Флокс многолетний низкорослый: многолетние и однолетние карликовые сорта. Их посадка и уход. Описание белых, голубых и других флоксов

многолетние и однолетние карликовые сорта. Их посадка и уход. Описание белых, голубых и других флоксов

Название «флокс» (в переводе с греческого «пламя») ассоциируется с яркими красивыми цветами, относящимися к семейству Синюховые. Данное семейство подразделяется более чем на 70 видов и содержит в себе около 1500 сортов. Несмотря на то что эти цветы зародились в Северной Америке, из-за своей неприхотливости к климатическим условиям и насыщенной цветовой гаммы они стали культивироваться в различных широтах.

Виды и сорта флоксов

Семейство флоксов объединяет в себе растения, различающиеся по многим параметрам, но сходные по строению небольших цветков, объединенных в привлекательные цветные метелочки. Благодаря своей неприхотливости к погодным условиям и уходу они популярны как среди профессиональных флористов, так и среди простых дачников.

Наряду с многообразием расцветок, данные цветы источают приятный медовый аромат, так полюбившийся российским пчелам и садоводам.

Представители данного семейства отличаются друг от друга не только цветовой гаммой – классификация осуществляется еще по ряду параметров:

• по типу стебля: высокорослые, низкорослые, ползучие, карликовые;
• по длительности обновления и посадки: многолетние и однолетние;
• по времени посадки и цветения: ранние и поздние;
• по величине цветка: крупные и мелкие;
• по цветовым параметрам: белые, розовые, голубые, комбинированные и т. д.

Цветоводы создают различные привлекательные флоксовые комбинации на клумбах благодаря множеству цветов и оттенков, а приятный аромат оживляет их, придавая неповторимость.

Однолетние

Среди изобилия различных видов флоксового семейства имеются много многолетних представителей и лишь один однолетник – это флокс Друммонда, названный по имени ботаника, завезшего его из Америки в Европу 300 лет назад. Последний наиболее выдающийся по красоте, но и наиболее привередливый к климатическим условиям и более требовательный к содержанию.

Однолетний вид имеет порядка десятка разновидностей, кардинально отличающихся друг от друга цветом, а также формой. Иногда даже трудно поверить, что эти цветы принадлежат к одному виду. Метелки соцветий бывают плотными и редкими. Диаметр каждого цветка не превышает 20 мм, но сами метелки достигают до 150 мм в диаметре.

Цвета лепестков имеют обширный спектр: от ярких, пестрящих до различных комбинаций и оттенков. При этом часто наблюдаются контрасты между серединой и краями лепестков и плавные градиентные переходы.

Для данного вида характерно разнообразие лепестков: от округлых до звездоподобных с бахромой. При правильном уходе плотность цветков создает крону, полностью закрывающую стебель и листья, создавая иллюзию единства всех цветков соцветия. В средней полосе России цветет данный флокс с конца весны до октября и уничтожается только первыми заморозками.

В природных условиях кустики флокса Друммонда достигают в высоту 0,5 м, но чаще цветоводы используют выведенные селекционерами разновидности, вырастающие не более чем на 25 см. Корневая система, расположенная почти на поверхности, очень тонкая и ранимая, что необходимо учитывать при уходе за растением.

Данный вид включает в себя следующие наиболее распространенные сорта, которые различаются по цвету лепестков:

• красные: «Бьюти Скарлет», «Бьюти Кримпсон»;
• коралловые: «Шанель»;
• белые: «Снег», «Снежный шар», «Белое очарование»;
• синие: «Синий иней», «Морячок», «Голубое небо», «Блю»;
• розовые: «Примадонна», «21 век» – светло-розовый;
• желтые: «Солнечный зайчик», «Лимонное чудо», «Эдмонд»;
• разноцветные: «Веселый гном», «Ренессанс», «Весна», «Красивый гном», «Ароматное облако»;

Однолетние низкие флоксы обычно выращиваются из семян. При посадке надо учитывать, что здоровые побеги прорастут только при условии, что семена размещены на поверхности почвы на свету.

Многолетние

Многолетние флоксы весьма неприхотливы к погодным условиям и уходу за ними. Они могут дарить свою красоту длительное время, но при условии, что все-таки соблюдаются определенные правила их посева и содержания. Эти цветы любят влагу, но ее избыток губителен для них. Флоксы легко переносят морозы средней полосы России, не требуя дополнительного утепления, что добавило им популярности среди дачников и профессиональных цветоводов.

Их цветение радует насыщенными цветами и едва уловимым приятным ароматом. Цветок имеет 5 пестиков и 1 тычинку, а листья – продолговатую форму.

Диаметр цветка варьируется от 10 до 40 мм, объединяясь в соцветие до 50–100 штук. Высота их составляет 10–25 см. Многолетние низкорослые флоксы имеют несколько основных подвидов:

• многоцветковый – цветки до 4 см в диаметре, трубчато-воротникообразные (в соцветии до 100 штук), с приятным запахом и большим спектром окраса;
• Дугласа – имеет разные окрасы, высотой до 10 см, небольшие цветки объединены в соцветия по 3–5;
• растопыренный – высотой до 30 см с узкими листьями до 5 см, отличается характерным приятным ароматом и бледно-сиреневыми цветками, собранными в грозди до 10 шт.;
• шиловидный – растение со стелющимся стеблем длиной около 15 см, с цветами (до 2 см в диаметре) различного окраса и острыми вечнозелеными жесткими листьями;
• снежный – относится к ползучим (ковровым) видам с мелкими душистыми цветками (диаметром около 1,5 см) белого, пурпурного, розового и оранжевого оттенков;
• карликовый – стелющееся растение с длиной стебля до 30 см, с ароматными цветами различных оттенков, включая редкий среди флоксов желтый цвет.

Посадка и особенности ухода

В открытый грунт флоксы высаживают семенами, рассадой и черенками. Все сорта этого растения хотя и морозостойки, но требуют в обязательном порядке следующих условий содержания и ухода:

• при выборе места для высадки флоксов необходимо учесть, что данное растение светолюбиво и в постоянной тени может погибнуть;
• почва для них должна быть в меру увлажненной, плодородной и рыхлой;
• необходим регулярный сбалансированный полив: при недостатке влаги перестает цвести, а при переизбытке – быстро гниет.

Флоксы лучшей декоративной привлекательности достигают на хорошо освещенных пространствах, в умеренно увлажненном рыхлом грунте. Цвета лепестков растений в данном случае будут наиболее яркими, чем в тени. Для густоты цветения увядшие цветки следует удалять.

Для рассады семена сеют в середине марта в предназначенные для рассады емкости с компостом на глубину 5 мм. Температуру помещения необходимо поддерживать в пределах 17–20 градусов.

При выполнении данного условия семена прорастут уже через неделю.

Для выращивания из семян рассады в помещении необходимо их стратифицировать, т. е. охладить в холодильнике в течение двух недель.

Пикировку желательно делать через две недели, когда появятся первые два листочка, после чего (3–4 дня) ростки необходимо беречь от попадания прямого солнечного света, накрывая бумагой или матовой пленкой. Ежемесячно ростки флоксов надо подкармливать минеральными удобрениями.

В открытую почву рассаду и семена высаживают во второй декаде мая, когда окончательно прекращаются заморозки, при этом расстояние между саженцами должно быть около 25 см. При этом семена замачивают в водном питательном растворе за сутки до высадки.

Как высаженную рассаду, так и семена надо первые две недели поливать из опрыскивателя и накрывать стеклом или прозрачной пленкой, а в начале дня проветривать. Затем необходимо осуществлять регулярный полив из расчета 10–12 л воды на кв. м. Осенью стебли многолетних растений надо обрезать почти вровень с земляным покровом, оставляя маленькие отростки для успешной зимовки. Срезанные стебли желательно сжечь, чтобы предотвратить риск заражения на следующий сезон.

Флоксы довольно неприхотливы. Уход за ними в основном заключается в своевременном увлажнении, борьбе с вредителями, рыхлении и подкормке почвы, удалении сорняков.

Про расцветки низкорослых флоксов смотрите далее.

Флокс низкорослый — Сад Цветов Флокс

Описание. Виды и сорта. Размножение посадка и уход. Флокс в ландшафтном дизайне.

Описание низкорослого флокса.

Флокс низкорослый — многолетнее растение. Идеальный вариант для украшения небольших цветников, балконов — сорт низкорослых, а также флокс карликовый. Особенностью низкорослой разновидности является длительный период цветения и толстые прочные стебли.

Сорта флокса.

Высота низкорослого флокса не превышает 30 см. У этого вида интересные опушенные листья и крупные цветки — душистые, розовые с оттенком пурпурного, жёлтого, белого, лилового. Соцветия — рыхлые щитковидные. Огорчает лишь то, что жёлтый пигмент легко разрушается под лучами яркого солнца.

Растение хорошо приживается на склонах, вдоль бордюров, садовых дорожек, в кашпо. Прекрасно его сочетание с ирисами, тюльпанами, обриетой, а также с жасмином, сиренью, самшитом.

Махровый Промис — Махровый флокс друммонда «Промис» имеет розовый, белый, персиковый оттенки. Диаметр цветка до 3 см, всегда окрашены ярко и не выгорают на солнце. На газонах растения высаживают группами. Высота до 25 см. Период обильного цветения: конец июня — октябрь.

Размножение нискорослого флокса.

Размножаются флоксы многолетние разными способами, вот самые распространенные: деление, черенкование и семенам.

Выращивание флоксов семенами — очень трудоемкий процесс и не всегда результативный, он наиболее подходит для однолетних Флоксов. Чаще всего для размножения используют деление кустов и черенкование.

Срезаем макушки побегов длиной 5-7 см и укореняем их в легком песчанистом субстрате в парнике. Если в том месте, куда вы посадили черенки, поверхность почвы не пересыхает, то никакого укрытия не требуется.

Дернистые флоксы укореняются без всяких стимуляторов, но если вы решили подстраховаться, пользуйтесь только порошковидными, например, корневином или ЭПИНом. В воде черенки загнивают за несколько часов.

А если вам нужно их куда-то везти, то не заворачивайте в мокрую бумагу, мох или носовой платок, просто положите в полиэтиленовый пакет и завяжите его. Так черенки могут храниться несколько дней.

Посадка и уход.

Считается, что всхожесть семян флокса, упавших осенью на землю, весной составит около 70%.

Но всегда самосев флоксов будет иметь свои недостатки. Цветы появятся там, где они росли и в прошлом сезоне, а не на том участке, который выбрали Вы

Флокс низкорослый предпочитает рыхлый и питательный грунт. 

Сажать цветы можно в октябре, январе или апреле. Февраль и март не подходит. Если на земле остался снег, достаточно просто убрать его в сторону. Флокс морозоустойчив, поэтому зимние холода ему не вредят, а даже наоборот полезны.

Выкапывайте небольшие лунки (достаточно 1-2 см) на расстоянии 2-5 см друг от друга. Присыпьте их небольшим количеством земли. Слой должен быть легким, чтобы воздух хорошо проникал.

Выращивая рассаду дома, необходимо придерживаться тех же правил. Емкость с семенами первые 15-20 дней должна быть в помещении с комнатной температурой, потом поставьте ее на балкон (или другую комнату с подходящими условиями: температура от -2 до +4 градусов).

Еще через 20 дней семена поместите на подоконник, огородив их ширмой, которая поможет сохранить оптимальную температуру (не более +12 градусов).

Сажайте семена дома в феврале, к апрелю цветы будут готовы к пересадке на открытую местность.

Уход за почвопокровными или низкорослыми флоксами несложен:

1. регулярный полив,
2. рыхление почвы,
3. подкормка,
4. обрезка после того, как соцветия увяли.

При недостатке света не цветут, слабеют и постепенно исчезают. Не выносят застоя воды и погибают от подтопления талыми водами весной или во время продолжительных оттепелей.

В неморозную и снежную зиму подпревают под толстым слоем снега. Могут не выжить, если на них образуется корка льда. Чтобы не произошло этих неприятностей, растения стоит высаживать на возвышенных местах или на склоне. Поскольку эти флоксы просто созданы для альпийских горок, они именно там и оказываются.

Почва должна быть питательной, поэтому для его нормального роста и цветения требуется удобрять почву органическими и комплексными удобрениями. 

После цветения низкорослые или почвопокровные флоксы надо обрезать.

Флокс в ландшафтном дизайне.

Наша группа в  социальной сети «Одноклассники» присоединяйтесь к нам https://ok.ru/group44010238902498

Флоксы низкорослые

Флоксы низкорослые или почвопокровные приобрели популярность среди цветоводов. Растения отличаются декоративным обильным цветением, которое приходится на конец весны – начало лета.

Низкорослые флоксы относятся к многолетним вечнозеленым растениям. Цветки бывают белого, розового, сиреневого, голубого окраса. Цветки обладают легким приятным ароматом. Высота растений составляет 5-40 см, в зависимости от вида.

Виды низкорослых флоксов

• Шиловидный
• Дугласа
• Северный
• Карликовый
• Многоцветковый
• Растопыренный
• Снежный

Уход и выращивание низкорослых флоксов

Предпочитают расти на питательных, рыхлых и хорошо дренированных почвах. Последнее условие обязательно, т. к. низкорослые флоксы не терпят переизбытка влаги. Если место подобрано не правильно, такое, где весной скапливается большое количество влаги, то растение может погибнуть. Для улучшения тяжелых глинистых почв вносят смесь из компоста, песка, садовой почвы, а для улучшения песчаных почв вносят перегной или торф.

Место для посадки выбирают солнечное, растение прекрасно себя чувствует даже на солнцепеке. При недостатке света цветения может и не быть. Поливают умеренно, особенно в сухие и жаркие дни. Некоторые виды, например флокс растопыренный предпочитает расти в легкой тени, на умеренно увлажненных почвах.

Внесение минеральных удобрений не обязательно, но при выращивании на бедных почвах допустимо внесение комплексных минеральных удобрений 1-2 раза. Вообще, достаточно органических удобрений вносимых при посадке и весной (в качестве мульчи). Переизбыток удобрений отрицательно влияет на состояние растений.

После окончания цветения низкорослые флоксы подстригают. Состригают лишь верх подушки (примерно на одну треть), вместе с отцветшими цветоносами. Стрижка позволяет поддерживать аккуратный внешний вид,  способствует обильному цветению, а так же стрижка продлевает срок жизни растений. Благодаря стрижке низкорослые флоксы остаются декоративными на протяжении многих лет.

Размножение

Низкорослые флоксы, как и высокорослые многолетние флоксы, размножают делением куста, черенками, отводками.

Размножение черенками проводят до или после цветения. На черенки берут верхушки побегов длиной около 7 см. Черенки укореняют во влажном (но, не переувлажненном) песке, под пленкой или под банкой. Черенки сажают на глубину около 2 см. Пленку или банку периодически снимают.

Дернинки (кустики) делят весной или в начале осени, раз в 5-7 лет. Деление возможно даже если растение находится в цветущем состоянии. В почву перед посадкой вносят компост или перегной, обеспечивают хороший дренаж. Деленки сразу сажают на постоянное место. Затем посадки поливают. До укоренения посадки поливают по мере подсыхания почвы.

Размножение отводками осуществляют летом. Побеги просто пришпиливают к земле и увлажняют. Пересадку укоренившихся побегов осуществляют только следующей весной. Таким способом можно восстанавливать декоративность покрова, на случай если в куртине образовались проплешины.

Болезни и вредители

Может поражаться мучнистой росой.

Низкорослые флоксы в фотографиях

Похожие статьи:

Многолетние низкорослые Флоксы: разновидности сортов, описание, фото

Флоксы украшают практически каждую клумбу или цветник на дачных участках. Эти цветы радуют садоводов с весны и до осени. Существует около шестидесяти видов флоксов, которые отличаются по цветовой гамме, длине и своей форме. Используя флоксы, можно создать любые неповторимые композиции.

В данной статье вы найдёте информацию о различных, популярных сортах цветов, а фотографии помогут вам выбрать правильную цветовую подборку для составления композиций ваших цветников и клумб.

Содержание статьи

Сорта метельчатого флокса

Среди дачников наибольшей популярностью пользуются различные виды метельчатого флокса. Селекционеры вывели его с помощью сочетания нескольких других сортов и видов этого растения, получив результат в виде кустовых сортов в 60-70 или 80-100 сантиметров высотой.

Освещённость места, на котором растёт флокс, во многом определяет его итоговую цветовую палитру и рост. Под обильным количеством открытых солнечных лучей цветы получаются приземистыми, а располагаясь в тенистых местах, они становятся вытянутыми. Также под открытым солнцем яркие лепестки флоксов становятся белыми от выгорания. Опытные садоводы учитывают при посадке эти факторы.

Все виды метельчатого флокса подразделяются на три вида по срокам цветения, что обеспечивает удобство в ландшафтном дизайне, так как позволяет выбрать сорт, который будет украшать участок в течение полного дачного сезона. Рассмотрим все разновидности многолетнего флокса, разбирая их сорта.

Раннецветущие сорта

Эта разновидность цветка включает в себя те флоксы, которые начинают цвести со второй половины июня. Сюда входят следующие сорта.

1. Александр Иммер. Цветы этого сорта имеют яркий малиновый окрас ровного тона, их диаметр около 3,5 сантиметров. Прочный куст может достигать до 50 сантиметров в высоту. Соцветие плоское и рыхлое. Цветение начинается 20 июня и продолжается в течение 29-35 дней.
2. Белые цветы лилово-розового оттенка имеют сорт «Генри Гертц», который зацветает в начале июля. Прямостоячий стебель этого цветка может вырасти до 55 сантиметров в высоту. Соцветие рыхлое, пирамидальное, имееет размеры 15х12. Цветёт в течение 30-35 дней.
3. У сорта «Ирис» стебли немного ниже — они достигают лишь 45-50 сантиметров в высоту. Однако соцветие — аналогичное, рыхлое пирамидальное. Отличительная особенность его цветков заключается в карминовом глазке на неравномерной фиолетовой окраске. Цветёт в течение 29-35 дней, начиная с первых чисел июля.
4. Прямостоячими стеблями, объединёнными в куст среднего размера, отличается сорт «Элизабет Кембел».

Цветущие в среднее время

Здесь мы рассмотрим те сорта флоксов, чьё цветение начинается во второй декаде июля:

1. Рассмотрим в первую очередь сорт «Ле Мади». Он обладает следующими характеристиками: стебли прямостоячие, высота — 40-50 сантиметров. Цветки — тёмное фиолетовые, с карминовым глазом. Цветение начинается в середине июля. Соцветие округлое, размер — 11 сантиметров. Цветение продолжается в течение 25-38 дней.
2. Высоким кустиком высотой 80 сантиметров отличается сорт «Маяк». Соцветие плотное пирамидальное. Цветик отличаются ярким малиновым оттенком, серые в центре. Цветение начинается в середине июля и продолжается в течение 30-35 дней.
3. Пирамидальное соцветие плотного типа размером в 17х12 сантиметров имеет сорт «Огненная птица». В высоту вырастает до 60-65 сантиметров. Название сорт получил благодаря огненно-красному цвету цветка, на котором также располагается карминовый глазок. Цветут более месяца, начинается цветение 17-19 июля.
4. Отличительная особенность сорта «Отелло» заключается в том, что его цветки меняют свой цвет. Днём они тёмно-лиловые, а вечером становятся синими. Рыхлое овальное соцветие располагает на себе цветки диаметром 3,5 сантиметра. Куст этого сорта может достигать 85-90 сантиметров в высоту. Цветение проходит с середины июля до середины августа.
5. Высокие кусты с прямостоячими стеблями характерны для сорта под названием «Снегурочка». Куст достигает 90 сантиметров в высоту. Соцветие плотное, пирамидальное. Диаметр цветков — 3,7 сантиметра. Цветёт в течение месяца, начиная с середины июля.
6. Сорт «цвет яблока» отличается долгим периодом цветения — до 40 дней. Также для него характерны цветки нежно-розового оттенка до 4 сантиметров в диаметре. Начало цветения — середина июля.
7. Небольшие белые цветки в 3,2 сантиметра в диаметре группируются в рыхлое пирамидальное соцветие размером в 20 сантиметров у сорта «Шнееберг». Отличительная особенность — прямостоячие разветвлённые стебли. Одновременно цветёт большое количество побегов. Цветение проходит с середины июля до середины августа.
8. «Эрнст Иммер» — сорт, который характеризуется белыми цветками с розовым кольцом в центре. Соцветие плотное и округлое. Высота куста — 60-65 сантиметров. Цветение начинается в середине июля и продолжается 30 дней.

Позднецветущие метельчатые флоксы

Флоксы этого вида цветут позже всех. ИХ цветение может продолжаться даже в первые месяца осени.

К этому виду относится «розовая гартензия», которая цветёт в течение месяца, начиная с конца июля. Куст невысокий — до 60 сантиметров. Размер соцветия — 16х12 см. Соцветие плотное овальное. Цветки имеют светло-голубой оттенок с карминовым глазком.

Также сюда входит сорт под названием «Школьник», чьи кусты достигают высоты в 70 сантиметров. Светло-фиолетовые цветки группируются в плотное соцветие. Цветение начинается в конце июля и продолжается в течение месяца.

Низкорослые сорта

Рассмотрим ещё один вид — многолетние низкорослые флоксы. Сюда относятся сорта с совсем небольшими кустиками, растущими на протяжении многих лет. Например, сорт «Дуглас», чьи кусты не превышают 10 сантиметров в высоту. Цветёт два раза в год: первый — в начале мая, а второй — в августе. Его цветки могут иметь различные цвета. Также для него характерны плотные подушечки из жёстких стеблей. Окрас разнится от пурпурного до лилового.

Ещё один низкорослый представитель флоксов называется «Прижатый». Он оправдывает своё название, поскольку его кустики вырастают не выше, чем на 30 сантиметров. Хорошо приживается на питательных рыхлых почвах. Цветки имеют розовый оттенок.

сорта с названиями и фото

Флоксы – это многолетние травянистые растения, которые формируют высокие кусты с пышными соцветиями. Их ценят за обильное цветение, неприхотливость и стойкость к любым погодным условиям. Сорта многолетних флоксов с названиями и фото помогут садоводам оформить цветник.

Особенности многолетних флоксов

Флоксы имеют прямостоячие или ползучие побеги. Их высота составляет 10 см у низкорослых сортов. Самые высокие кусты достигают 1,5 м. Листья культуры сидячие, цельнокрайные, ланцетовидные. Цветки — собраны в метельчатые или щитковидные кисти. Окраска лепестков разнообразная: от ярких, красных тонов до приглушенных розовых и сиреневых.

Особенности многолетних флоксов:

• для размножения используют корневище с крепкими корнями и стеблями;
• предпочитают плодородные суглинистые почвы;
• устойчивы к заморозкам и зимним холодам;
• хорошо растут при регулярных поливах и подкормках;
• в зависимости от сорта, период цветения длится с весны до поздней осени;
• без проблем зимуют под укрытием из мульчи;
• на одном месте растут в течение 10 лет, после чего требуют пересадки.

Многолетние флоксы – это отличный вариант для посадки в саду. Их используют для оформления рабаток, дорожек, многоцветковых клумб. Эти растения очень жизнестойки, не требовательны к составу почвы и подкормкам. Поэтому их выращивают даже в северных регионах с суровым климатом.

Разновидности многолетних флоксов с фото

В природе существует более 70 видов многолетних флоксов. В садоводстве используют гибриды, полученные от диких разновидностей. Они отличаются высотой кустов, формой и окраской лепестков, сроками цветения.

Шиловидные флоксы

Свое название эта группа получила за счет формы листьев. Они жесткие, узкие, с острым кончиком. Дикая форма шиловидного флокса родом из Северной Америки. Большинство культурных сортов завезены из Европы.

Растение образует на грядке плотный ковер. Стебли его лежащие, темно-зеленые, не меняют окраску даже под снегом. На верхушках формируются мелкие, но обильные цветоносы. Период цветения — с середины мая до начала июня. Повторно соцветия образуются в августе и сентябре.

Скарлет Флейм

Флокс Скарлет Флейм – почвопокровный многолетний кустарник. Высота побегов не превышает 8 см, вместе с соцветиями достигает 15 см. Быстро разрастается и формирует вечнозеленый ковер. Предпочитает солнечные места, в тени теряет декоративные свойства.

Цветки размером 2,5 м, собраны в кисти по 5 — 7 шт. В центре карминно-красных лепестков располагается темный глазок. Цветение обильное, приходится на май и июнь. Морозостойкость повышенная, до -40 °С.

Важно! Сорт Скарлет Флейм не выносит застоев влаги, что требует для посадки сухой дренированной почвы.

Кэнди Страйпс

Сорт Кэнди Страйпс – почвопокровный многолетний кустарник. Его выбирают для оформления бордюров, рабаток, каменистых садов. Высота куста не превышает 15 см. Сорт предпочитает освещенные участки, способен расти в бедном и сухом грунте. Полив его умеренный, растение погибает от избытка влаги. Декоративные свойства сохраняются до наступления холодов.

Флокс Кэнди Страйпс выпускает мелкие цветки с 5 лепестками. Их размер составляет 2 см. В центре лепестки розово-лиловые, по краям – белые. Период цветения длится один месяц. Первые бутоны появляются в середине мая. В конце лета возможно повторное цветение.

Эмеральд Пинк

Многолетний сорт Эмеральд Пинк образует на грядках плотные делянки. Побеги с многочисленными листьями легко укореняются в грунте. Низкорослый флокс высаживают в альпинариях, миксбордерах, на солнечных склонах и газонах. Цветение начинается в мае и продолжается 20 — 30 дней.

Флокс Эмеральд Пинк выпускает крупные розово-красные цветки. Их размер — около 2 см. В центре располагается малиновый глазок. Цветки одиночные или находятся в соцветиях по 5 — 7 штук. Куст высаживают в рыхлую дренированную почву. Многолетний флокс предпочитает умеренные поливы.

Петтикоут

Флокс сорта Петтикоут – компактное растение для дачных участков, которое имеет вид низкорослого куста высотой до 15 см. Побеги его хорошо ветвятся. Цветки размером 2 — 3 см в форме звезды с удлиненными лучами. Окраска их различная: белая, розовая, фиолетовая, двуцветная. Аромат — приятный, сильный.

Сорт Петтикоут высаживают на клумбы и в контейнеры. Культура предпочитает освещенные участки или легкую полутень. Для посадки выбирают легкие питательные почвы. Растение не переносит застоя воды в грунте. Старт цветения приходится на конец июня, его длительность – до 11 недель.

Пурпл Бьюти

Почвопокровный многолетник, который образует загущенные заросли высотой до 15 см. Подойдет он для выращивания в средней полосе. Побеги ярко-зеленого цвета хорошо ветвятся. Куст быстро разрастается за сезон. Бутоны располагаются по 1 — 2 штук на цветоносах. Цветки размером достигают 2,5 см. Лепестки фиолетовой окраски, разделенные, с каймой у основания.

Сорт Пурпл Бьюти устойчив к засухе, не переносит избытка влаги. Для обильного цветения его высаживают на солнечное место. Цветение длится с мая по июнь. Шиловидный флокс размножается самосевом. Для получения новых растений заготавливают черенки или делят на части корневище.

Растопыренные флоксы

К растопыренным флоксам относятся неприхотливые сорта-многолетники. Они вырастают до 40 см в высоту. Листья такого вида продолговатые, длиной до 5 см. Цветки размером до 2 см растут в кистях по 10 штук. Окраска лепестков разнообразная, чаще — фиолетовая или голубоватая. Аромат цветов нежный, приятный.

Кусты хорошо развиваются в тени и на солнечных участках. Цветение начинается в конце весны и длится до 30 дней. В жару и засуху цветоносов образуется значительно меньше. Растопыренные флоксы подойдут для оформления тенистых участков сада. Их помещают рядом с водоемами и беседками. Цветы используют для срезки и составления букетов.

Блю Дримс

Многолетний флокс в виде низкорослых рыхлых кустов. Их высота достигает 30 см, а листья — зеленые, продолговатые. Сорт Блю Дримс быстро разрастается и заполняет свободное пространство. Растение неприхотливо, но хуже цветет на тяжелых и засоленных почвах.

Цветки в форме звезды с лепестками лавандово-голубого цвета, в центре расположен темный глазок. Аромат их приятный, размер — до 3 см. Они собраны в пышные соцветия и не увядают в течение 3 недель. Бутоны распускаются в середине мая.

Уайт Перфюм

Низкорослое многолетнее растение высотой до 40 см имеет гибкие, тонкие стебли, которые формируют на грядке сплошные ковры. Листья — вытянутые, жестковатые. Цветки — многочисленные, в форме звезды с разделенными лепестками. Они находятся в кистях по 3 — 10 штук. Лепестки у них белой окраски.

Цветение продолжительное, с мая по сентябрь. Флокс Уайт Перфюм хорошо растет в полутени. Холодостойкость его высокая, кусты не вымерзают при температуре до -29 °C зимой.

Совет! Чтобы улучшить зимостойкость флокса, его обрезают на зиму. Сверху насыпают слой компоста или перегноя.

Чаттахучи

Чаттахучи – один из самых декоративных сортов флоксов, который имеет вид небольшого многолетнего куста высотой до 25 см, занимающего на участке мало места. Стелющиеся побеги легко укореняются и разрастаются. Мелкие листья продолговатые, зеленой окраски.

Цветки насыщенного лилового цвета размером достигают 2 — 5 см. В центре имеется пурпурный глазок. Период цветения — с конца мая до начала июля. Без проблем растет культура в тени и на солнечных участках. Рекомендуется обеспечить ей в полдень небольшое затенение.

Многолетний сорт Чаттахучи требует специальных условий выращивания. Для обильного цветения его высаживают в плодородный грунт. Если почва бедная, то обязательно вносят подкормки 2 — 3 раза за сезон.

Мэй Бриз

Многолетний флокс Мэй Бриз – невысокий куст высотой 15 см. При цветении побеги достигают 30 — 40 см. Листья его ланцетные, длиной до 5 см. Сорт выведен в Голландии, куст способен расти на солнце и в полутени. Цветок положительно отзывается на поливы, особенно — в засуху. К составу грунта не требователен, часто растет на бедных каменистых почвах.

Цветки сорта Мэй Бриз представлены в форме звезды бледно-сиреневой окраски. Они достаточно крупные, диаметром до 5 см. Распускаются в кистях по 8 — 10 шт. Аромат у них приятный, ненавязчивый. Первые бутоны распускаются в мае. Цветение культуры длительное, до конца июля.

Монстроз Триколор

Сорт Монстроз Триколор – необычный декоративный флокс. Это многолетнее растение с полегающими стеблями. В высоту оно достигает 25 — 30 см. Листья его зеленые, вытянутые, зеленого цвета. По краям листовой пластины имеются розовые полосы, которые летом становятся белыми.

Флокс Монстроз Триколор выпускает цветки лавандовой окраски. В центре находится фиолетовый глазок. Цветки в форме звезды распространяют нежный аромат. Для растения выбирают участок с плодородной рыхлой почвой. Рекомендуется посадка в полутень или на солнце. Куст должен иметь защиту от солнца в жаркий полдень.

Метельчатые флоксы

Метельчатые виды многолетних флоксов – это высокорослые цветы. В природе они встречаются на востоке Северной Америки. Цветы предпочитают влажные луга, места рядом с ручьями и озерами. На основе метельчатого флокса выведены многочисленные сорта.

Побеги сорта прямые, прочные, высотой от 50 до 150 см. Листья — овальные, вытянутые, длиной до 15 см и шириной 4 см. Располагаются они крестообразно. Цветки метельчатого флокса формируются в пышных кистях. Лепестки у них широкие, овальной формы. Окраска — пурпурная, фиолетовая, реже – белая. Цветение проходит в июле и августе, после чего образуются плоды с семенами.

Важно! Чтобы добиться обильного цветения, для многолетнего флокса выбирают освещенный участок.

Оранжевый гигант

Это отечественный многолетний сорт, выведенный в 1959 году, который формирует прочный раскидистый куст высотой 1 м. Побеги его темно-вишневой окраски. Цветение начинается в средне-ранние сроки, в конце июня. Растение зимостойкое, не подвержено заболеваниям.

Соцветия крупные и плотные, конической формы, в обхвате достигают 4,5 см. Лепестки оранжево-розового цвета, с малиновым ободком у основания. Они не выгорают под солнечными лучами. Сорт Оранжевый гигант не требователен к составу почвы. По мере роста побеги подвязывают к опоре.

Отелло

Многолетний сорт Отелло образует пышный куст высотой до 90 см. Побеги его мощные, прямостоячие. Цветение — обильное и длительное. Растение имеет среднюю стойкость к грибковым заболеваниям. В дождливое лето куст прореживают и опрыскивают препаратами на основе меди.

Флокс сорта Отелло ценится за крупные и яркие соцветия. Их размер составляет 18х13 см. Лепестки у них темно-лиловой окраски. В вечернее время цветки кажутся синими. Их рыхлые соцветия овальной формы. Цветки размером до 3,5 см распускаются в середине июля. Длительность цветения составляет 30 дней.

Бордовый Великан

Сорт Бордовый Великан выведен в 2001 году. Куст его мощный, с большим количеством побегов, быстро разрастается. В высоту культура достигает 1,5 м. Зимостойкость многолетнего флокса высокая. Его рекомендуется выращивать во всех регионах России.

Лепестки малиновой окраски с сиреневым отливом. В центре присутствует яркое бордовое кольцо. Цветки диаметром 3,2 см не теряют окраску на солнце. Декоративный вид не теряется даже при обильных осадках. Соцветия округло-конической формы средней плотности.

Мирослав

Представляет метельчатый многолетний флокс высотой до 85 см повышенной зимостойкости: он не вымерзает во время зимних морозов, достигающих -40 °С. Сорт Мирослав входит в серию Старорусские имена селекционера В. Г. Борисовой.

Цветение сорта Мирослав приходится на средние сроки – вторую половину июля. На верхушках побегов распускаются плотные соцветия. Их форма овально-пирамидальная. Цветки колесовидные, размером до 4 см имеют светло-сиреневую окраску. У основания лепестки белые, на них имеются редкие пурпурные штрихи.

Дыхание Арктики

Этот отечественный многолетний сорт представляет собой прямостоячий компактный куст, в высоту достигающий 0,6 м. Корневая система его поверхностная. Цветет он в средние сроки – с конца июля. Зимостойкость культуры высокая.

Округлые соцветия имеют среднюю величину и плотность. Цветки с фиолетовой каймой и глазком в центральной части — белого цвета. Размер цветков достигает 3,5 — 4 см. Для посадки растения выбирают солнечные участки или полутень. В жару сорт Дыхание Арктики нуждается в регулярных поливах.

Совет! Чтобы стимулировать образование новых бутонов, у растения срезают отцветающие кисти.

Белоснежка

Флоксы сорта Белоснежка выведены в 1950 году. Его многолетний, прямостоячий куст вырастает до 80 см. Цветение приходится на средние сроки – конец июля. Растение устойчиво к грибковым заболеваниям, хорошо переносит неблагоприятный климат, не подвержено нападению вредителей.

Соцветия сорта Белоснежка рыхлые, пирамидальной формы, длиной до 10 см. Цветки его бело-розовые, диаметром до 4 см. Цветение — дружное. Беспроблемно растение переносит пересадку, легко размножается.

Заключение

Сорта многолетних флоксов с названиями и фото демонстрируют большое разнообразие этого цветка. Для посадки в саду выбирают растения с декоративными свойствами. При выборе обязательно учитывают высоту куста, как быстро разрастается флокс, окраску и форму его соцветий.

как быстро разрастается цветок? Как выглядит в саду? Какую почву они любят на клумбе?

Флоксы – одни из самых ярких и удивительных представителей мира декоративной флоры, способные покорить сердце любого садовода. Их сортовое и видовое разнообразие предоставляет безграничные возможности для реализации самых невероятных творческих решений, касающихся оформления приусадебной территории. Рассмотрим подробнее, какие же сорта и виды флоксов пользуются наибольшей популярностью у цветоводов и ландшафтных дизайнеров, как выращивать и разводить эти красивоцветущие растения, как можно с их помощью оригинально украсить свой сад.

Общие характеристики

Флоксы – многолетние и однолетние травянистые растения или полукустарники, родиной происхождения которых считается Северная Америка. С этого континента флоксы в первой половине XVIII века были завезены в Англию, откуда позже распространились по другим странам Европы.

Внешний вид этих красивоцветущих растений необычайно разнообразен. Одни разновидности формируют крепкие, высокие кусты с прямостоячими или восходящими стеблями, другие – образуют пышные, подушкообразные дернинки, стелющиеся по земле.

Высота растений в зависимости от вида может варьироваться от 10-20 до 150 и более сантиметров.

Корневая система флоксов поверхностная. Корни тонкие, хорошо разветвленные, отходящие от основного корневища. Цветки обычно имеют воронковидную или трубчато-воронковидную форму. Окраска цветков может быть однотонной, двух- и даже трехцветной в зависимости от вида и сорта растения. В зависимости от особенностей строения растений принято различать несколько групп флоксов.

• Высоко- и низкорослые кустовые. К кустовым относят высоко- и низкорослые разновидности флоксов с прямостоячими стеблями. Высота растений может колебаться от 20 до 150 сантиметров. Цветение многих представителей этой группы длится с начала лета до сентября. Соцветия могут иметь зонтичную, метелковидную или щиткообразную форму.

Листья ланцетовидные, линейные или яйцевидные. Палитра окрасок цветков включает в себя молочно-белые, лилово-сиреневые, розово-пурпурные, бордово-фиолетовые оттенки.

• Стелющиеся. К стелющимся принято относить низкорослые разновидности флоксов, которые в процессе своего развития образуют рыхлые или плотные подушкообразные дернины. Высота растений обычно не превышает 10-15 сантиметров. Цветение большинства представителей данной группы обычно начинается весной и заканчивается в начале лета. Окраска цветков может быть кораллово-розовой, оранжево-красной, пурпурно-малиновой, сиренево-лиловой, белоснежной.

• Рыхлодерновые. К группе рыхлодерновых специалисты относят промежуточные виды флоксов с оригинальными морфологическими особенностями. Такие растения имеют сильно разветвленные стелющиеся стебли, от которых отходят прямые, устремляющиеся вверх побеги. Средняя высота растений составляет 25-30 сантиметров.

Цветение начинается весной и продолжается до начала или середины лета. Палитра окрасок цветков представлена бледно-пурпурными, сиренево-лиловыми, нежно-голубыми, пурпурно-малиновыми и кремово-белыми оттенками.

Обзор видов и лучших сортов

В ландшафтном дизайне и садоводстве популярностью пользуются как искусственно полученные формы и сорта флоксов, так и их дикорастущие виды. Селекционная работа со многими природными видами флоксов продолжается по сегодняшний день.

• Метельчатый флокс – один из самых известных представителей своего рода. Естественным ареалом произрастания этого травянистого многолетника является юго-восток Северной Америки. В дикой природе растение предпочитает произрастать в местах с хорошо увлажненной почвой – в поймах рек, сырых лесных низинах. Высота метельчатых флоксов колеблется от 0,6 до 1,5 м. Растения формируют крепкие кусты с прямостоячими гладкими стеблями с одревесневшим основанием.

Листья ланцетовидные, округлые, достигающие 7-15 сантиметров в длину. Цветки небольшие, многочисленные, собранные в рыхлые метелки. Палитра окрасок включает в себя молочно-белые, нежно-розовые, лавандово-сиреневые и другие оттенки. Примерные сроки цветения – июль-сентябрь.

• Флокс пятнистый – интересный природный вид, встречающийся в восточной части США. Средняя высота куста составляет 0,9-1,1 м. Стебли многочисленные, прямые, покрытые пурпурным крапом. Листья гладкие, темно-зеленые, ланцетовидные. Цветки мелкие, бледной пурпурно-лиловой окраски. Соцветия имеют цилиндрическую форму. Сроки цветения – июнь-июль.

• Флокс прелестный – низкорослый кустовой вид, распространенный в восточной и юго-восточной части США. Средняя высота взрослых растений составляет 20-30 сантиметров. Стебли прямые, опушенные. Сроки цветения – май-июнь. Цветки пурпурно-сливового или розовато-сиреневого оттенка, собранные в зонтичные или щиткообразные соцветия.

• Растопыренный флокс – низкорослый природный вид, сочетающий в себе признаки кустовых и стелющихся форм. Он встречается преимущественно на востоке США. Взрослое растение достигает около 30 сантиметров в высоту. Стебли хорошо разветвленные, стелющиеся по земле, формирующие прямостоячие цветоносные побеги. Ароматные цветки небольшие (до 2,5 см в диаметре), нежно-голубого, бледно-сиреневого, лавандового или белого окраса, собраны в щиткообразные соцветия.

• Столоносный флокс – очень известный теневыносливый вид, распространенный в восточной и юго-восточной части США. Средняя высота растений составляет 27-28 сантиметров. Этот вид формирует красивые густые дернинки из тонких темно-зеленых стеблей. В конце весны растения начинают готовиться к цветению, выпуская прямостоячие цветоносные стрелки.

Цветки появляются в июне. Окраска цветков может быть белоснежной, розовато-пурпурной, сиренево-фиолетовой.

Ниже представлены описания самых популярных сортов флоксов иностранной и отечественной селекции.

• Alexandra – роскошный обильноцветущий сорт метельчатых флоксов зарубежной селекции. Высота взрослого растения составляет 0,7-0,8 метра. При хорошем уходе куст быстро разрастается, сохраняя аккуратную форму. Цветение начинается во второй половине лета и продолжается до сентября. В этот период флокс формирует очень крупные и густые пирамидальные соцветия.

Величина цветков варьируется от 3 до 4 сантиметров. Окраска цветков – пронзительно-розовая с легким лиловым оттенком. Сердцевина цветка украшена белым звездообразным пятном.

• «Вальс» – очень известный сорт метельчатых флоксов отечественной селекции. Высота взрослого растения обычно не превышает 0,7 метра. Куст крепкий, многостеблевой. Период цветения – июль-сентябрь. Цветки крупные (4-4,2 сантиметра в диаметре), оранжево-розового оттенка, украшенные белым звездообразным пятном в центре.

• «Голубая отрада» – старый, проверенный сорт крупноцветковых метельчатых флоксов отечественной селекции. Растения формируют компактные высокие кусты, достигающие 0,8-0,9 метра. Цветение начинается в июле и продолжается до конца лета. Соцветия густые, крупные, пирамидальной формы.

Цветки крупные (до 4 сантиметров), небесно-голубой окраски с легкими лилово-фиолетовыми мазками на лепестках. В помещении и в сумерках цветки выглядят бирюзово-голубыми. Центр цветков украшает сиренево-фиолетовое звездообразное пятно.

• Atropurpurea – очень оригинальный сорт шиловидных флоксов, устойчивый к засухе и холоду. Растения примечательны изящными стелющимися побегами, которые украшают тонкие игольчатые листья. Сроки цветения – май-июль. Высота растений составляет около 10 сантиметров. Цветки небольшие, звездообразные, пурпурно-алой окраски.

• G. F. Wilson (Г. Ф. Уилсон) – необычный и довольно неприхотливый сорт шиловидных флоксов, часто выращиваемых в качестве почвопокровников. Растения быстро разрастаются, сбиваясь в пышные подушкообразные дернины высотой до 18-20 сантиметров. Цветение продолжается с мая по июнь. В это время флоксы покрываются густыми шапками небольших ажурных цветков очень нежного лавандово-сиреневого окраса.

• Blue Ridge («Блю Ридж») – очень привлекательный сорт столоносных флоксов с мелкими цветками. Растения обычно выращиваются в качестве почвопокровников. Высота флоксов данного сорта не превышает 20 сантиметров. Побеги длинные, тонкие, легко укореняются в земле, образуют плотные и красивые дернинки.

Время цветения – начало лета. В этот период растения образуют множество щитковидных соцветий небольшого размера. Цветки мелкие, простые, пятилепестковые, нежно-аметистовой окраски с легким лиловым оттенком.

• Chattahoochee («Чаттахучи») – один из самых известных и удивительно красивых сортов флокса растопыренного. Средняя высота растений составляет около 25 сантиметров. Побеги тонкие, ветвящиеся, формирующие пышные дернины.

Цветение начинается ранней весной. В это время растения покрываются многочисленными шапками щиткообразных соцветий. Цветки небольшие, бледно-сиреневого окраса, с пурпурно-малиновым центром.

Особенности посадки

Перед посадкой флоксов важно правильно подобрать для них подходящее место на участке, определить тип и характеристики почвы. При выборе места необходимо учитывать видовые или сортовые особенности растений. Так, кустовые формы флоксов предпочитают произрастать в хорошо освещенных местах с легкой полутенью. Флоксы стелющихся форм любят расти на открытых солнечных участках.

Большинство представителей данного рода способно прижиться и в тени, но в этом случае цветение растений будет менее пышным.

Эти красивоцветущие многолетники предпочитают произрастать на легких плодородных суглинках с нейтральной кислотностью. Слишком тяжелые глинистые почвы перед посадкой флоксов рекомендуется разбавить песком или торфом, излишне легкие песчаные – глиной.

К подготовке посадочных ям приступают осенью. Для этого на выбранном участке сада производят тщательную перекопку почвы, удаляют мусор, камни, сорные растения. После перекопки участка обустраивают посадочные ямы размером 30х30х30 сантиметров. Расстояние между ямами должно составлять 40-60 сантиметров.

При весенней посадке флоксов в ямы вносят органические удобрения (листовой перегной или компост), смешанные с небольшим количеством древесной золы. При посадке растений в конце лета или начале осени вносить в ямы органические или минеральные удобрения не нужно. Перед высадкой на дно ям обязательно укладывают слой дренажа из кусков битого кирпича или керамзита, речной гальки или щебня.

Посадку флоксов осуществляют вместе с комом земли на корнях. При размещении в яме растения сильно не заглубляют, что касается в первую очередь посадки стелющихся сортов. По окончании работы саженцы тщательно поливают, а приствольный круг мульчируют торфом или перегноем.

Правила ухода

Флоксы считаются относительно неприхотливыми растениями, устойчивыми к воздействию многих негативных факторов внешней среды. Уход за ними включает в себя такие несложные процедуры, как:

• своевременные поливы;
• периодическое внесение удобрений;
• обрезка.

Поливы

Эти красивоцветущие многолетники являются влаголюбивыми растениями. При дефиците влаги их листья вянут и засыхают, а цветы становятся мелкими и блеклыми. Опытные цветоводы рекомендуют поливать флоксы 2-3 раза в неделю. В засушливое лето частоту поливов следует увеличить, в прохладное и пасмурное – сократить.

Поливать растения желательно в вечерние или утренние часы. Для поливов следует использовать теплую отстоянную воду. Средний расход воды на 1 куст – 8-12 литров. После полива поверхность земли в приствольном круге рекомендуется присыпать мульчей.

Внесение удобрений

Периодические подкормки необходимы флоксам для активного наращивания корневой и зеленой массы, формирования крепких бутонов, долгого и пышного цветения.

• Первую подкормку садоводы осуществляют ранней весной в период таяния снега. На этом этапе растения подкармливают азотсодержащими удобрениями, стимулирующими рост молодых зеленых побегов.
• Вторую подкормку осуществляют до начала фазы цветения. У большинства видов и сортов флоксов она наступает в июле. На этом этапе растения подкармливают калийно-фосфорными комплексами. Хорошие результаты дает подкормка флоксов раствором аммиачной селитры (20 граммов препарата на 1 ведро воды).
• В третий раз удобрения вносят по окончании фазы цветения. Данная подкормка позволяет восстановить силы растений, затраченные на образование и развитие бутонов. В качестве подкормки на этом этапе рекомендуется использовать раствор суперфосфата и сернокислого калия (по 1 столовой ложке каждого вещества на 1 ведро воды).

Обрезка

Осеннюю обрезку многолетних флоксов и их подготовку к зиме осуществляют после того, как растения полностью отцветут. Делать обрезку следует строго до наступления заморозков. Обрезать кусты необходимо радикально, оставляя от стеблей короткие пеньки высотой 6-10 сантиметров.

После обрезки землю в приствольном круге необходимо замульчировать листовым перегноем или торфом, а оставшуюся надземную часть куста обложить лапником.

О цветении

Сроки и продолжительность цветения флоксов зависят от их видовых и сортовых особенностей. Специалисты выделяют флоксы с весенним, весенне-летним и летне-осенним цветением. Продолжительность цветения большинства сортов составляет от 30 до 35 дней.

Стимулировать пышное и длительное цветение флоксов позволяют регулярные подкормки комплексными удобрениями, содержащими калий и фосфор. Так, очень хороших результатов в период цветения позволяет достичь применение средств «Фертика Люкс», «Кемира Люкс», «Агрикола» и иных удобрений для цветущих декоративных культур. Этими средствами рекомендуется подкармливать цветущие растения 1 раз в 8-10 дней.

Многие цветоводы продлевают цветение флоксов на 2-3 недели при помощи удаления увядающих цветоносных стрелок. Наблюдения показывают, что после удаления отцветающих побегов из пазушных почек куста начинают формироваться новые цветоносы с бутонами. Однако, планируя продлить цветение таким способом, стоит принять во внимание, что в этом случае увеличится и срок закладки почек возобновления.

Способы размножения

Самые популярные и результативные способы размножения флоксов – деление куста и черенкование.

К выращиванию флоксов из семян цветоводы прибегают редко, поскольку при этом способе часто утрачиваются сортовые признаки растений.

Разделение материнского куста

Наилучшими сроками для размножения флоксов этим методом считаются начало и конец периода вегетации растений (весна и осень). Для процедуры предварительно отбирают крепкий и здоровый куст старше 5 лет. В ходе работы куст выкапывают, после чего секатором, ножницами или рукам разделяют его на части. Каждая из частей растения должна иметь стебли с почками и небольшое количество корней. Разделенные части сразу размещают в посадочных ямах с легкой плодородной землей, после чего обильно поливают и слегка притеняют.

Разведение черенками

Для разведения флоксов этим способом необходимо в конце весны или начале лета заготовить черенки со взрослых крепких кустов. Побеги нарезают таким образом, чтобы на каждом черенке было не менее 2 узлов. Верхние листья на черенках укорачивают наполовину, нижние удаляют полностью.

После этого черенки помещают в контейнеры с рыхлой и влажной почвосмесью, состоящей из торфогрунта, садовой земли, листового перегноя. Высаженные черенки хорошо поливают и накрывают стеклянной или пластиковой емкостью.

При регулярных поливах черенки укореняются обычно в течение трех недель.

Размножение семенами

Многим садоводам удается развести флоксы, выращивая их из семян. Известно, что некоторые виды и сорта этих многолетников в естественных условиях способны размножаться путем самосева. Перед посевом семена стратифицируют в течение нескольких месяцев. Для этого их высеивают под зиму в открытый грунт либо (в домашних условиях) смешивают с влажным песком и размещают в холодильнике.

К выращиванию рассады флоксов из стратифицированных семян в домашних условиях приступают в марте. Для этого посадочный материал высеивают в ящики с легким влажным субстратом и накрывают стеклом. Заглублять семена в землю при посеве не требуется.

Ежедневно ящики с семенами следует проветривать, чтобы не допустить образования плесени. Землю в рассадных ящиках необходимо постоянно увлажнять при помощи опрыскиваний. Прорастание семян обычно происходит в течение 2-4 недель. Пикировку сеянцев осуществляют после того, как на них сформируется по 2 настоящих листа. Высадку рассады в открытый грунт производят весной после исчезновения угрозы заморозков.

Болезни и вредители

При нарушениях правил ухода садовые флоксы часто становятся жертвами ржавчины – заболевания грибкового происхождения. Пострадавший от данного заболевания куст ослабевает, отстает в росте и покрывается характерными рыже-коричневыми пятнами. Лечение в данном случае предусматривает удаление пораженных стеблей и листьев, а также тотальную обработку куста такими препаратами, как «Фундазол», «ХОМ», бордоская жидкость.

Повышение кислотности почвы – частая причина возникновения вертициллезного увядания флоксов. При развитии данного заболевания растения начинают внезапно вянуть, ослабевать, желтеть и сохнуть. Устранить проблему в данном случае можно за счет пересадки кустов на участки с нейтральной почвой и обработки растений и места их произрастания препаратом «Глиокладин».

Один из самых коварных врагов одно- и многолетних флоксов – нематода, представляющая собой микроскопического червя, который питается клеточными соками. Растения, пораженные этим вредителем, ослабевают и останавливаются в развитии. Их побеги деформируются и становятся очень хрупкими.

Значительно пострадавшие от нематоды кусты рекомендуется сжигать.

В менее запущенных случаях следует производить регулярный осмотр кустов с тщательной ручной выбраковкой пораженных частей. Трипсы – еще одна разновидность агрессивных вредителей флоксов. Растения, пораженные этими паразитами, утрачивают свою декоративность и увядают. Характерным признаком поражения флоксов трипсами являются белесые, грязно-серые следы на листьях. Основной метод борьбы – обработка кустов инсектицидами («Фитовермом», «Конфидором»).

Использование в ландшафтном дизайне

Ландшафтные дизайнеры используют различные виды и сорта флоксов для создания эффектных групповых и одиночных посадок, многоярусных клумб, контрастных цветочных ансамблей. Эти многолетники удачно сочетаются со многими другими представителями садовой флоры – рудбекиями, эхинацеей, бузульником, астильбой, лилиями, ромашками, вербейником, камнеломкой.

Они органично смотрятся и в окружении декоративных хвойников – туи и можжевельника. Стелющиеся флоксы нередко выращиваются в качестве почвопокровных, контейнерных и бордюрных растений. С их помощью украшают альпийские горки, декоративные сады камней, периметры зон отдыха и границы газонов.

Высоко- и среднерослые флоксы считаются незаменимыми помощниками в зонировании пространства. С их помощью можно обозначить границы участка, разделить сад на несколько функциональных, обособленных зон. При помощи флоксов можно легко декорировать малопривлекательные уголки сада, визуально выровнять склоны на участках с неоднородным рельефом. И высокорослые, и стелющиеся разновидности флоксов помогут заполнить неприглядные пустоты в цветнике и в саду.

Цветы, похожие на флоксы

Среди представителей мира декоративной флоры встречается немало растений, визуально похожих на флоксы. К таким растениям относятся следующие:

• армерия;
• гилия;
• декоративный лук;
• амариллис;
• гортензия.

Сходство с флоксами этим растениям придают прямостоячие стебли и аккуратные шапочки цветов, собранные в шаровидные или метельчатые соцветия. За счет общих внешних черт эти растения органично сочетаются с флоксами в групповых посадках.

Подробнее смотрите далее.

сорта, фото с названиями, разновидности низкорослых цветов

Сорта и фото с названиями многолетних флоксов помогут цветоводам разобраться во всем разнообразии культуры. Растения могут быть как низкорослыми (5–30 см), так и довольно высокими (100–150 см), с цветами различной формы – растопыренными, звездчатыми и другими. При выборе конкретного вида следует обратить внимание не только на его декоративные особенности, но и на правила ухода, а также зимостойкость.

Виды и сорта многолетних флоксов

Сегодня флоксы представлены более 70 видами. Существует несколько классификаций этих растений. В практике цветоводов в качестве критерия принимают особенности внешнего вида (например, шиловидные листья), высота (низкорослые), размер цветков (мелкоцветковые). Наиболее распространенные виды и сорта с фото и описанием рассмотрены ниже.

Шиловидные

Это группа видов многолетних флоксов с очень узкими, заостренными и жесткими листьями. По виду они напоминают маленькие шильца, откуда и произошло соответствующее наименование. Такие флоксы еще называют ковровыми или стелющимися. Кусты, как правило, небольших размеров (до 30–40 см в высоту), хорошо разрастаются по грунту, поэтому часто используются в почвопокровных посадках.

Окраска разнообразная – розовая, пурпурная, белая, голубая, нежно-сиреневая. Бывают даже двухцветные виды шиловидных флоксов – они смотрятся особенно красиво.

Растопыренные

Эти многолетние флоксы названы так из-за характерной формы цветов: они состоят из 5 лепестков, значительно отдаленных друг от друга. По форме такие цветки напоминают звездочки. Их окраска тоже разнообразна – небесно-голубой, насыщенный синий, пурпурный. Некоторые виды (например, Вариегата) наряду с привлекательными цветами дают и интересные листья двухцветной окраски.

Пирамидальные

Это высокорослые флоксы, высота которых в среднем составляет 80–100 см. Кусты не раскидистые, компактные, по форме действительно напоминают пирамиду, густо покрытую изящными цветками. Окраска белая, розовая, двухцветная (светлые лепестки с розоватой сердцевиной), с рисунками. Эти цветы очень часто используют в одиночных посадках. Их также размещают по границе сада для организации пространства и выделения цветочных зон. Отлично смотрятся на видных участках, например, рядом с входом, беседкой, скамейкой и другими местами отдыха.

Метельчатые

Эта группа многолетников получила название благодаря пышному метельчатому соцветию с розовыми, пурпурными, сиреневыми лепестками. Флоксы обычно среднерослые, 40–60 см, бывает до 70 см в высоту. Разрастаются довольно быстро. Сочетаются с декоративными злаками, лилейниками, пионами, дельфиниумами и другими садовыми цветами.

Низкорослые

Низкорослые флоксы объединяют в себя несколько карликовых многолетних видов, высота которых не превышает 30–35 см (у некоторых – до 5–10 см). Это растения с вьющимися стеблями, они хорошо разрастаются, поэтому подходят для создания цветочных ковров; в саду применяются как почвопокровники. Окраска разнообразная – от белой и нежно-голубой до розовой и сиреневой.

Мелкоцветковые

К группе мелкоцветковых относят многолетние виды флоксов, диаметр соцветий которых не превышает 2–2,5 см. Несмотря на небольшие размеры, они имеют свои преимущества. Цветков образуется достаточно много, поэтому они обильно усеивают куст и смотрятся изящно. К тому же мелкие лепестки не боятся дождей и ветров.

Звездчатые

Одни из самых эффектных флоксов. Получили свое название благодаря характерной звездчатой форме цветов. Кусты могут быть карликовыми (до 15 см) или среднерослыми (до 40 см). Они компактные, аккуратные, изящной формы. Цветы белые, розовые, красные и даже шоколадные.

ТОП-5 сортов шиловидных многолетних флоксов

Отечественных видов многолетних флоксов пока не разработано. Все эти растения выведены за рубежом – в США, Японии некоторых европейских странах (Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды). Их производителями являются известные селекционеры из компаний:

• Drake;
• Bloom;
• Bootham;
• Millstream;
• Lahoda и других.

Многие виды многолетних флоксов являются гибридами, поэтому они не дают семян – приобрести их можно у поставщиков или в магазинах.

Астропурпуреа (Atropurpurea)

Этот сорт многолетнего флокса отличается очень красивыми пурпурными цветами. Кустарник невысокий (до 17 см в высоту), но очень раскидистый (диаметр до 60 см). Поэтому его можно использовать в качестве почвопокровника, а также на клумбах и в миксбордерах, для обрамления дорожек. Астропурпуреа отличается высокой засухоустойчивостью, поэтому в обильном поливе не нуждается. Почва должна быть легкой, рыхлой – если грунт тяжелый, нужно внести песок в количестве 200–300 г на 1 м².

Кэнди Стрипс

Этот сорт многолетнего флокса (Candy Stripes) отличается очень интересной двухцветной окраской: нежно-розовые лепестки с симметричной белой каймой. Куст вырастает на небольшую высоту до 12–15 см, но зато цветы густо покрывают стебли, создавая роскошный цветочный ковер.

Флокс Кэнди Стрипс цветет в течение всего лета, а повторная волна начинается в сентябре

Важно! Это морозостойкий сорт, выдерживающий до -35 градусов. Поэтому его можно выращивать в Центральной России, а также на Урале.

Эмеральд Блю (Emerald Blue)

Еще один многолетний флокс с очень красивыми голубоватыми или светло-лиловыми цветами. Они полностью покрывают невысокий куст (до 15 см), подходят для почвопокровных посадок и миксбордеров.

Майшне (Maischnee)

Очень популярный многолетний флокс с белыми цветками и желтой сердцевиной. Они гармонично смотрятся на фоне ярко-зеленой листвы, приятно освежают сад. Куст миниатюрный, карликовый – в высоту не более 10 см. Благодаря этому его очень легко задействовать в ковровых посадках и в миксбордерах.

Пепл Бьюти

Многолетний флокс Purple Beauty – один из самых эффектных. Он дает яркие фиолетовые цветы, состоящие из 5 сильно разделенных лепестков. Куст невысокий, но зато сильно разрастается, поэтому его можно высаживать на расстоянии 50 см от других растений. Цветение начинается уже в мае и продолжается в течение 2 месяцев.

Топ-5 сортов растопыренных многолетних флоксов

Практически все разновидности растопыренных флоксов хорошо разрастаются, поэтому их можно высаживать далеко друг от друга – на расстоянии 50 см. А если нужно получить сплошной цветочный ковер, посадка должна быть более плотной, с интервалом 30 см. Кусты у этих растений невысокие – до 20–25 см, зато очень изящные и красивые, густо покрыты цветами. Наиболее интересные разновидности многолетних флоксов с фото и названиями описаны ниже.

Блю Дримс

Многолетний Флокс Blue Dreams отличается красивыми цветками, напоминающими голубоватые или нежно-сиреневые звезды. Куст уверенно разрастается и занимает большую площадь вокруг себя. В высоту этот флокс достигает 25–30 см.

Клаудс оф Парфюм

Этот вид многолетнего флокса получил свое название Clouds of Perfume благодаря насыщенному лавандовому запаху. Куст невысокий – до 25 см высотой, цвести начинает с середины июня. Хорошо растет не только на освещенных местах, но и в полутени. У этого вида голубые или нежно- сиреневатые соцветия.

Чаттахучи (Chattahoochee)

Интересный многолетний вид – густооблиственный куст, цветущий обильно уже с апреля (до первой жары). Цветы очень интересные – одно и то же соцветие окрашено в несколько оттенков: от белого до насыщенного синего. При этом сердцевина всегда сиреневая.

Совет! Флокс Чаттахучи можно выращивать в горшке.

Если в комнате не очень жарко, он будет радовать соцветиями и в июле, когда садовые растения резко прекращают цветение.

Мэй Бриз (May Breeze)

Этот многолетний вид с поэтичным названием «майский бриз» дает кусты высотой до 30 см с бело-сиреневыми цветами в форме звездочек. Предпочитает хорошее увлажнение, не любит пересыхания почвы. Особенно хорошо смотрится в альпинариях и бордюрах. На юге рекомендуется выращивать в легком затенении.

Вариегата (Variegate)

Еще один многолетний вид, который вырастает в зависимости от климатических условий и ухода от 15 до 30 см. Цветет в течение пяти недель с конца мая. Лепестки насыщенного розового, пурпурного оттенков. Листья темно-зеленые с оригинально бледно-желтой каймой.

Топ-5 сортов пирамидальных многолетних флоксов

Пирамидальные флоксы отличаются особой красотой благодаря необычной форме и большой высоте (до 100 см). Их компактный куст густо усеян цветами, а на стеблях заметны характерные пятна.

Снежная лавина

Куст высотой до 80 см с классическими белыми цветами, достигающими в диаметре 3 см. Название Снежная лавина (Phlox maculata) отражает особенности внешнего вида – соцветия настолько густо покрывают верхнюю часть куста, что листвы и стеблей на ней не видно. В нижней части заметны вытянутые темно-зеленые листья.

Дельта (Delta)

Очень красивый вид многолетнего цветка с белыми лепестками и пурпурной сердцевиной. В высоту достигает 1 м. Смотрится очень эффектно, поскольку заметен из любого уголка сада.

Альфа

Красивый высокорослый куст Alpha (до 80 см) с ярко-розовыми цветками. Цветение обильное, начинается уже в июне. Растение устойчиво к засухе, поэтому в специальном уходе не нуждается.

Омега (Omega)

Этот вид многолетнего флокса растет очень быстро и достигает в высоту 90 см. Дает пышные белые соцветия, причем лепестки у цветков сидят очень плотно, по форме напоминают раскрытые зонтики. Сердцевина всегда нежно-лилового оттенка.

Наташа (Natasha)

Многолетний флокс растет медленно. Первые соцветия появляются в июле. Они очень пышно покрывают куст. Лепестки двухцветные – белые и нежно-розовые. Куст довольно крупный – до 80 см в высоту.

Внимание! На ярком солнце розовая окраска выгорает, поэтому этот вид лучше выращивать в легкой полутени.

Топ-5 сортов метельчатых многолетних флоксов

Метельчатые флоксы вырастают от 30–35 см до 1,5 м. Они не только красивые, но и очень душистые – классический цветочный аромат всегда поднимает настроение и к тому же привлекает в сад полезных насекомых. Сегодня цветоводы отдают предпочтение таким видам.

Филингс

Группа многолетних флоксов Feelings формирует оригинальные соцветия. У них нет лепестков – вместо этого появляются искривленные образования и увеличенные околоцветники, которые в целом создают очень интересную картину (соцветия обладают игольчатой формой).

Важно! Многие экземпляры этих многолетних флоксов цветут более двух месяцев подряд.

Флоксы Арендса

Флоксы, названные в честь известного селекционера из Германии Арендса (Arendsii), отличаются ранним цветением. Они дают тонкие стебли и мелкие, обильные цветки. После окончания цветения рекомендуется удалять цветоносы – тогда в конце лета начнется вторая волна.

Юниор

Серия Junior включает несколько видов. Их объединяют не очень большие цветки (до 35 мм) белой, розовой, пурпурной и лиловой окраски.

Коктейль

Серия низкорослых видов флоксов (до 40 см) с крупными цветками. Коктейль представлен несколькими видами с привлекательными названиями: Пина Колада (Pina Kolada), Пурпурный Поцелуй (Purple Kiss) и другими.

Неон Ауреоле

Один из красивейших видов. Neon Aureole отличается светло-фиолетовыми соцветиями с бледно-желтой каймой. В высоту вырастает до 70 см, цветет преимущественно во второй половине лета. Можно выращивать как на открытом солнце, так и в полутени.

Топ-7 низкорослых сортов многолетних флоксов

Низкие кустарники вырастают до 20–40 см в высоту, причем некоторые из них считаются карликовыми, т. к. их побеги достигают не более 5–10 см. Это привлекательные цветы разнообразной окраски – от белой и розовой до голубой и сиреневой. Практически все из них обладают очень приятным цветочным запахом. Наиболее популярные сорта флоксов с фото и названиями каждого многолетника позволят ознакомиться с культурой подробнее.

Дугласа (Douglas)

Этот вид цветет с мая до конца июня, а вторая волна (менее обильная) начинается в августе. Стебли распростертые, растут медленно, в высоту достигают не более 30 см. Листья мелкие, в длину не более 8 мм. Головчатые соцветия состоят из 2–3 цветков, бывают и одиночные.

Карликовый (Nana)

Этот вид многолетнего флокса представлен карликовыми кустами до 30 см высотой. Листья узкие, серовато-зеленые, в длину достигают 4 см. Цветки лилового, розового, пурпурного оттенков, бывают также белыми и желтыми.

Северный

Вид Severnyy или Sibirica характеризуется быстро разрастающимся карликовым кустом с белыми или нежно-сиреневыми цветками. Он встречается в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, благодаря чему получил свое название. Считается исчезающим видом, поэтому занесен в Красную книгу.

Снежный (Nivalis)

Многолетний вид представлен невысокими кустами до 15 см. Начинает цвести в конце весны или в июне. Довольно требователен к уходу – предпочитает легкие, плодородные почвы. Не переносит длительный застой влаги, а также засуху.

Многоцветковый (Multiflora)

Еще один интересный представитель с низкорослыми кустами (до 15 см) и многочисленными цветами всевозможного окраса – от белого до лилового, голубого и розового. Они растут в соцветиях по 3 шт. или одиночно, источают приятный аромат. Цветут в течение 3–4 недель с мая до середины июня.

Лесной (Divaricata)

Эти флоксы также называют канадскими или дикими голубыми гвоздиками. Цветы небесно-голубых оттенков, куст довольно высокий, до 30 см. Стебли тонкие, гибкие, ползучие. Листья длинные, до 5 см, и узкие, ланцетовидной формы.

Прижатый

Низкорослый вид многолетнего флокса, представленный кустами, вырастающими в высоту до 30 см. Предпочитает легкие, питательные и хорошо увлажненные почвы. Его название Прижатый (divaricata x subulata) связано с тем, что разрастающиеся побеги как бы прижимаются к земле.

Заключение

Сорта и фото с названиями многолетних флоксов помогут выбрать подходящую культуру, представленную более чем 70-ю разновидностями. Среди них большое количество зимостойких видов, которые успешно приживаются в Центральной России и других регионах. Флоксы отлично смотрятся в одиночных почвопокровных посадках, а также в сочетании с другими садовыми цветами.

стоковое изображение Флокса почвопокровного. Изображение низкорослого, цветение

Похожие изображения

Цветки разных оттенков шиловидные почвопокровные флоксы.

Флокс ползучий

Изумрудно-синий флокс ползучий — Phlox subulata

Розовый цветок флокса

Флокс ползучий светло-фиолетовый почвопокровный весенний

Флокс ползучий Фон

Почвопокровные цветы флоксов

Растительный узор из почвопокровных цветов флокс стелющийся

Дорожка из мелкого гравия и клумба с суккулентами в осеннем саду

Естественный цветочный фон с Phlox subulata ‘Emerald Blue’ Wild Sweet William привлекает внимание полевыми цветами ранней весны.Cre

Флокс стелющийся цветочный фон

Phlox divaricata — wild sweet william — лесные флоксы — дикие синие флоксы

Флокс

Флокс белый

Selecta One — Ассортимент — Многолетники

Наш ассортимент предлагает производителям горшечных растений большой выбор компактных многолетних растений и трав многих ярких цветов.

	Сортировать	Цвет	Характеристики
	Bright Eyes	светло-розовый с темными глазами	1-52 10-12 60
Франц Шуберт	лиловый	1-52 10-12 90
	Grenadine Dream	красно-фиолетовый	1-52 10-12 40-60
	Pina Colada	белый	1-52 10-12 40
	Purple Kiss	фиолетовый с белым центром	1-52 10-12 40
	Swizzle	белый с розовыми глазами	1-52 10-12 40
	Текила Санрайз	оранжевый, фиолетовый	1-52 10-12 40

Флокс. Изображение флокса, многолетника, рядом, травы

Похожие изображения

Цветы флоксы, лат. Phlox paniculata

Phlox subulata над камнем.

Цветок флокса

Флоксы разноцветные разных сортов

16 Красный флокс

Phlox subulata цветы

Дикие флоксы и забор

Купальня для птиц из флоксов

Букет из розовых флоксов

Цветы садовые флоксы

Флокс метельчатый

Флокс многолетний Аметист

Phlox subulata розовый цветок

Цветущие розовые цветы phlox paniculata

Как заклеить унитаз видео: заделать трещину в унитазе различными клеящими составами

заделать трещину в унитазе различными клеящими составами

Появление трещины на унитазе требует принятия срочных мер. Если сейчас вы не хотите покупать новый унитаз для замены поврежденного, то стоит подумать над тем, чем же можно склеить унитаз. Склейка сантехнической керамики вполне возможна.

Такой ремонт позволит продлить сроки службы унитаза до момента покупки нового. Рассмотрим подробней: при помощи какого способа склеить санитарный фаянс и фарфор можно проще всего, и необходимые для этого инструменты.

Виды и причины трещин

Несмотря на кажущуюся прочность, унитаз довольно хрупкий из-за полой внутренней структуры санитарной керамики, повредить его случайно может каждый. На практике, причины образуются по трем основным причинам:

1. Механические воздействия – сорвалась и упала полочка, повешенная над унитазом, чаша была случайно задета при установке стиральной машины или другой техники, упал тяжелый металлический предмет при проведении ремонтных или других работ;
2. Перепад температуры – керамическая поверхность очень чувствительна к изменениям температуры, особенно если воздействие горячей воды или воздуха сразу чередуется воздействием холодной воды. Скол может появиться, если в унитаз случайно вылить горячую воду или по причине попадания кипятка в систему водоснабжения из-за неисправного смесителя, клапана водонагревателя;
3. Дефекты установки – пол, на который монтируется унитаз, должен быть идеально ровным, изготовленным по уровню. В случае если наблюдается перекос, на оборудование будет воздействовать неравномерная нагрузка и в дальнейшем из-за неправильного распределения веса, слишком крепко затянутых болтов креплений, могут образоваться разломы и сколы.

Причины появления трещин и глубоких сколов можно исключить, придерживаясь простых правил:

Прежде всего не лейте горячую воду в сантехнику, она не приспособлена для этого. Доверяйте установку оборудования специалисту. И конечно же, исключите возможность механического воздействия. Для этого, достаточно закрывать крышку, пока унитаз не используется, прикрывать его чем-то жестким на время ремонта, чтобы избежать падения инструмента или материалов отделки.

Как заделать появившуюся трещину зависит от сложности проблемы. К примеру, наружные царапины не критичны и им можно вовсе не уделять внимание. Отколовшиеся части от ободка или других участков, не контактирующих с водой, можно будет легко склеить.

Но если повреждено основание чаши, постоянно контактирующее с водой и испытывающее механические нагрузки, склеить качественно разлом или приклеить керамику, отколовшуюся крупным куском, не удастся.

Как склеить треснувший унитаз

Заклеить унитаз можно тем же способом, что и любые изделия из фарфора или керамики. Для этого используются специализированные клеящие составы или универсальный надежный клей. Также подойдет эпоксидная смола и другие связующие вещества, устойчивые к воздействию влаги.

Недостатком является относительно гладкая фактура скола, не имеющая достаточно высокого уровня адгезии для того, чтобы склейка производилась быстро. Поэтому не отчаивайтесь, если что-то пойдет не так с первого раза. Возможно, придется повторить процедуру, более качественно выполнив все отдельные этапы.

Что вам понадобится

Для того чтобы заклеить трещину на унитазе, потребуется достаточно простой набор принадлежностей:

• Мелкая полировальная наждачная бумага;
• Салфетки для снятия излишков клеящего состава;
• Ацетон или бензин для обезжиривания поверхности;
• Сам клеящий состав, подобрать который можно в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже;
• Скотч для фиксации.

Перед проведением работ нужно отключить воду и удалить ее излишки из унитаза, просушить участок работы. Эта общая рекомендация для всех типов работ по склеиванию.

Подготовка поверхности

Перед склеиванием, потребуется тщательно обработать поверхность для улучшения качества сцепления материалов.

Односторонние повреждения – очистите место склеивания от загрязнений, которые могли накопиться внутри. Для чистки можно использовать жесткую щетку. После чистки необходимо обезжирить керамику при помощи ацетона или спирта;

Места склеивания на осколке и на унитазе очищаются от загрязнений и плохо держащихся частей. Далее поверхность обезжиривается ацетоном и склеивается;

Двусторонние трещины – в этом случае подготовка сложнее. Для этого нужно просверлить отверстие на конце трещины, это позволит избежать дальнейшего раскола. Для сверления используйте тонкое стекло для керамики.

Далее нужно расшить ров болгаркой на половину толщины керамики. Затем необходимо обезжирить поверхность. Склеивание в этом случае производится при помощи эпоксидной двухкомпонентной смолы.

Подготовка является важным этапом. От качества проведенных работ, в дальнейшем зависит прочность соединения.

Склеивание шва

При склеивании трещины важно подобрать правильный состав:

• Универсальный водостойкий клей для керамики и стекла – подойдет для приклеивания отколовшейся части от ободка или другого места, где отсутствует контакт с водой. Водостойким клеем хорошо соединяется санитарная керамика;
• Эпоксидная смола – двухкомпонентная эпоксидка справляется со сквозными швами, заделывая их на длительное время. Может применяться на участках, контактирующих с водой;
• Силиконовый герметик или жидкая сварка – применяются для заделки образовавшихся царапин и предотвращения их дальнейшего разрастания.

Перечисленные материалы отлично справляются со своей задачей и могут продлить срок эксплуатации бачка или унитаза на длительный период. Однако на практике, при сквозных расколах все меры являются временными.

Треснул бачок: как заклеить

Если вы думаете над тем, как и чем склеить бачок унитаза то можно применять те же средства и технологии, что и при работе с чашей. Однако, важным условием является качественная очистка бачка перед склеиванием, особенно если трещина сквозная или образовалась с внутренней стороны.

Так как бачок постоянно контактирует с водой, на его стенах образуется известковый налет, снижающий адгезивные свойства керамики. Зачистить его можно обычной шлифовальной шкуркой. Работы проводятся до полного удаления и появления слоя керамики. После очистки производиться заделка образовавшегося дефекта поверхности.

Рецепты клеящих составов

Сейчас на рынке имеется достаточное количество профессиональных материалов и готовый клей для проведения реставрации керамики.

Не стоит придумывать велосипед, если можно купить готовое средство, оптимально подходящее под заданные параметры адгезии — устойчивое к попаданию воды, вибрациям и другим механическим нагрузкам.

Склеить унитаз можно эпоксидной смолой, заделать шов силиконовым герметиком или жидкой сваркой, присоединить отбитую часть, используя клей БФ 2 промышленного типа. Используя готовый клеевой состав, вы сэкономите свое время и получите качественный результат.

Заделка трещины с помощью эпоксидной смолы

Эпоксидная смола является одним из наиболее эффективных и надежных составов для герметизации швов. Как правило, в продаже представлена двухкомпонентная полимерная эпоксидка – в комплекте идут две емкости, в которых содержится затвердитель и заполнитель.

Для приготовления необходимо смешать оба компонента в одной, чистой стеклянной, керамической или металлической емкости. Смешивание производится в соответствии с рецептурой, указанной производителем на упаковке продукта. После смешивания составу необходимо некоторое время настояться.

Сам процесс склеивания производиться следующим образом:

• Трещина тщательно очищается от мусора и загрязнений;
• Если скол большой или глубокий, его можно постараться обработать сложенной пополам наждачной бумагой используя для этого край согнутого листа, после чего необходимо еще раз очистить поверхность щеткой;
• Щель обрабатывается ацетоном или спиртом для удаления жиров и прочих химических загрязнений, просушивается салфеткой;
• Далее необходимо замазать чистую щель эпоксидкой. При нанесении, излишки эпосидки выступающей наружу лучше сразу удалять салфеткой;
• После высыхания, что может занять от 30 минут до 4 часов в зависимости от типа материала, поверхность нужно обработать наждачной бумагой с самым мелким зерном.

Если работы выполнены правильно, склейка выдержит контакт с водой, а унитаз прослужит еще долгое время без протечек. Шов при этом будет заметен не так сильно, как при обработке другими материалами.

Склеивание трещин силиконовым герметиком или холодной сваркой

Силиконовый герметик можно найти в хозяйственных магазинах. Он продается в гибких тубах разного объема, в том числе небольших тюбиках. Именно такой герметик нам и будет нужен для экономии бюджета на материалы. Холодную сварку также можно найти в хозяйственных магазина. По внешнему виду, она представляет собой эластичный материал металлического цвета.

Если вы сомневаетесь чем лучше заклеить унитаз, то оба этих материала имеют одинаковую эффективность и прочность соединения. Холодная сварка более заметна на белой поверхности и, возможно, после ее нанесения потребуется подкрасить обработанный участок акриловой влагостойкой краской или влагостойким лаком в тон к фаянсу.

Склеивание трещин и сколов производиться следующим образом:

• Поверхность аккуратно обрабатывается шкуркой и очищается от мелких фрагментов;
• Производиться обезжиривание;
• Наноситься силиконовый герметик – для работ лучше использовать плоский пластмассовый шпатель, которым можно аккуратно нанести и сравнять пасту. Излишки снимаются салфеткой;
• После высыхания место обработки шлифуется наждачной бумагой.

Если используется холодная сварка, то подготовка к фиксации производится тем же способом что и с герметиком. Кусочек холодной сварки перед нанесением необходимо хорошо промять, чтобы он стал мягким как пластилин. Делать это лучше в перчатках, так как она пачкает руки.

После того как холодная сварка готова, ее наносят на шов приминая пальцами так, чтобы заполнить возможные пустоты. Излишки срезаются плоским ножом. Через 4-5 часов поверхность можно зашкурить для выравнивания и покрыть белой краской, чтобы скрыть видимые дефекты.

Склейка крупных трещин: способы и материалы

Что делать, если треснул унитаз или бачок и трещина получилась сквозной? Для склейки будет необходима двухкомпонентная эпоксидная смола. Для проведения работ — дрель со сверлом для керамики и болгарка с диском, имеющим алмазное напыление. Последовательность работ происходит в следующем порядке:

• На концах трещины высверливаются отверстия – это необходимо для того, чтоб стабилизировать нагрузку и предотвратить дальнейшее распространение разлома;
• Далее по контуру разлома требуется пройтись болгаркой так, чтобы расширить его. Действовать нужно аккуратно, чтобы не усугубить проблему дополнительными сколами;
• Участок разлома зачищается от оставшихся частиц после рези и сверления, обезжиривается ацетоном;
• Далее наноситься эпоксидка – смесь добавляется небольшими количествами, распределяется шпателем, чтобы исключить появление излишков. Если смола жидкая, а разлом образовался на вертикальном участке, можно проклеить его скотчем, чтобы образовалось углубление для смолы, которая не будет растекаться по поверхности.
• После полного высыхания можно отшлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой.

Способами, описанными выше, можно отремонтировать унитаз со сливным бачком с минимальными вложениями и в кратчайшие сроки.

видео-инструкция по монтажу своими руками, чем заклеить трещину, если треснул бачок, цена, фото

Зашли в санузел, а там лужа на полу рядом с керамическим унитазом, и вы в полном неведении, из-за чего это может быть? Если прохудилась прокладка на входе в сливной бачок, работы на пару минут, другое дело, когда проблема возникла из-за трещины того же бачка или самой чаши сантехприбора.

В этом случае предстоит не такая легкая работа, которая даже может завершиться полной заменой оборудования. Если хотите узнать, как заделать трещину и чем можно склеить унитаз самостоятельно, читайте нашу статью дальше.

Типичные разрушения керамики

Что могло случиться

Прежде чем узнать, чем заклеить керамический унитаз, давайте поймем, откуда вообще взялась наша трещина, чтобы не терять время зря.

Падение предметов	В тесном санузле городской квартиры каждый хочет максимально использовать его площадь. Поэтому над чашей унитаза нередко устанавливают шкафчик с различной бытовой химией, а нередко и с инструментами. По неосторожности они могу упасть в унитаз, из-за чего он сразу треснет.
Резкий перепад температуры	Керамика не любит резкого изменения температуры. В этом случае создается неравномерное расширение материала, из-за чего увеличивается в нем внутренние напряжения. Результатом таких действий является трещина. Произойти это может из-за неисправного смесителя, когда в трубы с холодной водой начнет поступать горячая. Пластиковые детали при этом начнут деформироваться. После этого вновь хлынет холодная вода, из-за чего могут возникнуть трещины, и придется думать, чем заклеить бачок унитаза.
Неправильная сборка	Не следует прилагать усилия в больших количествах во время процесса. Следите за равномерной стяжкой болтов. В противном случае эти два условии станут предвестниками появления трещин. При этом бачок и унитаз могут лопнуть спустя время, даже весьма продолжительное.

Вначале демонтируйте, а затем принимайте решение как склеить бачок унитаза

Рекомендации специалистов

1. Закрывайте крышку унитаза. Простая на первый взгляд операция поможет защитить чашу от попадания в нее посторонних предметов, которые могу вызвать сколы и трещины. Кроме этого, ваши ценные вещи также не упадут в воду.
2. Не следует выливать в унитаз горячую жидкость, обязательно дайте ей остыть. Согласитесь, приобретение нового унитаза и его установка будет стоить гораздо дороже старой кастрюли или сковородки.
   Это также относится и к промывке батарей системы отопления зимой. Не следует направлять воду температурой 80-90˚ в чашу унитаза.

Совет: если нет другой возможности удалить воду из радиаторов отопления, протолкните шланг в канализационный стояк через унитазный выпуск.

3. Во время сборке следите, чтобы не было перекосов, и не прилагайте чрезмерных усилий, помните, что изделие изготовлено из глины, а не металла или дерева. Если же треснул бачок унитаза чем заклеить вы узнаете в статье ниже.

Итак, мы выяснили, что может в основном привести к трещинам на керамическом унитазе или бачке. Теперь перейдем к их ремонту.

Как самостоятельно склеить унитаз и сливной бачок

Используем универсальный клей

Этот способ поможет отремонтировать изделие, когда у него откололся фрагмент, который не имеет отношение к обеспечению герметичности. Например, часть основания и ушко для крепления полки.

Клей для унитаза «Супермомент» (by Henkel)

Приобретите любой универсальный клей от заслуживающего доверия производителя, его цена не может быть низкой. Вполне подойдет «Супермомент» от Henkel.

Инструкция следующая:

1. Очистите поверхность дефекта от крошки и пыли.
2. Дайте изделию полностью высохнуть.
3. Обезжирьте поверхности бензином или ацетоном.
4. Нанесите клей и прижмите отломившийся фрагмент. Зафиксируйте любым способом на время, указанное в инструкции к составу.

Совет: клеевое соединение нагружать не стоит, так как по прочности оно будет сильно уступать цельному фаянсу.

Трещина только снаружи

В этом случае рассмотрим момент, когда в чашу унитаза упал предмет и повредил ее. Универсальный клей лучше заменить двухкомпонентной эпоксидной смолой.

Итак, как склеить унитаз:

1. Подготовьте компоненты – смолу и отвердитель, а также емкость для их смешивания.
2. Хорошо просушите склеиваемые поверхности.
3. Закройте подачу воды в бачок, установите вентилятор, вытрите все капли. Проследите, чтобы участок склейки был абсолютно сухой.
4. Обезжирьте поверхности.

На фото – двухкомпонентная эпоксидная смола

5. Перемешайте между собой смолу и отвердитель согласно рекомендации производителя.
6. Нанесите клей на склеиваемые поверхности.
7. Обязательно зафиксируйте участок склейки любым способом. К примеру, можете воспользоваться обычным скотчем, наклев его снаружи чаши.
8. Когда смола высохнет, зашлифуйте аккуратно клеевые швы в месте, где они видны. Сначала используйте наждачную бумагу М20 или М40, потом войлок. Иначе здесь будут собираться загрязнения.

Даже такой дефект в чаше унитаза можно устранить

Трещина видна с двух сторон чаши

Теперь узнаем, чем заклеить трещину в унитазе, которая влияет на его герметичность. В этом случае необходимо также не дать дефекту увеличиваться.

Приготовьте:

• эпоксидную смолу с отвердителем;
• дрель с тонким сверлом по кафелю;
• болгарку с диском по камню;
• наждачную бумагу и войлок для шлифовки участка склейки.

Можно использовать холодную сварку для сантехники

Осталось узнать, как заклеить унитаз своими руками:

1. Просверлите в концах трещины 2 тонких сквозных отверстия. Так вы прекратите ее удлинение.
2. Выберите с помощью болгарки углубление вдоль всей трещины примерно на 50% толщины фаянса. При этом не забывайте, что перегрев материала лишь усугубит ситуацию, он может начать трескаться в других местах. Неважно, где вы это сделаете – снаружи или изнутри чаши, трещина все равно будет заметна.
3. Заполните подготовленное углубление и отверстия смесью смолы с отвердителем, излишки сразу удалите, чтобы меньше работать наждачкой потом.
4. Зашлифуйте затвердевшую смолу.

Совет: если унитаз треснул в основании и потерял герметичность, его лучше заменить.

Вывод

Любой клей предполагается как временная мера при трещинах сантехники. Но, если вы сможете не обращать внимание на эстетическую сторону дела, отремонтированный эпоксидной смолой унитаз сможет прослужить долгий срок. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Как склеить унитаз из керамики и эмали своими руками

В процессе использования на поверхности унитаза возможно появление сколов и трещин. Комплекс мер, предполагающий склеивание сантехники, позволяет на отсрочить покупку изделия. Многим владельцам сантехники приходится узнавать, как склеить унитаз. Правильно провести работы можно, если следовать всем рекомендациям склеивания и выбрать хороший клей.

Каким способом склеить унитаз

Самым распространенным случаем является падение на предметов. К ним относятся баллончики с бытовой химией или инструменты. Разрушиться унитаз может под влиянием резких перепадов температур, например, попадание внутрь сантехнического аппарата теплой воды. Повредиться унитаз может вследствие неправильной сборки, к примеру, плохо затянутые болты становятся причиной трещин.

Чтобы выполнить все качественно необходимо подготовить соответствующие инструменты. Осуществить ремонт можно, имея под рукой мелкую наждачку, шпатель, фен строительный. Также подготовить следует обезжириватель и чистую ветошь.

Проводить зачистку нужно предельно аккуратно. Такие меры предосторожности позволят устранить выпуклости. Это позволит в ходе склеивания исключить пустоты. Особое внимание требуется акцентировать на выборе подходящего клея. После учета всех этих тонкостей можно выполнять проклейку. Если осталась лишняя часть клея, то его можно устранить при помощи шпателя. Строители рекомендуют при наличии рельефной структуры поврежденной плоскости накладывать клей в два слоя. Каждый слой надо хорошо просушить. При этом обязательным условием является чрезмерное прижатие, чтобы исключить возможное появление пузырей в шве.

Склеивание сантехники

Ремонтные работы, предполагающие склеивание сантехники просты. При этом обязательно нужно делать все аккуратно. Заметить трещину не составляет сложностей на чаше унитаза. Повреждения появляются на бачке, что обусловлено механическим воздействием. Одними из самых опасных являются повреждения у основания унитаза. Повреждения такого характера способны увеличиваться, поэтому их сложно отремонтировать. Ликвидировать трещину надо сразу, чтобы продлить срок службы сантехники. Если придерживаться всех правил специалистов, то можно достичь успеха.

Тонкости подготовки поверхности унитаза

Первым делом нужно приступить к зачистке. Очистить скол надо достаточно тщательно и аккуратно. Работы производятся с использованием шлифовальной шкурки. После этого поверхность требуется тщательно протереть, чтобы избавиться от мелких частиц. Обезжиривание позволяет клею хорошо сцепиться с материалом. В этом плане подойдет бензин и ацетон. Также надо выпарить с поверхности сантехники влагу и прогреть ее феном. Подготовка является лучшим вариантом, если трещины простой формы.

В том случае, при котором повреждение имеет сложный рельеф разлома, требуется следовать иному порядку действий. В этом плане ремонтные работы предполагают необходимость сильно стесать выпуклости. Сантехники предупреждают, что разломы подобной формы требуется обрабатывать с осторожностью. Обломки, имеющие маленькие размеры, следует выдуть феном. После этого поверхность нужно обезжирить и просушить.

Порядок склеивания шва

Понять порядок действий можно, изучив руководство пользователя, которое прилагается к клею. Если придерживаться прописанных в ней рекомендаций, то можно все сделать правильно. В основном порядок действий идентичен, предполагает нанесение клея на поверхность унитаза и после его подсыхания. Выполнив все необходимо сильно прижать между собой элементы. На результат влияет сила сжатия. Это нужно делать, как можно сильнее, чтобы добиться максимальной прочности шва. В этом деле поможет применение эластичного тугого жгута или струбцины.

Порядок выполнения окончательной отделки

Сантехниками определен алгоритм выполнения работ относительно шва, расположенного внутри сантехники. В этом плане обязательным условием является усиление. Высохший шов должен быть зачищен с применением шлифовальной шкурки. Нужно хорошо обезжирить и просушить феном. После выполнения этих работ необходимо промазать шов клеем. Усилителем является проложенная полоска мягкого металла или тонкого пластика. После этого нужно тщательно просушить участок, который подлежал склеиванию.

Если повреждение было снаружи, то его следует обработать затиркой. Строители советуют остановиться на затирке предназначенной для плиточных швов. Если она отсутствует, то можно в качестве альтернативы пользоваться раствором, который содержит эпоксидную смолу. Составы представлены в продаже разных оттенков, поэтому надо выбрать наиболее соответствующий тон по отношению к изделию.

Выбор клея со знанием дела

Приступая к выполнению ремонтных работ, связанных со склеиванием изделия, нужно выбрать клеевой состав. Мастера со стажем предпочитают пользоваться силикатным клеем.

Этот состав имеет такие характеристики:

• пожаростойкость;
• устойчивость к резким перепадам температуры;
• водонепроницаемость;
• длительное время эксплуатации.

С использованием этого клея можно приготовить клеевые составы самостоятельно. Они — лучший вариант при выполнении ремонтных работ, так как сантехнические приборы имеют в структуре силикат натрия. В качестве другого варианта можно купить готовые клеевые смеси. Их нужно подбирать с учетом основных характеристик, что позволит получить результат.

БФ-2

Клеевой состав является вязкой жидкостью, которая имеет красноватый оттенок. В ее основе спиртовой раствор поливинилацетата с добавлением комплекса смол. Он является водостойким, исключает появление на поверхности прибора заплесневелости. Следует помнить, что состав, как свидетельствует инструкция огнеопасный. Поэтому лучше использовать в проветриваемом помещении.

Уникум

Клей состоит из каучука дополненного усиливающими добавками. Если использовать этот состав, то шов способен выдержать температуру от −40 до 70 градусов. Перед склеиванием нужно очистить поверхность сантехнического прибора. После этих действий можно наносить клей тонким слоем. Спустя десять минут можно нанести второй слой. Еще через 10 минут необходимо прижать склеиваемые плоскости. Пользоваться изделием можно только через сутки. Нужно соблюдать меры безопасности. Смесь можно держать только вдалеке от тепловых приборов.

Рапид

Клеевой состав имеет в основе нитроцеллюлоз. Также в состав клея входят смолы и разбавители на основе органики. Перед применением состава поверхность надо предварительно обезжирить и просушить. Нанесенная прослойка должна высохнуть в течение двадцати минут. Потом нужно нанести второй слой. Плоскости надо сильно прижать между собой и закрепить. Состав полностью высохнет после двух суток.

Приготовление клея

Если необходимо склеить унитаз, то можно не покупать клей в хозяйственных магазинах, приготовив его самостоятельно. В этом плане можно применять разные рецепты. Достаточно прочный состав, но сложный в использовании можно приготовить, взяв одну часть измельченного стекла, две — песка и шесть — силиката натрия.

Прочным составом является тот, который готовится из таких компонентов, как одна часть извести, десять — мела, две с половиной — силиката натрия. Состав получается достаточно прочным. Единственно он быстро застывает, поэтому его требуется готовить только перед самым использованием. Смесь следует наносить исключительно на очищенную поверхность.

Получить результат можно, приготовив состав на основе одной части скипидара и двух шеллака. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать, растопить на медленном пламени и остудить. Приготовленную массу нужно поделить на две части. Чтобы ее использовать, следует растопить. Состав нужно тонким слоем нанести на подготовленные поверхности и прочно прижать. Если появилась лишняя смесь через шов, то требуется сразу ее вытереть.

Для надежного склеивания унитаза можно приготовить гипсовый состав. С этой целью гипс следует вымочить в квасцах в течение суток. После этого его нужно просушить, проколоть и подробить. Чтобы приготовить клей, необходимо сухую смесь развести водой.

Меры предосторожности

Сантехники отмечают, что работы, связанные со склейкой являются временными. Повторное восстановление может стать причиной повторного повреждения. С прибором нужно обращаться бережно, соблюдая некоторые правила.

Лучше не размещать над унитазом полочки с предметами. Это исключит их падение и повреждения. Поблизости керамики нельзя применять строительные инструменты. В том случае, когда это необходимо, нужно соблюдать меры предосторожности, предполагающие накрытие изделия с помощью мягкой ткани в несколько слоев. После выполнения монтажных работ нельзя осуществлять дополнительный крепеж. Выполняя сборку изделия, следует неплотно затягивать болты. Также нужно быть внимательным, чтобы не допустить возможных перекосов.

В унитаз запрещено выливать кипяток. Данная предосторожность позволит исключить появление трещин внутри сантехники. Также надо следить, чтобы крышка унитаза была закрыта, что исключит попадание посторонних предметов. Следование этим правилам позволит избежать возможного повреждения унитаза и продлит службу. При выявлении повреждений их можно устранить самостоятельно. Проводить ремонтные работы необходимо со знанием дела, чтобы исключить повторные повреждения. Если все делать, следуя рекомендациям, то можно получить требуемый результат.

Как часто Вы вызываете сантехника?

• Все чинит жена. 34%, 1281 голос

  1281 голос 34%

  1281 голос — 34% из всех голосов

• Все чинит муж. 30%, 1121 голос

  1121 голос 30%

  1121 голос — 30% из всех голосов

• Все чинится само. 20%, 737 голосов

  737 голосов 20%

  737 голосов — 20% из всех голосов

• От 1 года и более. 11%, 399 голосов

  399 голосов 11%

  399 голосов — 11% из всех голосов

• Раз в год. 5%, 182 голоса

  182 голоса 5%

  182 голоса — 5% из всех голосов

Всего голосов: 3720

Голосовало: 3633

17 января, 2018

×

Чем склеить керамический унитаз и бачок, если они треснули — Учебник сантехника

Зашли в санузел, а там лужа на полу рядом с керамическим унитазом, и вы в полном неведении, почему это возможно? В случае если прохудилась прокладка на входе в сливной бачок, работы на несколько мин., другое дело, в то время, когда неприятность появилась из-за трещины того же бачка либо самой чаши сантехприбора.

В этом случае предстоит не такая легкая работа, которая кроме того может завершиться полной заменой оборудования. В случае если желаете выяснить, как заделать трещину и чем возможно склеить унитаз самостоятельно, читайте нашу статью дальше.

Что имело возможность произойти

Перед тем как определить, чем заклеить керамический унитаз, давайте осознаем, откуда по большому счету взялась наша трещина, дабы не терять время напрасно.

Советы экспертов

1. Закрывайте крышку унитаза. Несложная на первый взгляд операция окажет помощь обезопасисть чашу от попадания в нее посторонних предметов, каковые могу вызвать сколы и трещины. Также, ваши полезные вещи кроме этого не упадут в воду.
2. Не нужно выливать в унитаз тёплую жидкость, в обязательном порядке разрешите ей остыть. Согласитесь, приобретение нового унитаза и его установка будет стоить значительно дороже ветхой кастрюли либо сковородки. Это кроме этого относится и к промывке батарей системы отопления зимний период. Не нужно направлять воду температурой 80-90? в чашу унитаза.

Совет: в случае если нет другой возможности удалить воду из радиаторов отопления, протолкните шланг в канализационный стояк через унитазный выпуск.

1. На протяжении сборке следите, дабы не было перекосов, и не прилагайте чрезмерных усилий, не забывайте, что изделие произведено из глины, а не металла либо дерева. В случае если же треснул бачок унитаза чем заклеить вы определите в статье ниже.

Итак, мы узнали, что может по большей части привести к трещинам на керамическом унитазе либо бачке. Сейчас перейдем к их ремонту.

Как самостоятельно склеить унитаз и сливной бачок

Применяем универсальный клей

Данный метод окажет помощь отремонтировать изделие, в то время, когда у него откололся фрагмент, который не имеет отношение к обеспечению герметичности. К примеру, часть основания и ушко для крепления полки.

Купите любой универсальный клей от заслуживающего доверия производителя, его цена не может быть низкой. В полной мере подойдет «Супермомент» от Henkel.

Инструкция следующая:

1. Очистите поверхность недостатка от крошки и пыли.
2. Дайте изделию всецело высохнуть.
3. Обезжирьте поверхности бензином либо ацетоном.
4. Нанесите клей и прижмите отломившийся фрагмент. Зафиксируйте любым методом на время, указанное в инструкции к составу.

Совет: клеевое соединение нагружать не следует, поскольку по прочности оно будет очень сильно уступать цельному фаянсу.

Трещина лишь снаружи

В этом случае рассмотрим момент, в то время, когда в чашу унитаза упал предмет и повредил ее. Универсальный клей лучше заменить двухкомпонентной эпоксидной смолой.

Итак, как склеить унитаз:

1. Подготовьте компоненты — смолу и отвердитель, и емкость для их смешивания.
2. Хорошо просушите склеиваемые поверхности.
3. Закройте подачу воды в бачок, установите вентилятор, сотрите все капли. Проследите, дабы участок склейки был полностью сухой.
4. Обезжирьте поверхности.

1. Перемешайте между собой смолу и отвердитель в соответствии с советы производителя.
2. Нанесите клей на склеиваемые поверхности.
3. В обязательном порядке зафиксируйте участок склейки любым методом. К примеру, имеете возможность воспользоваться простым скотчем, наклев его снаружи чаши.
4. В то время, когда смола высохнет, зашлифуйте бережно клеевые швы в месте, где они видны. Сперва применяйте наждачную бумагу М20 либо М40, позже войлок. В противном случае тут будут планировать загрязнения.

Трещина видна с двух сторон чаши

Сейчас определим, чем заклеить трещину в унитазе, которая воздействует на его герметичность. В этом случае нужно кроме этого не разрешить дефекту увеличиваться.

Приготовьте:

• эпоксидную смолу с отвердителем,
• дрель с узким сверлом по кафелю,
• болгарку с диском по камню,
• наждачную бумагу и войлок для шлифовки участка склейки.

Осталось выяснить, как заклеить унитаз своими руками:

1. Просверлите в концах трещины 2 узких сквозных отверстия. Так вы прекратите ее удлинение.
2. Выберите посредством болгарки углубление вдоль всей трещины приблизительно на 50% толщины фаянса. Наряду с этим помните, что перегрев материала только усугубит обстановку, он может начать трескаться в других местах. Не имеет значение, где вы это сделаете – снаружи либо изнутри чаши, трещина все равно будет заметна.
3. Заполните подготовленное углубление и отверстия смесью смолы с отвердителем, излишки сходу удалите, дабы меньше работать наждачкой позже.
4. Зашлифуйте затвердевшую смолу.

Совет: в случае если унитаз треснул в основании и утратил герметичность, его лучше заменить.

Вывод

Любой клей предполагается как временная мера при трещинах сантехники. Но, если вы сможете не обращать внимание на эстетическую сторону дела, отремонтированный эпоксидной смолой унитаз сможет прослужить продолжительный срок. Видео в данной статье разрешит возможность найти дополнительную данные по указанной выше теме.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как заделать трещину, какой клей использовать, цена, фото

Почему появляются трещины в унитазе и бачке? Что сделать, чтобы этого не произошло? И коль уж неприятность случилась – чем заделать трещину в унитазе?

Давайте попробуем разобраться. 

Причины появления трещин

Для начала давайте проанализируем, откуда берутся трещины.

1. На первом месте – падение в унитаз разнообразных предметов. В тесных городских квартирах хочется использовать объем помещения максимально эффективно, и над унитазом часто располагается шкафчик с разнообразной бытовой химией и инструментами. Малейшая неосторожность – и пожалуйста, треснул унитаз.
2. Фаянс не любит резких перепадов температуры. Они вызывают неравномерное расширение материала и внутренние напряжения в нем. Последствия очевидны: в унитазе появляется трещина.

Обратите внимание: неисправный кухонный смеситель у вас или соседей может привести к тому, что в стояк холодной воды и, далее, в бачок начнет поступать горячая вода.
Это приведет к деформации пластиковых деталей. Если же горячая вода резко сменится холодной (или наоборот) – трещины в фаянсе бачка станут очень вероятными.

3. На почетном третьем месте – неправильная сборка. И излишние усилия, и неравномерно стянутые болты приведут к появлению трещин. Причем унитаз и бачок могут лопнуть не сразу, а через какое-то время, порой весьма продолжительное.

Как избежать трещин

Закрывайте крышку

Эта простая операция поможет избежать падения в унитаз посторонних предметов. Закрытая крышка не только сбережет унитаз от трещин и сколов, но и избавит многие ценные для вас предметы от незапланированного купания.

Не выливайте в унитаз горячие жидкости

Вы прокипятили пригоревшую кастрюлю с содой? Она снова сияет чистотой? Потрясающе! Теперь до того, как вылить ее содержимое в унитаз – дайте ей остыть. Новый унитаз явно дороже, чем старая кастрюля. Даже если она очень красивая.

Вспомните о возможности трещин и во время промывки батарей зимой. Температура воды в радиаторах в холодных регионах может доходить до 80-90 градусов. Направить шланг с такой водой в унитаз – явно не лучшая идея.

Совет: в крайнем случае, если другой возможности слить воду из батареи нет, протолкните шланг через унитаз в стояк канализации.
Разумеется, шланг должен быть достаточно жестким, чтобы не скручивался при этой операции.

Избегайте больших усилий и перекосов при сборке

• Если вы взялись ремонтировать или менять сливной бачок унитаза – при установке затягивайте парные болты по паре оборотов попеременно, избегая перекосов. Фаянс хрупок, а прокладки порой бывают достаточно жесткими. В первую очередь это касается старых отечественных бачков с отдельной полочкой.
• Пресловутый бачок с отдельной полочкой обязательно должен иметь подпорку со стороны стенки. Если он висит только на крепежных болтах, притягивающих его к ушам унитаза – рано или поздно скола не миновать. Может отломиться и ухо унитаза, и кусок полочки.
• Большие усилия особенно недопустимы для стяжки латунных болтов, которые затягиваются ключом. Не забывайте: плечо рычага любого разводного ключа многократно увеличивает усилие, с которым вы тянете гайку. Немного перетянули – треснул бачок унитаза.
• При установке унитаза он притягивается к полу ровно до того момента, когда перестанет шататься.
• Между унитазом и кафелем при установке остаются щели, которые желательно замазать любой строительной смесью или цементным раствором. Это даст унитазу большую площадь опоры. Куда меньше вероятность, что под неравномерной нагрузкой треснет его основание.

Склеиваем унитаз

Сценарий 1

Чем заклеить унитаз, если откололся фрагмент, не имеющий отношения к обеспечению герметичности?

К примеру, ушко для крепления полочки или кусок основания?

1. Для склеивания используется любой универсальный клей от приличного производителя. “Супермомент” от Henkel вполне подойдет.
2. Очищаем поверхность скола от пыли и крошки.
3. Даем фаянсу или фарфору полностью просохнуть.
4. Обезжириваем поверхности ацетоном или бензином. Этап можно пропустить лишь в том случае, если скол совсем свежий: жир и копоть с кухни загрязнят поверхность буквально за несколько дней.
5. Наносим клей и прижимаем отломившийся фрагмент. Фиксируем любым способом на указанное в инструкции к клею время.

Обратите внимание: нагружать в дальнейшем клеевое соединение не стоит.
Оно сильно уступает по прочности цельному фаянсу.

Сценарий 2

Как заклеить унитаз, если отбит кусок фаянса там, где собирается вода?

Такое часто случается при падении в чашу посторонних предметов.

1. Здесь лучше воспользоваться не универсальными клеями, а двухкомпонентной эпоксидной смолой. Подготовьте саму смолу и отвердитель, а заодно и емкость, в которой вы их смешаете.
2. Полностью просушите склеиваемые поверхности. Перекройте воду на бачок, поставьте вентилятор, протрите все капли и брызги. Место склейки должно быть абсолютно сухим.
3. Опять-таки если с момента, когда унитаз был расколот, прошла хоть пара дней – обезжирьте поверхности.
4. Смешайте смолу с отвердителем согласно инструкции. Нанесите получившийся клей на склеиваемые поверхности.
5. Зафиксируйте место склейки любым способом. Прекрасно подойдет обычный скотч, наклеенный снаружи чаши.
6. После высыхания смолы аккуратно зашлифуйте клеевые швы там, где они видны: вначале наждачной бумагой – нулевкой, потом войлоком. В противном случае на них будут собираться неаппетитные на вид загрязнения.

Сценарий 3

Как заделать трещину в унитазе, если она видна с обеих сторон чаши? Нужно обеспечить герметичность и предупредить расширение трещины.

Нам понадобятся:

• Эпоксидная смола с отвердителем. Она и в этом случае – лучший клей для унитаза;
• Дрель и тонкое сверло по кафелю;
• Болгарка с диском по камню;
• Наждачная бумага и войлок для шлифовки места склейки.

Основные операции будут такими:

1. В концах трещины сверлим два тонких сквозных отверстия. Они не дадут трещине удлиняться.
2. Турбинкой выбираем вдоль всей трещины углубление примерно на половину толщины фаянса. Будьте осторожны: перегрев фаянса усугубит ситуацию, заставив его растрескаться в новых местах. Изнутри или снаружи чаши вы это сделаете – все равно: трещина будет заметна в любом случае.
3. Заполняем подготовленное углубление смешанной с отвердителем эпоксидной смолой. Отверстия тоже заполняются; излишки смолы сразу удаляем. Это сократит нам работу наждачкой.
4. Затвердевшую смолу зашлифовываем описанным выше способом.

Сценарий 4

Как склеить унитаз, если он треснул и течет в области основания, куда нельзя подобраться снаружи?

Увы, никак. Все попытки утопить основание в бетоне приведут лишь к одному: когда к вам придут огорченные соседи снизу и станут жаловаться на грибок, вы потратите куда больше сил на демонтаж старого унитаза при его замене.

Заключение

Клей считается временной мерой при трещинах сантехники. Однако, если забыть про эстетическую сторону дела, склеенный эпоксидной смолой унитаз много лет может служить вам верой и правдой. (см. также статью Установка унитаза на плитку: как сделать правильно)

Успехов в ремонте!

избавляемся от трещин на сантехнике самостоятельно

Санфаянс кажется очень прочным и надежным. Однако на деле он хрупкий и очень легко может быть поврежден. «Неуважительное» отношение к оборудованию приводит к появлению него поверхности малоэстетичных трещин и сколов. Владелец, в зависимости от степени разрушения, принимает решение о замене прибора либо ищет, чем склеить унитаз. Последний вариант можно рассматривать исключительно как временную меру, ведь треснувшее оборудование теряет свои эксплуатационные характеристики. Впрочем, возможность ремонта и его сложность зависят от характера дефекта, поэтому каждый случай рассматривается индивидуально.

Почему появляются повреждения и как их избежать?

Как показывает практика, «почетное» первое место среди причин появления трещин и сколов занимает падение различных предметов в унитаз. Чаще всего это довольно увесистые баллончики с бытовой химией, инструменты и т.п. Теснота городских квартир заставляет использовать с максимальной эффективностью каждый квадратный сантиметр. Многие устанавливают шкафчики под необходимые мелочи прямо над оборудованием. Малейшая неосторожность в таком случае приведет к повреждению унитаза. Лучше все-таки учитывать этот факт и стараться располагать шкафчики так, чтобы случайно выпавшие из них предметы не попадали в оборудование. Если это невозможно, всегда закрывайте крышку.

Унитаз кажется очень прочным, но это обманчивое впечатление. Санфаянс хрупок и при малейшей неосторожности владельца приобретает сколы и трещины

Резкие перепады температуры губительны для фаянса. Они провоцируют внутренние напряжения материала и его неравномерное расширение. Оба этих фактора приводят к появлению трещин. Чтобы этого не случилось, следует запомнить простое правило: горячую воду в унитаз не выливают. Это касается так же и процесса промывки батарей. Температура теплоносителя в радиаторах в холода может доходить до отметки 80-90С. Направить такую воду напрямую в сантехнический прибор – очень плохая идея. В крайнем случае, если других вариантов слива воды из батарей нет, нужно взять жесткий шланг и протолкнуть его через слив прибора до канализационной трубы.

Третья причина появления повреждений – неправильная сборка. Неравномерно затянутые болты, равно как и излишние усилия при их монтаже, могут привести к появлению трещин. Причем последние могут появиться только через какое-то время, иногда достаточно продолжительное. При установке оборудования следует избегать перекосов и чрезмерных усилий. Парные болты в процессе монтажа нужно затягивать попеременно по паре оборотов, стараясь избегать возможных перекосов. Так же нужно помнить, что плечо рычага разводного ключа увеличивает приложенное усилие в несколько раз. Что опасно для хрупкого санфаянса. Особенно осторожно нужно «тянуть» латунные болты под ключ.

«Перетянутые» на стадии установки оборудования болты могут со временем стать причиной появления сколов и трещин

Правила склеивания сантехники

Процесс склеивания унитаза достаточно прост. Главное – аккуратно и тщательно выполнять все операции. Процедура проводится поэтапно.

Этап #1 — подготовка поверхности прибора

Начать следует с зачистки. Очень тщательно и аккуратно зачищаем скол или поврежденную поверхность прибора шкуркой. После чего хорошенько протираем, тем самым освобождая от прилипших мелких частиц. Для лучшего сцепления клея с материалом основание нужно обезжирить. Это можно сделать с помощью бензина или ацетона. Всю влагу с обезжиренной поверхности выпариваем, прогревая ее феном. Такая подготовительная процедура проводится для трещин и сколов простых форм.

Если повреждение отличается сложным рельефом разлома, применяется несколько иной алгоритм. Таким дефектам зачистка шкуркой может только навредить. В процессе работы легко можно чрезмерно стесать выпуклости, в результате чего при склеивании образуются пустоты. Их наличие отрицательно сказывается на прочности готового шва. Разломы такой формы обрабатываются очень осторожно и поверхностно. Маленькие обломки выдуваются феном, после чего поверхность тщательно обезжиривается и просушивается.

Разломы сложной формы обрабатывать очень аккуратно. Иначе после склеивания образуются пустоты, которые уменьшают надежность шва

Этап #2 — склеивание шва

Определить последовательность действий поможет инструкция, приложенная к клею. Ее следует обязательно прочитать и руководствоваться ее положениями в процессе приклеивания.

Чаще всего процедура проводится следующим образом. Клеящий состав наносится на поверхность, где его на некоторое время оставляют, чтобы он немного подсох. Затем элементы с силой прижимаются друг к другу. Нужно отметить, что результат будет зависеть от силы, с которой детали были прижаты. Чем она больше, тем более прочным будет шов. Для надежной фиксации элементов можно использовать эластичный тугой жгут или же струбцину.

Этап #3 — окончательная отделка

Если шов располагается внутри унитаза, он требует усиления. Просохший шов еще раз зачищаем шлифовальной шкуркой, тщательно обезжириваем и высушиваем феном, после чего промазываем клеем. Поверх укладываем полоску мягкого металла или тонкого пластика, которые и будут выступать в роли усилителя. Еще раз хорошо просушиваем участок склеивания.

Снаружи отремонтированное повреждение обрабатываем затиркой, которая специально предназначена для плиточных швов. Можно так же использовать раствор на основе эпоксидной смолы. Такие составы выпускаются различных цветов, нужно подобрать максимально подходящий тон.

Выбираем подходящий клеящий состав

Многим знаком универсальный клей марки БФ-2. Он может использоваться практически при любых ремонтных работах в сантехнике. Состав отлично клеит пластмассу и санфаянс. Его главная особенность – ускорение процесса склеивания при нагревании соединяемых поверхностей. Именно поэтому по возможности отремонтированные детали, например крышки бачков,  разогреваются в духовке или над электроплитой. Так же неплохо зарекомендовали себя и другие составы: «Рапид», «Марс», «Уникум», МЦ-1, ЭПО, ЭПД и другие.

В продаже можно найти множество составов, предназначенных для реставрации сантехники. При желании средство можно изготовить самостоятельно

Если по каким-то причинам использование готовых клеев невозможно, их можно заменить составами собственного приготовления. Основу таких растворов обычно составляет казеин. Существует несколько рецептов смесей:

• Состав №1. Этот клей очень быстро твердеет, поэтому готовить его нужно непосредственно перед применением. После окончания работ по подготовке поверхностей к склеиванию. Для приготовления состава смешивается 10 частей мела, часть негашеной извести и 2,5 части так называемого жидкого стекла.
• Состав №2. Клеящий раствор идеально подойдет для ремонта фаянсовых или крупных фарфоровых предметов. Состав позволяет выполнить достаточно прочный шов, однако сделать его максимально незаметным очень непросто. Для приготовления смеси на шесть частей силикатного клея или жидкого стекла берется часть измельченного стекла и две части хорошо просеянного песка.
• Состав №3. Клеящий состав, приготовленный по этому рецепту, затвердевает за 2-3 часа, в течение которых его нужно уложить на место. Часть буры и десять частей казеина замешивают в двух частях воды. После того, как смесь будет хорошо размешана, добавляют еще две части воды. Если нужен водоупорный шов, в приготовленный состав добавляют несколько капелек формалина или раствора алюминиевых квасцов.
• Состав №4. Этот клей можно готовить впрок. Перед использованием его нужно разогреть. Теплая масса наносится на подготовленные поверхности, которые сразу же сильно сжимаются. Выступившие излишки состава немедленно удаляются. Для приготовления клея берут две части светлого шеллака, часть скипидара. Вещества растапливаются на медленном огне и хорошенько перемешиваются. После чего раствор охлаждается. Затвердевший состав можно разрезать на плитки и убрать на хранение.
• Состав №5. Смесь на основе гипса. Хорошо склеивает фарфоровые элементы. Чтобы приготовить клеящий состав понадобятся квасцы обыкновенные. Из них готовится насыщенный раствор, в котором замачивается жженый гипс. Он вымачивается в квасцах в течение суток. После чего извлекается и просушивается. Высушенный гипс прокаливается и измельчается. Готовый порошок разводится водой до консистенции, похожей на сметану. Клей готов.
• Состав №6. Этот раствор используют для реставрации приборов из мрамора. Разбить их очень сложно, но уронив сверху тяжелый твердый предмет легко повредить поверхность. В таком случае образуются мелкие сколы, которые устраняются с помощью этого состава. Для его приготовления в клеевой воде растирают алебастр. Полученной кашицей реставрируют повреждение. Без дополнений раствор имеет белый цвет и пригоден только для ремонта белого мрамора. Для придания клею нужного оттенка добавляют охру, растертый шифер и другие наполнители. После полного застывания замазки ее необходимо отполировать.
• Состав №7. Еще один клеящий раствор для мрамора на основе гипса. Склеенный с помощью этого состава предмет должен постоять в прохладном месте 5-7дней до полного высыхания. Чтобы приготовить клей берем одну часть порошкового гуммиарабика и тщательно перемешиваем его с четырьмя частями измельченного гипса. Полученную смесь разводим до консистенции сметаны крепким раствором буры. Последний готовится только на основе холодной воды.
• Состав №8. Выполнить незаметный ремонтный шов на мраморе поможет смесь, основу которой составляет такой же мрамор, растертый в порошок. Растираем мрамор и смешиваем его с остальными ингредиентами. На две части порошка берем часть натурального каучука и две части воска. Полученную смесь прогреваем на водяной бане, после чего она готова к применению.

Выбирайте состав под свои нужды — и скорее в бой!

Чтобы избежать появления трещин при установке унитаза парные болты закручивают попеременно, избегая чрезмерных усилий при затягивании

Сколы и трещины на мраморной поверхности образуются довольно легко. Состав для их реставрации можно приготовить самостоятельно

Никто не застрахован от сколов и трещин на унитазе. Однако их появление вполне можно предотвратить, исключив самые частые причины порчи оборудования. Если на поверхности прибора все-таки появилось повреждение, стоит задуматься о его замене. Если характер дефекта таков, что он угрожает целостности устройства, никаких сомнений быть не должно. С унитазом нужно расстаться. Если же повреждение не велико, можно заняться реставрацией. Но при этом помнить, что ремонт – только временная мера. Ведь прибор при этом частично потеряет не только свой привлекательный вид, но и прочность.

Научитесь спать в туалетной кабинке как профессионал

С наступлением более теплой погоды у нас обязательно будут те дни, когда особенно тяжелый обед или бурная ночь перед этим превратят нас в зомби к 13:45. Вопрос в том, чем вы занимаетесь?

Многие из нас проводят остаток дня из-за страха, что дремота за рабочим столом лишит нас работы. Некоторые из нас задумывались над идеей поспать наверху унитаза; единственное место, где вам гарантировано уединение в офисе.Однако многих отталкивают страхи или предрассудки, которые могут быть связаны со сном в дерьме.

Кроме того, есть несколько избранных — 30% согласно недавнему опросу бизнесменов среднего возраста — у которых хватит смелости пройти лишнюю милю и вздремнуть, сидя на консервной банке, чтобы вернуться к работе отдохнувшими. RocketNews24 хотел бы поделиться некоторыми из их различных тактик, чтобы вы тоже могли приступить к благородному искусству «дремоты в туалете».

■ The King Tuts

Они считаются вашими стандартными, серьезными туалетными подгузниками, скорее всего, первыми в мире таймерами. Просто опустите крышку (надеюсь, в туалете вашего офиса она есть) и займите свое место на королевском троне, ваше высочество.

Это позволяет вам не снимать штаны, так как они не должны касаться сиденья, что, в свою очередь, позволяет вам раскладывать ноги в любом удобном для вас стиле.

Однако будьте осторожны: многие крышки унитазов, используемых в общественных туалетах, выглядят недостаточно устойчивыми, чтобы выдержать вес взрослого мужчины. Обязательно расположите центр тяжести рядом с краем крышки, иначе вы рискуете объяснить, почему у вас есть мокрые штаны и сломанная крышка унитаза вокруг попы.

■ The Hot Cross Buns

В Японии унитазы с подогревом сиденья — довольно распространенное явление. Таким образом, некоторые любители унитазов стали пристраститься к поджариванию своих тухусов, когда они уходят в страну грез. Хотя для этого маневра штаны обычно опущены, что ограничивает движения ног, ощущение тепла более чем компенсирует незначительные неудобства.

Это также сложная техника в наше время энергетического сознания.Трудно преодолеть укол вины от того, что обогреватель работает так долго, только чтобы иметь теплую задницу. Это заставляет задуматься, как Hot Cross Buns может спать по ночам, не говоря уже о 2:45 дня.

■ Avec L’Accoutrements

Этот класс туалетных подгузников считает, что только то, что вы спите в туалетной кабинке, не означает, что вы должны чувствовать себя таким, как вы. Как правило, это царство более опытных любителей кошачьих туалетов, эти люди приносят свои собственные предметы, чтобы улучшить атмосферу в своих спальнях, выложенных плиткой.Это предпочтительный стиль для токийцев, которые любят делать все немного более стильно.

«Я ношу беруши». признался один 29-летний мужчина. Это понятно, так как многие общественные мужские комнаты могут издавать звуки, от которых Дарио Ардженто снится кошмар.

Другой 28-летний «рабочий» из Токио говорит: «Я беру с собой освежитель воздуха на случай неприятных запахов».

■ MacGyver

МакГайверы — это военно-морские уплотнения туалетных перьев.Используя только то, что имеется в стойле, они могут создать оптимальную среду для сна. Когда они заканчивают операцию Sandman, они уходят, не оставив следов своего поступка.

«Используя несколько рулонов туалетной бумаги, я создаю каркас для поддержки головы на верхней части резервуара для воды. Когда моя голова зафиксирована внутри башни TP, мне не нужно беспокоиться о том, чтобы упасть, когда я сплю прямо ». рассказывает об одном 32-летнем МакГайвере, когда он вспоминает особенно смелую дремоту в туалетной кабинке на 42 ^{-м этаже} -го этажа многоэтажного офисного комплекса.

Итак, у вас есть первая попытка дремать в туалете. Эта извечная практика идет еще глубже, но дальнейшие действия могут поразить вас. Напоминаем, что всегда нужно спать ответственно. Убедитесь, что нет предметов, о которые можно ударить головой и причинить травму. Также ограничьте время сна 10-25 минутами, чтобы не нарушить свой циркадный ритм, что в дальнейшем может привести к проблемам со здоровьем. Удачного сна!

▼ Здесь господин Сато демонстрирует Тутанхамона. Ему хорошо удается сцепить руки вместе, чтобы выдержать его вес, и держит центр тяжести по направлению к переднему краю.Но все же его равновесие могло легко нарушиться. Я даю ему 6.5 / 10 .

▼ А у этого Тутанхамона есть вариант МакГайвера с подголовником из туалетной бумаги, позволяющим его ногам и рукам свободно перемещаться. Обратите внимание на дополнительный бросок TP, чтобы его голова находилась под оптимальным углом. 9,5 / 10

▼ Вот этого просто не пойдет. Конечно, это позволяет зафиксировать его тело, но даже с опущенной крышкой его лицо очень близко к сиденью унитаза. 1.5/10

▼ «Садиться в горшок», как демонстрирует здесь г-н Сато, не следует делать новичкам. Это требует сильного контроля над мышцами ягодиц, но при правильном выполнении может обеспечить оптимальную чистоту. 9/10

▼ Это то, как большинство начинающих с Pee Pot Perching. Это мясо и картошка полупрофессионального туалетного подгузника. 7/10

▼ Некоторые из вас могут просто пойти безопасным путем и все вместе избегать туалета.Но пол туалетной кабинки в мужской комнате — последнее место, куда вам захочется присесть. 1/10

▼ Туалетные пеленки «Cirque De Toilet», как правило, ставят стиль, а не содержание, но поймать человека в бездействии — настоящее удовольствие. Браво! 10/10

▼ МакГайверс может сначала положить лицо в туалетную бумагу, если она пахнет. Им кажется, что они спят на лугу. 8,5 / 10

Источник: R25 (японский)
Фото: RocketNews24

Нравится:

Нравится Загрузка…

Вот почему вы должны НЕМЕДЛЕННО прекратить брать телефон в туалет.

Брать телефон с собой в туалет может показаться безобидным занятием.

Но это может закончиться тем, что вы заболеете — поскольку вредные микробы, подождите … мигрируют из ваших фекалий в рот.

3

Удалить высолы: средства, составы, жидкости, препараты, антисоль

средства, составы, жидкости, препараты, антисоль

Наверное, каждый из нас видел пятна солей на фасадах домов или на тротуарных плитках. Это – высолы, портящие внешний вид здания и способствующие быстрой порче материала. Чтобы этого не произошло, необходимо знать, какими методами бороться с пятнами-высолами.

Народные способы удаления высолов

Народные способы удаления солевых отложений с плитки или кирпича имеют такие преимущества:

• Дешевизна, по сравнению с традиционными химическими агентами;
• Простота в использовании;
• Безопасность для здоровья человека и окружающей среды;
• Отсутствие поверхностно-активных веществ, а также аллергенов.

Среди таких растворов – уксусная кислота, соляная кислота и нашатырный спирт. Применение кислотных растворов оправдано тем, что они быстро растворяют высолы, не давая им шанса образоваться снова.

Иногда владельцы частных домов пытаются удалить высолы механическим путем. Это малоэффективно, к тому же применение скребков повреждает плитку или кирпич. Вообще для нанесения любого средства против высолов необходимо пользоваться мягким валиком.

При работе с кислотами и щелочами обязательно надо пользоваться индивидуальными средствами защиты. Непременно нужно надевать защитные рукавицы, даже если раствор кислоты – всего пять процентов. Кислота способна разъедать коду рук, вызывая волдыри и очаги инфекции. Никогда не надо использовать неизвестную кислоту.

Однако некоторые строительные материалы могут портиться от кислоты или нашатырного спирта, например, у них может измениться или вовсе пропасть окраска. От кислот и щелочей страдает также цемент, что отрицательно сказывается на прочности стены.

Специальные средства для удаления высолов

Мы рекомендуем

В состав специальных средств для удаления высолов применяют специальные составы. В них входят не только кислоты, но и поверхностно активные вещества, хорошо снимающие солевые отложения с плитки или кирпича.

Обрабатывать поверхности с помощью этих веществ просто: надо всего лишь нанести средство мягким валиком или при помощи пульверизатора. Рекомендуется оставить его на десять или пятнадцать минут, а потом смыть чистой водой. Рекомендуемое направление смыва – сверху вниз. Многие средства достаточно эффективны при первом использовании, однако, при большой солевой загрязненности процедуру очищения нужно будет повторить.

Обработка после удаления высолов

После того, как поверхность плитки или кирпича будет очищена от солевых отложений, рекомендуется провести дополнительную обработку гидрофобными веществами. Они содержат кремний-органические соединения. Они препятствуют попаданию воды внутрь плитки или кирпича. Таким образом, поверхность после обработки будет надежно защищена от появления на ней пятен, содержащих нерастворимые или малорастворимые соли.

При необходимости обработку поверхности плитки или кирпича необходимо повторить. Это не только закрепит эффект, но и защитит цветные поверхности от изменения цвета.

Средства для удаления высолов на кирпиче, бетоне, тротуарной плитке

Заметив высолы на поверхности плитки или кирпича, нужно принять меры по их немедленному удалению. Это можно сделать за счет применения специальных средств.

Преимущества использования средств для удаления высолов

Специальные средства имеют такие преимущества:

• Высокая эффективность применения;
• Удаление практически всех видов высолов;
• Мягкое воздействие на тротуарную плитку и на кирпич;
• Долговременный и заметный эффект.

Описание известных средств для удаления высолов

1) BarwaSam. Это эффективное и безопасное средство для смывки солевых отложений с брусчатки, плитки тротуарной, кирпича любых разновидностей. Она не приводит к механическому повреждению поверхности, неизменяет цвет и фактуру покрытия.

Основные преимущества этого состава состоят в тщательно подобранном кислотном составе. В работе с ним самое главное – соблюдать инструкцию по применению.

2) Средство Mapei Keranet. Применяют для удаления высолов, пятен на поверхности плитки, кирпича. Содержит смесь органических и неорганических кислот. Преимущества данного очистителя в том, что он хорошо удаляет известковые отложения, а также загрязнения в труднодоступных местах – в швах. Средство можно применять также для очистки фасадов помещений. Подходит для любых видов кирпича. Емкость имеет очень удобный распылитель.

3) Средство Stonecleaner. Применяется для эффективного удаления высолов и известковых загрязнений с кислотоустойчивых видов камня, кирпича, тротуарной плитки и штукатурки. Не подходит для известняка.

В состав средства входят кислоты. Преимущество данного средства в том, что оно быстро и качественно удаляет высолы, не повреждая поверхность.

Очиститель наносится на поверхность с помощью губки или щетки. Действие его продолжается в течение пяти минут. Затем очиститель смывается проточной водой. Необходимо проследить, чтобы весь осадок удалился. При необходимости процедура очистки повторяется.

При пользовании этим средством нужно помнить, что оно имеет раздражающее действие, поэтому надо пользоваться индивидуальными средствами защиты. Если очиститель попал на кожу, его надо смыть раствором соды или мылом.

4) Средство «Праймер». Снижает возможность появления высолов, а также повышает адгезию. При этом паропроницаемость стен не страдает, повышается устойчивость стен и штукатурки к образованию солевых пятен. Преимущество данного препарата состоит в том, что он может применяться для увеличения морозоустойчивости раствора и снижения времени затвердевания. Одного литра средства хватает на сто килограммов цемента.

Благодаря применению Праймера нет необходимости добвалять в раствор добавки, уменьшающие время затвердевания, поэтому риск возникновения высолов уменьшается.

5) Средство MoellerChemie. Этот  препарат подходит для удаления любых типов высолов, налета. Подходит для ухода за керамической плиткой. В состав средства входя щелочи, которые мягко действуют на указанные поверхности. Очиститель также подходит для керамогранита, терракотовой плитки и других изделий, требующих бережного ухода.

6) Удалитель высолов — PROSEPT SALT CLEANER. Чистый фасад за 10 минут. Средство удаляет белесые разводы, солевые отложения, известковый налет и пятна от ржавчины. Не повреждает кладочный раствор. При нанесении не требует механического воздействия,
Подходит для использования на кирпичной кладке, натуральном и искусственном камне, тротуарной плитки и других минеральных строительных материалах.

7) Пропитка для камня – PROSEPT AQUAISOL. Гидрофобизирующий состав на основе многокомпонентной системе силан-силоксанов для защиты минеральных строительных материалов от влаги. Придает грязе- и водоотталкивающие свойства, снижает водопоглощение. Увеличивает срок службы, предотвращает преждевременное старение и разрушение материалов. Снижает теплопроводность материалов, увеличивает морозостойкось. Защищает от сырости, плесени, мха, лишайников. Обеспечивает защиту на срок не менее 10 лет.
Подходит для пропитки любых минеральных строительных материалов: кирпич, бетон, шифер, газобетон, тротуарная плитка, все виды натурального и искусственного облицовочного камня.

Средство наносится на поверхность с помощью мягкого валика.

Гидрофобизаторы

Для того, чтобы закрепить результаты очистки поверхностей, применяют различные гидрофобизаторы. Они надежно отталкивают воду от поверхности и не дают ей проникать вглубь строительного материала.

1) Гидрофобизатор Спектр 121. Это пропитка для защиты кирпича керамического, содержащая кремний-органические соединения. Надежно предотвращает появление высолов на указанных поверхностях, а также обледенений. Его преимущества – в отличных водоотталкивающих свойствах.

2) Средство Спектр 123. Эта пропитка применяется для защиты штукатурки и раствора. Средство надежно предотвращает появление высолов на любых поверхностях, особенно после проливных дождей. Оно способно проникать вглубь изделия до одного сантиметра. Пропитка достаточно экономна.

Правильное применение средств против высолов, а также гидрофобизаторов способствует предотвращению появления солевых пятен, повышает эксплуатационный срок кирпича, штукатурки или тротуарной плитки.

Высолы на штукатурке внутри помещения, причины, способы устранения

Появление высолов на штукатурке портит ее внешний вид. Длительное их отложение разлагает штукатурку, снижает эксплуатационные свойства дома, ухудшает качество воздуха в жилых помещениях.

Что представляют собой высолы на штукатурке

Высолы на штукатурке имеют вид уродливых белых пятен различного размера. Они формируются за счет того, что минеральные соли, растворенные в воде, проникают из глубины стены наружу. Выталкивание воды происходит за счет капиллярных сил.

Появление высолов на штукатурке в жилом помещении сигнализирует о наличии повышенной влажности воздуха. Часто к солевым отложениям может примешиваться плесень, грибок. Это еще больше ускоряет процесс разрушения штукатурки.

Иногда высолы на штукатурке приобретают самую разнообразную форму. Встречаются отложения в виде пуха, кристаллов, спирали. Имеют, как правило, белый цвет. Если к высолам примешивается плесень, они обретают сероватый, зеленоватый оттенок. Отличить накопления солей от грибка довольно просто. Необходимо попытаться растворить в воде отложения на стенах. Высолы растворятся в воде или рассыплются, а грибковый мицелий останется таким же, без изменений.

Причины появления высолов на штукатурке

Одна из причин появления высолов на поверхности штукатурка – впитывание солей с водой, а потом дальнейшее их выделение в результате испарения. Источниками солей могут быть:

• Грунтовые воды. Они попадают в стены преимущественно по причине плохой гидроизоляции. В толще стен они накапливаются и постепенно появляются в результате высыхания;
• Использование минеральных добавок при приготовлении строительного раствора;
• Наличие в строительном растворе гидроокиси кальция. В процессе схватывания это вещество нередко приводит к образованию трудновыводимых солевых отложений;
• Наличие в воздухе серной кислоты. Если она реагирует с гидроксидом кальция, образуется гипс, который очень трудно удалять со стены. Вдобавок он разрушает штукатурку.
• Ускорители затвердевания раствора. С одной стороны, они ускоряют строительные работы, а с другой – являются источником белесых пятен на штукатурке.
• Красители, которые иногда добавляются в строительный раствор, также могут способствовать появлению высолов. Они могут обретать различный цвет.

Способы борьбы с высолами на штукатурке

Удалять высолы на штукатурке надо немедленно, так как они способны вызвать ее химическую коррозию. В первую очередь устраняется источник появления влаги или конденсата. Это можно сделать путем улучшения гидроизоляции фундамента.

Удаление высолов должно происходить с помощью специальных продуктов, содержащих кислоты. Важно правильно подобрать такое средство, которое бы идеально подходило к тому или иному виду высолов. Ознакомиться с характеристиками каждого из них можно непосредственно в хозяйственном магазине.

Удалять высолы необходимо мягкими валиками и щетками и стараться не пользоваться металлическими скребками. Это значительно ухудшит качества штукатурки.

После очистки штукатурки от высолов необходимо провести ее обработку специальными гидрофобизаторами. Вещества на основании кремнийорганических соединений надежно уберегут штукатурку от попадания в нее влаги и образования солевых отложений.

Высолы ⁂ что нужно знать о них и как правильно решать проблему

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Почему образуются высолы

Высолы могут появиться на поверхностях самых разных строительных материалов: на кладке из кирпича и камня, на брусчатке и любой другой тротуарной плитке, на заборе и т.д. Существует две основные причины возникновения высолов:

Умывальник своими руками из дерева: деревянная конструкция своими руками, как сделать деревенский умывальник, чем покрыть рукомойник из дерева

деревянная конструкция своими руками, как сделать деревенский умывальник, чем покрыть рукомойник из дерева

С развитием современных технологий производства, за последние полтора века мы привыкли к сантехническим предметам из керамики и металла, которыми уже никого не удивишь. Самые вычурные модели из фарфора и фаянса стали обычным явлением. Нержавеющая легкая сталь для кухонных раковин сменила тяжелый чугун, покрытый эмалью.

Чтобы придать жилищу эксклюзивность, стараются применять необычные материалы или использовать их в непривычном исполнении. Так, раковины из стекла или природного камня считаются неординарным дизайнерским решением. Они могут стоить довольно дорого. А что же дерево? По мнению многих, дерево сложно представить в сантехнике – оно может служить только мебелью или декоративным элементом. Однако это большое заблуждение, и современные дизайнеры с успехом разрушают этот миф.

Особенности

Издревле деревянные предметы и покрытия повсеместно использовались в домашнем обиходе. Это прекрасный материал для строительства домов, бань, хозяйственных помещений. Настоящую русскую баню сложно представить без деревянных емкостей для воды: бочек, лоханей, купелей. Дерево хорошо взаимодействует с водой, а при правильной обработке материала способно прослужить долгие годы. Древесное волокно экологично, придает помещению своеобразную эстетику, а также способно подчеркнуть дизайн интерьера. По этой причине деревянные раковины для умывальника имеют последнее время особенную популярность. В своем законченном виде деревянная раковина приобретает стильный лоск. Такая модель может стать одним из основных дизайнерских акцентов помещения.

Безусловно, чтобы раковина из дерева выглядела стильно и сохранила функциональность материала на долгое время, древесина должна подвергаться специальной обработке. Именно поэтому в производстве таких изделий при полировании используется многослойная защита лаком и определенными составами, позволяющими усилить устойчивость древесины к воде.

Еще одной особенностью деревянных раковин является свойство материала со временем приобретать более темный оттенок. Для каждой породы этот фактор индивидуален. Производители, заинтересованные в качестве своей продукции, обязательно предложат и посоветуют набор средств, способных сохранить первоначальные оттенки древесины. Некоторые модели раковин требуют обязательной периодической обработки специальными маслами.

Основное правило ухода за раковиной из дерева – избегать едких чистящих средств, содержащих абразивные вещества в своем составе.

Материалы

Дерево – природный материал. Как и все живое на планете, он связан с водой. Начиная от роста семечки, заканчивая обработкой древесины, вода постоянно присутствует где-то поблизости. В былые времена именно из дерева строили корабли, лес сплавляли по рекам, некоторые сорта древесины обрабатывали путем замачивания или затопления. Например, дуб после продолжительного замачивания обретает особую прочность, поэтому миф о том, что дерево нельзя сочетать с водой, не выдерживает проверки фактами.

Со временем мастера опытным путем определили, какие породы деревьев наиболее пригодны для взаимодействия с водой. В наше время раковины производятся из следующих материалов.

Дуб

Одна из самых прочных пород древесины, которая от воды приобретает дополнительную прочность. Именно из нее делали первые водопроводы в средневековой Европе. Дуб имеет широкий спектр оттенков, что позволяет подобрать идеальный вариант на любой вкус.

Тик

Ценный материал, который обладает высоким содержанием каучука. Благодаря этому свойству, раковины из тика имеют дополнительные водоотталкивающие свойства. Маслянистые вещества в этой древесине препятствуют образованию грибка и плесени. Под воздействием воды древесина не темнеет со временем, сохраняя свой первоначальный оттенок.

Бамбук

Прочный материал, имеющий широкий цветовой спектр от самых светлых до насыщенных темных оттенков. Бамбук несколько дешевле дуба и тика, так как не попадает в полной мере под определение «дерево».

Лиственные породы

Самый экономичный вариант, так как изделия из них не так изысканны и долговечны. Однако древесина клена, березы, акации или ореха прекрасно поддается обработке, принимает любые формы, а под воздействием специальных составов становится достаточно прочной. В производстве применяется метод прессования и склейки мелких частиц древесины, пропитки воском и маслами, ламинирования. Но изделие может быть выполнено и из цельного массива с последующей обработкой и пропиткой.

Стилевые направления

В первую очередь, деревянные раковины способны подчеркнуть стиль помещений, ориентированных на естественную древесину.

Дерево прекрасно сочетается с любыми другими материалами, поэтому для декора раковины подойдут предметы из:

• стекла;
• природного камня;
• металла.

Излюбленные стили дизайнеров для включения в интерьер раковин из древесины.

• Кантри;
• Эко;
• Этно.
• Деревенский мотив дизайна заиграет новыми красками, если в стиль «русской избы» или американского кантри добавить деревянный рукомойник, украшенный резьбой.
• Стильные раковины из дерева украсят стиль шале, придадут ему благородства без отрыва от окружающей естественной среды.

• Стилю рустик грубая древесина придаст брутальности, особенно в сочетании с необработанным камнем.
• Нежность прованса подчеркнет раковина из беленого дуба и кованый орнамент с патиной или позолотой.
• К стилю эко добавится природный элемент, которых не бывает много в подобном интерьере. Тумба под раковину в стиле эко может быть выполнена из натурального или искусственного ротанга.
• Но и утонченной классике не чуждо необычное проявление форм и фактуры деревянных раковин. Четкие геометрические фигуры, сияющий лак на благородной древесине, будут смотреться поистине роскошно и респектабельно.
• А вот для ультрасовременных стилей лучше подобрать другой материал, более приближенный к искусственному сырью и новейшим технологиям.

Раковина своими руками

Сделать раковину для домика в деревне своими руками не составит большого труда, если вы обладаете навыками столярного дела. Основное преимущество такого изделия будет в его оригинальности и частичке вашего творчества. Наиболее простым вариантом является вырезка емкости из цельного массива древесины или хорошо проклеенных брусьев.

Пошаговая инструкция позволит понять, как изготовить раковину самостоятельно, обладая школьными познаниями с уроков труда.

• Определитесь с размерами и материалом. Ширина и глубина емкости будут зависеть от ваших предпочтений и наличия доступного полотна.
• Очистив верхний слой древесины, нанесите разметку по заранее подготовленному плану.
• Циркулярной пилой вырежьте в массиве углубление по контуру. Не забывайте о расчете глубины, чтобы не прорезать дерево насквозь.

• Стамеской и молотком уберите лишние частицы дерева.
• Шлифовальным диском придайте емкости гладкую поверхность, дополнительно обработайте древесину наждачной бумагой, чтобы удалить мелкие заусенцы.
• В установленном месте вырежьте отверстие для слива.
• Полученную раковину необходимо обработать составом эпоксидной смолы, а затем нанести полиуретановое покрытие. Это позволит создать водонепроницаемый слой.
• После высыхания лака ваша уникальная раковина готова к установке и подключению к системе слива. Вы также можете придать ей необычный вид, придумав свой собственный вариант оформления и формы.

Тонкости ухода

Несмотря на свою прочность, древесина – достаточно требовательный материал, требующий аккуратного обращения и особенного ухода, поэтому привычные для фаянса и металла способы использования и очистки здесь не подойдут.

Чтобы раковина прослужила долгое время, следует соблюдать некоторые правила ухода и эксплуатации.

• Не ставить горячие предметы, не лить кипяток. Дерево подвержено воздействию высоких температур, поэтому на поверхности раковины могут остаться непривлекательные следы.
• Очистка раковины производится только мягкими губками и антибактериальными не щелочными составами. Агрессивные вещества способны въедаться, а затем разрушать структуру древесины и покрытия, поэтому исключено использование абразивных чистящих средств с хлором и отбеливателями.

• Нежелательно взаимодействие поверхности с острыми предметами, способными поцарапать защитный слой;
• Следует избегать попадания особо жирных остатков продуктов, так как их последующее удаление может вызвать определенные трудности;
• Деревянные раковины не стоит использовать на кухне, где высок риск загрязнения жиром или попадания кипятка на поверхность;
• Необходимо проводить периодическую обработку раковины специальными составами, включающими масла и воск. Профилактические обработки проводятся раз в три месяца. Это позволит продлить срок службы изделия, а также сохранит его водоотталкивающие качества и цвет.

О том, как делаются раковины из дерева, вы можете узнать в следующем видео.

Деревянная раковина своими руками

Дом каркасный или сруб: Что лучше: сруб или каркасный дом

Что лучше: сруб или каркасный дом

Сруб – это традиционный и очень давний метод строительства домов на Руси. Этот метод до сих пор практикуют любители русских традиций. Или его используют в местах, где другие материалы для постройки домов в дефиците. В Сибири еще сто лет назад повсеместно ставили избы из сибирской лиственницы, которые служат своим хозяевам до сих пор.

Устройство сруба требует знания особенностей кладки. В былые времена для дома специально отбирали деревья, в сруб укладывали просушенные бревна северной стороной ствола наружу, сруб клали в шип и укрепляли нагелями. Между бревнами укладывали сухой мох или паклю. Сруб выстаивался 1-2 года, и только после этого в нем устанавливали окна и двери.

Сегодня такую технологию никто не соблюдает. Срубы собирают из древесины естественной влажности. Обработка бревна антисептиками и антипиренами не спасает его от трескания и скручивания. Окна ставят в специальные плавающие короба, чтобы предотвратить их деформацию. Время усадки современного бревенчатого дома составляет несколько лет.

Дом из оцилиндрованного бревна, в котором бревна не обладают защитным слоем (он снимается при изготовлении), становится еще более доступно для проникновения влаги, насекомых. Рвет такой сруб чаще, чем из обычного окоренного бревна. Такой дом теряет свои теплозащитные свойства и не годится для круглогодичной жизни. Из него даже бани не строят, отдавая предпочтение окоренному вручную бревну. Для постоянного проживания, как и в брусовом доме, потребуется дополнительная теплоизоляция стен.

Технология возведения бревенчатого дома

Возведение современного бревенчатого дома длится около двух лет, из которых время работы с домом меньше года. Усадка дома продолжается еще в процессе жизни в нем в течение 4-7 лет.

В домах из бревна со временем подгнивает нижний венец, замена которого – довольно трудоемкий процесс. Чтобы избежать такого развития событий, строители поднимают сруб дома на цоколь из бетона или камня, уменьшая контакт нижнего венца с землей и влагой идущей от земли. Сам фундамент заливают из бетона в опалубку с арматурой. Верхний слой цоколя укрывается гидроизоляцией, на которую укладывают первый венец бревен. На первый венец укладывают балки из бруса для монтажа пола, а на последний венец укладывают брус для перекрытий.

Для теплого дома выбирают диаметр бревна 280 мм. Бревно должно быть высушенным естественной сушкой, быть ровным, не иметь дефектов (наростов, дупел, выпадающих сучков). При этом даже при таком выборе в процессе эксплуатации бревенчатого дома могут возникнуть между бревнами щели, так как геометрия бревна при высыхании не предсказуема.

Экология бревенчатого дома самая лучшая в деревянном домостроении, и это его основное преимущество.

Каркасное домостроение

Чтобы построить бревенчатый дом, нужен отборный материал, отличные плотники, время и много денег. Чтобы построить каркасный дом, нужна строительная компания с хорошей репутацией на рынке и деньги.

Каркасный дом возводится по совсем иной технологии, нежели бревенчатый. Эта технология дает преимущества в скорости строительства дома, поскольку на готовом фундаменте строят каркас дома и на нем устраивается кровля. Постройка каркаса под кровлей занимает меньше месяца. После их возведения все остальные работы ведут в любое время года при любой погоде под крышей дома.

Все элементы и конструкции каркасного дома изготавливаются в заводских условиях с соблюдением размеров, заложенных проектом. Сборка конструкций имеет последовательный отработанный порядок и выполняется квалифицированными обученными мастерами сборки.

Каркасные дома отличает разнообразие архитектурных стилей, которые не могут появляться при строительстве бревенчатого дома. Для отделки каркасного дома используются самые разнообразные материалы, что позволяет придавать им вид домов из кирпича, камня, бревна или бруса по желанию заказчика.

Теплоизоляция стен каркасного дома может быть выше бревенчатого дома, она зависит от размера стенового пирога и утеплителя. Стеновой пирог в 250 мм с минеральным утеплителем обеспечивает круглогодичное проживание семьи в комфортных условиях в средней полосе России. Для северных районов достаточно пирога толщиной в 350-400 мм. Каркасный дом быстро обогревается и требует меньше энергоресурсов для проживания.

Бревенчатый дом обладает большой инерционностью, его надо долго прогревать и желательно не прерывать отопление, поскольку охлажденный дом вновь потребует длительного прогревания.

В каркасный дом под ключ владелец может въехать и жить сразу по окончании строительства. Бревенчатый дом строится дольше и дает усадку, поэтому сразу въехать в него по завершению стройки не удастся, надо чтобы дом «выстоялся» несколько месяцев.

Если человек желает получить комфортный, теплый и уютный дом на долгие годы и решает, что выбрать, сруб или каркасный дом, мы рекомендуем каркасный дом.

Дом из бруса или каркасный

Деревянное домостроение в частном секторе вновь набирает популярность после десятилетий безусловного господства кирпича. При этом происходит комбинирование самых новых и самых древних технологий, а также некоторая конкуренция между ними. Эта конкуренция порождает вопрос о том, что лучше – дом из бруса или каркасный?

Эти две технологии отличаются весьма сильно, единственное, что их всерьез объединяет – это основной материал – древесина. Сравнению и разбору отличий двух способов строительства посвящена эта статья.

Кратко о технологиях строительства сруба и каркаса

Оба вида строений в основе имеют одинаковое сырье – древесину. Есть даже сходства в форме материалов. И там, и там основным конструкционным материалом является брус. А вот дальше начинаются различия.

Сруб

Домом из бруса называют здание, возведенное по технологии сруба. То есть, это осовремененный вариант рубленой избы. Для строительства используют брус разных видов:

Пиленый, прямоугольного сечения.

Профилированный.

Клееный.

Угловые соединения и врубки выполняются на основе тех же принципов, что и в любом срубе. Так же традиционно делают и межвенцовые соединения, хотя тут могут применяться винтовые стяжки или специальные крепления с пружинными блоками, компенсирующими усадку.

Для строительства используется брус шириной 100, 150, 200 мм. Этот размер определяет толщину стен. Принципиальных различий между разными вариантами материала нет, но стоит отдельно упомянуть клееный брус. Он изготавливается из хорошо высушенной древесины склеиванием между собой более тонких ламелей.

Одна из особенностей рубленной избы – это усадка, продолжающаяся от нескольких месяцев до года-двух. Установку окон и дверей, окончательную отделку делают либо после окончания усадки, либо с применением специальных приемов, которые компенсируют изменение высоты стен. Время, требующееся на стабилизацию сруба, сильно влияет на срок полного завершения строительства.

Каркас

При каркасном строительстве коробка дома представляет собой пространственную конструкцию из стоек, горизонтальных и диагональных связей. Материалоемкость каркаса в несколько раз ниже, чем сруба, но его проектирование и сооружение предъявляет более жесткие требования к качеству проекта и квалификации строителей.

Пустоты в каркасе заполняются теплоизолирующими материалами, а внешняя и внутренняя поверхности формируются обшивкой из различных материалов – OSB, вагонки, блокхауса, гипсокартона, сайдинга.

Каркас здания собирается из брусков прямоугольного сечения, которые часто называют досками из-за большой разницы между толщиной и шириной. Чаще всего применяется сечение 50х150 мм. Ширина досок определяет толщину стен каркаса.

Простота и скорость строительства

Поставить сруб намного проще, чем собрать качественный каркас. Для этого достаточно относительно простых навыков и таких же простых инструментов. Конечно, сегодня при строительстве никто не обходится одним топором, но это в принципе возможно.

Как правило, рубленые стены не закрываются какой-либо обшивкой. Брус сам формирует интерьер и экстерьер дома. Это тоже один из факторов, снижающих трудоемкость строительства и сокращающих его сроки.

Каркас – намного более сложная конструкция, требующая грмотных расчетов при проектировании и аккуратности при сборке. Все детали должны точно соответствовать друг другу, а узлы крепления обеспечивать их жесткую фиксацию.

Кроме собственно «скелета» в каркасном доме монтируется конструкционная и декоративная обшивка, укладывается утеплитель и паробарьер. Все это требует времени, соответствующих инструментов и квалификации исполнителей.

Если при выборе между брусом и каркасом, приоритет отдается простоте строительсва, то стоит выбрать брус. Такой дом проще в строительстве и возводится быстрее, если не считать времени ожидания усадки. Он почти не требует отделки, брус только шлифуют и покрывают защитным лаком. Каркас же требует применения множества дополнительных материалов, в том числе и отделочных.

Прочность и долговечность

По прочности вряд ли можно дать однозначный ответ, верный для всех случаев. Если строится дом, простой по конструкции, с небольшим количеством проемов, то прочность при возведении из бруса обеспечить проще. Вспомним, что сборка каркаса требует более высокой квалификации и точности в работе.

Если же нужно построить здание из бруса со сложной планировкой, с арочными проходами, большим количеством широких окон, то преимущество бруса сильно уменьшается. Здесь дело в том, что с увеличением сложности возрастает количество деталей, которые не оканчиваются угловой или торцевой врубкой. Такие свободные концы ослабляют стены, несмотря на использование вертикальных связей между венцами.

Каркас же может иметь любую сложность без потери как несущей способности, так и горизонтальной жесткости. Единственное неоспоримое преимущество сруба в этом отношении заключается в его массе. Более массивное строение должно быть более устойчивым к ветровым нагрузкам. Но реальный результат очень сильно зависит от множества факторов.

По долговечности рубленых и каркасных домов тоже можно ожидать одинаковых результатов. Есть примеры зданий обоих типов, простоявших не одно столетие. Однако в существующих строительных нормативах на этот счет нет единства.

По ведомственным строительным нормам ВСН 58-88(р) любые деревянные стены должны простоять до капитального ремонта не менее 30 лет.

По СТО 00044807-001-2006 срок службы до капитального ремонта рубленых стен составляет 50 лет, а каркасных – 20. Однако тот же документ определяет расчетный срок эксплуатации деревянных стен любой конструкции в 50 лет.

Если усреднить эти данные и учесть отзывы об эксплуатации домов, преимущество в этом разделе следует отдать дому из бруса.

Эксплуатационные затраты

На затратность эксплуатации здания влияют как простота ремонта, так и периодичность необходимого обслуживания, и количество работ, проводимых при обслуживании. Один из важнейших факторов, влияющих на периодичность ремонта – это защищенность конструкций от биологического поражения.

Брусовый дом не имеет (как правило) внешней обшивки, и поэтому вероятность заражения древесины гнилью довольно высока. Каркас полностью защищен от осадков, а при правильном устройстве «пирога» стены – и от влаги, поступающей изнутри помещений. Отсутствие сырости сводит вероятность заражения деревянных деталей к нулю.

По защищенности от насекомых трудно провести однозначное сравнение, но с учетом того, что межвенцовые стыки сруба могут служить естественным и доступным убежищем для них, а обшивка каркаса представляет хоть ненадежное, но все же препятствие, каркасное строение следует считать более защищенным.

Дом из бруса больше, чем каркасный, подвержен повреждению гнилью, грибком и насекомыми.

Каркасная конструкция с обеих сторон закрыта обшивкой, и даже осмотр ее довольно трудоемок. Стены брусового дома открыты и доступны как для осмотра, так и для любой обработки. Это – большое преимущество. Однако если учесть, что открытая древесина требует частого обслуживания, а защищенная в нем почти не нуждается, то это преимущество уже не кажется слишком ценным.

Для внешней и для внутренней отделки каркасного дома применяются современные материалы, сам каркас лучше защищен от любых негативных воздействий. Благодаря этим факторам общие затраты на эксплуатацию каркасного строения практически не отличаются от затрат для кирпичного здания.

В эксплуатации каркасный дом более неприхотлив, чем брусовый. Поэтому если сравнивать, что выбрать, каркасник или брус по этому параметру, преимущество остается за каркасником.

Самый теплый дом

Часто можно услышать или прочитать утверждение, что дерево – теплый материал. Это – один из доводов в пользу деревянного дома. Приводя его, обычно имеют в виду сруб из бруса. Оценка «теплоты» дома довольно проста, благодаря четким характеристикам для каждого материала.

Напомню, что пустоты каркаса заполняются теплоизоляционным материалом, чаще всего минеральной ватой или пенопластом.

Минеральная вата плотностью 50—80 кг/м³ при толщине 200 мм обладает сопротивлением теплопередаче 4,4 м²·°С/Вт. Сосновый брус толщиной 200 мм – около 1,6 м²·°С/Вт. Разница составляет около 2,5 раз.

То есть, каркасная стена, утепленная минеральной ватой, намного лучше защищает от холода, чем стена, сложенная только из древесины. Даже с учетом того, что часть внутреннего объема каркаса занимает та же древесина, каркасный дом существенно теплее, чем брусовый.

Сопротивление теплопередаче брусовых стен не соответствует ни современным требованиям тепловой эффективности, ни санитарным нормам для жилых помещений. Каркасная конструкция изначально предусматривает качественное утепление и никак не ограничивает его. На этом вопрос о том, какой дом лучше для постоянного проживания, каркасный или из бруса, можно считать решенным.

Пожарная безопасность

Пожарная опасность или безопасность строения – это комплексная характеристика, в которой учитывается большое количество факторов и параметров.

Среди них:

• горючесть используемых материалов;
• особенности использования материалов в конструкциях разного типа;
• огнезащитная обработка материалов;
• тип облицовки поверхностей.

И каркасные, и брусовые дома изготавливаются из горючего материала – древесины, а значит, они потенциально пожароопасны. Отличие каркасного дома в том, что в его конструкцию легко ввести материалы, препятствующие возгоранию и распространению огня. Прежде всего, это минеральная вата и гипсокартон. Гипсокартонная обшивка защищает древесину от огня, минеральная вата сдерживает его распространение по стенам. Брусовые стены не имеют такой защиты, и поэтому для них любой контакт с огнем более опасен.

Для повышения степени огнестойкости каркасное строение дает больше возможностей, чем сруб из бруса.

Экологичность

Считается, что по экологичности каркасный дом уступает брусовому. Больше всего претензий вызывает применение в каркасной конструкции OSB, содержащая формальдегид. Формальдегид есть и в минеральной вате, которой утепляются стены.

Брусовый сруб строится из натуральной древесины и поэтому считается более экологичным. Разве что, некоторые сомнения вызывает клееный брус. Но и в таком доме могут применяться формальдегидсодержащие материалы. Например черновой пол из OSB, утепление чердачного перекрытия или совмещенной кровли мансарды.

Влияние этих материалов в их современном исполнении минимально, и может быть еще более снижено конструктивными мерами и детоксицирующими покрытиями. Но оно есть, и влияет на общую оценку экологической безопасности.

С учетом того, что во внутренней обстановке наверняка есть мебель из ДСП, ламинат на полу или другие современные материалы, вопрос об экологичности самой конструкции здания становится не так уж актуальным. Но все же, в этом разделе присудим условную победу «по очкам» дому из бруса.

Архитектура

Технология сруба позволяет строить здания с довольно интересной архитектурой – настоящие терема. Архитектура, внешний вид, интерьер – это главные факторы, из-за которых ценятся рубленые дома. Они и в самом деле, выглядят очень привлекательно, стильно, необычно. Ради этого их владельцы готовы мириться с некоторыми недостатками технологии.

Каркасный дом выглядит не более необычным, чем любое строение из кирпича. Но эта технология обладает большей гибкостью, чем рубка из бруса. Она позволяет создавать более сложные конструкции, практически не накладывает ограничений на внутреннюю планировку здания и на его внешнюю форму. Каркасник может выглядеть как современное здание, как древний фахверковый дом, а если его обшить блокгаузом, его не сразу отличишь от сруба.

Технология каркасного строительства дает более широкие возможности для создания архитектурных форм и внутренней планировки.

Стоимость строительства

Решение вопроса, что лучше – каркасный дом или дом из бруса, не может обойтись без сравнительной оценки их стоимости. Цена зачастую способна серьезно повлиять на оценку значимости других характеристик.

Задача оценки стоимости «в общем» сильно осложняется огромным количеством вариантов конкретных технических, планировочных и архитектурных решений. Но можно попробовать оценить затраты на материалы и количество разных работ, необходимых для готовности дома. Поскольку кровли, фундаменты, окна и двери разных домов имеют одинаковую конструкцию, рассмотрим только возведение и отделку стен.

Материалы для брусового дома:

1. брус в объеме, равном объему стен;
2. межвенцовый уплотнитель;
3. лак для покрытия стен.

Материалы для каркасного дома:

1. брусья для каркаса в объеме около 10—15% от общего объема стен;
2. утеплитель в объеме около 85—90% от общего объема стен;
3. внешняя конструкционная обшивка, обычно OSB-3;
4. внешняя отделка: шпаклевка и фасадная краска,
5. штукатурка с армирующей сеткой или навесной фасад;
6. пароизоляционная мембрана;
7. внутренняя обшивка – гипсокартон, вагонка или другие материалы;
8. внутренняя отделка: шпаклевка, окраска, обои, керамическая плитка и т.д.

Как видим, для каркаса нужно меньше древесины, но намного больше других материалов, большинство из которых не дешевле, чем брус того же объема. По перечню материалов можно получить представление о количестве операций, необходимых для полной готовности стен. По количеству операций видно, что трудоемкость строительства каркасного дома, как минимум, не ниже, чем трудоемкость возведения сруба.

Каркасный дом обходится дороже, чем брусовый, из-за применения более дорогих материалов и большего количества работы.

Итоговое сравнение каркасников с домами из бруса 

	Дом из бруса	Каркасный дом
Простота и скорость возведения	Проще и быстрее в строительстве, но требует времени на усадку.	Сложнее в строительстве, но время на усадку не требуется.
Прочность и долговечность	Более прочны и долговечны.	Менее прочны и долговечны.
Затраты на эксплуатацию	Требует больше внимания.	Менее прихотлив.
Тепло в доме	Без дополнительного утепления холоднее каркасника.	Теплее брусового дома.
Пожарная безопасность	Высокая пожароопасность.	Высокая пожароопасность, но больше возможностей для повышения огнестойкости.
Экологичность	Более экологически чистый.	Менее экологически чистый.
Архитектура	Ограниченные возможности.	Широкие возможности.
Стоимость	Дешевле.	Дороже.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Бревенчатый дом или каркасный дом

Страница просмотрена 5051 раз

Что же лучше — бревенчатый или каркасный дом?

Бревенчатый или каркасный дом?

Срубы строят на Руси издавна, поскольку лес всегда рос под боком и доставлять бревна можно было на санях. Другого материала для строительства не было в достатке, в отличие от нашего времени, поэтому выбора не было, приходилось строить только такие дома. Кроме того у большинства жителей были весьма примитивные инструменты для обработки древесины. В основном, все делалось топором. А для каркасного дома, такого, как строили еще 500 лет назад, нужны были долота, коловороты и другие инструменты.

Для современных домов также нужны и гвозди. В России специалисты гвоздари известны с XIII века. Изначально, производство гвоздей было ручным и дорогостоящим — в ту пору за горсть гвоздей давали целого барана. Кузнецы вручную ковали их как для строительства, так и для крепления подков к копытам лошадей. В России проволочные гвозди в массовом масштабе начали производить с 1872 года. А в Америке в начале этого же века. Кирпич был дорогой, а других материалов не было.

Но и в наше время, сруб это единственно возможный вид дома, который можно построить в тайге, вдали от дорог.

Но так ли срубы или дома из бруса хороши? Давайте разберемся.

---

Бревенчатый дом

Вид спереди «Лесной цветок»

Красота и дизайн сруба

Бревенчатый дом красив снаружи, внутри же однообразен и его внутренний дизайн на любителя. Везде, в каждой комнате и даже в ванной бревна, бревна, бревна… Трубы и провода видны на стенах. Мебель трудно подобрать, чтобы выглядело гармонично. Современная техника смотрится на фоне бревенчатых стен, как бельмо на глазу. Практически невозможно поменять планировку, если изменился состав семьи или ваши вкусы.

Красота и дизайн каркасного дома

Каркасный дом может выглядеть как угодно: кирпичным, каменным, бревенчатым или брусовым. Его можно оштукатурить и покрасить в любой цвет. Внутри можно выполнить дизайн интерьера в любом стиле. Провода и трубы спрятаны в стены. При необходимости, можно легко изменить планировку и даже сделать пристройку без больших финансовых вложений.

---

Гибкость планировки бревенчатого дома

В доме из бруса или в срубе довольно сложно сделать удобную планировку комнат, поскольку стены на разных этажах должны быть расположены одна над другой, в результате планировка второго этажа почти полностью повторяет планировку первого.

Не правда ли второй этаж больше напоминает общежитие для глухих — спальни разделяет только узкая стеночка толщиной 10-15 см, хорошо проводящая все звуки.

Планировка каркасного дома

Сравните с планировками каркасных домов.

Обратите внимание на спальни — ни одна не имеет общей стены, а хозяйская спальня либо на другом этаже, либо в другой половине дома.

---

Первоначально такая планировка была вызвана тем, что внутри внутренних каркасных стен не укладывался утеплитель для экономии строительства, а утеплитель — хороший звукоизолятор. Также посмотрите, что не под всеми стенами второго этажа есть стены на первом этаже.

---

Стоимость строительства бревенчатого дома

• Доставка бревен на участок требует большего количества грузовиков, из-за цилиндрической формы бревна, кроме того бревна чаще везут с корой, чтобы обрабатывать на месте, потом отходы нужно вывозить, что влечет дополнительные расходы. Из-за большого веса бревен для строительства дома требуется больше плотников, а значит расходы на оплату труда и на их проживание на время строительства выше. Бревенчатый дом должен отстояться около года — чаще всего без присмотра, за это время есть риск, что что-нибудь с ним случится. Для бревенчатого дома требуется больее мощный фундамент.

Стоимость строительства каркасного дома

Большую часть досок можно заказать на лесопилке в размер стоек, что сократит время строительства и легкость в погрузочно-разгрузочных работах и в переноске в процессе строительства. Дом строится быстро, меньшим количеством плотников. В него можно заезжать сразу после окончания строительства.

Отличные планировки домов и недорогое строительство каркасного дома это лучшее соотношение цена-качество.

Фундамент бревенчатого дома

Фундамент для любого дома чаще всего строится из бетона с использованием арматуры на одинаковой глубине, зависящей от глубины промерзания грунта в данном районе. Толщина стен фундамента, толщина плиты и количество арматуры зависят от веса дома, если сравнивать один и тот же участок. Поскольку бревенчатый дом в несколько раз тяжелее каркасного дома, то и фундамент должен быть более мощным, чтобы выдержать все нагрузки от веса дома. Лента укладывается под ВСЕМИ несущими стенами бревенчатого дома. Поэтому чаще всего делают ленточный фундамент неглубокого заложения. Фундаментная плита (или ленточный фундамент с полами по грунту) не очень хорош для деревянных домов, так как высота расположения деревянных конструкций над уровнем земли получается слишком низкой, что вызывает быстрое гниение нижних венцов дома.

Фундамент для каркасного дома

При прочих равных условиях, фундамент каркасного дома несет на себе меньший вес, поэтому его часто делают не только из бетона, но и на винтовых сваях, ростверке и даже по системе постоянного деревянного фундамента (то есть тоже каркасный). Толщина стены фундамента под каркасный дом не превышает 25 см, а под внутренними несущими стенами делают только бетонную подошву, чтобы потом на нее опереть либо столбы, либо деревянные каркасные стены. Такой фундамент стоит почти в два раза дешевле, чем аналогичный фундамент под бревенчатый дом. Это означает, что там где вы вынуждены будете строить мелкозаглубленный фундамент для бревенчатого дома, за те же деньги вы сможете построить подвал для каркасного дома, получив дополнительное помещение под всем или почти всем домом.

Расходы на отопление бревенчатого дома

При толщине бревна 25 см, толщина стены получается не более 20 см, что при высокой теплопроводности древесины приводит к существенным потерям тепла через всю площадь наружных стен. Деревянные дома из сосны и ели плотностью 500 кг/м3 , конструкционный , теплопроводность в сухом состоянии = 0,09 Вт/м°C, реальная теплопроводность при условиях эксплуатации Б = 0,18 Вт/м°C.

Основная толщина стен для срубов и домов из бруса находится в диапазоне 21-28 см.

Реальное сопротивление теплопередаче такой стены в условиях эксплуатации Б вместе с отделкой вагонкой, блокхаусом и т.д. будет: стена 21-28 см = 1,3 — 2,0 м2.оС/Вт. Тепло уходит через стыки бревен особенно сильно.

Пока сруб оседает, нужно снова и снова конопатить стены, а это стоит десятки тысяч. Да и после усадки раз в несколько лет надо опять конопатить. Ветер выдувает, птицы вытаскивают конопатку из щелей, а почему бы и нет! А уж сколько лет подряд нужно подправлять двери и окна, которые, то заедают, то не закрываются. Спросите владельцев новых двух-трех летних домов.

Расходы на отопление каркасного дома

Обычно каркасные стен строятся из досок шириной 150 мм, и не смотря на меньшую толщину стены каркасного дома в сравнении с толщиной стены бревенчатого дома он получается намного теплее. В каркасном доме в качестве утеплителя, обычно используются различные ваты — минеральная или целлюлозная, плотность которых всего около 60 кг на кубический метр, а теплопроводность всего около 0,04 кВт/м². Срок службы утеплителей превышает 30 лет. Кроме обычных каркасных домов можно построить еще более теплые дома из SIP панелей с утеплителем из пенополистирола или каркасный дом с двойными стойками, например, ДОК или «Арктические стены».

Обшивку стен, потолка и крыши делают настолько монолитной, что у тепла мало шансов улизнуть из дома через щели. На сегодняшний день это один из самых теплых типов домов.

Голубой цвет показывает, что стены снаружи холодные, значит тепло не уходит из дома. Красный цвет показывает, что эта часть стены не очень холодная, то есть пропускает немного тепла. Желтый цвет показывает части стены наиболее теплые, в этих местах уходит тепло больше всего. Окна яркий тому пример. На фото каркасного дома снизу показаны стены из каркаса толщиной 98 мм, утепленного минеральной ватой. (Этот тип каркасной конструкции называют Conventional Home, то есть стандартный дом)

В нашем каталоге можете посмотреть проекты домов из SIP панелей и проекты домов по каркасной технологии с толщиной стен 100 и 150 мм. Для облицовки кирпичом подходят стены 100 мм с дополнительным наружным утеплением. Проекты домов с кирпичными стенами выглядят как кирпичные дома. Остальные дома со стенами 150 мм.

Рекомендуем

Фильтрация статей

Каркасный дом или сруб: какой вариант стоит выбрать

Дизайн и планировка

Дизайн фасадов и интерьеров современных рубленых домов, к сожалению, не может похвастаться особым разнообразием. Причиной тому — нехватка квалифицированных и талантливых мастеров, способных хотя бы близко повторить образцы бревенчатых зданий, строившихся на Руси. В результате, бревенчатые дома лишились индивидуальности, став похожими друг на друга, словно копии. На фотографиях ниже можно увидеть сруб, созданный искусными плотниками в классической русской традиции и современный вариант, встречающейся значительно чаще.

Заводя речь о планировке сруба, нельзя не отметить один важный нюанс — размеры дома во многом будут ограничиваться длиной бревен. В то же время каркасная технология позволяет без особых усилий возводить коттеджи разных размеров и архитектурных форм с учетом эстетических предпочтений заказчика, количества членов его семьи и площади земельного участка.

Полезная площадь рубленых домов в сравнении с каркасными строениями аналогичных размеров всегда будет меньше. Всему виной объемные бревна, которые значительно сокращают жилое пространство. При проектировании дома количество межкомнатных перегородок стараются свести к минимуму, что порой не позволяет зонировать пространство так, как хочется будущим жильцам. Планировка каркасных домов, напротив, легко подстраивается под нужды хозяев. К примеру, убрать стену между комнатами, тем самым объединив их в одну, не составит особого труда. При этом изменения можно внести, не прекращая эксплуатацию жилья.

На фото – коттедж Эльба 256

 

Комфорт проживания

Когда заходит речь о достоинствах срубов, то потенциальных покупателей убеждают в том, что такие дома «дышат». К сожалению, мало кто из потребителей задумывается, что именно кроется под этим словом. Воздухообмен в рубленом доме происходит за счет микрощелей, которые образуются в местах перерубов и стыковки бревен. То есть, в помещении действует постоянная естественная вентиляция. В холодное время года воздухопроницаемость оказывает владельцу дома медвежью услугу. Тепло покидает сруб в 4 раза быстрее, чем каркасный коттедж, что увеличивает расходы на отопление. Именно поэтому бревенчатые строения часто используются лишь для сезонного летнего проживания.

Не лучшим образом на энергоэффективности жилья сказывается нарушение классической технологии строительства. Раньше возведение добротного сруба занимало до 4 лет. Все работы выполняли потомственные мастера, ремесло которых передавалось из поколения в поколение. Сначала собирался черновой вариант дома, который стоял незаселенным на протяжении 1-3 лет. За это время постройка усаживалась, а дерево высыхало и принимало нужную форму. Затем дом разбирали, бревна идеально подгоняли друг к другу, и только потом укладывали основательно. Жилище получалось теплым и комфортным. Сегодня на возведение сруба отводится значительно меньший срок — порядка 4-6 месяцев, что неизбежно сказывается на качестве.

Отдельно стоит упомянуть о домах из оцилиндрованного бревна. Как утверждают специалисты, такие здания считаются самыми холодными. Дело в том, что при калибровке стройматериала удаляется самый прочный из его слоев – оболонь. Это приводит к тому, что в процессе высыхания бревна начинает «крутить», в них появляются трещины, мостики холода, а сам дом дает неравномерную усадку.

Обратная ситуация с каркасными коттеджами. Все элементы здесь идеально подобраны друг к другу, что исключает появление мостиков холода. Утеплитель в стенах и конструкция кровли также не позволяют дому остывать. Такие постройки легко протапливаются и долго сохраняют комфортную температуру. Для улучшения воздухообмена устанавливаются клапаны вентиляции. Таким образом, летом в каркасном доме не жарко, а зимой тепло!

Безопасность

Основную угрозу для частного дома представляют пожары. Однако риск их возникновения зависит не от строительного материала, а от несоблюдения техники безопасности. Чаще всего причиной возгораний становятся ошибки при прокладке электропроводки, установки камина и монтаже дымохода. То есть, пожар с одинаковой вероятностью может произойти как в деревянном, так и в кирпичном здании, а потому вопрос безопасности следует решать не через технологию, а через устранение первопричин несчастных случаев. А если пожар все же случился, то замедлить его распространение поможет применение натуральных материалов высокого класса огнестойкости. К примеру, базальтовая вата PAROC, применяемая компанией IZBURG в качестве утеплителя крыши, наружных и внутренних стен, сохраняет свои свойства даже при 1000 градусах по Цельсию. Благодаря своей высокой температуре плавления она является идеальным материалом для применения в системах противопожарной защиты и позволяет строению выдерживать воздействие огня в течение 4 часов.

Сроки строительства

Возведение сруба и каркасного дома занимает практически одинаковый срок – от 2 до 4 месяцев в зависимости от размеров и сложности конструкции. Тем не менее, к работам по прокладке инженерных коммуникаций, установке дверей, окон и отделке интерьера в рубленом коттедже можно приступить не раньше чем через год. Это связано с длительным периодом усадки, продолжительность которой зависит от влажности бревен, внешней температуры и особенностей архитектуры. В целом за первый год сруб может усаживаться на 6% и более, причем это процесс, будет идти и после, но уже менее активно. Каркасные дома не дают усадки, поэтому приступить к внешней и внутренней отделке можно сразу после окончания строительных работ.

 

Долговечность

Срок службы срубов и каркасных коттеджей составляет не менее 100 лет и во многом зависит от того, насколько владелец заботится о своей собственности. Речь идет о своевременном уходе за несущими конструкциями, кровлей, регулярной обработке от вредителей и пр. Так, в Европе, а особенно в скандинавских странах, люди до сих пор живут в каркасных домах, возведенных в начале прошлого века. Есть аналогичные примеры и в России. В северной части Ладоги, на бывших финских территориях, мы видим каркасные дома, построенные еще до революции и прекрасно сохранившиеся до наших дней. Именно долговечность каркасных коттеджей позволяет с уверенностью говорить о том, что такие дома строили, строят и будут строить еще очень долго!

Сруб против каркасного дома: плюсы и минусы | Дача

Многие считают, что каркасный дом во всем проигрывает бревенчатому. Причем построенному из любого бревна — ручной рубки или оцилиндрованного, высушенного в заводских печах или естественной влажности.

Адепты каркасного строительства, напротив, говорят о безусловных преимуществах каркасных домов и в подтверждение своей позиции приводят целый ряд «недостатков» бревенчатого жилья. Так где же истина?

В линейке деревянных домов эти две технологии разнесены очень далеко, и объединяет их, пожалуй, лишь строительный материал, натуральный и человеку полезный — древесина. Во всем остальном различия настолько сильны, что оценка по принципу «лучше-хуже» не совсем корректна. И все же есть критерий, позволяющий провести сравнение без опаски быть необъективным — это комфортность конечного изделия, то бишь жилого дома. Несмотря на то что у каждого человека свое представление о комфорте, специалисты определяют комфортность жилища четкими эксплуатационными показателями. В первую очередь это теплозащищенность. Затем температурно-влажностный режим и воздухообмен в помещениях. Далее параметры акустической изоляции, экологической чистоты и безопасности материалов. Все эксплуатационные характеристики перечислять не будем, однако не забудем, что именно они обуславливают комфортность жилья, пишет журнал Загородное обозрение.

По существующим правилам, для нормальной жизнедеятельности человека необходимо поддерживать в помещениях температуру воздуха 20-22°С, относительную влажность 30-60%, а также воздухообмен с оптимальной скоростью воздушных потоков 0,15-0,2 м/с (ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях). Звукоизоляция должна обеспечивать уровень шума не выше 40 дБ (СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям).

Если все нормативные показатели при строительстве обеспечены, значит, жить в доме будет комфортно. И абсолютно неважно, каким способом он построен — традиционным или каркасным, в конце концов, это дело вкуса. Важно быть уверенным, что выбранная технология позволяет достичь высокого эксплуатационного качества дома.

Главное — тепло

На температуру воздуха в доме и ее равномерность влияют многие факторы: правильный выбор типа жилого дома, ориентация строения на участке, теплоустойчивость ограждающих конструкций, защитно-де-коративное оформление и т. д. Как мы уже говорили, теплозащищенность — один из наиболее значимых эксплуатационных показателей качества жилого объекта. Ее оценивают по величине сопротивления теплопередаче различных конструкций, в первую очередь стеновых. Существует прямая зависимость между сопротивлением теплопередаче и толщиной ограждающей конструкции, и грамотные специалисты рассчитывают требуемое сопротивление не на глазок, а по определенной формуле.

Для наших северных краев теплозащищенность, безусловно, главный показатель комфортности, поэтому прежде всего рассмотрим, какие возможности сохранения тепла у сравниваемых технологий.

Принято считать, что современный бревенчатый дом вполне обеспечивает необходимые параметры теплозащищенности, и для того чтобы в нем было тепло, достаточно лишь выбрать толщину бревна соответственно климатической зоне. Но даже среди специалистов по этому поводу нет единого мнения, несмотря на все формулы и опыт поколений. Сегодня многие строители утверждают, что для Северо-Западного региона наиболее пригодны бревна и брус диаметром 25 см. Считается, что это самый «экономичный» размер. Если диаметр бревна меньше, то в доме будет холодно, и для поддержания нормального микроклимата придется увеличить расходы на отопление или усилить теплоизоляцию строения. При более толстом бревне дом будет теплый, но зато вздорожает строительство, потому что цена бревен растет с их толщиной. Поэтому 25 см — самое то: и тепло, и экономично. Есть и другая точка зрения, весьма категоричная: толщина стены деревянного дома для постоянного проживания в районе Петербурга должна быть никак не менее полуметра, иначе обеспечить современные нормативы теплозащиты жилья не удастся даже при больших энергозатратах.

Какие еще «опасности» для теплосбережения несет в себе сруб? В первую очередь это так называемые «мостики холода» в местах соединения бревен, а также трещины, практически всегда возникающие при сушке бревна или строительстве. Еще одна проблема — усадка дома, в результате которой могут образоваться новые трещины. Для того чтобы деревянный дом дольше хранил тепло, его часто обшивают снаружи, а иногда и изнутри — вагонкой, сайдингом, стеновыми панелями с применением различных утеплителей. Поэтому к рекламным заявлениям о том, что бревенчатый дом — жилище теплое по определению, нужно относиться с осторожностью. Действительно, такой дом может быть исключительно теплым, но только при верном подходе к строительству.

Каркасный — не значит холодный

По части теплосбережения каркасная технология весьма привлекательна. В хорошо сделанном каркасном доме по-настоящему тепло, при этом энергетические затраты много меньше, чем в доме бревенчатом. Почему?

Как правило, комплекты стандартных строительных компонентов для каркасного дома изготавливают на предприятии. Предварительная калибровка и нарезка в размер стоек и балок несущего каркаса, стеновых досок и перемычек обеспечивают не только быстрое строительство, но и плотное прилегание элементов каркаса. К тому же каркасные дома, построенные из сортных пиломатериалов влажностью не выше 18%, не «ведет» при эксплуатации, они не подвержены усадке, как бревенчатые.

На каркасе закрепляют стеновую обшивку. Снаружи это может быть фанера, плиты OSB, вагонка или любой другой, подходящий для этой цели продукт переработки древесины. А стеновое пространство заполняется тепло- и звукоизоляционным материалом, гидро- и ветрозащитой, с внутренней стороны стена закрывается гипсокартоном или другой облицовкой.

Все эти работы следует выполнить так, чтобы исключить возможность продувания стены и проседания наполнителей. Щитовые домики с осыпавшейся начинкой — дело прошлое, современный каркасный дом — это продукт энергосберегающих технологий, в нем каждая щелочка учтена и надежно заделана. Практически полное отсутствие швов обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства конструкции при относительно небольшой толщине стен — 25 см. Поэтому дом быстро прогревается и долго держит тепло.

Но зато каркасный дом не может так естественно и легко «дышать», как бревенчатый. Поэтому обязательно нужно проектировать эффективную систему вентиляции, которая обеспечит воздухообмен. В настоящее время это не составляет большой проблемы — на рынке есть и специалисты, и фирмы, которые этим занимаются.

Итак, в каркасном доме правильно устроенная многослойная стеновая начинка позволяет обеспечить все жизненные режимы дома: тепловой, влажностный, звукоизоляционный и др. Так, паро- и гидроизолирующие прокладки защищают деревянные конструкции от преждевременного разрушения при их поражении гнилью, а пространство помещений — от неблагоприятного влияния на человека факторов внешней среды (высокой влажности, резкого изменения температуры, проникновения холодного воздуха и т. д.). Все параметры изоляционных компонентов, в том числе шумозащиты, определяются расчетными методами при проектировании.

Единственное, чего мы лишены в каркасном доме, — возможности непосредственного контакта с цельным бревном. Сегодня признано, что массивная древесина с практически ненарушенной структурой оказывает благотворное воздействие на здоровье человека, являясь тонким регулятором микроклимата дома. Однако в современном строительстве не так уж много домов из действительно натурального дерева: как правило, бревна и брус подвергаются химической и теп-ловой обработке для повышения пожаробезопасности и устойчивости к атмосферным воздействиям и различным биопоражениям.

Больной вопрос для деревянных домов — защита от шума. Древесина — прекрасный проводник звука. Скорость прохождения звука в древесине выше, чем в кирпичной стене и бетоне, поэтому обитателям бревенчатого дома нужно либо мириться с этим фактом, либо искать способы, которые могут снизить распространение структурных и ударных шумов. Инженеры предлагают различные варианты: гибкие связи между перекрытиями и стенами, подвесные потолки, плавающие полы и т. д. Однако все это удорожает и без того недешевое строительство дома из бревна или бруса.

По цене каркасные и бревенчатые дома находятся в разных «весовых» категориях, но это все же не говорит о низких эксплуатационных качествах каркасного дома. Экономия обусловлена не показателями, «ответственными» за комфортное и безопасное проживание, а скоростью строительства и возможностью его ведения в любое время года, снижением нагрузки на фундамент и отсутствием потребности в тяжелом подъемном оборудовании, поскольку элементы каркаса небольшие и нетяжелые.

Бревенчатый дом много дороже каркасного, но зато и основательнее. Хотя при определенных условиях. Чтобы у такого дома был долгий век, его нужно не только с умом построить, но и грамотно эксплуатировать: вовремя обработать антисептиком, подкрасить, подправить, подремонтировать. Бревенчатый дом любит постоянный уход, а с современным каркасным домом, как утверждают строители, возни меньше, но срок эксплуатации у него короче… Сравнивать можно долго, но, взвешивая все «за» и «против», не будем забывать о комфортности и экологической безопасности дома, потому что в конечном счете это самое главное.

Смотрите также:

Дом бревенчатый или из бруса каркасный: что лучше построить

Для строительства загородных домов используют разные материалы. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, поэтому у людей, решивших строить свой дом, возникает закономерный вопрос, какое строение лучше, каркасный дом или из бруса? Нередко сравнивают дом из кирпича или бруса с бревенчатыми строениями. Конечно, дать однозначный ответ на вопрос, какой дом лучше, нельзя, ведь при этом нужно учитывать множество факторов, которые могут существенно отличаться в тех или иных условиях строительства. В нашей статье мы рассмотрим преимущества и недостатки популярных стеновых материалов, а также попытаемся сравнить характеристики строений из них.

Особенности построек из бруса

Стоит отметить, что простой брус применяется в каркасном строительстве, а из клееных и профилированных элементов возводятся дома

Для строительства домов из бруса могут использоваться следующие изделия:

• простой брус;
• клееные изделия;
• профилированные элементы.

Стоит отметить, что простой брус применяется в каркасном строительстве, а из клееных и профилированных элементов возводятся дома. Рассмотрим свойства этих материалов.

К преимуществам профилированного бруса стоит отнести следующее:

1. Эффектный и аккуратный внешний вид.
2. Прочность и жёсткость конструкции, а также герметичность соединения. Благодаря этому влага и ветер не могут проникать через ограждающие конструкции в дом.
3. Простота и быстрота монтажа, минимальная усадка.
4. Высокие теплоизоляционные характеристики, хорошая износостойкость.
5. Отсутствие отходов после монтажа.

Минусы таких изделий:

1. Материал подвержен трещинообразованию.
2. Нужно дать время на усадку.

В отличие от профилированных изделий клееный брус имеет более выдающиеся характеристики. К его достоинствам стоит отнести следующее:

Рекомендуем к прочтению:

1. Клееный брус не подвержен трещинообразованию, усадке и деформациям, поэт

Сравнение каркасных и бревенчатых домов.

Время на чтение: 6 мин.

В мире строительства эти две технологии стоят довольно далеко, а единственное, что их объединяет, это, пожалуй, древесина. Тем не менее, многие колеблются при выборе, тщательно взвешивают «за» и «против» и вечерами изучают строительные форумы в поисках ответа. Мы как всегда систематизировали информацию, описали преимущества и недостатки каркасных домов и готовы поделиться с вами экспертным мнением.  

Каркасные дома и их особенности

Каркасные дома обрели популярность в России в начале 2000-х, когда на рынке появились СИП-панели, сэндвич-панели, минеральные плиты. В то время на Западе технология строительства была уже давно отлажена и каркасные коттеджи считались капитальными постройками. Причём в них можно было жить круглый год не только в тёплых регионах, но и в Норвегии, Канаде, Финляндии, где климат похож на наш. 

Классический каркасник состоит из фундамента (как правило, свайного) и установленного на него деревянного каркаса. С внешней стороны он обшивается сайдингом, блок-хаусом или вагонкой, а внутри прокладывают утеплитель (минеральную или базальтовую вату, пенопласт, пенополистирол). 

Каркасную технологию часто сравнивают с домами из СИП-панелей. Их также называют каркасно-щитовыми или каркасно-панельными. Они тоже имеют несущую основу из дерева, но сами стены изготавливаются на заводе, а затем обшиваются листами OSB и закрепляются между собой. Этот способ нельзя назвать экологичным, но по стоимости он выходит дешевле классического каркасного дома. 

Плюсы и минусы 

Предлагаем вам рассмотреть преимущества каркасных домов более детально. 

• Самое основное преимущество, пожалуй, невысокая цена. И нет, качество при этом не страдает. Дело в том, что при строительстве каркасника не нужна спецтехника или монолитный фундамент, а это уже большая экономия. Вместе с этим сокращается время усадки и общая длительность работ. 
• Перед вами открыты широкие возможности для планировки: можно сделать много маленьких комнат, построить новые перегородки или, наоборот, все их убрать, оставив «студийный вариант». 
• У каркасников высокий коэффициент энергосбережения. Благодаря современным материалам, дом способен защитить от экстремальной жары и сохранить тепло в доме, даже если термометр за окном показывает -50 градусов. Всё это позволяет сэкономить до 70% на отоплении. 
• Ещё один довод в копилку теплоизоляции: СИП-панель толщиной 17 см греет так же, как кирпичная стена 2,5 м. Впечатляет, не правда ли?

А теперь о недостатках:

• Считается, что каркасные дома опаснее остальных в плане возгорания. Они почти полностью состоят из горючих материалов, но так можно сказать о любом строении из дерева. 
• Каркасный дом нельзя в полной мере назвать экологичным из-за минеральной ваты или вспененного полистирола в качестве утеплителя. 
• Деревянный каркас подвержен гниению и грибку. Но это если не обработать его защитным составом и сделать некачественную вентиляцию. 
• А вот низкую шумоизоляцию исправить будет сложнее. Чтобы приблизиться по этому параметру к брусовому или кирпичному дому, нужно тщательно подобрать плотность стеновых панелей и подогнать их друг к другу впритык, без щелей. 
• Если постучать по стене, из-за пустотности конструкции услышите эхо. Это создаёт ощущение небезопасности и непрочности дома.
• В утеплителе очень любят заводиться грызуны и их оттуда потом очень сложно вывести. По опыту других стран известно, что с периодичностью один раз в 15 лет необходимо полностью менять утеплитель в стенах. А это уже настоящий капитальный ремонт здания, который по стоимости обойдется чуть ли не как строительство нового дома!

Сравнение каркасного и бревенчатого дома 

Думаем, будет справедливо сравнить две технологии по следующим параметрам:

Долговечность

В среднем, коттеджи с деревянным каркасом служат около 40-70 лет. При должном обслуживании, ремонте, регулярной обработке от насекомых и прочих полезных процедурах, может дожить и до сотни. Для бревенчатых срубов 70 лет — это ещё не старость. В нормативах говорится о сроке службы в 80-100 лет, но все мы знаем, что ансамбль Кижи гораздо старше, как и избы в деревне Шуваловка и ещё многие примеры деревянного зодчества. Так что, здесь срубы выигрывают 1:0.

Экологичность

Из всех стройматериалов самыми экологичными являются камень и дерево. Несмотря на то, что основа каркасного дома тоже состоит из древесины, мы бы не назвали его на 100% натуральным. Во-первых в качестве утеплителя там используется пенополистирол, либо минеральная вата, в то время как в срубе стены утепляются джутовой лентой и, реже, мхом. Во-вторых, стены каркасных коттеджей состоят из нескольких слоёв обрешетки, защитных мембран и утеплителя, что делает их абсолютно герметичными. Это не плохо, но в таком строении важно установить качественную систему вентиляции, чтобы воздух не застаивался внутри. В срубе и так легко дышится из-за способности дерева впитывать лишнюю влагу при ее избытке, и отдавать при недостатке. Именно поэтому, в доме из бревна так комфортно находиться. К тому же, дерево выделяет полезные для организма вещества — фитонциды и издает неповторимый аромат хвои, за что получает второй балл. Счёт 2:0 в пользу натурального бревна. 

Сроки строительства

Как ни странно, они примерно одинаковые: около 2-4 месяцев. Однако, отделку сруба можно начинать только после усадки, примерно через год. В первый год он усаживается на 8-12 см и ещё немного в следующие несколько лет. Каркасник усадки не даёт, за что и получает балл. Счёт 2:1.

Планировка

В вопросе планировки у каркасных домов потенциал больше. В срубах мы так или иначе ограничены длиной бревна и нам сложнее воплощать проекты нестандартной формы. Бревна крадут полезную площадь из-за своей толщины, а межкомнатные перегородки не всегда позволяют зонировать пространство так, как нужно заказчику. Счёт сравнялся 2:2.

Дизайн

Для кого-то отсутствие отделки и естественное бревно большой плюс. Другие хотели бы проявить свои дизайнерские навыки и поэкспериментировать с поклейкой обоев или покраской ровных стен. Разумеется, спорить о вкусах бессмысленно. Если затронуть расходы и силы, потраченные на внутреннюю и внешнюю отделку, то в этом раунде побеждает рубленый вариант. Достаточно отшлифовать стены и покрыть их защитным составом, лаком. Да и, если начистоту, мы находим бревно гораздо более эстетичным, чем другие материалы. А чего стоит «дикий стиль»! И снова рубленые дома выигрывают 3:2. 

Вредители

Жуки-короеды, сырость, грибок — это те проблемы, которым потенциально подвержены все деревянные дома. Мы побеждаем их защитными составами и пропитками. Но как насчёт грызунов? В каркасных большая часть перегородок пустые внутри, а утеплитель создают для крыс и мышей просто идеальные условия. Они едят натуральный утеплитель, греются на нём, портят стены, кабели, распространяют заразу и неприятный запах. Словом, неприятное соседство. В срубах же грызунам попросту негде поселиться, а значит счёт 4:2 в пользу бревенчатой технологии. 

А что насчёт бани?

Несмотря на то, что строительство каркасной бани обойдётся дешевле бревенчатой, мы не рекомендуем выбирать эту технологию. Дело в том, что требований к вентиляции, утеплителю (вату и пенопласт использовать нельзя), пароизоляции достаточно много. Например, если плохо заклеить стыки плёнкой-мембраной, утеплитель намокнет и его можно отправлять на свалку. К тому же, каркас остывает куда быстрее бревна, а для бани это не лучшее свойство. Поэтому, если хотите париться в баньке с комфортом, посмотрите наши рубленые проекты. Там найдутся варианты на любой вкус и кошелёк: от скромного «Шопена» 6х6 до роскошного «Евтушенко» 22х8,4 с бильярдной и беседкой для барбекю. 

 

Строительство каркасных домов

На данный момент ставлафтовым домам в России должного внимания не уделяется. Мы рекомендуем эти дома людям, которые не могут определиться, какой дом лучше — каркасный или бревенчатый. Норвежский каркасный дом — нечто среднее. Снаружи он состоит из каркасных стен, но фронтоны и балки такие же, как в обычном бревенчатом доме. Сам каркас выполнен из массивного бруса трапециевидной формы 250х300 мм и устанавливается на столь же массивные опорные стойки, которые могут быть круглыми или квадратными.Обшивка каркаса видна только снаружи, что придает дому неповторимый вид. Внутренняя отделка стен такая же, как в стандартном каркасном доме. Изоляция 200 мм и способ ее установки применяются таким образом, чтобы исключить любую возможную утечку воздуха. Это очень теплый дом, соответствующий всем международным стандартам энергоэффективности. Строить такой дом очень много. Норвежский ставлафт может быть построен как полнокаркасный, так и полнокаркасный — его первый этаж может быть сделан из обоюдоострого бруса.Есть много способов сделать дом уникальным с точки зрения внешней отделки — от типичных норвежских необрезных досок до различных декоративных панелей. Особенно красиво дом смотрится в сочетании с резными колоннами, а внутри тепло за счет утепления. Бревенчатые фронтоны и балки несут очень большие вертикальные нагрузки, что позволяет построить любую крышу — от легкой мягкой кровли до зеленой крыши.

Возможно, именно тот факт, что каркасные дома такого типа остались практически незамеченными, является причиной того, что так мало российских компаний имеют опыт их строительства.Благодаря партнерским отношениям с норвежскими компаниями мы знаем все тонкости и особенности строительства каркасных домов.

Преимущества

• Стоимость каркасной конструкции на 40% ниже цены бревенчатого дома
• Широкий выбор отделочных материалов и планировок дома
• Короткие сроки строительства
• Малый вес готовой конструкции
• При добавлении отделки в ставлафт
не нужно учитывать заселение дома.

Строительство каркасного дома в Норвегии

Каркасные дома с массивными вертикальными орнаментированными колоннами и крышей из натуральной травы — визитная карточка Норвегии.Гармонично вписываясь в окружающие пейзажи, они создают непередаваемую атмосферу северной страны, тем самым привлекая наше внимание. Теперь вы тоже можете создать на своей собственности уголок Скандинавии.

Мы открыты к диалогу, и Вы всегда можете рассчитывать на наше теплое отношение. Приходите к нам — нам, безусловно, есть чем гордиться и что предложить вашему вниманию.

.

Канадское домостроение

Какие отличительные особенности данного типа конструкции?

Для этого чисто канадского стиля характерен метод строительства, сочетающий бревенчатый первый этаж с каркасным первым этажом: внешние стены и часть внутренних стен первого этажа построены из круглых бревен диаметром 34 см и более, а первый пол — безусадочная каркасная конструкция, в которой также используются крупные бревна. Ферма может быть сделана из бревен и оставаться частью интерьера первого этажа, а может быть сделана из балок и оставаться скрытой внутри кровельной системы.Отличительной особенностью этой конструкции является использование большого количества бревен, размер которых превышает норму 6 метров. Дает возможность избавиться от несущих перегородок и увеличить внутреннее пространство

Усадка

Канадская метка

Какую древесину использовать для строительства дома?

Плотность древесины в первую очередь зависит от почвы, на которой она растет, и климата. Почва влияет на ее плотность больше, чем климат.Средний возраст заготовки древесины составляет 80-100 лет — это время, за которое дереву нужно достичь необходимого диаметра.

Мы часто выбираем ель для этого стиля, потому что в строительстве мы используем много длинных бревен, превышающих 6 м, с большим диаметром. Можно построить дом из соснового бора, но это существенно увеличит время постройки из-за того, что такие большие сосновые пиловочники найти довольно сложно.

Влажность древесины одинакова и летом, и зимой, но лучше строить из зимней древесины.Идеальная строительная древесина — сухая, независимо от породы дерева. К сожалению, единственный способ сушки оцилиндрованного бревна — это естественная сушка, которая займет два года, чтобы бревна достигли влажности 20-25%.

При строительстве дома из кедра необходимо помнить, что доставка свежесрубленного бревна на строительную площадку занимает минимум 2 месяца; именно поэтому важно запланировать отгрузку древесины кедра на зиму, чтобы избежать обесцвечивания древесины.Для древесины лиственницы ограничений нет.

Рекомендуем: лесозаготовки с ноября по июнь.

Технология, как построить?

Мы рекомендуем использовать канадскую технологию для диаметров более 34 см. Канадская система угловых соединений без внутреннего шпунта, W-образный паз шириной 12-15 см. Насечки могут располагаться чуть выше (канадский) или сверху и снизу (ромб). Наружные выемки влияют только на внешний вид дома, на технологию усадки они не влияют.Используя метод Роберта В. Чемберса, во время строительства мы вырезали большие канавки на концах бревен на определенной высоте. Использование зазоров Underscribe (зазор внутри надреза) и Overscribe (зазор на торцах) позволяет учесть уменьшение диаметра бревна при усадке. Мы используем пенопласт и мягкую изоляцию для изоляции пазов и выемок. Мы строим бревенчатые дома ручной работы по этому методу для Германии и Австрии, так как он сейчас наиболее популярен в этих странах.

Метод стойки и балки

Пионером канадского метода строительства является Роберт У.Камеры; он всемирно признанный специалист по строительству деревянных домов. Его книга — руководство по строительству деревянных домов — стала бестселлером. К сожалению, в России знают только, что такое канадская ступенька, но это лишь видимая часть его учения.

Мы рекомендуем использовать канадскую технологию для диаметров более 34 см. Канадская система угловых соединений без внутреннего шпунта, W-образный паз шириной 12-15 см. Насечки могут располагаться чуть выше (канадский) или сверху и снизу (ромб).Наружные выемки влияют только на внешний вид дома, на технологию усадки они не влияют. Используя метод Роберта В. Чемберса, во время строительства мы вырезали большие канавки на концах бревен на определенной высоте. Использование зазоров Underscribe (зазор внутри надреза) и Overscribe (зазор на торцах) позволяет учесть уменьшение диаметра бревна при усадке. Мы используем пенопласт и мягкую изоляцию для изоляции пазов и выемок. Мы строим бревенчатые дома ручной работы по этому методу для Германии и Австрии, так как он сейчас наиболее популярен в этих странах.

Нам повезло: наши партнеры в Германии тренировались у Роберта В. Чемберса, и когда они заказывали нам строительство домов, они учили нас этому методу и непреклонно следили за тем, чтобы каждый дом ему соответствовал.

Чтобы построить дом по этой технологии, необходимо знать: как сделать канадскую выемку и как она работает в процессе осадки, каков размер зазора в выемке при усадке, какие зазоры делают между бревенчатые ряды при строительстве, как правильно сделать W-образный паз, на каких участках необходимо использовать длинные бревна, какие типы стыков бревен возможны, каковы особенности стыков первого этажа в каркасной конструкции, как крепить стропила в соответствии с последующей облицовкой карниза, как обтесать потолочные балки и стены на участках, где впоследствии будут укладываться полы, и так далее.

Это лишь одно небольшое описание того, как сделать знаменитую канадскую выемку и особенности ее конструкции.

Если вы хотите построить дом под ключ по канадскому методу в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, то вы попали по адресу! Мы предлагаем только лучшие материалы и самых опытных мастеров — заказывайте проект канадского дома и его строительство у нас по оптимальной цене!

Дополнительные материалы

Мы открыты к диалогу, и Вы всегда можете рассчитывать на наше теплое отношение.Приходите к нам — нам, безусловно, есть чем гордиться и что предложить вашему вниманию.

.

Дома из оцилиндрованного бревна

Что делает дома из оцилиндрованного бревна особенными? Этот стиль деревянных домов предпочитают люди русского происхождения, которые уже жили в таких домах со своими родителями или бабушками и дедушками.

Дом из оцилиндрованного бревна, особенно большого сорта, вселяет уверенность в том, что он способен защитить своего хозяина и его семью от любой непогоды, позаботиться о здоровье и комфорте своих обитателей.

При строительстве деревянных домов ручной работы вы не увидите прямых линий в доме, потому что каждое бревно сохраняет свою коническую форму, поэтому при ближайшем рассмотрении вы легко угадываете его верхушку и основание.Сама природа не обладает идеально прямыми линиями, поэтому в доме, созданном вручную, люди чувствуют себя более комфортно.

Строительство деревянных домов из бревен — не новость; Так в старину наши прадеды строили дома. Оставаясь неизменным по своей сути, метод строительства претерпел ряд улучшений. Дома из оцилиндрованного бревна не только выглядят привлекательно, но и долговечны, не теряя своих качеств в течение срока службы.

Особенности строительства дома из оцилиндрованного бревна

Какую древесину использовать для строительства дома? Плотность древесины в первую очередь зависит от почвы, на которой она растет, и климата. Почва влияет на ее плотность больше, чем климат. Средний возраст заготовки древесины составляет 80-100 лет — это время, за которое дереву нужно достичь необходимого диаметра. При строительстве в основном используется сосновый лес. Строим несколько домов из ели; эти дома строятся из бревен большого диаметра, превышающего 36 см, а иногда и из длинных бревен более 6 м.Влажность древесины одинакова и летом, и зимой, но лучше строить из зимней древесины. Идеальная строительная древесина — сухая, независимо от породы дерева. К сожалению, единственный способ сушки оцилиндрованного бревна — это естественная сушка, которая займет 1-2 года, чтобы бревна достигли влажности 20-25%. Строя дом из кедра, необходимо помнить, что доставка свежесрубленного бревна на строительную площадку занимает минимум 2 месяца; именно поэтому важно запланировать отгрузку древесины кедра на зиму, чтобы избежать обесцвечивания древесины.Для древесины лиственницы ограничений нет. Рекомендуем: лесозаготовки с ноября по июнь.

Технология, как построить? Обычно мы делаем обычную канавку в форме луны с поднутрением для изоляции на диаметры 28-34см. Система углового соединения может быть с внутренним язычком или без него. Насечки могут располагаться чуть выше (канадский) или сверху и снизу (ромб). Наружные выемки влияют только на внешний вид дома, они влияют на технологию усадки.Наружные выемки влияют только на внешний вид дома, на технологию усадки они не влияют. Лучше всего использовать канадскую технологию Роберта У. Чемберса для диаметров, превышающих 34 см. W-образная канавка, прорезание больших канавок на концах бревен для каждого ряда бревен на определенной высоте, использование зазоров Underscribe (зазор внутри надреза) и Overscribe (зазор на торцах) позволяют учесть уменьшение диаметра бревна во время усадки . Мы рекомендуем: для диаметров от 28 см до 34 см, канадскую выемку со шпунтом, канавку в форме луны, внутренний изолятор толщиной не менее 20 мм. Если диаметр превышает 34 см, имеет W-образную канавку, набивку из пеноматериала и мягкий изолятор, каждый ряд бревен имеет канавки на концах бревен на необходимой высоте.

Бревенчатый дом можно построить тремя способами:

• Все стены — внутренние и внешние — из оцилиндрованного бревна установленного диаметра
• внешние стены из оцилиндрованного бревна, внутренние — тесаные;
• Наружные стены из оцилиндрованного бревна, внутренние — из обоюдоострого бруса (при этом необходимо учитывать тот факт, что двухкромочный брус и оцилиндрованное бревно по-разному усаживаются и оседают)

После установки бревенчатой ​​конструкции на фундамент рекомендуется установить постоянную крышу и дать бревенчатому дому осесть в течение одного года.За это время можно установить электропроводку, водопровод и отопление, сделать шлифовку. Пока дом оседает, главное требование — обеспечить максимальную вентиляцию без обогрева. Наружные стены следует покрыть антисептиком, чтобы защитить дом от ультрафиолета и атмосферных осадков.

• качественная ручная конструкция, выполненная опытными специалистами
• из качественного бревна
• постоянный контроль качества работ.При необходимости можем предоставить клиенту ежедневный отчет о процессе строительства
• подготовка проектной документации или доработка проекта, если заказчик представил ее полностью
• Выполняем все работы от закладки фундамента до сборки сруба с последующими отделочными работами

Долговечность бревенчатого дома напрямую зависит от того, насколько он соответствует технологии строительства деревянного бревенчатого дома, которая включает подбор бревен по определенным параметрам, антисептическую обработку, правильную вырубку пазов и выемок, точную вертикальную установку углов

При строительстве необходимо учитывать факторы, влияющие на надежность, долговечность и качество сруба, который вы решили купить.Выбирая компанию North House, можете быть уверены, что каждый этап строительства будет выполнен правильно. Наши мастера имеют большой опыт работы и профессионально выполняют все технические операции.

Учитывая наш значительный опыт в строительстве деревянных домов, мы уверены, что сможем построить для вас надежный деревянный бревенчатый дом, и посоветуем вам, как избежать возможных ошибок при строительстве и, таким образом, построить дом с меньшими затратами.

Мы открыты к диалогу, и Вы всегда можете рассчитывать на наше теплое отношение.Приходите к нам — нам, безусловно, есть чем гордиться и что предложить вашему вниманию.

.

Что входит в комплект сруба?

НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЧТО ВКЛЮЧЕНО В КАЖДОЙ ПАКЕТ	Настенная упаковка:	Упаковка:	Макс.упаковка:
Элементы стены
Доска порога — нижняя доска под стартовый венец 1,6 ”х 7,9”	+	+	+
Стропильная балка (с свайно-винтовой основой)	+	+	+
Бревенчатая стенка: Ель белая, профилированная стыковка Бревна с чашечками по проекту дома (разные размеры), раскрой материала по проекту, с прорезкой торцевых пазов, с защитной отделкой торцов, готовые к покраске или морилке .Стабильная конструкционная древесина — Древесина клееная (клееный брус). Продезинфицированные и просушенные в печи, предварительно обрезанные угловые столярные системы, предварительно вырезанные шлицевые пазы, предварительно вырезанные оконные и дверные проемы (* небольшие обрезки и проемы нестандартной формы могут потребоваться на месте). Схемы возведения бревенчатых стен прилагаются. Пачки бревен хорошо обернуты на заводе с шести сторон.	+	+	+
Межпозвонковый уплотнитель для угловых стыков древесины — RIVE-Line, Финляндия	+	+	+
Опоры несущие — 8 ”х 8”, GLT	+	+	+
Ключ для установки окон и дверей — сухой строганный блок 1,2 ″ x 1,6 ″	+	+	+
Материал для раздвижных косяков для установки окон и дверей из конструкционной древесины 1,6 ″ x 7,9 ″	+	+	+
Комплект крепежа для сборки настенного гарнитура	+	+	+
Элементы перекрытий
Балки второго этажа — строганая древесина		+	+
Черновой пол второго этажа (при наличии) — доска 0,6 ″
Балки перекрытия мансарды — строганая древесина (если применимо)		+	+
Пиломатериалы для облицовки наружных настилов из конструкционной древесины (если применимо)		+	+
Стопорная планка — пиленый блок 1,7 ″ x 1,2 ″		+	+
Комплект метизов для сборки конструкции перекрытия		+	+
Элементы крыши
Стропильная система крыши (GLT)		+	+
Обрешетка — доска 1 ″		+	+
Вентиляционные рейки — брус 1,7 ″ x 2 ″		+	+
Внутренняя обшивка сплошной кровли — пиломатериал 0,6 ″		+	+
Внутренние вентиляционные рейки — пиленый брус 1 ″ x 2 ″		+	+
Комплект крепежа для сборки кровельной конструкции		+	+
Элементы рамы
Элементы внешних рам (калиброванные стойки, если есть)		+	+
Элементы внутренних рам (калиброванные стойки, если есть)		+	+
Белая ель Имитационная балка для облицовки наружных бревенчатых стен — инженерная древесина (если предусмотрено проектом), ламинат (H) х 1,65 ″		+	+
Белая ель Имитационная балка для облицовки внутренних бревенчатых стен — Клееный брус (при наличии), Клееный брус (H) х 1,65 ″		+	+
Наружные отделочные материалы
Свес карниза — строганная доска 0,8 ″ x 4,7 ”		+	+
Фасция — строганная доска 0,8 ″ x 4,7 ”		+	+
Обшивка окон и дверей — строганая древесина 0,8 ″ x 4,7 ”			+
Террасная террасная доска, порода — ель инженерная			+
Материалы внутренней отделки
Потолочная плита T&G 0,8 ″ x 4,7 ″			+
Профиль потолочный 1 ″ x 1 ″			+
Обшивка окон и дверей — строганая древесина 0,8 ″ x 4,7 ”			+
Доска пола T&G 1,5 ″.Породы — Ель белая, инженерная			+
Цоколь 1,2 ″ x 1,6 ″			+
Опции * (предлагается за дополнительную плату, не входит ни в один пакет)
Балки первого этажа — строганая древесина (для ленточного фундамента или подполья)
Черновой пол первого этажа — доска 0,6 ″
Доска обрезная для перил террасы
Просверленные отверстия для скрытой проводки
Профили для облицовки из белой ели
Обшивка торцов стен
Просверленные отверстия для элементов крепления (шпильки, колышки)
Антисептическая и влагозащищенная обработка комплектующих домов
Окна (двойные или тройные, деревянные или виниловые)
Входные двери
Межкомнатные двери

.

Принцип работы обогреватель кварцевый: Принцип работы кварцевого обогревателя

настенные энергосберегающие песочные обогреватели для дома. Их плюсы и минусы. Отзывы пользователей

Для оптимизации системы отопления в квартире или частном доме многие рассматривают альтернативные варианты источников тепла. Они различны по типам и принципу работы. Основным требованиям людей к дополнительным приборам отопления является обеспечение комфортных температур в зимний период, а также возможность выступать в качестве самостоятельно отапливающих дом в межсезонье устройствам. Этим потребностям отвечают кварцевые обогреватели. Несмотря на мнение, что они вредны, эти приборы достойны внимания и вполне могут быть использованы в качестве дополнительных источников тепла в жилом помещении.

Общие характеристики

Кварцевый обогреватель, особенно монолитный, является достаточно простым агрегатом. Он состоит из кварцевого блока, в который помещен нагревательный элемент, изготовленный из хром-никелевых сплавов. Это позволяет значительно увеличить эффективность обогрева помещения.

Техническая составляющая кварцевых обогревателей выглядит следующим образом.

1. Вес стандартных моделей отопительных приборов в среднем составляет 10 килограмм.
2. Большинство устройств имеют стандартные размеры с параметрами 61х35х2,5 см.
3. Рабочая поверхность нагревается не очень быстро, для набора оптимальной температуры для обогрева помещения требуется в среднем около 20 минут.
4. Номинальная мощность кварцевых обогревателей в среднем составляет 0.5 кВт. Одного такого прибора хватит для обогрева небольшого помещения площадью не более 10 квадратных метров, при условии, что высота потолков составляет не более 3 метров.

Все песочные обогреватели благодаря постепенному нагреву до 90-95 градусов не сушат воздух. К тому же принцип работы прибора исключает возможность горения пыли в процессе обогрева, а значит, воздух в помещении будет всегда оставаться свежим и чистым.

Принцип работы

Принцип работы кварцевых обогревателей прост. Нихромовая спираль нагревается до нужной для работы температуры (около 95 градусов). Вместе с этим генерируются инфракрасные лучи, которые, воздействуя на предметы в помещении, нагревают их поверхность. Параллельно идет процесс конвекции – холодный воздух из помещения втягивается в нижнюю часть прибора, а затем, нагреваясь, выходит через отверстия в верхней части. То есть происходит эффективное перемешивание воздушных масс, и, как следствие, более комфортный обогрев помещения.

Таким образом, кварцевые монолитные обогреватели сочетают в себе принцип работы и инфракрасных приборов и электрических конвекторов.

Практически все модели кварцевых батарей не оснащены терморегуляторами. Это значит, что температуру в помещении регулировать самостоятельно не получится. Панель с песком еще долго может поддерживать высокую температуру, поэтому постоянно нужно будет отключать прибор из сети. Выходом может стать приобретение терморегулятора и его монтаж к обогревателю. Большинство производителей предусматривают такую возможность.

Использовать кварцевый обогреватель можно как в дополнение к стандартной системе отопления, так и в качестве самостоятельного оборудования. Для больших помещений несколько кварцевых приборов соединяют параллельно, чтобы они образовали единый модуль.

Плюсы и минусы

Как и все отопительные приборы, кварцевые обогреватели имеют не только плюсы, но и минусы. К преимуществам таких изделий можно отнести:

• высокий коэффициент полезного действия (КПД) – 99%;
• невысокая стоимость;
• простота и безопасность в использовании;
• не требуется частое обслуживание прибора;
• нет шума при работе;
• сочетание двух принципов работы – инфракрасного излучения и конвекции улучшает показатели по обогреву помещения;
• долгий срок службы;
• необычный внешний вид.

Последняя характеристика для некоторых может оказаться и отрицательной, все дело в индивидуальном вкусе и предпочтениях.

К явным недостаткам можно отнести следующие моменты.

1. Хрупкость песчаных плит. Они не выдерживают механических воздействий и тем более ударов. От этого на поверхности появляются как мелкие, так и более крупные сколы и трещины, что снижает его срок службы.
2. Вес и малая мобильность. В среднем обогреватели весят около 10 килограмм, но некоторые модели отличаются еще большим весом. Поэтому слишком часто передвигать прибор может оказаться утомительным.
3. Температура поверхности в 95 градусов – это скорее недостаток, чем достоинство. Такого показателя нагрева достаточно, чтобы получить ожоги, что особенно актуально в семьях с маленькими детьми. К счастью, для большинства обогревателей можно приобрести специальные декоративные экраны. Это позволяет обезопасить домочадцев, но снижает КПД инфракрасного излучения, а следовательно, и качество обогрева помещения.
4. Отсутствие термостата. Это приведет к дополнительным тратам на покупку этого прибора, а также его установку. Однако при использовании нескольких кварцевых обогревателей термостат очень упростит их эксплуатацию.

Разговоры о вреде кварцевых обогревателей для человеческого организма ведутся из-за их инфракрасной составляющей. Тут не все так однозначно.

Длительное воздействие лучей высокой мощности может оказать негативное воздействие на здоровье, но в бытовых приборах такого попросту нет.

Лучистое тепло, напротив, обладает рядом положительных качеств:

• убивает микробов;
• повышает метаболизм;
• не сушит воздух в помещении.

В терапии некоторых хронических заболеваний используются приборы, излучающие инфракрасные волны. Например, очень популярны инфракрасные сауны. Поэтому кварцевые обогреватели можно спокойно использовать дома, без риска повредить своему здоровью.

Обзор видов

В продаже можно встретить следующие виды кварцевых обогревателей.

• Монолитный. Они выполнены в виде цельной плиты, состоящей из кварцевого песка. Внутри размещается нихромовый нагревательный элемент. Монолитные модели выпускаются как в настенном, так и напольном исполнении. Терморегулятора в большинстве стандартных обогревателей нет. Это дополнительная опция. То есть приобретать этот прибор придется либо отдельно, либо доплатить (и иногда существенно) за модель со встроенным терморегулятором. Использование терморегулятора позволит превратить кварцевый обогреватель в энергосберегающий прибор отопления.

По достижении заданной температуры он будет отключать прибор, что позволит снизить счета за электроэнергию.

• Инфракрасный (иначе UFO). Устройство такого типа представляет собой стеклянную колбу, в которую помещен кварцевый песок и хром-никелевая нить. При подключении в сеть она нагревается и вся колба начинает отдавать тепло. Для усиления эффекта теплоотдачи задняя стенка прибора сделана зеркальной. Это позволяет отражать теплый воздух внутрь комнаты. Такие кварцевые обогреватели отлично подойдут для зонального отопления квартир или частных домов. Они не сушат воздух, так как он не нагревается, а греются предметы окружающей обстановки, на которые попадают инфракрасные лучи. При такой работе достигаются оптимальные показатели влажности воздуха, однако на нагрев помещения требуется гораздо больше времени, чем от монолитных моделей.

• Карбоно-кварцевые (или керамо-кварцевые). Эти обогреватели уникальны. Они сочетают в себе свойства и кварцевых, инфракрасных и керамических отопительных приборов. Карбоновая нить, выступающая в качестве нагревательного элемента, не подвержена расширению под действием высокой температуры. Это значит, что монолитная плита вряд ли пойдет трещинами от перегрева. Также теплоотдача у такой нити выше, чем у нихромовой. Это позволяет при одинаковом обогреве платить за электроэнергию меньше.

Многие сходятся во мнении, что именно за керамо-кварцевыми обогревателями будущее.

Производители и обзор моделей

В настоящее время на рынке отопительных приборов представлены модели кварцевых обогревателей не только российского, но и европейского производства. Наиболее популярны следующие производители:

• «Термокварц»;
• «Эксо»;
• «Прометей»;
• «Texture»;
• «WarmHoff»;
• «Equation».

Рассмотрим самые популярные модели монолитных кварцевых приборов.

«ТеплоплитБел»

Модель выпускается для установки в санузлах, так как этот прибор не боится влаги. Обогреватель позволяет отапливать небольшие ванные и туалетные комнаты без использования стационарного отопления. Это может быть актуально не только в частных домах, но и в холодных угловых квартирах в панельных домах.

Мощность этого кварцевого обогревателя составляет всего 0,25 кВт. Это очень мало (столько потребляют две лампы накаливания), а значит, прибор можно оставлять работать постоянно, не боясь существенного увеличения платы за электроэнергию.

К плюсам модели можно отнести:

• возможность выбора декоративной панели под цвет и дизайн стен в помещении;
• оптимальная толщина панели (2,5 см) долго остывает после отключения;
• набирает максимальную рабочую температуру за 25 минут;
• небольшие размеры – 60х34 см;
• бесперебойно работает даже при скачках напряжения от 207 до 250 Вольт;
• оптимально подходит для помещений до 10 квадратных метров при высоте потолка не более 3 метров.

К минусам данной модели можно отнести вес – он составляет 11 килограмм, и отсутствие регулятора работы прибора.

«ТеплЭко»

Эта модель также рекомендуется производителем для установки в ванных комнатах. Ее номинальная мощность – всего 400 Ватт, но этого хватает для обогрева небольших санузлов и обеспечения там комфортной температуры.

Кварцевая плита в «ТеплЭко» помещена в металлическую раму, которая покрыта порошковой краской. Это позволяет защитить корпус изделия от коррозии в условиях эксплуатации при повышенной влажности.

Благодаря температуре в 95 градусов такой кварцевый обогреватель даже разрешается использовать в качестве полотенцесушителя, но на короткий период и под обязательным присмотром.

К плюсам модели можно отнести:

• красивый внешний вид и интересный дизайн;
• удобно расположенная кнопка включения на боковой поверхности прибора;
• тонкий корпус – всего 2,5 см;
• продолжает обогревать помещение даже спустя час-полтора после отключения от сети;
• не пересушивает воздух;
• выходит на рабочую температуру за 18-20 минут;
• хорошо изолированный корпус исключает возможность попадания влаги внутрь обогревателя;
• размеры – 60х35 см;
• отлично подойдет для помещений площадью до 18 квадратных метров.

Недостатков у модели немного. Среди них:

• отсутствие термостата;
• вес одной панели – около 12 кг, поэтому их нельзя использовать для настенного размещения, особенно на стенах из гипсокартона.

«Теплоплит улучшенный»

Рекомендуется производителем в качестве источника тепла в коридорах и просторных холлах загородных домов и квартир. Отличительной особенностью этой модели является дизайн – основной цвет изобилует мелкими черными вкраплениями, имитирующими натуральный камень. Такой прибор отлично впишется в любой интерьер. Это отличный вариант для отопления помещения, когда тянуть трубы в коридор неудобно или они портят внешний вид помещения.

«Теплоплит улучшенный» имеет следующие преимущества:

• в комплекте поставляется провод длиной в 1,5 метра и вилка для подключения к электросети;
• безопасен при использовании рядом с мягкой мебелью, текстилем и мягкими игрушками;
• широкая цветовая гамма;
• остывает в течение 2 часов, продолжая все это время отапливать помещение;
• не сжигает кислород и не сушит воздух;
• просто устанавливается – у него всего 3 точки для фиксации;
• способен обогреть помещение площадью в 12-15 квадратных метров;
• потребляет всего 0,4 кВт в час;
• поверхностный слой из натурального материала продлевает время остывания прибора, что делает его более экономичным.

К минусам можно отнести:

• небольшую гарантию производителя – всего 2 года с момента начала эксплуатации;
• необходимо дополнять фольгированным экраном у задней стенки для более эффективной работы;
• нет терморегулятора;
• масса панели – 10 килограмм, поэтому при креплении на стену она должна быть прочной. Современные гипсокартонные стены попросту не выдержат такой вес.

Кварцевые обогреватели со стеклянной колбой

Среди кварцевых обогревателей со стеклянной колбой также есть тройка лидеров. И хоть они применяются лишь в качестве дополнительных источников тепла, в комбинации с классическим отоплением они пользуются определенным спросом. Вот топ-3 лучших инфракрасных кварцевых обогревателя.

Supra QH 817

Модель отлично подойдет как для дополнительного подогрева помещения в межсезонье, когда стационарные батареи отключены, так и для периодического использования, например, на даче. Регулятор позволяет использовать прибор в двух режимах – на мощности в 400 и 800 Ватт. Внутри колбы расположена вольфрамовая нить в вакууме, который защищает ее от окисления.

К плюсам модели можно отнести:

• скромные габариты – 38х12,5х30,6 см, что позволяет при необходимости легко перемещать его по квартире или брать с собой в поездку на дачу;
• малый вес – всего 1,2 кг;
• предусмотрена защита от пожара – при опрокидывании прибора срабатывает специальный датчик и обогреватель отключается;
• возможность выбора режима работы;
• передняя сторона защищена решеткой из металла;
• не снижает уровень влажности в помещении, так как не сушит воздух;
• узкая форма позволяет разместить обогреватель даже в маленьких комнатах при отсутствии свободного места;
• наличие зеркального пространства по задней стенке увеличивает эффективность работы прибора;
• невысокая стоимость;
• нагревает не воздух, а предметы вокруг, что способствует более комфортному повышению температуры.

Однако у такого прибора есть и недостатки. Так, он не рассчитан на помещения более 8 квадратных метров при стандартной высоте потолков. К тому же он очень быстро остывает после отключения от питания, а значит, для комфортного обогрева он должен быть постоянно включен в сеть.

Hyundai H-HC3-06

Это отличный вариант обогревателя для компактных офисных помещений, которые недостаточно отапливаются. Прибор имеет два режима регулировки мощности – 300 и 600 Ватт. Плоский корпус и небольшой вес делают возможной установку на стену, к тому же прибор очень легко переносить.

Hyundai H-HC3-06 имеет следующие плюсы:

• невысокая стоимость;
• скромные габариты – 23,5х8,7х32 см;
• вес всего 700 грамм;
• не пересушивает воздух;
• имеет два режима работы;
• направленный обогрев;
• вольфрамовая спираль с двойной защитой от внешних воздействий;
• можно устанавливать как на пол, так и на стол;
• датчик опрокидывания срабатывает при падении прибора и отключает его от питания, что исключает возникновение возгорания;
• бесшумная работа, не мешающая вести привычные дела во время работы обогревателя;
• мгновенный набор рабочей температуры.

К минусам модели можно отнести лишь то, что она не оснащена термостатом.

Потолочный обогреватель MO-EL Sharklite

Отличный прибор, который обладает повышенной пыле- и влагозащитой. Применяется для обогрева кафе, загородных домов, офисов, веранд. Одного такого изделия хватит на обогрев помещения площадью до 10 м2.

К плюсам модели можно отнести:

• эргономичный дизайн;
• моментальный нагрев;
• легкий монтаж;
• прост и удобен в эксплуатации;
• защита от энергетических ударов до 2 Дж;
• равномерное распределение тепла;
• бесшумность;
• можно устанавливать не только на потолок, но и на стены или пол.

К единственному минусу модели можно отнести ее высокую стоимость.

Критерии выбора

Несмотря на большое количество общих черт у кварцевых обогревателей, каждый из них имеет свои требования к установке, а также к типу отапливаемых помещений. При одинаковых размерах две модели могут обогревать разные по площади помещения. Поэтому для того, чтобы не ошибиться с выбором, можно руководствоваться следующими рекомендациями.

1. Нужно определить, какое помещение необходимо отапливать кварцевым обогревателем, будет ли прибор использоваться самостоятельно или дополнять основное отопление. Необходимо учесть еще и качество этого помещения. Так, для плохо утепленных помещений необходимо отдавать предпочтение инфракрасным обогревателям.
2. Необходимо провести сравнение характеристик агрегатов, их стоимости, производителя, гарантию, используемые для производства материалы. Естественно, кварцевый обогреватель, произведенный ульяновским заводом, будет стоить значительно дешевле прибора итальянского производства. Однако это не значит, что отечественный обогреватель будет плохо работать.
3. Подходят ли габариты кварцевого обогревателя к помещению. У всех пользователей разные требования, а значит, здесь нужно заранее продумать нужна ли прибору мобильность, планируется ли брать его с собой, например, на дачу. А возможно, нужна стационарная модель, которая будет установлена на пол или стену.

Главное – подходить к выбору разумно, учитывая свои индивидуальные потребности, тогда можно приобрести отличный кварцевый обогреватель, не переплачивая за известный бренд.

Советы по эксплуатации

Как и любой прибор, кварцевый обогреватель любой модификации важно правильно и бережно использовать. Вот несколько практических рекомендаций:

• при подключении к сети всегда осматривайте провод на наличие повреждений;
• не стоит сушить подолгу вещи на моделях, не оборудованных терморегулятором, так как это неизбежно приведет к пожару;
• у монолитных моделей плита очень хрупка, поэтому нужно обращаться с обогревателем бережно, не ронять его и не ударять по корпусу;
• осторожно следует использовать модели без защитного экрана при наличии маленьких детей – они легко могут получить ожоги от прибора.

В основном кварцевые обогреватели не нуждаются в каком-то специальном уходе и обслуживании. Достаточно лишь периодически протирать их влажной тканью в выключенном состоянии.

Обзор отзывов пользователей

Судя по отзывам, покупатели остаются довольны кварцевым обогревателем, особенно компактными инфракрасными моделями. Они универсальны, область применения их широка, при этом стоимость остается невысокой. Единственным минусом многие называют то, что порошковое покрытие при нагревании очень часто издает неприятные запахи, но этот недостаток имеют далеко не все модели.

Многим удается экономить на счетах, используя кварцевые приборы в дополнение к электрообогревателям. Если же частные владения подключены к газу, то сэкономить на использовании UFO не получится.

Кварцевые обогреватели не теряют своей актуальности уже много лет. Они безопасны, бесшумны, при этом быстро и эффективно способны отапливать как квартиры, так и загородные дома.

Мифы и реальность о кварцевых обогревателях приведены далее.

Что такое кварцевый обогреватель – плюсы и минусы


Все существующие электрообогреватели для дома отличаются по принципу работы и используемому нагревательному элементу. У обычных тепловых нагревателей имеются определенные недостатки, связанные с используемым принципом нагрева.

Сравнительно недавно (около 10 лет назад) на отечественном рынке отопительного оборудования появились первые кварцевые обогреватели. В современных моделях, по заверению производителей, были полностью устранены все недостатки присущие электронагревателям. Что такое кварцевый обогреватель? Какие особенности имеет конструкция и внутреннее устройство?

Как работает обогреватель на основе кварца

Принцип работы обогревателя из кварцевого песка основан на применении инфракрасного направленного излучения. По сути, используется естественный природный процесс. Подобным образом солнце прогревает землю.

Инфракрасные кварцевые обогреватели устроены следующим образом:


• Нагревательный элемент – изготавливается из сплава хрома и никеля. Защиту от воздействия внешней среды и увеличение теплообмена обеспечивает кварцевый песок. Нагревательный элемент укладывается в колбу лампы или помещается в монолитную плиту из кварца.
• Рассеиватель – сзади колбы или плиты, находится металлическая пластина, играющая роль своеобразного зеркала. Инфракрасные лучи отражаются от поверхности, что обеспечивает направленное излучение.
• Терморегулятор – позволяет уменьшить расходы на нагрев помещения на 30-40%. Некоторые модели работают в полностью автономном режиме, благодаря встроенному блоку управления, для других требуется подключить терморегулятор. Для увеличения безопасности, в нагревателях установлены датчики, защищающие от перегрева поверхности.

Экономичность, безопасность и длительный срок эксплуатации стал возможен благодаря применению кварцевого наполнителя. Было замечено, что песок быстро нагревается и сохраняет тепло даже после отключения источника прогрева.

Модели обогревателей на основе кварцевого песка, после включения выходят на рабочую мощность около 20 мин. Температура нагревательного элемента достигает 95°С.

Виды кварцевых электрообогревателей

Бытовые электрообогреватели с кварцевым наполнителем для обогрева дома бывают двух видов: монолитные (изготовленные в виде плиты) и ламповые. У каждого из устройств есть свои преимущества и недостатки, а также основное предназначение.

Особенности ламповых кварцевых обогревателей

Нагревательный элемент помещен в кварцевую трубку или лампу, установленную внутри металлического корпуса. По своей конструкции ламповые излучатели полностью похожи на другие ИК обогреватели. Колбы с песком защищены металлической решеткой.

Принцип действия ламповых обогревателей заключается в следующем:


1. Металлическая проволока быстро разогревается и раскаляет песок.
2. Нагретый кварц излучает тепло в помещение.

Преимуществом ламповых обогревателей с кварцевым песком является их мобильность и возможность легкой транспортировки на дачу или в загородный дом. Производительности излучателя достаточно чтобы нагреть и поддерживать комфортную температуру в помещении до 20 м².

Недостатком устройств является хрупкость колб. При падении излучателя лампы выходят из строя, замена нагревательных элементов невозможна.

Особенности монолитных обогревателей

Монолитные кварцевые обогреватели для дачи и дома не имеют недостатков ламповых аналогов благодаря своей конструкции. Во время изготовления нагревательные элементы помещают в плиту, основным компонентом которой является прессованный кварцевый песок. Такая технология производства позволяет полностью ограничить нагревательный элемент от воздействия окружающей среды.

Кварцевые панели имеют стандартную мощность 0,5 кВт. Одного обогревателя достаточно, чтобы нагреть помещение до 8 м².

Монолитный тип обогревателя имеет следующие преимущества:


• Экономичность.
• Длительный срок работы.
• Высокая теплоемкость и теплоотдача.
• Обогреватель продолжает работать даже после отключения электричества.
• Поддержание благоприятной атмосферы в доме.

Монолитный обогреватель имеет пылезащищенное исполнение. Во время нагрева не осуществляется сжигание воздуха. Основное применение излучателя на основе песка – отопление загородных домов и дач, квартир и других помещений.

Отопление на основе монолитных кварцевых электрообогревателей имеет несколько недостатков, главный из которых – высокая стоимость изделия. Переплата компенсируется удобством и сроком эксплуатации, высокой экономичностью изделия.

Где используются обогреватели из кварца

Установка систем отопления на базе кварцевых электрообогревателей используется как эффективное решение вопроса обогрева промышленных и частных зданий. Помимо этого, кварцевые излучатели применяются на производстве. К примеру, промышленные обогреватели для покрасочных камер, помогают ускорить процесс высыхания окрашенных поверхностей.

Все сферы применения кварцевых нагревателей невозможно описать, но можно выделить основные:


• Отопление частных домов и квартир.
• Нагрев открытых площадок – кафе, небольших стадионов.
• Использование в лечебных учреждениях.
• Производственные процессы – лакокрасочные работы, сушка дерева и т.д.


Отдельно стоит заметить, что лечебные свойства излучаемого тепла широко используются в медицинских целях. Было доказано благотворное влияние кварцевых электрообогревателей на организм человека.

Какой кварцевый электрообогреватель лучше

Выбор зависит от того, в каких условиях планируется использовать устройство. Для отопления загородных домов и неотапливаемых помещений стоит выбрать монолитный обогреватель. Он не боится влажности, а после подключения терморегулятора, можно спокойно оставлять устройство включенным, для поддержания минимальной температуры обогрева.

Монолитные установки – это самые экономичные кварцевые обогреватели для отопления помещения. Их нередко используют в качестве основного источника отопления.

Для открытых площадок и промышленных целей незаменимы инфракрасные трубчатые излучатели. Кварцевый обогреватель выглядит как обычный ламповый или панельный нагреватель. Имеет металлический корпус, в котором закреплены несколько ИК ламп. В результате обеспечивается точечное излучение. На качество обогрева не влияет наличие ветра или сквозняков, объем отапливаемой площади и другие факторы. Трубчатый ИК излучатель зачастую используется в промышленных целях, а также для обогрева открытых площадок.

Если сравнивать технические характеристики, то лучше окажется монолитный обогреватель. Плита в отличие от ламп устойчива к механическим повреждениям, при обогреве не нагревается поверхность, что позволяет монтаж в любом помещении, включая деревянные дома.

Страна производитель – это еще один аспект, влияющий на выбор отопительного оборудования. Рейтинг кварцевых электрообогревателей, в зависимости от этого фактора, выглядит следующим образом:


• Модели иностранного производства – отличаются высоким качеством сборки и имеющимися функциональными возможностями. Особенно отличается немецкая продукция компании FAKIR, а также шведские UFO. Оптимальный вариант.
• Отечественные производители – российские компании в основном сосредоточились на выпуске монолитных кварцевых плит. Популярностью пользуется продукция ТеплЭко и ТеплоПлит. При выборе необходимо обратить внимание на состав плиты – часто вместо кварца производитель добавляет мел и другие наполнители, что удешевляет себестоимость и сказывается на качестве работы устройства.
• Китай – несмотря на привлекательную стоимость, приобретать кварцевые обогреватели китайских производителей не рекомендуется. Нагреватели имеют небольшой срок работы и быстро выходят из строя. Комплектующие для ремонта найти сложно.

Как правильно пользоваться обогревателем

Благодаря нескольким системам защиты и особенностям конструкции, кварцевые нагреватели считаются полностью безопасными электрообогревателями, подходящими для влажных помещений, а также открытых площадок.

При эксплуатации следует соблюдать определенные правила:


• Запрещается перегружать электрическую сеть. Оптимальным будет вариант, когда все устройства напрямую запитаны от автомата.
• Оставлять на ночь работающее устройство запрещается. Запрет не распространяется на новейшие кварцевые энергосберегающие обогреватели со встроенными терморегуляторами и датчиками, дающими сигнал на отключение устройства при перегреве поверхности или падении.
• Правильная установка подразумевает удаление обогревателя от возможных источников пожара как минимум на 0,5 м. Монолитный нагреватель крепится на стену с помощью стальных кронштейнов. Между корпусом и стеной оставляется расстояние, достаточное для беспрепятственной циркуляции воздуха. ИК излучатель устанавливается на пол, или специальный штатив.
• Питающий провод не прокладывается под коврами и другими покрытиями.

Правильно расположить в помещении обогреватели таким образом, чтобы они не находились непосредственно друг против друга. Устанавливают оборудование в шахматном порядке через 2-2,5 м.

Плюсы и минусы кварцевых систем обогрева

На сегодняшний день кварцевые системы отопления считаются самыми экономичными и долговечными среди всех существующих аналогов.
{banner_downtext}
Приборы отопления имеют свои преимущества и недостатки:


• Преимущества – во время работы система не сжигает кислород и пыль, отсутствует необходимость в увлажнителе воздуха. Обеспечивается полная безопасность эксплуатации. Устройство имеет низкий класс пожароопасности.
  Суточный расход электричества энергосберегающего обогревателя на основе кварцевого песка составляет 2,5-3 кВт. Потребление электроэнергии можно уменьшить благодаря встроенному терморегулятору.
  Эффективность нагрева комнаты не зависит от внешних факторов: наличия сквозняков и т.д.
• Недостатки – высокая стоимость. Большое количество подделок.

Экономически целесообразней использовать кварцевые системы отопления в качестве дополнительного источника нагрева помещения.

Вредны ли обогреватели, сделанные из кварца

Излучение, используемое обогревателями, благотворно сказывается на организме. Благодаря воздействию ИК волн активизируется иммунная система, нормализуется обмен веществ, ускоряются процессы регенерации и заживления клеток.

Под воздействием лучей невозможно загореть, так как используется только определенный спектр волн.

Что лучше, электрообогреватель кварцевый или электроконвектор

Электроконвектор хорошо прогревает воздух в помещении, который остается теплым даже после отключения прибора. Но длительное применение конвектора приводит к нарушению микроклимата. В процессе нагрева выгорает кислород.

Кварцевые обогреватели не сушат воздух, а системы с встроенным вентилятором прогревают помещение практически с такой же эффективностью, как конвекторы.

Использовать электроконвектор для влажных помещений запрещается, а электрообогреватель на основе кварца не боится влаги. Исходя из этого, для обогрева частного дома или квартиры лучше устанавливать системы обогрева с кварцевым наполнителем.

виды, область применения, принцип работы

Кварцевые обогреватели во многом превосходят обычные электрообогреватели. В обычных обогревателях есть небольшие недостатки, которые связаны с принципом работы нагревания. При изготовлении кварцевого обогревателя, производители учли все недостатки и создали более совершенное оборудование. 



Содержание:

  1. Принцип работы
  2. Виды электрических кварцевых обогревателей и их особенности
  3. Какой кварцевый обогреватель выбрать
  4. Область применения
  5. Преимущества и недостатки кварцевых обогревателей

Принцип работы

Работает обогреватель с помощью инфракрасного излучения. Такая система является естественным процессом. 

Рассмотрим устройство кварцевого обогревателя подробнее:

1. Рассеиватель представляет собой металлическую пластину, которая расположена сзади плиты и играет роль зеркала. Таким образом, лучи могут отражаться и обеспечивать излучение. 
2. Нагревательный элемент обычно изготавливают из никеля или хрома. С помощью кварцевого песка обеспечивается защита от окружающей среды, а также увеличивается теплообмен. 
3. С помощью терморегулятора уменьшается расход на обогрев здания до 40%. Если в обогреватели встроен блок управления, то такое оборудование будет работать автономно, если же он отсутствует, то следует подключать терморегулятор. В целях безопасности устраивают датчики в оборудование, которые защищают от перегрева. 

Песок быстро нагревается и может сохранять песок после отключения оборудования от сети. Таким образом, кварцевый обогреватель является экономичным и безопасным, а также имеет большой срок службы. 

Оборудование начинает работать на высокой мощности через 20 минут после включения. 

Виды электрических кварцевых обогревателей и их особенности

Кварцевые обогреватели бывают монолитные и ламповые. Рассмотрим особенности каждого типа:

  1. Главным преимуществом монолитного обогревателя является отсутствие нагрева поверхности. Все нагревательные элементы помещены в плиту. Таким образом, обогреватель является безопасным. Для помещения до 8м2 достаточно использовать один такой обогреватель со стандартной мощностью равной 0,5 кВт. Монолитный обогреватель имеет достоинства: долговечность, большая теплоотдача, продолжение работы после отключения оборудования от сети, экономичность. Благодаря защите от пыли не происходит забор воздуха. К недостаткам можно отнести: большая стоимость оборудования. 



  2. Ламповые обогреватели по конструкции не отличаются от других обогревателей. Колба, в которой находится кварцевый песок, защищена металлической решеткой. Проволока разогревается и происходит нагрев кварца, а песок обеспечивает излучение тепла в помещении. К преимуществам можно отнести: небольшие размеры и простоту транспортировки. Для обогрева помещения площадью до 20 м2 можно использовать один такой обогреватель. Недостатком является хрупкость ламп. При падении невозможно заменить нагревательные элементы. 



Какой кварцевый обогреватель выбрать

Для начала стоит определиться, где именно вы будете использовать кварцевый обогреватель. Монолитный обогреватель отлично подходит для отопления небольших жилых домов или неотапливаемых зданий. Если подключить терморегулятор, то оборудование можно оставлять включенным, если необходимо постоянная температура обогрева. 

Также такие обогреватели можно использовать, как основной источник тепла, так как он является экономичным вариантом.

Трубчатые излучатели в основном применяют для промышленных помещений и открытых площадок. Такое оборудование обеспечивает точечное излучение, благодаря встроенным ИК лампам. Такое обогреватель не подвержен погодным условиям и может применяться в больших помещениях.

Монолитные обогреватели немного лучше трубчатых: они устойчивы к повреждениям и их поверхность не нагревается, поэтому такие обогреватели можно применять даже в деревянном доме.

При выборе кварцевого обогревателя следует обратить внимание на страну производители. Рассмотрим подробнее разных производителей:

1. Отечественные производители в основном выпускают монолитные обогреватели. При выборе следует обратить внимание на состав плиты. В целях экономии часто добавляют мел или другие вещества, вместо песка, которые сказываются на качестве работы оборудования. 
2. Китайские производители выпускают широкий модельный ряд по невысокой цене. Но покупать такое оборудование не рекомендуют. Они имеют небольшой срок службы, а также при поломке будет тяжело найти запчасти. 
3. Иностранные производители выпускают качественное оборудование, которое отличается качеством сборки и множеством функций. Самыми востребованными являются немецкие и шведские кварцевые обогреватели. 

Область применения

Для решения проблемы обогрева частных или промышленных зданий применяют кварцевый обогреватель. А также такое оборудование получило широкое применение в производстве для быстрого высыхания окрашенных поверхностей. 

Область применения кварцевого оборудования довольно-таки большая. Рассмотрим более востребованные варианты:

• Применение в больницах и других лечебных учреждениях;
• Для нагрева кафе, стадионов и других открытых площадок;
• В производствах по сушке дереву или лакокрасочных работах;
• Для обогрева жилых помещений.

Больше всего популярны кварцевые электрообогреватели в лечебных учреждениях, так как тепло, которое излучается, благотворно влияет на здоровье людей. 

Преимущества и недостатки кварцевых обогревателей

Кварцевые обогреватели являются одними из самых долговечных и экономичных.

Преимущества:

• Не нужно увлажнять воздух;
• Безопасность;
• Обогреватель имеет низкий класс пожароопасности;
• Если встроить терморегулятор, то расход электроэнергии значительно уменьшится;
• Обогрев помещения не зависит от внешних воздействий;
• При работе оборудование не забирает кислород;
• Низкий расход электроэнергии.

Недостатки:

• Большая цена;
• Возможно приобретение подделки. 

Наиболее выгодно использовать такой тип обогревателя в качестве дополнительного отопительного прибора.

Благодаря Ик волнам происходит активация иммунной системы, и нормализуется обмен веществ. А также происходит ускорение заживления клеток. Поэтому такие обогреватели не приносят вред человеку, а наоборот благотворно влияют на организм. Так как применяется специальный спектр волн, то загореть под такими лампами не получится.

Рассмотрим подробно, что лучше выбрать кварцевый электрообогреватель или электроконвектор:

1. Обогреватель не сушит воздух, а если он имеет встроенный вентилятор, то будет прогревать помещение не хуже электроконвектора. Кварцевый обогреватель можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, поэтому наиболее выгодным вариантом будет его применение в жилых домах.
2. Конвекторы быстро обогревают помещения и оставляют тепло после отключения оборудования от сети. Главным недостатком является выгорание кислорода, а также нарушение климата в помещении. В помещениях с повышенной влажностью использовать конвекторы невозможно.

Для жилых помещений рациональней выбирать кварцевые электрообогреватели монолитного типа. Если же вам необходимо обогревать большие помещения, то отличным вариантом будет кварцевый обогреватель лампового типа.

Читайте также:

принцип работы, плюсы и минусы

Ассортимент обогревателей в любом магазине техники способен удовлетворить запросы самого придирчивого покупателя, и в то же время по-настоящему выгодных предложений на самом деле не так много. В статье речь пойдёт об энергосберегающем устройстве на основе кварцевой монолитной панели.

Кварцевый обогреватель представляет собой монолитную плиту толщиной около 2,5 см. Лицевая сторона прибора выполнена с характерным для минерала природным рисунком, есть также устройства с гладкой поверхностью. Цвет панели может быть в разных вариациях. Это помогает подобрать идеальное решение, гармонично вписывающееся в интерьер жилища или офиса.

Обогреватель фиксируется на специальные кронштейны к стене или устанавливается на подножки, которые идут в комплекте. Компактные размеры и лаконичный дизайн легко вписывается в интерьер любой стилистики.

Изготавливается прибор из специального раствора, который замешивается на основе кварцевого песка. Перед заливкой в форму устанавливается спираль из сплава хрома и никеля, а также кабель, подсоединённый к нагревательному элементу.

Обогреватель работает от сети всегда на максимальной мощности. Это способствует перерасходу энергии и даже перегреву помещения. Поэтому при покупке конвектора следует одновременно приобрести автоматику с терморегулятором. Тогда питание будет осуществляться самопроизвольно с учётом заданной температуры.



Принцип работы

Принцип работы заключается в нагреве кварцевой панели спиралью и передаче через неё тепла. Одновременно с этим генерируется инфракрасное излучение. Прогревание воздуха в жилище происходит конвективным способом, когда вверх уходит тёплый, а снизу подаётся холодный поток.

С помощью терморегулятора в помещении поддерживается определённая температура, что достигается благодаря наличию автоматической системы управления, которая приобретается отдельно. Исходя из изложенной информации, можно сделать вывод, что монолитная кварцевая плита, по сути, является одновременно и инфракрасным и конвекторным обогревателем.



Плюсы и минусы кварцевых обогревателей

Обогреватели из кварца пользуются популярностью благодаря следующим преимуществам:

• компактные параметры, не отнимающие полезную площадь;

• мобильность, при желании прибор можно перенести в другую комнату;

• устройство подходит для обогрева жилых и коммерческих помещений;

• поверхность нагревается равномерно, что обеспечивает качественный и быстрый прогрев воздуха в комнате;

• автономная работа не требует постоянного присутствия человека для осуществления управления;

• экономичное потребление электричества;



• преобразование электрической энергии в тепловую, на чём основана работа прибора, не имеет аналогов;

• надёжная работа и длительный эксплуатационный период;

• в процессе функционирования кварцевая панель не источает никаких вредных веществ и неприятных запахов.

Отдельно стоит отметить, что кварцевые обогреватели являются безопасными ввиду того, что температура нагрева не превышает 95°, а риск создания короткого замыкания сводится к нулю. Надёжность и выносливость оборудования свидетельствует о приспособленности его к ежедневным нагрузкам.

Имеются у кварцевых обогревательных приборов и недостатки.

• Хрупкость плит, при небрежном отношении или неудачной транспортировке на них может образоваться трещина, выбиться скол.

• Слишком сдержанный дизайн малопривлекательный, сделать из прибора изюминку в интерьере не получится.



• Для эффективной и экономной работы устройства нужно отдельно приобрести терморегулятор, если в комплекте он не идёт.

• Поверхность нагревается до 95°, что повышает риск получения ожогов. Поэтому зачастую конструкцию ограждают защитной решёткой, уменьшая тем самым полезную площадь.

Ещё одним минусом является вес конструкции. Для крепления панели потребуется вначале установить кронштейны на дюбели, только потом фиксировать обогреватель. Альтернативным способом размещения является монтаж кварцевой плиты на специальную подставку. Но в процессе работы прибора следует контролировать его устойчивость и недоступность приближения к раскалённой поверхности детей и животных.

Посмотрите видео «Как выбрать кварцевый обогреватель»

 

        Поделиться:


Кварцевый обогреватель – устройство, принцип работы, применение для дома и дачи

ИТС » Отопление » Электрообогреватели » Кварцевые


---



Это устройство, сравнительно недавно появилось на рынке электроотопительных приборов. Кварцевый обогреватель не содержит в своей конструкции принципиальных новшеств и представляет собой монолитную плиту с нагревательным элементом внутри.

Монолитный кварцевый обогреватель производят из раствора на основе кварцевого песка, которому он обязан своим названием. Форма плиты выполняется прямоугольной, типовая её толщина составляет около 25 миллиметров.

Электрическая мощность встроенного нагревательного элемента обычно не превышает 1 киловатта, большинство же электроприборов имеют мощность 250 – 500 ватт.

Наружная поверхность нагревателя может быть рельефной или гладкой, иногда даже отполированной, иногда она имитирует фактуру природного камня.

Схема кварцевого обогревателя нового поколения не содержит терморегулятора или средств автоматики. Шнур электропитания с вилкой, которым комплектуются приборы, напрямую соединён с встроенным нагревательным элементом.

Такое решение гарантирует высокую надёжность конструкции. Это важно потому что прибор является монолитным, то есть, неразборным. Поэтому для автоматического поддержания температуры в помещении или ручного её регулирования, приобретается дополнительное оборудование – внешние термостаты или регуляторы температуры.

УСТАНОВКА, ЭКОНОМИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Самой распространённой является настенная установка обогревателя. Нагревательная плита располагается на расстоянии порядка 10 сантиметров от стены, на поверхности которой устанавливается теплоотражающий экран из фольгированного материала, увеличивающий энергоэффективность нагревателя.

Кварцевый настенный обогреватель обладает двойным действием. При работе его монолитный корпус разогревается до температуры, достигающей значения 90°С. Такой значительный разогрев превращает кварцевую плиту в источник интенсивного инфракрасного излучения.

С другой стороны, значительная площадь поверхности разогретого корпуса осуществляет активный конвективный теплообмен с окружающим воздухом.

То есть обогреватель работает одновременно как инфракрасный и как конвекторный теплоисточник. Поэтому чтобы эффективно использовать конвективные свойства обогревателя, его обычно устанавливают невысоко от пола – так же, как радиаторы водяного отопления.

Часто можно услышать о высоких энергосберегающих свойствах электронагревателей того или иного типа. Все обогреватели, использующие электрическую энергию, имеют практически одинаковый, достаточно высокий коэффициент полезного действия, который не зависит от их конструкции. КПД характеризует сам процесс превращения электрической энергии в тепловую, происходящий по закону Джоуля — Ленца.

Не нужно доверять утверждениям, будто на обогрев одного и того же помещения можно затратить меньше электроэнергии только за счёт выбора определённого типа электрического обогревателя.

Достичь экономии в рамках только электрического отопления можно за счёт реализации следующих мер:

• рационального расположения обогревателей в отапливаемом помещении с учётом их технических характеристик и конструкции;
• применения средств автоматического регулирования.

Энергосберегающий эффект при использовании электрических обогревателей достигается за счет средств регулирования и управления их работой.

Однако, конструктивные особенности влияют на процесс эксплуатации электрических обогревателей. Попробуем сформулировать плюсы и минусы кварцевых исполнений.

Конструкция этих приборов дает ряд преимуществ:

• отсутствие непосредственного контакта нагревательных элементов с воздухом помещения существенно продлевает срок их службы, не ухудшается качество самого воздуха за счёт сжигания кислорода раскалённой спиралью;
• герметичная конструкция обеспечивает повышенную пожарную безопасность помещения;
• плоские поверхности монолитной кварцевой плиты имеют значительно большую площадь теплообмена, чем сам нагревательный элемент, использующийся в конструкции;
• наличие инфракрасной составляющей процесса энергетического обмена наделяет приборы всеми достоинствами источников тепла этого типа;
• простота обогревателя определяет его высокую надёжность и долговечность.

Однако, упрощение имеет и оборотную сторону. Отсутствие встроенных регуляторов или термостатов вынуждает приобретать их отдельно для организации энергосберегающего отопления, что требует лишних расходов. Высокий разогрев поверхности может также представлять опасность для детей.

МОДЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ТеплЭко.

Кварцевый обогреватель для дома, дачи, выпускаемый российским производителем на заводе в Санкт – Петербурге. Электрическая мощность нагревательного элемента составляет 400 ватт, ток, потребляемый из сети 220 вольт – 1,8 ампера. Размеры монолитной плиты из кварцевого песка 600х350х25 мм.

Заявляемая производителем площадь обогрева 8 м², хотя это зависит от состояния стен и окон помещения, температуры «за бортом».

При заказе оборудования для напольной установки, в комплект включается подставка специальной конструкции. Производитель даёт гарантию на 5 лет работы нагревателя.

Для оборудования полноценной энергосберегающей системы отопления. Имеются дополнительные аксессуары – терморегулятор с функциями термостата, тиристорный регулятор мощности, самоклеящийся экран из фольги, металлический экран.

ТеплоПлит.

Кварцевые инфракрасные обогреватели отечественного производителя. Мощность, потребляемая из сети – 450 ватт. Нагревательная плита белого цвета, при изготовлении которой используются молотый мрамор, кварцевый песок и особый вид белой глины, имеет размеры 600х350х25 мм.

На лицевой стороне нанесён объёмный фактурный рисунок. Нагревательный элемент изготовлен из сплава никеля с хромом, допускающего нагрев до 980^oС, чем обеспечивается запас надёжности, так как при эксплуатации температура спирали не превышает 120^oС. Вес: 11 кг.

Предназначается для отопления помещений объёмом от 16 до 18 м³. Предельная температура разогрева рабочей поверхности от 95^oС до 98^oС. В комплекте набор крепежа для установки на стену.

МКТЭН-0,5/220 Ковчег.

Кварцевый обогреватель, характеристики которого приведены ниже, производится в Амурской области. Мощность его 500 ватт. Габариты – 620х350х25 мм. Кроме настенного варианта крепления, предусмотрена напольная установка.

В комплект входит рамка специальной конструкции, дающая возможность устанавливать обогреватель в гараже в горизонтальном положении для предпускового подогрева картера автомобиля.

  *  *  *




© 2014-2020 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Кварцевые обогреватели — принцип работы и преимущества установки дома

Стандартный кварцевый обогреватель

Содержание:

Кварцевые обогреватели – это инновационное изобретение, которое с радостью захочет себе приобрести практически каждый человек.

Ведь кто и из вас не мечтал, чтобы для качественного обогрева жилого помещения требовались минуты? В случае использования данного устройства вы сэкономите свои силы и энергию, и главное – время для более важных дел, а все заботы о создании комфортного микроклимата возьмет на себя кварцевый обогреватель.

Вам лишь предстоит нажать на кнопку включения и наслаждаться теплом, исходящим от такого чудо-прибора.

Кварцевый обогреватель представляет собой монолитную плиту, базовым элементом при создании которой использовался специальный раствор из кварцевого песка.

Хром и никель применялись для изготовления нагревательного элемента. В данном устройстве он не взаимодействует с внешней средой. Для работы устройства требуется подключение к электрической сети со стандартным значением напряжения.


Технические характеристики

Монолитный кварцевый

Стандартные размеры обогревателя: 61 х 34 (35) х 2,5 см. Вес относительно тяжелый – десять килограмм.

Затраты электроэнергии на час работы составляют 0,5 кВт, ровно как и его номинальная мощность.

Для полной готовности к эффективной работе прибору понадобится около 20 минут, чтобы нагревательный элемент достиг необходимой температуры, которая составляет не выше 95 градусов Цельсия.

С помощью одного кварцевого устройства можно обогреть приблизительно 8 метров квадратных жилого помещения, при этом высота потолков не должна быть больше трех метров.

Ключевые преимущества приборов

• Существенная экономия электроэнергии;
• Огромная теплоемкость;
• Применение абсолютно новой технологии в работе такого обогревателя: кварцевый песок долгое время излучает тепло, даже при отсутствии электроэнергии;
• Долгое время работы нагревательного элемента;
• Эффективный обогрев жилого помещения;
• Есть возможность отдельно приобрести специальный терморегулятор, который автоматически будет следить за включением или выключением прибора, тем самым снимая с вас обязанность самостоятельно отключать его от электрической сети. Осуществляется такая функция при задании пользователем минимальной и максимальной температур. Таким образом, когда температурный показатель воздуха в помещении достигнет максимальной отметки, обогреватель выключится. Еще одним преимуществом является то, что для каждой комнаты можно задать свои параметры терморегулятору, необходимо лишь приобрести необходимое их количество.
• Использование устройства такого типа в загородных домах является наилучшим решением. Вы можете не бояться за возможную сырость в доме, если вы в нем бываете несколько раз в неделю, и он не отапливается постоянно. Ведь с помощью терморегулятора, для кварцевого обогревателя можно установить температуру примерно в 10 градусов. Тогда, приехав в свой дом, вы не будете ощущать существенный холод, и помещение будет легче обогреть, лишь повысив температуру.

Чтобы действительно увидеть перечисленные преимущества на деле, стоит взять в качестве примера определенный случай. Представьте, что у вас есть загородный дом, в котором не проведен газ. Но ведь обогревать помещение как-то нужно.

Тут приходят в голову некоторые возможные варианты: печное отопление, с помощью электричества, водяное отопление.

Первый вариант выберет далеко не каждый. Второй — потребует огромных затрат на оплату израсходованной на отопление электроэнергии.

Третий вариант самый расточительный, ведь необходимо будет позаботиться и об установке специального котла, трубопровода, радиаторов, и, кроме всего прочего, расходы на электроэнергию будут существенными.

Исходя из всего этого, перечисленные способы отопления выглядят не такими привлекательными.

Однако, если вы решите использовать для обогрева кварцевые, вы сэкономите свои денежные средства, поскольку для функционирования такого способа отопления необходимо лишь приобрести терморегуляторы и сами устройства.


Безопасность и принцип работы

Степени защиты кварцевых обогревателей

Поскольку безопасность является одним из основных критериев выбора обогревателя, следует отметить, что кварцевые устройства пожаробезопасны за счет того, что нагревательный элемент не разогревается до температуры более 95 градусов.

Такие приборы отлично справятся со своей работой в течение всего отопительного сезона.

Самое главное, что при наличии терморегулятора, вы сможете оставлять прибор включенным, даже если будете отсутствовать в доме несколько дней.

Причем беспокоиться за свою дачу не стоит, ведь все целиком безопасно, а главное – это позволит вам ощутить весь эффект, когда вы приедете в дом, а там тепло и уютно.

Также, в отличие от стандартных обогревателей, кварцевые воздух не сушат.

Система отопления помещений при помощи кварцевых обогревателей представляет собой необходимое число параллельно соединенных приборов, а также наличие терморегулятора для слежения за температурой воздуха в здании.

Принцип работы приборов уникален в своем роде и может применяться практически в любых областях. Вся электрическая энергия, которую потребляет прибор, преобразуется в тепловую. Это самое тепло обогревает вас и ваш дом.


Особенности и рекомендации по монтажу

Установленные в доме отопительные приборы

Кроме выше рассмотренных кварцевых монолитных плит, в продаже можно встретить инфракрасные обогреватели.

Излучает тепло в данном случае кварцевое стекло, а нагревательным элементом является нить из вольфрама.

Основное преимущество такого стекла в его устойчивости к температурным колебаниям.

Инфракрасные обогреватели отличаются легкостью использования и транспортировки, продолжительным сроком работы и надежностью.

Более того, их можно использовать на открытом воздухе, благодаря полному отсутствию реакции на атмосферные явления.

Важно: Устанавливать кварцевые обогреватели необходимо лишь в закрытых помещениях. В таком случае ваш дом будет теплым и комфортным для вашего времяпровождения в нем.

Благодаря своим положительным характеристикам и пожаробезопасности, вы без особого труда сможете прикрепить устройство на стену, причем материал, из которого она выполнена, не имеет значения в этом случае.

Для монтажа кварцевых устройств вам придется взять 3 кронштейна, которые обязательно входят в комплект приобретаемого обогревателя, и прикрутить их к стене.

Уход за обогревателем заключается в протирании его от пыли при помощи сухой ткани. Из сети, в течение проведения такой процедуры, он должен быть отключен. В этом и состоят все необходимые эксплуатационные требования к устройству.

отзывы об использовании, плюсы и минусы оборудования, как выбрать

Обогрев жилых, офисных или иных помещений не всегда производится средствами системы центрального отопления. Нередко приходится использовать альтернативные источники тепла. Одним из вариантов решения проблемы является кварцевый обогреватель, простой и надёжный электроприбор, позволяющий обеспечить микроклимат в помещении на нужном уровне.

Что такое кварцевый обогреватель, общий принцип его работы

Кварцевыми обогревателями называют достаточно обширную группу электроприборов, имеющих разный принцип работы. Объединяет их использование в конструкции тех или иных модификаций кварца. При этом он не участвует в выработке тепловой энергии, а служит для защиты нагревательного элемента.

Источником нагрева является вольфрамовая нить, через которую пропускается электрический ток. Проще говоря, используется принцип действия обычной спирали накаливания. Высокое сопротивление нити способствует выработке большого количества тепловой энергии, от которой вольфрам нагревается докрасна, после чего тепло распространяется по всему помещению. Таков общий принцип работы, но реализация тепловой энергии в разных типах прибора осуществляется по собственным принципам.

Напольные модели выполняются в виде плиты, при работе они сохраняют свежесть и влажность воздуха в комнате

Кварцевые обогреватели обладают высоким КПД, достигающим 95%. Он так велик потому, что вся энергия практически без потерь переходит в тепло. Спираль в любом типе конструкции закрыта либо стеклянной трубкой (один вид кварца), либо сплошной плитой (вторая разновидность защиты с примесями кварца), поэтому нагревательный элемент не сжигает кислород или частицы пыли и мелкого мусора. Воздух в помещении всегда свежий, влажность от нагрева не меняется, отсутствует лёгкий запах гари, характерный для большинства устройств со спиралями накаливания. Это свойство выгодно отличает его от многих видов нагревателей, делая кварцевые приборы популярными и распространёнными среди пользователей.

Виды кварцевых обогревателей

Несмотря на общее название, объединяющее все варианты конструкции в единую группу, кварцевые нагреватели делятся на два самостоятельных вида электрических нагревателей:

• инфракрасные приборы;
• монолитный тип.

Принцип действия и специфика этих устройств существенно отличаются друг от друга, рассмотрим их подробнее.

Инфракрасный энергосберегающий

Вольфрамовая нить, заключенная в стеклянную трубку, нагревается докрасна. Но нагрев помещения производит не она. Функционирование инфракрасного нагревателя основано на отражении инфракрасных лучей и направлении их в одну сторону. Нагревательный элемент выделяет их в разные стороны. Отражатель в виде вогнутого зеркала собирает их в пучок с относительно небольшим углом рассеивания и направляет в нужный участок помещения. Специфика обогрева состоит в том, что перенос тепловой энергии осуществляет не воздух, а инфракрасные лучи, которые нагревают предметы, оказавшиеся в зоне излучения:

• пол;
• предметы мебели;
• участки стен, иные предметы.

Подвижное крепление позволяет регулировать направление подачи теплого воздуха в комнате

Существенное отличие от обычных (конвективных) приборов заключается в отсутствии перемешивания воздушных потоков, отчего снижается присутствие в воздухе пыли и мелких частиц. Обогреватели, действующие на принципе инфракрасного излучения, требовательны к месту установки. Не рекомендуется располагать их поблизости от кроватей, диванов, кресел или прочих мест длительного отдыха или пребывания. Не следует направлять их на стены, расстояние от мебели надо выбирать таким образом, чтобы поверхность не нагревалась слишком сильно и не портилась. Существуют напольные инфракрасные излучатели, но оптимальный вариант — потолочные устройства. Они способны охватить большую площадь и обеспечить равномерный нагрев помещения наиболее эффективно.

Монолитный

Конструкция монолитного кварцевого обогревателя состоит из вольфрамовой нити накаливания, уложенной «змейкой» равномерно по площади и залитой в плиту из специального компаунда на основе кварцевого песка. Устройство энергосберегающее и надёжное. При подключении к контактам нагревателя электрического тока, нить накаливается и передаёт тепловую энергию плите. Поверхность плиты отдаёт тепло, сам блок играет роль аккумулятора энергии (тип горячего кирпича). Таким образом, монолитный кварцевый нагреватель является одним из видов конвектора.

Для правильной конвекции тёплого воздуха монолитный обогреватель располагают в нижней части стены

Распространение тепла от прибора производится по принципу перемещения нагретого воздуха вверх и замещения его более холодным потоком, поступающим снизу. Движение воздушных масс представляет собой постоянный круговорот — тёплый воздух поднимается к потолку, вытесняется новыми порциями, поступающими от прибора, перемещается в другой конец комнаты, остывает и вновь приходит к нагревателю, после чего цикл повторяется.

Недостатком такого устройства является перемещение вместе с потоками воздуха мельчайших частиц пыли, различных взвесей и микробов, поэтому рекомендуется содержать помещение в чистоте и чаще проветривать его.

Установка монолитных обогревателей производится в нижних ярусах помещения, чтобы не аккумулировать тёплый воздух под потолком. Существуют напольные и настенные варианты устройств, удобные с практической точки зрения. Плита имеет толщину 2,5 см, при размерах 60 на 35 см.

Настенный способ крепления

Установка на стену не нагружает её зрительно, сама плита имеет привлекательный внешний вид и может быть покрашена в тон к остальным предметам интерьера. На лицевую часть плиты наносится рельефное тиснение, имитирующее каменную кладку или иной вид поверхности.

Монолитные панели аккуратно смотрятся и гармонично вписываются в интерьер

Плюсы и минусы использования кварцевого отопления

Инфракрасные и монолитные обогреватели получили широкую популярность не зря. Они обладают рядом несомненных достоинств:

• Высокий КПД. Расходы на обогрев практически целиком идут на оплату именно тепла.
• Доступные цены. Стоимость всех моделей невысока, приобрести кварцевый нагреватель может себе позволить любой желающий.
• Простота конструкции, надёжность. Никаких высокотехнологичных узлов, увеличивающих цену и часто выходящих из строя, не имеется.
• Работа приборов абсолютно бесшумна, что важно для многих чувствительных людей.
• Высокая эффективность работы. Нагрев помещений производится ровно настолько, сколько заявлено в паспорте устройства. Отклонений в меньшую сторону не наблюдается.
• Отсутствие генерации магнитного поля, нагревающего металлические предметы и, в особенности, аксессуары одежды. Нет опасности для электронных устройств, случайно оказавшихся неподалёку от нагревателя.
• Привлекательный внешний вид. Все приборы, как инфракрасные, так и монолитные, выглядят вполне презентабельно и не портят интерьер помещения.
• Монолитные приборы можно покрасить в тон к основным деталям интерьера или стен.
• Пожарная безопасность устройств позволяет использовать их в течение длительного времени.
• Отсутствие контактов с воздухом увеличивает срок службы нити накаливания. Если по каким-то причинам воздух попадает внутрь стеклянной трубки или плиты, нить мгновенно перегорает, что является дополнительным условием безопасности приборов.
• Отсутствие контакта с воздухом исключает горение пыли и обеспечивает чистоту и свежесть воздуха.
• Влажность воздуха при использовании нагревателей не меняется, позволяя сохранить комфортный микроклимат.
• Использование автоматических регуляторов температуры позволяет экономить электроэнергию.

Оптимальным решением для мансарды будет расположение обогревающих панелей на потолке

Вместе с достоинствами, кварцевые обогреватели имеют и недостатки:

• Большой вес. Плиты тяжелы, переносить и устанавливать их надо вдвоём. Один человек может поднять такой обогреватель, но велика опасность, что он выронит его в неподходящий момент. Кроме того, большой вес требует прочного монтажа, чтобы плита не могла сорваться с креплений и упасть на пол. Падение вызовет разрушение плиты и выход из строя обогреватель.
• Материал плит довольно хрупок, способен переломиться от внешних механических нагрузок. При эксплуатации этот момент надо учитывать, устанавливать приборы по возможности вне зоны досягаемости людей или животных.
• Высокая температура поверхности. Кварцевые нагреватели при работе поднимают температуру до 95°. Это опасно, если в комнате есть дети, для взрослых такие приборы также несут определённую угрозу, если установлены в неподходящем месте.
• Как правило, монолитные устройства не имеют блока регулировки, который приобретается отдельно. Это означает, что плита нагревается на максимально возможный уровень и работает всегда в полную силу. Без регулировки эксплуатировать приборы нельзя, они создают в помещении некомфортные, а иногда — невыносимые условия.
• Настенный монтаж создаёт трудности для обогрева нижнего яруса комнаты, из-за чего пол может оставаться холодным, хотя в комнате достаточно тепло.
• Нагрев помещений неравномерный, одна панель не способна полностью обслуживать комнату (обычно одну панель используют для отопления 8 кв. м площади). Если прибор установлен в слишком большой комнате, температура будет подниматься медленно.

Внимание! Большинство минусов относятся к монолитным видам нагревателей, инфракрасные устройства лишены этих недостатков.

Настенные обогревательные панели выпускаются в виде картин, которые не только дарят тепло, но и украшают комнату

Отдельным недостатком кварцевых обогревателей следует указать большой расход электроэнергии. Они обходятся недешево, а если в доме таких панелей несколько штук, то счета за электричество будут весьма солидными. Это обстоятельство нередко заставляет отказываться от обогрева квартир или домов с помощью электронагревателей, используя их только в межсезонье или в качестве дополнительных источников тепла. В помещениях или домах с большим количеством приборов, для экономии энергии, рекомендуется объединять их в единую систему с общим управлением.

Терморегулятор позволит удерживать установленную температуру, отключать некоторые нагреватели, не задействованные в данный момент. Некоторые виды блоков управления можно программировать, получая возможность отключения обогрева, когда дома никого нет, включения его перед возвращением людей, изменять режим работы и много других полезных функций.

Как выбрать нужную модель для дома

Выбор кварцевого обогревателя следует начинать с определения типа прибора. Инфракрасные и монолитные устройства имеют разную специфику и условия эксплуатации, поэтому надо определиться, какой вариант будет наиболее удобен для данного помещения. Основным критерием выбора станет количество и размер комнат, их конфигурация, наличие растений, размеры мебели и прочие факторы, дающие основания предпочесть тот или иной тип прибора. Кроме того, немаловажный фактор — разница в цене обогревателей. Инфракрасные устройства заметно дороже, но экономичнее. Для постоянного пользования они могут оказаться выгоднее, но для эпизодического использования правильнее приобрести монолитный прибор.

Вторым шагом станет определение мощности устройства. В этом поможет изучение инструкции или паспорта прибора непосредственно в магазине. Каждый обогреватель имеет технические характеристики, в которых указана площадь эффективного обогрева и потребляемая мощность прибора. Сопоставляя эти данные, производится подбор наиболее подходящего по своим параметрам устройства.

Важно! Некоторые недобросовестные производители заменяют состав плиты — вместо песка используют гипсовые смеси. Такие плиты от частого нагревания быстро начинают крошиться и выходят из строя. Избежать ошибок поможет приобретение приборов только от надёжных и известных изготовителей.

Отзывы потребителей

Наиболее ценной информацией о кварцевых обогревателях следует считать свидетельства людей, использующих приборы в своем жилище или офисе. Мнения пользователей позволяют максимально достоверным образом охарактеризовать устройства, получить ценные сведения о плюсах и минусах, предостеречь от совершения ошибок. Рассмотрим некоторые из отзывов:

Свидетельства пользователей разнообразны, иногда противоречивы, есть и отрицательные, но в целом отражают высокую оценку эксплуатационным качествам кварцевых обогревателей.

Простота конструкции и высокая эффективность в сочетании с относительно низкими ценами — это краткая характеристика кварцевых обогревателей. Существующие недостатки устройств не уменьшают их достоинства, а рост популярности среди пользователей наглядно иллюстрирует возможности и высокое качество приборов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Настенный панельный инфракрасный кварцевый обогреватель Обзоры (Radiateur Electrique Infrarouge)

Преимущество продукта:

* Свободное включение / выключение, большая экономия энергии, низкая стоимость

* Равномерное нагревание, быстрый нагрев, хорошая теплопроводность и низкое содержание углерода

* Без шума, без ветра, без запаха, без света, do dlust

* Простая установка, не требует обслуживания, тонкий и легкий дизайн, регулируемый термостат

* Дальнее инфракрасное излучение воздействует непосредственно на человеческое тело, делает людей свободными, как солнечный свет

* Хорошая физиотерапия, забота о здоровье человеческого тела

* Сделайте комнатные растения четырехугольными с теплообменниками с нержавеющим змеевиком

* Сделайте воздух в помещении чистым и стерильным благодаря антисептическому эффекту дезинфекции дальнего инфракрасного излучения

* Равномерное тепло, меньшая разница температур, специально для подвесного крепления

* Обогрев помещения, легко сфокусировать тепло на определенном участке в пределах диапазона излучения, даже в плохом состоянии

Новая технология, качество y gurantee

Нагревательный элемент JHCOOL для поверхности нагревателя чайника изготовлен из специального алюминиевого сплава ребристого типа с применением уникальной технологии; Создает очевидный эффект энергосбережения за счет высокой теплоэффективности и аэро нагревательных элементов.Нагревательная панель покрыта специальной краской NANO; Дальние инфракрасные лучи будут образовываться после прогрева, так как эффективность достигает 86%.

Рекуперативная конструкция, более энергосберегающая Рекуперативная конструкция, более энергосберегающая. Инфракрасный нагревательный стержень JHCOOL использует отражающий дизайн аккумулирования тепла, защищенный авторскими правами интеллектуальной собственности, для повышения эффективности более чем на 20%, демонстрируя лучшие энергосберегающие преимущества.

Инфракрасный обогреватель и обогреватель для мобильных домов — это своего рода обогрев с преимуществами чистого, безопасного, комфортного, здорового и надежного солнечного обогрева, когда солнце поднимается в комнату, принося яркий свет жизни.

Инфракрасный обогреватель или другие части инфракрасной сауны бросают вызов традиционному отоплению благодаря своим преимуществам, заключающимся в низкоуглеродистом, энергосберегающем, экологичном и становясь новым трендом здорового и комфортного стиля обогрева.

Характеристика продукта:

(1) Комфортно: во время работы этого продукта не будет ни ветра, ни света, ни запаха, поэтому воздух в помещении чистый, без плавающей пыли.

(2) Энергосбережение: этот продукт имеет высокую эффективность тепловыделения и хороший эффект теплового излучения, интеллектуально контролирует температуру и экономит электроэнергию и энергию

(3) Надежность: температуру в помещении можно свободно регулировать с помощью инфракрасного обогрева по цене панель, свободная от ограничения отопительного сезона.Срок службы этого продукта составляет до 20 лет.

(4) Физическая терапия: тепловая лучистая и инфракрасная нагревательная панель может изменять микроциркуляцию тела, организацию клеток под кожей, вызывая резонанс, устраняя барьер микроциркуляции, регулируя и балансируя нервную систему. обмен веществ, увеличение физической силы тела. Это очень полезно для вашего здоровья


Принцип работы:

1. Он согревает человеческое тело напрямую с помощью дальних инфракрасных лучей, вместо того, чтобы тратить много энергии на нагревание воздуха.

2. По сравнению с другими лучистыми обогревателями, он имеет гораздо более высокий КПД электрического обогревателя, потому что наш обогреватель использует новую нанотехнологию.

3. Это намного удобнее, чем другие электрические обогреватели.

.

Высококачественный инфракрасный кварцевый обогреватель Duraflame China Factory

Преимущество продукта:

* Свободное включение / выключение питания, большая экономия энергии, низкая стоимость

* Равномерное нагревание, быстрый нагрев, хорошая теплопроводность и низкий уровень углерода

* Без шума, без ветра, без запаха, без света, без пыли

* Простая установка, не требует обслуживания, тонкий и легкий дизайн, регулируемый термостат

* Дальнее инфракрасное излучение действует напрямую на человеческое тело, делает людей свободными, как солнечный свет

* Хорошее физическое состояние терапия забота о здоровье человека

* Сделайте комнатные растения четырехугольными с теплообменниками со змеевиком из нержавеющей стали

* Сделайте воздух в помещении чистым и стерильным благодаря антисептическому эффекту дезинфекции дальнего инфракрасного диапазона

* Равномерное тепло, меньшая разница температур, особенно для подвесных потолков

* Обогрев помещения, легко сфокусировать тепло на определенном участке в пределах диапазона излучения, даже в плохом состоянии

Новые технологии, гарантия качества

JHC Нагревательный элемент OOL для поверхности нагревателя чайника изготовлен из специального алюминиевого сплава ребристого типа по уникальной технологии; Создает очевидный эффект энергосбережения за счет высокой теплоэффективности и аэро нагревательных элементов.Нагревательная панель покрыта специальной краской NANO; Дальние инфракрасные лучи будут образовываться после прогрева, так как эффективность достигает 86%.

Рекуперативная конструкция, более энергосберегающая Рекуперативная конструкция, более энергосберегающая. Инфракрасный нагревательный стержень JHCOOL использует отражающий дизайн аккумулирования тепла, защищенный авторскими правами интеллектуальной собственности, для повышения эффективности более чем на 20%, демонстрируя лучшие энергосберегающие преимущества.

Инфракрасный обогреватель и обогреватель для мобильных домов — это своего рода обогрев с преимуществами чистого, безопасного, комфортного, здорового и надежного солнечного обогрева, когда солнце поднимается в комнату, принося яркий свет жизни.

Инфракрасный обогреватель или другие части инфракрасной сауны бросают вызов традиционному отоплению благодаря своим преимуществам, заключающимся в низкоуглеродистом, энергосберегающем, экологичном и становясь новым трендом здорового и комфортного стиля обогрева.

Характеристика продукта:

(1) Комфортно: во время работы этого продукта не будет ни ветра, ни света, ни запаха, поэтому воздух в помещении чистый, без плавающей пыли.

(2) Энергосбережение: этот продукт имеет высокую эффективность тепловыделения и хороший эффект теплового излучения, интеллектуально контролирует температуру и экономит электроэнергию и энергию

(3) Надежность: температуру в помещении можно свободно регулировать с помощью инфракрасного обогрева по цене панель, свободная от ограничения отопительного сезона.Срок службы этого продукта составляет до 20 лет.

(4) Физическая терапия: тепловая лучистая и инфракрасная нагревательная панель может изменять микроциркуляцию тела, организацию клеток под кожей, вызывая резонанс, устраняя барьер микроциркуляции, регулируя и балансируя нервную систему. обмен веществ, увеличение физической силы тела. Это очень полезно для вашего здоровья


Принцип работы:

1. Он согревает человеческое тело напрямую с помощью дальних инфракрасных лучей, вместо того, чтобы тратить много энергии на нагревание воздуха.

2. По сравнению с другими лучистыми обогревателями, он имеет гораздо более высокий КПД электрического обогревателя, потому что наш обогреватель использует новую нанотехнологию.

3. Это намного удобнее, чем другие электрические обогреватели.

.

Gcc Saso утверждения кварцевый обогреватель

Инфракрасный бытовой электрический обогреватель с широким углом нагрева 2400 Вт

Модель No	QH-240
Напряжение / частота.	220-240 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц
Мощность	800 Вт / 1600 Вт / 2400 Вт
Нагревательный элемент	3 Высококачественные кварцевые лампы для обогрева
Функция	Защитный переключатель опрокидывания для автоматическое выключение
Упаковка	1шт с пенопластом с обеих сторон / подарочная коробка, 4шт в упаковке
20 ‘/ 40’контейнер	385 / 820шт
40hq контейнер	896шт
Описание	3 супер большие кварцевые трубки высокого качества 3 настройки мощности: 800 Вт / 1600 Вт / 2400 Вт Широкоугольные отражатели с излучающим электроэнергией Защитный опрокидывающийся переключатель Холодный сенсорный корпус с пенопластом, упакованный в пятислойную цветную коробку Задняя панель из нержавеющей стали, цвет: КРАСНЫЙ или черный на выбор

Оплата и доставка

Условия оплаты: T / T, 30% предоплата после подтверждения заказа и баланс по копии B / L.или LC по предъявлении

Отгрузка: в течение 30 дней после подтверждения всей посылки и оплаты

Наши услуги

• Своевременная доставка — это наша основа
• Высшее качество — наша жизнь
• Честная вера — наша душа
• Наше отношение и цель — сделать все возможное, чтобы обеспечить безупречный сервис.
• Мы всегда придерживаемся принципа равенства и взаимной выгоды.

КВАРЦЕВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ СЕРИИ

.Нагреватель кварца ультракрасной галогенной лампы длинной жизни 2кв 380в

излучающий для трубки нагрева

печатной машины

Описание продукта

Long life 2kw 380V инфракрасная галогенная лампа излучающий кварцевый нагреватель для нагревательной трубки печатной машины

1.Принципы энергосберегающей технологии

Кварцевый инфракрасный нагревательный элемент специальная трубка из молочного кварцевого стекла, обработанная специальной техникой, с использованием резистивных композитных материалов в качестве нагревателя.Потому что кварцевое стекло Milk может поглощать почти весь видимый и ближний инфракрасный свет от излучения нагревательной проволоки и превращать его в дальнее инфракрасное излучение. Молочный кварц — это нагревательный элемент энергии в дальнем инфракрасном диапазоне с высокой эффективностью преобразования, он имеет отличные характеристики для излучения в дальнем инфракрасном диапазоне. Под напряжением кварцевая трубка блокирует и поглощает 95% ближнего инфракрасного и видимого света, исходящего от проволоки из жаропрочного сплава, в результате чего температура в трубке повышается, создавая чистую кремний-кислородную связь молекулярной вибрации, излучение вдали от красной линии.95% видимого света, ближний инфракрасный свет может быть преобразован в дальнее инфракрасное излучение, дальний инфракрасный луч с длиной волны> 2,5 микрон называется дальним инфракрасным диапазоном дальнего инфракрасного диапазона. Под нагревом в дальней инфракрасной области понимается использование технологии радиационного нагрева с длиной волны от 2,5 до 25 микрон.

2.Свойство и назначение

Кварцевые нагревательные элементы не наносят краски, стабильная излучательная способность, отсутствие деформации при высокой температуре, отсутствие вредного излучения, отсутствие загрязнения окружающей среды, высокая термостойкость, высокая коррозионная стойкость, химическая стабильность , небольшая тепловая инерция, быстрая тепловая реакция и высокая эффективность термического преобразования.Температуру нагрева можно выбрать и без регресса для длительного использования радиационных характеристик, разумной конструкции, простоты использования. Кварцевый нагревательный элемент — единственный селективный нагревательный элемент дальнего инфракрасного диапазона. Он может широко использоваться в электрическом и механическом, химическом, электронном, текстильном, полиграфическом и красящем, пластмассовом, полиграфическом, пищевой, пищевой и медицинской промышленности, нагревании и сушке кожи, обезвоживании и во всех видах нагревательного оборудования сушильных туннелей, сушильная комната, духовка.

3. Основные технические параметры:

A. Номинальное напряжение: 380 В, 220 В, 110 В, 36-24 В (в соответствии с требованиями)

б. Длина: 300 — 2500 мм, можно настроить.

c. Соответствие компонентов: 200 Вт — 5000 Вт

d. Внешний диаметр: 10-30 мм (в соответствии с требованиями). Общие характеристики 18 и 20;

e. Скорость теплового отклика: 3-5 минут

f. Температура поверхности: низкая температура 380 ~ 460 ° C, средняя температура от 500 до 580 ° C

г.В зависимости от требований пользователя может быть увеличен до 700–750 ° C или уменьшен до 100 ~ 300 ° C

ч. Спектральный диапазон: 2,5 — 6 мкм (с более высокой интенсивностью излучения)

i. Спектральный коэффициент излучения: 0,92 (длина волны 48 мкм)

Дж. Технология: кварцевая нагревательная трубка изготовлена ​​на основе резистивной проволоки (из высокотемпературной проволоки из сплава железа и хрома и проволоки из хромоникелевого сплава Cr20Ni80) в качестве нагревательного элемента, трубки из высококачественного кварцевого стекла в качестве нагревательного элемента. изолятор и теплопровод, никелированная гильза, прикрепленная к клемме


4.Спецификация:

Диаметр трубы (мм)	Общая длина в мм	Мощность (Вт)	Напряжение (В)
18-20	200 мм	200 Вт	220 В
18-20	300 мм	300 Вт	220V
0 400 мм	400 Вт	220 В
18-20	500 мм	500 Вт	220 В
3 03 0	600 Вт	220 В
18-20	700 мм	700 Вт	220 В
18-20	800 мм	800 Вт	220 В
3 03 03 03 0	900 Вт	220 В
18-20	1000 мм	1000 Вт	220 В
18-20	1200 Вт	220 В
18-20	1500 мм	1500 Вт	220 В
18-20	3 3 04 1600 мм	220В
18-20 900 73	2000 мм	2000 Вт	220 В

Все можно сделать под заказ !!

5.Примечание по установке:

(1) Горизонтальная установка, наклон не более 30 градусов.

(2) при использовании в сочетании с отражателем из алюминия или нержавеющей стали, плоским или параболическим отражателем. Но лучше всего подходит параболический отражатель: для повышения эффективности использования излучения.

(3) Избегайте чрезмерной вибрации и тряски.

(4) Оптимальный контроль расстояния между нагревательным элементом и нагреваемым объектом составляет 100 — 400 мм.

(5) Кварцевые нагревательные элементы являются хрупкими материалами, поэтому при установке и использовании следует учитывать меры безопасности в соответствии с конкретными условиями нагреваемого объекта, чтобы принять необходимые меры защиты во избежание механических повреждений.

(6) Измеренный срок службы однотрубного нагревательного элемента составляет 15000 часов, срок службы кварцевой трубки Мики — до десяти лет. В целях повышения эффективности излучения следует регулярно очищать поверхность трубы от грязи и пыли.

Упаковка и транспортировка

.

Как правильно сажать деревья на участке схема: проекты, выбор места, совместимость растений

Плодовый сад: совместимость деревьев и кустарников, схемы посадки

Каждый хозяин загородного дома хочет иметь на своей земле плодовый сад: яблоневый, вишневый, из разных сортов и видов культур. Весной деревья и кусты  восхитительно цветут, ароматно пахнут, собственноручно выращенные плоды и ягоды всегда вкуснее тех, что приобретены на рынке или в магазине. К тому же, продукты экологически чистые. Цветущий плодовый сад воспринимается как символ благополучия и изобилия.

Где расположить плодовый сад

Вырастить сад непросто. Главная ошибка начинающих садоводов в том, что они торопятся освоить участок, не изучив культуру посадки растений. Высаженные без учета особенностей и совместимости саженцы со временем начинают заражаться болезнями и угнетать друг друга. Грамотное размещение плодовых в саду, с учетом  солнечных и теневых участков, типов почвы, глубине залегания грунтовых вод — залог будущего успешного сада.

Пригодность и непригодность земель для садоводства помогает определить сама природа. Клен, рябина, дикая груша растут на более богатых почвах, ольха, ива, осока — в заболоченных местах. Не подойдет для закладки сада плотная глинистая и каменистая почва. Идеальный вариант — чернозем, но чаще растения высаживают на среднекислых почвах. Главное, сделать это в стороне от хвойников и берез, на освобожденной от опавшей листвы территории.

На участках с высокими грунтовыми водами растения также не могут хорошо развиваться, так как корни будут постоянно находиться в воде, загнивать от нехватки кислорода и питательных веществ. Оптимальный уровень вод для фруктовых деревьев должен быть не ближе 15 м от поверхности. А вот для кустарников (крыжовника, смородины и малины) вода может находиться в 1 м и не навредить растениям.

В организации садового хозяйства нет мелочей. Прислушивайтесь к мнению и советам бывалых огородников и садоводов. Определитесь со своими предпочтениями заранее. Не нужно идти на поводу у мечты и закупать в два раза больше саженцев, чем вы сможете потом вырастить. Ниже приведены варианты посадки садовых культур на небольших приусадебных участках. 

Наилучшая совместимость плодовых деревьев и кустарников

Наилучшая совместимость фруктовых деревьев в саду достигается в случае расположения их однородными группами (яблони с яблонями, груши с грушами). Но такие возможности есть только у владельцев больших плантаций или производственных кооперативов. Поэтому придется подробно изучать совместимость растений и правила их посадки на небольших участках.

На совместимость влияют освещенность, питание, почва, подкормки, аллелопатия (негативное воздействие). В таблице красным цветом выделены клетки, указывающие на нежелательное соседство растений, зеленым — благоприятное. Пустые клетки говорят о нейтральном характере соседства.

Яблоня — самое неприхотливое фруктовое дерево. Оно уживается со многими огородными и садовыми культурами, имеет мощную корневую систему. Пока яблоня молодая, малиновые кусты благотворно влияют на ее развитие (рыхлят почву). Яблони быстрее развиваются и обильно плодоносят, если в яблоневом саду посадить пару лиственных или хвойных деревьев. Клен ясенелистный выделяет фитонциды и оберегает яблоню от вредителей.

Многие виды груш бесплодны, поэтому высаживать их нужно попарно. Они плохо переносят растущие неподалеку яблони, сливы, смородину, крыжовник, но благоволят к рябине, дубу и тополю. Наиболее вредным соседом считается можжевельник.

Вишня не выносит смородину, малину, крыжовник и легко уживается с черешней и сливой. Поверхностные корни вишни могут заполонить собой весь участок.

Разные сорта сливы (Русская, Китайская, Амурская) нельзя сажать вместе, но они хорошо уживаются с черешней и кленом. А черная бузина спасает сливу от тли.

Виноград отлично совмещается с китайским лимонником, грушей, прекрасно ладит с малиной и черешней, вишней и яблоней. Не выносит соседства айвы и орешника.

Черешня хорошо растет на одном огороде с вишней и сливой, но не рада соседству яблони и груши. Она имеет мощные корни и отнимает питательные вещества у более слабых растений.

Жимолость и черная смородина — хорошие соседи, а вот с красной смородиной не ладят. Зато с ней дружит крыжовник.

Облепиха совместима со многими кустарниками и деревьями, но сажать ее нужно аккуратно, иначе своими длинными корнями она забьет любое растение. Для ограничения расползания корней вокруг облепихи вкапывают шифер или железные щиты. Облепиха — полезное лекарственное растение.

Смородину разных сортов не высаживают рядом. Красные ягоды нуждаются в более интенсивном освещении. Сажайте черную смородину рядом с жимолостью, подальше от вишни, яблони и малины.

Крыжовник хорошо уживается с красной смородиной. Ему требуется много солнца. Главным внешним врагом кустарника является крыжовниковая огневка. Крыжовник хорошо растет рядом со сливами и грушами.

Малина выместит многих соседей по саду. Она светолюбивая, с агрессивной корневой системой. Сажают малину обычно в два ряда и пресекают разрастание на соседние грядки. Кусты крыжовника и смородины рядом с малиной зачахнут.

В саду между деревьями полезно высевать анис, эстрагон, базилик, петрушку, кориандр, мелиссу, тимьян. Их пахучие вещества, отпугивая вредителей, сдерживают распространение многих болезней.

Какие деревья и кустарники нельзя сажать вместе

Основными причинами подавления одного растения другим являются: 

•  затенение кроны;
•  конкуренция за питательные вещества;
•  залегание корневой системы на одной глубине;
•  выделение неприятных или вредных веществ;
•  возбудители заболеваний, передающиеся при близком соседстве.

Размещать несовместимые виды растений на одном участке следует в противоположных уголках сада. Не рекомендуется сажать на садовой территории  черемуху, боярышник  и лещину. Они действуют угнетающе на соседние растения.

Плодово-ягодные культуры могут поражаться бактериями, грибами, вирусами, инфицироваться насекомыми. Совет: внимательно изучите таблицы с указанием нежелательного соседства растений на приусадебном участке. 

Схемы посадки плодового сада

Практичнее закладывать сад с южной или юго-восточной стороны, выстраивая ряды деревьев с севера на юг. Так плодовые культуры будут освещаться солнцем большую часть дня. Чтобы уменьшить затенение, внешние ряды заполняют низкорослыми культурами, внутренние — более высокими экземплярами.

Декоративные кустарники (калина, шиповник, рябина, боярышник), лучше располагать вне садового участка вдоль периметра, поскольку они подавляют рост плодовых культур.

Деревья сажают в трех метрах от строений, и никогда не подсаживают молодые деревца к старым, чтобы корневая система последних не угнетала юную поросль. Плодовые виды с семенным подвоем хорошо приживаются на возвышенных участках небольшой группой или отдельно стоящим деревом. При неглубоких грунтовых водах желательно использовать посадки культур на карликовых и полукарликовых подвоях (колоновидные яблони).

При загущённых посадках плодовые культуры начинают борьбу за освещение, питание и пространство. Чтобы правильно рассчитать схему посадок сада, учтите следующие показатели: диаметр кроны и корневой системы будущего дерева, биологические особенности и сроки его созревания.

Высаживая яблони в ряд, соблюдайте расстояние между ними как минимум 3 м (для слив — 2 м, для груш и вишен — 2,5 м), при круговых посадках — 5–7 м друг от друга. Это необходимо для лучшего перекрестного опыления, большего завязывания плодов и облегчения сбора урожая.

Схема регулярного размещения плодовых деревьев:

Саженцы лучше всего приобретать в питомнике, обращая внимание на длину корней (не менее 25 см), их разветвленность и отсутствие наростов. Листья следует аккуратно оборвать, оставляя неповрежденными штамбовую часть, почки и основные ветви, а корни обернуть мешковиной, уменьшая потерю влаги. Высадка осуществляется не позднее трёх недель до наступления устойчивых холодов.

В посадочные ямы диаметром в два раза большие, чем корневая система саженца, добавляют удобрения, золу, перегной. Затем саженцы погружают в лунки, оставляя корневую шейку  на уровне 5 см над поверхностью земли, и присыпают сверху древесными опилками с торфом. Саженцы в контейнере сажают в посадочную яму без заглубления саженца, не разбивая земляной ком. 

Когда сажать плодовые: осенью или весной?

Большая часть деревьев и кустарников высаживается в землю после завершения вегетационных процессов — осенью, до ноября. Исключение составляет период листопада. Как только растения сбросили листву, значит, они готовы к пересадке. Для молодых саженцев подобная операция очень ответственна. Они должны успеть укорениться, пока верхний слой почвы не промерз.

Осенние посадки не требуют от садовода особого ухода, кроме полива, но и тот часто заменяется осенними дождями. Травмированные саженцы сами легко восстанавливаются, а весной начинают активный рост. У дачников высвобождается время для выполнения других садовых работ. Прекрасно переносят осеннюю посадку яблони, груши, вишни, алыча, шелковица, значительная часть сортовой сливы. Как правило, такие деревья дают более крупные плоды.

Некоторые саженцы с более низкой морозоустойчивостью, привезенные из других климатических регионов и не прошедшие этап зимовки в аналогичных условиях, сажают весной. К ним относятся все косточковые (персик, черешня, абрикос), каштан и орех. Весенние посадки производятся, пока не распустились почки, и не ушла влага. Посадочные ямы готовят осенью или за пару недель до посадочной процедуры.

Когда плодовый сад начнет приносить плоды?

Сроки плодоношения садовых культур зависят от сорта саженцев, типа подвоя, а также правильной и своевременной посадки деревьев и ухода за ними.

Так, яблони сортов Белый налив, Симиренко, привитые на карликовый подвой (М 9), и груши Вильямс, Лесная красавица плодоносят уже на третий-четвертый год, а некоторые — даже на второй. Черешня и вишня сорта Любская начинают плодоносить еще в питомнике. Но набрать ведерко можно только через 3–4 года. Ягодники черной и красной смородины, ирги, крыжовника, калины первые урожаи собирают на третий год жизни.

Плодовый сад — это не только вкусные плоды, но и целый лечебный арсенал. Корни, семена, кора, листья, побеги и цветки — все может пригодиться для лечения. Настой яблоневых листьев понижает артериальное давление, крыжовник очищает сосуды, а почки груши убирают из организма соли и шлаки. Отвар из черенков вишни помогает бороться с циститом. Абрикосы и сливы благотворно действуют на желудочно-кишечный тракт и сердце. Айва лечит суставы. Черная смородина — кладезь витаминов.

Если сад выращивается на большой территории, он может стать объектом для бизнеса. Яблони, например, с использованием современных интенсивных технологий дают  достаточный урожай уже на следующий год. Бизнес на яблоневом саду ежегодно приносит стабильную прибыль. И все же, продовольственный вопрос — не главная цель садовода.

Зимой мы с нетерпением ждем новый дачный сезон, чтобы вновь вернуться к вечерним чаепитиям на закате, приятным беседам, детским воспоминаниям и полной свободе мыслей и дел, тишине и благоуханию родного сада и сочным яблокам на столе.

Схема посадки огорода и деревьев относительно солнца, видео

Недавно приобрели дачный участок размером 15 соток. На нем имеется только сам домик, никаких насаждений нет. Планируем разбить на даче небольшой огород и маленький сад. Подскажите, какая схема посадки огорода и деревьев относительно солнца, что еще нужно учесть?

Все, у кого есть хотя бы небольшой земельный участок, чем-нибудь его обязательно засаживают – будь-то огородные грядки или небольшой сад. В случае, когда участок достался с уже определенными местами под посадку различных культур (отведено постоянное место под огород и сад, имеются многолетние насаждения), особо менять уже ничего не надо. Разве что пополнить сад новыми деревьями и кустарниками и соблюдать «севооборот» на огороде.

Больше повезло тем, кто только планирует обустроить сад и огород. Ведь у них есть возможность грамотно спланировать схему посадки огорода и деревьев относительно солнца. Как известно, наличие достаточного солнечного освещения – залог хорошего урожая в будущем. Однако существуют и еще немаловажные факторы, которые нужно учитывать при планировании огорода и сада.

Что нужно учитывать при разработке схемы посадки?

При планировании схемы посадки огорода и деревьев в первую очередь нужно учитывать, с какой стороны солнца будут расти насаждения.

Для успешного выращивания овощей им нужно выделить на участке самое солнечно место, желательно на южной стороне.

Тенистые места под домом, у забора или высоких деревьев можно оставить для лука, выращиваемого на перо (он способен расти в полутени). Или высадить там некоторые травы.

Составляя схему посадок, важно учесть не только расположение культур относительно солнца, но и следующие факторы:

1. Размер участка. Учитывая общий размер земельного участка, определяют, сколько можно отвести места под огород и сад. Если общая площадь небольшая, а в первую очередь стоит задача разбить огород, не имеет смысла насаживать много плодовых деревьев. Они могут «отобрать» место у остальных культур, поскольку одно взрослое дерево с раскидистой кроной нуждается как минимум в 4 кв.м. площади.
2. Общий рельеф. Идеальной местностью будет равнинная, либо небольшой склон. Избегают мест, где застаивается вода – там плохо себя будут чувствовать как овощные, так и садовые культуры.
3. Состояние почвы. Каждая культура, как овощная, так и плодовые деревья, имеет свои требования к состоянию почвы, однако одно требование у них общее – почва должна быть плодородной.
4. Наличие ветров. В открытой местности следует создать укрытие насаждений от ветра, который способен принести урон будущему урожаю.

Рекомендации по схеме посадки насаждений

Наиболее распространенной является квадратная или прямоугольна форма посадки насаждений, при которой количество грядок на огороде определяют в зависимости от размеров участка.

Возле огорода можно высадить ягодные кустарники. Для посадки красной смородины и крыжовника отводят хорошо освещенные сухие места, а черную смородину можно расположить на более влажном месте. На солнце, но отдельно от других кустарников, сажают малину, так как она очень сильно разрастается и способна заглушить соседские посадки.

Каждой группе (деревья, кустарники, овощи) нужно отвести свое место, не стоит смешивать их. Подрастающие деревья со временем отберут весь солнечный свет у растущих под ними овощей или клубники, и они перестанут давать урожай. Поэтому сад закладывают в стороне от огорода.

Правильная планировка участка — видео

Как правильно сажать плодовые деревья – саженцы яблонь, груш и вишен на участке

Стоимость хороших саженцев несопоставима с теми душевными и материальными тратами, которые возникают в случае гибели или плохого роста молодых растений.

Поэтому перед посадкой деревьев своими руками важно узнать несколько правил относительно того, какие саженцы выбирать, когда и как садить груши, вишни и яблоки на дачном участке.

Посадка плодовых деревьев весной

Как выбирать саженцы плодовых деревьев перед посадкой?

Чтобы деревья быстро росли, не болели и в будущем обильно плодоносили, покупать саженцы нужно в специализированных торговых точках либо в питомниках. Районированные саженцы, которые были выращены в той же области, где их собираются высаживать, приживутся намного быстрее, чем их собратья, привезенные с приморских регионов.

На что обратить внимание, выбирая саженцы плодовых деревьев для посадки

Подпочвенные воды на дачном участке

• для сильнорослых деревцев с длинными корнями, глубина подземных вод на территории не должна превышать 3-х метров;

• полукарликовые садят в грунт, подпочвенные воды которого поднимаются не выше 2,5 м;

• саженцам карликовых деревьев, с поверхностной корневой системой, необходим участок с грунтовыми водами, расположенными на уровне выше 1,5 метров.

Качество почвы

Подбирать место посадки наугад — ошибочно. Саженцы будут развиваться слабо и с большим опозданием вступят в пору плодоношения. Если говорить о пристрастиях плодовых растений к почвенным условиям, то яблони хорошо развиваются на дерново-подзолистых, лесных серых и черноземных почвах легкого состава с нейтральной реакцией. Груши обожают влажные слабооподзоленные почвы, супеси и суглинки. Вишни – средние и легкие суглинки.

Освещенность

Плодовым деревьям хорошее освещение жизненно необходимо. Чем больше солнца получат растения, тем крупнее и слаще будут его плоды. Отталкиваясь от этого, посадку саженцев производят на южной (реже юго-западной) стороне участка, в месте, защищенном от ветров.

Площадь территории

Участок, отводимый под посадку яблонь, груш и вишен, выбирают после подсчета суммы высот всех деревьев. То-есть, если в саду будут расти разные культуры высотой в 5 м, 4 м и 3 м, то высаживать их нужно друг от друга на расстоянии 6-9 м. Если посадить саженцы гуще, то они от этого не погибнут, но и развиваясь, будут расти не вширь, а вверх, сплетаясь ветвями, мешая, перетираясь и затеняя друг друга.

Возраст саженцев деревьев

Лучшим вариантом для посадки станет дерево, которому еще нет 2-х лет. Как определить возраст саженца? Выявить такой саженец поможет отсутствие веточек на стволе. Растения с ответвлениями, пересушенными корнями, с наростами на стебле и листьями садоводы приобретать не рекомендуют.

Привитые и корнесобственные саженцы

Поинтересуйтесь у продавца, какой это саженец – привитый или корнесобственный! Груши и яблони прививают обязательно. Сливы и вишни намного реже.

Как отличить, привитой саженец или нет? Если прививку делали почкой, то стволик саженца будет немного искривлен (другой признак – ищите на стволе заметный штраф). Признаки прививания отсутствуют – значит, вас пытаются обмануть!

Cаженцы плодовых деревьев — продажа в питомнике

Оптимальный вариант – покупка саженцев в контейнере или с земляным комом, полностью покрывающим корневую систему. Чтобы корни (эталон качества дерева) свежевскопанных растений не пересохли, их высаживают в течение пары дней после покупки. Плодовые деревья в контейнерах садят в любое удобное дачнику время – с поздней осени до ранней весны.

Когда нужно сажать дерево?

Сроки посадки плодовых деревьев определяют с учетом биологических особенностей сорта и климатических условий. Яблони и груши высаживают в два срока: в начале осени и ранней весной.

Посадка деревьев весной

Весенняя посадка начинается с момента таяния последнего снега и заканчивается за десять дней до распускания почек. Для посадки яблони, вишни и груши в качестве удобрений используют натурпродукт – свежий навоз. Его засыпают на дно ямы. Когда саженцы немного освоятся (примерно через неделю) в почву вносят активаторы роста.

Посадка деревьев осенью

Выживание фруктовых деревьев, посаженных в сезон дождей (время биологического покоя растений) почти 100%. Рыхлая, напитанная влагой земля и сравнительно теплая температура воздуха способствуют стабильной приживаемости плодовых саженцев. Интересно, что при посадке растений осенью до наступления морозов саженцы, прежде чем уйти в спячку и перестать расти, успевают дать молодые корешки. Корни в бесснежную зиму убережет слой органики и мульчи. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Посадка деревьев зимой

Зимние посадки актуальны, когда речь идет о крупномерах. Молодые саженцы плодовых деревьев в промерзший грунт не сажают.

Посадка деревьев летом

В жаркий период через листья происходит обширнейшее испарение. Коротким корням не хватает влаги, и они не растут. Саженцы, посаженные летом обречены на гибель.

Как правильно посадить деревья на участке?

Пошаговая инструкция самостоятельной высадки саженцев — рекомендации для новичков

1. Подготовка почвы

Закладка будущего плодового сада начинается с подготовки почвы. Участок очищают от сорняков механически или посредством гербицидов. Проводят предпосадочное культивирование – глубоко вспахивают и заправляют почву минеральными и органическими удобрениями.

2. Подготовка ям под посадку деревьев

Если посадку плодовых деревьев планируют весной, то почву и ямы начинают готовить с осени. Для этого под каждый саженец вырывают яму квадратной формы глубиной 50-70 см, со сторонами от 1 до 1,5 м. В котлован закладывают обрезанные ветки, старые листья, компост, ботву и прочее. Сверху засыпают землей и оставляют перегнивать до весенней посадки.

Для осенней посадки ямы готовят за месяц. На дно, для хорошего дренажа кладут щебень, слой битого кирпича и крупный речной песок. Затем заполняют посадочную яму перепревшим навозом, торфом и комплексными минеральными удобрениями послойным методом. Сверху удобрения прикрывают грунтом, смешанным с перегноем, толщиной 5-10 см.

Грунт в котлован насыпают в форме конуса.

Стенки ямы категорически запрещается заглаживать лопатой, — не рыхлый, утрамбованный грунт затрудняет воздухообмен и ограничивает рост новых корней.

3. Посадка саженцев в подготовленный грунт

После усадки грунта в центр ямы забивают устойчивый деревянный кол. Надежная опора не даст ветру раскачивать молодое растение и не допустит образование пустот между почвой и корнями.

За день до посадки с саженцев удаляют поломанные веточки и корни, обновляют их, слегка подрезая до здоровых тканей секатором.

Посадка деревьев – правило №1

Корневая шейка саженца должна быть выше уровня почвы. Значительное заглубление ствола растения в почву, приводит к загниванию коры и дальнейшей гибели.

Определить корневую шейку на стволе достаточно легко – это граница перехода коры дерева зеленоватого цвета в молочно-коричневый.

Корневая шейка саженца — схемаКорневая шейка саженца — вид на деревце

При посадке вершина земляного конуса должна упираться в основание ствола. Корни аккуратно расправляют по склону и засыпают почвой, ориентируясь на корневую шейку. Она должна быть выше над поверхностью грунта на 5-6 см.

Во время засыпания черноземом деревце немного встряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнила почва. В противном случае, они могут подсыхать.

Возле ствола землю слегка уплотняют ногой и поливают слабой струей воды с расчетом 3 ведра на одно дерево. Ждут пока почва немного осядет. Еще раз поливают и хорошо уплотняют.

После полива из земли могут немного торчат корни. Они уйдут в землю через несколько дней.

Открытая корневая система должна храниться во влажностиПодрезка корнейКак правильно посадить дерево

Высадка дерева из контейнера

Высадка саженца из контейнераПосадка саженца дерева из контейнера

Посадка саженца с земляным комом

Посадка дерева с земляным комомПосадка дерева — полить и засыпать грунтом

Уход за деревьями после посадки

В первые два года жизни молодые деревья требуют много внимания. Важен умеренный регулярный полив и подкормка, рыхление и борьба с сорняками. В засушливое время почву необходимо тщательно рыхлить после каждого полива или редкого дождя.

Нельзя игнорировать мульчирование приствольных кругов. Перегнивая мульча (скошенная трава злаков) выполняет сразу несколько полезных функций:

• обеспечивает хорошую аэрацию корневой системы;

• защищает землю от пересыхания;

• не дает прорастать сорным травам;

• защищает от промерзания грунта в зимний период;

• обеспечивает саженцы органическими питательными веществами;

• предупреждает появление почвенной корки.

Избыточно увлаженные почвы не мульчируют.

После посадки деревья мульчируют

На зиму деревья утепляют, обвязывая ствол мешковиной или хвойными ветками.

Первую обрезку молодых деревьев проводят на втором году жизни.

Посадка саженцев плодовых деревьев своими руками — советы

Полезные рекомендации садоводов:

Как посадить яблоню?

Скороплодные сорта некоторых яблонь могут зацвести уже первой весной. Но они еще недостаточно развиты, чтобы осенью сформировать полноценный урожай. Поэтому, для хорошей приживаемости, бутоны обрывают еще до их распускания. На второй год (при условии, что растение развивается без проблем) на деревце оставляют пару десятков цветов.

Среди наиболее легко адаптируемых сортов яблонь выделяют: «Грушовка московская», «Антоновка обыкновенная», «Летнее полосатое», «Брусничное», «Десертное Исаева», «Подарок Графскому», «Коричное новое». Хороши сорта: «Китайка Керр», «Аркадик», «Овальное», «Медуница» и «Конфетное».

Как посадить грушу?

Большинство известных дачникам видов груш не предъявляют особых требований к экспозиции и составу почвы. Но лучше приживаются и растут грушевые деревья на богатых перегноем, рыхлых грунтах и хорошо освещенных участках. Молодые растения не переносят засухи. В первые годы их нужно поливать обильно и часто. Плодоносить груши начинают в возрасте 3-8 лет.

В результате гибридизации видов специалистами в области селекции выведено огромное количество интересных сортов. Среди популярных: «Груша Любимица Клаппа», «Груша Лада», «Груша Нектарная», «Кафедральная», «Аллегро», «Дибровская», «Красавица Черненко».

Как посадить вишню?

От места посадки на участке во многом зависит плодоношение вишни. Неправильный выбор приводит к плохим приростам и слабой урожайности. Корневая система вишни, расположенная близко к поверхности, чувствительна к засухе. Поэтому рыхление после полива производят крайне осторожно.

В садах нашей страны преобладают местные сорта, зимостойкие: «Октава», «Багряная», «Кентская», «Шубинка», «Россошанская черная», «Русинка», «Полевка», «Молодежная», «Малиновка», «Прима», «Тургеневка», «Любская», «Жуковская», «Щедрая».

Посадка дерева своими руками — видео

Как вырастить дерево из семечка?

Хорошо вызревшие семена промывают и замачивают в стимулирующем растворе на трое суток (при этом воду меняют ежедневно). Осенью сажают сразу. Для посадки весной несколько месяцев хранят в морозильной камере с целью стратификации.

Учтите, что деревья, выращенные своими руками из семечек, вырастают очень высокими. Ведь в отличие от окультуренных плодовых пород, которые предлагают все питомники, их изначально не прививают на карликовый подвой.

Посадка плодовых деревьев — фото всего процесса с комментариями

Каждый из садоводов хочет видеть на своем участке здоровый плодоносящий сад. Чтобы деревья давали хорошую урожайность, нужно не только качественно ухаживать за ними, но и осуществлять посадку по всем правилам.

Содержимое статьи:

Сроки высадки растений

Посадка плодовых деревьев производится в осенний или же весенний период. Многие источники утверждают, что высаживать деревья лучше в осенний период. Однако следует учитывать, что этот факт относится к южным областям.

Сроки посадки плодовых деревьев в более северных районах переносятся на раннюю весеннюю пору. В данном случае удается уберечь от гибели, как наиболее теплолюбивые деревья, так и растения с открытыми корнями.

Начинать высадку рекомендуют максимально раньше, до вегетационного периода, так как еще спящее дерево менее чувствительно в заморозкам и теплым солнечным лучам.

Если же на растениях уже появились первые листочки, то высаживать их лучше, учитывая некоторые особенности:

• когда устоится теплая погода, особенно в ночное время суток, чтобы избежать обморожения молодых побегов и корней;
• в пасмурные дни, чтобы исключить риск получения листочками солнечных ожогов.

Посадка плодовых деревьев и кустарников зависит от конкретных климатических условий региона, почвенного состава и месторасположение территории.

В низинах, зачастую, снег сходит намного позже, почвы просыхают медленнее, что способствует переносу сроков высадки культур.

Схема высадки саженцев

Схему посадки плодовых деревьев на участке начинают разрабатывать еще до покупки растений. Очень важно учитывать освещение территории. Размещать молодые саженцы лучше там, где они смогут находиться на свету хотя бы половину дня. Также предусматривают защиту от холодных ветров.

Чтобы деревья быстрее акклиматизировались, рекомендуется высаживать по отношению к сторонам света их так, как они произрастали в своем питомнике. Со стороны юга побеги и крона пышнее.

Если крона у растения ассиметричная, то лучше расположить его так, чтобы короткие веточки смотрели в южном направлении. Вскоре благодаря корректирующим обрезным манипуляциям крона подравняется.

Чтобы растения хорошо плодоносили даже после 5-ти летнего срока после высадки, кроны не мешали друг другу, а кустарники не гибли в тени, стоит правильно рассчитать минимальное расстояние, на котором расположить саженцы.

Вымеряя правильное расстояние необходимо ориентироваться на суммарную высоту соседних подросших растений. То есть, если высота плодоносящего дерева равна трем метрам, то между ним и его соседом расстояние не должно быть менее 6-ти метров.

Такое расположение позволит добиться следующих результатов:

• кроны не будут перекрывать друг друга и затенять;
• опыление сможет проходить без помех, что даст возможность расти и наливаться плодам;
• уход сможет проходить намного проще, собирать урожай будет удобнее.

Правила высадки плодовых саженцев

Помимо высоких показателей качества будущих саженцев, подготовительные работы должны также проходить добросовестно и заранее. Посадку плодовых деревьев на участке следует осуществлять в ямы, которые были подготовлены задолго до момента высадки.

Лучше, если садовод подготовит ямки еще в осеннее время, тогда как непосредственную высадку осуществит весной. Если же ямы выкапываются в весеннее время, то между закладкой ямы и попаданием в нее корней дерева должно пройти как минимум две недели.

Грушевые, яблоневые, сливовые и иные косточковые деревья высаживаются в заранее подготовленные лунки шириной не менее 80 см, примерно такой же глубины.

При высадке саженцев с закрытыми корнями, опираются на габариты контейнера, выкапывая яму на 20 см шире и соответственно глубже.

Для подвязки молодого растения, в яму жестко вбивают подготовленную опору.Посадка саженцев плодовых деревьев весной также требует предварительных почвенных подготовительных работ. В осенний период в яму вносят навоз, чтобы за зиму он перегнил и не обжог молодые корневища.

Если почвы имеют кислый показатель, то стоит известковать их. А плотный грунтовый состав разбавляют песком.

Правила посадки плодовых деревьев осуществляются в соответствии со следующими шагами:

• Корневища саженцев расправляют, при необходимости смачивают, чтобы увядшие корешки пришли в тонус.

• Размещают саженец в ямке так, чтобы корневая система чувствовала себя максимально свободно, а шейка корня была выше плоскости земли на 5 см.

• Растение присыпается так, чтобы между корневой системой и под стволом не образовалось пустот.Высаживать деревья с закрытыми корневищами проще. Для этого нужно увлажненный земляной комок расположить в лунке, отследить высоту шейки и присыпать грунтом. После этого все высаженные деревца проливаются.

Чтобы более детально изучить вопрос правильной высадки в весенний период, можно обратиться к фото посадки плодовых деревьев.

Фото процесса посадки плодовых деревьев

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Примеры посадки кустарников и плодовых деревьев на дачном участке

Загрузка…

Часто можно услышать от неопытных дачников, что их деревья не дают таких плодов, как ожидается. И они начинают скупать суперсовременные саженцы, вырубая все ранее посаженные деревья. А ведь в большинстве случаев в том, что деревья плохо растут и плодоносят, виноваты сами люди. Скорее всего, посадка деревьев велась по принципу «чем больше, тем лучше», о планировке сада вообще не было речи. И итогом такой работы стали вечно болеющие, не дающие плодов растения.

Главное, каждому владельцу собственного участка понять, что создание сада, так же как и создание дома, должно начинаться с тщательного планирования. 

С чего начинается сад

Сад начинается с того, что нужно тщательно проанализировать качество почвы и климат, в котором предстоит расти и плодоносить вашим деревьям и кустарникам. Если на вашем участке слишком глинистая или песчаная почва, то стоит её удобрить чернозёмом, торфом и другими полезными компонентами, чтобы корни получали достаточно питания.

Климатические особенности, которые мешают плодоношению:

• слишком холодные зимы;
• поздние весенние заморозки;
• чрезмерная влажность.

Потому подбирать деревья следует исходя из того климата, в котором им предстоит расти. В противном случае плодов вы не дождётесь никогда.

Выбор деревьев

Выбирать плодовые деревья и кустарники для садового участка следует строго местной селекции. Ведь только те яблони, груши и алыча, которые привычны к местному климату, смогут успешно плодоносить. Они прекрасно адаптируются к перепадам температуры и влажности, радуя своих владельцев плодами если не каждый год, то через год.

Южные плодоносы — абрикосы и персики — сильно боятся осенней сырости. Это объясняется тем, что во влажном климате цветение не заканчивается опылением, и они становятся всего лишь пустоцветами без плодов. А пыльца вместе с влагой просто-напросто опадает на землю. Не менее опасны для этих кустарников и весенние заморозки, которые приходятся на момент цветения абрикосов.

Черешня плохо переносит близость грунтовых вод, и если вовремя не проводить мелиорацию, то растение в самое ближайшее время зачахнет. Излишняя сырость весной также не приносит пользы: плоды начинают чернеть и трескаться ещё до того, как созреют. А потому посадка кустарника должна вестись в предварительно осушенные почвы.

Стоит выбирать растения, строго учитывая их производительность. Подумайте, стоит ли выделять несколько метров земли под деревья, которые будут плодоносить раз в пять или шесть лет или все же проще сходить в магазин и купить несколько килограмм абрикосов или персиков, а на этой земле посадить деревья, которые будут радовать вас урожаем.

Галерея: планировка сада (25 фото)

Разметка участка

Для того, чтобы знать, какие деревья посадить на участке, нужно нарисовать на бумаге схему, на которой будут все имеющиеся постройки и те, которые вы ещё планируете построить: дом, баню, хозяйственные постройки. Кроме того, следует начертить и те деревья, которые вы не собираетесь выкорчёвывать.

Это нужно потому, что каждая постройка или дерево отбрасывает тень на все, что растёт на вашем участке. Следовательно, кустарники, деревья и другие растения начнут тянуться в ту сторону, где больше света. На это они тратят очень много сил, которые могли бы пойти на закладывание плодов. Это будет длиться до того момента, пока вершина его не станет ближе к свету и не преодолеет преграду. А потому, если ваш дом или баня полностью затеняют посаженые деревья и кустарники, то они не всегда могут их перерасти и плодоносить они не будут никогда.

Для того, чтобы правильно распределить деревья на участке, следует ещё и расписать высоту каждого здания и стороны света. Заштрихуйте те зоны, на которых будет располагаться тень практически круглые сутки. Эти зоны не подходят для посадки деревьев и кустарников. Здесь вы можете смело посадить цветы, сделать прудик или бассейн. Для того чтобы деревья плодоносили, следует исключить зоны тени из мест для их посадки.

Высадка растений

Теперь следует разобраться с тем, как сажать деревья на участке правильно. Для начала садовод должен определиться, сколько деревьев и кустарников будет расти на территории сада. Если вы не хотите периодически подрезать растения, то на одной сотке огорода или сада можно высадить не более 7 груш или яблонь. Потому что вырастая, они начнут мешать друг другу, отбрасывая тень. А так частный дом сад и огород на участке только украсят.

Если обрезка растений все же планируется, то можно на одной сотке высадить до 15 фруктовых деревьев. Если вы относите себя к умным дачникам, то потратьтесь на колоновидные деревья и сажайте их на расстоянии метра друг от друга. Примеры деревьев подобного вида можно найти в интернете или в магазине саженцев.

Стоит помнить, что обрезка приводит к уменьшению плодов только у абрикосов и черешни, потому как плоды растут по всей ветке, а потому их не принято обрезать. Все остальные деревья требуется постоянно обрезать. Это поможет добавить света плодоносящим веткам, а плоды станут крупнее. Оптимальным вариантом станет формирование кроны в виде шарика или стенки, если вы высадили растения возле забора.

Яблони и груши следует сажать на расстоянии не менее трёх метров друг от друга. А вот посадка кустарников может проводиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Планировка сада и огорода должна вестись с юга на север, так растения не будут отбрасывать тени и мешать друг другу.

Не стоит делать сад прямоугольным — это будет не очень удобно при уходе за растениями. Если же садовод разбил фруктовый сад прямоугольной формы, то ему придётся передвигаться с инвентарём и удобрениями очень осторожно по нему, чтобы не повредить тачкой стволы деревьев.

План огорода

Современная планировка огорода перестала быть строго прямоугольной. И это произошло потому, что прямые углы совершенно неудобно огибать с тачкой во время удобрения или полива грядок. А потому современные грядки делаются таким образом, чтобы делать это было удобнее. Интересные идеи планировки огородного участка можно подсмотреть у других дачников и огородников.

Но тем не менее имеется ряд основных принципов, которые помогают добиться максимума урожая с минимального количества грядок:

1. Для того, чтобы максимально заполнить площадь участка, стоит часть грядок расположить под деревьями. Здесь можно успешно выращивать зелень и многолетний лук.
2. Если в вашей семье не более 4 человек, то вам вполне будет достаточно полсотки земли. Если её правильно обработать — урожай будет очень высоким.
3. Овощам не нужно столько света, как кустарникам, а потому вполне уместно посадить овощи там, где солнце будет с обеда и до вечера.
4. Старайтесь сажать овощи так, чтобы не было сильного сквозняка, который может поломать тонкие веточки, а также не было чрезмерной влаги. Это может привести к гнили и уменьшению плодоношения.
5. Оптимальным вариантом для грядок станет почва, поднятая на высоту не менее 30 см и огороженная со всех сторон досками или шифером.
6. Растения, которые плетутся, лучше всего высаживать в грядки круглой формы с пирамидой по центру. Они оплетут основу и займут очень мало места.

Если садовод предпочёл не задумываться о планировке сада или огорода, то ему придётся основательно помучаться с выращиванием садовых и огородных культур. Так, основательно попотев один раз, планируя расположение деревьев или овощей на участке, вы в дальнейшем сможете избавить себя от лишней работы.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

варианты обустройства, правила зонирования и подбора растений

Сделать загородный участок красивым можно с учетом практического использования земли. Планировка огорода и сада проводится с учетом особенностей почвы, расположением сторон света. На свободной от грядок и плодовых деревьев территории обустраивают места для отдыха, размещают хозяйственные постройки.

Приступая к планировке огорода или сада, важно понимать, что именно вы хотите увидеть на своем участке

Правила планирования или как распланировать огород

Прежде, чем составлять подробный план, желательно определиться с типом планировки. Приверженцы строгих линий и форм отдают предпочтение регулярному планированию. Деревья и кустарники высаживаются ровными рядами, грядки и цветники делают в виде геометрических фигур. Так же прокладывают дорожки. Пустоты заполняют газоном.

Начинать планировку необходимо со схемы участка, на которой следует отметить расположение построек, дорожек и зон, выделенных для сада и огорода

В первую очередь нужно определиться с местом под огород и размерами отводимой площади

Существует ландшафтная, приближенная к природному стилю, планировка садового участка и огорода, как составить план сада, решают, исходя из особенностей рельефа. Огородные и садовые культуры совмещают с декоративными растениями, травами. В плане посадок на дачном участке предусматривают овощные культуры, плодовые и косточковые деревья, ягодные кустарники. Многие из них можно использовать как декоративные элементы.

Под грядки выделяют самое солнечное место, без затенения с южной стороны

Длина грядок может быть произвольной, а вот ширина – такой, чтобы можно было рукой достать до середины грядки

Не существует нормативов соотношения площади сада и огорода к площади участка, все зависит от потребностей владельцев участка.

При обустройстве огорода не стоит бездумно копировать чужой опыт, однако следует знать некоторые общие принципы

Важно соблюдать основные правила:

1. Огород размещают на ровном, прогреваемом месте в удалении от деревьев и высоких построек.
2. Деревья садят с северной стороны, чтобы не отбрасывали тень на овощные посадки.
3. Ягодные кустарники используют для зонирования территории, живой изгороди.
4. Между грядками допускается разбивка цветников, клумб.

При правильном расположении грядок и плодовых деревьев удастся получить урожай и создать гармоничный ландшафтный дизайн.

Для холодного климата теплица – не роскошь, а необходимость

В наше время стало модным устраивать декоративный огород, в котором овощные культуры выполняют ещё и оформительские функции

Свеклой, морковью можно дополнить цветник. Декоративная зелень подчеркнет красоту настурций, календула и бархатцы уберегут овощные культуры от насекомых-вредителей.

Подбирая растения для совместной посадки, необходимо учитывать их симпатии и антипатии

Разбивка территории на зоны

Прямоугольник под сад и огород, разумеется, распланировать проще, чем треугольный или трапециевидный участок, ромб, надел на склоне. Но даже самую проблемную территорию можно превратить в уютную ландшафтную композицию, если творчески подойти к дизайну.

Разбивка участка на зоны поможет грамотно распределить территорию

Зная каноны зонирования, можно самостоятельно провести планировку огорода 4 сотки, 6, 8 или 12 под посадки, в схеме предусматривают несколько основных зон.

При зонировании территории важно учитывать стороны света, преобладающие ветра и особенности соседних участков

Парадная занимает 6–8%, ее видно сразу, на эту территорию ложится главная декоративная нагрузка. Рекомендуется сделать альпинарий или рокарий с минимумом зеленых насаждений, использовать вертикальное озеленение, бордюрные посадки вдоль пешеходных дорожек.

Парадная зона – это лицо участка, от которого зависит первое впечатление о хозяевах дома

Рядом с проездами, парковками нельзя размещать плодовые деревья, ягодники, кустарники. Сажают только декоративные неприхотливые многолетники, делают газоны.

Садово-огородная зона – место посадки полезных культур, размещения теплиц, парников. Обычно занимает до 75% площади участка, выбирают самые солнечные участки. Фруктовые деревья можно разместить ближе к зоне отдыха, чтобы создавали приятную тень. Ягодники сажают на границах, чтобы облагородить пейзаж. Лучше предусмотреть ярусные посадки – на заднем плане – высокие деревья, затем кустарники. На переднем плане при планировке грядок совмещают с цветниками, газонами.

Подбирать сорта плодовых деревьев и кустарников нужно с учетом местных климатических условий

Для успешного выращивания огородных культур нужна плодородная почва. Если на участке грунт плохой, придется завозить чернозем, сажать сидераты и вносить минеральные удобрения

Хозяйственно-бытовые постройки лучше размещать в низинных местах, прятать в тени деревьев, за бордюрными посадками, зелеными изгородями. Зона для отдыха и игровая площадка занимают от 10 до 15% участка. Даже на небольшой территории можно распланировать функциональное уютное местечко с барбекю, садовой мебелью, беседкой, качелями. Определившись с пропорциями, переходят к деталям. Как правильно располагают плодовые деревья и кустарники в саду на схеме, можно увидеть в подборке фото.

Хозпостройки обычно располагают на самых неудобных для садово-огородных культур местах

Зону отдыха с беседкой или перголой размещают в глубине участка подальше от проезжей части

Детская площадка должна хорошо просматриваться с любой точки участка

Смешанный стиль оформления территории

Произвольное планирование огорода и сада – бюджетный вариант ландшафтного дизайна без строгого зонирования. Идеально подойдет для участка с неровным рельефом, разнообразными хозяйственными постройками в разных местах.

Смешанный стиль оформления одинаково хорошо подходит как для маленьких, так и для больших участков

Сначала на плане делают разметку зданий, заштриховывают тенистые участки. Для культурных посадок используют солнечные участки территории, на остальных прокладывают дорожки, делают цветочно-каменные композиции, газоны. Добиваются рационального использования всех уголков участка, комбинируя садовые посадки с декоративными. Полезные культуры гармонично вплетаются в дизайн участка, дают неплохой урожай.

При смешанной планировке растения высаживаются по заранее продуманной схеме, но не в строгом порядке, а группами, совмещая плодовые деревья и кустарники с декоративной растительностью

При распределении участка под плодовые и косточковые культуры следует учитывать разрастание кроны. Можно использовать плодоносящие культуры для фоновой растительности.

Какие деревья лучше всего посадить?

Деревья создают особую атмосферу уюта, колорит. Расположение плодовых и косточковых деревьев зависит от уровня залегания грунтовых вод. Культурам нужен хороший дренаж, место для роста корней, должно быть достаточно света. В низинных и подтопляемых местах они расти не будут.

Плодовые культуры подбирают с учетом их дальнейшего роста и потребности в опылении

При посадке низкорослых ягодных кустарников учитывают их потребность в солнечном свете

Существует стандартный набор плодоносящих районированных культур, из этого списка выбирают яблони, груши, сливы, вишни (растут по всей территории России). В средней полосе плодоносит абрикос, растет шелковица, на Урале и в Сибири растет облепиха. Всегда выигрышно смотрятся хвойные породы деревьев и кустарников.

Подбор декоративных растений

Ягодные кустарники выбирают с точки зрения урожайности и декоративности. Крыжовник, смородина подходят для бордюрной и зоновой посадки, боярышник, красная черемуха, черноплодная рябина – для живой изгороди. Барбарис, жимолость хорошо переносят стрижку. Малину и ежевику размещают вдоль забора, по границам участка или рядами у хозпостроек. В качестве декоративных растений высаживают кизил, иргу, калину, краснолистные яблони.

Для маленького участка лучше подбирать неприхотливые растения, способные выполнять двойную роль. Например, барбарис – с одной стороны это красивое декоративное растение, а с другой – радость для кулинаров и ценителей народной медицины

Карликовые яблони и груши – ещё одно практичное решение для небольшого участка

При планировании огорода, грядок, посадок в дизайне учитывают совместимость растений, биологические особенности культур, требования агротехники: частоту полива, требовательность к освещенности.

Посадка на территории участка разнообразных растений позволит наслаждаться привлекательным видом в течении всего года

Планировать озеленение нужно на весь сезон. Многолетние цветы добавляют однолетними с учетом периода цветения, чтобы весь сезон в разных уголках участках были цветы. В парадной зоне размещают кустарники, меняющие окрас листьев осенью. Неприхотливые культуры размещают в труднодоступных местах, требующие ухода – в зоне свободного доступа. Культуры сочетают композиционно, хвойные культуры – с листопадными.

Для декоративного оформления рокариев можно использовать пряные травы, разные сорта салата. На грядки с овощами высаживают цветы, отпугивающие вредителей.

Не стоит забывать и про декоративные растения, играющие важную роль в общей атмосфере садового участка

Варианты планирование сада и огорода на участке со схемами, фото лучших дизайнерских решений представлены в подборке. Чужие работы вдохновляют на воплощение собственных идей.

Видео: Правила планирования участка от эксперта

Фото: Подборка удачных планировочных решений

На каком расстоянии между деревьями сажать яблони, обзор схем посадки

Чтобы в будущем яблоневый сад радовал вас красотой и богатым урожаем, нужно соблюсти несколько условий. Одно из важнейших — правильная схема посадки деревьев. Она облегчит уход, сбор урожая и обеспечит яблоням комфортные условия для роста и плодоношения. При планировании посадок как весной, так и осенью, учитываются сорта яблонь, площадь сада и климатические условия региона выращивания. Расскажем о схемах и расстояниях подробно.

Общие правила посадки: сколько метров отступить от дома и забора

Среди плодовых деревьев яблоня считается долгожителем. Садовое дерево способно жить до 100 лет, а период активного плодоношения составляет 40–50 лет. Поэтому так важно выбрать для культуры участок, отвечающий её требованиям. Яблоня имеет раскидистую крону и длинные корни. Она предпочитает открытые солнечные места без сквозняков и не любит близкого соседства с постройками или другими деревьями.

Законом определено расстояние от посаженных плодовых деревьев до забора, граничащего с соседним участком. Оно должно быть не менее 3 метров. Требование обусловлено тем, что взрослое дерево может затенять чужие посадки, а корни — навредить растениям.

Низкорослое дерево можно посадить в одном метре от внешнего забора, высокорослое — в двух. Нельзя сажать яблоню вплотную к постройкам. Высокорослые и среднерослые сорта лучше разместить в 5–8 метрах от дома или сарая, низкорослые — не ближе 4–5 метров. Расстояние от яблони до теплицы должно быть не менее трёх метров. Необходимо также учитывать и инженерные коммуникации на приусадебном участке и рядом с ним.

При посадке яблони, особенно высокорослых сортов, необходимо выдерживать расстояние между деревом и подземными и наземными коммуникациями

Интервал между саженцами зависит от выбранных сортов и их параметров — размера корневой системы и кроны. Схему посадки выбирают так, чтобы корни деревьев не переплетались и не отнимали друг у друга питание и влагу, а кроны не затеняли друг друга.

При посадке яблони надо учитывать и то, с какими плодовыми деревьями она совместима. Например, соседство с грушей пойдёт на пользу яблоне, но груша лишится части необходимых ей веществ. Их лучше сажать не ближе 5 метров друг от друга, а если сорта высокорослые, то лучше отступить 8–9 метров. И ещё яблоня плохо переносит соседство с косточковыми культурами. Они растут быстрее и угнетают яблоню, забирая у неё питательные вещества. Рябина способна стать источником инфекции для яблони, так как у них общие болезни.

Минимальное расстояние до культуры-антагониста — 4 метра

Схемы высадки: на каком расстоянии сажают яблони друг от друга

Если вы хотите вырастить плодовый сад, начинать надо с планирования посадок. Схема расположения деревьев зависит от сортовых характеристик яблонь и площади участка. Если он небольшой, лучше остановить свой выбор на низкорослых и колоновидных сортах, они достаточно компактны. На большой площади можно и поэкспериментировать, разместив деревья разных размеров. Посадка может быть геометрической и хаотичной.

Схема для сильнорослых сортов

Выбирая сильнорослый сорт, учтите, что расти дерево будет не только вверх, но и вширь. Такие яблони достигают в высоту 10–11 метров. Если обрезать их нет возможности, то лучше сажать яблони вразброс, выдерживая дистанцию 9–12 метров.

Посадка вразброс позволяет яблоням свободно расти, не мешая друг другу

Ещё одна схема посадки для сильнорослых яблонь — шахматная. Её используют, если деревьям регулярно формируют крону и ограничивают рост до 5 метров.

Яблони, которые регулярно обрезают, целесообразно высаживать в шахматном порядке

Так как высокие яблони более морозоустойчивые, их выращивают в северных регионах, в Сибири и на Урале. Если зимы суровые и температура часто опускается ниже -28°С, то посадку делают гуще, оставляя расстояние между деревьями 4,5 метра, а между рядами — 5,5 метра.

Расстояние между среднерослыми яблонями

Среднерослые яблони вырастают до 6 метров и имеют во взрослом состоянии раскидистую крону. Их высаживают рядами, оставляя расстояние между шеренгами 5–7 метров, а между деревьями — 4,5–5 метров. На маленьком участке такие яблони придётся постоянно обрезать, чтобы сад не превратился в непролазные заросли.

Окончательная высота дерева во взрослом состоянии определяет пространство между деревцами в ряду и между рядами

Посадка низкорослых яблонь

Низкорослые кустовидные яблони хуже переносят холода, поэтому их выращивают в относительно тёплых регионах. Они вырастают до 3 метров, столько же занимает крона. Их высаживают в линейку с шагом между саженцами 1,5 метра и расстоянием между линиями — 2,5–3 метра.

Кустовые сорта возникли сравнительно недавно и в настоящее время они часто используются при закладке яблоневых садов

Карликовые сорта

Карликовые яблони компактны, их выращивают на опорах. Для них применяют интенсивную посадку. Между стволами оставляют 75 см, между рядами — 4 метра. Небольшой интервал обеспечивает деревцам благополучную зимовку, так как их укрывают агроволокном, а это удобнее делать при густой посадке.

Карликовая яблоня не доставляет хлопот в уходе, она компактная и занимает совсем немного места

Стланцевая яблоня

К карликовым сортам относится и стланцевая яблоня. Её ветви располагаются параллельно земле, так что растёт он она не ввысь, а в ширину. Такую крону формируют специально в регионах с морозными зимами, так деревья проще утеплять. Стланцевая форма не является естественной, её формируют из обычной яблони. Посадка саженцев проводится на расстоянии не менее 1,5–2 метров друг от друга.

Колоновидная яблоня

Колоновидные яблони — идеальный вариант для маленького участка. Высота дерева — не более 3 метров. У неё нет боковых ветвей, а корневая система компактная, поэтому расстояние между яблоньками можно делать небольшое. Саженцы карликовой колоновидной яблони должны располагаться на расстоянии не менее 60 см, среднего размера — в 100 см, высокие — в 120 см друг от друга. Предпочтительно высаживать их в одну линию.

На маленьком участке вместо одной обычной яблоньки можно высадить несколько десятков колоновидных

Что важно учитывать при посадке яблонь

Планируя фруктовый сад важно учитывать освещённость участка. Яблони требовательны к количеству солнечного света, поэтому квадратная схема посадки для них подходит. Если вы планируете разместить в саду разные по высоте сорта яблонь, высаживайте их по треугольной схеме. Чтобы вычислить расстояние между деревьями, нужно удвоить показатель ширины кроны. Так высаженные одну линию деревья будут получать максимальное количество света.

Высадка деревьев по треугольной схеме характеризуется более плотным расположением растений, имеющих крупную крону

Второй фактор, влияющий на здоровье и плодоношение яблони — уровень грунтовых вод на участке. От их высоты зависит и выбор сорта. Сильнорослые деревья пускают корни глубже, поэтому подземные воды должны быть не выше 3 метров от поверхности. Карликовым сортам достаточно, если вода будет на 1 метр ниже поверхности земли.

Высокие грунтовые воды способны погубить плодовое дерево

И ещё один совет. Прежде чем высаживать деревья в один ряд, обратите внимание, не будут ли разросшиеся через несколько лет яблони бросать тень на огородные грядки. В этом случае лучше выбрать для сада другое место.

Видео: фруктовый сад с нуля — планирование и правила посадки

Разбить яблоневый сад — занятие несложное, но трудоёмкое. Важно предварительно спланировать посадки, чтобы учесть все требования культуры. А потом много лет наслаждаться ароматным и вкусным урожаем.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Посадка деревьев для оленей | Какие деревья и как их сажать

Как сажать участки под деревьями для оленей и лучшей охоты на оленей

Когда вы представляете себе фруктовый сад, на ум, вероятно, приходят образы живописных яблонь, выстроенных рядами. Может быть, есть несколько ухоженных переулков с деревянными корзинами на земле. А еще, наверное, сад окружает высокий забор, не так ли? Что ж, это может быть нереально для большинства охотников на оленей, особенно если их охотничьи угодья находятся в нескольких часах езды от дома.Не говоря уже о том, что для этого требуется гораздо больше финансовой поддержки. К счастью, участок под деревьями для оленей существует исключительно для кормления оленей и по-разному отличается от коммерческого сада.

Во-первых, фруктовый сад или участок под деревом, посаженный для оленей, не обязательно должен быть аккуратным и опрятным, и он не должен давать безупречные плоды без пятен. Олень не возражает, если в яблоках есть несколько отверстий от насекомых или если они имеют неправильную форму. Даже когда плод созреет, не имеет значения, если вы всего лишь пытаетесь дать больше еды оленьему стаду.Но если вы собираетесь использовать его в первую очередь для охоты с луком с вашим луком Hoyt, вы можете сажать сорта, которые созревают в течение вашего сезона стрельбы из лука. Еще одна приятная особенность посадки деревьев для оленей заключается в том, что они, вероятно, будут сильно отличаться от ваших соседних землевладельцев, что сделает вашу собственность еще более привлекательной в сезон охоты. Но планирование сада — это самое интересное, так что давайте копаться!

Лучшие породы деревьев для участков для выращивания оленей и дикой природы

Как мы уже упоминали, большинство людей предполагает, что вы говорите о яблонях, когда они думают о садах и участках деревьев для оленей.Не зря! Яблони (в том числе яблони) бывают сотнями разновидностей, они очень легко адаптируются и могут давать тонны (буквально) мягкой мачты на акр каждый год. Фактически, исследователи из Университета Миннесоты подсчитали, что один акр хорошо подстриженного карликового фруктового сада может производить до 10 тонн еды в год — это лучше, чем на большинстве участков для кормления! Кроме того, вы обычно будете сажать более крупные стандартные или полукарликовые деревья на дикой природе, что означает еще более высокий урожай.Уже по этой причине они являются одними из лучших насаждений для дикой природы. Некоторые хорошие сорта яблонь, которые хорошо подходят для большей части страны, включают Liberty, Enterprise, Dolgo и Chestnut. Просто убедитесь, что вы найдете тот, который будет устойчив к вашей конкретной зоне посадки. Один из самых важных советов по посадке яблони — посадить как минимум два сорта, чтобы они опыляли друг друга и приносили плоды.

Все более популярным вариантом посадки диких садов и делянок для оленей являются груши.Многие сорта груш (европейские, азиатские и гибриды) дают столько же урожая, сколько и яблоки, и могут очень легко сосуществовать на одних и тех же участках. Сегодня на рынке представлено несколько разновидностей с улучшенной устойчивостью к бактериальному ожогу (обычному заболеванию грушевого дерева). Хотя технически груши являются самоопыляющимися, вы увидите более высокие урожаи в смешанных садах дикой природы. Посадка нескольких разных сортов также является хорошей стратегией, гарантирующей, что в течение осеннего сезона охоты на приусадебном участке на вашем участке будут плоды.

Вы также можете подсластить горшок, добавив несколько других видов плодовых деревьев или кустарников по периферии вашего делянки для оленей. В зависимости от того, где вы живете в стране, можно сажать хурму, сливы и шелковицу. Они производят хорошее количество мягкой мачты и не требуют особых усилий для обслуживания. Пока ваши деревья не начнут плодоносить, почему бы не соблазнить оленей чудесным яблочным запахом минерального аттрактанта Legit® Big & J, чтобы они привыкли к участку.Это соблазнит их вкусом и запахом древесного участка еще до того, как он появится.

Где сажать делянки для оленей?

Лучшими участками для деревьев обычно являются достаточно ровные или слегка наклонные участки с открытой экспозицией. Держитесь подальше от топографических чаш, потому что в этих местах скапливается холодный воздух, что может вызвать повреждение от мороза. Чтобы плодоносить, плодоносящим растениям требуется как минимум 6 часов солнечного света, поэтому для выращивания фруктового сада вам понадобится открытая восточная, южная или западная экспозиция.Также избегайте вершин хребтов просто потому, что они имеют тенденцию к засухе легче, чем склоны, или спускаются дальше к долинам.

С точки зрения охоты, расположите свои участки на деревьях для оленей между местами подстилки и кормежками, чтобы было удобнее устроить засаду. Или посадите их на северной окраине кормовых участков, чтобы воспользоваться двойной привлекательностью. Такой подход может оказаться смертельно эффективным осенью. В частности, виды клевера весной привлекают насекомых-опылителей, что должно привести к увеличению количества удобренных соцветий и, в конечном итоге, к увеличению урожайности плодов.Когда у вас есть яблоки и клевер на земле одновременно, вы можете весело посидеть.

Хотя большинство людей естественным образом сгруппировали бы яблоки в одну группу, а груши в другую, вам следует избегать этого. Вместо этого посадите несколько сортов яблони, несколько груш и, возможно, немного хурмы в одной роще из 5-10 деревьев. Таким образом, вы получите адекватное опыление и убедитесь, что стадо белохвостов будет привлекать одинаковое внимание к каждому участку независимо от сезона. Если бы вы разделили места, у вас были бы разные модели движения оленей в зависимости от времени года.Этот другой подход устраняет эти догадки и облегчает охоту на участке с деревьями.

Как посадить дерево для оленей

Посадка деревьев для оленей не требует особых технических навыков, особенно для более снисходительного сада дикой природы, но для завершения нужно немного пота. Пора покупать деревья, когда вы знаете, какие сорта и где вы хотите их посадить. В ландшафтных центрах часто можно встретить небольшие фруктовые деревья, предназначенные для посадки домашнего сада, в горшках по 5 галлонов.Держитесь подальше от более зрелых, которые скручены и обвиты мешковиной (B&B), просто из-за цены и сложностей, связанных с перемещением такого большого дерева. Но если вы закажете один из бесчисленных сортов в Интернете, они, скорее всего, будут доставлены в виде растений с голыми корнями, что означает, что почва не задействована, а корни были обрезаны примерно до одной трети общей высоты.

Когда у вас физически появятся деревья с голыми корнями, вам нужно довольно быстро погрузить их в землю, чтобы корни не высыхали. Влажные полотенца, обернутые вокруг корней, помогут в кратковременном хранении.Для стандартного корневого подвоя (полноразмерной яблони) разместите деревья примерно 20 на 20 футов. Для деревьев в горшках, как правило, следует вырыть яму, которая должна быть ровно такой же глубиной, как и почва в горшке, и вдвое шире. Для деревьев с голыми корнями копайте того же размера, но только на глубину основного корня. Убедитесь, что дерево вертикально выровнено, и засыпьте почву, пока корни полностью не будут окружены и не будут смотреть в сторону от дерева. На этом этапе тщательно полейте, чтобы освободить воздушные карманы, и при необходимости засыпьте дополнительную почву.Вы также можете нанести немного извести или слабое удобрение поверх почвы вокруг дерева, если ни одно из них не касается непосредственно корней, хотя этот шаг не является обязательным в первый год. Наконец, по возможности замульчируйте круг от 3 до 5 футов древесной щепой, чтобы удерживать влагу и исключить конкуренцию сорняков.

Говоря о конкуренции, одна из лучших вещей, которые вы можете сделать в процессе посадки и ухода за деревьями / садами, — это проявлять бдительность в отношении удаления растительности в пределах 5 футов от дерева для достижения наилучших результатов. Попробуйте использовать черную пластиковую пленку вокруг линии мульчирования или даже очень осторожно нанесите гербицид.Просто не забудьте накрыть деревья при опрыскивании, чтобы не было химического сноса.

Уход за деревьями для охоты на оленей

Вы можете подумать, что посадка сада дикой природы требует больших усилий, но уход за ним часто может занять столько же. Совершенно бесполезно проделывать всю вышеописанную работу, чтобы просто съесть ваше новое дерево голодным оленем. Купите забор или отдельные клетки для деревьев, чтобы они не попадали в них, пока деревья не станут достаточно большими, чтобы вырваться из их голодных челюстей.Также можно обернуть ствол защитным чехлом, чтобы мыши и полевки не грызли кору.

После того, как деревьям на кормовой площадке исполнится несколько лет, следует проводить ежегодную обрезку, чтобы раскрыть полог и стимулировать его рост и ветвление. Сосредоточьтесь на том, чтобы всегда держать сильного центрального лидера, который вырастет в центре дерева. Плодоносящие горизонтальные ветви будут расти от этого центрального лидера, поэтому не стесняйтесь удалять любые другие вертикальные ветви, кроме лидера.Обрезайте больше, чем вы думаете, чтобы дерево оставалось сильным, но обратитесь за помощью, если вы не уверены.

Посадить участок под деревьями для оленей — это то, что вы все еще можете сделать этой весной, если будете действовать быстро. Весна не только предлагает нам условия, чтобы быть на улице в нашей любимой межсезонной одежде; но деревья также хорошо реагируют на весеннюю или осеннюю посадку. Закопайте их в земле до наступления летней жары. В противном случае придется ждать следующего вегетационного периода. После того, как ваши деревья будут посажены и посажен клевер или другие виды кормовых участков, обязательно установите несколько камер Bushnell Trail на участке деревьев и вокруг него, чтобы запечатлеть использование оленей.Фруктовые деревья, выращиваемые для этих садов, не обязательно должны быть идеальными, но чем больше вы заботитесь о них, тем лучше они будут. А это означает, что у вас, вероятно, будут лучшие возможности для охоты рядом с ними в будущем.

.

Правильная посадка деревьев | Информационный центр для дома и сада

Когда сажать

Контейнерные растения, а также растения с хорошо развитой корневой системой можно высаживать круглый год. Однако большинство растений B&B выкапывают и высаживают в более прохладные месяцы после опадания листьев. Красные клены, креп-мирты, падубы и южные магнолии можно выкапывать в определенное время летом. В Южной Каролине начали применять новаторские методы выкапывания зимой и последующей посадки деревьев B & B для последующей продажи летом.

Как уже говорилось, растения, выращиваемые в контейнерах, можно безопасно высаживать в любое время года, но лучше всего высаживать их осенью, чтобы воспользоваться преимуществами роста корней в период покоя. В отличие от верхушек декоративных растений, которые бездействуют и перестают расти на зиму, корни декоративных растений на юго-востоке продолжают расти в более теплые осенние и зимние месяцы. Осенняя посадка позволяет направить углеводы, произведенные в течение предыдущего вегетационного периода, на рост корней, так как спрос сверху невелик.Этот дополнительный рост корней может уменьшить зависимость растения от дополнительного орошения следующим летом.

Деревья и кусты должны быть посажены на нужной глубине и получать нужное количество воды, чтобы они прижились и процветали. Слишком глубокая посадка, недостаточный или чрезмерный полив — одни из самых распространенных и серьезных ошибок при посадке.

Подготовка почвы

При формировании окончательного уровня грядки помните о важности хорошего дренажа.Плохо дренированные почвы являются основной причиной проблем с растениями в ландшафте. Поэтому перед тем, как посадить первое растение в землю, важно принять меры для обеспечения адекватного дренажа.

Если известно, что участок плохо дренирован, создайте высокие грядки. Часто грядки можно поднять на 8–12 дюймов выше существующего уровня, используя естественную почву на участке, но иногда необходимо внести дополнительную хорошо дренированную почву. В крайнем случае вам, возможно, придется установить сливную плитку, чтобы помочь отвести воду с участка.

При формировании окончательной оценки не оставляйте углублений или карманов, где может стоять вода. Сформируйте грядки так, чтобы лишняя вода уносилась с участка подальше от построек. Воду также можно направлять на незасаженные участки. Некоторые декоративные растения, за исключением прудовых, могут выдерживать длительные периоды стоячей воды. Хороший дренаж имеет решающее значение для большинства декоративных растений.

Если вы сажаете растения вокруг новостройки, удалите с участка весь мусор, который может вызвать проблемы с ростом растений.Куски бетона, кровельная черепица, куски смолы, разливы нефти и гипсокартон — вот лишь некоторые из опасностей новых строительных площадок. Это может привести к долгосрочным проблемам роста. Уплотнение почвы также является проблемой вблизи новостроек. Глубокая обработка почвы и внесение органических веществ часто бывает достаточной для разрыхления сильно уплотненной почвы.

Испытание почвы

В дополнение к изучению физических свойств почвы и принятию корректирующих мер на плохо дренированных почвах, тест почвы определит, какие питательные вещества необходимо внести и нужно ли регулировать pH.Образец почвы лучше всего брать за несколько недель до посадки, чтобы вы знали, как обрабатывать почву во время посадки. Однако, если новая почва вносится на участок во время посадки или если почва перемещается во время окончательной сортировки, перед взятием проб лучше подождать, пока вся почва не будет на месте. Вы можете отрегулировать pH или внести удобрения на поверхность с рекомендованной скоростью позже, после того, как растения укоренится. Тестирование почвы доступно за символическую плату в окружных офисах расширения. Для получения дополнительной информации об испытаниях почвы см. Информационный бюллетень HGIC 1652, Soil Testing .

Большинство декоративных растений предпочитают pH почвы от 5,8 до 6,5. Выше или ниже этого диапазона pH часто возникает дефицит питательных веществ. Чтобы повысить уровень pH кислой почвы, обычно добавляют доломитовую известь, в то время как уровень pH щелочной почвы можно снизить с помощью таких поправок, как сера или сульфат алюминия. Регулировка pH почвы без проведения теста почвы может привести к проблемам с питанием, которые трудно устранить и исправить. Следить за почвой

результатов тестирования.

Органические поправки

Органические добавки, такие как компостные продукты, вносятся в почвы для улучшения питательных веществ и водоудерживающей способности почвы или, в общем, для улучшения обработки почвы.Исследования показали, что при добавлении органических веществ в почву лучше всего вносить их в зону укоренения, а не в посадочную яму. При равномерном внесении поправки в почву вся зона укоренения становится единой средой для роста корней.

С другой стороны, когда изменяется только посадочная яма, структура почвы в яме может значительно отличаться от окружающей естественной почвы, если добавлено чрезмерное количество или неправильный тип.Это может побудить корни оставаться в пределах ямы и препятствовать их проникновению в окружающую естественную почву, особенно если вырыта идеально круглая посадочная яма.

Некоторые типы органических материалов и их количества могут также нарушить водное равновесие между окружающей естественной почвой и почвой в лунке. Мелкодисперсное органическое вещество, такое как торфяной мох, помещенное в посадочную яму, может действовать как губка в ванне, удерживая слишком много влаги после дождя или полива.Материал с более грубой текстурой, такой как компостная сосновая кора, с меньшей вероятностью удерживает излишнюю влагу. На тяжелых глинистых почвах используйте лопату или мотыгу, чтобы надрезать края круглой посадочной ямы. Это позволит отрастающим корням легче проникать в окружающую почву.

Органические вещества должны составлять примерно от 10 до 20 процентов от общего объема почвы. Например, для подготовки грядки глубиной 8 дюймов требуется добавление от 1 до 2 дюймов органических веществ, таких как компост, листовая плесень или компостная сосновая кора.Осушение глинистых почв может быть улучшено путем углубления или глубокой обработки почвы перед добавлением органических веществ.

Композитные материалы немедленно вносят в почву органические вещества. Не используйте продукты из коры без компоста в качестве поправок. Свеже измельченная кора, которая не была подвергнута компостированию, будет медленно лишать растения азота при использовании в качестве добавки. Поскольку микроорганизмы в почве питаются корой и разлагают ее, они будут использовать азот в почве. Кроме того, pH почвы часто резко падает ниже желаемого диапазона, когда в качестве поправок используются несоставные материалы.

Хорошо компостированные органические продукты имеют насыщенный землистый запах, рассыпчатый вид, а оригинальные органические материалы больше не узнаваемы. Для лучшего выбора компостного материала выберите либо хорошо разложившийся материал из домашней компостной кучи, либо купите компостную сосновую кору. Компостированная сосновая кора может по-прежнему содержать небольшие крошки коры, но это может помочь улучшить внутренний дренаж в мелкозернистых глинистых почвах. Кроме того, компостированная сосновая кора может помочь подавить определенные почвенные болезнетворные организмы.

Как глубоко сажать

Деревья и кусты должны быть посажены на нужной глубине и получать нужное количество воды, чтобы они прижились и процветали. Слишком глубокая посадка, недостаточный или чрезмерный полив — одни из самых распространенных и серьезных ошибок при посадке.

В хорошо дренированной почве никогда не следует копать посадочную яму глубже, чем высота корневого комка. Это означает, что почва на дне ямы остается нетронутой. Установка корневого кома на рыхлую почву приведет к тому, что дерево осядет и слишком глубоко погрузится в почву.Расположите самые верхние слои корней в корневом коме так, чтобы он был на уровне поверхности почвы. Убедитесь, что корневой ком уже не покрыт лишним слоем почвы (или контейнерной среды). Всего лишь полдюйма лишней почвы над корневым комом может препятствовать или препятствовать попаданию воды в корневой ком, особенно на деревьях, высаженных из контейнеров. Поверх корневого кома следует укладывать только мульчу. В хорошо дренированной почве посадочная яма должна быть как минимум в два, а лучше в пять раз шире корневого кома.Корни быстрее прорастают в рыхлую почву, что ускоряет укоренение дерева.

В плохо дренированной или уплотненной почве растение лучше всего размещать выше, чем его первоначальная глубина посадки, примерно на 2–4 дюйма выше окружающей почвы. Убедитесь, что вы создали почву рядом с корневым комом, чтобы стороны не были открыты, и не кладите дополнительную почву на корневой ком. Это позволит кислороду достигать корней на верхней поверхности почвы. Это также заставит лишнюю воду стекать с растения, а не собираться под ним.Не трогайте почву под корневым комом, чтобы предотвратить последующее оседание, которое приведет к углублению корней растений в почву. Летом на некоторых участках верхушка корневого кома может быстро высохнуть, поэтому будьте готовы к поливу.

Подготовка и установка корневого шара

Деревья и кусты, выращенные в пластиковых или других жестких контейнерах, можно вынуть из контейнеров и поместить прямо в подготовленные для них ямки. Обрежьте все вращающиеся корни, чтобы в дальнейшем они не задушили дерево.Если дерево или куст прикованы к горшку, используйте секатор или зубчатый нож, чтобы сделать срезы глубиной от 1 до 2 дюймов, идущие от верха корневого комка к низу. Сделайте эти ломтики в трех или четырех местах вокруг корневого комка. Оттяните корни, растущие по внешней стороне корневого комка, от корневого комка. Исследования показали, что, хотя такая обрезка не увеличивает рост корней после посадки, нарезка корневых комков, независимо от того, связаны они с горшком или нет, улучшает распространение регенерированных корней в почве окружающего ландшафта.Из-за обрезанных концов растут новые корни.

При подготовке ямы для дерева с голыми корнями выкопайте ее достаточно широко, чтобы можно было разложить корни. Не обрезайте, не ломайте корни и не сгибайте их, чтобы они соответствовали отверстию. Используйте острый инструмент для обрезки, чтобы обрезать или обрезать любые корни, которые явно мертвые, поврежденные или засохшие.

Расправьте корни и поместите самый верхний корень прямо под поверхностью почвы. Мелкие корни могут быть параллельны поверхности почвы или слегка наклонены вниз. Некоторые люди раскладывают корни по насыпи твердой почвы в посадочной яме и осторожно помещают почву между группами корней; другие промывают землю между корнями.

Натуральная или синтетическая мешковина используется на деревьях, скрученных в мешки (B&B). Чтобы определить, какой вид был использован, поднесите спичку к небольшому участку мешковины. Как правило, натуральная мешковина пригорит, а синтетическая растает.

Синтетическая мешковина не разлагается в почве и может опоясывать дерево корнями. Поскольку это может в конечном итоге задушить дерево, полностью удалите синтетическую мешковину. Отрывая мешковину от корневого комка, наклоните корневой ком в сторону и протолкните мешковину под него как можно дальше.Затем наклоните корневой ком на другую сторону и вытащите из-под него мешковину. Опрокидывание следует производить, касаясь корневого кома; при надавливании на ствол дерева корневой ком может треснуть. Когда сетчатая корзина удерживает синтетическую мешковину на месте, отрежьте корзину, чтобы удалить синтетическую мешковину, или, если нижняя часть корзины должна остаться нетронутой, разрежьте «X» на мешковине в каждой секции корзины.

Натуральная мешковина является биоразлагаемой, ее можно оставлять по бокам и внизу корневого комка, но всегда следует снимать с верхней части корневого комка, где он может высохнуть.Сухая мешковина отталкивает воду, что затрудняет повторное увлажнение корневого кома. На плохо дренированных участках по возможности полностью удалите натуральную мешковину, чтобы она не задерживала слишком много влаги у корней.

Проволочные корзины и проволочная обмотка часто используются для сохранения целостности корневого кома B&B во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Деревья, которые хранятся после того, как их выкопали с помощью лопаты, также помещают в проволочные корзины. Это эффективное средство поддержания контакта корней с почвой до посадки.Удалите по крайней мере верхнюю часть проволочной корзины после того, как корневой ком будет на месте.

Заполнение посадочной ямы

Почва, используемая для засыпки вокруг корневого кома недавно посаженного дерева или куста, называется засыпкой. Лучшей засыпкой будет разрыхленная исходная почва из посадочной ямы, смешанная с 10-20% компоста.

Перед засыпкой разрыхлите и разбейте комья земли. Комья в засыпке создают вредные воздушные карманы вокруг корневого комка и могут препятствовать росту и укоренению корней.Поместите растение в посадочную площадку или яму на нужной глубине, а затем засыпьте нижнюю половину пространства вокруг корневого кома.

Слегка утрамбуйте почву ногой. Если поправки не используются, не утрамбовывайте так сильно, чтобы уплотнить почву. Завершите заполнение ямы рыхлой неотделанной почвой и снова осторожно утрамбуйте.

Постройте водное кольцо высотой 3 дюйма по краю корневого комка, чтобы удерживать поливную воду. Первоначально корневой ком нужно будет поливать напрямую, потому что корни еще не распространились в окружающую почву.

Обрезка при посадке

Небольшая обрезка, если она вообще необходима, во время пересадки. Не обрезайте растение типа B&B, чтобы компенсировать потерю корней. Исследования показывают, что обрезка не помогает преодолеть шок после пересадки, если растение не получает недостаточное количество воды.

Поврежденные, больные или мертвые ветви можно обрезать, но это также показатель низкого качества дерева. Лучше всего обменять на здоровую.

Деревья с плохой структурой следует обрезать при посадке, чтобы исправить проблему, особенно если в ближайшие год или два не планируется дальнейшая обрезка.Не следует допускать развития плохой формы, так как ее будет все труднее исправить. На деревьях адекватной формы начинайте обрезку для структурного развития через год или два после посадки.

Мульчирование

Примените 2–4 дюйма органической мульчи на засеянную площадь. Не позволяйте мульче касаться стебля или ствола, чтобы уменьшить вероятность гниения стебля. Мульчирование помогает избавиться от сорняков, удерживать влагу в почве, поддерживать умеренную температуру почвы и, в конечном итоге, увеличивает содержание органических веществ в почве.Это также помогает уменьшить эрозию приподнятой почвы вокруг растений, высаженных выше уровня почвы. Некоторые часто используемые мульчи включают сосновую хвою, сосновую кору, кору твердых пород, древесную стружку и частично измельченные листья.

Полив

Первоначально корневой ком необходимо поливать непосредственно, потому что корни еще не распространились в окружающую почву. Поднятое водное кольцо почвы поможет сконцентрировать воду в области корневого кома. После мульчирования поливайте растение медленно и хорошо. Важно отметить, что многие растения погибают от недостатка или слишком большого количества воды в течение первых нескольких месяцев после посадки.Растения в хорошо дренированной почве часто получают слишком мало воды, а растения в плохо дренированной почве — слишком много воды.

Ознакомьтесь с местом посадки и постарайтесь поддерживать постоянную влажность (не насыщение) корневого комка в течение первых нескольких месяцев после пересадки. Некоторые участки высыхают быстрее других, и их необходимо поливать чаще. Водяные кольца следует удалить к концу второго вегетационного периода, если они не осели самостоятельно. В результате правильного полива растения быстрее приживаются и, таким образом, становятся более устойчивыми к засухе, вредителям и болезням.Для получения дополнительной информации о поливе недавно посаженных кустарников и деревьев см. Информационный бюллетень HGIC 1056, «Полив кустарников и деревьев ».

Техническое обслуживание

Для получения дополнительной информации об удобрениях деревьев и кустарников см. Информационный бюллетень HGIC 1000, Удобрение деревьев и кустарников .

Para obtener la versión en español de esta hoja informativa, consulte HGIC 1001S, La forma correa de plantar árboles .

Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.

.

Как посадить дерево из TreeHelp

Covid-19 Update
бесплатная доставка при заказе от 100 долларов США

Центр обучения Руководства по уходу за деревьями и кустарниками О древесных насекомых О болезнях деревьев Статьи с практическими рекомендациями особенности Зоны устойчивости Обслуживание клиентов Связаться с нами Заказ и доставка Возврат и обмен Мой аккаунт Войти или создать учетную запись Статус заказа Посмотреть корзину

Позвоните нам: 1-877-356-7333

Переключить меню

Поиск

• доллар США
• • войти в систему или Зарегистрировать

МагазинМеню

Категории

Наборы годового ухода

Здоровье дерева

• Удобрения и почвенные добавки
• Защита от холода и непогоды
• Средства для полива
• Обрезка и прививка
• Аксессуары
• Уход за комнатными растениями
• Поиск по типу дерева

Борьба с вредителями

• Контроль за животными
• Контроль заболеваний
• Борьба с насекомыми
• Борьба с сорняками
• Обзор по типу продукта

Семена

• Семена иглы Адама
• Семена молочая бабочки
• Семена туи
• Семена ясеня
• Семена лысого кипариса
• Семена бамбука
• Семена Beauty Bush
• Семена бука
• Семена березы
• Семена черной камеди
• Семена облепихи
• Бостонский плющ
• Семена самшита
• Семена веника
• Семена Караганы
• Кедр
• Семена вишни
• Семена клематиса
• Семена пробкового дерева
• Семена хлопкового дерева
• Семена яблони
• Семена крепмирта
• Семена смородины
• Семена кипарисовика
• Семена кизила
• Семена пихты Дуглас
• Семена бузины
• Семена вяза
• Семена Императрицы
• Эполет Семена Дерева
• Семена пихты
• Семена Бахромы
• Семена гинкго
• Семена Goldenchain
• Семена Goldenrain
• Семена каркаса
• Семена боярышника
• Семена фундука
• Семена гикори
• Холли Семена
• Семена граба
• Семена японского клена
• Семена можжевельника
• Семена сирени
• Семена липы
• Семена саранчи
• Семена магнолии
• Кленовые семена
• Семена рябины
• Семена шелковицы
• Семена оливы
• Семена Орхидеи
• Осейдж апельсиновые семена

.

Как трубу тоннаж перевести в метры: Трубный калькулятор онлайн, вес погонного метра стальных труб

Калькулятор металлопроката онлайн — Metsi.ru

Если Вам нужно узнать вес погонного метра трубы, арматуры или другого проката, то наиболее удобным и простым решением является наш калькулятор металла.

Сначала Вы выбираете номенклатуру, по которой хотите произвести расчет метров в тонны.

Далее Вы выбираете размер продукции.

Для удобства использования калькулятора мы разработали интерактивную строку поиска, которая облегчит выбор размера продукции

Если это круглый прокат, то в списке представлены диаметры (арматура 10,12 и т.д., круг).

В случае если Вы хотите узнать вес трубы, то обратите внимание на толщину стенки.

Чтобы узнать вес листа, нужно выбрать толщину, и далее расчет массы будет происходить на квадратные метры.

Затем в одно из полей вносятся данные в метрах или тоннах

Если Вы будете вводить значения в поле «метры» («кв. метры», чтобы узнать вес листа), тогда вы узнаете общую массу всей длины (например, вес арматуры).

В случае если Вас интересует расчет длины по массе, то ввод данных нужно производить в поле «тонны».

Вы можете записать и распечатать полученные результаты

Наш калькулятор позволяет записывать полученные расчеты в специальном поле, чтобы Вы легко могли видеть свои последние вычисления. Для этого Вам необходимо нажать на кнопку «Записать», и в специальном поле появится результат Ваших расчетов.

Также, после того как Вы рассчитали все необходимые данные, можно нажать на кнопку «Печать» и в удобной форме получить распечатку полученных результатов.

Расчет заявки онлайн

Вы можете сравнить цены на выбранные позиции у всех поставщиков.

Для этого нужно записать Ваши вычисления. Обратите внимание, чтобы в поле с записанными результатами были позиции, которые Вам интересны. Далее, нажимаете «Рассчитать всю заявку онлайн», и система переведет Вас на страницу, где будут показаны результаты обработки цен поставщиков.

Калькулятор перевода трубы из метров в тонны и обратно

Приобретение труб часто связано с определенными затруднениями, связанными с двумя различными подходами к формированию цены на эту продукцию.

Часть их продается по цене за тонну, а некоторые виды – по цене за погонный метр, что предопределяет применение калькулятора для перевода трубы из метров в тонны и наоборот.

Все производство горячекатаных труб по ГОСТ 9940 планируется и производится в тоннах. А при проектировании объекта, например какого либо трубопровода, приходится закладывать длину в метрах. Без пересчета учетных показателей здесь не обойтись.

Выберите форму поперечного сечения Выбор материала

Углеродистая сталь04Х18Н1006ХН28МДТ08Х1308Х17Т08Х20Н14С208Х18Н1008Х18Н10Т08Х18Н12Т08Х17Н15МЗТ08Х22Н6Т08Х18Н12Б10Х17Н13М2Т10Х23Н1812Х1312Х1712Х18Н10Т12Х18Н12Т12Х18Н915Х25Т17Х18Н9ДюралиминийТитанМедьЛатуньСвинецЗолото

Введите параметры трубопрокатного материала

Краткая инструкция

Профильные трубы, кроме бесшовных, в электросварном и других исполнениях, при производстве и отгрузке, учитываются в погонных метрах. Но необходимость планировать и производить перевозки, подбирать автотранспорт или любой другой по весу и габаритам, требует пересчета длины в тонны. Профильные, квадратные или прямоугольные, стальные трубы являются широко применяемым конструкционным материалом, применяемым в самых различных отраслях.

Например, нужно точно знать вес стропильных конструкций промышленного здания, изготовленных из таких материалов, чтобы правильно выбрать опорное основание для них, начиная от фундамента и заканчивая стеновыми конструкциями. Электросварные круглые трубы по ГОСТ 10704 являются самым массовым материалом, используемым в народном хозяйстве. Они применяются, без преувеличения, во всех отраслях и расчеты самого разного назначения в любых учетных единицах необходимы постоянно.

Учитывая постоянную потребность в перекрестном пересчете для перевода, были разработаны специальные сервисные калькуляторы, позволяющие произвести это действие самым простым способом. Достаточно ввести в таблицу основные данные изделия, чтобы на выходе получить нужный результат. С его помощью можно перевести трубы из тонн в метры с точностью до четвертого знака. В физическом смысле расчет веса любого профиля сводится к определению объема металла, содержащегося в нем и умножению полученного результата на удельный вес металла.

Таким способом рассчитывается вес трубопрокатной продукции из любого материала. В случае с наиболее распространенными стальными трубопроводами повсеместно используется показатель 7,85 тонн в м3. В сервисе любого продавца трубной продукции обязательно имеется калькулятор для определения веса в тоннах.

Однако внимательно прочитаем содержание ГОСТа – допуск на толщину стенки горячекатаного изделия может достигать 15%. Это значит, что при закупке нужного количества метров труб для своего объекта, покупатель не доплатит производителю определенную сумму денег, поскольку товар окажется легче расчетного. Поэтому есть смысл пересчитать вес по фактическому размеру продукции.

Это можно сделать прямо на складе готовой продукции, вооружившись штангенциркулем и калькулятором из мобильного телефона. Есть очень простое математическое соотношение, позволяющее это сделать

:

М = (D – s)s/40,55 – где:

• М – масса одного погонного метра;
• D – наружный диаметр;
• s – толщина стенки;
• 40,55 – эмпирическое число, полученное путем математических преобразований при определении объема металла. Его нужно просто запомнить.

Остальная информация – на шкале вашего штангенциркуля. Точность расчета – до четвертого знака после запятой. По приведенной формуле можно рассчитать вес в тоннах погонного метра любого круглого изделия – от капиллярной для медицинских иголок до магистральных трехметрового размера. Для повседневной хозяйственной деятельности вполне достаточно пользоваться калькуляторами из интернета, они достаточно точны.

Как перевести трубу из метры в тонны без калькулятора

Такой пересчёт в процессе производственной деятельности человека нужен постоянно. Например, чтобы узнать вес трубопровода от магистрали к дому, не допуская перерасхода материалов, нужно воспользоваться калькулятором перевода длины труб из метров в тонны. Практически, посчитать возможно в любом направлении, поэтому суть такого расчёта заключается в определении веса погонного метра изделия.

Чтобы определить эту характеристику, нужна простая операция: вычислить площадь поперечного сечения и умножить её на длину профиля, определяя объем, после чего результат умножить на плотность металла. Для стали, с которой чаще всего приходится иметь дело, этот показатель равен 7,85 кг/дм³.

На практике такая техническая характеристика постоянно применяется для определения количества закупки труб для трубопровода, зная его протяжённость, для определения веса цистерн, бочек и прочих емкостей для хранения и перевозки самых разных продуктов.

Одной из самых активных потребителей этой продукции является строительная индустрия. Это водопроводы, работающие под давлением и самотёчные канализационные системы, газораспределительные сети и другие, жизненно важные объекты. Так, для устройства водопроводом традиционно использовались трубы водогазопроводные, выпускаемые в соответствии с ГОСТ 3262-84.

Если внимательно его рассмотреть, выясняется, что одному наименованию соответствует сразу три типоразмера – ДУ32, например, производится в лёгкой, средней и тяжёлой сериях, которые отличаются толщиной стенки, а, следовательно, и весом погонного метра.

На практике пользоваться калькулятором труб для перевода метров в тонны не всегда возможно. Если нужно сделать пересчёт, находясь на удалении от компьютера, приходится выполнять вручную. Для этого используются приведённые формулы, например, такое соотношение:

M = (D-s) x s : 40,55  где

• M – масса погонного метра круглой трубы;
• D – наружный диаметр;
• S – толщина стенки;
• 40,55 – свободный коэффициент, образующийся при проведении математических преобразований.

Чтобы иметь возможность оперативного расчёта, достаточно иметь с собой штангенциркуль или простую короткую рулетку и школьный калькулятор.  Точность расчёта верна до 6-го знака после запятой, если сравнивать с официальными табличными данными по ГОСТу.

В случае с круглыми изделиями все боле или менее просто и понятно. Сложнее произвести вручную расчёт профильных – прямоугольных, плоско овальных и других. Здесь многое зависит от толщин стенок, поскольку от них зависит радиус изгиба в местах сопряжений плоскостей. Если нужно перевести из метров в тонны таких труб, лучше и точнее воспользоваться онлайн калькулятором.

Кроме того программы пересчёта из тонн в метры постоянно используются внутри самого металлургического производства. Производство холоднокатаных сортов многоступенчатое. На первом переделе используются в качестве заготовки горячекатаные трубы, которые перекатываются без нагрева на оправке в изделие меньшего размера.

Таких ступеней передела может применяться до десяти и более с конечной целью получить изделие нужного размера. И на каждом этапе производится промежуточный пересчёт.  Это слишком упрощённая схема организации производства, здесь действует гораздо больше факторов, и контроль размеров с использованием расчётных операций, является одним из них.

Круглые и профильные изделия являются также популярным конструкционным материалом. При расчёте конструкций важным моментом является контроль их веса, чтобы избежать перегруза опорных оснований. Таким образом используя приведенную выше информация вы без труда сможете перевести с помощью нашего калькулятора длину трубопрокатного материала в тонны.

Калькулятор для пересчета труб метры — тонны

График работы  Мы работаем с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:30  суббота, воскресенье — выходной Наружный диаметр круглые. коэф. Калькулятор Дюймы мм 3/8′ 17,0 17 х 2,0 0.74 т. м. 3/8″ 17,0 17 х 2,2 0.803 т. м. 3/8″ 18,0 18 х 1,2 0.497 т. м. 1/2″ 21,4 15 х 2,0 0.9519 т. м. 1/2″ 21,4 15 х 2,5 1.16 т. м. 1/2″ 21,4 15 х 2,8 1.28 т. м. 3/4″ 26,8 20 х 2,0 1.223 т. м. 3/4″ 26,8 20 х 2,3 1.39 т. м. 3/4″ 26,8 20 х 2,5 1.5 т. м. 3/4″ 26,8 20 х 2,8 1.66 т. м. 1″ 33,5 25 х 2,0 1.554 т. м. 1″ 33,5 25 х 2,5 1.911 т. м. 1″ 33,5 25 х 2,8 2.134 т. м. 1″ 33,5 25 х 3,2 2.39 т. м. 1 ¼» 42,3 32 х 2,8 2.728 т. м. 1 ¼» 42,3 32 х 3,0 2.908 т. м. 1 ¼» 42,3 32 х 3,2 3.09 т. м. 1 ½» 48,0 40 х 3,0 3.329 т. м. 1 ½» 48,0 40 х 3,2 3.535 т. м. 1 ½» 48,0 40 х 3,5 3.84 т. м. 1 ½» 51,0 51 х 2,0 2.417 т. м. 2″ 60,0 50 х 2,0 2.861 т. м. 2″ 60,0 50 х 2,8 3.95 т. м. 2″ 60,0 50 х 3,0 4.217 т. м. 2″ 60,0 50 х 3,2 4.482 т. м. 2″ 60,0 50 х 3,5 4.88 т. м. 2″ 57,0 57 х 2,0 2.713 т. м. 2″ 57,0 57 х 3,0 3.995 т. м. 2″ 57,0 57 х 3,2 4.246 т. м. 2″ 57,0 57 х 3,5 4.62 т. м. 2″ 57,0 57 х 4,0 5.228 т. м. 2½» 76,0 76 х 2,0 3.65 т. м. 2½» 76,0 76 х 3,0 5.401 т. м. 2½» 76,0 76 х 3,2 5.74 т. м. 2½» 76,0 76 х 3,5 6.258 т. м. 2½» 76,0 76 х 4,0 7.103 т. м. 3″ 89,0 89 х 2,0 4.291 т. м. 3″ 89,0 89 х 3,0 6.363 т. м. 3″ 89,0 89 х 3,2 6.771 т. м. 3″ 89,0 89 х 3,5 7.38 т. м. 3″ 89,0 89 х 4,0 8.385 т. м. 3½» 102,0 102 х 3,0 7.324 т. м. 3½» 102,0 102 х 3,5 8.5 т. м. 3½» 102,0 102 х 4,0 9.667 т. м. 4″ 108,0 108 х 3,0 7.768 т. м. 4″ 108,0 108 х 3,5 9.02 т. м. 4″ 108,0 108 х 4,0 10.26 т. м. 4″ 114,0 114 х 3,5 9.538 т. м. 6″ 159,0 159 х 4,5 17.15 т. м. Калькулятор пересчета профильной трубы из метров в тонны Профильные Коэф. Калькулятор 15 х 15 х 1,5 0.606 т. м. 15 х 15 х 2,0 0.762 т. м. 17 х 17 х 2,0 0.888 т. м. 20 х 20 х 1,2 0.689 т. м. 20 х 20 х 1,5 0.841 т. м. 20 х 20 х 2,0 1.075 т. м. 25 х 25 х 1,5 1.077 т. м. 25 х 25 х 2,0 1.39 т. м. 25 х 25 х 3,0 1.951 т. м. 28 х 25 х 2,0 1.485 т. м. 30 х 30 х 1,2 1.066 т. м. 30 х 30 х 1,5 1.312 т. м. 30 х 30 х 2,0 1.704 т. м. 30 х 30 х 3,0 2.422 т. м. 30 х 20 х 2,0 1.39 т. м. 40 х 20 х 1,2 1.066 т. м. 40 х 20 х 1,5 1.312 т. м. 40 х 20 х 2,0 1.704 т. м. 40 х 20 х 3,0 2.422 т. м. 40 х 25 х 1,5 1.43 т. м. 40 х 25 х 2,0 1.86 т. м. 40 х 30 х 2,0 2.018 т. м. 40 х 28 х 2,0 1.95 т. м. 40 х 40 х 1,2 1.443 т. м. 40 х 40 х 1,5 1.783 т. м. 40 х 40 х 2,0 2.33 т. м. 40 х 40 х 3,0 3.36 т. м. 40 х 40 х 4,0 4.306 т. м. 50 х 25 х 1,2 1.348 т. м. 50 х 25 х 1,5 1.665 т. м. 50 х 25 х 2,0 2.23 т. м. 50 х 25 х 2,5 2.663 т. м. 50 х 25 х 3,0 3.129 т. м. 50 х 30 х 1,2 1.443 т. м. 50 х 30 х 1,5 1.783 т. м. 50 х 30 х 2,0 2.33 т. м. 50 х 30 х 3,0 3.364 т. м. 50 х 50 х 2,0 2.96 т. м. 50 х 50 х 2,5 3.645 т. м. 50 х 50 х 3,0 4.306 т. м. 50 х 50 х 4,0 5.562 т. м. 60 х 40 х 2,0 2.96 т. м. 60 х 40 х 3,0 4.306 т. м. 60 х 30 х 2,0 2.664 т. м. 60 х 30 х 3,0 3.835 т. м. 60 х 30 х 4,0 4.934 т. м. 60 х 60 х 2,0 3.588 т. м. 60 х 60 х 3,0 5.248 т. м. 60 х 60 х 4,0 6.818 т. м. 70 х 70 х 2,0 4.22 т. м. 70 х 70 х 3,0 6.19 т. м. 80 х 40 х 2,0 3.588 т. м. 80 х 40 х 3,0 5.248 т. м. 80 х 60 х 2,0 4.216 т. м. 80 х 60 х 3,0 6.19 т. м. 80 х 80 х 2,0 4.844 т. м. 80 х 80 х 3,0 7.132 т. м. 80 х 80 х 4,0 9.33 т. м. 100 х 60 х 3,0 7.132 т. м. 100 х 60 х 4,0 9.33 т. м. 100 х 70 х 3,0 7.603 т. м. 100 х 100 х 3,0 9.016 т. м. 100 х 100 х 4,0 11.842 т. м. 120 х 50 х 3,0 7.603 т. м. 120 х 50 х 4,0 9.958 т. м. 120 х 60 х 3,0 8.074 т. м. 120 х 60 х 4,0 10.586 т. м. 120 х 60 х 5,0 13.01 т. м. 120 х 80 х 3,0 9.016 т. м. 120 х 80 х 4,0 11.842 т. м. 120 х 80 х 5,0 14.58 т. м.  Свяжитесь с нами  Рекомендуйте нас © 2020 Металлобаза в Санкт-Петербурге, прямые поставки труб, листового и арматурного проката. Швеллер, трубы стальные, лист, круг, уголок, сетка стальная, катанка, шестигранник. Наш адрес: 195067, Санкт-Петербург, улица Бестужевская, дом 10

Калькулятор Металлопроката онлайн

Таблицы веса металлопроката

Другие расчеты металла

• Размеры и вес штрипса для проката трубы
• Расчет продольной резки рулона металла
• Расчет дуги из профильной трубы
• Оптимальный расход металла для металлоконструкций

Как выполнить расчет?

Для расчета веса выполните следующие действия в калькуляторе металла:

1. Перейдите на страницу калькулятора нужного вам изделия, например, расчет веса профильной трубы;
2. Выберите в списке слева тип металлопроката или способ изготовления изделия;
3. Заполните требуемые данные (длину, высоту, толщину стенки и т.п.)
4. Нажмите кнопку расчета — результаты будут отображены справа

Все типоразмеры сортового металлопроката, соответствующих государственным или международным стандартам, вы сможете найти в таблицах. Перечень таблиц указан на странице выше, в пункте «Таблицы веса металлопроката». В таблицах веса металлопроката содержится минимально необходимая информация: наименование и размеры, вес 1 погонного метра и количество метров в 1 тонне. При расчетах в калькуляторе металлопроката берутся данные из этих таблиц, а в случе, если этих данных там нет — вес рассчитывается по геометрическим формулам с учетом особенностей производства соответствующих металлоизделий.

Информация о способах онлайн расчета веса с помощью калькулятора металла

При стандартных расчетах в калькуляторе металлопроката удельного веса металла ρ_у, по умолчанию допускается:

• плотность металла ρ = 7850 кг/м3;
• номинальные значения металлопроката соответствующего стандартам, берутся из соответствующих ГОСТ;

Размеры не найденные в справочниках веса металлопроката будут рассчитаны по приблизительной геометрической формуле. Реальный же прокат всегда производится с небольшими отклонениями, что необходимо учитывать в своих расчетах.

Вес трубы ВГП – вес метра, расчет веса, таблица веса.

6х1.8	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
6х2	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
6х2.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
8х2	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
8х2.2	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
8х2.8	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
10х2	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
10х2.2	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
10х2.8	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
15х2.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
15х2.8	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
15х2.35	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
15х3.2	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
20х2.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
20х2.8	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
20х2.35	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
20х3.2	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
25х2.8	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
25х3.2	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
25х4	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
32х2.8	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
32х3.2	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
32х4	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
40х3	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
40х3.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
40х4	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
50х3	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
50х3.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
50х4	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Цены
65х3.2	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
65х4	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
65х4.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
80х3.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
80х4	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
80х4.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
90х3.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
90х4	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
90х4.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
100х4	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
100х4.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
100х5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры Цены
125х4	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
125х4.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
125х5.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
150х4	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
150х4.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры
150х5.5	тонны метры длина 1 шт. кол-во шт.	Размеры

вес трубы, длина трубы, вес метра трубы

Автор Фесенко Сергей, инженер На чтение 1 мин.

Трубный онлайн калькулятор предназначен для расчета веса или длины круглой, квадратной и прямоугольной профильной трубы. Дополнительно, при подсчете вычисляется масса 1 метра трубы в килограммах. Кроме того, калькулятор рассчитывает трубы из различных металлов и сплавов, полимеров и комбинированных материалов, стекла и резины.

Что рассчитывать

Вес трубыДлину трубы

Тип трубы

КруглаяКвадратнаяПрямоугольная

Материал трубы

04X18h2006Xh38MДT08X1308X17h25M3T08X17T08X18h2008X18h20T08X18h22T08X18h22Б08X20h24C208X22H6T10X17h23M2T10X23h2812X1312X1712X18h20T12X18h22T12X18H915X25T17X18H9Б83 ГОСТ 1320-74Б87 ГОСТ 1320-74БН ГОСТ 1320-74Бронза БрА10Ж3Мч2 ГОСТ 493-79Бронза БрА9Ж3Л ГОСТ 493-79Бронза БрМц5 ГОСТ 18175-78Бронза оловянная БрО10C10Бронза оловянная БрО19Бронза оловянная БрОA10-1Бронза оловянная БрОC10-10ВТ1-0 ГОСТ 19807-91ВТ14 ГОСТ 19807-91ВТ20Л ГОСТ 19807-91Винилискожа-НТ ГОСТ 10438-78Винипласт УВ-10 ТУ 6-01-737-72Вольфрам ВА ГОСТ 18903-73Вольфрам ВТ-7 ГОСТ 18903-73Дакрил-2М ТУ 2216-265-057 57 593-2000ДюралюминийЗолотоЗолото Зл 99,9 ГОСТ 6835-2002Индий ИНО ГОСТ 10297-94Кадмий КдО ГОСТ 1467-93Капролон В ТУ 6-05-988Капролон ТУ 6-06-309-70Лавсан ЛС-1 ТУ 6-05-830-76Лавсан литьевой ТУ 6-05-830-76ЛатуньЛатунь Л60 ГОСТ 15527-2004Латунь ЛА ГОСТ 1020-97МедьМедь М0, М1, М2, М3 ГОСТ 859-2001Медь МСр1 ГОСТ 16130-90Олово О1пч ГОСТ 860-75Паладий Пд 99,8 ГОСТ 13462-79Платина Пд 99,8 ГОСТ 13498-79Полиамид ПА6 блочный Б ТУ 6-05-988-87Полиамид ПА66 литьевой ОСТ 6-06-369-74Поливинилхлоридный пластикат ГОСТ 5960-72ПоликарбонатПолиметилметакрилат ЛПТ ТУ 6-05-952-74Полиметилметакрилат суспензионный ЛСОМ ОСТ 6-01-67-72Полипропилен ГОСТ 26996-86Полистирол блочный ГОСТ 20282-86Полистирол ударопрочный УПС-0505 ГОСТ 28250-89Полиэтилен СДРезина 6Ж ТУ 38-005-1166-98Резина ВР-10 ТР 18-962С235-С375 ГОСТ 27772-88СвинецСвинец С0 ГОСТ 3778-98Серебро 99,9 ГОСТ 6836-2002Силумин АК12ж ГОСТ 1583-93Сополимер стирола МСН ГОСТ 12271-76Сплав АК12 ГОСТ 1583-93Сплав АК5М ГОСТ 1583-93Сплав АК7 ГОСТ 1583-93Сплав АО9-1 ГОСТ 14113-78Сплав ВМЛ5Сплав ВМЛ9Сплав МЛ10…МЛ19 ГОСТ 2856-79Ст3пс ГОСТ 380-2005Сталь 10 ГОСТ 1050-88Сталь 20 ГОСТ 1050-88Сталь 40 ГОСТ 1050-88Сталь 60 ГОСТ 1050-88Сталь углеродистаяСтекло листовое ГОСТ 111-2001Стекло органическое техническое ТОСН ГОСТ 17622-72Стеклопластик ВПС-8Стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В ГОСТ 10292-74Стиролпласт АБС 0809Т ТУ 2214-019-002 03521-96ТитанФ-4 ГОСТ 10007-80 ЕФторопласт — 1 ГОСТ 13744-87Фторопласт — 2 ГОСТ 13744-87Фторопласт — 3 ГОСТ 13744-87Фторопласт — 4Д ГОСТ 14906-77Цинк Ц1 ГОСТ 3640-94Чугун высокопрочный ВЧ35 ГОСТ 7293-85Чугун ковкий КЧ 70-2 ГОСТ 1215-79Чугун серый СЧ10 ГОСТ 1412-85Чугун серый СЧ20 ГОСТ 1412-85Чугун серый СЧ30 ГОСТ 1412-85другой

Введите все значения правильно.

Например, определяем вес стальной трубы

Во-первых, заполняем поля

• Что рассчитывать – Вес трубы
• Тип трубы – Круглая
• Материал трубы – Сталь углеродистая
• Толщина стенки, мм – 2
• Диаметр, мм – 20
• Длина, м – 10

Во-вторых, жмем рассчитать

Итого:

Вес трубы, кг – 8,71

Масса 1 метра, кг – 0,87

Мне нравитсяНе нравится

Калькулятор металла. Он-лайн расчёт — INSPECTOR.PRO

Уважаемые инспекторы и лакокрасочники, для Вашего удобства на этой странице опубликован КАЛЬКУЛЯТОР МЕТАЛЛА для перевода тоннажа металла в квадратные метры, который поможет Вам рассчитать объём работ по спецификациям металлоконструкций и сортаменту.

Для выбора квалифицированного подрядчика по окраске металлоконструкций и производству работ по огнезащите металлоконструкций, обращайтесь в ООО “АКЗ-ЦЕНТР” тел. 8 (495) 532-93-61 – ваш надёжный партнёр и производитель работ самыми качественными материалами в сжатые сроки.

Объём работ по окраске металлоконструкций принимается в квадратных метрах (м²) окрашиваемой поверхности, определяемой по массе металлоконструкций по чертежам, с учётом площади окраски на 1 т. конструкций (переводного коэффициента)

Определение площади окраски по тоннажу

УКРУПНЁННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Подробное определение площади окраски по тоннажу согласно сортамента

ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ

Двутавры СТО АСЧМ 20-93Двутавры ГОСТ 8239-89Двутавры тoнкoстeнныe ТУ 14-2-205-76Двутавровые балки для монорельсов

ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ

Швеллеры горячекатанные ГОСТ 8240-89Швeллepы cтaльныe гнутыe paвнoпoлoчныe ГОСТ 8278-83Швeллepы cтaльныe гнутыe paвнoпoлoчныe ТУ 14-2- 287-77Швeллepы cтaльныe гнутыe нepaвнoпoлoчныe ГОСТ 8281-80

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ

Прoфили стaльныe гнутыe С-oбрaзныe рaвнoпoлoчныe ГОСТ 8282-83Пpoфили стальные гнутыe зaмкнутыe cвapныe квaдpaтныe и пpямoугoльныe ГОСТ 30245-2003Пpoфили гнутыe зaмкнутыe cвapныe квaдpaтныe и пpямoугoльныe ТУ 36-2287-80Прoфили стaльныe гнутыe кoрытныe рaвнoпoлoчныe ГОСТ 8283-93

УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ

Уголки стальные равнополочные ГОСТ 8509-93Уголки стальные неравнополочные ГОСТ 8509-93Угoлки cтaльныe гнутыe paвнoпoлoчныe ГOCТ 19771-93Угoлки cтaльныe гнутыe нepaвнoпoлoчныe ГOCТ 19772-93

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ

Расчёт трубы по радиусу

ПРОФНАСТИЛ

ГОСТ 24045-94ТУ 1122-056-02494680-99

ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ

Сталь просечно-вытяжная ТУ 36.26.11-5-89Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-93

Отблагодарить за проделанную работу и внести средства на развитие сайта.

Перевести футы в метры

Укажите значения ниже, чтобы преобразовать фут [фут] в метр [м], или наоборот .

Фут

Определение: Фут (обозначение: фут) — это единица измерения длины в имперской и американской системах измерения. Фут был определен как ровно 0,3048 метра в 1959 году. Один фут содержит 12 дюймов, а один ярд — три фута.

История / происхождение: До стандартизации единиц измерения и определения стопы, используемого в настоящее время, измерение стопы использовалось во многих различных системах, включая греческую, римскую, английскую, китайскую и французскую системы. , различающейся по длине между каждым.Различная длина была связана с тем, что части человеческого тела исторически использовались в качестве основы для единиц длины (таких как локоть, рука, размах, палец и многие другие, иногда называемые антропными единицами). Это привело к тому, что в прошлом размер стопы варьировался от 250 мм до 335 мм по сравнению с нынешним определением 304,8 мм. Хотя Соединенные Штаты являются одной из немногих, если не единственной, стран, в которых стопа все еще широко используется, многие страны использовали свои собственные версии стопы до метрики, о чем свидетельствует довольно большой список устаревших размеров стопы.

Текущее использование: Стопа в основном используется в США, Канаде и Великобритании для множества повседневных задач. В США футы и дюймы обычно используются для измерения высоты, более коротких расстояний, длины поля (иногда в виде ярдов) и т. Д. Футы также обычно используются для измерения высоты (авиация), а также высоты (например, гора). Международная стопа соответствует стопе человека с размером обуви 13 (Великобритания), 14 (мужчины из США), 15,5 (женщины из США) или 46 (ЕС).

Метр

Определение: Метр или метр (обозначение: м) — это основная единица измерения длины и расстояния в Международной системе единиц (СИ). Метр определяется как расстояние, проходимое светом за 1/299 792 458 секунды. Это определение было немного изменено в 2019 году, чтобы отразить изменения в определении второго.

История / происхождение: Изначально, в 1793 году, метр определялся как одна десятимиллионная часть расстояния от экватора до Северного полюса.Ситуация изменилась в 1889 году, когда международный прототип измерителя был установлен как длина стержня прототипа измерителя (сделанного из сплава 90% платины и 10% иридия), измеренная при температуре плавления льда. В 1960 году измеритель снова был изменен, на этот раз с точки зрения определенного количества длин волн определенной линии излучения криптона-86. Текущее определение счетчика фактически такое же, как определение, которое было принято в 1983 году, с небольшими изменениями из-за изменения определения секунды.

Текущее использование: Являясь единицей измерения длины в системе СИ, счетчик используется во всем мире во многих приложениях, таких как измерение расстояния, высоты, длины, ширины и т. Д. Соединенные Штаты являются одним заметным исключением, поскольку в них широко используются обычные единицы измерения США например ярды, дюймы, футы и мили вместо метров в повседневном использовании.

Фут в метр Таблица преобразования

Фут [фут]	Метр [м]
0,01 фута	0,003048 м
0.1 фут	0,03048 м
1 фут	0,3048 м
2 фута	0,6096 м
3 фута	0,9144 м
5 футов	1,524 м
10 футов	3,048 м
20 футов	6,096 м
50 футов	15,24 м
100 футов	30,48 м
1000 футов	304.8 м

Как преобразовать футы в метр

1 фут = 0,3048 м
1 м = 3,280839895 фут

Пример: преобразовать 15 футов в м:
15 футов = 15 × 0,3048 м = 4,572 м

Популярные единицы измерения длины

Преобразование футов в другие единицы длины

.

Перевести ярды в метры

Укажите значения ниже, чтобы преобразовать ярд [ярд] в метр [м], или наоборот .

Ярд

Определение: Ярд (символ: ярд) — это единица длины как в имперской, так и в американской системе измерения. С 1959 года двор был определен как 0,9144 метра. Он также равен 3 футам или 36 дюймам.

История / происхождение: Происхождение двора как единицы неясно.Это английская единица (предшественник имперских единиц), и термин произошел от слова «герд» в древнеанглийском языке, самой ранней исторической форме английского языка. Некоторые предполагают, что двор мог быть получен на основе обхвата талии человека.

Текущее использование: Ярлык обычно используется для измерения длины поля для определенных видов спорта, таких как американский и канадский футбол, а также американский футбол (футбол). Двор также используется для измерения размеров поля для крикета, а иногда и для измерения размеров фервея для гольфа.В Соединенном Королевстве (Великобритания), а также в Соединенных Штатах ярд часто используется для обозначения расстояния. В Великобритании также есть законное требование, чтобы дорожные знаки, указывающие на более короткие расстояния, отображались в ярдах.

Метр

Определение: Метр или метр (обозначение: м) — это основная единица измерения длины и расстояния в Международной системе единиц (СИ). Метр определяется как расстояние, проходимое светом за 1/299 792 458 секунды. Это определение было немного изменено в 2019 году, чтобы отразить изменения в определении второго.

История / происхождение: Изначально, в 1793 году, метр определялся как одна десятимиллионная часть расстояния от экватора до Северного полюса. Ситуация изменилась в 1889 году, когда международный прототип измерителя был установлен как длина стержня прототипа измерителя (сделанного из сплава 90% платины и 10% иридия), измеренная при температуре плавления льда. В 1960 году измеритель снова был изменен, на этот раз с точки зрения определенного количества длин волн определенной линии излучения криптона-86. Текущее определение счетчика фактически такое же, как определение, которое было принято в 1983 году, с небольшими изменениями из-за изменения определения секунды.

Текущее использование: Являясь единицей измерения длины в системе СИ, счетчик используется во всем мире во многих приложениях, таких как измерение расстояния, высоты, длины, ширины и т. Д. Соединенные Штаты являются одним заметным исключением, поскольку в них широко используются обычные единицы измерения США например ярды, дюймы, футы и мили вместо метров в повседневном использовании.

Таблица преобразования ярда в метр

Ярд [ярд]	метр [м]
0,01 ярда	0,009144 м
0.1 ярд	0,09144 м
1 ярд	0,9144 м
2 ярда	1,8288 м
3 ярда	2,7432 м
5 ярдов	4,572 м
10 ярдов	9,144 м
20 ярдов	18,288 м
50 ярдов	45,72 м
100 ярдов	91,44 м
1000 ярдов	914.4 м

Как преобразовать ярд в метр

1 ярд = 0,9144 м
1 м = 1,0936132983 ярд

Пример: преобразовать 15 ярдов в м:
15 ярдов = 15 × 0,9144 м = 13,716 м

Популярные единицы измерения длины

Преобразование ярдов в другие единицы длины

.

Перевести узлы в миль / ч — Перевод единиц измерения

›› Перевести узлы в мили в час

Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин

›› Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько узлов на 1 миле в час? Ответ: 0,868976241
.
Мы предполагаем, что вы конвертируете узлов в миль / час .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
узлов или миль / ч
Производная единица СИ для скорости — метр в секунду.
1 метр / сек равен 1,9438444924406 узлов, или 2,2369362920544 миль в час.
Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как переводить узлы в мили / час.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

›› Таблица быстрой конвертации узлов в миль / ч

1 узел в миль / ч = 1,15078 миль / ч

5 узлов в час = 5,7539 миль / час

10 узлов в час = 11,50779 миль / ч

15 узлов до 17 миль / ч.26169 миль / ч

20 узлов в час = 23,01559 миль / час

25 узлов в час = 28,76949 миль / час

30 узлов в час = 34,52338 миль / час

40 узлов в час = 46,03118 миль / час

50 узлов в час = 57,53897 миль / час

›› Хотите другие единицы?

Вы можете выполнить обратное преобразование единиц измерения из миль / ч до узлов, или введите любые две единицы ниже:

›› Обычные преобразования скорости

узлов до миллиметров / 100 микросекунд
узлов до футов в минуту
узлов до миль в минуту
узлов до миллиметров в минуту
узлов до метров в день
узлов до фарлонгов в минуту
узлов до ярдов в день
узлов до футов в секунду
узлы в километр в секунду
узлы в гектометр в минуту

›› Определение: Узел

Узел — это единица скорости вне системы СИ, равная одной морской миле в час.Узел обычно обозначается сокращенно кт.

›› Определение:

миля / час

мили в час — это единица скорости, выражающая количество международных миль, пройденных за час. В повседневном использовании в США, Великобритании и других странах это обычно сокращается до миль в час или миль в час, хотя иногда в технических публикациях используется сокращение миль / час.

›› Метрические преобразования и др.

ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, аббревиатуры или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

.

Единицы давления — Онлайн-конвертер

Конвертер давления

Калькулятор ниже может использоваться для преобразования между некоторыми распространенными единицами давления

Таблицы преобразования давления

Приведенные ниже таблицы могут использоваться для преобразования между некоторыми распространенными единицами давления:

Для полной стол — поверните экран!

Умножить на
Преобразовать из	Преобразовать в
	Па (Н / м 2 )	бар	атмосфера	мм рт. Ст.	мм H 2 O	м H 2 O	кг / см 2
Па (Н / м 2 )	1	10 -5	9.87 10 -6	0,0075	0,1	10 -4	1,02 10 -5
бар	10 5	1	0,987	750	1.0197 10 4	10.197	1.0197
атмосфера	1.01 10 5	1.013	1	759.9	10332	10.332	1,03
мм рт. Ст.	133,3	1,33 10 -3	1,32 10 -3	1	13,3	0,013	1,36 10 -3
мм H 2 O	10	0,000097	9,87 10 -5	0,075	1	0,001	1,02 10 -4
м H 2 О	10 4	0.097	9,87 10 -2	75	1000	1	0,102
кг / см 2	9,8 10 4	0,98	0,97	735	10000	10	1
фунт квадратных футов	47,8	4,78 10 -4	4,72 10 -4	0,36	4.78	4,78 10 -3	4,88 10 -4
фунт квадратных дюймов (psi)	6894,76	0,069	0,068	51,7	689,7	0,690	0,07
дюймов Hg	3377	0,0338	0,033	25,4	337,7	0,337	0,034
дюймов H 2 O	248.8	2,49 10 -3	2,46 10 -3	1,87	25,4	0,0254	0,0025

Для полного стола — поверните экран!

Умножить на
Преобразовать из	Преобразовать в
	фунт-квадратный фут	фунт-квадратный дюйм (psi)	дюймов рт. O
Па (Н / м 2 )	0.021	1,450326 10 -4	2,96 10 -4	4,02 10 -3
бар	2090	14,50	29,61	402
атмосфера	2117,5	14,69	29,92	407
мм рт. Ст.	2,79	0,019	0,039	0,54
мм H 2 O	0.209	1,45 10 -3	2,96 10 -3	0,04
м H 2 O	209	1,45	2,96	40,2
кг / см 2	2049	14,21	29,03	394
фунт кв. футов (фунт-фут)	1	0,0069	0,014	0.19
фунт квадратных дюймов (psi)	144	1	2,04	27,7
дюймов рт. Ст.	70,8	0,49	1	13,57
дюймы H 2 O	5,2	0,036	0,074	1

Примечание! — давление — это «сила на единицу площади», и обычно используемые единицы давления, такие как кг / см ² и аналогичные, в принципе неверны, поскольку кг является единицей массы.Массу необходимо умножить на силу тяжести г получается сила (вес).

Пример — преобразование из 10 фунтов на кв. Дюйм в Па

Из приведенной выше таблицы — для преобразования из фунтов на кв. Дюйм умножьте фунтов на кв. Дюйм на 6894,76 :

10 (фунтов на кв. Дюйм) = 6894,76 10 (Па) = 68947,6 Па = 68,95 кПа

Некоторые другие единицы измерения давления

1 Па (Н / м ² ) = 0,0000102 Атмосфера (метрическая)
1 Па (Н / м ² ) = 0,0000099 Атмосфера (стандартная)
1 Па ( Н / м ² ) = 0.00001 Бар
1 Па (Н / м ² ) = 10 Бард
1 Па (Н / м ² ) = 10 Барье
1 Па (Н / м ² ) = 0,0007501 Сантиметр ртутного столба (0 C)
1 Па (Н / м ² ) = 0,0101974 Сантиметр водяного столба (4 ° C)
1 Па (Н / м ² ) = 10 Дин / квадратный сантиметр
1 Па (Н / м ² ) = 0,0003346 Фут водяного столба (4 ° C)
1 Па (Н / м ² ) = 10 ^-9 Гигапаскаль
1 Па (Н / м ² ) = 0,01 Гектопаскаль
1 Па (Н / м ² ) = 0.0002953 дюйм ртутного столба (0 C)
1 Па (Н / м ² ) = 0,0002961 дюйм ртутного столба (15,56 C)
1 Па (Н / м ² ) = 0,0040186 дюйм водяного столба (15,56 C)
1 Па (Н / м ² ) = 0,0040147 дюйм водяного столба (4 ° C)
1 Па (Н / м ² ) = 0,0000102 Килограмм силы / сантиметр ²
1 Па (Н / м ² ) = 0,0010197 Килограмм силы / дециметр ²
1 Па (Н / м ² ) = 0,101972 Килограмм силы / метр ²
1 Па (Н / м ² ) = 10 ^-7 Килограмм силы / миллиметр ²
1 Па (Н / м ² ) = 10 ^-3 Килопаскалях
1 Па (Н / м ² ) = 10 ^-7 Килофунт сила / квадратный дюйм
1 Па (Н / м ² ) = 10 ^-6 мегапаскалей
1 Па (Н / м ² ) = 0.000102 Метр воды (4 ° C)
1 Па (Н / м ² ) = 10 микробар (барри, барри)
1 Па (Н / м ² ) = 7,50062 Микрон ртутного столба (миллиторр)
1 Па ( Н / м ² ) = 0,01 Миллибар
1 Па (Н / м ² ) = 0,0075006 Миллиметр ртутного столба (0 C)
1 Па (Н / м ² ) = 0,10207 Миллиметр водяного столба (15,56 C)
1 Па (Н / м ² ) = 0,10197 Миллиметр водяного столба (4 ° C)
1 Па (Н / м ² ) = 7,5006 Миллиторр
1 Па (Н / м ² ) = 1 Ньютон / квадрат метр
1 Па (Н / м ² ) = 32.1507 Унция сила (avdp) / квадратный дюйм
1 Па (Н / м ² ) = 0,0208854 Фунт-сила / квадратный фут
1 Па (Н / м ² ) = 0,000145 Фунт-сила / квадратный дюйм
1 Па (Н / м ² ) = 0,671969 фунт / квадратный фут
1 Па (Н / м ² ) = 0,0046665 фунт / квадратный дюйм
1 Па (Н / м ² ) = 0,0000099 Стандартная атмосфера
1 Па (Н / м м ² ) = 0,0000093 Тонна (длинная) / фут ²
1 Па (Н / м ² ) = 10 ^-7 Тонна (длинная) / дюйм ²
1 Па (Н / м ² ) = 0.0000104 Тонна (короткая) / фут ²
1 Па (Н / м ² ) = 0,64 10 ^-7 Тонна / дюйм ²
1 Па (Н / м ² ) = 0,0075006 Торр

Преобразователь

фунтов на квадратный дюйм

Загрузите и распечатайте преобразователь фунтов на квадратный дюйм в бар!

Преобразователь

psi в кПа

Загрузите и распечатайте преобразователь psi в кПа!

.