Объединить два камина в один дымоход – эта идея нередко приходит на ум домовладельцам, жилища которых оборудованы отопительными агрегатами типа каминов и печей. Причин, по которым собственники стремятся реализовать такую нетипичную технологическую идею, может быть несколько. В числе основных потребители, специалисты и эксперты называют:
Экономию, причем связанную не только с финансовыми затратами, хотя и они существенны, ведь приобретение, оборудование, подключение дымохода – непростая и достаточно дорогостоящая задача. Для ее реализации требуется специальное оборудование, высококачественные специалисты, не только монтирующие, но и обслуживающие устройство, удаляющие загрязнения, периодически проводящие монтаж. К тому же, дымоход – достаточно массивная, габаритная конструкция, и в небольшом коттедже, на даче, она существенно ограничивает количество остающейся в распоряжении хозяев полезной площади.
Не всегда строение может выдержать нагрузку от двух дымоходов, учитывая значительную массу даже облегченных металлических конструкций современных дымоходов. Большой вес может стать причиной нарушения норм эксплуатации строения, привести к авариям, разрушениям.
Если камины, расположенные на разных этажах, никогда не включаются одновременно, использование двух дымоходов представляется явно нецелесообразным решением.
Это далеко не все причины, существуют и менее распространенные, но оттого не менее убедительные доводы пользователей каминов и печей.
Что говорят нормы и СНИПы
Если обратиться к инструкциям к обогревательным приборам и нормативам и регламентам, учитывающим противопожарное состояние, можно встретить требование оборудования каждого камина (печи) собственным дымоходом. Но внимательно вчитавшись в обоснование этой нормы, грамотные специалисты понимают, что один дымоход, оборудованный на два камина, в ряде случаев может полностью удовлетворить запросам и требованиям существующих нормативов. Это касается как технических характеристик монтажа, так и эксплуатационных норм. В числе наиболее распространенных правил:
высота трубы (от устья до котла колосника) должна составлять минимум 5 м, при врезе трубы, размещаемом под углом в 45 градусов (максимально). Если требование соблюдается, и труба не забивается сажей, то эксплуатация такой конструкции на два камина вполне оправдана и может быть применена;
длина дымоотвода будет составлять не более 40 см, при этом, от потолка (или перекрытий из горючих материалов) до верха дымоотвода – минимум 50 см;
между полом и нижней точкой дымоотводящей конструкции должно соблюдаться минимальное расстояние в 14 см, при этом, сами дымоотводы должны полностью отвечать требованиям, разработанным для негорючих материалов.
Какие материалы предпочтительно использовать, оборудуя дымоотвод на два камина
К негорючим материалам, допущенным для создания такой конструкции, могут быть отнесены:
Нержавеющая сталь заводской готовности, произведенная по ГОСТу. Отличие такого материала – в двух слоях металла, имеющих тепловую изоляцию из стойкого негорючего материала. Такие трубы могут быть сборными, что облегчает вес конструкции.
Асбестоцементные, чаще всего оборудуемые для каминов, работающих на газу.
Для дровяных каминов, объединенных одной общей трубой-дымоходом, подходящим материалом для прочной и эффективной конструкции является чугун.
Вне зависимости от материалов, к установке дымоходов предъявляются единые требования монтажа и эксплуатации:
относ вертикали максимальной длины в 1 м;
угол отвода труб к вертикали максимальный – 30 градусов;
сечение наклонных участков – постоянного диаметра, не допускает уширение или сужение отдельных частей конструкции;
площадь сечения наклонных участков не должна превышать площади сечений вертикальных частей дымохода;
все части дымохода, его участки, особенно – наклонные, должны быть максимально ровными и гладкими, чтобы не препятствовать движению воздушных масс, не создавать противодействие и противотоки.
При подключении двух каминов к одному дымоходу обязательна установка рассечки в тройнике, которая будет легкодоступной для прочистки. Рассечка обеспечит беспрепятственную циркуляцию горячих потоков отдельно для каждого камина.
Чаще всего два камина, подсоединенные к одному дымоходу, работают на разных этажах здания. В этом случае, необходимо следить за качеством тяги в каждом камине. В противном случае, ситуация может обернуться не только плохой тягой в одном из них, но и попаданием продуктов сгорания, дыма внутрь помещения, где расположен один из отопительных агрегатов.
Для нивелирования проблем следует доверить оборудование одного дымохода на два камина специалисту, знакомому с такой технологией, имеющему опыт работы с данными конструкциями. И соблюдать простые правила:
Выбирать оптимальную конструкцию и высоту трубы.
Увеличить сечение дымового канала в сравнении с рекомендуемыми в инструкции к используемому типу камина.
Устанавливать несколько видов заслонок, обеспечивая оптимальную их эффективность.
Поочередно растапливать камины.
Пристально контролировать тягу.
Не использовать общий дымоход для каминов, работающих на разных видах топлива (например, газу и дровах).
Дымоход совмещенный или два дымохода в одну трубу
Такой вариант трассировки используется для экономии места и/или средств. Но при таком варианте могут возникнут сложности при эксплуатации отопительной системы. Мы собрали основные правила и рекомендации для варианта – «два дымохода в одну трубу». А также указали на минусы такого расположения дымоходов.
Начнем с правил: — Каждый дымоход до объединения в общий канал должен иметь заслонку — шибер. Это позволит избежать попадания дыма в то помещение, где отопительный прибор не используется. — Расстояние между входами дымоходов в канал должно быть не менее 1 метра. — Сечение общего канала должно быть равно сумме площадей сечений подключенных к нему дымоходов. Это правило нужно соблюдать, если планируется одновременное использование двух отопительных агрегатов.
Минусы: — Увеличится количество конденсата. Если вы используете один отопительный агрегат диаметр дымохода, которого 150 мм, а для совмещения вы сделали общий канал диаметром 300 мм, то прогреть такой канал (особенно зимой) будет тяжелее. Это может привести к увеличению конденсата. — Ухудшение тяги. Если вы затопили, например, камин (диаметр дымохода 150 мм) на первом этаже, то возможно вам придется топить его интенсивно, чтобы дым мог пройти общий канал диаметром 300 мм. Это приведет к перерасходу топлива. Если вы переведете камин в режим длительного горения, то возможно тяга ухудшится и дым попадет в помещение. — Невозможность растопить. Дымоход для отопительного агрегата, который расположен на втором этаже имеет небольшую высоту. Такой высоты может быть не достаточно для естественной тяги.
Добавим, что не рекомендуем подключать в один канал дымоходы отопительных приборов, работающих на разных видах топлива (ранее такой запрет был в СНиП).
Если есть возможность не сводить два дымохода в один канал, оптимальным вариантом будет решение: один отопительный агрегат – один дымоход.
Можно ли к одному дымоходу подключить два отопительных устройства
Можно ли в однопроходной керамический дымоход, например, Тона вывести трубы от двух источников на разной высоте и с разных сторон. К примеру, от отопительной печи и водогрейной колонки с условием, что одновременно они топиться не будут? Или все-таки в этом случае нужен двухпроходной дымоход?
Можно, но с серьёзными ограничениями:
Газовые теплогенераторы должны иметь только отдельные дымоходы. Как исключение, в условиях реконструкции разрешается подключать две газовых колонки к одному дымоходу при наличии рассечки высотой не менее 0,5 м.
Печи, камины, твердотопливные котлы в существующих зданиях (обратите внимание, именно в существующих, а не вновь строящихся) при невозможности организовать раздельные дымоходы допускается подключать к общему каналу при условии наличия рассечки высотой не менее 1 метра высотой, если теплогенераторы расположены на одном этаже и рассечки высотой на этаж, если они расположены на разных. Сечение общего канала должно соответствовать сумме площадей сечений присоединяемых к нему дымоходов.
Сечение объединённой части дымохода должно равняться сумме сечений подключаемых каналов
Строительные нормы не дают никаких поблажек на тот случай, если отопительные приборы не будут использоваться одновременно. Теоретически, эксплуатация отопителей, даже газовых, в раздельном режиме возможна, но практически вам не удастся убедить в этом ни представителя газовой службы, ни инспектора МЧС. Вам просто не подпишут документы, не подключат газ. К тому же, нормы написаны не просто по прихоти инженеров, они устанавливают безопасные правила использования отопительного оборудования.
Резюмируем: для газовых приборов — однозначно нет, для твёрдопливных — да, с вышеперечисленными оговорками. Норм следует придерживаться, ведь инспектор пожарной службы обязан проверить системы дымоудаления в вашем доме. Советуем найти возможность установить раздельный дымоход и в том случае, если все теплогенераторы у вас на твёрдом топливе. Всё-таки возможные проблемы с тягой не стоят тех денег, которые вы можете сэкономить на дымовой трубе. К тому же, если вы будете когда-либо менять оборудование на газовое, проблем с дымоходами не будет.
Более подробную информацию вы сможете найти в следующих документах:
Для России — СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; «Правила производства трубо-печных работ» ВДПО, согласованы в ГУГПС МВД РФ и Гостехнадзоре в 2001 году.
Для Украины — ДБН В.2.5-20-2001.
Для Беларуси — СНБ 4.02.01-03
Подключение к дымоходу камина и топки
Строительство камина или печи — дело сложное и ответственное. Для котла отопления и колонки необходимо построить систему дымоудаления: от того, насколько профессионально произведен монтаж дымохода, зависит не только эффективность работы отопительного агрегата или колонки, но и ваша безопасность и спокойствие.
Каминный дымоход
Неправильная установка дымоотводящей трубы может свести на нет все ваши усилия и финансовые вложения в устройство камина. Недостаточная тяга — это самое безобидное, чем может грозить вам беспечность в решении этой задачи. Хуже, если дым и искры будет выносить в комнату. Тут недалеко до пожара и отравления угарным газом. Разберемся, как произвести подключение газового котла к дымоходу.
Что нужно знать для правильного подключения?
Виды дымоходов
В прежние времена едва ли не единственным материалом для изготовления дымоходов для котла отопления или водогрейной колонки был кирпич. Не потерял он своей привлекательности и сегодня. Не потерял он своей привлекательности и сегодня. Если печь или камин изначально кладутся из кирпича (см. Кладка каминов из кирпича), то из него же чаще всего и устраивается дымоход по всем правилам печного искусства.
В этом случае подключение камина к дымоходу не требуется, он является частью общей конструкции.
Двухконтурная труба
Что же касается современных моделей каминов, котлов отопления или водогрейной колонки, работающих на газу или другом топливе, то они чаще всего имеют металлический корпус с выводным патрубком для подсоединения к дымоходу.
Он представляет собой трубу определенного диаметра, материалом для изготовления которой могут служить следующие материалы:
Асбестоцемент.
Оцинкованная сталь.
Нержавеющая сталь.
Керамика.
Самыми популярными сегодня являются стальные дымоходы двухконтурной конструкции — сэндвичи. Они состоят из двух труб, внутренней и внешней, между которыми проложен слой негорючего утеплителя на основе базальта.
Утеплитель препятствует быстрому остыванию дымовой трубы и появлению в ней конденсата.
Варианты установки дымоходов
Производители предлагают водогрейные колонки и котлы отопления с различными вариантами вывода патрубков. Поэтому и подключение газового котла к дымоходу проводится разными способами.
Дымоход с горизонтальным участком
Самый распространенный вариант — с вертикальным патрубком в верхней части топки, но в зависимости от расположения камина относительно выводного отверстия, дымоход может отклоняться от вертикали на 30, 45, 60 или 90 градусов. И в каждом случае приходится выбирать, как произвести подключение дымохода к котлу отопления.
Способы подключения могут меняться и в зависимости от условий помещения. Например, от того, существует ли возможность устройства дымохода с выходом на крышу или его необходимо вывести на наружную стену здания.
В домах старой постройки с существующими дымоходами в стенах самым оптимальным вариантом может стать подключение водогрейной колонки или настенного котла отопления именно к ним, вместо того чтобы устраивать новые.
Но в таком случае, прежде чем провести подключение дымохода к котлу отопления, необходимо предварительно обследовать и прочистить канал дымоотведения.
Но основным условием устройства дымоходов для газовой колонки или котла отопления является расположение их внутри дома. Чем короче наружная часть, тем меньше риск появления обратной тяги при неработающем камине вследствие сильного остывания трубы.
Если же такой возможности нет, дымоход следует хорошо утеплить и установить плотную заслонку, перекрывающую доступ холодного воздуха в помещение.
Внимание! При подключении дымоходов необходимо строго соблюдать требования ГОСТ, которые регламентируются СНиП 2.04.05–91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Установка дымоходов
Общие правила
Монтаж дымохода следует начинать от котла отопления или водогрейной колонки.
Подбирать диаметр дымохода следует в соответствии с рекомендациями производителя и характеристиками камина. Он не должен быть меньше, чем диаметр выходного патрубка.
Внимание! По требованиям ГОСТ 9817–95 площадь дымового канала не должна быть менее 8 кв.см на 1 кВт мощности печи или камина при расчетной величине скорости дымовых газов 0,15–0,6 м/с.
В зависимости от варианта подключения, производится оно с использованием прямой трубы, тройника или отвода.
Тройник и отвод
При прохождении дымохода через перекрытия и стены необходимо соблюдение правил пожарной безопасности и использование изоляционных материалов.
На участке прохождения сквозь стены и перекрытия запрещается стыковать отдельные элементы дымохода.
Соединение двухконтурных труб осуществляется таким образом, чтобы внутренний контур следующей трубы вставлялся внутрь предыдущей, а наружный контур надевался на предшествующий. Это защитит внутренний утеплитель от попадания на него конденсата.
Если есть переход от одноконтурной трубы к двухконтурной, то он делается до выхода дымохода наружу, внутри здания.
Устройство внутреннего дымохода
Если есть возможность, дымоход лучше монтировать внутри помещения и с небольшими участками отклонения от вертикали. Такой способ монтажа обеспечит наилучшую тягу и эффективность использования камина или печи.
На схеме показано устройство такого дымохода от отопительного агрегата до выхода наружу.
Схема устройства внутреннего дымохода
Подключение топки к дымоходу осуществляется через шибер — участок трубы с заслонкой. Все соединения дополнительно затягиваются хомутами.
Прохождение дымохода через верхний этаж
Как правило, металлические дымоходы в помещениях закрываются коробом и облицовываются отделочными материалами. Это придает завершенный и эстетичный вид всей конструкции и защищает от случайных прикосновений к горячей трубе.
Для вентиляции и выхода в помещение теплого воздуха в облицовке устраивают вентиляционные отверстия, закрытые решетками.
Межэтажное монтирование дымохода осуществляется с использованием специальных проходных патрубков большего диаметра и негорючей минеральной изоляции.
Устройство наружного дымохода
С внешней стороны дымоходы устраивают в том случае, когда камин или печь устанавливаются в уже построенном доме, и внутреннее устройство невозможно из-за конструктивных особенностей здания. Дымоход в этом случае выводится через стену и поднимается параллельно ей до заданного уровня.
Схема устройства наружного дымохода
Подбор необходимых элементов для подключения камина к дымоходу зависит от того, где расположен выходной патрубок, а также от направления внутреннего участка дымового канала: под углом к стене (как на картинке), перпендикулярно ей или параллельно с поворотом на 90 градусов на выходе.
Крепление наружного дымохода на кронштейны и растяжки
Внимание! Наличие протяженных горизонтальных участков дымохода сильно снижает тягу в нем. По строительным нормам и правилам их длина не должна превышать 1 метра. Если длина горизонтального участка больше, её следует компенсировать высотой дымохода и установить на этом участке тройник с ревизией.
Как и в предыдущем варианте, параметры конструкции дымохода необходимо рассчитать с учетом того, чтобы сквозь стену проходил целый участок трубы, без стыка звеньев.
Для изменения направления дымовой трубы на вертикальное используются тройники соответствующего вида, в нижней части которых предусмотрено место для стока конденсата и съемная заглушка для удобства ухода за дымоходом.
Если дымоход выходит на наружную стену здания очень низко, в зоне передвижения людей или транспорта, необходимо устройство заграждения.
Монтаж труб начинается от тройника вверх. Они крепятся к стене специальными кронштейнами через каждые два метра. Если дымоход имеет большой вес, то под тройник следует поставить дополнительную опору.
В случае возвышения дымохода над крышей на 2 метра и более для его крепления дополнительно используют систему растяжек.
Требования к установке дымоходов на крыше
Чем короче наружный участок дымохода, тем лучше. Если есть такая возможность, его следует выводить как можно ближе к коньку крыши, над которым труба должна возвышаться всего на полметра. Высота наружного участка трубы будет меняться по мере удаления от конька.
Правила устройства наружных дымоходов
Как видно из рисунка, если труба расположена на расстоянии 1,5–3 м от конька, она должна достигать его уровня. Если же она расположена дальше 3 м, то между линией горизонта, проведенной через конек, и линией, соединяющей конек с верхом трубы, должен быть угол не более 10 градусов.
Оголовок трубы необходимо защитить дымником от попадания в него посторонних предметов и атмосферных осадков (см. Как сделать дымник).
Проверка работы дымохода
Прежде чем затопить камин после монтажа дымохода, необходимо убедиться в наличии в нем нормальной тяги. Для этого к нижней части канала нужно поднести горящую свечу или спичку.
Вместо них можно использовать тонкую полоску бумаги. Если огонь или бумажная полоска отклоняются в сторону канала дымохода, наличие тяги очевидно.
Каминопечь с котлом и обогревателем 2 этажа
Сегодня закончил каминопечь с котлом
Всего рабочих дней получилось 10. Работали вдвоем с Максимом Ледко. Были перерывы в работе после заливки фундамента и 6 дней ждали пока сварят котел. Далее небольшой фотоотчет.
Сначала залили фундамент
Первый ряд печи. В качестве гидроизоляции сложенная вдвое целлофановая упаковка от базальтового картона. Кирпич Витебский со снятием фаски.
Установлены прочистные дверки
Установлен колосник
Под выложен из шамотного кирпича ШБ-8
Привезли котел
Установили его на место
При проходе через кирпич труба обмотана каолиновой ватой
Подача от котла идет с небольшим уклоном, чтобы воздух выходил из котла
Проход подачи котла через кирпич
Между котлом и кирпичом зазоры, заполненные базальтовым картоном
Собрана перемычка на шпильку
Перекрыта топка. На перекрытии лежит задвижка прямого хода, которая направляет газы в колпак второго этажа.
Поводок задвижки при проходе через кирпич обернут базальтовым картоном.
Перекрытие первого яруса по уголкам через базальтовую плиту.
Второй ярус.
Так выполнен проход через потолок 1 этажа
Обогреватель второго этажа или 3 ярус. Так выглядит внутри
А так снаружи
Ну и готовая каминопечь. Пробная топка.
Почти после каждой публикации фотоотчета на блоге приходят письма о приобретении проекта. На этот раз проект я сделал. Кроме порядовки туда входит смета в программе Excel, где перечислены все материалы с ценами и стоимость видов работ. В эту таблицу вы можете внести цены на материалы в вашем регионе и свои расценки и у вас будет готовая смета.
Выбрать вариант этого проекта можно здесь http://poryadovki.ru/?p=64
Проекты других печей можно посмотреть здесь http://poryadovki.ru/
Возможно ли и как совместить печь и камин в одну конструкцию?
Как печь, так и камин имеют свои особенные преимущества. Первые быстрее нагревают помещение и более экономно расходуют топливо, вторые позволяют насладиться красотой живого пламени и его теплом. Большинство помещений не позволяют установить сразу два отопительных прибора. Поэтому наиболее частым вопросом на всевозможных форумах является то, как совместить печь и камин. Существует два возможных варианта, постараемся рассмотреть каждый из них более подробно.
Установка готового оборудования
Наиболее легким вариантом совмещения этих двух видов отопительных приборов является приобретение и установка уже готовой продукции или если в этом есть необходимость сложить печь совмещенную с камином. Это возможно если на раннем этапе строительства под нее было оставлено место.
Существуют несколько конструкторских решений того как совместить камин и печь.
Совмещение двух топочных камер в одном корпусе. Этот способ более приемлем, и пользуется повышенным спросом. Такая конструкция может использоваться и в традиционных вариантах печного оборудования, к примеру, в русской печи. Интересным является вариант, в котором топка печи выходит в одну комнату, а камин в другую.
Монтаж стеклянной дверки. Закаленное стекло, закрывающее топочную камеру, одновременно дает возможность оборудованию работать как в режиме печи, так и камина. От качества топочной дверки такого типа зависят сроки его эксплуатации. Плохо закаленное стекло может со временем потерять свои жароустойчивые качества и прийти в негодность.
Существует несколько преимуществ такого решения. Монтаж продукции происходит в заранее установленном месте, подключение к дымоходу происходит максимально быстро. Затраты в таком случае минимальны.
Существует множество вариантов, как совместить камин и печь, большинство из которых требуют согласования с проектной документацией здания и согласования проекта с соответствующими инстанциями.
Объединение камина и печи
Сложность заключается в том, что диаметр сечения каналов в одном и другом виде оборудования разный, поэтому для выполнения таких работ потребуется как минимум установка двух систем дымоотведения.
Намного проще объединить камин и печку в том случае если они металлические. Одним из вариантов такого соединения является возможность отделки оборудования с помощью огнеупорного кирпича. Печь и камин встраиваются в такую конструкцию.
Нюансы связанные с объединением камина и печки в одну конструкцию
Обратиться за консультацией. Без грамотного совета печника лучше и не браться за это переоборудование. Ему же стоит поручить выполнение всех необходимых работ.
Узнать нормы и акты, регулирующие монтаж и эксплуатацию такого оборудования. К примеру, можно получить информацию о том, что современный аналог «буржуйки» может быть установлен практически в любом помещении без ограничений. Удобство такого варианта состоит в том, что некоторые производители не только совместили камин и печь, но и позаботились о том, чтобы такое оборудование продавалось полностью готовое, к эксплуатации. В состав таких моделей входит и дымоход, так что устанавливать его можно практически в любом месте дома.
Пригласить мастера. Только грамотный печник справится с переоборудованием или созданием новой комбинированной печи.
Возможность совместить камин и печь, кроме эстетической ценности имеет и экономическую выгоду. Коэффициент полезного действия вырастает до 80-85%.
Камин и печь – в чем разница?
Существует ли разница между тем как осуществляется нагрев помещения с помощью камина и печи? На первый взгляд, кажется, что если она и есть, то несущественная. На самом деле красота как замечается в одной пословице, требует жертв, и в данном случае в их роли выступают теплопотери, которые связанны с горением в камине.
Дело в том, что нагрев помещения в основном происходит за счет тепла, которое выходит с топочной камеры. Большой процент горячего воздуха попросту уходит на улицу. Устройство печи позволяет аккумулировать это тепло и с его помощью прогреть стенки, которые и являются источником нагрева помещения.
Если удается совместить уровень прогревания помещения, которое имеет обычная печь с красотой натурального каина можно уменьшить коэффициент теплопотерь. Поэтому сложить печь совмещенную с камином или установить уже готовое комбинированное оборудование экономически выгодно. Существует еще несколько преимуществ такой конструкции:
Возможность приготовления пищи. В некоторых моделях предусмотрено место под духовой шкаф, и они имеют варочную поверхность. Единственным существенным недостатком является то, что режим нагрева удается контролировать только за счет уменьшения топлива, что не всегда удобно.
Использование комбинированного оборудования в качестве основного источника тепла. В таком случае в топочную камеру устанавливают водяной контур.
Совместить кирпичную печь и камин может быть правильным не только по причине эстетической ценности, но и из-за экономической выгоды. Такое решение также увеличивает эффективность прогревания дома и дает возможность использовать камин в качестве основного источника отопления.
Сколько вентиляционных отверстий я могу добавить в дымоход
Начнем с нескольких определений.
Бытовые приборы включают камины, дровяные печи, печи, котлы, печи на гранулах, водонагреватели и т. Д. Все они индивидуальные.
Дымоход — это конструкция, имеющая один или несколько дымоходов .
Дымоход — это просто проход в дымоходе, по которому отходят дымы от всего, что к нему прикреплено.(Дымоход — это не то же самое, что и заслонка; заслонка — это то, что может заблокировать дымоход.) — это просто проход в дымоходе, через который отводится дым от всего, что к нему прикреплено. (Дымоход — это не то же самое, что и заслонка; заслонка — это то, что может заблокировать дымоход.)
Сколько приборов у вас на дымоходе?
И хотя всегда возникает вопрос «сколько на одну трубу?» давайте обязательно обсудим «сколько на один дымоход?» Ответ на вопрос: «Это зависит».
Правила можно найти в различных стандартах NFPA и в IRC (International Residential Code). Эта статья носит общий характер, но для тех, кто хочет углубиться в детали, большую часть информации можно найти в главах IRC 10, 13. , 18 и 24.
Установки на твердом топливе.
Твердое топливо включает уголь, кукурузу или вишневые косточки, но для большинства из нас это кордная древесина или пеллеты. Правило здесь простое и ясное.
IRC M1801.12 Использование нескольких видов твердого топлива запрещено. Приборы, работающие на твердом топливе, или камин не должны подключаться к дымоходу, отводящему воздух от другого прибора.
Другими словами, только одно устройство на дымоход , период. Само собой разумеется, что я надеюсь, что газовые или масляные приборы нельзя отводить в дымоход, который также выводит воздух из твердотопливного прибора. КАЖДОЙ ПРИБОР ДЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ИМЕЕТ СОБСТВЕННОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ!
Как насчет того, чтобы подключить дровяную печь к существующему дымоходу каменного камина?
Это нормально, пока:
Камин заблокирован.Помните, только один прибор на дымоход!
Подкладка дровяной печи должна быть подходящего размера, что обычно означает тот же размер, что и размер воротника, исходящего от прибора.
Перед установкой меньшего вкладыша убедитесь, что в дымоходе отсутствуют горючие материалы.
Вентиляция газовых и нефтяных устройств
Газовые камины — это системы заводского изготовления. Перечень и инструкции производителя не позволяют прикреплять к нему какие-либо другие устройства.
Несколько газовых или масляных печей или котлов, а также водонагревателей могут быть отведены в один дымоход. Следует упомянуть несколько правил:
Правила применяются к перечисленным устройствам. Хотя я никогда в своей жизни не видел не включенных в список газовых или масляных печей, если они у вас есть, вас отсылают к правилам для приборов для сжигания твердого топлива — по одной на дымоход.
При вентиляции двух или более устройств в одном дымоходе вы должны знать, что дымоход может справиться с этим, в соответствии с определением, кроме входа в БТЕ и других факторов.
Обе или все приборы должны находиться на одном этаже. Итак, никаких печей в подвале и комнатных обогревателей на втором уровне вашего дома.
Разъемы для приборов должны быть смещены. Они не могут входить в дымоход на одинаковой высоте, и тем более прямо напротив друг друга.
Меньший из двух патрубков входит в дымоход над большим (обычно имеется в виду водонагреватель).
Как правило, не используйте в одном дымоходе приборы с естественной тягой и приборы с вентилятором.Это правило сложнее, но если это ваш случай, обязательно обратитесь к инструкциям производителя. Позвоните в компанию HVAC и попросите их показать вам, что это правильно. Не верьте никому на слово, смотрите в письменной форме.
NFPA 54 (газ) и NFPA 31 (масло) показывают схемы с большой детализацией, а также покрывают размеры соединителей (соединители — это дымовые трубы, по которым дым от прибора попадает в дымоход)
Прочтите еще одну полезную статью Американского общества домашних инспекторов.
Почему у меня сквозняк в дымоходе и камине?
Большинству людей не обязательно разбираться в проблемах тяги в дымоходе. Обычно, если вы замечаете, что дым не выходит из дымохода, вы можете обратиться к профессионалу, чтобы исправить проблему.
Эта информация для тех, кто действительно любит разбираться; для многих может оказаться слишком много информации. Я сделаю все возможное, чтобы оно было как можно более интересным. Если вы занимаетесь домашним хозяйством или владелец старого дома, вы, вероятно, получите от этого много пользы.
Что такое тяга дымохода
Чтобы разобраться в проблемах, нужно понимать, что такое тяга. Сквозняк — это то, что мы называем эффектом прохождения воздуха по дымоходу. Он измеряется в дюймах водяного столба. Таким образом, тяга — это комбинация объема, скорости и давления дымовых газов. Здесь играет роль и температура газов. В рамках данного обсуждения тяга в дымоходе обычно понимается как скорость, с которой выпускаемые газы поднимаются вверх по дымовой трубе, или как давление газов.Это также можно назвать эффектом суммирования. Часто задают вопрос: «Насколько силен эффект стека?» Хорошие условия тяги означают, что отводимые газы поднимаются по дымоходу быстро, а не медленно или вообще не проходят.
Как работает тяга в дымоходе?
Причина, по которой дым (или другой дымовой газ) вообще поднимается в дымоход, заключается в разрежении в дымоходе. Вопрос, который вы должны задать сейчас, — это «вакуум относительно чего?» Общий ответ таков: это относительно воздуха в доме.Не вдавайтесь в подробности, потому что это становится непросто (например, как замещающий воздух попадает в дом?), Потому что окружающая среда дома представляет собой относительный вакуум снаружи. Тем не менее, внутреннее пространство дома не является вакуумом по сравнению с Дымоход.) Давайте будем простыми и просто поговорим о дымоходе. Давление в дымоходе обычно меньше, чем внутри дома. Таким образом, эффект тяги возникает из-за того, что воздух внутри дымохода выталкивается вверх по дымоходу воздухом помещения.
А почему разница в давлении внутри и снаружи дома, в дымоходе и на выходе? Причин может быть несколько, но самая большая и самая важная — разница температур в разных местах.Помните, что когда воздух нагревается, он расширяется? Такое же количество воздуха занимает большее пространство, или можно сказать, что в том же объеме меньше воздуха (меньше молекул воздуха).
Воздух снаружи дома зимой холоднее и тяжелее, чем теплый воздух в доме. Он проталкивается в дом (или его тянут, в зависимости от того, насколько вы сбиты с толку). Воздух в дымоходе только что пришел от огня, поэтому он действительно горячий и расширяется, и его выталкивают вверх по дымоходу в более прохладный воздух снаружи. куда поднимается теплый воздух, да? Это плавучесть.Проблемы возникают, когда эти процессы происходят неправильно.
Диагностика проблем с тягой в дымоходе
Осадка измеряется манометром, имеющим зонд, идущий в дымовую трубу. Счетчик должен регистрировать отрицательное число, и, как правило, для бытовых отопительных приборов это число будет находиться в диапазоне от -0,02 до -0,04. Нулевое или положительное число означает, что газы не выходят в дымоход. А слишком большое отрицательное число может иметь свой набор последствий; но обычно проблема не в этом.В основном «проблема с тягой» означает, что газы не выходят в дымоход, это всего лишь небольшой ремонт дымохода.
Причины проблем с тягой
Теперь есть и другие причины проблем с тягой. Один называется Dynamic Wind Loading. или DWL. DWL возникает, когда ветер дует с одной стороны дома и создает положительное давление и создает соответствующее отрицательное давление с другой стороны дома.
Если наветренная сторона птичника герметична, а подветренная (сторона с отрицательным давлением) — нет, вакуум, создаваемый ветром, может засасывать воздух из птичника.И наиболее вероятный источник этого воздуха — дымоход; он обрушит дымоход, дым и все такое, и не даст ему выйти из дома! Или, если вентилируется газовая печь, вы не увидите дыма, но окись углерода все равно получите.
Чтобы справиться с этим, нужно подтянуть подветренную сторону дома и затем установить источник наружного воздуха. Для этого есть комплекты, а можно просто разбить окно с наветренной стороны дома.
Проблемы с тягой дымохода, вызванные вентиляторами
Другая важная причина плохой тяги — когда дымоходы должны преодолевать вентиляторы в доме.Кухонные вентиляторы, вентиляторы для ванных комнат, вентиляторы радона. Не требуется много вентилятора, чтобы преодолеть естественную тягу прибора (например, камин или дровяную печь). Опять же, лучший ответ — позволить «подпитанному воздуху» проникать в дом.
Проблема, конечно же, в том, что вам не нужен сквозняк по полу и вы ненавидите целенаправленно вводить ледяной воздух в тот самый дом, который вы пытаетесь обогреть. Это уловка 22, но я могу сказать вам, что отравление угарным газом — это плохо, а дым в доме — это плохо.Возможно, вам просто придется сделать какой-то выбор.
Воздух течет по дымоходу
Наконец, иногда воздух действительно дует в дымоход, но не так часто, как вы думаете — обычно это что-то другое. Но, может быть, дымоход у вас короткий и расположен рядом с большей частью дома или большим зданием. Та же проблема возникает, если ваш дом расположен у подножия горы. Если у вас есть эта проблема, Vacustack — хорошее решение, если вы не можете поднять дымоход на нужную высоту.
Создание нестандартного дымохода и камина
Информация в этой статье относится к:
ВОПРОС
Я хочу изготовить камин на заказ с топкой , камин и камин .Как я могу это сделать?
ОТВЕТ
Креативные комбинации различных объектов, таких как светильники, потолки, стены и проемы в стенах, позволяют создавать самые разнообразные конструкции каминов и дымоходов.
Соорудить погон для каминной топки
Выберите Build> Wall> Interior Wall в меню и нарисуйте три стены, чтобы сформировать углубление для вашего камина и дымохода.
Не беспокойтесь о точном размещении стен прямо сейчас, их можно точно переместить в нужное положение за мгновение.
Выберите в меню CAD> Размерные линии> Внутренний размер и перетащите внутреннюю размерную линию через комнату, начиная с одной стены и перетаскивая прямо через боковые стены чейза.
Щелкните левую боковую стену чейза, чтобы выбрать его, затем щелкните размер, который отображается между ним и стеной слева, и в текстовом поле «Переместить объект, используя размер в строке» укажите желаемое расстояние между этими двумя стенами, затем нажмите клавишу Enter на клавиатуре.
Повторите этот процесс со стеной с правой стороны чейза и стеной с передней стороны чейза.
Отрегулируйте нижнюю стенку, чтобы установить желаемую глубину чейза.
Вставить вставку в чейз
Выберите в меню Build> Window> Window и щелкните на передней стене вашего чейза, чтобы разместить окно в этом месте. Это окно будет использоваться для создания проема в стене, в котором можно смоделировать вставку.
Примечание: Окно должно прикрепляться к центру стены, пока включена привязка к средней точке. Убедитесь, что эти привязки включены, щелкнув Edit> Snap Settings, в противном случае окно можно центрировать вручную, выбрав окно и используя кнопку редактирования центрального объекта, чтобы отцентрировать его по комнате чейза.
Не снимая выделения с окна, нажмите кнопку редактирования Open Object , чтобы отобразить диалоговое окно Window Specification:
На панели General щелкните стрелку раскрывающегося списка Window Type и выберите Fixed Glass из список.
Если вы уже знаете размер и высоту проема, вы можете указать их здесь.
На панели «Корпус» снимите флажок « Использовать внутренний корпус » и Использовать внешний корпус .
На панели порога снимите флажок Использовать внутренний порог и Использовать внешний порог .
На панелях створки и рамы укажите любую желаемую ширину.
На панели «Материалы» нажмите Glass , нажмите кнопку Library Material … , затем просмотрите и выберите материал Fire.
В этом примере мы перешли к дополнительным каталогам главного архитектора> Современные камины> Материалы и изображения> Материалы> Каминный огонь.
Вы можете выбрать другие материалы сейчас, если хотите, или подождать позже. Их, конечно же, можно изменить в любой момент.
Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно Выбрать объект библиотеки и применить изменения.
Щелкните OK еще раз, чтобы закрыть диалоговое окно Window Specification и применить все эти изменения.
Выберите View> Library Browser из меню, чтобы открыть окно Library Browser и использовать функцию поиска, или перейдите к Chief Architect Core Catalogs> Interiors> Accessories> Fireplace Accessories .
Выберите экран камина, который вы хотите разместить, затем щелкните один раз прямо перед окном на плане этажа, чтобы разместить выбранный экран на плане.
При необходимости используйте инструмент Select Objects и выберите экран камина, щелкните ручку редактирования Move и перетащите экран так, чтобы он оказался прямо перед окном, образующим отверстие для вставки.
Выберите 3D> Создать ортогональный вид> Поперечное сечение / отметка , щелкните перед камином и перетащите вид камеры в направлении окна и экрана, удерживая стрелку камеры перпендикулярно передней стене.
В этом поперечном сечении вид :
Если экран не виден, в главном меню щелкните Инструменты > Параметры слоя> Параметры отображения и убедитесь, что слой Мебель, Интерьеры отмечен для отображения .
При необходимости выберите окно и измените размер проема по желанию с помощью отображаемых маркеров редактирования.
Нажмите на экран камина, чтобы выбрать его, переместите и измените размер с помощью маркеров редактирования, чтобы он поместился в рамке окна.Удерживайте Ctrl на клавиатуре, если экран привязывается к нежелательным местам.
Если вас устраивает внешний вид рамки и экрана, закройте вид камеры и вернитесь к виду плана этажа.
Познакомьтесь с анатомией вашего камина — Northeastern Chimney, CT
Получите доступ за кулисами, исследуя внутреннее устройство дымохода вместе с экспертами из Northeastern Chimney.
В более ранней статье была подробно описана анатомия дымохода, но не были включены части самого камина. Камин отделен от дымохода и имеет свою анатомию, хотя оба они нуждаются в внимании профессионального трубочиста не реже одного раза в год. Вы знаете о различных частях вашего камина? Возможно, вы даже не знакомы с рабочими частями своего очага, и, прочитав эту статью, вы сможете лучше использовать свой камин.
В вашем камине действительно есть нечто большее, чем топка или внутренний очаг, которые вы видите и где можете наблюдать танец пламени.Ознакомьтесь со всеми частями вашего камина. Возможно, вам не понадобится информация для прохождения теста, но эти знания определенно могут пригодиться, особенно когда вы общаетесь с трубочистом о любых проблемах или опасениях, которые могут у вас возникнуть.
Топка Топка или внутренний очаг — это часть камина, где происходит горение и где вы можете наблюдать за пламенем. Это также единственный легкодоступный вход внутрь дымохода. Три элемента, которые составляют треугольник горения и необходимы для возгорания в топке, это: источник тепла, топливо (обычно древесина) и кислород или воздух.
Каминная полка Каминная полка традиционно была центральным элементом каминов в Америке, хотя более современные конструкции имеют более гладкий внешний вид и часто полностью исключают камин. Первоначально камин играла важную роль в том, что в нем улавливался дым. Помимо декоративных целей, функциональность каминной доски давно истекла.
Лицо камина Под камином и над топкой находится лицо камина.Этот компонент должен быть прочным и выдерживать экстремальные температуры, создаваемые камином. Лицевая сторона камина обычно выполняется из кирпича.
Перемычка Функция перемычки — помогать переносить нагрузку, создаваемую внутренним отверстием пода. Эта функция также используется в оконных проемах, дверных проемах и арочных проемах.
Внешний под Внешний под занимает пол у проема внутреннего пода и изготовлен из жаропрочного материала.Внешний очаг помогает защитить дом от пожара.
Изучение частей вашей каминной системы поможет вам правильно эксплуатировать камин и обезопасить вашу семью и свой дом.
Горло Отверстие над топкой — это горловина, и именно здесь начинается система вентиляции камина. При постройке камина туда обычно ставят горловину. Требования к горловине недавно изменились, и теперь они должны быть по крайней мере на 8 дюймов выше внутреннего очага, тогда как раньше требовалось 6 дюймов.Каждый раз, когда из топки просачивается дым в дом, это, вероятно, указывает на то, что горловина камина не построена должным образом или нуждается в каком-либо обслуживании или ремонте.
Заслонка Заслонка дымохода — это подвижная металлическая дверь, расположенная над горловиной дымохода и в дымоходе, чтобы закрыть камин снаружи. При использовании камина заслонку следует всегда открывать, чтобы дым и газы выходили из дома. В остальное время заслонку следует держать закрытой, чтобы в дом не проникал сквозняк.
Firebrick В задней части топки является огнеупорным кирпичом, который, как правило, изготовлен из огнеупорной глины. Эти специальные кирпичи созданы, чтобы выдерживать тепло топки, не повреждая их.
Дверца золоотвала и золоотвала Дверца золоотвала расположена в середине топки и позволяет легко удалять золу из топки. Дверца отвала открывается, чтобы зола перемещалась в золоотвал. Золоотвал — это пространство непосредственно под дверью золоотвала, куда зола падает каждый раз, когда дверца золоотвала открывается.
Золоотвал Под золоотвалом находится золоотвал, в котором собирается сброшенная зола. Зольную яму следует часто опорожнять. Это помогает предотвратить опасное накопление легковоспламеняющихся побочных продуктов.
Фундамент Горизонтальная поверхность под зольником является основанием. Эта часть камина часто находится в подвале.
Дверца для чистки Дверца для чистки помогает при очистке золоотвала и часто находится в подвале.
Фундамент Фундамент камина обычно делают из прочного кирпича или шлакоблока. Этот прочный компонент обеспечивает структурную поддержку дымохода и специально сконструирован так, чтобы выдерживать тепло от горячего пепла.
Если вы заметили какие-либо проблемы или у вас возникли вопросы по анатомии вашего камина, обратитесь к специалистам по дымоходам в Northeastern Chimney, Inc. Мы проводим ежегодные проверки и чистку дымоходов, а также ремонт и установку каминов.Имея более чем 25-летний опыт работы в области производства дымоходов, мы будем рады позаботиться обо всех ваших потребностях в дымоходах.
Профессиональные услуги по замене футеровки дымоходов | DC, MD и VA
Эксперт по замене футеровки дымохода — более 30 лет обслуживает Северный Вирджиния, Мэриленд и округ Колумбия!
Услуги по замене футеровки дымохода в округах Колумбия, Мэриленд и Вирджиния
Замена футеровки — один из наиболее важных аспектов дымохода, и повреждение футеровки дымохода может вызвать проблемы для всей системы.Chimney.com выполнил бесчисленное количество услуг по замене футеровки как для жилых, так и для коммерческих клиентов, и мы все это видели. Мы не понаслышке знаем, насколько важно учитывать структурные потребности дымохода, чтобы он мог работать с максимальной производительностью в ближайшие десятилетия.
Что такое облицовка дымохода?
Облицовка дымохода — негорючий канал, через который проходит весь дым и газы на выходе из вашей системы. Он расположен внутри дымохода и работает как второй механизм от фактической конструкции дымохода.
Каковы наиболее распространенные варианты облицовки дымохода?
Вкладыши из нержавеющей стали: Это отличный вариант, они созданы для того, чтобы выдерживать коррозионную среду, в которой они работают. Вкладыши из нержавеющей стали высоко ценятся экспертами по противопожарной защите и имеют пожизненную гарантию. Обычно они дороже, но считаются отличным вложением в безопасность и максимальную производительность вашего камина.
Подкладка для глиняной плитки: Это популярный выбор, поскольку они более доступны по цене и могут прослужить до 50 лет при профессиональной установке.Однако их обычно устанавливают на начальном этапе строительства дымохода, и их трудно заменить, не пробив стены дымохода. Мы рекомендуем менее интрузивное решение, установив лайнер из нержавеющей стали с пожизненной гарантией.
По состоянию на 2015 год штат Мэриленд определил, что традиционных глиняных плит для дымохода недостаточно для дымоходов, отводящих газ от газовых приборов. WSSC обеспечивает соблюдение этого правила, требуя, чтобы домовладельцы обновляли свои дымоходы с помощью утвержденного U.Вкладыш из нержавеющей стали, внесенный в список L., когда газовый прибор установлен и / или отводится через каменный дымоход. Эта конкретная перебазировка должна выполняться компанией, имеющей лицензию WSSC, и после завершения проверяться WSSC.
Литые футеровки: Эти сверхпрочные футеровки созданы из цемента и обладают отличными изоляционными свойствами, помогая вашему камину гореть более чисто, уменьшая количество токсичного креозота. Этот процесс использовался в прошлом для замены оригинальной терракотовой глиняной плитки.Мы не рекомендуем этот метод из-за того, что, когда он не работает, его может быть практически невозможно удалить, поскольку в большинстве случаев он заливается на место, похожее на бетон.
Признаки необходимости замены дымохода
По мере того, как дымоход стареет, важно учитывать состояние лайнера. Выход из строя лайнера может подвергнуть вас и окружающих серьезному риску.
Каковы признаки необходимости замены футеровки дымохода ?:
Ваш дом или здание устарели и в настоящее время не имеют облицовки. Если ваша жилая или коммерческая недвижимость находится в старой части, скорее всего, у нее вообще нет лайнера. В таком случае важно сразу же выровнять дымоход. Облицовка дымохода может решить многие опасные проблемы, а также значительно продлить срок службы дымохода.
В дымоходе образовался конденсат. Любая влага в дымоходе приводит к преждевременному выходу из строя, что может стать причиной серьезных проблем. Новая облицовка будет играть важную роль в теплоизоляции дымохода, чтобы не допустить попадания влаги.
Вы переделываете камин. Если вы переводите свой нынешний камин с газового на дровяный или наоборот, очень важно установить новую облицовку, которая будет оптимальной для нового метода сжигания вашего дымохода. Все наши лайнеры U.L. перечисленная нержавеющая сталь и гарантированный срок службы.
Из вашего газового прибора выходит дымоход из кирпичной кладки. Новые правила кодекса WSSC требуют, чтобы все газовые приборы вентилировались в U.L. лист из нержавеющей стали.Наши гарантированы на всю жизнь!
Почему стоит выбрать Chimney.com для услуг по замене футеровки дымоходов в Вашингтоне, округе Колумбия, Мэриленде и Вирджинии?
Большинство людей не знают, что услуги по замене футеровки дымохода для газовых приборов требуют, чтобы компания имела лицензию WSSC с лицензией главного сантехника или газового монтажника. К счастью, мы являемся одной из немногих компаний по производству дымоходов в этом районе, которая имеет такую лицензию в сочетании с опытом работы в отрасли более двух десятилетий.
Мы являемся опытными профессионалами, когда речь идет о предоставлении клиентам вариантов замены облицовки дымоходов по доступной цене.Удовлетворение потребностей клиентов — это наша гарантия, и мы готовы выполнить все ваши потребности в замене облицовки дымохода, ремонте, проверке и очистке круглый год!
Если вам нужна дополнительная информация о наших профессиональных услугах по замене футеровки дымоходов или о процессах, которые мы используем, свяжитесь с нами сегодня! Мы рады предоставить вам все, что вам нужно знать, чтобы принять наилучшее решение по замене облицовки дымохода на вашем участке!
DuraTech-Class A Дымоход-Дымоход с двойными стенками
Бесплатная доставка на сумму от 99 долларов США
Купите маски для лица и другие средства индивидуальной защиты в Discount Safety Gear.com
Песочный фильтр для бассейна своими руками: лучшие самоделки
Ваш бассейн, помимо радости от купания и плавания, доставляет вам хлопоты в виде быстро загрязняемой воды? А стоимость фильтров для ее очищения, которые предлагаются в специализированных магазинах, повергла вас в шок? Согласитесь, было бы неплохо обзавестись фильтрующим приспособлением за разумные деньги.
Для этого необязательно покупать дорогие устройства. Можно сделать эффективный песочный фильтр для бассейна своими руками, который станет достойно очищать воду от инородных включений. Мы поможем вам справиться с этой задачей — в статье приведен поэтапный инструктаж по изготовлению такого фильтра своими силами.
Мы снабдили процесс сооружения наглядными фотографиями и видеороликами по самостоятельному созданию простых и действенных фильтрующих устройств.
Содержание статьи:
Нужно ли бассейн оборудовать фильтром?
Владельцы небольших надувных и в часто не задумываются об очистке воды. После купания ее просто используют для хозяйственных нужд и полива огорода.
При необходимости, емкость снова наполняют чистой водой. Однако такой способ оправдан только для совсем небольших надувных бассейнов.
Без должного ухода загрязняется сама толща воды и в ней поселяются микроорганизмы и бактерии. Водоросли придают жидкости неприятный запах и зеленый цвет. Купаться в таком бассейне становится опасно
Но даже и с ними мороки хватает – вода загрязняется уже после первого купания. После сливания жидкости, поверхность необходимо вымыть и наполнить чистой водой, которая еще должна согреться. А ведь купаться в жаркую погоду хочется не один раз – дети, к примеру, плещутся там постоянно.
Помимо загрязнения, которое устраивает человек, в стоячую воду также постоянно попадают различные естественные загрязнители, это:
листья и трава;
пыль;
птичий помет;
пыльца растений.
С поверхности бассейна крупный и легкий мусор убирают сачками, осевшие на дно частицы – водяным пылесосом.
Однако многие вещества растворяются или остаются в воде в виде взвесей. Под действием солнечного света и кислорода воздуха в такой жидкости начинают активно размножаться бактерии и микроорганизмы. Она начинает издавать неприятный запах, цвести и может стать причиной отравлений и серьезных заболеваний.
Поэтому очищать необходимо не только поверхность и осадочные образования, но и саму толщу воды. Действенным способом, позволяющим поддерживать воду в нормальном состоянии постоянно, является включение в систему подачи воды.
Установка фильтра для обработки воды в бассейне позволяет поддерживать надлежащие санитарно-гигиеническое состояние чаши, избавляет купающихся от ряда заболеваний
Преимущества песочного устройства фильтрации
Для очищения воды в бассейне применяют три вида фильтров:
диатомовые;
картриджные;
песочные.
Диатомовый. Наилучшее качество очистки и надежность работы обеспечивает диатомовый (его еще называют диатомитовым) вид фильтрующего устройства. Однако такой агрегат стоит дорого из-за использования недешевого средства, совершающего сверхтонкую фильтрацию и адсорбцию, вдобавок избавляющего от ряда бактерий.
Фильтрующими элементами картриджной разновидности служат устройства, заложенные в основу названия этой группы фильтров. Это самая удобная, но не слишком популярная из-за цены разновидность приспособлений очистки воды. Правда, по стоимости они доступней предыдущих.
Пакеты картриджей из натурального сырья (ископаемой скелетной массы) обеспечивают высокое качество очистки и нейтрализуют большинство микробов, но имеют высокую цену
Картриджные устройства имеют простую конструкцию, легко разбираются для прочистки и замены основного элемента. Очищающий компонент – картридж цилиндрического вида, состоящий из полипропиленовых мембран.
Такие фильтры имеют низкую производительность, поэтому подойдут лишь для бассейнов небольшого объема. Сами картриджи приходится часто мыть (раз в сутки) и менять.
Фильтры картриджного типа достаточно компактны. Их устанавливают у бассейна или непосредственно в емкости. Однако из-за низкой производительности их используют для малообъемных бассейнов
Песочные фильтры способны эффективно обслуживать достаточно объемные резервуары. Фильтрующим слоем является кварцевый песок. Агрегаты имеют несложное устройство и могут быть собраны собственными силами. При этом стоимость готовой системы очистки будет ниже покупной примерно в 2 раза.
Кроме механических способов для очистки воды в бассейне применяются еще и , способствующие выпадению загрязнений в осадок, после чего их просто собирают сачком или подобным приспособлением.
Изготовление фильтра песочного типа
Песочный фильтр для бассейна имеет простое и надежное устройство. Основные составляющие конструкции:
герметичная емкость с широкой горловиной;
подающий патрубок;
песок;
заборное устройство;
отводящий патрубок.
Резервуар для песка изготавливают из материала, не подверженного агрессивному воздействию. Чаще всего для этого применяются пластиковые бочки. На дне располагается устройство для забора очищенной воды.
Это небольшая дренажная камера, к которой подведен отводящий патрубок. Ее стенки выполнены из мелкой сетки, размеры ячеек которой меньше частиц используемого песка. Фильтрующим элементом является очищенный песок с фракциями 0,4-0,8 мм – кварцевый или стеклянный. Первый – это демократичный вариант, нуждается в замене раз в 2-3 года.
Второй – более дорогой, но и хватает его на 5 лет. Существуют многослойные модели. Наполнитель в этом случае состоит из слоев с разным размером фракций – от большего к меньшему, либо из нескольких видов фильтрующих элементов – песок, антрацит, гравий.
Основное условие работоспособности песчаного фильтра – это качество наполнителя. Нельзя применять слишком мелкий песок (с фракциями меньше 0,4 мм) – он забьет сетку заборника, и система перестанет работать. При использовании крупного песка снизится качество очистки
Этап #1 — знакомимся с работой песчаного фильтра
Принцип работы фильтра заключается в механическом отсеивании взвешенных в толще воды частиц (минерального и органического происхождения) путем пропускании ее через песок в вертикальном направлении – сверху вниз.
Резервуар наполнен фильтрующим элементом не до конца. Когда емкость закрыта, над поверхностью наполнителя образуется герметичная приемная камера, в которую поступает вода из бассейна.
Просачиваясь сквозь слой фильтрующего элемента, вода очищается. Загрязнения оседают на частицах песка, поэтому он должен быть достаточно мелким. Чистая вода накапливается в придонной дренажной камере, из которой по отводящему патрубку поступает обратно в бассейн.
Прокачку жидкости через фильтр обеспечивает насос, который устанавливается в непосредственной близости от бака. Он может быть установлен на подающей линии (перед фильтром), либо на отходящей (между фильтром и бассейном).
В первом случае в приемной камере фильтра создается небольшое давление, которое продавливает воду через наполнитель. Во втором – всасывание жидкости из дренажной камеры создает небольшое разряжение в верхней части, благодаря чему вода из бассейна всасывается в систему.
По мере эксплуатации происходит постепенное загрязнение фильтрующего элемента. Качество очистки снижается. Чтобы возобновить нормальную работу агрегата песок промывают.
Для этого через фильтр в обратном направлении – снизу вверх – пропускают чистую воду из бассейна. Наполненная взвесями промывочная жидкость удаляется из верхней части фильтра в канализацию.
В режиме фильтрации грязная вода из бассейна поступает в верхнюю область бака. В нижней части – дренажном элементе собирается очищенная вода и отводится в бассейн. Вентили, обеспечивающие обратный ток жидкости, закрыты
Сооружение песочного фильтра для бассейна своими собственными руками позволит сэкономить почти половину стоимости аналогичного покупного агрегата. Это при условии использования новых составляющих. Если же в наличии уже имеются некоторые отдельные элементы и подходящие подручные средства, то экономия выйдет существенная.
Этап #2 — выбираем вариант подключения
Существует три схемы подключения фильтра относительно :
Насос устанавливается перед баком с песком. При этом вода проталкивается через песок под давлением, которое создает установленный на подаче насос в герметично закрытой емкости фильтра.
Насос устанавливается после фильтра. Таким образом создается подсос и вакуумное разрежение в герметично закрытой емкости с песком. За счет этого происходит засасывание жидкости из бассейна в резервуар.
Перекачку очищенной воды осуществляет насос, установленный после фильтра. В резервуар с песком вода из бассейна попадает самотеком.
Промышленно изготовленные песочные фильтры выполняют очистку по первой схеме. Они снабжены манометрами и группой безопасности для стравливания избыточного давления.
При конструировании своими руками выбор варианта подключения во многом зависит от уже имеющихся в хозяйстве комплектующих, от типа бассейна и от того, как в нем организованы сливы.
Этап #3 — проводим подготовку корпуса
Если в наличии имеется герметичная емкость достаточного объема, способная работать под давлением, то можно смело сооружать фильтрационную систему по первой схеме.
Камерой фильтра может послужить корпус от расширительного бака мембранного типа. В этом случае его необходимо освободить от «груши» (мембраны) и обработать изнутри краской, защищающей от образования ржавчины.
Из старого мембранного расширительного бака можно соорудить эффективный песочный фильтр, который будет работать по аналогии с агрегатами, имеющимися в продаже. К герметичности и прочности такого бака претензий не будет, главное следить за герметизацией врезаемых штуцеров
Также можно использовать полипропиленовую бочку объемом не менее 60 л. Такие нередко имеются на дачах. Этот материал устойчив к агрессивному воздействию и не подвержен коррозии. Но не все из них смогут выдержать давление. Чаще всего в таких самодельных конструкциях вырывает крышку, но может и лопнуть сам корпус – по тонкому месту.
Идеально подходят для организации фильтрования воды по второй или третьей схеме . Однако, если перекачка воды осуществляется за счет всасывания, то крышку устанавливают с дополнительной герметизацией. Даже небольшой подсос воздуха сказывается на работе системы.
Этап #4 — врезаем штуцеры и внутренние элементы
Необходимо обеспечить поступление в фильтр грязной воды и откачку очищенной. Для этого в стенки корпуса, или в крышку врезают штуцеры. Зоны врезки тщательно обрабатывают с обеих сторон герметизирующим составом.
К штуцеру подачи крепят , предохраняющий от попадания крупного мусора. Это может быть готовый картридж, или самодельное устройство – например, конусная часть пластиковой бутыли, обтянутая капроновым чулком.
Помимо своей основной функции, такая деталь сыграет роль диффузора, чтобы поступающая в фильтр струя воды разбрызгивалась и не «копала» песок. Подготавливают водозаборник, которым может служить любая перфорированная емкость с дополнительной обтяжкой мелкой сеткой, ячейки которой мельче гранул песка.
Для изготовления простейшего водозаборного дренажного устройства можно использовать отрезок пластиковой трубы с пропаянными отверстиями, который сверху обтягивают укрывным садовым материалом. Либо использовать готовый, имеющийся в продаже, цилиндрический картридж, который применяют для фильтрования питьевой воды.
Цилиндр с одной стороны заглушают наглухо, а с другой – в заглушку врезают угловой фитинг, обеспечивая герметичность соединения. К устройству прикрепляют патрубок для соединения со штуцером. Укладывают его горизонтально на дно фильтра.
Вместо сетки для обтяжки водозаборного патрубка можно использовать несколько слоев нетканого материала. Он не пропустит даже мелкие частицы песка и не забьется, поскольку имеет не ячеистую структуру, а спрессованную из волокон
Этап #5 — подготавливаем фильтрующий элемент
Наиболее целесообразно использовать готовый кварцевый песок, специально предназначенный для бассейна. Его гранулы имеют оптимальный размер – 0,4-0,8 мм.
Наполнитель чистый, обеззараженный и не требует никакой подготовки перед использованием. Стандартная весовка упаковок – по 25 кг. На бассейн средних размеров – объемом от 15 до 40 кубов – потребуется два таких мешка.
Обычный песок лучше не применять. Мелкий его вариант склонен к комкованию и образованию в фильтрующем слое прямых вертикальных каналов, крупный не проведет очистку должной степени. Это может привести к снижению качества обработанной воды либо к полному невыполнению фильтром своей основной функции.
Возможно, в распоряжении хозяев имеется кварцевый песок, но не подготовленный. Тогда перед использованием следует провести предварительную обработку.
Наполнитель просеивают через сито, не пропускающие частицы крупнее 1-1,5 мм. Затем его промывают. Эту операцию можно провести уже в фильтре – включить режим обратной промывки и пропускать чистую воду через песок, пока она не станет прозрачной.
Кварцевый песок – это материал, получаемый при разработке карьеров или искусственно, путем дробления горного кристаллического кварца. Практически стерилен. Высокая межзерновая пористость позволяет сорбировать и удерживать загрязнения на поверхности
Этап #6 — монтируем устройства для работы фильтра
При реализации нагнетательной схемы следует обязательно установить манометр. Его можно в магистрали между насосом и фильтром или прикрепить к штуцеру, врезанному в крышку бака.
Вместо манометра можно воспользоваться устройством – группой безопасности. Это небольшой коллектор, к которому крепятся манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик.
Настроив приборы на нужные параметры можно избежать таких неприятностей, как срыв крышки при изготовлении фильтра из полипропиленовой бочки. При превышении давления предохранительный клапан просто сольет лишнюю жидкость, а конструкция останется целой и работоспособной.
Воздухоотводчик в системе также не будет лишним, поскольку в системе циркулирует насыщенная воздухом вода. Постепенно выделяясь, газ может скапливаться под крышкой фильтра. Для установки, работающей по принципу «высоса» воды в крышку фильтра желательно врезать отводчик воздуха – патрубок малого диаметра с краном.
При случайном завоздушнивании системы или подсосе воздуха достаточно будет открыть кран воздухоотводчика и дождаться, пока из него не пойдет вода. Затем кран следует плотно закрыть.
Этап #7 — выполняем обвязку фильтрующей системы
В промышленно изготовленный песочных фильтрах для переключения режимов применяют шестипозиционный вентиль.
В случае самостоятельного монтажа делают разводку трубопровода с соответственно расположенной запорной арматурой и фитингами. Конструкция должна обеспечивать минимум два режима работы системы – фильтрацию и промывание песка.
На данном примере в режиме фильтрации все краны красного цвета должны быть закрыты, а краны синего цвета – открыты. В режиме промывания фильтрующего элемента – наоборот
Насос для системы фильтрации не должен быть очень мощным. Достаточно 150-300 Вт. Производительность подбирается с учетом того, что полная замена содержимого бассейна должна происходить не долее, чем за 6 часов.
Так для искусственного водоема в 20 кубов нужно выбирать насос производительностью не менее 4 м3/час. Выбирать насос мощнее не следует, так как агрегат используется в паре с фильтром. Их производительность должна быть равноценной.
Мощный насос будет прокачивать жидкость через наполнитель слишком быстро, вследствие чего качество очистки снизится и наполнитель выйдет из строя раньше.
Галерея изображений
Фото из
Для размещения фильтра и оборудования, необходимого для обслуживания открытого бассейна, к его бортику надо пристроить бокс
Стенки и перекрытие бокса под оборудование сооружают из бруса или толстой доски. Если не предполагается нагрузка, подойдут пиломатериалы потоньше
Так как приведенный в примере бокс сооружается вровень со стенкой бассейна, сборку технической системы проводят до устройства перекрытия
После сборки систему циркуляции воды через фильтр тестируют на работоспособность и герметичность узлов
Во время тестирования проверяют работоспособность манометра и устройств защиты системы от сухого хода, перегрева, превышения напряжения
Над сооруженным боксом с размещенным внутри него оборудованием устанавливается перекрытие, выполняющее функцию плоской крыши. Над местом расположения манометра вырезают отверстие
В дверной проем бокса устанавливают либо коробку с дверью заводского изготовления, либо самоделку. Если в продаже нет подходящего размера, дверное полотно изготавливается своими руками
Закрывать дверь бокса лучше с помощью навесного замка, который на период купания можно заменить подходящим по размеру деревянным клином
Шаг 1: Сооружение бокса для установки фильтра
Шаг 2: Стенки и перекрытие помещения
Шаг 3: Сборка и подключение агрегатов для бассейна
Шаг 4: Подключение песочного фильтра
Шаг 5: Устройства контроля и защиты
Шаг 6: Монтаж перекрытия над боксом
Шаг 7: Навеска двери на самодельный бокс
Шаг 8: Замок для двери бокса с оборудованием
Этап #8 — подключаем систему к бассейну
С помощью хомутов к выходным штуцерам фильтровальной системы подсоединяем шланги – подающий и отводящий. Если в бассейне имеются готовые форсунки в стенках, то шланги подключают к ним. Можно просто перекинуть шланги через борт.
Забор жидкости из бассейна и выброс чистой воды должны располагаться как можно дальше друг от друга. Это необходимо для обеспечения хорошей циркуляции и исключения образования мертвых зон в водоеме.
Перед насосом, где бы он ни располагался, необходимо установить фильтр грубой очистки. Это позволит избежать внутренних повреждений в агрегате.
Фильтр грубой очистки, установленный перед насосом, убережет его рабочие органы от поломок и скорого износа
Для системы, наполняемой самотеком, верхняя поверхность бочки должна располагаться ниже зеркала воды в бассейне. При этом следует обеспечить примерно равные потоки – то есть количество прибывающей жидкости должно быть соизмеримо с количеством отсасываемой.
Для этого в местах соединения шлангов с бассейном следует установить краны, которые помогут отрегулировать прокачку.
Этап #9 — наполняем фильтр песком и запускаем
Емкость заполняют фильтрующим элементом, оставляя сверху место для поступления воды. По мере засыпки, песок поливают водой, чтобы он достаточно плотно утрамбовался. В фильтрующую магистраль пускают воду, поскольку насосы включать без жидкости нельзя.
Производят пробный запуск фильтра и проверяют все соединения на протечки. При их обнаружении насос выключают, воду сливают и герметизируют систему. После устранения всех недочетов конструкции, фильтрующую магистраль запускают в работу.
Нюансы эксплуатации и обслуживания
Желающим построить следует заранее продумать и предусмотреть способы его обслуживания. Вода должна фильтроваться постоянно, особенно если она изначально грязная (например, ржавая) или успела позеленеть после вынужденного простоя.
Если вода чистая, то в целях экономии электроэнергии можно включать его два раза в сутки по 5-6 часов или один раз на 10-12 часов. За это время весь объем воды среднего водоема на 15-20 куб. м поменяется два раза.
По мере эксплуатации фильтрующий элемент покрывается слоем загрязнений, который мешает дальнейшей работе агрегата. Поэтому песок следует промывать.
На поверхности фильтрующего элемента образуется пленка – слежавшиеся загрязнения. Этот слой мешает прохождению воды и повышает давление в системе
Процедура #1 — промывание наполнителя
Периодичность очистки песка от загрязнений зависит от интенсивности использования бассейна, степени загрязнения содержимого, составом и количество применяемой химии. Можно пользоваться рекомендацией промывать наполнитель раз в 7-10 дней. Однако для фильтрационной системы нагнетательного типа следует следить за показаниями манометра.
Нормальным считается давлением в системе, равное 0,8 бар. Если показатель достиг 1,3 бар, то песок требуется промыть.
Для процесса очистки следует обеспечить поступление воды под напором в нижнюю камеру фильтра – в заборное устройство. Для этого заранее устраивают соответствующую разводку, благодаря чему сменить направление потока можно простым переключением кранов.
Независимо от метода подключения системы фильтр нуждается в периодическом очищении наполнителя от плотного загрязняющего слоя. Для этого обеспечивают поступление чистой воды снизу вверх и вывод грязной воды в канализацию или отдельный резервуар. Обратите внимание, что в этой схеме вентиль вывода в бассейн закрыт
Если разводка не смонтирована, то можно переставить шланги. Для нагнетательной системы шланг с верхнего штуцера снимают и крепят к нижнему (к штуцеру, соединенному с водозаборником). Если насос стоит на всасывании, то перекидывают шланги от насоса.
Всасывающий отсоединяют от штуцера заборного устройства и подключают к источнику чистой воды или опускают в бассейн. Напорный – подключают к выходу водозаборника. К верхнему штуцеру крепят шланг для отвода промывочной жидкости в канализацию или в отдельную емкость.
Насос включают, и вода под напором разрыхляет и вымывает накопившийся слой грязи. Промывать песок следует до тех пор, пока сливаемая промывочная жидкость не станет прозрачной.
Процедура #2 — замена песка в фильтре
Постепенно фильтрующий элемент сильно засоряется жировыми и органическими веществами, частичками кожи и волосами. Такой песок уже не способен обеспечить должную очистку воды. Поэтому его требуется заменить полностью.
Замена наполнителя производится следующим образом:
Закрывают кран на подаче воды.
Прокачивают остатки воды, насколько это возможно – если насос стоит на подаче, то в фильтре останется достаточно много жидкости.
Отключают электропитание насоса.
Вычерпывают весь наполнитель. Загрязненный песок просто кишит бактериями, поэтому делать это следует осторожно и в перчатках, не допуская его попадания на слизистые и в глаза.
Наливают немного воды в резервуар фильтра – примерно на 1/3. Жидкость смягчит механическое воздействие падающего песка на элементы конструкции.
Засыпать необходимое количество фильтрующего элемента.
Открывают подачу воды.
Выполнить обратную промывку. Если шланг для очищенной воды просто перекидывается через борт бассейна, то можно этот этап пропустить и слить некоторое количество жидкости в грунт при запуске системы в работу.
Включить режим фильтрации.
При использовании в качестве наполнителя кварцевого песка, его полная замена потребуется раз в три года.
Для повышения максимальной эффективности работы систему фильтрации устанавливают в непосредственной близости от бассейна. При этом для удобства обслуживания доступ к агрегату должен быть свободным
Выводы и полезное видео по теме
Фильтрационная система с насосом на подаче. Работает за счет нагнетания жидкости в резервуар с песком:
Система с самотечным наполнением фильтра. Пример хорошей разводки для такого типа подключения:
Вариант быстрого устройства самодельного фильтра. Самотечное наполнение фильтровальной системы. Такой вариант подойдет, если требуется срочная очистка содержимого бассейна.
Для постоянного использования следует смонтировать разводку для возможности переключения в режим промывки:
Правильная конструкция системы фильтрации и своевременное обслуживание, позволяет с комфортом пользоваться лучшим летним развлечением для всей семьи – купанием в бассейне.
Не стоит торопиться и просто погружать шланги в песок – лучше продумать удобную разводку, благодаря которой уход за искусственным водоемом займет минимум времени и не создаст хлопот.
Хотите поделиться интересной конструкцией песочного фильтра или рассказать об опыте подключения устройства в систему подачи воды в бассейн? Пишите, пожалуйста, комментарии в ниже расположенном блоке. Здесь же вы сможете задать вопросы.
виды, как выбрать правильно, варианты обустройства
Собственный бассейн на участке – это источник неиссякаемой радости и хорошего настроения, а также место, где можно отдохнуть после напряженного трудового дня. Но для того, чтобы он оставался чистым, стоит предельно внимательно отнестись к его обустройству. Согласитесь, несвоевременная очистка воды и ее обеззараживание могут превратить бассейн в источник серьезной опасности для здоровья купающихся.
Чтобы этого не произошло, нужно со всей ответственностью отнестись к выбору оборудования для очистки воды. Правильно подобранный фильтр для бассейна позволит не только существенно улучшить качество воды, но и сэкономить средства, предназначенные для выполнения работ по дезинфекции. Мы расскажем о способах очистки воды и о том, какое оборудование для этой цели используется.
Полезные рекомендации по выбору фильтрующего оборудования, а также советы опытных специалистов изложены в нашей статье. А приведенные фотоматериалы и видеосюжеты помогут лучше разобраться с тем, как самостоятельно провести очистку воды в бассейне.
Содержание статьи:
Варианты фильтрации воды
Циркуляция воды и применение фильтровальных установок – залог качественной работы любого бассейна. По способу забора воды различают скиммерные и переливные бассейны. В каждом из них отбор воды для очистки производится со дна и с верхней части.
При этом забор со дна является одинаковым для каждого из типов бассейна, а забор с поверхности несколько отличается.
Вариант #1 – фильтрация воды в переливном бассейне
Выплескивающаяся за пределы чаши переливного бассейна вода попадает в специальные стоки, направляющие ее сначала в бак, а уже потом – на фильтрацию.
Особенность бассейна состоит в том, что поверхность воды находится в одном уровне с бортиком. Львиная доля загрязнений изначально располагается в верхнем слое, поэтому в сток попадает самая грязная вода.
При большом скоплении купающихся в бассейне достигается максимальное движение воды и обеспечивается ее интенсивное выплескивание за бортик вместе с львиной долей загрязнений
Если в бассейне нет движения, то отсутствует и поступление воды в сток. В связи с этим данная схема очистки идеально подходит для стационарных сооружений. Она не применима для бассейнов каркасного и надувного типов.
Вариант #2 – фильтрация воды в скиммерном бассейне
Всасывающие отверстия стационарных скиммерных бассейнов располагаются на верней части стенок. В каркасных и надувных бассейнах скиммеры погружают на небольшую глубину, вешая непосредственно на бортик.
Поверхность воды при таком способе забора располагается на 0,2-0,3 м ниже верха бортика. Основной недостаток такого отбора воды состоит в том, что из-за низкого расположения форсунок плохо удаляются поверхностные загрязнения.
Заглубленное расположение всасывающих форсунок скиммерных бассейнов нередко становится причиной малоэффективного удаления поверхностных загрязнений, располагающихся на глади водного зеркала
Как бы эффективно не работали поверхностные очистители, часть загрязнений в любом случае выпадет на дно в виде осадка. Для удаления осевших загрязнений необходимо обеспечить отбор воды снизу и ее подачу на фильтр.
Задача решается путем сооружения донных трапов, по которым вода транспортируется к фильтрующим устройствам.
Количество водозаборных стеновых и донных отверстий зависит от объема воды в бассейне, степени загрязненности и интенсивности эксплуатации. При этом должно соблюдаться правило: с верхней части на фильтр подается 3 части воды, а с нижней – 1 часть.
Донные отверстия выполняют еще одну важную функцию – обеспечивают полный или частичный слив воды. Данная процедура необходима для проведения дезинфекции, механической очистки стенок, проведения капитальных работ либо консервации бассейна.
Вариант #3 – очистка при помощи фильтрующей установки
Отобранная через скиммеры и донные отверстия вода подается на , после этого под действием перемещается для более тонкой очистки на фильтрующую станцию.
Также система может иметь средство бактериальной очистки (озонатор, хлоргенератор и т.д.), устройство для подогрева воды. После прохождения всех стадий очищенная и подогретая вода подается в чашу бассейна.
Фильтрация – отличный способ очистки воды от примесей, в связи с этим наличие качественной фильтрационной установки является неотъемлемой частью любого бассейна
Зона ввода очищенной воды определяется типом бассейна. В переливных разновидностях зоны впрыска расположены на дне, а в скиммерных – со стороны, противоположной расположению скиммеров. Подобное размещение зон впрыска обеспечивает лучшую циркуляцию воды и ее равномерную очистку.
На что смотреть при выборе фильтра?
Главный критерий, которым нужно руководствоваться при выборе фильтра для бассейна – пропускная способность. Данная величина исчисляется литрами либо кубическими метрами воды, очищаемыми системой за час работы.
С помощью современных фильтров для бассейнов можно отсеять даже микроскопические вкрапления, не говоря уже о крупных частицах. Степень очистки определяется скоростью фильтрации и типом применяемого фильтра.
При меньшей скорости обеспечивается максимальная степень очистки воды. При этом должно соблюдаться основное правило: весь объем воды должен не менее трех раз пройти через фильтрационную установку.
Вода, прошедшая сквозь фильтрующую установку, лишена мелких включений различного рода мусора. Более того, очищенная вода безопасна для купания не только взрослых, но и подрастающего поколения
При необходимо ориентироваться на объем бассейна. При этом нужно учитывать, что увеличение скорости прохождения воды сквозь наполнитель приводит к падению качества очистки. Очевидно, что для мощного насоса нужно подбирать наполнитель с большой емкостью.
Современные очистительные установки и фильтры продаются в комплекте, поэтому нет необходимости подбирать емкость к насосу или наоборот. Определить же производительность фильтра достаточно просто. Для этого общий объем воды в бассейне нужно умножить на 2,5 и поделить на 10.
Для примера возьмем бассейн размером 10х4х2, который вмещает 80 тонн воды. Вычисляем:80х2,5/10=20 м.куб/час. Фильтрационную установку для бассейна следует подбирать, исходя из рассчитанной мощности.
Типы фильтров для бассейна
В зависимости от используемого для фильтрации материала различают следующие фильтры для бассейнов:
Механические;
Химические;
Электрофизические;
Комбинированные.
Каждый из представленных фильтров может лишь частично решить задачу по очистке воды. Именно поэтому максимальной эффективностью обладают фильтрационные системы, состоящие из нескольких разнотипных фильтров.
№1 – механические фильтры для бассейна
В роли фильтрующего элемента механических фильтров могут быть использованы следующие материалы:
песок;
тканая либо нетканая мембрана;
активированный уголь.
Принцип действия механического фильтра достаточно прост – мембрана, слои угля либо песка, пропуская через себя воду, задерживают львиную долю загрязнений. На выходе получается очищенная вода, утратившая почти все примеси.
Все фильтры для бассейнов, работающие по принципу механической очистки, можно классифицировать следующим образом:
песочные;
картриджные;
диатомовые
Данный вариант очистки подходит для небольших бассейнов объемом до 10 куб.м. В больших бассейнах помимо механической очистки придется использовать и химическую.
Песочные фильтры очистки
Фильтры с песочным наполнителем являются самыми доступными и простыми системами очистки. Как правило, фильтр состоит из закрытой пластиковой емкости с двумя отверстиями, предназначенными для поступления и выхода воды.
Чаще всего бак заполняется кварцевым песком, который и выполняет функцию фильтрующего материала.
Песочные насосы-фильтры заводского производства применяются для очистки и рециркуляции очищенной воды в надувных и каркасных сборных бассейнах. Меняют песок в агрегате раз в пять лет
Органические примеси и минеральные соли легко задерживаются в фильтрующем слое кварцевого песка. То же самое происходит и с химическими соединениями, которые образуются в результате дезинфекции бассейна.
Недостаток такого фильтра состоит в способности задерживать частицы, не превышающие размер в 20 микрон. Срок службы – не более 3 лет.
Увеличить срок службы песочного фильтра до 5-6 лет и повысить степень очистки воды можно, заменив кварцевый песок стеклянным. Еще лучше зарекомендовала себя комбинированная засыпка с разнородным составом, в которой последовательно располагаются чередующиеся слои щебня, гравия и песка.
Песочный фильтр для бассейна прост в обслуживании, очистка производится промывкой при помощи обратно направленного насоса.
Еще одно достоинство – песочный фильтр несложно изготовить своими руками. Процесс сборки самоделки подробно рассмотрен .
От известковых отложений можно избавиться с помощью специальных средств, вводимых в фильтр на несколько часов при выключенном насосе. В завершении нужно провести стандартную процедуру промывки.
Добиться более высокой степени очистки с помощью песчаного фильтра можно, устраивая последовательно располагающиеся слои гальки, щебня и песка
Дешевизна и простота обслуживания песочного фильтра делают его наиболее универсальным и широко используемым владельцами бассейнов. Однако есть у него и значительные недостатки – большой вес, внушительные габариты.
В качестве примера рассмотрим песочный фильтр с насосом марки Bestway, занимающейся производством бассейнов.
Галерея изображений
Фото из
Фильтр с насосом, наполненный песком в качестве фильтрующего материала, состоит из 2 основных частей и системы шлангов
Все шланги крепятся с помощью пластиковых фитингов. Закручивание и демонтаж производятся вручную, без использования инструментов
Любой песок использовать нельзя, только сорт, предназначенный для бассейнов. Песок насыпают до верхней кромки, но так, чтобы он случайно не попал в центральную трубку
Для регулировки работы озонатора предусмотрен таймер, управление которым производится пластиковой ручкой
Верхняя часть устройства — это регулирующий клапан. к нему крепятся вводящий и выводящий воду шланги
Регулировочный клапан управляется с помощью большой пластиковой ручки, которая переставляется, в зависимости от выбранного режима, в различные положения
За показаниями манометра необходимо следить в течение всего времени, пока работает насос. Когда стрелка достигнет критической отметки, следует выполнить обратную промывку
Присоединить шланг к бассейну легко: нужно вставить конец шланга в выпуск бассейна и затянуть накидную гайку. Внутри бассейна есть пробка, предохраняющая от преждевременного слива
Конструкция песочного фильтра
Способы крепления шланга
Песок для наполнения фильтра
Система управления озонатором
Регулирующий клапан для фильтра
Как управлять регулировочным клапаном
Манометр для контроля давления
Крепление шланга к бассейну
Модели одного производителя могут отличаться конструкцией и функциями, поэтому перед установкой необходимо изучить инструкцию.
Актуальные цены на песочные фильтры:
Картриджные фильтры для бассейна
Роль рабочего элемента данной очистительной системы выполняют тончайшие мембраны из пластин пропилена.
Они успешно задерживают частицы органики размером от 10 микрон, механические соли и соли минерального происхождения. Эффективность очистки воды картриджным фильтром почти вдвое превосходит очистку воды песочным фильтром.
Основное преимущество картриджного фильтра состоит в том, что его легко извлечь из колбы и промыть, а, при необходимости, и произвести его замену
Картриджный фильтр представляет собой коробку либо колбу с откидной или съемной крышкой, внутри которой установлен картридж. Также в колбе имеется небольшой полиэтиленовый мешок, предназначенный для хранения отфильтрованного мусора.
Основные достоинства картриджного фильтра:
Компактность;
Высокая степень очистки воды;
Длительность эксплуатации;
Отсутствие функции обратной промывки.
После загрязнения картридж следует извлечь из колбы и промыть. В зависимости от объема бассейна, срок службы картриджа варьируется в пределах 3-12 месяцев. Для эффективной работы системы очистки нужно иметь запас из нескольких сменных картриджей.
Зачастую современные картриджные фильтры монтируются в один корпус переносной системы очистки, отсюда и происходит еще одно наименование очистительного оборудования – фильтр-насосы.
Невзирая на высокую степень очистки и простоту обслуживания, картриджные фильтры менее популярны песочных, что связано с их большей стоимостью.
Актуальные цены на картриджные фильтры:
Диатомитовые очистительные фильтры
Диатомовый (диатомитовый) фильтр является самым дорогим среди механических фильтров очистки.
В роли фильтрующего элемента выступает перемолотый в порошок диатомит – кремнистая осадочная горная порода, состоящая из слабо спрессованных или слегка сцементированных полых панцирей древнейших микроорганизмов и продуктов разложения аналогичных по возрасту водорослей.
Диатомитовый порошок перед использованием проходит термическую обработку – прокаливается в печи при температуре 1200 градусов не менее суток. Такая обработка позволяет не только ликвидировать все следы органики, но и получить прекрасную мелкодисперсную фильтрующую смесь однородного состава.
С помощью диатомового фильтра не только происходит максимальная очистка воды в бассейне, но и ее обогащение кремнием, что обусловлено особенными условиями обработки доисторической органики, возраст которой исчисляется миллионами лет
Диатомовые фильтры выполняются в двух вариантах. В первом случае устройство фильтра сходно с устройством песочного агрегата. Разница состоит лишь в том, что вместо кварцевого или стеклянного песка применяется засыпка из диатомового порошка.
Во втором случае фильтрующая установка представляет собой систему последовательно расположенных в одном корпусе картриджей, сквозь которые прокачивается вода. Такое устройство позволяет максимально очистить воду, удаляя из нее загрязнения, размеры которых составляют всего 1-2 микрона.
Диатомит (кизельгур, горная мука, инфузорная земля) представляет собой рыхлую или слегка сцементированную осадочную породу, проходя через которую вода не только очищается, но и обогащается кремнием
Благодаря способности диатомового порошка обогащать воду кремнием, его использование для очистки позволяет на 75-80 % снизить применение химических чистящих средств.
Как известно, кремниевая вода обладает высокими целительными и омолаживающими качествами. Именно поэтому, столь дорогие диатомовые фильтры эффективно соперничают с дешевыми песочными системами очистки.
Актуальные цены на диатомитовые фильтры:
№2 – химическая очистка воды
При химической фильтрации вода очищается путем воздействия реагентов. В зависимости от модели фильтра может выполняться от одной до нескольких очищающих операций.
Химическая очистка воды помогает нейтрализовать микробы и бактерии, с ее помощью можно сделать воду более полезной, насытив кислородом
Наибольшей эффективности можно достичь при комплексной химической фильтрации воды:
хлорирование;
бромирование;
йодирование.
Владельцы бассейнов в качестве бактериальной защиты чаще всего применяют хлор – наиболее дешевый и эффективный дезинфектор.
Основные недостатки хлора:
неприятный запах;
вызывает аллергию;
не уничтожает спорообразующие микроорганизмы;
способен создавать ядовитые соединения (хлорамины и хлороформ).
Несмотря на ряд недостатков, хлор остается наиболее популярным химическим средством очистки воды. Он быстро улетучивается, поэтому уже через несколько часов от него в чаше бассейна не остается и следа, а значит, уходят неприятный запах и аллергия. Ядовитые соединения легко удаляются при комплексной очистке.
По эффективности очистки бром ничуть не уступает хлору. Правда, стоимость его гораздо выше, зато нет никакого запаха. При правильном дозировании бромирование воды абсолютно безопасно для человека.
В процессе очистки бромом удаляются неприятные запахи, уничтожаются бактерии, грибки и вирусы, жесткость воды остается неизменной, достигается высокая эффективность очистки при отклонении водородного показателя Рh в сторону повышенного содержания кислоты или, наоборот, щелочи.
Отдельную категорию химических средств очистки воды представляют специальные препараты-флокулянты. Их основная задача – укрупнение мелких загрязнителей и остатков жира до размеров, при которых они легко могут быть захвачены механическими фильтрами очистки.
При появлении в бассейне мутной взвеси для ее устранения применяются флокулянтами. Они склеивают мелкие частицы загрязнения и способствуют их выпадению в осадок
№3 – электрофизические фильтры очистки
Электрофизические фильтры для очистки бассейнов стали использоваться совсем недавно.
Основные методы электрофизической очистки воды в бассейнах:
озонирование;
ультрафиолетовое излучение;
ионизация серебром;
ионизация медью.
Озонирование считается одним из наиболее прогрессивных и экологически безопасных способов очистки воды в бассейне. Озон обладает мощными окислительными свойствами. При его прохождении сквозь воду уничтожаются практически все бактерии, при этом состав воды остается неизменным.
Основные достоинства озонирования:
уничтожение бактерий и микроорганизмов;
устранение неприятного запаха;
насыщение воды кислородом.
К недостаткам системы очистки можно отнести необходимость наличия специальной установки и ее дороговизну. При озонировании воды концентрация озона не должна превышать 0,03 мг/м.куб, передозировка может нанести вред человеку.
Так как влияние озона на человеческий организм до конца не изучено, то озонирование воды в ряде стран запрещено.
Ультрафиолетовое излучение – еще один способ эффективной очистки воды, позволяющий полностью отказаться от химии. При покупке и установке ультрафиолетовой лампы нужно учесть, что она эффективно работает только в очищенной воде.
Для эффективной работы ультрафиолетовой лампы нужно максимально очистить воду, в связи с этим рекомендуется устанавливать лампу непосредственно за фильтром механической очистки
При обработке ультрафиолетовыми лучами вода сохраняет все свои полезные качества, однако эффект является непродолжительным.
Метод ультрафиолетовой очистки рекомендуется комбинировать с иным реагентом, так как после прекращения излучения, попадающие в воду микроорганизмы интенсивно размножаются.
На сегодняшний день ионизация воды – наиболее прогрессивный метод очистки. Ионы меди и серебра выделяются в воду под действием электродов, на которые подается слабый ток. Ионы меди препятствуют росту водорослей, а ионы серебра полностью уничтожают вирусы и бактерии.
В процессе ионизации под действием слабого тока отщепляются микроскопические частицы меди и серебра, обеспечивающие эффективную очистку воды от примесей, водорослей, вирусов и бактерий
Ионизация воды обладает следующими достоинствами:
ионы меди и серебра длительное время остаются в активном состоянии;
при совместном использовании ионизатора и озонатора можно отказаться от хлорирования;
после ионизации вода соответствует стандарту питьевой;
отсутствие аллергический реакций и запаха.
К тому же ионы меди способствую склеиванию мельчайших частиц (выполняют ).
Недостатки очистки воды путем ионизации:
плохое сочетание с иными методами дезинфекции;
невозможность полного отказа от хлорирования в больших бассейнах;
на сегодняшний день до конца не изучено влияние ионов металлов на человеческий организм.
Наибольшее распространение в больших бассейнах получила комбинация ионизации с хлорированием. Отказаться от хлоратора можно, заменив его озонатором, но комбинация «озонирование – ионизация» применяется довольно редко из-за высокой стоимости оборудования и значительным расходованием электроэнергии.
№4 – комбинированные системы фильтрации воды
Комбинированная очистка полагает установку целой системы фильтров и приспособлений. При выборе комбинаций следует учитывать влияние методов очистки друг на друга, снижение и увеличение их эффективности.
Так, например, хорошо работает комбинация ультрафиолетового излучения с введением раствора гипохлорита натрия, пероксида водорода или озона.
Основные шаги по реализации системы комплексной очистки больших бассейнов:
подбор основных и дополнительных насосов;
установка механических и химических фильтров;
установка ионизации, озонирования, УФ;
выбор теплообменника;
подготовка помещения для насосного оборудования;
комплектация и сборка системы.
Важно, при проектировании сложной фильтрационной системы произвести все работы еще до монтажа бассейна. В противном случае значительно усложнятся работы по прокладке коммуникаций и подключению.
Также важно не забыть при проектировании уделить внимание организации правильной .
Комбинированная система фильтров требует значительной площади и больших финансовых вложений, но при этом обеспечивает максимальную очистку воды в бассейне
Сложные комбинированные системы фильтрации воды используются в больших общественных бассейнах стационарного типа. Только такие системы позволяют избежать периодического слива воды и бассейна.
Вам также может быть интересна информация о том, как выбрать или как подобрать для автоматической чистки бассейна.
Выводы и полезное видео по теме
Обзор режимов работы песочного фильтра:
Дезинфекция бассейна ультрафиолетовыми лампами погружного типа:
Эффективная способ сохранить воду в бассейне чистой:
К выбору фильтрационной системы нужно подходить очень скрупулезно, так как от качества воды зависит здоровье тех, кто купается в бассейне.
Если вопрос очистки воды в небольшом домашнем бассейне может решить хороший фильтр-насос механического типа, то для больших конструкций уже потребуется целая система фильтров и приспособлений.
Вы обустроили домашний бассейн на своем участке? Расскажите, каким фильтром пользуетесь вы для очистки воды и довольны ли результатом. Может вы заметили неточности или несоответствия в этой статье? Напишите нам о них в блоке комментариев.
песочный фильтр-насос и картриджная фильтровальная установка, пошаговая инструкция по замене песка своими руками
Для того чтобы вода в бассейне была чистой и свежей, тем самым доставляла удовольствие купающимся, необходима система фильтрации. При отсутствии фильтров в искусственном водоеме вода будет мутной, иногда зеленой или с белым налетом. По этой причине каждый владелец бассейна должен подобрать и установить хорошую систему фильтрации, так как она, в свою очередь, продлит срок использования водоема, а также сэкономит финансы на дезинфекцию.
Способы фильтрации воды в бассейне
Постоянная водная циркуляция и использование фильтрующих установок являются залогом качественного функционирования искусственного водоема. Фильтровальные установки с насосами могут работать по двум принципам: фильтрация и регенерация. На качество очищения влияет не только вид установки, но и скорость процесса фильтрования. Высокое качество подготовки воды обеспечивается на низкой скорости очищения.
В переливном бассейне вода, которая вылилась в специальный сток, отправляется в бак. А уже из последнего идет к фильтрам. Вода после очистки поступает в чашу через отверстие, что находится на дне.
В скиммерном бассейне насос всасывает воду через специальное отверстие, которое располагается ниже водного уровня. Там же происходит фильтрующая процедура.
Крупнодисперсные загрязнения оседают в фильтрах и устраняются водой, которую подает заборное отверстие в бассейне. Возврат чистой воды происходит через отверстия, которые располагаются на противоположной от скиммеров стене.
Типы фильтров
Фильтрами называются специальные системы, которые очищают и обеззараживают воду в бассейне. Использование данных устройств способствует защите купающихся от различных инфекций. На качество очистки оказывает влияние та система, что для этого используется, поэтому выбор фильтрующего оборудования стоит делать обдуманно.
Механические
К самым популярным фильтрам относятся механические. При их использовании процесс очистки воды происходит довольно просто. Попав в фильтр, жидкость проходит через песочный слой, уголь, мембраны, а уже после очистки от загрязнений отправляется обратно в бассейн. Оседание мелкого сора, бактерий, микроскопических организмов, что способствуют цветению, происходит на донной половине фильтра.
Механические фильтры могут быть разных видов.
Песочный. Данный вид фильтра имеет зернистую структуру, в нем содержится кварц, гравий мелкой фракции. Песчаное устройство требует регулярного промывания.
Картриджный устроен в виде системы с перегородками. В данном случае фильтрующий элемент представлен пористым полипропиленом, который нуждается в постоянных промывках. Картриджный фильтр характеризуется высокой производительностью.
Диатомовый. Данный вид фильтра наполнен измельченной фракцией раковин морских жителей. Это устройство характеризуется хорошим качеством очистки воды, так как задерживает мельчайшие частицы мусора.
Очистку жидкости в бассейне с использованием механических фильтров можно проводить без химических средств. Данные устройства считаются оптимальным вариантом для чаш со средними габаритами.
Химические
Химическая фильтрация подразумевает очищение воды в бассейне с использованием реагентов. Для того чтобы процедура была качественной, потребуется выполнить ряд мероприятий.
Применять препараты, которые осуществляют бактериальное очищение. К таковым относят хлор, бром, кислород в активной фазе. Хлор – это отличный дезинфектор, но, к сожалению, он может стать причиной аллергической реакции. У этого эффективного препарата довольно стойкий и не слишком приятный запах. В свою очередь, бром имеет такие же показатели эффективности очистки воды в искусственном водоеме, но при этом он без запаха. Оптимальным, но дорогостоящим веществом считается активный кислород, При условии правильности проведения процедуры дезинфекции и дозировки этот реагент самый безопасный и эффективный.
С некоторой периодичностью использовать флокулянты. Эти препараты способны ликвидировать жировые частицы и мелкие загрязнители. Их стоит использовать даже в случае, когда очищенная вода осталась немного мутной.
Использовать средства, которые уничтожают микроскопичные водоросли.
Заниматься поддержанием нейтрального уровня pH. Перед тем как добавить в воду бассейна какое-либо средство, стоит определить ее уровень pH. При необходимости его стоит откорректировать.
При первичной очистке воды в искусственном водоеме стоит использовать сачок, сетку либо пылесос. При помощи этих приспособлений можно избавиться от крупного мусора. Уже после этих процедур можно начинать применение реагентов.
Электрофизические
Использование электрофизических фильтров начало практиковаться недавно. Основные методы:
озонирование;
ультрафиолет;
ионизация при помощи серебра;
ионизация купрумом.
Озонирование эффективно уничтожает микроорганизмы, ликвидирует неприятные запахи, а также насыщает воду кислородом.
Ультрафиолетовое излучение – это эффективный вариант очистки жидкости в искусственном водоеме, используя который можно отказаться от применения химических препаратов. Установив ультрафиолетовый фильтр, стоит запомнить, что он функционирует исключительно в чистой воде.
Комбинированные
В комбинированных системах очищения воды в бассейне имеются как механические, так и химические фильтры. В связи с высокой стоимостью данных конструкций, чаще всего их устанавливают в местах общественного пользования. Примером такой конструкции является песчаный фильтр и расположенный на нем ультрафиолетовый агрегат. Комбинаций подобных устройств может быть масса. Многокомпонентные процедуры очистки гарантируют безопасность воды в бассейнах.
Как выбрать?
При подборе фильтрующей системы для собственного бассейна стоит принять во внимание его пропускную способность. Данный показатель измеряется в литрах или м3 жидкости, которую он может очистить за 60 минут функционирования. Используя современные фильтры, можно отсеять не только крупные загрязнения, но и те, что имеют микроскопичные размеры.
Не стоит обходить вниманием степень очистки устройства, которое можно определить быстротой фильтрования, а также типом применяемого фильтра. Чем меньше скорость очищения, тем качественнее результат процедуры.
Система должна пропускать через себя всю воду искусственного водоема трижды за сутки.
Выбирая насос, стоит брать во внимание габариты бассейна, а также толщину его стенок. При этом стоит помнить, что из-за увеличения скорости агрегата может снизиться качество очистки воды. В настоящее время владелец искусственного водоема может приобрести в комплекте фильтры и очистительную установку. По этой причине потребителю не придется подбирать емкость для фильтра отдельно.
Для определения производительности фильтра стоит объем жидкости в бассейне умножить на 2,5 и разделить на 10. Подбирать фильтрационную установку для бассейна на своей территории стоит с учетом рассчитанной мощности.
Как сделать своими руками?
Сделать песочный фильтр для фильтрации воды в искусственном водоеме своими руками несложно. При этом стоит выполнить пошаговую схему. Наполнитель в виде песка лучше приобрести в специализированном магазине: он выглядит как отсеянные гранулы размером в 0,4-0,8 мм. Остановить свой выбор также можно на кварцевом, стеклянном, комбинированном наполнителе, их функциональность практически не различается, разница состоит только в сроке использования.
На количество песчаной насыпи влияет вместительность бака. Доверху засыпать емкость не стоит, необходимо оставлять немного пространства сверху. Песок нужно высыпать в бак и для уплотнения смочить водой.
Для того чтобы собрать песочный фильтр своими руками, потребуется иметь пластиковую бочку с резьбой и крышку. Размер бака стоит подбирать в соответствии с габаритами бассейна.
Изготовление патрубков производят из пластиковых труб, а дренажной камеры – из миски и капроновых чулок. Сборка конструкции состоит из нескольких этапов.
Проделывание отверстий под впускным и выпускным патрубком. От трубки из пластика стоит отрезать 2 куска необходимой длины. Патрубки необходимо впаивать при помощи паяльника, а стыки обработать герметиком.
Изготовление дренажной камеры из пластиковой миски. Дно и боковины стоит перфорировать с помощью сверла. Миску обтянуть капроновыми колготками в 2-3 слоя. В результате должна получиться мелкая сеточка, которая не пропустит песок.
На окончание входного патрубка с внутренней стороны бочки стоит поставить сетку. Она необходима для разделения мощного водного потока на тонкие струи, что будут попадать на песочную засыпку.
В бак необходимо высыпать заранее подготовленный песок, а шланги насадить на патрубок, используя термоклей. Полученную систему стоит подключить к насосу.
Бочку наполняют водой для усадки песка. Ил со дна должен быть удален, так как он может забить фильтр.
На бочку стоит монтировать крышку с манометром. После того как будет запущен мотор, нужно проследить за показаниями давления. В случае его постоянного роста потребуется промыть песочный наполнитель.
Насос стоит остановить, а шланги поменять местами собственноручно. После этого насос стоит снова включить, а грязную жидкость сбросить в канализацию. Когда промывка будет окончена, шланги можно возвращать на исходные позиции, а фильтрационную систему запускать в стандартном режиме.
Оборудование подключают при помощи гибких шлангов. Фильтр стоит установить около насоса за стеной бассейна. Как было сказано выше, существует несколько схем подключения:
перед насосом;
после него.
При самостоятельной сборке можно решить индивидуально, где установить песочный фильтр.
В случае монтажа конструкции после бака систему стоит настроить таким образом, чтобы жидкость из чаши вытягивалась с помощью вакуума или шла самотеком.
Обслуживание и ремонт
Каждый владелец бассейна должен знать, как в нем работает фильтрующая система, каким образом осуществляется режим очистки воды, а также как осуществлять подключение, консервацию, хранить зимой фильтры для воды. Вся эта информация описана в инструкции, в ней же указаны обозначения, при помощи которых пользователь сможет разобраться в работе устройства.
Как известно, в процессе функционирования фильтры засоряются, поэтому чтобы ликвидировать из них грязь, стоит раз в 10 суток осуществлять обратное промывание. Еще одной проблемой механических фильтров является накопление в них извести, поэтому их стоит чистить от подобных отложений при помощи специально предназначенных средств. С данной целью перед обратной промывкой в скиммер добавляют специальные вещества. Замена фильтровального песка, кварца должна осуществляться раз в несколько лет.
Диатомовые фильтры используют много жидкости, при этом они не промывают земляную смесь, поэтому картридж нуждается в регулярной замене, и делать это должен специалист. Самыми простыми в обслуживании считаются ультрафиолетовые установки – их лампы требуется менять по истечении их срока годности. Лучше доверять обслуживание и ремонт фильтрующих систем бассейна, например, когда нужно заклеить корпус, профессионалам, так как отсутствие опыта может усугубить проблему.
Для самостоятельной замены фильтра выполняют такие действия:
выключить насос;
открутить вентили, освободить бассейна от воды;
поднять крышку бака, убрать песок из него;
очистить форсунки с помощью воды;
заполнить бак новым песком.
Об обслуживании фильтра для бассейна смотрите в видео.
Выбирать тип фильтрационной системы для бассейна стоит с особым вниманием и требовательностью, так как от этого зависит качество воды, а соответственно, и здоровье купающихся. Если водоем небольшой, то оптимальным вариантом в этом случае станет механический насос-фильтр. Для более крупных водоемов потребуется фильтрующая система со специальными приспособлениями. В любом случае после установки фильтра стоит пользоваться им согласно инструкции, а также совершать регулярное обслуживание и ремонт по необходимости.
устройство своими руками, кварцевый песок, песочное изделие и песчаная конструкция для очистки жидкости в каркасных бассейнах
Если в обустройстве дачного участка планируется установить бассейн, то стоит задуматься о соответствующем фильтре для очистки воды. Подбор верного варианта на этапе проектирования резервуара позволит увеличить длительность эксплуатации бассейна и уменьшить расходы на обеззараживание воды.
Особенности и назначение
Назначением фильтра для искусственных резервуаров является борьба с загрязнением воды – он эффективнее использования сачков либо устройств мусорного перелива. Фильтрующие устройства очищают воду от разнообразных видов природных и механических загрязнений. Они справляются и с неприятным запахом, который появляется в бассейне ввиду активного размножения бактерий из-за нагревания воды под действием солнца и атмосферных явлений.
Установка фильтра для обработки воды бассейна необходима также для поддержания санитарно-гигиенического состояния чаши. Такое оборудование обеспечивает пользователям комфортные условия при принятии водных процедур, предупреждая заражение организма продуктами застоя. Это современные устройства, которые разработаны для улучшения качества воды, они не допускают развития инфекционных и кожных заболеваний.
Как правило, очистительное оборудование для бассейна чаще производят в виде самостоятельного узла. Он состоит из особой водозаборной камеры и фильтрующей установки. За счет такой компоновки удается сохранять необходимый уровень очищения воды все время работы фильтра. При этом габариты устройства подбирают строго с учетом вида и размера бассейна.
Каждый такой очиститель имеет свои особенности и принцип работы.
Принцип работы стандартного приспособления прост: грязная либо застойная вода посредством особого насоса закачивается в водозаборную камеру. В ней она проходит первичную очистку за счет химических реактивов. После этого набранный объем воды пропускают через систему фильтров, осуществляя механическое очищение. Вода очищается от твердых примесей и микроорганизмов и только затем поступает обратно в бассейн.
Обеззараживание воды обеспечивается за счет циркуляционно-очистительных систем. Оно особенно актуально в период застоя. Однако эффективность очищения подчиняется виду встроенного фильтра, а также скорости выполнения очистительного процесса. Согласно общепринятым санитарным нормативам, ее периодичность должна составлять 2-3 раза в день, при этом не имеет значения частота принятия водных процедур.
Смеси. В качестве наполнителя фильтров используют разное сырье: от природного до синтетического. При этом наполнитель может быть не только однокомпонентным, но и комбинированным. Например, одним из типов смеси является диатомит, включающий кизельгур, горную муку, инфузорную землю. Это рыхлая осадочная порода, внешне напоминающая порошок цемента. Состав отличается тем, что после очищения им вода обогащается кремнием.
Эта смесь уникальна еще и тем, что очистка воды бассейна с ее помощью позволяет свести к минимуму применение химических реагентов (примерно на 80%). Она делает воду полезной, что ставит ее выбор на первый план среди очистительных приборов для искусственного резервуара.
В отличие от этой смеси при выполнении очищения химическим путем вода может проходить через несколько фильтров. Схемы различны и в отдельных случаях позволяют добиться обогащенной воды кислородом.
Реагенты убивают микробы и бактерии. Среди таких материалов особенно выделяются хлор, бром и йод. Однако применение хлора сопряжено появлением неприятного запаха. Кожа после хлорированной воды будет стянутой и сухой.
К тому же применение химических веществ способно создать ядовитые соединения, к которым относят, например, хлорамин. Для его удаления при фильтрации воды используют комплексную систему очистки.
Бор уступает хлору только по стоимости. Он уничтожает грибок, болотный запах, вирусы, при этом не оказывая влияния на жесткость воды. Однако для правильного очищения его дозировка не должна быть превышена.
В очистке бассейнов используют флокулянты. Эти препараты нарочно увеличивают размеры частиц бора, чтобы они могли выпасть в осадок. Такие реагенты справляются с помутнением жидкости внутри резервуара.
Применение озона, ультрафиолетового излучения, серебра и меди тоже имеет свои особенности. Например, превышение дозировки озона в очистительной системе может нанести вред здоровью купающихся. Установка лампы является альтернативой химическим смесям. Однако работает она хорошо только в чистой воде. Ионы меди и серебра работают за счет электродов и препятствуют превращению бассейна в заболоченное озеро с водорослями.
Медь, как и флокулянты, выполняет функцию коагулянтов. Однако такие системы не позволяют отказаться от хлорирования.
Сегодня в целях повышения качества очистки производители разрабатывают комплексные типы очистителей. Например, при выборе УФ-излучения можно добавить смесь гипохлорита натрия, пероксида водорода либо озона.
Виды
Сегодня производители предлагают вниманию покупателей массу разнообразных очищающих приспособлений, которые подходят для ухода за домашними водоемами стационарного, каркасного и надувного типа. Классифицировать их можно по методу очищения, а также по виду фильтрующего материала.
По принципу работы устройства могут быть:
электрофизическими;
химическими;
механическими;
комбинированными.
Фильтры для очистки воды бассейна электрохимического типа работают за счет ионизации серебра и меди, а также ультрафиолета и озона. Излучение и ионизация признаны довольно эффективной системой фильтрации воды искусственных резервуаров. Они отличаются высоким уровнем очистки, однако стоят дорого, что вынуждает покупателя присматривать более приемлемые варианты очищающих устройств для своих бассейнов.
Химические аналоги работают за счет хлора, брома и йода. Реагенты такого оборудования далеко не всегда безопасны для пользователей бассейнов. В некоторых случаях очищенная таким способом вода приводит к аллергическим реакциям кожи, что особенно опасно для аллергиков и детей.
Такой тип фильтра полностью не решает вопрос об очистке воды, поэтому чаще покупатели выбирают устройства комбинированного типа.
Помимо них, востребованным типом фильтра для бассейна сегодня является механический прибор. В большинстве случаев такое оборудование отличается простотой конструкции, компактными габаритами и приемлемой стоимостью. Это оборудование эффективно в очищении резервуара общей площадью до 10 м2 – оно отсеивает крупный и мелкий мусор, удаляет микроорганизмы, провоцирующие цветение воды.
По типу монтажа фильтры для бассейна могут быть навесными и наземными. Первые разновидности покупают преимущественно для резервуаров каркасного и надувного типа объемом до 10 куб. м. Обычно навесное оборудование крепят на каркас бассейна. Наземные аналоги устанавливают возле искусственного водоема. В их комплектацию входит панель управления и перекачивающий насос.
По типу фильтрующего компонента механические устройства делятся на три типа:
песочные;
картриджные;
диатомовые.
Каждый вид имеет свои особенности, что сказывается на его качественных показателях и эксплуатационных характеристиках. Чтобы понять, какой из них лучше, стоит иметь представление об их работе и нюансах эксплуатации.
Песочный
Такое устройство характеризуется грубой очисткой воды. Внешне оно представляет собой закрытую конструкцию с двумя отверстиями для подачи и отвода воды. Внутри корпуса находится сам очиститель, в качестве которого применяют кварцевый либо стеклянный песок. Толщина фильтрующего слоя может быть различной – это связано со стоимостью модели: чем она дороже, тем толще слой.
В вариантах бюджетного типа песка может быть совсем немного (0,5-0,8 мм). Дорогие аналоги могут иметь 3 слоя очистителя разной фракции. Кроме финансовой привлекательности и простоты конструкции, такое устройство характеризуется простотой обслуживания. Недостатком является большой размер и вес оборудования. Такие фильтры необходимо постоянно промывать.
Частота их промывания зависит от интенсивности использования самого бассейна. Обычно этот процесс выполняют не реже одного раза в неделю за счет обратно направленной помпы.
С целью предупреждения известковых отложений внутри песчаного фильтра в систему вводят специальные составы. Через несколько часов устройство промывают по стандартной схеме. Смена наполнителя в таких устройствах зависит от типа используемого для очистки песка. Если внутри находится кварцевый песок, то его нужно менять не реже одного раза в три года. Для стеклянного варианта достаточно смены 1 раз в 5 лет.
Схема подключения фильтра в таких моделях может быть разной.
На сегодняшний день такой процесс можно выполнить тремя способами.
Установка насоса перед баком с песком. В этом случае воде приходится просачиваться через песок под давлением.
Монтаж насоса после фильтра. Создается подсос и вакуумное разрежение в закрытой емкости, что обеспечивает засасывание воды в фильтр.
Посредством перекачки очищенной воды за счет установки насоса после фильтра. Вода в таком случае поступает в емкость с очистителем самотеком.
Картриджный
Эти цилиндрические устройства оснащены тонкими мембранами из полипропилена. Эффективность таких приспособлений вдвое превышает производительность песчаных аналогов. С их помощью можно очистить воду искусственного водоема от разных взвесей размером 10 микрон и более. Обычно такое устройство представляет собой конструкцию в виде колбы со съемной либо откидной крышкой. Помимо картриджа, внутри корпуса установлен полиэтиленовый мешок, который необходим для сбора отходов фильтрации.
Такое оборудование характеризуется компактностью размеров и внешней эстетичностью, что немаловажно для хозяев дачных участков. При этом устройство не лишено недостатков: для бесперебойной работы придется запастись пропиленовыми мембранами и выложить за фильтр приличную сумму.
Картриджи менять несложно, но мыть их приходится не реже раза в сутки. Когда загрязнения уже не удается вымыть, картридж меняют. Периодичность смены устройства варьируется в пределах от 3 до 12 месяцев.
Такие экземпляры не справляются с очищением больших бассейнов. Что касается эксплуатационных качеств, то они зависят от самого картриджа, который, помимо полиэтилена, может быть тканым. Например, для домашнего использования рекомендованы изделия с наполнителем из полифосфатной соли. Удалить неприятный запах поможет устройство с угольным наполнителем. Если нужно эффективно уничтожить бактерии, то можно купить изделие с наполнителем из ионообменных смол.
Диатомовый
В сравнении с другими аналогами этот фильтр отличается большей эффективностью. Он очищает воду не только от крупных взвесей, но и уничтожает все мельчайшие частицы, а также микроорганизмы. По некоторым данным, такая система фильтрации придает воде оздоровительные свойства. Наполнителем такого фильтра является грунт с содержанием измельченных ракушек морских обитателей (раковин диатома). Корпус устройства оснащен сразу несколькими картриджами, что способствует более тонкой очистке воды для бассейна.
Однако это оборудование сегодня не востребовано у покупателей ввиду высокой стоимости, которую осилить сможет далеко не каждый хозяин земельного участка. Кроме того, его обслуживание сложное, а наполнители нужно менять не реже одного раза в 6 месяцев. Чтобы диатомитовый агрегат функционировал без сбоев, придется часто вызывать специалиста, который будет проводить замену или утилизацию отработанного фильтра.
Очищение такого фильтра производят посредством химического реагента для растворения органических частиц в насыпных материалах. Даже с учетом очищения эти фильтры придется менять часто. Сама очистительная смесь этих картриджей токсична, что усложняет попытки самостоятельного очищения.
Самодельный
При желании сделать фильтр для очистки воды бассейна можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В этом случае необходимо выбрать вариант подключения. Он зависит от имеющихся в наличии комплектующих, типа бассейна (стационарного, каркасного либо надувного), а также организации слива резервуара.
Например, для самодельного песочного фильтра могут понадобиться такие запчасти:
пластиковая емкость в виде бочки объемом 50-60 л с большим диаметральным отверстием вверху;
насос-фильтр с помпой мощностью 150 Вт;
кварцевый песок;
шланги и хомуты крепления;
водяной фильтр интенсивного очищения;
водозаборник с мелкими ячейками в виде сетки.
Как правило, такие конструкции работают безотказно, если их сборка выполнена по всем правилам. Для бочки сразу определяют постоянное место, куда его и устанавливают. Находиться она должна вблизи бассейна.
Шланг соединяют с водозаборником, после чего опускают на дно тары и подключают к помпе. Тару засыпают песком примерно на три четверти ее объема. Наверху закрепляют шланг, обеспечивающий доступ воды из бассейна. Фильтр грубого очищения помещают между помпой и бочкой. Второй шланг подключают к насосу.
О том, как сделать песочный фильтр для бассейна своими руками, смотрите в следующем видео.
Известные производители и отзывы
Сегодня на рынке подобной продукции можно купить любой вариант системы фильтров для бассейна. По желанию заказчика продавцы всегда помогут подобрать изделие с учетом необходимой мощности и производительности. Среди богатого выбора качественной продукции можно отметить варианты испанских производителей. Достойными внимания можно назвать очистительные системы компаний Kripsol, Hayward, Emaux.
Например, покупатели выделяют модели Kripsol Sevilla STN406-25, Kripsol Granada GTN406-33 и Kripsol Balear BL 760. При этом они отмечают, что две последние модификации оснащены встроенными наносными устройствами. Некоторые разновидности работают с применением многослойных фильтров, которые состоят из кварцевого песка, гравия и угольных фракций (например, угольного антрацита). К другим моделям, достойным покупки, относят изделия Behncke Cristall D900 и Emaux FSP350-4W.
Неплохие фильтры для бассейнов есть у торговой марки Intex. Они оснащены хлоргенератором. Их фильтрационные элементы выполнены на основе картриджей. Примечательны и картриджные фильтры для SPA-бассейнов серии Premium J300, 400.
Также интересна продукция голландской компании Allseas Swim и Spa. Эти фильтры можно промывать под напором воды и использовать для джакузи.
Как выбрать?
Выбор и покупка правильного типа устройства зависит от ряда факторов. Как правило, этот вопрос нужно решать на стадии проектирования самого бассейна. При тщательном и обдуманном подходе к этому вопросу можно снизить затраты на обслуживание резервуара. Изначально специалисты отталкиваются от типа искусственного водоема, планируемой интенсивности его применения, а затем рассматривают технические параметры водяных насосов.
Основное значение имеет производительность. Ее исчисляют в литрах либо кубических метрах, обрабатываемых системой за 1 час работы. Например, если нужен фильтр для очистки большого бассейна, показатель его выработки должен составлять не менее 500 л в час. Подобрать нужный вариант можно на основе расчетов. Для этого общий объем бассейна умножают на 2,5 и делят на 10.
Кроме мощности, нужно обращать внимание на скорость очищения воды. Можно поинтересоваться у продавца о времени, необходимом для полного прогона воды. Этот показатель может составлять от 6 до 8 ч. Вода за сутки должна проходить через фильтр 3-4 раза. Важно, чтобы фильтр справлялся не только с крупными частицами, но и удалял мелкие вкрапления.
Чтобы понять степень очистки, можно обратить внимание на указанную скорость фильтрации, а также тип используемого фильтра. Обычно получается так, что чем меньше показатель скорости, тем фильтр лучше очищает воду. Однако суммарный объем не может составлять менее трех проходов за 24 ч. Увеличение скорости отразится на падении качества фильтруемой для купания воды.
Важно учесть и тот нюанс, что для мощного насоса емкость наполнителя должна быть большой. Как правило, очистительные приспособления продают уже сразу с фильтрами. Комплектация зачастую позволяет не подбирать емкость к насосу. Выбор можно осуществлять на основе конкретных моделей, просмотренных заранее на прилавке конкретного магазина.
Для лучшего понимания технических возможностей стоит зайти на сайт производителя и поинтересоваться об адресе конкретного магазина, выяснив, является ли он официальным поставщиком бренда.
Также можно посмотреть технические характеристики, заявленные производителем, соотнести их с типом бассейна и даже уточнить совместимость конкретного изделия посредством онлайн-общения с менеджерами компании. Чтобы иметь достоверную информацию о качестве, стоит посетить форумы о фильтрах и поинтересоваться тем, что пишут о них люди, которые уже установили эти устройства. Если мнения доказывают целесообразность покупки, можно повторно отправляться в магазин.
При покупке стоит попросить у продавца сертификат и сопутствующую документацию на очистительную систему для бассейна – ее наличие будет свидетельствовать о качестве товара, ведь изделие берут надолго. Любой отказ от предоставления сертификата соответствия общепринятым нормам скажет о подделке изделия. Стоит опираться и на цену: качественное изделие не продают по скидке и на распродаже. Кроме того, важно учесть и гарантию товара.
Советы
Вода в бассейне должна очищаться постоянно. Особенно это важно, если она изначально не отличается чистотой, имеет примеси ржавчины. Она не должна зеленеть, если бассейном не пользуются. Даже чистая вода нуждается в очищении.
Для этого необходимо включать фильтр хотя бы дважды в сутки либо раз в 10 часов. Например, этого будет достаточно для поддержания чистоты водоема объемом 15-20 м3, при этом вода успеет дважды пройти через очистную систему.
Часто в процессе эксплуатации фильтрующий элемент покрывается слоем липкого налета, которые мешает работе фильтра и сказывается на его качественных показателях.
Налипший песок и иную грязь убирать нужно обязательно – образующаяся пленка будет не только мешать прохождению воды через фильтр, но и повышать давление в системе. Не убирая ее вовремя, можно сократить срок службы очистительного фильтра.
Промывка
Промывка фильтрующих наполнителей каждого устройства отличается периодичностью. Иногда ее достаточно выполнять 1 раз в 7-10 дней. В системах нагнетательного типа для выявления необходимости промывки нужно следить за показаниями манометра. В среднем давление в системе должно составлять примерно 0,8 бар. Как только показатель превысил 1-1,3 бар, песок нужно промыть.
Очищение фильтра производят посредством нагнетания воды под напором в заборное приспособление. Для этого вначале ставят разводку, чтобы была возможность смены направления водного потока переключением крана. При отсутствии разводки можно переставить шланги. Нужно обеспечить поступление грязной воды снизу вверх с дальнейшим ее выведением в канализацию либо отдельный резервуар.
Если это устройство нагнетательного типа, то шланг с верхнего штуцера убирают и крепят его к нижнему, который соединен с водозаборником. Если водяной насос настроен на всасывание, то необходимо перекинуть шланги. Всасывающий шланг нужно подключить к источнику чистой воды либо опустить в бассейн, а напорный – подключить к выходу водозаборного устройства.
Шланг для отвода грязной жидкости крепят к верхнему штуцеру, затем включают насос. Вода, подаваемая под давлением, будет разрыхлять и вымывать налипший слой. Промывку фильтра необходимо делать до тех пор, пока вода после очистки не станет прозрачной. Важно следить за ее периодичностью в целях повышения срока годности фильтра.
Как заменить песок?
В случае эксплуатации наступает ситуация, когда необходима замена фильтрующего элемента. Например, если он сильно загрязнен частицами дермы, жира, органических веществ и волосами, или песок не может в полной мере обеспечить чистку воды.
Его замену осуществляют по следующей схеме:
перекрывают кран, подающий воду;
выполняют прокачку оставшейся воды;
отключают насос от сети;
убирают весь наполнитель, используя перчатки;
заполняют резервуар фильтра водой на треть для смягчения падения песка на элементы системы;
производят засыпку фильтрующего вещества;
подают воду и выполняют обратную промывку;
включают режим очищения.
Зная общие сведения о системах очищения воды бассейнов (общественных или частных), покупатель может понять разницу устройств и сделать правильный выбор, когда возникает вопрос покупки. Системы различны – они не являются универсальными, так как подчиняются типу, размеру бассейна и зависят от интенсивности его использования. Невозможно купить агрегат, не зная объема воды, с которым ему придется справляться.
Кроме того, при покупке нужно учитывать и саму воду, которая может способствовать отложению известкового налета на фильтрующем элементе, при этом выбирая самый стойкий вариант.
Новости » Как подобрать фильтрацию для бассейна
Для системы фильтрации бассейна нам нужен циркуляционный фильтр-насос. Но для разных бассейнов (по объему воды) нужны разные по характеристикам насосы. Несколько простых советов как произвести расчет: Согласно Санитарным Правилам время полного водообмена в системе очистки воды бассейна должно составлять не менее составляет 6 часов. За это время фильтрующий насос должен отфильтровать объем воды в нашем бассейне.
Выходит, что величина производительности насоса = объем воды (л/ч.) в бассейне умноженную на 6 часов. Допустим для бассейна объемом 40000 литров, необходим фильтрующий насос с производительностью не менее 6700 литров в час. Мы получили минимальные данные фильтрующего насоса. Для того что-бы обеспечить правильную работу системы фильтрации воды в бассейне в расчет надо заложить и возможные потери фильтрации, по этому к минимальным расчетным данным добавляем примерно 10% . Для нашего примера: (бассейн объемом 400000 литров) идеально подойдет насос производительностью 7–8 тысяч литров в час.
Обращаем Ваше внимание на то что в одном кубическом метре 1000 литров воды. Встречается что производители указывают данные по разному.
Подобрать необходимый насос для объема бассейна можно здесь: Насосы, хлоргенераторы, фильтры для бассейнов.
Фильтрация воды в бассейне песочным или картриджным фильтром?
Картриджный фильтр: Картриджный фильтр устроен довольно просто. Металлический или пластмассовый сосуд в котором размещается картридж. Картриджный фильтр стоит на порядок дешевле своего песчаного (песочного) аналога, но и качество фильтрации уступает песочной фильтрации. В отличии от песочного фильтра картриджи требуют частой замены, и следовательно обслуживание такого фильтра обходится дороже. Картриджный фильтр вполне подходит для бассейнов с небольшим объемом. Картриджи промываются специальной насадкой-очистителем для улучшения качества фильтрования.
Рассмотрим несколько вариантов картриджных фильтр насосов:
Фильтрующий насос для бассейна (1250 л в час) Intex 28602. Данная модель фильтр-насоса подойдет для надувных и каркасных бассейнов, объемом не превышающим 7500 литров. Тип картриджа Н (Intex 29007).
Фильтрующий насос для бассейна Intex 28604 (2006 л/ч.). Две независимых помпы для прокачивания воды, клапан для спуска воздуха, дренажный клапан для слива грязи. В комплект входит сменный фильтр. Рекомендуемый объем бассейна до 12036 литров. Производительность насоса 2006 л/ч. Тип картриджа (А)
Фильтрующий насос для бассейна Intex 28638 (3785 л/ч.) Две независимых помпы для прокачивания воды, клапан для спуска воздуха, дренажный клапан для слива грязи. В комплект входит сменный фильтр. Рекомендуемый объем бассейна до 22700 литров.Производительность насоса 3785 л/ч. Тип Картриджа (А)
Фильтрующий насос Intex 28636 (56636) 5678 л/ч Мощный фильтрующий насос для надувных и каркасных бассейнов . Подключается к клапанам бассейна гофрированными шлангами. Насос прокачивает через себя воду в бассейне, фильтруя и очищая ее от грязи. Две независимые помпы. Дренажный клапан для сброса осадка. Механический таймер времени работы. В комплект входит сменный фильтр. Рекомендуемый объем бассейна до 34000 литров. Производительность насоса 5678 л/ч. Картридж тип (А).
Фильтрующий насос Intex 28634 (56634) 9463 л/ч. Мощный фильтрующий насос для каркасных бассейнов Intex. Подключается к клапанам бассейна гофрированными шлангами. Насос прокачивает через себя воду в бассейне, фильтруя и очищая ее от грязи. Две независимые помпы. Дренажный клапан для сброса осадка. Механический таймер времени работы. В комплект входит сменный фильтр. Рекомендуемый объем бассейна до 56800 литров.Производительность насоса 9463 л/ч. Картридж тип (B).
Песочный (песчаный) фильтр. Система очистки песочных фильтров отлично очищает воду как от мелких загрязнений так и от загрязнений тяжелых металлов. Частицы загрязнений менее плотные и удерживаются в песке. В отличие от картриджного фильтра замена песка хватает на два три года, затем песок необходимо сменить, процесс замены наполнителя прост. Замену необходимо производить вовремя, в противном случае возможно окаменение наполнителя и как следствие порча насоса..
Наиболее распространенные модели песочных фильтров:
Фильтрующий насос с песчаным фильтром Bestway 58271 (2006 л/ч.) Мощный и эффективный профессиональный песочный фильтр предназначен для фильтрации и циркуляции воды в каркасных и надувных бассейнах фирм INTEX и BestWay. Производительность 2006 л/ч. Рекомендуемый объем бассейна до 12000 литров. 5-позиционный клапан для легкого управления. Манометр. Фильтр для отделения листьев и другого грубого мусора.
Фильтрующий насос с песчаным фильтром Bestway 58400 (3785 л/ч.) Мощный и эффективный профессиональный песочный фильтр предназначен для фильтрации и циркуляции воды в каркасных и надувных бассейнах фирм INTEX и BestWay. Производительность 3785 л/ч.6-позиционный клапан для легкого управления.Манометр.Фильтр для отделения листьев и другого грубого мусора.Вес без песка 12,9 кг.Емкость для песка 18 кг.Рекомендуемый объем бассейна до 22700 л.
Фильтрующий насос с песчаным фильтром (4000 л/ч.) Intex 28644 Krystal Clear Фильтрующий насос с песчаным фильтром Intex используется для рециркуляции и очистки воды бассейна от различных загрязнений — земли и песка, мусора, попадающего в воду, насекомых и прочего мусора (для обеззараживания воды и предотвращения роста водорослей и слизи на стенках бассейна нужна химия или хлорогенератор). Вода при фильтрации проходит через песок — простое и эффективное решение. Рекомендуемый объем бассейна до 24000 литров. Надежный ударопрочный пластиковый корпус диаметром 254 мм. Емкость 12 кг песка или 8.5 кг стеклянного наполнителя. Мощность насоса в системе — 4000 л/ч. Несколько режимов работы. Командная ручка управления.Таймер до 12 ч для автоматической работы.
Песчаный фильтр-насос (4100 л/ч.) Summer Escapes P52-1100 Фильтр-насос оборудован удобным 6-позиционным клапаном. Установка может работать в нескольких режимах, выполняя следующие функции по обслуживанию бассейна: фильтрация, циркуляция, обратная промывка, ополаскивание, слив. Когда клапан находится в закрытом положении, вода не циркулирует. Фильтр-насос совместим с большинством наземных бассейнов разных производителей. В комплекте гофрированные шланги с муфтами (38 мм) и переходники (38-32 мм). Рекомендуемый объем бассейна 1100-24600 литров. Производительность системы 4100 л/ч. Клапан управления режимами (6 режимов работы). Датчик давления в системе. Электронная защитная система самоотключения.
Фильтрующий насос с песчаным фильтром (5600 л/ч.) Bestway 58404 Рекомендуемый объем бассейна 1100-33600 литров. Производительность насоса 5678 л/ч, питание 220В. Клапан управления режимами (6 режимов работы). Датчик давления в системе. Фильтр предварительной очистки для сбора листьев и другого крупного мусора. Песчаный фильтр на 25 кг с антикоррозийным покрытием (песок в комплект не входит).
Фильтрующий насос с песчаным фильтром (6000 л/ч.) Intex 28646 Krystal Clear Рекомендуемый объем бассейна до 36000 литров. Надежный ударопрочный пластиковый корпус, диаметр бака 305 мм. Емкость 23 кг песка или 16 кг стеклянного наполнителя. Производительность насоса в системе очистки 6.0 л/ч, мощность 0.5 лс. Несколько режимов работы. Командная ручка управления. Таймер для автоматической работы. Дренажная корзина для лёгкой очистки.
Фильтрующий насос с песчаным фильтром (8000 л/ч.) Intex 28648 Krystal Clear Рекомендуемый объем бассейна до 48000 литров. Надежный ударопрочный пластиковый корпус 360 мм. Емкость 35 кг песка или 25 кг стеклянного наполнителя. Мощность насоса в системе очистки — 8.0 м3/ч. Несколько режимов работы. Командная ручка управления. Таймер до 12 ч для автоматической работы. Дренажная корзина для легкой очистки.
Фильтрующий насос с песчаным фильтром (9200 л/ч.) Intex 28652 Krystal Clear Рекомендуемый объем бассейна до 60500 литров. Надежный ударопрочный пластиковый корпус, диаметр бака 410 мм. Емкость 55 кг песка или 38 кг стеклянного наполнителя. Производительность насоса в системе очистки 9200 л/ч, мощность 0.95 лс. Несколько режимов работы. Командная ручка управления. Таймер для автоматической работы. Дренажная корзина для лёгкой очистки.
Хлоргенераторы.
Хлоргенератор позволяет отказаться от обычного хлора для очистки и обеззараживания воды. Использование хлоргенератора намного безопаснее для здоровья, так как вместо химических присадок для бассейнов используется обычная поваренная соль, которая разбавляется в воде бассейна. Хлоргенератор делает воду в бассейне похожую на морскую. Рекомендуется сначала запустить фильтр-насос на несколько часов, затем включить хлоргенератор. Необходимо понимать что, чем качественнее соль которую Вы используете, тем лучше будет работать хлоргенератор. Запрещается использовать йодированную соль, или соль с какими-либо примесями. Необходимо использовать соль чистоты 99.8%. Оптимальный уровень соли в воде бассейна должен приближаться к отметке 2500-35000 ед. на миллион. Нужно знать, что высокий процент содержания соли в воде бассейна сократит службу фильтрующих систем, а если уровень соли слишком мал-это снизит производительность хлоргенератора. Необходимо регулярно следить за уровнем содержания соли в воде, что позволит корректно работать всей Вашей фильтрующей и хлоргенерирующей системами очистки воды бассейна.
Приблизительные пропорции добавления соли в воду бассейна : 3 кг. x 1000 литров.
Несколько хлоргенераторов представленных в интернет-магазине Intex-torg требуют подключение фильтрующих насосов.
Хлоргенератор для бассейна Intex 28668 Krystal Clear (до 26500 л.) Хлоргенератор представляет собой автоматизированную установку с сенсорным пультом управления и 24-часовым таймером работы. Предусмотрена система контроля уровня соли в воде. Также имеется система оповещения обнаружения непредвиденных сбоев в работе. Хлоргенератор используется совместно с фильтр-насосом, производительностью 2650-15140 л/ч. Фильтр-насос в комплект не входит. Хлоргенератор укомплектован тестовыми полосками для контроля за состоянием воды по основным показателям. Выработка хлора 5 гр/ч. В комплекте имеются адаптеры для подключения установки.
Хлоргенератор для бассейна Intex 26668 (до 26500 л.) Хлоргенератор Intex 26668 предназначен для очистки воды в бассейнах объемом до 26500 литров. Система Krystal Clear сочетает в себе революционную технологию в которой через соляной раствор пропускается электрический ток, в следствии реакции образуется хлор. В такой технологии используется простая поваренная соль с помощью которой хлоргенератор Krystal Clear делает обслуживание бассейна проще, избавляет от необходимости частой замены воды и применения различных дорогостоящих присадок. Хлоргенератор оборудован современной водонепроницаемой сенсорной панелью с таймером отключения и системой само диагностики. Также система включает в себе датчики давления и потока циркуляции воды. Для работы хлоргенератора необходима совместная работа с фильтрующим насосом с производительностью от 2650 – 11355 л/ч. Выработка хлора: 5 гр/ч.
Хлоргенератор для бассейна Intex 26670 (до 56800 л.) Система Krystal Clear сочетает в себе революционную технологию в которой через соляной раствор пропускается электрический ток, в следствии реакции образуется хлор. В такой технологии используется простая поваренная соль с помощью которой хлоргенератор Krystal Clear делает обслуживание бассейна проще, избавляет от необходимости частой замены воды и применения различных дорогостоящих присадок. Хлоргенератор оборудован современной водонепроницаемой сенсорной панелью с таймером отключения и системой само диагностики. Также система включает в себе датчики давления и потока циркуляции воды. Для работы хлоргенератора необходима совместная работа с фильтрующим насосом с производительностью 2650 – 11355 л/ч.Выработка хлора 12г/ч.
Хлоргенератор для бассейна Intex 28670 Krystal Clear (до 56800 л.) Хлоргенератор рекомендуется использовать для каркасных и надувных бассейнов объемом не более 56800 л. Данную установку необходимо использовать совместно с фильтр-насосом, производительностью 2650-15140 л/ч. Хлоргенератор укомплектован тестовыми полосками для контроля за состоянием воды по основным показателям. В комплекте адаптеры для подключения.Выработка хлора 12 гр/ч.
Хлорогенератор с фильтрующим насосом (4500 л/ч.) Intex 28674 Установка работает в автоматическом режиме, а вы в это время можете наслаждаться купанием в чистой воде в бассейне. Установка оснащена сенсорной панелью с возможностью блокировки. Предусмотрен 24-часовой таймер. Защитная система самоотключения поможет избежать сбоев в работе. Электролитическая камера с покрытием из титана и системой самоочистки. Система оснащена сенсорным датчиком потока и давления воды. Производительность фильтр-насоса 4542 л/ч. Выработка хлора 5 гр/ч. Хлоргенератор с картриджным фильтрующим насосом, 220-240 В. Система контроля уровня содержания соли в воде. Система самодиагностики. Защитная система самоотключения. Сенсорный датчик потока и давления воды. 24-часовой таймер. Производительность фильтрующего насоса 4542 л/ч, используются картриджи типа «А». Выработка хлора 5 гр/ч. Рекомендуемый объем бассейна до 27000 литров. В комплекте тестовые полоски для определения состояния воды по 3 параметрам (Рh, хлор, щелочность). Вес 17.2 кг.
Хлоргенератор с фильтрующим насосом 4542 л/ч Intex 28672 (54616) Saltwater System Характеристики: Производительность насоса: 4 542 л/ч Вес 18,7 кг. Размер упаковки: 61 х 47 х 38 см Хлоргенератор предназначен для обеззараживания воды и предотвращения ее цветения. В качестве реагента используется обычная поваренная соль, которую необходимо растворить в бассейне. Далее в процессе электролиза из нее выделяется свободный хлор, который не имеет запаха и не раздражает кожу или слизистую оболочку глаз. Вода становится морской. Оборудован электролитической решеткой, покрытой самоочищающимся титановым сплавом. Для удобства эксплуатации имеет 24-х часовой таймер и сенсорную панель управления, позволяющую задать режим работы в зависимости от размера бассейна. Для проверки работоспособности в комплект включены 50 тестовых полосок, позволяющих проверить химический состав воды по трем показателям: уровень свободного хлора, pH и щелочность. Рекомендуется для круглых бассейнов диаметром 488 см. Все необходимое для подключения оборудование входит в комплект.
Фильтрующий насос с песчаным фильтром и хлоргенератором (5700 л/час) Intex 28676Фильтрующий насос с песчаным фильтром и хлоргенератором подойдет для обслуживания каркасных или надувных бассейнов. Установка предназначена для циркуляции, тщательной очистки и обеззараживания воды в бассейне. Фильтрующий насос с песчаным фильтром служит для очистки воды в бассейне от грязи, листвы, травы, насекомых и прочих механических загрязнений. Песчаный фильтр-насос по всем характеристикам превосходит картриджные фильтрующие насосы. Для работы песчаного фильтр-насоса необходим кварцевый песок в количестве 25 кг. Замена песка требуется 1 раз в 4-5 лет. Хлоргенератор предназначен для дезинфекции воды и очистке ее от грибков, бактерий, водорослей. Благодаря работе данной установки, вы получаете кристально чистую воду в бассейне без использования химических средств. Установка имеет 6 режимов работы: — фильтрация; — полоскание; — закрытый режим; — обратная промывка; — грязь/отходы.
Фильтрующий насос с песчаным фильтром и хлоргенератором (8000 л/ч.) Intex 28680 Фильтрующий насос с песчаным фильтром и хлоргенератором представляет собой установку для обслуживания бассейна объемом до 56800 л. Установка предназначена для циркуляции, очистки и дезинфекции воды в плавательном бассейне. Фильтрующий насос с песчаным фильтром служит для тщательной очистки воды в бассейне от различных механических загрязнений (грязь, листва, насекомые и др). Песчаный фильтр-насос по всем характеристикам превосходит картриджные фильтрующие насосы. Для работы песчаного фильтр-насоса необходим кварцевый песок в количестве 45 кг. Замена песка требуется 1 раз в 4-5 лет. Хлоргенератор предназначен для обеззараживания воды. Благодаря работе хлоргенератора, вода в бассейне не цветет, а стенки бассейна не обрастают водорослями. В своей работе хлоргенератор использует обыкновенную нейодированную соль. Таким образом, благодаря работе данной установки, вы получаете чистую воду в бассейне без использования каких-либо химических средств. Установка имеет 6 режимов работы: — фильтрация; — полоскание; — закрытый режим; — обратная промывка; — грязь/отходы.
Озонирование воды.
Озонирование воды бассейна — технология очистки, основанная на использовании газа озона — сильного окислителя. Озонатор вырабатывает озон из кислорода, содержащегося в атмосферном воздухе. При взаимодействии с окисляющимися химическими веществами и микроорганизмами (все они с химической точки зрения представляют собой хорошо окисляющиеся соединения углерода) озон превращается в обычный кислород. Вещества, подвергшиеся окислению, могут перейти в газообразную фазу, выпасть в осадок или не представлять такой опасности, как исходные вещества. Предлагаем Вам ознакомится с
Хлоргенератор с озонатором для бассейнов (до 56800 л.) Intex 28666 Хлоргенератор — этот небольшой прибор предназначен для комплексной очистки воды бассейна от микробов. Хлоргенератор препятствует появлению плесени и осадка на дне и стенках бассейна во время простоя. Благодаря прибору Вам не придется часто менять воду в бассейне во время его эксплуатации. В прибор встроена система озонирования морской воды. Прибор работает от сети в 220-240В. Преимущество использование озонатора в том, что при его применении не происходит негативных последствий таких как: неприятный запах хлора и возможного раздражения. Выработка хлора:11 г/ч. Выработка озона:150 мг/ч. Совместим с насосом производительностью:от 5680 л/ч до 15140 л/ч. Автоматический таймер:да (24 часа). Рекомендуемый объем бассейна до 56800 литров.
Если у вас появились вопросы по подбору фильтрующих систем для бассейна пишите нам на электронную почту — [email protected] Мы с радостью вам поможем!
Песочные фильтры для бассейна (без насоса)
Любому владельцу бассейна хочется, чтобы вода в нем как можно дольше оставалась кристально чистой. Песчаный фильтр является одним из самых простых и доступных способов очистки жидкости. Это простое в эксплуатации и обслуживании оборудование гарантированно обеспечит чистоту вашего бассейна на долгое время при разумном вложении финансовых средств.
В компании «Poolmarket» вы можете купить песчаные фильтры различных модификаций, позволяющие очищать разные объемы воды. Размеры устройства подбирают в соответствии с габаритами конкретного водоема. В качестве расходного материала используется песок (кварцевый или стеклянный) различных фракций, в один или несколько слоев. Также возможны варианты с добавлением абсорбента. Выбор конкретного материала для фильтрации зависит в первую очередь от степени загрязненности воды, частоты использования бассейна и некоторых других факторов.
Преимущества песчаного фильтра
Песочный фильтр представляет собой резервуар, изготовленный из полиэтилена или полиэстера, с манометром и 6-позиционым клапаном, регулирующим режим работы. Изделие подбирается исходя из объема чаши, производительности насоса и требований к чистоте. В нашем ассортименте вы можете выбрать модель, наиболее оптимально отвечающую под ваши запросы. Ведь только правильно подобранное оборудование способно обеспечить безопасную и чистую воду для купания:
Песчаный фильтр способен задерживать частицы размером до 20 микрон и обеспечивает более качественную очистку жидкости, чем системы с бумажными элементами. При этом не нуждается в частой замене расходного материала.
Для установки изделия не обязательно вызывать мастеров, монтаж можно выполнить самостоятельно в соответствии с инструкцией производителя.
Техническое обслуживание оборудования также не требует привлечения специалистов и заключается в обратной промывке песчаного слоя раз в 7-10 дней. О степени загрязнения сигнализирует манометр, измеряющий рабочее давление, необходимое для прохода воды через песок. Как только стрелка манометра переходит в красную зону, необходимо установить вентиль в соответствующее положение. В некоторых моделях, представленных в нашем ассортименте, предусмотрена автоматическая промывка фильтра.
Замену песчаного слоя проводят раз в 3 года (а при использовании стеклянного песка через 5-6 лет), при этом цена расходного материала невелика. Стоит помнить, что необходимо использовать специальный прокаленный песок определенной фракции, обычный здесь не подойдет и только приведет к поломке оборудования.
Наиболее актуально применение такого фильтра при наличии собственного источника, так как для обратной очистки песчаного слоя требуется большой объем воды. И это, пожалуй, единственный недостаток этого оборудования. Поэтому компания «Poolmarket» рекомендует купить песчаный фильтр владельцам бассейнов, расположенных на загородных и дачных участках с неограниченным потреблением воды.
Песочные фильтры | Астралпул
EN
ES
FR
DE
Продукция
Новинки 2018
Бассейн
Wellness
Фонтаны
Закрыть
Продукты
Новинки 2020
Плавательный бассейн
Велнес
Фонтаны
Новинки 2020
Victoria Plus Silent Variable Speed
Freepool 2
New’Art
Соль Blue Connect Plus
Elite Connect
Control Connect
Blue Check, тест-полоски 5-в-1 для бассейна и спа с приложением для обслуживания Blue Connect
Колуза Насос
Насос Бойсе
ЧИЛЛЕР Proheat II
AirPool +
OC-1
Легкая соль Далее
Плавательный бассейн
Оборудование для бассейнов
Оборудование для бассейнов
Весело
Фильтры
Насосы
Оборудование для дезинфекции
Химический продукт
Анализ воды
Дозирование и контроль
Чистка бассейна
Освещение
Крышки и ролики для бассейнов
Отопление и осушение
Оборудование для соревнований
Надземные бассейны
Строительные решения
Fluidra Connect
Отделка бассейна
ПВХ
Велнес
Температурная зона
Водная зона
Зона отдыха
Зона лечения
СПА зона
Стеклянная плитка для спа и оздоровительных центров
Фонтаны
Дополнительные продукты
Настраиваемые фонтаны
Освещение
Взаимодействие
Струи
Какой фильтр для бассейнов лучше? — INYOPools.com — DIY Resources
Каждому бассейну нужен фильтр для бассейна. Без работающего насоса и фильтра для бассейна ваша вода неизбежно станет зеленой. Однако какой фильтр для бассейна лучше: песочный, картриджный или D.E. фильтр? Мы часто сталкиваемся с владельцами бассейнов, которые изо всех сил пытаются решить, оставить ли картриджный фильтр или перейти на песок или D.E.
У каждого фильтра есть свои «за» и «против», и у каждого владельца пула также есть свой собственный список приоритетов. При выборе фильтра важно учитывать приоритеты личного бассейна.
Лучший фильтр для бассейна — тот, который лучше всего соответствует потребностям вашего бассейна.
Песочные фильтры
Самый традиционный фильтр для бассейнов — песочный фильтр. Из трех типов фильтров песочные фильтры наименее эффективны. Они фильтруют частицы размером от 20-40 микрон. Песочные фильтры используют песок для фильтрации грязи и организмов из воды вашего бассейна. Когда мусор достигает емкости или заполнен, давление внутри фильтра увеличивается.
Это признак того, что вам необходимо промыть фильтр обратно.Короче говоря, обратная промывка — это просто движение воды внутри фильтра в обратном направлении. С помощью многопортового клапана вы можете легко переключать положение клапана с фильтра на обратную промывку. Однако будьте осторожны, поскольку обратная промывка также может создать другие проблемы, связанные с пулом.
Перед покупкой песочного фильтра следует учесть несколько моментов. Во-первых, если вы постоянно промываете бассейн, вы можете нарушить химический состав воды и повлиять на уровень воды. После обратной промывки пула вы можете перебалансировать и пополнить его.В результате вы тратите больше денег на химикаты и воду. Не говоря уже о том, что вам также нужно выяснить , где вы промываете воду.
Также необходимо приобрести клапан для работы песочного фильтра. Во многих случаях клапан поставляется с фильтром. Однако это не всегда так. Убедитесь, что вы дважды проверили содержимое фильтра, который хотите приобрести.
Плюсы
Как правило, самый компактный и доступный
Минимальное обслуживание
Легко чистится (обратная промывка)
Простое управление
Заменяйте песок каждые 5-7 лет
Минусы
Более низкая фильтрующая способность по сравнению с картриджем и D.E. фильтры
Постоянная обратная промывка может нарушить водный баланс
Рост затрат на химикаты и воду
Нужно определить, где вы будете промывать воду на
Картриджные фильтры
Второй тип фильтров для бассейнов — это картриджный фильтр. Картриджные фильтры используют гофрированные картриджи за счет увеличения площади фильтра в квадратных футах. Чем больше площадь поверхности, тем больше частиц грязи вы сможете отфильтровать.Картриджные фильтры могут улавливать частицы размером от 10 до 15 микрон. По эффективности картриджные фильтры находятся посередине. Однако за ними проще всего ухаживать.
Если картриджи загрязнены или давление в фильтре повышается, пора их очистить. В зависимости от химического состава воды большинство владельцев бассейнов чистят картриджи каждые шесть месяцев. Очистить их так же просто, как промыть их из садового шланга. Нет необходимости в обратной промывке картриджного фильтра.
Картриджные фильтры лучше всего работают при низкой скорости потока.Насос для бассейна слишком большого размера может протолкнуть воду прямо через картриджный фильтр и полностью обойти этап фильтрации. Важно не увеличивать размер насоса для бассейна, особенно при использовании картриджных фильтров. Однако это также делает картриджные фильтры более эффективными. Картриджные фильтры утилизируют и расходуют меньше воды. В отличие от песочных фильтров, использование картриджного фильтра позволяет сэкономить деньги на химикатах и воде.
Плюсы
Низкие эксплуатационные расходы
Картриджи легко чистить и заменять
Самый простой в установке тип фильтра
Минусы
Сильное скопление водорослей может потенциально засорить картридж.Картридж нужно будет промывать чаще.
В зависимости от марки и модели стоимость замены картриджа может быть высокой
Лучше всего работает при малых расходах
Фильтр из диатомовой земли (D.E.)
Если вы ищете лучший способ фильтровать свой бассейн, D.E. фильтры — это то, что нужно. Хотя они больше всего похожи на песочные фильтры, подход к фильтрации сильно отличается. Фильтры из диатомовой земли или D.E. используют окаменелые остатки диатомовых водорослей для фильтрации бассейна.Они собирают частицы и мусор размером от 2 до 5 микрон. Из трех типов D.E. фильтр обеспечивает наиболее тщательную очистку.
D.E. порошок покрывает решетки фильтра и пропускает воду, задерживая грязь с одной стороны. Однако, как и песочные фильтры, вы очищаете D.E. фильтры обратной промывкой. Как и в случае с большинством фильтров, вы можете контролировать манометр, чтобы определить, когда ваш фильтр нуждается в обратной промывке.
Помимо обратной промывки, D.E. фильтры требуют, чтобы владельцы бассейнов регулярно очищали фильтрующие элементы.Вы можете снять решетки и обмыть их стандартным водяным шлангом. Вы также можете пропитать сетку, которая удалит всю грязь, масла, минералы и пятна с фильтровальной ткани. Это одна из причин, почему Д.Э. фильтры требуют наибольшего ухода.
Плюсы
Лучшая фильтрующая способность
Может работать несколько месяцев без обратной промывки
Сети
могут прослужить несколько лет при правильном уходе за
Минусы
Вы должны добавить D.E. СМИ в ваши сети после каждой обратной промывки
Повышение затрат на техническое обслуживание
Разборка сеток фильтра может занять много времени
D.E. является известным канцерогеном, и вам следует воздерживаться от его вдыхания
Как и песочные фильтры, для работы фильтра вам также необходим клапан обратной промывки.
Чат у бассейна: стоит ли переключиться с D.E. Фильтр в песочный фильтр?
Poolside Chat — это шоу INYO Pools на YouTube, где ведущие Мэтт и Роб отвечают на вопросы, связанные с бассейном, которые задают владельцы бассейнов по всей стране.В недавнем эпизоде Мэтт и Роб обсуждают, следует ли владельцам пулов переходить с D.E. фильтр до песчаного фильтра.
Посмотрите видео ниже, чтобы услышать некоторые ключевые моменты, о которых следует помнить, если вы обнаружите, что меняете типы фильтров пула.
Какой фильтр для бассейна лучше?
Выбор фильтра для бассейна — важное решение для вашего бассейна. Однако в конце концов вам нужно выбрать фильтр, который соответствует вашему бассейну и личным потребностям.Фильтр, который выбирает владелец бассейна во Флориде, может быть не лучшим решением для пула такого же размера в Нью-Йорке.
Перед тем, как выбрать новый фильтр для бассейна, примите во внимание такие факторы, как первоначальные затраты, процедуры технического обслуживания, затраты на техническое обслуживание, затраты, связанные с ремонтом, и простота эксплуатации.
Если вы ищете самый лучший вариант фильтрации, не учитывая процедуры обслуживания и затраты, мы рекомендуем D.E. фильтр. Однако, если вы хотите что-то более экономичное и экономичное, вы можете подумать о песочном фильтре.
Для получения дополнительной информации посмотрите наше видео ниже о том, как выбрать фильтр для подземного бассейна.
Песочные фильтры для бассейнов | Фильтры для бассейна
Перейти к основному содержанию
Мобильное меню
Поиск
Товары
Товары
Оборудование для бассейнов и спа
Оборудование для бассейнов и спа
Надземные бассейны
Автоматизация бассейнов
Очистители для бассейнов
Фильтрация в бассейне
Обогреватели бассейнов
Освещение бассейна
Обслуживание бассейна
Насосы для бассейнов
Клапаны для бассейнов
Особенности воды в бассейне
Очистка воды в бассейне
Пул Белые Товары
Коммерческий бассейн и спа-оборудование
Коммерческий бассейн и спа-оборудование
Автоматизация коммерческого пула
Оборудование для террасы коммерческого бассейна
Фильтрация коммерческого бассейна
Обогреватели коммерческих бассейнов
Коммерческое освещение бассейна
Обслуживание коммерческого пула
Насосы для коммерческих бассейнов
Дезинфицирующие средства для коммерческих бассейнов
Коммерческий бассейн Белые товары
Аквакультура
Аквакультура
Коммерческая очистка воды
Коммерческая очистка воды
Напиток
Общественное питание
Офисный кофе и вода
Фильтры
Фильтры
Морская фильтрация
Фильтрация коммерческого бассейна
Очистка воды своими руками
Сменные картриджи для фильтрации
Pentair Everpure
Фильтрация в бассейне
Профессиональные решения для очистки воды
RV Фильтрация
Пожаротушение
Пожаротушение
Пожарные насосы и комплектные системы Pentair Aurora
Пожарные насосы и блочные системы Pentair Fairbanks Nijhuis
Отопление охлаждение
Отопление охлаждение
Обогреватели коммерческих бассейнов
Охлаждение и вентиляция судовых двигателей
Pentair Aurora HVAC и водоснабжение
Pentair Fairbanks Nijhuis Commercial HVAC
Обогреватели бассейнов
Промышленная фильтрация
Промышленная фильтрация
Пивоварня
Молочные продукты и продукты питания
Нефти и газа
Форсунки
Форсунки
Форсунки для сельскохозяйственных работ
Промышленные форсунки
Форсунки для борьбы с вредителями
Форсунки для очистки под давлением
Очистка воды в жилых помещениях
Очистка воды в жилых помещениях
Очистка воды своими руками
Аксессуары для фильтрации
Корпуса фильтрации
Сменные картриджи для фильтрации
Системы фильтрации
Емкости для фильтрации
Клапаны фильтрации
Pentair Everpure
Профессиональные решения для очистки воды
Системы умягчения
Умные продукты
Умные продукты
Автоматизация коммерческого пула
Автоматизация бассейнов
Системы
Системы
Системы фильтрации
Пожарные насосы и комплектные системы Pentair Aurora
Пожарные насосы и блочные системы Pentair Fairbanks Nijhuis
Надземные бассейны
Системы умягчения
Танки
Танки
Емкости для фильтрации
Резервуары под давлением Pentair Flotec
Продукция Pentair Pro-Source для жилых помещений
Резервуары под давлением Pentair Simer
Коммерческие продукты Pentair WellMate
Продукция Pentair WellMate для дома
Насосы для удаления воды
Насосы для удаления воды
Эвакуация морских отходов
Pentair Aurora Water and Wastewater
Pentair Fairbanks Nijhuis Water and Wastewater
Насосы для сточных вод Pentair Flotec
Канализационные насосы Pentair Flotec
Погружные насосы Pentair Flotec
Коммерческие сточные воды Pentair Hydromatic
Городские сточные воды Pentair Hydromatic
Pentair Hydromatic для удаления воды в жилых помещениях
Коммерческие сточные воды Pentair Myers
Городские сточные воды Pentair Myers
Pentair Myers Бытовое водоотведение
Насосы для сточных вод Pentair Simer
Канализационные насосы Pentair Simer
Погружные насосы Pentair Simer
Насосы для сточных вод Pentair Sta-Rite на месте эксплуатации
Вывоз мусора из жилого дома
Насосы для водоснабжения
Насосы для водоснабжения
Насосы для сельского хозяйства
Насосы для перекачки жидкости
Промышленные распылительные насосы
Доставка морской воды
Pentair Berkeley Irrigation
Pentair Berkeley Жилое водоснабжение
Промышленные насосы Pentair Fairbanks Nijhuis
Струйные и спринклерные насосы Pentair Flotec
Насосы для бассейнов Pentair Flotec
Погружные скважинные насосы Pentair Flotec
Насосы Pentair Flotec для коммунальных служб
Pentair Myers Industrial
Pentair Myers Жилое водоснабжение
Pentair Pentek Irrigation
Pentair Pentek Residential Products
Продукция Pentair Pro-Source для жилых помещений
Струйные и спринклерные насосы Pentair Simer
Погружные скважинные насосы Pentair Simer
Насосы Pentair Simer для коммунальных служб
Специальные насосы Pentair Sta-Rite
Водяные насосы и системы Pentair Sta-Rite
Насосы для борьбы с вредителями
Насосы для очистки под давлением
Доставка воды на колесах
Клапаны
Клапаны
Клапаны фильтрации
Клапаны для бассейнов
Аксессуары
Аксессуары
Принадлежности для сельскохозяйственных опрыскивателей
Аксессуары для фильтрации
Корпуса фильтрации
Сменные картриджи для фильтрации
Принадлежности для переноса жидкости
Принадлежности для промышленных распылителей
Морские сантехнические аксессуары
Аксессуары Pentair Parts2O
Аксессуары для борьбы с вредителями
Принадлежности для очистки под давлением
Сантехнические аксессуары для автофургонов
Решения
Решения
Решения для бытового водоснабжения
Решения для бытового водоснабжения
Движущаяся вода
Движущаяся вода
Профессиональное движение воды
Движение воды своими руками
Улучшение воды
Улучшение воды
Домашняя кухня и ванная
Наслаждение водой
Наслаждаясь водой
Оборудование для бассейнов и спа
Морской
RV
Коммерческие водные решения
Коммерческие водные решения
Движущаяся вода
Движущаяся вода
Напиток
Коммерческое HVAC
Пожаротушение
ОВК и водоснабжение
Профессиональное движение воды
Улучшение воды
Улучшение воды
FoodService
Офисный кофе и вода
Наслаждение водой
Наслаждаясь водой
Оборудование для коммерческих бассейнов и спа
Промышленные решения для водоснабжения
Промышленные решения для водоснабжения
Движущаяся вода
Движущаяся вода
Пожаротушение
Перекачка жидкости
ОВК и водоснабжение
Промышленные насосы
Промышленное распыление
Борьба с вредителями
Очистка под давлением
Профессиональное движение воды
Улучшение воды
Улучшение воды
Пивоварня
Молочные продукты и продукты питания
Нефть и газ
Инфраструктурные решения для водоснабжения
Инфраструктурные решения для водоснабжения
Движущаяся вода
Движущаяся вода
Городское и инфраструктурное водное движение
Профессиональное движение воды
Водные решения для сельского хозяйства
Водные решения для сельского хозяйства
Движущаяся вода
Движущаяся вода
Аквакультура
Сельскохозяйственное опрыскивание
Перекачка жидкости
Промышленное распыление
Борьба с вредителями
Очистка под давлением
Профессиональное движение воды
Улучшение воды
Улучшение воды
Аквакультура
Бренды Бренды
Аврора
Беркли
Codeline
Sand Dollar Top Mount Pool Filter
Перейти к основному содержанию
Мобильное меню
Поиск
Товары
Товары
Оборудование для бассейнов и спа
Оборудование для бассейнов и спа
Надземные бассейны
Автоматизация бассейнов
Очистители для бассейнов
Фильтрация в бассейне
Обогреватели бассейнов
Освещение бассейна
Обслуживание бассейна
Насосы для бассейнов
Клапаны для бассейнов
Особенности воды в бассейне
Очистка воды в бассейне
Пул Белые Товары
Коммерческий бассейн и спа-оборудование
Коммерческий бассейн и спа-оборудование
Автоматизация коммерческого пула
Оборудование для террасы коммерческого бассейна
Фильтрация коммерческого бассейна
Обогреватели коммерческих бассейнов
Коммерческое освещение бассейна
Обслуживание коммерческого пула
Насосы для коммерческих бассейнов
Дезинфицирующие средства для коммерческих бассейнов
Коммерческий бассейн Белые товары
Аквакультура
Аквакультура
Коммерческая очистка воды
Коммерческая очистка воды
Напиток
Общественное питание
Офисный кофе и вода
Фильтры
Фильтры
Морская фильтрация
Фильтрация коммерческого бассейна
Очистка воды своими руками
Сменные картриджи для фильтрации
Pentair Everpure
Фильтрация в бассейне
Профессиональные решения для очистки воды
RV Фильтрация
Пожаротушение
Пожаротушение
Пожарные насосы и комплектные системы Pentair Aurora
Пожарные насосы и блочные системы Pentair Fairbanks Nijhuis
Отопление охлаждение
Отопление охлаждение
Обогреватели коммерческих бассейнов
Охлаждение и вентиляция судовых двигателей
Pentair Aurora HVAC и водоснабжение
Pentair Fairbanks Nijhuis Commercial HVAC
Обогреватели бассейнов
Промышленная фильтрация
Промышленная фильтрация
Пивоварня
Молочные продукты и продукты питания
Нефти и газа
Форсунки
Форсунки
Форсунки для сельскохозяйственных работ
Промышленные форсунки
Форсунки для борьбы с вредителями
Форсунки для очистки под давлением
Очистка воды в жилых помещениях
Очистка воды в жилых помещениях
Очистка воды своими руками
Аксессуары для фильтрации
Корпуса фильтрации
Сменные картриджи для фильтрации
Системы фильтрации
Емкости для фильтрации
Клапаны фильтрации
Pentair Everpure
Профессиональные решения для очистки воды
Системы умягчения
Умные продукты
Умные продукты
Автоматизация коммерческого пула
Автоматизация бассейнов
Системы
Системы
Системы фильтрации
Пожарные насосы и комплектные системы Pentair Aurora
Пожарные насосы и блочные системы Pentair Fairbanks Nijhuis
Надземные бассейны
Системы умягчения
Танки
Танки
Емкости для фильтрации
Резервуары под давлением Pentair Flotec
Продукция Pentair Pro-Source для жилых помещений
Резервуары под давлением Pentair Simer
Коммерческие продукты Pentair WellMate
Продукция Pentair WellMate для дома
Насосы для удаления воды
Насосы для удаления воды
Эвакуация морских отходов
Pentair Aurora Water and Wastewater
Pentair Fairbanks Nijhuis Water and Wastewater
Насосы для сточных вод Pentair Flotec
Канализационные насосы Pentair Flotec
Погружные насосы Pentair Flotec
Коммерческие сточные воды Pentair Hydromatic
Городские сточные воды Pentair Hydromatic
Pentair Hydromatic для удаления воды в жилых помещениях
Коммерческие сточные воды Pentair Myers
Городские сточные воды Pentair Myers
Pentair Myers Бытовое водоотведение
Насосы для сточных вод Pentair Simer
Канализационные насосы Pentair Simer
Погружные насосы Pentair Simer
Насосы для сточных вод Pentair Sta-Rite на месте эксплуатации
Вывоз мусора из жилого дома
Насосы для водоснабжения
Насосы для водоснабжения
Насосы для сельского хозяйства
Насосы для перекачки жидкости
Промышленные распылительные насосы
Доставка морской воды
Pentair Berkeley Irrigation
Pentair Berkeley Жилое водоснабжение
Промышленные насосы Pentair Fairbanks Nijhuis
Струйные и спринклерные насосы Pentair Flotec
Насосы Pentair Flotec для бассейнов
Погружные скважинные насосы Pentair Flotec
Насосы Pentair Flotec для коммунальных служб
Pentair Myers Industrial
Pentair Myers Жилое водоснабжение
Pentair Pentek Irrigation
Pentair Pentek Residential Products
Продукция Pentair Pro-Source для жилых помещений
Струйные и спринклерные насосы Pentair Simer
Погружные скважинные насосы Pentair Simer
Насосы Pentair Simer для коммунальных служб
Специальные насосы Pentair Sta-Rite
Водяные насосы и системы Pentair Sta-Rite
Насосы для борьбы с вредителями
Насосы для очистки под давлением
Доставка воды на колесах
Клапаны
Клапаны
Клапаны фильтрации
Клапаны для бассейнов
Аксессуары
Аксессуары
Принадлежности для сельскохозяйственных опрыскивателей
Аксессуары для фильтрации
Корпуса фильтрации
Сменные картриджи для фильтрации
Принадлежности для переноса жидкости
Принадлежности для промышленных распылителей
Морские сантехнические аксессуары
Аксессуары Pentair Parts2O
Аксессуары для борьбы с вредителями
Принадлежности для очистки под давлением
Сантехнические аксессуары для автофургонов
Решения
Решения
Решения для бытового водоснабжения
Решения для бытового водоснабжения
Движущаяся вода
Движущаяся вода
Профессиональное движение воды
Движение воды своими руками
Улучшение воды
Улучшение воды
Домашняя кухня и ванная
Наслаждение водой
Наслаждаясь водой
Оборудование для бассейнов и спа
Морской
RV
Коммерческие водные решения
Коммерческие водные решения
Движущаяся вода
Движущаяся вода
Напиток
Коммерческое HVAC
Пожаротушение
ОВК и водоснабжение
Профессиональное движение воды
Улучшение воды
Улучшение воды
FoodService
Офисный кофе и вода
Наслаждение водой
Наслаждаясь водой
C
Ultimate Pool Sand Filter FAQ (ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ)
У вас есть новый песочный фильтр или вы хотите его установить?
Вы решили, что давно пора покупать новый фильтр, чтобы поддерживать чистоту в бассейне?
Если да, то ищете ли вы варианты, чтобы выяснить, подходит ли вам песочный фильтр?
Что бы ни привело вас сюда, если вы ищете всю самую лучшую информацию о песке для фильтров для бассейнов, вы попали в нужное место.Часто первый вопрос, который задают люди, звучит так: «Где я могу купить песок для фильтров для бассейнов?» но прежде чем вы выберете и купите новый фильтрующий материал, вам предстоит еще многое узнать.
Ниже вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы, содержащие несколько наиболее распространенных вопросов, которые помогут вам начать работу. Вы узнаете о стоимости песочного фильтра для бассейнов, но также узнаете о проблемах, с которыми вы можете столкнуться, о том, сколько песка вам нужно купить, и о многом другом.
Мы надеемся, что к тому времени, когда вы прочтете это, вы будете хорошо осведомлены обо всем, что вам нужно знать, чтобы начать работу с новым песочным фильтром.Вы будете готовы подобрать подходящий тип песка для своего фильтра и будете знать, как каждый раз загружать идеальное количество в свое устройство.
Это может быть немного ошеломляющим, узнав о новом типе фильтрующего материала, особенно если вы никогда раньше с ним не работали. Но с нашей помощью вы можете многому научиться и быть готовым к песчаному фильтру для бассейна, несмотря ни на что. А теперь приступим!
Как работают песочные фильтры?
Прежде чем мы начнем, неплохо сначала немного понять, как работают песочные фильтры.Если у вас еще нет песочного фильтра, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как они могут повлиять на уровень фильтрации в вашем бассейне. А если он у вас уже есть, всегда есть вероятность, что вы не до конца знаете, как они работают и как они помогают очистить воду в бассейне, чем многие другие типы фильтров. В любом случае, пришло время кратко рассказать о том, как работает ваш фильтр.
Песочные фильтры работают, потому что отдельные частицы песка являются отличным способом удаления загрязнений из воды.Эти частицы, которые довольно однородны по размеру и форме с небольшими колебаниями, грубые и зазубренные, что означает, что они могут улавливать грязь, бактерии и другие вещества, присутствующие в вашей воде.
Танк для песочного фильтра — это обычно большой круглый или цилиндрический контейнер из пластика или стекловолокна, который используется для хранения фильтрующего песка. Внутри резервуара фильтра вы также можете найти пластиковые коллекторы, похожие на длинные пальцы, которые медленно переворачивают песок. Когда фильтр включен и работает, коллекторы перемещают песок и позволяют ему более равномерно подвергаться воздействию воды, проходящей через фильтр.
Танк для песочного фильтра — это обычно большой круглый или цилиндрический контейнер из пластика или стекловолокна, который используется для хранения фильтрующего песка. Внутри резервуара фильтра вы также можете найти пластиковые коллекторы, похожие на длинные пальцы, которые медленно переворачивают песок. Когда фильтр включен и работает, коллекторы перемещают песок и позволяют ему более равномерно подвергаться воздействию воды, проходящей через фильтр.
Во время работы помпа втягивает воду через песок в фильтре. Эта вода движется через песок достаточно быстро, чтобы обеспечить хорошую скорость оборота, но она также движется достаточно медленно, чтобы песок мог улавливать многие из загрязняющих веществ, присутствующих в воде.
Когда вода выходит из резервуара фильтра, она очищается от всех нежелательных веществ, которые ранее в ней присутствовали. Теперь он чистый и готов к купанию. В зависимости от размера и скорости вашего фильтра и помпы этот процесс будет повторяться обычно каждые несколько часов.
Песочный фильтр Q&A
Ниже вы найдете некоторые из наиболее распространенных вопросов, которые вы, вероятно, зададите, работая с песочными фильтрами для бассейнов. Хотя некоторые из них могут не относиться к вам, велика вероятность, что все они будут важны для вас в какой-то момент на протяжении всего срока службы вашего песочного фильтра.
А если вы будете особенно внимательно следить за своим фильтром и следить за тем, чтобы он содержался и очищался по мере необходимости, у вас будет как минимум десять лет безупречного использования и много хорошо фильтрованной воды. За все это время вы наверняка захотите узнать ответы хотя бы на некоторые из этих вопросов! Читай дальше, чтобы узнать больше.
ПОКУПКА Песочного фильтра
Песочный фильтр для бассейна * BESTSELLERS *
1. Сколько стоит песочный фильтр по ценам для бассейнов?
Цены на песочные фильтры для бассейнов могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов.Ниже вы найдете краткое руководство, которое поможет вам понять, подходят ли эти фильтры вашему бюджету.
Песочный фильтр для бассейнов Цены обычно можно приблизительно угадать, исходя из размера фильтра. Фильтры меньшего размера могут стоить от 150 до 300 долларов, в то время как более дорогие фильтры стоят выше 800 долларов и выше.
Марка фильтра, который вы выберете, будет иметь большое влияние на цену. Как и во всем остальном, переход на более дорогой бренд может быть дорогостоящим, но в долгосрочной перспективе это значительно сэкономит вам с точки зрения качества и обслуживания клиентов.
Не забудьте подсчитать стоимость фильтрующего материала, когда будете анализировать стоимость песочного фильтра.
2. Где я могу купить песочный фильтр для бассейна?
*** Песочные фильтры доступны везде, где вы можете найти аксессуары для бассейнов, но у нас есть список некоторых из наших лучших вариантов, доступных для доставки онлайн.
3. Песочные фильтры какого размера доступны?
Хотя вы спрашиваете себя: «Где я могу купить песок для фильтра для бассейна?» Вам также следует изучить немного больше информации о самих песочных фильтрах.Песочные фильтры доступны в нескольких размерах, чтобы помочь вам найти лучший вариант для вашего бассейна.
Есть несколько факторов, которые вам нужно иметь в виду, прежде чем выбрать настройку песочного фильтра правильного размера, и оттуда вы сможете сузить нужное количество песка для использования, когда придет время получить свой фильтр настроил и запустил.
Как и большинство других типов фильтров для бассейнов, песочные фильтры измеряются на основе квадратных футов воды, которые они могут фильтровать, а также количества галлонов в вашем бассейне.Вы можете узнать количество галлонов, вмещаемых в вашем бассейне, в инструкции по эксплуатации или посмотрев название бренда и модель вашего бассейна в Интернете. Вы также можете позвонить в компанию, чтобы спросить, если вы не уверены.
Оттуда выберите фильтр, размер которого на один размер больше размера вашего пула для достижения наилучших результатов. Если у вас подземный бассейн, вам понадобится песочный фильтр немного большего размера, чем для наземного бассейна. Помните, что всплывающие бассейны обычно не предназначены для использования с песочным фильтром из-за потенциальной опасности.
4. Как определить размер песочного фильтра купить?
Песочные фильтры доступны в нескольких размерах, которые вы обычно выбираете в зависимости от размера вашего бассейна. Однако не всегда может быть ясно, какой размер подходит для ваших нужд. Если у вас возникли проблемы с определением фильтра правильного размера для настройки вашего бассейна, ознакомьтесь с этими советами:
Для прямоугольного или квадратного бассейна умножьте длину бассейна на ширину, чтобы получить площадь поверхности (площадь = lxw).Если ваш бассейн круглый или овальный, умножьте радиус бассейна на себя, а затем умножьте его на 3,14 (площадь = 3,14 x r2).
Посмотрите в инструкции по эксплуатации, чтобы узнать максимальный объем вашего бассейна. Если у вас больше нет руководства, вы можете позвонить в компанию или найти эту информацию в Интернете.
Разделите это число на 360, чтобы узнать максимальное количество галлонов воды, которое ваш фильтр должен будет обработать за минуту.
Все эти числа могут помочь вам выбрать фильтр с правильным потоком и площадью в квадратных метрах для вашего бассейна.
Всегда выбирайте фильтр немного большего размера, чем требуется для вашего бассейна. Таким образом, у вас всегда будет немного больше сил на случай, если ваш бассейн станет грязнее, чем вы могли ожидать.
Песочный фильтр УСТАНОВКА и ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Каковы этапы установки песочного фильтра в бассейне?
Установка песчаного фильтра может показаться немного сложной задачей, и, возможно, это не самый простой аспект владения бассейном, но с правильной информацией это не должно быть слишком сложно.Не беспокойтесь о процессе установки, так как многие современные песочные фильтры спроектированы так, чтобы быть достаточно простыми, чтобы даже обычный ежедневный владелец бассейна мог легко их зацепить без особых проблем. Чтобы подключить фильтр для бассейна, необязательно иметь опыт работы с сантехником. Выполните шаги, описанные ниже, чтобы позаботиться о нем правильно.
1. Правильный способ установки фильтра для бассейна может немного отличаться от этих шагов, но должен быть аналогичным.
2. Заранее убедитесь, что у вас есть все детали, необходимые для вашего фильтра.Если вам необходимо приобрести многопортовый клапан или клапан обратной промывки, сделайте это. Подберите штуцеры для труб, если их еще нет, и убедитесь, что у вас достаточно песка.
3. Поместите резервуар фильтра на плоскую бетонную плиту или любую другую очень плоскую и очень устойчивую поверхность. Сама по себе земля, вероятно, не является хорошей поверхностью для размещения резервуара фильтра. Убедитесь, что вокруг фильтра достаточно места для подключения, а также для регулярной очистки и обслуживания.
4. Правильный способ установки фильтра для бассейна может немного отличаться от этих шагов, но должен быть аналогичным.
5. Заранее убедитесь, что у вас есть все детали, необходимые для вашего фильтра. Если вам необходимо приобрести многопортовый клапан или клапан обратной промывки, сделайте это. Подберите штуцеры для труб, если их еще нет, и убедитесь, что у вас достаточно песка.
6. Поместите резервуар фильтра на плоскую бетонную плиту или любую другую очень плоскую и очень устойчивую поверхность. Сама по себе земля, вероятно, не является хорошей поверхностью для размещения резервуара фильтра. Убедитесь, что вокруг фильтра достаточно места для подключения, а также для регулярной очистки и обслуживания.
7. Соберите фильтр. Вам нужно будет прикрепить манометр к стороне фильтра рядом с верхней частью и прикрепить сливную пробку к боковой стороне бака около дна.
8. Наполовину наполните резервуар водой с помощью садового шланга
9. Выньте все боковые и центральные части трубы из коробки фильтра и убедитесь, что они правильно прикреплены друг к другу. В инструкции по эксплуатации вашего фильтра должна быть схема, которая поможет вам собрать эти части вместе. В некоторых случаях эти детали уже будут прикреплены прямо из коробки, и вам не нужно будет ничего делать.
10. Отогните боковые части вниз, чтобы всю трубу и боковую часть можно было безопасно вставить в резервуар фильтра.
11. Поместите боковые части и трубу в резервуар, а затем сложите боковые части так, чтобы они надежно сидели на дне резервуара. Это поможет вам удерживать центральную трубу на месте. Ваш фильтр должен быть наполовину заполнен водой.
12. Убедитесь, что труба расположена по центру резервуара фильтра, и закройте открытое отверстие в центре трубы изолентой.
13. Ваша фильтровальная коробка должна поставляться с картонной защитой от песка. Выньте его из коробки и плотно прикрепите липкой лентой к резервуару фильтра. Этот экран поможет защитить вашу центральную трубу еще больше и упростит вам заполнение резервуара песком.
14. Медленно и осторожно насыпьте песок в фильтр бассейна. Убедитесь, что вы время от времени выравниваете песок, чтобы не получить большую кучу в одном месте и не хватить песка на всех остальных. Будьте очень осторожны, чтобы песок не попал в центральную трубу.Не позволяйте центральной трубе сдвинуться с места во время наполнения бака.
15. Нанесите силиконовую смазку на уплотнительное кольцо, которое является частью прокладки клапана, и установите его на место.
16. Когда весь песок будет на месте, снимите экран и ленту с центральной трубы фильтра и осторожно, но сильно вдавите многопортовый клапан на место, совместив его с трубой.
17. Прикрепите зажим крышки и закрутите его так, чтобы он был плотно, но не настолько, чтобы он потенциально мог треснуть или деформировать окружающий пластик.
18. Подсоедините сторону насоса многопортового клапана к стороне нагнетания фильтрующего насоса. Для выполнения этого шага вам может потребоваться приобрести адаптер, в зависимости от размера вашего существующего оборудования пула. Если у вас еще не установлены штуцеры, сейчас самое время отрезать трубы и накрутить штуцеры, чтобы упростить этот процесс в будущем.
19. Повторите процесс, подключив обратный порт клапана к бассейну или хлоратору, если он у вас есть. Повторите этот процесс еще раз, чтобы подсоединить сливное отверстие к шлангу для сточной воды.
20. Убедитесь, что зажим клапана полностью закрыт и очень плотно, но не слишком туго.
21. Промойте фильтр и включите его, следуя инструкциям в руководстве. Для некоторых фильтров перед обратной промывкой необходимо запустить обычный цикл фильтрации. Для других все наоборот. Обязательно проконсультируйтесь с вашим руководством, чтобы узнать, какой фильтр подходит для вашего фильтра.
Поздравляем! Вы правильно установили песочный фильтр и готовы к его использованию.
2. Каковы этапы эксплуатации песочного фильтра бассейна?
Правильный способ эксплуатации песочного фильтра будет меняться в зависимости от типа используемого фильтра. Если в составе фильтра установлен многопортовый клапан, вы сможете выполнять обычные операции намного легче, чем с более старой моделью, которая оснащена двухходовым переключателем фильтра. Однако вы можете встретить оба типа клапанов в зависимости от типа фильтра, который у вас есть. Ниже мы расскажем, как правильно использовать оба этих типа фильтров.
1. Если у вас многопортовый клапан, нормальная работа фильтра будет происходить с клапаном в положении фильтра.
2. Если ваш фильтр подключен к работающему насосу, а ваш клапан переключен на фильтр, циклы фильтра продолжатся в обычном режиме без какой-либо дополнительной помощи с вашей стороны.
3. Вы также можете использовать многопортовый клапан для вакуумирования дна бассейна и для промывки фильтра, а также для обратной промывки.
4. Для обратной промывки многопортового фильтра сначала выключите двигатель насоса.Нажмите на многопортовый клапан и поверните его в положение обратной промывки.
5. Раскатайте шланг обратной промывки и / или откройте клапан обратной промывки сбоку резервуара фильтра.
6. Откройте воздушный выпускной клапан в верхней части фильтра и снова включите насос, чтобы воздух вышел из фильтра. Дайте ему поработать около 3 минут и внимательно следите за показаниями манометра. Если он внезапно подскочит или значительно упадет, немедленно выключите насос.
7. Через 3 минуты выключите насос и поверните многопортовый клапан в положение ополаскивания.Снова включите насос и дайте ему поработать примерно 20 секунд.
8. Выключите насос и поверните многопортовый клапан в положение фильтра.
9. Снова включите насос и прочтите показания манометра. Запишите давление, которое показывает ваш резервуар фильтра после обратной промывки. Это идеальное давление для вашего бака в любое время.
10. Используйте фильтр как обычно.
Действия аналогичны, но немного отличаются, если у вас двухходовой двухтактный клапан вместо многопортового клапана.
1. Выключите двигатель помпы и раскрутите шланг обратной промывки, прикрепленный к резервуару.
2. Поверните, чтобы разблокировать ручку плунжера на клапане. В зависимости от марки фильтра, который у вас есть, вам может потребоваться либо вытащить его, либо вдавить. Каким бы способом ни работал ваш фильтр, вам следует переместить клапан в положение, противоположное его нормальному положению.
3. Откройте воздушный выпускной клапан в верхней части фильтра и включите насос, чтобы воздух вышел из резервуара.
4. Будьте осторожны, если ваш манометр внезапно подскочит или упадет.В таком случае вам необходимо полностью отключить насос.
5. Дайте насосу поработать в режиме обратной промывки примерно на 3 минуты или пока вытекающая вода не станет свободной от песка и мусора.
6. Выключите двигатель насоса и верните клапан на место.
7. Снова включите двигатель насоса и запишите показание давления с манометра. Это идеальное давление, при котором вы должны поддерживать резервуар фильтра на протяжении всей его эксплуатации.
Поздравляем! Теперь вы знаете, как выполнять обычные операции с фильтром, независимо от типа фильтрующего клапана.
Песочная фильтрация НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
1. Каковы различные настройки песочного фильтра для бассейна?
В зависимости от типа фильтра, вы можете столкнуться с несколькими настройками песочного фильтра для бассейна или с несколькими другими, о которых вам нужно будет узнать. Хотя в следующем вопросе будет представлена более подробная информация о том, как работать с вашим фильтром с использованием этих параметров, ниже вы можете узнать больше о том, что означает каждый из этих параметров.
Фильтр — это стандартная настройка, с которой вы будете работать большую часть времени.Когда ваш фильтр находится в положении фильтра, он будет работать как обычно. В зависимости от типа используемого фильтра продолжительность этого цикла может незначительно отличаться.
Отходы — Вы можете переключить клапан на эту настройку, чтобы вода не проходила через фильтр и вместо этого попадала в насос. Он будет выходить из порта для отходов, а не через фильтр. Это полезно, когда вам нужно снизить уровень воды в бассейне или когда вам нужно пропылесосить бассейн.
Обратная промывка — эта настройка позволит вам легко промыть фильтр за несколько минут.Он эффективно изменит направление потока воды и используется для очистки песка.
Промывка — вы используете эту настройку после обратной промывки, чтобы промыть фильтр, прежде чем снова вернуть его в обычное положение.
Рециркуляция — Вы можете переключить клапан на эту настройку, если не хотите, чтобы вода в бассейне попадала на песок в фильтре. Вы можете сделать это, когда хлорируете бассейн или подвергаете его электрошоку.
Закрыто — фильтр отключает, но не опорожняет бак.Он предотвращает попадание воды из насоса в фильтр или в бассейн.
Зима — эффективно отключает и осушает фильтр на зиму. Вы можете использовать эту настройку, если не будете использовать фильтр в течение многих месяцев. Он опорожняет резервуар и предохраняет фильтр от замерзания.
2. Сколько песка мне нужно для фильтра для бассейна?
«Сколько песка мне нужно для фильтра для бассейна?» — это частый вопрос, который возникает довольно быстро, когда кто-то собирается купить новый песочный фильтр или заправить старый.Эти советы помогут вам определить правильное количество песка для вашего фильтра.
В руководстве по эксплуатации вашего фильтра должно быть указано, сколько песка вам нужно использовать. Если у вас нет руководства, вы можете позвонить в компанию или найти эту информацию в Интернете.
Для большинства фильтров потребуется не менее 50 фунтов песка и не более 300 фунтов песка, но эти числа не высечены в камне.
Если вы используете альтернативный фильтрующий песок, такой как Filter Glass или ZeoSand, вы обычно можете сократить необходимое количество фунтов вдвое.
3. Каково нормальное давление песочного фильтра бассейна?
Поддержание давления в песчаном фильтре бассейна — важная часть правильной эксплуатации фильтра. Однако, в зависимости от вашего конкретного фильтра, у вас могут быть совсем другие потребности в давлении, чем у тех, кто использует фильтр другой марки, модели, размера или марки. Эти советы помогут вам лучше понять, при каком давлении должен работать ваш фильтр.
Не существует универсального давления, подходящего для каждого песочного фильтра.Лучший способ определить, каким должно быть ваше обычное давление, — это заменить песок и запустить фильтр как новый.
После процесса замены песка и первого цикла или обратной промывки запишите давление, которое показывает манометр, где-нибудь прямо на вашем резервуаре.
Следите за манометром оттуда. Вы заметите, что со временем он немного меняется, но не должен сильно колебаться.
Как только вы заметите повышение давления как минимум на 8 фунтов на квадратный дюйм по сравнению с первоначальным значением, это хороший признак того, что вам нужно промыть фильтр обратно.
Никогда не позволяйте давлению вашего фильтра превышать начальное значение более чем на 10 фунтов на кв. Дюйм.
Идеальное давление в резервуаре песочного фильтра?
Опять же, универсальных настроек не существует, но вы должны стремиться к тому, чтобы ваш песочный фильтр оставался между 8 и 12 фунтами на квадратный дюйм. Некоторые фильтры будут более конкретными, а некоторые будут иметь большую погрешность. Однако, если вы заметили, что ваш фильтр опускается ниже 8 или достигает значения намного выше 12, это означает, что пора проверить уровень песка внутри резервуара.
Это также хорошее время, чтобы убедиться, что ваш манометр работает правильно. Когда вы проверяете свое давление, убедитесь, что вы не видите трещин или повреждений на самом манометре. Если вы это сделаете, обязательно купите новый сразу, чтобы вы могли отслеживать, как работает ваш фильтр.
ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ о песке для бассейнов
1. Что такое песок для фильтров для бассейнов?
Прежде чем беспокоиться о том, где купить песок для фильтровальных систем бассейнов, вы должны понять, что это такое.Песок для фильтров для бассейнов состоит из диоксида кремния, который вы также можете узнать как вещество, которое иногда можно найти в несъедобных пакетах внутри продуктов питания или коробках для обуви. Это тип минерала, который входит в семейство кварцев и очень распространен во всем мире.
Это также то, что можно найти в человеческом теле в небольших количествах, и это обычное вещество также содержится в песке. Песок для бассейнов обычно имеет размер №20, что означает, что отдельные зерна имеют диаметр от 45 до 55 миллиметров.
Время от времени вы можете встретить песок для фильтров для бассейнов, который доступен в другом размере, кроме # 20. Если вы знаете, где купить кварцевый песок 20 для фильтров для бассейнов, держитесь подальше от других возможных размеров. Вы можете обнаружить, что эти размеры просто не подходят для вашего фильтра для бассейна, и это обычно приводит к смыванию песка обратно в бассейн или может препятствовать правильной фильтрации воды.
Для достижения наилучших результатов обязательно придерживайтесь размера, предназначенного для использования с фильтрами для бассейнов.
2. Как песок очищает воду в моем бассейне?
Независимо от того, выберете ли вы дешевый песочный фильтр для бассейна или выберете что-то гораздо более дорогое, ваш песочный фильтр наверняка будет работать более или менее одинаково.
Эти фильтры выглядят как большие шары или цилиндры, которые располагаются возле вашего бассейна на своих специальных основаниях. Они прикреплены к вашему бассейну, а также к соответствующему насосу с помощью клапанов и труб.
У них есть манометр наверху, который позволяет вам постоянно отслеживать давление внутри резервуара, и у них есть клапан обратной промывки для очистки.В этом смысле они ничем не отличаются от картриджных фильтров или фильтров из диатомовой земли, но на этом сходство в значительной степени заканчивается.
Когда вы засыпаете песок в резервуар с фильтром для бассейна, прикрепленный к нему насос проталкивает воду через песок и эффективно разбрасывает ее внутри контейнера. Обычно в нем много песка, поэтому он не очень много движется вперед и назад, пока вода проходит через него.
Когда вода просачивается сквозь каждую из песчинок, их острые края улавливают загрязнения, присутствующие в этой воде, и задерживают их.Поэтому, когда вода выходит из резервуара фильтра, она чистая и не содержит каких-либо из этих проблемных веществ.
3. Какие виды загрязнений могут фильтровать песок и удалять воду в моем бассейне?
Песок — отличный способ удалить практически все из воды в бассейне. Эти фильтры удаляют 20-40 микрон мусора, а это означает, что даже загрязнения, размер которых меньше, чем человеческая прядь волос, будут удалены из воды вашего бассейна, прежде чем они попадут в сам бассейн.
Однако традиционный песок для фильтров для бассейнов часто не может удалить некоторые типы минералов, такие как железо, марганец и даже иногда избыток кальция. Поэтому, если у вас очень жесткая вода, вы можете выбрать другой тип песка, например ZeoSand, чтобы помочь вам с вашими потребностями в фильтрации.
Песочные фильтры также могут удалить большое количество переносимых водой бактерий, вирусов и паразитов из вашего бассейна. Это замечательно, потому что он сохраняет воду в вашем бассейне очень безопасной, но это означает, что оставленный песок, как правило, изобилует бактериями после нескольких лет использования.По этой причине рекомендуется надеть перчатки и соблюдать осторожность при чистке фильтра и замене песка.
4. Какой песок мне нужно использовать для фильтра?
Как мы уже говорили, кварцевый песок №20 — лучший выбор для вашего песочного фильтра. Однако, если вы знаете, где купить кварцевый песок для использования в фильтрах бассейна, вы можете столкнуться и с другими вариантами.
Вообще говоря, когда вы смотрите на настоящий кварцевый песок, единственное отличие, которое вы должны заметить, — это название бренда.Еще раз, если вы найдете песок, который доступен в разных размерах, кроме 20, вам следует держаться подальше от него, поскольку он может вызвать проблемы для вашего фильтра.
Что касается торговой марки, то выбор полностью за вами. Товары для продажи песка с фильтрами для бассейнов доступны практически для любого бюджета и практически любого размера. Вы всегда можете выбрать одну из более дешевых сумок, доступных оптом, и, возможно, вам повезет найти эти варианты в Интернете.
Однако, если вы предпочитаете, вы можете платить больше за тот же продукт и знать, что у вас появляется лучшая торговая марка.Выбор известной торговой марки гарантирует, что у вас будет мешок с песком хорошего качества без большого количества пыли, что, в свою очередь, может сделать ваш бассейн намного более чистым, чем с более дешевым и более пыльным песком.
Однако это не жесткие правила, и ваш опыт может отличаться.
5. Почему я не могу использовать более дешевый песок для детских площадок или натуральный пляжный песок?
Как и в случае с кварцевым песком другого размера, размер зерен в этом песке не соответствует размеру фильтра вашего бассейна.Если вы добавите в фильтр песок для детских площадок, вы, вероятно, заметите, что многие из них регулярно смываются в ваш бассейн. Кроме того, он слишком гладкий, чтобы должным образом улавливать загрязнения и удерживать их от попадания в воду.
С другой стороны, если вы используете песок прямо с пляжа или с близлежащей природы, вы рискуете внести много новых загрязняющих веществ в вашу воду. Этот песок не подвергался очистке и дезинфекции для использования в бассейне, поэтому пропуск воды из-под крана может вызвать гораздо больше проблем и может привести к попаданию в бассейн паразитов, насекомых и т. Д.
Для достижения наилучших результатов всегда используйте песок для бассейнов, который предназначен для использования в бассейнах.
6. Существуют ли альтернативы песку для бассейнов, и если да, каковы их преимущества?
Если вы не знаете, где купить песок для фильтров для бассейнов, или просто предпочитаете использовать другие вещества по ряду других причин, вы можете выбрать одну из доступных альтернатив. Хотя альтернативных веществ, которые можно использовать в песочном фильтре, не так много, их несколько, и их выбор может изменить ваше восприятие фильтра.
ZeoSand — самый популярный из этих альтернативных вариантов фильтрующих материалов. Этот продукт сделан не из кремнезема, а из цеолита, который получают из вулканической породы. Хотя песок с фильтром не очень опасен, если вы беспокоитесь о своем здоровье при его использовании, ZeoSand может дать вам немного больше спокойствия. Поскольку частицы этого альтернативного песка имеют сотовую форму, они могут фильтровать намного больше воды, чем песок. В конечном итоге вам понадобится примерно вдвое меньше ZeoSand, чем для обычного фильтрующего песка.
FilterGlass — еще один вариант, если вы предпочитаете держаться подальше от традиционного песка. Этот продукт изготовлен из настоящего переработанного стекла, хотя он отполирован и обработан так, чтобы он не порезался, если попадет в бассейн, а также не повредит внутреннюю часть фильтра. Поскольку он сделан из стекла, эта альтернатива также может удалить железо и марганец из воды, чего кварцевый песок не может.
Если вас беспокоят цены на песок для фильтров для бассейнов, возможно, вам понадобится что-то, что может прослужить еще дольше.Фильтрующие шарики — это продукт, который недавно был разработан для работы внутри вашего песочного фильтра и удаления частиц так же, как и песок. Однако вам не нужно покупать столько шариков с фильтром, сколько нужно для покупки фунтов песка, так что таким образом вы сможете сократить расходы. Однако некоторые фильтры могут не работать с этим продуктом, поэтому вы можете попробовать выполнить пробный запуск, прежде чем убедитесь.
7. Можно ли использовать в песочном фильтре другие фильтрующие материалы?
Помимо альтернативных песочных фильтров, вы можете без особых проблем использовать в своем песочном фильтре еще несколько вещей.
Некоторым людям нравится добавлять немного диатомовой земли в песочные фильтры, чтобы значительно повысить уровень фильтрации. Это отличная идея, если у вас жесткая вода или вы очень часто пользуетесь бассейном и обнаруживаете, что песочный фильтр, даже с насосом правильного размера, не справляется со своей работой.
Однако будьте осторожны при использовании диатомовой земли. Если вы добавите слишком много в свой фильтр, вы обнаружите, что он часто смывается обратно в бассейн. Это вещество также может быть опасным при вдыхании, поэтому обязательно надевайте маску и перчатки при его использовании.
Конечно, использование DE вместе с песком в вашем фильтре увеличит стоимость эксплуатации вашего фильтра, поскольку вам нужно будет приобрести два отдельных типа фильтрующих материалов. Однако, поскольку вы не должны снова добавлять много ДЭ в фильтр, небольшой пакет должен прослужить вам долгое время.
Вам не следует помещать в фильтр какие-либо другие вещества, кроме одобренных DE и альтернативных песочных фильтров. Другие типы фильтрующих материалов не одобрены для использования с этим типом фильтра.
8.Вреден ли песок для фильтров для бассейнов для окружающей среды?
Да и нет. Песок — это природное вещество, и кремнезем тоже. Если вы используете ZeoSand или Filter Glass, вы по-прежнему используете вещества, встречающиеся в природе. Все они довольно экологичны, но традиционный песок для кварцевых фильтров является последним экологически чистым из трех вариантов. Это связано с тем, что это может вызвать серьезное загрязнение воды, если вы не будете осторожны с ее утилизацией.
Если при обратной промывке фильтра вы позволите воде, наполненной старым, насыщенным бактериями песком, просто стечь в ваш двор, он просочится в землю и в конечном итоге достигнет грунтовых вод внизу.Если много людей в вашем районе делают то же самое, загрязнение в этой воде накапливается и в конечном итоге переносится в ваши местные источники воды.
Иногда люди сообщают о значительном ухудшении качества воды в их собственных домах из-за того, что песчаные фильтры неоднократно сбрасывались в их дворах. Обычно это происходит из-за загрязнения грунтовых вод.
9. Вреден ли песок для фильтра для бассейнов?
И снова ответ — да и нет. Поскольку песок для фильтров для бассейнов состоит из кремнезема, и ваше тело также содержит некоторое количество кремнезема, само по себе это вещество неплохо для вас.Однако есть причина, по которой вам не следует есть те пакеты с кремнеземом, которые вы находите в своей пище, и это потому, что он может быть токсичным, когда вы неоднократно подвергаетесь его воздействию или когда вы его глотаете.
Несколько исследований показали, что кремнезем может вызывать рак легких при регулярном вдыхании. На самом деле к этому приводит пыль, которая образуется из кремнезема, поэтому стоит взять песок для бассейна, на котором не будет много пыли.
Когда вы работаете с песком для бассейна, всегда прикрывайте рот маской и надевайте перчатки.Хотя вещество само по себе не токсично, вы можете предотвратить множество потенциальных опасностей для здоровья, просто приняв эти простые меры предосторожности.
ZeoSand и фильтровальное стекло гораздо менее опасны для вашего здоровья, но вы все равно можете надевать перчатки при работе с ними, на случай, если у вас возникнет легкое раздражение кожи в результате прикосновения к ним. Опять же, это не токсичные вещества.
Всегда храните песок для бассейнов любого типа — даже ZeoSand и Filter Glass — вдали от детей и домашних животных.Все эти вещества опасны при проглатывании и должны храниться безопасно.
10. Сколько песка мне нужно для моего фильтра?
Цена на песок для фильтров для бассейнов, конечно, будет меняться в зависимости от количества песка, которое вам нужно покупать для каждой заправки или очистки фильтра. Чтобы определить, сколько песка покупать в любой момент времени, вам нужно знать, сколько песка вам нужно в вашем фильтре.
Большинство фильтров содержат рекомендованное количество песка для заполнения резервуара в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями по эксплуатации.Однако для некоторых моделей эта информация недоступна, и вы также могли потерять руководство в течение многих лет, если ваш фильтр некоторое время находился на месте. Если вы купите фильтр из вторых рук, вы можете столкнуться с аналогичной проблемой.
Итак, что вы делаете, когда вам нужно знать правильное количество песка для вашего фильтра? Хорошее общее правило заключается в том, что вы должны заполнять резервуар фильтра примерно на шесть дюймов от верха фильтра. Иногда вам может повезти, если у вас есть фильтр, который дает вам подсказку линии заполнения внутри резервуара.
Однако, если вы снова включите фильтр после его заполнения и обнаружите, что давление внутри резервуара неправильное, вам нужно будет добавить или удалить песок, чтобы все было правильно. Если давление слишком низкое, вам нужно больше песка, а если оно слишком высокое, вам нужно убирать песок понемногу.
Руководство DIY (ПОШАГОВАЯ С ВИДЕО)
У вас есть песочный фильтр для вашего бассейна, который, похоже, уже не выполняет свою работу?
Вы замечали, что ваш некогда чистый бассейн становится все мутнее с каждым днем?
Песок попадает в ваш бассейн, или вы начали замечать странное ощущение слизи или неприятный запах, исходящий от воды?
Если с вами случается какая-либо из этих проблем, вероятно, пора подумать о замене фильтрующего песка бассейна в резервуаре фильтра.
Когда вы впервые настраивали фильтр для бассейна, вы, вероятно, думали, что пройдет много времени, прежде чем вам придется беспокоиться о том, чтобы засыпать новый песок. И если ваш фильтр работает правильно, возможно, это было давно! Но теперь пришло время узнать, как удалить песок из фильтровальных резервуаров бассейна и как заменить его свежим чистым песком, который прослужит вам еще несколько лет.
Из этой статьи вы узнаете несколько советов, которые помогут лучше понять, когда пора менять песок.После этого вам будут представлены все материалы, которые вам понадобятся для начала работы. Оттуда вы можете найти наше простое пошаговое руководство, разделенное на каждую часть процесса, чтобы вам было проще, чем когда-либо, узнать, как самостоятельно менять фильтр для бассейна.
К тому времени, как вы дочитаете нашу статью, вы почувствуете себя профессионалом в уходе за песком в резервуаре фильтра. Чего же ты ждешь? Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как вы можете позаботиться об этом важном техническом обслуживании самостоятельно, даже не обращаясь к специалисту по бассейну.
Зачем менять песок?
Некоторые владельцы бассейнов верят, что песок в их резервуаре никогда не нужно заменять. Другие считают, что его нужно менять каждый год, как и любой другой тип фильтрующего материала. То, как вы используете фильтр для бассейна, конечно, полностью зависит от вас, но есть много веских причин, по которым вы можете время от времени менять песок в бассейне. Ознакомьтесь с приведенным ниже списком, чтобы понять, подходят ли вам эти причины.
Некоторые люди считают, что чем грязнее песок, тем лучше он очищает воду в бассейне. Это убеждение проистекает из идеи, что большее количество частиц грязи в песке будет работать как дополнительная фильтрация и, следовательно, удалит больше загрязняющих веществ из воды, прежде чем она попадет в ваш бассейн. Конечно, может показаться немного грубым использование грязи для фильтрации вашего бассейна, и неплохо иметь в виду, насколько загрязнен песок, когда он годами находится в вашем фильтре без очистки.
Другие считают, что песок из вашего фильтра необходимо ежегодно выгружать и заменять новым песком ежегодно. Однако это немного слишком далеко на другом конце спектра с точки зрения крайностей фильтрации. Есть кое-что, что нужно сказать, чтобы оставить песок там, где он есть, и позволить ему создать сильную стойкость к загрязнениям в воде вашего бассейна.
Лучший способ добиться этого — попытаться найти золотую середину. Обычно песок следует заменять каждые три-пять лет, чтобы предотвратить попадание большого количества очень неприятных загрязнений внутри резервуара, при этом давая песку достаточно времени для выполнения своей работы.
Одна из главных причин, по которой вам все же следует подумать о смене песка, даже если другие владельцы бассейна могут этого не делать, — это чистота вашей воды. Хотя плавание в мутной или зловонной воде неприятно, реальная угроза заключается в потенциальных бактериях, которые со временем могут скапливаться внутри вашего фильтрующего резервуара. Обеспечьте безопасность себя и своей семьи, следя за тем, чтобы песок на фильтре оставался настолько чистым, насколько это необходимо, как можно дольше.
Вы также можете значительно продлить срок службы фильтра, заменяя песок каждые несколько лет.Когда вы оставляете старый грязный песок на месте более пяти лет, у вас возникают проблемы с фильтром. Ему придется работать сверхурочно, чтобы позаботиться о воде, которая проходит через среду, и через некоторое время он обязательно выйдет, сломается или иным образом вызовет проблему.
С другой стороны, если вы меняете песок каждый год, вы нарушаете работу фильтра, который и так работает нормально. Оставьте его в покое на несколько лет, если не возникнет проблема. Таким образом, вам не придется беспокоиться о возможной поломке внутренних частей или замене любых внешних частей, которые могут изнашиваться при частой замене.
Когда менять песок
Понимание правильного времени для замены песка в фильтре бассейна — важный первый шаг перед тем, как вы начнете собственно процесс очистки и замены. Помните следующие несколько советов, которые помогут вам вспомнить, когда пора подумать о новом песке.
Следите за тем, как долго текущий песок находится в фильтре. Большую часть песка необходимо будет заменять каждые три-пять лет. Иногда песок может длиться намного дольше.
Если ваша вода очень грязная, если ваш бассейн работает круглый год, если у вас очень жесткая вода, или если вы пользуетесь бассейном несколько раз в неделю каждую неделю, вам может потребоваться менять песок каждые один-два года.
Когда песок начинает стекать в ваш бассейн, возможно, пришло время заменить песок в фильтре. Песок-фильтр перестает работать правильно, когда начинает образовывать туннели, которые может промывать вода. Когда это происходит, вода обычно уносит с собой песчинки в ваш бассейн.
Если ваша вода выглядит мутной, непрозрачной или странного цвета, возможно, пришло время сменить песок. Водоросли в вашем бассейне также могут быть признаком того, что вам нужно подумать и о свежем песке, хотя водоросли могут возникать и по другим причинам.
Вам не нужно менять песок каждый раз при обратной промывке. На большинстве современных фильтров вам даже не придется снова добавлять песок в резервуар во время обычной обратной промывки. Время от времени вам может потребоваться добавить одну или две мерные ложки, чтобы выровнять давление в резервуаре фильтра.
После того, как вы определили, что пора выполнить некоторую очистку и заменить фильтр-песок, вы можете начать сбор материалов и подготовиться к следующему шагу по избавлению от старого песка.
Утилизация старого фильтрующего песка бассейна может быть сложной задачей. По возможности не выбрасывайте его в свой двор, где загрязнители из воды могут просочиться в грунтовые воды. Утилизируйте его осторожно и правильно, чтобы защитить свой дом и окружающую среду.
Необходимое оборудование и материалы
В этом разделе вы узнаете все о различных типах материалов и оборудования, которые вам понадобятся для замены песка в резервуарах фильтра бассейна.Тип фильтра, который у вас есть, может несколько изменить этот список, но мы постарались упомянуть все, что вам может понадобиться, чтобы вы могли быть более чем готовы, когда придет время. Держите все под рукой во время процесса смены песка, чтобы вам не пришлось уходить и оставлять потенциально опасные инструменты или оборудование без присмотра. Замена песка в резервуарах для фильтров бассейна — не опасная задача, но всегда стоит помнить о том, где находятся ваши инструменты и что вы делаете!
Магазинный пылесос — вам не обязательно иметь такой пылесос, но он сделает удаление старого песка из резервуара намного безопаснее и проще.Магазинные пылесосы продаются в большинстве магазинов товаров для дома, а также в некоторых крупных магазинах. Выполняя эту задачу, вы будете использовать свой, чтобы удалить весь старый песок из резервуара фильтра, а затем вам нужно будет опорожнить магазинный пылесос, чтобы безопасно избавиться от песка внутри.
Маленькая пластиковая чашка или совок. Если у вас нет профессионального пылесоса, вам придется вручную удалять песок. Это займет намного больше времени, но это не значит, что это невозможно. Имейте под рукой пластиковый стаканчик или используйте лопатку, достаточно маленькую, чтобы поместиться внутри аквариума, но достаточно большую, чтобы удалить приличное количество песка с каждой мерной ложкой.Вам все равно может понадобиться один из этих предметов, чтобы удалить песок, до которого не может добраться ваш пылесос.
Большое пластиковое ведро или бак — это необязательно, но может быть очень удобно для выбрасывания старого песка или для мытья внутренних частей в резервуаре фильтра. Подойдет любое пластиковое ведро или кадка. Возможно, вы найдете их в магазинах товаров для дома или у вас может остаться старый от какого-то другого продукта, который вы недавно купили.
Перчатки и маска для лица — Старый песок в резервуаре фильтра загрязнен и полон загрязнений.Вы не хотели, чтобы эти загрязнения попадали в воду в вашем бассейне, так почему же вы хотите, чтобы они касались вас сейчас? Для вашей безопасности обязательно надевайте перчатки и маску при работе со старым песком. При работе с новым песком рекомендуется хотя бы не снимать маску, чтобы не вдыхать слишком много пыли, когда вы ее выливаете. Эти предметы можно найти практически в любом магазине.
Садовый шланг. Вероятно, у вас уже есть садовый шланг, но если у вас его нет, обязательно возьмите его, прежде чем приступить к этой работе.Вам нужно будет промыть внутреннюю часть резервуара фильтра, и вам также понадобится удобный инструмент, который поможет вам промыть внутренние части фильтра. Это, пожалуй, самое важное оборудование, которое вам понадобится для выполнения этой работы!
кварцевый песок №20 или альтернатива — песочные фильтры для бассейнов предназначены для приема кварцевого песка сорта №20. Большинство современных фильтров также можно использовать с заменителями песка, такими как ZeoSand или Filter Glass. Это отличный вариант, если вы ищете что-то более экологичное, но если вы придерживаетесь традиционного песка для бассейна, это тоже нормально.Прежде чем приступить к очистке, убедитесь, что у вас есть достаточно воды, чтобы наполнить резервуар.
Запасное уплотнительное кольцо — В зависимости от вашего фильтра, вам может понадобиться или не потребоваться эта деталь, но ее удобно иметь при себе на всякий случай. Некоторые фильтры закрываются запорным механизмом и прокладкой, окруженной уплотнительным кольцом. Во время чистки и обслуживания фильтра вам придется открывать эту прокладку, и уплотнительное кольцо со временем растянется. Вы можете избавить себя от множества проблем с утечками в будущем, заменяя уплотнительное кольцо каждый раз при замене песка, если этого требует ваш фильтр.
Средство для мытья посуды. Вам может потребоваться несколько капель средства для мытья посуды, чтобы пропитать внутренние части резервуара фильтра, в зависимости от того, насколько они грязные или запачканные. Если они не очень грязные, вам это не понадобится, но никогда не помешает иметь их поблизости, когда вы чистите части фильтра для бассейна.
Гаечный ключ — Вам может понадобиться гаечный ключ, чтобы снять резервуар фильтра с его основания или со шлангов, которые к нему прикреплены. Он также может понадобиться вам, чтобы помочь открыть резервуар фильтра и снова закрыть его, когда вы закончите.
Отвертка — Вам может потребоваться отвертка, чтобы открыть резервуар фильтра и получить доступ к песку внутри. Он также может понадобиться для снятия внутренних частей резервуара фильтра, но на большинстве новых моделей их можно будет удалить вручную.
Примечание относительно средства для мытья посуды: перед тем, как снова собрать фильтр, убедитесь, что пена и мыло полностью смыты с любых частей фильтра. В противном случае в вашем бассейне будет пена и пена!
Примечание о количестве песка: на вашем фильтре должна быть этикетка или штамп где-нибудь на резервуаре, который позволит вам узнать, насколько велик резервуар.Он должен сказать вам в галлонах, сколько в нем песка. Если этого не произошло, то об этом будет сказано в руководстве. Если у вас его больше нет под рукой, вы можете найти в Интернете марку и модель вашего фильтрующего резервуара, чтобы узнать, сколько галлонов песка вам нужно заполнить.
Как заменить песок
Теперь пора приступить к замене фильтрующего песка для бассейнов. Посмотрите видео выше, чтобы получить наглядное представление о том, как это сделать, затем вы можете использовать следующие шаги для получения дополнительной информации.
Каждый из этапов этого процесса описан ниже и разделен на отдельный раздел. Таким образом, если вам понадобится сделать небольшой перерыв в любой момент, вы сможете продолжить с того места, где остановились. Это также полезный способ убедиться, что вы не сбиваетесь с пути и не перескакиваете к разделу, над которым еще не совсем готовы работать. Давайте начнем!
Как начать
1. Начните со сборки всех деталей, перечисленных в разделе выше.
Убедитесь, что все есть под рукой, пока вы работаете, чтобы вам не пришлось отступать или искать что-то.
2. Затем выключите фильтр и насос в бассейне.
В зависимости от типа вашего пула, вам, возможно, придется сделать это одним из нескольких способов. Лучше всего поискать переключатель включения / выключения на фильтре и насосе. Если вы не можете его найти, вы всегда можете просто отключить фильтр и накачать его от источника питания.
БЕЗОПАСНОСТЬ В первую очередь!
Это не электрическая задача, но все же может быть намного безопаснее, если вы отключите выключатель, который управляет вашим бассейном во время работы.Таким образом, вода не попадет на открытые электрические участки, и в целом вы будете в большей безопасности.
Хотя выключать прерыватель не требуется, это также может помочь предотвратить любое повреждение, которое может произойти с вашим фильтром или насосом, если клапан повернут в неправильное положение или какая-либо часть оборудования будет случайно включена во время ты убираешься.
3. Вернитесь к резервуару с фильтром и найдите многопортовый клапан наверху резервуара.
Он также может располагаться сбоку на некоторых старых моделях.Вам нужно будет удалить его, прежде чем вы сможете добраться до песка внутри резервуара. Следующие шаги объяснят, как это сделать.
4. Поверните сливную крышку или клапан сбоку резервуара фильтра против часовой стрелки или до тех пор, пока давление в резервуаре не упадет.
После сброса давления вы можете снять крышку или полностью открыть клапан, чтобы продолжить работу.
Как открыть фильтр
1. К вашему фильтру должно быть подключено несколько шлангов.
На следующем этапе вам понадобится сливной шланг.Многопортовый клапан должен направлять вас к шлангу, предназначенному для слива. Этот шланг, вероятно, присоединен к трубопроводу, который может быть присоединен к вашей помпе или фильтру.
2. Отсоедините сливной шланг, прежде чем пытаться снять многопортовый клапан.
3. Повторите этот процесс, чтобы отсоединить трубы или шланги, прикрепленные к насосу, и возвратные части клапана.
У вас может быть старый резервуар фильтра, в котором нет резьбовых механизмов (штуцеров), облегчающих отсоединение этих труб и шлангов.Если нет, вам придется отрезать трубопроводы.
Вы можете очень легко установить соединения после резки трубопроводов, чтобы сделать этот шаг простым и быстрым в будущем.
4. Отвинтите болты, удерживающие зажим многопортового клапана на месте.
Это должно значительно ослабить клапан. Будьте осторожны, чтобы не потерять винты, удерживающие этот клапан на месте, так как вы не сможете запустить фильтр без его правильной установки после того, как закончите.
5.Осторожно снимите многопортовый клапан с верхней части бака.
Возможно, вам придется слегка повернуть клапан, чтобы он отделился от самого резервуара.
Помните, что этот клапан также прикреплен к трубам в нижней части резервуара, поэтому при его снятии следует проявлять осторожность.
Если вы снимите клапан слишком быстро, вы можете сломать трубы, которые проходят через остальную часть резервуара. Если это произойдет, вам придется приостановить использование бассейна, пока вы не сможете отремонтировать или заменить поврежденные детали.
Как удалить старый песок
Самый простой способ удалить песок из резервуара — использовать промышленный пылесос. Для этого просто подключите ближайший магазинный пылесос и включите его на самом низком уровне, чтобы собрать весь сырой песок внутри резервуара. Когда вы закончите, просто опорожните магазинный пылесос, как обычно, и безопасно избавьтесь от песка. Вы также можете промыть пылесос изнутри, когда закончите, чтобы песок не забил какие-либо трубы или шланги, прикрепленные к пылесосу.
6. Если у вас нет магазинного пылесоса или вы не хотите им пользоваться, вам придется вручную удалить песок.
Первый шаг — закрыть открытую вертикальную трубу, которая должна быть видна после снятия многопортового клапана. Очень важно предотвратить попадание песка в эту трубу, потому что она связана с боковыми стенками, по которым работают фильтр и насос. Если песок все-таки попал в трубу, вы должны удалить его, прежде чем продолжать использовать фильтр, и это может оказаться сложной задачей.
Лучший способ закрыть эту трубу — просто использовать небольшую клейкую ленту.
Если у вас нет под рукой клейкой ленты, вы можете использовать резинку, чтобы прикрепить старое полотенце или мочалку к трубе. Все, что у вас есть под рукой, может закрыть отверстие в трубе.
7. Если вы не пользуетесь магазинным пылесосом, возьмите пластиковый стаканчик и пластиковое ведро или ванночку.
Вам нужно будет вынимать песок по одной мерной ложке и выливать его в пластиковое ведро. Обязательно наденьте перчатки и маску для лица перед тем, как сделать это, чтобы вам не пришлось вступать в прямой контакт с песком, зараженным бактериями и многим другим.
8. Когда вы обнажите боковые стороны на дне резервуара, вы можете перестать черпать.
Осторожно возьмитесь за центральную трубу и осторожно вытяните трубу и боковые стороны вверх и из песка. Еще раз, будьте осторожны, чтобы не сломать ни одну из этих частей.
Если центральная труба выскакивает из крепления в основании резервуара, вам также необходимо прикрыть основание изолентой.
9. Возможно, вам придется немного отогнуть боковые части, чтобы они могли очистить вход в резервуар фильтра.
Большинство новых боковых сторон песочного фильтра будут откидными, чтобы вы могли легко это сделать. На более старых моделях может потребоваться небольшое изменение положения, чтобы найти правильный способ удалить эту деталь, не вызывая поломок или других повреждений.
Как очистить внутренние детали
1. Внимательно осмотрите боковые части, чтобы убедиться, что на них нет повреждений, поломок или слабых мест.
Это прекрасное время, чтобы заменить любые поврежденные части вашего фильтра или обратить внимание на любые проблемные области, которые вы, возможно, захотите снова проверить в ближайшем будущем.Не забывайте смотреть на эту часть вашего резервуара со всех сторон, поскольку эта часть имеет решающее значение для работы вашего фильтра.
2. После того, как вы осмотрели и отремонтировали или отметили все, что требует вашего внимания, поместите боковые части в большую пластиковую ванну или ведро.
Если вы уже использовали это оборудование для удаления грязного песка, аккуратно и безопасно утилизируйте песок, а затем полностью промойте ведро садовым шлангом перед добавлением боковых сторон.
Как только отводы окажутся внутри ведра, наполните его садовым шлангом. Возможно, вам не удастся полностью закрыть центральную трубу, но вы сможете закрыть загнутые боковые стороны со дна резервуара фильтра. По возможности используйте слегка теплую воду, но если нет, то все должно быть хорошо.
3. Добавьте пару капель средства для мытья посуды в ведро и дайте боковым стенкам немного впитаться.
Если они очень грязные или имеют много отложений кальция из жесткой воды, возможно, вам придется приобрести более мощный химический очиститель.Однако в большинстве случаев средство для мытья посуды должно быть достаточно сильным, чтобы удалить большую часть грязи, которая со временем может накапливаться на этой части фильтра.
4. Вы можете дать этому куску пропитаться, пока вы переходите к следующей части процесса замены песка, или вы можете подождать, пока боковые стенки не пропитаются, прежде чем переходить к следующему этапу.
В любом случае, когда они немного впитаются, выньте их из ведра и тщательно промойте садовым шлангом.Обязательно сосредоточьтесь на тех местах, где еще может прилипнуть грязь.
Если вам не удается удалить всю грязь с боковых сторон, протрите их чистой тряпкой или полотенцем.
5. Используйте садовый шланг, чтобы тщательно промыть бак изнутри.
Обязательно удалите весь оставшийся песок, который может оставаться внутри, и утилизируйте его надлежащим образом. Прежде чем продолжить, дайте ему пару хороших полосканий и слейте воду.
Ничего страшного, если немного песка останется в некоторых из труднодоступных частей резервуара фильтра.Дело здесь не в том, чтобы удалить каждое зерно, а в том, чтобы удалить как можно больше.
Если вы использовали промышленный пылесос для удаления песка, вам все равно может потребоваться проделать это вручную, в зависимости от размера резервуара фильтра.
Может быть сложно маневрировать пылесосом, чтобы добраться до некоторых частей вашего фильтра.
Как заполнить резервуар
1. Установите на место сливную крышку, которую вы сняли ранее, когда сбросили давление внутри резервуара фильтра.
Если вы не забудете сделать это, весь песок начнет стекать обратно из фильтра, когда вы добавите его в резервуар!
Это также хорошее время, чтобы проверить сливную крышку и эту часть резервуара фильтра.Если вы заметили какие-либо повреждения, трещины или слабость, возможно, вам придется подумать о замене сливной крышки или поиске способа укрепить фильтр в этой области.
2. Используйте садовый шланг, чтобы добавить немного воды в резервуар фильтра.
Добавьте воды, чтобы заполнить примерно половину бака или чуть меньше. Это сделает более безопасным засыпку песка без риска повредить боковые стенки или растрескивать резервуар фильтра, что представляет потенциальную опасность, если вы засыпаете большое количество тяжелого песка внутрь резервуара.
3. Осторожно вставьте боковые части обратно в бак.
Они ни к чему не защелкиваются, но должны плотно и надежно входить в нижнюю часть резервуара.
Если вам приходилось складывать боковые части, чтобы снять их, убедитесь, что они все еще сложены, пока вы не вернете их обратно в резервуар. Затем просто разворачивайте их, пока центральная труба не встанет на место.
Убедитесь, что центральная труба все еще покрыта лентой или чем-то еще, чтобы песок не попал в нее.
4. Очень осторожно насыпьте песок или альтернативный песок в резервуар фильтра.
Этот процесс может быть очень трудным, если вы работаете с большим тяжелым мешком с песком, и здесь вам может пригодиться помощь.
Будьте очень осторожны, чтобы держать центральную трубу и боковые трубы на месте, пока вы заливаете песок. Не позволяйте им перемещаться так, чтобы они не смещались по центру, когда вы закончите. Им нужно оставаться в середине резервуара.
Если у вас есть кто-то, кто может вам помочь, попросите его удерживать трубу на месте во время заливки, чтобы облегчить эту часть процесса.
Как закрыть резервуар
1. Возьмите свой многопортовый клапан и посмотрите на уплотнительное кольцо в нижней части клапана.
Скорее всего, вы захотите заменить его на новый прямо сейчас.
Для этого снимите старое уплотнительное кольцо и наденьте новое на его место. Он находится на нижней стороне клапана, ниже выступа, удерживающего клапан на месте.
Возможно, вам понадобится добавить немного силиконовой смазки на уплотнительное кольцо, чтобы надеть новое.
2. Снимите изоленту с верхней части трубы и убедитесь, что она находится по центру.
Совместите нижнюю часть многопортового клапана с центральной трубкой и осторожно задвиньте клапан на место.
Не давите на клапан слишком сильно, иначе вы рискуете сломать центральную трубу.
3. Установите на место зажим, который вы сняли с клапана ранее, с помощью винтов, которые вы сняли во время первой части этого процесса.
Возможно, для выполнения этой работы вам понадобится отвертка.Однако некоторые модели фильтров имеют зажимы, которые можно снова прикрепить вручную.
Будьте осторожны, не затягивайте зажимы слишком сильно, иначе вы можете треснуть пластик на клапане или фильтре.
4. Снова подсоедините трубы или шланги к насосу и обратным портам на многопортовом клапане.
Если вы потратили время на установку объединений ранее в этом процессе, это будет для вас в новинку, но это простой процесс.
Как проверить работу вашего фильтра
1. Разверните сливной шланг или трубопровод до места, где вы будете сливать сточные воды.
По возможности не сливайте сточные воды на заднем дворе прямо в землю. Это вредно для окружающей среды и со временем может привести к загрязнению питьевой воды в вашем доме.
2. Поверните многопортовый клапан в положение обратной промывки.
В зависимости от вашего фильтра, вам может потребоваться нажать на клапан, прежде чем вы сможете его повернуть, или вам может потребоваться просто повернуть ручку в правильное положение.
3. Заправьте насос бассейна и включите его.
Если вы отключили прерыватель раньше, вам нужно будет снова включить его, прежде чем вы сможете это сделать.
Откройте все напорные линии вашего насоса.
4. Дайте насосу бассейна поработать до тех пор, пока вы не заметите, что вода регулярно выходит из сливной линии.
Затем дайте ему поработать еще две минуты, чтобы убедиться, что он работает нормально и весь мусор внутри вашего резервуара полностью вымыт.
каким должен быть правильный мангал для хорошего шашлыка
Простейший мангал — прямоугольная жаровня. Кроме простейшего есть и другие типы. Вариантов так много, что для лучшего выбора нужно детально разобрать все конструкции. Так вы получите идеальный мангал, подходящий вам.
Какой лучше, стационарный или мобильный
Мобильные варианты различаются.
Есть лёгкие переносные, они удобны в выездах на природу, для рыбалки и охоты. Их легко переносить и перевозить. Бывают разборные и складные модели. Разборные легче, но есть разрозненные детали которые легко потерять. Складные удобнее, но тяжелее и коробление от жара для них более опасно.
Более подробно о переносных моделях можно прочитать в .
Общие минусы лёгких переносных моделей: большие тепловые потери и низкая высота самого мангала.
Не попадите в ситуацию, когда вам буде грозить в неположенном месте
Есть жаровни на колёсиках. Большие мангалы, которым по размерам и весу впору быть стационарными. Но на межсезонье их закатывают в сарай, а то и не достают пока не понадобятся, и сразу убирают снова.
Все передвижные варианты изготавливаются из стального листа.
Для стационарного мангала выбирается место во дворе, часто его ставят в беседке или возводят крышу только для него.
Размеры такой жаровни впечатляют и большая компания не будет ждать лишнего. Материалы разнообразны: сталь, чугун, кирпич и камень. Большой вес потребует надёжного основания, особенно для кирпичных и каменных вариантов.
Помещая мангал в беседку позаботьтесь о , соблюдения и надёжном .
Из чего
Материал часто определяет безопасность и удобство эксплуатации, срок службы и цену мангала.
Чугун
Сейчас чугунные модели не распространены, но встречаются. Это литые конструкции, которые при желании можно выполнить с художественным вкусом.
Плюсами будет:
Нагревается быстро;
Удерживает тепло удовлетворительно, что заметно сказывается на прожарку;
Привлекательный вид;
Долгий срок службы — при должном уходе послужит и вашим детям и внукам;
Стойкость к коррозии и прогару.
Но есть и минусы:
Большая масса;
И внушительная цена.
Листовая сталь
Наиболее доступным вариантом считаются модели из листовой стали. Есть варианты из нержавейки.
Главные преимущества: цена и лёгкий вес.
Недостатков больше:
Низкие эксплуатационные качества — мангалы небольшие и низкие;
Тонкие стенки легко деформируются от жара и механических воздействий;
Обычно конструкция не рассчитана на применение дров;
Не сохраняет тепло и требуется больше топлива;
Низкий срок службы — несколько сезонов;
Непривлекательный вид.
Кирпич и камень
Каменная кладка красива. Размер такой жаровни внушительный. Часто добавляется дополнительные функции: коптильня, печь и другое.
Такой мангал может быть только стационарным — кирпичная кладка не потерпит перемещений.
Достоинства:
Лучшее удержание жара;
Устойчивость к негативным факторам;
Приятный вид;
Долговечность;
Широкие возможности по отделке и сочетанию с другими материалами.
Недостатки:
Высокая цена;
Требуется фундамент и рекомендуется навес;
Необходимо выделить постоянное место.
Другие параметры
Кроме материала интересны размеры. Они напрямую влияют на эксплуатационные качества мангала.
Толщина металла
Срок эксплуатации металлического мангала напрямую зависит от толщины материала. Выбирая модель из тонкого стального листа вы рискуете получить коробление или даже прогар, но малый вес может примирить с этим риском.
Для долгой эксплуатации правильная толщина металла — 3 мм и более.
Ширина и длина
Ширина зависит от длины шампура. Обычно это 30-40 см, но лучше измерьте свои шампуры.
Длина жаровни — это сколько шампуров вы сможете одновременно жарить. Шампур с мясом на мангале занимает 8-10 см. Так на компанию из 6 человек нужно 48-60 см.
Некоторые модели имеют прорези под шампуры. По ним вы можете понять на какое количество рассчитан мангал.
Делая выбор, для стационарного мангала лучше рассчитывать на максимально возможную компанию (и даже с запасом), а для переносного — на среднюю.
Глубина
Величина жара у мяса зависит от глубины жаровни, а точнее, от расстояния от мяса до углей.
Оптимальным считается когда от мяса до углей 8 — 10 см.
Меньше, и мясо горит, больше — не поджаривается и высушивается.
С учётом слоя угля оптимальной глубиной будет 15 — 20 см.
Для разного топлива глубина жаровни разная. Для дров она больше чем для угля. Существуют многоуровневые мангалы. Если для вас важно иметь возможность готовить и на дровах, то следует обратить своё внимание на них.
Более подробно мы рассмотрели оптимальные размеры мангала в статье.
Отверстия для вентиляции
Такие отверстия делают в боковых стенках и реже в дне. Уголь рядом с отверстиями горит активнее. Вроде бы это хорошо, но есть подвох: горит неравномерно, где-то хорошо, а где-то — нет. Так отверстия не оказывают положительного влияния на качество шашлыка: мясо жарится неравномерно.
Для получения лучших результатов знатоки рекомендуют пользоваться опахалом для контроля над углями и забыть про модели с вентиляционными отверстиями.
Отверстия в верхней части мангала, выше топлива, декоративны и на качество еды не влияют.
Кроме всего прочего, через эти отверстия, особенно нижние, выпадают мелкие, но горячие угли. Ветром их может сдуть к легковозгораемому мусору или сухой траве, а это угроза пожара. И наступить на них — мало приятного: испортит обувь.
Двойное дно
Этот вариант похож на тот, что с вентиляционными отверстиями, но без свойственных ему недостатков.
Второе дно представляет собой колосник с равномерными отверстиями. Это обеспечивает равномерный подвод воздуха к углям и ровное горение. В некоторых моделях есть регулируемые заслонки поддувала и ими можно изменять интенсивность горения топлива. Угли и зола не падают вниз, а удаляются впоследствии из поддувала. Похоже, это лучший вариант.
Недостатками будут: больший вес и выше стоимость.
Нужна ли крышка
Для шашлыка крышка не нужна. Вроде бы и всё — вопрос закрыт. Но есть причины, почему бы у вашего мангала не появилась крышка:
Для стационарного мангала это защита от осадков;
Можно сделать паузу и, прикрыв крышкой горячий мангал, сэкономить угля;
Делать копчение.
Крышка мангала не сделает из него гриль.
Полка
Для некоторых моделей мангалов предусмотрена полка. Это удобно. Всегда хочется не держать на весу, а поставить. Рекомендации
Для использования на даче годятся чугунные, стальные и кирпичные мангалы. Толщина стенки должна быть 3 мм и более. При выборе рекомендуем обратить внимание на варианты с двойным дном.
На природе большой вес станет обузой. Рекомендуем выбирать из металлических мангалов с толщиной стенки 1 мм, но срок службы будет несколько сезонов.
Там где мангал ставится в беседку или вписывается в дизайн сада, кирпичные или каменные варианты будут в самый раз.
Крышка подойдёт для мангала поставленного без навеса.
Для тяжёлых металлических мангалов уместны колёса.
Видео по теме:
Теперь вы знаете, как выбрать хороший мангал. Необходимо лишь немного разбираться в том, что предлагает продавец, и трезво оценивать свои потребности и возможности.
какая толщина стенки лучше, как выбрать качественную сталь
Качественный мангал – залог удачного шашлыка. От материала конструкции напрямую зависит то, насколько равномерно прожарится мясо, как долго будут тлеть угли, и как будет распределяться дым. Правильный выбор металла поможет приспособлению прослужить долгие годы. Неподходящий материал, напротив, приведет к быстрой коррозии, может испортить вкус пищи и привести к отравлению. Именно поэтому при покупке или изготовлении мангала своими руками к данному вопросу стоит отнестись ответственно.
Какой металл лучше
Самые долговечные мангалы получаются из нержавейки. Такая сталь особенно прочна, стойко переносит внешние механические воздействия, перепады влажности и температуры. Обычное железо при нагревании сильно деформируется и быстро окисляется.
Чугун выглядит более внушительно, отлично справляется с жаром, поддержкой тепла. Однако при уличной эксплуатации может быстро покрыться трудноудаляемой ржавчиной. Кроме того, чугунные приспособления очень тяжелы, их сложно транспортировать, да и обходятся они дороже.
К лучшим материалам, подходящим для мангала, специалисты относят сталь 45 (ГОСТ 19903-74, ГОСТ 16523-97) и сталь 10Г2, 09Г2С, 16ГС (ГОСТ 1577-93). Эти марки чаще всего применяют для изготовления инструментов. Неплохим вариантом также считается черный металл. Однако жаровня с плохими швами не сможет удержать надлежащее тление углей на протяжении всего процесса.
Сталь 3, 5, 15 — обыкновенные низкоуглеродистые стали, в быту зарекомендовавшие себя, как быстро ржавеющие.
Оптимальная толщина металла
Выбрать материал для мангала – половина дела. Не менее важно не промахнуться с толщиной металла. Все жаровни делят на две категории:
Тонкостенные. Чаще всего к ним относятся переносные модели. Небольшая толщина (2-3 мм) позволяет значительно облегчить вес. Такие мангалы менее долговечны, но их вполне хватает на несколько сезонов. В мангалах с тонкими стенками нельзя готовить угли. Долгий жар приведет к быстрому прогоранию корпуса. Угли придется брать покупные или делать заблаговременно на костре. Также в этом варианте можно сжечь мясо;
Толстостенные. Чаще используются стационарно. Такие варианты принято изготавливать из листа 4 мм толщины. Они ощутимо тяжелее, дороже, но и уверенно служат много лет. Шашлык в толстостенном устройстве прожаривается равномернее, хорошо сохраняет сочность.
Разобравшись в конструкции мангала, можно самостоятельно изготовить смешанный вариант. Сочетание металла разной толщины позволит достигнуть компромисса веса с прочностью. Оптимальным решением станет жаровня с днищем из стали 4 мм, стенками 2-3 мм. Боковины соединяются ребрами из четверки. Винтовые отверстия при этом делают овальными с учетом расширения металла при нагреве. Такое сочетание снизит вес изделия, но убережет стенки от деформации. Мясо будет равномерно прожариваться, если шампур вовремя переворачивать.
Нужна ли обработка металла
Стальной мангал лучше дополнительно защитить от коррозии, тогда он послужит еще дольше обычного. Для этой цели можно использовать порошковые эмали и краски с жаропрочными способностями. Первое попавшееся покрытие не подойдет – сгоревшая краска испортит шашлык и приведет к отравлению токсичными выделениями.
Специальные составы способны выдерживать нагрев выше 600°С. Они красиво смотрятся, облагораживают вид конструкции. Жаропрочную краску в аэрозоли можно приобрести в специализированных и автомобильных магазинах. Не выделяют вредных веществ, но защищают от ржавчины, налета, скопления сажи и пепла также кремнийорганические краски. Некоторые их разновидности требуется запекать, что бывает указано в инструкции.
В заводских условиях структуру металла укрепляют еще воронением и оксидированием. Поверхность зачищают, обезжиривают, сверху наносят черную жаростойкую пленку. Сталь держат в растворе натра при 140 °С или в парах воды с кислородом. Возможна и электрохимическая обработка. Самостоятельно провести данные процессы весьма сложно, но, если имеется возможность, лучше ей воспользоваться. Составы для таких процедур часто продаются в оружейных точках.
ВАЖНО. Покрытие красками проводится только снаружи.
Изготовление или приобретение качественного мангала требует определенных знаний, времени и усилий. Не стоит пренебрегать характеристиками металла, если планируется его долгосрочное использование. Плохая сталь может навредить здоровью и неизбежно привести к лишним тратам и покупке нового устройства.
Как сварить мангал своими руками: чертежи и размеры, видео
Сложно представить кулинарные процессы на открытом воздухе без мангалов. Эти аппараты позволяют создавать на своём дачном участке невероятно вкусные блюда. На рынке представлено множество моделей мангалов. Однако нередко хозяева самостоятельно сооружают такие аппараты. Как сварить мангал? Часто просто получаются разные конструкции. Их форматы определяются хозяйскими целями, финансовыми возможностями, параметрами площадки и рабочими навыками создателей.
Критерии выбора конструкции
Очень часто в вопросе выбора материала для мангала отдаётся предпочтение металлу. Ему свойственна долговечность, стойкость к серьёзным температурным режимам и прочим факторам. Некоторые составляющие конструкции скрепляются различными способами. Но метод сварки является самым надёжным и оптимальным в этом деле.
Сегодня правильно сварить мангал — дело начальное. Многие хозяева желают создавать не какие-то заурядные конструкции. И поэтому оснащают их дополнительными элементами. К таковым относятся:
Топка, в которой можно разогревать блюда.
Специальные отсеки для сушки дров.
Полки для разных кулинарных добавок и специй.
Если вы задались целью сварить мангал своими руками, то перед самим творческим процессом изучить фотографии и схемы разных модификаций. Их несложно найти в сети. Так вы подберёте себе определённую модель. Полезно просматривать и видео-инструктажи. В них мастера детально и практически излагают сварку конструкции. Это помогает предварительно быть в курсе потенциальных сложностей предстоящего дела.
На практике создание металлического мангала не такое уж и сложное.
Только заранее решите следующие вопросы:
Конструкция будет разбираться или будет монолитной?
Размеры. На сколько персон предназначается аппарат? Этот аспект влияет на его параметры и количество шампуров, которые могут в один момент в нём применяться.
Каким эксплуатационным периодом будет характеризоваться изделие? Эти критерии определяет выбор того или иного металла.
Какой внешний облик будет у конструкции? Для этого следует изучить множество фотографий и вариантов с разными дизайнами. Вы сможете подобрать себе подходящий по стилю и расцветке. Оптимально, если найдёте видеоматериал по сооружению именно этой модели.
Вычисление габаритов
Параметры задуманного мангала – критерии ключевые. От них определяется удобство применения агрегата по целевому назначению.
Если его задействовать будет семья со стандартным количеством человек (3-4), то сгодится модель 60 х 35 см.
Для коллектива с большим числом людей необходимо использовать более крупную конструкцию.
Фотоснимки стандартных и нестандартных версий легко находятся в сети. Могут попадаться такие снимки, на которых традиционная версия дополняется многими составляющими и устройствами. Они расширяют её функциональный спектр и украшают её облик. Сотворить любую металлическую модификацию нетрудно. И сварочный процесс можно проводить своими усилиями.
Например, можно действовать по такому чертежу:
Подобных и прочих чертежей в интернете предостаточно. Вполне можете строить свою работу на их основе. Важно решить дилемму с числом шампуров, одновременно находящихся на сварном мангале.
Не менее важный аспект – это глубина аппарата. Её ориентировочное значение – 15 см. При таком раскладе между продуктом и углями останется нужный просвет для готовки. Высота мангала должна быть максимально удобной для кулинара.
Подборка материалов
Самостоятельное создание металлической конструкции возможно с использованием разных материалов. Здесь главное не ошибиться с металлом. Выбранный вариант должен гарантировать максимальный эксплуатационный период будущей конструкции. В основном, здесь работает одно правило: чем меньше толщина металла, тем меньше срок работы агрегата. По этой причине следует применять материал с хорошей плотностью. Ни в коем случае не задействуйте листы, максимальная плотность которых составляет 1 мм. Из них получится довольно слабая конструкция.
Ещё один пример чертежа:
Чтобы получился материал высокого качества с долгим рабочим периодом, требуется подготовка таких материалов и инструментов:
Металлических листов. Их параметры и толщина оптимальны.
Металлических уголков. Из них образуются ножки для аппарата.
Сварочной техники для соединения компонентов из металла.
Электродрели.
Болгарки. У неё должны быть диски, режущие металлы.
Дополнительно проводится подготовка чертежей. Их можно позаимствовать из интернета, можно сделать самостоятельно.
Технологический процесс создания мангала методом сварки
Здесь важно определиться, какую вы планируете конструкцию – стационарную или переносную. Первую можно установить в определённом месте и на долгое время. Вторую – можно без проблем перевозить.
Обычно применение сварочной техники необходимо при производстве стационарной версии. Перед самим рабочим процессом обязательно просмотрите видеоуроки и решите, как будете декорировать будущий аппарат.
Алгоритм работ здесь следующий:
Стадия 1. Первоначально создайте раскройки. На металлических листах требуется обозначить линии. Ориентиром в этом процессе служит заранее сделанный или скопированный чертёж.
Стадия 2. Из рабочего материала нужно вырезать все основные составляющие задуманной конструкции. Работа идёт в соответствии с имеющейся разметкой на листах. Должно образоваться дно. Это самая крупная составляющая. Её образуют четыре боковые части. Две из них – короткие, а другие две – длинные.
Стадия 3. В длинных боковых составляющих обязательно сделайте отверстия. Их можно просто высверлить в одну линию. Они гарантируют проникновение кислорода в топку к углям. И тогда в вашем аппарате будет сохраняться жар, требующийся для нормального рабочего процесса. Дистанцированы отверстия друг от друга должны быть примерно на 5.5 см. Смотрите, чтобы до кромки оставалось минимум 2,5 см.
Стадия 4. Все боковые компоненты (и длинные, и короткие) соединяются друг с другом сварочным способом. Должна образоваться прямоугольная конструкция без днища и крышки. На верхних крайних сторонах длинных стенок устраиваются надрезы. В этой работе следует применять болгарку. У этого инструмента должна быть специальная насадка для резки и обработки металлических изделий. В одно время рекомендуется делать надрезы на двух боковых частях. Они должны превосходно сочетаться. Последует совмещение надрезов. Если всё сделаете грамотно, в будущем без сложностей будете располагать здесь шампура.
Стадия 5. Все боковые составляющие, уже сваренные, нужно приварить к днищу планируемой конструкции. Здесь крайне важны хорошие навыки сварщика и умение работать со сварочной техникой. Задача такова: все сварочные соединения должны получиться максимально качественно. Так у вас получится короб. Если у вас материал толщиной 2-3 мм, лучше работать с инверторной сварочной техникой. Для создания короба достаточно четырёх швов с каждой стороны. Если плотность материала 1,5 – 2 мм, днище и стенки выгибаются определённым образом. Этого нужно не допустить. Поэтому эти компоненты усиливаются с помощью профильной трубы или уголка.
Стадия 6. К данному коробу привариваются ножки. Их приготовить к работе нетрудно. В этой задаче помогут металлические уголки. Ножки можно монтировать вдоль углов созданной конструкции, можно в торец днища.
Нижние окончания незначительно заостряются. Эта гарантирует мангалу надёжную устойчивость.
Исход проведённых рабочих стадий – создание качественного и долговечного агрегата
Если у вас накопилось много металла, но он представлен маленькими кусками, тогда вам необходимо нарезать правильные заготовки. После чего их сваривать. При таком раскладе сваривать нужно более аккуратно и качественно. И протяжённость швов получается больше.
Пример самодельного барбекю:
Каркас из уголков
Такой вариант каркаса считается более прочным. Здесь исключено выгибание металла. Алгоритм работ следующий:
1. Берутся уголки. Их них варится каркас. Пример:
Можно сварку провести из профильных труб:
2. К этому каркасу присоединяется дно.
3. Привариваются стенки.
Продвинутая версия
Металлический мангал, созданный самостоятельно, всегда можно совершенствовать и дополнять полезными компонентами. Одним из таковых является навес. Пример:
Не помешает в данной конструкции и столешница, и рамка для помещения шампуров. Сверху жаровню можно укрепить профильной трубой. Сварить нужно так, чтобы было место для возможных дополнений.
Пример:
Сварить можно необязательно мангал такого формата. Есть и другие конструктивные вариации.
Прочие вариации конструкции
На основе бочки
Для создания необходимой конструкции сгодится и металлическая бочка. При её применении работа выполняется довольно динамично и просто. Так как бочки обычно имеют внушительные параметры, то мангалы из них создаются крупными и массивными. Они предусматривают готовку блюд на многочисленный коллектив.
Если вы задействуете подобную бочку, то обязательно сделайте крышку для задуманного аппарата. Во время его работы он должен закрываться крышкой. Так гарантируется равномерная и отменная прожарка готовящейся пищи.
На основе баллона
Здесь работать можно двумя способами. По одному создаётся более сложная конструкция. По второму – более простая.
В любом случае нужно сначала обезопасить баллон. У него отвинчивается кран. Подводится шланг с водой. Под несильным напором следует вода. Баллон заполняется полностью. После чего позволяется резка метала.
Обычно применяют баллон на 50 л., внешний диаметр – 96 см. Это оптимальные данные для создания шести больших порций шашлыка.
По продольному шву делается разметка. По ней рассчитываются все дистанции.
От шва по обеим сторонам рассчитывается расстояние 24 см. Проводятся черты. Баллон в горизонтальной позиции. На одной черте создаётся разметка под шампуры. От круговых швов по правой и левой стороне отступ – 3 см. Затем отметки ставятся постоянно через 8 см. Итого – 6 обозначений. В них просверливаются отверстия. Примерный диаметр каждого – 1 см.
От черты разметки нужно вверх отложить 10 см. Здесь окончание крышки аппарата. Потом она сама размечается. Это дистанция между начальной чертой и последней. Между ними при отступе от круговых швов – 3 см – обозначаются линии.
Затем сразу привариваются петли. Здесь нужен ассистент.
Болгаркой отрезается дверка. Из баллона выливается вода.
Крышка не должна заваливаться назад. Поэтому между петлями по черте разреза привариваются два уголка шириной 3-4 см. Они должны быть с правой и с левой стороны крышки.
Степень разгиба уголков определяет дистанцию открытия крышки.
Нижний обод удаляется. К крышке монтируется деревянная ручка.
Чтобы исключить проваливание крышки внутрь, нужно приварить металлическую полосу к вырезу. Её плотность: 1-3 мм, ширина – 3 см.
По обозначениям делаются дырочки для шампуров. Используется дрель. На противоположной стороне на тех же позициях тоже устраиваются такие же дырочки.
Баллон поворачивается днищем вверх. От шва по обеим сторона отступ 10 см. От таких линий следует ещё отступ на 10-12 см, проводятся линии. От шва посередине образовались две полосы. Их ширина – 10 см. В них на дистанции 5 см делаются прорези для воздуха. Вместо прорезей можно просверлить много дырочек.
Кран устраняется. Отверстие заваривается.
Монтируются ножки.
Более простая версия создаётся так: баллон распиливается вдоль на две равные части. По краям сверлится множество дырочек для воздуха. Прикрепляются ножки.
Создание переносных версий
Они отлично спасают на природе. Их можно купить или сделать своими усилиями.
Их виды: сборные и раскладные. Формат вторых – чемоданчик. Пример:
Здесь крепления – дверные петли. Ножки тонкие.
Ещё версия:
Здесь у днища складываются ножки. Прочие компоненты укладываются поочерёдно. Боковые части соединяются пропилами.
Разборные версии образуются компонентами, не имеющими скреплений. Сборка проходит на месте. Она может быть болтовой. Может — с пазами и пропилами. Делаются такие изделия без сварки. Работа идёт с болгаркой (у неё алмазный диск) либо пилой по металлу.
Создание:
Заранее делается картонный макет. Он подгоняется идеально под размеры изделия.
Выкройки переносятся на металл.
Ещё версии:
Здесь ножки из уголков. В ножках – немного отогнутые пропилы. Под них в боковинах есть отверстия. При сборке боковые части нанизываются на пропилы.
У дна нет фиксации. Нижняя сторона боковин загибается внутрь на 4 мм. Боковины крепятся на ножки. По периметру образуется бортик. На него укладывается дно.
Вопросы с покраской и итог
Для металлического аппарата лучше использовать термо- и жароустойчивые краски.
Примеры:
CERTA (Церта). Осиливает нагрузку до +900°С,
Rust-oleum. Потенциал – до +1093°С, Варианты цветов: матовый, белый, серый, чёрный.
«КО-8101». Потенциал — +650°C, предусматривается 12 цветовых вариантов по умолчанию.
КО-8111 Термика обладает антикоррозийными характеристиками. Осиливает воздействие +600°C.
Сколько стоит такое изделие по расходному материалу и сварным работам? Конечно, дешевле, чем готовые мангалы в частном цехе или от производителя.
Какой должен быть правильный размер мангала, для приготовления вкусного шашлыка?
Какой должен быть правильный размер мангала, для приготовления вкусного шашлыка?
Красота – это хорошо, а функциональность все же важнее. Но как сделать мангал самому или заказать его, не прогадав с размерами, чтобы потом не разочароваться? Ответ в нашей статье.
Вконтакте
Facebook
Мой мир
Ок
Twitter
Pinterest
Советы мастеров
Анализ форумов и блогов опытных народных умельцев, а также мнения инженеров серьезных производителей помог нам собрать перечень самых распространенных советов, касающихся технических особенностей самостоятельного изготовления мангала.
Длина
Для тех, кто хочет обойтись одним заходом жарки мяса, логично суждение — чем больше длина рабочей поверхности мангала, тем лучше. Но при этом возможность перемещения мангала ограничивается: конструкция будет тяжелая и громоздкая. Потребуются дополнительные, хорошо укрепленные ножки, иначе не будет устойчивости. Если мангал задумывался стационарным, не стоит забывать о количестве угля, которое потребуется для заполнения внутреннего объема корпуса и поддержания нужной температуры.
Опытные мастера советуют брать за основу один метр, а далее смотреть по своему вкусу. Кому-то идеален вариант в 60 см, а кого-то полностью устраивает 80 см.
Обратите внимание! Правильный индивидуальный размер рассчитывается по формуле: Хш*S=длина мангала . Где Хш – это необходимое количество шампуров, одновременно находящихся на мангале, а S – расстояние между ними. К примеру, у нас 8 шпажек, умножаем их на размер промежутка между ними (от 7 до 10 см) и получаем необходимую длину: 8*10=80 см. Промежуток может быть и меньше, зависит от предпочтений.
Ширина
Категоричные утверждения (ширина в 40 или 35 см) заведомо неверны. Хорошо, если повезет и длина используемых шампуров или решетки 42 см, а если 33? Для чертежей будущего мангала нужно измерить среднюю длину шампуров, чтобы никаких проблем в дальнейшем не возникло.
Самая популярная ширина — 30 см , её хватит наверняка, и экономия угля будет очевидна.
Учтите! Обычно шампура плоские, а значит выемки для крепления на стенках мангала должны быть вертикальными — для легкого поворота на 90° . Округлые прорези неудобны.
Высота
Немало копий сломано по поводу глубины мангала. Высота в четыре десятка сантиметров повлечет большой расход углей и увеличит время приготовления. Возрастает риск того, что снаружи мясо будет готово, а внутри останется сырым. Оптимальной дистанцией от источника тепла до шашлыков признано 7-10 см. Тогда готовка происходит от инфракрасного излучения углей, а не горячим воздухом от них. Это позволяет мясу приобрести золотисто-коричневую корочку. Внутри же мясо останется нежным благодаря соку, который даст аромат и сочность.
Для соблюдения нужного расстояния отлично подойдет высота не более 12-15 см.
Сверление дырок дает больше недостатков, чем преимуществ. Действительно, этап розжига облегчается, но лучше применить опахало, а затем радоваться результату, чем мучиться весь процесс. Минусов явно больше:
улучшенный воздухообмен способствует появлению пламени, которое нужно будет гасить, разбрызгивая воду, ведь готовить надо на углях;
стенки будут горячее центрального пространства из-за нарушенной целостности температурного режима;
невозможно достичь равномерного и долгого жара, который ускорит время приготовления и сделает мясо по-настоящему вкусным.
Инженеры и народные мастера отмечают, чтобы сварить хороший мангал, который не покоробится после 3-4 лет использования от перепадов температуры, нужно рассчитывать на толщину металла в 3-4 мм. От нее же зависит и вес всей конструкции.
Справка! За неимением более толстого металла, по периметру корпуса мангала приваривают уголки. Это улучшит сохранность форм короба и продлит его срок службы.
Общая высота с ножками
Высоту нужно рассчитать индивидуально под главного исполнителя блюда: нужно согнуть руки в локтях и замерить расстояние до пола. Это избавит в будущем от необходимости нагибаться провоцируя хондроз поясничного отдела.
100 см, как правило будет достаточно.
Заключение
Многие параметры идеального мангала зависят от личных предпочтений, нужен лишь расчет. А оптимальные пропорции, подходящие большинству, колеблются около значений: глубина – 15 см, расстояние между боковыми стенками – 30, длина – от 60 до 120 см.
Правильные размеры для мангала
Размеры мангала
Соблюдая правильные размеры элементов жаровни мангала и высоты его ножек, можно создать оптимальный температурный режим для приготовления шашлыка на углях. Для этого необходимо знать длину и конструкцию шампуров/решетки барбекю, использовать чертежи или хотя бы схему, которые предоставлены ниже. В остальных случаях блюдо подгорит или останется не прожаренным, снизится эксплуатационный ресурс очага.
Для увеличения чертежа и рассмотрения всех размеров нужно кликнуть на фото
Факторы, влияющие на габариты жаровни
Поскольку приготовления шашлыка или любой другой пищи происходит по конкретным технологиям, то при расчете оптимальных размеров мангала учитывают следующие факторы:
температурный режим – количество углей, расстояние от них до мяса;
инвентарь для приготовления блюда – шампуры или решетка барбекю.
Существуют варианты мангалов с дополнительными функциями. Например, жаровня оборудуется боковым отделением для не прогоревших углей с собственным дымоходом. Либо часть ее накрывается варочной панелью для одновременной готовки гарнира, разогрева чайника.
В таком случае основная часть мангала должна иметь размеры, рекомендуемые в этом пособии. Остальные элементы крепятся таким образом, чтобы процесс приготовления шашлыка происходил без каких-либо помех.
Конструкция шампура
Вычислить правильные размеры жаровни можно лишь в одном случае – повар пользуется шампурами, решеткой барбекю или обоими этими инструментами одинаковой длины. Стандартной конструкцией шампура является:
длина – общая 45 – 50 см, рабочая 30 – 35 см;
завивка – спиральная, расположена возле рукоятки, длина 4 – 6 см.
Увеличить чертеж можно по клику
В походных (разборных, раскладных) вариантах жаровни размеры шпаги/шампура могут уменьшаться.
При потере/замене рабочего инструмента следует привести длину шампура в соответствии с жаровней, для которой он предназначен.
Аналогичные требования предъявляются к печам барбекю. Решетка должна размещаться равномерно над углями на высоте 5 – 8 см, так как мясо обычно поджимается сетками с двух сторон и готовится быстрее. Промышленность чаще всего производит сетчатые конструкции габаритами 18 х 28 см, под них и подгоняется кирпичная или стальная коробка, куда будут засыпаться угли.
Температурный режим
Специалисты рекомендуют жарить своими руками мясо на углях при соблюдении следующих условий:
Внимание: По вопросу необходимости отверстий в боковых стенках жаровни единого мнения у специалистов не существует до сих пор. Одни считают, что они мешают контролю температурного режима, а воздух следует подавать внутрь специальным опахалом. Другие считают, что при обмахивании повышается вероятность возгорания тлеющих головешек, предпочитают опахалом не пользоваться.
Габариты мангалов разного типа
Очаги для жарки мяса на углях изготавливаются своими руками из разных конструкционных материалов. Что также накладывает отпечаток на габариты конструкции мангала. Например, из листовой стали коробка жаровни получается компактной, а из кирпича – излишне габаритной. Кроить листовую сталь проще, чем раскалывать камень для кладки.
Разборные и раскладные очаги созданы для транспортировки, обычно имеют меньшие габариты в сравнении с жаровнями стационарного типа.
Ширина
При эксплуатации стандартных шампуров ширина мангала полностью зависит от их длины:
размер – 30 – 35 см;
приспособления для прокручивания шпажки – вертикальная прорезь в боковой стенке жаровни с одной стороны (заостренной) шампура.
Повороты осуществляются по схеме:
шампуры вставляются дальним заостренным краем в вертикальную прорезь;
затем переворачиваются на 180 градусов в эту же прорезь;
далее подрумяниваются отдельные участки шашлыка, шампуры поворачиваются на 90 градусов в любую сторону, укладываются на верхний бортик мангала плашмя, а не паз.
Кликните для увеличения
Эта технология считается классической, однако существуют вертела с электроприводом и шампуры различных конструкций, позволяющие фиксировать их относительно углей под любым углом.
В соответствии со стандартным параметром решетки барбекю для нее нужна ширина жаровни 15 – 18 см. При этом следует учесть, что при повороте она ложится на боковые стенки мангала на разной высоте.
Глубина
По умолчанию КПД открытых очагов значительно ниже, чем у печей барбекю с топочной камерой. При одинаковом расходе топлива выход шашлыков заметно ниже. Выбирается глубина мангала в зависимости от мяса и температурного режима:
в нормальных условиях куски свинины или баранины должны находиться на расстоянии 5 – 10 см от углей, которые засыпаются слоем 5 – 10 см на дно жаровни;
таким образом, высота боковых стенок составляет 15 – 20 см.
Внимание: Основной ошибкой при самостоятельном изготовлении жаровни становится обжиг углей непосредственно внутри её. Для большого костра глубина мангала увеличивается, расстояние от прогоревших головешек до шампуров становится больше необходимого значения. Шашлык готовится дольше, повышается расход дров.
Длина
Если предыдущие размеры мангала считаются критичными для процесса приготовления шашлыка, то его длина является менее важным фактором. Однако следует учесть нюансы:
вертикальные прорези для шампуров изготавливаются на расстоянии 8 – 10 см друг от друга;
если расположить их ближе, мясо не прожарится, вращать шампуры станет сложнее.
Поэтому длина жаровни преимущественно зависит от числа гостей или членов семьи, для которых готовится блюдо. Если мангал используется в большой компании, придется установить очередность, запасти больше углей.
В порядовках печей барбекю учтены размеры и решеток, и шампуров, но при этом взяты усредненные размеры. Скорректировать конструкцию может только профессиональный каменщик, домашнему мастеру лучше придерживаться схемы раскладки без изменений.
Для решеток барбекю хватает 30 см длины очага, мясо готовится быстрее, поэтому порции углей хватает на дольше.
Высота мангала
На качество эксплуатации очага влияет высота мангала от уровня земли и она должны быть от 75 см до 125 см. Комфортным значением этого размера принят уровень от подошв мангальщика до кистей его рук:
в этом случае разгружается позвоночник, не нужно наклоняться над жаровней;
увеличивается естественная тяга если есть отверстия в боковых стенках очага.
Так что высота зависит от того, кто чаще всего будет готовить шашлык. Несколько чертежей металлических конструкций мы уже привели выше, здесь же добавим ещё чертеж кирпичного мангала.
Внимание: В мобильных мангалах комфортностью приготовления шашлыков намеренно жертвуют за счет повышения удобства транспортировки. Короткие ножки занимают меньше места в багажнике авто.
Кирпичные очаги
В отличие от металлических жаровен, кирпичные мангалы размеры имеют укрупненные. Это обусловлено крупным форматом конструкционного материала. Тем не менее внутренняя рабочая часть очага должна обладать указанными габаритами. Увеличивается лишь внешний размер конструкции, часто изготавливаются дымоходы, столешницы и мойки, повышающие комфортность эксплуатации.
Основными нюансами кирпичного мангала являются:
длина, высота до бортика и ширина – эти параметры проще подогнать под стандартные размеры;
глубина жаровни – имеет жесткую привязку к формату кирпича 6 см и толщине шва 1 см, составляет 21 см или 28 см (3 или 4 ряда, соответственно).
Можно увеличить кликнув
Кирпичная конструкция по умолчанию обладает более высоким ресурсом, нежели железная.
Металлические конструкции
При сооружении металлических конструкций нюансов гораздо больше, могут использоваться разные элементы: листовая сталь, готовые элементы декора (обычно витые и кованые элементы) и части б/у изделий (столешницы, бочки, баки, этажерки), а также очаги бывают не только стационарными, но и передвижными в пределах участка.
Поэтому в одном случае, размеры мангала из металла выдержать бывает легче, в другом варианте приходится их намеренно изменять. Например:
Ну, и видео, на котором можно посмотреть некоторые дополнительные нюансы о габаритах мангалов из металла:
Таким образом, при изготовлении барбекю или для приготовления шашлыка на углях следует использовать чертежи с классическими размерами, которые были приведены выше. Это условие проще выполнить при использовании листовой стали, сложнее при кладке из кирпича или частичном применении деталей высокой художественной ценности от бытовых предметов б/у.
Размеры мангала: стандарты и нормы
Содержание
От чего зависят параметры мангала?
Стандартные размеры
Как рассчитать?
Советы
Лето – это одно из любимых времен года для многих людей. Одной из причин этого является возможность отдохнуть на открытом воздухе: на даче, турбазе, у реки или просто в лесу. Неотъемлемой частью таких вылазок является пикник, главным блюдом которого традиционно является шашлык.
Чтобы приготовить вкусное, сочное, хорошо прожаренное мясо необходим мангал. Мало кто задумывался о том, что качество приготовленного мяса напрямую зависит от правильности изготовления этого сооружения. Доступность и разнообразие строительных материалов позволит воплотить в жизнь даже самые фантастические идеи.
От чего зависят параметры мангала?
Параметрами мангала можно считать его длину, ширину, глубину и высоту. Эти величины зависят от нескольких факторов.
При выборе мангала необходимо первым делом определиться, каким способом на нем будет жариться мясо: на шампурах либо на решетке барбекю. Шампура имеют в большинстве своем стандартные размеры, поэтому ширина жаровни должна им соответствовать. Длину же можно выбрать любую. С решетками барбекю все проще. Они зачастую имеют различные размеры, поэтому проще будет подобрать решетку в соответствии с размерами мангала. Хотя стандартной считается решетка с размерами 18х28 см.
Второй важный критерий – это выбор места, где будет чаще всего приготавливаться мясо. Если это частный дом или дача, то здесь лучше всего подойдет стационарный мангал, который будет иметь постоянную локацию и убираться лишь на зиму. Его лучше выполнить из толстого металла либо чугуна для многолетней эксплуатации. Если же подразумевается, что очаг необходимо будет часто транспортировать, то его лучше делать легким, складным и компактным.
Глубина мангала напрямую зависит от материала, на котором будет готовиться мясо. Если речь идет об углях, то идеально подойдет неглубокий. Если же для приготовления будут использоваться дрова, то лучше выбрать глубокий мангал, так как придется заложить большое количество дерева, чтобы получить необходимый объем углей для жарки.
Сколько людей – столько мнений, желаний и потребностей. Поэтому существует две основных разновидности приспособления для жарки мяса – мобильные и стационарные.
Многие из тех, кто не проживает в частном секторе и не имеет загородного участка, предпочитают выбираться на шашлыки на природу. Они не нуждаются в массивном мангале, который включает в себя дополнительные элементы. Для них идеально подойдут компактные конструкции из нетолстого материала. Они более легкие, имеют тонкие стенки, низкие складные ножки и минимум элементов декора. Они с легкостью поместятся в любой автомобиль, и не будут занимать много места при хранении в квартире.
Для тех же, кто желает обустроить на своем участке настоящий шашлычный уголок, подойдут большие стационарные мангалы из металла или даже каменные очаги. Они имеют большие габариты, выполнены из толстого металла, зачастую оборудованы дополнительными поверхностями и местами для хранения аксессуаров. Поэтому приготовление мяса становится не только приятным, но и весьма комфортным занятием.
Стандартные размеры
Профессионалы утверждают, что при изготовлении мангалов необходимо руководствоваться оптимальными размерами. Ниже описаны правильные параметры для идеальной жаровни, на которой из раза в раз будут получаться только вкусные, сочные и ароматные шашлыки.
Ширина. Эта величина напрямую зависит от длины шампуров. Классические шампура имеют общую длину 45–50 см, а рабочую – 30–35 см. Поэтому ширина мангала должна быть не более 40 см. Если она будет больше, то мясо будет занимать меньшую площадь, а тепло, исходящее от углей, будет уходить впустую.
Глубина. При изготовлении мангала лучше ориентироваться на глубину до 20 см. При жарке слой углей должен быть 5–10 см, а расстояние от кусочков шашлыка до углей – около 8 см. Исходя из этого, можно сделать вывод, что идеальная глубина составляет от 15 до 20 см. Если же мясо чаще всего готовиться не на готовых углях, а на дровах, то мангал можно изготовить и глубже, чтобы в нем помещалось больше дров. Но при таком способе необходимо учитывать, что слой углей должен быть больше, так как увеличивается расстояние до шашлыка.
Длина. Размер этого параметра зависит в первую очередь от количества шашлыков, которое обычно готовится. При жарке расстояние между шампурами должно быть как минимум 5 см для того, чтобы беспрепятственно переворачивать каждый из них. Для небольшой компании будет достаточно длины 60 см, чтобы за раз приготовить 6 шампуров мяса. Если же речь идет о больших пикниках, то оптимальной длиной считается 100 см. Одновременно можно будет приготовить 10 шампуров шашлыка. Что касается решеток-барбекю, то для них идеально подойдет небольшой мангал длиной до 40 см.
Высота. Это единственный параметр, который подбирается сугубо индивидуально. Конструкция не должна быть слишком низкой, так как в процессе приготовления придется наклоняться, либо слишком высокой, это также создаст ненужный дискомфорт. Поэтому лучше сразу определиться, кто чаще всего занимается приготовлением этого вкуснейшего блюда, и, исходя из его роста, выбирать высоту мангала. Идеальной считается высота до пояса повара, чтобы руки находились в полусогнутом состоянии. В зависимости от роста человека это может быть размер от 75 до 125 см.
Толщина. Толщина стенок мангала также немаловажный параметр. Чем они толще, тем долговечнее будет конструкция. К тому же жаровня с толстыми стенками лучше держит тепло. При изготовлении стационарного мангала на даче можно использовать металл толщиной до 8 мм. Если же конструкция будет мобильной, то подойдет и меньшая толщина – до 4 мм. Такой мангал будет весить гораздо меньше.
Как рассчитать?
Для расчета параметров мангала лучше руководствоваться личными пожеланиями совместно со стандартами изготовления. В этом случае конструкция будет долговечной, удобной и внешне привлекательной.
Высоту вертикального мангала следует выбирать в соответствии со своим ростом. Это позволит комфортно заниматься приготовлением мяса. Глубина чаще всего является классической – до 20 см. Такой размер позволяет мясу хорошо и быстро прожариваться, обладать хрустящей корочкой и неповторимым ароматом.
Длина будет, прежде всего, зависеть от количества приготавливаемого мяса. Для больших компаний идеальной длиной считается 100 см. На таком мангале с легкостью уместятся 10 шампуров, и не будет необходимости жарить мясо в два захода. К тому же при такой длине есть возможность оборудовать место для кипячения чайника, либо приготовления гарнира. Ширина чаши чаще всего зависит от инструмента приготовления шашлыка. Для шампуров она стандартная – до 35 см. Решетка-барбекю, к слову, также будет комфортно располагаться на таком мангале.
Интересно, что необходимость наличия отверстий в боковых стенках мангала имеет как сторонников, та и противников. Некоторые полагают, что их наличие мешает контролю температуры в жаровне. Другие же придерживаются мнения о том, что наличие отверстий уменьшает возможность возгорания углей и способствует равномерному прогреву.
Если правильно учесть все классические параметры и подогнать их под себя, то в результате получится идеальный мангал, на котором будет комфортно готовить любимое блюдо.
Более долговечной конструкцией является кирпичный очаг. Их чаще всего выкладывают на дачах, либо на приусадебных участках частных домов. Внутреннее оформление жаровни обладает классическими размерами. Укрупняется лишь внешние габариты, строятся дымоходы, дополнительно оборудуются рабочие поверхности и раковины. Все это увеличивает комфортность приготовления блюд.
Под каменные очаги необходимо оборудовать специальные площадки. Их размер может быть любым в зависимости от размеров самого очага, площади участка и личного желания владельца. Эти участки лучше выложить тротуарной литкой, гравием, декоративным камнем либо просто засыпать песком. Это не только придаст эстетичный вид участку, но и предохранит от возможности возгорания. Можно также пофантазировать над дизайном очага. Его можно украсить декоративным камнем, отштукатурить и нанести рисунки и узоры, отделать декоративной плиткой. Такая отделка не только придаст мангалу из кирпича индивидуальный дизайн и внешнюю привлекательность, но и сделает более долговечным.
Советы
Помимо обычных расчетов для изготовления мангала, можно воспользоваться дополнительными советами, приведенными ниже, для оформления настоящей зоны отдыха на даче или домашнем участке.
Если длина мангала планируется более 100 см, то в этом случае рекомендуется оборудовать конструкцию дополнительными ножками. Это придаст большую устойчивость.
Металлический мангал можно также оборудовать колесами. Это позволит в случае необходимости легко поменять его местоположение на участке.
Над мангалами и очагами можно сконструировать навес. В этом случае приготовлением шашлыков можно заниматься и в непогоду. Если к тому же оборудовать скамейки, высадить цветы и кустарник, то это место станет настоящим сердцем приусадебного участка, где вечерами можно будет просто посидеть у огня, послушать пение птиц, посмотреть на звездное небо.
Конструкцию обычного металлического мангала можно дополнительно оборудовать местами для хранения дров, шампуров, воды и кочерги. Это придаст дополнительное обаяние и некий шарм.
Лучшим материалом для изготовления мангала считается чугун. Он очень прочный, долговечный и отлично держит тепло. Это позволит сэкономить на углях. К тому же его можно дополнительно украсить коваными элементами.
При выборе местоположения мангала или очага необходимо руководствоваться в первую очередь правилами техники безопасности и не располагать конструкцию вблизи построек (расстояние должно быть более трех метров), рядом с легковоспламеняющимися предметами, под деревьями, возле заборов, изгородей, беседок.
Очаг из камня лучше всего изготавливать из натуральных природных элементов. Но, чтобы построить его с соблюдением всех строительных норм, правил, стандартов и технологий, лучше прибегнуть к помощи квалифицированных строителей-каменщиков.
Металлический мангал, сделанный своими руками, лучше покрыть огнеупорной краской. Это сделает его внешний вид более эстетичным и гораздо продлит срок эксплуатации.
Прорези под шампура на жаровне лучше делать на расстоянии от 5 до 8 см. Такое расстояние позволит с легкостью переворачивать каждый из них, не задевая соседние.
Перед первым использованием мангала его необходимо прокалить, то есть разжечь костер в нем, чтобы избавиться от всех вредных веществ, накопившихся при строительстве.
Вблизи очага можно оборудовать маленький водоем, пруд или альпийскую горку. Это позволит создать законченный ансамбль загородной зоны отдыха.
Необходимо отметить, что правильный мангал всегда должен быть изготовлен по общепринятым стандартам, которые необходимо немного откорректировать под индивидуальные требования.
В этом случае мясо будет готовиться сразу в достаточном количестве, не будет подгорать и пересушиваться независимо от инструмента приготовления, топочный материал будет эффективно и экономно использоваться, а жар не будет уходить в воздух.
К тому же в настоящее время существует богатый выбор строительных материалов, которые будут пригодны для его изготовления, будь то металл, стал, чугун, жаропрочный кирпич или природный камень. При оформлении мангала, можно воплотить любые идеи и проекты, будь то маленький мобильный очаг, стационарная жаровня или даже кирпичная печь на приусадебном участке. При условии соблюдения строительных стандартов и пожарной безопасности, результат будет только радовать глаз. Настоящий уголок для приготовления пищи и отдыха в кругу семьи и друзей станет любимым местом приема пищи и времяпрепровождения, отдыха и заряда положительной энергией.
Советы по выбору оптимальных размеров мангла смотрите в следующем видео.
Размеры мангалов на живых примерах с расчетами
Какими должны быть оптимальные размеры мангала? Если вы собираетесь самостоятельно изготовить устройство у себя на даче или купить готовое приспособление для костра, вы наверняка задаете себе этот вопрос. Ведь даже магазинные приспособления не имеют никаких стандартов, не говоря о тех, что сделаны вручную. Итак, от чего зависит выбор габаритов мангала?
Определитесь с задачами
Если предстоит сделать мангал своими руками, размеры подбираются в зависимости от стоящих перед вами задач.
Мангал должен сохранять тепло при минимальном расходе дров или углей
Например, если жаровня будет использоваться в основном как барбекю, то высота ее должна быть минимальной, а если планируете использовать для шашлыка и прочих блюд, включая овощи, то нужно выбирать иную высоту. Опять же многое значит то, на чем будете готовить — на дровах или углях. Размер зависит и от других факторов — например, сколько шампуров будет жариться одновременно и даже какого роста сам повар… Впрочем, обо всем по порядку.
Каким должен быть правильный мангал?
Как и любое другое устройство, он должен отвечать своим задачам. Задача правильного мангала следующие:
обеспечивать неповторимый аромат и вкус блюд — мясо и прочие продукты должны качественно прожариваться и при этом сохранять свою сочность;
сохранять максимально тепло при минимальном расходе дров или углей;
иметь надежные крепления и прочные стенки;
быть комфортным для приготовления блюд и компактным для хранения.
У мангала должны быть надежные крепления и прочные стенки
Чтобы мангал отвечал всем этим требованиям, нужно правильно рассчитать
Как определить высоту?
Какой должна быть высота мангала от земли? Все зависит от того, кто будет готовить на этом устройстве. Покупая готовый в магазине, можно примерить его высоту в разборном виде по параметрам на упаковке. Как правило, стационарные и разборные мангалы имеют ножки, которые составляют общую высоту до 1 метра. Причем, чаще всего это небольшое расстояние от 50-60 см. Для одноразового мангала, который выпускается из плотной алюминиевой фольги, и вовсе предусмотрены меньшие параметры.
Чтобы выехать на природу один раз, этого вполне достаточно. Но если вы планируете сделать стационарный мангал у себя на даче, то рекомендованная высота — это то расстояние, которое позволит при приготовлении стоять ровно, не сгибаясь, и держать локти согнутыми на уровне верхнего края жаровни. Это и будет оптимальная высота конструкции от земли. Кстати, сделать мангал своими руками стоит уже потому, что своя конструкция будет отрегулирована под себя, что проделать с готовым мангалом достаточно проблематично.
Стационарные и разборные мангалы имеют ножки, которые составляют общую высоту до 1 метра
Как выбрать нужную длину?
Стандартно длина мангалов готового типа бывает от 60 до 70 см. Считается, что этого вполне достаточно для небольшой компании. Расчет идет из того, что расстояние между шампурами обычно оставляют 7-10 см. Стандартный же набор шампуров продается числом 10 штук. Соответственно, мангал в 60 см рассчитывается на небольшую компанию.
Изготовление своими руками размеры допускает произвольные, в зависимости от количества человек в семье или просто тех, кто будет участвовать в пикниках. В этом случае, соответственно, и длину требуется заложить большую — вплоть до 120 см. В этом случае на углях можно будет одновременно готовить не только шашлыки, но и устанавливать решетку для гриля. Можно также предусмотреть место для казана, длина позволяет.
Стандартно длина Длина мангалов готового типа бывает от 60 до 70 см
Про ширину конструкции
Ширина мангала разными производителями может закладываться разной. Есть, например, ширина готовых мангалов, которая доходит до 60 см. При этом такие широкие конструкции применяются довольно узко — их приобретают в производственных целях — для ресторанов или же в исключительных случаях покупают частные лица. Такие эксклюзивные конструкции используются с вертелом, на них готовят целые тушки. Однако в остальных случаях используют простые неширокие мангалы размером около 30 см шириной, максимум — до 40 см. Это оптимальная ширина, которая позволяет использовать любой шампур из всех имеющихся в пр
чертежи и подробная инструкция — Remont-om
Мангал на дачном участке – это самая необходимая вещь. Кто-то будет спорить? Сомневаемся. Но сделать мангал нужно правильно: он должен иметь соответствующие размеры, его необходимо установить в правильное место, да и материал, из которого делают мангал также выбрать стоит, исходя из особенностей вашего участка. В этот раз детально рассмотрим размеры мангала для шашлыка.
Оптимальные параметры и размеры мангала для шашлыка
Определяя, какого размера будет ваш мангал для шашлыка, нужно учитывать как требования, предъявляемые к таким конструкциям, так и ваши пожелания. Что касается первого, то мангал должен иметь такие размеры, при которых жарка мяса будет происходить наиболее оптимальным способом. А вот по поводу пожеланий, тут нужно учесть, сколько места вы можете выделить под мангал, как он будет вписываться в общий ландшафтный дизайн вашего дачного участка и прочее.
Первый параметр, который следует рассмотреть – это длина мангала. Этот показатель будет влиять на количество шашлыка, которое вы сможете зажарить одновременно.
к что, если вы планируете вечеринки на большие компании, то лучше сразу предусмотреть мангал довольно большой длины, чтобы не приходилось жарить мясо в несколько заходов. Считается оптимальной для большой компании длина мангала равная одному метру, такая конструкция мангала позволит одновременно разместить до десяти шампуров. Нужно больше? Удлините мангал, но не забудьте учесть это, добавьте ножек, иначе нормально стоять этот мангал не будет.
Следующий параметр, важный при определении размеров мангала для шашлыка, – это ширина. Считается, что это параметр постоянный – он определяется длиною шампуров, которые обычно выпускаются стандартной длины. Таким образом, в большинстве случаев ширина мангала составляет 30-40 сантиметров. На таком мангале разместятся шампура, на которых можно будет одновременно разместить до 6-8 кусочков мяса. Делать более широкий мангал крайне не рекомендуется, его эффективность снизится из-за того, что тепло будет уходить в воздух.
Третий важный параметр – это глубина мангала. Стандартно мангал имеет глубину 15 сантиметров. Этого расстояния как раз достаточно, чтобы выстелить угли и сверху разложить шампура с мясом. При этом данная глубина оптимальна, чтобы мясо не пригорело. Никто не запрещает сделать мангал глубже, но нужно учитывать, при таких размерах мангал для шашлыка будет требовать большего количества дров. Четвертый параметр будет полностью зависеть от вас – это высота мангала, она определяется по вашему росту: высота мангала должна быть такой, чтобы вам было удобно следить за мясом и прокручивать время от времени шампура. Кстати, что касается шампуров, в мангале должны быть прорези для их размещения, оптимально располагать их на удалении друг от друга – примерно на 4-6 сантиметров.
Конструкция
Стоит отметить, что часто размеры мангала для шашлыка определяются его конструкцией, а не только вашими пожеланиями. Наиболее простая конструкция у металлического мангала: он представляет собой ящик с отверстиями для воздуха. Устанавливается такой ящик на специальные ножки – они могут быть как съемными, так и приваренными к ящику.
Конструкция металлического мангала может предусматривать не только отделения для дров, шампуров, а также и для воды либо аксессуаров. В зависимости от количества отделений в мангале его размеры также могут отличаться. Такие мангалы могут иметь и собственные дымоходы, чтобы приготовление шашлыка было более комфортным и удобным (чтобы дым не мешал процессу). В принципе, размеры металлических мангалов такого типа стандартны, за исключением дополнительных отделений. А вот размеры мангалов для шашлыка из камня могут несколько отличаться.
Стационарные кирпичные или каменные мангалы требуют отдельной площадки: вы должны выделить место на своем дачном участке под приготовление шашлыка и оборудовать его соответственным образом.
ощадь такого места будет определяться размерами мангала для шашлыка. Данную площадку можно выложить камнем, засыпать и утрамбовать песок и пр. Не рекомендуется использовать для площадки дерево, так как этот материал пожароопасный, да и не факт, что такая подложка выдержит вес кирпичного мангала. Размеры кирпичного мангала определяются площадью места, где он будет установлен. Хотя такие параметры, как глубина и высота определяются так же само, как и для металлических вариантов.
С другой стороны каменный или кирпичный мангал может быть выложен в виде камина или печи, тогда его внешние параметры будут определяться исключительно вашей задумкой. Такое строение может использоваться не только для непосредственного приготовления мяса, но и как очаг, возле которого можно отдохнуть или согреться. Заметим, что оптимально место для мангала, не зависимо от его типа, оборудовать навесом, чтобы можно было готовить мясо даже во время дождя. Но это уже на ваше усмотрение.
А ставить его нужно там, где не растут цветы. Нужно делать посев петунии в уютном месте.
Советы мастеров
Анализ форумов и блогов опытных народных умельцев, а также мнения инженеров серьезных производителей помог нам собрать перечень самых распространенных советов, касающихся технических особенностей самостоятельного изготовления мангала.
Длина
Для тех, кто хочет обойтись одним заходом жарки мяса, логично суждение — чем больше длина рабочей поверхности мангала, тем лучше. Но при этом возможность перемещения мангала ограничивается: конструкция будет тяжелая и громоздкая. Потребуются дополнительные, хорошо укрепленные ножки, иначе не будет устойчивости. Если мангал задумывался стационарным, не стоит забывать о количестве угля, которое потребуется для заполнения внутреннего объема корпуса и поддержания нужной температуры.
Опытные мастера советуют брать за основу один метр, а далее смотреть по своему вкусу. Кому-то идеален вариант в 60 см, а кого-то полностью устраивает 80 см.
Обратите внимание! Правильный индивидуальный размер рассчитывается по формуле: Хш*S=длина мангала. Где Хш – это необходимое количество шампуров, одновременно находящихся на мангале, а S – расстояние между ними. К примеру, у нас 8 шпажек, умножаем их на размер промежутка между ними (от 7 до 10 см) и получаем необходимую длину: 8*10=80 см. Промежуток может быть и меньше, зависит от предпочтений.
Ширина
Категоричные утверждения (ширина в 40 или 35 см) заведомо неверны. Хорошо, если повезет и длина используемых шампуров или решетки 42 см, а если 33? Для чертежей будущего мангала нужно измерить среднюю длину шампуров, чтобы никаких проблем в дальнейшем не возникло.
Самая популярная ширина — 30 см, её хватит наверняка, и экономия угля будет очевидна.
Учтите! Обычно шампура плоские, а значит выемки для крепления на стенках мангала должны быть вертикальными — для легкого поворота на 90°. Округлые прорези неудобны.
Высота
Немало копий сломано по поводу глубины мангала. Высота в четыре десятка сантиметров повлечет большой расход углей и увеличит время приготовления. Возрастает риск того, что снаружи мясо будет готово, а внутри останется сырым. Оптимальной дистанцией от источника тепла до шашлыков признано 7-10 см. Тогда готовка происходит от инфракрасного излучения углей, а не горячим воздухом от них. Это позволяет мясу приобрести золотисто-коричневую корочку. Внутри же мясо останется нежным благодаря соку, который даст аромат и сочность.
Для соблюдения нужного расстояния отлично подойдет высота не более 12-15 см.
Сверление дырок дает больше недостатков, чем преимуществ. Действительно, этап розжига облегчается, но лучше применить опахало, а затем радоваться результату, чем мучиться весь процесс. Минусов явно больше:
улучшенный воздухообмен способствует появлению пламени, которое нужно будет гасить, разбрызгивая воду, ведь готовить надо на углях;
стенки будут горячее центрального пространства из-за нарушенной целостности температурного режима;
невозможно достичь равномерного и долгого жара, который ускорит время приготовления и сделает мясо по-настоящему вкусным.
Инженеры и народные мастера отмечают, чтобы сварить хороший мангал, который не покоробится после 3-4 лет использования от перепадов температуры, нужно рассчитывать на толщину металла в 3-4 мм. От нее же зависит и вес всей конструкции.
Справка! За неимением более толстого металла, по периметру корпуса мангала приваривают уголки. Это улучшит сохранность форм короба и продлит его срок службы.
Общая высота с ножками
Высоту нужно рассчитать индивидуально под главного исполнителя блюда: нужно согнуть руки в локтях и замерить расстояние до пола. Это избавит в будущем от необходимости нагибаться провоцируя хондроз поясничного отдела.
100 см, как правило будет достаточно.
Заключение
Многие параметры идеального мангала зависят от личных предпочтений, нужен лишь расчет. А оптимальные пропорции, подходящие большинству, колеблются около значений: глубина – 15 см, расстояние между боковыми стенками – 30, длина – от 60 до 120 см.
размеры, чертежи, схемы + фото
Мангал — удобное кулинарное оборудование, основа для готовки на жару. Это функциональное изобретение позволит готовить различную пищу, используя натуральный шар от углей. Хотя изначально оно создавалось как универсальный инструмент готовки, сейчас мангал — основа для приготовления шашлыков и мяса. Вокруг него организовываются пикники на природе и даче, отмечая приход весны, встречая лето и провожая осень.
Однако приобретение мангала дорогостоящее. Простая металлическая конструкция порой стоит огромные суммы, не оправдываясь внешним видом или качеством. Поэтому гораздо лучше сделать его самостоятельно, используя качественный металл и свои навыки.
Основа мангала
Мангал — специальный инструмент для приготовления на жару. Он имеет достаточно простую конструкцию, однако все ее особенности заключены в нюансах. Именно они позволяют легко и быстро готовить те самые шашлыки и другие блюда, предоставляя достаточно жара для кулинарии.
Среди основных нюансов мангала стоит отметить:
Глубину
Отверстия для воздуха
Подходящие размеры
Выемки для шампуров
Хотя некоторые из них очевидны, они все необходимы для качественной готовки. Глубина мангала позволит создать достаточное количество жара и поместить мясо на такой высоте, где оно будет готовиться, а не гореть. Также это позволит одновременно положить достаточно древесины.
Отверстия для воздуха — важный нюанс таких конструкций. Именно из-за них мясо, приготовленное на мангале, существенно отличается от другой готовки на природе. Постоянный приток воздуха позволяет сохранить жар и температуру углей, используя весь их потенциал.
Важно! Еще одним нюансом мангала является поддон. Он препятствует падению углей через вентиляционные отверстия в днище и частично регулирует поток воздуха.
Предварительный подбор размеров крайне важен для дальнейшего использования конструкции. Ведь готовка осуществляется на шампурах или решетке, поэтому стоит ориентироваться по их средним габаритам. Мангал должен давать достаточно жара, быть широким для покрытия всей длины шампура, при этом допускать размещение более чем восьми порций мяса.
И последний нюанс — выемки для шампуров. Они позволяют расположить мясо в любой позиции, равномерно обжаривая его со всех сторон. Такой подход важен для приготовления сочного шашлыка без горелых сторон.
Однако эти моменты могут варьироваться при изготовлении мангала в зависимости от его типа.
Определяемся с видом мангала
Виды самодельных конструкций мангалов многочисленны. Ведь каждый старается найти оптимальный вариант, где лучше всего готовить мясо и другие продукты на жару. Сейчас отмечают несколько типов мангала:
Обычный
Обычный мангал для дачи квадратной конструкции. Хотя и имеет большой вес, может переноситься. Зачастую ножки съемные. На фото показан один из красивых домашних мангалов для дачи, изготовленный умельцем своими руками
Разборный
Небольшой и легкий разборный вариант, который можно изготовить в домашних условиях и возить в машине. Подходит для походов в лес, красивый, удобный и простой.
Стационарный
Массивный мангал, изготовленный из металла. В основе могут быть кирпичные блоки для большей надежности. Часто такие виды дополняются стальными декорациями.
Выбор типа — важный нюанс при самостоятельном изготовлении мангала. Это позволит определиться с задачами и подобрать оптимальный вариант. Но рекомендуется все же обычный тип как наиболее универсальный выбор для дачи.
Чертежи и размеры
Перед началом работ необходимо сделать соответствующие чертежи и подобрать размеры для будущего мангала. Для постройки выберем обычный вариант, используемый чаще всего. Необходимо подобрать соответствующую высоту и ширину конструкции, а также подходящую длину ножек. Чертеж простого мангала представлен на фото:
Размеры указаны в миллиметрах. Здесь видно, что общая высота мангала — 95 см при длине ножек в 70 см. При этом глубина жаровни будет 25 см, что является оптимальным расстоянием от жара до шампуров. Ширина — 28 см, что чуть ниже среднего размера шампура. Длина — 54 см, необходимая для равномерного распределения девяти порций над шаром.
Верхняя часть конструкции оснащена зазорами для шампуров. Они позволяют распределить мясо, чтобы оно не касалось друг друга, а также свободно фиксировать его при вращении для равномерной прожарки. Расстояние между зазорами — 6 см. Нужно оставить немного места между крайними зазорами и стенками, чтобы мясо не касалось их и не пригорало.
Хорошая продуваемость — важный нюанс мангала. Здесь она достигается посредством отверстий диаметром 12-15 мм на боковых стенках. Отверстия располагаются в нижней части металлического листа в шахматном порядке. На передних стенках отверстия не нужны.
Важно! Представленная конструкция не учитывает поддон и отверстия на дне мангала. Это можно легко исправить, приварив к ножкам или днищу небольшие уголки и подобрав соответствующий лист металла.
Подготовка элементов будущей конструкции
Основой для мангала являются металлические листы. Другие материалы использовать не рекомендуется, ведь именно металл обеспечивает конструкцию достаточной стойкостью к жару и компактностью. Толщина металла — около 2-3 мм. Для работы понадобятся:
2 листа металла 280х250 мм
2 листа металла 240х250 мм
1 лист металла 540х280 мм
4 металлические трубы или уголки длиной 700 мм
Дрель
Сварочный аппарат
Рулетка
Болгарка или пила по металлу
Многие предпочитают другой вариант сборки. Различные листы можно заменить одним большим металлическим полотном. Сделав несколько надрезов, можно соединить конструкцию с минимальным количеством сварных швов. Так она будет более надежной.
Стоит учитывать дополнительные элементы, если ваша конструкция отличается от вышеприведенной. Ее можно дополнить ручками для переноски, поддоном, выемками для ножек и другими деталями.
Для начала происходит предварительная разметка. Отмечаются места крепежа и сварки, создаются зазоры для шампуров. Для этого используется болгарка или пила. Воздушные отверстия также создаются на этом этапе.
Важно! Зачастую такую конструкцию делают на арматурных ножках. Они слишком ненадежны, поэтому конструкция шатается при малейших нагрузках. Лучше заменить их уголками.
Сварка мангала своими руками
Сварка — оптимальный вариант для мангала. Она выдерживает большие перепады температуры и гораздо эффективнее крепления болтами. Для этого используется сварочный аппарат, тип которого выбирается по предпочтениям. После этого конструкция поочередно фиксируется и приваривается по углам.
Совет! Для более удобной сварки рекомендуется использовать металлические уголки по бортам. Они также увеличат надежность швов, но и утяжелят конструкцию.
Далее идет приваривание ножек и ручек. Они крепятся ко дну конструкции (металлические трубы) либо по бортам (уголки). Необходимо надежно приварить их, ведь мангал достаточно тяжелый.
Совет! Для крепления ножек можно использовать не сварку, а разборные элементы. Съемные ножки уменьшат габариты мангала при его хранении.
По окончании работ необходимо зашлифовать швы и проверить конструкцию на надежность.
Мангалы из металла с навесом
Для готовки шашлыков при непогоде используется специальная конструкция мангала с крышей, например, как показан на фото. Это позволит скрыть мясо и жар от осадков, однако такая конструкция непроста. Здесь есть два варианта действий:
Установка дополнительного навеса, не относящегося к мангалу
Установка крыши на сам мангал
Первый вариант оптимальный, ведь он позволит скрыть как шашлыки, так и самого шашлычника. При этом его конструкция и установка куда проще. Второй же вариант требует дополнительных расчетов, чтобы основа смогла выдержать вес навеса.
Конструкцию рекомендуется крепить на металлические углы. Это лучший вариант, ведь он существенно облегчает сборку навеса. Само же полотно для навеса — профнастил. Он огнеупорный, не реагирует на перепады температуры и имеет малый вес, что немаловажно для такой легкой конструкции.
Сборка навеса ничем не отличается от обычной, необходима лишь защита огня и удобное расположение основы. Это позволит свободно готовить еду, не цепляясь за арматуру.
Вариант мангала с крышей в одной конструкции более сложен и выполняется профессиональными сварщиками. Здесь требуется создание надежной конструкции, вес которой равномерно распределен на основание. Для стационарных мангалов навес изготовить куда проще, ведь для них можно сделать несущий фундамент.
Конструкция с навесом может быть дополнительно красиво декорирована металлическими элементами, как это видно на фото. Это не только улучшит внешний вид, но и сделает навес более надежным и устойчивым.
Совет! Оборудуйте крышу воздуховодом, если она установлена низко.
Покраска конечного результата
Важным нюансом в создании мангала является покраска. Она попросту необходима, ведь металл, используемый в конструкции, легко подвергается ржавчине, а сажа и пепел не улучшают ее внешний вид.
Для покраски используются специальные составы. Они имеют следующие требования:
Устойчивость к перепадам температур
Жаростойкость
Отсутствие вредных испарений
Таким требованием соответствуют следующие покрытия:
Кремнийорганические эмали
Порошковые термо краски
Термостойкие краски разного назначения
Второй вариант для таких задач подходит лучше всего, но нанести их своими руками трудно. Они требуют специального обжига, после которого и получают свои свойства.
Имеется еще один вариант — оксидирование. Он довольно трудный в исполнении, но своими руками провести его возможно.
Цветом краски лучше выбрать черный. Так как рядом будет много сажи и пепла, другие покрытия будут быстро мараться. На этом же цвете налет будет незаметным.
Совет! Покраску стоит проводить лишь снаружи. Внутри любое покрытие быстро слезет из-за высокого жара, да и смысла в нем нет.
Самостоятельно сделать мангал довольно просто. Для этого достаточно листа металла, сварки и желания. Но стоит придерживаться схемы и плана, ведь незначительные отклонения могут в дальнейшем сказаться на удобстве в использовании. В этом поможет данное видео, где продемонстрирована сборка более сложной конструкции:
Листовой металл — материалы, стандартные размеры и процессы формования
Листовой металл сегодня является основой всего машиностроения. Мы видим это повсюду — от машин и техники до фасадов домов и мебели.
Чтобы использовать листовой металл в полной мере, инженеры должны сначала кое-что узнать о нем. Сюда входят стандартные размеры, материалы, различия в производстве и возможные методы формования.
Что такое листовой металл?
Листовой металл — одна из форм и форм, в которых можно купить металл. Листовой металл — это любой металл толщиной 0,5… 6 миллиметров.
Однако есть и другие единицы измерения, используемые для классификации металлов по толщине.
Миллиметры, милы и калибр
Пленки, листы и пластины практически одинаковы, с той лишь разницей, что их толщина. Толщина измеряется тремя способами — миллиметрами, милами и калибрами. В то время как миллиметр — довольно простая единица измерения, милы и калибры используются только в инженерии и производстве.
Один мил равен одной тысячной дюйма. Поскольку британцы часто используют «mils» во множественном числе для обозначения миллиметров, это может немного сбивать с толку, но разница важна.
Датчик — это еще одна единица измерения толщины листового металла. Хотя официальные стандарты не рекомендуют использовать манометры, они не так уж редки. Калибр представляет собой толщину металла по отношению к его весу на квадратный фут. Чем больше номер калибра, тем меньше толщина.
Поскольку это связано с весом металла, фактическая толщина (мм) для одного калибра различается для разных металлов (например,грамм. 12 мм сталь против 12 мм алюминия).
Фольга, лист и плита
Пройдя по основным системам измерения, мы можем теперь взглянуть на категоризацию фольги, листов и пластин. Для наших целей мы будем использовать миллиметры в качестве единицы измерения.
Металлическая фольга
Металлическая фольга особенно часто используется с алюминием, часто называемая оловянной фольгой. Толщина фольги обычно до 0,2 мм.
Листовой металл следующий на очереди. Толщина листового металла от 0.5 мм и увеличивается до 6 мм. Все, что выше, — это металлическая пластина.
Тонкий листовой металл легко поддается формовке, но при этом обеспечивает высокую прочность. При относительно низкой цене он отлично подходит для большинства инженерных целей. Вот почему мы видим это повсюду вокруг нас.
В конце статьи мы обсудим различные методы формовки листового металла.
Общие материалы
Практически все обычные технические металлы также используются в виде листов.Некоторые из них — углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь и алюминий. Выбор подходящего для вас зависит от области применения и требований вашего продукта.
Металлические листы имеют те же механические свойства, что и основной металл. Таким образом, стальные листы обладают высокой прочностью на разрыв и долговечностью, подходящей для использования в строительстве и оборудовании.
В то же время медные листы часто находят применение в качестве декоративного слоя на современных постройках.
стандартных размеров
Стандартные измерения применимы как к размерам, так и к толщине листов.Хотя для достижения больших размеров листов есть несколько обходных путей с помощью сварки, вы не можете смотреть дальше таблиц толщины.
Стандартные размеры листового металла
Знание стандартных размеров листов поможет вам оптимизировать компоновку деталей. Много раз мы получали детали для производства, которые были немного больше стандартного размера. Это означает больше брака и более высокие общие затраты для клиента.
Также следует иметь в виду, что доступны листы разных размеров.В то время как маленькие, средние и большие листы практически всегда есть в наличии на складе каждого производителя листового металла, негабаритных листов может не быть.
Многие из них могут также не иметь оборудования для резки таких больших листов. Так что знание возможностей ваших производителей здесь пригодится.
Иногда можно просто сварить два листа меньшего размера, но это не оптимальное решение. Особенно, если вы уделяете большое внимание эстетике вашего проекта.
Стандартная толщина листового металла
В приведенной выше таблице указаны стандартные толщины листового металла и металлических листов.Как видите, на каждый вид металла существуют свои стандарты.
Кроме того, полезно обращать внимание не только на начальную и конечную точки, но и на фактические значения. Довольно часто кто-то просит нестандартную толщину.
Определенно существуют исключения из этой таблицы. Мы просто советуем вам следить за этими значениями толщины из-за трудности поиска материалов. Все вышеперечисленные легко доступны у многих производителей листового металла.
Горячекатаный лист и холоднокатаный лист
Есть два способа производства листового проката — горячая прокатка и холодная прокатка.Взглянув на приведенную выше таблицу стандартной толщины, вы можете увидеть, как используются эти две. В случае конструкционных сталей холодная прокатка идет только до 3 мм. С этого момента листы и плиты подвергаются горячей прокатке в целях повышения экономической эффективности.
Хотя процесс горячей прокатки снова начинается с 3 мм для нержавеющих сталей, холодная прокатка охватывает все листы, то есть до 6 мм.
Для инженерных целей важно различать их. Для прецизионных применений предпочтительнее холоднокатаная сталь, так как мы можем лучше контролировать конечные размеры.Это связано с тем, что в горячекатаной стали после охлаждения сталь слегка сжимается, и форма может немного измениться.
Процессы формовки листового металла
Итак, мы наконец добрались до методов формования листового металла. На столе есть множество вариантов, и решение остается за вами.
Выбор во многом зависит от желаемого результата. Но многие из этих методов дают, казалось бы, похожий или совпадающий результат. Затем все сводится к стоимости (часто зависит от размеров партии), доступности и желаемой точности.
Гибка листового металла
Гибка — это процесс формования, при котором листовой металл сгибается в желаемую форму за счет приложения напряжения изгиба. Листовой металл изгибается, поэтому достигается пластическая деформация. Это не позволяет металлу вернуть прежнюю форму.
Гибка на воздухе с помощью V-образной матрицы
Такие детали, как фланцы и гофры, создаются путем гибки. Наиболее распространенная форма гибки — это V-образная гибка. Там V-образная матрица и пуансон сжимают вместе, чтобы придать листу желаемую форму.
Гибка кромок — еще один распространенный метод гибки фланцев с использованием протирочной матрицы и пуансона.
Скручивание листового металла
Скручивание — это процесс формирования круглого кольца на краю металлического листа, чтобы сделать его более безопасным в обращении.
Есть разница между загнутым краем и каплевидным краем. При скручивании начальный край свертывается в сформированный круг, тогда как в каплевидном рубчике начальный край остается открытым.
Керлинг также можно разделить на керлинг со смещением от центра и керлинг.У валков со смещением от центра центр находится над уровнем листа, тогда как у валков со смещением центра центр находится на том же уровне, что и у металлического листа.
Удаление керамогранита из листового металла
Расчистка — это процесс удаления изгиба с листа металла. В листе металла, особенно в деталях в форме полосы, возникает горизонтальный изгиб, когда он расплющивается в листы.
При расчесывании мы устраняем этот горизонтальный изгиб, сглаживая края, чтобы убрать изгиб. Усилие прикладывают к деформированному краю, а не к лицу, чтобы придать ему прямую форму.Обычно это выполняется на участках ограниченной длины.
Глубокая вытяжка
Процесс глубокой вытяжки для банок из ДИ
Производство деталей из листового металла с глубокой вытяжкой
Глубокая вытяжка — это процесс формования листового металла, в котором форма листа изменяется на желаемую в несколько этапов с использованием ряда штампов. Только если глубина сформированной формы превышает первоначальный диаметр листа, это считается глубокой вытяжкой.
Пуансоны и матрицы используются для внесения изменений на каждом этапе.Используя этот процесс, лист преобразуется во множество различных форм, таких как топливный бак, раковина и автомобильные детали. Глубокая вытяжка в основном используется для крупносерийного производства.
Расширение листового металла
Bender SP-1250 Линия по производству расширенного металла
Расширение листового металла используется для вырезания узора на металле.
В этом процессе обработки металла лист металла пропускается через перфорирующие ножницы, где он разрезается и растягивается в виде узора. Обычно предпочтительна ромбовидная сетка, поскольку она имеет структурное преимущество перед другими формами.
Этот процесс формования обычно используется для изготовления ограждений, мостков, платформ, решеток и т. Д. В результате получается самодренирующийся прочный продукт, способный выдержать вес, на который он рассчитан.
Эти продукты можно использовать там, где требуется прохождение воздуха или жидкости, но необходимо предотвратить прохождение более крупных частиц, например просеивание. Сохраняется прочность исходного металла.
Гидроформинг
Как это сделано — 1232 Гидроформованные детали шасси
Гидроформование листового металла позволяет получать очень сложные формы.
Гидроформование — это инновационный способ придания металлическим листам нужной формы. В этом процессе металл помещается на матрицу, но вместо пуансона для придания формы листу используется жидкость под высоким давлением.
С помощью этого процесса можно создавать более сложные детали в более короткие сроки. Это также сравнительно дешевле и требует меньше работы. Гидроформование также совместимо практически со всеми материалами, такими как нержавеющая сталь, алюминий, углеродистая сталь, латунь и драгоценные металлы.
Поскольку подходящие штампы обычно не требуются, гидроформование может использоваться для формирования нестандартных форм.
Инкрементальное формование листа
Одноточечное инкрементное формование в Университете Авейру — проект SPIF-A
На видео показан процесс пошаговой формовки листов — способ создания прототипов сложных металлических деталей
Постепенное формование листа — это процесс обработки металла, при котором листовой металл приобретает определенную форму. Это возможно только при малых объемах.
В продукт можно внести изменения быстро и без особых хлопот. В этом процессе продукт формируется поэтапно. Листовой материал имеет форму одноточечной сферы.
Хотя этот процесс дает результаты, аналогичные результатам глубокой вытяжки, он не требует отдельного набора штампов и штампов. Так что самое большое преимущество этого метода — его гибкость.
Глажка
Процесс глажки используется, когда необходимо уменьшить толщину в определенной области листового металла. Это позволяет производителю получать однородную толщину стенок при глубокой вытяжке изделий.
Хорошим примером глажки является процесс производства банок из-под газировки.Стенки банки необходимо утончать до заданной толщины. Обычно требуется 2 или 3 процесса глажки с разными матрицами, чтобы получить желаемую толщину алюминиевых банок из-под соды. Этот процесс глажки осуществляется в сочетании с глубокой вытяжкой.
Лазерная резка
Лазерная резка все больше и больше используется для резки листового металла. Он точный, а поверхность очень гладкая. Станки с ЧПУ обычно используются для резки определенных форм.
После подачи программы специальная резка выполняется лазером.Лазерная резка имеет преимущество гибкости. При необходимости можно легко изменить необходимую форму. Также возможно разрезать металлические листы на очень сложные части с помощью услуг лазерной резки.
Фотохимическая обработка
Химическое травление: обзор процесса (3D-анимация)
Фотохимическая обработка объяснена в анимационном видео
Фотохимическая обработка — это процесс, в котором проводится контролируемая коррозия для создания деталей из листового металла в соответствии с требованиями.
В этом процессе фоторезист и травитель используются для придания металлическому листу его формы. Метод был разработан в 60-х годах и даже сегодня является сравнительно недорогим методом.
Фотохимическая обработка позволяет резать любой металл. Процесс идеален для массового производства. Если требуются изменения, их можно легко осуществить.
Как и при лазерной резке, этот процесс очень точен и обеспечивает гладкую поверхность. Этот процесс используется для изготовления очень мелких сеток, отверстий, гибких нагревательных элементов, металлических прокладок, электрических контактов и украшений.
Штамповка
Пробивка — это очень распространенная техника вырезания отверстий в листовом металле. Установка состоит из пуансона и штампа. Между ними очень маленький зазор.
Когда пуансон и матрица встречаются, материал сжимается между ними, и с последующим толчком усилие сдвига вырезает отверстие в листе. Этот процесс относительно недорог в больших количествах и позволяет пробивать отверстия как в полосе, так и в листе.
Можно пробивать отверстия различных размеров, но обычно рекомендуется, чтобы диаметр требуемого отверстия был больше, чем толщина пробиваемого материала.Для особо прочных сплавов разница между диаметром отверстия и толщиной должна быть больше.
Вальцовка
Прокатка может выполняться на листовых металлах для уменьшения общей толщины металлического листа или для его большей однородности. В этом процессе листовой металл пропускается через набор валков.
В зависимости от температуры процесс классифицируется как горячая или холодная прокатка. При горячей прокатке температура стали составляет около 1400 градусов по Фаренгейту.Это может помочь достичь толщины от 1/16 дюйма до 5/16 дюйма.
При холодной прокатке процесс осуществляется при комнатной температуре. Материал промывают кислотой и подвергают термообработке для достижения хорошего результата.
Прокатка также является еще одним способом получения изгибов с большим радиусом. Вместо использования листогибочных прессов для ступенчатой гибки, это дает большой равномерный радиус без необходимости непрерывной ручной работы в процессе.
Листогибочный пресс для формовки
В этом процессе длинный лист металла изгибается вокруг прямой оси, проходящей через материал. В зависимости от пуансона и матрицы может быть образован материал «V», «U» или канал в форме.
Несмотря на то, что это выглядит просто, прецизионная гибка является сложной задачей при формовании листогибочным прессом. Свойства материала необходимо учитывать вместе с прессом и инструментами, чтобы улучшить степень упругости.
Листогибочный пресс может также использоваться для более мелких деталей, что делает его пригодным для более мелких деталей наряду с большими.Толщина до 25 мм легко изгибается, а длина детали может достигать 6 м.
Уилинг
Английское колесо
В этом процессе формования используется английское колесо для растягивания и изгиба плоских металлических листов в требуемые формы. Этот метод требует высококвалифицированной рабочей силы и поэтому стоит дорого. Этот метод нельзя использовать для массового производства. Wheeling в основном используется для производства небольших объемов индивидуальных деталей для старых автомобилей.
Он также используется для изготовления деталей из листового металла для прототипов автомобилей и самолетов.
Форма создается поэтапно, и на каждом этапе оператор должен сравнивать отформованную деталь с эталонной формой. Могут потребоваться разные колеса и прохождение детали в разных направлениях.
Несмотря на то, что предлагается широкий спектр услуг по производству металла, важность заключается в поиске подходящей ели для ваших нужд при сохранении рентабельности. Вся приведенная выше информация призвана помочь вам в этом.
Лучшая цена идеального размера — отличные предложения идеального размера от мировых продавцов идеального размера
Отличные новости !!! Ваш идеальный размер находится в нужном месте.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший идеальный размер в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть идеальный размер на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в идеальном размере и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести идеальный размер по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Марсель Толковский произвел революцию в мире бриллиантов круглой огранки в 1919 году, когда он опубликовал свою знаменательную книгу под названием «Алмазный дизайн». В своей книге он написал о наборе пропорций, которые позволили бы алмазу получить максимальную красоту, огонь и мерцание на основе математических расчетов.С момента выхода эпической публикации открытия Толковского широко применялись при полировке алмазов огранщиками по всему миру.
Идеальные пропорции Марселя Толковского для круглого бриллианта.
В более позднее время многое изменилось, поскольку новаторские открытия Толковского получили дальнейшее развитие. С помощью специализированных исследований и технического прогресса исследователи из GIA & AGS опубликовали научные журналы, которые изменили способ полировки и покупки алмазов.
Одним из крупных достижений стало открытие того, что алмазы идеальной огранки не обязательно должны соответствовать единому набору пропорций, как изложено в первоначальной диссертации Толковского. Фактически, бриллиант можно отполировать в различных пропорциях, и он все равно будет иметь идеальную оптику.
Общие пропорции круглой бриллиантовой огранки по Толковскому
Таблица%
От 52,4% до 57,5%
Глубина%
56.От 88% до 63,92%
Угол короны
от 33,7 ° до 35,8 °
Угол павильона
от 40,2 ° до 41,25 °
Толщина пояса
Тонкий — Средний
Размер кубика
Нет
Источник: The Ideal Cut: A Consumer’s Guide.
* Примечание. Приведенную выше хронологическую таблицу следует использовать только для справки.С современными исследованиями пропорции Толковского были уточнены. Если вы ищете бриллиант, который демонстрирует превосходный блеск и блеск, прокрутите вниз, чтобы использовать вместо этого МОЮ проверенную таблицу идеальных пропорций бриллиантов.
В первоначальной публикации Толковского он заявил, что алмаз идеальной огранки должен иметь только 53% алмазной огранки. Однако теперь научно доказано, что идеальная огранка может иметь пропорции, выходящие за пределы этого значения, а бриллианты с немного большими таблицами также могут иметь идеальные оптические свойства.
И GIA, и AGS также разработали исчерпывающие таблицы пропорций и инструкции по резке. Вы можете скачать инструкции AGS по резке здесь и диаграмму пропорций GIA здесь, чтобы провести собственное сравнение и анализ.
Если для вас важны качество огранки и блеск бриллианта, я рекомендую вам посетить White Flash и Brian Gavin Diamonds. Они предлагают бриллианты лучшей огранки в мире и широкий выбор высококачественных оправ для помолвочных колец.
Мои личные критерии даже строже, чем в лабораториях GIA и AGS
За годы изучения и анализа алмазов я составил таблицу собственных параметров для выбора бриллиантов идеальной огранки.Хотя он смоделирован на основе первоначальных выводов Толковского и исследований GIA / AGS, мои параметры гораздо более строгие.
Вот почему…
Этот более строгий набор параметров помогает фильтровать бриллианты, которые являются сливками урожая, и я лично использую его для отбора бриллиантов для себя. Я настоятельно рекомендую вам применять эти параметры при поиске собственных бриллиантов. Это не только поможет вам сэкономить время, но и отсеет плохо ограненные бриллианты.
Здесь я хочу подчеркнуть, что пропорции должны служить только в качестве начального процесса фильтрации.Чтобы подтвердить световые характеристики, вам нужно будет полагаться на изображения idealscope или ASET для анализа.
Идеальные пропорции огранки для круглых бриллиантов от Beyond4Cs.com
Таблица%
от 54,0% до 57,0%
Глубина%
от 61,0% до 62,5%
Угол короны
от 34,0 ° до 35,0 °
Угол павильона
40.От 6 ° до 41,0 °
Нижний пояс
от 75% до 80%
Звездчатые грани
от 50% до 55%
Толщина пояса
Т — М — СТ
Теперь, когда изложены все технические характеристики, можно предположить, что все бриллианты на рынке должны быть отполированы до идеальных пропорций, если огранщики просто следовали стандартной формуле. Однако правда далека от этого.
Фактически, по оценкам, 90% круглых бриллиантов имеют ужасные размеры по своему выбору.
Вот вам, как покупателю, результат при выборе круглого алмаза для легкости. Когда дело доходит до пропорций, АБСОЛЮТНО НЕТ места для маневра. Даже если бриллиант едва не соответствует этим пропорциям, это МГНОВЕННЫЙ ОТКАЗ, и вам придется выбросить камень.
При покупке бриллиантов важны идеальные пропорции и точность.Даже если у алмаза есть отклонение угла павильона всего на 0,2 ° (41,2 °), это повлияет на световые характеристики. Не имеет значения, был ли он оценен как тройной превосходный алмаз или тройной идеальный камень.
Здесь я должен еще раз подчеркнуть: неправильные пропорции могут отрицательно сказаться на характеристиках освещения. (Конечно, могут быть выбросы, но шансы на то, что вы найдете хорошо ограненный алмаз вне этих пропорций, крайне низки.)
Почему нужно избегать бриллиантов круглой огранки с неидеальными пропорциями
Несмотря на мой совет, я знаю, что есть некоторые читатели и интернет-тролли, которые все еще будут говорить что-то вроде: «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли сказывается то, что что-то немного выходит за пределы допустимого диапазона, на характеристики света или что-то в этом роде?» или «Ну и что, если угол павильона равен 0.2 °? Если это была такая большая проблема, почему GIA по-прежнему присвоило алмазу тройную оценку «отлично»? ».
Что ж, посмотрите примеры тройных отличных бриллиантов от GIA ниже. Это бриллианты с почти неправильными пропорциями, и я хочу, чтобы вы посмотрели, как небольшое изменение может сильно повлиять на светоотдачу бриллианта.
Изображение ASET показывает значительную утечку света и плохую яркость от края до края для обоих алмазов.
Световые характеристики Diamond ограничены законами физики и имеют прямое отношение к пропорциям граней.Итак, если вы думаете о покупке бриллианта с пропорциями, не соответствующими таблице, которую я изложил выше, вам лучше спросить себя, почему?
Почему вы должны соглашаться на бриллиант с менее чем идеальными пропорциями, когда на рынке доступны буквально сотни бриллиантов? Напротив, позвольте мне показать вам, как выглядит алмаз, ограненный для идеального освещения.
Этот алмаз обладает высочайшими характеристиками легкости и исключительной точностью огранки.
Фактически, я недавно купил бриллиант, указанный выше, и вы можете прочитать полный обзор обручального кольца здесь. Я даже записал видео, в котором сравнивается, насколько хорошо бриллиант сверкает в различных условиях.
Хотя я занимаюсь торговлей много лет, я также потребитель, как и многие читатели. И когда я покупаю бриллиант, я очень озабочен качеством огранки, потому что мне нужен самый блестящий бриллиант, который можно купить за деньги.
Когда дело доходит до поиска бриллиантов, отвечающих высочайшим стандартам действительно хорошей огранки, White Flash и Brian Gavin Diamonds — две уважаемые компании, предлагающие бриллианты лучшей огранки. Убедитесь в этом сами!
Следующая страница >>
Статьи по теме
Размеры бюстгальтера — Таблица размеров и международная таблица размеров
Это отличное руководство, как найти идеальный размер бюстгальтера и как преобразовать размер бюстгальтера в международные размеры.
Подберите подходящий размер ремешка
Чтобы подобрать ремешок своего размера , наденьте удобный бюстгальтер без подкладки. Найдите сантиметровую ленту и встаньте перед зеркалом. Оберните ленту вокруг тела прямо под грудью. Измерительная лента должна располагаться горизонтально к полу и достаточно плотно прилегать. Размер вашего ремешка указан в дюймах. Если это нечетное число, округлите до ближайшего четного числа.
Чтобы определить размер груди, измерьте вокруг самой полной части груди.Возьмите это измерение и вычтите измерение полосы, например если измерить 31 под грудью и 34 вокруг, результат будет 34-31 = 3. Используйте результат, чтобы найти здесь размер чашки:
Размер чашки = размер груди — Размер ремешка:
0 = AA <1 = A 1 = B 2 = C 3 = D 4 = DD 5 = DDD / E 6 = F 7 = G 8 = H
Обратите внимание, что это руководство дает только приблизительную оценку к размеру бюстгальтера, так как размеры могут различаться у разных производителей бюстгальтеров.
Преобразование в международный размер чашки
Используйте эту таблицу для преобразования вашего размера чашки в международные размеры.
США
Великобритания
Европа
Франция / Испания
Япония
Австралия
AA
A
A
A
A
A
B
B
B
B
A
B
C
C
C
C
B
C
C
C
D
C
D
DD
E
E
E
D
DD
E
F
F
DDD
F
/ E
F
G
G
G
E
F
G
H
H
H
F 902 49
G
H
I
I
I
G
H
I
J
J
J
J
K
K
K
I
Преобразование в международный размер ленты
Используйте эту таблицу, чтобы преобразовать размер ленты бюстгальтера в международные размеры.
Размеры японского бюстгальтера такие же, как и европейские размеры, но часто сначала указывается размер чашки, например C75 вместо 75C.
Виды систем отопления, классификация, плюсы, минусы
Для того чтобы в холодный зимний период обеспечить в жилом помещении необходимые условия для проживания, нужна система, которая помогала бы поддерживать нужный температурный режим. Система отопления является наиболее удачным инженерным решением данной проблемы. Отопительная система поможет поддерживать в доме комфортные условия на протяжении всего холодного периода, но следует знать, какие бывают системы отопления в современности.
Не самый лучший способ обогрева своего дома
Системы отопления могут различаться в зависимости от разных критериев. Существуют такие основные виды систем отопления, как: воздушное отопление, электрическое отопление, водяное отопление, водяные теплые полы, и другие. Несомненно, важным вопросом является выбор вида системы отопления для своего жилища. Классификация систем отопления включает множество видов. Рассмотрим основные из них, а также проведем сравнение видов топлива для отопления.
Водяное отопление
Среди всей классификации систем отопления наибольшей популярностью пользуется водяное отопление. Технические преимущества такого отопления были выявлены в результате многолетней практики.
Несомненно, на вопрос, какие виды отопления бывают, именно водяное отопление первым приходит на ум. Водяное отопление обладает такими преимуществами, как:
Не очень большая температура поверхности различных приборов и труб;
Обеспечивает одинаковую температуру во всех помещениях;
Экономится топливо;
Повышены эксплуатационные сроки;
Бесшумная работа;
Простота в обслуживании и ремонте.
Главным компонентом системы водяного отопления является котел. Такое устройство необходимо для того чтобы нагревать воду. Вода является в таком виде отопления теплоносителем. Она циркулирует по трубам замкнутого типа, а потом тепло передается в различные отопительные компоненты, а от них уже обогревается все помещение.
Составные части водяного отопления
Наиболее простым вариантом является циркуляция естественного типа. Такая циркуляция достигается благодаря тому, что в контуре наблюдается разное давление. Однако такая циркуляция может быть и принудительного характера. Для подобной циркуляции водяные варианты отопления должны быть оснащены одним или несколькими насосами.
После того, как теплоноситель проходит по всему контуру отопления, он полностью охлаждается и возвращается назад в котел. Здесь он снова нагревается и, таким образом, снова позволяет отопительным приборам выделять тепло.
Классификация систем водяного отопления
Водяной тип отопления может различаться по таким критериям, как:
метод циркуляции воды;
расположение магистралей разводящего типа;
конструкционные особенности стояков и схема, по которой соединяются все приборы обогрева.
Наибольшую популярность обретает система отопления, где циркуляция воды происходит посредством насоса. Отопление с циркуляцией воды естественного плана в последнее время применяется крайне редко.
В насосной отопительной системе нагрев теплоносителя может иметь место и благодаря водогрейной котельной, или термо воды, которая поступает из ТЭЦ. В отопительной системе вода может нагреваться даже посредством пара.
Водяное отопление с циркуляционным насосом
Прямоточное соединение используют тогда, когда допустима в системе подача воды с очень высокой температурой. Такая система будет стоить не так дорого, расход металла будет несколько меньше.
Минусом прямоточного присоединения считается зависимость теплового режима от «обезличенной» температуры теплоносителя в подающем тепловоде наружного типа.
Рекомендуем к прочтению:
Воздушное отопление
Такие виды отопления различных помещений считаются одними из самых старых. Впервые подобную систему применяли еще до нашей эры. На сегодняшний день такая отопительная система получила широкое распространение – как в общественных помещениях, так и производственных.
Воздушное отопление частного дома
Популярностью для обогрева зданий также пользуется нагретый воздух. При рециркуляции такой воздух может подаваться в помещение, где происходит процесс смешивания с внутренним воздухом и, таким образом, воздух охлаждается до температуры помещения и снова нагревается.
Воздушное отопление может быть местного характера, в случае если в здании нет центральной приточной вентиляции, или же если поступающее количество воздуха меньше, чем необходимо.
В системах воздушного отопления нагревание воздуха происходит за счет калориферов. Первичный отопитель для таких компонентов является горячий пар или вода. Для того чтобы прогреть воздух в помещении, можно использовать и другие приборы для отопления или любые источники тепла.
Местное воздушное отопление
При вопросе, какое бывает отопление, местное отопление часто приравнивается только к производственным помещениям. Приборы местного отопления используются для таких помещений, которые используются лишь в определенные периоды, в помещениях вспомогательного характера, в помещениях, которые сообщаются с наружными воздушными потоками.
Главными приборами системы местного отопления являются вентилятор и нагревательный прибор. Для воздушного отопления могут применяться такие устройства и приборы, как: воздушно-отопительные устройства, тепловые вентиляторы или тепловые пушки. Такие приборы работают на принципе воздушной рециркуляции.
Тепловая пушка
Центральное воздушное отопление
Центральное воздушное отопление делается в помещениях любого плана, если здание располагает центральной системой вентиляции. Такие типы систем отопления можно организовать по трем различным схемам: с прямоточной рециркуляцией, с частичной или полной рециркуляцией. Полная рециркуляция воздуха может использоваться, в основном, в нерабочие часы для дежурных видов отопления, или для того чтобы обогреть помещение перед началом рабочего дня.
Центральное воздушное отопление
Однако отопление по такой схеме может иметь место, если оно не противоречит никаким правилам противопожарной безопасности или основным требованиям гигиены. Для такой отопительной схемы должна быть использована система приточной вентиляции, но воздух будет забираться не с улицы, а с тех помещений, которые отапливаются. В центральной воздушной отопительной системе применяются такие конструктивные виды приборов отопления, как: радиаторы, вентилятор, фильтры, воздуховоды и другие приборы.
Воздушные занавесы
Холодный воздух может поступать в большом количестве с улицы, если в доме слишком часто открываются входные двери. Если не предпринять ничего для того чтобы ограничить количество холодного воздуха, который проникает в помещение, или не обогревать его, то он может негативно сказаться на температурном режиме, который должен соответствовать норме. Чтобы предотвратить данную проблему, можно в открытом дверном проеме создать воздушный занавес.
Рекомендуем к прочтению:
Во входах зданий жилого или офисного плана можно установить низкорослый воздушно-тепловой занавес.
Ограничить количество поступающего холодного воздуха снаружи здания имеет место благодаря конструктивным изменением входа в помещение.
Электрические воздушные завесы
Все большей популярностью в последнее время пользуются воздушно-тепловые занавесы компактного типа. Самыми эффективными занавесами считаются занавесы «щиберующего» вида. Такие занавесы создают струйную воздушную преграду, которая защитит открытый дверной проем от проникновения холодных воздушных потоков. Как показывает сравнение видов отопления, такой занавес позволяет сократить потери тепла почти в два раза.
Электрическое отопление
Нагрев помещения имеет место благодаря распределению воздуха, проходящего через приборную панель без того, чтобы нагревалась ее лицевая сторона. Это полностью обезопасит от различных ожогов и предотвратит любое возгорание.
Посредством электрических конвекторов можно обогреть любой тип помещения, даже если у вас имеется всего один источник энергии, такой как электричество.
Такие виды систем отопления зданий не требуют больших затрат для установки или ремонта, к тому же, могут обеспечить максимальный комфорт. Электрический конвектор можно просто поставить в определенное место и подключить его к питанию сети. Делая выбор системы отопления, можно обратить внимание на данный тип – довольно эффективный.
Электрический настенный конвектор
Принцип действия
Холодный воздух, который находится в нижней части здания, проходит через нагревательный компонент конвектора. Затем его объем увеличивается и он уходит вверх через выходные решетки. Обогревательный эффект имеет место и благодаря дополнительному излучению тепла с передней стороны панели электрического конвектора.
Принцип действия электрического конвектора
Уровень комфорта и экономичность такой обогревательной системы достигается благодаря тому, что в электрических конвекторах применяется электронная система, которая помогает поддерживать определенную температуру. Нужно всего-навсего установить необходимый температурный показатель и датчик, который установлен в нижней области панели начнет через заданный период времени определять температуру воздуха, который проникает в помещение. Датчик подаст сигнал на термостат, который в свою очередь подключит или наоборот выключит обогревательный элемент. Посредством такой системы для поддержания определенной температуры, которая даст возможность соединить электрические конвекторы в разных помещениях, для того чтобы обогреть целое здание.
Какая система лучше
Конечно же, вопрос какая система отопления лучше является нецелесообразным, так как та или иная система является эффективной в определенных условиях. Сравнение систем отопления следует производить, учитывая все их плюсы и минусы, ориентируясь на условия установки и собственные возможности.
Рассмотрев, какие системы отопления существуют, можно сделать для себя определенные выводы. Но в целом, лучшим вариантом станет посоветоваться с профессионалами.
Система отопления частного дома, устройство, способы, виды
Для того чтобы ваше проживание в частном доме было максимально комфортным, он должен непременно иметь столь важный элемент, как система отопления частного дома. Только с ее помощью можно создать удивительно приятные, комфортные условия для проживания.
Конечно же, не последнюю роль в любой отопительной системе играет теплоноситель. По сути, его наличие – обязательное условие, иначе устройство отопления в частном доме просто не сможет функционировать качественно. Практически все современные отопительные системы в качестве теплоносителя используют воду.
Система отопления частного дома
Наиболее правильным вариантом является обращение к специализирующейся компании, работники которой помогут осуществить выбор системы отопления частного дома и оказывают услуги по установке отопительных систем.
Профессионалы смогут посоветовать, какой именно тип отопительной системы будет наиболее рационально использовать в вашем доме, правильно смонтируют ее.
Следует отметить, что порой владельцы домов, не желая нанимать дополнительных специалистов, сами берутся за установку отопительной системы. На самом деле, в этом нет ничего сложного – достаточно просто соблюдать определенные правила монтажа.
Из чего состоит отопительная система?
Довольно часто сердцем, основным элементом любой отопительной системы является котел. Именно он производит нагрев теплоносителя, задача которого очевидна – разнести тепло по всему дому. И, конечно же, лучше всего с этой задачей может справиться жидкость. В большинстве отопительных систем в качестве теплоносителя принято использовать воду.
Система с теплоносителем такого типа делается замкнутой. То есть, вода, находящаяся в ней циркулирует по кольцу, и долив теплоносителя требуется крайне редко.
На сегодняшний день наиболее надежной и практичной признана двухтрубная отопительная система, которая изображена на фото:
Двухтрубная отопительная система
Она состоит из двух замкнутых на котле контуров – подачи теплоносителя и обрата. Первый служит для того чтобы подводить разогретую в котле жидкость к радиаторам, где она и отдает свое тепло. После остывания теплоноситель по трубам обрата возвращается к котлу для повторного нагрева. При этом наиболее рациональным и максимально эффективным является параллельное расположение радиаторов – таким образом, они прогреваются одновременно, что делает возможным равномерный прогрев всех помещений. Важно помнить – на эффективность обогрева влияет расстояние между контурами подачи теплоносителя и обрата. Допустимый минимум – высота от подоконника до пола.
Многие специалисты утверждают, что подобная отопительная система менее эффективна, чем старое печное отопление.
Следует признать, что отчасти они правы – ведь по причине прохождения теплоносителя по трубам и узлам происходит определенная потеря теплоносителя. Однако не следует забывать, что печное отопление не делает возможным одновременный равномерный прогрев всех комнат. Кроме того, использование печи – весьма неудобно по причине необходимость хранения большого запаса дров. Если же использовать котел, работающий на дровах, топлива требуется значительно меньше.
Печное отопление дома
Чаще всего используется достаточно простая, и в то же время весьма эффективная двухтрубная отопительная система с естественной циркуляцией теплоносителя. Она позволяет качественно отапливать дом, не используя при этом дополнительного оборудования – электрических циркуляционных насосов. Причина популярности данной системы отопления частных домов объясняется тем, что нередки случаи перебоев с электропитанием – а в таком случае (без электричества) система работать просто не сможет.
Все, что необходимо для правильной и максимально качественной работы такой системы отопления частного дома – строгое соблюдение правил во время ее монтажа и запас топлива.
Одним из главных требований, которое крайне важно соблюдать для дальнейшей работоспособности системы, является создание максимально возможной разницы в высоте между выходным патрубком системы и самой высшей точкой системы. Именно поэтому наиболее рациональным является расположение котла с патрубком в подвальном помещении. Если подвал отсутствует, котел устанавливается в углубление на первом этаже. Не менее важным является и создание уклона магистрали обрата. Он выполняется по горизонтали, начиная от первого радиатора системы.
Рекомендуем к прочтению:
Котел отопления в подвале частного дома
В отопительной системе данного типа существует еще один обязательный элемент – расширительный бачок. Он используется для создания в системе максимального давления, которое крайне важно для нормальной циркуляции. Работа бака основана на обычном гравитационном принципе. Размещать его следует как можно выше – идеальным местом будет являться чердак. Именно от высоты расположения, а не от количества жидкости в баке и зависит давление.
Бак должен иметь средний объем. Ведь дополнительной его функцией является возможность контроля уровня теплоносителя, который при необходимости можно просто сливать из бака.
Следует помнить, что такие системы отопления частного дома могут правильно работать только в том случае, если теплоносителем является вода. Система с таким принципом действия расширительного бака называется открытой.
Расширительный бачок отопления
Закрытыми называются системы, в которых расширительный бак никак не связан с внешним миром. То есть – не имеет возможности откачки теплоносителя. В такой системе принято использовать компенсационный бак. Это емкость небольшого размера, внутренняя полость которой разделена на две части гибкой мембраной. Одна из частей заполнена теплоносителем. Регулирование давления в системе происходит посредством выгибания мембраны в ту или иную сторону. Поскольку система замкнута, это позволяет в качестве теплоносителя использовать тосол.
Трубы для отопительной системы
Продолжительное время для создания отопительной системы использовались исключительно стальные трубы. Это было довольно неудобно, поскольку монтаж занимал продолжительное время, да и грубые швы, впоследствии сильно портили визуальное восприятие системы и виды отопления частных домов.
К счастью, сегодня смонтировать отопительную систему любой сложности можно, используя металлопластиковые трубы. Они более тонкие, гибкие. Их поверхность выполнена из специального термостойкого пластика, а внутренняя часть – из тонкого слоя алюминия. На рынке существует огромное количество дополнительных элементов для металлопластиковых труб – уголков, соединений, кранов. Они позволяют как соединять трубы между собой, так и подключать к ним трубу иного типа.
Металлопластиковые трубы
Поскольку на сегодняшний день существует достаточно большое количество видов металлопластиковых труб, особое внимание при их выборе следует обратить на маркировку. Трубы, предназначенные для отопительных систем, обозначены символами «PE-RT-AL-PE-RT».
Преимущество металлопластиковых труб состоит еще и в том, что работать ними довольно легко. Достаточно гибкие и легкие, они режутся обычной ножовкой или ножницами по металлу.
Для того чтобы способы отопления частного дома были максимально герметичными, следует тщательно устанавливать все комплектующие. При этом рациональным является использование пресс фитингов – они прекрасно сохраняют целостность трубы.
Что следует делать в первую очередь?
Итак, вы решили создать в доме качественную и надежную отопительную систему, которая работает с жидким теплоносителем. Первое, что необходимо сделать, планируя любые виды систем отопления частного дома, – создать детальный план, схему будущей системы. На ней должно быть указано: расположение и уровень котла, продолжительность трубопровода, размещение радиаторов и всех дополнительных компонентов системы, вплоть до кранов Маевского. После этого следует определить, котел какой именно мощности вам необходим. Ведь более слабый не сможет создать необходимый уровень и скорость нагрева. А более сильный использовать просто нерационально – ведь он будет работать лишь вполовину своей мощности.
Чертеж системы отопления загородного дома
Рассчитать необходимую мощность довольно просто – 1 КВт идет на 1 м2. Такое простое умножение дает вам определенный параметр. Полученную сумму следует умножить на 1,5 – это и будет оптимальная мощность котла.
Довольно часто при создании системы отопления используются самодельные отопительные котлы. Они имеют более низкую стоимость, однако невозможно установить их точную мощность.
В случае если вы решили дополнить типы систем отопления частного дома именно таким котлом, то следует просто рассчитать максимальный объем теплоносителя, который данный котел может вмещать. Для этого следует объем помещения (или суммарный объем помещений) которое будет отапливаться, просто разделить на 1000. То есть, объем комнаты в 100 м2 равен 300 м3. Делим данный показатель на 1000 и получаем 300. Соответственно, именно такое количество теплоносителя и должен вмещать самодельный котел.
Самодельный котел отопления
Следует отметить, что размер котла напрямую зависит от его мощности. То есть, чем мощность выше – тем котел больше. Разумеется, перед созданием плана-схемы отопительной системы следует найти идеальное место, установленный в котором котел не будет никому мешать. При этом следует учитывать уровень расположения котла – он должен быть самой нижней точкой системы. Идеальное решение – расположение котла в подвале. Если же в вашем доме подвал отсутствует – позаботьтесь об удобной нише в полу. Желательно, чтоб котел располагался в отдельном помещении, доступ в которое можно ограничить в целях безопасности.
Рекомендуем к прочтению:
Важно понимать – отдельные виды котлов (газовые, электрокотлы) требуют особых условий размещения. Если вам о них ничего неизвестно – перед монтажом системы непременно обратитесь к специалистам за консультацией.
Что следует учитывать
Монтируя магистраль, следует брать трубы, диаметр которых вдвое больше труб, которые будут подводить теплоноситель непосредственно к радиатору. Это правило относится как для подающих труб, так и для обрата. При монтаже магистрали трубы необходимо закреплять специальными кольцами – таким образом можно избавиться от провисания.
Трубы отопления имеют специальное крепление
Даже при условии, что система будет состоять из металлопластиковых труб, вертикальный стояк, идущий от нагревательного котла к расширительному баку, должен быть выполнен из стальной трубы. Если бак отсутствует, из стали следует делать первые несколько метров трубы. При подключении мембранного расширительного бака можно использовать трубу меньшего диаметра.
Металлопластиковые трубы не рекомендуется использовать в помещении, где стоит нагревательный котел.
Это обусловлено тем, что сильный жар, поднимающийся от котла, может повредить пластиковую часть трубы. Лучше, чтоб металлопластиковая труба располагалась лишь в отапливаемом помещении.
Как правило обвязку котла делают пластиковыми трубами
Если есть возможность, можно проложить два контура отопления, каждый из которых, в свою очередь, будет состоять из труб подачи и обрата. Такие варианты отопления частного дома, несомненно, более накладны. Однако в случае возникновения необходимости ремонта один из контуров модно перекрыть.
На каждом радиаторе, равно как и на магистралях подачи теплоносителя и обрата, непременно следует установить краны стравливания воздуха.
Его чрезмерное скопление в системе может стать причиной серьезной поломки. Монтаж радиаторов следует выполнять с соблюдением одного условия – сторона, от которой выходит труба обрата, должна быть расположена чуть ниже – это необходимо в системах с естественной циркуляцией теплоносителя.
Кран Маевского служит для стравливания воздуха из системы отопления
В случае применения самодельного отопительного котла следует учитывать, что патрубок прямой магистрали должен располагаться максимально высоко. Это позволит избежать губительных гидроударов. Отопительный котел следует устанавливать с уклоном в 5 мм, который должен быть выполнен в сторону магистрали обратки.
Правила работы отопительной системы
Когда монтаж системы будет полностью закончен, ее следует заполнить теплоносителем. При этом все краны, которые используются для стравливания воздуха, должны быть открыты. После того, как виды отопления частного дома будут заполнены теплоносителем, следует растопить котел, используя незначительное количество топлива. Это дает возможность проверить равномерность прогрева системы – не должно быть излишне горячих или холодных участков (в таком случае следует открыть клапан радиатора и спускать воду до тех пор, пока не пойдет горячая).
При растапливании в котле не должно быть посторонних звуков. Допускается незначительное просачивание теплоносителя в области резьбовых соединений.
После нескольких пробных запусков резьбовое соединение перестает пропускать воду. Тогда можно начинать топить котел на полную мощность.
Мощность котла – весьма важный показатель, который непременно должен быть подобран правильно. В случае если мощность выше, существует возможность закипания котла, что, в свою очередь, может повлечь самые печальные последствия не только для отопительной системы, но и для всего дома. Если мощность котла слишком низкая, это сказывается на уровне температуры обрата – он не превышает 40 градусов.
Правильно смонтированные работающие методы отопления частного дома не должны издавать посторонних звуков. Кроме того, разница температуры подаваемого теплоносителя и обрата не превышает 40 градусов. Видео по установке системы можно посмотреть ниже.
Виды системы отопления домов: классификация, назначение, схемы
Идея центрального теплоснабжения возникла довольно давно. В 80-м годах 19 столетия с ростом многоэтажного строительства каменных домов она получила широкое развитие, как в России, так и за рубежом.
В начале 20 века появились системы комбинированной выработки тепла и электроэнергии, когда нужно было использовать тепло в процессе производства, к примеру, на сахарных предприятиях и текстильных фабриках.
В это же время появились системы отопления, движение теплоносителя в которых выполняли электрические центробежные насосы.
Дальше развитие систем отопления шло по пути повышения температуры подающего теплоносителя, и к 1955 году в СССР она была принята равной 150 С.
Одновременно с совершенствованием основного централизованного отопления, начался процесс развития индивидуальных систем отопления для частного дома, что было связано с массовой газификацией населенных пунктов.
На протяжении всей истории развития систем отопления появлялись все новые и новые схемы и разводки батарей. Даже в наше время, когда, казалось бы, что все уже придумано, бытовая теплоэнергетика продолжает развиваться, создавая все новые и новые виды систем отопления.
СодержаниеПоказать
Все узлы любой системы отопления
Начиная с самых первых систем отопления, все последующие в обязательном порядке имели три базовых элемента схемы: источник тепла, система трубопроводов с запорно-предохранительной арматурой и приборы отопления.
В принудительных системах дополнительно устанавливается сетевой насос для циркуляции теплоносителя. По этим базовым элементам осуществляется классификация систем отопления.
Источники тепла — являются сердцем любой системы теплоснабжения. Это может быть ТЭЦ, центральная котельная и внутридомовой котлоагрегат. В последнее время к ним относятся нетрадиционные источники тепловой энергии, например, тепловые насосы и солнечные коллекторы.
Система трубопроводов служит для переноса тепла от источника к приборам отопления. Концепция отопительной системы и ее вид выбирается на стадии проектирования. Системы отопления бывают естественные, когда теплоноситель движется за счет разности температур и принудительные, когда движение греющей воды внутри системы выполняется циркуляционным насосом.
Для защиты, обслуживания и ремонта элементов тепловой схемы, на трубопроводах подающего и обратного теплоносителя устанавливается защитная запорно-регулировочная арматура, а также датчики, терморегуляторы, воздушники и расширительные баки.
Отопительные приборы — устройства, которые передают тепло от горячего теплоносителя в окружающую среду помещения. Они подбираются по мощности, которая должна превышать потери тепла отапливаемого объекта и бывают различных видов: изготавливаются из чугуна, стали и алюминиевых сплавов.
В настоящее время наиболее популярными считаются биметаллические радиаторы, рассчитаны на 25 атм., срок службы которых превышает 25 лет.
Какие виды систем отопления существуют
Классификация систем отопления подразделяет их на автономные и центральные. По теплоносителю подразделяются на паровые, водяные и воздушные. По источнику энергии — газовые, электрические, жидкотопливные или твердотопливные.
По движению теплоносителя группируются на системы с естественной и принудительной циркуляцией. Виды систем отопления многоквартирного дома по схеме разводки систем отопления группируются на систему «Ленинградка», двухтрубные системы отопления, однотрубные системы отопления и лучевые системы.
Виды теплоносителей:
вода;
пар;
воздух.
Водяное
В этих системах тепловую энергию переносит горячий водяной теплоноситель. Он нагревается в источнике отопления и поступает через трубную систему в приборы отопления, имеющих развитую поверхность нагрева.
Подающий теплоноситель через поверхность стен радиаторов передает тепло в окружающее пространство, остывает и возвращается по обратному трубопроводу в отопительный котел.
Классификация систем водяного отопления выполняется по расчетной температуре подающего теплоносителя:
низкой температурный теплоноситель до 70 С;
средний от 75 до 100 С ;
высокий свыше 100 С.
Виды разводки:
верхняя, когда подача находится выше радиатора, а обратка ниже;
нижняя, если обе трубы находятся ниже батареи;
с опрокинутой циркуляцией, если подача – ниже батареи, а обратка – выше.
В самом простом варианте, отопление производственных помещений может проходить без радиаторов через трубы большого диаметра, собранные в секции. Однако такая система считается менее эффективной, более металлоемкой и трудозатратной, поэтому в жилом домостроении не применяется.
Газовое
Этот вариант отопления дома предполагает использовать энергию от сгорания газового топлива. На данный момент времени это самый дешевый и автоматизированный тип отопления. Он применяется в газифицированных районах.
Источником отопления служит газовый котел настенного или напольного исполнения. Одноконтурный только для отопления. Подогрев воды в таких котлах можно организовать через устройство внешнего бойлера косвенного нагрева.
Для совместного отопления и подготовки горячей воды устанавливают газовые двухконтурные котлы. Газовые котлы имеют возможность работать при 100% режиме автоматизации, в том числе и с дистанционным управлением через современные сети передачи информации: вай-фай, смс и интернет.
Погодозависимая автоматика настраивает температуру внутри помещения в соответствии с температурой наружного воздуха.
К такому типу отопления также можно отнести конвекторное газовое отопление. Устройства внешне напоминают водяные или электрические конвекторы. Различие состоит только в том, что радиаторы отопления запитаны от газового или твердотопливного котла, а газовые конвекторы имеют прямое подключение по газу, система трубопроводов отсутствует.
Тепло передается конвекцией от сгоревшего газа через стенки устройства. С точки зрения КПД это самое эффективное отопительное устройство, в нем отсутствуют потери по длине трубопроводов и снижаются затраты на монтаж. Единственным недостатком является необходимость обустройства дымоотводной системы к каждому конвектору.
Воздушное
Самый древний традиционный вид нагрева. Он исходит от традиционной русской печи. Для развитой системы воздушного отопления необходима установка большого количества воздуховодов и нагреваемых стен, которые будут передавать тепло от дымовых газов окружающему воздуху.
Преимущество — большая аккумуляционная способность такой системы, стены нагретые до температуры 60-100 С, остывают очень медленно, практически такой источник нагрева топится один раз в сутки.
Классификация систем воздушного отопления:
центрального отопления с применением системы воздуховодов;
местные, действующие в зоне установки.
Поскольку, воздушный теплоноситель считается отличной контролируемой средой, воздушные системы сегодня приобрели новую жизнь.
Подобное инженерное решение способно быть представлено, например, как сплит-система кондиционера с внутренним и наружным блоками, работающая в режиме отопления.
Электрическое
При огромной эффективности такого вида отопления, КПД которого стремится к предельным 98-99 % этот вид нагрева домов остается самым дорогим из-за стоимости электрической энергии. Современные источники электрического отопления весьма разнообразны от стационарных установок в виде отопительных котлов до мобильных калориферов.
Наиболее популярной является схема водяного отопления с электрокотлом и циркуляционным насосом. В силу особенностей электронагрева такая система может быть только закрытого типа и должна оборудоваться расширительным баком мембранного типа.
Электроотопление имеет 100 % автоматизацию тепловых процессов, в том числе и с удаленным режимом управления и оборудуется погодозависимой автоматической системой.
Инфракрасный пол
Инфракрасный пол относится к электрическому обогреву, может включаться от розетки или блока управления, который настраивает позонный температурный режим в доме.
Система изготавливается в форме ламинированных панелей, с внутренним расположением нагревательных элементов в виде полосы. В них впаяны углеродистые пластины, излучающие инфракрасный спектр при прохождении электроэнергии.
В отличие от водяного теплого пола этот вид обогрева менее трудоемкий при установке не поднимает уровень, при этом он обеспечивает наиболее быстрый и качественный нагрев. Кроме того по мере необходимости такую систему нагрева легко демонтировать и перенести в нужное помещение.
Тепловые насосы и геотермальные установки
Грамотное использование температуры земной поверхности для нагрева домов несправедливо недооценивается в России, хотя западноевропейские пользователи с успехом применяют такую практику.
Геотермальное теплоснабжение – это безграничный и почти бесплатный ресурс, позволяющий обеспечить дом всеми видами теплоснабжения: отопление, вентиляция и горячего водоснабжения. При этом не имеет значение объем услуг, время года, температура наружного воздуха и место проживания.
Современные инновационные технологии способны аккумулировать неиссякаемое тепло земли. При высоких затратах на монтаж такого оборудования и низкой себестоимости единицы выработанной тепловой энергии, срок окупаемости геотермального отопления составляют 5-6 лет, что вполне соответствуют мировым показателям в энергетике.
Солнечные коллекторы
Еще один современный вид отопления, набирающий объемы в установке автономных систем теплоснабжения. И если такой вариант подготовки ГВС применялся с незапамятных времен, например при установке летнего душа.
То для систем отопления энергия солнца используется сравнительно недавно. Этому поспособствовал выход на промышленный уровень производства недорогих солнечных батарей, устанавливаемых на крышах домов. При солнечном свете в них производится электричество, поступающее в систему отопления.
Устройства устанавливаются под углом максимального поглощения солнечных лучей. В системе устанавливаются аккумуляторные батареи которые накапливают электрический заряд и передают его системе отопления в ночное время.
Срок окупаемости таких систем примерно равен системам с тепловыми насосами, но затраты все же выше, а межремонтный период, когда потребуется полная замена аккумуляторов остается небольшим всего лишь 2 года. Эти обстоятельства сдерживают широкое распространение солнечных систем в бытовой теплоэнергетике.
Комбинированное отопление
К комбинированному отоплению относятся системы, которые одновременно включают в себя два и более различных источников: газ-электро, газ-твердое топливо, газ-тепловые насосы, тепловые насосы-солнечные коллекторы и так далее.
Подобное сочетание разнообразных источников тепловой энергии дает возможность осуществить автономное отопление индивидуального коттеджа с высоким уровнем защиты, не зависящим от одного источника энергии.
Комбинированная схема способна выбрать тепловой режим, который обеспечит самую низкую стоимость единицы тепла, а также позволит использовать сбросное тепло для дополнительного нагрева воды в системе ГВС.
Промышленные отопительные системы
Выполнение производственных процессов предполагает поддержание необходимого температурного режима внутри помещений особенно в осенне-зимний период. Чаще всего на производстве устанавливается паровое отопление.
Классификация систем парового отопления выполняется по давлению пара:
низкого давления 0,7 атм.;
высокого давления выше 0,7 атм.
Проектные разработки при возведении инженерных систем промзданий находятся в зависимости от специфики такого производства, в связи с чем существенную роль в данном процессе выполняет анализ тепловых выбросов в процессе производства, для последующего его использования в системе отопления в качестве вторичных источников энергии.
Затраты на обогрев промпомещений относятся к себестоимости выпускаемой продукции. Рынок требует низких цен, в связи, с чем в промышленном обогреве помещений остро стоит проблема энергосбережения.
Типы отопления по способу циркуляции теплоносителя
Эффективная передача тепла в помещение в водяных системах отопления напрямую зависит от скорости движения теплоносителя во внутреннем отопительном контуре.
Для небольших отапливаемых объектов, необходимую скорость движения горячей воды можно обеспечить с помощью естественной циркуляции, а для более крупных объектов со сложными многоуровневыми контурами нагрева, скорость теплоносителя достигается путем применения электрического центробежного насоса.
Естественная циркуляция
Эти системы правильнее называть гравитационными. Поскольку нагреваемая вода поднимается по вертикальной трубе, под воздействием гравитационного эффекта, вызванного разностью температур теплоносителя и, следовательно, различной плотностью жидкости, создающей напор. Данная труба считается подающим стояком.
Дальше теплоноситель движется по подающему трубопроводу к отопительным приборам. В которых тепло передается окружающему воздуху и благодаря конвекции распространяется по комнате. Вода остывает и по обратному трубопроводу возвращается в котлоагрегат.
Ее плотность увеличивается, создается напор, вытесняющий нагретую воду из котла в подающий трубопровод для следующего цикла нагрева.
Принудительная циркуляция
Это современные эффективные системы отопления способные отапливать дом любой этажности и площади с многоуровневыми контурами отопления зданий, работающие с разными режимами нагрева, например, традиционная радиаторная система с вариантом «теплый пол». Обвязку трубопроводов, возможно, выполнить трубами небольшого диаметра, которые располагают под любым углом и в любом месте исходя из принятого дизайна и габаритов комнат.
Преимущество данных систем объясняется высоким уровнем регулирования, способным обеспечить индивидуальный режим нагрева для каждого помещения в разрезе суток и отопительных месяцев.
Существует всего один недостаток этого варианта отопления — он относится к энергозависимым, поэтому для обеспечения бесперебойности необходимо предусмотреть аварийный источник электрической энергии, который, скорее всего, понадобится и котлоагрегату.
Какая система теплоснабжения лучше
Этот вопрос будет, прежде всего зависеть от бюджета, который способен выделить собственник на организацию системы отопления. Немаловажное значение имеет доступность топлива, климатический район строительства и состояние теплоизоляции стен дома.
Если анализировать систему теплоснабжения для центрального района России для многоуровневого жилого дома от 200 до 300 м2, когда владелец не обременен средствами, то наиболее перспективные варианты теплоснабжения будут распределяться следующим образом:
Тепловой насос.
Газовые котлы.
Твердотопливные котлы.
Теплый пол.
Электрические котлы.
В любом случае перед выбором системы отопления в частном доме, собственнику потребуется обратиться к специалистам, чтобы они могли оценить все теплозначимые факторы объекта отопления, чтобы обеспечить долговременную работу теплосетевого оборудования с низкой себестоимостью тепловой энергии.
Тем не менее, по большинству технико-экономический показателей тепловой насос и геотермальные установки — лучшее направление в развитии систем отопления.
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ — это… Что такое ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ?
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
различные системы обогрева помещений с целью поддержания теплового комфорта или для производственных нужд. Этот термин обычно применяется к системам, в которых сжигание топлива происходит в более или менее удаленном от обогреваемого помещения месте, в отличие от примитивного очага или печки и небольших переносных нагревателей. Паровое отопление. Большинство отопительных систем, в которых в качестве теплоносителя используется пар, работают на принципе конвекции, т.е. они нагревают воздух в помещении и тем самым уменьшают до приемлемого уровня потери тепла. В системах этого типа в качестве нагревательных приборов могут использоваться чугунные радиаторы, конвекторы, изготовленные, как правило, из цветных металлов, или тепловентиляторы. Преимуществами пара как теплоносителя являются высокая теплопередающая способность, сравнительно небольшая масса и постоянство температуры в процессе передачи тепла. Последнее обстоятельство имеет большое практическое значение, поскольку оно обеспечивает одинаковую температуру на различных участках теплопередающей поверхности. Другое (не столь значительное в обычных отопительных системах) преимущество — это высокое значение коэффициента теплоотдачи при пленочной конденсации и, следовательно, небольшое термическое сопротивление при передаче тепла через теплопередающую поверхность. Недостатками паровых систем являются трудность регулирования величины подвода тепла в помещение (это не относится к системам с низким давлением и т.н. вакуум-паровым системам) и высокая температура (100° С) при атмосферном давлении. Обычные паровые системы можно разделить на следующие виды. Открытые замкнутые однотрубные системы. Это наиболее дешевые системы парового отопления. Они состоят из одного паропровода, связывающего паровой котел и отопительные приборы. Паропровод прокладывается с небольшим уклоном для возврата конденсата самотеком в источник тепла. В системах этого типа течение теплоносителя происходит в двух направлениях по одной трубе, поэтому ее сечение должно быть достаточно большим, чтобы поток пара не увлекал за собой текущий навстречу конденсат.
В верхней точке трубопровода, идущего из котла, предусмотрено выпускное устройство. Серьезным недостатком однотрубной системы является невозможность регулирования теплового потока; отопительный прибор может функционировать при полностью открытом либо полностью закрытом приборном вентиле. Частичное регулирование возможно с помощью специальных устройств, однако оно редко является экономически оправданным (рис. 1). Рис. 1. ОТКРЫТАЯ ЗАМКНУТАЯ ОДНОТРУБНАЯ ПАРОВАЯ СИСТЕМА, в которой конденсат возвращается самотеком. Двухтрубная паровая система. В этой системе увеличивается расход труб за счет использования отдельного обратного трубопровода для отвода конденсата от отопительных приборов. Пар подается к ним через регулирующий вентиль, а конденсат попадает в обратный трубопровод через термостатирующие конденсатоотводчики. Кроме возможности регулирования, эта система позволяет избежать неприятностей, связанных с шумом, который иногда представляет серьезную проблему в однотрубных системах. Системы с пониженным давлением. В системах этого типа регулирование теплоподвода осуществляется за счет изменения температуры пара, выходящего из парогенератора, с соответствующим изменением скрытой теплоты конденсации и удельного объема теплоносителя. В этом случае регулирование происходит на уровне всей системы в парогенераторе, в отличие от регулирования отдельного радиатора или конвектора в двухтрубной системе высокого давления. Водяное отопление. Преимущество водяных систем перед паровыми заключается главным образом в большей простоте регулирования теплоподвода радиаторов и конвекторов. Классификация систем водяного отопления по схеме расположения труб стояков приводится ниже. Однотрубная горизонтальная система. Эта система отличается от однотрубной паровой системы тем, что вода в трубопроводах течет в одном направлении, а минимальная длина трубопроводов обеспечивается за счет того, что вода после прохождения через отопительные приборы возвращается в подающую систему. Таким образом, расход в подающем трубопроводе постоянен по его длине, а температура падает, что связано с поступлением более холодной воды из отопительных приборов; поэтому при фиксированном теплоподводе площадь теплоотдающей поверхности отопительного прибора должна возрастать с увеличением расстояния от водонагревателя. Однотрубная вертикальная система. Для зданий, имеющих более одного этажа, обычно используется разновидность однотрубной системы с верхней разводкой и прокладкой по чердаку подающего трубопровода, от которого отходят вниз параллельные вертикальные стояки для подачи воды в радиаторы, находящиеся на разных этажах строго один над другим. При этом температура воды в подающем трубопроводе одинакова в точке входа в любой нисходящий стояк; изменение температуры происходит только в самих стояках. Двухтрубные системы. Расположение труб в этой системе аналогично двухтрубной паровой системе. Вода из водонагревателя проходит через подающий трубопровод с разводкой на отдельные радиаторы, а выходящая из них вода попадает в обратный трубопровод, по которому она возвращается в водонагреватель. Диаметр подающего и обратного трубопроводов уменьшается по мере удаления от водонагревателя. Недостаток этой схемы состоит в том, что потери давления в каждом гидравлическом контуре (соответствующем каждому радиатору) растут по мере удаления от водонагревателя, поэтому для обеспечения одинакового расхода через отопительные приборы необходимо принимать специальные меры. Тупиковая двухтрубная вертикальная система. Эта система аналогична однотрубной вертикальной системе за исключением того, что радиаторы на каждом этаже подключены параллельно между подводящим и отводящим стояками. Проточная двухтрубная система с попутным движением воды. Эта гидравлическая схема обладает всеми достоинствами двухтрубных систем и в тоже время лишена недостатка, связанного с неравенством перепадов давления, присущим тупиковым схемам. Горячая вода из водонагревателя проходит по подающему трубопроводу уменьшающегося размера, от которого отходят трубы к нагревательным приборам, а от них в обратный трубопровод, который идет параллельно подающему трубопроводу в направлении от водонагревателя, собирая выходящую из радиаторов воду и увеличиваясь в диаметре до последнего радиатора; при этом длина пути, проходимого водой, одинакова для всех радиаторов. Тупиковая двухтрубная система с встречным движением воды в подающем и обратном разводящих трубопроводах и двухтрубная проточная система с попутным движением воды показаны для сравнения на рис. 2. Водонагреватель обозначен буквой H, а радиаторы — цифрами. Рис. 2. РАЗЛИЧНЫЕ СХЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ. а — тупиковая двухтрубная; б — проточная двухтрубная. Радиаторы и конвекторы. В качестве нагревательных приборов в отопительных системах конвекционного типа обычно используются чугунные радиаторы или конвекторы, выполненные из стали либо цветных металлов. Обычные радиаторы состоят из литых чугунных секций, соединенных в батареи с помощью патрубков с левой и правой резьбой. Радиаторы обычно устанавливаются вдоль стен обогреваемого помещения. Чаще всего они располагаются под окнами, чтобы предотвратить образование холодного потока воздуха от окон к полу. Стандартные чугунные радиаторы выпускаются в виде секций различной ширины и высоты. Обычно такая секция представляет собой несколько соединенных между собой вертикально расположенных труб, количество которых зависит от ширины секции. Воздух входит в радиатор снизу и спереди и, нагреваясь, поднимается вверх, проходит вдоль радиатора и выходит сверху нагретый и с заметной скоростью. Конвекторы отличаются от радиаторов тем, что имеют гораздо меньшие поверхности нагрева и располагаются в нижней части специального кожуха, который нужен для создания эффекта «дымохода», чтобы организовать движение воздуха мимо нагревательной поверхности и затем распределить поток нагретого воздуха по объему помещения. Характеристики кожуха конвектора зависят от размеров и положения отверстий для входа воздуха, а также от выбранного способа обдува нагревательной поверхности. Системы с тепловентиляторами. К системам конвективного нагрева относятся также применяемые в производственных помещениях системы с трубчатым калорифером, через который вентилятором с большой скоростью продувается комнатный воздух. В условиях вынужденной конвекции в такой системе теплоотдача от нагревательной поверхности более интенсивна, чем для обычного конвектора или радиатора, поэтому эффективность обогрева существенно выше по сравнению с другими системами. Тепловентиляторы обычно выполняются в виде блока, который устанавливается у потолка в центре обогреваемого помещения. Кожух тепловентилятора имеет жалюзи, которые позволяют изменять направление потока нагретого воздуха, чтобы обеспечить лучшее перемешивание воздуха в помещении и предотвратить образование нежелательных застойных зон с градиентом температуры (рис. 3). Рис. 3. ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР. 1 — потолок; 2 — элементы крепления; 3 — электродвигатель; 4 — подвод воздуха; 5 — жалюзи; 6 — вентилятор; 7 — отвод воздуха. Трубчатые калориферы с развитой поверхностью нагрева иногда используются в подающих каналах воздушных отопительных систем вместо непосредственного огневоздушного нагрева. Проблема выбора нужного тепловентилятора и его рационального размещения представляет известные трудности, потому что эффективность работы тепловентилятора зависит от многих факторов, в частности, от его расположения в помещении и направлений воздушного потока на входе и выходе. Системы с теплым полом. В местностях, где климат мягок и поэтому потери тепла из помещения невелики, часто используются дешевые отопительные системы с газовым воздухоподогревателем, расположенным в подвальном помещении. При этом прохладный комнатный воздух, опускаясь к воздухоподогревателю, проходит мимо его внешних нагреваемых поверхностей и возвращается в комнату через встроенные в пол решетки. Обогреватели этого типа полностью автономны, имеют небольшую стоимость и могут быть легко установлены. Однако они не свободны от недостатков, к числу которых относятся опасность чрезмерного нагрева поверхности полов и трудность обеспечения равномерного обогрева всего жилого пространства. Обычно газовые агрегаты располагаются под центральным холлом или гостиной у дверей, ведущих в другие комнаты. Воздушное отопление. Этот термин относится к системам отопления, в которых подогретый воздух подается по проложенным в здании специальным каналам в отапливаемые помещения. Если комнатный воздух возвращается обратно для повторного нагрева, система называется рециркуляционной; в тех случаях, когда возврат воздуха не предусмотрен и в комнату поступает только подогретый наружный воздух, система называется вентиляционной. Эта последняя система неэкономична и используется только в тех помещениях, где рециркуляция воздуха недопустима. Воздушное отопление может быть естественным или принудительным. В системах с естественной циркуляцией перемещение воздуха происходит за счет разности температур и плотностей воздуха, поэтому важным требованием при проектировании воздуховодов является малость потерь на трение, чтобы обеспечить необходимую интенсивность циркуляции воздуха. В системах с принудительной циркуляцией используется внешний источник энергии для обеспечения требуемой интенсивности циркуляции. Поскольку скорости перемещения воздуха в системах с принудительной циркуляцией значительно выше, проблема перемешивания воздуха упрощается, однако возникает проблема шума в воздуховодах и распределительных решетках. В связи с распространением систем кондиционирования воздуха системы с принудительной циркуляцией стали более распространенными, поскольку воздуховоды отопительной системы можно легко приспособить для подачи в помещение охлажденного воздуха в жаркие летние месяцы. Централизованное теплоснабжение. В деловых, жилых и промышленных районах городов умеренного и холодного климата экономически выгодно использовать тепло от централизованного источника тепла (ТЭЦ). В таких районах прокладывается сеть трубопроводов (тепловая сеть) и устанавливаются снабженные счетчиками распределительные тепловые пункты, которые снабжают индивидуальных потребителей паром или горячей водой. Централизованные системы более экономичны и имеют то преимущество, что освобождают место для производственных целей, которое в противном случае потребовалось бы для размещения собственной котельной и хранения топлива; для небольших зданий центральное отопление имеет дополнительное преимущество стабильного теплоснабжения без необходимости постоянного контроля за работой собственной отопительной системы. Панельное отопление. В отличие от конвективных систем отопления, которые обсуждались в предыдущих разделах, в панельных системах большая часть тепла передается излучением. При этом комфортные температурные условия в жилых помещениях создаются за счет регулирования средней температуры внутренних поверхностей в помещении, а не температуры воздуха. В идеале при панельном отоплении должна регулироваться средняя температура всех окружающих поверхностей, однако на практике регулируется температура только небольшой части полной поверхности; так, изменение на 6° С температуры поверхности одной стороны кубического помещения дает тот же эффект, что и изменение на 1° С всех шести сторон. Методы подвода тепла к поверхностям нагрева могут быть самыми разными, однако независимо от того, какой теплоноситель используется — воздух, вода или электричество, — в большинстве панельных систем для обогрева служат плоские поверхности конструкции помещения, т.е. потолок, пол или стены. Панели в полах не должны быть нагреты выше 40° С, а лучше 30° С, поскольку в противном случае они будут слишком горячими, чтобы на них стоять. Максимальная допустимая температура поверхности потолка зависит от высоты помещения, однако величину 50° С можно считать максимально допустимой для обычных высот помещений (рис. 4). Рис. 4. СИСТЕМА ПАНЕЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. 1 — подающие трубопроводы; 2 — трубчатые нагреватели, скрытые в стене. Достоинства. Основным преимуществом панельного отопления является снижение оптимальной температуры воздуха внутри помещения наряду со снижением ощущений вялости и сонливости, которые часто связывают с комфортными температурными условиями. Величина возможного снижения температуры воздуха зависит в основном от скорости циркуляции воздуха в помещении; при больших интенсивностях вентиляции оптимальная комфортная температура воздуха может быть на 5° С ниже значений, обычных для конвективных систем отопления, однако для помещений, в которых интенсивность вентиляции мала, что характерно для жилых помещений или небольших зданий с естественной вентиляцией, возможное снижение температуры воздуха составляет лишь 1-2° С. Дополнительное преимущество пониженной температуры воздуха состоит в снижении тепловых затрат на нагрев до комнатной температуры приходящего снаружи воздуха, поэтому использование панельного отопления в хорошо вентилируемых помещениях, дает, как правило, от 10 до 20% экономии по сравнению с отопительными системами конвективного типа. Однако, если воздухообмен в помещении происходит через фильтры, экономии не получается, так как интенсивность вентиляции в такой системе слишком мала. Дополнительными преимуществами панельного отопления являются его скрытность (тепловыделяющие элементы находятся внутри ограждающих конструкций помещения), экономия полезного пространства, чистота, более равномерный обогрев и более комфортные условия из-за отсутствия эффекта холодных стен, как в случае конвективного отопления. Недостатки. К недостаткам отопительных панелей относятся медленная реакция на изменение нагрузки, плохая ремонтопригодность и ограниченность площади при полной тепловой нагрузке. В некоторых местностях из-за недостатка опыта также высока стоимость изготовления, установки и отладки этих систем. При проектировании системы панельного отопления основным и, вероятно, наиболее важным фактором является выбор места расположения отопительных панелей. В Европе предпочитают потолочные панели, а в США шире применяется размещение отопительных панелей в полах. Со строительной точки зрения, отопительные панели в полах можно очень просто установить в домах без подвальных этажей с бетонными полами, с чем, очевидно, связано их широкое распространение в США. С тепловой точки зрения, панели в полах менее эффективны, чем потолочные, поскольку ограничение на максимальную температуру (30° С) снижает тепловыделение отопительной панели приблизительно до половины от его величины для такой же потолочной панели при температуре 50° С. Другое преимущество потолочных панелей состоит в том, что большая часть тепла в них передается излучением, следовательно, такая система ближе к более эффективной лучистой, чем к конвективной системе отопления. ЛИТЕРАТУРА Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция. М., 1984 Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление. М., 1991 Соснин Ю.П., Бухаркин Е.Н. Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома. М., 1991
Энциклопедия Кольера. — Открытое общество.
2000.
ГАВАНЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
Смотреть что такое «ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» в других словарях:
Отопительные приборы — нагревательные приборы систем отопления, приборы, устанавливаемые в отапливаемых помещениях для их обогрева, чаще всего посредством передачи тепла от теплоносителя, циркулирующего в системе отопления. Тип О. п. зависит от системы… … Большая советская энциклопедия
Панели отопительные — Отопительные панели: устройства, представляющие собой прямоугольные изделия с вмонтированными металлическими или стеклянными трубками, которые в процессе монтажа соединяются с сетью отопления… Источник: СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние … Официальная терминология
ГОСТ Р 54444-2011: Котлы отопительные. Часть 7. Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для центрального отопления с тепловой мощностью не более 1000 кВт — Терминология ГОСТ Р 54444 2011: Котлы отопительные. Часть 7. Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для центрального отопления с тепловой мощностью не более 1000 кВт оригинал документа: 3.11 автоматическая горелка с… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ — КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ. Отопительные котлы могут быть самых разнообразных конструкций и размеров. Квартиру с печным отоплением можно перевести на индивидуальное водяное, установив небольшой чугунный секционный котёл или автоматический газовый… … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства
защита — 3.25 защита (security): Сохранение информации и данных так, чтобы недопущенные к ним лица или системы не могли их читать или изменять, а допущенные лица или системы не ограничивались в доступе к ним. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 99:… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Защита от перегрева — 7.3.3. Защита от перегрева Рекомендуется использование двигателей с температурной защитой (МЭК 60034 11), если условия охлаждения могут быть ухудшены (из за отложений пыли). Встроенная тепловая защита не для всех типов двигателей может… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ГОСТ Р 50571.4-94: Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий — Терминология ГОСТ Р 50571.4 94: Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий оригинал документа: 423 Защита от ожогов Доступные для прикосновения части электрооборудования не должны… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Kärcher — Alfred Kärcher GmbH Co. KG Год основания … Википедия
ОТОПЛЕНИЕ — ОТОПЛЕНИЕ, обогревание жилых и других помещений с целью поддержания в них определенной t°. О. должно иметь технически правильное устройство и удовлетворять ряду сан. требований. Основные сан. требования ко всяким системам О. следующие: 1)… … Большая медицинская энциклопедия
ФОРСУНКИ И ГОРЕЛКИ — устройства, используемые для подготовки жидкого топлива к горению, которая заключается в доведении топлива до такого состояния, в котором оно легко перемешивается с воздухом (окислителем). Для подготовки к горению топливо измельчается путем… … Энциклопедия Кольера
7 типов систем отопления дома
Может быть трудно отказаться от старой системы отопления и переключиться на новую, о которой вы вряд ли знаете. Однако, если у вас есть устаревший блок, который нуждается в замене, может быть интересно увидеть разнообразие технологий нагрева, доступных в качестве вариантов замены. Все эти системы бывают разных моделей и размеров, чтобы соответствовать вашему дому. Для получения дополнительной информации об установке или замене новой системы отопления проконсультируйтесь с профессиональной компанией по кондиционированию воздуха.
В печи (обычно работающей на газе) воздух пропускается через ряд каналов. Благодаря этому по всему дому распределяется нагретый кондиционированный воздух. Хотя печи могут нагревать воздух электричеством, пропаном или маслом, в большинстве домов в США используется природный газ.
Газовые печи являются наиболее популярным типом систем отопления, поскольку система принудительного распределения воздуха (воздуховоды) может использоваться вашим кондиционером в летние месяцы.
2.Котел (радиаторная распределительная система)
Котлы — еще одна распространенная система отопления. Они пропускают горячую воду или пар по трубам для обогрева. Хотя это позволяет вам практиковать зонированное отопление и охлаждение, они также значительно дороже в установке и стоят больше денег в эксплуатации.
Причина, по которой печи и котлы известны как системы центрального отопления, заключается в том, что тепло генерируется в центральной части дома, а затем распределяется по всему дому.
3. Тепловой насос
Тепловые насосы можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения дома. Они используют хладагент и электричество для передачи тепла, а не производят его напрямую, как в газовой печи. В результате они часто намного эффективнее, чем другие типы систем отопления. К сожалению, они лучше всего работают в умеренном климате, где температура редко опускается ниже нуля.
4. Гибридное отопление
Гибридное отопление сочетает в себе энергоэффективность теплового насоса с мощностью газовой печи.Большую часть времени тепловой насос будет работать для обогрева и охлаждения вашего дома. Печь срабатывает только при экстремальных температурах.
А поскольку вы не полагаетесь только на одну систему, вы значительно снизите нагрузку на оба устройства, тем самым значительно снизив потребность в ремонте и замене.
5. Бесконтактные мини-разъемы
Избавившись от необходимости в большом количестве воздуховодов, мини-сплит-блоки позволяют создавать отдельные зоны HVAC, каждая с отдельным термостатом.Это очень полезно в больших домах и пристройках, в которых не установлены воздуховоды.
6. Лучистое отопление
Лучистое отопление передает горячую воду или электрическое тепло через специальные трубы, расположенные в полу (а иногда и в потолке или стенах). Тепло может вырабатываться нефтью, газом, пропаном или электричеством.
Хотя распределительная система лучистого отопления может прослужить долго, ремонт может стать очень дорогим, если возникнет проблема. Срок службы лучистого тепла зависит от его системы источника тепла.
Узнайте больше о различных типах систем отопления.
Помимо типа устанавливаемой системы отопления, узнайте, что еще должно повлиять на принятие решения.
7. Обогреватели плинтуса
Обычно зарезервированный как дополнительный обогреватель или как дополнительный обогреватель, обогрев плинтуса может быть эффективным и доступным выбором. У вас есть два варианта обогрева плинтуса: электрическое или водяное. Поговорите со своим подрядчиком по ОВК для получения дополнительной информации о обогревателях плинтуса.
Вот обзор различных типов систем отопления от Министерства энергетики США:
Как продлить срок службы системы HVAC
Что касается наших автомобилей, мы хотим, чтобы срок их службы был максимальным. При надлежащем уходе транспортные средства часто превышают ожидаемый пробег. То же верно и для вашей системы HVAC. Благодаря ежегодному техническому обслуживанию и внимательному отношению к любым предупреждающим знакам вы сможете максимально эффективно использовать свою печь на долгие годы.
В дополнение к профессиональному ежегодному обслуживанию, вы также захотите дополнить его некоторым обслуживанием отопления своими руками.
Выбор замены системы отопления — важное решение. Не воспринимай это всерьез. Поговорите со специалистами Service Champions для получения дополнительной информации о выборе правильной системы HVAC.
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь спрашивать чемпиона:
Плезантон: (925) 308-5025
Роклин: (916) 231-9469
Сан-Хосе: (408) 572-8065
Конкорд: (925) 392-1212
Может быть трудно отказаться от старой системы отопления и переключиться на новую, о которой вы вряд ли знаете.Однако, если у вас есть устаревший блок, который нуждается в замене, может быть интересно увидеть разнообразие технологий нагрева, доступных в качестве вариантов замены. Все эти системы бывают разных моделей и размеров, чтобы соответствовать вашему дому. Для получения дополнительной информации об установке или замене новой системы отопления проконсультируйтесь с профессиональной компанией по кондиционированию воздуха.
В печи (обычно работающей на газе) воздух пропускается через ряд каналов.Благодаря этому по всему дому распределяется нагретый кондиционированный воздух. Хотя печи могут нагревать воздух электричеством, пропаном или маслом, в большинстве домов в США используется природный газ.
Газовые печи являются наиболее популярным типом систем отопления, поскольку система принудительного распределения воздуха (воздуховоды) может использоваться вашим кондиционером в летние месяцы.
2. Котел (радиаторная распределительная система)
Котлы — еще одна распространенная система отопления. Они пропускают горячую воду или пар по трубам для обогрева.Хотя это позволяет вам практиковать зонированное отопление и охлаждение, они также значительно дороже в установке и стоят больше денег в эксплуатации.
Причина, по которой печи и котлы известны как системы центрального отопления, заключается в том, что тепло генерируется в центральной части дома, а затем распределяется по всему дому.
3. Тепловой насос
Тепловые насосы можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения дома. Они используют хладагент и электричество для передачи тепла, а не производят его напрямую, как в газовой печи.В результате они часто намного эффективнее, чем другие типы систем отопления. К сожалению, они лучше всего работают в умеренном климате, где температура редко опускается ниже нуля.
4. Гибридное отопление
Гибридное отопление сочетает в себе энергоэффективность теплового насоса с мощностью газовой печи. Большую часть времени тепловой насос будет работать для обогрева и охлаждения вашего дома. Печь срабатывает только при экстремальных температурах.
А поскольку вы не полагаетесь только на одну систему, вы значительно снизите нагрузку на оба устройства, тем самым значительно снизив потребность в ремонте и замене.
5. Бесконтактные мини-разъемы
Избавившись от необходимости в большом количестве воздуховодов, мини-сплит-блоки позволяют создавать отдельные зоны HVAC, каждая с отдельным термостатом. Это очень полезно в больших домах и пристройках, в которых не установлены воздуховоды.
6. Лучистое отопление
Лучистое отопление передает горячую воду или электрическое тепло через специальные трубы, расположенные в полу (а иногда и в потолке или стенах). Тепло может вырабатываться нефтью, газом, пропаном или электричеством.
Хотя распределительная система лучистого отопления может прослужить долго, ремонт может стать очень дорогим, если возникнет проблема. Срок службы лучистого тепла зависит от его системы источника тепла.
Узнайте больше о различных типах систем отопления.
Помимо типа устанавливаемой системы отопления, узнайте, что еще должно повлиять на принятие решения.
7. Обогреватели плинтуса
Обычно зарезервированный как дополнительный обогреватель или как дополнительный обогреватель, обогрев плинтуса может быть эффективным и доступным выбором.У вас есть два варианта обогрева плинтуса: электрическое или водяное. Поговорите со своим подрядчиком по ОВК для получения дополнительной информации о обогревателях плинтуса.
Вот обзор различных типов систем отопления от Министерства энергетики США:
Как продлить срок службы системы HVAC
Что касается наших автомобилей, мы хотим, чтобы срок их службы был максимальным. При надлежащем уходе транспортные средства часто превышают ожидаемый пробег.То же верно и для вашей системы HVAC. Благодаря ежегодному техническому обслуживанию и внимательному отношению к любым предупреждающим знакам вы сможете максимально эффективно использовать свою печь на долгие годы.
В дополнение к профессиональному ежегодному обслуживанию, вы также захотите дополнить его некоторым обслуживанием отопления своими руками.
Выбор замены системы отопления — важное решение. Не воспринимай это всерьез. Поговорите со специалистами Service Champions для получения дополнительной информации о выборе правильной системы HVAC.
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь спрашивать чемпиона:
Плезантон: (925) 308-5025
Роклин: (916) 231-9469
Сан-Хосе: (408) 572-8065
Конкорд: (925) 392-1212
.
Системы отопления | Дизайнеры домов
В зависимости от вашего географического положения, отоплению вашего нового дома следует уделять особое внимание. Важно учитывать стоимость энергии, качество воздуха и безопасность. Поскольку это дорогостоящая установка в любом новом доме, имеет смысл с экономической точки зрения внимательно следить за энергоэффективностью. Одно только отопление может составлять более 40 процентов затрат на электроэнергию в вашем доме, а для больших домов и семей — до 65 процентов.
Установка энергоэффективной системы отопления, которая поможет сохранить комфорт в доме и сократить расходы на отопление на 40 процентов.
Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, сколько тепла потребуется для адекватного и эффективного обогрева вашего нового дома. Требования к отоплению или «тепловая нагрузка» (как говорят профессионалы отрасли) дома зависят от климата, размера и стиля дома; уровни изоляции; Герметичность; количество полезной солнечной энергии через окна; количество тепла, выделяемого осветительными приборами и приборами; установка термостата; и другие эксплуатационные факторы.Вместе эти факторы определяют количество тепла, которое система отопления должна отдавать в ваш дом за годовой отопительный сезон.
Чтобы упростить задачу, это число (обычно измеряемое как БТЕ в год) должно определяться компетентным подрядчиком по отоплению, поскольку оно включает в себя измерение дома (включая окна), проверку уровней изоляции, возможно, даже выполнение испытания двери с вентилятором и выполнение расчетов, чтобы определить, сколько тепла потребуется в конкретном климате, в котором вы живете. Как только это будет определено, вам решать, какая система отопления будет предпочтительнее для вашего дома и на чем вы хотите, чтобы она работала.Нефть, газ, древесина и пропан — вот несколько вариантов.
Ниже приводится список доступных типов систем отопления, в том числе полезные советы об их текущих расходах и энергоэффективности, которые помогут избавиться от тепла при выборе правильной системы для вашего дома.
Типы тепла
В основном есть два способа обогрева вашего дома: лучистое или конвективное тепло. Лучистые обогреватели нагревают объект, а не окружающий его воздух, в то время как конвекционные обогреватели наполняют комнату теплым воздухом, передавая тепло от одного объекта к другому с помощью движущегося воздуха или воды.От дизайна интерьера вашего дома будет зависеть, какая форма отопления лучше всего подходит для вашего дома. Для домов с большими открытыми пространствами, открытыми лестничными клетками и высокими потолками лучше всего подходят лучистые обогреватели, поскольку они согревают вас и вашу семью, а не окружающее вас открытое пространство. Если в вашем доме много закрытых и хорошо изолированных комнат, чем конвективное тепло, это тепло для вас, потому что его очень легко контролировать, если вы правильно зонировали свой дом.
Выбор между центральным отоплением и обогревом помещений
Прежде чем вы решите, хотите ли вы центральное отопление или отопление помещений, вам необходимо выяснить, какие области вашего дома вы хотите отапливать, насколько велики комнаты и как долго вам нужно отапливать комнаты для.Создавая зоны в своем доме, вы даете себе возможность обогревать каждую зону индивидуально, что является ключом к энергоэффективности. Независимо от того, решите ли вы использовать обогреватели или зональную систему центрального отопления, обе системы предпочтительнее использования системы центрального отопления всего дома, потому что эта система будет обогревать каждую комнату в вашем доме, независимо от того, используете ли вы их или нет.
Типы обогревателей
Системы центрального отопления / принудительное воздушное отопление Большинство систем центрального отопления, используемых сегодня, являются либо системами с принудительным подогревом воздуха, либо водяными (горячая вода).Это стандартная установка, состоящая из нагревательного блока, распределительной системы и элементов управления, таких как термостаты, которые регулируют систему.
Существует несколько типов систем центрального отопления на выбор:
Системы с принудительной подачей воздуха (конвекционные обогреватели) состоят из печи, которая нагревает воздух, вентилятора, который выдувает горячий воздух через распределительную систему каналов и регуляторов (термостаты) . Популярность этой системы делает тот факт, что она быстро обеспечивает тепло, а ее каналы также могут использоваться для фильтрации и увлажнения воздуха в вашем доме и обеспечения центрального кондиционирования воздуха.Обратной стороной этой системы является то, что вентиляторы и воздуховоды могут быть шумными и требуют обслуживания.
Если говорить о топливе для печи, вы можете использовать природный газ, электричество, жидкий пропан и масло. Газовая печь считается наиболее эффективной системой с принудительной подачей воздуха, особенно конденсационные газовые печи, которые выделяют скрытое тепло при конденсации водяного пара. Масляные печи несколько менее эффективны, потому что они производят вдвое меньше водяного пара и поэтому не подходят для процессов конденсации.Электрические печи эффективны на 100%, но очень дороги в эксплуатации и их трудно зонировать. Стоимость базовой системы с шестью розетками начинается от 2500 долларов.
Для максимальной эффективности вы должны убедиться, что система имеет высокий рейтинг звезд (4-5 звезд на этикетке с рейтингом энергопотребления), возможность зонирования, электронное зажигание, термостат с программируемым таймером, хорошо изолированные воздуховоды и регистры положительного закрытия .
Гидравлическое отопление работает, когда вода нагревается в бойлере (как правило, за счет масла или газа), а затем циркулирует по дому к панелям радиаторов (устанавливаемым под полом), конвекторам на плинтусах или конвекторам фанкойлов (обычно называемым плинтусами), которые обогреть помещение конвекцией и излучением.Каждая панель имеет собственный регулирующий клапан, поэтому вы можете контролировать температуру в каждой комнате. Большинство систем работают довольно тихо и не сушат воздух в доме. Стоимость большинства систем составляет около 5500 долларов.
Для максимальной эффективности выбранная вами система должна иметь бойлер с низким содержанием воды, панели быстрого реагирования, хорошо изолированные трубы и индивидуальные регуляторы / термостаты для каждой комнаты.
Электрический тепловой насос работает, перемещая имеющееся тепло из одной области в другую одним из трех способов — воздух-воздух, вода-воздух и земля-воздух.Воздух-воздух использует конденсатор, который поглощает тепло из наружного воздуха и передает его внутреннему теплообменнику, а затем циркулирует по всему дому. Насос типа вода-воздух поглощает тепло из грунтовых или поверхностных вод, например из близлежащего пруда. Один из лучших способов — это земля-воздух, также известная как геотермальная система. В этой системе используются подземные петли для поглощения тепла от земли. — Наиболее естественно возобновляемая форма энергии матери-природы — поэтому ее много, и для ее циркуляции требуется минимум электроэнергии.Преимущество теплового насоса заключается в том, что он объединяет возможности нагрева и охлаждения.
Электрический тонкопленочный обогреватель — это когда тонкие пленки устанавливаются на потолке, в стеновых панелях или под напольными покрытиями для получения лучистого тепла. Он работает на «пиковом» электричестве и управляется термостатом. Стоимость электрического тонкопленочного отопления начинается от 35 долларов США / м2.
Для максимальной эффективности убедитесь, что ваш дом имеет соответствующую изоляцию от нагревательной пленки, программируемые таймеры (чтобы сократить ваши счета за электроэнергию) и индивидуальные термостаты для каждой комнаты.
Обогреватели
Обогреватели предназначены для обогрева определенной зоны, а не всего вашего дома (в некоторых случаях дровяные обогреватели могут производить достаточно тепла для всего дома). Установив индивидуальные обогреватели в разных зонах вашего дома, вы позволите себе лучше контролировать температуру в доме.
Есть несколько типов обогревателей, которые вы можете выбрать для помещения:
Газовые обогреватели производят конвективное или лучистое тепло за счет использования природного газа. Эти блоки могут быть установлены как на внутренних (с вертикальным дымоходом), так и на внешних стенах.Доступны блоки от 30 до 120 м2 по цене от 600 долларов.
Для максимальной эффективности использования этой системы убедитесь, что выход тепла находится на уровне пола, он имеет электронный розжиг, дымоход и дистанционный термостат.
Кондиционеры с обратным циклом — это электрические конвекционные обогреватели, которые отбирают тепло из наружного воздуха и доставляют его в ваш дом с помощью компрессора и вентилятора. Большим преимуществом использования этой системы является то, что летом она доставляет прохладный воздух. Эта система очень гибкая и может быть установлена в стене или окне, как сплит-система с компрессором снаружи и консольным блоком, установленным внутри, и как мульти-сплит-система, которая имеет более одного внутреннего блока, подключенного к внешнему блоку.Он бывает разных размеров и стоит от 500 долларов. Предупреждение — поскольку сама система находится на открытом воздухе, в областях, где температура опускается ниже 5 градусов, может уменьшаться количество тепла, выделяемого системой.
Для максимальной эффективности приобретите систему с регулируемыми жалюзи и программируемым таймером.
Электрические обогреватели / панельные конвекторы доступны в виде конвекционных или лучистых обогревателей, которые используют электричество «пикового расхода». Поскольку эти системы могут быть очень дорогими в эксплуатации, их следует использовать в помещениях, требующих лишь кратковременных выбросов тепла, таких как ванная или спальня.Поскольку их теплопроизводительность достигает всего 70 м2, они не могут в достаточной степени обогреть основные комнаты в вашем доме. Стоимость этих обогревателей начинается от 200 долларов.
Твердотопливные обогреватели доступны в виде конвекционных или лучистых обогревателей, которые сжигают дрова, брикеты, уголь и т. Д. Лучшие обогреватели этого класса — герметичные обогреватели «медленного горения», котлы и печи, для которых требуется дымоход. Насколько хорошо эти обогреватели работают, зависит от качества древесины и метода эксплуатации. Стоимость этих обогревателей начинается от 800 долларов.
Камины добавляют чудесный вид дому и очагу, но являются одним из самых неэффективных способов обогрева комнаты. С повышением температуры большая часть нагретого огнем воздуха выходит в дымоход, и вы все еще прижимаетесь к огню. Но не в этом смысл иметь один — так что, если ваш бюджет позволяет, балуйтесь камином или двумя. Стоимость установки камина зависит от размера и используемых материалов, но можно с уверенностью сказать, что около 5000 долларов.
Портативные альтернативы
Если вы ищете способ сократить расходы с определенными комнатами в вашем доме, такими как запасные спальни, дополнительные ванные комнаты, закрытые патио, вы можете подумать о приобретении портативных обогревателей, а не добавлять дополнительную зону в свой дом. Главная.Есть несколько обогревателей на выбор — электрические радиаторы, электрические тепловентиляторы, электрические обогреватели с естественной конвекцией, такие как маслонаполненные обогреватели, переносные газовые обогреватели и керосиновые обогреватели. Имейте в виду, что эти обогреватели — космические свиньи, и их нельзя заблокировать, поэтому вам нужно найти для них безопасный дом.
Размер / стоимость действительно имеет значение
После того, как вы определились с системой, которую хотите использовать, вам необходимо определить размер системы, необходимой для правильного и эффективного обогрева вашего дома.Выбор обогревателя подходящего размера имеет важное значение, если вы хотите, чтобы ваш дом был удобным и доступным. Когда дело доходит до обогрева, используйте голову.
Выбор слишком большого обогревателя не только будет стоить дороже, но и не будет работать эффективно и не придаст вашему дому ощущение «уюта». То же самое верно, если ваш обогреватель меньше размера. Вот почему так важно определить «тепловую нагрузку» вашего дома.
Хотя может показаться легким «срезать углы» и сказать несколько долларов о системе отопления, имейте в виду, что покупная цена не равна стоимости владения.Высокоэффективные системы будут иметь более высокую начальную цену из-за задействованных передовых технологий, но деньги, которые вы сэкономите на затратах на электроэнергию, могут компенсировать разницу за короткое время. Например, геотермальная система может стоить на 30-50 процентов дороже стандартной печи с принудительной подачей воздуха, но экономия энергии может окупить разницу в течение трех лет (в течение семи лет система будет оплачена), что неплохо для системы с ожидаемая продолжительность жизни три десятилетия.
Больше, чем просто обогреватель
Имейте в виду, что независимо от того, насколько хороша система отопления, которую вы покупаете для своего нового дома — все это не имеет значения, если ваш дом не спроектирован должным образом для сохранения тепла.Посмотрите на это как на разработку отопительного агрегата. Этот пакет должен включать в себя не только систему отопления, которая соответствует вашему дому и образу жизни, но и дом с хорошо изолированными потолками, стенами и полами, плотно закрытыми окнами и дверями и правильным зонированием жилых и спальных зон. Очень часто спальни не зонируются должным образом, и в итоге вы получаете «сауну», где вам приходится замораживать другие зоны, чтобы отвести тепло, или комнату «ледяной ящик», где вы вынуждены резко увеличивать нагрузку. нагрейте в другой зоне, чтобы избежать холода.Ошибки такого рода могут быть очень дорогостоящими и неудобными, поэтому подумайте о каждой комнате индивидуально и подумайте о том, как ее использовать в любое время дня.
.
Отопление
Системы отопления — мощность и конструкция котлов, трубопроводов, теплообменников, систем расширения и др.
Системы воздушного отопления
Использование воздуха для обогрева зданий — диаграмма повышения температуры
ASME — Международный код котлов и сосудов высокого давления
Международный кодекс по котлам и сосудам высокого давления устанавливает правила безопасности, регулирующие проектирование, изготовление и инспекцию котлов и сосудов высокого давления, а также компонентов атомных электростанций во время строительства
Элементы здания — тепловые потери и удельное тепловое сопротивление
Термическое сопротивление обычных строительных элементов — как стены, полы и крыши над и под землей
Размер дымохода и камина
Дымоходы и камины для каминов и печей, сжигающих дрова или уголь в качестве топлива
Классификация угля
Классификация угля по летучим веществам и кулинарной энергии r чистого материала
Классификация газойля
Классификация газойля на основе BS 2869 — Спецификация жидкого топлива для сельскохозяйственных, бытовых и промышленных двигателей и котлов
Классификация котлов
Классификация котлов в соответствии с ASME Boiler and Pressure Код сосуда
Классификация систем водяного отопления
Системы водяного отопления можно классифицировать по температуре и давлению
Сжигание древесины — теплотворная способность
Дрова и сжигание древесной теплотворной способности — для таких пород, как сосна, вяз, Хикори и др.
Конвективный поток воздуха от одного источника тепла
Рассчитайте вертикальный воздушный поток и скорость воздуха, создаваемую одним источником тепла
Конвективный поток воздуха от типичных источников тепла
Конвективный поток воздуха от обычных источников тепла — как люди , компьютеры, радиаторы и др.
90 004 Конвективная теплопередача — скорость воздуха и объем воздушного потока
Горячая или холодная вертикальная поверхность генерирует вертикальный воздушный поток — вычислитель скорости и объемного расхода воздуха
Медные трубы — теплопроводность
Теплопроводность горячей воды для медных труб типа L
Проектирование систем водяного отопления
Самотечных и принудительных систем отопления
Централизованное теплоснабжение — температура и теплоемкость
Температура воды и теплопроизводительность
Dowtherm A
Физические свойства Dowtherm A
Метод эквивалентной длины — Расчет второстепенного Падение давления в трубопроводных системах
Падение давления в трубопроводных системах при использовании метода эквивалентной длины трубы
Фитинги и незначительная потеря давления
Незначительная потеря давления для арматуры в трубопроводных системах отопления
Средние общие коэффициенты теплопередачи для некоторых распространенных жидкостей и комбинаций поверхностей, таких как вода в воздух, вода в воду, воздух в воздух, пар в воду и др.
Системы гравитационного нагрева
Разница в плотности горячей и холодной воды составляет циркуляционная сила в самоциркуляционных системах отопления
Тепличные трубы — Тепловыделение
Потери тепла в трубах пара и горячей воды — обычно используются в теплицах
Температуры в теплицах
Типичные температуры в теплицах
Теплицы — тепло, необходимое для поддержания температуры
Тепло, необходимое для поддержания температуры теплицы
Тепловыделение от труб, погруженных в масло или жир
Тепловыделение от труб водяного или пара, погруженных в масло или жир — принудительная и естественная циркуляция
Тепловыделение от труб, погруженных в воду
Hea Выбросы от паровых или водяных нагревательных труб, погруженных в воду с принудительной (принудительной) или естественной циркуляцией
Тепловыделение от радиаторов
Рассчитать тепловыделение от колонных и панельных радиаторов
Тепловыделение от радиаторов и нагревательных панелей
Тепловыделение от радиаторов и нагревательные панели зависят от разницы температур между радиатором и окружающим воздухом
Потери тепла от зданий
Общие потери тепла от зданий — передача, вентиляция и инфильтрация
Потери тепла от резервуаров, заполненных маслом
Потери тепла от изолированных и неизолированных, защищенных и открытые подогреваемые масляные резервуары
Тепловые потери из маслонаполненных резервуаров и трубопроводов
Тепловые потери из изолированных и неизолированных закрытых и открытых резервуаров и трубопроводов
Тепловые потери из резервуаров открытой воды
Из-за потерь тепла на испарение из открытой воды танк как как бассейны могут быть значительными
Тепловые насосы — рейтинги производительности и эффективности
Оценка производительности и эффективности тепловых насосов
Тепло, работа и энергия
Учебное пособие по теплу, работе и энергии — основы как удельная теплоемкость
Тепловая мощность — пар Радиаторы и конвекторы
Паровые радиаторы и паровые конвекторы — тепловая мощность и температурные коэффициенты
Расходы систем отопления
Расчет расхода систем отопления
Скорость циркуляции водогрейного котла
Мощность котла и расход воды — имперская система и система СИ
Система водяного отопления — процедура проектирования
Процедура проектирования системы водяного отопления — потери тепла, мощность котла, нагревательные агрегаты и др.
Система водяного отопления — Температура подачи vs.Наружная температура
Сезонное влияние на температуру подачи в системах водяного отопления
Системы водяного отопления — Стальные трубы Диаграмма потери давления
Стальные трубы в системах водяного отопления — Диаграмма потери давления
Схема HVAC — Онлайн-чертеж
Чертеж HVAC диаграммы — онлайн с помощью инструмента для рисования Google Drive
Условия проектирования в помещении для промышленных продуктов и производственных процессов
Рекомендуемые температура и влажность в помещении для некоторых распространенных промышленных продуктов и производственных процессов
Расчетные температуры в помещении
Рекомендуемые температуры в помещении летом и зимой
Относительная влажность в помещении по сравнению с наружной температурой и относительной влажностью
Относительная влажность в помещении по сравнению с наружной температурой и относительной влажностью
Инфильтрация — потери тепла из зданий
Расчетные потери тепла инфильтрацией от b uildings
Установлено освещение и электропитание
Электроэнергия в обычных типах зданий и помещений
Онлайн-проектирование систем водяного отопления — британские единицы
Инструмент онлайн-проектирования для систем водяного отопления
Онлайн-проектирование систем водяного отопления — Метрические единицы
Инструмент онлайн-проектирования для систем водяного отопления
Температура наружного воздуха и температура нагрева горячей воды
Адаптация температуры нагрева горячей воды к температуре наружного воздуха позволяет регулирующим клапанам работать в расчетном диапазоне
Температура наружного воздуха и относительная влажность — Зима в США и летние условия
Расчетная летняя и зимняя расчетная температура и относительная влажность на открытом воздухе в штатах и городах США
Сопротивление и эквивалентная длина фитингов в системах горячего водоснабжения
Эквивалентная длина фитингов, таких как изгибы, возвратные линии, тройники и клапаны в системах водяного отопления — эквивалентная длина в футах и метрах
Пропускная способность предохранительного клапана
Максимальная пропускная способность предохранительного клапана свободного воздуха
Стандарты предохранительных клапанов
Обзор международных стандартов предохранительных клапанов.Наиболее часто используемые стандарты в Германии, Великобритании, США, Франции, Японии, Австралии и Европе
Предохранительные клапаны в системах отопления
Предохранительные клапаны с котлами 275 до 1500 кВт
Определение размеров расширительных баков для горячей воды
Расширение горячей воды объем в открытых, закрытых и мембранных баках
Размер закрытых расширительных баков
Размер низкотемпературных закрытых расширительных баков
Определение размеров мембранных расширительных баков
Размеры низкотемпературных расширительных баков — рассчитать объем бака и приемный объем
Размеры Плавание Нагреватели для бассейнов
Расчет обогревателей для открытых бассейнов
Системы снеготаяния
Расчет размеров систем снеготаяния — вода и антифриз
Удельная теплоемкость пищевых продуктов и пищевых продуктов
Удельная теплоемкость обычных пищевых продуктов, таких как яблоки, окунь, говядина, свинина и т. многие другие
Sta стандартная энтальпия образования, энергия Гиббса образования, энтропия и молярная теплоемкость органических веществ
Стандартная энтальпия образования, энергия Гиббса образования, энтропия и молярная теплоемкость сведены в таблицу для более чем ста органических веществ.
Статическое давление в системе HVAC
Статическое давление требуется в системе HVAC для поддержания воды на самых высоких уровнях системы
Потери тепла при передаче через элементы здания
Потери тепла через общие элементы здания из-за передачи, Значения R и U — британские единицы и единицы СИ
Единицы тепла — БТЕ, калории и джоуль
Наиболее распространенными единицами тепла являются БТЕ — британские тепловые единицы, калории и джоуль
Объемные — или Cubic Thermal Expansion
Объемное расширение температуры с онлайн-калькулятором
Окна — Конденсация внутри
Наружная температура, влажность внутри и конденсация воды на внутренней стороне стеклянных поверхностей окон
.
Системы распределения тепла | Министерство энергетики
Тепло распространяется по вашему дому различными способами. В системах с принудительной подачей воздуха используются воздуховоды, которые также можно использовать для систем центрального кондиционирования и тепловых насосов. Системы лучистого отопления также имеют уникальные системы распределения тепла. Остается две системы распределения тепла — паровые радиаторы и радиаторы горячей воды.
Паровое отопление — одна из старейших технологий отопления, но процесс кипячения и конденсации воды по своей природе менее эффективен, чем в более современных системах, к тому же он обычно страдает значительной задержкой между включением котла и теплом, поступающим в радиаторы. В результате паровые системы затрудняют реализацию стратегий управления, таких как система понижения температуры в ночное время.
В первых системах центрального отопления для зданий использовалось распределение пара, потому что пар перемещается по трубопроводу без использования насосов. Неизолированные паровые трубы часто отводят нежелательное тепло в незавершенные участки, что делает изоляцию труб из стекловолокна, которая может выдерживать высокие температуры, очень рентабельной.
Регулярное обслуживание паровых радиаторов зависит от того, является ли радиатор однотрубной системой (труба, по которой подается пар, также возвращает конденсат) или двухтрубной системой (отдельная труба возвращает конденсат).В однотрубных системах на каждом радиаторе используются автоматические вентиляционные отверстия, которые стравливают воздух, когда пар заполняет систему, а затем автоматически закрываются, когда пар достигает вентиляционного отверстия. Засоренное вентиляционное отверстие будет препятствовать нагреву парового радиатора. Открытое вентиляционное отверстие позволяет пару постоянно выходить в жилое пространство, повышая относительную влажность и расходуя топливо. Вентиляционные отверстия иногда можно очистить, закипев их в растворе воды и уксуса, но обычно их необходимо заменить.
Паровые радиаторы также могут деформировать пол, на котором они сидят, а их тепловое расширение и сжатие со временем может оставлять в полу колеи.Оба эти эффекта могут вызвать наклон радиатора, что препятствует правильному сливу воды из радиатора, когда он остывает. Это вызовет стуки при нагревании радиатора. Прокладки следует вставлять под радиаторы так, чтобы они слегка наклонялись к трубе в однотрубной системе или к конденсатоотводчику в двухтрубной системе.
В двухтрубных системах старые конденсатоотводчики часто застревают либо в открытом, либо в закрытом положении, нарушая баланс системы. Если вам кажется, что одни радиаторы вырабатывают слишком много тепла, а другие — слишком мало, это может быть причиной.Лучше всего просто заменить все конденсатоотводчики в системе.
Паровые радиаторы, расположенные на внешних стенах, могут вызывать потерю тепла, излучая тепло через стену наружу. Чтобы предотвратить такие потери тепла, вы можете установить за радиаторами теплоотражатели. Вы можете сделать свой собственный отражатель из покрытого фольгой картона, доступного во многих строительных магазинах, или установив фольгу на пенопласт или другую аналогичную изолирующую поверхность. Фольга должна быть обращена в сторону от стены, а отражатель должен быть такого же размера или немного больше радиатора.Периодически очищайте отражатели, чтобы обеспечить максимальное отражение тепла.
Водяные радиаторы — одна из самых распространенных систем распределения тепла в новых домах, уступая только системам с принудительной подачей воздуха. Обычно они представляют собой радиатор типа плинтуса или вертикальную конструкцию, напоминающую паровые радиаторы. Самая распространенная проблема в системах горячего водоснабжения — нежелательный воздух в системе.В начале каждого отопительного сезона, когда система работает, переходите от радиатора к радиатору и слегка приоткрывайте каждый спускной клапан, затем закрывайте его, когда вода начинает выходить через клапан. Для многоуровневых домов начните с верхнего этажа и постепенно спускайтесь вниз.
Одним из способов экономии энергии в системах горячего водоснабжения является их переоборудование для обеспечения отдельного зонального контроля для разных частей больших домов. Зональный контроль наиболее эффективен, когда большие участки дома не используются часто или используются по графику, отличному от графика других частей дома.Специалист в области отопления может установить автоматические клапаны на водяные радиаторы, контролируемые термостатами в каждой зоне дома. Использование программируемых термостатов позволит вам автоматически нагревать и охлаждать части вашего дома в соответствии с вашими привычками использования.
Зональный контроль лучше всего работает в домах, спроектированных для работы в разных отопительных зонах, где каждая зона изолирована от других. В домах, не предназначенных для зонального контроля, оставление одной секции с более низкой температурой может вызвать проблемы с комфортом в соседних комнатах, поскольку они будут терять тепло в более прохладные части дома.Зональный контроль также будет работать лучше всего, когда более прохладные части дома можно изолировать от других, закрыв двери. В некоторых случаях могут потребоваться новые двери, чтобы изолировать одну зону от другой. В более прохладных частях дома следует поддерживать температуру около 50 ° F, чтобы предотвратить замерзание водопроводных труб. Никогда не отключайте отопление полностью в неиспользуемой части дома.
Мечта многих горожан – красивый маленький домик за городом, куда можно сбежать от городского шума и суеты, укрыться от зноя, ощутить вместо раскаленного асфальта приятную свежесть земли под ногами. Но вот только не у всех эти мечты получают реальное воплощение, кажется, что дачный дом – это и сложно, и дорого, и долго. На самом деле построить дачный домик своими руками достаточно просто.
Планируем пространство
Выбор места для будущего дачного дома – не время для скоропалительных решений, ведь места не так, чтобы много. Продуманная грамотная планировка поможет использовать каждый клочок земли максимально эффективно. Даже не смотря на то, что это ваша земля, придется выполнить ряд требований, выдержав минимальное расстояние: от улицы – 5 м от проезда – 3 м от соседнего участка – 3 м Не рассматриваем вариант с низиной – там будет скапливаться вода. Оптимально – самое высокое место на участке в северной (северо-западной) его части.
Проекты небольших дачных домов
Рассматривая типовые проекты дачных домиков, легко заметить, что бесспорный фаворит – это одноэтажная постройка с чердаком. Это проверенный временем вариант дачного домика, при этом можно отказаться от хозблока, ведь инвентарь и хозяйственные принадлежности можно хранить на чердаке.
Проект одноэтажного дачного дома
Проект одноэтажного дачного дома К дому можно пристроить террасу – летом её можно будет использовать как столовую. Двухэтажные дачные дома часто получают, фактически не возводя «чистый» второй этаж, обустроив вместо него мансарду. Тогда на первом этаже можно спланировать кухню и гостиную, а второй этаж – под личное пространство (спальни) владельцев.
Проект дома с мансардой и небольшой террасой
Проект дома с террасой и мансардой Совет! Значительно сэкономить можно на системе отопления — даже по самым скромным расценкам на монтаж классической (котел, трубы и радиаторы) приходится 15-20% общего бюджета. Если вы строите маленький дачный домик своими руками, где предполагаете жить только в «сезон» (поздняя весна – ранняя осень), то для его обогрева в непогоду можно обойтись электрическими или инфракрасными обогревателями. Очень востребованы становятся сборные дачные домики – непритязательные, внешне однообразные параллепипеды с крышей сменили интересные в архитектурном плане строения, с улучшенной планировкой, в один/два этажа.
Одноэтажный компактный сборной дачный дом
Одноэтажный дачный дом с чердаком и мансардой Вы покупаете своего рода строительный конструктор, такой дачный дом легко возвести, имея только базовые знания о строительстве. Главное, что в нем уже предусмотрены все системы – электропроводка, вентиляции, кондиционирования, водопровод. Это поможет избежать множества ошибок, которые допускают новички, решившие построить дачный домик своими руками.
Двухэтажный дачный сборный дом
Двухэтажный сборный дом Сборно-разборной дачный домик предназначен для длительного отдыха с семьей или друзьями, он больше по площади, может быть в один или два этажа, улучшенной планировки. Такой домик укомплектован техническим помещением, кухней, комнатами отдыха и ванной комнатой, оборудован системой отопления, вентиляции, кондиционирования, снабжен электричеством.
Маленький одноэтажный дачный дом
Простой сборный дачный дом В домике могут устанавливаться водонагреватель, мойка, столешница, навесные полки, душевая кабина, необходимая сантехника. После установки такого дачного домика не требуется дополнительных ремонтных работ, он полностью готов к эксплуатации.
Компактный двухэтажный дачный дом
Простой и комфортный сборный дачный домик
Проще — не значит хуже
Закладываем фундамент
Выбор типа фундамента напрямую связан с выбором материала, из которого будет возводиться дом, а так же этажности. Легкие дома (из оцилиндрованного дерева, бруса, каркасные дома и модульные) можно возводить на столбчатом или винтовом фундаменте, тяжелые (кирпич, газобетон, камень, бетонные блоки) и двухэтажные дома потребуют закладки ленточного фундамента (как вариант – сборного, из ЖБ-блоков) по всему периметру и под несущими стенами дома.
Пример столбчатого фундамента
Винтовые сваи для винтового фундамента
Готовый винтовой фундамент
Классификация ленточных фундаментов Схематичное изображение фундамента Важно знать глубину промерзания почвы – фундамент должен закладываться ниже этого уровня, учитывая при этом и уровень, на котором залегают подземные воды.
Основы закладки фундамента относительно уровня промерзания грунта В цокольной части требуется обустроить гидроизоляцию на уровне 0,2-0,5 м от грунта. Если грунт достаточно сухой (песок), в качестве стяжки можно сделать цементно-песчаную стяжку толщиной 2-4 см. Для влажного грунта поверх такой стяжки потребуется укладка рубероида – в два слоя. Как вариант – на сухую стяжку рубероид можно наклеить при помощи горячей мастики. Гидроизоляция обустраивается ниже предполагаемого уровня закладки балок для пола. Совет! В цоколе, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, делают небольшие отверстия, которые закрывают защитной сеткой. Вокруг цоколя создается отмостка, ее ширина – не менее 70 см (она должна выступать дальше, чем свес карниза), имеющая небольшой уклон, направленный от стен домика. Для этого удаляется верхний слой земли, насыпается глина (песок), поверх неё – слой щебенки (гравия, битого кирпича) и заливается бетоном (закатывается асфальтом).
Виды устройства отмосток
Готовая отмостка выложенная плиткой
Пол и стены
Настил пола начинают с укладки лаг. Для утепления пола между лагами прокладывают утеплитель, поверх которого раскладывают пароизоляцию. К лагам её крепят степлером, стыки проклеивают скотчем. Затем укладывают черновой пол, для чего используют необрезную, самую дешевую доску, предварительно обработав её средством от сырости и гниения. И уже затем расстилают чистовой пол. В двухэтажном доме каркасом для пола на втором этаже служат потолочные балки первого.
Схематическое изображение устройства полового покрытия
Один из этапов настила пола, утеплитель укладывают между лагами
Этап настила пола: на пароизоляцию укладывают черновой пол Технология возведения стен, естественно, зависит от типа материала. Если вы строите садовый домик своими руками, то оптимальным решением станет каркасная конструкция. Сначала собирается жесткий каркас – черновой брус укладывается по периметру, по углам будущего дома устанавливаются и жестко закрепляются 4 столба, а с помощью брусьев монтируется каркас. Затем каркас обшивается ДСП (фанерой), внутри закладывается утеплитель.
Возведение стены каркасного дома — по периметру установлены брусья
Брусья частично обшиты ДСП, готовы ячейки для утеплителя Хорошим решением для дачного участка станет дом из профилированного или клееного бруса – он достаточно дешев, не требует масштабных отделочных работ, в нем отличный микроклимат. Правда, для самостоятельного возведения он на порядок сложнее, чем каркасный.
Дом из профилированного бруса Кирпичный (каменный, из газобетона или бетонных блоков) дом прочный и долговечный, но его строительство очень затратно и потребует привлечения дополнительных, а главное – очень квалифицированных рабочих рук.
Монтаж крыши
Крыша садового домика (одно- или двускатная) состоит из стропил, на которых размещены настил и обрешетка, и кровли. Стропильные ноги врубаются в стену (в верхнюю обвязку) или в мауэрлит, который укладывают по периметру стены. На стропилах закрепляют обрешетку из досок, она может прибиваться впритык или в разбежку, параллельно коньку.
Крепление стропильной ноги В качестве кровли можно использовать волнистый шифер, натуральную черепицу, профилированный металл, ондулин или мягкую черепицу. Конек и излом крыши покрываются особыми фасонными деталями.
Схема полноценного покрытия крыши На заключительном этапе устанавливают оконные и дверные блоки, проводят внутренние отделочные работы, крепят архитектурные детали – наличники, водоотливы и т.д.
Каркасные дачные дома — фото и проекты для строительства
Строительство на даче маленького каркасного дома не займет много времени и даже не потребует больших денежных вложений. Для загородного участка разработаны сотни проектов комфортных домиков с крыльцом, мансардой, полноценным вторым этажом. Есть варианты с кухней и санузлом – комфортные дачные жилища. А есть небольшие избушки для отдыха в выходной день. Ознакомьтесь с особенностями и принципом каркасного строительства. Выберите проект и исполните свою мечту.
Преимущества каркасных домов для дачи
Чтобы понять, в чем причины популярности каркасных домов для дачи, нужно обратить внимание на их многочисленные достоинства:
Быстрота возведения. От момента утверждения проекта дома площадью до 150 кв. м до готовности под чистовую отделку проходит, как правило, менее 90 рабочих дней. Этого времени достаточно, чтобы бригада строителей полностью собрала конструкцию постройки на участке заказчика.
Низкая стоимость. Строительство дома из деревянного каркаса обходится в среднем на 30 % дешевле, чем строительство из кирпича, блоков или бруса. Эта экономия складывается из минимизации отходов, рационального использования материалов и сооружения простого фундамента.
При проведении строительных работ не требуется спецтехника.
Относительно легкий вес. Небольшие каркасные дома обычно весят не более 20 тонн. Благодаря этому дом из деревянного каркаса может быть установлен на недорогих свайных или мелкозаглубленных ленточных фундаментах.
В случае необходимости такой дом можно разобрать и перенести на другое место.
Отсутствие сезонности строительства. Работы по возведению можно выполнять независимо от условий погоды и периода года, так как технология не предусматривает мокрых процессов.
Простота монтажа. При желании и минимальных строительных навыках простой каркасный дом можно возвести своими силами.
Тепловой комфорт. В постройках из деревянного каркаса быстро прогревается воздух и хорошо сохраняется тепло. Это способствует созданию комфортного микроклимата и позволяет сэкономить на отоплении.
Длительность эксплуатации. По своему сроку службы (30-50 лет) каркасные строения практически не уступают блочным и кирпичным.
Эстетические свойства. Технология позволяет создавать дома практически любых конфигураций.
Внутренняя и внешняя отделка упрощаются благодаря изначально ровной поверхности стен.
Подготовка к строительству – выбор проекта
До начала строительных работ следует выбрать проект каркасного дачного дома, или хотя бы набросать планировку и определиться с высотой и габаритными размерами. Это необходимо для расчета требуемого количества материалов и последующей закупки.
Для небольшого участка можно выбрать дачный домик площадью 4х6 или 6х6 кв. м. Это дома с простейшей планировкой: одна или две комнаты и небольшая терраса. Такие проекты каркасных домов эконом класса чаще всего выбирают дачники. Можно заказать такой дом под ключ или построить своими руками.
В зависимости от сезонности проживания, дачные постройки могут быть отапливаемыми. Но, если не планируется эксплуатация домика в холодное время года, наличие отопительной системы необязательно. При этом следует серьезно подойти к утеплению стен и крыши, чтобы предотвратить промерзание конструкций в зимний период.
Владельцам автомобилей можно заранее предусмотреть в проекте гараж или навес, чтобы не делать в будущем пристройку. Баня также будет огромным плюсом с точки зрения организации дачного отдыха.
Строительство каркасного садового дома
Строения из деревянного каркаса привлекают легкостью монтажа. При этом есть возможность своими руками построить дешево каркасный дом. Но, при желании, можно заказать дачный домик под ключ, не утруждая себя расчетами и процессом строительства.
Подготовка основания
Площадку для строительства подготавливают следующим образом:
Снимают растительный слой грунта (около 15 см почвы).
Разравнивают.
Осуществляют разбивку. При разбивке закрепляют оси дома, для этой цели используют деревянные колья.
Выкапывают котлован по периметру планируемого фундамента. На дно ямы насыпают песчано-гравийную смесь, затем слоя бута. Общая толщина такой засыпки составляет от 15 до 25 см.
Сооружение фундамента
Выбор вида фундамента зависит от типа грунта на участке. Самый распространенный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент. Другой вариант – свайные и столбчатые фундаменты. Если грунт на участке переувлажнен или строительство ведется на склоне или в болотистой местности, в основании постройки необходимо сделать прочную подушку из утрамбованного песка с заливкой цементным раствором.
Если планируемый дом имеет два этажа или больше, фундамент армируется толстыми металлическими прутьями.
При желании соорудить надежный фундамент недорого следует обратить внимание на асбестоцементные трубы. Для этого их размещают по периметру планируемого строения на расстоянии 1 м друг от друга на глубину до 1 метра. Трубы засыпают грунтом, утрамбовывают и заливают цементом.
Установка каркаса
Для придания жесткости на подготовленном фундаменте делают нижнюю обвязку и черновой пол. Как правило, нижняя обвязка собирается из досок 100х50 мм. Затем анкерными болтами фиксируется черновой пол, укладываются лаги, между которыми располагают утеплитель.
Вертикальные стойки устанавливаются в углах, местах расположения дверных и оконных проемов с шагом 60 см, чтобы избежать проблем с укладкой утеплителя. В обязательном порядке устанавливаются поперечные балки и укосины.
Для угловых стоек подойдет брус сечением 100х100 мм. Лаги пола и стропила устанавливаются также с шагом 60 см. Монтаж верхней обвязки выполняется так же, как и нижней. При наличии лестницы на второй этаж, места ее установки дополнительно фиксируются поперечными балками.
Устройство крыши дачного дома
Когда работы по установке каркаса окончены, можно переходить к сборке крыши. Для кровли следует подбирать легкие материалы, не перегружающие фундамент.
Дачные каркасные дома эконом, как правило, имеют односкатную крышу. Но в случае, когда предполагается использование мансардного пространства для проживания, предпочтительнее выбрать двускатную кровлю. При этом конек рекомендуется располагать на высоте 2,5 м.
Для монтажа кровли по торцам дома устанавливаются вертикальные стойки с распорками, затем на них укладывается коньковая балка. Боковые скаты крыши заполняются досками с шагом от 0,5 до 1 м. Скат укрепляется установкой поперечин в шахматном порядке.
Обшивка
К работам по обшивке приступают после того, как возведен деревянный каркас. Для стен обычно используют листы ДСП, ДВП или гипсокартона, доски или брус. Кроме того, есть готовые панели для стен, которые уже имеют в конструкции теплоизолирующий слой, оконные и дверные проемы. Но такие блоки стоят дороже и имеют достаточно большой вес, их не получится установить в одиночку.
С наружной стороны недорогие каркасные дачные дома чаще всего отделывают листами влагостойкой фанеры, закрепляемыми в шахматном порядке. В стыках между фанерой дополнительно закрепляют поперечины. Соединения листов выполняют на уровне стоек.
Для внутренней обшивки используют доски или листы фанеры. В пространстве между внешней и внутренней обшивкой располагают плиты теплоизоляции.
Доски чистового пола укладывают с уплотнением скобами и большими гвоздями крепят к лагам. Для чистового и чернового пола рекомендуется выбирать древесину одного сорта, чтобы в процессе эксплуатации строение не перекосило из-за разницы коэффициентов расширения.
В заключение выравнивается рубанком покрытие пола, полируется и обрабатывается олифой или маслом. Если в дальнейшем планируется укладка линолеума или другого напольного покрытия, то полировку можно не выполнять.
Для монтажа потолка в одноэтажном доме потребуются следующие материалы:
вагонка или обрезная доска, толщиной 2,5 см;
гидро- и теплоизоляционные материалы;
монтажная пена;
листы ДСП, ДВП или гипсокартона;
иные расходные материалы
Обшивку потолка чаще всего производят гипсокартонными листами. В помещениях, которые отличаются повышенной влажностью, в качестве отделки потолка рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон. Если в доме больше одного этажа, потолочная доска должна иметь толщину более 3 см.
Утепление дачного домика
В качестве материала для теплоизоляции можно выбрать наиболее подходящий по цене и свойствам вариант:
Пенополистирол – эффективный, недорогой теплоизоляционный материал, но при этом пожароопасный и менее экологичный.
Каменная или минеральная вата в рулонах или плитах – наиболее распространенный утеплитель.
Эковата со специальной защитной пропиткой от пожаров и грызунов – более технологичный, но дорогой материал утепления.
При проведении работ по утеплению каркасного садового дома особое внимание следует уделить устройству влаго- и пароизоляции, которые также участвуют в создании теплового комфорта и увеличивают срок службы здания.
Видео: советы профессионалов
Среди многочисленных вариантов дачных домов наиболее часто застройщики выбирают именно каркасные строения. Обустройство небольшого жилого пространства на загородном участке в кратчайшие сроки при незначительных финансовых затратах – это неоспоримое преимущество каркасной технологии. В этом видеорепортаже со стройки каркасного домика для дачи даны полезные советы по строительству и экономии.
Закладка Постоянная ссылка.
Строительство частного загородного дома своими руками
Построить собственный дом своими руками – вполне реально. Однако строительство загородного частного дома – достаточно непростое и трудоемкое занятие, требующее немало времени, сил и средств. Для удобства весь процесс возведения нового жилища делится на определенные этапы работ, каждый из которых имеет свою специфику.
Поговорим об этапах возведения частного дома своими руками
Этап первый выбираем место
Выбирая участок для постройки своего будущего дома, прежде всего надо иметь в виду геологическую составляющую данного места. В числе прочего необходимо правильно замерить уровень залегания грунтовых вод определить структуру почвы, иначе в дальнейшем можно столкнуться с серьезными неприятностями типа проседания фундамента. Знать глубину залегания воды на участке тем более важно, так как от данного фактора будет зависеть планирование работ по бурению скважины (в случае необходимости).
Рекомендуем заранее позаботиться об обеспечении удобного подъезда транспорта к строительной площадке для своевременного подвоза стройматериалов.
Читайте «Выбираем место для будущего дома»
Этап второй разрабатываем проект дома
Составить грамотный проект строительных работ можно и собственноручно, но надежнее будет призвать на помощь профессионалов, имеющих соответствующую квалификацию для проведения проектной работы. Не забывайте – то, как будет составлен проект, в дальнейшем будет влиять на ход всех работ по возведению дома. Поэтому проект должен быть близким к идеалу, иначе вам точно не удастся избежать лишних финансовых затрат и других неприятных сюрпризов.
Этап третий заливаем фундамент
От грамотного устройства фундамента напрямую зависит эффективность всех дальнейших строительных работ. Тип и качество фундамента напрямую влияют на общие эксплуатационные показатели сооружения. В настоящее время чаще всего предпочтение отдается столбчатому, ленточному, плиточному и свайному фундаментам.
Этап четвертый возводим стены и каркас здания
Стены – один из основных элементов любого жилища. Их отличное качество – залог прочности всего сооружения.
Выбор материалов для устройства каркаса здания в настоящее время очень велик. Одно из наиболее востребованных решений в данном контексте – дерево, как традиционно экологически чистое сырье. В доме с деревянными стенами практически не ощущается даже самая сильная жара. Строительство стен из бетонных блоков и кирпича также является одним из самых распространенных вариантов. В отдельных регионах в качестве материала для стен используют природный камень.
Этап пятый настилаем кровлю
Кровлю можно смело назвать визитной карточкой любого дома. Поэтому ее внешнему виду и качеству хороший строитель обязательно уделяет особое внимание. Сейчас наиболее распространенное решение устройства данного элемента – двускатная крыша. При строительстве коттеджей также нередко делают выбор в пользу четырехскатной кровли. Многощипцовую кровлю применяют, в основном, при возведении уникальных архитектурных сооружений. Односкатные крыши в большинстве случаем используются для оборудования хозяйственных построек.
Этап шестой устанавливаем окна и двери производим внешнюю отделку
Установка окон и дверей не такой сложный процесс, каким многие его представляют. В настоящее на пике популярности пластиковые окна, так этот вариант долговечен и надежен. Кроме того процесс установки таких окон достаточно прост. При выполнении внешней отделки дома предпочтение чаще всего отдают сайдингу, термопанелям или декоративному камню.
Этап седьмой: проводим электричество и коммуникации
Для того, чтобы грамотно наладить систему коммуникаций стоит обратиться к профессионалам. Для них не составит труда произвести предварительную оценку ландшафта и подсказать вам оптимальные способы реализации ваших замыслов. После этого следует закупка необходимых стройматериалов и работы по подведению воды, света и канализации. Очевидный, но очень важный нюанс: виды работ должны осуществляться исключительно в соответствии с принятыми техническими нормами и стандартами.
Этап восьмой устраиваем отопление в доме своими руками
Для обустройства отопительной системы в частном доме свободно используется весь спектр элементов, расчитанных на стандартный уровень напряжения в 220 вольт. Очень важно, чтобы все отопительное оборудование оптимально соответствовало данному сооружению по потенциальной площади обогрева. Отклонение от существующих норм в данном контексте недопустимо.
В настоящее время очень популярен вариант обогрева домов посредством инфракрасных панелей, расчитанных на стандартное напряжение и способных при этом обогревать помещения с большими площадями.
Этап девятый производим внутреннюю отделку
Внутренняя отделка – это финишный этап. По внутренней отделкой подразумеваются работы по облагораживанию помещений жилища и придания им необходимого вам вида. Выбор материалов для этой цели огромен. Здесь главной задачей станет грамотный подбор каждого элемента в контексте общих характеристик и стилистики дома. Главным образом внимание стоит уделить внешнему виду потолка, полов и стен.
Итак, строим частный загородный дом поэтапно. О каждом этапе строительства во всех подробностях в других материалах данного раздела.
Поэтапное строительство каркасного дома
Многих в последнее время интересует строительство частных домов и коттеджей своими руками — такой вариант набирает популярность, так как является наиболее практичным и при этом вполне реальным. Можно построить весь дом от фундамента до крыши своими руками, не прибегая к помощи специалистов: для этого, конечно, необходима помощь, но обойдётся она в разы дешевле, чем строительство на заказ. Что касается каркасного дома, то правильный монтаж и соблюдение технологий позволяют собрать его в максимально короткие сроки и использовать недорогие материалы.
Этапы строительства
В целом поэтапное строительство каркасного дома состоит из следующих стадий:
Предварительные работы по подготовке. На этом этапе нужно освободить участок от мусора, деревьев, камней, при необходимости выровнять землю. Важно удалить деревья вместе с корнями, особенно, если на этом месте планируется возведение дома — иначе они могут нарушить конструкцию в дальнейшем, нанеся значительные повреждения, вплоть до разрушения фундамента;
Заливка фундамента. Он бывает ленточным, столбчатым, плитным и свайно-винтовым. Конкретный выбор зависит от особенностей рельефа, почвы, этажности и площади будущего дома;
Обустройство пола и стен. Чаще всего пол заливается бетоном, а для стен используется готовый каркас;
Монтаж крыши. Всё же стоит помнить, что строительство дома своими руками — достаточно трудоёмкий процесс, поэтому, если вы не уверены в своих силах, стоит прибегнуть к помощи специалистов. Особенно это касается крыши — в случае неправильного монтажа она будет шуметь, протекать и потребует замены уже через несколько лет, а то и через год;
Утепление. Утеплитель должен быть экологичным, иметь низкую теплопроводность, обладать пожаробезопасностью, влагостойкостью, гарантировать отсутствие усадки.
Полезный совет
Перед строительством необходимо создать подробный план, рассчитать материалы, а также посмотреть видео, где осуществляется поэтапный показ строительства своими руками. И только после подробного планирования, а также обсуждения конкретных этапов со специалистами можно приступать непосредственно к работе.
Видео
С этим материалом читают также:
Строительство детской площадки своими руками
Советы по строительству дачных домов
Строительство гаража собственными руками
Строительство финской сауны своими руками
Каркасный дачный домик своими руками: плюсы и минусы
С понятием дачи ассоциируется отдых от городского ритма жизни, полное
погружение в природу, самостоятельное создание на личном участке неповторимого
оазиса, реализующего все идеи и задумки. Дачный сезон – это отдых в труде,
когда любая созидательная работа в радость. Для полной гармонии на даче должен
быть уютный домик с положительной энергетикой, построенный с любовью своими
руками. Под эти критерии подходит одноуровневое каркасное строение из дерева.
Дом эконом класса может строиться одним человеком, выполняемые работы не
отличаются сложностью и не требуют профессиональных строительных навыков.
Каркасный дачный домик: красиво, удобно, практично
Каркасный дачный
дом: преимущества
Быстровозводимые каркасные постройки очень популярны для малоэтажного
строительства. Их выбирают благодаря таким особенностям:
Низкая стоимость конструкции.
Применяются недорогие материалы, отсутствуют трудоемкие этапы строительных
работ, не требуется усиленный фундамент и услуги специальной строительной
техники. Для сезонного проживания не потребуется серьезное утепление
конструкции. Перед внутренними отделочными работами не нужна особая
подготовка гладких плит, которыми обшивают домик внутри.
Экологичность и безопасность
многих применяемых материалов – дерево, базальтовая минеральная вата,
гипсокартон, металл.
Ускоренные темпы
строительства и возможность приступить к отделочным работам без
промедления, так как конструкция не подвержена усадке.
При необходимости, работы,
среди которых отсутствуют «мокрые» процессы, можно проводить в холодный
сезон.
Для всесезонного проживания
герметичные каркасные дачные домики легко утеплить до требуемых
показателей.
Доступность изделий из
древесины и защитных средств для их обработки.
Возможность самим планировать
и проводить необходимую модернизацию внутридомового пространства.
Упрощенное проведение
инженерных коммуникаций с маскировкой под обшивкой.
Недостатки каркасного
домика
Есть у каркасной технологии и свои минусы. Те, кто с подозрением и
недоверием относится к подобным постройкам, акцентируют внимание именно на них.
Но при грамотном подходе застройщики значительно снижают значимость
недостатков. Приведем их список:
Постройка менее долговечная,
чем сооружения из кирпича и камня. Однако, со своими функциями она успешно
справляется более 30 лет.
Каркасная постройка не обеспечивает
достаточной звукоизоляции. Положение меняет использование дополнительных
шумопоглощающих и звукоизолирующих материалов при отделочных работах, при
заполнении пространства между внутренней и внешней обшивкой.
Конструкция плохо «дышит»,
что ухудшает микроклимат жилого пространства и комфортность пребывания в
нем. При организации правильной и эффективной принудительной вентиляции,
этот пункт можно исключить из перечня недостатков.
Низкая пожарная стойкость
конструкции из древесины устраняется применением антипиренов для обработки
строительного материала. Также с помощью специальных пропиток повышают
стойкость древесины к поражению грибком, насекомыми и грызунами.
Материал для каркасной постройки прошел необходимую пропитку
Подготовка: проект и
материалы для каркасного дачного домика
Построить каркасный дачный
домик своими руками не сложно, если проводить грамотное планирование
всех технологических этапов и не нарушать их последовательность. Основным
строительным работам предшествуют не менее ответственные мероприятия –
проектирование, расчет (на основании проекта) и приобретение необходимого
количества применяемых материалов. На этапе проектирования, после определения
основных линейных параметров (габаритов) будущего домика, нужно ответственно отнестись
к зонированию внутреннего пространства. Для постройки 6(4)х4 м это очень важно.
Занимаясь внутренней планировкой учитывают следующие моменты:
Для санитарных и подсобных
помещений выделяется до четверти общей площади.
Отсутствие множества стен и минимизация
коридоров сделают зону проживания шире, а ощущение присутствия в ней –
более раскрепощенным.
Не забывайте об ориентации
комнат или выделенных зон относительно сторон света.
От ориентации, размеров и
количества оконных проемов зависит уровень освещенности отдельных
помещений и зон.
Для комфортного вечернего
отдыха желательно предусмотреть террасу.
Пристроенная веранда может
служить местом приготовления пищи, столовой и дополнительной спальней.
Закрытая веранда всегда кстати
Возможный подвод инженерных
коммуникаций и их прокладка внутри стен также должны быть предусмотрены на
начальном этапе проектирования.
Фундамент для каркасной
постройки
Для облегченной каркасной постройки на даче требования к опорной
конструкции – фундаменту – значительно снижены. Но без учета местного рельефа,
вида и характера грунта построенный домик может стать неустойчивым. Рассмотрим
применяемые варианты фундаментов:
Ленточный – устойчивый
фундамент для грунтов с относительной стабильностью и небольшой глубиной
сезонного промерзания. Рекомендуется для песков и супесей, не применяется
на глинах. При монолитном исполнении лента устойчива к неравномерной
усадке грунта, сборный вариант из блоков либо кирпичей в этом случае может
трескаться. Если почва в регионе постройки промерзает глубоко, ленточный
фундамент придется заглублять ниже этого уровня. Но тогда объем
применяемых материалов возрастает, и дачный домик перестает быть экономной
постройкой.
Свайный – подходит для любого
грунта и любой глубины его возможного промерзания. Простым и быстрым
монтажом отличаются винтовые сваи. Их можно завинчивать втроем, не нужно
готовить скважину, армировать, заливать бетоном и ждать его застывания.
Наиболее популярная опора для каркасника – свайный фундамент
Столбчатый – популярный
вариант. В качестве опор для дачного домика устанавливают столбы из
доступных материалов: кирпич, железобетон, полые трубы, бетонные блоки,
природный камень. Для пучинистых почв столбы заглубляют ниже уровня
промерзания, для стабильного грунта глубину можно уменьшить вдвое или
сделать столбы незаглубленными (стоящими на утрамбованных песчаных
подушках).
Заглубленный столбчатый фундамент из бетонных блоков
Для свайных и столбчатых фундаментов рассчитывают сечение опорных элементов
в зависимости от их количества, применяемого материала, веса домика. При
проектировании определяют места расположения опор: обязательно должны быть на
углах, по периметру наружных стен (примерный шаг – 2-2,5 м), под внутренними
стенами, в местах предполагаемых значительных нагрузок на фундамент. Между
опорами возможно использование заглубленной ленты (сборной или монолитной).
Затем выполняется нижняя обвязка, которая зафиксирует постройку на
фундаменте, станет принимать и равномерно распределять нагрузку между опорными
элементами или по площади ленточного фундамента. Материал для обвязки – сплоченная
доска, брус, бревно (желательно хвойных пород). Изделия должны обрабатываться
антипиреном и антисептиком.
Нижняя обвязка на свайном фундаменте с подготовленным местом для угловой стойки
Важно! Между фундаментом и нижней обвязкой каркаса должен присутствовать гидроизоляционный слой из битума или рубероида.
Полы
Следующий этап – устройство и настил полов. К материалу нижней обвязки дома
фиксируют необходимые срединные элементы из бруса или мощной доски. Верх
полученного короба выравнивают рубанком, результат проверяют строительным
уровнем. Далее укладываются лаги и фиксируются к обвязке. Для жесткости
конструкции, между длинными лагами через 1,2-1,5 м делают перемычки.
Запомнить! Все изделия из древесины для каркасного дома должны проходить обработку антипиренами и антисептиками.
Затем по низу лаг прибивается черепной брусок для опоры досок или плит
чернового пола. После настила черновых полов, их укрывают гидроизоляционным
материалом и между лагами укладывают выбранный утеплитель. Верх
теплоизолирующего слоя не должен доходить до верхнего уровня лаг 3-5 см – для обеспечения
вентиляционного зазора. При необходимости высоту лаг можно нарастить
соответствующими планками. Утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой,
которая защитит его от излишней влаги и поможет отвести уже напитанную. При
устройстве полов важно не забыть провести намеченные коммуникации.
Типовая схема расположения слоев пирога при организации нижнего перекрытия каркасного дома
Теперь настилается чистовое покрытие, в качестве которого идеально подойдет
экологичная шпунтованная доска. Полученную поверхность выравнивают, полируют,
покрывают олифой или маслом. Если финишным покрытием будет линолеум или ламинат
– процедуру полировки опускают.
Каркас и стены
Каркас дома получают из металлических или деревянных стоек. Для
ненагруженной конструкции дачного домика в бюджетном исполнении используют
изделия из древесины. После предварительной разметки и подгонки в размер
применяемых балок, приступают к установке угловых элементов. Их выставляют
строго вертикально и закрепляют временными укосинами или распорками. Затем все
повторяют для стоек, которые намечают места расположения дверей и окон. Эти
элементы выполняют сдвоенными, усиливающими конструкцию. Теперь наступает
очередь остальных стоек внешних и внутренних стен.
Все вертикальные элементы каркаса связывают единой верхней обвязкой с
соблюдением вертикальности и прямых углов в положенных местах. Стойки на углах
усиливаются постоянными укосинами, которые делают конструкцию жестче и не дают
ей расшатываться от ветровых нагрузок на боковые плоскости. Между соседними
стойками могут крепиться поперечины из того же материала. Если для обшивки
применяются панельные материалы – фанера, ОСП – они усиливают конструкцию
каркаса. Когда такая обшивка не планируется, конструкцию дополнительно
скрепляют врезными укосинами, не выходящими за плоскость стены.
Готовый каркас будущего домика
Одновременно с верхней обвязкой формируется потолочный каркас.
Крыша
Для изготовления верхней защитной конструкции дачного дома также применяем изделия из обработанной древесины. Простой вариант – односкатная крыша. При желании обустроить мансарду, крыша должна быть двускатной. Более сложный по исполнению вариант – вальмовая крыша. Работы данного этапа ответственные. Для помощи в выборе стропильной системы и расчета необходимых материалов созданы специальные онлайн программы и калькуляторы. Также необходимые подсказки можно получить на тематических форумах профессиональных строителей. Надеемся, что и представленный ниже видеоматериал будет полезен:
Обшивка
Внешняя отделка несущего каркаса плитами дополнительно усиливает
конструкцию. Поэтому рекомендуемые материалы для данной операции – влагостойкая
фанера, ориентированно-стружечная плита, цементно-стружечная плита (применяется
редко). Далее фасад можно набрать сайдингом, блок-хаусом, фасадными панелями с
имитацией различных отделочных материалов, вагонкой, шпунтованной доской. А
можно поштукатурить или покрасить. С подходящим вариантом определяется
владелец, исходя из желаемого результата и выделенного на эти цели бюджета.
Монтаж любой обшивки не отличается сложностью и без проблем выполняется
самостоятельно с минимальным набором инструмента и строительных навыков.
Кровля
Кровельный материал подбирается заранее – до изготовления крыши. При покупке
обычно прилагается схема его правильного крепления и требования к стропильному
каркасу. От размера и вида выбранного материала зависит расположение поперечин,
шаг стропил, монтаж обрешетки и другие конструктивные решения.
Для каркасных домов кровля может выполняться из шифера, кровельной плитки,
мягкой черепицы, профнастила. Самый дорогой, но долговечный материал с
отличными эксплуатационными характеристиками – металлочерепица.
Утепление пола уже рассматривали. Аналогично может быть организован процесс
с потолочным перекрытием. Если требуется утеплить мансардную крышу, то
теплоизолятор укладывают между стропил, фиксируют натянутыми нейлоновыми нитями,
закрывают паробарьером, выполняют обрешетку и финишную отделку внутренних
поверхностей.
Утеплитель наружных стен укладывают перед монтажом внутренней обшивки на
каркас, предварительно проложив слой ветро- гидрозащиты. После заполнения
объема между стойками каркаса, утеплитель закрывают пароизоляционным
материалом. Утепление дачного дома, предназначенного для всесезонного
проживания, проводится перекрестным методом в несколько слоев – с организацией
внешнего перекрытия теплоизоляцией стоек каркаса, которые могут стать мостиками
холода. Для внутренних перегородок внутренний слой утеплителя больше нужен как
шумоизолятор, и при его укладке не требуется защита в виде пленок.
Внутренняя отделка – дело вкуса, фантазии и предпочтений хозяев. Отметим
лишь, что отличной основой для многих видов финишной отделки внутренних стен
является гипсокартон.
Вариант внутреннего интерьера дачного домика
Каркасный дом для сезонного проживания – находка для дачников. Трудно найти
альтернативу этой прочной и практичной конструкции из доступных,
легкообрабатываемых материалов. Каждому домашнему мастеру под силу за один
сезон сделать такой рукотворный подарок семье, не особо отвлекаясь от основных
дачных забот.
О правилах и нюансах монтажа плит обшивки – в представленном видеоролике:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Как построить город за 10 простых шагов
Мы говорим с градостроителями и архитекторами, чтобы составить контрольный список для построения идеального города в 21 веке
Как построить новый город? Это кажется странным вопросом. С таким количеством ярких городов, уже созданных по всему миру, сомнительно, есть ли необходимость в большем. Тем не менее, когда в марте 2015 года появилась новость о том, что Египет планирует построить новую столицу в 45 км (28 милях) к востоку от Каира, это привлекло внимание всего мира.Хотя проект был остановлен, когда партнер Египта, Китайская государственная строительная инженерная корпорация, вышла из предложенной сделки в феврале 2017 года, такая возможность все еще сохраняется.
Так как же на самом деле строить город? Есть ряд соображений, которые вы должны учитывать при планировании такого подвига. От инженерной логистики до реальной возможности использования пространства (с учетом фактического спроса на сам город) есть много чего взвесить. Насколько вероятно, что при нашей жизни мы увидим развитие еще одного мегаполиса? Мы поговорили со специалистами по городскому планированию, чтобы узнать, как его построить.
1. Строй для людей, а не для помпы
При строительстве нового города, особенно столицы, дизайнерам легко стремиться к величию и величию. Это то, против чего предостерегает Ян Гель, автор книги Cities For People и профессор городского дизайна в Школе архитектуры в Копенгагене.
«Бразилиа в Бразилии, Канберра в Австралии и Чандигарх в Пенджабе, — говорит он, — все столицы построены с нуля, и все они, с моей точки зрения, более или менее неудачны.
«Они были сделаны слишком формально и слишком много внимания уделяли тому, чтобы произвести впечатление», — добавляет он. «Я знаю, что некоторые из них должны быть впечатляющими и большими, потому что это национальная столица, но все остальное должно быть построено гораздо более тщательно, в человеческом масштабе».
Gehl считает, что здания должны поддерживать пространство, а не наоборот. «Обычно, — утверждает он, — они начинают строить здания, а затем смотрят в окна, чтобы увидеть, что осталось, и это становится общественным пространством.”
Здесь мы можем сказать, что прагматизм является ключевым. Нет смысла строить город, если он не способствует развитию потока. Таким образом, продуманное планирование является ключевым и должно осуществляться с участием сообщества в качестве координационного центра.
2. Широкое открытое пространство
«Городские кварталы и жилые кварталы должны быть очень пригодными для жизни, — говорит д-р Робин Хикман, старший преподаватель Школы планирования Бартлетта при UCL, — так что много зеленых открытых пространств и не использовать автомобиль в центральных городских районах и спальные районы.”
Вместо этого земля должна быть отдана под открытое пространство, детские игровые площадки и общественные объекты, что успешно реализовал Вобан в Германии. Они оставляют места для парковки автомобилей по краям жилых кварталов, оставляя больше места для общественных мест.
«Мы будем стремиться к компактным районам [с] небольшими расстояниями перемещения, — добавляет Хикман, — поэтому жилищное строительство должно быть ориентировано на сеть общественного транспорта для лучшей доступности».
3.Зеленая инфраструктура
Помимо открытых пространств, Клэр Деверо, директор по политике в Food Matters, считает, что зеленая инфраструктура должна быть внедрена в новом городе. «Мы хотели бы видеть участки на крышах, сады на крышах [и] продуктивные зеленые стены», — говорит она. Эта стратегия сейчас реализована в Брайтоне, Париже и Нью-Йорке.
Это не только означает больше места для выращивания продуктов питания, но и эти новые зеленые насаждения могут способствовать повышению эффективности зданий по всему городу.Технология, лежащая в основе зеленых зданий, также продуктивна, поскольку обеспечивает среду обитания для насекомых и помогает с изоляцией.
4. Избавиться от многоэтажки
«Узнайте, как была построена Барселона, как был построен Париж», — с энтузиазмом говорит Ян Гель. «Из этих мест можно многому научиться о хорошем городском дизайне и хорошем качестве жизни».
Гель — один из многих влиятельных градостроителей, считающих, что высотные квартиры наносят ущерб благополучию их жителей.Те, кто живет выше, с меньшей вероятностью покинут свои дома, а многоэтажные дома могут быть бесчеловечными, поскольку в них меньше социального взаимодействия.
«Я больше верю в то, что плотность [домов] ближе к земле, чем в небе, — говорит Гель, — и поэтому мы можем учиться у Парижа и Барселоны, а не у Дубая».
5. Пора прощаться с машиной
Новые города нуждаются в сочетании платформ общественного транспорта и всегда должны иметь основные пешеходные и велосипедные маршруты, — утверждает доктор Хикман.По его словам, 30% поездок должны быть на трамвае или метро, 30% — на велосипеде и 10-20% — пешком.
«Все, что останется, будет электромобилем, может быть, автономным», — предлагает он, добавляя, что «сеть должна быть экологически устойчивой, с использованием чистой электроэнергии, такой как солнечная энергия или гидроэнергетика». Вместо того, чтобы владеть личным автомобилем, Хикман выступает за автомобильные клубы или схемы каршеринга, чтобы сделать путешествие на машине менее удобным.
«Парковка будет за пределами квартала, и это будет дорого», — добавляет он.«Это может стоить вам 10 000 фунтов стерлингов в год за место для парковки, поэтому вместо этого вы предпочтете ездить на велосипеде, ходить пешком или пользоваться услугами общественного транспорта».
6. Сократите цепочку поставок
Взгляд в будущее не всегда означает изобретать колесо, и Клэр Деверо по-прежнему считает, что периурбанизация (пояс между городом и деревней с городской и сельской атрибутикой) по-прежнему полезна.
«В новом городе речь идет о сокращении цепочки поставок и производстве продуктов питания, максимально приближенных к потребляемым», — говорит она.Одна из идей — создать небольшие рыночные сады на окраине города, которые будут продаваться напрямую покупателям, чтобы еда не уносилась далеко.
«Видимость еды имеет социальные и образовательные аспекты», — считает Деверо, который хочет видеть больше хорошей еды в городах и новые возможности поесть вместе.
7. Сила народа
Важно, чтобы новый город давал рабочие места, иначе ему будет сложно привлечь жизнеспособное количество жителей. С этим соглашаются многие эксперты.
Инициативы, такие как продуктивная зеленая инфраструктура, потребуют людей для их обслуживания, говорит Клэр Деверо. «Они случаются только в том случае, если есть четкое сообщество, которое будет поддерживать это, а это подразумевает участие, консультации и участие со стороны сообщества, о котором мы говорим», — говорит она.
«Это могут быть работники офисного здания, жилого дома или школы», — добавляет Деверо. «Города будущего должны проектироваться и планироваться с учетом потребностей людей, которые в них живут.”
Доктор Хикман утверждает, что такие изменения, как автономное путешествие, не должны означать уменьшение человеческого взаимодействия. «Наряду с более совершенными информационными и коммуникационными технологиями, — говорит он, — все еще существует потребность в персональном укомплектовании станций […] в противном случае оно станет чем-то вроде безликого общества, и если вы не знакомы с конкретным путешествием вы беретесь, это сложно ».
8. Больше коммунального проживания
Клэр Деверо предполагает, что в новом городе жилое помещение может быть меньше с общими кухнями и общими садами.«Совместное питание — гораздо более устойчивый способ питания, потому что, очевидно, можно добиться экономии на масштабе», — говорит она.
Модели совместного проживания, такие как Coyote Crossing в Калифорнии, разделяют сады, в которых выращивают основные травы и салаты для коммунальных кухонь, что, по мнению Деверо, полезно.
«Когда у людей мало времени, и у вас нет времени готовить каждый день, но кто-то готовит свежие продукты с нуля в общественных местах, вы получите пользу для здоровья», — говорит она.
9. Розничная торговля в меньшем масштабе
Клэр Деверо считает, что местные независимые магазины выгодны для нового города. «Необходимо предусмотреть более мелкие единицы, поэтому это не все крупные супермаркеты», — говорит она. «Это не обязательно должно быть одно или другое, супермаркет должен сыграть свою роль, но если вы думаете о том, чтобы не водить машину и иметь возможность покупать вещи в момент потребления, вам понадобится меньше магазины. »
«Вы хотели бы иметь небольшие независимые магазины, потому что они будут закупать товары на местном уровне», — говорит она.«Они обеспечивают больше рабочих мест и лучше связаны с потребителями, поэтому есть дополнительные социальные льготы».
10. Управление отходами
Экологичность важна для современного города, что означает более эффективное управление отходами. «Идея состоит в том, что люди готовят свежие сезонные продукты с нуля, а это означает — по умолчанию — они покупают свежие продукты, которые не нужно упаковывать», — говорит Клэр Деверо.
«В продовольственной системе всегда есть неизбежные отходы, которые следует компостировать в максимально возможном количестве и хранить в пределах города», — добавляет она.«Если у вас есть запасы для выращивания продуктов, у вас есть выходы для результатов компостирования без необходимости его перемещать». Это может означать отмену регулирования утилизации пищевых отходов, чтобы жители могли преобразовывать ресурсы, скармливая остатки местному скоту.
Этот пост был обновлен 05 апреля 2019 года.
Понравилась статья? Возможно вам понравится:
Как построить дом в Animal Crossing: New Horizons
Игроки Animal Crossing: New Horizons захотят получить ответ на один вопрос: как построить дом.В начале игры вы начинаете с палатки и некоторых предметов первой необходимости, любезно предоставленных Томом Нуком. Однако у вас есть возможность построить себе дом и дать себе немного дополнительной комнаты. Чтобы продолжить, мы составили краткое руководство о том, как построить дом в Animal Crossing: New Horizons.
Посетите Тома Нука и попросите взять ссуду на жилье (после дня или двух на острове).
Согласитесь на цену в 98 000 колоколов в обмен на жилищный заем (который вы можете выплачивать постепенно).
Подождите, пока Том Нук закончит строительство вашего дома.
Зайдите в свой дом и украсьте его, как хотите!
В Animal Crossing: New Horizons вы начнете игру с простой палатки и некоторых предметов первой необходимости, таких как детская кроватка и фонарь. По мере прохождения игры вы можете почувствовать зуд, чтобы расширить и улучшить свое жизненное пространство.В этом случае вы захотите построить себе дом. В Animal Crossing: New Horizons это работает через программу жилищного кредита.
Хотя это и дорогое, вознаграждение за строительство собственного дома затмевает тот факт, что это будет стоить вам колоссальных 98 000 колоколов. К счастью, вы можете погашать ссуду постепенно, в удобном для вас темпе. Вам не придется сразу раскидывать все 98000 Bells. После завершения процесса жилищной ссуды Том Нук приступит к строительству вашего дома.
Некоторые из дополнительных преимуществ строительства дома — помимо дополнительного пространства и причудливого дизайна — включают встроенную систему хранения в доме, где вы можете спрятать предметы на потом. Вы также можете оформить каждый аспект своего дома по своему вкусу, от обоев до места, где вы размещаете предметы. Если вам нужно еще больше места, доступны расширения и модификации, которые позволят вам превратить ваш дом из крошечного дома в большой коттедж.
Чтобы расширить свой дом, просто посетите Tom Nook и узнайте, есть ли какие-нибудь пристройки к вашему дому.Он будет рад помочь вам… за определенную плату.
Теперь, когда вы знаете, как построить дом в Animal Crossing: New Horizons, у нас есть еще несколько руководств, которые стоит проверить, в том числе о том, как отправиться в туры по острову в Animal Crossing: New Horizons, как получить Nook Miles в Animal Crossing : New Horizons, и как играть в кооперативном режиме в Animal Crossing: New Horizons.
Морган — писатель, любитель инди-игр и неловкий кофейный наркоман.Нужно что-то? С Морганом можно связаться по адресу [email protected] или, если хотите, вы можете поздороваться с помощью GIF-файлов в Twitter.
Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.
Обсуждения ESL: Вопросы для разговора: Урок разговорной речи: ДОМ И ДОМ
Обсуждения ESL: Вопросы для разговора: Урок разговорной речи: ДОМ И ДОМ
ОБСУЖДЕНИЕ ДОМА И ДОМА
ВОПРОСЫ СТУДЕНТА А (Не показывайте их студенту Б.)
(1)
Вы человек «дома и дома»?
(2)
Что вам больше всего нравится в вашем доме?
(3)
Дом вашей мечты?
(4)
Какие бытовые улучшения вы бы хотели сделать в своем доме?
(5)
Довольны ли вы цветовой гаммой и мебелью в вашем доме?
(6)
Вы бы предпочли жить в доме или квартире?
(7)
Согласны ли вы с тем, что «дом там, где сердце»?
(8)
Нравится ли вам быть дома одному?
(9)
В чем разница между домом и домом?
(10)
Вам нравятся дома в других странах?
ВОПРОСЫ СТУДЕНТА B (Не показывайте их студенту A.)
Как правильно варить сваркой — руководство с фото и видео
В этой статье Вы сможете разобрать волнующие начинающего сварщика вопросы. Даже новичок сможет быстро обучиться азам того, как правильно варить сваркой.
Сегодня в домашней мастерской все чаще появляются современные сварочные инверторы, при использовании которых можно положить качественный шов. Даже новичок сможет быстро обучиться азам того, как правильно варить сваркой.
В этой статье Вы сможете разобрать волнующие начинающего сварщика вопросы. Какие основы сварки нужно знать и что может понадобиться? А также понять значение силы тока в таком виде работ.
Виды сварочных аппаратов
В домашних условиях используются два вида сварочных аппаратов: трансформаторные и инверторные. В чем между ними разница и какие есть недостатки и преимущества в этих типах?
Трансформаторные
Трансформаторный сварочный аппарат
Исходя из названия, можно понять, что принцип работы таких аппаратов построен на трансформаторе. Электрический ток подается на прибор и в процессе работы повышается его сила. Сам сварочный агрегат не преобразовывает электричество и работает от переменного тока в сети.
Это усложняет обучение и сварочный процесс новичку. В сети напряжение постоянно скачет и, чтобы положить качественный шов, сварщику нужно контролировать свои движения и дугу в частности.
Но большим преимуществом таких аппаратов будет их неприхотливость и живучесть, а также их дешевизна.
Инверторы
Сварочный инвертор намного сложнее трансформатора. Он преобразовывает электрический ток с переменного на постоянный. И опять в переменный, повышая его частоту.
Обучение сварке лучше начать при наличии такого прибора, он более предпочтительный. Дополнительные функции (такие, как антиприлипание и горячий старт) позволяют быстро освоить поджигание дуги и ведение шва. При этом дополнение в виде синергического управления выравнивает электрический ток и сварщику не нужно постоянно контролировать расстояние электрода от свариваемой поверхности.
Сравнение преимуществ и недостатков трансформаторов и инверторов можно рассмотреть в таблице.
Исходя из таблицы, можно понять, что современные инверторы больше подходят для урока по теме сварка для начинающих.
Какие электроды использовать
Для начала обучения стоит обучиться процессу варки черных низкоуглеродистых сталей. В этом процессе подходят стержневые электроды с обмазкой.
Чаще всего в домашних условиях используют электроды диаметром 3 миллиметра (тройка). Более тонкие подходят для сваривания тонкостенных деталей, а номера четыре и пять — для толстых элементов.
Для подбора нужного диаметра соответствующему металлу можно воспользоваться данными из таблицы.
При подборе электрода стоит знать, что чем больший диаметр, тем более высокую мощность нужно выставить на аппарате.
Часто в самодельных трансформаторных агрегатах не хватает мощности для использования электродов выше третьего номера.
Что нужно знать новичку
Весь сварочный процесс можно провести по такому алгоритму:
Подготовка поверхности свариваемых деталей.
Подключение сварочного аппарата и массы.
Поджигание дуги.
Сварка.
Горизонтальный шов
Стоит знать, что существует три основных вида сварочных швов:
Горизонтальный. Получается вследствие сваривания деталей в горизонтальном положении. Наиболее простой шов и с него стоит начинать обучение.
Вертикальный. Детали располагаются вертикально.
Потолочный. Самый сложный из вариантов и стоит тщательно потренироваться, прежде чем проводить такие сварочные работы.
Итак, как пользоваться сварочным аппаратом?
Подготовка
Две детали нужно хорошо очистить от загрязнения и ржавчины. Также нужно подогнать требуемый размер заранее.
Обязательно стоит уделить внимание одежде. Сварочные работы чреваты брызгами и искрами. Лучше всего — это огнеупорный костюм сварщика, но за неимением такового можно использовать плотную не синтетическую одежду и перчатки.
Обязательно наличие хорошей защитной маски, молотка для сбивания шлака, и защитных очков для глаз.
Подключение
Современные инверторы работают от бытовой сети. Для этого достаточно вставить вилку в розетку.
Кабель массы нужно закрепить к одной из свариваемых деталей. Место, где будет присоединен зажим, желательно зачистить от всякого загрязнения до металла.
Электрод нужно вставить оголенным концом в держатель. Обязательно на аппарате нужно выставить силу тока. Для варки третьим электродом оптимальный показатель в 70 Ампер. Но он может варьироваться. Слишком высокая сила тока будет резать металл, а низкая — не способствует образованию качественной дуги.
Поджигание
В сварочных работах поджигание дуги можно сделать двумя способами: чирканием по поверхности металла или обычным постукиванием.
При чиркании в месте начала сварочного шва концом электрода нужно провести несколько раз по принципу поджигания спички.
Постукиванием кончиком стучат в точке, где начнется сваривание.
Если дуга не зажигается, большая вероятность того, что кабель массы плохо подключен к детали. Также для быстрого поджигания можно плоскогубцами очистить кончик электрода от обмазки.
При постоянном прилипании нужно повысить силу тока, но без особого фанатизма.
Сварочный процесс
Удобство электросварки в том, что шов можно положить в различных положениях: от себя, на себя, слева направо. Зависит от того, как удобно.
Но, если происходит сваривание вертикальных деталей, то шов обязательно ведут снизу вверх.
После поджигания дуги электрод ведут под углом в 30-60 градусов до поверхности. Расстояние зависит от сварочной ванны, образуемой при плавлении, обычно 2-3 миллиметра.
При движении электродом нужно контролировать несколько параметров:
Постепенно вести шов выдерживая расстояние от свариваемой поверхности.
Следить за сварочной ванной и ускорять или замедлять ведение шва.
Двигать электрод нужно по непрямой траектории, а, например, в виде «елочки».
Следить за направление сварочного шва.
Для лучшего ведения шва вначале лучше всего наметить место сварки мелом.
Когда процесс завершен, нужно сбить шлак и осмотреть место сварки на предмет зашлакованности шва или пропусков.
Какие могут быть ошибки
Чтобы понять, как правильно пользоваться сварочным аппаратом, нужно также знать основные ошибки, допускаемые при сваривании.
Если образовался неровный шов, то движение электрода было слишком быстрым.
В случае образования прожогов (дырок) в металле — была слишком медленная скорость ведения шва.
Если шов получился плоским и неровным — был неправильно выдержан угол электрода к поверхности (в таком случае угол наклона составлял почти 90 градусов при оптимальных 30-60).
Когда при сбивании шлака оказалось, что металл не проварен, то в таком случае был слишком маленький зазор между электродом и поверхностью. Такой дефект образовывается от «всплывания» шва.
Как и в предыдущем варианте, при слишком большом зазоре детали также не проварятся и шов будет непрочным.
Указанное выше — это только основы. Их можно быстро освоить, особенно пользуясь для обучения инверторными аппаратами.
Они, имея функции выпрямления и контроля сварочного процесса, позволяют при минимальных навыках положить качественный шов.
Для сваривания тонкостенных деталей или профильных труб понадобится более тщательный подход к делу. Очень тонкие детали можно сваривать путем наложения стержня электрода, очищенного от обмазки, и варки прямо по нему. Но здесь нужен опыт, так как можно попросту расплавить металл по верху деталей и не обеспечить достаточное крепление.
Сварочные работы по алюминию или других цветных металлов и сплавов требуют использования специальных электродов. Как правило, такие работы проводят с использование защитной среды (аргон или углекислота). Сегодня можно приобрести универсальные сварочные аппараты с возможностью варки таких материалов.
Отдельно от обычных работ по сварке, применяются полуавтоматические агрегаты для работ с тонкостенными деталями. Здесь процесс соединения идет за счет плавления сплошной проволоки.
Также более сложными являются вертикальный и потолочный швы.
Для самостоятельного обучения можно воспользоваться видео и другими материалами. Лучше всего, чтобы уроки сварки дал опытный сварщик, который покажет разные виды швов.
Если вы, прочитав эту статью, хотите поделиться собственным опытом обучения, то просим поделиться информацией, как правильно варить сваркой, в комментариях к статье. Какими аппаратами пользовались и что лучше учесть при изучении такой работы, как сварка для чайников.
Как варить дуговой сваркой: основы, техники, обучение
Существуют разные способы прочного и неразъемного соединения металлических деталей, которые при создании металлоизделий используют профессиональные сварщики. Если же научиться варить хочет новичок, то наилучшей для таких случаев будет ручная дуговая электросварка.
Обычно именно с такого типа сварки начинают обучение те, кто впоследствии становится профессиональными сварщиками. Сам по себе такой способ не сложный и позволяет понять основные принципы сварочного процесса начинающим мастерам. Но, чтобы сварочные швы получались качественными и прочными, необходимо знать, как правильно варить дуговой сваркой.
Сущность сварочного процесса
От правильности действий и умений человека непосредственно зависит, насколько надежным и качественным будет сварное металлоизделие. Поэтому в первую очередь следует изучить основы дуговой сварки.
Место, в котором происходит соединение электрода с металлом называют сварочной ванной. Перед тем как варить дуговой сваркой необходимо знать параметры ванны. Стандартные размеры следующие:
5-6 мм — глубина;
10-32 мм — длина;
7-15 мм — ширина.
Это условные параметры, конкретные размеры зависят от формы кромок соединяемых элементов, режима сварки, скорости движения электрода и других факторов.
Чтобы четко понимать, как правильно варить дуговой сваркой начинающим мастерам сперва необходимо досконально разобраться в происходящих при сваривании процессах:
электрическая дуга возникает в момент, когда электрод соприкасается с металлической поверхностью;
металл вместе образования дуги расплавляется;
одновременно с металлом сам электрод также плавится и при этом расплавившиеся частички перемещаются в сварную ванну;
плавке подвергается и защитное покрытие электрода. Оно образует газовое облако, которое защищает ванну от воздействия кислорода и обеспечивает поддержание необходимой для плавления металла температуры в месте сварки;
в процессе сварки образуется шлак, который также способствует подержанию оптимального температурного режима и не допускает перегревания сварной ванны;
сварочный шов образуется в результате движения электрода и перемещения ванны;
после остывания металла на соединении остается шлаковая корочка, которую с помощью молотка необходимо аккуратно отбить.
Если вы никогда ранее не видели держатель электрода и общие понятия сварочного процесса вам незнакомы, то следует пройти уроки дуговой сварки, которые в открытом доступе есть в интернете на многих сайтах.
Обратите внимание! Только при наличии двух проводящих ток элементов с противоположными зарядами возможно возникновение электрической дуги. Такими элементами являются металл и электрод. Начинающим мастерам лучше всего использовать стандартный электрод, у которого центральный элемент выполнен из металла.
Инструменты и оборудование
Техника ручной дуговой сварки относительно простая и выполняется с применением специализированного оборудования и электродов. Также понадобятся вспомогательные инструменты и защитные средства.
Типы оборудования
Существует три вида аппаратов, которыми может выполняться дуговая сварка своими руками:
трансформаторы. Принцип работы таких устройств основан на переменном токе. Следует отметить что они довольно тяжелые, способны вызывать резкие изменения напряжения в общей электросети и сильно шумят. Выполнить ровный шов на трансформаторе довольно сложно, это под силу только обладающим опытом сварщикам. Но если начинающие мастера пройдут обучение дуговой сварке именно с применением трансформатора, то работать с другим оборудованием будет намного легче;
выпрямители. Работу приборов обеспечивают полупроводниковые диоды. Агрегаты такого типа переменный ток превращают в постоянный. Это универсальные устройства. Для них подходят практически все электроды и сваривание проводить можно на разных металлах. В сравнении с трансформатором процесс сварки намного проще и сохраняется стабильность дуги;
инверторы. Работают почти бесшумно. Удобны в применении благодаря компактности и автоматической системе настроек. В процессе работы устройство выдает постоянный ток высокой мощности посредством превращения переменного.
Среди всех аппаратов самыми лучшими считаются инверторы. Они создают стабильную дугу даже при скачках напряжения и отличаются многофункциональностью.
Инструменты и обмундирование
Перед тем как варить электродуговой сваркой, нужно вначале подготовить средства для личной защиты и инструменты:
аппарат для сварки и электроды к нему. Тем, кто только учится сварочному мастерству, следует приготовить побольше электродов;
подсобные инструменты. Техника дуговой сварки подразумевает удаление возникшего при сваривании шлака, а для этого понадобится молоток и щетка по металлу;
защитное обмундирование. Нельзя приступать к свариванию без специальной маски, перчаток и защитной одежды из плотных материалов. Пренебрегать такими средствами не стоит, поскольку от них зависит безопасность человека.
Если вы первый раз работаете с аппаратом и хотите научиться как правильно варить ручной дуговой сваркой, то рекомендовано предварительно подготовить тренировочные металлические элементы.
Подготовка к свариванию
Задаваясь целью как научиться правильно варить дуговой сваркой следует понимать, что безопасность и эффективность сваривания во многом зависит от подготовительного процесса. Приступать к сварным работам следует только после подготовки сварочного аппарата:
необходимо проверить частоту электротока и напряжение, показания в рабочем аппарате и в сети должны быть одинаковыми;
номер электрода подбирать нужно с учетом мощности оборудования;
клемму заземления обязательно необходимо надежно зафиксировать;
проверить все соединения, целостность изоляции кабеля;
электрод поместить в держатель и проверить прочность его фиксации.
Подготовить нужно также свариваемую поверхность. Ее нужно тщательно очистить от ржавчины, следов масла и других загрязнений. Если этого не сделать, то сварочный шов будет с дефектами.
На целостность проверяются и электроды. Важно чтобы покрытие было без сколов и трещин. Нередко требуется сперва прокалить или просушить электроды и только потом вставлять в держатель аппарата.
Особенности и порядок сваривания
Дуговая сварка для начинающих сварщиков считается самой простой и доступной в обучении. Начинать процесс сваривания нужно с розжига дуги, который осуществляется двумя методами:
касание. Под углом 60° размещается электрод, концом которого нужно слегка коснуться металлической поверхности и сразу же поднять его на 3-5 мм. Если все сделать правильно, то должна дуга образоваться;
чиркание. По подготовленному металлу быстро нужно провести самим кончиком электрода и без замедлений поднять его на расстояние 2-3 мм.
Лучше всего зазор выдерживать в среднем 0,5 см, поскольку при его уменьшении электрод будет залипать. Контролировать длину дуги можно также по присутствующему звуку. Наличие резких звуков указывает на то, что зазор чрезмерно большой. Если звук ритмичный и размеренный, то длина дуги постоянная и нормальная.
Начинать сваривать детали нужно сразу же как поймана оптимальная дуга. Плавно и медленно с незначительными колебаниями в стороны электрод перемещается по направлению создаваемого стыка. Когда еще до окончания шва электрод сгорел, то следует вставить второй, отступить примерно 10-12 мм от образовавшего в оборвавшемся шве кратера, повторно зажечь дугу и продолжать процесс, двигаясь вперед.
Обычно стыковые соединения в несколько слоев выполняет:
двумя — элементы, толщина которых не превышает 6 мм;
тремя — детали с диапазоном толщины от 6 до 12 мм;
четырьмя — изделия, у которых больше 12 мм составляет толщина.
Различают также разные траектории движения дуги и выполнять их нужно одновременно:
поперечная. Ширина движений должна отвечать заданной ширине шва;
поступательная. Способствует поддержанию однообразной дуги, сам электрод при этом перемещается вдоль линии сварного соединения.
Сплошным швом сваривать не рекомендовано, поскольку произойдет перекос металла. При слишком быстрых движениях электродом стык получится неровным и на нем останутся непроваренные участки. Слишком медленно также нельзя электрод вести, потому в металле возникнут дырки от прожига.
Следить необходимо за зазором между свариваемой поверхностью и электродом. Если он очень маленький, то металл попросту не прогреется. Непрочный и неровный шов получится чрезмерно большом зазоре.
Хоть с первого взгляда довольно сложной кажется ручная дуговая сварка для начинающих, но если изучить технологию и следовать инструкции, то научиться сварочному мастерству может каждый.
Интересное видео
как научиться правильно работать самостоятельно сварочным инвертором по металлу для начинающих с нуля
Работа, требующая сварки металла, есть практически в каждом частном доме, гараже, на даче и стройке. Если красота шва не требуется, то даже начинающий сварщик может научиться правильно варить электродами самостоятельно, не обращаясь за услугами мастера. Эта статья поможет разобраться во всех тонкостях сварочных работ, чтобы избежать досадных ошибок в начале обучения.
Подготовка к процессу
В отличие от трансформаторных агрегатов, инвертор позволяет работать от бытовой сети и не перегружает ее. Он обеспечивает мягкий розжиг, плавность линий, бесперебойность процесса. Учиться сваривать с нуля стоит на толстых кусках железа — на них легче тренироваться, и нет опасности пережога.
Дуга происходит при контакте детали и металла электрода. Расплав металла и стержня формируют ванну, а электродная обмазка переходит в газ и защищает место сварки от кислорода. Это необходимо для предотвращения появления окалины на деталях.
Просто научиться варить сваркой и создавать ванну для эффективного результата недостаточно. При дуговом нагревании отдельных частей деталей шов «тянет» металл в сторону. Результат получается с сильными отличиями от задуманного на чертеже. Деталь перекашивает.
Для облегчения работы металл закрепляют тисками, струбцинами, хомутами или иными приспособлениями. Для фиксации первоначальной формы делают прихватки через 20—30 см. При работе со стыками прихватывают с обеих сторон, компенсируя взаимные напряжения на сторонах деталей. По окончании подготовки можно начинать сварочные работы.
Необходимые инструменты
Процесс протекает легче, когда подготовлены инструменты. Нам понадобятся:
Сварочный инверторный аппарат.
Электроды для сварки железа, алюминия или нержавейки, в зависимости от задачи.
Маска сварщика. Для начинающих подойдет маска типа «хамелеон», меняющая затемнение стекла в зависимости от яркости дуги.
Плотная (брезентовая) одежда сварщика.
Краги сварщика или длинные перчатки из кожи, толстого брезента.
Молоточек. Он пригодится для отбивки шлака от сварочного шва.
Щетка по металлу. Нужна для зачистки металла от ржавчины, окалины. Наличие посторонних загрязнений на металле сильно затрудняет сварку. Электрод постоянно прилипает.
Наличие правильной подготовки инструментов — основа успеха хорошей работы.
Как правильно варить
Процесс сварки — это процесс расплавления металла с образованием жидкой ванны из расплава. На поверхности образуется сварочная ванна. Она заполняется расплавленным электродом, и образуется сварочный шов.
Главное в электросварке — зажечь дугу, расплавить края скрепляемого металла, залить образовавшуюся ванну. Однако для этого нужен опыт. Трудно постоянно удерживать сварочную дугу и отличать шлак от металла. В процессе сварки рекомендуется сохранять равномерную скорость и водить поперек металла. В результате этого образуется шов, прочный на разрыв.
Особенности сварки тонкого металла
Неправильная настройка инверторного сварочника способна изуродовать тонкую деталь до неузнаваемости. Качество сварного шва зависит от настройки аппарата, размеров и качества электродов, правильного угла сварки, скорости движения электрода.
Важно знать о полярности подключения деталей. Тонкий металл обязательно подключается к минусу сварочного агрегата. Полезные советы сварки тонкого металла:
Начиная варить, выставляйте минимальный ток (средние значения можно узнать из справочников и таблиц сварщика).
Шов формируется углом вперед.
Используйте обратную полярность.
Тщательно закрепляйте деталь. Это уменьшит деформацию во время работы.
Частые ошибки новичков
Взяв впервые держак в руки, чайникам процесс кажется сложным и непознаваемым. Однако это лишь технологический процесс со своими законами. Наиболее частые ошибки, мешающие сваривать металл электродами для новичков:
Плохая подготовка металла. Поверхностная ржавчина, окалина, загрязнения ухудшают процесс сварки. Даже опытному рабочему варить такой металл сложно. Поверхностные загрязнения удаляются металлической щеткой или зачистным диском в месте шва и контакта электрода. Очистка ускоряет розжиг дуги.
Неправильная настройка сварочного аппарата. Ток инвертора определяется специальными таблицами, в зависимости от толщины металла и диаметра электрода. Изменяя напряжение, опытные сварщики выставляют чуть меньший ток, чтобы не повредить металл. Малый сварочный ток ведет к прилипанию электрода.
Неправильное зажигание дуги. Существует 2 способа. В первом быстрое касание электродом поверхности меняется его отведением на расстояние 2—3 мм и удержанием образовавшейся дуги. Второй способ заключается чирканьем электродом по детали и отведением его на пару сантиметров, пока дуга не загорится.
Неравномерное расстояние от электрода до заготовки. В идеале необходимо расстояние 5 мм. Такое расстояние формирует правильный шов.
Неравномерность скорости перемещения. Она зависит от диаметра электрода. Опыт приходит со временем. Чрезмерно быстрая скорость не позволяет надежно соединить детали, медленная образует наплывы на сварочном шве. При правильной скорости расплав полностью заполняет сварочную ванну.
Неправильный угол и движение электрода. При движении он образует наклон 70 градусов. Движение электрода бывает продольным, поперечным и колебательным.
Сырые электроды. При хранении в пачке электроды защищены от сырости. При длительном хранении в поврежденной упаковке они отсыревают и не зажигаются. Перед работой просушиваются 30—60 мин при температуре 105—130 градусов. Сушить позволено в домашних условиях.
Неправильный подбор толщины и типа электрода. Диаметр подбирается в зависимости от толщины свариваемого металла. Тип зависит от металла — железа, алюминия или нержавеющего материала.
Новички часто пренебрегают техникой безопасности электросварки, выбирают неправильные сварочные аппараты, работают «начисто», без пробных швов.
Техника безопасности
Место сварки при необходимости отделяется несгораемой ширмой. Она защищает зрение других людей и предотвращает случайные возгорания. Пренебрежение правилами безопасности недопустимо. Любовь к этому виду работ пропадет, если вы получите удар током, подожжете обстановку, испортите лакокрасочное покрытие стоящего рядом автомобиля.
Место сварки должно вентилироваться. В идеале сварочный пост оборудуется стационарной вытяжной вентиляцией. В результате работы выделяются вредные вещества, образующиеся при сгорании металла и электродов.
Неприятно, если «поймаете зайчика» в результате неправильно подобранной маски или получите ожог от раскаленного металла.
Сварочные маски бывают разного типа — от простейших ручных щитков с затемненным стеклом до дорогих шлемов с закрытой головой и динамически затемняемыми стеклами. Они хороши тем, что в нерабочем состоянии стекло прозрачно, а значит поле сварки четко видно — работаешь по месту. При вспышке идет затенение и глаза не страдают. Дешевые китайские маски-хамелеоны с запаздывающей реакцией небезопасны для зрения.
Кратковременный опыт умения варить инверторной сваркой для начинающих не дает гарантии качественного соединения швов водяных труб, баков, тяжелых заборов. Плохо соединенные конструкции могут развалиться, придавить или ударить новичка. Лучше обучаться работе на специальных курсах и пройти практику под присмотром преподавателя. Это поможет избежать неприятностей, связанных с некачественной работой и оказанием негодных услуг.
Обязательно обращайте внимание на полярность сварки. Прямая необходима для работы с толстыми деталями. Обратная — для тонкого металла. Правильная работа позволит решить бытовые задачи на даче, в гараже, дома.
Как правильно варить электросваркой: правила для начинающих
Знания о том, как правильно, с соблюдением технологий, варить электросваркой, позволят самостоятельно создавать различные виды металлических конструкций и изделий. При отсутствии опыта без проблем можно освоить азы и методики, а затем успешно применять их на практике.
Сварка электросваркой
Виды электросварки
Чтобы понять основы электросварки, нужно разобраться в сути самого процесса. Соединение металлических элементов происходит в результате локального расправления под воздействием высоких температур. Создаётся дуга, которая расплавляет металл, затем готовая конструкция остывает, становится прочной, цельной.
Создать дугу можно двумя способами:
на постоянном токе;
на переменном токе.
Для сварки постоянным током используются инверторы. Они создают дугу со стабильными электрическими параметрами, что упрощает процесс сварки:
формируется ровный однородный шов;
не разбрызгивается металл.
Многие инверторы имеют стандартные предустановки, оснащенные защитными функциями, которые позволяют контролировать текущие параметры. Они могут использоваться новичками или профессионалами.
Для сварки на переменном токе необходимо применять трансформаторы. Их преимущества: высокая мощность, неприхотливость к параметрам сети. Но при этом у них большой вес, высокий уровень шума. Кроме того, они могут создавать помехи в электросетях.
Инструменты
Для сварки потребуется подбор специального оборудования:
подходящего по техническим характеристикам аппарата для сварки;
электродов определённого состава, в зависимости от типа соединяемых металлов, их толщины;
защитной маски, одежды, перчаток, обуви;
молотка, щётки по металлу для удаления окалин или выравнивания швов;
ёмкости с водой.
Новичкам необходимо взять аналогичные по составу и толщине элементы для подбора тока, напряжения. Также рекомендуется потренироваться создавать швы с требуемыми характеристиками, чтобы не повредить заготовки.
Площадка для сварки должна соответствовать правилам и требованиям безопасности. Площади помещения или участка должно хватать для удобства выполнения работ.
В случае проблем с электропитанием потребуется дополнительно подключать выпрямитель. Это позволит стабилизировать ток, напряжение, за счёт чего сформировать стабильную дугу.
Какие электроды использовать
Электросварка для начинающих представляет сложный процесс, если электрод был выбран неправильно. От его свойств зависит качество шва, равномерность, проплавляемость, отсутствие примесей и вредных соединений. Поэтому учитывают такие критерии выбора:
стержень должен иметь максимально близкий состав со свариваемыми металлами;
защитная оболочка должна защищать шов от образования окислов;
следует соблюдать полярность подключения в зависимости от маркировки;
параметры по току должны отвечать требованиям сварочного аппарата и толщине деталей;
диаметр нужно подобрать такой, чтобы можно было сформировать шов с необходимыми характеристиками.
Пачка электродов
Как научиться варить электросваркой
Для обучения электросварке необходимо подготовить рабочее место, собрать все инструменты, обеспечить безопасность работы. Если все этапы осваиваются самостоятельно, то потребуется найти материалы для оттачивания навыков.
Начинающему сварщику важно научиться правильно оборудовать место для проведения работ:
установить защитные экраны;
убрать воспламеняемые или горючие материалы;
обеспечить доступ к инструментам.
Нужно подобрать одежду, так как правильно сваривать металл электросваркой с ощущением дискомфорта крайне неудобно:
одежда должна быть из плотных тканей;
обувь с подбитыми гвоздями каблуками не допустима;
на сварочной маске должно быть стекло с регулировкой затемнения;
рекомендуется использовать спилковые перчатки.
Требуется соблюдать правила сварки металла:
поверхности деталей должны быть зачищены от окалин, ржавчины, грязи;
сварочный аппарат следует заземлить;
при работе нужно соблюдать требования безопасности;
следовать правилам выбранной методики сварки.
Как подключать электрод
Подключение выполняется к специальному фиксатору, расположенному на одном из концов кабелей. Различают два типа фиксирующих механизмов:
винтовой, представляющий собой вращающийся фиксатор с зажимом;
пружинный, позволяющий выполнить фиксацию при нажатии на специальную кнопку.
При использовании инвертора кабель массы подключают к плюсовой клемме, а с зажимом — к минусовой. При аргоновой сварке полярность меняют.
Начало сварки: зажигаем дугу
Зажигать дугу можно следующими способами:
постукиванием — конец ударяется о поверхность детали несколько раз;
проведение — вдоль линии шва быстро проводят электродом.
Важно заранее опробовать данные методы и подобрать оптимальный под решение конкретных задач.
Наклон
Удобными углами наклона электродов над поверхностью свариваемых деталей считаются от 300 до 600. Угол может формироваться такими способами:
вперёд, позволяющий минимально нагревать металл;
назад, прогрев деталей осуществляется на максимальную глубину для выбранного тока, шлак движется со скоростью закрытия сварной ванны.
Чтобы полностью контролировать процесс, необходимо соблюдать расстояние от поверхности до электрода от 2 до 3 мм.
Наклон сварки
Движения
При перемещении электрода важно учитывать следующие критерии:
следует заранее продумать оптимальную схему перемещения вдоль поверхности, чтобы получить шов с нужными характеристиками;
скорость движения определяет на какую глубину будет проплавляться металл;
формирование шва необходимо тщательно контролировать в процессе работы;
важно не допускать приближение электрода к поверхности элемента ближе 2 мм;
перемещение следует осуществлять только после формирования ванны.
Какие могут быть ошибки
При проведении сварочных работ своими руками новички могут допускать следующие ошибки:
неправильно выбран режим работы сварочного аппарата;
расплав в ванной сформирован не с той структурой, которая требуется;
сила тока не соответствует металлу или его толщине, в результате чего наблюдаются проплавления или несваренные участки;
неверно выбрана полярность подключения массового и электродного кабелей;
сварочный аппарат запитан от нестабильной сети, в результате чего может выйти из строя и потребуется дорогой ремонт;
сварные швы формируются без прихватов, за счёт чего стыковка элементов конструкции выполняется не в соответствии с требованиями по сборке;
соединяются детали без зачистки до чистого металла;
не соблюдены меры пожарной безопасности.
При отсутствии опыта сварочных работ рекомендуется использовать универсальные электроды диаметром 3,2 мм. Они позволяют обучиться азам за счёт отсутствия сложностей при регулировке аппарата, подборе скорости перемещения.
Как научиться правильно варить электросваркой за 1 день
Сварка – это наиболее надежное соединение неразъемных деталей. В повседневной жизни она широко используется в изготовлении изгороди с использованием сетки-рабицы, тепличных каркасов, печей для бань и гаражей или различных емкостей, необходимых на дачных участках. Человек, владеющей навыками сварочных работ, способен создать на своем приусадебном участке настоящие шедевры ажурных ограждений, навесов для крыш и прочих необходимых в быту вещей.
Электросварка
Чем обоснована надежность сварки: основы сварочных работ
По прочности создания неразъемных соединений, сварка занимает лидирующие позиции. Это обеспечивается нагреванием сплавов из различных металлов с помощью электрической дуги, которое приводит к пластической деформации используемых материалов. При этом происходит взаимное проникновение элементарных частиц электрода в строение соединяемых материалов. В результате возникают молекулярные связи, обладающие сверхвысокой прочностью.
Благодаря современным инновационным технологиям, в настоящее время появилась возможность использовать для сварки лазерные и электронные лучи, ультразвук и пламя газовой горелки. Но для сварки в бытовых условиях по-прежнему самой оптимальной остается электродуговая сварка, источником энергии, для создания электрической дуги которой служат сварочные аппараты различных типов, в том числе и инверторы.
Перед вами сварочный шов
Способы сварки
Существуют следующие способы сварки:
Газопрессовая, с использованием пламени ацетилкислорода. Преимущества этого вида сварки в высокой производительности. Поэтому она находит широкое применение в нефтяной и газовой отрасли, в частности при строительстве магистралей для транспортировки нефти и газа, а также в машиностроении.
Контактная, осуществляемая электрическим током, имеющим относительно низкое напряжение при достаточно высокой силе тока. Этот способ включает следующие разновидности: сварка встык, шов и точечная.
Кроме этого, в отдельных случаях применяется роликовая и электрошлаковая сварка, трением и термитная, а также ряд других разновидностей.
Выбор правильного оборудования
Если вы решили освоить технику выполнения сварочных работ, то вам потребуется сварочное оборудование. Его можно арендовать или купить. В настоящее время торговые точки предлагают сварочные аппараты, оснащенные устройством, позволяющим увеличивать или уменьшать силу тока. Любители делать все собственными руками, могут смастерить сварочный аппарат из подручных средств. В любом случае, вам потребуется один из следующих преобразователей электрической энергии:
Трансформатор для преобразования переменного тока бытовой электрической сети в ток, необходимый для осуществления сварочных работ. Выбирая агрегат этого типа, необходимо учитывать, что дешевые модели не смогут обеспечить необходимую стабильность электрической дуги. Для них характерно «просаживание» напряжения. К тому же, они слишком тяжелые.
Выпрямитель. Это прибор, который преобразует переменный электрический ток, подаваемый в потребительские сети в постоянный. В отличие от трансформаторов, данные агрегаты обеспечивают достаточную стабильность электрической дуги, что, в свою очередь, повышает качество сварного шва.
Инвертор. Он преобразует переменный ток бытовой электросети, в требуемый постоянный, с необходимым для качественной сварки напряжением. Этот аппарат отличается компактностью и небольшим весом, легкостью зажигания, быстрым действием и высокой производительностью.
https://www.youtube.com/watch?v=16G9_QdADI4
[stextbox id=»info» caption=»Кстати!»]** Рекомендация. Наиболее эффективным из перечисленных аппаратов считается инвертор, отличающийся экономичностью и высокой производительностью.
Работа сварщика опасна ожогами и вредными газами
Как правильно выбрать электроды для сварки
Для самой распространенной, дуговой сварки требуются электроды, которые предназначены для подведения тока к сварочному шву. В большинстве случаев, это – проволока, состоящая из специального плавящегося порошка. Но для тех, кто впервые сталкивается со сварочными работами, лучше использовать электроды, в виде твердых стержней, покрытых плавящимся составом. Они позволяют даже новичку оформить ровный шов. Оптимальный диаметр стержня электрода для этой категории сварщиков – 3 мм. Электроды меньшего диаметра применяются для соединения тонких листов металла, а для использования
Упаковка сварочных электродов
электродов большего диаметра необходимо оборудование большей мощности.
Безопасность проведения сварочных работ (экипировка сварщика)
Сварочные работы сопровождаются ярким световым излучением и множеством брызг раскаленного металла. Поэтому, сварщик должен позаботиться о защите кожи своего лица и глаз от ожогов. Для этих целей потребуется специальный щиток и маска. Но не только лицо и глаза нуждаются в защите. Кожа рук подвержена ожогам от разлетающихся брызг плавящегося металла в большей мере. Поэтому, рукавицы из брезента или замши – необходимое средство обеспечения безопасности. Идеальный вариант – наличие халата или комбинезона из плотной брезентовой или прорезиненной ткани.
Маска сварщика защищает глаза от ожогов и потери зрения
В целях обеспечения пожарной безопасности, в местах проведения сварочных работ должна быть емкость с водой или другие средства, защищающие от возгорания при попадании случайной искры.
Пошаговая инструкция выполнения сварочных работ
Свариваемая поверхность должна быть тщательно защищена. На ней не должно быть загрязнений и ржавчины.
Перед началом выполнения сварочных работ, необходимо вставить электрод в держатель аппарата для сварки и создать электрическую дугу. Для этого необходимо вызвать движение тока в зоне сварки. Осуществить этот процесс можно, чиркнув стержнем электрода по металлу или, касаясь им поверхности заготовки в виде постукивания.
Как только появится электрическая дуга, необходимо создать зазор между ней и соединяемой поверхностью. Этот зазор должен иметь постоянную величину и находиться в пределах от 3 до 5 мм.
[stextbox id=»info» caption=»Кстати!»]** Рекомендация. Чтобы получить ровный шов, без дефектов, необходимо, чтобы величина зазора оставалась постоянной в течение всего времени выполнения сварочных работ. В противном случае, дуга будет прерываться, что приведет к ухудшению качества сварного шва.
Угол наклона стержня должен составлять 70?. Но он может быть изменен, в целях обеспечения комфортности выполнения сварочных работ.
Немаловажное значение имеет и стабильность подачи электрического тока. Необходимо учитывать, что слишком большая его сила вызовет проплавление металла, а при низкой происходит гашение дуги.
После того, как вы освоили технику выполнения сварочного шва в виде валика, можно приступать непосредственно к выполнению неразъемных соединений. Начинается работа с создания дуги. Затем сварщик переходит к непосредственному соединению деталей. При этом его рука должна совершать колебательные движения от одного элемента к другому. Сварной шов (траектория движения) может быть выполнен в виде елочки, петли, зигзага и т.п. В завершение работы, необходимо зачистить шов от образовавшихся шлаков.
Как только вы освоите основные навыки сварочных работ, можно перейти к выполнению более сложных операций, производя стыковые и тавровые соединения, а также внахлест и угловые, двигаясь в различных направлениях. Как только рука приобретет уверенность, можно приступать к изготовлению более сложных изделий.
Различные варианты сварочных соединений
Видео — ручная дуговая сварка для начинающих
общая информация, способы, азы обучения
Электросварка – это способ соединения различных деталей и поверхностей, который востребован практически всегда и везде. Особенно актуально умение варить при производстве различных строительных или ремонтных работ на даче или в частном доме. Не стоит думать, что, прочитав пару-тройку статей, можно научиться нормально сваривать металл – для этого требуется время и практика. Но изучив и поняв основные правила того, как правильно проводить сварочные работы, каким образом держать электрод и выставлять необходимый ток, вполне возможно хотя бы научиться соединять ненесущие элементы конструкций. А всё остальное придёт с опытом.
Читайте в статье
Оборудование, экипировка и расходники, которые потребуются при сварочных работах
Для производства сварочных работ потребуется:
ФОТО: avatars.mds.yandex.netСварочные работы требуют особых знаний и навыков
На первый взгляд, всё просто. Однако следует разобраться с этим списком подробнее.
ФОТО: spec-centr.ruИнверторные сварочные аппараты наиболее удобны новичкам для обучения
Статья по теме:
Как правильно выбрать сварочный аппарат инвертор: какой лучше для дома и дачи, критерии правильно выбора, а также секреты использования, вы узнаете после изучения материалов этой статьи.
Сварочный аппарат: виды, особенности использования
Сварочные аппараты для ручной дуговой сварки могут быть трёх типов – трансформаторный, инверторный и полупроводниковый (выпрямительный). Работа с каждым из них требует особого подхода.
ФОТО: makler.mdТрансформаторные сварочники имеют достаточно большой вес
Устройство трансформаторного типа — это наиболее простой аппарат, в который встроен понижающий трансформатор. Вследствие его работы сила тока значительно возрастает, что и позволяет разжечь дугу. Такие сварочники требуют умения настраивать выходной ток для оптимизации сварки.
Полупроводниковые или выпрямительные устройства. По сути, это тот же трансформаторный сварочник с единственным отличием. Выходящий после трансформатора ток проходит через выпрямитель, что улучшает качество сварных швов и упрощает работу.
ФОТО: stroy-profi.ruВыпрямительный сварочный аппарат. Работать с ним проще, чем с обычным
Инверторный аппарат более современный вариант. Такой сварочник очень компактен и лёгок. Для начинающих сварщиков это будет идеальным приобретением. Благодаря каскадным преобразователям, на выходе можно получить ровный ток, который регулируется при помощи реостата намного точнее, чем это можно было сделать на предыдущих устройствах.
Средства индивидуальной защиты при работе со сваркой
Наряду со спецкостюмами, рукавицами и обувью, при производстве сварочных работ необходимо использовать сварочную маску со светофильтром. Если говорить о подобной защите прошлого поколения, то светофильтр представлял собой стекло, через которое невозможно ничего увидеть, если не смотреть на дугу. Только по причине её высокой яркости сварщик мог рассмотреть шов, с которым работает. Современные светофильтры позволяют прекрасно видеть всё вокруг, но моментально затемняются при малейшей искре от электрода.
ФОТО: avatars.mds.yandex.netСредства индивидуальной защиты сварщика
СИЗ должны полностью обеспечить защиту тела сварщика, а главное, помочь избежать ожогов сетчатки глаз. Подобная проблема среди «сварной братии» называется «нахвататься зайчиков». Результатом ожога становятся сильнейшие болевые ощущения, резь, чувство песка в глазах. В сложных случаях возможно резкое снижение, а иногда и полная потеря зрения.
ФОТО: archive.doobybrain.comТакая «маска» при сварочных работах явно не поможет в защите глаз
Как выполняются сварочные работы: общая информация
Перед началом работ необходимо подготовить сварочный аппарат. Для начала проверяется плотность всех соединений и целостность изоляции кабеля, а также прочность фиксации электрода в держаке. После этого сварочный аппарат подключается к сети. Для сварщика это единственное, что он должен проверить сам. Периодические проверки (не реже раза в полгода) должны производиться специалистами-электриками.
ФОТО: digiflex.co.thПолная проверка и обслуживание производится один раз в полгода
Выбор силы тока для зажигания и поддержания оптимальной дуги
Для того, чтобы правильно выставить нужный ток, следует сначала определиться с диаметром используемого электрода, который, в свою очередь, зависит от толщины свариваемого металла. Стоит рассмотреть таблицу соотношений этих параметров.
Таблица 1. Отношения диаметра электрода к толщине металла при дуговой сварке
Толщина металла, мм
1-2
3
4-5
6-8
9-12
13-15
16 и больше
Диаметр электрода, мм
1,5-2
3
3-4
4
4-5
5
6
В зависимости от электрода выставляется и выходной ток. Он вычисляется по формуле I = d·K, где значение K необходимо взять из таблицы.
Таблица 2. Значения K для различных электродов
Диаметр электрода, мм
1-2
3-4
5-6
Коэффициент пропорциональности (К), А/мм
25-30
30-45
45-60
Опытные сварщики уже не утруждают себя вычислениями, держа в голове примерный диапазон токов. Всё, что им требуется, это незначительная подстройка в процессе работы.
Наклон и движение электрода при сварке металла
От наклона электрода во время сварки зависит сложность производства работ. К примеру, новичку вряд ли удастся вести электрод перпендикулярно поверхности. Такой способ требует определённых навыков, опыта.
ФОТО: promsnabservisnk.ruУглы наклона электрода при ручной дуговой сварке
Для начинающих более приемлемым будет вариант наклона электрода углом назад. При таком расположении шлак будет оставаться позади дуги. Немного сложнее ведение углом вперёд. Здесь потребуется самостоятельно выбирать наклон, чтобы шлак не заливал ванночку по шву и не гасил дугу.
ФОТО: avatars.mds.yandex.netТакой шов может получиться только у профессионального сварщика
Сварочные работы при различных расположениях шва
Свариваемый шов может располагаться:
вертикально;
горизонтально;
в наклонном положении;
над работником (потолочный шов).
ФОТО: YouTube.comТакой потолочный шов является наиболее сложным в исполнении
Наиболее простыми, а значит, требующими меньших навыков, считаются горизонтальные швы. Далее, по мере усложнения, идут наклонные, вертикальные. Самым сложным можно назвать потолочный шов. Работу с ним могут выполнить только квалифицированные сварщики, поэтому, если у домашнего мастера нет опыта такой сварки, лучше даже не пытаться её выполнить. Ничего, кроме капель расплавленного металла за воротником из этого не выйдет.
ФОТО: drive2.ruЕсли есть возможность заварить деталь внизу, надо обязательно её использовать
Сварка различных типов соединений
Швы могут конструктивно отличаться один от другого. Металлические детали при этом могут располагаться встык или внахлёст. Также выделяют тавровые швы. Имеет смысл разобраться в особенностях каждого из них.
ФОТО: drive2.ruОт такого сварочного шва многого ждать не приходится
Соединение встык: нюансы сварки
При сварке металла, соединённого встык, подготовительные работы зависят от толщины деталей. Если она велика, то появляется опасность «непровара», который приведёт к ненадёжности соединения. В этом случае кромка детали в месте сварки стачивается под углом так, чтобы при совмещении заготовок образовывалась канавка. Кромка может быть снята как с одной стороны шва, так и с обеих. При движении электрода по канавке достигается максимальное проваривание, и создаётся прочное неразборное соединение.
ФОТО: blog.svarcom.netПримеры стыковых соединений при помощи сварки
Сварка деталей внахлёст
Наиболее простое соединение для мастеров, не имеющих опыта производства сварочных работ. Этот вариант не требует особой подготовки металла. При этом можно наваривать несколько слоёв, накладывая один на другой с увеличением диаметра электрода. Главное, что следует помнить, это обязательное удаление шлака после каждого из слоёв.
ФОТО: helpiks.orgПримеры швов при соединении деталей внахлёст
Тавровое соединение
Для производства таврового соединения не требуется подготовка кромок металла, хотя в некоторых случаях они всё же снимаются. Такие соединения производятся при необходимости монтажа элементов, находящихся в перпендикулярных плоскостях. Для примера, можно обратить внимание на фото ниже.
ФОТО: helpiks.orgПримеры тавровых соединений при помощи сварки
Трубопроводы: особенности производства сварочных работ на них
Сварка магистральных трубопроводов довольно сложна. Она требует обязательного наличия опытного специалиста. Поэтому, если домашний мастер только начинает обучение, за ответственные участки (вроде водопровода в квартире или частном доме) ему браться не стоит. В этом случае лучше обойтись заменой всех металлических труб на полипропилен и уже из них спаять магистраль. Здесь особого опыта не потребуется, научиться делать качественную пайку полипропилена можно достаточно быстро.
ФОТО: vt-metall.ruСварка трубопроводов считается одним из сложнейших процессовФОТО: avatars.mds.yandex.netВыполнить качественный и аккуратный шов при сваривании труб не так-то простоФОТО: varim.byВот такой шов на трубе совершенно никуда не годится
Для трубопроводов от полдюйма и меньше лучше всего использовать газовую сварку, а вот более толстые магистрали монтируются исключительно с помощью дуговой. В зависимости от степени ответственности монтируемой магистрали, от сварщика может потребоваться наличие свидетельства НАКС (национальное агентство качества сварки). По результатам аттестации НАКС, сварщик может получить личное клеймо, которое состоит из цифровых и буквенных обозначений. Впоследствии, при переаттестации, оно не меняется. Специалисты с личным клеймом и аттестатом НАКС могут работать на монтаже газо- и нефтепроводов. Клеймо сварщика на шве является своеобразным знаком качества.
ФОТО: alians-weld.ruЛичное клеймо может получить только сварщик высокой квалификацииФОТО: teksa-s.ruИменно такой стандарт шва принят НАКСФОТО: magspace.ruКлеймо сварщика подтверждает качество исполнения шва
Тем, для кого рабочие профессии сродни искусству, можно сказать так – проставленное клеймо сварщика – это подпись художника, создавшего полотно. На самом деле, профессия сварщика подразумевает творческий подход, немного ограниченный рамками правил. Ниже можно увидеть, какие швы способны делать специалисты, аттестованные НАКС.
Подведём итог изложенной информации
Любая рабочая профессия требует обучения и обязательного наличия практики. Если говорить о сварочных работах, то здесь это утверждение верно вдвойне. Конечно, домашний мастер может постичь азы этой профессии и постепенно набираться опыта, однако это дело не одного дня и даже не месяца. Профессионалы, имеющие личное клеймо и проработавшие не один десяток лет, утверждают, что ни на минуту не перестают учиться этому сложному, но очень интересному и творческому ремеслу.
А для себя, в мастерской или гараже, можно вполне освоить сварку, чтобы была возможность самостоятельно соединять элементы конструкций, не требующих большой ответственности. Главное, это соблюдать все правила производства работ и не забывать о технике безопасности.
ФОТО: drive2.ruСварщик – это практически художник, создающий полотно
Надеемся, что из сегодняшней статьи читатель почерпнёт для себя определённый объём полезной информации. Любые возникшие вопросы по теме вы можете задать в комментариях ниже. Редакция онлайн-журнала HouseChief с удовольствием на них ответит в максимально сжатые сроки. Там же можно оставить отзыв о статье, выразив своё мнение. Если вам понравилось изложенное сегодня, пожалуйста, не забудьте про оценку.
Напоследок, как уже повелось, предлагаем вашему вниманию один видеоролик, который не отнимет много времени на просмотр, но поможет более полно разобраться с такой сложной, но интересной темой производства сварочных работ.
способов приготовления | Studential.com
Вот самые простые кулинарные приемы, которые помогут вам пережить первый кулинарный год в университете.
# 1 Выпечка
Это включает применение тепла сухой конвекцией к вашей пище в закрытом помещении.
Сухой жар, используемый в процессе выпечки, делает внешнюю поверхность продукта коричневой и удерживает влагу внутри.
Выпечка регулярно используется для приготовления выпечки, хлеба и десертов.
# 2 Жарка
Это означает приготовление пищи в жире — существует несколько вариантов жарки:
Фритюр, при котором продукты полностью погружаются в горячее масло
Жаркое с перемешиванием, при котором продукты очень быстро жарятся на сильном огне на промасленной сковороде
Жаркое на сковороде, при котором пища готовится на сковороде с маслом; и
Обжаривание, при котором продукт подрумянивается с одной стороны, а затем с другой с небольшим количеством жира или масла.
Жарение — один из самых быстрых способов приготовления пищи, температура обычно достигает 175–225 ° C.
# 3 Обжарка
Обжарка — это, по сути, форма запекания при сильном нагревании, при которой пища становится суше и подрумянивается снаружи при первоначальном воздействии температуры выше 500F.
Это предотвращает выпаривание большей части влаги из пищи.
Затем температура понижается до 425–450 ° F, чтобы приготовить мясо или овощи.
# 4 Гриль
Это быстрый, сухой и очень горячий способ приготовления, при котором продукты помещаются под сильное тепловое излучение.
Для гриля можно использовать различные источники тепла: дрова, угли, газовое пламя или электрическое отопление.
Перед приготовлением на гриле продукты можно замариновать или приправить.
Метод, аналогичный приготовлению на гриле, — это жарение, при котором источник тепла исходит сверху, а не снизу.
# 5 Варка на пару
Это означает приготовление пищи на водяном паре над кипящей водой.
Для этого удобно иметь пароварку, состоящую из сосуда с перфорированным дном, помещенного поверх другого сосуда, содержащего воду.
Пар поднимается вверх, когда вода закипает, готовя пищу в перфорированном сосуде наверху.
# 6 Браконьерство
Это включает небольшое количество горячей жидкости, в идеале при температуре от 160 до 180F.
Жидкостью для приготовления пищи обычно является вода, но также можно использовать бульон, бульон, молоко или сок.
Обычные продукты, приготовленные путем браконьерства, включают рыбу, яйца и фрукты.
# 7 Варка
Это включает приготовление жидкости на плите в кастрюле или сковороде.Делать это нужно на слабом огне, и по мере приготовления блюда на поверхности жидкости будут появляться пузырьки.
# 8 Жаровня
Как и в случае с грилем, источник тепла идет прямо сверху.
У вас должна быть возможность отрегулировать настройку духовки на жарение, но будьте осторожны, так как этот метод приготовления работает быстро, и ваша еда может легко пригореть.
Любимые блюда для жарки — курица, говядина и рыба.
# 9 Бланширование
Здесь пища частично готовится, а затем сразу же погружается в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления.
Бланшировать можно все виды овощей, включая стручковую фасоль, спаржу и картофель.
# 10 Тушение
Сначала пищу тушат или обжаривают, а затем тушат в жидкости в течение длительного периода времени до готовности.
Жаркое, тушеное мясо и запеканки можно приготовить таким способом, если они содержат более крупные продукты, например, окорочка птицы.
# 11 Тушение
Опять же, пищу сначала обжаривают или обжаривают, а затем готовят в жидкости, но обычно используются более мелкие ингредиенты, такие как рубленое мясо или овощи.
Вам нужно вдохновение для использования этих методов? Взгляните на наши студенческие рецепты, наполненные вкусными блюдами, которые вы можете попробовать на завтрак, обед, ужин или в любое другое время дня!
У нас также есть много информации и советов о различных травах и специях, которые можно использовать при приготовлении пищи, о том, как содержать кухню в чистоте, о составлении бюджета на еду, здоровом питании, а также список удобных принадлежностей, которые могут вам понадобиться.
Дополнительная информация
Дополнительные советы и рекомендации по кулинарии для студентов см .:
Способы приготовления пищи Изучение основ английского
Что я узнаю из урока о способах приготовления еды?
На этом уроке вы выучите словарь для 13 наиболее распространенных способов приготовления пищи и словарь для оборудования, используемого для приготовления пищи.В последней части урока дается краткое описание каждого способа приготовления.
Для выпечки
Для приготовления в духовке без лишнего жира.
Жаркое
Для приготовления, особенно мяса, в духовке или на огне.
Кипятить
Для приготовления пищи в кипящей воде с температурой 100 ° C
Жарить
Для приготовления пищи в горячем масле или жире
Для пара
Для приготовления пищи путем нагревания ее на пару из кипящей воды
Варить на медленном огне
Для медленного приготовления чего-либо в горячей жидкости, имеющей температуру кипения или чуть ниже.(85 ° C / 95 ° C)
Переманить
Для приготовления продукта, погрузив его в едва кипящую жидкость. (75 ° C / 85 ° C)
К Flambé
Для приготовления с добавлением спирта в горячую сковороду для кратковременного разжигания огня.
Тосты
Для приготовления или подрумянивания пищи, например. хлеб или сыр, поставив их на гриль или огонь
Жаркое, помешивая
Очень быстро обжарить на сильном огне; «Жарить овощи в воке».
К барбекю
Для приготовления пищи на углях на гриле
Тушить
Для медленного приготовления мяса и овощей в жидкости в закрытой посуде или сковороде
Распечатать урок о способах приготовления пищи
Чтобы распечатать урок о способах приготовления пищи, щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте и выберите «Печать». Вы можете щелкнуть значок принтера чуть ниже и справа от кнопки меню «Свяжитесь с нами» в верхней части страницы.
Уроки, связанные
Чтобы просмотреть любой из уроков ниже, щелкните ссылку.
Приготовление пищи и кулинария изучение английского языка
Приготовление пищи и кулинарное упражнение Урок английского языка
Контейнеры для пищевых продуктов, изучение английского языка
Упражнения для пищевых контейнеров, изучение английского языка
Словарь и как пользоваться словарями
Щелкните следующую ссылку, чтобы открыть онлайн-словарь английского языка — Урок английского
Учебный форум Easy Pace
Если у вас возникли проблемы с уроком или упражнением, задайте вопрос, мы постараемся вам помочь или разместим ваши ответы и дадим другим возможность сравнить.
английских книг, чтобы скачать бесплатно
Скачать словари БЕСПЛАТНО в pdf
Как готовить и советы по приготовлению
Как готовить и советы по приготовлению | Еда и вино
перейти к содержанию
Верхняя навигация
близко
Познакомьтесь с едой и вином
Для каждого навыка, который вы хотите освоить, или рецепта, который вы хотите усовершенствовать, у нас, вероятно, есть практическое руководство, которое научит вас тому, что вам нужно знать.Узнайте, как приготовить невероятные суши от опытного шеф-повара Масахару Моримото, приготовить свежую моцареллу менее чем за 30 минут или устроить успешную дегустацию вин для друзей. Эти видео и статьи сделают вас умнее, быстрее и менее напряженным поваром и хозяином.
Для каждого навыка, который вы хотите освоить, или рецепта, который вы хотите усовершенствовать, у нас, вероятно, есть практическое руководство, которое научит вас тому, что вам нужно знать. Узнайте, как приготовить невероятные суши от опытного шеф-повара Масахару Моримото, приготовить свежую моцареллу менее чем за 30 минут или устроить успешную дегустацию вин для друзей.Эти видео и статьи сделают вас умнее, быстрее и менее напряженным поваром и хозяином.
эта ссылка ведет на внешний сайт, который может соответствовать или не соответствовать правилам доступности.
ESL Кулинарные чтения
На этой странице есть отрывок для чтения и вопросы по кулинарии ESL, которые позволят вам попрактиковаться в использовании кулинарной лексики. Когда вы будете читать и задавать вопросы на этой странице, вы сможете работать с подходящей для вас скоростью, чтобы вы могли узнать как можно больше.
Когда вы читаете следующий отрывок на этой странице для чтения по кулинарии ESL, вы должны постараться понять его как можно больше.Это означает, что вы можете остановиться и посмотреть значения слов. Поступая так, вы убедитесь, что понимаете отрывок как можно больше. Если вы не полностью понимаете отрывок, возможно, вы не сможете правильно ответить на вопросы, следующие за отрывком. Если вам нужно найти какое-либо из кулинарных слов, которые вы не понимаете, вы можете использовать страницу кулинарного словаря ESL.
Затем, когда вы будете готовы, вы можете попытаться ответить на вопросы, которые следуют за отрывком для чтения по кулинарии ESL.Если вы не уверены в правильном ответе, попробуйте еще раз посмотреть отрывок, чтобы найти его. После того, как вы ответили на все вопросы, вы можете использовать кнопку получения баллов, чтобы узнать, сколько вы получили правильных ответов и какие были правильные ответы.
ESL Кулинария, чтение, понимание текста
Современная кухня
Нам всем нужно есть, чтобы оставаться в форме и быть здоровыми. Маленькие дети не могут вырасти высокими и сильными, если они не соблюдают хорошо сбалансированную диету. Это означает выбор продуктов, содержащих белок, жиры, углеводы, витамины и минеральные элементы.
Некоторые продукты можно переваривать в сыром виде, но другие продукты нагреваются и готовятся для ускорения пищеварения. Листья салата, огурцы, помидоры, овощи, такие как морковь, и фрукты в варке не нуждаются. Однако яблоки являются примером фруктов, которые можно есть сырыми, а также готовить. Тушеные яблоки, яблоки, запеченные в духовке, и яблоки в пирогах, посыпанные крошкой — вот способы есть фрукты. Когда пища готовится, она нагревается.
До того, как люди получили электричество и газ, они готовили пищу на дровах и углях.Довольно недавним дополнением к кулинарии стала микроволновая печь. Это сокращает время приготовления. Духовки с вентилятором также более эффективны. Очень популярно приготовление барбекю на свежем воздухе в саду в теплый летний день. На кухне для хранения пищи используется посуда, от открытых сковород до сковород с крышками, сковородок, пароварок, скороварок и вок.
До того, как в супермаркетах продавались готовые блюда, которые требовали только повторного нагрева, было традицией, что мужчины оставляли женщин дома, чтобы они готовили еду.Теперь и мужчины, и женщины разделяют обязанности на хорошо продуманной кухне. Несколько лет назад в ресторанах шеф-поваром был почти всегда мужчина. Однако сегодня женщин-поваров столько же, сколько мужчин.
Произошло большое возрождение способов приготовления еды, в основном благодаря просмотру множества программ по приготовлению пищи по телевидению. Их часто представляют как конкурсы, такие как Master Chef и Great British bake-off. Также люди больше путешествуют по зарубежным странам и возвращаются домой с экзотическими и интересными рецептами.Наличие ингредиентов в супермаркетах также побуждает к экспериментам.
Кухня стала центром дома. Семья, друзья и гости, ожидая приготовления еды, собираются на кухне и помогают готовить блюда или наблюдают, как их готовят другие. Посуда, доступная для приготовления пищи, в изобилии. Например, разные типы ножей. Фартуки и перчатки для духовки защищают нас от пролива и тепла при извлечении горячих блюд из духовки.
Некоторым людям нравится готовить, планировать еду, собирать ингредиенты, а затем готовить еду. Однако другие предпочитают открывать банку с едой и разогревать ее содержимое.
ESL Кулинария Понимание чтения
Вопросы на понимание прочитанного, связанные с приведенным выше отрывком для чтения.
ESL 4u главная
›
Чтение ›
Готовка
48 основных жизненных навыков, которым должен учиться каждый
Есть ли у вас основные жизненные навыки, чтобы стать взрослым? Не пропустите этот обширный список из 48 жизненных навыков, которым должен овладеть ВСЕ.
ПОЛУЧИТЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕЗОН!
Наш революционный планировщик праздников вернулся и стал лучше, чем когда-либо, и БЕСПЛАТНО в течение ограниченного времени. Возьмите его сейчас, пока есть запасы!
ПОЛУЧИТЕ СВОЙ БЕСПЛАТНЫЙ ПЛАН ПРАЗДНИКА ЗДЕСЬ
Теоретически большинство из нас знают, что должны быть готовы ко всему — например, к нынешней глобальной пандемии COVID-19, в которой мы находимся. Но в действительности мы иногда можем чувствовать себя ужасно неподготовленными, чтобы справиться со всем кривая жизнь подбрасывает нам путь. Посмотрим правде в глаза — иногда быть взрослым ТРУДНО! А иногда мы настолько сосредоточены на том, чтобы наши дети усваивали свои жизненные навыки, что забываем об этом и забываем, что усваиваем жизненные навыки, необходимые для нашей семьи.
Так что же такое жизненный навык? Согласно словарю…
жизненные навыки ( существительное )
существительное во множественном числе: жизненные навыки
Навыки, которые необходимы или желательны для полноценного участия в повседневной жизни. «Совместное использование с братом или сестрой может помочь детям освоить важные жизненные навыки».
Сможете ли вы заработать все значки за заслуги перед жизненными навыками? Я составил список основ, но мне бы хотелось услышать, что все вы считаете жизненно важными навыками, которые должен знать каждый.От пришивания пуговицы до простого составления бюджета — что вам нужно, чтобы стать полноценным и процветающим взрослым?
Вот мои…
Навыки ведения домашнего хозяйства
1. Основные навыки ведения домашнего хозяйства + Как чистить
От заправки кровати до основ стирки , всем нам нужны базовые навыки ведения домашнего хозяйства. Это значит все! Мужчины и женщины, от студентов колледжей до бабушек и дедушек: поддержание порядка в доме — это жизненный навык, который обеспечивает здоровье вашей семьи, помогает вам организоваться и находить то, что вам нужно, и экономит ваши деньги, чтобы вы могли продолжать жить хорошей жизнью.Если вы не знаете, с чего начать, попробуйте наше Руководство по очистке для новичков. Если вам нужна помощь в обслуживании, попробуйте составить график очистки или начните ускоренную очистку . Чтобы убедиться, что вы держите подальше от всех вредных микробов, особенно с распространением этого вируса, прочтите статью Как защитить свой дом от болезней .
2. Как приготовить… Что-то
Не все из нас являются поварами-гурманами. Мне нравится морозильных блюд с минимальными усилиями . Они позволяют мне избавиться от «рутинной работы» по приготовлению пищи, в то же время обеспечивая питательные обеды для моей семьи.Если вы не большой поклонник кухни, включите в свой репертуар несколько несложных блюд, которые вы будете уверенно готовить. Даже если это всего лишь макароны с сыром, умение приготовить еду и съесть это необходимый жизненный навык — он спасет вас, когда ваш любимый ресторан на вынос закрывается на праздник, некогда идти в магазин или в в разгар глобальной пандемии.
3. Базовое шитье
В блогосфере существует движение, которое диктует, что каждый должен быть квалифицированной швеей, способной сшить гардероб для своей семьи.Я не подхожу под этот профиль. Тем не менее, мне нравится создавать творческие поделки, и иногда я хочу использовать свою швейную машинку для быстрого, легкого и увлекательного проекта . Нет машины? Пришить пуговицу или закрепить кромку вручную — простые навыки, которые могут продлить срок службы вашей одежды, и их освоение занимает всего несколько секунд. Он не обязательно должен быть идеальным!
4. Домашний ремонт 101
Мы все знаем, что DIY может помочь вам сэкономить много времени на домашнем ремонте . Здесь не обязательно искать профессионального электрика или сантехника, но когда вы можете воздержаться от переплаты наличных каждый раз, когда у вас возникают незначительные бытовые проблемы, это действительно помогает вам.Home Depot, Lowes и другие сети по ремонту дома предлагают классы и семинары, которые снова будут доступны, чтобы помочь вам заняться следующим ремонтом дома. Кроме того, есть что-то действительно приятное в том, чтобы повторно залить душ или починить протекающий кран самостоятельно!
5. Как прочистить туалет или раковину
Да, это «жизненный навык», которым никто не хочет обладать, но позвольте мне сказать вам: если вы когда-нибудь забивали туалет на вечеринке или заходили в переполненную ванную комнату когда кто-то смывает мочалку (или платье своей сестры) в унитаз, вы будете благодарны, что знаете, как обращаться с поршнем.Существует удивительное количество руководств и видеороликов на YouTube о том, как творчески прочистить туалет, но, если сомневаетесь, воспользуйтесь старым резервным устройством — поршнем.
ПОЛУЧИТЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕЗОН!
Наш революционный планировщик праздников вернулся и стал лучше, чем когда-либо, и БЕСПЛАТНО в течение ограниченного времени. Возьмите его сейчас, пока есть запасы!
ПОЛУЧИТЕ СВОЙ БЕСПЛАТНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК ПРАЗДНИКА ЗДЕСЬ
6. Как пользоваться кухонной техникой
От знания о том, как глубоко очистить холодильник и поддерживать его эффективность, до понимания того, как на самом деле использовать все настройки вашей хлебопечки, кухонная техника иногда загадочный и редко задумываемый.Если у вас на кухне есть что-то, что вы не используете или слишком сложно использовать, спросите себя, занимает ли это место или достаточно ли это ценно, чтобы потратить 10 минут своего времени на изучение того, как использовать все преимущества всей функциональности прибора. . Удивительное количество бытовой техники — это пони с одной уловкой, которые съедают пространство, но точное понимание настроек кухонного комбайна или гриля на столешнице может устранить необходимость в большом количестве препятствий.
Технические навыки
7.Как использовать календарь и расписание
Умение пользоваться часами и календарем лежит в основе управления временем, которое само по себе является жизненным навыком. Календарь упрощает вашу жизнь и помогает вам делать все каждый день. Вам не нужно жить и умирать по своему календарю, но научившись блокировать время для действий и запланированных мероприятий, НАСТОЛЬКО упростит вашу жизнь.
8. Как писать
Я не говорю, что каждый должен иметь возможность вести блог или что вам нужно уметь писать шедевр сразу же, но иметь базовое понимание структуры предложения и письменное выражение может увести вас далеко в жизни.Некоторые люди НЕНАВИДЯТ письмо с огнем тысячи солнц, в то время как другие считают, что это единственный способ по-настоящему выразить свои внутренние мысли. Если вы из бывшей школы, подумайте о том, чтобы пройти базовый класс творческого письма или найти в Интернете курс письма, который поможет вам освежить эти навыки
9. Публичные выступления
Как и в письме, выступление — особенно публичное — может заставляют некоторых из нас прятаться в углу, в то время как другие прижимаются к нему, как рыбы в воде. Публичные выступления — не мое любимое занятие, но каждый может узнать несколько полезных советов, как лучше говорить, например, не забывать дышать, быть готовым, подключиться к своей миссии и выразить ее своей аудитории.Если вы проявите смелость и сможете, сделайте решительный шаг и запишитесь на возможность выступления, беседу в церкви или открытый форум на собрании PTO. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше станете.
10. Эффективное общение
Говорим ли мы о письме или разговоре, общение — это жизненно важный жизненный навык, который включает и то, и другое. Никто не может пройти через этот мир в одиночку, поэтому обучение общению с другими поможет вам достичь того, что вам нужно в жизни, — и это определенно выученных навыков .Речь идет о выражении ваших потребностей и желаний, при этом понимая потребности и желания других и относясь к ним. Общаясь со своим супругом , ваши дети и друзья могут помочь вам учиться, расти и становиться сильнее. Благодаря общению мы формируем отношения и дружбу, поэтому, если вы хорошо умеете это делать, вы добьетесь успеха во взаимодействии с другими людьми.
11. Технологии 101
Хорошо, я все еще не могу всегда делать все на своем телефоне, чтобы «полностью раскрыть его потенциал», но базовые навыки работы с компьютером необходимы для сегодняшней жизни.Как минимум, вы должны иметь возможность отправлять электронные письма и использовать Интернет для базового поиска. Technology может быть мощным и полезным инструментом, который действительно может упростить вашу жизнь. Так что отпустите страх, что вы что-то «сломаете» или нажмете на то, что не сможете отменить. Это стоит того.
12. Как создавать резервные копии файлов
Говоря об ошибках, которые нельзя исправить, будем надеяться, что вы не усвоили эту ошибку на собственном горьком опыте. Все мы работали над чем-то только для того, чтобы наблюдать, как оно рушится или исчезает, вызывая страх и панику.Сохранить. Сохраняйте свои файлы и сохраняйте их часто. Научитесь создавать резервные копии данных с телефона и компьютера в облаке или на внешнем жестком диске. Нет ничего более разрушительного, чем потеря многих часов работы из-за того, что вы не сделали резервную копию. Если вы блогер, написание сообщения где-нибудь, например, на Google Диске или Dropbox, где файлы автоматически сохраняются каждые несколько минут, а не непосредственно в программе для ведения блога, может избавить вас от многих неприятностей и разочарований, если сообщение пойдет не так.
13. Как защитить пароли
Хотя это может показаться мелочью, слишком часто я слышу: «Я использую один и тот же пароль для всего.» … ОПАСНОСТЬ! Пароли похожи на ключи. Можете ли вы представить, как использовать один и тот же ключ для машины, дома и офиса, а затем сделать копии этого ключа и спрятать его по всему городу? Это было бы смешно! Что ж, использование одного и того же незащищенного пароля для всего равнозначно. Попробуйте инструмент управления паролями, например 1Password , который поможет вам упростить, отслеживать и защищать ваши данные.
14. Как исследовать (используя что-то другое, кроме Google и Википедии)
В наши дни поиск ответа в Google — это решение почти для всего, но каждый должен понимать, что результаты, которые вы получаете от базового поиска, часто исходят не из научных ( или даже авторитетные) источники.Википедия — это форум с открытым исходным кодом, где каждый может добавить свой собственный «поворот» к информации. WebMD, каким бы полезным он ни был, не отвечает на все медицинские вопросы. Вместо того, чтобы просто гуглить, научитесь проводить реальные исследования, когда вам нужна более подробная информация.
Навыки выживания
15. Как обезопасить себя
Это естественный человеческий инстинкт — ХОЧЕТ оставаться в безопасности и избегать небезопасных ситуаций, но мы видим в новостях и в нашей собственной жизни множество людей, которые идут против этой логики и попадать в небезопасные ситуации.Это может быть что угодно, от поездки домой после третьего бокала вина до прогулки по незнакомому району ночью. Нельзя сказать, что вам не следует рисковать, но вы должны научиться принимать меры предосторожности во всех ситуациях, от звонка другу до того, чтобы осознавать свое окружение и просто говорить «нет».
16. Готовность к чрезвычайным ситуациям
Когда случится бедствие, такое как ураган, торнадо, землетрясение или глобальная пандемия, такая как COVID-19, знаете ли вы, что делать? Что, если ваш дом сгорел или вы попали в аварию? Готовность к чрезвычайным ситуациям иногда может казаться чрезмерной или пугающей, но наличие базовых навыков действий в чрезвычайных ситуациях и знание , что делать, если произойдет катастрофа , могут помочь вам обрести душевное спокойствие и защитить вас и вашу семью от вреда.И определенно еще не поздно принять меры по любому из них сегодня!
17. Основная первая помощь
Знаете ли вы, что делать, если у кого-то есть глубокий порез или сломанная кость? Вы знаете признаки сердечного приступа, инсульта или сотрясения мозга? Как мамам, нам часто приходится быть разными вещами, но когда нам приходится вытаскивать сумку врача, это может оказаться нашей самой важной ролью. Возьмите базовую книжку по оказанию первой помощи, если чувствуете, что ваши навыки устарели. Паника — обычное дело в экстренных ситуациях, но если вы хорошо разбираетесь в оказании первой помощи, вы сможете положиться на свои инстинкты и знания и придете на помощь с более прохладной головой.
18. Как выжить без электричества
Как и готовность к чрезвычайным ситуациям, перспектива остаться без электричества может быть немного пугающей и пугающей. Кто из нас отправляется в поход? (Или кемпинг на заднем дворе?) Возможность отключиться от электросети и развлечься без технологий или даже без использования света, телевизоров и печи — это навык, который, по крайней мере, поможет вам и вашей семье во время следующего отключения электроэнергии. и в лучшем случае поможет вам лучше общаться и время от времени отвлекаться от сотовых телефонов.
19. Как читать карту
Поскольку GPS доступен почти на каждом смартфоне, я знаю, что чтение карт быстро становится устаревшим навыком. Но помимо необходимости изучать этот навык для периодической цифровой детоксикации, чтение карт жизненно важно, даже если оно просто для того, чтобы вы могли получить базовое понимание географии и соответствующим образом ориентироваться. Любой, кто пытался сориентироваться в метро или проводил время в сельской местности с неоднородной службой данных, быстро осознает достоинства умения читать старые добрые карты.Освежите свои навыки карты и научитесь проводить инвентаризацию своего местоположения, где бы вы ни находились. Это безопасная практика, и она может когда-нибудь помочь вам найти свою машину в гараже торгового центра. Это также замечательный жизненный навык, который нужно научить ваших детей, которые в значительной степени полагаются на эту карту GPS.
20. Ремонт автомобилей 101, включая ремонт плоской шины
Есть множество причин, по которым НЕ нужно учиться ремонтировать квартиру: это НЕ весело, у вас есть AAA или другой вид помощи на дороге, или, может быть, вы этого не делаете. У меня есть машина и общественный транспорт.Это все здорово, и если это работает для вашего образа жизни, непременно переходите к следующему жизненному навыку. Однако, если у вас есть машина, вы должны понимать основы обслуживания, даже если это делается исключительно для того, чтобы вас не ограбили в ремонтной мастерской. Обновите свои навыки на DMV.org . В зависимости от того, где вы выросли, закачка собственного бензина может показаться смешной или может стать настоящей проблемой. Если вы из Нью-Джерси или Орегона, вы можете быть удивлены, когда поедете в другие штаты и не найдете станции с полным спектром услуг.Освежите свои базовые навыки работы с автомобилем, чтобы чувствовать себя комфортно за рулем.
21. Как написать резюме и сопроводительное письмо
Независимо от того, работаете ли вы дома или ведете дом на полную ставку, понимание того, как написать базовое резюме и сопроводительное письмо, является жизненно важным навыком, особенно если вы в этом нуждаетесь. занятости. Получение работы неполный рабочий день может помочь вам обеспечить свою семью или восполнить пробел в трудную минуту. Креативное, хорошо составленное резюме и сопроводительное письмо помогут вам встать на ноги.Многие фирмы по трудоустройству, колледжи и общественные образовательные центры предлагают уроки резюме, и у многих есть сотрудники, которые с радостью просмотрят ваше резюме и дадут вам советы.
Навыки управления деньгами
22. Как составлять бюджет
Способность составлять бюджет и нести финансовую ответственность абсолютно жизненно важна для вашего жизненного набора навыков. Независимо от того, только ли вы начинаете разбираться в своих финансах или являетесь опытным гуру, занимающимся вырезкой купонов и экономией денег, понимание своего бюджета — это первый шаг к достижению финансового мира и безопасности.Этому навыку мы можем научиться с самого раннего возраста, и мы должны развивать его на протяжении всей жизни. Начните с замораживания расходов или воспользуйтесь нашими ресурсами Budget 101.
23. Как избежать / выбраться из долга
О, долги… мы много говорим о финансовом мире и избавлении от долгов. Отсутствие долгов — это свобода, не похожая ни на одну другую, но чтобы добиться этого, нужно приложить немало усилий. Научиться жить по средствам — это определенно приобретенный навык. Как научиться погашать свой долг — это умение контролировать свои расходы и составлять план быстрого и эффективного погашения долга.Мы называем это войной, убийствами, схватками и сражениями, потому что это действительно сложно! Но что удивительно, если немного попрактиковаться, избежание долгов — это война, в которой вы можете выиграть.
24. Как сделать крупную покупку
Может быть, вы собираетесь купить дом или машину, а может быть, просто свою первую стиральную машину. Как бы то ни было, вы должны понимать, как сравнивать цены, как проводить исследования с помощью Consumer Reports и как сделать разумную покупку.
25. Пополнение баланса вашего банковского счета
Это кажется таким глупым, что я почти не вставил его сюда, но потом я подумал об этом.Кто из нас просто использует свою дебетовую карту, не записывая данные? Многие ли из нас оплачивают счета онлайн или настраивают их так, чтобы они автоматически списывались с наших счетов, а затем как бы забыли, пока они не появятся в банковских выписках? Возможность вести учет своих расходов — это навык, который позволит вам держать руку на пульсе своих финансов. Это заставляет вас немедленно отвечать за свои траты. Если вам нужно быстро сбалансировать свои финансы, попробуйте записать все в течение месяца и посмотрите, заметите ли вы разницу в своих моделях расходов.
26. Как использовать купоны
Купоны сэкономят вам много денег! Да, это навык, который может показаться немного сложным, но начать его очень легко. Большинство магазинов теперь предлагают электронные купоны, которые вы можете закрепить прямо на своем телефоне, а затем просто отсканировать, когда окажетесь на кассе. Уточняйте политику каждого магазина. С небольшой организацией и некоторой практикой вы станете королевой купонов (и вы редко поймаете себя на том, что платите полную цену за НИЧЕГО).
27.Как организовать финансовую отчетность
Многие из нас хотели бы просто отбросить квитанции и забыть об этом, но ключевой компонент способности экономить, тратить меньше и быть финансово подкованным — это упорядочить и очистить свои финансовые отчеты. Это означает отслеживание ваших расходов и запись бюджета. В любой момент вы должны иметь возможность быстро определить, где вы находитесь в рамках своего бюджета, что у вас есть на счетах, что вы должны, и ваш кредитный рейтинг. Это поможет вам быть честным с самим собой о том, где вы находитесь в финансовом отношении.
28. Управление капиталом / инвестирование
После выплаты долга понимание того, как разумно инвестировать свои деньги , станет огромным опытом. Даже у людей, у которых есть лишние деньги, возникают проблемы с инвестициями и их ростом. На самом деле существует очень мало способов «быстро разбогатеть», кроме выигрыша в лотерею, и большинство попыток инвестирования и управления капиталом необходимо тщательно проверять и исследовать, а также выполнять с помощью профессионала, который понимает вашу готовность и неприятие риска, поэтому они могут направить вас к лучшим инвестициям.
29. Как выбрать специалиста по налогообложению
Мы все думаем о том, что получит отличное возмещение налога и что мы должны будем уплатить налоговое время. Хотя экономия на налогах, выполняя их самостоятельно, может показаться хорошей идеей, налоговый специалист может окупить себя с избытком. Эти люди ходят в школу, чтобы внимательно изучить налоговое право. Они в курсе последних изменений IRS, могут защитить вас и помочь вам сделать правильный выбор. Найдите проверенного профессионала, ища одобренного местного поставщика услуг . Это гарантирует, что вы найдете кого-то, кто будет проверен и будет настоятельно рекомендован.
30. Эффективные переговоры
Торговля, бартер, ведение переговоров — это приобретенный жизненный навык, от которого многие из нас стесняются (или убегают). Научитесь торговать , сделать предложение и спокойно попросить более выгодную сделку, чтобы сэкономить ваши деньги. Это также может быть ценным навыком, когда вы сталкиваетесь с сложной денежной ситуацией (например, с просьбой о повышении), когда переговоры необходимы и ожидаемы.Не бойтесь заключить сделку. Попробуйте себя практиковать, пока не почувствуете себя комфортно. Означает ли это вопрос: «Это лучшее, что вы можете предложить?» Во время следующей крупной покупки или обмена с другом практика ведения переговоров поможет вам научиться перестать сжиматься всякий раз, когда появляется возможность для переговоров.
31. Подсчитайте чаевые
Многие профессионалы сферы услуг полагаются на чаевые, чтобы увеличить свой доход и получить достойную заработную плату. Я думаю, что большинство из нас хотят быть щедрыми чаевыми, особенно в отношении хорошего обслуживания, но иногда быстрый подсчет может быть затруднительным, когда на подсчет уходит больше, чем несколько минут.Кроме того, всегда возникает вопрос: «Сколько мне чаевых?» для таких вещей, как камердинер, в маникюрном салоне или в дамской комнате. Понимание чаевых и изучение простых способов расчета чаевых. — это довольно простые жизненные навыки, которые нужно усвоить, но они имеют решающее значение, гарантируя, что вы выражаете правильную признательность и признание за хорошо выполненную работу.
Навыки самосознания
32. Понимание вашего призвания, цели и миссии
Понимание вашей высшей цели, вашего «призвания» и того, что вами движет, помогает заложить основу для всего, что вы делаете.Составление не только заявления о семейной миссии, но и заявления о личной миссии поможет вам сосредоточиться на ваших самых важных жизненных целях.
33. Как расставлять приоритеты и каковы ваши приоритеты
Нам всем нужно научиться расставлять приоритеты каждый день, чтобы в первую очередь решать самые необходимые (а зачастую и самые сложные) задачи. В отделении неотложной помощи врачи и медсестры называют это сортировкой. Это способность оценить ситуацию, оценить ее и выяснить, с чем нужно работать в первую очередь.Мы говорили об этом как « Eating the Frog. «В первую очередь делайте большие, плохие и сложные дела и возьмите их под контроль, чтобы вы могли двигаться вперед.
34. Понимание своих ценностей
Подобно пониманию вашей миссии, понимание ваших ценностей (и отказ от них идти на компромисс) поможет вам принять любое решение. Если честность — одна из ваших ценностей, то в следующий раз, когда вы окажетесь в компромиссной позиции, у вас никогда не возникнет соблазна солгать, потому что вы знаете, что честность так важна для вас.Если семейное общение и близость — главная ценность, вы будете использовать это, чтобы принимать решения, которые влияют на ваших детей. Запишите свои ценности и обращайтесь к ним всякий раз, когда вы стоите перед трудным выбором.
35. Как сфокусироваться
Это двоякое: во-первых, как сосредоточиться на задаче, когда вы приближаетесь к крайнему сроку или когда вам нужно что-то сделать; а во-вторых, как сконцентрировать свое направление, действия и цели, чтобы всегда соответствовать своим ценностям и оставаться верным своей личной миссии.
история, обязанности, навыки, личные качества повара
Повар — это специалист, который готовит еду для общественного питания.
Основная цель работы поваров — приготовление блюд по рецепту с соблюдением технологии приготовления, которое должно быть со вкусом и красивым внешним видом.
Разновидности профессий
Повар — это, прежде всего, руководитель производства.Готовит заявки, приобретает склад продуктов, следит за качеством товара и объемами поставок. То, что сегодня происходит в вашем меню — решает только шеф-повар с учетом пожеланий потребителей. Джоб Младший готовит и другие рабочие, также раздает повара. Этот мужчина следит за соблюдением санитарных требований по приготовлению пищи, контролирует пропорции сырья для блюд. Шеф-повар регулирует производительность сотрудников для работы в соответствии с письменным графиком и отслеживанием продуктов, готовит отчеты и реализует предложения по улучшению, чтобы улучшить рабочую деятельность.
Кондитер. Для приготовления всех видов выпечки. Торт, рулет, кекс и торт — дело рук поваров — кондитерские. Он может приготовить любую начинку, вкусно взбить сливки, раскатать тесто. Шоколад, фрукты и орехи такие повара создают шедевры. Также они занимаются изготовлением полуфабрикатов, умеют умело определять вес готового продукта.
Повар-технолог. Управляет всем процессом закупки сырья.Он отвечает за контроль качества, ежедневное потребление калорий, подготовку меню и предоставление прейскурантов. Распределение задач между командой, создание фирменных рецептов с маршрутизацией. Повара проводит обучение и ведет документацию. Он отвечает за учет основных материалов, товаров и готовой еды.
Корни ремесла уходят в те времена, когда люди учились разводить огонь и готовить на нем сырое мясо и рыбу.Вкусная еда особенно ценилась знати Древнего Рима и Греции.
В 17 веке в России кулинарией занимались поварами, а 19 век знаменит своими кулинарными школами. В летописи можно встретить упоминания о волхвах, которые и по сей день считаются первыми поварами. Что ни говори, повара всегда ценят. Спрос на квалифицированных специалистов сегодня диктует ресторанный бизнес, делая профессию повара более популярной.
По всему миру 20 октября поваров отмечают свой профессиональный праздник — «День повара».
Плюсы и минусы
Поварская профессия имеет ряд преимуществ:
есть простор для творчества;
квалифицированный повар не останется без работы;
приличный доход;
возможность приготовить вкусную и полезную еду для своих близких, друзей, любимых.
На кулинарном поле повара сталкиваются с определенными трудностями:
стоит на ногах в течение всего дня, да и выполнять физические нагрузки, поднимая тяжести;
потерял бдительность, результат — порезался или получил ожог;
Необходимость одновременного приготовления нескольких блюд приводит к утомлению всего организма к окончанию рабочей смены.
Требования к поварам
При приеме на работу повара, рекрутера, прежде всего, интересует образование специалиста. У людей со средним образованием есть все шансы устроиться на работу.
Работодатель хочет нанять человека, который разбирался бы в рецепте приготовления, освоил технологию производства кулинарных и полуфабрикатов.
Кандидат должен понимать совместимость продуктов, сроки хранения и результаты приготовления.
Повар обязан ориентироваться в маркировке используемого сырья, владеть навыками мерчандайзинга.
Знать основы правильного питания и способы приготовления диетических блюд.
Квалифицированный техник должен понюхать, чтобы определить качество продукции.
Признанные люди, следящие за новинками в области кулинарии.
Должностные обязанности
Где бы ни работала деятельность, но если Ваша профессия — повар, то необходимо:
на продукты;
на соответствие Общей технологии приготовления пищи;
правильно пользоваться кухонной техникой;
для обеспечения правильного учета и хранения сырья;
для приготовления блюда, указанного в меню;
, чтобы знать питательные свойства продукта и следить за сроком годности;
соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.
Основная задача поваров — приготовить разнообразные блюда, расположить их, разработать собственные новые рецепты.
Ответственность повара
Специалист в области кулинарии несет ответственность за:
соблюдение норм безопасности;
качество готовой продукции;
последовательность приготовления;
весовая часть на выходе.
Обязанности повара определяются организацией-работодателем, который имеет право вносить необходимые поправки в должностную инструкцию.
Powers chef
Квалифицированный технический специалист имеет право:
взаимодействовать со связанными организациями и их подразделениями;
принимать решения и отдавать приказы при любых форс — мажорных обстоятельствах в соответствии с характером своей деятельности;
для участия в инвентаризации.
Повар имеет право действовать в пределах своей компетенции.
Особенности повара
Быть хорошим квалифицированным техником дано далеко не каждому.Прежде всего, повар должен любить свое дело, обладать воображением и творческим потенциалом. Повара талантливые, организованные, аккуратные и внимательные к деталям людей.
Главная особенность поваров — очень развитое небо и обоняние, а также хорошая память.
Профессиональные навыки повара
Квалифицированный техник должен знать:
, как обращаться с кухонной техникой;
готовить строго по рецепту врача;
обработка продуктов питания;
для определения качества предоставляемого сырья и дополнительных комплектующих;
искусно оформить готовый продукт;
определяют стоимость приготовленных блюд.
Предпочтение отдается поварам, умеющим пользоваться производственным оборудованием и оборудованием, соблюдающим технологию приготовления муки, кондитерских и других изделий.
Личные качества
Хороший повар обладает следующими чертами характера:
наличие обонятельной и тактильной чувствительности, развитый глаз, богатое воображение;
Смелого и находчивого повара можно назвать профессионалом, ведь создать что-то стоящее и представить на суд строгих судей свои блюда способен далеко не каждый.
Карьерный повар
Помощник повара может быть устроен на другой курс обучения в колледже. Придется делать много грязной работы: снимать, чистить, резать, мыть. Главное — хорошо проявить себя. Тогда все само собой: простые блюда постепенно будут представлять для Вас интерес, Ваши знания и опыт будут улучшаться с каждым днем.Со временем Вы сможете повысить свою квалификационную категорию, и когда достигнете шестой, она будет претендентом на место шеф-повара.
Ознакомившись со всеми тонкостями ремесла, смело можете открывать собственный ресторанный бизнес.
Работа поваром
Сфера услуг сегодня набирает обороты, поэтому повара нужны в ресторанах и барах, кафе и торгово-развлекательных агентствах.
Вам необходимо приготовить еду в детских садах и школах, рабочих столовых, больницах.
Работать личным поваром для состоятельных людей не менее престижно, чем готовить для шикарного ресторана.
Хороший повар нужен в любой отрасли и никогда не останется без работы.
Заработок
Сколько Вы будете зарабатывать, работая поваром, зависит от многих факторов.
Владельцы популярных заведений, чтобы заманить лучших профессионалов, не обижать поваров и готовы платить за их труд хорошие деньги.Также многое зависит от расположения заведений и ценовой политики на еду.
Конечно, если Вы готовитесь к бюджетным организациям, школам или столовым, рассчитывать на большой доход не стоит. Работы много, ответственность большая, мало платят. Хорошо, если в руки попадут 500 долларов. В крупных городах обычно доход на 200 выше.
Средняя зарплата повара 800 $. Чем выше разряд, тем больше доход.
Обучение поваров
Чтобы стать поваром, вам нужно учиться, учиться и учиться снова.
Если нет образования, придется попотеть в самой сложной работе.
Более амбициозные кандидаты могут начать с обучения помощника шеф-повара известного ресторана. Вам нужно будет выполнить ту же грязную работу, но есть бонус — при этом Вы приобретете навыки и опыт. Если повезет, возможно, Вас попросят поехать учиться за границу или в хорошую кулинарную школу.
Чтобы научиться профессионально готовить, после окончания кулинарных курсов или курсов поваров, где Вы выучите итальянский язык или станете мастером приготовления суши.
Хорошие знания дают соответствующие высшие учебные заведения, а высший пилотаж — это полный институт пищевой промышленности по специальности «повар-инженер».
проекты. Из каких блоков лучше строить? Строительство бань своими руками из керамических и теплоблоков, плюсы и минусы
Сегодня баня выполняет не только гигиенические функции. В ней можно отдохнуть, расслабиться, встретиться с друзьями. Здание из блоков строят быстро и относительно недорого. В статье расскажем, какие бывают блоки и как правильно спроектировать и выстроить баню на своем участке.
Плюсы и минусы
Баня из блоков в равной степени содержит свои плюсы и минусы. Блочные изделия имеют неодинаковую структуру и производятся из разных материалов, чаще всего для строительства бань используют газобетон, пенобетон и керамзитобетон.
Каждый материал хорош по своему, и недостатки у них тоже разные. Чтобы быть объективными, нужно рассмотреть плюсы и минусы отдельно каждого вида.
Газобетон
Газобетонные изделия считаются спорным материалом для возведения бани, они имеют много преимуществ, но недостатки у них тоже существенные. Начнем с достоинств.
С газобетоном приятно иметь дело, он прост в обработке и легко монтируется. Этому материалу отдают предпочтение те, кто строит баню самостоятельно.
Порадует и скорость сборки стен. Благодаря объему блоков строительство бани происходит в разы быстрее, чем кирпичных или деревянных строений.
Удобство самостоятельного монтажа обуславливает небольшой вес пористого материала. Газобетонным стенам не нужен мощный фундамент, а возведение блоков обходится без специальной техники.
Материал отлично выдерживает высокие температуры, особенно если он прошел обработку автоклавом, у него приобретается высокое термическое сопротивление, превышающее характеристики кирпича в три раза. Это значит, что материал быстро нагревается и долго держит тепло, экономя хозяевам энергоресурсы.
Благодаря термостойким свойствам на баню понадобится минимум утеплителя.
Газобетон не менее прочен, чем кирпич или бревна, поэтому из него можно возвести здание до трех этажей. А при обустройстве перекрытия баня выдержит плотный слой теплоизоляции.
Блоки устойчивы к механическим воздействиям, они не гниют и не деформируются со временем.
Им не страшны мыши, насекомые и другие вредители, материал защищен от грибка и бактерий.
Газобетон состоит из натуральных компонентов, он не выделяет токсичных веществ и относится к экологически чистым материалам.
Большой плюс – стоимость блоков. Такая баня выйдет в несколько раз дешевле, чем из кирпича или древесины.
Сколько бы ни было у газобетона достоинств, он имеет довольно существенные недостатки.
Самой большой проблемой для бани является способность материала легко впитывать и долго не отдавать влагу. Кроме гидроизоляции понадобится хорошая вентиляционная система объекта. Можно продумать наличие окон, но они приведут к общей теплопотере помещения.
Долговечность газобетона пока не проверена на практике, так как материал для строительного рынка новый и не смог пройти длительный срок эксплуатации.
Кроме того, газобетонные стены не «дышат», в этом они сильно уступают древесине и кирпичу. Плохая паропроницаемость делает микроклимат далеким от комфорта.
Фундамент бани потребует особую гидроизоляцию, а стенам понадобится внутренняя и внешняя отделка, что отразится на стоимости здания.
Пенобетон
Характеристики пенобетона имеют определенные сходства с газобетоном, это можно заметить, рассматривая их положительные и отрицательные стороны. Начнем с достоинств.
Пенобетон относится к легким материалам, из него не построишь высотное здание, зато для бани данная характеристика хороша сразу по нескольким причинам: не нужно тратиться на дорогостоящий фундамент и можно построить объект своими руками, без специального оборудования.
Теплоизоляция пенобетона настолько высока, что может конкурировать с древесиной.
Блоки легко обрабатываются ручным инструментом и не сложно монтируются.
Пенобетон относится к абсолютно негорючим материалам, что немаловажно для такого здания, как баня.
Блоки легко впитывают влагу, но при правильной вентиляционной системе они имеют способность быстро с ней расставаться.
В состав пенобетона входят экологически чистые компоненты, что гарантирует его безопасность.
Использование клеевых смесей делает стыки и швы герметичными.
К недостаткам относят следующие моменты:
способность впитывать влагу для бани не является подходящей характеристикой;
герметичность следует обеспечивать клеевыми составами, а это дополнительные расходы;
механическая стойкость материала не на высоте, повредить его могут даже мыши, в целом этот факт способен отразиться на долговечности постройки;
удерживание влаги может привести к засилью грибковых образований на стенах, еще на стадии строительства постройку придется обработать антисептическими препаратами.
Кроме того, баня из пенобетона требует отделочных работ. Но даже с затратами на отделку, антисептик и клевой состав, постройка выйдет в разы дешевле кирпичного или деревянного строения.
Керамзитобетон
В отличие от выше описанных блоков керамзитобетон не впитывает влагу, что очень важно для такой постройки как баня. У материала есть и другие немаловажные достоинства.
Блоки крупные, но весят немного и хорошо монтируются, что позволяет построить баню быстро своими силами. Строительный материал не требует особых растворов, скрепляется обычным цементом.
Блоки наделены пониженной теплопроводимостью, благодаря этой характеристике, можно сэкономить на утеплении стен и кровли.
Огнестойкость керамзитобетона обеспечивает безопасность строения с печью и живым огнем.
Материал стойко выдерживает низкие температуры и подходит северным районам страны.
Грибок и плесень не живут на керамзитобетонных стенах.
Как и у любого строительного материала, у керамзитобетона есть свои отрицательные стороны:
блоки хрупкие и легкие, подходят только для одноэтажной постройки;
керамзитобетонные блоки выглядят неэстетично, понадобится отделка внутри и снаружи, но даже эти затраты будут незаметными по сравнению с расходами на возведение строения из кирпича.
Из каких блоков можно строить?
Промышленность давно работает над блочными формами строительного материала и предоставляет на рынки большой ассортимент этой продукции. Многие производители занимаются блочной темой в комплексе, например, холдинг ИНСИ (группа компаний с двадцатилетним стажем) не только производит блоки, но и проектирует, строит и сдает быстро возводимые дома под ключ.
Для построек бань заказчики предпочитают выбирать легкий, жаростойкий и дешевый материал. К самым популярным видам, подходящим для строительства бань и саун, относятся блочные изделия, представленные ниже.
Газобетон
Строительный материал представляет собой ячеистое бетонное изделие с порами до 3 мм, равномерно распространенными по всей массе продукта.
Его разделяют на автоклавные и неавтоклавные виды. Автоклавные блоки еще называют газосиликатом. Их получают с помощью обжига под высоким давлением в автоклавных печах.
При такой обработке материал меняет свои характеристики и более подходит для строительства бань, чем неавтоклавные аналоги.
Пенобетон
Является одним из видов бетонных блоков. Продукт изготавливаются из цемента, песка и воды с добавлением пенообразователя, который превращает однородный состав в ячеистую структуру. В момент застывания в материале образуются пустоты. Это отличает его от газобетона, ячеистую структуру которого формируют химические реакции.
Керамзитобетон
Материал получают путем смешивания цемента, песка и керамзита. Воздухововлекающие добавки делают структуру пористой и легкой. Что касается строительства бань, его нельзя отнести к лучшим вариантам, он хрупкий, впитывает влагу, боится морозов, требует отделочных работ. К тому же, стены получаются слишком толстыми.
Существуют и другие блочные изделия. Теплоблоки представляют собой трехслойную структуру с легким весом, каждая из частей которых выполняет свою функцию. Бани также можно построить из твинблока, полистиролбетона, керамоблоков. Последние выпускают в качестве замены красному пустотелому кирпичу, но размеры керамики превосходят кирпич более чем в два раза.
Проекты
Любое строительство начинается с эскиза, чертежа, расчётов. Проект блочной бани можно найти в интернете, подготовить самостоятельно или воспользоваться услугами профессионала. В любом случае баня должна содержать как минимум парную, моечную, предбанник и комнату отдыха.
Комната отдыха
Ей отдается самое большое помещение в доме-бане. В комнате отдыха размещают стол, стулья, кушетки, все, на чем можно отдохнуть или перекусить в перерыве между посещениями парной. Большая компания может провести в бане целый день, для комфортного времяпрепровождения ей понадобится еще санузел и кухня.
Если бани устраивают для встречи с друзьями, в комнате отдыха устанавливают телевизор, музыкальную систему, игровые комплексы и прочее.
Парная
Ее можно считать самым главным помещением в бане, ради парной все и затевается. Здесь находится печь, обустраиваются лежаки. Местонахождение и конфигурация полоков рассчитывается еще на стадии проекта, так как для них существуют определенные нормы, обеспечивающие удобство и безопасность пребывания в бане. Они могут выстраиваться в один или два яруса. Верхний ряд позволяет не только принять больше гостей, но и подобрать удобный каждому температурный режим, на верхних лежаках температура воздуха всегда выше. Выбирая материал для возведения полоков, следует помнить, что им придется выдерживать непростые условия микроклимата парной.
Размеры проектируемой парной будут зависеть от количества приема будущих гостей, но она не должна иметь параметры менее 2х2 м, позволяющие 2-3 людям париться одновременно. В то же время нужно учитывать большое количество топлива, которое может понадобиться слишком просторной парной.
Моечная
Второе название этого помещения – душевая, так как в нем устанавливают душевую кабину или просто ушат с тазиком. Даже в компактной бане для моечной должно найтись место. Совсем в стесненных условиях моечную зону совмещают с парной.
Для приема душа высокая температура не нужна, поэтому каждый приспосабливается как может: одни сначала моются, пока не слишком натоплено, другие (если нужно принять душ после парной) снижают температуру воздуха, открыв двери в предбанник. Частично решается проблема на стадии проекта, для этого моечную зону следует опустить на уровень ниже парной.
Предбанник
Тамбур занимает немного места, он предусматривается между входной дверью и теплым помещением. Предбанник защищает остальные комнаты от сквозняков и холодного воздуха. Размер бани обговаривается еще на стадии проекта. Он зависит от выделенного участка, денежных вложений и количества людей, которым предстоит пользоваться парной. Для семьи из двух человек достаточно небольшого сооружения 3х4 метра.
Чем больше желающих посещать баню, тем масштабнее ей придется быть. Сауну с посещением в зимнее время придется хорошо утеплять.
Семьям, привыкшим приглашать гостей и устраивать банный отдых, совмещенный с шашлыками, понадобится масштабный комплекс с бассейном, санузлом, гардеробом. В качестве дополнения в проект включают топочную, кухню, веранду и зону барбекю. Предлагаем рассмотреть несколько проектов больших бань.
Баня 20х16 м. Содержит большой бассейн с выходом в парилку, душевую, холл и на террасу. Комната отдыха (столовая) также имеет выход на террасу и в зону барбекю. Дополнительно здание наделено санузлом, холлом и тамбуром.
Двухэтажная баня (12,5х10,9 м) по совмещению имеет функции гостиничного домика. Строение наделено автономной котельной. На первом этаже содержится большой бассейн с выходом в раздевалку, из которой можно попасть в душевую и турецкую сауну. На этаже также находится парная, гардероб и комната отдыха. На втором этаже расположилась бильярдная и две спальни. Санузлы находятся на обоих этажах.
Теперь рассмотрим противоположную ситуацию, в которой для бани катастрофически не хватает места и хозяева вынуждены сокращать метраж постройки до минимума. Это именно тот случай, когда парную совмещают с моечной. Печь с каменкой выходит в парную, на ней можно греть воду. Предбанник берет на себя функцию раздевалки и комнаты отдыха. В это же помещение направляют часть печи, чтобы как-то его согреть. Плюс в том, что такая баня занимает совсем мало места и можно сэкономить на стройматериалах. Но минус достаточно ощутимый – переодеваться в раздевалке холодно, а принимать душ в совмещенной моечной жарко.
Модель компактной бани не подходит людям со слабым здоровьем и большим семьям. Мыться придется по очереди, каждый раз проветривая, просушивая и протапливая помещение заново. Рассмотрим несложные чертежи маленьких бань:
Самый простой проект постройки содержит параметры 3х4 метра. Прямоугольное строение делится на две одинаковые комнаты. Первое помещение имеет функции тамбура, раздевалки и комнаты отдыха, второе – является непосредственно парилкой и моечной.
Следующий вариант бани с метражом 3х4 метра предполагает выделение моечной в отдельную проходную комнату, между парной и предбанником. Но в таком случае парная становится слишком тесной.
Если нет ограничений места и бюджета, лучше сразу рассчитать баню с запасом, ведь семья может увеличиться, а постройку уже не изменить.
Этапы строительства
Когда проект составлен, и стройматериалы на участок завезены, можно приступать к строительству бани с нуля. Всегда можно попробовать сделать постройку своими руками, в помощь предлагаем пошаговую инструкцию.
Подготовительный этап
Намеченный под строительство участок следует очистить от мусора, убрать растительность, если она имеется. Выровнять все углубления и возвышенности, сделать площадку ровной, пригодной для строительных работ.
Фундамент
Почти все блочные изделия сделаны из легких материалов, поэтому постройки не нуждаются в мощном фундаменте. Для бани достаточно ленточного или столбчатого варианта.
Столбчатый фундамент значительно сэкономит ресурсы, он подойдет для небольшого одноэтажного здания. Возводят его с помощью столбов из кирпича или бетона, которые устанавливают по углам постройки и на пересечениях несущих стен. Колоны вкапывают в грунт, оставляя на поверхности лишь небольшую часть для стыковки с нижней частью бани.
Ленточный фундамент понадобится для строения с бассейном или двухэтажной постройки. Его устанавливают по периметру бани и вдоль всех несущих стен. Для заливки фундамента вырывают траншею ниже уровня промерзания почвы, устанавливают опалубку, заливают бетоном.
Стены
Кладку стен производят через 3-6 недель после монтажа фундамента (необходимо полное просыхание). Временной интервал зависит от погоды и времени года. По поверхности фундамента устанавливают цоколь из кирпича с вентиляционными отверстиями. Сверху возводят гидроизоляционный слой, то есть расплавленный битум покрывают несколькими слоями рубероида. После первого ряда блоков укладываются балки для цокольного перекрытия и возводят стены. Во время работы следует не забывать об уровне и проверять качество кладки.
Для укрепления стен через каждые четыре ряда делают армирование металлическими прутьями (8-10 мм), с равным шагом в шахматном порядке. После возведения наружных стен приступают к внутренним перегородкам, их крепят к несущим стенам анкерными болтами.
В верхнем ряду блоков делают «карманы» для балок, несущих потолочное перекрытие.
Кровля
По верхнему блоку стен, по периметру, укладывают мауэрлат (брус или бревно), на него устанавливают стропила с шагом в один метр. На следующем этапе монтируют обрешетку, которую обшивают любым кровельным материалом. Для крыши можно использовать рубероид, профлист, черепицу, ондулин или шифер.
Утепление и отделка
Большинство блочных построек требуют утепления. Для этих целей используют минеральную или базальтовую вату, тепловолокно, джутовый войлок. Когда слой утеплителя проложен, можно переходить к отделочным работам. Для внутренней отделки выбирают огнестойкий материал, подойдет керамическая плитка или некоторые виды вагонки. С наружной стороны баню можно обложить сайдингом, поштукатурить или покрасить.
Готовые примеры
Внешне блочные строения уступают по красоте деревянному брусу или кирпичу, но если постараться с отделкой, внешний вид бани может даже превзойти постройку из дорогих материалов.
Компактное красивое строение из пенобетона с внешней отделкой.
Баня из блочного материала.
Постройка из газобетонных блоков с внешним оштукатуриванием.
Большой банный комплекс, выстроенный из блоков.
Строение из газосиликатных блоков.
Блочным изделиям трудно состязаться с благородной древесиной или кирпичом, но они имеют массу своих преимуществ, и главные из них – возможность построить баню самостоятельно, быстро и дешево.
В следующем видео вы сможете взглянуть на строительство бани из керамзитобетонных блоков с шиферной крышей и флюгером.
проекты, плюсы и минусы, пошаговая инструкция строительства бани из керамзитоблоков своими руками
Иметь баню на дачном участке уже давно перестало считаться роскошью. Если ранее данный вид постройки возводили только из дерева, то на сегодняшний день застройщики нашли этому материалу отличную альтернативу — керамзитобетонные блоки. Они обладают высокими эксплуатационными характеристиками, стоят недорого и просты в укладке.
Плюсы и минусы
Технология строительства бани из керамзитобетонных блоков известна более полувека. Благодаря данному стройматериалу, изготовленному на основе суперлегкого бетона, пластичной цементно-песчаной матрицы и керамзитового откатыша, можно возводить своими руками прочные и многофункциональные сооружения, которые обладают многими достоинствами.
Невысокая стоимость. Сооружения из керамзитных блоков не требуют укладки усиленного фундамента. Это позволяет экономить на строительстве до 30%. Кроме этого, закупить блоки обойдется намного дешевле, чем дерево или кирпич.
Быстрое и несложное строительство. Керамзитобетонные блоки пустотелые и обладают легким весом. Благодаря этим характеристикам выложить самостоятельно материал сможет даже начинающий мастер, достаточно только соблюдать все технологии. Например, для возведения бани по проекту 5 на 4 м или 6 на 4 м понадобится максимум одна неделя.
Огнестойкость. Парилки из керамзитоблоков, даже охваченные пламенем, могут простоять без деформации и разрушения каркаса на протяжении трех часов.
Экологичность. Блоки выпускаются только из природных материалов: воды, керамзита, цемента и песка. В их состав не входят химические добавки, что делает постройку экологически безопасной для человеческого здоровья.
Низкая теплопроводность. Здания, построенные из керамзитоблоков, хорошо удерживают внутри себя тепло, не требуя дополнительной теплоизоляции.
Кроме этого, блоки из керамзитобетона, используемые при строительстве бань, обладают морозоустойчивостью (выдерживают низкую температуру), химической инертностью (не подвергаются воздействию плесени и грибка), повышенной прочностью и устойчивостью к высоким нагрузкам.
Что же касается недостатков, то данный материал способен поглощать воду, из-за этого на постройке могут появляться «мокрые» участки.
Также многим не нравится скучный и серый вид этого стройматериала, но это можно исправить, выполнив внешнюю облицовку сооружения штукатуркой или сайдингом.
Проекты
На сегодняшний день существует несколько вариантов планировок для бань из керамзитобетонных блоков, но стандартно любой план строения должен предусматривать наличие таких основных помещений, как парная, предбанник (раздевалка), комната отдыха и душевая. Парная в таком сооружении считается самой главной комнатой, в ней устанавливаются полки и печь. Размеры парной зависят от того, на сколько человек она будет рассчитана, специалисты рекомендуют выделять под оформление этого помещения не менее 4 м2.
Предбанник является не обязательным, но его лучше предусмотреть, так как он позволит предотвратить проникновение холодного воздуха в другие комнаты. В моечной обычно устанавливают душевую кабину, а комнату отдыха обустраивают таким образом, чтобы в ней было комфортно и уютно отдыхать в перерывах между посещениями парной.
Если дачный участок небольшой и отдыхать там планируется время от времени, то нужно выбирать проекты небольших бань размерами 6 или 12 м2. Владельцам же дач, которые привыкли отдыхать в шумной компании друзей, лучше всего останавливать выбор на проектах бань не менее 36 м2, так как пристроить со временем дополнительные помещения к зданию будет проблематично.
Парилки площадью до 12 м2 рассчитаны в основном на несколько человек, они включают в свою планировку маленькую комнату отдыха, душевую, совмещенную с санузлом и парную. При желании их можно дополнять открытой террасой или верандой.
Владельцам же больших земельных участков рекомендуется из керамзитобетонных блоков выстраивать не просто баню, а целый двухэтажный комплекс, в котором можно было бы не только хорошенько попариться, но и расслабиться, отдохнуть. Так, огромной популярностью пользуются проекты бань 8,5 на 9,5 м.
В них помимо основных помещений (комнаты отдыха, предбанника, моечной, парной) предусмотрено наличие санузла, кухни, спальни, закрытой террасы и зоны с барбекю.
На первом этаже обустраиваются все помещения, необходимые для проведения банных процедур, а на втором – оборудуется комфортная зона для отдыха. Чтобы такая серая и скромная постройка идеально вписалась в общий вид участка, нужно спрятать керамзитобетонные блоки под красивой вагонкой из натурального массива, пластика или же обшить стены сайдингом с имитацией камня.
Пошаговая инструкция
Баню из керамзитобетонных блоков можно легко построить своими руками, не прибегая к помощи специалистов, но нужно правильно соблюдать все технологии. Строительство таких сооружений поэтапное и начинается с подготовки проекта и очистки территории от травы, камней, деревьев и мусора. Если на участке имеются небольшие возвышения и ямы, то их выравнивают и засыпают. Когда все готово, то приступают к выполнению основных работ и завершается все внешней и внутренней отделкой.
Подготовка
До того как приступить к непосредственному строительству бани из керамзитобетонных блоков, потребуется произвести расчет материала, для этого надо заранее определиться с вариантами декоративной отделки внутри и снаружи постройки. Кроме этого, необходимо дополнительно приобрести материал для прокладки коммуникаций. Как только блоки доставлены на участок, их выгружают на поддонах на расстоянии 10 м от будущего фундамента.
Блоки следует хорошенько осмотреть и выбраковать те, у которых керамзит более чем на половину выступает за площадь боковых поверхностей.
Фундамент
Сооружения из керамзитобетонных блоков обычно возводят на фундаментную ленту, для подготовки которой можно использовать забракованные блоки, обладающие небольшими отклонениями в геометрии. Такой материал характеризуется высокой теплоизоляцией, но требует дополнительной гидроизоляции подошвы основания.
Для этого блоки рекомендуется покрыть полипропиленовой пленкой и мастикой. Если планируется строить баню размером менее 9 м2, то блоки можно не заливать бетонным раствором (достаточно только засыпать щели и стыки сухой смесью из песка и цемента). Для возведения больших построек ленту обязательно заливают бетоном.
При возведении бань в регионах с суровыми климатическими условиями до начала укладки блоков нужно утеплить площадку. Уложенную ленту снаружи закатывают рубероидом, потом материал подворачивают и краями фиксируют на цоколе. Первый ряд ленточного фундамента выкладывается на цементный раствор, в который нужно обязательно добавлять пластификатор. Толщина раствора не должна превышать 3 мм.
Для того чтобы цоколь постройки в будущем не страдал от избытка влаги, первые несколько рядов цоколя можно выложить красным полнотелым кирпичом.
Кладка стен
Возводить стены будущей бани нужно начинать с натягивания веревки и установки маячков. После этого можно укладывать первый ряд, используя цементный раствор, толщина которого должна быть не более 3-4 мм. Остатки раствора удаляются мастерком. Второй и третий ряд аналогично выкладываются первому, затем нужно наложить на раствор металлическую сетку и продолжать выкладывать остальные ряды. Важно учесть, что сетка обязательно укладывается через каждые три ряда. Нельзя также забывать и об установке «карманов» для монтажа балок пола и потолка, самый последний ряд выкладывается полнотелыми блоками.
Установка крыши
Для бань из керамзитобетона обычно выбирают одно- или двускатные кровли, при этом последние считаются лучшим вариантом. В качестве материала можно выбирать волновой лист, рубероид, черепицу. Установку крыши нужно начинать со сборки стропил, которые обшиваются досками. Нельзя также забывать и о тепло-, пароизоляции, после укладки которой монтируется кровельный материал.
Установка крыши
Керамзитобетонные блоки обладают высокой проницаемостью, из-за этого любой поток воздуха, обдувающий стены сооружения, может заставить тепло быстро улетучиваться через пористую поверхность материала. Чтобы этого не допустить, нужно обязательно утеплять все поверхности сооружения внутри.
Укладывать теплоизоляцию снаружи не рекомендуется, так как это может способствовать скоплению водяного пара внутри. Бани из керамзитобетонных блоков лучше всего утеплять минватой, ее укладывают в два слоя, сверху накрывают фольгированной пленкой, формируя вентиляционный зазор.
Комнату отдыха, предбанник (тамбур) и душевую (негорячие помещения) хорошо утеплять пенопластом толщиной 50 мм. Поверх этого теплоизолятора укладывается армирующая сетка, затем можно выполнять декоративную отделку плиткой или штукатуркой. Благодаря такому утеплению воздух не будет просачиваться через швы и поры керамзитобетона.
Для дополнительной теплоизоляции можно также стыки задувать монтажной пеной.
Варианты отделки
Чтобы улучшить внешний вид бани, построенной из блоков, необходимо выполнить внутреннюю и внешнюю отделку. Это позволит создать в помещениях эффект домашнего тепла и уюта. Внешняя же облицовка придаст постройке стильный вид, благодаря которому она идеально впишется в ландшафтный дизайн участка.
Снаружи
Для внешнего оформления бань из керамзитобетонных блоков хорошо подходит обшивка вагонкой. Перед началом декоративной отделки вагонкой нужно смонтировать обрешетку, используя брусья толщиной 5 см. После этого на нее укладывается теплоизолятор и фольга. Вагонку следует закреплять к обрешетке таким образом, чтобы между ней и теплоизолятором оставалась воздушная щель.
Неплохо также смотрятся постройки с облицовкой кирпичом и оштукатуриванием, при этом последний вариант считается более доступным по цене. Для оштукатуривания готовится цементный раствор, его наносят в один слой, после полного высыхания которого выполняется затирка. Спустя сутки наносится и затирается второй слой, затем ждут просыхания и приступают к покраске.
Изнутри
После того как баня выстроена и выполнены все наружные работы, остается самый ответственный момент – отделка помещений внутри. Стены и потолок можно просто обшить вагонкой, предварительно подготовив основание (оштукатурив цементно-песчаным или гипсовым раствором). Что же касается напольного покрытия, то можно уложить «теплый пол», а сверху выполнить облицовку кафелем.
Внутренняя отделка парилки обычно выполняется кирпичом или натуральным камнем.
Готовые примеры
На сегодняшний день существует много проектов бань из керамзитобетонных блоков. Некоторые из них предусматривают строительство только сезонных построек, а другие – полноценных жилых комплексов с парилкой и зоной отдыха. К самым популярным проектам можно отнести те, что представлены ниже.
Баня с террасой на 36 м2
Данный вариант постройки идеально подходит для больших земельных участков. Проектом предусмотрено наличие небольшой прихожей, предбанника, санузла (душевая с туалетом), парилки, комнаты отдыха, подсобки, кухни и открытой террасы (для охлаждения летом). Самым главным помещением в этом сооружении считается парилка, ее обустраивают печью-каменкой и удобными лавками. В подсобке размещают приспособления для уборки и различные банные принадлежности. Что же касается комнаты отдыха, то она должна быть оборудована всем необходимым для полноценного и комфортного отдыха, в такой комнате уместно расположить зону для настольных игр, домашний кинотеатр и бильярдную.
Предметы мебели в бане должны соответствовать общей стилистике. Если финансовые возможности позволяют, то в зоне отдыха рекомендуется расположить стол с мраморной столешницей, мягкие кресла и диваны из натурального дерева. В предбаннике же можно поставить лаконичный комплект, состоящий из небольшого столика и лавок. Отдельное внимание нужно уделить оформлению террасы, где в будущем можно будет после душной парной приятно отдыхать и охлаждать разогретое тело. Тем, кто любит шашлык, рядом с верандой рекомендуется отдельно установить зону для мангала, предварительно проведя освещение.
Парилка 24 м2 с бассейном
Поскольку постройка не является большой, то для нее подходит внешнее расположение бассейна. Благодаря наличию резервуара с холодной водой можно будет быстро охлаждать разогретое тело в парной. Такая «шоковая терапия» считается очень полезной для кожи. Что же касается планировки, то в такой бане предусмотрена небольшая кухня-столовая, раздевалка, парная, дешевая с туалетом и комната отдыха со спальным местом.
Внутреннюю отделку помещений лучше всего выполнить вагонкой, отдавая предпочтение светлым оттенкам. Внешне керамзитобетонные блоки можно обшить сайдингом с имитацией бруса. Интерьер комнат должен быть оформлен в минималистическом стиле, желательно оставить побольше свободного пространства. Для декорирования можно использовать букеты из сухих цветов в глиняных горшочках, венички и тканые ковры.
В следующем видео вас ждет строительство бани из керамзитобетонных блоков с шиферной крышей и флюгером.
плюсы и минусы материала, пошаговая инструкция с фото и видео проекта
Баню можно построить, вставить туда собственноручно сделанные окна и двери, смастерить там просторную бетонную купель, сделать банную мебель. Но сначала надо грамотно поднять стены, настелить пол, зашить потолок, построить печь. Объем информации слишком велик для одной статьи, но постараемся обрисовать все аспекты хотя бы пунктирно.
Особенности русской парилки
Температура тела человека в любой среде не больше 400. Это достигается тем, что при повышении температуры среды человек потеет и отдаёт с влагой излишек тепла в окружающий воздух. Оптимальные для здоровья параметры — сочетание температуры и влажности — могут поддерживаться только в русской бане, и только если она грамотно спроектирована и построена. «Баня — вторая мать», — написано на основании деревянной скульптурки неизвестного художника.
Скульптура «Баня — вторая мать»
Баня — удовольствие не самое дешёвое, и если заказывать её «под ключ», сумма может оказаться неподъемной. Поэтому мы замахнёмся на строительство бани своими руками. Это вполне доступное дело, если обладать некоторыми навыками крепкого домохозяина: уметь класть кирпич и работать с деревом, быть способным прочитать чертёж и рассчитать необходимые материалы.
Устройство и материал бани
Баня состоит из собственно парной, моечной — где находится купель, бадья для окатывания или душ, и предбанника. Это берёт корни из традиционной русской парной бани. Устройство это известно уже многие века и мало изменилось. Банный домик сейчас ставится на капитальный фундамент, грамотно утеплён, имеет качественную печь с дымоходом, слив в септик.
Предбанник
В нём раздеваются, хранят полотенца, шайки и веники, отдыхают между заходами в парную, он служит преградой холодному воздуху. Там есть окно — из соображений безопасности и для красоты.
Предбанник блочной бани, обшитый вагонкой
Парная
В ней сложена каменка с ёмкостью для воды, построены полати или полок для лежания. Печь обеспечивает равномерный сильный прогрев и воздействие перегретым паром без конвективного перемешивания воздуха.
Парная бани из блоков, обшитая вагонкой
Моечная
Там тепло от задней стенки печи, и мы охлаждаемся в купели или под душем, продолжая выводить шлаки и токсины из организма.
Моечная в бане из блоков, обложенная декоративным камнем и кафелем
Какие материалы используются
Теперь предстоит выбрать материал для нашей будущей бани, памятуя о простоте и цене строительства. Баню сейчас можно строить из чего угодно.
Каркасная конструкция
Конечно, можно построить дешёвейшую баню-сэндвич из каркаса, утеплителя и прочих полуфабрикатов. Но такая баня, внешне вполне красивая, окажется совсем недолговечной, так как полностью произолировать её невозможно: внутри будет скапливаться конденсат, что приведёт к быстрому гниению конструкции.
Парная каркасной бани, видны этапы утепления и гидроизоляции
Дерево: брус и бревно
Наиболее традиционный материал — дерево. Вариантов у нас два: ставить баню из бруса или бревна. Это красиво, целесообразно, тепло, но не очень долговечно, дорого и трудно для самостоятельной постройки.
Виды бань из простого бруса и оцилиндрованного бревна
Кирпич
Кирпич почти не даст экономии в средствах. Он прочен, долговечен, термо- и огнестоек, красив, имеет хорошую теплоизоляцию, особенно в пустотелой модификации. Но чем качественнее кирпич, тем дороже будет баня. Строительство удорожит и более массивный фундамент, которого требует кирпичная постройка.
Баня из красного кирпича, крыша — металлочерепица
Блоки
Бетонные блоки — это вспененный бетон различного состава. Они появились для того, чтобы улучшить термоизолирующие качества стен и облегчить их возведение. Были найдены специальные пенообразователи. При формовке блока в бетоне путём их добавки проходит химическая реакция — создаются пузырьки газа. Готовый блок гораздо легче сплошного блока того же состава. Поэтому они могут быть сделаны достаточно большими, что сильно ускоряет процесс строительства.
Разные блоки с разным наполнителем
От сорта блока зависит степень термоизоляции, вес и размер блока и конструкция необходимого фундамента.
Примеры блоков с разным наполнителем
Плюсы. Из-за содержания воздуха они обладают прекрасными термоизоляционными свойствами; морозостойки; огнестойки; легко обрабатываются; безмерно долговечны; не подвержены усадке при строительстве; не нуждаются в специальном фундаменте: его можно сложить из тех же блоков.
Минусы. Они боятся влаги: замёрзшая в порах вода может вообще разрушить блок; поэтому требуют наружной гидроизоляционной обшивки и хорошей внутренней гидро- и термоизоляции. И они хрупкие и плохо выносят сжатие, но в нашей невысокой конструкции это несущественно.
Блоки
Из соображений гармоничного соотношения цены, качества и лёгкости самостоятельной постройки мы остановимся на блоках. Теперь надо выбрать вид блоков для нашей бани.
Виды блоков: бетонные, керамзитобетонные, шлакоблоки, газоблоки и др.
Фундаментные бетонные блоки лишены воздуха внутри, различаются по размерам. Вес одного блока может достигать двух тонн. Без привлечения автокрана сложить из них фундамент невозможно.
Проекты бань из газосиликатных блоков
Газосиликатные блоки на данный момент очень востребованы в возведении различных видов конструкций, в том числе и бань. Их широко используют в своих проектах как строительные фирмы, так и частные застройщики. Газосиликат относят к классу материалов нового поколения, которые изготавливаются по современной технологии, поэтому обладает универсальными свойствами. Баня, построенная из блоков газосиликата, будет надежным и долговечным строением, к тому же в плане безопасности, комфорта и дизайна, не уступает другим видам банных сооружений.
Современные проекты бань из газосиликатных блоков
Проекты современных бань предусматривают много полезных функций будущего помещения: мансарда, хозблок, веранда, комната для отдыха, могут также быть с бассейном. По желанию можно разработать проекты бань из газосиликатных блоков комбинированными, не ограничиваясь только одной функцией.
Современное проектирование бань своими руками включает в себя не только строительство самой постройки, но и благоустройство прилегающей к ней территории. В качестве таких дополнений можно назвать открытый бассейн, фонтаны, декоративные заграждения и многое другое.
Строительство бани из блоков газосиликатного материала, является прогрессивным решением, которое существенно сэкономит денежные средства и способствует выполнить работы в максимально короткие сроки с высокими показателями качества.
Особенности проектирования построек из газосиликатных блоков
Газосиликатные блоки – это очень легкий строительный материал. Если сравнивать его с другими стройматериалами, он не дает большую нагрузку на фундамент. Такие характеристики позволяют реализовывать проекты бань из газосиликатных блоков на проблемных болотистых грунтах. В плане экономии – это тоже очень выгодно. Легкость блоков из газосиликата разрешают возводить фундамент облегченного варианта. Для сравнения: на массивные фундаменты придется выделить 1/3 от общей стоимости строительства.
Резерв морозостойкости данного материала имеет 200 циклов. И если правильно соблюдать всю технологию гидроизоляции, баню из газосиликатных блоков своими руками можно построить даже в критических северных условиях.
Следующая причина, которая тоже является немаловажной в проекте бань – блочное изделие хорошо поддается обработке. Его можно распиливать на блоки нужных размеров, сверлить, колоть, использовать в качестве декоративных элементов и т. д.
Стоимость проектов бани из блоков газосиликатного материала, включая весь строительный процесс и другие необходимые работы, на порядок ниже, чем возведение такой постройки из дерева или кирпича. Поэтому осуществить свои планы по строительству бани из газосиликатного блока стало великолепной возможностью для тех людей, которым такое строительство раньше было не по карману.
Что необходимо учитывать в проекте мансардной бани
Баня из газосиликатных блоков с мансардой имеет отличительную особенность в том, что ее крыша не делается холодной, как в обычных проектах, а специально подготавливается для отдыха и в зимний период. Можно без рисков использовать данный материал для строительства мансарды, так как благодаря своей легкости, как уже отмечалось выше, им выкладывают что угодно.
Во время самостоятельного проектирования мансарды бани из газосиликатного блочного материала, следует учитывать то, что после укладки плит перекрытия остаются не закрытые участки. Их можно закрыть с одной стороны силикатным кирпичом, а с другой уложить узкий газосиликатный блок. Между кирпичом и плитами следует применить теплоизоляционный материал.
Оптимальная высота боковых стен составляет 1,5 м или 6 рядов блоков. Высота будущего фронтона должна обязательно быть отмечена в проекте. Для окон подойдет высота 90 см. от уровня пола.
Кроме окон, должен быть проем для дверей и лестницы.
Для мансарды второй фронтон делают в форме эркера с дополнительным выступом.
Мансарда может иметь различную геометрическую форму: ломанный силуэт, треугольную, симметричную и т. д.
Если планируется большой вынос, следует добавить дополнительные опоры.
В проектировании крыши, нужно учитывать следующее: при ломанной форме, нижние части должны иметь крутой уклон, пологим будет вверх.
На кровельном материале экономить не рекомендуется. Он должен обладать высокими гидро- и пароизоляционными свойствами.
Проект бани с верандой
Веранда с баней также относятся к очень выгодным проектам. В первую очередь – хороший способ получить дополнительное помещение, которое можно использовать для различных нужд. Но в большинстве случаев – это комната отдыха после принятия банных процедур и парилки.
Основные моменты для проекта:
Закрытого типа веранда для бани из материалов газосиликатного блока проектируется только вместе с основной конструкцией, так как по техническим причинам их надо возводить одновременно.
Открытую веранду можно пристроить до или после строительства бани.
Подошвы веранды и бани не должны быть крепко связаны между собой.
Учитывать и тот факт, что уровень пола веранды должен быть на 4-5 см. ниже бани пола.
Обязательно в проекте отметить зазор между газосиликатными блоками тела бани и веранды. Он в последствии будет закрыт упругим материалом или плинтусом.
Стыки примыкающей крыши веранды к стене бани из газосиликатных блоков, не должны жестко крепиться.
Закрытую веранду для бани из газосиликатно-блочного материала можно использовать и как хозблок.
Проект бани 3х4
Баня из газосиликатного блока размером 3х4 во время разработки проекта не дает особых вариантов для внутренней планировки и внешней отделки. И при этом, следует разместить отделение для парилки, промывочную и место отдыха:
Для парного помещения отводится примерно 2х1,8 м.
Под парилку в данном случае выбирается одна из сторон, где будет установлен лежак в длину человеческого роста, примерно 190 см. для свободного лежания.
Расстояние между уровнями лавок считается оптимальным 30 см. до 60 см.
Для печки необходимо оставить не менее 1 м.
Остальную площадь можно разделить на две части парную и промывочную.
На что обращать внимание при выборе проекта
Первое, что необходимо решить – это уникальность проекта и его размеры. Чем больше площадь, тем больше людей сможет разместиться в бане. Средний размер бань варьируется от 5х5 м и 6х9 м, но все зависит от функциональности конструкции внутри.
Второе, что нужно определить – тип грунта в том месте, где будет строиться баня. Если грунт имеет большую плотность, то фундамент из газосиликатных блоков должен быть облегченный.
В-третьих, хоть постройка бани не занимает много времени, но для удобства работы, лучше воспользоваться дополнительной рабочей силой из 1-2 человек.
В-четвертых, экономить на качестве газосиликатных блоков не стоит. Хоть постройка и относится к классу долговечных, для длительной эксплуатации лучше покупать материалы у зарекомендовавших себя фирм.
В-пятых, если используются газосиликатные блоки, для обеспечения внутри бани нормального уровня влажности и сохранения нужного температурного режима, во время проектирования надо добавлять размеры для стен. Этот момент очень важен, так как при использовании гидро-и теплоизоляционных материалов, площадь конструкции внутри может уменьшиться до 10-20 см.
И в заключении, следует подумать о том, что в процессе работ, некоторые материалы вы можете испортить, поэтому лучше их приобрести с небольшим запасом.
Читайте также: Проект бани из газобетона, Проект бани из пеноблоков – Фото, Баня из блоков – Проект, Проект бани из шлакоблока
плюсы и минусы, особенности строительства
Владельцы дач и загородных домов не представляют отдых без банных процедур. Завершив возведение дома, хозяева приступают к оборудованию баньки. Баня традиционно строилась в виде сруба, однако повышенная цена на древесину заставляет искать альтернативные варианты. Используйте проверенное решение – баня из блоков! Ее несложно построить самостоятельно из недорогого, безвредного, легкого и простого в кладке материала. Рассмотрим свойства, характеристики блочных изделий, технологию постройки из них.
Как построить баню из пеноблоков своими руками
О пользе банных процедур
Посещение бани – традиция, которой придерживается большинство людей. Оптимальное сочетание влаги и температуры, которое достигается только в правильно построенной и оборудованной бане, оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную систему, а также опорно-двигательный аппарат. Доказано, что после водных процедур омолаживается кожа, приходит состояние бодрости, свежести, силы. Применение безопасных стройматериалов для постройки бани и правильное выполнение строительных работ обеспечит положительное воздействие на здоровье.
Баня своими руками из блоков – особенности материала
Стандартная планировка бани предусматривает предбанник, парную и моечную. Строение возводится на капитальном фундаменте, надежно теплоизолируется.
Для возведения стен используют различные стройматериалы:
каркасные панели. При внешней привлекательности, утепленные сэндвич панели плохо пропускают пар. В помещении концентрируется конденсат, вызывающий ускоренное гниение;
деревянный брус или бревна. Это традиционный материал, который обеспечивает комфортные условия. Однако он дорогой и подвержен разрушению при повышенной влажности;
кирпич. Отличается прочностью и долговечностью. Расходы на постройку кирпичной бани довольно высокие, так как кирпичные стены нуждаются в массивном фундаменте;
бетонные блоки. Имеют ячеистую структуру. Отличаются небольшой массой, увеличенным объемом, паропроницаемостью, повышенными теплоизолирующими характеристиками, а также доступной ценой.
Чертеж бани из блоков
Рассмотрим строительство бани из блоков более детально.
Особенности блочного стройматериала
Главная особенность материала – равномерно распределенные внутри бетонного массива воздушные ячейки.
Пористая структура влияет на характеристики:
гигроскопичность. Незащищенный материал, активно поглощая влагу, нуждается в эффективной внешней и внутренней гидроизоляции. При замерзании влага кристаллизуется, увеличивая объем. Это может вызвать появление трещин;
паропроницаемость. Благодаря повышенной концентрации воздушных ячеек и равномерному распределению их в массиве, стройматериал способен пропускать лишний пар, поддерживая комфортный уровень влажности в банном помещении;
теплопроводность. Блочный материал обладает повышенными теплосберегающими характеристиками. При качественно выполненной теплоизоляции он поддерживает комфортную температуру;
звукоизоляцию. Благодаря многочисленным воздушным порам, занимающим более половины объема изделия, блочный стройматериал препятствует проникновению внешнего шума внутрь помещения.
Остановимся подробно на преимуществах блочной бани.
Достоинства блоков
Пенополистиролбетон блоки для бан
Построенная из пористого стройматериала, блочная баня имеет свои плюсы:
не подвержена усадке в отличие от бревенчатых строений;
может эксплуатироваться сразу после завершения строительных мероприятий;
быстро строится, благодаря увеличенному размеру изделий;
не требует мощного фундамента из-за небольшого веса стройматериала;
может возводиться своими силами без посторонней помощи;
требует небольших финансовых затрат по сравнению с брусом и кирпичом.
Поддержанию благоприятных условий также способствует:
бактериологическая чистота. Состав и структура материала не позволяют развиваться бактериям, микроорганизмам и плесени;
экологичность. Бетонные блоки не оказывают отрицательного влияния на здоровье окружающих, так как в стройматериале отсутствуют вредные примеси.
Блочный материал отличается:
повышенными теплоизоляционными характеристиками;
устойчивостью к влиянию отрицательной температуры;
стойкостью к воздействию нагрева;
длительным сроком эксплуатации;
повышенным запасом прочности;
хорошей обрабатываемостью.
Строительные блоки для бани
Увеличенные габариты блочного материала и небольшой вес позволяют выполнять работы без привлечения наемных рабочих. Благодаря перечисленным достоинствам, многие принимают решение построить баню из блоков своими руками.
Слабые стороны блоков
Ячеистый материал имеет ряд недостатков:
нуждается в надежной гидроизоляционной защите, препятствующей проникновению влаги в массив;
отличается пониженной экологической чистотой в сравнении с натуральной древесиной.
Несмотря на слабые стороны блочного стройматериала, ему отдают предпочтение при недостатке средств и отсутствии возможности пользоваться услугами профессиональных строителей.
Разновидности материала для блочной бани
Построить баню из блоков своими руками можно, используя различные виды стройматериала:
Виды строительных блоков блоков
Принимая решение о выборе блоков для постройки бани, изучите их характеристики, проанализируйте эксплуатационные свойства. Ориентируясь на коэффициент теплопроводности, можно отдать предпочтение газобетону.
Собираемся построить баню из блоков своими руками – технология работ
Процесс постройки предусматривает выполнение следующих работ:
Подготовительных мероприятий.
Возведение фундамента.
Строительство коробки.
Сооружение кровли.
Осуществление облицовочных работ.
Рассмотрим детально особенности каждого этапа.
Подготовительные работы
Готовясь к предстоящему строительству и определившись с выбором стройматериалов, необходимо выполнить следующие мероприятия:
Выбрать на участке удобное место для строительства.
Определиться с размерами строения, а также разработать проект.
Проект бани из строительных блоков
Согласовать проектную документацию в необходимых инстанциях.
Рассчитать потребность в стройматериалах.
Подготовить необходимые инструменты.
На подготовительной стадии важно продумать варианты отделки и определиться с типом фундамента.
Постройка фундамента
Для легких газоблоков подойдет мелкозаглубленная ленточная основа.
При ее сооружении соблюдайте указанную последовательность действий:
Подготовьте площадку.
Произведите разметку.
Выкопайте траншею на глубину 0,6 м.
Смонтируйте опалубку.
Засыпьте в приямок песчано-щебеночную подушку.
Уплотните подсыпку, поливая водой.
Установите в приямок арматурный каркас.
Подготовьте бетонную смесь.
Забетонируйте фундамент в один прием.
Не подвергайте фундамент нагрузкам до окончательного застывания бетона. Через 4 недели демонтируйте опалубку и гидроизолируйте поверхность основы.
Ленточный фундамент для бани из газосиликатных блоков
Как построить из блоков баню – строительство стен
Постройка коробки – ответственная операция, с которой можно справиться самостоятельно:
Проверьте горизонтальности основы.
Уложите угловые блоки.
Натяните шнур, выложите на цементный раствор первый ряд.
Сделайте штроборезом канавку для арматуры.
Удалите мусор, уложите стальные прутки.
Подготовьте клеевой состав и нанесите на поверхность.
Уложите следующий уровень кладки.
Осуществляйте укладку, производя армирование с промежутком в 4 ряда. Установите мауэрлат для крепления кровельной конструкции.
Монтаж кровли и напольного покрытия
Последовательность действий по монтажу крыши:
Уложите опорные балки.
Закрепите стропильные брусья.
Зафиксируйте обрешетку.
Крыша бани своими руками: поэтапное строительство
Постелите пароизоляционное покрытие.
Уложите утеплитель.
Произведите монтаж кровельного покрытия.
Процесс обустройства пола:
Спланируйте грунт внутри фундамента.
Засыпьте подушку из песка, уплотните ее.
Постелите гидроизоляционную прослойку.
Насыпьте керамзит и залейте стяжку.
При выполнении стяжки обеспечьте уклон для стока воды.
Чистовая отделка блочной бани
Работа по отделке банного помещения предусматривает:
качественную внутреннюю облицовку;
наружную отделку.
Отделочные мероприятия внутри помещения требуют крепления обрешетки, установки теплоизоляционного материала, а также защиты с помощью пароизоляционной мембраны.
Чистовая отделка бани из керамзитобетонных блоков
Возможны различные варианты внутренней отделки, которая крепится к утепленному и пароизолированному каркасу:
деревянная вагонка. Она насытит помещение неповторимым ароматом во время банных процедур;
соляные блоки. Это оригинальный вариант отделки, оказывающий благотворное влияние на органы дыхания.
Выбор отделочного материала производите индивидуально, с учетом финансовых возможностей и личных предпочтений.
Подводим итоги
Имея представление, как построить из блоков баню, окончательно определитесь с выбором материала, детально ознакомьтесь с технологией. Важно ответственно подойти к разработке проекта и своевременно приобрести стройматериалы в необходимом количестве. Нужно терпение, базовые навыки выполнения строительных работ, и самостоятельно построенное помещение неоднократно порадует во время отдыха.
Баня из газосиликатных блоков своими руками
Современные проекты бань из блоков газосиликата составляют достойную конкуренцию традиционным постройкам из кирпича или древесины, несмотря на его высокую гигроскопичность (способность впитывать влагу). Еще несколько лет назад проекты бань из газосиликатных блоков были невозможны из-за этого отрицательного параметра газосиликата, но сегодня рынок насыщен специальными пропитками, в несколько раз уменьшающими влагопроницаемость этого стройматериала. А если добавить к пропиткам современные гидроизолирующие материалы, то результат превзойдет самые смелые ожидания строителей – все характеристики, связанные с теплопроводностью и влагопроницаемостью, окажутся намного выше, чем у дерева или кирпича.
Готовая газосиликатная баня
Газобетон, пенобетон и газосиликат в типовых и индивидуальных проектах
Газоблоки изготавливаются по двум методикам – автоклавной (газобетон и газосиликатные кирпичи), и пенообразованием (пенобетон). Автоклавная технология считается более эффективной, но и более дорогостоящей из-за применения специального оборудования – автоклава. Кроме того, геометрия и размеры газоблока намного лучше и точнее, чем у пеноблоков, что позволяет сэкономить значительную часть сметы на клеевом составе. Тонкие шов строительного клея также способствует минимизации «мостиков холода», через которые возможны утечки тепла.
Визуально отличия между газосиликатом и пенобетоном видны сразу: известь в газобетонных блоках делает их белыми, а пенобетонные блоки имеют серый цвет по цвету пенообразователя и цемента.
Типовой проект бани из блоков – практически идеальное решение для бюджетных строительных операций, но такие проекты можно дополнить, изменить, или заказать свой проект, который будет называться индивидуальным. Небольшая баня из газосиликата обычно состоит из 2-3 помещений (комната отдыха, совмещенная с раздевалкой, душевая и парное помещение), и вносить изменения в типовой проект нет смысла.
Проект планировки типовой бани 4 х 4 метра из ячеистых газоблоков
Баня дополнена функциональными помещениями – гардеробной, тамбуром или холлом. Предбанник (он же тамбур) крайне рекомендуются при строительстве бани, так как при морозах любое открывание входной двери влечет за собой мгновенное понижение температуры в прилегающих помещениях. Потому даже в проектах маленьких бань тамбур можно просто пристроить, утеплить и сделать его закрытым.
Раздевалку тоже можно организовать в тамбуре или выделить для нее отдельное помещение, что куда более удобно. Дверь из гардеробной при этом решении может открываться или в душевую, или в комнату отдыха, что не очень удобно с точки зрения попадания в парилку. Если сделать дверь, открывающуюся в парное помещение, то не придется раздетым проходить через другие комнаты, а можно сразу попасть в парилку. Но, реализуя такие проекты бани, в раздевалке придется делать хорошую принудительную вентиляцию, чтобы одежда не отсыревала при постоянно открывающейся двери в парилку.
Планировка бани 6 х 6 метров
Большая баня из газосиликатных блоков, проект которой представлен выше (6 х 6 м), имеет пристроенную террасу, а сама баня имеет два этажа, второй этаж – мансардный. Кроме террасы, на первом этаже имеется три помещения и два помещения – на втором этаже:
Комната отдыха 16,79 м2;
Душевая комната 3,44 м2;
Парилка 4,37 м2;
Терраса 9 м2;
Комната отдыха 18,97 м2;
Балкон 6,75 м2.
Для раздевалки выделяется место в комнате отдыха или в углу террасы.
Баня 7 х 7 метров с террасой
Большие бани из газосиликатных блоков проекты которых чаще всего разрабатывают по индивидуальному заказу, могут иметь самый разнообразный дополнительный функционал – и игровую комнату, и бассейн, и спальни. Такие постройки часто делаются двух- и даже трехэтажными, подразумевая, что в перерывах между прямым назначением баня может использоваться, как домик для гостей или как жилой дом для хозяев участка.
Одноэтажная баня из газосиликатных блоков своими руками на проекте выше имеет террасу площадью 8,4 м2, довольно большое парное помещение – 5 м2, в котором могут одновременно находиться до 4-х человек, комнату отдыха площадью 11 м2, моечную с санузлом и входной тамбур. Печь-каменка установлена в комнате отдыха, поэтому самые теплые помещения в проекте этой бани – парилка и комната отдыха.
Типовой проект бани из газосиликата 6 х 4 метра
Помещения:
Комната отдыха, совмещенная с раздевалкой;
Парное помещение;
Душевая (моечная).
На примере этого проекта видно, что вариантов для добавления или изменения существующих помещений не существует, кроме отдельной пристройки террасы или веранды. Печь установлена в парилке, но дымоход проходит и по стене комнаты отдыха, что делает ее теплой и комфортной.
В следующем проекте бани средних размеров (6 х 6 метров) добавлена терраса, что делает пользование более удобным:
Баня с террасой
Размеры помещений в проекте бани 6 х 6 метров:
комната отдыха имеет площадь 16,2 м2;
Душевая комната – площадь 5,5 м2;
Парное помещение – площадь 5,2 м2;
Холл (гостиная) – площадь 3,2 м2;
Терраса площадью 12,3 м2.
Особенности возведения газосиликатных построек
Возведение фундамента и стен, как того требует строительство бани из газосиликатных блоков, проходит по тому же алгоритму, что и при строительстве других зданий и сооружений. Основание может быть ленточным – это универсальное решение для любых типов грунта – или столбчатым. Но газобетонные блоки имеют небольшой вес, поэтому проще построить мелкозаглубленный ленточный фундамент, на котором плотно и ровно улягутся ряды блоков. Клеевой раствор для блоков из газосиликата следует разводить чистой водой согласно инструкции.
Фундамент под баню и печь
Фундамент под баню и печь
Как видно из рисунка выше, фундамент необходимо гидроизолировать двумя-тремя слоями рубероида, которые настилаются сверху на ленту. Таким образом, газобетон не будет тянуть влагу из почвы. Кроме рубероида, можно применить стеклохолст, срок службы которого в несколько раз больше.
Нижний ряд блоков укладывается на обычный песчано-цементный раствор (3:1), остальные ряды – на клей с толщиной слоя не более 5 мм, при помощи специальной каретки или зубчатого шпателя. Через 4-5 рядов на поверхность блока укладывается арматура или металлическая сетка. Под арматуру блоки штробятся, сетка укладывается всплошную. Укладывается газобетон в шахматном порядке, каждый блок выверяется уровнем и отвесом.
Газосиликатные банные блоки имеют довольно рыхлую структуру, поэтому нагружать их тяжелыми перекрытиями или стропильными балками напрямую нельзя – необходимо создать обвязку и для пола, и для кровельной системы. Лаги при обустройстве пола должны укладываться на основание бани, которое должно быть немного шире толщины стен. Иногда при проектировании газоблоки выдвигают на 10-12 см за фундамент, чтобы стена нависала над основанием, не позволяя талым и дождевым водам мочить его. Разница в толщине закладывается пенополистиролом и гидроизолируется. Кроме защиты от влаги, этот прием позволяет увеличить внутреннюю полезную площадь помещений бани.
Соединение стен и фундамента бани
При возведении кровли на верхний ряд блоков укладывается брус (мауэрлат) сечением 150 х 150 мм, а на нем строится стропильная система. Еще одно решение – по периметру верхних блоков залить армирующий пояс. Для этого на верхнем ряду укладывают U-образные газосиликатные блоки, выемки которых заполняют четырьмя связанными между собой арматурными стержнями толщиной 10-12 мм. Рекомендуемая толщина стены из газоблоков – 25-35 см, плотность блоков – D 400 или D 500.
Устройство вентиляции и утепление
Главный недостаток всех банных помещений – повышенная влажность, поэтому и естественная, и принудительная вентиляция необходимы для всех комнат. Эта мера не только приведет влажность в норму, но и предохранит все поверхности от появления грибковых заболеваний и плесени. Основа для вентиляции закладывается пир возведении стен – это небольшие вентиляционные отдушины в каждом помещении, которые делают и вверху, и внизу. Чтобы при нахождении в парилке не возникал сквозняк, вентиляционные отверстия закрывают.
Вентиляция
Наружное утепление стен бани оформляется, исходя из климатических условий в регионе. Так, для средней полосы России толщины базальтовой ваты в 100 мм будет вполне достаточно. Севернее утеплитель делают толще, южнее – тоньше. Недостаток минваты – высокая гигроскопичность, поэтому ее обрабатывают специальными составами типа «Пенетрон» или «Кальматрон». Это же относится и к стенам из пеноблока.
Чтобы не покупать пропитки и не делать строительство дороже, вместо минваты можно использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС), который не впитывает и не пропускает влагу, обладает низким коэффициентом теплопроводности, им не интересуются грызуны и насекомые-вредители. Экструдированный пенополистирол выполняет сразу две функции – гидро- и теплоизоляции. Сверху на нем конструируют каркас для будущей декоративной обшивки из вагонки. Кроме вагонки, ЭППС можно оштукатурить, предварительно закрепив на нем малярную стекловолоконную сетку.
Внутреннее утепление парного помещения проводят следующим образом:
Стены пропитывают составом на цементе;
Набивают брус сечением 50 х 40 мм;
Внутрь каркаса укладывают теплоизоляцию;
Сверху на каркас крепят паро- и гидроизоляцию;
Собирают второй каркас из бруса сечением 25 мм;
На этот каркас крепят вагонку.
В остальных помещениях слой теплоизоляции можно не монтировать. Если душевое помещение тоже будет оббиваться вагонкой, то предварительно необходимо уложить слой фольгированной пароизоляции, а стены пропитать гидрофобными составами. В более сухих помещениях стены также пропитываются гидрофобными жидкостями, но без пароизоляции. После этого монтируется каркас для крепления вагонки.
Внутренняя отделка в бане
Утеплять потолок в парном помещении следует снизу-вверх. Слои стройматериалов при утеплении снаружи внутрь:
вагонка;
Фольгированная пароизоляция;
Поверхность чернового потолка;
Слой теплоизоляции от чердака.
Между слоями вагонки и пароизоляционной фольги следует оставить вентзазор, для чего собирается специальная тонкая обрешетка (каркас).
Декоративная отделка
Для минимизации скопления конденсата в душевой пол рекомендуется отделать керамической неглазурованной плиткой. Чтобы по такому полу было не холодно ходить, на него укладывают деревянную решетку. Кроме этого решения, можно реализовать и более дорогостоящее – теплые полы с запиткой теплоносителя от печки-каменки. В парном помещении пол и стены на высоту 10-15 см выкладывается керамической плиткой, чтобы не допустить активного переувлажнения стен.
строительных блоков | WFP Innovation
The Opportunity
ВПП внедряет технологию блокчейн — разновидность технологии распределенной бухгалтерской книги — в рамках своего пилотного проекта «Строительные блоки», чтобы расширить выбор беженцев в том, как они получают доступ к денежной помощи и тратят ее. ВПП также изучает, могут ли Building Blocks сделать денежные переводы более эффективными, безопасными и прозрачными. В частности, ВПП использует блокчейн для более эффективной доставки продовольственной помощи 106 000 сирийских беженцев в Иордании.Building Blocks упрощает денежные переводы, одновременно защищая данные о получателях, контролируя финансовые риски и обеспечивая более тесное сотрудничество.
Блокчейн для нулевого голода
Исследования показывают, что прямые денежные переводы нуждающимся могут быть наиболее эффективным и действенным способом распределения гуманитарной помощи, а также поддерживать местную экономику. В мировом масштабе ВПП является крупнейшим агентством, доставляющим гуманитарные денежные средства, и в 2019 году распределила рекордные 2 доллара.1 миллиард, охватывая более 28 миллионов человек в 64 странах.
Но распределение наличных зависит от местных финансовых институтов, и, по возможности, ВПП уделяет приоритетное внимание работе и укреплению местной финансовой экосистемы. Однако в некоторых случаях поставщики финансовых услуг либо недостаточны, либо ненадежны. В других странах беженцы сталкиваются с ограничениями при открытии банковских счетов. Вот почему в январе 2017 года ВПП инициировала экспериментальный проект в провинции Синд, Пакистан, чтобы проверить возможности использования блокчейна для аутентификации и регистрации транзакций бенефициаров.Технология блокчейн, лежащая в основе проекта, позволяла осуществлять прямые, безопасные и быстрые транзакции между участниками и ВПП, не требуя от финансового посредника, такого как банк, для соединения двух сторон.
После уточнения подхода к проекту, следующий этап строительства блоков был реализован в двух лагерях беженцев в Иордании. Теперь более 100 000 человек, живущих в лагерях, могут покупать продукты, отсканировав радужную оболочку глаза на кассе. Денежная стоимость от ВПП или других партнеров хранится на «счете» получателя, поддерживаемом в цепочке блоков, но денежные средства, которые получатели получают или тратят на товары и услуги, выплачиваются получателям или розничным торговцам через поставщика коммерческих финансовых услуг.Созданная на основе частной разрешенной цепочки блоков и интегрированная с существующей технологией биометрической аутентификации УВКБ ООН, ВПП ведет учет каждой транзакции. Это не только снижает плату за финансовые операции в лагере, но и обеспечивает большую безопасность и конфиденциальность сирийских беженцев.
Отец готовит ароматизаторы из дома
Бассам, как и многие другие, бежал из своего дома в Сирии, когда начался конфликт. Но с самого начала он дал своим детям возможность взглянуть на мир за пределами пыльных, часто однообразных проспектов лагеря беженцев Заатари, где они прожили большую часть своей жизни.Вместе с другом он нарисовал красочную фреску с горами, фруктовыми деревьями и фермой, которые посещал по выходным. И теперь он тоже разделяет вкус дома, отчасти благодаря Building Blocks.
Несколько раз в месяц Бассам закупает необходимые ему ингредиенты в продуктовом магазине внутри лагеря. Поскольку магазин работает на блокчейне, Бассам не беспокоится о потере талона на питание или о внешнем банке, у которого есть его данные, и он расплачивается сканированием радужной оболочки глаза на кассе. Благодаря тесному сотрудничеству между WFP и владельцем магазина и отзывам покупателей через Building Blocks, Бассам может предложить, какие продукты ему нужны, чтобы приготовить еду из дома для своих детей.
Бассам сканирует глаза, чтобы заплатить на кассе (Russ Juskalian / MIT Technology Review)
Куда мы идем отсюда
Ранние испытания в Иордании показывают, что блокчейн может помочь сделать его безопасным и эффективным для ВПП, чтобы предлагала бенефициарам более широкий выбор и больший контроль над тем, как и когда они получают и тратят свои денежные пособия — например, в розничных магазинах, в банкоматах, с помощью мобильных денег и т. д. ВПП теперь стремится расширить ценностное предложение Building Blocks, чтобы исследовать неограниченную наличность в лагерях беженцев в Иордании, чтобы изучить, как платформа может поддерживать более широкое неограниченное распределение наличных, начиная с мобильных денег внутри лагерей беженцев..
Кроме того, новое партнерство Building Blocks позволит сирийским женщинам, участвующим в программе «Деньги за работу» Структуры «ООН-женщины», снимать наличные в супермаркете в лагере иорданских беженцев или делать покупки напрямую. А поскольку «ООН-женщины» и ВПП подтверждают транзакции друг друга через свои собственные узлы блокчейна, безопасность системы повышается.,
В настоящее время ВПП заинтересована в изучении применения технологии блокчейн в столь разных областях, как отслеживание цепочки поставок и управление цифровой идентификацией.
Что нам еще нужно
ВПП приглашает другие агентства ООН и гуманитарных организаций к сотрудничеству в создании нейтральной сети блокчейнов, чтобы улучшить сотрудничество, уменьшить фрагментацию, повысить эффективность и, в конечном итоге, расширить возможности людей, которым мы служим.
Баня по выгодной цене — Лучшие предложения на баню от глобальных продавцов бань
Отличная новость !!! Вы попали в нужное место для бани.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта верхняя часть бани станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили баню на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в бане и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести баню по самой выгодной цене.
Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лучшие блоки проектов — выгодные предложения по блокам проектов от глобальных продавцов блоков проектов
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для блоков проектов.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топ-проект в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть блоки проекта на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в блоках проектов и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите этот проект в сети по самой выгодной цене.
Устройство и принцип действия центробежных насосов
Центробежный насос состоит из корпуса, имеющего спиральную форму, и расположенного внутри жестко закрепленного колеса, состоящего из двух дисков, с закрепленными между ними лопастями. Они отогнуты от радиального направления в сторону противоположную той, в какую направлено вращение колеса. Соединение насоса с трубопроводами, напорным и всасывающим, производится через патрубки.
Принцип действия центробежных насосов заключается в следующем: в наполненном водой корпусе и всасывающем трубопроводе приводится во вращение рабочее колесо. Возникающая при его вращении центробежная сила приводит к вытеснению воды от центра колеса к его периферийным участкам. Там создается повышенное давление, которое начинает вытеснять жидкость в напорный трубопровод. Понижение давления в центре рабочего колеса вызывает поступление жидкости в насос через всасывающий водопровод. Таким образом осуществляется работа по непрерывной подаче жидкости центробежным насосом.
Устройство и принцип действия центробежного насоса
Центробежные насосы могут иметь одно или несколько рабочих колес, называются они соответственно — одноступенчатыми и многоступенчатыми. Не зависимо от количества рабочих колес, принцип действия центробежного насоса остается тем же — перемещение жидкости вызывает центробежная сила, вызванная вращающимся рабочим колесом.
Осевой насос обустроен таким образом: на втулку, находящуюся внутри корпуса (рабочее колесо) установлено несколько крылообразных, имеющих обтекаемую форму лопастей. Вращение колеса вокруг оси приводит к тому, что укрепленные на нем лопасти создают подъемную силу, которая воздействует на жидкость и приводит к перемещению жидкости вдоль втулки. Вращение втулки осевого насоса производится в трубчатой камере.
Это вызывает движение основной массы потока в осевом направлении, но при этом рабочее колесо несколько его закручивает. Чтобы избежать появление вращательного движения жидкости, в камере, на определенном расстоянии от втулки, устанавливается выравнивающее устройство, через него жидкость следует в коленчатый отвод, затем — в напорный трубопровод.
У зарубежных пользователей большей популярностью пользуются насосы диагональные, конструкция которых сочетает элементы осевых и центробежных насосов. От центробежных диагональные насосы отличаются углом выхода потока (45 градусов вместо 90). Диагональные насосы обычно имеют вертикальное исполнение (вертикальное расположение вала), что придает им сходство с осевыми насосами.
Центробежные насосы: принцип действия, конструкция, классификация
Принцип действия
Центробежные насосы – одни из наиболее распространенных машин промышленности. По количеству они уступают только электрическим двигателям. Т.к. электрические двигатели используются для приведения в действие насосов, то, можно сказать, что львиная доля электроэнергии мира расходуется на транспортировку жидкости центробежными насосами.
Центробежные насосы получили своё название от способа, в котором жидкость передаётся энергии.
Когда жидкость подводится к насосу, она соприкасается с вращающимся колесом и выталкивается в напорный патрубок с центробежной силой через полость специальной формы, называемой спиральным кожухом. Все центробежные насосы работают по такому принципу, но среди них могут быть конструктивные различия.
Насос передает кинетическую энергию жидкости. Кинетическая энергия подразумевает скорость жидкости. Скорость – это всего лишь половина уравнения.
Рис.1 – Центробежный насос
Жидкость входит в насос по центру колеса через всасывающее отверстие. Трение между частицами жидкости и рабочим колесом заставляет жидкость вращаться. Например, как трение между дорогой и резиной шины заставляет машину двигаться.
Рабочее колесо тянет частички жидкости, поэтому они вращаются при контакте с ними. Жидкость выталкивается наружу колеса с помощью центробежной силы – явление, которое выталкивает прочь любой объект из центра круга к его границам. Вот так жидкость получает кинетическую энергию от колеса.
Поэтому эти насосы называютсяцентробежными.
Количество энергии, передаваемое жидкости зависит от трех факторов:
плотности жидкости:
частоты вращения рабочего колеса:
диаметра рабочего колеса:
После рабочего колеса жидкость попадает в полость спирального корпуса, откуда попадает в напорный патрубок.
Давление. Насос также должен создавать избыточное давление, чтобы отвечать требованиям системы. Обычно это преодоление гравитации при подъёме жидкости из низшего уровня на высший, и сопротивление трения трубопроводов.
Проще говоря, давление – это возможность выполнить задание. А скорость жидкости – это то, как скоро оно будет выполнено.
Насосы должны превращать динамическое давление в статическое.
По мере прохождения жидкости по спиральному корпусу она замедляется, так как площадь прохода увеличивается, потому что производительность или количество жидкости, перекачиваемое за какое-то время, зависит от двух факторов: первое – это скорость жидкости, второе – размеры полости, через которую она продвигается.
Если поток постоянный, то увеличение проходного сечения ведёт к уменьшению скорости и росту давления. Достигая напорного патрубка, большая часть кинетической энергии превращается в давление.
Если скорость падает, то увеличивается давление.
Конструкция
Насос – это машина, которая превращает механическую энергию в кинетическую энергию, перекачиваемую жидкость с электро-транспортировки ее из одной точки в другую.
Центробежный насос состоит из двух основных компонентов.
Первый – это вращающийся диск с изогнутыми лопастями. Он называется рабочим колесом.
Второй – это труба специальной формы, называемая спиральным корпусом, в котором содержится рабочее колесо и транспортная жидкость.
Есть 5 элементов конструкции, которые могут различаться:
вид колеса;
вид подшипника;
расположение корпуса;
крепление двигателя;
число ступеней.
Корпус
Он сделан в форме спирали с уменьшающимся радиусом, похожим на раковину улитки.Полость этого корпуса не остается одной и той же везде. Площадь проходного сечения увеличивается при приближении к напорному патрубку.
Там, где заканчивается спиральный корпус и начинается напорный патрубок, есть выступающий клин, называемый водорезом.
Он физически разделяет спиральный корпус и напорный патрубок и гарантирует, что жидкость будет покидать насос, а не просто крутиться по кругу в спиральном корпусе.
Расширяющаяся часть спирального корпуса очень важна, т. к. с помощью неё насос создает давление.
Рабочее колесо
Есть 3 вида рабочих колёс:
открытые,
полузакрытые
закрытые
Самая простая конструкция у открытого колеса, которая состоит из острых, как лезвие, лопастей, равномерно расположенных на втулке.
Открытое колесо
Большой неограниченный подвод жидкости позволяет этому виду колес транспортировать жидкости содержащие грязь, пыль, осадки, твёрдые примеси, что делает их идеальными для мусорных насосов.
Применяется на водоочистных заводах, где перекачиваются сточные воды для обработки грубых шламов с твердыми примесями. Поэтому он имеет режущие лопатки спереди колеса, чтобы резать очень большие примеси.
Если лопасти размещены на задней пластине, то такое колесо называется полузакрытым.
Полузакрытое колесо
Если лопасти находятся между двумя пластинами, то оно называется закрытым.
Закрытое колесо
Закрытые колеса более эффективны, чем полузакрытые и открытые колеса. Потому что поток жидкости идет по строго заданному пути. Значит, больше жидкости выходит из насоса и меньше просто циркулирует внутри колеса.
Их недостаток это то, что они могут легко загрязниться мусором.
Очень популярное заблуждение, будто закрученные лопасти помогают толкать жидкость. Но на самом деле это не то, для чего они предназначены.
Назначение лопаток – это проводить жидкость по наиболее плавному пути. Закрученные назад лопасти помогают стабилизировать условия течения жидкости на высоких скоростях и уменьшить нагрузку на двигатель.
Правильное направление вращения для этого колеса – противочасовое. Поэтому по направлению сгибов лопастей можно сказать направление движения колеса.
Вал и подшипники
Какой бы вид колеса не применялся, он закреплен на вращающемся валу. Вал должен быть закреплен в корпусе подшипниками одним из 2 способов:
Консольно
Симметрично
Консольное закрепление
При консольном укреплении вала, рабочее колесо закреплено на одном конце, а подшипники на другом.
Такая конструкция располагает всасывающее и напорное отверстие перпендикулярно друг другу, а всасывающее отверстие – прямо перед центром колеса.
Такие насосы называются насосы с торцевым всасыванием. Они широко распространены из-за своей дешевизны и простоты производства, но они имеют один недостаток, связанный с путём движения жидкости.
Во время работы насоса, создается зона с низким давлением во всасывающем отверстии.
Есть зона повышенного давления на выходе из колеса, из которого жидкость, получившая энергию, попадает в спиральный кожух.
Жидкость течет к задней пластине в открытых и полуоткрытых колесах, что полностью разрушает баланс давлений. В результате возникает осевая сила или нагрузка – выталкивающая колесо к всасывающему отверстию.
Это можно компенсировать, устанавливая сильные подшипники или просверлив дырки в пластине колеса для выравнивания давлений. Но это не эффективные способы.
Симметричное крепление
Более действенное решение – расположение вала на подшипниках с двух сторон. Это называется симметричной конструкцией.
Поддержку вала улучшает не только расположения подшипников с двух сторон, но и возможность использовать симметрические закрытые колеса с двойным всасыванием.
Поскольку есть такие же зоны с высоким и низким давлением на обеих сторонах колеса, это успешно устраняет нагрузочные силы, благодаря балансу давлений. Так же эта конструкция имеет иное преимущество. Всасывающее и напорное отверстия расположены параллельно друг другу на противоположных сторонах насоса, и корпус разделён по оси.
Просто открутив болты и сняв крышку, обслуживающий техник может добраться до вращающейся части насоса внутри него без извлечения всего насоса из системы.
Благодаря раздельной осевой конструкции, насосы в симметричном расположении подшипников называют насосами с разборным корпусом.
Всё это, конечно же, очень весомые причины для того чтобы установить в своей шахте такой насос прямо сейчас. Но есть некоторые недостатки. Потому что обслуживающие операции и требования к уплотнению более сложные для насосов с разборным корпусом, чем для насосов с торцевым всасыванием. Они так же более дорогие.
Расположение вала
Центробежные насосы обычно расположены горизонтально. Но иногдавертикально.
Вертикальные насосы применяются для уменьшения места под установку. Вы можете встретить их на дне скважины или колодца, соединенными длинным-длинным валом с двигателем сверху. Это подводит нас к соединению с двигателем. Обычно электрического.
Тип присоединения вала
Есть 2 способа предать вращения от двигателя к насосу: через муфту или напрямую.
Если насос и двигатель – это две отдельные машины, то они должны быть соединены муфтой.
Соединение муфтой
Муфты бывают разных форм, размеров и исполнений. И одно общее требование к ним – обеспечение правильной целостности валов, иначе без них обеспечение целостности было бы очень изощренным процессом.
Для облегчения и поддержания целостности, двигатель и насос установлены на общей опоре – опорной плите.
Или, в случае с вертикальными установками, двигатель расположен на раме.
Такой вид соединения двигателя и насоса называется муфтовым. Для больших мощных установок и насосов с разборным корпусом соединение через муфту единственно возможное.
Второй способ соединения – прямой. Двигатель и насос находятся на общем валу с колесом, расположенном консольно на другой стороне вала двигателя. В этом случае установка не требует муфты или сложных процедур по поддержанию целостности.
Тем не менее, из-за того, что двигатель и насос расположены на одном валу, поддерживаемые лишь подшипниками двигателя, этот способ подходит только для маленьких и средних насосов с торцевым всасыванием.
Количество ступеней
Насос классифицируется по количеству ступеней, которое он имеет. Большинство насосов имеет одну ступень с одним рабочим колесом и одним спиральным кожухом. Тем не менее, некоторые насосы имеют дополнительные ступени, соединённые последовательно для увеличения давления.
Ротор многоступенчатого насоса
Суть в том, что одно колесо придает энергию жидкости, а затем направляет его в следующее колесо, которое добавляет еще энергии жидкости, а затем направляет ее к следующему колесу, и так далее, пока, в конце концов, жидкость не попадает в напорный патрубок.
Устройство и принцип работы центробежного насоса
Центробежный насос: принцип работы
Центробежные насосы являются одним из самых распространенных типов оборудования для перекачивания жидкостей (и газов).
С их помощью выкачивают воду из колодцев и скважин, поднимают ее на значительную высоту и предают на большие расстояния по трубам.
Такие насосы перекачивают теплоноситель в системах отопления и технологические жидкости на производствах. Идея использовать центробежную силу для перекачивания жидкостей принадлежит Леонардо да Винчи, первые действующие образцы были созданы французским инженером и ученым Дени Папеном в конце 17 века.
Центробежный насос
Особенности конструкции и принцип действия
Насос состоит из следующих деталей и узлов:
Источник энергии — электрический (или бензинового) двигатель, смонтированный на одном валу с собственно насосной частью механизма.
Вал, опирающийся на подшипники.
Рабочее колесо, на поверхности которого размещены лопатки.
Корпус с направляющими поток профилями.
Уплотнения на валу.
Входной патрубок, находящийся на оси изделия.
Выходной патрубок, расположенный у внешней стенки корпуса по касательной к нему.
Вспомогательные узлы:
Входные и выходные шланги или трубопроводы.
Запорный клапан, не дающий жидкости течь в обратном направлении.
Фильтр.
Манометр для измерения давления жидкой среды.
Датчик сухого хода, отключающий насос при отсутствии жидкости в магистрали.
Краны и вентили для управления напором.
Принцип действия центробежного насоса несложен:
При вращении рабочего колеса его лопатки захватывают жидкую среду и увлекают ее за собой
Центробежные силы, возникающие при вращении жидкости, отжимают ее к внешним стенкам корпуса, где создается избыточное давление
Давление выталкивает жидкую среду в выходной патрубок
Под действием разрежения, создающегося в центре насоса, очередная порция жидкости всасывается из приемного патрубка.
Принцип работы центробежного насоса
В конструкцию центробежного насоса могут вноситься изменения и дополнения, направленные на повышение его эффективности и приспособление к конкретной перекачиваемой жидкости.
Преимущества и недостатки
Большая популярность устройства центробежного типа обуславливается его несомненными достоинствами:
Высокая эффективность.
Простота конструкции.
Постоянство характеристик создаваемого потока: скорости и напора.
Компактность и относительно малый вес.
Простое техобслуживание. Достаточно общих навыков слесарных работ.
Высокая надежность, большой срок наработки на отказ.
Кроме достоинств, данному типу гидромашин свойственен ряд недостатков:
Для запуска необходимо заполнить рабочую камеру жидкой средой. Нарушение этого правила приводит к быстрому износу и выходу из строя.
Малый напор, создаваемый рабочим колесом.
Функционирование насоса в системе
Чтобы обеспечить эффективное функционирование центробежного устройства, при монтаже приходится предусматривать схему заполнения рабочей камеры водой, через перепускные патрубки или заливные горловины.
Для повышения напора приходится ставить центробежные электронасосы в каскад.
Классификация центробежных насосов
Оборудование различается по способу уплотнения вала, методу соединения рабочего органа с силовым приводом.
Дополнительные различия накладывает тип жидкости, которую перекачивает помпа.
Существуют насосы спирального типа, отводящие жидкость в спиральный лабиринт, в части устройств используется неподвижное колесо с направляющими лопатками для потока жидкости.
Оборудование разделяется по способу установки, малогабаритные помпы допускается монтировать на переносных рамах или крепить внутри корпусов бытовой техники. Конструкции для водоснабжения жилого дома или промышленного объекта размещаются на бетонном основании, в котором заранее расположены анкеры. При монтаже установки под открытым небом предусматривается защитный козырек, предотвращающий попадание атмосферных осадков в корпус мотора.
Области применения
Краткое описание сфер применения насосов центробежного типа:
Обеспечение питьевой водой жилых зданий и промышленных помещений. Специальные устройства погружного типа оборудованы контроллером, не допускающим вращения ротора без подачи жидкости.
Перекачка нефтепродуктов или иных жидкостей в промышленных условиях или на складах.
Подача смеси воды и специального пенообразователя к пожарному стволу. Установки монтируются на шасси пожарных автомобилей, привод осуществляется от основного двигателя через коробку отбора мощности.
Обеспечение циркуляции теплоносителя в отопительных системах.
Подача воды или моющего раствора в стиральных машинах и посудомоечных установках.
Обеспечение напора воды в оросительных установках сельскохозяйственного назначения.
Центробежные насосы используются для подачи охлаждающей жидкости в тепловых машинах (например, в двигателях внутреннего сгорания).
Заполнение и слив воды из цистерн на грузовых кораблях (балластная нагрузка для обеспечения остойчивости).
Перекачивание жидкостей, использующихся при производстве пищевых продуктов.
Принцип работы
Действие центробежного насоса основано на законах гидродинамики, на придании жидкости, поступающей в замкнутый корпус спиралевидной формы, динамического воздействия через вращающиеся лопасти ротора. Эти лопасти имеют сложную форму с изгибом в сторону, противоположную направлению вращения колеса. Они закреплены между двумя дисками, насаженными на ось, и сообщают динамику жидкости, заполняющей пространство между ними.
Возникающая при этом центробежная сила относит её из центральной части корпуса, расположенной в районе оси вращения рабочего колеса к его периферии, и дальше — в отводящую трубу. В результате действия центробежной силы в центре корпуса создаётся разреженная область пониженного гидравлического давления, которая заполняется новой партией жидкости из подающего патрубка. Необходимый напор в трубопроводе создаётся разницей давлений: атмосферного и внутреннего, в центральной части рабочего колеса. Работа насоса возможна только при полном заполнении корпуса водой, в «сухом» состоянии колесо будет вращаться, но необходимой разницы давления не возникнет и перемещения жидкости из подающего трубопровода не будет.
Устройство
Любой центробежный насос состоит из двух основных узлов: мотор и рабочая камера или проточная часть.
В зависимости от назначения, типа перекачиваемой жидкости конструкция и применяемые материалы могут меняться, но состав основных элементов одинаков:
двигатель
спиральный корпус — «улитка»
рабочее колесо — крыльчатка
рабочий вал
уплотнение вала
подшипник вала
входной патрубок (фланец)
выходной патрубок (фланец)
Корпус центробежного насоса может быть монолитным, или разъёмным — для удобства ремонта и ухода за агрегатом. Особые требования к внутренней поверхности корпуса — она должна быть максимально гладкой, все неровности и дефекты затрудняют прохождение жидкости и снижают эффективность работы центробежного насоса.
Отвод жидкости проходит через спиралевидную камеру с расширением к выходу, поэтому такие центробежные насосы часто называют «улиткой». Отводящая камера переходит в патрубок, к которому подсоединяется напорный трубопровод.
Главная деталь лопастного насоса — рабочее колесо-ротор. От него передаётся в перемещаемую жидкую среду механическая энергия вращения вала двигателя. Для повышения эффективности действия центробежного насоса в корпусе могут быть установлены несколько роторов на одном валу. Такой агрегат способен выдавать на выходе высокое давление, и называется многоступенчатым.
По конструкции рабочее колесо может быть открытым или закрытым. Вариант, при котором лопасти закрыты с боков дисками, более эффективен, в нём отсутствуют ненужные перетекания жидкости из одной полости в другую.
Приборы и арматура
Для нормальной работы центробежного насоса нужны дополнительные узлы и приборы:
Приёмный обратный клапан. Способствует сохранению воды в проточной части, если перекачивается вода — оснащается сеткой для грубой очистки.
Задвижка на всасывающем патрубке.
Кран для выпуска воздуха при наполнении водой рабочей камеры.
Обратный клапан на напорной трубе, препятствующий ходу воды в корпус при работе другого агрегата.
Задвижка на выходной трубе для запуска и контроля напора воды.
Вакуумметр, измеряющий степень разрежения на входе в проточную камеру.
Манометр для измерения напора.
Предохранительный клапан для защиты от гидроудара.
Приборы автоматического контроля (комплектуются при работе в составе производственного комплекса оборудования различного назначения).
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Оцените статью, для нас это очень важно:
Проголосовавших: 1 чел. Средний рейтинг: 5 из 5.
Центробежный насос: принцип работы, характеристики, схемы
Центробежные насосы являются одним из самых распространенных типов оборудования для перекачивания жидкостей (и газов). С их помощью выкачивают воду из колодцев и скважин, поднимают ее на значительную высоту и предают на большие расстояния по трубам. Такие насосы перекачивают теплоноситель в системах отопления и технологические жидкости на производствах. Идея использовать центробежную силу для перекачивания жидкостей принадлежит Леонардо да Винчи, первые действующие образцы были созданы французским инженером и ученым Дени Папеном в конце 17 века.
Центробежный насос
Особенности конструкции и принцип действия
Устройство и принцип действия центробежного насоса принципиально не изменились с 17 века. Насос состоит из следующих деталей и узлов:
Источник энергии — электрический (или бензинового) двигатель, смонтированный на одном валу с собственно насосной частью механизма.
Вал, опирающийся на подшипники.
Рабочее колесо, на поверхности которого размещены лопатки.
Корпус с направляющими поток профилями.
Уплотнения на валу.
Входной патрубок, находящийся на оси изделия.
Выходной патрубок, расположенный у внешней стенки корпуса по касательной к нему.
Устройство центробежного насоса
Кроме перечисленных основных узлов, насос центробежный комплектуется вспомогательными:
Входные и выходные шланги или трубопроводы.
Запорный клапан, не дающий жидкости течь в обратном направлении.
Фильтр.
Манометр для измерения давления жидкой среды.
Датчик сухого хода, отключающий насос при отсутствии жидкости в магистрали.
Краны и вентили для управления напором.
Принцип действия центробежного насоса несложен:
При вращении рабочего колеса его лопатки захватывают жидкую среду и увлекают ее за собой
Центробежные силы, возникающие при вращении жидкости, отжимают ее к внешним стенкам корпуса, где создается избыточное давление
Давление выталкивает жидкую среду в выходной патрубок
Под действием разрежения, создающегося в центре насоса, очередная порция жидкости всасывается из приемного патрубка.
Принцип работы центробежного насоса
В конструкцию центробежного насоса могут вноситься изменения и дополнения, направленные на повышение его эффективности и приспособление к конкретной перекачиваемой жидкости.
Преимущества и недостатки
Большая популярность устройства центробежного типа обуславливается его несомненными достоинствами:
Высокая эффективность.
Простота конструкции.
Постоянство характеристик создаваемого потока: скорости и напора.
Компактность и относительно малый вес.
Простое техобслуживание. Достаточно общих навыков слесарных работ.
Высокая надежность, большой срок наработки на отказ.
Кроме достоинств, данному типу гидромашин свойственен ряд недостатков:
Для запуска необходимо заполнить рабочую камеру жидкой средой. Нарушение этого правила приводит к быстрому износу и выходу из строя.
Малый напор, создаваемый рабочим колесом.
Функционирование насоса в системе
Чтобы обеспечить эффективное функционирование центробежного устройства, при монтаже приходится предусматривать схему заполнения рабочей камеры водой, через перепускные патрубки или заливные горловины.
Для повышения напора приходится ставить центробежные электронасосы в каскад.
Классификация
Рынок полон предложений самых разнообразных моделей центробежных систем. Основные типы центробежных насосов представлены в следующей классификации:
По параметрам потока:
большого напора;
большой подачи;
загрязненных сред;
По типу агрегата:
консольные;
двухстороннего входа;
многоступенчатые;
По типу привода:
электродвигатель;
двигатель внутреннего сгорания;
ручной;
По типу всасывания:
самовсасывающие;
эжекторные;
инжекторные;
По степени автоматизации управления:
ручное;
полуавтоматическое;
автоматическое;
По мобильности:
стационарные;
передвижные.
Классификация центробежных насосов
Кроме того, по месту установки относительно уровня жидкости в емкости различают
поверхностные;
погружные.
В быту применяются в основном одноступенчатые центробежные насосы.
Сферы применения
Трудно сегодня найти отрасль быта или промышленности, в которой использовались бы жидкие среды и не применялись центробежные насосы. Самыми популярными областями применения стали:
Водоснабжение всех уровней и масштабов — от водозаборных станций до промышленных предприятий и от жилых домов до станций очистки стоков.
Перекачка технологических жидкостей на промышленных установках и между объектами производства.
Циркуляция теплоносителя в системах отопления, централизованных или локальных.
Циркуляция воды в стиральных и посудомоечных машинах.
Орошение сельскохозяйственных посадок.
Подача воды в поилки и перекачивание молока на продуктивных фермах.
Циркуляция антифриза в системе охлаждения автомобильного двигателя и климатических установках.
Заполнение и осушение балластных цистерн на надводных судах и подводных лодках.
Транспортировка сырья на предприятиях пищевой промышленности и при массовом производстве напитков.
Центробежные насосы в промышленности
Использование центробежного насоса в садоводстве
Циркуляционные насосы применяются везде, где используются жидкости и не требуется сверхвысокий напор или усилие всасывания. Для специальных приложений служат устройства других типов — вибрационные, роторные, поршневые или индукционные.
Как правильно выбрать центробежный насос
Чтобы правильно выбрать устройство, начинать лучше не с обзоров и рейтингов и уж тем более не с пафосных рассказов продавцов консультантов. Они знают все о своих агрегатах, но ничего — о ваших потребностях. Эти потребности следует определить, измерить или оценить и зафиксировать, лучше всего — записать. Итак:
Назначение приобретаемого агрегата
Полив садового участка.
Откачка воды из подвала.
Подача воды из скважины.
Что-либо еще.
Место установки — поверхностное или погружное. Этот параметр часто определяется уже в процессе консультации и покупки.
Высота от места установки до зеркала воды для определения всасывающего усилия.
Высота от места установки до самой высокой точки водоразбора и расстояние по горизонтали от скважины (колодца, емкости) до места установки для определения напора.
Потребность (в кубометрах в час и в кубометрах в день) для подбора системы достаточной производительности и ресурса.
Стабильность электропитания в месте установки для определения необходимости в приобретении стабилизатора напряжения. Многие системы автоматики стабильно работают только в определенном диапазоне напряжения.
Допустимое энергопотребление для определения мощности двигателя.
Бюджет, минимальный и максимальный.
И вот с этой бумажкой можно смело атаковать продавца-консультанта. Теперь, вместо того, чтобы продать вам самую дорогую систему, он будет вовлечен в процесс осмысленного выбора оптимального варианта.
Подготовка к работе
В отличие от вибрационных насосов, не требующих для начала работы заполнения всей рабочей камеры жидкой средой, центробежный не сможет начать перекачку «на сухую». Параметры упругости воздуха сильно отличаются орт параметров воды, и ротор будет просто крутиться вхолостую, не создавая требуемого разряжения. Это приведет к перегреву и преждевременному износу устройства вплоть до выхода его из строя.
Схемы заполнения насосов
Эту техническую проблему решают различными способами
Заливка воды из трубопровода
Способ применяется для стационарных систем водоснабжения с фиксированным расположением трубопроводов. Схему постоянно работающего водоснабжения строят таким образом, чтобы центробежный насос находился в нижней точке, и выше его по уровню всегда были заполненные водой трубы. На всасывающем трубопроводе ставят обратный клапан, препятствующий вытеканию воды обратно в колодец, скважину или емкость. Такую систему надо заполнить водой только при первом старте, все последующие будут происходить в «мокром» режиме.
Если система используется эпизодически или обратный клапан, по каким – либо причинам установить не удается, применяют другие способы. Обвязку насоса монтируют таким образом, чтобы иметь возможность подать воду из трубопровода в обратную сторону, до заполнения рабочей камеры и всасывающего трубопровода. Воздух при этом выпускают через односторонний воздушный клапан. Как только свист воздуха из него прекратится и появится вода — значит, система заполнена и можно включать насос.
Для заливки из трубопровода высокого давления используют понижающий давление эжектор. Заливка также производится до момента появления жидкости.
Еще один способ применяют на крупных насосных станциях высокой степени автоматизации. Там для откачки воздуха используют вакуумный насос, и после заполнения рабочей камеры и срабатывания датчика наличия воды автоматика запускает установку.
Заливка воды из резервуара
Если в трубопроводе нет воды, то ее заливают из временно или постоянно присоединенного к выходному патрубку резервуара, снабженного вентилем. В стационарных системах резервуар монтируют постоянно, перед пуском вентиль открывают, и вода заполняет рабочую камеру и подающий трубопровод. Осуществляют запуск насоса. Убедившись в успешном запуске по ровному низкому звуку его работы, вентиль закрывают.
Схема заливки насоса из резервуара
Мобильные системы, например, садовые насосы или насосы для систем фильтрации надувных бассейнов, заполняют из ведра или лейки, отвинтив крышку фильтра грубой очистки до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха и не покажется зеркало воды. Далее крышку закрывают и запускают прибор.
Эксплуатация и ремонт
Весной техники в окружающем нас мире пока не создано, и центробежные насосы также подвержены неисправностям. Благодаря простоте устройства перечень их короток.
Главная причина неисправности устройства — это работа без воды.
К выходу из строя электродвигателя также могут привести броски напряжения в питающей электросети.
Если внимательно следить за этими факторами риска — прибор успешно отработает не только гарантийный срок, но будет работать на вас еще долгое время.
Еще один фактор риска — это загрязнение рабочей камеры при перекачке грязной воды, например, из канавы. Трава и другой мусор могут намотаться на лопатки, препятствуя их вращению. Если камера выполнена разборной, то можно аккуратно снять часть корпуса и вытащить мешающий мусор. После этого насос, как правило, продолжает работать, только следует подумать об установке фильтра на входе.
Ремонт центробежного насоса
С более серьезным техническим обслуживанием и ремонтом неполадками, особенно связанными с разборкой герметичного корпуса электродвигателя у погружных насосов, лучше обращаться в ремонтную мастерскую. Вряд ли вам удастся самостоятельно восстановить герметичность и избежать пробоя напряжения на корпус или в воду, а это чревато серьезным риском для жизни.
Назначение, устройство, принцип работы центробежного насоса — Студопедия
Что представляет собой центробежный насос?Центробежный насос(см.рис. 27) представляет собой улиткообразный корпус, в котором на оси с числом оборотов 500—3000 в мин. быстро вращается лопастное рабочее колесо. Поступающая по всасывающей линии через боковое отверстие (патрубок) вода захватывается лопатками, приводится во вращательное движение и благодаря развивающейся центробежной силе выбрасывается (гонится) из корпуса насоса по нагнетательной линии с определенной скоростью и определенным давлением.
Одновременно с ним через всасывающие трубы поступают новые порции воды и таким образом получается непрерывная подача воды. Расположение всасывающих и нагнетательных отростков (патрубков) может быть различным. Насос может иметь впуск воды не только с одной стороны колеса, но и с обеих его сторон, тогда получается насос с двусторонним впуском воды.
Рис. 27. Центробежный насос:
1 — корпус;
2 — манометр на нагнетательном трубопроводе;
3 — краник для заливки насоса;
4 — манометр на всасывающем трубопроводе;
5 — лопастное колесо.
Центробежные насосы делятся:
— по числу колес: одноколесные или одноступенчатые, многоколесные или многоступенчатые;
по создаваемому напору:
а) низконапорные — с напором до 20 мм. вод. ст.;
б) средненапорные — с напором 20-60 мм.вод.ст.;
в) высоконапорные — с напором более 60 мм.вод.ст.;
по способу разъема корпуса:
а) с горизонтальным разъемом;
б) с вертикальным разъемом;
по способу подвода воды к колесу:
а) с односторонним подводом жидкости;
б) с двухсторонним подводом жидкости.
Консольные центробежные насосы изготовляются двух модификаций:
К — с горизонтальным валом на отдельной стойке; КМ — с горизонтальным валом, моноблочные, с электродвигателем. Насосы типа К и КМ предназначен, для перекачивания воды, а также других жидкостей, схожих с водой по удельному весу и вязкости, с температурой до 85°С и содержимым механических примесей размером до 0,2 мм в количестве не более 0,1% по объему.
Как подразделяются центробежные насосы в зависимости от высоты подъема воды? В зависимости от высоты подъема воды насосы (условно) разделяются на три группы: низкого давления, подающие воду на высоту примерно до 15 м; среднего давления для подачи на высоту примерно 35-40 м и высокого давления, поднимающие воду на большие высоты. Центробежные насосы высокого давления изготовляют обычно многоколесными — многоступенчатыми, т. е. несколько рабочих колес расположены в одном корпусе последовательно одно за другим и окружены направляющими аппаратами. Вода через всасывающую трубу поступает в первое колесо, увлекается им, по отводному каналу идет во второе колесо и т. д., пока не попадает в нагнетательный патрубок.
Отчего зависит производительность центробежного насоса? Производительность центробежного насоса зависит от частоты вращения лопастного колеса и прямопропорциональна частоте вращения. Если обозначить производительность через букву Q , а частоту вращения лопастного колеса через букву n, то можно Записать
Q1 / Q2 = n1 / n2; Q2 / Q3 = n2 / n3 и т.д.
Таким образом, при увеличении числа оборотов насоса в два раза количество подаваемой им воды также увеличивается вдвое; при увеличении числа оборотов втрое количество подаваемой воды увеличивается в З раза и т. д.
Какую арматуру и контрольно-измерительные приборы устанавливают на центробежном насосе? На центробежном насосе, как правило, на всасывающей линии устанавливают приемный клапан и запорное устройство; на нагнетательной линии — обратный клапан и запорное устройство, а также вентиль для залива насоса водой перед его пуском и манометр.
Каков порядок пуска центробежного насоса? Порядок пуска центробежного насоса следующий: осмотреть насос, проверить наличие масла в подшипниках, далее насос и приемную линию залить водой (если он работает на всасывание), после чего проверить задвижку на напорном трубопроводе. Если задвижка на напорном трубопроводе открыта, то перед пуском ее следует закрыть, так как пуск насоса производится при закрытой задвижке.
Далее необходимо проверить уровень масла в подшипниках, в случае надобности масло долить. Затем включить насос в работу. Когда насос наберет нормальное число оборотов, медленно открыть задвижку на нагнетательной линии. При остановке центробежного насоса необходимо в начале закрыть запорное устройство (задвижку на нагнетательной линии), а затем выключить электродвигатель, вращающий его.
За чем следят во время работы центробежного насоса? Во время работы центробежного насоса следят за показаниями манометра, установленного на нагнетательной линии; за состоянием подшипников насоса; за показаниями амперметра электродвигателя; проверяют состояние сальников насоса, в случае необходимости слегка их осторожно подтягивают.
Центробежный Насос: Устройство и Принцип Действия
Принцип действия центробежных насосов
Принцип действия центробежных насосов целиком построен на законах физики. Работа происходит при возникновении центробежной силы, появление которой обусловлено действием лопастей колеса на жидкость. Что бы правильно понять, где применяется данный насос и что он может качественно делать, надо знать устройство насоса центробежного. С эти мы сегодня ознакомимся. Также видео в этой статье покажет весь принцип его работы наглядно.
Работа и устройство
Чтобы понять работу данного механизма надо знать из чего состоит центробежный насос. Так же понять его принцип работы. После этого вы сможете подобрать его именно для нужной работы. После этого и можно будет установить его своими руками. Посмотрев фото вы все поймете без проблем.
Основные узлы и элементы
Устройство и принцип действия центробежного насоса происходит в результате согласованных действий всех механизмов. Они состоят из корпуса в виде спирали и рабочего колеса, расположенного внутри корпуса и крепится на валу шпонкой.
Устройство центробежного насоса насоса
Итак:
Валик вращается непосредственно в подшипниках. А сальники служат в целях создания уплотнения прохода отверстия в том месте где внутри корпуса находится местоположение вала.
Посредством всасывающего патрубка жидкость попадает прямо в насосный корпус, и ее подача направляется в средину рабочего колеса, которое продолжает беспрерывно вращаться.
Из-за действия лопастей продолжается движение вещества и от центровой части колеса отскакивает в сторону и достигает таким образом спиральной части насосного корпуса, это что касается именно спиральных насосов.
Далее перемещение вещества происходит в рамках напорного трубопровода через нагнетающий патрубок.
Внимание: Таким образом происходит воздействие лопастей на молекулярный состав воды, что служит причиной, по которой созданная кинетическая энергия двигателя переходит в напор жидкости с определенной скоростью из-за оказываемого на нее давления.
Созданный насосом напор жидкостной струи измеряется в определенных единицах – метрах столба перекачиваемого вещества. Из – за происхождения разрежения перед колесными лопастями происходит всасывание жидкости.
Выпуклость формы лопасти предполагает обеспечение усиления жидкостного напора и повышает качество отекания, а рабочее колесо вращается при этом в направлении нагнетания той стороной лопастей, которая выпуклая.
Принцип работы
При центробежных насосах обычно имеется арматура и некоторые приборы:
Оснащенный сеткой обратный приемный клапан, выполняющий сдерживающую функцию воды именно в корпусном насосном патрубке (всасывающем) при совершении процедуры заливки перед активированием.
Наличие сетки необходимо для фильтрации взвесей, которые находятся в воде.
Далее идет задвижка. Существование вакуумметра функционирует, определяя показатели разрежения на той стороне, где происходит всасывание. Его местоположение определено в промежутке между задвижкой и корпусом.
На самом верху корпуса центробежного насоса для того, чтобы была возможность выпустить воздух в конструкции имеет место наличие специального крана.
Внимание: В свою очередь обратный клапан не позволяет воде при возникновении такой ситуации перетекать в обратном направлении по центробежному насосу и находится на напорном трубопроводе.
На напорном трубопроводе находит свое месторасположение и задвижка, обеспечивая сразу несколько функций – это и сам запуск процесса, и его приостановка, и кроме того контролирующая функция за непосредственно за мощностью напора, который создается за счет работы центробежного насоса.
Такой прибор как манометр в данном случае измеряет напор жидкости, созданный центробежным насосом. Его расположение находит свое место на насосном напорном патрубке.
Здесь предусмотрен и обратный предохранительный клапан, который защищает центробежный насос от ударов гидравлики. Расположение предохранительного клапана находит свое место прямо на напорном патрубке за задвижкой для обеспечения защиты насоса.
Предусмотрен так – же и прибор для залива самого агрегата с разнообразными автоматическими приборами.
Работа центробежного насоса
Наличие образования центробежной силы и заложен весь смысл работы или действия центробежного насоса:
Она образовывается непосредственно в самом насосном корпусе, когда насос работает путем вращения рабочего колеса.
На вал насоса садится рабочее колесо при помощи шпоночного соединителя, а от вала идет передача кручения, развивающегося насосным приводом.
Сам электрический двигатель(см.Центробежный насос с электродвигателем: рассмотрим как работает) соединен с насосным валом с помощью муфты, упругой по своему строению.
Внимание: Необходимо отметить, что самыми востребованными и популярными насосами, которые используются в целях перекачки воды и другой жидкости являются именно центробежные насосы различных видов.
Привести их в действие возможно только соблюдая условие заполнения жидкостью корпуса агрегата.
Такие насосы выполняют свою функцию, когда на них действует центробежная сила, вызываемая вращение рабочего колеса.
Сам корпус центробежного насоса вмещает то одного до нескольких колес, прочно зафиксированных к валу. Колеса в обязательном порядке оснащены выпуклыми лопастями и соединяют по два диска.
Посредством всасывающего патрубка идет поступление жидкости. Когда активируется агрегат запуск колеса происходит при помощи вала, соединенного с электроприводом.
Постепенно захватываемая вода отходит от центральной части к боковым частям колеса. А увеличение центробежной силы помогает переместиться жидкости к нагнетательному трубопроводу с помощью, указывающей направление камеры. Таким образом идет увеличение давления между лопастями одновременно с освобождающимся пространством. Это и дает возможность некоторому следующему количеству проникать из водопровода.
Во всасывающем патрубке имеется встроенный фильтр, не позволяющий мусору и взвесям попадать в насосный корпус. Что касается одноступенчатости и многоступенчатости насосных агрегатов, то принцип их действия абсолютно ничем не разница. Отличительной особенностью является лишь то, что при наличии нескольких колес рост давления происходит в каждом следующем.
Центробежный насос устройство и принцип действия подразделяются по своим преимуществам на функциональные и конструктивные. Сравнительно невысокие расценки центробежных насосов обусловлены дешевизной материалов, из которых они изготавливаются. Это преимущественно сталь, полимеры и чугун. При покупке должна быть изучена инструкция, они бывают довольно разных параметров, от этого и зависит их цена. При покупке стоит отдать предпочтение проверенным брендам, а не гнаться за дешевыми вариантами. В этом случае вы просто потеряете в качестве.
Автор статьи:
Admin
Поделись полезной статьей:
Как устроен центробежный насос — основные характеристики. Жми!
Построив свой загородный дом, каждый человек, прежде всего, задумывается о том, чтобы оптимальным способом подвести магистрали электричества и водоснабжения.
Но часто возникает ситуация, когда коттедж расположен весьма далеко от всех инженерных коммуникаций. В таких случаях владельцы задумываются об альтернативных источниках электроэнергии и водоснабжения.
Одним из альтернативных источников водоснабжения является забор воды из скважины или водоема. И вот здесь как раз не обойтись без насосного оборудования, оптимальным вариантом которого являются центробежные насосы.
Поэтому целью нашей статьи будет исчерпывающая информация о том, что собой представляют центробежные насосы, какие они имеют характеристики, а также расскажем, как изготовить своими руками этот вид насосных агрегатов.
Назначение
Ни для кого, наверное, не секрет, что насосные агрегаты, в первую очередь, предназначены для перемещения водной массы под давлением от источника непосредственно к потребителю.
Иначе говоря, центробежный насос являются основным элементом автономной системы водоснабжения.
Благодаря уникальной конструкции и эффективному функционированию, насосное оборудование этого типа нашло свое применение в следующих сферах жизнедеятельности:
центробежные насосы для воды являются оптимальным вариантом организации технического водоснабжения на предприятиях;
в промышленности агрегаты эффективно используют для перемещения всевозможных жидкостей и растворов между объектами производства;
в сельском хозяйстве насосы этого вида широко применяются для подачи воды на животноводческие фермы, а также их используют для организации полива растений;
коммунальное водоснабжение городов исключительно функционирует благодаря центробежным агрегатам;
в частном секторе насосное оборудование этого вида является незаменимым элементом организации водоснабжения дачного участка.
Зная широкую сферу применения центробежных насосов, любопытный читатель вполне резонно может задать логичный вопрос: а как же работают агрегаты этого вида? В чем заключается уникальность их эксплуатации?
Чтобы ответить на эти вопросы и понять принцип действия центробежных агрегатов, прежде всего, необходимо знать, из каких конструктивных элементов они состоят.
Как устроены
Конструкция насосного агрегата этого вида состоит из следующих основных элементов:
корпус, который, как правило, выполнен в форме улитки;
Устройство центробежного насоса. (для увеличения нажмите)электродвигатель, который является приводом, и соединяется с корпусом насоса посредством муфты;
рабочее колесо представлено в виде крыльчатки, иначе говоря, это диск с лопастями;
вал агрегата;
сальники;
подшипники;
уплотняющие кольца.
Помимо этого, центробежный насос может быть укомплектован дополнительными узлами, к перечню которых можно отнести:
напорный шланг;
всасывающий шланг;
обратный клапан, в котором размещена сетка для фильтрации поступающего потока воды;
вакуумметр, который предназначен для контроля разряженности воздуха в системе насоса;
манометр, который контролирует мощность создаваемого водного потока;
запорная арматура, позволяющая контролировать поступление и вывод воды из насоса.
Зная теперь основные узлы центробежного насоса, можно смело поговорить о том, как работает этот агрегат.
Принцип работы
Название агрегата этого вида образованно из двух слов: «центр» и «бег».
Поэтому принцип действия центробежного насоса заключается в следующих важных моментах:
корпус агрегата наполняется водой посредством использования всасывающего шланга;
от поступления воды приходит в движение рабочая крыльчатка;
при движении рабочего колеса возникает центробежная сила, которая отталкивает воду от центра по бокам;
в результате возникает высокое давление, выталкивающее воду из корпуса насоса в напорный трубопровод;
когда создается повышенное напор воды в подающем шланге, в это время в центре рабочего колеса давление заметно снижается, что в свою очередь, способствует подаче новой порции жидкости.
Циклические действия по вышеуказанному способу, по сути, и представляют собой принцип действия центробежного насоса.
Рабочие свойства
Немаловажным является тот факт, что при выборе центробежного насоса, в первую очередь, стоит обращать внимание на ряд технических характеристик агрегата, которые заключаются в следующих важных моментах:
коэффициент полезного действия, который характеризирует эффективность центробежного насоса;
высота забора воды представляет собой численное значение расстояния между корпусом агрегата и нижним уровнем, с которого происходит подача жидкости;
показатель подачи воды указывает на объем жидкости, которую подает агрегат за определенную единицу времени;
напор насоса представляет собой не что иное, как разницу давления поступающей в агрегат воды и, соответственно, выходящей из нее;
гидравлический показатель представляет собой характеристику снижения напора при подаче воды по магистралям;
мощность, которая передается на центральный вал центробежного насоса;
максимальное давление агрегата представляет собой наибольший показатель, при котором оборудование бесперебойно может работать;
показатель энергеэффективности характеризирует количество энергии, которая затрачена на перекачку определенного объема воды.
Как сделать своими руками
Сразу стоит оговориться, что выполнить производственный вариант центробежного насоса практически невозможно, так как его конструктивные детали достаточно оригинальны.
Но не стоит отчаиваться потому, что существует множество альтернативных способов изготовления центробежного насоса, которые основаны на принципе центробежной подачи воды. В качестве примера приведем одну из многих технологий изготовления центробежного насоса своими руками.
Для этого вам потребуется:
корпус цилиндрического вида;
вал, на котором расположено рабочее колесо с лопастями.
Порядок же выполнения работ заключается в следующем:
указанный вал необходимо расположить внутри корпуса устройства;
необходимо придумать способ подачи воды к агрегату.
Таким образом, поступающая жидкость заставит крутить рабочее колесо, что, в свою очередь, способствует возникновению центробежной силы, которая и создаст необходимый напор воды.
Плюсы и минусы
К числу преимуществ использования центробежного насоса можно отнести следующие важные моменты:
высокий уровень производительности;
с помощью центробежного агрегата можно осуществить равномерную подачу воды;
небольшие габаритные размеры, иначе говоря, компактность изделия;
простота в обслуживании;
достаточно длительный период эксплуатации оборудования этого вида.
Среди недостатков можно отметить следующие моменты:
центробежный насос не всасывает сначала сам воду, для его запуска необходимо провести заливку жидкости в корпус агрегата;
как правило, насосы этого вида выдают не очень сильный напор, а чтобы повысить этот показатель необходимо использования многоступенчатых агрегатов этого вида.
Как видим, недостатки центробежных насосов вполне можно снивелировать, главное, внимательно подходить к обслуживанию оборудования этого вида.
Таким образом, в этой статье мы максимально подробно дали пояснение того, что собой представляет центробежный насос. Надеемся, что изложенная информация станет для вас достаточно полезным информативным материалом.
Смотрите интересное видео, в котором пользователь на примере изготовления центробежного насоса своими руками наглядно показывает его устройство и принцип действия:
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Смотрите также:
Принцип работы и характеристики центробежных насосов
Принцип работы и характеристики центробежных насосов
Домашняя страница || Судовые насосы ||
Принцип работы и характеристики центробежных насосов
Вращение рабочего колеса центробежного насоса (рис. 1) заставляет жидкость, которая в нем содержится, перемещаться от центра к периферии рабочего колеса. Вращающаяся жидкость приводится в движение центробежным эффектом.Его можно выдвигать в кожух по периферии рабочего колеса только в том случае, если другая жидкость в кожухе может вытесняться. Вытесненной жидкости при переходе от корпуса к напорной трубе, вызывает поток в нагнетательной стороне системы. Жидкость в рабочем колесе и корпусе центробежного насоса также важна для его работы.
При выдвижении под действием центробежного эффекта он понижает давление в центре, куда всасывающая или подающая труба подает перекачиваемую жидкость.Движущаяся жидкость действует так же, как поршень возвратно-поступательного насоса на такте всасывания. При условии, что центробежный насос изначально заполнен жидкостью и этот поток поддерживается, такт всасывания будет продолжаться. Если в таком пурпе изначально нет жидкости, это как будто отсутствует существенная часть.
Рис. 1: Центробежное рабочее колесо
Насос со спиральным корпусом (Рис. 2) получил свое название из-за формы корпуса. Целью спиральной камеры является постепенное снижение скорости воды после того, как она покидает рабочее колесо, и таким образом преобразование части ее кинетической энергии в энергию давления.Для общих целей обычно используется спиральный насос.
Диффузорный насос (Рисунок 2) назван так из-за кольца направляющих каналов вокруг рабочего колеса. Конструкция используется для высокого давления как в питательных насосах многоступенчатых котлов. Проходы диффузора способны преобразовывать большее количество кинетической энергии жидкости, покидающей рабочее колесо, в энергию давления.
Одноступенчатый диффузорный насос способен подавать намного больший напор, чем обычный
спиральный насос.Термин турбинный насос иногда используется для описания диффузорного насоса. Многоступенчатые глубинные насосы для наливных наливных грузов можно отнести к турбинным насосам. Регенеративный насос (рис. 2) используется там, где требуется относительно высокое давление и небольшая производительность.
Характеристики нагнетания центробежного насоса
Из математического рассмотрения действия центробежного насоса можно показать, что теоретическая зависимость между напором H и пропускной способностью Q представляет собой прямую линию (рисунок 3) с минимальным пропускная способность при максимальном напоре.Из-за потерь от ударов и вихрей, вызванных лопастью крыльчатки толщина и другие механические факторы будут иметь некоторую потерю напора, которая немного увеличивается с пропускной способностью.
Эти потери вместе с потерями на трение из-за контакта жидкости с корпусом насоса и впуском, а также ударными потерями дают фактическую кривую H / Q показано на рисунке. Форма этой кривой показывает характеристику нагнетания, которая меняется в зависимости от конструкции и характеристик конкретного насоса.
Характеристика нагнетания для типа насоса получается путем измерения производительности (Q) путем увеличения напора (H) во время испытания на постоянной скорости. Фактическая характеристика нагнетания предоставляет важную информацию для проектировщика насосной системы; это также объясняет, почему производительность центробежного насоса изменяется в зависимости от напора нагнетания или противодавления.
Низкая скорость разгрузки центробежным грузовым насосом может быть объяснена увеличением напора из-за сужения или очень длинной сливной трубы, высокой вязкости жидкости, сброса в резервуар, расположенный на высоком уровне, или даже частично открытого клапана на линии нагнетания.
В зависимости от области применения центробежные насосы могут быть спроектированы с относительно плоскими кривыми H / Q или, если требуется, кривая может быть крутой, чтобы обеспечить относительно большой запорный напор.
Из рисунка 3 и кривой мощности HP / Q следует, что эта минимальная мощность потребляется насосом при отсутствии потока и при максимальном напоре на выходе. Это равносильно закрытию нагнетательного клапана. Поскольку максимальное давление при закрытом нагнетательном патрубке лишь умеренно превышает рабочее давление, предохранительный клапан не требуется для центробежного насоса.Следует отметить, что кривая эффективности насоса является выпуклой, что означает, что максимальная эффективность достигается в точке где-то между максимальным и минимальным напором нагнетания и условиями производительности.
В случае насоса с регулируемой скоростью:
1 Напор зависит от скорости в квадрате. 2 Емкость напрямую зависит от скорости. 3 Мощность изменяется как куб скорости, так как это функция напора и мощности.
В случае насоса постоянной скорости:
1 Напор изменяется как квадрат диаметра.2 Вместимость зависит от диаметра. 3 Мощность зависит от диаметра куба.
Если напор в данной установке известен, для расчета необходимой скорости насоса можно использовать следующую формулу: N-95 2 N ~ ~ D
где:
N = об / мин, D = диаметр рабочего колеса по концам лопастей в м, H общий напор в м, C = постоянный.
Насосы и насосное 149
Значение C значительно варьируется в зависимости от формы насоса, но обычно составляет от 1,05 до 1,2; более высокое значение берется для насосов, работающих значительно за пределы своей нормальной нагрузки, или для насосов с рабочими колесами, имеющими небольшой угол наклона,
Центробежные насосы — уход
Запрещается эксплуатировать центробежный питательный насос, если он не заполнен полностью.Перед запуском необходимо заполнить корпус насоса, всасывающий патрубок и патрубок.
на выпускной запорный клапан также должна быть полным. Если жидкость поступает во всасывающий патрубок насоса самотеком, заливка обычно не требуется, и насос останется заполненным жидкостью при отключении. Для первоначальной заливки насоса или насоса, который был заполнен воздухом, откройте небольшой воздушный кран в верхней части корпуса насоса, чтобы выпустить воздух, и закройте его, когда жидкость начнет течь.
Если насос работает с высотой всасывания, он может быть заправлен либо от независимого источника, например, путем открытия забора забортной воды балластного насоса, либо с помощью вытяжного устройства или системы заливки, которая откачивает воздух из насос и всасывающий трубопровод.Нагнетательный клапан остается закрытым при заливке насоса.
Рисунок: Двухступенчатый центробежный насос
Ниже приведены некоторые основные процедуры судовых насосов и насосной системы на борту :
Осевые насосы
Насос с осевым потоком — это насос, в котором винтовой пропеллер используется для увеличения давления, вызывая осевое ускорение жидкости внутри его лопастей. Случайное вращение, сообщаемое жидкости, преобразуется в прямолинейное осевое движение выпускными направляющими лопатками соответствующей формы…..
центробежные насосы
Вращение рабочего колеса центробежного насоса заставляет содержащуюся в нем жидкость перемещаться наружу от центра за пределы окружности рабочего колеса. Вращающаяся жидкость приводится в движение центробежным эффектом …..
Центробежный насос кавитационный
Благодаря своей самовсасывающей способности поршневые поршневые насосы широко используются для смазывания маслом. Эта практика полностью удовлетворительна в установках, где скорость насоса является переменной, но когда насос приводится в движение с постоянной скоростью a.c. двигателя необходимо организовать байпас, который можно закрыть для увеличения потока. ….
Шестеренчатые насосы
Системы смазки дизельных двигателей и коробок передач обычно поставляются с редуктором.
насосы с независимым приводом для больших тихоходных двигателей и
дежурный режим, но обычно для двигателей средней и высокой частоты вращения с приводом от вала.
Шестеренные насосы также используются для перекачки топлива и масла, в системах сжигания котлов.
и другие функции …..
Общие характеристики насосной системы
Насос делит свою систему трубопроводов на две отдельные части, каждая из которых имеет разные
характеристики.Это стороны всасывания и нагнетания. На стороне всасывания
падение давления, которое может создать насос, ограничивается падением давления
почти идеальный вакуум. На стороне нагнетания теоретически нет предела
высота, на которую может подниматься жидкость …..
Насосы общего назначения
Односторонние насосы общего назначения используются для циркуляции соленой и пресной воды, а также для трюмных и балластных операций. Рабочее колесо подвешено к валу без нижней опоры…..
Лопастные насосы
Лопастные насосы производства Stothert и Pitt имеют внутреннюю и внешнюю
элементы, которые вращаются в заменяемой гильзе, установленной в корпусе насоса. Внутренний
ротор эксцентричен по отношению к внешнему и прикреплен к валу, расположенному подшипниками в
крышки насосов ….
Строительство судовых насосов
Судовые насосы обычно устанавливаются с вертикальным валом и двигателем над насосом. Это позволяет расположить насос как можно ниже для достижения наилучшего NPSH, занимает минимум места по горизонтали и защищает электродвигатель от утечек сальников и других утечек…..
Насосы эрозионные
Насос, работающий с жидкостями, содержащими абразивы, подвергнется эрозии на всех внутренних поверхностях, включая подшипники и уплотнения вала. Циркуляционные насосы морской воды судов, работающих в водах, содержащих большое количество ила и песка.
требуют частой замены уплотнений вала или набивки, а также втулок вала в месте сальника и подшипников …..
Поршневой насос
Поршневые насосы прямого вытеснения имеют небольшие зазоры между движущимися
запчасти для их эффективной работы.Чрезмерный износ или эрозия деталей из-за
фрикционный контакт или присутствие абразивов можно избежать за счет использования этого типа
насоса для специализированных, а не общих задач ……
Винтовые насосы
Оба двухвинтовых насоса, в которых винты приводятся в действие синхронно по времени.
шестерни, и трехвинтовые насосы, в которых центр
винт приводится в движение, а внешние винты на холостом ходу используются в море, особенно для откачки
жидкости с высокой вязкостью, такие как нефть и некоторые жидкие грузы…..
Домашняя страница || Охлаждение || Машины || Услуги || Клапаны || Насосы || Вспомогательная энергия || Карданный вал || Рулевые механизмы || Судовые стабилизаторы || Холодильное оборудование || Кондиционирование воздуха || Палубное оборудование || Противопожарная защита || Дизайн корабля
|| Главная ||
General Cargo Ship.com предоставляет информацию о различных системах оборудования грузовых судов — процедурах обращения, мерах безопасности на борту и некоторых базовых знаниях о грузовых судах, которые могут быть полезны людям, работающим на борту, и тем, кто работает в терминале.По любым замечаниям, пожалуйста
Свяжитесь с нами
Центробежный насос — это машина, используемая для перекачки жидкостей и / или газов из одного места в другое.
Центробежные насосы
Центробежные насосы
были разработаны специально для использования в пищевой, молочной, фармацевтической и легкой химической промышленности. Центробежные насосы, включая многоступенчатые конструкции и насосы для высокого давления на входе, подходят для большинства применений с низкой вязкостью. Центробежные насосы могут обеспечить наиболее экономичное решение.Атрибуты включают:
высокая эффективность низкое энергопотребление низкий уровень шума низкое требование NPSH простота обслуживания
Принцип действия
Жидкость направляется к проушине рабочего колеса и совершает круговое движение за счет вращения лопастей рабочего колеса. В результате этого вращения лопасти рабочего колеса передают механическую работу жидкости в канале рабочего колеса, который образован лопатками рабочего колеса. Затем жидкость выдавливается из рабочего колеса за счет центробежной силы и, наконец, покидает канал рабочего колеса с повышенным давлением и скоростью.Скорость жидкости также частично преобразуется в давление корпусом насоса перед тем, как она покидает насос через выпускное отверстие.
Принцип действия многоступенчатого центробежного насоса такой же, как и у обычного центробежного насоса. Однако насос состоит из нескольких рабочих колес (несколько ступеней), которые повышают давление от одной ступени к другой, но скорость потока не изменяется. Многоступенчатый центробежный насос работает так, как если бы несколько обычных центробежных насосов были подключены последовательно.
Работа центробежного насоса
Детали центробежных насосов
Обычно центробежные насосы не состоят из большого количества деталей, а головка насоса подключена к стандартному электродвигателю. Рабочее колесо закреплено на валу насоса, который размещен в корпусе насоса и задней пластине — эти компоненты описаны ниже:
Рабочее колесо
Рабочее колесо литое, открытого типа; т.е. лопатки рабочего колеса открыты спереди. Этот тип позволяет визуально осмотреть лопатки и пространство между ними.Доступна также полуоткрытая крыльчатка, которую легко чистить и полировать. Рабочее колесо имеет две или несколько лопастей в зависимости от типа центробежного насоса. Диаметр и ширина рабочего колеса будут варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
Корпус насоса
Корпус насоса изготовлен из штампованной стали, в комплекте с резьбовыми соединениями с наружной резьбой и может поставляться с фитингами или зажимными вкладышами.
Корпус насоса рассчитан на многопозиционный выход с возможностью гибкости на 360 °.
Задняя пластина Задняя пластина изготовлена из штампованной стали, которая вместе с корпусом насоса образуют фактическую камеру для жидкости, в которой жидкость перемещается с помощью рабочего колеса.
Торцевое уплотнение Соединение между валом двигателя / валом насоса и корпусом насоса герметично закрывается механическим уплотнением.
Уплотнение насоса (Справочник по насосам Альфа Лаваль)
Кожух и ножки Большинство типов насосов оснащены кожухами и регулируемыми ножками.Кожух изолирован, чтобы свести к минимуму шум и защитить двигатель от повреждений.
Совет по техническому обслуживанию: как установить сальник
Вал насоса / соединения Большинство насосов имеют короткие валы, которые крепятся к валам двигателя с помощью компрессионных муфт, что исключает использование шпоночных пазов. Конструкция узла поворотного вала обеспечивает простой, но безопасный метод привода, снижающий вибрацию и шум. В многоступенчатом центробежном насосе длина вала насоса будет отличаться в зависимости от количества установленных рабочих колес.
Адаптер Большинство насосов оснащено стандартным электродвигателем IEC. Соединение между двигателем и задней панелью осуществляется с помощью адаптера, который можно подсоединить к любому стандартному электродвигателю IEC или C-образной конструкции. Насосы с двигателями с прямым подключением не имеют переходников.
.
Центробежный насос с возможностью выбора параметров
Блок центробежных насосов представляет собой центробежный насос любого типа в качестве
модель на основе технических данных. В зависимости от данных, указанных в каталоге производителя или паспорте
для вашего конкретного насоса вы можете выбрать одну из следующих параметризаций модели
Опции:
Соединения P и T — это гидравлические отверстия для консервации, связанные с выпускным отверстием насоса и
впуск соответственно. Соединение S — это порт для механического вращения, связанный с
вал привода насоса.Положительное направление блока — от порта T к порту P. Это означает, что
насос перекачивает жидкость от Т к Р, когда его ведущий вал S вращается в глобально назначенном
положительное направление.
Параметризация насоса с помощью аппроксимирующего полинома
Если вы установите параметр Параметризация модели на По
аппроксимируя полином , насос параметризуется полиномом
коэффициенты которого определяются аналитически или экспериментально для конкретного углового
скорость в зависимости от имеющихся данных.Характеристики насоса при других угловых
скорости определяются по законам сродства.
Аппроксимирующий полином выводится из уравнения момента импульса Эйлера, Уравнения
1 и 2, которые для данного насоса, угловой скорости и жидкости можно представить как
следующие:
pref = k⋅pE − pHL − pD
(1)
где
p ref
Перепад давления на насосе для эталонный режим, характеризующий
по базовой угловой скорости и плотности
k
Поправочный коэффициент.Коэффициент вводится для учета размерных
колебания, несоответствие лопастей, объем лопастей, внутреннее трение жидкости и т. д.
Коэффициент должен быть установлен на 1, если аппроксимирующие коэффициенты определены.
экспериментально.
p E
Давление Эйлера
p HL
Потери давления из-за гидравлических потерь в каналах насоса
p D
Потери давления вызванные отклонениями подачи насоса от номинального
(номинальное) значение
Давление Эйлера, p E , определяется с помощью
Уравнение Эйлера для центробежных машин в уравнениях 1 и 2 на основе известных размеров насоса.Для существующего насоса, работающего с постоянной угловой скоростью и определенной жидкостью, метод Эйлера
давление можно аппроксимировать уравнением
, где
ρ ref
Плотность жидкости
c 0 , c 1
Приближающие коэффициенты. Их можно определить либо аналитически из
Уравнение Эйлера (уравнения 1 и 2) или экспериментально.
q ref
Объемная подача насоса при эталонном режиме
Потери давления из-за гидравлических потерь в каналах насоса, p HL , аппроксимируется уравнением
, где
ρ ref
Плотность жидкости
c 2
Приближающий коэффициент
q ref
Объемная подача насоса при эталонном режиме
Профиль лопатки определяется для определенной скорости жидкости и отклонения от нее
скорость приводит к потере давления из-за несоответствия между скоростью жидкости и лопастью
скорость профиля.Эта потеря давления, p D , составляет
оценивается по уравнению
, где
ρ ref
Плотность жидкости
c 3
Приближающий коэффициент
q ref
Объемная подача насоса при эталонном режиме
q D
Конструктивная подача насоса (номинальная подача)
Результирующий аппроксимирующий полином принимает вид:
Характеристики насоса, аппроксимированные четырьмя коэффициентами с 0 , c 1 , c 2 ,
и c 3 , определяются для конкретной жидкости и
удельная угловая скорость ведущего вала насоса.Эти два параметра соответствуют,
соответственно, к Reference density и Reference angular
Параметры скорости в диалоговом окне блока. Применять характеристики для
другая скорость ω или плотность ρ используются законы сродства. По этим законам доставка
на эталонном режиме, соответствующем заданной подаче насоса и угловой скорости, составляет
вычисляется по выражению
, где q и ω — мгновенные значения подачи насоса и
угловая скорость.Тогда перепад давления p ref в эталонном режиме, рассчитанном по формуле
2 и преобразован в перепад давления p при текущей угловой скорости
и плотность
Уравнение 2 описывает характеристику накачки для ω> 0 и q > = 0.
За пределами этого диапазона характеристика аппроксимируется следующим образом:
соотношения:
p = {- kleak⋅q для ω <= 0 pmax−kleak⋅qfor ω> 0, q <0 − kleak⋅ (q − qmax) для ω> 0, q> qmax
(4)
где
k утечка
Коэффициент сопротивления утечке
q max
Максимальная подача насоса при заданной угловой скорости.Доставка определяется
из уравнения 2 при p = 0.
p max
Максимальное давление насоса при заданной угловой скорости. Давление определяется
из уравнения 2 при q = 0.
k
Поправочный коэффициент, как описано в уравнении 1.
Гидравлическая мощность на выходе насоса при стандартных условиях составляет
Выходная гидравлическая мощность при произвольной угловой скорости и плотности определяется как
законы сродства
Мощность на приводном валу насоса складывается из теоретической гидравлической мощности (мощность
до потерь, связанных с гидравлическими потерями и отклонением от проектной поставки) и
потери на трение на ведущем валу.Теоретическая гидравлическая мощность приблизительно равна
давление Эйлера
, где
N hyd0
Теоретическая гидравлическая мощность насоса
p Eref
Давление Эйлера. Теоретическое давление, развиваемое насосом до потерь
связанные с гидравлическими потерями и отклонением от проектной поставки.
Потери на трение аппроксимируются соотношением:
где
N fr
Мощность потерь на трение
T 0
Константа крутящий момент на ведущем валу, связанный с подшипниками вала, трение уплотнения,
и так далее
k p
Соотношение крутящий момент-давление, которое характеризует влияние давления на
крутящий момент ведущего вала
Мощность и крутящий момент на ведущем валу насоса (тормозная мощность N мех и тормозной момент T )
Общий КПД насоса η вычисляется как
Параметрирование насоса по разности давлений и мощности торможения в зависимости от производительности насоса
Если вы установите параметр Параметризация модели на By
две одномерные характеристики: P-Q и N-Q , характеристики насоса рассчитаны
с помощью двух одномерных таблиц поиска: для перепада давления на основе насоса
подачи и мощности тормоза насоса в зависимости от подачи насоса.Обе характеристики
указана при той же угловой скорости ω ref ( Справочная угловая скорость ) и такой же плотности жидкости
ρ исх. ( Базовая плотность ).
Чтобы вычислить перепад давления при другой угловой скорости, используются законы сродства,
аналогично первому варианту параметризации. Во-первых, новая справочная доставка q ref вычисляется с помощью выражения
, где q — текущая подача насоса.Тогда перепад давления
поперек насоса при текущей угловой скорости ω и плотности ρ рассчитывается как
, где p ref — перепад давления
определяется из P-Q характеристики при подаче насоса q исх. .
Мощность торможения определяется по формуле
, где N ref — эталонная мощность торможения.
получено из характеристики N-Q при подаче насоса q исх. .
Крутящий момент на ведущем валу насоса вычисляется по уравнению T = Н / ω.
Параметризация насоса по перепаду давления и мощности торможения в зависимости от производительности насоса при различных угловых скоростях
Если вы установите параметр Параметризация модели на By
две 2D характеристики: P-Q-W и N-Q-W , характеристики насоса считываются
из двух двумерных таблиц поиска: для перепада давления в зависимости от насоса
подачи и угловой скорости, а также мощности торможения насоса в зависимости от подачи насоса и
угловая скорость.
Перепад давления и тормозная мощность масштабируются, если плотность жидкости ρ равна
отличается от эталонной плотности ρ ref , при которой характеристики
были получены
, где p ref и N ref — перепад давления и тормоз
мощность, полученная от участков.
.
Одномерный анализ потока для прогнозирования характеристик производительности центробежного насоса
Процедура одномерного потока для аналитического исследования характеристик центробежного насоса выполняется с применением основных теорий турбомашин. Уравнение Эйлера и уравнение энергии манипулируют, чтобы найти параметры производительности насоса при различных коэффициентах расхода. Оцениваются потери при проскальзывании жидкости на выходе из рабочего колеса и потери в улитке. Проскальзывание жидкости моделируется методом коэффициента скольжения с использованием эмпирического выражения Визнера.Модель потерь в улитке учитывает потери на трение, связанные со скоростью потока улитки, потери на диффузионное трение из-за циркуляции, связанные с потоком в улитке, потери из-за исчезновения радиального потока на выходе улитки и потери внутри горловины улитки насоса. Подходящими моделями рассматриваются модели потери мощности на гидравлическое трение рабочего колеса, потери мощности на трение диска, потери мощности на утечку внутреннего потока и потери мощности на ударную циркуляцию на входе. Утечка внутреннего объемного потока насоса и объемный КПД зависят от геометрии и характеристик потока.Методика, принятая в данной статье, позволяет получить кривые рабочих характеристик центробежного насоса в безразмерном виде. Охарактеризованы коэффициент напора насоса, манометрический КПД, коэффициент мощности и необходимый NPSH. Прогнозируемые коэффициенты и полученные кривые производительности согласуются с экспериментальными характеристиками центробежного насоса.
1. Введение
Центробежные насосы используются в различных областях и являются неотъемлемой частью многих отраслей промышленности. Тем не менее, несмотря на их распространенность и относительно простые конфигурации по сравнению с другими турбомашинами, создание эффективного и надежного насоса остается сложной задачей.
Конструкция центробежных насосов все еще определяется эмпирическим путем, поскольку она основана на использовании ряда экспериментальных и статистических правил. Однако за последние несколько лет конструкция и анализ характеристик турбомашин значительно продвинулись вперед благодаря совместному развитию вычислительной мощности и точности численных методов.
Одномерный анализ производительности оказался эффективным и важным подходом к проектированию насосов [1]. Аналитические расчеты характеристик насоса зависят от геометрических размеров модели насоса и моделей потерь в различных частях насоса.Существует ряд формул для расчета потерь [2–5], но они не имеют точности применительно к центробежным насосам.
В этой работе представлены предложенные модели для расчета нескольких потерь в насосе, чтобы проверить их применимость при оценке производительности насоса. Эта статья представляет собой попытку теоретически получить точные рабочие характеристики центробежного насоса. Характеристики и параметры насоса представлены в безразмерном виде. В нем представлена процедура одномерного анализа потока для получения оптимальных конструктивных параметров центробежного насоса.
2. Теоретический анализ
Коэффициент расхода насоса и коэффициент скорости насоса определены как
Гармоничное сочетание профнастила с другим материалом
Одним из самых популярных строительных материалов современности является профнастил, который успешно используется для строительства заборов.
Но из профнастила создают не только заборы, но и ворота. Это достаточно прочный и долговечный материал, обладающий отличным внешним видом.
Профнастил в обшивке ворот
Профнастил подойдет практичным людям, которые хотят получить надежное качество по доступной цене. Он представляет собой обработанный защитным слоем с обеих сторон стальной лист. Покрытие защищает от разрушительного влияния различных факторов окружающей среды.
Для придания дополнительного декоративного эффекта используют полимерное покрытие соответствующее дизайну дома или цветов сада. Наиболее популярным является материал компаний Hormann и Alutech. Эти же компании продают и воротные системы, которые легко собираются на месте по инструкции.
Материал совершенно не требует дополнительного ухода, и обладает достаточной прочностью. Кроме того, профильный лист имеет небольшой вес, а это облегчает и доставку материала на место, и монтаж на оградительные сооружения.
Такая отделка заграждений легко комбинируется с практически любыми, использованными ранее на участке строительными материалами, а ворота из профлиста прекрасно сочетаются с любыми видами заборов и типами опорных столбов.
Достоинства материала
Виды применяемого профнастила для обшивки конструкций
Из профнастила легко обшивать воротные створки даже самостоятельно, поскольку эта работа не требует ни особых навыков, ни специального инструмента. Обшивка каркаса конструкции на частном участке профнастилом делается без лишних усилий, а выглядит итог не хуже, чем, если бы работали профессионалы.
Ворота, обшитые этим материалом, обладают большим запасом прочности и являются достаточно долговечными. Неважно, сделаны они своими руками, или специалистами под заказ, это надежный вариант для частного дома или даже режимного объекта. Обычно цвет материала подбирают так, чтобы он сочетался хорошо с крышами зданий на огражденном участке, а также с видом самого забора.
Для обшивки ворот профнастилом потребуется всего несколько дней и умелые руки. Делают конструкции распашными или сдвижными (раздвижными).
Правильный выбор
Применяемые для обшивки ограждений размеры металлопрофиля
Листы профнастила обычно различаются толщиной, высотой стальных ребер и прочностью. Существуют виды профильного стального листа, предназначенные для обшивки стен, которые имеют достаточно небольшую толщину, и сравнительно мелкий размер ребра. Именно этот стеновой профнастил и следует использовать для обшивки ворот своими руками, поскольку это надежный и прочный вариант.
Впрочем, допустимо использование более толстых листов профлиста, а также листов с высокой волной. Такой выбор позволит существенно увеличить запас прочности материала, но и отразится на весе, соответственно. Для обшивки ворот такие тяжелые и массивные листы используют редко, поскольку это нецелесообразно. Чаще они применяются в строительстве гаражей и ангаров, а также при покрытии крыш зданий.
Чтоб получить аккуратный срез и листы, подогнанные точно до нужных размеров, лучше при заказе на заводе сразу уточнять размеры. Это упростит работу при монтаже материала на ворота, обеспечивая красоту и правильные размеры.
Обшивка различных видов ворот
Обшивка откатных конструкций с отдельно стоящей калиткой
Проще всего для новичка, собрать распашной тип въездного проема и обшить его профнастилом, но можно рассмотреть и другие варианты конструкций.
Для проезда на территорию участка достаточно ширины 4,2 м, и потому именно эта ширина считается наиболее актуальной, хотя есть и другие варианты в зависимости от потребностей заказчика. Такую ширину обычно выбирают для того, чтобы на участок при необходимости мог проехать грузовик.
Если вдоль стены, где требуется установка конструкции, достаточно места (1,5 ширины проездного пространства, плюс еще 0,5 м), то чаще устанавливаются сдвижные системы.
В одной из створок распашных конструкций, допустимо устанавливать небольшую калитку, что позволяет существенно экономить место на участке. Для этого следует дополнительно укрепить каркас, а саму дверцу калитки врезать в створку.
Но намного удобнее создавать отдельную калитку, желательно, выдерживая ее в том, же дизайнерском стиле оформления. В противном случае нижняя часть каркаса ворот при проходе через калитку вынуждает переступать через небольшое препятствие на пути, а с коляской или велосипедом проходить через такую калитку будет весьма сложно.
Нюансы при возведении опорных столбов
Эскиз установки элементов конструкции с профнастилом
Для опорных столбов можно выбирать как деревянные, так и металлические материалы. Именно с опорных столбов следует начинать работу по установке ворот. Оба столба, на которые будут крепиться ворота, нужно забетонировать на глубину 1,2 – 1,7 м.
Чаще всего используются для столбов профильные трубы квадратного сечения 80х80х2,5 мм. Этот материал обеспечивает прочность и устойчивость конструкции на долгие годы.
Можно не заботиться о дополнительном укреплении столбов, поскольку профнастил относится к достаточно легким материалам. Устанавливают опоры высотой несколько больше воротных створок. Определившись с материалом, из которого будут столбы, копают ямы для них.
Если выбраны для этих целей металлические трубы в качестве столбов, то их верхнюю часть лучше закрыть от попадания воды специальными заглушками.
Материал для рамы и укрепление углов
Процесс крепления воротных створок
Рамы воротных створок изготавливаются из такого материала:
профильной трубы 60х40х2 мм;
профильной трубы 40х20х2 мм для укрепления жесткости;
металлических листов (для закладных).
Можно каркас выполнять и из деревянных брусков. Важно производить сборку конструкции каркаса на абсолютно ровной поверхности, чтобы не было перекосов. Следует помнить:
Проверять правильность прямых углов можно строительным угольником. На ровном участке отбивается по шнуру базовая линия, от нее откладывается перпендикуляр. Проверяется прямой угол с помощью египетского треугольника, например, 3 дм:4 дм:5 дм.
Материалы для создания рамы режут на отрезки нужных размеров, чтобы потом без труда из уже готовых отрезков создать прямоугольную раму точно по размеру ворот.
Для создания рамы из металлических отрезков применяется сварочный аппарат, и на прямые уголки конструкции устанавливают дополнительные треугольные пластины из стали, которые обеспечивают нужную жесткость.
На боковых сторонах рамы наносятся отметки, которые делят каждую сторону на три равные части. Отметки соединяются металлическими или деревянными перемычками, чтобы конструкция ворот была более прочной и надежной. Именно на уровне тех же отметин привариваются воротные петли.
При обшивке ворот профлистом, можно выбирать достаточно небольшие петли, поскольку этот материал обладает небольшим весом. Но тут следует учесть общий вес воротных створок, чтобы не столкнуться потом с проблемой недостаточной жесткости крепления створки. Следует помнить при креплении петель, что их штыри должны быть направлены вверх.
Когда рамы уже установлены на петли, и работа по их созданию уже завершена, можно приступать к обшивке воротных створок профнастилом. Этот вариант, не подходящий для того случая, когда обшивкой занимается только один человек. В противном случае можно обшивать каркас воротных створок в горизонтальном положении, особой разницы в этом нет.
Основы отделки ворот профлистом
Процесс обшивки откатных систем профилированным листом
Профлисты лучше выбирать стеновые (марка С), высота волны которых 15−21 мм. Несущие профнастилы добавят прочности воротам, но и заметно их утяжелят.
Профильные листы крепятся к раме специальными шурупами с шестигранными головками или сваркой. Головки шурупов окрашиваются в цвет профнастила, или приобретаются в соответственной цветовой гамме, чтобы не портить внешний вид ворот.
По окончании работы из-под ворот убирают бруски, которые подкладывались перед началом обшивки. И затем проверяют, как открываются и закрываются ворота.
На изготовление ворот и обшивку из металлопрофиля уйдет от силы пару дней, а итог этой работы действительно впечатляет. Ворота будут просо визиткой двора. С процессом монтажа при установке воротных створок можно экспериментировать, но людям, не имеющим большого опыта в этой сфере, рекомендуется относиться к этому с осторожностью, и не рисковать.
Ворота из профнастила своими руками. Фото и видео.
Раньше владельцы частных домов чаще ставили ворота полностью обшитые металлом. Теперь все чаще используется профнастил, потому что, у этого материала довольно много положительных качеств:
Довольно большая прочность материала. Благородя этому забор и ворота из профилированного листа выдерживают большие нагрузки, в том числе и порывы ветра.
Ворота сделанные из профнастила долгое время не ржавеют. Это достигается путём нанесения современных защитных покрытий и срок службы доходит до 50 лет.
У листов профнастила небольшая толщина, как следствие сравнительно небольшой вес. Поэтому его легче монтировать на ограждение.
Главный плюс — это небольшая цена по сравнению с другими ограждениями и отличный внешний вид.
Уже исходя из данных плюсов, можно с уверенностью устанавливать ворота из профнастила.
Онлайн-калькулятор: подбор количества материалов для ворот из профнастила.
Если хотите сделать ваши ворота яркими и запоминающимися, то можете добавить кованные или декоративные элементы.
Загрузка … Загрузка …
Виды ворот из профнастила
Если вы не хотите усложнять конструкцию и предпочитаете надежность, то могу порекомендовать распашные ворота. Не зря подавляющее большинство владельцев домов выбирают именно их. Данные ворота состоят из двух створок, которые распахиваются в разные стороны. Такая конструкция позволяет максимально уменьшить вес на опоры.
Хотя ворота из профилированного листа и так гораздо легче полностью металлических, все же лучше уменьшать нагрузку на опорные столбы. Так вы сможете избежать проблем в будущем, связанных с повреждением или перекосом ворот. Кстати, петли ворот вам тоже прослужат гораздо дольше и открывать ворота будет легче.
Следующими мы рассмотрим откатные ворота из профнастила. Они выполнены из одной створки, которая перемещается вдоль забора.
Можем более подробно рассмотреть виды откатных ворот.
Плюсы откатных ворот
Можно подключить автоматику
Легко открываются, даже когда весь двор замело снегом.
Не нужно оставлять свободное пространство за воротами, для их открытия.
Сделать такие ворота самостоятельно довольно сложная задача.
Нужно правильно рассчитать противовес, иначе они перекосятся и их будет непросто открыть.
Придётся залить очень крепкий фундамент, способный выдержать опорный столб.
Довольно сложно без навыка сварить такие ворота.
Обычно делают автоматическое открытие таких ворот. Подключение автоматики так же может вызвать сложности.
Последними мы рассмотрим сдвижные ворота. Они сочетают в себе положительные черты как распашных так и откатных ворот. Состоят они из двух створок, которые раздвигаются в разные стороны вдоль забора. Про положительные качества этого забора мы уже знаем, давайте посмотрим на недостатки.
Все же нужно следить за правильностью расчёта противовеса. Хоть это и не так критично, поскольку полотно вдвое меньше, но перекосы будут видны и будет происходить быстрая выработка механизма отката.
Хотя нагрузка на опорные столбы в данном случае меньше, к недостаткам можно отнести их количество. Придётся делать два опорных столба.
Исходя из соображений простоты реализации и дешевизны конструкции, многие останавливают свой выбор на распашных воротах.
Расчёт необходимых материалов для распашных ворот из профнастила
Мы определились с конструкцией ворот. Теперь необходимо просчитать необходимый материал. Для этого делаем чертёж распашных ворот и проставляем размеры.
На фото изображён самый простой каркас ворот. Он не включает в себя горизонтальные и вертикальные ребра. Они не сильно нужны, поскольку листы профнастила имеют ребристую форму и благодаря этому большую продольную жёсткость.
Приступаем к изготовлению каркаса. Для этого нам потребуются профильные трубы с сечением 40*20мм или в зависимости от размера ворот 60*40мм. Длину трубы можно рассчитать на нашем калькуляторе.
На данном фото мы делали забор с креплением профнастила прямо к раме каркаса.
Для крепления использовали заклёпки того же цвета, что и листы профнастила.
Если вы хотите увеличить жёсткость конструкции, то можете приварить полосу металла. Она будет закрывать щели между каркасом и листом. Для этого можно взять стальную полосу размером 25*4мм или 40*4мм и приварить к каркасу ворот. Можете высчитать длину полосы на нашем калькуляторе.
Если столбы у вас ещё не установлены, то могу порекомендовать, при расчёте размера ворот, опираться на размеры листов профнастила. Выбрав, таким образом, ширину ворот, не придётся подрезать листы и идеально ляжет нахлест.
Теперь зная количество материалов, можно отправляться за покупками металлических труб, листов профнастила, петель, замков и запоров, а также декоративных элементов.
Совет! При отрезке листа профнастила болгаркой, располагайте его лицевой поверхностью к себе. Резанный край получится более гладкий, чем с другой стороны.
Как выполнить чертёж каркаса ворот из профнастила?
Сейчас я расскажу о методе сварки ворот, который даёт большую точность, чем обычный слесарный угольник.
Выбираем ровную площадку на твёрдом основании и, используя правило трех чисел 3-4-5, отчерчиваем контур будущих ворот.
Давайте я поясню метод. Проводим от одного угла ворот линию и отмечаем на ней 3 одинаковых отрезка. Длина отрезков может быть любая и для разметки удобнее использовать шнур. Этим шнуром мы размечаем вторую линию примерно на 90 градусов к первой. Отмечаем на ней 4 отрезка той же длины. Теперь, если скорректировать дальние точки так, чтобы расстояние между ними было как 5 отрезков, то мы получим прямой угол.
После того как вы начертили каркас будущих ворот, можно проверить правильность прямоугольника. Измеряем диагонали, они должны быть равны.
Почему мы так детально рассмотрели момент разметки ворот? Вы должны понимать, что ошибка в длине, может вызвать перекос ворот.
Монтаж ворот из профнастила своими руками
Болгаркой отрезаем трубу под углом 45 градусов. Положив части ровно на линии разметки, прихватываем сваркой. Проверяем диагонали ворот и завершаем сварку.
Проверяйте каркас ворот на деформацию после сварочных работ. Створки ворот должны плотно прилегать к рабочей поверхности площадки. Если вы хотите увеличить жёсткость углов, то можно приварить стальные треугольники толщиной около 3 мм.
К готовой раме ворот привариваем стальную полоску для крепления листов профнастила.
Ещё вариант крепить непосредственно к трубе каркаса, делая отверстие только в одной стенке , не насквозь, и закрепляя заклёпками.
Для замка на калитке лучше сварить отдельный, закрытый с двух сторон, отсек.
Разлаживаем на площадке готовые створки ворот и опорные столбы. Привариваем петли. Расстояние между столбом и воротами должно быть не больше 2-3 мм.
Если столбы у вас уже установленны, то каркас ворот приставляем к столбам на подпорках. Проверяем, чтобы ворота стояли вертикально, хорошо открывались и закрывались, затем привариваем до конца.
Устанавливаем вертикальные запоры на ворота. Там где они должны входить в бетон, сверлим перфоратором отверстие. Что бы отверстие со временем не забилось, вставляем в него обрезок трубы.
Ворота из профнастила своими руками: фото и видео
Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.
Конструкции створок
Содержание статьи
Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:
наискосок;
горизонтально;
крестообразно.
Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.
Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами
Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.
Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками
При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.
Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля
Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.
Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.
Усиление створок пластинами из металла
Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.
Второй способ усиления створок ворот
Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).
Разные способы стыковки труб
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.
На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.
Материалы
Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.
Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.
Подготовленный металл
О сварке тонкого металла читайте тут.
Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.
Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.
К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.
Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли
Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.
К стойкам воротин приварена поперечина
Точно также прихватываем трубу по низу.
Привариваем нижнюю трубу
Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).
По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы
Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.
Приваренные поперечины для усиления жесткости
По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.
Разделенные половинки ворот
Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.
Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы
Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.
Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру
Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.
Как крепить планки для профлиста
Так выглядит готовый каркас створки ворот
Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.
Окрашенный каркас
Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.
Монтаж профлиста на ворота
Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.
Для экономии использовали обычные саморезы по металлу
Можно сказать, что ворота готовы.
Практически готовы
Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.
Самодельные засовы
Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.
Готовые ворота из профнастила своими руками
При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.
Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.
Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки
Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.
Та же технология, в последовательности фото.
Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.
У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.
Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.
Ворота и калитка из профнастила: как сделать своими руками
Профнастил — доступный и универсальный материал. С его помощью можно покрыть крышу, обшить забор или ворота и даже наскоро соорудить гараж, туалет или летний душ. С профнастилом легко работать, поэтому применить его в строительстве на своем дачном участке может каждый. Сегодня мы подробно расскажем как делаются ворота и калитка из профнастила.
Ворота и калитка из профнастила. Выбираем профлист.
Профнастил бывает разный по своему предназначению: кровельный, стеновой и несущий. Мы не будем перечислять здесь все его типы и разновидности — этого хватило бы на отдельную статью, да и не обязательно так глубоко в этом разбираться, чтобы воспользоваться этим материалом для обшивки ворот или калитки.
Достаточно знать, что чаще всего на витринах строительных магазинов профнастил обозначен буквой (иногда двумя) и числом. Буква означает тип профиля, а число — его высоту в миллиметрах.
Например, обозначение «С10» означает профнастил простого волнистого профиля с высотой волны 10мм.
Именно его чаще всего применяют для возведения заборов и обшивки въездных ворот и калиток. При этом лист бывает различной толщины. Конечно, чем толще лист, тем он жестче, однако едва ли есть смысл гнаться за большой жесткостью листа, ведь жесткость створки ворот или калитки обеспечивается каркасом.
Также следует обратить внимание на длину и ширину листа — выбирайте тот профнастил, который наилучшим образом подходит вам по размеру, чтобы минимизировать количество отходов. Для ворот и калиток лучше выбрать профнастил с полимерным покрытием: оно предохраняет лист от коррозии и имеет привлекательный внешний вид. Не стоит брать для этих целей оцинкованный профлист. Он дешевле, но он будет сильно отсвечивать на солнце, что не понравится ни вам, ни вашим соседям.
Делаем раму для ворот и калитки из профнастила.
В первую очередь следует определиться с материалом рамы. Если вы владеете сваркой, то лучше сварить раму из металла: такие ворота будут надежнее и долговечнее, к тому же они не просядут со временем.
Конструкция на схеме сверху проверена временем и применяется многими мастерами, которые профессионально занимаются металлоконструкциями.
Если металл — не ваша стихия, то в принципе раму для ворот или калитки из профнастила можно сделать из дерева. Если ворота будут не большие, то постарайтесь сделать раму как можно более легкой.
Дополнительную жесткость ей можно придать с помощью металлических уголков.
Для максимальной прочности комбинируйте накладные уголки с обычными.
Однако, если ширина ворот будет более трех метров, то стоит добавить дополнительные перекладины и распорки, чтобы сделать створки более жесткими.
Независимо от того, металлическая у вас рама или деревянная, ее необходимо защитить от воздействия окружающей среды соответствующими средствами.
Для металла это может быть антикоррозийная грунтовка или краска, желательно хотя бы в два слоя.
Для дерева — краска, лак или олифа, а также антисептик для древесины.
Ворота и калитка из профнастила. Обшиваем каркас.
При работе с профнастилом неизбежно встают два вопроса. Первый — чем его крепить? А второй — как его резать? С крепежом все просто: лист удобнее всего крепить к раме саморезами с шайбой и резиновой прокладкой. Вообще говоря, это кровельный крепеж, но здесь он будет не лишним, т.к. резиновая прокладка защитит место соединения от попадания влаги, и таким образом предохранит металл от коррозии.
Такие саморезы есть и для дерева, и для металла. Однако, если ваша рама сварена из металла, то сверлить направляющие отверстия для саморезов все-таки придется, так что запаситесь хорошим сверлом. А лучше — двумя!
С резкой дело обстоит намного сложнее. Резать профнастил болгаркой — не самая лучшая идея, так как абразивный диск сильно разогревает металл, сжигая цинк и полимерное покрытие, защищающее лист от коррозии. Лучше всего пользоваться вырубными ножницами по металлу. Они бывают как ручными, так и электрическими.
Другой приемлемый вариант — электролобзик.
Если все же вам придется использовать угловую шлифмашинку, возьмите самый тонкий диск (1мм) и постарайтесь сделать резать одним уверенным движением, не прерывая реза. Иначе болгарку придется снова вставлять в уже начатый разрез, а сделать это аккуратно как правило не получается. В любом случае край выйдет не идеальным. Не зависимо от того, чем вы будете резать профнастил, постарайтесь спланировать все так, чтобы на видные места попадали только заводские края листов.
Как видите, для того, чтобы успешно сделать ворота и калитку из профнастила своими руками вам понадобится минимум три-четыре дня.
Для того, чтобы ворота и калитка из профнастила имели более привлекательный вид можно приварить на раму несложные декоративные элементы.
Особую ажурность и эстетичность ворота из профнастила приобретают даже с минимальными элементами ковки в сочетании с профлистом «под дерево».
Ворота и калитка из профнастила своими руками — не суперсложная задача, однако, желательно иметь некоторые специальные инструменты и хотя бы немного владеть либо сваркой, либо столярным делом. При желании с этим может справиться каждый!
как выполнить ограждение своими руками из профлиста
В современных строительных торговых центрах можно встретить обилие материалов, которые используются для изготовления ограждений и ворот. Наиболее часто в этой роли выступают сталь, кованое железо, древесина. Однако плавно лидирующие позиции завоевывает такой достаточно новый стройматериал, как профнастил, который выбирают все большее количество обладателей дачных участков. И ворота из профлиста своими руками встречаются в загородных постройках все чаще.
Описание материала и причины выбора
Профнастил по сути есть оцинкованная сталь, выраженная в листовой реализации покрытием из полимеров. Это достаточно новый материал на рынке. Причин выбора строителями и собственниками дачных владений несколько:
несмотря на то, что в составе преобладает сталь, этот материал весьма легкий, уже успел отлично проявить себя при применении;
очень прост при установке. Постараемся засвидетельствовать это на строительной практике, показав, как создавать ворота из профнастила своими руками. Заодно постараемся разобраться в его видах и найти наилучшую разновидность.
Разновидности ворот из п-настила
Ворота из п-настила имеют свои особенности конструкции, положительные и отрицательные качества. К позитивным сторонам оград из этого материала можно отнести:
возможность хорошо сэкономить финансовые средства благодаря профилированным листам, поскольку их стоимость значительно ниже, чем у кованых или деревянных изделий, а эксплуатационные качества им не уступают;
простота установки и производства рабочих частей;
большой срок годности эксплуатации;
двери из п-листа могут быть самого разного выполнения и могут быть созданы различными методами за счет функциональных возможностей материала.
Поскольку профнастил изготавливается разнообразных расцветок, можно подобрать такую окраску, которая станет на все сто процентов соответствовать эстетическим потребностям потребителя и гармонировать с любыми компонентами убранства на дачной территории. Разновидности ворот из данного стройматериала по методу размыкания разделяют на:
Открывающиеся.
Распахивающиеся.
Раздвигающиеся.
Для автогаражей.
Поворотно-поднимающиеся.
По большей части из всех разновидностей встречаются откатывающиеся и ворота распахивающиеся.
Ограждения распахивающейся разновидности
Такое исполнение считается традиционным, и большинство пользователей привыкли наблюдать именно этот способ исполнения на дачных территориях. Структура имеет две стойки, на которых и размещаются выполненные из профнастила дверцы ворот. Благодаря тому, что на стойках прикладываются подшипниковые петли, получается мягкость открытия. Дверца или калитка, как правило, находится в располагающейся рядом секции ограждения, но при этом встречаются случаи, когда дверь встроена в одно из отделений ворот.
Раскрытие происходит посредством ручного способа воздействия или механически, посредством встроенного в конструкцию автоэлектропривода. В большинстве случаев привод применяется для подъездов на производственные сооружения и прочие территории служебного назначения. Впрочем, в последние годы все чаще электроавтоматика, которая управляет воротами, находит своих почитателей в строительных работах частных помещений.
Следует обозначить, что за счет применения в производстве ворот профнастила можно сэкономить свои средства на приобретении привода, поскольку ворота выходят легче подобных моделей из остальных материалов, а автодоводчик подойдет даже незначительной мощности.
Распахивающиеся ворота активизируют высокую заинтересованность за счет доступности стройматериалов и несложности работ с ними. Впрочем, в случаях неимения места для открытия секций такой вариант нужно будет забраковать и подумать, как выполнить ворота распашные из профнастила собственноручно.
Откатный вид дверей
Такие ворота признаются наиболее комфортными в использовании за счет своих операторных характеристик. Все объясняется тем, что при распахивании они отодвигаются в сторону, не занимая при этом нужный участок пространства спереди. Если площадь не благоприятствует использованию распахивающихся ворот из-за неимения свободного участка, подобный тип ограждения станет буквально незаменим. Его модно снабдить дополнительной дверью прямо внутри конструкции. Ворота из профнастила с калиткой обеспечат одновременно и въезд техники, и отдельное вхождение людей.
Конструкционно получится достичь очень свободного проема для перемещения транспорта и парковки автомобилей, так как в длину подобные ворота бывают и 10-и метров. Употребляя открывающиеся ворота в зимнее время, можно не изводить кучу времени на кропотливую уборку снега, поскольку сугробы не станут мешать раскрытию створки, как это бывает при открывании распахивающихся.
Также вследствие конструкции, которая исключает направляющие в просвете, можно не тревожиться за проезд автомобилей любой высоты. Следует обозначить, что использование откатывающихся ворот без дополнительной автоматики весьма неудобно из-за крупных габаритов дверцы. В связи с этим, если вы задумались, нужны ли ворота с калиткой из профнастила откатного типа, есть смысл продумать момент приобретения автопривода.
К основным недостаткам, присутствующим у откатывающейся разновидности ворот из профнастила, можно отнести: необходимость у систем такого типа ворот использования крепкого основания, которое повышает финансовые расходы. В обязательном порядке необходимо использование особых комплектующих деталей, которые предназначены для налаженности верного функционирования ворот.
Установка таких разновидностей ворот наиболее трудна, и, как результат, стоит дороже. На чем стоит сосредоточить внимание при покупке профлиста? Главным образом, стоит ознакомиться с маркой и разновидностью покрытия. Такой материал может различаться по ширине, конфигурации и глубине ячеек. То, до какой степени твердыми окажутся будущие ворота, находится в зависимости от размера выступа на профлисте.
Откатывающиеся ворота собственноручно
Как уже говорилось, сборка таких ворот потребует значительных усилий. Впрочем, все получится, и любая работа по монтажу окажется по плечу, если изначально уяснить характерные черты установки и разобраться в технологии, посредством которой возводятся откатывающиеся тип дверей.
Подготовительный этап: закупка деталей и создание чертежа. Перечень нужных компонентов необходим, поскольку без них нельзя выполнить ворота:
Направляющий брус. Размер требуется выбрать из такого подсчета: просвет проема, помноженный на 1,6. Ширина зависит от того, какая масса у ворот.
Роликовые каретки (достаточно будет 20 шт).
Улавливатели для высокой и низкой части двери (2 штуки).
Плата, необходимая для стабилизирования движения створки в момент открытия.
Ролик откатной, который предназначается для понижения шума во время работы.
Перечисленное справедливо для раздвижного вида дверей. Если предполагается выполнить откатную разновидность ограждения без привода, то материалы, указанные ниже, покупать не требуется:
гидроредуктор;
рейка рваная;
узел управления;
монтажные инструменты;
фотоэлементы;
контрольный сигнальный светильник.
Как уже говорилось, необходимо заранее тщательно планировать работу, в том числе готовить чертежи. Они обязаны содержать в себе такие сведения:
Длина корпуса ворот.
Масштаб противовеса.
Возвышенность будущих дверей.
Расстояние каждой перемычки.
Приготовления опоры и ее столбов
Сперва необходимо разместить в грунте столбы, которые станут держать всю конструкцию.
Столбы должны быть выполнены из :
швеллеров;
металлических труб;
дубовых перекладин;
кирпичей или бетона с использованием закладных.
Далее необходимо выполнить монтаж генерального столба. Делается это следующим образом:
Выкапывается выемка ниже уровня замерзания подземных вод, посредством строительного уровня ставится брус или труба. После этого все нужно залить бетонным раствором и подождать, пока это все до конца высохнет.
Если требуется фундамент под передвижной вариант ограждения, то в этом случае потребуются швеллер размером до 20 см мм и четырнадцатимиллиметровые металлические прутья.
Первым делом изготавливается банкетка. Прутья нужно нарезать необходимой длины и приварить к швеллеру. Затем выкапывают яму в грунте определенной формы. Там, где будет располагаться колонна, углубление должно быть полтора метра, а между ними — полметра. До дна такой ямы кладут песчаную посыпку. В завершение работы нужно расположить заранее заготовленную банкетку в выкопанное углубление и ее разровнять. Затем заливают фундамент и оставляют сохнуть на 6−7 дней.
Изготовление каркаса
Для этого нам понадобятся трубы определённых размеров. Нужно будет заранее заготовить отрезки по 60 на 30 и 40 на 20 мм. Далее обращаемся к чертежу. Согласно ему нарезаем трубы в соответствии с указанными размерами. Для этого можно применить болгарку. Затем их очищают, освобождают от жира и красят.
Чтобы откатные откатывающиеся ворота смотрелись самым лучшим образом, прежде чем начать красить, трубы покрывают грунтом. Сначала сваривают в одно целое каркас, который будет стоять снаружи, затем сваривают внутренний каркас. Поскольку на последней и будет крепиться лист профнастила, стоит заранее рассчитать дистанцию между границами.
Процесс обшивки профлистом
Мы подошли к завершающему этапу создания самодельных откатных ограждений. Для окончания работы выполняем следующие действия:
сначала устанавливаем на застывший фундамент раму;
крепим ролики на швеллера (желательно расположить их максимально далеко один от другого, однако, принимая в расчет то, что крайние ролики должны не задевать при закрытии заглушку;
после этого ролики устанавливаются в нижнюю часть ограждения и выбираются при помощи жидкого уровня;
когда всё будет выровнено, обваривают плоскости тележек для закрепления;
то же самое проделывается с оконцовками и уловителями;
контролируем, чтобы крайние ролики совпадали с уловителем и внизу, и с вертикальной осью каркаса.
По сути все уже готово. Остается их только обшить профлистом. Здесь желательно крепёж использовать как можно более размеренно. Следует отметить, что выбранный нами материал оптимально будет крепить при помощи саморезов или заклепок. Последние детали будут смотреться красиво и стильно.
Впрочем, когда захочется убрать профлист, чтобы, например, чем-то его заменить или отремонтировать, или поправить, то это будет уже практически невозможно без порчи всей конструкции. Также крепёж лучше всего осуществлять лишь в профильных углублениях, при этом дистанция между заклепками не должна быть слишком просторной. В противном случае материал может быть достаточно быстро сорван сильным ветром. Практика показывает, что лучший вариант — это использование 6 саморезов на 1 м в квадрате.
Напоследок хотелось бы отметить, что если размер имеющегося участка дает возможность поставить на него ограждения распашного характера, то не стоит пренебрегать такой возможностью. Во-первых, это надежно, во-вторых, удобно, в-третьих, хорошо экономит место, в-четвертых, вся работа, начиная от фундамента и заканчивая комплектующими, в итоге будет стоить намного дешевле, чем какие-либо другие варианты. Если по каким-то причинам можно установить только откатный тип, то стоит помнить, что здесь необходимо будет потратить силы и деньги на автоматику.
Ворота из профнастила своими руками
Чтобы изготовить ворота своими руками, применяются дерево, металл листовой и кованый и другие материалы. С развитием современных технологий строительства, упростивших изготовление заграждений, чаще применяются листы оцинкованного железа, покрытого полимерными красками — «профлист».
Ворота, при изготовлении которых применяют профнастил, весят мало, хороши в эксплуатации и легко монтируются. Работы, связанные с их сборкой, делаются самостоятельно, без услуг дорогостоящих профессионалов. Стоит более внимательно рассмотреть их разновидности, достоинства, недостатки и процессы их изготовления и установки.
Ворота из профлиста – плюсы и минусы
Очень популярна в ограждении частных домов и иных зданий распашная конструкция из металла, открывающаяся в стороны. При этом окрашенный профлист применяют для обшивки каркаса ворот. Иногда его украшают коваными элементами. Конструкцию получается изготовить довольно легкой. При этом часто сбоку делают калитку.
Ворота из профнастила просты в монтаже и не требуют тщательного ухода.
Причинами популярности распашных ворот стал увеличенный срок эксплуатации по сравнению с аналогами из дерева. Нередко ворота, сделанные из профлиста, дополняются автоматикой.
Плюсы применения профнастила:
низкая цена;
простота монтажа;
большой срок эксплуатации;
простой уход;
универсальность;
приятный экстерьер.
При рассмотрении отрицательных моментов применения профлиста можно выделить следующие:
чтобы открыть створки, требуется много свободного места;
повышенная ветровая нагрузка на створки из-за большой площади.
Плюсы применения подобной конструкции превышают ее недостатки, благодаря чему ворота из профнастила считаются более надежными среди подобных заграждений.
Виды конструкции
По конструктивным особенностям можно выделить следующие виды ограждений из профнастила, созданные своими руками:
Распашные
Этот вариант устанавливают на самых разных объектах гражданского и военного строительства. Они популярны в сельской местности и частном секторе городов. Сама конструкция проста: на петли двух опорных столбов навешиваются две створки, открывающиеся внутрь или наружу, насколько достанет места. При этом в середине створа устанавливают ограничитель для удержания их в закрытом положении. В качестве запора используется замок, либо простой засов. А в открытом положении их удерживает подпружиненный фиксатор.
Откатные
Откатные ворота из профнастила легки в обращении и практически не требуют ухода.
Чтобы перекрыть чересчур широкие проемы в частных домах или на производстве применяют откатные ворота из профлиста. Они позволяют сэкономить место, при этом не имея ограничений по высоте. Конструкция у них еще проще предыдущих: полотно, укрепленное на консольной балке, скользит по роликам в сторону, открывая проезд. По периметру — уплотнители, предохраняющие ворота от дождя и снега.
Варианты крепления консоли:
Сверху при прямоугольной верхней кромке полотна глухих ворот.
Снизу с открытым профилем в случае глухих ворот с остеклением. При этом допустима любая верхняя кромка.
С нижним расположением при закрытом профиле, когда важнее эстетика.
Телескопический вариант для уменьшения места для открытия ворот.
Откатные ворота позволяют встраивать замыкающуюся калитку. При этом добавочным преимуществом становится повышенная стойкость конструкции к взлому и ветровой нагрузке. Стоит учесть, что для сдвигания полотна нужно много места сбоку, а сама конструкция стоит дороже.
Сдвижные
Данный тип ворот относится к предыдущему типу, так как полотно передвигается параллельно стене. Из-за отсутствия направляющей у него отсутствуют ограничения по высоте. Ширина таких ворот достигает 15 метров. Это вандалоустойчивый вариант.
При изготовлении ворот из профлиста целесообразно делать подвесную конструкцию, чтобы неровности грунта не влияли на работоспособность.
Кованые
Самые элегантными из ворот, обшитых профнастилом, — кованые. Элементы декора, изготовленные кузнецом, надежно закрепляются при помощи саморезов, либо сварки. Этот вариант удачно соединяет практичность и изящество. Плюсы в этом случае — дополнительная жесткость и долговечность изделия.
Расходные материалы и инструменты
Тщательно продумав будущую конструкцию и разработав чертеж, где указаны необходимые параметры, проще выяснить, какие расходники понадобятся при самостоятельном изготовлении ворот своими руками:
профнастил для створок;
труба для опор;
уголок или труба для ребер жесткости;
профиль для каркаса;
крепеж;
лакокрасочные материалы;
замки и затворы.
Набор необходимых инструментов и оборудования включает:
строительный уровень;
сварочник и атрибуты сварщика;
молоток;
электрическую дрель;
шуруповерт;
болгарку;
ножницы для резки листового металла;
капроновый шнур.
При проектировании стоит обратить внимание на размеры калитки. Благодаря широким створкам, вес конструкции увеличивается. При этом раму целесообразно усилить.
Как выбрать подходящий профилированный лист
Для выбора подходящего профилированного листа надо определить для себя, какова приемлемая стоимость работ. При этом стоит учесть, какие погодные условия придется выдерживать новой конструкции. Если преобладают сильные ветра с обильными осадками, однозначно стоит приобрести профлист большей толщины, окрашенный с обеих сторон. Это поможет избежать деформирования и коррозии новых ворот.
Схема с калиткой и чертеж
Для создания каркаса ворот из профнастила своими руками нужны сборочные чертежи и соблюдение порядка действий.
Монтаж ворот
Для монтажа ворот из профнастила следует сначала составить схему.
Вот приемлемый способ создания ворот из профнастила своими руками. Он вполне надежен. При этом целесообразно заранее определить, какой вид транспорта будет проезжать через ворота.
Перед тем как начать работу, профилированные трубы и профлист надо проверить на дефекты, очистить их от коррозии и нарезать на части нужной длины, указанные на чертеже.
Когда законченную конструкцию требуется навесить на готовые столбы, каркас можно зафиксировать непосредственно на них, приварив петли и навесив ворота. При необходимости установки опор процесс несколько удлиняется:
Первым делом надо отмерить нужное расстояние и поставить маячки с учетом чертежа.
Вырыть для закладки фундамента две лунки глубиной около метра и полуметровой ширины.
Дно углублений надо засыпать мелким щебнем или песком и произвести тщательную трамбовку.
В подготовленные ямы строго вертикально устанавливаются опоры. Точность контролируется с помощью уровня. Для временной фиксации можно использовать арматуру.
Основание опор заливается бетоном до уровня грунта.
Чтобы раствор окончательно отвердел, надо подождать примерно месяц. После этого можно начать установку самих ворот.
Далее идут следующие действия:
Согласно чертежу на подходящей ровной поверхности изготавливается каркас. При этом используется сварочник и заранее нарезанный профиль.
Чтобы внутренние части были надежно состыкованы и имели необходимую жесткость, изнутри привариваются уголки, а также поперечины.
Затем на раму крепятся засовы и навесы.
Делается зачистка неровностей и обезжиривание.
Затем рама грунтуется и окрашивается.
После полного высыхания краски начинается обшивка профнастилом. Она закрепляется на каркасе с помощью специальных саморезов. При этом лучше всего ввинчивать их в углублениях профиля, чтобы сделать менее заметными.
У ворот и забора, сделанных своими руками, промежутки между крепежом отмеряются из расчета 9 штук на квадратный метр для надежной фиксации профлиста на случай непогоды.
После установки обшивки створки навешивают на петли опор, поднимая их на разную высоту.
Устанавливаются замки.
Закрепляются декоративные элементы, типа ковки и иных украшений.
Способы усилить ворота из профнастила
Есть несколько способов произвести усиление конструкции ворот из профнастила своими руками:
Наварить уголок для жесткости.
Возможные варианты приварки для упрочнения каркаса ворот.
Этот вариант уместен при малой ширине створок (до полутора метров каждая). Уголок можно взять в виде угловой перемычки (распорки) или сплошной (косынки). Чем ближе к центру створки будет перемычка, тем большую жесткость она обеспечит.
Сделать раму внутри каркаса или над ним.
В первом случае в каркас надо поместить заготовки с меньшим сечением, после чего прихватить их сваркой с шагом около 200 мм. Нецелесообразно применять сплошной шов, так как это может привести к деформации конструкции из-за нагрева.
Во втором случае над каркасом аккуратно наваривают трубу с меньшим сечением.
Установить поперечные или диагональные перемычки.
Когда ширина калитки невелика, в нее достаточно установить всего одну перемычку, перпендикулярную длинным элементам рамы. Однако, в створках, учитывая их ширину, стоит использовать перемычку, размещенную по диагонали.
Советы по отделке
После изготовления каркаса ворот надо зачистить все сварные швы от лишнего металла и окалины. Для этого хорошо подходит углошлифовальная машинка (болгарка) с особым зачистным кругом. Это придаст конструкции более эстетичный вид. Затем готовый каркас грунтуется, и затем приступаем к окрашиванию в цвет профнастила.
При желании опоры можно спрятать под декоративными накладками.
Как сделать засов на воротах
Чаще всего на воротах из профнастила замки не ставят вообще, так как производить их врезку не очень удобно. Замки, имеющие ручки, обычно устанавливают на калитки. На створках ворот делают обыкновенный усиленный засов. Можно изготовить его своими руками или приобрести готовый вариант в строительном магазине.
Вертикальные засовы
Этот вариант запоров весьма популярен среди других видов подобных устройств, так как легко изготавливается своими руками:
Вертикальные засовы служат для лучшего закрепления ворот в закрытом состоянии.
Для этого нужен обрезок обычной трубы, который разрезается на пару одинаковых частей.
После этого они привариваются к нижней и верхней планке рамы.
Далее берется два куска арматуры и посредством трубогиба или сварки сгибаются под углом 90°. При этом один конец прутка должен получиться чуть больше второго.
Затем надо сделать отверстия в верхней и нижней планке каркаса, чтобы пруты могли свободно перемещаться в них.
В грунт забиваются еще два куска трубы, которые будут выполнять роль фиксаторов для запоров.
Засов накладной горизонтального типа
Этот тип засова также хорош для ворот из профлиста, так как легко устанавливается на поперечные планки каркаса. Порядок его установки следующий:
Чтобы в дальнейшем можно было наложить засов, необходимо в средней части створок укрепить с помощью сварки квадрат из металла.
Далее его нужно прикрутить с обеих сторон особыми саморезами. У такого устройства имеются особенные монтажные «ушки», на которые при необходимости можно навешивать обычный замок.
Электромагнитные замки
Электромагнитные замки устанавливаются на ворота для удобства использования.
Благодаря прогрессу, у владельцев частных домов появилась возможность приобрести достаточно надежные электромагнитные замки. Эти устройства, работающие на принципе соленоида, оснащены электромоторами с тросовым приводом.
Когда на такой замок подают напряжение, то появляется электромагнитное поле, плотно притягивающее к себе створки ворот. Оно настолько мощное, что без специальных инструментов преодолеть его невозможно. Замок открывается с помощью кодового спецключа. Это может быть и радиобрелок по типу автосигнализации, и RFID-метка, и потайная кодовая панель. Есть даже замки, открываемые с помощью отпечатка пальца.
Кроме прочего, ворота можно дооснастить домофоном, чтобы хозяин дома знал, кто к нему пожаловал.
Механические кодовые устройства
Самым бюджетным вариантом кодовых замков являются те, что открываются после нажатия некоего сочетания цифр. Но в таких замках надо регулярно менять цифровую комбинацию, чтобы клавиши не залипали, тем самым выдавая код постороннему.
Заключение
Выбор типа и оснащения поворотного заграждения остается исключительно за их владельцем. Однако изготовить ворота из профлиста своими руками вполне по силам любому человеку, который действительно этого хочет и в достаточной мере «дружит» с техникой. Их вполне можно сделать за пару недель, не прилагая излишних усилий. Но любому хозяину будет приятно сознавать, что ворота, изготовленные им, служат украшением его дома.
как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)
Глухой забор нужен чтобы оградить и защитить частную территорию земельного или дачного участка. Естественно, ограждение должно иметь вход. Сначала достаточно было калитки, потом потребовались ворота для экипажа, а в последствие для машины. Металлические ворота и калитка обеспечат вход/въезд во двор и гарантируют безопасность для жителей дома. Раньше железные ворота обшивали листовым металлом 3-5 мм, в современных условиях популярен профнастил.
Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами
Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.
Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками
При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.
Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля
Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.
Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.
Усиление створок пластинами из металла
Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.
Второй способ усиления створок ворот
Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).
Разные способы стыковки труб
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают. На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.
Материалы
Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель. Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.
Подготовленный металл
Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.
Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.
К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.
Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли
Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.
К стойкам воротин приварена поперечина
Точно также прихватываем трубу по низу.
Привариваем нижнюю трубу
Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).
По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы
Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.
Приваренные поперечины для усиления жесткости
По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.
Разделенные половинки ворот
Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.
Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы
Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.
Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру
Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.
Как крепить планки для профлиста
Так выглядит готовый каркас створки ворот
Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.
Окрашенный каркас
Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.
Монтаж профлиста на ворота
Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.
Для экономии использовали обычные саморезы по металлу
Ворота готовы
Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.
Самодельные засовы
Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.
Готовые ворота из профнастила своими руками
При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.
Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.
Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки
Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.
Та же технология, в последовательности фото.
Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.
У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.
Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.
Обшивка — Buildipedia
Обшивка перекрытий — это конструктивный элемент здания, который воспринимает динамические нагрузки сверху на перекрытия пола снизу. Это конструкционная панель шпунт-паз, которая крепится к конструкции пола с помощью гвоздей и клея. Чаще всего его устанавливают после возведения каркаса перекрытия и перед возведением стен. Структурные панели, обычно называемые черным полом, представляют собой изделия из древесины, известные как фанера и ориентированно-стружечная плита (OSB). Фанера изготавливается из тонких листов шпона, которые склеены между собой, а OSB — из склеенных между собой древесных стружек.Обе структурные панели обычно устанавливаются с использованием стандартных листов толщиной 3/4 дюйма и размером 4×8 футов, хотя они доступны с большей длиной и различной толщиной. В некоторых случаях монтажа пола, в зависимости от того, какой материал готового пола указан, может потребоваться подкладка. Подложка устанавливается поверх чернового пола для создания гладкой ровной поверхности, на которую можно прикрепить отделочный материал пола. Деревянные изделия, используемые в качестве подложки, обычно имеют толщину 1/4 дюйма, 4×8 листов и могут быть ДВП, ДСП, OSB, фанерой или луаном.Некоторые продукты доступны в виде рулонов и помогают поглощать звукопередачи, например, пробка или пена, и эти продукты известны как акустическая подложка. Доступны другие типы подложки для конкретных установок, для которых требуется материал, отличный от дерева, например, плитка, в которой используется цементная подложка. Всегда важно уточнить у производителя, что рекомендуется использовать в качестве чернового пола или подложки для отделочного напольного покрытия.
Обшивка наружных стен работает вместе с оболочкой здания для предотвращения проникновения ветра и воды.Это может быть как неструктурная, так и конструкционная обшивка. Неструктурная оболочка, также известная как изолирующая оболочка, устанавливается на внешнюю стену для обеспечения дополнительной изоляции, а в некоторых случаях она действует как излучающий барьер. Неструктурную обшивку можно наносить непосредственно на каркас наружной стены, где установлены диагональные связи. Он также может быть установлен на внутренней или внешней стороне структурной обшивки. Существует множество типов изоляционной оболочки с различными значениями R.Типы включают пластик, пенопласт, целлюлозное волокно, облицованные бумагой и фольгой. Изоляционная обшивка — это легкая панель, которую легко разрезать ножом. Панели крепятся оцинкованными гвоздями с большой головкой к обрамлению наружных стен. При рассмотрении вопроса об использовании изоляционной оболочки возникает проблема горючести, поэтому обязательно следуйте рекомендациям производителя по установке.
Структурная обшивка прикрепляется к обрамлению внешней стены, укрепляя стены против положительных и отрицательных сил.Есть несколько различных типов структурной обшивки на выбор; они могут быть из дерева, гипса или цемента. Конструкционная обшивка на основе древесины включает фанеру, ориентированно-стружечный картон и вафельный картон. Эти деревянные изделия доступны в толщине 1/2 дюйма и размерах листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый тип деревянной обшивки представлен различными сортами материала, которые обладают различными эксплуатационными характеристиками; они не обладают огнестойкостью, если оболочка не обработана антипиреном.Деревянная обшивка предотвращает скатывание стеллажей в деревянных каркасных конструкциях и обычно используется в жилых домах.
Структурная оболочка на основе гипса может быть облицована бумагой, стекломатной или немелованной оболочкой, армированной сердечником. Эти гипсовые изделия доступны толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма и имеют размеры листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый вид гипсовой обшивки имеет разные эксплуатационные характеристики. Гипс с бумажной облицовкой и оболочка из гипса / целлюлозы без облицовки являются горючими материалами и не обладают влагостойкостью.Гипсовая обшивка из стекломата негорючая и влагостойкая. Гипсовая оболочка обычно используется в коммерческих целях.
Конструкционная оболочка на основе цемента может быть цементной или фиброцементной. Эти цементные изделия доступны в толщине 1/4 дюйма и 1/2 дюйма и размерах листов 3×5 и 4×8. Обшивка цементной плиты сделана портландцементом, армированным стекловолоконной сеткой. Эти плиты негорючие и устойчивы к повреждениям от влаги. Оболочка из фиброцемента также сделана из портландцемента, но армирована целлюлозой.Оболочка из фиброцемента горючая и не влагостойкая. Обшивка на основе цемента обычно используется на наружных стенах под EIFS, керамической плиткой и тонким кирпичом.
Обшивка кровли является конструктивной, обеспечивает поперечное крепление элементов каркаса крыши и несет как постоянные, так и постоянные нагрузки сверху на стропила и фермы внизу. Подобно деревянной обшивке наружных стен, обшивка крыши включает фанеру, ориентированно-стружечную плиту и вафельный картон.
.
Что нужно знать о кровельной обшивке
Очевидно, что материал поверхности кровли очень важен. Независимо от того, хотите ли вы установить металл, асфальт, черепицу, фиброцемент, древесину и т. Д., Верх вашей крыши — это то, что придает ей эстетическую ценность и характеристики долговечности. Однако независимо от материала, крыша была бы невозможна без обшивки внизу.
Обшивка кровли обеспечивает место, где можно прикрепить поверхностный материал, но также помогает поддерживать правильное расстояние между фермами и / или стропилами.Обшивка устанавливается на несколько ферм / стропил, поэтому она по существу превращает их в единое целое, а не на отдельные элементы конструкции. Обшивка работает и с другими элементами кровли. Например, необходима вентиляция, чтобы оболочка не коробилась и не разбухала во влажных условиях. Поверх обшивки устанавливают войлочную пленку, чтобы создать барьер между ней и нижней частью рубероида сверху.
Возникает вопрос: «Имеет ли значение материал оболочки?» На первый взгляд это не так.Если вы используете прочный, прочный лист строительного материала размером 4 x 8 футов, у ферм должно быть что-то, что скрепляет их вместе, а для кровельного материала — что-то, к чему можно прикрепить. На самом деле идеальные материалы для обшивки легкие, стабильные, прочные и доступные. Вот как некоторые популярные варианты оболочки попадают в эти категории.
Ориентированно-стружечная плита (OSB)
«Большая двойка» в области кровельной обшивки — это ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера.Они представляют собой наиболее доступную оболочку и могут вместить практически любой тип кровельного материала.
Изготовленные из деревянных прядей, отрезанных от бревен и склеенных между собой в поперечные слои с использованием сильного клея под высоким давлением для образования прочной структурной плиты, OSB занимает львиную долю рынка, когда речь идет о стенах и полах. Но многие подрядчики по-прежнему испытывают смешанные чувства, когда дело доходит до использования материала на крыше. Причиной использования OSB будет стоимость — примерно на 3 доллара меньше за лист, чем фанера, — но причина, по которой следует избегать этого, состоит в том, что OSB более подвержена повреждению от влаги, чем фанера.
Фанера
Практически каждое сравнение / обсуждение обшивки крыши сводится к сравнению фанеры и OSB. Фанера изготавливается из тонкого шпона, снятого с прядильного бревна и склеенного перпендикулярно под давлением, обычно толщиной 5-7 слоев. Отличить фанеру от OSB можно с первого взгляда — во всяком случае внешне. Фанера представляет собой гладкую сплошную поверхность, в то время как поверхность OSB выглядит как мозаика из деревянных фрагментов.
Панель OSB обычно тяжелее фанеры, но не такая жесткая, поэтому между стропилами и фермами может возникать прогиб, особенно если они установлены на 2 фута по центру. В сочетании со слабостью OSB к влагостойкости (особенно по краям) некоторые люди просто чувствуют себя в большей безопасности с фанерой и готовы доплачивать.
Как OSB, так и фанера должны укладываться длинной кромкой, перпендикулярной фермам / стропилам. Панели могут несколько отличаться по толщине, но обычно конструкционные деревянные панели толщиной 1/2 дюйма используются на крышах с фермами / стропилами на расстоянии 2 фута от центра, хотя могут использоваться панели толщиной до 7/16 дюйма, особенно более прочная фанера.
Доски для языка и пазов
Доска с пазом и пазом использовалась в течение десятилетий до широкого распространения фанеры в качестве материала для обшивки в 1950-х и 1960-х годах. Основная причина использования пазогребневых досок в наши дни — это внешний вид — из-под кровли. Говорите о них что хотите, но OSB и фанера не имеют привлекательного «законченного» вида. Однако настил T&G выглядит стильно и богато.
На самом деле, плиты T&G чаще всего используются, когда обшивка видна изнутри, например, в соборных потолках или в некоторых домах в стиле хижины, особенно если пролет стропил превышает 2 фута.Доски T&G должны иметь толщину 5/8 дюйма, если они используются на стропилах высотой 2 фута по центру. Для пролетов более 2 футов — до 6 футов — доски должны быть толщиной 1-1 / 2 дюйма.
ДВП
Древесноволокнистая плита чаще всего используется для обшивки стен, поскольку она обеспечивает изоляционные и звукоизоляционные свойства. Материал мягкий и плотный, что означает, что он не стоит сам по себе как обшивка скатной кровли. Его можно установить поверх фанеры или обшивки OSB, но чаще всего его используют на плоских наклонных крышах, где под ними уже есть твердая поверхность.
Жесткая пена
Жесткая пена по применению очень похожа на древесноволокнистую плиту. Он плотный и изолирующий, но недостаточно прочный, чтобы служить единственной обшивкой на скатной крыше. Пенопласт, как и древесноволокнистая плита, может быть установлен поверх OSB, фанеры или плит T&G при строительстве соборного потолка, но для кровельных целей его чаще всего устанавливают на плоских поверхностях со встроенной опорой внизу.
Гипсокартон
Одной из основных проблем при использовании гипсокартона в качестве специальной кровельной обшивки является то, что он не предназначен для удерживания крепежных элементов.Когда он используется, например, в качестве обшивки для сайдинга, крепеж должен проходить сквозь гипс, но также только в стеновые стойки. Использование гипса в качестве обшивки для жилых помещений довольно редко, но он по-прежнему используется в коммерческих / пологих крышах, так же как ДВП и жесткий пенопласт.
Большинство ваших решений об обшивке крыши сводятся к тому, чтобы выбрать OSB или фанеру. Но приятно знать, что если у вас есть особые потребности — например, открытый внутренний потолок — есть варианты, которые вам подойдут.
Сноска: Заглавное изображение этой статьи любезно предоставлено компанией Lowes, где вы можете купить кровельную обшивку. Нажмите сюда, для получения дополнительной информации.
.
5 лучших вариантов обшивки наружных стен для новостроек
Внешняя обшивка используется для укрепления стен нового дома. При использовании в жилищном строительстве обшивка наружных стен очень многофункциональна.
Например, обшивка стен выполняет очевидную работу по обеспечению поверхности, к которой крепятся материалы сайдинга, но она также работает и для удержания вместе множества шпилек, чтобы обеспечить структурную целостность дома, известную как ограждение стен.В зависимости от используемых материалов обшивка стен также обеспечивает различные уровни тепловых свойств и важна для удержания воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
В пятерку лучших материалов для внешней обшивки входят
1. Ориентированно-стружечная плита
2. Фанера
3. Конструкционное волокно
4. Диагональный язычок и бороздка
5. Пенопласт
Из-за его корреляции со структурной целостностью важно принимать во внимание материалы и методы обшивки стен при планировании строительства или реконструкции нового дома.Это то, что не многие домовладельцы учитывают — в основном потому, что они не знают, какие варианты доступны. Вот некоторые из этих вариантов обшивки наружных стен и их влияние на ваш дом в целом.
Оптимальный выбор обшивки для большинства строителей и домовладельцев — в основном потому, что они считают, что они предлагают наилучшее сочетание долговечности и стоимости — плиты из ориентированно-стружечных плит (OSB) состоят из сотен тонких деревянных прядей, которые напрессованы на листы горячим способом. клей на основе смолы и воска.Этот метод производства позволяет получить очень прочную панель, поскольку древесные пряди укладываются в несколько слоев, причем каждый слой «перекрещивается», поскольку они укладываются перпендикулярно. Слои наносятся до достижения желаемой толщины, минимум 5/16 дюйма для шпилек с центрами 16 дюймов или 3/8 дюйма для центров 24 дюйма.
Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается путем перекрещивания деревянных пластин с наложением слоев до желаемой толщины (Источник: Lowes).
Многие люди, выбирающие плиты OSB для обшивки стен, делают это после того, как сузили выбор до двух материалов — OSB или фанеры.У каждого есть свои плюсы и минусы, но OSB стоит примерно вдвое дешевле фанеры. Известно, что OSB разбухает больше, чем фанера, под воздействием влаги, а ее размерная стабильность (расширение и сжатие при изменении температуры) уступает фанере. Большинство подрядчиков заявляют, что могут решить эти проблемы с помощью надлежащей обшивки дома обшивкой и сайдингом с особой осторожностью.
Этот дом типичен из тех, что обшиты OSB. В этом случае используется исключительно OSB, а не нарезка фанеры по углам или вместо нарезанных листов OSB (Источник: Georgia-Pacific).
Основная причина, по которой потребитель предпочел бы фанеру OSB, заключается в том, что она более устойчива изнутри и, следовательно, более устойчива к набуханию, расширению и сжатию. Это связано с тем, что, в отличие от OSB, фанера изготавливается из цельных листов лущеной древесины, которые перекрестно ламинированы, а не из собранных небольших деревянных пластин. Теоретически обшивка вашего дома никогда не должна намокать до тех пор, пока сделаны надлежащие приготовления при обшивке дома (оклад, обшивка дома, J-образный канал, герметик и т. Д.). Часто вместо OSB используется фанера для обшивки кровли, где риск попадания влаги и утечек выше.
Фанера часто используется в сочетании с OSB для обшивки стен. Многие подрядчики выбирают фанеру на углах или в любом другом месте, где необходимо использовать обрезной лист, а не лист с заводской кромкой. Обрезные кромки OSB особенно уязвимы для повреждения водой, поэтому так хорошо работает метод «врезки» фанеры.
Фанера изготавливается из деревянных листов, которые снимаются с деревьев, а затем склеиваются слоями, уложенными перпендикулярно друг другу (Источник: Home Depot). Фанера
и OSB в основном считаются лучшими вариантами облицовки стен из-за их общей способности хорошо удерживать крепежные детали, создавать прочное соединение между стойками и обеспечивать некоторые термические преимущества. Однако «большая двойка» — не единственный доступный выбор. Конструкционная плита ДВП — один из таких вариантов. Этот технический продукт изготавливается путем измельчения древесной щепы и других древесных отходов и их объединения с воском и смолой. Отделка очень однородная, без сучков или даже волокон, как у «настоящего» дерева.Продукт не такой плотный, как древесина, хотя он более термостойкий и более стабильный по размерам (устойчив к расширению и сжатию), чем изделия из дерева, и в большинстве случаев он гораздо более доступен. К сожалению, он также не такой прочный, как дерево, и поэтому не будет удерживать крепежные детали или обеспечивать структурную целостность между стойками. Может потребоваться дополнительное крепление стены.
Конструкционный картон менее плотный, но более термостойкий, чем деревянные панели.Хотя эти панели считаются «структурными», они могут потребовать дополнительных распорок для соответствия местным строительным нормам (Источник: Home Depot).
Использование деревянных панелей с диагональным гребнем и пазом (T&G) было стандартной практикой для обшивки до окончания Второй мировой войны, но с тех пор стало меньше. Однако обшивка из массива дерева по-прежнему является хорошим (хотя и дорогим) выбором, поскольку она обеспечивает лучшую структурную поддержку. Доски — лучший способ привязать верхний колонтитул к нижнему колонтитулу на стене, не говоря уже о шпильках стены друг к другу — это то, что следует учитывать для домов в подверженных шторму районах, таких как планы домов во Флориде.Доски с диагональным гребнем и пазом также чрезвычайно прочны — доски из ели, пихты или сосны более устойчивы к гниению и набуханию, чем OSB. Они также обеспечивают очень прочную поверхность для крепления.
Доски T&G из массива дерева (обычно 1х6 или 1х8) лучше всего прибивать по диагонали через стойки при использовании в качестве обшивки. Этот метод обеспечивает максимальную структурную прочность каркасной стены.
«Жесткая пена», как ее часто называют в промышленности, может быть изготовлена из полистирола или полиизоцианурата.Чаще всего он используется для усиления изоляции снаружи дома, поскольку устраняет тепловой мост между стойками и деревянной обшивкой. Чтобы получить максимальную отдачу от установки пенопласта в качестве обшивки, большинство подрядчиков наносят его непосредственно на OSB или фанеру, а затем закрепляют сайдинг через него. Использование комбинации деревянных панелей и пенопласта дает вам лучшую термозащиту (более высокая начальная стоимость, но большая экономия энергии со временем) и адекватную форму распорки от стойки к стойке. Пенопласт фактически можно установить вообще без OSB или фанеры, прикрепив его прямо к стойке.Но для этого метода потребуются какие-то распорки (пропускные 1х4, L-образные ремни, вставные панели и т. Д.) Между стойками. Использование только пенопласта в качестве обшивки обычно не рекомендуется в районах с сильным ветром или там, где внутренняя поверхность продукта может опускаться ниже точки росы зимой.
Панели из пенополистирола или полиизоцианурата, хотя обычно их наносят поверх фанеры или панелей OSB для дополнительной изоляции, могут быть установлены сами по себе, но для устойчивости конструкции потребуются дополнительные распорки (Источник: Owens Corning).
Что касается обшивки стен, только для некоторых специальных проектов потребуется что-то, кроме OSB или фанеры. Однако приятно знать, что у вас есть пара вариантов на всякий случай. Обязательно спросите своего подрядчика о том, какой материал оболочки лучше всего подойдет для вашей конкретной ситуации.
Если вы строите новый дом или делаете капитальный ремонт в квартире, обязательно столкнётесь с проблемами по электрической части. Лучше всего не переделывать существующую бытовую электросеть, а выполнять монтаж проводки заново, продумав до мелочей места расположения коммутационных аппаратов. При этом возникнут вполне естественные вопросы – какова должна быть высота розеток от пола, где устанавливаются выключатели?
Основные варианты
Не существует такого понятия, как официально принятые стандарты. Есть только рекомендации и требования, как устанавливать розетки и выключатели относительно коммуникаций (газовых, водяных, отопительных труб). В остальном главное, чтобы эксплуатация электрооборудования была комфортной и безопасной.
Будете ли вы ставить коммутационные аппараты сами или обратитесь за помощью к профессиональному электрику, имейте в виду, что существует два наиболее распространённых варианта, на какой высоте от пола можно их монтировать:
установка розеток и выключателей по так называемому «евростандарту»;
«советская» система монтажа.
Все эти понятия условные, на самом деле евростандартов и советских систем не существует, просто так удобнее различать и определяться, какова должны быть высота установки розеток и выключателей.
Первый вариант получил распространение сравнительно недавно, когда на постсоветском пространстве стало модным проводить ремонтные работы в домах и офисах и называть это «евроремонтом».
Никаких различий между ремонтами в Европе, Америке или России нет, они могут быть либо хорошими и качественными, либо не очень.
Но так повелось, что хороший и качественный ремонт ассоциировался с пунктуальными и аккуратными европейцами и получил приставку «евро». А тот, что не очень, отождествлялся со всем советским и заработал соответствующее название.
«Евро» вариант предполагает, что высота розетки от полов – 0,3 м, а выключателя – 0,9 м. По советским нормам выключатель монтировался на уровне плеч и головы среднего человека (1,6-1,7 м), а розетки – 0,9-1 м от полов.
Вариант размещения розеток для телевизора на видео:
Нельзя сказать, какой из этих двух вариантов предпочтительнее, здесь всё сугубо индивидуально. В «евро» варианте чтобы управлять освещением нет необходимости поднимать руку вверх для включения выключателя, он находится на комфортном уровне опущенной человеческой ладони. К тому же такой коммутационный аппарат может включать-отключать и ребёнок.
Расположение выключателя на расстоянии 1,6-1,7 м выгодно, когда под ним необходимо установить какую-то мебель (шкаф, книжную этажерку, холодильник).
«Евро» розетка, расположенная почти у самого пола представляет опасность для маленького ребёнка, который только что научился ползать и интересуется всем, что попалось на глаза. В этом случае, конечно, предпочтительнее монтировать розетки по советскому варианту на уровне 1 м от пола.
А вот что касается розеток, в которые постоянно включена какая-то техника, типа телевизора, компьютера или музыкального центра, то здесь лучше монтировать их как можно ближе к полу, чтобы провода не тянулись через всю стену и не портили внешний вид комнаты.
Общие требования и правила
У электриков существует основной нормативный документ – Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Некоторые «специалисты» пренебрегают этим документом, но тогда и качество монтажа электропроводки ложится на их совесть.
кликните для увеличения
Правила для того и создаются, чтобы ими руководствоваться, поэтому приведём вам основные рекомендации, какое в различных помещениях необходимо расстояние от пола до розетки или выключателя:
В помещениях подсобного или хозяйственного назначения высота монтируемых розеток от пола находится в пределах 0,8-1 м. Можно увеличить до 1,5 м, если провода будут подводиться сверху.
Очень важно, чтобы расстояние от коммутационных аппаратов до газовых труб составляло более 0,5 м.
В жилых и офисных комнатах высота розеток от пола должна быть такой, чтобы было комфортно подсоединять в них электроприборы. Всё зависит от того, как оформлен интерьер комнат, а также от их функционального назначения, но монтировать розетки выше, чем 1 м от полов не рекомендовано.
Можно устанавливать розетки на специальных плинтусах, сделанных из не поддерживающих горение материалов.
Высота установки выключателей варьируется от 0,8 до 1,7 м. Рекомендовано монтировать их на стенах с той стороны, где располагаются дверные ручки. Если осветительные приборы управляются шнурами, то допускается для них ставить выключатели под потолком.
В комнатах, где постоянно находятся дети, высота установленных розеток и выключателей регламентирована цифрой не меньше 1,8 м от уровня полов. Очень важное условие: все розетки в детских учреждениях должны иметь автоматическую защиту, которая после вытягивания вилки закроет гнездо.
Запрещён монтаж розеток в ванных и душевых комнатах бань, в саунах и прачечных. Разрешается их установка только в квартирных ванных комнатах и в гостиничных номерах. Но они должны иметь защиту УЗО (устройство защитного отключения), а также располагаться в зоне 3 (ниже будет рассмотрено деление ванных комнат на зоны). Розетки в ванных комнатах надо устанавливать не ближе 0,6 м к дверям душевой кабинки.
В последнее время получил широкое применение монтаж напольных моделей розеток, питание к ним подводится в специальных плинтусах (кабель-каналах). Они очень хороши в плане дизайна (их практически не видно), но необходимо соблюдать осторожность во время влажной уборки помещений, чтобы в них не попадала вода.
Есть в наших жилых домах комнаты, которые заслуживают отдельного разговора по поводу установки в них розеток. Это – кухня, напичканная огромным множеством различной бытовой техники, и ванная, представляющая собой опасное помещение ввиду сырости, повышенной важности. Об этих помещениях поговорим чуть подробнее.
Кухня
Главное условие для установленного на кухне элемента электросети – он не должен быть ближе, чем 0,6 м к водопроводным трубам и мойке. То же самое касается газовых труб и плит, необходимо выдерживать расстояние между ними и розетками (выключателями) не менее 0,5 м.
Про дизайн розеток на кухне на видео:
Вообще, с электрической кухонной разводкой дело обстоит наиболее сложно. Во-первых, здесь расположено много коммуникаций – отопление, водопровод, канализация, газ. Во-вторых, бытовых приборов, требующих отдельного электропитания в кухне гораздо больше, чем в каких-либо других помещениях (стиральная машинка, водонагреватель, варочная панель, электрический духовой шкаф). При этом нужно смонтировать розетки таким образом, чтобы к ним всегда был открытый доступ.
В кухнях установку этих коммутационных аппаратов лучше выполнить на трёх уровнях от пола:
Первый уровень (или нижний) – 0,15-0,20 м. На данном уровне монтируют розетки для электрических приборов, требующих постоянного либо продолжительного подключения к сети (стиральная машина, посудомойка, холодильник, электрическая плита, измельчитель отходов).
Второй уровень (или средний) – 1,0-1,2 м. На этой высоте делают выключатели для осветительных элементов и розетки для бытовой кухонной техники (микроволновая печь, тестер, блендер, комбайн, электрочайник, хлебопечь, кофемашина, мультиварка и т. п.). Более точное расстояние выберите сами в зависимости от конфигурации мебели на кухне.
Чтобы штепсельные вилки бытовых приборов было удобно включать, располагайте розетки немного выше столешницы.
Третий уровень (или верхний) – 2,0-2,5 м. В розетки, расположенные на такой высоте подключают вытяжной вентилятор, дополнительное освещение рабочих зон, телевизор. Ни сами коммутационные аппараты, ни шнуры, идущие к ним, кухонного интерьера не испортят, потому что их почти не видно за мебелью (навесными шкафчиками).
Допускается размещать розетки под столешницей или внутри кухонных шкафов. Для этого в стенках мебели необходимо проделать специальные отверстия. Это поможет сэкономить немного места, не нарушая при этом общего вида.
Минимальное расстояние от пола до розетки должно быть не меньше 0,1 м, иначе во время влажной уборки (мытья полов) в неё возможно попадание воды.
Ванная
Эта комната условно делится на несколько зон:
Зона 0 (внутренняя часть самой ванны либо поддон душевой кабинки).
Зона 1 (внешняя вертикальная поверхность ванной).
Зона 2 (это, по сути, зона 1, увеличенная на 0,6 м).
Зона 3 (вся остальная часть ванной комнаты).
Розетки можно устанавливать только в зоне 3. Даже если вам очень сильно захочется смонтировать их вблизи зеркала, чтобы было удобно пользоваться феном, электробритвой либо машинкой для стрижки волос, делать этого категорически нельзя (если зеркало находится не в зоне 3). К тому же розетки должны быть со степенью защиты IP44, ввиду того, что в ванной постоянно повышена влажность.
Уровень от полов, на котором рекомендовано ставить в ванных комнатах розетки, также может иметь три позиции:
Розетку для подключения стиральной машинки можно установить на уровне от 0,3 до 1,0 м.
Дополнительно, чтобы подключать мелкие бытовые электроприборы, устанавливают розетки на высоте 1,1-1,2 м.
Для подключения бойлера коммутационный аппарат лучше монтировать на высоте 1,7-1,8 м.
В ванных комнатах ставить розетки ниже, чем 0,15 м от пола запрещается. Это связано со знакомой ситуацией, когда забыли закрутить водопроводный кран или сломалась бытовая техника, в результате чего случился потоп.
Попадание воды в коммутационные аппараты недопустимо!
Наглядно про расположение розеток и выключателей на видео:
Выключатели, как правило, размещают за пределами ванных комнат.
Как видите, в размещении розеток строгих правил не существуют. Есть лишь полезные советы, рекомендации и отдельные требования. Учтите их обязательно, когда будете планировать места установки коммутационных аппаратов.
Высота розеток от пола
Во время замены электропроводки надо решить, какой будет высота розеток от пола. Именно так — решить, потому что жестких нормативов и стандартов нет.
На какой высоте ставить розетки и выключатели решать вам
На какой высоте могут быть
Содержание статьи
Норм и стандартов, регламентирующих расположение розеток и выключателей, в комнатах и помещениях общего назначения нет. Есть только ограничения по максимальной высоте для розеток — не выше 1 метра от пола, а также нормативы, которые касаются разводки электропроводки в помещениях со сложными условиями эксплуатации. В домах и квартирах — это ванные комнаты.
Так все-таки, на какой высоте установить розетки? Есть два варианта:
Использовать стандарт, принятый в СССР — розетки на высоте 90-100 см от пола, выключатели — на 150-170 см.
Применить евростандарт. Хотя это понятие относительное — в разных странах их ставят на разной высоте. Но чаще всего розетки в 30-40 см от пола, выключатели — 80-90-100 см.
Какой из стандартов использовать — ваш выбор
Где расположить выключатель
С выключателями определиться проще. Их надо поставить так, чтобы большинству членов семьи было удобно пользоваться. Комфортно включать/выключать свет опущенной рукой. Опускаете руку, отмечаете уровень ладони. Тут и могут располагаться клавиши. Такое расположение оптимально и для детей. До этого уровня они могут дотянуться уже в 3-4 года. То есть, взрослым не надо будет ходить включать ребенку свет, если он захочет поиграть или сходить, например, в туалет.
Но это — далеко не единственный вариант. В спальне, например, можно установить проходные выключатели. Они позволяют управлять светом из нескольких точек. В этом случае один выключатель ставят возле двери и один-два возле кровати. Так можно будет отключить свет не вставая. Очень удобно. Высота установки такого выключателя — где-то на уроне матраса сбоку от кровати.
Высота розеток от пола в спальне
Выбираем место для розеток в комнатах
Выбрать место для установки розеток сложнее. Их можно располагать хоть на уровне пола. Кстати, есть напольные модели, проводка которым идет в специальном плинтусе с кабель-каналом. С точки зрения дизайна такая установка наиболее незаметна — они не бросаются в газа. Но вот с точки зрения эксплуатации — далеко не идеал. Чтобы вставить/убрать вилку, придется очень низко наклоняться или приседать. Молодым людям это хоть и неудобно, но не проблематично, а вот для людей в возрасте такое расположение может стать проблемой. Если в семье имеются немолодые люди, желательно чтобы высота розеток от пола была хотя-бы 30-40 см. Наклоняться и в этом случае придется, но наклон этот не идет ни в какое сравнение с предыдущим способом размещения. Это компромиссный вариант — и довольно удобно, и не очень бросается в глаза.
Возле стола высота розеток — над столешницей
Но не все точки электропитания в комнатах нужно так устанавливать. Например, если возле рабочего стола высота розеток от пола 40 см или около того, каждый раз нырять под стол будет очень неудобно. В таком месте их лучше поставить на 10-15 см выше уровня столешницы. Вот это действительно удобно.
Монтаж и подключение интернет розеток описан тут.
Высота розеток на кухне
Проводка на кухне — это целая система. Во-первых, на каждый мощный прибор идет отдельная линия электропитания с установленным на ней автоматом защиты и УЗО. Таких приборов может быть до 10 штук (посудомоечная машина, духовой шкаф, электроплита, стиральная машинка, электрический водонагреватель, встраиваемая бытовая техника большой мощности). Эти розетки надо выводить в то место, где планируете ставить приборы.
Выделенные линии для мощных электроприборов
Выделенная линия нужна на холодильник. Но причина тут не повышенна мощность потребления, а скачки напряжения, которые создает мотор холодильника при включении и выключении. Лучше чтобы другие приборы ощущали их по минимуму, а возможно это при наличии отдельной линии. Розетку для холодильника можно делать на любой высоте — хоть на 5 см от пола, хоть на уровне локтя (110-120 см).
Высота розеток на кухне для разной бытовой техники
Выделенная линия электропитания с УЗО и автоматом обязательна на газовый котел отопления. Для него требуется стабильное напряжение, и отдельная линия просто необходима. Располагать эту розетку надо с учетом того, что потребуется установка стабилизатора напряжения (если он не установлен на всю квартиру или дом). Лучший вариант — сбоку от котла. Справа или слева — это как позволяют обстоятельства.
Выбираем высоту в зависимости от подключаемого оборудования
Для встраиваемой бытовой техники высота розеток от пола — 10 см (это от пола до центра розетки, а от нижнего ее края — около 5 см). Их располагают на стене позади техники. Расположение такое, чтобы через цоколь можно было дотянуться. На этом же уровне ставят точку электропитания для стиральной машинки. Ее можно сделать и выше, если шкафчик для мойки без задней стенки.
Для подсветки и вытяжки розетки делают над шкафами. Их нижний край находится на 5- 10 см выше шкафов. Выключатель подсветки выводят на рабочую стенку, располагая его сразу под верхними шкафчиками.
Можно сделать таким образом. Основное — удобство эксплуатации
Остальную мелкую бытовую технику ставят обычно на рабочем столе, соответственно подключать их удобно почти сразу над столешницей. Высота розеток от пола в этом случае — 110-120 см. Это будет около 15-20 см выше столешницы. Как раз так, как нам нужно. Если вы заказываете кухонный гарнитур нестандартной высоты, соответственно корректируйте и положение розеток.
Розетки для мелкой кухонной бытовой техники группируют по три-четыре штуки рядом. Это удобно при эксплуатации и более приемлемо при монтаже. Определяетесь, с какой техникой где будет удобно работать, считаете количество единиц, которые надо будет включить одновременно, добавляете одну-две «на всякий случай». Это и будет требуемое количество розеток. Их высота — те же 15-20 см выше столешницы, то есть относительно пола будет 100-120 см.
В ванной
Второе проблемное для электрики помещение — ванная комната. Но проблемы тут другого характера — это повышенная влажность и возможность попадания воды. Чтобы понять, где ставить розетки в ванной, надо знать, где можно размещать бытовые приборы. Помещение ванной делят на зоны (смотрите фото).
Деление ванной на зоны
Зона 0 — это самая большая вероятность попадания воды. Это области, непосредственно примыкающие к ванной, душевой кабине, раковине. В этой зоне можно ставить розетки только на 12 В. Но такое напряжение подают в частных домах крайне редко. Просто тут розетки не ставят вообще.
В зоне 1 допускается установка водонагревателей. В зоне 2 можно кроме бойлеров поставить вентиляторы, и светильники. А розетки должны стоять в зоне 3 — на расстоянии не менее 60 см от источника воды. Устанавливать надо специальные розетки и выключатели, степень защиты которых позволяет использовать их во влажных помещениях. Также обязательное условие — наличие заземления, автомата и УЗО с током утечки 10 мА.
Как можно расположить розетки в ванной
Высота розеток от пола снова-таки не регламентируется, но имеет смысл ставить их повыше: чтобы минимизировать возможность попадания воды. Пусть даже розетки поставите специальные, с крышками, — лучше перестраховаться.
Правила устройства электропроводки
При прокладке проводки к розеткам и выключателям необходимо соблюдать определенные правила:
Примерная высота розеток от пола в комнатах
Для чего такие строгости? Чтобы в любых условиях можно было понять, где и как проходит проводка. Если прокладывать ее произвольно — наискосок, по кратчайшему пути и т.п., через несколько лет никто не вспомнит, где и как проходят провода и вешая, например, новую полку, легко можно попасть в проводку. Придерживаясь этих нехитрых правил, вы всегда визуально сможете определить, где проходят провода — над розеткой или выключателем, независимо от того, какая их высота от пола.
Высота розеток от пола: ⚡ стандарты установки выключателей
Строительство, ремонт, перепланировка квартиры тесно связаны с проблемой размещения точек электропитания. Высота розеток от пола, а также расстояние между выключателями и розетками – это важные вопросы, от решения которых зависит комфорт и безопасность.
Расчет фундамента
Попробуйте новый продукт
Следование стандартам позволяет устанавливать приборы в оптимальных местах комнат, кухни, ванной. Это минимизирует расход электротехнического оснащения и создаёт удобные условия для пользования помещением. Устанавливать розетки необходимо, придерживаясь принципов эргономичности и рекомендаций, которые отображены в строительной документации.
Расчёт количества и расположения розеток
Большое число бытовой техники, которой пользуется человек в течение дня, требует достаточного количества точек питания. Грамотный расчет исключает проблему поиска свободной розетки. Эту работу необходимо проводить еще на этапе планирования и создания дизайн-проекта жилого или служебного помещения.
При расчетах можно воспользоваться следующими рекомендациями:
Полезно составить подробный перечень всего электрического оборудования, которым предстоит пользоваться. Необходимо учитывать также приборы, которые подключаются к электросети лишь изредка (например, пылесос, сушилка для обуви).
Далее следует нарисовать план помещения, на котором показано расположение мебели и бытовой техники. Отметить места, в которых будет удобно подключать девайсы.
Для простоты подсчета составляют таблицу, в которой указывают количество розеток и выключателей для всех зон.
При выборе местоположения розеток в квартире, необходимо учитывать расстановку крупногабаритной мебели. Если в будущем не планируется переставлять шкафы и столы на новое место, то намечать за ними розеточный блок нецелесообразно. Если такой уверенности нет, то рекомендуется предусмотреть электровыходы в каждом углу комнаты, а при большой длине стены дополнительно в центре. Предусмотренный запас в будущем обеспечит комфортное проживание.
В больших помещениях сложной или удлиненной конфигурации целесообразно предусмотреть установку переходных выключателей в двух крайних точках: на входе и выходе.
Стандарты и требования к высоте установки
Расстояние от пола до розетки выбирается согласно рекомендованным параметрам. Существуют разные подходы к их определению. Советский и европейский стандарты имеют как плюсы, так и минусы. Владельцы самостоятельно определяют, на какой высоте устанавливать USB-зарядку, выключатели, розетки.
Советский стандарт высоты
В СССР кабель проводили к розеткам, которые устанавливались на высоте 90 см. Этот параметр для выключателей составлял 160 см. Электротехнический норматив был просчитан, исходя из целей безопасности и удобства. Рабочие столы, комоды и другие малогабаритные предметы имеют высоту 70-80 см. Этим обусловлен выбор параметра для электровыходов. У такой высоты установки розеток есть несколько плюсов.
Во-первых, расстояние от пола не позволяет маленьким детям дотянуться до опасного объекта. Во-вторых, это удобно, если под потолком в комнате необходимо установить кондиционер. В-третьих, достаточная высота выключателей и розеток от пола не вынуждает взрослого человека наклоняться, чтобы включить прибор. Если выключатель находится высоко, под ним можно устанавливать мебель, рационально используя пространство.
При этом советский подход к определению расстояния многие считают неудобным. Переключателем света не могут без помощи взрослых пользоваться дети. Провода, идущие от прибора к розетке, оказываются в зоне видимости и портят эстетику помещения.
Евростандарт размещения
Европейские требования к высоте выключателей и розеточных гнезд отличаются невысоким уровнем. Для переключателей света высота от пола должна составлять 90 см. Если установить панель на таком расстояние, можно нажимать клавишу, не поднимая руки. Преимущество есть и для маленьких детей – они в состоянии самостоятельно включать и выключать свет в комнате. Однако такая локализация тумблера может помешать расположению малогабаритных или низких предметов (комода, кресла).
По евростандарту розетки устанавливают на уровне 30 см от поверхности пола. Небольшая высота позволяет визуально скрыть провода за мебелью, не портя внешнего облика комнаты и не создавая помех для передвижения. При подключении стационарных приборов (телевизора, стиральной машинки) это удобно и оправданно. Но многие пользователи считают, что устанавливать розеточный блок низко – это неудобно. При частом пользовании приходится совершать дополнительные движения.
Минимальные требования к расположению розеток
Чтобы выбрать оптимальное и безопасное место для электроточек, необходимо соблюсти некоторые условия. Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) высота от пола может составлять 100 см. В некоторых случаях в помещении устанавливаются особые типы розеточных устройств в специальных плинтусах, имеющих кабель-каналы.
Если в семье есть маленькие дети, то независимо от расстояния от пола рекомендуется монтировать розетки с защитными шторками, которые закрывают контакты.
Расстояние от выключателя до дверного проема должно составлять 10-15 см. Панель размещают со стороны дверной ручки, чтобы открытая дверь не мешала включению света. От пола выключатель размещают согласно выбранному стандартному параметру.
Расстояние розеток друг от друга
Оптимальное количество розеточных гнезд подбирается по площади комнаты, а минимальное расстояние между ними регламентируется электротехническими правилами. Возможны разные варианты установки. Розетки можно располагать поодиночке, группировать или использовать готовые розеточные блоки на несколько штепселей. Прежде чем делать посадочное гнездо для подрозетников, необходимо произвести разметку. Между их центрами должно быть не менее 71 мм.
В жилых комнатах на каждые четыре метра стены должна приходиться минимум одна розетка. В прихожих следует придерживаться правила – минимум одна электроточка на 10 квадратных метров. При этом сдвоенные экземпляры считаются за одну единицу.
Расположение и высота розеток от пола в ванной и кухне
При планировании электросхемы для ванной, следует помнить о нормативах. Они касаются не только расположения розеток и выключателей относительно поверхности пола, но и локализации относительно сантехнических приборов. Важными моментами установки являются:
От душевой кабинки и ванны до розеток и выключателя отмеряют не менее 60 см.
Из-за неудобства не рекомендуется размещать розетки на малой высоте от пола.
Для бьюти-девайсов, фена, бритвы электроточки устанавливаются на уровне 1-1,5 метра.
Запрещается монтаж розеточных выходов непосредственно в душевой кабине.
Кухня является помещением, для которого характерна повышенная влажность. Кроме того здесь собрано большое количество бытовой техники, нуждающейся в электропитании. Это создает повышенную нагрузку на электросеть, а также накладывает отпечаток на распределение и количество розеток и выключателей.
Высотный уровень и локализация розеточных блоков определяется рабочей необходимостью и формой кухонного гарнитура. План электропроводки и точек подключения к ней составляется индивидуально, но всегда с учетом правил безопасности. Для кухни действуют особые правила. Они касаются расстояния от розеток до раковины и плиты. Но нормам необходимо соблюдать дистанцию 50 см до мойки и 60 см до газового оборудования. От столешницы выдерживают высоту 10 см (от поверхности пола это составляет 1,3-1,5 метра). Точки электропитания не располагают непосредственно за подключаемым прибором. Их смещают в сторону, вверх или вниз, но не более чем на 100 см.
Видео с советами по высоте установки
Высота установки розеток и выключателей
Главным критерием, которым определяется расположение розеток и выключателей, является удобство их использования. Вместе с тем, необходимо обеспечить максимальную безопасность в эксплуатации электроприборов и эстетичность интерьера помещения. В настоящее время большинство квартир старой постройки оборудовано розетками и выключателями, которые расположены на высоте 90 или 160 см от пола. Во многих случаях такое расстояние оказывается не слишком удобным с точки зрения комфортной эксплуатации. Дело в том, что размещение выключателя на уровне плеча взрослого человека не всегда комфортно для тех членов семьи, чей рост значительно ниже. Именно поэтому возникает необходимость сделать более удобным расположение этих элементов электрической проводки.
Требования к размещению
На сегодняшний день не существует никаких особых требований по расположению розеток и выключателей.
В европейских странах высота установки розеток жестко не регламентируется, однако общепринятым считается монтаж этих устройств на уровне 30 см от пола. При этом устанавливать выключатели можно от 30 до 90 см от напольного покрытия, исходя из удобства их использования. В обиходе такое размещение часто называют «евростандартом».
Так же, как и евростандарт, правила устройства электроустановок (ПУЭ) не предъявляют особых требований к высоте размещения розеток или выключателей, ограничиваясь рекомендацией по их установке в наиболее удобном для пользователя месте.
Что касается монтажа розетки или выключателя света при входе в помещение, то принято делать это на высоте опущенной руки взрослого человека. Такая рекомендация нашла отражение в отечественных официальных документах. В частности в СП 31-110-2003 говорится о необходимости размещения выключателей возле входной двери в помещение, со стороны дверной ручки на расстоянии до метра от пола. Такое же размещение выключателей предусматривает и евростандарт. Оно позволяет не только быстро найти выключатель в темной комнате, но и не создает препятствий при использовании его детьми.
В комнатах, имеющих большую площадь, следует позаботиться не только о наиболее удобном пользователю уровне размещения выключателей, но и об обеспечении максимального удобства управления освещением. Для этих целей широко используются различные схемы подключения проходных выключателей. Выбрать одну из них можно, исходя из индивидуальных особенностей помещения.
Обеспечение электробезопасности при установке
Отсутствие четких требований вызывает большое количество споров вокруг того, как правильно делать разводку розеток и выключателей в жилых помещениях. Установка этих устройств должна обеспечивать высокий уровень электробезопасности при эксплуатации электрических приборов. То есть определенные требования к ней все же имеются, однако напрямую не связаны с удобством эксплуатации.
Главной опасностью, которая связана с использованием рассматриваемых элементов электрической проводки, является их доступность. То есть качество, обеспечивающее удобство эксплуатации этих устройств, отрицательно сказывается на электробезопасности. Особенно актуальным это становится в квартирах, где проживают маленькие дети.
В таких случаях рекомендуется с особой тщательностью подходить к выбору электрических розеток, а также соблюдать все необходимые условия при их подключении.
Чтобы обеспечить максимальный уровень электробезопасности при эксплуатации розеток, следует придерживаться таких правил:
Использовать изделия с высокой степенью защищенности от внешних механических воздействий, а также пыли и влаги. Особенно это важно в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната или совмещенный санузел.
Подключение отдельных групп розеток и выключателей следует делать с использованием дифференциальных автоматов или УЗО. Такая автоматика срабатывает в случае возникновения утечки тока через поврежденную изоляцию. Это позволяет сделать невозможным поражение людей электрическим током в случае прикосновения их к незаземленным корпусам электроприборов.
Использовать заземляющий провод. Такое требование может быть выполнено при замене старой проводки. Если ремонтные работы в квартире не предусматривают таких масштабных изменений, а ограничиваются только изменением места расположения розеток и выключателей, то нет смысла приобретать дорогие модели с дополнительным заземляющим контактом. Нужно также заметить, что подключение мощных электроприборов, таких как стиральная машина, бойлер или варочная поверхность, в обязательном порядке предусматривает использование отдельной розетки. Для нее нужно провести выделенную линию к распределительному щитку, подключаемую через собственный автоматический выключатель.
Расположение розеток на кухне имеет особенность, связанную с большим количеством находящихся в этой комнате электроприборов, а также достаточно жесткими условиями эксплуатации. Поэтому для обеспечения удобного и в то же время надежного электроснабжения рекомендуется использовать достаточное количество разъемов. При этом располагаются они, как правило, на уровне 15 см от поверхности столешницы.
Минимальное расстояние, на котором можно располагать штепсельные розетки или выключатели от труб газопроводной системы, составляет 50 см.
При использовании таких устройств в ванных комнатах рекомендуется обеспечить их подключение через разделительный трансформатор или УЗО с номинальным током до 30 мА. Кроме того, нельзя располагать розетки или выключатели ближе, чем на 60 см от дверного проема душевых кабин, края ванны или раковины.
Выбор способа расположения
Для того чтобы выбрать наиболее подходящий способ расположения электроустановочных изделий в помещении, имеет смысл руководствоваться такими рекомендациями:
Определиться с количеством и мощностью потребителей, питание которых будет осуществляться от розеток в каждом помещении.
Составить схему размещения мебели с учетом размеров ее элементов. При этом необходимо определить места подключения стационарных потребителей электроэнергии. Розетки для них лучше располагать таким образом, чтобы проводов не было видно.
Обозначить на схеме места оптимального расположения розеток и выключателей. При этом следует учитывать также телефонные и телевизионные розетки.
В заключение необходимо сказать, что наиболее приемлемый вариант установки розеток и выключателей определяется непосредственно хозяевами квартиры исходя из своих личных предпочтений. Например, расположение выключателя на уровне 160 см от пола удобно с точки зрения размещения предметов мебели, которые не загораживают устройство при различных перестановках. Высокое размещение розеток позволяет избежать неудобств при включении и отключении переносных электроприборов. Что касается евростандарта при установке подобных устройств, то его преимущества заключаются повышенном удобстве эксплуатации.
Таким образом, если соблюдены все необходимые условия для обеспечения безопасной эксплуатации розеток и выключателей, то единственным условием, регламентирующим их расположение, является удобство эксплуатации.
Электроустановочные устройства / ПУЭ 7 / Библиотека / Элек.ру
6.6.21. Требования, приведенные в пп. 6.6.22-6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
6.6.22. Устройства, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки, специальные кожухи или размещаться в отверстиях железобетонных панелей, образованных при изготовлении панелей на заводах стройиндустрии. Применение горючих материалов для изготовления крышек, закрывающих отверстия в панелях, не допускается.
6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.
6.6.24. Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным контактом для присоединения РЕ проводника. При этом конструкция розетки должна исключать возможность использования токоведуших контактов в качестве контактов, предназначенных для защитного заземления.
Соединение между заземляющими контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие контакты штепсельных розеток и вилок должны быть электрически соединены с их корпусами, если они выполнены из токопроводящих материалов.
6.6.25. Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция розеток и вилок не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки.
6.6.26. Конструкция вилок штепсельных соединителей должна исключать натяжение или излом присоединяемых к ним проводов в местах присоединения.
6.6.27. Выключатели и переключатели переносных электроприемников должны, как правило, устанавливаться на самих электроприемниках или в электропроводке, проложенной неподвижно. На подвижных проводах допускается устанавливать выключатели только специальной конструкции, предназначенные для этой цели.
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в трех- или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) нa высоте 1,8 м.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей — на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
Высота установки розеток от пола по ПУЭ, евростандарту, ГОСТ
Высота розеток и выключателей над столешницей на кухне
Современная кухня обустроена многими электрическими приборами: духовкой и варочной поверхностью, холодильником, вытяжкой, посудомоечной машинкой, кофеваркой, электрочайником, мясорубкой, тостером и т.д. Проектирование электропроводки начинается с создания подробной схемы с указанием расположения мебели и расстановкой бытовых приборов.
Некоторые рекомендации по расположению розеток на кухне:
Для подключения посудомоечной и стиральной машинки, холодильника – 10-20 см от уровня пола. Это оптимальный вариант относительно длины электрошнура техники. Некоторые модели бытовых приборов имеют короткий провод, которого не хватит, если розетка будет располагаться на высоте 50 см.
Для подключения малогабаритных приборов (мультиварки, микроволновки, тостера и т.д.) розетка устанавливает на расстоянии 20 см от уровня столешницы, или 110 см от пола.
Под вытяжку монтируется отдельная розетка на расстоянии 2 м от пола. От середины вытяжки до розетки должно оставаться не менее 20 см, чтобы вентиляционный воздуховод не перекрыл отверстия розетки.
«Точки питания» для встраиваемой техники лучше располагать за стенками тумбочек и шкафов. Для свободного доступа придется выпилить их задние стенки. Рекомендованная высота установки розеток в мебели – 30-60 см от пола. При этом надо проконтролировать, что розетка не находилась непосредственно за встроенными электроприборами.
Розетки под осветительные приборы навесных шкафов удобно размещать на высоте около 5-10 см над мебелью.
Суммарная мощность электрических линий, подводимых к кухне, должна быть с запасом, чтобы иметь возможность включать одновременно все точки потребления.
духовой шкаф, варочная поверхность обустраиваются силовыми розетками, рассчитанными на силу тока 32-40 А; для нагревателя мощностью более 3,5 Вт прокладывается отдельная линия питания; под установку холодильника, микроволновой печи, кухонного комбайна, тостера, пароварки и прочих электроприборов подойдут розетки на 16 А.
Важно всё высота относительно пола, потолка, уровня глаз. И даже габариты мебели в комнате
Если речь о подсветке рабочей поверхности и светильнике на низком подвесе, важен диаметр абажура. До края стола от края лампы должно оставаться не меньше 30,5 см.
Совет: совместите план расстановки мебели и план освещения, если вы делаете проект самостоятельно. Нанесите реальные размеры мебели и осветительных приборов, проверьте, не ударитесь ли вы о светильник головой, поднимаясь из-за стола.
На какой высоте разместить светильник
1. СтоловаяЗдесь положение светильника зависит от назначения комнаты. Над обеденным столом расстояние от столешницы до светильника должно быть в пределах 71 — 89 см.
Совет: Обратите внимание на размер и форму стола. Если он большой, то повесьте люстру повыше
Для продолговатых столов или барных стоек понадобится несколько светильников в ряд. Чтобы обеспечить оптимальное освещение, разместите их не дальше, чем на расстоянии 1 м друг от друга.
2. КухняНад кухонной столешницей нужно выдержать 180 см от пола до светильника и 71—86 см от рабочей поверхности до светильника. Расстояние между светильником и макушкой взрослого человека в доме должно быть в диапазоне 46—70 см.
3. КоридорВ коридорах и прихожих светильники вешают так, чтобы между полом и светильником осталось по крайней мере 210 см.
Совет: Проверьте, не мешает ли светильник открыванию шкафа (так случается в случае со встроенной мебелью: распашными створками верхнего яруса). Поможет опять же план мебели с траекторией распахивания створки, совмещенный с планом освещения. То же касается входной зоны, где человек одевается, то есть будет размахивать руками, поднимать их, — проверьте, нет ли риска задеть светильник, шнур свисающего бра.
5. СпальняСтандартная высота размещения светильника в спальне — 210 см от пола. Если светильник висит прямо над кроватью, убедитесь, что, если вы встанете на колени, расстояние от головы до светильника будет, по крайней мере, 152 см.
Важно: В комнатах с натяжными потолками требования к высоте расположения люстры — особенные. Материал полотна чувствителен к высоким температурам и может деформироваться
Здесь особенно важно соблюдать расстояние между потолком и светильником. Накладные модели с закрытым плафоном использовать вообще не рекомендуется, так как они сильно нагреваются. Исключения — светильники со светодиодными лампочками. Оптимальный вариант для натяжных потолков в комнатах невысокими потолками — люстры с хрустальными подвесками или с открытыми плафонами, направленными в разные стороны.
7. Холл с высоким потолкомОптимальная высота в холле — 200 — 210 см от пола до люстры. Если холл двусветный, люстра должна висеть не ниже отметки второго этажа. Если в холле на уровне второго этажа находится окно, люстру нужно вешать по центру окна, чтобы её было видно снаружи.
В ВАШЕМ ГОРОДЕ…Обратитесь к профессионаламдля замены и проводки и светильников–Электромонтажники на Houzz
Виды светильников
Бра делает комнату уютной и комфортной. Обычно его фиксируют к стене, свет от прибора может быть точечным и рассеянным. Над кроватью такой прибор смотрится особенно красиво, хотя подходит и для других случаев. Светильники способны не только освещать помещение, но и выделять лучами света нужный предмет интерьера.
Для спальни используются следующие приборы:
настенные светильники над кроватью;
бра, которые ставят на прикроватном столике;
лампы, встроенные в нише кровати;
подвесные лампы.
Первый вид является самым распространенным. Эти бра не привлекают внимания, их обычно выбирают в тон стенам. При желании можно сделать светильник основным предметом интерьера. Для этого его размещают в центре над кроватью. Чтобы сделать акцент именно на бра, выбирают более массивные светильники, главное — не перестараться. При выборе любого прибора надо полагаться на стиль, в котором сделана спальня.
Встроенные светильники обычно не удобны для чтения, поскольку с ними свет рассеянный и неяркий. Их нужно применять в качестве декоративной подсветки, к примеру, при наличии на стене картины. Востребованы сейчас подвесные лампы. Есть модели с регулируемой высотой
При выборе надо обращать внимание и на материал. Если хочется приобрести эстетичный вариант, то следует обратить внимание на изделия, выполненные из дерева или пластика
Высота от пола до подоконника в жилых помещениях есть ли стандарт
Большинство людей, занятых самостоятельным проектированием или строительством дачи или загородного дома, часто задаются вопросом: какова высота подоконника над полом? Вопрос далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд, и определению «на глазок» он не подлежит.
Дело в том, что подоконник не бывает установлен сам по себе, это — часть оконного блока, и высота его установки автоматически обозначает высоту нижнего среза окна. Поэтому следует рассматривать весь оконный блок в целом, учитывая его высоту и назначение.
к содержанию
Требования СНиП
Прежде всего, необходимо знать, что требованиями российских СНИП стандарт высоты подоконника не регламентируется. Тем не менее, в этом вопросе принято ориентироваться на требования советских СНИП, в которых данная величина определена вполне конкретным образом, во всяком случае имеется минимальное значение.
За основу расчета принимается размер радиаторов отопления, высота которых составляет 50 см.
Таким образом, минимальная высота установки подоконника составит 68 см, но на практике подоконник располагается несколько выше, порядка 75-80 см.
к содержанию
В жилых комнатах
Для жилых комнат стандартная высота подоконника лежит в пределах 70-80 см. Эта величина соответствует всем техническим требованиям (расположение радиаторов), а также обеспечивает достаточную освещенность помещения и не вызывает ощущения непропорциональности.
Высота подоконника — величина, определяемая многими факторами. Здесь учтены:
Слишком высокая (или низкая) установка окна смотрится негармонично и не согласуется с пропорциями помещения или с предметами мебели.
Психология.
Неверно выбранная высота может вызывать чувство отсутствия комфорта, особенно при слишком низкой установке.
Безопасность.
Низкий подоконник может стать причиной выпадения из окна, особенно при наличии в доме маленьких детей или инвалидов, людей с нарушениями зрения.
Таким образом, произвольно выбранная высота установки может оказаться недопустимой по тем или иным причинам, поэтому при выборе высоты установки необходимо учесть все факторы.
к содержанию
В подсобных помещениях
Для подсобных мест выбор высоты подоконника диктуется назначением помещения и размерами мебели, используемой в ней. Окна в таких случаях делаются лишь для обеспечения освещенности, эстетические соображения если и присутствуют, то лишь в последнюю очередь.
В кухне высота подоконника не должна быть меньше, чем у используемой мебели.
Для ванных комнат или туалетов высота подоконника обычно
принимается 180 см, что позволяет использовать стену для размещения на ней зеркал, полок с моющими средствами или прочих ванных принадлежностей.
Сами окна в нежилых помещениях имеют меньшие размеры, поскольку назначение их — обеспечить возможность проветривания и доступ солнечного света в дневное время.
к содержанию
На мансарде
Мансарда располагается высоко, что выдвигает свои требования к обустройству окон:
Безопасность.
Зачастую мансардные окна открываются наружу, и слишком низкое расположение создаст угрозу выпадения из окна.
Высота аттиковой стены.
Установка окна ниже линии аттиковой стены повлияет на внешний облик дома.
Обзор.
Слишком высокий подоконник помешает увидеть, что происходит непосредственно под окном. Кроме того, желательно, чтобы высота нижнего уровня обеспечивала обзор улицы из окна из положения сидя, что невозможно при слишком высоком подоконнике.
Исходя из этих обстоятельств, высота подоконника на мансарде обычно колеблется в пределах 90-110 см, такая установка позволяет пользоваться окном, ухаживать за ним и обеспечивает удовлетворительный обзор при нормальной высоте аттиковой стены (90 см).
В заключение следует напомнить, что приведенные величины — не догма и не имеют силу закона. Они выведены путем многолетней практики строительства и использования жилья, учитывают технические требования и призваны способствовать максимальному комфорту и безопасности жилья.
Как установить подоконник своими руками узнайте из видео:
Повесить светильник советы
Важно знать не только то, на какой высоте вешать бра над кроватью, но и как правильно это сделать. Каждый хозяин сможет выполнить данную работу, если хоть раз приходилось пользоваться отверткой
Для этого потребуются:
Когда места для будущих светильников отмечены, а проводка замурована в стену, из стены останется торчать два провода: «фаза» и «ноль», идущие от выключателя. Если рассмотреть бра, то можно обнаружить два разноцветных провода с обратной стороны. В комплекте есть небольшая металлическая планка с отверстиями. На нее и происходит крепление к стене.
Затем эту планку прикладывают к стене в сантиметре от места, где торчат провода. Надо расположить ее вертикально и отметить карандашом места для отверстий под крепеж. В просверленные отверстия устанавливаются дюбели.
После этого можно устанавливать сам светильник. Сначала фиксируется металлическая планка. Перед креплением бра требуется снять изоляционный слой с проводов на стене и в самом светильнике, чтобы соединить их. Работу предпочтительнее выполнять обеими руками, а поскольку прибор все это время будет на весу, то желательно позвать помощника.
После закрепления надкроватных бра на стене надо вкрутить лампочки и проверить работу светильника. Если есть сомнения по поводу самостоятельной работы, то можно обратиться к специалисту.
Около туалетного столика
Возле столика прибор должен располагаться над зеркалом или по сторонам от него. Свет должен падать на человека, а не отражаться в нем. В бра около туалетного столика лучше установить лампы накаливания (матовые), так как галогенные или светодиодные дают желтоватый свет. Устанавливать люминесцентные не следует – с ними искажается цветовое восприятие, поэтому макияж будет получаться странным.
Если было решено установить светильник над зеркалом, высота установки определяется его габаритами. Источник освещения должен быть выше головы человека, сидящего за столом. Во время установки бра по бокам зеркала высота будет зависеть от их количества. Если монтируется по 1–2 светильника, то лучше, чтобы лампы были выше уровня глаз. А если по 2 или 3 прибора с каждой стороны, то надо подбирать так, чтобы свет «не резал» глаза.
Что еще следует учесть, размещая подвесной светильник
Напоследок упомянем еще несколько моментов, касающихся использования люстр в интерьере.
Применяя подвесную модель светильника для организации основного освещения в помещении, обязательно предусмотрите наличие дополнительных источников света: торшеров, бра, настольных ламп и прочих. При этом люстра, обеспечивающая основное освещение в комнате, должна не только вписываться в общий стиль оформления интерьера, но и гармонировать с другими осветительными приборами.
Современные технологии позволяют создавать светильники самых разных форм и размеров, использовать сложные схемы освещения, разные виды ламп и даже управлять освещением удаленно. Самостоятельно разобраться во всем этом многообразии довольно сложно, поэтому заблаговременное составление схемы и расчета освещенности лучше поручить профессионалам.
MAXUS — качественное освещение для вашего комфорта!
Регламентированные нормативы
При выборе места расположения розеток нужно учитывать стандарты ПУЭ, ГОСТ, а также планировку
Уровень расположения точек питания прописан в инструкциях ПУЭ, ГОСТ, СП. При выполнении работ стоит руководствоваться приведенными нормами.
Рекомендации ПУЭ
Регламент выглядит таким образом:
от газопровода и батарей отопления точки питания удаляют минимум на 40 см;
высота выключателя от пола — 1 м;
в ванной комнате штепсельные розетки отодвигают на 60 см от душевой кабины, раковины, биде или ванны;
от дверного косяка точки питания отодвигают на 10-15 см.
Требования ГОСТ и СП
Требования при монтаже розетки и выключателя по государственным стандартам:
расположение розеток и выключателей владелец дома/заказчик определяет сам;
на 4 м2 жилого помещения должно приходиться по одной точке питания;
в коридоре — одна на каждые 10 м2.
В СП также прописаны определенные нормы для выполнения электромонтажных работ:
выключатели в комнатах рекомендуется поднимать от пола на уровне 1-1,5 м;
если вопрос идет о детских учреждениях – расстояние увеличивают до 1,8 м;
силовые розетки на пунктах общественного питания, пищевом производстве монтируют от пола на высоте 1-1,3 м.
Функции бра
Выбирать светильник необходимо в зависимости от следующих функций:
Местное освещение. Чтобы обеспечить локальное освещение, бра используют как дополнение к основному источнику. Обычно светильники крепят для чтения книг, освещения предметов интерьера. Можно выбрать и два одинаковых прибора, которые размещаются над кроватью на одинаковом расстоянии.
Создание определенной атмосферы. Светильники способны придать торжественный вид, создать интимную обстановку. В данном случае бра надо выбирать под стиль люстры. Обычно покупают светильники из одной коллекции.
Основной источник освещения. В маленьких комнатах люстра может выглядеть громоздко, поэтому желательно выбрать настенный бра. Он будет основным и единственным источником света.
Элемент декора. Иногда главной функцией бра считается украшение помещения. Тогда его надо подбирать под стиль комнаты или использовать в качестве яркого аксессуара.
Зонирование. Применение таких светильников позволяет разделить пространство на зоны для отдыха, работы или чтения книг.
При выборе бра надо учитывать и число ламп. Если настенный светильник будет единственным источником освещения, то лучше выбирать многорожковую люстру. Светильники с одним плафоном используются для небольших комнат или применяются с другими приборами – бра, лампами, торшерами, спотами.
Высота установки розеток от пола, расположение выключателей и розеток в квартире
Понятно, что установка розеток и выключателей в помещении в большинстве случае определяет степень комфортности. Не менее важно, чтоб их оптимальное расстояние высоты с точки зрения удобства предполагало нормальную доступную эксплуатацию. При этом не нарушало бы их функциональное предназначение, особенности существующего интерьера в расположении бытовых электроприборов.Стандартность установки розеток и выключателей включает 100 сантиметровое или 50 сантиметровое расстояние прибора от пола. При этом образцом удобного использования розеток и выключателей назвать не приходиться. Именно по этой причине большинство владельцев собственных квартир стараются заменить старую электропроводку на новую с иной установкой розеток и выключателей. Изменение расстояния, позволяет повысить степень удобства в использовании розеток и выключателей.
Установка по евростандарту, ГОСТУ или удобству
Установить розетки и выключатели по евростандарту, идея хорошая. Но вместе с тем она ограничена общими требованиями, которые так успешно сменили советский стандарт установки розеток и выключателей, на новый, так сказать евростандарт.
По евростандарту розетки устанавливаются на высоте 0,3 метра, а установка выключателя должна быть на высоте не ниже и не ниже, чем 0,9 метров от основания пола. Кроме этого, в разных точках нашей страны высота установленного стандарта может незначительно, но все же отличаться. При этом высота установки розеток и выключателе здесь может быть как меньше общего расстояния за евростандартом так и больше.
Но, а если серьезно. То пока, что нет никакого установленного евростандарта в отношении установки высоты розеток и выключателей.
Правила Установки Электроустановок, составленные требования в соответствии с нормами МЭК всего лишь упоминается о возможности установки штепсельных розеток на более удобном расстоянии от пола, что можно прочесть в гл.6.6.30 Правил Установки Электроустановок.
Именно по этой причине во время проведения монтажных работ по установке приборов приходиться руководствоваться удобствами эксплуатации. Но при этом не нарушать разработанные и утвержденные ограничения соответствия высоты у с общепринятыми нормативными документами. То есть нормы, которые связаны не только с расположением розеток и выключателей, но и с техникой безопасность и в отношении установки электропроводки и электроустановочных устройств. (ПУЭ-7 Внутреннее электрооборудование гл.7.1.48-7.1.54).
монтажные высоты выключателей и розеток
Рекомендации в отношении установки электроустановочных устройств
А вот в отношении советского стандарта, удобства установки розеток и выключателей довольно сомнительно. Как показала практика, ранее использованный стандарт, не отвечает условиям удобной эксплуатации, чего нельзя сказать о пресловутом евростандарте, который стал для нас более подходящим, чем тот старый советский ГОСТ.
А удобство устанавливаемых розеток и выключателей у входа в комнату должно быть не выше, чем на уровне опущенной руки взрослого пользователя среднего роста. И это непосредственно установленный стандарт расстояния розеток и выключателей у самого входа в комнату. Это нужно для того, чтоб была возможность быстро найти прибор, даже в темноте.
Конечно же, следует отметить, что установленные точки электроустановок вмонтированные согласно стандартам в соответствии с удобством их использования. Только, полностью принимать придерживаться расстояния и высоты в 0,3 метра для розетки и о,9 метра для выключателей, как необходимый и верный стандарт высоты не следует.
Кроме этого, помещение с большой площадью, для управления его освещением, лучше установить розетки и выключатели в разных точках комнаты. Для этих целей используют проходные выключатели. Понятное дело, что очень проблематично добраться в темноте вглубь комнаты, чтоб, к примеру, найти выключатель и включить свет.
Идеальный вариант, установка штепсельных розеток
Поэтому самым подходящим вариантов является установка штепсельных розеток с отсутствием отключающимся устройством утечки тока, то есть с устройствами дифавтомами, УЗО, что непосредственно связано в помещениях с санузлами. При этом все электрические устройства, это касается как розеток, так и выключателей для таких бытовых приборов, как стиральные машины, где есть необходимость их выноса наружу, к примеру, на стену в прихожей.
Кроме этого, следует особое внимание уделить тем местам на кухне, где расположено наибольшее число электроприборов. Это имеется в виду, установка розеток, у стола на кухне, где можно и нужно установить пару запасных розеток. В этом случае самым распространенным вариантом, является расстояние в районе 10-15 сантиметров от столешницы кухонного стола. При этом количество устанавливаемых розеток должно по максимуму обеспечить удобное пользование.Это значит, что проектируя проведения ремонта необходимо учесть удобство эксплуатации, здравый смысл и требования в соответствии с нормативными документами.
На что обратить внимание при выборе розеток
Flutter увеличить высоту и ширину Switch?
Переполнение стека
Около
Продукты
Для команд
Переполнение стека
Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд
Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии
Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант
Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама
Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
Загрузка…
.
Розетки и переключатели большого размера
Один вопрос, который нам регулярно задают: «Есть ли у нас розетки и выключатели света, которые больше стандартных белых пластиковых пластин
?
Проблема, которая регулярно возникает при замене старых переключателей на новые, заключается в том, что у вас часто остается крошащаяся или сколотая штукатурка по краям, обычно от краски, приставшей к нижней стороне старого переключателя.
На стене, оклеенной обоями, вы часто видите небольшие разрывы или разрывы по краям после снятия старого переключателя или в некоторых случаях вы обнаруживаете, что стена была приклеена к краю панели переключателя, а не позволяла обоям стекать под переключатель.
Большинство декоративных пластин переключателя света, которые вы найдете сегодня, обычно имеют высоту от 84 до 86 мм или квадратную в случае пластины одного размера и от 145 до 147 мм в ширину для двойной розетки.
Мы перечислили здесь несколько листов большего размера, чем стандартные, что решает проблемы, упомянутые выше. Эти пластины имеют размер от 92 до 95 мм квадрат на одной пластине и от 148 до 155 мм в ширину на двойной розетке, и эти пластины будут перекрывать любые незначительные повреждения, которые остаются видимыми после удаления старой пластины.
Все эти большие пластины подойдут к вашим существующим стандартным настенным коробам, так что вам не придется еще больше разрушать декорированную стену.
Если у вас есть еще более серьезная проблема и вам нужна еще большая настенная пластина, обратите внимание на нашу линейку Regal — эти огромные пластины переключателя имеют размеры 100 мм x 140 мм на пластине одного размера и колоссальные 100 мм x 190 мм на пластине с двумя розетками.
Мы предлагаем все эти диапазоны с разнообразной отделкой и стилем пластин от канатных кромок до современных пластин с гладкими кромками.
Большинство наших розеток и переключателей производится в Великобритании, а наши линейки Premium изготавливаются на заказ на наших заводах в Великобритании в соответствии со строгими британскими стандартами. Все наши диапазоны соответствуют последним стандартам электробезопасности.
В том маловероятном случае, если вы не можете найти ассортимент, соответствующий вашим конкретным потребностям, позвоните в нашу команду продаж, чтобы обсудить ваши требования по телефону 01926 289 289.
Пожалуйста, выберите из представленного ниже диапазона розетки и выключатели большого размера, которые вам нужны — просто нажмите на изображения ниже, чтобы увидеть полный ассортимент.Вы также можете увидеть все доступные розетки и выключатели, включая отделку.
Vogue
Vogue доступен в этих вариантах отделки. Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одинарная 95 мм x 95 мм, двойная 153 мм x 95 мм
Высший эдвардианский
Edwardian Supreme доступен в этих вариантах отделки.Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одинарная 95 мм x 95 мм, двойная 150 мм x 95 мм
Верховный ар-деко
Art Deco Supreme доступен в этих вариантах отделки.Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одинарная 95 мм x 95 мм, двойная 150 мм x 95 мм
Ар-деко Выбрать
Art Deco Select доступен в этих вариантах отделки. Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одинарная 94 мм x 94 мм, двойная 154 мм x 94 мм
Ар-деко
Art Deco доступен в этих вариантах отделки. Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одиночная 92 мм x 92 мм, двойная 152 мм x 92 мм
Регент
Regent доступен в этих вариантах отделки.Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одинарная 94 мм x 94 мм, двойная 154 мм x 94 мм
Викторианский
Victorian доступен с этой отделкой. Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одинарная 94 мм x 94 мм, двойная 154 мм x 94 мм
Черный
Черный доступен в этих вариантах отделки. Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одинарная 95 мм x 95 мм, двойная 153 мм x 95 мм
Duo Premier Plus
Duo Premier Plus доступен в этих вариантах отделки.Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одинарная 92 мм x 92 мм, двойная 148 мм x 92 мм
Грузинский
Грузинский доступен в этих вариантах отделки. Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одинарная 93 мм x 93 мм, двойная 153 мм x 93 мм
Грузинская Премьер
Georgian Premier доступен в этих вариантах отделки. Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одинарная 94 мм x 94 мм, двойная 154 мм x 94 мм
Грузинский Премьер Плюс
Georgian Premier Plus доступен в этих вариантах отделки. Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одиночная 95 мм x 95 мм, двойная 155 мм x 95 мм
Голиаф
Goliath доступен в этих вариантах отделки. Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластин —
Геркулес
Hercules доступен в этих вариантах отделки.Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластин —
Палладиан
Palladian доступен в этих вариантах отделки. Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одиночная 95 мм x 95 мм, двойная 155 мм x 95 мм
Титан
Titan доступен в этих вариантах отделки.Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластин —
Модернизация Титана
Titan Retrofit доступен в этих вариантах отделки. Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластин —
Викторианский Премьер
Victorian Premier доступен в этих вариантах отделки.Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одинарная 92 мм x 92 мм, двойная 148 мм x 92 мм
Викторианский Премьер Плюс
Victorian Premier Plus доступен в этих вариантах отделки.Нажмите, чтобы увидеть полный ассортимент и цены.
Размеры пластины — одинарная 92 мм x 92 мм, двойная 148 мм x 92 мм
.
Розетки и переключатели | Традиционные, современные и сделанные на заказ розетки и выключатели для вашего дома, офиса или гостиницы
Совместимость с лампами Lightwave LED
Подробнее >>
Установка Lightwave
Подробнее >>
Как установить промежуточный коммутатор
Подробнее >>
Как установить двухсторонний выключатель света
Подробнее >>
Как установить односторонний выключатель света
Подробнее >>
Как установить розетку Flex
Подробнее >>
Как установить выключатель для плиты
Подробнее >>
Как установить коаксиальное (антенное) гнездо
Подробнее >>
Как установить спутниковую розетку
Подробнее >>
Как установить двухполюсный переключатель
Подробнее >>
Как установить выключатель изолятора вентилятора
Подробнее >>
Как установить ответвитель с предохранителем
Подробнее >>
Как установить розетку
Подробнее >>
Как установить телефонную розетку
Подробнее >>
Как установить выключатель света под покраску
Подробнее >>
Как установить переключатель кристально чистого света поверх обоев
Подробнее >>
.
Выключатели и розетки для защиты от атмосферных воздействий. Только для справки.
R.C.C.B. s двухполюсный LEXIC
87045 LIMOGES Cedex Телефон: (+33) 05 55 06 87 87 Факс: (+ 33) 05 55 06 88 88 R.C.C.B. s двухполюсный LEXIC 089 06/09/10/11/12/15/16/17/18/27/28/29/30/35, СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ 1.Электрические и механические характеристики …
Дополнительная информация
Slimline Plus. Каталожный № R6
Slimline Plus Каталожный номер R6 slimline plus Стильный Прочный Простота установки Доступность Уже более 55 лет MK Electric пользуется доверием и уважением во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, ей доверяют и уважают,
Дополнительная информация
Решения по автоматизации безопасности
Принцип действия, характеристики Preventa Safety s типов XPS AV ,, Для контроля переключателей Принцип действия Safety s XPS AV, и используются для контроля цепей, соответствующих стандартам EN / ISO
Дополнительная информация
Миниатюрные промышленные реле RY2
6 RY2 Реле общего назначения Для вставных розеток, монтаж на рейку 35 мм в соотв.по PN-EN 60715 или на панели Плоские вставные соединители — Faston x 0,5 мм Признания, сертификаты, директивы: RoHS,
Дополнительная информация
Автоматические выключатели двигателя
Автоматические выключатели с термомагнитным двигателем типа GV2-M GV2-M Автоматические выключатели с термомагнитным двигателем GV2-M Кнопочное управление Стандартные номинальные мощности Установка Магнитно-термический эталонный вес 3-фазных двигателей
Дополнительная информация
Решения по обнаружению безопасности
Представление, с приводом и др., Типы CS A, CS B, CS C и CS E Пластик, с двойной изоляцией, револьверная головка, типы CS P или CS PA или CS TA и CS TE и другие, типы CS A, CS B, CS C, CS E с замком или без него
Дополнительная информация
G1 / 4 Q8.Стандарт со смещенной позицией
Содержание Версия Привод Страница Характеристики Размеры x / ходовые клапаны пневматические 6,7, 0 9 электрические 6,7 9, 9 / ходовые клапаны пневматические 6,7, 0 электрические 6,7, 0 / ходовые клапаны пневматические 6,7 ,, 6, 7 электрических 6,7 ,,
Дополнительная информация
СБОРНЫЕ СОЧЕТАНИЯ РОЗЕТКИ
СОБИРАЕМЫЕ РАЗЪЕМЫ Корпус очень прочный, устойчивый к ударам, легко открывается, обеспечивает удобное крепление, его можно подсоединять через кабельный ввод. Он состоит из монтажной рейки 35 мм Window 6
Дополнительная информация
Подвесные посты управления 6
Характеристики 6 Окружающая среда Соответствие стандартам EN / IEC 6097-5-1 EN / IEC 600-, UL 508, CSA C- n EN / IEC 6097-5-5 и EN / ISO 850 для версий с срабатыванием триггера Аварийный останов Сертификаты продукта
Дополнительная информация
Описание продукта и функции
Описание продукта и функциональное описание Шлюз KNX / DALI N 141/02 представляет собой устройство KNX шириной 4 MU, установленное на DIN-рейку, с одним интерфейсом DALI, к которому может подключаться до 64 исполнительных механизмов DALI (например,г. ПРА DALI) можно подключить
Дополнительная информация
Ручной пускатель двигателя MS116
Техническое описание Ручной пускатель двигателя MS116 Ручной пускатель двигателя представляет собой электромеханическое устройство для защиты двигателя и цепи. Эти устройства предлагают средства местного отключения двигателя, ручное управление ВКЛ / ВЫКЛ и
Дополнительная информация
Приводы ГЕРЦ-Термал
Приводы ГЕРЦ-Термал Лист данных 7708-7990, выпуск 1011 Размеры в мм 1 7710 00 1 7710 01 1 7711 18 1 7710 80 1 7710 81 1 7711 80 1 7711 81 1 7990 00 1 7980 00 1 7708 11 1 7708 10 1 7708 23 1 7709 01
Дополнительная информация
Распределительные щиты и потребительские блоки
Распределительные щиты и потребительские блоки Корпуса для system pro M compact Распределительные щиты и потребительские блоки Содержание Общие 2 / Распределительные щиты Mini Center compact Монтажные комплекты для компактных принадлежностей
Дополнительная информация
Продукты Preventa для обеспечения безопасности машин
Каталог продукции Preventa для обеспечения безопасности машин 2009 200 Дополнительные модули реле безопасности 2 Содержание Релейные модули безопасности Preventa Руководство по выбору 2 Электрические характеристики 6 Типы XPSAC и XPSAXE Для аварийного останова
Дополнительная информация
Реле FP2.Лучшее реле
Лучшее реле 2-полюсное реле связи / сигнализации сквозное отверстие (THT) поляризованное. Типы реле: без фиксации с фиксацией 2 катушек с фиксацией 1 катушки с фиксацией 2 катушек Характеристики Телеком / сигнальное реле (сухое
Дополнительная информация
Устройства взлома и защиты
Устройства размыкания и защиты 05 POWER GUIDE 2009 / КНИГА 05 ВВЕДЕНИЕ Цель выбора устройства защиты состоит в том, чтобы выполнять две основные функции: защищать людей и защищать магистраль, в то время как
Дополнительная информация
Диалоговые решения по безопасности
Общая информация Тросовые выключатели аварийного останова Тросовые выключатели аварийного останова предназначены для: предотвращения опасностей (опасных явлений) в самый ранний возможный момент или уменьшения рисков, которые
Дополнительная информация
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ 1.ВВЕДЕНИЕ В целях обеспечения безопасности людей, защиты оборудования и, в определенной степени, бесперебойного снабжения, координация изоляции направлена на снижение вероятности
Дополнительная информация
Руководство по установке Floodlight Range
Руководство по установке прожекторов серии SPARTAN CML13ATEX3007 IEC Ex CML14.0001 В этом руководстве по установке представлены инструкции по установке взрывозащищенных светильников SPARTAN SPX серии
с инфракрасным и белым светом.
Дополнительная информация
Система коммутации.НорЛайн 800
Система коммутации NorLine 800 Система коммутации NorLine 800 2 Система коммутации NorLine 800 Содержание Тема Страница Содержание 2 Обзор 2-3 Технические характеристики NorLine 800 4 Конструкция
Дополнительная информация
Разъемы IEC. Вступление
Введение Соединители IEC Полный спектр качественных входов, розеток и соединителей для сети, соответствующих спецификациям IEC и EN 60320, имеющих сертификаты UL, CSA, VDE и другие.С электрическими характеристиками
Дополнительная информация
НАГРЕВАТЕЛЬ ВАННОЙ 3 В 1
НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ 3 В 1 № МОДЕЛИ: A515 — SH МИНИ-ФУНКЦИЯ: ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ВЫТЯЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР И ОСВЕЩЕНИЕ Уважаемые покупатели! Благодарим вас за выбор нагревателя для ванной AUPU 3 в 1. Пожалуйста, прочтите все инструкции перед тем, как начать
Дополнительная информация
Трансформаторные вводы для КРУЭ
Трансформаторные вводы для соединений GIS Oil to SF6 GARIP RTKG 725-55 kv Сертификат SQS ISO 91 / ISO 141 Вводы RIP — Технология для SF6 / масла — Втулки В современных КРУЭ в металлическом корпусе SF6-газ составляет
Дополнительная информация
Трехфазное реле контроля CM-PFE
Техническое описание Трехфазное реле контроля CM-PFE CM-PFE — это трехфазное контрольное реле, которое контролирует фазовый параметр, последовательность фаз и обрыв фазы в трехфазной сети.2CDC 251005 S0012 Характеристики
Большой вес может стать причиной нарушения норм эксплуатации строения, привести к авариям, разрушениям.
Большой вес может стать причиной нарушения норм эксплуатации строения, привести к авариям, разрушениям.
Если требование соблюдается, и труба не забивается сажей, то эксплуатация такой конструкции на два камина вполне оправдана и может быть применена;
Рассечка обеспечит беспрепятственную циркуляцию горячих потоков отдельно для каждого камина.
Сечение общего канала должно соответствовать сумме площадей сечений присоединяемых к нему дымоходов.
Всё-таки возможные проблемы с тягой не стоят тех денег, которые вы можете сэкономить на дымовой трубе. К тому же, если вы будете когда-либо менять оборудование на газовое, проблем с дымоходами не будет.
Недостаточная тяга — это самое безобидное, чем может грозить вам беспечность в решении этой задачи. Хуже, если дым и искры будет выносить в комнату. Тут недалеко до пожара и отравления угарным газом. Разберемся, как произвести подключение газового котла к дымоходу.
Под действием солнечного света и кислорода воздуха в такой жидкости начинают активно размножаться бактерии и микроорганизмы. Она начинает издавать неприятный запах, цвести и может стать причиной отравлений и серьезных заболеваний.
Фильтрующим слоем является кварцевый песок. Агрегаты имеют несложное устройство и могут быть собраны собственными силами. При этом стоимость готовой системы очистки будет ниже покупной примерно в 2 раза.
Фильтрующим элементом является очищенный песок с фракциями 0,4-0,8 мм – кварцевый или стеклянный. Первый – это демократичный вариант, нуждается в замене раз в 2-3 года.
Когда емкость закрыта, над поверхностью наполнителя образуется герметичная приемная камера, в которую поступает вода из бассейна.
Чтобы возобновить нормальную работу агрегата песок промывают.
В этом случае его необходимо освободить от «груши» (мембраны) и обработать изнутри краской, защищающей от образования ржавчины.
Это может привести к снижению качества обработанной воды либо к полному невыполнению фильтром своей основной функции.
Устройство и принцип действия центробежного насоса
Рис.1 – Центробежный насос
Если скорость падает, то увеличивается давление.
Открытое колесо
Полузакрытое колесо
Закрытое колесо
Соединение муфтой
Ротор многоступенчатого насоса
Загрузка … 
В современных строительных торговых центрах можно встретить обилие материалов, которые используются для изготовления ограждений и ворот. Наиболее часто в этой роли выступают сталь, кованое железо, древесина. Однако плавно лидирующие позиции завоевывает такой достаточно новый стройматериал, как профнастил, который выбирают все большее количество обладателей дачных участков. И ворота из профлиста своими руками встречаются в загородных постройках все чаще.
возможность хорошо сэкономить финансовые средства благодаря профилированным листам, поскольку их стоимость значительно ниже, чем у кованых или деревянных изделий, а эксплуатационные качества им не уступают;
87045 LIMOGES Cedex Телефон: (+33) 05 55 06 87 87 Факс: (+ 33) 05 55 06 88 88 R.C.C.B. s двухполюсный LEXIC 089 06/09/10/11/12/15/16/17/18/27/28/29/30/35, СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ 1.Электрические и механические характеристики …
Slimline Plus Каталожный номер R6 slimline plus Стильный Прочный Простота установки Доступность Уже более 55 лет MK Electric пользуется доверием и уважением во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, ей доверяют и уважают,
Принцип действия, характеристики Preventa Safety s типов XPS AV ,, Для контроля переключателей Принцип действия Safety s XPS AV, и используются для контроля цепей, соответствующих стандартам EN / ISO
6 RY2 Реле общего назначения Для вставных розеток, монтаж на рейку 35 мм в соотв.по PN-EN 60715 или на панели Плоские вставные соединители — Faston x 0,5 мм Признания, сертификаты, директивы: RoHS,
Автоматические выключатели с термомагнитным двигателем типа GV2-M GV2-M Автоматические выключатели с термомагнитным двигателем GV2-M Кнопочное управление Стандартные номинальные мощности Установка Магнитно-термический эталонный вес 3-фазных двигателей
Представление, с приводом и др., Типы CS A, CS B, CS C и CS E Пластик, с двойной изоляцией, револьверная головка, типы CS P или CS PA или CS TA и CS TE и другие, типы CS A, CS B, CS C, CS E с замком или без него
Содержание Версия Привод Страница Характеристики Размеры x / ходовые клапаны пневматические 6,7, 0 9 электрические 6,7 9, 9 / ходовые клапаны пневматические 6,7, 0 электрические 6,7, 0 / ходовые клапаны пневматические 6,7 ,, 6, 7 электрических 6,7 ,,
СОБИРАЕМЫЕ РАЗЪЕМЫ Корпус очень прочный, устойчивый к ударам, легко открывается, обеспечивает удобное крепление, его можно подсоединять через кабельный ввод. Он состоит из монтажной рейки 35 мм Window 6
Характеристики 6 Окружающая среда Соответствие стандартам EN / IEC 6097-5-1 EN / IEC 600-, UL 508, CSA C- n EN / IEC 6097-5-5 и EN / ISO 850 для версий с срабатыванием триггера Аварийный останов Сертификаты продукта
Описание продукта и функциональное описание Шлюз KNX / DALI N 141/02 представляет собой устройство KNX шириной 4 MU, установленное на DIN-рейку, с одним интерфейсом DALI, к которому может подключаться до 64 исполнительных механизмов DALI (например,г. ПРА DALI) можно подключить
Техническое описание Ручной пускатель двигателя MS116 Ручной пускатель двигателя представляет собой электромеханическое устройство для защиты двигателя и цепи. Эти устройства предлагают средства местного отключения двигателя, ручное управление ВКЛ / ВЫКЛ и
Приводы ГЕРЦ-Термал Лист данных 7708-7990, выпуск 1011 Размеры в мм 1 7710 00 1 7710 01 1 7711 18 1 7710 80 1 7710 81 1 7711 80 1 7711 81 1 7990 00 1 7980 00 1 7708 11 1 7708 10 1 7708 23 1 7709 01
Распределительные щиты и потребительские блоки Корпуса для system pro M compact Распределительные щиты и потребительские блоки Содержание Общие 2 / Распределительные щиты Mini Center compact Монтажные комплекты для компактных принадлежностей
Каталог продукции Preventa для обеспечения безопасности машин 2009 200 Дополнительные модули реле безопасности 2 Содержание Релейные модули безопасности Preventa Руководство по выбору 2 Электрические характеристики 6 Типы XPSAC и XPSAXE Для аварийного останова
Лучшее реле 2-полюсное реле связи / сигнализации сквозное отверстие (THT) поляризованное. Типы реле: без фиксации с фиксацией 2 катушек с фиксацией 1 катушки с фиксацией 2 катушек Характеристики Телеком / сигнальное реле (сухое
Устройства размыкания и защиты 05 POWER GUIDE 2009 / КНИГА 05 ВВЕДЕНИЕ Цель выбора устройства защиты состоит в том, чтобы выполнять две основные функции: защищать людей и защищать магистраль, в то время как
Общая информация Тросовые выключатели аварийного останова Тросовые выключатели аварийного останова предназначены для: предотвращения опасностей (опасных явлений) в самый ранний возможный момент или уменьшения рисков, которые
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ 1.ВВЕДЕНИЕ В целях обеспечения безопасности людей, защиты оборудования и, в определенной степени, бесперебойного снабжения, координация изоляции направлена на снижение вероятности
Руководство по установке прожекторов серии SPARTAN CML13ATEX3007 IEC Ex CML14.0001 В этом руководстве по установке представлены инструкции по установке взрывозащищенных светильников SPARTAN SPX серии
Система коммутации NorLine 800 Система коммутации NorLine 800 2 Система коммутации NorLine 800 Содержание Тема Страница Содержание 2 Обзор 2-3 Технические характеристики NorLine 800 4 Конструкция
Введение Соединители IEC Полный спектр качественных входов, розеток и соединителей для сети, соответствующих спецификациям IEC и EN 60320, имеющих сертификаты UL, CSA, VDE и другие.С электрическими характеристиками
НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ 3 В 1 № МОДЕЛИ: A515 — SH МИНИ-ФУНКЦИЯ: ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ВЫТЯЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР И ОСВЕЩЕНИЕ Уважаемые покупатели! Благодарим вас за выбор нагревателя для ванной AUPU 3 в 1. Пожалуйста, прочтите все инструкции перед тем, как начать
Трансформаторные вводы для соединений GIS Oil to SF6 GARIP RTKG 725-55 kv Сертификат SQS ISO 91 / ISO 141 Вводы RIP — Технология для SF6 / масла — Втулки В современных КРУЭ в металлическом корпусе SF6-газ составляет
Техническое описание Трехфазное реле контроля CM-PFE CM-PFE — это трехфазное контрольное реле, которое контролирует фазовый параметр, последовательность фаз и обрыв фазы в трехфазной сети.2CDC 251005 S0012 Характеристики