный характер технологии, используемой в дистанционном обучении, ограничивает онлайн-образование только учащимся, разбирающимся в компьютерах и технологиях.
4. Сомнительная надежность онлайн-дипломов
Несмотря на удобство и доступность, дистанционное обучение по-прежнему не является лучшим вариантом для многих из-за отсутствия квалифицированных преподавателей. Даже если инструкторы обладают полной квалификацией и опытом, им может быть неудобно преподавать в онлайн-среде.Дизайн и доставка каждого курса сильно различаются. Иногда преподаватель может найти мало времени, чтобы обсудить тривиальные детали данной темы, которые в противном случае важны для того, чтобы помочь студентам лучше понять данную концепцию. Это, а также множество других проблем, таких как отсутствие надлежащей оценки, ставят под сомнение доверие к получению степени дистанционного обучения.
На самом деле, есть много работодателей, которые не принимают онлайн-дипломы, поскольку они все еще считают дистанционное образование стигмой.Это означает, что студенты должны оценить, могут ли их онлайн-дипломы быть идеальными для целевой работы или будущего обучения. Это отвращает многих студентов от прохождения программы дистанционного обучения, даже если предлагаемая степень является подлинной и конкурентоспособной на рынке.
Заключение
Несмотря на свои многочисленные недостатки, дистанционное обучение по-прежнему предоставляет лучшие возможности обучения для студентов, желающих получить больше удобства и гибкости при прохождении курса.Самым большим преимуществом дистанционного образования является то, что оно позволяет студентам получить доступ к многочисленным средствам обучения при минимальных финансовых ресурсах. Онлайн-обучение даже становится более интерактивным с помощью программного обеспечения для видеоконференцсвязи. Это улучшает способность приобретать и сохранять знания по заданному предмету.
Однако дистанционное образование ограничивает социальное взаимодействие, предполагает использование сложных технологий и негативно воспринимается некоторыми работодателями. Любой студент, желающий поступить на получение диплома или степени дистанционного обучения, должен взвесить все за и против, чтобы определить, является ли это хорошим вариантом.Как правило, дистанционное образование может быть идеальным вариантом для работающих студентов.
Преимущества и недостатки общественного транспорта, образец эссе
1 страница, 325 слов
В наши дни на дорогах можно увидеть множество видов общественного транспорта, хотя люди ездят на собственных машинах. Обычно вовремя и экономично. Во-первых, одним из преимуществ является то, что пользоваться общественным транспортом очень экономично. Автобусы и поезда дешевле, чем частные автомобили.Если у людей есть собственная машина, они должны платить большие деньги за обслуживание, ремонт и страховку. Возможно, это будет стоить всех денег, которые люди зарабатывают.
Кроме того, есть много скидок для некоторых людей, таких как студенты, старики и дети. Они могут получить более низкие цены на общественном транспорте. Студентам приходится ходить в школу почти каждый день, и они обычно ездят в школу и домой на общественном транспорте. Для студентов это более экономично. Кроме того, еще одним преимуществом является то, что использование общественного транспорта может защитить окружающую среду.Это может уменьшить загрязнение, потому что по дороге меньше автомобилей, меньше дыма и меньше пробок.
Кроме того, это может увеличить количество мест в городе, потому что там меньше стоянок для машин. Автобусы и поезда могут сохранить окружающую среду зеленой, однако одним из недостатков является то, что пользоваться общественным транспортом неудобно. Это может быть многолюдно. Например, в час пик всегда бывает слишком много людей в одном автобусе. Может быть, воры едут в автобусе.Общественный транспорт не работает круглосуточно. Люди должны следовать расписанию, поэтому они должны его ждать.
7 страниц, 3064 слова
Исследовательский документ по транспортным потокам и общественному транспорту на Северном Кипре
… Аудиторная информационная система для передвижения слепых в общественном транспорте. 1-4. ФРАНЦИЯ. Георгиос Папагеоргиу, Пантелис Дамиану, Андреас Пицилидес, … качество жизни. (ISIKDEMIR, 2013) Другой студент, ГИЗЕМ ЯМАН, владел автомобилем, и его турецкий номер не кипрский… согласно плану, они также действуют в отношении нашего планирования общественного транспорта, линий обслуживания, автовокзала и правил …
Кроме того, иногда он не уезжает в пригород, поэтому людям приходится долго идти пешком, чтобы добраться до места, куда они хотят попасть. Если у людей в пригороде важная работа, это неудобно. В заключение, хотя есть некоторые проблемы с использованием общественного транспорта, люди все равно должны пользоваться им, чтобы пойти в школу или поехать на работу, потому что общие преимущества использования общественного транспорта больше, чем недостатки.
Недостатки и преимущества использования сотового телефона в школьном эссе
————————————————-
Полезность и недостатки использования сотового устройства в школе 18 августа 2011 г. | Теги: сотовый телефон, сотовая связь, связь, гаджеты, мобильный, технология, беспроводная связь И учителя, и власти не рекомендовали использовать смартфоны в школах. Причина этого — невнимательность учеников во время занятий, вызванная отвлекающими факторами, которые эти устройства обеспечивают.Учителя, похоже, не знают о преимуществах различных типов смартфонов. Смартфоны могут быть очень полезны тем студентам, которые хотят узнавать интересное и полезное. Если они знают, как использовать различные функции и приложения, у них будет возможность пользоваться преимуществами, предоставляемыми этим типом гаджетов. Современный смартфон всегда будет со встроенным словарем. С помощью словаря ученики могут понять смысл слов, которые создают путаницу.Таким образом, учащиеся могут пользоваться словарями своих смартфонов всякий раз, когда их учитель использует новые слова. Синонимы или антонимы любого трудного нового слова могут быть найдены учащимися, использующими эти типы приложений. Современная математика требует калькулятора. К счастью, все современные смартфоны оснащены калькулятором, который позволяет учащимся решать множество различных уравнений. Еще одна важная причина, по которой учащимся полезно использовать свой смартфон в школе, — это подключение к Интернету.Используя эту функцию, они могут получить доступ к большому количеству веб-сайтов в онлайн-мире. Подросткам, зависящим от социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, неуместно пользоваться ими в школьные часы. Многие студенты меньше интересуются тем, чему учитель пытается научить, и испытывают искушение проверять свою электронную почту или учетные записи Facebook во время уроков или во время лекций. Это основная причина, по которой учителя и власти не поощряют использование смартфонов в школах.

Как нанести герметик на ванну: Как правильно нанести герметик в ванной комнате

Апр 9, 2021 автор Разное

Герметизация ванны со стеной: пошаговая инструкция

В процессе ремонта ванной комнаты многие люди с удовольствием выбирают новые отделочные материалы, сантехнику, с радостью монтируют их. Но часто забывают о таком важном моменте, как правильная герметизация ванны со стеной. Она необходима для того, чтобы вода не попадала на стены и пол, не создавала проблем хозяевам квартиры и их соседям снизу.

Кроме того, герметизация также требуется для минимизации появления болезнетворных бактерий и образования грибка в помещении с повышенной степенью влажности. Заделывать швы между стеной и ванной можно с помощью многочисленных средств. Но у каждого состава есть свои достоинства и недостатки. Далее рассмотрим, как проводить герметизацию ванны своими руками, какие материалы можно использовать, а также особенности их применения, включая все плюсы и минусы.

Способы герметизации

Сделать правильный выбор в пользу того или иного средства герметизации можно, учитывая определенные факторы. Прежде всего, это материал, который использован для оформления стен. Также стоит принимать во внимание величину зазора между ванной и стеной. Немаловажным фактором будет финансовая готовность потратиться на тот или иной материал и оплату работы мастеров.

Использование цементного раствора

Самым простым, дешевым способом герметизации будет цементная затирка. С ней справится практически любой человек, более-менее смыслящий в ремонте. Обойтись можно и своими руками. Но прежде чем проводить эти действия следует закрыть саму ванну и пространство под ней пленкой во избежание загрязнений.

Весь процесс состоит из нескольких шагов:

Приготовить цементный раствор.
Очистить бортик ванны от загрязнений.
Нанести раствор на шов.

Раствор готовится из цемента, воды и песка. Если последний речной, а не карьерный, потребуется использовать пластификатор, в роли которого может быть глина или известь. Понятно, что выглядеть такой шов будет не слишком эстетично, поэтому после полного высыхания цемента следует нанести на него маскирующую водоотталкивающую краску под цвет стен.

Этот метод является довольно дешевым: достаточно купить нужное количество цемента, и можно даже не нанимать специалистов. Кроме того, такой шов делается «на века», и можно быть уверенным в его надежности. Минусом метода является его устарелость, поскольку существует масса новейших материалов.

Герметизация монтажной пеной

Если при установке ванны образовался большой зазор со стеной, то не стоит впадать в панику, поскольку и здесь можно осуществить герметизацию ванны по периметру. Поможет монтажная пена – недорогой и качественный материал. Перед использованием пену нужно подержать в тепле, тогда работа с ней будет эффективнее.

Процесс много времени не занимает:

Для начала нужно очистить бортик ванны, саму емкость застелить пленкой, надеть перчатки и наклеить малярный скотч на бортик и стену.
Теперь следует встряхнуть баллончик с пеной и можно начинать ее выдавливать. Брать следует небольшое количество материала, ведь вещество раздуется и увеличится в размерах.
Помещать материал необходимо строго в стык, а если он попадет на другие поверхности, то пену надо быстро вытереть, пока она не высохла.
Когда слой затвердеет (примерно через час), лишнее можно убрать, вооружившись канцелярским ножом.

Такой способ герметизации внешне выглядит не слишком презентабельно, поэтому лучше поверх пены наклеить бордюр.

Кафельная фуга как средство герметизации

Фуга – это сухая смесь, в основе которой лежит цемент, отличающаяся хорошей водонепроницаемостью и адгезией. Материал прекрасно подходит для герметизации акриловой ванны. Это прекрасный вариант для очень маленьких зазоров, которые по ширине не превышают 5 мм.

Заделка такой смесью довольно простая:

Начиная работу, при помощи малярного скотча необходимо заклеить поверхность стены и ванны. Саму емкость накройте пленкой во избежание загрязнений.
Вооружившись небольшим резиновым шпателем, можно начинать наносить состав тонким слоем.

Кафельная фуга является добротным материалом, поэтому работы с его участием очень просты. Справиться получится без участия мастеров. Высыхание произойдет за сутки, после этого можно эксплуатировать ванну.

Использование герметика

Если после установки ванны между ней и стеной образовался зазор примерно до 1,5 см, то для шва между ванной и стеной подойдет силиконовая мастика. Материал быстро высыхает, стоит недорого, да и внешний вид шва будет презентабельным.

В продаже имеется масса таких герметиков различных фирм-производителей, все они делятся на три группы в зависимости от свойств. Это силиконовые, комбинированные и акриловые составы. Именно первый тип лучше всего подходит для работ по заделке швов в ванной комнате.

При покупке силиконового герметика рекомендуется отдавать предпочтение нейтральному, а не кислотному. Последний имеет резкий запах уксуса. Также следует обратить внимание на упаковку материала: проверить срок годности и прочитать рекомендации производителя по использованию смеси. Будет преимуществом наличие в составе антигрибковых компонентов, что очень важно для помещения с повышенной влажностью. То же самое касается и защиты от плесени.

Процесс герметизации ванны силиконом:

Работы следует начинать с очищения поверхности стыков. Вначале следует убрать видимые загрязнения, затем пройтись по швам наждаком, далее протереть край ванны и стену смоченной в нашатырном спирте губкой.
Стену и край ванны надо заклеить малярным скотчем.
Далее туба устанавливается в специальный пистолет для работы, срезается кончик и наносится герметик на шпатель.
Строительным инструментом производится закладка материала в шов. Шпатель должен быть мокрым.
Герметик затвердеет примерно за 8 часов.
После застывания можно удалить лишний слой острым лезвием или специальным составом.

Для большей декоративности поверх силикона можно положить бордюр.

Самоклеящаяся лента для герметизации

Если идти по пути наименьшего сопротивления, то для заделывания шва можно воспользоваться самоклеящейся лентой. Она представляет собой небольшой рулон, наподобие скотча. Достаточно просто убрать защитную бумагу и можно производить приклеивание ленты. За счет того, что такая продукция производится различной ширины, можно подобрать такую, которая закроет соответствующий стык. Также можно купить полоску различного цвета.

Перед работой нужно очистить и обезжирить шов, отмерить необходимый по длине кусок ленты с припуском в пару сантиметров и отрезать его от рулона. Наклеивание необходимо начинать от угла длинной стороны ванны, в углах последующий кусок ленты наклеивается на предыдущий внахлест, после чего обрезается наискосок.

Чтобы обеспечить плотное прилегание полоски к стыку, стоит хорошенько ее прижать. Для этих целей используется пластмассовый шпатель, который может идти в комплекте с лентой. Материал высохнет в течение суток, поэтому не рекомендуется использовать ванну в это время.

Бордюры из пластика

Для герметизации ванны со стеной часто используются пластиковые бордюры. Они смотрятся значительно интереснее, чем монтажная пена, цемент или лента, а их монтаж также не требует особых временных затрат. Производители предлагают потребителям современные пластмассовые бордюры различных размеров, цветов, форм, поэтому выбрать что-то подходящее к интерьеру можно всегда. Такие окантовки бывают с самоклеящейся лентой и без нее.

Прежде чем начать монтаж бордюра, следует все же заполнить шов герметиком или монтажной пеной, в зависимости от ширины зазора. Так можно быть в полной уверенности, что если плинтус отстанет, вода не польется на стены и пол.

Процесс установки пластикового бордюра:

Потребуется зачистить шов, а край стены и ванны заклеить малярным скотчем.
Затем следует отмерить необходимую длину пластикового бордюра и обрезать его.
Если плинтус имеет самоклеящуюся ленту, то нужно просто оторвать защитную бумагу и прижать окантовку к стыку, подержать 15-20 секунд.
В случае, когда самоклеящегося слоя нет, то подойдут жидкие гвозди, которые нужно нанести на тыльную сторону плинтуса.
Далее повторяются те же манипуляции с приклеиванием.
Когда бордюры установлены по периметру, проводится герметизация ванны уголком, швы на углах закрываются специальными элементами.

Керамические бордюры для оформления стыков

Керамические плинтуса имеют то же предназначение, что и пластиковые. Они существенно украсят внешний вид ванны, закроют промежутки, ширина которых составляет до 3 см. Для такого способа герметизации ванны со стеной целесообразно купить специальные плинтуса. Обычно они производятся из гранита или мрамора. Кроме того, можно попросить специалистов сделать бордюры из остатков плиток, использованных для оформления стен.

Работы начинаются с предварительного очищения границ от загрязнений и жира. Если стык большой, то лучше заполнить его монтажной пеной, а только потом прикреплять керамический плинтус. Так можно обезопасить себя от выпадения отделки. Бордюр наклеивается под острым углом, примерно в 45 градусов.

Лучше всего фиксировать изделие при помощи герметика, причем, только нанеся состав, следует сразу же прикреплять плинтус, слегка его прижимая. Если бордюры довольно большие и тяжелые, то приклеивание рекомендуется производить посредством жидких гвоздей. Углы между ними заполняются специальными выпуклыми или вогнутыми уголками.

Шовный герметик для дерева

В некоторых ванных комнатах стены и пол могут быть деревянными. Работы по герметизации шва между ними и емкостью здесь также очень необходимы, однако стоит отдать предпочтение специальным средствам для дерева. В связи с особыми свойствами древесины (под воздействием температур и изменений влажности она может сжиматься и расширяться), были созданы составы, которые хорошо выдерживают такие характеристики. Коэффициент растяжения материала способствует тому, что дерево будет дышать. Такой герметик создается в различных цветовых вариациях, поэтому выбрать будет несложно.

Работы производятся точно так же, как и с обычным составом. Вначале поверхности очищаются от загрязнений и неровностей, обезжириваются. Далее можно нанести герметик тонкой полоской из шприца или шпателем, если материал упакован в банку. Строительный инструмент поможет и в случае применения пистолета для выравнивания слоя на поверхности.

Мы рассказали о наиболее популярных методах герметизации стыков ванны со стеной. Выбор того или иного метода – дело каждого. Отдавайте предпочтение тому варианту, который подходит вам по ценовой категории, по временным рамкам, внешнему виду и способу монтажа. Если у вас был какой-либо опыт строительно-ремонтных работ, то все описанные выше методы герметизации не составят для вас труда. Они займут не более двух часов работы.

Код товара	A (мм)	R (мм)	L (мм)
WTU8-3	3	8	3000
WTU8-4	3	8	4000
WTU8-6	3	8	6000
WTU10-3	3	10	3000
WTU10-4	3	10	4000
WTU10-6	3	10	6000

	Керамические излучатели	Металлические трубы	Кварцевые трубки	Кварцевые лампы
Как быстро нагреватель должен достичь максимальной температуры? Время отклика:
	Медленный	Медленный	Быстрый	Немедленно
Как срок службы обогревателя соотносится со стоимостью замена, а эта стоимость соотносится со стоимостью конечного продукта? Срок службы:
	Отлично	Отлично	Хорошо	Хорошо
Требуется ли в приложении прочный нагреватель? Прочность:
	Хорошо	Отлично	Плохо	Плохо
Как эффективность обогревателя соотносится со стоимостью, а эта стоимость относится к конечному продукту? Инфракрасная эффективность:
	96%	56%	61%	85%
Может ли приложение использовать зональный контроль? Управляемость с помощью встроенной термопары:
	Есть	№	№	№
Какая максимальная температура требуется для нагрева материал? Максимальная рабочая температура:
	1292 F (700 C)	1400 F (760 ° C)	1600 F (871 C)	2500 F (1371 C)
Сравните стоимость обогревателя с бюджетом заявление.Стоимость:
	Средний	Низкий	Средний	Высокая
Время установки и замены следует учитывать как часть «стоимости» операции. Установка:
	Умеренный	Легкий	Умеренный	Сложное
Какая длина волны требуется для материала? Длина волны:
	Средний	Средний	Короткий	Короткий
Какой нагреватель будет работать наиболее эффективно с коэффициентом излучения уровень материала? Коэффициент излучения материала:
	Высокая	Высокая	Низкий	Низкий

Наименование доски	Краткое описание	Фото
Обычная половая	Укладка производится с использованием схемы шип – паз. Имеет лицевую сторону, и изнаночную с продухами. Ширина в пределах 8,5 -10 см, толщина от 2,5 до 3 см.	Половая
Паркетная	Состоит из 3 перпендикулярных слоев и лакового (масляного) покрытия. Укладывается посредством пазогребневого паз или замкового соединения. Ширина от 12 до 20 см, толщина в пределах 1,8 -2,5 см.	Паркетная
Инженерная	Трехслойная клееная. Верхний слой выполняется из ценных пород дерева. Ширина 12 – 45 см, толщина 1,2 -2 см.	Инженерная

Маркировка	Обозначение	Характеристика
Сорт	E, I, II, III, IV	Обозначает структуру склейки листа, качество лицевого и оборотного слоя
Влагостойкость	ФСФ	Обладает повышенным уровнем водостойкости, прочности и износостойкости. Не используется в жилых помещениях, токсичен.
	ФК	Не обладает высокой устойчивостью к влаге, но останется неповрежденной при воздействии воды в течение суток.
	ФКМ	Материал повышенной водостойкости
	ФБА	Наиболее экологически чистый материал. Не выдержит длительной повышенной влажности.
Качество поверхности	НШ, Ш1, Ш2	не шлифованная; шлифованная с одной стороны; шлифованная с двух сторон.
Экологичность	Е1, Е2, Е3	Е1 — до 10мг, Е2 — от 10 до 30мг

Варианты решения	Плюсы	Минусы
Укладка доски клеевая	Не требуются лаги; Отсутствует необходимость в укладке утеплителя по типу минеральной ваты; Не нужны плиты по типу многослойной фанеры или ОСБ.	Проблемным является демонтаж конструкции, а также все, связанные с этим процессы при попадании влаги и возможной порче самого покрытия. Кроме того финансовое утяжеление происходит за счет необходимости в дополнительном выравнивании поверхности стяжки и тратах на клей.
Классическая укладка полов «по старинке» на лаги	Все очень просто, необходимо установить лаги, между ними запустить утеплитель, а сверху закрепить половую доску гвоздями (можно саморезами).	Этот процесс трудоемкий. Сложности и нюансы имеются на каждом этапе, но об этом разговор в отдельном разделе
Укладка на многослойные плиты	Самый перспективный и наиболее удачный в соотношении цена плюс качество процесс. Не надо точно выравнивать поверхность или лаги как в двух предыдущих методах.	При соблюдении технологии негативные моменты практически сведены к нулю

V _F	Объем жидкости в аккумуляторе
V _init	Начальный объем жидкости в гидроаккумулятор
В _C	Емкость жидкостной камеры
p _F	Давление на входе в гидроаккумулятор (манометр)
p _pr	Предварительная нагрузка давление (манометрическое)
K _spr	Коэффициент усиления пружины
p _max	Давление, необходимое для полного заполнения гидроаккумулятора
p _spr	Давление, развиваемое пружиной
p _HS	Контактное давление жесткого упора
K _s	Коэффициент жесткости жесткого упора
K _d	Коэффициент демпфирования жесткого упора
q _F	Расход жидкости в гидроаккумулятор, положительный, если жидкость поступает в гидроаккумулятор

Месяц: Апрель 2021

Откатные ворота по рельсу: Самодельные откатные ворота на рельсе

Рельсовые ворота своими руками: пошаговое руководство

Выбираем рельсовые ворота

Откатные по рельсу воротные панели

Подвесные откатные ворота

Условия перед монтажом

Требования к возводимой воротной конструкции

Основные положения монтажа рельсовой конструкции

Монтаж раздвижных ворот

чертежи и инструкции по монтажу

Принцип работы

Особенности направляющих для сдвижных проемов

Как сделать сдвижное устройство

Необходимые инструменты

Закладываем основу

Изготавливаем створку

Инструкция по монтажу

Монтаж откатного по швеллеру полотна

чертежи и инструкции по монтажу

Принцип работы

Особенности направляющих для сдвижных проемов

Как сделать сдвижное устройство

Необходимые инструменты

Закладываем основу

Изготавливаем створку

Инструкция по монтажу

Монтаж откатного по швеллеру полотна

Рельсовые ворота своими руками: пошаговое руководство

Выбираем рельсовые ворота

Откатные по рельсу воротные панели

Подвесные откатные ворота

Условия перед монтажом

Требования к возводимой воротной конструкции

Основные положения монтажа рельсовой конструкции

Монтаж раздвижных ворот

Как сделать откатные автоматические ворота своими руками

Разновидности откатных ворот

Подвесные откатные ворота

Откатные ворота по рельсу

Консольные откатные ворота

Основные преимущества консольных откатных ворот

Можно ли установить откатные ворота самостоятельно?

Устройство ворот

Подготовительный этап

Разметочные работы

Устройство фундамента

Полотно ворот своими руками

Монтаж откатных ворот

Основные рекомендации выполнения работы

Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция сайта vorotnet в Орле

Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

Подготовка опорных столбов

изображений, фотографий и векторных изображений для раздвижных ворот

У, рельс стальных ворот паза в раздвижных ворот гаража рельс, рельс

В полах щели чем заделать: обзор народных и специальных средств

обзор народных и специальных средств

Причины неприятного явления

«Лечение» щелей народными средствами

Бумага, клейстер, медный купорос

Опилки и их «соратники»

Опилки с цементом

Опилки, лак и/или краска

Рейки-клинья в помощь

Цемент и битое стекло

Веревка, пакля, шнур

Эпоксидная смесь

Плиты ДСП, фанера

Средства — профессионалы

Герметики

Монтажная пена

Шпаклевка — паллиатив

Шпаклевка с клеем

Как бороться с «игривыми» досками?

современные средства и народные способы заделки щелей между досками, видео

Причины образования щелей в полу

Народные способы заделки щелей

Клей с опилками

Использование реек

Плиты ДСП и фанера