10, 15 и 16 мм. Какой толщины бывают строганая и обрезная доска? Стандартная толщина для ступеней лестницы и на потолок в баню

Толщина – это расстояние между большими поверхностями (пластями) доски. От этого параметра зависят прочность и максимальный уровень нагрузки, на который рассчитана деталь. Кроме того, чем толще материал, тем он дороже. Следует знать, какой толщины бывают строительные и отделочные доски, и какие параметры считаются наиболее оптимальными для различных видов построек.

Стандартная толщина

ГОСТ 18288-87 указывает, что доска – это деревянная заготовка толщиной до 100 мм и шириной больше толщины, умноженной на 2. Материалы с другими пропорциями сечений или толщиной от 10 см относятся к другим типам: брус, брусок, рейка, планка.

Общий термин для обрезных, необрезных, строганых заготовок – строительная доска. Ее стандартную толщину определяют 2 ГОСТа в зависимости от породы дерева.

• ГОСТ 2695-83 для лиственных пород предполагает 12 градаций от 19 до 100 мм. Это 19, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм.
• ГОСТ 24454-80 для хвойных пород устанавливает 11 типоразмеров от 16 до 100 мм. Это 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75 и 100 мм.

Таким образом, минимальная толщина строительной доски – 16, максимальная – 100 мм при ширине от 75 до 275 мм, длине 2, 3, 4, 6 м.

Наряду с ГОСТ допускается применение отраслевых стандартов или собственных стандартов производителя. Поэтому у российских компаний сложилась своя принятая линейка типоразмеров, которая выглядит следующим образом:

• обрезная доска – 20, 25, 30, 32, 40, 50 мм;
• необрезная доска – 25, 40, 50 мм;
• строганая доска– 20, 35, 45 мм.

Обрезная, необрезная, строганая доска считается универсальным миериалом. Для отдельных задач выпускаются специальные виды доски, для которых существуют свои размерные линейки в миллиметрах:

• фасадная доска, планкен – от 15 до 25;
• половая доска – от 21 до 40;
• паркетная доска – от 7 до 25, с градациями 7 (8), 10, 12, 15, 20, 22 и 25;
• террасная доска и палубная доска (декинг) – от 22 до 40;
• вагонка по европейскому стандарту (din 68126) – 12,5 (13), 16, 19;
• вагонка отечественных производителей – от 12 до 40;
• блок-хаус (имитация бревна) – 20, 22, 28, 30, 36, 40.

Нужно отметить, что жестких стандартов (ГОСТ) для большинства видов отделочных досок нет, поэтому в продаже можно найти материалы и других размеров, например, 14 мм.

Особенности выбора

Чтобы правильно подобрать толщину материала, нужно учесть несколько моментов.

• Чем выше предполагаемая нагрузка на доску, тем большей должна быть ее толщина. На устойчивость к нагрузкам влияет также тип доски и порода дерева, из которой она сделана.
• Толщина материала может меняться в зависимости от влажности. Поэтому если приобретается сырой материал, нужно делать расчеты, учитывая коэффициент усушки. А также материал «дышит», немного меняя габариты в зависимости от влажности окружающего воздуха. Поэтому нужно правильно закрепить доски, при необходимости оставляя технические (температурные) зазоры.
• Важно верно подобрать гвозди или крепеж. Общее правило: гвоздь забивается на глубину в 3–4 раза превышающую толщину детали.
• Если доска перед монтажом будет обрабатываться (строгаться, шлифоваться), при покупке нужно не забыть сделать соответствующий припуск.

Для каждого вида конструкций существует своя оптимальная толщина материала. Приведем наиболее популярные решения для разных видов работ.

• Для основы каркасных домов чаще всего используются 50–60 мм материалы. Для монтажа перекрытий используется одинарная или сдвоенная доска, поставленная перпендикулярно плоскости этажа. Толщина одинарной доски не должна быть менее 50 мм.
• При монтаже кровли для стропил выбирают обрезные или строганые доски размером 50 мм. Для обрешетки толщина элементов должна быть тем больше, чем больше шаг между стропильными ногами и чем тяжелее материалы покрытия для крыши. Под тяжелые материалы (например, цементно-песчаная черепица) обычно используют 30–35 мм доски, под легкие (например, тонкая металлочерепица) – 20–30 мм. Если использовать специальную доску со ступенчатыми кромками, то ее толщина может быть на 4–5 мм меньше. Это особенно актуально, если планируется делать крутой кровельный скат.
• Для внешней отделки дома материалы подбирают, исходя из дизайнерской задумки. Стандарт толщины сильно зависит от выбранного стиля. Но все же в условиях российского климата не рекомендуется использовать для теплого дома, предназначенного для круглогодичного проживания, облицовочные доски тоньше 20 мм.

Самые популярные материалы представлены определенными типоразмерами.

• 20 мм – такого размера выпускается большая часть шпунтированной и нешпунтированной фасадной доски (планкен, вагонка, фасадный профиль и другие) отечественных производителей. Но при желании можно найти варианты 24, 28, 30 и даже 40 мм.
• 21 мм – постепенно набирающие популярность в России скандинавские фасадные панели (UYV, UYS, UYL, UYS), они отлично подойдут, чтобы обшить дом в шведском или финском стиле.
• Обычная обрезная или шлифованная доска 22 или 25 мм – самый доступный по цене и при этом наиболее универсальный вариант внешней облицовки. Позволяет создать как монолитные, так и входящие в моду вентилируемые фасады.
• Толщина 28 или 36 мм считается оптимальной для имитации бревна, так как смотрится наиболее колоритно. Кроме того, материалы с такой толщиной подходят не только для облицовки, но и для возведения стен дома. В этом случае они монтируются в 2 ряда, между которыми находится толстый слой теплоизолятора.

Для чистовой отделки стен и потолка внутренних помещений подходит небольшая или средняя толщина панели. Чаще всего это евровагонка 12,5 или 15 мм, которая крепится на обрешетку. Удачным решением также станет обустройство потолка из строганых или половых 16–19 мм досок. Для ступеней лестницы внутри дома используется материал толщиной не менее 1/20 ширины марша (для ширины марша в 90 см толщина ступени – 45 мм). При обустройстве лестницы для крыльца ступеньки лучше всего сделать из противоскользящей террасной доски, оптимальной будет толщина 27–35 мм. Для пола террасы, веранды, беседки также хорошо подойдут палубные доски данной толщины.

При обустройстве пола в доме важно правильно выбрать толщину опорных лагов. Обычно их делают из обрезных материалов хвойных пород толщиной 50 мм. Поверх лагов настилают покрытие из половой или обрезной доски следующей толщины:

• 20–25 мм – если между лагами менее 50 см;
• от 30–35 мм – если между лагами 50–70 см.

Поверх покрытия иногда кладут паркет, используя паркетную, инженерную или массивную доску. Минимальная толщина может быть 4–7 мм. Но нужно учитывать, что доска менее 10 мм не предназначена для циклевки, а для теплого пола подходят панели не тоньше 12 мм. Обычно выбирают 15 мм массив – он выдерживает несколько циклевок и подойдет для городской квартиры, дома и даже для офиса.

При сооружении бани особое внимание необходимо уделить обшивке и теплоизоляции парилки. Самый бюджетный вариант – обшивка 13–19 мм вагонкой, но она иногда быстро начинает коробиться. Поэтому все чаще предпочтение отдается планкену, который во многом схож с вагонкой, но значительно превосходит ее по водостойкости. Обшивку парной можно сделать и из 12–25 мм строительных досок.

Древесина потолка парной подвергается наиболее экстремальным воздействиям горячего пара и перепадам температур, поэтому доски на потолок в баню нужно выбирать особенно тщательно. Рекомендуется использовать материал хвойных пород или из осины, ольхи, липы, дуба следующей толщины (в миллиметрах):

• для настильного потолка – от 50;
• для подшивного – 30–50;
• для двухслойного – 16–30;
• для панельного – от 12 до 18.

Проливной пол для моечной и парилки обычно делают из 40–50 мм обрезной доски.

Как определить?

Информация о размерах доски обязательно обозначается на упаковке. Для материалов, сделанных по ГОСТ, указывается их тип, сортность и порода древесины, габариты, номер стандарта. Тем не менее при покупке обязательно нужно делать замеры, чтобы убедиться, что деревянная заготовка соответствует заявленным характеристикам, в частности, нужному уровню влажности.

Некалиброванные доски (это обрезная, необрезная и строганая доска) могут отличаться по размерам в пределах партии, и если нужно точно отсортировать, это делают самостоятельно. Поэтому при покупке необходимо иметь при себе рулетку. Толщину пиломатериалов определяют по определенным правилам:

• ее измеряют как расстояние между двумя пластями;
• измерения производят рулеткой, линейкой или штангенциркулем;
• замеры можно производить в любом месте материала, но не ближе 15 см от края;
• толщина необрезных материалов измеряется без учета коры.

По ГОСТ допустимые отклонения от номинальных размеров по толщине материала должны быть не более 1-3 мм.

Стандартные размеры обрезной доски, как определить сорт

При покупке материалов, лучше быть в курсе того, какого размера они должны быть, как определить сорт и в чем различия между разными видами. Все это обговорим, а еще приведем стандартные размеры обрезной доски и допустимые отклонения.

Что такое обрезная доска, брус и брусок

Содержание статьи

Несведущему человеку не так легко разобраться в строительной терминологии. Если вы затеяли стройку, это делать придется. Для начала разберемся, что такое доска, чем она отличается от бруса и бруска. Все определения пиломатериалов даны в ГОСТ 18288-87. Опираются они на размеры. Согласно этому документу:

Чем отличаются брус и брусок? Брус в сечении имеет форму квадрата со стороной больше 100 мм. Брусок может быть квадратным, но сторона должна быть меньше 100 мм, но чаще всего брусок имеет вид прямоугольника

• Доска — это пиломатериал, имеющий толщину не более 100 мм и ширину больше двукратной толщины.
• Брус — шириной и толщиной более 100 мм. Максимальный размер бруса не нормируется. Только минимальный.
• Брусок — толщиной до 100 мм и шириной не более удвоенной толщины.

Итак, если посмотреть на брус с торца, все его стороны должны быть равны. Поперечное сечение бруса даст нам квадрат. Доска и брусок — прямоугольники. Просто у доски ширина более чем в два раза больше толщины, а у бруска меньше. Например, 25*75 мм — это доска, а 25*45 мм — это брусок. И, кстати, 50*50 мм и 75*75 мм — это тоже брусок, а не брус, потому что по стандарту брусом считается изделие со стороной от 100 мм. С этими названиями, вроде, разобрались.

Что такое горбыль и дощатый горбыль, понятно по фото

Для черновых работ еще иногда применяют горбыль. Что это такое? По тому же стандарту, это боковая часть бревна, одна сторона которой пропилена, вторая нет. Есть еще дощатый горбыль — это когда наружная часть горбыля пропилена частично.

Обрезная и необрезная доска

Еще стоит определиться с тем, что такое пласть и кромка. Это любая из двух более широких поверхностей в доске или бруске, и любая из поверхностей в брусе. Кромка, соответственно — более узкая часть пиломатериала.

Пласть доски или бруска — это широкая поверхность

Вот теперь можно выяснять, что такое обрезная доска и чем она отличается от необрезной. Обрезная доска имеет кромки, опиленные перпендикулярно пластям. На кромке может быть обзол (остатки коры), но не более чем допустимо по сортности. Необрезная доска, соответственно, имеет не обрезанные или частично обрезанные кромки. В ту же категорию попадает обрезной пиломатериал, в котором обзол превышает допустимые пределы.

Есть еще полуобрезная доска. Это когда только одна кромка ровная, а на второй может быть обзол. Брус, кстати, тоже может быть с обзолом. У двухкантного обработаны две противоположные стороны, у трехкантного три, у четырехкантного — все четыре.

Обрезная и необрезная доска. Разница в виде кромок. У обрезной они гладкие; у низких сортов допускается наличие небольшого количества обзола. У необрезной доски кромки не обрезаны совсем или только частично

Может понадобиться еще такое понятие, как калиброванный пиломатериал. Бывает калиброванная доска, брусок и брус. Это пиломатериал высушенный и обработанный (на рейсмусе или строгальном станке) до требуемого размера. Надо понимать так, что некалиброванный может иметь отклонения по размерам (пределы отклонений нормированы), калиброванный отличаться по габаритам не должен. Вернее, допустимые отклонения очень маленькие.

Есть еще строганная доска. Отличается от обрезной более гладкими сторонами, так как подвергается дополнительной обработке. Обрезная доска высушивается, а после этого отправляется на дополнительную обработку на строгальном станке. Там снимается ее шероховатость, которую оставила пила. Одновременно может происходить калибровка, но это необязательно. Строганная доска может быть некалиброванной.

Деловая и строительная доска: в чем разница

Еще в прайсах есть доска с одинаковыми размерами, одного сорта, но одна строительная, а другая деловая. Разница в том, что деловая изготавливается из не сухостойных стволов. Она высушена, не имеет грибковых или бактериологических поражений, червоточин, даже если они разрешены стандартами. Поэтому стоит существенно дороже.

Деловая доска применяется при устройстве кровли. Идет на лаги, стропила. Ее же применяют в каркасном домостроении. Деловую доску могут прямо на предприятии обработать нужными составами, но это обговаривается конкретно перед поставкой.

Чтобы понять строительный перед вами пиломатериал или деловой, смотрите на сучки. В деловой доске или брусе могут быть только здоровые (светлые) сросшиеся сучки

Иногда можно видеть в прайсе две позиции с одинаковым наименованием, но на одной стоит ГОСТ, на другой либо нет пометки, либо написано «без ГОСТа». Разница в цене значительная. Чем же отличается материал? Во-первых, может быть меньше размер. В эту категорию уходит все, что не проходит по допускам. Например, ширина или длина, наклонность скосов не укладывается в нормативы. Можно ли брать такую доску или брус? Зависит от того, где его собираетесь применять. Но такой материал обязательно осматривать самому. Всю партию. Не всегда более низкая цена оказывается выгодной.

Требования к древесине и сортность

Сорт доски или ее сортность — это классификация, в которой указаны допустимые изъяны древесины и их количество. Доска и бруски могут быть пяти сортов — отборный, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й. Брус отборным не бывает, так что имеет только четыре сорта, обозначаемых цифрами.

Пиломатериалы отборного, первого, второго и третьего сортов изготавливают:

Древесина для четвертого сорта не регламентирована. Сортность определяется по худшей пласти или кромке. То есть, находите худшую часть, и по наличию и количеству дефектов и изъянов определяете сортность. Все они приведены в таблицах, а сами возможные дефекты в виде картинок.

Обратите внимание, данные по сортности взяты из ГОСТа 2140. Он применяется для пиломатериалов для внутреннего рынка и идущих на экспорт. Недавно был принят другой стандарт: ГОСТ 26002 для пиломатериалов, которые продаются только на внутреннем рынке. Там сорта определяются по-другому (и допустимые отклонения по размерам тоже). Так что будьте внимательны, уточняйте по какому ГОСТу определялась сортность.

Как определить сортность доски

Знаете, как определяют сорт доски на производстве? На глаз. Никто не считает сучки, трещины и другие дефекты. Да и разница между, скажем, первым и вторым сортом очень невелика. И не все производители стараются действительно правильно ее рассортировать. Так что лучше контролировать все самому. Но таблицы такие большие, а дефектов очень много — запомнить все нереально. Но есть определенные критерии, которые могут вам помочь определить насколько качество соответствует заявленному.

Отборная и первосортная обрезная доска не может иметь такие повреждения

• Если есть хоть один выпавший сучок, перед вами точно не отборный и не первый сорт. Как минимум второй, а то и ниже.
• На досках и брусе первого сорта не должно быть гнили, грибков и сердцевины. Это все места, которые в первую очередь разрушаются. Так что их быть не должно.
• При выборе бруса обращайте внимание на количество годовых колец. Чем их больше, тем выше качество древесины.

А еще стоит посмотреть на условия хранения. Вообще, доска высоких сортов должна храниться хотя бы под навесом. Она должна быть сложена в проветриваемые штабеля, а не лежать навалом. Проветриваемые штабеля — это с прокладками, которые отделяют один ряд от другого и позволяют лесу равномерно сохнуть.

Стандартные размеры обрезной доски

По ГОСТу 24454-80 есть пиломатериалы хвойных пород стандартных габаритов. Толщина и ширина доски приведена в таблице. По толщине обрезной доски, бруска и бруса отклонения допустимы, но они не могут быть больше:

• ±1 мм для досок и бруска толщиной до 32 мм;
• ±2 мм для пиломатериала от 40 мм до 100 мм;
• ±3 мм при толщине 110 мм и больше.

Также есть ограничения по отклонениям ширины: разбег может быть до 2 мм при ширине до 100 мм, и до 3 мм при ширине 125 мм и более.

Стандартные размеры обрезной доски указаны для древесины влажностью 20%. Для материалов более высокой и низкой влажности изменяются. Величина усушки прописана в ГОСТ 6782.1.

Кроме того, нормируется длина пиломатериалов. Она может быть от 1 метра до 6,5 метров. Шаг градации — 25 см. По длине допустимые отклонения — 25 мм или +50 мм .

В новом стандарте для внутреннего рынка приемлемы другие отклонения от стандартных размеров обрезной и необрезной доски

Обратите внимание, введен ГОСТ 26002, в котором для внутреннего рынка допускаются другие отклонения. Но стоит приписка: по согласованию с потребителем. То есть, при покупке доски «стандартных размеров», смотрите ГОСТ. В 24454-80 требования более жесткие. В нем же, кстати, установлены другие критерии сортности. Так что, действительно, стоит спрашивать, по какому ГОСТу маркирована продукция.

стандартная ширина пиломатериалов. Какой бывает длина? Строганая доска 30х150х6000 и 20х150х6000, другие размеры разных видов по ГОСТу

Среди всех пиломатериалов наиболее универсальными считаются доски. Они используются в различных сферах – от производства мебели, строительства и облицовки домов до сооружения прицепов, вагонов, судов и прочих деревянных транспортных конструкций. Виды досок и их размеры весьма вариабельны, поэтому необходимо понимать, в каком случае используются пиломатериалы с теми или иными характеристиками.

Стандартные размеры досок разных пород

Технические параметры досок выбираются с учётом характера работ. На выбор обычно влияют положение пиломатериалов, величина нагрузки, а также возможность воздействия на них различных неблагоприятных факторов. Данные особенности определяют не только габариты деревянных изделий, но и их сорт и породу древесины.

Сегодня для определения размеров любых пиломатериалов существует большое количество нормативных документов и стандартов. Лицензированные лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия действуют согласно их требованиям, поэтому габариты досок различных видов строго фиксированы.

По ГОСТу доской называется пиломатериал, толщина которого составляет не более 100 мм, при этом ширина в два раза и более превосходит толщину.

Размеры стандартной обрезной доски определяются как минимальное расстояние между её шестью противоположными поверхностями. Необрезная разновидность пиломатериалов является исключением, о котором будет сказано ниже.

Геометрически обрезная доска – это типичный параллелепипед. Самые широкие поверхности называются пластями, между ними определяется толщина или высота пиломатериала. Смежные стороны по бокам представлены длинными кромками, от которых зависит ширина доски. Поверхности поперечных сечений с противоположных сторон — это торцы, служащие для определения длины.

Разберем правильный способ определения размеров.

• Длина. Параметр измеряется в метрах (м) как наименьшее расстояние между противоположными торцами заготовки. Особое внимание на длину обращают у декоративных досок, идущих на наружную и внутреннюю облицовку постройки. В остальных случаях – изготовление мебели, сооружение скрытых и временных строительных конструкций – параметром можно пренебречь.

• Ширина. Параметр измеряется в миллиметрах (мм). У обрезных досок определяется как наименьшее расстояние между кромками в любом месте заготовки на удалении от торцов в 150 мм. У необрезных – в средней части заготовки как полусумма ширин верхней и нижней пласти без учёта коры и луба.

• Толщина. Параметр измеряется в миллиметрах (мм) между пластями в любой части заготовки, но не ближе чем 150 мм от края торца. Совместно с шириной составляет размеры поперечного сечения изделия. Оба параметра допускают по ГОСТу незначительные отклонения.

Могут незначительно различаться стандартные размеры досок различных пород.

Хвойных

Типичные представители – лиственница, сосна, ель, пихта и кедр. Первые два относятся к светлохвойным породам, остальные – к темнохвойным. Реже среди всего ассортимента встречаются можжевельник, тис, туя и кипарис.

Размеры пиломатериалов хвойных пород определяются стандартом ГОСТ 24454-80. Его требования распространяются на все виды досок, использующихся для государственной промышленности и внутренней торговли. Стандарт соответствует многим европейским нормативным документам о габаритах пиломатериалов, что делает возможным их экспорт и импорт на мировом рынке.

Рабочая длина хвойных досок варьируется в широком диапазоне. Минимальное значение составляет 0,5 м, максимальное – 6,5. Промежуточные величины идут с шагом 0,1-0,25 м.

Ширина хвойных досок представлена в диапазоне от 75 до 275 мм с шагом в 25 мм. Толщина, в свою очередь, составляет 16-100 мм, причём доски толщиной до 35 мм считаются тонкими, а от 36 до 100 мм – толстыми.

Соотношение размеров обычно определяется по таблице из ГОСТа. Наиболее часто используются доски длиной от 3-х до 4-х метров с соотношением сторон в сечении 30х150 мм или 150х20 мм, где меньшая цифра обозначает толщину.

Лиственных

Древесина данной группы более разнообразна, чем у хвойных деревьев. Среди них выделяют твёрдо- и мягколиственные породы. Типичными представителями первой группы являются дуб, бук, граб, ясень, а второй – осина, ольха, тополь, липа, ива.

Размеры определяются согласно ГОСТ 2695-83. Длина твердолиственных пород варьируется в диапазоне от 0,5 до 6,5 м, а мягколиственных — от 0,5 до 2,5 м. По ширине обрезные доски изготавливаются от 60 до 200 мм с шагом 10-30 мм, необрезные и односторонне обрезные — от 50 до 200 мм с шагом 10 мм. Толщина всех видов варьируется от 19 до 100 мм.

Обратите внимание, что возможно изготовление пиломатериалов из мягколиственных пород с размерами хвойных по ГОСТ 24454-80.

Габариты досок определяются с помощью специальных измерительных приборов – длинных металлических линеек и штангенциркулей. С этой же целью производители часто используют различные шаблоны или калибровочные заготовки, погрешность которых сведена к минимуму. Замеры производятся несколько раз с определённой периодичностью.

Допускается наличие отклонений от заявленных параметров, предельно допустимые значения которых определены ГОСТом. Для хвойных и лиственных пород они идентичны и измеряются в мм.

По длине:

По ширине:

По толщине:

Перечисленные значения размеров и их допустимые отклонения относятся только к изделиям, влажность которых составляет 20%. При усыхании габариты древесины могут значительно уменьшаться, поэтому размеры досок с большей или меньшей влажностью должны умножаться на соответствующий коэффициент, значение которого определяется согласно ГОСТ 6782.1.

При полном высыхании древесины перед упаковкой и отгрузкой требует проведение контрольных измерений.

Рассмотрим примеры маркировки готовой партии досок.

Расшифровка: доска первого сорта, еловая, с соотношением сторон 30 на 150 на 3000, изготовленная по ГОСТ 24454-80.

Расшифровка: доска третьего сорта, берёзовая, с соотношением сторон 50 на 150 на 3000, изготовленная по ГОСТ 2695-83.

Виды и их габариты

В строительстве используются 2 вида досок: обрезные и необрезные. Первые отличаются от вторых полной обработкой, фиксированными размерами со строгим соотношением сторон, причем их кромки могут быть как параллельными, так и непараллельными. Выпускаются обрезные доски, как правило, строгаными. Именно поэтому требования ГОСТов допускают возможность отклонений: в ходе обработки и последующей шлифовки может сниматься 1-2 мм.

Размеры подбираются с учетом характера строительных работ. Наиболее приемлемыми считаются соотношения сторон: 30х150х3000 мм, 20х150х3000 мм, а также их 4-метровые аналоги. Обратите внимание на то, что производитель вправе изготовить пиломатериалы нестандартных размеров по требованию заказчика.

Иногда для строительства требуются пиломатериалы большей длины. Они используются для того, чтобы избежать неприятных стыков, например, при отделке здания снаружи, строительстве крыш, лестниц.

Тогда в ход идут доски с тем же соотношением сторон в сечении и увеличенной длиной: 30х150х6000 мм, 20х150х6000 мм.

Необрезные доски, в свою очередь, характеризуются более грубой обработкой, причем ей подвергаются только пласти пиломатериала, на кромках остаётся луб и иногда кора. Для них устанавливаются отдельные требования. У необрезных пиломатериалов, а также обрезных с непараллельными кромками ширина узкой части должна быть не менее 100 мм для досок толщиной до 50 мм и не менее 200 мм для досок толщиной от 60 до 100 мм.

Оба вида в зависимости от способа и длительности хранения могут быть сухими или же с сохраненной естественной влажностью. Это также стоит учитывать при покупке, поскольку последние со временем усыхают и частично уменьшаются в размерах.

Нюансы выбора размера пиломатериала

В строительстве доски используются с различными целями. Одни владельцы применяют их для сооружения каркасного дома, другие – только для облицовки стен и укладки пола, а третьи используют их для обустройства крыши. Определить необходимые размеры материалов из дерева можно по чертежам. Рекомендации, приведённые ниже, помогут понять основные требования, которые предъявляются к пиломатериалам для различных строительных работ.

Фундамент

В данном случае доски используются при изготовлении опалубки для отмостки, реже – для обвязки свайного фундамента, которая в разы увеличивает прочность и надёжность конструкции, позволяет сэкономить на материалах.

Доски обычно используются совместно с брусом и укладываются на него во второй ряд.

По длине материал должен полностью соответствовать размерам фундамента. Оптимальная ширина – 20-25 см для двухрядной обвязки и 40 см – для однорядной, толщина – 5-8 см.

Каркас

Из древесных пород для сооружения каркаса лучше всего годятся ель и сосна. В данном случае применяются доски первого или второго сорта. Можно использовать доски с дефектами, так как видны они не будут, но перед использованием необходимо обязательно обработать их защитными растворами против грибка и насекомых. Длина каркасных досок должна соответствовать размерам конструкции, чтобы избежать нежелательных стыков. Ширина вертикальных и горизонтальных стоек должна составлять 20-30 см, а толщина – не менее 4-х см.

Стены и перекрытия

Внутренние стены помещения подвергаются значительно меньшим нагрузкам, чем фундамент и каркас здания, поэтому для таких целей годятся доски с размерами в сечении 10-15 x 2,5-5 см. Перекрытия между этажами требуют более прочных материалов, поэтому хорошо подойдут доски шириной до 20-25 см и толщиной около 4-5 см.

Крыша

Материалы, применяемые для строительства крыши, должны отвечать нескольким требованиям. Стропила и обрешетка кровли должны быть прочными, обеспечивать надёжность конструкции и одновременно не создавать повышенную нагрузку на каркас здания и фундамент. Рекомендуется использовать хорошо выструганные и высушенные доски толщиной порядка 4-5 см и шириной около 10-13 см.

Облицовка

По завершении строительства основных элементов здания можно приступать к внутренней и наружной отделке.

Сегодня рынок облицовочных декоративных пиломатериалов представлен довольно широким ассортиментом: вагонка, имитация бруса, блок-хаус, планкен, паркетная доска.

Они отличаются относительно небольшими поперечными размерами, так как выполняют исключительно эстетическую функцию.

Фасадные доски

Фасадные доски дополнительно обеспечивают функцию тепло-, звуко- и пароизоляции, поэтому изготавливаются в более широком формате. Оптимальным вариантом для облицовки считаются финские доски, поскольку они отличаются меньшей склонностью к деформации и растрескиванию, а также высокой прочностью.

Двери и окна

Продукция для обустройства дверных и оконных проёмов включает наличники, используется и доборная доска. Размеры подбираются с учётом габаритов прохода и, как правило, стандартизированы предприятиями-изготовителями. Типичные параметры доборных планок – 10-15 x 100-150 x 2350-2500 мм.

Вариабельность размеров пиломатериалов довольно широкая. Тем не менее правильно подобрать необходимые габариты не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Следует запомнить два простых правила.

Размеры поперечного сечения увеличиваются пропорционально нагрузке на деревянную конструкцию, что подразумевает использование более толстых и широких материалов при строительстве несущих и опорных элементов.

Избегайте нежелательных стыков между досками по длине, чтобы избежать возможного проникновения влаги с плесенью и повысить надёжность конструкции.

Заранее рассчитывайте размеры пиломатериалов перед их закупкой, чтобы точно определить необходимый объём продукции и использовать его без остатка.

Размеры досок по ГОСТ 24454-80

При строительстве до сих пор один из самых востребованных материалов — обрезная доска. При покупке вам могут продать пиломатериалы в заданный вами размер. Но чаще всего размеры досок соответствуют стандарту ГОСТ. Для обрезных досок хвойных пород этот стандарт называется ГОСТ 24454-80. Он представляет собой таблицу, в которой указаны все возможные сочетания толщины, ширины доски. Стандартная длина доски — 6000мм (6 метров).

Размеры досок по ГОСТ 24454-80

Пользоваться таблицей просто. Пусть вам нужна доска толщиной 75мм. Это значит, что ширина такой доски может составлять 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 и 275 миллиметров. Или другой пример — вы хотите купить доску шириной 125мм. Значит толщина такой доски может быть 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100 или 125 миллиметров. При строительных работах может потребоваться определить количество досок в кубометре и вес доски.

Размер доски дюймовки

Сначала нужно понять какую доску называют дюймовкой. Мы знаем, что в одном дюйме примерно 25 миллиметров. Поэтому доску толщиной 25 мм и стали называть дюймовкой. А значить, воспользовавшись таблицей размеров доски мы можем увидеть, что доска дюймовка имеет размер (ширину) 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 или 275мм.

Размер половой доски

Шпунтованная доска

Тут необходимо уточнение. Чаще всего для пола используют шпунтованную доску (см. фото). В случае, если применяется нешпунтованная доска, то ее размеры можно определить из таблицы выше.

Типовые размеры доски для пола:

• ширина 100мм — 105мм;
• толщина 30мм — 35мм;
• длина 4500мм — 6мм (4,5 — 6 метров).

Ваша оценка

Размеры досок Автор admin средний рейтинг 4.1/5 — 107 рейтинги пользователей

длина, толщина, ширина доски. Как укладывать доски в ряд.

Разбираться с размерами досок приходится каждому, кто начинает заниматься строительством, изготовлением деревянной мебели или всевозможных конструкций. Только на первый взгляд кажется, что в продаже можно найти пиломатериалы абсолютно любых размеров. На самом деле размеры досок стандартизированы и указаны в различных ГОСТах и ТУ. А если понадобятся изделия отличных габаритов, то выполняется распиловка — в этом случае от пиломатериала большего размера отрезают лишнюю часть, чтобы получить заготовку с заданными параметрами.

Правила измерения длины, толщины и ширины доски

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, важно знать, как правильно определять размеры досок. Для этого существуют вполне определенные правила, которые помогают исключить большие погрешности при подсчетах:

• длина доски определяется между торцами заготовки, при этом выбирается наименьшее из возможных расстояние;
• ширина доски высчитывается как расстояние между узкими кромками, точка для измерения может браться любая, но надо отступить от краев пиломатериала не менее 150 мм;
• для необрезной доски ширина подсчитывается аналогичным образом, но при расчете не принимается во внимание кора;
• толщина доски определяется расстоянием между двумя плоскими гранями, его измеряют, отступая от края заготовки на 150 мм.

Именно по таким размерам досок высчитывается далее кубатура пиломатериала. Чтобы выполнить расчеты, необходимо линейные размеры перевести в метры и перемножить три показателя между собой.

Виды доски в зависимости от ее размера

В зависимости от размеров досок пиломатериалы бывают трех видов, а именно:

1. Брус.

Такая заготовка в сечении будет иметь квадрат или прямоугольник, приближенный к квадрату. Для брусьев фиксируются минимальные значения ширины и толщины — не менее 100 мм. При этом максимальные значения могут быть практически любыми.

2. Брусок.

Брусок в сечении может быть только прямоугольным и ни одна из сторон заготовки не должна быть более 100 мм. Также нормируется соотношение ширины и толщины: 1:2.

3. Доска.

Толщина доски не должна превышать 100 мм, а ее ширина должна быть больше, чем удвоенные размеры толщины.

Таким образом, любые пиломатериалы, стороны которых меньше 10 см, являются брусками вне зависимости от того, каково соотношение толщины и ширины и какая фигура получается в сечении. А брус и доска отличаются друг от друга соотношением сторон: у бруса оно 1:2, а у доски толщина должна быть больше.

Действующие ГОСТы и допустимые отклонения

Ширина и длина доски определяются государственными стандартами. В настоящее время одновременно действуют три ГОСТа: 24454-80, 6782.1 и 26002. Какие параметры в них указаны и когда какой нормативный акт должен применяться, рассмотрим далее.

Требования ГОСТа 24454-80 распространяются на обрезные пиломатериалы хвойных пород, высушенные до влажности 20 %. Минимальные размеры досок начинаются от 16х75 и доходят до 25х275. Фактическая ширина и длина доски могут отличаться от указанных параметров. Максимальные отклонения линейных размеров следующие:

• для доски шириной менее 100 мм погрешность не должна превышать ± 2 мм;
• доски шириной свыше 125 мм могут иметь отклонения до ± 3 мм.

Для погрешностей по толщине действует такое требование:

• до 32 мм — в пределах ± 1 мм;
• от 40 до 100 мм — в пределах ± 2 мм;
• свыше 110 мм — ± 3 мм.

Размеры досок с нестандартными показателями влажности (речь как о сухой древесине, так и о влажной) обозначены в ГОСТе 6782.1.

Третий государственный стандарт — ГОСТ 26002 — был принят позднее, и его требования распространяются исключительно на пиломатериалы, которыми торгуют на территории России, тогда как предыдущие два стандарта соотносятся с международными нормами. Погрешности размеров досок в этом случае выше:

• допустимые отклонения по длине в пределах +25 — -12;
• погрешность по ширине находится в диапазоне +3 — -2;
• отклонения для досок толщиной до 50 мм — +2 — -1;
• для досок большей толщины — +3 — -2.

Таким образом, если вы покупаете длинную доску и интересуетесь ее точными размерами, надо также уточнить о то, каким стандартом пользуется продавец. Законом оговаривается, что для внутренних сделок по продаже пиломатериалов можно пользоваться более новым стандартом, но с согласия покупателя. Но если вы собираетесь уложить доски в ряд с минимальной подгонкой, то лучше пользоваться более строгим ГОСТом, допустимые погрешности для которого существенно меньше.

Любое количество пиломатериалов в Москве и Московской области вы можете заказать в компании «Ваш Зеленый Дом». Мы выпускаем широкий ассортимент обрезных пиломатериалов, а при необходимости готовы изготовить их по вашим параметрам.

Стандартные размеры обрезной доски бруса и бруска

Пиломатериалы широко используются при строительстве жилых и промышленных сооружений. Древесина – прочный, надёжный, безопасный материал. Новые технологии и методы обработки обеспечивают длительный срок эксплуатации деревянных изделий. При строительстве зданий их применяют при сооружении фундамента, перегородок, перекрытий, лестниц, дверей, оконных рам. Пиломатериалы – основное сырьё для создания мебели.

В этой статье вы узнаете:

Определение термина  «пиломатериал»

Пиломатериал – распиленное продольно бревно, имеющее заданные формы и габариты, обладающее следующими свойствами:

• влагостойкость;
• прочность;
• хорошая обрабатываемость;
• низкая теплопроводность;
• отсутствие токсичных выделений.

Эти качества определяют область применения конкретного вида пиломатериала. Свойства материала зависят от породы  используемого дерева.

Разновидности

Строительный рынок предлагает  значительный ассортимент древесных материалов.

Виды:

• пластины;
• доски;
• обапол;
• брусья;
• шпалы;
• горбыль;
• бруски.

Наибольшим спросом на строительном рынке пользуются обрезная доска, брус и брусок.

Обрезная доска

Обрезную доску получают из бревна, обработав его со всех сторон. Изделие не имеет краев, покрытых корой. Доска выпиливается из цельного бревна. Ее грани располагаются строго под прямым углом  друг к другу. Это условие точной подгонки досок друг к другу. Основные виды дерева для производства обрезной доски – хвойные породы. Для отделки помещений предпочтительнее ценные породы древесины.

Для потребителя важны размеры строительного материала. Эти показатели устанавливаются ГОСТом.

Стандартные размеры, предлагаемые производителями:

• длина – 3000, 4000, 6000 мм;
• ширина – от 75 до 275 мм с шагом в 25 мм;
• толщина – 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75 мм.

Длина обрезной доски измеряется как минимальное расстояние между торцами. Ширина и толщина измеряются в любой точке, отступив от торцов более  150 мм. В продаже встречается обрезная доска нестандартных габаритов.

Сведения об изделии можно почерпнуть из бирки на упаковке. Там указан материал (доска), сорт, порода древесины, размеры, ГОСТ.

Деревянный брус

Этот пиломатериал имеет прямоугольное или квадратное сечение, толщину не менее 100 мм, значительную длину. Практически все несущие и ограждающие элементы в частном строительстве изготовлены из бруса.

Тип материала в зависимости от обработки сторон:

• двухкантный, в нём зачищены две противоположные стороны, остальные оставлены закругленными;
• в трёхкантном зачищены три поверхности;
• в четырехкомнатном брусе все грани плоские.

Брус может быть изготовлен из сплошного деревянного массива либо склеен из отдельных частей – ламелей.

Стандартная длина бруса – 6000 мм, под заказ вам изготовят материал длиной от 2000 до 9000 мм. Длина клееного бруса доходит до 18000 мм. Толщина бруса варьируется от 100 до 250 мм с шагом в 25 мм. Брус имеет ширину от 100 до 275 мм. По желанию заказчика может быть изготовлен брус других размеров. Изделие с формой сечения 50 х 50 мм называется полубрусом. Самым востребованным является материал с сечением 150 мм. Дом, возведенный из какого бруса, хорошо удерживает тепло, не создает чрезмерной нагрузки на фундамент.

Деревянный брусок

Брусок – это уменьшенный вариант бруса. Эти небольшие бревна, распиленные и обработанные со всех сторон, являются популярным строительным материалом. Сечение может иметь форму квадрата, прямоугольника, фигурного профиля. Выделяют обрезной и строганный брусок. Строганные бруски имеют максимальный разбег по параметрам, доходящий до 25%. Также возможны искривления, плохо обработанные кромки. Этим объяснятся невысокая стоимость материала. Бруски используются при возведении опорных сооружений, перекрытий, лестниц, перил, подоконников, бань, песочниц, беседок. Готовое изделие необходимо обработать, чтобы придать необходимые декоративные и защитные свойства его поверхности.

Длина брусков колеблется от 3000 мм до 6000 мм. Разница между брусом и бруском заключается в размерах, брусок может иметь толщину менее 100 мм. По стандартам его ширина может превышать толщину не более чем в 2 раза. Ширина и толщина деревянного бруска из лиственных пород составляет 19,22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм.

Знание размеров строительных материалов позволяет точно рассчитать объем закупок.

в соответствии с требованиями к толщине печатной платы с помощью надежных программных средств

Для быстрой настройки и работы с различными требованиями к толщине печатных плат, которые стоят перед вами каждый день, вам понадобятся лучшие доступные инструменты для проектирования печатных плат; вам нужен Altium Designer.

ALTIUM DESIGNER

Самый мощный, современный и простой в использовании инструмент для проектирования печатных плат для профессионального использования в производстве печатных плат.

Объединение проектирования с процессом изготовления никогда не стоило усилий, поскольку старые и жесткие инструменты проектирования компоновки печатных плат мало что помогали в этой области.Те дни давно прошли, и множество технологий проектирования, доступных сегодня разработчикам печатных плат, предлагают расширенные функциональные возможности инструментов компоновки. От стандартной двухслойной платы до многослойного HDI с микропереходами или жестко-гибкой конструкции вам понадобятся инструменты для проектирования печатных плат, которые подходят для всех этих различных технологий. Мы потратили более 30 лет на исследования и разработки для создания мощной платформы, основанной на правилах, которую можно грамотно настроить для различных типов, слоев и толщины досок.Altium Designer — это инструмент проектирования печатных плат с возможностью трассировки переднего края, проверкой трехмерного размещения и функциями сборки из нескольких плат. Все они предназначены для совместной работы с мощным редактором иерархических схем Altium, редактором деталей спецификации с облачными подключениями к поставщикам деталей и возможностями автоматического создания чертежей. Altium Designer — это полнофункциональный набор инструментов проектирования, который вам нужен сегодня для ваших проектов печатных плат.

Чтобы спроектировать все современные технологии проектирования, вам сначала нужно начать с самой мощной доступной платформы проектирования.Altium Designer с его 64-битной архитектурой многопоточности — это платформа, которая вам нужна. Altium Designer также регулируется полностью исчерпывающим набором правил проектирования, находящихся под вашим контролем, которые будут направлять ваш дизайн от схемы до макета платы. Оказавшись в макете, вы сможете пользоваться всеми возможностями Altium Designer по настройке и управлению технологией проектирования производства печатных плат. Вы сможете настроить и полностью определить набор слоев, который может включать медную фольгу, диэлектрик, поверхностную отделку и слои маски.Для каждого слоя также можно указать используемый материал, толщину, диэлектрическую проницаемость и т. Д. Затем Altium Designer рассчитает общую толщину платы, исходя из толщины каждого указанного слоя. Независимо от того, какую технологию вам нужно разработать, Altium Designer — лучший выбор для вашего успеха.

Инструменты, которые подходят для вашей печатной платы Требования к толщине медной фольги

Современные технологии проектирования включают в себя множество различных комбинаций требований к наложению слоев, с которыми Altium Designer может вам помочь.

Диспетчер стека слоев в Altium Designer

После того, как вы настроили свою технологию проектирования, самое время по-настоящему задействовать всю мощь Altium Designer, и вы не будете разочарованы. В Altium Designer есть такие возможности, как Active Route, инструмент автоматической маршрутизации, управляемый пользователем, который предоставит вам точные результаты ручной маршрутизации со скоростью автоматического маршрутизатора. Altium Designer также получит механические данные САПР от вашей проектной группы, что даст вам возможность полностью проверить размещение компонентов на предмет механических препятствий с помощью встроенного 3D-движка.И для тех из вас, кто работает с несколькими проектами систем, Altium также поможет вам. Altium Designer позволит вам работать с несколькими проектами печатных плат за один сеанс. Это даст вам возможность проверить подключение платы к плате, а также проверить форму и ее соответствие в полном 3D. С Altium Designer в вашем углу вы сможете справиться с любой проблемой проектирования, которая встречается на вашем пути.

Лучшие инструменты для трассировки и проверки стека печатных плат готовы, когда вы будете готовы.

Автоматически сгенерированные производственные чертежи в Draftsman Altium Designer

Мощные возможности компоновки — это лишь часть общей картины вашей системы проектирования компоновки печатной платы. У вас по-прежнему есть много других аспектов проектирования, таких как схематическое изображение и производственные чертежи, которые также требуют лучших инструментов. Начиная со схемотехнического захвата, Altium Designer предоставляет вам инструменты, необходимые для рисования схемы с одним листом или иерархического проекта с несколькими листами с различными диалектическими константами или толщиной медной фольги.Altium Designer также предоставляет вам еще один портал в ваши проектные данные с помощью Active BOM. Это позволит вам работать напрямую с компонентами в вашем проекте, а также предоставит вам онлайн-соединение с поставщиками ваших деталей для получения информации о компонентах в реальном времени. Наконец, когда проект будет готов к завершению, Altium дает вам возможность легко создавать производственные чертежи с помощью Draftsman, автоматически создаваемого инструмента рисования в Altium Designer. От начала до конца Altium Designer — это инструмент, необходимый для успешного проектирования печатных плат.

Управляйте своим дизайном от начала до конца с помощью самых мощных инструментов проектирования

Проектирование печатных плат — это не только компоновка, и Altium Designer подготовлен с полным набором инструментов для конструирования печатных плат.

Сейчас существует множество различных дизайнерских технологий, которые потребуют от вас самого лучшего. Не позволяйте программам, которые не справляются с этой задачей, свести на нет ваши усилия, взгляните на то, что Altium Designer может для вас сделать.

, какую выбрать? :: Weyerhaeuser

Джим Андерсон, P.E.

Weyerhaeuser производит широкий ассортимент изделий из дерева для балок Trus, которые используются для изготовления ободных досок. Может быть довольно сложно решить, какой из них использовать при любой доступной толщине. В таблице ниже представлены продукты, которые обычно используются для изготовления ободочной доски по всей стране.

Ободная доска (Не все размеры можно приобрести на местном складе)

Материал балки, используемый в качестве обода на определенных рынках

Как видите, можно выбрать из 6 возможных толщин. Две основные причины такой разницы — грузоподъемность и достаточная ширина по краю для крепления гвоздей к стенкам, ведущим к сдвигу, и диафрагмы пола выше.Ниже я рассмотрел каждый вариант более подробно.

1 ¹ ̷ ₈ ”TJ ^® — Ободная доска

Сначала обсудим 1 ¹ ̷ ₈ ”TJ ^® — ободная плата. Как правило, это предписывающее решение для удовлетворения ограниченных потребностей в передаче вертикальной и поперечной нагрузки упрощенных конструкций, предусмотренных Международным жилым кодексом (IRC) для одно- и двухсемейных жилищ. TJ ^® -Ободная доска — это решение, принятое в соответствии с кодексом согласно 3 отчетам об оценке партийных кодов ^rd , и имеет соответствующие технические характеристики для применения в области гибки, что отличает ее от других 1 ¹ ̷ ₈ ”продуктов обода на рынке которые соответствуют стандарту ANSI PRR 410-2011, который в настоящее время не разрешает использование продукта при гибке.Этот продукт редко используется в инженерных конструкциях из-за ограниченной допустимой поперечной нагрузки, и он не соответствует требованиям национальных проектных спецификаций (NDS) о расстоянии между рядами гвоздей (в 2,5 раза больше диаметра между рядами и в 2,5 раза больше диаметра для расстояния между кромками) . Имея ширину всего 1 ¹ ̷ ₈ дюймов, ряд гвоздей от стены со сдвигом и ряд гвоздей от обшивки пола не соответствуют положениям NDS при проектировании за пределами IRC.

1 ¼ ”1.3E TimberStrand ^® LSL

1 ¼ ”1.Продукты 3E TimberStrand ^® LSL используются во многих жилых зданиях, которые не соответствуют предписывающим правилам кодекса, где условия нагрузки требуют более высокой пропускной способности или где требуются более высокое качество и производительность. Он имеет проектные свойства, оцененные с помощью кода, которые позволяют использовать этот универсальный продукт в качестве лестниц, коллекторов и консолей в дополнение к ободам. При ширине 1 ¼ дюйма он может вместить один ряд гвоздей от стенки среза (4 дюйма по центру — это минимальное расстояние для гвоздя 16d) и один ряд от обшивки пола при соблюдении положений NDS.Кроме того, допустимая боковая нагрузка не ограничивается максимальной допустимой нагрузкой на гвоздь в 150 фунтов на фут, которая указана в строительных нормах.

1 ½ ”1.3E TimberStrand ^® LSL

1 ½ «TimberStrand ^® LSL очень похож на толщину 1″, но служит нескольким уникальным целям. Инженеры часто называют металлические соединители, чтобы соединить нижнюю / верхнюю часть обода с настенными пластинами для передачи боковой нагрузки. В этих зажимах для обрамления используется гвоздь размером 1 ½ дюйма. С ободом 1 ½ дюйма может быть достигнута полная заявленная емкость соединителя.При ободе 1 ¼ ”пропускная способность снижается на 10% из-за неполного проникновения гвоздя, а для материала размером 1 ¹ ̷ ₈ ” в настоящее время нет опубликованных испытаний или известных сокращений. Другим преимуществом обода размером 1 ½ дюйма является более высокая грузоподъемность по вертикали (6480 фунтов / фут для глубины 16 дюймов и менее) для многоэтажных конструкций. Ограничения расстояния между гвоздями аналогичны ограничениям в 1 ¼ ”.

1 ¾ ”1,55E TimberStrand ^® LSL

1 ¾ ”, хотя и обозначен как балочный материал, играет решающую роль в конструкциях, особенно в зонах с высокой сейсмичностью или в многоэтажных / многоэтажных конструкциях.Эти высоконагруженные конструкции, как правило, имеют очень агрессивные схемы крепления гвоздей для соединения стенок с ободом. Часто для перегородки требуется 2 ряда гвоздей плюс третий ряд от обшивки пола. Следуя положениям NDS, вы можете вставить три ряда гвоздей в секцию 1 ¾ ”. Другая ситуация возникает, когда в заданных гвоздях используется расстояние между центрами гвоздей 2 дюйма (что превышает расстояние между гвоздями, допустимое для ориентации краев деревянных изделий). Когда расстояние между гвоздями превышено, древесина может расколоться и, таким образом, уменьшить емкость и больше не соответствовать замыслу дизайна.Обычная практика состоит в том, чтобы сделать 1 ряд по 2 дюйма в центре на 2 ряда по 4 дюйма в центре (хорошей практикой является расположение рядов в шахматном порядке). При дополнительном ряду гвоздей от обшивки пола получается 3 ряда. Обод размером 1 ¾ ”действительно выдерживает большую вертикальную нагрузку, чем предыдущие упомянутые продукты, но редко это влияет на выбор толщины.

3 ½ ”1,55E TimberStrand ^® LSL

Толщина 3 ½ дюйма также используется в приложениях с повышенным спросом, когда гвозди или патентованные шаблоны винтов не могут быть достигнуты при толщине 1 дюйма.Вы можете получить больше рядов гвоздей, чем 3, которые разрешены при толщине 1 дюйма, и вы можете вставить в кромку второй ряд патентованных саморезов диаметром ¼ дюйма.

5 ¼ ”2.0E Parallam ^® PSL

Наконец, я упомяну 5-дюймовый Parallam ^® PSL, используемый в качестве материала обода. Для многих многосемейных конструкций лестницы и механические валы должны соответствовать 2-часовому классу огнестойкости. При использовании гипсокартона для противопожарной защиты возникает множество сложностей.Это особенно актуально, когда вам нужно два слоя гипсокартона между вешалкой и ободом в шахте. Производители подвесок не только затрудняют организацию торгов, но и не публикуют данные о мощности, связанной с двумя слоями гипса. IBC, раздел 722.1 (2012) позволяет рассчитать огнестойкость на основе нормы обугливания. Благодаря тому, что Parallam ^® PSL имеет такую ​​же скорость обугливания, как Douglas-Fir, 5 ¼ ”Parallam® PSL будет работать в течение 2 часов, и при этом будет иметь центральную секцию для поддержки нагрузки без прикрепленного гипса.

Пожалуйста, обратитесь к Техническому бюллетеню № 206 для получения инструкций по продукции Trus Joist при выборе расстояния между гвоздями обода. Дополнительную литературу по ободам Trus Joist можно найти на нашей веб-странице по применению обода.

ДЖИМ АНДЕРСОН, П.Э.

Печка с колпаком была разработана инженером Игорем Кузнецовым в начале 60-х годов прошлого столетия. Впоследствии российский металлург Леонид Котляр усовершенствовал конструкцию так, чтобы она сохраняла тепло до 19 часов. Особенность «кузнецовки» в том, что нагретый воздух не уходит из трубы, а сбирается под колпаком. Потихоньку он остывает, и вытесняется поднимающимися горячими потоками. В экономии тепла и заключается выгодное отличие колпаковой печи используемой для отопления дома от канальной, где горячий воздух под воздействием тяги беспрепятственно уходит на улицу.

Конструкция двухметровой высоты с основанием 1м*1м может достигать тепловой мощности в 3,5–4,5 кВт. Достаточно такой колпаковой печи для отопления дома в 50 квадратных метров в умеренной климатической зоне, если топить ее дважды в сутки.

Изобретатель усовершенствовал конструкцию, добавив еще один колпак. В  двухколпаковой отопительной печи Кузнецова первый накрывающий элемент связан с топочным отсеком и разделяет холодный и нагретый потоки. Второй колпак располагается в верхней печной части, задерживая горячий воздух, который до того как попасть в дымоход, долго отдает кирпичам тепло.

Двухколпаковая печь экономнее расходует топливо и обычно снабжена варочной поверхностью. Это позволяет готовить вкусные блюда без расхода электричества или газа. В конструкции печки уже предусмотрена вытяжка – нет необходимости монтировать дополнительную вентиляционную систему.

Еще о кругленьких

Круглые печи теоретически вообще имеют массу преимуществ, только в доме не очень-то удобны. Однако немал спрос и на компактные передвижные печи, и вот тут предельно высокий КПД круглых многоколпаковок может оказаться решающим фактором, ведь при уменьшении размеров печи ее КПД резко падает из-за закона квадрата-куба.

Такие печи, разумеется, пришлось бы делать из металла. Это решает проблему чистки, печку можно выполнить разборной. Но выбор металлов, подходящих по соотношению теплоемкости и теплопроводности, крайне ограничен. Из недорогих – только чугун, но он тяжел и хрупок.

Однако есть металлический материал полегче и попрочнее с подобными свойствами. Это – продукция порошковой металлургии. Применительно к ножам-ножницам «порошковая дрянь» вполне оправдано, но для печи, в которой ничего не работает на сдвиг, порошковые детали могут оказаться находкой.

Вторая проблема, о которой уже говорилось – жаростойкая футеровка на своде первого колпака. Если удастся решить и ее, то, возможно, труды и старания Игоря Викторовича Кузнецова дадут плоды более обширные и весомые, чем сейчас кажется.

Третье шаг вправо, шаг влево

Высокие нагрузки на материал в печах Кузнецова требуют не просто тщательной разработки конструкции, но и соблюдения при этом некоторых основополагающих уже конструкторских принципов. Главный из них – плавающая топка из шамотного кирпича марки ШБ-8 или Ш-5. Тело печи выкладывается из керамического кирпича марки не ниже М150.

Что значит плавающая топка? Во-первых, вокруг нее целиком, или в точно рассчитанных автором местах, должен быть сухой шов. Сделать его не так-то просто: по выкладке последнего ряда шамота (если иное не оговорено в спецификации на печь) глиняный раствор из швов между шамотным и обычным кирпичом выковыривается, а вместо него вставляются прокладки из минерального картона – базальтового, каолинового и т. п.

Несвязанные и связанные строительные модули

Во-вторых, нужно неукоснительно соблюдать принцип несвязности модулей. Что это такое, показывает рис. Никакие выступы шамота не должны входить в пазы обычного кирпича, и наоборот, даже с демпфирующими швами. ТКР и теплоемкость шамота существенно отличаются от «кирпичных», и топка, связанная с телом печи, порвет кладку при растопке. Топка «кузнецовки» должна представлять собой компактный модуль, установленный в гнездо из обычного кирпича. Как при этом устроить ее выход в дымоход, автор подробно объясняет на сайте.

Также неукоснительно нужно следовать его рекомендациям касательно выбора и подготовки материалов. «Кузнецовки» хоть и кирпичные, но высокотехнологичные, и терпят замену на эрзацы и небрежность не более, чем ракета или подлодка – замену титана и композитов жестянкой. Последствия, правда, не будут столь катастрофическими, но и видеть их придется дома, а не вычитывать в новостях. И платить из своего кармана.

В целом по технологии: печь Кузнецова может соорудить старательный, внимательный и аккуратный новичок. Но действительно опытный печник, с полупьяна, но бездумно выкладывающий действительно очень хорошую плиту или голландку, на печи Кузнецова обязательно осечется.

Второе тепловая нагрузка

На голых принципах ничего не работает. Чтобы теоретически абсолютно правильная печка хорошо грела, сушила и варила, ее нужно также правильно выполнить в материале. Применительно к колпаковым печам (и особенно – к двухколпаковым) это значит, что тепловая нагрузка на материал должна быть высокой. Сделать колпаковую печь массивной, с толстыми стенками – все равно, что жечь костер в пещере. Чтобы почувствовать тепло, нужно сесть у самого огня, а уж копоти будет…

Взгляните на рис. На нем – чертежи и порядовки некоторых печей Кузнецова: банной. отопительно-варочной. двухконтурного водогрейного котла и усовершенствованной русской с лежанкой. Не будучи опытным печником, видно, что материала на единицу выделяемой мощности (500 Вт*кв. м наружной поверхности) в печи Кузнецова идет в полтора-два раза меньше, чем в традиционных. Вообще, любая колпаковая печь «пустее» внутри равной по мощности канальной.

Порядовки некоторых печей Кузнецова

С одной стороны, это хорошо, кирпич-то с кладочным раствором денег стоят. Но с другой – требует тщательнейшей разработки и соблюдения технологии постройки (см. ниже). Тепловая нагрузка, от которой не шелохнется груда булыжника, тонкую кирпичную стенку разрушит уже при разгонной топке.

Для печей Кузнецова важна и строительная механика. Прочность стенки на глиняном растворе при уменьшении ее толщины падает гораздо быстрее, чем на цементно-песчаном. Поэтому фундамент под эти печи нужно выполнять особенно тщательно в точном соответствии с рекомендациями автора. Им же необходимо неукоснительно следовать при постройке.

Примечание: И. В. Кузнецов позволяет свободно копировать свои материалы для себя, для постройки, но возражает против переизданий. Однако картинки на рис. маленькие. Дилетант по ним ничего не соорудит, а мастер знает, где можно взять полноценные чертежи. Поэтому надеемся, что Игорь Викторович простит нам это небольшое заимствование ради пользы дела.

Двухколпаковые печи Кузнецова порядовка и ее особенности

Принцип постройки печей, в которых возможно реализовать закон свободного хода газов, известен относительно давно. Самый распространенный и известный вариант – двухкоплавкая печь.

Принцип ее работы заключается в том, что воздух из окружающей среды поступает через поддувало в топку. На первой стадии горения, когда сгорают самые легкие фракции топлива, процесс чем-то напоминает пиролиз. Этот режим и является наиболее эффективным. Но до Кузнецова мало кто пользовался этими преимуществами. А вот порядовки имеют такую конструкцию, которая позволяет работать им в пиролизном режиме. В результате пиролизные газы горят под куполом третьего колпака. Интересным является сам процесс. Его особенности — в том, что горение является саморегулируемым. Если пламя слишком разошлось, то ухудшается тяга, и процесс горения замедляется, если жара недостаточно — тяга увеличивается, и процесс горения усиливается. Двухколпаковые печи Кузнецова (порядовка) имеют второй купол для того, чтобы не нарушался процесс горения. Температура во втором колпаке при КПД примерно в 80% достигает 300-400 градусов, а этого вполне достаточно для передачи тепла теплоносителю.

Основные этапы обустройства кирпичной печи по порядовке своими руками

При использовании порядовки для отопительно-варочных печей необходимо выполнить ряд ключевых этапов. Всем им присущи свои нюансы проведения и уникальные характеристики, зная которые можно обеспечить высокий уровень качества и свести к минимуму затраты по обустройству печи своими руками.

Далее будет рассмотрен пример устройства печи на основе порядовки «шведка».

Технология работ

В конструкции подобной отопительной установки. имеющей уже порядовку, предусмотрено поддувало. Об этом особенно необходимо помнить, приступая к работам по обустройству печи своими руками

В то же время важно учесть особенности укладки 1-го ряда кирпича
Дело в том, что здесь необходимо обеспечить соответствие с уровнем и контроль углов, используя для этой цели строительный угольник;

Вместе с тем необходимо обращать внимание на все характеристики первого ряда. Дело в том, что это в значительной степени оказывает влияние не только на срок службы и надежность отопительной установки, но и на эффективность ее работы;

Технология использования порядовки предусматривает по завершении укладки первого печного ряда выполнение монтажа двери и поддувало, вслед за чем приступают уже к укладке 2-го ряда;

При возведении 3-го ряда варочной печи необходимо придерживаться в точности указаний порядовки
Для создания поддувала следует стесать кирпич с каждой из сторон

Причем здесь необходимо учесть, что устраиваемый ряд должен иметь ту же высоту, что и дверца;

Для укладки 4-го ряда печной кладки выбирают место с левой стороны. Эту работу начинают с установки двери, обеспечивающей удаление золы. Это не позволит обеспечить нормальную работу аппарата. Что же касается непосредственно кладки, то при ее выполнении придерживаются аналогичного порядка, что и в самой схеме. Причем обязательно необходимо позаботиться о перекрытии дверцы поддувала. Над зольником необходимо изготовить отверстие в виде квадрата. Реализуется этот замысел при помощи укладки кирпича специальным образом;

Начиная укладывать 5-й ряд, необходимо следить за тем. чтобы отверстие зольника начало сужаться. По своему виду этот ряд аналогичен 4-му. Поэтому и технология его укладки будет такой же;

Приступая к устройству 6-го ряда в качестве материала необходимо применять специальный кирпич, обладающий огнеупорными свойствами. Чаще всего схема, разработанная квалифицированными печниками, содержит пометку об этом в виде штриховки. Подобная подсказка позволяет упростить процесс кладки и избежать возможных сложностей при выполнении этих работ;

Кирпич, который будет укладываться перед колосниковой решеткой, должен быть сколот. Подробное решение положительно сказывается на эффективности и качестве размещения топлива на решетке во время пользования печью. В то же время поддержку решетки будет обеспечивать непосредственно 5-й ряд печной кладки;

Кирпичи 6-го ряда и решетка колосника должны создавать между собой достаточное пространство шириной 10–15 см, куда необходимо поместить песок или золу, а наличие подобного зазора необходимо для создания эффекта расширения металла решетки при пользовании отопительным прибором;

После создания на прошлых этапах П-образного канала его необходимо перекрыть. Причем это делается с тем расчетом, чтобы в результате возникла три новых. Этот этап предусматривает установку дверцы топочной печи, поддержку для которой обеспечит непосредственно 6-й ряд кладки печи;

Процесс укладки 8-го и 9-го рядов кладки печи «шведка» выполняется по той же схеме, что и в случае с 7-м. При этом необходимо помнить о том, что он должен иметь ту же высоту размещения, что и дверца топочной камеры. Здесь в обязательном порядке выполняется обработка кирпичей, при помощи которых перекрывается доступ к перегородке топочной камеры и левому каналу: их обтесывают обеих сторон, благодаря чему обеспечивается эффективность и плавный переход продуктов сгорания из топки в канал;

Для создания 10-го ряда печи используют огнеупорные кирпичи. Технология укладки предусматривает обеспечения вертикальности размещения, что должно дополняться регулярной проверкой, осуществляемой посредством строительного уровня. Необходимость этого обусловлена тем, что для подобных печей при порядовке на эти кирпичи должен размещаться специальный варочный настил;

Далее, можно приступать к приклеиванию топочной дверцы. в результате заключительный ряд будет иметь два канала, отличающихся наличием идеально квадратного сечения.

Кладём колпаковую печь

В двухколпаковых печах тепловая нагрузка на материалы предельно высокая. Поэтому легко совершить ошибку и выполнить подобную конструкцию с массивными стенами. Огонь в ней гореть будет, а вот вместо ожидаемого тепла получите дым и копоть.

Анализ порядовок печей Кузнецова различного назначения, в основу которых положен 2-ухколпактовый вариант, (отопительно-варочных, для бани, с установкой водогрейного котла двухконтурного и т.д.), позволяет выявить весьма характерную особенность. На единицу N_выд, равную 500 Вт/м² внешней поверхности материала расходуется меньше почти в 1,5 раза, чем в изделиях традиционных конструкций.

Это имеет как плюс (удешевление конструкции из-за необходимости меньшего количества кирпичей и раствора для кладки), так и минус. Такие изделия предъявляют высокие требования к разработке и неукоснительного соблюдения всех технологических нюансов ведения кладки. Так как фактическая тепловая нагрузка, безопасная для толстостенной печи, способна разрушить стенку тонкую уже на стадии разгонной топки.

Строительная механика тоже должна быть близка и понятна печнику, решившему выложить колпаковую печь своими руками. Простейшее подтверждение данному тезису – прочностные характеристики стенки, выложенной с использованием глиняного раствора, если уменьшается её толщина, падают значительно быстрее, чем у цементной кладки. Это предъявляет повышенные требования к фундаменту подобной печи. Печник обязан неукоснительно следовать рекомендациям автора порядовки, с которой он работает. Причём, не только при обустройстве фундамента, но далее, на всех остальных этапах кладки печи.

Их первоосновой является плавающая топка. Выкладывается она из огнеупорного кирпича (шамотного). Наиболее востребованными марками являются Ш-5, а также ШБ-8. Остальное тело печи кладётся из кирпича рядового керамического, марок от М150 и выше.

Напомним, плавающей, она называется потому, что:

Вокруг топливника со всех сторон, либо в строго установленных порядовками местах, формируется сухой шов.

Техника его выполнения следующая. После завершения кладки последнего ряда шамотного кирпича, производится удаление кладочного раствора изо всех швов между ним и керамическим кирпичом. В образующиеся пустоты вставляются специальные прокладки, которые готовятся из различных типов минерального картона. Чаще всего используются каолиновый и базальтовый. Возможно использование иных технологий, которые обязательно оговариваются в спецификации, имеющейся на конкретную печь.

Несвязность модулей. Этот принцип подлежит неукоснительному соблюдению. Шамотный кирпич в любых вариантах не должен вставляться в пазы между керамическим кирпичом (обратное утверждение также справедливо), даже если имеются демпфирующие швы.

Теплоёмкость шамотного кирпича и его ТКР значительно отличаются от тех, которые имеет рядовой керамический кирпич. Поэтому топка, при наличии связи с основным телом печи, просто порвёт кладку уже на стадии растопки.

Именно поэтому требуется выполнять топливник для подобных печей в качестве достаточно компактного модуля, вставленного в гнездо, подготовленное из кирпича керамического. При этом существует ряд технических нюансов обеспечения отведения газов через дымоход.

Весьма важно использовать в работе только материал, поименованный в спецификации к печи, а также указанный в порядовке. Конструкции подобных печей просчитаны и высокотехнологичны

Поэтому замена весьма негативно сказывается на работоспособности готового изделия. В лучшем случае, печь придётся ремонтировать. В худшем, разбирать полностью и выкладывать по-новому.

Достоинства и недостатки

У кузнецовских конструкций много достоинств. Одним из них является повышенный КПД – 93 процента. Для сравнения – в русских печах он около 80. При этом у «кузнецовок» равномерная теплоотдача, меньше колебания температуры.

Другие плюсы конструкции:

• Сажи не остается, в связи с чем печку и дымовой канал можно не очищать несколько лет, что значительно упрощает уход.
• Устройство можно возвести в любом месте – в угловой зоне, в середине помещения, близ стенки. Зачастую двухколпаковая печь обогревает несколько этажей дома на одной закладке.
• Печной дымоход возможно укоротить для экономии кирпича.
• «Кузнецовка» без проблем совмещается с плитой, камином, лежанкой, отличаясь многообразием модификаций.
• К печке несложно подсоединить водяной контур и пустить по трубам нагретую воду для купания или отопления.
• Благодаря повышенному уровню пиролиза экономится топливо, которое может быть любым.
• Кладка прослужит дольше, меньше опасность возникновения трещин.
• При недолго открытой задвижке практически невозможно выстудить печку, ведь колпак всегда наполнен теплым воздухом, а холодный прижимается книзу.

Основа основ

Большинство преимуществ печей Кузнецова дает принцип свободного прохода газов. Поясним опять на примере.

Представим себе печь со сложной системой дымовых ходов: утермарковку, четырех-пяти оборотную голландку. В этом тесном лабиринте неизбежно будут возникать сильные завихрения. Слыхали, как печь гудит? Это лишь незначительное проявление бушующей в ней вихревой энергии. А взяться ей неоткуда, кроме как из закладки топлива. Если каналы достаточно длинные и узкие, то на первый взгляд ничего тут страшного нет: вихри, пока доберутся до трубы, рассеются, остывая, и все равно отдадут свою энергию телу печи, а оно – в помещение. Но на деле проявляются нюансы, о которых будет сказано далее в тексте. Из-за них КПД канальной печи свыше 60% – исключительная редкость.

В канальной печи, пока она топится, мечется огромный поток энергии, и на отопление или подогрев воды можно, не нарушая ее работы, взять лишь небольшую ее часть. Такая печь в чем-то похожа на ядерный реактор. Не пугайтесь, только по синергетике, т.е. по путям циркуляции энергии в ней. В ядерный реактор приходится закладывать топлива в десятки раз больше, чем необходимо для обеспечения проектного энерговыхода. Иначе нейтроны просто вылетят наружу, не успев встретить готовые их принять атомы урана. В канальной печи – горячие вихри, не успев остыть, вылетят в трубу или, наоборот, остынут сразу, дав дым и сажу.

А вот кузнецовки (о подробностях ниже) по синергетике уже ближе к термоядерным реакторам будущего. «Термояд» звучит страшновато, но это только по ассоциации с водородной бомбой. На самом деле теромядерные реакторы вполне безопасны.

Почему? Потому, что в них вырабатывается энергии ровно столько, сколько должно уйти потребителю, а технологический запас по мощности для разреженной плазмы нужен мизерный. Если вдруг камера токамака или стелларатора внезапно полностью разрушится, плазма полностью высветится (тяжелых-то атомов в ней нет) и остынет, прежде чем дойдет до стен помещения. Ремонтники выругаются – то ли дело в дежурке лясы точить – но уже через 5 мин. смогут притупить к ликвидации без защитных средств.

Так что же общего у печей Кузнецова с термоядерными реакторами? То, что энергия дымовых газов благодаря принципу свободного прохода не прокручивается много раз в потоке, пока не протолкнется в тело печи, а пропитывает его сразу же. И деться ей оттуда теперь некуда, кроме как в помещение и/или водогрейный регистр.

Схема строительства печи Кузнецова своими руками

Построить хорошую печь из кирпича довольно сложно, для этого нужно обладать умением. Мастерство всегда передавалось из поколения в поколение, и одним таким известным печником является И.В. Кузнецов. Он использовал специально разработаный принцип строительства печей.

Содержание материала

Устройство печи Кузнецова

В большинстве моделей, которые были придуманы ранее, горячие газы всегда двигались по каналам. Во время их движения конструкция нагревалась, а затем сама остывала. Это движение газов образовывала тяга. При этом корпус прогревался неравномерно, что в итоге приводило к трещинам. Теплообменник помещался в топку, потому что больше для него места не было. Там он напрямую контактировал с огнем и его срок службы быстро иссякал.

Кузнецов использовал для своей модели совсем другой принцип движения газа. Печь имеет колпаки, перевернутые вверх дном. Колпаки можно крепить друг над другом и связать между собой сухим швом, в результате чего по ним начинает проходить газ от одного колпака к другому. Именно из-за этого принципа работы печь Кузнецова еще называют колпаковой.

Совершенствовать свои конструкции И.В. Кузнецов начал в 1962 году, и вокруг него собралось большое количество единомышленников. Многие дачники также хотят создать печь Кузнецова своими руками. Скажем сразу, построить колпаковую печь Кузнецова своими руками можно, но вот многие потаенные секреты единомышленники мастера раскрывать не стали, а, может, их просто и нет.

Стоит отметить, что, благодаря принципу работы печи Кузнецова, есть возможность не только создать отдельное отопление в доме, но еще и получить подачу горячей воды. Для этого колпак с задней стороны необходимо оборудовать стальным теплообменом.

Преимущества колпаковой печи Кузнецова:

1. Дымные газы расслаиваются по всей конструкции одинаково после топочной камеры.
2. В одной постройке может быть не один, а несколько колпаков. Они помогут достичь больше тепла.
3. Колпак находится около топки и в него попадают все угарные газы. Поэтому зола, угарный газ и летучий углеводород, которые в других печах выходят через дымоход, в данном случае догорают под колпаком. Это позволит увеличить теплоотдачу и минимизировать выработку сажи.
4. С помощью своей конвекции все продукты, образующиеся в результате горения, не могут выбраться из печи, поэтому отдают ей свое тепло.
5. Теплообменник в этой постройке находится в колпаке или снаружи топочной камеры, поэтому он не влияет на температуру огня и не может снизить КПД.

Галерея: печь Кузнецова (25 фото)

Виды сооружений

Колпаки внутри печи можно располагать по-разному, поэтому видов печей много. Можно возвести печь своими руками для двухэтажных домов, и оба этажа будут обогреваться одинаково. Даже можно сделать постройку с лежанкой (обогрев такого вида является конвекционным) или внутри можно поставить теплообменник. Данный вид конструкции называют котлом, он имеет маркировку КИК.

Существует вид постройки в форме камина, их обычно строят в домах за городом. Отопительные газовые печи имеют обозначение ИОК, а если в них есть лежанка, то добавляется буква “Л”. Если в таких конструкциях присутствует еще и духовка, то тогда обозначается буква “Д”.

Настоящие русские колпаковые печи Кузнецова имеют маркировку РТИК, их насчитывается около 10 моделей, из них две имеют лежанки. Такие печи строят чаще всего в банях. Но вот массивную кирпичную печь установить там тяжело, поэтому многие выбирают для бань металлическую конструкцию. Банные печи имеют маркировку БИК, Кузнецов спроектировал их так, чтобы они были малогабаритными, выглядели презентабельно и занимали небольшую площадь.

Особенности конструкции

По своим особенностям колпаковые печи, которых всего немного больше 150 образцов как колпаковых, так и двухколпаковых, можно поделить по следующему функционалу:

• отопительные;
• гриль;
• варочные;
• комплексные;
• камины.

Материал изготовления

Чтобы построить обычную печь Кузнецова своими руками, вам нужен будет следующий материал:

• полнотелый кирпич 754 шт.;
• шамотный кирпич 63 шт.;
• песок 140 кг;
• дверца на поддувало;
• задвижка;
• огнеупорная глина 130 кг;
• стальная проволока;
• уголок из стали 35х40х40 см;
• колосники.

Этапы строительства

Для тех, кто решил построить колпаковую печь своими руками, нужна точная и пошаговая инструкция, называемая порядовкой. Главное, чтобы во время строительства колпаковой печи Кузнецова порядовка соблюдалась внимательно, а также учесть все технологии, которые используют квалифицированные строители.

Заливка фундамента

В том случае, если фундамент дома используется и для основания печи, то нужно подогнать размеры под саму конструкцию. Если же такого нет, то лучше всего для постройки залить отдельный фундамент и сделать его немного шире, примерно на 12–15 см, чем ширина самой конструкции.

Сам Кузнецов всегда говорил: чтобы фундамент был глухим, надо сделать его из силикатного кирпича.

Укладка печи

Необходимо заранее подумать над тем, где будет находиться дымоход — на крыше дома или в помещении. Ведь дымоход имеет свои определенные требования.

Первый и второй ряд нужно выкладывать из шамотного кирпича. Не забудьте, что для них не нужен раствор, который был замешан для фундамента, используется новый. После второго ряда можно уже переходить на вывод для дымового канала, но лучше всего, если дно конструкции, согласно порядовке, будет немного толще.

Дымовой канал способствует лучшей теплоотдаче, поэтому нужно установить 4 чистки. Одна будет находиться сзади, вторая и третья — по бокам, а последняя — в поддувало. Размер чисток подбирается индивидуально для каждой постройки. Чтобы проверить правильность установки согласно схеме, можно использовать строительный уровень или же уголок.

По схеме трудности может доставить кладка маленьких половинчатых кирпичей. Чтобы произвести ровную и качественную резку кирпичей, лучше всего воспользоваться болгаркой.

Затем во время строительства колпаковой печи Кузнецова порядовка указывает на формирование стенки, которая находится между печью и поддувалом. После того как приступите делать укладку пятого ряда кирпичей, нужно установить колосник.

Затем по схеме производите укладку остальных рядов. В рядах №17-18 нужно сделать перекрытие для колпаков. В ряде №21 необходимо оставить несколько проходов так, чтобы они проходили вдоль правой и левой стенки только с внутренней стороны.

Если придерживаться порядовки и иметь наглядную схему перед собой, то построить колпаковую постройку можно без труда, и проблем не появится.

Проверка работы

Когда кладка уже произведена, нужно сделать первую пробную топку. Для этого нужно использовать немного топлива, чтобы построенная конструкция нагревалась постепенно. После этого начнется обжиг всей печи, при этом проверится ее работоспособность. Если были обнаружены хоть какие-то дефекты, то их сразу нужно устранить.

Советы по укладке

Чтобы правильно произвести кладку кирпичей во время строительства колпаковой печи своими руками, нужно придерживаться некоторых советов:

• Не нужно делать топочную камеру какой-либо частью колпака, потому что топливу для горения нужно определенное пространство, чтобы в конструкции была высокая температура. Если же топка будет частью колпака, то у вас получится обычная русская печь с плохой тягой.
• Обжиг нужно делать при минимальной температуре и постепенно увеличивать интенсивность горения.
• При максимальной температуре кирпич начинает расширяться, по этой причине шамотный короб, установленный внутри, начинает “подвешиваться”, другими словами, вокруг него появляется пустое пространство.
• После того как кладка закончится, нужно на весь кирпич нанести огнеупорный состав.
• После каждого второго ряда кирпичей нужно прокладывать стальную проволоку, чтобы усилить связку.
• Двери и остальные металлические детали необходимо монтировать так, чтобы они смогли расшириться при высокой температуре. Чтобы отделить кирпич от металла, необходимо создать новую прокладку.

Колпаковая печь Кузнецова, порядовка которой создана с максимальной точностью поэтапных шагов, бывает не только с одним колпаком, но еще и еще двухколпаковой, что позволяет прогревать помещение большой площадью.

Как видно, простую колпаковую конструкцию можно возвести своими руками, но если вы хотите в своем загородном жилье более функциональную печь, схема укладки которой сложна, то лучше всего прибегнуть к помощи опытных печников. Они сделают свою работу быстро, придерживаясь порядовки, а готовая конструкция прослужит долгое время. Ведь тонкостей и различных нюансов в строительстве постройки Кузнецова много, и это займет некоторое время.

Несмотря на это, можно построить колпаковую печь своими руками с помощью порядовки и схемы. Главное — желание, и тогда печь принесет радость и уют в доме.

Еще вариант статей по теме

что это, каков их принцип работы. В чем особенности колпаковых печей Кузнецова, чертежи и порядовки

Основной показатель, к которому стремился И. В. Кузнецов в своих разработках, это повышение эффективности работы печи. В зависимости от назначения тепловых устройств, они оснащались улучшенными возможностями. У одних повышено тепло-сбережение, другим изменили топку, или добавили оборудование. Качество данных конструкций доказывается известностью и многолетней эксплуатацией. Многие, в целях сэкономить, но зная о положительных отзывах печей Кузнецова, берутся делать их своими руками. Это возможно, если строго следовать порядовкам и использовать правильные материалы.

Особенности печей Кузнецова

Как ранее говорились, главное в разработках Кузнецова — эффективность и продуктивность. Говоря научным языком это высокое значение КПД. Отличие этих печей заключается в принципиально новой и совершенной разработке. Внутренняя система движения газов продумана наиболее грамотно. Горячий воздух дольше задерживается в печи и хранит тепло, а холодный по специальному углублению быстро улетает в дымоход. Эти печи называют «колпаковыми». Такое имя образовалось потому, что внутри нее по проекту делают как бы «колпак» — объединение очага и нижней части печи. Он выходит в роли разделителя газов на горячие и холодные. Горячие поднимаются в колпак и задерживаются в нем концентрируя тепло. Температура горения в таком колпаке получается значительно выше, за счет чего и выходит 95% КПД. Для простого сравнения нужно отметить, что традиционная русская печь имеет значение 25−40%. Используемая в печах И. В. Кузнецовасистема «свободного движения газов», более естественна, ограничивает образование сажи, и оптимизирует равномерный нагрев и работу печи.

Отсюда вытекают и другие преимущества:

• равномерное прогревание и отдача тепла;
• больше мест для установки стального нагревательного элемента;
• горение без сажи и дыма;
• необходимость в чистке сокращается в десятки раз;
• низкий уровень потери тепла;
• экономичность;
• стойкость к возникновению трещин;
• возможность экспериментировать с формой и дизайном печи.

Проекты печей Кузнецова

В зависимости от главного своего назначения бытовые печи бывают разными.

1. Варочные печи созданы для приготовления пищи.
2. Отопительные используют в первую очередь для отопления жилого помещения.
3. Печи для бань соответственно устанавливают в баню.
4. Уличные бывают как в виде комплексов, так и простые барбекю.
5. Хлебные. Их часто совмещают с варочными и другими.
6. Назначение каминных печей в первую очередь эстетическое.

И это не весь перечень многообразия печей разного специального назначения, проекты которых разработаны Кузнецовым. Кроме того, существует удобная возможность создавать смешанные виды с использованием нескольких функций. И даже создание целых многофункциональных комплексов. Например, очень популярны в быту отопительно-варочные печи.

Как построить печь Кузнецова самостоятельно

Изучите план помещения, в котором собираетесь ее устанавливать. Если дом еще не построен, планируйте размещение так, чтобы каждая комната была в равной степени обогрета. Встраивать отопление в готовый дом не желательно, но при необходимости возможно. В таком случае нужно учесть расположение балок и несущих конструкций во время организации места для дымохода.

Затем подумайте о подготовке фундамента. Его делают из бетона, шириной на 10 см больше запланированного размера печи. Если есть такая возможность, лучше планировать фундамент под печь заранее в процессе постройки дома. Операция закладки фундамента трудоемка. Поэтому если вы не уверенны в своих силах — пригласите на этот этап специалиста.

Основные правила, которые надо знать

• Огнеупорная оболочка внутри печи должна как бы висеть в воздухе, быть свободной со всех сторон. Это необходимо потому, что кирпич расширяется во время нагрева.
• На чертежах не всегда видно, но внутренняя огнеупорная кладка делается обязательно на ребро. Это касается шамотного кирпича. Глиняный кирпич на столбиках и внутренних стенках кладется на усмотрение мастера.
• Через каждые два ряда кирпича нужно усилить связку проложив проволоку.
• Металлические элементы, дверцы и другие приборы нужно устанавливать, оставляя место на возможное расширение. Между кирпичом и металлическим элементом кладут специальную прокладку.
• Желательно обработать кирпич по окончании постройки огнеупорным составом.
• Первая растопка начинается с минимальной температуры и с дальнейшим постепенным подогревом.

Порядовка

Выкладка печи самостоятельно для человека с руками посильная задача. Принцип работы печи может понять любой человек, это нетрудно. Но для создания качественной печи следует все-таки беспрекословно пользоваться чертежами и порядовками. Порядовка — это комплекс чертежей, изображающих пошаговую выкладку печи, по каждому ряду кирпича в отдельности. Что-то изменять в чертежах произвольно не рекомендуется. И тем более не стоит этого делать, если вы беретесь за такую работу впервые. Кузнецов потратил многие годы усердной работы и кропотливого труда для создания сотен идеальных и проверенных чертежей. Вам остается только выбрать и приступать к делу.

Какие материалы вам понадобятся

1. Кирпич для внутренней кладки. Используется огнеупорный шамотный кирпич. Нужное количество его лучше всего посчитать самостоятельно по чертежу. Его надо для простой конструкции не так уж и много. Некоторые, по причине ограниченных финансовых возможностей, не используют шамотный кирпич. Это допустимо.
2. Кирпич для наружной кладки. То есть обычный глиняный кирпич, допустимая марка — М150. Кирпич более низкого качества для постройки тепловых приборов лучше не использовать.
3. Глина (100−130 кг). Ее желательно приобрести хорошего качества, тем более в магазинах сейчас широкий ассортимент достойного материала. Выбор некачественных материалов может негативно отразиться при первом же обжиге готовой печи. Такой раствор запросто растрескается.
4. Очищенный песок. Обычно песка берут вдвое больше чем глины. Можно купить готовый глинопесчаный раствор в магазине. Так вы не прогадаете с пропорцией. Смеси глины и песка на 500 кирпичей нужно около 0,2 куб. м.
5. Металлическая фурнитура. Это задвижка, дверки топочная и поддувальная, колосник, 5 метров проволоки и два стальных уголка.

Образец порядовки

Здесь представлен вариант порядовки «колпаковой» печи Кузнецова. Его можно использовать для самостоятельной выкладки бытовой отопительной печи в домашних условиях без специальной подготовки. Каждый ряд кирпичей нужно выкладывать в соответствии с изображениями в пронумерованном порядке. При этом не стоит забывать о ранее описанных правилах. Эта печь одна из самых несложных в исполнении и универсальна в ежедневном домашнем использовании.

Особенностей для построения именно этого проекта немного. Здесь канал между первым и вторым ярусом делается в четверть кирпича, для удлинения топки. А на 21 ряду нужно оставить два нешироких прохода по бокам внутренних стенок. Они нужны для розжига печи. Вот и все, что нужно знать начинающему мастеру. А сделав свою первую работу, вы поймете, что это просто и понятно. Главное — не бояться приступить, и дело пойдет само собой.

Потом вы сможете сделать более усложненную конструкцию самостоятельно. Кузнецов разработал такое количество разнообразных интересных вариантов, что вы непременно захотите воплотить в жизнь не один из них.

Дом Кузнецова

К дому примыкает Булгаковский хозяйский дом в Мансуровском переулке, который привлекает прохожих необычным фасадом с барельефными медальонами над окнами, изящной ажурной решеткой, коваными воротами в стиле ампир, ведущими в узкий двор. и необычно маленькая (чуть более метра высотой) дверь в каменной стене …

В существующих границах после 1812 года выделялась собственность больших поместий.Александра Захаровна Измальской-Платонова, коллежский секретарь, была владелицей усадьбы в 1820-1822 годах. К этому времени был построен одноэтажный деревянный главный дом, и он располагался на красной линии переулка, что заметно выделяло его среди других.

«В мае 1915 года мой отец, Александр Кузнецов, известный в Москве архитектор, купил дом у старой вдовы Е.А.Воскобоевой, которая собиралась уехать в Санкт-Петербург к своему сыну. Причиной покупки послужила желание отца поселиться где-нибудь рядом с Алферовской школой, куда была принята моя старшая сестра Эля, но на самом деле главной причиной было его давнее, лелеемое желание создать дом, полностью удовлетворяющий вкусы и потребности себя и всей нашей семьи »(И.А.Кузнецова, дочь памяти архитектора).

Маленький пятиоконный домик очень понравился Кузнецову. Этот старинный особняк в стиле ампир как нельзя лучше подходил для реализации планов обустройства усадьбы, идеально подходил для жилья, каждое из которых несло бы функциональную нагрузку и вместе с тем создавало законченный и запоминающийся архитектурный ансамбль.

Реконструкция дома в Мансуровском была произведена в очень короткие сроки. Главный дом во дворе был удлинен и объединен с небольшим корпусом.Угол между ними заполнял каменный объем сложной формы, в который помещался кабинет-мастерская (40 кв. М.). Так возник огромный ящик-портик, украшенный по бокам двумя декоративными барельефами венков, повторяя мотив уличного фасада. Высокая белая печь с камином, за которой скрывается арочная ниша с небольшим балконом над ней, в том же кабинете находился так называемый «домик скворцов». На балкон выходила практически невидимая узкая винтовая лестница.

High унылый деревянный забор — унаследованный от бывшего хозяина проход по Мансуровскому переулку был снесен, въездные ворота перенесены на Еропкинский переулок по плану Кузнецова.Стена дома оштукатурена легкой ажурной решеткой, а вход через красивые чугунные ворота перенесен вправо от дома. Глухая стена соседнего пятиэтажного дома, обвитая виноградными лозами, стараниями семьи, которая еще жива.

Дорожка, усыпанная гравием, вела к вестибюлю (введенному после ремонта дома), который ведет либо в вестибюль, либо в темно-красный холл, окруженный с трех сторон лестницей, ведущей в мезонин.Мезонин, кстати, тоже был надстроен. Хотя в то время эти надстройки были запрещены, Кузнецову удалось убедить их, что они будут невидимы с улицы. Оказалось, что в этом пространстве уместились «три маленькие комнаты для трех дочерей». В холле под потолком находится огромное полукруглое окно, а под лестничной клеткой находилась кладовая.

Посетители прошли в столовую. Комната, выполненная в неорусском стиле. Прежде всего, сводчатый потолок и большое полукруглое окно с изящной стрельчатой ​​перевязкой, установленное перед необычайной красоты печью с изображениями на изразцах и двуглавым орлом. Герб династии Романовых был особенно впечатляющим.Эти изразцы были подарены Кузнецову его другом, построившим охотничий домик в Беловежской пуще для Николая II. Другой друг Александра В., Н. Соболев, представил несколько рулонов росписи обоев на ярком золотом фоне, выставленные в Русском павильоне на Международной выставке в Париже для столовой с 1900 года.

Из столовой можно пройти в бело-голубую гостиную с мебелью в стиле ампир, она выполнена в классическом стиле с двумя ионическими колоннами из искусственного мрамора, образующими своеобразный портик перед той частью комнаты, где находится пианино.Дверь в углу вела в родительскую спальню.

В октябре 1917 года здание суда было границей между прошлым и будущим. Вся семья пряталась в столовой Кузнецовых, как наиболее охраняемой части дома. Окна комнат выходят в сад, матрасы застелены по настоянию жены Веры Васильевны Кузнецовой. Пули летели по саду, шпионы переходили задний двор … В те смутные дни генерал Брусилов навещал Кузнецова и часто разговаривал с Александром, чтобы сообщить последние новости и выработать стратегию поведения.

Кузнецовы «сконденсировались» в своем доме в 1921 году. Гай Дмитриевич Гай, друг самого Буденного, выбрал скрупулезно: печь с императорскими изразцами презрительно называли «рассадником контрреволюции», а на свою семью смотрели на него. красивая гостиная и спальни. В 1924 году произошла «дематериализация», для Гая осталась только одна комната — гостиная; а в 1926-1927 гг. поменял комнату на комнату и съехал. Новый сосед, друг Гая, прожил недолго.Тогда уже не гостиная — флигель заняла другая семья, проживавшая здесь до 1970-х годов.

После революции Александр преподавал в Московском архитектурном институте и продолжал активно работать в области промышленного строительства до начала 1930-х годов. Он сдружился с архитектором Федором Осиповичем Шехтелем и Константином Степановичем Мельниковым. Первое оказало очевидное влияние на Кузнецова: в столовой же стиль модерн явно смешался с русским стилем.Со вторым Александр любил шутить, рассуждая о том, чей дом лучше — «конструктивист-обсерватория» в Кривоарбатском переулке или «лирически-русский» в Мансуровском?

Усадьба Мансуровского неоднократно становилась кинокомбинатом. Британцы основали здесь декорации «Обломов», а Никита Михалков как актер выступил в этом доме дважды: один раз в 1966 году в телефильме «Шутка» и второй раз он снялся в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» ( 1984). Сергей Соловьев снял свой знаменитый «Дом под звездами», фантасмагорию, которую критики считают одним из самых страшных и недооцененных фильмов Соловьева.В фильме это был дом Берковича на Соколинной горе, снятый снаружи, а дом Кузнецова использовался для интерьеров …

Потомки Кузнецова живут на этом месте. Дом является объектом культурного наследия федерального значения.

Дровяная печь к обогревателю тепличной массы

Один заядлый садовник нанял Кико Дензера и Макса Эдлесона, чтобы они переоборудовали старую дровяную печь в обогреватель тепличной массы.Дровяная печь хорошо нагревала воздух, но не могла удерживать достаточно тепла, чтобы согреть теплицу от одного зимнего дня до следующего. Мы построили систему каналов и массы, чтобы удерживать и поглощать достаточно тепла от печи, чтобы поддерживать теплицу в тепле с помощью одного или двух разжиганий в день. Вот как:

После выхода из печи дымовые газы делают длинный обход по скамейке. Тепло, которое раньше поднималось прямо в дымоход, теперь задерживается на скамейке, которая впитывает тепло, как губка впитывает воду.Двухходовая заслонка действует как клапан, так что, когда вы разжигаете огонь, газы попадают прямо в дымоход, создавая тягу, которая затем вытягивает газы через горизонтальные каналы.

Посещение зимой

Вот теплица в декабрьский день в прибрежной зоне недалеко от Корваллиса. Помидоры и перец созревают в теплице, а снаружи землю покрывает снег.

Пошаговые фотографии строительства

Сухая планировка.Мы вылили подушку до размеров, которые Макс тщательно обозначил в своих планах … но хорошо бы проверить соответствие, прежде чем смешивать раствор.

Kiko устанавливает деревянные направляющие, или «направляющие», чтобы помочь нам удерживать углы отвесно и ровно, что очень полезно, особенно в крупных проектах.

Оригинальная дровяная печь, вдохновившая проект. Макс вырезал внутреннюю перегородку с помощью болгарки 4 1/2 дюйма и металлического отрезного диска.

Во-первых, мы заложили как можно больше площадок за дровяной печью — до них трудно добраться, когда дровяная печь стоит.

Установка дровяной печи / топки и осмотр перемычки.

Мы завернули печь в одеяло из керамической ваты толщиной 1 дюйм, которое позволяет металлу расширяться и сжиматься в новом кирпичном корпусе, а также поддерживает более высокую температуру топки, чтобы обеспечить чистый ожог. Когда мы начали полностью облицовывать печь кирпичом, мы собрали восходящие и восходящие каналы в скамейке и из нее.

Керамическая вата и кирпичная кладка вокруг печи.

Нижняя часть нисходящего потока — это место для чистки (это сажевый люк фирмы Pisla, Финляндия.

Нисходящие и восходящие каналы: угловые металлические перемычки перекрывают отверстия.

Перед тем, как раствор затвердел, мы толкаем перемычки вперед и назад минимум на четверть дюйма, чтобы у них было место для расширения и сжатия при нагревании.

Продвигается проект. Â Мы оказались выше скамьи, так что….

Мы переключаем передачи и сосредотачиваемся на скамейке. Редкий снимок Кико на цементном растворе! 🙂 Теплица периодически затопляется, поэтому мы построили первые пару футов из раствора на цементной основе и проделали несколько отверстий в кирпичной кладке.

Мы изолировали нижнюю часть скамейки перлитно-известковой смесью, чтобы обеспечить максимальную передачу тепла к поверхности скамьи, а не к земле.

Первый вкладыш дымохода в уступ. Керамическая вата помогает герметизировать соединение, давая возможность различным материалам двигаться при нагревании.

Плитка дымохода приклеивается друг к другу, но не к скамейке.

Блок отрезной с алмазным диском на ножовке: пыльно и шумно! Наденьте защитное снаряжение.(Лучше мокрой пилой; не понимаю, почему мы не установили ее!)

Для резки под углом отметьте облицовку дымохода, погрузив ее в воду; это дает точную отметку на всем протяжении изогнутой формы.

2 пары глаз гарантируют, что мы встретим наши отметки с обеих сторон.

Медный теплообменник нагреет воду для полива и рассады.

Сборка футеровки дымохода завершена. Очистка в конце обеспечивает доступ к обоим горизонтальным участкам.

Обрамление и усиление бетонной столешницы.

Смешивание бетона, лопатой и стяжкой.

Верстак закончен, снова кирпичная кладка.

Здесь вы видите топку и место для колокола над ней, а также каналы для подачи вниз и вверх. Макс разработал обогреватель по размеру кирпичей, чтобы свести к минимуму резку и максимально упростить работу.

Двухходовая заслонка: в открытом состоянии дымовые газы поднимаются прямо в дымоход.

Здесь вы видите переднюю панель и ручку, которая открывает и закрывает заслонку; колокол — это открытое пространство справа от заслонки.

Светло-серый цементный раствор внизу, более темный глиняный раствор вверху.

Литые огнеупорные плиты закрывают колпак над топкой и вход в нисходящий поток. В дымоходе подключается к анкерной плите с запорным демпфером.

Оставшийся строительный раствор становится мемориальной доской, указывающей год постройки.

Более перлитно-известковая смесь предотвращает выход тепла из верхней части нагревателя, поэтому оно может поглощаться массой.

Почти готово! Выступающие губы, образованные двумя верхними слоями, добавляют жизни дизайну, постепенно смягчая резкие края.

Анализ и предложения по улучшению

Когда мы вернулись в гости, Эд был в восторге. Ежедневный обжиг — это работа, но она продлила вегетационный период и дала ему фору весной. По его словам, саженцы «выпрыгивали из квартир» на обогреваемой скамейке.

Мы зажгли печь вместе с ним, и я подумал, что оригинальная стальная печь, вероятно, является самым большим ограничением. Для нагревателя периодического действия этого типа вам понадобится топка, достаточно большая, чтобы вместить все ваше топливо в течение 24-часового периода.Топка печи не только была маленькой, но и работала бы лучше, если бы она была выше и имела достаточно места для горловины, чтобы пламя и газы смешивались полностью.

огнеупорный кирпич топливник и пользовательские двери позволят улучшить сгорание и долговечность, что потребует больше опыта и увеличения стоимости. Однако, если вам интересно, посмотрите на базовую схему обогревателя Gymse, разработанную Ларсом Хелбро). На этом сайте MHA также показан базовый паттерн тренажерного зала (но пусть вас не смущают эксперименты на склоне холма).

А как насчет ракетных массонагревателей для теплиц? Несмотря на эффективность, небольшая топка RMH требует более непрерывной заправки топливом, чем большинство людей, вероятно, сможет сделать в условиях теплицы; Отсутствие внимания к подаче топлива также может увеличить вероятность образования дыма. Возможно, эти проблемы удастся решить с помощью нового нагревателя ракетной массы периодического действия, который аналогичен конструкции нагревателя каменной кладки и представлен в тематических исследованиях 3-го издания ракетных нагревателей массы.

Сообщите нам о других опытах и ​​онлайн-ресурсах.

И сделайте свой вклад в производство Handprint Press
Но только если вам так хочется; мы будем работать над сохранением информации и историй!

Можно ли использовать существующий дымоход с новой печью?

Современную дровяную печь трудно превзойти по быстрому и мощному нагреву, великолепному внешнему виду и экономии энергии. Благодаря такому разнообразию размеров, стилей, цветов и вариантов отделки легко найти идеальный блок, который будет соответствовать любому декору и обеспечивать уровень тепла, необходимый для большинства размеров комнат.

Одна из проблем, которые могут возникнуть при покупке дровяной печи, — как ее вентилировать. Как и все домашние отопительные приборы, сжигающие дрова, дровяные печи требуют надлежащей системы вентиляции. Должен быть безопасный канал, через который дым и газ могут выходить из дома. Обычно это делается с помощью печной трубы.

Некоторые покупатели дровяной печи задаются вопросом, могут ли они использовать дымоход, соединенный с их существующим камином, для вентиляции новой дровяной печи. Давайте исследуем эту идею.

Размещение новой печи перед камином

Вы заметите, что дымоход над вашим камином либо прямо вверх и вниз, либо близко к нему. Дым гораздо лучше движется вверх, чем из стороны в сторону. Если ваша новая печь будет располагаться прямо перед камином — или в топке в качестве каминной топки — то с точки зрения потока дыма у вас не должно возникнуть проблем, если вентиляционное отверстие в печи близко по размеру. к существующему дымоходу.

Если вы выбрали именно этот путь, обязательно проконсультируйтесь со специалистом по дровяным печам и установке дровяных печей перед покупкой.Когда пришло время установить устройство, наймите профессионала — не пытайтесь собрать его самостоятельно. Меньше всего вам нужно выполнить то, что в итоге окажется опасной установкой, и придется начинать все с нуля.

Размещение печи вдали от камина

В большинстве случаев люди предпочитают размещать дровяную печь где-нибудь, а не у стены или рядом со стеной, чтобы использовать все возможности обогрева печи. Если вы хотите, чтобы печь находилась на расстоянии нескольких или многих футов от отверстия в камине, у вас, скорее всего, возникнут проблемы, если вы попытаетесь отвести ее через дымоход.

В идеале, печь, где бы она ни находилась, должна вентилироваться через трубу, специально предназначенную для этой печи. Труба обычно прямая, по ней дым от печи направляется в наружный воздух.

Топка для камина на дровах — отличный выбор, если местоположение нового прибора не является проблемой. Способная генерировать большое количество тепла, каминная топка вписывается непосредственно в существующий камин и естественным образом прикрепляется к дымоходу.

Итак, если вам нужны все преимущества дровяной печи, а также множество вариантов размещения, выберите автономный блок и рекомендуемую систему вентиляции.Если вам нравится генерировать тепло из существующей топки, вам, вероятно, лучше всего подойдет прочная каминная топка.

Chimney Solutions из Alpharetta, Джорджия, упростит покупку новой дровяной печи или каминной топки.

Целесообразность использования бутылок для утепления полов

Помещение можно утеплить как стеклянной, так и пластиковой тарой. Пустые бутылки, плотно уложенные под напольным покрытием, обеспечат воздушную прослойку между ним и основанием. Теплопроводные свойства воздуха в десятки раз хуже, чем у твердых тел, поэтому эффективность такого рода утепления не должна вызывать сомнений.

Конечно, может возникнуть вопрос о том, как накопить достаточное количество тары. Впрочем, с выполнением этой задачи затруднений появиться не должно. Совсем не нужно прибегать к такому методу накопления строительного материала, как его сбору в мусорных контейнерах. За сравнительно непродолжительный период необходимый запас бутылок может быть сделан с помощью членов семьи, родственников, друзей и соседей. Ускорять процесс, покупая напитки чаще и в большем количестве, не стоит, ведь прелесть утепления пола бани бутылками заключается в дешевизне способа. Остается только выделить пространство для хранения стеклянной или пластиковой тары.

От обладателей полов в бане из бутылок отзывы можно услышать следующие:

1. Соседи, узнав, что я сделал ее основание из стеклянной тары, первое время смеялись. Теперь они строят также (Виктор А.).
2. Под покрытием в моем предбаннике уложены пластиковые 1,5-литровые емкости. Получился дешевый и теплый пол (Влад М.).
3. Мне смешно, когда говорят о хрупкости основания из бутылок. Они образуют полости под прочной армированной бетонной стяжкой (Сергей С.).
4. Называть эту конструкцию теплым полом, наверное, не совсем верно. Бутылки не генерируют тепло, но его не выделяют и остальные теплоизоляторы. Их задача заключается в минимизации теплопотерь. С этим пустая тара справляется отлично (Андрей А.).
5. Если бутылок много, зачем тратиться на другие материалы? Сначала я думал утеплить ими только пол в бане. Так случилось, что в строительстве был сделан перерыв, но тару я исправно не выкидывал, а хранил в подвале. Ее хватило и на теплоизоляцию бетонного потолка (Алексей Н.).

Сомнения в целесообразности укладки бутылочного утеплителя развеялись? Процесс утепления пола в бане бутылками своими руками не представляет ничего сложного.

Утепление стеклянными бутылками

Сразу же следует сказать, что подготавливая тару для утепления, нужно позаботиться, чтобы она была закупорена. Пробки редко «расстаются» с ПЭТ-емкостями, чего нельзя сказать о стеклянной посуде. Впрочем, проблему герметизации тары можно решить различными подручными средствами. А если ее не закрывать? Воздух в неплотно закрытой таре, контактируя с внешней средой, будет обладать большей теплопроводностью, что ухудшит теплоизоляционные характеристики пола.

Полы в бане из бутылок своими руками лучше делать в солнечную погоду

Совет! Специалисты рекомендуют перед закупориванием прогревать тару.

Когда воздух в закрытой посуде охладится, он станет более разреженным. Известно, что коэффициент теплопроводности материала уменьшается вместе со снижением его плотности. Полы в бане из бутылок своими руками лучше делать в солнечную погоду: в этом случае емкости нагреваются сильно и довольно быстро.

Утепление готового пола

Как утеплить полы в бане стеклянными бутылками, если она уже построена? Нужно учитывать, что высота помещения значительно уменьшится. От этого способа лучше отказаться при низких потолках. Если принято решение о его реализации, то тару следует класть на основание только горизонтально. Ее укладывают с таким расчетом, чтобы между бутылками оставались минимальные зазоры.

Перед устройством теплоизоляции на черновой пол нужно постелить рубероид. Соседние листы гидроизоляции должны быть уложены внахлест. Рубероид стелют с напуском на стены, соответствующим толщине будущего пола. Все кромки изолятора герметизируют битумной мастикой или клеящей лентой.

Внимание! Перед укладкой бутылок в помещении для купания нужно позаботиться об устройстве системы водоотвода.

Щели между разложенной на основании тарой засыпают сухим песком. Теперь нужно постелить еще один слой гидроизоляции и положить армирующую решетку. Располагать ее следует в 1,5-2 см над мембраной, чтобы после заливки арматура была погружена в бетон. Толщина стяжки не может быть меньше 3 см. Когда раствор застынет, можно приступать к финишной отделке пола.

Утепление пола на этапе строительства бани

Во время строительства бани теплые полы из бутылок можно устраивать непосредственно на грунте. Вначале необходимо снять его верхний рыхлый слой (20-25 см). Дно небольшого котлована выравнивают и утрамбовывают. На него высыпают слой песка, ПГС, щебня или отсева. Дренажный слой также трамбуют.

Теперь его можно застелить армирующей сеткой. На нее кладут бутылки таким же образом, как описано выше. Над посудой стелют еще один слой арматуры. Затем бутылки заливают бетонной стяжкой толщиной 5-7 см. Когда она застынет, нужно постелить гидроизоляцию и залить пол финишной стяжкой.

Совет! Чтобы пол в бане из бутылок еще лучше сохранял тепло, их можно уложить в 2 слоя.

После укладки первого делают армированную стяжку. На нее кладут второй слой пустой посуды. Ее заливают бетоном, затем продолжают отделку напольного покрытия.

Если грунт недостаточно плотен, теплоизоляцию устраивают на основании, залитом бетоном. Черновую стяжку делают на грунте после трамбовки подсыпки из песка или щебня и укладки на нее гидроизоляционной мембраны. Черновую стяжку можно приготовить из тощего бетона.

Теплоизоляция из бутылок будет более прочной, если их установить вертикально. Тару нужно ставить горлышками вниз. Для такого способа утепления потребуется большее количество бутылок, однако толщина воздушной прослойки между основанием и полом будет значительнее. Удерживать перевернутую посуду в вертикальном положении на бетонной плите довольно затруднительно. Лучше ее устанавливать, втыкая горлышками в утрамбованный грунт.

Перед тем как сделать пол бани из бутылок, в грунте у одной из стен фундамента делают борозду. В нее вставляют горлышки тары. По донышку бутылок, для их более надежной фиксации, можно слегка постучать резиновой киянкой. После установки первого ряда тары борозду засыпают, делают следующую, ставят второй ряд емкостей и т. д.

Телоизолятор из вертикальных бутылок прочнее, чем из горизонтальных рядов, поэтому стяжку над ним можно заливать слоем тоньше, но армировать ее нужно в любом случае.

Утепление пола пластиковой тарой

А как сделать теплые полы в бане бутылками из полиэтилена? Многие считают, что подобная тара недостаточно прочна, чтобы выдержать массу бетона. Наверняка каждому известно, что при охлаждении завинченная пластиковая посуда сминается. Тем не менее, ПЭТ-бутылки используются в утеплении пола с таким же успехом, что и стеклянные.

Один из способов предотвращения деформации емкостей заключается в их заполнении песком, опилками, сухой глиной и т. п. Конечно же, полезно вспомнить и о том, что перед заливкой бетоном закупоренная пластиковая посуда должна быть хорошо прогретой. Остывшая, она уменьшится в объеме, но на прочности застывшей армированной стяжки это обстоятельство никак не скажется. В то же время под ней останется воздушная прослойка, плохо проводящая тепло.

ПЭТ-бутылки можно устанавливать вертикально (таким же методом, как и стеклянные). В этом случае теплоизоляционный слой становится значительно прочнее.

Качественному выполнению работ способствуют следующие факторы:

1. Перед тем как утеплить пол бани бутылками, в помещении нужно создать температуру +20…+25 0С. Если перекрытие устраивается на открытом воздухе, то для укладки телоизолятора и его заливки бетоном выбирают теплый солнечный день.
2. Раствор замешивают подогретой водой – теплый бетон не даст охладиться воздуху в полиэтиленовой таре. Его избыточное давление укрепит стенки посуды до тех пор, по крайней мере, пока раствор не начнет застывать.
3. Обязательно нужно армировать стяжку. Максимальный размер ячеек армирующей решетки не должен быть больше 15х15 см.

А что можно использовать для утепления кроме бутылок? Для этой процедуры подойдут и стеклянные банки, если, конечно, позволит толщина перекрытия. Правда, накопить их будет сложнее, да и оснастить подобную тару достаточным количеством крышек не так просто. Можно брать посуду с винтовыми горловинами.

Банки можно устанавливать вместе с бутылками вверх дном, обеспечивая относительно ровное основание для стяжки. Не противопоказано устраивать теплоизоляцию из посуды разного объема, а также тары, изготовленной из неоднородного сырья. Главное, чтобы она справлялась со своей задачей – сохранением тепла в бане.

Как утеплить пол в бане стеклянными и пластиковыми бутылками, баня из бутылок

Принцип работы бутылочной теплоизоляции

Если подойти к вопросу утепления пола использованной стеклотарой с научной точки зрения, то этот способ не покажется таким странным, а для некоторых даже нелепым. Дело в том, что в пустых бутылках образуется воздушная прослойка, которая полностью заполняет емкость.

В результате создается тепловой барьер, препятствующий поступлению внутрь дома холодных масс, а также предохраняющий нижнюю часть сруба от промерзания в зимний период.

Первый вопрос, который приходит на ум: где взять такое количество стеклянной и пластиковой тары. Но мы думаем, что для русского человека, который озадачился утеплением бутылками, это не является такой большой проблемой. В крайнем случае, вокруг всегда есть соседи, у которых этого добра навалом.

Более сложный вопрос – это хранение нестандартного утеплителя до момента использования. Бутылок понадобится достаточно много, поэтому необходимо об этом позаботиться заранее.

Преимущества бутылочного утеплителя

Многих людей такая идея утепления пола в бане удивит. Конечно, бутылки – это нестандартный и необычный материал, но в то же время он очень выгоден. Бутылочный пол обладает своими положительными качествами, ниже кратко рассмотрим их.

• внутри стеклянной емкости имеется воздушная полость, снижающая потери тепла. Также прослойка не допускает промерзание напольного покрытия в зимнее время.
• стеклянная тара обладает высокими характеристиками. Это прочность и устойчивость к любой механической нагрузке.

Если принято решение в бане утеплить пол с помощью бутылок, то не плохо бы поближе познакомиться с положительными характеристиками этого материала.

1. Низкая себестоимость обустройства бутылочного утеплителя. Стеклянную или пластиковую тару можно попросить у родственников, друзей или соседей.
2. Бутылочная тара обладает высокими теплоизоляционными свойствами. С утеплителем из бутылок в парной эффективнее сохраняется тепло, исходящее от банной печи.
3. Материал не позволяет внутрь помещения поступать из-под пола сырому или холодному воздуху.
4. Чтобы соорудить такой теплый пол, потребуется немного времени и трудовых затрат. Обычно на укладку пустого бутылочного материала уходит 1-2 дня.
5. Стеклянная тара вполне способна выдерживать силовые нагрузки. При этом стекло не лопается, поэтому основание можно считать надежным.

Важно! Если слой почвы сняли на достаточную глубину, то стеклянную тару можно установить в вертикальном положении. Только заранее нужно запастись нужным количеством материала. Из-за такой плотности пол будет еще теплее.

Для создания теплого пола в бане сухие стеклянные бутылки нагревают при солнечном свете. Затем в теплом виде их наглухо закупоривают. Пластиковую тару можно заполнить керамзитом или опилками для придания веса. Тут уже кому что нравится.

Преимущества такого способа утепления

1. Конечно, самое основное достоинство этого варианта утепления – практически нулевая себестоимость.
2. Хорошие теплоизоляционные характеристики материала. Бутылки отлично сохраняю тепло внутри парилки.
3. Достаточно высокая скорость, а также простота выполнения работ. Прочное и надежное основание из стеклотары можно сделать своими руками практически за один-два дня.
4. Стеклянные бутылки отличаются большой прочностью, они способны выдерживать предельные механические нагрузки и ударные воздействия.

Утепление стеклянными бутылками

Сразу же следует сказать, что подготавливая тару для утепления, нужно позаботиться, чтобы она была закупорена. Пробки редко «расстаются» с ПЭТ-емкостями, чего нельзя сказать о стеклянной посуде. Впрочем, проблему герметизации тары можно решить различными подручными средствами. А если ее не закрывать? Воздух в неплотно закрытой таре, контактируя с внешней средой, будет обладать большей теплопроводностью, что ухудшит теплоизоляционные характеристики пола.

Совет! Специалисты рекомендуют перед закупориванием прогревать тару.

Когда воздух в закрытой посуде охладится, он станет более разреженным. Известно, что коэффициент теплопроводности материала уменьшается вместе со снижением его плотности. Полы в бане из бутылок своими руками лучше делать в солнечную погоду: в этом случае емкости нагреваются сильно и довольно быстро.

Перед устройством теплоизоляции на черновой пол нужно постелить рубероид

Утепление готового пола

Как утеплить полы в бане стеклянными бутылками, если она уже построена? Нужно учитывать, что высота помещения значительно уменьшится. От этого способа лучше отказаться при низких потолках. Если принято решение о его реализации, то тару следует класть на основание только горизонтально. Ее укладывают с таким расчетом, чтобы между бутылками оставались минимальные зазоры.

Перед устройством теплоизоляции на черновой пол нужно постелить рубероид. Соседние листы гидроизоляции должны быть уложены внахлест. Рубероид стелют с напуском на стены, соответствующим толщине будущего пола. Все кромки изолятора герметизируют битумной мастикой или клеящей лентой.

Внимание! Перед укладкой бутылок в помещении для купания нужно позаботиться об устройстве системы водоотвода.

Щели между разложенной на основании тарой засыпают сухим песком. Теперь нужно постелить еще один слой гидроизоляции и положить армирующую решетку. Располагать ее следует в 1,5-2 см над мембраной, чтобы после заливки арматура была погружена в бетон. Толщина стяжки не может быть меньше 3 см. Когда раствор застынет, можно приступать к финишной отделке пола.

Щели между разложенной на основании тарой засыпают сухим песком

Утепление пола на этапе строительства бани

Во время строительства бани теплые полы из бутылок можно устраивать непосредственно на грунте. Вначале необходимо снять его верхний рыхлый слой (20-25 см). Дно небольшого котлована выравнивают и утрамбовывают. На него высыпают слой песка, ПГС, щебня или отсева. Дренажный слой также трамбуют.

Теперь его можно застелить армирующей сеткой. На нее кладут бутылки таким же образом, как описано выше. Над посудой стелют еще один слой арматуры. Затем бутылки заливают бетонной стяжкой толщиной 5-7 см. Когда она застынет, нужно постелить гидроизоляцию и залить пол финишной стяжкой.

Совет! Чтобы пол в бане из бутылок еще лучше сохранял тепло, их можно уложить в 2 слоя.

После укладки первого делают армированную стяжку. На нее кладут второй слой пустой посуды. Ее заливают бетоном, затем продолжают отделку напольного покрытия.

Если грунт недостаточно плотен, теплоизоляцию устраивают на основании, залитом бетоном. Черновую стяжку делают на грунте после трамбовки подсыпки из песка или щебня и укладки на нее гидроизоляционной мембраны. Черновую стяжку можно приготовить из тощего бетона.

Теплоизоляция из бутылок будет более прочной, если их установить вертикально. Тару нужно ставить горлышками вниз. Для такого способа утепления потребуется большее количество бутылок, однако толщина воздушной прослойки между основанием и полом будет значительнее. Удерживать перевернутую посуду в вертикальном положении на бетонной плите довольно затруднительно. Лучше ее устанавливать, втыкая горлышками в утрамбованный грунт.

Телоизолятор из вертикальных бутылок прочнее, чем из горизонтальных рядов

Перед тем как сделать пол бани из бутылок, в грунте у одной из стен фундамента делают борозду. В нее вставляют горлышки тары. По донышку бутылок, для их более надежной фиксации, можно слегка постучать резиновой киянкой. После установки первого ряда тары борозду засыпают, делают следующую, ставят второй ряд емкостей и т. д.

Телоизолятор из вертикальных бутылок прочнее, чем из горизонтальных рядов, поэтому стяжку над ним можно заливать слоем тоньше, но армировать ее нужно в любом случае.

Утепление пола пластиковой тарой

А как сделать теплые полы в бане бутылками из полиэтилена? Многие считают, что подобная тара недостаточно прочна, чтобы выдержать массу бетона. Наверняка каждому известно, что при охлаждении завинченная пластиковая посуда сминается. Тем не менее, ПЭТ-бутылки используются в утеплении пола с таким же успехом, что и стеклянные.

Один из способов предотвращения деформации емкостей заключается в их заполнении песком, опилками, сухой глиной и т. п. Конечно же, полезно вспомнить и о том, что перед заливкой бетоном закупоренная пластиковая посуда должна быть хорошо прогретой. Остывшая, она уменьшится в объеме, но на прочности застывшей армированной стяжки это обстоятельство никак не скажется. В то же время под ней останется воздушная прослойка, плохо проводящая тепло.

ПЭТ-бутылки можно устанавливать вертикально (таким же методом, как и стеклянные). В этом случае теплоизоляционный слой становится значительно прочнее. Перед заливкой бетоном закупоренная пластиковая посуда должна быть хорошо прогретой.

Качественному выполнению работ способствуют следующие факторы:

1. Перед тем как утеплить пол бани бутылками, в помещении нужно создать температуру +20…+25 0С. Если перекрытие устраивается на открытом воздухе, то для укладки телоизолятора и его заливки бетоном выбирают теплый солнечный день.
2. Раствор замешивают подогретой водой — теплый бетон не даст охладиться воздуху в полиэтиленовой таре. Его избыточное давление укрепит стенки посуды до тех пор, по крайней мере, пока раствор не начнет застывать.
3. Обязательно нужно армировать стяжку. Максимальный размер ячеек армирующей решетки не должен быть больше 15х15 см.

А что можно использовать для утепления кроме бутылок? Для этой процедуры подойдут и стеклянные банки, если, конечно, позволит толщина перекрытия. Правда, накопить их будет сложнее, да и оснастить подобную тару достаточным количеством крышек не так просто. Можно брать посуду с винтовыми горловинами.

Банки можно устанавливать вместе с бутылками вверх дном, обеспечивая относительно ровное основание для стяжки. Не противопоказано устраивать теплоизоляцию из посуды разного объема, а также тары, изготовленной из неоднородного сырья. Главное, чтобы она справлялась со своей задачей – сохранением тепла в бане.

Целесообразность использования бутылок для утепления полов

Помещение можно утеплить как стеклянной, так и пластиковой тарой. Пустые бутылки, плотно уложенные под напольным покрытием, обеспечат воздушную прослойку между ним и основанием. Теплопроводные свойства воздуха в десятки раз хуже, чем у твердых тел, поэтому эффективность такого рода утепления не должна вызывать сомнений.

Конечно, может возникнуть вопрос о том, как накопить достаточное количество тары. Впрочем, с выполнением этой задачи затруднений появиться не должно. Совсем не нужно прибегать к такому методу накопления строительного материала, как его сбору в мусорных контейнерах. За сравнительно непродолжительный период необходимый запас бутылок может быть сделан с помощью членов семьи, родственников, друзей и соседей. Ускорять процесс, покупая напитки чаще и в большем количестве, не стоит, ведь прелесть утепления пола бани бутылками заключается в дешевизне способа. Остается только выделить пространство для хранения стеклянной или пластиковой тары. Пустые бутылки, плотно уложенные под напольным покрытием, обеспечат воздушную прослойку между ним и основанием.

Сомнения в целесообразности укладки бутылочного утеплителя развеялись? Процесс утепления пола в бане бутылками своими руками не представляет ничего сложного.

Утепляем банный пол

Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить весь необходимый материал. Например:

• закупоренная стеклянная или пластиковая тара;
• щебенка, речной песок;
• сетка для армирования;
• из строительных материалов приготовить бетонный раствор. Для этого понадобится цемент, просеянный через сито песок, щебень, вода.

Сверху такой пол можно накрыть деревянной решеткой.

Стадии выполнения работ

Как сделать утепленный пол, используя обычную пластиковую или стеклянную тару? Технологическая очередность выполнения этапов работ по созданию в собственной бане теплого пола достаточно проста.

Если пол в вашей бане уже залит, то одним из наиболее недорогих способов его утепления является использование стеклянных бутылок

Производите строительные мероприятия, соблюдая следующую последовательность операций:

• Удалите, используя штыковую лопату, слой почвы по контуру внутреннего помещения будущей бани.
• Обеспечьте равномерное углубление основания для теплого пола на глубину 20-30 см ниже нулевой отметки для горизонтальной укладки бутылок и 30-40 см – для вертикального варианта установки.
• Уплотните почву, применяя ручную трамбовку.
• Заполните поверхность щебеночно-песчаной смесью или отсевом, утрамбуйте массив.
• Уложите армирующую сетку с целью укрепления поверхности и предотвращения растрескиванию основания при эксплуатации.
• Заполните полученное пространство горизонтально расположенными параллельными рядами подготовленной тары. Укладывайте ее без зазоров, обеспечивая плотный контакт горлышек и нижних частей между собой. Вертикальный вариант компоновки пустой стеклянной или пластиковой тары позволит увеличить плотность расположения бутылок, обеспечит улучшенную воздушную подушку.
• Установите дополнительный стальной контур усиления в виде сетчатого армирующего каркаса.
• Залейте предварительно замешанным цементным раствором подготовленное основание пола, обеспечивая толщину слоя 6-8 см.
• Удалите воздушные полости, используя стальную арматуру или деревянную планку, что позволит повысить прочность массива, предотвратит образование пор.
• Посыпьте цементную стяжку во влажном состоянии небольшим слоем цемента. Выполненное железнение повысит прочность основы, предотвратит растрескивание.
• Обеспечьте возможности твердения массива до его полного высыхания (до четырех недель).

На сухое подготовленное основание можно установить из брусьев решетчатый каркас для деревянного пола или уложить кафельную плитку поверх бетона.

Создаем крепкий и теплый пол

Если пол в вашей бане уже залит, то одним из наиболее недорогих способов его утепления является использование стеклянных бутылок.

Рассмотрим, как утеплить пол в бане из бутылок:

1. Вначале делаем основание, то есть, укладываем щебень, лучше всего, отсев, после чего утрамбовываем его.
2. Сверху на щебень укладываем армированную сетку.

Совет!
Сетку можно класть как под слой тары, так и на него – большой разницы нет.
Но сделать такое армирование все же нужно.

3. Заливаем бетоном, толщиной около 5 см.
4. Укладываем бутылки горизонтально, как можно плотнее, горлышками друг к другу.
5. Сверху выливаем слой бетона, слоем около 40 мм.
6. На слой бетона лучше всего будет уложить керамическую плитку. При этом укладывать её можно на невысохший бетон. Таким образом вы получаете теплый и долговечный пол.

Как известно, плитка считается довольно холодным материалом. Однако прочность и простота в уходе часто являются решающими факторами при её выборе. Как следствие, плиточные полы нуждаются в качественном обогреве.

Очень часто для этого используется система водяных теплых полов. Однако её установка в бане является довольно проблематичной, да и стоят такие полы недешево. Утепление пола бани стеклянной тарой позволяет добиться аналогичного эффекта, затратив при этом минимум средств.

Подготовка стеклотары

Утепление можно производить бутылками с плотно закупоренным горлышком. При нарушении герметичности воздух, находящейся внутри тары, контактирует с внешней средой, что увеличивает его теплопроводность и снижает теплоизолирующие характеристики утеплителя.

Перед закупориванием необходимо прогреть бутылки. После охлаждения воздух становится более разреженным, соответственно его плотность уменьшается, что способствует снижению теплопроводности.

Утепление лучше всего делать в теплую солнечную погоду, это позволит хорошо и быстро нагреть стеклянные емкости.

Этапы работ по утеплению

1. Соорудить бутылочный утеплитель для пола в бане совсем несложно. Для начала снять верхний слой почвы на всем участке парной. Глубина выемки – 20-25см.
2. Дно тщательно разровнять и утрамбовать. После этого насыпать щебневый слой. Его можно заменить крупнозернистым песком или гранулированным отсевом. Слегка увлажнить водой и утрамбовать.
3. Сыпучий слой сверху нужно прикрыть армированной сеткой для укрепления подпольного пространства.
4. Приступаем к созданию из бутылок утеплительного пласта. Плотно выложить их в рядок. При стыковке рядов горлышко одной тары должно соприкасаться с горлышком другой бутылки. Это уменьшит зазор между емкостями.
5. На последний бутылочный ряд уложить еще раз армированную сетку.
6. Когда утеплитель полностью собран друг к дружке и смонтирован, сверху залить заранее подготовленную цементную стяжку. Высота этого слоя должна быть равна 5-7см.
7. Для выхода лишнего воздуха бетонная заливка прокалывается во многих местах. Благодаря этому способу, бетонное основание не будет хрупким и пористым.

Чтобы бетонная стяжка была еще крепче, рекомендуется по влажной поверхности пола через сито насеять сухой цемент. Слой должен быть очень тонкий.

Напоследок еще одна рекомендация. Как только бетонная стяжка хорошо просохнет, сверху её нужно покрыть деревянной решеткой. Последнюю накрыть деревянным настилом и лагами. Любителям в парной кафельного пола придется поверх бетона положить плиточки.

Установка бутылок на готовое основание

Утеплить готовый пол бутылками в брусовом доме или в бане можно. Но сразу нужно учесть, что высота помещения при этом уменьшится. Чтобы снизить этот показатель, при теплоизоляции готового основания бутылки укладывают только в горизонтальном положении.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Доски чернового пола застилают рубероидом. Листы укладывают внахлест друг на друга, а также заводят на стены на высоту 10-15 см.
2. Стыки и кромки гидроизолятора помазывают битумной мастикой.
3. Промежутки между бутылками заполняют сухим песком.
4. Укладывается еще один гидрозащитный слой, а затем он накрывается армирующей сеткой.
5. Сверху конструкция заливается бетонной стяжкой, после застывания которой, приступают к монтажу финишного покрытия.

Теплоизоляция пола на этапе строительства

Такой вариант является более предпочтительным, поскольку есть возможность уложить стеклотару на необходимый уровень от нул

Теплый пол в бане из бутылок: подробная инструкция

Тёплый пол в бане из бутылок — это народное ноу-хау, появившееся благодаря своей хорошей теплоизоляции, доступности и простоте.

Необходимые инструменты и материалы

Для обустройства такого пола понадобятся:

• Проволочный каркас с толщиной прутьев не менее 7 мм и шагом 50 мм.
• Лента-самоклейка либо битумная мастика.
• Штыковая и совковая лопаты.
• Щебёнка средних фракций.
• Финишное покрытие.
• Бутылки.
• Цемент.
• Песок.
• Толь.

Бутылками утепляется исключительно бетонный пол. Называть его «тёплым» не вполне корректно, ведь стеклянная тара не является источником теплоты. Её функция — энергосбережение. С этим использованные стеклянные сосуды справляются превосходно, а для банного помещения это особенно актуально.

Пошаговая инструкция по изготовлению пола на этапе строительства бани

1. Подготовка и мощение. Основа для будущего пола выравнивается путём снятия верхнего слоя почвы на глубину штыка. Отведённая территория аккуратно и тщательно планируется, заполняется снизу щебёнкой или отсевом, а сверху — крупнозернистым песком. Затем подушка трамбуется. Дополнительно допускается постелить геотекстиль, но так как на технологические свойства в данном случае он влияет незначительно, обычно обходятся без него. После этого выкладывается арматура. Не забудьте об оборудовании слива!
2. Укладка тары. В идеале бутылки располагаются в 2 слоя, но в силу ряда причин это не всегда представляется возможным. Стеклянные либо пластиковые бутылки плотно укладываются (и по мере необходимости подгоняются). Причём все они по понятным причинам в обязательном порядке подлежат закупориванию. Заниматься укладкой лучше летом, в знойную погоду, либо с предварительным нагревом. Делается это для того, чтобы искусственно создать в полостях разрежение: в этом случае теплопроводность будет ещё хуже, что нам и нужно. Если есть возможность, бутылки предпочтительнее расположить вертикально, но и горизонтальный вариант также приемлем, хотя менее прочен. По окончании операции всё накрывается арматурой. Пластиковая тара заполняется керамзитовой мелочью, опилками, толчёным пеностеклом и т.п. Допускается применять незаполненную, хорошо закрученную тару, правда, наверх придётся бросить ещё один металлокаркас с шагом 50–70 мм.
3. Бетонирование. Создаётся жидкий раствор, которым заливается получившаяся конструкция. Толщина слоя над арматурой ~ 30 мм, а общая толщина стяжки — 50–70 мм. Следует избегать образования воздушных раковин, поэтому всё основательно трамбуется. Для удобства можно использовать уже готовую сухую смесь для стяжки. Она хороша тем, что содержит необходимые пластификаторы и прочие компоненты, от которых зависит долговечность изделия. Для эконом-варианта сырой бетон достаточно зажелезнить.

Когда стяжка высохнет, можно приступать к укладке плитки или другого финишного покрытия.

Утепление уже имеющегося пола осуществляется по такой же схеме, только снизу стелется прокладка из гидроизоляции, которая промазывается битумной мастикой, бутылки кладутся лишь горизонтально и засыпаются песком, а щебёнка не применяется вообще. Поверх этого простилается ещё один слой гидроизоляции, на неё бросается армированная сетка, после чего всё заливается раствором.

достоинства, рекомендации, этапы выполнения работ

Дата: 26 декабря 2018

Просмотров: 68103

Коментариев: 5

Каждый собственник дачного участка или частного особняка мечтает о строительстве бани. Воплотить эту мечту в реальность можно, обратившись к специализированным организациям, что связано с увеличенными расходами, вызванными необходимостью оплаты труда профессиональных строителей и приобретением дорогого строительного сырья. Несложно самостоятельно выполнить работы, используя подручные материалы. Задаваясь целью обеспечить комфортный температурный режим помещения, используют нетрадиционные решения и сооружают пол из бутылок в бане.

Применение бутылок – простое решение серьезной задачи

В различных источниках много внимания уделяется пользе банных процедур, которые положительно влияют на здоровье. Осуществляя строительство бани, важно разработать правильный проект помещения, квалифицированно выполнить строительные работы. Используя опыт народных умельцев, несложно построить комфортную парную с благоприятным температурным режимом.

Любители попариться знают, насколько неприятно, когда от пола помещения бани веет холодом, и сложно расслабиться, преодолевая неприятные ощущения. Можно надежно теплоизолировать пол, используя подручные средства, в том числе – пустые бутылки.

Опыт народных умельцев показал, что бутылка является отличным продуктом, который позволяет создать не только крепкие, но и теплые стены и полы в здании

Что же является основой данного принципа утепления пола? Ответ простой! Секрет использования распространенного среди народных умельцев средства для строительства пола бани базируется:

• на использовании свойств воздушных полостей внутри бутылок, создающих надежную тепловую защиту, препятствующих охлаждению пола, особенно холодной зимой;
• на высоких прочностных характеристиках стеклотары, которая способна выдержать значительные ударные воздействия, механические нагрузки.

Остановимся более детально на использовании ненужной пустой стеклянной и пластиковой тары, позволяющей создать теплый пол в бане.

Достоинства бутылок – нестандартного строительного сырья

Применять для утепленного пола при строительстве парилки или бани можно не только простые стеклянные бутылки, подойдет и пластиковая тара. Приняв решение построить теплый пол для бани из бутылок, важно знать, какими преимуществами обладает это недорогое и доступное сырье. Главные положительные моменты:

• Незначительные, практически “нулевые” затраты, связанные с приобретением оригинального утеплителя, найти который можно, обратившись к друзьям, знакомым, представителям коммерческих структур, связанных с ресторанной деятельностью, общественным питанием или организацией отдыха.
• Широкая доступность нестандартного утеплителя для пола, который можно постепенно собирать в различных местах, начиная с гаражных кооперативов и заканчивая соседями. 

Каждый из нас может за зиму накопить нужное количество «своеобразного утеплителя»

• Высокая скорость осуществления мероприятий по строительству пола, процесс обустройства которого не регламентируется строительными нормами. Построить прочное и теплое основание, укладывая бутылки ровными рядами, можно буквально за день, не обладая специальными строительными навыками.
• Простота выполнения работ, особенно, если идет речь об изготовлении небольшого пола для собственной бани. Ведь технология утепления поверхности основания, которую рассмотрим далее детально, достаточно несложная.
• Высокие теплоизоляционные характеристики бутылочного утеплителя, позволяющего создать оригинальный пол из бутылок в бане, который обладает высокой тепловой изоляцией. Воздушное пространство пустой тары, отлично сохраняет тепло помещения, затрудняет проникновение холодного воздуха от земли.
• Способность воспринимать значительная нагрузки, сохраняя целостность, независимо от величины прилагаемых усилий. Нестандартный пол безболезненно воспримет вес людей находящихся в помещении, а также массу установленного котла или печки.

Общие рекомендации

Приняв решение обустроить пол из бутылок в бане, руководствуйтесь следующими проверенными на практике рекомендациями:

• рассчитайте необходимое количество бутылок, зная площадь помещения, диаметр пластиковой или стеклянной тары;
• предварительно подготовьте стеклянные или пластиковые емкости, прогрейте их в сухой солнечный день;

Заливаем бетоном, толщиной около 5 см

• заполните внутреннее пространство бутылок керамзитом или сухими опилками, сохраняющими тепло в герметичной емкости, обеспечивающими комфортный тепловой режим помещения;
• герметично закройте емкости с помощью плотных пробок.

Необходимые материалы

Для выполнения работы понадобятся следующие материалы:

• речной или карьерный песок;
• щебень среднего размера или отсев;
• армирующий сетчатый каркас с размером ячейки 50-80 мм, изготовленный из стальной проволоки диаметром не менее 6-8 мм;
• раствор бетона, состоящий из песка, цемента, щебня. Ингредиенты смешайте, соблюдая пропорцию 3:1:5, разбавьте водой до сметанообразного состояния;
• древесина или керамическая плитка для финишного покрытия.

Стадии выполнения работ

Как сделать утепленный пол, используя обычную пластиковую или стеклянную тару? Технологическая очередность выполнения этапов работ по созданию в собственной бане теплого пола достаточно проста.

Если пол в вашей бане уже залит, то одним из наиболее недорогих способов его утепления является использование стеклянных бутылок

Производите строительные мероприятия, соблюдая следующую последовательность операций:

• Удалите, используя штыковую лопату, слой почвы по контуру внутреннего помещения будущей бани.
• Обеспечьте равномерное углубление основания для теплого пола на глубину 20-30 см ниже нулевой отметки для горизонтальной укладки бутылок и 30-40 см – для вертикального варианта установки.
• Уплотните почву, применяя ручную трамбовку.
• Заполните поверхность щебеночно-песчаной смесью или отсевом, утрамбуйте массив.
• Уложите армирующую сетку с целью укрепления поверхности и предотвращения растрескиванию основания при эксплуатации.
• Заполните полученное пространство горизонтально расположенными параллельными рядами подготовленной тары. Укладывайте ее без зазоров, обеспечивая плотный контакт горлышек и нижних частей между собой. Вертикальный вариант компоновки пустой стеклянной или пластиковой тары позволит увеличить плотность расположения бутылок, обеспечит улучшенную воздушную подушку.
• Установите дополнительный стальной контур усиления в виде сетчатого армирующего каркаса.
• Залейте предварительно замешанным цементным раствором подготовленное основание пола, обеспечивая толщину слоя 6-8 см.
• Удалите воздушные полости, используя стальную арматуру или деревянную планку, что позволит повысить прочность массива, предотвратит образование пор.
• Посыпьте цементную стяжку во влажном состоянии небольшим слоем цемента. Выполненное железнение повысит прочность основы, предотвратит растрескивание.
• Обеспечьте возможности твердения массива до его полного высыхания (до четырех недель).

На сухое подготовленное основание можно установить из брусьев решетчатый каркас для деревянного пола или уложить кафельную плитку поверх бетона.

Заключение

Применение нетрадиционного сырья для выполнения строительных задач оправдано и позволяет получить положительный эффект. С помощью обычных пластиковых и стеклянных бутылок имеется возможность создать теплый пол в бане, оперативно выполнив работы и затратив минимум денежных средств. Все строительные мероприятия можно выполнить самостоятельно, ознакомившись с материалом статьи. Для выполнения работ нет необходимости привлекать профессиональных специалистов, приобретать дорогие строительные материалы!

Выполнив своими руками нетрадиционное утепление пола в собственной бане, можно будет наслаждаться комфортным теплом, принимать оздоровительные процедуры не только летом, но и прохладной весной, осенью, а также холодной зимой.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Как утеплить пол в бане стеклянными бутылками

Для человеческого здоровья очень полезно регулярно принимать банные процедуры. Лучше всего это делать в парной, которая изначально правильно спроектирована. Это помогает в парилке выдерживать постоянный и комфортный для тела температурный режим.

Что делать, если из-под пола в бане тянет холодком? Ведь этот факт может испортить удовольствие от процедур. Пол можно утеплить подручными средствами, например, изготовить его из бутылок. Может кого-то такая идея сильно удивила или насмешила, а зря.

Принцип такого вида утепления простой. В стеклянной или пластиковой бутылке имеется воздушная прослойка, наполняющая емкость изнутри. Если в один рядок сложить бутылки, то образуется некий тепловой барьер. Он не позволяет поступать холодному воздуху в парную. Помимо этого, у стеклянной тары высокая прочность. Даже при оказании механического воздействия пол это не повредится.

Преимущества бутылочного утеплителя

Многих людей такая идея утепления пола в бане удивит. Конечно, бутылки – это нестандартный и необычный материал, но в то же время он очень выгоден. Бутылочный пол обладает своими положительными качествами, ниже кратко рассмотрим их.

• внутри стеклянной емкости имеется воздушная полость, снижающая потери тепла. Также прослойка не допускает промерзание напольного покрытия в зимнее время.
• стеклянная тара обладает высокими характеристиками. Это прочность и устойчивость к любой механической нагрузке.

Если принято решение в бане утеплить пол с помощью бутылок, то не плохо бы поближе познакомиться с положительными характеристиками этого материала.

1. Низкая себестоимость обустройства бутылочного утеплителя. Стеклянную или пластиковую тару можно попросить у родственников, друзей или соседей.
2. Бутылочная тара обладает высокими теплоизоляционными свойствами. С утеплителем из бутылок в парной эффективнее сохраняется тепло, исходящее от банной печи.
3. Материал не позволяет внутрь помещения поступать из-под пола сырому или холодному воздуху.
4. Чтобы соорудить такой теплый пол, потребуется немного времени и трудовых затрат. Обычно на укладку пустого бутылочного материала уходит 1-2 дня.
5. Стеклянная тара вполне способна выдерживать силовые нагрузки. При этом стекло не лопается, поэтому основание можно считать надежным.

Важно! Если слой почвы сняли на достаточную глубину, то стеклянную тару можно установить в вертикальном положении. Только заранее нужно запастись нужным количеством материала. Из-за такой плотности пол будет еще теплее.

Для создания теплого пола в бане сухие стеклянные бутылки нагревают при солнечном свете. Затем в теплом виде их наглухо закупоривают. Пластиковую тару можно заполнить керамзитом или опилками для придания веса. Тут уже кому что нравится.

Утепляем банный пол

Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить весь необходимый материал. Например:

• закупоренная стеклянная или пластиковая тара;
• щебенка, речной песок;
• сетка для армирования;
• из строительных материалов приготовить бетонный раствор. Для этого понадобится цемент, просеянный через сито песок, щебень, вода.

Сверху такой пол можно накрыть деревянной решеткой.

Этапы работ по утеплению

1. Соорудить бутылочный утеплитель для пола в бане совсем несложно. Для начала снять верхний слой почвы на всем участке парной. Глубина выемки – 20-25см.
2. Дно тщательно разровнять и утрамбовать. После этого насыпать щебневый слой. Его можно заменить крупнозернистым песком или гранулированным отсевом. Слегка увлажнить водой и утрамбовать.
3. Сыпучий слой сверху нужно прикрыть армированной сеткой для укрепления подпольного пространства.
4. Приступаем к созданию из бутылок утеплительного пласта. Плотно выложить их в рядок. При стыковке рядов горлышко одной тары должно соприкасаться с горлышком другой бутылки. Это уменьшит зазор между емкостями.
5. На последний бутылочный ряд уложить еще раз армированную сетку.
6. Когда утеплитель полностью собран друг к дружке и смонтирован, сверху залить заранее подготовленную цементную стяжку. Высота этого слоя должна быть равна 5-7см.
7. Для выхода лишнего воздуха бетонная заливка прокалывается во многих местах. Благодаря этому способу, бетонное основание не будет хрупким и пористым.

Чтобы бетонная стяжка была еще крепче, рекомендуется по влажной поверхности пола через сито насеять сухой цемент. Слой должен быть очень тонкий.

Напоследок еще одна рекомендация. Как только бетонная стяжка хорошо просохнет, сверху её нужно покрыть деревянной решеткой. Последнюю накрыть деревянным настилом и лагами. Любителям в парной кафельного пола придется поверх бетона положить плиточки.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Как выполнить утепление пола стеклянными бутылками

Как выполнить утепление пола стеклянными бутылками

В этой статье мы поговорим о том, можно ли утеплить баню с максимально возможной эффективностью, но при этом не использовать дорогостоящие и опасные для человеческого организма материал? Пол в бане, сделанный из бутылок в полной мере будет отвечать требованиям, которые можно будет предъявлять даже к современным материалам теплоизоляционного типа. Конечно же, не существует нормативов, которые будут регулировать применение пустой тары во время строительного процесса. Об использовании стеклянных бутылок для утепления пола  догадались домашние мастера, которые справедливо полагали, что бутылки будут иметь аналогичные характеристики, что и стеклянные блоки.

Действительно, пол в бане, сделанный из стеклянных бутылок будет в полной мере отвечать всем требованиям, которые можно предъявлять даже к современным материалам для тепловой изоляции.

Общие сведения

Насколько целесообразно использовать бутылки для утепления пола

Помещение, а точнее пол в нем можно утеплят при помощи и стеклянной, и пластиковой тары. Пустые бутылки, которые будут плотно уложены напольным покрытием, будут обеспечивать воздушную прослойку между основанием и ним. Теплопроводные свойства воздуха в десять раз хуже, чем у твердых тел, поэтому эффективность такого типа утепления не будет вызывать сомнений.

Конечно, может появиться вопрос о том, как же накопить такое большое количество тары. На самом же деле с выполнением подобной задачи затруднений быть не должно. Совсем необязательно прибегать к методу накопления строительного материала своими силами, так как нужные вам бутылки есть в большом количестве в мусорных контейнерах. Если подобный вариант для вас не подходит, то можно за относительно небольшой период сделать большой запас бутылок при помощи членов семьи, друзей, родственников и соседей. Ускорять процесс, покупая напитки немного чаще или в больших количествах не нужно, так как вся прелесть способа, которая заключается в дешевизне, будет утеряна. Остается лишь выделить пространство для хранения пластиковой или стеклянной тары.

Пустые бутылки, которые уложены под напольное покрытие, способны обеспечивать воздушную прослойку между основанием и ним.

Отзывы обладателей ноу-хау

От обладателей пола в бане, который сделан из бутылок, можно услышать следующее:

• «Соседи, когда узнали, что я сделал основание из стеклянных пустых бутылок, сначала посмеялись надо мной, а теперь и сами строят такие же полы» (Игорь А.)
• «В моем предбаннике, под покрытием, уложены пластиковые емкости с объемом в 1.5 литра. Получился прекрасный теплый пол, который обошелся мне за копейки» (Александр Т.)
• «Мне становится так смешно, когда кто-то высказывается о том, что основание из стеклянных бутылок. Они создают полости под прочной армированной стяжкой из бетона» (Юрий П.)
• «Называть такую конструкцию полноценным теплым полом сложно, неправильно, так как бутылки не способны генерировать тепло, но согласитесь, что так не могут делать и другие тепловые изоляторы. Их задача будет заключаться в том, чтобы свести к минимуму тепловые потери. С пустой и ненужной никому тарой это прекрасно получается» (Михаил Н.)
• «А что? У меня много бутылок, зачем тратиться на какие-то другие материалы? Для начала я думал  том, чтобы утеплить таким материал полы только в бане. Так получилось, что был перерыв в строительстве, но я исправно не выкидывал тару, а хранил внутри подвала. Ее хватило для того, чтобы в конце концов сделать тепловую изоляцию бетонного потолка» (Алексей И).

Надеемся, что после этих отзывов у вас развеялись сомнения в целесообразности использования пустой тары в качестве материала для утепления. Процесс утепления не будет представлять собой ничего сложного.

Утепление при помощи стеклянных бутылок

Подготовка

Сразу следует обозначить, что при подготовке тары для утепления следует заранее позаботиться о том, чтобы та была закупоренной. Пробки от ПЭТ емкостей редко теряются, но того же не скажешь о стеклянной посуде. Но на самом деле проблему с герметизацией тары можно решить при помощи различных подручных средств.

А если не закрывать ее? Воздух в таре, которая неплотно закрыта, будет контактировать с внешней средой, а после получит более высокую проводимость тепла, что способно ухудшить теплоизоляционные характеристики пола. Поэтому, при утеплении пола бутылками под стяжку следует проверить все на предмет крышки, которая будет плотно закручена.

Обратите внимание, что пол из бутылок своими руками лучше делать, когда на улице солнечная погода. Специалисты рекомендуют прогревать тар перед тем, как ее закупорить и установить.

Когда воздух в закрытой посуде станет холодным, он будет более разреженным. Все знают о том, что коэффициент тепловой проводимости материала уменьшается вместе с тем, когда снижается его плотность. Полы в бане, сделанные из бутылок своими руками лучше делать именно в солнечную погоду, так как емкости будут сами прогреваться, к тому же достаточно быстро и сильно.

Утепление готового напольного покрытия

Как же утеплить пол  в бане при помощи стеклянных бутылок, если строение уже возведено? Следует учесть, что высота помещения в значительной мере станет меньше, поэтому от подобного способа потребуется отказаться, если у вас низкие потолки. Если вы все же решили реализовать эту задумку в собственной бане, то для начала тару следует укладывать тару лишь горизонтально. Ее укладывают так, чтобы медлу бутылками остались зазоры, но они были минимальными.

Перед тем, как сделать тепловую изоляцию для пола из пустой тары, на черновой пол следует постелить слой рубероида. Соседние листы гидроизоляции должны лежать внахлест. Рубероид следует постелить с напуском на стены, которые будут соответствовать толщине будущего пола. Все кромки изолирующего материала следует загерметизировать при помощи битумной мастики или клеящей ленты.

Обратите внимание, что перед тем, как начать делать укладку бутылок, в помещении для купания следует позаботиться о системе отведения воды.

Щели между тарой, которая разложена на основании, следует засыпать при помощи сухого песка. Далее следует постелить дополнительный слой материала для гидроизоляции, а после уложить армирующую решетку. Расположить ее следует в 1.2-2 см над мембраной, чтобы после того, как будет выполнена заливка, арматура была погружена в бетон. Учтите, что толщина стяжки не должна быть меньше 3 см. После того, как застынет раствор, можно начинать делать финишную отделку пола.

Утепление поверхности пола на этапе возведения бани

При строительстве бани теплый пол из бутылок можно сделать непосредственно на грунте. Для начала следует снять его верхний рыхлый слой (от 20 до 25 см). Дно маленького котлована следует выровнять и утрамбовать. На него высыпаем слой песка, ПГС, отсев или щебень. Дренажный слой тоже следует хорошенько утрамбовать. Далее можно застелить все при помощи армирующей сетки на нее укладываем бутылки так, как описано выше(с минимальными зазорами и горизонтально).  Над посудой стоит постелить дополнительный слой арматуры. Далее бутылки следует залить при помощи бетонной стяжки с толщиной в 6 см. Когда она застынет, нужно постелить слой гидроизоляции и залить пол при помощи финишной стяжки.

Полезный совет! Чтобы в бане пол из бутылок лучше сохранял тепло, их можно укладывать в 2 слоя.

После укладки первого слоя можно сделать армированную стяжку. На нее укладывают второй слой пустых бутылок. Ее заливают при помощи бетона, а после продолжают отделку напольного покрытия. Если грунт недостаточно плотный, то тепловую изоляцию следует устраивать на основании, которое залито бетоном. Для утепления пола стеклянными бутылками черновую стяжку следует сделать на грунте сразу после трамбовки подсыпки из щебня или песка и укладки на нее мембраны для гидроизоляционного типа. Черновую стяжку можно сделать из тощего бетона.

Тепловая изоляция из бутылок будет куда прочнее, если устанавливать их вертикально. Тару следует ставить горлышками книзу. Для подобного способа утепления потребуется больше бутылок, но толщина воздушной прослойки между полом и основание будет куда меньше. Удерживать посуду в вертикальном перевернутом положении на бетонной плите достаточно трудно. Лучше ее установить так – втыкать горлышками в утрамбованную землю. Такой тепловой изолятор будет прочнее, чем из горизонтальных рядов.

Перед тем, как сделать пол бани из пустых бутылок, в грунте у одной из стен фундамента обязательно нужно сделать борозду.

В нее следует вставить горлышки тары. По донышку бутылок, для их хорошей фиксации вы можете слегка простучать все при помощи резиновой киянки. После установка первого ряда бутылок борозду следует засыпать, сделать следующее, поставить второй ряд тары и так до конца. Тепловой изолятор из вертикальных бутылок будет прочнее, чем из горизонтальных рядов, поэтому стяжку над ним следует заливать слоем потоньше, но армирование следует сделать в любом случае.

Утепление при помощи пластиковых бутылок

А как сделать теплый пол в бане из полиэтиленовых бутылок? Большинство людей почему-то ошибочно полагают, что такая тара недостаточно прочная, чтобы выдержать массу бетона. Наверняка все знают о том, что при охлаждении закрытая пластиковая посуда сминается. Как бы там ни было, ПЭТ бутылки используются для утепления пола с тем же успехом, что и стеклянная тара.

Один из способов для предотвращения деформации емкостей заключается в том, чтобы заполнить их песком, опилками, при помощи сухой глины или других подобных материалов. Естественно, будет полезно вспомнить о том, что  перед заливкой бетоном закрытая пластиковая посуда обязательно должна быть как можно лучше прогрета. Остывшая, она будет уменьшаться в объеме, но на прочности армированной заставшей стяжки это никак не будет сказываться. В том же время под ней будет оставаться прослойка воздуха, которая плохо проводит тепло. ПЭТ бутылки можно установить в вертикальном положении (аналогичным методом, как и стеклянные). В таком случае теплоизоляционный слой становится намного прочнее. Только не забывайте о том, что нужно хорошо прогреть посуду из пластика.

Для качественного выполнения работ будут способствовать  следующие факторы:

1. Перед тем, как выполнить утепление пола бани при помощи бутылок, в помещении следует сделать температуру от +20 до +25 градусов. Если перекрытие будет сделано на открытом воздухе, то для укладки теплового изолятора и его заливки при помощи бетонного раствора следует выбрать только солнечный день.
2. Раствор замешайте в подогретой воде – теплый бетон не будет давать воздуху охладиться в полиэтиленовой таре. Его чрезмерное давление поможет укрепить стенки посуды до тех пор, пока раствор не начнет застывать.
3. Обязательно следует армировать стяжку. Максимальный размер ячейки решетки для армирования не должен быть больше, чем 15*15 см.

Итоги

А какие еще материалы можно использовать для утепления, помимо бутылок (стеклянных и ПЭТ)? Для такой процедуры можно использовать и стеклянные банки, если конечно получится все установить по толщине перекрытия. Правда, копить их будет сложнее, да и оснащать подобную тару достаточным количеством крышек не так уж и просто. Есть вариант взять посуду с горловинами винтового типа. Банки можно устанавливать вместе с бутылками дном кверху, обеспечивая относительно ровное основание для стяжки. Не противопоказано делать теплоизоляцию из посуды с разным объемом, а также тары, которая сделана из неоднородного сырья. Главное, чтобы она выполняла свою задачу – сохраняла тепло в бане.

Свежий выбор напольных покрытий для ванных комнат

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

Прямо сейчас

HGTV Городской оазис 2020

Fixer к Fabulous

Центральные украшения ко Дню благодарения

2021 Цветовые тренды

Идеи для хранения на маленькой кухне

Комнатные растения для слабого освещения

• Особняки со скидкой
• Брат против.Родной брат
• Знаменитость I.O.U.
• Кристина на побережье
• Fixer to Fabulous
• Флип или флоп
• Листать 101
• Хорошие кости
• Помогите! Я разрушил свой дом
• Родной город
• Любите это или перечислите
• Братья по собственности: Forever Home
• Остров Реновации
• Rock the Block
• Правила дома для отпуска
• Город ветров реабилитации
• См. Полное расписание
• Смотреть все сезоны

• Украшения
• Ремоделирование
• Идеи по комнатам
• Главная Туры
• Стили дизайна

• Сады
• Цветы и растения
• Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
• Открытые пространства
• Обуздать апелляцию

• Семья
• Уборка и организация
• каникулы
• Развлекательный
• Путешествовать
• Недвижимость

• Обустройство дома
• Ремесла
• Сделай сам
• Апсайклинг
• HGTV ручной работы

• HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
• HGTV Дом мечты
• Умный дом HGTV

• Информационные бюллетени
• Журнал
• Расписание ТВ
• Смотреть вживую

• Дом
• дизайн
• Номера
• Ванные комнаты

— Английский клуб Анапа —

…………………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………

Упражнение 1.

Студенты

А. Использование Настоящее простое пассивное.

1. Наши пицца … (приготовить) из свежих ингредиентов.

2. Эти смешные книжки … (писать) очень известного автора.

3. Футбол это единственный вид спорта, которым … играют почти в каждой стране.

4. Он … (останавливаться) таможенником каждый раз, когда он въезжает в страну.

5. Я … (возить) на работу такси каждое утро.

6. Большая часть наши деньги … (тратить) на еду и питье.

7. Грязный одежду … (постирать) в стиральной машине.

8. Я … (давать) 20 $ карманных денег каждую неделю моими родителями.

9. The газеты … (доставлять) каждый день утром.

10. Наши офис … (чистый) каждый вечер.

11. Такой домов … (построить) всего за три недели.

12. Мост детские игрушки … (производство) в Китае.

13. The бутылки… (переработка), чтобы помочь планете.

14. Работа … (делаем) профессионалы.

15. школы … (закрыть) летом.

Б. Использование Настоящее Perfect Passive.

1. Я не могу найди мою машину. Я думаю, это … (украсть).

2. The Холодильник пустой. Вся еда … (есть).

3. Энн счастливый. Ее работа … (хвала).

4. Дом выглядит совсем новым. Это … (перестроить) недавно.

5. Много нового школы … (открываются) последнее время в нашем городе.

6. The статья … уже … (перевод) для вас.

7. я такой довольный. Моя собака … просто … (найти).

8. … ты когда-нибудь … (интервью) по телевизору?

9. The доктор … просто … (пошли) за.

10. Мы ждем Вас. Ужин … уже … (подавать).

.Использовать настоящее Непрерывный пассивный.

1 . Это успех. Этот фильм … (говорить) о.

2. Не входи в комнату. Пол … (краска) есть.

3. Turn осталось. Дорога … (ремонт) сейчас.

4. Новый машины … (тест) сейчас в лаборатории.

5. Запах вкусно. Моя любимая рыба … (готовить) на кухне.

6. Это так шумный. Важные проблемы … (обсудить) сейчас.

7. Ты не можешь беру документы. Они … еще (типа).

8. Старый церковь … (восстановить) в этом месяце.

9. Где … встреча … (держать) сейчас?

10. Кто … (экзамен) сейчас в этой комнате?

Упражнение 2.

Студенты

А. Использовать прошлое Простой пассивный.

1. Вор … (арест) вне банка.

2. The Президент … (встреча) в аэропорту.

3. Все их паспорта … (проверьте) внимательно.

4. Все работы … (закончили) за минувшие выходные.

5. Фортепиано … (повреждение), когда его несли наверх.

6. Я … (попросите) сделать презентацию о моей работе.

7. Автомобиль … (едет) мужчина в черной шляпе.

8. Некоторые компьютеры … (украсть) из библиотеки.

9. The политик … (наказать) за неуплату налогов.

10. The велосипед … (изобрести) более 150 лет назад.

11. Мы … (встречаемся) на вокзале нашими друзьями.

12. Все рабочие … (отправить) письмо директора.

13. The снаружи дома … (покрасить) в белый цвет в прошлом году.

14. Эта машина … (чистый) на прошлой неделе, но теперь он выглядит грязным.

15. The прекрасный подарок … (сделать) Саре ее друзья.

Б. Использование Прошлый совершенный пассив.

1. Все билеты … уже … (продам) до понедельника.

2. Когда я вернул все свои вещи… уже … (пачка).

3. Комната … (готовьтесь) к ним, но они не прибыли.

4. я узнал что мой сын … (принимает) в колледж.

5. The эксперимент … (завершен) вчера поздно вечером.

6. Она была так зол, потому что билеты… (проиграть).

7. Когда они прибыл в аэропорт рейс … уже … (объявить).

8. Я не делал знаю, что статья … уже … (опубликовать).

9. Босс сказал, что договор … (подпись).

10. Она сказала мне ключ… (не найти).

С. Использование Прошлый непрерывный пассив.

1. Пять многоквартирных домов … (постройка) за последний год в нашем районе.

2. Когда мы пришел, бассейн … (наполнить) водой.

3. Когда я вошли в комнату, новые люди … (инструктируют) что делать.

4. В 5 час ученики … еще … (исследуйте).

5. Когда я вошел на кухню мое любимое блюдо … (готовить).

6. Когда я присоединился к группе туристов, история города … (расскажи) на то время.

7. Когда я покинул собрание, резолюция… еще … (обсудить).

8. Есть Было много людей в аэропорту, иностранная делегация … (встретить).

9. Мы не сделали посмотреть музей тогда, он … (реставрировать).

10. Вчера в девять футбольный матч … (показать) по ТВ.

студентов

Лучшая теплая сумка для бутылок — Отличные предложения на теплые сумки для бутылок от глобальных продавцов теплых сумок для бутылок

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для теплой сумки для бутылок.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок и небольших независимых продавцов со скидками, которые предлагают быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта теплая сумка с верхней бутылкой в ​​кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили теплую сумку для бутылок на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в теплой сумке для бутылочек и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести теплый мешок для бутылок по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

:: (. 2) |

дежурный из a медсестра

1.:

Медсестры Обязанности

Медсестра в любой больнице должна показать пациенту палату, рассказать пациенту, как использовать вызов медсестры, помочь пациенту переодеться в пижаму и провести наблюдения за пациентами. Медсестра также должна представиться и тихо объяснить, что она собирается делать. Это помогает пациенту чувствовать себя комфортно.

Медсестры отделения выполняют различные сестринские обязанности. Они делают постельные ванны, помогают пациентам встать с постели, переодеваются в пижамы, измеряют температуру, артериальное давление, пульс, кладут горчичники и компрессы.Медсестры также снимают боль, прописывают лекарства, объясняют их действие и побочные эффекты, делают уколы. Иногда медсестры проводят стерильные процедуры, а иногда помогают врачам. Медсестра должна готовить пациентов к медицинскому обследованию.

Иногда отвозят пациентов в рентгенологическое отделение или в отделение трудотерапии. Они наблюдают за изменениями в состоянии пациентов и рассказывают о них врачу.

:

отделение —

звонок,

надеть

встать с постели

изменение;

управление,

объяснить

тихий,

выполнить

пошлин,

подготовить,

стерильных процедур

экзаменов

состояние —

наблюдать,

2.:

,,,,,,,.

3.:

медицинское обследование, переодеться в пижаму, подготовить пациентов, терапевтическое отделение, рентгенологическое отделение, измерить температуру, измерить артериальное давление, стерильные процедуры.

4. :

1. Объясните, что она собирается делать

2. Медсестры в палате проводят ..

3. Иногда помогают …

4.Медсестра должна готовить пациентов к

5. Наблюдают за какими-то изменениями у пациентов.

5. :

1. Как медсестра должна помочь пациенту чувствовать себя комфортно?

2. Кто выполняет различные сестринские обязанности в палате?

3. Кому помогают медсестры?

4. К чему медсестра должна готовить пациентов?

5. Куда медсестры отвозят пациентов?

6..

ВРАЧ

7.:

перчатки

платье

маска

полотенце

салфетка —

мыло

губка

таз

носилки —

стакан

чашка —

шприц —

игла

термометр

поилка

Грелка (бутылка)

компресс

горчичники

8.:

взять,

поставить,

износ

надеть (выключить) ()

для охлаждения

для тепла

для сушки

для смачивания

для заполнения

опорожнить

для стирки

принести

забрать,

изменение

9. :

дать тазик лежачему больному, наложить холодный (горячий) компресс, дать чашку для кормления молока, наполнить пакет с горячей водой, вынуть термометр, принести таз лежачему больному для умывания, для смены льда в мешочке для льда, для мытья больного губкой.

10.:

,,,,,,,,,,,,,

11.,:

тяжелый

свет

мягкий

жесткий

полный

пустой

холодный

теплый

горячий

круто

чистый

грязный

стерильный

нестерильный

сухое

влажный

12. :

полный, жесткий, теплый, легкий, чистый, мягкий, пустой, горячий, тяжелый, влажный, прохладный, стерильный, сухой, холодный, грязный, нестерильный.

13.:

,,,,,,,,,,,

14. 1:

1. губка, мыло, носилки

2. стакан, таз, чашка,

3. перчатки халат игла

4.горчичники, кормушка, компресс

5. Шрот, шприц, укол.

15.:

1. шприц 1.

2. носилки 2.

3. горчичник 3.

4. перчатки 4.

5. Кормушка 5.

6. салфетка 6.

7. губка 7.

8. мешок горячей воды 8.

9. игла 9.

10. мыло 10.

11.

12.

16. :

1. Кто дает пациенту чашку для кормления?

2. Что медсестра может надеть на пациента?

3. Что можно делать с градусником?

4. Когда медсестра должна давать лекарство?

5. Что медсестра должна заливать горячей водой?

17.

дают лекарства

измерить артериальное давление

измерить температуру

поставил горчичники

стерильных процедур

делать инъекции

18.,:

1. манжета для измерения артериального давления

2. цифровой тонометр

3. Пульсоксиметр

4. весы

5. Термометр барабанный

измеряет артериальное давление пациента

оборачивается вокруг руки пациента для измерения артериального давления

измеряет температуру пациента

регистрирует насыщение крови кислородом пациента

вес пациента

19.:

Медсестра: Доброе утро, миссисСмит Я здесь, чтобы измерить ваше кровяное давление.

Пациент: Хорошо.

Медсестра : Можете засучить рукав, пожалуйста? Я надел манжету для измерения кровяного давления.

Пациент: Конечно, без проблем.

Медсестра: Можете ли вы выставить руку прямо? Это оно. Я надел манжету для измерения кровяного давления.

Пациент: Это для моего кровяного давления?

Медсестра: Да. Аппарат считывает ваше кровяное давление и пульс.

Пациент: ОК. Так как мои показания? Они нормальные?

Медсестра: Дай посмотреть. Ваши BP сто двадцать больше семидесяти пяти. Это нормально.

Пациент: Хорошо. У меня тоже пульс в порядке?

Медсестра: Его 68. Хорошо.

ТЕСТ

1. Нам нужен шприц для.

а) мыло б) мука в) воздушное кольцо г) инъекции

2. Используйте a, чтобы поместить пациента в палату.

а) медсестра б) инвалидная коляска в) кресло г) переноска

3. Режу ножницами.

а) кровать-кастрюля б) нож в) повязка г) пластырь

4. Не надо мне чашки!

а) взять б) положить в) использовать г) носить

5. Медсестра подносит пациенту кормушку с водой.

Пруд для утопления: трупы,. -.

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Битый, зачем? Зачем?

,? ?

Один ничего плохого со мной!

!

Два ничего плохого со мной!

!

Три ничего плохого со мной!

!

Четыре ничего плохого со мной!

!

Один что-то должен дать!

-!

Два что-то нужно дать!

-!

Три вещи, которые нужно дать

-!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Один ничего плохого со мной!

!

Два ничего плохого со мной!

!

Три ничего плохого со мной!

!

Четыре ничего плохого со мной!

!

Один что-то должен дать!

-!

Два что-то нужно дать!

-!

Три вещи, которые нужно дать

-!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Кожа против кожи, крови и костей,

«

Ты сам по себе, но ты не один,

,.

Вы хотели, теперь вы здесь,

,

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Один ничего плохого со мной!

!

Два ничего плохого со мной!

!

Три ничего плохого со мной!

!

Четыре ничего плохого со мной!

!

Один что-то должен дать!

-!

Два что-то нужно дать!

-!

Три вещи, которые нужно дать

-!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Пусть тела упадут на пол!

!

Глава 5, как составляются английские слова.word-building1

Глава 5 как создаются английские слова. word-building1

Перед тем, как перейти к различным процессам создания слов, было бы полезно проанализировать связанную с этим проблему композиции слов, т.е. е. их составных частей.

Если смотреть на структуру, кажется, что слова делятся на более мелкие единицы, которые называются морфемами. Морфемы встречаются не как свободные формы, а только как составные части слов. И все же они обладают собственным смыслом.

Все морфемы подразделяются на два больших класса: корни (или радикалы) и аффиксы.Последние, в свою очередь, делятся на префиксы, которые предшествуют корню в структуре слова (как в перечитанном, неверно произнесенном, не очень хорошо), и суффиксы, которые следуют за корнем (как в учитель, курсив в состоянии, диета-ела).

Слова, состоящие из корня и аффикса (или нескольких аффиксов), называются производными словами или производными и образуются в процессе словообразования, известном как аффиксирование (или производное).

Производные слова чрезвычайно многочисленны в английском словаре. С этим структурным типом успешно конкурирует так называемое корневое слово, имеющее в своей структуре только корневую морфему.Этот тип широко представлен большим количеством слов, принадлежащих к исходному английскому языку или к более ранним заимствованиям (дом, комната, книга, работа, порт, улица, стол и т. Д.), А в современном английском языке он значительно увеличен. по типу словообразования, называемому преобразованием (например, to hand, v. образовано от существительного hand; to can, v. от can, п .; бледно, v. от pale, прил .; находка, сущ. от найти, т .; др.).

Другой широко распространенной структурой слов является сложное слово, состоящее из двух или более основ2 (например,грамм. столовая, колокольчик, теща, бездельник). Слова этого структурного типа производятся в процессе словообразования, называемом композицией.

Несколько странно выглядящие слова, такие как грипп, детская коляска, лаборатория, М. П., день победы, водородная бомба, называются сокращениями, сокращениями или сокращенными словами и образуются путем словообразования, называемого сокращением (сокращение).

Четыре типа (корневые слова, производные слова, соединения, сокращения) представляют собой основные структурные типы современных английских слов, а преобразование, производное и составление — наиболее продуктивные способы словообразования.

Чтобы вернуться к вопросу, поставленному в названии этой главы, о том, как создаются слова, давайте попробуем получить более подробную картину каждого из основных типов словообразования в современном английском языке, а также некоторых второстепенных типов. .

Аффиксирование

Процесс аффиксации состоит в придании нового слова путем добавления аффикса или нескольких аффиксов к некоторой корневой морфеме. Роль аффикса в этой процедуре очень важна, и поэтому необходимо учитывать некоторые факты об основных типах аффиксов.

С этимологической точки зрения аффиксы делятся на те же две большие группы, что и слова: родные и заимствованные.

Некоторые собственные суффиксы1

Заимствованные аффиксы, особенно романского происхождения, многочисленны в английском словаре (гл. .3). Однако было бы неправильно предполагать, что аффиксы заимствованы таким же образом и по тем же причинам, что и слова. Аффикс иностранного происхождения может считаться заимствованным только после того, как он начал самостоятельную и активную жизнь в языке-реципиенте, то есть участвовал в процессах словообразования этого языка. Это может произойти только тогда, когда общее количество слов с этим аффиксом в языке-реципиенте настолько велико, что влияет на подсознание носителей языка до такой степени, что они больше не осознают его иностранный вкус и принимают его как свой собственный.

* * *

Аффиксы также можно разделить на производственные и непроизводственные типы. Под продуктивными аффиксами мы понимаем те, которые участвуют в образовании новых слов в этот конкретный период развития языка. Лучший способ определить продуктивные аффиксы — это искать их среди неологизмов и так называемых nonce-слов, т.е. е. слова придуманы и используются только для этого конкретного случая. Последние обычно формируются на уровне живой речи и отражают наиболее продуктивные и прогрессивные образцы словообразования.Когда литературный критик пишет о какой-то книге, что это неоспоримый триллер, мы напрасно будем искать это странное и впечатляющее прилагательное в словарях, потому что это одноразовое слово, придуманное на основе современного образца современного английского языка, и свидетельство высокого продуктивность образующего прилагательное заимствованного суффикса -able и родного префикса un-.

Рассмотрим, например, следующее:

Профессор Прингл был тонкой, лысой, диспептичной бухточкой с глазом, как у пикши.

(от Right-Ho, Jeeves П. Г. Вудхауза)

Прилагательные тонкий и лысый напоминают десятки других прилагательных, состоящих из того же суффикса; староватый, юношеский, мужественный, девичий, толстоватый, длинноватый, желтоватый и т. д. Но диспептично выглядящее творение автора, направленное на юмористический эффект, и в то же время неопровержимо доказывающее, что суффикс -ish — живой и активный один.

То же самое хорошо иллюстрирует следующее популярное высказывание: «Я не люблю воскресные вечера: я чувствую себя таким понедельником».

• Строка заказа 0330123 4123
• Список проектов
• Обслуживание клиентов
• Войдите или зарегистрируйтесь