Пароизоляция фольгированная: специфика использования пленки с фольгой

Май 11, 2021 автор Разное

особенности и преимущества, критерии выбора, монтаж

Производители наделяют особыми свойствами материалы, которые используются для строительства крыш и обустройства помещений, где царит нестандартный температурно-влажностный эксплуатационный режим. В результате материалы способны противостоять атакам горячего воздуха и создают своеобразный эффект «термоса», благодаря которому энергия на отопление расходуется более умеренно. К таким продуктам относится фольгированная пароизоляция.

Принцип работы

Фольгированные материалы — это комплексный продукт со слоистой структурой. В качестве основы тут выступают полипропиленовое полотно, стеклоткань, лавсан. Это компоненты, которые устойчивы к разрывным воздействиям, к биологической и химической агрессии.

Использование прочной нетканой или тканой полимерной основы позволяет создавать надежную базу для металлической фольги, которая сама по себе не может похвастаться особой прочностью. При этом сохраняется удобная для монтажа гибкость. Такой состав исключает возможность расселения грибковых колоний и загнивания.

Пароизоляционные материалы с рабочей стороны продублированы металлизированной пленкой. Сохраняются положительные качества и алюминиевой фольги, и полимерной основы. Пароизоляция с фольгой справляется сразу с тремя задачами:

Изоляций от осадков и пара. Фольгированный материал защищает систему стенового утепления или кровельного пирога от проникновения пара.
Отражение теплового излучения. Покрытие из металла служит своеобразным рефлектором, он прерывает течение тепловых волн, перенаправляя остановленное тепло в пределы дома.
Защита от ультрафиолетовых лучей и ветра. Пароизоляционные пленки — это стойкий барьер от ветра. В летнюю пору они способны отражать от кровли солнечные лучи, если установлены наружу именно рабочей стороной.

Способы применения

Структура фольгированных пароизоляционных материалов существенно расширила сферу применения. Теперь их активно применяют в утепленных крышах, часто ставят с внутренней стороны пирога кровли, а на юге обычно монтируют над утеплителем. Если в доме необустроенный чердак, то фольгированную защиту устанавливают вместе с гидроизоляцией.

Нередко используются в качестве подложки для напольных покрытий и систем теплых полов, для утепления конструкций каркасных стен. Устанавливается фольгированная пароизоляция и в виде экрана, который отражает тепловые потоки от любых нагревательных агрегатов.

Систему нужно устанавливать правильно, чтобы фольгированные материалы смогли выполнить свою рефлекторную функцию. Между потолком парной, стенами, внутренней обшивкой мансарды и покрытием из металла всегда нужно оставлять невентилируемый воздушный зазор, толщина которого не должна быть менее 2 см.

Если материал используется в роли теплоотражающего экрана мансардной или плоской крыши, то между кровлей и металлизированным покрытием оставляется вентилируемый зазор в 3 см. Тут все, что отражается от фольги, спокойно может выводиться на улицу вместе с проникшим паром и конденсатом.

Необходимые зазоры формируются путем установки обрешетки из металлического профиля или бруска. Решетины ставятся с учетом типа кровельного покрытия, рассчитанной нагрузкой на конструкцию, учитывается и уклон скатов.

Преимущества использования

У изоляционных материалов, где водоотталкивающий материал сочетается с фольгой, преимуществ очень много, за счет этого они и пользуются у мастеров повышенным спросом. К ним можно отнести:

Минимальную толщину. Укладка не сказывается на толщине пирога кровли. Если используются материалы с антиконденсатными свойствами, то не требуется устанавливать дистанционный зазор.
Легковесность. Такая установка не скажется на весе конструкции. Поэтому не придется проводить дополнительных действий по укреплению основы.
Гибкость. Монтаж осуществляется легко, даже если приходится укладывать материал на сложносоставные формы. Легко можно огибать вогнутые и выпуклые углы, разные округлые поверхности.
Экологическая безопасность. Пароизоляционные пленки изготавливаются из материалов, которые не представляют вреда ни человеческому здоровью, ни окружающей среде.
Технологичность. Листы легко раскраивать обычными ножницами, или можно воспользоваться строительным ножом.
Нулевая пористость. Пароизоляция не впитывает влагу. Долгосрочная эксплуатация даже во влажном помещении не повлечет за собой загнивание фольги.
Многофункциональность. Одной и той же пленкой можно защищать несколько смежных конструкций, создавая сплошной герметичный барьер.

Технология установки

Чаще всего пароизоляционные материалы с фольгой используются для обустройства холодного чердака и теплой мансарды. В первом случае систему утепления нужно устанавливать по потолочному перекрытию, во втором — по скатам.

Чтобы установить пароизоляционный барьер правильно, нужно придерживаться общепринятых правил по строительству:

Пароизоляция скатов должна являть собой сплошной барьер, исключающий проникновение влаги. Для этого полотна нужно герметично соединить вместе обычным скотчем.
Полосы пароизоляционного материала обычно укладывают строго горизонтально. Первое полотно закрепляют у конькового прогона, второе накладывается сверху, чтобы перекрыть край установленного полотнища со стороны помещения, которое отделывается.
Полотно стелется со стороны чердака на деревянное перекрытие полосами, заходя на стенки вместе с вертикальными перекрытиями по 20 см. Получается своеобразный поддон с бортиками.
Потом материал раскатывается так, будто рулон сформирован самим производителем. Сторона укладки обозначена на пароизоляционной защите — ее нельзя менять на свое усмотрение.
На скатных крышах материал крепится степлером на стропильные ноги с внутренней стороны. Если фиксируются бруском, то поверх надо ставить контробрешетку под дальнейшую обшивку.
Если нужно положить пароизоляцию в систему с открытыми стропилами, то кладется она по внешним ребрам, потом ставится жесткий плитный утеплитель. Крепится полотно степлером.
Если обустраивается перекрытие со стороны потолка, то нужно покупать самоклеящиеся материалы.

Стоит отметить, что аксессуары к фольгированной изоляции требуется подбирать от того же производителя, что и материал. Конечно, можно найти в продаже универсальный скотч, подходящий для соединения материалов любого вида, но в случае с конструкциями из фольги требуется помнить про герметичность. Поэтому тут лучше не экспериментировать с вариантами скотча для склеивания, а взять от той же фирмы, что и сами фольгированные полотна.

Лидирующие фольгированные продукты

Для обустройства потолочного перекрытия или мансарды нужно подбирать подходящую и надежную пароизоляционную пленку. Поэтому сначала стоит узнать, какие есть на строительных рынках в продаже проверенные и востребованные варианты продукции.

Пленка энергосберегающая DELTA®-REFLEX

Эта продукция хорошо себя зарекомендовала в строительстве крыш, среди кровельщиков у нее безупречная репутация. Рефлекторное покрытие с рабочей стороны создается путем напыления. Потом поверх него наносится полиэфирная пленка, которая защищает алюминиевый слой от осыпания и повреждений. Коэффициент отражения у данной продукции около 50%.

При минусовых температурах пленка не утрачивает своей гибкости, ее используют в обустройстве защиты от пара изнутри дома и снаружи. Можно применять в разных помещениях с повышенной влажностью. Если найти вариант аналогичной пленки, но где в маркировке добавлено слово PLUS, то по краю таких полотен будет располагаться самоклеящаяся лента — она существенно облегчает работу монтажникам, поэтому именно ее покупают чаще всего, несмотря на высокую стоимость продукции.

Материал отражающий «Изоспан FD»

В ценовом отношении это более гуманный вариант, но только он и менее устойчив к реалиям невзгод. Это двухслойная композиция из полипропиленового полотна, сверху нанесено алюминиевое покрытие.

По прочностным показателям он уступает первому варианту, зато способен опередить по энергосберегающим характеристикам: коэффициент теплового отражения составляет около 90%. Обычно привлекает монтажников своей доступной ценой, кроме того, эту продукцию легко найти во многих строительных магазинах. Стоит отметить, что в техническом паспорте пленки отдельной строкой указан температурный интервал, который составляет от -60 до +80 градусов.

«АРМОФОЛ® тип А» суперпрочный

Изготавливается такая пароизоляция на основе прочной стекловолоконной сетки. Сфера применения точно такая же, как у двух предыдущих вариантов. Вот только температурный рабочий диапазон более расширенный. Материал безупречно служит при температуре в -60 градусов (у Дельты порог составляет -40). А в плюсовом сегменте лимит достигает +150 градусов.

Армофол используется как в новом строительстве, так и для проведения восстановительной работы при ремонте подвальных и цокольных конструкций, кровли, бассейнов, саун, санузлов, парных русских бань. По тепловому отражению коэффициент достигает 97%, за счет этого показателя материал тоже приобретают очень часто.

Информация об использовании фольгированной пароизоляционной пленки для строительства нужна и профессиональным кровельщикам, и самостоятельным мастерам. Правильно уложенный материал является гарантией того, что любимая недвижимость будет обустроена на длительный срок эксплуатации. Поэтому к таким ремонтным работам нужно подходить со всей ответственностью: начиная от выбора популярных вариантов фольгирующих пленок и заканчивая их монтажом.

Какую фольгированную пароизоляцию применяют в бане? Специфика фольгированной пароизоляции: характеристики, условия использования, монтаж

Зачем нужна фольгированная пароизоляция

Как упоминалось выше пароизолирующий слой, имеющий металлическое алюминиевое покрытие, используется в особых случаях и лишь в некоторых типах построек, зачем это нужно?

Во-первых, самое главная функция фольгированного паробарьера, это способность сохранять конструкции от попадания в них избытка влаги. Но, в отличие от остальных пленок и мембран, аналоги с имеющимся металлизированным покрытием еще выполняют работу теплоотражателя. То, есть фольгированные слои пароизоляции в первую очередь необходимы там, где стоит увеличить энергосбережение.

2Во-вторых, в таких помещениях как бани и сауны, применение обычных пленок и мембран нецелесообразно, так как высокие температуры быстро приведут в негодность защитный слой. А в условиях повышенной влажности защитный слой попросту необходим.
На заметку Стоит знать, что обычный «рабочий» диапазон большинства паробарьеров, составляет от -40 до максимум +80 градусов. Это делает их эксплуатацию невозможной в условиях температур переваливающих отметку в +100. Фольгированная пароизоляция для бани легко переносит такие нагрузки.3В третьих, применение фольгированных пароизоляций будет востребованно при деревянном каркасном строительстве и возведении домов из бревна/бруса. Это позволит повысить энергоэффективность строения при отличной защите несущих конструкций от парообразной влаги.
На заметкуПри закладке фольгированного слоя в стены зданий температура в помещениях возрастет на 2-3 градуса!

Также неплохим решением станет применение пароизоляции со слоем фольги в помещения дач, пристроек, балконов и мансард, которые плохо или вообще не отапливаются. Это позволит как защитить конструкции от конденсата, так и снизить общие теплопотери комнаты.

ВажноОднако важно знать, что использование фольгированных полотнищ строго ограничено материалом стен строений. В домах, построенных с кирпича или бетона, не рекомендуется использовать фольгированную пароизоляцию, это увеличит их степень промерзания, что в целом ухудшит микроклимат внутри.

Виды фольгированных изоляций и регламент их применения

Кроме материалов стен использование пароизоляции регламентировано ее видом, а если точнее, материалом из которого она изготовлена.

Полотнище имеет два слоя – основание и собственно металлизированное покрытие. Основание пароизоляции может быть двух видов:

Из крафт-бумаги. Довольно простой и дешевый материал, однако он подвержен механическим воздействиям, и менее стоек к влажности.
Из полимерных материалов. Такое основание устойчиво к повреждениям, влажности, температурам.

Металлическое покрытие изолирующих полотнищ также бывает двух видов:

Алюминиевое напыление. Толщина слоя может быть 0,3мк и более. Однако тонкие металлизированные пленки значительно хуже играют роль теплоотражателя.
Алюминиевая фольга. Такие пароизоляционные материалы имеют металлический слой от 10мк, что делает их стойкими к коррозии, а степень отражения составляет около 97%.

Подбирать фольгированную изоляцию стоит отталкиваясь от двух факторов: типа помещения, и видов самой пленки. Полотна, имеющие покрытие из металлической фольги на полимерной основе лучше всего подойдут для влажных условий бани. А для сухих комнат можно приобрести и более дешевый вариант напыления на бумаге. Также первый вариант покрытый фольгой отлично сочетается с теплым полом.

Способы применения

Преимущества фольгированных пароизоляций

Металлизированный слой на пароизолирующем основании значительно улучшает свойства барьера, и дает ему ощутимые преимущества перед обычными пленками.

Малая масса. При достойных функциональных свойствах фольгированная пароизоляция обладает небольшим весом, который не создает большие нагрузки на несущие конструкции постройки.
Незначительная толщина. Слой, уложенный на потолке мансарды или перекрытии, никак не влияет на объемы, а также высоту помещения из-за минимальной толщины основания и самого металлизированного покрытия.
Удобство использования. Пароизоляция с фольгой легко монтируются на криволинейных обводах строений, и в труднодоступных местах. Кроме того очень легко изготовить заготовку любой формы, попросту раскроив полотнище ножницами. Также не нужно обладать специализированными инструментами и навыками для монтирования изолирующего слоя.
Температурная устойчивость. Наличие фольгированного слоя делает пароизоляцию менее восприимчивой к высоким температурам. А в комплексе пленка дает максимальную защиту конструкциям от высокой влажности.
Чистота материалов. На производство подобной изоляции не требуются токсичные материалы и соединения, которые могут высвобождаться под воздействием нагрева.
Универсальность. Используя один и тот же тип полотнища можно изолировать различные элементы строения, примыкающие к участку монтажа.

Производящиеся сортаменты отражающей пароизоляции можно подобрать для любого помещения отталкиваясь от фактора цена-качество. Он одинаково будет обладать пароизолирующими защитными свойствами. А длительная эксплуатация в условиях даже излишней влажности (характерной для бани) не приведет к образованию плесени и грибка.

Но, получить полноценно функционирующий паробарьер в помещении можно только с учетом его специфики, а главное соблюдения правил монтажа.

Принцип работы фольгированной пароизоляции

Фольгированные материалы, применяемые в устройстве пароизоляции, представляют собой комплексные продукты со слоистой структурой. Основа их выполняется из полипропиленового полотна, лавсана, стеклоткани и подобных вариантов, устойчивых к воздействиям на разрыв, а также к химической и биологической агрессии.

Использование прочной тканой или нетканой полимерной основы позволяет создать надежную базу для хрупкой по природе металлической фольги. В тот же момент удалось обеспечить удобную в монтаже гибкость. Состав использованных в изготовлении термопластов исключает возможность загнивания и расселения грибковых колоний.

С рабочей стороны пароизоляционные материалы этой категории продублированы металлизированной пленкой. Благодаря способу нанесения фольгированного покрытия сохранены все положительные качества как полимерной основы, так и алюминиевой фольги, которая «на отлично» справляется с выполнением трех весьма значимых функций, это:

Изоляция от пара и осадков. Фольгированные материалы идеально защищают утеплитель кровельного пирога или системы стенового утепления от проникновения пара, поступающего изнутри обустраиваемого дома, и от атмосферной воды, стремящейся проникнуть снаружи.
Отражение теплового излучения. Металлизированное покрытие служит рефлектором, прерывающим течение тепловых волн за пределы отапливаемого помещения и перенаправляющим остановленное тепло в обратном направлении.
Защита от ветра и УФ. Пароизоляционные пленки с фольгой играют роль стойкого барьера от ветра, стремящегося вынести тепло из ватной теплоизоляции. Установленные рабочей стороной наружу они в летний зной отражают от мансардной кровли солнечные лучи.

Использование пароизоляции с фольгой позволяет весомо сэкономить на оплате за отопление и реже включать кондиционер.

Сфера и способы применения

Структура и свойства фольгированных пароизоляционных материалов ощутимо расширили сферу применения. Указанные материалы используются в утепленных крышах, в наших широтах чаще всего устанавливают с внутренней стороны кровельного пирога, на юге монтируют над утеплителем. В домах с необустроенным чердаком фольгированную защиту монтируют в сочетании с гидроизоляцией.

Кроме традиционного назначения по защите от пара потолочных перекрытий и пространства жилых мансард они применяются в качестве подложки под все виды напольных покрытий и системы теплых полов, а также в утепленных конструкциях каркасных стен. Их устанавливают в виде экрана, отражающего тепловые потоки от приборов отопления и нагревательных агрегатов.

Для того чтобы фольгированные материалы выполняли рефлекторную функцию, важно грамотно устроить систему. Между внутренней обшивкой мансарды, стенами, потолком парной и металлизированным покрытием должен быть сформирован невентилируемый воздушный зазор толщиной 2 – 3 см.

В случае применения в качестве теплоотражающего экрана плоской или мансардной крыши между развернутым наружу металлизированным покрытием и кровлей оставляют стандартный вентилируемый зазор в 3 – 4 см. Здесь не преследуется цель, состоящая в сохранении тепловой энергии. Все, что отразилось от фольги, может свободно выводиться в атмосферу вместе с конденсатом и проникшим в теплоизоляцию паром.

Зазоры, необходимые для обеспечения вентиляции и для соблюдения дистанции между разными по составу материалами кровельного пирога, формируются путем монтажа обрешетки из бруска или металлического профиля. Устанавливают решетины в соответствии с типом кровельного покрытия, уклоном скатов и расчетной нагрузкой на стропильную конструкцию.

Преимущества использования изоляции с фольгой

Неоспоримые изоляционные приоритеты материалов, в которых водоотталкивающий материал объединен с фольгой, дополнены внушительным списком убедительных преимуществ, это:

Легковесность. Установка пароизоляционной защиты вообще никак не влияет на вес конструкции в целом, не заставляет проводить мероприятия по укреплению основы.
Минимальная толщина. Укладка пароизоляционного слоя совершенно не отражается на толщине кровельного пирога. При использовании материалов с антиконденсатными свойствами нет необходимости в устройстве дистанционного зазора между пароизоляцией и обшивкой.
Гибкость. Устройство пароизоляционного барьера проводится легко, нет проблем даже при укладке на сложносоставные формы. Без проблем огибаются выпуклые и вогнутые углы, округлые поверхности.
Технологичность. Рулонные материалы легко раскраиваются обычными острыми ножницами или строительным ножом.
Экологическая безопасность. В изготовлении пароизоляционных пленок применяются исходные материалы, не представляющие угрозы окружающей среде и владельцам обустраиваемых сооружений.

Выпускаемые в изобильном сортаменте варианты пароизоляции с фольгой совершенно не впитывают влагу, отличаются нулевой пористостью. Долгосрочная эксплуатация их во влажных помещениях не угрожает загниванием материалов. Немаловажным плюсом является многофункциональность, благодаря которой одной и той же пленкой можно защитить несколько смежных конструкций, создав сплошной герметичный барьер.

Технология установки фольгированной защиты

Разберем наиболее распространенные технологические варианты использования пароизоляционных материалов с фольгой. В формате нашего сайта к рассматриваемым ситуациям отнесем обустройство теплой мансарды и холодного чердака. В первом случае система утепления устанавливается по скатам, во втором – по потолочному перекрытию.

Так как основное назначение пароизоляционных пленок заключается в защите утеплителя, то место их в системе определяется положением именно этого компонента кровельного пирога. Т.е. в мансардных конструкциях пароизоляция устанавливается по скатам, в домах с холодным чердаком ее укладывают на чердачное перекрытие сверху или крепят снизу под обшивкой потолка.

Для грамотного устройства пароизоляционного барьера следует придерживаться общепринятых правил:

Пароизоляция скатов должна представлять собой сплошной влагозащитный ковер, абсолютно исключающий проникновение влаги или устраняющий вероятность в максимальной степени. Для этого полотнища рулонного материала герметично соединяются скотчем.
Полосы пароизоляционного материала укладываются строго горизонтально. Стартовое полотнище крепится у конькового прогона, следующее накладывается на него так, чтобы край расположенного ниже полотнища перекрывал край уже установленной полосы со стороны отделываемого помещения.
Пароизоляционный материал на деревянное перекрытие со стороны чердака стелют полосами с заходом на стенки и вертикальные покрытия по 15 – 20 см. В итоге должно получиться нечто вроде поддона с бортиками.
Материал по обустраиваемой поверхности раскатывают так, как рулон был сформирован производителем. Сторона укладки в обязательном порядке обозначается на пароизоляционной защите, менять ее по собственному усмотрению нельзя.
Крепление материала на скатных крышах производится с внутренней стороны стропильных ног степлером, при необходимости рейками. Если фиксация предполагает использование бруска, то поверх него устанавливается контробрешетка под обшивку.
В системах с открытыми стропилами пароизоляцию кладут по внешним ребрам стропильных ног, затем устанавливают жесткий плитный утеплитель. Материал фиксируют степлером.
В схемах утепления с экструзионным пенополистиролом при обустройстве жилых комнат с традиционным эксплуатационным режимом, т.е. без парообразования и воздействия высоких температур, пароизоляционный слой допустимо не использовать.

Для обустройства перекрытия со стороны потолка желательно подобрать самоклеящиеся материалы. В системах теплоизоляции чердачных перекрытий с засыпным утеплителем, к примеру, с керамзитом полосы пароизоляционной защиты допустимо не склеивать скотчем, т.к. они будут пригружены.

При обустройстве чердачных перекрытий домов с холодными чердаками пароизоляционный ковер сооружается по перекрытию, а гидроизоляцию кладут на скаты крыши. В этой схеме утеплитель омывается воздушными потоками, создаваемыми естественной вентиляцией, потому любой изоляционный слой над ним будет только мешать удалению влаги.

И еще. При использовании фольгированной изоляции важно подбирать аксессуары той же фирмы, что и сам материал. Есть, конечно, универсальные скотчи, способные соединить любой вид материала, но т.к. из изоляции с фольгой устраиваются системы с повышенными требованиями к герметичности, то с вариантами лент для склеивания лучше не экспериментировать.

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Чтобы ответить на вопрос, какую пароизоляцию выбрать для мансарды, необходимо знать ее предназначение. При соединении потоков теплого и холодного воздуха всегда образуется пар и конденсат, скопление которых непременно приводит к снижению эксплуатационных характеристик любого, даже самого надежного строительного материала.

Гниение древесины снижает прочность всей конструкции, что становится причиной ремонта или полной замены основных частей конструкции. Кроме того повышенная влажность способствует образованию плесени и грибков, которые выделяют токсичные вещества. В результате этого у человека может наблюдаться недомогание и головная боль, и даже аллергия.

Совместная работа утеплителя и пароизоляции не только препятствует проникновению пара, но и максимально сохраняют тепло в мансардном помещении.

Виды пароизоляционных материалов – какую лучше выбрать

В качестве пароизоляционного слоя могут использоваться различные материалы, среди которых рубероид, пергамин и разные пленки.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, а также пароизоляционные мембраны. Чтобы понять, какая пароизоляция лучше для мансарды, следует познакомиться с основными материалами.

Полиэтиленовые пленки

Такой материал укладывают в процессе монтажа кровли, обязательным условием использования является создание зазоров для вентиляции. Это предотвратит образование конденсата, так как полиэтилен не способен пропускать воздух. Укладка шероховатой стороной наружу способствует испарению частиц пара.

Полиэтиленовая пленка может использоваться для пароизоляции и гидроизоляции благодаря универсальным характеристикам. Повысить прочность материала помогает армирование специальной металлической сеткой.

Полипропиленовые пленки

Высокая стойкость и прочность – основные характеристики этого материала, но он одновременно имеет один существенный недостаток.

Верхняя сторона армированной пленки покрывается каплями конденсата. Если выбор пароизоляции для мансарды сделан в пользу этого материала, то решить проблему поможет укладка дополнительного слоя вискозы или целлюлозы, которые впитывают испарения.

Пароизоляционные отражающие мембраны

Для этой изоляции не нужны вентиляционные зазоры, так как структура материала способна пропускать воздух и задерживать влагу. Помимо этого мембрана характеризуется высоким качеством и надежностью. Монтаж пароизоляции мансарды следует выполнять поверх утеплителя.

Кроме этого пароизоляцию обустраивают с помощью изоспана или пеноплекса. Это материалы высокого качества, характеризующиеся низким коэффициентом теплопроводности, отличными гидроизоляционными и пароблокирующими свойствами. Одним из преимуществ их использования является эксплуатация при высокой температуре.

Правила монтажа пароизоляции

Защитить утеплитель от проникновения влаги и сохранить его эксплуатационные качества может отражающая пароизоляция для мансарды, установленная по всем правилам.

Во-первых, предварительно следует выполнить герметизацию и изоляцию основных конструктивных элементов и всех выступающих частей конструкции.

Во-вторых, способ крепления пароизоляционного материала зависит от типа поверхности. К бетону, кирпичам или блокам материал крепится посредством двухсторонней клейкой ленты. На деревянных поверхностях пароизоляция фиксируется с помощью гвоздей или строительного степлера.

В-третьих, при использовании фольгированной пароизоляции для мансарды отражающий слой необходимо обращать внутрь помещения.

В-четвертых, для максимальной эффективности следует пользоваться пароизоляцией без повреждений. А в процессе монтажа следует натягивать материал во избежание провисаний.

Виды пароизоляционных материалов — какую лучше выбрать

Полиэтиленовые пленки

Полипропиленовые пленки

Пароизоляционные отражающие мембраны

Правила монтажа пароизоляции

Какую пароизоляцию выбрать для кровли

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя

Вариант 1.

Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2.

Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома

При выполнении монтажных работ необходимо уделить внимание такому вопросу, какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Дело в том, что если она будет уложена с не той стороны, то водяные пары будут направляться в сторону конструкции, утеплитель, рано или поздно напитается водой и начет разрушаться.

Пароизоляционные материалы производят в виде однослойной пленки из вспененного полиэтилена, который покрыт фольгой или в виде двухслойных мембран. Работа с ними несколько отличается друг от друга и иногда, какой стороной надо крепить пленку с первого взгляда не всегда понятно.

Пленка, выполненная из пенопропилена должна монтироваться шероховатой поверхностью к защищаемому пространству. Таким образом, она будет собирать влагу, которая впоследствии будет удаляться через воздушный зазор. Его размер должен быть не меньше чем 20 мм. Простая полиэтиленовая пленка может быть уложена любой стороной.

Мембранная пленка, выполненная из двух слоев, должна быть уложена своей гладкой стороной к теплоизоляционному материалу. Кстати, большинство производителей носят на полотно указание, какой именно стороной ее надо укладывать

Ламинированный полипропилен должен быть уложен гладкой стороной к слою утеплительного материала.

Если пленка имеет фольгированное покрытие, то именно этой стороной он должен быть направлен в сторону теплоизоляции.

На самом деле достаточно сложно дать какие-то рекомендации по этому вопросу. Все дело в том, что на рынке существует множество марок этого материалы. Как правило, детальная информация о том, какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию, нанесена на пленку.

Читайте также: Укладка ламината на бетонный пол с подложкой: технология монтажа

Но и, тем не менее, существуют два общепринятых правила

Если в инструкции нет четких указаний, а такое возможно, а сама пленка окрашена в разные тона, то к утеплителю необходимо направлять светлую сторону.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен

Большую часть материалов сворачивают в рулоны таким образом, что бы сторона, которая окажется во внутренней стороне, можно было сразу укладывать на тепловую изоляцию.

Подготовительные работы

Прежде чем установить изолирующий слой, следует выбрать материал с учетом особенностей его монтажного процесса. К примеру, при работе в деревянном доме все материалы должны пройти защитную обработку антисептическими средствами и антипиренами.

Перед тем, как крепить пароизоляцию на слой утепления внутренних стен, следует провести демонтажные работы по очистке поверхностей от остатков предыдущих отделочных материалов. Очищенные поверхности из натурально древесины обрабатываются составами для предупреждения горения и гниения. Бетонные либо блочные здания также стоит обработать антисептическим составом глубокого проникновения.

При утеплении кирпичных стен снаружи рекомендуется тщательно устранить все щели и трещины. А после этого поверхности обработать также антисептическим раствором. Только на полностью очищенные поверхности могут наноситься выравнивающие смеси и устанавливаться пароизоляционная система покрытий.

Пароизоляция потолка

Для потолка можно использовать и материалы с фольгированными поверхностями. Они укладываются теплоотражающей стороной внутрь помещения для лучшего сохранения тепла. Крепления выполняются при помощи гвоздей с широкими шляпками, а места стыков дополнительно изолируются при помощи скотча.

Укладывать слой пароизоляции на потолок нужно на уложенные пласты либо рулоны утеплителя, предварительно уложенный в пространства между лагами и стропилами. Если толщина такого утеплителя равна высоте лаг, может понадобиться установка реечной контробрешетки для поддержания постоянного уровня вентиляции. При этом нужно правильно крепить: с небольшим напуском на стены по периметру. Особое внимание нужно уделить углам: закрепляем пленку с напуском и плотно.

Пароизоляция кровли

Для кровли лучше выбирать мембранную пленку. Как правильно укладывать такую пароизоляцию? На утеплитель гладкой стороной. Во избежание проникновения частиц пара сквозь монтажные отверстия рекомендуется крепить изоляцию строительным степлером непосредственно к деревянным балкам. Это обеспечивает максимально плотное прилегание. Поэтому перфорированные пленки не используются для пароизоляции крыши и потолка.

Существуют пленки с антиконденсатным покрытием, которые подстилаются под материалы, подверженные образованию ржавчины (оцинкованная сталь, профнастил либо металлочерепица). Такая пленка способна защитить металлические поверхности от капель влаги. Укладываются такие материалы тканевой стороной вниз на небольшом расстоянии от слоя минеральной ваты или любого другого утеплителя. Возможна укладка двух слоев пленки, имеющей антиконденсатную обработку.

Наружная пароизоляция стен дома необходима для борьбы с атмосферной влагой, способной разрушить утепляющий материал. При этом важно сделать двойной пароизоляционный слой изоляции. Это позволит перекрыть все стыки полотен и обеспечить более надежную защиту от пара и ненужной влаги.

Типы пароизоляционных материалов

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели. Чтобы понять какую лучше выбрать, стоит изучить основные виды, представленные в продаже.

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели.

Мембраны

Пароизоляционная мембрана для стен включает основным материалом полипропилен, со стеклотканной сеткой, увеличивающей надежность. Также имеет покрытие из целлюлозно-вискозной материи, бывает покрыто с двух сторон, либо лишь с одной, эта материя обеспечивает паровлагоизоляцию. Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент. Данная влага после просто испаряется в процессе естественной вентиляции.

Благодаря своей многослойности мембрана «дышит». Остановив влагу, материал дает пройти небольшому количеству воздуха внутрь, что способствует не образованию парников, поверхность будет «дышать» и сможет прослужить много лет.

Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент.

Пленка

Есть несколько видов пленочной защиты. Первый полиэтиленовые плёнки отличаются тем, что имеют армирование тканью, либо арматурной сеткой. Что делает изделие надежнее. Они также имеет свои подвиды:

Перфорированные, в которых есть миниотверстия, делающие их паропроницаемыми. Но они не достаточно хорошо выполняют данную функцию, чтобы получить необходимые эффект в каркасном пироге делают зазор;
Неперфорированные, монтируя их используют ленты, созданные для скрепления полотен.

Минусом является

Фольгированная пароизоляция: виды и области применения

Фольгированная пароизоляция обычно представляет собой пленку с теплоотражающим эффектом. Достичь его удалось благодаря наличию металлизированного слоя, который должен быть обращен к источнику тепла.

Область применения

Описываемые материалы применяются в роли пароизоляции в помещениях с повышенной влажностью по типу бань и саун. Пленка не плавится, не выделяет в воздух опасных для здоровья человека веществ, может эксплуатироваться при температуре до +120 °С.

При устройстве современных парных отражающие свойства фольгированной пароизоляции очень важны, ведь сауна должна после растапливания печи прогреваться в короткое время, энергозатраты при этом должны быть снижены. Однако фольгированная пароизоляция используется сегодня не только в бане.

При строительстве каркасного дома все чаще обычную пароизоляцию стали заменять фольгированной. При одинаковой отопительной мощности с помощью такого подхода удается увеличить температуру в помещениях на 2 °С. Однако такой материал должен использоваться с умом, ведь его не следует применять для внутренней теплоизоляции построек из бетона и кирпича, а также других теплоемких материалов.

Разновидности фольгированной пароизоляции

Фольгированная пароизоляция предлагается к продаже сегодня в широком ассортименте. Для того чтобы материал выполнял свои функции, важно сделать правильный выбор. Необходимо обратить внимание на то, что полимеры, входящие в состав подложки, могут обладать разной структурой. Они состоят из пенопропилена и пенополиэтилена. Для более внушительных температур следует использовать первый вариант, тогда как второй актуален для не столь агрессивной среды.

Фольгированная пароизоляция для бани представлена в разновидности «Пенотерм». В данном случае речь идет о материале, в состав которого входит вспененный пенопропилен. Эксплуатировать материал можно при диапазоне температур от -40 до +150 °С. Пароизоляции свойственен малоопасный класс токсичности и умеренная горючесть. При использовании термическая усадка почти отсутствует.

Если вы хотите обустраивать систему теплых полов, то следует предпочесть НППЛЭ. Эта разновидность может использоваться еще и для парной. Фольгированная пароизоляция «Изоспан FB» разработана для формирования парового барьера в саунах и банях. Использовать материал можно при довольно высоких температурах. Именно поэтому пароизоляция «Изоспан» плюс фольгированный утеплитель отлично подходит для особо сложных условий.

Особенности «Алюфома» и «Тепофола»

Основу из пенополиэтилена имеет «Алюфом», который обладает односторонним покрытием из алюминиевой фольги. Температурный режим эксплуатации варьируется от -60 до +100 °С. Пароизоляция выполняет функции звуко-, гидро-, паро- и теплоизоляции, а также надежно защищает от радона. Использовать его можно для теплоизоляции крыш и полов. Морщинистая фактура позволяет огибать криволинейные элементы незначительных радиусов, не разрывая покрытия.

Вспененный полиэтилен лежит в основе «Тепофола», который в разных вариациях имеет отражающий слой с одной или двух сторон. Температурное воздействие может изменяться от -60 до +100 °С. Использовать данную пароизоляцию можно для теплоизоляции воздуховодов, кровель и стен, а также при устройстве теплых полов.

Фольгированная пароизоляция для дома должна быть полностью безопасной, к такой следует отнести «Изолон», который является экологически чистым. В основе лежит вспененный пенополиэтилен. Пароизоляция паронепроницаема, долговечна, отличается гибкостью и мягкостью фольгированного слоя.

Особенности «Пенофола», фольгированной пароизоляции для мансарды

Если вам нужна фольгированная пароизоляция для мансарды, то вы можете предпочесть «Пенофол», в основе которого — материал толщиной в пределах от 0,2 до 1 см. Толщина фольги составляет 20 мкм. Важно учитывать и коэффициент отражения, он равен 97%.

В продаже можно встретить материал для использования в суровом климате, в этом случае толщина основного слоя составит 40 мм. Фольгированный слой создает преграду теплопередаче ещё и за счёт вспененного полиэтилена, который имеет огромное количество пор, заполненных углекислым газом и воздухом. Эксплуатироваться «Пенофол» может самостоятельно или в сочетании с другими теплоизоляционными материалами. Особенно полезен он, если необходимо утеплить поверхность и не потерять полезную площадь помещения.

Дополнительное решение для мансарды: «Ондутис R Termo»

Используется этот материал для теплоизоляции металлических и деревянных конструкций. При утеплении чердачного помещения или при устройстве кровли в жилой мансарде пленка позволяет сохранять тепло и снижать расходы на отопление.

Водоупорность данной пароизоляции составляет 1000 мм водного столба, что касается минимальной паропроницаемости, то за сутки этот параметр меньше 10 г/м². Материал спокойно претерпевает перепады температур в пределах от -40 до +120 °С. Рассматривая прочность, следует обратить внимание на разрывную нагрузку, которая составляет 150 Н вдоль и 130 Н поперёк. Это указывает на то, что данная фольгированная пленка способна выдержать вес взрослого человека.

Основные преимущества «Пенофола»

Перед приобретением «Пенофола» важно обратить внимание на его преимущества, среди них следует выделить:

высокую экологичность;
низкую паропроницаемость;
простоту монтажа;
удобство транспортировки;
незначительную толщину;
способность к шумопоглощению;
высокую пожаробезопасность;
труднодоступность для грызунов.

Основные недостатки «Пенофола»

Некоторые потребители отказываются от приобретения «Пенофола», когда узнают о его недостатках. Среди них:

высокая пробиваемость;
неудобства при монтаже, заключающиеся в необходимости использования специальных клеев;
утепление стен снаружи «Пенофолом» предполагает использование материала только лишь в качестве дополнительного слоя теплоизоляции.

Что касается высокой пробиваемости, то она будет проявляться даже при незначительном давлении, обусловлена эта характеристика мягкостью материала.

Разновидности фольгированной пароизоляции в виде пленки

Фольгированная пароизоляция для стен может быть представлена пленкой. Она способна защитить утеплитель от влаги, которая проникает из помещений. Если использовать такую пароизоляцию в бане, то внутренняя обшивка может быть надежно защищена от гниения и плесени, которые появляются из-за конденсата после выключения парной.

Такая фольгированная отражающая пароизоляция будет отражать тепло, а конденсат попросту не осядет. Изготовлена пленка может быть на основе крафт-бумаги, такой вариант стоит недорого, отличается простотой в обращении, гигроскопичностью и тем, что его довольно просто порвать.

Выполняться пароизоляция может еще и на полимерной основе, в этом случае она долговечна и прочна, но обойдется дороже. Если на поверхности присутствует алюминиевое напыление, то толщина будет стартовать от 0,3 мкм, однако с уменьшением толщины напыления теплоотражающие способности будут ухудшаться.

Фольгированная пароизоляция для стен каркасника может иметь основу из алюминиевой фольги. При этом толщина данного слоя будет начинаться от 10 мкм, что и будет гарантировать максимальный уровень отражения. Такие материалы подвержены коррозии, поэтому требуют дополнительной защиты. Специалисты советуют утеплять стены помещений с повышенной влажностью с использованием фольгированных пленок на полимерной основе с алюминиевым напылением, так как они не подвергаются коррозии и способны претерпевать высокие температуры. Они прочны, что значительно упрощает монтаж.

Пленки на основе крафт-бумаги можно использовать исключительно в сухих помещениях, они не могут эксплуатироваться в ванных или на кухнях. Для теплого пола рекомендуется приобрести пленку с алюминиевой фольгой, которая распределяет тепло, сглаживая мостики холода, если трубы окажутся проложены недостаточно плотно.

Разновидности «Пенофола»

«Пенофол» можно классифицировать по типам:

А.
В.
С.
ALP.
R и M.
Супер NET.
AIR.

У первой разновидности алюминиевая прослойка наносится лишь с наружной стороны, используется данный материал совместно с пенопластом и стиродуром. Тип В имеет покрытие с двух сторон и подходит для самостоятельного использования. Тип С представляет собой самоклеющийся материал, у которого наружная сторона покрыта фольгой, тогда как изнутри находится пенополиэтилен с контактным клеем.

ALP – это «Пенофол», поверх алюминиевого слоя которого зафиксирована полиэтиленовая пленка. Этот материал является ламинированным, может использоваться для нужд в условиях сельской местности. Односторонним фольгированным рельефным материалом являются разновидности R и M. А вот для теплоизоляции сетей используется «Супер NET». Последняя разновидность подходит для воздуховодов.

Заключение

Мало правильно выбрать фольгированную пароизоляцию, важно знать еще о том, как ее монтировать. Отражающий слой должен быть направлен в сторону источника тепла. Воздушное пространство в пределах от 10 до 20 мм необходимо оставить с двух сторон пароизоляции. Для того чтобы обеспечить стопроцентную гидроизоляцию и герметичность, стыки следует проклеить фольгированным скотчем. Фольга выступает в качестве отличного проводника электрического тока, поэтому важно проверить изоляцию электропроводки.

Если для пароизоляции стен вы все же решили использовать «Пенофол», то для его укрепления понадобятся саморезы или степлер. Внутри помещения укладывается материал, толщина которого будет изменяться в пределах от 4 до 5 мм. Если у вас обычный дом или квартира, то следует приобрести односторонний материал. А вот при сильно охлаждающихся стенах дополнительно следует использовать утеплитель пенополистирол или вату.

Фольгированная пароизоляция: свойства и правила монтажа

Использование новых материалов и технологий в устройстве кровли привело к значительному усовершенствованию всей кровельной системы, которая призвана не только защищать дом от непогоды, но и поддерживать оптимальный температурный и влажностный режим. Существует большое количество материалов, без которых эти функции не будут выполнены. В их число входят и материалы для пароизоляции. Зачем они необходимы?

Ликбез по пароизоляции кровли

В первую очередь пароизоляция необходима для защиты утеплителя от впитывания влаги. Все дело в том, что минеральная вата и другие материалы, применяемые для утепления, имеют обыкновение впитывать воду, содержащуюся в воздухе.

В результате резко снижаются теплоизоляционные свойства, появляется плесень, грибок, и начинается разрушение материала. Кроме того, на внутренней поверхности кровли из-за разницы температур часто образуется конденсат, от которого страдает и утеплитель, и строительные конструкции.

Условия проживания в таком доме резко ухудшаются.

Итак, основной задачей пароизоляции является защита теплоизолирующих и других строительных материалов от проникновения пара и выпадения конденсата.

Пароизоляционную пленку можно укладывать как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном.

Применяемые материалы для защиты от пара

В качестве пароизоляции можно использовать такие материалы, как пергамин, рубероид, спанборд, толь, а в банях и других жарких помещениях – термофол или фольгу.

До недавнего времени основным материалом для пароизоляции служил пергамин, однако в последнее время стали чаще использовать более дорогие и качественные материалы пленочного типа. Это обусловлено тем, что пергамин, в основе которого лежит строительный картон, не отвечает таким важным параметрам, как прочность и долговечность.

Пароизоляция рубероидом тоже теряет актуальность, так как крепление его должно производиться исключительно к жесткому настилу, который изготавливается из плит OSB, прибитым к доскам, или из досок, соединенных на паз-гребень. С экономической точки зрения (из-за подорожания древесины) более выгодным считается обустройство пароизоляции пленочными материалами, которые не нуждаются в настиле.

Среди современных материалов пленочного типа можно выделить:

пленки из полиэтилена;
полипропиленовые пленки;
«дышащие» нетканые мембраны.

Все они годятся и для пароизоляции, и для гидроизоляции кровли. Материалы для пароизоляции защищают внутреннюю часть кровли от пара и конденсата.

Подкровельные полиэтиленовые пленки

Данный вид пленок армируется специальной тканью либо арматурной сеткой, что придает достаточную прочность материалу.

Полиэтиленовые армированные пленки бывают двух типов:

перфорированные;
неперфорированные.

Считается, что для пароизоляции больше пригодна неперфорированная пленка.

Перфорированный полиэтилен хоть и обладает более высокой паропроницаемостью благодаря имеющимся микроотверстиям (S d =1…2 м), однако, это намного меньше необходимого уровня.

Кроме того, возможно загрязнение микроотверстий пылью из вентиляционного зазора, что еще больше снижает ее свойства. Окрашенные пленки меньше электризуются, поэтому меньше притягивают пыль.

Выпускаются также полиэтиленовые пленки с внутренним теплоотражающим слоем, покрытым фольгой. Их пароизоляционные свойства слишком высоки для комнат и помещений, имеющих нормальный температурно-влажностный режим. Они предназначены в основном для влажных и жарких помещений – саун, бань, бассейнов, кухонь, ванных комнат и пр.

Фольгированная пленка обладает отличными пароизоляционными свойствами и сохраняет тепло.

Стоит отметить, что в западных странах ограничили применение пленок из полиэтилена для пароизоляции. Их используют лишь для гидроизоляции холодных чердачных крыш.

Полипропиленовые пленки

Основные преимущества полипропиленовых армированных пленок:

существенно более высокая (в сравнении с полиэтиленовыми пленками) прочность – примерно 10 кПа;
высокая стойкость к солнечному излучению.

Благодаря этим качествам пленки из полипропилена в случае необходимости способны защищать конструкцию дома в период монтажа кровли (от снега, дождя, ультрафиолетовых лучей) в течение всего года.

При эксплуатации теплых крыш было замечено, что с верхней стороны армированной пленки часто образуется конденсат, который нарушает температурный и влажностный режим в кровле. Чтобы этого избежать, на одну ее сторону стали «накатывать» антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы.

Этот слой отлично впитывает и удерживает воду, причем впитывающая способность его настолько велика, что даже в особых критических условиях он вбирает в себя всю влагу и не допускает образования капель.

После исчезновения условий конденсации антиконденсантный слой быстро сохнет в воздушном потоке.

Полипропиленовая пленка отличается высокой прочностью, что уменьшает вероятность ее разрыва при монтаже или при усадке деревянного основания

В настоящее время применение полипропиленовых пленок с антиконденсатным слоем или без него очень широко распространено. Причиной этому служит высокая паронепроницаемость (S d =50…100 м), хорошая прочность и умеренная цена.

Диффузионные («дышащие») мембраны

Высокая паропроницаемость мембран (S d меньше 0,5 м) обусловлена особой микроструктурой нетканого синтетического материала. Водяные пары беспрепятственно проходят сквозь «дышащую» пленку, что предотвращает их конденсацию, способную вызвать увлажнение теплоизоляционного слоя.

Основные свойства диффузионных мембран:

не пропускают наружную воду внутрь кровельных конструкций, но в то же время выпускают пар изнутри помещения;
высокая паропроницаемость материала не уменьшается при использовании в запыленной среде, так как отсутствуют легко засоряемые отверстия.

Диффузные мембраны укладываются на теплоизоляцию. Вентиляционный зазор не обязателен.

На рынке стройматериалов не так давно появилась пленка, имеющая переменную паропроницаемость.

Ее пропускная способность изменяется в зависимости от условий окружающей среды: если в помещении повышенная влажность, то пленка позволяет лишней влаге покинуть помещение, при пониженной влажности она уменьшает свои паропроницаемые способности. Такая пароизоляция может использоваться только в сочетании с гидроизоляцией из диффузионных мембран.

Правила укладки пароизоляции

Чтобы надежно защитить теплоизоляционный материал от влаги, при устройстве пароизоляции необходимо придерживаться некоторых правил:

Прежде чем приступить к монтажу пленки, необходимо произвести тщательную герметизацию и изоляцию рельефных, выступающих элементов кровли. К ним относятся крепления антенн, дымоходы, вентиляции, короба и пр.
Пароизоляционная пленка укладывается между помещением и утеплительным слоем.
Большинство материалов для пароизоляции легко крепится к различным поверхностям. Крепление к деревянным конструкциям проводится оцинкованными гвоздями с широкими шляпками либо скобами, вбиваемыми строительным степлером. Для крепления к поверхностям из бетона, кирпича или металла используется двухсторонний строительный скотч либо лента с клейким покрытием.
Поскольку тепло из помещений поднимается вверх, то фольгированную пароизоляционную пленку следует располагать так, чтобы нанесенный слой фольги был направлен внутрь помещения, отражая тепло. Между утеплительным слоем и пароизоляцией нужно оставить зазор, который будет обеспечивать дополнительное сохранение тепла.
Важным условием правильной пароизоляции является укладывание пленки сплошным настилом – без разрывов, щелей и прочих отверстий. Стыки выполняются с десятисантиметровым нахлестом. Места сложного примыкания и стыки стоит дополнительно проклеить пароизоляционным скотчем. Помимо скотча рекомендуется использовать деревянные рейки, служащие дополнительной защитой от разрывов.
Монтируется пленка с натяжением, без провиса.

Несмотря на кажущуюся простоту процесса пароизоляции, на самом деле это один из важнейших этапов обустройства кровли. Исходя из этого, нужно или предварительно досконально изучить все тонкости технологии, или воспользоваться помощью специалистов.

Источник: http://GidroGuide.ru/paroizolyaciya/svojstva-materialov-dlya-paroizolyacii.html

Фольгированная пароизоляция: виды и области применения

Область применения

Разновидности фольгированной пароизоляции

Фольгированная пароизоляция предлагается к продаже сегодня в широком ассортименте. Для того чтобы материал выполнял свои функции, важно сделать правильный выбор.

Необходимо обратить внимание на то, что полимеры, входящие в состав подложки, могут обладать разной структурой. Они состоят из пенопропилена и пенополиэтилена.

Для более внушительных температур следует использовать первый вариант, тогда как второй актуален для не столь агрессивной среды.

Если вы хотите обустраивать систему теплых полов, то следует предпочесть НППЛЭ. Эта разновидность может использоваться еще и для парной.

Фольгированная пароизоляция “Изоспан FB” разработана для формирования парового барьера в саунах и банях. Использовать материал можно при довольно высоких температурах.

Именно поэтому пароизоляция «Изоспан» плюс фольгированный утеплитель отлично подходит для особо сложных условий.

Особенности «Алюфома» и «Тепофола»

Основу из пенополиэтилена имеет «Алюфом», который обладает односторонним покрытием из алюминиевой фольги. Температурный режим эксплуатации варьируется от -60 до +100 °С.

Пароизоляция выполняет функции звуко-, гидро-, паро- и теплоизоляции, а также надежно защищает от радона. Использовать его можно для теплоизоляции крыш и полов.

Морщинистая фактура позволяет огибать криволинейные элементы незначительных радиусов, не разрывая покрытия.

Вспененный полиэтилен лежит в основе «Тепофола», который в разных вариациях имеет отражающий слой с одной или двух сторон. Температурное воздействие может изменяться от -60 до +100 °С. Использовать данную пароизоляцию можно для теплоизоляции воздуховодов, кровель и стен, а также при устройстве теплых полов.

Особенности «Пенофола», фольгированной пароизоляции для мансарды

Если вам нужна фольгированная пароизоляция для мансарды, то вы можете предпочесть «Пенофол», в основе которого – материал толщиной в пределах от 0,2 до 1 см. Толщина фольги составляет 20 мкм. Важно учитывать и коэффициент отражения, он равен 97%.

В продаже можно встретить материал для использования в суровом климате, в этом случае толщина основного слоя составит 40 мм.

Фольгированный слой создает преграду теплопередаче ещё и за счёт вспененного полиэтилена, который имеет огромное количество пор, заполненных углекислым газом и воздухом.

Эксплуатироваться «Пенофол» может самостоятельно или в сочетании с другими теплоизоляционными материалами. Особенно полезен он, если необходимо утеплить поверхность и не потерять полезную площадь помещения.

Дополнительное решение для мансарды: “Ондутис R Termo”

Водоупорность данной пароизоляции составляет 1000 мм водного столба, что касается минимальной паропроницаемости, то за сутки этот параметр меньше 10 г/м2.

Материал спокойно претерпевает перепады температур в пределах от -40 до +120 °С. Рассматривая прочность, следует обратить внимание на разрывную нагрузку, которая составляет 150 Н вдоль и 130 Н поперёк.

Это указывает на то, что данная фольгированная пленка способна выдержать вес взрослого человека.

Основные преимущества «Пенофола»

Перед приобретением “Пенофола” важно обратить внимание на его преимущества, среди них следует выделить:

высокую экологичность;
низкую паропроницаемость;
простоту монтажа;
удобство транспортировки;
незначительную толщину;
способность к шумопоглощению;
высокую пожаробезопасность;
труднодоступность для грызунов.

Основные недостатки «Пенофола»

Некоторые потребители отказываются от приобретения «Пенофола», когда узнают о его недостатках. Среди них:

высокая пробиваемость;
неудобства при монтаже, заключающиеся в необходимости использования специальных клеев;
утепление стен снаружи «Пенофолом» предполагает использование материала только лишь в качестве дополнительного слоя теплоизоляции.

Разновидности фольгированной пароизоляции в виде пленки

Специалисты советуют утеплять стены помещений с повышенной влажностью с использованием фольгированных пленок на полимерной основе с алюминиевым напылением, так как они не подвергаются коррозии и способны претерпевать высокие температуры. Они прочны, что значительно упрощает монтаж.

Разновидности «Пенофола»

«Пенофол» можно классифицировать по типам:

А.
В.
С.
ALP.
R и M.
Супер NET.
AIR.

ALP – это «Пенофол», поверх алюминиевого слоя которого зафиксирована полиэтиленовая пленка. Этот материал является ламинированным, может использоваться для нужд в условиях сельской местности. Односторонним фольгированным рельефным материалом являются разновидности R и M. А вот для теплоизоляции сетей используется “Супер NET”. Последняя разновидность подходит для воздуховодов.

Заключение

Мало правильно выбрать фольгированную пароизоляцию, важно знать еще о том, как ее монтировать. Отражающий слой должен быть направлен в сторону источника тепла.

Воздушное пространство в пределах от 10 до 20 мм необходимо оставить с двух сторон пароизоляции. Для того чтобы обеспечить стопроцентную гидроизоляцию и герметичность, стыки следует проклеить фольгированным скотчем.

Фольга выступает в качестве отличного проводника электрического тока, поэтому важно проверить изоляцию электропроводки.

Если для пароизоляции стен вы все же решили использовать «Пенофол», то для его укрепления понадобятся саморезы или степлер.

Внутри помещения укладывается материал, толщина которого будет изменяться в пределах от 4 до 5 мм. Если у вас обычный дом или квартира, то следует приобрести односторонний материал.

А вот при сильно охлаждающихся стенах дополнительно следует использовать утеплитель пенополистирол или вату.

Источник: http://monateka.com/article/27279/

Какая сторона пароизоляции должна быть обращена к утеплителю

Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ.

Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно.

Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

Пароизоляция делится на два вида по способу нанесения:

жидкая окрасочная пароизоляция;
пароизоляционные мембраны (пленочная).

Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция, например на вентиляцонные и печные трубы. Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.

Пароизоляционные мембраны

Прежде всего определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:

мембраны с пароизоляционными свойствами;
мембраны паропроницаемые.

Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой укладывают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, чем он меньше, тем для лучше вас. Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом.

Существующие специальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины.

Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги.

Она укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20-60 мм.

Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов.

Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы.

Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.

Различают следующие виды паропроницаемых пленок :

Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не более 300 грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 грамм/м2.
Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000 грамм/м2.

Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой.

Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар.

Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, пропадает «дышащий» эффект и конденсат начинает накапливаться на поверхности утепляющего материала.

Два оставшихся типа мембран имеют крупные поры, это исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.

В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом.

Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3-15 градусов исключается возможность стекания конденсата через низ.

Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.

Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию

Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.

Если укладывается утеплитель с фасадной части стены, то пароизоляционная пленка фиксируется с наружной части, это будет гидрозащита.
Обработка потолка и кровли требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто применяются объемные и диффузионные покрытия. Они укладываются сверху минваты по принципу организации вентфасада.
При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропил.
Теплоизоляция верхней части перекрытия комнат, потолка, расположенных под чердачным пространством, требует укладку пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно укладывать пароизоляционную пленку с наружной стороны минваты.

Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.

А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.

В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны – блестящей стороной вовнутрь помещения.

Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.

Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов, которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.

Выбрав диффузионный компонент, рекомендуется детально изучить руководство по его применению. Следует быть очень осторожными, поскольку одна и та же компания способна изготавливать двусторонние и односторонние изоляторы.

Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю. Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.

Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной.

Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны.

В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40-60 мм по обе стороны.

Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком.

При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков.

При организации вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.

Как крепится пароизоляция

Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако наилучшим выбором окажется использование контрреек.

Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.

Заключение

В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться.

Кроме этого не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран.

Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.

Источник: http://izolexpert.ru/paroizolyaciya/storona-paroizolyacii.html

Пароизоляционная пленка – какой стороной к утеплителю укладывать, как правильно крепить пароизоляцию к потолку, полу и стенам

Для чего нужна

Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик.

Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги.

Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель.

Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя.

Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно.

Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет.

Особенности утепления мансарды

пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже.

Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок.

Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

Широкая номенклатура пароизоляционных пленок и мембран, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, позволяет подобрать материал, максимально соответствующий температурно-влажностному режиму помещения и климатическим условиям района строительства. Правильный выбор изоляционного материала даст возможность получить необходимый эффект с минимальными затратами.

Источник: https://postroika.biz/307-kak-ukladyvat-paroizolyaciyu.html

Пароизоляция потолка: виды, применение, монтаж

Грамотно обустроенная конструкция верхнего перекрытия играет ключевую роль в эксплуатационном сроке всего дома.

Крыша должна иметь хорошую устойчивость перед воздействием одновременно двух противоположных температур, особенно это важно в отопительный сезон.

В результате неправильного монтажа, кровля может пропускать к конструкции и утеплителю испарения, что влечет за собой разрушительные действия. Избежать подобных неприятностей поможет пароизоляция потолка.

Чем полезен материал?

Использование инновационных пароизоляционных пленок для потолка дает возможность:

увеличить устойчивость перекрытий перед образованием плесени, грибка или развития гнили;
понизить потри тепла в зимнее время года, при этом сэкономив на энергетических ресурсах;
улучшить свойства стойкости перед огнем, увеличить эксплуатационный срок.

Чтобы стройматериал служил длительное время, требуется досконально изучить, как правильно уложить пароизоляцию на потолок и не забывать о необходимости обязательного сооружения вентиляционного зазора.

Полиэтиленовые пленки и пергамин

Материал из категории недорогих строительных изделий. Данный вариант изоляции на потолок характеризуется маленьким эксплуатационным сроком, низкой ценой, простотой в устройстве.

Листы не способны пропускать воздух, поэтому подвергаются быстрому износу. Специалисты не рекомендуют производить монтаж пароизоляции потолка, применяя полиэтилен, пергамин.

«Дышащие» мембраны диффузионного типа

Сравнительно новая модель полиэтиленовой пленки, разработанная по инновационным технологиям. Каталоги производителей предоставляют широкий ряд двухслойных, однослойных изделий, одно- или двухстороннего типа.

Из основных особенностей выделяют:

После того, как изоляцию уложат на потолок, появляется возможность контролировать процесс вывода лишней влаги. Ограничения по количеству жидкости заданы модификацией диффузионной мембраны.
Монтаж пароизоляции фольгированной даст возможность создать барьер для испарения, уменьшить потери тепла. Зеркальный слой способен отражать излучение тепла, направляя его часть обратно в помещение. Здесь нужно обязательно участь конструктивные особенности отражателя, который требует создание дополнительного зазора размером не менее 4 см.

Второй вариант считается наиболее оптимальным для обустройства бань, ванных комнат и других помещений, где присутствует повышенный уровень влажности. При использовании второго варианта важно определиться, какой стороной класть пароизоляцию на потолок. В данном случае нужно блестящую часть разместить внутрь дома.

Разновидности пароизоляционных материалов для потолка

Огромное количество иностранных и отечественных компаний специализируется на выпуске пароизоляционных пленок с самыми разными характеристиками. На российском рынке наиболее распространена продукция компании «Гекса», выпускающей пленки под торговым наименованием Изоспан.

Маркировка последней зависит от эксплуатационных характеристик, согласно которым нужно выбирать материал.

Серия	Сфера применения и характеристики
А	Однослойная диффузионная мембрана с внешней гладкой стороной, служащей для отталкивания воды, и внутренней пористой, чтобы отводить конденсат и влагу от утеплителя. Отличается наравне с гидро- и ветрозащитными свойствами. Применяется для изоляции частных домов, мансард, гаражей и любых других помещений.Устойчива к механическому воздействию, не подвержен плесени. Может растягиваться вдоль на 19 см, поперек на 14 см.
АМ	Двухслойное нетканое полотно, предназначенное для изоляции кровли и стен домов, мансард, гаражей и любых других помещений. С внешней стороны пленка гладкая, водоотталкивающая, с внутренней – пористый слой, исключающий образование конденсата. Отводит водяные пары от конструкции, продлевает срок эксплуатации.
В	Двухслойный нетканый материал, используемый для защиты всех видов конструкций, включая пол, в любых зданиях. Препятствует образованию конденсата и, как следствие, развитию грибка. Удерживает пыль, служит защитой от ветра. Коэффициент паропроницаемости – 7, хорошо растягивается во все стороны на 10-13 см.Состоит из двух слоев – внешний гладкий для удобного крепления, нижний – ворсистый – для удержания влаги.
С	Полотно с более высокими характеристиками, в результате чего может быть использована как паро-, гидро- и ветрозащита для неотапливаемых помещений, для изоляции кровли и в качестве подложки под напольное покрытие.Из ключевых преимуществ – высокая плотность, нетканое полотно выдерживает протечку кровли, чем предотвращает намокание стропил и их последующее промерзание.
D	Универсальная полипропиленовая пленка, внешняя сторона которого заламинирована. Рассчитана на высокие нагрузки, в том числе снеговые. Используется для изоляции подкровельного пространства, неотапливаемых помещений, для напольных покрытий в домах с минимальной изоляцией фундамента. Основная сфера применения – стены и кровля.
K	Двухслойная абсолютно глухая пароизоляция, используемая как самостоятельный элемент или часть комплексной обработки зданий любого назначения от теплопотерь, конденсации, развития плесени и т.д.

Наравне с указанными изделиями можно использовать и Пенофол с фольгированным отражающим слоем. Это не классический изолятор в понимании борьбы с конденсатом, но для обеспечения качественной защиты от намокания подходит идеально. Также крепится деревянными рейками.

Окрасочная продукция

К категории окрасочной пароизоляции потолка относятся каучуковые и поливинилхлоридные лаки, горячие составы на битумной основе, битумно-лигносульфоновые, кукерсольные виды мастики. Здесь потребуется информация о том, как стелить пароизоляцию на потолок, а также чем обрабатывать места стыков. Для области соединения листов используется специальный лак или мастика.

Следует отметить, если для перекрытия была выбрана именно данная классификация, то ее нужно использовать и для вертикальных перегородок. Составы способны одновременно не допускать проникновение влажности снаружи и препятствовать проходу испарения, поступающего изнутри здания.

Жидкая резина

Серия послужит отличным выбором, в случае если требуется создать защитный слой от воды и пара. Жидкая резина способна лучше всех модификаций справиться с поставленной задачей, поэтому вам не придется озадачиваться, какую изоляцию выбрать для потолка.

Жидкая резина – холодная битумно-полимерная мастика, служащая для изоляции конструктивных элементов.

Изделие с повышенным показателем диффузии укладывается на плиту при помощи ручного или автоматизированного способа. Если требуется покрыть небольшую площадь, используется кисть или валик, при большом объеме работы рекомендуется применять распылитель.

Когда жидкость попадает на поверхность, она проникает во все углубления, тем самым создавая прочное сцепление и повторяя рельефность основания. После того, как подсыхает верхний слой, она образует монолитное бесшовное покрытие с повышенной эластичностью. Жидкий состав максимально заполняет области примыкания, стыки, углы и другие, геометрически сложные элементы.

Монтаж пароизоляции в деревянном доме

Как в любом строительном процессе, предварительно перед началом работы потребуется провести подготовку, которая состоит из следующих шагов:

Очистите от пыли и грязи обрабатываемую поверхность.
Устраните все дефекты, щели, проемы и вмятины.
Загрунтуйте перекрытие.
Дайте время для полного просыхания.

Как крепить пароизоляцию

Отдельными полосами внахлест с отступом в 12-20 см и без создания зазоров устелите материал одним сплошным слоем. Крепят при помощи оцинкованных гвоздей или степплера. Области стыков обрабатываются специальным скотчем или тонкими деревянными рейками. Далее осуществляется облицовка.

При наличии холодного чердака

Изоляционный слой монтируется прямо к деревянным конструкциям. Далее создается вентиляционный зазор с шагом в 5 см.

Между лагами укладывается теплоизоляция, после нее производится монтаж гидроизоляции, но не в обязательном порядке, таким образом можно только продлить срок службы кровли. Сверху устанавливается напольное чердачное покрытие в виде строганной доски с предварительной обработкой антисептическими средствами.

Монтаж прослойки на железобетонной конструкции

Если дом не имеет чердака, прослойка устанавливается с внешней стороны плит. Лучшим вариантом для обработки послужит жидкая резина или битумная мастика. Изделия способны создать монолитный эластичный слой, который не повредится при нанесении на неровные участки поверхности.

После установки пароизоляции устилается утеплительный стройматериал в виде керамзитовых фракций или гранулированного шлака. Далее укладывается армированный цементно-песочный раствор и слой гидроизоляции, укрепленной жидкой резиной.

При наличии чердака или мансарды

В домах, где предусмотрено наличие мансарды или чердака, в обязательном порядке требуется организация паро- и гидроизоляции. Прежде чем озадачиться, как правильно положить изделие, следует определиться с его видом. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение рубероиду и пергамину, которые отличаются доступной стоимостью.

Установка изоляционной прослойки осуществляется аналогичным образом, как и в предыдущем варианте – прямо на плиту перекрытия.

Источник: http://www.izolgid.ru/paroizol/paroizoljasija-potolka/

Применение утеплителя с фольгой: рулонный, Изовер

Фольгированные материалы для утепления на утепление чердачных перекрытий представляют собою двушаровую конструкцию, где первый слой – это полированная фольга, толщиною в 20 мКн, а второй слой – какой-либо традиционный утеплитель, в качестве которого может использовать минеральная, либо базальтовая вата (фирмы Изовер, Роквул), полипропилен (Изоспан), пенополистирол, либо полиэтилен.

Комбинирования данных материалов позволяет получить очень эффективные технические характеристики утеплителя, который выполняет не только стандартную теплоизоляцию стен, но и за счет фольги обладает экранирующими свойствами, отражая тепловую энергию обратно внутрь помещения.

Среди качественных фольгированных утеплителей, произведенных согласно требованиям гост, таких как Изовер, Изоспан, либо Роквул, коэффициент отражения тепловой энергии равен 97 процентам, что делает их одними из наиболее эффективных материалов для утепления на рынке.

Помимо теплоизоляции на утепление межэтажного перекрытия, использование фольгированного утеплителя для облицовки стен внутри комнаты даст дополнительный звукоизоляционный эффект, что значительно увеличит комфорт проживания, в случае, если ваш дом, или квартира расположены возле проезжей части, либо железной дороги.

Фольга, использующаяся в качестве второго слоя данного утеплителя, обеспечивает стопроцентную защиту стен от воды, что гарантирует отсутствие сырости и цветения стен дома из-за повышенной влажности воздуха.

Сфера применения

Большое количество важных преимуществ, выделяющих фольгированные утеплители среди остальных видов теплоизоляционных материалов, обуславливают их востребованность в самых широких сферах применения.

На сегодняшний применение таких изделий распространено как на промышленную сферу, где фольгированный утеплитель используется для теплоизоляции трубопроводных магистралей и элементов производственных линий, так и в обычном бытовом использовании.

Рассмотрим основные сферы использования данного утеплителя:

Теплоизоляция водопроводных труб теплоизоляцией Baswool в бойлерных, тепловых сетях, и на предприятиях коммунального водоснабжения;
Утепление трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, и защита их от промерзания, в частных домах и на дачных участках;
Защита от перепада температур технологического и производственного оборудования;
Применение в качестве теплоизолятора для облицовки стен саун, бань, ванных комнат и бассейнов;
Пароизоляция производственных помещений;
Применение в системах вентиляции, для облицовки вентиляционных каналов, камер и воздуховодов. Фольгированный утеплитель значительно увеличивает пожарную безопасность вентиляционной системы;
Для утепления стен жилых помещений;
Теплоизоляция кровли, чердака, и полов жилых домов пеноплексом и пенопластом;
В качестве шумоизоляционного материала фольгированный утеплитель может устанавливать в между этажных перекрытиях;

Преимущества материала

К основным преимуществам фольгированных материалов для утепления можно отнести отличные теплоизоляционные свойства: при том, что толщина качественных материалов, таких как Изоспан и Изовер, минимальна, их высокие технические характеристики делают небольшой слой (от 0.5-2 см) фольгированного утеплителя сравнимым по эффективности с обычным утеплителем толщиною от 5 сантиметров.

Неоспоримым преимуществом является многофункциональность, так как данный материал помимо своей основной функции – утепления, эффективно справляется и с шумоизоляцией здания, и с защитой стен внутри дома от сырости и влаги.

Сам материал обладает небольшим весом, при этом, он выпускается в компактных рулонах, что делает его транспортировку достаточно удобной.

Монтаж фольгированных утеплителей также не представляет собою ничего сложного – они могут устанавливаться обычным скобяным пистолетом, садится на жидкие гвозди или строительный клей на поверхность стен внутри здания, либо, в случае утепления труб блоками из пеностекла – обматываться вязальной проволокой.

К тому же, такие утеплители отличаются полным соответствием всем экологическим стандартам, что свидетельствует об отсутствии негативного влияния на организм человека.

Недостатки материала

К минусам фольгированных утеплителей скорее относятся недостатки, обусловленные некачественной технологией изготовления, чем особенностями данного материала. Однако существуют и некоторые теневые моменты, о которых стоит упомянуть.

Утеплители со слоем фольги как и тарельчатый дюбель лишены этого недостатка, однако, покупая утеплитель от непроверенного производителя, существует риск получить изделие не с настоящей фольгой, а с тончайшим алюминиевым напылением, визуально от фольги ничем не отличающимся, но имеющим слабые технические характеристики, и недостаточные теплоэкранирующие способностями.

Чтобы избежать подобных неприятностей, рекомендуем приобретать исключительно качественные и проверенные фольгированные утеплители, такие как Изоспан, Изовер и Роквул.

Разновидности фольгированных утеплителей

Фольгированный вспененный полиэтилен

Наиболее востребованным образцом фольгированного полиэтилена на отечественном рынке является Пенофол. Данный утеплитель производится в трех основных модификациях – А, B, C.

Пенофол «А» — самый распространенный вариант пенофола. Данный материал имеет один слой фольги. Пенофол А широко применяется для утепления стен жилых зданий, трубопроводов и промышленного оборудования;
Пенофол «Б» — данная модификация отличается двухсторонним фольгированием, что позволяет эффективно использовать материал в целях утепления перекрытий между этажами многоквартирных домов, чердаков, и систем теплого пола;
Пенофол «С» — утеплитель с фольгированием с одной стороны, и самоклеящейся поверхностью с другой как многие материалы для утепления потолка. Наличие самоклеящегося слоя значительно упрощает монтаж такой теплоизоляции.

С ростом популярности пенофола, причиной которой являются отличные технические характеристики, производители открыли производство и других модификаций: с перфорированным полиэтиленом, с армированной конструкцией, и т. д.

Фольгированная минеральная вата

Один из самых долгоживущих утеплителей, существующих на рынке на сегодняшний день. Лидером данной категории является Изовер. Главным отличием фольгированных утеплителей на основе минеральной ваты является низкая плотность, что позволяет смонтировать его на любой неровной поверхности.

Мягкие рулоны минеральной ваты Изовер

Кроме этого, Изовер не воспламеняется даже при прямом контакте с огнем, что позволяет использовать его при теплоизоляции стен внутри бань, саун и других помещений с повышенными требованиям к пожарной безопасности.

Из всех фольгированных утеплителей именно Изовер отличается самой меньшей ценой, при этом эксплуатационные характеристики данного материала ни в чем не уступают аналогам. Единственным его недостатком, который стоит учитывать, является большая толщина материала, от 10 до 15 см.

Фольгированный пенополистирол

Пенополистерол, представленный на отечественном рынке компанией Изоспан, в отличие от минеральной ваты, обладает минимальной толщиной, но при этом характеристики данного материала позволяют ему без проблем переносить колебания температуры от -170 до +170 градусов.

Изоспан является самым популярным вариантом для теплоизоляции теплых полов, и подкровельного пространства. Именно Изоспан обладает наиболее эффективным теплоотражением.

Особенности использования

Существует основное правило монтажа фольгированных утеплителей внутри жилых помещений. Заключается оно в необходимости обустройства свободного пространства между облицовкой утеплителя и самим теплоизоляционным материалом.

Зазор между ними должен составлять хотя бы 15-20 миллиметров. Он требуется по причине того, что вследствие длительного нагрева, прогревшийся алюминий передает свою температуру на заднюю поверхность.

Важно, чтобы передача тепла шла на воздух, находящийся в зазоре между облицовкой и утеплителем, который будет возвращаться обратно в комнату, а не на прогрев стены. Для этого монтаж фольгированного утеплителя необходимо осуществлять со специальной обрешеткой подходящей толщины.

Непосредственным монтаж осуществляется слоем фольги внутрь здания, при этом нахлест отдельных листов должен составлять около 15 сантиметров. Места соединений проклеиваются специальной изоляционной пленкой.

Источник: http://UteplimVse.ru/vidy/folgirovanie.html

Фольгированная пароизоляция для бани — Всё о бане

Любая банная процедура требует наличия большого объема пара. Безусловно, это и полезно, и очень приятно. Однако, относительно конструкции постройки, пар является губительным. С одной стороны разогретая влага способствует омоложению и обновлению клеток кожи, с другой стороны – пол, стены и потолок подвергаются серьезному испытанию, которое приводит к старению и разрушению материала.

Найти правильный путь в этой не простой дилемме поможет использование специальных барьеров, защищающих конструкцию бани или сауны от вредных факторов. Для этих целей осуществляют монтаж специальных пароизоляционных материалов, выбор которых на сегодняшний день довольно велик.

Что нужно изолировать в первую очередь?

Учитывая физические свойства и особенности водяного пара, особое внимание в изоляции следует уделить потолку и стенам. Обычно, эти элементы обшивают древесиной, имеющей многочисленные щели, что способствует проникновению к утеплителю нежелательной влаги. Не сложно догадаться, что между этими материалами и нужен пароизоляционный барьер. Именно он позволит сохранить утеплитель сухим, имеющим губчатую структуру, способствующую впитывать огромное количество воды. В самом лучшем варианте – навсегда утратятся теплоизоляционные качества, а в зимнее время будет создаваться наледь.

Не стоит забывать и про пол, который также подвержен воздействию конденсата и воды, что обязывает позаботиться о правильной гидроизоляции его поверхности и грамотном отводе воды.

В душевой комнате влажность и температура значительно меньше, чем в парилке. Горячий пар пробивается через открывающуюся дверь в парилку, что становится причиной выравнивания влажности в сообщающихся помещениях. Это означает, что пароизоляцию обязательно необходимо провести, но можно использовать материалы сильно критичные к перепадам температуры.

Пароизоляция также выполняется и в комнате отдыха. В это помещение также попадает пар, хоть и в малых количествах, тем не менее, там все равно достаточно жарко и влажно.

Организация правильной пароизоляции парной – это создание своеобразного «паробарьера», главной задачей которого является создание в помещении «эффекта термоса». Добиться этого можно с помощью отражающих пароизоляционных материалов .

Обзор бюджетных материалов

Алюминиевая фольга – отличный материал, который не боится ни высоких температур, ни влаги, ни внешнего воздействия, что позволяет его укладывать в любом помещении. Кроме этого фольга не имеет противопоказаний и абсолютно безвредная. Большим плюсом также является то, что фольга не пропускает инфракрасное излучение, а это значит, что разогрев парной будет осуществляться быстрее. Рекомендуется крепить внахлест, при этом места соединений дополнительно фиксировать термоустойчивой лентой.

Крафт-бумага. Представляет собою обычный строительный картон, способный уменьшить прохождение пара к стенкам бани (сауны). Материал используют в помещениях со средней влажностью. Подходит для отделки комнат отдыха.

Пароизоляционные материалы на основе битумных мастик – рубероид и пергамин, а также на основе дегтевых продуктов – толь не рекомендуются для использования в качестве изоляционного материала для парилки. При эксплуатации в помещениях с высокими температурами данные материалы выделяют токсичные вещества с неприятным запахом. Кроме этого рубероид и толь могут со временем начать отслаиваться, а это нежелательно и для бани, и для сауны. Обычно они используются для отделки комнат отдыха.

Полиэтиленовые пленки – это один из доступных и простых способов пароизоляции. Здесь достаточно обить материалом все поверхности. Пленка не позволит проникнуть влаге к утеплителю и сохранит тепло. Минусом является неспособность сохранять свои свойства при высокой температуре, да и долговечной ее не назовешь. Поэтому целесообразно отделывать ею душевые комнаты и комнаты релаксации. Обязательно оставляется промежуток между утеплителем и пленкой, поскольку конденсат на обратной стороне способен впитываться в материал, разрушая его.

Отдельно хочется отметить специальные многослойные пленки. За счет многослойной структуры и армирования сеткой на основе алюминия, пленки оказываются долговечнее и надежнее других материалов. Отличным вариантом может стать фольгированная пленка с односторонней ворсистой поверхностью. Преимущества этого материала следующие:

— фольга является отличным изолятором влаги;
— ворсистая часть способна задерживать конденсат, не позволяя при этом ему проникнуть на теплоизолятор;
— армированное усиление делает материал долговечным, прочным и устойчивым к воздействию температурных перепадов.

Пароизоляционная отделка потолка

Поскольку потолок испытывает максимальное воздействие высокой температуры и влаги, то его следует изолировать в первую очередь и при этом обрабатывать специальными материалами, устойчивыми к данным факторам.

Пароизоляционный материал кладется на ровную поверхность. Рекомендуется использовать фольгу не менее 100 мкм. Если потолок бани выполнен из бревен, то предварительно их обшивают досками.

Все чаще встречаются способы пароизоляции потолка бани с помощью стеклоткани. Это прогрессивный строительный продукт, который одновременно сочетает в себе свойства гибкого материала и стекла. Известно, что стекло абсолютно не боится высоких перепадов температур и влаги, именно потому его используют в качестве посуды, предназначенной для кипятка или микроволновых печей.

Основу сельских «мазанок» составляет смесь опилок и жирной глины, что не случайно, поскольку жара и влага только лишь закаляют подобные поверхности. В качестве примера можно привести почвенные глиняные места, где вода стоит достаточно долго, относительно чернозема или других структур. В настоящее время этот способ до сих пор используется, но на смену глине в большинстве случаев пришел бетон.

Наилучшим решением для отделки потолка является комплексное использование сочетания фольги (или стеклоткани) и глины (или бетона). Особенно актуально решение применительно к деревянным перекрытиям.

Один из вариантов укладки материалов:

1. На деревянную основу крепятся листы фольги (стеклоткани).
2. Размещается жидкая масса, на основе бетона (глины) и опилок (иногда добавляют просушенную солому) толщиной не более 30 мм.
3. Наносится глинопесчаный состав из жидкой глины и вермикулита.
4. Дается время на полное высыхание компонентов, в среднем от 2 недель в теплое время года, до 2 месяцев в холодное.
5. Закрепляют полимерный теплоустойчивый утеплитель.
6. В завершении закладывается цементный раствор с пенопластовой крошкой.

В том случае, если чердачное помещение не будет в последующем использоваться под жилое пространство, то на этом работы по пароизоляции можно считать завершенными. В другом случае на чистовой деревянный пол чердака придется дополнительно положить гидроизоляцию, и уже после этого приступать к последующему обустройству.

Одностороннее стекловолокно с фольгой. Материал универсальный, одновременно способен и утеплить пространство, и обеспечить качественную пароизоляцию, поскольку состоит из стекла и фольги, особенности которых были описаны ранее.

Пароизоляция стен парной

Чаще всего в качестве материалов для изоляции стен, находят свое применение пергамин, алюминиевая фольга и полиэтиленовые пленки, как наиболее доступные и практичные материалы. Если бюджет строительства не ограничен – можно посмотреть в сторону качественных и дорогих продуктов.

Вспененные полимеры на основе фольги. Продукт выполнен в виде двухслойного исполнения и может состоять из вспененного полимера, в том числе пенофола или полипропилена, а также фольги из алюминия. Алюминий позволяет не только задерживать влагу, но и отражать инфракрасное излучение, сохраняя комфортную температуру, что гарантирует ускоренный разогрев, как бани, так и сауны.

Вместе с этим полимер вспененного исполнения обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а также не имеет побочных эффектов, в том числе и при воздействии влаги. Несмотря на то, что производители заявляют о способности выдерживать фольгированной изоляцией температуры до 140 градусов, испытывать ее на пределе возможностей не стоит. Как показала практика, при нагреве свыше 100 градусов начинает постепенное оплавление и обугливание полимеров, с выделением вредных токсичных веществ, поэтому применять такую изоляцию для защиты потолков не рекомендуется.

Очень важно добиться сплошного слоя изоляции – без стыков. Для этого необходимо пройтись по всем швам специальным алюминиевым скотчем.

Между фольгой и вагонкой необходимо создать вентиляционный зазор не менее 1 см. Благодаря этому зазору конденсат сможет высыхать. Этого можно добиться, подобрав бруски соответствующей толщины. Закреплять их следует горизонтально, а вагонку наоборот – вертикально. Такое расположение позволит воде скатываться по поверхности вагонки вдоль волокон деревянной породы.

Заключение

В завершении хочется отметить, что к выполнению пароизоляции и укладки соответствующих материалов следует подходить весьма внимательно и ответственно, поскольку только так получится надежно и качественно защитить парилку от воздействия влаги и ее последующего разрушения.

Один комментарий к статье “Как правильно выполнить пароизоляцию бани”

Странно конечно люди строят баню, кучу ненужного и дорогого материала, а ведь если посмотреть в историю наших русских бань, то ещё и в помине многих вещей не было и пар был дай боже! Так что не пойму зачем так делать, если можно всё гораздо проще и что немаловажно, значительно дешевле! Просто надо подойти с умом, главный критерий — строим для себя или чужому дяде? Можно и золотом всё оббить, вопрос в цене и пользе! Пароизоляция и укладка соответствующих материалов, делается проще, не стоит изобретать велосипед и вести новичков по ложному пути.

Добавить комментарий Отменить ответ

Пароизоляция в бане, как правильно ее сделать?

Теплый влажный пар – основа микроклимата в бане, способствующего наибольшему комфорту в принятии гигиенических процедур. Но его свойства отличаются от обычного воздуха комнатной температуры, включая плотность и давление.

Грамотно обустроенная пароизоляция в бане – часть утепления стен и потолка. От нее во многом зависит долговечность этого специфического сооружения, из каких бы стройматериалов ни была построена баня, парная или сауна.

Зачем в бане обустраивать пароизоляцию

Пар губителен для многих стройматериалов, включая металл, необработанную древесину, особенно при охлаждении, когда на поверхности образуется конденсат. Любая постройка, жилая или вспомогательная, предполагает многослойное обустройство поверхности пола, стен и потолка. Это необходимо для обеспечения:

утепления;
гидроизоляции;
энергосбережения;
долговременной и безупречной эксплуатации строения.

Пароизоляционный барьер – это не только защитная мембрана или фольгированная пароизоляция для бани. Это целый комплекс мер, включающих обработку стройматериалов, герметичность стыков, защиту утеплителя от проникновения воды.

Влагу, которая попала в базальтовую вату, эковату или другой пористый материал, сложно оттуда вывести. Она снижает термоизоляционные свойства, особенно в большие морозы, когда она становится льдом. Избыточная влажность без циркуляции воздуха – благоприятная среда для гнилостных и патогенных бактерий, развития плесени и грибка.

В комплекс мер также входит естественная и принудительная вентиляция, обеспечивающая снижение влажности воздуха с притоком кислорода по завершении водных и гигиенических процедур.

Дополнительная информация! Пар опасен тем, что горячая влага быстро проникает в стройматериалы и оседает в изоляционном слое. Оседающий конденсат ведет к постепенному разрушению поверхностей. Его давление выше стандартного – атмосферного, и это негативно сказывается на конструкциях и отделочных материалах. При остывании образуется точка росы, когда пар становится водой и выпадает в виде конденсата, разрушая металл (коррозия) и древесину. Материалы с высокой паропроницаемостью «дышат», то есть, поглощают избыточную влажность, потом отдают ее при снижении влажности воздуха.

Часть пароизоляционных материалов последнего поколения выпускают многослойными, с энергосберегающей прослойкой, чтобы при продуманном строительстве бань сделать их более экономичными. Грамотное устройство пароизоляции сауны или парилки увеличивает КПД отопительных приборов, значительно снижает потерю электроэнергии.

Многослойны и мембранные материалы обеспечивают оптимальный микроклимат при организации термической изоляции для бани. Они обладают и другими свойствами – дополнительная гидроизоляция и ветрозащита.

Наиболее распространенные материалы для пароизоляции бани

Современная технология пароизоляции для бани выполняется как «дедовскими» методами, так и по новейшим технологиям. Этому способствует появление на рынке стройматериалов высокотехнологичных материалов, добавления новых слоев к «классической» тепло- и пароизоляции. Например, отражающая изоляция в виде алюминиевой фольги или «дышащий» пергамин с пропиткой.

Строительный рынок изобилует предложениями в нише материалов для обустройства пароизоляции. Среди них набирают популярность Изоспан, Армитекс, Пеноплекс. Обычную полиэтиленовую пленку заменяют специализированными мембранами, но морально устаревший толь и рубероид до сих пор используют в дачном строительстве.

Внимание! Подобные материалы старого образца нежелательно применять в парной бане – они содержат смолы, выделяющие формальдегиды, при нагревании паром. А пергамин предпочтительно использовать только в предбаннике из-за минимальной способности отражать влагу с поверхности стен.

Компании, занимающиеся строительством сан и других сооружений подобного функционала, не экономят на материалах. При самостоятельной постройке дачной бани приходится самостоятельно выбирать практичные и доступные материалы. Основные требования:

противодействие процессу горения;
экологичность;
надежность в эксплуатации;
стойкость к гниению и разложению;
термостойкость;
влагостойкость.

Глина или смесь жирной глины с опилками сегодня используют все реже, но это наиболее доступный, проверенный годами, экоматериал. Хотя опилки сами по себе горючие, но они делают смесь для обмазки более стойкой к растрескиванию. Для стен достаточно слоя в 2см. Основное свойство глины – она «дышит», то есть, она впитывает избыток влаги, а потом отдает при высыхании. А от жары она становится только тверже.

Это интересно! На этом свойстве даже строили храмы во Вьетнаме – обмазывали тюки с соломой снаружи глиной и выжигали изнутри. Эти храмы стоят до сих пор.

Фольгированные материалы

Алюминиевая фольга используется для обшивки незащищенных поверхностей и пористой термоизоляции. Известна своей максимальной способностью отражать тепло внутрь парилки и отталкивать влагу с поверхности стен. Она не реагирует на высокую температуру, не имеет токсичных испарений, не деформируется, устойчива к механическим воздействиям.

Как всякий металл, при резком остывании фольга образует конденсат, поэтому не рекомендуется резко открывать двери в морозную погоду при избыточной влажности. Если это многослойная система пароизоляции парилки, а само помещение с достаточным утеплением и кондиционированием, то этих проявлений не должно быть.

Фольгированный материал дает лучшие изоляционные показатели в комбинации с полноценным многослойным утеплением и воздушной прослойкой между ним и отражающим слоем. Изолирование листами алюминиевой фольги выполняется внахлест, нижний край выводится к полу, а стыки обрабатывают специальным скотчем для фольгированных утеплителей.

Многослойные материалы «3 в 1» последнего поколения, используемые для полноценной изоляции, нередко снабжены фольгированным покрытием. Они сочетают в себе несколько функций:

термозащиту;
пароизоляцию;
способность отразить тепло в помещение (не пропускает тепловое и инфракрасное излучение).

Пленочные материалы

Пленочная пароизоляция или защитная мембрана вполне надежна. Как и любая другая пленка, производит обманчивое впечатление, но она устойчива на разрыв и не подвержена деформациям в процессе эксплуатации. С ней легко защитить многослойное утепление от теплого пара. Ее используют внутри помещения поверх пористых материалов, закрывая поверхность утепленного потолка или стен. Но если стыки мембраны соединить недостаточно герметично или при монтаже сделать дыру, то ее пароизоляционные свойства будут минимизированы.

Проще всего крепить пленку к рейкам деревянной обрешетки потолка поверх минваты (другого утеплителя между балками) скобами строительного степлера. Полотна натягивают не очень плотно, оставляя минимальное провисание, бока мембраны крепят внахлест. Швы полосок пленки фиксируют специальным скотчем.

Мембранные материалы

Самая надежная пароизоляционная мембрана – многослойная с армированием сеткой. Армирование предохраняет пленочные материалы от деформаций при перепадах температур, поэтому такие мембраны наиболее долговечны.

Полезный совет! Не натягивайте мембранные материалы, чтобы они могли реагировать на колебание температур расширением или небольшим. От большой нагрузки, при неправильном монтаже и большой амплитуде температур она постепенно теряет эластичность – пусть она слегка провисает между рейками.

Современные материалы

Крафт-бумага – разновидность технического картона, широко применяемого в строительства. Коэффициент паробарьера намного ниже, чем у мембраны, но материал «дышит». Рекомендуется использовать для вспомогательных помещений бани – раздевалка, предбанник, комната отдыха. Избыточная влажность разрушает его, как и любой картон.

Пенотерм считается высокотехнологичным тепло-пароизоляционным материалом, который отлично зарекомендовал себя в парилках. Выпускается в виде вспененных плит с защитным слоем, отлично переносит высокие показатели влажности и температуры.

Среди материалов нового поколения, используемых одновременно как тепловой барьер и пароизоляция бани. специалисты выделяют пенофол и родственные ему товарные позиции. Это многослойные рулонные материалы на основе вспененных полимеров. Слой полипропилена, защищенного фольгой, отличается хорошей термоизоляцией.

Подобные материалы предохраняют стены от проникновения пара, отражают инфракрасно и тепловое излучение во внутреннее помещение, поэтому делают баню более экономичной при разогреве и поддержании необходимой температуры. Они препятствуют образованию конденсата в термоизоляционных слоях, служат долго и безупречно. Материал отлично работает в сауне или парилке, но не стоит перегревать выше +100°C, чтобы не разрушать внутренний слой.

Внимание! Хотя производители пишут высокие предельные показатели по температуре, это относится к кратковременному разовому амплитудному скачку. От постоянного перегрева любой вспененный полимер начинает уплотняться, разлагаться на токсичные компоненты, плавится или постепенно обугливаться. Для организма рекордная температура – большой стресс на выживание, колоссальная нагрузка на мозг сердце и сосуды!

Изоспан также рекомендуют специалисты по строительству бань как один из лучших предложений строительного рынка. Его выпускают рулонами по 35м, которые содержат защитный слой фольги из алюминия и армированный утеплитель. Материал не выделяет токсических веществ при перегреве, не деформируется и считается отличным паробарьером, прост в монтаже и надежен в применении.

Двухслойный рулонный материал, с изнанки – шероховатый слой для сбора конденсата, после нормализации влажности воздуха в бане он его испаряет. Он надежен в эксплуатации, имеет высокие защитные характеристики при обустройстве пароизоляции изнутри помещений. Их несколько разновидностей, для защиты термоизоляции бани от пара больше подходит пленочный изоспан В. Его также широко применяют:

многослойное утепление чердачных помещений и мансарды и всех видов наклонной кровли;
внутренние и каркасные стены;
цокольные и межэтажные перекрытия.

На строительном рынке также предлагается Изоспан групп А, С, D и АМ. Его разновидности используются для комплексного утепления и защиты от конденсата в конструкциях кровли и стен. Все разновидности характеризуются высоким уровнем защиты от основных факторов с негативным воздействием на стройматериалы каркаса, кровли и стен постройки. Фольгированная поверхность способна отражать до 90% теплового излучения внутрь помещения. Это позволяет при отоплении дома или прогревании бани максимально снизить потерю тепла.

Стеклоткань относится к группе высокотехнологичных материалов, которые широко используются в строительстве и отделке (стеклообои под покраску). Она не горит, защищает поверхности от негативного воздействия, хорошо гнется и складывается в рулоны, в отличие от стекла. Благодаря устойчивости к разложению, часто используется в парилке – не выделяет токсичных веществ при перегреве.

Полиэтиленовая пленка применялась для гидроизоляции бани, когда не было мембран последнего поколения. Но она точно также не дает пару проникать в термоизоляционные слои. Не выносит перепадов температур, теряет эластичность и со временем разрушается. Можно использовать только в данной бане, которой пользуются редко и не сильно прогревают. Важно хорошо закрепить на обрешетке степлером и герметизировать швы термоустойчивым скотчем. Желательно делать между минеральным утеплителем и пленкой небольшой зазор, чтобы дать место конденсату, стекающему вниз.

Каждая разновидность имеет свои преимущества и недостатки. Устаревшие рулонные материалы более доступны, но они не обладают теми достоинствами, которые присущи многослойным мембранным и фольгированным утеплителям последнего поколения. Для дачной бани, используемой эпизодически в летний период, можно использовать бюджетный вариант. В сауне, парилке, бане, используемой круглогодично, с большой температурной нагрузкой, применяют универсальную многослойную пароизоляцию с утеплением. Не забудьте о вентиляции и возможности вывода конденсата из утеплителя, если он там образуется, чтобы не завести сырость.

Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Нужна ли бане пароизоляция

Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку. которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция

Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».

Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани

По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

ИзоспанFB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
ИзоспанFX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

ИзоспанFS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Статьи по теме

Источники: http://izolexpert.ru/paroizolyaciya/paroizolyaciya-bani.html, http://teplota.guru/paroizolyatsiya/paroizolyatsiya-v-bane.html, http://strport.ru/bani-sauny-i-basseiny/paroizolyatsiya-dlya-bani-poshagovaya-instruktsiya

Фольгированная пароизоляция для мансарды

Особенности использования фольгированной пароизоляции

Принцип работы

Изоляций от осадков и пара. Фольгированный материал защищает систему стенового утепления или кровельного пирога от проникновения пара.
Отражение теплового излучения. Покрытие из металла служит своеобразным рефлектором, он прерывает течение тепловых волн, перенаправляя остановленное тепло в пределы дома.
Защита от ультрафиолетовых лучей и ветра. Пароизоляционные пленки — это стойкий барьер от ветра. В летнюю пору они способны отражать от кровли солнечные лучи, если установлены наружу именно рабочей стороной.

Способы применения

Преимущества использования

Минимальную толщину. Укладка не сказывается на толщине пирога кровли. Если используются материалы с антиконденсатными свойствами, то не требуется устанавливать дистанционный зазор.
Легковесность. Такая установка не скажется на весе конструкции. Поэтому не придется проводить дополнительных действий по укреплению основы.
Гибкость. Монтаж осуществляется легко, даже если приходится укладывать материал на сложносоставные формы. Легко можно огибать вогнутые и выпуклые углы, разные округлые поверхности.
Экологическая безопасность. Пароизоляционные пленки изготавливаются из материалов, которые не представляют вреда ни человеческому здоровью, ни окружающей среде.
Технологичность. Листы легко раскраивать обычными ножницами, или можно воспользоваться строительным ножом.
Нулевая пористость. Пароизоляция не впитывает влагу. Долгосрочная эксплуатация даже во влажном помещении не повлечет за собой загнивание фольги.
Многофункциональность. Одной и той же пленкой можно защищать несколько смежных конструкций, создавая сплошной герметичный барьер.

Технология установки

Пароизоляция скатов должна являть собой сплошной барьер, исключающий проникновение влаги. Для этого полотна нужно герметично соединить вместе обычным скотчем.
Полосы пароизоляционного материала обычно укладывают строго горизонтально. Первое полотно закрепляют у конькового прогона, второе накладывается сверху, чтобы перекрыть край установленного полотнища со стороны помещения, которое отделывается.
Полотно стелется со стороны чердака на деревянное перекрытие полосами, заходя на стенки вместе с вертикальными перекрытиями по 20 см. Получается своеобразный поддон с бортиками.
Потом материал раскатывается так, будто рулон сформирован самим производителем. Сторона укладки обозначена на пароизоляционной защите — ее нельзя менять на свое усмотрение.
На скатных крышах материал крепится степлером на стропильные ноги с внутренней стороны. Если фиксируются бруском, то поверх надо ставить контробрешетку под дальнейшую обшивку.
Если нужно положить пароизоляцию в систему с открытыми стропилами, то кладется она по внешним ребрам, потом ставится жесткий плитный утеплитель. Крепится полотно степлером.
Если обустраивается перекрытие со стороны потолка, то нужно покупать самоклеящиеся материалы.

Лидирующие фольгированные продукты

Пленка энергосберегающая DELTA®-REFLEX

Материал отражающий «Изоспан FD»

«АРМОФОЛ® тип А» суперпрочный

Выбор материала для пароизоляции мансарды – преимущества и недостатки

Теплоизоляция мансарды является очень важным процессом, так как через кровлю и стены уходит большое количество тепла. Чтобы снизить потери тепловых ресурсов, необходимо тщательно продумать структуру кровельного пирога и обеспечить эффективное функционирование каждого слоя.

Важная роль в этом процессе отводится пароизоляции мансарды, так как этот слой не позволяет влаге проникать внутрь утеплителя и к деревянным элементам стропильного каркаса, тем самым продлевая срок их службы без потери эксплуатационных характеристик.

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Виды пароизоляционных материалов – какую лучше выбрать

Полиэтиленовые пленки

Полипропиленовые пленки

Пароизоляционные отражающие мембраны

Правила монтажа пароизоляции

Фольгированная пароизоляция: сфера применения и технология укладки

Материалы, применяемые в строительстве крыш и обустройстве помещений с нестандартным температурно-влажностным эксплуатационным режимом, наделяются производителями особыми свойствами. Они не только свободно противостоят атакам насыщенного паром горячего воздуха, но и создают эффект «термоса», за счет которого многократно сокращается расход энергии на отопление.

К таким специфическим продуктам относится фольгированная пароизоляция, установка которой позволяет решить массу важных задач в сооружении строительных конструкций.

Содержание

Принцип работы фольгированной пароизоляции

Изоляция от пара и осадков. Фольгированные материалы идеально защищают утеплитель кровельного пирога или системы стенового утепления от проникновения пара, поступающего изнутри обустраиваемого дома, и от атмосферной воды, стремящейся проникнуть снаружи.
Отражение теплового излучения. Металлизированное покрытие служит рефлектором, прерывающим течение тепловых волн за пределы отапливаемого помещения и перенаправляющим остановленное тепло в обратном направлении.
Защита от ветра и УФ. Пароизоляционные пленки с фольгой играют роль стойкого барьера от ветра, стремящегося вынести тепло из ватной теплоизоляции. Установленные рабочей стороной наружу они в летний зной отражают от мансардной кровли солнечные лучи.

Сфера и способы применения

Преимущества использования изоляции с фольгой

Легковесность. Установка пароизоляционной защиты вообще никак не влияет на вес конструкции в целом, не заставляет проводить мероприятия по укреплению основы.
Минимальная толщина. Укладка пароизоляционного слоя совершенно не отражается на толщине кровельного пирога. При использовании материалов с антиконденсатными свойствами нет необходимости в устройстве дистанционного зазора между пароизоляцией и обшивкой.
Гибкость. Устройство пароизоляционного барьера проводится легко, нет проблем даже при укладке на сложносоставные формы. Без проблем огибаются выпуклые и вогнутые углы, округлые поверхности.
Технологичность. Рулонные материалы легко раскраиваются обычными острыми ножницами или строительным ножом.
Экологическая безопасность. В изготовлении пароизоляционных пленок применяются исходные материалы, не представляющие угрозы окружающей среде и владельцам обустраиваемых сооружений.

Использование световозвращающей пленки в качестве пароизоляции

Все фотографии любезно предоставлены Сорином Паска

Сорин Паска, M.Sc.
На отопление помещений приходится более 60 процентов от общего потребления энергии в жилищах в Канаде, но для самых холодных частей страны оно составляет более 70 процентов от общего потребления энергии в домах. Тепло теряется из домов из-за сочетания путей теплопроводности, конвекции и излучения. В то время как теплопроводность и конвекцию можно контролировать с помощью изоляции и воздухонепроницаемости, потери от третьего механизма практически невозможно сдержать, поскольку излучаемое тепло распространяется от любой теплой поверхности и поглощается чем-либо твердым.

Пароизоляция требуется строительными нормами во многих странах, включая Канаду. В холодном климате пароизоляция препятствует диффузии внутренней влаги через гипсокартон и, таким образом, предотвращает конденсацию и намокание изоляционного слоя внутри стеновой системы. Пароизоляция обычно изготавливается из листов полиэтиленовой пластмассы, не имеющей отражательной или изоляционной способности. В более холодном климате пароизоляцию ставят сразу за гипсокартоном.

Колледж Новой Каледонии (CNC) в Принс-Джордж, Б.C. и Twin Maple Group совместно исследовали возможности использования изоляции из алюминиевой отражающей фольги в качестве замены пароизоляции в системах стеновых зданий. Цель заключалась в том, чтобы количественно оценить потенциальную экономию энергии в результате сокращения потерь лучистого тепла. (Это исследование было бы невозможно без поддержки Совета по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады ^[ NSERC] в виде гранта на привлечение колледжей. Этот автор также хотел бы выразить благодарность Twin Maple за его вклад натурой в этот проект в отношении материалов и технической экспертизы.Отделы ЧПУ, участвовавшие в исследовании, включают Школу профессий и технологий, Международное образование, Техническое обслуживание и Прикладные исследования и инновации.)

Twin Maple использовала светоотражающую пленку во многих коммерческих строительных проектах, таких как чердаки, подполья, воздуховоды и обертки для труб HVAC. Однако одним из наиболее успешных применений стала установка потолочного изделия с низким коэффициентом излучения (low-e) на более чем 160 аренах для керлинга и хоккея по всей Канаде. (Этот тип энергоэффективной модернизации был признан BC Hydro подходящим для получения скидок в рамках программы стимулирования PowerSmart.)

В данном проекте в качестве пароизоляционного компонента стенной системы жилых зданий использовалась отражающая пленка, а не обычный полиэтилен. Помимо небольшого вклада в общую R-ценность стены, главное преимущество предлагаемой технологии состоит в почти полном снижении потерь тепла на излучение, в то же время обеспечивая ее главную роль в качестве пароизоляции, учитывая ее свойство непроницаемости.

Для большей эффективности между гипсокартоном и отражающей пленкой был оставлен воздушный зазор путем горизонтального размещения 25 мм (1 дюйм.) планки перпендикулярны шпилькам. Это увеличивает общую изоляцию, а также способствует снижению потерь проводимости из-за меньшего размера перемычек (точек контакта между гипсокартоном и стойками). Ожидалось, что это повлияет даже на конвекционные потери тепла, потому что ремни расположены горизонтально, тем самым препятствуя вертикальному движению воздуха за гипсокартоном.

Расчетная экономия энергии составила пять процентов, что показывает, что предлагаемая строительная техника может снизить затраты на электроэнергию, связанные с отоплением помещений, и повысить качество новых домов для сертификации Energy Star.Автор ожидает значительно более высокого воздействия при применении технологии в существующих домах, особенно в тех, которые расположены в холодных регионах. (Для более холодного климата экономия более значительна, потому что «проценты» в конечном итоге конвертируются в «доллары». Другими словами, 10 процентов от ежегодного счета за отопление в 3000 долларов для дома принца Джорджа — это более 10 процентов от 1000 долларов за отопление. счет за дом в Ванкувере / Лоуэр-Мейнленд.)

Управляйте контентом, который вы видите на ConstructionCanada.сеть! Учить больше.

Импортеры пароизоляции из фольги из России

Хотите экспортировать пленочную пароизоляцию в Россию? Ищете импортеров фольги для пароизоляции из России? Нужны проверенные покупатели в России? Не волнуйся! Вы попали в нужное место, так как мы предоставляем самые точные данные об импорте из России вместе со списком подлинных российских импортеров фольгированной пароизоляции, чтобы вы могли эффективно удовлетворить потребности вашего бизнеса.

Образец №1 — Российский импортер пароизоляции из фольги

Дата

22.09.2017 12:00:00

Название импортера

Ltd.»ВИЛЛА-БАЛТ СПБ»

Адрес импортера

192012, Г, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, д.112, блок 2, ЛИТ И ПОМ.134

Наименование экспортера

***

Название экспортера EN

***

Адрес экспортера

***

Наименование производителя

EUROSYSTEM POLSKA SP. Z OO SP. К.

Код ТН ВЭД

3921

Описание продукта

Пленка из продуктов полиприсоединения, непористая, все для ROOF ROOF HYDRO FOIL пароизоляция ПОЛИЭТИЛЕН многослойная, состоящая из верхнего и нижнего слоев полиэтиленовой пленки и внутренней армирующей сетки, TOP WITH POLYMER

Товарный знак

***

Кол-во

675

Блок

***

Масса брутто

***

Вес нетто

675

Статистическая ценность

2855,27

Invoice_Value

***

Таможня_Стоимость

166245.56

Итого_Таможенная_Стоимость

Н / Д

Страна происхождения

ПОЛЬША

Страна назначения

РОССИЯ

Таможенное_значение_Код_ валюты

Н / Д

Goods_delivery_point_EN

***

Образец №2 — Российский импортер фольгированной пароизоляции

Дата

22.09.2017 12:00:00

Название импортера

Ltd.»ВИЛЛА-БАЛТ СПБ»

Адрес импортера

192012, Г, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, д.112, блок 2, ЛИТ И ПОМ.134

Наименование экспортера

***

Название экспортера EN

***

Адрес экспортера

***

Наименование производителя

EUROSYSTEM POLSKA SP. Z OO SP. К.

Код ТН ВЭД

3921

Описание продукта

Товарный знак

***

Кол-во

675

Блок

***

Масса брутто

***

Вес нетто

675

Статистическая ценность

2855,27

Invoice_Value

***

Таможня_Стоимость

166245.56

Итого_Таможенная_Стоимость

Н / Д

Страна происхождения

ПОЛЬША

Страна назначения

РОССИЯ

Таможенное_значение_Код_ валюты

Н / Д

Goods_delivery_point_EN

***

Образец № 3 — Российский импортер фольгированной пароизоляции

Дата

03.10.2017 12:00:00

Название импортера

Ltd.«Астрон»

Адрес импортера

***

Наименование экспортера

***

Название экспортера EN

***

Адрес экспортера

***

Название производителя

TSCHEULIN-ROTHAL GMBH

Код ТН ВЭД

7607201000

Описание продукта

Крашение пароизоляционной фольги ТОЛЩИНА ОСНОВАНИЯ 0,020 мм-слойный лист алюминиевой фольги ШИРИНА 1320 мм, армированный стекловолоконной сеткой, вертикальные края C:

Товарный знак

ОТСУТСТВУЕТ

Кол-во

***

Блок

***

Масса брутто

3761.04

Масса нетто

3524,63

Статистическая ценность

31785,58

Invoice_Value

26633.98

Таможня_Стоимость

1837 632,62

Итого_Таможенная_Стоимость

Н / Д

Страна происхождения

***

Страна назначения

***

Таможенное_значение_Код_ валюты

Н / Д

Goods_delivery_point_EN

DIEKIRCH

Образец №4 — Российский импортер фольгированной пароизоляции

Дата

09.10.2017 12:00:00

Название импортера

Ltd.«Тегола Кровля Продажи»

Адрес импортера

107113, г. МОСКВА, ул. ЛОБАЧИКА, д. 11

Наименование экспортера

***

Название экспортера EN

***

Адрес экспортера

***

Название производителя

SALA SRL

Код ТН ВЭД

3921

Описание продукта

Пароизоляционные мембраны ПОЛИПРИ — ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КРЫШИ от тепла и влаги, неклеточные, в рулонах, ТРИПЛЕКС «АЛУБАР 50» (3-х слойные мембраны 12 МИКРОН ПОЛИЭТИЛЕН + 9 + АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬТА МИКРОН 50 мкМ ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ C

Товарный знак

***

Кол. Акций

3663,00

Единица

Масса брутто

***

Вес нетто

3663

Статистическая стоимость

21045,6

Invoice_Value

***

Таможня_Стоимость

1215619.2

Итого_Таможенная_Стоимость

Н / Д

Страна происхождения

ИТАЛИЯ

Страна назначения

РОССИЯ

Customs_Value_Currency_Code

Пароизоляция — Infogalactic: ядро планетарных знаний

Полиэтиленовый пластиковый лист толщиной 6 мил в качестве пароизоляции между изоляцией и гипсокартоном Изоляция труб из стекловаты, покрывающая стальную трубу, когда она проникает через макет бетонной плиты, отверстие которой будет перекрыто.Таким образом, пароизоляция (в данном случае сделанная из крафт-бумаги из фольги, называемой ASJ, All Service Jacket, алюминий внутри, белая бумага снаружи) может оставаться неповрежденной, поскольку она проникает через противопожарный барьер.

Пароизоляция (или пароизоляция ) — это любой материал, используемый для гидроизоляции, как правило, пластик или лист фольги, который препятствует диффузии влаги через стены, потолок и пол зданий для предотвращения образования промежуточной конденсации и упаковки.Технически, многие из этих материалов являются только замедлителями парообразования , поскольку они имеют разную степень проницаемости.

Материалы имеют скорость пропускания паров влаги, установленную стандартными методами испытаний. Один общий набор единиц — г / м² · день или г / 100 дюйм² · день. Проницаемость может быть выражена в проницаемости, это мера скорости переноса водяного пара через материал (1,0 перм. США = 1,0 гран / квадратный фут · час · дюйм ртути ≈ 57 SI доп. · Па). Американские строительные нормы и правила классифицируют замедлители схватывания пара как имеющие проницаемость для водяного пара 1 перм или меньше при испытании в соответствии с осушителем ASTM E96 или методом сухого стакана.^[1] Пароизоляционные материалы обычно классифицируются как:

Герметичный (допуск ≤1 США или допуск ≤57 SI) (такие материалы, как крафт-бумага на асфальтовой основе, пароизоляционная краска, масляные краски, виниловые покрытия для стен, экструдированный полистирол, фанера, OSB),
Полупроницаемый (допуск 1-10 США или 57-570 SI) (такие материалы, как пенополистирол без покрытия, изоцианурат с волокнистой облицовкой, тяжелая пропитанная асфальтом строительная бумага, некоторые краски на латексной основе),
Проницаемый (допуск> 10 США или допуск> 570 SI) (такие материалы, как неокрашенный гипсокартон и штукатурка, неокрашенная стекловолоконная изоляция, целлюлозная изоляция, неокрашенная штукатурка, цементные оболочки, полиолефин, полученный методом фильерного производства, или некоторый внешний воздушный барьер на полимерной основе фильмы).

Материалы

Замедлители диффузии пара обычно доступны в виде покрытий или мембран. Мембраны представляют собой технически гибкие и тонкие материалы, но иногда включают более толстые листовые материалы, называемые «структурными» замедлителями диффузии пара. Замедлители диффузии пара варьируются от всех видов материалов и обновляются каждый день, некоторые из них в настоящее время даже сочетают в себе функции других строительных материалов.

Материалы, используемые в качестве замедлителей парообразования:

Алюминиевая фольга, 0.05 Пермь США (2,9 СИ пермь).
Алюминий на бумажной основе.
Полиэтиленовый пластиковый лист, 4 или 6 тыс. (0,10 или 0,15 мм), допуск 0,03 США (допуск 1,7 СИ).
Усовершенствованные замедлители образования паров из полиэтилена, прошедшие стандартные испытания ASTM E 1745 ≤0,3 допустимых значений допустимости по США (17 SI).
Крафт-бумага с асфальтовым покрытием, часто прикрепляемая к одной стороне стекловолокна, допустимость 0,40 США (допустимость 22 СИ).
Пленка металлизированная
Краски, замедляющие образование паров (для воздухонепроницаемой системы гипсокартона, для модернизации, при которой готовые стены и потолки не подлежат замене, или для сухих подвалов: со временем могут разрушаться из-за наличия химического состава).
Изоляция из экструдированного пенополистирола или фольги.
Фанера для наружных работ, допуск 0,70 США (допуск 40 СИ).
Большинство монолитных кровельных мембран листового типа.
Стекло и металлические листы (например, в дверях и окнах).

Строительство

Влага или водяной пар проникает в полости здания тремя способами: 1) воздушными потоками, 2) диффузией через материалы, 3) теплопередачей. Из этих трех движение воздуха составляет более 98% всего движения водяного пара в полостях здания.^[2] Пароизоляция и воздушный барьер позволяют уменьшить эту проблему, но не обязательно взаимозаменяемы.

Замедлители образования пара замедляют диффузию пара в тепловую оболочку конструкции. Не менее важны и другие механизмы увлажнения, такие как переносимый ветром дождь, капиллярное впитывание грунтовой влаги, перенос (инфильтрация) по воздуху.

Использование

Промышленность осознала, что во многих обстоятельствах может оказаться непрактичным проектировать и строить строительные конструкции, которые никогда не промокнут.Хороший дизайн и практика включают контроль замачивания строительных конструкций как снаружи, так и изнутри. ^[3] Таким образом, следует учитывать использование пароизоляции. Их использование уже было законодательно закреплено в строительных нормах некоторых стран (таких как США, Канада, Ирландия, Англия, Шотландия и Уэльс). Как, где и следует ли использовать пароизоляцию (замедлитель диффузии пара), зависит от климата. Обычно для таких определений используется количество градусо-дней нагрева (HDD) в области.Суточный градус отопления — это единица измерения, которая измеряет, как часто наружная дневная температура по сухому термометру опускается ниже предполагаемого базового значения, обычно 18 ° C (65 ° F). ^[4] Для строительства в большинстве частей Северной Америки, где преобладают зимние условия нагрева, пароизоляция размещается в направлении внутренней, нагретой стороны изоляции в сборке. Во влажных регионах, где в зданиях преобладает охлаждение в теплую погоду, пароизоляция должна располагаться по направлению к внешней стороне изоляции. В относительно мягком или сбалансированном климате или там, где узлы сконструированы таким образом, чтобы минимизировать условия конденсации, пароизоляция может вообще не понадобиться.^[5]

Внутренний замедлитель образования пара полезен в климате с преобладанием тепла, а внешний замедлитель образования пара полезен в климате с преобладанием охлаждения. В большинстве климатических условий часто лучше иметь конструкцию здания с открытыми парами, что означает, что стены и крыши должны быть спроектированы таким образом, чтобы просушивать: ^[6] либо внутрь, либо снаружи, либо и то и другое, поэтому вентиляция водяного пара должна принимать во внимание. Пароизоляция на теплой стороне оболочки должна быть совмещена с вентиляционным каналом на холодной стороне утеплителя.Это связано с тем, что нет идеальной пароизоляции, а также потому, что вода может попасть в конструкцию, как правило, из-за дождя. В целом, чем лучше пароизоляция и суше условия, тем меньше требуется вентиляции. ^[7]

На участках ниже уровня фундамента (или на участках земляного полотна), особенно на тех, которые сформированы из бетона, размещение пароизолятора может быть проблематичным, поскольку проникновение влаги из-за капиллярного действия может превышать перемещение водяного пара наружу через каркасные и изолированные стены.

Плита на уровне пола или цокольный этаж должна быть залита поверх перекрестно ламинированного полиэтиленового пароизоляционного слоя на 4 дюйма (10 см) гранулированного наполнителя для предотвращения впитывания влаги из земли и проникновения радона.

Внутри стального здания водяной пар будет конденсироваться всякий раз, когда он вступает в контакт с поверхностью, температура которой ниже точки росы. Видимый конденсат на оконных стеклах и обрешетках, который приводит к капанию, можно несколько уменьшить с помощью вентиляции; однако изоляция является предпочтительным методом предотвращения конденсации.

Путаница между пароизоляцией и воздушным барьером

Функция пароизоляции заключается в замедлении миграции водяного пара, которые обычно не предназначены для замедления миграции воздуха. Это функция воздушных преград. ^[8] Воздух смешан с водяным паром. Когда воздух перемещается с места на место из-за разницы давлений воздуха, пар перемещается вместе с ним. Это вид миграции водяного пара. В самом строгом смысле воздушные барьеры также являются паронепроницаемыми, когда они контролируют перенос влажного воздуха.^[9] Следует отметить, что указанные рейтинги проницаемости не отражают снижение проницаемости данной среды, замедляющей образование пара, под воздействием разницы температур на противоположных сторонах среды. ^[10] Обсуждение различий между пароизоляцией и воздушной преградой можно найти в Quirouette. ^[11]

Упаковка

Способность упаковки контролировать проникновение и проникновение газов имеет жизненно важное значение для многих типов продуктов.Испытания часто проводятся не только на упаковочных материалах, но и на готовых упаковках, иногда после того, как они подвергаются изгибу, манипуляциям, вибрации или температуре.

См. Также

Список литературы

↑ Teed, Certain (2006). Умные замедлители парообразования . Определенная корпорация Teed. п. 2.
↑ Департамент энергетики США. «Как влага движется по дому».Проверено 12.01.2011.
↑ Лстибурек, Джозеф (2004). Пароизоляция и конструкция стен . Building Science Press.
↑ Министерство энергетики США. «Пароизоляция или замедлители диффузии пара». Министерство энергетики США. Проверено 24 ноября 2011.
↑ Эдвард, Аллен. Основы строительства: материалы и методы . Нью-Йорк: Wiley 2009, 5-е издание.
↑ Идеальная стена, крыша и плита — Подкаст Building Science
↑ Дональд, Вульфингхофф. Руководство по энергоэффективности: для всех, кто использует энергию, платит за коммунальные услуги, проектирует и строит, интересуется энергосбережением и окружающей средой .Energy InstPr (март 2000 г.). п. 1393. ISBN 0-9657926-7-6 .
↑ Лстибурек, Джозеф (2006-10-24 (редакция апреля 2011)). Дайджест строительной науки 106: Понимание пароизоляции (PDF). 2006 Building Science Press.
↑ MIDWEST RESEARCH INSTITUTE, ed. (6 апреля 2004 г.).«5.C.2.1 Журнал о пароизоляции» (PDF): 3. KAAX-3-32443-00. Проверено 29 ноября 2011.
↑ «Пароизоляция и барьеры». Роберт Вевер . FSI Реставрация. Проверено 1 января 2014 г.
↑ R.L., Quirouette (июль 1985 г.). Разница между пароизоляцией и воздушной преградой: Практическое пособие по строительству 54 .Оттава, Онтарио, Канада: Национальный исследовательский совет Канады. ISSN 0701-5216.

Fine Home Building No. 169 March 2005 p. 78
Прекрасное домостроение № 162, май 2004 г. стр. 52

Внешние ссылки

Компания Fi-Foil | AA2 Vapor Shield ™

800-448-3401
Приложения
Товары
ЛУЧЕВЫЕ БАРЬЕРЫ ЧЕРДАК
Серебряный щит ™
Сияющий щит
ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
HY-Fi ^®
VR Plus Shield ™
M-Shield ™
AA2 Vapor Shield ™
GFP Insulation ™
RBI Shield ™
ВОЗДУШНЫЕ БАРЬЕРЫ
SkyFlex
SkyFlex VT
.

Закрыть батарею: чем закрыть батареи отопления и как спрятать в комнате, варианты декора, как красиво закрывают и чем можно задекорировать отопительные приборы

Май 10, 2021 автор Разное

чем закрыть батареи отопления и как спрятать в комнате, варианты декора, как красиво закрывают и чем можно задекорировать отопительные приборы

Батареи отопления далеко не всегда могут послужить украшением интерьера. Поэтому их приходится прятать, декорировать всеми возможными способами. Попробуем разобраться, как же сделать это красиво и правильно.

Особенности и требования

Декорирование радиаторов отопления – не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Необходимо не только скрыть неприглядный радиатор, но и сохранить комфортную температуру в помещении. Очевидно, что закрытые батареи дают в разы меньше тепла, да и доступ к ним становится затруднен.

Чтобы правильно закрыть батареи и не снизить при этом теплообмен (или хотя бы снизить незначительно), необходимо понять, каким образом радиаторы нагревают помещение, по какому принципу они работают. И выбирать декор так, чтобы он представлял собой минимальную помеху при выполнении батарей своих функций.

Для этого хорошо подойдут съемные или приставные экраны, не имеющие основательных креплений. Это нужно, чтобы к радиатору в любой момент мог быть обеспечен доступ. Такая необходимость может возникнуть неожиданно, а если батарея будет вмонтирована в стену, гипсокартонный короб или закрыта экраном, «намертво» прикрепленном к стене, – конструкцию придется ломать. Демонтировать ее без ущерба не получится.

Еще одним важным критерием при выборе декора является то, насколько он повлияет на теплоотдачу. Обогрев помещения происходит за счет выделения инфракрасного излучения (оно нагревает предметы) и конвекции (нагревает непосредственно воздух).

Сплошные экраны, лишенные зазоров снизу и сверху, станут серьезной преградой и для первого, и для второго. Оптимальным вариантом станут перфорированные, резные или ламельные экраны, не закрывающие батарею ни сверху, ни снизу. Либо закрывающие незначительно.

Чтобы воздух мог равномерно прогреваться, он должен иметь возможность свободно заходить снизу батареи, проходить через нее и выходить сверху уже теплым. Плотно «укупоренный» радиатор не дает ему такой возможности, поэтому и снижается температура. Что касается ИК-излучения – оно просто не может пройти сквозь сплошной, непроницаемый экран, который обеспечивает практически стопроцентную теплоизоляцию батареи.

В последнее время можно увидеть, что батареи часто закрывают стеклянными экранами с фотопечатью. Конечно, такое решение обладает высокими декоративными свойствами, однако, температура в помещении, снабженном таким декором, значительно падает.

Оптимальным решением для любого интерьера станет деревянный перфорированный или резной экран. Главное – чтобы в нем было как можно меньше сплошной поверхности и как можно больше отверстий, позволяющих воздуху свободно циркулировать. Кроме того, что дерево гармонично вписывается практически в любой стиль интерьера, нужно выделить еще такое его свойство, как экологичность. При нагревании оно не будет выделять никаких вредных веществ. Даже наоборот – под воздействием тепла древесина выделяет эфирные масла, которые оказывают положительное влияние на здоровье человека (разумеется, речь идет о натуральном дереве).

Экономные способы

Чтобы спрятать старые батареи отопления, вовсе не обязательно использовать дорогостоящие материалы и конструкции. Есть немало бюджетных способов закрыть неприглядные радиаторы, при этом сохранив высокие показатели теплообмена и легкий доступ к системе.

К таким способам можно отнести:

Окрашивание. Даже старые, советские образцы батарей можно превратить в стильный элемент интерьера, покрасив их в тон стенам или же, наоборот, в контрастный цвет. Затраты при этом минимальны, а польза – очевидна: сохраняется возможность быстрого доступа к радиатору, конвекция ничем не затруднена, в помещении сохраняется комфортная температура. Такие радиаторы впишутся в любой интерьер, от современного лофта до классики, главное – правильно подобрать цвет.
Текстиль. Самое простое – закрыть батареи шторами, которые спускаются до пола. Главное, следить, чтобы не было возможности возгорания ткани от слишком горячих батарей. Или же – если вариант со шторами не вполне приемлем – можно натянуть на деревянный каркас ткань, которая гармонирует по цвету со всем прочим текстилем в комнате, и этим экраном закрыть радиаторы. Сквозь ткань воздух легко проходит, она не представляет никакой тому преграды, а значит, и теплоотдача не уменьшится.
Недорого обойдется и использование таких материалов, как пластик, МДФ-панели, гипсокартон. Однако они имеют и существенный недостаток – понижение тепла в помещении. Да и с точки зрения экологичности, эти материалы оставляют желать лучшего. Тот же пластик, например, лучше использовать в ванной, чтобы закрыть кран, на кухне, то есть в помещениях с повышенной влажностью, где то же дерево, тот же металл быстро придут в негодность из-за внешних факторов. Короба из МДФ-панелей или гипсокартона обладаю хорошими теплоизоляционными свойствами, что в данном случае совершенно не нужно. Да и подобраться к системе будет затруднительно.

Конечно, низкая стоимость – существенное преимущество материала, и для многих оно является решающим. Однако не стоит забывать, что его основная функция – обеспечить не только эстетическую привлекательность системы отопления, но и тепло в квартире. Поэтому ориентироваться исключительно на цену все-таки не стоит.

Хорошим сочетанием доступности, эстетичности, экологичности и способности пропускать тепло обладают деревянные конструкции. Простая решетка из узких планок, которые продаются в любом строительном магазине, способна эффектно скрыть радиаторы и не помешает их нормальной работе. Кроме того, подобное решение будет органично смотреться в любом интерьере. Недаром дерево издревле использовалось при оформлении домов. Его своеобразная природная эстетика, тепло, уют, которое оно привносит в дом, ценятся и востребованы до сих пор.

Если же в качестве фона для резной деревянной панели выбрать металлический лист – медный или алюминиевый – такое решение принесет двойную пользу. Дерево возьмет на себя декоративную функцию, а благодаря металлу температура в комнате не только не понизится из-за закрытой батареи, но, возможно, даже повысится.

Советы дизайнеров

Чтобы декоративно оформить старые радиаторы отопления, не обязательно тратить большое количество средств, сил и времени. Их можно просто покрасить. Свежеокрашенные батареи будут хорошо смотреться и в современном интерьере, таком, как, например, лофт, и в классическом, и в нежно-пастельной комнате. Главное – правильно подобрать цвет.

Тот же лофт – индустриальный стиль, и цветовая гамма у него соответствующая. Наиболее часто применяется черный или белый цвет. Один из них можно применить для окрашивания батарей. Особенно эффектно будут смотреться элементы, выкрашенные в контрастный цвет – черные на белом или белые на черном фоне.

Для более прозаичных, спокойных интерьеров такой вряд ли подойдет – ведь он все-таки подчеркивает систему отопления, выделяет ее, а не скрывает. В промышленном лофте это то, что нужно. Но, например, в классическом интерьере это будет неуместно. Здесь лучше окрашивать батареи в тон стенам, чтобы они сливались с фоном.

Радиаторы отопления можно украсить росписью. Такие элементы хорошо будут смотреться в детской, подчеркнут динамичную, активную, необычную атмосферу, присущую этой комнате.

В ванной можно убрать трубы в пластиковый короб. В этом помещении использовать дерево или металл будет нерационально – материалы быстро придут в негодность, и конструкцию придется менять. А пластик спокойно может вынести повышенную влажность этой комнаты. Однако для кухни пластик не подойдет, здесь лучше отдать предпочтение традиционным материалам.

Декор системы отопления подразумевает собой не только маскировку ее элементов, но и возможность легкого и быстрого доступа к любому из ее узлов. Это – один из самых важных критериев выбора, которым нужно руководствоваться при выборе оформления радиаторов.

Еще один немаловажный фактор – теплоотдача. Но здесь можно прибегнуть в маленькой хитрости. Фольгированный вспененный теплоизолятор, повешенный на стене за батареей, снизит потерю тепла в двадцать раз.

Но его надо именно прикрепить к стене, а не просто положить батарею. При этом между ней и куском изолятора должно оставаться расстояние не менее двух-трех сантиметров.

Не желательно закрывать элементы системы отопления коробами, прятать их в ниши или монтировать в стены. Если другой вариант не представляется возможным – необходимо снабдить короб дверцей, чтобы обеспечить максимально быстрый и легкий доступ к системе в любой момент.

Современная промышленность выпускает радиаторы отопления, существенно отличающиеся от советских моделей, которые все так стремятся спрятать или поменять. Это не только строго геометричные белые радиаторы. Это могут быть модели практически любых форм и размеров. Такие батареи не придется прятать или закрывать, напротив, их принято выставлять на всеобщее обозрение, вешать по центру стены и демонстрировать гостям как яркий необычный акцент.

Современные радиаторы – это эффектный элемент декора, привлекательный сам по себе. Даже простые белые модели обладают своей эстетичностью. Их вовсе не обязательно прятать. Они прекрасно справятся с ролью неброских, но стильных элементов декора, которые выполняют еще и практическую функцию – обогревают помещение.

Примеры в интерьере

Красиво оформить или скрыть радиаторы в комнате, чтобы не были «ложкой дегтя в бочке меда» и не портили весь внешний вид помещения, не такая уж сложная задача. Современные материалы позволяют решить этот вопрос с минимальными затратами.

Вертикальные, горизонтальные, секционные, медные, чугунные – современный рынок предлагает широкое разнообразие радиаторов на любой вкус.

Как закрыть батарею в комнате красиво: чем можно спрятать радиатор

Содержание статьи:

В российском климате без отопления дома не обойтись. Но радиаторы под оконными проемами далеко не всегда выглядят эстетично, нарушая красоту интерьера. Кроме того, при высокой температуре нагрева о поверхность обогревателя можно обжечься. Но если знать, как закрыть батарею в комнате красиво, можно добавить изюминку в дизайн помещения и уберечься от опасностей избыточного жара.

Использование специальных экранов

Экран для батареи должен соответствовать дизайну помещения и хорошо пропускать тепло

Чтобы закрыть радиаторы отопления в доме либо квартире, можно использовать декоративные экраны. Выберите подходящий по двум параметрам – конструкции и материалу изготовления.

Конструктивные особенности

Классифицируют маскирующие щиты по способу закрепления на батареях. По этому принципу выделяют экраны-короба и навешиваемые изделия.

Декоративный короб состоит из рамы с крупноячеистой решеткой на лицевой стороне. Подобные изделия используют, когда нужно спрятать неэстетичный вид батареи, а порой и трубы отопительного контура. Короба устанавливаются на протяжении подоконника либо закрывают только радиатор. Могут быть оборудованы открывающимися дверцами, за счет чего облегчается уборка и регулирование температуры теплоносителя.

Навесные экраны-решетки бывают двух типов:

модели в виде горизонтальной панели, расположенной сверху, с вмонтированной в нее декоративной решеткой;
варианты, состоящие только из фасадной части, которые называются щитами.

Первый вариант применяют, чтобы спрятать радиаторы, расположенные в нишах либо не закрытые сверху подоконником, и устанавливают прямо на батарею.

Плоские экраны с креплением к стене часто ставят на радиаторы под окном, не закрытые подоконником. Их также применяют, чтобы скрыть батареи, установленные в нишах.

Материал изготовления

Пластиковый экран

Чтобы выбрать декоративный элемент по этому показателю, нужно учитывать характерные особенности материала.

Для маскировки батарей используются экраны из таких материалов:

металл;
древесина;
МДФ;
стекло;
пластик.

: Стекло

: Металл

: Дерево

: Плита МДФ

Чтобы закрыть некрасивые батареи отопления, чаще всего владельцы квартир отдают предпочтение простым коробам из металла белого цвета. Такие варианты нельзя назвать изысканными, но они стоят недорого и хорошо отдают тепло. Если важны прочность и внешний вид, а стоимость не имеет значения, лучше остановить выбор на изделии из нержавейки, которое отличается долгим сроком эксплуатации и эстетичным дизайном. Обычно подобные декоры используют для сокрытия чугунных радиаторов.
Маскирующие панели из натуральной древесины – красивы и безопасны в экологическом плане. При выборе деревянных элементов для радиаторов нужно учитывать, что недорогие экраны при влажностных и температурных перепадах деформируются. Поэтому разумнее потратиться на изделие из благородных сортов древесины.
МДФ – наиболее практичный и недорогой материал, который обладает всеми плюсами дерева и в тоже время не боится влаги, перепадов температур. Экраны из такого материала меньше подвержены деформации и искривлению. В продаже есть ажурные варианты из МДФ.
Стеклянные панели для отопительных приборов выделяются максимальной вариативностью дизайна. Они производятся полностью из стекла либо с добавлением других декоративных материалов. Расположение углов обязано быть таким, чтобы о них нельзя было пораниться либо зацепиться одеждой. Обычно на поверхность изделия наносятся рисунки, узоры. Чтобы стекло не разбилось или на нем не появились царапины, его покрывают ламинатом. Помимо ламинированного стекла часто применяется триплекс или акрил.
Пластиковые экраны – самый дешевый, но в тоже время опасный вариант. Щит подвергается деформации от тепла горячего радиатора и выделяет в воздух вредные компоненты. Такие экраны нежелательно использовать там, где люди находятся длительное время.
Декорируют защитные экраны методом фотопечати, декупажа. Их расписывают вручную, украшают резьбой, свинцовой самоклеящейся пленкой, не портящейся при нагреве.
Собственноручное создание декораций для батарей
Бюджетный вариант экрана для батареи из хлопчатобумажной ткани
Если не хочется тратить деньги, есть способы просто спрятать батарею в комнате, создав прикрытие своими руками. Максимально бюджетный вариант скрыть батареи в интерьере – окрасить их в цвет стен. Можно расписать радиатор вручную, сделав из скучного прибора элемент дизайна.
Обыграть отопительное устройство можно, используя текстиль. В этом случае применяют обычные шторы либо натянутый на специально изготовленный каркас кусок подходящей, не слишком плотной ткани. Если батареи чересчур жаркие, полотно должно быть из натуральных волокон – синтетика способна расплавиться.
Декоративные щиты съемного либо приставного типа – один из наиболее удобных вариантов, чтобы спрятать радиаторы. Декор создается из пластика, гипсокартона, МДФ-панелей. Такой экран можно оформить как полку. Но следует принимать во внимание и значительные минусы этих материалов. Из-за них сильно затрудняется теплообмен в помещении. Безопасность в плане экологии – под большим вопросом, поскольку для изготовления применяются химические добавки, которые при нагревании начинают выделяться, что может причинить вред здоровью.
Батарея – та часть отопительной системы, к которой в любой момент может потребоваться свободный доступ, к примеру, для выполнения срочного ремонта. По этой причине не допускается закрывать радиаторы глухими коробами и другими конструкциями, которые нельзя быстро убрать при необходимости.
Требования к декоративным элементам
Внизу должен быть зазор не менее 8 см для циркуляции холодного воздуха
Перед тем как спрятать батарею, надо учесть, что сверху, снизу и сбоку не должно быть препятствий для циркуляции нагретого воздуха. Поэтому короба и щитовые экраны обычно оборудуются решетками.
Немаловажна дистанция от пола до края декоративного элемента. Она должна быть не менее 8 см. Через этот зазор вверх вдоль секции радиатора поднимается холодный воздух, нагреваясь по пути. Если щель перекрыть, нарушится теплообмен.
Стоит учитывать образование пыли на экранах и коробах в процессе конвекции. По этой причине нужно подбирать изделие из материала, легко поддающегося влажной уборке.
Декоративное перекрытие должно быть устойчивым к долговременному воздействию высоких температур.
Помимо декоративности экраны играют защитную роль, поскольку скрывают ребра отопительных приборов, уменьшая риск получения различных травм. Но если сам короб с зазубринами или острыми углами, он будет представлять опасность травмирования. Стыки должны быть закрыты скругленной окантовкой.
Как спрятать трубу
Открытый способ маскировки трубы
Иногда требуется спрятать не только сам радиатор, но и подведенные к нему трубные отрезки. Для этого используются разные методики:
Открытый способ. Самый быстрый. Трубы покрываются краской в цвет стен, что делает их почти незаметными. Интересной и оригинальной может стать и идея декорирования подручным материалом, например, окрашивание обогревательного элемента под цвет дерева и закрепления на нем веточек.
Скрытая протяжка. Трубы прячутся в штробах в стене и закрываются облицовкой. Минус в том, что обшивку в случае прорыва придется вскрывать, так что этот метод абсолютно не подходит для старой разводки.
Упаковка в стяжку пола. Подобный метод прокладки магистрали подходит, если бетонный слой еще не заливался. Также требует трудозатратного вскрытия при аварии, поэтому следует сохранить план проведения коммуникационных линий на случай ремонта отопительной системы.
Закрытие широким плинтусом. Такое возможно, если отопительные трубы идут вдоль пола. Если подобное расположение отопительного контура есть в ванной либо в кухне, можно сделать конструкцию, похожую на лестничную ступеньку, и декорировать ее плиткой.
В стяжке
В плинтус
Фальш-стенка
В штробу

Неплохим вариантом является использование фальш-стен. За декоративной перегородкой можно скрыть все что угодно, в том числе отопительные элементы. Но фальш-стенка должна быстро разбираться, чтобы можно было обеспечить свободный доступ в случае аварии. Проще всего создать каркасную переборку из бруса или металлопрофиля и зашить ее гипсокартоном, пластиком или фанерой. Полезно выставить лючки со створками в местах подключения труб к отопительному устройству и там, где находятся муфты и тройники. Хорошо, если площадь комнаты позволяет устанавливать декоративное покрытие не вплотную к батарее, чтобы оно сильно не нагревалось и не выделяло потенциально опасные вещества.
Зная, как задекорировать трубы или батареи отопления в квартире либо в частном доме, можно без труда решить проблему маскировки инженерной развязки. Декоративное перекрытие улучшит внешний вид без снижения эффективности обогрева помещений. Также красивый экран позволит избавиться от длинных, собирающих пыль штор в пользу современных рулонных или римских полотен.
Как спрятать батарею
В такие зимние морозные дни, как сейчас, наши дома и квартиры спасает отопление. Поэтому наличие радиаторов отопления в жилищах — это, несомненно, плюс. Но часто батареи становятся камнем преткновения, когда хочется оформить комнату красиво.
Так куда же девать ненавистные батареи? Ведь какими бы они ни были современными, внешний вид комнат, увы, всё равно из-за них портится…
Проблема с оформлением батарей отопления особенно актуальна в детских комнатах и помещениях, где дети часто играют, причем не только из эстетических соображений, но и потому, что малыши много бегают и могут удариться о батарею.
Если у современных радиаторов такой внешний вид, что они с легкостью впишутся в комнату в стиле хай-тек или минимализм, то советские чугунные батареи выглядят совсем удручающе. Поэтому нужно так замаскировать батарею, чтобы она была не видна, но греть нас в холода не перестала.
Как спрятать батарею
Редакция «Так Просто!» подготовила для тебя 14 практичных способов, как можно спрятать невзрачный радиатор и заодно преобразить интерьер. Теперь, глядя на батареи в доме, получаю эстетическое наслаждение!
Самый простой способ — покрасить батарею. Используй для этого специальную краску, устойчивую к повышенному температурному воздействию. Цвет нужно подбирать в тон интерьера помещения. Такой вариант лучше всего применить к современным алюминиевым батареям. Окрашенные изделия из чугуна будут сильно выделяться.
А вот если украсить их различными рисунками — совсем другое дело! Особенно актуально это в детской комнате или на кухне. Если художественные навыки отсутствуют напрочь, можно воспользоваться специальными трафаретами.
Весьма оригинальная идея! Для ее реализации необходимо иметь несколько мотков шпагата, 3 часа времени и усидчивость.
Закрыть батарею отопления можно с помощью хлопчатобумажной шторки. Этот вариант подойдет только для изделий, установленных в нише.
Прикрепить штору можно к подоконнику с помощью липучек, ткань должна быть подобрана в тон обоев. В качестве альтернативы можно использовать жалюзи.
А эта идея просто 2 в 1! Скрываем батареи и получаем новое место для чтения или приятных посиделок.
А можно спрятать их под специальными решетками или перфорированными экранами. Такие приспособления изготавливаются из самых различных материалов, имеют разнообразную форму и дизайн.
Благодаря экранам батарею можно использовать как дополнительное место для отдыха, как полку или подставку для декоративных элементов.
А как тебе такой способ?
Экраны, выполненные из толстого стекла, успешно закроют неприглядную батарею. Такие изделия выглядят красиво и очень стильно.
Однако экраны из стекла закрывают только внешнюю сторону батареи. Закрепляются они с помощью винтовых держателей с эластичными защитными прокладками.
Еще одна интересная идея — тумбочка с решетчатыми дверцами. Практично и удобно, не правда ли?
Спрятать радиаторы можно с помощью навесных решеток. Чаще всего такие изделия применяются для чугунных батарей, расположенных в нише под подоконником. А приятным бонусом станет то, что с установкой справится каждый. Всё, что потребуется, — это навесить конструкцию на отопительный прибор.
Отличная идея для детской комнаты!
Обрати внимание, что к выбору материала, из которого будет изготовлен экран нужно подходить не менее скрупулезно, чем к дизайну самого изделия. Ведь материал должен быть устойчив к высоким температурам.
Еще одна прекрасная идея: батарея, спрятанная в короб с перфорированной панелью. Стильно и со вкусом!
И наконец декупаж. С помощью обычных салфеток и клея ПВА тоже можно декорировать отопительный прибор. Это легко сделать своими руками, специальные навыки и дорогостоящие материалы не потребуются.
Достаточно подобрать салфетки в тон, вырезать необходимые элементы и оклеить ими радиатор. Сверху можно нанести специальный термостойкий лак.
Совет редакции
Предлагаю тебе ознакомиться с простым и доступный мастер-классом, как превратить батарею отопления в стильный арт-объект для дома при помощи техники декупаж.
Задаваясь вопросом, чем же закрыть батарею отопления, нужно позаботиться не только о декоративной стороне, но и о практичности. Ведь как бы ни был красиво и стильно оформлен радиатор отопления, если он не выполняет свою основную функцию (прогрев воздуха в помещении), в нём попросту нет смысла.
А каким способом ты бы преобразила неприглядные батареи? Буду рада, если ты поделишься своим мнением с нами в комментариях. И не забудь рассказать своим друзьям об этих идеях, возможно, для кого-то из них это очень актуально!
Закрыть батарею отопления гипсокартоном своими руками: фото

Создавая дизайн интерьера своего жилища, каждый хозяин мечтает сделать его удобным, привлекательным и необычным. Но есть один нюанс – чугунные батареи, которые бросаются в глаза, особенно если квартира отделана по последней моде. Рассмотрим, как закрыть батарею гипсокартоном самостоятельно.
Для придания помещению современного вида достаточно соорудить красивый экран из гипсокартона. Он скроет старую и неприглядную батарею от посторонних глаз. Стоит отметить, что работа может быть произведена своими руками, да и стоимость материалов небольшая. Некоторые обыватели сомневаются, можно ли закрывать батареи гипсокартоном. Рассмотрим подробно этот вопрос.
Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Варианты скрытия отопительных труб в интерьере квартиры
Есть масса способов, которые помогают замаскировать отопительные приборы в квартире, не мешая поддерживать комфортную температуру в помещении.
Можно заказать радиаторы по индивидуальному дизайну, но способ этот достаточно дорогой и недоступен широкому кругу потребителей.

Если финансовые возможности вашей семьи этого не позволяют, то можно закрыть радиаторы простым экраном. Известно несколько вариантов таких приспособлений:
купить и закрепить на радиаторе навесной экран;
создать деревянный элемент, который крепится над радиатором;
соорудить короб из гипсокартона, который замаскирует батарею.
Если рассматривать последний вариант, то он является самым востребованным. Это обусловлено простотой сборки и недорогим материалом, который применяется для конструкции. Но назвать этот способ совершенным нельзя, так как при непредвиденных поломках или протечках, короб придется полностью демонтировать.
Навесной экран для батареи
Перед тем как сооружать конструкцию, следует произвести тщательный осмотр системы отопления. Проверьте насколько надежны стыки и соединения. Если трубы старые, то лучше их заменить, старая батарея подлежит замене, в случае ее ненадежности. Только после ремонта отопительной системы в квартире можно начать работу по созданию экрана для радиатора из гипсокартона.
Существуют параметры, которым должна отвечать конструкция из гипсокартона для маскировки батареи отопления:
Теплый воздух должен беспрепятственно выходить из конструкции, чтобы прогрев комнаты был равномерным.
Все коммуникационные краны должны быть доступны в любой момент.
Важно! Некоторые хозяева квартир полностью закрывают батареи листами ГКЛ – делать это ни в коем случае нельзя.
Вернуться к оглавлению
Необходимые инструменты и материал
Перед началом работы, готовят инструмент. Для сооружения конструкции вокруг батареи понадобится:
ударная дрель;
уровень;
отвес;
уголок строительный;
шпатели;
валик;
шуруповерт;
рулетка;
ножницы по металлу;
канцелярский нож;
насадка миксер.
Монтаж короба для батареи
Кроме инструмента нужен следующий материал:
профили;
ГКЛ;
шпаклевка;
перфорированный уголок;
подвесы;
крепежи.
Материал нужно подготовить в нужном количестве так, чтобы не пришлось ехать в магазин докупать.
Вернуться к оглавлению
Алгоритм действий при создании короба для скрытия батареи
Есть два способа, которыми можно замаскировать отопительную батарею за конструкцией из гипсокартона: закрыть радиатор декоративной стеной из ГКЛ или соорудить обычный короб из гипсокартона вокруг радиатора.

Какой способ применить? Все зависит от планировки квартиры и расположения отопительных коммуникаций в помещении.
Сооружение короба целесообразно в том случае, если радиатор располагается на стене. Сделать это можно своими руками из гипсокартона достаточно быстро. Этот способ более предпочтителен, так как маскируется только батарея, и полезная площадь при этом не страдает.

Размеры короба будут зависеть от батареи, которую нужно спрятать. Важно учитывать – края короба будут находиться от батареи примерно на 15 см дальше, со всех сторон.
Каким будет короб – парящим или стоящим на полу, зависит от интерьера квартиры и решения дизайнера. Как только принято решение по конструкции короба, следует приступить к подготовке поверхности и разметке.
Вернуться к оглавлению
Пошаговая инструкция монтажных работ
Подготовка основания
Для сооружения конструкции основание должно быть правильно подготовлено. С поверхности счищают старое покрытие, удаляют грязь и пыль, грунтуют.
Если стена, на которой находится батарея, имеет значительные неровности, то ее следует сделать ровной при помощи гипсовой штукатурки. Затем поверхность желательно зашпаклевать, так как сделать это после сооружения конструкции будет невозможно.
Разметка и чертежи
Если предполагается сделать парящий короб для маскировки батареи, то:
Отмеряем от низа радиатора нужное расстояние и по уровню чертим прямую – низ короба.
Отчертить боковые линии, применив для этого строительный уголок. Важно не забывать о 15 сантиметрах, которые должны быть между краем батарей и началом конструкции.
Верхние края перпендикулярных линий соединяем по уровню.
Проводим ревизию всех прямых по уровню.
Если будет смонтирован стоящий на полу короб, то разметка начинается с верхнего края батареи, и перпендикулярные линии отводятся сверху вниз. Посмотреть как это сделать можно на фото.
Помимо этого, на полу производится разметка короба таким образом, чтобы окончание короба с лицевой стороны выступало на 15 см относительно радиатора.
Пример чертежа каркаса экрана
В некоторых квартирах отопительные радиаторы установлены в нишах, которые застройщики предусматривают под окнами. В этой ситуации подойдет только второй способ сооружения короба.
Некоторые владельцы квартир желают кардинально изменить интерьер своей квартиры. При этом допускается сооружение фальшьстены из гипсокартона, которая скрывает все отопительные коммуникации, но стоит отметить, то этот метод более затратный финансово.
Сбор каркаса
Первое, что нужно сделать для того, чтобы закрыть гипсокартоном батарею – смонтировать каркас. Для этого нужно взять профили из металла, оцинкованные 60х28 и 27х28.
Вначале закрепляются элементы, которые будут находиться на стене. Алгоритм такой:
Профиль подставляют к линии на стене.
При помощи дюбелей гвоздей и перфоратора закрепляют профильные элементы на стене, шаг крепежа 20 см.
Проверяют уровень.
После этого монтируется второй уровень каркаса. Нарезать профиль на отрезки по нужной длине. Надрезать края элементов на 5 см, по сгибу профиля.
Каркас короба
Края профиля обрезают, а среднюю надрезанную часть загибают в сторону, закрепляя отрезки под углом 90 градусов к стеновым профилям
В случае сооружения конструкции по высоте всей стены шаг профиля будет 60 см.
Следующим шагом будет крепление вертикальных отрезков на передней части конструкции. Как только каркас готов, можно приступать к его обшивке.
Важно! Каркас, выполненный из профиля для маскировки батареи отопления, должен быть прочным и жестким.
Крепление гипсокартона на каркас
Раскроите ГКЛ на куски нужного размера. Закрепите их на каркас при помощи черных саморезов, шагом 15 см.
Саморезы вкручивают очень аккуратно, шуруповертом на низкой скорости. Следите, чтобы шляпка крепежа не провалилась в гипсокартон и не испортила материал.
Стоит отметить, что работать с материалом достаточно просто. Можно обустроить угловой фальшкамин из гипсокартона, который будет отапливать помещение.
Установка теплового отверстия
Как только сооружен короб из гипсокартона под батарею, в нем остается «окно» из которого будет видно батарею, его закрывают декоративным экраном, он поможет теплому воздуху равномерно распределяться по всей комнате.
Финишная отделка готовой конструкции
Черновая отделка короба проводится по следующей технологии:
швы между отрезками материала заделываются серпянкой и шпаклевкой;
шпаклевку наносят на шляпки саморезов;
как только высохнут швы, шпаклюется вся поверхность в два слоя;
после высыхания конструкции, ее следует зашкурить.
На этом черновая отделка конструкции из гипсокартона, которая закрывает батарею, готова.
Варианты оформления
Оформить короб, который служит для маскировки радиатора отопления можно любым материалом: покрасить, поклеить обои, отделать декоративной штукатуркой. Облицовка будет зависеть от общего интерьера квартиры и предпочтений хозяина помещения.
Вернуться к оглавлению
Фото примеры закрытых труб и батарей отопления гипсокартоном
Зачем закрывать радиаторы отопления декоративными экранами – Газета «Право»
Система отопления – вещь незаменимая, но к практической полезности так хочется добавить эстетичности, эргономичности и безопасности. Батареи, которые принято размещать под оконными проемами, зачастую имеют довольно невзрачный внешний вид, являются источником повышенной опасности, т.к. способны разогреваться до высоких температур. В решении этих проблем поможет использование декоративных панелей.
Зачем нужны экранные панели для радиаторов отопления?
На банальном сокрытии батарей от придирчивых взглядов эстетов функции декоративных панелей не заканчиваются. В их задачи также входит:
Защита от ожогов при соприкосновении с батареей (особенно актуально при наличии в доме маленьких детей).
Декорирование громоздких отопительных приборов.
Защита домашних животных от застревания между секциями радиаторов и ожогов.
Корректировка направления и интенсивности теплового потока, испускаемого батареями.
Вписывание системы отопления в интерьерную концепцию помещения.
Перед тем как закрыть радиаторы отопления решетками или панелями следует взвесить все «за» и «против».
Обратная сторона вопроса
Основной задачей батарей является нагрев воздуха в помещении. И нагрев этот происходит двумя способами – за счет конвекции воздушных потоков и инфракрасного излучения. Из школьного курса физики известно, что теплый воздух легче холодного, поэтому он всегда поднимается вверх. В соответствии с этим принципом нагретая радиатором воздушная масса движется в направлении потолка, вытесняя холодный воздух и создавая тем самым своеобразную тепловую завесу.
Кроме того, любой нагретый предмет является источником электромагнитных волн в инфракрасном диапазоне. Эти волны распространяются во всех направлениях и легко поглощаются предметами, нагревая их. Это можно легко проверить, направив ладони в сторону огня или горячего объекта.
Важно! Любая попытка скрыть радиаторы и трубы системы отопления неминуемо обернется потерей мощности обогрева.
Полностью избавиться от этого негативного фактора нельзя, но можно минимизировать потери.
Что нужно помнить при декорировании батарей?
Чтобы громоздкие радиаторы, исчезая с глаз долой, не забрали с собой и тепло нужно придерживаться следующих правил. Не стоит прятать систему отопления в глубокие ниши. Чем глубже, тем холоднее. Глухие экраны – тоже не лучшее решение. Из какого бы теплопроводящего материала они не были сделаны, без циркуляции воздуха комфортной температуры в помещении не добиться, да и тепловое излучение дальше такого щита не пройдет. Для сохранения теплоотдачи на приемлемом уровне для защиты батарей следует выбирать панели, предусматривающие крупнозернистые решетки сверху и по бокам.
Лучше, если эти решетки будут иметь направленные щели, обеспечивающие правильное распределение воздушных потоков, т.е. беспрепятственный подъем теплого воздуха и забор холодного снизу. Нельзя устанавливать экран вплотную к стене, чем больше зазор между ним и стеной, тем больше тепла будет отдано в помещение. Итак, прятать батареи за декоративными элементами – это стильно и более безопасно, чем просто оставить их открытыми. Но делать это нужно правильно, иначе платой за эстетику станет холодное жилье.
Об аккумуляторах для ноутбуков Mac — служба поддержки Apple
Узнайте, как продлить срок службы аккумулятора ноутбука Mac, устранить проблемы с аккумулятором и получить обслуживание.
Сведения об аккумуляторах в ноутбуках Mac
Оптимизация срока службы батареи
Поиск и устранение неисправностей аккумуляторов
Сведения об аккумуляторах в ноутбуках Mac
Компьютеры MacBook, MacBook Air и MacBook Pro поставляются с литий-полимерными батареями, чтобы обеспечить максимальное время автономной работы в компактном пространстве.Чтобы понять технологию аккумуляторов и срок их службы, полезно знать общую терминологию, касающуюся аккумуляторов:
Количество циклов: Предполагается, что батареи проработают определенное количество циклов. Это число представляет собой сумму циклов полного и частичного разряда за весь срок службы батареи. Вы можете увидеть предел количества циклов для своего компьютера, просмотрев раздел Определение количества циклов аккумулятора для ноутбуков Mac.
Полная зарядная емкость: Измеряется в мАч (миллиампер-часах), это означает количество энергии, которое может выдержать аккумулятор, за вычетом энергии, необходимой для выключения устройства.Это число уменьшается по мере того, как батарея разряжается по мере использования и старения.
Оставшаяся емкость заряда: Это число представляет собой текущий объем оставшейся в батарее энергии, измеренный в мАч (миллиампер-часах). Использование компьютера, не подключенного к источнику переменного тока, приведет к уменьшению этого числа по мере истощения заряда аккумулятора.
Израсходовано / выработано: Расходные материалы — это детали, которые со временем изнашиваются по мере использования их внутренних компонентов. Батареи из-за своих химических компонентов считаются расходными материалами и со временем теряют способность удерживать заряд.Если количество циклов на батарее превышает ожидаемый предел, батарея считается разряженной.
Неисправный: Батареи считаются неисправными, если они перестают работать из-за дефекта материалов или изготовления, либо из-за производственного брака. На неисправные аккумуляторы распространяется ограниченная гарантия Apple сроком на один год и расширенные контракты на обслуживание.
Загрузка: Объем активности, выполняемой задачей или задачами. Некоторые энергоемкие процессы увеличивают нагрузку на аккумулятор и приводят к значительному сокращению времени работы от одной зарядки.
Первоначальная настройка Mac
Когда вы настраиваете Mac в первый раз, некоторые действия, такие как настройка почты и фотографий, загрузка файлов из iCloud и индексация файлов с помощью Spotlight, могут потреблять больше энергии, чем требуется вашему Mac для обычного использования.
Если у вас есть большой объем данных для передачи по Wi-Fi, вашему Mac может потребоваться несколько дней, чтобы завершить процесс настройки. Лучше всего в это время держать компьютер подключенным к источнику питания.После завершения настройки срок службы батареи начнет отражать обычные действия, которые вы выполняете на своем Mac.
Меню состояния батареи
Ваш основной ресурс для просмотра состояния аккумулятора — это меню состояния аккумулятора. Он показывает, насколько заряжен ваш аккумулятор и заряжается ли он в данный момент. Это меню находится в правой части строки меню:
В меню состояния батареи также отображается информация о том, потребляют ли ваш дисплей или какие-либо приложения значительное количество энергии.Нажмите «Яркость дисплея», если он указан в разделе «Использование значительного количества энергии», и яркость дисплея снизится до 75%. Также рассмотрите возможность закрытия всех перечисленных приложений для экономии заряда аккумулятора.
Чтобы увидеть состояние аккумулятора, удерживайте клавишу Option и щелкните значок аккумулятора в строке меню, чтобы открыть меню состояния аккумулятора. Вы увидите один из следующих индикаторов состояния:
Нормально: Батарея работает нормально.
Сервисные рекомендации: Способность аккумулятора удерживать заряд меньше, чем когда он был новым, или он не работает нормально.Вы можете безопасно продолжать использовать свой Mac, но вам следует отнести его в Apple Store или к авторизованному поставщику услуг Apple, чтобы проверить аккумулятор.
В более ранних версиях macOS состояние батареи могло отображать «Заменить скоро», «Заменить сейчас» или «Обслуживать батарею», если у вашей батареи меньше заряда, чем когда она была новой или нуждается в обслуживании. Если пониженная емкость аккумулятора влияет на ваши впечатления, проверьте аккумулятор в Apple Store или у авторизованного поставщика услуг Apple.
Хотя некоторые сторонние приложения сообщают о состоянии аккумулятора, данные, сообщаемые этими приложениями, могут быть неточными и не являются окончательным показателем фактического уменьшения времени работы системы. Лучше всего полагаться на информацию, указанную в меню состояния батареи, описанном выше.
Оптимизация срока службы батареи
Срок службы батареи вашего ноутбука зависит от конфигурации вашего компьютера и того, как вы его используете.Вот некоторые настройки и шаги, которые вы можете предпринять, чтобы максимально эффективно использовать аккумулятор MacBook, MacBook Air или MacBook Pro.
Проверить настройки энергосбережения
На панели «Энергосбережение» в Системных настройках есть параметры, которые помогают продлить срок службы аккумулятора ноутбука Mac в режиме ожидания. Например, перевод дисплея в спящий режим в режиме ожидания временно отключает подсветку и значительно увеличивает срок службы батареи.
Снятие флажка «Включить Power Nap при питании от аккумулятора» также может продлить срок службы аккумулятора.
На ноутбуках Mac, выпущенных в 2016 году или позже, яркость дисплея настраивается на 75% при отключении компьютера от сети, если у вас включен параметр «Немного затемнять дисплей при питании от батареи».
Пример выше взят из macOS Catalina. Некоторые функции, такие как автоматическое переключение графики и Power Nap, доступны не на всех ноутбуках Mac или версиях macOS.
Регулировка яркости клавиатуры и дисплея
Встроенная клавиатура вашего ноутбука Mac имеет настройки, которые помогают автоматически экономить заряд аккумулятора:
Чтобы подсветка клавиатуры автоматически уменьшалась или становилась ярче, выберите «Меню Apple»> «Системные настройки», выберите «Клавиатура», затем выберите «Настроить яркость клавиатуры при слабом освещении».
В разделе «Клавиатура» Системных настроек вы также можете разрешить отключение подсветки клавиатуры после периода бездействия.
Вы можете использовать клавиши F5 и F6, чтобы вручную отрегулировать яркость клавиатуры, установив ее как можно ниже, но при этом клавиши будут видны.
Яркость дисплея существенно влияет на срок службы батареи, а автоматическая регулировка дисплея может значительно помочь в экономии энергии. Выберите меню «Apple»> «Системные настройки», а затем выберите «Дисплеи». Включите параметр «Автоматически настраивать яркость», чтобы дисплей становился тусклее или ярче в зависимости от уровня освещенности окружающей среды.
Чтобы вручную отрегулировать яркость экрана до комфортного уровня, используйте клавиши F1 и F2.
MacBook Pro с панелью Touch Bar
Если ваш Mac оснащен панелью Touch Bar, вы можете быстро настроить яркость дисплея, коснувшись полосы управления с правой стороны панели Touch Bar. Чтобы получить доступ к кнопкам яркости клавиатуры, нажмите на полосе управления:
Полоса управления расширяется, и вы можете коснуться, чтобы настроить яркость дисплея, и коснитесь, чтобы настроить яркость клавиатуры:
Проверить настройки графики
MacBook Pro 15- и 16-дюймовые ноутбуки обычно включают в себя два графических процессора или графические процессоры.Вы можете увидеть их в документации как дискретный графический процессор и встроенный графический процессор. Дискретный графический процессор обычно обеспечивает существенную производительность за счет высокого энергопотребления. Встроенный графический процессор обеспечивает оптимальное время автономной работы, но в большинстве случаев не обладает производительностью дискретного графического процессора.
Для оптимального времени автономной работы MacBook Pro используйте автоматическое переключение графики.
Отключить функции и технологии, использующие питание
Ноутбуки
Mac имеют ряд встроенных технологий, которые могут существенно повлиять на заряд батареи.
Если вам не нужен Wi-Fi или Bluetooth, вы можете отключить Wi-Fi или Bluetooth с помощью соответствующих значков в строке меню или в Системных настройках. Это поможет сэкономить электроэнергию.
Внешний USB, SD-карта и устройства Thunderbolt, подключенные к вашему ноутбуку, также могут потреблять электроэнергию и должны быть отключены для оптимальной работы аккумулятора.
Поиск и устранение неисправностей аккумуляторов
Отличное место для начала поиска и устранения проблем с аккумулятором — это встроенные средства диагностики, доступные на вашем ноутбуке Mac.Узнайте, как использовать Apple Diagnostics на вашем Mac.
Если служба диагностики Apple сообщает вам, что аккумулятор требует обслуживания, и ссылается на код ссылки PPT004, вам следует подтвердить эту проблему, запустив программу Apple Diagnostics через Интернет, которая использует последнюю диагностическую информацию. Для этого выключите Mac, выбрав «Завершение работы» в меню Apple . Затем нажмите кнопку питания, чтобы включить Mac. Сразу нажмите и удерживайте Option-D, пока не начнется диагностика Apple.
Если запуск Apple Diagnostics через Интернет подтверждает наличие проблемы, обратитесь в Apple или отнесите свой компьютер к авторизованному поставщику услуг Apple или в розничный магазин Apple.Они расскажут вам, какие варианты обслуживания и поддержки доступны.
Если вы не обнаружите никаких проблем с Apple Diagnostics, прочтите дополнительную информацию об устранении неполадок с аккумулятором.
У меня низкий заряд батареи
Если вы недавно настраивали Mac, дождитесь завершения начальной настройки Mac. Когда вы впервые используете Mac, такие действия, как настройка почты и фотографий, перенос содержимого iCloud и индексация файлов с помощью Spotlight, потребляют больше энергии, чем требуется вашему Mac для обычного использования.Если у вас есть большой объем данных для передачи, может пройти несколько дней, прежде чем ваш аккумулятор вернется к среднему ежедневному использованию.
Определите, каким должен быть срок службы батареи для используемого вами продукта. На сайте технических спецификаций приведены данные об ожидаемом сроке службы батареи Apple при использовании батареи. Подробные сведения об использовании беспроводной сети и времени ожидания приведены в статье технических характеристик для каждого продукта.
Узнайте, как минимизировать частые причины разрядки аккумулятора:
Оптимизируйте время работы от аккумулятора с помощью раздела «Оптимизация срока службы аккумулятора» ранее в этой статье.
Узнайте, как приложения могут влиять на производительность аккумулятора Mac. Некоторые приложения, такие как веб-браузеры, программное обеспечение для редактирования видео и видеоигры, требуют большей мощности в зависимости от того, как вы их используете. Регулярно проверяйте наличие обновлений для своего программного обеспечения — важно использовать последние доступные версии.
Настройте программное обеспечение для автоматического резервного копирования и синхронизации, которое будет запускаться только при подключении компьютера к источнику питания или приостанавливать работу, когда уровень заряда батареи падает ниже определенного процента.
Проверьте Activity Monitor на наличие сбоев в работе программных процессов, особенно после установки обновлений программного обеспечения или новой операционной системы.Установка обновлений важна для обеспечения оптимальной производительности всех приложений.
Если проблемы с аккумулятором по-прежнему возникают после оптимизации производительности компьютера и проверки программных процессов на наличие сбоев, выполните тест в безопасном режиме. Безопасный режим ограничивает количество активных элементов в системе и позволяет проводить тестирование в более минимальной среде. Если в безопасном режиме время автономной работы выше, вам может потребоваться дополнительная программная изоляция для элементов, отключенных в безопасном режиме, чтобы определить, сколько энергии потребляется при работе в не безопасном режиме.
Моя батарея не заряжается
Моя батарея не заряжается до 100%
Иногда в macOS аккумулятор может не показывать полный заряд (100%), даже если адаптер питания был подключен в течение длительного периода времени. Может показаться, что батарея перестает заряжаться между 93 и 99 процентами. Такое поведение является нормальным и помогает продлить общий срок службы батареи.
Моя батарея не распознается
Если аккумулятор вашего MacBook, MacBook Air или MacBook Pro полностью разряжен, он перейдет в состояние низкого энергопотребления, чтобы сохранить способность заряжаться в будущем.
Подключите ноутбук Mac к сети переменного тока и дайте ему зарядиться не менее пяти минут. Если после зарядки в течение пяти минут экран «подключить к источнику питания» не исчезает, перезагрузите SMC.
Предупреждение о низком заряде батареи не отображается
Если вы не получаете предупреждения о низком заряде аккумулятора, который обычно составляет 15% или ниже, это может быть связано с тем, что значок батареи в строке меню отключен. Выполните следующие действия, чтобы включить пункт меню состояния батареи:
Откройте системные настройки.
Щелкните Energy Saver.
Установите флажок «Показывать состояние аккумулятора в строке меню», чтобы отобразить пункт меню состояния аккумулятора.
Переносные устройства с OS X Mavericks v10.9 или более поздней версии отображают предупреждение о низком заряде батареи, когда в ней остается около 10 минут заряда. Более ранние версии OS X сообщают о 15% или меньше.
Обслуживание аккумулятора ноутбука Mac
Информация о гарантии на аккумулятор
Ограниченная гарантия Apple сроком на один год включает замену неисправной батареи.Если вы приобрели план AppleCare Protection Plan для своего ноутбука Mac, Apple бесплатно заменит аккумулятор ноутбука, если он останется менее 80% от первоначальной емкости. Если у вас нет крышки, вы можете заменить батарею за отдельную плату.
Информация о продуктах, произведенных не Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения.Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов. Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.
Дата публикации: 5 июня 2020 г.
Отзывы о
close the battery — интернет-магазины и отзывы на close the battery на AliExpress
Отличные новости !!! Вы находитесь в правильном месте, чтобы закрыть аккумулятор.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как это максимальное закрытие батареи должно стать одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что разряжали батарею на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в том, чтобы закрыть батарею и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы сможете приобрести close the battery по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Как ухаживать за несъемным аккумулятором ноутбука
Какие меры предосторожности необходимо предпринять, чтобы несъемный аккумулятор ноутбука прослужил как можно дольше?
Все больше и больше ноутбуков имеют незаменяемые батареи.Макбуки, ультрабуки под управлением Windows и Chromebook — независимо от цены или платформы, несъемные батареи становятся нормой.
В каком-то смысле это хорошо.Эти ноутбуки тоньше и изящнее, чем когда-либо прежде, а благодаря процессорам с низким энергопотреблением и безвентиляторной конструкции время автономной работы значительно превосходит время автономной работы их более громоздких аналогов.
Но это также дает ноутбуку ограниченный срок службы с перспективой того, что батарея разрядится, когда остальное оборудование все еще работает.
Итак, какие меры предосторожности нужно предпринять, чтобы несъемный аккумулятор для ноутбука прослужил как можно дольше?
Смотреть The Heat
Одним из основных факторов, влияющих на срок службы аккумулятора ноутбука, является температура.Низкие температуры могут быть проблемой, если вы живете в холодном климате, но высокие температуры вызывают большее беспокойство.
На работе не только окружающие условия, в том числе такие вещи, как оставление ноутбука в раскаленной машине — тепло также естественным образом генерируется процессором компьютера и другими компонентами.
Пользователям часто рекомендуется извлекать батареи из своих ноутбуков, когда они играют в высококачественные игры, редактируют видео или выполняют любые другие ресурсоемкие задачи.Однако это невозможно для моделей, в которых аккумулятор несъемный.
Во многих из них используются компоненты с низким энергопотреблением, такие как процессор Intel Core M, которые выделяют меньше тепла.Вы также должны убедиться, что воздух может циркулировать вокруг ноутбука, оставляя все вентиляционные отверстия чистыми и не кладя его на подушку. Постарайтесь, чтобы температура не превышала 35 градусов по Цельсию.
Если вы используете ноутбук в постели, подставка — хороший способ сохранить его прохладным.
Зарядка и разрядка
Распространенный вопрос о ноутбуках: лучше ли использовать их от батареи или оставлять их постоянно подключенными к розетке.
Короткий ответ — и то, и другое.У всех Unibody Apple MacBook есть герметичные батареи, и компания рекомендует время от времени переключаться между ними. Например, если вы в основном используете свой ноутбук в офисе, то оставить его подключенным к электросети — это нормально, хотя вы должны время от времени запускать его от батареи.
Пошаговое руководство по безопасному и простому ремонту батарей
Важная информация
Метод восстановления батарей EZ от Tom Ericson — это проверенный и проверенный метод восстановления БАТАРЕЙ ЛЮБОГО ТИПА в вашем собственном доме .
Он содержит визуальные и текстовые инструкции о том, как восстановить старые батареи всего за 3 часа. Вы также узнаете, как получить эти старые батареи по низкой цене, чтобы восстановить их, а затем продать с хорошей прибылью.
EZ Battery Recondition также содержит рекомендации и рекомендации по продлению срока службы литий-ионных, свинцово-кислотных аккумуляторов и аккумуляторов смартфонов. Используя этот метод, вы не только сэкономите хорошую сумму денег, но и продадите восстановленные батареи, чтобы заработать дополнительные деньги.
5 шагов по восстановлению батарей дома
Во многих портативных электронных устройствах используются аккумуляторные батареи. Однако проблема в том, что через некоторое время эти аккумуляторные батареи теряют заряд и в конечном итоге перестают заряжаться. К счастью, вы можете что-то с этим поделать.
Этот веб-сайт содержит много информации о батареях, таких как различные типы батарей, шаги, чтобы продлить их срок службы, как проверить одну из них, можно ли ее восстановить, как восстановить батареи и, наконец, раздел о свинцово-кислотных батареях (12 В автомобильный аккумулятор).
Вы можете использовать информацию, полученную с этого веб-сайта, чтобы позаботиться о своих батареях, помочь своему другу или подзаработать в качестве подработки.
Но прежде чем я начну, я хотел бы поделиться некоторыми важными советами по мерам предосторожности:
Меры предосторожности:
Избегайте ношения украшений при работе с аккумулятором
Используйте пару защитных очков и пару высоковольтных перчаток, когда используя любую процедуру восстановления, описанную на этом веб-сайте.
Всегда подсоединяйте положительный провод прибора к положительной клемме аккумулятора, а отрицательный провод устройства — к отрицательной клемме аккумулятора.Изменение этих подключений может повредить ваше устройство.
Всегда используйте защитные очки, защитные перчатки и фартук при работе со свинцово-кислотными аккумуляторами, потому что они содержат серную кислоту
Всегда ремонтируйте свинцово-кислотные аккумуляторы в хорошо проветриваемом помещении
Отрицательную клемму аккумулятора нельзя подключать.
coconutBattery 3.9. 2 — автор: coconut-flavour.com
Эта политика конфиденциальности описывает, как этот веб-сайт собирает, использует, раскрывает, передает и хранит вашу информацию.
Журналы сервера
Провайдер этого веб-сайта регистрирует и сохраняет данные, отправленные вашим браузером.
Эти данные содержат тип и версию браузера, операционную систему, веб-сайт, с которого система получает доступ к этому веб-сайту, дату и время доступа. Данные будут автоматически удалены через 365 дней.
Ваш IP-адрес анонимный.
Matomo
Этот веб-сайт использует программное обеспечение с открытым исходным кодом «Matomo» для отслеживания активности пользователей.Данные (тип и версия браузера, операционная система, веб-сайт, с которого система доступа попадает на этот веб-сайт, дата и время доступа или аналогичные информация) используется для создания статистики о наиболее часто используемых операционных системах, наиболее загружаемых версиях программного обеспечения и источнике вашего посещения. Данные будут автоматически удалены через 365 дней.
Программа настроена на анонимность ваш IP-адрес
Также программное обеспечение настроено на уважение ваших браузеров «не отслеживать» .
Файлы cookie
Этот веб-сайт не использует файлы cookie.
Проверка обновления программного обеспечения
Если вы активировали в программе «Автоматически проверять наличие обновлений», она автоматически вызывает веб-сайт через определенные промежутки времени. Этот доступ обрабатывается так же, как и доступ через веб-браузер.
coconutBattery Online
Если вы используете онлайн-сервис coconutBattery Online, анонимная информация о батарее отправляется на этот сервер.Этот доступ обрабатывается так же, как и доступ через веб-браузер.
Контакты
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этой политики конфиденциальности, свяжитесь со мной по телефону
privacy (at) coconut-flavour.com
BatteryCare
BatteryCare — это программное обеспечение, созданное для оптимизации использование и производительность современного ноутбука аккумулятор
Он контролирует циклы разряда батареи и помогает увеличить его автономность и увеличивая срок его службы
Характеристики
Батареи мониторинг циклов разряда
Продвинутый алгоритм точно записи при полной разрядке цикл выполняется.
Когда настроенное количество разрядов циклов достигнуто, уведомление воздушный шар всплывает, чтобы напомнить, что требуется полная разрядка.
Полный аккумулятор информация
Это вычисляет статистический остаток время в ноутбуках, которые не поддерживают оставшееся время заряда батареи и перечислить только процент заряда.
Показывает все подробная информация о аккумулятор, например уровень износа, мощности, потребление, производитель и др.
Температура процессора и жесткого диска чтение
BatteryCare постоянно следит за вашим Температура процессора и жесткого диска в градусах Цельсия или Фаренгейта.
Автоматическая мощность планы переключения
В зависимости от источника питания компьютера BatteryCare может автоматически выбрать предпочтительный план питания.
Контроль над Windows Aero и требовательные службы
Автоматически отключать графику ускоренная тема в Windows Vista и / или требующие услуг, которые снизить срок службы батареи.
Как только ноутбук перестанет работать батареи, тема снова включена и остановленные службы восстановлен.
Уведомление информация о районе
Он имеет компактное всплывающее окно с важная информация, которая вам нужна быстро контролировать. Температуры, статус заряда, оставшееся время и планы питания
Автообновления
Нет нужны проблемы с загрузкой нового установщики, когда выходит новая версия в наличии, программа обновляется сам.
Легкий в система
Учитывая забота о батарее оптимизация, BatteryCare не вмешиваться в систему производительность. Требуется всего лишь 0,1% процессора и памяти Ресурсы.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Если ты был возникла ошибка в процесс автообновления, который вызывает закрытие программы неожиданно нажмите Вот чтобы узнать, как исправить проблема
Блог BatteryCare
Ознакомьтесь с новым проектом блог, чтобы следить и участвовать в проекте разработка
BatteryCare FAQ
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, проверьте FAQ.Наверное, ответ на ваш вопрос есть
BatteryCare — это приложение, разработанное Филипе Лорену что приходит одновременно где ноутбук широко используется, и многие его пользователи не знаю, как взять хороший уход за своим самым главным элемент, аккумулятор
BatteryCare — это продукт это постоянно развит.Так это могло произойти некоторые аномалии с его функционирует. Всякий раз, когда это бывает я ценю отзыв о проблеме сквозь Форма обратной связи.
.

От чего зависит глубина заложения фундамента: заглубленный, мелкозаглубленный, определение, рекомендации СНиПа, расчет уровня промерзания грунтов

Май 10, 2021 автор Разное

заглубленный, мелкозаглубленный, определение, рекомендации СНиПа, расчет уровня промерзания грунтов

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

глубокого заложения;
мелкого заложения или незаглубленные.
Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Предварительные изыскания

Содержание статьи

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке
Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.
Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.
Исследуем геологию своими руками
Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров
Что можно увидеть в разрезе:
Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.
Необходимо определить, что за грунты в каждом слое
Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.
Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.
Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.
Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод
Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:
При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).
Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).
Глубина промерзания грунтов
Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания
D_fn— глубина промерзания в данном регионе,
Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:
для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
для сыпучих песков 0,28;
для глин и суглинков он равен 0,23;
M_t — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.
Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.
Расчет промерзания грунта будет таким:
M_t=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
D_fn= 0,23*6,6= 1,52 м.
Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.
Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.
Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.
В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.
На какую глубину копать фундамент
Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамент
При этом учитывайте следующие рекомендации:
Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.
Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.
Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.
Мелкозаглубленный фундамент
Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.
Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.
Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения
Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.
С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.
Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента
А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.
Как работает мелкозаглубленый фундамент
Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».
Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.
Глубина заложения фундамента — как расчитать, определить, тип, видео
При закладке основания здания учитывается тип и этажность дома, его вес, особенности рельефа местности, все характеристики почвы. По этим факторам определяется вид и глубина заложения фундамента. Последний параметр рассчитывается согласно СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.
Классификация фундамента по глубине заложения
В нормативной строительной базе фундаменты в зависимости от заглубления разделяют на три типа:
Заглубленные. Являются прочной основой для тяжелых зданий на всех видах почвы.
Мелкозаглубленные. Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента не доходит до места где уже промерз грунт. Их используют на прочных грунтах, при высоком уровне грунтовых вод, при строительстве сооружений, не имеющих подвалов и цокольных этажей.
Незаглубленные. Используют при строительстве легких конструкций на пучнистых и грунтах с повышенной пучнистостью, почвах со слабой просадкой, а также при возведении тяжелых зданий на скальных грунтах.
Факторы, определяющие какой глубины должен быть фундамент:
высота поднятия и общий уровень подземных вод;
характеристики климата местности, показатели гидрогеологических изысканий;
место организации площадки строительства;
конструкция здания, характер нагрузок, оказывающих на основание.
Если рядом со строящимся домом располагаются другие сооружение, при выполнении расчета глубины заложения фундамента учитываю технические характеристики их основания.
Значение водонасыщения грунта
Существует общее правило: фундамент закладывается так, чтобы максимальный уровень поднятия грунтовых вод был ниже основания. Тогда значительно сокращаются сроки и стоимость строительства.
Глубина залегания фундамента в зависимости от геологических характеристик определяется по двум факторам:
Наличие влаги в грунте.
Уровень подземных вод и его влияние на морозное пучение почвы в данном регионе.
Ленточный фундамент заливают на высоте не менее 0,5 м выше, чем пролегают грунтовые воды.
При большой влажности грунта, материал фундамента будет намокать и уже от этого постепенно разрушаться. Если принять во внимание, что основной материал для формирования фундаментов – бетон, то разрушающее действие влаги при небольших морозах вырастает в несколько раз.
Учет концентрация влаги при проектировании имеет отличия в зависимости от типа основания под фундаментом здания:
Грунты скальные, песчаные крупных и средних фракций, гравелистые, крупнообломочные, имеющие в качестве заполнителя песок. Они не имеют ограничений по глубине фундамента с точки зрения уровня грунтовых вод.
Фундамент в глине, суглинке, в грунте, состоящем из крупных обломков, заполненных пыле-глинистыми фракциями всегда проектируют ниже уровня промерзания грунта в независимости от того, на каком уровне располагаются подземные воды.
Для мелкого песка и пылеватого грунта важно расположение грунтовой воды по отношению к уровню промерзания грунта. Если воды проходят на уровне 2 метра вниз от промерзания, тогда не важно, какая должна быть глубина фундамента.
Как влияет климат на расчет глубины фундамента
Климатические условия региона, где идут строительные работы, влияют на глубину промерзания почвы. С определенной долей приближения это значение можно определить по картам «Границы глубин промерзания почвы». Более точные расчеты можно сделать в привязке к узкому строительному участку.
Расчет нормативного показателя
Для местности, где почва промерзает более чем на 2,5 м, вычисляется нормативный показатель глубины промерзания по формуле:
где M_t – суммированное количество абсолютных среднемесячных отрицательных температур для данного региона, d₀ – коэффициент, зависящий от типа почвы.
Для расчета M_t данные берутся в службе статистике. Коэффициент d₀ равен 0,34 для крупнообломочных грунтов, для суглинка и глины – 0,23, для крупных, средних и гравелистых песков – 0,3, для мелкопесчаных и пылевых почв – 0,28.
Как учесть теплоотдачу здания
Чтобы в реальных условиях определить глубину промерзания конструкции, используют формулу:
В этом выражении коэффициент k_h берется с учетом двух факторов:
Здание отапливаемое и грунт будет дополнительно прогреваться, поэтому k_h будет понижающим. Он берется в специальных таблицах, где градация по наличию подвала, цокольного этажа и среднесуточной температуре воздуха в помещениях, которые сопредельные с фундаментом.
При отсутствии отопления. В этом случае k_h – запас прочности, равный 1,1 для всех типов построек.
Изучаем особенности грунтов
Перед тем как рассчитать глубину заложения фундамента, определяется тип грунта. Эту услугу можно заказать у специалистов или выполнить самостоятельно.
На плодородном слое почвы никакие фундаменты не заливаются. Он полностью удаляется.
Под плодородным слоем находится один или несколько слоев, подходящих для строительства почв:
Не требующий заглубления ленточного и монолитного фундамента скалистый грунт. Он в зимнее время не пучится, влага в нем не накапливается, оседанию не подвергается.
Гравий, камни, щебень, крупнофракционный песок создают надежное основание, на котором глубина заложения фундамента от 0,5 м.
Глинистая почва промерзает до уровня 0,5-1 м, подвижна при намокании, имеет неравномерную усадку. Но если осадков в регионе не много, а грунтовые воды залегают очень глубоко, фундамент закладывают на глубине не менее 0,75 м.
Мелкофракционный песок обладает повышенной подвижностью и теряет устойчивость при сильном увлажнении. При глубоком залегании грунтовых вод, рекомендуется заглубляться до более устойчивого основания. Глубина промерзания песчаного грунта, в котором есть глинистые частицы составляет от 0,6 до 2 м.
Ненадежный тип почвы торфяник используется для строительства на столбчатом фундаменте.
При самостоятельном определении типа почвы необходимо учесть следующее:
глина плотная, ее трудно копать, при скатывании в валик не рассыпается;
супесь будет состоять из песка с фракциями глины, а скатанный жгутик рассыплется;
суглинок имеет в основе глину и вкрапления песка (любая фигурка из такой смеси буде разламываться).
Знание вида грунта уже позволяет перейти к определению типа фундамента и глубины его заложения.
Особенности здания и глубина заложения фундамента
Первое, что учитывается, это вес всего строения. Здания большей массы требуют более заглубленного фундамента. Так же учитывается и несущая способность грунта.
При строительстве каркасного одноэтажного здания на пучинистых почвах фундамент заглубляют на 0,5 м, а для 2-3 этажного дома из бруса этот показатель будет не менее 1,5 м. При замене бруса на кирпич, увеличится и глубина заложения фундамента.
Для учета несущей способности почвы, рассчитывают вес всего здания, фундамента, коммуникация и внутреннего оборудования, приходящийся на единицу площади. Если нормативный показатель не соответствует расчетному, изменяют параметры фундамента.
При проектировании фундамента учитывают конструктивные особенности строения и его расположения:
фундамент располагается ниже пола подвала не менее чем на 0,4 м;
уровень фундамента выравнивается по фундаменту всех зданий, вплотную соприкасающихся к возводимой конструкции;
магистральные коммуникации желательно обходить строительством, но если это не получается, тогда фундамент прокладывается под трубами.
Уровень заглубления ленточной опоры
Фундамент ленточного типа прост в монтаже и проектировании, подходит под большинство видов строительных конструкций. Рекомендован к использованию на грунте со слабовыраженной пучинистостью, не рекомендуют там, где водонасыщение почвы высокое.
Глубину ленточного фундамента определяют параметры:
уровень промерзания почвы;
высота протекания грунтовых вод;
выраженность пучинистости почвы.
Соединение этих факторов приводит к тому, что пучинистость почвы будет повышаться с увеличением глубины промерзания грунта и близости подземных вод. Такая почва будет сдавливать снизу фундамент и выталкивать его вверх. Глубокое расположение фундамента уменьшает интенсивность таких процессов.
Нормативы определяют минимальные показатели заглубления:
0,45 м в малопучинистых почвах;
0 м на скальном грунте;
0,75 м в пучинистых почвах;
на уровне залегания стабильного грунта при водонасыщенных и подвижных верхних слоях почвы.
Максимальная глубина заглубления – 2,5 м для всех видов грунта.
Чтобы не решать от чего зависит глубина заложения фундамента, можно обустроить теплоизоляцию грунта и утепление фундамента, смонтировать систему дренажа и отвода грунтовых вод.
Другие виды фундамента
Столбчатую основу используют под легкие здания. Эффективен такой фундамент там, где сильно промерзает почва. Его опускают в грунт ниже точки промерзания на 10-25 см.
Для закладки свай и выбора их типа определяют свойства грунта. Изготавливают такое основание в основном из бетона. Свайные фундаменты глубокого заложения опускаются на глубину 1 м и более, что зависит от несущей способности конструкции.
Самый устойчивый вариант основания здания – плитное или сплошное. Формируется из железобетонных плит. Его заглубливают вниз до 50 см в любой грунт.
Определение глубины для закладки фундамента является комплексной задачей, решать которую необходимо еще на этапе проектирования строительной конструкции.
На что обратить внимание при устройстве фундаментов — видео
Глубина фундамента: расчёт и нормы
Основа строения – надежное основание. Оно воспринимает действующие нагрузки, равномерно распределяет их по поверхности грунта, а также теплоизолирует помещения и защищает их от проникновения влаги. В результате обеспечивается долговечность и устойчивость здания, а также исключается вероятность растрескивания коробки. На этапе проектирования важно квалифицированно выбрать тип основания, определить характеристики. Определяющий параметр – глубина фундамента, зависящая от типа основания и ряда других факторов. Остановимся на этих вопросах детально.
Глубина заложения фундамента здания
Что такое глубина заложения фундамента
Планируя постройку дома, не всегда имеется возможность воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков. Частным застройщиком самостоятельно приходится решать комплекс вопросов, связанных с проектированием. На этом этапе важно правильно выбрать фундаментную базу, а также определить ее параметры, в том числе и глубину фундамента.
Глубина заложения фундамента – это уровень расположения подошвы основы относительно нулевой отметки. Определяя величину параметра, изучите особенности строительной площадки, проанализируйте характер грунта, рельеф местности, учтите конструкцию возводимого здания и климатические условия.
От правильно выполненных расчетов зависит:
срок эксплуатации строения;
концентрация влаги в помещении;
устойчивость коробки здания;
целостность стен;
комфортный микроклимат внутри постройки.
При поверхностном подходе создается впечатление, что определение глубины заложения – простая задача. Однако существует определенная методика, с которой следует детально ознакомиться.
Стандартная формула для расчет глубины заложения фундамента:
Hp = mtmHн, где:
Hн — глубина промерзания грунта.
mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен.
m – 1,1, коэффициент условий работы.
Расчет глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента – определяющие факторы
На какую глубину следует закладывать фундамент
Определяя тип будущего фундамента, и принимая решение о заглублении опорной конструкции, учтите условия, в которых будет эксплуатироваться здание.
Важно обратить внимание на следующие моменты:
геологические аспекты;
воздействие климатических факторов на глубину фундамента;
влияние конструктивных особенностей здания на уровень заложения фундамента.
До начала выполнения расчетов и выбора типа фундамента необходимо:
выполнить мероприятия по анализу почвы на участке строительства;
изучить ландшафт, а также тщательно расчистить строительную площадку;
разработать план строения и рассчитать массу строительных конструкций.
На стадии сбора информации об особенностях строительной площадки следует проанализировать ряд факторов:
характер грунта на различной глубине;
среднестатистический объем осадков на протяжении года;
уровень расположение водоносных слоев;
глубину замерзания почвы;
колебания высоты и особенности рельефа на стройплощадке.
Виды фундаментов по способу заглубления
Решение о виде фундамента и уровне его закладки принимают с учетом следующих моментов:
особенностей здания, заложенных в проекте;
массы строения;
наличия цокольного помещения;
уровня расположения подземных коммуникаций.
Средняя температура в этой местности на протяжении года и особенности климата также влияют на размер приямка под основание.
Определяя, от чего зависит глубина закладки опорных конструкций, следует обратить внимание на климатические факторы:
для зданий, строительство которых планируется в южных широтах, необходимо обеспечить минимальное смещение подошвы траншеи от уровня почвы на 0,6 м;
при выполнении строительных мероприятий в условиях холодного климата уровень заглубления фундаментной подошвы в почву может достигать 1,5 м.
Характер почвы оказывает серьезное влияние на глубину заложения фундамента. Чтобы правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента следует квалифицированно определить тип почвы.
Для каждого вида грунта уровень замерзания отличается:
сильнопучинистые грунты, к которым относятся супесчаные, суглинистые и глинистые почвы, промерзают до уровня 0,5–1 м;
среднепучинистые песчаные почвы, содержащие включения глинистых частиц и песчаной фракции замерзают на глубину 0,6–2 м;
не склонные к пучению почвы, содержащие песчаные частицы, супесь, суглинки и глинистые включения имеют повышенный до 1–3 м уровень промерзания.
Фактор глубины промерзания земли при закладке фундамента
На склонность грунта к морозному пучению влияют следующие факторы:
концентрация влаги в почве;
уровень расположения подземных вод во время промерзания.
Ошибка в выполнении расчетов может привести к деформации основания.
В результате этого возможны отрицательные моменты:
усадка строения;
появление трещин на стенах;
нарушение общей устойчивости здания.
Наряду с характером грунта и уровнем промерзания, немаловажным фактором является рельеф местности. В строительных нормах содержатся требования по выравниванию площадки до начала строительства. Однако для участков, расположенных на наклонной местности, а также на скалистой почве не всегда имеется возможность разровнять участок застройки. В данной ситуации минимальный уровень заложения основания определяется по нижней точке наклонной площадки. Для таких условий отдают предпочтение свайной основе, а также винтовой, которая также не боится перепадов высот.
Проанализировав природные факторы, особенности здания и определив характер грунта, необходимо определиться с конструкцией фундаментной основы для будущего дома.
Факторы воздействующие на фундамент здания
Возможны следующие варианты:
мелкозаглубленный или глубокозаглубленный ленточный фундамент;
столбчатое основание в виде свай или железобетонных колонн;
плитная конструкция основы строения.
При правильном определении уровня закладки основы, данные виды оснований имеют повышенные показатели надежности, и обеспечивает высокую несущую способность. Рассмотрим особенности различных типов оснований, и изучим рекомендации профессионалов.
Глубина заложения фундамента – рекомендации для различных видов оснований
Каждый вид фундамента имеет свои конструктивные особенности. Фундаментные основы предназначены для строительства зданий на определенных видах грунтов с разной степенью пучинистости. Вместе с тем для различных видов фундаментных оснований имеются проверенные на практике общие рекомендации. Они помогут правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента для одноэтажного строения, двухэтажного дома, подсобной постройки, гаражного помещения или бани.
Минимальная глубина заложения фундамента
Профессиональные строители рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:
минимальное расстояние от нулевой отметки до фундаментной подошвы должно составлять 50 см. При осуществлении строительства на скальных породах допускается уменьшенная глубина заложения;
одинаковый уровень расположения фундаментных подошв рядом находящихся строений. Это обеспечивает устойчивость зданий и предотвращает непредвиденные деформации;
высотный перепад между подошвой основания и несущим слоем почвы должен составлять не меньше 10–20 см. Это позволит передать нагрузку от массы строения на твердую грунтовую основу;
желательно производить закладку фундамента выше зоны прохождения водоносных слоев. В таком случае отпадет необходимость в сооружении дренажной системы;
при выполнении строительных мероприятий на площадках со слоистыми грунтами, основание должно опираться на почвенные слои с одинаковой степенью сжатия. Это предотвратит неравномерную осадку частей здания;
глубина заложения фундамента должна превышать уровень замерзания почвы на 15–20%. Это позволит избежать отрицательного влияния на фундаментную основу морозного пучения и предотвратит усадку строения.
Нецелесообразно рыть котлован, траншею или приямок с повышенной глубиной. Это не повысит надежность основы, вызовет перерасход строительных материалов, а также увеличит площадь поверхности, на которую будет оказывать отрицательное влияние подземные воды и пучинистые почвы.
Остановимся детально на особенностях каждого вида фундамента.
Основа ленточного типа
Основание ленточного типа пользуется популярностью в частном строительстве. По сравнению с цельными железобетонными плитами, ленточная конструкция требует меньших денежных расходов и трудовых затрат. Основа ленточного типа выполнена в виде бетонного контура, усиленного стальной арматурой. Он повторяет конфигурацию стен и внутренних перегородок здания. Железобетонная лента воспринимает нагрузки от массы здания и равномерно распределяет их на почву через поверхность фундаментной подошвы.
Пример заложения ленточного основания
Область применения данной конструкции:
однородные почвы;
слабопучинистые грунты.
На влагонасыщенных и неоднородных грунтах, а также глинистых почвах не рекомендуется сооружать основу ленточного типа.
Глубину заложения железобетонной ленты определяют по следующим параметрам:
степени промерзания грунта;
уровню подземных вод;
концентрации влаги в почве.
С повышением глубины промерзания и близости расположения водоносных слоев повышается вероятность морозного пучения грунта, оказывающего отрицательное влияние на прочность основы.
С целью уменьшения влияния этих факторов производится заложение фундамента на различную глубину:
низ мелкозаглубленной основы, расположенной на малопучинистых почвах, располагается на расстоянии 50–60 см от нулевой отметки;
подошвы среднезаглубленного и глубокозаглубленного оснований располагаются на уровне от 75 см до 150 см в зависимости от типа почвы.
В условиях холодного климата и северных районов предельный уровень заглубления не превышает 1,8–2 м.
Фундамент столбчатой конструкции
Схема устройства столбчатого фундамента из кирпичной кладки по деревянной балке
Столбчатая основа используется для одноэтажных строений, имеющих небольшой вес. Ей отдают предпочтение в ситуациях, когда необходимо при небольшом уровне затрат соорудить легкий фундамент. Конструкция представляет собой группу опорных колонн, которые изготовлены из железобетона. Они устанавливаются на угловых участках здания, а также в зонах пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для повышения нагрузочной способности оголовки опор объединяются железобетонным ростверком.
Достоинства конструкции:
дешевизна;
простота обустройства;
возможность сооружения на проблемных почвах.
Столбчатые опоры формируются из кирпича или путем бетонирования. В нижней части опорных колонн формируется песчано-гравийная подушка.
Имеются определенные ограничения:
не рекомендуется сооружать столбчатую основу на почвах, склонных к сдвигам;
запрещается использовать железобетонные столбы для опор тяжелых строений;
нельзя строить здания на слабонесущих торфяных и глинистых почвах.
Глубина заложения столбчатых опор – 0,2–0,3 м ниже уровня промерзания. Средняя глубина столбчатой основой для одноэтажного строения из кирпича, сооружаемого на стабильном грунте, составляет 80 см.
Плитное основание
Цельная железобетонная плита отличается повышенным запасом прочности, высоким уровнем надежности и длительным периодом эксплуатации. Однако она требует повышенных трудовых и денежных затрат на ее сооружение. Плитный фундамент снижает воздействие массы здания на грунт и популярен на слабых почвах.
Уровень заглубления монолитной плиты из армированного бетона различный:
мелкозаглубленная плита закладывается на предварительно уплотненную гравийно-песчаную подушку на глубину 0,2–0,5 м;
расстояние от нулевой отметки до нижнего края глубокозаглубленной фундаментной плиты может достигать одного метра.
Принятие решения о глубине фундамента производится индивидуально, с учетом массы строения, особенностей почвы и климатических условий.
Подводим итоги
Самостоятельное определение глубины заложения фундамента – серьезная и ответственная задача. Главное правило при выполнении расчетов – грамотный подход, который обеспечит устойчивость оснований и долговечность строений. Желательно воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков и опытных строителей, которые учтут все факторы и правильно рассчитают глубину фундамента.
Глубина заложения фундамента, от чего зависит, видео инструкция
Фундамент является подземной частью постройки и служит для восприятия нагрузок от всех конструкций и их распределения по основанию. Его задача — обеспечивать длительную эксплуатацию сооружения без недопустимых осадок и разрушений. В отличие от деформаций материалов, из которых возводится здание, у грунта они значительно выше, и от них зависит состояние вышележащих конструкций. Поэтому главной характеристикой является глубина заложения — расстояние от несущего пласта до уровня строительной площадки.
Оглавление:
Что влияет на глубину основания?
Пример расчета
Разновидности и описание
От чего зависит?
Причины заглубления фундамента связаны со слабостью верхних слоёв грунта, которые состоят из почвы и органических веществ, систематически подвергающихся осадке, выветриванию, пучению, разрушению с потерей прочности. Как правило, их несущие способности имеют величину менее 1 кгс/см2, пористость свыше 70 % и модуль деформации ниже 80 кгс/см2. Заложение на таких грунтах недопустимо.
Ответ на вопрос, какой глубины строить фундамент под дом, зависит от следующих факторов:
Инженерно-геологических условий.
Климатических особенностей региона.
Конструкции возводимого сооружения и наличия построенных рядом с ним зданий.
1. Инженерно-геологические условия.
Включают:
Физические, механические и водяные свойства грунта.
Уровень грунтовых вод (УГВ).
Рельеф площадки (гора, равнина).
Сейсмичность региона (глубину заложения ленты увеличивают на 10%).
Наиболее часто встречаемые варианты:
Однородный надёжный грунт.
Напластование почвы слоями разной прочности.
На основании геологических изысканий и действующих нагрузок выбирается уровень несущего слоя, обеспечивающий надёжное существование здания.
При выборе глубины заложения ленточных фундаментов необходимо выполнять требования строительных норм:
Основание должно быть выше уровня грунтовых вод, лучший вариант — заложение на одной отметке (особенно важно в условиях сейсмоопасности). Если это невозможно, то устраивается водоотлив.
Подошва утапливается в несущий слой на 100-200 мм.
Наименьшая глубина заложения составляет 50 см.
2. Климатические особенности.
При промерзании грунта содержащаяся в нём вода увеличивается в объёме и выпучивает его кверху. Такое явление характерно для мягкопластичной и текучей глины, пылеватых песков.
Различают:
Нормальные силы пучения, действующие на основание опоры (напряжение более 0,8 МПа).
Касательные — вызваны трением или примерзанием почвы и грунта к боковым поверхностям свайного или ленточного фундамента (до 0,3 МПа).
Если уровень подошвы выше глубины промерзания, то возникающие силы морозного пучения могут быть больше веса здания и выталкивают его вверх. С другой стороны, при заложении ниже глубины промерзания возникающие касательные напряжения могут создавать растягивающие усилия в верхней части опоры, стремясь её разорвать.
В качестве защитных мероприятий обычно применяют покрытие боковых подземных поверхностей плёнками, смазками, битумными мастиками, утеплителями.
При низком значении УГВ (d_w) и если глиняные грунты находятся в твёрдом состоянии (при малой влажности) они не проявляют пучения. Это условие описывается неравенством: d_w ≥ d_f+2м. Однако специалисты рекомендуют пользоваться этим правилом с известной осторожностью, так как в процессе строительства и эксплуатации здания может подняться УГВ или увеличиться влажность.
Для пучинистых грунтов уровень заложения фундамента (d) должен быть ниже расчётной глубины промерзания (d_f), то есть d > d_f.
Формула для вычисления d_f имеет вид: d_f = k_h∙ d_fn, где:
k_h — коэффициент, учитывающий влияние здания.
d_fn — нормативная сезонная глубина промерзания местности, где возводится фундамент, которую можно взять на карте или рассчитать по формуле: d_fn = d₀∙√ ∑│M_t│, где M_t — сумма среднемесячных отрицательных температур.
Значения коэффициентов свойств грунта (d₀):
Наименование Крупнообломочный грунт Мелкий песок Глина, суглинок
d₀, м 0,34 0,28 0,23
3. Конструктивные особенности.
Помимо перечисленных следует учитывать:
Глубину заложения фундаментов построенных соседних сооружений.
Есть или нет подвал.
Расположение тоннелей, опор под оборудование, коммуникаций.
Например, основание возводимого и имеющегося здания целесообразно располагать на одном уровне. Если подошва существующего фундамента будет выше, то возможна деформация грунта под ним в процессе земляных работ. При более низкой глубине его заложения по отношению к новому возникает дополнительное боковое давление от последнего, зависящее от расстояния между ними.
Во время строительства необходимо исключить возможность выпирания грунта со стороны подвала. С этой целью уровень его пола выполняют выше расчётного уровня промерзания опоры здания (d_f) на 20-40 см, а высоту потолка — не менее половины величины d_f.
При разной глубине подошв у внутренних и наружных стен переход от одного уровня заложения к другому должен быть постепенным (например, ступенчатым). Обычно применяют шаг по высоте 0,5 м, по длине — 1 м. В процессе работ необходимо обеспечить сохранность структуры грунта.
Пример расчета фундамента в Московской области
Исходные данные:
Грунт: суглинки и глины (d₀=0,23).
Неотапливаемое в зимний период здание (k_h=1,1).
УГВ на участке по результатам изысканий: d_w=1,4 м.
Среднемесячные температуры в Московской области (таблица 5.1 правил «Строительная климатология»):
Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Темпе-ратура,°C -10,9 -9,8 -4,6 4,6 12,2 16,3 17,8 16,5 11,0 4,1 -2,3 -7,0
Вычисляем модуль суммы отрицательных среднемесячных температур: ∑│M_t│=│ -10,9-9,8-4,6-2,3-7,0 │ = 34,6.
Нормативная глубина промерзания для района строительства: d_fn = d₀∙√ ∑│M_t│ = 0,23∙√ 34,6 = 1,35 м.
Расчётная глубина: d_f = k_h∙d_fn = 1,1∙1,35 = 1,485 м.
Определяем уровень заложения фундамента по условию недопущения морозного пучения с учетом УГВ на основании рекомендации строительных правил по нижеприведённой таблице.
Наименование грунта под подошвой Глубина подошвы с учётом УГВ (d_w), м
d_w< d_f+2 d_w> d_f+2
Скальные с песчаным заполнителем, песок гравелистый Не зависит от d_f При любом d_f
Пески мелкие и пылеватые Не менее d_f То же
Суглинки, глина, крупнообломочные с глинистым заполнителем То же Не менее d_f
Так как d_w = 1,4<1,485+2, то принимаем глубину заложения подошвы для глины и суглинков не менее d_f_,то есть 1,49 метра.
Разновидности оснований
Для возведения лёгких построек: деревянных домов, бань, сооружений каркасного строения часто применяют фундаменты мелкого заложения. Преимуществом таких конструкций является уменьшение сроков выполнения работ и затрат на материалы по сравнению с заглубленными опорами. Глубина подошвы таких несущих опор составляет 50-70 см, что значительно меньше по сравнению с заглубленными, для которых она в среднем 200 см (исключением могут быть скалистые грунты, для них уровень заложения ленточного фундамента совпадает с уровнем строительной площадки).
Фактически убирается слабый слой почвы с органикой. Если грунт не соответствует требуемой несущей способности, его заменяют или упрочняют. При высоком УГВ устраивают дренаж вокруг несущего основания из гофрированных труб с перфорацией. В результате поры глины меньше насыщаются водой и пучение снижается.
Вес верхних конструкций каркасного строения или бани намного ниже сил пучения. Одним из приёмов снижения деформации почвы является заложение утеплителей грунта на уровне подошвы, а также боковых поверхностей по всей высоте.
1. Мелкозаглубленная лента.
Современные технологии и материалы позволяют изготовить качественный ленточный фундамент малой глубины заложения не только для бани, но и для малоэтажных домов, возводимых методом каркасного строения, даже на пучинистых почвах.
Работы начинаются после полного оттаивания почвы и заканчиваются возведением коробки до наступления заморозков (консервация на зиму не рекомендуется).
Траншея выполняется под несущие стены и перегородки. На её дно засыпают песок, который тщательно трамбуют. Сверху него кладут геотекстиль и гидроизоляцию. Толщина такого дренажного слоя может быть до 30 см.
Используется качественный бетон марки М300 с армированием стальной арматурой диаметром не менее 12 мм по специальной схеме (в углах гнут Г-образно).
Для неотапливаемых зданий перед заливкой в траншею под подошву на дренажный слой укладывают листы экструдированного пенополистирола.
Готовую конструкцию покрывают гидроизоляцией, теплоизолируют боковые поверхности и грунт около подошвы по периметру.
Защита утеплителя от механических повреждений геотекстилем или дорнитом.
Засыпают песком, гравием, щебнем полости вокруг фундамента.
Устройство водонепроницаемой отмостки, имеющей большую ширину, чем у теплоизолятора, на 10 см.
Данный способ позволяет исключить воздействие касательных и появление нормальных сил пучения на ленту. Другим плюсом является смещение точки росы в наружную сторону, что ликвидирует выпадение конденсата внутри подвала.
2. Плитный.
Достоинством этого типа фундамента является простота изготовления и высокая устойчивость. Конструктивно это монолитная железобетонная плита толщиной 20-35 см. Уровень её заложения — 50-60 см. Выровненный котлован засыпают песчано-гравийной смесью на глубину 20-30 см. Отливают бетонное основание, которое закрывают пароизоляцией, плитами экструдированного пенополистирола, полиэтиленовой плёнкой. Армирование выполняется стальной арматурной сеткой в два слоя с ячейками 150х150 мм. Заливку производят бетоном М300 за один приём. Предварительно размещают трубы коммуникаций. При укладке бетона его тщательно утрамбовывают электрическим вибратором по всей глубине и выравнивают по горизонту.

Определение глубины заложения фундамента, Расчет глубины заложения фундамента, Как определить глубину заложения фундамента
В данной статье мы рассмотрим расчет глубины заложения фундамента для частного дома, согласно указаниям СП «Основания зданий и сооружений».
Глубина заложения фундаментов зависит от многих факторов, таких как рельеф поверхности, инженерно-геологические условия площадки под строительство, конструктивные особенности дома, глубина промерзания грунтов, глубина расположения подземных вод и другое.
Важность инженерно-геологических изысканий бесспорна, но для многих частных застройщиков эта процедура является дорогостоящей. Наши статьи будут ориентированы на людей, которые в силу каких-либо причин не могут себе позволить нанять геологов и проектировщиков, но желающих на готовых примерах разобраться с расчетами оснований, а также других элементов своего будущего дома.
Итак, приступим.
Задача:
Определить глубину заложения фундамента в г.Москва. Рассмотрим несколько вариантов: неотапливаемый дом; отапливаемый дом без подвала с температурой в помещениях 20^оС и отапливаемый дом с неотапливаемым подвалом.

Решение:
1. Первым делом нам нужно определить нормативную глубину сезонного промерзания грунтов (d_fn), в метрах, которая определяется по формуле:

где d₀ — величина, в метрах, для:
— глин и суглинков — 0,23
— мелких и пылеватых песков, супесей — 0,28
— песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,3
— крупнообломочных грунтов — 0,34
Для неоднородного сложения грунтов d₀ определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.
M_t — коэффициент, равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по таблице 5.1 СП «Строительная климатология»

Для Москвы:
Месяцы
Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-7,8
-7,1
-1,3
6,4
13,0
16,9
18,7
16,8
11,1
5,2
-1,1
-5,6
5,4

Определяем M_t:

M_t=7,8+7,1+1,3+1,1+5,6=22,9

Тогда нормативная глубина промерзания для Москвы, где преобладают глины и суглинки, составит:

d_fn=0,23 √22,9= 1,1м

Если вы не знаете, какие грунты залегают на вашем участке, то возьмите обычный ручной бур, который продается в строительных магазинах, и пробурите 1 отверстие в центре, а лучше 4 по углам будущей постройки. В основном на территории РФ встречаются именно пучинистые суглинки и глины. В СНиПе 1962 года не было величины d₀ , вместо него было одно значение 23см, т.е. 0,23 метра, поэтому не будет грубой ошибкой, если вы примете именно ее.

2. После того, как определили нормативную глубину промерзания, необходимо вычислить расчетную глубину промерзания (d_f).
Для этого используется формула:

k_h для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданий равен 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой. В нашем случае годовая температура +5,4^о. Если у вас будет отрицательная годовая температура, то расчетную глубину промерзания для неотапливаемых зданий необходимо определять по СНиП «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».

k_h_{для отапливаемых зданий определяется по таблице:}
Особенности сооружения
Коэффициент k_h при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, ^оС
0
5
10
15
20 и более
Без подвала, с полами устраиваемыми:
по грунту
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
на лагах по грунту
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
по утепленному цокольному перекрытию
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
С подвалом или техническим подпольем
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
Примечание: В отапливаемых зданиях с холодным подвалом с отрицательной среднезимней температурой k_h=1
Считаем расчетную глубину промерзания:
— неотапливаемое в зимний период здание d_f= 1,1*1,1= 1,21м. Округляем в большую сторону и принимаем d_f=1,25м
— отапливаемое здание без подвала, с полами по утепленному цокольному перекрытию: d_f= 0,7*1,1= 0,77м. Принимаем d_f=0,8м
— отапливаемое здание с холодным подвалом с отрицательной температурой d_f= 1*1,1= 1,1м. Принимаем 1,1м.

3. Определяем глубину заложения фундамента по условиям недопущения морозного пучения по таблице ниже, в зависимости от расположения уровня грунтовых вод (УВГ).
Грунты под подошвой фундамента
Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения подземных вод d_w , м, при
d_w_{≤ d_f+2}
d_w>_{d_f+2}
Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности
не зависит от d_f
не зависит от d_f
Пески мелкие и пылеватые
не менее d_f
то же
Супеси с показателем текучести I_L<0
то же
то же
То же, I_L>0
то же
не менее d_f
Суглинки, глины, а также крупнообломочные с глинистым заполнителем при показателе текучести грунта или заполнителя I_L≥0,25
то же
не менее d_f
То же, I_L<0,25
то же
не менее 0,5d_f
Так как без инженерно-геологических изысканий мы не можем знать глубину расположения грунтовых вод, то принимаем наихудший вариант: не менее d_f
Соответственно, для неотапливаемого здания d=1,25

Для отапливаемого здания без подвала с полами по утепленному перекрытию d=0,8м

Для отапливаемого дома с холодным подвалом d=1,1м

Теперь и вы знаете, как определить глубину заложения фундамента. Если будут вопросы, замечания и предложения, пишите в комментариях ниже.
После определения глубины заложения фундамента переходим к расчету оснований по второй группе предельных состояний — по деформациям. Об этом будет написана отдельная страница. Чтобы не пропустить выход новой статьи, подпишитесь на рассылку.
← Предыдущая Следующая →
Статья была для Вас полезной?
Оставьте свой отзыв в комментарии

Глубина заложения фундамента — Студопедия
Фундамент – основание здания, и чем оно прочнее, тем долговечнее строение.
Стоимость фундамента составляет около 15-20% от стоимости здания. Исправление неправильно выполненного фундамента трудно выполнимо и затраты на эти работы могут достичь 50% от стоимости здания, если самому зданию не нанесен значительный ущерб. Поэтому к выбору, проектирования и выполнению фундамента нужно подходить очень ответственно.
Перекошенные крыльцо, веранда, плохо открывающиеся двери и окна в деревянных домах, а также трещины в стенах кирпичных домов или щели в стыках в панельном домостроении… – все это результат неправильно выбранных или выполненных фундаментов.
Под воздействием на фундамент вертикальных нагрузок, равномерно сжимающих грунты основания, происходят перемещения зданий и сооружений, называемые осадкой. При действии на фундамент неравномерных сжимающих нагрузок наблюдаются наклоны, именуемые кренами. Воздействие больших горизонтальных нагрузок иногда приводит к смещениям, называемым сдвигом. (См. рис.8). Кроме этого возможно оседание фундаментов вследствие деформации земной поверхности, вызываемой разработкой полезных ископаемых (подрабатываемые территории), понижением уровня подземных вод, изменением гидрогеологических условий, оползнями.
Рис. 8 Деформации фундаментов
Для предотвращения возможности появления недопустимых осадок, кренов и сдвигов (исходя из условия обеспечения их нормальной эксплуатации в соответствии со СНиП) фундаменты закладывают на некоторой глубине (глубина заложения фундамента) от дневной поверхности, чтобы передать расчетные нагрузки на более прочные грунты. К сожалению, против оседания (провалов) фундаментов в карстовые воронки на сегодняшний день нет эффективных мероприятий. Увеличение ширины отмостки здания или сооружения до 2 и более метров не дает ощутимого эффекта.

Главная же причина неустойчивости, деформации и разрушения фундамента – действие сил морозного пучения (неравномерного поднятия, «вздутия») некоторых видов грунтов в период зимнего промерзания. Такое поведение грунтов тесно связано с глубиной подземных грунтовых вод.
Общеизвестно, что в природе, в общем, вода бывает в трех состояниях — парообразном, жидком, кристаллическом. Известно, что любой грунт содержит некоторое количество влаги. При этом вся вода, содержащаяся в грунте, делится на три категории:

· поверхностная вода: в том числе выпадающие осадки и верховодка;
· основной горизонт – их уровень колеблется в течение сезона в определенных природой пределах. Уровень подземных, грунтовых вод оказывает существенное влияние на поведение многих грунтов особенно глинистых (гидрофобных). Поэтому для таких грунтов определение УГВ обязательно;
· глубинные слои или водоносный пласт расположенные, как правило, не выше 25м являющиеся чистой питьевой водой. Уровень водоносного слоя постоянен.
Вода в зимний период замерзает, что приводит к увеличению объема и выталкиванию всего, что находится в ней, в летний период времени вода оттаивает и уменьшается в объеме. Именно такие сезонные колебания (процессы) и называются морозным пучением грунта.
Более хорошими условиями для будущего фундамента будут служить условия, при которых глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод. И, наоборот, тяжелыми условиями считаются условия, когда глубина промерзания больше глубины грунтовых вод. В последнем случае по мере усиления морозов будет увеличиваться и глубина промерзания грунта. Когда глубина промерзания достигнет уровня подземных грунтовых вод, начнется их превращение в лед, а вместе с этим и вспучивание, «вздутие» грунта. Это неприятное явление омрачается еще и тем, что это вспучивание практически никогда не бывает равномерным, и, следовательно, в разных местах фундамента подъем грунта будет неравномерным. Следствие этого – перекос фундамента, перераспределение нагрузок в нем и во всем строении, возможность появления трещин, как в самом фундаменте, так и в стенах здания. Если бы процесс шел равномерно, то проблеме вспучивания грунта не следовало бы уделять столько внимания – зимой здание равномерно приподнялось, а весной равномерно опустилось. К сожалению, это не достижимо и по ряду других причин.
Следует иметь в виду – сила пучения настолько велика, что в состоянии приподнять практически любое строение. По данным некоторых исследований эта сила достигает 10-15 т/м². При площади фундамента всего в 10см² сила пучения составляет 100-150т. Укротить эти поистине фантастические силы невозможно, поэтому есть только один выход – грамотное исполнение фундамента. А это значит, что если уровень грунтовых вод высок и их захватывает глубина промерзания, то необходимо либо:
— учесть этот фактор при выборе надежного варианта фундамента, не считаясь с увеличением сметы на строительство;
— провести работы, если это возможно, для гарантированного понижения уровня грунтовых вод (осушение, прокладка дренажа и т.д.).
Верхние слои грунта, как правило, не соответствуют требованиям, предъявляемым к грунтам основания, так как они обладают большой сжимаемостью и малой несущей способностью. А также периодически изменяют объем и прочность под влиянием метеорологических факторов, в результате деятельности растительного и животного мира.
В связи с этим при выборе типа и глубины заложения фундамента необходимо решить вопрос о несущем слое грунта, который совместно с подстилающими слоями обеспечивал бы при деформации грунтов развитие неравномерности осадки в пределах допустимых значений. Решая этот вопрос, учитывают три основных фактора:
1. инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки строительства;
2. климатические воздействия на верхние слои грунта;
3. особенности возводимых и соседних сооружений.
Кроме этого глубина заложения фундамента зависит от объемно-планировочных особенностей здания — наличия подвала, цокольного этажа или технического подполья.
Согласно [19]определяется порядок назначения глубины заложения фундаментов отапливаемых зданий по условиям недопущения возникновения сил морозного пучения грунтов под подошвой фундаментов в зависимости от вида грунтов и соотношения уровней грунтовых вод и глубины промерзания.
В непучинистых грунтах (скальных, крупнообломочных, крупных и средних гравелистых песках) глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания, для остальных грунтов глубина заложения должна быть, как правило, не менее расчетной глубины промерзания грунта. Для пучинистых грунтов (суглинистых, глинистых) это правило должно соблюдаться жестко. Для мелких и пылеватых песков, супесей при условии, что разница между УГВ и уровнем промерзания составляет более 2м и с учетом опираемых на фундамент конструкций, также можно не принимать во внимание расчетную глубину промерзания грунта.
Глубина заложения фундаментов для отапливаемых зданий под внутренние стены не зависит от глубины промерзания и должна быть не менее 0,5м от уровня земли или от пола подвала, для наружных стен — не менее 0,7м.
Расчетная глубина промерзания грунта рассчитывается по формулам [19]в зависимости от нормативного значения глубины промерзания для конкретной местности:
· п. 2.28.Расчетная глубина сезонного промерзания грунта , м, определяется по формуле
где — нормативная сезонного глубина промерзания, определяемая по пп. 2.26. и 2.27 […] или по схематической карте [30];
— коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый: для наружных фундаментов отапливаемых сооружений — по табл.1; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений — =1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой.
Табл. 1 Таблица для определения коэффициента, учитывающего
влияние теплового режима сооружения
Особенности сооружения Коэффициент при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, °С
20 и более
Без подвала с полами, устраиваемыми: по грунту 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
на лагах по грунту 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6
по утепленному цокольному перекрытию 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7
С подвалом или техническим подпольем 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
Примечания: 1. Приведенные в табл.1 значения коэффициента относятся к фундаментам, у которых расстояние от внешней грани стены до края фундамента < 0,5 м; если ³ 1,5 м, значения коэффициента повышаются на 0,1, но не более чем до значения = 1; при промежуточном размере значения определяются по интерполяции. 2. К помещениям, примыкающим к наружным фундаментам, относятся подвалы и технические подполья, а при их отсутствии — помещения первого этажа. 3. При промежуточных значениях температуры воздуха коэффициент принимается с округлением до ближайшего меньшего значения, указанного в табл. 1.
· п. 2.29. Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:
а) для наружных фундаментов (от уровня планировки) по табл. 2;
б) для внутренних фундаментов — независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.
Табл. 2 Таблица для определения глубины заложения фундаментов
отапливаемых сооружений для наружных фундаментов
Грунты под подошвой фундамента Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод , м, при
£ + 2 > + 2
Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности Не зависит от Не зависит от
Пески мелкие и пылеватые Не менее Не зависит от
Супеси с показателем текучести < 0 Не менее Не зависит от
Супеси с показателем текучести ³ 0 Не менее Не менее
Cуглинки, глины, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показателе текучести грунта ³ 0,25 Не менее Не менее
Cуглинки, глины, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показателе текучести грунта < 0,25 Не менее Не менее 0,5
Примечания. 1. В случаях, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания , соответствующие грунты, указанные в настоящей таблице, должны залегать до глубины не менее нормативной глубины промерзания . 2. Положение уровня подземных вод должно приниматься с учетом указаний пп. 2.17-2.21 […].
Глубина заложения наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений должна назначаться по табл. 2, при этом глубина исчисляется: при отсутствии подвала или технического подполья — от уровня планировки, а при наличии — от пола подвала или технического подполья.
Заглубление фундаментов под неответственные конструкции (например, крыльцо, фундамент под летний туалет и пр.) в несущий слой грунта должно быть не менее 10-15 см.
Глубину заложения фундамента в некоторых случаях допускается назначать вне зависимости от глубины промерзания грунта, если на основе специальных исследований и расчетов установлено, что деформации пучения не приводят к нарушению эксплуатационной пригодности здания.
При проектировании мелкозаглубленных и незаглубленных фундаментов предусматриваются мероприятия, направленные на снижение, вызванных силами пучения, деформаций оснований до предельно допустимых величин. См. рис. 9.
Глубину заложения фундаментов при переходах подвальной части здания к бесподвальной или в местах примыкания фундаментов внутренних стен к наружным изменяют ступенчато. Длина ступени должна быть в 2 раза больше разницы в отметках подошв фундаментов, а высота ступени — не более 600мм. Т.е размеры уступов должны быть такими, чтобы в теле фундамента не возникали растягивающие усилия.
Рис.9 Один из возможных вариантов снижения воздействия
на фундамент сил пучения
Глубина, ширина, расположение и выемка грунта
Имя пользователя *
Эл. адрес*
Пароль*
Подтвердить Пароль*
Имя*
Фамилия*
Страна* Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территорий нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве
Город*
Пол *
мужчина
женский
Возраст*
Captcha *
Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*
.
Что определяет расположение колодца?
Геология, лизинг, получение разрешений, технология, экономика и окружающая среда
Введение
Породы, богатые нефтью и газом, встречаются только в определенных частях Соединенных Штатов, поэтому на большей части страны нет нефтяных или газовых скважин. Там, где добыча нефти и газа коммерчески рентабельна, многие факторы определяют точное местоположение каждой скважины, включая аренду, разрешения, конкурирующие виды землепользования, защиту окружающей среды, экономику и технологию бурения.Эти факторы тесно взаимосвязаны: лучшее место для скважины с точки зрения защиты окружающей среды может быть на земле, которую владелец не будет сдавать в аренду для бурения, бурить на ней может быть дороже или может быть слишком близко к школе, чтобы государство выдало разрешение на бурение. . Наиболее выгодное местоположение может поставить под угрозу местный водный путь или вторгнуться в важные сельскохозяйственные угодья. Окончательное расположение большинства скважин обычно выбирается с учетом требований федеральных, государственных и местных регулирующих органов, землевладельцев, операторов нефтегазовой отрасли и местного сообщества.
В поисках нужных камней
Нефть и газ образуются не во всех породах; значительные количества могут образоваться только из органических веществ (останков живых организмов), захваченных толстыми слоями отложений. В то время как торф и уголь образуются из растительного вещества, нефть и газ в основном образуются из больших скоплений крошечного планктона, который жил и умирал в древних озерах, морях и океанах. Поскольку богатые органическими веществами отложения накапливаются с течением времени, более глубокие части оказываются погребенными. Когда отложения достигают глубины от 5 000 до 30 000 футов, температура и давление становятся достаточно высокими, чтобы преобразовать органическое вещество в нефть и газ.Плавучая нефть и газ могут подниматься к поверхности и захватываться вышележащими непроницаемыми породами или могут оставаться захваченными в породах, где они образовались (обычно в сланцах). Эти процессы привели к появлению крупных нефтяных и газовых месторождений в Калифорнии, в пределах и к востоку от Скалистых гор, а также в Мексиканском заливе и в Аппалачском бассейне.
В пределах богатых нефтью районов более мелкомасштабные вариации геологии района приведут к появлению регионов с большей или меньшей продуктивностью, как показано ниже для месторождений Марцеллус и Ютика / Пойнт Плезант в Аппалачской котловине.³
Слева: области исторической добычи нефти (красный), газа (зеленый) или смешанной (желтый) добычи в смежных Соединенных Штатах по состоянию на 2005 г. (непосредственно перед сланцевым бумом). Справа: текущие (сплошной оранжевый, плюс синие и черные контуры) и перспективные (сплошной красный) сланцы для добычи нефти / газа, наложенные на основные осадочные бассейны (желтовато-коричневый), по состоянию на 2016 г. Авторы изображения: Лаура Р. Х. Бивик, Геологическая служба США; ¹ Управление энергетической информации США.²

Лизинг: разрешение от собственника
Права на полезные ископаемые — право собственности на горные породы, полезные ископаемые, нефть и газ под землей — могут принадлежать частным лицам или местным властям, органам власти штата или федерального правительства. Перед разведкой и добычей нефти и газа операторы должны получить аренду от правообладателя. Владелец прав на добычу полезных ископаемых может отличаться от землевладельца, а в некоторых случаях владелец одного полезного ископаемого, например угля, отличается от владельца нефти и газа.Эти случаи «разделенной собственности», когда есть разные владельцы наземных и подземных ресурсов, являются результатом того факта, что владение полезными ископаемыми может быть продано или передано, как и другое имущество.
Получение аренды не означает, что будет пробурена скважина. Как правило, оператор приобретает большое количество договоров аренды на участке, чтобы дать ему возможность бурения скважин в различных местах на основе результатов разведки и раннего бурения.
Частные владельцы полезных ископаемых могут выбирать, сдавать или не сдавать в аренду свою землю для бурения, и могут обсуждать условия аренды, включая авансовый «бонусный» платеж от менее ста до нескольких тысяч долларов за акр.В договоре аренды также устанавливаются роялти (доля стоимости добытых ресурсов, которая будет выплачена владельцу полезных ископаемых, часто 12,5%). Условия аренды могут также включать требования по защите сельскохозяйственных культур, домашнего скота или зданий, все из которых может повлиять на расположение колодца.
Федеральное правительство ограничивает нефтегазовую деятельность в национальных парках, памятниках и территориях, где Конгресс или президент приостановили такую деятельность. В других областях федеральное правительство сдает в аренду общественные земли для разработки месторождений нефти и газа, если они считаются совместимыми с другими видами общественного использования и защитой дикой природы, пейзажей, воды и земли.⁵ Договоры федеральной аренды предлагаются в рамках регулярных конкурентных продаж. Государственные земли также могут быть сданы в аренду, как правило, на конкурсной основе. Например, сланцы Марселлус и Ютика лежат под 1,5 млн акров лесных угодий штата Пенсильвания; в 2017 году более 130 000 из этих акров были арендованы для добычи сланцевого газа. ⁶ Кроме того, индейские племена, отдельные индейские владельцы полезных ископаемых и корпорации коренных жителей Аляски могут сдавать в аренду свои земли для разработки месторождений нефти и газа.⁷
Разрешения на бурение
Независимо от договоров аренды, операторы должны получить разрешение от штата на бурение скважины на любой земле в пределах этого штата, будь то частная или принадлежащая местному, государственному или федеральному правительству. ⁸ Если земля находится в федеральной собственности, также требуется федеральное разрешение (см. Ниже). В некоторых случаях для бурения скважины также потребуется разрешение правительства округа или местного самоуправления. Хотя государственные правила бурения сильно различаются, общие правила включают:
Ограничения на бурение в парках или исторических местах или поблизости от них
Правила относительно того, насколько близко могут располагаться скважины, чтобы операторы не могли добывать ресурсы, принадлежащие смежным арендаторам и владельцам прав на недропользование
Минимальные расстояния или отступы между колодцами и домами, предприятиями, школами, дорогами или общественными местами — некоторые местные и окружные органы власти также устанавливают минимальные расстояния в пределах своей юрисдикции
В некоторых штатах заявка на бурение скважины может быть открыта для общественного обсуждения до утверждения.
Если оператор планирует гидравлический разрыв скважины, к нему могут применяться дополнительные правила, например, измерение грунтовых вод перед бурением. Это дает информацию о составе местных грунтовых вод перед бурением, что позволяет идентифицировать потенциальное загрязнение грунтовых вод жидкостями гидроразрыва пласта. ⁹ По состоянию на 2018 год гидравлический разрыв пласта был запрещен в двух штатах с ресурсами, которые могут быть добыты с использованием данной технологии (Нью-Йорк ¹⁰ и Мэриленд ¹¹), и в одном штате без известных запасов нефти или газа (Вермонт ¹²).
Ограничения на бурение на федеральной земле
Бурение на государственных землях контролируется федеральным правительством, которое стремится сбалансировать широкий спектр землепользования, включая разведку и добычу нефти и газа, выпас скота, охоту и рыбалку, разработку угля и полезных ископаемых, отдых, а также сохранение природы или культуры . ¹³ Законы, принятые Конгрессом и подписанные Президентом, или исполнительные указы, подписанные Президентом, могут ограничивать или запрещать аренду и / или бурение на территориях, находящихся под федеральным контролем.Недавние и исторические ограничения и запреты такого характера применялись в национальных парках и памятниках, в заповедных зонах, у Великих озер и на море (см. «Морская нефть и газ» в этой серии для получения дополнительной информации о морском бурении).
Разработка нефти и газа на суше федеральных земель в основном контролируется Бюро землепользования (BLM). На территориях, находящихся под управлением BLM, находится около 100 000 действующих скважин; в период с 2000 по 2016 год в среднем было пробурено 3000 новых скважин в год.^13,14 Лесная служба, Служба национальных парков, Инженерный корпус армии, военные или Бюро мелиорации могут наложить дополнительные ограничения на земли, находящиеся под их управлением. Независимо от владения землей, если операторы намереваются бурить под судоходным водным путем или добавлять новый материал (например, для дорог или колодцев), который может повлиять на водный путь или водно-болотные угодья, они должны сначала получить разрешение от Инженерного корпуса армии США. ¹⁵
Закон о национальной экологической политике 1970 г. (NEPA) требует от федеральных агентств оценки воздействия на окружающую среду их предлагаемых действий, включая аренду нефти и газа или бурение на федеральных землях.¹⁶ Для соблюдения NEPA и других требований BLM разрабатывает региональные долгосрочные планы землепользования, называемые планами управления ресурсами, с участием других государственных органов, частных лиц, организаций и местных органов власти (см. «Газовое месторождение Пайндейл, Вайоминг »В этой серии, например, элементы плана управления ресурсами). ¹⁷
Технологии бурения
Ранние нефтяные и газовые скважины были пробурены прямо вниз, а это означало, что ресурсы нефти и газа могли быть извлечены только в том случае, если буровая площадка могла быть установлена непосредственно над ними.Со временем технология бурения непрерывно развивалась, и к первой половине 20-го века скважины можно было пробурить под углом, что позволило расположить устье скважины вдали от чувствительных участков или конкурирующих землепользований. Совсем недавно достижения в области горизонтального бурения позволили операторам бурить горизонтально под землей на расстояние до нескольких миль. ²⁰ Это может обеспечить повышенную гибкость при выборе места расположения буровых площадок на основе других факторов, таких как защита окружающей среды (см. Врезку).
Скважины с улучшенной нефтеотдачей и объединение
Многие передовые технологии добычи нефти и газа требуют, чтобы операции охватывали несколько договоров аренды:
Технологии повышения нефтеотдачи, такие как заводнение паром, заводнение и закачка диоксида углерода, требуют от оператора бурения нагнетательных скважин на некотором расстоянии от добывающих скважин. ²²
С начала 2000-х годов распространение горизонтальных скважин, простирающихся на милю или более от вертикальной части скважины, потребовало от операторов работать с правообладателями в договорах аренды, смежных с теми, где расположены участки добывающих скважин.
«Объединение в пулы» означает объединение договоров аренды и разделение операционных затрат и доходов от производства в рамках этих договоров аренды всеми участвующими сторонами. Владельцы полезных ископаемых, прилегающих к территории, арендуемой для разработки нефти и газа, могут быть юридически вынуждены сдать в аренду свои недра, если они необходимы для разработки первой аренды — это называется «принудительным объединением». Все владельцы прав на добычу полезных ископаемых в пуле участвуют в расходах и доходах, даже если на их земле нет добывающих скважин.²³
Карта скважин в формациях Марселлус и Ютика / Пойнт Плезант (Пенсильвания, Огайо и Западная Вирджиния) до апреля 2017 года. Хотя потенциально нефтеносные и / или газоносные сланцы (коричневый контур и синее поле) лежат в основе почти всего региона , широкий спектр факторов (обсуждаемых в тексте) определяет, где именно и в каких концентрационных скважинах будут пробурены. Изображение предоставлено Управлением энергетической информации США. ⁴

U.S. Объем работ по бурению нефтяных и газовых скважин по количеству действующих буровых установок, 1988-2018 гг. Бурное развитие бурения на природный газ произошло благодаря использованию горизонтального бурения и гидроразрыва пласта в начале 2000-х годов, затем снизилось в связи с рецессией 2008 года и продолжило падать из-за избыточной добычи газа. Бурение в богатых нефтью сланцевых районах увеличилось после рецессии 2008 года, но упало из-за низких цен на нефть в 2014-2015 годах. Изображение предоставлено Управлением энергетической информации США. ²¹

Экономические соображения
Для того чтобы нефтегазовые операции были финансово жизнеспособными, ожидаемые затраты на разведку, бурение и добычу ресурса должны быть меньше, чем стоимость нефти и газа, которую предполагается добыть в течение срока службы скважины.Национальный и мировой спрос и цена на нефть и газ имеют большое значение для количества и местоположения пробуриваемых новых скважин. Например, снижение цен на природный газ с 2008 г. до середины 2016 г. заставило операторов сосредоточиться на более богатых нефтью регионах. Падение цен на нефть в конце 2014 года привело к сокращению общего количества пробуриваемых новых скважин и заставило отрасль сосредоточить свои операции на областях с высокопроизводительными скважинами и более низкими эксплуатационными расходами. Даже при снижении затрат на бурение и повышении эффективности бурения, ²⁴ резко сократилось количество новых скважин.Например, в Техасе количество новых скважин, пробуренных в год, упало с более 27000 в 2014 году до менее 9000 в 2016 году. ²⁵
Дополнительные ресурсы
Бивик, L.R.H. (2008). Области исторической разведки и добычи нефти и газа в США. Серия цифровых данных Геологической службы США DDS-69-Q.
The Nature Conservancy — LEEP: Инструмент определения местоположения сланцевых сланцев в Аппалачах от Nature Conservancy.
Охрана природы и Университет Карнеги-Меллона (2016).Продвижение следующего поколения экологических практик для разработки сланцевых месторождений: обсуждения на семинаре и рекомендации. 27-29 мая 2015 г., Питтсбург, Пенсильвания.
Департамент охраны природы и природных ресурсов Пенсильвании (2017). Освоение природного газа и государственные леса: статистическая сводка по аренде сланцевого газа, май 2017 г.
Список литературы
¹ Biewick, L.R.H. (2008). Области исторической разведки и добычи нефти и газа в США. Серия цифровых данных Геологической службы США DDS-69-Q.
² Управление энергетической информации США — месторождения сланцевых пород в нижних 48 штатах, июнь 2016 г.
³ Управление энергетической информации США (2017). Marcellus Shale Play: Обзор геологии.
⁴ Управление энергетической информации США — Марселлус и Ютика / Пойнт Плезант до апреля 2017 г.
⁵ Бюро управления земельными ресурсами США — Нефть и газ: лизинг.
⁶ Департамент охраны природы и природных ресурсов Пенсильвании (2017).Разработка природного газа и государственных лесов: Сводка статистики по аренде сланцевого газа, май 2017 г.
⁷ Бюро по делам индейцев США — Работа на индийских землях.
⁸ Джой, М.П. и Димитрофф, С. (2016). Регулирование нефти и газа в США: обзор. Westlaw, 1 июня 2016 г.
⁹ Bosquez IV, T. et al. (2015). Дебаты по гидроразрыву: важность проверки качества воды перед бурением. Американская ассоциация адвокатов, Секция судебных разбирательств: экологические споры.
¹⁰ Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка — Гидравлический разрыв большого объема в штате Нью-Йорк.
¹¹ Генеральная Ассамблея Мэриленда — HB1325 (CH0013): Нефть и природный газ — Гидравлический разрыв — Запрет. Утверждено губернатором 4 апреля 2017 г.
¹² Департамент охраны окружающей среды штата Вермонт (2015 г.). Отчет о регулировании и безопасности гидравлического разрыва пласта для добычи нефти или природного газа.
¹³ «BLM Lands Leasing.Заявление Нила Корнце, директора Бюро землеустройства Министерства внутренних дел США, перед комитетом Палаты представителей по надзору и государственной реформе, 23 марта 2016 г.
¹⁴ Бюро управления земельными ресурсами США — Статистика нефти и газа: Таблица 8 — Уэллс Спад.
¹⁵ Инженерный корпус армии США (2017). Регулирующая роль инженерного корпуса армии США в деятельности, связанной с добычей и распределением нефти и природного газа, июнь 2017 г.
¹⁶ СШААгентство по охране окружающей среды — Что такое Закон о национальной экологической политике?
¹⁷ Бюро управления земельными ресурсами США — Как мы управляем.
¹⁸ The Nature Conservancy — LEEP: Инструмент определения местоположения сланцевых сланцев в Аппалачах от Nature Conservancy.
¹⁹ Охрана природы и Университет Карнеги-Меллона (2016). Продвижение следующего поколения экологических практик для разработки сланцевых месторождений: обсуждения на семинаре и рекомендации. 27-29 мая 2015 г., Питтсбург, Пенсильвания.
²⁰ «Halliburton, Eclipse Resources завершила самую длинную боковую скважину в США» World Oil Magazine, 31 мая 2016 г.
²¹ Управление энергетической информации США — Бурение на сырую нефть и природный газ.
²² Министерство энергетики США — Повышенная нефтеотдача.
²³ «Что такое« принудительное »объединение и почему это важно?» Дж. Луеллен, Husch Blackwell Emerging Energy Insights, 25 апреля 2017 г.
²⁴ Управление энергетической информации США (2016 г.).Отчет EIA показывает снижение стоимости нефтяных и газовых скважин в США с 2012 года. Сегодня в Energy, 30 марта 2016 года.
²⁵ Железнодорожная комиссия Техаса (2017). Сводка отчетов по бурению, заканчиванию и закупорке за 2016 год.
Нефть и окружающая среда
Загрузите полный PDF-файл Petroleum and the Environment (бесплатно) или купите печатную версию (19,99 долларов США).
Другие части из этой серии:
1. Нефть и окружающая среда: введение
2.Вода в нефтяной и газовой промышленности
3. Вызванная сейсмичность от нефтегазовых операций
4. Источники воды для гидроразрыва пласта
5. Использование пластовой воды
6. Защита грунтовых вод при добыче нефти и газа
7. Заброшенные скважины
8. Что Определяет местоположение колодца?
9. Землепользование в нефтегазовой промышленности
10. Газовое месторождение Пайндейл, Вайоминг
11. Тяжелая нефть
12. Нефть и газ в Арктике США
13. Морская нефть и газ
14. Разливы нефти и природного газа Газовые месторождения
15.Транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов
16. Нефтепереработка и переработка газа
17. Нетопливные продукты нефти и газа
18. Воздействие нефти и газа на качество воздуха
19. Выбросы метана в нефтегазовой промышленности
20. Снижение и регулирование выбросов метана
21. Регулирование нефтегазовых операций
22. Здоровье и безопасность при добыче нефти и газа
23. Данные о недрах в нефтегазовой отрасли
24. Геофизики в нефти и окружающей среде
Глоссарий Условия
Список литературы
Защита лесов при производстве энергии в Аппалачах
Леса и ручьи в Аппалачах поддерживают разнообразные популяции растений и животных, которым может угрожать фрагментация среды обитания, вызванная нефтегазовой деятельностью.Экологические организации в сотрудничестве с промышленностью и научными кругами работают над уменьшением воздействия нефтегазовых операций на поверхность в этом регионе за счет оптимизации размещения буровых и производственных площадок, дорог и трубопроводов. Например:
Инструмент ландшафтного экологического энергетического планирования (LEEP) ¹⁸ был разработан компанией Nature Conservancy (TNC) в сотрудничестве с Университетом Теннесси в Ноксвилле, Cadmus Group и отраслевыми консультантами. LEEP — это интерактивная веб-программа ГИС, которую отраслевые проектировщики могут использовать для оценки относительных затрат и воздействия на окружающую среду различных конфигураций скважин, подъездных дорог и сборных трубопроводов.
Семинар 2015 года, организованный TNC и Университетом Карнеги-Меллона, собрал группу из более чем 70 организаций для разработки рекомендаций по размещению энергетической инфраструктуры для защиты биоразнообразия Аппалачей. Публикация «Продвижение нового поколения экологических практик для разработки сланцевых сланцев», № ¹⁹ была результатом совместных усилий энергетической отрасли, неправительственных организаций, академических институтов, а также федеральных, государственных и местных органов власти.
Дата обновления: 2018-06-01
Нефть и окружающая среда, часть 8/24
Автор Э.Эллисон и Б. Мандлер для AGI, 2018 .
Определение глубины для установки обсадной колонны
Первой задачей проектирования при подготовке плана скважины является выбор глубины, на которой обсадная колонна будет спущена и зацементирована.
Обзор
Инженер по бурению должен учитывать такие геологические условия, как:
Пластовые давления и веса раствора гидроразрыва.
Проблемы с отверстиями.
Внутренняя политика компании.
Различные правительственные постановления.
Результаты программы должны позволить провести безопасное бурение скважины без необходимости сооружения «стального памятника» из обсадных колонн.К сожалению, многие планы скважин уделяют большое внимание фактической конструкции трубы, но уделяют лишь поверхностное внимание глубине установки трубы.
Невозможно переоценить важность выбора правильной глубины для установки обсадной колонны. Многие скважины потерпели технические или экономические отказы, потому что программа обсадных труб определила слишком малую или большую глубину установки. Применение нескольких основных принципов бурения в сочетании с базовыми знаниями геологических условий в районе может помочь определить, где следует установить обсадные колонны, чтобы гарантировать, что бурение может продолжаться с минимальными трудностями.
Типы обсадных и НКТ
В условиях бурения часто требуется несколько обсадных колонн для достижения общей желаемой глубины. Некоторые из струн:
Привод или кондуктор.
Структурный.
Поверхность.
Промежуточный (также известный как защитная труба).
Вкладыши.
Добыча (также известна как нефтяная колонна).
НКТ (проточная колонна).
Рис. 1 показывает взаимосвязь некоторых из этих строк.Кроме того, на рисунке показаны некоторые проблемы и опасности при бурении, которые колонны призваны контролировать.

Рис. 1 — Типичные отношения строк.
Для всех скважин не будут использоваться обсадные трубы каждого типа. Условия, встречающиеся в каждой скважине, должны быть проанализированы, чтобы определить типы и количество труб, необходимых для ее бурения. Ниже перечислены основные функции всех обсадных колонн:
Разделение и изоляция различных пластов для минимизации проблем при бурении или увеличения добычи.
Обустройство стабильной скважины с известным диаметром, через которую можно будет выполнять будущие операции бурения и заканчивания.
Обеспечьте надежные средства, к которым можно прикрепить оборудование для регулирования давления.
Приводная труба или кожух проводника
Первой спускаемой колонной или помещенной в скважину обычно является приводная труба или обсадная колонна. Глубина колеблется от 40 до 300 футов. В мягких породах, таких как южная Луизиана, или в большинстве прибрежных районов, труба вбивается в землю с помощью большого дизельного молота.На участках с твердыми породами необходимо просверлить неглубокую скважину большого диаметра перед спуском и цементированием трубы. Кожух проводника может быть как сложным, как толстостенная стальная труба, так и простым, как несколько старых масляных бочек, скрепленных вместе.
Основная цель этой колонны — обеспечить канал для жидкости от долота к поверхности. Очень мелкие образования имеют тенденцию к сильному вымыванию и должны быть защищены трубой. Кроме того, в большинстве неглубоких пластов наблюдается проблема потери циркуляции, которую необходимо минимизировать.
Дополнительная функция трубы — свести к минимуму проблемы обрушения ствола. Гравийные пласты и рыхлая порода могут продолжать падать в скважину, если их не зафиксировать обсадной колонной. Обычно от оператора требуется бурить эти зоны, закачивая вязкие буровые растворы с высокой скоростью.
Опалубка
Иногда условия бурения требуют, чтобы между ведущей трубой и наземной обсадной трубой была спущена дополнительная колонна обсадных труб. Типичные глубины колеблются от 600 до 1000 футов.Цели трубы включают решение дополнительных проблем потери циркуляции или обрушения ствола скважины и минимизацию проблем с выбросами из неглубоких газовых зон.
Поверхность обсадной колонны. Для обсадных труб с спускной поверхностью существует множество целей, включая:
Покровные пресноводные пески.
Сохраняйте целостность ствола, предотвращая обрушение.
Минимизируйте потерю циркуляции в неглубоких проницаемых зонах.
Прикрывайте слабые некомпетентные зоны, чтобы контролировать избыточное давление.
Обеспечьте средства для крепления противовыбросовых превенторов.
Поддерживайте вес всех обсадных колонн (кроме хвостовиков), проходящих ниже поверхности трубы.
Промежуточная обсадная колонна
Основные области применения промежуточной обсадной колонны связаны с аномально высокими пластовыми давлениями. Поскольку для контроля этих давлений требуется буровой раствор большего веса, более мелкие слабые пласты должны быть защищены для предотвращения потери циркуляции или прихвата трубы. Иногда промежуточная труба используется для изоляции соляных зон или зон, которые вызывают проблемы с отверстиями, такие как вспучивание и осыпание сланцев.
Хвостовики используются для тех же целей, что и промежуточная обсадная колонна. Вместо того, чтобы спускать трубу на поверхность, используется сокращенная колонна от забоя скважины до меньшей глубины внутри промежуточной трубы. Обычно перекрытие между двумя колоннами составляет от 300 до 500 футов. В этом случае промежуточная труба подвергается тем же требованиям бурения, что и хвостовик ( Рис. 1, ).
Вкладыши
Хвостовики для бурения (и добычи) часто используются в качестве экономичного метода для достижения давления или контроля веса раствора в трещине без затрат на спуск колонны на поверхность.Когда используется хвостовик, верхняя открытая обсадная труба, обычно промежуточная труба, должна быть оценена на предмет давлений разрыва и схлопывания для бурения открытого ствола ниже хвостовика. Помните, что при необходимости вместо хвостовика на поверхность можно спустить целую колонну обсадных труб (т. Е. Две промежуточные колонны).
.

При бронхите можно ходить в баню: Можно ли ходить в баню при бронхите

Май 10, 2021 автор alexxlab Разное

показания и ограничения, правила посещения

Парная, обдающая человека жаром, может восприниматься как универсальное и эффективное средство от болезней. Многие считают, что банные процедуры по силе воздействия не уступают медицинским прогреваниям и ингаляциям. Издавна люди шли париться, чтобы излечиться от различных заболеваний, в т. ч. и органов дыхания. Но так ли полезна баня при бронхите? И какой вариант предпочесть − баню или сауну при бронхите? Разница воздействия этих видов парной на человеческий организм огромная, и не оба они одинаково хороши для лечения заболевания. Впрочем, и сам поход в парилку должен быть предварительно одобрен лечащим врачом, так как не на каждой стадии заболевания с бронхитом можно ходить в баню.

Существует ряд универсальных рекомендаций, которые помогут улучшить самочувствие и не навредить, если вы собрались идти в парилку с бронхитом. Кроме того, существуют жесткие требования к посещению парной при наличии других легочных заболеваний. При каждом диагнозе воздействие высоких температур и пара на больной организм может быть позитивным или негативным, потому важно внимательно изучить все рекомендации, чтобы не усугубить ситуацию.

Воздействие на организм разных видов парилки

Если перед вами встает выбор, идти ли с бронхитом в баню или предпочесть сауну, то ответ будет однозначным: выбирайте традиционную русскую баню. Разберемся, почему. Конечно, посещать сауну с этим заболеванием допустимо, но эффект будет не таким благоприятным.

Финская баня отличается очень высокими температурами и сухим воздухом. А он не так хорошо воздействует на отделение мокроты, как парная с большой влажностью. Не зря бронхиты часто лечат ингаляциями. А высокая температура хорошо разогреет тело и расширит кровеносные сосуды. Благодаря этому ускорится кровообращение и улучшится питание внутренних органов, в том числе легких. Поэтому определенный оздоровительный эффект в финской бане будет достигнут. Благотворное влияние станет гораздо выше, если человек и ранее регулярно посещал сауну. Обязательно после захода в парную посидите в комнате для отдыха и выпейте теплую негазированную минеральную воду.

Полезной альтернативной финской бане является инфракрасная сауна. ИК-кабина эффективно прогревает тело, способствуя скорейшему выздоровлению. Но без медикаментозного лечения, прописанного врачом, результат все равно будет минимальным, так как сауна в любом случае должна рассматриваться как вспомогательное средство. Тем не менее она помогает снять такие симптомы, как насморк, головные боли, кашель. Инфракрасная сауна за несколько сеансов выводит из организма токсины, скопившиеся за период болезни.

Наиболее благоприятным вариантом для лечения бронхитов является традиционная русская баня. Она соединяет в себе сразу несколько процедур, помогающих скорее излечиться от этого недуга:

высокая температура воздуха, прогревающая тело;
пар, который является альтернативой ингаляциям;
массаж с помощью ароматных веников.

Благодаря жару в организме становятся более проходимыми мельчайшие капилляры, и каждая клеточка обогащается кислородом. Поры расширяются, и через них с потом быстрее выводятся накопленные токсины. Когда тело распарится, хорошо помассировать спину и грудную клетку с помощью веника. Эта процедура поможет человеку дышать и стимулирует отхождение мокроты. Массируя, на вдохе спускайтесь от груди к спине, на выдохе − двигайтесь в обратном направлении.

Из-за расширения сосудов кровь по ним быстрее движется, а сердце ускоряет ритм работы. Человек начинает глубже дышать, бронхиолы и альвеолы в его легких раскрываются. Нормализуется мукоцилиарная функция, эпителий бронхиального дерева начинает очищаться и регенерироваться. Мышечные волокна бронх постепенно расслабляются, спадает их отечность, вслед за чем восстанавливается подвижность грудной клетки: человек чувствует, как ему становится легче дышать.

После посещения парной уменьшаются бронхоспазмы, мокрота начинает активнее и лучше отходить, пропадают хрипы и одышка.

Правила посещения бани при бронхите

Чтобы добиться этого благоприятного воздействия, париться нужно правильно, соблюдая ряд рекомендаций. Первое, что вы должны усвоить – ходить в баню во время острой фазы бронхита категорически запрещено. Парная принесет больше пользы уже на стадии выздоровления, когда нужно помочь человеку поскорее вывести мокроту и повысить иммунитет. Также допустимо посещать баню, когда болезнь уже перетекла в хроническую фазу. Банные процедуры помогут в излечении недуга в хронической стадии, но только в тандеме с медикаментозным лечением под присмотром врача.

Рекомендуется разбить посещение парной на три раза

Ваши действия	На что обратить внимание
Каждый заход не должен превышать десяти минут.	За 10 минут в парной ваше тело хорошо прогреется, и запустится процесс обогащения клеток кислородом.
В парилке ориентируйтесь на свое самочувствие.	Если начнете испытывать головокружение или неистовый приступ кашля − срочно выходите в комнату для отдыха.
Не идите в первый же заход в слишком разогретую парную. Температурный режим в бане для человека, страдающего бронхитом, должен повышаться постепенно.	Лучше, если в первый заход парная будет прогрета не выше, чем на 50 градусов. Затем температуру можно потихоньку поднимать. Рекомендуется проконсультироваться по этому вопросу с лечащим врачом, так как в зависимости от протекания болезни могут быть даны различные рекомендации относительно граничной отметки температурного режима, допустимого для человека в бане.
Каждый заход в парилку чередуйте с принятием теплого душа и дыхательной зарядкой.	Важная рекомендация: ни в коем случае не прибегайте к контрастному душу, при бронхите надо поддерживать в бане постоянную температуру тела. Резкие перепады температурного режима с горячего к холодному и наоборот могут вызвать спазм, который нанесет удар по воспаленным бронхам. Потому и купание в прохладном бассейне с болезнью противопоказано.

Если вы привели в баню ребенка, чтобы помочь ему вылечиться от бронхита, тогда особенно внимательно следите за температурным режимом в парилке. Как и для взрослого, температуру для ребенка необходимо повышать плавно. В первый заход ее можно оставить на отметке в сорок градусов, а на финальном, третьем заходе, допустимо поднять до 80 (на верхних полках), но не выше. Каждый раз в парилке дитя может находиться не дольше десяти минут. Внимательно следите за его самочувствием, чтобы вовремя вывести ребенка на воздух, если ему станет дурно. После последнего захода в парную нужно проследить за тем, чтобы малыш хорошо обсох, отдохнул и тепло оделся, затем выпил теплый чай в достаточном количестве, чтобы не допустить обезвоживания.

После того, как вы трижды посетили парную, следует отправиться мыться с мылом под теплым душем, чтобы полностью очиститься от пота и вышедших с ним токсинов, оставшихся на поверхности кожи. Затем тепло оденьтесь и прилягте немного отдохнуть. Важно, чтобы тело успело остыть, прежде чем вы выйдете на улицу после бани.

Резкие перепады температур и сквозняки могут вызвать обострение болезни.

Растительные помощники в бане

В парной очень полезно попариться свежим веником. При бронхите рекомендуется брать в баню веники, связанные из дубовых или березовых веток. Под воздействием пара и высокой температуры они активно отдают полезные вещества, которые легко проникают в организм сквозь раскрытые поры на теле человека. Ветки дуба хороши тем, что они обладают антисептическим и противовоспалительным свойствами, что бесценно для заболевшего человека. А вот ветки березы помогают снять усталость, и после массажа с таким веником вы забудете о ломоте в мышцах. Кроме того, березовые веточки действуют расслабляюще и успокаивающе на психику человека.

В баню следует брать с собой травяные отвары, чтобы пить их между заходами в парную. От черного чая и тем более алкогольных напитков в данном случае необходимо отказаться. Выпивайте травяные настои перед каждым посещением парной, чтобы усилить благотворное воздействие банных процедур на борющийся с болезнью организм. Для повышения иммунитета и борьбы с бронхитом лучше всего подходят следующие лекарственные растения и травы:

цвет липы;
плоды шиповника;
зверобой;
шалфей;
чабрец.

Вы можете приготовить лечебный настой дома и взять уже готовый напиток с собой в баню в термосе, либо заварить его прямо на месте. Для этого необходимо залить травы горячей водой, но не кипятком (порядка 75–80 градусов) и дать настояться в течение десяти минут. В идеале вам необходимо около 600 миллилитров травяного настоя, чтобы выпивать по одному стакану перед каждым из трех заходов в парилку. По желанию вы можете готовить отвар из одного любого растения из вышеперечисленного списка либо из сбора трав.

Если у вас есть своя баня, тогда вы можете усилить эффект от пребывания в парной, превратив ее в большую ингаляционную. Все, что понадобится для этого, это подвесить неподалеку от печки пучки из всевозможных ароматных лекарственных растений. В частности, это могут быть ромашка, перечная мята, полынь или чабрец. Под воздействием высоких температур и обильного пара растения начнут выделять в воздух фитонциды, которые превратят парную в целебное пространство. Фитонциды славятся тем, что они активно убивают болезнетворные бактерии и подавляют их рост и развитие.

Можно также использовать с целью оздоровления ароматические масла. Следует лишь капнуть буквально пару капель на камни возле печки. Можно выбрать такие масла:

пихтовое;
эвкалиптовое;
лимонное;
мятное;
масло чайного дерева;
лавандовое;
розмариновое.

Эти масла обладают множеством полезных свойств, главные из которых − антибактериальное и обеззараживающее действие. Благодаря вдыханию ароматного пара дыхательные пути станут активно самоочищаться. Но важно учесть, что эти масла очень ароматные, и от них может стать дурно в замкнутом пространстве.

Лучше делать манипуляции с маслами в бане при невысоких температурах, чтобы было легче дышать.

Противопоказания при легочных заболеваниях

Посещать баню с бронхитами не рекомендуется не только в том случае, если недуг находится в острой фазе. Даже если вы уже начали выздоравливать, но в день, намеченный для похода в баню, у вас внезапно поднялась температура − поход придется отменить. Идти в парную нельзя даже при температуре тела слегка выше 37 градусов. Кроме того, к противопоказаниям к посещению парилки относятся одышка и слабость в теле. Обязательно померяйте давление перед походом в баню, так как даже небольшое повышенное артериальное давления является фактором для отказа от парной. Если же у вас эпилепсия, то, к сожалению, о лечении бронхита в парной придется полностью забыть.

Банные процедуры не рекомендуются людям, которые недавно перенесли инфаркт или инсульт. Появляться в бане раньше, чем через три месяца после случившегося, недопустимо. Очень важно удержаться от похода в парилку, если у вас бронхит осложняется гриппом. Это очень жесткое противопоказание, так как игнорирование запрета может повлечь за собой такие опасные состояния, как инсульт или инфаркт.

Также в перечень заболеваний или недомоганий, при которых на поход в баню для лечения бронхита наложено табу, относятся:

острая артериальная гипертензия;
учащенный пульс;
стенокардия;
пороки сердца;
энцефалопатия;
туберкулез;
онкология;
кожные заболевания.

Не стоит греться в парной и в том случае, когда на теле есть какие-либо аллергические сыпи или повреждения кожного покрова. Если вы аллергик, то при обструктивном бронхите не стоит брать с собой в баню веники и различные травы. Вам особенно важно не допустить гиперреактивности бронхов (астматическое состояние), что может быть вызвано аллергической реакцией на растения.

Многие люди считают, что в бане можно лечить любые легочные заболевания, но это не так. Если с тем же бронхитом допустимо париться, когда болезнь уже почти позади, то с воспалением легких этого делать нельзя. При пневмонии горячий пар в бане противопоказан, так как отечность альвеол и отделение мокрот приводит к затруднению процесса газообмена. Человек начинает учащенно дышать, из-за чего возрастает нагрузка на сердечную мышцу. Жар с высокой влажностью и паром лишь усугубят ситуацию и приведут к тому, что инфекция распространится еще шире. А вот когда вы полностью излечитесь от недуга – тогда можно будет восстанавливать силы с помощью бани. Но даже если вы заядлый любитель бани, не торопитесь резко возвращаться к своей привычной температуре в парной. Первые разы ограничьтесь отдыхом на нижних полках в парилке и не находитесь там при экстремально высоких температурах.

Воздержаться от посещения бани следует и при трахеите. Во время острого воспалительного процесса в парной делать нечего, так как высокая влажность и горячий воздух приведут к тому, что болезнетворная флора начнет размножаться еще активнее в организме. Потому в парилку возвращайтесь только после полного цикла лечения и избавления от недуга.

Баня ускорит выздоровление во время бронхита, но это произойдет только в том случае, если соблюдать регулярность ее посещения. Один случайный заход в баню с друзьями не решит проблемы, хотя однозначно снимет часть симптомов. Но добиться хорошего результата можно только, если посещать парную каждую неделю хотя бы в течение месяца. Этого периода хватит для того, чтобы ускорить процесс выздоровления и затем восстановить организм после перенесенной болезни.

Можно ли париться в бане при бронхите

Какой же русский человек не любит баньку! Для нас это ритуал, душа в этом месте отдыхает, а тело оздоравливается. Но иногда людей останавливает сомнение, можно ли париться в бане при бронхите или кашле, или хотя бы просто сходить помыться без парной.
Симптомы бронхита
Симптомы бронхита — кашель, слабость, боль в груди и потливость. При заболевании воспаляются бронхи. Вызывает болезнь простуда, сниженный иммунитет, вирусная или бактериальная инфекция.
Когда посещать можно, а когда нельзя
Давайте разберемся, баня при бронхите приносит организму пользу или вред.

Врачи утверждают, что при бронхите ходить в парную бани можно и даже полезно для органов дыхания. Но при этом важно острый или хронический у вас стадия бронхита. Разрешено посещение бани только во время хронического бронхита или после острого бронхита в стадии ремиссии. При синусите и бронхиальной астме, ларингите, фарингите, бронхосинусите, после воспаления легких и других заболеваниях лор органов. А для профилактики заболеваний банька просто незаменима.
В чем лечебный секрет русской бани

Так выглядят воспаленные бронхи
В бане происходит расширение бронхов и увеличение дренажа в них, отхождение мокроты и прекращение сухого изнуряющего кашля, уменьшается одышка, исчезают хрипы. Вдыхание теплого воздуха, это полезная естественная ингаляция. Алвеолы и бронхи легких при вдыхании теплого воздуха работают интенсивнее. Отечность бронхов уменьшается, а эпителий восстанавливается. Это приводят к самоочищению дыхательной системы организма и выздоравливанию.
Баня лечит кровеносную систему, расширяя сосуды, улучшая поступление кислорода к тканям и клеткам. Идет укрепление сосудов и восстановление клеток. Происходит очищение организма от токсинов и шлаков за счет открытия кожных пор. Ускоряются обменные процессы всего организма. Поэтому посещающий человек баню, чувствует себя отлично.
При каких заболеваниях баня запрещена
Посещение бани не рекомендуется или запрещено, если у вас:
Эпилепсия, судорожные синдромы;
Бронхит и другие заболевания в острых стадиях;
Температура выше 37 градусах;
Гнойничковые поражения кожи;
Онкологические заболевания;
Порок сердца;
Энцефалопатия;
Открытые раны на теле;
После инсульта или инфаркта, посещать баню не ранее, чем месяц;
Во время гриппа;
Слабость и головокружение;
Во время беременности;
Посещение бани возможно, но с осторожностью при гипертонии, стенокардии, учащенном сердцебиение и одышке. Лучше при этих заболеваниях мыться, но не париться в бане.
Как посещать парную с пользой для здоровья
Парная принесет пользу, если не нарушать правила посещения:
Время пребывания в парной не более 10 минут;
Заходов непосредственно в парную от 1 до 3 раз;
При нахождении в парной защитить голову от теплового удара шапочкой или полотенцем;
В бане лучше не стоять, а лежать или сидеть;
Заходя в парную принять теплый душ;
Рассчитывая время пребывания в парилке, нужно учитывать индивидуальные особенности организма, температуру и влажность воздуха;
Перед походом в баню хорошо выпить стакан воды, а лучше травяного или зеленого чая. Это увеличит потоотделение, интенсивнее пойдет очистка организма от шлаков и токсинов;
Нельзя ходить в баню на сытый желудок, после принятия жирной и тяжелой пищи;
Нельзя посещать баню голодным и обезвоженным;
Плохо действуют контрастные обливания и выбегания на холод, так как они создают спазм в бронхах и мешают их выздоравливанию;
Запрещается пить спиртовые и холодные напитки;
Нельзя сразу выходить на улицу после бани, организму нужно остыть.
Лечение детского бронхита в бане

Как правило, многие родители сомневаются, полезна ли баня в детском возрасте и стоит ли париться при бронхите в бане детям.
Врачи не против посещения детьми бани, но с 3х летнего возраста. Это профилактика вирусных и простудных заболеваний, укрепление иммунитета, закаливание подрастающего организма.
Но поможет ли баня ребенку при бронхите? Педиатры отвечают на вопрос положительно, если это касается хронического бронхита. Разрешается температура парной для посещения детьми не более 80 градусов. Допустимо 3 захода в парилку по 10 минут. После бани дать ребенку теплый травяной чай и укрыть одеялом.
Лечебные процедуры в бане: использование веника, массажа, трав и эфирных масел

эфирные масла можно полить на камни в бане
Веник и массаж
Веник и массаж усиливают лечебный эффект посещения бани за счет улучшения кровообращения. При этом полезен массаж тела и стоп с активными точками. Для массажа или чтобы просто парить тело подойдут веники из березы, эвкалипта, дуба. Обертывания и маски в бане тоже очень эффективны.
Травы
Для заваривания целительных настоев в бане подойдут травы: липа и душица, мята, тимьян, шалфей, шиповник, чистотел и ромашка. Правильно заваривать травяной чай нужно так: 2-3 ст. ложки травы залить не кипятком, а водой температурой 80 градусов, настоять 10-15 минут.
Эфирные масла
Чтобы сделать воздух в парной лечебным капните на камни эфирного масла, разведенного в ковшике воды или травяного отвара для ингаляции. Повесьте в парилке веники из лечебных трав. Для дыхания полезны ароматы масел эвкалипта, мяты, чайного дерева, пихты, сосны и цитрусовых.

При заболевании органов дыхания в бане прогревать ноги в тазике, используя горчицу или отвары трав. Эта процедура поможет избавиться от насморка.
Питье после бани
После баньки нужно минут 10 полежать под теплым одеялом в кровати и выпить травяной чай с медом.
И что же делать?
Подведя итог, можно сказать, что большая часть врачей дают однозначный ответ на вопрос, полезно ли париться в бане при бронхите: «Можно».
Регулярное посещение бани раз в неделю избавит вас от хронического бронхита и прочих недугов, закалит и очистит организм, укрепит иммунитет.

Можно ли париться в бане при бронхите? Правила посещения и воздействие тепла
Зимнее время отличается не только своими простудными заболеваниями, но и банными процедурами. Можно ли совместить и то, и другое? Человек не хочется отказываться от приятного времяпрепровождения только потому, что он заболел. А о полезных свойствах бани говорят уже многие столетия. Можно ли париться в банке при бронхите? Как скажется на здоровье посещение бани? Поможет ли тепло справиться с болезнью? Попробуем разобраться со всеми вопросами.
Лучшим решением станет обращение к лечащему врачу, который может предвидеть эффект от бани в каждом случае. На кого-то паровое тепло может оказать полезный эффект, а кто-то может еще больше пострадать. Только врач может предсказать результат, имея на руках всю историю болезней пациента.
Бронхит – это острое заболевание инфекционного характера, которое локализуется в бронхах. Это совсем недалеко от легких, поэтому в период заболевания следует заниматься лечением в первую очередь. Симптомами бронхита являются:
Затрудненное дыхание.
Общая слабость.
Сильный кашель.
Острые боли во время дыхания.
Утомляемость.
Баня в первую очередь влияет на организм человека своим теплом. Отмечают положительные результаты от посещения бани при астматическом и хроническом бронхитах, когда больные постоянно вдыхали нагретый воздух.
Благотворное воздействие жара
Баня при бронхите считается одним из народных средств, которым может воспользоваться человек. В некоторой степени он сравним с ингаляциями, которые проводятся на основе трав. Если, к тому же, принести в баню эфирные масла или смеси из трав (например, ромашки или шалфея), тогда эффект от бани будет еще сильнее. Благотворное воздействие жара в первую очередь заключается в том, что человек вдыхает его через воздух по тем самым каналам, через которые проникла инфекция.
Зачастую вирусы и бактерии проникают через нос прямо в бронхи вместе с воздухом. Они оседают на стенках бронхов, поражая слизистую оболочку. Это вызывает воспалительный процесс, который проявляется в присущих бронхиту симптомах.
В бане человек таким же путем вдыхает воздух, который прогревает всю дыхательную систему, улучшая кровообращение, тонизируя иммунную систему, повышая потоотделение и укрепляя мышцы груди. Наблюдается восстановление сил, уменьшение интенсивности кашля, появление сил. В бане сочетаются ингаляции, массаж и тепло, которые положительно сказываются на организме.
Не следует относиться к бане как к единственному методу лечения. Медикаментозную терапию никто не отменяет. Баня – лишь вспомогательное средство, которое ускоряет выздоровление.
перейти наверх
Какие благоприятные свойства тепла отмечаются?
Расширение кровеносных сосудов.
Ускорение сердцебиения.
Улучшение дыхания. Оно позволяет быстро вывести из дыхательных путей продукты распада.
Раскрытие капилляров и пор. Это способствует лучшему снабжению тканей кислородом, а также восстановлению и размножению клеток.
Выведение токсинов и шлаков.
Ускорение обменных процессов.
Почему следует обратить внимание на баню при лечении бронхита? Поскольку заболевание преимущественно возникает в период холодов. Баня создает своеобразное лето, когда царит тепло (даже жара) и парной воздух. Бактерии в таких условиях просто погибают, не выдерживая высоких температур.
перейти наверх
Можно ли париться в бане при бронхите?
Сайт bronhi.com отмечает положительное воздействие на здоровье человека при посещении бани во время бронхита. Однако невозможно ответить однозначно на вопрос, можно ли париться в бане при бронхите. Здесь есть свои ограничения и запреты.
Баню рекомендуется посещать:
При хроническом неспецифическом бронхите.
При пневмокониозе.
При адаптационном периоде после болезней легких.
При назофарингите.
При поражении легких или дыхательных путей без явной активности.
При хроническом синусите.
В баню запрещается ходить:
При остром туберкулезе легких.
При эпилепсии.
При ОНМК.
При повышенной температуре.
При инфаркте.
При проблемах с сердечно-сосудистой системой и наличии болезней сердца.
Баню запрещается посещать детям во время бронхита. Также следует обратить внимание на колебания температуры тела. Если после посещения бани она повышается, возникает жар, тогда следует отказаться на данный период от парения. В противном случае повышенная температура может привести к негативным последствиям.
Тяжелые болезни, высокое кровяное давление, учащенное сердцебиение также являются запретными для похода в баню. Сюда же входят такие состояния:
Плохое самочувствие.
Инсульт.
Ревматизм.
Онкологические заболевания.
Баня является вспомогательным средством в лечении бронхита. Однако неправильное его применение может ухудшить состояние здоровья. Чтобы этого не случилось, следует консультироваться с врачом, который рассмотрит данный народный метод в лечении конкретного больного с учетом всех его анализов и болезней.
перейти наверх
Легкие правила посещения
Баня окажется полезной, если соблюдать легкие правила ее посещения. Рассмотрим их:
Перед походом в баню следует выпить много жидкости. Хорошо, если это будет компот, травяной чай или просто вода. Большое количество жидкости в бане ускорит потоотделение, что приведет к быстрому выведению токсинов из организма. Также это избавит человека от обезвоживания, что может сделать организм слабым.
Не рекомендуется плотно кушать (откажитесь от «тяжелой», жирной и жареной еды) и пить холодные напитки, алкоголь (горячительные напитки могут вызвать сердечный приступ). Это лишь затормозит отдачу жидкости организмом, что сведет на «нет» эффект пара. Также откажитесь от физических упражнений.
Перед входом в парилку следует принять теплый душ. Голова при этом должна оставаться сухой. В самой парилке должна быть надета шапочка.
Постепенно увеличивайте время пребывания в парилке. Не следует сразу же надолго засиживаться. Для первого захода достаточным будет 5-7 минут, после чего следует 20 минут передохнуть, а при втором заходе чуть дольше просидеть. Помните о слабости вашего организма, на который пар и жар тоже оказывают давление.
В бане лучше находиться в сидячем или лежачем положении. Первые заходы должны сопровождаться нахождением на нижней полке.
Отхаркивающее и противовоспалительное воздействие будет оказано, если на каменку капнуть несколько капель эфирного масла. Здесь могут быть использованы мать-и-мачеха, ромашка, сосна, шалфей, чистотел. Эфирные масла попадут в парной воздух, а он в свою очередь в организм человека, воздействуя на процесс выздоровления.
Утоляйте жажду лекарственными травами. Потоотделение вызовет естественную жажду, то есть будет послан сигнал о том, что организму нужна жидкость. Лучше, если больной приготовит отвары из полезных трав: подорожника, шалфея, мать-и-мачехи, липового цвета. Они также скажутся на состоянии здоровья, действуя изнутри и способствуя потоотделению.
Используйте березовые или дубовые веники в качестве массажа, который скажется на быстром отхождении мокроты. Лучше сделать веник мягким, что возможно, если опустить его в кипяток на несколько минут перед применением.
Запрещается совершать контрастные процедуры. Ограничьтесь «теплым» отдыхом.
По окончании процедур посидите 30 минут в предбаннике, чтобы избежать резких перепадов температур. Выход на улицу сразу после бани может негативно сказаться на организме. Лучше сначала остыть и только потом выходить на улицу.
перейти наверх
Прогноз
Какой прогноз можно поставить, если человек будет лечиться с помощью бани? Во-первых, баня должна быть вспомогательным методом, а не основным в лечении. Бронхит является тяжелым заболеванием, которое не устраняется простыми прогреваниями.
Во-вторых, посещение бани должно стать регулярным. Единоразовое посещение не даст длительного результата. Следует ходить в баню часто и даже сделать это своей привычкой. Дело в том, что врачи отмечают высокую устойчивость к простудным заболеваниям у тех людей, которые часто ходят в баню. У них повышается иммунитет, который предотвращает появление кашля, одышки, болей в горле и насморка.
Баня может быть использована в качестве профилактических мер не только при бронхите, но и при прочих респираторных заболеваниях. Однако при появлении болезни она может быть использована в качестве лечебного средства.
Баня помогает вывести молочную кислоту и избавить от болей в мышцах. Это тоже положительно скажется на здоровье человека во время бронхита. По приходу домой необходимо выпить малиновый или чай с медом. Это поможет закрепить тот жар, который проник в организм в бане.
Итог периодического посещения бани будет положительным, поскольку человек будет чувствовать себя здоровым и энергичным. А если ходить в баню после выздоровления, тогда это станет тем реабилитационным периодом, который закрепит эффект и уничтожит остаточные бактерии.
Можно ли в баню при бронхите
Баня при бронхите: можно ли париться в сауне и баньке

Как известно, такая болезнь, как бронхит, длится достаточно долго, особенно, если у пациента хроническая форма.

Чтобы облегчить состояние больного, укрепить иммунитет, вывести из организма все вредные токсины и облегчить выведение скопившейся мокроты, рекомендуется ходить в сауну или баню.

Баня при бронхите

Сауна или баня по своей функции сопоставима с физиологическими процедурами широкого спектра действия. Когда больной ходит париться, его тело находится под воздействием тепла. Также подобное лечение имеет эффект массажа и ингаляций.

Находясь в парилке, у человека происходит учащение сердцебиения, это приводит к усиленному кровообращению и расширению кровеносных сосудов. За счет этого расширяются даже мельчайшие сосуды, и кислород может поступать в клетки тканей в максимальном объеме. Это способствует регенерации поврежденных тканей у взрослых.

Поэтому при бронхите париться не только можно, но и нужно. Учащенное сердцебиение вызывает учащенное и глубокое дыхание, благодаря чему раскрываются бронхиолы и альвеолы. Дополнительно у пациента нормализуются защитные функции, воспалительный процесс спадает и поврежденные ткани регенерируются.

Мышечные волокна бронх расслабляются, из-за чего уменьшается их отечность и восстанавливается подвижность грудной клетки.

Бронхоспазмы уменьшаются, хрип и одышка у больного исчезают, мокрота может легко отходить из дыхательных путей.

Лечение травами в бане

При заболевании бронхитов лечение при помощи бани можно совмещать с травяной терапией. Это значительно укорит процесс выздоровления и усилит лечебный эффект, когда человек будет париться, к тому же эти народные средства при бронхите у взрослых уже давно себя отлично зарекомендовали.

Перед тем, как зайти в парилку и начать париться, можно для лучшего эффекта выпить стакан настоя из целебных трав.

Настой готовят с использованием:

Чабреца;

Шалфея;

Шиповника;

Зверобоя;

Липового цвета.

Травяной сбор заливают теплой водой, при этом кипяток использовать нельзя, так как он испарит большинство полезных веществ, которые содержатся в травах. Травяной чай настаивают на протяжении десяти минут.

Обычно после того, как человек ходит париться, появляется жажда. В этом случае при бронхите также используют целебный травяной настой. Для его приготовления понадобится по две столовые ложки следующих видов трав:

Донник желтый;

Ягоды фенхеля;

Перечная мята;

Тимьян;

Корень солодки;

Листья подорожника;

Корень алтея;

Мать-и-мачеха.

Сбор тщательно перемешивается. Для приготовления одной порции настоя понадобится две столовые ложки смешанных трав, которые заливают 0.5 литра кипятка и настаивают на водяной бане в течение 25 минут. Далее отвар процеживают, разбавляют одним литром теплой воды. Пить такой отвар можно каждый раз, когда появляется жажда.

Важно учитывать, что никакие другие напитки, кроме травяного чая, особенно алкоголь, запрещены, когда человек ходит париться в баню или сауну. Чай должен быть теплым, холодное питье при бронхите не рекомендуется.

Кроме травяных отваров и чая, можно развесить в бане целебные травы в пучках. Для этих целей хорошо подойдет полынь, мята, ромашка, чабрец. Во время активности пара от трав будут исходить фитонциды, которые обладают целебными свойствами.

Также можно баню превратить в своеобразный ингалятор, для этого на раскаленные камни капают эвкалиптовое, пихтовое, мятное или лимонное эфирное масло.

Они обладают антибактериальными и обеззараживающими свойствами, за счет чего произойдет самоочищение дыхательной системы. Дополнительно можно сделать травяные ванны для ног из отваров. Вместо трав в горячую воду можно добавлять горчицу.

Париться в бане нужно, используя дубовый или березовый веник. Такое лечение при помощи массажа выводит из организма шлаки и токсины, ускоряет и улучшает отхождение мокроты, избавляет от кашля.

В том числе, находясь в бане, массируют стопы ног, так как на них находятся различные нервные окончания, при стимуляции которых улучшается состояние организма.

Как правильно ходить в баню

Необходимо учитывать, что ходить в баню разрешается далеко не всем. Лечение тепло
Сауна при бронхите: хорошо или плохо, противопоказания
Заболевания дыхательной системы являются очень распространенным явлением, особенно в период холодов. По этой причине часто можно услышать вопрос о том, а возможна ли сауна и не навредит ли она при бронхите? В данной статье речь пойдет именно об этом.
Краткое содержание статьи
Влияние водных процедур и тепла в парилке на организм во время бронхита
Так, как многие физиопроцедуры направлены на согрев грудной клетки, баня и сауна станут отличным помощником в борьбе с заболеваниями дыхательной системы, в том числе и с бронхитом. Данные процедуры пойдут на пользу практически всем взрослым. К тому же, регулярный поход в парилку является отличным профилактическим методом всех простудных заболеваний.
Также во время бронхита можно принимать теплую ванну, она может стать альтернативной заменой сауны. Однако у больного не должно быть температуры тела выше нормы и плохого самочувствия. После ванны стоит насухо вытереть все тело и избегать переохлаждения.
ВАЖНО! Во время пребывания в бане каждый человек получает одновременно три больничных физиопроцедуры: прогрев грудной клетки, массаж тела и ингаляцию.
Парилка оказывает следующие действия на организм больного:
Усиливает кровообращение, а также происходит расширение сосудов. Благодаря повышенной скорости тока крови происходит повышение метаболизма и выведение из организма токсинов. Также расширенными сосудами кровь больше снабжает органы дыхания кислородом, что наилучшим образом влияет на их состояние. Происходит регенерация поврежденных клеток и тканей.
Расширяет дыхательные пути. Причиной данного эффекта является теплый и влажный воздух. Эпителий бронхов (реснитчатый) начинает усиленно работать, что способствует быстрому выведению мокроты, которая разжижается повышенной влажностью воздуха. Происходит очищение органов дыхания и уменьшение воспалительного процесса.
Расслабляет волокна мышц бронхов. Такое расслабление способно убрать отечность в дыхательной системе, что способствует лучшей работе грудной клетки, а именно ее подвижности. Больной бронхитом после парилки сможет вдохнуть на всю грудь и с легкостью откашлять слизь.
Расширяет все поры. Через открытые поры на теле организму проще вывести наружу токсические и иные вредные вещества за короткий промежуток времени.
Противопоказания при бронхите для посещения бани-сауны
Невзирая на то, что баня положительным образом оказывает влияние на процесс выздоровления, все же существуют некоторые ограничения для ее посещения при бронхите. Итак, сауна запрещена если:
артериальное давление превышает допустимые нормы и присутствует учащенный пульс;
у больного наблюдается сильная одышка;
у больного диагностируется сердечно-сосудистая недостаточность;
бронхит возник из-за аллергического влияния на организм;
у пациента имеется патология хронического характера печени и/или почек;
наличие туберкулеза и онкологической болезни;
нарушение нервной системы;
психические отклонения и расстройства.
Правила и рекомендации посещения бани при бронхите
ВАЖНО! Сауна оказывает лечебное действие на организм взрослого человека при бронхите, однако детям данная процедура не рекомендуется. У ребенка более чувствительный организм, что может вызвать повышение температуры тела и общее ухудшение состояния.
Для того, чтобы получить максимально нужный и положительный эффект от указанной процедуры прогревания тела при бронхите, больному следует придерживаться некоторых правил. Итак, перед походом в сауну следует:
избегать переедания. Допускается легкий перекус (овощи либо фрукты) за час либо полтора часа до предполагаемого мероприятия;
выпить теплый отвар из изюма либо чай из целебных трав, например: липы, чабреца, ромашки, шалфея. За счет таких напитков увеличивается потоотделение, что в свою очередь повышает эффективность процедуры;
подготовить с собой теплый напиток для употребления во время пребывания в бане. Мать-и-мачеха, солодка, алтей отлично помогут в борьбе с бронхитом хронического характера;
снять с себя все украшения из металла во избежание ожогов.
Во время посещения сауны следует придерживаться следующих правил:
Избегать употребления спиртных напитков. Алкоголь не только ухудшает эффективность прогревания, но и усиливает нагрузку на сердце.
Голову необходимо защитить от перегрева. Следует надеть специальную шапочку либо намотать полотенце.
Время пребывания в парилке, а также температура воздуха должна увеличиваться постепенно.
Париться следует лежа. В таком положении тело прогревается равномерно.
Пот с тела необходимо вытирать. Данное действие поможет ускорить процесс выведения токсинов из организма.
Насыщать воздух парилки лекарственными травами. Необходимо поливать камни отварами трав и эфирными маслами, а не только водой.
Делать массаж тела с помощью дубовых, липовых либо березовых веничков.
Для того, чтобы закрепить положительный эффект от процедуры пропаривания также есть определенные правила, которых следует придерживаться после выхода из парилки. Итак:
тело следует ополоснуть теплой водой либо принять контрастный душ;
вытереть тело насухо;
одеться тепло;
повторить чаепитие из полезных трав.
Запреты после посещения сауны
Для того, чтобы извлечь максимум пользы от посещения бани, следует воспринимать ее не как развлечение, а как очень эффективную и благоприятно влияющую процедуру. Для многих сауна ассоциируется с употреблением горячительных крепких напитков и различных закусок, однако они только перечеркивают весь положительный эффект.
После посещения сауны следует отказаться от следующих продуктов и напитков:
пиво и копчености – они способствуют обострению проблем пищеварительного тракта;
сухарики и чипсы, газировка, а также полуфабрикаты – происходит засорение организма вредными веществами.
Лучше всего закрепить эффект сауны полезным отваром с добавлением меда, а также приятным массажем спины.
Травы как лечебное дополнение похода в сауну
Во время лечения бронхита травы полезно не только употреблять в виде чая, но и очень полезно дышать их парами. Для этих целей в баню берут специальные целебные составы трав.
В парилке можно лить отвар трав на раскаленные камни либо просто развесить сухие веточки следующих растений:
Чабрец.
Липа.
Ромашка.
Зверобой.
Шалфей.
Шиповник.
Для целей очищения организма изнутри следует заваривать чай из растений (либо сбора растений), имеющих отхаркивающие свойства. К ним относятся:
солодка;
алтей;
мать-и-мачеха;
подорожник.
ВАЖНО! Перед тем, как брать с собой в баню различные эфирные масла и травы, следует удостовериться в том, что ни у кого из посетителей нет аллергической реакции на указанные растения.
Бронхит является частым заболеванием, которое приносит немало хлопот. Лечение медикаментами и походом в поликлинику никому не приносит удовольствия. Однако такой народный метод, как поход в баньку принесет не только физическое облегчение, но и моральное.
Следует беречь свое драгоценное здоровье и пытаться повышать иммунитет. Регулярное пропаривание тела является отличным методом профилактики заболеваний дыхательной системы. Будьте здоровы!I

Можно ли при бронхите париться в бане
Прогревания при бронхите
Основное лечение бронхита заключается в приеме лекарств и проведении ингаляций. Цель таких процедур – расслабление стенок дыхательных путей, снятие спазмов бронхов, уменьшение воспаления, разрежение и отведение мокроты.
Кроме этого, больному может назначаться физиотерапия, например, прогревания. В условиях стационара такую процедуру проводят с помощью специальной аппаратуры.
Люди, предпочитающие домашнее лечение, интересуются, можно ли греться при бронхите в домашних условиях. Как правило, в подобных случаях разрешается использовать разогретый мед, масляные экстракты и настойки из трав.
Также можно делать процедуры с использованием горчичников.
Нередко люди с бронхитом парятся в бане. Любители подобных процедур должны понимать, что греться таким образом можно только при нормальной температуре тела.
Прогревания также не стоит проводить, если диагностирован обструктивный бронхит. Для получения рекомендаций в каждом конкретном случае лучше обратиться к лечащему врачу.
Что такое бронхит и его основные симптомы
Бронхит – это воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, которые проводят воздух в легкие.
Симптомы заболевания:
Мокрота. Из-за поражения бронхов образуется слизь, затрудняется дыхание. Мокрота во время бронхита может быть прозрачная или с оттенком – от желтого до зеленого.
Кашель. Защитный механизм организма – кашель, включается в ответ на образование слизи, содержащей микробы. Сначала он может быть сухим, но затем переходит во влажный. Если человек болеет бронхитом, то кашель ярко проявляется в положении лежа, особенно по ночам.
Температура. В первые дни заболевания температура тела будет повышена до 38-39 С. Наблюдается головная боль и быстрая утомляемость.
Хрипы. При бронхите в грудной клетке появляются хрипы. Порой они настолько сильные, что их можно услышать и без стетоскопа.
В 85% случаев бронхит вызывает бактериальные инфекции и вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем. Инкубационный период бронхита – от 3 до 7 дней.
Виды бронхита
Различают 2 вида бронхита: острый и хронический.
Острая форма.
Симптомы: высокая температура, кашель, хрипы в бронхах.
Лечение: противовосполительнфые препараты, таблетки от кашля, средства, выводящие мокроту, физиотерапевтические процедуры, ингаляции.
Период болезни: 1-2 недели.
Хроническая форма.
Симптомы: редкий кашель, в период обострения – симптомы, как при остром бронхите..
Лечение: антибиотики.
Период болезни: от нескольких лет.
Польза бани при бронхите
Считается, что баня при бронхите способствует скорейшему излечению.
Кроме того, греться также полезно при различных респираторных инфекциях.
Лечебный эффект от подобной физиотерапевтической процедуры достигается за счет:
усиления кровообращения. Благодаря активизации тока крови ускоряется метаболизм, при этом скопившиеся токсины быстрее выводятся. Также очищаются стенки сосудов и внутренние органы, повышается иммунитет;
влажности и тепла. Под влиянием повышенной температуры расширяются дыхательные пути, поэтому облегчается процесс дыхания и отведения мокроты. Повышенная влажность способствует легкому отделению засохших частичек слизи от бронхиальных стенок и выведению их при кашле. Кроме того, под влиянием влаги ткани бронхов быстрее восстанавливаются, при этом воспаление уменьшается;
расширения пор. Токсины и вредные вещества выводятся из организма через расширенные поры вместе с потом.
Сауна при частых бронхитах действительно полезна, только нужно понимать, что наибольшую эффективность от процедуры можно получить на начальном этапе развития болезни.
Если диагностирован запущенный недуг или присоединение бактериальной инфекции, то без медикаментозного лечения не обойтись.
Баня при бронхите у взрослых помогает ускорить процесс выздоровления. В отличие от прямого прогревания грудной клетки, она разрешена при разных видах болезни.
Несмотря на это, хорошо или плохо баня подействует при бронхите в конкретном случае, сможет ответить только лечащий доктор.
Разновидности бронхита, при которых банные процедуры категорически запрещены
Виды бронхита
Острая форма.
Хроническая форма.
Парная может заменить практически все медикаментозные средства.
Улучшение кровообращения. Когда человек находится в бане, горячий влажный воздух проникает в бронхи, улучшает кровоток и помогает воспаленным клеткам бороться с возбудителями. Не зря при бронхите назначают прогревания.
Выведение мокроты. Пар провоцирует усиленную выработку бронхиального секрета, а это разжижает мокроту. Следовательно, она легче выводится из легких.
Вывод токсинов. Высокиаяе температура и влажность в помещении способствует активному выведению из пор влаги. С потом организм покидают токсичные вещества и бактерии, которые послужили причиной возникновения бронхита.
Ингаляция. При бронхите воздействие бани можно сравнить с натуральной ингаляционной системой. Человек дышит паром, пропитанными травами и ароматическими маслами, которые заживляют слизистую оболочку бронхов, усиливают эффект отхождения мокроты и в целом оказывают оздоравливающее воздействие.
Итогом размышлений о том, можно ли в париться в бане при бронхите, становиться положительный ответ. В парную можно как при остром, так и при хроническом бронхите.
Выбрать баню для профилактики бронхита
Не бойтесь использовать березовый и дубовый веник в целях профилактики бронхита.
Традиционно в бане используют березовый или дубовый веник. Они снимают напряжение, положительно влияют на состояние кожи, нормализуют деятельность потовых желез.
В березовом венике содержаться эфирные масла, которые способствуют расширению бронхов, а значит помогают избавиться от мокроты.
Тем, кто не боится иголок, можно взять в баню веник из можжевельника и пихты: растения обладают антисептическими свойствами и помогут улучшить дыхание.
Массаж в сауне веником способствует расслаблению, устранению болей, улучшает кровообращение и оказывает положительной влияние на работу легких.
Действенный способ вылечиться от бронхита – это посещение бани. Перед походом в парную желательно посетить лечащего врача и получить его разрешение. Доктор порекомендует взять с собой травяной чай, который повысит эффективность похода и окажет укрепляющее воздействие на организм.
Теплый влажный воздух, пропитанный сбором трав и эфирными маслами, способствует отхождению мокроты, помогает избавиться от кашля и улучшает дыхание.
В случае, когда причиной бронхита являются вирусы и бактерии, то баню посещать категорически запрещено.
Это поясняется следующим:
В разогретом теле создадутся благоприятные условия для вредных микроорганизмов, а это ускорит их размножение.
Поскольку банные процедуры усиливают кровоток в организме, то это ускорит разнесение вредоносных бактерий и вирусов по всем органам. Все это будет способствовать прогрессированию заболевания, и даже возможны серьезные осложнения (пневмония, астма).
Бронхиты данной этиологии, как правило, сопровождаются повышением температуры тела, при которой на сердце человека идет сильнейшая нагрузка, а если к этому присоединить еще и горячий пар, то появится большой риск возникновения инфаркта.
Нередки и головные боли при таких бронхитах. Если при этом принимать банные процедуры, то они могут усилиться. Мало того, высокая температура пара может вызвать головокружение и обморок.
По всем перечисленным выше причинам острые вирусные или бактериальные бронхиты категорически несовместимы с баней. В самый разгар болезни посещением парной можно только навредить своему здоровью.
На фото показаны бронхи астматика и здорового человека.
Аллергия – очень частое явление в реалиях нашей современной жизни, так как химические добавки сейчас присутствуют практически во всех продуктах питания. Одним из проявлений этого недуга является удушающий кашель, который в медицине классифицируется, как аллергический бронхит. Это не самостоятельное заболевание, так как кашель является только лишь клиническим проявлением аллергии.
Однако, несмотря на это, на вопрос, можно ли с бронхитом ходить в баню, если он появился у человека, только лишь вследствие аллергической реакции, можно дать однозначный ответ – нет. Это объяснимо тем, что аллергены, которые присутствуют в организме человека, вследствие высокой температуры в парилке бани, способствующей улучшению кровообращения, могут попасть в системный кровоток, а это в свою очередь усугубит ситуацию.
Баня и бронхиальная астма также не совместимы друг с другом. Ведь у астматиков приступ может начаться в любой неожиданный момент, а в этот момент рядом может не оказаться ингалятора, что может привести к трагедии.
К тому же, людям с таким недугом противопоказан влажный воздух, так как они лучше себя чувствуют в регионах с сухим климатом, поэтому если уж появилась крайняя необходимость попариться, то им подойдет только сауна. При этом желательно посещать ее следует не в одиночку, и находиться там длительное время не рекомендуется.
Фото хвойного веника, который полезно применять в бане при хроническом бронхите.
Баня и бронхит совместимы лишь в том случае, когда у человека нормальная температура тела, в его организме отсутствуют острые воспалительные процессы и аллергические реакции. Примером такого состояния, при котором можно без опаски посещать парную, является либо хронический, либо уже проходящий бронхит.
В этом случае банные процедуры даже рекомендованы многими врачами, так как они способствуют улучшению поступления крови в бронхи, тем самым снабжая их кислородом, в результате чего различные спаечные образования рассасываются, разжижается мокрота, ускоряется ее вывод. Также они укрепляют иммунитет.
Кроме того, влажный пар воздействует на бронхи как ингаляция, тем самым помогает очиститься им от слизи. Словом, при таком состоянии баня очень полезна и даже может предотвратить рецидив заболевания.
Также после перенесенного острого вирусного или простудного бронхита очень полезно принимать травяные отвары, которые помогают организму окрепнуть и восстановить нарушение очистительной и защитной функции бронхов. Причем, в парилке их целебный эффект усиливается, так как она улучшает обмен веществ и усвояемость травяных отваров или настоев.
Фото пихтового масла для банных ингаляций и растираний при бронхите.
Вот почему после банных процедур целесообразно принимать настой, изготовленный из трав в следующих пропорциях, которые следует залить пол литрами горячей воды и настаивать в течение 35-40 мин:
донника желтого – 2 ч. л.;
подорожника – 3 ч. л.;
солодкового корня – 2 ч. л.;
мать-и-мачехи – 2 ч. л.;
семян тимьяна –1 ч. л.;
корня алтея – 2 ч. л.;
мяты перечной – 1-2 ч. л.
Также очень полезен и следующий сбор, смешанный в равных пропорциях, который просто можно заварить кипятком и пить после парной в предбаннике как чай:
мать-и-мачеха;
подорожник;
хвощ полевой;
цветки первоцвета.
При хроническом бронхите очень полезны и легкие массажи с применением эфирных масел (сосна, пихта, можжевельник). Ими, помимо наружного применения, можно поливать камни печи, вследствие чего они будут источать полезный аромат.
На фото изображены легкие здорового человека и курильщика.
При бронхите курильщика парная является эффективным средством, чтобы поправить свое здоровье. Ведь банным процедурам свойственно выводить из организма токсины, а, как известно, при курении в бронхах скапливаются отравляющие организм смолы и другие вредные вещества. Кроме того, посещение парной ускорит регенерацию дыхательных путей, наполнив их кислородом.
Словом, при таком состоянии баня не только не нанесет никакого ущерба здоровью, а, наоборот, даже улучшит его. Правда, для того чтобы полностью избавиться от этого недуга, курящему человеку обязательно понадобится бросить эту пагубную привычку.
Взрослым при воспалении бронхов однозначно полезно париться в бане, но детям при бронхите в баню ходить не стоит. Этому есть объяснение.
Все дело в том, что детский организм более чувствителен к воздействию внешних факторов, при этом энергетический обмен происходит намного интенсивнее.
В данном случае баня при бронхите опасна тем, что у ребенка может повыситься температура тела. Если нет противопоказаний, дети могут просто искупаться в горячей ванне. Также стоит делать прогревающие компрессы.
Если ребенок с малых лет приучен к парилке, то его можно водить туда, если болезнь находится не в острой стадии, то есть когда миновал кризис и беспокоит только остаточный кашель.
В парной полезно использовать ароматные веники и проводить ребенку массаж грудной клетки.
Баня при бронхите считается одним из народных средств, которым может воспользоваться человек. В некоторой степени он сравним с ингаляциями, которые проводятся на основе трав. Если, к тому же, принести в баню эфирные масла или смеси из трав (например, ромашки или шалфея), тогда эффект от бани будет еще сильнее.
В бане человек таким же путем вдыхает воздух, который прогревает всю дыхательную систему, улучшая кровообращение, тонизируя иммунную систему, повышая потоотделение и укрепляя мышцы груди. Наблюдается восстановление сил, уменьшение интенсивности кашля, появление сил. В бане сочетаются ингаляции, массаж и тепло, которые положительно сказываются на организме.
Не следует относиться к бане как к единственному методу лечения. Медикаментозную терапию никто не отменяет. Баня – лишь вспомогательное средство, которое ускоряет выздоровление.
Баня и сауна при бронхите полезны на стадии выздоровления. Если париться на ранних этапах болезни, даже без температуры, можно усугубить болезненное состояние. По этой причине, перед тем как посещать баню или сауну, нужно уточнить у врача, хорошо или плохо они повлияют на больного в каждом конкретном случае, можно ли париться в бане при бронхите и когда именно. В противном случае от процедуры может оказаться больше вреда, чем пользы.
Легкие правила посещения
Бронхит и баня – это взаимосвязанные понятия. Проведение банных процедур помогает больному поскорей выздороветь и облегчает процесс откашливания.
Не стоит думать, что этот метод очень простой. При бронхите ходить в баню нужно правильно, то есть требуется соблюдать несложные рекомендации:
не нужно наедаться. За час до банной процедуры можно съесть фрукты или овощи;
рекомендуется выпить чай из трав или отвар из изюма. Эти напитки усиливают потоотделение, при этом улучшается выведение токсинов из организма вместе с потом;
можно приготовить лекарственные напитки для бани. Это могут быть чаи на основе солодки, алтеи, тимьяна или мать-и-мачехи.
Правила поведения в бане:
нельзя употреблять алкоголь. В противном случае эффективность процедуры снижается, увеличивается нагрузка на сердце;
следует защищать голову от чрезмерного перегрева и волосы от пересушивания. Лучше воспользоваться специальной шапочкой или другим подходящим головным убором;
для равномерного воздействия тепла на все тело париться необходимо лежа;
тепловые процедуры нужно начинать с нижних полок, при этом первый заход должен длиться не более 5 минут;
выделяющийся пот нужно вытирать для ускорения процесса выведения токсинов;
в парилку нельзя надевать металлические украшения, так как при их нагреве можно получить ожог;
чтобы получить максимальный эффект от процедуры, лучше воспользоваться травяными вениками.
Действия после бани:
ополоснуться или принять контрастный душ;
насухо вытереться и надеть теплую одежду;
выпить теплый чай на основе трав.
Многих интересует, можно ли сразу после бронхита ходить в баню. Ответ однозначный: можно. Эта процедура помогает не только очистить организм от вредных веществ и токсинов, но и существенно повысить иммунитет.
В банях используются разные растения в виде веников для массажа и самомассажа. Для усиления лечебного эффекта рекомендуется применять веник из дуба или березы.
В воду или на горячие камни можно добавить несколько капель эфирного масла эвкалипта, чайного дерева, сосны – растений с противомикробной активностью (противопоказано при склонности пациента к аллергии).
Перед посещением бани или сауны можно пить настой из плодов шиповника, чабреца, шалфея, липового цвета или зверобоя. Для приготовления настоя любой из указанных ингредиентов заливают горячей водой (примерно 80 °С), оставляют на 10 минут, после чего процеживают.
Во время нахождения в бане или сауне можно пить теплые настои или отвары лекарственных трав. Для приготовления лечебного отвара взять 4 части мать-и-мачехи, по 3 части корня солодки, алтея, листьев подорожника, по 2 части тимьяна, ягод фенхеля, мяты перечной и 1 часть донника лекарственного. Все ингредиенты перемешать, 2 столовых ложки получившейся смеси залить 500 мл кипятка, держать на водяной бане примерно 20 минут, после чего отвар процедить и разбавить 1 л теплой воды.
Можно приготовить настой из взятых в равных частях листьев подорожника, мать-и-мачехи, цветов первоцвета, травы хвоща полевого. Все ингредиенты перемешивают, после чего чайную ложку получившейся смеси заливают стаканом кипятка и оставляют на 30 минут. Жидкость должна быть обязательно теплой, прохладительные напитки пациентам с бронхитом в бане или сауне не рекомендуются.
Баня окажется полезной, если соблюдать легкие правила ее посещения. Рассмотрим их:
Перед походом в баню следует выпить много жидкости. Хорошо, если это будет компот, травяной чай или просто вода. Большое количество жидкости в бане ускорит потоотделение, что приведет к быстрому выведению токсинов из организма. Также это избавит человека от обезвоживания, что может сделать организм слабым.
Не рекомендуется плотно кушать (откажитесь от «тяжелой», жирной и жареной еды) и пить холодные напитки, алкоголь (горячительные напитки могут вызвать сердечный приступ). Это лишь затормозит отдачу жидкости организмом, что сведет на «нет» эффект пара. Также откажитесь от физических упражнений.
Перед входом в парилку следует принять теплый душ. Голова при этом должна оставаться сухой. В самой парилке должна быть надета шапочка.
Постепенно увеличивайте время пребывания в парилке. Не следует сразу же надолго засиживаться. Для первого захода достаточным будет 5-7 минут, после чего следует 20 минут передохнуть, а при втором заходе чуть дольше просидеть. Помните о слабости вашего организма, на который пар и жар тоже оказывают давление.
В бане лучше находиться в сидячем или лежачем положении. Первые заходы должны сопровождаться нахождением на нижней полке.
Отхаркивающее и противовоспалительное воздействие будет оказано, если на каменку капнуть несколько капель эфирного масла. Здесь могут быть использованы мать-и-мачеха, ромашка, сосна, шалфей, чистотел. Эфирные масла попадут в парной воздух, а он в свою очередь в организм человека, воздействуя на процесс выздоровления.
Утоляйте жажду лекарственными травами. Потоотделение вызовет естественную жажду, то есть будет послан сигнал о том, что организму нужна жидкость. Лучше, если больной приготовит отвары из полезных трав: подорожника, шалфея, мать-и-мачехи, липового цвета. Они также скажутся на состоянии здоровья, действуя изнутри и способствуя потоотделению.
Используйте березовые или дубовые веники в качестве массажа, который скажется на быстром отхождении мокроты. Лучше сделать веник мягким, что возможно, если опустить его в кипяток на несколько минут перед применением.
Запрещается совершать контрастные процедуры. Ограничьтесь «теплым» отдыхом.
По окончании процедур посидите 30 минут в предбаннике, чтобы избежать резких перепадов температур. Выход на улицу сразу после бани может негативно сказаться на организме. Лучше сначала остыть и только потом выходить на улицу.
Рекомендуется разбить посещение парной на три раза
Ваши действия
На что обратить внимание
Каждый заход не должен превышать десяти минут. За 10 минут в парной ваше тело хорошо прогреется, и запустится процесс обогащения клеток кислородом.
В парилке ориентируйтесь на свое самочувствие. Если начнете испытывать головокружение или неистовый приступ кашля − срочно выходите в комнату для отдыха.
Не идите в первый же заход в слишком разогретую парную. Температурный режим в бане для человека, страдающего бронхитом, должен повышаться постепенно. Лучше, если в первый заход парная будет прогрета не выше, чем на 50 градусов. Затем температуру можно потихоньку поднимать. Рекомендуется проконсультироваться по этому вопросу с лечащим врачом, так как в зависимости от протекания болезни могут быть даны различные рекомендации относительно граничной отметки температурного режима, допустимого для человека в бане.
Каждый заход в парилку чередуйте с принятием теплого душа и дыхательной зарядкой. Важная рекомендация: ни в коем случае не прибегайте к контрастному душу, при бронхите надо поддерживать в бане постоянную температуру тела. Резкие перепады температурного режима с горячего к холодному и наоборот могут вызвать спазм, который нанесет удар по воспаленным бронхам. Потому и купание в прохладном бассейне с болезнью противопоказано.
Если вы привели в баню ребенка, чтобы помочь ему вылечиться от бронхита, тогда особенно внимательно следите за температурным режимом в парилке. Как и для взрослого, температуру для ребенка необходимо повышать плавно. В первый заход ее можно оставить на отметке в сорок градусов, а на финальном, третьем заходе, допустимо поднять до 80 (на верхних полках), но не выше.
Каждый раз в парилке дитя может находиться не дольше десяти минут. Внимательно следите за его самочувствием, чтобы вовремя вывести ребенка на воздух, если ему станет дурно. После последнего захода в парную нужно проследить за тем, чтобы малыш хорошо обсох, отдохнул и тепло оделся, затем выпил теплый чай в достаточном количестве, чтобы не допустить обезвоживания.
После того, как вы трижды посетили парную, следует отправиться мыться с мылом под теплым душем, чтобы полностью очиститься от пота и вышедших с ним токсинов, оставшихся на поверхности кожи. Затем тепло оденьтесь и прилягте немного отдохнуть. Важно, чтобы тело успело остыть, прежде чем вы выйдете на улицу после бани.
Баня поможет гораздо быстрее вылечиться в начальной и завершающей стадии болезни.
Посещать баню можно не всем. Перед походом в парную лучше получить согласие лечащего врача. Не рекомендовано посещать баню в следующих случаях:
Температура. Если при бронхите температура тела превышает 37 С, от посещения парной лучше отказаться. Нарушение правила может привести к осложнениям.
При наличии гнойных-кожных заболеваний и опухолей нужна консультация с врачом.
Повышенное давление и заболевания сердечно-сосудистой системы – повод отказаться от посещения парной.
Наличие сахарного диабета – нужна консультация.
Детям в возрасте до 3-х лет и беременным женщинам категорически запрещено посещать баню.
При хроническом бронхите посещать парную можно регулярно, но только не в период обострения заболевания. Во время острого бронхита баню можно посещать в первые несколько дней (если нет температуры) или на завершающей стадии болезни.
Как можно усилить лечебный эффект от посещения бани
Правильно подобранные ароматические масла усилят оздоравливающий эффект бани.
Усилить оздоравливающее действие бани при бронхите помогут травы и эфирные масла.
Травы, подходящие для лечения бронхита:
Мята. Она улучшает проходимость дыхательных путей и обладает антисептическими свойствами. Витамин С и каротин повышают иммунитет. При бронхите полезно пить чай с добавление листьев мяты.
Ромашка. Это растение обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Во время бронхита ромашка помогает выводить мокроту из бронхов.
Можжевельник. Растение относится к семейству хвойных и обладает противовоспалительными свойствами. Эффективно поможет при головной боли и наполнит помещение приятным запахом.
Зверобой. В нем содержатся природные антибактериальные компоненты. Ярким запахом зверобой не обладает.
Чабрец. Обладает отхаркивающим, противомикробным и противовоспалительным свойствами. Рекомендовано добавлять в запарку при кашле и бронхите.
Эфирные масла способствуют заживлению раздраженной слизистой оболочки бронхов. Так как они концентрированы, их нужно разводить в воде – 4-5 капли на 2 литра воды.
Для лечения бронхита предпочтение стоит отдать следующим эфирным маслам:
Бергамот. Обладает противовирусными, антибактериальными и общеукрепляющими свойствами, помогает привести в норму артериальное давление.
Лимон. Союз противовирусных и укрепляющих иммунитет компонентов поможет улучшить общее самочувствие при бронхите.
Мята и эвкалипт. Эти масла обычно используют для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, но для лечения бронхита они будут также полезны. Оказывают укрепляющее воздействие на весь организм.
Лаванда. Борется с микробами и способствуют скорейшему выздоровлению.
Чайное дерево. Используют при простудах, гриппе и бронхите.
Выбирая эфирные масла для лечения бронхита в бане, нужно помнить о возможной аллергической реакции. Для того, чтобы это проверить, перед походом в баню нужно нанести несколько капель на запястье или локоть. Если в течение 10 минут не появятся покраснение или раздражение, высока вероятность того, что во время посещения бани все будет в порядке.
Собираясь в баню при бронхите, можно взять с собой лечебные веники или напитки. Если растительное сырье для их изготовления подобрано правильно, можно получить максимальный эффект от процедуры.
Перед тем как использовать веник или травяные отвары, необходимо удостовериться в отсутствии аллергии.
Существуют различные наборы трав, из которых можно варить целебный напиток, но наиболее эффективным считается такой комплекс:
зверобой;
шалфей;
шиповник;
ромашка;
чабрец.
Травяной сбор следует залить горячей водой и процедить спустя 10 минут. Жидкость переливают в термос и берут с собой в баню. Этот напиток рекомендуется пить после каждого посещения парной. В него также можно добавить сок лимона или мед.
Рекомендуется обратить внимание еще на один рецепт отвара:
полевой хвощ;
первоцвет;
подорожник;
мать-и-мачеха.
Смесь трав также следует залить кипятком, настоять полчаса, процедить и принимать в течение дня.
Высокой эффективностью обладают такие растения, как тимьян, мята, солодка, алтей.
Больной должен знать, что любой напиток, приготовленный на основе трав, необходимо употреблять только в теплом виде.
Кроме целебных чаев, травы используют и для изготовления других средства, с которыми можно ходить в баню при бронхите:
веников для парилки;
травяных пучков для развешивания в парной;
эфирных масел;
травяных отваров, которые добавляют в ванночки для ног.
Больной может сам выбрать, какой метод фитолечения из вышеприведенных лучше использовать.
Посещать баню при бронхите можно
При бронхите и в целях профилактики посещать сауну или баню следует не чаще 1 раза в неделю. В первый раз оставаться в парной нужно на 4 минуты. Во время второго похода время можно постепенно увеличивать, добавляя по 30 секунд с каждым новым посещением бани. С третьего похода общее время нахождения в бане нужно разделить на 2-3 захода по 5-6 минут.
Перед походом в баню или сауну не следует употреблять жирную или жареную пищу, желательно есть овощи или фрукты.
Перед тем как начать париться, следует выпить достаточное количество жидкости ввиду того, что процедура способствует обильному потоотделению, способствующему выведению из организма токсинов. Можно выпить чай из ромашки, настой или отвар лекарственных трав.
Категорически запрещен алкоголь.
Необходимо регулировать температурный режим. Изначально помещение можно разогревать не более чем до 40 °С. Когда организм привыкнет, можно немного повысить температуру.
В бане или сауне не рекомендуется находиться в положении стоя, так как это может привести к тепловому удару. Следует сесть или принять лежачее положение.
В парной не рекомендуется находиться длительное время, лучше разделить процедуру на несколько частей, в интервалах между которыми можно принять теплый душ и/или сделать дыхательную гимнастику.
Мыться сразу после выздоровления при посещении бани не рекомендуется, так как перепад температур может оказать негативное воздействие на организм.
После выхода из бани или сауны следует хорошо одеться.
После пребывания в бане нельзя сразу же выходить на холод, так как организм должен привыкнуть к новой температуре воздуха.
Перечисленные рекомендации касаются взрослых. Детям до пяти лет посещать баню или сауну при бронхите не рекомендуется. После перенесенного бронхита ребенку не рекомендуется посещать баню или сауну до полного восстановления организма, так как из-за особенностей респираторного тракта даже при незначительном раздражении слизистой оболочки бронхов у ребенка может возникнуть обструктивный синдром. Чем старше ребенок, тем меньше побочных эффектов можно ожидать при посещении бани или сауны.
Когда баня противопоказана
Париться при бронхите можно далеко не всем. Медики предупреждают, что есть ряд противопоказаний, на которые следует обратить внимание перед посещением бани.
Проводить банные процедуры не рекомендуется, если:
у больного повышенная температура тела. Даже невысокая температура, например, 37 градусов, является противопоказанием;
ощущается общая слабость, беспокоит одышка;
повышено давление;
пациент недавно перенес инсульт или инфаркт.
В каждом конкретном случае при постановке диагноза врач оценивает состояние больного и дает свои рекомендации, которые нельзя нарушать. Если нет противопоказаний, посещение бани не будет под запретом.
В заключение
Подведя итоги, можно выделить, что банные процедуры при бронхите когда-то очень полезны, а в некоторых случаях категорически противопоказаны. Окончательное решение принять вам поможет только врач, определив какой этиологии у вас бронхит. Видео в этой статье также заинтересует людей, заболевшими каким-либо типом бронхита, так как в нем содержится немало полезной информации на эту тему.
Чтобы баня принесла пользу при частых бронхитах, важно ходить туда регулярно.
Как правило, одна процедура может только временно снять симптомы заболевания и немного улучшить состояние больного.
Для стойкого эффекта необходимо проводить банные процедуры хотя бы один раз в неделю. При таком режиме можно не только быстрее выздороветь, но и укрепить иммунитет.
Упражнения при бронхите: что вы должны знать
Если у вас острый бронхит, временное состояние, отдых может быть лучшим вариантом для вас. Если у вас хронический бронхит, хроническое заболевание, вы можете составить программу упражнений, на которую можно рассчитывать всю жизнь.
Острый бронхит — это инфекция, вызывающая воспаление бронхов. Эти трубки переносят воздух в легкие, поэтому из-за инфекции становится трудно дышать. Другие симптомы включают:
сухой или мокрый кашель
боль в груди
усталость
одышка
Острый бронхит обычно длится от 3 до 10 дней.Обычно он проходит без приема антибиотиков. Однако из-за воспаления у вас может продолжаться сухой кашель в течение нескольких недель.
Для большинства людей острый бронхит не является серьезным заболеванием. У людей с ослабленной иммунной системой, маленьких детей и пожилых людей бронхит может вызвать такие осложнения, как пневмония или дыхательная недостаточность.
Это также может стать серьезным заболеванием, если вы не прошли вакцинацию против пневмонии, коклюша (коклюша) или гриппа. Если острый бронхит повторяется повторно, он может перейти в хронический бронхит.
Хронический бронхит — это форма хронической обструктивной болезни легких. Он имеет те же симптомы, что и острый бронхит, но может длиться намного дольше, обычно около трех месяцев. Также могут возникнуть рецидивы хронического бронхита. Они могут длиться два года или дольше.
Хронический бронхит может быть вызван курением сигарет. Токсины окружающей среды, такие как загрязнение воздуха, также могут быть причиной.
Если у вас острый или хронический бронхит, вам помогут упражнения.Важно определить, когда подталкивать себя, а когда отдыхать.
Если вы заболели острым бронхитом, вашему организму потребуется отдых, чтобы вы могли восстановиться. Во время появления симптомов следует воздержаться от упражнений, обычно от 3 до 10 дней.
У вас может продолжаться сухой кашель в течение нескольких недель. Вы можете тренироваться при таком сухом кашле, но энергичные занятия аэробикой, такие как бег или танцы, могут оказаться трудными.
Как только ваши симптомы начнут улучшаться, вы можете снова начать тренировку.Возможно, сначала вам придется действовать медленно. Начните с кардиотренировок с низким уровнем воздействия, таких как плавание или ходьба.
Имейте в виду, что при плавании в помещении может быть повышенная концентрация хлора, который может вызвать кашель и хрипы, усугубляя симптомы бронхита.
Если возможно, купайтесь в открытом бассейне, если у вас бронхит, так как хлор быстро растворяется на открытом воздухе. Вы можете делать более длительные и интенсивные тренировки в течение нескольких недель.
Если вы занимаетесь йогой, поначалу у вас могут возникнуть проблемы с поддержанием определенных поз.Перевернутые позы могут вызвать выделение мокроты и вызвать кашель. Начните с мягких поз, таких как поза ребенка или поза горы.
Если у вас хронический бронхит, занятия спортом могут показаться сложными, но в конечном итоге они могут улучшить ваше общее состояние здоровья и качество жизни. Техники дыхания, такие как дыхание поджатыми губами, помогут вам дышать глубже и дольше заниматься спортом.
Дыхание через сжатую губу замедляет дыхание, позволяя потреблять больше кислорода. Чтобы практиковать эту технику, дышите через нос с закрытым ртом.Затем выдохните через сжатые губы.
Планируя тренировки, следите за погодой. Экстремальные погодные условия, такие как аномальная жара, низкие температуры или высокая влажность, могут затруднить дыхание и усугубить длительный кашель.
Если у вас аллергия, возможно, вам следует избегать дней с высоким содержанием пыльцы. Вы можете тренироваться в помещении, когда внешние условия не идеальны.
Регулярные упражнения помогут вам почувствовать себя лучше как физически, так и морально. Многие преимущества упражнений включают:
увеличение энергии
укрепление костей
улучшение кровообращения
снижение артериального давления
уменьшение жировых отложений
снижение стресса
После приступа острого бронхита упражнения могут способствовать вашему выздоровлению и поможет вам восстановить силы.Если у вас хронический бронхит, физические упражнения могут помочь улучшить такие хронические симптомы, как одышка, одышка и усталость.
Упражнения также помогают укрепить диафрагму и межреберные мышцы, которые поддерживают дыхание. Сердечно-сосудистые упражнения, включая плавание, ходьбу и бег, помогают вашему организму более эффективно использовать кислород и со временем облегчают дыхание.
Физическая нагрузка иногда может обострить симптомы бронхита. Прекратите тренировку и отдохните, если вы испытываете:
одышку
головокружение
боль в груди
свистящее дыхание
Если симптомы не исчезнут, обратитесь к врачу.Сообщите им, какие упражнения вы выполняли, когда появились симптомы. Вы можете уменьшить осложнения, связанные с упражнениями, изменив тип или продолжительность тренировки.
Например, если вы бегун с хроническим бронхитом, вам может потребоваться сократить пробег и принять меры предосторожности перед бегом. Сюда может входить использование увлажнителя для расслабления бронхов или практика дыхания через сжатые губы до и во время бега.
Также может помочь чередование бега и ходьбы с интервалами от трех до пяти минут.
Если у вас хронический бронхит, проконсультируйтесь с врачом перед тем, как начинать тренировочную программу. Они могут помочь вам определить, сколько упражнений нужно делать каждую неделю, какие типы вам подходят и как планировать упражнения в зависимости от приема лекарств.
Ваш врач также может отслеживать ваши успехи, чтобы помочь вам достичь поставленных целей, не переусердствовав.
Один из способов сделать это — использовать шкалу оценки воспринимаемого напряжения (RPE) Борга. Это шкала, которую вы можете использовать для измерения уровня нагрузки во время тренировки.Шкала основана на вашем собственном уровне нагрузки.
Например, пройдя милю за 20 минут (3 мили в час), вы можете получить 9 баллов по вашей шкале усилий, но это может быть 13 баллов по шкале друга.
Оценка Borg воспринимаемой шкалы нагрузки
Физические упражнения полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, а также могут быть полезны для легких. Если у вас бронхит, вам может потребоваться небольшой перерыв в упражнениях. Как только ваши симптомы начнут улучшаться, вы сможете возобновить тренировки.
При выполнении упражнений не забывайте:
начинать медленно
следить за своими симптомами
обращаться к врачу
Если у вас был бронхит, важно начинать медленно при возвращении или начале программы упражнений.
Слушайте свое тело и делайте перерывы, когда они вам нужны.
Начните с малого с таких упражнений, как растяжка, и легких тренировок сердечно-сосудистой системы, таких как ходьба.
Если вы занимаетесь аэробикой или другим напряженным видом сердечно-сосудистых упражнений, сначала разогрейтесь, а потом остыните.Это поможет вам контролировать и регулировать дыхание, а также растянуть напряженные мышцы.
Дайте себе время и работайте над реальными целями. Даже после того, как симптомы исчезнут, вашему организму потребуется время на восстановление.
.
Симптомы бронхита: чего ожидать
Бронхит возникает, когда ваши бронхи опухают и воспаляются. Ваши бронхи отвечают за доставку воздуха из дыхательного горла в легкие. Бронхит затрудняет попадание воздуха в легкие и их выход.
Есть два типа бронхита: острый и хронический. Когда говорят о бронхите, обычно имеют в виду острую форму.
Симптомы схожи как для острого, так и для хронического бронхита, но больной хроническим бронхитом может не испытывать определенных признаков простуды, таких как лихорадка и озноб.Нежный кашель — отличительный признак бронхита.
Прочтите, чтобы узнать больше о симптомах бронхита и о том, когда вам следует обращаться за помощью.
Бронхит затрудняет попадание воздуха в легкие и из них. Легочная ткань часто ухудшается, и у вас может появиться больше слизи.
Бронхит может начаться с сухого беспокоящего кашля, который переходит в продуктивный кашель. Продуктивный кашель означает, что вы будете выделять слизь прозрачного, белого, желтоватого или зеленого цвета.
Другие симптомы включают:
боль в горле
усталость
одышка
дискомфорт или стеснение в груди
свистящее дыхание
Люди с острым бронхитом также могут иметь симптомы лихорадки, такие как головная боль, ломота в теле, или озноб.
Кашель — характерный симптом бронхита. Поначалу ваш кашель, вероятно, будет сухим и непродуктивным. По мере прогрессирования заболевания вы, вероятно, будете откашляться от слизи.
Кашель может сохраняться даже после исчезновения других симптомов.
Сначала слизь может выглядеть белой. Часто цвет меняется с белого на зеленый или желтый. Это не обязательно означает, что у вас бактериальная инфекция. Это только указывает на то, что клетки, связанные с воспалением, переместились в дыхательные пути.
Бронхит может развиться как у детей, так и у взрослых. У детей наиболее частая причина — вирус.
Дети, болеющие бронхитом, обычно испытывают те же симптомы, что и взрослые, но очень маленькие дети также могут рвать или давиться во время кашля.
Острый бронхит чаще всего развивается после перенесенной вирусной или бактериальной инфекции. Но другие раздражители, такие как дым, пыль или пары, также могут вызвать острый бронхит. Симптомы острого бронхита обычно проходят через 7–10 дней, но кашель может продолжаться несколько недель.
Хронический бронхит возникает при повторных приступах бронхита. Он определяется как продуктивный кашель, который длится не менее трех месяцев с повторяющимися эпизодами не менее двух лет подряд. Курение вызывает более 80 процентов всех случаев хронического бронхита.
Иногда у людей с частыми эпизодами острого бронхита развивается хронический бронхит.
Бронхит может возникнуть после простуды или гриппа. Это общие респираторные заболевания, но они вызваны разными вирусами.
Как правило, симптомы гриппа намного тяжелее, чем симптомы простуды. Но многие симптомы остаются прежними.
У больных гриппом могут быть:
лихорадка
озноб
кашель
боль в горле
насморк
боли в теле
головные боли
усталость
Если у вас простуда, вы больше вероятно, будет насморк или заложенный нос.
Специальный тест, который проводится в течение первых нескольких дней после болезни, может определить, есть ли у вас грипп.
Бронхит и пневмония поражают легкие и вызывают похожие симптомы, но это разные заболевания. В то время как бронхит поражает бронхи, пневмония поражает крошечные воздушные мешочки в легких, заставляя их заполняться жидкостью.
Пневмония обычно более серьезна, чем бронхит, и часто вызывается бактериями, а не вирусом. Но вирусная пневмония все равно может развиться.
Помимо симптомов бронхита, люди с пневмонией могут также испытывать:
тяжелое дыхание
боль в груди
сильное потоотделение
озноб
тошнота
рвота
спутанность сознания, обычно у пожилых людей
Острый бронхит обычно проходит без лечения в течение пары недель.
Иногда врачи рекомендуют лекарства, разжижающие слизь, лекарства от кашля или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен (Адвил), для облегчения симптомов. Если у вас бактериальная инфекция, могут помочь антибиотики.
Если у вас хронический бронхит, вам может помочь легочная реабилитация. Легочная реабилитация — это программа дыхательных упражнений.
Если у вас есть другие сопутствующие заболевания, вам также может потребоваться ингалятор или другое лекарство, чтобы уменьшить воспаление в легких.
Возможно, вам не удастся избежать бронхита, но определенные меры могут помочь снизить ваш риск. К ним относятся:
отказ от дыма и других раздражителей
прививка от сезонного гриппа
мытье рук для предотвращения распространения микробов
много отдыха
соблюдение здорового питания
Как правило, это хорошая идея обратиться за помощью, если ваш кашель:
не проходит через три недели
прерывает ваш сон
выделяет обесцвеченную слизь или кровь
сопровождается хрипом, одышкой или высокой температурой (см. выше 100.4 F)
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас есть симптомы бронхита, вы старше или имеете другую медицинскую проблему, например болезнь сердца, астму, рак или хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).
Если ваш врач подозревает бронхит, он может выполнить следующее:
Бронхит — распространенное заболевание, которое может быть вызвано вирусами, бактериями или некоторыми раздражителями. У вас может быть острый бронхит, который длится недолго, или хронический бронхит, который вызывает частые эпизоды, которые длятся годами.
Обычно острый бронхит проходит сам по себе. Но вам следует обратиться к врачу, если у вас серьезные или стойкие симптомы.
.
Острый бронхит — что вам нужно знать
CareNotes
Острый бронхит
Этот материал нельзя использовать в коммерческих целях, в больницах или медицинских учреждениях. Несоблюдение может повлечь за собой судебный иск.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:
Что такое острый бронхит?
Острый бронхит — это отек и раздражение дыхательных путей в легких. Это раздражение может вызвать кашель или другие проблемы с дыханием.Острый бронхит часто начинается из-за другого заболевания, например, простуды или гриппа. Болезнь распространяется из носа и горла в дыхательные пути и дыхательные пути. Бронхит часто называют простудой. Острый бронхит длится от 3 до 6 недель и обычно не является серьезным заболеванием.
Что вызывает острый бронхит?
Инфекция , вызванная вирусом, бактериями или грибком
Загрязненный воздух , вызванный химическими парами, пылью, дымом, аллергенами или загрязнением
Что увеличивает мой риск острого бронхита?
Возраст, обычно пожилые люди
Курение сигарет или нахождение вокруг сигаретного дыма
Хронические заболевания легких или хронические инфекции носовых пазух
Ослабленная иммунная система
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Аллергия и изменения окружающей среды
Каковы признаки и симптомы острого бронхита?
Кашель с мокротой, которая может быть прозрачной, желтой или зеленой
Чувство большей усталости, чем обычно, и ломота в теле
Лихорадка и озноб
Свистящее дыхание
Стеснение в груди или боль при дыхании или кашле
Как диагностируется острый бронхит?
Ваш лечащий врач может диагностировать бронхит по вашим симптомам.Если он не уверен, вам может понадобиться следующее:
Анализы крови будет сделано, чтобы определить, вызваны ли ваши симптомы инфекцией.
Рентгеновский снимок ваших легких и сердца может показать признаки инфекции, например, пневмонии. Рентген грудной клетки также может показать жидкость вокруг сердца и легких.
Как лечится острый бронхит?
Ваш лечащий врач лечит любое заболевание, вызвавшее ваш острый бронхит. Он также может дать вам любое из следующего:
Ибупрофен или ацетаминофен — лекарства, которые помогают снизить температуру.Они доступны без назначения врача. Спросите у своего врача, какое лекарство вам подходит. Спросите, сколько принимать и как часто. Следуйте инструкциям. При неправильном приеме эти лекарства могут вызвать желудочное кровотечение. Ибупрофен может вызвать повреждение почек. Не принимайте ибупрофен, если у вас есть заболевание почек, язва или аллергия на аспирин. Ацетаминофен может вызвать повреждение печени. Не принимайте более 4000 миллиграммов за 24 часа.
Противоотечные средства помогают разжижить слизь в легких и облегчают откашливание.Это поможет вам легче дышать.
Средства от кашля уменьшают позывы к кашлю. Если при кашле выделяется слизь, не принимайте средства от кашля, если только ваш лечащий врач не сказал вам об этом. Ваш лечащий врач может посоветовать вам принимать на ночь средство от кашля, чтобы вы могли отдохнуть.
Можно дать ингалятор . Ваш лечащий врач может дать вам один или несколько ингаляторов, которые помогут вам легче дышать и меньше кашлять. Ингалятор дает лекарство, чтобы открыть дыхательные пути.Попросите своего врача показать вам, как правильно пользоваться ингалятором.

Как я могу позаботиться о себе, если у меня острый бронхит?
Больше отдыхайте. Отдых помогает вашему телу исцеляться. Постепенно начните делать больше с каждым днем. Отдыхайте, когда чувствуете, что это необходимо.
Избегать раздражителей в воздухе. Избегайте химикатов, паров и пыли. Наденьте маску для лица, если вам нужно работать с пылью или испарениями.Оставайтесь дома в дни с высоким уровнем загрязнения воздуха. Если у вас аллергия, оставайтесь дома, когда количество пыльцы будет высоким. Не используйте аэрозольные продукты, такие как дезодорант-спрей, спрей от насекомых и лак для волос.
Не курите и не находиться рядом с курящими. Никотин и другие химические вещества, содержащиеся в сигаретах и сигарах, повреждают реснички, которые выводят слизь из легких. Спросите своего врача, курите ли вы в настоящее время и нуждаетесь в помощи, чтобы бросить курить. Электронные сигареты или бездымный табак по-прежнему содержат никотин.Перед использованием этих продуктов проконсультируйтесь со своим врачом.
Пейте жидкости согласно указаниям. Жидкости поддерживают влажность дыхательных путей и помогают отхаркивать слизь. При остром бронхите может потребоваться пить больше жидкости. Спросите, сколько жидкости нужно пить каждый день и какие жидкости лучше всего подходят для вас.
Используйте увлажнитель или испаритель. Используйте увлажнитель с прохладным туманом или испаритель, чтобы повысить влажность воздуха в доме. Это может облегчить вам дыхание и уменьшить кашель.
Как я могу снизить риск острого бронхита?
Сделайте необходимые прививки. Спросите своего лечащего врача, следует ли вам сделать прививку от гриппа или пневмонии.
Предотвратить распространение микробов. Вы можете снизить риск острого бронхита и других заболеваний, выполнив следующие действия:
Часто мойте руки водой с мылом. Носите с собой лосьон или гель для рук, убивающий микробы. Вы можете использовать лосьон или гель для мытья рук, когда мыло и вода недоступны.
Не прикасайтесь к глазам, носу или рту, если предварительно не вымыли руки.
Всегда прикрывайте рот, когда кашляете, чтобы предотвратить распространение микробов. Лучше кашлять в салфетку или рукав рубашки, а не в руку. Попросите окружающих прикрывать рот, когда они кашляют.
Старайтесь избегать людей, больных простудой или гриппом. Если вы заболели, держитесь как можно дальше от других.
Когда мне следует немедленно обратиться за помощью?
Вы кашляете кровью.
Синеют ваши губы или ногти.
Вам кажется, что вам не хватает воздуха, когда вы дышите.
Когда мне следует связаться с поставщиком медицинских услуг?
У вас жар.
Ваши проблемы с дыханием не проходят и не ухудшаются.
Ваш кашель не проходит в течение 4 недель.
У вас есть вопросы или опасения по поводу вашего состояния или ухода.
Соглашение об уходе
У вас есть право помочь спланировать свое лечение.Узнайте о своем состоянии здоровья и о том, как его можно лечить. Обсудите варианты лечения со своими поставщиками медицинских услуг, чтобы решить, какое лечение вы хотите получать. Вы всегда имеете право отказаться от лечения. Вышеуказанная информация носит исключительно учебный характер. Он не предназначен для использования в качестве медицинского совета по поводу индивидуальных состояний или лечения. Поговорите со своим врачом, медсестрой или фармацевтом перед тем, как следовать любому лечебному режиму, чтобы узнать, безопасно ли оно для вас и эффективно.
© Copyright IBM Corporation 2020 Информация предназначена только для использования конечным пользователем и не может быть продана, распространена или иным образом использована в коммерческих целях.Все иллюстрации и изображения, включенные в CareNotes®, являются собственностью A.D.A.M., Inc. или IBM Watson Health
, защищенной авторским правом. Дополнительная информация
Всегда консультируйтесь со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы убедиться, что информация, отображаемая на этой странице, применима к вашим личным обстоятельствам.
Заявление об отказе от ответственности
Узнать больше об остром бронхите
Сопутствующие препараты
IBM Watson Micromedex
.
Бронхит: стоит ли принимать антибиотики?
Возможно, вы захотите повлиять на это решение, или вы можете просто последовать рекомендациям своего врача. В любом случае, эта информация поможет вам понять, какой у вас выбор, и вы сможете обсудить их со своим врачом.
Бронхит: стоит ли принимать антибиотики?
Получите факты
Ваши возможности
Принимайте антибиотики при остром бронхите.
Не принимайте антибиотики.Вместо этого попробуйте домашнее лечение.
Ключевые моменты, о которых следует помнить
Бронхит обычно вызывается вирусом и часто возникает после простуды или гриппа. Антибиотики обычно не помогают при остром бронхите и могут быть опасны.
Специалисты , а не рекомендуют использовать антибиотики, чтобы попытаться облегчить симптомы острого бронхита, если у вас нет других проблем со здоровьем.
Большинство случаев острого бронхита проходят через 2–3 недели, но некоторые могут длиться до 4 недель. Обычно все, что вам нужно, — это домашнее лечение для облегчения симптомов.
Прием антибиотиков слишком часто или когда они вам не нужны, может быть вредным. Неполный курс антибиотиков по назначению врача также может быть вредным. Лекарство может не подействовать в следующий раз, когда вы его примете, когда оно вам действительно понадобится. Это называется устойчивостью к антибиотикам.
Антибиотики могут помочь предотвратить осложнения острого бронхита у людей с другими проблемами, такими как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), другие долгосрочные проблемы с дыханием (такие как астма или муковисцидоз) или сердечная недостаточность.
Часто задаваемые вопросы
Острый бронхит означает, что трубки, по которым воздух попадает в легкие (бронхи), воспаляются и раздражаются. Когда это происходит, трубки разбухают и выделяют слизь. Это вызывает у вас кашель.
Острый бронхит почти всегда вызывается вирусом. Это чаще встречается в зимние месяцы и часто развивается после инфекции верхних дыхательных путей, такой как грипп или простуда. Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) может быть причиной, особенно у взрослых старше 65 лет.
Острый бронхит также может быть вызван воздействием дыма, химикатов или загрязнения воздуха, которые могут вызвать раздражение бронхов. Или это может произойти, если вы случайно вдохнете пищу или рвоту.
Если у вас нет других проблем со здоровьем, острый бронхит представляет небольшой риск.
Пневмония — самая серьезная проблема, которая может возникнуть. Это наиболее вероятно, если у вас длительное (хроническое) заболевание, такое как:
ХОБЛ.
Астма.
Муковисцидоз.
Сердечная недостаточность.
Лечение людей с этими проблемами со здоровьем зависит от их состояния.
Если у вас нет других проблем со здоровьем, кроме острого бронхита, антибиотики вам не помогут.
Антибиотики могут помочь сократить продолжительность кашля, но они могут вызывать побочные эффекты и способствовать устойчивости к антибиотикам. ^{сноска 1}
Большинство случаев острого бронхита проходят через 2–3 недели, но некоторые могут длиться до 4 недель.Обычно все, что вам нужно, — это домашнее лечение для облегчения симптомов. Вот несколько вещей, которые помогут вам почувствовать себя лучше:
Облегчите кашель, выпив жидкости, используя капли от кашля и избегая таких вещей, как дым, который может раздражать легкие.
Достаточно отдыхайте, чтобы у вашего тела была энергия, необходимая для борьбы с вирусом. Вы почувствуете себя лучше раньше, если будете отдыхать больше обычного во время острого бронхита.
Попробуйте лекарства, отпускаемые без рецепта, такие как ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, чтобы снять жар и снять боль в теле.Не давайте аспирин лицам моложе 20 лет. Его связывают с синдромом Рейе, серьезным заболеванием. Будьте осторожны с лекарствами. Прочтите и следуйте всем инструкциям на этикетке.
Ваш врач может порекомендовать вам принимать антибиотики при остром бронхите, если:
Вы подвержены риску пневмонии.
Ваше состояние не улучшилось за 14-21 день.
У вас ХОБЛ, астма, муковисцидоз или сердечная недостаточность.
Сравните ваши варианты
Сравните вариант 1 Принимайте антибиотики при остром бронхите Не принимайте антибиотики
Сравнить вариант 2 Принимайте антибиотики при остром бронхите Не принимайте антибиотики
Что обычно задействовано?
Какие преимущества?
Каковы риски и побочные эффекты?
Принимайте антибиотики при остром бронхите. Принимайте антибиотики при остром бронхите.
Вы принимаете антибиотики в соответствии с предписаниями врача.Не прекращайте принимать его только потому, что вам лучше. Вам нужно будет пройти полный курс антибиотиков.
Антибиотики могут сократить продолжительность кашля примерно на день.
Антибиотики могут быть полезны при лечении острого бронхита, если у вас есть и другие проблемы со здоровьем, например:
ХОБЛ.
Другие долговременные проблемы с дыханием, такие как астма или муковисцидоз.
Сердечная недостаточность.
Антибиотики не помогают при ночном кашле или кашле со слизью.И они не улучшают качество вашей жизни.
Прием антибиотиков слишком часто или когда они вам не нужны, может быть вредным. Антибиотик может не подействовать в следующий раз, когда вы его примете, когда он вам действительно понадобится.
Побочные эффекты от антибиотиков включают:
Диарею.
Тошнота, расстройство желудка или рвота.
Язвы во рту.
Сыпь на коже.
Головокружение.
Головная боль.
Повышенная чувствительность к солнцу.
Вагинальная дрожжевая инфекция.
Не принимайте антибиотики Не принимайте антибиотики
Вы пытаетесь облегчить кашель в домашних условиях, например пить жидкости и использовать леденцы от кашля.
Вы принимаете лекарства, отпускаемые без рецепта, для снятия температуры и болей в теле.
Вы можете уменьшить кашель с помощью домашнего лечения.
Вы избегаете затрат и побочных эффектов антибиотиков.
Вы избегаете распространения устойчивых к антибиотикам бактерий.
Если у вас острый бронхит, но нет других проблем со здоровьем, выбор , а не для приема антибиотиков не представляет риска.
Если у вас острый бронхит и другие проблемы со здоровьем, такие как ХОБЛ, астма или сердечная недостаточность, риск заболевания пневмонией выше, если вы не принимаете антибиотики.
У меня после гриппа диагностировали острый бронхит. Хотя я знаю людей, которые использовали антибиотики для лечения этого состояния, мой врач сказал мне, что антибиотики не будут эффективны при остром бронхите, вызванном вирусной инфекцией. Она посоветовала мне при необходимости принять лекарство от кашля.Для меня это имело смысл.
У меня астма. Когда мне поставили диагноз «острый бронхит», врач посчитал, что из-за астмы и моего возраста я подвержен риску пневмонии. Он предложил курс антибиотиков, и я согласился.
Когда мне поставили диагноз «острый бронхит», я подумал, что приму антибиотики, и на этом все. Мой врач объяснил, что это может уменьшить мой кашель на день, но на самом деле больше не поможет. Один день не стоит хлопот и затрат на антибиотики, поэтому я просто использовала лекарство от кашля.
Думаю, острый бронхит обычно проходит через пару недель, поэтому врач посоветовал мне лечить симптомы дома. Но прошел около месяца, а я все еще кашляю и чувствую себя плохо. Мы собираемся попробовать антибиотики.
Что для вас важнее всего?
Ваши личные ощущения так же важны, как и медицинские факты. Подумайте о том, что для вас важнее всего в этом решении, и покажите, что вы думаете по поводу следующих утверждений.
Причины принимать антибиотики
Причины не принимать антибиотики
Я беспокоюсь, что могу заболеть чем-то другим, кроме острого бронхита.
У меня только что острый бронхит.
Важнее
Не менее важно
Важнее
У меня довольно сильный кашель, и я думаю, что антибиотики могут помочь мне его облегчить.
Я хочу попробовать домашнее средство от кашля.
Важнее
Не менее важно
Важнее
Меня не беспокоят побочные эффекты антибиотиков.
Я не хочу иметь дело с побочными эффектами антибиотиков.
Важнее
Не менее важно
Важнее
Я готов пойти на риск, что антибиотики не подействуют в следующий раз, когда они мне действительно понадобятся.
Я не хочу принимать антибиотики, если они мне действительно не нужны.
Более важно
Не менее важно
Более важно
Другие мои важные причины:
Мои другие важные причины:
Более важные
Не менее важные
Более важные
Куда вы сейчас склоняетесь?
Теперь, когда вы обдумали факты и свои чувства, у вас может быть общее представление о том, на каком основании вы стоите в этом решении.Покажите, в какую сторону вы сейчас наклоняетесь.
Принимаю антибиотики
НЕ принимаю антибиотики
Склоняюсь к
Затрудняюсь ответить
Склоняясь к
Что еще вам нужно, чтобы принять решение?
1.1, Помогут ли антибиотики быстрее почувствовать себя лучше при остром бронхите? 2.2. Может ли домашнее лечение облегчить большинство симптомов острого бронхита? 3.3. Есть ли кто-нибудь, кому может помочь прием антибиотиков при остром бронхите? 4.4. Можете ли вы принимать антибиотики так часто, как считаете нужным, и при этом они будут работать каждый раз? 1.1. Понимаете ли вы доступные вам варианты? 2.2. Понимаете ли вы, какие преимущества и побочные эффекты наиболее важны для вас? 3.3. У вас есть достаточно поддержки и советов от других, чтобы сделать выбор?
1. Насколько вы сейчас уверены в своем решении?
Совершенно не уверен
Скорее уверен
Совершенно уверен
2.2, проверьте, что вам нужно сделать, прежде чем принять это решение.
Используйте следующее пространство, чтобы перечислить вопросы, проблемы и следующие шаги.
Резюме
Вот запись ваших ответов. Вы можете использовать его, чтобы обсудить свое решение со своим врачом или близкими.
Следующие шаги
Куда вы наклоняетесь
Насколько вы уверены
Ваши комментарии
Ключевые понятия, которые вы поняли
Ключевые концепции, которые могут потребовать проверки
Кредиты
Автор Здоровый посох
Главный медицинский эксперт E.Грегори Томпсон, врач-терапевт,
Главный медицинский эксперт Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина
Главный медицинский эксперт Роберт Л. Коуи, MB, FCP (SA), MD, MSc, MFOM — Pulmonology
Ссылки
Ссылки
Wark P (2015).Бронхит (острый). Клинические данные BMJ. http://clinicalevidence.bmj.com/x/systematic-review/1508/overview.html. По состоянию на 14 апреля 2016 г.
Возможно, вы захотите повлиять на это решение или просто захотите следовать рекомендациям своего врача. В любом случае, эта информация поможет вам понять, какой у вас выбор, и вы сможете обсудить их со своим врачом.
Бронхит: стоит ли принимать антибиотики?
Вот запись ваших ответов.Вы можете использовать его, чтобы обсудить свое решение со своим врачом или близкими.
Получите факты
Сравните ваши варианты
Что для вас важнее всего?
Куда вы теперь наклоняетесь?
Что еще нужно для принятия решения?
1. Получите факты
Ваши возможности
Принимайте антибиотики при остром бронхите.
Не принимайте антибиотики. Вместо этого попробуйте домашнее лечение.
Ключевые моменты, о которых следует помнить
Бронхит обычно вызывается вирусом и часто возникает после простуды или гриппа. Антибиотики обычно не помогают при остром бронхите и могут быть опасны.
Специалисты , а не рекомендуют использовать антибиотики, чтобы попытаться облегчить симптомы острого бронхита, если у вас нет других проблем со здоровьем.
Большинство случаев острого бронхита проходят через 2–3 недели, но некоторые могут длиться до 4 недель.Обычно все, что вам нужно, — это домашнее лечение для облегчения симптомов.
Прием антибиотиков слишком часто или когда они вам не нужны, может быть вредным. Неполный курс антибиотиков по назначению врача также может быть вредным. Лекарство может не подействовать в следующий раз, когда вы его примете, когда оно вам действительно понадобится. Это называется устойчивостью к антибиотикам.
Антибиотики могут помочь предотвратить осложнения острого бронхита у людей с другими проблемами, такими как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), другие долгосрочные проблемы с дыханием (такие как астма или муковисцидоз) или сердечная недостаточность.
Часто задаваемые вопросы
Что такое острый бронхит?
Острый бронхит означает, что трубки, по которым воздух поступает в легкие (бронхи), воспаляются и раздражаются. Когда это происходит, трубки разбухают и выделяют слизь. Это вызывает у вас кашель.
Что вызывает острый бронхит?
Острый бронхит почти всегда вызывается вирусом. Это чаще встречается в зимние месяцы и часто развивается после инфекции верхних дыхательных путей, такой как грипп или простуда.Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) может быть причиной, особенно у взрослых старше 65 лет.
Острый бронхит также может быть вызван воздействием дыма, химикатов или загрязнения воздуха, которые могут раздражать бронхи. Или это может произойти, если вы случайно вдохнете пищу или рвоту.
Каковы риски острого бронхита?
Если у вас нет других проблем со здоровьем, острый бронхит представляет небольшой риск.
Пневмония — самая серьезная проблема, которая может возникнуть.Это наиболее вероятно, если у вас длительное (хроническое) заболевание, такое как:
ХОБЛ.
Астма.
Муковисцидоз.
Сердечная недостаточность.
Лечение людей с этими проблемами со здоровьем зависит от их состояния.
Насколько эффективны антибиотики при лечении острого бронхита?
Если у вас нет других проблем со здоровьем, кроме острого бронхита, антибиотики вам не помогут.
Антибиотики могут помочь сократить продолжительность кашля, но они могут вызывать побочные эффекты и способствовать устойчивости к антибиотикам.¹
Как лечить острый бронхит без антибиотиков?
Большинство случаев острого бронхита проходит через 2–3 недели, но некоторые могут длиться до 4 недель. Обычно все, что вам нужно, — это домашнее лечение для облегчения симптомов. Вот несколько вещей, которые помогут вам почувствовать себя лучше:
Облегчите кашель, выпив жидкости, используя капли от кашля и избегая таких вещей, как дым, который может раздражать легкие.
Достаточно отдыхайте, чтобы у вашего тела была энергия, необходимая для борьбы с вирусом.Вы почувствуете себя лучше раньше, если будете отдыхать больше обычного во время острого бронхита.
Попробуйте лекарства, отпускаемые без рецепта, такие как ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, чтобы снять жар и снять боль в теле. Не давайте аспирин лицам моложе 20 лет. Его связывают с синдромом Рейе, серьезным заболеванием. Будьте осторожны с лекарствами. Прочтите и следуйте всем инструкциям на этикетке.
Почему ваш врач может порекомендовать принимать антибиотики?
Ваш врач может порекомендовать вам принимать антибиотики при остром бронхите, если:
Вы подвержены риску пневмонии.
Ваше состояние не улучшилось за 14-21 день.
У вас ХОБЛ, астма, муковисцидоз или сердечная недостаточность.
2. Сравните ваши варианты
Принимайте антибиотики при остром бронхите Не принимайте антибиотики
Что обычно происходит?
Вы принимаете антибиотики в соответствии с предписаниями врача. Не прекращайте принимать его только потому, что вам лучше. Вам нужно будет пройти полный курс антибиотиков.
Для облегчения кашля вы пытаетесь лечиться в домашних условиях, например пить жидкости и использовать леденцы от кашля.
Вы принимаете лекарства, отпускаемые без рецепта, для снятия температуры и болей в теле.
Какие преимущества?
Антибиотики могут сократить продолжительность кашля примерно на день.
Антибиотики могут быть полезны при лечении острого бронхита, если у вас есть и другие проблемы со здоровьем, например:
ХОБЛ.
Другие долговременные проблемы с дыханием, такие как астма или муковисцидоз.
Сердечная недостаточность.
Вы можете уменьшить кашель с помощью домашнего лечения.
Вы избегаете затрат и побочных эффектов антибиотиков.
Вы избегаете распространения устойчивых к антибиотикам бактерий.
Каковы риски и побочные эффекты?
Антибиотики не помогают при ночном кашле или кашле со слизью.И они не улучшают качество вашей жизни.
Прием антибиотиков слишком часто или когда они вам не нужны, может быть вредным. Антибиотик может не подействовать в следующий раз, когда вы его примете, когда он вам действительно понадобится.
Побочные эффекты от антибиотиков включают:
Диарею.
Тошнота, расстройство желудка или рвота.
Язвы во рту.
Сыпь на коже.
Головокружение.
Головная боль.
Повышенная чувствительность к солнцу.
Вагинальная дрожжевая инфекция.
Если у вас острый бронхит, но нет других проблем со здоровьем, выбор , а не для приема антибиотиков не представляет риска.
Если у вас острый бронхит и другие проблемы со здоровьем, такие как ХОБЛ, астма или сердечная недостаточность, риск заболевания пневмонией выше, если вы не принимаете антибиотики.
Личные истории
Личные истории о приеме антибиотиков при остром бронхите
Эти истории основаны на информации, полученной от медицинских работников и потребителей.Они могут быть полезны при принятии важных решений в отношении здоровья.
«После гриппа мне поставили диагноз острый бронхит. Хотя я знаю людей, которые использовали антибиотики для лечения этого заболевания, мой врач сказал мне, что антибиотики не будут эффективны при остром бронхите, вызванном вирусной инфекцией. Она посоветовала мне принять кашель. при необходимости лекарство от кашля. Это имело для меня смысл «.
«У меня астма. Когда мне поставили диагноз« острый бронхит », мой врач посчитал, что из-за астмы и моего возраста я подвержен риску пневмонии.Он предложил курс антибиотиков, и я согласился ».
« Когда мне поставили диагноз «острый бронхит», я подумал, что приму антибиотики, и на этом все. Мой врач объяснил, что это может уменьшить мой кашель на день, но на самом деле больше не поможет. Один день не стоит хлопот и затрат на антибиотики, поэтому я просто использовал лекарство от кашля. «
» Я полагаю, что острый бронхит обычно проходит через пару недель, поэтому мой врач посоветовал лечить симптомы дома. Но прошел около месяца, а я все еще кашляю и чувствую себя плохо.Мы собираемся попробовать несколько антибиотиков ».
3. Что для вас важнее всего?
Ваши личные ощущения так же важны, как и медицинские факты. Подумайте о том, что для вас важнее всего в этом решении, и покажите, что вы думаете о следующие утверждения:
Причины принимать антибиотики
Причины не принимать антибиотики
Я беспокоюсь, что могу заболеть чем-то другим, кроме острого бронхита.
У меня просто острый бронхит.
Более важно
В равной степени важно
Важнее
Мой кашель очень сильный, и я думаю, что антибиотики могут помочь мне его облегчить.
Я хочу попробовать домашнее средство от кашля.
Важнее
Не менее важно
Важнее
Меня не беспокоят побочные эффекты антибиотиков.
Я не хочу иметь дело с побочными эффектами антибиотиков.
Важнее
Не менее важно
Важнее
Я готов пойти на риск, что антибиотики не подействуют в следующий раз, когда они мне действительно понадобятся.
Я не хочу принимать антибиотики, если они мне действительно не нужны.
Более важно
Не менее важно
Более важно
Другие мои важные причины:
Другие мои важные причины:
Более важные
Не менее важные
Более важные
4. К чему вы сейчас склоняетесь?
Теперь, когда вы обдумали факты и свои чувства, у вас может быть общее представление о том, на каком основании вы стоите в этом решении. Покажите, в какую сторону вы сейчас наклоняетесь.
Принимаю антибиотики
НЕ принимаю антибиотики
Склоняюсь к
Затрудняюсь ответить
Склоняясь к
5.Что еще нужно для принятия решения?
Проверьте факты
1. Помогут ли антибиотики быстрее почувствовать себя лучше при остром бронхите?
Вы правы. Антибиотики убивают бактерии или замедляют или останавливают их рост. Но поскольку острый бронхит чаще всего вызывается вирусом, а не бактериями, антибиотики не очень эффективны для его лечения.
2. Может ли домашнее лечение облегчить большинство симптомов острого бронхита?
Вы правы. В большинстве случаев острый бронхит проходит через 2–3 недели.Обычно все, что вам нужно, — это домашнее лечение для облегчения симптомов.
3. Есть ли кому-нибудь польза от приема антибиотиков при остром бронхите?
Вы правы. Антибиотики могут помочь людям с острым бронхитом и другими проблемами со здоровьем, такими как ХОБЛ или астма.
4. Можете ли вы принимать антибиотики так часто, как считаете нужным, и при этом они будут работать каждый раз?
Вы правы. Слишком частый прием антибиотиков или когда они вам не нужны, может быть вредным.Лекарство может не подействовать в следующий раз, когда оно вам действительно понадобится.
Решите, что дальше
1. Вы понимаете доступные вам варианты?
2. Вы понимаете, какие преимущества и побочные эффекты наиболее важны для вас?
3. Достаточно ли у вас поддержки и советов от окружающих, чтобы сделать выбор?
Достоверность
1. Насколько вы сейчас уверены в своем решении?
Совершенно не уверен
Скорее уверен
Совершенно уверен
2.Прежде чем принять это решение, проверьте, что вам нужно сделать.
Используйте следующее пространство, чтобы перечислить вопросы, проблемы и следующие шаги.
Кредиты
по Здоровый посох
Главный медицинский эксперт E. Грегори Томпсон, врач-терапевт
Главный медицинский эксперт Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина
Главный медицинский эксперт Роберт Л.Cowie MB, FCP (SA), MD, MSc, MFOM — Пульмонология,
Ссылки
Ссылки
Wark P (2015). Бронхит (острый). Клинические данные BMJ. http://clinicalevidence.bmj.com/x/systematic-review/1508/overview.html. По состоянию на 14 апреля 2016 г.
Примечание. Документ, предназначенный для печати, не будет содержать всю информацию, доступную в онлайн-документе, некоторая информация (например,грамм. перекрестные ссылки на другие темы, определения или медицинские иллюстрации) доступны только в онлайн-версии.
По состоянию на: 9 июня 2019 г.
Автор: Здоровый персонал
Медицинский обзор: E. Грегори Томпсон, врач внутренних болезней и Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина и Роберт Л. Коуи, MB, FCP (SA), доктор медицинских наук, магистр медицины, MFOM — пульмонология
Wark P (2015). Бронхит (острый). Клинические данные BMJ. http: // clinicalevidence.bmj.com/x/systematic-review/1508/overview.html. Проверено 14 апреля 2016 г.
.

Автор	Здоровый посох
Главный медицинский эксперт	E.Грегори Томпсон, врач-терапевт,
Главный медицинский эксперт	Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина
Главный медицинский эксперт	Роберт Л. Коуи, MB, FCP (SA), MD, MSc, MFOM — Pulmonology

	Принимайте антибиотики при остром бронхите	Не принимайте антибиотики
Что обычно происходит?	Вы принимаете антибиотики в соответствии с предписаниями врача. Не прекращайте принимать его только потому, что вам лучше. Вам нужно будет пройти полный курс антибиотиков.	Для облегчения кашля вы пытаетесь лечиться в домашних условиях, например пить жидкости и использовать леденцы от кашля. Вы принимаете лекарства, отпускаемые без рецепта, для снятия температуры и болей в теле.
Какие преимущества?	Антибиотики могут сократить продолжительность кашля примерно на день. Антибиотики могут быть полезны при лечении острого бронхита, если у вас есть и другие проблемы со здоровьем, например: ХОБЛ. Другие долговременные проблемы с дыханием, такие как астма или муковисцидоз. Сердечная недостаточность.	Вы можете уменьшить кашель с помощью домашнего лечения. Вы избегаете затрат и побочных эффектов антибиотиков. Вы избегаете распространения устойчивых к антибиотикам бактерий.
Каковы риски и побочные эффекты?	Антибиотики не помогают при ночном кашле или кашле со слизью.И они не улучшают качество вашей жизни. Прием антибиотиков слишком часто или когда они вам не нужны, может быть вредным. Антибиотик может не подействовать в следующий раз, когда вы его примете, когда он вам действительно понадобится. Побочные эффекты от антибиотиков включают: Диарею. Тошнота, расстройство желудка или рвота. Язвы во рту. Сыпь на коже. Головокружение. Головная боль. Повышенная чувствительность к солнцу. Вагинальная дрожжевая инфекция.	Если у вас острый бронхит, но нет других проблем со здоровьем, выбор , а не для приема антибиотиков не представляет риска. Если у вас острый бронхит и другие проблемы со здоровьем, такие как ХОБЛ, астма или сердечная недостаточность, риск заболевания пневмонией выше, если вы не принимаете антибиотики.

по	Здоровый посох
Главный медицинский эксперт	E. Грегори Томпсон, врач-терапевт
Главный медицинский эксперт	Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина
Главный медицинский эксперт	Роберт Л.Cowie MB, FCP (SA), MD, MSc, MFOM — Пульмонология,

Теплый водяной пол снип: Полы по СНИПУ: монтаж согласно правилам

Май 10, 2021 автор Разное

Полы по СНИПУ: монтаж согласно правилам

Стоит обратить внимание и на уступы между декоративными деталями оформления и напольным покрытием – не больше 2 мм. Отклонения по толщине слоя не должны быть более 10% от всей толщины Чаще всего при укладке полов мы руководствуемся собственными соображениями, а должны принимать во внимание требования СНиП. Этими документами не пренебрегают строители и проектировщики, и обычным гражданам не стоит. Так как документы отличаются внушительными объемами, выделим самое главное.

При поиске СНиП на устройство полов стоит быть готовым к тому, что найти единый документ для всех случаев не получится. Ввиду этого, придется принять во внимание несколько документов.

Исключение представляют регламенты, которые были разработаны некоторыми строительными организациями. Как правило, в регламент входит спектр основных требований, которые удобно применять на практике.

После того как все работы завершены следует провести приемку. В это же время проводится оценка качества ровности поверхности, укладки по СНиПу

Также читайте материалы:

В качестве основного документа следует использовать СНиП 2.03.13-88. В нем прописаны основные положения касательно требований к деталям пола, а также все технологические процессы.

Есть еще ряд полезных источников:

Документ, повествующий об условиях охраны труда – СНиП 12-04-2002. Особенно он незаменим при возведении общественных зданий и жилых домов.

СНиП на теплые полы – это 41-01-2003. Здесь прописаны требования к вентиляции, системам отопления, кондиционированию. Полезна будет и седьмая часть ГОСТ Р 50571.25-2001. Она представляет собой информацию о специальных электроустановках.

Правила, касающиеся эксплуатационных характеристик и номенклатуры бетонов и строительных растворов, отражены в ГОСТ 4.212-80 и ГОСТ 4.233-86.

Такой документ, как СНиП 3.04.01-87 уже устарел, но в нем есть правила, касательно изоляционных и отделочных покрытий.

При установке чернового покрытия или пола по грунту применяют СНиП 3.02.01-87.

Так как СНиП на водяные полы до сих пор не разработан, при его установке используются вышеперечисленные документы, а также правила, установленные производителями деталей – труб, коллектора и прочих.

Для того чтобы защитить пол от повреждений поверх него наносят лак в 2 слоя

Подготовительные работы

Представленная база описывает все работы, начиная от старта и заканчивая установкой покрытия и дополнительных элементов.

Для того чтобы получить качественный пол требуется соблюдать целый ряд правил:

Укладка пола идет только после выравнивания грунта и предотвращения пучения субстрата, а также после того, как проведены работы по водоотведению и водопонижению.

Предварительно, перед укладкой пола, следует произвести возведение перекрытий и стен. Если пол стелется на подготовленную основу (бетонная стяжка, дощатый настил), возможно проведение чистовой отделки стен.

Требуется провести коммуникаций (проводки и трубы).

Затем можно приступать к подготовке основания пола.

Необходимо соблюдать контроль над ведением монтажа и вести контроль качества используемых материалов

Рекомендуется установить демпферную ленту в местах соприкосновения пола и стен, колонн, иных вертикальных элементов.

Если есть необходимость, оборудуются уклоны, предусмотренные в проекте, путем выполнения укладки стяжек или подсыпки.

Помимо прочего, придется соблюдать контроль над ведением монтажа и вести контроль качества используемых материалов.

В первую очередь следует обратить внимание на влажностный и температурный режим:

во время укладки материалов из древесины или на основе нее требуется соблюдать влажностный режим – рабочая зона не должна быть переувлажнена;

температура окружающей среды при возведении наливных полов должна быть не более 15⁰С, при засыпке гравийно-песчаной смеси – от 0⁰С.

Как подготовить основание

Максимально качественная подготовка основания предполагает выполнение следующих правил:

если пол будет устанавливаться на грунт, следует снять плодородный слой торфа или почвы. Затем производится подсыпка гравием или песком. Толщина слоя – до 50 см;

толщина каждого слоя подсыпки по 10 см. Каждый слой утрамбовывается вручную или с применением специальных средств.

Важно! Если грунт сильнопористый, потребуется его извлечение и замена на насыпной субстрат. С грунтами, отличающимися неравномерными показателями несущей способности и плотности, поступают таким же образом.

Бетонное основание пола выполняется из растворов В20-В40 классов. Наличие армирования зависит от типа проекта.

Заливка основания идет полосами, ширина которых составляет до 4 метров. Швы заделывают специальными изолирующими материалами.

Поверх основания из бетона и грунта устанавливается теплоизоляция. Самые популярные утеплители – полистирол, керамзит, перлит.

В санузле должен присутствовать слой гидроизоляции, при этом он должен заходить на стены хотя бы на 150 мм.

Для того чтобы получить качественный пол требуется соблюдать целый ряд правил

Для выравнивания основания применяются следующие типы стяжек:

Цементно-песчаная. Заливка производится для того, чтобы выровнять неровности на несущей плоскости. Толщина – 30-50 мм.

Плита из бетона. В данном случае можно применять самов

Строительные Нормы и Правила (СНиП) для систем «тёплый пол» на нагревательном кабеле

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

для систем теплых полов на основе нагревательного кабеля СНиП 2.04.05-91*

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Общие положения.

Пункт 3.6
Для отапливаемых зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 0С и ниже для систем отопления для холодного периода года следует предусматривать обогрев поверхности полов, расположенных над холодными подпольями; жилых помещений и помещений с постоянным пребыванием людей в общественных, административно-бытовых и производственных зданиях.

Системы отопления

Пункт 3.16
Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными
нагревательными элементами следует принимать не выше градусов С:
• Для наружных стен от уровня пола до 1м –95
от 2,5 м – принимать как для потолков
• Для полов помещений с постоянным пребыванием людей – 26
• Для полов с временным пребыванием людей, для отходных дорожек, скамей плавательных бассейнов – 31

для потолков при высоте
помещения от 2,5 до 2,8 м — 28
то же, » 2,8 »3»             — 30
» »     » 3 » 3,5»                — 33
» »     » 3,5» 4 »                — 36
» »     » 3,5» 4 »                — 38
   Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 0С.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 обязательное к системам отопления.

Типы помещений, где допускается использование электроэнергии для системы отопления:
• Жилые, общественные и административно-бытовые
• Детские дошкольные, лестничные клетки и вестибюли в детских дошкольных учреждениях
• Палаты, операционные и другие помещения лечебного назначения в психиатрических и наркологических больницах (кроме общественных и админис

Нормативы для теплых полов

Нормативы для теплых полов

Эластичные покрытия для пола

Индекс	Наименование	Описание	Скачать
ГОСТ 17241-71	Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация	Виды, а также характеристики полимерных изделий, которые используются для устройства напольных покрытий.
ГОСТ 7251-77	Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия	ПВХ линолеум: требования предъявляемые к этому материалу, виды, а также правила его укладки.
ГОСТ 18108-80	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия	Полимерный рулонный линолеум, его описание и особенности монтажа.
ГОСТ 26604-85	Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия	Характеристика основы, которая применяется при укладке линолеума.
ГОСТ 27023-86	Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия	Напольные покрытия, изготовленные из синтетического линолеума, которые получены путем сваривания.
ГОСТ 24064-80	Мастики клеящие каучуковые. Технические условия	Описание клеевых составов, применяемых для укладки эластичных половых покрытий.
СН 2.2.4/2.1.8.566	Санитарные нормы. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.	Требования, которые предъявляются к вибрационным характеристикам для покрытий в жилых комнатах.

Монтаж

Индекс	Наименование	Описание	Скачать
ГОСТ 6787-2001	Плитки керамические для полов. Технические условия	Требования к изделиями изготовленным из керамики, которые используются для отделки полов в разных помещениях.
ГОСТ 31386-2008	Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия	Состав клеящих смесей для укладки на пол плиток. Требования к этим материалам.
СНиП 31-01-2003	Здания жилые многоквартирные	Стандарты для обустройства помещений в жилых зданиях, а также к полам, которые размещены в них.
СНиП 2.08.01-89	Жилые здания	Правила обустройства помещений в жилых строениях.

Иные покрытия

Ковролиновые покрытия

Индекс	Наименование	Описание	Скачать
ГОСТ 26149-84	Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия	Характеристики рулонных покрытий, требования которые предъявляются к их укладке а также условиям эксплуатации.
ГОСТ Р 51793-2001	Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Информация для потребителя	Основные виды ковров, их свойства, а также требования к материалу.

Стандарты для ламината

Индекс	Наименование	Описание	Скачать
ТР 74-98	Технические рекомендации по технологии устройства покрытия полов из ламинат-паркета на основе износостойкого пластика	Регламент по обустройству половых покрытий из ламината.
ТР 114-01	Технические рекомендации по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета	Ламинат-паркет: правила его монтажа, а также эксплуатации.

СНиП полы, нормативные документы и регламенты по напольным покрытиям

Собранные в этом разделе документы помогут вам ознакомиться с принятыми нормами по устройству и эксплуатации различных напольных покрытий и провести строительные, отделочные и монтажные работы в соответствии с техническими стандартами и правилами. Безопасная и долгая эксплуатация возможна тогда, когда вы придерживаетесь технологии и правил!

Индекс документа	Название документа	Аннотация
СНиП 2.03.13-88	Полы	Описание различных конструктивных решений полов различного типа и требования к их устройству
СанПиН 2.1.2.1002-00	Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям	Основные требования к материалам, используемых, в том числе и для обустройства полов в жилых зданиях

Покрытия из натуральной древесины

ГОСТ 28015-89	Щиты покрытий пола деревянные однослойные . Технические условия.	Описание технических характеристик и конструкции деревянных щитов, которые применяются для обустройства пола
ГОСТ 8673-93	Плиты фанерные. Технические условия	Описание технических характеристик и разновидностей фанерных плит, которые применяются, в том числе и для обустройства пола
ГОСТ 30427-96	Фанера общего назначения. Общие правила классификации по внешнему виду	Характеристика фанерных плит изготовленных из лущеного шпона, требования к качеству и область их применения.
ГОСТ 862.1-85	Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия	Описание штучного паркета, который применяется для обустройства полов в общественных и жилых зданиях. Параметры качества и характеристики материала.
ГОСТ 862.2-85	Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия	Описание паркетной доски, которая используется для укладки мозаичного паркета. Особенности применения и требования к материалу.
ГОСТ 862.3-86	Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия	Характеристики паркетной доски, которая используется для устройства полов. Материалы, требования к монтажу, особенности геометрии.
ГОСТ 862.4-87	Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия	Описание области применения и конструкции паркетных щитов из натуральной древесины.

Эластичные напольные покрытия

ГОСТ 17241-71	Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация	Общие характеристики и перечисление основных групп полимерных материалов, которые используются для отделки пола.
ГОСТ 7251-77	Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия	Область применения и характеристики ПВХ-линолеума. Разновидности отделочного материала.
ГОСТ 18108-80	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия	Описание рулонного полимерного материала, который используется для улучшения звуко- и теплоизоляции различных помещений.
ГОСТ 26604-85	Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия	Характеристики материала, используемого в качестве основы для различного вида линолеума.
ГОСТ 27023-86	Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия	Характеристики покрытий, которые получены путем сваривания полотнищ синтетического линолеума разными методами. Особенности эксплуатации.
ГОСТ 24064-80	Мастики клеящие каучуковые. Технические условия	Характеристики мастичных клеев, используемых при устройстве эластичных напольных покрытий
СН 2.2.4/2.1.8.566	Санитарные нормы. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.	Вибрационные характеристики материалов, используемых при отделке жилых зданий.

Устройство полов

ГОСТ 6787-2001	Плитки керамические для полов. Технические условия	Характеристики керамических изделий из обожженной глины, используемых для обустройства полов в ванных комнатах, кухнях, коридорах, санузлах и т.д.
ГОСТ 31386-2008	Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия	Основные характеристики и описание составов, используемых для оклейки напольных плиток. Параметры прочности, основные компоненты и правила эксплуатации.
СНиП 31-01-2003	Здания жилые многоквартирные	Особенности обустройства разнообразных помещений, в т.ч. – основные требования к напольному покрытию.

Другие напольные покрытия

СНиП 3.04.01-87	Изоляционные и отделочные покрытия	Описание применение и характеристики основных отделочных материалов
ГОСТ 9757-90	Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия	Характеристики керамзитового гравия, используемого, в качестве теплоизоляционного материла при монтаже полов
СНИП 23-02-2003	Тепловая защита зданий	Описание технологий и материалов, которые используются для комплексной защиты домов от теплопотерь
ГОСТ 28013-98	Растворы строительные. Общие технические условия	Характеристики растворов, применяемых с различными целями, в т.ч. для устройства наливных полов.
ГОСТ 20811-75	Материалы лакокрасочные. Методы испытания покрытий на истирание	Основные характеристики лакокрасочных покрытий, в т.ч. наливных полимерных полов

Плинтуса

ГОСТ 8242-88	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия	Кроме деревянных деталей также описываются плинтусы, которые используются для установки в месте стыка стен и полов.
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	Особенности монтажа и конструкции плинтусов с кабель-каналами

Теплые полы

СНиП 41-01-2003	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Особенности обустройства различных отопительных систем, в т.ч. – конструкций, которые расположены под напольным покрытием
ГОСТ Р 52134-2003	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия	Основные характеристики фитингов и труб, которые применяются при обустройстве теплых полов
ГОСТ Р 50571.25-2001	Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями	Характеристики электрических теплых полов. Требования к безопасности и особенности устройства монтажа.
СанПиН 2.4.1.2660-10	Санитарно-эпидемиологические требования в дошкольных организациях	Требования к температуре напольных покрытий в яслях и детских садах.
Постановление правительства Москвы № 508 ПП от 25.10.2011	Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах	Запрет на подключение водяных теплых полов к отопительной системе

Бетонные полы

ГОСТ 31358-2007	Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условия	Описание характеристик и составов строительных смесей на основе цемента. Использование материалов для устройства полов.
ГОСТ 10178-85	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия	Характеристики материалов, используемых для заливки бетонных полов.
ГОСТ 25328-82	Цемент для строительных растворов. Технические условия	Общая информация по использованию цемента при изготовлении различных строительных смесей. Характеристики, параметры качества и классификация.
ГОСТ 24640-91	Добавки для цементов. Технические условия	Особенности и описание применения различных добавок, изменяющих свойства цементных растворов, которые используются при устройстве стяжек и полов.
СНиП 3.02.01-87	Земляные сооружения, основания и фундаменты	Устройство основания под черновой бетонный пол. Засыпка и трамбовка.
СП 52-101-2003	Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры	Общие рекомендации по армированию различных бетонных конструкций: порядок закладки и требования к материалам

Ковролин

ГОСТ 26149-84	Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия	Описание рулонного коврового покрытия типа «ворсонит», которое изготовлено иглопробивным способом. Характеристики, область применения и эксплуатационные свойства.
ГОСТ Р 51793-2001	Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Информация для потребителя	Характеристики популярных типов ковровых покрытий, которые используются в т.ч. и для устройства полов. Описание особенностей применения и свойств материала.

Ламинат

ТР 74-98	Технические рекомендации по технологии устройства покрытия полов из ламинат-паркета на основе износостойкого пластика	Описание технологии устройства напольных покрытий с использованием ламинированных сборных элементов
ТР 114-01	Технические рекомендации по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета	Характеристика ламинат и паркета, методики монтажа. Основные требования к отдельным элементам.
ГОСТ 32304-2013	Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства	Основные характеристики ламината. Требования к качеству, особенности применения покрытия при отделке помещений.

Ссылки на документы предоставлены сайтом PolaRemont.ru

Температура теплых водяных полов: максимальная и комфортная

Температура теплых водяных полов всегда должна создавать комфорт в помещении. Такая система отопления все больше набирает популярность на рынке. Благодаря ей тепло равномерно распределяется между полом и потолком, а показатель влажности всегда оптимальный.

Теплый пол легкий в установке и имеет большой срок эксплуатации. Специалисты считают, что оптимальная температура воды в трубах должна быть 40С, чтоб пол не забирал лишнюю электроэнергию.

В данной статье мы рассмотрим информацию о том, какая должна быть оптимальная температура у теплых полов. Также рассмотрим рекомендуемую температуру для разных покрытий полов.

Температура теплоносителя в теплом полу

Наиболее комфортными для человека считаются такие условия, когда температура поверхности пола составляет 22-25°С, а нагрев воздуха на уровне головы 19-20°С.

Санитарные нормы ограничивают температуру воздуха: в жилых помещениях — величиной 18-24ºС (оптимальная 20-22ºС), в ванных комнатах и санузлах – величиной 18-26ºС (оптимальная 24-26ºС), в вестибюлях, кладовых и лестничных клетках — величиной 12-22ºС (оптимальная 16-18ºС).

В конструкциях систем напольного отопления, в частности, водяных теплых полов (ВТП), происходит распределение и передача тепловой энергии, которые зависят как от тепловой нагрузки, так и от параметров греющей панели (теплофизических и геометрических), диаметра труб контуров теплого пола, их материала и шага укладки, материала финишного покрытия, вида теплоносителя, настройки расходомера и т. д.

Как известно, на каждую единицу перепада температур (между значением поверхности пола и воздуха) теплоотдача с одного квадратного метра отопительной панели ВТП составляет 11 Вт. При этом около 45% передается за счет теплообмена конвекцией, а примерно 55% — за счет излучения.

Таким образом, для обеспечения температуры воздуха в 20°С при максимально комфортном значении 29°С, отопительная нагрузка, которую можно снять с поверхности ВТП составит порядка 100 Вт/м².

В большинстве случаев потребность энергии покрывает эффективная теплоотдача поверхности равная 80 Вт/м², однако для того, чтобы делать расчеты исходя из этого значения, здание должно соответствовать нормам теплозащиты.

При этом наружные стены зданий, в которых предполагается установка ВТП, должны иметь рекомендуемый коэффициент теплопередачи k<0,35 Вт/м² ºС (для окон рекомендуется коэффициент k<2,0 Вт/м² ºС).

При использовании систем напольного отопления необходимо помнить об ограничении температуры поверхности пола.

Оптимальная температура составляет 24-26ºС и для обеспечения теплового комфорта по санитарным нормам не должна превышать: 29ºС для жилых и офисных помещений, где люди пребывают постоянно, 35ºС по периметру для приграничной зоны вдоль внешней стены, 33ºС для кухонь и ванных комнат, 27ºС в служебных и рабочих помещениях, где люди работают стоя.

При расчётах и проектировании системы необходимо учитывается допустимая температура пола при том или ином расположении и длине контуров, шаге укладки труб, скорости подачи и нагреве теплоносителя.

Следует помнить, что максимально разрешенная температура теплоносителя для ВТП составляет 55ºС (рекомендуется 45°С), а перепад на прямом и обратном трубопроводах контура теплого пола должен составлять 5-10°С (на практике порядка 7°С).

Шаг укладки является величиной расчетной, но в любом случае не должен превышать 30 см, в противном случае возникнет неравномерный нагрев поверхности пола с появлением теплых и холодных полос. Чтобы эффект «температуно-полосатого пола» не воспринимался ногой человека, максимальный перепад температуры по длине стопы не должен превышать 2°С.

Существует несколько методик регулирования температуры теплоносителя. Если рассматривать ВТП как основную систему отопления и не брать в расчет помещения, где существенно именно поддержание постоянного нагрева пола, то основными способами регулировки теплоты являются следующие:

Изменение нагрева подачи при постоянном потоке в зависимости от внутренней температуры.

По мнению некоторых экспертов, самым лучшим является способ контроля внутреннего нагрева. Причина в том, что большинство зданий имеет очень высокую тепловую инерцию. Это означает, что быстрые изменения наружной температуры влияют на внутреннюю очень медленно.

Другими словами, контролирование внутренней температуры гармонирует с тепловой инерцией дома. При применении этого способа регулирования, риск от влияния пиковых значении на внутренний климат помещения минимален.

Изменение нагрева подачи при постоянном потоке в зависимости от наружной температуры.

Ряд экспертов, наоборот, считает лучшим способом регулирования контроль наружной температуры. Причина в том, что в этом случае можно работать с предварительно рассчитанными кривыми зависимости нагрева подающей воды от наружной температуры.

Главное преимущество заключается в том, что когда происходит повышение наружной температуры, контрольная система немедленно понижает нагрев подающей воды, доводя до минимума нежелательные потери тепла. С другой стороны, понижение наружной температуры всегда вызывает повышение нагрева подающей воды

Переменный поток при постоянной температуре подающей воды.

Некоторые эксперты считают самым современным способом регулирования мкроллимата применение переменного потока подающей воды с постоянной температурой.

Как правило, отдаваемое тепло оценивается измерением разницы между подающей и обратной водой в отопительной системе. Большая разница температур указывает на низкую теплоотдачу и, следовательно, малая разница — на высокую.

Каждая из этих методик имеет своих сторонников и противников, однако, на наш взгляд, для обеспечения хорошего регулирования внутреннего климата оптимальным является комбинированное их использование.

Если использовать ВТП не только для отопления, но и для охлаждения помещений, то с точки зрения энергоэффективности важно, чтобы температурные уровни систем отопления и охлаждения составляли единоуправляемое целое, а не соперничали друг с другом.

Здесь наиболее эффективным будет применение погодозависимого регулирования, способного выключать одну систему и включать другую в зависимости от определенного уровня наружной температуры.

Максимальная температура теплых водяных полов

Понятие допустимой температуры определено в СНиП41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». По нему, максимальный нагрев водяного теплого пола не может превышать 26 °С в тех помещениях, где все время находятся люди.

Если максимальная температура теплоносителя в теплом водяном полу – 55 градусов, то это обеспечивает комфортный подогрев пола – 28 °С. Не лишним будет учесть и специфику напольного покрытия. Они выдерживают 27 °С, но если пол вскрыли лаком, то нельзя переходить рубеж в 21 °С. Если же на полу лежит ковер, то придется добавить около 5 °С.

По стандартам здравоохранения, если в помещениях, где постоянно находятся люди, должно быть 26 °С, то во влажных комнатах – уже 31. Такую же температуру нужно предусмотреть и в тех помещениях, где люди пребывают какое-то время, а не постоянно. Над осью трубы должно быть 35 °С, а на паркетном полу максимум обозначен в 27 °С.

Оптимальная температура теплого пола

Водяная отопительная система, в отличие от электрических моделей предусматривает наличие бетонной стяжки, которая имеет более высокий показатель нагрева. Поэтому, прежде чем приступить к рассмотрению какая должна быть температура пола по финишному покрытию, сначала необходимо ознакомиться со стандартными показаниями потока теплоносителя.

Для приятной ходьбы по комфортному полу и во избежание деформации бетонной стяжки с трубопроводами, максимальный показатель температуры теплоносителя при входе в отопительную систему не должен превышать — + 60 градусов.

Оптимальным значением подающего потока жидкости считается + 40 — + 50 градусов. Перепад температуры теплоносителя для теплого пола и обратки, должен варьироваться в пределах 5 – 15 градусов. При несоблюдении этих норм, также могут возникнуть проблемы с напором теплоносителя.

Водяной теплый пол — монтаж, схемы и техническое описание

Еще за 80 лет до н.э. римляне обнаружили, что лучшим способом обогрева закрытого помещения является подача тепла внутри пола с последующим излучением вверх. Постепенно системы обогрева пола становились более совершенными. В 30-х годах XX века эти системы сооружались уже с использованием стальных трубопроводов.

При использовании системы «теплый пол» комфортный климат в помещении может быть обеспечен при температуре воздуха на 1-2 градуса ниже, чем при использовании системы радиаторного отопления. А снижение температуры только на один градус в помещении дает экономию около 6%. При оснащении современных зданий высокоэффективной теплоизоляцией идеальный климат в помещении возможен при температуре теплоносителя для теплого пола 30-40 °С.

Напольное отопление как современная система обогрева помещения стала сегодня частью современной архитектуры. Таким классическим путем можно внедрять в повседневную жизнь все инновационные технологии.

Водяной теплый пол не только открывает новый уровень техники, но и благодаря «невидимому» теплоносителю позволяет при обустройстве помещения применить новые архитектурные решения.

Теплый пол заливной конструкции Упонор (Uponor) при наличии соответствующей техники летом может быть использован в качестве панельного охлаждения. В этом случае вместо горячего теплоносителя в холодное время года летом по трубам Упонор может циркулировать холодная вода.

Напольное отопление – идеальные условия в помещении

Правильное распределение тепла в помещении положительно влияет на здоровье человека.

Исследования показывают, что идеальное распределение температуры по вертикали различно для различных систем отопления. Наиболее приемлемым климатом в помещении является такой, при котором температура пола находится в диапазоне 22-25°С, а температура на уровне головы находится в пределах 19-20°С.

Другими словами, наиболее комфортно люди чувствуют себя тогда, когда ногам немного теплее, чем голове. Система водяного теплого пола и представляет собой тот вид отопления, который создает наиболее близкое к идеальному распределение температуры в помещении.

Рекомендуемые максимальные температуры поверхности пола (согласно СНиП 41-01-2003):

26° С — для помещений с постоянным пребыванием людей

31° С — для ванн и плавательных бассейнов

35° С — для помещений, которые редко используются

Конструкция напольного отопления

Система «теплый пол» Упонор (Uponor) представляет собой комплексную систему с широким ассортиментом комплектующих. Полный комплект включает в себя:

— трубу, подходящую для монтажа теплого пола,

— комплектующие конструкции пола,

— коллекторы для теплого пола,

— систему управления.

Конструкция теплого пола заливной конструкции Упонор (Uponor) Tacker

1- напольное покрытие

2- цементная стяжка

3- полоса демпферная Упонор Multi 150х10 мм (арт. 1000080)

4- труба многослойная для теплого пола Упонор Uni Pipe PLUS 16×2,0 или из сшитого полиэтилена Упонор Comfort Pipe Plus 16х2,0

5- планка крепежная Упонор Fix (арт. 1013127)

6- рулон изоляционный Упонор Tacker (арт. 1063292)

7- несущая конструкция пола

   При укладке на теплоизоляцию мультипленки Упонор Multi (арт. 1000017) происходит дополнительное отражение теплового потока между трубами, выравнивается распределение тепла по поверхности, т.е. температура пола становится равномерной.

   Схема укладки водяного теплого пола
   Обязательным условием для монтажа является наличие рабочего проекта. Так как применяемые трубы Упонор имеют маркировку погонных метров, то было бы предпочтительно иметь в проекте данные по требуемой длине трубы для каждого контура. Еще до начала монтажа необходимо провести исполнительную съемку объекта с указанием привязок строительных конструкций (колонн, пилястр и т.п.).

План компенсационных швов
Для монтажа водяного теплого пола также необходим план расположения компенсационных швов. Этот план должен являться составной частью рабочего проекта. Расположение компенсационных швов необходимо согласовать со строительной частью рабочего проекта и технической картой производства работ.

Компенсатор бесшовного пола
В качестве строительных компенсаторов выступают изоляционная полоса и компенсаторы в бесшовном полу. Для того, чтобы исключить повреждения заливного пола и напольного покрытия, в которых возникают температурные расширения от отопительных контуров, весь пол должен быть разделен компенсаторами на поля или панели, площадь каждого из которых не должна превышать 40 м² (30 м² согласно СП 41-102-98). При этом рекомендуется, чтобы ни одна сторона отопительной панели площадью до 40 м² не превышала 8 м. Отопительная панель может иметь L-, T- и Z-образную форму с возможностью разделения на прямоугольные или квадратные участки.
Соотношение сторон панели не должно превышать 1:2. При размещении деформационных швов нужно идти от вкрапленных углов, т.е. от мест, в которых происходит расширение или сужение отопительной панели. Этот деформационный шов разделяет бесшовный пол до изолирующего слоя и в программе Упонор представлен в виде комплекта с демпферной полосой толщиной 10 мм (арт. 1064355). Деформационные швы сверху должны заделываться соответствующим уплотнением.

Расположение деформационных швов
Отопительные контура размещаются таким образом, чтобы деформационные и краевые швы пересекались с трубопроводами напольного отопления только в месте подключения и в одной плоскости. В местах пересечения с деформационным швом отопительные трубы закрываются защитной гофрированной трубой Упонор Teck (для трубы 16х2,0 мм арт. 1012860). Выход защитной трубы с каждой стороны шва должен быть не менее 50 см (согласно СП 41-102-98).
Форма укладки теплого пола
Укладка отопительных труб Упонор может осуществляться в любой удобной форме. Компенсация восстанавливающих сил облегчается укладкой трубы в зажимную планку, при этом в местах изгиба требуется значительно меньше точек крепления. При применении многослойных труб Упонор Uni Pipe PLUS благодаря малому температурному удлинению не возникает проблем, связанных с механическим воздействием температурной нагрузки при длительной эксплуатации.
Монтажник может выбрать ту форму укладки, которая, по его мнению, наилучшим образом ему подходит или которая соответствует необходимым требованиям.

    Спиральная укладка

Спиралевидная форма укладки с поворотной петлей в центре отопительного контура. Благодаря сбалансированному положению прямого и обратного потоков происходит равномерное распределение температуры по поверхности пола.

Спиральная укладка с краевой зоной

Благодаря меньшему шагу укладки в краевой зоне вдоль стены достигается наибольшая температура поверхности пола и, соответственно в этой зоне повышается теплоотдача.
   Прямоугольная укладка
При змеевидной форме укладки отопительный контур, как правило, начинается от наружной стены. Поэтому в этой зоне достигается наибольшая температура поверхности пола и, соответственно, наибольшая теплоотдача. По мере удаления к центру комнаты теплоноситель остывает, и вместе с этим уменьшается температура поверхности пола.

Прямоугольная укладка с краевой зоной
Благодаря меньшему шагу укладки в краевой зоне вдоль стены достигается наибольшая температура поверхности пола и, соответственно в этой зоне повышается теплоотдача.

Примечание!
Ширина краевой зоны с повышенной температурой поверхности пола до 35°С не должна превышать 1 м.

Бесшовный теплый пол
Под бесшовным полом для напольного отопления понимается специальный пол с соответствующей цементной добавкой. В цементных бесшовных полах для жилых домов (нагрузка до 1,5 кН/м²) высота пола над трубой должна составлять 45 мм. Для изготовления бесшовного пола цементная добавка Упонор Multi (арт. 1000084) требуется в кол-ве 0,16 л на 1 м² теплого пола.

О компании Warm Floors ™, Inc.
Миссия Заявление
Наша миссия:
Продолжайте исследования и разработки лучшего в мире комфорта системы кондиционирования и сделать их доступными для наших клиентов.
Предоставляйте услуги, которые создают легенды, обеспечивают комфорт это заставляет наших клиентов петь нам дифирамбы с крыш, и гарантирует наше долгосрочное будущее.
Создать рабочее место, в котором люди будут узнавать, бросать вызов, ценится и хорошо награждается за исключительную работу и профессионализм.
Кто Мы и чем занимаемся
Warm Floors ™ — это основной продукт, торговая марка и запатентованная система, разрабатываемая и продаваемая с 1985 года. Warm Floors ™ также является dba («ведение бизнеса как») Warm Company, собственность, принадлежащая Майклу Э.Латтрелл. Компания имеет работает с апреля 1977 года.
Мы предлагаем проектирование и комплексные системы по всему миру и по контракту Монтажные работы на западном побережье США. Основным видом деятельности Warm Company, также dba Warm Floors ™, является это разработка и установка запатентованного водяного излучателя напольные системы на западном побережье США. Обычно у нас в любое время находится более 140 проектов, или более 3 000 000 долларов в контрактах.В The Warm Company также есть:
Warm Pools ™ (водяные солнечные системы обогрева бассейнов),
Warm Snow ™ (водяные системы плавления снега и льда),
GypSpan ™ (Цементная подложка для лучистого отопления)
Smart Heat ™ (телефон, компьютер и интеллектуальные системы управления для теплых систем)
Warm Seminars ™ (профессиональные образовательные мероприятия для множество групп и агентств)
Thermal Delights ™ (специальные теплые или прохладные места, которые просто хорошо себя чувствовать)
Warm Events ™ (Warm Retreats ™, Warm Adventures ™, и Warm Experiences ™) для аффилированных лиц, сторонников и стратегических союзники, как часть маркетинговой деятельности
Компания динамично позиционируется, что является отраслевым новшеством. лидер, и технологически сложный.
Компания Warm проводит семинары и презентации. по всему западному побережью для строительных отделов, архитектурных офисы, отделения AIA, отделения CSI и т. д. Теплая компания можно увидеть на многих национальных мероприятиях, таких как AIA, AEC и Национальные съезды CSI. Для информации о презентации, свяжитесь с нами напрямую.
Технология систем лучистого отопления
Hydronic Radiant Heating — это просто.Циркуляция теплой воды через трубы в полу, стенах, потолке или другой поверхности для обогреть здание. Имеются самые разные конструкции и оборудование, но система проста, как теплая вода в трубах и электронная контроль.
У систем водяного теплого пола есть множество преимуществ:
Чистота: дом не разносится пылью.
Тихо: в доме нет шума, не дует воздух или звук.
Здорово: нет аллергенов или пыльцы.
Невидимый: без регистров, решеток, решеток или каналов.
Свобода дизайна интерьера: без напольных регистров.
Эффективность: небольшая часть стоимости нагнетаемого воздуха.
Гибкость: макро / микро-зонирование и планирование.
Готовность к будущему: умный дом, управление временем / телефоном.
Thermal Delights: особые уютные теплые места.
Комфорт: превзойти самые смелые мечты!
Что Чем отличается Warm Floors ™ от «конкурентов»?
Опыт:
Более 25 лет в бизнесе, более 1500 установок и более 6 миллионов спроектированы и установлены квадратные футы лучистого обогреваемого помещения, Компания Warm Floors имеет больше опыта в области современного водяного отопления систем, чем любая компания на Западном побережье.
Репертуар:
Теплый За Практически каждое приложение «Теплые полы» дает преимущества, которых нет с другой системой отопления. В нашем частичном репертуаре:
Дома на заказ
Питомцы питомцев
Центры усыновления домашних животных
Детские центры
Проекты зоопарков
Розничные магазины
Пункт назначения Курорты
Рестораны
Офисы
Школы
Теплицы
Заводы
Общежития
Кровавые банки
Проекты по расплавлению снега
Дома престарелых
Железнодорожные вокзалы
Бассейны с подогревом
Общежития
Lakeside Pavilions
Пентхаусы
Церкви и часовни
Базы отдыха
Промышленные здания
Винодельни и погреба
Проекты промышленного охлаждения
ср заинтересованы в расширении репертуара.если ты у вас есть уникальные, новые, необычные или сложные проекты, звоните нам.
Associates, Союзники, связи, поставщики, спонсоры:
Теплый На Floors ™ работает самый отзывчивый, дружелюбный и услужливый персонал. вы когда-либо сталкивались. Мы искали лучших архитекторов, подрядчики, инженеры, субподрядчики, поставщики и эксперты, и мы построили особые отношения, которые делают их неотъемлемой частью часть нашей операции.Нам приятно иметь возможность направлять их к вам с уверенностью.
Custom Конструкции и инновационные системы:
ср не предлагают готовые системы, а предлагают нестандартные конструкции и тщательно продуманные установки и изготовления. Теплые полы ™ был пионером и новатором в этой отрасли для более 25 лет.
В будущее Организация
Теплый Этажи высоко компьютеризированы и эффективны.Все наши бизнес-концепции, такие как изготовление JIT, устойчивость к устареванию, динамическое позиционирование, целевой маркетинг, использование заемных средств, отраслевые сети и многое другое, нацелены на высококонкурентное присутствие в следующем веке
Стабильность
Очень несколько подрядных компаний выжили более 25 лет, последовательно поставляя самые современные технологии.При установке комфорта системы кондиционирования в вашем новом доме, вы хотите знать, что мы Будем здесь, когда мы вам понадобимся, и мы будем.
Инновационный Особенности отопления теплых полов.
ср разработали самые эффективные, удобные, здоровые, чистые, тихая и экологичная система отопления в мире. Мы регулярно отапливаем большие дома с тем же водонагревателем, который используется для бытовая горячая вода.(И НЕТ, у них НИКОГДА не кончится горячая вода!)
В поле, где сложность и сложность — это норма, Системы теплых полов есть только один или два движущихся гидронные части (насосы), а также самые простые доступные системы, легко ремонтируется с помощью готовых компонентов.
Некоторые важные разработки и инновации, уникальные и часто являющиеся собственностью Системы водяного отопления для теплых полов:
Система
Проектов:
Специальная компоновка труб, соответствующая потребностям проект и жители.
Модуляция теплового потока пропорциональна потери тепла (Премиум Дизайн).
Макро-зонирование помещений (например, спальни, жилые зоны, развлечения, гостевые зоны).
Микрозонирование специальных мест для домашних животных, туалетов, редкие зоны для фортепиано и сиденья у окна.
Выбор экономичный Select или custom Премиум дизайн макетов.
Thermal Delights (специальные теплые места), например, мраморная ванна окружает или сиденья для душа.
Проекты компоновки труб без балансировочных клапанов и процедур (Баланс по дизайну).
НЕТ подвижных или регулируемых клапанов или частей расположен в стенах.
Материалы:
Труба: пластик PEX для высоких температур / давлений, химически инертный, гибкий, неагрессивный, сплошной в полу, без стыков, стыков, или механические соединения, гарантия 25 лет.
Насосы: сменный картридж, герметичный подшипник, фракционный HP, гарантия 3 года.
Прочие компоненты: все нержавеющие, медь, латунь или пластик, без черных / железных деталей.
Теплообменник: полностью нержавеющая сталь, пайка в печи, противоток, пластинчатый дизайн, эффективный.
Все детали и материалы общие, легко доступны, легко на обслуживание и замену.
The Модуль гидравлического управления:
Содержит всю систему отопления, кроме источника тепла, напольные трубопроводы и термостаты (включая насосы, электронное управление и зонные клапаны, регулировка жидкости, расширительный бак и т. д.).
Готовые для быстрой установки и простая замена при необходимости.
Маленький, для подвешивания на стене, менее 65 фунтов; может быть отправлен UPS или обычный перевозчик.
Интегрируется с пассивными или активными солнечными батареями с некоторыми дополнительными детали (вентиль, органы управления).
Автоматическое регулирование давления, температуры и расхода без сложные устройства.
Автоматический клапан подпитки с защитой от обратного потока и рычаг быстрого смыва.
Автоматическая подача воздуха в расширительную камеру и избыток воздуха вентиляция.
Регулярное плановое обслуживание не требуется; ничего не смазывать, чистый, или сервис.
Источник тепла:
Дома можно отапливать одним водонагревателем используется для горячего водоснабжения.
Конфигурация «Комбинированная Гидроника» создает идеальные
Любой источник низкотемпературной (90-120 °) воды может быть б / у, включая солнечные и тепловые насосы.
Модуль не зависит от источника тепла, любого из которых можно легко изменить.
Общие источники тепла включают обычные и мгновенные водонагреватели, бойлеры, активные солнечные системы, вода и земля тепловые насосы-источники и источники отработанного тепла. в энергоэффективности и простоте.
Топливо может быть все, что есть в наличии: газ, пропан, масло, электрическая, дровяная, солнечная, компостная.
Электронный Системы управления:
Системы теплых полов могут управляться большинством термостатов на 24 В переменного тока.
Дополнительная интеллектуальная система обогрева; на основе «команды линейного оператора» система «, использует домашнюю проводку для передачи сигналов, не требует проводка сверхнизкого напряжения.
Телефонный интерфейс для включения / выключения, настройки или мониторинга системы с любого телефона в мире.
Controls может использовать датчики воздуха, воды, напольные или комбинированные датчики для регулировать температуру.
Экономичное многократное зонирование.
Система управления легко интегрируется со всей домашней автоматикой системы на рынке.
В будущее Технологии:
Полностью гибкие компоненты с прицелом на будущее улучшения и изменения.
Устойчив к устареванию. Источник тепла и модульная конструкция легко модернизируется.
Стабильность и эффективность благодаря «времени использования» структуры тарифов на коммунальные услуги.
Тепловой Наслаждения:
Thermal Delights — особые теплые места с дополнительная труба и элементы управления.
Питомцы для кошек, собак с артритом, инкубационных страусов, азиатских слоны, львята и многое другое.
Популярные для оконных уголков, скамейки в патио, сиденья для душа и этажи и детские игровые площадки.
Отделка ванн из мрамора, плитки или другого камня.Халат, полотенце, обувь и другое теплое хранение.
Посадочные места для тропических растений, таких как орхидеи или другие чувствительные растения. Тепло корня для прорастания.
Одинаково прохладные места для лохматых собак, прохладных любящих растений, кладовые или винные погреба.
.
Теплый пол с подогревом Новая Зеландия

Теплый пол
Excellence в области поверхностного отопления полов

Теплый пол
Идеально подходит для большинства напольных покрытий

Теплый пол
Идеально подходит для участков с интенсивным движением

Теплый пол
продуктов, разработанных в Новой Зеландии

.

Как на стяжку положить деревянный пол на: Бетонная стяжка на деревянный пол: как правильно залить

Май 10, 2021 автор Разное

Бетонная стяжка на деревянный пол: как правильно залить

Стяжка бетоном в деревянном доме
Исполнение стяжки при помощи бетона — наиболее распространенный вид основания под любое финишное покрытие. Материал дешев и прочен, с ним легко работать. Бетонная стяжка на деревянный пол — частный случай. Специалисты не советуют выравнивать деревянные настилы при помощи раствора.
Дерево — материал живой и подвижный, чего бетон совсем не любит. Принимая ситуацию, что необходимо залить пол, смонтированный из дерева, бетоном, рассмотрим, как «помирить» эти строительные материалы, каких ошибок следует избегать, и как сделать стяжку так, чтобы она прослужила максимально долго.
Содержание статьи
Специфика деревянной основы
Вышеупомянутые материалы ведут себя совершенно по-разному. Ситуация, когда устраивается деревянный пол поверх бетонной стяжки, является довольно практичной. Бетон после набора максимальной прочности становится статичным основанием, а дерево весь период эксплуатации является живым и дышащим материалом.
Внимание! Особенно активно играет деревянный настил в первые 4 года. В этот период не стоит даже задумываться над тем, чтобы залить доски бетоном.

Деревянный пол — очень живая и подвижная конструкция перекрытия
Дополнительными факторами, влияющими на древесину, являются колебания температуры, влажности внутри помещения. Доски могут уменьшаться или увеличиваться в объеме, колебаться по высоте и даже менять линейность.
Темой отдельной статьи можно определить случай, когда на дерево производится заливка с целью устроить теплые полы. В такой ситуации, количество переменных значительно возрастает. На основании свойств древесины, можно сделать первый важный вывод:
Стяжка, устройство которой производится на деревянное основание, должна быть автономна. Не рекомендуется, чтобы материалы соприкасались в процессе эксплуатации, в противном случае, свойства каждого слоя могут навредить друг другу.

Так выглядит автономная стяжка
Подготовка для заливки
Устройство пола из дерева может быть различным. Если доски набиты на лаги, закрепленные на бетонной основе, то не стоит лениться: снимите дерево, и залейте черновую стяжку. И пол получите более прочный, и проблем в будущем не будет.
Если в качестве основания у вас доски, то лаги и чистовой слой тоже лучше исключить из устройства пирога пола — таким образом, уменьшится подвижность основы. Перед подготовкой убираются плинтуса и другие декоративные элементы.
Для дальнейших работ дощатое основание следует подготовить:
Закрепить все играющие элементы, настил должен стать максимально жестким.
В случае прогиба настила, следует укрепить его поперечными направляющими.
Пол не должен иметь перепадов по высоте.
Перед заливкой следует заменить все поврежденные элементы.
Настил необходимо подготовить
Бетон характеризуется повышенным весом, поэтому следует набрать достаточную несущую мощность лаг, увеличив, при необходимости, их количество. В идеале, шаг между брусом должен быть равным 35 см +- 5 см.
Починили, заменили, закрепили, а следующим этапом станет обработка. Выбирайте грунтовки с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами, таким образом вы предотвратите процесс разрушения элементов конструкции.
Гидроизоляция
Именно это мероприятие позволит нам изолировать материалы друг от друга. Поэтому, выбирается прочная полиэтиленовая пленка, максимальной ширины. Лучше избежать склеивания швов на заливаемой поверхности.
Важно! При настиле пленки будьте аккуратны: прорывы и проколы недопустимы.
Пленка застилается с нахлёстом на стену, весь периметр проклеивается демпферной лентой. В результате при заливке получится плавающая бетонная плита, которая не соприкасается с материалом основания и стен. В такой ситуации дерево может продолжать жить активно, а бетон будет находиться в состоянии покоя — а значит, не потрескается и сохранит линейность.

Полиэтиленовая пленка – идеальный материал гидроизоляции перекрытия из древесины
Почему именно пленка?
Этот вопрос кажется очень важным, ведь дерево под пленкой начнет преть и гнить. При работе с такими конструкциями обычно используют другие гидроизолирующие материалы, например, пергамин, рубероид или что-нибудь с пропиткой битумом.

Лак на битумной основе не подойдет в качестве гидроизоляции в рассматриваемом случае
Пленка выбирается не для дерева, а для бетона. Раствор совсем не сцепляется с полиэтиленом.
Простилая полиэтилен между древесиной и бетоном, получаем тройной половой пирог, в котором каждый слой абсолютно автономен:
по изоляции могут двигаться и древесная основа, и черновая стяжка;
бетон не потянет за собой пленку и не порвет его;
целостный полиэтилен не даст тянуть дереву влагу из бетона.
Важно! Чтобы свести к минимуму вред, оказываемый полиэтиленом доски, обработайте их гидроизоляционной грунтовкой.

Обязательно обработайте древесину грунтовкой
Технология заливки
После того, как мы разобрались с основным принципом того, как должна быть устроена стяжка бетоном на деревянном полу, можно приступать к заливке. Нанесите на стены по периметру произвольный нулевой уровень.
Сделать это просто при помощи любого строительного уровня. Удобнее будет, если нулевой уровень будет отмечен в пределах 0,4 – 0,7 м от пола. От линии его откладываем одинаковое расстояние вниз по всему периметру и делаем отметки. Это будет высота стяжки.

Размечаем нулевой уровень
При выборе высоты бетонной стяжки, учитывайте следующие параметры:
Толщину отделочного материала. Особенно это важно, если планируется стяжка под плитку по деревянному полу. В таком случае, стоит учесть толщину самой плитки и клеевого слоя.
Массу бетона. В результате проведения стяжки бетоном получится тяжелая конструкция, поэтому необходимо учитывать, что слой бетона в 10 мм даст весовую нагрузку в среднем 110 кг/м2. Не каждый настил из дерева сможет выдержать такую нагрузку.
Мероприятия по изоляции
Необходимо устранить любую возможность контакта дерева и бетона. Для этого, перед тем, как выполнять заливку, по всему периметру проклеивается демпферная лента. Ширина полосы должна быть больше, чем толщина стяжки на пару сантиметров.

Демпферная лента
После завершения работ по заливке и устройству финишного декоративного слоя, выступающие излишки ленты срезаются.
Технологическая щель, получившаяся в результате, закрывается плинтусом.
После того, как пол подготовлен и установлен уровень, прокладываем пленку.
По возможности пленка должна настилаться без стыковочных швов
Не жалейте материала для захода на стены — потом все аккуратно срежете. Если стыковочных швов не избежать, их ширина должна быть не менее 10 см. Склеивать швы необходимо максимально прочно.
Очень важно настелить пленку ровно, без складок. Также недопустимы прорехи, проколы, дырочки. Все последующие мероприятия проводятся с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность пленки.
Если всё же порвали пленку, наложите заплатку, по той же схеме, что и проклейка швов.
На пленке не должно быть изъянов
Армирование
На данном этапе, лучше не пользоваться металлической армирующей сеткой.
На это есть несколько очень весомых причин:
Металлическое армирование скорее всего порвет полиэтилен, чего допускать категорически нельзя.
Сталь весьма увесистый материал, и еще больше увеличит весовую нагрузку на деревянный настил.
Укрепляться должен средний слой бетона, а значит, в идеале заливку необходимо производить в 3 этапа: заливка-армирование-заливка. Такая процедура займет ровно 56 дней с учетом полного высыхания всех слоев.
Учитывая негативные факторы, заменяем металлическую сетку на фиброволокно, на фото ниже можно увидеть, как выглядит процесс армирования фиброй.

Засыпка фиброволокна в раствор
Волокно следует вмешать в раствор до заливки. Произвольное расположение частиц полимеров обеспечит надежную связь в любом направлении, уменьшит массу и сократит время, необходимое для проведения работ. Характеристики волокна различаются в зависимости от толщины нити.

Классификация фиброволокна
Заливка раствора
Стяжка по балкам выполняется так же, как и любая черновая стяжка.
Основные правила:
каждое помещение заливается отдельно,
заливка слоя проводится за 1 этап,
работы производятся, начиная с дальнего угла комнаты по направлению к выходу,
если площадь большая, поверхность делится направляющими или опалубкой.
Заливка производится отдельно в каждой комнате
Выравнивается покрытие по заранее установленным маякам.
Крепятся профили маяков на цементный раствор.
Недопустимо использование гипсовых составов для установления маяков.
Спустя 24 часа, после того как основные этапы работ выполнены, профили маяков следует удалить, а неровности заделать. Видео в этой статье поможет более подробно ознакомиться с технологией заливки.
Не допускайте быстрого высыхания покрытия, регулярно смачивайте поверхность водой. Это поможет избежать образования трещин.
Лучше всего, если стяжка будет набирать прочность, находясь под полиэтиленовой пленкой.
Кроме всего прочего, следует обеспечить внутри помещения стабильность климата: постоянность температуры и уровня влажности.

Калькулятор объема бетона
Возможны варианты
Если вы уже решили, что вам нужна именно бетонная стяжка по лагам, то расширьте свои возможности, рассмотрев альтернативные варианты заливки. Бетон, безусловно, выигрывает ценой, но его вес весьма тяжел, и замешать его своими руками, сохраняя пропорции, довольно сложно.
В таблице ниже, мы сравнили характеристики материалов, возможных к устройству для стяжки по дереву:
Материал Плюсы Минусы
Бетон
Высокая прочность
Длительный срок службы
Экономичен
Тяжесть слоя
Необходимость финишной отделки
Сложность в замешивании
Цементно-песчаная смесь
Высокая износостойкость
Долговечность
Экономичность
Долгое время высыхания
Необходимость финишной отделки
Сухие строительные смеси
Просты в приготовлении и нанесении
Долговечны
Цена высокая
Наливные полы
Идеальная ровность финишной поверхности
Прочность
Цена ещё выше
Срок высыхания
Перед тем, как сделать выбор, оцените достоинства и недостатки, а также альтернативные возможности. Некоторые смеси наливных полов позволяют работать с деревом, создавая прочные и ровные поверхности, не боящиеся повышенной влажности.
Например, эпоксидные смеси для наливных полов дают поверхность, абсолютно не восприимчивую к химическим и физическим воздействиям. Инструкция по устройству наливных полов прописывается заводом-изготовителем на упаковке.

Наливные полы на деревянное основание

Расчет состава бетона
Нужно получить:
М100 (В7,5)М150 (В10)М200 (В15)М250 (В20)М300 (В22.5)М350 (В25)М400 (В30)М450 (В35)М500 (В40)М550 (В45)М600 (В50)М700 (В55)М800 (В60)
Марка (класс) бетона M100 | B7,5M150 | B10M150 | B12,5M200 | B15M250 | B20M300 | B22,5M350 | B25M350 | B26,5M400 | B30M450 | B35M550 | B40M600 | B45Выберите марку (класс) бетона, которую хотите получить.
М100 (В7.5) Из-за низкой прочности используется в основном при подготовительных бетонных работах.
Может быть использован в виде «подушки» под фундамент, бордюр, тротуарную плитку, дорожное полотно и т.п.
М150 (В12.5) Бетон данной марки имеет достаточную прочность для заливки разных типов фундамента под малые сооружения. Также используется для заливки стяжек пола, укладки бетонных дорожек.
М200 (В15) Одна из самых востребованных марок бетона (наравне с М300) используемых в загородном строительстве. Основное применение: заливка фундамента (свайно-ростверкового, ленточного, плитного), изготовление бетонных дорожек, стен, лестниц.
М250 (В20) Используется для заливки фундамента, малонагруженных плит перекрытий, изготовление лестниц, подпорных стен.
М300 (В22.5) Наравне с М200 имеет большую популярность в частном строительстве. Данная марка бетона за счет своей универсальности позволяет использовать его для заливки фундамента под практически любой дом в загородном секторе, а также для изготовления лент заборов, плит перекрытий.
М350 (В25) Основное применение: изготовление плит перекрытий, несущих стен, колон, железобетонных изделий и конструкций, отлив монолитных фундаментов.
М400 (В30) Редко используется в загородном строительстве. Используется для изготовления поперечных балок, подпорных стенок, конструкций мостов и гидротехнических сооружений, заливки чаш бассейнов, цокольных этажей монолитных зданий.
М450(B35) Основное применение: банковские хранилища, мостовые конструкции, метростроение, гидротехнические сооружения.
М550 (В40) Основное применение: железобетонные конструкции специального назначения (хранилища банков, плотин, дамб, метростроении).
М600 (В45) Основное применение: фундаментные основы для комплексных и масштабных объектов, мостовые опоры, гидротехнические сооружения, объекты особого назначения (бункеры и т.п.). Подвижность смеси Ж4Ж3Ж2Ж1П1П2П3П4Выберите подвижность (жесткость) бетонной смеси.
Бетонные смеси по удобоукладываемости разделяются на подвижные и жесткие. Определяется класс подвижности и жесткости по осадке конуса. Подвижность определяется в см, жесткость в сек.
Ж1 (5-10сек) | Ж2 (11-20сек) | Ж3 (21-30сек) | Ж4 (31сек и более)
П1 (ОК 1-4см) | П2 (ОК 5-9см) | П3 (ОК 10-15см) | П4 (ОК более 16см)
Ж1-Ж4 — бетон данной жесткости применяется в дорожном строительстве и в изготовлении определенных железобетонных изделий.
П1-П2 — используется в производстве стеновых и фундаментных блоков, железобетонных изделий, тротуарной плитки, брусчатки и т.п.
П3-П4 — подвижность бетонной смеси, которая в основном используется в частном строительстве при заливке фундаментов, лестниц, плит, балок, колонн и т.п.
П5 — данные бетонные смеси называются литыми (как и П4) и используется для подачи бетона бетононасосом на большую высоту, а также для заливки конструкций с большим содержанием арматуры и закладных деталей.
У нас есть:
Изменить насыпную плотность цемента
Поделитесь ссылкой и получите результат рассчётов.
бетонная стяжка пола по лагам, фото и видео
Содержание:
На прочность стяжки, которая является обязательным условием обустройства надежной основы для монтажа напольного покрытия, влияет вид межэтажного перекрытия, а также количество и качество материалов, используемых при приготовлении раствора. Наиболее сложной в обустройстве считается стяжка по деревянным лагам.

Правила подготовки основания для пола
Песчано-цементная стяжка позволяет делать ровной поверхность, на которую планируется уложить тот или иной вид напольного покрытия. Преимущество бетонного основания в том, что выравнивающий слой склонен к деформации исключительно во время застывания, а после этого никаких значительных изменений с ним не происходит.

Прежде, чем создается крепкая и прочная стяжка пола по деревянным лагам, следует произвести расчеты ее параметров. Нужно разобраться с содержанием цемента в растворе, с толщиной слоя основания, с необходимостью процесса армирования.

Когда имеется потребность в использовании арматуры, определяются с ее типом и размерами диаметра и ячеек. Если на финишное напольное покрытие в процессе его эксплуатации будет оказываться существенная нагрузка, армирование производят в два слоя.

Качественным раствор получится только при условии, что правильно будут определены потребности в цементе, необходимом для стяжки. Следует решить, какая нужна прочность основанию и марка бетона. Важно знать, количество раствора, которое потребуется в процессе создания выравнивающего слоя. После получения всех данных и выполнения расчетов, приступают к укладке стяжки.
Работа производится в следующей последовательности:
подготавливают поверхность, убирая мусор и пыль;

затем межэтажное перекрытие два раза покрывают грунтовкой с глубоким проникновением. Второй слой наносят после полного высыхания первого;

вдоль каждой из стен желательно проложить полиэтиленовую ленту или другие рулонные материалы. Необходима данная мера для устранения возможной деформации внутри стяжки и для недопущения образования трещин и сколов;

после заливки раствор выравнивают по предварительно установленным маякам. Для их монтажа используют обрезки профиля или лаги. Применение маяков требует дополнительных временных затрат, но в дальнейшем работу удастся завершить в более короткие сроки и будут сэкономлены материалы.

Организация бетонной стяжки по деревянным лагам
Чаще всего выравнивающую смесь укладывают поверх бетонного межэтажного перекрытия. Но иногда в частных деревянных домах или в зданиях старой постройки возникает необходимость обустройства стяжки по лагам, как на фото. Но эти деревянные элементы имеют существенный недостаток, который заключается в их малой прочности.

Кроме этого при механических воздействиях они нередко демпфируют, особенно при неравномерно оказываемых нагрузках. Также деревянные изделия подвержены гнилостным процессам.

Поэтому и необходимо усиливать конструкцию лаг. Также следует уделить внимание параметрам плотности и эластичности песчано-цементной смеси. Для повышения последнего показателя используют специальные добавки (например, волокна растительного происхождения, полистирол).

С целью усиления лаг из дерева делают металлический каркас и укладывают армирующую сетку. При необходимости выполнения двухслойного армирования, каркасную конструкцию изготавливают из швеллера.
Когда выполняется стяжка по деревянным лагам, до создания каркаса в промежутки между элементами из древесины засыпают утепляющие материалы (керамзит, перлит или другие, у которых невысокий показатель теплопроводности). Данная мера позволяет в дальнейшем уменьшить потери тепла и улучшить звукоизоляцию. Прежде, чем засыпать утеплитель, на основу помещают полиэтиленовую пленку.

Когда засыпан керамзит или другой материал, приступают к созданию каркаса. Для крепления швеллера к брусьям используют саморезы. После завершения монтажа в один или два слоя укладывают армирующую сетку, которую располагают на некотором расстоянии от утепляющего материала. Этот параметр определяют с помощью фиксаторов. На один «квадрат» площади задействуют около 5 штук.

После завершения монтажа каркаса и укладки арматуры осуществляют заливку подготовленного раствора согласно заранее размещенным маякам. После того, как эта работа завершена, массу тщательно разравнивают при помощи виброрейки. Данный строительный инструмент перемещается и удаляет из верхнего слоя раствора пузырьки, что положительно отражается на прочности.
Если производится бетонная стяжка по деревянным лагам, по окончанию высыхания смеси, ее поверхность подвергают шлифовке. Данный процесс усиливает прочность и способствует получению ровного основания.
Строительство пола по лагам в домах из дерева
Обычно владельцы деревянных строений при выборе напольного покрытия отдают предпочтения полу из древесины, для чего требуется наличие лаг. Они представляют собой брусья, изготавливаемые из древесных пород. Лаги помещают на основу. В завершение укладывают финишное покрытие. Данный способ монтажа пола особенно популярен в частном деревянном домостроении. Читайте также: «Пол на лагах или стяжка – давайте разбираться, что лучше».

Технология монтажа сухих полов в домах из древесины выглядит определенным образом:
лаги устанавливают непосредственно на основание, определяя расстояние между брусками в соответствии с выбором финишного напольного покрытия;

когда планируется отделка фанерой, пространство между лагами уменьшают;

если предстоит настилать прочные деревянные доски, расстояние увеличивают.

Особенность монтажа лаг заключается в том, что конструкцию из них можно установить на основание, созданное из любых материалов.
Укладка напольного покрытия по лагам на грунтовке
Работу по обустройству пола по данной технологии в деревянных строениях начинают с расчетов, чтобы определить величину шага между опорными элементами и лагами. Данный параметр напрямую зависит от толщины брусков. Чем она значительнее, тем расстояние между лагами больше.

Далее:
поскольку для строительства основы конструкции задействуют столбики для фундамента, их нужно вкопать в грунт;

потом между землей и бетонной основой прокладывают гидроизоляционный слой с применением рубероида и деревянной прокладки, обработанной пропиткой;

сверху столбиков для фундамента помещают столбики из кирпичей. Как правило, высота подпола составляет приблизительно 20 сантиметров;

в пространство между столбами помещают слой утеплителя, например, выбирают керамзит;

после укладки теплоизоляционного слоя следует выполнить антисептическую пропитку. Ею можно обработать изнаночную поверхность досок, из которых делают черновой вариант покрытия на пол.

Укладка деревянного пола на железобетонное перекрытие
В этом случае основанием под лаги являются куски ДВП, предварительно пропитанные антисептическим составом. Между брусьями выдерживают расстояние, равное минимум 60 сантиметрам. При укладке керамической плитки следует соблюдать шаг до 30 сантиметров (детальнее: «Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства»).

Деревянные лаги крепят к перекрытию, используя винты, дюбели и саморезы. Работу, связанную с монтажом брусков, проверяют на отклонение от требуемого результата при помощи уровня.

Нюансы укладки деревянных полов на лаги
Существуют особенности монтажа деревянных покрытий на лагах:
Для придания готовому полу визуальной привлекательности и эстетичности, брусья необходимо размещать перпендикулярно относительно потокам света из оконных проемов.

Крепить лаги к основанию и доскам пола необходимо максимально надежно, не допуская образования провисаний деревянных элементов, появления щелей и пустот.

Доски финишного покрытия должны быть из одной партии.

Когда предстоит укладка керамической плитки, тогда расстояние между лагами не должно превышать30 сантиметров.

В местах наиболее активного передвижения людей доски уложенного финишного напольного покрытия должны располагаться вдоль маршрута движения, а лаги вступать в пересечение с его траекторией.

При обустройстве пола по лагам в квартирах городских многоэтажек, под брусья желательно уложить звукоизоляционный материал.

Промежуток между стенками помещения и лагами не может превышать 3-х сантиметров.

С целью повышения степени жесткости чернового пола, конструкция расположения деревянных брусков должна иметь внешнее сходство с сеткой. При шаг их монтажа не может превышать один метр. Подобные конструкции нужно обязательно применять, если планируется укладка такого напольного покрытия как ламинат.

При выборе паркета для пола под него специалисты рекомендуют устанавливать регулируемые лаги, и тогда будет обеспечено идеальное расположение относительно горизонтали и требуемая вентиляция.

Таким образом, бетонная стяжка пола по деревянным лагам и укладка финишного напольного покрытия может быть выполнена самостоятельно, без привлечения мастера. Главным условием получения качественного результата является соблюдение технологии, согласно которой принято выполнять строительные работы.

Как залить бетонную стяжку на деревянный пол?
Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию
Цементно-песчаная стяжка, после высыхания и набора прочности, превращается в монолитную плиту, не подверженную линейным изменениям. А дерево имеют свойства расширятся или усыхать под влиянием влажности и перепадов температуры. Связанная с основанием стяжка, под воздействием нестабильных деревянных конструкций, будет покрываться трещинами и разрушаться.
Следовательно, главное условие, при устройстве бетонной стяжки по деревянному основанию — ее изоляция от деревянных конструкций.Чтобы раствор стяжки не касался дерева стен и пола.
Кроме того, стяжка не должна слишком нагружать перекрытие.
Нюансы работы с деревянным полом
Основной трудностью сочетания древесины и бетона является их различные физические свойства. То есть каждый материал будет по-своему реагировать на одинаковые условия эксплуатации:
температурное воздействие от изменения погоды или под влиянием «теплых полов» заставит древесину сдвинуться с места, а бетон менее подвержен каким-либо сдвигам, поэтому произойдут внутренние напряжения и в результате бетон начнет крошиться и трескаться;
бетон влагостоек, а древесина нет. При заливке бетона на древесину вскоре начнется разрушительный процесс гниения.
Древесина имеет одно очень «неприятное» свойство – после монтажа в течение четырех лет происходят постоянные передвижения с места и изменения размеров. Это обусловлено высыханием материала, изменением температуры и другими факторами. Поэтому монтаж бетонной стяжки на только что смонтированный деревянный пол делать не рекомендуется.
Бетонная стяжка по деревянному полу предполагает, что два несовместимых материала будут соединены в единую конструкцию. Для достижения при этом достаточной прочности необходимо не допустить жесткого сцепления между бетоном и древесиной. Это позволяет осуществить технология выравнивания.
Какую стяжку выбрать
При наличии прочного и жесткого деревянного основания лучше выбрать полусухую стяжку пола.
Она не слишком нагрузит перекрытие, вода из стяжки не попадет на деревянные конструкции, даже в случае нарушения целостности гидроизоляции. Создаст надежную основу для укладки любого чистового покрытия пола.
При выравнивании полов в старых и ветхих деревянных домах, предпочтение стоит отдать сухому покрытию. Сухая стяжка подойдет, если необходимо утеплить пол первого этажа или перекрытие над неотапливаемым подвалом.
Если вы решили сделать стяжку по деревянному перекрытию, обратитесь к специалистам, которые помогут выбрать оптимальный вариант выравнивания вашего пола и выполнят работы качественно, быстро и профессионально.
Мокрая стяжка
Стяжка по мокрой технологии изготавливается из цемента и песка, в пропорции 1:3 с добавлением воды, до пластичного, сметанообразного состояния.
Такая стяжка требует тщательной гидроизоляции основания, не допускающей проникновения воды из раствора на деревянные конструкции.
Раствор готовится непосредственно на месте заливки и укладывается равномерным слоем по маякам.
По деревянному полу нежелательно устройство мокрой стяжки по следующим причинам:
из-за тяжести, мокрая стяжка требует жесткого и прочного основания;
мокрый процесс увеличивает влажность в доме, что не желательно для деревянных конструкций;
при незначительных повреждениях пленочной гидроизоляции, вода из стяжки может попадать на деревянное основание и нижние этажи;
мокрая стяжка требует обязательного армирования, что дополнительно утяжеляет конструкцию;
срок высыхания и набора прочности мокрой стяжки составляет 28 дней;
весь период высыхания, мокрая стяжка требует ухода: защиты от сквозняков и увлажнения.
Сухая
Наиболее эффективна сухая стяжка для пола первого этажа в старых деревянных домах. Для бани или ванной лучше предпочесть второй тип стягивания досок.
Стяжка сухого типа состоит из специального слоя утеплителя и двухслойных напольных элементов для системы «Кнауф». Последние можно заменить покрытием из ГВЛ либо ГКЛ. Для утеплителя допустимо использовать керамзит, «Пеноплекс» или минеральные плиты жесткого типа.
Главное преимущество сухой стяжки в идеальном выравнивании основания. Поверхность можно сразу подвергать отделке, не выжидая часы или дни. Не менее важным плюсом считается повышенная тепло- и звукоизоляция, если в виде утеплителя использовался керамзит. Малый вес всей конструкции не предполагает усиления, что тоже положительно выделяет сухой тип стяжки.
Минусом является ее толщина. Она довольно большая, что связано с необходимостью применения утеплителя. Результатом становится невозможность использования стяжки в помещениях с низкими потолками.
Полусухая
Если деревянное основание прочное, то полусухая стяжка может стать идеальным выбором. Она не пропускает воду на древесину даже при повреждении гидроизоляционного слоя и создает основу, которая максимально надежна для установки любого напольного покрытия. Наиболее эффективно применение такой стяжки на деревянный пол под плитку.
Изготавливают ее из цемента с песком, армирующей фибры, а также специальных добавок. Вода в смеси используется в минимальном количестве. Она необходима для замешивания цемента. При укладывании стяжки нужно учитывать, что показатели толщины не должны превышать 5 см.
Покрытие очень износостойкое и прочное, что считается его главным преимуществом. Оно обладает малым весом и не нагружает конструкцию из древесины чересчур сильно. Исключены появление трещин, усадка, попадание влаги на перекрытие. Материал выделяется повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами, из-за чего очень эффективен в домах с сильной слышимостью. Стяжку можно очень быстро приготовить в больших объемах, что является не менее значимым плюсом.
Справка! Полусухая стяжка отлично подходит в случаях, если планируется устройство теплого пола. Но для этого потребуется по основанию проложить пенополистирол и специальный рулон для изоляции с покрытием из фольги.
Маяки на деревянном полу
Недопустимо крепить маяки к полу с применением шурупов или гвоздей. Нужно использовать только «пирамидки» из раствора, на которые и монтируются маяки и выравниваются по уровню чистого пола. Расстояние между маяками не должно превышать длину вашего правила. А от стен они устанавливаются на расстоянии двадцати сантиметров.
Маяки на деревянном полу
Готовим деревянный пол к стяжке
Это один из самых важных этапов всего ремонта, поэтому все нижеописанные действия нужно строго выполнять. Алгоритм работы выглядит следующим образом:
Нужно осмотреть все половицы на полу, пола с испорченными досками не должно быть в принципе. Все порченые элементы подлежат обязательной замене.
Так же нужно осмотреть все несущие лаги и при необходимости их так же поменять.
После произведенного осмотра крепим половицы обратно к лагам.
Далее осуществляется заделка всех щелей на поверхности с применением герметика.
Дождавшись полного высыхания герметика, нужно приступить к обработке пола гидроизоляционной грунтовкой.
Применяя лазерный уровень, отмечается линия чистового пола.
При осмотре лаг обратите внимание на расстояние между ними, если оно превышает 40 сантиметров, то нужно установить их дополнительное количество. Если нужна заливка высокой стяжки, то так же производится усиление лаг, либо их полная замена на металлические швеллеры.
Технологический принцип выравнивания бетоном
Как одновременно создать благоприятные условия для подвижной древесины и статичного бетона? Это возможно при выполнении двух условий:
Нужно осуществить скользящее соединение материалов. То есть бетон не должен прилипнуть ни к полу, ни к стенам. Для этого между слоем бетона и древесиной укладывается полиэтилен. Он выполнит сразу несколько функций: гидроизоляция древесины и бетона и скользящая прокладка. Между стенами и бетоном проложить демпферную пленку из вспененного материала. Это обеспечит возможность свободного расширения древесины под тяжелой монолитной бетонной плитой.
Вес бетонной стяжки должен равномерно распределиться по всей площади деревянного пола, то есть его поверхность должна быть ровной. Тогда бетон не начнет рушиться от перемещений древесины.
Расчеты нужного количества раствора
Практика показывает, что для создания одного квадратного метра бетонной стяжки толщиной в 10 мм следует использовать 15 кг покупной или специально приготовленной цементно-песочной смеси, при этом для придачи прочности рекомендовано увеличить этот показатель на 10%. Исходя из этого, несложно рассчитать необходимое количество раствора. Например, нужно постелить бетон в помещении площадью 9,3 м² слоем в 1,5 см. Выполняются расчеты:
9,3м2*15кг/м2=139,50 кг — нужно смеси для слоя в 1 см;
139,50 *1,5=209,25 кг — для стяжки мощностью в 15 мм;
209,25*1,1=230,175 кг — прибавляется 10% для создания запаса прочности.
Приготовление качественного раствора предполагает придерживание соотношения компонентов при замесе.
Чтобы приготовить раствор самостоятельно, используются такие компоненты в пропорции 1:2:3:
цемент;
песок;
щебенка или гравий.
Почему используют полиэтиленовую пленку
Полиэтилен является бюджетным гидроизоляционным материалом, имеющим множество недостатков: древесина преет и образуются благоприятные условия для развития плесени и грибков. Обычно пленку не применяют совместно с древесиной. Но в данном случае – это необходимость. Она обусловлена тем, что бетон не липнет к ее поверхности, а значит при застывании он сможет скользить.
Так как применение пленки – обязательное условие, то необходимо принять все меры для предотвращения образования плесени и грибков. В этом поможет широкий выбор антисептических средств с водоотталкивающими свойствами.
Когда применяют сухую стяжку пола?
Там, где большие перепады высот и где нельзя использовать растворы на основе жидкостей. При этом процесс выравнивания:
Усиливает жёсткость и прочность конструкций;
Поднимает основание до нужного уровня;
Формирует ровную поверхность пола;
Увеличивает звуко- и теплоизоляционные характеристики помещения.
Наравне с этим, к использованию технологии сухой стяжки пола прибегают в том случае, когда существуют серьёзные ограничения во времени или когда строительство ведётся в холодное время года, что не позволяет использовать традиционную мокрую смесь. Также она актуальна в старых домах с деревянными перекрытиями, тем более что альтернативы подобным технологиям в данном случае нет.
Преимущества
Одним из основных преимуществ сухой стяжки -её способность декорировать любые неровности.
Отдельно отмечают следующие отличительные характеристики:
высокие показатели звукоизоляции;
после укладки основания пола можно сразу приступать к следующему этапу работ;
возможность проводить монтаж отдельными участками;
экономия финансовых средств;
отсутствие мокрых процессов;
Важным моментом является возможность маскировки в среде насыпного материала инженерных коммуникаций, предварительно помещенных в защитные короба. Сухая стяжка пола в деревянном доме требует укладки слоя пароизоляции, чтобы не допустить высокой концентраци
Как залить стяжку на деревянный пол: пошаговая инструкция
Если в вашем жилище старое напольное покрытие из древесины утратило свой вид, не сгнило и не проломалось, или вы хотите устроить его подогрев, возможно, вас заинтересует информация о том, как залить пол на деревянные полы, при этом не демонтируя их. Итак, бетонная стяжка будет заливаться сверху на имеющееся основание, для чего изначально нужно согласовать высоту будущего покрытия с дверными проемами и коммуникационными магистралями (трубами, радиаторами и т.д.). В большинстве случаев приходится укорачивать дверные полотна, подпилив их снизу. Иногда прибегают к установке новых дверей, а все магистрали прокладывают по новому, тут решение принимают хозяева жилища.
Для устройства качественной стяжки на уже имеющемся деревянном настиле выбирают смеси, которые подходят для таких целей, иначе появляется риск разрушения стяжки в том случае, если старый пол прогнил или просел от старости. Здесь как нельзя лучше подойдут наливные смеси, которые легко выравниваются и быстро затвердевают. Для большей прочности такая стяжка должна быть усилена путем ее армирования, а прочность на сжатие желательно проконтролировать через 28-30 дней после укладки. Обычно высота бетонного слоя составляет 10 мм.
Бетон в качестве стяжки: этапы монтажа
Тот, кто знаком со строительством знает, что любой такой процесс начинается с подготовительных работ, и устройство напольного покрытия в деревянном доме не исключение.
Подготовка основания
Обязательно убедитесь, что старый пол не прогнил и сможет выдержать нагрузку от новой стяжки
Главная задача, которая стоит перед мастерами в данном случае – обеспечение высокой прочности стяжке после ее затвердевания.
Если вы имеете дело с очень изношенной предыдущей основой в доме, залитой бетоном, нужно ликвидировать отслоившийся слой при помощи шлифовки или фрезерования. Накопившийся за годы длительной эксплуатации напольной конструкции жир, клеевая основа, старые наливные смеси нужно обязательно убрать, а также выровнять неровности, перепады которых превышают 10 мм. Для таких целей применяют специальные смеси на цементной основе, а проще говоря, бетон. Окончательное выравнивание можно выполнять только после полного затвердевания массы, заполнившей углубления.
Устраивая заливку на старом деревянном настиле в доме, все прогнившие и сломанные доски удаляют, а на их место к лагам прибивают новые. Также нужно следить за тем, чтобы каждая доска была надежно зафиксирована и не раскачивалась, что можно устранить при помощи обычных саморезов. Ни в коем случае не должно быть скрипа или прогиба пола при воздействии на его поверхность. Если в настиле есть отверстия, через которые будет утекать бетон, их герметизируют шпаклевкой по дереву, которая состоит из древесной пыли и пластичных компонентов. Также можно самостоятельно приготовить такую замазку: опилки смешать с масляной краской в пропорции 4:1. Водорастворимые шпаклевки для таких целей не подходят.
Поэтапно перед основным процессом черновой пол подготавливается следующим образом:
Демонтируются плинтусы, а на их место ставятся дощечки, которые прикроют проемы между стеной и полом.
Щели между установленными дощечками и основой шпаклюются. После удаления дощечек между стеной и покрытием вентиляция подпольного пространства будет восстановлена.
Грунтование
Деревянный настил в доме нужно прошлифовать, а затем при помощи пылесоса удалить весь мусор и загрунтовать. Грунтовка значительно улучшит адгезию между бетоном и старым покрытием и предотвратит появление пузырьков воздуха. Также грунт не даст воде, содержащейся в растворе, быстро впитаться в древесину и обеспечит равномерное растекание смеси по основанию. Сухой настил нужно грунтовать два раза, а в случае многослойного выравнивания, обрабатывается каждый слой заливки. Следите за тем, чтобы перед нанесением грунта, пол не был влажным даже в незначительной степени, иначе результат не даст желаемого эффекта.
Армирование
Для слабого деревянного основания в доме лучше всего приобретать сетку на основе стекловолокна, которая усилит выравнивающий слой. Крепится она непосредственно на основу при помощи скоб и специального степлера. Скобы не дадут сетке всплыть после заливки раствора. Систему армирования нужно монтировать посередине или чуть ниже трети толщины стяжки. Забивая скобы, контролируйте силу их фиксации к настилу.
Замешиваем бетон
Приготовлению раствора уделяют особое внимание, ведь от его качества зависит конечный результат. В основном для таких целей приобретают сухие составы в мешках по 25 кг. На такое количество сухого вещества уходит примерно 6,5 л воды, если не получилась необходимая консистенция, можно постепенно добавить еще 0,5 л жидкости. Не переусердствуйте, так как жидковатый раствор сложно залить, и он не будет обладать необходимыми свойствами прочности. Сам процесс замешивания лучше проводить при помощи дрели со специальной насадкой до получения однородной консистенции. Готовый раствор нужно использовать в течение 15 минут после замеса, иначе он затвердеет и будет непригоден для работы. Также не забывайте контролировать температурный режим в деревянном доме и в растворе. Оптимальным считается показатель не ниже +10С. Если вы проводите работы в новом, не отапливаемом здании, на помощь придет теплая вода, температура которой не должна превышать +35С.
Заливаем бетон
Теперь, когда деревянное основание и раствор готовы, можно монтировать наливные полы в доме. Стяжка заливается беспрерывно до тех пор, пока ее поверхность не будет идеально выровнена. В работе применяют шпатели со стальными или зубчатыми лезвиями. Спустя 4-5 часов после того, как деревянный настил будет укрыт растворной массой, по нему можно аккуратно ступать. Через 6 часов после выполненного процесса допускается шлифовка поверхности, если в этом есть необходимость. Ее обычно проводят для будущего окрашивания или нанесения жидких полов. Перед шлифованием вынимают доски, которые временно установлены вместо плинтусов, они выполнили свою миссию и больше не нужны.
Обрабатываем деформационные швы
В тех местах, где находились деформационные швы (дверные проемы) при помощи болгарки с алмазным кругом вырезают слой стяжки. Выполняют этот процесс только после того, как наливные поверхности застынут и по ним разрешено ходить. Далее каждый шов нужно заполнить специальным материалом, который предназначен исключительно для таких целей. Он обладает высокой эластичностью и герметично заполняет отверстия в стяжке. Когда будете рассчитывать необходимое количество материала на наливные полы, исходите из следующих параметров: для толщины слоя в 1 мм расходуется 1,5 кг/кв.м. смеси.
После окончания работы обязательно очистите инструмент, пока раствор на нем не затвердел, что усложнит такие действия. Для этого шпатели и правила промойте водой, а затвердевшую массу счистите грубой щеткой или шпателем с плоским лезвием. Теперь вы знаете, что в доме со старым покрытием из древесины можно устраивать стяжку из бетонного раствора, а также знакомы с технологией таких работ.
Наглядный пример заливки пола представлен на видео:

Как положить деревянный пол на деревянный пол 👉 этапы работ
Когда в комнате делается комплексный ремонт, он затрагивает все сферы. Заново отделываются стены, потолки, полы, меняются окна и двери. Однако часто у домовладельцев возникает вопрос – как положить новый пол на старое покрытие. Можно ли выполнить эту работу своими руками? Ведь это хорошая возможность сэкономить на устройстве основания.
Требования к старому деревянному основанию
Когда ремонтируется помещение старое напольное основание для укладки нового используется нередко. В отдельных случаях на него допускается укладывать плитку, ламинат, паркет, новый деревянный пол или любое другое покрытие. Однако основание из дерева имеет некоторые особенности:
если сравнивать его с бетонной стяжкой, то оно не такое стабильное и крепкое;
со временем древесина приходит в негодность, отдельные планки расшатываются и деформируются. Древесина подвержена воздействию влаги, а это значит, что доски могут подгнивать.
И чтобы понять, можно ли класть деревянный пол на старый деревянный пол, – сначала потребуется убедиться, что основание находится в удовлетворительном состоянии. Причем требования к нему зависят от дальнейшей отделки. Если планируется укладка ламината или плитки – основание должно быть ровным и без дефектов. А когда нужно постелить деревянный пол – это уже не так критично, поскольку новые доски монтируются на лаги.
Старый деревянный пол
Старое покрытие допускается использовать, если:
его поверхность без видимых дефектов;
расшатанные доски и планки с трещинами заменены;
лаги крепкие.
Если планируется монтаж нового дерева на старое, то есть три варианта, как установить покрытие:
Снять настил и устанавливать новые доски на старые лаги.
Использовать пол как основу и положить новые лаги поверх него.
Укрыть старое покрытие фанерой и положить деревянный пол на нее.
Способ выбирают с учетом конкретной ситуации.
Важно! Если доски соединяются по длине, их подрезают так, чтобы соединение попадало на лаги.
Подбор материала
Важный этап в обустройстве деревянного пола – это выбор материала. Если отнестись к этому небрежно, покрытие не прослужит долго. Поэтому при покупке стоит руководствоваться такими правилами:
породу древесины подбирают исходя из планируемых условий эксплуатации. Если на пол планируются большие нагрузки, либо на него будет действовать повышенная влажность, лучше брать прочные виды: дуб или ясень. А если дерево будет использоваться в нормальном режиме, подойдут и хвойные породы, тем более они дешевле;
материал должен быть хорошо просушенным. Оптимальное значение – 15-20% влажности, если она выше, доски начнут усыхать, а на покрытии со временем появятся трещины;
каждая половица должна иметь правильную геометрию и быть без дефектов;
лучше брать высший сорт древесины – он лучше подходит для устройства покрытия. Отсутствие сучков и равномерный рисунок, позволяют покрывать такие панели бесцветным лаком;
при выборе длины досок учитывается геометрия помещения – для узкого коридора подойдут длинные планки. К тому же монтировать их быстрее.
Доска для пола
Не стоит забывать и про запас – обычно на него берутся дополнительные 15-20% материала. Чтобы отходов было меньше, рекомендуется изначально делать чертеж помещения – так легче определить оптимальные габариты материала.
Виды досок
Различается несколько видов досок, подходящих для устройства финишного пола:
Половая доска из цельного массива – один из самых распространенных вариантов. Для облегчения монтажа нужно брать шпунтованные ламели, при этом обращая внимание на качество замка;
Клееные – из сращенных по ширине брусков;
Паркет – может быть в виде небольших плашек либо плиток;
Паркетная доска – Это материал, склеенный из трех слоев. Первые два – недорогие породы, которые служат подложкой и придают доскам крепость. Верхний пласт – это цельный слой либо шпон ценных пород. В некоторых случаях используются экзотические породы, которые отличаются долговечностью и прочностью. Однако их стоимость очень высока.
Паркетная доска
На рынке представлен широкий выбор материала. Главное – обращать внимание на его качество при покупке.
Подготовка
Перед тем как настелить деревянный пол, проводят предварительную подготовку. Один из минусов древесины заключен в том, что она боится влаги, поэтому нужно учесть этот момент.
Перед монтажом деревянные элементы покрывают специальными защитными пропитками. Это убережет их от проникновения влаги и появления грибка. В первую очередь, это касается чернового слоя досок и лаг.
Далее устраивают гидроизоляцию. Здесь есть несколько вариантов, и конечный выбор зависит от основания, на которое будет делаться укладка.
Самая простая схема как положить древесину:
несущие лаги;
утеплитель и гидроизоляция;
фанерные листы;
чистовое покрытие.
Но когда новое покрытие ложится на старый пол – не нужно делать лаги заново. Достаточно проверить качество старой древесины, и если оно в удовлетворительном состоянии, стелить новые доски прямо на него.
Гидроизоляция
Важно! Между гидроизоляцией и настилом, должен оставляться небольшой вентиляционный зазор.
В этом случае последовательность действий выглядит так:
старые половицы частично снимаются, проверяется состояние лаг;
если они испорчены, тогда придется снимать пол полностью и монтировать новые лаги;
если же они в порядке, тогда проводится локальный ремонт старого покрытия, и он покрывается антисептиком;
далее на него укладывается гидроизоляция и контробрешетка;
после этого настилаются фанера или ОСБ – так основание выравнивается;
и последний этап – монтируется финишное покрытие.
Большой плюс такого подхода в экономии времени и средств, поскольку большую часть подготовительных работ делать не требуется.
Гидроизоляция
Один из важных элементов в устройстве деревянных полов – это качественная гидроизоляция. Поскольку главный враг древесины – это влага, то перед тем как положить доски, нужно позаботиться об этом моменте.
Самые популярные материалы для обустройства гидроизоляции:
полиэтиленовая пленка;
пенопропиленовая пленка;
жидкая резина;
изолирующие мембраны.
Многие современные пленки имеют двухслойную структуру. В этом случае верхний слой служит защитой от влаги, а нижний выполняется из пористого материала и накапливает в себе излишки влаги. Со временем она испаряется, и на поверхности изоляции не собирается конденсат.
Полиэтилен
Важно! Полиэтилен – дешевый материал, у него короткий срок службы, поэтому лучше отдать предпочтение пенопропилену.
При монтаже стоит следовать инструкции производителя, поскольку каждый материал имеет свои особенности. Отметим основные правила, которыми можно руководствоваться при укладке:
если изоляция содержит дополнительный слой, он укладывается лицом к утеплителю;
полотна материала укладываются друг на друга с нахлестом в 10-15 см, стыки проклеиваются скотчем;
готовый ковер должен быть цельным, без щелей и дыр;
места креплений к лагам тоже заклеиваются скотчем;
при монтаже рекомендуется делать небольшой нахлест на стены, а для усиления результата, места стыков промазать специальной мастикой.
При работе важно учесть вентиляционный зазор. Гидроизоляция не должна лежать вплотную к доскам и утеплителю, иначе получится эффект теплицы. Что касается утеплителя, то обычно он лежит ниже верхнего края лаг, поэтому свободное пространство остается. А чтобы сохранить его и между чистовым полом, на пленку укладывают контробрешетку, на которую и монтируется финишный материал.
Мембрана
Есть смысл укладывать два слоя изоляции: перед лагами и перед чистовыми досками. Это защитит древесину от проникновения влаги как из грунта, так и из комнаты. Таким образом, устройство гидроизоляции значительно продлит срок службы древесины.
Укладка лаг
Использование лаг – это самый популярный способ для обустройства полов из дерева. Их можно стелить на любую поверхность, а главное – в этом случае между основой и чистовым покрытием остается воздушное пространство, и подпол получается вентилируемым. Это препятствует возникновению повышенной влажности и конденсата. Работа выполняется в несколько этапов.
Монтаж лаг
Единственный минус такого подхода – уменьшение высоты комнаты. Поэтому для низких помещений лучше использовать вариант укладки дерева на фанеру.
Технология проведения работ:
Нужно учесть, что древесина имеет свойство расширяться под воздействием температуры и влажности. Поэтому лаги не должны упираться торцами в стены. Оставляется небольшой температурный зазор – 1-1,5 см достаточно;
Перед тем как постелить бруски, делают разметку на стенах. Для этого лучше использовать лазерный уровень, однако если его нет, то подойдет и водяной;
Первыми устанавливаются крайние бруски под противоположными стенами, их нужно использовать для разметки горизонта. Для этого между лагами натягивается шнурок либо леска. Обычно цепляется несколько ниток с шагом 50 см – так контролируется горизонт по всей длине брусков;
Теперь оставшиеся лаги заводятся под веревку и закрепляются. Если брусок провисает, то для выравнивания нужно использовать твердые подкладки: плитку или кирпич. Применять для этих целей древесину не рекомендуется, поскольку она может играть;
Шаг между лагами выбирается исходя из толщины досок для чистового настила – чем они тоньше, тем меньше расстояние между брусками.
После того как основание смонтировано, укладывается утеплитель. Для этих целей лучше подходит минеральная вата или пенопласт. Монтировать материал нужно так, чтобы его плиты плотно прилегали к доскам. Не допускается присутствие щелей – это прямая дорога для проникновения холода и влаги.
И последний этап работ – это монтаж гидроизоляции. Для этого проще всего воспользоваться строительным степлером и прибить пленочный материал к лагам. А после заклеить места со скобами скотчем. После этого можно переходить к монтажу чистового покрытия.
Укладка утеплителя
Укладка досок
Когда укладка делается на старое деревянное основание, то доски легче монтировать на фанерные листы. Технология работ выглядит так:
подготавливается старое основание;
на него настилаются листы фанеры или ОСБ в шахматном порядке;
лучше крепить их при помощи саморезов;
между плитками и стенами рекомендуется сделать отступ в 1-1.5 см;
далее доски крепятся к фанере саморезами, их начинают класть от стены, при этом первую планку поворачивают пазом к стене.
Крайние доски тоже нежелательно упирать в стену. Небольшой температурный зазор без проблем закроется плинтусом.

Если монтаж чистовых досок из дерева ведется на лаги, то технология монтажа остается такой же, как и на фанерные листы. Единственный нюанс – когда планки соединяются по длине, их нужно торцевать и подгонять так, чтобы они соединялись на лаге. Предварительно все элементы из дерева должны быть обработаны антисептиком.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
как сделать сухую стяжку по перекрытию, можно ли уложить ГВЛ, делать ЦСП в доме, фото и видео
Содержание:
Деревянные полы встречаются довольно часто, тем более что старых домов никто не разрушал, особенно, если в них живут люди. Подобные полы можно встретить и в старых многоквартирных домах. В современных новостройках таких полов практически не встретишь.

Несмотря на это, наблюдается тенденция к переходу на подобные напольные покрытия в связи с их экологической чистотой.
Бывают случаи, когда нужна стяжка на деревянный пол под плитку, чтобы он стал более привлекательным и более функциональным.

Большинство считает, что стяжка пола в деревянном доме под плитку – это нерешаемая задача. Чтобы ее решить, нужно демонтировать старые полы, после чего промежутки между лагами засыпать керамзитом или другим строительным мусором с последующей заливкой бетоном. Читайте также: «Стяжка под плитку – устройство своими руками».

В реальности же, стяжка по деревянному перекрытию выполнима, хотя технология заливки несколько другая (прочитайте: «Как делается стяжка по деревянным лагам на полу»).
Материалы для стяжки
Перед тем, как задаться вопросом, как сделать стяжку пола на деревянном полу, следует завезти все необходимые строительные материалы.
Для стяжки потребуется:
пленка из полиэтилена;

эпоксидная шпатлевка;

акриловый герметик;

армирующая сетка из металла;

влагостойкая грунтовка;

цемент;

песок;

пластификатор.

Следует заметить, что экономить на материалах не следует. Лучше приобретать строительные материалы известных производителей, которые прошли испытание временем и качество их продукции не вызывает никакого сомнения.
Преимущества
Монтаж ЦСП на деревянный пол под плитку имеет свои преимущества. Основное достоинство заключается в том, что отпадает необходимость в демонтаже старого пола (детальнее: «Применение плиты ЦСП для пола — варианты»). Если необходимо, то заодно можно дополнительно утеплить пол, уложив пенополистироловые плиты.

Заливка деревянного чернового пола бетонной стяжкой дает возможность применять различные виды половых покрытий, а не только керамическую плитку.

Оправдан ли такой подход
По состоянию старого деревянного пола есть возможность определить, можно ли сделать стяжку на деревянный пол. Если старое деревянное основание имеет достаточную прочность, то такой подход может быть оправдан. В противном случае, бетонная стяжка может оказаться той нагрузкой, которая разрушит старый деревянный пол.
Тонкости монтажа
Учитывая особенности выполнения подобной стяжки, следует выяснить, можно ли делать стяжку на деревянный пол. Старое основание должно быть достаточно прочным, чтобы впоследствии пол не смог деформироваться.

Если основание не внушает доверия, то есть смысл его разобрать и усилить, установив дополнительные лаги. Таким образом, можно подстраховаться, иначе после заливки вряд ли получится контролировать процесс разрушения.

Устройство стяжки
Для начала можно кратко изложить, как сделать стяжку на деревянный пол. Для начала следует уложить гидроизоляционный слой, в виде полиэтиленовой пленки. Поверх монтируется металлическая армирующая сетка, после чего делается заливка, строго по маякам.
Маяки помогут соответствующим образом разровнять смесь. Но перед всеми этими работами, старое половое покрытие нуждается в подготовке.
Нанесение грунтовки на деревянный пол
Подготовка старого деревянного покрытия сводится к тому, что она покрывается гидроизолирующим составом.
Перед этим нужно:
Разобрать старый пол и добавить лаги. Расстояние между ними уменьшают на 30-50 %.

Если требуется, то производят замену старых, изношенных досок.

Большие щели запенивают монтажной пеной, а малые шпаклюют эпоксидной шпаклевкой.

После высыхания пены и шпаклевки, лишнюю пену обрезают, а заусеницы на полу удаляют наждачной бумагой, после чего, на всю поверхность пола наносится два слоя гидроизолирующей грунтовки.

Этим же герметиком обрабатываются и стены, на высоту чуть больше уровня стяжки.
Укладка полиэтиленовой пленки
Следующий этап предполагает укладку на подготовленную поверхность пленки из полиэтилена.

Это можно осуществить следующим образом:
Обычно пленка находится в рулоне, поэтому рулон нужно развернуть и расстелить пленку по всей поверхности. Если ширины пленки не достаточно, то ее добавляют, настилая внахлест.

Края пленки должны находить на стены или перегородки на высоту, покрытую грунтовкой. Чтобы края пленки удерживались в нужном положении, ее крепят скотчем или любым другим подходящим способом.

Сверху пленки укладывается металлическая армирующая сетка.

Установка маяков
Чтобы стяжка после заливки получилась ровной, следует смонтировать маяки. Лучше всего прибегнуть к установке покупных металлических маяков. Их выставляют строго по отметкам, которые указывают на границу верхнего слоя заливки.

Поскольку за полиэтиленовую пленку не берется никакой раствор, то придется немножко попотеть. Чтобы выполнить эту задачу, придется замешать очень крутой раствор, который смог бы сохранять свою форму при таких условиях. К сожалению, без маяков получить ровную поверхность не удастся.

Процесс заливки стяжки
После того, как маяки выставлены и укреплены можно приступать к заливке бетонной смеси. Стяжка пола выполняется раствором, в состав которого входит пластификатор.

Другими словами, состав смеси ничем не отличается от состава раствора, который применяется для производства стяжки, например, в многоквартирных домах. Многие рекомендуют в качестве пластификатора применять стиральный порошок (на 100 л одна горсть порошка).
Раствор заливается на пол между направляющими рейками. Высота стяжки должна быть не менее 50 мм.

Заливка осуществляется за один заход, без существенных перерывов. Нельзя допускать, чтобы часть площади была залита в один день, а другая часть на следующий день.

Для устранения пузырьков воздуха поверхность свежезалитой стяжки обрабатывается игольчатым валиком.

Поверхность цементной стяжки должна быть абсолютно ровной. Для этого используют правило, которым разглаживают раствор, опираясь на маяки. Если есть необходимость, то поверху проходят строительной теркой.

После заливки нужно дать возможность стяжке полностью высохнуть, причем ей нужно в этом помочь. Для этого несколько раз в день стяжка смачивается водой и накрывается полиэтиленовой пленкой.

Через два дня после заливки, можно убрать маяки, заполнив после этого пустоты таким же раствором.

Затем стяжка снова смачивается водой и накрывается пленкой. В таком состоянии стяжка «доходит» еще 2 недели. Только после этого, на стяжку можно укладывать напольное покрытие.

Сухая стяжка
Достоинство такой стяжки – это полное отсутствие «мокрых» работ. Сухая стяжка на деревянный пол – это отличное решение, если отведено мало времени на ремонтные работы.
Для этого необходимо:
гидроизолирующий материал;

материал для монтажа подушки. Для этого подойдет кварцевый или керамзитовый песок;

гипсоволоконные плиты или ДСП.

Технология монтажа сухой стяжки:
После подготовки старой деревянной поверхности, на нее укладывается пленка в качестве гидроизоляционного слоя. Края пленки должны находить на стены, чуть выше уровня стяжки.

Затем монтируется армирующая сетка, которая обеспечит всей конструкции устойчивость.

После этого приступают к формированию насыпной подушки. Слой подушки должен быть достаточным, а ровность идеальной.

Для выравнивания подушки лучше использовать рейку или правило (прочитайте также: «Выравнивание пола под плитку: как сделать своими руками»).

Последний этап предусматривает установку на подушку плит из гипсоволокна или ДСП.

Достоинства сухой стяжки очевидны, как и преимущества монтажа ГВЛ на деревянный пол под плитку. Сухая стяжка позволяет значительно экономить время на ремонтные работы. При этом монтаж можно прекратить или продолжить в любое удобное время. Кроме этого, сухая стяжка не настолько тяжелая, как стяжка бетонная. Это дает некоторые длительные перспективы эксплуатации подобного пола.

Заключение
В данной статье достаточно подробно описаны типы стяжек, укладываемых на деревянное основание. Несмотря на то, что многие скептически относятся к подобным вариантам, все же следует отметить, что укладка стяжки на деревянное основание не является невыполнимой задачей. Эта технология поможет многим решить похожую проблему у себя дома или на даче.

Дело в том, что жизнь не стоит на месте и в некоторых случаях можно остановить свой выбор на более современных и красивых материалах, которым нет альтернативы в определенных условиях. Например, в санузле или на кухне, лучше на пол положить кафельную плитку. Это будет правильным решением, поскольку ее легко мыть и, она долговечна. При этом большинство не знает, что можно без проблем положить плитку на деревянное основание, не прибегая к его монтажу.
Как сделать стяжку пола на деревянный пол в частном доме своими руками? Инструкция +Видео
Довольно редко дощатые полы выравнивают с помощью бетона. Специалисты полагают, что не очень рационально отягощать деревянное покрытие тяжеловесной бетонной плитой. К тому же, основа из дерева и слой цемента не так уж хорошо соседствуют, как в процессе заливки и застывания, так и во время эксплуатации. Многие профессионалы предпочитают заливке другие схемы выравнивания – сухие. Тем не менее, находится немало желающих сделать в деревянном доме подпольный обогрев, или уложить на кухне и в прихожей кафель – в таких, и похожих, случаях, и выручает обустройство бетонной стяжки по древесному основанию. Методы для этого существуют, и они обладают некоторыми характерными особенностями.
[contents]
Деревянный пол: нюансы работы
Устройство деревянного пола
Древесина является особенным материалом, имеющим множество замечательных качеств. Но имеется у нее и недостаток, хоть и небольшой, но довольно существенный. Дело в том, что дерево не статично, и даже после обработки и использования изделия из него живут по своим особым законам.
Изменения состояния окружающей среды, такие как колебания температуры, влажности, способствуют его уменьшению или увеличению в объеме, вытягиванию, сокращению и усадке в линейном измерении.
Именно по этой причине после того, как деревянный сруб установлен, его чистовую отделку не проводят до двух лет.
Категорически запрещается делать бетонную стяжку на свежий пол из дерева: лишь через три-четыре года от начала использования можно воспользоваться этим методом. Даже и после двухлетней усадки деревянные элементы конструкции не прекращают двигаться, правда, делают это они уже не столь активно. Оснащенные системами подогрева деревянные полы начинают двигаться с каждым очередным включением и отключением. Выравнивание пола бетонной стяжкой
В отличие от изделий из древесины, искусственно созданный бетонный монолит в период гидратации немного изменяет свои габариты в линейном направлении. Ну, а после окончательного застывания каменная плита абсолютно статична, не проявляя склонности к движению вообще. Если бы два этих разных материала находились в жесткой связке, то нестабильность природного материала могла бы явиться причиной нарушения целостности бетона, появления в нем трещин. Для обеспечения автономного действия каждой системы согласно своим качествам, не мешая друг другу и не нанося вреду, была придумана особая технология выравнивания пола. Она не связана со стенами и основанием.
Принцип выравнивания бетона в деревянном доме
В чем состоит суть данной технологии? Чтобы сделать на деревянном полу бетонную стяжку, между монолитной цементной плитой и подвижным древесным основанием необходимо создать границу. Со стороны стен помещения ее роль будет играть демпферная лента, а со стороны пола обустраиваемого помещения – полиэтиленовая пленка. Таким образом, получается своеобразный плавающий настил, который не является связанным непосредственно ни с основой пола, ни со стенами из бревна или бруса.
Что это нам дает? Деревянная составляющая конструкции может двигаться, как ей заблагорассудится, лежащая же неподвижно стяжка не пойдет трещинами и не начнет крошиться от изменения конфигураций черновой основы.
Особенности устройства бетонного пола в доме: применение пленки
Схема бетонной стяжки на деревянном полу
Возникает резонный вопрос: почему именно пленка из полиэтилена? Она не так уж благоприятна для соседства с довольно капризным деревом, способствует возникновению грибка и плесени. Тем более, в деревянных строениях ее успешно заменяют рубероидом, пергамином, битумной мастикой или рулонными материалами с пропитками. Оказывается, бетон вообще не липнет к пленке из полиэтилена.
Благодаря этой особенности:
с обеих сторон границы (пленки) свободно могут перемещаться и стяжка, и основа;
древесина и цемент не взаимодействуют между собой, древесина не будет подсасывать из застывающего бетона влагу, вызывая образования каверн и раковин;
заливаемый слой цементного выравнивания не потянет полиэтилен, не будет растягивать и рвать его;
после застывания бетон не начнет постепенно впитывать влагу из дерева, способствуя образованию в древесине трещин.
Важные необходимые меры предосторожности для тех, кто решил взяться за бетонные полы в доме собственноручно. Вам предстоит обязательно обработать все деревянные части конструкции, еще до начала работ, специальным антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой «Аквастоп». Так вы сможете минимизировать негативное воздействие полиэтилена на древесину, и надежно защитить основание.
Плавающая стяжка: устройство бетонного пола в доме
Принцип технологии мы рассмотрели, остановимся теперь на ходе работ и их очередности:
необходимо снять настил досок и провести тщательную ревизию;
все негодные лаги, ненадежные и не внушающие доверия, должны быть изъяты и заменены;
если несущая способность всех лаг оказывается недостаточной для планируемой нагрузки, то их надо усилить дополнительным брусом. Шаг между отдельными составляющими должен быть не более 0,3-0,4 метра;
половые доски возвращаются на место, поврежденные можно перевернуть;
заделываем герметиком имеющиеся между отдельными досками щели.
После этого выжидаем, чтобы герметик схватился и застыл. После этого тщательно, без экономии, обрабатываем поверхность дерева водоотталкивающей грунтовкой.
На стенах отмечаем нулевой уровень, на удобной вам высоте. Он определяется с помощью лазерного устройства или элементарного уровня — метра.
Бетонная стяжка — армированная
Высота выбирается произвольно, она может составлять от 0,3 до 0,7 м от основания демонтированного покрытия. От линии нарисованного на стене вертикального уровня вниз откладываются равные отрезки, величина их зависит от планируемой толщины будущей стяжки. Довольно удобно будет сразу отметить на стене ширину напольного покрытия. В таком случае при превышении высоты легче будет сразу немного сократить толщину выравнивающего слоя.

На что следует обратить внимание? Стандартная мощность плавающей цементной плиты составляет пять сантиметров. Следует помнить, что слой толщиной уже в один сантиметр будет давить на один квадрат деревянного покрытия весом около 120 кг. Без надлежащего укрепления лаг, их деревянная конструкция не в состоянии выдержать такую массу. Лаги или должны быть надежно укреплены, или (при возможности) заменены металлическим швеллером.
Заливка бетонного пола: устройство изоляции
Следующие действия при изготовлении выравнивающей стяжки заключаются в сооружении изоляционных отсекающих барьеров, которые будут находиться между планируемым слоем выравнивания деревянной основой пола. Результатом наших действий должен стать своеобразный поддон, стенки которого не пропускают воду.
Схема изоляции пола
По периметру помещения, вдоль всех четырех стен, сооружается ограда из вспененного полистирола. Лента из этого материала прикрепляется скотчем или степлером (первое лучше). Ее толщина 1-2 сантиметра, а ширина должна быть больше мощности будущей стяжки. Кроме роли барьера, данная деталь сможет нейтрализовать звуковые колебания. Также с ее помощью плавающая плита получит возможность немного удлиниться и расшириться. Когда будет уложено финишное покрытие, излишки, выходящие на поверхность, срезаются, а эти места закрываются плинтусом или его заместителем.
Настилается слой полиэтиленовой пленки с нахлестом друг на друга в 10 см, и с заходом на стены в 15-20 см.
Что крайне важно? В гидроизоляции категорически не допускается наличие дыр, складок, прорезей и прорех. Работы следует вести аккуратно, стараясь не протыкать и не рвать слой гидроизоляционного материала. Если все-таки образовались прорехи, они должны быть закрыты заплатками из этого же материала.
Лучше всего, когда у прослойки из полиэтиленовой пленки не будет никаких соединений вообще. Если сделать так не получается, то все имеющиеся стыки, с непременными нахлестами, должны быть надежно проклеены скотчем.
Тщательно герметизированная изоляция обеспечит качество и надежность выравнивающего слоя.
Маяки для выравнивания бетонного пола в частном доме
Маяки для бетонной стяжки- для ровного пола
Выполнение этой задачи требует особого тщания и аккуратности. Нельзя использовать металлические гвозди и саморезы. Удобнее всего сформировать по всей обустраимой поверхности специальные грядки. Делаются они из того самого раствора, той же консистенции и того состава, что и у запланированной стяжки. Тяжелая полоса раствора не даст пленке задираться и сминаться при ходьбе мастера, так как она будет плотно прижата к основанию.
Расстояние от крайней грядки до стены должно составлять приблизительно 20-30 см. Расстояние между отдельными грядами должно составлять один метр или чуть больше. Это нужно для того, чтобы ровнять стяжку было удобно, опираясь правилом на маяки.
Металлический профиль помещается на верхушки сделанных гряд, и слегка утапливается в растворе до заранее отмеченной высоты (уровня выравнивания).
Желательно все необходимые мероприятия по установке маяков провести в течение часа после начала приготовления цементной массы, так как позже она начнет схватываться.
Стяжка в деревянном доме: арматура или микрофибра?
Армирующая сетка для пола
Толстая цементная подушка, которую представляет собой стяжка, нуждается в арматуре. Чаще всего в ее роли выступает сетка из металла, просто положенная на пол. Но выше мы уже отмечали чрезвычайную важность целостности изоляционной пленки, разделяющей цементную массу и деревянное основание. Достаточно непросто передвигаться по жесткой сетке из металла, лежащей на пленке из полиэтилена, и не разорвать последнюю.
Обратим внимание еще и на то, что арматура предназначена укреплять не только самое дно бетонного слоя.
Она должна быть в глубине массы бетона, и чтобы обеспечить такое ее расположение, цемент желательно заливать не в один прием, а хотя бы в два, или более:
начальный слой;
укладка сетки, размещение маяков, финишная заливка.
Осведомленные насчет эксплуатационных характеристик бетона наверняка хорошо представляют, сколько сохнет каждый отдельный слой такой стяжки. Между двумя этими шагами придется выждать не менее 28 дней, это почти месяц, и столько же придется ждать после заливки последнего слоя.
Есть ли способ избежать такого длительного ожидания? Да, такой метод имеется, но тогда вместо металлической сетки лучше использовать фиброволокна. В процессе приготовления бетонной смеси они вводятся в ее состав, и их хаотично размещенные части обеспечивают хорошую сцепку материала во всех направлениях. Дополнительный плюс – и без того тяжелая, стяжка заметно облегчится, ведь волокно весит в разы меньше арматуры.
Бетонная стяжка в деревянном доме: заливка
Она выполняется по привычной, традиционной схеме.
Ход работ может идти по-разному: это зависит от площади пола помещения, и от его конфигурации.
Вся площадь помещения, работа начинается от противоположной входу стены.
Каждое помещение отдельно, при этом от смежной комнаты в момент работ оно отделяется перегородкой из доски (опалубкой).
Каковы правила уходя за бетонной стяжкой в частном доме? Примерно через 24 часа от окончания заливки, готовую цементную подушку хорошо увлажняют. Далее в течение недели ее ежедневно увлажняют (сбрызгивают). Через четверо суток сделанное покрытие закрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы оно расставалось с влагой равномерно. Также рекомендуется обеспечить равномерность и стабильность влажности воздуха и температуры в помещении.
Как удалить царапины и вмятины на твердой древесине

Последнее, что хотят видеть владельцы паркетных полов, — это царапины и вмятины на своих красивых полах. Однако зачастую трудно избежать царапин и вмятин на паркетном полу. Даже на самых тщательно защищенных полах время от времени неизбежны царапины и вмятины.
Варианты ремонта древесины твердых пород
В зависимости от серьезности царапины или вмятины у вас есть несколько вариантов того, как правильно исправить повреждение вашего деревянного пола.Когда дело доходит до устранения царапин на паркетном полу, вы обычно имеете дело с легкой царапиной или царапиной, которая глубже и проникает в саму древесину. Для углублений в паркетном полу обычно используются вмятины в древесине. При использовании подходящих материалов ни одно из этих материалов не может быть удалено.
Легкие царапины
Царапины обычно удаляются заполнением царапины или шлифованием деревянного пола, чтобы удалить царапину. Чтобы удалить легкие царапины, вам понадобится уайт-спирит и мягкий тампон из стальной ваты.Потрите зерном по длине царапины. Трение о волокно может привести к появлению новых царапин, которые вам придется исправить позже. Как только царапина исчезнет и дерево станет гладким, протрите его уайт-спиритом.

Существует также множество наборов для ремонта деревянных полов, которые вы можете приобрести, которые содержат маркеры и палочки для подкраски различных цветов морилки и отделки. Эти комплекты можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов или у производителя деревянных полов.Если вы не хотите покупать полный комплект для ремонта, вы также можете приобрести отдельные маркеры для пола нужного вам оттенка, соответствующего пятну или отделке на полу.
Более глубокие царапины
Однако с некоторыми царапинами справиться труднее, и они требуют дополнительной работы. Для устранения глубоких царапин или вмятин на паркетном полу вам понадобятся дополнительные материалы. Подождите около 24 часов, чтобы завершить процесс удаления. Начните с использования легкой наждачной бумаги, чтобы отшлифовать волокна; следите за тем, чтобы не шлифовать слишком сильно.Вы должны отшлифовать поверхность, пока древесина не станет гладкой. После шлифования заполните царапину шпатлевкой для дерева. Не поддавайтесь соблазну использовать шпатлевку для дерева. Шпаклевка может не принимать цвет пятна и светиться на поверхности пола. Шпаклевка бывает разных цветов, и ее, как правило, легче подобрать к цвету деревянного пола.
При заполнении поцарапанной области пола вполне допустимо заполнение царапины в щели. После высыхания шпатлевки отшлифуйте шпатлевку до тех пор, пока она не станет гладкой с остальной частью пола.Наконец, вы можете отполировать доску, чтобы она соответствовала остальной части пола.
В процессе удаления не забывайте пылесосить после каждой шлифовки, чтобы при заполнении царапины и повторной полировке пола не осталось пыли от шлифовки. Несоблюдение правил пылесоса или очистки между шлифовками может привести к появлению на поверхности ощущения песка.
Вмятины
Удаление вмятин с паркетного пола отличается от удаления царапин. Многие вмятины можно удалить, используя сочетание тепла и влаги, чтобы вернуть древесине первоначальную форму.Вмятины возникают, когда что-то тяжелое или тупое ударяет по дереву, например, бейсбольным мячом, или даже если посуда падает и разбивается.

Внимательно осмотрите вмятину, чтобы убедиться, что на ней нет дерева
.
Как отключить вибрацию стиральной машины на деревянном полу
Английская компания по обслуживанию недвижимости
Посетите фантастический сервис.com
Категории
Меню
Товары для дома
Категории
Посмотреть все Товары для дома
Электрические наконечники
Охрана и безопасность
Украшение
Сантехника
Садовый совет
Категории
Посмотреть все Садовые советы
Уход за газоном
Правила сада
Благоустройство территорий
Заводы в Великобритании
Руководства по очистке
Категории
Посмотреть все руководства по очистке
Чистка ковров
Очистка духовки
Мойка окон
Разгрузка
Советы по перемещению и упаковке
Категории
Посмотреть все советы по перемещению и упаковке
Переезд за границу
Переезд офиса
Советы по упаковке
Советы по хранению
Проблемы с вредителями
Категории
Посмотреть все проблемы с вредителями
Насекомые
Заражение грызунами
Истории компании
Категории
Посмотреть все истории компании
В центре внимания
Партнеры
Жизнь в условиях изоляции
Познакомьтесь с профессионалами
Поиск Общие селекторы
Только точные совпадения
Только точное совпадение
Искать в заголовке
Искать в названии
Искать в содержании
Искать в содержании
Искать в отрывке
Искать в сообщениях
Искать в сообщениях
Искать на страницах
Искать на страницах
.

Ростверк на сваях что это такое: что это такое, фото, размеры, ширина ростверка

Май 10, 2021 автор Разное

Свайный фундамент с ростверком

Ростверк – это верхняя часть фундамента на свайных опорах. Именно его устройство позволяет распределять массу от несущих конструкций здания. Ростверк представляет собой массивную раму из железобетона, которая находится под стенами. Его водружают на забивные или винтовые сваи.

Свайный фундамент с ростверком востребован в малоэтажном строительстве. Лента, выполненная в монолитном виде, способна надежно соединить оголовки свай. Применяют такую конструкцию на участках, где другие фундаменты устраивать нецелесообразно.

Виды ростверка на сваях

Нагрузки от дома на неустойчивой почве через ростверк передаются глубинным слоям. Они достаточно плотные, чтобы выдерживать серьезные нагрузки. Свайное основание с ростверком возводят в регионах с глубиной промерзания почвы до полуметра. Если дом строят в местности со сложным рельефом, этот вид фундамента является единственно возможным.

Ростверки, помещаемые на сваи, делят на группы с учетом технологии производства:

Монолитные. Представляют собой армированные ленты. Их сооружают по принципу простого ленточного основания. Однако иногда они могут быть выполнены в виде плиты. В этом случае на заливку тратится больше средств и времени. Обвязка оголовков свай ленточным ростверком происходит по периметру, и в местах расположения несущих стен. Важно понимать, что свайно-ленточный фундамент возводят только в тех случаях, когда это допустимо по расчетным показателям прочности.
Сборные. Их выстраивают из железобетонных балок. Создать полноценный ростверк получится при соединении нескольких готовых элементов. Впоследствии их замоноличивают.
Сборно-монолитные – комбинированные конструкции.

Габариты ростверка на свайном основании определяют в соответствии с конструкцией. Ширина ленты обычно превышает 40 см и превосходит ширину стены на несколько сантиметров. Разобраться, что такое ростверк свайного фундамента, можно при изучении различий таких конструкций:

Каждый из этих типов ростверка выбирают в зависимости от особенностей участка и будущего дома.

Преимущества свайных оснований с ростверком

К плюсам основания на сваях с ростверком относится повышенная прочность конструкции. Возведенный на нем дом окажется долговечным и устойчивым. Другие преимущества таких фундаментов:

Минимум земляных работ.
Незначительный расход материалов. Бетона потребуется меньше, чем при возведении традиционного ленточного основания.
Возможность работать зимой. Сваи устанавливают даже при температуре -10 градусов.
Грунт не просаживается при подтоплении или во время морозного пучения.
Снижение теплопотерь – площадь контакта фундамента с грунтом небольшая.
Сокращение расходов на возведение фундамента на 20%.
Ускорение работ.

Буронабивной фундамент с ростверком занимает достойное место среди остальных видов оснований. Он представляет собой надежную конструкцию, имеющую большой запас прочности.Поскольку выносливость монолитной конструкции существенно выше, следует оборудовать ростверк как единую ленту. Такой фундамент на железобетонных сваях является надежным, простым в возведении и недорогим.

Последовательность возведения свайного фундамента с ростверком

Свайная конструкция с ростверком создается профессиональными строителями в соответствии с определенными этапами. Последовательность действий:

Расчистить участок. Необходимо снять плодородную почву, чтобы под основанием не росла трава.
Создать свайное поле.
Собрать и установить каркас арматуры ростверка. Он должен иметь минимум два ряда арматурных прутков, скрепленных вертикальными элементами через каждые 30-40 см.
Закрепить каркас на сваях, уделяя особое внимание углам основания. Здесь арматурные прутья должны загибаться в разные стороны. Контур каркаса полностью замыкается по всему периметру.
Соорудить опалубку. В нее будет залит бетон для ленты. При устройстве висячего ростверка между сваями монтируют дополнительные элементы опоры. Это относится как к ленточному, так и к монолитному ростверку из плиты.
На завершающем этапе устройства свайного фундамента необходимо замешать бетон и залить его в опалубку.

Эта последовательность понятна каждому, однако тонкости некоторых операций доступны только опытным строителям.

Создание свайного поля

На этом этапе тоже придется следовать определенному порядку действий. Сначала делают разметку участка для свайного поля. В точках, где будут забиты сваи, в землю погружают прутки арматуры. Между ними натягивают бечевку и проверяют точность геометрии основания.

Затем выполняют такие действия:

Разгрузка сваебойной установки. К участку подвозят буронабивные сваи и машину для их погружения в землю. Установка обладает небольшими размерами и оборудована болотоходным шасси. Это позволяет сохранять покрытие участка в целости.
Транспортировка свай по территории. Железобетонные элементы выгружают в одном месте, а сваебойная машина доставляет их до точки монтажа. Часто сваи перемещают по участку на тележке.
Подготовка к установке. Сначала сваи опускают и фиксируют на земле, а затем поднимают стрелу. Сваи поднимают лебедкой.
Забивка свай. Сваи помещают в грунт ударным методом. Один элемент погружается на необходимую глубину за несколько минут. Контроль установки железобетонных конструкций осуществляется при помощи нивелира.
Срезание окончаний свай. Частично сваи подрезают до оголения арматурных прутьев. Работу выполняют перфоратором.

Свайное поле при оперативной работе создается за несколько часов.

Возведение фундамента на сваях с ростверком

Возвести винтовой фундамент с ростверком получится своими руками. Для этого потребуется выполнить такие работы:

расчет свай и ростверка;
установка свай;
создание ростверка;
обустройство цоколя.

Сперва стоит определиться, каким является состав, вид и качество грунта. Это позволит выяснить необходимую глубину заложения ростверка свайного фундамента. Особенно важно узнать о том слое, на который будет опираться фундамент. От полученных данных зависят:

длина свай;
величина промежутка между опорами;
несущая способность каждой сваи.

Кроме того, следует рассчитать нагрузки, которые оказываются постройкой на сваю и землю. Именно на этих данных основывается расчет свай и ростверка. Общая масса дома суммируется из:

собственного веса стен, кровли и перекрытий;
нагрузок переменного типа;
полезных нагрузок (инженерные системы, мебель, бытовые приборы).

Полученную сумму следует умножить на 1,3. Это значение является поправочным коэффициентом.

Расчет свай и ростверка

Каким будет расстояние между сваями, показатель их несущей способности и глубина монтажа, зависит от предварительных расчетов. Если правильно определить количество опор и способ их расположения, можно сделать фундамент прочным и долговечным. Между сваями традиционно оставляют промежуток 1-1,5 м. Глубина погружения опор равна 1,5-2 м.

Особое внимание обращают на расчет ростверка. Именно он определяет надежность основания. Обычно высота этого элемента не превышает 25 см. Ширину определяют по ширине цоколя или толщине наружной стены. Минимальное значение – 40 см.

Отдельно следует выполнить расчет ленты на изгиб. Его производят по граням опоры в сечениях, наружным граням подлокотника. Для этого используется формула:

Для всех сечений рассчитывают суммарный изгибающий момент. При этом учитывают моменты от реакций свай и локальных нагрузок на свес ростверка.

Расчет основания на сваях следует доверить опытному инженеру-строителю. Его не получится сделать самостоятельно. Только после получения необходимых данных можно приступать к монтажу.

Самостоятельное изготовление свай

При создании свай своими руками земельные работы выполняют при помощи земляного бура. При необходимости высверлить шурфы более 0,3 м диаметром и 5 м глубиной, применяют моторизированный аппарат.

Сделать сваи самостоятельно можно в такой последовательности:

Из рубероида соорудить «стаканы», ширина которых будет равна диаметру скважин. Их делают на 25 см длиннее глубины погружения опор. Сверху делают несколько слоев и затягивают их проволокой. В результате получается опалубка. В нее и будет установлена труба.
После монтажа трубы делают армированный каркас. Его помещают внутрь опоры. Хватит трех прутов диаметром 8 мм. Друг с другом их соединяют перемычками. Вертикальные стержни должны быть выведены на 4 см выше кромки ростверка.
В трубы заливают бетон, уплотняя его вибратором.
Обустраивают ростверк.

При создании ленты учитывают несколько рекомендаций. К примеру, ростверк не должны пересекать трубопроводные линии. Сваи устанавливают строго вертикально. Допустимое отклонение — 5 см. Каждый шов и стык, который образовался при создании ростверка, заполняют бетоном.

Ростверк обязательно армируют. Для этого используют прутья диаметром 1,4 см. Они должны иметь длину, равную длине стен. При отсутствии такого металлопроката выбирают прутки не меньше 60 см. Их число определяют по диаметру:

1 см – потребуется 8 прутков;
1,2 см – 6;
1,4 см – 5.

Перед устройством стен следует убедиться, что поверхность ростверка горизонтальна. Изъяны исправляют бетонным раствором.

После завершения строительства фундамента на сваях с ростверком отделывают цоколь. Верхнюю кромку отделочных элементов крепят к нижней части стены здания. Сверху край закрывают отливом. Снизу отделка на несколько сантиметров не доходит до поверхности грунта. Это позволяет избежать деформации цоколя во время морозного пучения.

Важно! Следует оборудовать дренаж, который будет отводить осадки. Оборудуют и отмостку шириной 70 см. Ее лучше уложить тротуарной плиткой.

Если следовать все рекомендациям и правильно выполнить расчет ростверка, можно своими руками создать надежное основание. Оно не будет подвержено воздействию сил морозного пучения или усадке.

Утепление столбчатого фундамента

После того как столбчатый фундамент с ростверком возведен, следует сделать забирку. Она представляет собой замену цоколю. Забирка защищает пространство между поверхностью земли и основанием дома от снежных заносов и сквозняков.

Деревянная забирка – доступный и простой в установке вариант облицовки цоколя. Ее выполняют из досок, которые располагают вертикально или горизонтально. Процесс работы включает:

между опорами выкапывают траншею 40 см глубиной;
одну треть глубины засыпают песком и гравием мелкой фракции;
к столбам основания крепят деревянные бруски, имеющие паз шириной 40-60 мм;
пазами доски крепят друг к другу;
снизу забирку отсыпают керамзитом.

При вертикальном положении досок на подушку в траншее укладывают первый брус. Второй закрепляют в нижней части постройки. В пазы, выполненные на брусках, вертикально вставляют доски.

Чтобы сделать забирку из кирпича или камня между опорами тоже следует вырыть траншею, в которую будет засыпана подушка. Толщина забирки в этом случае составит 1,5 кирпича. Стены из камня не должны быть больше 30 см.

При высоте опор от 0,7 м забирку выполняют из теплоизоляционных плит. Создают ее в такой последовательности:

на опоры закрепляют конструкцию в виде рамки, которая сделана из стального профиля;
с внутренней стороны закрепляют теплоизоляцию – пенополистирол;
со стороны улицы на саморезы фиксируют профнастил;
получившийся зазор между элементами профнастила и уровнем грунта заделывают материалом теплоизоляции.

При любом варианте создания забирки следует помнить о вентиляционных окнах, через которые будет проветриваться пространство под домом. Диаметр таких отверстий составляет от 100 до 150 мм. Зимой продухи закрывают тряпками.

Монолитная плита с ростверком

Свайные фундаменты с монолитным ростверком представляют собой столбчатые сооружения с усиленной верхней частью. Оголовки свай объединяются цельным элементом. Существует несколько видов таких оснований, которые можно разделить по разным критериям. Зависит эта классификация от метода создания, материала изготовления и способа монтажа.

Главной задачей создания ростверка является оптимальное распределение нагрузок на основание. Поскольку сваи устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, чтобы зафиксировать их оголовки на одном уровне, создают соединяющую конструкцию. Благодаря этому распределяется нагрузка на опоры.

Благодаря устройству ростверка можно хорошо утеплить фундамент. Это позволяет продлить срок эксплуатации всего сооружения. Возможность движения свай исключается.

Монолитная плита относится к традиционным основаниям. Ее делают двух типов – незаглубленной или мелкозаглубленной. При выборе последнего варианта ее погружают в землю на 45 см. Обязательно армирование ростверка свайного фундамента по всей площади. Благодаря этому монолитное основание способно выдерживать значительные нагрузки во время подвижек грунта. Это актуально для местностей с проблемными почвами.

Применяемые материалы

Ростверки делят на легкие и тяжелые. В зависимости от этого критерия выбирают исходные материалы. Если нужно построить небольшой дом, ростверк делают деревянным. Когда возводят массивную постройку, оправдано использование железобетонного ростверка.

Иногда оптимальным решением становится использование цельных металлических изделий. Однако это случается редко, поскольку он требует регулярной обработки. Кроме того, его сложно устанавливать.

Технология, по которой создаются деревянные ростверки на столбчатом фундаменте, предполагает защиту материала от воды и различных вредителей. Металлическая конструкция со временем ржавеет. По этой причине ее установка оправдана в небольшом количестве случаев.

Чаще основание на сваях с ростверком возводят из бетона. Его изготавливают непосредственно на месте постройки дома. Такая работа более трудозатратна, однако позволяет сэкономить в перспективе.

Классификация по высоте

Ростверк вместе со сваями, которых под ним находятся, могут располагаться по-разному. Если учитывать положение относительно уровня грунта, монолитный ростверк может быть таких типов:

Высокий. В этом случае верхняя часть плиты находится высоко над землей.
Повышенный – плита немного заглублена в почву.
Заглубленный – монолитное основание полностью погружено в землю.

Каждый из этих видов имеет свои плюсы и минусы. Однако наибольшее распространение получило высокое основание. Именно его проще всего устанавливать. Фундаменты на буронабивных сваях с монолитным ростверком не испытывают давление почвы.

Высоко расположенные плиты имеют и свои недостатки. Среди них выделяют необходимость теплоизолировать первый этаж. При установке таких конструкций не получится устроить подвал. Если это подсобное помещение необходимо, его создают в условиях загубленного или повышенного основания.

Сваи под ростверком тоже должны иметь определенное расположение. Это зависит от предполагаемого давления на плиту. Их можно разместить сплошным «лесом», или установить полосами.

Преимущества ростверка из монолитной плиты

Перед устройством фундамента с ростверком из плиты важно познакомиться с определенными тонкостями работы. К примеру, определенную разновидность ростверка выбирают с учетом типа почвы. Следует узнать, насколько она сыпучая или твердая, определить степень ее насыщения влагой.

Среди положительных сторон устройства фундамента с ростверком из монолитной плиты выделяют:

Широкая область применения. Подобные фундаменты возводят на любых почвах, даже на неустойчивых.
Высокая надежность.
Длительный срок службы. Если использовать качественные материалы, гарантия эксплуатации такой конструкции составляет 70 лет.
Не нужно принимать во внимание рельеф участка.

Фундамент с ростверком из монолитной плиты можно устроить по простой технологии. Это позволяет своими руками сделать надежную основу для дома.

Особенности устройства фундамента с монолитным ростверком

Если сравнивать устройство монолитного ростверка с установкой свай, первый процесс оказывается сложнее. Такая работа потребует больших усилий от строителей. Это объясняется необходимостью создавать опалубку. И устанавливать армирующий каркас по всей площади основания.

При обустройстве ростверка имеется несколько секретов, позволяющих упростить задачу. К примеру, сегодня горизонтальную опалубку часто заменяют плитами пенопласта. Этим материалом заполняют 10-сантиметровое пространство между нижней поверхностью перекрытия и землей.

Если необходимо сделать надежный каркас, оборудованный подземным уровнем, стоит выбрать монолитное основание или заглубленный ленточный фундамент. В других случаях стоит обращать внимание на свайные опоры. Их легко устанавливать, а затраты на такую работу невысоки. Для малоэтажных строений сваи подходят идеально.

Отправить комментарий

Ростверк на винтовых сваях: порядок устойства

Свайно-винтовой фундамент террасы на водоеме
Бетонный ростверк на винтовых сваях считается наиболее надежной конструкцией, которая способствует равномерной передаче нагрузки от домостроения на плотные слои грунта. Возвести такой тип фундамента можно за короткое время, даже не имея опыта работы в строительстве. Предварительно нужно правильно рассчитать все несущие нагрузки, изучить технологию выполнения работ и подобрать наиболее подходящие материалы.
Сферы применения
Винтовой фундамент с ростверком способен выдерживать более значительные нагрузки по сравнению с основаниями без использования обвязки.
Сначала такой тип применялся при строительстве военных объектов за счет того, что обходился довольно дешево и отличался быстрыми сроками возведения. При необходимости можно было использовать сваи повторно для других построек.
С развитием строительных технологий все более широко применяют свайные основания с ростверком в индивидуальном строительстве для домов небольшой этажности.
Область применения:
на строительных участках, расположенных на склонах, имеющих перепад по высоте, за счет монтажа свай различной длины выставляется горизонтальный уровень для монтажа обвязки;
при строительстве домов из легких материалов: пенобетона,газобетона, каркасных построек целесообразно использовать свайно-ростверковый фундамент;
при близком расположении подземных источников к уровню земли такой вид основания незаменим;
на участках с нестабильной почвой, с обводненными участками, на плывунах.
В северных районах в мерзлом и вечномерзлом грунте ленточный фундамент заложить не получится, поэтому на выручку приходит технология возведения основания с ростверком на винтовых сваях.
Ростверк для каркасного дома
Для чего нужен ростверк
Ростверк делает конструкцию более прочной и устойчивой к различным нагрузкам. Он соединяет между собой сваи и способствует равномерной передаче нагрузки от дома через опоры на грунт.
Домостроение в разных участках имеет различный вес. Это зависит от использования строительных материалов и расстановки мебели. В зоне, где расположены колонны, камин, ванна или бассейн нагрузка будет более значительной. Из-за этого постройка со временем может давать неравномерную усадку. Появляются трещины, и нарушается целостность стен и других элементов здания.
Обвязка принимает на себя нагрузку и при соблюдении технологии монтажа равномерно распределяет ее на сваи.
Перед началом строительных работ нужно просчитать все параметры и выяснить, какой тип фундамента будет наиболее подходящим.
Не всегда свф является лучшим вариантом. Для многоэтажных домов выбирают ленточный или плитный фундамент. На скальных грунтах заглубление свай будет невозможным, они не смогут пробить почву такого типа.
На участках с наличием слоев почвы с различными характеристиками невозможно точно просчитать несущую нагрузку, которую сможет выдержать опора.
Металлический ростверк
Виды ростверков
Обвязка свай может иметь различную конструкцию и выполняться из разных материалов. Чаще всего применяют металлический швеллер и двутавровые балки или деревянный брус. Выбор материала зависит от массы домостроения, его характеристик и назначения, а так же от геологических особенностей местности.
При строительстве легких построек достаточно выполнить обвязку свай брусом. Для деревянных домов роль ростверка может выполнять первый венец стен. Древесину крепят на сваю при помощи закладных шпилек. Конструкцию нужно изолировать от воздействия влаги с помощью рулонных материалов или мастик, производимых на основе битума.
Для строительства домов, имеющих значительный вес, более подходящим вариантом будет монтаж металлического ростверка. Элементы обвязки соединяют между собой при помощи сварки, для повышения прочности стягивают болтами.
Бетонная обвязка способна выдерживать значительную нагрузку при условии использования качественного бетона, но она нагружает фундамент. Для такого ростверка понадобятся более мощные опоры. Обязательным условием является монтаж армированного каркаса. Цементно-песчаный раствор заливают в предварительно изготовленную опалубку, стенки которой должны быть укреплены подпорками.
По расположению относительно уровня земли ростверки подразделяются:
Висячие над уровнем грунта конструкции устраиваются на высоких опорах. Целесообразно монтировать такой тип основания на участках с близким расположением подземных источников.
Наземные строятся по уровню земли. Под обвязкой обязательно насыпают песчаную подушку.
Заглубленные располагаются ниже уровня поверхности земли, являются разновидностью ленточного основания. Такой тип характерен тем, что нагрузка передается не только на опоры, а сразу на грунт.
Существует технология монтажа фундамента с установкой свайных кустов. Под местами с наибольшей нагрузкой несколько опор устанавливают рядом друг с другом. Они как бы образуют куст, благодаря такому расположению способны выдерживать нагрузку от камина, колонн, промышленных конструкций. В верхней части сваи соединяют между собой металлической обвязкой.
Монтаж свайно-ростверкового фундамента
Сваи для фундамента подбирают в зависимости от геологических, климатических условий, вида почвы и веса дома. Они изготавливаются из древесины, бетона, металла, или с комбинированием этих материалов.
На этапе создания проекта нужно рассчитать все допустимые нагрузки и определиться с выбором материалов.
Монолитная обвязка из бетона
Монтаж бетонного ростверка
Бетонная обвязка подлежит обязательному армированию. Нужно предусмотреть, чтобы из свай, заглубленных в грунт, выступала арматура (2-3 стержня в каждой). Концы металлических прутьев крепят между собой проволокой, которую продевают в предварительно просверленные отверстия в свае.
Пошаговая инструкция:
Опалубку монтируют такой же ширины, как будущие стены дома. По высоте конструкция должна соответствовать длине цоколя. Дно формы должно располагаться на таком уровне, чтобы после заливки цементно-песчаным раствором оголовки опор находились внутри бетонного ростверка.
Насыпают в опалубку песок, слоем 150-200 мм, хорошо его уплотняют.
Устраивают гидроизоляцию.
Выполняют армирование двумя продольными рядами прутьев, скрепляют их между собой вертикальными перемычками.
Заливку бетоном выполняют с таким расчетом, чтобы раствор не вытекал из опалубки. С помощью штыкования или вибратора хорошо уплотняют цементную массу. Следят, чтобы внутри не осталось пустот и пузырьков воздуха.
Накрывают ростверк полиэтиленовой пленкой, регулярно смачивают. Это делается для того, чтобы конструкция не растрескалась при высыхании. После полного высыхания обвязки можно демонтировать опалубку.
При монтаже ростверка из металла, двутавровую балку, швеллер срезают с помощью болгарки под углом 45 градусов, сваривают элементы между собой двойным швом, для большей прочности стягивают болтами.
При устройстве ростверка из древесины к голове сваи приваривают плоский металлический квадрат, а уже к нему крепят брус. Укладывают гидроизоляционный слой. Монтируют обвязку.
Для каркасного строительства достаточно монтировать ростверк из бруса.
При строительстве дома из более тяжелых материалов применяют металлический ростверк из двутавровой балки или швеллера.
Как построить роств
Ростверк что это такое, инструкция по монтажу ростверка своими руками
Столбчатые или свайные фундаменты неразделимы с понятием ростверк. Владельцам земельного участка, собирающимся возводить частный дом на такой платформе необходимо всесторонне рассмотреть приемлемость такого вида фундамента. Кроме преимущества цены, в отличие от заливного «пирога», он имеет иные достоинства и недостатки.
Что такое ростверк
Ростверк — это горизонтальная часть фундамента, распределяющая вес объекта и передающая нагрузку на опоры платформы.
Единая конструкция достигается путем обеспечения жесткости ответственных узлов.
Достоинства основания в прочности, долговечности, возможности использования на любом капризном грунте – плывуны, глина, песчаник. Кроме того, из-за малого объема подготовительных этапов и отсутствия большого количества бетона, его считают самым дешевым из всех известных фундаментов.

Есть и недостатки – под объектом невозможно устроить подвал или погреб, так как крытая часть – стены – отсутствуют. Также высокий фундамент может стать проблемой в ветреную зимнюю погоду – наносы снега под полом не способствуют теплу. В этом случае выставляют забирку – кирпичный заслон, что ведет к удорожанию проекта.
Если для фундамента используют буронабивные сваи, то без строительной техники обойтись нельзя – требуется подготовить участок для въезда. Это также потребует денежных вложений.
Виды ростверка
От того какой ростверк будет уложен на сваи или столбы, зависит долговечность жилого дома, возможность устройства нескольких этажей и несущая способность объекта в целом. Ростверк классифицируется по следующим типам:
По месту расположения
Заглубленный. Часть ростверка уходит в грунт, ширина подошвы внушительна – от 0,5 м. такой тип фундамента характерен для объектов в несколько этажей, строящихся на грунтах, не отличающихся стабильностью.
Незаглубленный. Нижняя подошва ростверка лежит на грунте. Оптимальный вариант для требуемой надежной устойчивости. Вся нагрузка распределена не только на опоры, но и на всю плоскость основания.
Висящий. Высота между домом и грунтом составляет 10 и более сантиметров. Изготавливается для деревянных и стальных ростверков, дабы исключить взаимодействие с влагой грунта. Столбы или сваи внушительны и принимают вес на себя, дабы конструкции не прогибались под нагрузкой дома.
По материалу
Железобетонный ростверк. По надежности не уступает монолитной плите. Требует большой предварительный объем работы – выставления опалубки, армирования. Сваи в этом случае расположены близко друг к другу, так как конструкция тяжеловесна. Как правило, такой ростверк никогда не бывает висящим.
Ленточный. К нему относят стальные швеллеры, деревянный брус. Укладка происходит с помощью врубки или ввинчивания анкерных болтов.
Комбинированный. Фундамент представляет собой сборную конструкцию – стальные винтовые сваи, железобетонные столбы и деревянная плоскость ростверка. Вкупе такая конструкция обходится дешевле, чем однородная, оттого и получила популярность среди доморощенных строителей.
По конструкции
В части монтажа различают всего три вида ростверка – монолитно-заливной, монолитно-сборный, сборный. В зависимости от собственных финансовых возможностей, усилий, наличия техники, ручной помощи, выбирают самый приемлемый.
Сваи или столбы
Выбирать опоры под будущий жилой дом – ответственное занятие. Конечно, наиболее дешевыми станут столбы из кирпича или блоков. Однако, они годятся для небольших одноэтажных домиков без постоянной нагрузки – дач, например. Для объектов в несколько этажей, с круглогодичным проживанием требуется надежность – сваи. Они бывают нескольких видов:
Железобетонные. Внешне представляют собой круглые или квадратные отлитые столбы с заострением на конце, для легкого вхождения в грунт. Для них выкапывают ямы, в которые помещают опоры и заливают бетоном. Предварительно концы свай гидроизолируют от влажности грунта, так как цемент и остальные компоненты крошатся из-за промерзания, накапливания сырости и прочих природных катаклизмов.
Металлические винтовые. Разная длина дает возможность устраивать сваи на любую глубину – она всегда должна быть ниже точки промерзания. Удобные оголовки позволяют ввинтить ростверк в поверхность надежно и прочно.
Деревянные. Такие сваи крайне ненадежны из-за своей расположенности к порче, гниению, плесени, растрескиванию. Либо должны выполняться из пород инертных к сырости – лиственница, кедр. Соответственно цена таких опор высокая и для бюджетного строительства неприемлемая.
Оптимальный вариант строительства – стальные винтовые или железобетонные сваи. Установить их можно вручную без привлечения строительной техники. Важно правильно подобрать количество опор, чтобы объект оставался надежным и устойчивым в любое время.
Расположение свай в ростверке
Существует несколько способов правильного расположения свай. Каждый из них обеспечивает надежное положение ростверка под домом. Выбирать важно в зависимости от величины объекта.
Одиночное расположение. Каждая свая будет находиться под пересечением полос ростверка. На нее приходится вес несущей стены или угла. Вполне надежный фундамент для одноэтажного объекта.
Ленточное. Сваи располагаются с равным шагом по длине периметра ростверка. Подходит только для небольших строений – дач, бань.
Полосами. Сваи равномерно распределены под ростверком с равным шагом по полосе. Годятся под одноэтажные объекты с большим количеством комнат или пристройками.
Кусты. Просчитываются места самых высоких нагрузок дома, метки проецируются на грунт, где будут выкопаны ямы для установки свай.
Поле или шахматы. Применяются для ростверка большой площади – объекты соответственны. Сваи устанавливаются в шахматном порядке или равноудаленно друг от друга.
Нельзя отклоняться от предписания проекта. Если в нем указано точное расположение свай под ростверком, значит, требуется придерживаться именно такого распределения опор.
Монтаж ростверка своими руками
Определившись с нужным вариантом и закупив требуемое количество свай, приступают к работе. Идеальные погодные условия – ранняя осень или поздняя весна, когда земля интенсивно отдает влагу, осадков мало, температура не превышает 15 С.
Инструменты и материалы
В зависимости от выбранного варианта ростверка, потребуется следующее:
Инструменты для земляных работ: лопаты, ломы, кирки.
Для железобетонного ростверка: доски или фанера под опалубку, для стальных свай – ломы или длинные трубы для вкручивания.
Для деревянного: инструменты для работы с древесиной – пилы, монтировки, топоры.
Средства контроля и измерения: рулетка, отвес, нивелиры.
Кроме свай, бетона и материала для ростверка, приобретают обмазочную гидроизоляцию и/или антикоррозийные средства. Для деревянного ростверка покупают пропитывающие защитные составы.
Подготовка участка
Почву освобождают от растительности очень тщательно – это важное условие для любого типа фундамента. Если есть насаждения в виде кустарников и деревьев, то землю после корчевания проливают химикатами, купирующими дальнейший рост.

Далее, участок выравнивают и размечают. Для этого используют колья и веревку, натянутую между ними. Когда контуры обозначены, приступают к отметке мест для вставки опор – снимают 5 см грунта для свай или выкапывают ямы под столбы железобетона.
Монтаж опор
Стальные винтовые сваи вкручивают посредством лома или длинной трубы, вставленной в оголовок. Свая должна быть точно перпендикулярна грунту. После вкручивания всех единиц, проверяют на соответствие уровню плоскость концов, и если требуется, подрезают до нужного размера.
Железобетонные столбы укладываются по-другому:
В яму засыпают слой гравия и песка – каждого по 15 см. Они отведут подступающие грунтовые воды.
Концы столбов оборачивают в несколько раз рубероидом или обмазывают битумной мастикой каждый раз после затвердевания слоя.
Вставляют опоры, строго перпендикулярно грунту и заливают бетоном. Для экономии раствора и придания пущей крепости, пустоту вокруг столба заполняют строительным мусором – обломками кирпичей, камнями.

Сложность монтажа железобетонных опор состоит в подгонке их концов в одну плоскость. Может потребоваться алмазный круг для резки слоя бетона и арматуры. Монтаж ростверка на стальных сваях ведут сразу, на бетонных столбах – после окончательного затвердевания раствора.
Монтаж бетонного ростверка
После того как железобетонные сваи упрочились, выставляют опалубку из толстой влагостойкой фанеры и подпор или готовых щитов – поддержка там уже есть. Если требуется утеплить фундамент заранее, то ширину деревянных коробов рассчитывают с запасом. В готовые короба насыпают песчано-щебневую подушку, укладывают пенополистирольные плиты по стенкам, вяжут арматуру.

После всех процедур ростверк заливают. Для этого покупают готовый раствор из миксера и заливают участок за один раз – торможение строительства приведет к расслаиванию бетона. Если хочется сэкономить, то арендуют мобильный строительный миксер и замешивают раствор самостоятельно. Однако и в этом случае требуется сделать все за один день. Заливку ведут медленно, выгоняя воздух, протыкая толщу прутом, до появления на поверхности белого «молока».
Монтаж деревянного и стального ростверка
Брус, сечение не меньше 150 см, укладывают на сваи методом врубки вполдерева. Заранее просверливают отверстия в древесине для сцепления с оголовками свай. До укладки, их важно промазать битумом, дабы взаимодействие холодного металла и теплой древесины не создавало конденсата.
Металлические швеллера, нужного размера одевают на сваи и привинчивают к оголовкам. Поперечины приваривают. Для надежности, по углам будущего здания, ростверк укрепляется стальными усиленными уголками. После работы, стальную конструкцию покрывают средством против возникновения коррозии.

Итак, монтаж несложен. Учитывая, что в любом строительстве создание фундамента занимает львиную долю бюджета, самостоятельная работа, вполне оправдана. Скрупулезное следование рекомендациям, сделает работу долговечной, достойной любого объекта.
Видео по монтажу ростверка своими руками

Похожие материалы
Ростверк на сваях: виды и особенности конструкции
Устройство ростверка на сваях
Правильное возведение фундамента с соблюдением установленных технологических норм служит основой для дальнейшего строительства и обеспечивает прочность строения. С учетом популярности свайной конструкции основания, важным действием для строителей выступает грамотно собранный и установленный ростверк на сваях. Этот элемент служит скрепляющей частью конструкции и во многом определяет надежность основания.
Ростверком, основанным на сваях, производят объединение многочисленных опор в единую систему, где распределяется нагрузка от здания. Поэтому свайный ростверк должен тщательно рассчитываться и возводиться со строгим соблюдением технологии.
В каждом конкретном случае элементы фундамента определяются индивидуально, а иногда даже возводится ростверк ниже уровня земли.
Ростверк. Виды
В современном домостроении представлено несколько вариантов ростверка, которые выбираются в зависимости от множества показателей. Для полного представления о технологии строительства следует разобраться в 2 главных понятиях:
Сваи (опоры) – это определенные колонны, которые погружаются в грунт и служат основой для возведения фундамента. Материалом для опор могут служить различные виды сырья.
Ростверк – это верхняя часть свайного фундамента, которая соединяет все опоры в единый пояс.
Устройство деревянного ростверка
Первой отличительной характеристикой ростверка служит материал изготовления. Согласно данному критерию выделяют следующие типы ростверка:
деревянный,
стальной,
железобетонный (который подразделяется на сборный и монолитный).
Для деревянных домов нижний пояс формирует подобие ростверка.
Для стального типа применяется двутавровая балка, но она имеет несколько недостатков (высокая стоимость материала, сложность монтажа, требующая привлечения спецтехники).
Железобетонные ростверки являются оптимальным вариантом для большинства объектов. За умеренную цену вы получаете надежную конструкцию, способную прослужить длительное время.
Согласно расположению ростверка относительно уровня земли принято выделять 3 вида:
Высокий ростверк.
Повышенный тип конструкции.
Заглубленный ростверк.
Для чего нужен ростверк?
Столбчатый фундамент состоит из двух функциональных элементов — свай и ростверка.
В буквальном переводе с немецкого Rostwerk — решетка и строение, что описывает конструкцию, но не объясняет ее предназначения.
Главная задача, для которой устанавливают ростверк — равномерное распределение нагрузки на несущее основание строения.
Обычно при строительстве жилых домов и других сооружений долгой эксплуатации укладывают ленточный фундамент, но это не всегда возможно из-за грунтовых вод, глубокого промерзания почвы или нестабильных грунтов. В этих случаях используют свайный фундамент или монолитную плиту, а для равномерности нагрузки сверху устанавливают конструкцию ростверка.
Наиболее распространенный вариант — рама из железобетонных балок или плит, прочно опирающаяся на надежно установленные столбы. Ростверк объединяет оголовки свай и создает жесткую опору для сооружения.Также ростверком называют бревенчатый настил, уложенный на подушку из щебня, песка или гравия — такой фундамент в сочетании со сваями пригоден для легких сооружений.
В многоэтажных домах решетчатые конструкции устанавливают между этажами и наверху здания для повышения жесткости и разделения нагрузки на вертикальные конструкции. Выбор ростверка зависит от типа грунтов, фундамента и специфики будущего сооружения.
Виды по признакам
Место. Ростверки укладывают на землю, заглубляют или подвешивают.
Материал. Используется дерево, металл, бетон или железобетон.
Исполнение. Монолитные, сборные и сборно-монолитные.
Равномерное распределение нагрузки от строения на опорную часть фундамента и несущее основание — главная задача, которую решает ростверк. Горизонтальная конструкция связывает столбы или сваи фундамента.
Платформа равномерно распределяет вес строения на опоры, передающие нагрузку на грунтовое основание. Единая конструкция фундамента предотвращает неравномерную просадку постройки, появление трещин в стенах, сырости и коррозии.
Материалы для изготовления
Выбор материала для изготовления ростверка зависит от нескольких факторов:
типа фундамента;
нагрузки на фундамент;
типа грунта;
высоты грунтовых вод.
Железобетон
Наиболее удобный вариант ростверка для бетонных свай — надежный, стабильный, долговечный и распространенный материал. Изготавливают из стальной арматуры и бетона, образующих прочную и износостойкую конструкцию. Используется в строительстве тяжелых многоэтажных зданий и промышленных объектов, реже — для загородного жилья .
Различают сборные и монолитные железобетонные ростверки. Сборные изготавливают в заводских условиях и собирают на площадке.
преимущества — прочность и легкость монтажа;
недостатки — необходимость использования грузоподъемной техники и гидроизоляции соединительных узлов.
Арматура в виде плоского или объемного каркаса многократно повышает прочность, затвердевший бетон хорошо переносит нагрузки при сжатии.
Металл
Используется двутавр или швеллер. Профильный прокат обеспечивает жесткость и прочность конструкции. Металлический ростверк подходит для одноэтажных домов и в свайно-винтовых фундаментах. Металл прикрепляют к оголовкам свай сваркой.
Металлические сваи и ростверк требуют предварительной защитной обработки, так как они подвержены коррозии. Обычно используют на пучинистых грунтах.
преимущества — жесткая и надежная конструкция;
недостатки — необходимость использования крановой техники, обработки швов из-за коррозийной неустойчивости сварочных соединений.
Дерево
Деревянный брус или короб из доски под ростверки используют для легких деревянных или каркасно-щитовых домов. Между брусьями и сваями следует уложить гидроизоляцию из толя или рубероида. Чтобы сохранить древесину от гниения, необходимо обработать элементы специальной биозащитной пропиткой.
Брусья к сваям прикрепляют кронштейнами или болтами. Этот материал сейчас почти не используется.
преимущества — конструкции легкие и недорогие, быстрый монтаж;
недостатки — невысокая прочность, необходимость дополнительной обработки.
Бетон
Используется для небольших строений при максимальном количестве опор. Оголовки свай должны быть заглублены в бетон ростверка минимум на 10 см. Отсутствие арматуры не позволяет сильно нагружать подобные конструкции, критичны нагрузки на изгиб. Специалисты не рекомендуют использовать этот тип ростверков.
преимущества — простота и дешевизна;
недостатки — ненадежность.
Какие бывают?
Существуют три типа ростверка по расположению относительно нулевой отметки.
Высокий (надземный)
Располагается значительно выше отметки грунта или воды. Пояс балок висит над поверхностью грунта или воды, не касаясь их. Нагрузка в этом случае принимается только опорами фундамента. Используют в холодном климате или при угрозе подтопления построек, а также для строительства над водой или на заболоченных участках.
Повышенный (наземный)
Основание ростверка совпадает с нулевой отметкой. Верхний слой грунта иногда убирают и насыпают устойчивый к вспучиванию грунт, например, песок. Этот вид ростверка считают самым надежным, поскольку нагрузку удается распределить равномерно на опоры и на грунт через балки.
Низкий (подземный)
Часто используется в строительстве промышленных объектов. Ростверк заглублен в грунт ниже нулевой отметки. Под него копают неглубокий котлован, на основании которого устраивают подстилающий слой из стабильного при замерзании грунта.
Далее устанавливают опалубку, арматурный каркас и бетонируют. Можно также использовать сборную железобетонную или металлическую конструкцию.
Где применяется?
Классические ленточные фундаменты надежны, но часто не могут быть использованы в сложных грунтах. Ленточно-ростверковые (свайно-ростверковые) фундаментные конструкции лишены этого недостатка: они отлично справляются с нагрузкой и почти не имеют ограничений в применении.
При строительстве на склонах и в неустойчивых грунтах свайно-ленточные фундаменты позволяют обойтись без насыпи или снятия грунта. Они надежнее и дешевле — стоимость ниже классических ленточных на 10-25%.
Фундамент для забора
Свайно-ленточные фундаменты для заборов эффективны на глубоко промерзающих или пучинистых грунтах, хотя возможно использование в любых условиях. Если планируется тяжелый забор (облицовочный кирпич, бутовый камень), то такой тип фундамента также окажется самым удачным.
Опорами служат глубоко врытые столбы или сваи, заглубленные до отметки на 10 см ниже глубины промерзания. Лента из монолитного бетона на высоте 15–20см от поверхности грунта равномерно распределяет нагрузку на опоры.
Важно! Устройство такого фундамента обходится недешево, поэтому предварительно рекомендуем обратиться к профессионалам для выбора типа фундамента и расчетов.
Свайный куст
Несколько опор, объединенных ростверком, используется для массивных конструкций. Виды свайных кустов:
три сваи треугольником;
четыре сваи квадратом;
пять свай: четыре квадратом, пятая в центре, расстояние между сваями 2,5–3,5 диаметров свай;
лента: сваи в одну или две линии, расстояние между ними не менее трех диаметров;
свайное поле — ряды свай, образующие сплошное поле, расстояние между сваями 3–6 м.
Ростверк для куста свай также может быть высоким, поверхностным или заглубленным.
Зависимость типа ростверка от свай
Сваи для фундаментов изготавливают предварительно или бетонируют непосредственно на месте установки (буронабивные сваи).
На готовых сваях делают ростверки из деревянного бруса, железобетона, металлического профиля или бетона. Брус к оголовку опоры крепят болтами, металлический профиль и закладные детали балок ростверка приваривают.
Буронабивные сваи бетонируют в стальных или полимерных трубах, в которые устанавливается арматурный каркас и используют высокопрочный бетон. Ростверки после изготовления свай бетонируют в опалубке, в которую при необходимости предварительно устанавливают арматуру.
Размеры и габариты
Рассчитывают ростверки под колонны и ленточные по несущей способности при основных, дополнительных и особых нагрузках. Может проводиться расчет на раскрытие трещин при разных нагрузках. Аналогично рассчитывают ростверки круглого и квадратного сечения.
Основные характеристики ростверков:
Минимальная ширина ленточного ж/б — 40 см, высота — 30 см. Точные размеры определяются расчетами.
Размеры подошвы под колонны, ступени, подколонник принимаются размерами, кратными 300 мм, а высота плиты, ступеней и подколонника — кратной 150 мм.
В плане размеры принимаются кратными 30 см, а размер наружного контура на 20 см должен превышать размер свайного куста.
Высота ростверка на 40 см превышает глубину стакана (следует учесть необходимость заделки анкерных болтов). Расчетная высота должна быть минимальной и кратной 15 см.
Поперечные сетки арматуры стенок стакана ростверка устанавливаются на расстоянии не более 20 см и до ¼ глубины заделки колонны.
Количество арматурных сеток под ж/бколоннами — не менее 2, под стальными — не менее 4. По высоте между сетками должно быть 5–10 см.
Фундаменты полей свай размерами более 10х10 м проектируют аналогично кустовым.
При наличии агрессивных грунтовых вод под ростверк устраивают втрамбованную в грунт и пролитую битумом щебеночную подушку толщиной от 10 см.
Нормативная документация
Обратите внимание. Свайные фундаменты с ростверками проектируют и строят, используя СНиП и прочую нормативную документацию. Это касается всех типов фундаментов.
Для расчетов и соблюдения строительных норм используются следующие документы:
СНИП 3.02.01-87 Земляные сооружения.
СП 50-101-2004 Организация оснований зданий.
СП 24.13330.2011 Фундаменты свайные.
СНиП-2.02.01.83 Основания зданий и сооружений.
ГОСТ24022-80 Железобетонные фундаменты.
ГОСТ 24476-80 Железобетонные сборные фундаменты.
плюсы, укладка ростверка в свайный фундамент
Некоторое время назад строители использовали при возведении объектов только четыре вида фундамента – ленточный, свайный, плитный и столбчатый. Чаще всего выбор останавливался на ленточном фундаменте, которые строили ниже уровня промерзания почвы. Это обеспечивало достаточную надежность сооружений, хотя затраты были довольно велики. В общей смете расходы на строительство такого фундамента составляли 45%.
Из-за этого назрел вопрос о создании более дешевого основания. Это привело к появлению нового финского типа основания — свайно-ростверкового фундамента. Наибольшую полярность приобрела его разновидность, которая предполагает изготовление несъемной опалубки. Относительно затрат на него требуется примерно 10-25% от общей сметной стоимости. Экономичность обеспечивается отсутствием необходимости установки щитов и крепления их деревянными брусками. Вдобавок к этому не требуется выполнять демонтаж затвердевшего бетона.
Другим ценным качеством этого свайно-ленточного фундамента следует назвать надежность. Его успешно можно использовать на склонах с неровными рельефами и на неустойчивом грунте. Поэтому при строительстве достаточно массивной бани или объекта, который предусматривает несколько этажей, использование этого нулевого уровня более чем выгодно, ведь он легко выдерживает любые нагрузки.
Что такое ростверк и зачем он нужен?
Ростверком принято называть плиты или балки, которые используются для скрепления друг с другом свай на поверхности земли. Этот тип фундамента идеально подходит для сооружения бань, возводимых по каркасной технологии, где основные элементы скреплены при помощи свай. Также его следует выбирать, когда необходимо сделать ленточный фундамент достаточно большой ширины.
Для фундамента свайно-ростверкового можно использовать три типа ростверка: монолитные, сборные и сборно-монолитные. Если он имеет монолитную конструкцию и выполняется бетонная опалубка, то в итоге ленточный фундамент строится на буронабивных сваях, что обеспечивает ему достаточную прочность и высокую долговечность.
Какие сваи лучше подходят для такого фундамента?
В зависимости от материала свай ростверки могут быть следующих видов:
железобетонные;
бетонные;
металлические;
деревянные.
Еще принято выделять и висячие сваи, которые помогают распределять нагрузку в бане на боковые поверхности, и сваи-стойки, от которых вес переводится на материнский грунт.
В современных условиях технология изготовления свайного фундамента с ростверком предполагает сооружение набивных свай, которые лучше всего устанавливать в подготовленные скважины непосредственно на стройплощадке. Альтернативой им могут быть инъекционные сваи — в этом случае делают скважины диаметром 12 см, а при установке обязательно в них вставляют одиночную арматуру. Другой альтернативой заливным сваям могут быть готовые столбы, устанавливаемые в отверстия при помощи спецтехники.
Особенности установки свай в ростверки
В строительстве используются пять способов установки свай в свайно-ростверковый фундамент:
Одиночный. При этом варианте каждая свая расположена под своей опорой.
Ленточный. Сваи устанавливаются по всему периметру бани.
В виде полос. При этой схеме сваи размещают в два и более ряда в ростверке большой длины. Подобный вариант предназначен для больших и громоздких бань, строящихся с бассейном и этажами.
Кустами. Сваи монтируются в места наибольшей нагрузки и под несущими колоннами.
В виде поля. Используется метод установки свай рядами или в шахматном порядке под ростверком больших размеров.
Пошаговая инструкция сооружения фундамента
Для изготовления ленточно-ростверкового фундамента необходимо подготовить сваи круглого сечения. Их установка выполняется при помощи специального инструмента — строительного бура. Когда скважины будут готовы, в них перед установочными работами создается песчаная подушка слоем 30 см. Следует иметь в виду, что это работа большого количества свай, которые устанавливают в основание стен, на углах ленты, выдержав между элементами шаг 1,8-2 м друг от друга. Не следует забывать про гидроизоляцию, в качестве которой применяются асбестоцементные или трубы, изготавливаемые из рубероида с помощью лески.
Чаще всего при возведении свайно-ростверкового фундамента выбирается вариант, при котором сваи устанавливают на глубину 2 м при шаге 3 м, при этом ростверк должен уйти на глубину 20 м. Конструкцию ростверка можно использовать для изготовления подпола на песчаной подушке или стяжке. Таким образом, можно отказаться от выполнения гидроизоляции.
Этапы работ
Этап 1. В самом начале необходимо выполнить разведывательно-изыскательные геологические работы для определения характеристик грунта на участке и степени его однородности. Если обстоятельства не позволяют воспользоваться услугами специалиста, то необходимо проделать эту операцию хотя бы самым примитивным способом. Следует учесть, что даже на небольшой площади грунт может отличаться по своим характеристикам. Следует уделить внимание и другим факторам — ветровой нагрузке, весу стройматериалов и величине уклона рельефа.
Этап 2. Выполняется изготовление песчаной подушки для железобетонной ленты основания. Эта операция поможет обеспечить максимальную защиту основания от механического воздействия грунта.
Этап 3. Изготавливается опалубка. Ее делают по той же схеме, что и в случае с ленточным фундаментом. Однако при возведении свайно-ростверкового фундамента с несъемной опалубкой имеются свои нюансы. В качестве емкости используют экструдированный пенополистирол «Пеноплекс» или «Термомонолит». Всё это позволит качественно утеплить и гидроизолировать основание. Для ликвидации мостиков холода используют стеклопластиковую арматуру и СВТ-стяжки.
Этап 4. Изготовление свай. Для их установки потребуется спецтехника, которой бурят скважины. Далее их стенки обсаживают рубероидом либо обладающим аналогичными свойствами листовым материалом. Эта работа проводится с учетом того, что верхняя часть будет находиться на уровне земли. Асбестоцементная труба в этом случае может выполнять роль обсадки. В скважину устанавливают четыре нитки арматуры, которые нужно соединить друг с другом таким образом, чтобы их верхняя часть выходила из сваи и соединялась с ростверковой арматурой. Туда впоследствии заливают бетонный раствор.
Прежде чем проводить армирование ростверка, необходимо уложить между ним и верхней частью сваи гидроизоляцию. Для расчета материала необходимо предварительно замерить площадь нуждающейся в защите поверхности. Часть арматуры, которая будет выходить из сваи, необходимо надежно соединить с арматурой ростверка. Когда конструкция наберет половину прочности, подсыпку убирают, и тогда ростверк будет располагаться полностью над землей. При этом у него не должно быть опоры на грунт.
Этап 5. Выполняется крепление ленты и сваи в единую конструкцию, после чего их заливают бетонной смесью. Лучше всего это делать строительной вибротехникой. В конечном итоге должен получиться тот самый ленточный фундамент на сваях, официально именуемый «свайным фундаментом с монолитным ростверком». Технология его установки предполагает вначале заливку сваи. Когда пройдет достаточно времени, можно переходить к бетонированию железобетонной ленты.
Обычно выжидают 7 дней — по прошествии этого времени бетон набирает 50% заявленной прочности. После этого переходят к работам по ростверку. Сперва необходимо построить опалубку, заполнить ее песком или пенополистиролом. В результате этой операции ростверк поднимется над землей и днище опалубки будет выровнено по верхней части сваи. Владельцы, которые пожелают сэкономить, могут использовать для заливки бетон собственного производства.
Обязательно нужно учитывать недостатки, которые присущи свайно-ростверковому фундаменту. Конструкция не будет иметь общего цокольного этажа с парной, основание не предназначено для тяжелых стен, выполнить расчёты свайно-ростверкового фундамента непрофессионалу достаточно сложно. Однако при возведении русской бани он является самым подходящим среди доступных вариантов.
Заключение
Фундамент — обязательный элемент любого объекта. Если раньше приходилось выбирать среди четырёх основных вариантов фундамента — ленточного, свайного, плитного и столбчатого, то сейчас стал доступен еще один — свайно-ростверковый фундамент. Он стал ответом производителей на высокую затратность традиционных типов фундаментов. Новый тип основания позволяет добиться существенной экономии на строительстве.
В общей смете расходы в результате использования этого основания уменьшаются практически в два раза. Но это никоим образом не вредит самой конструкции, поскольку этот фундамент отличается достаточной надежностью. Однако даже при строительстве свайно-ростверкового фундамента необходимо проводить те же процедуры, что и при сооружении ленточного. В самом начале необходимо провести исследование грунта, а саму конструкцию защитить гидроизоляцией, поскольку даже при всех впечатляющих характеристиках влага может негативно повлиять на срок службы этого фундамента.
Ростверк на сваях: особенности техники
Ростверк на сваях — лучшее решение для конструкций, возводимых на слабых или неустойчивых грунтах. Основное предназначение такой конструкции — объединение несущих элементов в монолитную конструкцию, что дает зданию дополнительный запас прочности и надежности. Данная технология предусматривает наличие армированных забойных свай, диаметр которых варьируется от 25-40 см, вбитых в грунт на глубину 1,6-3 м. Ростверк на сваях — это верхний ярус фундамента подвала, выполненный в виде толстой монолитной бетонной плиты или ленты.
Фундамент в основу этой технологии придает конструкции большую надежность и устойчивость. Это связано с тем, что ростверк на сваях удерживает вертикальные несущие конструкции. Это придает дополнительную прочность конструкции и противодействует силам морозного пучения почвы. Свайное поле для ростверка на сваях состоит из вертикальных несущих конструкций, установленных с интервалом от одного до полутора метров в зависимости от типа грунта и глубины мерзлых слоев.
Для укладки этой конструкции по периметру будущей стены рытье неглубокой траншеи примерно 30-40 см. Затем в нем с помощью специального сверла создаются отверстия для засыпки свайных конструкций. Внутрь отверстий опускается асбестоцементная труба с предварительно приклеенным арматурным каркасом. Траншея также выложена геотекстилем и засыпана песком. На получившуюся подушку монтируем опалубку. Затем вся конструкция заливается бетоном, что является очень важной операцией.
Здесь необходимо использовать специальный вибратор для уплотнения смеси и удаления пузырьков воздуха, которые способствуют образованию полостей самых разных фракций. В дальнейшем это может привести к растрескиванию конструкции и обрушению всего здания. Монолитный ростверк на сваях необходимо укрепить, чтобы он выдерживал изгибающие нагрузки. В противном случае при малейшей деформации возникнет угроза растрескивания бетона.
Укрепляет ростверк с двумя поясами жесткости — верхним и нижним, состоящими из нескольких продольных стальных стержней, количество которых зависит от массы, высоты конструкции и типа грунта, на котором она возводится.Эта конструкция также усилена поперечной арматурой, которая не принимает на себя нагрузку, но необходима для привязки всего каркаса к единому монолиту.
В современных крупногабаритных сооружениях используются такие материалы для ростверка, как стальные и сборные железобетонные конструкции марки М350 на гранитной основе. При возведении деревянных построек из бруса решеткой часто служит нижний выступ балок, размещенный непосредственно на сваях. Также в этом качестве могут использоваться двутавры.Правда, такой вариант дороже.
Согласно действующим технологическим нормам ростверк может применяться при возведении капитальных кирпичных построек, а также в сооружениях из газобетонных блоков или арболита, возводимых на глинистом и комбинированном грунте, на грунтах средней плотности и высокой водонасыщенности.
p >>
Piles: Симптомы, причины и методы лечения
Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию.Вот наш процесс.
Сваи — еще один термин для обозначения геморроя. Геморрой — это скопление воспаленной ткани в анальном канале. Они содержат кровеносные сосуды, опорные ткани, мышцы и эластичные волокна.
У многих бывают геморроидальные узлы, но симптомы не всегда очевидны. Геморрой вызывает заметные симптомы как минимум у 50 процентов людей в Соединенных Штатах (США) в возрасте до 50 лет.
В этой статье будут рассмотрены геморроидальные узлы, их причины, способы их диагностики, оценки и лечения, а также их влияние на организм.
Краткие сведения о кучах:
Груды — это скопления тканей и вен, которые воспаляются и опухают.
Размер стопок может быть разным, и они находятся внутри или снаружи заднего прохода.
Груды возникают из-за хронических запоров, хронической диареи, подъема тяжестей, беременности или напряжения при дефекации.
Врач обычно диагностирует сваи при осмотре.
Геморрой оценивается по шкале от I до IV. При III или IV степени может потребоваться операция.
Поделиться на Pinterest У человека со стопами могут возникать опухшие скопления тканей в анальной области.
Груды — это воспаленные и опухшие скопления ткани в анальной области.
Они могут иметь разные размеры, быть внутренними или внешними.
Внутренние сваи обычно располагаются на 2–4 сантиметра (см) выше отверстия ануса, и они являются более распространенным типом. Наружные геморроидальные узлы возникают на внешнем крае ануса.
В большинстве случаев симптомы свай несерьезны.Обычно они проходят сами по себе через несколько дней.
Человек с гематомами может испытывать следующие симптомы:
Вокруг заднего прохода может ощущаться твердое, возможно болезненное образование. Может содержать свернувшуюся кровь. Геморроидальные узлы, содержащие кровь, называются тромбированным наружным геморроем.
После дефекации человек с геморрой может испытывать ощущение, что кишечник еще полон.
Ярко-красная кровь видна после дефекации.
Область вокруг ануса зудящая, красная и болезненная.
Боль возникает при дефекации.
Сваи могут перейти в более тяжелое состояние. Это может включать:
чрезмерное анальное кровотечение, которое также может привести к анемии
инфекция
недержание кала или неспособность контролировать дефекацию
анальный свищ, при котором новый канал создается между поверхностью кожи вблизи задний проход и внутренняя часть заднего прохода
ущемленный геморрой, при котором кровоснабжение геморроя прекращается, вызывая осложнения, включая инфекцию или образование тромба
Сваи подразделяются на четыре степени:
Степень I : Есть небольшие воспаления, обычно внутри слизистой оболочки заднего прохода.Их не видно.
Уровень II : Сваи степени II больше, чем сваи степени I, но также остаются внутри заднего прохода. Их могут вытолкнуть во время дефекации, но они вернутся без посторонней помощи.
Степень III : они также известны как выпадение геморроя и появляются за пределами заднего прохода. Человек может чувствовать, что они свисают из прямой кишки, но их можно легко вставить снова.
Степень IV : Их нельзя втолкнуть, и они нуждаются в лечении.Они большие и остаются за пределами анального отверстия.
Наружные груды образуют небольшие комочки на внешнем крае ануса. Они очень зудят и могут стать болезненными при образовании тромба, поскольку сгусток крови может блокировать кровоток. Тромбированные наружные геморроидальные узлы или геморроидальные узлы со сгустками требуют немедленной медицинской помощи.
Груды возникают из-за повышенного давления в нижней части прямой кишки.
Кровеносные сосуды вокруг ануса и прямой кишки растягиваются под давлением и могут опухать или выпирать, образуя скопления.Это может быть связано с:
хроническим запором
хронической диареей
поднятием тяжестей
беременностью
натуживанием при дефекации
Склонность к развитию без грудей также может передаваться по наследству и возрастает с возрастом.
Врач обычно может диагностировать сваи после физического осмотра. Они осмотрят анус человека с подозрением на геморрой.
Врач может задать следующие вопросы:
Есть ли у близких родственников сваи?
Есть ли кровь или слизь в стуле?
Была ли потеря веса в последнее время?
Изменились ли в последнее время испражнения?
Какого цвета табуреты?
При внутренних отеках врач может выполнить пальцевое ректальное исследование (DRE) или использовать проктоскоп.Проктоскоп — это полая трубка, снабженная светом. Это позволяет врачу увидеть анальный канал вблизи. Они могут взять небольшой образец ткани из прямой кишки. Затем его можно отправить в лабораторию для анализа.
Врач может порекомендовать колоноскопию, если у человека с геморроя проявляются признаки и симптомы, указывающие на другое заболевание пищеварительной системы, или если он демонстрирует какие-либо факторы риска колоректального рака.
В большинстве случаев сваи рассасываются сами по себе без какой-либо обработки.Однако некоторые виды лечения могут помочь значительно уменьшить дискомфорт и зуд, которые многие люди испытывают при сваях.
Изменение образа жизни
Врач сначала порекомендует некоторые изменения образа жизни для лечения геморроя.
Диета : Груды могут образовываться из-за напряжения во время дефекации. Чрезмерное натуживание — результат запора. Изменение диеты может помочь сохранить регулярный и мягкий стул. Это включает в себя употребление большего количества клетчатки, такой как фрукты и овощи, или в основном употребление хлопьев для завтрака на основе отрубей.
Врач также может посоветовать человеку с сваями увеличить потребление воды. Лучше избегать кофеина.
Масса тела : Снижение веса может помочь уменьшить частоту возникновения и серьезность свай.
Для предотвращения образования геморроя врачи также советуют выполнять физические упражнения и избегать напряжения при дефекации. Физические упражнения — одно из основных средств лечения свай.
Лекарства
Доступны несколько вариантов лекарств, чтобы облегчить лечение симптомов у человека с геморрой.
Лекарства, отпускаемые без рецепта (OTC): Их можно приобрести без рецепта или в Интернете. Лекарства включают обезболивающие, мази, кремы и прокладки, которые помогают снять покраснение и отек вокруг ануса.
Безрецептурные препараты не излечивают груды, но могут облегчить симптомы. Не используйте их более 7 дней подряд, так как они могут вызвать дальнейшее раздражение этой области и истончение кожи. Не принимайте два или более лекарства одновременно, если это не рекомендовано медицинским работником.
Кортикостероиды : они могут уменьшить воспаление и боль.
Слабительные : Врач может прописать слабительные, если человек с геморрой страдает запором. Они могут облегчить дефекацию и снизить давление на нижнюю часть толстой кишки.
Возможности хирургического вмешательства
Примерно 1 из 10 человек с геморроями в конечном итоге потребуется операция.
Повязка : Врач накладывает эластичную ленту вокруг основания ворса, перекрывая кровоснабжение.Через несколько дней геморрой отпадает. Это эффективно для лечения всех геморроидальных узлов ниже IV степени.
Склеротерапия : Лекарство вводится, чтобы уменьшить геморрой. Геморрой со временем сморщивается. Это эффективно при геморрое II и III степени и является альтернативой бандажированию.
Инфракрасная коагуляция : Устройство, также называемое инфракрасной коагуляцией, используется для ожога геморроидальных тканей. Этот метод используется для лечения геморроя I и II степени.
Геморроидэктомия : Избыточная ткань, вызывающая кровотечение, удаляется хирургическим путем. Это может быть сделано различными способами и может включать комбинацию местного анестетика и седативного средства, спинномозговой анестезии или общей анестезии. Этот тип операции является наиболее эффективным для полного удаления геморроя, но существует риск осложнений, включая затруднения с дефекацией, а также инфекции мочевыводящих путей.
Сшивание геморроидальных узлов : кровоток в ткани геморроя заблокирован.Эта процедура обычно менее болезненна, чем геморроидэктомия. Однако эта процедура может привести к повышенному риску рецидива геморроя и выпадения прямой кишки, когда часть прямой кишки выталкивается из ануса.
Несмотря на то, что они могут быть болезненными и изнурительными, сваи обычно не представляют постоянной угрозы для здоровья и с ними можно справиться самостоятельно до степени III или IV. Если развивается осложнение, такое как свищ, это может стать серьезным.
Хирургические варианты лечения более сложных грудных свай обычно проводятся в амбулаторных условиях с минимальным временем восстановления.
Прочтите статью на испанском языке
Как выполнить анализ ростверка мостового настила с помощью Staad Pro
1.0 Введение

Аналогия с ростверком представляет собой достаточно точный метод анализа мостовых настилов для оценки расчетного изгибающего момента, кручения, усилия сдвига и т. Д., Который был адаптирован для использования в большинстве компьютерных программ по всему миру. По сути, метод аналогии ростверка использует подход жесткости для анализа настилов моста ( Jaggerwal and Bajpai, 2014 ).Вся настила моста разделена на ряд продольных и поперечных балок (плоских решеток).

При анализе предполагается, что элементы сетки жестко связаны, так что исходные углы между элементами, соединенными вместе в узле, остаются неизменными. В этом случае в узловой точке сетки существует непрерывность как крутящего момента, так и изгибающего момента ( Qaqish et al, 2008 ). Этот метод оказался надежным и универсальным для самых разных мостовых настилов. Концептуально, метод аналогии ростверка пытается дискретизировать непрерывную или рассредоточенную жесткость моста и концентрировать ее на дискретных продольных и поперечных элементах.
Рис. 1: Эквивалентный ростверк настила моста (Источник: Kalyanshetti and Bhosale, 2015)

Согласно Shreedhar and Kharde (2013), основные этапы проведения анализа ростверка заключаются в следующем;
Идеализация физического настила в эквивалентный ростверк
Оценка эквивалентной упругой инерции элементов ростверка
Приложение и передача нагрузок на различные узлы ростверка
Определение силовых откликов и расчетные параметры и
Интерпретация результатов.
Некоторые основные принципы проведения анализа ростверка;
Линии сетки размещаются вдоль центральной линии существующих балок, если таковые имеются, и вдоль центральной линии оставшейся перекрытия, как в случае настила Т-образных балок.
Продольные линии сетки на каждом краю должны быть размещены на расстоянии 0,3D от края для мостов из плит, где D — глубина настила.
Линии сетки следует располагать вдоль линий, соединяющих подшипники.
Обычно используется не менее пяти линий сетки в каждом направлении.
Линии сетки обычно берутся под прямым углом.
Линии сетки в целом должны совпадать с ЦТ сечения. Некоторый сдвиг, если он упрощает идеализацию, может быть сделан.
На сплошных опорах можно использовать более близкие поперечные решетки. Это так, потому что изменение больше зависит от профиля изгибающего момента.
Для получения лучших результатов соотношение сторон, то есть отношение шага сетки в продольном и поперечном направлениях, предпочтительно должно быть между 1.От 0 до 2,0.
2.0 Материалы и методы
Хотя визуализировать модель ростверка мостового настила легко, необходимо тщательно продумать процесс, особенно если вы хотите моделировать в программном обеспечении, таком как StaadPro. В этом посте мы собираемся провести анализ ростверка для модели настила моста, показанной ниже.
Предполагается, что промежуточные поперечные балки имеют глубину 700 мм и ширину 300 мм.
Можно предположить, что профиль моста имеет форму, показанную ниже;
Для адекватного представления аналогии ростверка с настилом моста мы будем описывать настил, как показано на изображении ниже.Если у вас установлен AUTOCAD, рекомендуется тщательно нанести на карту свои сетки и проверить все размеры и сечения, прежде чем переходить к Staad Pro для моделирования. На изображении, показанном ниже, я использовал AUTOCAD, чтобы показать расположение моих линий сетки, а разделы, которые они представляют, указаны в легендах, которые следуют ниже.
Легенда с описанием линий приведена ниже;
Узнав об этом, мы можем перейти к Staad Pro для моделирования;
Шаг 1 : Запустите Staad и определите модель как космическую конструкцию

Шаг 2. Создайте узлы на виде сверху, чтобы отразить общий вид

Шаг 3: Подключите все узлы должным образом
Это приведет нас где-нибудь сюда, как показано ниже.Убедитесь, что вы используете команду «подключиться вместе» для ускорения выполнения.

Шаг 4: Назначьте опоры
Поскольку на подшипниках будут сидеть только главные балки, мы будем моделировать это, поместив одну опору на штифт, а другую — на ролик. Вы можете получить опору ролика, используя команду «принудительно, но». Это дает вам возможность снять другие ограничения поддержки и оставить только вертикальную реакцию.Что мы получаем, показано ниже.

Шаг 5 : Создайте свойства и назначьте их там, где они должны быть
Посмотрев на легенды выше, вы можете создать свойства раздела и назначить им место. Если какой-либо раздел по умолчанию недоступен в Staad. Вам просто нужно ввести свойства раздела вручную.
Обратите внимание, что для секций перекрытия вы можете использовать параметр прямоугольника, чтобы определить его, у нас в Staad по умолчанию есть T-образная балка, в то время как нам придется определять L-образное сечение вручную.
Пример модели с Т-образным сечением показан ниже;
Шаг 6 : Примените нагрузки трафика и проанализируйте
При расчете ростверка равномерно распределенные нагрузки прикладываются к основным балкам, в то время как тандемные нагрузки лучше прикладываются как движущиеся нагрузки. Например, используя Еврокоды, тандемная нагрузка 300 кН применяется к условной полосе 1 (150 кН на ось при расстоянии 1,2 м) шириной 2.0м. Вы можете определить движущуюся нагрузку по своему усмотрению на основе правил, которые вы используете. Staad автоматически распределяет эту нагрузку между участниками.
Читайте также;
Для нашей модели, приведенной выше, было применено только это (другие нагрузки не учитывались для краткости), а прогиб ростверка в разных местах показан на изображениях ниже;
Профиль прогиба, когда нагрузка находится в другом месте, показан ниже;
Таким же образом вы можете просмотреть внутренние силы, когда нагрузка находится в разных местах.Вы можете убедиться, что нас интересует то место нагрузки, которое окажет на конструкцию худшее воздействие.

N / B: Некоторые фиктивные элементы из исходной модели были удалены.
Так что мы остановим эту публикацию здесь, увидимся позже …

Список литературы
[1] Джаггервал Х. и Баджпай Ю. (2014): Влияние перекоса на трехпролетные железобетонные Т-образные мосты.Международный журнал исследований в области вычислительной техники. ISSN (e): 2250-3005 Том 04 Выпуск 8 стр. 1-9
[2] Какиш М., Фадда Э., Акавви Э. (2008): Проектирование моста с тавровой балкой методом конечных элементов и спецификацией AASHTO. Научный журнал KMITL, том 8, № 1 (январь — июнь 2008 г.), стр. 24-34
[3] Шридхар Р., Рашми Харде (2013): Сравнительное исследование метода ростверка и метода конечных элементов мостового настила RCC. Международный журнал научных и технических исследований Том 4, Выпуск 2, февраль-2013 1 ISSN 2229-5518
[4] Каляншетти М.G., Bhosale (2013): Альтернативные формы надстройки двуполосного моста с тавровыми балками — исследование по аналогии с ростверками. Международный журнал последних тенденций в технике и технологиях (IJLTET) Vol. 5 Выпуск 3 ISSN: 2278-621X pp 88-96
ростверк — Wiktionnaire
Определение, перевод, произношение, анаграмма и синоним по словарю, свободному от Wiktionnaire.
Этимология [модификатор викикода]
(Nom 1) (1739) Mot dérivé de grille с суффиксом — возраст , l’ancien français avait crillade .
(Nom 2) (1735) Mot dérivé de griller с суффиксом — возраст .
Nom commun 1 [модификатор wikicode]
ростверк \ ɡʁi.jaʒ \ мужской
Treillis de fils de fer ou de plastique à mailles plus ou moins grandes.
Un tamis est constitué d’un cadre et d’un grillage dont la grandeur des mailles determine la grosseur des éléments qui peuvent ou non le traverser.
Treillis métallique, à mailles plus ou moins grandes, installé devant une ouverture de bâtiment, d’un meuble et destiné à interdire le pass des personnes et des animaux tout en permettant le pass de l’air et du son.
На проходе в девант-ля-мэри, ви-ви-у-в-Монд, приходя-пре-дю-пети grillage aux affiches. — (Альфонс Доде, La dernière classe , dans Contes du lundi , 1873, Fasquelle, коллекция Le Livre de Poche, 1974, стр.9.)
Il n’y avait plus entre nous que des barrières matérielles, la présence de son maître, et le grillage de fer de ses fenêtres. — (Пьер Лоти, Азияде , 1879)
Le grillage d’une bibliothèque, d’un confessionnal.
Clôture en treillis de fil de fer, плюс пластическая редкость.
Le grillage que nous avons installé au poulailler empêche les poules de s’échapper.
(Vieilli) Clôture à claire-voie réalisée avec des barres de fer.
Fermer le soupirail d’une cave avec un grillage .
Treillage bouchan un étang pour y retenir le poisson.
( Архитектура ) Собрание набросков круазских круазов, предназначенных для создания фондов на местности, где влажно или красиво.
Réaliser un grillage sur pilotis.
Синонимы [модификатор wikicode]
Dérivés [модификатор wikicode]
Apparentés étymologiques [модификатор wikicode]
Переводы [модификатор wikicode]
Аллеманд: Gatter (de), Gitterwerk (de), Drahtnetz (de)
Anglais: решетка (en), решетка (en), перила (en), решетка (en), проволочная сетка (en), ограждение (en)
Испанский: alambrera (es) (3)
Espéranto: kradaĵo (eo), dratreto (eo)
Ido: treliso (io)
Néerlandais: hekwerk (nl), roosterwerk (nl), traliewerk (nl), hor (nl)
Nom commun 2 [модификатор wikicode]
ростверк \ ɡʁi.jaʒ \ мужской
Action de griller ou de torréfier.
Ces fragments, qui portent le nom de cossettes , sont torréfiés dans de grands brûloirs à cafe, […]. On ajoute quelquefois, après le grillage , un peu de beurre pour lustrer les cossettes et leur donner l’aspect du café brlé. — (Edmond Nivoit, Notions élémentaires sur l’industrie dans le département des Ardennes , E. Jolly, Charleville, 1869, стр. 131)
Action de griller les fabric, et le coton en speulier, afin de leur donner un apprêt.
(расширение Par) Lieu o Lie s’effectuent les opérations de grillage des Fabrics.
( Métallurgie ) Эксплуатация, обеспечивающая постоянную работу с румянцем и минеральным присутствием оксигена, поэтому она должна быть рыхлой, а также рассыпчатой, поэтому для разжижающих веществ, сочетающихся друг с другом.
На peut obtenir le mercure par grillage du sulfure de mercure.
Синонимы [модификатор wikicode]
Dérivés [модификатор wikicode]
Forme de verbe [модификатор wikicode]
Voir la concugaison du verbe grillager
Indicatif Подарок je grillage
il / elle / на ростверке
Imparfait
Пассе простой
Futur simple
Subjonctif Подарок que je grillage
qu’il / elle / на ростверке
Imparfait
Impératif Подарок (2 ^и personne du singulier)
ростверк
ростверк \ ɡʁi.jaʒ \
Première personne du singulier de l’indicatif présent du verbe grillager.
Troisième personne du singulier de l’indicatif présent du verbe grillager.
Première personne du singulier du subjonctif présent du verbe grillager.
Troisième personne du singulier du subjonctif présent du verbe grillager.
Deuxième personne du singulier de l’impératif du verbe grillager.
Произношение [модификатор викикода]
(модификатор викикода)
grillage sur l’encyclopédie Wikipédia
Références [modifier le wikicode]
grillage — traduction — Français-Anglais WordReference.com
[gʀijaʒ]

Вариации из ‘ grillage ‘ (нм): mpl: grillages
Изменения из ‘ grillagé ‘ (прил.): F: grillagée, mpl: grillagés, fpl: grillagées
Du verbe grillager (сопряженный)
grillage est:
1 ^e personne du singulier du présent de l’indicatif
3 ^e personne du singulier du présent de l’indicatif
1 ^{и ^{человек présent du subjonctif}}
3 ^e personne du singulier du présent du subjonctif
2 ^e personne du singulier du présent de l’impératif
grillagé est:
WordReference Англо-французский словарь © 2020:
Principales traductions
grillage nm nom masculin : s’utilise avec les article «le», «l ‘» (devant une voyelle ou un h muet), «un» . Пример: garçon — nm> On dira « le garçon» ou « un garçon». (clôture en fils de fer croisés) (сетка) забор, проволочный забор n существительное : относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д.
проволочная сетка , проволочная сетка n существительное : относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. д.
проволочная сетка n существительное : относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. д.
Le jardin est clos par un grillage.
Сад огорожен проволочной оградой.
grillage nm nom masculin : s’utilise avec les article «le», «l ‘» (devant une voyelle ou un h muet), «un» . Пример: garçon — nm> On dira « le garçon» ou « un garçon». (torréfaction) ( coffee ) обжарка n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д.
La maîtrise du grillage du café est très importante.
Овладеть обжаркой кофе очень важно.
grillage nm nom masculin : s’utilise avec les article «le», «l ‘» (devant une voyelle ou un h muet), «un» . Пример: garçon — nm> On dira « le garçon» ou « un garçon». (Flambage d’un Textile) ( Textile ) Singeing n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д.
Les duvets et fibrilles sont éliminés par grillage.
Пух и тонкие волокна удаляются опаливанием.
grillage nm nom masculin : s’utilise avec les article «le», «l ‘» (devant une voyelle ou un h muet), «un» . Пример: garçon — nm> On dira « le garçon» ou « un garçon». (gazage) roasting n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д.
отопление n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д.
Le grillage modifie la композиция chimique de ce minerai.
Обжиг изменяет химический состав этого минерала.
WordReference Англо-французский словарь © 2020:
()
Principales traductions
grillagé adj adjectif : modifie un nom.Il est généralement placé après le nom et s’accorde avec le nom ( ex: un ballon bleu, un e balle bleu e ). En général, seule la forme au masculin singulier est donnée. Залить формирователь le féminin , на ajoute «e» ( например: petit> petit e ) и залить бывший le pluriel , на ajoute «s» ( ex: petit> petit s) ). Pour les formes qui sont «irrégulières» au féminin, celles-ci sont données ( ex: irrégulier, irrégulière > irrégulier = forme masculine, irrégulière = forme féminine)
una
09 или fenced adj прилагательное : описывает существительное или местоимение — например, « высокая девушка », « интересная книга », « большой дом ».«
( gate ) проволочная сетка, сделанная из проволочной сетки adj прилагательное : описывает существительное или местоимение — например,« девушка ростом , »,« » интересная книга «» большой дом . «
( окно ) есть решетки (приспособлены) v expr словесное выражение : фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — для Например, «соединить головы», «кончить».»
Dans sures pays les fenêtres sont grillagées.
В некоторых странах на окнах установлены решетки.
WordReference Англо-французский словарь

grillager⇒ vtr verbe transitif : verbe qui s’utilise avec un Complément d’objet direct (COD). Пример: «J ‘ écris une lettre».»Elle ретрове сын чат». (garnir d’un grillage) забор⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект, например, « Say something». «Она нашла кота».
забор [sth] с проводом v expr глагольное выражение : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — например, «соединить головы», «прийти к концу.»
Le gardien a grillagé toute la résidence.
‘ grillage ‘ également Trouvé dans ces Entrées:
На французском языке:
Английский:

Аюрведическое лечение геморроя — типы, причины, признаки и средства правовой защиты
По нынешнему сценарию, количество проблем со здоровьем увеличивается.Люди страдают разными проблемами со здоровьем, такими как Пайлз. Многие люди, страдающие от геморроя, стесняются обращаться к врачу по поводу проблемы. Было замечено, что сваи могут поражать как мужчин, так и женщин.
ЧТО ПРОИСХОДИТ В СВАИ?
В скоплениях вены вокруг ануса или нижней части прямой кишки воспаляются и опухают.
Анальный канал — это последняя часть толстой кишки, длина которой составляет около 4-5 см. Он расположен между прямой кишкой и анусом. Нижняя часть анального канала имеет отверстие снаружи, известное как анус, через которое проходят фекалии.Его внутренняя оболочка содержит мелкие кровеносные сосуды. Отек может возникнуть внутри и вокруг нижней части прямой кишки и вокруг анального отверстия.
Геморрой также известен как геморрой. Геморрой — это образования, подушки из ткани в анальном канале — они заполнены кровеносными сосудами, поддерживающими тканями, мышцами и эластичными волокнами.
Они возникают из-за нескольких различных факторов, таких как повышенное давление во внутренних или внешних венах вокруг анального канала, неправильная диета, запор, наследственность и т. Д.
ВИДЫ КУСОЧЕК: —
КУСОЧКИ ДЕФИЦИРОВАНЫ НА ДВЕ КАТЕГОРИИ: —
1.ВНУТРЕННИЕ ВОЛОСЫ
Это самый распространенный геморрой, чем внешний. Возникает выше 2-4 см от отверстия ануса. Как правило, они безболезненны, поскольку в прямой кишке меньше нервов, чувствительных к боли.
Внутренний геморрой делится на разные степени: —

Степень 1 или первая степень: — Это обычное явление. При этом ткань геморроя выпячивается в просвет анального канала, и на внутренней выстилке анального канала может возникнуть небольшой отек.Их нельзя увидеть или почувствовать снаружи.
Класс 2 или Вторая степень: — Они больше. Когда вы ходите в туалет, он может частично вытолкнуться из ануса, но быстро возвращается.
3 степень или третья степень: — В этом куча массы болтаются, когда вы идете в туалет. Вы можете почувствовать одну или несколько маленьких мягких шишек, свисающих с ануса. Однако вы можете затолкнуть их обратно в анус.
Степень 4 или Четвертая степень: — Масса кучи постоянно свисает из заднего прохода и не может вернуться в задний проход.Он довольно большой.
2. НАРУЖНЫЕ ВОЛОСЫ
Возникает в нижней части анального канала. Это болезненное состояние, потому что существует множество нервных волокон, ответственных за боль.
3. ВНУТРЕННИЕ (СМЕШАННЫЕ) СВАИ
В этом состоянии как внутренние, так и внешние сваи возникают вместе.
СИМПТОМЫ ПИЛСА — КАКИЕ СИМПТОМЫ?
Симптомы могут варьироваться от человека к человеку. В некоторых случаях человек, страдающий от свай, может не осознавать симптомы свай.
Ниже перечислены некоторые общие признаки и симптомы геморроя: —
Основные симптомы
Кровотечение при дефекации: кровотечение происходит во время или после дефекации.
Выпадение грудной массы: наблюдается при более крупном геморрое и обычно происходит во время дефекации. В целом это безболезненно.
Вторичные симптомы
Боль и зуд в анальной области.
Выделение слизи: слизь производится секреторным столбчатым эпителием.
Зуд: Выделение слизи может вызвать раздражение кожи, что приводит к зуду.
Запор.
СВАИ ПРИЧИНЫ — ЧТО ВЫЗЫВАЕТ СВАИ?
Наиболее частыми причинами образования геморроя являются: —
Беременность: Это наиболее частая причина образования геморроя.
Старение: С возрастом ткани выстилки заднего прохода становятся менее поддерживающими.
Сидячая поза : Люди, долгое время сидящие на работе, склонны к свам.
Неправильная диета : Употребление нездоровой пищи и диета с недостатком клетчатки способствует образованию скоплений.
Ожирение.
Наследственный
Запор
ДИАГНОСТИКА СВОИ
Диагноз сваи может быть установлен на основании анамнеза пациента и ректального обследования.
История пациента : включает в себя семейный анамнез геморроидальных узлов, дефекации и внешнего вида стула.
Ректальное обследование: Ректальное обследование включает два теста: —
Физикальное обследование — В этом случае врач осматривает прямую кишку пациента пальцем в перчатке.
Проктоскопия (аноскопия) — Используется инструмент под названием проктоскоп, который используется для исследования слизистой оболочки прямой кишки.
ОСЛОЖНЕНИЯ СВАЙ
Если сваи не лечить, это может привести к серьезным медицинским проблемам, а также может быть симптомом более серьезной проблемы. Самая распространенная проблема — это «удушение», когда прекращается кровоснабжение, что может вызвать сильную боль и привести к отмиранию тканей (гангрене). Другой проблемой является анемия, которая возникает из-за хронической кровопотери из груды, при которой, если у вас недостаточно красных кровяных телец для переноса кислорода к вашим клеткам, это может привести к усталости и слабости.
АЮРВЕДИЧЕСКИЙ ВИД
В Аюрведе груды известны как «Арш», и они вызывают боль, как укол иглой. Сваи расслаиваются на категории сухих и кровоточащих. Согласно Аюрведе, анальный канал окружен тремя основными венами, которые называются самварни, вишараджни и правахани. Сразу после этих основных вен есть наружное отверстие. Эти вены набухают и выступают наружу, если в анальном канале слишком много напряжения. Аюрведа считает это расстройством пищеварения.
Согласно Аюрведе, дисбаланс любой из трех энергий (Вата, Питта и Капха) приводит к любым осложнениям со здоровьем.Обострение питта-доши вызывает проблемы с пищеварением, что приводит к нарушению джатаргни (пищеварительного огня) и накоплению амы (токсинов) в пищеварительном кишечнике. Эти токсины приводят к нарушению работы пищеварительного тракта, что вызывает диарею и метеоризм, что в свою очередь приводит к ухудшению вата-доши.
Это может быть отсутствие кровотечения (сухость), например шушкарша или состояние кровотечения во время дефекации, известное как рактарш.
Согласно Аюрведе повреждение в любой из трех дош может вызывать образование геморроя. Симптомы классифицируются следующим образом: —
Вата-тип геморроя: Ощущается острая боль и запор.Эти груды твердые и темного цвета.
Тип ворса Pitta: Эти ворсы мягкие и имеют красноватый цвет. Другие симптомы включают чрезмерную жажду, жар, диарею и кровотечение.
Тип ворса Капха: Эти ворсы большие, мягкие, беловатого цвета. Также есть проблемы с пищеварением.
ЛЕЧЕНИЕ КОПЕЙ
Естественное развитие геморроя является доброкачественным, но геморрой имеет тенденцию к ухудшению со временем, и его следует лечить как можно скорее.Есть несколько способов лечения геморроя, включая лекарства и хирургическое лечение. Но лучше всего лечит сваи Аюрведа. Аюрведическое лечение геморроя связано с двумя проблемами: во-первых, усилить нарушенный пищеварительный огонь, а затем облегчить повышенную вату (помогает при запорах с помощью ватануломана).
ТРАВЯНЫЕ СРЕДСТВА ОТ КОПЕЙ ОТ PLANET AYURVEDA
Planet Ayurveda предлагает лучшую комбинацию эффективных травяных средств, таких как Piles Care Pack для аюрведического лечения геморроя.Эти лечебные травы приготовлены из высококачественных трав и строго следуют принципам Аюрведы. Все эти лечебные травы Planet Ayurveda на 100% чистые, натуральные и вегетарианские. Они не содержат химикатов, добавок и консервантов. Они безопасны в использовании, так как не имеют побочных эффектов.
Дозировка / использование
Сандживани Вати — 2 таблетки три раза в день, запивая простой водой после еды.
Вара Чурна — по 1 чайной ложке два раза в день, запивая простой водой после еды.
Pile OFF Капсулы — 2 капсулы два раза в день, запивая простой водой после еды.
Канчнаар Гуггул — 2 таблетки три раза в день, запивая простой водой после еды.
Drift Ointment — Местное нанесение на пораженный участок.
Масло Ниргунди — Местное нанесение на пораженный участок.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
1. САНДЖИВАНИ ВАТИ
Сандживани вати — это классические травяные таблетки, которые издревле использовались в лечебных целях. Таблетки смешаны с травами, такими как виданга (Embelia ribes), корень имбиря (Zingiber officinale), Pippali (Piper longum), Haritaki (Terminalia chebula) и Amalaki (Emblica officinalis) и т. Д., Что облегчает расстройство желудка, потерю аппетита и проблемы гастрита в кучах. терпеливый.Эти таблетки полезны при лечении геморроя, поскольку они выводят токсины (AMA) из организма.
2. ВАРА ЧУРНА
Вара чурна широко известна как «трипхала», поскольку ее смешивают с такими травами, как Харитаки (Terminalia chebula), Бибхитаки (Terminalia bellerica) и Амалаки (Emblica officinalis). Эти травы обладают противовоспалительными, обезболивающими, пищеварительными, антисептическими и слабительными свойствами. Эта чурна полезна при хронических запорах, гастрите, потере аппетита, расстройстве желудка и детоксикации организма.
3. ОТКЛЮЧЕНИЕ СВАИ
Капсулы складывают в кучу, как следует из названия, это помогает устранить сваи от основной причины. Эти капсулы содержат травы, такие как Haridra (Curcuma longa), Trikatu-Ginger (Zingiber officinale), длинный перец (Piper longum), черный перец (Piper nigrum), Nagkeshar (Mesua ferrea), Choti Harad (Terminalia chebula), которые смешаны с Sajji. кшаар (бикарбонат натрия). Капсулы полезны как для внутренних, так и для внешних стопок. Травы в этих капсулах дают эффективные результаты при расстройстве желудка, потере аппетита, запорах и т. Д., Связанных с грудой.
4. KANCHNAAR GUGGUL
Kanchnaar guggul — это классические травяные таблетки, приготовленные из таких трав, как кора Качнар (Bauhinia variegata), Амалаки (Emblica officinalis), Харитаки (Terminalia chebula), Bibhitaki (Terminalia bellerica) и Ginger (Зингер лекарственный) и др. эффективны в сваях. Эти таблетки уменьшают отек, лишний рост массы в анальной области и кисты и т. Д. Таблетки также полезны при кровотечении, уменьшении массы и проблем с пищеварением.

Калориферы водяные для приточной вентиляции: Калорифер водяной для приточной вентиляции: выбор и монтаж

Май 10, 2021 автор Разное

Калориферы для приточной вентиляции: водяные и электрические

Содержание статьи:

Обеспечить доступ свежего воздуха в жилье в наше время достаточно просто. Самый простой способом сделать это – установить проточную вентиляцию с установленным в ней вентилятором. В таком случае в жаркие летние дни в помещении всегда будет чистый прохладный воздух.

Но что же делать в зимнее время, когда подаваемый через вентиляцию воздух будет слишком холодным? Но и для этого случая есть решение – необходимо установить в вентиляционном канале калорифер, который обеспечит нагревание воздуха, что подается из улицы.

Калорифер – это устройство, которое нагревает воздух путем его соприкосновения с поверхностью нагревающих элементов, количество которых может быть разным.

Типы калориферов для вентиляции

Приточная вентиляция с калорифером

Калориферы, которые могут использоваться в системах вентиляции, отличаются между собой мощностью, производительностью, типом теплоносителя и некоторыми другими параметрами. Самое широкое распространение получили два основных типа:

электрические;
водяные.

Как понятно из названия, подобные обогревательные устройства отличаются между собой источником тепла для нагрева воздуха.

Электрические приборы

Электрические калориферы для приточной вентиляции являются очень эффективными, но достаточно затратными обогревательными приборами. Повышение температуры в вентиляционном канале осуществляется в результате контакта воздуха с раскаленными спиралями или пластинами, сделанными из тугоплавких типов металлов.

Повышение температуры нагревательных элементов при этом происходит за счет смены электрического сопротивления нагревателей. Для этого требуется достаточно много электрической энергии.

Степень нагрева спирали или пластины является прямо пропорциональным силе тока, который течет через элемент. Увеличивая напряжение, можно уменьшить силу тока, не изменяя при этом электрическую мощность.

Несмотря на значительные энергозатраты, электрические нагревательные приборы отличаются компактными размерами и простотой в установке.

Преимущества и недостатки электрических калориферов

Среди основных преимуществ, которыми характеризуется электрический калорифер, стоит выделить следующие.

Простой процесс установки. Так, подвести к нагревателю кабель намного проще, чем обеспечивать циркуляцию внутри него воды или другого теплоносителя.

Можно не переживать об обеспечении теплоизоляции проводки. Потери питания в кабеле в результате электрического сопротивления намного ниже потерь тепла в любом трубопроводе с жидким теплоносителем.

Легкая регулировка подходящей температуры воздуха. Чтобы иметь возможность устанавливать температуру подаваемого в помещение воздуха на требуемом уровне, достаточно установить в цепь питания нагревательного прибора простой термодатчик. В случае же с водяным калорифером потребуется согласование мощности котла, температуры теплоносителя и воздуха.

Вместе с тем, электрический тип приборов имеет и свои недостатки. В первую очередь это стоимость прибора, которая является более высокой в сравнении с водяными аналогами. Так, в случае примерно одинакового уровня мощности цена электрического калорифера будет примерно в 2 раза выше устройства с жидким теплоносителем.

Достаточно высокие энергетические затраты. Так, для обеспечения нагрева воздуха в системе вентиляции даже небольшого помещения расходы на электричество будут значительными.

С учетом того, что в зимнее время калориферы работают практически без перерывов, существует высокая вероятность перегрева прибора. В случае с устройствами, которые работают от электрической энергии, это может привести к серьезным последствиям. Поэтому калориферы для вентиляции такого типа должны быть оснащены надежной системой защиты от перегрева.

Водяные устройства

Второй тип вентиляционных калориферов – водяные, обеспечивают повышение температуры воздуха, подаваемого в вентиляционный канал, за счет передачи тепловой энергии от теплоносителя, который циркулирует внутри радиатора прибора.

Жидкость как нагреватель воздуха практически ни в чем не уступает электрическим аналогам, но при этом не требует большого энергопотребления.

Но в отличие от прибора электрического типа, водяные являются достаточно сложными в установке, поэтому провести их монтаж самостоятельно довольно затруднительно.

Плюсы и минусы водяных нагревателей

Среди преимуществ, которые имеют водяные нагреватели воздуха в вентиляционных системах самым важным является высокая эффективность использования даже в помещениях большой площади.

Обеспечивается это особенностями конструкции прибора, поскольку нагрев воздуха в нем происходит в плоскости, перпендикулярной потоку воздуха.

Самым же важным недостатком водяного калорифера является высокая вероятность обмерзания устройства при сильных морозах, поскольку принцип его работы основан на перетоке воды внутри радиатора. Именно поэтому обогреватели такой разновидности должны иметь защиту от возможного обледенения.

Материалы исполнения устройств

В случае с электрокалориферами вариантов использования материалов есть немного. Чаще всего встречается стальное или алюминиевое оребрение ТЭНов. Иногда также используется система обогрева, основным элементом которой является открытая вольфрамовая нить.

В случае с водяными обогревательными приборами используются такие варианты исполнения:

стальная труба с оребрением из такого же материала. Подобная конструкция является самой дешевой;
стальные трубы и оребрение из алюминия. Такая конструкция гарантирует более высокую теплоотдачу благодаря прекрасной теплопроводности алюминия в сравнении со сталью;
биметаллические теплообменники с медной трубой и алюминиевым оребрением. Подобный вариант гарантирует самый высокий уровень теплоотдачи.

Особенности выбора электрических калориферов

В том случае, если в системе вентиляции будет использовать калорифер электрического типа, выбор устройства следует осуществлять по его температуре на выходе и входе, а также по уровню расхода воздуха.

Большинство производителей в документации к своей продукции указывают электрическую мощность и расход потребляемого воздуха. В таком случае выбор прибора не вызывает никаких вопросов. Но при этом также важно обеспечит поддержку минимально допустимого объема потока воздуха. В случае игнорирования подобного требования нагревательный элемент электрического калорифера может быстро выйти из строя.

Таким образом, калорифер в вентиляционной системе обеспечивает помещению приток свежего и, что самое главное, теплого воздуха. При этом нагревательные элементы бывают двух основных типов – водяные и электрические.

В случае помещения небольшой площади более целесообразно устанавливать прибор электрического типа, поскольку они отличаются простой установкой и компактными размерами. Если же помещение большое, оптимальным выбором будет монтаж водяного калорифера, который отличается низкими энергозатратами в сравнении с аналогичными приборами, работающими от электричества.

Приточные установки с водяным калорифером

Выбрано моделей: 53

Товаров: 289

Вид:

647121

52 340 руб

235 200 руб250 223 руб

215 000 руб254 548 руб

54 236 руб

85 401 руб

124 342 руб

174 000 руб

199 000 руб

249 000 руб

250 000 руб

297 000 руб

299 000 руб

422 000 руб

435 000 руб

520 000 руб

Приточно-вытяжные установки с водяным калорифером

Выбрано моделей: 53

Товаров: 786

Вид:

648121

142 770 руб153 508 руб

170 190 руб

185 094 руб

203 963 руб

209 480 руб

243 109 руб

254 273 руб

315 000 руб

325 241 руб

345 000 руб

водяной или электрический, расчет мощности

Глоток свежего воздуха нужен и усердному работнику, и праздному домоседу. Впрочем, в зимнее время приточный воздух может быть чрезмерно свежим. Однако этот недостаток устраняет простейший нагревательный прибор — калорифер для приточной вентиляции, возвращающий комфортную температуру потоку свежего воздуха.

Приточная вентиляция загородного дома
Разновидности вентиляционных калориферов
В системах воздухообмена используют две разновидности калориферов, а именно:
Нагревательные приборы на электричестве.
Нагревательные приборы на жидких теплоносителях.
Электрический калорифер для приточной вентиляции – это очень эффективный, но чрезмерно энергозатратный отопительный прибор. Ведь повышение температуры приточного потока в данном случае происходит за счет контакта воздуха с раскаленными пластинами из тугоплавкого металла. Причем повышение температуры пластины происходит за счет электрического сопротивления нагревательных элементов, поглощающих десятки киловатт энергии. Впрочем, низкая энергоэфективность не умаляет других достоинств электрических калориферов – легкости процесса монтажа и компактности конструкции прибора.
Нагреватели второго типа – водяные или паровые калориферы — повышают температуру приточного потока за счет передачи энергии теплоносителя, циркулирующего внутри радиатора этого прибора. Любой жидкостный калорифер — водяной для приточной вентиляции или паровой для системы воздушного отопления – является эталоном воздухонагревателя. Ведь жидкостный нагреватель воздуха не уступает по эффективность электрическому аналогу, одновременно демонстрируя и минимальное, по сравнению с электрическим калорифером, энергопотребление. Единственным недостатком подобного нагревательного прибора является относительно сложный монтаж.
Впрочем, эффективность любого калорифера зависит не только от технологии разогрева потока, но и от точных расчетов эксплуатационных характеристик нагревателей воздуха. Ведь ошибки в расчетах приведут к вызванному перегревом замыканию в электрическом калорифере или обмерзанию недостаточно теплого радиатора в жидкостном воздухонагревателе.
Расчёт калорифера вентиляции
Типовой расчет калорифера оперирует следующими параметрами:
Движение воздушного потока в калорифере
Тепловой мощностью нагревательного прибора – чем она больше, тем лучше. Однако с ростом мощности увеличивается и расход энергии, а, следовательно, и цена эксплуатации калорифера. Поэтому мощность не может быть бесконечно большой – для экономии средств владельца вентиляции она должна быть всего лишь достаточной для обогрева нужной порции воздуха.
Площадью нагревательного элемента – тут повторяется ситуация с мощностью. Вроде бы, чем больше площадь, тем лучше. Однако очень большой нагревательный элемент просто не поместится в воздуховоде и «съест» намного больше энергии, чем требуется. Поэтому площадь нагревателя должна соответствовать решаемой задаче – нагреву порции воздуха конкретного объема.
Объемным или массовым расходом приточного потока – это та самая порция воздуха, подаваемая на радиатор калорифера в единицу времени. Расход измеряется в кубических метрах или килограммах в час, минуту или секунду. Причем тут все однозначно – чем больше расход, тем дороже эксплуатация калорифера.
Температурой воздуха на входе и выходе из калорифера. Цена эксплуатации зависит от разницы температур. Ведь значительная разница температур вынуждает потреблять больше энергии, направленной на генерацию тепловой мощности калорифера.
Упомянутые выше параметры увязаны между собой следующим образом:
Расчёт мощности калорифера вентиляции (Q) происходит в процессе перемножения разницы температур (T1-T2) и массового расхода (G). Причем помимо этих множителей на результат произведения влияет целый ряд дополнительных коэффициентов. Поэтому финальная формула выглядит следующим образом
Q=0,278xCxGx(T1-T2),
где с – это теплоемкость атмосферного воздуха (в большинстве случаев она равна 1.005 кДж/кг °С). Причем T1 – это температура воздуха на выходе из калорифера, а T2 – это температура приточного потока на входе в нагревательный прибор.
Массовый расход (G) зависит от производительности приточного вентилятора (L) и плотности воздуха (P). Расчетная формула выглядит следующим образом –
G = LxP
То есть, чем больше кубических метров в час прокачает вентилятор, тем больше будет и массовый расход и тепловая мощность калорифера. Причем производительность вентилятора определяется потребностью насытить каждый квадратный метр площади обслуживаемого помещения 3 кубическими метрами воздуха в час.
Проводим расчеты
Площадь сечения нагревательного элемента (A) определяется как результат деления производительности вентилятора (L) и плотности воздуха (P) на скорость приточного потока в трубе (V). Расчетная формула выглядит следующим образом
A = LхP/3600хV
В свою очередь скорость зависит от производительности вентилятора и площади сечения воздуховода. Площадь нагревательных пластин в радиаторе или ТЭНе вычисляется по другой формуле
Ap=Qx1,2/Kx(Tt-Tv),
где К – это КПД калорифера, зависящее от типа нагревательного прибора,
Tt — это температура теплоносителя или пластины, а
Tv -это температура воздуха.
Оперируя данными параметрами, мы можем, во-первых, подобрать тип калорифера, во-вторых, оптимизировать тепловую мощность нагревательного прибора, и, в-третьих, уменьшить цену эксплуатации воздухонагревателя. Однако даже самые верные расчеты не помогут добиться оптимизации эксплуатационных характеристик калорифера в том случае, если этот нагревательный прибор будет инсталлирован в систему с грубыми нарушениями технологического процесса.
Монтаж калорифера в вентиляционную систему
Установка калорифера в приточную ветвь вентиляции предполагает подключение нагревательного прибора не только к воздуховоду, но и к источнику энергии – электропроводке или разводке системы отопления.
Причем в первом случае ошибку в монтаже можно допустить лишь намеренно. Ведь калорифер «включается» в сеть точно так же, как и любой другой электроприбор.
Узел обвязки калорифера
Однако в этом деле есть свои нюансы:
Во-первых, электрический калорифер необходимо оборудовать автоматом, защищающим сеть от возможного короткого замыкания или «пробоя» на линии подачи энергии к пластинам.
Во-вторых, калорифер придется защищать от перегрева, используя датчики контроля температуры, отключающие питание при разогреве пластины выше граничной температуры.
В-третьих, калорифер нуждается в заземлении, нивелирующем угрозу безопасности жильцов или персонала помещения, обслуживаемого приточной вентиляцией с подогревом.
Монтаж нагревательных приборов на жидких теплоносителях – это более сложная операция. Основные затруднения в этом случае вызывает обвязка калорифера для приточной вентиляции. А точнее качество данной операции.
Причем калорифер можно «увязать» с разводкой двумя способами:
С помощью двухходового вентиля – простого решения, которое не дает возможности контролировать обратный расход теплоносителя.
С помощью трехходового вентиля – более сложного узла, позволяющего совмещать калорифер, бойлер и котел.
При этом качество проделанной работы зависит не только от сложности узла распределения теплоносителя, но и от навыков специалиста, подключающего калорифер в систему. Ведь даже один негерметичный стык может спровоцировать падение тепловой мощности и дальнейшее обледенение радиатора. Поэтому монтаж водяных калориферов доверяют только опытным профессионалам, причем даже их работу принято контролировать самым тщательным образом.
Калориферы, отопительные агрегаты для вентиляции, в наличии, доставка по РФ
Калориферы используются для подогрева воздушных масс в различных системах (возможно применение при организации вентиляции, отопления и др.). Калорифер – разновидность поверхностных теплообменников, где взаимодействующие друг с другом среды обмениваются теплом сквозь разделительную стенку.
Конструктивно калорифер состоит из следующих частей:
элементы, непосредственно осуществляющие теплоотдачу;
трубные решетки;
крышки, имеющие патрубки для подведения теплоносителя;
снимающихся щитков по бокам.
Какие бывают калориферы
Электрические калориферы
Легко устанавливаются и достаточно просты в эксплуатации при использовании их в системе вентиляции для нагрева проходящего воздуха. Большинство электрических нагревателей имеет ограниченную мощность, поэтому использование электрического нагревателя допустимо в тех типах вентиляции, которые не предназначены для потока воздуха более 4500 куб.м/ч.

Электрокалориферы обладают еще одним существенным недостатком — высокими эксплуатационными расходами, особенно при использовании электронагревателя во время зимних холодов. В зависимости от мощности электронагревателя, могут потребоваться изменения в электрической проводке: если калориферы с мощностью до 5 кВт можно подключать как к однофазной (220 В), так и к трехфазной (380 В) сети, то подключение электрического нагревателя с мощностью более 5 кВт возможно только к трехфазной электрической сети;
Водяные калориферы
Используют горячее водоснабжение для нагрева проходящего через них воздуха, потому должны быть подключены к автономной (газовый или электрический котел в частном доме) или центральной (для офисных зданий или предприятий) системе отопления.

Водяные нагреватели гораздо более мощные, чем их электрические аналоги, и могут быть использованы в системах вентиляции с пропускной способностью от 1000 до 16000 куб.м воздуха в час. К недостаткам такого типа калориферов можно отнести то, что их сложнее установить и эксплуатировать. К тому же, водяные воздухонагреватели подвержены
Калорифер водяной для приточной вентиляции принцип работы
Схемы и типы исполнений смесительных узлов UTK
По-умолчанию к реализации предлагается смесительный узел терморегулирования UTK исполнение 0 без арматуры, гибких подводок и термоманометров. Возможно изготовление нестандартных узлов обвязки по эскизам и техническому заданию заказчика.
Смесительный узел построен по трехходовой схеме регулирования
Шаровые краны 1 служат для отключения узла от тепловой сети.
На подающей линии узла имеется фильтр 2 для горячей воды. По мере загрязнения необходимо очищать фильтрующий элемент фильтра.
На подающей линии узла установлен трехходовой регулирующий клапан с сервоприводом 3 пропорционального регулирования. Вход В клапана соединен байпасом с обратной линией узла.
На байпасе установлен обратный клапан 5 для предотвращения перетекания теплоносителя из подающей линии в обратную минуя воздухонагреватель.
На подающей линии узла установлен циркуляционный насос 4 для обеспечения циркуляции теплоносителя по «малому» контуру.
Принцип действия
Типовой смесительный узел работает по стандартной схеме. Теплоноситель, нагретый до горячего состояния, подходит к коллектору водяных полов. На своем пути он встречает преграду в виде предохранительного клапана, оборудованного термостатом. Если температура воды превышает требуемое значение, происходит срабатывание клапана, открывающего подачу охлажденного теплоносителя из обратки и смешивающего обе жидкости. В результате, горячая и холодная вода соединяются и по достижении температурой требуемого значения клапан вновь срабатывает, перекрывая поступление горячей воды.
Смесительный узел в системе теплых полов не только регулирует температуру жидкости, но и обеспечивает ее циркуляцию внутри контура. Для этих целей в устройстве предусмотрены следующие элементы:
Предохранительный клапан. С его помощью происходит подпитка отопительного контура горячей водой в необходимом объеме. Одновременно выполняется контроль над температурой при входе.
Циркуляционный насос. После его включения вода в контуре начинает двигаться с установленной скоростью. В результате, вся площадь теплых полов нагревается равномерно.
Работу смесительного узла также обеспечивают дополнительные элементы: байпас, защищающий от перегрузок, воздухоотводы, и различные типы дренажных и отсекающих клапанов. Поэтому смесительный узел для теплого пола своими руками можно сделать по разному, в соответствии с его функциями и условиями эксплуатации.
Монтаж оборудования всегда выполняется перед отопительным контуром. Непосредственное место установки выбирается исходя из конкретных условий использования теплых полов. При наличии нескольких отапливаемых помещений, смесительный узел помещается в отдельный коллекторный шкаф или монтируется отдельно в каждой комнате.
Сведения об источниках
Теплоснабжение проектируемых зданий и сооружений в рабочем режиме осуществляется от теплопроводов собственных нужд.
Теплоносителем для систем отопления, вентиляции и греющего контура антиобледенительной системы комплексного воздухоочистительного устройства служит перегретая вода после котлов-утилизаторов с параметрами:
температура Т1 = 150 ОС, Т2 = 70°С;
давление Р1 = 8,0 кгс/см2, Р2 = 2,0 кгс/см2.
В период монтажа и пуско-наладочных работ или прекращение работы котлов- утилизаторов временное теплоснабжение предусматривается от существующей теплосети с температурным графиком 150-70°С, давлением 4,0-3,5/3,0-2,5 кгс/см2.
Устройство узла смешения теплый пол
Главным элементом узла смешения для отопления является клапан, который отвечает за смешивание теплоносителей. Он бывает двухходовый или трехходовый.
Двухходовый клапан состоит из головки термостата, внутри которой помещается датчик жидкости. Этот датчик, при подаче теплоносителя, фиксирует его температуру. Если она превышает норму, то головка поворачивается, тем самым закрывая вход в конту. Обычно охлажденная жидкость из обратки открыта всегда. Горячий же теплоноситель пропускается к трубам только тогда, когда температура теплого пола понижается. Двухходовый клапан вполне справляется с системой небольшого помещения, потому что он пропускает теплоноситель лишь в один контур.
Если же необходимо обогреть квартиру более 200 квадратных метров, то нужно применять трехходовый клапан (у двухходового малая пропускная способность).У такого клапана три соединения, т.е. он обслуживает не один, а несколько контуров. В нем перемешивается горячая и холодная вода. Также он перераспределяет потоки с жидкостью разной температуры. Трехходовой клапан снабжен сервоприводом, который и регулирует его работу.
Главной частью этой части системы является заслонка, которая ставится так, чтобы вода смешивалась в определенном количестве при пересечении потоков холодного и горячего теплоносителя. Ее можно отрегулировать согласно нормам. Можно сдвинуть заслонку в другую сторону, тем самым увеличивая поток горячей воды, если температура на улице понизилась. Располагается она на месте встречи горячих и холодных потоков у котла. В отличие от двухходового клапана подача горячей воды не перекрывается. Количество горячего и холодного теплоносителя зависит от положения заслонки: какую воду она пропускает в большем соотношении, а какую в меньшем. Смешиваясь, потоки образуют теплоноситель определенной температуры.
В теплый пол смесительный входят и погодозависимые датчики.
Если температура воздуха повысилась, то может увеличиться подача холодной воды.
При уменьшении температуры в морозы поток горячей воды может усилить свою интенсивность.
Важной частью системы является балансировочный клапан вторичного контура. Он смешивает горячую воду подающей трубы и холодную обратной в необходимых для отопления пропорциях
О пропускной способности клапана свидетельствует шкала на нем. Чтобы случайно не изменить положение балансировочного клапана, его закрепляют зажимным ключом. Шестигранным ключом можно изменить настройку клапана.
Перепускной клапан предохраняет циркуляционный насос от повреждения вследствие понижения давления, которое возникает от случайного прекращения потока воды через насос.
Его целью является поддержание давления воды. Когда оно падает, клапан срабатывает. В результате этого горячая вода идет по байпасу(резервный путь в аварийном состоянии) в батареи центрального отопления.
Принцип работы узла смешения
Водяной котел нагревает жидкость до температуры 95 градусов. Вода такой температуры используется только в радиаторах центрального отопления. Для теплых полов она очень горячая.
Под воздействием воды повышенной температуры из напольных покрытий могут выделяться вредные вещества. К тому же поверхность отделочного материала от горячей воды может подняться, покрытие испортится. И человеку на таком полу некомфортно.
Поэтому необходим узел смешения воды, который помогает охладить горячую жидкость.
Теплоноситель из котла подается на прямую к узлу смешения системы отопления «водяной теплый пол». Термостат, определив, что температура воды очень высокая, открывает предохранительный клапан, который подпускает воду из обратки. Обратная труба – это часть узла смешения для теплого пола, по которой бежит вода в контуры. Отдав контуру тепло, она остывает и возвращается в него уже холодной. Смесительный узел не только регулирует температуру воды в трубопроводах, но и способствует циркуляции воды в них. Для того, чтобы вода равномерно прогревалась по всем трубам, циркуляционный насос перегоняет ее по кругу.
Назначение автоматизации отопления
Многие производители в один голос твердят, что их автоматика позволяет экономить энергоноситель, будь то газ, солярка или электричество. Это немного не так. Конечно, фактор экономии присутствует, но сама система проектировалась, прежде всего, для поддержания микроклимата в доме.
Принцип работы системы зависит от температуры окружающей среды и температуры внутри помещения. В систему заранее вносится информация по нижнему и верхнему пределу температуры. При отклонениях, автоматика принимает решение на включение или отключение источников тепла.
Контроль осуществляют термометры. Данные с этих датчиков поступает в блок управления, который анализирует множество параметров. Современные автоматические системы способны регулировать суточную температуру воздуха.
По заложенной программе запускается котел, при нагреве котла до нужной температуры включается циркуляционный насос. После непродолжительного времени, вся система обогрева дома нагревается до рабочих температур и поле прогревания дома, система переходит либо в спящий режим, либо в режим поддержания тепла.
Любая современная автоматика позволяет работать:
Система автоматизации управления системами в доме
в ручном режиме;
в автоматическом режиме;
в режиме удаленного управления.
С первыми двумя режимами работы системы все понятно, но вот дистанционный режим – это революционное решение, которое стало доступно совсем недавно. При внедрении GSM модуля, стал доступен обмен информации беспроводным способом. Теперь благодаря GSM каналу стали доступны следующие возможности:
удаленный мониторинг состояния вашего дома;
управление системой отопления через мобильные устройства;
прием сигналов от системы вам о возникновении аварийных ситуаций.
Проект экономии
: изолируйте бак водонагревателя
Вы здесь
УРОВЕНЬ ПРОЕКТА
СРЕДНИЙ
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
7% -16% ежегодно
ВРЕМЯ ЗАВЕРШЕНИЯ
1.5 ЧАСОВ
СТОИМОСТЬ
30 $
Так же, как изоляция стен или крыши, изоляция резервуара для горячей воды — это простой и недорогой способ повысить энергоэффективность и ежемесячно экономить деньги. Если ваш резервуар для воды новый, скорее всего, он уже утеплен. Если у вас старый резервуар для горячей воды, проверьте, есть ли у него изоляция со значением R не менее 24.Если нет, подумайте об изоляции резервуара для воды, который может снизить потери тепла в режиме ожидания на 25–45% и сэкономить около 7–16% затрат на нагрев воды — и окупится примерно за год. Вы можете найти предварительно скроенные куртки или одеяла по цене примерно от 20 долларов.
Если вы не знаете R-значение бака водонагревателя, прикоснитесь к нему. Теплый на ощупь резервуар нуждается в дополнительной изоляции.
Проект энергосбережения: изоляция резервуара водонагревателя
Это видео содержит пошаговые инструкции о том, как эффективно изолировать бак водонагревателя, сэкономив энергию и деньги.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Проконсультируйтесь с вашим коммунальным предприятием, чтобы узнать, предлагают ли они изолирующие одеяла для водонагревателей по низким ценам или предлагают скидки. Некоторые коммунальные службы даже устанавливают их по низкой цене или бесплатно.
Убедитесь, что ваш водонагреватель не протекает. Если ваш бак протекает, вам понадобится новый водонагреватель.
Для электрического водонагревателя вы также можете рассмотреть возможность изоляции под баком.Ребристый кусок изоляции (или нижняя плита) поможет предотвратить потерю тепла в пол и может сэкономить вам еще 4–9% энергии для нагрева воды. Лучше всего это сделать при установке нового водонагревателя.
СПИСОК ПОКУПКИ
Помощник (для этого вам понадобятся четыре руки)
Рулетка
MarkeR
Ножницы
Комплект изоляционного одеяла для водонагревателя
Перчатки и респиратор
Электро или другое лента (лента поставляется с большинством комплектов изоляционных покрытий)
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
1) Выключите водонагреватель.
Для электрических обогревателей выключите выключатель на электрическом щите. Для газовых водонагревателей поверните газовый вентиль в положение «Пилот».
2) Измерьте высоту водонагревателя и при необходимости отрежьте одеяло по размеру.
Оставьте верхнюю часть водонагревателя открытой — важно не блокировать вентиляционное отверстие в верхней части газового блока.
3) Оберните одеяло вокруг водонагревателя и временно закрепите его липкой лентой.
Для упрощения установки расположите одеяло так, чтобы концы не сходились над панелями доступа на боковой стороне резервуара.Некоторые резервуары имеют только одну панель доступа.
4) Отметьте маркером области, в которых находятся элементы управления, чтобы их можно было вырезать.
Для электрических водонагревателей на стороне резервуара будут две панели. Для газа вам нужно сделать арочное отверстие вокруг газовых клапанов и горелки. Обязательно оставьте достаточно места вокруг клапана и областей горелки внизу. Сделайте отверстие как минимум на 1 дюйм шире, чем область клапана и горелки. Также отметьте место, где находятся предохранительный клапан и труба.Это будет труба, которая торчит сбоку от водонагревателя.
5) Установите одеяло.
Будьте осторожны, чтобы выровнять вырезанные области, а затем надежно закрепите их липкой лентой.
6) Снова включите водонагреватель.
Не устанавливайте термостат выше 130ºF на электрическом водонагревателе с изолирующей рубашкой или одеялом — проводка может перегреться.
Руководство по покупке водонагревателя
— Sears
СОВЕТ: Не рискуйте! Мы рекомендуем нанять профессионала для установки вашего нового обогревателя в вашем доме, так как установка обогревателя может быть сложным и опасным процессом.

Водонагреватели резервуаров
Баковые водонагреватели — самые распространенные модели на рынке. Чаще всего вы найдете эти обогреватели в диапазоне от 20 до 80 галлонов. Доступные в исполнении на природном газе, жидком пропане и электричестве, эти варианты включают изолированные резервуары, в которых вода нагревается и хранится до тех пор, пока она не понадобится.
Преимущества …
Дешевле — Баковые водонагреватели часто являются наиболее экономичными из трех типов.Однако на момент покупки модели с бензобаком стоили больше, чем электрические.
Более низкие затраты на обслуживание — Устройства с баком сконструированы с учетом долговечности, поэтому вам не придется так часто заниматься техническим обслуживанием, как с другими типами.

магазин все баковые водонагреватели
Бесконтактные водонагреватели
Также известные как водонагреватели «по требованию», эти модели не имеют емкости, поскольку они нагревают холодную воду, протекающую через нее, а затем направляют ее туда, где это необходимо.Эти агрегаты крепятся к стене и могут работать на электричестве, сжиженном пропане или природном газе.
Преимущества …
Снижение потерь энергии — Поскольку вам не нужно нагревать резервуар, полный накопленной воды, вы будете использовать на 30-50% меньше энергии, чем традиционные модели резервуаров.
Экономия места — Без бака вы можете установить его в любом месте. Это освободит больше места для хранения действительно важных для вас вещей.

магазин всех проточных водонагревателей
Водонагреватели с тепловым насосом
Многие домовладельцы используют тепловые насосы для обогрева или охлаждения дома, но их также можно использовать для нагрева воды. Вместо того, чтобы генерировать тепло напрямую, водонагреватели с тепловым насосом извлекают энергию из воздуха, чтобы вода была красивой и горячей. Обычно они доступны как встроенные резервуары для воды или как надстройки к существующим резервуарам, объемом от 50 до 80 галлонов.
Преимущества…
Энергоэффективность — Водонагреватели с тепловым насосом используют существующий наружный или внутренний воздух, поэтому они могут быть в два-три раза более эффективными, чем обычные электрические нагреватели.
Идеально для более теплого климата — Поскольку они используют воздух для выработки тепла, если вы живете в климате с более теплым воздухом, вы сможете использовать еще меньше энергии.

Магазин всех водонагревателей с тепловым насосом
СОВЕТ: Постановления правительства и инновации увеличили размеры многих водонагревателей.Обязательно измерьте доступное пространство и сравните его с размерами обогревателей, на которые вы смотрите.

Электрический
Электрические водонагреватели используют энергию вашего дома, чтобы подготовить воду ко всему. Эти модели, как правило, стоят меньше, чем газовые аналоги, не требуют вентиляции и быстро отдают тепло с высоким коэффициентом энергоэффективности.
Преимущества …
Идеально подходит для домов с электричеством — Если в вашем доме есть электричество в подсобном помещении, гараже или где-либо еще, то электричество будет вашим лучшим вариантом.
Идеально для небольших помещений — Поскольку этот водонагреватель не требует вентиляции, вы можете поместить его в небольшой подвал или под раковину, не опасаясь, что он займет много места.

магазин всех электрических водонагревателей
Природный газ
Стандартная модель для большинства домов, водонагреватели, работающие на природном газе, быстро нагревают воду. В отличие от электрических водонагревателей, газовые модели требуют наружной вентиляции для безопасности.
Преимущества …
Энергоэффективность — Газовый водонагреватель превосходит электрическую модель, когда дело доходит до энергосбережения, при этом обеспечивая надежную работу.
Устраняет перебои в подаче электроэнергии — Если у вас отключится электричество из-за снежной бури или торнадо, этот газовый вариант гарантирует, что вы все равно сможете принять красивый и горячий душ.

магазин всех газовых водонагревателей
Пропан жидкий
Не у всех есть доступ к природному газу, но многие домовладельцы по-прежнему хотят пользоваться всеми преимуществами газового обогревателя.Водонагреватели на жидком пропане — отличный способ быстро получить горячую воду.
Преимущества …
Быстрое время восстановления — Нагреватели на жидком пропане предназначены для восстановления быстрее, чем другие модели. Это означает, что вы можете получить больше горячей воды из меньшего резервуара, экономя энергию, поскольку в нем хранится большое количество горячей воды.
Идеальная замена — Если в вашем районе нет природного газа, установка сжиженного пропана является надежным источником топлива.

магазин водонагревателей на сжиженном газе
Характеристики водонагревателей
GPH — означает «галлоны в час», означающие количество галлонов воды, которое каждый нагреватель нагреет за час. Чем больше размер вашей семьи, тем больше ваш GPH.
Цифровой дисплей — Этот дисплей помогает вам контролировать уровень воды и настраивать работу.
Мобильное приложение — Некоторые модели позволяют подключать обогреватель с помощью сторонней технологии «Умный дом» для мониторинга, экономии энергии и устранения неполадок.
Термостаты — При необходимости отрегулируйте температуру вашего водонагревателя.
Контрольные лампы — Светодиодные контрольные лампы подтверждают, что устройство работает и работает правильно.
Автоматическое отключение — Автоматический запорный клапан может использоваться для предотвращения возгорания в случае скачка потока газа.
Прямая вентиляция — Идеально подходит для ситуаций с недостаточным количеством воздуха для горения, этот тип вентиляции забирает воздух снаружи и отводит дымовые газы непосредственно обратно наружу.
Power Vent — Модели Power Vent поставляются с вентилятором, установленным на верхней части водонагревателя для вертикального и горизонтального применения.
Сертификат ENERGY STAR® — Многие водонагреватели имеют рейтинг ENERGY STAR®, государственный стандарт энергоэффективности.
Изоляция — Водонагреватели имеют слой изоляции между баком и внешней рубашкой. В водонагревателях в качестве изоляции используются три материала: пенополиуретан, не содержащий CFC, стекловолокно и полиэстер.
Маленькие резервуары — Если в вашей семье 1-3 человека, вам понадобится резервуар на 30-40 галлонов.
Средние резервуары — Когда вам нужна горячая вода для 3-5 человек, идеально подойдет резервуар, вмещающий 40-50 галлонов.
Большие резервуары — Идеальный размер резервуара для 6 или более человек обычно составляет 60-80 галлонов.
Калифорния имеет особые стандарты устойчивого развития, которым не соответствует обычный водонагреватель, поэтому вам необходимо выбрать водонагреватель для некоторых рынков Калифорнии.
Жители Калифорнии — Эти модели были специально разработаны в соответствии со стандартами выбросов штата Калифорния. Обязательно ознакомьтесь с местными требованиями перед покупкой, чтобы найти модель, соответствующую требуемым стандартам.
Горелки с низким содержанием NOx — Для дальнейшего сокращения выбросов парниковых газов во многих водонагревателях в Калифорнии используются горелки с низким уровнем выбросов NOx, чтобы сократить количество выделяемого оксида азота.

Все водонагреватели на рынке Калифорнии
Опции водонагревателя | Отзывы и руководство покупателя Best Tankless Water Heater
Если вы занимаетесь поиском нового лучшего водонагревателя, вы, возможно, встречали такие термины, как водонагреватели «без бака» или «по требованию», потому что в настоящее время это самые популярные водонагреватели на рынке.Лучший водонагреватель без резервуара считается таковым, потому что он обеспечивает точное количество горячей воды, которое вам нужно.
В мире, где деньги — ограниченный ресурс, неудивительно, что потребители ищут решения для своего дома. Вот почему так важно знать, какой водонагреватель поможет вам сэкономить деньги. Последнее, что вам нужно, это иметь систему водяного отопления, которая потребляет десятки галлонов воды, которая просто находится в резервуаре, ожидая использования.
Находчивое устройство сэкономит вам значительную сумму денег, но, учитывая рынок, заполненный множеством моделей водонагревателей, как вы выбрать, какой тип водонагревателя лучше всего подходит для вашего дома? Давайте рассмотрим различные типы систем водяного отопления, чтобы выбрать наиболее подходящую для вас.
Обзоры лучших водонагревателей 5 различных типов
Водонагреватели без резервуаров нагревают холодную воду с помощью газовой горелки или через электрические элементы, когда вода проходит через водонагреватель. Для нормальной работы агрегату требуется вентиляция, и он не хранит горячую воду. Когда вам понадобится горячая вода, она потечет через устройство, и датчик потока запустит горелку. Водопроводы вокруг теплообменника нагревают воду до желаемой температуры.После закрытия клапана горячей воды датчик потока выключит горелку. Помните, что для включения датчика поток должен быть достаточно быстрым, обычно полгаллона в минуту. Пропускная способность выражается в галлонах в минуту (галлонов в минуту).
Для проверки эффективности эксперты Consumer Reports проверили эффективность, моделируя ежедневное использование от 75 до 79 галлонов горячей воды. Это сравнимо с принятием примерно трех горячих душ, запуском посудомоечной машины шесть циклов (один запуск), стиркой одной загрузки белья и последующим включением смесителя 9 раз, что в сумме составляет 19 розыгрышей.Хотя это может показаться интенсивным использованием по сравнению со стандартом и процедурой испытаний, проводимых Министерством энергетики, отчет потребителей может быть более точным, поскольку он отражает повседневные привычки средней семьи. Они также пропустили более 46 000 галлонов очень жесткой воды через резервуарную установку AO Smith и установку без резервуара Ecosmart для имитации около 12 лет регулярного использования.
Бесконтактный водонагреватель Стоимость
Модели без резервуаров, которые были протестированы в этом исследовании, стоят от 500 до 1160 долларов, что выше, чем цена от 300 до 580 долларов для стандартных типов резервуаров.Другими факторами, которые следует учитывать, является то, что водонагревателям без резервуаров нужна соответствующая система вентиляции, модернизированные газовые трубы высшего качества и электрические розетки для их электроники и вентилятора.
При поиске цен убедитесь, что вы получили приблизительную или твердую ставку на стоимость установки. Это не проект DIY, если у вас нет навыков профессионального уровня. Вы можете найти обзоры безрезервуарных водонагревателей почти во всех магазинах товаров для дома и специализированных магазинах сантехники.
Техническое обслуживание водонагревателя без резервуара
В ходе длительных испытаний индикатор на модели безбаквального водонагревателя сообщил о наличии накипи.Мы наняли сантехника и заплатили 332 доллара за промывание водонагревателя уксусом и за специальные клапаны. Некоторые отраслевые эксперты рекомендуют, чтобы безбаковые водонагреватели обслуживались опытным специалистом раз в год. Обычно рекомендуется проводить обслуживание ежегодно, поскольку накопление кальция может снизить эффективность, ограничить поток воды и повредить водонагреватели. Специалисты рекомендуют устанавливать смягчитель воды, если жесткость воды превышает 11–12 грамм на галлон. Несоблюдение рекомендаций может сократить срок гарантии.
В двух словах
Плюсы
Безбаковый водонагреватель можно повесить на стену, чтобы освободить место на полу.
Отличный выбор, если вы проживаете только на полставки.
Они потребляют меньше энергии и могут быть правильным выбором для длительного, но нечастого использования, например, в домашнем хозяйстве с частым принятием душа.
Безбаковый водонагреватель экономит от 30 до 50 процентов затрат на электроэнергию по сравнению со стандартным газовым обогревателем.
Минусы
Если вас беспокоят более высокие первоначальные затраты и долгая окупаемость, возможно, вам не подходят безрезервуарные водонагреватели.
Может закончиться вода при интенсивной эксплуатации.
Одновременно можно использовать только один ресурс, поэтому, если вы используете горячую воду в душе, у вас не будет горячей воды в смесителе на кухне.
На что обратить внимание
Если вы когда-нибудь хотели снизить расходы на нагрев воды в своем доме — вам повезло! Наличие быстрого и эффективного способа нагреть воду, не нагревая весь бак и не дожидаясь, пока вода нагреется, может быть самым экономичным вариантом для вашего дома или бизнеса! Это можно сделать с помощью безбаквального водонагревателя.Перед установкой безрезервуарного агрегата в вашем доме или офисе необходимо учесть лишь несколько моментов. Напряжение, сила тока, автоматические выключатели и повышение температуры — вот лишь несколько вещей, которые следует знать при установке водонагревателя.
Мощность Напряжение
В диапазоне от 110 вольт до 277 вольт, есть множество вариантов, которые следует учитывать при покупке вашего водонагревателя без резервуара. Примечание: старая, менее распространенная комбинация 110/220 вольт устарела. Можно подумать о том, чтобы проконсультироваться с профессиональным электриком, чтобы проверить возможность установки блока 115/230 В в сеть.
Напряжение тока
Различные модели и модели электрических безрезервуарных водонагревателей имеют разную номинальную силу тока. Обычно более высокие значения тока применяются к устройствам с более высоким расходом. Использование нескольких приборов одновременно увеличивает скорость, необходимую для поддержания температуры воды. Приведенная ниже информация дает приблизительное представление о том, сколько воды потребляет каждый прибор.
Устройство Средний расход
Смеситель для кухни 1.0 — 1,8 галлона в минуту
Смеситель для ванной 0,7 — 1,5 галлона в минуту
Душ 1,1 — 2,2 галлона в минуту
Стиральная машина 1,0 — 2,3 галлона в минуту
Посудомоечная машина 1,2 — 1,7 галлона в минуту
Чтобы рассчитать максимальное потребление воды, необходимое вашему дому, вы можете просто добавить значения расхода воды. Если посудомоечная машина регулярно работает со стиральной машиной, то в сумме эти две скорости составляют 4 галлона в минуту.Эти значения могут помочь вам понять, какой тип отопительного прибора может вам понадобиться для вашего дома.
Автоматические выключатели
Если вы хотите установить водонагреватель, работающий на газе, вам обычно не потребуется мощное устройство отключения. Тем не менее, электрические блоки без резервуара требуют довольно много усилителя и могут нуждаться в новом автоматическом выключателе. Проконсультируйтесь с поставщиком нагревателя и техническим специалистом, чтобы убедиться в наличии надлежащей схемы.
Расчет необходимого повышения температуры в вашем доме
Бесконтактные водонагревательные установки измеряют доступное тепло по величине «градуса».В разных состояниях разная температура грунтовых вод. Обычно южные штаты, такие как Техас, Флорида и Луизиана, имеют уровень воды 65 градусов и выше. В северных штатах, таких как Нью-Йорк, Монтана и Северная Дакота, более холодные температуры — от 35 до 40 градусов по Фаренгейту. Бесконтактные водонагреватели поднимут температуру воды от 35 до 65 градусов.
Возьмем, к примеру, жителя Техаса, температура подземных вод которого составляет 85 градусов. Идеальная температура подогретой воды — 120 градусов.Расчет для поднятия градусов будет просто 120 — 85, что в сумме составит 35 градусов. Расход нагревательного элемента EcoSmart Eco 11 составляет 2,54 галлона в минуту при повышении температуры на 35 градусов. Однако такой скорости потока достаточно для работы только одного прибора в доме или офисе.
В заключение, лучший вариант для вас зависит от нескольких факторов: где вы живете, сколько воды вы используете и от какого источника энергии вы собираетесь питать обогреватель. Имея множество вариантов и несколько переменных для расчета, относительно просто найти то, что вам подходит.
Водонагреватели верхнего резервуара

Самый стандартный тип водонагревателя — водонагреватель накопительного бака. Как и в названии, эти устройства состоят из изолированного резервуара, в котором вода нагревается и хранится до тех пор, пока она не понадобится, а затем поверхности из трубы, расположенной в верхней части устройства. Также имеется предохранительный клапан давления и температуры, который открывается, когда температура и давление превышают заданный уровень. Резервуары для хранения природного газа обычно потребляют меньше энергии и стоят намного меньше в эксплуатации (около половины стоимости), чем электрические модели, хотя газовые модели действительно стоят дороже на момент покупки.
Расходы на водонагреватель резервуара для хранения
Когда вы хотите купить лучший водонагреватель, вы должны учитывать приведенную энергоэффективность и годовые эксплуатационные расходы. Обычно эту информацию можно найти на этикетке Energy Guide. Большинство единиц водонагревателя продается в зависимости от того, сколько галлонов горячей воды вмещает водонагреватель. Например, семья, состоящая из четырех человек, может многократно принимать душ в течение дня, стирать одно или два-три белья в обычный день и часто пользоваться посудомоечной машиной, в сумме выпивая около 100 галлонов теплой воды, если не больше.Означает ли это, что им нужен водонагреватель емкостью 100 галлонов? Не обязательно.
Техническое обслуживание водонагревателя резервуара для хранения
Периодическое техническое обслуживание водонагревателя значительно продлит срок службы накопительного бака и сохранит его эффективность. Подробные инструкции и рекомендации по обслуживанию см. В руководстве производителя.
Текущее обслуживание накопительного водонагревателя зависит от того, какой у вас тип и модель водонагревателя. Обычно этот процесс включает:
Проверка анодного стержня каждые три-четыре года.
Промывка литра горячей воды из водонагревателя резервуара каждые три месяца
Контроль клапана давления и температуры каждые 6 месяцев
Бак для хранения Эффективность использования энергии
После правильной установки накопительного водонагревателя и технического обслуживания вам следует попробовать несколько дополнительных способов энергосбережения, которые помогут сократить ваши счета за нагрев воды. Существует несколько энергосберегающих систем и устройств, которые могут быть более рентабельными, если вы установите их вместе с водонагревателем.
В двух словах
Плюсы
Очень проста в установке.
Более низкая начальная стоимость.
На случай отключения газа или электричества возможно хранение горячей воды.
Нет перегорающих вентиляторов или насосов.
Надежен на протяжении многих лет использования.
Минусы
Менее энергоэффективен, чем водонагреватель без резервуара.
Дороже в эксплуатации и обслуживании.
На что обратить внимание
Самое важное, что следует учитывать при использовании накопительного бака, — это рейтинг FHR (первый час) и GPM (галлонов в минуту) для моделей накопительного бака, потому что именно они уведомляют вас, сколько теплой воды может подать водонагреватель за фиксированное время период в течение первого часа.После этого, в зависимости от того, как быстро вы израсходуете горячую воду, она может стать менее теплой или даже прохладной. Потребуется определенное время (зависит от мощности и модели), чтобы вернуться к окончательной оценке первого часа (FHR). Вы можете рассчитать, какая мощность вам понадобится, по совету эксперта.
Выберите необходимую вместимость галлона в зависимости от членов вашей семьи
Размер домохозяйства Объем галлона
1-2 22–35
2-3 35–45
3-4 45–55
5 или более 55 и выше
Верхние нагреватели конденсационной воды
Конденсационные водонагреватели
могут быть прибыльным вариантом, если вы нагреваете газом, и вам требуется конденсационный водонагреватель емкостью 60 галлонов или более.Конденсационные водонагреватели, как известно, являются высокоэффективными родственниками стандартных газовых водонагревателей без резервуаров. Они работают аналогично высокоэффективной конденсационной печи, но нагревают воду, а не воздух.
Конденсаторные водонагреватели
имеют резервуар, как и обычный агрегат, но они улавливают выхлопные газы, которые обычно выходят в дымоход, что приводит к потере значительного количества энергии. Эти газы продуваются через змеевик, расположенный в основании устройства, где большая часть тепла поглощается поступающей холодной водой.Большая часть этого тепла передается воде в резервуаре для хранения, но значительная часть выделяется через вентиляционную трубу.
В конденсационном водонагревателе вентилятор, создающий тягу, выталкивает воздух и топливо в закрытую камеру сгорания, которая находится внутри бака. Когда топливо горит, дымовой газ отводится через вторичный теплообменник, который представляет собой спиральную стальную трубу, погруженную в резервуар. Теплообменник, помимо камеры сгорания, имеет огромную площадь поверхности, позволяющую максимально эффективно передавать тепло воде.Передается так много тепла, что газы сгорания охлаждаются до точки, где водяной пар в выхлопном потоке конденсируется, выделяя скрытое тепло, которое также передается накопленной воде. За то время, когда выхлопные газы покидают обогреватель, они становятся достаточно холодными, чтобы их можно было безопасно удалить через промышленную пластиковую водопроводную трубу.
Расходы на конденсационный водонагреватель
Эта продуманная конструкция помогает повысить эффективность конденсационных газовых водонагревателей и может снизить ваши счета за природный газ более чем на 100 долларов в год.Для больших семей, которые обычно используют много горячей воды, использование конденсационного водонагревателя сэкономит вам еще больше денег каждый год.
Техническое обслуживание нагревателя конденсационной воды
Поскольку это относительно новое явление для большинства потребителей, конденсационным водонагревательным системам может потребоваться больше времени, чем другим типам водонагревателей при установке, устранении неисправностей или обслуживании. Это связано с тем, что газовые конденсационные водонагреватели имеют КПД более 90%. Кроме того, у этих конкретных моделей есть оценка первого часа значительно выше, чем у обычных обогревателей с той же мощностью.
КПД нагревателя конденсационной воды
Вы можете сократить потребление энергии для нагрева воды в вашем доме почти на 32% с помощью квалифицированной установки для конденсации газа. Каждый год, сокращая почти 76 термов из ваших счетов за газ, вы сокращаете выбросы парниковых газов. Поскольку конденсационные газовые установки достаточно эффективны для нагрева воды, резервуар нагревается так же быстро, как и заполняется. Это означает, что во время утреннего душа у вас никогда не закончится горячая вода.
В двух словах
Плюсы
Самый эффективный и энергосберегающий водонагреватель
У вас никогда не закончится горячая вода, потому что скорость восстановления в первый час отличная.
Минусы
Стоимость конденсационной модели водонагревателя больше, чем у обычного водонагревателя.
Требуется реконфигурация вентиляции и газовая линия.
Устранение неисправностей и обслуживание стоит дорого.
Что делать Рассмотреть
Если вы меняете существующий газовый водонагреватель и вам обычно требуется много горячей воды в течение длительного периода времени, то это может быть ваш путь.Домохозяйства, у которых есть заливные ванны, несколько горячих душей и которым требуется высокий расход воды зимой и летом, должны выбрать конденсационный водонагреватель. Только потому, что он требует минимального количества повторных покрытий и имеет гораздо более быструю окупаемость.
Верхние гибридные водонагреватели или водонагреватели с тепловым насосом
Гибридные водонагреватели
обладают способностью поглощать тепло из окружающего воздуха и затем передавать тепло воде. Эти агрегаты потребляют примерно на 60% меньше энергии, чем стандартные электрические обогреватели.Хотя они действительно стоят намного дороже, чем только модели электрических водонагревателей, установка очень похожа, а срок окупаемости короткий. Однако у гибридов есть свои недостатки, потому что они не так хорошо работают в морозильных помещениях, поэтому их необходимо устанавливать в зоне, температура которой составляет от 40 до 90 градусов по Фаренгейту в течение всего года.
Так как сам тепловой насос обычно находится сверху, для теплового насоса или гибридного обогревателя может потребоваться от 7 до 7,5 футов от потолка до пола. Вам также понадобится около 1050 кубических футов неохлаждаемого места, чтобы поглощать достаточное количество тепла из окружающего воздуха, а также из прилегающей канализации или дренажа для выпуска конденсата.
Расходы на гибридный водонагреватель или водонагреватель с тепловым насосом
Когда вы живете в районе с теплым климатом и устанавливаете гибридный водонагреватель в гараже или на горячем чердаке, один только гибрид сэкономит вам больше денег. Обычные и традиционные нагревательные змеевики включаются только тогда, когда гибридный или тепловой насос больше не может удовлетворить потребность. Установка гибридного блока в отапливаемом помещении будет поглощать часть тепла. Цена на тепловой насос или гибридные водонагреватели во многих магазинах колеблется от 1150 до 2700 долларов, но цены колеблются в зависимости от нескольких переменных.
Техническое обслуживание водонагревателя гибридного или теплового насоса
Если в вашем тепловом насосе или гибридном водонагревателе есть фильтр, важно регулярно чистить его, чтобы он работал максимально эффективно. Для некоторых моделей может потребоваться полностью снять воздушный фильтр для правильной очистки. Поскольку в водонагревателе этого типа образуется конденсат, вы должны знать, как правильно удалить его, чтобы слить воду из системы. Очень важно, чтобы система периодически осматривалась профессионалом, чтобы убедиться, что вы удаляете конденсат должным образом.
20 Best Tankless Water Heater Reviews I smartwheater.com
Тесты Best Tankless Water Heater зависят от его производительности (галлонов в минуту), размеров, коэффициента полезного действия, гарантии и многих других факторов. Бесконтактные водонагреватели могут работать на газе или использовать электричество в качестве источника энергии. Как правило, газовые водонагреватели работают лучше и нагревают воду быстрее, чем электрические водонагреватели. У лучших водонагревателей более высокие гарантийные сроки и отличное послепродажное обслуживание. Вы не хотите оставаться с компанией, которая никогда не отвечает на ваш запрос или жалобы.Дополнительные функции, такие как встроенный рециркуляционный насос, клапан управления потоком, микропроцессорная технология, выводят водонагреватель Tankless на новый уровень. Такие устройства оплачивают долгий путь, устраняя вначале ожидание горячей воды и уравновешивая расход с разной температурой.
Итак, давайте заглянем в некоторые обзоры лидирующих на рынке водонагревателей по запросу и углубимся в их особенности.
20 обзоров лучших водонагревателей без резервуаров 2019 — Сравнительная таблица
# Предварительный просмотр Продукт
1 EcoSmart ECO 11 Электрический водонагреватель без резервуаров, 13 кВт, 240 В с… Купить на Amazon
2 Электрический водонагреватель Ecosmart ECO 18, 18 кВт, 240 В … Купить на Amazon
3 Rheem RTEX-18 18kW 240V Электрический безрезервуарный водонагреватель, малый, серый Купить на Amazon
4 Бесконтактный водонагреватель Rinnai V65IP, большой, V65iP-Propane / 6.5 галлонов в минуту Купить на Amazon
5 Rinnai V65eN Бесконтактный водонагреватель, большой, белый Купить на Amazon
6 Rinnai RU199iN Sensei Super High Efficiency Tankless Water Heater, 11 … Купить на Amazon
7 Электрический водонагреватель Rinkmo 18KW 240V с мгновенным нагревом по требованию… Купить на Amazon
8 Ecosmart POU 3.5 Электрический безрезервуарный водонагреватель для точек использования, … Купить на Amazon
9 Happybuy 18L Пропановый водонагреватель 4.8GPM Пропановый водонагреватель без бака … Купить на Amazon
10 Camplux 10L Наружный цифровой дисплей с цифровым дисплеем 2,64 галлона в минуту Портативный газ пропан… Купить на Amazon
Последнее обновление 11.11.2020 / Партнерские ссылки / Изображения с Amazon Product Advertising API
Наши рекомендуемые модели безбаквальных водонагревателей
Безбаквальные водонагреватели — это водонагреватели по требованию . Они работают без танка. Таким образом, вы можете получить горячую воду по запросу для всех ваших нужд. На рынке доступны два вида водонагревателей Tankless. Они могут быть электрическими или пропановыми / газовыми.Основное различие между ними — это топливо, которое они используют для мгновенного получения горячей воды. Есть множество причин, чтобы начать использовать водонагреватель Tankless. Эти обогреватели энергоэффективны и дешевы.
Eccotemp L5
Более 40 миллионов человек ежегодно отправляются в походы в США. Интересно, скольким из них пришла в голову идея принять горячий душ во время кемпинга! Если вы один из них, или если у вас есть дом на колесах или бассейн, и вы почувствовали необходимость в водонагревателе для этого устройства, то Eccotemp L5 — ваша находка.
Продажа Eccotemp L5 1,5 галлона в минуту портативный наружный безрезервуарный водонагреватель
Разработанный и разработанный в Саммервилле, Южная Каролина, США, Eccotemp L5 является единственным законным CSA …
Легкий, удобный для переноски и компактный, позволяет использовать его для кемпинга, охоты, в вашем Tiny …
Работает на стандартном баке с жидким пропаном на 20 фунтов и оснащен электронным зажиганием ….
Настоящая, специализированная поддержка по предварительной записи доступна MF, 8:00 — 20:00 EST. Eccotemp также предлагает живые выступления…
Последнее обновление от 11.11.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Он весит всего 13 фунтов, поэтому его легко носить с собой, где бы вы ни находились. У него простой процесс установки; вам нужно только прикрепить его к насадке садового шланга и баллону с пропаном для работы. Он имеет относительно низкий расход от 0,5 галлона в минуту до 1,4 галлона в минуту. Поскольку скорость потока слишком мала, в него может быть встроено устройство против ожогов.
Он имеет 20-минутный период отключения во избежание несчастных случаев.Зажигание батареи 2 D Cell позволяет легко использовать устройство вне электросети. Одно выключение — это ограниченный гарантийный срок в один год. Однако регулярное обслуживание и небольшая осторожность позволят вам забыть об этом надолго. Вот почему, несмотря на небольшой гарантийный срок и относительно низкий расход, 1064 довольных клиента оценили его на 4,2 из 5. И для всего этого вам понадобится водонагреватель растворимого типа с душевой головкой . Цены на этот водонагреватель не так высоки, как его полезность.
Takagi T-KJr2-IN-LP
Когда вы выбираете размер, который подходит для вашего дома, вы обычно находите это путем сложения расходов приборов, в которых будет использоваться горячая вода. Вот почему в большинстве случаев предпочтительнее более высокий GPM. Takagi T-KJr2-IN-NG — один из самых известных поставщиков водонагревателей для больших домов. Это дает повышение температуры на 6,6 галлона в минуту на 35 ° F и на 3,3 галлона в минуту при повышении на 70 ° F.
Последнее обновление от 11.11.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Этот японский газовый водонагреватель по запросу также известен своим долгим послужным списком.Они дают 10-летнюю ограниченную гарантию. T-KJr2-IN-LP Внутренний водонагреватель на пропане по запросу может поддерживать дома на высоте до 7500 футов. Это газовый водонагреватель, который гарантирует экономию счета за газ до 1/3, если вы решите использовать его при температуре ниже или равной 131 градусу (довольно жарко, правда!). Takagi — один из лучших в мире производителей водонагревателей без резервуаров.
Для удобства использования и проживания поставляется с дистанционным управлением. Бесконтактные обогреватели в основном популярны из-за их небольших размеров и размера 6.7 x 13,8 x 20,3 Takagi T-KJr2-IN-NG — один из самых маленьких в этой емкости. Это требует газа в 140 000 БТЕ. Таким образом, эта модель идеально подходит для дома, в котором одновременно работают 4-5 человек и 2-3 приспособления.
Eccotemp i12-NG
Я не знаю, как другие, но я энергоэффективный человек, поэтому мне нравится тот факт, что внутренний резервуар Eccotemp i12-NG потребляет всего 2 Вт в режиме ожидания и 1,07 А во время работы.
Продажа Eccotemp i12-NG Бесконтактный водонагреватель
Газовый безбаковый водонагреватель для всего дома, работающий в помещении, со скоростью 3 галлона в минуту, который активируется только при включении…
Изящный, современный дизайн с черной передней панелью из закаленного стекла с простым в использовании светодиодным дисплеем …
Имеет полностью автоматический контроль температуры с энергосберегающим режимом и блокировкой от детей …
Безопасная электронная система зажигания; Подключается к стандартной электрической розетке на 110 В с включенным в список UL …
Последнее обновление от 11.11.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
С горизонтальной системой вентиляции этот блок очень легко установить.Он также имеет гладкий корпус из черного акрилового стекла, цифровой дисплей и сенсорный экран. На вид он не больше большого iPad. Это особенно полезно, если в вашем доме средняя потребность в горячей воде. С двумя санузлами и посудомоечной, стиральной машиной вы можете выбрать эту модель.
Некоторые жалуются на вентиляционную трубу, которая идет в комплекте с системой, но простое решение — вложить несколько долларов в вентиляционную трубу из нержавеющей стали, она будет настолько дешевой по сравнению с общими инвестициями в обогреватель, которые не заслуживают рассмотрения как недостаток .
Эта модель имеет автоматический механизм контроля нагрева и систему блокировки от детей. Это очень безопасно для дома с детьми и пожилыми людьми. Наружная оболочка никогда не нагревается, а автоматическая система обогрева снижает потребность в минимальном расходе для активации горелки. Он подходит для домов с электрической установкой на 120 вольт, поэтому вам не нужно никаких дополнительных настроек для установки. Он течет с разной скоростью в диапазоне горячей воды: 0,6 — 4,8 галлона в минуту при разном повышении температуры.
Eccotemp L10
Мы фанаты природы, но друзья технологий.С одной стороны, мы хотим исследовать и восхищаться красотой природы, с другой стороны, мы не против взглянуть на то, что происходит в городе, через Facebook. Вот почему умный производитель изобрел такую технологию, как портативные водонагреватели. Теперь, куда вы возьмете его — в кемпинг, у бассейна, в лес или просто установите его в своем саду для вечеринки в баре B Que, которая зависит от вас.
Eccotemp L10 3.0 GPM Портативный уличный водонагреватель без резервуара с душем …
Разработанный и разработанный в Саммервилле, Южная Каролина, США, Eccotemp L10 является единственным законным CSA…
Легкий, удобный для переноски и компактный, позволяет использовать его для кемпинга, охоты, в вашем Tiny …
Работает на стандартном 20-фунтовом баллоне с жидким пропаном и оснащен электронным зажиганием ….
Реальная специализированная поддержка по предварительной записи доступна ПН, 8:00 — 20:00 EST. Eccotemp также предлагает …
Последнее обновление от 11.11.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon
Портативный уличный безрезервуарный водонагреватель Eccotemp L10 имеет систему зажигания от батареи, чтобы вы могли свободно брать его с собой вне сетки.Низкое требование PSI было призвано освободить путешественников от поиска высокоскоростной системы водоснабжения, которой может быть мало в деревенской обстановке. Он имеет регулируемый диапазон давления воды и ручные переключатели контроля температуры.
Защита от сухого горения позволяет этому переносному водонагревателю немедленно отключать подачу газа, если вода перестает течь через водонагреватель.
Цифровой контроль температуры обеспечивает диапазон нагрева от 80 до 120 ° F. Если вы думаете, что это для одного приложения, как я уже упоминал, он идеально подходит для кемпинга, то я хотел бы добавить, что он идеально подходит для одновременного запуска как минимум двух приспособлений.Таким образом, он также может использоваться на открытом воздухе для постоянного использования. Так что, если вы ищете портативные газовые портативные устройства средней мощности, экологичный безрезервуарный водонагреватель Ecco temp L10 может быть включен в финальный список.
Rinnai RL94eP
С пропановым водонагревателем Rinnai RL94eP на 9,4 галлона в минуту на открытом воздухе пропановый безбаковый водонагреватель, несомненно, является одним из лучших пропановых водонагревателей на рынке. В его профиле на Amazon сияют все 5 звезд. Для этого нужно от 10300 до 199000 БТЕ. Его КПД составляет 83%, что означает расход газа на 1 единицу.83 ед. Электроэнергии. Он подходит для дома на 6-8 человек и может поддерживать одновременно 5-6 водонагревателей. Однако его высокая емкость и долговечность сделали его идеальным и для коммерческого использования. Однако для коммерческих целей вам нужно будет купить отдельный регулятор.
Rinnai RL Series HE + Бесконтактный водонагреватель | RL94eP — Пропан | …
Рекомендуется профессиональная установка, для получения помощи позвоните 833-746-6212. Бесконечная горячая вода для …
RL75eP HE + Высокоэффективный безрезервуарный водонагреватель — пропан: только для наружной установки
До 7.Расход горячей воды 5 галлонов в минуту (зависит от температуры грунтовых вод)
Технология Circ-Logic позволяет вам устанавливать схемы рециркуляции, которые совпадают с вашими типичными …
Последнее обновление от 11.11.2020 / Партнерские ссылки / Изображения с Amazon Реклама продукта API
Имея размеры 9,3 x 14 x 23 дюйма, Rinnai RL94eP Наружный пропановый водонагреватель по запросу является небольшим, компактным и красивым. Он имеет сертификат Energystar, подтверждающий его высочайшую эффективность по мощности и экологичность.
Он имеет шкалу от 98 ° F до 140 ° F для использования в жилых помещениях, однако, если ваш дом находится в очень холодном месте с высоким спросом, вы можете купить коммерческий контроллер и установить температуру до 185 ° F. Опция температурной блокировки избавит вас от риска ожогов. Вы когда-нибудь приходили искать продукт и находили его безупречный рейтинг 5 звезд? Если нет, то вы можете посетить сайт для этого пропанового водонагревателя без резервуара, и велики шансы, что это именно то, что вы ищете.
Rinnai RL94eN
Другой высокопроизводительный водонагреватель, способный подавать очень горячую воду, — это проточный водонагреватель Rinnai RL94eN на пропане. Его производительность составляет 9,4 галлона в минуту. Поэтому, когда 5 человек решают принять душ в разных ванных комнатах, это не позволяет друг другу ругаться из-за колебания температуры воды. Он подходит для одновременной работы 5-6 приборов и никогда не заканчивается водой. Вас беспокоит повышение температуры? Не делайте этого, потому что при использовании в жилых помещениях он позволяет вам наслаждаться температурой от 98 ° F до 140 ° F, если покупать для коммерческого использования с дополнительным контроллером, вы можете наслаждаться температурой до 185 ° F.
Rinnai RL Series HE + Бесконтактный водонагреватель | RL94eN — Природный газ …
Бесконечная горячая вода для всего вашего дома
RL94eN HE + Высокоэффективный безрезервуарный водонагреватель — природный газ: только для наружной установки
Расход горячей воды до 9,4 галлонов в минуту (зависит от температуры грунтовых вод)
Технология
Circ-Logic позволяет вам устанавливать схемы рециркуляции, которые совпадают с вашими типичными …
Последнее обновление 11.11.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Мы обсудили, как клапаны из нержавеющей стали они лучше пластиковых клапанов по долговечности, но лучшими в отрасли являются рабочие клапаны изоляторов Webstone из кованой латуни для тяжелых условий эксплуатации, которые поставляются с этим водонагревателем японского производства.
Поставляется со встроенным Rinnai Circ-LogicTM. Это программа рециркуляции, которая включает в себя внешний насос с заданными интервалами и температурами, эта функция максимизирует эффективность и комфорт.
Люди, всегда озабоченные установкой, и после установки службы труда будут рады услышать, что Rinnai RL94iP Propane поставляется с 1-летним ремонтом для бытовых установок. Он имеет 12-летнюю гарантию на теплообменники и 5-летнюю гарантию на детали. Так что это мудрый выбор для людей с высокими потребностями.
Takagi T-K4-IN-LP Внутренний водонагреватель без резервуара, пропан
Если вы ищете водонагреватель, работающий на пропане, без конденсации, а не для дома с 2-3 ванными комнатами, тогда вы можете посмотреть на Takagi T -K4-IN-LP Внутренний безбаковый водонагреватель. При потребляемой мощности 11 000–190 000 БТЕ / час это устройство может поддерживать 2-3 применения за раз в более теплом климате.
Последнее обновление от 11.11.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Одна из функций безопасности моделей Takagi заключается в том, что они имеют систему предохранителей с защитой от перегрева, которая защитит вас от риска несчастных случаев.Эти небольшие агрегаты часто комбинируются с центральным обогревателем или с другими небольшими обогревателями, поэтому японский производитель предоставляет достаточно средств, чтобы связать его с 4 агрегатами, без вашего посещения домашнего склада или любого магазина аксессуаров. В нем есть все необходимые порты.
Это второй из установленных мною. Единственная кончина, если таковая имеется, — это необходимая вентиляция из нержавеющей стали. Мне удалось найти вентиляционные отверстия в магазинах Menards. Эти обогреватели представляют собой ударные агрегаты. Пропановые установки дешевле, чем установки на природном газе.Одна интересная особенность — защита от замерзания. Устройство подключается к стандартной розетке на 120 вольт и имеет небольшой электрический нагреватель для защиты от замерзания. Агрегаты идеально подходят для мобильных домов с комплектом для прямой вентиляции. Он забирает воздух для горения снаружи, а не из дома. Очень рекомендую этот обогреватель и делаю всем, кого знаю.
Я что-то пропустил? о да, если вы ищете очень длительный период гарантии, например, на 12 лет, то были бы рады узнать, что Takagi T K4 IN LP Внутренний водонагреватель без резервуара дает 15-летнюю ограниченную гарантию на теплообменник в жилых помещениях и 5 -летняя ограниченная гарантия на все детали.
Rinnai, известный производитель с Energystar, утверждает, что у них есть ультрасовременная серия моделей конденсационных безбаквальных водонагревателей, Rinnai RUC98iP Ultra Series Propane Tankless Water Heater является одним из них. Одним из его преимуществ является наличие рециркуляционного насоса. В нем эффективно используется технология теплового байпаса для сокращения времени ожидания горячей воды. Он имеет встроенный насос, который включает внутреннюю байпасную линию и тепловой байпасный клапан. В целом он обеспечивает вас горячей водой за меньшее время.
Последнее обновление: 11.11.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Он работает на пропоне и занимает максимум 199000 БТЕ. Благодаря соответствию сверхнизким выбросам NOx он получил сертификат Energystar. Это также обогреватель японского производства, поэтому гарантийные обязательства также приносят прибыль.
Для бытового использования дает ограниченную 12-летнюю гарантию на теплообменник, 5-летнюю гарантию на детали и 1-летнюю гарантию на работу. Его также можно использовать в коммерческих целях. Размером всего 10 x 18.Размер 5 x 26 дюймов и 82,7 фунта очень прост в установке и идеально вписывается в ваш интерьер.
Что бы они ни говорили о сроках ожидания и гарантии, если они не достаточно хороши для вас, чем предлагаемый GPM, он наверняка осветит ваше лицо, то есть 9,8. Довольно хорошо и указывает на то, что он подходит для большого дома в более теплом месте и среднего дома для очень холодные места. Он может поддерживать 4 душа одновременно, поэтому, если вам нужен водонагреватель без резервуара большой емкости, то это он.
Chronomite SR-20L / 240 HTR
Вы не встретите каждый день электрические приборы с КПД 99%, а Chronomite SR-20L / 240 HTR 240-вольт 20-амперные серии SR Instant-Flow Low Водонагреватель без проточного бака — один из тех редких водонагревателей.Он предлагает скорость потока 5 галлонов в минуту, подходит для 2 душей и смесителя одновременно. Он был специально разработан для проводки под раковиной.
Последнее обновление от 11.11.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
При установке и выборе места для него вы должны знать, что он предназначен только для горизонтальной установки. Тем, кто хочет меньше тратиться на установку и имеет некоторый навык DYI, будет приятно услышать, что у него есть задняя электрическая система выбивания, позволяющая вводить или выводить провод, кабель или трубу через соединитель.
Если вам не интересно покупать обогреватель, который требует частой чистки и ухода, то этот обогреватель от Chronomite — это счастье. Имеет функцию самоочистки. Это не дает накапливаться кальцинированию и устраняет щелочь.
Производитель также заявляет, что для нагрева воды требуется всего 2 секунды. Эти обогреватели обладают функцией защиты от ожогов, что снижает риск несчастных случаев и обеспечивает безопасность дома. Еще одна сертификация, полученная Chronomite SR-20L / 240 без резервуара для воды, — это сертификат ADA.Так что для туалета, раковины и посудомоечной машины или для дома для двоих эта модель является безопасным и экономичным выбором.
Лучший безрезервуарный электрический водонагреватель
Каждая компания обещает продавать электрические безрезервуарные водонагреватели с самым высоким рейтингом; однако какой из них является выдающимся — вопрос детального исследования. Я сделал кое-что из этого и обнаружил, что каждый производитель может предложить что-то уникальное. Если Eccotemp имеет сертификат EnergyStar и пожизненную гарантию, Stiebel Eltron использует технологию Advanced Flow Control с интеллектуальной микропроцессорной технологией, которая контролирует поток и температуру для достижения баланса.Atmor имеет усовершенствованную самомодулирующую систему Thermo Pro, которая сначала нагревается и снижает потребление электроэнергии. Некоторые из них представляют собой безрезервуарные электрические водонагреватели для всего дома, такие как EcoSmart ECO 27, Tempra Plus 29 кВт и Rheem RTEX-13. Трудно сказать, какой из них лучший по запросу электрический водонагреватель, давайте посмотрим сами. Home Swanky представляет обновленные списки электрических водонагревателей.
Последнее обновление от 11.11.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
EcoSmart ECO 11
«Пожизненная гарантия» — это те два волшебных слова, которые открывают мне глаза.EcoSmart — это тот производитель, который дает пожизненную гарантию на неисправные детали (применяются условия). Но одна неприятная вещь заключается в том, что он просит вас предоставить установку профессионалам на языке, который гарантирует, что, если вы сделаете это самостоятельно без какой-либо сертификации, вы потеряете функции гарантии. Помимо гарантии, у этого продукта есть много замечательных основных характеристик, например, он весит всего 6,5 фунтов. Ему требуется всего 125 ампер и он работает от линии питания 240 вольт.
Последнее обновление: 11.11.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Если у вас душ с расходом 1.5 галлонов в минуту и раковина на 0,5 галлона в минуту, чем вы можете легко запустить их вместе при 67 градусах F. Это означает, что он может нагревать до 2 галлонов в минуту, что хорошо для одной домашней ванной комнаты или предназначено для раковины или кухни.
Перед покупкой убедитесь, что это правильный обогреватель с вашей электропроводкой и требованиями к напряжению. Для поддержки требуются двухполюсные выключатели на 60 А. Производитель называет его обычным домашним обогревателем для температуры 67 градусов и выше, что означает, что он больше подходит для небольшого использования и более высоких температур.Если вам нужен водонагреватель для помещения с теплой температурой до 67 градусов и если его используют 1-2 человека, то это хороший вариант. В целом, эта модель электрических водонагревателей без бака — отличный выбор.
Ecosmart ECO 18
Южный Техас, Нью-Мексико, Южная Флорида, Аризона, Южная Калифорния или любое место с температурой 62 ° F и выше идеально подходят для Ecosmart ECO 18. Это очень компактный обогреватель, который легко может быть использован. быть настенным.
Последнее обновление: 11.11.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Этот обогреватель имеет размеры 17 дюймов x 14 дюймов x 3.75 дюймов, что означает, что он может сэкономить 12 кубических футов вашего складского пространства. Кроме того, самомодулирующая технология позволяет вам сэкономить 60% затрат на электроэнергию. Если вы хотите насладиться роскошной ванной с постоянной температурой горячей воды, чем Eco smart Он имеет цифровой контроллер температуры от 80 ° F до 140 ° F, подающий тепло с шагом в 1 градус.
Нагреватели и охладители в системах вентиляции
Классификация нагревателей и охладителей
Часто встречается для классификации нагревателей и охладителей по средам, используемым для обеспечения или отвода энергии:
с водяным нагревом
с паровым нагревом
с электрическим нагревом
с водяным охлаждением
с водяным охлаждением
с водяным охлаждением с водяным охлаждением
Основные уравнения нагрева
Нагревающий воздух
Основное уравнение для выражения процесса нагрева воздуха в нагревателе:
H = ρ c _p q _v (t _o — t _i) (1)
где
H = тепло (Вт)
ρ = плотность воздуха (2 кг / м ³)
c _p = удельная теплоемкость воздуха (1,0 Дж / кг ^o C)

q _v = объемный расход воздуха (м ³ / с)
t _o = температура вне обогревателя (^o C)
t _i = температура воздуха в обогревателе (^o C)
Теплопередача через поверхность теплообменника
Теплопередачу через поверхность теплообменника можно выразить как
H = A dt _м U (2)
где
A = поверхность нагрева (м ²)
dt _м = средняя логарифмическая разница температур (^o C)
U = коэффициент теплопередачи (Вт / м ² K)
Коэффициент теплопередачи — U — зависит от скорости воздуха и скорости воды (жидкости) через нагреватель.
Водонагреватель
Процесс нагрева на стороне воды (жидкости) теплообменника можно выразить как
H = ρ _w c _pw q _w (t _wi — t _wo) (3)
, где
ρ _w = плотность воды (1000 кг / м ³)
c
pw50 воды (4.2 Дж / кг ^o C)
q _w = объемный расход воды (м ³ / с)
t _wi = температура воды в водонагревателе (^o C)
t _wo = температура воды на выходе из нагревателя (^o C)
Steam Heater
Если для нагрева воздуха используется насыщенный пар, процесс нагрева может быть выражается как
H = q _s h _e (4)
, где
q _s = расход пара (кг / с)
h50 9 = энтальпия испарения воды (Дж / кг)
Энтальпия испарения воды зависит от давления пара.При при абсолютном давлении бар (100 ^o ° C) энтальпия испарения составляет 2258 кДж / кг (539 ккал / кг) . При десять бар абсолютном давлении (180 ^o ° C) энтальпия испарения составляет 2014 кДж / кг (481 ккал / кг) .
Критерии выбора нагревателей
Важные критерии проектирования при выборе нагревателей:
Водонагреватели
Повышение температуры (^o C)
Объем воздуха через нагреватель (м ³ / с)
скорость воздуха через нагреватель (передняя часть) от 2 до 5 м / с
Температура воды на входе (^o C)
скорость воды (м / с).Медные трубы 0,2 — 1,5 м / с. Трубы стальные 0,2 — 3 м / с.
максимальное рабочее и испытательное давление (Па)
максимальная рабочая температура (^o C)
свойства материала для труб и ламелей
горизонтальная или вертикальная установка
паровые нагреватели
повышение температуры (^o C)
Объем воздуха через нагреватель (м ³ / с)
Скорость воздуха через нагреватель (передняя область) от 2 до 5 м / с
Температура пара (^o C)
давление пара (Па)
свойства пара (перегретый или насыщенный)
максимальное рабочее и испытательное давление (Па)
максимальная рабочая температура (^o C)
свойства материала для труб и ламелей
горизонтальная или вертикальная установка (Примечание! Помните о сливе конденсата)
Электрические нагреватели
Повышение температуры (^o C) 9003 6
Объем воздуха через нагреватель (м ³ / с)
Скорость воздуха через нагреватель (передняя часть) в соответствии с рекомендациями производителя
напряжение (В)
Система управления (вкл. / Выкл., Ступенчатая или плавная)
предохранительные выключатели в соответствии с местными правилами (обычно один предохранительный выключатель на 110 ^o C для ручного сброса и один предохранительный выключатель для автоматического сброса на 65 ^o C )
Свойства материала для труб и ламелей
горизонтально или вертикальная установка
Охлаждающий воздух
При расчете охладителей важно знать, являются ли поверхности сухими или влажными.
Если охлаждающая среда имеет температуру ниже точки росы воздуха — поверхность может быть влажной
Если охлаждающая среда имеет температуру выше точки росы воздуха — поверхность всегда сухая
Охлаждение сухой поверхности
Для охладителя с сухой поверхностью можно изменить и использовать то же уравнение, используемое для процесса нагрева (1):
H _c = ρ c _p q _v (t _i — t _o) (5)
, где
H _c = тепло, отведенное от воздуха (Вт)
ρ = плотность воздуха (кг / м ³)
c _p = удельная теплоемкость воздуха (Дж / кг ^o C)
q _v = объемный расход воздуха (м ³ / с)
t _o = температура на выходе из охладителя (^o C)
t _i = температура воздуха на выходе из охладителя ( C)
Охлаждение мокрой поверхности
Для охладителей с влажными поверхностями водяной пар в воздухе конденсируется, и в расчетах необходимо использовать энтальпию воздуха — явную и скрытую теплоту:
H _c = ρ q _v (h _i — h _o) (6)
, где
h _o = энтальпия во влажном воздухе охладитель (кДж / кг)
ч _i = энтальпия влажного воздуха в охладитель (кДж / кг)
Вода (жидкость) Поток через охладитель
T Процесс водяного охлаждения можно рассчитать по модифицированной формуле, аналогичной процессу нагрева.
Критерии выбора охладителей
Важные критерии проектирования при выборе охладителей:
снижение температуры и энтальпии воздуха в охладителе (^o C, кДж / кг)
Объем воздуха через охладитель (м ³ / с)
скорость воздуха через охладитель (передняя часть) — скорость должна быть в пределах от 2 до 3 м / с — со скоростью выше 3 м / с должны быть установлены каплеотделители
температура воды на входе (^o C) или температура кипения охлаждающей жидкости
скорость воды (м / с) — максимальные скорости в медных трубах не должны превышать 0.2 — 2,0 м / с
Свойства охлаждающей среды
Максимальное рабочее и испытательное давление (Па)
Максимальная рабочая температура (^o C)
Свойства материала для труб и пластин
горизонтальная или вертикальная установка — Заметка! Влажные поверхности необходимо осушить
2020 Стоимость безрезервуарного водонагревателя
4
Бесконтактный водонагреватель в точке использования: 120-350 долл. США Центральный водонагреватель без резервуара: 800- 3000 долл. США

Также называемые проточными водонагревателями или проточными водонагревателями по запросу, водонагреватели без резервуара обеспечивают непрерывную подачу горячей воды и могут стоить на 10–22% меньше в эксплуатации, чем модели с резервуаром, экономя до 70-80 долларов США в год.Тем не менее, Consumer Reports не рекомендует ^[1] покупать водонагреватель без резервуара только для экономии на эксплуатационных расходах, по оценкам, для достижения безубыточности может потребоваться 22 года (модели без резервуара служат в среднем 20 лет). Однако безбаквальные водонагреватели остаются популярными среди домовладельцев, потому что они экономят энергию, занимают меньше места и не заканчиваются без горячей воды. Типичные затраты:
Небольшой водонагреватель без резервуара (обычно электрический) для одной раковины / душа может стоить $ 120-350 $ за блок, который помещается под раковину или в шкаф и производит 2-2.5 галлонов в минуту (галлонов в минуту). Например, электрический безрезервуарный водонагреватель ^[2] с мгновенным расходом Chronomite SR-40 240v с производительностью 2 галлона в минуту стоит $ 160–220 $ . Если требуются сантехнические или электромонтажные работы, установка может добавить $ 100-200 $, , что составит общие затраты $ 220-550 $ .
Центральный водонагреватель без резервуара, обеспечивающий горячую воду для всего дома, может стоить $ 800–3,000 $ или больше, в зависимости от мощности в галлонах в минуту и от того, газ он или электрический, плюс такие функции, как блокировка температуры безопасности или дистанционное управление.(Согласно Институту Франклина ^[3], для чистки зубов может потребоваться 1,5–3 галлона в минуту, а для душа — от 2,5 до 7 галлонов в минуту, в зависимости от типа насадки для душа.) Например, безбаквальная система подачи воды серии Noritz NR111 Нагреватель мощностью 11,1 галлона в минуту может работать на природном газе или пропане за $ 1,800–2,000 .
Поскольку для безрезервуарных водонагревателей требуется электрическая розетка 220/240 В или газовые трубы большего размера, чем в обычном доме, плюс система вентиляции из нержавеющей стали, установка может добавить $ 1,000- $ 3,000 или больше, в результате чего общие затраты составят $ 1800- $ 4500 .
Статьи по теме: Замена водонагревателя, сантехник
Что должно быть включено:
Вместо того, чтобы поддерживать температуру в резервуаре для хранения, вода без резервуара использует газовую горелку или электрический элемент для нагрева воды по мере необходимости. Если открыт кран горячей воды, вода, протекающая через безбаковый водонагреватель, активирует датчик, который включает нагревательный блок; при прекращении подачи воды датчик отключает нагревательный блок.Consumer Reports показывает, как работают безбаквальные водонагреватели ^[4].
Если смеситель или душ находится далеко от водонагревателя, можно немного подождать, так как горячая вода проходит по трубам, заполненным холодной водой. Например, если кран находится в 50 футах от водонагревателя, а вода течет со скоростью 1 галлон в минуту, по данным производителя Rinnai ^[5], для того, чтобы горячая вода достигла крана, может потребоваться 90 секунд. Решить эту проблему может установка нескольких безбактовых водонагревателей меньшей емкости, а не одного большого центрального; или в некоторых системах используется рециркуляционный насос для поддержания горячей воды в подающих трубопроводах.
Дополнительные затраты:
Многие государственные и местные отделы планирования требуют разрешения и проверки при установке или замене водонагревателя, особенно модели без резервуара. Сборы зависят от местоположения, но могут составлять 45-200 долларов США или больше.
Согласно данным Saving Electricity 101 ^[6], экономия на счетах за коммунальные услуги может быть меньше ожидаемой, если члены семьи могут оставаться в душе значительно дольше.
Скидки:
Для некоторых моделей возможна установка своими руками, хотя она может включать в себя установку водопроводных и вентиляционных труб, а также вырезание отверстий во внешней стене; DIYNetwork.
Посадка рулонного газона: Как сделать газон своими руками: пошаговая инструкция
Май 10, 2021 автор Разное
Как подготовить рулонный газон своими руками

Содержание статьи
Для тех, кто хочет получить лужайку быстрее, рынок предлагает готовый рулонный газон в виде пластов дерна, предназначенных для укладки на подготовленную площадку. Компании по всем правилам выращивают его на полях, перед продажей срезают со слоем дерна и упаковывают в виде рулонов.
Рулонный газон и его особенности
Одна лента рулонного газона весит 15 — 25 кг, имеет длину — около 2 м, ее ширина — 40 см, высота травы — 3-6 см, имеется здоровый дерновой слой. Используются сорта травы, которые наиболее комфортно чувствуют себя везде — газонная трава мятлик луговой, овсяница красная.
Выбор качественного газона и расчет количества
Качественный газон не имеет явных вкраплений сорняков, проплешин, выглядит ровным и однородным. Дернина у такого покрова плотная, ее сложно разорвать руками. Хорошо развитые, разветвленные корешки травы сцепляются в плотный слой, который не рвется и не осыпается, когда приподнимают край рулона. Полотнище должно иметь одинаковую толщину по всей длине, ровную окраску, в почве нет камней, много белых корешков.
Определив площадь территории для будущей лужайки, прибавляют 5% для возможной усадки дерна. Если участок не ровный, на нем имеются клумбы, альпийские горки, которые придется огибать, к площади площадки добавляют еще 10%.
Подготовка основания
Очищение. Перед укладкой рулонного газона тщательно готовят площадку. Ее очищают от мусора, убирают пни, выравнивают. Сорняки можно уничтожать вручную, можно использовать химические препараты. Кочки срезают, впадины засыпают грунтом. Если имеется небольшой уклон, направленный от центра к краям, это будет способствовать лучшему дренажу, препятствовать заболачиванию, зимнему промерзанию.
Устройство дренажа и плодородного слоя. На всей площадке срезают верхний слой почвы, формируя котлован глубиной около 30 сантиметров. Послойно в него укладывают гравий, песок, плодородную почву. Каждый слой утрамбовывают катком. Почву обогащают удобрениями, добавляя торф или минеральные удобрения. Это будет способствовать тому, что травяное покрытие хорошо приживется на новом месте.
Укладка
Оптимальные условия для приживаемости рулонного покрытия создаются весной и осенью, когда почва влажная, но не замерзшая.
Привезенные на участок рулоны нужно как можно скорее развернуть, чтобы трава не пожелтела от недостатка света и воздуха, чтобы внутри рулона не распространилась плесень. Чтобы газон был равномерного цвета, площадку надо заполнить за один день.
Чтобы меньше травмировать дерн во время перемещения по участку, их укладку начинают с той стороны, у которой лежат рулоны. Раскатывают их по прямой, все необходимые неровности вырезают острым ножом. В начало и в конец каждого ряда укладывают целую ленту, кусочки будут слишком заметны. Обрезки располагают подальше от края.
После укладки каждого ряда, его утрамбовывают прессом из доски на рукоятке. Стыки в соседних рядах должны не совпадать, пласты располагают в шахматном порядке. Пластины укладывают вплотную одна к другой с зазором, что не превышает 2 см, но без нахлеста. Для перемещения по участку используют настил из досок, наступать на подготовленную почву или свежеуложенный газон нельзя. Доски способствуют лучшему соединению дерна с плодородной почвой и защищают травяное покрытие от травм.
Целый месяц нужно защищать лужайку от механического воздействия. За это время корни хорошо соединятся с почвой, по газону можно будет прогуливаться, играть в подвижные игры, приглашать друзей на пикники.
Уход за рулонным газоном
Свежеуложенный газон хорошо поливают до увлажнения дернового слоя и земли под ним. Если не пройдут обильные дожди, рулонное покрытие ежедневно поливают, постепенно уменьшая количество воды. Постоянный режим полива зависит от местности. В период ливней и сильной засухи режим полива меняют.
Спустя 10-15 дней после приживания дерна, газон впервые стригут. Делают это в направлении, противоположном направлению укладки пластин. Ножи настраивают на срезание кончиков травы. Каждый следующий раз можно стричь газон короче, достигнув постепенно нужной длины травинок. Последняя в сезоне стрижка газона проводится в сентябре. Когда ляжет снежный покров, высота травинок должна быть 4-5 см.
Подкормка
После весеннего таяния снега, газон подкармливают раствором экспресс-удобрений и впервые стригут. Эта стрижка тоже затрагивает самые коники травинок, оптимальная длина будет достигнута позднее. В дальнейшем в почву ежемесячно вносят удобрения, содержащие азот. Один раз в сезон, осенью, вносят фосфорно-калийные удобрения.
Стрижка
Стригут травяной ковер один раз в неделю. Приблизительно столько времени нужно, чтобы трава достигла высоты 5 см. Если не соблюдать эту периодичность, нижняя часть травинок станет сухой и жесткой. Тогда после стрижки травяное покрытие будет напоминать сухие иголки, на нем появятся проплешины. Газон хорошо выглядит, когда за один раз состригается не более трети высоты.
Аэрация и скарификация
Аэрация — омолаживающая процедура для газона, она улучшает газообмен в почве, способствует созданию условий для нормального роста травы. В процессе аэрации дерн прокалывают специальным острым приспособлением на глубину до 10 см. расстояние между проколами — 10 см.
Чтобы убрать накапливающийся на поверхности газона мусор, грунтовой войлок, мох, используют грабли-аэраторы, вилы. Сгребают мусор, листву веерными граблями.
Скарификация — разрезание дерна, это более мощная по воздействию процедура. Острые ножи разрезают дерн, стимулируя рост травы и повышая ее плотность.
Регулярный уход не является сложным, но обеспечивает лучший результат.
Автор статьи: Сергей Юшков
Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.
Газон своими руками — этапы создания идеального газона
К началу работ по созданию газона можно приступить только после завершения строительства на участке, когда будут сделаны все дорожки, размечены все клумбы, желательно посажены все растения. Посадку растений в дальнейшем можно будет продолжить только после укоренения газона, соблюдая все необходимые мероприятия по его защите от повреждений.
Наилучший вариант для подрядчика, который будет делать газон на вашем участке (или для вас, если вы будете делать самостоятельно), – если строители оставят уровень грунта на участке на 15-20 сантиметров ниже уровня дорожек, выровненный с уклоном к поселковому дренажу на 0,5-1,5 процента (на 10 метров перепад 5-15 сантиметров).
Подготовительные работы при создании газонов
Перед началом работ необходимо понять, какой перечень мероприятий вам необходим. Возможно, вам достаточно будет восстановить имеющийся. Приезжая на участок с имеющимся газоном и просьбой его переделать, в 30 процентах случаев мы видим, что можно восстановить имеющийся, и не навязываем заказчику лишних дорогостоящих мероприятий.
Итак, для начала необходимо понять качество грунта на вашем участке. Если ваш дом уже достаточно давно построен, уже имеется газон в каком-либо состоянии и вы точно убеждены в том, что хотите его переделать с нуля, нужно понять, каково качество вашей почвы, существуют ли у вас проблемы с влажностью на участке, достаточно ли естественного освещения для роста и развития газонных трав, насколько сильно развиты перепады на вашем участке, какая преобладает сорная растительность, от каких вредителей страдает газон на вашем и на соседних участках, как работает дренаж на вашем и соседних участках.
Снятие слоя земли для устройства газона
Если у вас хорошее качество почвы, нет проблем со злостными сорняками, не беспокоят вас и ваших соседей кроты и уже имеется хорошо функционирующий дренаж, если нет проблем с переувлажнением и достаточно солнечного света на участке, где вы хотите сделать газон, для начала вам необходимо протравить участок гербицидом сплошного действия «Торнадо», «Гелиос», «Агрокиллер», «Раундап». Препараты вы можете купить в нашем магазине.
Примените гербицид согласно инструкции. Также можно воспользоваться смесью препаратов – например, «Торнадо» и «Линтур». Такая смесь препаратов имеет более сильное воздействие на всю растительность. По прошествии 2-3 недель можно производить глубокую культивацию на глубину 7-10 сантиметров. После этого необходимо убрать все растительные остатки.
Участок после протравливания гербицидом
Если качество почвы у вас неудовлетворительное, существуют проблемы со злостными сорняками и много кротовин, в некоторых местах надолго застаивается вода, необходимо снять и вывезти за пределы участка слой земли толщиной 15-20 сантиметров. Не допускаются ямы и бугры больше 5 сантиметров относительно уровня всей территории.
Если у вас уже есть проект ландшафтного дизайна, вам будет намного проще. Профессиональные проекты также должны учитывать инсоляцию (освещённость) участка, и газон должен быть спроектирован в благоприятном для него месте.
Снятие поверхностного слоя почвы
Перед началом работ необходимо:
Разметить участок, где будет располагаться газон
Удалить всю поросль, все пни и лишние насаждения, камни и техногенные загрязнения
Необходимо понять, нужен ли дренаж на вашем участке, и составить план дренажа при необходимости.
Необходимо определиться с составом травосмеси, должно быть закуплено достаточное количество газонных удобрений из расчёта 5 килограммов на 1 сотку (100 квадратных метров).
Также на этом этапе необходимо определиться с установкой автоматической системы полива. Часто заказчики недооценивают возможность поливать свой участок и решаются на систему автоматического полива после того, как газон уже сделан на участке. В этом случае для ее установки необходимо нарушать газонное покрытие, копать траншеи для прокладки труб и установки форсунок, что может изрядно испортить всю проделанную работу. Поэтому я рекомендую решиться на установку автоматической системы полива как раз на этом этапе, пока газон не посеян или уложен на участке.
Дренаж
На этом этапе необходимо принять решение о создании дренажной системы. Дренаж отводит излишки воды и способствует лучшему развитию газонных трав на участке. Излишняя влага приводит не только к тому, что газон будет плохо переносить зимний период: он и весной будет трогаться в рост намного позже участков с нормальным уровнем увлажнения. Избыток влажности также вызывает сильное переуплотнение почвы, деформацию почвенного покрова, травы становятся более чувствительными к различным заболеваниям.
С другой стороны, нельзя сильно иссушать почвенный покров. Если был сделан основательный дренаж и тонкий плодородный слой, большое количество питательных веществ будет вымываться из корнеобитаемого слоя, что в дальнейшем приведёт к ухудшению качества травостоя, а при обильном внесении удобрении загрязнит близлежащий водоёмы. В этом деле необходимо соблюдать баланс, и только специалист с достаточным опытом работы скажет вам, точно какой дренаж нужен на участке. Подробнее о дренаже в одной из наших следующих статей.
Устройство дренажного слоя
Почвенная конструкция
При устройстве газона на своём участке необходимо учитывать не только степень плодородности верхнего слоя почвы, но и дренирующий и подстилающий слой, способность самой почвы отводить влагу, обеспечивать необходимыми элементами питания, водно-воздушный режим. Обычно слои грунта под газоном делятся на четыре горизонта (снизу вверх): строительный грунт, дренирующий слой, несущий слой, дерновое покрытие.
Почвенная конструкция
Почвенная конструкция должна сочетаться с дренирующим слоем. Как и говорилось выше, сам дренаж не обязателен при хорошем водно-воздушном режиме почвы. Так и дренажный слой не всегда необходим на газоне.
Почвенная конструкция с грунтом достаточной водопроницаемости
Конструкция зависит как от возможности свободного передвижения влаги и отвода воды, так и от достаточного снабжения влагой во время засухи. Для каждого участка необходимо принимать решения о конструкции индивидуально. Следует учитывать свойство применяемого грунта, климатические условия, возможности полива, интенсивность использования.
Очень важен состав несущего (плодородного) слоя, так как именно в нём будет находиться корневая система газонных трав. Несущий слой должен обладать достаточной влагопроницаемостью, стабильностью, устойчивостью к нагрузкам, особенно во влажную погоду. От него будет зависеть возможность развития газонных трав на многие годы вперёд.
Важны такие показатели, как плотность, удельный вес, порозность, влагоёмкость, водопроницаемость, твёрдость почвы. Наилучшие показатели приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Наилучшие показатели физических свойств (Абрамашвили Г. Г., 2006)
Показатель Значение
Плотность (объёмный вес) 1,2-1,35 г/см³
Удельный вес 2,4-2,6 г/см³
Порозность 46-52%
Влагоёмкость (полная) 34-43%
Водопроницаемость Не менее 50 мм/ч
Твёрдость почвы (методом пенетрации) 18-20 кг/см²
Эти показатели зависят от применяемой смеси (в каком процентном соотношении были применены компоненты – песок, торф, суглинок – и насколько качественно были смешаны), от механического состава (относительное содержание и соотношение частиц различного размера), содержания органических веществ.
При устройстве газона необходимо выдерживать толщину слоёв. Приемлемая величина погрешности несущего слоя – 1 см, дренажного слоя – 2 см. Неравномерность толщины слоёв влияет на водопроницаемость, прочность, влагоёмкость и другие параметры.
Для того чтобы получить качественное газонное покрытие, устойчивое к неблагоприятным погодным условиям и нагрузкам, необходимо правильно подобрать культуры и сорта трав. При подборе трав необходимо учитывать дальнейшее назначение газона, дренированность участка, микроклиматические условия, возможность проведения агротехнических мероприятий по уходу и содержанию газона.
Идеальный газон должен иметь однородный по густоте и цвету травостой, однородную окраску, прочную и упругую дернину. Именно качественная, хорошо развитая дернина предохраняет участок от сорных растений.
Травы в смеси должны соответствовать сходным характеристикам:
текстуре листа,
типу роста и развития растений,
окраске листьев и побегов,
густоте (плотность) побегов,
интенсивности отрастания растений в травостое.
Процентное соотношение семян трав в смеси зависит от следующих факторов:
доминирования видов и сортов в вашей почвенно-климатической зоне,
ритма роста и развития в течение сезона,
динамики ботанического состава в течение сезона.
Основные требования, предъявляемые к газонным травам: неприхотливость к почвам, способность семян быстро прорастать и укореняться, рано трогаться в рост и сохранять продуктивность до поздней осени, образовывать плотные побеги и листья, развивать мощную корневую систему, сплетённую в плотную дернину, хорошо переносить частые скашивания, быстро восстанавливаться после повреждений, долговечность, устойчивость к зиме, засухе, к болезням и вредителям.
При составлении смесей семян лучше использовать семена местных видов или схожих географических зон со схожими климатическими и почвенными условиями. То есть для средней полосы России подходят сорта трав канадской селекции.
Перед посевом почва уже должна быть полностью подготовленной – полностью выровненной, осевшей и прикатанной. Сеять можно ручным или механизированным способом. При небольшой площади и участках неправильной формы даже предпочтительнее будет ручной способ высевания. Сеять нужно в безветренную погоду, желательно рано утром или поздно вечером. После окончания сева можно взрыхлить жёсткими граблями поверхность на глубину 2-3 сантиметра и после этого прикатать ручным катком массой 50-80 кг.
Посевной газон на участке
Если производится посев не в смеси, а каждый вид или сорт трав по отдельности, рекомендуется высеивать сначала крупные семена (райграс, овсяница луговая), далее поперёк сева вносить более мелкие семена. Чтобы упростить себе работу, мелкие семена можно смешать с сухим песком или опилками. Возможно, это будет удобнее при высеве, но на всхожесть в дальнейшем это никак не повлияет.
Частая причина гибели всходов – недостаток влаги. Набухшие семена только начинают прорастать, и это самая чувствительная фаза для растения. Поверхность почвы необходимо поддерживать во влажном состоянии и не допускать образования корки, иначе может погибнуть большая часть растений. Если нет возможности поливать газон на этапе всходов каждый день, можно покрыть площадь белым укрывным материалом (однослойным, например, спанбондом 30 г/м²). При этом поливать газон можно прямо через этот материал, так как он должен пропускать влагу и воздух. Снять укрывной материал можно в среднем через 2-3 недели, когда газонные травы наберут высоту 10-12 см. В это же время можно произвести первую стрижку.
Рулонный газон своими руками
Более дорогой способ создания газона, но результат получается намного быстрее. Такой способ называется одерновкой. Предварительно выращенное в каком-либо месте дерновое покрытие срезают и переносят на участок формируемого газона, на котором должны быть обеспечены условия для приживаемости готовой дернины и дальнейшего развития травянистого покрова.
Подготовка к укладке рулонного газона
Дерновое покрытие должно быть прочное, ровное, с хорошо развитыми корнями и побегами, без включения сорных трав. Обычно рулонный газон состоит из разных сортов мятлика и овсяницы красной, толщина должна быть 2,5-3 сантиметра. Рулон не должен быть «с дырками», но и слишком толстая срезанная дернина будет хуже приживаться.
Рулонный газон
Рулонный газон используют в случаях, когда газон нужно создать в кратчайший срок, когда почвенные и/или климатические условия затрудняют рост и развитие всходов после посева семян.
Рулонный газон также нужен при ремонте старых спортивных покрытий, дерновых покрытий на склонах в парках и скверах, устройства бровок вокруг цветников, зaдернения откосов и насыпей, создания высококачественных газонных покрытий вокруг коттеджей и офисов.
Стандартный размер рулонного газона – 2х0,4 метра, площадь – 0,8 квадратных метров. В одной палете должно содержаться 62 рулона, что соответствует 49,6 квадратных метра. Заказывать стоит на 20-25% больше, так как часть идёт на выбраковку и на последующие обрезки. Если ваш участок имеет много изгибов, площадь, отводимая под газон, изрезана клумбами и дорожками, заказывать стоит больше на 30-35%, так как обрезков будет больше. Лучше пусть останется 1 палета рулонного газона, чем его не хватит. Ввиду большого веса рулонного газона доставка осуществляется грузовыми автомобилями с манипулятором или гидробортом для погрузки и разгрузки. Масса одной палеты составляет от 800 до 1200 килограммов в зависимости от влажности.
Палеты рулонного газона
Дернину укладывают на хорошо спланированную, прикатанную почву. Подготовку почвы производят так же, как и при посевном газоне. Плодородный слой может быть чуть меньше по сравнению со слоем, подготовленным для посевного газона. Достаточно будет 7-8 сантиметров.
Перед укладкой дерна почву удобряют комплексными минеральными удобрениями из расчета 70 граммов на квадратный метр. Срезанная дернина ни в коем случае не должна долго находиться в рулонах. Она должна быть уложена не позднее 1-2 суток после её срезки на поле в питомнике.
Укладка рулонов должна производиться с перевязкой швов, то есть рулоны должны быть уложены по принципу кирпичной кладки. Недопустимо образование «крестов» из швов. После укладки швы можно засыпать торфо-песчаной смесью (3 части песка на 1 часть торфа).
После укладки рулонного газона необходимо прикатать участок вдоль и поперёк ручным катком массой 80 кг. На больших участках можно использовать катки большей массы (до 300 килограммов), но и площадь воздействия его на землю должна быть выше. После этого травы ежедневно обильно поливают до тех пор, пока они не начнут отрастать. После отрастания нормы полива можно снизить. Первое скашивание производят в поперечном направлении укладки рулонов. В дальнейшем необходимы регулярный полив, внесение минеральных удобрений, борьба с сорняками и регулярная стрижка.
Рулонный газон
Стелить рулонный газон можно весь сезон. Ограничивает только дата начала срезки рулонного газона в питомниках. Обычно в Московской области это середина – конец мая. Стелить рулонный газон можно вплоть до наступления морозов, но при таком сроке одерновки увидеть, как прижился газон, можно только в следующем сезоне.
производство, устройство и технология укладки
Готовый травяной покров в рулоне – решение для тех, кто хочет получить презентабельный внешний вид лужайки уже завтра. Такую траву не нужно сеять, удобрять, ждать, кропотливо ухаживая несколько лет. Вам не придется ничего сажать, используя рулонный материал, вы просто получаете первоклассный, элитный газон на своем участке буквально на следующий день после заказа. Выясните, что собой представляет такое покрытие, как и когда его лучше укладывать. Только после этого можно смело приступать к покупке.
Что представляет собой рулонный газон
Первым делом нужно определиться, что такое рулонный газон, какой он бывает и как его изготавливают. Выясните, какие травы могут выращивать производители готовых газонных покрытий и чем они отличаются. А также очень важно запомнить признаки материала хорошего качества – это пригодится при покупке.
Быстрое перевоплощение участка
Классификация в зависимости от метода производства
В зависимости от технологии выращивания, газон может быть получен с применением сетки или без нее. В первом случае сетка из агроволокна укладывается по всей площади будущего газонного покрытия, на нее высеивают семена. Прорастая, корни травы плотно сплетаются с основой-сеткой, образуя прочный однородный материал.
Вторая методика не предполагает наличия какой-либо искусственной основы для рулонной травы. Корни сплетаются плотно, дернина и так довольна прочная и может быть срезана, свернута и перевезена в нужное место. Такая технология сложнее, но ценители всего натурального отдают предпочтение именно ей.
На цвет и плотность влияет состав травы
Выбор травы – какая подойдет
Трава для рулонного газона подбирается в зависимости от назначения будущего покрытия. Чаще всего такое озеленение применяется для благоустройства придомовой территории, садово-паркового дизайна, облагораживания участков вдоль дорог и в устройстве спортивных площадок.
В зависимости от типа газона, смесь семян подбирается разная. Учитывается окраска и форма листьев злаков, их жесткость. Правильно подобранная трава будет выглядеть как однородный густой зеленый ковер. В травосмесь чаще всего включают такие сорта злаковых культур:
мятлик луговой;
овсяница красная;
райграс пастбищный многолетний.
Газонные злаки хорошо растут после стрижки
Самым дорогим считается покрытие из 100% лугового мятлика. Изумрудный цвет травы смотрится роскошно. Проблема в том, что и ухаживать за ним нужно тщательно. А еще мятлику требуется время для того, чтобы «стать на ноги». В первый год это растение еще очень нежное, для срезки слоя дернины следует выращивать его около трех лет. Поэтому покрытие только из одного мятлика считается вариантом премиум класса и стоит дороже других.
Овсяницу добавляют для придания покрытию стойкости и неприхотливости. Кроме того, она довольно быстро развивается и компенсирует медленный рост и формирования корневой системы мятлика лугового. Овсяница стойкая к вытаптыванию, хорошо реагирует на срезку, не желтеет и не пересыхает.
Райграс – трава, которая быстро растет и формирует густой покров уже в первый год. Поскольку райграс живет в среднем около трех лет, спустя некоторое время он исчезнет и уступит место мятлику и овсянице. Но свою миссию – плотность газонного покрытия в первое время, когда основные травы только набирают свою мощь, он выполнит.
Оборудование и технология производства
Выращивание рулонных газонов осуществляется в специальных питомниках. Для производства необходимо наличие специального оборудования и довольно большой площади. С момента посева и до продажи проходит в среднем 1,5-3 года – именно столько времени занимает развитие корневой системы растений до нужного уровня.
Необходимое оборудование для производства рулонного газона включает в себя:
для земляных работ: культиватор, борона, оборудование для вспашки;
для обработки: распылитель для ядохимикатов, распылитель для удобрений;
для работ с семенами: сеялка;
для полива: система орошения и фертигации, автоматический контроль полива;
для ухода за травой: газонокосилка, пылесос для удаления покоса;
для формирования рулонов: специальная машина-резчик;
так же не обойтись без грузового транспорта.
Механический распылитель для удобрений
Пошагово процесс изготовления рулонного газона выглядит следующим образом:
Готовят почву. Землю обрабатывают специальной фрезой – культиватором или плугом. Крупные комья после культивации разбивают другим навесным оборудованием – бороной. Этот процесс называется дискованием.
Приступают к обработке гербицидами. Применяют химикаты сплошного действия для уничтожения всех растений на участке, предназначенном для выращивания готового газона.
Если планируется выращивание рулонного элитного луга на сетке, ее раскладывают. Учитывается не только размер сетки, но и расположение оросительной системы.
Участок засеивают семенами.
Затем на протяжении нескольких лет следят за влажностью и питательностью почвы. Влажность обеспечивается правильной организацией полива, а питание –внесением подходящих удобрений.
Траву подвергают регулярной стрижке. Так покрытие становится равномерным и плотным, а корневая система плотно сплетается.
Когда дерн готов, его нарезают на прямоугольники и сворачивают в бухты для транспортировки.
Свежесрезанный участок дерна
Устройство и габариты рулонных трав
Траву с основой срезают непосредственно перед продажей. Хранить на открытом воздухе ее можно не более суток до укладки. Корни быстро сохнут и растения начинают погибать, если рулон передержать срезанным, скоро на нем появятся проплешины и желтые пятна. В специальных условиях – холодильной камере, есть возможность хранения до 4 дней.
Дерн транспортируют в виде рулонов. Размер рулонного газона зависит от производителя. В среднем площадь одного куска, свернутого в бухту, в расправленном виде составляет 0,5-1 м кв. м.
Главные параметры – толщина, длина и ширина. Ширина рулонного газона практически всегда составляет 40-48 см. Кусок дернины такой ширины легко срезать, транспортировать и укладывать без повреждений. Толщина срезанного куска составляет 2-4 см.
Небольшие по размеру куски дерна могут быть не свернутыми, а сложенными в стопку
Габариты рулонного газона также зависят и от его назначения. Для ландшафтного дизайна на приусадебном участке или благоустройства парков применяют стандартные куски длиной 1-2 м. Но для оформления спортивных площадок и стадионов можно заказать специальные «спортивные рулоны», ширина которых 1 м, а длина может достигать 15 м.
Для транспортировки нужно учитывать такой важный фактор, как вес рулонного газона. Производитель, как правило, не может дать точную цифру, поскольку этот показатель очень зависит от влажности грунта. Средний рулон весит 17-25 кг. Фура грузоподъемностью 20 т может привезти около 700 квадратов газонного покрытия.
Критерии качества
Признаки качественного рулона
Каждый производитель заверяет, что его продукт самый качественный и экологически чистый. Но, выбирая подходящий вариант, нужно знать несколько главных признаков хорошего качества, чтобы не выбросить деньги на ветер.
На что стоит обратить внимание при выборе:
документы;
толщину среза;
внешний вид травы;
состояние корней;
густоту травостоя.
Визуально оцените срез
Первое, что вы должны спросить у продавца – техническую документацию. Ее наличие свидетельствует о том, что производитель регулярно проводит проверку и контролирует качество выращенной травы. В документах также должно быть указано, где именно находится питомник. По местоположению можно выяснить, какова экологическая ситуация там, где вырос этот газон.
Затем можно произвести визуальный осмотр отдельно взятого рулонного полотна. Оцените толщину среза. Она должна быть одинаковой по всей длине. Корни должны быть достаточно плотно сплетенными. Обязательно наличие молодых белых корешков. Корневище должно образовывать плотную подушку.
Внешне трава должна быть одного цвета, размера. Не допускается наличие сорняков, пожелтевших пятен или проплешин. Густота травостоя оценивается по количеству отдельных травинок на 10 кв. см. Оптимальным считается 100 и больше побегов. На скорую руку можно провести подсчет при помощи сигаретной пачки – приложите ее к траве, на этом участке должно быть не менее 50 побегов.
Хороший дерн
Когда класть рулонный газон
Считается, что рулонный травяной газон можно укладывать в любое время – с ранней весны до поздней осени. Это правда, но есть множество нюансов, которые стоит учитывать при планировании укладки рулонного покрытия для лужайки.
Прежде всего, в жаркую погоду укладку лучше не производить.
Во-первых, в процессе укладки оставшиеся рулоны будут очень быстро высыхать.
Во-вторых, до момента срастания дерна с почвой придется постоянно поливать газон (вплоть до двух раз каждый день), ведь корни еще не будут получать достаточно влаги из земли, вода будет быстро испаряться.
Жаркое лето – не время для озеленения двора
Оптимальный вариант – межсезонье. Одинаково хорошо дерн приживается и при укладке в конце сезона, и при ранней посадке. Но есть особые требования, которые этому способствуют. Итак, когда лучше укладывать рулонный газон – осенью или весной?
Осенние работы зависят от погодных условий. Если осень теплая, солнечная и долгая, травы успеют хорошо подрасти и вытянуться. Рост остановится только при температуре 5 градусов выше нуля. Для успешной первой зимовки это хорошо, ведь длинные побеги укроют корневую систему от морозов. Но есть и недостаток – весной молодым росткам будет сложно пробиться сквозь толстый слой прошлогодних листьев, газон может взойти неравномерно.
Если осенью свежеуложенный газон лучше не стричь, то весной это можно делать сразу же после окончательного срастания рулонного дерна с землей. Весной трава находится в стадии активного роста и хорошо приживается. Важно, чтобы земля не была замерзшей на момент укладки, не было переувлажнения грунта.
Схема укладки
Как уложить рулонный газон своими руками
При желании рулонную траву можно расстелить своими руками. Достаточно соблюдать несколько важных правил укладки, правильно подсчитать нужное количество травы, хорошо подготовить участок и не забывать про уход за лужайкой сразу после укладки.
Расчет количества материала
Чтобы правильно постелить рулонный газон, нужно предварительно рассчитать необходимое количество рулонов. Сделать это просто. Сначала находят площадь одного рулона. Часто она указывается производителем, но иногда приходится вычислять ее по простой формуле – как произведение длины и ширины.
Края старайтесь заполнять целыми кусками
Планируют участок. Если форма газона будет прямоугольной, никакой сложности не возникает. Поделив площадь территории на площадь одного рулона можно получить необходимое количество. Но если форма лужайки будет сложной, придется немного усложнить процесс.
Формируют схему газона. В масштабе изображают участок в деталях. Затем в масштабе раскладывают прямоугольные куски рулонного покрытия. Так можно наглядно увидеть и посчитать, какое количество рулонов нужно купить для конкретной ландшафтной задумки.
Подготовка почвы под газонное покрытие
Просто разложить купленный материал на земле не выйдет. Подготовка участка под рулонный газон – гарантия хорошего результата. Трава приживется, будет развиваться и расти из года в год. Как правило, почва на придомовой территории не идеально подходит для того, чтобы стелить на нее рулоны без обработки.
Подготовленная и выверенная по уровню площадка
Как подготовить землю под рулонный газон:
Удалите все растения. Весь подготавливаемый участок должен быть полностью очищен при помощи гербицидов сплошного действия.
Затем произведите замеры при помощи уровня. Важно, чтобы на всей площади не было мест с явным уклоном, где могла бы собираться вода. Если такие места имеются, их нужно нивелировать, подсыпав землей.
На выровненную площадку слоем 5 см насыпьте дополнительный плодородный слой почвы. Добавьте в почву торф и доломит – злаки любят легкие грунты.
Пройдитесь по территории газонным катком. Он окончательно подровняет поверхность и немного утрамбует рыхлую землю. Это делается во избежание последующего возможного оседания.
Учитывайте высоту дорожек. Так как рулонный газон имеет свою толщину, подготовленная площадка должна быть ниже желаемого уровня на 2-4 см (в зависимости от выбранного материала).
Еще раз выровняйте и прокатайте почву, если после первого цикла возникла такая необходимость. Нужная плотность грунта определяется так: на земле не остается следов от идущего по ней человека.
Чтобы гарантировать успех, обработайте участок специальным удобрением для укладки газонов.
Газонный каток – важный инструмент
Теперь ваша территория полностью готова к расстиланию травяных рулонов.
Укладка своими руками – золотые правила
Когда участок готов, приступают непосредственно к укладке. Дело это нехитрое, но существует определенная технология укладки рулонного газона, которая минимизирует риски и обеспечит хороший результат.
Определитесь со схемой укладки. Для лучшего срастания отдельных частей, обязательно располагать их в шахматном порядке. Каждый новый ряд смещается на полрулона относительно предыдущего. Не допускаются нахлесты покрытия или зазоры между рядами. Укладка рулонной лужайки должна быть строго в стык.
Швы стараются сделать ка можно тоньше
Если есть необходимость использовать небольшие кусочки, лучше сделать это в центре участка, а не по краям. Нельзя изгибать или поворачивать рулоны. Если нужно уменьшить кусок, это делается ножом или лопаткой. Швы между полосами нужно заделать мульчей, торфом, грунтом с травой.
Учтите главные правила укладки элитного газона:
Газон не ждет – укладка в день доставки.
Воздушные полости под покрытием = плохо прижившийся дерн.
Обильный полив сразу после укладки.
По свежему покрытию можно передвигаться только по настилу из досок
Первое правило очевидно – нельзя допускать высыхания дерна. Но что делать, если объем работ большой, а раскатать весь рулонный газон за один день не удалось. Главное – не оставлять дерн в скрученном состоянии. Разложите и тщательно увлажните траву на участке. Закройте материал от солнца. В таком виде он продержится дольше.
Подготовка почвы, смачивание рулонов и укладка – три процесса в одном фото
Покрытие раскладывается вручную, поэтому образования воздушных полостей между газоном и грунтом не избежать. Чтобы избавиться от них, пройдитесь по участку садовым валиком или катком. Лишний воздух выйдет.
Не забудьте про орошение
После окончания работы без промедления включите полив. Воды должно быть много. Ориентировочная норма – 1 ведро на 1 кв. м. Чтобы убедиться, что трава полита в нужном объеме, приподнимите край рулона. Вы должны увидеть насквозь промокшую дернину и хорошо смоченный грунт снизу. Для уверенности загляните под газон в нескольких местах.
Видео: Секреты и тонкости укладки от профессионалов
Последующий уход – закрепите результат
После укладки рулонного газона своими руками, не стоит расслабляться. Первый сезон придется ухаживать за ним с особой тщательностью. Первые 30 дней лучше избегать хождения по свежей лужайке.
Следите за водным балансом. Поначалу (первую неделю-две) растения поливают ежедневно, затем – один раз в 7-10 дней. Использование автоматического полива позволяет охватить всю территорию одновременно, без образования сухих пожелтевших участков.
Система автополива – без нее не обойтись
Важный фактор – стрижка. Первая обработка травы газонокосилкой должна быть произведена не раньше 15 дней после укладки. Слишком коротко не стригут, достаточно срезать кончики побегов. Длина 6 см подойдет. В дальнейшем можно будет выбирать любую подходящую длину для элитной лужайки.
Следите за появлением сорняков. Первое время они еще могут пробиваться сквозь слой дернины и появляться посреди участка ни с того, ни с сего. В дальнейшем эта проблема будет возникать все реже, ведь корневая система станет сильнее и плотнее.
Газон после укладки
Многие производители предлагают не только готовые решения для желающих озеленить свой участок, но и услуги по укладке элитного рулонного газона. Часто имеет смысл довериться профессионалам, ведь материал достаточно дорогой и испортить его будет жалко. Если вы не уверены в своих силах – не стоит рисковать.
основные виды, выбор при покупке, правильная укладка, уход, фото
Создание «зеленого чуда» с использованием рулонного газона.

Зеленый цвет умиротворяет и позволяет человеческому организму расслабиться. Природа создала все условия для комфортного существования, разнообразие флоры поражает. Следуя своим внутренним стремлениям, люди стараются окружить себя зеленью повсеместно.

В деревне этот процесс проходит естественно, а вот в более крупных инфраструктурах – городах, намного сложнее найти место, которое будет радовать и успокаивать зелеными листочками, травинками или цветами.

Одним из наиболее популярных методов создания островка природы среди бетонных строений является посев или укладка рулонного газона с зеленой травой.

Применение рулонного газона позволяет кардинально изменить внешний вид любого участка за очень короткий срок, тогда как посеянная газонная трава сможет порадовать зеленым ковром только через несколько месяцев.

Правила выбора качественного рулонного газона

Внешний вид и свойства лужайки напрямую зависят от качества исходного материала. Чтобы правильно произвести выбор рулонной газонной травы необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

•             Трава в рулоне обязательно должна быть свежей, материал продается непосредственно после его срезания. Если это условие соблюдено, рулон и стебли растений не пострадают даже после нескольких свертываний. Таким способом можно проверить качество предлагаемой продукции. Запах прения тоже является показателем некачественного материала.

•             Существует несколько стандартных требований к рулонному газону, которые станут хорошими помощниками при выборе материала. Итак, высота скошенной травы не должна превышать 50 миллиметров, а нижний предел составляет 30 миллиметров. Идеальная толщина дерна колеблется в пределах от 20 до 40 миллиметров. Этот показатель обязательно должен быть одинаковым по всей площади рулонного покрытия.

•             Наличие на внутренней стороне материала большого количества крепких белых стеблей травы говорит о высоком качестве газона.

•             Обязательно стоит обратить внимание на однородность, густоту и цвет травяного покрова. Наличие проплешин свидетельствует о том, что данный рулонный газон очень низкого качества и приобретать его не стоит.

•             Особое внимание стоит обратить на сорняки, насекомых или любые признаки болезни растений. Отсутствие этих проблем гарантирует Вам идеальную лужайку.

Виды рулонного газона

Прежде чем приступить к покупке и укладке рулонного газона, необходимо определить предназначение территории, покрытием которой он будет служить.

Разновидности рулонного газона

Партерный

Это очень капризное покрытие. Избыток влаги, как и недостаток солнца, отражается на нем пагубно. Внешние качества такого газона очень высоки. Глубокая, однородная окраска и бархатистая структура покрова сделала его очень популярным в сфере оформления лужаек перед домом, аллей. Существенным недостатком партерного газона является то, что его применение возможно только в декоративных целях. Ходить по такому покрытию категорически запрещено.

Спортивный

Газон данного типа специально предназначен для использования на футбольных полях и других спортивных площадках. Дерн спортивного рулонного газона очень эластичен и устойчив к повреждениям разного рода. Это свойство делает его идеальным покрытием для площадей с активным движением. Для изготовления такого газона используют смесь мятлика и райграса, которая обладает высокой устойчивостью к вытаптыванию. Данный материал требует постоянного ухода.

Универсальный

Этот вид рулонного газона самый востребованный. Его долговечность и неприхотливость позволяют использовать это покрытие практически в любом месте. На нем можно играть, трава без проблем выдерживает постоянное движение. Смесь из стойких и сильных сортов, таких как овсяница, райграс, полевица и мятлик, делают такой рулонный газон невосприимчивым к погодным и климатическим условиям.

Укладка рулонного газона

Чтобы получить чудесный газон с ровным приятным травяным покрытием, необходимо пройти несколько рабочих этапов.

Подготовка участка

Территорию, предназначенную для организации газона, прежде всего, необходимо убрать. Нужно очистить площадь от камней и прочего мусора. Выкорчевать все пни, избавиться от ненужных кустов и деревьев.

Следующим шагом является борьба с сорными травами. Применение химических средств позволит сделать эту процедуру более эффективной. Можно бороться с сорняками с применением механического воздействия.

Последним этап подготовки участка — заполнение его почвой следующего состава: около 80 % – речной песок и 20 % — земля. Также необходимо использовать специальные удобрения, которые будут способствовать быстрому процессу адаптации рулонного газона к новому месту.

Обработка граблями участка и выравнивание поверхности являются обязательным условием для последующей укладки и правильного роста газонной травы.

Укладка газона

Начинать процесс укладки рулонного газона необходимо с еще одной обработки граблями почвы на всей территории отведенного участка.

Рулонны лучше укладывать в сухом виде, а вот грунт должен быть достаточно влажным. Размещать полосы газонной травы необходимо вплотную друг к другу, избегая даже малейших зазоров или накладок. В процессе укладки между землей и дерном остаются воздушные пустоты, чтобы их ликвидировать, нужно использовать ручной каток.

Наступать на покрытие и ходить по нему нежелательно. Чтобы добраться до мест, где газон еще не уложен, стоит использовать обычные доски.

Также в процессе укладки рулонного газона необходимо соблюдать некоторые стандартные рекомендации:

•             Начинать работы показано в день покупки рулонного газона.

•             Ни в коем случае не позволять полотну образовывать сгибы и неровности.

•             Нельзя использовать небольшие кусочки покрытия по краям участка. Их можно применить в средине площадки.

•             Внешний вид уложенного покрытия должен походить на кирпичную кладку, этот метод способствует лучшему скреплению полос.

•             Швы между отдельными полосами нужно просыпать песком, смешанным с землей.

После того, как все полосы рулонного покрытия уложены, их поверхность необходимо тщательно полить. Ходить по газону не рекомендуется в течение месяца после укладки.

Уход за рулонным газоном

По истечении срока в 14-20 дней после укладки необходимо произвести первую стрижку травы. Срезать можно только кончики стеблей, но это касается исключительно этой стрижки. В дальнейшем можно стричь траву до желаемой высоты.

Первые 7 дней газон необходимо поливать ежедневно и в достаточном количестве. Дальнейший полив будет осуществляться в зависимости от погодных условий: в холодное время – один раз в 10 дней, а в теплое – два раза в неделю.

В весенний – осенний период необходимо обязательно подкармливать траву рулонного газона. Для каждого времени года существует свой подкормочный состав:

•             Весной необходимо использовать азотсодержащую подкормку.

•             Летом используется раствор, содержащий не только азот, но еще фосфор и калий.

•             Осенняя подкормка требует большого содержания фосфора и калия, и исключается азот.

Подкармливать растения газона необходимо за два дня до полива или выпадения осадков.

Существует еще несколько процедур, которые позволяют содержать покрытие газона в идеальном состоянии. Это борьба с сорняками и вредителями, которую проводят с использованием химических средств.

Ценовая категория рулонного газона довольно высокая. Наиболее популярными производителями являются датские (наиболее низкая цена), германские (средняя цена) и американские (более высокая цена) селекционеры.

Газон, который будет радовать Вас, уже на следующий день свежей зеленой травой – это газон, выпускаемый в рулонах. Его красота и практичность обязательно вас покорят!
Посевной газон или рулонный? Что лучше?
Есть два основных типа газонов: посевной и рулонный. Это не две разновидности газонов, а просто два пути получения качественного и жизнеспособного травяного покрова, доступные современному садоводу-любителю. Густую и сочную траву можно получить в результате применения любого из этих способов.
Вопрос лишь в затраченном времени и усилиях, а также, возможно, в цене. Если вы хотите вырастить свой газон, засевайте его сами. Если же вам угодно заполучить в короткий срок готовое и очень качественное дерновое покрытие, приобретайте его в рулонном виде.
И тот и другой вариант имеют одинаковый состав – это трава, но способы получения травяного покрова у них разные. Давайте разбираться.
Посевной газон
Рулонный газон — тот же посевной, но уже достигший степени окончательного формирования дерна. Просто его засеяли, прорастили и выходили в специальном питомнике точно так же, как выращивают рассаду цветов и овощных культур или саженцы деревьев и кустарников. Рулон — это просто способ переноса дернового покрытия из питомника на садовый участок. Для производства газонного дерна используют долговечные, медленно развивающиеся травы – именно они дают плотное переплетение корневищ, позволяющее срезать тоненький «коврик» и свернуть его в рулон. «Правильный» дерн не должен быть толще 2 см и при этом он не рассыпается, даже если его свернуть и развернуть несколько раз.
Преимущества сеяного газона

Стоимость. Посевной газон обходится дачникам значительно дешевле: вы сами подготавливаете участок, сеете выбранные семена газонной травы и сами ухаживаете за их ростом. Насколько ожидаемым будет результат неизвестно. Многое зависит от качества семян, регулярности ухода и организованности хозяина.

Адаптация: злаковые культуры хорошо себя чувствуют в одном типе почвы без перемен. Они хорошо переносят засуху, мороз и возможное затенение. Семена можно посеять осенью, чтобы будущий газон хорошо адаптировался к условиям, перезимовав уже на месте.

Возможность выбора посевного материала. Вы сами выбираете семена для своего будущего газона с учетом солнечности участка, его расположению относительно сторон света, показателей кислотности грунта и его состава. У вас есть возможность создавать на своем участке различные стили газонов: партерный, спортивный, парковый или мавританский.

Отрицательные стороны посевного метода

Скорость. Посевной газон придется ждать несколько месяцев, переживать за то, что семена оказались некачественными. Окончательное формирование поверхностной почвы произойдет только через 1 год.

Физические и временные затраты. Все подготовительные, посевные, аэрационные работы придется выполнять самому. Для этого у дачника должно быть достаточно свободного времени и сил.

Рулонный газон

Положительные моменты рулонного луга

Скорость. Если вы решили организовать на своем участке газон с помощью готовых рулонов, то лужайка будет готова максимум через 2 недели. Именно столько времени нужно газонному настилу, чтобы привыкнуть к новым условиям. Укладка газона также займет определенный промежуток времени, но этот показатель зависит от площади участка.

Отсутствие сорняков. Травяные рулоны уже имеют дернину и минимум сторонних семян в своем составе, поэтому сорняки на таком газоне практически не растут.

Внешний вид. Рулонные газоны имеют более презентабельный вид, их легко узнать по равномерности и густоте травяного покрова. Кроме того, пророщенные в специальных условиях, травинки имеют более насыщенный зеленый цвет.

Минусы рулонного метода

Стоимость. Помимо того, что рулоны стоят не дешево, вам придется понести затраты на их перевозку. Такой товар весьма тяжелый: 1 поддон может весить 1 тонну, и этих рулонов хватить на 70 квадратных метров площади. Травяные ковры требуют бережного обращения и влажной среды.

Быстрая укладка. Рекомендации по хранения рулонов в свернутом состоянии не позволяют затягивать работы по укладке газона. В особо жаркий период товар нужно притенять и увлажнять. И все равно дольше 5 суток его лучше не хранить. В более прохладный период рулоны можно оставить на 10 суток.

Почва. Чтобы адаптация травы прошла быстро и успешно, стоит подготовить почву, на которую будет укладываться рулоны. Как правило, рулоны проращивают в глиняном составе почвы с небольшим содержанием песка. Поэтому и новая почва должна иметь схожий состав.

Стелим или сеем
Какой бы газон вы не выбрали, подготовительные работы будут схожими: участок нужно будет выровнять и очистить от мусора, корней и палок. Чтобы со временем на газоне не образовывались впадины и холмы, поверхность следует тщательно утрамбовать. Чернозем лучше смешивать с песком и добавлять азотосодержащие удобрения.
Следующие этапы сотворения газона будут отличаться. Рассмотрим основные этапы посевного варианта:

На подготовленную землю сеем семена травы. Для каждого типа злаковых трав производители указывают свои рекомендации по необходимому расходу. Как правило, семена распределяют по 45-60 грамм на 1 квадратный метр территории. Чтобы участок имел эстетичный вид, вокруг деревьев и по краям количество семян увеличивают до 80 грамм на метр квадратный.

Создаем мульчирующий состав: чернозем, песок и торф смешиваем в равных пропорциях и распределяем слой толщиной до 5 см поверх засеянного участка.

Чтобы семена не разлетелись по ветру или не вымылись дождевой водой, их надо хорошо утрамбовать катком. Это защитит их и от поедания птицами.

Далее участок следует обильно полить и повторять процесс дождевания каждый день в течение следующей недели. Затем полив сокращаем в 2 раза и поливаем через день, пока 80% семян не прорастут.

Это основные организационные этапы посевного газона. Когда травяной покров вырастет до 5-7 см, его надо покосить. Все сорняки и бурьяны в течение года надо убирать. Если вы заметили прогалины, эти места стоить досеять. Когда участок пережил два покоса, можно дополнить его калий- и фосфорсодержащими удобрениями.
Для рулонного газона основных этапов меньше:

Подготовленный участок очень хорошо укатываем, утрамбовываем, чтобы исключить любые воздушные подушки.

Поверх ровного участка стелем выбранные рулоны, уделяя особое внимание первому рулону, который задает ровность и аккуратность укладки. Рулоны кладут стык в стык. Это легкая на первый взгляд работа, требует определённых знаний и мастерства. Поэтому правильнее всего, укладку газона доверить профессионалам. Тем более что материал-то не дешевый, испортить его не хочется.

Первые 5 дней газон следует обильно поливать, затем полив проводить раз в 3 дня. Через 10-15 дней трава должна уверенно прижиться и полив будет проводиться в зависимости от погодных условий.

Рулонный газон также требует ухода, когда травинки будут высотой 5-7 см, их надо покосить. Все операции по уходу ложатся на плечи дачника: его нужно поливать, подстригать, проводить аэрацию. Огромную помощь в этих вопросах может оказать дачная техника. Ухоженный и насыщенный газон – гордость любого дачного двора и повод для личной гордости и удовлетворения!

Вывод
Если вы выбираете вариант самостоятельного посева газона, то вы должны быть готовыми к тяжелому физическому труду на подготовительном этапе. Кроме того, покупая семена даже у самого надежного поставщика, вы рискуете столкнуться с плохим всходом семян.
В рулонных газонах можно сразу видеть результат. Вы быстро получаете гарантированно качественный и красивый газон, который требует внимательного ухода только в первые несколько недель. После того, как трава прижилась, уход будет обычным. Но стоимость такого варианта весьма ощутимо ударит по бюджету семьи.Выбор газона остается за вами. Ничто не мешает попробовать оба варианта и составить свое собственное мнение.

Вернуться ко всем статьям ►
Как вырастить собственный газон с нуля
Голый газон может стать проблемой, если вы не знаете, что с ним делать. Это также менее затратный путь, если вы планируете изменить внешний вид своего дома или сада. Однако есть несколько советов, которые следует помнить, прежде чем сеять это первое семя во всей этой ожидающей грязи.
В каком климате вы находитесь?
Посадка семян травы — это не только сгребание земли и бросание семян. Первое, что вам нужно выяснить — это тип травы, который будет расти в вашем климате. Травы теплого сезона не будут расти там, где становится холодно, а травы прохладного сезона не будут расти там, где становится жарко.
Если вы живете в прохладном климате, лучшее время для посадки травы — конец лета — начало осени. Это потому, что этот тип травы лучше всего растет осенью, весной, а в некоторых местах даже зимой. Когда семена травы сажают в конце лета или в начале осени, земля все еще сохраняет достаточно тепла, чтобы семена травы быстро прорастали.Тогда молодые саженцы успеют с наступающим прохладным сезоном укрепиться перед первой стрижкой газона.
Но вы также можете сажать семена травы ранней весной на лужайке в прохладное время года. Это второе лучшее время для посадки из-за жаркой погоды, и у молодых ростков травы будет меньше времени, чтобы прижиться. Но вы все равно можете получить хорошие результаты, если начнете сеять в начале сезона. Травы теплого сезона сажают в конце весны, чтобы получить наилучшие результаты. Погода достаточно мягкая, поэтому семена травы приживаются. Но, учитывая летнюю жару, самый активный рост вашей травы начнется незадолго до начала столь необходимой стрижки газона.
Вам также нужно будет подумать о том, для чего используется газон. Будет ли он использоваться для домашних животных или пешеходов? Это просто посмотреть или место для игр? После того, как вы решили, для чего он будет использоваться, выберите траву для вашего района и ваших потребностей.
Подготовка участка
Посадка нового газона может оказаться большой работой, и, возможно, лучше начать с небольших участков, чтобы работа была управляемой.Кроме того, если у вас нет спринклерной системы, поливать новые семена будет проще. Первое, что нужно сделать при подготовке участка, — это удалить старый некачественный газон и все сорняки. Вы можете сделать это, выкопав его лопатой с плоским лезвием и не забудьте удалить все корни, когда вы это сделаете. Или вы можете нанести гербицид и использовать дерн из арендованного места, чтобы удалить растение и корни. Кроме того, если ваша почва уплотнена, вам понадобится роторный культиватор, чтобы разбить комки.
Еще одно важное соображение при уходе за газоном — помнить о том, что при подготовке участка обязательно наклоняйте его подальше от участков или зданий, которые могут быть повреждены стоячей водой. Общее правило — на каждые 100 футов расстояния допускайте уклон в один фут. Вы можете обнаружить, что некоторые области будут ниже или выше, чем другие области, поэтому вам нужно будет оценить их, чтобы они выглядели гладко. Возможно, вам придется купить дополнительную землю, чтобы добиться этого, поэтому попробуйте сопоставить землю, которая уже есть у вас во дворе, и смешать ее с тем, что у вас есть.
Следующим шагом будет проверка уровня pH вашей почвы. Большинство трав любят уровень pH от 6,0 до 7,5. Итак, если pH не соответствует этим числам, вам нужно отрегулировать pH почвы. Вы можете внести в почву удобрения, известь, серу или органические вещества, в зависимости от уровня pH. Использовать силовой культиватор для внесения необходимых поправок проще, чем обрабатывать его вручную. На этом этапе программы ухода за газоном вы можете внести стартовое удобрение с высоким содержанием фосфора и почвенного кондиционера или компоста.Вам также нужно будет это возделывать, чтобы он погрузился в почву.
После внесения поправок используйте грабли для ландшафтного дизайна, чтобы выровнять землю. Удалите все камни, камни или мусор, которые вы найдете, полейте землю и тщательно проверьте, нет ли луж. Если вы видите лужу, дайте ей полностью высохнуть, а затем добавьте почву с более высокого места. Вам нужно будет прикатать почву, чтобы подготовить более прочное основание и создать адекватную структуру в земле. Наполните газонный валик водой примерно на треть и для оптимальной посадки катайте его, пока ваши следы не станут толще ½ дюйма.Это связано с тем, что если почва слишком рыхлая, семя попадет слишком глубоко и погибнет, прежде чем достигнет поверхности. Закончите, полив участок на глубину 5-6 дюймов за два дня до посадки семян травы.
Как и зачем вентилировать уплотненный, заболоченный газон
Аэрация — важный фактор в поддержании здоровья газонов и помогает предотвратить заболачивание.
Это основные преимущества аэрации уплотненного газона.
Аэрация прорывает толстую солому, которая иногда накапливается, особенно на запущенных газонах, между травой и почвой, а также прорывает уплотненную почву под травой, часто встречается на газонах, которые интенсивно используются. Без аэрации питательные вещества и вода не смогут пройти через почву и достичь корней травы, поэтому голодание травы и подкормка сорняков вместо этого дождевая вода собирается на поверхности и в конечном итоге испаряется, а не просачивается в газон.
Стимулирует рост новых корней.
Помогает отводить и впитывать газон.
Увеличивает усвоение питательных веществ.
Лучшее время для аэрации — это вегетационный период, избегая очень жаркой погоды, которая делает почву сухой и трудной для проникновения, поэтому ранняя или поздняя весна или осень — лучшее время, но любое время лучше, чем никакое.
Как узнать, что газон нуждается в аэрации?
Признаки того, что ваш газон нуждается в аэрации, не всегда очевиден, но газоны, особенно на тяжелой глинистой почве, регулярно используются и демонстрируют износ и износ. прореживание, быстро коричневеющее в сухую погоду, необходимо регулярно проветривать, не реже одного раза в год.Или вас, возможно, посетил цветочный горшок Майк, чтобы исследовать проблему дренажа газона, который, к вашему облегчению, сказал вам, что лужайка уплотнена и не нужно выкапывать и дренировать установлена, просто проветривается.
Ваш газон потребуется проветрить, если:
Поверхность кажется твердой, и вы не можете легко погрузить лопату на глубину половины лезвия
Лужа на лужайке после дождя, продолжающегося более двух часов.
Транспортные средства, движущиеся или стоянки на лужайке или в тяжелых условиях игры.
Солома толще полдюйма.
Затруднение при вдавливании карандаша в почву.
Грунт тяжелый глинистый. Советы по расставанию глина
Тонкие, неоднородные или голые участки в траве (стоит проверить другие причины, например, кожа сначала куртки)
Вилки для аэрации и способы их использования.
Инструменты для аэрации — это просто вилы с полыми металлическими зубьями, которые вы нажимаете. в почву, а затем вытащите, удалив сердцевину травы, корней и почвы, образуя и оставляя небольшое отверстие в газоне. Аэрация позволяет воздуху попадать в почву и дождь вода должна стекать с поверхности в землю внизу, а не лужу.
Проветрите газон вручную.
С помощью аэрационной вилки начните с одного края вашего газона, наступите на аэрационную вилку, чтобы вставить зубьями, а затем вытащите их. Сделайте шаг назад на 6 дюймов и повторите, пока не проветрите весь газон. Каждый раз, когда вы уходите, он должен выталкивать предыдущую почву. ядро. Другой способ — использовать сапоги для аэрации с шипами.
На мокрой траве и мокрой глине , Если тайны забиваются и ничего не выходит, вытолкните отверткой аэрационная трубка. Когда вы закончите, ваш газон будет покрыт маленькими кусочками земли.
Лучше оставить их ломаться или, если вы привередливый садовник, используйте заднюю часть металлических граблей. чтобы разбить их.
Аэрация заболоченного газона лужи с поверхностной водой , перед аэрацией рассыпьте по лужайке перечисленные ниже песчинки / острый песок так, чтобы кончики травы были видны. Песок заполнит отверстия, когда вы его раскроете, помогая держать отверстия открытыми, позволяя воде и воздуху достигать корни.
Тяжелая работа, но в итоге вы получите более здоровый газон.
Засорение газона и поливка газона
В прямом эфире
Родной город
В прямом эфире
Родной город
В прямом эфире
Родной город
В прямом эфире
Родной город
В прямом эфире
Родной город
В прямом эфире
Родной город
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous В тренде
HGTV Дом мечты 2021
Рулонный газон или нет? — Спросите эксперта
Здравствуйте,
Толстые и здоровые газоны не нуждаются в прикатывании, потому что здоровая корневая зона не подвержена зимнему пучению. Если у вас была активная активность кротов на большой территории, можно использовать перекатывание, чтобы прижать туннели. Однако, если родинки все еще присутствуют, появятся новые туннели.
Вы правы, полагая, что в результате произойдет уплотнение почвы — так что это компромисс: нужен ли вам быстрый способ прижать кротовые туннели вниз или вам нужна почва с достаточным количеством воздушных пространств в корневой зоне ?
Здесь, в Мичигане, единственные рекомендации, которые я могу найти в исследовании, относятся к спортивным площадкам и полям для гольфа с изогнутой травой — эти методы предназначены для разных типов травы, они имеют разные уровни ухода и не применимы к жилым домам. газоны.
Вот обзор Rolling из Университета Кентукки: «Прокатка не часто считается регулярным техобслуживанием. Фактически, прикатывание влажных тяжелых глинистых почв вызовет уплотнение почвы и уменьшит ее аэрацию. Однако на хорошо дренированных, средних и крупнозернистых почвах может помочь прикатывание:
уменьшает высыхание в конце зимы или ранней весной, вдавливая замороженные растения обратно в почву. Этот процесс чаще всего приносит пользу газонам с осенним посевом (так что катите следующей весной) и редким участкам дерна под тенистыми деревьями.
Ухоженные газоны редко повреждаются пучением.
Выровняйте поверхность почвы, огрубевшую от кротов, дождевых червей и ночных ползунков. Однако прокатка не исправит неровности поверхности, вызванные неправильным профилированием. Утвердите рыхлое посевное ложе сразу после разбрасывания семян. На рыхлых засушливых грядках всхожесть и развитие всходов очень слабые.
При хорошей влажности тяжелый каток поможет удалить мелкие неровности на поверхности почвы. Часто водобалластные катки можно взять в аренду.Эти ролики имеют полый барабан, который можно заполнять водой. Увеличивая или уменьшая количество воды в катке, вы можете отрегулировать вес, чтобы получить твердое семенное ложе или сгладить поверхность. Если газон наклонный, может потребоваться небольшой садовый трактор, чтобы тянуть каток. Катание наиболее полезно, когда почва влажная, а не влажная ». (конец выдержки из штата Кентукки)
И вот еще одно мнение Университета штата Миссури: «Катание нежелательно для гладких, неровных газонов.Уплотнение поверхности является обычным явлением на многих газонах, что не усугубляет проблему из-за сильного катания. Катящаяся влажная почва вызывает максимальное уплотнение — прекрасный способ строить дороги, но не почву для дерна. Если поздние зимние заморозки и оттаивания привели к «выпучиванию» молодых растений из земли, или если активность кротов серьезна, может потребоваться перекатывание, и это приемлемо. В таких случаях прикатывайте вскоре после весеннего таяния, когда поверхность почвы относительно сухая, и используйте как можно более легкий каток. Не бросайте больше, чем это абсолютно необходимо.”(Конец буквы U экстракта Миссури)

Еще одним соображением является тип почвы. Если у вас глинистая почва, восстановление воздушных пространств будет происходить намного медленнее — возможно, через несколько лет — после одной обработки валком. Если у вас песчаная почва, степень уплотнения может быть меньше. Тест почвы может сказать вам тип почвы, а также pH, содержание питательных веществ, органическое содержание и рекомендации по удобрениям. Если вы не проходили тест почвы, вы можете приобрести его в МГУ на сайте www.msusoiltest.com

если вы довольны своим газоном, катание бесполезно.Если ваш газон очень неровный и вы хотите его разгладить, может помочь катание. Возможно, вам придется проветрить газон после того, как он был прикатан, чтобы воздух снова попал в корневую зону. У MSU есть красивый раздел «Домашние газоны» на своем веб-сайте Turf, в котором рассматриваются все аспекты ухода за газонами. www.turf.msu.edu

Уход за газоном с помощью основных средств, рекомендованных на сайте MSU выше, должен дать вам здоровый, толстый газон — при условии, что в течение вегетационного периода у вас будет 6 или более часов полного солнца.Пожалуйста, напишите еще раз, если у вас возникнут вопросы. Спасибо, что воспользовались нашим сервисом.
Поставщики газонов для раскатки газонов в Северном Уиклоу и Южном Дублине, Ирландия
Добро пожаловать на ферму с газоном; специально построенная ферма с газоном в предгорьях Дублинских гор недалеко от Килтернана. Район идеально подходит для выращивания газонов высшего качества из-за плодородных песчаных почв. Это достигается благодаря правильному сочетанию высококачественных сертифицированных семян и постоянной заботе Джеймса Магуайра во время процесса выращивания, что позволяет получить газон высшего качества на юге Дублина и в Северном Уиклоу.
Мы также обеспечиваем качественный просеянный верхний слой почвы путем смешивания соответствующей смеси песков, плодородных почв и компостов. Превосходя ожидания наших клиентов, наши сертифицированные подрядчики повышают визуальную привлекательность и ценность ваших жилых помещений на открытом воздухе, обеспечивая высочайшее качество раскатанной травы в Дублине.
The Lawn Turf Farm — это семейный бизнес, который занимается выращиванием качественного газона в Ирландии и поставкой верхнего слоя почвы. Мы стремимся к качественному обслуживанию и стабильной продукции.Вы можете положиться на нас в отношении справедливых цен и самого лучшего дерьма. Мы поднимаем газонный газон, чтобы он был как можно более свежим.
Наше видение — стать одним из ведущих поставщиков услуг по уходу за газоном в Ирландии. Отдельного упоминания заслуживают наш профессионализм, обслуживание клиентов и преданность делу. Опираясь на передовые технологии и профессиональный персонал, мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить потребности в обслуживании ландшафта как жилых, так и коммерческих клиентов.
Когда потребители ищут искусственный газон для продажи, они хотят высочайшего качества по самой низкой цене.Наша миссия, как одного из ведущих поставщиков газонов, — предоставлять клиентам качественные услуги по уходу за ландшафтом, удовлетворяющие как жилые, так и коммерческие потребности. Мы работаем в поисках совершенства и обеспечения мы строим сильное, достойные отношения с каждым клиентом.
Итак, если вы планируете превратить свой задний двор в эстетически красивый сад, рассчитывайте сегодня на Lawn Turf Farm, чтобы получить самое профессиональное обслуживание.
Доступна услуга доставки
(5 минут от деревни Килтернан) или услуга доставки
(свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость доставки).
Позвоните Джеймсу по телефону: 086 8100 600
или заполните контактную форму онлайн.
Почему нельзя катать газон!
Клиенты часто спрашивают меня, следует ли им катать газон, и почти всегда краткий ответ: NO ! Не следует катать газон.
Многие владельцы газонов видят красивые гладкие поля для игры в крикет или лужайки в своих окрестностях и мечтают превратить свой газон в красивый гладкий, ухоженный вид, достаточно хороший, чтобы на него можно было положить мяч для гольфа.Затем они видят, как земледельцы на своих катковых машинах поднимаются и опускаются на этих площадках, готовят их к игре, и поэтому решают, что им тоже нужно катать газон!
Реальность такова, что на домашнем газоне прикатывание может помочь выровнять газон, но повредит почву из-за уплотнения поверхности. Это сжимает почву, вытесняет воздушные карманы и создает тяжелую среду для корней травы. В этом случае воде будет трудно проникнуть к корням, и они будут постепенно усыхать, ослабляя траву.
Ваш газон — это не спортивная площадка!
Спортивные поля могут справиться с этим, потому что они строят свои площадки с нуля на очень песчаном основании. Это позволяет катать поверхность очень ровно и твердо, сохраняя при этом хороший дренаж. Например, ухоженные лужайки всеанглийского теннисного клуба Уимблдона построены на 100% песчаном основании!
Трудность выращивания травы в такой суровой песчаной среде заключается в том, что трава не является естественным веществом для ее роста.Песок не содержит питательных веществ или влаги и не является хорошим домом для полезных бактерий, которые помогают траве расти. Это означает, что для поддержания здоровья спортивного поля персоналу необходимо поддерживать интенсивный режим кормления и полива, чтобы газоны оставались живыми!
Для обработки очень больших газонов земледельцы используют цепную борону. Это помогает выравнивать большие лужайки и лужайки без уплотнения почвы. Это реально возможно только на тракторе.
Уложите газон, чтобы испортить почву
Очевидно, что это невозможно на вашем домашнем газоне. Более естественная, объемная почва — отличный дом для тысяч крошечных организмов, насекомых, личинок и червей. Им нужен доступ к влаге и воздуху, находящимся в воздушных карманах в почве, поэтому перекатывать газон и выдавливать эти воздушные карманы — очень плохая идея. Это включает в себя создание почвы для создания нового газона.
Итак, как мне выровнять газон без перекатывания?
Есть только две причины, по которым вы можете захотеть выровнять газон, но у обеих есть более безопасные альтернативы катанию.Первый — сгладить слепки червей после зимы. Лучший способ разгладить их — убрать валик для газона и в сухой день счистить их жесткой метлой или длинной тростью. Во-вторых, для устранения крупных неровностей или бугров. Способ исправить это — «поработать» на лужайке, удаляя почву под дерном по мере необходимости.
Как своими руками сделать дверь в баню видео: своими руками, пошагово, размеры, установка
Май 10, 2021 автор Разное
своими руками, пошагово, размеры, установка
Собрать дверь своими руками в баню доступно каждому, кто имеет хотя бы небольшой опыт столярных работ. Проще всего оборудовать вход в баню из предварительно высушенной и калиброванной доски, специальное оборудование и помощники не понадобятся, так как вес дверного полотна небольшой, и большинство работ, связанных с установкой двери в бане, вполне возможно выполнить самостоятельно.
Подготовка материала для дверей бани
Если дверную конструкцию нужно ставить в чужом помещении, то первым делом необходимо посмотреть фронт работ, оценить место и размеры будущего входа в помещение, измерить толщину стен. И главное, перед тем как сделать дверь в баню, крайне важно проверить качество материала, из которого планируется собрать дверное полотно и коробку. Брус и доски практически всегда кривые, но хуже всего, если на поверхности уже имеются трещины или сколы, от такого дерева нужно избавляться.
Заготовленные заказчиком доски перед началом работ подвергают дополнительной обработке:
Обрезают торцы на циркулярке, ручным фрезером или любым другим инструментом так, чтобы боковая поверхность досок была идеально ровной, а сложенное дверное полотно не имело даже микрощелей;
Калибруют и отбирают доски по толщине. Если есть запас материала, то лучше всего выбрать необходимое количество бездефектных досок и подогнать фуганком в один размер;
Дополнительно высушивают под навесом, чтобы избежать усадки после сборки дверного полотна.
Например, толщина стандартной доски–сороковки после чистовой обработки уменьшается до 35 мм, ширина материала становится меньше на 10 мм за счет выравнивания плоскости. В итоге получается, что для того чтобы сделать своими руками деревянные двери в баню размерами 180х80 см, потребуется как минимум пять досок, шириной 160 мм, без учета размеров дверной коробки.
Размеры и технология сборки двери для бани
Обычно размеры двери в баню с коробкой, точнее, будущего проема в стене под установку лутки, определяют по количеству уложенных в дверное полотно целых досок. Для этого берут ширину обработанной доски, умножают на пять, и подгоняют к более-менее приемлемым размерам банной двери. Далее к искомой ширине добавляется 2х35 мм — толщина двух боковин дверной лутки плюс монтажный зазор в 10 мм. Аналогично считают высоту двери для бани, причем для нижней кромки потребуется добавить еще 5 мм на усадку.
Кроме того, нужно учесть особенности технологии сборки входных дверей для бани. Дверное полотно для входа в баню можно собрать двумя способами:
Нарезать на торцах стандартной сороковки шип и паз, так, как это делается для шпунтованной доски. В этом случае общая ширина полотна уменьшится на 10х5=50 мм;
Профрезеровать на торцах подготовленной и зачищенной деревянной заготовки паз глубиной 15 мм, стыковку двух досок выполняют на вкладной рейке-шпонке. В этом случае ширину дверей и размеры проема в стене бани корректировать не нужно.
Делать двери для бани можно обоими способами, особой разницы нет, хотя двери на шпонках получаются более гибкими и прочными. Вопрос технологии, как сделать дверь в баню, зависит от пожеланий заказчика и наличия деревообрабатывающего оборудования.
К сведению! Для начинающего столяра проще сделать дверь в баню пошагово своими руками с использованием соединения полотна на шпонках.
Во-первых, шпоночные двери для бани считаются классическим вариантом изготовления, а во-вторых, при случайном браке всегда можно заменить шпонку и переделать стык.
Инструменты для постройки входной двери в баню
Очень важно, перед тем как сделать дверь в баню своими руками, реально оценить свои возможности, а именно, наличие инструмента и приспособлений для работы.
При наличии хотя бы начального столярного опыта для того, чтобы собрать входную дверь в баню своими руками, потребуется минимальный набор инструментов:
Ручной электрический фрезер с набором концевых торцовочных и проходных фрез;
Длинная металлическая линейка, можно взять двухметровое штукатурное правило или любую алюминиевую планку длиной не менее 200 см, достаточно ровную и прочную;
Строительный уровень и отвес каменщика;
Электрошлифовальная машинка, ленточная или вибрационная;
Столярная стамеска, деревянный или металлический подбивочный молоток;
Комплект столярных струбцин для зажима доски, толщиной 20-60 мм;
Столярный клей, можно использовать ПВА-М, на одну дверь для бани уйдет не менее 7-10 л, льняная или джутовая пакля.
Кроме того, для установки двери в бане своими руками потребуется выполнить пропилы в стене, поэтому как минимум на один день нужно будет арендовать электрическую или бензиновую цепную пилу.
Изготовление дверного полотна для входа в баню
У профессионального столяра на то, чтобы изготовить из дерева дверь для бани своими руками, уходит один день. У самодеятельных строителей этот срок примерно вдвое больше, но обычно с заказчиком договариваются сделать для бани одну входную и одну дверь для парилки за три дня. Быстрее не получится, так как, перед тем как установить дверь в бане, должно пройти не менее суток, что клей высох и дал усадку.
Если заказчик настаивает на своих размерах и форме двери в баню, то будет правильным и дальновидным, перед тем как пробовать сделать банную дверь своими руками, ознакомить будущего владельца с конструкцией, обговорить уровень подъема порожка и способ заделки щелей в дверном проеме. Как правило, заказчик не возражает против вашего варианта входа в баню, но лучше все же поставить его в известность заблаговременно.
Нарезка пазов и изготовление шпонок
Первым делом на торцевой поверхности досок необходимо вырезать паз под установку соединительной шпонки. Две самые прочные и красивые доски, из выбранных и подготовленных к работе, заранее откладывают, в этих деталях паз будет нарезаться только с одной стороны. Эти детали пойдут на левую и правую боковины дверного полотна.
Фрезеровка паза выполняется в следующей последовательности:
Доска фиксируется в горизонтальном положении с помощью струбцин на столярном верстаке. По торцу линейкой и карандашом наносится линия фрезеровки;
Вдоль линии разметки укладывают и жестко фиксируют металлическую линейку или правило. Это поможет сделать паз и, в конечном счете, дверное полотно бани максимально плоским и ровным;
Нарезку паза выполняют концевой фрезой диаметром не менее 10 мм, слишком большая ширина ослабит полотно, маленький пропил не удержит доску, и вся конструкция может просесть в дверном проеме бани.
Следующим этапом изготавливают крепежные шпонки, для сборки полотна потребуется пять реек. Крепежный материал можно нарезать из остатков заготовленной доски для бани либо купить готовым.
Важно! Заготовку под шпонку укладывают на верстаке и шлифуют так, чтобы получить одну толщину по всей длине рейки. Очень важно добиться одинаковой толщины, чтобы шпонка не вываливалась из паза на одном конце доски и не клинила на другом.
Шпонка-рейка должна входить в пазы соседних досок с небольшим натягом, чтобы легче было вставлять ее в паз, наждачной бумагой на гранях снимают небольшие фаски.
Сборка дверного полотна
Следующим этапом изготовления двери для бани идет сборка дверного полотна. Первоначально доски стыкуют на шпонках «на сухую», без какого-либо приклеивания стыков. Собранная дверь выкладывается на верстаке и подбивается деревянным молотком для полного осаживания шпонок в пазах.
Сухая сборка требуется для того, чтобы убедиться в правильной подгонке всех деталей двери для бани. Кроме того, подрезаются выступающие торцы досок и шпонок по верхней и нижней кромке полотна.
Если проблем нет, каждый стык поочередно разбирается, промазывается клеем и сбивается обратно. Склеенную дверь бани укладывают на верстаке и фиксируют струбцинами до полного высыхания клеевых швов. Пока клей не застыл, излишки клеевой массы аккуратно удаляют на стыках. Это нужно сделать сразу, иначе через сутки дверная поверхность покроется неудаляемыми темными пятнами клеевой пленки.
Набиваем на дверь горизонтальные поперечины
На следующий день, после окончательного схватывания клея, необходимо сделать горизонтальные поперечины. По сути, это два толстых деревянных бруска, уложенных на дверь бани горизонтально или под небольшим уклоном.
Поперечины выполняют две функции:
Стягивают полотно в горизонтальном направлении;
Передают нагрузку от веса конструкции на навесы и дверную коробку на входе в баню.
На поперечины также заводят петли для дверей в баню, что позволяет разгрузить дверное полотно и передать большую часть веса непосредственно на лутку.
Устройство и способ крепежа поперечин дверей бани существенно отличаются от аналогичных деталей в обычных дверных проемах, используемых в сараях, гаражах, складах, летних кухнях. Горизонтальные бруски устанавливают на дверь бани, без какого либо крепежа, а соединение обеспечивается за счет замкового профиля «ласточкин хвост».
Боковины каждого бруска обрезаются с помощью электрофрезера так, чтобы в сечении поперечины получилась равнобедренная трапеция. Той же фрезой вырезаются пазы на полотне двери бани.
Чтобы дверь не перемещалась в горизонтальном направлении, пазы каждого замка в дверном полотне вырезают не строго горизонтально, а со своим небольшим уклоном. После подгонки размеров бруски укладываются в замки, проклеиваются и фиксируются струбцинами до полного высыхания.
Готовую, высохшую сборку необходимо прошлифовать электрической шлифмашинкой, это позволит убрать заусенцы и сделать наружную поверхность максимально плоской и гладенькой. Если возникнет необходимость дополнительной отделки, дверь в баню всегда можно покрасить или покрыть пленкой.
Особенности изготовления своими руками двери для бани приведены на видео
Изготовление лутки и установка ее на входе в баню
После монтажа поперечин становятся известными реальные габариты дверей в баню. Можно вырезать проем на входе в баню, но прежде необходимо изготовить дверную коробку.
Для изготовления лутки используется та же доска-сороковка, что и для двери в баню. Для вертикальных боковин лутки вырезаются две доски шириной 200 мм и длиной на 60 мм больше, чем дверное полотно. Аналогичным образом вырезаются две короткие горизонтальные доски для порожка дверной коробки и верхней перекладины. Вырезанные отрезки раскладываем по периметру собранного дверного полотна и временно сшиваем на углах остатками рейки и обивочными гвоздями.
Так как дверь бани должна распахиваться только наружу, полотно нужно будет утопить в лутку со стороны входа. Для этого размечаем по контуру внутренней поверхности короба полоску глубиной 10 мм, которую нужно будет вырезать фрезером или любым другим доступным инструментом.
Далее с внешней стороны боковых стоек дверной коробки потребуется вырезать паз, с помощью которого лутка будет держаться в дверном проеме деревянной бани. Все детали дверной коробки соединяем с помощью саморезов. Боковые стойки должны прилегать к торцам дверного полотна с зазором 1,2-2 мм, в районе порожка зазор увеличивают до 5 мм. Коробку укрепляем на углах временными рейками распорками, как только лутка окажется в дверном проеме бани, набитые планки снимутся.
Ставим коробку и навешиваем дверное полотно
Первым делом необходимо измерить наружные габариты короба, по ним придется размечать контур пропила дверного проема на входе в баню. Делать это нужно только практическим измерением, а не расчетным способом, иначе есть вероятность сделать пропил в стене бане слишком большим.
Проем под короб должен быть меньше ширины готового полотна на 6-7 см. При выполнении пропила в стене бани стоит учитывать также ширину реза. Первоначально размечают высоту порога в бане, далее отмеряют высоту коробки, проводят осевую и откладывают ширину лутки. С помощью строительного отвеса на стену бани наносят разметку под линию пропила.
После того как в бане был вырезан проем под установку коробки и будущей двери, необходимо фрезером или вручную – молотком и стамеской вырезать на стене вертикальную линию шипа. Ширина и высота шипа должна полностью соответствовать размерам паза, вырезанного на боковинах лутки.
Далее следует сборка короба. Первым устанавливается порог, далее на шипы набиваются боковые стойки, и последней крепится верхняя поперечина. В верхней потолочной части короба, между стенкой и поперечиной, должно остаться свободное пространство высотой 5-7 мм, которое забивается льняным или джутовым волокном и в дальнейшем будет закрыто наличниками. Зазор нужно выдержать для компенсации осадки бани. Если постройка бани выполнена из кирпича, зазор просто задувают монтажной пеной.
Прежде чем сбивать детали коробки, в нее нужно поместить готовое полотно двери и выровнять всю конструкцию по горизонту и относительно фасада бани, деревянных клиньев.
Петли для банных дверей
На последнем этапе обустройства входа выполняют навеску дверного полотна. Перед установкой петель для дверей в баню дверное полотно слегка приподымают в коробе с помощью двух небольших деревянных клиньев. Проще всего устанавливаются воротные навесы, они полностью располагаются на внешней стороне полотна. Короткая часть крепится на лутку, ответная сторона пришивается на рейки-поперечины.
Если по условиям оформления фасада бани требуется полностью скрыть элементы навесов, то можно использовать ввёртные петли.
Если входное помещение в бане хорошо изолировано от предбанника и парилки, то двери можно навесить и на стандартных петлях-бабочках. Главное преимущество таких навесов заключается в высокой прочности и надежности, для навешивания самой тяжелой двери в бане достаточно одной пары.
Для крепления петель потребуется:
Разметить контуры крепления на лутке и на торце полотна;
Вырезать стамеской пазы на обеих частях и закрепить навесы обычными саморезами.
Остается навесить полотно на ответную часть петли и отрегулировать прижим, чтобы дверь в баню закрывалась, не задевая лутку. После установки наличников, уплотнения, ручки и замка дверь в баню считается готовой.
Заключение
Входная дверь в бане — это самое простое из всего, что может сделать в банном помещении начинающий столяр-самоучка. Планируя конструкцию входа в баню, будет правильным заранее предусмотреть установку утепления, уплотнительных резинок и удобной дверной ручки, без которой красивая деревянная поверхность очень быстро потемнеет от следов рук.
Отправить комментарий
Как сделать дверь в баню своими руками: пошаговая инструкция и чертежи
Сейчас приобрести можно буквально все. Это же относится и к дверям для различных зданий и помещений: сортамент продукции такой, что удовлетворит даже самого привередливого покупателя. Но баня – это нечто особенное.
Эффективность принимаемых в ней процедур напрямую зависит от значений влажности, температуры, их постоянства. А потому профессионалы советуют все, что требуется для этого специфического «объекта», по возможности изготавливать самостоятельно, не надеясь на добросовестность производителей. Предлагаемая инструкция пошагово пояснит, как сделать дверь в баню своими руками.
Планировка этого строения самая разная; здесь многое зависит от его габаритов. Но как, минимум, в любой бане есть входной проем и проход в парилку. Именно к дверям, устанавливаемым в них, предъявляются особые требования. Эстетическая составляющая явно не должна быть главенствующей; на первом месте – способность блока сберегать тепло. В мебельных салонах значительный сортамент банных дверей, отличающихся, в том числе, и материалом. Если ознакомиться с их описанием, то любая из них – самая лучшая. Только вот стоит ли каждую понравившуюся модель брать за образец?
При изготовлении дверей для бани нужно учитывать, из какого материала возведено строение. Если это сруб (из бревна, бруса), то и короб, и полотно должны быть из древесины, причем той же породы. Последнее объясняется тем, что не будет отличий в коэффициентах деформации (при изменениях влажности, температуры), а значит, не появятся перекосы, щели, трещины. Для бани из кирпича, ячеистого бетона на входе (но не внутри) можно поставить и металлоконструкцию.
Почему приоритет именно дереву? Его низкая теплопроводность, способность «дышать», экологичность – это неоспоримо. Но есть и еще одно объяснение: вряд ли у кого получится сделать дверь для бани своими руками, к примеру, из толстого стекла (в ту же парную). А потому ее домашнее изготовление из него – дело бесперспективное. Не лучший вариант и термопластик, хотя он и привлекателен в плане низкой стоимости и простоты обработки. Любой искусственный материал, чтобы ни утверждали производители, содержит процент «химии». С учетом специфики бани лучше не экспериментировать.
Особенность двери в парную
Порядок ее изготовления в общем плане тот же, что и деревянного аналога для входа. Но есть ряд моментов, которые обязательно учитываются.
Полотно должно максимально плотно закрывать проем, чтобы из помещения не уходил пар.
Порожек невысокий; максимум 50 мм.
Открывание – наружу. Иначе петли (даже самые качественные) банной двери быстро проржавеют.
Если банька топится «по-белому», то хватит и одной створки; «по-черному» – обязательно две.
Подготовительные мероприятия
Выбор породы дерева
От хвойной древесины лучше отказаться. Хотя она и менее подвержена гниению, но в ней содержатся смолы. Значит, их испарений не избежать. А потому дверь в парную своими руками из сосны, ели – не лучшее решение. Что рекомендуется?
Осина, дуб, ольха. Но специалисты советуют использовать преимущественно липу или лиственницу. Первая интересна тем, что при повышении температуры выделяет вещества, которые благотворно влияют на организм. Однако в плане долговечности она лиственнице явно уступает; это дерево при намокании становится прочнее, следовательно, может стоять на входе в баню или парилку годами.
Подбор пиломатериалов по размерам (см)
Для полотна из массива:
Поперечины: брус 6 х 6 (8).
Створка: доска шпунтованная, для бани оптимальная толщина 2,5 – 5. Ширина выбирается с расчетом, чтобы не пришлось заниматься раскроем образцов по длине, в зависимости от габаритов проема.
Для сборного полотна:
Короб и обвязка: брус 6 х 4 (6).
Створка: доска 12 х 3,5.
Обшивка: деревянная вагонка, толщина 1,2.
Обработка древесины
Это главным образом касается лиственных пород: пропитка антисептиками обязательна. Иначе в условиях бани деревянная дверь долго не прослужит. Соответствующих препаратов достаточно, но при выборе необходимо ознакомиться с их компонентным составом. Используемое средство не должно при высоких температурах выделять токсичных соединений.
Все деревянные детали тщательно шлифуются (машинкой или вручную).
Производство замеров проема
Перед тем, как определить требуемые габариты блока, нужно выполнить ряд мероприятий:
зачистить проем. Это облегчит процесс изготовления двери в баню своими руками, так как размеры будут сняты максимально точно, и подгонкой заниматься не придется;
проконтролировать правильность геометрии, при необходимости проем выровнять.
Что учесть:
Измерение высоты производится в двух местах, по краям прохода в стене; ширины – на нескольких уровнях.
Если баня из древесины, то дверь без окосячки не ставится. Следовательно, ее размеры принимаются во внимание. Это отдельная тема, и при необходимости нужно изучить.
В процессе строительства могут быть допущены какие-то просчеты. А потому проем может быть немного шире (выше), чем требуется. Нужно знать, что существуют определенные размеры банных дверей. Они меньше аналогичных конструкций, устанавливаемых на входе или внутри жилых строений. Это связано именно с необходимостью снижения теплопотерь.
Если входная дверь в баню может и не соответствовать рекомендуемым габаритам, то для парной размер створки имеет значение. На что ориентироваться (в см)?
Ширина: в пределах 65 – 75.
Высота: 165±5. Это общая величина, так как нужно учитывать и порожек (15 – 20).
Изготовление двери
Из массива
Сделать двери в баню по этой методике, не имея опыта в столярном деле, сложно. Это связано, в первую очередь, с фигурной выборкой древесины, точностью разметки полотна. Порядок действий наглядно поясняет приведенная схема.
На ровную «жесткую» основу выкладываются нарезанные из доски элементы створки и подгоняются друг к другу.
Производится разметка мест установки шпонок для соединения деталей и усиления банной двери.
Обустройство пазов.
Изготовление поперечин и укосины (если она предусмотрена).
Сборка полотна.
На заметку! Такая дверь для бани отличается значительным весом, поэтому короб нужно устанавливать достаточно массивный. Соответственно, и подбирать мощные навесы.
Рамной конструкции
Сборка каркаса:
Прежде чем его сколачивать, нужно уточнить размеры. В условиях бани даже самая плотная и качественно высушенная древесина постепенно станет впитывать влагу. Следовательно, со временем разбухнет. А потому габариты рамы выбираются чуть меньше проема с окосячкой. Рекомендуемый зазор между ними по периметру 5 мм.
Так как дверь в парилку придется утеплять, то она изготавливается сборной; понадобится 2 идентичные по параметрам рамы.
Все соединения проще делать «внахлест» с дополнительным усилением двери деревянными шипами. Как вариант – металлические уголки.
Обшивка
Рамная конструкция состоит из двух частей. Та, что будет обращена внутрь парилки, отделывается шпунтованной доской. А вот для второй материал облицовки можно выбрать из нескольких вариантов: МДФ, ОСВ, ДСП.
Утепление двери
Брус, используемый для изготовления рам, имеет определенную толщину; рекомендуемая величина указана выше. Остается лишь в одну половинку каркаса уложить утеплитель. Какой? При всех достоинствах минваты она отличается гигроскопичностью, а парилка в бане – помещение с избыточной влажностью. Следовательно, не вариант. Целесообразно использовать листовой пенополистирол. Кроить и укладывать его несложно, равно как и герметизировать зазоры между ним и рамой.
Сборка двери
На утепленный каркас накладывается вторая половинка, выравнивается.
Обе части банной двери жестко скрепляются (саморезами).
Щель по периметру полотна тщательно заделывается. Для этого целесообразно использовать джутовый шнур, поверх которого накладывается герметик (категории термостойкий).
Остается лишь закрепить петли, произвести декоративную отделку наружной части, и банная дверь готова к установке по месту.
Практические советы
Створка в парную должна распахиваться, в целях безопасности, обязательно наружу.
Учитывая специфику бани, для скрепления конструктивных элементов подходит не каждый метиз. Детали выбираются только из стали с антикоррозийным покрытием. Иначе начнется процесс ржавления, и вокруг мест расположения шляпок крепежа появятся темные пятна. Да и саморезы долго не продержатся; придется заниматься ремонтом короба и полотна.
Собирая дверь в парилку своими руками, не стоит использовать металлическую фурнитуру, за исключением навесов. Учитывая температуру в помещении, железная ручка может вызвать термический ожог; оптимально – деревянная. Это же относится и к различным элементам декора. По крайней мере, с внутренней стороны дверь украшать не стоит.
При всех своих достоинствах древесина легко раскалывается. А так как для двери она берется изначально просушенная, то гвозди использовать в качестве крепежа – не лучший выбор. Оптимально – саморезы (по дереву).
Банная дверь достаточно массивная. А потому для ее крепления используется не менее трех петель.
Самостоятельное изготовление и установка двери в бане – процесс, требующий индивидуального подхода. Отличий много – в толщине и материале стен строения, практических навыках, финансовых возможностях. Но если в принципе порядок сборки блока понятен, то несложно сделать банную дверь по собственным чертежам, которая хорошо впишется в проем стены и будет надежно удерживать тепло.
Дверь в баню своими руками. Пошаговые мастер классы. (+350 фото)
Дверь в баню своими руками
Дверь в баню своими руками.
Какая одна основная функция ЛЮБОЙ двери? Безопасность? Ну, не совсем, ведь межкомнатные двери не обезопасят вас от чего-либо. Привлекательный дизайн? Тоже не столь важно, особенно если речь идёт о входной двери. Ну, не догадываетесь?
Конечно же, изоляция. Любая, подчёркиваю, ЛЮБАЯ дверь, будь то входная, межкомнатная дверь, или же дверь в сарай, она, в любом случае, должна обладать хорошей тепло- и звукоизоляцией. А уж особенно, если речь идёт о двери в баню, о которой мы, кстати, сейчас и поговорим.

Как и в любом случае, если дело касается дверей, магазины предлагают большое разнообразие дверей в баню, которые отличаются внешним видом, качеством, материалами из которых они изготовлены, ну, и, конечно же, ценой (а так же рядом других факторов). Из этой путаницы и большого ассортимента дверей для бани трудно выбрать нужный вам вариант, это первая причина, по которой стоит сделать дверь в баню своими руками. А во-вторых, всегда приятнее сделать что-то самому, ведь, в таком случае, баня будет не только местом отдыха, но и предметом гордости хозяина.
Но как же своими руками создать дверь для бани? Если вас интересует данный вопрос, то вы попали по адресу, ведь, в этой статье я расскажу вам, как сделать дверь для бани своими руками, какие материалы лучше выбрать, как утеплить такую дверь и о многом другом. Надеюсь, что информация, собранная в этой статье, будет для вас так же полезна, как она полезна для меня.
Дверь для парилки с окном!
(делаем сами своими руками. Пошаговый мастер класс)
Приготовил я для вас кое-что интересное – входная дверь в домашнюю сауну с окошком.
Вы очень хотели бы сделать дверь для бани, но у вас её вообще нет? Вы живёте в квартире или на вашем участке недостаточно места для постройки бани? Или, возможно, нет средств для постройки полноценной бани?
Если у вас нету бани…
Не расстраивайтесь, выход есть! Можно построить парилку своими руками прямо в доме, ну или, по крайней мере, в сарае, как сделал автор, представленного в этом фрагменте статьи, мастер-класса. К сожалению, в данной статье я не буду рассказывать, как это сделать, но зато я оставлю ссылку на мастер-класс, так что ознакомьтесь, при желании. А не буду я этого делать по одной простой причине: моя сегодняшняя задача заключается не в этом, в этой статье я могу рассказывать лишь про то, как сделать дверь для бани своими руками, чем я сейчас и займусь.
Это дверь не просто в парилку, это деревянная дверь со стеклом, ведущая в настоящую сауну! При этом создаётся она очень просто. Из нескольких брусков создаётся рама для дверного полотна, а внутри этой рамы создаётся рама поменьше для окна. Затем во внутреннюю оконную раму устанавливается стекло и фиксируется при помощи монтажной пены. Внутрь же самой рамы дверного полотна закладывается утеплитель, снаружи дверное полотно обшивается досками. Затем вся эта прочная теплоизолирующая конструкция устанавливается в дверной проём мини-сауны. Честное слово, я даже и не знаю, что тут объяснять, ведь всё итак понятно по фотографиям! Эта дверь является нечто средним между входной и межкомнатной дверью, а главное что всё делается быстро и просто!
Пошаговые фото:
(Просто кликните по любому фото — и оно увеличится)
Ссылка на мастер-класс: http://www.instructables.com/id/Finnish-Sauna/
Автор мастер-класса: http://www.instructables.com/member/mucek4/

Деревянная дверь в баню из массива.
(как в старых русских банях!!!)
Помните, выше я вам рассказывал про три вида дверного полотна? Тогда я сказал, что в основном все двери в баню делаются из дощатого дверного полотна, но бывают и исключения, как, например, вышеописанная модель. Так же и вариант двери в баню, про который я расскажу сейчас, тоже является исключением. Вы, наверное, уже догадались, что объединяет предыдущую модель с этой… именно, дверное полотно у них сделано из древесного массива!
Стоит ли делать дверь из массива…. Разберемся
К плюсам использования такого варианта дверного полотна можно отнести то, что такой двери вы можете придать любую форму, создать любой дизайн, ваша фантазия ничем не ограничена. Также, многие люди считают, что двери из массива более прочные, чем какие-либо другие варианты дверей, я вас разочарую, но это миф. Двери из массива не столько прочные, сколько тяжёлые, гораздо прочнее будет дверь из комбинированных материалов. Так же создавать дверное полотно своими руками из массива не выгодно, в том плане, что этот массив придётся покупать, а стоит он почти столько же, сколько и целая дверь, а вы же, всё-таки, хотите сэкономить, верно? Стоит так же упомянуть, что дверное полотно из массива слишком склонно к деформации, поэтому и не стоит устанавливать такую дверь в бане. Зато времени на её создание уйдёт чуть меньше, но задайте себе вопрос: «Стоит ли оно того?»,- решать, разумеется, вам.
Пошаговые фото:
Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/XVmxmGE7j-0
Автор видео: Evgen Zhukov
Смотрите сам видео мастер класс:

Как сделать дверь для бани своими руками.
(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)
Конечно, лучше всего создавать дверь для бани человеку, который имеет хоть какой-то опыт работы с деревом, но не расстраивайтесь, если у вас такого опыта нет, вы всё равно сможете создать дверь в баню, благодаря этой статье, правда, вам придётся потратить немного больше времени, но главное не торопитесь, всё нужно делать пошагово, тщательно всё проверяя, чтобы не допустить ошибок. Если что-нибудь будет сделано не так, то могут появиться нежелательные в бани сквозняки, тепло станет выходить наружу, а время препровождения в вашей бане будет не таким уж приятным. Вот как важна дверь для бани.
Итак, как же сделать дверь в парилку?
Для этого вам потребуется совсем немного материала – несколько досок и брусков. Разберём на примере данной модели все действия.
Прежде всего, необходимо определить все необходимые размеры дверного полотна (ширину, высоту, толщину стен), а затем уже создать дверную коробку. Обычно, при изготовлении деревянных дверей, дверная коробка делается в последний момент, но в данном случае автор сначала создал дверную коробку, установил туда собранное заранее дверное полотно на петли, а затем уже поместил дверь целиком в дверном проёме, что же, это его право. Но гораздо проще будет поступить так: произвести все необходимые замеры, создать схему двери, на которой отметить все размеры, учитывая толщину дверной коробки, создать дверное полотно. И только потом уже надо сделать дверную коробку, установить её в дверном проёме и, затем, закрепить в ней на петлях дверное полотно.
Подробнее о том, как создать дверное полотно, я расскажу ниже, вы можете проявить терпение и прочитать статью целиком (я бы вам советовал сделать именно так), а можете просто пролистать вниз, как вам будет угодно. К каждому фрагменту статьи прикреплены пошаговые фотографии создания той или иной модели, какая-нибудь из них вам точно должна приглянуться.
Пошаговые фото:
Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/OWb6_IUQhpI
Автор видео: ВАДИМ БРАГА
Смотрите сам видео мастер класс:

Если вы хотите сделать классическую дверь, то вот вам стандартная модель дверного полотна
Рис. Стандартная модель дверного полотна
(примечание: на многих сайтах вы можете увидеть данный чертеж в статьях о дверях для баннях, однако данная модель является межкомнатной дверью, и из-за своих показателей теплопроводности мало модходит для двери в парилку, но может сайти для двери в предбанник.)

Рис. 3 и 4: процесс изготовления филенчатой двери для бани

Дверное полотно для двери в баню своими руками.
(фотографии, видео мастер-класс)
Выше я вам сказал, что придётся немного потерпеть, прежде чем вы узнаете, как создавать дверное полотно своими руками.
А в прочем, ладно, так уж и быть, я решил вас не томить ожиданием, так как это не сложная часть сборки двери и рассказывать про неё долго не придётся. Так уж и быть, объясню. Но прежде, чем я начну рассказывать о том, как сделать дверное полотно, нужно выяснить одну деталь относительно его создания, а именно – выбор материалов. Я бы не советовал просто так перелистывать данную часть статьи, ведь, выбранный вами материал очень сильно повлияет на дальнейшую судьбу изделия.
Дверное полотно это самая важная часть двери – она должна быть прочной, плотной и именно дверное полотно должно изолировать внутреннее пространство (в данном случае тёплую банную парилку) от окружающего внешнего мира (в нашей ситуации прохладного предбанника). Так что материалы нужно выбирать для его создания правильно, да и вообще для создания банной деревянной двери в целом нужны правильные материалы, так как влажность помещения, в котором будет установлена дверь, довольно высока, а перепады температур могут быть очень резкими.
К чему я это клоню?
Я веду всё к банальному, практически всем известному факту, что дерево склонно к деформации, а влияют на эту деформацию не что иное, как описанные выше влажность и перепады температуры. Из-за этих факторов дерево мало того, что коробиться, оно ещё набухает и меняет форму, так что выбрав неправильный материал вы рискуете вообще больше не открыть свою дверь. Так что же делать? Что выбирать?
Всё очень просто, в данном случае я бы советовал отдать своё предпочтение больше лиственным породам деревьев (таким как: дуб, бук, орех, ясен, клён и другие), чем хвойным (ель, сосна, пихта, кедр, лиственница и так далее). Почему? Да потому, что хвойные породы дерева очень мягкие, да, с ними легко и удобно работать, но обратная сторона такой приятной работы как раз таки и заключается в скорой деформации, печально, конечно, но что делать, ничто не идеально
Пошаговые фото:
Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/okN9FNf1bpw
Автор видео: Сергей Бойко
Смотрите сам видео мастер класс:

Рис. Конструкция двери для сауны с продольным набором
(как видите, собранное полотно стягивают гайками на шпильках, перед этим канавки для фаннеры промазывают мастикой из клея ПВА и древесной муки (пыль, образующаяся при шлифовании древесины).
Плюсы: продольный набор двери прекрасно сопротивляется короблению, он герметичен, при резких колебаниях влажности сжимается-разжимается как одно целое.)
Источник фото: www.kak-svoimi-rukami.com

Как собрать дверное полотно для банной двери своими руками.
(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)
Итак, допустим, вы выбрали правильный, подходящий вам по всем параметрам материал, так как же сделать дверное полотно для банной двери своими руками? Ну, во-первых, деревянное дверное полотно бывает трёх видов:
Первый вид — цельное дверное полотно (массив). Это просто заранее вырезанный цельный кусок дерева, с подходящими для вас формой и размерами.

Второй вид – «пустое» дверное полотно. Это своеобразная коробка, собранная из тонких листов дерева, чаще всего фанеры, и внутри заполненная картоном, самый дешёвый вариант полотна, чаще всего встречается в магазинах и, в основном, используется для создания межкомнатных дверей, но никак не для создания двери в баню.

Ну и третий вид – дощатое дверное полотно. Самый оптимальный вариант, в нашей ситуации, не слишком дорогой, достаточно прочный, просто изготовляется своими руками, чаще всего используется для создания банных дверей.

Вот про третий вид мы с вами сейчас и поговорим. Почему он используется чаще всего для создания дверей в баню? Ну, во-первых, как я уже сказал, он обладает хорошими качествами касательно прочности, во-вторых, я тоже уже упомянул выше, он дешёвый, в-третьих, его легко сделать самостоятельно, ну и, в-четвёртых, он имеет классический дизайн, как раз подходящий для настоящей русской бани, в общем, то, что надо!
Что он собой представляет вы, наверняка, уже поняли, да и вообще видели на фотографиях выше. Это несколько досок, соединённых между собой и, в дополнение, зафиксированных другими, короткими поперечными досками (чаще всего двумя или тремя), а так же ещё одной диагональной доской (это уже встречается реже).
Существуют несколько способов соединения досок, но я расскажу о самом удобном – шиповом соединении.
Такой вариант скрепления досок довольно распространён, и не зря, ведь он обеспечивает плотное взаимодействие досок. Суть метода довольно проста, на всех внутренних досках с одного бокового торца делается шип, а с другой вырезается паз, на одной же из крайних досок вырезается только паз с одной стороны, а на другой только шип, таким образом, доски плотно прикладываются друг к другу и склеиваются строительным клеем по дереву, после чего фиксируются под пресс на некоторое время, до тех пор, пока клей не высохнет. Очень удобно, очень просто, очень качественно! Хоть и придётся немного повозиться с вырезанием шип-пазов, но зато такая дверь прослужит долгую службу.
Пошаговые фото:
Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/FxB4vMyI8U8
Автор видео: Николай Sitkov
Смотрите сам видео мастер класс:

Как сделать проем в срубе бани для двери?
Важно!!! Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Чертеж и устройство двери из бруса.
Рис. Технология изготовления банной двери своими руками

Как быстро сделать дверь в предбанник
(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)
Бывают такие ситуации, когда заменить дверь в предбанник необходимо крайне быстро, так как старая уже не подлежит использованию (испортилась, по каким-либо причинам). Если вы попали в точно такую ситуацию, то эта часть статьи для вас! На примере конкретной модели, я постараюсь объяснить, как быстро сделать дверное полотно для банной двери и заменить его.
Такая ситуация упрощает сборку, так как, по идее, у вас уже установлена готова коробка от старой двери и на ней есть петли, раз так, то хорошо. Вам нужно всего лишь создать новое дверное полотно, точно подходящее по размерам, ключевое слово здесь «ТОЧНО», так как не должно быть никаких щелей и неровностей, способствующих нарушению изоляции (ниже в статье вы сможете узнать, как утеплить дверь для бани, но об этом немного позже). Так вот, в данном случае нам как никогда подойдёт поговорка «семь раз отмерь – один отрежь», причём в самом буквальном смысле. Измерьте дверной проём, учитывая размеры дверной коробки, и зафиксируйте полученные вами измерения. Лучше всего после измерения материалов для изготовления полотна приложить их к дверному проёму или старому дверному полотну, дабы всё уточнить.
После того, как вы это сделали, можете приступать к созданию дверной коробки. Дверную коробку лучше создавать дощатую, по указанным мною выше причинам, но в данном случае, если вы хотите сделать дверь как можно быстрее, вариант шипового соединения не подойдёт, поэтому создатель данной модели поступил следующим образом:
Он выпилил доски нужных размеров (а точнее взял старые, имеющиеся у него материалы и подогнал доски до нужных размеров) и просто плотно приложил их друг другу, а соединил это всё Z- образной структурой, с помощью двух поперечных досок и одной диагональной, о которых я говорил выше, вот и всё!
А работа будет проходить быстрее, если иметь рабочую поверхность, причём желательно, что заготовки на этой поверхности находились навесу, ибо на земле пилить не очень удобно, но у этой модели автор оказался смекалистым, он использовал в целях рабочей поверхности старую автомобильную шину, вы можете так же сделать нечто подобное.
Примечание:
Даже когда создаёте такую дверь на скорость, не стоит пренебрегать наждачной бумагой, пользоваться дверью с шероховатой поверхностью опасно!
Пошаговые фото:
Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/tquHWXthGSc
Автор видео: На Да4е

Смотрите сам видео мастер класс:

Утепление двери для бани своими руками.
(фотографии, видео мастер-класс)
Я рассказал вам о том, как можно сделать и установить дверь в баню своими руками, но за всё это время не упомянул про сказанное мною же в самом начале статьи – про теплоизоляцию. Именно, про неё, ведь, без этого не обходится ни одна банная дверь, будь то входная дверь в баню или же дверь в парилку, она в любом случае должна обладать хорошими теплоизолирующими качествами. Но как же этого добиться, а особенно если дверь сделана на скорую руку, как в указанном выше примере? Спокойно, сейчас мы с вами во всём разберёмся.
Существует множество способов и вариантов утепления банной двери, так же есть несколько вариантов материала, которым можно произвести утепление, так что, дабы во всём этом не запутаться, я разберу только один вариант, на примере одной модели двери.
Создатель такой модели осуществлял утепление при помощи плотных листов экструдированного пенополистирола (в простонародье пенопласта). Лист, использованный автором, имеет толщину 2 сантиметра, такое тонкое утепление он использовал, чтобы не делать дверь слишком толстой, так как в неё потом трудно будет вставить замок, но если вам замок не нужен – смело берите слой побольше. Лучше всего, конечно, если вы делаете дверь для бани своими руками, утеплить её сразу, перед тем как вешать на петли.
Для начала на задней стороне дверного полотна он создал раму из брусочков толщиной 2 сантиметра, как и листы пенопласта, которые были прикручены к дверному полотну с помощью шурупов, затем эта рама была разделена на три «окошка» с помощью двух коротких поперечных брусков – перемычек. В эти «окошки» вставляется пенопласт, который можно зафиксировать при помощи монтажной пены. Поверх этой конструкции накладывается дощатое покрытие.
Пошаговые фото:
Вот и всё!
Ссылка на видео мастер-класс: https://youtu.be/Bkidi8AYcZ0
Автор видео: Строим сами
Смотрите сам видео мастер класс:

Дверь для бани из дерева своими руками.
(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)
Давайте рассмотрим ещё одну интересную модель деревянной двери для бани, сделанной своими руками. Этот вариант двери сделан из сосны (хвойная порода деревьев, которой пользоваться я вам не советовал),
но сам создатель его утверждает, что лучше использовать липу для банной двери
если будут слишком высокие температуры (вот это уже верное примечание, так как липа как раз таки является лиственной породой). Дело здесь не только в разбухании дерева при высокой влажности, но и в том, что сосна, как и любые другие хвойные породы древесины, начинает в буквальном смысле течь при высокой температуре. Разумеется, перед работой древесный материал должен быть хорошо просушен (не ниже 12%), по причине, которую я вам уже не раз за время написания данной статьи называл – дерево склонно к деформации. Да и к тому же, сухая древесина гораздо легче обрабатывается и имеет, разумеется, меньшую массу, что значительно упрощает её установку.
Создатель данной модели, перед сборкой, изобразил для себя схему с намеченными размерами, как я вам и советовал делать, чтобы чётко понимать задачу по изготовлению банной двери и избежать ошибок.
Пошаговые фото:
Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/-tWMLUPP7q4
Автор видео: Пчеловодство Самоделки Валерий Руденко

Смотрите сам видео мастер класс:

Двери в баню своими руками видео
Дверь в баню своими руками пошагово
Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур — мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.

Дверь в баню своими руками пошагово
Двери и окна — это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал.
Виды дверей для бани
Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая — отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.
Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления — это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты, обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.
Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема.
Двери из стекла
Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отделяющим сухую парилку от предбанника или моечной. Выпускаются они в различной цветовой гамме, поверхности некоторых моделей декорируются рисунками. Стекло может быть прозрачным, полупрозрачным или матовым, установленным в раму или крепиться к дверной коробке с помощью особой фурнитуры.

видео инструкция, как сделать банные полотна и коробку
Разделы статьи:
Баня для многих – это то место, где люди отдыхают, избавляются от рабочих стрессов и жизненной суеты. Отдых в бане – это древняя русская традиция. Бани изготавливаются преимущественно из дерева. Именно древесина обладает всеми необходимыми характеристиками для данного помещений. Один из главных элементов этого помещения — дверь. Чтобы не покупать ее, многие делают дверь в баню своими руками. Давайте рассмотрим, как это можно сделать максимально просто и без ошибок.
Казалось бы, сделать дверь – чрезвычайно простая задача. Однако, к банной двери предъявляют достаточно серьезные требования. Например, в помещении бани недопустимы сквозняки. А из парной и предбанника через щели в двери не должно уходить драгоценное тепло. Если изготовить дверную конструкции не по технологии, то банные процедуры будут не такими комфортными и польза для здоровья будет очень сомнительна.
Выбираем подходящие материалы
К банным дверям предъявляются определенные требования:
Дверное полотно должно выдерживать высокие температуры, не растрескиваясь и не разбухая;
Полотно должно иметь минимальные размеры;
Поверхность его не должна выделять смолы или что-либо другое, что испаряется вследствие нагрева.
Именно поэтому к подбору материала следует подходить со всей ответственностью. Самые лучшие материалы для этих целей – стекло, металл и дерево. Еще есть новинка – термостойкий пластик.
Древесина
Дерево считается одним из самых подходящих материалов. Но для изготовления банных дверей подходит не каждая порода. Натуральные материалы имеют массу преимуществ. Это и высокая экологичность, простота обработки, отличный внешний вид. Однако, древесина может накапливать влагу и не каждая порода выдерживает резкие перепады температур. Если выбрать не ту породу, такая дверь под воздействием пара и высоких температур будет подвергаться деформациям, перекосится либо рассохнется.
Для изготовления дверей в баню своими руками выбираются лиственные породы. Это осина, липа, дуб. Также используют березу и различные дорогие экзотические сорта. Более доступная по стоимости сосна частично подходит, однако дверь из нее лучше не ставить в парную. Такое полотно можно установить в качестве входной двери.
Также актуальна для банных дверей лиственница. Древесина этой породы имеет высокую прочность, а также очень стойко выдерживает гниение, высокую влажность и резкие перепады температур.
Стекло
Это второй по популярности материал, из которого изготавливают банные двери. Дверные полотна из стекла нашли широкое применения в турецких и других типах бань. Стекло отлично переносит воздействие влаги, высоких температур, пара. Изделия из него можно использовать в качестве двери в парную. Она закрывается герметично и не пропускает воздушные потоки, а также бережет драгоценное тепло.
За таким полотном очень просто ухаживать. Стекло идеально во всем, но стоимость двери будет очень высокой. Полотно изготавливают из закаленного стекла. Толщина листа — от 8 мм и более. Обработка его в домашних условиях – очень трудный и дорогостоящий процесс, а банная дверь из стекла своими руками – практически невозможная задача для человека без навыков и специального инструмента.
Металл
Металл очень прочен и очень долговечен, однако в парную такая дверь не годится. Можно сделать входную металлическую дверь. Но такие решения в банях практически не используются. В основном, в домашних банях люди выбирают стекло, либо древесину.
Термостойкий пластик
Этот материал отличается высокой прочностью, он надежен, долговечен. Пластик отлично выдерживает воздействие влаги и высоких температуру. Но такое полотно создать своими руками не получится – необходимо заказывать уже готовое.
Если выбран пластик, тогда следует заказывать самую качественную, а значит, дорогую конструкцию. Дешевый материал может потерять свою эффективность и все характеристики буквально в течение двух лет.
Изготавливаем деревянную дверь
Если традиционная русская баня деревянная, то и дверь должна быть такой же. Натуральная древесина отлично сохраняет тепло, не деформируется, не выделяет смолы и другие вещества. Дверные полотна из нее имеют внушительный срок службы. Изделие подойдет и в качестве двери в парную, и в качестве входной.
Среди конструкций полотен различают глухую и комбинированную конструкцию. Цельное полотно – это идеальный выбор для монтажа в парную. Комбинированная дверь состоит из деревянного каркаса и вставок из закаленного стекла или других материалов. Эти изделия отлично смотрятся в любых интерьерах.
Необходимые материалы
Итак, чтобы сделать дверь для бани своими руками, понадобятся некоторые материалы. Следует заготовить:
Шпунтованную доску 30×200 мм;
Брус 30×20;
Брус 30×30;
Клей, саморезы;
Фурнитуру.
Шпунтованная доска применяется для сборки полотна. Чтобы добавить прочности, применяют армирование брусом. Также брус будет использоваться для обвязки. Клеем будут залиты пазы шпунтового соединения.
Если необходимо сделать входную дверь, тогда дополнительно заготавливают утеплительные материалы, дерматин и крепеж для него, леску или проволоку, ватин, а также комплект подходящей фурнитуры.
Для изготовления дверной коробки понадобится брус 11×6 см, банка монтажной пены, крепежные элементы, планки для притвора. Из инструментов пригодится струбцина, электролобзик, шуруповерт, рубанок. Для измерений нужен штангенциркуль и рулетка.
Размеры полотна
В старинных русских банях двери имели гораздо большие размеры, чем в современных конструкциях. Тогда еще не было таких современных материалов. А большой размер полотна помогал удержать драгоценное тепло, когда люди входили или же выходили из помещения. Для старинной бани, которые практически никак не утеплялись, тепло и его сохранение было очень важно.
Сегодня бани строятся с использованием инновационных утеплительных материалов, которые отлично держат тепло. Поэтому для производства дверей для бани своими руками выбирают стандартные размеры. В такой проем можно зайти не сгибаясь при этом.Стандартные размеры дверного полотна составляют 2000 x 800 мм. Именно такой будет наша дверь.
Изготавливаем полотно
Шпунтованную доску режут в длину. В высоту полотно будет 2000 мм. В размер войдет не только длина доски, но и ее обвязка. В качестве материала для обвязки отлично подойдет брус шириной в 30 см. Он будет крепиться по всем сторонам конструкции. Так, от высоты необходимо отнять ширину бруса. Доску следует резать под размер – 1940 мм.
На втором шаге рассчитывают, сколько досок необходимо для сборки полотна. Ширина конструкции вместе с обвязкой из бруса составит 800 мм. Если же отказаться от обвязки, тогда ширина составит 740 мм. Ширина доски составляет 200 мм, поэтому одну из досок необходимо будет немного порезать.
На первой доске срезается выступающий шип. Для этого следует использовать рубанок, можно использовать и другой инструмент – главное, чтобы торец получился максимально ровным и без дефектов.
Затем, уже подготовленная доска предварительно собирается в единую конструкцию. Далее, брус режется на два отрезка по 2000 мм и также на две части по 740 мм.
Затем доску необходимо склеить. Для того, чтобы все надежно приклеилось, применяются струбцины и любые виды белого клея. Клей заливается в каждый паз. Затем конструкция собирается и на каждом из углов стягивается струбциной. Для монтажа можно применить деревянную киянку и постукивать по доскам, чтобы получить более плотное соединение. Полотно должно хорошо просохнуть в течение двух дней. Именно столько клей будет засыхать.
Полученное полотно обрабатывают при помощи рубанка. С поверхности не снимают много. Лишь слегка обрабатывают, чтобы исключить возможные заносы или косослой.
Теперь выполняется обвязка. Уже порезанный брус должен быть закреплен на торцевых частях готового дверного плотна при помощи саморезов. В углах можно скрепить куски внахлест. Длина их подбирается так, чтобы она была больше, чем ширина бруса. Фурнитуру подбирают с учетом того, чтобы она входила в поверхность доски на 2-3 см.
После крепят армирующую планку, которая призвана усилить надежность и жесткость полотна. Если изготавливается входная дверь, то планку крепят снаружи. Впоследствии между ними будут уложены утеплительные материалы. Если полотно установят между предбанником и парной, тогда будет достаточно всего лишь двух планок. Они устанавливаются на одинаковом расстоянии от верха и низа полотна.
Осталось только закрепить фурнитуру. Для двери в парную не рекомендуют металлические ручки. На них воздействует высокие температуры – если взяться за их поверхность, то можно серьезно обжечь руку. Отлично подойдет фурнитура из дерева или сплавов, которые не нагреваются.
И наконец последний этап – финишная обработка. Полотно можно обработать различными составами или пропитками. Очень важно, чтобы при нагревании в воздух не выделялось никаких вредных веществ. Лучше, если состав будет защитным – он сбережет дверное полотно от гниения, плесени и различных микроорганизмов.
Так изготавливаются традиционные деревянные банные двери. Как выполнить ее своими руками, смотрите на видео, где опытный мастер расскажет и покажет весь процесс изготовления пошагово.

Дизайн полотна может быть каким угодно. Это зависит от общего интерьера помещения, а также от вкусов хозяина бани. Современные электроинструменты и инструкции позволяют изготавливать даже самые замысловатые формы. Можно отделать полотно вагонкой или другими декоративными материалами.
Выполняем монтаж двери
Когда вы устанавливаете дверь в баню своими руками, важно максимально соблюсти геометрию. Если будет прекос, либо стойки будут немного под наклоном, полотно будет двигаться с некоторым натягом.
В качестве стоек для коробки применяют брус шириной в 11 см и толщиной в 6 см. Стойки должны шире дверного плотна на 6-7 см. В теле бруса обязательно должен быть проделан паз, в который зайдет полотно. Также учитывается небольшой компенсационный зазор между коробкой и дверью. Дерево может расширяться под воздействием влаги.
Банные двери должны всегда открываться наружу – это делается в целях безопасности. Поэтому паз должен быть выполнен также снаружи. Это сведет к минимуму теплопотерю и сквозняк. Если паз получился больше, чем необходимо, по периметру полотна приклеивают или набивают силиконовые уплотнители.
Дверь к коробке крепят при помощи анкеров. Отверстия между стеной и дверной коробкой необходимо загерметизировать с помощью монтажной пены.
После того, как коробка полностью готова, можно вешать полотно. Если дверь получилась тяжелой и массивной, тогда и навесы должны быть соответствующими.
Теперь вы знаете, как сделать дверь в баню. Это достаточно сложно и требует навыков работы с деревом, но самодельная дверь обойдется значительно дешевле тех, что продаются в строительных магазинах. А характеристики ее будут во многом даже лучше.
Как сделать дверь в баню своими руками
Надежные и удобные двери в баню можно сделать своими руками при помощи использования деревообрабатывающего инструмента. Но, если не правильно соблюдать технологию, тогда могут появиться сквозняки и будет уходить тепло. Если вы планируете сделать дверь в баню своими руками, тогда необходимо знать, что для этих работ не все сорта дерева подходят. Для этой конструкции рекомендуется применять березу, а также дуб или другие экзотические сорта.
Обычная сосна стоит относительно недорого и может в некоторой степени считается оптимальным и экономически выгодным вариантом для того, чтобы выполнить надежную и удобную дверь в баню своими руками. Очень часто применяют стеклянные двери, потому как они отлично справляются с высокими показателями температуры, но стоимость этого материала высока и не всем подходит подобный вариант. Помимо этого, имеется возможность выполнить дверь в баню из металла. Этот материал прочен и долговечен и способен прослужить очень долго по времени. Деревянная дверь в баню своими руками считается самым оптимальным и часто используемым вариантом.
Дверь в баню своими руками пошагово
Специалисты рекомендуют использовать дерево для того, чтобы выполнять двери в баню своими руками. Первоначально потребуется подготовить качественную шпунтованную доску. Для этого материала имеется возможность выбрать любые размеры, но рекомендуется подобрать 30х20 миллиметров. Помимо этого потребуется клей, который будет использоваться, чтобы заполнить пазы и петли.
Если выполнять дверь в баню из дерева, тогда потребуется заранее продумать теплоизоляцию. Дверную коробку можно будет выполнить из бруса 11х6 сантиметра.
Приступая к выполнению двери, рекомендуется заранее подготовить необходимый материал и инструменты, которые потребуются:
Монтажная пена.
Струбцины.
Рубанок.
Перфоратор.
Рулетка.
Шуруповерт.
Перед началом работ потребуется точно рассчитать ширину полотна. Здесь, потребуется учитывать тот факт, что меньшее размеры дают возможность уменьшить потери тепла. Первым этапом, что потребуется выполнить – это надежно зафиксировать брус по всему периметру используемого полотна.
Для этих целей необходимо выполнить расчет, который будет выглядеть так: 2000 минус 60 получается 1940 мм. Раскраивать доски необходимо будет с учетом выполненного расчета. Входная дверь в баню своими руками должна быть надежна и практична в использовании и надежно защищать все конструкцию от потери тепла.
Следующий этап, потребует расчета числа досок, которые будут находиться в основном полотне. Общая ширина элемента, включая обвязку, будет составлять 800 мм, а без обвязки 730 мм. Обычная ширина доски составляет 200 мм, поэтому одну доску необходимо раскроить вдоль. Брус, который будет использоваться для выполнения надежной обвязки раскраиваются на 4 рассчитанных по размеру отрезка. При этом 2 части будут размером в 2010 мм, а другие по 730 мм.
Как утеплить дверь в бане своими руками
Чтобы надежно утеплить двери, можно применять разные материалы. Необходимо учитывать такой факт, что материал должен быть экологичным и иметь высокую устойчивость к повышенным показателям влажности.
Выполнять утепление двери возможно различными вариантами. Если утеплять дверь сверху, тогда потребуется использовать облицовочный материал, к примеру, можно использовать вагонку. Важным критерием, который оказывает значительное влияние на то, какой материал будет выбран для утепления – это показатель паропроницаемость. Этот момент в обязательном порядке требуется учитывать, если вы планируете утеплять дверь в баню своими руками.
Как установить дверь в бане своими руками
Чтобы правильно и надежно осуществить установки двери в бане своими руками, потребуется соблюдать определенную технологию и не спешить, чтобы все было выполнено максимально правильно.
При установке двери необходимо учитывать показатели наклона и перекоса. Это недочеты нельзя допускать, потому, как такая конструкция будет плохо работать и не прослужит долго, а также увеличатся потери тепла, которые крайне нежелательны. Для того, чтобы выполнить стойки, рекомендуется применять 10 сантиметровый брус, показатели его толщины должны быть не менее 5 сантиметров. Это в обязательном порядке требуется учитывать, чтобы конструкция получилась надежной и долговечно по времени.
Ширина стоек, которые выбудете делать своими руками должна быть больше, чем общая ширина установленного полотна. Рекомендуемые размеры стоек должны быть более на 4-7 сантиметров. Перед тем, как выполнять эти работы, потребуется заранее подготовить брус.
Используя шуруповерт, закрепляем все необходимые элементы максимально надежно. Для подготовки бруса потребуется выполнить определенные действия. Для этого, при помощи использования ножовки необходимо выпилить необходимого размера паз, куда будет расположено полотно. При всем этом, необходимо следить за тем, чтобы зазор между установленным полотном и пазом был небольшим, потому как дерево с течением времени и определенных внешних факторов подвержена быстрому расширению.
Дверь в баню своими руками фото

Сделать дверь в баню своими руками видео
Post Views: 2 387
Похожие записи:
.
как сделать из доски пошагово
Разделы статьи:
Дверь – последний штрих при строительстве бани, от качества материала и установки которой зависит комфорт и длительность времяпровождения в парной. Какие требования предъявляются к деревянным дверям в баню, нюансы установки, а также как сделать дверь в баню своими руками — читайте далее.
Требования к банной двери
Дверь в баню должна быть практичной и безопасной, а также отвечать следующим требованиям:
Устойчивость к влаге и пару обязаны не позволять материалу двери подвергаться разрушению и стать благоприятной средой для развития плесени и спор грибков;
Стойкость к резким перепадам температур. Материал двери должен быть устойчив к сильным морозам в период неиспользования бани и высоким температурам во время топки;
Герметичность. Плотное прилегание двери к коробке позволяет поддерживать требуемую температуру воздуха и влажности в парилке, экономит время для растопки и дрова. Неплотно закрывающаяся входная дверь повышает вероятность простуды распаренного человека, вышедшего из парилки в предбанник.
Вышеперечисленным требованиям отвечают двери из массива дерева, которые могут устанавливаться как в парилке, так и на входе в баню. Также допускается установка пластиковых или утепленных металлических дверей на входе в предбанник и конструкций из закаленного стекла, отгораживающих парилку от моечной зоны.
Размеры банных дверей
Для снижения потерь тепла в баню принято ставить узкую, невысокую дверь. Стандартный размер готовых полотен в баню из массива дерева в магазинах составляет 1,8х0,65 м. Допускается установка полотен, размеры которых на 5-10 см больше или меньше стандарта. Толщина деревянной двери должна быть не менее 5 см.
Расчет размеров проема в баню
При строительстве бани важно учитывать стандартные размеры деревянных полотен при разметке проемов, которые рассчитываются следующим образом:
Ширина проема должна быть на 16 см больше ширины дверного полотна, так как толщина коробочного бруса обычно 3 см, а бруса для косяка — 5 см;
Высота проема также увеличивается на 18 см, из которых 3 см уйдут на верхнюю горизонтальную часть коробки, оставшиеся 15 см – на порог;
Обращаем внимание, что высота порога не менее 15 см не позволяет холодному воздуху проникнуть в баню, тем самым быстро выстудить ее.
Не стоит забывать и про зазоры. К ширине проема добавляется еще 0,6 см для вертикальных зазоров с двух сторон. Высота увеличивается на 0,3 см сверху и 1,5 см для вентиляционного зазора под порогом.
В случае, если проемы были оставлены без учета стандартов полотна, можно сделать деревянную дверь в баню самостоятельно.
Как сделать деревянную дверь для бани
Этап I. Материал
Перед изготовлением деревянной двери сначала определитесь с материалом. Наиболее доступным и недорогим считается массив хвойных пород дерева (ель, сосна, кедр, хвоя). Сосна считается прочным, устойчивым материалом, ель же достаточно длительное время не темнеет, сохраняя начальный оттенок. Но стоит учитывать, способность хвойного материала «плакать» смолой и насыщенный хвойный запах при нагревании.
Массив лиственных пород (осина, липа, дуб, ольха, лиственница) содержит меньшее количество смол, соответственно на изделии не будут появляться смоляные потеки, при испарении выделяющие ярко-выраженный аромат. Лиственные породы отличаются красотой текстуры. Двери в баню из массива дерева характеризуются повышенной прочностью и длительным сроком эксплуатации, но существует вероятность растрескивания. Вещества внутри лиственницы выступают в роли природного антисептика, поэтому такие деревянные изделия не подвержены разрушению жучками и гниением. Липа при нагревании выделяет фитонциды, которые обладают лечебным действием для дыхательной системы, но, к сожалению, без регулярной обработки специальными антисептическими составами дерево быстро темнеет и гниет. Из лиственных пород самой дешевой считается осина. Осиновая дверь, изготовленная своими руками, длительный срок сохраняет первичный оттенок и не растрескивается при высыхании.
Вне зависимости от породы для парилки выбирается массив с отсутствием сучков, которые со временем под действием влаги, пара и перепада температур выпадают, образуя дыры.
Этап II . Количество материала
Для двери в парилку понадобится следующие материалы:
Клееный брус 50х50 для косяка;
Доска 50х30 и обвязочный брус толщиной 35 мм для полотна;
Коробочный брус той же древесной породы, что и доска для полотна, подходящей длины с размерами 60х80;
Навесы, деревянная ручка, щеколда или задвижка.
Этап III. Инструмент
Деревянную дверь в баню собирают с помощью стандартного набора столяра, который состоит из лобзика (ножовки), молотка, стамески, фрезера, рубанка, шуруповерта или отвертки, а также завинчивающихся метизов и шкантиков.
Этап IV. Процесс изготовления
Дверь в баню при изготовлении своими руками может быть выполнена из доски, из доски с обвязкой либо быть филенчатой.
Самым простым и быстрым способом считается изготовления двери из равных по размеру досок, которые соединяются между собой такими способами как склейка гладких боков, вставка шип-паз или четвертью по кромке. Последние два способа выполняются из уже готовой покупной шпунтованной/половой доски либо выпиливаются с помощью фрезера из обыкновенной доски.
Собранные в единую конструкцию доски скрепляются между собой поперек и по диагонали брусками с наружной стороны. Для этого используются метизы с резьбой и шуруповерт. Завершающим штрихом является прикручивание навесов.
Для того, чтобы сделать дверь с обвязкой для бани, в предварительно подогнанных по длине брусках фрезером выпиливаются выемки (пазы), в которые затем будут вставляться доски для полотна и шипы горизонтальных брусков (в верхней и нижней части створки). Соединение паз-шип фиксируется саморезами. Изделия, изготовленные своими руками, уменьшаются на ширину бруса для обвязки таким образом, чтобы дверь плотно входила в дверную раму. Не должно быть никаких зазоров между составляющими дверной конструкции из дерева.
Этап V. Установка
Перед тем, как установить двери в баню, на предварительно оббитый бруском проем прикручивается дверная коробка. Затем прикручиваются петли, вешается полотно и устанавливается фурнитура (ручки, запоры). Минимизировать риск перекоса позволяет установка 3х петель: сверху, в центре и снизу двери.

Как установить дверь в баню своими руками можно посмотреть в видео-ролике выше, где пошагово показаны все этапы монтажа.
Входная банная дверь
Входная дверь в баню должна соответствовать тем же требованиям, что и в парилку, то есть должна быть герметичной и стойкой к повышенной влажности, пару и перепаду температур. Единственным отличием является возможность установки двери из пластика или металла, что позволяет оформить вход в баню интересней и надежнее. Какую дверь лучше поставить решает владелец бани с учетом финансов и размеров проема. Так, например, пластиковая дверная конструкция изготавливается по индивидуальным размерам, может быть любой расцветки и оформления. Металлическая дверь все же отличается большим размером (высота 2,05 -2,1 м, ширина 0,86 – 0,96 м), что повышает вероятность попадания холодного воздуха в баню и ее выстуживание. Такой вариант больше подходит для большого банного комплекса, состоящего из нескольких комнат (прихожая, комната отдыха она же кухня, санузел и пр.), в глубине которых находится защищенная от холода парилка.
Рекомендации по выбору входной двери в баню
Дверь на входе в баню немного отличается от конструкции на входе в дом. Чтобы выбрать подходящий вариант, обратите внимание на следующие рекомендации.
Дверь должна быть небольшого размера для меньших тепловых потерь, которые также снижаются наличием порога не менее 12-15 см высотой, который должен совпадать с уровнем пола внутри предбанника.
Входная конструкция в обязательном порядке открывается наружу. Данная рекомендация позволит без труда открыть дверь, если человеку внутри вдруг стало плохо.
Изделие не должно быть массивным и тяжелым, то есть не должно быть никаких трудностей для открывания, чтобы и ребенок и пожилой человек могли спокойно войти или выйти из бани.
Облегчить открывание помогает установка 3х петель, не позволяющих створке перекоситься, а также ручки на высоте не более 1 м от уровня земли.
Перед тем, как установить дверь в баню, проверьте ее на наличие и качество утеплителя. Приобретая изделие, рекомендуется узнать у продавца, каким типом утеплителя наполнена створка. Самостоятельно изготовленную дверь можно утеплить пенопластом и монтажной пеной, закрывая их листом фанеры. Промерзающие металлические двери на входе в баню рекомендуется заполнить полиуретановой пеной через специальные отверстия на торце створки, за неимением которые можно высверлить самостоятельно.
Особое внимание рекомендуется обратить на коробку, так как плохо утепленный контур вокруг створки легко пропускает холодный воздух и сквозняки снаружи. Не лишним будет утеплитель на клейкой основе по периметру полотна. Утеплять рекомендуется материалами синтетической природы, так как они не поддаются гниению.
Для того, чтобы силиконовый или резиновый уплотнитель не отклеился в самый неподходящий момент и не произошла усадка со временем, рекомендуется промазать его слоем краски, устойчивой к влажности и перепадам температур. Рекомендуется приобретать изделия, оснащенные латунной фурнитурой, которой не страшна повышенная влажность.
Не стоит устанавливать входные двери в баню с английскими замками, так как существует большая вероятность захлопывания створки. С улицы рекомендуется закрывать навесным замком, а изнутри деревянными запорами или металлическими крупными защелками в верхней и нижней части полотна.
СДЕЛАЕМ ДВЕРЬ АРКТИКИ СВОИМИ РУКАМИ ПО ШАГУ И ФОТОГРАФИИ | Своими руками
Такая дверь, как на фото, отлично подходит для ее установки в цокольных и цокольных помещениях. Он красив и вносит разнообразие во внешний вид коттеджа. Эта дверь также изначально была задумана для установки в подвале дома, построенного на холме. В сочетании с облицовкой из камня «дикарь» смотрится очень эстетично.
Для такой двери необходимо заранее предусмотреть куполообразные дверные проемы, чтобы ее можно было установить с наименьшими затратами сил и нервов.Если дом построен своими руками, то сделать это несложно, а также заранее предусмотреть установку в проемы полукруглых арочных стоек.
Предыстория появления этой двери проста, и большинство домашних мастеров и просто домовладельцев наверняка сталкивались с ней — только в очень редких мастерских можно заказать полукруглые, арочные конструкции — будь то двери или окна и т. Д.
Так что и в этом случае мы не смогли заказать дверь нестандартной формы возле дачи, но мы не хотели из-за этого ехать в город.Пластиковая дверь никак не вписалась в дизайн дома, в котором цоколь облицован диким камнем. Так что дверь пришлось делать самому.
Как и в любом случае, сначала «все семь раз замеряли». Затем мы столкнулись с вопросом о материалах, из которых будем делать дверь. Сначала решили сделать из паркетной доски (шпунтовки). Но его толщина в 3,5 сантиметра нас не устроила — двери для двери изначально сделали гораздо массивнее — 4,5 сантиметра. Особенно после гофрирования, чистовая отделка и полировка двери от паркетной доски будет еще тоньше.
Бросив мозги и изучив остатки материала (оставшегося после основной постройки дома), они начали делать дверь из 50-миллиметровой обрезной доски. При постройке гаража плиты долгое время держали в тепле, поэтому им удалось отлично высохнуть и сделать идеально двери (в этом году двери в баню уже сделали).
Для начала установили перекладины на заглушку будущей двери, с их помощью вертикальные доски основного полотна двери легче было уберечь от изгиба и деформации.
В верхней половине перекладину сделали сразу в виде арочной дуги, а внизу просто допустили борт.
Потом доски подобрали получше и обрили их электрофеном, потом тщательно отполировали со всех сторон.
Основное дверное полотно изготавливали следующим образом: собирали щит, склеивая выбранные доски водостойким клеем ПВА. Щит стянули клиньями (на фото), еще раз убедившись, что доски плотно прилегают друг к другу — ведь дверь снаружи, снаружи.После всех этих процедур осталась сохнуть вся конструкция с клиньями.
В это время, пока засох щит, начали делать перекладины.
После высыхания ПВА клинья-распорки снимали и еще раз все шлифовали, убирая потеки клея и прикрепляя поперечину к уже готовому дверному полотну, чтобы убедиться в отсутствии плоских кривизны, деформаций и т. Д.
После этого мы перешли к фрезерованию пазов и шпилек на стыках — такая конструкция двери паз-шип всегда более долговечна, особенно в нашем случае, когда дверь находится на улице.
Для изготовления дверных пазов и шипов используются фрезы: дисковые шлицевые и цилиндрические.
Сняли мерку с дверного косяка и приготовили дверной купол, намочив на него электрический лобзик.
Дверное полотно еще раз проклеено проветриванием будущих дверей для плотности и ровности.
Мелкие зазоры между стыками досок дверного полотна заделали смесью мелкой древесной пыли, оставшейся под верстаком после шлифовки плоскости и того же ПВА.
Приступили к установке двери, так как она плотно подходила к проему — между косяком и дверью расстояние было ровным по всему периметру и составляло в этих случаях рекомендуемые 2 миллиметра. При установке использовались пластиковые двухмиллиметровые регулировочные накладки.
Петли для арочной двери выбраны черного цвета. Несмотря на свою декоративность, петли достаточно прочные — дверь сделана из достаточно тяжелых досок.
Установили дверной замок, после чего дверь покрасили «тиккурилла» под дуб и открыли лаком.
Все — теперь вход в дом через цокольный этаж надежно закрыт, пусть даже самодельной, но прочной и красивой дверью.
Арочная дверь своими руками — пошаговая инструкция к фото
№
1. Доски, предназначенные для дверного полотна, были склеены щитком и стянуты клиньями при высыхании клея.
2. Готовая плита была тщательно отшлифована до получения хорошей плоскостности, последовательно меняя шлифовальную шкурку с крупнозернистой на мелкозернистую.
3. Крейцкопфы перед фрезерованием бороздок на кромках забивались по толщине до щита.
4. Поперечины закрепили на щите шпильками и водонепроницаемым клеем ПВА.
5. Дверное полотно практически готово.
6. Осталось только подогнать его на место и окончательно отполировать, и врезной замок входной двери не повредит. Массивная дверь висела на декоративных, но достаточно прочных петлях.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Дверь раздвижная своими руками Как сделать раздвижную дверь Для экономии …
Раздвижная арочная дверь своими руками — фото Как сделать откат …
Дверной упор своими руками ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА ДВЕРНУЮ РУЧКУ Летом дверь …
Ремонт старой раздвижной двери своими руками Если раздвижная дверь заклинивает Интенсивная работа…
Дверь для сауны своими руками. Как сделать деревянную дверь по …
Металлическая дверь с ажурным окном своими руками Как сделать своими руками металл …
Декор двери в контрастном стиле своими руками Декор панельной двери и профиля …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Меняем дверные петли своими руками от А до Я | Своими руками
Кто из нас не видел, как несчастный покупатель в хозяйственном магазине мучительно пытается сообразить, какие петли ему нужны — левая или правая?
Вот и я, когда решил заменить все старые и не очень красивые петли на дверь в ванную и унитаз, не сразу вспомнил, как их отличить. А дело, в общем, простое. Раздвижные полунавесные петли (они мне как раз и понадобились) имеют фиксированный стержень в нижней плате (эта часть петли крепится на дверной коробке) и петля в виде заглушки, которая надевается на стержень принадлежит верхней части петли, которая крепится к дверному полотну (верхняя карта).
Это полушарниры, которые бывают слева и справа. Левая предназначена для дверей, которые открываются влево, правая — для дверей, которые открываются вправо. Определить, какие петли потребуются — это совсем не сложно. Для этого необходимо встать перед дверью так, чтобы она открывалась на себя. Если петли расположены справа, то они называются правыми петлями. А если вышло, то соответственно ушло.
Однако мне было нужно и то, и другое, потому что двери ванной и туалета открывались в разные стороны.
Однако возникло сомнение: можно ли поменять шлейфы на несъемные? Сейчас в продаже есть в основном такие. Но у них есть ряд недостатков по сравнению с полунавесными. Во-первых, сложнее повесить дверь на одиночную петлю, потому что необходимо удерживать ее на весу и одновременно вкручивать крепежные винты. Во-вторых, регулировка дверного полотна по высоте намного сложнее. Я остановился на новых петлях.
Читайте также: Схемы открывания дверей
Порядок работы
Для начала нужно снять дверцу с петель.Это можно сделать и без посторонней помощи, если использовать брус сечением 40 * 40 мм и обрезную не очень толстую доску. Перед открытой дверью ставят штангу в качестве опоры, а доску подсовывают под дверное полотно, надевают штангу и используют как рычаг.
Это позволяет без лишних усилий, не перегружая спину, в одиночку снять дверцу. Затем откручиваем старые петли. Хорошо, если шлицы саморезов не были повреждены и не слишком запачканы краской, как это часто бывает. В противном случае их необходимо предварительно очистить.Кроме того, наконечник отвертки должен точно совпадать с прорезью винта.
Если не получается выкрутить винты «с наскока», можно попробовать смочить их керосином (чтобы он протек на резьбу) или прикрепить к головке винта нагретый паяльник. Иногда винт можно сдвинуть с места, слегка повернув его по часовой стрелке (в направлении закручивания). Автолюбители могут воспользоваться так называемой ударной отверткой. Если все вышеперечисленные методы не помогли, то старые саморезы придется просверлить.
Если старая петля оказалась слишком глубоко в дверной коробке, можно использовать вырезанный вкладыш в форме гнезда. Предварительно совместив стамеску со старым гнездом в дверной коробке, установите в нее подкладку и прикрутите карту петли к дверной коробке длинными винтами.
Чтобы облегчить установку дверного полотна, шток у нижней петли можно укоротить. Для этого отрежьте какую-то часть обычной ножовки по металлу и сделайте фаску на конце стержня после распила.
Следующая операция — установка верхних частей петель (верхних карт) на дверное полотно. Возможно, в этом случае сначала придется немного подкорректировать гнезда на краю дверного полотна и только потом застегивать петли. После того, как карты прикручены, остается повесить дверное полотно на место. В то же время он поднимается над полом и удерживается рычагом, который использовался для снятия двери.
Дверь установлена, но есть еще один аспект выполняемых работ — смазка петель.Для этого существуют разные смазки. Например, проверенный дедовский карандаш из мягкого карандаша. Необходимо немного приподнять дверное полотно и подтолкнуть поводок
в зазор между трущимися поверхностями петли, затем опустите лезвие и несколько раз откройте и закройте дверь. Графит рассыпется в порошок и устранит скрип не хуже, чем любая другая смазка.
Но есть и современные материалы, позаимствованные из арсенала автомобилистов.Это аэрозольная полусинтетическая смазка с высокой степенью адгезии, предназначенная для работы с деталями в труднодоступных местах. Например, смазка HHS 2000. Такие составы легко проникают в мельчайшие зазоры механизма и образуют липкую пленку, устойчивую к высоким нагрузкам (давлению или вибрации).
Кроме того, они обеспечивают надежную защиту шарнирного пальца от коррозии. Конечно, для городской квартиры это не очень актуально, но для загородного дома — очень важно.Кстати, практически все современные петли продаются обработанными такими смазками.
Как поменять дверные петли — ход работы
Петли служат много лет и морально устарели.
Петли правые и левые современного производства.
Снять дверь поможет простой рычаг из подручных материалов.
Отвинтить старые петли иногда бывает очень сложно.
Старое гнездо в дверной коробке необходимо подогнать под размеры новой петли.
Если розетка окажется слишком глубокой, можно установить в нее вставку из оргалита.
Петля для карты к дверной коробке прикручивается длинными шурупами.
Чтобы облегчить установку дверного полотна, шток у нижней петли можно укоротить.
После отрезания стержня намфил снимают фаску.
При необходимости гнезда на краю дверного полотна тоже нужно исправить.
К дверному полотну прикручивается верхняя карта петли.
Дверное полотно заняло свое место.
Ссылка по теме: Теплая дверь своими руками — фото и конструкция утеплителя
Замена дверных петель — фото
© Автор: Олег Абрамов, Москва
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь ламинатом…
Отделка двери — делаем панно Украшаем дверь панелями макетами …
Делаем арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото Как сделать самое простое, но …
Полезные советы домашнему мастеру — выпуск 28 Полезные народные советы для дома …
Оригинальная гардеробная в прихожую своими руками — мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ ОДЕЖДУ СВОИМИ РУКАМИ ПО …
Ремонт старой раздвижной двери своими руками Если раздвижная дверь заклинивает Интенсивная работа…
Металлическая дверь с ажурным окном своими руками. Как сделать свой металл …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
« Предыдущая 1 … 22 23 24 25 26 … 35 Следующая »
Пагинация записей
1 … 23 24 25 … 35

Архивы
Ноябрь 2024
Октябрь 2024
Ноябрь 2021
Октябрь 2021
Сентябрь 2021
Август 2021
Июль 2021
Июнь 2021
Май 2021
Апрель 2021
Март 2021
Февраль 2021
Январь 2021
Декабрь 2020
Ноябрь 2020
Октябрь 2020
Сентябрь 2020
Август 2020
Июль 2020
Июнь 2020
Май 2020
Апрель 2020
Март 2020
Февраль 2020
Январь 2020
Декабрь 2019
Ноябрь 2019
Октябрь 2019
Сентябрь 2019
Август 2019
Июль 2019
Июнь 2019
Май 2019
Апрель 2019
Март 2019
Февраль 2019
Январь 2019
Декабрь 2018
Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Февраль 1982
Декабрь 1981
Ноябрь 1981
Октябрь 1981
Сентябрь 1981
Август 1981
Июль 1981
Июнь 1981
Май 1981
Апрель 1981
Март 1981
Февраль 1981
Январь 1981
Декабрь 1980
Ноябрь 1980
Октябрь 1980
Сентябрь 1980
Август 1980
Июль 1980
Июнь 1980
Май 1980
Апрель 1980
Март 1980
Февраль 1980
Январь 1980
Декабрь 1979
Ноябрь 1979
Октябрь 1979
Сентябрь 1979
Август 1979
Июль 1979
Июнь 1979
Май 1979
Апрель 1979
Март 1979
Февраль 1979
Январь 1979
Декабрь 1978
Ноябрь 1978
Октябрь 1978
Сентябрь 1978
Август 1978
Июль 1978
Июнь 1978
Май 1978
Апрель 1978
Март 1978
Февраль 1978
Январь 1978
Декабрь 1977
Ноябрь 1977
Октябрь 1977
Сентябрь 1977
Август 1977
Июль 1977
Июнь 1977
Май 1977
Апрель 1977
Март 1977
Февраль 1977
Январь 1977
Декабрь 1976
Ноябрь 1976
Октябрь 1976
Сентябрь 1976
Август 1976
Июль 1976
Июнь 1976
Май 1976
Апрель 1976
Март 1976
Февраль 1976
Январь 1976
Декабрь 1975
Ноябрь 1975
Октябрь 1975
Сентябрь 1975
Август 1975
Июль 1975
Июнь 1975
Май 1975
Апрель 1975
Март 1975
Февраль 1975
Январь 1975
Декабрь 1974
Ноябрь 1974
Октябрь 1974
Сентябрь 1974
Август 1974
Июль 1974
Июнь 1974
Май 1974
Апрель 1974
Март 1974
Февраль 1974
Январь 1974
Декабрь 1973
Ноябрь 1973
Октябрь 1973
Сентябрь 1973
Август 1973
Июль 1973
Июнь 1973
Май 1973
Апрель 1973
Март 1973
Февраль 1973
Январь 1973
Декабрь 1972
Ноябрь 1972
Октябрь 1972
Сентябрь 1972
Август 1972
Июль 1972
Июнь 1972
Май 1972
Апрель 1972
Февраль 1972
Январь 1972
Декабрь 1971
Ноябрь 1971
Октябрь 1971
Сентябрь 1971
Август 1971
Июль 1971
Июнь 1971
Май 1971
Апрель 1971
Март 1971
Февраль 1971
Январь 1971
Декабрь 1970
Ноябрь 1970
Октябрь 1970
Сентябрь 1970
Август 1970
Июль 1970
Июнь 1970
Май 1970
Апрель 1970
Март 1970
Февраль 1970
Январь 1970
Рубрики
Разное
Советы
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Наименование	Крупнообломочный грунт	Мелкий песок	Глина, суглинок
d₀, м	0,34	0,28	0,23

Месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Темпе-ратура,°C	-10,9	-9,8	-4,6	4,6	12,2	16,3	17,8	16,5	11,0	4,1	-2,3	-7,0

Наименование грунта под подошвой	Глубина подошвы с учётом УГВ (d_w), м
Наименование грунта под подошвой	d_w< d_f+2	d_w> d_f+2
Скальные с песчаным заполнителем, песок гравелистый	Не зависит от d_f	При любом d_f
Пески мелкие и пылеватые	Не менее d_f	То же
Суглинки, глина, крупнообломочные с глинистым заполнителем	То же	Не менее d_f

Месяцы												Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Год
-7,8	-7,1	-1,3	6,4	13,0	16,9	18,7	16,8	11,1	5,2	-1,1	-5,6	5,4

Особенности сооружения	Коэффициент k_h при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, ^оС
Особенности сооружения	0	5	10	15	20 и более
Без подвала, с полами устраиваемыми:
по грунту	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
на лагах по грунту	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6
по утепленному цокольному перекрытию	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7
С подвалом или техническим подпольем	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4

Грунты под подошвой фундамента	Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения подземных вод d_w , м, при
Грунты под подошвой фундамента	d_w_{≤ d_f+2}	d_w>_{d_f+2}
Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности	не зависит от d_f	не зависит от d_f
Пески мелкие и пылеватые	не менее d_f	то же
Супеси с показателем текучести I_L<0	то же	то же
То же, I_L>0	то же	не менее d_f
Суглинки, глины, а также крупнообломочные с глинистым заполнителем при показателе текучести грунта или заполнителя I_L≥0,25	то же	не менее d_f
То же, I_L<0,25	то же	не менее 0,5d_f

Особенности сооружения	Коэффициент при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, °С
				20 и более
Без подвала с полами, устраиваемыми: по грунту	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
на лагах по грунту	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6
по утепленному цокольному перекрытию	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7
С подвалом или техническим подпольем	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4
Примечания: 1. Приведенные в табл.1 значения коэффициента относятся к фундаментам, у которых расстояние от внешней грани стены до края фундамента < 0,5 м; если ³ 1,5 м, значения коэффициента повышаются на 0,1, но не более чем до значения = 1; при промежуточном размере значения определяются по интерполяции. 2. К помещениям, примыкающим к наружным фундаментам, относятся подвалы и технические подполья, а при их отсутствии — помещения первого этажа. 3. При промежуточных значениях температуры воздуха коэффициент принимается с округлением до ближайшего меньшего значения, указанного в табл. 1.

Грунты под подошвой фундамента	Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод , м, при
£ + 2	> + 2
Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности	Не зависит от	Не зависит от
Пески мелкие и пылеватые	Не менее	Не зависит от
Супеси с показателем текучести < 0	Не менее	Не зависит от
Супеси с показателем текучести ³ 0	Не менее	Не менее
Cуглинки, глины, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показателе текучести грунта ³ 0,25	Не менее	Не менее
Cуглинки, глины, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показателе текучести грунта < 0,25	Не менее	Не менее 0,5
Примечания. 1. В случаях, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания , соответствующие грунты, указанные в настоящей таблице, должны залегать до глубины не менее нормативной глубины промерзания . 2. Положение уровня подземных вод должно приниматься с учетом указаний пп. 2.17-2.21 […].

Ваши действия	На что обратить внимание
Каждый заход не должен превышать десяти минут.	За 10 минут в парной ваше тело хорошо прогреется, и запустится процесс обогащения клеток кислородом.
В парилке ориентируйтесь на свое самочувствие.	Если начнете испытывать головокружение или неистовый приступ кашля − срочно выходите в комнату для отдыха.
Не идите в первый же заход в слишком разогретую парную. Температурный режим в бане для человека, страдающего бронхитом, должен повышаться постепенно.	Лучше, если в первый заход парная будет прогрета не выше, чем на 50 градусов. Затем температуру можно потихоньку поднимать. Рекомендуется проконсультироваться по этому вопросу с лечащим врачом, так как в зависимости от протекания болезни могут быть даны различные рекомендации относительно граничной отметки температурного режима, допустимого для человека в бане.
Каждый заход в парилку чередуйте с принятием теплого душа и дыхательной зарядкой.	Важная рекомендация: ни в коем случае не прибегайте к контрастному душу, при бронхите надо поддерживать в бане постоянную температуру тела. Резкие перепады температурного режима с горячего к холодному и наоборот могут вызвать спазм, который нанесет удар по воспаленным бронхам. Потому и купание в прохладном бассейне с болезнью противопоказано.


Что обычно задействовано?
Какие преимущества?
Каковы риски и побочные эффекты?

	Спиральная укладка с краевой зоной Благодаря меньшему шагу укладки в краевой зоне вдоль стены достигается наибольшая температура поверхности пола и, соответственно в этой зоне повышается теплоотдача.
	Прямоугольная укладка При змеевидной форме укладки отопительный контур, как правило, начинается от наружной стены. Поэтому в этой зоне достигается наибольшая температура поверхности пола и, соответственно, наибольшая теплоотдача. По мере удаления к центру комнаты теплоноситель остывает, и вместе с этим уменьшается температура поверхности пола.
	Прямоугольная укладка с краевой зоной Благодаря меньшему шагу укладки в краевой зоне вдоль стены достигается наибольшая температура поверхности пола и, соответственно в этой зоне повышается теплоотдача.

Материал	Плюсы	Минусы
Бетон	Высокая прочность Длительный срок службы Экономичен	Тяжесть слоя Необходимость финишной отделки Сложность в замешивании
Цементно-песчаная смесь	Высокая износостойкость Долговечность Экономичность	Долгое время высыхания Необходимость финишной отделки
Сухие строительные смеси	Просты в приготовлении и нанесении Долговечны	Цена высокая
Наливные полы	Идеальная ровность финишной поверхности Прочность	Цена ещё выше Срок высыхания

Voir la concugaison du verbe grillager
Indicatif	Подарок	je grillage

		il / elle / на ростверке



	Imparfait





	Пассе простой





	Futur simple





Subjonctif	Подарок	que je grillage

		qu’il / elle / на ростверке



	Imparfait





Impératif	Подарок	(2 ^и personne du singulier) ростверк

Устройство	Средний расход
Смеситель для кухни	1.0 — 1,8 галлона в минуту
Смеситель для ванной	0,7 — 1,5 галлона в минуту
Душ	1,1 — 2,2 галлона в минуту
Стиральная машина	1,0 — 2,3 галлона в минуту
Посудомоечная машина	1,2 — 1,7 галлона в минуту

Размер домохозяйства	Объем галлона
1-2	22–35
2-3	35–45
3-4	45–55
5 или более	55 и выше

#	Продукт
1	EcoSmart ECO 11 Электрический водонагреватель без резервуаров, 13 кВт, 240 В с…	Купить на Amazon
2	Электрический водонагреватель Ecosmart ECO 18, 18 кВт, 240 В …	Купить на Amazon
3	Rheem RTEX-18 18kW 240V Электрический безрезервуарный водонагреватель, малый, серый	Купить на Amazon
4	Бесконтактный водонагреватель Rinnai V65IP, большой, V65iP-Propane / 6.5 галлонов в минуту	Купить на Amazon
5	Rinnai V65eN Бесконтактный водонагреватель, большой, белый	Купить на Amazon
6	Rinnai RU199iN Sensei Super High Efficiency Tankless Water Heater, 11 …	Купить на Amazon
7	Электрический водонагреватель Rinkmo 18KW 240V с мгновенным нагревом по требованию…	Купить на Amazon
8	Ecosmart POU 3.5 Электрический безрезервуарный водонагреватель для точек использования, …	Купить на Amazon
9	Happybuy 18L Пропановый водонагреватель 4.8GPM Пропановый водонагреватель без бака …	Купить на Amazon
10	Camplux 10L Наружный цифровой дисплей с цифровым дисплеем 2,64 галлона в минуту Портативный газ пропан…	Купить на Amazon

Месяц: Май 2021

Пароизоляция фольгированная: специфика использования пленки с фольгой

особенности и преимущества, критерии выбора, монтаж

Принцип работы

Способы применения

Преимущества использования

Технология установки

Лидирующие фольгированные продукты

Пленка энергосберегающая DELTA®-REFLEX

Материал отражающий «Изоспан FD»

«АРМОФОЛ® тип А» суперпрочный

Какую фольгированную пароизоляцию применяют в бане? Специфика фольгированной пароизоляции: характеристики, условия использования, монтаж

Зачем нужна фольгированная пароизоляция

Виды фольгированных изоляций и регламент их применения

Способы применения

Преимущества фольгированных пароизоляций

Принцип работы фольгированной пароизоляции

Сфера и способы применения

Преимущества использования изоляции с фольгой

Технология установки фольгированной защиты

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Виды пароизоляционных материалов – какую лучше выбрать

Полиэтиленовые пленки

Полипропиленовые пленки

Пароизоляционные отражающие мембраны

Правила монтажа пароизоляции

Виды пароизоляционных материалов — какую лучше выбрать

Полиэтиленовые пленки

Полипропиленовые пленки

Пароизоляционные отражающие мембраны

Правила монтажа пароизоляции

Какую пароизоляцию выбрать для кровли

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома

Подготовительные работы

Пароизоляция потолка

Пароизоляция кровли

Типы пароизоляционных материалов

Мембраны

Пленка

Фольгированная пароизоляция: виды и области применения

Область применения

Рекомендации по использованию

Разновидности фольгированной пароизоляции

Особенности «Алюфома» и «Тепофола»

Особенности «Пенофола», фольгированной пароизоляции для мансарды

Дополнительное решение для мансарды: «Ондутис R Termo»

Основные преимущества «Пенофола»

Основные недостатки «Пенофола»

Разновидности фольгированной пароизоляции в виде пленки

Разновидности «Пенофола»

Заключение

Фольгированная пароизоляция: свойства и правила монтажа

Ликбез по пароизоляции кровли

Применяемые материалы для защиты от пара

Подкровельные полиэтиленовые пленки

Полипропиленовые пленки

Диффузионные («дышащие») мембраны

Правила укладки пароизоляции

Фольгированная пароизоляция: виды и области применения

Область применения

Рекомендации по использованию

Разновидности фольгированной пароизоляции

Особенности «Алюфома» и «Тепофола»

Особенности «Пенофола», фольгированной пароизоляции для мансарды

Дополнительное решение для мансарды: “Ондутис R Termo”

Основные преимущества «Пенофола»

Основные недостатки «Пенофола»

Разновидности фольгированной пароизоляции в виде пленки

Разновидности «Пенофола»

Заключение

Какая сторона пароизоляции должна быть обращена к утеплителю

Пароизоляционные мембраны

Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию

Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

Как крепится пароизоляция

Заключение

Пароизоляционная пленка – какой стороной к утеплителю укладывать, как правильно крепить пароизоляцию к потолку, полу и стенам

Для чего нужна

Особенности утепления мансарды