Флоксы стелющиеся многолетние посадка и уход фото: сорта с фото, особенности посадки и ухода

сорта с фото, особенности посадки и ухода

Формировать неповторимый облик сада или парка дизайнерам помогают незаменимые почвопокровные растения. Ярким представителем этой группы является многолетний стелющийся флокс.

Цветущий ковер, который образуют кустики, сплошь усыпан яркими сиреневыми, розовыми, фиолетовыми и других оттенков соцветиями. Нарядный покров образуется рано весной, его можно увидеть в альпинариях и газонах, клумбах и подвесных кашпо.

Флоксы настолько неприхотливы, что их выращивание прекрасно осваивают начинающие цветоводы. Обеспечьте им свет и участок без застоя влаги – дальше они справятся сами.

Что еще необходимо этим невысоким цветущим кусточкам для неувядающего роста. Какой сорт флокса выбрать и как размножить многолетние почвопокровные цветы.

Содержание статьи

Описание

Множество разновидностей флоксов известно в мире. Более сорока видов одомашнены. А уж сортов и гибридов насчитывается несколько сотен. В дикой природе растет на каменистых склонах и в расщелинах, песчаных холмах. Можно встретить его и в тени кустарников, если место хорошо освещено.

Растение представляет собой разлапистые кустики, покрытые узенькими, вытянутыми и заостренными листками.

Рыхлые или плотные дернины, которые образует корневая система растения, способны быстро наращивать объем. До цветения подушка куста (напоминает кочку изо мха) в высоту может достигать всего 8-10 сантиметров. Далее появляются небольшие цветоносы, на которых располагается до двух венчиков, собранных в соцветия.

Высота куста становится 15-20 сантиметров.

Зонтики соцветий содержат до 7-8 цветков, они могут быть и одиночными. Их диаметр 2,5-3 сантиметра. Лепестки флокса имеют разные оттенки цвета, похожие на леденцы, они бывают глубоко рассечены или напоминают форму сердечка.

Стелющиеся флоксы, с листочками в виде шила, очень полюбились дачникам. Эти цветы известны многочисленными сортами, радующими великолепным разнообразием. Долгое цветение (с середины мая по сентябрь), иногда два раза за сезон, популярности только добавляет.

Разновидности и сорта низкорослых флоксов

Раздвоенный

Любит каменистые и песчаные ландшафты, кустик невысокий (15 сантиметров). Стебли твердые, опушены, листочки 4-5 см. Цветки разного колера, раздвоенные.

Карликовый

Имеет высоту 25-30 см., листья короткие, узкие, с пушком. Мелкие цветки имеют форму щитка, их много и расположены они разнонаправленно.

Дугласа флокс

Американский сорт, растет в скалистых местностях в природе. Компактный кустик образует цветущие коврики белого, пурпурного или других цветов. Листочки мелкие, не достигают и 2 см., цветки имеют темную серединку.

Этот сорт цветет дважды за сезон, хорош для каменистых садиков. Разрастается неспешно, имеет высоту всего 10-12 сантиметров.

Дюймовочка

Высота 10-15 см., разрастание идет быстрыми темпами. Розовые цветки холодного оттенка – особенность сорта Дюймовочка.

Кэнди Страйпс

Популярный сорт белого цвета с розовой продольной полоской. Долгое цветение и обильность – основные качества.

Сибирский

Побегов очень много, высота их 15 см. Листочки удлиненные, 6 см., цветки мелкие, разных оттенков белого или розового цвета. Этот сорт холодостойкий, используется для культивирования в северных и сибирских местностях. Цветет 30 дней.

Теллярия

Сиреневые цветки с красной сердцевиной, очень продолжительное цветение. Огромное количество звёздчатых венчиков придают декоративность.

Maischnee

Белые круглые цветки этого сорта ослепляют, а контрастное сочетание с другими цветами смотрится поистине шикарно.

Неттлтон Вариегата

Флокс имеет пестроокрашенные листья и розовые цветки.

Посадка, размножение и уход

Выбор места и почва

Большинство стелющихся флоксов любят освещенные участки с небольшой тенью. Дело в том, что яркое солнце негативно сказывается на яркоокрашенных лепестках, они подвергнутся выгоранию. Теневое же расположение может угнетать цветение.

Почвы хороши суглинистые или супесчаные, легкие, немного щелочные или нейтральные. Если участок имеет утрамбованный слой и глинистую землю, верхнюю часть снимают, заменяя перегноем. Хорошо выложить дренажный слой, так как флоксы не любят застоя воды.

Красиво смотрятся эти цветы, если темноокрашенные посажены вместе с белыми или светлыми. Сочетание получается очень эффектное.

Как посадить

Сеять флоксы этого вида можно семенами, их покупают в специальном магазине, не пытайтесь собрать свои семена, ведь материнские сортовые признаки такие кусты потеряют.

Посев в открытый грунт производят очень рано весной, тогда отдельные цветочки появятся уже осенью. Осенние сеянцы, пройдя естественную стратификацию зимой, зацветут на следующий год. Летом тоже сажают семена, но цветение произойдет также в следующем сезоне.

Многолетние почвопокровные флоксы можно посадить семенами на рассаду в феврале-марте.

• В контейнеры насыпать специальный грунт;
• В увлажненную почву (на поверхности) поместить семена, немного присыпать;
• Накрыть пленкой, поставить в теплое место;
• По необходимости проветривать и увлажнять посадки;
• Сеять сразу желательно не густо, так как вмешательства эти растения не любят, корни можно повредить;
• Высаживать на улицу после заморозков, на расстоянии 30-40 сантиметров.

Размножение

Кроме посадки семян имеются другие способы размножения, они наиболее часто используются садоводами. Характеристику родительского куста при этом флоксы не теряют, а вы получаете новый посадочный материал.

Черенкование

Произвольно или специально отломанные ветки отсаживают отдельно. Предварительно с нижней части черенка оборвать листочки. Процедура производится рано весной, до образования почек, либо в другое время.

Деление куста

Наиболее распространенный метод. Разросшиеся кусты выкапывают, разделяют корневую систему и рассаживают на новое место. Очень простой способ, его проводят весной или осенью.

Отводками

Поскольку флоксы стелющиеся – их веточки располагаются у самой земли. Берется любой побег, пригибается и прикапывается в почву здесь же.

Очень скоро появятся корешки, тогда отводок отрезается от исходного куста и высаживается на другое постоянное место.

Уход

Флоксы во время вегетации поливают, пропалывают и удобряют. Манипуляции позволят продлить цветение и поддержать декоративность.

Поливать необходимо часто, в утренние или вечерние часы. Прополка не столь обременяет, поскольку под плотными кустиками сорнякам не очень комфортно.

После того, как закончится цветение, ветки стоит обрезать. Такая подзимняя обрезка омолаживает и продлевает срок жизни почвопокровных флоксов. Старые побеги, к тому же, затеняют молодые и им недостает света и простора.

Пересаживать кусты надо не реже одного раза в 4-5 лет, во избежание вырождения сортовых признаков и поддержания исходной величины цветков. После пересадки декоративность восстановится только к будущему году.

Подкормку можно провести самую простую, раствором древесной золы, в ней есть все необходимые органические элементы. Либо приобрести в магазине специальное, минеральное комплексное удобрение.

Укрытия на зиму это растение не требует, кроме северных районов. Толстый снежный покров отлично предохраняет от вымерзания кустики флоксов. Для пробуждения от зимней спячки и стимулирования роста некоторые садоводы используют полив таким препаратом, как гумат.

Внимание! Если вы заметили, что листочки стали коричневатые и скрутились, значит, их поразили гусеницы или черви. Такие участки нужно вырезать и уничтожить.

Другие заболевания – септориоз, фомоз, мучнистая роса, требуют профилактической обработки бордоской жидкость, коллоидной серой. Все процедуры проводить только в теплое время при температуре не ниже 17-20 градусов.

Стоит избегать плотной, загущенной посадки растений этого вида, чтобы болезни и вредители не переселялись с куста на куст, а также для лучшего проветривания.

Флокс в дизайне сада

Растение любимо за превосходное сочетание с другими многолетниками и кустарниками, с тюльпанами и другими луковичными растениями. Любимые соседи этих невысоких кустиков – пионы и клематисы, лилейники.

Они создают фон, прикрывают пространство, долго цветут. Хороши для посадки на центральном плане, могут составлять основу композиции, в таких посадках:

• Каменистые садики;
• Альпийские горки;
• В качестве бордюра;
• Островки на газоне;
• Вертикальное озеленение и подвесные кашпо;
• Возле декоративных хвойников;
• Около садового пруда.

Долгоживущие флоксы низеньких сортов сразу становятся любимцами участков, радуя владельцев своим нежным цветением с ранних весенних деньков до самой осени.

сорта, особенности посадки и ухода

Эти яркие и нарядные представители семейства синюшных помимо удивительных декоративных характеристик обладают еще и многими другими достоинствами. Флоксы неприхотливы и способны произрастать в условиях небольшой освещенности и на самых различных грунтах. Они очень долго стоят в букете, а потому отлично подходят для декора комнаты.

В род этого растения входит более семидесяти видов, из которых почти тридцать являются дикорастущими, а остальные – окультуренными. Только сортов и гибридов этого цветка насчитывается до четырехсот. В подавляющем большинстве они являются многолетними культурами. Наиболее распространены в нашей стране флоксы почвопокровные стелющиеся. Их цветки распускаются в середине мая. Среди этого вида наиболее распространен флокс стелющийся шиловидный. Свое название он получил благодаря мелким продолговатым листьям, по виду напоминающим шило.

Описание

В высоту вечнозеленый шиловидный флокс стелющийся, закрывающий землю плотным ковриком, достигает максимум двадцати сантиметров. Стебли этого растения густо покрыты короткими мелкими жесткими листьями. На каждом стебле бывает по одному или по два цветка, имеющих в диаметре два с половиной сантиметра. Окрас может быть самым разным: розовым, красным, белым, пурпурным (флокс Дуглас), лиловым и т. д. Цветет эта культура первый раз весьма обильно в середине мая и до конца июня, второй раз менее щедро — с августа по сентябрь.

Флокс стелющийся является очень зимостойким. Он считается настоящим украшением подпорных стенок и каменистых садиков. Шиловидный флокс стелющийся многие садоводы любят из-за его способности с весны до глубокой осени оставаться изумрудно-зеленым.

Хотя его цветы сами по себе достаточно мелкие, их соцветия настолько богато выглядят, что практически скрывают листья и стебли. В Европе шиловидный флокс стелющийся впервые появился в Англии. Он сразу стал очень популярным. Его начали выращивать даже в английских садах в имениях знати.

Сорта стелющихся шиловидных флоксов

Белоснежные, розовые, темно-красные, лиловые, пурпурно-голубые — эти цветы невероятно красивы в саду. Трудно перечислить все оттенки, которые имеет флокс шиловидный. Посадка и уход за этим цветком под силу даже садоводу-новичку. Флокс шиловидный относится к почвопокровным. Практически все сорта этого растения используются для украшения рокария. В наших садах распространены многие виды флоксов многолетних стелющихся. Они начинают цвести в конце мая и прекрасно смотрятся на приусадебном участке. Большой любовью у отечественных садоводов пользуются и прелестный флокс Дуглас, и пурпурно-голубой Ругелли. Основной характеристикой, объединяющей все стелющиеся виды этого цветка, является невысокий стебель и густые соцветия.

Весьма интересны такие сорта, как Кэнди Страйпс, дающий белые цветки с розовой полоской в центре, сиреневая Теллярия, похожая на звездочку, Майшнее, быстро разрастающаяся Дюймовочка.

Флокс шиловидный: посадка

Корневая система у этого растения залегает неглубоко. Во время подготовки грунта перед посадкой нужно тщательно очистить место от сорняков. Дело в том, что они могут прорасти сквозь дернину и испортить внешний вид цветника. Достаточно поместить посадочный материал на расстоянии двадцати пяти сантиметров друг от друга, и уже через год будет сформирован сплошной ковер. Чтобы процесс роста был ускорен, стебли флокса следует разложить в правильном направлении и хорошо закрепить их.

Посадочные ямки нужно выкопать на глубине в двадцать-тридцать сантиметров, старательно удобрить их компостом или перегноем, смешанным с золой и суперфосфатными удобрениями.

Требования к почве

Все стелющиеся флоксы прекрасно себя чувствуют на рыхлых, сухих грунтах. Это удивительно, но на плодородных почвах они образуют больше зелени, чем соцветий. Дело в том, что в дикой природе они всегда произрастают на «бедной» земле. В регионах с кислой почвой у флокса будет нехватка макроэлементов, поэтому перед посадкой грунт нужно известковать. Чаще всего для этого используется доломитовая мука. В зависимости от вида земли количество известняка может варироваться от 230 до 440 грамм на один квадратный метр. На тяжелой почве непосредственно перед посадкой в ямки нужно обязательно внести песок.

Уход за флоксом

Он сводится к прополке, поливу и трехразовой подкормке. При правильном выборе места посадки, подходящем грунте и должном уходе флокс стелющийся шиловидный сохраняет свою красоту около шести лет. И хотя это растение является морозоустойчивым, в теплую зиму его листья выпревают. В результате флокс может потерять свою декоративность, однако при правильном уходе может восстановиться. Добавленный в землю гумус содействует быстрому росту растения и его обильному цветению. Это растение очень любит свет и удобрения. Однако следует помнить, что его нельзя перекармливать. В противном случае сила флокса «уйдет в листья», и у него будет красивая и мощная зелень, а вот цветков можно не дождаться. Полив должен быть редким и не очень обильным.

Флоксы, достигшие пятилетнего возраста, обязательно нужно омолаживать, поскольку их стебли начинают понемногу «деревенеть», а листва — отмирать. К тому же взрослые растения больше подвержены различным болезням, да и цветки на кустарнике, растущем больше пяти лет на одном месте, мельчают, а сам кустик кажется ослабленным. Культуре часто требуется подкормка древесной золой, содержащей все необходимые микроэлементы за исключением азота.

Флокс стелющийся: размножение

Большинство селекционеров считает, что сказочно красивые яркие невысокие кустики этого растения являются наиболее неприхотливыми и эффектными культурами, используемыми для украшения садов. Размножается шиловидный флокс как вегетативно, так и семенами. Самым легким и распространенным способом является деление куста. Пересадка проводится весной. Дистанция между кустиками должна составлять максимум тридцать сантиметров. При желании в домашних условиях можно размножать растение и стеблевыми черенками, которые нарезаются еще до пробуждения почек. Их высаживают в землю ранней весной. Черенки довольно быстро укореняются, и уже к осени из них получаются полноценные растения. Размножение семенами практикуют очень мало.

Особенности выращивания

В северных регионах, где растения нужно укрывать на зиму, для флокса лучше использовать еловый лапник, который не будет закислять землю.

Сухие листья для этого не подойдут. Весной, для того чтобы помочь флоксу быстрее пробудиться, его можно полить раствором гумата. Это ускоряет как его рост, так и развитие корневой системы.

Лучшими предшественниками для шиловидных флоксов считаются календула, газонная трава, тагетес и другие культуры, которые тоже не переносят переизбытка влаги. Нельзя сажать это растение, к примеру, после земляники. Как и другие вечнозеленые культуры, шиловидный флокс предпочтительнее высаживать в тех местах, где зимой много снега.

Вредители

Шиловидные флоксы чаще всего страдают от мучнистой росы и различных гусениц, которые быстро повреждают стебли растения. Поражение можно заметить по закрученным коричневатого цвета листьям. Такие участки сразу необходимо удалить.

На такие места флокс не рекомендуется высаживать в течение трех лет. Это растение может заболевать и от от плохого проветривания, а также от недостатка удобрения. Не следует сажать флоксы очень близко друг к другу, чтобы не заражать соседние кустики.

Флокс почвопокровный. Секреты правильного ухода

Флоксы давно зарекомендовали себя как выносливые и неприхотливые растения с довольно долгим цветением.

Самым распространенным в садах дачников по праву можно считать Флокс метельчатый. Ему досталась вся слава. Однако есть  другие виды. Причем их более 50. И среди них достаточно много почво-покровных или стелющихся видов флоксов. К слову, зацветают они первыми. А прекрасные цветущие ковры, которые плетут эти флоксы, стелясь по земле, делают их одними из лучших растений для каменистых садов и подпорных стенок.

Именно на них мы и решили остановиться сегодня более подробно.

Самый распространенный среди стелющихся флоксов — Шиловидный.

Уже в середине мая в саду появляются белые, розовые, сиреневые и красновато-пурпурные куртины. Своим названием растение обязано мелким (длиной 1-2см) листикам шиловидной формы. Высаживать его лучше в сухих местах, где весной и осенью не застаивается вода, на ярком солнце. Побеги после цветения подстригают на одну треть, чтобы флокс лучше кустился и обильнее цвел на следующий год. Если центральная часть стебля подмерзла или состарилась, оставшийся конец побега можно присыпать землей и укоренить, а старое корневище удалить. На случай суровой зимы шиловидные флоксы лучше присыпать сухим листом или прикрыть нетканым материалом.

Сегодня существует множество сортов шиловидного флокса. Они различаются как разнообразием окраски, так и требованиями к уходу. Самый неприхотливый сорт — «Вилсон»,  с нежными голубыми цветочками.

Несколькими днями позже начинают цвести другие почво-покровные виды:

Флокс Дугласа — образует низкие, до 5 см, вечно-зеленые  «подушки» с почти сидячими белыми, розовыми или фиолетовыми цветками с темной серединкой. При условии теплой солнечной осени — будет цвести второй раз. Достаточно медленно разрастается.

Флокс Прелестный — с густыми многоцветными кистями, располагающимися на 5-10см выше листьев, зацветает в конце мая — начале июня. Он может расти даже на самых бедных почвах, и ему всегда найдется место в композициях возле лестниц, у подпорных стенок, в цветниках пейзажного стиля. Многие сорта имеют очень декоративные двухцветные листочки, например, «Variegata».

Флокс раздвоенный — его цветочки имеют интересные раздвоенные лепестки, благодаря которым он и получил свое имя. Окраска цветков — в зависимости от сорта, может быть практически любой.

Флокс Ругелли — образует широкие ковры из пурпурно-голубых соцветий.

Особенности выращивания почво-покровных флоксов в саду.

• Как и все флоксы, почво-покровные виды, любят солнечный свет, однако переносят и лёгкое притенение.
• Все они достаточно засухоустойчивы, поэтому им вполне достаточно умеренных поливов.
• Почти все — неплохо переносят наши зимы. Отдельные виды требуют легкого укрытия, но большинство прекрасно зимуют без него.
• Флоксы не любят застои воды. Поэтому при всей их нетребовательности к почве, на тяжелых — глинистых — они будут развиваться значительно хуже.
• Также они не любят и сильно закисленную почву. Не мульчируйте почву рядом с ними опилками или хвойными, не удобряйте торфом. При высокой кислотности  — проведите известкование.
• Размножаются очень легко делением куста или отводками. Это самые легкие варианты для дачников. Также почво-покровные размножают и семенами.
• При посадке от ближайших кустарников или других посадок отступайте не менее 30-40см, так как флокс будет разрастаться.
• Большинство видов стелющихся флоксов  разрастаются умеренно, назвать их очень агрессивными сложно. Однако стоит учесть, что как и все растения такого вида, флоксы необходимо вовремя рассаживать или убирать лишнее. Обычно это делают не реже раза в 3-4года.
• Неприхотливые флоксы не требуют частых подкормок. Удобряйте их раз в год органическими или минеральными удобрениями. Этого будет вполне достаточно.
• Болезням Флоксы также мало подвержены. Если в саду, поблизости от посадок флоксов имеются больные растения, пораженные мучнистой росой или фомозом, следует провести профилактическое опрыскивание растения раствором бордоской жидкости. На улице при этом должно быть тепло, не менее 18С.
• Для более густой пышно цветущей куртины прищипывайте побеги.
• Чтобы создать плотный «ковер», молодые отрастающие побеги направляйте в «оголенные» пространства, присыпая их в нескольких местах грунтом, чтобы они укоренялись.
• Как и любой  «ковер» — растительный также требует периодической чистки. Лучше всего это делать садовым пылесосом на небольшой скорости. Можно использовать и домашний через удлинитель, если есть такая возможность. Если пылесоса нет, крупный мусор можно собрать вручную, мелкий аккуратно выгрести легкими пластиковыми граблями.

Почво-покровные флоксы в интерьере сада.

Конечно, лучше всего почво-покровные растения смотрятся в сочетании с камнями. Ведь горы и скалы — их родной дом. А потому такое соседство воспринимается наиболее правильным, приятным глазу.

Каменистые стенки с которых спадают цветущие каскады — очаровательны.

Часто, почво-покровные флоксы высаживают и в кашпо, используя как ампельные. А также сажают как бордюрное растение вдоль дорожек.

В цветнике лучшими соседями стелющихся флоксов станут лилейники, клематисы, пионы.

Удачи!

Источник

Флокс шиловидный — посадка и уход, секреты для создания роскошных клумб

Сейчас очень модно делать в саду водоёмы своими руками, альпийские горки, рокарии из камней. Это действительно красиво и придаёт некую изюминку ландшафту. Но важно не только вырыть углубление и залить водой, расположить камни по клумбам, но и сочетать их с определёнными растениями. Почвопокровные цветы, травы – это самые востребованные жители альпинариев или каменных садов, и среди них есть флокс. Но не тот, что растёт высокими кустами, а тот, что стелется. Если у вас он ещё не растёт, то тема статьи будет вам интересна, а звучит она, как посадка флокса шиловидного и уход за ним.

На заметку! Флоксы довольно разнообразные цветы, где есть свои виды, в которые входят сорта – высокие, низкие, почвопокровные.

Знакомимся со стелющимися цветами

Думаем, после прочтения статьи вы точно захотите в новом сезоне посадить шиловидные флоксы. В чем же их плюсы? Вообще, все почвопокровные растения очень практичны, ведь они закрывают собой всю поверхность, подавляют рост части сорняков, сохраняют влагу для других культурных посадок. К тому же в большинстве своём стелющиеся цветы или трава неприхотливы, вот и флоксы шиловидные тому доказательство.

Шиловидные флоксы – это вид, у него есть много сортов. Большой плюс в том, что все цветы богаты на расцветки – белые, красные, лавандовые, пестрые, полосатые и прочие другие. Флоксы можно сажать как отдельно, комбинируя сорта, так и вместе с растениями – тимьяном лимоннопахнущим, камнеломкой, крокусами, еловыми. Композиции получаются очень декоративными и выглядят со вкусом. Сейчас шиловидные флоксы одни из самых популярных и востребованных цветов.

Если говорить про сортовое описание, то оно будет следующим:

• высота растения – до 20 см;
• окрас – разный;
• листья – темно-зеленые;
• растёт плотным ковром, закрывая почву;
• соцветия в диаметре – 2-4 см;
• морозостойкий вид и неприхотливый;
• размножается просто и быстро приживается;
• родина – Северная Америка;
• цветёт — со второй декады мая по вторую декаду июня.

На заметку! Если говорить о минусах шиловидных флоксов, то это непродолжительное цветение, но его можно продлить с помощью хорошего ухода и подкормов.

Флоксы шиловидные и растопыренные – в чем отличие?

Многие неопытные дачники часто путают два вида цветов -растопыренный и шиловидный. Многие считают, что это одни и те же флоксы, но это ошибка. Различие видов довольно наглядное – высота растопыренных сортов до 30-40 см, они не так разнообразны в расцветках, боятся сильных морозов и бесснежных зим, более требовательны к составу почвы, кусты рыхлые. Шиловидные флоксы в природе могут расти на бедных почвах и хорошо цветут. Опытные дачники выяснили, что в очень плодородном грунте почвопокровные флоксы цветут хуже.

Популярные сорта

«Бавария»

Это один из самых востребованных сортов. Соцветия имеют сразу два оттенка – лепестки белые, на них есть лавандовые полоски. Радуют своим цветением два раза за сезон – в июне и августе. Высота – до 15 см. Очень декоративный сорт, в диаметре разрастается до полуметра.

«Бонита»

Уникальность сорта в том, что он очень быстро и хорошо растет. Один сезон может изменить вашу клумбу, сделав ее нежно-сиреневого цвета. Сорт отлично зимует, не боится вытаптывания. Высота – 5-15 см, цветёт в конце весны и начале лета. Один из самых нетребовательных сортов.

«КэндиСтрайпс»

Здесь можно просто посмотреть на фото флокса шиловидного в ландшафтном дизайне,и все станет понятно. Цветы напоминают конфеты, они полосатые и очень декоративны. Цветёт в конце мая и июне, требует только полив и 1-2 раза подкорм. Зимует отлично во всех регионах. Высота — до 15 см, в диаметре — 60 см и более.

«Вилсон»

Также неприхотливый сорт и очень часто встречается на клумбах дачников. Отлично сочетается с первоцветами, подходит для разных ландшафтных решений. Сорт создаёт очень плотный ковёр до 20 см в высоту. Цветёт в конце весны и начале лета.

«Уайт Делайт»

Эти шиловидные флоксы белоснежные. Украшают любую клумбу, альпинарий, бордюр. Можно сажать сорт в вазоны. Вырастет не больше 15 см, цветёт, как и большинство сортов, месяц — в конце мая и июне, но порадуют ещё и в августе и сентябре.

Для сведения! У флоксов шиловидных есть гибридные сорта и простые. В каждом есть плюсы, но вторые более выносливые. Если у вас плохие условия, климат суровый, почва бедная, то лучше выбрать их.

«НеттлтонВариэйшн»

Сорт декоративен и соцветиями, и листиками. Это даёт преимущество, так как после цветения растение все равно выглядит очень эстетично. Высота – не больше 10 см, лепестки — сиреневого оттенка. Цветёт — в конце мая и начале июня. Диаметр – до 50 см.

Конечно, сортов гораздо больше, но мы сегодня говорим о посадке флокса шиловидного и уходе за ним. При выборе цветов для своего сада, старайтесь подобрать виды не только по принципу – который понравился, тот и будет расти, но и чтобы они сочетались между собой по оттенку, внешнему виду. Также выбирайте растения, чтобы они могли цвести по очереди — клуба всегда будут красивой. И давайте уже перейдем к главным секретам выращивания.

Агротехника. Флоксы шиловидные

Планируем клумбу

Чтобы участок выглядел эстетически и со вкусом, лучше заранее спланировать, что и где посадить. Почвопокровные растения можно сажать рядом с водоёмом, разбавляя зелень, которая там тоже необходима. Очень красиво выглядят насыщенные оттенки красного, фиолетового на фоне природных камней, низкорослых хвойных. Белые флоксы лучше сочетать с бордовыми, лавандовыми. Нужно учесть, что растения сильно разрастаются и заранее оставить пустое место на клумбе.

Теперь, что касаемо важных условий. Флоксы не любят избытка воды на том месте, где они растут. Растения сразу теряют декоративность, появляются проплешины, оттенок цветов тускнеет. Лучше всего, чтобы земля была рыхлая, на данном месте было много солнца. Злостные сорняки также лучше вывести заранее, так как при прополке они будут выдёргиваться вместе с поверхностными корнями флоксов.

Совет! Для цветов важны предшественники. Для флоксов это могут быть душистые травы, зелень, календула, бархатцы. Эти растения отпугивают паразитов, которые могут вредить.

Выбираем сроки

Семена флоксов шиловидных можно сеять на участке как весной, так и под зиму — они пройдут стратификацию, и всхожесть будет максимальной. Отростки же, если вы не будете выращивать цветы из семян, можно сажать и весной, и осенью. Но второй вариант даже предпочтительнее, так как саженцы укоренятся за сентябрь и октябрь и уже в мае будут цвести на две недели раньше.

Подготавливаем почву и высаживаем цветы

Разберем сначала методику приготовления грунта и посадку флоксов, которые выращивают уже из готовых саженцев. Место под них нужно освободить от растительных остатков. Если грунт тяжелый, плохо поддаётся прополке, рыхлению, то внесите песок, пока почва не станет рассыпчатой. Нейтральная земля для флоксов подходит лучше всего, если у вас есть закисленность, то на метр квадратный также всыпьте стакан гашеной извести.

В качестве подкорма можно использовать компост, перегной и древесную золу, которая признана дачниками лучшим удобрением для флоксов. К тому же золу не терпят паразиты. Таких приготовлений будет достаточно для цветов, которые вы купили или взяли у знакомых с помощью деления корня или получили саженцы из черенков. Цветы высаживаются, поливаются, под осень их лучше укрыть еловым лапником, предварительно проведя обрезку.

Если вы сеете семена, то правильная методика та, что делается путём стратификации семян. С осени вы должны подготовить почву из перегноя, садовой земли и песка. Поместить ее в контейнер, увлажнить слегка и посеять семечки на расстоянии 5 см друг от друга. Делается это в конце ноября-декабре. Далее, посевы выносят на улицу и накрывают высоким слоем снега. В марте начнут проклевываться ростки, теперь их нужно занести в теплицу или на балкон, поливать по мере необходимости. В конце апреля флоксы высаживаются на постоянное место в лунки с перегноем и песком.

На заметку! Некоторые дачники сажают семена сразу в грунт, присыпают питательной почвой, что была подготовлена с осени, укрывают снегом. Весной не трогают саженцы, пока они не подрастут, после разделяют на свои места.

Уход за шиловидными флоксами

Посадку произвели, что же теперь? Да, все просто, ведь цветы требуют минимум внимания. Когда они начнут всходить, им нужен полив, чтобы почва не пересыхала, но при этом не была мокрой. Сразу же необходимо удалять сорняки, рыхлить грунт очень аккуратно, так как корни на поверхности. Удивительно, но флоксы могут так и не начать цвести, а только давать зелень, если в почве много питательных веществ. Им хватит 1-2 подкормок на основе фосфора, можно купить комплексный жидкий подкорм для цветущих. Поливают перед цветением или во время него и после окончания.

Что касаемо паразитов, то могут докучать нематоды и гусеницы, их прогоняют народными настоями или инсектицидами. Гусениц часто просто собирают вручную. Недуги крайне редко поражают шиловидные флоксы, разве что мучнистая роса. От неё можно провести обработку бордосской смесью. Для профилактики используют слабый раствор марганца и препарат «Фундазол». Почву же пересыпают периодически древесной золы или табачной пылью.

Размножение цветов

Шиловидный флокс очень легко развести. Он размножается семенами, как сажать вы уже поняли. Также можете разделить корень или взять черенки. Это делается весной, осенью и даже летом. Во время выкапывания просто отделите часть корня и посадите на новое место либо же отрежьте стебельки, поставьте в воду, куда можно добавить «Эпин», «Корневин». Ими же проливают саженцы, которые были разделены корнем, так они быстрее приживаются.

Когда черенки укоренились, можете сажать их уже на участке. Реже разводят флоксы шиловидные делением листа. Для этого отрывают листики вместе со стебельком и помещают в питательную почву под наклоном, сверху накрывают пленкой. Когда саженцы укоренились, то их переносят на постоянное место.

Это все, что нужно знать, если вы хотите посадить шиловидные флоксы. На самом деле все просто, вы будете удивлены, насколько же они неприхотливые и красивы.

г. Москва, Россия, на сайте с 11.01.2017

посадка и уход в открытом грунте, многолетние сорта «Бавария» и «Скарлет Флейм», размножение, использование в ландшафтном дизайне

Каждый владелец садового участка хотя бы раз в жизни сталкивался с вопросом оформления полян или клумб. Для этой цели можно использовать всевозможные декоративные приемы, посеять искусственный газон. Но гораздо интереснее будут смотреться маленькие цветочки, способные укрыть целую поляну плотным ковром. В статье мы поговорим о флоксе шиловидном.

Особенности

Флокс шиловидный – интересное растение. В научном мире чаще употребляется латинское наименование Phlox. На сегодняшний день насчитывается примерно 90 сортов, каждый из которых отличается описанием внешнего вида, строением и индивидуальными характеристиками. Название «шиловидный» растение получило из-за необычной формы листовых пластин. Заметно их визуальное сходство с шилом.

Дизайнеры часто используют шиловидный флокс для декорирования садовых участков. И это неудивительно, миниатюрные кустики можно рассадить по краям палисадника, оформить ими клумбы и даже украсить оранжерею. Что касается цветовой гаммы, она может быть разнообразной. Можно встретить белоснежные, голубые, розоватые, огненные цветки. Существуют флоксы двухцветного окраса, выбирают их обычно для оформления небольших зон палисадников.

Флокс шиловидный относится к многолетним кустам. Период его цветения выпадает на теплое время года, а именно на май-июль. Повторное цветение начинается в августе, максимум в сентябре. Когда флокс шиловидный достигает пика своего цветения, увидеть среди распустившихся цветков стебли и листочки становится невозможно. А с приходом холодов кустики не увядают, стебли все так же остаются зелеными. Так флоксы зимуют под заснеженным покрывалом.

На протяжении 4 лет шиловидный флокс будет радовать владельцев сада красочным цветением. По прошествии 5 лет необходимо провести обновление цветущего ковра.

Хоть флокс и относят к многолетним растениям, без обновления кустики превратятся в безжизненные сорняки с ослабленным иммунитетом.

Сортовое разнообразие

Селекционеры находятся в постоянной работе по изучению и разведению флоксов. Благодаря усилиям специалистов это растение получило широкое сортовое разнообразие. Каждый садовод может посадить понравившийся экземпляр в своем палисаднике.

• «Бавария». Самый востребованный сорт. Отличается насыщенной палитрой цветов. На белых лепестках заметны полоски лавандового оттенка. Цветет «Бавария» дважды в год, в июне и августе. Высота этого растения достигает 15 см.

• «Скарлет Флейм». Диаметр цветков представляемого растения составляет 25 мм. Имеет темно-розовый цвет лепестков. «Скарлет Флейм» в высоту достигает 20 см. Цветение происходит дважды в год – в начале летнего и осеннего сезона.

• «Кэнди страйпс». Отличительная черта представляемого флокса заключается в окрасе лепестков. Их цвет белый, на лепестках имеется розовая полоска. Максимальный рост кустика составляет 10 см.

• «Вайт делайт». Белоснежные флоксы «Вайт Делайт» покоряют сердца садоводов. Такими цветами можно украсить клумбы, дополнить дизайн альпийских горок и даже сделать декоративный бордюр. Это растение поддается выращиванию как на улице, так и в доме. Максимальный рост кустиков достигает 15 см. Цветет флокс «Вайт делайт» в первые дни лета и осени.

• «Майшнее». Белые лепестки представляемого растения напоминают заснеженную поляну. Диаметр каждого цветочка достигает 15 мм, высота кустиков не превышает 10 см.

Эта разновидность флоксов отличается особой красотой, из-за чего так нравится большинству садоводов.

• «Пурпл бьюти». Эффектный внешний вид растения заключается в ярком цвете лепестков. «Пурпл Бьюти» разрастается очень быстро. Во время цветения образуется плотный ковер, который при легком дуновении ветра напоминает маленькие волны на воде.

• «Бенита». Представляемый полукустарник способен украсить клумбы плотным слоем цветов. А через несколько лет после посадки флокса «Бенита» даже небольшой палисадник способен превратиться в настоящую поляну лавандового оттенка.

• «Кимоно». Это вечнозеленые кустики, высота которых достигает 17 см. Сорт может похвастать скоростью разрастания и плотностью при цветении.

• «Атропурпуреа». Очаровательные кустики высотой в 15 см с нежно малиновым цветом цветков.

• Red Wings. Еще одна сортовая разновидность многолетних флоксов с темно-малиновыми лепестками. В центральной части цветков имеется изображение глазка пурпурного оттенка.

• «Милстрим Дафна». Красота и утонченность представляемого флокса заключается в нежно-розовом цвете лепестков.

Отличительным знаком «Милстрим Дафна» являются изящно растекающиеся звездочки в центре раскрывающихся цветков.

Выбор места и подготовка почвы

Флокс – растение неприхотливое, при этом обладает определенными особенностями. Например, у него слабая корневая система. Сажать их возле цветов с мощными корнями не рекомендуется. Выжить в подобных условиях флоксам крайне сложно. Выбирая место для посадки, следует рассматривать солнечные стороны палисадника, но сгодится и затененная сторона двора. Не стоит забывать о создании благоприятных условий для роста и развития флокса.

При высаживании флоксов важно учитывать особенности растений, ранее произраставших на выбранном участке. Остатки вредных и полезных элементов даже после перекапывания грунта могут воздействовать на молоденькие флоксы. Было бы неплохо, если предшественниками оказались календула или многолетние травы.

Следует быть крайне осторожным, если на выбранном месте росла земляника. Велика вероятность, что в почве присутствуют нематоды, способные поразить флоксовые стебли.

Садоводу не стоит беспокоиться о резких перепадах температуры. Флоксы шиловидные очень легко справляются с жарой, прохладой и морозом. И даже во время цветения холодные ночи никак не повлияют на декоративные особенности этого растения. Лишь с наступлением зимнего периода флоксы необходимо укрывать. Но как только температура воздуха начнет подниматься, утеплитель убирается. В противном случае флоксы запреют, и реабилитировать кустики не получится. То же самое касается влажности.

У многих садоводов при выборе подходящего для посадки места возникают вопросы касательно почвенного состава. Флоксы шиловидные свободно произрастают в любых землях, хотя наиболее подходящим являются песчаники с достаточным количеством субстрата. Важно, чтобы субстрат был сухой и обладал высоким уровнем аэрационных свойств. При анализе почвы на pH результат должен иметь нейтральное значение. Если окажется высокий уровень кислотности, значит, в земле отсутствуют важные для роста флоксов микроэлементы. Щелочная среда не сможет вдоволь насытить растение полезными микроэлементами. Поймать равновесие в составе грунта поможет известь. Дозировка рассчитывается относительно выбранного почвенного состава, где средний показатель колеблется в пределах 200-400 г/м2.

Как посадить?

В идеале глубина бороздок для посадки саженцев должна составлять 15 см. Причиной тому является развитие корневой системы растения в верхнем слое грунта. Во время высадки садовод должен руководствоваться определенными знаниями. Например, флоксы разрастаются небольшими кустами диаметром 30 см. Как раз такой промежуток должен быть между семенами.

Сам по себе процесс посадки происходит в несколько шагов. Изначально садовод вскапывает выбранный участок. Лучше всего перекапывать грунт в осенний период, весной будет достаточно слегка разрыхлить подготовленную землю. При этом важно изымать из почвы корни других растений, особенно сорняков. Оставшийся сорняк обязательно разрастется, а удалить его в густых зарослях флокса будет очень сложно. Молоденькие саженцы переносятся в открытый грунт на расстоянии 25-30 см друг от друга. При этом поливные лунки необязательно делать большими.

Как правильно ухаживать?

Шиловидный флокс не требует особого ухода. Главное, чтобы место для посадки было большим, почвенный состав не имел тяжелых примесей, своевременно проводилась прополка, при необходимости вносились удобрения.

Прополка в случае с шиловидным флоксом проводится по мере роста сорняков. Полив нужен только после высыхания верхнего слоя почвы. С приходом холодов растения укрываются.

Полив

В течение 2 недель после пересадки флоксу необходимо получать регулярное питье. Полив саженцев достаточно проводить 1 раз в 3 дня. Спустя указанный промежуток времени садовод должен наблюдать за поведением растений и производить полив лишь тогда, когда цветки начнут закрываться.

Ни в коем случае нельзя переусердствовать с наполнением почвы жидкостью. В противном случае корневая система растений начнет гнить.

Дефицит поливной воды не позволит кустам флокса вырасти до необходимой высоты, а процесс цветения по календарю сдвинется назад. Сами бутоны окажутся маленькими, что непременно скажется на декоративных особенностях шиловидных кустиков. В жаркий сезон для полива затрачивается примерно 20 л воды на 1м2 почвы. С приходом осенней прохлады и дождей полив прекращается. Верхняя часть стеблей флоксов аккуратно срезается.

Подкормки

Интенсивность роста и усиление цветения флокса происходит благодаря внесению гумуса. Главное – не переусердствовать с подкормкой, иначе растения станут вялыми. Плановое удобрение проводится при определенных циклах жизни флоксов.

• При завязывании бутонов важно удобрить кустики калийно-фосфорными добавками.
• В качестве поддержки иммунитета по окончании стадии цветения вносятся минеральные подкормки.
• Восстановиться после зимней спячки помогут подкормки с гуматом.

Широкое распространение среди обладателей садовых растений имеет зольный раствор. Это удобрение используют для избавления флокса от вредителей. В его составе присутствуют микро- и макроэлементы, важные для поддержания здоровья и правильного развития кустиков. Кроме того, зольный раствор применяется в любой сезон. Да и в приготовлении лечебной смеси сложностей не возникает.

350 г золы высыпаются в кастрюлю, сверху заливается 2 л воды. После жидкость с золой ставится на огонь до закипания. Как только на поверхности воды образовались кипящие пузырьки, необходимо отмерить 10 минут. По истечении указанного времени снять кастрюлю с огня и отставить в сторону до полного остывания. Последним шагом приготовления раствора станет разбавление остывшей смеси с 10 л воды.

Чрезмерное злоупотребление удобрениями чревато увеличением зеленой поросли и уменьшением соцветий. Чтобы этого не допустить, следует руководствоваться специально разработанной месячной схемой подкормок:

• последние дни мая – вносится состав из 10 л воды и 25 г жидкого навоза;
• первые дни июня – аналогичный маю раствор с дополнением суперфосфата;
• первые дни июля – жидкий навоз без дополнительного соединения;
• последние дни июля – введение калийно-фосфорной добавки.

Удобрять флокс шиловидный лучше всего вечером, когда яркие лучи солнца начнут скрываться за горизонтом.

Обрезка

Процедура обрезки проводится не более 2 раз в год, чтобы подрастающие растения имели одинаковую высоту. Первое подстригание делается в начале весеннего периода, второе – в последние летние дни. Осенью флоксы шиловидные трогать не рекомендуется. В это время происходит закладка почек, которые садовод может случайно обрезать. Тогда в следующем году эти участки окажутся лысыми.

Проводить обрезку флоксов рекомендуется после того, как пройдут периоды цветения.

Рыхление и мульчирование

Осеннее мульчирование позволит садоводу обойтись без внесения летней подкормки. При этом растение будет хорошо развиваться и разрастаться. При рыхлении грунта в почву можно внести самодельное удобрение из перегноя либо древесной золы.

Пересадка

Пересаживать флокс необязательно, и все же у садоводов возникает потребность в перенесении этих кустиков. Причинами могут стать декоративное оформление другой части сада либо сильное разрастание кустов.

Если таких нюансов не возникло, потребуется лишь своевременно омолаживать цветущий ковер. Делается это не чаще 1 раза в 5 лет.

Подготовка к зиме

Важной характеристикой шиловидного флокса является устойчивость к морозам. Выкапывать кустики на зиму нет необходимости, достаточно укрыть растение утеплителем. В северных районах, где морозы намного сильнее, приходится накрывать грунт еловыми лапами. Сухая листва и старая ветошь в данном случае не подойдет.

Способы размножения

Увеличить популяцию флокса шиловидного довольно просто. Любой, даже начинающий садовод сможет справиться с этой задачей. Главное – выбрать наиболее удобный способ размножения.

• Деление кустов. Самый простой и распространенный метод увеличения количества флоксов. Достаточно выкопать здоровый разросшийся кустик и аккуратно разделить его на несколько частей. Важно, чтобы с каждым побегом отделился кусочек корня. Затем отделенные части можно посадить. Такой метод размножения лучше всего применять в весенний период.

• Метод черенкования. В виде посадочного материала можно использовать случайно или специально отщепленные веточки. Черенки высаживаются в подготовленную бороздку до образования новой корневой системы.

• Метод пришпиливания. Отростки от родительских кустиков плотно прижимаются к грунту и фиксируются специальными приспособлениями. Спустя некоторое время на них возникают молодые почки. Затем укоренившиеся побеги можно будет отделить от материнской основы.

• Семенной способ. Этот вариант позволяет размножить флоксы без использования особых знаний. Осенью семена флокса высаживаются в открытый грунт. Уже весной появляется рассада, которую можно прищипывать с появлением на стеблях 2 листочков.

Болезни и вредители

Большие проблемы флоксу шиловидному доставляют мучнистая роса и гусеницы. Для борьбы с ними можно применять покупные лечебные составы либо изготовить лекарство самостоятельно. Главное – правильно определить заболевание и своевременно предупредить его распространение.

Например, мучнистая роса представляет собой белесый налет, возникающий на стеблях и листьях куста. Устранить болезнь поможет смесь измельченного хозяйственного мыла с водой. Мыльным составом тщательно опрыскивается пораженный цветок и растущие вблизи кустики. Главными симптомами нападения гусениц являются скрученные листья, поверх которых виден коричневый налет. В качестве лекарственного препарата лучше использовать средство «Топаз».

Пестролепестность – вирусное заболевание. Основной симптом – неестественные полосы на лепестках цветов. Чтобы болезнь не передалась другим растениям, больные кусты необходимо уничтожать. Возникновение ржавчины можно определить по нескольким растущим рядом кустам. Основной симптом – изменение светлого цвета растений на темный. Для лечения потребуется удалить пораженные листочки и цветки. Оставшиеся части куста стоит опрыскать раствором медного купороса.

Использование в ландшафтном дизайне

Флокс шиловидный – растение необычайной красоты. Особенность роста и его внешние данные позволят ландшафтным дизайнерам составлять интересные композиции. Довольно часто флоксами украшают подножья альпийских горок. Весьма изысканно смотрятся раскидистые бордюры из флоксов вдоль садовых тропинок.

Флокс шиловидный удачно впишется в любое место садового участка. Его можно размещать на клумбах у входа в палисадник или в вазонах. Дизайнерам лишь остается правильно скомпоновать посадки. Довольно колоритно будут смотреться флоксы рядом со львиным зевом или колокольчиками.

Еще больше информации о данном флоксе смотрите в следующем видео.

посадка и уход за растением

Незаменимой деталью любого сада и цветника являются почвопокровные растения. Одним из самых привлекательных примеров этой группы многолетников считается флокс Дугласа. С его помощью легко формируются яркие композиции, а богатая палитра оттенков открывает большой простор для экспериментов.

Самые распространенные виды в садоводстве

Селекция не стоит на месте и на рынке регулярно появляются новые сорта почвопокровников. Среди разновидностей флокса Дугласа можно отметить несколько особенно популярных, которые легко встретить в продаже. Их красота не меркнет даже при самом скромном уходе.

Флокс Дугласа (Phlox douglasii)

Основой для выведения новых сортов служит цветок, родиной которого являются гористые районы Северной Америки. Обнаружил его в 1927 г. Дэвид Дуглас, давший растению свое имя. Медленно разрастающиеся куртинки влаголюбивого флокса служат чудным украшением альпийских горок и декоративных водоемов.

Phlox douglasii

Среди отличительных признаков: высота кустиков не более 8-10 см, все остальные виды флоксов существенно выше. Цветы распускаются в первой декаде июня и не прекращают цвести до сентября. Тонкий аромат усиливается в пасмурную дождливую погоду и по ночам. Оплетающий почву вечнозеленый «коврик» немного напоминает мох и обладает устойчивостью к вытаптыванию.

Стебли плотные – распростертые. Темно-зеленые листочки шиловидной формы имеют длину 1-1,5 см. Цветки собраны в небольшие соцветия по 1-3 штуки. На данный момент в каталогах упоминается около 150 сортов, в том числе новинка – флокс Дугласа Лачсджувел, но это число непрерывно пополняется новыми растениями с бутонами всевозможных оттенков.

Важно! Морозостойкость – до -34 °С.

Флокс шиловидный (Phlox subulata) – Дугласа напоминает, но имеет более высокие кусты – до 35 см (длина побегов до 1 м).

White Admiral

Отличительная особенность сорт – белоснежные цветы. При достаточном ярком освещении зеленая подушка побегов и листвы буквально усыпана бутонами. Предпочитает солнечные места, но может выносить легкую полутень. Высота кустиков – не более 10 см, а рекомендованная плотность посадки – до 9-11 растений на 1 м2.

Флокс Дугласа White Admiral

Red Admiral

Как следует из названия – цветки этого сорта имеют красный цвет с малиновым оттенком. Плотность образования бутонов столь высока, что после их распускания листвы и побегов практически не видно. За это сорт высоко ценится в ландшафтном дизайне.

Флокс Дугласа Red Admiral

Lilac Cloud

Размер цветков этого сорта несколько больше, чем у других. Лепестки блестящие нежно-сиреневого светлого оттенка. По мере распускания самые первые венчики светлеют, а свежие имеют более насыщенный тон. За счет этого создается эффект переливчатой сиреневой подушки или облака. Обычно цветет в мае-июне, а после возобновляет цветение в сентябре.

Флокс Дугласа Lilac Cloud

Crackerjack

Ярко-малиновый звездчатый цветок этого сорта шотландской селекции имеет диаметр 1,5-2 см. Для него характерен несколько сдвинутый цикл цветения – май и июнь. Если питания растениям достаточно, то может возобновиться образование бутонов еще и в конце июля.

Флокс Дугласа Crackerjack

Многолетний флокс почвопокровный в дизайне сада

Нетребовательное к уходу растение пользуется заслуженным успехом в ландшафтном дизайне. Высаженные довольно плотно кустики очень быстро заполняют пустое пространство, не давая расти на нем сорнякам. Цветение настолько обильное, что за ним не видно побегов, которые сами по себе выглядят хорошо.

Высаживать почвопокровные флоксы принято в палисадниках, альпинариях, в различных миксбордерах. Ими можно заполнять щели между камнями дорожек в саду, высаживать на вертикальных подпорных стенках, в контейнерах. В окружении зеленого газона «пятна» цветущего карликового флокса выглядят изумительно.

Флоксы бордюрные в дизайне сада

Размножение почвопокровных флоксов

Для расселения этого многолетника подходят все методы вегетативного размножения: семенами, черенками, корневищами. В продаже представлены саженцы в контейнерах, которые можно сажать в любое время с мая по сентябрь. Семена имеют короткий срок всхожести (1-2 года) и представлены сортами и гибридами (F1).

Важно! Если нужно не слишком быстро разрастающееся растение, то покупают сортовые семена, а гибриды отличаются более богатой палитрой оттенков и высокой скоростью роста.

Выращивание флоксов из семян

Семена чаще всего сеют в открытый грунт на хорошо освещенном месте во второй декаде апреля, когда оттаивает почва. Они очень дружно всходят и не нуждаются в особом уходе. Рассаду почвопокровных флоксов высевают только в том случае, когда собирают в дальнейшем высаживать в контейнеры, альпинарии, вазоны.

Почва требуется рыхлая каменистая. Глинистая, тяжелая с большим количеством гумуса – не годится. Оптимально выкопать посадочную траншею глубиной 35 см, засыпав ее дно слоем около 10 см из смеси щебня и песка. Далее в траншею засыпают смесь из древесной золы, плодородной почвы, песка и щебня самой мелкой фракции в пропорции 1:4:1:1.

Посев проводят практически без заглубления. Опытные садоводы рекомендуют разложить семена так, как хочется в будущем увидеть кустики флоксов, а потом сверху присыпать слоем самой мелкой мульчи из опилок, хвои, измельченной травы. Крепкие всходы легко преодолеют этот барьер и не увянут, если не удастся вовремя их полить.

Важно! За все лето вполне достаточно трех подкормок любым комплексным минеральным удобрением для цветущих почвопокровных растений. Весной и осенью можно внести коровяк, который разводят в пропорции 1:10.

Полив необходим регулярный, но застоя воды допускать нельзя. Для этого в почве обязательно должно быть много разрыхляющих компонентов. Корни цветка при переувлажнении легко загнивают. Место для посадки всегда выбирают так, чтобы весной при таянии снега на нем не образовывалось луж.

Размножение флоксов зелёными черенками

Веточка с несколькими парами листочков – прекрасный посадочный материал. Практически в любое время лета можно свободно срезать черенки и использовать их для размножения. На выбранном участке их прикапывают под наклоном, а потом регулярно поливают. Обычно за 2 недели происходит укоренение.

Черенки можно укоренять и в воде. Для этого срезают зеленые веточки и ставят в стаканчики, погружая в воду на 2-3 см. В среднем корешки отрастают за 2-3 недели, но нужно тщательно следить за тем, чтобы вода обновлялась в емкостях каждый день на чистую. Высаживание можно выполнять сразу же на новое место.

Уход за флоксами осенью

В сентябре проводят омолаживающую обрезку. Удаляют слишком длинные побеги, отцветшие бутоны, а также проводят размножение корневищами. Достаточно выкопать кусочки корней и перенести их на новое место, чтобы уже следующей весной там взошли новые кустики флоксов.

Важно! Никаких укрытий почвопокровнику не требуется. Он легко переносит морозы до -34 °С.

Борьба с вредителями и заболеваниями

Болезни и вредители у почвопокровных флоксов те же, что и других разновидностей:

• Кольцевая пятнистость (Tomatto ringsport virus). Она больше заметна на широких листочках рослых цветов, а на мелкой листве карликовых выглядит островками рыжих пятен. Переносят болезнь нематоды, поэтому главные меры борьбы – обработка почвы весной нематоцидами (Карбатион, Хлорпикрим, Немагон).
• Ржавчина. Ей в большей степени подвержены сорта бордового и фиолетового окраса цветков. Появляется в виде рыжих пятен на листьях и стеблях, быстро разрастающихся и приводящих к гибели растений. Самое эффективное средство борьбы – бордосская жидкость или 3% железный купорос.
• Мучнистая роса. Появляется, когда в почве наблюдается избыток азота. Так случается при внесении органики. Лучшая мера профилактики, соблюдение рекомендаций по концентрации подкормок, а также прореживание слишком густых посадок. Помогает от мучнистой росы трехкратная обработка с интервалом в 1 неделю всей зеленой массы 1%-раствором кальцинированной соды.
• Слизни. Медленнорастущим флоксам эти прожорливые вредители могут нанести непоправимый урон. Для отпугивания рекомендуют почаще опудривать посадки древесной золой, которая к тому же служит прекрасным удобрением.

Важно! Красота почвопокровных флоксов Дугласа особая. Они очень невысокие, но этим и хороши.

Переливающиеся разными цветами низкорослые подушки – изысканный фон для рослых цветов, например, однолетних флоксов, чем и пользуются при создании альпинариев, клумб и цветников.

Посадка и разведение почвопокровных флоксов — AgroFlora.ru

Среди садовых растений особую группу составляют стелющиеся виды, которыми украшают рокарии и альпинарии, используют для оформления рабаток и высоких клумб. Флоксы почвопокровные – один из любимцев ландшафтных дизайнеров.

Это вечнозеленое растение нетребовательно к уходу, не боится жары и прекрасно себя чувствует на самых солнечных участках, цветет очень обильно несколькими волнами.

Агротехнические особенности обусловлены происхождением – родом оно из гористых районов Северной Америки. Потому стелющиеся флоксы не боятся кратковременной засухи и прекрасно себя чувствуют на местах с песчаным и суглинистым грунтом, то есть там, где другим цветам некомфортно.

Отличный вариант для украшения самых жарких и неплодородных мест в цветнике!

Флоксы почвопокровные: основные виды и сорта

Создание изысканного цветника начинается с грамотного подбора сортов. Среди главных критериев цветочного «кастинга» – вегетативные особенности растений, то есть их высота, склонность к разрастанию, форма и окраска бутонов, обильность цветения.

Флокс шиловидный

Этот вид наиболее распространен и отличается сортовым разнообразием. Названием своим он обязан характерной форме листьев – острых, тонких и жестких, как иглы. Растет на каменистых участках и песчаных пригорках. Быстро разрастается и образует густые дернины.

Ярко-малиновые цветочки сорта McDaniels Cushion – яркое украшение для альпинария. В высоту кустики вырастают не более 15 см, а вот вширь куртины разрастаются до 1,5 м. В этой же цветовой гамме – и сорт Sprite с цветками звездчатой формы.

Таким же низким «ростом» отличается и сорт Candy Stripes. Еще одна характерная черта – двухцветность. Широкую розовую полосу посередине каждого одиночного цветочка обрамляет белая кайма.

Для украшения краев рабаток идеально подойдет более высокорослый, быстро разрастающийся сорт G.F.Wilson. Укрытые острыми листиками стебли высотой около 20 см венчает большое количество цветов нежно-лавандового оттенка с сердцевидными лепестками.

Для любителей белого – сорт Maischnee. Дернинка плотная, высотой не более 15 см. В альпинарии, меж валунами такой флокс, образующий плотный цветущий коврик, будет смотреться идеально.

Флокс растопыренный

Его главная характерная черта – не слишком плотные, рыхлые кусты. Высотой он выше шиловидного – до 30 см, и так же, как и другие почвопокровные флоксы, многолетний. Форма листьев ланцетная (продолговатая), слишком длинными они не бывают – всего до 5 см.

Соцветия у этого вида более примечательны – в них бывает до десятка цветов. Причем в полутени их появляется не меньше, чем у других флоксов на солнечных делянках, и это – одна из главных видовых преимуществ. Благодаря этому такие растения смело можно использовать в качестве канвы для приозерных клумб в качестве оттенения более высокорослых декоративных культур.

Украсить растопыренным флоксом приствольные круги деревьев с разреженной кроной – тоже хорошая идея. Для этого подойдет сорт Блю Дримс с цветками-звездами сиреневого цвета с голубым оттенком и более темной сердцевиной.

Контрастная середина цветков – и у сорта Мэй Бриз, только они более крупные и окрашены в сиреневый с белым.

Темно-фиолетовый Лапхамии сложно спутать с другим сортом и из-за его колерной насыщенности и формы цветочка в виде трубки с венчиком лепестков на конце.

Монтроуз Триколор отличается разноцветными листками: они бывают белого, зеленого и розового оттенков, а цветочки – голубые.

Флокс Дугласа

Этот вид самый низкорослый (всего 10-12 см) и медленнорастущий, зато отличается невероятным сортовым разнообразием. Цветовая гамма – от снежно-белого (White Admiral) до малинового (Crackerjack), есть сорта с розово-красными (Red Admiral) и розовыми цветами (Rose Queen). Пламенеющий оттенок и звездчатая форма – отличительные особенности Zigeuner Blut, а вот Tycoon – темно-фиолетовый, высота кустов до 10 см.

Агротехника флокса Дугласа ничем не отличается от особенностей выращивания шиловидного – солнечные или слегка притененные участки, грунт с содержанием торфа, умеренное увлажнение.

Раздвоенный флокс

Его «выдают» особенной формы цветы до 2,5 см в диаметре с раздвоенными лепестками. Это делает их похожими на маленьких бабочек, порхающих над мелкими ярко-зелеными листьями. Требовательность к плодородию грунта у такого флокса гораздо выше, нежели у шиловидного или Дугласа. К тому же приходится каждые 3-4 года омолаживать цветочные куртины, поскольку со временем они теряют декоративность.

Среди самых популярных сортов – Блу Форм. Растет он густо, от других отличается жесткими прямыми стеблями, на которых красуются цветы небесно-голубого оттенка. Колвин Вайт – белый, кусты со временем образуют плотные заросли.

Флокс стелющийся: основные правила посадки и ухода

• Место выбирать лучше хорошо освещенное или с минимальный количеством тени. Поскольку растения располагают свои корни очень близко к грунтовой поверхности, сорняки нужно выполоть как можно более тщательно. Сделать это желательно под осень, перекопав будущую клумбу. За зиму земляные комки хорошо промерзнут, и семена сорных трав в них погибнут.
• В песчаный и глинистый грунт перед посадкой непременно следует добавить немного торфа, чтобы сделать его более легким и гигроскопичным.
• Поскольку растеньица быстро разрастаются и занимают обширные площади, во избежание загущенности их нужно размещать на расстоянии 25-30 см друг от друга.
• Лучше всего флокс размножается делением маточного куста. Его предварительно нужно произвольно разделить на несколько небольших деленок так, чтобы у каждой было достаточное количество живых корешков.
• Глубина ямок должна соответствовать длине корешков. На дно льем чуть воды расправляем корневую систему и засыпаем ее землей, слегка утрамбовав.

Еще один простой способ, как размножить полюбившееся растение, — черенкование. Укореняются молодые ростки на одеревеневшей «ножке» даже в период цветения. Можно сажать их по нескольку в одну лунку.

Углубив в землю, засыпав и полив, их необходимо притенить. Для этого отлично подойдет пластиковый решетчатый ящик. Показатель того, что черенки прижились, – появление на них новых листиков. Чтобы в первую зиму защитить молодые растения от сильных морозов, желательно прикрыть их сверху лапником.

Текущий уход за флоксовыми посадками сводится к поливам при подсыхании грунта нагретой на солнце водой. За сезон необходимо 3-4 раза подкормить куртины комплексными удобрениями и не допустить разрастания сорняков.

Почвопокровные флоксы:  цветение

Происходит оно в два этапа: первая волна – с мая по июнь, а потом еще одна – в конце лета, захватывая начало осени. Но нужно сказать, что кустики высотой до 25 см даже без цветов выглядят довольно декоративно, украшая клумбы ярко-изумрудным ковром. И это – достойная благодарность за минимальную заботу.

Флоксы коллекции (стелющиеся) пробковые растения

Почвопокровное растение не должно быть скучным! Покройте свой сад ковром насыщенных цветов и защитите свой сад от сорняков с помощью нашей коллекции многолетних ползучих флоксов. Это выносливое каменистое растение имеет множество применений — подсаживает деревья, кустарники и высокие многолетние растения, смягчает кромку дорожек или покрывает неровные склоны и берега. Если вам надоел газон, почему бы не заменить его морем сезонного цвета. Эта коллекция вступает в свои права в период с апреля по июнь, преодолевая цветовой разрыв между зимним и летним постельным бельем, и после укоренения становится устойчивой к засухе.Высота: 15 см (6 дюймов). Ширина: 50 см (20 дюймов).

• В коллекцию входят:
• Phlox subulata ‘Candy Stripes’
• Phlox subulata ‘Pharaoh Red Eye’
• Phlox douglasii ‘Red Admiral’
• 9ul0007 Phlox
• subulata Флокс субулатный ‘Emerald Cushion Blue’

Коды

100 растений флоксов Postiplug (71095)
5 растений флоксов Postiplug (KB5982)
10 растений флоксов Postiplug (KB6064)
20 растений флоксов Postiplug (KB6065)
50 растений флоксов Postiplug (KB6034) 9000 растений Postiplug (KB6034)

Выращивайте ползучие флоксы в горшках, пока они не станут достаточно большими, чтобы их можно было высаживать на открытом воздухе в бордюрах и рокариях.Пересадите Phlox subulata в плодородную, хорошо дренированную почву на открытом солнце или в полутени.

После укоренения моховые флоксы достаточно устойчивы к засухе и не требуют особого внимания, за исключением периодического полива в особенно засушливые периоды.

Семена и садовые принадлежности обычно доставляются в течение периода времени, указанного для каждого продукта, как указано выше. Растения, луковицы, клубнелуковицы, клубни, кусты, деревья, картофель и т. Д.доставляются в подходящее время для посадки или посадки. Сроки доставки будут указаны на странице продукта выше или на странице подтверждения заказа и по электронной почте.

При заказе пакетов с семенами взимается плата за доставку в размере £ 2,99.

За заказы, которые включают любые другие продукты, взимается плата за доставку в размере £ 4,99.

Если заказ включает как пакеты с семенами, так и другие продукты, максимальная стоимость доставки составляет £ 6.Будет применяться 99 — независимо от количества заказанных товаров.

Для больших товаров может взиматься более высокая плата за доставку — это будет отображаться в вашей корзине покупок.

Пожалуйста, посетите нашу страницу «Доставка» для получения дополнительных сведений и дополнительных сведений о различных сборах, которые могут применяться в определенных направлениях.

Для получения дополнительной информации о том, как мы отправляем ваши растения, пожалуйста, посетите наше Справочное руководство по размерам растений.

Thompson & Morgan стремится к тому, чтобы все растения были доставлены вам в идеальном состоянии для посадки. К сожалению, время, необходимое для доставки в определенные места в Великобритании, означает, что мы не можем этого гарантировать, поэтому, к сожалению, мы не можем отправить живые растения в следующие регионы: HS, IV41-IV49, IV51, IV55-56, KW15. -KW17, PA34, PA41-48, PA60-PA78, PA80, Ph50-Ph54, TR21-TR24, ZE1-ZE3

.Фото

Creeping Phlox. Изображение цветка, зеленого, лепестка

Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото

Лилия Нила

Лапа кенгуру

Цветок лизиантуса крупным планом

Лапа кенгуру

Водяная лилия Голубого Нила

Цветок протеи

Цветы лизиантуса

Лизиантус розовый

Лизиантус

Лилия Нила

Чистотел малый

Цветок лапы кенгуру крупным планом

Цветок лапы кенгуру

Флокс шиловидный

Похожие изображения

Флокс ползучий или Phlox stolonifera травянистое столонное многолетнее растение, растущее как ползучее растение на краю бетонной стены

Флокс ползучий

Флокс ползучий Фон

Цветы флокса ползучие

Флоксы ползучие

Ползучий мох phlox subulata цветущее небольшое растение, красивый ковер цветов из цветущих горных флоксов, почвопокровное покрытие

Почтовый ящик с акцентом изумрудно-синий стелющийся флокс ранней весной

Красивый фон с ползучими флоксами, цветы Phlox subulata

Флокс стелющийся Phlox subulata или моховой флокс на клумбе

Флокс ползучий Candy Stripe

Фиолетовые белые цветы в загородном саду.Клумба флоксов ползучая

Флоксы стелющиеся, Phlox subulata в лесу

Бело-пурпурные ползучие флоксы, каскадно обтекающие старую каменную стену

Флокс стелющийся (Phlox subulata)

.

Цветущие флоксы ползучие. Изображение детали

Похожие изображения

Цветение стелющихся флоксов, Phlox subulata или моховых флоксов

Подушка из цветущих белых ползучих флоксов

Флокс ползучий или Phlox subulata вечнозеленое многолетнее цветущее растение, посаженное в разноцветную старую шину, используемую в качестве украшения сада

Мох ползучий Phlox subulata.Красивые маленькие пятилепестковые цветки распускаются лилово-лиловым, розовым, лилово-лиловым цветом. Цветущее растение. Карп

Phlox subulata цветущий карп в весеннем саду, ползучие фиолетовые розовые цветы в цветущем горном растении

Phlox subulata, цветущий карп в весеннем саду, цветущие лилово-розовые цветы

Флокс стелющийся (Phlox subulata)

Флокс ползучий Фон

Флокс стелющийся Phlox subulata или моховой флокс на клумбе

Флокс ползучий Phlox subulata, также известный как флокс моховой.F

Розовые цветы цветкового растения Phlox subulata в саду,

Цветущий почвопокровный розовый флокс

Изумрудно-синий флокс ползучий — Фиолетовое цветение в саду

Флокс ползучий, Phlox subulata Emerald Blue

.Фото

Creeping Phlox. Изображение растения, цветка, розового

Похожие изображения

Флокс ползучий или Phlox stolonifera травянистое столонное многолетнее растение, растущее как ползучее растение на краю бетонной стены

Флокс ползучий Фон

Цветы флокса ползучие

Флоксы ползучие

Ползучий мох phlox subulata цветущее небольшое растение, красивый ковер цветов из цветущих горных флоксов, почвопокровное покрытие

Почтовый ящик с акцентом изумрудно-синий стелющийся флокс ранней весной

Красивый фон с ползучими флоксами, цветы Phlox subulata

Флокс стелющийся Phlox subulata или моховой флокс на клумбе

Флокс ползучий Candy Stripe

Фиолетовые белые цветы в загородном саду.Клумба флоксов ползучая

Флоксы стелющиеся, Phlox subulata в лесу

Бело-пурпурные ползучие флоксы, каскадно обтекающие старую каменную стену

Флокс стелющийся (Phlox subulata)

Флокс стелющийся цветочный фон

.

Как укладывать теплый пол: виды, устройство, плюсы и минусы

Как правильно уложить кабель для теплого пола своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как правильно уложить кабель для теплого пола своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как правильно уложить кабель для теплого пола своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Электрический теплый пол

Теплые полы с электрическим и водным обогревом становятся все более популярными.

Последние чаще служат в качестве основной системы отопления частных домов, а электрополы широко применяют для дополнительного обогрева комнат. Этот фактор, а также ряд других причин, сделал электроподогрев более востребованным. 

Предлагаем рассмотреть конструкцию, принцип действия, а также возможность самостоятельного обустройства электрических теплых полов.

Виды и устройство, а также особенности нагревательных элементов

В качестве нагревательного элемента электрического пола чаще используется одножильный провод или двухжильный кабель.

Первый вариант отличается невысокой стоимостью, но повышенный фон ЭМИ вносит ограничения на его применение в жилых помещениях. Греющий кабель имеет две жилы, одна из которых играет роль обычного проводника, а вторая – нагревательного элемента. 

Такое исполнение позволяет существенно снизить электромагнитное излучение, но увеличивает стоимость изделия.

Монтаж можно существенно упростить, если использовать нагревательный мат. Эта конструкция представляет собой не что иное, как обычный термокабель, уложенный с определенной шириной шага на армирующую сетку.

Как правило, ширина матов составляет около 0,45-0,5 м, а длина может варьироваться в пределах от 0,5 до 12,0 м (соответственно, максимальная площадь нагрева для одного сегмента ограничена). Стандарта на размеры матов нет, поэтому они могут незначительно отличаться у разных производителей. Электромат, как и термокабель представляет собой цельную конструкцию, метраж которой недопустимо изменять произвольно.

Стержневые конструкциисчитаются подвидом электрических матов. В качестве нагревательных элементов в них используются специальные карбоновые стержни с добавкой меди и серебра. Нагревательные элементы подключаются параллельно с определенным шагом.

Основное достоинство такой конструкции – саморегуляция. То есть, если на каком либо стержне повысилась температура вследствие плохой теплоотдачи (например, поставили мебель), то выделение тепла снижается. Благодаря такому свойству можно укладывать мат на всю площадь комнаты.

Инфракрасная пленка. Этот нагревательный элемент в широком доступе относительно недавно, буквально в начале века.

Используемый в названии термин «инфракрасная» – маркетинговый ход, направленный на выделение данной продукции из ряда других нагревательных элементов. 

Как известно из школьного курса физики, инфракрасные излучатели также называются тепловыми, следовательно, к этой категории можно отнести любой нагревательный прибор. 

Типовые технологии укладки электрического теплого пола

Прежде, чем привести несколько схем укладки, необходимо объяснить, что влияет на конструктивное исполнение. К таким факторам относятся:

Следует принять во внимание, что минимальную толщину теплового покрытия подбирают исходя из критериев прочности. При этом технология монтажа не допускает необоснованно увеличивать толщину стяжки, поскольку это отражается на инертности (времени) нагрева (пол долго нагревается). Соответственно, датчик такой системы может не успевать реагировать на перепад суточной температуры.

С другой стороны, 60-100 мм покрытие в такой ситуации может аккумулировать тепло. При таком варианте можно делать запас тепла, включая теплые полы ночью, когда действует льготный тариф.

Инструкция по укладке электрического пола на старом основании

Если производить крепеж на бетон, то потеря тепла в процентном соотношении составит порядка 30-35%.

При условии, что ось термокабеля будет находиться от основания на расстоянии 10,0 мм, а шаг составит 70,0-75,0 мм. В этом случае следует остановить выбор на кабеле с номиналом 10,0 ватт на метр. 

Крепление кабеля к основанию производится на монтажную ленту (предварительно нужно постелить на основание утеплитель).

Сверху наносится ровным слоем покрытие из плиточного клея. Когда он высохнет, можно укладывать плитку без стяжки или другое покрытие с соблюдением технологии его монтажа, например, предварительно стелется положка под ламинат, перед его установкой.

Укладка в штробы

Если условия не позволяют поднять пол до необходимого уровня, допускается замуровать термокабель в штробы. Следует учесть, что такая технология недопустима для ракушняка, пенобетона или другого материала, у которого малая теплопроводность.

Данный способ не приемлем для утепления несущих перекрытий, поскольку нарушает их прочность. Как правило, его применяют для прогрева открытых площадок.

Технические характеристики термокабеля в таких случаях подбираются исходя из глубины штроб. Если они не более 10,0 мм, то можно использовать маломощный нагревательный элемент для теплого пола. Когда глубина превышает 20, 0 мм, мощность потребления может быть повышена до 17,0-18,0 ватт на метр.

Правильная укладка промежуточной стяжки

Данный способ позволяет существенно сократить потерю тепла. Ниже приведена таблица теплопотерь.

Исходя из приведенной выше таблицы, можно констатировать, что максимальная толщина стяжки может не превышать 20,0 мм. Если основание находится над необогреваемым участком (например, балкон, лоджия и т.д.) теплоизолирующий слой желательно увеличить до 40,0-50,0 мм. 

Самое лучше решение – армировать промежуточную стяжку полипропиленовой фиброй.

 Дальнейший порядок действий такой же, как и для пункта 1 (монтаж на старое основание).

Применение теплоизоляции

Нагревательные элементы электрического пола крепятся на утепленную поверхность (ГВЛ, полистирольные или ПВХ плиты и т.д.). Желательно, чтобы изолятор был с фольгированной поверхностью. Он должен располагаться в приграничной зоне, между цементным основанием и наливной стяжкой.

Следует заметить, что такой вариант укладки не отличается долговечностью и надежностью, но, тем не менее, его популярность довольно велика, поскольку отличается простотой монтажа.

Применение монтажной сетки

Наиболее правильно укладывать проводной нагревательный элемент теплого пола именно таким способом. В этом случае крепить кабель к сетке нужно пластиковыми хомутами, так как показано ниже.

После того, как выполнен term монтаж, собранная конструкция несколько приподнимается над основанием (нужно поставить ее на какую-нибудь опору соответствующего размера), после чего производится заливка.

По итогу у нас получается тонкий слой армированного бетона, внутри которого находится обогревательная проводка. 

Данный способ termo установки позволяет создать экономичный и надежный теплый пол с минимальной инертностью температуры нагрева.

Технология сухой стяжки

Этот вариант не менее надежен описанного выше. Он называется сухим, поскольку в процессе изготовления его не нужно заливать бетонно-песчаным раствором. 

Завершая тему укладки электропола, следует опровергнуть ложное утверждение о невозможности его применения в деревянном доме (или из бруса). Ниже приведен пример схемы для такой установки.

Укладка инфракрасной термопленки.

Завершая раздел по укладке имеет электрического пола смысл подробно расписать этот процесс для пленочного покрытия ввиду его популярности.  

На этом процесс считается завершенным. 

Обратите внимание, что данный вариант электрического теплого пола делает возможным его ремонт (замену нагревательных элементов). Для этого достаточно снять покрытие.

Сферы применения электропола

В силу своей специфики теплый пол используется совместно с централизованным отоплением в домах и квартирах. Приведем несколько примеров его эффективного применения:

Обогрев кухни и комнат. Данный тип обогрева помещений способствует нормализации влажности и температуры. 

Равномерный нагрев поверхности пола не позволяет возникнуть конвекционным потокам, а электронный термостат автоматически поддерживает заданные параметры.

Применение во влажных помещениях. Если правильно подключить систему (через УЗО или дифференциальный автомат), а также обеспечить надежное заземление электрического пола и установить гидроизоляцию, то можно принимать душ без поддона или резинового коврика.

Балконы и лоджии. Даже на застекленном балконе или лоджии можно получить простуду в зимнее время, исправить ситуацию можно снабдив их электрическими полами. Это разумней, чем там сделать батарею отопления.

Преимущества и особенности теплого пола

Если сравнивать данную технологию с ее водяным аналогом, например, XL – PIPE, то первое, что бросается в глаза это уровень цен.

Водяные системы стоят значительно дороже электрических аналогов. Это связано с тем, что необходимо устанавливать дорогостоящее оборудование, жидкостный терморегулятор управления системой, котел или бойлер и т. д., За все это придется заплатить немалые средства.

Стоит также упомянуть о настройке параметров терморегуляторов водяных систем, использовать для этого пульт не получится, потребуется помощь специалиста. 

Электрическая концепция дает возможность произвести настройку регулятора самостоятельно. Инструкция по эксплуатации термитом подробно описывает, как это делать.

На пульте можно установить время прогрева, задать максимальную температуру, проверить исправность основных узлов и т. д.

Есть мнение, что электрический пол вреден из-за высокого уровня ЭМИ. Это не совсем верно, хороший европейский производитель никогда не выпустит на рынок товар, не отвечающий принятым нормам. Собственно это и ест ответ на вопрос, какие фирмы производители лучше.

Система практически не подлежит ремонту, можно проверить исправность, произвести поиск обрыва, но устройство кабельного нагревателя таково, что его ремонт не предполагается.

С другой стороны технология рассчитана на эксплуатацию системы в течение 15-20 лет. Это период, который предполагает, что будет производиться новый ремонт. Следовательно, если система еле греет или тепло распространяется местами, производится демонтаж до основания (снимается плитка, клеевое покрытие), после чего делается новый монтаж теплого пола.

Следует заметить, что эта особенность характерна и для водяных систем.

Обратим внимание, что в некоторых вариантах для сухого электрического теплого пола есть возможность произвести демонтаж покрытия, следовательно, и ремонт (если быть точным, замену) нагревательного элемента.

Собственно, единственный серьезный недостаток теплого пола – высокое энергопотребление. Эксплуатация водяной системы на порядок дешевле.

Какому варианту отдать предпочтение?

Подогрев напольного покрытия от сети может быть представлен нагревательным кабелем либо термоматом. О преимуществах и недостатках каждого из видов электрического теплого поламы подробно говорили в соответствующей статье. Сейчас еще раз вкратце поговорим о том, какой вариант лучше выбрать.

Электрический теплый пол из кабеля под плитку дешевле, но в то же время расчет его длины и сам монтаж более затрудненные.

Его рекомендуется применять в том случае, если можно пожертвовать высотой потолка (т. к. стяжка будет толще).

Что касается нагревательного мата, он имеет ряд преимуществ, т.к. по сути, является усовершенствованной версией проводника. Особенность конструкции в том, что тот же кабель уже размещен на специальной стекловолоконной сетке, которая позволяет выдерживать ровный шаг между витками.

К тому же удобство термомата в том, что для расчета материала необходимо всего лишь посчитать площадь комнаты и на основании данного параметра выбрать рулон подходящего размера.

Какому из вариантов отдать предпочтение, решать Вам, но мы все же советуем использовать укладку электрического мата, к тому же такой вариант имеет множество положительных отзывов в интернете.

Технология укладки

В данной статье мы рассмотрим укладку теплого электрического пола под плитку с использованием греющего кабеля, а также специального мата. Подготовительные работы будут аналогичными, отличие будет только в основном процессе.

Подготавливаем поверхность

Для начала необходимо удалить старое напольное покрытие и очистить поверхность от мусора. 

Если никаких дефектов нет, можно обойтись без стяжки (черновой). В том случае, если пол имеет неровности, необходимо изначально выровнять их раствором, толщиной от 3 до 7 см.

Создание схемы

Перед расчетными работами необходимо составить схему подключения электрического теплого пола под плитку, на которой отметить шаг укладки проводов либо нагревательного мата.

Расчет материала

Если Вы решили сделать теплый пол под плитку своими руками в качестве основного отопления, необходимо осуществлять расчет с учетом, что на 1 м2потребуется нагреватель, мощностью не менее 140-180 Вт. Для вспомогательной системы отопления можно использовать мощность, не более 140 Вт/м2(можно и 80 Вт, все зависит от того, насколько качественного произведено утепление помещения).

Все что Вам нужно – посчитать площадь комнаты (длина*ширину) и отнять от данного значения площадь, занятую мебелью без ножек и бытовой техникой (т. к. под ними укладывать материал запрещено).

В результате Вы получите полезную площадь обогрева. После этого на основании полученного результата определяется необходимая суммарная мощность нагревательного элемента и его длина. Погонная мощность одного метра нагревательного кабеля может варьироваться от 16 до 21 Вт/м.

К примеру, если площадь комнаты составляет 10 м2и вы выбрали нагреватель мощностью 100 Вт/м2, тогда в результате получится общая требуемая мощность 1кВт. Выбираем кабель 20 Вт/м, длина которого должна быть 50 м (1000/20).

Термомат выбирается по такому же принципу, исходя из полезной площади и необходимой мощности. Дополнительно необходимо приобрести монтажную ленту, с помощью которой будет осуществляться крепление обогревателя к бетонной стяжке.

Проверка старой электропроводки

Как Вы понимаете, для комнаты площадью 25-30 м2потребуется достаточно мощный электрический теплый пол под плитку, который окажет заметную нагрузку на электропроводку в доме.

Вы должны осуществить расчет сечения кабеля по токуи определить, подходит ли Ваша проводка для новой системы обогрева.

Если окажется, что диаметр жил не соответствует, необходимо обязательно заменить электропроводку в домена новую, более мощную. 

Также проверьте, чтобы автоматический выключатель и УЗО соответствовали новой нагрузке по току.

Теплоизоляция поверхности

Теперь переходим к монтажу и первое, что нужно сделать – качественно утеплить поверхность под укладку электрического теплого пола. От этого будет зависеть эффективность использования системы, а также ее экономичность.

Лучшим утеплителем в данном случае считается пенофол – рулонный материал с самоклеющимся слоем и фольгированным покрытием. 

Все что Вам нужно – стык встык проклеить всю бетонную поверхность, после чего стыки заклеить фольгированным скотчем.

Следует отметить, что пенофол должен на несколько сантиметров заходить на стены, для повышения теплоизоляции комнаты.

Если Вы хотите немного уменьшить высоту комнаты, то вместо пенофола можете положить другой утеплитель, к примеру, полипропилен либо пенополистирол.

По окончании робот рекомендуется по периметру стен проклеить сверху утеплителя демпферную ленту, предназначение которой – компенсировать расширение покрытия при нагревании. Также нужно поверх теплоизолирующего слоя положить металлическую сетку, которая предотвратит прямой контакт с нагревателем и позволит упростить процесс установки электрического теплого пола под плитку.

Установка датчика температуры

Чтобы осуществлять контроль и управление системой, необходимо установить специальный термостат и датчик температуры. Термостат представляет собой регулятор (механический либо электронный) с помощью которого можно выставлять оптимальный температурный режим, а также время включения/отключения системы. Его монтируют в стене, рядом с розетками.

Что касается датчика температуры, его нужно устанавливать в самом полу. Для этого создается специальная штроба в стене от термостата, которая строго вертикально направляется к перекрытию. 

Дальше датчик помещается в гофрированную трубу и ведется к месту контроля температуры электрического теплого пола под плитку.

Этим местом выступает середина между двумя витками кабеля, при этом никаких пересечений вблизи быть не должно. Гофра защищает датчик от повреждений, а также позволяет обеспечить доступ к нему в любое время (к примеру, когда он выйдет из строя). Тот конец гофры, который будет находиться в стяжке, для надежности рекомендуется залить герметиком, чтобы раствор не попал внутрь.

Контрольная проверка обогревателя

Перед тем, как осуществить укладку кабеля (либо мата), необходимо замерить его сопротивление.

Данная величина не должна отличаться от паспортных данных больше чем на 10%. Для этого нужно использовать специальный прибор – мультиметр (показан на фото ниже), которым также определяют где фаза, если отсутствует цветовая маркировка проводов. 

Если сопротивление соответствует номинальному, то можно осуществлять монтаж электрического теплого пола под плитку.

Крепление кабеля (либо термомата)

Теперь, когда поверхность будет уже полностью подготовлена, необходимо закрепить нагревательный элемент. Если Вы используете кабель, осуществите крепление с помощью монтажной ленты, как это показано на фото:

В данном случае также рекомендуется использовать пластиковые хомуты, которые сделают процесс крепления электрического теплого пола под плитку более простым и быстрым.

Расстояние между витками должно быть одинаковым по всей площади, иначе электрический нагрев пола будет неравномерным. Нагревательные маты укладывать легче, т.к. расстояние между витками выдержано по всей длине. Все что нужно – расстелить материал согласно схеме и правильно подключить к термостату.

Когда укладка электрического теплого пола под плитку будет завершена, нужно обязательно проверить правильность подключения, измерив сопротивление мультиметром. Получившееся значение должно совпадать с тем, которое Вы замерили перед укладкой.

Заливка стяжки

Следует отметить, что количество воды должно быть небольшим, иначе могут возникнуть трещины в стяжке.

Что касается керамзита и перлита, их категорически запрещается добавлять в раствор, т. к. данные материалы нарушают теплообмен и являются одной из причин перегрева проводника.

Толщина пирога стяжки должна быть от 3 до 5 см. Выходить за пределы данных значений не рекомендуется.

После заливки необходимо подождать до полного застывания раствора. Несмотря на то, что стяжка застынет через пару дней, ее полное высыхание произойдет только через 4 недели (а может и больше). До этого времени включать электрический теплый пол запрещается.

Также обращаем Ваше внимание на то, что стяжка требуется только в том случае, если используется нагревательный кабель. Термомат может сразу же после укладки служить основанием под клей для плитки.

Укладка плитки

После того, как стяжка схватится (2-3 дня), можно не теряя времени переходить к отделке пола плиткой. Делать это рекомендуется только при наличии опыта, ведь нужно следить за тем, чтобы поверхность была строго горизонтальной. 

Плитка «садится» на специальный клей, после чего установка электрического теплого пола под плитку считается оконченной!

Вот и вся технология укладки своими руками. 

Технология укладки электрического теплого пола под плитку довольно трудоемкая, но все же под силу даже неопытному человеку. Монтаж электрического теплого пола

Пользуясь данной Инструкцией по установке теплого пола – нагревательного кабеля, Вы можете провести монтаж системы своими руками. Монтаж нагревательного мата не требует специальных навыков и рассчитан на самостоятельную укладку, однако подключение лучше производить квалифицированному электрику. Главное соблюдать все правила, для получения гарантий производителя.Помните, что надежность работы Вашей системы обогрева на 99% определяется качеством установки.

Обязательно!!! перед началом монтажа прочитайте инструкцию, входящую в комплект с теплым полом.

• • ВАЖНО! Все работы по монтажу и подключению матов проводите при отключенном напряжении.

  • Возможны несколько вариантов монтажа нагревательного кабеля: с теплоизоляциейили без неё, на монтажную лентуили металлическую сетку.
  • Ещё на стадии выбора системы нужно определиться, будет ли теплый электрический пол основным источником теплав помещении или дополнительным. Стоит задача отопитьпомещение с помощью тёплого пола или просто подогреть поверхность пола. Нужно учитывать, что в случае основного обогрева пол поднимется помимо высоты стяжки (3-5см) ещё и на толщину теплоизолятора (пенополистирола).
  • Для основного обогрева необходимо соблюдать следующие условия:

  1) Утеплять поверхность основания пола: для этих целей мы рекомендуемпенополистирольные плиты 35-й плотности (35кг/м3).Толщинупенополистерола выбираемв зависимости от помещения:
  2) Покрытиеповерхности пола кабелем должна составлять не менее чем 80%общей площади помещения.
  3) Закладываемая мощность системына м2должна составлять 180-220Вт/м2.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости уложить кабель для теплого пола своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://www.asutpp.ru/elektricheskij-teplyj-pol.html

Технология укладки теплого пола под плитку — 10 шагов к успеху

Как обжимать розетки rj 45: Монтаж компьютерной (сетевой) розетки RJ-45 своими руками

Монтаж компьютерной (сетевой) розетки RJ-45 своими руками

В этой инструкции я покажу, как самостоятельно подключить компьютерную розетку. Речь идет о сетевой розетке RJ-45. Эти розетки используются для подключения устройств в локальную сеть Ethernet. Сейчас эти розетки не очень актуальные, так как есть Wi-Fi, и практически в каждом устройстве есть встроенный Wi-Fi модуль, или возможность подключения внешнего беспроводного модуля. Так что в большинстве случаев можно создать локальную сеть с выходом в интернет вообще без проводов, коннекторов, розеток и всего вот этого. Но тем не менее, многие в домах, в квартирах прокладывают сетевой кабель, устанавливают сетевые розетки и используют их для подключения разных устройств к роутеру, или модему. И в некоторых случаях лучше использовать подключение именно по кабелю, а не по Wi-Fi.

Главная фишка в том, что подключение любого устройства (будь то ПК, телевизор, игровая приставка) к маршрутизатору по кабелю будет работать намного стабильнее и быстрее, чем подключение по Wi-Fi. С Wi-Fi очень часто бывают разные проблемы: слабый уровень сигнала, низкая скорость, постоянно что-то отключается, вылетает из сети и т. д. С кабелем все намного проще – подключили и работает. Приходит от провайдера 100 Мбит/с и устройство по кабелю от роутера тоже получит 100 Мбит/с. Можно без проблем построить гигабитную сеть, и как минимум в домашней сети у вас будет скорость между устройствами 1 Гб/с (при условии, что роутер и устройство (клиент) у вас с гигабитными портами).

Чаще всего сетевые розетки используют в следующей схеме: в процессе ремонта прокладывается сетевой кабель (витая пара категории CAT5Е) из предполагаемого места установки маршрутизатора (чаще всего это отдельный щиток в коридоре, внутри квартиры) по разным комнатам. Где примерно будут установлены компьютеры, телевизоры и другие устройства, которые будут подключаться к интернету. Сетевые розетки обычно устанавливаются рядом с обычными розетками. Но витую пару нельзя прокладывать вместе с электрической проводкой (в один канал). С одного конца (возле маршрутизатора, или модема) кабель обжимается в коннектор RJ-45, а в комнатах устанавливаются сетевые розетки. Дальше к маршрутизатору подключается интернет (кабель от провайдера) и интернет розетки (в LAN-порты). После чего в разных комнатах дома, или квартиры мы получаем возможность подключится к роутеру по кабелю.

Это очень актуально в первую очередь для телевизоров. Да, сейчас практически все Smart TV телевизоры идут со встроенным Wi-Fi. Но работает он не всегда стабильно, на многих телевизорах нет поддержки 5 GHz, а в диапазоне 2.4 ГГц

как обжать витую пару, способы интернет-подключения

Для организации локальной сети используются проводные сегменты. Они представляют собой разные кабели, на концах имеющие так называемые коннекторы. Для небольших офисных или домашних проводных сетей используют кабель rj 45. Обжать его можно и в домашних условиях, нужно только лишь иметь представление о некоторых тонкостях этой процедуры.

Схемы обжима rj 45

Коннекция элементов локальной сети друг с другом производится с помощью сетевых кабелей, именуемых «витая пара» с разъёмами на концах rg45. Главной отличительной чертой витых пар является плотная внешняя изоляция в виде полихлоридной плёнки, позволяющая уменьшить риск механических повреждений кабеля. Также выпускаются кабеля такого типа с фольгированным экраном, что уменьшает влияние на проходящий по жилам сигнал чужеродных электромагнитных полей.

Технология распиновки витой пары

Распиновка rj45 для ethernet требует определённых знаний и навыков. Важно помнить, что сама последовательность действий при обжиме витых пар остаётся неизменной, а чередуются только цвета подключаемых проводков кабеля. Последовательность действий:

1. Вначале срезается внешний изолирующий слой кабеля. Для удобства развода жил срез делается на удалении в 50 мм от края кабеля.
2. Разматываются скрутки всех пар кабеля и располагаются так, чтобы отсутствовало их пересечение между собой.
3. Выстраиваются разноцветные жилки в нужный цветовой ряд и обрезаются строго под углом 90 градусов на расстоянии 3 см от основания общего кабеля.
4. Выполняется вставка жил в корпус вилки rj45. При этом сам пластиковый коннектор необходимо держать таким образом, чтобы зажимная клипса была расположена снизу. Каждая жилка должна попасть в соответствующий канал коннектора rj45 в нужной цветовой последовательности. Это важно, так как неправильная последовательность проводков при обжиме приведёт к неработоспособности участка сети с таким кабелем.
5. С небольшим усилием кабель стоит прижать к коннектору, чтобы убедиться в плотном прижатии торцов проводков к краю вилки rg.
6. Выполняется обжимка всех вставленных жил специальным приспособлением либо небольшой отвёрткой каждой жилки по очереди.

Результатом этой работы будет надёжное закрепление жил витой пары в вилке rj45. Можно проверить качество крепления проводков в коннекторе оттягиванием в противоположные стороны с усилием самого кабеля и закреплённой вилки.

Распиновка и монтаж розетки

Для распиновки розетки rj45 понадобятся те же инструменты, что и для опрессовки вилки. Главное, соблюсти правильность подсоединения проводящих жил по цвету. Схема действий:

1. Удаляется внешняя обмотка витой пары на расстоянии 10 см от края для удобства работы.
2. Разматываются скрутки и располагаются в один ряд в нужной цветовой последовательности. Также стоит добиться того, чтобы от края среза до кончиков проводков они не перекрещивались между собой.
3. В зависимости от схемы подключения (комп к компу либо комп к свичу и т. д. ), выполняется распиновка кросс или стандарт. На rj45 розетках имеется соответствующая маркировка.
4. Приложив основу оплётки к плате, вставляют проводки в дальние разъёмы. Расстояние от оплётки до разъёма не должно быть больше 30 мм.
5. Вставленные жилы обжимают либо специальным инструментом или маленькими ножницами с таким усилием, чтобы послышался характерный щелчок.

При монтаже розетки на стену важно следовать правилу, по которому розеточные разъёмы должны быть направлены вниз. Причин такого расположения несколько:

• во-первых, оно защищает от попадания пыли или влаги сверху;
• во-вторых, при быстром и неаккуратном подключении к розетке с нижней позиции меньше шансов сорвать розеточное гнездо;
• и, в-третьих, с точки зрения эстетики, такой вид монтаж не сильно бросается в глаза и меньше портит интерьер комнаты.

Правильная распиновка ethernet и удачный монтаж розетки позволит создать надёжную коннекцую в локальной сети на долгое время.

Интернет-подключение стандартным способом

При подключении сетевой карты компьютера к интернету используется функционирование витых пар на приём и передачу информации. При этом выполняется распиновка rj45 по цветам для интернета. Используются 2 пары жил, подключённые к хабу и компу по принципу симметричной трансформаторной схемы. Такая распиновка позволяет избежать ошибок при монтаже или распайке витой пары и осуществляет неплохое подавление помех и наводок.

А если возникает необходимость в дополнительной линии или повреждены используемые пары, то без потери качества сигнала есть возможность увеличить количество линий в 2 раза или же перепрессовать коннектор с повреждённых пар на целые провода.

Распиновка интернет-кабеля 8 проводов не представляет собой особых трудностей. Необходима лишь внимательность и аккуратность. Для сокращения времени на монтаж локальной сети стоит использовать специальные инструменты и тестер для проверки правильности обжимки коннекторов витой пары.

Обжим витой пары своими руками: схема распиновки и инструменты

Ещё десять лет назад домашний Интернет был редкостью, сейчас в городах он есть практически у всех. Причем устройство уже не одно, вот и приходится делать дома довольно разветвленную сеть, тянуть провода, устанавливать интернет-розетки. Провода для интернета называются витой парой. Заканчиваются они специальной вилкой-коннектором. Сам процесс подключения кабеля к коннектору называют «обжим витой пары». О том, что это такое и как сделать все своими руками и поговорим дальше. 

Содержание статьи

Что собой представляет витая пара

Витая пара — специальный кабель, который состоит из одной или более пар медных проводов в защитной оболочке, скрученных между собой с определенным шагом. Если в кабеле несколько пар, шаг их скрутки разный. Это позволяет уменьшить влияние проводников друг на друга. Используется витая пара для создания сетей передачи данных (Интернет). Кабель подключается к устройствам через специальные коннекторы, которые вставляются в стандартизованные разъемы оборудования.

Набор инструментов, которыми пользуются профессионалы

Виды и типы

Витая пара может быть защищенной и нет. Защищенная пара имеет экраны из алюминиевой фольги или оплетки. Защита может быть общей — на кабель — и попарной — на каждую пару отдельно. Для прокладки в помещениях можно брать неэкранированный кабель (маркировка UTP) или с общим экраном из фольги (FTP). Для прокладки на улице лучше брать еще с дополнительной металлической оплеткой (SFTP). Если по трассе витая пара идет параллельно с электрическими кабелями, имеет смысл взять кабель с защитой каждой пары (STP и S/STP).  Благодаря двойному экрану длина такого кабеля может быть более 100 м.

Витая пара — кабель, который используют для подключения проводного интернета

Еще есть витая пара многожильная и одножильная. Одножильные провода хуже гнутся, но имеет лучшие характеристики (сигнал можно предавать на большие расстояния) и лучше переносят обжим. Их используют при подключении интернет-розеток. В этом случае кабель фиксируется при монтаже и затем почти не изгибается.

Многожильная витая пара хорошо гнется, но имеет большее затухание (хуже проходит сигнал), ее проще прорезать при обжиме, сложнее вставить в коннектор. Используется там, где важна гибкость — от интернет-розетки до оконечного устройства (компьютера, ноутбука, роутера).

Выбор категории и защитной оболочки

И еще немного о категориях. Для подключения к интернету нужна витая пара категории не ниже CAT5 (можно CAT6 и CAT6a). Эти обозначения категории выбиты на защитной оболочке.

чтобы провести Интернет, витую пару надо покупать определенных категорий

И несколько слов о цвете защитной оболочки и форме кабеля. Чаще всего встречается серая витая пара, но есть и оранжевая (ярко-красная). Первый вид — обычная, второй — в оболочке, не поддерживающей горение. Негорючую витую пару имеет смысл использовать в деревянных домах (на всякий случай), но особой необходимости в этом нет.

По форме витая пара может быть круглой или плоской. Круглая витая пара используется практически везде, а плоская нужна только при прокладке по полу. Хотя никто вам не мешает пустить ее под плинтусом или в специальном плинтусе с кабель-каналом.

Количество пар

В основном витая пара выпускается из 2 пар (4 провода) и  4 пар (8 проводов). По современным стандартами при скорости до 100 Мб/сек можно использовать двухпарные кабели (четыре провода). При скорости от 100 Мб/сек до 1 Гб/сек нужны 4 пары (восемь проводов).

Лучше сразу брать кабель на 8 проводов…чтобы не пришлось перетягивать

В настоящее время скорость передачи данных при Интернет соединении для частных домов и квартир не превышает 100 Мб/сек, то есть можно брать витую пару из 4 проводов. Но ситуация меняется настолько быстро, что нет гарантии, что через несколько лет порог в 100 Мб/сек будет превышен, а значит, придется перетягивать кабель. Собственно, уже сейчас есть тарифы со скоростью 120 Мбит/сек и выше. Так что лучше все-таки сразу тянуть 8 проводов.

Что такое обжим витой пары и как его делать

Для подключения к периферийному устройству витая пара заканчивается штекером специальной формы — коннектором, в  бороздки которого заводятся провода. Заканчиваются эти бороздки медными контактными пластинами, а примерно посредине их длины перпендикулярно к плоскости пластин установлена металличес

Как обжать кабель RJ45?

Последнее обновление 28 февраля 2020 г. , 12:24 , автор: Дана Эльфенбаум .

Кабель RJ45 — это стандартный кабель с витыми парами четырех цветов. Можно легко обжать кабель RJ45 и превратить его в прямой кабель или пересечь кабель по мере необходимости. Чтобы сделать прямой кабель , концы должны быть обжаты одинаково на каждом конце. Когда делает перекрестный кабель , некоторые провода определенных цветов должны быть перевернуты.Изучение того, как обжать кабель RJ45 и сделать прямые и перекрестные кабели, оказалось полезным, поскольку для построения сети требуются разные типы проводов разной длины.

Что вам нужно?

• FTP-кабель разумной длины
• Два наконечника RJ45
• Обжимной зажим

Как действовать?

Зачистите кабель до 2 см с каждого конца и отделите жилы.

Их принято делить на 4 витые пары цветов:

оранжевый / оранжево-белый
зеленый / зелено-белый
Синий / белый и синий
коричневый / коричнево-белый

Изготовление прямого кабеля

Чтобы сделать прямой кабель, наконечники обычно должны быть обжаты одинаково на каждом конце, соблюдая размер витой пары.

Обычно используется следующий код:

1) оранжево-белый
2) оранжевый
3) зелено-белый
4) Синий
5) бело-голубой
6) Зеленая
7) коричнево-белый
8) коричневый

Изготовление перекрестного кабеля

Для перекрестного кабеля замените 1 на 3, а 2 на 6 в списке выше.Это дает:

1) зелено-белый
2) зеленый
3) оранжево-белый
4) Синий
5) бело-голубой
6) оранжевый
7) коричнево-белый
8) коричневый

Стандарт EIA / TIA 568 (A и B)

Прямой кабель

1) бело-зеленый / бело-зеленый
2) зеленый / зеленый
3) бело-оранжевый / бело-оранжевый
4) Синий / синий
5) бело-синий / бело-синий
6) Оранжевый / оранжевый
7) бело-коричневый / бело-коричневый
8) коричневый / коричневый

Для кроссового кабеля 10 / 100baseT

1) бело-зеленый / бело-оранжевый
2) Зеленый / оранжевый
3) бело-оранжевый / бело-зеленый
4) Синий / синий
5) бело-синий / бело-синий
6) Оранжевый / зеленый
7) бело-коричневый / бело-коричневый
8) коричневый / коричневый

В комплекте кроссовый кабель или кросс-гигабитный

на Gbic 1000BaseT, например

1) бело-зеленый / бело-оранжевый
2) Зеленый / оранжевый
3) бело-оранжевый / бело-зеленый
4) Синий / бело-коричневый
5) бело-синий / коричневый
6) Оранжевый / зеленый
7) бело-коричневый / синий
8) Коричневый / бело-синий

Примечание:

Многие гигабиты (10/100/1000, многоскоростные) имеют автоматический MDI / MDIX и автоматически адаптируются к типу подключенного кабеля.

Картинка для лучшего понимания кодировки

Фото: 123RF

Кабель RJ45 Cat5e, как его обжать?

При прокладке сетевого патч-кабеля в доме более экономически выгодно использовать объемный кабель и заделывать концы самостоятельно. Потому что это дает пользователям возможность вырезать необходимую длину, очень короткую или очень длинную. С другой стороны, если нужно провести 50-футовый кабель Ethernet наверху через потолок туалета, гораздо проще проложить медный кабель без прикрепленных головок и сразу же обжать концы, когда он будет на месте.Таким образом, вам нужно потратить несколько минут на то, чтобы научиться опрессовке кабеля Ethernet. Здесь используется кабель RJ45 Cat5e в качестве примера, чтобы показать этапы обжима кабеля.

Подготовьте инструменты и материалы

Перед началом убедитесь, что подготовлены необходимые инструменты и материалы для обжима. Как показано на рисунке 1, здесь необходимо:

Рисунок 1: Инструменты для опрессовки кабеля Cat5e.

• Длина не обжатого, неэкранированного кабеля Cat5e в большой части. Вы можете купить его оптом в Интернете или, если под рукой есть сетевые кабели Cat5e с поврежденными разъемами, отрежьте их и начните заново.Цвет Cat5e представлен в широком диапазоне, наиболее часто используется синий. Выберите один понравившийся цвет.
• Модульные вилки Cat5e RJ45 UTP. Это вилки на двух концах кабеля Cat5e. Затем убедитесь, что кабельные каналы разъемов можно соединить с внешним диаметром кабеля Cat5e (24AWG-0,95 мм, 26AWG-0,9 мм, 28AWG-0,75 мм).
• Инструмент для снятия изоляции и обжимной инструмент. Инструмент для зачистки используется для зачистки оболочки кабеля Ethernet, а инструмент для обжима предназначен для прикрепления модульной вилки RJ45 к концу медного соединительного кабеля.

Кроме того, вы можете подготовить тестер кабеля, чтобы проверить, правильно ли работает кабель Cat5e после обжима обоих концов.

Этапы обжима кабеля RJ45 Cat5e

Ниже приведены этапы обжима кабеля Cat5e.

Шаг первый: Отрежьте соединительный кабель Cat5e до необходимой длины. И используйте инструмент для зачистки, чтобы снять примерно 2,5 см куртки с двух концов кабеля Rj45 Cat5e.

Рисунок 2: Зачистка кабеля.

Шаг второй: После снятия оболочки будут обнажены четыре витые пары проводов.Каждая пара представлена ​​сплошным цветом и полосатым цветом, в том числе оранжево-белой полосой и сплошным оранжевым, зелено-белой полосой и сплошным зеленым, сине-белой полосой и сплошным синим, коричнево-белой полосой и сплошным коричневым. Разделите эти пары.

Рисунок 3: Четыре витые пары.

Шаг третий: Выберите стандарт проводки. T568A и T568B — это два цветовых кода для подключения 8-позиционного модульного штекера. Как показано на следующем рисунке, единственное различие между двумя цветовыми кодами состоит в том, что пары оранжевого и зеленого меняются местами.Нет никакой разницы в возможности подключения между двумя стандартами: соединительный кабель T568B может нормально работать с кабельной системой T568A и наоборот. Обычно стандарт подключения T568B рассматривается как предпочтительный вариант подключения. Здесь мы используем стандарт T568B. После разделения четырех пар осталось 8 отдельных проводов. Установите порядок кабелей Cat5e, сделав 8 проводов в цветовой последовательности T568B.

Рисунок 4: Стандарты проводки.

Шаг четвертый: Зажмите 8 проводов между пальцами и обрежьте провода, чтобы они оставались аккуратными и выровненными.Обратите внимание, что изоляция кабеля Cat5e должна находиться внутри нижней части разъема Cat5e RJ45. Провода следует обрезать, чтобы они могли ровно совпадать с верхней частью разъема RJ45.

Шаг пятый: Подключите провода к разъему RJ45, убедившись, что каждый провод идет до верхней части разъема RJ45. В противном случае недавно обжатый разъем RJ45 может оказаться недействительным.

Шаг шестой: Используйте обжимной инструмент, чтобы обжать только что изготовленный разъем RJ45, и сильно нажмите, убедившись, что контакты разъема полностью соединены с 8 проводами. Затем получается разъем RJ45 на одном конце кабеля Cat5e.

Повторите шаги с первого по шестой на другом конце соединительного кабеля Cat5e. Но учтите, что при обжатии Cat5e можно сделать два типа кабелей Ethernet: прямой и перекрестный. Для проходного типа просто используйте одинаковые стандарты подключения на обоих концах кабеля. Его часто называют «патч-кабелем», он предназначен почти для всех целей, например для подключения компьютеров к маршрутизаторам. Для кроссовера используйте T568A на одном конце и T568B на другом.Этот тип кабеля предназначен для подключения одного компьютера к другому без использования маршрутизатора, коммутатора или концентратора.

Рис. 5: Обжим кабеля RJ45 Cat5e завершен.

Последний шаг: используйте тестер кабеля для проверки обжатого кабеля Cat5e, чтобы убедиться, что он работает нормально.

Надежный источник сборки кабеля Ethernet

Обжать кабель RJ45 Cat5e не так уж и сложно. Просто подготовьте инструменты для снятия изоляции и обжима и следуйте инструкциям выше, у вас все получится. Однако для успешного выполнения этой работы лучше использовать кабели и инструменты хорошего качества. В FS вы найдете кабели Ethernet высочайшего качества и набор инструментов для наиболее ответственных сетей. Все кабели RJ45 Ca5e / Cat6 / Cat6a / Cat7 / Cat8 полностью прошли тест Fluke Channel Test, что обеспечивает отличную производительность. Они имеют конструкцию оболочки из ПВХ CM, которая обеспечивает лучшую огнестойкость, чем куртка из ПВХ. Кроме того, в медных соединительных кабелях FS используется бескислородная медь для обеспечения высокой электропроводности и низкого затухания передачи сигнала.FS также предоставляет набор медных узлов, таких как нож для снятия изоляции, инструмент для перфорации и набор инструментов для сетевой установки. Эти инструменты проходят высочайший контроль качества. Если у вас все еще есть вопросы об опрессовке сетевых кабелей, сотрудники отдела продаж FS всегда рады помочь по адресу [email protected].

Как легко заделать кабели с помощью разъема RJ45

ШАГ 1 С помощью обжимного инструмента обрежьте конец концевого кабеля, чтобы убедиться, что концы токопроводящих проводов ровные.

STEP 2 Соблюдая осторожность, чтобы не повредить внутренние проводящие провода, снимите примерно 1 дюйм оболочки кабеля с помощью модульного инструмента для обжима или устройства для зачистки кабеля UTP.

ШАГ 3 Отделите 4 пары витых проводов друг от друга, а затем размотайте каждую пару так, чтобы в итоге получилось 8 отдельных проводов. Выровняйте провода как можно сильнее, так как они должны быть очень прямыми для правильного ввода в разъем.

STEP 4 Удерживая кабель концами проводов от себя. Двигаясь слева направо, расположите провода в виде плоской ленты бок о бок, расположив их в следующем порядке: белый / оранжевый, сплошной оранжевый, белый / зеленый, сплошной синий, белый / синий, сплошной зеленый, белый / коричневый, сплошной коричневый.

STEP 5 Удерживая разъем RJ45 так, чтобы его контакты были обращены от вас, а сторона с зажимом была обращена вниз, осторожно вставьте сплющенные, расположенные провода в разъем, нажимая до тех пор, пока концы проволоки не выйдут из контактов. Для прочности соединения также вставьте как можно больше оболочки кабеля в разъем.

STEP 6 Убедитесь, что концы проводов, выходящие со стороны контактов разъема, находятся в правильном порядке; в противном случае извлеките их из разъема, переставьте в надлежащую форму и снова вставьте. Помните, что после обжима разъема на кабеле он становится постоянным. Если вы поймете, что была сделана ошибка в порядке проводки после завершения, вам придется отрезать разъем и начать все заново!

STEP 7 Вставьте подготовленный разъем / кабельный узел в паз RJ45 вашего обжимного инструмента.Крепко сожмите ручки клещей, пока не перестанете двигаться дальше. Отпустите ручки и повторите этот шаг, чтобы обеспечить надлежащий обжим.

STEP 8 Если ваш обжимной пресс не обрезает автоматически концы провода при заделке, осторожно обрежьте концы проводов, чтобы они были как можно заподлицо с поверхностью разъема. Чем ближе концы проводов обрезаны, тем лучше будет окончательное штекерное соединение.

STEP 9 После завершения первого заделки повторите процесс на противоположном конце кабеля

Как сделать перекрестный кабель Ethernet

Кабели

Ethernet уже много лет являются стандартом при установке в сети.Это самый быстрый способ подключения компьютеров друг к другу — к маршрутизатору или центральному коммутатору. Конечно, вы можете использовать беспроводную связь, но правда в том, что беспроводной интернет по-прежнему медленный для всего, что связано с высокой пропускной способностью, и особенно чувствителен к помехам. Хороший сетевой кабель может иметь длину 100 м и более на гигабитных скоростях.

Кабели Ethernet уже много лет являются стандартом при установке в сети.Это самый быстрый способ подключения компьютеров друг к другу — к маршрутизатору или центральному коммутатору. Конечно, вы можете использовать беспроводное соединение для удобства, но правда в том, что беспроводное соединение всегда будет медленнее и особенно восприимчиво к помехам. Хороший сетевой кабель может иметь длину 100 м и более на гигабитных скоростях. (Хотя, если вы настаиваете на Wi-Fi, у нас есть несколько советов, которые помогут максимизировать ваше соединение, и наш выбор расширителей Wi-Fi).

Мы уже показали вам, как сделать вашу собственную прямую кабельную сеть Ethernet.Статья может быть старой, но сегодня она актуальна как никогда. Однако мы никогда не описывали, как сделать перекрестный кабель . Если вы хотите узнать больше о сетях в целом, у нас есть полное руководство по домашним сетям для новичков, которое вы должны сначала изучить.

Что такое перекрестный кабель?

В сетевой среде Ethernet — как в семейном доме с несколькими подключенными компьютерами — все компьютеры должны подключаться к центральному маршрутизатору.Маршрутизатор принимает все биты, отправляемые компьютерами, и ретранслирует их на другие устройства в сети или в более широкий Интернет. Однако перекрестный кабель можно использовать для соединения двух устройств напрямую, , без необходимости использования маршрутизатора посередине.

Он просто меняет местами некоторые контакты, так что выход одного компьютера отправляется на вход другого.У некоторых из нас остались приятные воспоминания об использовании перекрестного кабеля для многопользовательских игр до того, как появился Интернет.

Соединение двух машин — одно использование перекрестного кабеля; другой — расширить сеть, подключив другой сетевой коммутатор, тем самым предоставив вам больше портов.Всегда удобно иметь под рукой перекрестный кабель! Или это?

Почему вам, вероятно, не нужен перекрестный кабель

Объяснив, как можно использовать перекрестный кабель, вы должны знать, что вам, вероятно, не нужен .Большинство сетевых устройств теперь оснащены так называемыми портами «autosensing» или переключаемыми портами «uplink». Они либо используют программное обеспечение для автоматического определения, когда порт должен работать в перекрестном режиме, либо предоставляют вам физический переключатель, который вы можете использовать для включения этого режима. Они переключают контакты в самом коммутаторе.

На самом деле, вам действительно понадобится перекрестный кабель, если вы имеете дело с очень старым оборудованием (например, концентратором) или если вы хотите быстро соединить два компьютера в среде без сети.

Даже в этом случае почти все современное оборудование автоматически обнаруживает, что вы пытаетесь сделать, и соответствующим образом настраивает порт Ethernet без необходимости использования перекрестного кабеля.

Что вам понадобится

• Очевидно, какие-то кабели Ethernet.Я буду использовать CAT5 сегодня. Строго говоря, CAT5e сертифицирован для поддержки настоящих гигабитных портов, но на практике старые кабели CAT5 могут прекрасно использоваться на небольших расстояниях.
• Инструмент для обжима. Это ваш универсальный сетевой инструмент — специально созданный для того, чтобы нажимать на контакты в вилке и иметь возможность снимать экранирующие кабели, а также разрезать.
• 2 штекера RJ45.
• (Дополнительно) 2 заглушки.

В дополнение к этим инструментам вам также понадобится диаграмма ниже, желательно распечатанная для справки. Обратите внимание, что стороны A и B не просто перевернуты :

Изготовление кабеля

Начните с нарезания экрана на кабель, это будет проще сделать сейчас, чем позже.

Снимите примерно 1.5 см экранирования кабеля с обоих концов. Специально для этой задачи ваш обжимной инструмент должен иметь круглую поверхность.

Распутайте провода (должно получиться 4 «витые пары»).Расположите их в порядке, указанном на листе, сверху вниз; один конец должен быть в положении A, другой — B.

Когда у вас будет правильный порядок, соберите их в линию.Если у вас есть некоторые, которые выступают за другие, отрежьте их до одинакового уровня.

Самое сложное — вставить их в разъем RJ45, не нарушив порядок.Удерживайте вилку так, чтобы сторона с зажимом была направлена ​​на от вас на ; золотые булавки должны быть обращены на к вам, как показано ниже.

Вставьте кабель прямо — выемка на конце штекера должна находиться над экраном кабеля.Если это не так, вы сняли слишком много защиты. Отрежьте кабели еще немного.

Когда провода плотно сидят в вилке, вставьте ее в обжимной инструмент и надавите.Теоретически обжимной пресс имеет точную форму, но на практике я считаю, что слишком сильное нажатие может привести к поломке хрупкой пластмассовой пробки.

Повторите то же самое для другого конца, используя вместо этого диаграмму B.

Если у вас нет кабельного тестера, самый простой способ проверить — просто подключить его.Попробуйте соединить два компьютера напрямую. Индикаторы состояния различаются в зависимости от устройства, но обычно один из них показывает активность, а другой — скорость.

Дайте знать в комментариях, для чего вам понадобился перекрестный кабель!

Надеемся, вам понравятся товары, которые мы рекомендуем! MakeUseOf имеет филиал партнерские отношения, поэтому мы получаем долю дохода от вашей покупки.Это не повлияет на цена, которую вы платите, и помогает нам предлагать лучшие рекомендации по продуктам.

Apple представляет M1: «Самое быстрое в мире ядро ​​процессора»

Об авторе Джеймс Брюс (Опубликовано 679 статей)

Джеймс имеет степень бакалавра в области искусственного интеллекта и имеет сертификаты CompTIA A + и Network +.Когда он не работает редактором обзоров оборудования, он любит LEGO, VR и настольные игры.

Ещё от James Bruce

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

RJ45 Цвета и схема подключения TIA / EIA 568 A / B

Базовая теория: Посмотрев на прямой кабель T-568A UTP Ethernet и перекрестный кабель Ethernet с концом T-568B, мы видим, что Контакты TX (передатчика) подключены к соответствующему RX (приемнику). контакты, плюс к плюсу и минус к минусу. Вы также можете видеть, что обе пары синего и коричневого проводов на контактах 4, 5, 7 и 8 — не используется ни в одном стандарте.Вы можете не осознавать, что эти же контакты 4, 5, 7 и 8 не используются и не требуются в 100BASE-TX также. Так зачем использовать эти провода, ну во-первых просто подключить все провода, сгруппированные все вместе. В противном случае вы потратите время, пытаясь подогнать эти крошечные маленькие провода в каждое из соответствующих отверстий в Разъем RJ-45. T-568A Прямой кабель Ethernet Кабели Cat5e | Кабели Cat6 Допускается стандарт Т-568А для использования в новых сетевых установках .Большинство стандартных кабелей Ethernet по-прежнему относятся к T-568B. стандарт; однако нет абсолютно никакой функциональной разницы в том, твой выбор. Прямой кабель Ethernet T-568B Кабели Cat5e | Кабели Cat6 Стандартные прямоточные Т-568А и Т-568В кабели чаще всего используются в качестве патч-кордов для соединений Ethernet. Если вам нужен кабель для прямого подключения двух устройств Ethernet вместе без концентратора или когда вы соединяете два концентратора вместе, вместо этого вам нужно будет использовать кроссоверный кабель. Перекрестный кабель Ethernet RJ-45 Перекрестные кабели Cat5e | Кабели кроссовера Cat6 Хороший способ запомнить, как подключить кроссовер Кабель Ethernet предназначен для подключения одного конца с использованием стандарта T-568A и другой конец по стандарту Т-568Б. Другой способ запоминания цветовая кодировка заключается в простом переключении зеленого набора проводов в место с оранжевым набором проводов. В частности, переключите сплошной зеленый (G) с непрерывным оранжевым и переключите зеленый / белый с оранжевым / белым. Как построить кабель Ethernet Инструкции: Снимите трос с катушки, чтобы нужной длины и отрежьте кусачками или ножницами. Если вы протягиваете кабели через отверстия, легче вставлять заглушки RJ-45 после кабеля тянут. Общая длина отрезков провода между ПК и коммутатор или между двумя ПК не может превышать 100 метров (328 футов) для 100BASE-TX и 300 метров для 10BASE-T. Начните с одного конца и снимите снять оболочку кабеля (около 1 дюйма) с помощью инструмента для зачистки проводов или ножа. Будьте особенно осторожны, чтобы не порезать провода, иначе вы нужно начинать заново. Раздвинуть, раскрутить пары и расположите провода в нужном порядке на концах кабеля. Сожмите конец между большим и указательным пальцами. Обрезать концы проводов, чтобы они были на одном уровне, оставляя длина провода всего 1/2 дюйма.Если он длиннее 1/2 дюйма, он будет быть нестандартными и подверженными перекрестным помехам. Сгладить и убедитесь, что между проводами нет промежутков. Удерживайте штекер RJ-45 за зажим направлен вниз или от вас. Плотно прижмите провода в вилку. Убедитесь, что каждый провод плоский даже спереди вилки. Проверьте порядок проводов. Еще раз проверьте еще раз. Убедитесь, что куртка установлена ​​до упора. розетка.Осторожно возьмите провод и надежно обожмите RJ-45. с помощью обжимного инструмента. Проверьте ориентацию цвета, убедитесь, что обжатое соединение не разорвется, и проверьте, плоские ли провода напротив передней панели. вилки. Если хотя бы один из них неверен, вы придется начинать заново. Проверьте кабель Ethernet.

Наконечники кабеля Ethernet : Прямой кабель имеет одинаковые концы. Перекрестный кабель имеет разные заканчивается. Прямой используется как патч-корд в соединениях Ethernet. Кроссовер используется для подключения два устройства Ethernet без концентратора или для подключения двух концентраторы. У кроссовера один конец с Оранжевый набор проводов переключается с Зеленым набором. Контакты с нечетным номером всегда полосатые, даже пронумерованные булавки всегда имеют сплошной цвет. Глядя на RJ-45 с клип, обращенный от вас, Браун всегда справа, а контакт 1 — слева. Не более 1/2 дюйма Ethernet кабель следует раскручивать, иначе он будет уязвим к перекрестным помехам. Не деформировать, не гнуть, не растягивать, не скреплять, не идти параллельно силовые кабели и не прокладывайте кабели Ethernet вблизи источников шума. индуцирующие компоненты.

AMP RJ45 и WE / SS (обычные) вилки RJ45

Мы все слышали, что они разные (почему-то?) Я думал, что все будет просто, но оказалось, что я ошибался.

Прежде чем мы углубимся в подробности, нам нужно определить, что такое плагин «AMP».Коннектор AMP в первую очередь делается не AMP, а CommScope. Компания AMP была распущена много лет назад, и ее продукты прошли через несколько этапов продажи и приобретения. Другие бренды, под которыми этот тип разъема продавался (исторически), — это Tyco и TE Connectivity.

Штекеры

без AMP обычно называются стемпингом Стюарта (SS) или Western Electric (WE).

Второе, что следует учитывать, это то, что eBay наводнен контрафактными продуктами, описываемыми как заглушки AMP, но они не являются продуктами ни одного из вышеупомянутых поставщиков и даже физически не похожи на подлинные предметы.Большинство из них представляют собой разъемы низкого качества в стиле SS / WE и не должны использоваться с инструментами AMP.

Подозрительно дешевые разъемы AMP для продажи на eBay. Кристалл? Я вообще предпочитаю пластик. Эти конкретные штекеры не похожи на какие-либо штекеры CommScope и будут уничтожены при использовании в инструменте в стиле AMP Пакет из 100 штекеров в стиле AMP — торговая марка CommScope

Существует двух различных разновидностей соединителей «AMP» (ish).

• Традиционный или «линейный» стиль (в соответствии с их документами)
• Стиль «High Performance»

(Слева: разъем типа «Line» (фирменный CommScope).Справа: разъем в стиле «High Performance» (фирменный знак AMP). С каким бы разнообразием вы ни имели дело, если у него нет выгравированного лазером логотипа под вкладкой и двух отступов в основании вкладки, это подделка) Слева: соединитель в стиле «линия». Справа: разъем типа «High Performance». Высококачественная конструкция — открытая внутри, что позволяет вставлять кабель полностью до контактов. Подробнее об этом в конце статьи.

Примеры номеров деталей:

• 6-557315-3 (Стиль линии, круглый, 8P8C)
• 6-569278-2 (Высокопроизводительный, круглый, 8P8C)

Поскольку вы здесь из-за различий в инструментах, давайте сразу перейдем к этому.Оказывается, для этих двоих нужны разные инструменты:

• 2-231652-1 (матрица с черной точкой) — обжимные штекеры типа «Line»
• 3-231652-0 (матрица с белой точкой) — Обжимные штекеры типа «высокопроизводительные»

AMP 3-231652-0 (1-853400-0 Матрица, белая точка) Слева: Матрица AMP «черная точка», Справа: Матрица AMP «Белая точка»

Какой из них является легендарным разъемом «AMP»? Обе разновидности сильно отличаются от обычных штекеров SS / WE, однако с точки зрения инструментария, инструмент «черная точка» для штекеров стиля «Line» значительно отличается.Инструменты этого типа, которые продают другие производители, имеют маркировку «AMP style ».

Для сравнения с SS / WE я буду использовать инструмент Stewart 29-01 (матрица 29-01, желтая точка).

Стюарт 29-01 (матрица 29-01, желтая точка) Слева: матрица AMP «черная точка», справа: матрица Стюарта «желтая точка»

Когда мы смотрим на матрицу «черная точка» рядом с кристаллом из инструмента Стюарта, разница очевидна. В центре есть третья пробивка, которая прижимает часть вилки к зачищенному проводу, чего нет у других вилок.Из-за этого вы не можете использовать этот инструмент для обжима большинства штекеров SS / WE.

6-557315-3 штекер с дополнительным «средним» обжимом — характерный для этого типа разъема

Что касается инструмента «белая точка» и связанных с ним «высокопроизводительных» штекеров, они не совсем такие же, как штекеры SS / WE и связанные инструменты, но я обнаружил, что они более или менее взаимозаменяемы — я, конечно, не видел проблем с их смешиванием.

Слева: матрица AMP с «белой точкой», справа: Stewart Die

Поскольку все это у нас есть — давайте вставим явно не AMP-штекер в матрицу с «черной точкой» и посмотрим, какой беспорядок мы получим …

Штекер без AMP обжат в матрице «черная точка»

Не очень хороший результат и вряд ли будет работать очень хорошо.

Но подождите! Некоторые штекеры, не поддерживающие AMP, на самом деле вроде как совместимы с инструментом «черная точка»

Вилка без AMP, в которой есть место для пробивки провода

, я бы не стал делать это привычкой. Как мы видим, провод был поврежден пластиком, сдавленным средним перфоратором. Не рекомендуется!

Признак «высокой производительности»

Если вы достаточно любите читать…

Слева: разъем AMP High Performance. Справа: стандартный штекер типа «Стюарт»

. Слева — пример, а справа — стандартная альтернатива болотному.Прошу прощения за мусор, который я использовал здесь.

В случае «высокопроизводительной» вилки кабель встык вплотную к клеммам, это означает, что нескрученный кабель очень мал, тогда как вилка справа имеет довольно много.

Когда мы работаем на большие расстояния или используем 10GbE, это имеет значение, но не в любом другом случае.

Вкратце…

Некоторые (линейные) вилки 8P8C AMP обжимают кабель в 3 точках, а остальные — в 2 точках.

Я видел только один другой тип разъема, который обжимается в 3 точках (также изначально специфичный для AMP тип — теперь CommScope) — особая разновидность 6-позиционного «длинного» модульного разъема, который имеет размеры в продольном направлении 8-позиционного разъема.

853400-7 Матрица «фиолетовая точка» от инструмента 2-231652-7 с экранированными и неэкранированными 6-позиционными «длинными» вилками

Обычно они используются там, где требуется экранированный 6-позиционный тип. Даже без этого требования — если вы регулярно используете 6-позиционные вилки, эти штекеры являются значительным улучшением по сравнению со стандартным типом.Они подходят для стандартных 6-позиционных розеток, очень легко обжимаются на круглый кабель, а более длинные размеры и выступ значительно упрощают их подключение / отключение.

Прудик на даче: Пруд на даче своими руками, ошибки при строительстве пруда

Пруд на даче своими руками, ошибки при строительстве пруда

Типичные ошибки и проблемы при сооружении пруда на даче

1. Неудачный выбор места.

Пруд, расположенный в верхней части участка, будет плохо просматриваться, а вырытый «на холмике» или окруженный земляным валом — выглядеть крайне неестественно. Если он создан в понижении рельефа, то проследите, чтобы вместе с дождевыми и талыми водами и при поливе в пруд не смывалась земля, не попадали удобрения и садовая химия. Водоем обязательно будет фокусировать на себе внимание, поэтому постарайтесь, чтобы у него был красивый фон. Попытка создать своими руками пленочный пруд на дачном участке с близко расположенными грунтовыми водами вряд ли будет успешной, так как пленка может всплывать под напором воды из открывшихся источников. В этом случае лучше подумать о создании естественного дренажного водоема.

2. Неправильный выбор глубины и формы водоема

В средней полосе России нет смысла делать небольшой пруд глубже 1 м. Для успешной перезимовки как кувшинок, так и местных рыб в условиях Подмосковья достаточно максимальной глубины 80 см. Не меньше чем 2/3 площади водоема должны быть глубиной до 60 см. Форма небольшого пруда, созданного своими руками не должна быть сложной, с изрезанной береговой линией — это выглядит неестественно. Для прудика, расположенного посреди мощения, возможно, стоит предпочесть правильную геометрическую форму.

3. Устройство слишком отвесных стенок

Уклон стенок не должен превышать 600, а возле края и на сыпучих грунтах — 500. Внутренний рельеф пруда должен быть террасирован — для размещения водных растений и для обеспечения возможности безопасно спуститься и выбраться оттуда в случае необходимости.

4. Ошибки при декорировании берегов

Когда вы сооружаете пруд на даче своими руками, помните, что верхний край пленки не должен просто лежать на земле, прижатый камнями, — в этом случае пленка будет видна при малейшем понижении уровня воды. Вдоль верхнего края прудика следует сделать террасу глубиной около 10 см, на которой и расположить камни, отсыпки и влаголюбивые растения. В отсутствие подходящего местного камня, такой край проще всего задекорировать с помощью плоского, предлагаемого для мощения. При использовании камней округлой формы, в том числе валунов, избегайте создания «бус»: такой эффект получается, если вдоль всего берега в один ряд выложить камни одинакового размера.

Используйте камни одной фактуры и цвета, но разного размера, вплоть до самых мелких, меняйте ширину береговой линии от 1 до 4-5 штук, используйте для оформления части берега другие приемы («болотце» из оставшегося угла пленки, отсыпка части отмели гравием подходящего цвета, высадка рядом с камнями растений с крупными листьями или почвопокровных).

5. Увлечение украшательством

Собрание вокруг пруда на даче многочисленных и разностильных фигурок, фонариков, кашпо, мостиков, пластмассовых имитаций растений, фигурных фонтанов или «водопадов», стекающих с «кургана» валунов в углу пруда, выглядит безвкусно. Если вы решили создать дизайн пруда на даче своими руками, без помощи специалистов, остановитесь на одном, тщательно выбранном и подходящем по стилю, цвету и размеру элементе декора -он придаст вашему пруду неповторимость и очарование.

6.Неудачный выбор растений для водоемов и прудов

Растения, которые будут поселены в пруду и использованы для оформления берегов, должны быть устойчивы в местном климате, а также пропорциональны его размеру. Рядом с высоким деревом или среди зарослей высоких прибрежных растений маленький прудик будет смотреться лужицей. Крупные, энергично нарастающие сорта кувшинок быстро закроют своими листьями все зеркало воды. В то же время использование некрупных экземпляров «болотного облика» (злаков, небольших осок, хост, папоротников, баданов, калужницы болотной, вахты трехлистной, белокрыльника болотного, стрелолиста, сусака, миниатюрных сортов кувшинок) придаст пруду вид настоящего природного водоема. Ни в коем случае рядом с пленочным водоемом нельзя сажать деревья и кустарники, дающие поросль подземными побегами, а также злаки с заостренными концами корневищ: рогоз, камыш, тростник, ежеголовник.

Растения, взятые из природных водных источников, нужно очень тщательно отмыть, выдержать в карантине, желательно обработать раствором медного купороса в эмалированной или стеклянной посуде (растворить 3 г медного купороса на 10 л воды, выдержать растения в течение 3-5 часов, затем отмыть в чистой воде), поскольку с ними можно занести неприятных «квартирантов»: от ряски до различных вредителей и паразитов водных животных.

Учтите, в магазинах и на рынках нередко предлагают растения, не зимующие в нашем климате: рогоз малый (Typha minima), тропический водный гиацинт (эйхорния, Eichornia), аквариумная водяная роза пистия (Pistia), пригодная только для зимовки в оранжереях понтедерия (Pontederia cordata), каллы и канны, изредка тропические сорта кувшинок необыкновенной сиреневой и голубоватой окраски.

7. Избыток животных в водоеме

Открытый водоем будет очень быстро заселен летающими насекомыми и их личинками, среди которых преобладают хищники: стрекозы, жуки-плавунцы, клопы-водомерки, гладыш, водяной клоп-скорпион, ранатра. Кроме того, водоем привлечет в сад амфибий и птиц. Поэтому столь пугающая многих проблема увеличения количества комаров с появлением прудика вряд ли возникнет. Тем не менее, биоценоз пруда без рыбок кажется неполным. Декоративных рыбок, таких как золотые (холодостойкие кометы и шубункины) и карпы которые, увы, не так просто содержать, а особенно обеспечить им зимовку.

Кроме того, яркие рыбки привлекают недоброе внимание ворон. Местные рыбки — золотой и серебряный карась, уклейка, верховка — перезимовывают без проблем даже в маленьких водоемах без подогрева и аэрации, выдерживают низкое содержание кислорода в воде, питаются водорослями и насекомыми. Эти рыбки невзрачны и умеют подолгу прятаться, особенно в период нереста. Часто в небольших природных прудах рыбаки вылавливают «сорную» рыбу — бычка-ротана.

Эти рыбки исключительно прожорливы, агрессивны, так что заселять нужно немного рыбок, строго одного размера и не совмещать их в одном водоеме с мирными рыбами. Всех новых рыб, с рынка или из природного водоема, необходимо выдержать в карантине (в емкости с отстоянной водой) и заселять в пруд только с установившимся биоравновесием не раньше чем через 2-3 недели после наполнения пруда и заселения его растениями.

Не перенаселяйте ваш прудик рыбками! Не заносите в пруд на даче моллюсков: брюхоногие прудовик и роговая катушка могут повредить ценные растения, а двустворчатые (беззубка и перловица) способны жить только в проточной воде.

8. Недостаточная безопасность водоема для людей и домашних животных

Край водоема ни в коем случае не должен быть скользким и пологим, грунт рядом с берегом не должен оползать при наступании, а камни не должны качаться. Помните, что пленка под водой очень скользкая! Границу пруда рекомендуется пометить фонариками, например на солнечных батарейках. От маленьких детей, а также от детенышей домашних животных пруд должен быть надежно огорожен или закрыт прочной сеткой на раме. Сухопутные животные, упав в пруд, часто испытывают шок и не соображают, что нужно проплыть вдоль берега в поисках спасительных мостков или отмели. Поэтому обустройте верхнюю затопляемую террасу пруда прочно установленными камнями или отсыпкой — это не только эстетично, но и позволит животным выскочить из воды, зацепившись когтями за берег.

ВЗЯТО С http://gardenika.ru/

Пруд на даче своими руками — садовый пруд вашей мечты!

Соорудить пруд на даче своими руками совсем не сложно. Его можно сделать любых размеров в зависимости от пространства на участке, которое вам хотелось бы выделить для этого. Правила обустройства такого элемента ландшафтного дизайна будут примерно одни и те же независимо от размеров. В летний день бесконечно приятно отдыхать поблизости от созданного своими руками водоема и с гордостью демонстрировать его гостям. Любой владелец дачного участка может создать красивый садовый пруд, обустроить берега, заселить его яркими рыбками. Все будет зависеть исключительно от вашей фантазии.

Содержание:

Можно ли в баню после пневмонии: Можно ли при пневмонии ходить в баню и париться

Можно ли при пневмонии ходить в баню и париться

Баня издавна считалась местом укрепления здоровья, однако может ли больной с пневмонией ходить в баню? Каждый человек должен внимательно относиться к своему здоровью и не подвергать его лишнему риску, а пневмония — коварное заболевание, которое требует повышенной настороженности.

Ходят ли в парную во время болезней дыхательных путей

Пневмония не единственное острое заболевание дыхательных путей, к этой категории болезней относят также бронхит, коклюш, грипп. В остром периоде все эти заболевания сопровождаются сильным кашлем, а также повышением температуры и лихорадкой.

Острый период заболевания является основным противопоказанием для того, чтобы ходить в баню. Баня оказывает лечебный эффект для относительно здоровых людей, а если у вас следующие симптомы:

1. Высокая температура, лихорадка, озноб.
2. Сильный кашель, хрипы и свист в груди-то достаточно одного из этих симптомов, чтобы воздержаться от похода в баню.

В случае острой стадии любой болезни парилка категорически запрещена!

Она полезна при хронических заболеваниях дыхательных путей: например, при хроническом бронхите, т.е. если у человека периодически происходят обострение болезни, но в острой стадии категорически нельзя ходить в парилку, а когда болезнь отступит – можно.

Какие могут быть осложнения

Во время острого периода воспаления организм испытывает колоссальную нагрузку и лучший способ помочь ему ее перенести — это сохранять строгий постельный режим, пить много жидкости, меньше кушать тяжелой пищи. Баня создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательные системы.

Посещение парилки можно сравнить с забегом в дистанцию на 3 тыс. метров, никто из людей, будучи в здравом разуме не решится пробежать такой забег с температурой, сильным кашлем и т.д. Если вы думаете про то, чтобы сходить в баню в таком состоянии, то ваше сердце может просто не выдержать нагрузки или вы таким посещением просто «посадите» его работоспособность.

Помните, что профессиональные спортсмены ходят в парилку только в том случае, если с момента усиленной нагрузки прошло более 12 часов, а предстоящие нагрузки будут не меньше, чем через сутки. Накануне соревнований баня запрещена, потому что получать нагрузку перед или после нагрузки–крайне нежелательно и для сердца и для мышц. Так, если даже здоровые спортсмены не рискуют своим тренированным сердцем, тем более больной человек не должен этого делать!

При высокой температуре нежелателен резкий перепад температуры (из горячего в холодное). Он может вызвать ухудшение и прогрессирование заболевания. Когда больной распаривается, а затем выходит в обычное помещение, (не говоря о том, чтобы делать холодные обливания или прыгать в холодный душ), то больное тело реагирует на смену температур крайне болезненно и процесс выздоровления замедляется.

Парилка может помочь, когда еще нет повышенной температуры, и вы просто сильно переохладились или когда вы уже выздоровели.

Высокие температуры – это стресс для организма, конечно, они вызывают повышенное потоотделение, улучшает обменные процессы в организме, однако это стресс для организма и он должен обладать определенным здоровьем, чтобы противостать ему и извлечь для себя пользу. 

Можно ли при пневмонии ходить в баню

Пневмония имеет другое название воспаление легких, оно может развиться под действием инфекций, вирусов, грибов или под их совместным действием. Классифицирует пневмонию также по области распространения: от очаговой, когда маленький очаг легочной ткани поражен воспалением до тотальной, когда все легкое поражено.

Пневмония является достаточно сложным заболеванием, которое требует немедленного лечения, заключающегося в приеме антибиотиков. Самое опасное в пневмонии то, что она не всегда ярко начинается с резкого повышения температуры и других симптомов. У нее может быть скрытое начало, когда больной жалуется лишь на сухой кашель, слабость (на рентгене также незаметны какие-либо проявления). 

Те, кто считают, что можно при пневмонии ходить в баню придерживаются старинной пословицы, что «если баня, водка и деготь не помогает, то болезнь – смертельна». В прошлом это означало, что при всех хворях пробовали все эти три средства и, если они не помогали, то на больном ставили крест. Однако, надо помнить, что в прошлом пневмония была смертельной болезнью и баня никак не помогала в ее лечении, она стала излечима с началом эры антибиотиков.

По этой причине, когда вы слышите разговоры о том, что в бане горячий воздух убивает все микроорганизмы и способствует быстрому откашливанию при воспалительном процессе, вы должны сразу понимать, что в лечении пневмонии – баня невыход.

Можно ли ходить в баню после пневмонии

Заядлые банщики могут после пневмонии ходить в баню, однако перед этим они должны узнать мнение своего лечащего врача. Если период опасности миновал, организм стабилизировался, никаких намеков на рецидив пневмонии нет, прошло достаточное количество времени, то разрешается сходить в сауну с соблюдением щадящих условий:

1. Время в парилке должно быть ограничено до 10 минут.
2. Нельзя употреблять никакого алкоголя.
3. Количество посещений парилки сократить до 3 раз.
4. Контрастные обливания и другие экстремальные процедуры запрещены.
5. Вениками можно пользоваться, лучше всего хвойным.
6. Начинать париться нужно в парилке с низкой температурой, лишь постепенно, смотря на свое самочувствие можно увеличивать градусы в парилке до 80.
7. Очень важно не бежать сразу на улицу, а дать организму возможность остыть, чтобы уменьшить стресс от температурного перепада.
8. Тщательно вытираться и высушивать волосы.

Важно понимать, что организм после болезни ослаблен и вам не стоит подвергать его дополнительному риску. Существует много реальных примеров, что после больницы люди ходят в баню, не с кем не советуясь, и происходит рецидив заболевания с ухудшением. Например, было одностороннее воспаление легких после похода в парилку приехали в больницу уже с двусторонним воспалением легких.

Можно ли ходить в баню во время и после пневмонии

Пневмония характеризуется обширным воспалением легких. Больные при любой форме патологии на любой стадии ее развития чувствуют себя очень болезненно. Слабость, вялость, сопровождаются массой других неприятных симптомов, облегчить которые больные стараются любыми способами. Абсолютно все наслышаны о целительных банных процедурах и больные часто узнают у своих лечащих врачей, а можно ли при пневмонии мыться в ванной, ходить в баню. Многие надеются, что после парилки, водных процедур легкие прогреются и станет хоть немного легче.

Пневмония и водные процедуры

Пневмония и водные процедуры

Развитие воспаления легких, говорит о том, что больным на таком сложном периоде нужно не только проходить медикаментозный курс лечения, определенные виды терапии, но и максимально оберегать свой организм. Болезнь истощает, изматывает общее состояние, организм слабеет и пропадают силы к естественной защите, способности противостоять агрессивному влиянию внешних раздражителей.

Медики настоятельно рекомендуют вообще не принимать никаких водных процедур. Казалось бы, совсем безобидный прием ванны, при пневмонии может сказаться тяжелыми осложнениями. Воспаление начнет стремительно охватывать большую часть органов, провоцируя резкое ухудшение общего состояния больного.

Тем не менее, грязным ходить не будешь. Протекание болезни характеризуется сильной потливостью шеи, спины, груди, пот в любом случае имеет неприятный запах, а при данной патологии и вовсе. Без водных процедур, казалось бы никак не обойтись. Подобное медицина тоже предусмотрела и единственным выходом стало обычное протирание тела. Ткань смачивают в теплой воде и протирают поочередно каждый участок тела – это касается лежачих пациентов.

Когда больной переносит болезнь «на ногах», водные процедуры на ранних стадиях заболевания также запрещены, особенно, если наблюдается сильное повышение температуры тела. После того, как температура начнет спадать, симптоматика станет более ли менее терпимой, можно выполнять обтирания тела влажным полотенцем

Горячую воду при таких обтираниях использовать не рекомендуется, желательно, чтобы она была около 37 °С. Для таких целей можно использовать обычные влажные салфетки, желательно пропитанные противобактериальными средствами. Важно при таких способах гигиены полностью больного не раздевать. Дело в том, что полностью раздетый человек, если увлажнять определенные участки тела сразу же начнет замерзать. Если в комнате еще и прохладно, то его вовсе будет «колотить» от холода. Поэтому сначала обнажают грудь, спину, или, например, начинают с конечностей. Обработанные участки тела сразу же прикрывают теплым одеялом или надевают одежду. Несоблюдение правил часто приводит к переохлаждению.

Как только температура тела становится нормальной и больной вроде бы не замечает ярко выраженных симптомов болезни, допускается прием душа, ванны. Однако долго задерживаться в ванной, под струйками теплой воды тоже нельзя. Мыться нужно как можно быстрее, воду слишком горячей не делать. Сразу же после мытья как можно скорее вытирать влажное тело полотенцем, одеваться. Волос рекомендуется быстро высушить феном. После, сразу же лечь на кровать, постараться согреться.

О речных, озерных купаниях, даже бассейне не может быть и речи, пока факт устранения пневмонии не будет подтвержден лечащим врачом и не пройдет хотя бы неделя, для полного восстановления. Подобные процедуры для организма могут стать настоящим стрессом.

Можно ли при пневмонии ходить в баню

Баня при пневмонии

Зная, что водные процедуры на некоторых этапах развития патологии все-таки допустимы, больные интересуются, а можно все это проделывать в условиях деревенской бани. Говоря о воспалении легких, спровоцированном инфекционными возбудителями, нужно помнить, что это все-таки не обычная простуда. Кроме сопутствующей гриппозной, простудной симптоматики проявляется сильнейшая интоксикация, от продуктов жизнедеятельности патогенной микрофлоры, иммунная система работает слабо, некоторые жизненно важные процессы организма и вовсе попросту «отключены».

При таком состоянии ни один врач не разрешает посещать баню, сауны, парилки. В подобных помещениях держится очень высокая температура воздуха. При вдохах происходит его забор, водные потоки при еще очень горячем состоянии попадают на воспаленные зоны больного органа. Кроме того, влажность в таких помещениях тоже очень высокая. Подобные факторы в совокупности могут не просто способствовать распространению инфекции, но и существенно усугубить состояние.

Опасность распространяется не только на органы дыхания. Развитие пневмонии, характерное протекание патологии, сказывается отрицательно на работу всех органов, однако труднее всего приходится сердцу. Баня, оказывает на работу сердца тоже мало щадящее воздействие, увеличивая нагрузку органа на несколько раз. В результате после такого угнетения, вполне вероятны проявления ишемии, инфаркта. Больному стоит задуматься – зачем подвергать организм такому риску, учитывая вероятность побочных эффектов, принимать водные процедуры можно ли? С пневмонией, ходить в баню лучше всего вообще не стоит, до тех пор, пока состояние пациента более ли менее не нормализуется.

Можно ли ходить в баню после пневмонии

Баня после пневмонии

Когда начинается период выздоровления, человек отягощенный долгим болезненным состоянием, ощущает неимоверное желание принять душ, помыться в бане. Особенно это касается тех, кто привык постоянно мыться в бане, париться «по-русски!».

Медики советуют тем, кто в бане не мылся до развития воспаления легких, некоторое время обождать и пока туда не ходить. Тем же, кто постоянно принимал подобные процедуры бояться нечего, в баню пойти можно, но только не слишком жаркую. Практически выздоровевшему человеку можно даже заглянуть в парную, но лишь на несколько минут. Даже в том случае, если до болезни человек постоянно парился, некоторое время придется уделить на привыкание организма. Начинать резко процедуры попросту опасно для здоровья. Могут возникнуть все те же проблемы с сердцем, легкими, другими органами, которые пострадали от пневмонии.

Какая польза от банных процедур

Польза от бани

Когда больной получает на вопрос «можно ли ходить в теплую баню после пневмонии», исключительно положительный ответ лечащего врача, следует не откладывать с процедурами. Баня скажется на здоровье только благоприятно, улучшая общее состояние, поднимая в конце концов настроение. Соблюдая условия щадящего режима, используя «лечебные» веники, связанные из березы, липы, хвойных деревьев, эвкалиптовых веток, лечебный эффект может быть колоссальным:

• происходит интенсивное выведение мокроты;
• нормализуется потоотделение;
• поры кожи открываются, что способствует скорому выведению токсинов, вредных веществ, вывод которых на момент развития патологии был замедлен.

И тут возникают новые вопросы, например, можно ли в баню, после пневмонии, брать с собой эфирные масла, чтобы лить их на раскаленные камни. Оказывается, что да, ароматерапия в период нелегкого восстановления организма будет весьма кстати. Только злоупотреблять препаратами все-таки не стоит, нужно помнить, что организм до конца не окреп и вряд ли готов к таким «пыткам».

После принятия ванных процедур, мытья в бане, желательно не расслабляться и помнить, что больной еще буквально вчера находился в тяжелом состоянии. К его организму нужно относиться бережно, щадяще. Поэтому гулять на свежем воздухе, купаться в снегу, что очень любят любители париться, ну и конечно, пить пиво после бани – крайне запрещено.

Несмотря на то, что медики на разных этапах лечения, восстановления после воспаления легких, допускают принятие водных процедур в бане, перед тем, как туда отправиться, лучше всего для начала проконсультироваться с лечащим врачом. У каждого свои особенности организма, да и пневмония может быть разной, как собственно и течение болезни. Поэтому баня может стать не всем одинаково полезной…

Можно ли при пневмонии ходить в баню или греться в сауне

Пневмония — воспалительный процесс, который поражают органы дыхания. Второе название патологии — воспаление легких. Развитие заболевания провоцируют болезнетворные бактерии. Поскольку лечение патологии иногда затягивается, многие интересуются, можно ли при пневмонии ходить в баню и как прогревание влияет на состояние больного.

Разрешен ли поход в парилку при острой форме патологии?

Если болезнь находится в острой стадии, дополнительно к этому развиваются осложнения, посещать баню категорически запрещено, поскольку это может усугубить самочувствие больного. Прогревать тело можно только после улучшения состояния больного.

Общие рекомендации:

1. Отказаться от купания, если температура тела выше нормы. Водные процедуры заменяют обтираниями. Для этого необходимо смочить полотенце теплой водой, протереть тело.
2. При обтирании нельзя полностью раздеваться. Каждую часть тела оголяют постепенно.
3. Выполнять гигиенические процедуры перед сном.
4. Когда неприятные симптомы пройдут, можно начать ходить в душ. От посещения ванны до полного выздоровления лучше отказаться.

При пневмонии категорически запрещено посещать общественные бассейны, купаться в реках, озерах.

Разрешено ли посещать парилку после болезни?

После пневмонии в баню ходить разрешено, но это относится к людям, которые до возникновения заболевания регулярно посещали парную. Если человек редко ходил в баню, ему отложить посещение парной до полного выздоровления.

Существует рекомендации, которые помогут защитить организм:

1. Заходы в парную не должны быть дольше 5 минут. Лучше выполнить 2–3 захода по 5 минут, чем 1 на 15–20 минут.
2. Во время банных процедур следует использовать веник из ветвей березы, липы, чтобы мокрота активнее выходила из бронхов.
3. Также рекомендуется применять эфирные масла ели, сосны, туи, пихты. Нужно добавить 5–10 капель в воду, которой поливают раскаленные камни. Выделяющийся пар полезен для дыхания.

Категорически запрещено переохлаждать тело после парной. Нельзя окунаться в холодный бассейн, сразу выходить на улицу. Важно контролировать состояние. Если после выполнения банных процедур появились боли, дискомфорт, нужно обратиться к врачу.

Абсолютные противопоказания

При активном протекании заболевания посещение парилки стоит отложить. Также существуют и другие ограничения для проведения банных процедур:

1. Онкологические заболевания. Это относится к злокачественным, доброкачественным новообразованиям.
2. Тяжелые болезни сосудов, сердца.
3. Туберкулез, другие болезни легких.
4. Эпилепсия, психологические заболевания.
5. Патологии кожи.

Запрещено водить с собой в баню детей младше 3 лет. Их органы только формируются и высокие температуры могут навредить малышу.

Когда и чем полезна парилка?

Лечебный эффект можно повысить, если соблюдать некоторые рекомендации:

1. Проконсультироваться с врачом перед посещением парилки. Если доктор даст добро, можно отправляться в баню.
2. Нельзя проводить банные процедуры на экстремальном уровне. Стоит отказаться от критических температур, хлестанья веником.
3. После посещения парной нужно зайти в дом, укутаться теплым одеялом, постараться уснуть. Организм должен отдохнуть после перегрева.
4. Можно употреблять травяные чаи для отхождения остатков мокроты. Их готовят из мяты, чабреца, ромашки.
5. После посещения парилки необходимо отказаться от физических нагрузок. Категорически запрещено курение, алкоголь.

Польза банных процедур для взрослых:

• выведение шлаков, токсинов;
• усиление потоотделения;
• наполнение легких влажным воздухом;
• активизация процессов кровообращения.

Полезный эффект аннулируется в случае посещения парилки при острых формах пневмонии.

Травяной чай

Что происходит в организме больного при посещении парной?

При острой форме заболевания часто поднимается температура тела. Если посетить парилку, могут возникнуть различные проблемы:

1. Перегрев организма, который приведет к появлению судорог.
2. Излишняя нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Повышение ритма.
3. Активное размножение болезнетворных микроорганизмов.

Высокий уровень влажности воздуха, повышенная температура создают излишнюю нагрузку на организм. При этом замедляются естественные процессы уничтожения болезнетворных микроорганизмов. Поскольку после посещения парной температура тела может упасть, пациент может решить, что процедуры помогают от заболевания, но это заблуждение. Спустя 3–4 часа температура поднимется еще выше.

Не нужно полностью отказываться от бани при воспалении легких. Для этого нужно внимательно наблюдать за общим состоянием. Если температура упала до нормальной, и не повышается более 5 дней, можно начинать посещать парилку. Но до этого следует посетить лечащего врача.

Можно ли после пневмонии ходить в баню?

Пневмония – это обширное воспаление легких, которое сопровождается слабостью, вялостью и другой неприятной симптоматикой. Для ее облегчения пациенты стараются использовать различные способы. Больные предпочитают водные процедуры. Но, доктора запрещают их проводить, так как это усугубляет состояние здоровья.

Содержание статьи

Разрешается ли купаться при пневмонии?

При воспалении легких купаться пациентам противопоказано. При заболевании допускается обтирание или мытье только отдельных участков тела. В период протекания болезни пациенты должны придерживаться определенных рекомендаций:

• Если у больного повышена температура тела, то купание строго запрещается. Этот симптом наблюдается на начальных периодах болезни, которая сопровождается слабостью и проявлениями признаков интоксикации.
• Допускается обтирание мягким махровым полотенцем небольших размеров, которое предварительно смачивается в теплой воде. После манипуляции тело нужно вытереть насухо мягкой тканью.
• Во время проведения обтирания больному не рекомендуется раздеваться полностью. Все части тела оголяют и обтирают поочередно. Если этого правила не придержимваться, то человек замерзнет.
• Обтирания проводят влажными салфетками, которые имеют антибактериальный эффект.
• Сразу после того, как исчезнуть признаки болезни не стоит принимать ванну. Водные процедуры должны проводиться под душем. После проведения гигиенических процедур больному рекомендовано тщательно вытереть тело и одеть теплую одежду.
• Проведение водных процедур рекомендовано в вечернее время. После них пациент ложится в постель под одеяло.

Посещать русскую баню не рекомендуется. Пневмония – это не обычное простудное заболевание. Она развивается при воздействии инфекционных возбудителей. При болезни возникает гриппозная и простудная симптоматика, а также сильная интоксикация организма. Это приводит к ослаблению иммунной системы. При посещении парилки человек вдыхает чрезмерно влажный и горячий воздух. При попадании на воспаленные зоны инфекция распространяется, а общее состояние усугубляется.

При пневмонии страдают органы дыхательных путей и сердце, нагрузка на которое увеличивается при посещении парной. Последствия процедур – инфаркт, пневмония. Доктора не советуют посещать парную. Так как она приведет к серьезным осложнениям.

При пневмонии категорически запрещено посещение бассейна и купание в разнообразных открытых водоемах. Проведение закаливающих процедур разрешается после полного выздоровления.

Польза парилки

Доктора разрешают идти в баню после пневмонии, которая принесет пользу больному. Ее действие направлено на улучшение общего состояния. Проводить процедуры разрешено в щадящем режиме, что положительно отобразится на здоровье. Для увеличения лечебного эффекта рекомендовано применение липовых, березовых, хвойных веников.

После посещения парной из дыхательных путей интенсивно выводится мокрота. Действие манипуляции направлено на нормализацию потоотделения. При высокой температуре поры открываются, поэтому токсины и вредные вещества выводятся из организма в ускоренном режиме, так как при воспалении легких этот процесс замедляется.

В восстановительный период после пневмонии рекомендуется использовать ароматерапию. С собой в сауну берут ароматические масла, которые разливают по раскаленным камням. Переусердствовать при манипуляции запрещено.

После посещения бани запрещено расслабляться. Пациент должен помнить, что его организм ослаблен и требует бережного ухода.

Как посещать баню?

Благодаря парилке обеспечивается укрепление здоровья и восстановление организма после заболевания. После пневмонии ходить в баню разрешается только при условии выполнения рекомендаций:

• Если после выздоровления у пациента диагностируются хронические патологии, то посещение парной рекомендуется после предварительной консультации с врачом.
• При купании категорически запрещается бить человека веником, допускать чрезмерно высокие температуры, купаться в холодном бассейне.
• В баню после пневмонии разрешается в том случае, если температура тела не повышается у больного в течение 10 дней.
• Во время проведения водных процедур рекомендуется пить натуральные травяные чаи. Они готовятся на основе ромашки, чабреца, мяты.
• В течение нескольких часов после проведения водных процедур специалисты советуют ограничение физических нагрузок. Курить в это время строго запрещается.
• После парилки пациент должен максимально быстро доехать домой и лечь в кровать под теплое одеяло. После таких манипуляций переохлаждение строго запрещается.

Если после парной наблюдается повышение температуры тела и ухудшение общего состояния, то рекомендовано проконсультироваться с доктором.

Мыться в бане после пневмонии можно после того, как пройдет опасный период и исключается возможность возникновения рецидивов. В парилке пациенту разрешено проводить не более 10 минут. Посещать парилку разрешено не более 3 раз. Категорически запрещено проведение контрастного обливания и других экстремальных процедур.

Париться в бане после пневмонии разрешено только с применением хвойных веников. В парилке должна быть максимально низкая температура. Ее повышение должно быть постепенным с учетом самочувствия человека. Максимальная температура – 80 градусов. После паровых процедур нужно ждать в помещении, пока тело полностью остынет, а после этого выходить на улицу. После проведения манипуляции нужно тщательно высушивать волосы и тело.

Пациент должен знать, что после болезни организм ослаблен, поэтому не нужно его подвергать риску. У больных, которые посещали парилку после болезни без предварительной беседы с доктором, диагностировали рецидив.

Противопоказания

Существует ряд противопоказаний, при которых посещение бани приводит к серьезным последствиям. Если у больного диагностированы заболевания сосудов или сердца, то они должны отказаться от процедуры. Она противопоказана при опухолях, которые имеют доброкачественный или злокачественный характер.

Если пациент страдает эпилепсией, то он должен отказаться от бани. Процедуры запрещаются при туберкулезе, независимо от его формы. При тяжелых психических расстройствах специалисты запрещаются париться. При некоторых кожных патологиях процедуру не проводят. Детям возрастом менее 3 лет запрещено проведение парных процедур. Это объясняется неполным формированием органов и систем, поэтому малыши чувствительны к воздействию высокой температуры и влажности.

Пневмония – это заболевание инфекционно-воспалительного характера, которое развивается в дыхательных путях. При заболевании ослабляется иммунная система человека, поэтому проведение водных процедур запрещается. Пациентам разрешается посещать сауну после полного выздоровления. Предварительно нужно пройти комплексное обследование для исключения противопоказания. Принимать решение о возможности посещения сауны разрешается доктору на основе полученных результатов диагностических процедур.

Можно ли ходить в баню при пневмонии или после неё

Баня у каждого человека прочно ассоциируется со здоровьем. Она отлично помогает при многих заболеваниях, ускоряет выздоровление, укрепляет иммунитет, закаливает. И потому многие люди считают ее панацеей, ничуть не сомневаясь, можно ли ходить в баню при пневмонии. Но ведь это не обычная болезнь, а серьезный воспалительный процесс органов дыхания. Неправильное или несвоевременное лечение чревато развитием тяжелых осложнений, вплоть до летального исхода.

Что такое пневмония

Воспаление легких является инфекционным заболеванием, его провоцируют различные виды микроорганизмов: вирусы, грибки, бактерии. Чаще всего пневмония возникает как осложнение после ОРВИ или гриппа. Во время болезни воспаляется легочная ткань органов дыхания: бронхов, альвеол и др.

Защитные силы организма сильно ослабляются, и патогенные микроорганизмы свободно проникают в дыхательные пути, вызывая воспалительный процесс. В зависимости от вида инфекции различают несколько видов заболевания.

• Атипичное воспаление легких развивается вследствие инфекционно-токсического поражения нехарактерными возбудителями (вирусами, хламидиями, микоплазмами и др.).
• Аспирационная пневмония возникает после попадания содержимого ротовой полости, носоглотки или желудка в нижние отделы.
• Больничная (или госпитальная) – развивается у пациентов медучреждений во время пребывания. Такой вид пневмонии считается наиболее опасной и тяжело поддающейся лечению, так как возбудителем является инфекция, обладающая невосприимчивостью к лекарственным препаратам.

Самая распространенная форма пневмонии – внебольничная. Кроме того, различают воспаление легких по обширности зоны поражения: оно может быть одно- или двусторонним, очаговым, долевым, сегментарным или тотальным.

Лечение пневмонии происходит с применением сильнодействующих лекарств, подавляющих патогенную флору. При некачественном или запоздалом лечении быстро развиваются патологии, опасные для здоровья жизни больного.

Почему советуют баню для лечения

Рекомендации лечить баней пневмонию чаще всего исходят от людей, твердо уверенных в силе народной медицины и не осознающих всей опасности осложнений. Также желание попариться может возникнуть, если симптомы пневмонии слабо выражены, и болезнь ошибочно принимают за простуду.

Те, кто ратует за лечение баней воспаления легких, аргументируют свою убежденность тем, что горячий влажный воздух действует подобно ингаляции, улучшает откашливание, прогревает тело, выгоняет недуг. А массаж с помощью веника не только хорошо действует при ломоте в теле, но и ускоряет выздоровление.

Однако надо вспомнить, что во времена, когда все болезни лечили баней, воспаление легких было смертельной болезнью, от которой не было лекарств, и количество летальных исходов доходило до 100 %.

Но и сегодня, несмотря на высокий уровень медицины и наличие сильных лекарств, пневмония остается серьезным заболеванием. Любой врач объяснит опасность бани при воспалении легких.

Почему нельзя париться при воспалении легких

Лечение пневмонии народным методом может закончиться плачевно, и вот почему:

• Температура воздуха в бане достигает 60-70 °С, а влажность – почти 90 %. Такие высокие показатели – испытание для здорового организма, не говоря о больном. При остром течении болезни, когда у человека стабильно держится высокая температура, это станет дополнительной нагрузкой на организм. Особенно уязвимо сердце – оно может просто не выдержать испытания, и тогда у любителя попариться разовьется инфаркт.
• Горячий банный воздух повышает температуру тела, вызывает расширение сосудов и усиление кровообращения. В результате инфекция получает идеальные условия для размножения и проникновения во все части организма.
• Баня активизирует теплоотдачу организма, и в результате температура тела снижается. Но спустя некоторое время она не только вернется к прежним показателям, но и поднимется еще выше, так как усилится воспалительный процесс.
• Во время болезни организм человека сильно ослаблен, и функционирует с большим напряжением. Высокая температура и влажность многократно усиливают нагрузку, вынуждая его работать на пределе. Посещение бани может обернуться серьезным осложнением и вызвать необратимые последствия.

Означает ли это, что баней пользоваться категорически нельзя или есть исключения для любителей попариться?

Когда баня полезна

Баня принесет удовольствие, укрепит здоровье и ускорит восстановление только при соблюдении многих условий.

• Посещать баню можно только с согласия врача.
• Пользоваться парной рекомендуется на стадии выздоровления, да и то если температура тела держится на нормальных показателях в течение 7-10 суток.
• Новичкам, которые до болезни никогда не ходили в парную, лучше повременить с банной процедурой, пока организм полностью не восстановится. Тем, кто регулярно парился до болезни, рекомендуется принимать процедуры в щадящем режиме, не сидеть в парилке слишком долго.
• Посещение должно проходить в щадящем режиме, без экстремальных температур и обливаний холодной водой. Приучать организм к процедурам надо постепенно. В крайнем случае, после парилки можно ополоснуться под теплым душем.
• Применение отваров трав и эфирных масел усилит оздоровительный эффект: их выливают на источники тепла в парилке (лечебные масла предварительно разводят в воде – 10-15 капель на литр). В перерывах между заходами рекомендуется пить растительные чаи и настои.
• Помогут укрепить организм и банные веники: помимо березовых, используются липовые и хвойные.

Людям, переболевшим пневмонией, нельзя переохлаждаться после бани. По возвращении домой лучше соблюдать спокойный режим, не допуская физических нагрузок.

Противопоказания для банных процедур

Пользоваться баней для укрепления здоровья после пневмонии можно далеко не всем. Противопоказаниями являются:

• Сердечно-сосудистые заболевания
• Состояние после инфаркта или инсульта
• Онкологические заболевания
• Детский возраст младше 3 лет
• Кожные заболевания
• Обострение хронических заболеваний
• Открытая форма туберкулеза
• Гипертония
• Эпилепсия.

Уповать на баню как на средство от пневмонии не стоит. Лечить болезнь надо современными лекарствами, а ходить в баню можно только после полного выздоровления. Если соблюдать все рекомендации и противопоказания, то это отличный способ ускорить восстановление организма и укрепить иммунитет.

можно ли париться при воспалении легких, ингаляции в бане

Сторонники народной медицины нередко утверждают, что баня помогает лечить многие простудные заболевания. Это утверждение может казаться разумным, учитывая возможность прогревания влажным воздухом дыхательных путей, ингаляции с эвкалиптовыми и хвойными маслами в парной. Однако баня при пневмонии таит в себе ряд опасностей, которые стоит учитывать.

Когда допустимо

Воспаление легких относится к тяжелым инфекционным заболеваниям, при выборе метода лечения следует прислушиваться к рекомендациям врача. Это касается рецептов и процедур, применяемых в нетрадиционной медицине.

Объясняя пользу бани при пневмонии, народные лекари указывают на несколько её главных целительных свойств:

Горячий влажный воздух способствует выведению мокроты

• горячий и влажный воздух позволяет избавиться от мокроты;
• жар в парилке улучшает кровоток, усиливает потоотделение и расширяет поры;
• активно выводятся токсины, а также эффективнее задействуются защитные силы организма.

Кроме того, использование веников из различных пород деревьев увеличивает положительное воздействие бани на человеческий организм. Так, хвоя способствует уничтожению патогенной микрофлоры и дезинфекции воздуха. Береза считается эффективным средством, направленным на разжижение мокроты. Липа используется для стимуляции потоотделения.

Для усиления лечебного эффекта бани хорошо использовать растительные отвары и эфирные масла. Их в разведенном виде следует вылить на источники тепла в парилке. Концентрация вещества составляет каплю на литр жидкости. Так будет обеспечен эффект ингаляции, позволяющий уничтожать возбудителей заболевания.

Однако все эти свойства банной процедуры окажутся бесполезными, если возбудитель инфекции остаётся в организме и продолжает активно размножаться. Чтобы исключить негативное воздействие водных процедур, ходить в баню или сауну разрешается, если в последние 7-10 дней не наблюдались подъемы температуры выше нормы. Это означает, что острое протекание заболевания постепенно сменяется выздоровлением. Однако разрешение распространяется на тех, кто регулярно парился до пневмонии. Если подобной практики не было, стоит воздержаться от бани до полного восстановления.

Возможные ограничения

Обливания холодной водой

Если врач разрешил посещение бани во внебольничный период, следует избегать экстремальных нагрузок. В период выздоровления ограничения затрагивают обливания холодной водой и контрастный душ. Резкая смена температур приводит к сужению расширенных в парной периферических сосудов с последующим повышением температуры внутри них. В период восстановления лучше мыться под теплой, комфортной для тела струей воды в душе.

Между посещениями парной следует делать перерывы. Это время можно использовать, чтобы выпить травяной чай или настой. Полезными будут грудные сборы, обладающие отхаркивающим эффектом. После бани нужно вытереть тело насухо, а также избегать сквозняков и переохлаждения. По возвращении стоит провести остаток дня в спокойной, расслабляющей обстановке. Оптимальным вариантом станет решение лечь в постель.

Помимо посещения бани, в период выздоровления врачи могут порекомендовать парить ноги в домашних условиях. Лечебный эффект от процедуры связан с воздействием рефлексогенных зон, расположенных в области стопы и голени. Поэтому такое действие будет способствовать снижению отечности слизистых носовых пазух.

Подобные процедуры разрешено проводить только при отсутствии температуры. При лечении ребенка температура воды не должна превышать 40 градусов. Для взрослого человека максимум определяется пределом его возможности. После окончания процедуры следует лечь в кровать и обеспечить телу тепло без риска охлаждения. Только в этом случае есть смысл ожидать лечебный эффект.

Согласно мнению врачей, любые водные процедуры запрещены при инфекционном заболевании, которое сопровождается высокой температурой. В течение первых нескольких дней поддерживать гигиену разрешается только путем протирания кожных покровов влажными тканями или гигиеническими салфетками.

Купаться в ванне или душе разрешается только после улучшения самочувствия. При этом не нужно забывать хорошо вытирать тело, просушивать волосы и надевать сухую одежду. Водные процедуры будут более полезны перед сном, поскольку если сразу после ванной человек ложится в теплую кровать, риск переохладиться или застудить себя на сквозняке существенно снижается. Идти в парную будет разрешено только для укрепления иммунитета после выздоровления.

В некоторых случаях посещение бани останется под запретом независимо от протекания пневмонии. Это затрагивает людей, страдающих:

Сердечно-сосудистые заболевания

•  патологиями сердца и сосудов;
•  от последствий инфаркта или инсульта;
•  онкологией;
•  кожными нарушениями;
•  хроническими заболеваниями в стадии обострения;
•  туберкулезом в открытой форме;
•  гипертонией;
•  эпилепсией.

Детский организм также плохо переносит температурные нагрузки в парной. Поэтому идти в баню с больным ребенком младше трёх лет запрещено.

Осложнения

Инфекционная пневмония

Париться в бане при пневмонии запрещается, это занятие не ускоряет выздоровление при остром течении воспалительного процесса. Напротив, неправильное использование тепловых процедур может легко спровоцировать развитие осложнений.

Следует помнить, что температура до 70 градусов и влажность в 90% – это серьезное испытание для организма здорового человека. Подобные условия создают риск развития сердечных заболеваний даже у любителей попариться. А наличие инфекционного заболевания в острой форме лишь усиливает риск получить инфаркт после посещения бани.

Ещё один негативный фактор заключается в том, что при нагревании тела расширяются сосуды и ускоряется кровоток. Это создаёт оптимальные условия для распространения возбудителей заболевания по организму. И если человек чувствовал себя плохо ещё до посещения бани, его состояние может усугубиться. Попадание микроорганизмов в ЖКТ может привести к формированию язв, желудочных кровотечений и других заболеваний пищеварительного тракта. Инфицирование печени, почек и других внутренних органов приведёт к нарушению их функционирования с соответствующими последствиями.

В то время, когда тело греется, происходит активная теплоотдача. Поэтому человек в бане может ощутить временное снижение температуры. Однако после завершения процедур стоит ожидать, что симптом вернется и будет выражен более сильно.

Баня оказывает сильную нагрузку на организм. И если человек здоров, то подобный стресс может послужить укреплению иммунитета. Но если заболевание ослабило защитные системы, нет смысла ожидать такого же терапевтического эффекта. Напротив, попытки заставить организм работать на пределе возможностей приведут к серьезным проблемам со здоровьем.

Посещение бани при пневмонии запрещено в начале заболевания, особенно в острой его форме. В стадии выздоровления баня может принести пользу здоровью при соблюдении всех мер предосторожности. Поэтому при желании попариться следует оценить текущее состояние здоровья. Важным фактором здесь будет наличие температуры, что является основным признаком повышенной активности патогенной микрофлоры. Другие противопоказания связаны с сопутствующими хроническими заболеваниями. И ещё одним критерием, определяющим возможность попариться в бане, станет разрешение лечащего врача.

Сколько нельзя ходить в баню после пневмонии

Баня издавна считалась местом укрепления здоровья, однако может ли больной с пневмонией ходить в баню? Каждый человек должен внимательно относиться к своему здоровью и не подвергать его лишнему риску, а пневмония — коварное заболевание, которое требует повышенной настороженности.

Ходят ли в парную во время болезней дыхательных путей

Пневмония не единственное острое заболевание дыхательных путей, к этой категории болезней относят также бронхит, коклюш, грипп. В остром периоде все эти заболевания сопровождаются сильным кашлем, а также повышением температуры и лихорадкой.

Острый период заболевания является основным противопоказанием для того, чтобы ходить в баню. Баня оказывает лечебный эффект для относительно здоровых людей, а если у вас следующие симптомы:

1. Высокая температура, лихорадка, озноб.
2. Сильный кашель, хрипы и свист в груди-то достаточно одного из этих симптомов, чтобы воздержаться от похода в баню.

В случае острой стадии любой болезни парилка категорически запрещена!

Она полезна при хронических заболеваниях дыхательных путей: например, при хроническом бронхите, т.е. если у человека периодически происходят обострение болезни, но в острой стадии категорически нельзя ходить в парилку, а когда болезнь отступит – можно.

Какие могут быть осложнения

Во время острого периода воспаления организм испытывает колоссальную нагрузку и лучший способ помочь ему ее перенести — это сохранять строгий постельный режим, пить много жидкости, меньше кушать тяжелой пищи. Баня создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательные системы.

Посещение парилки можно сравнить с забегом в дистанцию на 3 тыс. метров, никто из людей, будучи в здравом разуме не решится пробежать такой забег с температурой, сильным кашлем и т.д. Если вы думаете про то, чтобы сходить в баню в таком состоянии, то ваше сердце может просто не выдержать нагрузки или вы таким посещением просто «посадите» его работоспособность.

Помните, что профессиональные спортсмены ходят в парилку только в том случае, если с момента усиленной нагрузки прошло более 12 часов, а предстоящие нагрузки будут не меньше, чем через сутки. Накануне соревнований баня запрещена, потому что получать нагрузку перед или после нагрузки–крайне нежелательно и для сердца и для мышц. Так, если даже здоровые спортсмены не рискуют своим тренированным сердцем, тем более больной человек не должен этого делать!

При высокой температуре нежелателен резкий перепад температуры (из горячего в холодное). Он может вызвать ухудшение и прогрессирование заболевания. Когда больной распаривается, а затем выходит в обычное помещение, (не говоря о том, чтобы делать холодные обливания или прыгать в холодный душ), то больное тело реагирует на смену температур крайне болезненно и процесс выздоровления замедляется.

Парилка может помочь, когда еще нет повышенной температуры, и вы просто сильно переохладились или когда вы уже выздоровели.

Высокие температуры – это стресс для организма, конечно, они вызывают повышенное потоотделение, улучшает обменные процессы в организме, однако это стресс для организма и он должен обладать определенным здоровьем, чтобы противостать ему и извлечь для себя пользу. 

Можно ли при пневмонии ходить в баню

Пневмония имеет другое название воспаление легких, оно может развиться под действием инфекций, вирусов, грибов или под их совместным действием. Классифицирует пневмонию также по области распространения: от очаговой, когда маленький очаг легочной ткани поражен воспалением до тотальной, когда все легкое поражено.

Пневмония является достаточно сложным заболеванием, которое требует немедленного лечения, заключающегося в приеме антибиотиков. Самое опасное в пневмонии то, что она не всегда ярко начинается с резкого повышения температуры и других симптомов. У нее может быть скрытое начало, когда больной жалуется лишь на сухой кашель, слабость (на рентгене также незаметны какие-либо проявления). 

Те, кто считают, что можно при пневмонии ходить в баню придерживаются старинной пословицы, что «если баня, водка и деготь не помогает, то болезнь – смертельна». В прошлом это означало, что при всех хворях пробовали все эти три средства и, если они не помогали, то на больном ставили крест. Однако, надо помнить, что в прошлом пневмония была смертельной болезнью и баня никак не помогала в ее лечении, она стала излечима с началом эры антибиотиков.

По этой причине, когда вы слышите разговоры о том, что в бане горячий воздух убивает все микроорганизмы и способствует быстрому откашливанию при воспалительном процессе, вы должны сразу понимать, что в лечении пневмонии – баня невыход.

Можно ли ходить в баню после пневмонии

Заядлые банщики могут после пневмонии ходить в баню, однако перед этим они должны узнать мнение своего лечащего врача. Если период опасности миновал, организм стабилизировался, никаких намеков на рецидив пневмонии нет, прошло достаточное количество времени, то разрешается сходить в сауну с соблюдением щадящих условий:

1. Время в парилке должно быть ограничено до 10 минут.
2. Нельзя употреблять никакого алкоголя.
3. Количество посещений парилки сократить до 3 раз.
4. Контрастные обливания и другие экстремальные процедуры запрещены.
5. Вениками можно пользоваться, лучше всего хвойным.
6. Начинать париться нужно в парилке с низкой температурой, лишь постепенно, смотря на свое самочувствие можно увеличивать градусы в парилке до 80.
7. Очень важно не бежать сразу на улицу, а дать организму возможность остыть, чтобы уменьшить стресс от температурного перепада.
8. Тщательно вытираться и высушивать волосы.

Важно понимать, что организм после болезни ослаблен и вам не стоит подвергать его дополнительному риску. Существует много реальных примеров, что после больницы люди ходят в баню, не с кем не советуясь, и происходит рецидив заболевания с ухудшением. Например, было одностороннее воспаление легких после похода в парилку приехали в больницу уже с двусторонним воспалением легких.

Пневмония: симптомы, причины и лечение

Пневмония — это инфекция легких с рядом возможных причин. Это может быть серьезное и опасное для жизни заболевание.

Обычно это начинается с бактериальной, вирусной или грибковой инфекции.

Легкие воспаляются, и крошечные воздушные мешочки или альвеолы ​​внутри легких заполняются жидкостью.

Пневмония может возникать у молодых и здоровых людей, но наиболее опасна для пожилых людей, младенцев, людей с другими заболеваниями и людей с ослабленной иммунной системой.

В Соединенных Штатах (США) около 1 миллиона человек ежегодно проходят лечение в больницах от пневмонии, и около 50 000 человек умирают от этой болезни.

Краткие сведения о пневмонии

Вот некоторые ключевые моменты о пневмонии. Более подробно в основной статье.

• Пневмония — это инфекция легких, которая может вызывать легкие и тяжелые заболевания у людей любого возраста.
• Это основная причина смерти детей младше 5 лет от инфекций во всем мире.
• Пневмония и грипп вместе занимают восьмое место среди причин смерти в США.
• К группе высокого риска пневмонии относятся пожилые люди, очень молодые и люди с основными проблемами со здоровьем.

Первые симптомы пневмонии обычно напоминают симптомы простуды или гриппа. Затем у человека появляется высокая температура, озноб и кашель с мокротой.

Общие симптомы включают:

• кашель
• ржавая или зеленая мокрота или мокрота, откашливаемая из легких
• лихорадка
• учащенное дыхание и одышка
• дрожащий озноб
• боль в груди, которая обычно усиливается при глубоком дыхании дыхание, известное как плевритная боль
• учащенное сердцебиение
• утомляемость и слабость
• тошнота и рвота
• диарея
• потливость
• головная боль
• мышечная боль
• спутанность сознания или делирий, особенно у пожилых людей
• темный или пурпурный цвет кожи или цианоз из-за плохо насыщенной кислородом крови

Симптомы могут различаться в зависимости от других основных состояний и типа пневмонии.

Лечение зависит от типа и степени тяжести пневмонии.

• Бактериальные пневмонии обычно лечат антибиотиками.
• Вирусные пневмонии обычно лечат отдыхом и большим количеством жидкости. Противовирусные препараты можно использовать при гриппе.
• Грибковые пневмонии обычно лечат противогрибковыми препаратами.

Врачи обычно назначают лекарства, отпускаемые без рецепта (OTC), для облегчения симптомов пневмонии.К ним относятся методы лечения для снижения температуры, уменьшения болей и подавления кашля.

Кроме того, очень важно отдыхать и пить много жидкости. Сохранение гидратации помогает разжижать густую мокроту и слизь, облегчая откашливание.

Госпитализация по поводу пневмонии может потребоваться, если симптомы особенно тяжелые, или если у человека ослаблена иммунная система или есть другие серьезные заболевания.

В больнице пациентов обычно лечат внутривенными антибиотиками и жидкостями.Им может потребоваться дополнительная подача кислорода.

У большинства детей иммунная система может защитить их от пневмонии. Если у ребенка действительно развивается пневмония, это обычно связано с вирусом.

Симптомы включают:

• затрудненное дыхание
• неправильное питание
• кашель
• лихорадка
• раздражительность
• обезвоживание

Дети младшего возраста могут жаловаться на боль в груди и рвоту после кашля.

Лечение включает в себя достаточный отдых и регулярный прием жидкости.Врач может порекомендовать лекарства, отпускаемые без рецепта, при проблемах с брюшной полостью, но лекарства от кашля не помогут. Взрослые не должны курить рядом с детьми, особенно если у них пневмония.

Бактерии и вирусы — основные причины пневмонии. Микробы, вызывающие пневмонию, могут поселиться в альвеолах и размножаться после того, как человек их вдохнет.

Пневмония может быть заразной. Бактерии и вирусы, вызывающие пневмонию, обычно вдыхаются.

Они могут передаваться через кашель и чихание или передаваться на общие предметы через прикосновение.

Организм посылает лейкоциты, чтобы атаковать инфекцию. Вот почему воспаляются воздушные мешочки. Бактерии и вирусы заполняют легочные мешочки жидкостью и гноем, вызывая пневмонию.

К группе наибольшего риска относятся люди, которые:

• в возрасте до 5 лет или старше 65 лет
• курят табак, потребляют большое количество алкоголя или и то, и другое
• имеют основные заболевания, такие как муковисцидоз, хроническое обструктивное заболевание легких ( ХОБЛ), астма или состояния, которые влияют на почки, сердце или печень
• имеют ослабленную или ослабленную иммунную систему, например, из-за СПИДа, ВИЧ или рака
• принимать лекарства от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)
• недавно вылечились от простуды или гриппа
• страдают от недоедания
• недавно были госпитализированы в отделение интенсивной терапии
• подверглись воздействию определенных химических веществ или загрязняющих веществ

Некоторые группы более подвержены пневмонии, чем другие, в том числе местные Аляски или некоторые индейские народы.

Существуют разные виды пневмонии в зависимости от их причины.

• Бактериальная пневмония: наиболее частой причиной является бактерия Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) , но многие различные бактерии могут вызывать пневмонию
• Вирусная пневмония: это может быть вызвано респираторно-синцитиальным вирусом (RSV) и гриппом типа A и B, известный как грипп
• Аспирационная пневмония: это может произойти, когда человек вдыхает пищу, жидкости или содержимое желудка в легкие.Этот тип не заразен.
• Грибковая пневмония: это может быть следствием такого состояния, как лихорадка долины, вызванного грибком Coccidioides .
• Пневмония, приобретенная в больнице: это может произойти у пациентов, проходящих лечение от других заболеваний, например, у пациентов, подключенных к респиратору или дыхательному аппарату.

Независимо от причины, признаки и симптомы будут одинаковыми.

Существуют две разные вакцины для предотвращения пневмококковой инфекции, наиболее частой бактериальной причины пневмонии.

Они охватывают широкий спектр пневмококковых инфекций и рекомендуются как детям, так и взрослым в зависимости от состояния их здоровья. Пневмококковая конъюгированная вакцина

• , пневмококковая полисахаридная вакцина Prevnar
• или Pneumovax

Prevnar (PCV13) обычно включается в рутинные вакцинации младенцев.

Рекомендуется для детей младше 2 лет, взрослых старше 65 лет и лиц в возрасте от 2 до 64 лет с определенными заболеваниями.

Pneumovax (PPSV23) рекомендуется для детей и взрослых, которые подвержены повышенному риску развития пневмококковых инфекций.

Сюда входят:

• взрослых в возрасте 65 лет и старше
• людей с диабетом
• лиц с хроническим заболеванием сердца, легких или почек
• лиц, употребляющих большое количество алкоголя или курящих
• лиц без селезенки
С.pneumoniae) , включая инфекции крови и мозга.

Наряду с вакцинацией врачи рекомендуют:

• регулярное мытье рук
• прикрытие рта и носа при кашле или чихании
• воздержание от курения
• здоровое питание
• упражнения 5 дней в неделю
• воздержание от мокроты или частички кашля других людей с пневмонией

Большинство людей выздоравливают от пневмонии в течение 1–3 недель. Те, кто подвержен риску серьезных симптомов, должны продолжать делать прививки.

Врач спросит о симптомах и истории болезни и проведет медицинский осмотр.

У них могут заподозрить пневмонию, если они слышат грубое дыхание, хрипы, треск или приглушенные звуки дыхания при прослушивании грудной клетки через стетоскоп.

Врач может также проверить уровень кислорода в крови с помощью безболезненного монитора на пальце, называемого пульсоксиметром.

Рентген грудной клетки может подтвердить диагноз пневмонии и показать, какие области легких поражены.

КТ грудной клетки может предоставить более подробную информацию.

Анализы крови измеряют количество лейкоцитов.

Это помогает определить, насколько серьезна инфекция и является ли ее вероятной причиной бактерии, вирус или грибок.

Посев крови может выявить, распространился ли микроорганизм из легких в кровоток.

Анализ газов артериальной крови (ABG) может обеспечить более точное определение уровней кислорода и углекислого газа в организме и других факторов.

Анализ мокроты может определить, какой организм вызывает пневмонию.

Бронхоскопия иногда используется для дальнейшего исследования.

Тонкая гибкая трубка с подсветкой, называемая бронхоскопом, вводится в легкие. Это позволяет врачу непосредственно исследовать инфицированные части дыхательных путей и легких. Пациент находится под наркозом.

.

Пневмония: причины, симптомы и лечение

Пневмония — это широкий термин, обозначающий распространенную инфекцию легких , обычно вызываемую бактериями или вирусами. Заболевание также может быть осложнением гриппа .

Когда что-то вроде бактерий , например, попадает в ткань легких, это вызывает воспалительный ответ , который приводит к выработке слизи, сказала доктор Морин Дзиура, специалист по легким из Медицинского центра Тафтса в Бостоне. По ее словам, скопление слизи может вызвать некоторые симптомы пневмонии, такие как кашель, одышка, жар и озноб.

Болезнь может быть легкой, известной как ходячая пневмония, или серьезной, если симптомы тяжелые, и может потребовать госпитализации, сказал Дзюра. Бактериальная пневмония — самая распространенная форма заболевания, а также наиболее серьезный тип.

При пневмонии альвеолы ​​или воздушные мешочки в одном или обоих легких воспаляются и наполняются жидкостью. Это затрудняет попадание кислорода в кровоток. (Когда инфицированы оба легких, это называется двойной пневмонией.)

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), более 250 000 человек ежегодно обращаются за помощью в больницу по поводу пневмонии, и около 50 000 американцев умирают от нее ежегодно.

Что вызывает пневмонию?

Пневмония может быть вызвана бактериями , вирусами и грибами . Однако бактерии являются наиболее частой причиной пневмонии у взрослых, и наиболее частым виновником является Streptococcus pneumoniae .Пневмония при ходьбе обычно вызывается бактерией под названием Mycoplasma pneumoniae .

Вирусы, такие как вирус гриппа (гриппа) и риновирус, также могут вызывать пневмонию. . Другие вирусные причины включают респираторно-синцитиальный вирус (RSV), который является частой причиной пневмонии у младенцев и детей раннего возраста, и человеческий метапневмовирус, согласно Национального института сердца, легких и крови .

Одним из примеров грибковой причины пневмонии является Pneumocystis jirovecii , вызывающая серьезную опасную для жизни инфекцию, обычно обнаруживаемую у людей со слабой иммунной системой , таких как люди с ВИЧ и СПИДом .(Ранее это заболевание называлось Pneumocystis carinii, пневмония.)

Пневмония может возникать в любое время года, но больше случаев, как правило, случается зимой, когда начинается сезон гриппа, сказал Дзюра. По ее словам, грипп может вызвать вирусную пневмонию и ослабить иммунную защиту, что увеличивает риск развития вторичной бактериальной пневмонии.

Люди любого возраста могут заболеть пневмонией, но наиболее подвержены риску легочной инфекции дети в возрасте до 5 лет, взрослые 65 лет и старше, курильщики сигарет и люди с другими проблемами со здоровьем или слабой иммунной системой, такими как хронические проблемы с легкими, сердцем отказ , сахарный диабет и инсульт.

Вирусные и бактериальные формы пневмонии обычно могут распространяться, когда инфицированный человек кашляет или чихает, в результате чего в воздух выделяются капли, содержащие бактерии или вирусы, которыми другие люди могут дышать или касаться загрязненных поверхностей. Большинство людей, которые проводят короткое время с инфицированным человеком, не заболеют, но есть некоторые бактериальные типы пневмонии, которые могут быстро распространяться среди людей, которые живут или работают в многолюдных местах, таких как общежития колледжей, военные казармы или медсестры. дома.

Симптомы пневмонии

Симптомы пневмонии могут варьироваться от легких до опасных для жизни. По словам Дзюры, человек с ходячей пневмонией может чувствовать слабость и утомляемость и иметь слабый кашель, но все же может посещать работу или учебу. Более серьезная инфекция вызывает опасно высокую температуру, одышку, посинение губ из-за недостатка кислорода в крови и спутанность сознания.

При некоторых формах пневмонии человек может откашливать зеленоватую или желтую слизь или, возможно, кровянистую слизь (но пневмония не всегда вызывает откашливание слизи).Согласно Американской ассоциации легких , симптомы пневмонии могут включать:

• Кашель
• Лихорадка
• Боль в груди или животе
• Одышка
• Озноб
• Потеря аппетита
• Отсутствие энергии и усталости
• Путаница, особенно у пожилых людей.
• Головная боль
. Врач может выслушать легкие пациента на предмет потрескивающего звука, издаваемого пациентом при дыхании, что может указывать на инфекцию.(Изображение предоставлено Shutterstock)

Диагностика и лечение

Пневмония — очень распространенное заболевание, но иногда ее бывает сложно диагностировать, поскольку симптомы часто похожи на простуду. По словам Дзиуры, для диагностики пневмонии врач будет использовать стетоскоп, чтобы прислушиваться к потрескивающему звуку в легких, когда пациент вдыхает. Рентген грудной клетки может показать степень воспаления в легких.

Пациентов также могут попросить сдать образец мокроты (смесь слюны и слизи), который будет исследован для выявления штамма бактерий, вызывающих пневмонию, что помогает врачам подобрать лечение антибиотиками, сказал Дзюра.

По крайней мере, в 50% случаев невозможно идентифицировать конкретные бактерии, вызывающие пневмонию, — сказал Дзюра. Итак, назначенный антибиотик основан на наиболее распространенных бактериальных причинах пневмонии.

Люди с бактериальной пневмонией обычно начинают чувствовать себя лучше в течение 48 часов после приема антибиотиков, но курс антибиотиков обычно длится от пяти до 10 дней, сказал Дзюра. Однако кашель, вызванный пневмонией, может сохраняться до трех месяцев после окончания лечения из-за остаточного воспаления в легких, которое проходит дольше, сказала она.

Антибиотики не помогут при вирусной пневмонии. Его симптомы, такие как лихорадка и кашель, купируются с помощью покоя, аспирина, лекарств от кашля и большого количества жидкости. Специалисты также рекомендуют использовать увлажнитель воздуха, чтобы воздух оставался влажным, что помогает удалить излишки мокроты в легких и носовых пазухах.

Для некоторых пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями легких или слабой иммунной системой пневмония может быстро стать опасной для жизни. В результате инфекции у людей могут возникать серьезные осложнения, такие как проблемы с дыханием достаточного количества кислорода; скопление жидкости вокруг легких; или сепсис, состояние, при котором в организме возникает неконтролируемое воспаление, которое может привести к широко распространенной органной недостаточности.

Способы избежать пневмонии

Один из ключей к предотвращению распространения пневмонии — избегать тесного контакта с людьми, которые, как известно, инфицированы простудой и гриппом, сказал Дзюра. К другим способам предотвращения болезни относятся:

• Прививка : Ежегодная прививка от гриппа может помочь предотвратить грипп, а также является хорошей защитой от пневмонии. Также существует вакцина для предотвращения пневмококковой пневмонии, наиболее распространенной формы бактериальной пневмонии.Эта вакцина рекомендована детям младше 2 лет, а также взрослым от 65 лет и старше. Укол также рекомендуется детям и взрослым с повышенным риском пневмонии из-за других заболеваний или ослабленной иммунной системы.
• Поддержание чистоты рук и поверхностей : Часто мойте руки — после посещения туалета, сморкания, смены подгузника, приготовления пищи или перед едой. Продезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь, например, смесители, дверные ручки, телефоны, игрушки и выключатели света.
• Бросить курить . Курильщики сигарет подвергаются повышенному риску пневмонии, потому что табак ухудшает способность легких бороться с инфекциями. Вот почему курильщикам рекомендуется делать пневмококковую вакцину.
• Поддержание сильной иммунной системы. Здоровое питание, а также регулярные упражнения и достаточный сон могут защитить от болезней.

Дополнительные ресурсы:

.

Что такое пневмония, каковы симптомы, заразна ли она и как лечится у взрослых и детей? Все, что вам нужно знать

ПНЕВМОНИЯ — это бактериальная инфекция, вызывающая отек легочной ткани.

Хотя это заболевание, к сожалению, стало привычным, его признаки и симптомы не так широко определены. Вот на что следует обратить внимание …

3

Инфекция поражает примерно 8 из 1000 взрослых в год, и чаще встречается в более прохладные месяцы Фото: Getty Images

Что такое пневмония?

Пневмония — это отек ткани одного или обоих легких.

При пневмонии альвеолы ​​- крошечные воздушные мешочки, в которых происходит обмен кислорода и углекислого газа — заполняются жидкостью.

Заболевание поражает примерно 8 человек из 1000 взрослых в год, и чаще встречается осенью и зимой.

Хотя он может серьезно повлиять на людей любого возраста, он более распространен и может быть более серьезным среди молодых или пожилых людей.

3

У Хиллари Клинтон недавно была диагностирована ходячая пневмония Фото: Getty Images

Бактерии и вирусы являются причиной большинства случаев пневмонии, но они также могут быть вызваны физическими травмами, химическими веществами, такими как пары хлора, или инфекционными агентами, такими как паразиты и грибки.

В прошлом году отчет показал, что 80 человек в Великобритании умирают от гриппа и пневмонии каждый день.

Есть еще так называемая «ходячая пневмония» — так называемая, потому что больные чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы вставать и ходить.

К сожалению, это может привести к задержке диагностики и, в конечном итоге, к ухудшению симптомов.


Каковы симптомы пневмонии?

Симптомы могут отличаться от признаков инфекции, проявляемых у взрослых.

Хотя симптомы пневмонии схожи с симптомами других заболеваний, таких как инфекция грудной клетки, они могут развиваться в течение 24 часов или в течение более постепенного периода.

Развитие инфекции также может зависеть от возраста больного.

Атипичная пневмония или пневмония при ходьбе распространена среди детей школьного возраста. Они могут не чувствовать себя достаточно плохо, чтобы потребовать день в школе, но они могут быть уставшими, страдать от головных болей, небольшой температуры или сухого кашля.

Mycoplasma pneumoniae вызывает до 20 процентов случаев пневмонии у взрослых.

Общие симптомы включают сухой кашель или кашель с мокротой, дыхание может быть частым и поверхностным, вы можете постоянно чувствовать одышку и испытывать боль в груди.

Лихорадка, потливость и дрожь, потеря аппетита и учащенное сердцебиение — все это также симптомы.

Менее распространенные симптомы включают кашель с кровью, головные боли, усталость, чувство или тошноту, хрипы, мышечные боли и спутанность сознания.

Каковы симптомы пневмонии?

• Сухой кашель и / или кашель с мокротой
• Учащенное дыхание
• Одышка
• Боль в груди
• Лихорадка
• Потливость и дрожь
• Потеря аппетита
• Учащенное сердцебиение
• Кашляет кровью
• Головные боли
• Усталость
• Тошнота и рвота
• Свистящее дыхание
• Мышечные боли
• Путаница

Как лечат взрослых больных пневмонией?

Взрослым рекомендуется позвонить своему терапевту, если у них возникнут какие-либо симптомы.Если это серьезные симптомы, такие как боль в груди, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Это может быть сложно диагностировать, потому что его симптомы похожи на обычные состояния, такие как простуда и астма.

Но после постановки диагноза легкую пневмонию можно лечить дома с помощью антибиотиков, жидкости и отдыха. Иногда больные пневмонией госпитализируются, но, как правило, они относятся к группе риска из-за возможности серьезных осложнений.

Секс-секреты

Проститутка, зарабатывающая 2 000 фунтов в неделю, раскрыла средний размер полового члена… и насколько она наслаждается работой

ЗНАЙТЕ СИМПТОМЫ РАКА

Доктор Кейт Хопкрофт объясняет десять признаков, которые говорят о том, что у вас НЕТ рака

С ДНЕМ ПАДДИ

Гиннесс полезен для вас — и вот шесть удивительных причины, по которым

GO NATURAL

Капсулы с маслом лаванды «ТАКЖЕ хороши в ослаблении беспокойства, как и лекарства, отпускаемые по рецепту»

НЕ ПРОСТО ТОЧКИ!

Шесть распространенных типов шишек на коже — и те, которые могут быть смертельными.

БЕСШУМНЫЙ УБИЙЦА

Тара Палмер-Томкинсон умерла от «прободной язвы и перитонита» — но знаете ли вы симптомы?

Как лечат молодых больных пневмонией?

Очень важно, чтобы вы как можно скорее обратились за медицинской помощью, если подозреваете, что ваш ребенок заболел пневмонией.

Дети, страдающие пневмонией, будут дышать быстро. Врачи говорят, что мышцы живота будут усиленно работать, чтобы помочь им получить кислород.

Если у ребенка пневмония, вызванная вирусной инфекцией, родителей обычно рекомендуют держать малышей в достаточном количестве жидкости и следить за тем, чтобы они много отдыхали.

Детям можно предлагать напитки с электролитами, чтобы ускорить их восстановление.

Родители могут предложить парацетамол, если их дети чувствуют себя плохо на этапе выздоровления, но в этом нет необходимости.

В случае бактериальной пневмонии предоставляется курс антибиотиков, который может длиться до 10 дней.

Какие знаменитости перенесли пневмонию?

Джереми Кларксон был госпитализирован с тяжелой пневмонией после того, как его поразил опасный клоп в течение двух недель на Майорке, и остается в больнице.

Сообщается, что Джордж Майкл, скончавшийся на Рождество, боролся с проблемами легких с тех пор, как заразился этой болезнью в 2011 году.

3

Джордж Майкл боролся с секретными проблемами легких с тех пор, как заболел пневмонией в 2011 году Фото: PA: Press Association

Певец лечился после того, как потерял сознание во время своего турне по Symphonica, и он не единственный из известных людей.

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон также была поражена болезнью во время своей баллотирующейся на пост президента.

Найл Хоран из One Direction также сообщил, что заболел пневмонией.

В январе 2018 года гитарист Motorhead ‘Fast’ Эдди Кларк скончался в возрасте 67 лет после борьбы с болезнью.

Данниэлла Вестбрук рассказала, что у Дэвида Геста пневмония
.

Определение, причины, симптомы и лечение

Если вы купите что-либо по ссылке на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Как это работает.

У людей с бронхитом наблюдается отек и воспаление бронхов — дыхательных путей, соединяющих рот и нос с легкими.

Симптомы бронхита включают кашель, хрипы и затрудненное дыхание. У людей также могут быть проблемы с удалением густой слизи или мокроты из дыхательных путей.

Бронхит может быть острым или хроническим.Острый бронхит обычно проходит, но хронический бронхит сохраняется и никогда не проходит полностью. Отказ от курения может помочь предотвратить бронхит.

В этой статье рассматриваются причины, симптомы, методы лечения и профилактика бронхита.

Поделиться на Pinterest У человека, страдающего бронхитом, может быть боль в горле, постоянный кашель и лихорадка.

Бронхит может быть острым или хроническим. Если остро, то случается один раз, а потом человек выздоравливает. Если это хроническое заболевание, оно никогда не проходит, и человек постоянно с ним живет, хотя временами он может становиться лучше и хуже.

Признаки и симптомы острого и хронического бронхита включают:

• постоянный кашель, который может вызывать слизь
• свистящее дыхание
• слабую температуру и озноб
• чувство стеснения в груди
• боль в горле
• боли в теле
• одышка
• головные боли
• заложенный нос и носовые пазухи

У человека с бронхитом может быть кашель, который длится несколько недель или даже несколько месяцев, если бронхи полностью заживают долго.

Симптомы хронического бронхита могут обостряться регулярно. У многих это происходит в зимние месяцы.

Однако бронхит — не единственное заболевание, вызывающее кашель. Кашель, который не проходит, может быть признаком астмы, пневмонии или многих других заболеваний. Любой человек с постоянным кашлем должен обратиться к врачу для постановки диагноза.

Что вызывает кашель? Узнай здесь.

Острый бронхит

Острый бронхит длится определенное время.Обычно это происходит по аналогии с вирусной инфекцией, такой как простуда или грипп, и может быть вызвано тем же вирусом.

У человека могут быть:

• кашель со слизью или без нее
• дискомфорт или болезненность в груди
• лихорадка
• легкая головная боль и ломота в теле
• одышка

Симптомы обычно проходят через несколько дней или недель.

Хронический бронхит

Хронический бронхит имеет симптомы, сходные с симптомами острого бронхита, но это продолжающееся заболевание.

Одно определение гласит, что у человека хронический бронхит, если у него ежедневный продуктивный кашель в течение как минимум 3 месяцев в году, 2 или более лет подряд.

Национальная медицинская библиотека описывает его как тип хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), при которой из бронхов выделяется много слизи. Оно либо не уходит, либо уходит и продолжает возвращаться.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что человеку, у которого наряду с хроническим бронхитом развивается эмфизема, будет поставлен диагноз ХОБЛ.Это серьезное и потенциально опасное для жизни состояние.

Узнайте больше о ХОБЛ здесь.

Если бронхит вызван вирусной или бактериальной инфекцией, инфекция может быть передана другому человеку воздушно-капельным путем при кашле.

Чтобы снизить риск передачи инфекции, человек должен:

• часто мыть руки
• кашлять в ткань
• проявлять особую осторожность с маленькими детьми, пожилыми людьми и людьми с ослабленной иммунной системой

Узнайте больше о передаче острого бронхита.

Бронхит возникает, когда вирус, бактерии или раздражающие частицы вызывают воспаление бронхов. Курение является ключевым фактором риска, но у некурящих также может развиться бронхит.

Острый бронхит

Острый бронхит может быть вызван:

• вирусом, например вирусом простуды или гриппа
• бактериальной инфекцией
• воздействием веществ, раздражающих легкие, таких как табачный дым, пыль, пары, пары и загрязнение воздуха

Люди имеют более высокий риск развития острого бронхита, если они:

• заражены вирусом или бактериями, вызывающими воспаление
• курят или вдыхают пассивное курение
• страдают астмой или аллергией

Способы лечения Избегайте заражения, включая регулярное мытье рук и избегание дыма и других частиц.

Хронический бронхит

Хронический бронхит возникает в результате многократного раздражения и повреждения тканей легких и дыхательных путей. Самая частая причина — курение, но не все, кто страдает бронхитом, курят.

Другие возможные причины включают:

• длительное воздействие загрязнения воздуха, пыли и паров окружающей среды
• генетические факторы
• повторяющиеся эпизоды острого бронхита
• история респираторных заболеваний или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)

Воздействие пестицидов может увеличить риск.

Люди, страдающие астмой или аллергией, подвержены более высокому риску обоих типов заболевания. Лучший способ избежать хронического бронхита — отказаться от курения.

Врач может посоветовать человеку с бронхитом:

• отдых
• пить жидкости
• принимать безрецептурные (OTC) лекарства, такие как ибупрофен

Прием безрецептурных лекарств поможет облегчить кашель и облегчить любое заболевание. сопутствующая боль. Со временем острый бронхит пройдет, часто без лечения.

Симптомы хронического бронхита могут исчезнуть или улучшиться на некоторое время. Однако они вернутся или снова станут хуже, особенно если будет воздействие дыма или других факторов.

Варианты, которые могут помочь, включают:

Лекарство от кашля : Кашель полезен для удаления слизи из бронхов, но лекарства могут помочь, например, ночью.

Лекарства от кашля можно приобрести в Интернете.

Прием меда : Прием 2 ложек меда может облегчить симптомы кашля.

Использование увлажнителя : Он может разжижить слизь, улучшить поток воздуха и уменьшить хрипы.

Бронходилататоры : Они открывают бронхи и могут помочь избавиться от слизи.

Муколитики : Они разжижают или разжижают слизь в дыхательных путях, облегчая откашливание мокроты.

Противовоспалительные и стероидные препараты : они могут помочь уменьшить воспаление, которое может вызвать повреждение тканей.

Кислородная терапия : В тяжелых случаях человеку может потребоваться дополнительный кислород для облегчения дыхания.

Какое домашнее средство лучше всего от бронхита? Узнай здесь.

Поведенческие средства правовой защиты

Другие стратегии лечения бронхита включают следующее:

• удаление раздражителя легких, например отказ от курения
• упражнения для укрепления мышц грудной клетки, чтобы помочь дыханию
• улучшение техники дыхания посредством легочной реабилитации

Выполнение дыхательных упражнений, таких как дыхание поджатыми губами, может помочь замедлить дыхание и сделать его более эффективным.

Следует ли людям заниматься спортом при бронхите? Узнай здесь.

Антибиотики

Если острый бронхит возник в результате бактериальной инфекции, врач может назначить антибиотики. В некоторых случаях прием антибиотиков также может помочь предотвратить вторичную инфекцию.

Однако эти препараты не подходят для людей с вирусом.

Большинство врачей не назначают антибиотики, если они не установили бактерии как причину заболевания. Одна из причин этого — беспокойство по поводу устойчивости к антибиотикам, так как чрезмерное использование антибиотиков затрудняет долгосрочное лечение инфекции.

Узнайте больше об антибиотиках, их использовании и проблеме устойчивости к антибиотикам.

Врач проведет медицинский осмотр, используя стетоскоп, чтобы выслушать необычные звуки в легких.

Они также могут спросить человека о:

• их симптомах, и особенно о кашле
• их истории болезни
• любых недавних приступах простуды или гриппа
• курят ли они
• воздействия вторичного дыма, пыли, дыма, или загрязнение воздуха

Врач также может:

• взять мазок мокроты для анализа на бактерии или вирусы в лаборатории
• проверить уровень кислорода в крови человека
• порекомендовать рентген грудной клетки, исследование функции легких , или анализы крови

Наиболее частым осложнением бронхита является пневмония.Это может произойти, если инфекция распространяется дальше в легкие. У человека с пневмонией воздушные мешки в легких заполняются жидкостью.

Пневмония чаще развивается у пожилых людей, курильщиков, людей с другими заболеваниями и любого человека с ослабленной иммунной системой. Это может быть опасно для жизни и требует медицинской помощи.

Узнайте больше о пневмонии.

Большинство людей с бронхитом могут вылечиться дома с помощью отдыха, противовоспалительных препаратов и большого количества жидкости.

Тем не менее, человек должен обратиться к врачу, если у него есть:

• кашель, который продолжается более 3 недель
• лихорадка, которая продолжается 3 дня или дольше
• кровь в слизи
• учащенное дыхание, боли в груди , или и то, и другое
• сонливость или спутанность сознания
• повторяющиеся или ухудшающиеся симптомы

Любой человек с существующим заболеванием легких или сердца должен обратиться к врачу, если у него начнутся симптомы бронхита.

Не всегда можно предотвратить острый или хронический бронхит, но несколько вещей могут снизить риск.

К ним относятся:

• отказ от курения или отказ от курения
• отказ от раздражителей легких, таких как дым, пыль, пары, пары и загрязнение воздуха
• ношение маски, закрывающей нос и рот при высоких уровнях загрязнения
• стирка руки часто, чтобы ограничить воздействие микробов и бактерий
• спрашивать о вакцинации для защиты от пневмонии и гриппа

Узнайте больше о гриппе и способах его предотвращения.

Острый бронхит — обычное заболевание.Это может быть неудобно, но обычно проходит само в течение нескольких дней.

Хронический бронхит — хроническое заболевание. Если человек курит и продолжает курить, у него могут развиться ухудшение симптомов, эмфизема и ХОБЛ. Все эти состояния могут быть опасными для жизни.

Любой, кто обеспокоен возможными симптомами бронхита, должен обратиться к врачу.

Q:

Некоторые люди говорят, что вам не следует принимать лекарства от кашля, потому что кашель помогает избавиться от мокроты.Стоит ли нам его использовать или нет?

A:

Существуют разные виды лекарств от кашля.

Некоторые лекарства от кашля являются противокашлевыми или подавляющими средствами, такими как декстрометорфан. Примерами являются OTC Robitussion или Triaminic. Другие лекарства от кашля — это отхаркивающие средства, которые побуждают вас кашлять. Примерами являются безрецептурный Муцинекс или другие типы Робитуссина.

Если кашель мешает вам спать по ночам, возможно, вы захотите использовать подавляющее средство от кашля. Если вы хотите откашлять мокроту, то вам должно помочь отхаркивающее средство.

Alana Biggers, M.D., MPH Ответы отражают мнение наших медицинских экспертов. Весь контент носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как медицинский совет. .

Как правильно подключить дифавтомат: Как подключить УЗО правильно в однофазной и трехфазной сети

как правильно + схемы и варианты подключения

Создание современной внутриквартирной электросети – ответственное мероприятие, связанное с расчетами, выбором проводов и электроустановок, монтажными работами. При этом одной из главных задач остается обеспечение безопасности жильцов и сохранности имущества. Вы согласны?

Если правильно подобраны защитные приборы и продумана схема подключения УЗО и автоматов, все риски снижаются до минимума. Но как это сделать? Что учесть при выборе? На эти и многие другие вопросы мы ответим в нашем материале.

Также вы сможете разобраться в принципе действия УЗО и вариантах его подключения. Советы экспертов и нюансы монтажа собраны в этом материале. Кроме того, в статье размещены видеоролики, из которых вы узнаете о главных ошибках при подключении и увидите, как подключается УЗО на практике.

Содержание статьи:

Назначение и принцип действия УЗО

В отличие от автомата, который предохраняет сеть от перегрузок и коротких замыканий, УЗО предназначено для мгновенного распознавания наличия тока утечки и реагирования путем отключения сети или отдельной электрической линии.

Поскольку эти два защитных прибора отличаются функционально, то оба должны присутствовать в схеме сборки.

Принцип работы УЗО прост: сравнение величин входящей и выходящей силы тока и срабатывание при обнаружении несоответствия.

Схема, показывающая работу прибора в случае, если происходит пробой фазы. Сначала срабатывает реле напряжения (РН), затем контактор (К)

Внутри корпуса автоматического устройства находится трансформатор с сердечником и обмотки с равномерными магнитными потоками, направленными в разные стороны.

При возникновении тока утечки выходной магнитный поток уменьшается, в результате чего срабатывает электрореле и размыкает питание. Это возможно, если человек прикоснется к заземленному прибору и электроцепи. В среднем, на это уходит от 0,2 до 0,4 секунды. Подробнее об устройстве и принципе действия УЗО .

Существуют различные типы приборов, предназначенные для сетей с постоянным или переменным током. Одна из важных технических характеристик, которая обязательно присутствует в маркировке – сила тока утечки.

Для защиты жильцов дома выбирают устройства номиналом 30 мА. Там, где есть повышенный риск, например, санузлы с повышенной влажностью, игровые детские комнаты, устанавливают УЗО на 10 мА.

Более высокий номинал, например, 100 мА или 300 мА, предназначен для предотвращения пожара, так как крупные утечки тока способны вызвать возгорание. Такие устройства монтируют в качестве общего вводного УЗО, а также на предприятиях и крупных объектах.

Детальная информация по выбору подходящего УЗО .

УЗО (слева) не нужно путать с дифавтоматом (справа), который объединяет функции автоматического выключателя и защитного устройства отключения, то есть может срабатывать как от перегрузки, так и от тока утечки

АВДТ компактнее связки защитных приборов и занимает меньше места в электрошкафу, но при его срабатывании труднее найти причину отключения.

Схема установки выбирается в соответствии с поставленной задачей и видом сети – 1-фазной или 3-фазной. Если необходимо защитить дом или квартиру целиком от токовых утечек, УЗО устанавливают на входе силовой линии.

Варианты защиты для однофазной сети

О необходимости монтажа комплекта защитных приборов упоминают производители мощной бытовой техники. Нередко в сопроводительной документации к стиралке, электроплите, посудомойке или указано, какие устройства необходимо дополнительно установить в сеть.

Однако все чаще используется несколько приборов – по отдельным контурам или группам. В этом случае устройство в связке с автоматом (-ми) монтируется в щитке и соединяется с определенной линией

Учитывая количество различных контуров, обслуживающие розетки, выключатели, технику, максимально нагружающую сеть, можно сказать, что схем подключения УЗО бесконечное множество. В бытовых условиях можно даже установить .

Далее рассмотрим популярные варианты подключения, которые являются основными.

Вариант #1 – общее УЗО для 1-фазной сети.

Место УЗО – на входе силовой линии в квартиру (дом). Его устанавливают между общим 2-полюсным автоматом и комплектом автоматов для обслуживания различных электролиний — осветительных и розеточных контуров, отдельных ответвлений для бытовой техники и др.

Если на каком-либо из отходящих электроконтуров возникнет ток утечки, защитное устройство тут же отключит все линии. В этом, безусловно, его минус, так как нельзя будет точно определить, где именно неисправность

Предположим, что произошла утечка тока из-за соприкосновения фазного провода с включенным в сеть металлическим прибором. УЗО срабатывает, напряжение в системе пропадает, и найти причину отключения будет довольно сложно.

Положительная сторона касается экономии: один прибор стоит дешевле, да и места в электрощите занимает меньше.

Вариант #2 – общее УЗО для 1-фазной сети + счетчик.

Отличительной чертой схемы является наличие прибора учета электроэнергии, установка которого обязательна.

Защита от утечки тока так же подключается к автоматам, но на входящей линии к ней присоединен счетчик.

Если необходимо перекрыть подачу электроэнергии в квартиру или дом, отключают общий автомат, а не УЗО, хотя они установлены рядом и обслуживают одну и ту же сеть

Преимущества такого расположения те же, что и у предыдущего решения – экономия пространства на электрощите и денег. Недостаток – сложность обнаружения места утечки тока.

Вариант #3 – общее УЗО для 1-фазной сети + групповые УЗО.

Схема является одной из усложненных разновидностей предыдущего варианта.

Благодаря установке дополнительных приборов на каждый рабочий контур защита от токов утечки становится двойной. С точки зрения безопасности — это отличный вариант.

Предположим, произошла аварийная утечка тока, а подключенное УЗО контура освещения по какой-то причине не сработало. Тогда реагирует общее устройство и отключает уже все линии

Чтобы сразу не срабатывали оба аппарата (частный и общий), необходимо соблюдать селективность, то есть при установке учитывать и время срабатывания, и токовые характеристики приборов.

Положительная сторона схемы – в аварийной ситуации отключится один контур. Крайне редко происходят случаи, когда отключается вся сеть.

Это может произойти, если установленное на конкретной линии УЗО:

• бракованное;
• вышло из строя;
• не соответствует нагрузке.

Чтобы подобных ситуаций не возникало, рекомендуем ознакомиться с на работоспособность.

Минусы – загруженность электрощитка множеством однотипных приборов и дополнительные траты.

Вариант #4 – 1-фазная сеть + групповые УЗО.

Практика показала, что схема без монтажа общего УЗО тоже неплохо функционирует.

Конечно, страховки от несрабатывания одной защиты нет, но это легко исправить, купив более дорогостоящее устройство от производителя, которому можно доверять.

Схема напоминает вариант с общей защитой, но без установки УЗО на каждую отдельно взятую группу. Отличается важным положительным моментом – здесь легче определить источник утечки

С точки зрения экономии, электромонтаж нескольких устройств проигрывает – один общий обошелся бы намного дешевле.

Если в вашей квартире электросеть не заземлена, рекомендуем ознакомиться со схемами .

Схемы для 3-фазной сети

В домах, производственных помещениях и прочих сооружениях может встречаться иной вариант обустройства электроснабжения.

Так, для квартир подключение 3-фазной сети нехарактерно, зато для оснащения частного дома такой вариант не редкость. Здесь будут использоваться иные схемы подключения аппарата защиты.

Вариант #1 – общее УЗО для 3-фазной сети + групповые УЗО.

Для сети 380 В 2-полюсного прибора мало, необходим 4-полюсный аналог: нужно подключить 1 нулевую жилу и 3 фазных.

Схема усложнена оборудованием каждой электролинии отдельным прибором УЗО. Это необязательно, однако дублированную защиту рекомендуется делать для дополнительного предохранения от токов утечки

Важен вид проводов. Для 1-фазной сети подходит стандартный кабель ВВГ, тогда как для 3-фазной рекомендуется протягивать более стойкий к возгоранию ВВГнг. О выборе подходящего типа провода мы писали в .

Вариант #2 – общее УЗО для 3-фазной сети + счетчик.

Это решение полностью повторяет предыдущее, но в схему добавлен счетчик электроэнергии. Групповые УЗО также включены в систему обслуживания отдельных линий.

Из всех представленных схем эта самая объемная в буквальном смысле, то есть требует установки большого электрощита с множеством проводов и подключенных электроприборов

Существует нюанс, который относится к любой из представленных схем. Если в квартире или доме несколько осветительных и розеточных контуров, несколько мощных бытовых приборов, требующих обустройства отдельных электролиний, то есть смысл устанавливать двойную защиту с общим УЗО.

возможные схемы подключения + пошаговая инструкция

Подключение дифавтомата в однофазной сети: схемы с заземление и без, рекомендации специалистов

Подключение дифференциального автомата – не самый легкий процесс, поэтому чтобы это сделать, необходимо обеспечить безопасность, а также изучить последовательность установки. Сегодня мы подробно рассмотрим особенности подключения устройства.

Подключение дифавтомата в однофазной сети – ответственный этап, ведь этот прибор защищает систему электроснабжения от утечки тока и превышения уровня нагрузки. Наличие такого прибора позволяет обезопасить пользователей от поражения током, если оборудование внезапно выйдет из строя.

Что такое дифавтомат и как он функционирует

Как мы уже говорили, дифференциальные автоматы необходимы для защиты электросети от непредвиденных обстоятельств. Его работа заключается в одновременном отключении фазы и ноля. Получается, что устройство контролирует наличие короткого замыкания и утечки тока. Если говорить точнее, то это оборудование характеризуется следующими функциями:

• отслеживание токов короткого замыкания и мгновенное отключение линии;
• отключение питания при чрезмерной нагрузке (когда возникает опасность оплавления проводки).

Исходя из этого можно сделать вывод, что дифавтомат выполняет функции двух приборов – автоматического выключателя и УЗО. Только здесь эти устройства соединяются общим корпусом.

Преимущества и недостатки дифавтоматов

Очевидным плюсом выбора этого устройства является надежная защита электросети (только при соблюдении правил установки). Кроме того, достаточно выбрать прибор с номинальным значением тока, к которому не придется искать подходящее УЗО (оно уже встроено в автомат). Еще это значительно облегчает процесс установки автоматики в электрощите.

Тем не менее, каждое устройство имеет недостатки, в том числе и дифавтомат. Так, при наличии устройства без специального флажка, не получится определить, по какой причине произошло отключение питания на данный момент. Поэтому следует избегать приобретения подобного оборудования.

Видео – Принцип работы дифавтомата

Кроме того, если произойдет поломка только одной части дифавтомата, придется менять устройство целиком. Это будет стоить дороже, чем замена только автоматического выключателя или УЗО.

При этом следует учитывать, что не в каждом городе имеется большой выбор похожих устройств. Поэтому, если дифавтомат выйдет из строя, жильцам придется немало времени просидеть без электричества. Чтобы избежать такой проблемы, рекомендуется ставить дифференциальный автомат только в те точки, где он действительно необходим.

Цены на дифавтоматы

Где устанавливают дифференциальный автомат для замены УЗО

Если это простая система электросети, и вы не планируете выполнять монтаж защитной автоматики на группы энергопотребителей, то рекомендуется установить на входе дифференциальный автомат. Такая примитивная электросеть часто бывает в дачных домиках, где имеется несколько светильников и розеток, поэтому монтаж дифавтамата после электросчетчика позволит обеспечить безопасность системы.

Видео – УЗО или дифференциальный автомат

Параметры дифференциального автомата

Выбирать ту или иную модель дифавтомата необходимо, оценивая несколько характеристик. Главным критерием является напряжение, ведь есть приборы, предназначенные для однофазных или трехфазных сетей. Как правило, такая маркировка указывается на корпусе оборудования рядом с частотой тока.

Кроме того, необходимо учитывать, что дифавтоматы имеют различное внутренне устройство.

Таблица 1. Типы внутреннего устройства приборов.

Параметры тока приборов

В бытовых электросетях чаще всего используются дифференциальные автоматы типа С16, а другие не пользуются популярностью. В цепочках осветительных приборов применяют устройства с номинальным значением тока утечки до 30 мА. При наличии одиночных цепочек используют дифавтоматы – 10 мА. Защита для входных автоматов предполагает номинальный ток утечки до 300 мА.

Получается, что большинство энергопотребителей используют больше энергии именно в момент пуска, а не во время работы. Такие токи принято считать пусковыми, которые превосходят токи эксплуатации.

Для того, чтобы не прекращалась подача питания при включении электрического двигателя большой мощности, дифавтомат функционирует таким образом, что отключение происходит только при повышении номинального тока в несколько раз.

Согласно параметрам тока, при которых происходит срабатывание защиты, автоматы разделяют на следующие виды:

• B – выдерживает нагрузку до пяти раз;
• C – выдерживает нагрузку до десяти раз;
• D – питание отключается при увеличении номинального тока до двадцати раз.

Если в сети имеется некоторое количество потребителей с минимальной емкостью, то лучше установить устройство типа «B». В среднестатистической квартире или частном доме подключают устройство типа «C». В условиях промышленных объектов, где имеется мощное оборудование, устанавливают приборы типа «D».

Условия использования дифавтоматов

Поскольку автоматику чаще всего устанавливают в помещениях с отоплением, устройства рассчитываются на работу при температуре от 6 до 34 градусов. Если требуется выполнить монтаж оборудования за пределами помещения, то применяют специальные устройства с соответствующей защитой.

Установка дифференциального автомата в сеть с одной и тремя фазами

Перед тем, как приступить к установке оборудования, необходимо найти на его корпусе кнопку «Тест» и зажать ее. Это позволяет создать искусственную утечку тока, на которую прибор реагирует выключением. Такая особенность проверяет работоспособность защитного устройства. Если при проведении проверки не произошло отключение сети, то следует отказаться от монтажа этого прибора.

При стандартной электросети с одной фазой (при напряжении 220 В) устанавливают устройство с двумя полюсами. Монтаж дифференциального автомата в сети с одной фазой предполагает правильное соединение проводников нейтрали: от нагрузки ноль подсоединяют с нижней части корпуса, соответственно с верхней части от питания.

Видео – Подключение дифференциального автомата в сеть с одной фазой

Установка дифавтомата с четырьмя полюсами необходима при наличии трехфазной электросети, где напряжение будет 380 В. В остальном, способ подключения не имеет принципиальных отличий. Разница в том, что трехфазный аппарат имеет внушительный размер, а значит, требует больше места. Обуславливается это потребностью установки вспомогательного блока дифференциальной защиты.

Существуют определенные типы защитных устройств, где имеется маркировка 230/400 В. Особенность их в том, что они предназначаются для сетей как с одной, так и с тремя фазами.

Схемы подсоединения

Согласно правилам, при составлении схемы подключения автоматики следует учитывать, что дифавтомат необходимо подключать к проводу нейтрали и фазы только на том ответвлении, для которого он предназначается.

Вводной автомат

Дифавтомат при таком подключении необходимо закрепить на вводе проводки. Схема подсоединения получила характерное название потому, что предполагает защиту разных групп потребителей и ветвей.

При выборе устройства для этой схемы необходимо брать в расчет все критерии линии, особенно степень потребляемой мощности. Такой метод подключения аппарата защиты имеет множество преимуществ:

• экономия средств на покупку оборудования, ведь на целую электросеть, устанавливается только одно УЗО;
• отсутствие необходимости приобретения габаритного щитка (устройство имеет минимальный размер).

Тем не менее, такая электросхема имеет и некоторые недостатки:

• при наличии перебоев с работой системы защиты, отключается подача электроэнергии на квартиру или частый дом, а не на отдельные линии;
• опять же, в случае неисправностей придется потратить много времени и сил для того, чтобы найти неработоспособное ответвление. Кроме того, придется искать причину возникновения сбоя.

Особенности установки отдельных дифавтоматов

Такой способ подключения предполагает монтаж нескольких аппаратов. Так, защитное устройство фиксируют на каждую отходящую линию и энергоемкие потребители. К тому же, дополнительное устройство устанавливается отдельно перед группой УЗО. Получается, что на светильники ставят первый прибор, второй на группу розеток, третий на варочную панель и духовку.

Такой способ имеет очевидные плюсы, ведь обеспечивается полноценная защита системы. Кроме того, при возникновении неисправности, будет легко обнаружить проблемную линию и отремонтировать. Из недостатков следует отметить то, что жильцам придется потратить немало средств на покупку нескольких дифференциальных автоматов, которые стоят дороже обычных УЗО.

Подключение дифференциального автомата в электросхеме без заземления

Годами ранее при возведении любых объектов было обязательным наличие контура заземления. К нему подводили каждый распределительный щиток многоквартирного дома. Теперь при строительстве жилых и нежилых помещений не всегда предусматривают наличие контура заземления.

Обратите внимание! Установка дифференциальных автоматов по-прежнему обязательна, чтобы обеспечить оптимальный уровень защиты сети. При этом аппарат в такой схеме не только препятствует неполадкам, но и служит элементом заземления, предотвращает утечку тока.

Что следует учитывать при подключении дифференциального автомата

Вне зависимости от типа электросети (с одной или тремя фазами), следует придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы избежать проблем во время установки:

• Кабели питания необходимо фиксировать к прибору с верхней части, а провода, отходящие к энергопотребителям – к нижней части. При этом на корпусе большинства устройств уже имеется схема и маркировка разъемов, чтобы не запутаться.

• Придется учитывать полярность контактов. При этом оборудование для защиты электросети, согласно правилам имеет следующие обозначения разъемов: фаза — L, нейтраль – N. Приводящий проводник маркируется– 1, а отходящий проводник – 2. При неправильном подключении контактов, прибор останется работоспособными, но не сработает в опасный момент.
• При наличии некоторой автоматики, схема предполагает возможность подключения всех нейтральных проводов к одной перемычке. Только в случае с дифавтоматом делать это категорически запрещено. Иначе будет наблюдаться постоянное отключение питания. Поэтому, чтобы избежать сбоя работы, необходимо каждый контакт нейтрали подключать только к тому ответвлению, которое для него предназначается.

Ключевую роль в функционировании прибора играет правильное подключение, ведь большинство ошибок становятся причиной сгорания дифавтомата. Так, если не хватает длины провода, то потребуется его нарастить.

При необходимости допускается переворачивание аппарата на монтажной планке, но тогда имеется шанс запутаться в процессе дальнейшей установки. Делать это допускается только людям, которые хорошо знакомы с электрооборудованием.

Подключение дифавтомата — пошаговая инструкция

Теперь останется разобраться с процессом правильного подключения аппарата в электрощите. Стоит отметить, что переходить к этапу подключения необходимо только после приобретения всех материалов и приспособлений.

Если вам требуется только подсоединить дифавтомат в щиток, когда другое оборудование уже установлено, то этот процесс не займет много времени.

Шаг 1. Тщательно осмотрите с каждой стороны корпусную часть прибора, на ней не должно присутствовать дефектов, а особенно трещин. Подобные недочеты становятся причиной сбоев оборудования.

Шаг 2. Теперь необходимо опустить вниз рукоятку рубильника в распределительном щите квартиры.

Шаг 3. Затем необходимо взять отвертку-индикатор и поочередно провести проверку контактов каждого энергопотребителя, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.

Шаг 4. Теперь с помощью защелки, которая находится на задней части корпуса дифавтомата необходимо закрепить его на ДИН-рейке.

Шаг 5. С помощью бокорезов необходимо снять изоляционный слой на концах проводников, затем сделать опрессовку с помощью специальных гильз.

Шаг 6. Теперь необходимо выполнить подключение фазных и нейтральных жил: от питающего провода к верхним зажимам устройства и от выбранной линии к нижним зажимам.

После завершения монтажа необходимо убедиться в работоспособности устройства с помощью проверки.

Цены на различные виды вольтметров

Какие ошибки допускают электрики при подключении защитного устройства

Если после монтажа дифференциального автомата он не работает даже при минимальной нагрузке — значит, были допущены ошибки.

Ошибки в процессе подключения автоматики, часто допускают неквалифицированные мастера:

1. Соединения проводника ноля с кабелем «земли». Работать устройство в этом случае не будет потому, что рычаг устройства останется на прежнем положении.
2. Подсоединение нейтрали к нагрузке от нулевой шины. При таком соединении получится передвинуть рычаги в верхнее положение, но они все равно отключатся даже при минимальной нагрузке. Поэтому, нейтраль необходимо брать только с выхода УЗО.
3. Подключение нейтрального проводника с выхода аппарата вместо нагрузки к шине, а от шины к нагрузке. При таком подключении получится передвинуть рычаги в правильное положение, но их тоже вырубит из-за нагрузки. Здесь не получится проверить прибор кнопкой «Тест», потому что она тоже не будет функционировать. Такие же последствия ждут, если спутать подключение нейтрали, подсоединив ее от шины к нижнему зажиму, а не к верхнему.
4. Перепутанное соединение нейтральных проводников и разных дифавтоматов. Два дифавтомата будут включаться, кнопка «Тест» тоже будет функционировать, но при подключении нагрузки сразу произойдет отключение аппаратов.
5. Если ошибка заключается при подключении двух нейтральных кабелей от разных приборов, то получится установить рычаги в правильное положение. Тем не менее, из-за нагрузки или при нажатии на кнопку «Тест», дифавтоматы отключатся.

Советуем также ознакомиться с нашей статьей по теме — Как подключить УЗО и автоматы правильно: простая пошаговая инструкция.

Подводим итоги

При подключении автоматики в распределительном щитке необходимо перепроверять правильность соединений. От этого зависит работоспособность электрооборудования, а также безопасность человека.

Схема подключения и правила монтажа дифавтомата: как установить своими руками. Варианты подключения, 160 фото и видеоинструкция для новичков

Помимо благ, которые несет человеку электрификация, она же подвергает его опасности пожара или поражения электрическим током. Помочь защитить себя и свое жилье от этих рисков во многом способен автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), или по другому дифавтомат. Он выполняет одновременно несколько функций – защищает сеть от перегрузок, короткого замыкания, а также обеспечивает защиту человека от удара током.

Как правильно подключить дифавтомат своими руками, будет рассказано далее в статье.

Краткое содержимое статьи:

Монтаж дифавтомата с заземлением

Основное требование к подсоединению – на дифавтомат подаются фаза и ноль той цепи, защиту которой он обеспечивает. То есть, ноль, прошедший через дифавтомат, не объединяют с другими нолями. В противном случае будет постоянно происходить его сработка.

Вариантов подключения автомата при наличии заземления два:

• дифференциальный автомат стоит на входе и обеспечивает защиту всей цепи в целом, включая все имеющиеся в ее составе группы;
• дифавтомат защищает какую-то обособленную группу.

Чтобы собрать схему по первому варианту, сеть делится на группы посредством подключения автоматов, выводы которых подключены к нижним контактам дифференциального автомата.На верхние его клеммы заводится питание. Данный тип подключения имеет серьезный недочет – при проблемах в любой из групп, обесточивается вся цепь, включая все группы.

В домах со старой, отжившей свой век проводкой характерна постоянная сработка дифавтомата на утечку тока, решить проблему позволяет применение автоматов с более высоким порогом срабатывания, например, 30 мА.

Второй вариант подключения характерен для того, чтобы обезопасить конкретное помещение с точки зрения эксплуатации электроприборов. Такая схема более актуальна для обеспечения безопасности, к примеру, сырых помещений вроде санузла или ванной, либо детских комнат.

С практической точки зрения второй вариант подключения значительно эффективнее, тем более при срабатывании дифавтомата сразу понятно, на каком участке цепи проблема. Кроме того, при обесточивании одного участка, вся остальная сеть продолжает функционировать.

Единственный минус оборудования жилья АВДТ – дополнительные материальные затраты. В долгосрочной перспективе они себя полностью окупают, поскольку электроприборы перестают выходить из строя так часто, как без дифавтомата в цепи.

Подключение дифавтомата без заземления

Как правило, во введенных в эксплуатацию помещениях предусмотрено заземление. Дифференциальный автомат в этом случае будет подключаться по одной из двух вышеописанных схем, и защитит цепь от утечки на «землю».

В сдаваемых в эксплуатацию новостройках нередко отклоняются от требований электробезопасности, и не делают заземление. В таких случаях не то что желательно, а необходимо с точки зрения безопасности оборудовать электрическую цепь дифавтоматом. Его функции, по сути, сведутся к замене недостающего заземления.

При прикосновении человека к находящейся под напряжением проводке или электроприбору, произойдет сработка АВДТ и обесточивание цепи.

Разница между селективным и неселективным способами подключения АВДТ

Для того, чтобы выполнить селективное подсоединение дифференциального автомата, берут соответствующий тип устройства с маркировкой «S» на нем. При любом другом варианте, невзирая на подборку входящих в цепь дифавтоматов, подсоединение будет неселективным.

Суть селективного подсоединения – селективный АВДТ стоит на входе, к примеру на лестничной площадке. От него идет питание на квартиры, находящиеся на этаже. Цепи квартир оборудованы неселективными дифавтоматами.

При срабатывании АВДТ в одной из квартир, питание на остальные отключено не будет, если входящий дифавтомат селективного типа. При этом никакого риска выгорания проводки, или выхода из строя электроприборов в них нет.

Если же АВДТ на лестничной площадке неселективный, то при срабатывании автомата в любой из квартир без электричества остаются все квартиры на этаже. Вне зависимости от типа схемы, первого или второго, они оба обеспечивают надежную защиту проводки, электроприборов и жильцов.

Как правильно подключить дифавтомат?

Выбираем способ

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, т.к. домашняя электропроводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. К тому же изделие можно установить только на вводном щитке в квартире либо на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий, схема подключения дифавтомата может быть немного видоизмененной, да и самой устройство будет иметь другую конструкцию (двухполюсный либо четырехполюсный).

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Простейшая защита

Наиболее простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае необходимо покупать мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения заключается в том, что если защита сработает, самому найти проблемную зону будет проблематично, т. к. пробой может быть где угодно.

Обратите внимание на то, что земляной провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подсоединяются все PE-проводники от электроприборов. Также важный момент заключается в подсоединении нулевого проводника. Ноль, который выведен из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями электросети. Это связано с тем, что по всем нулям будут проходить разные токи, которые станут причиной срабатывания аппарата.

Надежная защита

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

Как Вы видите, на каждую группу проводов установлено по отдельному устройству, которое сработает только в том случае, если опасная ситуация возникнет у него на «участке». В то же время остальные изделия не среагируют и будут работать в своем обыкновенном режиме. Преимущество такого варианта подключения заключается в том, что при возникновении утечки тока, короткого замыкания либо перегрузки электросети можно сразу же найти проблемный участок и переходить к его ремонту. Недостаток такого способа установки дифавтомата – повышенные материальные затраты на приобретение нескольких аппаратов.

Без заземления

Выше мы предоставили несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (а соответственно и со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть – фаза и ноль.

В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:

Если в Вашем случае также отсутствует «земля», обязательно осуществите замену электропроводки в доме на новую, более безопасную.

В трехфазной сети

Если Вы решили установить дифавтомат в коттедже, гараже либо современной квартире, где применяется трехфазная сеть на 380В, в этом случае необходимо использовать 3 фазный автомат. На самом деле схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать тот факт, что на вводе и выводе из корпуса нужно подключить по четыре жилы.

На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Наиболее правильным вариантом является тот, который с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

Устанавливаем изделие

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

1. Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
2. Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
3. Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
4. Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
5. Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
6. Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Основные ошибки подключения

Как мы уже сказали, при неправильном подключении дифавтомата к сети могут возникнуть такие проблемы, как его ложное срабатывание либо вообще полный выход из строя.

Виновниками неисправностей могут быть следующие ошибки подключения:

1. Нулевой провод на выводе из корпуса соединен с остальными нулями. Как уже было сказано ранее, проходящие токи будут провоцировать устройство на ложное срабатывание.
2. Вводные L и N заведены снизу корпуса. Такая ошибка встречается очень часто на практике, свидетельствуя о невнимательности электрика, который совершал установку. Даже на передней панели дифференциального автомата нарисована схема, согласно которой ввод осуществляется только сверху.
3. Ноль соединяется с «землей». Такой вариант иногда используют в старых домах, где применяется двухпроводная сеть. Результат неправильного подключения – ложное срабатывание защиты.
4. Провод N заведен к электроприбору напрямую (мимо защиты). В этом случае также будет происходить срабатывание.
5. В схеме присутствуют несколько диф автоматов и при этом электроприбор подсоединен фазой к одному, а нулем к другому. Результат – отключение одного либо двух сразу защитных устройств.

Наглядно увидеть ошибки Вы можете на видео ниже:

Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Похожий материал:

Подключение дифавтомата в однофазной сети — схема и пордок подключения

Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок. Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.

Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:

• Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей

Схема подключения дифференциального автомата в щитке — Moy-Instrument.Ru

Схемы подключения дифавтомата в распределительном щите

Электричество — это, безусловно, благо. Однако, обращаться с ним нужно осторожно, ведь из-за короткого замыкания или перепадов напряжения в электросети могут пострадать бытовые приборы. А для человека, случайно соприкоснувшегося с электропроводкой под напряжением, может все кончится летальным исходом. Защитить имущество и окружающих можно с помощью специального прибора, о нем и пойдет речь ниже.

Дифференциальный автомат: общие сведения

Дифференциальный автомат (дифавтомат) — является электромеханическим устройством, которое имеет два основных предназначения:

• защитить электрическую цепь от утечки токов на землю;
• защитить цепь от перегрузки в сети и короткого замыкания.

Дифференциальный автомат соединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя. Как УЗО, дифавтомат полностью защищает человеческий организм от поражения электричеством при соприкосновении с токонесущей частью электрооборудования.

Кроме этого, дифференциальный автомат отлично защищает сеть от короткого замыкания и перегрузок, то есть ведет себя, как автоматический выключатель.

Конструкция дифавтомата отличается от аналогичных ему устройств. В малом с виду корпусе удачно сочетаются и действуют два защитных прибора: УЗО и автоматический выключатель. Благодаря этому, дифференциальный автомат может быстро произвести защитное отключение. Соответственно это может произойти в случае утечки тока, перегрузки сети или короткого замыкания.

Принципы работы дифавтомата

Встроенный в дифавтомат автоматический выключатель обеспечивает защиту от перегрузок в сети и короткого замыкания. В этот защитный модуль входит устройство расцепления контактов. Оно сработает если в электрической сети возникнет перегрузка или короткое замыкание. Также автомат имеет рейку сброса. Она приводится в действие благодаря внешнему механическому воздействию.

Для защиты человека от воздействия электричества в дифавтомате встроен модуль дифференциальной защиты, в который входит дифференциальный трансформатор. Это устройство проводит постоянное сравнение текущих через него токов на входе и на выходе. Если обнаружится разница, которая несет угрозу, защитный модуль с помощью усилителя и электромагнитной катушки преобразует электрический ток в механическое действие, что и обесточит цепь.

Монтаж и схема подключения дифференциального автомата

При подключении дифавтомата нужно руководствоваться следующим правилом: в дифференциальный автомат подсоединяются ноль и фаза той цепи, которую будет защищать дифавтомат. Ни в коем случае нельзя объединять нулевой провод, приходящий с автомата с другим нулевым проводом. Это приведет к отключению дифавтомата.

Монтаж дифавтомата: схема подключения №1

Первая схема подключения защищает все электрические группы при помощи одного дифференциального автомата. Устройство устанавливают на входе цепи.

Во второй схеме дифавтомат, подключенный в цепь, защищает определенную электрическую группу. Этот вариант применяется для разработки надежной электробезопасности в помещении, где находится электрическая группа.

Если дифавтомат подключается по первому варианту, то к верхним клеммам прибора подводятся провода с питающим напряжением, а к нижним — подключают нагрузку от каждой группы в отдельности. При этом группы предварительно разделены электрическими выключателями.

Главный минус такого варианта подключения является то, что в случае аварийного срабатывания автомата полностью отключатся все электрические группы.

Чтобы избежать ложного срабатывания вводного дифавтомата, рекомендуется применять автомат с током утечки 30 мА.

Монтаж дифференциального автомата: схема подключения №2

Этот вариант защиты электрической сети дифавтоматом считается наиболее надежной и удобной. Часто эта схема применяется в помещениях с повышенными требованиями по электробезопасности или во влажных помещениях — кухня или ванная комната. Особенностью второй схемы подключения дифавтомата является то, что аварийное отключение одного дифавтомата не повлечет за собой отключение остальных. Безусловно, это положительный момент такой схемы подключения дифференциального автомата для защиты необходимых групповых линий. Впрочем, эта схема стоит дороже по сравнению с первой.

Монтаж дифавтомата: подключение по селективной схеме

Разобраться, чем отличается селективная схема подключения от неселективной, можно на примере двух схем, приведенных ниже.

Для простоты понимания опишем эти схемы, как схемы условной электрической разводки на лестничной площадке дома. Вводный дифавтомат размещается в распределительном щите на площадке, а остальные дифавтоматы пусть будут установлены в трех квартирах.

Схема с селективным подключением дифавтомата.

Принцип работы такой: если из-за повреждения происходит аварийное отключение автомата в одной из квартир, то автоматы в остальных квартирах и дифавтомат в распределительном щите будут продолжать работать. В селективной схеме дифавтомат имеет обозначение «S» — селективный.

Схема без селективного подключения дифавтомата.

При срабатывании на отключение автомата в квартире, происходит отключение дифавтомата и в распределительном щите. Кроме поврежденной линии обесточиваются и две рабочие. Это происходит потому что дифавтомат в распределительном щите рассчитан на ток утечки 100 мА, а отводные автоматы рассчитанны на 30 мА. Очень важно правильно подобрать автомат по току утечки.

В зависимости от вида дифавтомата, схема подключения будет либо селективной либо неселективной.

Правила монтажа дифавтомата в распределительном щите

Подключая дифавтомат в распределительном щите, нужно следовать определенным правилам.

1. Подсоединять фазу следует на вход дифавтомата, то есть туда, где на верхней части устройства имеются обозначения «1» или «L».
2. Рядом с ними будет стоять буква «N» — это вход нуля на дифавтомат.
3. Выход фазы с устройства находится в нижней части и обозначен «2» или «L».
4. Выход нуля с прибора тут же и имеет обозначение «N».

Дифавтомат подключается, следуя приложенной к прибору инструкции.

Мастер, производящий подключение, должен четко осознавать какой из проводов и куда нужно подключать. Определить фазу можно с помощью отвертки-индикатора.

Дифавтоматы подключаются как к однофазной сети, так и к трехфазной сети переменного тока.

Подключение дифференциального автомата проводится с соблюдением всех мер электробезопасности.

Если недостаточно средств или не хватает места в распределительном щите, то стоит выбрать схему №1. Но нужно учесть, что если сработает водный дифавтомат — вся квартира будет обесточена. Также в этой схеме очень сложно искать неисправности.

Если есть время и желание повозится с более сложной схемой, хватает финансов на покупку дифавтоматов, а также имеется много места в распределительном щите, то можно смело выбирать схему №2. Она обеспечит надежность и безопасность. Ведь в случае аварии отключится лишь одна линия, а, значит, искать неисправность в такой схеме будет гораздо легче.

Что касается селективной и неселективной схем, то они, независимо от выбора дифавтомата, считаются очень надежными и вполне могут защитить людей, бытовые приборы и сеть.

Подключение дифавтомата в однофазной сети — схема и пордок подключения

Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок. Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.

Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:

• Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.

• Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.

Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.

Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети

Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.

В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.

Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.

Монтаж четырехполюсного диф. автомата, предназначенного для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение в которой равно 380В, производится по аналогичному принципу. При этом нужно учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это обусловлено необходимостью установки блока дифференциальной защиты.

Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.

Схемы подключения

Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.

Вводной автомат

Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.

При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:

• Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
• Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.

Минусы этой схемы таковы:

• При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
• При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.

Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:

Отдельные автоматы

Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.

Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.

Дифавтомат в схеме без заземления

Еще не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное устройство заземляющего контура. Все имеющиеся в доме распределительные щиты подключались к нему. В современном строительстве оборудование заземления не является обязательным. В таких зданиях и имеющихся в них квартирах дифференциальные АВ должны устанавливаться обязательно, чтобы обеспечить необходимый уровень электрической безопасности. Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неполадок, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электротока.

Наглядно про подключение дифавтоматов на видео:

Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?

Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:

• Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.

Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.

• Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
• Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.

Порядок подключения

Теперь поговорим о том, как правильно подключить АВДТ. После того, как вы определились со схемой монтажа и приобрели все, что нужно для установки, переходим к подключению. Оно производится в следующем порядке:

• Внимательно осмотрите корпус устройства. На нем не должно быть трещин и других дефектов, поскольку они могут стать причиной некорректной работы прибора.
• Отключите питание в домашней сети рубильником в распределительном щитке.
• Тестером или отверткой-индикатором проверьте контакты подключенных потребителей, чтобы убедиться, что к ним не поступает напряжение.
• Прикрепите к DIN-рейке дифавтомат.
• Снимите изоляционный слой с концов подключаемого провода (примерно по 5 мм). Для этого удобнее всего использовать бокорезы.
• Подсоедините фазные и нулевые жилы: от провода питания – к верхним клеммам защитного устройства, а от защищаемой линии – к нижним.

После этого остается включить питание сети и удостовериться, что прибор работает правильно.

Порядок сборки распредщита на дифавтоматах на видео:

Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ

Если после подсоединения дифференциального автомата он срабатывает при малейшей нагрузке или не включается вообще, значит, его установка была произведена неправильно.

Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:

• Соединение нейтрального провода с кабелем заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить в верхнее положение рычажки устройства.
• Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком подсоединении рычажки прибора устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при подаче малейшей нагрузки. Ноль следует брать только с выхода защитного аппарата.
• Подсоединение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней – к нагрузке. Если подключение выполнено таким образом, рычажки прибора можно будет установить в исходное положение, но как только будет включена нагрузка, АВДТ вырубит. Кнопка «Тест» в этом случае также работать не будет. Такие же симптомы будут наблюдаться, если перепутать подключение нуля, подсоединив его с шины к нижней, а не к верхней клемме аппарата.
• Перепутанное подключение нулевых проводов с двух разных АВДТ. В этом случае оба автомата будут включаться, кнопка «Тест» на каждом из них будет работать правильно, но как только будет подключена нагрузка, вырубятся сразу оба устройства.

• Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. Когда допущена эта ошибка, рычажки обоих аппаратов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате отключатся оба одновременно.

Разбор основных ошибок подключения на видео:

Заключение

В этой статье мы рассказали, как правильно подключить дифавтомат, а также разобрались с основными ошибками, которые допускаются при этой процедуре. Учитывая это, вы сможете самостоятельно установить защитное устройство, а если при этом будет допущена ошибка – легко найдете и исправите ее.

Правила подключения дифавтомата

При монтаже электропроводки всегда возникает вопрос: как подключить дифавтомат, где его установить, сразу после счетчика или перед ним, на каждую группу ставить или один на несколько? Это естественно, так как хочется безопасности и надежности в доме.

Сейчас все больше людей начинают использовать дифавтоматы в качестве средств защиты от токов утечки и короткого замыкания. Многие производители стали выпускать приборы с индикаторами, показывающими, какой из автоматов отключил линию, дифференциальный или обычный.

Становится понятна причина отключения и упрощается поиск неисправности. Остался еще один аргумент, мешающий повсеместному замещению автоматических выключателей и УЗО дифференциальными автоматами. Это цена, но при недостатке места в электрощитке, он становится не таким значимым.

Покупка защитных устройств

Прежде, чем приступать к монтажу и подключению дифавтоматов, нужно определиться с их видами. Внешне они все одинаковы, но характеристики различаются очень сильно, даже при одинаковом номинальном токе. В однофазной электрической сети используются двухполюсные автоматические выключатели дифференциального тока, в трехфазной цепи применяют четырехполюсные приборы.

При покупке дифавтомата обращайте внимание на целостность корпуса. Даже незначительные механические повреждения могут сместить положение внутренних элементов устройства, что может привести к его неисправности.

Обязательно проверьте его работоспособность на месте. Обычно в магазинах по продаже электрооборудования имеются специальные стенды для проверки.

Приборы должны быть приобретены именно те, которые указаны в схеме или вычислены специалистом с учетом всех возможных нагрузок. Это не провода, которые можно установить большего сечения, здесь все связано с чувствительностью устройства к токам утечки или короткого замыкания. Маркировка дает полную характеристику прибора.

Некоторые люди покупают дифавтоматы с учетом вроде бы всех требований по номинальному току, отключающему, по току мгновенного отключения, но упускают такой момент, как максимальный ток короткого замыкания, который способен выдержать прибор.

Цифры в прямоугольнике на передней панели, как раз об этом и говорят. Если в старых домах с алюминиевой проводкой допустимо подключение дифавтоматов на 3000 или 4500 А, то в новых с медными проводами, хорошей изоляцией токи короткого замыкания в 6000 А не редкость.

Поэтому на этот параметр тоже обращайте внимание. Если вместо запланированных по проекту медного провода сечением 2,5 мм 2 решили заменить на более надежный, как может показаться, сечением 4 мм 2 , то нужно учесть это при приобретении автомата, выбирайте с большим максимальным током короткого замыкания. Иначе возможен скорый поход в магазин за новым автоматом.

Как подключать

Установка УЗО и дифавтоматов производятся одинаково. При подключении проводов к приборам надо следовать старому правилу.

Начиная от вводного автомата и до последнего надо подсоединять все, что является для данного устройства нагрузкой к нижним контактам. Его выходные контакты, находящиеся сверху, подсоединяют к входным контактам устройства расположенного в схеме, выше его по иерархии, если считать от вводного автомата.

Хотя у некоторых производителей приборы могут работать при любом подключении, соблюдение этого порядка соединения позволяет уменьшать количество ошибок при монтаже устройств.

На дифавтоматах всегда указывается, куда нужно подключать нулевой или фазный провод. Обозначение на схеме, изображенной на передней панели всех контактов, позволяет безошибочно провести подключение.

Путать провода нельзя, так как может случиться так, что автоматический выключатель от токов перегрузки и короткого замыкания будет контролировать нулевой вместо фазного провода.

Последовательность монтажных действий при подключении дифавтомата такая:

• перед установкой приборов в щитке выключите вводной автомат

схема подключения и правила монтажа

Дифавтомат представляет собой, по сути, союз УЗО выключателя с автоматом, собранных в одном корпусе. Способ его подключения к сети в некотором смысле аналогичен монтажу автомата или УЗО. При этом дифавтомат имеет ряд характерных преимуществ:

1. высокое быстродействие, обеспечивающее защиту человека от поражения током;
2. защита цепи от так называемых сверхтоков – тока к.з. или перегрузок по току;
3. защита от утечки тока «на землю».

Существует разнообразные варианты установки и подключения автоматического оборудования: с заземлением или без него, по селективной или неселективной схеме.

Принципы установки автоматического выключателя дифференциального тока с наличием заземления

Для правильной установки дифавтомата актуальны правила, работающие и в случае применения УЗО — что это такое, мы уже разобрались в другой статье.

А именно: к дифавтомату подключается исключительно фаза и ноль цепи, для защиты которой он будет использован. Иными словами, это означает, что вышедший из автомата провод «ноль» объединять с остальными нулями недопустимо. Дифавтомат будет в таком случае постоянно отключаться из-за наличия в этих проводах принципиально отличающихся токов.

При установке дифавтомата в схему с заземлением существует 2 варианта:

• вводный дифавтомат, который смонтирован, соответственно, на вводе и служащий для защиты схемы в целом, то есть все входящие в нее электрические группы;
• дифавтомат, включенный в цепь для протекции группы, стоящей отдельно группы.

На первой схеме показано подключение первичного дифавтомата, следующая показывает монтаж включенного в цепь.

Схема 1:

Для того чтобы осуществить подключение дифавтомата по первой схеме, следует заблаговременно разделить электрические подгруппы с помощью типовых выключателей со встроенной автоматикой. Выводы этих автоматов в качестве нагрузки подключаются к контактам дифавтомата, расположенным в его в нижней части. К верхним же клеммам дифавтомата подводится напряжение для питания.

У этой схемы есть существенный недостаток: в случае возникновения неполадок в одной любой цепи из подключенных к дифавтомату, сработает в аварийном режиме ее автомат и, как следствие, будут отключены все остальные группы.

Для жилых и прочих помещений, где еще сохранилась старая проводка, актуально регулярное ложное срабатывание вводных дифавтоматов на утечку тока. Поэтому тут рекомендуется использовать дифавтоматы, у которых значение тока пробоя, вызывающего срабатывание, составляет 30 мА.

Схема 2:

Подключение по второй схеме обычно применяется для повышения электробезопасности объектов (помещений), где, собственно, осуществляется подключение такой электросистемы. Эта схема является более надежной и эффективной в аспекте защиты электросети на случай различных аварийных ситуаций. Такую схему целесообразно применять в помещениях с повышенной требовательностью к безопасности, или с повышенной влажностью и другими потенциально опасными внешними факторами: детские комнаты, ванные, кухни и т.д.

Существует несколько критериев, по которым классифицируют выключатели дифференциального тока. Ознакомившись с важными особенностями разных видов таких устройств, можно узнать, как выбрать УЗО по мощности.

Об отличиях УЗО от дифференциального автомата по принципу действия, способу защиты, конструктивному исполнению и др. можно прочитать здесь.

Очевидна более высокая эффективность подключения дифавтомата по второй схеме. Это не только повышает все характеристики электробезопасности сети и отдельных составляющих, но и дает высокую практичную пользу. Так, в случае выхода из строя отдельной группы, обособленной собственным автоматом, остальная часть цепи и другие устройства не пострадают и не останутся обесточены.

Таким образом можно обеспечить максимальную безопасность и бесперебойное электроснабжение в доме или другом помещении. Естественно, покупка нескольких дополнительных дифавтоматов потребует дополнительных затрат на реализацию такого подключения. Но в сравнении с эксплуатационными показателями и пользой от такого решения, затраты эти абсолютно оправданы.

Схема подключения дифавтомата без заземления

Если в помещениях не новых, уже бывших в эксплуатации, в основном предусмотрено заземление, то подключение дифавтомата будет происходить по одной из приведенных выше схем, и приведет к защите схемы от протечки «на землю». При создании новых электросистем во вновь построенных объектах регулярно можно наблюдать отхождение от некоторых стандартных схем и отсутствие заземления. В таком случае подключение дифавтомата непросто можно осуществить, а крайне необходимо.

Для такой схемы дифавтомат послужит своего рода заменой заземляющего провода. По сути, он возьмет на себя функции защиты от протечки тока.
Например, если человек прикоснется к токоведущим, или нетоковедущим, но оказавшимся под напряжением элементам, дифавтомат мгновенно сработает на отключение цепи и прекращение подачи напряжения на данный участок.

Селективный и неселективный метод срабатывания устройства

Для того, чтобы реализовать селективное подключение дифавтоматов, необходимо использовать селективный дифавтомат, то есть помеченный буковой S. В противном случае схема будет неселективной, даже если будут подобраны определенным образом технические характеристики дифавтоматов, входящих в эту систему.

Селективная система подключения — это один селективный дифавтомат для площадки (лестничной клетки) и три дифавтомата в квартирах. В случае, если случится авария в одной из квартир и сработает соответствующий дифавтомат, благодаря тому, что для площадки выбран селективный прибор, на самой площадке дифавтомат не сработает, соответственно — будет отключена только одна аварийная квартира, а остальные будут спокойно продолжать потреблять электроэнергию без какого-либо риска аварии или выгорания проводки и т.д.

Спутниковое ТВ — прекрасная альтернатива эфирным телеканалам и кабельному телевидению, особенно в загородных домах и дачах, где слабый сигнал для приёма с аналоговой антенны и отсутствуют кабельные операторы. Поэтому домашнему мастеру-любителю будет полезно знать, как настроить спутниковую антенну самостоятельно, придерживаясь простого порядка действий.

Практически в каждом доме есть в наличии микроволновая печь. Для правильного использования такого вида бытовой электроники, очень важно разобраться в принципе работы и устройстве СВЧ-печи, а также научиться делать её текущий ремонт.

Вторая схема является аналогичной предыдущей, но тут на площадке стоит такой же обыкновенный неселективный дифавтомат, как и для квартир. Это приводит к тому, что в случае отключения одной из квартир, будет отключен и общий дифавтомат на площадке. Очевидно, что без электроэнергии останутся и обе соседние квартиры.

Таким образом, очевидно: в любом виде схема с дифавтоматом – это надежная защита от пробоев, которая может обеспечить как безопасность людей, так и защитить приборы и саму сеть от аварий. В зависимости от сложности электросистемы, количества нагрузочных элементов, помещения, где она будет работать, необходимо выбрать наиболее целесообразный способ подключения дифавтоматов.

Пример двух схем подключения дифавтомата на видео

Как подключить дифференциальный автомат: схемы подключения

Просмотров: 36

Электропроводка несет для дома, его жильцов и техники много рисков. Исключить большинство из них способна установка автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) — дифавтомата.

Это устройство обеспечивает защиту от тока утечки, сетевой перегрузки, короткого замыкания и поражения человека током. Важно знать, как подключить дифференциальный автомат, чтобы максимально защитить здоровье людей и имущество.

Содержание статьи:

• Принцип работы дифавтомата
• Возможные схемы подключения
  • Система с единственным дифавтоматом
  • Двухуровневая система подключения
  • Одноуровневая система дифавтоматов
  • Установка дифавтоматов без заземления
  • Схема при трехфазной сети
  • Особенности монтажа селективных дифавтоматов
• Пошаговая инструкция по установке дифавтомата
• Полезные монтажные советы
• Выводы и полезное видео по теме

Принцип работы дифавтомата

В дифавтомат встроено три механизма, каждый из которых отключает напряжение в определенной ситуации:

• наличие тока утечки;
• неожиданное короткое замыкание;
• перегрузка электрической сети по мощности.

Утечка определяется с помощью дифференциального трансформатора, который реагирует на разницу между значениями тока на «нуле» и «фазе».

Отличие может возникнуть при контакте человека с предметами под напряжением или при частичном замыкании электроприборов на окружающие их поверхности. В таких случаях срабатывает дифавтомат и отключает электричество.

Механизм защиты при обнаружении утечки тока может быть электромеханическим или электронно-механическим. Второй вариант подразумевает наличие управляющей микросхемы

Датчик короткого замыкания реагирует на высокий ток. А подключение избыточной нагрузки определяется по нагреву металлической термопластины, которая размыкает электросеть при повышении собственной температуры.

Таким образом, любая опасная ситуация, связанная с электропроводкой, быстро определяется дифавтоматом и заканчивается защитным отключением напряжения в проблемном контуре.

Возможные схемы подключения

Способы подключения дифавтоматов отличаются не столько вариантами расположения проводов, сколько количеством и характеристиками самих устройств. Поэтому важно разобраться в возможных схемах, узнать особенности их применения и подключения, чтобы обеспечить максимальную защиту себя и бытовой техники за минимальные деньги.

Система с единственным дифавтоматом

Первая схема подключения дифавтомата подразумевает наличие только одного защитного устройства. Оно монтируется сразу после электросчетчика. К выходу АВДТ подключаются все имеющиеся электрические контуры. По возможности, необходимо установить в начале каждой цепи концевой выключатель, чтобы можно было проводить ремонт электропроводки в одной комнате без выключения света во всей квартире.

Единственный дифавтомат на всю квартиру – самый бюджетный вариант, но и он способен защитить жильцов от удара током при случайном контакте с поверхностью под напряжением

Максимальная токовая нагрузка защитного устройства должна соотноситься с мощностью одновременно подключенной техники и характеристиками электросчетчика. Желательно, чтобы АВДТ срабатывал раньше, чем предохранители на приборе учета.

К единственному дифавтомату сверху подключаются питающие провода от электросчетчика, а снизу выходят те, к которым присоединяется внутриквартирная разводка. Плюсом такой схемы является простота, дешевизна и минимальная потребность в месте для размещения АВДТ.

К недостатку описываемого варианта электрозащиты относится неудобство поиска причины выбивания дифавтомата. Так как обесточивается сразу вся квартира, то определить, в какой комнате находится причина срабатывания АВДТ, довольно трудно. Кроме того, если проблема с электропроводкой возникнет только в одном помещении, то напряжение нельзя будет включить во всей квартире.

Чтобы избежать минусов схемы с единственным дифавтоматом, рекомендуется присмотреться к другим вариантам его подключения.

Двухуровневая система подключения

Двухуровневая система дифавтоматов является более надежной и удобной в обслуживании. На первом уровне находится подключенный после электросчетчика АВДТ, через который проход вся нагрузка. Выходящие из него провода параллельно подключаются к нескольким дифавтоматам, число которых равно количеству электрических контуров в квартире.

Для установки нескольких дифавтоматов продаются специальные щиты, которые позволяют экономить место на стене, сохраняя удобство подключения электропроводов

Устройства второго уровня могут быть менее мощными и иметь меньший пороговый ток утечки. Это позволит сэкономить, сохранив эффективность оборудования.

Теоретически отдельное защитное устройство можно подключить к каждому бытовому прибору, но на практике это нецелесообразно. Иногда в отдельный контур выделяют наиболее опасное оборудование в ванной – стиральную машину, электрифицированную душевую кабину, джакузи.

К преимуществам двухуровневой схемы подключения дифференциального автомата относят:

1. Надежность и безопасность. Дифавтомат первого уровня, по сути, является дублирующим и способен отключать электроэнергию одновременно со следующими за ним защитными устройствами.
2. Легкость поиска электроконтура, в котором возникла неисправность.
3. Возможность отключения лишь одной комнаты от электричества на период ремонтных работ.

К недостаткам такого варианта защиты электросети можно отнести лишь необходимость покупки нескольких дифавтоматов и сложность в выделении места для их установки.

Двухуровневую схему рационально использовать при разветвленной сети с несколькими электрическими контурами. Если же к электросчетчику подключено минимум техники, то будет достаточно установки единственного дифавтомата.

Одноуровневая система дифавтоматов

Одноуровневая схема подключения дифавтоматов напоминает двухуровневую. Отличие заключается лишь в отсутствии общего АВДТ. Сторонники этого варианта подчеркивают, что он позволяет сэкономить деньги и место за счет исключения одного защитного устройства из схемы.

В одноуровневой схеме подключения дифавтоматов рекомендуется использовать коммутирующую шину, которая упорядочивает электрические провода и упрощает их монтаж

Минусом такого способа монтажа является отсутствие в цепи дублирующего устройства, которое бы обеспечивало дополнительный уровень защиты. Что касается особенности установки и сфер применения распределенной одноуровневой схемы, то они идентичны таковым в двухуровневом варианте.

Установка дифавтоматов без заземления

Принципиальная схема подсоединения дифавтоматов при отсутствии заземления практически не отличается от рассмотренных выше одноуровневых и двухуровневых вариантов. Разница заключается лишь в отсутствии специальной жилы, которая должна подходить к каждой электроточке, обеспечивая съем тока с корпуса прибора при нарушении его электроизоляции.

Отсутствие заземления в квартире значительно облегчает монтаж электрической проводки, но создает дополнительные риски при эксплуатации бытовой техники

В старых многоэтажках и частных домах заземляющий провод просто не был предусмотрен. В результате такой непредусмотрительности возникал риск поражения человека током при контакте с техникой и конструкциями, которые случайно оказались под напряжением.

Дифавтомат функционально замещает провод заземления, разрывая электрическую цепь за сотые доли секунды после определения утечки тока. За это время электроудар не успевает навредить человеку, а воздействие ограничивается максимум легким испугом. Дополнительно АВДТ защищает оборудование от перегрузок и короткого замыкания, чем выгодно отличается от обычного заземления.

Схема при трехфазной сети

Иногда возникает необходимость установить дифавтомат в здании, куда подведена сеть 380В. Это может быть гараж, магазин или небольшое промышленное помещение. В таком случае применяются те же схемы, что и в сети 220В. Отличается только сама конструкция дифавтомата.

Подключение проводов трехфазной сети к клеммам дифференциального автомата проводится в строгом соответствии с маркировкой на его корпусе

АВДТ для трехфазного напряжения имеет четыре входных клеммы и столько же выходных, от которых идут провода к электроприборам. Желательно, чтобы в электрическом контуре была жила заземления. Но при отсутствии таковой на ток утечки обязательно среагирует дифавтомат и обесточит помещение.

Преимущества и недостатки разных вариантов подключения АВДТ к трехфазной сети такие же, как и при напряжении 220В.

Особенности монтажа селективных дифавтоматов

Большинство селективных дифавтоматов имеют в названии индекс S. Эти устройства отличаются от обычных АВДТ увеличенным временем срабатывания при обнаружении тока утечки. Селективные дифавтоматы применяются только в качестве главного прибора в двухуровневых схемах. Они обеспечивают индивидуальное срабатывание устройств второго уровня без отключения электропитания во всей сети.

Селективный дифаппарат рационально покупать только при монтаже двухуровневых схем. Если он будет единственным в квартире, то задержка срабатывания станет, наоборот, его недостатком

Их особенность заключается в следующем. При появлении тока утечки его могут обнаружить дифавтоматы обоих уровней. Какой из них сработает первым, отдается на откуп случайности, но обычно отключают электричество оба.

Увеличение времени срабатывания центрального АВДТ позволяет дифавтомату второго уровня сработать первым. Таким образом, в результате неисправности отключается только один электроконтур, а остальная квартира продолжает оставаться под напряжением. Использование селективности позволяет использовать дифавтоматы с одинаковым пороговым током утечки.

Существует и другая схема подключения, без селективного устройства, которая позволяет добиться избирательного отключения АВДТ второго уровня при появлении тока утечки.

Для этого центральный аппарат выбирается с пороговым значением параметра в 100мА, а второстепенные – 30 мА. В таком случае первыми будут срабатывать дифавтоматы второго уровня, избирательно отключая только один электроконтур. Однако 100% работоспособность такой схемы не гарантируется.

Приоритет при покупке необходимо отдавать селективным дифавтоматам, которые обеспечивают большую надежность и удобство.

Пошаговая инструкция по установке дифавтомата

Установка дифавтомата не представляет сложностей и может быть произведена самостоятельно без специального обучения.

К месту с блоком дифавтоматов должен быть свободный доступ. Вокруг него желательно не размещать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы

Последовательность действий при этом следующая:

1. Проверить целостность АВДТ и работоспособность его тумблеров.
2. Зафиксировать дифавтомат на специальной металлической DIN-рейке в месте его постоянного расположения.
3. Отключить напряжение в квартире и проверить его отсутствие индикатором.
4. Зачистить питающие жилы в кабеле и подсоединить их к двум верхним клеммам дифавтомата. Синий цвет обычно подключается к «нулю» АВДТ, желтый или коричневый – к контуру заземления, а третий цвет – к «фазе» прибора.
5. К нижним клеммам дифавтомата подключить провода, подающие напряжение в квартиру или на последующие защитные устройства.
6. Подать напряжение на АВДТ и проверить работоспособность прибора.

Для тестирования дифавтомата на нем предусмотрена специальная кнопка «Т». При её нажатии в электрической цепи появляется ток утечки, который должен привести к срабатыванию аппарата и отключению напряжения. Если АВДТ не отреагировал, значит он неисправен и подлежит замене.

В деревянных домах обязателен огнестойкий щит для дифавтомата. Он защитит стены дома от огня в случае возгорания защитных устройств

В электрической сети квартиры дифавтомат является лишь промежуточным звеном, обеспечивающим дополнительную защиту, поэтому его монтаж не вызовет затруднений.

Полезные монтажные советы

Монтаж дифавтомата имеет множество мелких нюансов, которые помогут сделать работу оборудования эффективной и надёжной.

«Ноль» к нагрузке обязательно должен идти от дифавтомата, иначе возникнет разница значений токов, и защитное устройство сразу сработает. В результате подключить электроприборы не удастся

В электрике не следует пренебрегать советами, поэтому к приведенным рекомендациям следует отнестись внимательно.

1. При подключении проводов к дифференциальному автомату обязательно нужно соблюдать полярность. Клемма «нуля» обозначается как N, а «фазы» – 1 или 2.
2. Работы по подключению необходимо производить при полном обесточивании всех проводов.
3. Наилучшую безопасность обеспечивает двухуровневая схема с селективным дифавтоматом первого уровня.
4. Стоит подбирать мощность дифавтоматов второго уровня в соответствии с предполагаемой нагрузкой на электроконтур в каждой комнате.
5. Нельзя объединять выходящие «ноль» и «фазу» дифавтомата с неподключенными к нему электропроводами, даже если они идут от параллельно подключенных АВДТ.
6. Выходящий из дифавтомата «ноль» не должен соприкасаться с жилой заземления.

При фиксации провода в клемме нужно следить, чтобы в разъем не попала изоляция. Плохой контакт может привести к перегреванию дифавтомата и его поломке.

При несоблюдении большинства вышеописанных рекомендаций АВДТ просто не будет функционировать должным образом. Он может «выбивать» при подключении нагрузки или вообще не срабатывать на утечку тока. Поэтому к электрической схеме подключения нужно отнестись со всей серьёзностью.

Выводы и полезное видео по теме

С какими трудностями можно столкнуться при подключении защитных устройств, вы узнаете из следующих видеороликов.

Тестирование двухуровневой селективной и неселективной схемы:

Внутреннее устройство дифавтомата:

Разбор различных схем подключения дифавтоматов (3 части):

Подключение защитного дифференциального автомата – процесс несложный. Главным условием быстрого монтажа является четкое соблюдение рекомендованных электрических схем. В этом случае самостоятельная установка защитных устройств удастся с первого раза, а сами АВДТ будут надежно служить долгие годы.

Схема подключения дифавтомата — ElectrikTop.ru

В последней редакции правил эксплуатации электроустановок на первое место ставятся меры по защите человека от поражения электрическим током, и лишь на второе – технических устройств. Поэтому установка УЗО (устройство защитного отключения) сегодня является обязательным требованием при построении электрических схем.

В то же время никто не отменял требования устанавливать автоматические выключатели, защищающие от сверхтоков (короткое замыкание) и нагрева вследствие перегрузки. Совместить одно с другим можно, установив автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), в просторечии называемом «дифавтомат». Его использование позволяет упростить схему – вместо двух устройств ставится одно, и процесс монтажа. Сегодня мы расскажем о том, как правильно подключить дифавтомат и о типичных совершаемых ошибках.

АВДТ – снаружи и внутри

Внешние отличия АВДТ от автомата и УЗО:

• В отличие от автоматического выключателя, дифавтомат никогда не бывает однополюсным. Точек подключения в однофазной сети две, а в трехфазной сети их всегда четыре.
• Электрическая схема на лицевой панели устройства содержит три мнемосимвола:
  1. Овал, охватывающий проводники на входе. Это тороидальный сердечник дифференциального трансформатора.
  2. Дуга в половину окружности на фазной линии, обозначающая электромагнитный расцепитель.
  3. Прямоугольный выступ на фазной линии – тепловое реле.

У УЗО нет символа электромагнитного расцепителя, а у автоматического выключателя – дифференциального трансформатора.

• Номинал сетевого тока АВДТ, в отличие от УЗО, имеет дополнительное буквенное обозначение – A, B, C или D, указывающее на его времятоковую характеристику.

Внутри дифавтомата находятся три чувствительных элемента:

1. Электромагнитный расцепитель.
2. Тепловой расцепитель.
3. Измеритель дифференциального тока.

Соленоид электромагнитного расцепителя подключен не только к фазной линии, но и к дифференциальному трансформатору. Поскольку выдаваемый измерителем ток невелик – в зависимости от модели он может быть в пределах от 6 до 500 мА, в цепь включается усилитель.

Подробнее об отличиях УЗО и дифавтомата можно почитать здесь.

Подключение дифавтомата

Подключение дифавтомата в однофазной сети заключается, всего лишь, в правильном соединении фазной и нулевой (нейтральной) линий на входе и на выходе. Перепутать их очень сложно: вход фазы обозначен цифрой один, а нейтрали – латинской литерой N. И еще там обычно написано «Сеть». Выходная фазная клемма промаркирована цифрой 2, а нейтральная – буквой N. Также имеется надпись «Нагрузка».

Схема подключения дифференциального автомата в однофазной электрической сети без дополнительного защитного проводника показана на рисунке ниже.

Не правда ли, все предельно просто и понятно? Сложности и ошибки чаще всего совершаются при работе со схемами, имеющими защитный проводник.

Типичные ошибки при подключении дифавтоматов

Правильная схема подключения дифавтомата в сети с защитным проводником приведена на рисунке ниже.

Обратите внимание, что линия, обозначенная символами РЕ, нигде не соединяется с клеммами автоматических выключателей – ни с фазными, ни с нейтральными. А подключается она только к заземляющей клемме на корпусе прибора. А все потому, что по этому проводнику ток может течь только в результате аварии. Он предназначен для того, чтобы увести электричество от корпуса дрели, миксера, стиральной машины по пути наименьшего сопротивления и защитить человека от электротравмы.

Что будет, если к нейтральному контакту на выходе дифавтомата подключить провод РЕ? Он сработает и выключит сеть. Произойдет это потому, что в первичной обмотке дифференциального трансформатора возникнет дисбаланс: по фазной линии течет ток, а по нейтральной – нет.

При этом не исключено, что сам АВДТ полностью выйдет из строя, ведь разница между силой тока в фазной линии и нейтрали равна той, что потребляет работающий электроприбор – 16, 20 или 32 А. При этом он еще будет дополнительно увеличен усилителем. Наиболее вероятно, что первым сгорит именно этот элемент цепи.

Путать фазную линию с нейтральной также не стоит. По той причине, что первичная обмотка дифференциального трансформатора состоит из двух катушек: для фазы она имеет меньшее число витков, а сечение провода соответствует номиналу тока, у нейтрали витков больше и провод тоньше. Подключив иначе, чем это обозначено на приборе, вы выведите из строя измеритель дифференциального тока.

Подобные фатальные ошибки встречаются очень редко, они являются результатом невнимательности или полной технической безграмотности. Чаще происходят те, когда не учитывается номинал дифференциального тока. В лучшем случае потребитель периодически остается в полной темноте или с отдельным неработающим электроприбором. В худшем человек может получить смертельную травму, будучи абсолютно уверенным в том, что полностью защищен!

Рассмотрим, например, возможности АВДТ С16 30 мА. Этот прибор срабатывает в двух случаях: если ток в цепи превышает номинал 16 ампер в пять раз (80 А) в течение 1,5 секунды, а также, если измеренный ток утечки равен 30 миллиампер.

Опытным путем определено, что непереносимый болевой шок и остановку сердца вызывает ток в 50 миллиампер. Поэтому вариант правильной установки такой: защита розетки, к которой подключается ручной электрифицированный инструмент, поскольку человек во время работы редко ходит босиком.

Вариантов неправильного использования два:

1. Установка прибора с таким номиналом сразу после электрического счетчика. Предельного значения величины тока – 16 А – достаточно для квартиры, в которой общая мощность электроприборов не превышает 5 кВт. Однако в этой точке цепи суммарная разница силы тока в фазной и нейтральной линиях превышает 50 мА. Поэтому дифавтомат будет постоянно обесточивать жилище.
2. Установка в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната) или в цепях питания электрического теплого пола. Высокая электропроницаемость среды, наверняка, на ногах нет обуви. Вероятность электротравмы при плохой изоляции почти 100% – АВДТ не сработает, ведь короткого замыкания нет, а его номинального тока утечки в 30 мА как раз хватит на то, чтобы у человека остановилось сердце.

При выборе АВДТ по номиналу отключающего дифференциального тока следует руководствоваться следующими соображениями:

• Приборы 6 мА используются в том случае, если существует вероятность беспрепятственного прохода электрического тока через тело человека по пути, затрагивающим сердце. Например, рука – нога. Это система электрический теплый пол, помещения с повышенной влажностью или земляными полами (бани, ванные комнаты, теплицы, скотные дворы).
• Дифавтомат 10 мА применяется в сухих жилых помещениях для защиты человека от поражения электрическим током в случае частичного нарушения изоляции и пробоя фазы на корпус бытового электроприбора – чайника, стиральной машины, утюга.
• Номинал 30 мА используется для защиты групп маломощных электрических приборов (светильники) или индивидуально для однофазных электромоторов (дрели, рубанки, перфораторы, циркулярки) мощностью до 3 кВт. Для защиты человека такие АВДТ практически бесполезны.
• Приборы, срабатывающие от дифференциального тока силой в 100 мА, используются как противопожарные автоматы в жилищах – они отключают сеть в момент начала плавления диэлектрических оболочек проводов, а также для защиты трехфазных двигателей мощностью до 5 кВт.
• Существуют АВДТ с номиналами в 300 и 500 мА, которые применяются только в электрических цепях промышленного назначения и для защиты человека не используются. Они могут лишь несколько снизить вероятность смертельного исхода.

Подключить дифференциальный автомат несложно. Надо лишь руководствоваться маркировкой на его корпусе и не перепутать фазу с нейтралью. Гораздо важнее подобрать номинал отключающего дифференциального тока в соответствии с предполагаемыми условиями эксплуатации электроустановки.

Внешний диск не отображается или не распознается? 5 возможных исправлений, которые стоит попробовать

Съемные дисковые накопители — флэш-накопители USB или внешние жесткие диски — должны быть простыми в использовании. Но в некоторых случаях вы можете подключить свой диск к ПК с Windows или другому устройству с портом USB и обнаружить, что внешний жесткий диск не отображается.

У этой проблемы есть несколько возможных причин: проблемы с разделами на внешнем диске, использование неправильной файловой системы, неработающие порты USB или проблемы с драйверами в Windows.В худшем случае сам диск может выйти из строя.

Давайте посмотрим, как диагностировать необнаруженные внешние диски в Windows.Обратите внимание, что это руководство также доступно в виде видео:

Убедитесь, что ваш привод работает на

Это предварительный шаг, но его стоит проверить.Практически для каждого флеш-накопителя и многих внешних жестких дисков не требуется отдельный источник питания — они получают питание через USB. Однако некоторые внешние накопители для настольных ПК имеют специальные кабели питания или, по крайней мере, физический выключатель питания.

Если это так, и ваш внешний жесткий диск не отображается, возможно, у вас проблема с кабелем питания.Попробуйте подключить его к другой розетке или, если возможно, поменяйте кабель местами. Прежде чем двигаться дальше, проверьте, нет ли на устройстве мигающих огней, указывающих на активность.

Внешний жесткий диск все еще не отображается?

Если ваш жесткий диск не отображается, попробуйте выполнить эти шаги по порядку.Сначала мы проверим, обнаруживает ли Windows жесткий диск при его подключении. Подключите съемный диск к компьютеру, если он еще не установлен.

1.Проверьте диск в управлении дисками

Откройте инструмент Disk Management .Для этого нажмите Windows Key + X (или щелкните правой кнопкой мыши кнопку «Пуск»), чтобы открыть меню опытного пользователя, и выберите Disk Management из списка. Вы также можете открыть диалоговое окно Run с Windows + R и ввести diskmgmt.msc , чтобы открыть эту утилиту.

Как следует из названия, «Управление дисками» позволяет вам видеть все жесткие диски, подключенные к вашему компьютеру.Вы можете просмотреть размеры, разделы и другую информацию о диске.

Вы должны увидеть свой внешний диск в списке в окне «Управление дисками», вероятно, под основным и дополнительными дисками.Даже если он не отображается в окне This PC , поскольку не содержит разделов, он должен отображаться здесь как Removable .

Если вы все же видите здесь диск, перейдите к четвертому разделу «Создание нового тома и присвоение ему буквы».»Там вы разделите и / или отформатируете его должным образом, чтобы Windows и другие устройства могли получить к нему доступ.

Если внешний диск по-прежнему не отображается, продолжайте.Вам нужно будет определить, почему ваш диск не распознается. Возможно, у вас проблема с оборудованием, проблема с драйвером или неисправный диск.

2.Попробуйте другой порт USB и компьютер

Проблема может быть не в вашем устройстве, а в порте, который вы используете для его подключения к компьютеру.

Отсоедините диск от текущего USB-порта и попробуйте подключить его к другому порту на вашем компьютере.Если он работает с одним портом USB, но не работает с другим, возможно, у вас мертвый порт USB.

Если вы подключили диск к USB-концентратору, попробуйте вместо этого подключить его напрямую к компьютеру.Некоторые концентраторы USB не обеспечивают достаточной мощности для работы внешнего накопителя.

Что делать, если диск не отображается в управлении дисками даже после выполнения обоих этих шагов? Трудно точно сказать, неисправен ли диск или возникла проблема с вашим компьютером.Если у вас поблизости есть другой компьютер, попробуйте подключить к нему жесткий диск, чтобы проверить, обнаружен ли он.

Если диск не работает ни на одном компьютере, к которому вы его подключаете, скорее всего, он неисправен, и вам необходимо его заменить.Когда вы пробуете другую машину, обязательно проверьте, отображается ли она в окне управления дисками компьютера, а не только This PC , как описано выше.

3.Устранение проблем с драйверами

Если диск обнаруживается на других компьютерах — или у вас нет другого компьютера, чтобы проверить — Возможно, в Windows проблема с драйвером вашего устройства.Вы можете проверить это с помощью диспетчера устройств.

Вы найдете ярлык для Device Manager в том же меню Windows + X , упомянутом ранее.Вы также можете ввести devmgmt.msc в диалоговом окне «Выполнить», чтобы открыть его.

Разверните категорию Дисководы и проверьте, нет ли рядом устройств с желтым восклицательным знаком.Если вы видите этот символ, у этого устройства проблема с драйвером.

Щелкните правой кнопкой мыши устройство с проблемой, выберите Свойства и просмотрите сообщение об ошибке.Это сообщение об ошибке может помочь вам решить проблему; вы можете выполнить поиск в Google по найденному сообщению об ошибке.

Проблемы с драйверами часто сложно исправить.Если проблема возникла недавно, попробуйте запустить Восстановление системы, чтобы отменить изменения.

Если это не сработает, вы можете попробовать кнопку Update Driver , чтобы установить обновленный драйвер.Однако для обычных устройств, таких как флеш-накопители, новый драйвер встречается редко. Вместо этого вы можете проверить веб-сайт производителя на наличие конкретного драйвера для вашего внешнего жесткого диска.

В меню Driver для вашего привода в диспетчере устройств есть еще несколько опций. Откатить драйвер Кнопка отменит все недавние обновления драйверов, что, вероятно, не повлияет, если восстановление системы не сработало.

В качестве последнего средства используйте кнопку Удалить , чтобы удалить устройство из вашей системы.Надеюсь, что после перезагрузки Windows переустановит драйвер и правильно настроит его, когда вы снова подключите диск.

4.Создайте новый том диска

Если ваше устройство появилось в разделе «Управление дисками» на шаге 1 или в результате выполнения одного из описанных выше шагов по устранению неполадок оно появилось, вы готовы инициализировать диск, чтобы его можно было использовать.Помимо базовой информации, инструмент управления дисками может исправить проблемы с разделами и файловой системой вашего диска.

Если на съемном диске отображается только Незанятое пространство , вам необходимо создать на нем новый раздел.Это позволяет Windows и другим операционным системам использовать его. Для этого щелкните правой кнопкой мыши в любом месте Незанятое пространство , выберите Новый простой том и пройдите через мастер, чтобы создать новый раздел.

Если ваш диск разбит на разделы (это означает, что на нем нет незанятого пространства ) и вы по-прежнему не видите его, убедитесь, что для него задана буква диска.Это должно произойти автоматически, но если вы вручную удалили букву диска, диск может быть недоступен в Windows.

Чтобы изменить букву диска, щелкните правой кнопкой мыши раздел съемного диска и выберите Изменить букву диска и пути .Если на устройстве еще нет буквы, нажмите Добавить и выберите ее. Если это так, нажмите Изменить и попробуйте другой.

Что-то более позднее в алфавите, например G или J , является стандартным для съемных дисков и будет работать нормально.

5.Отформатируйте диск

Если диск кажется разбитым на разделы, но вы все еще не можете получить к нему доступ, вероятно, он разделен на другую файловую систему.

Например, вы могли отформатировать диск с файловой системой XFS из Linux или APFS на Mac.Windows не может читать эти файловые системы. Таким образом, вам необходимо переформатировать диск с использованием более новой файловой системы NTFS или старой FAT32, чтобы Windows могла ее распознать.

Чтобы переформатировать раздел в служебной программе управления дисками, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Форматировать .

Обратите внимание, что форматирование приведет к удалению всех файлов на вашем диске , поэтому вам следует скопировать все важные файлы с него на другое устройство, прежде чем продолжить.Если вы отформатировали диск на компьютере Linux или Mac, перенесите его на компьютер с этой ОС и сделайте резервную копию файлов перед форматированием.

При форматировании вы можете дать диску новое имя, если хотите.Оставьте Размер единицы распределения как По умолчанию ; оставив Выполнить быстрое форматирование проверил тоже нормально. Что еще более важно, вам нужно выбрать файловую систему . Какой из них выбрать, зависит от типа диска и от того, для чего вы его используете.

Если у вас небольшая флешка, она, скорее всего, была отформатирована как FAT32.В большинстве случаев это лучший выбор. Хотя FAT32 не может сохранять файлы размером более 4 ГБ и поддерживает только тома размером до 2 ТБ, маловероятно, что вы столкнетесь с какой-либо из этих проблем при использовании флэш-накопителя. Что еще более важно, FAT32 совместима со всеми видами устройств, такими как камеры, медиаплееры, игровые консоли и многое другое.

NTFS — это современный стандарт для Windows, но от его использования на флешке ничего не выиграет.Многие старые устройства несовместимы с NTFS. Таким образом, мы рекомендуем форматировать как FAT32 для флешек и SD-карт, так и NTFS для больших внешних жестких дисков.

У вас есть еще два варианта файловой системы.exFAT — это файловая система Microsoft, которая поддерживает файлы большего размера, чем FAT32, но не так широко совместима. Если вам интересно, мы сравнили FAT32 и exFAT. FAT — это древний продукт, поэтому вы можете игнорировать его.

Ваш внешний диск, исправлен и снова обнаружен

Следование этому процессу, когда внешние жесткие диски не отображаются, должно решить большинство проблем с распознаванием дисков, с которыми вы столкнетесь.Если вы пробовали использовать диск на нескольких компьютерах, и он не отображается в окне «Управление дисками» после этих шагов, вероятно, диск мертв.

В таком случае обратите внимание на лучшие портативные жесткие диски, которые вы можете купить.Просто убедитесь, что вы знаете важную информацию о покупке жесткого диска.

Стоит ли быть программистом? 3 теста на программирование, которые помогут принять решение

Об авторе Бен Штегнер (Опубликовано 1582 статей)

Бен — заместитель редактора и менеджер по адаптации в MakeUseOf.Он оставил свою работу в сфере ИТ, чтобы писать полный рабочий день в 2016 году, и никогда не оглядывался назад. В качестве профессионального писателя он освещал технические руководства, рекомендации по видеоиграм и многое другое уже более шести лет.

Ещё от Ben Stegner

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Устранение проблем с подключением устройства чтения — Портал поддержки Impinj

• Impinj.com
• Поддержка
• Партнер
• Разработчик
• Инвестор

Запросить поддержку

Авторизоваться

• Теги чипов
• Читательские чипы
• Читатели Считыватели Impinj R700 и Speedway шлюзы xSeries
• Программного обеспечения

Устранение неисправностей — Composer

Это список распространенных ошибок при использовании Composer и способов их избежать.

Генеральный №

1. Прежде чем спрашивать кого-либо, запустите composer Diagnose , чтобы проверить для общих проблем. Если все прошло успешно, переходите к следующим шагам.

2. При возникновении любых проблем с использованием Composer убедитесь, что работает с последняя версия . Подробнее см. Самообновление.

3. Убедитесь, что у вас нет проблем с настройкой, запустив установщик проверяет через curl -sS https: // getcomposer.организация / установщик | php - --check .

4. Убедитесь, что вы устанавливаете поставщиков прямо со своего composer.json через rm -rf vendor && composer update -v при устранении неполадок, исключая любые возможные вмешательства в существующие установки поставщика или composer.lock записи.

5. Попробуйте очистить кеш Composer, запустив composer clear-cache .

Пакет не найден #

1. Еще раз проверьте, что нет опечаток в вашем композиторе .json или репозиторий ветви и имена тегов.

2. Обязательно для установите правильный минимальная стабильность . Чтобы начать или быть убедитесь, что это не проблема, установите Minimum-Stability на «dev».

3. Пакеты не из Packagist должны всегда быть определенным в корневом пакете (пакет зависит от всех продавцы).

4. Используйте один и тот же поставщик и имя пакета во всех ветвях и тегах ваш репозиторий, особенно при поддержке сторонней вилки и использовании заменяет .

5. Если вы выполняете обновление до недавно опубликованной версии пакета, имейте в виду, что У Packagist есть задержка до 1 минуты, прежде чем новые пакеты будут видны Composer.

6. Если вы обновляете один пакет, это может зависеть от самой новой версии. В этом случае добавьте --with-dependencies аргумент или добавьте все зависимости, которые нужно обновить команду.

Пакет не найден на travis-ci.org №

1. Отметьте пункт «Пакет не найден» выше.

2. Если тестируемый пакет является зависимостью одной из своих зависимостей (циклический зависимости), проблема может заключаться в том, что Composer не может определить версию пакета должным образом. Если это клон git, это нормально, а Composer определит версию текущей ветки, но Трэвис делает мелкие клоны, поэтому этот процесс может завершиться ошибкой при тестировании запросов на вытягивание и функциональных веток в целом.Лучшее решение — определить версию, в которой вы находитесь, с помощью переменной среды. называется COMPOSER_ROOT_VERSION. Вы устанавливаете его на dev-master , например, чтобы определить версия корневого пакета — dev-master . Используйте: before_script: COMPOSER_ROOT_VERSION = dev-master composer install для экспорта переменная для вызова композитора.

Пакет не найден в сборке Jenkins #

1. Отметьте пункт «Пакет не найден» выше.
2. Причина сбоя аналогична проблеме, которая может возникнуть на travis-ci.org: The git-clone / checkout в Jenkins оставляет ветку в состоянии «отдельная HEAD». В качестве в результате Composer не может определить версию текущей извлеченной ветки и может быть не в состоянии разрешить циклическую зависимость. Чтобы решить эту проблему, вы можете использовать «Дополнительные поведения» -> «Отказ от конкретной локальной ветки» в настройках Git для вашей Jenkins-job, где ваш «местный филиал» должен быть таким же, как и вы выезд. Используя это, касса больше не будет отключена и будет циклически зависимость распознается правильно.

У меня есть зависимость, которая содержит определение «репозиториев» в composer.json, но, похоже, игнорируется. #

Свойство конфигурации репозиториев определено как доступное только для root. Это не передается по наследству. Вы можете узнать больше о причинах этого в разделе «Почему нельзя композитор загружает репозитории рекурсивно? »статья. Самый простой способ обойти это ограничение — переместить или дублировать определение репозиториев в корневой каталог. композитор.json.

Я заблокировал зависимость от определенного коммита, но получаю неожиданные результаты. #

Хотя Composer поддерживает блокировку зависимостей для конкретного коммита с использованием синтаксиса # commit-ref , существуют определенные предостережения, которые следует принять во внимание. Самый важный из них задокументирован, но часто упускают из виду:

Примечание: Иногда это удобно, но не так, как вы используете пакеты в долгосрочной перспективе, потому что это связано с техническими ограничениями.В Метаданные composer.json по-прежнему будут считываться из указанного вами имени ветки перед хешем. Из-за этого в некоторых случаях это не будет практичным обходной путь, и вы всегда должны пытаться переключиться на выпуски с тегами, как только как вы можете.

Простого обхода этого ограничения нет. Поэтому настоятельно рекомендуется не использовать его.

Необходимо переопределить версию пакета #

Допустим, ваш проект зависит от пакета A, который, в свою очередь, зависит от конкретного версия пакета B (скажем, 0.1). Но вам нужна другая версия указанного пакета B (скажем, 0.11).

Вы можете исправить это, изменив псевдоним версии 0.11 на 0.1:

composer.json:

  {
    "require": {
        «А»: «0,2»,
        «B»: «0,11 как 0,1»
    }
}  

См. Псевдонимы для получения дополнительной информации.

Ошибки ограничения памяти #

Composer может иногда не выполнять некоторые команды с таким сообщением:

PHP Неустранимая ошибка: исчерпан допустимый размер памяти XXXXXX байт <...>

В этом случае PHP memory_limit должен быть увеличен.

Примечание: Composer внутренне увеличивает memory_limit до 1.5G .

Чтобы получить текущее значение memory_limit , запустите:

  php -r "echo ini_get ('memory_limit'). PHP_EOL;"  

Попробуйте увеличить лимит в файле php.ini (например, /etc/php5/cli/php.ini для Системы, подобные Debian):

 ; Используйте -1 для неограниченного или определите явное значение, например 2G
memory_limit = -1  

Composer также соблюдает ограничение памяти, определяемое переменной среды COMPOSER_MEMORY_LIMIT :

  COMPOSER_MEMORY_LIMIT = -1 композитор.phar <...>  

Или вы можете увеличить лимит с помощью аргумента командной строки:

  php -d memory_limit = -1 composer.phar <...>  

Эта проблема также может возникнуть в экземплярах cPanel, когда активирована защита от бомбы вилки оболочки. Для получения дополнительной информации см. Документацию по функции fork bomb на сайте cPanel.

Влияние Xdebug на Composer #

Для повышения производительности при включенном расширении Xdebug Composer автоматически перезапускает PHP без него.Вы можете переопределить это поведение с помощью переменной среды: COMPOSER_ALLOW_XDEBUG = 1 .

Composer всегда будет показывать предупреждение, если используется Xdebug, но вы можете переопределить это с помощью переменной среды: COMPOSER_DISABLE_XDEBUG_WARN = 1 . Если вы видите это предупреждение неожиданно, значит процесс перезапуска не удался: пожалуйста, сообщите об этой проблеме.

«Система не может найти указанный путь» (Windows) #

1. Открыть regedit.
2. Найдите ключ AutoRun внутри HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Command Processor , HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Command Processor или HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Wow6432Node \ Microsoft \ Command Processor .
3. Проверьте, содержит ли он какой-либо путь к несуществующему файлу, если это так, удалите их.

Ограничение скорости API и токены OAuth #

Из-за ограничений скорости GitHub для их API может случиться так, что Composer предложит для аутентификации, запрашивая ваше имя пользователя и пароль, чтобы он мог продолжить свою работу.

Если вы предпочитаете не предоставлять свои учетные данные GitHub в Composer, вы можете вручную создайте токен, используя описанную здесь процедуру.

Теперь Composer должен устанавливать / обновлять без запроса аутентификации.

proc_open (): ошибка сбоя вилки #

Если композитор показывает, что вилка proc_open () завершилась неудачно для некоторых команд:

Неустранимая ошибка PHP: неперехваченное исключение 'ErrorException' с сообщением 'proc_open (): fork failed - Cannot allocate memory' в phar

Это могло произойти из-за того, что VPS исчерпывает память и не использует пространство подкачки.

  свободный -м

общее количество используемых бесплатных общих буферов кэшировано
Mem: 2048 357 1690 0 0 237
- / + буферы / кеш: 119 1928
Своп: 0 0 0  

Чтобы включить своп, вы можете использовать, например:

  / bin / dd если = / dev / ноль из = / var / swap.1 бит = 1 млн, количество = 1024
/ sbin / mkswap /var/swap.1
/ bin / chmod 0600 /var/swap.1
/ sbin / swapon /var/swap.1  

Следуя этому руководству, вы можете создать постоянный файл подкачки.

proc_open (): не удалось открыть ошибки потока (Windows) #

Если композитор показывает ошибки proc_open (NUL) в Windows:

proc_open (NUL): не удалось открыть поток: нет такого файла или каталога

Это могло произойти, потому что вы работаете в каталоге OneDrive и используя версию PHP, которая не поддерживает семантику файловой системы этого оказание услуг.Проблема исправлена ​​в PHP 7.2.23 и 7.3.10.

В качестве альтернативы это может быть из-за того, что служба Windows Null не включена. За дополнительную информацию см. в этом выпуске.

Режим пониженного качества #

Из-за некоторых периодически возникающих проблем в Travis и других системах мы ввели ухудшенный сетевой режим, который помогает Composer успешно завершить работу, но отключает несколько оптимизаций. Это активируется автоматически, когда проблема возникает впервые. обнаружен. Если вы видите эту проблему время от времени, вам, вероятно, не о чем беспокоиться. (медленная или перегруженная сеть также может вызывать эти тайм-ауты), но если она появляется неоднократно, вы можете посмотреть на варианты ниже, чтобы определить и разрешите это.

Если вас указали на эту страницу, вы хотите проверить несколько вещей:

• Если вы используете антивирус ESET, зайдите в «Дополнительные настройки» и отключите «HTTP-сканер». под «защитой доступа в Интернет»

• Если вы используете IPv6, попробуйте отключить его. Если это решит ваши проблемы, свяжитесь с нами с вашим интернет-провайдером или сервером проблема не на уровне упаковщика, а в правила маршрутизации между вами и Packagist (то есть Интернетом в целом). Лучший способ получить Эти исправления призваны повысить осведомленность сетевых инженеров, которые могут это исправить.В следующем разделе описаны обходные пути IPv6.

• Если ничего из вышеперечисленного не помогло, сообщите об ошибке.

Превышено время ожидания операции (проблемы с IPv6) #

Вы можете столкнуться с ошибками, если IPv6 настроен неправильно. Распространенная ошибка:

  Не удалось загрузить файл "https://getcomposer.org/version": не удалось
открытый поток: время ожидания истекло  

Мы рекомендуем исправить настройку IPv6. Если это невозможно, вы можете попробовать следующие обходные пути:

Временное решение Linux:

В Linux похоже, что выполнение этой команды помогает сделать трафик ipv4 приоритет выше, чем у ipv6, что является лучшей альтернативой, чем полное отключение ipv6:

  sudo sh -c "приоритет эха" :: ffff: 0: 0/96 100 '>> / etc / gai.conf " 

Временное решение Windows:

Боюсь, что в Windows единственный способ — полностью отключить ipv6 (либо в Windows, либо в домашнем роутере).

Временное решение Mac OS X:

Получите имя вашего сетевого устройства:

  настройка сети -listallnetworkservices  

Отключить IPv6 на этом устройстве (в данном случае «Wi-Fi»):

  networksetup -setv6off Wi-Fi  

Запустить композитор …

Вы можете снова включить IPv6 с помощью:

  настройка сети -setv6 автоматический Wi-Fi  

Тем не менее, если это решит вашу проблему, поговорите об этом со своим интернет-провайдером, чтобы попытайтесь устранить ошибки маршрутизации.Это лучший способ решить проблему для всех.

Composer зависает с SSH ControlMaster #

Когда вы пытаетесь установить пакеты из репозитория Git и используете ControlMaster настройки для вашего SSH-соединения, Composer может бесконечно зависать, и вы увидите sh процесс в несуществующем состоянии в вашем списке процессов.

Причина этого — ошибка SSH: https://bugzilla.mindrot.org/show_bug.cgi?id=1988

В качестве обходного пути откройте SSH-соединение с вашим хостом Git перед запуском Composer:

  ssh -t git @ mygitserver.tld
композитор обновление  

См. Также https://github.com/composer/composer/issues/4180 для получения дополнительной информации.

Zip архивы распаковываются некорректно. #

Composer может распаковывать zipballs с помощью системной утилиты unzip или PHP родной класс ZipArchive . Класс ZipArchive предпочтительнее в Windows. На других В операционных системах, где файлы ZIP могут содержать разрешения и символические ссылки, используется утилита unzip . предпочтительнее. Если вам нужны эти функции, рекомендуется установить его.

Нашли опечатку? Что-то не так в этой документации? Разветвляйте и редактируйте!

Руководство по

: Команды интерфейса командной строки контроллера полета

Что такое CLI?

CLI — это аббревиатура от интерфейса командной строки. Это особый режим настройки, в котором команды подаются на основе специальных элементов управления настройками и входов. Каждый конфигуратор прошивок полетных контроллеров (Cleanflight, Betaflight, Butterflight, iNav и т. Д.) Имеет этот режим.Это полезно для более конкретного изменения настроек и детальной настройки Flight Controller. Это также полезно для сброса всей конфигурации полетного контроллера, резервного копирования и восстановления настроек простым способом. Подробнее об этом ниже.

Как пользоваться CLI?

Чтобы начать использовать интерфейс командной строки, необходимо подключиться к контроллеру полета с помощью программного обеспечения конфигуратора (см. Здесь, как установить автономное программное обеспечение конфигуратора). Щелкните вкладку «CLI» — это включит режим командной строки полетных контроллеров.Напишите команду в поле ввода и нажмите [Enter] , чтобы выполнить ее.

Вам необходимо выполнить команду save , если вы хотите, чтобы все команды и изменения были сохранены в памяти полетных контроллеров. Сохранение перезагрузит полетный контроллер. Закройте вкладку CLI или отправьте команду exit , чтобы выйти из режима CLI без сохранения.

CLI Дамп или Diff ?

dump команда сбрасывает все настройки полетного контроллера.Это может быть довольно длинный список.
diff Команда была введена в BetaFlight версии 3.0 и выводит только те настройки, которые отличаются от значений по умолчанию.
diff all команда выводит только отличия от значений по умолчанию, но также выводит все профили PID.

Настоятельно рекомендуется использовать diff вместо дампа , поскольку это приводит к значительному уменьшению списка настроек и только тех, которые были изменены или отличаются от значений по умолчанию.

Как сделать резервную копию / восстановить настройки с помощью интерфейса командной строки?

Иногда бывает полезно сохранить настройки Flight Controller и восстановить их в случае необходимости. Эти случаи включают обновление прошивки FC, восстановление FC до точки, в которой он работал, и т. Д. Резервное копирование и восстановление — очень простая задача.

Backup: перейдите в интерфейс командной строки, введите diff (или diff all , если у вас несколько профилей PID) и скопируйте предоставленный текст в любое место, чтобы сохранить его для дальнейшего использования.

Restore: перейдите в интерфейс командной строки, вставьте сохраненный текст настроек в поле ввода команды, нажмите [Enter] . Ваши настройки FC восстановлены. Не забудьте сохранить настройки.

Список команд CLI

Индекс Моторный миксер на заказ

Команда	Описание
1 провод	сквозной 1 провод к указанному esc
adjrange	показать / установить настройки диапазонов регулировки
доп.	показать / установить дополнительные настройки
цвет	настроить цвета
по умолчанию	сбросить контроллер до значений по умолчанию и перезагрузить
отвал	распечатать настраиваемые параметры в пастообразной форме
разница	выгружает только те настройки, которые отличаются от значений по умолчанию.Включает только текущий профиль PID.
разн. Все	выгружает только те настройки, которые отличаются от значений по умолчанию. Включает ВСЕ профили PID.
выход	выход без сохранения
элемент	список или -val или val
получить	получить значение указанной переменной
через	сквозной gps на серийный
помощь	перечисляет все команды
светодиод	настроить светодиоды
карта	отображение порядка канала RC
смеситель	имя или список микшера
цвет_режима	настройка цветов режима
двигатель	получение / установка выходного значения двигателя
play_sound	или нет для следующего
профиль	индекс (от 0 до 2)
профиль	индекс (от 0 до 2)
rxrange	настроить диапазоны каналов RX (конечные точки)
rxfail	показать / установить настройки отказоустойчивости rx
экономия	сохраняем настройки и перезагружаемся
последовательный порт через	последовательный режим сквозной передачи, сброс платы для выхода
комплект	устанавливает заданное значение переменной.(имя = значение или пробел или * для списка)
статус	показать статус системы
версия	показать версию
серийный	настроить последовательные порты
сервопривод	настроить сервоприводы
sd_info	информация о SD-карте
задач	показать статистику задачи
ммix	дизайн
smix	дизайн сервомиксер на заказ

Обратите внимание, что конкретный список команд зависит от типа прошивки (BetaFlight, Butterflight, iNav) и версии прошивки, которую вы используете.Для получения точного списка команд введите help в режиме CLI.

Полезные команды CLI

bl или dfu команда для входа в режим DFU без нажатия кнопки. Перезагружает плату FC в режиме загрузчика.

set small_angle = 180 — устанавливает любой угол, под которым ваш квадрокоптер сможет поставить на охрану. Полезно, когда вы приземляетесь под неожиданным углом и не можете перезарядить.

set ledstrip_visual_beeper = ON — При включении и активном режиме LEDLOW (т.е. светодиодная лента выключена) мигайте светодиодной лентой синхронно с звуковым сигналом, как визуальный индикатор в случаях, когда корабль находится слишком далеко чтобы был слышен звуковой сигнал / летят несколько аппаратов. Доступные значения: [ВКЛ., ВЫКЛ. (По умолчанию)]

Привязка со встроенными приемниками (подключенными через SPI):

Для Betaflight 4.x — команда bind_rx_spi
Для Betaflight 3.x: — command frsky_bind
Не забудьте ввести команду save после успешного связывания.

История:
2018-05-23 — статья создана
13.02.2019 — Обновлены полезные команды интерфейса командной строки
01.07.2019 — обновлены полезные команды интерфейса командной строки

История документов — Amazon Connect

Изменить	Описание	Дата
Добавлена ​​тема по настройке агент-агент переводы.	Для получения дополнительной информации см. Настройка передач от агента к агенту.	19 августа 2020
Добавлен раздел о требованиях для пользовательского завершения точки.	Для получения дополнительной информации см. Запрос международных номеров, специальных номеров или точки завершения.	18 августа 2020
Из раздела «Я использую API Amazon Connect Streams» удален раздел «Известные различия».	Дополнительные сведения см. В разделе «Я использую API Amazon Connect Streams».	3 августа 2020
Изменено название главы Metrics на Monitor метрики и отчеты .	Для получения дополнительной информации см. Мониторинг показателей и создание отчетов.	16 июля 2020
Уточнено, что следующие показатели больше не поддерживаются в группировка очереди: время контакта оператора, время простоя оператора, занятость.Ранее мы заявляли, что эти показатели были устарело.	Для получения дополнительной информации см. Июнь 2020 г .: изменения для омниканальности. поддержка.	8 июля 2020 г.
Обновлен блок потока Set Disconnect, который теперь поддерживает голосовые разговоры.	Для получения дополнительной информации см. Настройка потока отключения.	29 июня 2020
Добавлены предстоящие изменения показателей: новые в реальном времени и исторические метрики времени входящих и исходящих контактов	Для получения дополнительной информации см. Что нового в метриках.	26 июня 2020
Добавил как обновить КПК	Для получения дополнительной информации см. Обновление до последней версии CCP.	16 июня 2020
Добавлено видео по использованию КПК	Для получения дополнительной информации см. Обучающее видео: Как использовать CCP.	16 июня 2020
Устаревшие метрики: время контакта агента, время простоя агента, Вместимость.	Для получения дополнительной информации см. Июнь 2020 г .: изменения для омниканальности. поддержка.	12 июня 2020
Добавлена ​​тема по работе быстрого подключения	Для получения дополнительной информации см. Как работают быстрые подключения.	21 мая 2020
Добавлен способ получения административной поддержки и добавлена ​​тема по унаследованные разрешения	Для получения дополнительной информации см. Получение административной поддержки для Amazon Connect и О унаследованных разрешениях.	16 апреля 2020
Добавлена ​​настройка CCP для автоматического выхода из системы. когда они закрывают окно КПК	Для получения дополнительной информации см. Автоматический выход агентов из системы, когда они закрывают свои КПК.	16 апреля 2020
Обновлен блок Получить ввод данных от клиента , чтобы поддержка значений тайм-аута для голосового ввода	Для получения дополнительной информации см. Получение отзывов от клиентов.	8 апреля 2020
Добавлено завершающее нажатие клавиши	Для получения дополнительной информации см. Данные покупателя магазина.	31 марта 2020 г.
Добавлены конечные точки NLB и требуемый домен для софтфоны	Для получения дополнительной информации см. Настройка сети.	23 марта 2020
Объявлены грядущие изменения для метрики	Для получения дополнительной информации см. Июнь 2020 г .: изменения для омниканальности. поддержка.	23 марта 2020
Добавлена ​​тема о требованиях к региону для телефона числа	Дополнительные сведения см. В разделе «Требования к регионам для номеров телефонов».	11 марта 2020
Добавлены обучающие программы	Для получения дополнительной информации см. Учебные пособия: введение в Amazon Connect.	6 марта 2020
Добавлена ​​тема по отслеживанию кто удалил записи	Для получения дополнительной информации см. Дорожка, кто удалил или слушал записи.	5 марта 2020
Добавлена ​​тема об экстренном доступе администратора	Для получения дополнительной информации см. Экстренный вход администратора.	3 марта 2020 г.
Добавлены темы по сохранению, совместному использованию и публикации. отчеты	Дополнительные сведения см. В разделах Сохранение пользовательских отчетов, Совместное использование пользовательских отчетов, Просмотр общего отчета и Публикация отчетов.	22 января 2020
Обновленные определения контактных блоков	Для получения дополнительной информации см.	17 января 2020
Добавлен раздел об обратных вызовах в очереди в метриках составление отчетов.	Дополнительные сведения см. В разделе «Об обратных вызовах в очереди в показателях».	17 января 2020
Обновленное руководство по сети для обновленного CCP (ccp-v2)	Для получения дополнительной информации см. Настройка сети.	15 января 2020
Добавьте тему регистрации вызовов API Amazon Connect с помощью AWS CloudTrail	Для получения дополнительной информации см. Регистрация вызовов API Amazon Connect с помощью AWS CloudTrail.	13 декабря 2019
Добавлен раздел по анализу разговоров	Дополнительные сведения см. В разделе Анализ разговоров с помощью контактной линзы. Amazon Connect.	2 декабря, 2019
Добавлена ​​информация о live media streaming	Для получения дополнительной информации см. Захват аудио клиента: живые медиа потоковое.	21 ноября, 2019
Добавлена ​​информация о чате	Для получения дополнительной информации см. Чат. Также добавлены следующие темы: Рекомендации по Amazon Connect, О статусе агента, О статусах контактов и Дополнительные ресурсы для Amazon Connect.	21 ноября, 2019
Добавлена ​​тема по использованию IAM	Для получения дополнительной информации см. Управление идентификацией и доступом для Amazon Connect.	14 ноября 2019
Добавленные размеры	Добавлены параметры в метрики Amazon Connect, отправляемые в CloudWatch.См. Раздел Мониторинг вашего экземпляра с помощью CloudWatch.	22 октября 2019
Добавлен сетевой топик	Объединенный сетевой контент в разделе «Настройка сети».Обновил руководство.	30 сентября 2019 г.
Обновленные разделы с метриками	Улучшены описания определений метрик в реальном времени.Добавлены категории в исторические метрики определения.	30 августа 2019
Обновлен раздел отчета исторических показателей	Добавлены категории к определениям исторических показателей.	27 августа 2019
Реорганизовано содержание	Реорганизовано содержание так, чтобы оно основывалось на задачах.	19 июля 2019 г.
Добавлена ​​информация об обновленном Transfer на телефон блок номера	Вы можете использовать обновленную Перевод на телефон номер блок для перевода звонящих на номер телефона внешний по отношению к вашему экземпляру Amazon Connect, а затем при желании возобновить поток контактов после завершения разговора с внешним абонентом.Для большего информацию см. в разделе Возобновление потока контактов после передачи.	18 февраля 2019 г.
Добавление информации о потоковой передаче мультимедиа для клиента аудиопотоки	Вы можете записывать аудио клиента во время взаимодействия с вашим контакт-центр и отправьте его в видеопоток Kinesis.Для дополнительной информации, см. Захват аудио клиента: живые медиа потоковое.	21 декабря 2018
Добавлен контент об очередях агентов	Вы можете использовать очереди агентов для маршрутизации вызовов непосредственно к определенному агент.Дополнительные сведения см. В разделе Передача контактов определенному оператору.	21 декабря 2018
Добавлена ​​информация об использовании Amazon Connect в Азиатско-Тихоокеанский регион (Токио).	Для получения дополнительной информации см. Заявление на номера телефонов для Amazon Connect в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Токио).	10 декабря 2018
Добавлена ​​информация о том, как определить время ACW агента от агента. потоки событий	Дополнительные сведения см. В разделе Определение времени, затрачиваемого агентом на выполнение ACW.	30 октября 2018
Добавлены рекомендации по устранению неполадок и передовой опыт	Устранение проблем с контактной панелью управления (CCP) охватывает передовой опыт подключения агентов с помощью CCP и устранение проблем с подключением и качеством звонков в Amazon Connect.	18 октября 2018
Добавлена ​​информация о ролях, связанных с сервисами, в Amazon Connect	Для получения дополнительной информации см. Использование ролей, связанных со службами, для Amazon Connect.	17 октября 2018
Добавлена ​​информация об очереди в очередь передачи	Вы можете использовать новые возможности Transfer to блок очереди , чтобы разрешить перевод вызовов, которые уже из очереди в другую очередь.Для получения дополнительной информации см. Управление контактами в очереди.	31 июля 2018
Добавлена ​​информация о номере телефона Позвонить блокировать	Обновлен контент о потоках контактов, чтобы включить новые Позвонить по номеру телефона блок, в том числе как использовать блок в контактном потоке.Дополнительные сведения см. В разделе Использование блока номера телефона для вызова АОН.	2 июля 1018
Добавлена ​​информация об атрибутах контактов и Get метрики очереди блок	Для получения дополнительной информации см. Использование атрибутов контактов Amazon Connect.	18 июня 2018
Добавлена ​​информация о новых метриках, отправленных в журналы Amazon CloudWatch.	Мониторинг вашего экземпляра с помощью CloudWatch включает дополнительные метрики.	19 апреля 2018
Добавлена ​​информация об использовании SAML для управления идентификацией	Вы можете настроить свой экземпляр для использования SAML для управления идентификацией.Вы также можете использовать SAML для включения единого входа. Для дополнительной информации, см. Настройка SAML с IAM для Amazon Connect.	30 марта 2018
Добавлена ​​информация о переводе вызовов агента	Вы можете разрешить переадресацию вызовов от агента к другому агенту, к очередь, или на внешний номер.	10 декабря 2017
Добавлена ​​информация о прослушивании менеджера	Вы можете настроить и разрешить менеджеру прослушивать вызовы агента.Дополнительные сведения см. В разделе «Мониторинг живых разговоров».	10 декабря 2017
Добавлена ​​информация о журналах потока контактов	Для получения дополнительной информации см. Включение журналов потока контактов.	16 ноября 2017
Добавлена ​​информация об импорте / экспорте потока контактов	Для получения дополнительной информации см. Импорт / экспорт потоков контактов.	16 ноября 2017
Добавлена ​​информация о потоках событий агента	Для получения дополнительной информации см. Потоки событий агента Amazon Connect.	16 ноября 2017
Добавлена ​​информация о переносе текущего номера телефона на Amazon Connect	Для получения дополнительной информации см. Перенос текущего номера телефона.	10 ноября 2017

Как подключиться | гатари

Как начать играть на Gatari

1. Зарегистрировать аккаунт
2. Загрузите переключатель серверов или универсальный переключатель серверов osu
3. Выключите антивирус (некоторые антивирусные программы могут блокировать редактирование файла hosts)
4. Запустить переключатель от имени администратора
5. Нажмите кнопку для переключения сервера
   
6. Если есть какие-либо диалоги об установке сертификата HTTP, всегда нажимайте Ok / Yes .
7. Убедитесь, что нет ошибок
8. Откройте osu! и войдите со своей учетной записью
9. Если что-то пошло не так — следуйте инструкциям ниже

Ручное редактирование хостов

Поместите эти строки в конец файла hosts (который находится по адресу C: \ Windows \ System32 \ Drivers \ etc )

  163.172.255.98 osu.ppy.sh
163.172.255.98 c.ppy.sh
163.172.255.98 c1.ppy.sh
163.172.255.98 c2.ppy.sh
163.172.255.98 c3.ppy.sh
163.172.255.98 c4.ppy.sh
163.172.255.98 c5.ppy.sh
163.172.255.98 c6.ppy.sh
163.172.255.98 ce.ppy.sh
163.172.255.98 a.ppy.sh
163.172.255.98 i.ppy.sh
163.172.255.98 s.ppy.sh
  

Ручная установка сертификата

1. Скачать сертификат http://storage.gatari.pw/ce.zip
2. Следуйте скриншоту ниже

Вопросы и ответы по вопросам

Switcher аварийно завершает работу при запуске
Установите платформу .net 4.5

Как я могу использовать официальный сайт osu сейчас?
Вы можете использовать его через https: // old.ppy.sh или вы можете настроить прокси / vpn в своем браузере (например, friGate)

Как удалить сертификат?
В этом нет необходимости, но вы можете удалить его через certmgr

После отключения браузера swticher все еще перенаправляет меня на gatari
Очистить кеш в браузере

Могу ли я подключаться через Linux?

Да, следуйте этому руководству. Фольга с крафт бумагой для бани: Утеплитель для бани с фольгой Май 5, 2021 автор Разное Фольга с крафт-бумагой для бани KF 30 м² Санкт-Петербург Магазины Каталог Санкт-Петербург Магазины Корзина Каталог Поддержка Выберите городМосква и область Санкт-Петербург Алматы Архангельск Барнаул Белгород Владивосток Владикавказ Волгоград Волжский Воронеж Екатеринбург Иваново Ижевск Иркутск Йошкар-Ола Казань Калининград Калуга Кемерово Киров Клин Кострома Краснодар Красноярск Курск Липецк Набережные Челны Нижнекамск Нижний Новгород Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Ногинск Омск Оренбург Орёл Пенза Пермь Петрозаводск Псков Пятигорск Ростов-на-Дону Рязань Самара Саранск Саратов Смоленск Сочи Ставрополь Стерлитамак Сыктывкар Тверь Тольятти Томск Тула Тюмень Ульяновск Уфа Хабаровск Челябинск Череповец Элиста Ярославль Главная Каталог Стройматериалы Изоляционные материалы Теплоизоляция 591 ₽ шт. 19 70 ₽ м² Товар закончился Арт. 12797256 В списке покупок В список покупок В сравнении В сравнение Назначение и особенности фольги на крафт-бумаге при обустройстве пароизоляции Крафт-бумага является прекрасным материалом для обустройства пароизоляции.  Ее применение распространено при таких работах как: обустройство чердачного помещения; утепление стен; утепление пола; при строительстве бань и саун; при межэтажном утеплении. Для того, чтобы пароизоляция выполняла те функции, которые ей предписаны, требуется производить ее укладку полимерной стороной вовнутрь комнаты. Несмотря на то, что материал фольгированный, он является экологически чистым. Назначение и преимущества Обустройство пароизоляции проводится для того, чтобы в помещении поддерживался баланс влажности для нормальной жизнедеятельности человека. Ее функции таковы: она удерживает в помещении тепло; отражает инфракрасное облучение; с ней помещение быстрее прогревается (что немаловажно при обустройстве бань и саун). В качестве преимущества фольгированной крафт-бумаги можно отметить такие параметры: крафт-бумага с фольгой является универсальным утеплителем; этот материал можно использовать во влажных помещениях; невосприимчива к возникновению плесени и грибка; не боится высоких температур, не подвергается при них деформации, в связи с чем хорошо используется в парилке; с данным материалом легко работать. Вышеперечисленные качества – это повод для того, чтобы купить пароизоляцию на stroyshans.ru/catalog/paroizolyatsiya/, так как при утеплении зданий и обустройстве бань и саун – это незаменимый материал. Технология укладки пароизоляции из фольгированной крафт-бумаги При обустройстве пароизоляции чердачного помещения можно крепить фольгированный материал: по перекрытиям; по скатам. Чтобы работы по пароизоляции были качественными, следует: полосы пароизоляционного материала укладывать только по горизонтали; стартовую полосу прикреплять у конька здания, далее, внахлест, крепятся последующие полосы; пароизоляция должна представлять собой цельную конструкцию, которая не допускает попадания влаги вовнутрь помещения; прикреплять пароизоляционный материал следует с внутренней стороны помещения рейками или строительным степлером; при обустройстве пароизоляции помещения, специалисты рекомендуют подбирать сопутствующие товары той же компании-производителя, что и сам материал. Работа по обустройству пароизоляции помещения не так сложна, как кажется на первый взгляд. Зная технологию укладки и основные этапы данной работы, она будет под силу даже начинающему мастеру. Фольга для бани: 7 правил выбора Один из важнейших этапов при строительстве бани – это тепло- и пароизоляция для бани. Использование фольги для утепления бани поможет выполнить этот этап на достаточно качественном уровне. Современные технологии привели к появлению огромного ассортимента материалов на строительных рынках, однако их применение вкупе с фольгой сделает итоговый результат более высокоэффективным. Выбор фольги. На что обратить внимание Покупая фольгу для бани, следует основательно принимать решение по вопросу: какую лучше выбрать. Приобретение необходимо делать, основываясь на соответствии товара ряду важных критериев, среди которых можно выделить простоту монтажа и долговечность в эксплуатации. В связи с этим следует отдельное внимание уделить следующим нюансам. Алюминиевое полотно, ввиду своих технических особенностей, очень чувствительное к механическим повреждениям сырье, поэтому следует приобретать его на подложке и, желательно, в армированном виде. Такое решение позволит значительно снизить трудозатраты при монтаже за счет отсутствия потерь времени на ненужные заклеивания поврежденных мест. Среди наиболее распространенных видов подложек можно выделить: крафт-бумага, вспененный полиэтилен, минеральная вата. Очень важная деталь, делающая фольгированный утеплитель для бани незаменимым продуктом – это ее светоотражающая способность. 95% для этой характеристики будет достаточным значением, чтобы продукт  выполнял свои функции. Чем выше светоотражающая способность, тем меньше тепла будет терять помещение. Теплоизоляция обязательно должна иметь значительную стойкость к высокой температуре и влажности. Если говорить о температуре, то утеплителю необходимо выдерживать не ниже 100 С. Отдельно следует обратить внимание на экологичность теплоизоляции. В процессе эксплуатации фольгированные изолирующие вещества будут неоднократно подвергаться термическим обработкам. Эти процессы не должны становится катализатором для выделения вредных, токсичных веществ в воздух. Фольгированной теплоизоляции необходимо обладать определенными пароизоляционными свойствами. Так, паропроницаемость в течение суток должна не быть выше уровня 0,01 г/м2. Долговечность и надежность – это тоже немаловажные критерии. Перед совершением покупки следует прочесть отзывы о теплоизоляционных продуктах на информационных сайтах, а также узнать о гарантийных сроках эксплуатации у производителей или дистрибьюторов. Товарный ряд возможных фольгированных изоляционных товаров Зная основные требования к фольгированным материалам, следует подробно рассмотреть разновидности термоизоляционных продуктов. Отделка бани фольгой займет меньше времени, если заблаговременно изучить все разнообразие рынка утеплителей. Ниже будет приведен список самых распространенных из них: Алюминиевая фольга для бани. Этот продукт для теплоизоляционных работ продается в рулонах. Рулоны на рынках представлены в широком ассортименте. Рулоны могут быть разной ширины, длины. Толщина слоя также может быть различной. Фольга в рулонах не имеет основания. Применяется для монтажа поверх уже имеющегося минерального изолятора. Использовать алюминиевую фольгу для бани можно до 650 градусов. Толщину теплоизоляции выбирать при этом может сам хозяин, важно помнить, что от этого зависит конечная прочность. Отражающая способность алюминиевого полотна обычно не менее 95%. Монтаж производится внахлест с обязательной проклейкой стыков металлизированным скотчем. Использование фольги для утепления абсолютно безопасно для здоровья человека, так как она не выделяет токсичных веществ при нагреве. Крафт-фольга. Этот теплоизоляционный материал производится на основе целлюлозы, также его можно встретить в трехслойном исполнении, состоящем из фольги, полиэтилена и крафт-бумаги. К основным свойствам можно отнести высокую прочность, экологичность, герметичность. Крафт-фольга имеет маленькую толщину, которая может не превышать 1мм. Поверхность фольги имеет отражающую способность в 95%. Несмотря на то, что температура эксплуатации крафт-фольги заметно ниже, чем у рулонного алюминиевого полотна, и равна всего 100 градусам, в монтаже она гораздо удобнее, так как она меньше подвержена механическим повреждениям, обладает большей гибкостью. «Фольгоизолон». Бани, стены которых обшиваются этим материалом, при соблюдении всех требований технологии не требуют дополнительных изоляционных мероприятий. Кроме всех основных функций «Фольгоизолон» обладает звукоизоляционными свойствами. Этот продукт обычно продается в рулонах, но можно встретить и листовую фасовку при его большой толщине. Его основа – это вспененный полиэтилен. В листах «Фольгоизолон» имеет стандартные размеры 600*1200мм при толщине от 20-ти до 110-ти мм. В рулонах же толщина не превышает 10-ти мм при ширине от 1000 до 1200 мм. «Фольгоизолон» легко обрабатывается при монтаже, он не подвержен деформации, в эксплуатации выдерживает температуры до 125 градусов. Самый популярный теплоизоляционный продукт на российском рынке – фольгированная минеральная вата. Товары на основе минерального сырья традиционно применяется в утеплении любых помещений многие годы. На рынках его можно приобрести как в рулонах, так и листами, толщиной от 30мм до 100 мм. Из основных минусов можно указать наличие неприятной процедуры монтажа. Дешевая теплоизоляция вызывает раздражительные реакции слизистых человека. «Пенофол». Для бани эта фольгированная теплоизоляция способна стать отличным продуктом с пароизоляционными свойствами. Являясь полотном на основе пароизоляции, «Пенофол» не только не выпускает тепло наружу, но и помогает стенам «дышать». Отражающая способность материала порядка 97%. При таких показателях можно смело утверждать, что теплоизоляция стен бани при использовании «Пенофола» будет лучше.Толщина основного теплоизолирующего слоя, как правило, не превышает 10 мм. Материал пароизоляции способен выдерживать температуры до 300 градусов. Мегафлекс Это фольга для бани, обладающая по сравнению с конкурентами более высокими качественными параметрами. «Мегафлекс» можно использовать при температурах выше 300 градусов. Фольга для бани имеет высокую отражающую способность. При соблюдении технологии монтажа данный продукт поможет создать достаточно герметичную систему, что предотвращает распространение пара за пределы банного помещения. Какой из термоизоляционных продуктов лучше Утеплители для бани ввиду своих особенностей имеют разные свойства, с фольгой они будут стоить дороже, но это оправданные затраты. Обывателю трудно с первого раза сориентироваться, какой товар лучше, надежнее, каковы свойства фольги теплоизоляции, сколько стоит 1 кв.м. товара для изоляции. Таблица ниже поможет сэкономить время при выборе фольги для бани. Фольгированная теплоизоляция Цена р. за кв.м Отражающая способность Экологичность Простота монтажа алюминиевая фольга От 60 95%-97% + — крафт-фольга От 35 От 95% + + «фольгоизолон» От 25 От 95% + + «пенофол» От 60 0.97 + + минеральный фольгированный утеплитель От 80 От 95% + — Монтаж фольгированной термоизоляции нельзя называть слишком трудоемким. Если помещения парилки из сруба или деревянных брусков, то крепить фольгу можно прямо к стене в бане. Весь процесс проводится в несколько этапов:Правила монтажа фольгированных изоляций Теплоизоляция крепится к стене специальными строительными скобами. Важно следить за целостностью полотна, не допускать разрывов. Если не удалось обойтись без повреждений, то ситуацию поможет исправить металлизированный скотч. Утеплитель крепится внахлест, ширина которого должна быть не менее 20 см. Каждый стык проклеиваться специальным скотчем. Чем качественнее будет сделана эта работа, тем меньше потерь тепла будет в будущем. Поверх изоляции монтируется каркас под финишную отделку. Важно уделить внимание одному моменту: между отделочными панелями и утеплителем необходимо сохранить зазор, для обеспечения циркуляции воздуха. В случае если стены выполнены из кирпича, то, как правило, монтаж производится поверх минеральных ват. Для выполнения этого процесса несколько меняется порядок действий. Тогда нужно будет в первую очередь собрать каркас будущей перегородки, а уже внутрь этого каркаса закладывается минеральная вата, поверх которой уже в привычном порядке монтируется фольга. Итог Процесс утепления любого помещения, в том числе и бани – важный этап в работе. От того, насколько качественно сделана работа, насколько эффективные материалы подобраны, зависит не только потребление источников энергии, на сохранность конструкций здания, а также комфорт внутри помещения. Сейчас материалы для теплоизоляции можно выбирать из огромного числа товаров, представленных на рынке. Важно знать, что фольга для утепления бань – это неотъемлемая часть процесса по созданию оптимальных условий эксплуатации в будущем. Фольга для бани — разновидности и приемы использования. Жми! Из всех зданий больше всего в утеплении нуждается, конечно же, баня. Для сохранения тепла ранее использовались любые материалы, хоть как-то выполняющие эту функцию. Прогресс в развитии утепляющих материалов отправил в историю применявшиеся раньше мох и паклю. На смену им пришли новые утеплители. Одним из них является использование алюминиевой фольги, как элемента утепления. Алюминиевая фольга Разновидность алюминиевого проката называется алюминиевой фольгой. Фольга из алюминия применяется не только для утепления бань и саун. Широкое применение она нашла при устройстве утепления чердака, потолка, пола и стен. Практически в любом месте, где требуется утепление, можно с успехом применять алюминиевую фольгу. Помимо строительства, фольга применяется в пищевой промышленности, машиностроении и других направлениях. Преимущества использования Применение фольги при строительстве бани имеет немало положительных сторон. Это и высокая температура, сокращение времени готовности бани к использованию, увеличение срока службы материалов и в конечном счете материальная выгода. Почему так происходит? Все просто – алюминиевая фольга: не деформируется при высокой температуре; абсолютно безопасна для здоровья человека; не пропускает пар; не собирает конденсат на стенах; не позволяет накапливаться конденсату в утеплителе; увеличивает срок службы стен и потолка бани; значительно уменьшает время нагрева бани и одновременно увеличивает время ее остывания; экономит энергозатраты бани. Учитывая положительные стороны этого современного утеплителя, вопроса о его применении возникать не должно. Особенно при утеплении такого важного элемента бани, как парилка. Алюминиевая фольга, приклеенная на утеплитель, обладает двойным эффектом сохранения тепла. Она отражает тепловой поток, а утеплитель не дает ему выхода наружу. Кроме того, являясь огнеупорным материалом, фольга как никакой другой утеплитель подходит для изоляции мест вокруг банных печей. Причем, не важно, из какого материала они изготовлены, кирпичные или металлические. Противопожарная безопасность в любом случае будет обеспечена надежно. [warning]Совет мастера: при монтаже приняйте меры к тому, чтобы не возникло соприкосновения электропроводки с фольгой, ввиду высокой электропроводности алюминия.[/warning] Разновидности Рассмотрим основные виды фольги из алюминия: Фольгоизол – теплоизолирующий материал на основе стеклоткани и стеклохолста. Верхним слоем является алюминиевая фольга. Способен отражать до 95% тепла. Может быть использован для утепления в качестве верхнего слоя. Не подвергается гниению и ультрафиолетовым лучам. Фольгоизол приклеивается на подготовленное основание оплавленным покровным слоем. Нагрев осуществляется газовой горелкой. Мегаизол S изготавливается на водостойкой крафт-бумаге. Рекомендована для утепления бань и саун. Препятствует возникновению сырости. Хорошо удерживает тепло и пар. Широкое распространение на рынке получила фольга на крафт-бумаге Алукрафт. Она представляет собой многослойный утеплитель. Между фольгой и крафт-бумагой внутри имеется слой полиэтилена или самоклеющейся пленки. Он выполняет двойную функцию – армирования и клея. Помимо этого, он является превосходным пароизолятором. Кроме того, утеплитель из фольги на бумажной основе абсолютно безвреден для здоровья. Фольгоизолон – утеплитель из вспененного полиэтилена с фольгированным покрытием. Выдерживает температуру до 125ᵒ С. Высокопрочный материал с хорошей шумоизоляцией. Подходит для деревянных стен и там, где используется вагонка. В строительстве фольгоизолон используется не только для утепления бань, но и для утепления балконов и лоджий. Выпускается как в рулонах, так и листами. Пенофол – современный фольгированный утеплитель. Нашел широкое применение для полов и стен, в том числе и при строительстве бань и саун. Не горюч, не токсичен. Экологически чистый материал. Выпускается трех типов А, В и С. Из них пенофол С самоклеющийся. Одна из его сторон пропитана клеевым составом. Типы А и В отличаются тем, что пенофол В имеет дублирующий слой фольги. При работе с другими типами утеплителя нужен клей. Кроме перечисленных имеются другие виды этого универсального материала, но в строительстве они не применяются. Пенофол считается одним из самых дешевых утеплителей. [advice]Примите во внимание: необходимо перед началом строительства бани проконсультироваться у специалистов по вопросу выбора утеплителя. [/advice] Применение Алюминиевая фольга используется в первую очередь для утепления парной. Там, как нигде, температурный режим является залогом здоровья и радости от посещения бани. Но, если создать нужную температуру еще удается, то удержать ее на определенном уровне – не всегда. Вот здесь-то и приходит на помощь утепление. Для того, чтобы сделать хорошую теплоизоляцию парной, необходимо правильно выбрать вид утеплителя. Рынок предложит множество видов утеплителя, но для парной, как и для всей бани, годится не всякий. Повышенная влажность и температура сведут на «нет» свойства многих утеплителей. Но, несмотря на жесткие условия среды, выбор есть. Для правильного выбора нужно уяснить, какую роль должен играть утеплитель. Их немного: Во-первых, главная – сохранять тепло. Для этого достаточно, чтобы утепляющий материал работал как теплоотражатель и обладал низкой теплопроводностью. Во-вторых, утепление должно быть долговечным, экологически чистым и приемлемым по цене. Всем этим требованиям соответствует алюминиевая фольга. Она зарекомендовала себя намного лучше таких традиционных утеплителей, как рубероид, стекловата, пергамин и ряд других. Судя по отзывам тех, кто уже сделал утепление своих бань и саун из фольги, лучшего изолятора тепла пока в природе не существует. На фотографии показан лист фольгоизолона. При монтаже теплоизоляционной обшивки он с успехом используется не только для утепления стен. Им можно, и даже желательно, утеплить потолок. Таким образом, если обшить этим утеплителем стены и потолок в бане, то вопрос с теплопотерями будет решен раз и навсегда. В строительной практике встречается еще один способ утепления с применением алюминиевой фольги. Утепление производится традиционными материалами, но по верху расстилается слой алюминиевой фольги без подкладки. Но, учитывая «нежность» этого материала, желательно фольгу приобретать на подкладке, например, из ткани. Часто при утеплении стен, потолков, чердаков еще широко используются минеральная вата, или стекловата, пенопласт, стекловолокно и другие утеплители. Если их накрыть алюминиевой фольгой, то эффект утепления усилится в разы. Фольга в этом случае создаст отражающий эффект и тепло в помещении будет надежно сохраняться. А находящийся внизу слой утеплителя будет его удерживать. Крепится фольга к утеплителю посредством кнопок, мебельных гвоздей или с помощью степлера. Соединения листов или полос дополнительно проклеиваются строительным скотчем или алюминиевой лентой. Стоит ли это делать – вопрос пока открытый. Некоторые специалисты выступают против заделки стыков, мотивируя это тем, что при нагреве скотч выделяет токсины, мягко говоря, не очень полезные для здоровья. По их мнению, нужно делать нахлест на стыках при их монтаже. Но здесь, как говорится, сколько строителей, столько и мнений. Точно известно одно – теплоотражающая способность фольги от метода заделки стыков не уменьшается. Производители Алюминиевая фольга, являясь востребованным материалом, выпускается во многих странах. По некоторым данным около 85% всего алюминия расходуется именно на производство фольги. Известными российскими производителями являются такие крупнейшие концерны, как «РУСАЛ», «САЯНАЛ», «Уральская фольга» и ряд других. Многие республики СНГ так же имеют свое собственное производство. Например, «КАНАЗ» в Армении. Имеются подобные предприятия в Беларуси, Украине и других республиках. На заводах отлажен производственный процесс, имеется современное техническое оснащение, квалифицированные кадры. Вся выпускаемая продукция сертифицирована, имеет высокое качество. Использование алюминиевой фольги для утепления бани дает огромные преимущества в сохранении тепла, чего не скажешь о других видах утеплителей. Использование фольги способствует быстрому нагреванию и одновременно замедленному остыванию бани. Смотрите видео, в котором специалист подробно демонстрирует процесс утепления парилки бани алюминиевой фольгой: Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Фольга на крафт-бумаге Алюминиевая фольга, дублированная водостойкой крафт-бумагой, обладает существенно большей механической прочностью и позволяет легко кроить и монтировать материал в самых труднодоступных местах. Материал рассчитан для работы в условиях широкого диапазона температур. Рабочий диапазон температур фольги на крафт-бумаге от -60° до +120° С, поэтому ее можно использовать в парильных помещениях бань и саун. СВОЙСТВА:    Отражающий слой из фольги позволит длительное время поддерживать оптимальную температуру в помещении бани и сократить время на прогрев, за счет отражения тепловых излучений от печи (до 97%).   ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  Теплоизоляция бань и саун.       ХАРАКТЕРИСТИКИ: № Наименование показателя Норма 1 Плотность  гр/м2  120 2  Толщина фольги  мкм 10 3 Коэффициент теплового отражения %  97 4  Температура применения С От -60 до +120 РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА: Марка  Ширина, м  Толщина фольги, мкм  Длина, м  Форма выпуска ФБ 1,2 0,10     10 рулон СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ:      1.  Перед началом работ важно продумать отвод конденсата, сделав небольшой вывод полотна с потолка на стены, а также со стен на пол. Для этого фольгу на крафт бумаге укладывают с нахлестом в 15-20 см и проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Материал располагается отражающим слоем внутрь парилки.  2. Фиксировать фольгу на крафт бумаге лучше всего скобами или гвоздями.                                  грамотный выбор материала и инструкция по монтажу на стены и потолок По поводу того, насколько эффективна фольга для бани в качестве паро- и теплоизоляционного и материала, мнения неоднозначные. Главный аргумент противников ее использования — большая теплопроводность. Сторонники делают акцент на высоких отражающих и пароизоляционных характеристиках. Прежде чем сделать выбор, изучите все виды, преимущества и слабые стороны, ознакомитесь с технологией монтажа и популярными марками от лучших производителей. Содержание Отражающие способности – главное свойство, которое делает алюминиевую фольгу подходящим утеплителем для бани – помещения, которое нужно натопить быстро и сильно. Второй аргумент в пользу выбора – устойчивость к влажности и высоким температурам. Далеко не каждый материал способен выдерживать горячие условия парилки. Как использовать фольгу с максимальной эффективностью ↑ В бане фольга может применяться в роли самостоятельного отражающего теплоизолятора или в качестве одного из слоев в «пироге» с другими материалами. Если уложить фольгу между слоем теплоизоляции и вагонкой, получится эффект термоса. Такой вариант теплоизоляции идеален для бань из кирпича, бетонных блоков и построенных по каркасной технологии. Алюминиевая фольга без утеплителя будет работать исключительно как отражатель или пароизоляция, защищающая от влажности уязвимые материалы. Этот вариант чаще выбирают для увеличения температуры воздуха в небольших парилках, а также для защиты стеновых материалов и с целью пожарной безопасности возле печей. Изоляция стен под обшивку Преимущества и веские доводы в пользу выбора ↑ Существенные преимущества фольги для утепления бани по сравнению с другими вариантами вытекают из ее уникальных свойств: Непроницаемость для газов и паров. Даже лист толщиной 0,009 мм пропускает водяной пар в количестве всего лишь 0,01 г на 1 кв. м поверхности в течение суток, а начиная с толщины 0,025 мм, газо- паропроницаемость практически равна нулю. Атомы металла расположены так плотно, что через сетку проникает только водород. Если сравнить с фольгой любой полимерный материал, то ее проницаемость окажется самой незначительной. Высокая устойчивость к коррозии. На воздухе фольга покрывается окисью, что предохраняет ее от воздействия химии и в большой степени предупреждает появление коррозии. Отличные огнеупорные характеристики. Выдерживает температуру до 145 градусов. Экологическая безопасность. Фольга нетоксична, не впитывает запахи, не является привлекательной для размножения микроорганизмов. Большое значение коэффициента отражаемости — от 95 до 98%. Это экран как сохраняющий тепло внутри помещения, так и служащий барьером на пути проникновения нагретого или холодного воздуха извне. Неподверженность деформации. Полотну можно принять любую форму. Хорошая пластичность, сохраняемая в условиях высоких температурах. Устойчивость к ультрафиолетовым лучам, гниению, размножению патогенных организмов. Отсутствие вредных испарений. Простота монтажа. Фольга с минеральной ватой Недостатки фольгированной теплоизоляции ↑ Плюсов у фольги для бань и саун значительно больше, чем минусов, но нельзя их не отметить. Отнести к недостаткам можно следующие свойс Лучшая цена на крафт-бумагу с алюминиевой фольгой — Выгодные предложения на крафт-бумагу с алюминиевой фольгой от мировых продавцов крафт-бумаги с алюминиевой фольгой Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить крафт-бумагу на алюминиевой фольге. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта крафт-бумага с алюминиевой фольгой должна в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили крафт-бумагу с алюминиевой фольгой на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в крафт-бумаге с алюминиевой фольгой и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести крафт-бумага с алюминиевой фольгой по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Отзывы о алюминиевой фольге с крафт-бумагой — Интернет-магазины и отзывы о алюминиевой фольге с крафт-бумагой на AliExpress Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для алюминиевой фольги с крафт-бумагой. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта алюминиевая фольга с крафт-бумагой вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили алюминиевую фольгу с крафт-бумагой на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в алюминиевой фольге с крафт-бумагой и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести Aluminium foil with kraft paper по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Лучшая цена на фольгированную крафт-бумагу — выгодные предложения на фольгированную крафт-бумагу от мировых продавцов фольгированной крафт-бумаги Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить фольгированную крафт-бумагу.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта крафт-бумага с фольгой скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили фольгированную крафт-бумагу на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в фольгированной крафт-бумаге и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести foil kraft paper по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. JAM Paper Металлическая крафт-фольга в рулонах оберточной бумаги, золото — Walmart.com «,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день! «,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:» Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу. Временно приостановлено в связи с высоким спросом. Продолжайте проверять наличие. «,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElhibited «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»,»hubStorePages»:»home,search,browse»,»enableHubStore»:»false»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2 «:» true «,» heartingCacheDuration «:» 60000 «,» hearting «:» false «},» feedback «: {» showFeedbackSuccessSnackbar «:» true «,» feedbackSnackbarDuration «:» 3000 «},» webWorker «: {» enableGetAll » : «false», «getAllTtl»: « 0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: « Скажите нам, что вам нужно » , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» d2fde86b-fb0f-4f69-93de-91431a498945 «,» облако «:» eus9 «-prod oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «,» APP «:0.40-41ed84 «},» expoCookies «: {}} Укажите местоположение Введите почтовый индекс или город, штат. Ошибка: введите действительный почтовый индекс или город и штат Обновите местоположение Хорошие новости — вы все равно можете получить бесплатную двухдневную доставку, бесплатный самовывоз и многое другое. Продолжить покупкиПопробуйте другой почтовый индекс Продукты и подарки доставят из нашего магазина уже сегодня! Endura MG Kraft — Крафт-бумага Endura MG Крафт-бумага — экологичная альтернатива пластиковым пакетам Прочный, чистый, безопасный для пищевых продуктов, изготовленный с соблюдением требований ответственности.Если вы хотите приобрести высококачественную крафт-бумагу для пакетов и упаковки, вы можете проверить все ингредиенты в своем списке с помощью Endura MG Kraft от Stora Enso. Крафт-бумага Endura MG — это бумага с машинной глазурью естественного цвета, изготовленная из натуральных волокон из экологически безопасных лесов. Он отличается высокой нейтральностью запаха и неприятного запаха, а также имеет опцию влагостойкости для обеспечения высокой барьерной защиты от воздействия влаги и кислорода. Это делает его чистым и безопасным вариантом для прямого контакта с пищевыми продуктами — даже с нежными свежими продуктами, такими как виноград. Сделайте пакеты лучше: экологичная замена пластиковым пакетам Потребители во всем мире все больше и больше нуждаются в этой высококачественной натуральной крафт-бумаге MG. Крафт-бумага для пакетов Endura MG — это экологичный, компостируемый и функциональный вариант, который может заменить пластиковые пакеты. Он прочный, эластичный и отлично подходит для высокоскоростных процессов переработки и розлива, а также для сложных транспортных цепочек. Гибкие возможности для различных типов пакетов Благодаря отличным технологическим свойствам бумаги и возможности печати бумажные пакеты, изготовленные из Endura MG, не просто несут продукты — они помогают нести сильную рекламу бренда.Мы рекомендуем флексографию и офсетную печать. Крафт-бумага Endura MG имеет множество применений Наша крафт-бумага MG бывает простой или ребристой, поставляется в рулонах или листах. Плотность 32–100 г / м2. Варианты включают влагостойкость или специальный желтый цвет. Области конечного использования и приложения Сумки для покупок, бутик-сумки, сумки-переноски Пакеты для продуктов, сумки для переноски, пакеты для свежих фруктов и овощей Упаковка и плёнка Мешки FFS для муки, макаронных изделий, круп, сахара и др. Пакеты, заменяющие пластиковые пакеты Водно-активированная лента, клейкая бумажная лента Водно-активированная лента (клейкая бумажная лента, клейкая лента, крафт-бумажная лента) мгновенно приклеивается к поверхностям как из первичного, так и из вторичного волокна и, следовательно, создает немедленное разрушающее соединение, в результате чего упаковка с защитой от вскрытия. Бумажная лента IPG предлагается как из армированной стекловолокном, так и из простой бумаги со многими стилями, доступными в виде стандартных отпечатков или индивидуальных отпечатков для отображения вашего корпоративного сообщения.У всех их есть одна общая черта … бескомпромиссное качество. Secure Bond — наш клей на основе крахмала агрессивно сцепляется с гофрокартонами даже в пыльной или грязной среде Custom Printed — рекламируйте вашу компанию и продукты, дайте инструкции для грузоперевозчиков и улучшайте внешний вид вашей упаковки Всепогодное использование — не подвержено воздействию экстремально высоких или низких температур Защита — картонную коробку, заклеенную водоактивной лентой, нельзя открыть, не оставив сломанной пломбы Что такое WAT? Лента бумажная Лента , активируемая водой, обеспечивает быстрое постоянное приклеивание и превосходную прочность.Растрескивание клейкой поверхности обеспечивает превосходную гибкость нашей бумажной ленты для герметизации углов, краев и неровных поверхностей картонных коробок. Используйте бумажные ленты, чтобы запечатать легкие или стандартные пакеты или картонные коробки, которые будут отправлены в единичных партиях или полных поддонах. Армированная бумажная лента Армированные водоактивируемые ленты, доступные в широком ассортименте размеров и конструкций, предназначены для обеспечения стабильных характеристик при герметизации картонных коробок, где требуются долговечность, дополнительная прочность и надежность.Сверхпрочная стекловолоконная пряжа склеена между листами с высокой прочностью на разрыв для дополнительного запаса прочности. Как запечатать коробку с WAT Из этого обучающего видео вы узнаете, как загрузить водоактивную ленту в диспенсер для ленты Better Pack ™ и распределить ленту в соответствии с размером коробки. Также изучите различные методы герметизации с помощью бумажной ленты WAT. Являясь лидером на рынке водоактивируемой герметизирующей ленты для картонных коробок, компания IPG продолжает работать над современными настольными диспенсерами WAT под нашим брендом Better Packages ® .См. Информацию о различных диспенсерах ниже или на сайте www.betterpackages.com. Бумага против пластика При использовании водоактивированной ленты IPG требуется только одна полоса ленты для закрепления каждого конца коробки, в отличие от двух или более полос стандартной упаковочной ленты. Независимые испытания показывают, что использование водоактивируемой ленты с диспенсером Better Pack ™ на 21% более продуктивно, чем при использовании стандартной упаковочной ленты и ручного ленточного пистолета! Щелкните здесь, чтобы прочитать полный текст независимого теста SGS. Где проходят провода в хрущевке: Где проходят электрические провода в 1 комнатной хрущевке? Май 4, 2021 автор Разное Замена проводки в хрущевке своими руками Полная или частичная замена? Владельцам жилья приходится выбирать: частичная или полная замена электропроводки. Чем они отличаются? Частичный ремонт подразумевает изменения в отдельном помещении, смену лишь некоторых элементов (выключателей, розеток). Его плюсом является быстрота исполнения, минимум ущерба отделке, экономия средств. Его минусы: не решает задачу увеличения потребления электроэнергии; остаются участки, не отвечающие современным требованиям. Частичная замена электропроводки в доме своими руками продолжает пользоваться популярностью у домашних мастеров, которые осознают огромный объем предстоящих переделок. Однако такой подход неверен. Специалисты рекомендуют проанализировать ситуацию: Степень износа сетей. Узнать ее несложно, если известна дата постройки дома. Чем старше строение, тем сильнее изношены коммуникации. Материал. Раньше монтаж электропроводки вели из алюминиевых проводов. Они безнадежно устарели, их, безусловно, необходимо менять на медные. Потребляемая мощность. Для подключения единичного прибора можно протянуть к нему дополнительную линию. Если мощности недостаточно для большого количества техники, потребуется капитальный ремонт. Потребность полной реконструкции возникает при подключении техники, требующей заземления. Новостройки зачастую уже оборудованы заземлением, которое подведено к каждой розетке. Старые дома потребуют полной реконструкции системы электроснабжения. Если нет опыта ведения электротехнических работ, пугают масштабы предстоящих переделок, можно заказать ремонт «под ключ». Тогда все сложности лягут на плечи исполнителя. Хозяину останется лишь согласовывать принятые решения, оплачивать счета за материалы, услуги. При этом наличие минимальных теоретических знаний, представление о порядке подключения поможет контролировать реализацию запланированных мероприятий сторонними работниками. Рекомендации эксперта по замене электропроводки Замена проводки в доме Полная замена электропроводки для жильцов старых домов чаще всего становится жизненной необходимостью. Старая сеть уже не справляется с повышенными нагрузками, становится причиной пожара. Новую трассу можно проложить открыто или скрыто. Первый вариант имеет несомненные достоинства: подходит для помещений с готовой отделкой; отличается высокой ремонтопригодностью; замена электропроводки в хрущевке может быть выполнена за 1-2 дня. Открытую проводку закрепляют непосредственно на поверхности стен, применяя специальные кабель-каналы, фарфоровые изоляторы. Недостатков у этого способа немного, но они существенные. Первый: провода хуже защищены от механического повреждения, воздействия влаги, тепла. Второй: такое решение выглядит эстетически непривлекательным. Кроме того, никуда не деться от жгута электропроводки, который протянется к щитку. Поэтому чаще для жилых помещений все-таки выбирают скрытую прокладку. Она абсолютно не видна, лучше защищена от негативного влияния, предпочтительнее с противопожарной точки зрения. Независимо от того, как будет выполняться замена электропроводки в доме своими руками, сначала составляют схему трассы, указывая точки подключения, места прохождения линий. Разрабатывая схему, учитывают несколько важных моментов: для мощных приборов (бойлер, кондиционер, электроплиту) рекомендуется предусмотреть отдельную линию со своей розеткой; всех потребителей разбить минимум на две группы (розетки, освещение). Схема дает возможность подсчитать количество фурнитуры, длину кабеля. От повторного использования старых элементов лучше отказаться: нет гарантии, что они сохранили свои эксплуатационные характеристики. Из инструментов понадобится фазоуказатель, плоскогубцы, отвертка, перфоратор, нож. Замена электропроводки в хрущевке начинается с обесточивания сети. Затем демонтируют старую жилу, готовят место под новую трассу. Монтаж пройдет быстро и с минимальными затратами, если получится использовать существующий канал. Правда, при этом сложнее перенести розетки, выключатели. Прокладку можно вести от щитка к комнатам и наоборот. Второй способ позволяет обойтись без обесточивания всей квартиры на длительное время. Соединение жил выполняют только в распределительной коробке: скруткой, пайкой, сваркой, клеммниками. Скрутка в чистом виде запрещена для соединения жил. Ее обычно используют как временный вариант. Часто скруткой соединяют провода, чтобы затем окончательно зафиксировать их сваркой. Для этого зачищают провода на 4-5 см, загибают их пополам, скручивают плоскогубцами до получения тугого жгута электропроводки. Сварка поможет сделать крепление практически неразъемным. Готовую сеть проверяют мультиметром. Если повреждений нет, борозды заделывают алебастром или шпаклевкой. После высыхания монтируют электрофурнитуру. Замена проводки в квартире Замена электропроводки в панельном доме вызывает много сложностей, обусловленных тем, что изначально для прокладки предусмотрены пустоты железобетонных плит. Нередко проблемы возникают при попытке перенести розетку, прибор освещения. Кроме того, на каждом этаже могут быть свои особенности, обусловленные «фантазией» электриков, выполнявших монтаж. Существует несколько возможностей прокладки сетей: по полу под стяжкой, по потолку под подвесной конструкцией, по стенам с дальнейшим оштукатуриванием. Эти способы позволяют обойтись практически без штробления. Опытные мастера советуют попытаться воспользоваться путями, по которым проходили старые провода: швы между панелями, стыки между плитами, каналы. К сожалению, заменить электропроводку, которая спрятана в панели, практически невозможно. Штробы и выемки под распределительные коробки пробивают при помощи перфоратора, болгарки или штробореза. Предварительно на стене прочерчивают полоску, которая покажет конфигурацию планируемой электросети. Панель обычно плохо поддается штроблению, приходится скалывать ее по кусочку. Не забываем о технике безопасности: очки, респиратор защитят глаза и органы дыхания от пыли, крошек. Штробу делают глубиной примерно 7-10 мм. Она может быть уменьшена, если толщины штукатурки достаточно, чтобы спрятать проводку. Выемку под коробку готовят диаметром около 80 мм. Замена электропроводки в доме своими руками требует тщательного соблюдения всех правил. Основными можно назвать следующие: расположение магистральных и распределительных линий строго вертикально или горизонтально; штробить плиты перекрытия запрещено; соединять провода только через коробки. Подготовив канавки, переходят к укладке поводов. Чаще всего для фиксации пользуются алебастром или дюбель-хомутами. Раствор с шагом 20-25 см укладывают под жилу, слегка вдавливают ее. Работать нужно быстро, пока алебастр не схватился. Для хомутов придется подготовить отверстия, в которые вставляют дюбель. Подробнее про замену электропроводки Сложности в работе Многих загвоздок можно избежать, уделив достаточно времени подготовительному этапу. Планируя электросеть, обязательно рассматривают ее взаимное расположение с другими коммуникациями. Тогда проведение ремонта впоследствии не приведет к их поломке, несчастному случаю при пробое проводки. От правильности расчета потребляемой мощности зависит выбор типа и сечения кабеля, количества мест подключения. Начинающие электрики допускают ошибку, отбрасывая возможность одновременного включения всех приборов. Результатом такого просчета становятся протянувшиеся по комнатам удлинители, нагромождения тройников. Другая распространенная ошибка: подбор комплектующих, исходя из существующего лимита. Обязательно предусматривают запас на будущее. Тогда при увеличении потребляемой мощности можно будет ограничиться только сменой автоматического выключателя. Для бытовой сети следует прокладывать 3-х жильный кабель. Такого правила придерживаются, даже при отсутствии заземляющей шины в щитке. Заземление можно организовать позже. Распространенной ошибкой специалисты называют неправильное определение длины кабеля. Не рекомендуется стыковать два куска, даже самая надежная изоляция со временем изнашивается. Кроме того, место контакта имеет повышенное сопротивление, становится причиной нагрева. Слабым местом любой проводки электрики считают места соединений. Некачественный контакт приведет к их нарушению. Проверенными способами нормы называют пайку, сварку. Соединительные коробки должны оставаться доступными для осмотра. Иначе замена жгута потребует демонтажа отделки. Если они закрыты штукатуркой, обоями, панелями, необходимо на схеме зафиксировать их месторасположение. Специалисты советуют не экономить на защитных устройствах. Если подсчитать возможный убыток, то стоимость фурнитуры покажется вполне нормальной. 5 фатальных ошибок электромонтажа Три причины для замены проводки О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в её работе. Большинство этих домов строилось с 50-х по 80-е, то есть прошло уже больше 30 лет. Итак, почему нужно и стоит ли менять электропроводку в хрущевке? Старая потрескавшаяся изоляция. Срок службы изоляции кабелей с ПВХ-изоляцией 15-25 лет. Но в советское время для электропроводки применяли кабели в резиновой изоляции, да ещё и с алюминиевыми жилами. Срок службы старой проводки в резиновой изоляции в зависимости от конкретного случая в два и более раза короче, чем у ПВХ-изоляции. Алюминий и его проводимость и мягкость. Алюминий – это мягкий и «текучий» метал, его более чем последних 15 лет было запрещено использовать для домашней электропроводки. Контактные соединения алюминиевых проводов необходимо подтягивать раз в год (в зависимости от условий эксплуатации). Мощность оборудования «тогда» и «сейчас». Во времена проектирования электропроводки для хрущевок у потенциальных жителей могло быть дома такое электрооборудование – радио, телевизор, утюг, холодильник и лампочка. Поэтому и сечение ТПЖ подбиралось соответствующим. Теперь нагрузка возросла, используют уже медные кабели сечением от 2,5 кв. мм для розеточных групп, что позволяет запитать более 3 кВт на одной линии. Этих причин достаточно чтобы заменить проводку на современную медную, выполненную кабелем ВВГнг-LS или подобным. Где искать проводку Проводка в панельных домах прокладывается в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией плит. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типовых расположений каналов. Вы можете заметить, что каналы располагаются под углом, а не всегда вертикально или горизонтально ка принято считать. Кроме этих каналов возможна прокладка проводов в балках под потолком. Эти балки напоминают бордюры, выступающие над поверхностью стены в углу с потолочной плитой. Проводка требует соединений, поэтому нужно найти и расположение распределительных коробок. Они могут быть открытыми – слегка выступать над стеной, тогда их содержимое скрывается за пластиковой крышкой, а могут быть и заштукатурены. Интересно! В однокомнатной квартире может быть всего 1 распредкоробка, которая доступна без снятия обоев. В этом случае чтобы найти распредкоробку придется не только снимать обои, но и возможно простукивать всю стену вдоль потолочного угла, пока не услышите характерный звук пустоты. После чего это место просто проламывается. То же самое делают и по потолку. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказывали в отдельной статье. После того как вы найдете все коробки и розетки вы сможете оценить, как проложены провода. На рисунке ниже изображен внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки. Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими внешними стенами, то есть те в которых есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. В любом случае бетонные плиты – это силовая конструкция, а те, которые не выполняют несущей роли – они являются ребрами жесткости, подробнее об этом ниже. Замена электропроводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания где она может быть (где проходит кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. Обобщённо выходит следующая ситуация: в каждой жилой комнате есть 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), при этом в маленьких комнатах, порядка 10 кв. м. может быть и вовсе 1 розетка. Ниже приведена подборка типовых решений разводки электропроводки хрущевок. Для 1 комнатной квартиры: Для 2 комнатной: На видео ниже наглядно показывается, как найти проводку в хрущевке: Как прокладывать новые линии Если вам нужно просто заменить электропроводку в хрущевке – её просто прокладывают по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивают новый и протягивают. Если кабель не протягивается – возможно где-то есть замурованная распредкоробка или розетка и кабель держится на асбесте или штукатурке – нужно найти, где она находится. Когда вы её разобьёте – линия будет продёргиваться с лёгкостью. На видео ниже наглядно показывается, как это правильно делать: Но если вы захотели увеличить количество розеток или перенести их возникают сложности. Штробить несущие плиты не всегда можно. Важно! Нельзя делать горизонтальные штробы. По некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» и его редакциях. Также встречается информация о запрете горизонтальных штроб в плитах длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки плита может «сложится» по штробе. Поэтому стоит обойтись без штробления. Рассмотрим 3 варианта прокладки новых линий проводки в хрущевке. Новые линии прокладывают: По полу. Кабели прокладывают в гофре под стяжкой в полу. Недостатком является затруднения в случае выхода из строя кабеля – придётся долбить стяжку. О том, как провести электропроводку в полу, мы рассказывали в отдельной статье. В плинтусах. В продаже есть ряд плинтусов с кабель каналами, в этом случае вам нужно будет сделать только небольшую вертикальную штробу до новой розетки. Подробнее вы можете узнать из статьи: как провести проводку в плинтусе. Под натяжным или подвесным потолком, или за другими элементами гипсокартонных конструкций. Также придётся делать вертикальные штробы, но это фактически подобие наружной проводки, проложенной в гофрированной трубе по потолку или его углу со стеной. Межкомнатные перегородки из кирпича, газобетона, «дранки» и других материалов можно штробить и прокладывать линии как вам удобно. 5 этапов замены проводки в хрущевке В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать: Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности. Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки. Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок. Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах. Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры. Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома. Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока. Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов. Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/. Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации. Также читают: Монтаж электропроводки в квартире Как выбрать УЗО Как собрать электрический щит Можно ли заменить вводной кабель в хрущевке? Замена проводки в хрущевке – советы и рекомендации специалиста | Полезные статьи – Кабель. РФ От качества проложенной в доме проводки зависит пожарная безопасность квартиры, а, следовательно, и безопасность живущих в ней людей. Со временем требования к электропроводке изменились. Технический прогресс с мощной бытовой техникой может оставить след на вашей электропроводке. И возможно не самый приятный. Изношенность проводки в сочетании с тем, что она не рассчитана на современные нагрузки заставляет все большее количество людей решать: «Все, меняем проводку в хрущевке!». Ведь и в самом деле проводка в хрущевке очень часто требует замены медными проводами. Обратите внимание Перед тем как будет проложена проводка в хрущевке, схема которой должна быть составлена заранее, необходимо определиться с кабелем и монтажными принадлежностями. Рассмотрим этапы планировки того, как поменять проводку в хрущевке. Разработать детальный план того, где и какие электрические приборы будут установлены в квартире. Для большей полезности плана, на него стоит насести также и мебель, чтобы заранее продумать планировку интерьера и убедиться, что электроприборы установлены в нужных местах и выход к розеткам не перекрыт мебелью. После завершения этапа проработки интерьера, следует на плане отметить все необходимые розетки (телефонные, компьютерные, силовые) для будущих электроприборов, а так же выключатели для управления освещением. Как показывает опыт, для полного удовлетворения всех возможных нужд, на каждой стене комнаты следует разместить не менее 2 розеток. То есть всего в одной комнате должно быть не менее 8 розеток. Схема проводки в квартире хрущевка поможет правильным образом расположить все оборудование. Спланировать место, где будет размещаться щиток с защитной автоматикой и счетчиком (если предполагается его установка внутри квартиры). Огромный ассортимент электрики позволит проявить чувство стиля даже в таких казалось бы мелочах. И конечно же обеспечить надежную работу бытовой техники и другого оборудования. Осуществление монтажа От того, как проложена проводка в хрущевке зависит безопасность электроприборов и жильцов квартиры. Замена проводки в хрущевке производится в следующем порядке: Необходимо отключить напряжение в квартире. Снять все выключатели, розетки и люстры. Снять крышки с распределительной коробки. Из каналов удаляются лишние провода (чтобы в них было больше места). Новые провода привязываются к старым и протягиваются внутрь каналов (при осуществлении этого этапа настоятельно рекомендуется надеть респираторы!). Подсоединить провода в распределительных коробках. Установить люстры, розетки, выключатели. Какие кабели или провода могут понадобиться? Когда осуществляется замена проводки в хрущевке, стоимость ее может быть рассчитана, исходя из требуемого количества материалов. Для того чтобы осуществить все эти процедуры могут понадобиться сразу несколько видов кабелей: ВВГ-П 3х2,5 – необходимы для подсоединения групп розеток. ВВГ-П 3х1,5 и ВВГ-П 2х1,5 – нужны для подсоединения групп освещения. ВВГнг 4х6 – будет необходим, если планируется подключение электрической кухонной плиты. Источник: https://cable.ru/articles/id-1740.php Замена проводки в хрущевке – как своими руками поменять электропроводку в хрущевке Как поменять проводку в хрущевке? Жители старых хрущевок часто жалуются на проблемы с проводкой. Стоит включить обогреватель или другой мощный прибор – тут же выбивает пробки, а то и хуже – провода начинают подгорать. Впрочем, это и не удивительно, так как у всего есть свой срок службы. Для электропроводки он составляет 20-30 лет. Учитывая, что любая хрущевка была сдана в эксплуатацию более полувека назад, у хозяев такого жилья нет другого выхода: чтобы обеспечить себе комфортный и безопасный быт, придется поменять в квартире внутреннюю разводку электрики. Чем опасна старая электропроводка? Если раньше в любом доме было максимум несколько бытовых приборов, то сегодня счет идет на десятки. Даже с учетом того, что нынче фирмы-производители домашней техники выпускают очень экономичное оборудование, суммарное потребление электроэнергии все равно возросло в разы. Важно Старая проводка хрущевки однозначно не способна выдерживать такую нагрузку. Включение сразу нескольких приборов в сеть вполне может стать причиной пожара. Сигналом к тому, что замена электропроводки в хрущевке требуется безотлагательно, являются следующие признаки: при включении электрооборудования розетки искрят или оплавляются в помещении присутствует запах горелого концы проводов в выключателях/розетках легко обламываются стены «пробивает» током Появление хотя бы двух признаков из вышеназванного списка, говорит о том, что капитальный ремонт разводки электричества в квартире откладывать не стоит. Имея навыки в строительном деле и электромонтаже, все можно сделать своими руками. Как выбирать кабель? Мощности внутриквартирной электрической трассы должно хватать для подключения всех приборов. Замена проводки в хрущевке производится с учетом этого требования. Только в таком случае можно быть уверенным,  что в дальнейшем не будут возникать аварийные ситуации из-за перенагрузки сети. Готовясь выполнить своими руками монтаж новой электроразводки в хрущевке, в первую очередь, следует правильно рассчитать сечение кабеля для прокладки трассы. Для этого необходимо: сложить показатели мощности всех используемых в домашнем хозяйстве основных электроприборов добавить дополнительно на каждый прибор еще по 100 ватт полученную сумму поделить на 220 Если в результате вышло число 15 (или меньше), то для прокладки внутриквартирной электросети вполне достаточно провода сечением 1,5 мм2. В противном случае одно из двух: либо нужно выбрать кабель большего сечения, либо придется проложить от электрощита две (или три) линии проводки. Подготовка к ремонту Прежде чем приступить непосредственно к замене проводов, следует составить подробный чертеж новой трассы с отметкой всех элементов электросистемы. Разрабатывать его нужно с учетом удобного подключения всех имеющихся в хозяйстве электрических приборов. Совет 1. Помните о том, что производители техники не рекомендуют подсоединять к сети мощные электроприборы через разветвители тока. Для электроплиты, бойлера, кондиционера и т. п. обязательно нужно предусмотреть отдельные розетки. Совет 2. В каждое помещение должны идти как минимум две ветки кабеля: для осветительных приборов и для розеток. После составления плана-чертежа можно приступать к закупке необходимых материалов. Помимо кабеля, потребуются: коробки выключатели розетки тряпичная изолента Не стоит использовать элементы системы, которые уже были в употреблении, так как нет гарантии, что они сохранили первоначальные эксплуатационные свойства. Сэкономив на мелочах, можно получить проблему в будущем. Изношенной розетке непременно рано или поздно потребуется замена, но если в ней в случайно произойдет короткое замыкание, подгореть может и новая проводка. Чтобы поменять внутренние электросети своими руками, потребуется также набор инструментов, а именно: фазоуказатель перфоратор плоскогубцы отвертки угловая шлифмашинка (болгарка) паяльник клеммники нож Имея на руках все необходимое, можно приступать к работе. Монтаж новой проводки Первое с чего необходимо начать – это полностью обесточить объект. Меры предосторожности необходимо соблюдать неукоснительно, дабы замена проводки своими руками не обернулась трагедией. Профессиональные электрики хорошо знакомы с правилами техники безопасности, домашнему мастеру тоже не лишне проштудировать их перед тем, как приступить к работе. Убедившись, что напряжение действительно отсутствует, можно начинать демонтаж старого кабеля и прокладку новой трассы. В принципе, замену проводки в хрущевке можно выполнять по старым кабель-каналам. Однако в этом случае не получится перенести розетки и выключатели в другие, более удобные для хозяев квартиры места. Если этот вариант не устраивает владельца жилья, с помощью перфоратора он может своими руками проложить новые штробы. Прокладку проводов ведут от щитка в помещения, либо, наоборот – от комнат к щитку.  Второй вариант используется чаще, так как позволяет не обесточивать на длительное время всю квартиру: кабель заменяют последовательно в каждой из комнат и подключают его с помощью клеммников к распределительной коробке. После укладки провода, борозды заделывают шпаклевкой, алебастром или гипсом, и только после их полного высыхания производится монтаж электрофурнитуры. Дополнительные советы Кабель всегда следует приобретать с запасом, чтобы, отрезая куски, всегда можно было дать небольшой припуск. Это позволит избежать ситуаций, когда при укладке провода в штробы не хватает нескольких сантиметров к месту расположения какой-либо розетки или выключателя. Не стоит состыковывать два куска кабеля. Как бы надежно не был заизолирован стык, со временем он будет окисляться. Кроме того, при подключении мощного электроприбора место соединения непременно будет нагреваться. В местах повышенной влажности (ванная комната, кухня, туалет) после прокладки электропроводки обязательно необходимо выполнить гидроизоляцию стен и потолка. Проникающая в микропоры штукатурки влага может со временем проникать к проводам и вызывать их окисление. Совет Не имея достаточно опыта, лучше не браться за выполнение такой серьезной работы, как замена проводки. Сэкономив на услугах электрика, через время можно потратить гораздо большую сумму, нанимая специалистов для исправления ошибок, допущенных при прокладке и подключении кабеля. Источник: http://remont.youdo.com/articles/electric/kak-pomenyat-provodku-v-hrushchevke/ Замена электропроводки в квартире-1 При замене электропроводки в квартире в первую очередь надо задуматься о том, в каком состоянии у вас вводной кабель. https://www.youtube.com/watch?v=YyzjeQaAcnU Тем более это актуально если меняется полностью электропроводка– лучше привести вводной кабель в порядок сразу чем это делать после ремонта. Что значит привести в порядок? Если ввод сделан алюминиевым проводом- лучше сразу сменить его и проложить медный кабель от этажного щитка до квартирного щитка или распредкоробки. Вообще алюминиевый провод надо убирать стараться при первой же возможности и заменять его на медный. Важно что бы сечение жил вводного кабеля соответствовало предполагаемой нагрузке и номинальному току вводного автомата. Например при нагрузке в 7-8 кВт ввод надо делать медным кабелем сечением минимум 4 кв.мм и автомат ставить не более Iном=40А Вот как я делал замену вводного кабеля в квартире: Замена электропроводки в квартире Обратился ко мне клиент с просьбой заменить ввод в квартиру и установить в коридоре щиток с автоматами. В квартире предполагалась в дальнейшем замена электропроводки в ванной и кухне, а так же монтаж электрических теплых полов. Приехав на объект увидел знакомую картину, сплошь и рядом встречающихся в старых многоэтажках- полностью алюминиевая электропроводка, включая ввод в ужасном состоянии. Обратите внимание С этажного щитка ввод в квартиру шел алюминием сечением 2,5 кв.мм. В коридоре находилась первая распредкоробка, куда заходил вводной провод из подъезда. Вскрыв коробку- я ужаснулся… Сколько лет она так простояла не знаю, но похоже в нее никто не заглядывал. Скрутки оплавились от регулярного перегрева и закостенели и что самое интересное- они даже не заизолированы! Короче эту распредкоробку только полностью переделывать, ревизировать тут нечего, ни один провод заново не зачистить. С клиентом прикинули куда лучше установить квартирный щиток. Вернее клиент даже и не думал про него, а хотел просто сменить ввод до распредкоробки и потом пробросить провода дальше на электропроводку. Я же посоветовал и объяснил что если уж начал ремонт, то лучше установить щиток с автоматами и разделить электропроводку на группы: 1группа– провод 2,5 кв.мм на кухню 2 группа– провод 2,5 кв. мм в ванную (электротитан, стиралка, теплый пол) 3 группа– квартира, оставшиеся две комнаты и коридор Сразу сказал что обязательна установка УЗО. Объяснил что это требования правил и к тому же для его же безопасности. Клиент попался адекватный, согласился со мной. Короче посчитали какой нужен материал, определились сразу на берегу сколько будет стОить работа по электромонтажу, ударили по рукам- и закипела работа! Важно Съездили за материалом, затарились все что нужно и начали с монтажа вводного кабеля. Сначала сверлим отверстия под дюпеля для крепежа вводного кабеля. Тут требуется осторожность, так как под штукатуркой в любом месте может оказаться вводной провод в другую квартиру. Перешибешь его- и придется еще дополнительную работу делать, причем уже бесплатно, кому нужен этот геморрой… Так что крепеж под вводной кабель делаем под самым потолком подъезда и стараемся сверлить минимум отверстий. Монтаж делаем в металорукаве, кабель ВВГнг-3х4кв.мм. Так сделали до дверей квартиры, где просверлили перфоратором сквозь стену буром диаметром 20мм. Дальше в квартире ввод сделали в штробе. Со штроблением тут нам подфартило- строители видимо в свое время весь цемент пропили и штукатурка была очень мягкая, практически один песок. Даже перфоратором не долбил- аккуратно все зубилом сделал, а от перфа бы наверно полкоридора штукатурки бы отвалилось если долбить бы начал))) Продолжение следует!  Если вы не располагаете должными временем и навыками в работе электрика и проживаете в Москве или подмосковье то можете обратиться в Горкомсервис.  Узнайте первым о новых материалах сайта! Просто заполни форму: Источник: http://ceshka.ru/novosti/zamena-elektroprovodki-v-kvartire-1 Правила замены проводки в квартире Необходимость в замене электропроводки в квартире появляется в случае капитального ремонта, окончания сроков эксплуатации или при значительно возросшей потребности в мощности используемой электроэнергии. Частичная замена может производиться для устранения неисправностей в проводке. Схема действующей электропроводки и сведения о дате начала ее эксплуатации должны содержаться в техническом паспорте на квартиру. Срок эксплуатации Сроки эксплуатации электропроводки устанавливаются ведомственными строительными нормами. Алюминиевая проводка должна эксплуатироваться не более 20 лет, медная может использоваться до 40 лет. Именно поэтому, при производстве ремонта в квартире, настоятельно рекомендуется заменять целиком проводку с алюминиевыми жилами на медную электропроводку. При возведении новых зданий алюминиевую проводку уже не устраивают, а в квартирах, так называемого, старого фонда, она, скорее всего, свой срок отработала. Замена электропроводки в хрущевке обязательна, так как такие здания строились более чем полвека назад. Совет К тому же сети были рассчитаны на нагрузку не более 3-4 кВт, а в настоящее время, с большим количеством бытовых электроприборов, потребность в электроэнергии одной квартиры может превышать 10 кВт. Можно самостоятельно поменять проводку в квартире, не прибегая к помощи квалифицированных электриков. Для этого необходимо знать требования нормативных документов и обладать некоторыми навыками в работе. Схема электропроводки Замена начинается с составления схемы новой проводки и демонтажа старой. Схема проводки должна учитывать потребность всех электроприборов в квартире, освещения, систем безопасности (пожарная, охранная сигнализация), линий коммуникационных сетей (телефон, интернет, спутниковое телевидение). Силовая проводка, освещение и проводка с малыми токами, должны прокладываться отдельно одна от другой. Расчет нагрузки При разработке схемы, в первую очередь определяется максимальная нагрузка от всех потребителей в квартире. Для этого необходимо суммировать мощности всех приборов, освещения, электрических систем подогрева пола. В зависимости от полученного значения выбирается сечение вводного кабеля в квартиру. Для определения этого значения необходимо умножить величину максимальной нагрузки на коэффициент 0.9, учитывающий вероятность одновременного включения всей нагрузки. После этого величина нагрузки делится на значение действующего напряжения сети. По полученному значению тока, приняв его с запасом в 20%, с использованием таблицы, определяется сечение основного кабеля. Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток *, А, для шнуров, проводов и кабелей одножильных двухжильных трехжильных 0,5 — 12 — 0,75 — 16 14 1,0 — 18 16 1,5 — 23 20 2,5 40 33 28 4 50 43 36 6 65 55 45 10 90 75 60 16 120 95 80 25 160 125 105 35 190 150 130 50 235 185 160 70 290 235 200 Распределительный щит Недалеко от входной двери необходимо предусмотреть распределительный щит. Назначение его – распределить нагрузку по помещениям квартиры. В щите устанавливаются защитные устройства каждой цепи. Помещения санузлов защищаются при помощи УЗО (устройств защитного отключения) или дифференциальных автоматов. Сечения кабелей каждой цепи рассчитываются аналогично вводному кабелю, с учетом нагрузки в каждом помещении квартиры. Отдельные линии Для электроплиты, духового шкафа, проточного нагревателя воды, стиральной машины (если мощность ее нагревательного элемента более 3,0 кВт) необходимо устраивать отдельные линии от распределительного щита. Каждая линия в квартире должна быть защищена своим автоматом. На схеме должны быть отражены трассы проводов, места расположения розеток, выключателей, их мощность, высота установки от уровня пола. Для разводки кабелей размечаются места установки распределительных коробок. Определяется место установки прибора учета потребленной электроэнергии. В многоквартирном доме, как правило, для этого смонтированы коммунальные щиты на этажных площадках лестниц в подъездах. Для систем сигнализации помимо трасс проводов определяются места установки пультов управления, датчиков. Практический совет. При демонтаже старой проводки не нужно спешить с удалением проводов, проложенных в трубах или пустотах, их можно использовать как кондуктор для протягивания новой проводки. Подготовка к монтажу Замену проводки следует начинать с подготовки материалов. Надо приобрести кабель, выключатели, розетки, автоматы. В соответствии с количеством защитных устройств в квартире, рассчитанным по схеме, необходимо подобрать специальный ящик для распределительного щита. Очень часто в конструкции щитов предусмотрены кронштейны для крепления устройств. Если их нет, то необходимо приобрести достаточное количество DIN-реек. Обратите внимание Кабель реализуется через торговую сеть свернутым в бухты. Для удобства монтажа его необходимо сматывать с бухты, а не скидывать кольцами, иначе кабель будет закручиваться в спираль, и протягивать его в трубы и пустоты будет затруднительно. В первую очередь необходимо собрать распределительный щит и смонтировать его на соответствующее место. В дальнейшем всю проводку в квартире следует монтировать от этого щита. Далее следует разметить места расположения розеток, выключателей, осветительных приборов, распределительных коробок, трассы проводов. Прокладка в зависимости от типа дома Конструктивные решения устройства проводки, при ее замене в зданиях различной конструкции, тоже различается. Кирпичный дом В домах со стенами, сложенными из кирпича, замена старой проводки производится только с полным ее удалением. В таких домах она проложена, как правило, под слоем штукатурки. При замене новую проводку можно прокладывать в этих же штробах или в новых, если этого требует разработанная схема. Для выравнивания стен в квартире иногда применяют листовые отделочные материалы. В этом случае проводку можно смонтировать под ними. Потолочную проводку можно провести в пустотах плит перекрытия. Если перекрытие монолитное, проводка монтируется под слоем штукатурки или за конструкцией подвесных или натяжных потолков. Панельный дом В квартире панельного дома проводка прокладывается в слое штукатурки или под листовыми материалами, применяемыми для устройства перегородок или выравнивания стен. Допускается при замене проводки штробление несущих железобетонных стеновых панелей в вертикальном направлении на глубину не более 10 мм, то есть не более половины толщины защитного слоя арматуры. Штробы устраиваются для соединений розеток и выключателей с распределительными коробками. Проводка по потолку производится так же в пустотах или под конструкцией подшивного потолка. Штробить плиты перекрытия категорически запрещается. Хрущевка Поменять электропроводку в хрущёвке можно только обследовав строительные конструкции помещения.Проблема в том, что в связи с длительным сроком эксплуатации, эти конструкции могли частично утратить несущую способность. В этом случае штробить стены, даже вертикально, не допускается. Замена допустима при монтаже новых проводов в слое штукатурки или за листовыми материалами. Допустимо проводить отдельные участки или всю электропроводку в квартире в стяжке пола. Открытая прокладка В некоторых случаях замена проводки проводиться открыто. В этом случае используются пластиковые кабель-каналы. ПВХ трубы, гофрированные шланги применять не стоит, так как они значительно снижают эстетичный вид помещения. В отдельных случаях допускается устройство проводки скрученными проводами по керамическим и фарфоровым изоляторам. Очень эффектно выглядит этот способ прокладки, если вся квартира или отдельная комната стилизована под старину. Правила монтажа Монтаж проводки при ее замене допускается производить только при отключенном напряжении. При работе необходимо использовать качественные инструменты и материалы. При монтаже кабеля в штробах или трубах не нужно заранее отрезать куски кабелей во избежание перерасхода материалов. Если отрезок окажется длиннее, придется остаток выбросить, если отрезок будет короче, придется отмерять новый для замены. На практике лучше протянуть или уложить кабель и отрезать его по месту. Розетки, рассчитанные на ток более 10 А, обязательно должны быть с заземляющим контактом. После замены проводки необходимо обязательно провести ее испытание. Для этого нужно проверить ее при включенной нагрузке. При этом требуется тщательно осмотреть все электроустановочные изделия в квартире, убедиться, что нигде не происходит искрения или нагрева проводки, что может произойти при некачественном контакте. Обязательно нужно проверить проводку на сопротивление изоляции. Для этого понадобиться специальный прибор – мегомметр, и выполнить процедуру сможет любой квалифицированный электрик, которого можно вызвать специально для этой цели. Источник: https://EvoSnab.ru/ustanovka/zamena-i-remont/zamena-provodki-v-kvartire Замена электропроводки своими руками Приступая к капитальным переделкам, хозяева помещений сталкиваются с необходимостью замены электропроводки. Этот процесс нельзя назвать простым, но при определенных усилиях его вполне реально реализовать своими силами. Важно Неизбежность его выполнения обусловлена изношенностью электросетей, их неспособностью справляться с возросшими нагрузками. Особенно остро проблема встает перед жильцами старых домов. Чтобы заменить электропроводку без привлечения профессионалов, понадобится тщательная подготовка: изучить теорию, составить план, подобрать комплектующие, инструменты. Не следует пренебрегать консультацией с квалифицированным электриком. Соблюдая несложные правила, можно гарантировать, что новая сеть будет работать долго, надежно, не станет причиной короткого замыкания или пожара. Полная или частичная замена? Владельцам жилья приходится выбирать: частичная или полная замена электропроводки. Чем они отличаются? Частичный ремонт подразумевает изменения в отдельном помещении, смену лишь некоторых элементов (выключателей, розеток). Его плюсом является быстрота исполнения, минимум ущерба отделке, экономия средств. Его минусы: не решает задачу увеличения потребления электроэнергии; остаются участки, не отвечающие современным требованиям. Частичная замена электропроводки в доме своими руками продолжает пользоваться популярностью у домашних мастеров, которые осознают огромный объем предстоящих переделок. Однако такой подход неверен. Специалисты рекомендуют проанализировать ситуацию: Степень износа сетей. Узнать ее несложно, если известна дата постройки дома. Чем старше строение, тем сильнее изношены коммуникации. Материал. Раньше монтаж электропроводки вели из алюминиевых проводов. Они безнадежно устарели, их, безусловно, необходимо менять на медные. Потребляемая мощность. Для подключения единичного прибора можно протянуть к нему дополнительную линию. Если мощности недостаточно для большого количества техники, потребуется капитальный ремонт. Потребность полной реконструкции возникает при подключении техники, требующей заземления. Новостройки зачастую уже оборудованы заземлением, которое подведено к каждой розетке. Старые дома потребуют полной реконструкции системы электроснабжения. Если нет опыта ведения электротехнических работ, пугают масштабы предстоящих переделок, можно заказать ремонт «под ключ». Тогда все сложности лягут на плечи исполнителя. Хозяину останется лишь согласовывать принятые решения, оплачивать счета за материалы, услуги. При этом наличие минимальных теоретических знаний, представление о порядке подключения поможет контролировать реализацию запланированных мероприятий сторонними работниками. Рекомендации эксперта по замене электропроводки Замена проводки в доме Полная замена электропроводки для жильцов старых домов чаще всего становится жизненной необходимостью. Старая сеть уже не справляется с повышенными нагрузками, становится причиной пожара. Новую трассу можно проложить открыто или скрыто. Первый вариант имеет несомненные достоинства: подходит для помещений с готовой отделкой; отличается высокой ремонтопригодностью; замена электропроводки в хрущевке может быть выполнена за 1-2 дня. Открытую проводку закрепляют непосредственно на поверхности стен, применяя специальные кабель-каналы, фарфоровые изоляторы. Недостатков у этого способа немного, но они существенные. Первый: провода хуже защищены от механического повреждения, воздействия влаги, тепла. Второй: такое решение выглядит эстетически непривлекательным. Кроме того, никуда не деться от жгута электропроводки, который протянется к щитку. Поэтому чаще для жилых помещений все-таки выбирают скрытую прокладку. Она абсолютно не видна, лучше защищена от негативного влияния, предпочтительнее с противопожарной точки зрения. Независимо от того, как будет выполняться замена электропроводки в доме своими руками, сначала составляют схему трассы, указывая точки подключения, места прохождения линий. Разрабатывая схему, учитывают несколько важных моментов: для мощных приборов (бойлер, кондиционер, электроплиту) рекомендуется предусмотреть отдельную линию со своей розеткой; всех потребителей разбить минимум на две группы (розетки, освещение). Схема дает возможность подсчитать количество фурнитуры, длину кабеля. Из инструментов понадобится фазоуказатель, плоскогубцы, отвертка, перфоратор, нож. Замена электропроводки в хрущевке начинается с обесточивания сети. Затем демонтируют старую жилу, готовят место под новую трассу. Монтаж пройдет быстро и с минимальными затратами, если получится использовать существующий канал. Правда, при этом сложнее перенести розетки, выключатели. Прокладку можно вести от щитка к комнатам и наоборот. Второй способ позволяет обойтись без обесточивания всей квартиры на длительное время. Соединение жил выполняют только в распределительной коробке: скруткой, пайкой, сваркой, клеммниками. Скрутка в чистом виде запрещена для соединения жил. Ее обычно используют как временный вариант. Часто скруткой соединяют провода, чтобы затем окончательно зафиксировать их сваркой. Для этого зачищают провода на 4-5 см, загибают их пополам, скручивают плоскогубцами до получения тугого жгута электропроводки. Сварка поможет сделать крепление практически неразъемным. Готовую сеть проверяют мультиметром. Если повреждений нет, борозды заделывают алебастром или шпаклевкой. После высыхания монтируют электрофурнитуру. Замена проводки в квартире Замена электропроводки в панельном доме вызывает много сложностей, обусловленных тем, что изначально для прокладки предусмотрены пустоты железобетонных плит. Нередко проблемы возникают при попытке перенести розетку, прибор освещения. Кроме того, на каждом этаже могут быть свои особенности, обусловленные «фантазией» электриков, выполнявших монтаж. Существует несколько возможностей прокладки сетей: по полу под стяжкой, по потолку под подвесной конструкцией, по стенам с дальнейшим оштукатуриванием. Эти способы позволяют обойтись практически без штробления. Опытные мастера советуют попытаться воспользоваться путями, по которым проходили старые провода: швы между панелями, стыки между плитами, каналы. К сожалению, заменить электропроводку, которая спрятана в панели, практически невозможно. Совет Штробы и выемки под распределительные коробки пробивают при помощи перфоратора, болгарки или штробореза. Предварительно на стене прочерчивают полоску, которая покажет конфигурацию планируемой электросети. Панель обычно плохо поддается штроблению, приходится скалывать ее по кусочку. Штробу делают глубиной примерно 7-10 мм. Она может быть уменьшена, если толщины штукатурки достаточно, чтобы спрятать проводку. Выемку под коробку готовят диаметром около 80 мм. Замена электропроводки в доме своими руками требует тщательного соблюдения всех правил. Основными можно назвать следующие: расположение магистральных и распределительных линий строго вертикально или горизонтально; штробить плиты перекрытия запрещено; соединять провода только через коробки. Подготовив канавки, переходят к укладке поводов. Чаще всего для фиксации пользуются алебастром или дюбель-хомутами. Раствор с шагом 20-25 см укладывают под жилу, слегка вдавливают ее. Работать нужно быстро, пока алебастр не схватился. Для хомутов придется подготовить отверстия, в которые вставляют дюбель. Подробнее про замену электропроводки Сложности в работе Многих загвоздок можно избежать, уделив достаточно времени подготовительному этапу. Планируя электросеть, обязательно рассматривают ее взаимное расположение с другими коммуникациями. Тогда проведение ремонта впоследствии не приведет к их поломке, несчастному случаю при пробое проводки. От правильности расчета потребляемой мощности зависит выбор типа и сечения кабеля, количества мест подключения. Начинающие электрики допускают ошибку, отбрасывая возможность одновременного включения всех приборов. Результатом такого просчета становятся протянувшиеся по комнатам удлинители, нагромождения тройников. Другая распространенная ошибка: подбор комплектующих, исходя из существующего лимита. Обязательно предусматривают запас на будущее. Тогда при увеличении потребляемой мощности можно будет ограничиться только сменой автоматического выключателя. Для бытовой сети следует прокладывать 3-х жильный кабель. Такого правила придерживаются, даже при отсутствии заземляющей шины в щитке. Заземление можно организовать позже. Распространенной ошибкой специалисты называют неправильное определение длины кабеля. Не рекомендуется стыковать два куска, даже самая надежная изоляция со временем изнашивается. Кроме того, место контакта имеет повышенное сопротивление, становится причиной нагрева. Обратите внимание Слабым местом любой проводки электрики считают места соединений. Некачественный контакт приведет к их нарушению. Проверенными способами нормы называют пайку, сварку. Соединительные коробки должны оставаться доступными для осмотра. Иначе замена жгута потребует демонтажа отделки. Если они закрыты штукатуркой, обоями, панелями, необходимо на схеме зафиксировать их месторасположение. Специалисты советуют не экономить на защитных устройствах. Если подсчитать возможный убыток, то стоимость фурнитуры покажется вполне нормальной. 5 фатальных ошибок электромонтажа Источник: https://uzotoka.ru/montazh-elektroprovodki/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami.html Замена электропроводки в квартире Проводка квартир домов, построенных в 60-х годах прошлого столетия, рассчитывалась с учетом нагрузки до 1 кВт для городов, население которых не превышало миллиона жителей, и 1,5 кВт для городов с более, чем миллионным населением. Современную квартиру невозможно представить без микроволновки, водонагревателя, холодильника, кондиционера мощность которых часто превышает 1,5 кВт, не говоря уже о каминах, теплых полах или современных электроплитах, мощность которых достигает 10 кВт. Как видно, пределы современной нагрузки на электропроводку, по сравнению с той, которая была полвека назад, увеличились в несколько раз. Тем более, что гарантийные сроки эксплуатации электропроводки не превышают 20 лет – потом ее изоляция начинает разрушаться, что может стать причиной возгорания электропроводки. Раньше для электропроводки в домах преимущественно использовался алюминиевый провод с одинарной изоляцией (АППВ), ведь алюминий намного дешевле меди. Алюминиевая проводка, по сравнению с медной, гораздо хуже выдерживает продолжительные токовые нагрузки. Очень часто современными стандартами применение алюминиевой проводки, по причине недолговечности и малой надежности, не допускается. Неправильная эксплуатация электропроводки, когда превышается ее номинальная мощность, приводит к значительному снижению ее срока службы, а также может стать причиной короткого замыкания. План или схема электропроводки Перед заменой электропроводки, необходимо составить масштабный чертеж или схему квартиры, на котором нанести точки установки выключателей, розеток, осветителей. Гораздо удобнее, когда все потребители будут разбиты на группы: – освещение; – розетки; – электроплита; – санузел. От распределительного щита к каждой группе должен быть проложен свой кабель. Такая схема, в случае выхода из строя одной из групп, обеспечивает работу остальных. При этом можно сэкономить на проводе: чем он толще, тем дороже. Если вести один толстый кабель, то ответвления придется делать в распределительных коробках, а большое количество соединений снижает надежность проводки. Не стоит к одной группе подключать всю проводку. Ванную комнату рекомендуется подключать отдельной линией, так как она представляет собой помещение с высокой вероятностью поражения электричеством. Эту линию лучше оборудовать дифавтоматом или УЗО. Как выбрать автомат? Кроме УЗО, рекомендуется замена входных автоматов в распределительном щите. Выбирая автоматические выключатели, необходимо пользоваться правилом: для освещения ставится автомат типа В номиналом 10 А, на розетки – 16 А. Тип автомата определяется исходя из характера нагрузки. В квартирах не устанавливаются мощные электрические двигатели, поэтому выбираются автоматы общего назначения. Как выбрать провода? Провода – это сердце электропроводки. В большинстве случаев старая проводка в наших квартирах является алюминиевой. В любом случае нужно производить замену электропроводки на новую (желательно на медную), ведь с течением времени изоляция проводки трескается, при этом сами алюминиевые провода быстро окисляются, они являются очень хрупкими на изгибах. Вместо алюминиевых необходимо устанавливать медные провода, у которых гораздо меньшее удельное сопротивление (они намного лучше проводят ток). Также медные провода более гибкие и удобные при монтаже (они хорошо паяются). Не рекомендуется новые медные провода соединять со старыми алюминиевыми. Эти два металла обладают различными химическими свойствами, поэтому в местах таких соединений начинается процесс окисления, который разрушает контакт. Итак, необходимо определить, проводом какой марки будет проложена электропроводка квартиры. Очень распространенным для этих целей является провод марки ВВГ, а также негорючий провод ВВГ НГ. Розетки необходимо запитывать трехжильным кабелем (фаза, ноль, защитное заземление) сечением не меньше 2,5мм2. Освещение может быть запитано двухжильным проводом ВВГ сечением 1,5 мм2. Проводка для электроплиты прокладывается трехжильным кабелем, сечение которого должно быть не меньше 4 мм2. Провода соединяются несколькими способами: – скруткой; – с помощью клемм; – пайкой. Традиционным способом соединения проводов является скрутка, однако не каждый сможет сделать такое соединение качественно. Намного надежнее соединение с помощью пайки, но этот процесс слишком долгий. Использование клеммников – компромиссный вариант между скруткой и пайкой. Как удалить старую проводку? В первую очередь необходимо в щите выключить пакетный выключатель, чтобы обесточить квартиру. Только после этого можно демонтировать приборы и старые провода. Демонтировать провода следует начинать от распределительных коробок. Обычно их крышки находятся на стенах под потолком. Открывая их, нужно найти вводный провод – его нужно обрезать и изолировать. Далее удаляются все провода. Если же провод не поддается удалению, его нужно обрезать и изолировать. Прокладка новой проводки После удаления старой проводки можно начинать прокладывать новую. В квартирах, как правило, используется скрытая проводка, под которою в стенах необходимо сделать штробы с помощью перфоратора или дискового инструмента. Штробы должны быть параллельными или перпендикулярными плоскости пола – проводка ни в коем случае не прокладывается по диагонали! Так делается для того, чтобы потом случайно не попасть в проводку гвоздем или сверлом, вешая картину или, скажем, полку. Распределительные коробки, выключатели и розетки устанавливаются в углубления в стене соответствующих размеров. Их проще всего сделать с помощью специальных коронок для перфоратора. Также можно по заранее намеченному кругу насверлить отверстия, после чего доработать углубление с помощью зубила. Нет необходимости придавать этим отверстиям идеальную форму – штукатурка все исправит. Прежде чем делать углубления под розетки и выключатели, необходимо подумать о высоте их установки. Выключатели обычно устанавливаются на высоте около одного метра, а розетки – 30 см от уровня пола. Однако никакие стандарты не оговаривают высоту их монтажа, здесь главное – удобство обитателей жилища. Проверка качества выполненных работ После укладки электропроводки и закрепления в каналах стены, необходимо смонтированную линию проверить на отсутствие коротких замыканий. Для этого обычно используется комбинированный прибор, часто называемый тестером. Только после проверки отсутствия короткого замыкания в проводке линия может быть подключена к напряжению. После этого проверяется работоспособность всех светильников и розеток с помощью того же тестера или фазового индикатора. По завершению поверочных работ можно заделывать каналы штукатурным раствором. Замена электропроводки в квартире готова. Источник: http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/zamena-elektroprovodki-v-kvartire.html Электрический кабель для ввода в квартиру: сечение имеет значение Кабель, по которому электричество заходит в квартиру — очень ответственный участок электропроводки. Именно на этот кабель ложится нагрузка от всех электроприборов, работающих в помещении. От параметров вводного кабеля зависит, сколько приборов и какой мощности может обслужить проводка в помещении. Рассмотрим ключевой параметр — сечение кабеля и способ его выбора. Диаметр сечения — показатель мощности кабеля Физические законы говорят о том, что от диаметра сечения проводника зависит максимальная величина тока, который способен провести через себя этот проводник без нагревания. Если попытаться провести ток более, чем граничная цифра, — это приведет к нагреву проводника, и чем больше ток и длительность «сеанса», тем выше температура. Для квартирного абонента сказанное интерпретируется следующим образом. Диаметр сечения кабеля означает максимально допустимое количество киловатт (кВт), которые можно потреблять в квартире. То есть, какие и сколько электроприборов могут работать одновременно. Чем больше диаметр, тем больше приборов можно использовать одновременно безо всяких опасений за жизнь и здоровье. Теоретически можно «повесить» на кабель и большую мощность, чем позволяет его диаметр. Важно Но в таком случае неизбежен нагрев токопроводящей жилы, повреждение изоляции, а за ним эффекты перегорания, возгорания… воспламенения. Поэтому к выбору сечения вводного кабеля необходимо подходить со всей серьезностью: ведь от него зависит как безопасность, так и удобство эксплуатации домашних электроприборов. Алгоритм расчета сечения Есть отработанная схема для вычисления сечения вводного кабеля, которой пользуются при проектировании. Она основана на постулате о том, что диаметр сечения вводного кабеля выбирается в зависимости от предполагаемой мощности всех приборов, работающих в квартире. Этап 1: Инвентаризация На первом этапе составляется список электроприборов, которые присутствуют в квартире. Предполагается, какая техника будет приобретена в перспективе и список дополняется. Предположения, конечно, лучше делать с запасом на долгосрочное будущее в разумных пределах. Каждому из приборов ставится в соответствие приблизительная потребляемая мощность. Можно воспользоваться таблицей, в которой ориентировочно показан список типичных домашних электроприборов и их приблизительные потребляемые мощности. Название электроприбора Приблизительная мощность, Вт Название электроприбора Приблизительная мощность, Вт телевизор 300 кондиционер 1500 принтер 500 проточный нагреватель воды 5000 компьютер 500 бойлер 1500 фен для волос 1200 дрель 800 утюг 1700 перфоратор 1200 электрочайник 1200 электроточило 900 вентиляторы 1000 дисковая пила 1300 тостер 800 электрорубанок 900 кофеварка 1000 электролобзик 700 пылесос 1600 шлифовальная машина 1700 обогреватель 1500 циркулярная пила 2000 СВЧ-печь 1400 компрессор 2000 духовка 2000 газонокосилка 1500 электроплита 3000 электросварочный аппарат 2300 холодильник 600 водяной насос 1000 стиральная машина 2500 электромоторы 1500 освещение 2000 Этап 2: Простая арифметика Далее подсчитывается суммарная мощность нашего списка. Прибавляется приблизительная мощность, необходимая для освещения— в зависимости от размеров квартиры, предполагаемой интенсивности освещения, предполагаемого типа осветительных приборов. Полученная цифра представляет собой оценку потребляемой мощности в квартире для того случая, если включены все приборы одновременно. Однако такая ситуация очень маловероятна, и поэтому в электротехнике принято считать, что одновременно включается максимум 75% из имеющейся техники. И полученная суммарная мощность умножается на коэффициент 0,75, а результирующая цифра берется за основу для вычисления сечения входного кабеля. Этап 3: Логика и физика В настоящее время жилы электрических кабелей выполняются из меди и алюминия. Существуют формульные соотношения, связывающие максимально допустимый ток (и, соответственно, мощность) для медного кабеля с диаметром его сечения. Для стандартных сечений медного кабеля существуют рассчитанные цифры допустимого тока и максимально допустимой мощности для переменного напряжения 220 В и 380 В. Следующая таблица предоставляет эти цифры в «удобоприменяемом» виде. Сечение токопроводящей жилы, мм Напряжение 220 В Напряжение 380 В ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт 1,5 19 4,1 16 10,5 2,5 27 5,9 25 16,5 4 38 8,3 30 19,8 6 46 10,1 40 26,4 10 70 15,4 40 33,0 16 85 18,7 75 49,5 Допустим, что расчетная мощность всех приборов составила 12 кВт, а с коэффициентом 0,75 — 9 кВт. Получается, что необходимо выбрать кабель, для которого максимально допустимая мощность составит не менее 9 кВт. Для напряжения 220 В необходимо сечение диаметром 6 мм — оно способно пропустить ток 46 А и мощность 10,1 кВт. Для меньшего сечения из таблицы — 4 мм — предельно допустимый ток составляет 38 А, а мощность — 8,3 кВт. Это меньше, чем необходимо, поэтому кабель такого сечения не подойдет и остановиться следует на 6-миллиметровом сечении. https://www.youtube.com/watch?v=hAlow-50HPM Если же выбрать кабель большего сечения, чем необходимо, то это обеспечит хороший задел на будущее (например, появление новой мощной бытовой техники) и запас на износ. Однако слишком превышать расчетную мощность тоже не следует: это отразится на стоимости вводного кабеля, да и вводный кабель может оказаться мощнее внутренней электропроводки, что не является разумным и безопасным. Что еще необходимо На входном кабеле нужно поставить автомат, которому будет поручено отключать электроснабжение в случае приближения тока к максимально допустимой отметке. Номинал автомата выбирается немного меньше, чем максимально допустимый ток через входной кабель: таким путем обеспечивается дополнительная степень защиты. В данном примере следует ставить автомат на 40 А. Итак, параметры вводного кабеля требуют внимательного выбора. Ошибки грозят, к примеру, ситуацией «бутылочного горлышка» — когда вся домашняя электропроводка достаточно мощна, зато входной кабель не способен обеспечивать нужную мощность. Диаметр сечения вводного кабеля выбирается с учетом суммарной мощности электроприборов, которые будут эксплуатироваться в помещении. Для того чтобы все нюансы были учтены и вводный кабель служил долгие годы без всевозможных ЧП, лучше доверить реконструкцию электропроводки профессиональным электрикам. Источник: https://ukrprovod.com.ua/elektricheskiy-kabel-sechenie-imeet-znachenie Ремонт и замена электропроводки своими руками Проводка в квартире своими руками заменяется по предварительно составленной схеме. В однокомнатной квартире в новостройках и в хрущевках специалисты рекомендуют проводить один кабель к кухне с санузлом и другой отдельно – к жилой комнате. Подобная технология позволяет получить запас мощности за счет распределения общей нагрузки на две цепи. В случае замыкания либо обрыва цепи, одна линия останется в рабочем состоянии. Основные причины замены кабеля Существует несколько причин, почему необходимо проводить замену проводки в однокомнатной квартире. Основная причина заключается в том, что схема проводки и свойства электрического кабеля в новостройке не рассчитаны на большое количество мощных электроприборов. Алюминиевый провод перегревается, кабель плавится, что может привести к пожару. Замена электропроводки своими руками в хрущевках производится из-за истечения эксплуатационного срок кабеля. Совет Оптимальное значение этого параметра – 20 лет. По истечению этого срока изоляция разрушается, провод искрится, происходит замыкание.  Отсутствие заземления – один из стимулов для обновления электропроводки в вашей квартире. Электропроводку следует заменять полностью, до щитка. При этом устанавливают новые розетки и выключатели. Допускается частичная замена электропроводки в случае обрыва провода на определенном участке цепи. Перед тем, как поменять проводку в квартире, потребуется произвести монтажные работы с помощью штроб (канавок в бетоне). К розеткам и выключателям провода подводят под штукатуркой, в штробах либо в пустотах перекрытий. На бумаге чертится план квартиры, на котором указывают места расположения бытовой техники, розеток, выключателей и осветительных приборов. Розетки рекомендуется монтировать в тех местах, где установлены мощные электрические приборы. Для электрической плиты устанавливают отдельную розетку с силовым кабелем более 4 кв.м. Сечение провода зависит от мощности плиты. Розетки монтируют в квартире в стену с учетом расстояния от пола в 80-100 см. Выключатели в квартире устанавливают при входе в комнату, соблюдая расстояние от дверного проема в 15 см. Монтажные работы производятся со стороны притвора, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась. Для каждого помещения однокомнатной квартиры просчитывают суммарную мощность электрических приборов. Рекомендуется подводить отдельные линии с автоматами к помещениям с большим количеством мощных приборов. Направление прокладки электрического провода должно быть горизонтальным либо вертикальным. Нельзя укладывать систему по диагонали или под углом, отличным от 90 град. Существует три группы потребителей: розетки; освещение; мощные бытовые электроприборы. Для каждой группы применяют отдельный силовой кабель. На схеме указывают тип и сечение кабеля. Стоимость проводки электричества в квартире зависит от нескольких факторов: самостоятельная прокладка кабеля либо услуги специалистов; выбор способа замены проводки; площадь жилого помещения. Покупка материала Чтобы проложить кабель к осветительным приборам, используют трехжильный медный провод ВВГ (силовой провод ВВГнг) с сечением в 1,5 кв.м. Для расчета длины потребуется измерить все отметки, сделанные на стенах и потолке, прибавив о 10-15 см на распределительные коробки и выключатели. Разводка проводки в квартире (для розеток) производится с помощью трехжильного кабеля ВВГнг. Монтажные работы по электричеству предусматривают применение автоматов и УЗО (механический коммутационный аппарат, который предназначен для включения, проведения и отключения токов при нормальных эксплуатационных условиях, включая размыкание контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях). Обратите внимание Этот агрегат представлен в виде устройства защитного отключения, которое используется для защиты от токов утечки. Автомат отключения применяют для защиты от короткого замыкания. Специалисты рекомендуют устанавливать в однокомнатной квартире либо студии дифференциальные автоматы, которые выполняют функции двух данных устройств. Для розеток потребуется купить УЗО на 30мА класса А и автомат на 16-20 А. Для осветительных приборов приобретают автомат на 10 А. Для кухни потребуются автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА. Электрический щиток может быть металлическим либо пластиковым. Его размер подбирается с учетом количества автоматов и УЗО. Для однокомнатной квартиры можно купить щиток с запасом для 2-х автоматов. Для соединения проводов и распределительных коробок применяют специальные соединительные изолирующие элементы – СиЗы. Этапы прокладки проводки в квартире Процесс замены электропроводки начинается с монтажа нового щита. Если квартира-студия находится в новостройке, тогда для данного агрегата предусмотрена специальная ниша, к которой подведен кабель. В нишу вы монтируете автоматы и УЗО. Если производится замена электропроводки в хрущевке, тогда место монтажа щитка вы подбирается самостоятельно. Конструкция устанавливается на дюбеля. В стене делают отверстие, протягивают кабель. Силовой провод подключают к щиту. Следующий этап предусматривает защиту вводного кабеля. Синий провод подсоединяют к нулю, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту на автомате. Если применяется УЗО, тогда фаза и ноль подключаются к УЗО, затем идут на автомат и нулевую клемму. Важно Прокладка кабеля по полу предусматривает демонтаж старого напольного покрытия и установку нового финишного пола. Чтобы сделать штробы в бетонных либо кирпичных стенах, потребуется перфоратор. Места для установки распределительных коробок и розеток вырезают специальной коронкой. Прокладка кабеля в пустотах перекрытий производится без нарушения целостности стен и потолка. Следующий этап предусматривает разрезание провода на отрезки соответствующей длины. Для легкой замены необходимого участка без нарушения отделки стен применяют гофру. Чтобы стянуть пучок проводов, применяют хомуты. Для соединения кабеля в распределительных коробках используют средства индивидуальной защиты. Чтобы проверить работоспособность системы, потребуется тестер (мультиметр). Он представлен в виде измерительного инструмента, который позволяет: выявить повреждения у электрических приборов; проверить заряд аккумулятора; замерить рабочее напряжение электроприборов. Штробы заделывают штукатуркой. Если кабель прокладывается под листами гипсокартона, тогда его рекомендуется спрятать в гофру. Для фиксации провода к стенам применяют клипсы. Можно проложить электропроводку в специальных каналах. Плинтус крепят к полу. От него короб ведется к выключателям и розеткам. Затем укладывают провода. При необходимости монтируют внешние распределительные коробки. Подобная технология применяется в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку, в том числе в офисных и коммерческих помещениях. Чтобы заменить электропроводку в однокомнатной квартире в новостройке, потребуются следующие инструменты: перфоратор; насадки; болгарка; индикаторная отвёртка; строительный уровень; шпатель. Электрическая проводка в квартире заменяется в несколько этапов: Разработка схемы электроснабжения квартиры. Составление плана разводки электропроводки. Прокладка электропроводки. Установка выключателей, автоматов, УЗО. Предварительно квартира обесточивается. Распределительный щит устанавливается в том месте, где будут располагаться автоматы. Новый кабель прокладывается параллельно старой проводки. Розетки и выключатели подключают к новому кабелю. Разводка проводки в квартире производится последовательно. Первоначально к новому кабелю подключаете розетки и выключатели жилой комнаты, а затем остальные помещения. Существуют основные принципы прокладки каналов, которые необходимо соблюдать при проведении данной работы: минимальная длина каналов; каналы должны идти параллельно полу, допускаются отклонения под прямым углом; если в одной стене предполагается установка 2-х розеток с разных сторон, тогда для экономии средств и времени рекомендуется сделать в стене отверстие. Через него выводят провод. Розетки и выключатели монтируют после высыхания шпатлевки, которая применяется для заделывания штроб. При отсутствии опыта самостоятельного подключения электропроводки к распределительному щиту, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Источник: https://first-apartment.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami.html Универсальное решение для хрущевок | Электрика по-немецки 🙂 Универсальное решение для хрущевок      Какой россиянин не знаком с классической хрущевкой? Четыре квартиры на этаже и в трех квартирах из четырех квартирный щиток расположен вот в такой нише, закрытой стальной дверцей:      Каждый раз монтажник, делающий новую проводку в хрущевке, сталкивается с проблемой этих ниш. Они всегда сделаны в несущей стене, но бетонных перемычек (подобных тем, что расположены над дверными проемами) над ними нет. Оно и понятно, ниша-то узкая, шириной не более кирпича. Ни один современный щиток встроенного монтажа в такую нишу по ширине не лезет. Расширять нишу – значит ослаблять стену, что совсем не комильфо. Кроме того, в глубине ниши расположен стояк и орехи ответвлений, к которым нужно сохранить доступ.      Тем не менее, решение есть, причем универсальное, пригодное не только для хрущевок, но и во всех случаях, когда нужно втиснуть оборудование в узкое пространство.      Здравствуйте, дорогой читатель, и приступим к делу. За почти 50 лет в щитке накопилось немало мусора. Даже зачем-то газету засунули и не просто сбоку, а за саму монтажную панель:      Отключаем провода, изолируем фазу и вынимаем раму щитка из ниши: В глубине видны орехи ответвления от стояка. Окончательно очищаем нишу от мусора и наплывов раствора и переходим к тому самому универсальному решению.      Все, что для него нужно – три куска DIN-рейки и несколько саморезов. Горизонтальные рейки несут на себе оборудование, а вертикальная обеспечивает опору:      Проводка в этой квартире отличалась разумным минимализмом, поэтому начинки совсем немного. Но при желании щиток можно сделать трехрядным и устройств в нем разместить примерно в два раза больше. Орехи ответвлений от стояка остались доступны для обслуживания. А фасад будет закрыт декоративным лючком.      Кстати, обратите внимание на счетчик: Меркурии – надежные счетчики, но их всегда критиковали за габариты. А один известный интернет-персонаж из Москвы не ограничился критикой и однажды в порыве уж не знаю, какого чувства, взял и расфигачил болгаркой совершенно новый счетчик, прям напополам. Мда…      Но теперь появились две компактные модели – 201.7 (на фото) и 201.8 (то же самое, но с жидкокристаллическим индикатором). По ширине они занимают всего четыре модуля (раньше – шесть) и габарит по высоте уменьшился со 105 до 91мм.      А вместо финальной фразы статьи будет фотография немецкого счетчика 1994-го года выпуска, с блоком телеметрии. Я просто проходил мимо него: UPDATE      Уважаемый Rumato (см. комментарии) от лица всего прогрессивного человечества требует фотку окончательного вида с установленным лючком. А пожалуйста: Лючок сделан на заказ через ярославский магазин «СпецВетер», точно по указанным размерам, и что удивительно, обошелся дешевле стандартного лючка той же площади.   Понравилось это: Нравится Загрузка… This entry was posted on 06.12.2015, 20:20 and is filed under Объекты. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0. Вы можете пролистать до конца и оставить комментарий. Отклики в настоящее время запрещены. Где взять заземление в «хрущевке» 🚩 Ремонт квартиры       Электробезопасность является неотъемлемой частью электроснабжения. Для чего нужна земля в электрике? Для того, чтобы обезопасить себя и своих  близких  от  поражения  электрическим  током, а дом от пожара. Для жилых зданий старой постройки (с 40 годов по 2001 год)  с двухпроводной электропроводкой,  применяется система заземления «TN-C».  В которой  ноль (нейтраль) —  N  и земля (защитный проводник) —  PE объединены в один проводник PEN.  При такой схеме отдельного проводника PE (заземление) — мы не получим!  Приобретая современное электрооборудование (стиральные машины, микроволновки и т.д.) , пользователи   электроэнергии забывают  о  том,  что  они живут  в  хрущёвках  и  эксплуатация   мощного  электрооборудования   не  предусмотрена  старой  электропроводкой и как правило требуют установки розеток с заземляющим контактом.   ВАЖНО : Перед установкой современного электрооборудования необходимо обследовать электропроводку в квартире и убедиться, что она пригодна для подключения новой техники! Рассмотрим несколько выходов из данной ситуации :   Решение данной проблемы, это разделение проводника PEN. Грамотное, соответствующим всем нормам и требованиям ПУЭ (Правила устройства   электроустановок)    разделение   проводника   PEN   необходимо   выполнять   только   в   ГРЩ    (Главный  распределительный  щит)   или  ВРУ ( Вводное  распределительное  устройство)  вашего  дома (подъезда). Таким образом наша система TN-C преобразуется в систему TN-C-S. ВАЖНО : 1. ПУЭ   предъявляются  требования  относительно   механической  устойчивости  к  повреждению  проводника   PEN    на  линии  электропередач  от подстанции до ГРЩ (ВРУ) вашего дома. 2. Когда ноль рабочий (N) и ноль защитный (PE) разделены с какой либо точки электроустановки. Запрещается объединять их за этой точкой.    Поэтому требуйте от управляющей компании модернизации  системы энергоснабжения!    В моем случае управляющая компания на это не согласилась (до кап.ремонта дома). Выход нашелся. Я договорился с электриком компании частным образом (поверьте не дорого, придется только купить кабель)  и  он  мне  прокинул  пятижильный кабель от  ВРУ  дома  до  щитка  нашего 3 этажа. При этом было выявлено, что ВРУ оказывается было повторно заземлено (что совсем хорошо)!. Кабель прокидывали с учетом нагрузки всех трех квартир нашего этажа.  Щиток я переделывал уже сам, для всех трех квартир.      Состояние  хрущевок  таково,  что  при  ремонте  квартир, трудно  не  модернизировать  щиток  на  этаже,  хотя бы частично. При ремонте квартиры, вы должны выполнить 1 пункт ПУЭ. То есть электропроводка должна быть 3-х проводной. В связи с этим возникает вопрос: куда подключать  — ноль (N) и заземление (РЕ).  В стояке  на  вашей  площадке идут как правило  3-фазы  и  PEN — проводник. Его необходимо разъединить на РЕ и N — проводники. Таким образом, в какой-то ее части, реализовать TN-C-S — систему для вашей квартиры.      Я  делаю  так : РEN  проводник,  необходимо  подключить  на  шину, которая в свою очередь крепится на метал. щите болтами — это шина РЕ. От нее идет ноль N  на вводной двухполюсный автомат квартиры. Далее счетчик. От него делается отдельная шина N с креплением к дин-рейке. Второй полюс фаза. Далее  автоматы  отходящие в квартиру. Все  комплектующие  для  модернизации  новые.  Все,  что  в  щите,  кроме  счетчиков  (конечно если он соответствует  ребованиям)  надо  демонтировать  и выбросить. Можно сделать щиток в квартире: защитный  проводник подключаем на шину PE, фазу  L   и    нейтраль   N     к   двухполюсному   автомату.   В   домашнем  щитке  получаем  отдельно  шину   —   PE,   отдельно шину  —   N.   Рекомендуется  устанавить :  ограничитель напряжения и УЗО или выполнить систему на диф.автоматах. ВАЖНО : 1. Если PEN — проводник вы разорвете не отключив подъезд, то в лучшем случае погорит оборудование других этажей, а в худшем пожар! 2.  Данная модернизация не будет соответствовать требованиям ПУЭ но, как показала практика отлично работает.      Если требуется например обезопасить стиральную машинку, стоящую к примеру в кухне, то ее можно запараллелить с  розеткой для электроплиты (в ней как правило 3 контакта). ВАЖНО : 1. При работе стиральной машинки не включать более одной конфорки (тем более духовки). 2. Данное подключение не будет соответствовать требованиям ПУЭ но, как показала практика то-же отлично работает.       Как заменить электропроводку в хрущевке – пошаговая инструкция Замена электропроводки в «хрущевке»: схема, расчеты, способы монтажа Советские типовые постройки, так называемые «хрущевки», массово строились в СССР вплоть до начала 80-х годов прошлого века. Используемые при строительстве хрущевок схемы электропроводки безнадежно устарели и уже не отвечают современным стандартам энергопотребления. Единственным верным решением при ремонте квартиры будет полная замена электропроводки. Следуя рекомендациям, изложенным в этой статье, вполне по силам выполнить эту работу без привлечения профессиональных электриков. Расчеты электропроводки, схема Перед тем, как взять в руки инструмент, следует выполнить расчеты и составить схему, ведь электропроводка должна быть: электро-/пожаробезопасной обеспечивать комфортное проживание легкообслуживаемой. На самом деле, это не так уж и сложно: достаточно воспользоваться простой формулой и готовой табличкой. Но, обо все по порядку. Ниже приведены несколько схем разводки электропроводки в типовых двухкомнатных квартирах в панельном и кирпичном домах: Для наиболее требовательных к освещению необходимо предусмотреть достаточно светильников. Длинный коридор на первой схеме имеет три светильника для более качественного освещения. Этот же подход используется и для размещения розеток. На приведенных схемах больше всего их на кухне, на которой сосредоточено большинство электроприборов: вытяжка, микроволновая печь, холодильник, кондиционер, посудомоечная машина, электрочайник и т.д. Розетки в ванной комнате можно подключать только через УЗО (устройство защитного отключения). Как рассчитать сечение провода Для начала необходимо подсчитать общее количество потребителей и определиться с их мощностью. Под потребителем подразумевается отдельный электрический прибор: лампочка, вентилятор, холодильник и т.д. Чтобы ничего не упустить, лучше нарисовать план квартиры и нанести на него места расположения бытовых приборов, осветительных приборов и розеток. Необходимо разделить все приборы по потребляемой мощности в квартире на 3 категории: освещение, приборы до 2 кВт и приборы свыше 2 кВт. Распределяем всех потребителей по линиям и наносим на схему. Под отдельной линией подразумевается группа потребителей, запитанная через отдельный автомат. Согласно требованиям ПУЭ на одной линии может быть не более 20 точек (лампочки, розетки и т.д.). Приборы с большой потребляемой мощностью (электропечи, кондиционеры, электрические котлы и т.д.) лучше подключать через отдельные автоматы в распределительном щитке. Подсчитываем суммарную потребляемую мощность каждой категории и рассчитываем токовую нагрузку. Выбираем сечение провода по таблице. Сила тока определяется по формуле: I=(P/U) х cosφ, где I – сила тока, А U – напряжение, В P – потребляемая мощность, Вт cosφ – коэффициент мощности. В данном случае cosφ можно пренебречь, так как его значение в бытовых электросетях стремится к единице. Таким образом, формула по определению токовой нагрузки приобретает следующий вид: Важное уточнение! Следуя описанным выше шагам, мы определим величину токовой нагрузки при одновременной работе всех потребителей. Будем реалистами: это маловероятно. По опыту самая пиковая нагрузка обычно не превышает 60-80% от суммарной мощности всех источников потребления эл/энергии в квартире. На это значение и нужно ориентироваться. Пример: допустим, нам нужно определить токовую нагрузку электроплиты с максимальной потребляемой мощностью 4 кВт, которая подключена через отдельный автомат. Напряжение бытовой электросети – 220 В. Подставляя оба значения в формулу, получаем: I=4000/220 = 18 (А) Пользуясь таблицей, определяем: сечение провода для подключения электроплиты должно быть не менее 1,5 мм². Согласно ПУЭ соотношение сечения провода от величины токовых нагрузок должно соответствовать значениям, приведенным в таблице: Открытая проводка Сечение кабеля Скрытая проводка Медь Алюминий Медь Алюминий Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт 220 В 380 В 220 В 220 В 220В 11 2,4 — — — — 0,5 — — — — — — 15 3,3 — — — — 0,75 — — — — — — 17 3,7 6,4 — — — 1,0 14 3,0 5,3 — — — 23 5,0 8,7 — — — 1,5 15 3,3 5,7 — — — 26 5,7 9,8 21 4,6 7,9 2,0 19 4,1 7,2 14 3,0 5,3 30 6,6 11 24 5,2 9,1 2,5 21 4,6 7,9 16 3,5 6,0 41 9,0 15 32 7,0 12 4,0 27 5,9 10 21 4,6 7,9 50 11 19 39 8,5 14 6,0 34 7,4 12 26 5,7 9,8 80 17 30 60 13 22 10 50 11 19 38 8,3 14 100 22 38 75 16 28 16 80 17 30 55 12 20 140 30 53 105 23 39 25 100 22 38 65 14 24 170 37 64 130 28 49 35 135 29 51 75 16 28 Согласно требованиям ПУЭ номинал каждого автоматического выключателя не должен превышать 25А. Учитывая это, мощные электроприборы лучше запитывать через отдельный автомат. Ниже приведена электрическая схема однокомнатной квартиры: В приведенном примере всего 4 линии. Ее преимущество – в простоте. Чем проще схема, тем ее легче обслуживать в процессе эксплуатации. Выбор способа монтажа электропроводки Существует 2 способа монтажа электропроводки в жилых и бытовых помещениях: открытая и скрытая. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Согласно ПУЭ открытой называется проводка, проложенная поверх конструктивных элементов, в том числе и в плинтусах. Достоинства открытой проводки: Может выполняться в отремонтированной квартире Требуется меньше трудозатрат и времени на монтаж Легкий доступ к любой части проводки Высокая ремонтопригодность Недостатки открытой проводки: Непрезентабельный внешний вид Более низкий уровень (по сравнению со скрытой проводкой) электро- и пожаробезопасности Дополнительные затраты на материалы Монтаж открытой проводки осуществляется в специальных коробах или гофрорукаве. Второй вариант больше походит для подсобных помещений. Монтаж скрытой проводки – более распространенный способ. К его достоинствам можно отнести: Презентабельный внешний вид Высокий уровень электро/пожаробезопасности Снижение затрат на материалы Высокая устойчивость к перегрузкам. Значительную часть выделяемого при перегрузках тепла передается конструктивным элементам (стенам) При монтаже скрытой проводки провод укладывается в предварительно выполненные канавки в стене (штробе). После укладки провода штробы заделывают при помощи шпаклевки или раствора. Установка розеток, выключателей, светильников и других приборов проводится после выполнения отделочных работ. Таким образом, самым важным при замене электропроводки в хрущевке является правильный расчет и выбор оптимальной схемы. Если эти условия выполнены, грамотный монтаж обеспечит безопасное и бесперебойное электроснабжение квартиры. Для этого понадобится минимальный набор инструментов и умение ими пользоваться. Бытовой ремонт №1 Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%! Заполните заявку Получите предложения с ценами от мастеров Выберите исполнителей по цене и отзывам Разместите задание и узнайте цены Жители старых хрущевок часто жалуются на проблемы с проводкой. Стоит включить обогреватель или другой мощный прибор – тут же выбивает пробки, а то и хуже – провода начинают подгорать. Впрочем, это и не удивительно, так как у всего есть свой срок службы. Для электропроводки он составляет 20-30 лет. Учитывая, что любая хрущевка была сдана в эксплуатацию более полувека назад, у хозяев такого жилья нет другого выхода: чтобы обеспечить себе комфортный и безопасный быт, придется поменять в квартире внутреннюю разводку электрики. Чем опасна старая электропроводка? Если раньше в любом доме было максимум несколько бытовых приборов, то сегодня счет идет на десятки. Даже с учетом того, что нынче фирмы-производители домашней техники выпускают очень экономичное оборудование, суммарное потребление электроэнергии все равно возросло в разы. Старая проводка хрущевки однозначно не способна выдерживать такую нагрузку. Включение сразу нескольких приборов в сеть вполне может стать причиной пожара. Сигналом к тому, что замена электропроводки в хрущевке требуется безотлагательно, являются следующие признаки: при включении электрооборудования розетки искрят или оплавляются в помещении присутствует запах горелого концы проводов в выключателях/розетках легко обламываются стены «пробивает» током Появление хотя бы двух признаков из вышеназванного списка, говорит о том, что капитальный ремонт разводки электричества в квартире откладывать не стоит. Имея навыки в строительном деле и электромонтаже, все можно сделать своими руками. Как выбирать кабель? Мощности внутриквартирной электрической трассы должно хватать для подключения всех приборов. Замена проводки в хрущевке производится с учетом этого требования. Только в таком случае можно быть уверенным, что в дальнейшем не будут возникать аварийные ситуации из-за перенагрузки сети. Готовясь выполнить своими руками монтаж новой электроразводки в хрущевке, в первую очередь, следует правильно рассчитать сечение кабеля для прокладки трассы. Для этого необходимо: сложить показатели мощности всех используемых в домашнем хозяйстве основных электроприборов добавить дополнительно на каждый прибор еще по 100 ватт полученную сумму поделить на 220 Если в результате вышло число 15 (или меньше), то для прокладки внутриквартирной электросети вполне достаточно провода сечением 1,5 мм2. В противном случае одно из двух: либо нужно выбрать кабель большего сечения, либо придется проложить от электрощита две (или три) линии проводки. Подготовка к ремонту Прежде чем приступить непосредственно к замене проводов, следует составить подробный чертеж новой трассы с отметкой всех элементов электросистемы. Разрабатывать его нужно с учетом удобного подключения всех имеющихся в хозяйстве электрических приборов. Совет 1. Помните о том, что производители техники не рекомендуют подсоединять к сети мощные электроприборы через разветвители тока. Для электроплиты, бойлера, кондиционера и т. п. обязательно нужно предусмотреть отдельные розетки. Совет 2. В каждое помещение должны идти как минимум две ветки кабеля: для осветительных приборов и для розеток. После составления плана-чертежа можно приступать к закупке необходимых материалов. Помимо кабеля, потребуются: коробки выключатели розетки тряпичная изолента Не стоит использовать элементы системы, которые уже были в употреблении, так как нет гарантии, что они сохранили первоначальные эксплуатационные свойства. Сэкономив на мелочах, можно получить проблему в будущем. Изношенной розетке непременно рано или поздно потребуется замена, но если в ней в случайно произойдет короткое замыкание, подгореть может и новая проводка. Чтобы поменять внутренние электросети своими руками, потребуется также набор инструментов, а именно: фазоуказатель перфоратор плоскогубцы отвертки угловая шлифмашинка (болгарка) паяльник клеммники нож Имея на руках все необходимое, можно приступать к работе. Монтаж новой проводки Первое с чего необходимо начать – это полностью обесточить объект. Меры предосторожности необходимо соблюдать неукоснительно, дабы замена проводки своими руками не обернулась трагедией. Профессиональные электрики хорошо знакомы с правилами техники безопасности, домашнему мастеру тоже не лишне проштудировать их перед тем, как приступить к работе. Убедившись, что напряжение действительно отсутствует, можно начинать демонтаж старого кабеля и прокладку новой трассы. В принципе, замену проводки в хрущевке можно выполнять по старым кабель-каналам. Однако в этом случае не получится перенести розетки и выключатели в другие, более удобные для хозяев квартиры места. Если этот вариант не устраивает владельца жилья, с помощью перфоратора он может своими руками проложить новые штробы. Прокладку проводов ведут от щитка в помещения, либо, наоборот – от комнат к щитку. Второй вариант используется чаще, так как позволяет не обесточивать на длительное время всю квартиру: кабель заменяют последовательно в каждой из комнат и подключают его с помощью клеммников к распределительной коробке. После укладки провода, борозды заделывают шпаклевкой, алебастром или гипсом, и только после их полного высыхания производится монтаж электрофурнитуры. Дополнительные советы Кабель всегда следует приобретать с запасом, чтобы, отрезая куски, всегда можно было дать небольшой припуск. Это позволит избежать ситуаций, когда при укладке провода в штробы не хватает нескольких сантиметров к месту расположения какой-либо розетки или выключателя. Не стоит состыковывать два куска кабеля. Как бы надежно не был заизолирован стык, со временем он будет окисляться. Кроме того, при подключении мощного электроприбора место соединения непременно будет нагреваться. В местах повышенной влажности (ванная комната, кухня, туалет) после прокладки электропроводки обязательно необходимо выполнить гидроизоляцию стен и потолка. Проникающая в микропоры штукатурки влага может со временем проникать к проводам и вызывать их окисление. Не имея достаточно опыта, лучше не браться за выполнение такой серьезной работы, как замена проводки. Сэкономив на услугах электрика, через время можно потратить гораздо большую сумму, нанимая специалистов для исправления ошибок, допущенных при прокладке и подключении кабеля. Замена электропроводки в хрущевке своими руками Старая схема электропроводки в хрущевке не способна работать с современными нагрузками. Да и срок ее службы во многих случаях уже истек. Поэтому ее полная замена во время ремонта квартиры является единственным верным решением. И следуя нашим советам, вы сможете поменять ее без особых проблем без привлечения профессионалов. И что очень важно, ваша проводка будет соответствовать всем необходимым нормам и стандартам и не приведет к пожару. Расчет проводки и выбор схемы питания квартиры Перед тем, как поменять электропроводку в хрущевке, нам следует выполнить хотя бы примерный расчет. Это позволит правильно выбрать сечение провода, необходимое количество и номинальные параметры автоматических выключателей и, конечно же, схему питания нашей квартиры. Расчет электропроводки Для того, чтобы правильней рассчитать номинальную мощность нашей электрической сети квартиры, необходимо составить детальный план всех возможных электроприборов. При этом следует учитывать не только их номинальную мощность, но и место расположения, а также способ подключения. Прежде всего, следует разделить все приборы в вашей квартире на мощные, номинальная мощность которых равна или превышает 2кВт, и маломощные, соответственно, меньше 2кВт. Для питания мощных приборов лучше предусмотреть отдельную группу питания с собственным автоматическим выключателем в распределительном щитке. Теперь нам следует посчитать суммарную мощность маломощных приборов. При этом расчет следует выполнять, исходя из наиболее не благоприятных условий. То есть в нашем случае необходимо учесть наибольшее количество работающих приборов одновременно. Стоит отметить! Что при этом не следует забывать об элементарных законах логики и не стоит предполагать, что все ваши электроприборы будут работать одновременно. Поэтому расчет следует выполнить, исходя из реально возможной ситуации. Теперь, рассчитав номинальную мощность нашей электрической сети, нам предстоит перевести ее в номинальный ток. Для этого используем формулу: I=P/(U×cosα), где I – наш номинальный ток, Р – наша номинальная мощность, U – номинальное напряжение, а cosα – коэффициент мощности. Но в нашем случае cosα практически равен единице, поэтому им мы пренебрегаем, тем самым делая дополнительный запас нашему проводу. В итоге мы получаем следующую формулу: I=P/U Исходя из этого, зная, что в нашей электрической сети напряжение равно 220В, мы можем рассчитать номинальный ток. Проведя нехитрый расчет, получаем, что электроприбор с мощностью в 1000Вт потребляет ток в 4,55А. Для дальнейшего упрощения расчета и придания дополнительного запаса нашей проводке принимаем это значение 5А. Любая электропроводка в хрущевке и схема ее прокладки во многом зависят от типа используемого провода. Ведь ни для кого не секрет, что провода из меди имеют большую пропускную способность, а алюминиевые провода меньшую. Поэтому выбор сечения провода следует производить по таблице, приведенной ниже. Стоит отметить! Что пропускная способность провода зависит от способа его прокладки, вида провода и некоторых других параметров. Усредненно же советуем принимать, что медный провод на каждый1 мм 2 сечения способен пропустить ток в 10А, а алюминиевый провод на каждый 1 мм 2 сечения способен пропустить ток в 5А. Выбор схемы питания квартиры Теперь выбирается схема электропроводки в хрущевке. Делается это, исходя из п.7.1.18 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), который гласит, что все аппараты защиты в жилых помещениях не должны быть более 25А. Этот пункт станет отправной точкой для всего дальнейшего выбора. Итак, если мощность всех ваших электроприборов в квартире не превышает 25А, то вы можете запитать все квартиру от одного автомата, используя медный провод сечением в 2,5 мм 2 или алюминиевый провод сечением в 4 мм 2 . Но в современных даже однокомнатных квартирах такое маловероятно. Обычно номинальный ток электрической сети больше 25А. Поэтому в этом случае нам необходимо разделить питание по группам. Мощность каждой из них не должна превышать указанный ток. Для этого обычно разделяют группы питания розеток и освещения. Но можно разделить группы по комнатам или по любому другому удобному вам способу. Главное не «раскидывать» одну группу по разным частям квартиры, иначе в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы. Стоит отметить! Что для питания групп освещения обычно используют автоматические выключатели с номиналом в 16А. При этом, согласно п.6.2.3 ПУЭ, каждая группа освещения должна содержать не более 20 подключений. Одно подключение — это одна лампа или одна многоламповая люстра. Это же правило относится и к розеточным ,или смешанным группам. Так же стоит вспомнить о мощных электроприборах, которые мы исключили еще на этапе расчета. Для них лучше организовать питание от отдельного автоматического выключателя. Причем, по возможности сделать это лучше без дополнительных розеток. Сечение провода и номинальные параметры выключателя в этом случае выбираются исходя из номинальных параметров электроприбора по тем же принципам, что и для отдельных групп. Если вы планируете установку розетки в ванной комнате, то эту группу стоит рассматривать отдельно. Ведь согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки в ванной комнате можно устанавливать только через УЗО (устройство защитного отключения). В этом случае наша инструкция советует в группу с розеткой в ванной комнате включить розетки в кухне, где защита УЗО будет наиболее актуальна. Хотя к кухням ПУЭ не предъявляет таких требований. В зависимости от квадратуры и количества электроприборов схема электропроводки в кирпичной хрущевке может содержать от двух до шести групп. Каждую из этих групп лучше сразу подписать, а розеточные и группы освещения визуально отделить. Монтаж электропроводки в хрущевке Непосредственно монтаж электропроводки можно выполнить своими руками. Ведь зная все необходимые параметры провода и количество групп, сделать это не так уж сложно. Главное выбрать подходящий для вас способ прокладки провода. Это может быть открытый и скрытый способ. Монтаж проводки открытым способом Мы не будем детально останавливаться на особенностях монтажа каждым отдельным способом, они во множестве описаны в предыдущих статьях. Поговорим только о преимуществах и недостатках каждого из них. Согласно п.2.1.4 ПУЭ, открытой проводкой называется электропроводка, проложенная непосредственно по элементам строительных конструкций. К ней относится монтаж проводки в плинтусах и в специальных электротехнических плинтусах. К преимуществам открытой проводки можно отнести: Возможность монтажа в уже отремонтированных помещениях. Ведь установка коробов для прокладки провода не подразумевает большое количество пыльной работы и разрушения строительных конструкций. Высокую степень ремонтопригодности. Ведь провод, проложенный в коробах, достаточно легкодоступен и в случае неисправности, его легко можно достать или заменить. Ввиду отсутствия необходимости выполнения работ по штроблению стен скорость монтажа скрытой проводки достаточно высока. Поэтому для небольшой по площади квартиры все работы можно выполнить буквально за один день. Монтаж проводки скрытым способом Скрытой проводкой называют электропроводку, проложенную непосредственно в элементах строительных конструкций. К ней относится проводка, проложенная под стяжкой, в полостях строительных конструкций и под подвесными потолками. К преимуществам скрытой проводки можно отнести: Благодаря ее скрытости от посторонних глаз, такой способ имеет более привлекательный внешний вид. При этом он не забирает и так небольшое пространство хрущевок. Схема электропроводки кирпичной хрущевки не предполагает использования дополнительных коробов для прокладки провода. Поэтому цена материалов значительно сокращается. Провод, проложенный скрытым способом, имеет более высокие параметры перегрузочной способности. Ведь кирпич или цементный раствор имеют более высокую теплопроводность в отличие от воздуха. Это позволяет лучше передавать тепло провода и снижает вероятность его перегорания. Требования пожарной безопасности к скрытой проводке менее жестки и не имеют массы ограничений по применению. Вывод При замене электропроводке самым важным этапом является правильный расчет и выбор схемы будущей электрической сети. Если оба этих элемента выполнены правильно, то многочисленные видео помогут вам правильно выполнить непосредственно монтаж. А правильный расчет и монтаж гарантируют вам бесперебойное электроснабжение и исключат вероятность возникновения пожара в следствие короткого замыкания. Как заменить электропроводку в хрущевке — пошаговая инструкция Три причины для замены проводки О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в её работе. Большинство этих домов строилось с 50-х по 80-е, то есть прошло уже больше 30 лет. Итак, почему нужно и стоит ли менять электропроводку в хрущевке? Старая потрескавшаяся изоляция. Срок службы изоляции кабелей с ПВХ-изоляцией 15-25 лет. Но в советское время для электропроводки применяли кабели в резиновой изоляции, да ещё и с алюминиевыми жилами. Срок службы старой проводки в резиновой изоляции в зависимости от конкретного случая в два и более раза короче, чем у ПВХ-изоляции. Алюминий и его проводимость и мягкость. Алюминий – это мягкий и «текучий» метал, его более чем последних 15 лет было запрещено использовать для домашней электропроводки. Контактные соединения алюминиевых проводов необходимо подтягивать раз в год (в зависимости от условий эксплуатации). Мощность оборудования «тогда» и «сейчас». Во времена проектирования электропроводки для хрущевок у потенциальных жителей могло быть дома такое электрооборудование – радио, телевизор, утюг, холодильник и лампочка. Поэтому и сечение ТПЖ подбиралось соответствующим. Теперь нагрузка возросла, используют уже медные кабели сечением от 2,5 кв. мм для розеточных групп, что позволяет запитать более 3 кВт на одной линии. Этих причин достаточно чтобы заменить проводку на современную медную, выполненную кабелем ВВГнг-LS или подобным. Где искать проводку Проводка в панельных домах прокладывается в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией плит. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типовых расположений каналов. Вы можете заметить, что каналы располагаются под углом, а не всегда вертикально или горизонтально ка принято считать. Кроме этих каналов возможна прокладка проводов в балках под потолком. Эти балки напоминают бордюры, выступающие над поверхностью стены в углу с потолочной плитой. Проводка требует соединений, поэтому нужно найти и расположение распределительных коробок. Они могут быть открытыми – слегка выступать над стеной, тогда их содержимое скрывается за пластиковой крышкой, а могут быть и заштукатурены. Интересно! В однокомнатной квартире может быть всего 1 распредкоробка, которая доступна без снятия обоев. В этом случае чтобы найти распредкоробку придется не только снимать обои, но и возможно простукивать всю стену вдоль потолочного угла, пока не услышите характерный звук пустоты. После чего это место просто проламывается. То же самое делают и по потолку. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказывали в отдельной статье. После того как вы найдете все коробки и розетки вы сможете оценить, как проложены провода. На рисунке ниже изображен внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки. Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими внешними стенами, то есть те в которых есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. В любом случае бетонные плиты – это силовая конструкция, а те, которые не выполняют несущей роли – они являются ребрами жесткости, подробнее об этом ниже. Замена электропроводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания где она может быть (где проходит кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. Обобщённо выходит следующая ситуация: в каждой жилой комнате есть 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), при этом в маленьких комнатах, порядка 10 кв. м. может быть и вовсе 1 розетка. Ниже приведена подборка типовых решений разводки электропроводки хрущевок. Для 1 комнатной квартиры: Для 2 комнатной: На видео ниже наглядно показывается, как найти проводку в хрущевке: Как прокладывать новые линии Если вам нужно просто заменить электропроводку в хрущевке – её просто прокладывают по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивают новый и протягивают. Если кабель не протягивается – возможно где-то есть замурованная распредкоробка или розетка и кабель держится на асбесте или штукатурке – нужно найти, где она находится. Когда вы её разобьёте – линия будет продёргиваться с лёгкостью. На видео ниже наглядно показывается, как это правильно делать: Но если вы захотели увеличить количество розеток или перенести их возникают сложности. Штробить несущие плиты не всегда можно. Важно! Нельзя делать горизонтальные штробы. По некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» и его редакциях. Также встречается информация о запрете горизонтальных штроб в плитах длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки плита может «сложится» по штробе. Поэтому стоит обойтись без штробления. Рассмотрим 3 варианта прокладки новых линий проводки в хрущевке. Новые линии прокладывают: По полу. Кабели прокладывают в гофре под стяжкой в полу. Недостатком является затруднения в случае выхода из строя кабеля – придётся долбить стяжку. О том, как провести электропроводку в полу, мы рассказывали в отдельной статье. В плинтусах. В продаже есть ряд плинтусов с кабель каналами, в этом случае вам нужно будет сделать только небольшую вертикальную штробу до новой розетки. Подробнее вы можете узнать из статьи: как провести проводку в плинтусе. Под натяжным или подвесным потолком, или за другими элементами гипсокартонных конструкций. Также придётся делать вертикальные штробы, но это фактически подобие наружной проводки, проложенной в гофрированной трубе по потолку или его углу со стеной. Межкомнатные перегородки из кирпича, газобетона, «дранки» и других материалов можно штробить и прокладывать линии как вам удобно. 5 этапов замены проводки в хрущевке В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать: Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности. Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки. Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок. Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах. Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры. Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома. Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока. Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов. Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/. Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации. Также читают: Замена проводки в хрущевке Хрущевки строились с учетом существующих на то время электропотребителей, суммарное потребление тока которых не превышало 1,5 кВт. За 70 лет количество электрического оборудования многократно увеличилось, а срок эксплуатации проводов истек. Чтобы избежать короткого замыкания или пожара, такую проводку необходимо заменить. С чего начинать замену электропроводки Алюминиевая электропроводка в хрущевке не подходит для современного оборудования. При длительной нагрузке она нагревается и расширяется, из-за этого ухудшается контакт в местах соединения. К негативным качествам алюминия относится высокое удельное сопротивление, а образование поверхностной пленки при окислении еще больше его увеличивает. Из-за перегрева провод может деформироваться, что приведет к короткому замыканию или возгоранию. Проводку в хрущевке лучше заменить на медную, так как гарантийный срок службы советских проводов не превышает 20 лет. Такие провода имеют низкое сопротивление и большой срок службы, а при окислении их токопроводимость не изменяется. В последнем издании ПУЭ 7 было введено ограничение на минимальное сечение алюминиевого провода, которое составляет 16 кв. мм. Сначала необходимо составить план-схему с будущим расположением выключателей, розеток, светильников, электроприборов. На ней отобразите линии электрической сети от распределительного щитка. После этого рассчитайте сечения кабелей. Расчет мощности Толщина жилы провода – ценообразующий фактор, поэтому многие работают с более дешевыми тонкими проводами, что приводит к их перегреву и быстрому выходу из строя. Другие делают проводку слишком толстой. Это бесполезно, потому что потенциал такой электросети не будет реализован. Замена проводки в хрущевке Почему речь идет о замене электропроводки в хрущевке, спросите Вы, ведь это советское средневековье. Да вы правы, но в этом средневековье до сих пор живут многие из наших сограждан и пожинают плоды советского строительства. О простом советском человеке, а тем более о качестве электрики, тогда особо не задумывались. Он не избалован и будет доволен уже тем, что у него есть свои квадратные метры, а качество быта второстепенно.  Из электроприборов, в ту эпоху, были широко распространены радио, несколько лампочек, плюс дверной звонок электрический чайник был чрезвычайной редкостью. Расчет потребления электроэнергии вели на ватты, а не на киловатты, как сейчас. Кто тогда мог подумать, что в квартире нужно более качественное и безопасное  электроснабжение. Прошло немало времени, дома тех времен, до сих пор стоят на своих местах, а в них так же проложена та самая, страшная и ломкая проводка из тонкого алюминия срок службы которой 25 лет и уже давно истек. Подключена она к таким же страшным, черным пробкам, которые горе электрики давно заменили  «жучками», назначение которых быть хронической причиной пожаров, где сгорает все кроме них самих. Мудрый хозяин, начав капитальный ремонт, обязательно сделает монтаж новой  проводки в своей квартире. С чего начать? Конечно с вызова профессионального электрика. Он поможет подготовить план по замене проводки в хрущевке. Хорошо обдумав размещение мебели, расположение и количество бытовой техники и электроприборов, предположительные места светильников, розеток и выключателей, расскажите все мастеру. Он поможет выбрать в прихожей  место вводного распределительного щита. Порекомендует сделать необходимое количество отдельных лини для освещения и розеток, даст профессиональные советы и можно начинать электромонтаж. Опустим все подробности работ по замене электропроводки в хрущевке, доверим это дело специалистам, замечу только, что по окончании монтажа проводки в хрущевке, до начала штукатурки, важно сфотографировать все стены с проводкой и коммутационными коробками. Это впоследствии вам сильно пригодится. Да, работы нелегкие и, не имея серьезной практики, лучше их самому не проводить. Не стесняйтесь, зовите специалистов и получите качественный, надежный результат. Все по пунктам. Оформляем заказ по телефону +7 (906) 100-68-99 Специалист выезжает для осмотра состояние и составления предварительной сметы электропроводки квартиры (в Толбазах услуга бесплатная). Согласуем  техническое задание и возможности существующего ввода. При необходимости даем рекомендации для получения дополнительной мощности. Определяем с заказчиком количество выключателей, розеток, осветительных приборов и других электропотребителей. Рассчитываем сечение кабеля, систему автоматики, количество линий. Имея многолетний опыт предварительную смету на электромонтажные  работы специалисты компании  сделают за пятнадцать минут. Принципиальное согласие достигнуто, стоимость электромонтажных работ определена. Подписываем договор,  приступаем к монтажу электропроводки в квартире. Более подробное описание и расценки на электромонтажные работ в квартире хрущевке Вы можете посмотреть на следующих страницах нашего сайта. Заказать Кукурузная кампания — Семнадцать моментов советской истории Тексты Изображения Видео Тематическое эссе: Джеймс фон Гельдерн Подобно тому, как он продвигал Программу целинных земель как решение проблемы зерна, так Никита Хрущев рекламировал расширение выращивания кукурузы как решение проблемы животноводства. «Коммунизма не будет, если в нашей стране будет сколько угодно металла и цемента, а мяса и зерна не хватает», — заметил он в начале 1954 года.Чтобы увеличить поставки мяса, Хрущев при любой возможности стремился популяризировать кукурузу как кормовую культуру. Семенная кукуруза была импортирована из США, в Украине был создан научно-исследовательский институт кукурузы, Министерство сельского хозяйства выпустило новый научный журнал «Кукуруза», на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке открылся павильон кукурузы, посевные площади кукурузы выросли из 4,3 миллиона гектаров в 1954 году и 18 миллионов гектаров в 1955 году. Благодаря благоприятной жаркой погоде в течение двух последовательных сезонов урожая кукурузы был обильным.Оказалось, что «г. Кукуруза »(« Кукурузщик ») совершила очередное сельскохозяйственное« чудо ». Но вместо того, чтобы сосредоточиться на более эффективных методах возделывания, удобрения и механической уборки кукурузы, советские сельскохозяйственные власти продолжали расширять посевные площади под кукурузу в районы, где не было подходящих климатических условий и достаточного количества рабочей силы. К 1960 году общая площадь посевных площадей увеличилась до 28 миллионов гектаров, а к 1962 году достигла 37 миллионов. Последний год, прохладный и дождливый весной и в начале лета по всей европейской части России, оказался катастрофическим для кукурузы.Погибло от 70 до 80 процентов посевных площадей. Даже в южных регионах, где урожай кукурузы на зерно вырос с четырех миллионов тонн в 1953 году до 14 миллионов в 1964 году, урожайность оставалась низкой, а затраты труда в среднем в три раза превышали затраты на пшеницу. Положение усугублялось тем, что все это время производство сена по всей стране сокращалось с 64 миллионов тонн в 1953 году до 47 миллионов в 1965 году. Подозрения колхозников относительно кукурузы как «чужой» культуры оправдались, но не раньше Большой урон был нанесен советскому сельскому хозяйству и репутации Хрущева как мудрого лидера. Хрущев по-испански, перевод, англо-испанский словарь en Оборона Кубы стала делом престижа Советского Союза, и Хрущев считал, что США заблокируют любой доступ к острову по морю или воздуху. WikiMatrix es ¡Vete a la mierda! ru Смерть Иосифа Сталина в 1953 году и последовавшая за этим десталинизация и хрущевская оттепель вызвали дебаты по фундаментальным вопросам во всем Восточном блоке. WikiMatrix es En vista de lo que antecede, puede conteststar la Comisión las preguntas siguientes? ru Но ни Хрущев, ни Михаил Горбачев, ни Борис Ельцин не смогли искоренить упорную культуру безразличия и подчинения в России именно потому, что они настаивали на изменениях сверху вниз и ожидали, что русский народ просто согласится в массовом порядке. ProjectSyndicate es Por eso somos gemelos en Антиревизионисты сами по себе признают, что Советский Союз содержал «новый класс» или «красную» буржуазию, но они обычно возлагают вину за формирование этого класса о Хрущеве и его преемниках, а не о Сталине. WikiMatrix es Tu padre murió porque no les dijo dónde installa en Примерно до 1962 года положение Хрущева как партийного лидера было прочным; но по мере того, как лидер стареет, он становится все более неустойчивым, и его работа подрывает доверие его коллег-лидеров. WikiMatrix es ¿La razon por la cual te contratamos? ru Журнал быстро опубликовал заметку, в которой говорилось, что речь Хрущева была просто предложением, а не политикой. WikiMatrix es C.Después de cada imputación, la aduana devolverá el presente Certificado al exportador oa su представителю и ло хара llegar al organismo encargado de pagar las restituciones a la exportación cuando se haya imputado la cantidad total de las carnes7, несколько месяцев спустя 4 Теперь лидер Советского Союза, отстранив своих сообщников, присутствует на концерте Марии Юдиной, а будущий лидер Леонид Брежнев, стоящий строкой выше, наблюдает за ним. WikiMatrix es Nunca consguí nada gratis en la vida en На обратном пути из России после переговоров с Никитой Хрущевым в разгар холодной войны секретарь президента Кеннеди обнаружил небольшой листок бумаги, на котором написал президент. любимое высказывание. QED es ¿Crees que somos demasiado duros? ru Живков поддерживал личные отношения с советскими лидерами Никитой Хрущевым и Леонидом Брежневым (на которых он охотился в своем охотничьем заповеднике недалеко от Разграда) и поддерживал чрезвычайно тесные отношения с Советским Союзом. WikiMatrix es Me estás volviendo loca ru Иосиф Сталин и Никита Хрущев пытались вывести их из строя в коммунистической России, и другие диктаторские правители и государства пытались сделать то же самое на своих землях. jw2019 es Puedo llorar sin necesitarlo en В июле Хрущев заявил, что у Советского Союза теперь есть противоракета, способная поразить муху в космосе opensubtitles2 es Violinista ?! ru Хрущев отправил письма Кеннеди 23 и 24 октября, в которых заявлял о сдерживающем характере ракет на Кубе и о мирных намерениях Советского Союза. WikiMatrix es Cuando, tras consultar con las partes interesadas de concidad con el artículo # de la Directiva # / # / CE (Directiva marco), se haya decidido que los derechos de uso de números de excepcien valor econósemico deban Concepcional de selección Competitiva o Compartiva, los Estados miembros podrán ampiar hasta otras tres semanas el plazo máximo de tres semanas en Смерть Иосифа Сталина в 1953 году и оттепель Никиты Хрущева проложили путь для волны либерализации искусства. Советский Союз. WikiMatrix es Este ballet tiene importancia histórica en (10) Как Хрущев продолжал нападение на Божий народ? jw2019 es Es un sórdido megalómano y le asustan las mujeres en С каких это пор Сталин, Хрущев и Берия стали ингредиентами воды? opensubtitles2 es A los # años, tuve dos opciones en Отношения Испании с Советским Союзом после Второй мировой войны были охарактеризованы как «наихудшие, но вряд ли самые проблемные», кульминацией которых стало выступление Никиты Хрущева против режима Франко. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 1 октября 1960 г. и запрет Франко на матч Spain vs.Ранее в том же году намечена игра СССР на Кубок европейских наций-1960. WikiMatrix es Christopher, llévalas rápido, por Favor en Но переговоры убедили Хрущева отложить свой берлинский ультиматум и отправиться на Запад. OpenSubtitles2018.v3 es Обсуждение того, что все изменилось, но уже пропорционан ун апоийо мутуо, так как это значительный вклад в экономику и социальную сферу после 900 смертей в государственном секторе зависит от 900 человек. 1953 год Социалистический реализм пришел в упадок в связи с политическими изменениями, инициированными Никитой Хрущевым в 1956 году на 20-м съезде Коммунистической партии Советского Союза, когда он осудил культ личности Сталина. WikiMatrix es Quieres dejarme, нет? en В 1962 году он спел «Борис Годунов» в Большом театре Москвы, что было знаменито для советского лидера Никиты Хрущева накануне разрешения кубинского ракетного кризиса. WikiMatrix es Cree que no le harán nada porque es su milésimo aterrizaje ru Различные главы государств обращались к испанскому каудильо, в том числе Папа Иоанн XXIII и лидер Советского Союза Никита Хрущев (само по себе заметное событие, поскольку впервые к испанскому государству обратился советский политик). WikiMatrix es Para mi eres alguien muy especial.¡ De verdad! ru И другие новости: советский премьер Хрущев добился больших успехов в своей политике мирного сосуществования с некоммунистическими странами. OpenSubtitles2018.v3 es Siempre tratando ser el héroe en Кирали, Колаковски и Хрущев: каждый по-своему является символом новой объединяющей Европы, Европы сближения и прощения бывших противников. Комментарий к новостям es ¿Por eso vuestras obras no se представитель y vuestros libros no se publican? ru Советский премьер Никита Хрущев неожиданно написал Мао Цзэдуну в феврале 1962 года, чтобы сообщить Мао, что Советский Союз готов передать технологии МиГ-21 Китаю, и он попросил китайцев прислать своих представителей в Советский Союз как в ближайшее время обсудим детали. WikiMatrix es En cuanto a las negociaciones comerciales en Extremo Oriente, un equipo de negociadores ha trabajado con los chinos en un intento de racionalizarlo todo y llevara cabo el trabajo preliminar para el viaje del Presidente , это бородавка! OpenSubtitles2018.v3 es ¿Cómo está ella? ru Но в 1959 году Никита Хрущев начал свою собственную кампанию против Русской православной церкви и заставил закрыть около 12 000 церквей. WikiMatrix es aahhhh que es esto ?? es lawrence puedo ver que es el puto lawrence que paso ?? me dijiste que me hiciera cargo de el oh mierda te dije que lo cuidaras no que lo mataras mierda mierda mierda cierra la cajuela ?? Никита Хрущев сказал: «Мы будем кормить вас маленькими дозами социализма»? Символ веры среди У.С. консерваторы эпохи холодной войны заявляли, что Советы стремились уничтожить Америку изнутри, продвигая программу «ползучего социализма», под которой они подразумевали постепенную замену демократических институтов свободного рынка централизованным государственным контролем. Неважно, что сами коммунисты подписали другую версию конца свободной рыночной экономики, а именно теорию Маркса о том, что капитализм содержит семена собственного разрушения, конец, который, как он утверждал, был неизбежен и завершился социалистической революцией. Тем не менее, консервативные иконы, такие как Рональд Рейган и Барри Голдуотер, видели ползучий социализм в каждом прогрессивном законодательстве, которое приходило в голову, от Нового курса Рузвельта до Medicare до программ социального обеспечения Великого общества LBJ середины 1960-х годов. Они также утверждали, что по крайней мере один советский лидер, Никита Хрущев, прямо заявил о намерении режима экспортировать «небольшие дозы» социализма в США в заявлении, которое он якобы сделал в 1959 году.Рейган любил цитировать это предполагаемое заявление в речах, которые он произносил в качестве борца за консервативные взгляды, прежде чем начать свою политическую карьеру в конце 60-х годов. Этот экземпляр взят с адреса, доставленного им в 1961 году: . Коммунисты в высшей степени уверены в победе. Они верят, что мы с вами под постоянным давлением холодной войны один за другим откажемся от наших демократических традиций, принципов и обычаев. Только временно, конечно, но только временно, мы обратимся к тоталитарным тактикам и методам только с целью противостояния врагу.И затем они цинично верят, что однажды мы проснемся и обнаружим, что, приняв эту тактику, стали настолько похожи на врага, что причины конфликта между нами исчезли. За три с половиной месяца до своего последнего визита в эту страну Никита Хрущев сказал: «Мы не можем ожидать, что американский народ перескочит от капитализма к коммунизму, но мы можем помочь их избранным лидерам дать им небольшие дозы социализма до одного дня. они проснутся и обнаружат, что у них есть коммунизм ». Варианты этого отрывка также появлялись в газетных колонках, письмах редактору и даже в политической рекламе, изображая кандидатов от Демократической партии как врагов свободы.Этот пример взят из Манси, Индиана, Star Press от 5 ноября 1960 г .: Перенесемся примерно через 56 лет и обнаружим, что та же цитата используется против сегодняшних демократов, только теперь в наиболее предпочтительных социальных сетях: «давая американцам небольшие дозы социализма, пока они внезапно не проснулись и не обнаружили, что у них коммунизм». — Накита Хрущев pic.twitter.com/mQVfhYvaNo — Susan Minor (@ susanminor41) 14 апреля 2016 г. Однако подлинность цитаты была поставлена ​​под сомнение практически с самого начала.В 1962 году сенатор Ли Меткалф (демократ от штата Монтана) назвал это «выдумкой, приписываемой лидеру Коммунистической партии, (которая) настраивает американцев против своих избранных должностных лиц». Меткалф сообщил Los Angeles Times , что цитата распространялась организациями, включая крайне правое Общество Джона Берча, которое управляло книжным магазином под названием Poor Richard’s Book Shop в Голливуде: [Меткалф] сказал, что заявление было напечатано на открытках, распространенных Coast Federal Savings & Loan Assn.и книжный магазин бедного Ричарда, оба в Лос-Анджелесе, но Центральное разведывательное управление, Федеральное бюро расследований и Библиотека Конгресса не смогли проверить цитату. Меткалф сказал, что такие материалы заставляют читателей «поверить в то, что их президент, их сенаторы, их представители, их судьи и местные чиновники — марионетки коммунистов. Таким образом ложь используется для совершения большей лжи ». The Times сообщила, что президент Coast Federal Savings & Loan Джо Крейл взял на себя ответственность за печать открыток, но признал, что не смог подтвердить цитату, и сказал, что кампания была прекращена по этой причине. Точно так же сенатор Моррис К. Удалл (штат Аризона) нанял Библиотеку Конгресса для проверки подлинности заявления, приписываемого Хрущеву, и поделился результатами в выпуске журнала The New Republic : от 10 мая 1962 года. «Мы провели поиск в файлах законодательной справочной службы, проверили все стандартные справочные работы по цитатам Хрущева и проконсультировались со славянским отделом Библиотеки Конгресса, Государственным департаментом и Информационным агентством США, пытаясь определить подлинность этой цитаты.Ни из одного из этих источников мы не смогли предоставить доказательств того, что Хрущев действительно сделал такое заявление ». Все это предположительно изменилось четыре года спустя, когда появился свидетель, заявивший, что Хрущев произнес именно эти слова в его присутствии. Эзра Тафт Бенсон, который два срока служил секретарем по сельскому хозяйству президента Эйзенхауэра, а затем возглавит Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, сказал в 1966 году в своем обращении в Университете Бригама Янга (BYU), что Хрущев сделал заявление во время одного- в сентябре 1959 года у них было одно обсуждение: Я разговаривал лицом к лицу с безбожными коммунистическими лидерами.Вы можете удивиться, узнав, что я принимал г-на Хрущева полдня, когда он посетил Соединенные Штаты. Не то чтобы я этим горжусь — я тогда выступал против его приезда и до сих пор считаю ошибкой приветствовать этого атеистического убийцу в качестве государственного гостя. Но, по словам президента Эйзенхауэра, Хрущев выразил желание узнать что-нибудь об американском сельском хозяйстве, и, увидев российское сельское хозяйство, я могу понять, почему. Когда мы разговаривали лицом к лицу, он дал понять, что мои внуки будут жить при коммунизме.Заверив его, что я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы гарантировать, что его и все другие внуки будут жить на свободе, он высокомерно заявил, по сути: Вы, американцы, такие легковерные. Нет, вы не примете коммунизм сразу, но мы будем кормить вас небольшими дозами социализма, пока вы, наконец, не проснетесь и не обнаружите, что у вас уже есть коммунизм. Нам не придется с тобой драться. Мы так ослабим вашу экономику, что вы, как перезрелые фрукты, упадете в наши руки. Такая встреча действительно имела место, как показывают документы, но отчет Бенсона 1966 года об их разговоре о коммунизме вызывает больше вопросов, чем дает ответов.Бенсон неоднократно цитировал версии одной и той же цитаты до 1966 года, не утверждая, что Хрущев произнес ее в его присутствии . Как обычно делал Рональд Рейган в тот же период, Бенсон сказал аудитории, что советский премьер сделал это замечание до, а не во время своего визита в США в 1959 году. Бенсон представил это следующим образом в своем обращении к BYU в августе 1961 года (из отчета в Provo Daily Herald , выделено мной): Коммунистическая стратегия, сказал докладчик, была изложена Никитой Хрущевым за три недели до его визита в Соединенные Штаты , когда он цитировал следующее заявление: «Мы не можем ожидать, что американцы перескочат от капитализма к коммунизму, но мы можем помочь их избранным лидерам дать американцам небольшие дозы социализма, пока они внезапно не проснутся и не обнаружат, что у них есть коммунизм.” «В течение многих лет руководители Церкви СПД предостерегали от такого развития событий, — сказал старейшина Бенсон. Он представил цитату более или менее таким же образом в своей книге, которую он написал в следующем году (1962) под названием Красная ковровая дорожка: Социализм — Королевский путь к коммунизму (курсив мой): За несколько месяцев до приезда в США Хрущев сообщил, что сказал: «Мы не можем ожидать, что американцы перескочат от капитализма к коммунизму, но мы можем помочь их избранным лидерам дать американцам небольшие дозы социализма, пока они внезапно не проснутся и не обнаружат, что у них есть коммунизм.” Три разные версии этой истории не пересекаются. Сделал ли Хрущев это замечание за три недели до визита в США, за несколько месяцев до этого, или он произнес его во время личной встречи с Бенсоном на территории США? Почему Бенсон написал в 1962 году (через три года после приезда Хрущева), что Говоря о том, откуда вы | Разговор — новичок A1 Ана : Привет! Я Ана. Добро пожаловать в What to Say ! Вы знаете, что сказать, когда говорите о том, откуда вы? Прислушивайтесь к полезным формулам для разговора о том, откуда вы.Затем мы потренируемся произносить новые фразы — после этого. Эмир : Так откуда ты, Ваня? Ваня : Я родился в Кембридже, но живу в Глазго. Эмир : Я никогда не был в Глазго. На что это похоже? Ваня : Ой, замечательно. Всегда есть чем заняться, и люди очень дружелюбны. Эмир : Похоже, хорошее место для жизни. Ваня : Есть. Я люблю это. А что насчет тебя? Ты откуда в Турции? Эмир : Я из Стамбула. Ваня : Ой, я люблю Стамбул! Я ходил один раз, но очень давно. Моим любимым делом была пахлава. Я очень, очень люблю пахлаву! Эмир : Сегодня твой счастливый день, Ваня. Я сам это сделал! Ваня : Ой! Это выглядит восхитительно. Юна : Привет. Ваня : Привет, Юна! Юна : Можно? Эмир : Конечно! Юна : Пахлава Эмира самая лучшая.Спасибо! Эмир : Пожалуйста. Ваня : Обожаю это место! Ана : И снова здравствуйте! Ммм, пахлава выглядит восхитительно! Итак, вы заметили полезные фразы, которые используются для того, чтобы говорить о том, откуда вы? Послушай меня, а потом повтори. Ты откуда? Я родился в Лондоне. Сейчас я живу в Глазго. На что это похоже? Звучит как хорошее место для жизни. А ты? Я из Стамбула. Я люблю Стамбул. Ана : Попробуйте использовать некоторые из этих фраз, когда в следующий раз будете говорить на английском о том, откуда вы. А сейчас до свидания! «Тайная речь» Хрущева в памяти через 50 лет МОСКВА, 15 февраля 2006 г. (RFE / RL) — речь Хрущева на 20-м съезде Коммунистической партии Советского Союза, состоявшемся 14-25 февраля 1956 г., вошла в историю как первый шаг к десталинизации. В этой речи Хрущев обвинил своего предшественника Иосифа Сталина в создании режима, основанного на «подозрениях, страхе и терроре». Хрущев добавил, что хочет разрушить культ Сталина, умершего тремя годами ранее. Он осудил массовые репрессии, имевшие место с 1936 по 1938 год, резко критиковал внешнюю политику Сталина во время Второй мировой войны и обвинил его в национализме и антисемитизме. Сердечные приступы среди зрителей Хрущев был первым официальным лицом, публично осудившим политику Сталина, и его сенсационная речь ошеломила высокопоставленных партийных деятелей, собравшихся на съезд. По словам присутствовавших на выступлении делегатов, это вызвало у аудитории глубокий шок — многие делегаты плакали, другие в отчаянии держали головы, а у некоторых даже случился сердечный приступ в конференц-зале. Обличение Хрущевым сталинизма стало известно как «секретная речь», поскольку она была произнесена за закрытыми дверями и не оглашалась до 18 марта 1956 года. Заключенные освобождены после выступления Рой Медведев, историк, который в 1956 году был директором школы в провинциальном российском городе, описывает, как он впервые услышал содержание речи. «Собрали активистов, всех членов партии, всех комсомольцев, директоров колхозов [колхозов [и совхозов]», — говорит Медведев. «Приехал наставник райкома КПРФ, достал красную книгу и сказал нам:« Я прочту вам секретную речь Никиты Сергеевича Хрущева на XX съезде ». В течение четырех часов мы перечисляли этот отчет. Там были люди, которые воевали во Второй мировой войне и поклонялись Сталину. Были такие люди, как я, чей отец был репрессирован и умер в тюрьме, и которые знали о пытках и лагерях.« После выступления были освобождены десятки тысяч политических заключенных. Слова Хрущева также имели огромный резонанс в Восточной Европе, где они подпитывали надежды на политические перемены, особенно в Польше и Венгрии. Однако секретность окутывала речь на долгие годы — полный текст не был опубликован в России до 1988 года, примерно 32 года спустя. ‘Колоссальное историческое значение’ Медведев говорит, что ему потребовалось много времени, чтобы полностью осознать его влияние. «Пресса ни о чем не сообщала», — говорит Медведев. «Тогда не было ни телевидения, ни информации. Были запущены очень серьезные процессы, о которых мы ничего не знали. Примерно через два дня после съезда западные коммунистические партии выразили протест. Они спросили, зачем это нужно было делать. Немедленная секретная переписка. началось с Коммунистической партии Китая, которая решительно осудила ХХ съезд. Это было событие колоссального исторического значения ». Хрущев произносит свою «секретную речь» (AFP) Сегодня россияне по-прежнему разделяют мнение о наследии «секретной речи».» В то время как большинство коммунистов все еще рассматривают это как акт государственной измены и говорят, что это принесло больше вреда, чем пользы, многие наблюдатели приветствуют это как начало конца репрессивной сталинской эпохи. Бывший президент СССР Михаил Горбачев вчера сказал, что речь Хрущева имела гораздо более широкие последствия, чем просто разрушение культа Сталина. Он сказал, что она заложила основу перестройки, обращаясь, по его словам, «не только к культу личности, но и к демократическим проблемам и способам управления страной.« Историки часто описывают Хрущева как либерального реформатора. Однако они подчеркивают, что этот «либерализм» вскоре показал свои пределы. Всего девять месяцев спустя, в ноябре 1956 года, советские танки подавили антисоветское восстание в Венгрии, убив тысячи протестующих. Два воспоминания о тайной речи Ниже RFE / RL представляет воспоминания о выступлении Никиты Хрущева на XX съезде Коммунистической партии Советского Союза в 1956 году бывшего президента СССР Михаила Горбачева и Сергея Хрущева, сына Никиты Хрущева. «МОЩНЫЙ ТЕКСТ»: Бывший Президент СССР МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ , говоря о секретной речи 1994 года по случаю 100-летия со дня рождения Никиты Хрущева: Я был среди тех, кто был знаком — в конце концов, не все — с речью. В то время я был заместителем начальника отдела агитации и пропаганды комсомола нашей области. У меня была возможность быть приглашенным в райком партии, где я ознакомился с этим текстом. Это знакомство произошло в закрытой среде, а через пять дней выступление было прекращено. Поэтому, прочитав, я никогда не видел его до перестройки. Позже о тексте многие узнали, но медленно. На Западе же он был опубликован и стал популярным. Это был мощный текст. Он не отмечен сильным анализом или глубоким подходом к корням всех этих явлений, вроде того, почему стал возможен культ личности — вы не найдете там этих вещей.Но есть что-то, что трогает душу. В нем рассказывается о том, что происходило с нами, что происходило с людьми, с выдающимися людьми — как они ушли, превратились в песок и все исчезло … и судьбы людей … Это просто и страшно. В этом смысле речь производит сильное впечатление. Я помню, как арестовали дедушку. Когда случилась революция, его семья получила землю, и им было очевидно, что она принадлежит им. Так он стал коммунистом.Он создал колхозы [колхозы]; он много лет был председателем колхоза. И вдруг, в 1938 году, он враг народа! Поэтому в этом смысле я был подготовлен к выступлению и интерпретировал его иначе, чем другие. Но даже меня не покидал вопрос: действительно ли это так? Может ли это быть?! Дед, переживший пытки, вернулся в деревню живым. Дед Раиса Максимовна [жена Горбачева — ред.] Тоже был крестьянином и расстрелян как троцкист.Было обидно, потому что он не знал, что такое троцкист. Это было в Алтайском крае. Я интерпретировал это в некоторой степени как — да, это то, что произошло, это то, что произошло в моей семье, и то, что произошло во всей стране. Это была трагедия, многие люди погибли, нация была обескровлена ​​и в определенной степени обезглавлена. Интеллектуальная часть армии, и политиков, и администраторов была уничтожена, истреблена — и художественная интеллигенция ….. Но во всем мире я заметил шокирующую путаницу. В это было трудно не поверить, но некоторые до сих пор не верили. Неужели так случилось? Но самый главный вопрос, который возник, был: почему все это рухнуло и почему именно так? Думаю, именно в этом и следует отнести Хрущеву. Говорят, он дрожал, читая речь, но все же читал. Думаю, именно здесь мы начинаем наше трудное, драматическое отделение от сталинизма и всего, что он нес. Слева направо: Вячеслав Молотов, Никита Хрущев и Иосиф Сталин наблюдают за парадом с вершины мавзолея Владимира Ленина в 1938 году (ТАСС) «СКАЗАТЬ ПРАВДУ»: В феврале 1996 года корреспондент РСЕ / РС Владимир Тольц поговорил с СЕРГЕЕМ ХРУЩЕВОМ , сыном Никиты Хрущева, о его воспоминаниях о секретной речи 1956 года. Сергей Хрущев: Я узнал о выступлении не от отца, а позже, когда люди приходили и говорили: «Вы знаете, это был доклад…» Тогда я бросился к нему с вопросами. RFE / RL: И что он вам сказал? Хрущев: На самом деле он мне ничего не сказал. Он сказал: «Ну, вы знаете, мы решили, что мы должны …» — теперь я забыл его точные слова — «говорить правду». Вероятно, он сказал это немного иначе, но в любом случае он дал мне текст и сказал: «Вот, прочти.Устал говорить …. » RFE / RL: Вы помните свое впечатление? Это как-то обсуждали в вашей семье? Хрущев: Это даже не обсуждали в нашей семье. Мы все держались особняком, потому что у всех, как я полагаю, были собственные мысли по этому поводу. Для меня это был конец света. Позже, когда я спросил об этом отца, и он рассказал мне о своих погибших друзьях, я стал антисталинистом, и мне тогда казалось, что невозможно воскресить имя Сталина и говорить о нем положительно. Что лучше на теплый пол плитка или ламинат: обзор вариантов, плюсы и минусы Май 4, 2021 автор Разное Что лучше: плитка или ламинат Замена напольного покрытия – дело достаточно трудоемкое, требующее комплексного подхода при выборе материалов и их последующей укладке. И если с процессом укладки еще можно справиться, обладая определенными навыками и умениями, то выбрать среди множества различных напольных покрытий единственно подходящее достаточно сложно. Сегодня особой популярностью пользуются напольная плитка и ламинат. Каждое из этих напольных покрытий обладает своими преимуществами и недостатками и, чтобы определить, что лучше — плитка или ламинат, необходимо знать, где лучше всего укладывать то или другое напольное покрытие. Плитка и ламинат обладают разными свойствами и характеристиками, поэтому укладываются в разных типах помещений Особенности ламината Особенности напольной плитки Это напольное покрытие появилось в прошлом веке и достаточно быстро завоевало рынок. Сегодня ламинат – один из лидеров среди напольных покрытий, благодаря своим уникальным качествам. Несмотря на искусственное происхождение, в основе ламината лежит натуральное сырье, которое и определяет его характеристики. Ламинат будет хорошим напольным покрытием в спальне, детской, холле и других помещениях с малыми нагрузками на поверхность пола Преимуществами ламината являются: Простота укладки. Все панели ламината крепятся между собой замковым соединением, благодаря этому укладка ламината занимает минимум времени, и её можно выполнить своими руками в одиночку. Хорошие шумо- и теплоизоляционные качества. Этим положительным характеристикам пол из ламината обязан подложке, для которой используют пробку, пенополиэтилен или пенополипропилен. Имитация под любой природный материал. Рабочая поверхность ламината может быть выполнена под практически любой природный материал, что открывает неограниченный выбор. Но на практике используют имитацию под различные породы дерева. Устойчивость к износу и бытовой химии. Рабочая поверхность ламината позволяет выдерживать различной степени нагрузки, что отображается в маркировке напольного покрытия и его характеристиках. Более детальная информация представлена в таблице: Таблица 1. Маркировка ламината в зависимости от износостойкости Низкий вес ламината. Эта характеристика позволяет укладывать ламинат на различные типы оснований, что весьма полезно, особенно тогда, когда необходимо уменьшить нагрузку на конструкцию. Экологичность ламината. Несмотря на то, что для создания рабочей поверхности применяется пластик, сами панели ламината изготавливаются из прессованной древесины. Низкая цена. Простота производства ламината, доступное и дешевое сырье отражаются и на низкой цене этого напольного покрытия. К сожалению, ламинат, как и любое другое напольное покрытие, имеет ряд недостатков: Плохая влагоустойчивость. Производители ламината постоянно совершенствуют процесс производства, конструкцию панели и применяют различные спец материалы для повышения устойчивости к влаге. Но ламинат по-прежнему можно условно назвать влагоустойчивым. Его не рекомендуют укладывать в помещения, где уровень влаги постоянно высокий. Плохая звукоизоляция. Благодаря своей пластиковой панели ламинат прекрасно отражает звук, поэтому звук упавшего на его поверхность твердого предмета можно услышать в другой комнате при закрытых дверях. Высокие требования к основанию. Замковое соединение панелей ламината и его основа весьма хрупкие. Поэтому перед укладкой ламината необходимо провести ряд работ по подготовке основания. Хрупкое замковое соединение. Замки ламината со временем могут расшататься и начнут скрипеть. Особенно часто это происходит при нарушении технологии укладки. Спецсредства для уборки. Пластиковая поверхность ламината имеет ряд ограничений, касающихся её очистки. Поэтому если хотите, чтобы ламинат прослужил долго, придется применять определенные чистящие средства для уборки в помещении. Малый срок эксплуатации. Несмотря на современные технологии, ламинат имеет довольно малый срок эксплуатации в 10 – 15 лет, что в сравнении с керамической плиткой весьма мало. Укладывать ламинат можно в спальне, детской или прихожей. В этих помещениях он будет весьма кстати. А вот для ванной, кухни и туалета лучше подобрать напольную плитку. Напольное покрытие из плитки — идеальное решение для ванной, туалета, кухни и коридора, а также наружных террас Напольная керамическая плитка уже многие столетия применяется в отделочных работах. Её популярность трудно оспорить. Преимуществами керамической плитки являются: Долговечность и износоустойчивость. Срок службы напольного покрытия из плитки может доходить до 50 лет, что в сочетании с очень высоким уровнем износоустойчивости делает её незаменимой в помещениях с высоким уровнем нагрузок. Прочность и неприхотливость. Уход за напольным покрытием из плитки не требует применения специальных моющих средств, а сама поверхность не боится быть поцарапанной. Ко всему прочему, плитка способна выдержать большую нагрузку на поверхность. Огромный выбор расцветки, фактуры и рисунка. Производители плитки стремятся удовлетворить самые разные требования потребителей, что в связке с новыми технологиями позволило получить впечатляющее количество разноплановой керамической плитки. Экологически чистый материал. Плитка – один из немногих материалов, которые могут похвастать абсолютной экологичностью и применением натурального сырья. Влагоустойчивый материал. Поверхность напольной плитки покрыта специальной глазурью, которая не пропускает воду. Плитка не является идеалом и имеет ряд недостатков: Холодный материал. Керамическая плитка по своей сути является камнем, который обладает высокой теплопроводимостью. Поэтому, если хотите, чтобы пол из плитки был теплым, придется обустраивать специальную систему по его обогреву. Сложность работ по укладке. Несмотря на развитие технологий и универсификацию строительных материалов, укладка плитки – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Большой вес. Напольное покрытие из керамической плитки обладает весьма внушительной массой. Из-за этого приходится создавать надежное и прочное основание, что отражается на общей стоимости работ. Хрупкое покрытие. На плохо подготовленных основаниях или в силу незначительного нарушения технологии укладки напольное покрытие из плитки может треснуть или расколоться. Скользкая поверхность. На влажной поверхности плитки можно очень легко поскользнуться, но сегодня можно также найти плитки с противоскользящей поверхностью. Керамическая плитка укладывается в различных помещениях. Но наиболее подходящими являются ванная, туалет, кухня, коридор и наружные террасы. Планируя укладку плитки, необходимо помнить о её высокой теплопроводности и необходимости обустройства системы обогрева. Невозможно однозначно ответить, какое из этих двух напольных покрытий лучше. Каждое имеет свои сильные стороны и своих почитателей. Главное, помнить о целесообразности укладки в том или ином помещении плитки или ламината, исходя из их эксплуатационных характеристик. Плитка или ламинат – что лучше для пола? Многие люди решают самостоятельно делать ремонт, и при выборе напольного покрытия у них возникает вопрос, что лучше – плитка или ламинат. Однозначного ответа на этот вопрос быть не может, свои преимущества и недостатки имеют и ламинат, и плитка. Поможет при выборе и учет индивидуальных особенностей помещения. И плитка и ламинат имею свои достоинства и недостатки, а их выбор для использования в напольном покрытии зависит только от учета индивидуальных особенностей помещения. Замена покрытия пола – достаточно трудоемкое задание само по себе, но иногда еще сложнее бывает определиться с материалом (ламинат или плитка), который для этого будет использован. Если у вас есть некоторые строительные навыки, то справиться с процессом монтажа ламината и плитки вы легко сможете и сами, в противном случае лучше прибегнуть к услугам специалиста по отделочным работам. Керамическая плитка Очень часто в качестве напольного покрытия выбирают такой материал, как керамическая плитка. Преимуществом этого материала является наличие широкой цветовой гаммы. Она может быть использована не только в кухне, но и в коридоре, ванной, гостиной и любой другой комнате. Керамическая плитка имеет высокую износостойкость, поэтому часто используется в офисах, складских помещениях и магазинах, где всегда большой поток посетителей. Плитка отлично защищает поверхность пола от влаги, хорошо переносит перепады температуры, устойчива к действию агрессивных веществ и испарениям. Еще одной особенностью, которую имеет керамическая плитка, является то, что она не накапливает вредные вещества и изготавливается из экологически чистого сырья. Структура ламината. Керамическая плитка является идеальным вариантом для напольного покрытия в туалете, ванной или на наружных террасах. Она используется уже не одно столетие и время показало, что при правильной эксплуатации срок службы плитки составляет 50-70 лет. Плитка практически не проводит электрический ток и не горит. По своим качествам этот материал близок к природному камню, поэтому плитку рекомендуется использовать в помещениях, где повышенная влажность и частые перепады температуры. Одним из недостатков этого напольного покрытия является то, что оно холодное. Решить проблему поможет установка «теплого пола». Обеспечить полноценный обогрев помещения за счет «теплого пола» получается далеко не всегда, поэтому плитку лучше не использовать в детской комнате или установить там дополнительное отопление. Еще одним недостатком является высокая цена материала, а также сложность его укладки. Для монтажа плитки придется приглашать специалистов, так как, не имея специальных навыков, положить ее правильно самому будет очень сложно. Плитка имеет большой вес и поэтому основание, на которое она будет укладываться, должно быть очень прочным и надежным. При намокании плитка становится скользкой, что приводит к случаям травматизма. Но не забывайте, что керамическая плитка является очень долговечным материалом, поэтому все ваши затраты будут не зря. Вернуться к оглавлению Характеристики ПВХ-плитки Характеристики различных видов плитки. Материал является аналогом известного всем линолеума. Такая плитка предназначена для укладки на пол в кухне или коридоре. Преимуществами ее является достаточная прочность, небольшой вес, высокие звукоизоляционные качества, она не скользит и не вздувается, представлена в широкой цветовой гамме. Для того чтобы создать оригинальный и неповторимый рисунок, можно использовать плитку различных цветов. Еще одним преимуществом ПВХ-плитки является ее невысокая цена. Недостатком материала, является то, что он менее долговечный по сравнению с керамической плиткой, и он изготовлен из искусственных компонентов. Вернуться к оглавлению Преимущества и недостатки ламината Одним из популярных современных покрытий является ламинат. Основными преимуществами ламината являются простота монтажа, сравнительно невысокая цена, долговечность и красивый внешний вид. За счет того, что в основе ламината находится древесно-волокнистая плита, он имеет достаточно высокую прочность и жесткость. Верхний слой позволяет очень качественно имитировать различные материалы и неопытному человеку будет очень трудно отличить его от натурального камня или паркета. Классы ламината. Напечатанная картинка не является наружным слоем, поверх нее нанесена акриловая или меламиновая смола, а дорогие марки дополнительно покрыты корундом, что обеспечивает им высокую прочность. Такое покрытие делает ламинат устойчивым к действию солнечных лучей, химических элементов и механическому износу. Этот материал легко очистить, для этого нужно протереть его влажной тряпкой. Он устойчив к механическим воздействиям от женских каблуков, ножек мебели, окурков. Он отлично подходит для покрытия пола в детской комнате. Если говорить о недостатках ламината, то это слабые кромки. Особенно это заметно, если нарушена технология монтажа этого материала. Не надо надеяться на то, что доски плотно прилегают друг к другу, надо обязательно проводить их обработку специальным влагостойким покрытием. Для того чтобы проводить укладку ламината, надо провести качественную подготовку основания, а это всегда дополнительные средства. Этот материал соединяется при помощи замков, которые после неправильного монтажа со временем могут расшатываться, и тогда ламинат начинает скрипеть. Для уборки указанного покрытия необходимо применять специальные средства, только в таком случае он будет служить долго. Срок службы, по сравнению с плиткой, небольшой – всего 15-20 лет. Укладывать это покрытие рекомендуется в таких комнатах, как спальня, детская или прихожая, но не рекомендуется проводить его укладку в ванной или туалете. Вернуться к оглавлению Особенности выбора напольного покрытия для кухни Ламинат плитке почти ни в чем не уступает – оба эти покрытия могут быть использованы в кухне, все будет зависеть только от вашего бюджета и пожеланий. Если у вас мало средств, то лучше сделать выбор в пользу ламината, так как он более дешевый, но в то же время и менее долговечный. Плитке не страшна сырость, например, во время подтопления, тогда как ламинат в таком случае может повредиться. Ходить босыми ногами по плитке не очень приятно, и если зимой это можно исправить использованием «теплого пола», то летом включать его вы не будете. На кухне часто бывают перепады температуры, возможно попадание на пол жира, почти всегда держится высокая влажность, поэтому использование плитки в качестве напольного покрытия является наиболее предпочтительным вариантом. Ее просто очищать, она имеет большой срок службы и хорошо сочетается с кафелем, которым часто покрывают стены в кухне. Если говорить о ламинате, то он проще и дешевле в монтаже, имеет достаточно высокую прочность и долговечен. При выборе материала для покрытия пола на кухне учитывайте не только свои предпочтения, но и характеристики материала и его стоимость, а также свои финансовые возможности. В последнее время часто используется комбинированный вариант (ламинат и плитка), когда в рабочей зоне кухни укладывают плитку, а в зоне приема пищи и отдыха укладывают ламинат. Сложности могут возникнуть во время стыковки этих покрытий. Правильный стык обеспечивает ровность пола, незаметный переход, долговечность покрытия. Есть много способов, как стыковать ламинат и плитку, но главное, чтобы стык обеспечивал сочетание цветов, отвечал дизайнерскому решению и вкусу владельца. Чтобы сделать качественный переход, часто используют переходные площадки, которые еще называют молдингами или напольными порожками. Молдинги могут быть разными: резиновые, пробковые деревянные, пластиковые, металлические. Самым оптимальным вариантом считаются пробковые молдинги, так как их легко монтировать, они служат амортизатором во время рассыпания ламината, поэтому пол всегда остается ровным. Пробковый молдинг позволяет хорошо спрятать стык. Металлические порожки более долговечные, но их сложнее устанавливать и невозможно сделать незаметными. Деревянные молдинги являются самыми дорогими, и со временем их придется обновлять. Самыми дешевыми являются пластиковые порожки – их удобно использовать при необходимости скрытия криволинейных соединений, но они недолговечные. Для того чтобы приступить к работе, надо, чтобы полы были ровными, а ламинат и плитка находились на одном уровне. Если есть перепад, нужно подбирать соответствующий молдинг. Обязательно оставляют зазор в 5 мм, так как материалы имеют различные показатели расширения. Чтобы влага не проникала под ламинат, устанавливают пробковый барьер. Что выбрать: ламинат или ПВХ плитку Ламинированные полы давно на рынке и хорошо знакомы потребителям; поливинилхлоридная (ПВХ) плитка намного моложе, но уже покорила дизайнеров. Чтобы понять, что лучше, ламинат или виниловая плитка, рассмотрим особенности, плюсы и минусы каждого материала. Ламинат В основе ламелей – древесноволокнистая плита. Поверх HDF-плиты наклеен декоративный слой – фольга или бумага с рисунком, определяющим цвет и дизайн ламината. Защитный слой с корундом закрепляет декор, предотвращает появление царапин. Внизу «пирога» находится стабилизирующий слой – он отвечает за прочность, стойкость к деформациям. Достоинства и недостатки ламината Основные плюсы: Долгий срок эксплуатации. Некоторые производители гарантируют до 20-25 лет службы. Прочность. Качественному ламинату нипочем каблуки, когти домашних питомцев, ножки мебели. Простой монтаж. Ламели оснащаются замковыми системами Lock или Click. Замки первого типа проще, вторые – надежнее. Ремонтопригодность. Ламинат подходит для укладки плавающим способом, особенность которого – в отсутствии жесткой фиксации к основанию. Это оставляет возможность убрать испорченный фрагмент и заменить его целым либо полностью демонтировать настил. Разнообразие. Большинство моделей имитирует древесину, но выпускают и абсолютно гладкие модели, а также ребристые, с текстурой разной степени выраженности. К минусам относят: Специфичный уход. Обычный (не влагостойкий) ламинат крайне чувствителен к влаге. Сложности при транспортировке. Вес стандартной упаковки – ~13 кг. Звонкость. Пол без демпфера получается звонким, и даже с подложкой при ходьбе в обуви раздается характерный цокающий звук. И наконец, нужно упомянуть условную неэкологичность. Состав ламината – натуральный на 90%, но в нем присутствуют меламиновые или акриловые смолы. Виниловая плитка По составу ПВХ-плитка похожа на линолеум, но выпускается не в рулонах, а в виде квадратных, прямоугольных, волнообразных фрагментов. При скромной толщине (обычно 1,5-3,5 мм) у покрытия 5 слоев – защитный, декоративный, ударопрочный, стабилизирующий и подложка. Достоинства и недостатки ПВХ плитки В числе плюсов: Прочность. Даже при толщине в 2,5 мм виниловая плитка прочнее коммерческого линолеума. Легкий расчет и раскрой материала. При укладке остается минимум отходов, что выгодно отличает ПВХ-плитку от ламината, который экономичен только при палубной укладке. Резать модули можно обычным канцелярским ножом. Стойкость к внешним воздействиям. ПВХ-плитка абсолютно влагостойкая, негорючая, не расслаивается, не гниет. Выбирая, ПВХ-плитка для пола или ламинат, на кухню и в ванную однозначно берут виниловое покрытие. Укладка различными способами. Метод определяется типом плитки, которая бывает самоклеящейся, замковой (с системой «шип-паз», как у ламината), свободной укладки. Большинство изделий предназначается для сборки на клей. Акустический и тактильный комфорт. По теплопроводности и звукопоглощению опережает ламинат. Компактность. Упаковку гибкой плитки легко и удобно перевозить. Однако этот материал не без минусов. Дизайн-плитку кладут только на идеально ровное основание, ламинат же допускает небольшие неровности чернового пола. Кроме того, виниловое покрытие – 100% синтетический продукт, оно не подойдет приверженцам эко-стиля. Этот недостаток можно исключить, выбрав добросовестного производителя. Сравнение ламината и ПВХ-плитки Опираясь на достоинства и недостатки материалов, несложно определить, что лучше в конкретном случае – ламинат или ПВХ-плитка. Дополнительными критериями при выборе могут стать: Назначение помещения. Ламинат в гостиной или рабочем кабинете так же практичен, как виниловая плитка – в ванной и везде, где нужна частая влажная уборка. Бюджет ремонта. Высококлассный ламинат выгоднее, если ремонт не планируют повторять ближайшие 8-10, а то и 20 лет. ПВХ-плитка – оптимальное решение для хостела, офиса или квартиры, выставленной на продажу. Стоимость. Средние цены на оба покрытия сопоставимы, но среди ламинатов больше бюджетных моделей. Сотрудники ОРТГРАФ предоставят профессиональную консультацию по характеристикам и применяемости напольных материалов и подскажут, что предпочтительнее в вашем случае, ламинат или виниловая плитка. Плитка или ламинат в прихожей – что лучше? 19.10.2019 14:05 Содержание статьи: Дарья Филимонова Квартира начинается с прихожей. На эту комнату приходится большая и разнообразная нагрузка – вода, уличная пыль и грязь, медленно тающий снег, сырость от сохнущей обуви. Все тяжелые и габаритные грузы также оказываются сначала здесь. Что лучше положить в прихожей – плитку или ламинат, чтобы пол служил долго, противостоял деформации и истиранию и был красивым? Об этом в нашей статье. Плюсы и минусы ламината Ламинированное напольное покрытие – инновационный материал, который в последнее десятилетие переживает бум популярности. Производители постоянно работают над улучшением свойств, исправляя свойственные продукции недостатки.  Главное достоинство ламината – невысокая цена, однако высококачественные образцы, которые хорошо выдерживают нагрузку прихожей, стоят дорого. Чем в остальном хорошо ламинированное покрытие? Считается самым теплым вариантом пола для квартиры после паркета. Он может гасить ударную нагрузку за счет грамотно сделанной стяжки и качественной подложки. Не скользит – практически все доски имеют рельеф и шероховатости, имитирующие натуральное дерево. Большое количество цветов, фактур – панели не всегда имитируют дерево, но могут быть похожи на керамическую плитку, наборный паркет, камень. Простота монтажа. Укладка подложки и панелей, их подгонка под геометрию комнаты делается быстро, без особой пыли и специальных навыков. Есть и серьезные недостатки, которые актуальны именно при монтаже в прихожей: при попадании воды в стыки или под плинтус доски могут вздуться и уже никогда не вернутся к прежнему состоянию – покрытие придется менять; из-за статического электричества может притягивать пыль и грязь от обуви, шерстяной ворсистой одежды, пальто и пр.; крупная или средняя собака со временем может начать оставлять царапины когтями; тяжелая обувь, тонкие каблуки способствуют истиранию сильнее, чем домашние тапочки в других комнатах. Эти минусы свойственны недорогим покрытиям, поэтому рекомендуем устанавливать коммерческий водостойкий ламинат 32–33 классов. Он намного лучше выдерживает нагрузки, свойственные коридору.  Достоинства и недостатки плитки Плитка – значительно более дорогой вид отделки. Она может быть изготовлена из разного материала – керамики, керамогранита или ПВХ с различными присадками, повышающими прочность. Причем последняя отличается простотой установки, не требует особых строительных навыков и может быть заменена поштучно, без разрушения окружающего покрытия. К плюсам можно отнести: стойкость к воде, грязи, простота уборки; устойчивость к внешним повреждениям – особенно керамогранит; стильный внешний вид – плитка может имитировать в том числе и паркетную доску, в большом ассортименте можно выбрать модели для любого дизайна помещения. Главные минусы плитки – дороговизна и сложность укладки. С учетом нестандартных размеров большинства помещений может понадобится плиткорез, что сделает монтаж довольно пыльным. Также плитка, как правило, довольно холодная, поэтому босиком по ней ходить может быть неприятно (если не использовать систему подогрева пола). Эти недостатки неактуальны при использовании плитки ПВХ: она легкая, простая в монтаже, однако, как и остальные покрытия, требует качественного выравнивания поверхности. Ламинат или плитку класть в прихожую? Оба вида покрытия имеют недостатки и несомненные достоинства. Большинство вопросов снимает аргумент цены: чем материал дороже и выше качеством, тем у него меньше недостатков. Аргумент сложности установки и замены панелей при повреждении тоже важен – от этого зависит комфорт всех обитателей квартиры. Что лучше положить в прихожей – плитку или ламинат? Оба покрытия хороши, если качественные. Окончательный выбор – за вами. Помочь его сделать вам помогут сотрудники магазинов напольных покрытий ТК «Ланской» Бетон против ламината | Сравнение 2020, плюсы и минусы Бетон или ламинат : что выбрать для вашего дома? Если вы изучали варианты без покрытия и еще не пришли к окончательному решению, как узнать, какой из них лучше для вас? Конечно, бетонные и ламинатные полы выглядят великолепно, но вы хотите, чтобы пол лучше всего подходил для вашего дома и образа жизни , так что же выбрать? Обычно вы должны провести свое исследование, посетив местные магазины товаров для дома, поговорив с профессиональными установщиками напольных покрытий или воспользовавшись поисковой системой, чтобы узнать больше об этих двух популярных типах полов.Однако это может занять много времени. Мы сделали за вас тяжелую работу, проведя наши исследования и сопоставив бетон и ламинат в нескольких категориях. Мы выйдем за рамки внешнего вида и исследуем прочность, срок службы и простоту обслуживания для каждого типа полов. Мы обсудим все хорошее, плохое и совершенно безобразное, чтобы помочь вам принять оптимальное решение о покупке вашего дома. Давайте начнем. В этом руководстве мы рассмотрим: Параллельное сравнение Бетон Ламинат Прочность Чрезвычайно прочный.Со временем может треснуть, но его можно исправить. Очень прочный. При интенсивном использовании могут поцарапать, вмятины или вмятин. Водонепроницаемость Да Нет Очистка Ежедневная очистка метлой, шваброй для пыли или пылесосом. Можно протирать влажной шваброй с мягким чистящим средством. Ежедневная уборка метлой, шваброй для пыли или пылесосом. Никаких мокрых швабр. Используйте чистящее средство, предназначенное для ламината. Самостоятельная установка Нет Да Установка Можно использовать существующий бетонный пол или залить новый пол. Плавающий Разрешено размещение с домашними животными Да Да Цвета / стили Можно настроить цвета и узоры Множество цветов и стилей, имитирующих внешний вид твердых пород дерева Стоимость установки От 2 до 30 долларов + за квадратный фут От 3 до 5 долларов за квадратный фут Срок службы 100+ лет От 15 до 25 лет Настраиваемый Да Нет Прочность Ваш новый пол красив в салоне или на фото в Интернете.Даже после первой установки он может выглядеть красиво. Однако есть несколько вещей, которые расстраивают больше, чем то, что ваш красивый новый пол выглядит менее впечатляющим через несколько коротких месяцев. Долговечность вашего нового напольного покрытия — один из наиболее важных факторов, которые следует учитывать перед покупкой. Если вы редко бываете дома и ходите по этажам, вам нужен пол, который выдержит все это — интенсивное движение, дети, домашние животные, вы называете это. Между бетонным полом и ламинатом, какой самый прочный? Бетон — чрезвычайно прочный материал .Его используют при строительстве дорог, мостов и другой инфраструктуры. Если он может выдержать тяжелые автомобили, сможет ли он справиться с движением в вашем доме? При правильной подготовке и установке бетонный пол может выдержать почти все . Вам не придется беспокоиться о царапинах на полу, как о других типах полов. Вмятины, вмятины и другие повреждения также не являются проблемой. Однако одним из недостатков является то, что ваш пол со временем может потрескаться .К счастью, материалы для ремонта и ремонта пола можно приобрести в местном магазине товаров для ремонта дома, или вы можете нанять профессионала, который сделает эту работу за вас. Ламинат также чрезвычайно прочен. По красоте он сравним с паркетом из твердых пород дерева, но без традиционных забот — подумайте о царапинах и вмятинах, которые могут возникнуть при обычном использовании. Ламинат — отличный выбор для домов с детьми и домашними животными. Вам также не придется беспокоиться о том, что пол будет поцарапан или поврежден ножками мебели, что является частой жалобой на паркет. Однако ламинат не полностью защищен от повреждений . Могут возникать зазубрины, царапины, сколы и трещины, но не так часто или легко, как на других типах полов. Для устранения мелких недостатков можно приобрести наполнители, а при более серьезных повреждениях может потребоваться замена. Несмотря на то, что оба типа полов чрезвычайно долговечны, бетон является одним из самых твердых и долговечных материалов на рынке. Благодаря своей устойчивости к царапинам, вмятинам и царапинам бетон является явным победителем в этой категории. В начало Срок службы Поскольку мы обсуждаем долговечность, имеет смысл перейти непосредственно к сроку службы напольного покрытия. Другими словами, как долго вы ожидаете, что ваш пол прослужит вам при обычном использовании? Бетонные полы , как уже упоминалось ранее, являются одним из самых прочных типов полов, поэтому неудивительно, что бетон имеет очень долгий срок службы. Фактически, бетонный пол в надлежащем состоянии может прослужить 100 лет или более .Некоторые бетонщики даже дают гарантию на свои полы в течение длительного периода времени, например, 20 лет. Ламинированный пол также имеет относительно долгий срок службы, хотя и уступает бетону. Срок службы большинства ламинатных полов составляет от 15 до 25 лет. Полы более низкого качества могут прослужить не более 10 лет, а полы более высокого качества — 30 лет или дольше. Несмотря на то, что ламинат имеет довольно долгий срок службы, он не сравнится по качеству с бетоном, который легко может прослужить всю жизнь. В начало Водонепроницаемость Влажность может испортить некоторые типы твердых полов, например твердую древесину. Из-за этого вы не можете укладывать этот тип полов в помещениях с высоким уровнем влажности или влажности, например в ванных комнатах. Сталкиваются ли бетонные и ламинатные полы с одной и той же проблемой? Одна замечательная вещь в бетоне заключается в том, что вода не повредит его . Если вода попадет на пол, он не будет коробиться, трескаться и пачкаться. Однако следует помнить, что вода может сделать бетонный пол очень скользким. Бетонные полы можно использовать в любой комнате дома, включая кухни и ванные комнаты. Он даже идеально подходит для помещений ниже уровня, таких как подвалы. Ламинат на немного более устойчив к воде, чем массив твердых пород дерева. Однако это не означает, что он должен когда-либо намокать, особенно в течение длительного периода времени. Если на ламинат попала жидкость, ее следует немедленно вытереть. Когда это происходит, вам обычно не нужно беспокоиться о короблении, появлении пятен или других проблемах. Однако, если ваш пол затоплен или жидкость просочится между щелями в полу, у вас могут возникнуть проблемы. Чрезмерное воздействие влаги может привести к короблению , появлению пятен и испорченному полу — не говоря уже о возможном росте плесени или грибка. По этой причине никогда не следует укладывать ламинат в помещениях с высоким уровнем влажности или влажности. В этих комнатах следует использовать другие типы полов, например керамическую плитку или бетон. Ламинат лучше всего подходит для таких комнат, как логова, гостиные и спальни. Поскольку ламинат не является водостойким (если вы специально не рассматриваете варианты водонепроницаемого ламината), бетон является лучшим выбором в этой категории. В начало Комфорт Если вы проводите много времени в своем доме, комфорт может быть одним из наиболее важных факторов при выборе пола. Если сравнить бетон и ламинат, какой пол лучше всего иметь под ногами? Одним из недостатков бетона является то, что он чрезвычайно твердый .Хотя твердость бетона делает его более устойчивым к повреждениям, эта твердость также может быть неудобной. Это даже может быть опасно — например, когда маленький ребенок учится ходить. Бетонный пол тоже очень холодный. Это можно частично компенсировать, используя коврики по всему дому, но никуда не деться тот факт, что бетон — очень холодный пол. Ламинат тоже твердый пол, хотя не такой твердый, как бетон .С мягкой подкладкой, установленной под ней, некоторые ламинатные полы могут быть даже очень удобными. Ламинат тоже может сильно охлаждаться. Однако его можно установить над системой лучистого теплого пола, чтобы сделать его более комфортным. Здесь важно отметить, что установка системы лучистого отопления потенциально может добавить сотни или тысячи долларов к вашим расходам на пол. Несмотря на то, что твердость бетона делает его более прочным, это также его недостаток, когда дело касается комфорта.Поскольку бетон очень твердый и может быть очень холодным, это наименее удобный вариант напольного покрытия по сравнению с ламинатом. В начало Установка Если вы определили цену своего нового напольного покрытия, одна из основных затрат, с которыми вы столкнетесь, — это стоимость профессиональной укладки. Если вы ищете более экономичный вариант, какой пол лучше? Стоимость установки бетона значительно различается. У вас есть бетонный пол в хорошем состоянии? В таком случае окрашивание и полировка пола может быть вполне доступным. С другой стороны, может потребоваться заливка или ремонт бетонного пола. Вы также можете выбрать индивидуальное пятно, которое может увеличить стоимость. Подрядчик , которого вы выбираете , а также цены в вашем регионе также могут повлиять на стоимость. Поскольку в стоимость входит так много факторов, цена может варьироваться от 2 доллара за квадратный фут до более 30 долларов за квадратный фут для профессиональной установки. Самостоятельно устанавливать бетонный пол в большинстве случаев не стоит.Даже если у вас уже есть бетонный пол, вам нужно будет выполнить множество действий, чтобы подготовить, окрасить и отполировать пол. Для большинства установок вам потребуются специальные инструменты и продукты. Так что лучше доверить эту работу профессионалам. Чтобы установить ламинат, вы должны заплатить от до 3–5 долларов за квадратный фут. Конечно, эта стоимость варьируется в зависимости от цен на ламинат в вашем регионе и таких факторов, как размер и сложность работы.Но это дает представление о средних затратах на установку такого типа полов. Если вы хотите сэкономить еще больше, вы можете сделать это, отказавшись от профессиональной установки. С помощью нескольких инструментов и нескольких онлайн-видеороликов «Сделай сам» вы можете установить ламинат за считанные часы. Можно установить ламинат как плавающий пол . Это означает, что пол просто защелкивается, поэтому вам не нужно использовать клеи или гвозди. Вам могут понадобиться такие инструменты, как ручная пила или бензопила, чтобы отрезать пол по размеру, резиновый молоток и рулетку. Поскольку ламинат стоит недорого в установке или его можно сделать самостоятельно, он является лучшим выбором. , если для вас важна стоимость. В начало Очистка и техническое обслуживание Большинство из нас ведет очень загруженный образ жизни, и у нас нет часов, чтобы уделять уходу за полами. Если у вас всегда полный список дел и вам нужен пол, не требующий особого ухода и простой в уходе, что лучше: бетон или ламинат? Одна из лучших особенностей бетонного пола — это то, что его легко чистить и поддерживать. Для ежедневной уборки используйте метлу, швабру для пыли или пылесос для твердых полов. Когда вам приходится решать более сложные проблемы, бетонные полы по-прежнему довольно легко чистить. Просто используйте мягкое очищающее средство, смешанное с водой, для влажной уборки пола. Вы также можете использовать паровую швабру для мытья бетонных полов. Ежедневная уборка ламинатных полов — это аналогично бетонным. Для удаления грязи, пыли и копоти можно использовать швабру для пыли, веник или пылесос из ламината.Однако, когда вам нужна более глубокая очистка, следует помнить о некоторых особенностях. Ламинированный пол не промокает, , поэтому никогда не используйте влажную или паровую швабру. Вместо этого используйте чистящее средство, предназначенное для ламинатных полов, с сухой шваброй из микрофибры или тканью. Распыляйте на пол небольшими частями, никогда не пропитывайте пол и быстро протирайте очиститель, чтобы не повредить пол. Хотя ламинат не так уж сложно очистить, бетон выходит на первое место в этом раунде. Не нужно предпринимать никаких специальных действий и покупать специальные продукты для поддержания чистоты и красоты ваших бетонных полов. В начало Окончательный приговор И бетонные, и ламинатные полы имеют свои преимущества и недостатки. Обе модели отлично смотрятся в любом доме и отличаются исключительной прочностью. Однако, если вам нужен пол, который прослужит много лет, прост в уходе и может быть использован в любом помещении, бетон — отличный выбор. Если ваша цель — получить удобный, простой в установке пол, который отлично смотрится в берлогах, семейных комнатах, столовых и спальнях, рассмотрите вариант ламината , чтобы улучшить свой дом. В начало О Никки Сеппала Никки — опытный писатель и редактор, который работал в различных отраслях, от домашнего благоустройства до предпринимательства. Более 10 лет она использовала свой уникальный талант и любовь к письменному слову, чтобы открывать истории, которые люди хотят читать. . Спроектированная древесина и плитка Часто задаваемый вопрос, который задают строители или ремонтники при планировании проекта покрытия пола: паркетный или кафельный пол? Ищете ли вы в первую очередь стоимость или рассматриваете только элементы дизайна; этот вопрос может стать предметом серьезного обсуждения по многим различным причинам. В этой статье мы подробно рассмотрим , оба варианта напольных покрытий , в надежде предложить беспристрастный обзор. В этом обзоре мы рассмотрим оба продукта и взвесим за и против каждого продукта, а также рассмотрим различные варианты деревянных и плиточных полов, доступных потребителю. В этом руководстве мы рассмотрим: Параллельное сравнение Спроектированная древесина твердых пород Плитка Происхождение Создано руками человека — впервые произведено в 1960-х гг. Создано руками человека — Впервые произведено в древние времена Ингредиенты / Состав Тонкие слои искусственной древесины (фанера плюс древесно-волокнистая древесина высокой или средней плотности), внутренняя сердцевина из мягкой или твердой фанеры, склеенная и спрессованная крест-накрест с более толстым слоем шпона твердой древесины. Тонкие слои глины сформовать и дать высохнуть (для керамики и терракоты) или запечь для обеспечения высыхания; глазированные и запеченные для создания фарфора; или вырезаны из минеральных и каменных отложений. Варианты дизайна Десятки видов дерева и отделки. Различная ширина доски и стили паркетов. Десятки цветовых стилей. Без ограничений. Прочность Может показывать царапины на поверхности. Может впитывать влагу и коробку. Может треснуть и расколоться в тяжелых условиях. Водонепроницаемый / водостойкий Более водостойкий, чем древесина твердых пород, но все же изготовлен из дерева, поэтому впитывает влагу и может пропитаться водой или образоваться плесень. Водонепроницаемость для бассейнов и бань. Очистка Промышленные очистители могут удалить покрытие. Стоячая вода может повредить пол. Сухая подметание и влажная уборка при необходимости. Сухая подметка и сухая или влажная уборка шваброй. Устойчивость к появлению пятен Различные породы древесины, используемые для изготовления твердых пород древесины, могут быть в некоторой степени устойчивыми к появлению пятен, если защитная отделка древесины является поврежденной.Однако жидкости или другие окрашивающие вещества могут испачкать дерево, если оставить их без присмотра в течение длительного времени. Большая часть плитки устойчива к пятнам, и если плитка и раствор герметизированы, для удаления пятен можно использовать большинство промышленных чистящих средств. Долговечность Производители предполагают, что средний срок службы составляет 100 лет, так как он существует только 60 лет, срок службы пока неизвестен. Считается, что срок службы некоторых плиток превышает 2000 лет, так что долговечность пока что вне времени. Допускается размещение с домашними животными Царапины на поверхности от домашних животных — несколько комментариев клиентов. Производители заявляют, что покупатели напольных покрытий не соответствовали требованиям стандартов, чтобы на них не могли повлиять домашние животные, бегающие по поверхности и создающие «удары ногтями». Потребители рекомендовали покупать и устанавливать более качественную древесину лиственных пород. За исключением глазурованной плитки, большинство напольных покрытий подходят для домашних животных и не имеют царапин от ударов ногтей. Экологичность Использует меньше «ценных» древесины, чем традиционные лиственные породы.Можно отшлифовать и отполировать два или три раза в течение срока службы продукта. Керамика, керамогранит и терракотовая плитка экологически чистые, поскольку не используются натуральные ингредиенты. Каменная и минеральная черепица менее экологична в том смысле, что в ней используется отложения. Но экологичны в том смысле, что они могут прослужить несколько жизней, прежде чем их придется заменять. Проблемы при установке Влага — это проблема, но меньше, чем у древесины твердых пород. Беспорядок во время установки, но может быть установлен где угодно. Поверхности для установки Любая плоская, твердая и ровная поверхность (может быть установлена ​​на цемент, если цемент имеет влажность менее 4%) Может быть установлен на любой поверхности, если поверхность ровная и твердая. После монтажа и герметизации влага не актуальна. Теплопередача Высокая теплопроводность и возможность установки поверх излучающего напольного отопления Холодная установка, но может быть установлена ​​над внутрипольными системами лучистого отопления Производители Доски Owens, винтажные массивные пиломатериалы, винтажные северные массивные пиломатериалы, Somerset Engineered Collection AlysEdwards Tile & Stone, American Olean, Arto Brick, Crossville, Daltile, Eleganza, Emser Tile, межкерамические Варианты приобретения Магазины специализированных напольных покрытий и магазины Big Box — Lowes и Home Depot Магазины специализированных напольных покрытий и Big Box Store — Lowes и Home Depot Другие недостатки Более дешевое напольное покрытие имеет более тонкий «слой износа», который представляет собой слой с использованием «призовой» древесины.Производители полов более низкого качества в основном находятся в Китае. Грязный монтаж и холодный пол. Теплые варианты плитки — виниловая и кожаная — в статье не освещены. Направляющая для полов Направляющая для деревянных полов Направляющая для плитки Инженерные паркетные полы Это рукотворное изделие , состоящее из многослойной древесины, перекрещенной и скрепленной эпоксидными смолами и клеями, а затем спрессованных под огромным давлением и высокой температурой.Верхний слой инженерной древесины твердых пород — это толстая древесина твердых пород — шпон, окрашенный и запечатанный. Ядро инженерной древесины твердых пород состоит из других древесных материалов, спрессованных слоями. Ядро может содержать до десяти различных слоев фанеры и прессованной композитной древесины. Слои имеют древесную текстуру, уложенную перпендикулярно слоем. Сердцевины досок из искусственной древесины спроектированы таким образом, что слои препятствуют скручиванию из-за противоположного расположения волокон. Инженерная древесина твердых пород, как и настоящая древесина твердых пород, имеет различных типов твердости, толщины и цвета . Среди распространенных твердых пород древесины — орех, гикори, дуб, клен и бамбук. Бамбук доступен только из искусственной древесины твердых пород, так как бамбук не доступен в полностью паркетном паркете. В начало Плитка для пола Это тоже рукотворное изделие. Изготовленные из тонких глиняных плит, черепичные изделия восходят к постройке самых первых построек человека.Плитка доступна во многих основных материалах и может иметь глазурованную или неглазурованную отделку . Доступен в фарфоре, керамике, терракоте и камне. В дополнение к типам доступных напольных покрытий, плитка бывает разной твердости. Керамогранит выпускается шести типов : матовая или неглазурованная; глазированные; полированный; двойная зарядка; все тело; и фактурная или каменная отделка. Керамическая плитка предлагается с рейтингами твердости от нуля до пяти, , где твердость от нуля до двух отлично подходит для настенной плитки; жесткость трех оптимальна для большинства жилых помещений; наконец, твердость четыре и пять — правильная твердость для коммерческих полов. Вы можете создать этот пол в различных стилях, чтобы он напоминал текстуру дерева и другие стили твердых пород дерева. Вы даже можете слепить его, чтобы он напоминал кованую медную плитку. В начало Природная плитка Плитка для пола также доступна из натурального мрамора , сланца, песчаника и гранита , и это лишь некоторые из них. Минеральные и каменные материалы, такие как мрамор и шиферная плитка, созданы не руками человека, а, скорее, руками человека. Вырезанный из минеральных и каменных отложений; Эти материалы затем обрабатываются в плитку путем резки и полировки. В начало Кожа и виниловая плитка Полы из плитки имеют «теплые» варианты, доступные потребителю. В этой статье я сравнил только «холодную» плитку для пола. Винил, кожа и другие «теплые» варианты напольной плитки будут темой в другой раз. В начало Сходства между типами полов Как паркетные, так и плиточные полы можно приобрести в большинстве специализированных и ремонтных магазинов, а также в крупных магазинах, таких как Home Depot и Lowe’s.Оба варианта можно купить по цене 2 доллара за квадратный фут и выше. В начало От экспертов Эксперты по напольным покрытиям и ремонту имеют разные взгляды на то, какой продукт лучше всего подходит как для нового строительства, так и для ремонта . Однако каждый эксперт посоветует клиенту изучить каждый продукт, прежде чем решить, какой продукт лучше всего подходит для их использования. Глядя на несколько различных стилей паркетного пола , потребитель может заметить, что каждый из них имеет вневременную сущность и создает ощущение тепла и уюта .В равной степени для большинства реставраторов и строителей пол из мрамора или керамогранита богат и элегантен и может выглядеть вневременным и классическим. В начало Преимущества и недостатки Как плитка, так и паркет имеют свои преимущества и недостатки. Давайте посмотрим на многочисленные преимущества и недостатки искусственной древесины лиственных пород. После этого рассмотрим плюсы и минусы плиточного пола. После просмотра множества статей и сравнений, а также комментариев к продуктам на сайте производителя и других различных профессиональных и личных мнений я кое-что заметил.Потребители, которые установили паркетные полы лично или наняли профессионального установщика, могут сказать отличных отзывов о своих паркетных полах. В начало История инженерной древесины лиственных пород Инженерная древесина твердых пород была впервые изобретена и произведена в 1960-х годах. С момента его изобретения производители значительно улучшили качество и отделку продукта. Производительность одного продукта значительно улучшилась. В 1960-х годах инженерная древесина твердых пород была известна как «хрупкая» . Поэтому было сложно установить продукт без того, чтобы продукт легко отслаивался. Сегодняшние характеристики показывают, что инженерная древесина твердых пород является прочной и долговечной без той же «хрупкой» текстуры. Когда производители впервые произвели его, инженерная древесина твердых пород была известна тем, что «выделение газов» — запах, создаваемый токсинами в смоле и клеях, вдавленных в древесину, а также обнаруживаемый в морилках и финишных покрытиях инженерной древесины твердых пород. .Сегодня производители утверждают, что большая часть инженерной древесины лиственных пород не выделяется из газа, но потребители всегда должны исследовать это самостоятельно, связавшись с производителем и оценив его экологические инициативы. Когда дело доходит до внешнего вида искусственной древесины лиственных пород, в 60-х годах у продукта было только два или три варианта отделки, тогда как сегодня инженерная древесина твердых пород представлена ​​ десятками пород древесины , цветов, эффектов поверхности и ширины доски. В начало Преимущества инженерной древесины лиственных пород Давайте начнем с оценки общего преимуществ паркетных полов: Экологичность — Инженерная древесина твердых пород требует меньше «ценной древесины» и, таким образом, помогает сохранить леса во всем мире.В то время как паркетные полы изготавливаются из массивных деревянных досок «ценного дерева», инженерные лиственные породы имеют сердцевину из слоев фанеры и включают верхний слой «призовой древесины». Принимая во внимание разницу: паркетный пол из многослойной древесины имеет толщину от 3/8 дюйма до ¾ дюйма ; Доски из массивной древесины твердых пород имеют толщину от ½ до дюйма «призовой древесины». Инженерная древесина твердых пород требует меньше «ценной древесины» на одну доску и, следовательно, более экологична. Экологичность — Спроектированные полы из твердых пород древесины (например, пол из твердых пород древесины) могут прослужить несколько раз. Полы из твердых пород дерева состоят из толстого верхнего слоя древесины, которую можно многократно шлифовать и полировать. Покупатели должны попросить поставщиков убедиться, что поставщик предоставляет продукт с верхним слоем древесины толщиной . Некоторые недорогие изделия не имеют толстого верхнего слоя древесины, что, в свою очередь, запрещает шлифовку и повторную полировку более двух или трех раз в течение срока службы изделия. Уязвимость к воздействию влаги — Как и паркетные полы, паркетные полы изготавливаются из дерева, что по-прежнему делает их уязвимыми для влаги.Однако, в отличие от полов из твердых пород дерева, полы из твердых пород древесины специально изготовлены таким образом, чтобы выдерживать влаги. Производители утверждают, что технологические процессы строительства из твердой древесины включают в себя достаточно тепла и давления, чтобы ограничить влажность в помещении. Это не означает, что он не может быть поврежден из-за доступа влаги или затопления. Установка поверх бетона — Как и в случае любой другой установки, на бетонную плиту по-прежнему действуют рекомендации производителя по установке на бетонную плиту.Влажность в бетоне должна быть менее 4% , прежде чем на бетон следует укладывать твердую древесину. Хотя это может показаться очевидным, многие проблемы клиентов, отмеченные в моем исследовании, были связаны с паркетным полом, установленным поверх бетонной плиты, предварительно не высушенной до влажности менее 4%. В результате влага из бетонной плиты стала поглощаться искусственной твердой древесиной, что, в свою очередь, привело к короблению и короблению искусственной твердой древесины. Easy-Care — Для хорошего ухода за паркетным полом из твердых пород древесины требуется чистка пылесосом только , уборка и мытье мягкой тканью . Никогда не требуется мытье мокрой шваброй. Если на паркетный пол пролита жидкость, никогда не используйте мокрую швабру и ведро для мытья пола. Все жидкости следует быстро впитать полотенцами или бумажными полотенцами, чтобы жидкость не могла просочиться на пол. Хотя время поверхности для впитывания жидкостей в конструкционную древесину твердых пород больше по сравнению с досками из твердых пород древесины; оба они по-прежнему представляют собой изделия из дерева, и в конечном итоге в них будут просачиваться жидкости. Одним из второстепенных качеств, которые потребители обнаружили у конструкционной древесины лиственных пород, является то, что коэффициент теплопередачи был выдающимся , и потребители считали пол теплой средой.Поскольку конструкционная древесина твердых пород является стабильной средой, вы можете заказать ее с большей шириной доски. Вы можете заказать доски шириной до 10 дюймов. Еще одно преимущество паркетной доски — это способов укладки пола. Плавающая конструкционная древесина твердых пород является подходящим вариантом для потребителей с ровным черным полом. Другие типы установки для конструкционной древесины твердых пород включают варианты с приклеиванием или гвоздями. В начало Лучистое отопление и паркетные полы Вы можете установить внутрипольные системы лучистого отопления в зоне пола до укладки паркетного пола.Вы можете укладывать паркетную древесину на любую поверхность пола, если она хорошо закреплена, ровная и твердая. В начало Внешние приложения для инженерной древесины лиственных пород Вы также можете использовать конструкционную древесину твердых пород для наружных работ, таких как настилы, если область применения предлагает приличный дренаж , а настил не в преимущественно влажном климате . Вы можете использовать искусственную твердую древесину в качестве наружного настила везде, где бы вы ни использовали обычные доски из твердой древесины. В начало Жалобы на проектирование лиственных пород Во время своего исследования я обнаружил только две основные жалобы на конструкционную древесину лиственных пород: Первая жалоба, с которой я столкнулся, заключалась в том, что различные потребители утверждали, как их паркетный пол выцветал в местах, где ежедневные прямые солнечные лучи падали на пол. Вторая жалоба, с которой я столкнулся, заключалась в том, что различные клиенты утверждали, что их паркетный пол имеет царапин от домашних животных или обуви.Одна покупательница даже сообщила, что царапины от практики «фокстрот» появились на ее полу после того, как она и ее партнер впервые танцевали на полу. Я просмотрел комментарии производителя, чтобы найти решения этих проблем. Там я обнаружил, что производители рекомендуют покупателям проверять качество приобретенного ими продукта. Я могу только порекомендовать потребителям, которые хотят установить в своем доме конструкционную древесину лиственных пород, сначала изучить качество слоев конструкционной древесины лиственных пород, а также следовать любым рекомендациям производителя по использованию. Мои исследования показали, что есть различия в спецификациях производителей. Некоторые слои фанеры, используемой в строительстве, могут быть сделаны из мягкой древесины, а другие — из твердых пород. Принимая это во внимание, выбор правильного состава напольного покрытия для проекта остается за потребителем. Как и в случае с паркетной доской, мое исследование плиточных полов дало много плюсов и мало минусов. В начало Преимущества плитки для полов Потребители понимают, что, как и в случае с деревянными полами, кафельный пол является отличным товаром для домов, представленных на рынке.Я даже встречал многих потребителей, которые описывали пол из керамической плитки как «самый универсальный продукт на рынке, который можно использовать в любом здании или проекте реконструкции». Действительно, высокая похвала; Я обнаружил, что исследования в области кафельных полов подтверждают эту похвалу. Долговечность — Если бы вы посетили остров Помпеи, вы бы увидели множество фантастических участков керамической плитки, которые все еще находятся почти в идеальном состоянии даже спустя почти 2000 лет.Люди сделали различные и похожие открытия плитки в Китае, Монголии, Италии, Риме и Англии, насчитывающие сотни и даже тысячи лет. Люди считают плитку — практически любой вид — вне времени. Глазурованная плитка водостойкая и водостойкая . Для неглазурованной плитки требуется герметик, чтобы она стала водостойкой и грязной, что, в свою очередь, увеличивает ее долговечность. Терракотовая плитка — одна из старейших существующих форм плитки, но она по-прежнему остается ведущим стилем плитки, который сегодня используют при строительстве полов. Универсальность — Проведя свои исследования, я обнаружил, что плитка — это единственный тип напольного покрытия, который можно установить практически в любом месте. Вы можете установить его в любой комнате дома. Люди используют его в практически в каждом коммерческом приложении . Вы можете укладывать этот пол в зонах с высокой проходимостью, в зонах с высокой влажностью, в холодном и теплом климате, а также во всех промежуточных зонах. Водостойкость — При правильной герметизации, сушке и установке неглазурованной плитки, глазурованной плитки и герметичного раствора они становятся водостойкими.Люди использовали плитку для покрытия бассейнов и бань, относящихся ко временам правления Греции и Римской империи. Простота обслуживания — Когда затирка и поверхность неглазурованной плитки заделаны, уход за кафельным полом должен состоять из подметания или уборки пылесосом для плитки или мягкой щетки и влажной уборки поверхности . Если на поверхности плитки все же появятся пятна, большинство бытовых и промышленных средств для чистки плитки очистят пятно, не повредив поверхность плитки.Как и в случае с глазурованной плиткой, вы должны герметизировать только раствор, чтобы не допустить попадания воды и грязи из-за специальной обработки (глазурования) глазурованной плитки во время производства. Возможность дизайна — В отличие от любого другого стиля напольного покрытия, только дизайнеры мечтают ограничить дизайн кафельного пола. Произведения по индивидуальному заказу производятся с тех пор, как плитка была впервые изготовлена ​​и с тех пор, как королей и фараонов заставили своих каменщиков создавать все свои дизайнерские желания.Сегодня производители вырезают плитку из мраморных плит разной формы, как маленькой, так и большой. Они производят керамическую и фарфоровую плитку в формах, которые напоминают деревянные доски, вытравленные с рисунком древесины, или в формах, на поверхности которых выгравированы формы значков. Производитель может сделать формы, похожие на камень, с изгибами гальки всех размеров. Они также могут сделать плитки похожими на маленькие части большей картины, например, как вода, падающая с горного утеса, или кусочки грандиозной мозаики. В начало История плиточных полов Как уже упоминалось, люди производили плиточные полы еще в древние времена.Поскольку древние короли и фараоны заставляли каменщиков того времени создавать множество шедевров из плитки как для полов, так и для стен. На протяжении веков плитка олицетворяла престиж и богатство. Однако в наши дни плиточный пол является обычным применением, доступным для всех классов, потому что плиточный пол может быть недорогим вариантом для пола или может быть показателем богатства и престижа за счет использования более дорогого покрытия . материалы или более дорогие формы и нестандартные огранки из натурального камня и минералов. В начало Недостатки плиточного пола Во время своего исследовательского приключения я обнаружил только пару «недостатков» укладки плиточного пола. Помимо беспорядка во время укладки, единственным другим основным недостатком плиточного пола, с которым я столкнулся, была температура продукта , температура . Черепица «холодная». Однако вы можете легко укладывать плитку на лучистое отопление в полу. Можно ли с учетом этого простого решения назвать температуру кафельного пола «недостатком»? Я оставлю эту оценку потребителю. В начало Выводы для полов Как и почти любой потребительский товар, покупателям необходимо точно определить, какой продукт они собираются установить, когда дело касается напольных покрытий. Только ваш дизайнер проекта может решить, требует ли ваш проект паркетную плитку или керамогранит . Ваше исследование должно включать не только цвет, текстуру и ширину искусственной твердой древесины или размер керамической плитки. Кроме стоимости квадратного фута, сюда следует также отнести изготовление продукта. Нет двух одинаковых дизайн-проектов. Каждый потребитель должен осознавать цель, которую он преследует, выбирая тип пола для своего проекта. Определив и установив для вашего проекта напольного покрытия , и учитывая ограничения или особые требования к типу напольного покрытия, которое вы собираетесь установить, ваш проект напольного покрытия обязательно станет прочной основой, которой вы хотите видеть. В начало О Лори Хамм Я пишу в той или иной форме с 11 лет и выиграл свой первый национальный поэтический конкурс.Сейчас, когда мне почти полвека, я опубликовал более 200 стихотворений на свое имя и по крайней мере столько же тематических статей, созданных и опубликованных за последние несколько лет. . Древесина и плитка под дерево Выбор дерева или плитки под дерево — давний спор. Вы можете основывать свой выбор на нескольких факторах, таких как дизайн, разнообразие и экологичность. Великолепие дерева не имеет себе равных. Следовательно, неудивительно, что большинство видов лиственных пород, таких как палисандр, дуб и вишня, являются одними из самых дорогих вариантов напольных покрытий, доступных сегодня. В то время как керамическая или керамогранитная плитка обойдется вам примерно в 1-15 долларов за квадратный фут (SF), пол из ясеня для той же площади будет стоить вам примерно 7-18 долларов.С другой стороны, древесина твердых пород более устойчива к скольжению , что делает ее более безопасным выбором для домов с детьми, пожилыми людьми и домашними животными. Здесь мы подробно рассмотрим различия между двумя вариантами напольных покрытий и попытаемся проанализировать, какой из них лучше. Однако, прежде чем мы перейдем к анализу, вот список параметров , на котором мы будем сравнивать наши два типа полов: Параллельное сравнение Твердая древесина Плитка под дерево Долговечность Может служить годами, шлифуется и полируется для увеличения срока службы. Немного долговечнее.Способность прослужить даже двадцать лет при правильном уходе. Также легко заменяется. Обслуживание Более сложное обслуживание, особенно там, где присутствует влага. Например, кухня. Также следует позаботиться о том, чтобы абразивный песок мог повредить отделку. Обслуживание намного проще. Однако каждые несколько лет может потребоваться полировка. Сопротивление скольжению Сравнительно более устойчивое к скольжению. Поставляется с рейтингом противоскольжения Поставляется с классом сопротивления скольжению, но более склонен к скольжению, особенно во влажном состоянии Устойчивость к аллергенам Имеет твердую поверхность и не притягивает пыль и пыльцу. Как и древесина твердых пород, имеет твердую поверхность, не оставляющую места для аллергенов.Кроме того, его можно легко очистить, чтобы этого избежать. Пригодность для детей и домашних животных Большинство материалов из твердой древесины, особенно не блестящие, отлично подходят для безопасности детей и домашних животных. Но они немного более склонны к повреждению водой и износу из-за домашних животных. Склонность поскользнуться может быть опасна для детей и домашних животных. Удобство для пожилых людей Сопротивление скольжению и простая очистка делают их удобными для пожилых людей Склонны к скольжению, особенно во влажном состоянии, что может быть опасно для пожилых людей, особенно для людей с плохим зрением Погодостойкость Не сохраняет тепло и имеет тенденцию расширяться и сжиматься в зависимости от погоды.Не выдерживает длительного воздействия дождя или снега Подходит для большинства погодных условий Очистка Очистка проста, но требует регулярного удаления и чистки пылесосом, чтобы не повредить песчинки. Очистка большинства поверхностей плитки проста и может выполняться с большинством чистящих средств. Доступность чистящих средств намного больше, чем для поверхностей из твердых пород дерева Разнообразие дизайна Непревзойденная естественная красота дерева.Однако бывают только разных оттенков коричневого. Доступен широкий спектр вариантов, дизайнов и цветовых схем. Также бывают модели под дерево Совместимость с бетоном Можно укладывать на бетонные плиты, но для этого требуется опытный подрядчик. Более легкая установка на бетон, может быть выполнена даже самостоятельно. Вес и ограничения движения Выдерживает нормальный вес комнатной мебели, но подходит для более тяжелых или промышленных весов. Твердая поверхность позволяет ей выдерживать более тяжелые веса. Стоимость Древесина, особенно лиственные, более дорогие. Придется сократить расходы на другие вещи, например рабочая сила, транспорт и т.д. в соответствии с ценами Более экономичный вариант Шум Деревянные полы громче. Особенно, когда по ним ходят или когда что-то падает Более плотно и не позволяет шуму отражаться от них Экологичность Дереву требуются годы, чтобы достичь полной зрелости.Кроме того, бревна необходимо разрезать и связать вместе, чтобы образовались отходы. Обработка керамики оставляет значительный углеродный след. Однако по своему происхождению они вполне экологичны. Направляющая для полов Направляющая для деревянных полов Направляющая для напольных покрытий под дерево Прочность В отличие от древесины мягких пород, которая сравнительно менее тверда и более восприимчива к вмятинам и царапинам, древесина твердых пород более устойчива даже к влаге; который является злейшим врагом дерева. Повреждение водой может нанести серьезный ущерб деревянному полу. Длительное воздействие может даже нанести непоправимый ущерб. Тем не менее, древесина твердых пород может быть достаточно хорошей, если проблема будет устранена вовремя. При правильном уходе древесина твердых пород может прослужить много лет. Вам все равно необходимо защитить его от песка, воды и даже когтей вашего питомца, чтобы сохранить его качество. Вы можете придать ему больше жизни, шлифуя и полируя каждые пару лет. По сравнению с древесиной твердых пород керамическая и керамогранитная плитка более прочная .Они не только могут выдерживать больший вес и движение, но и влага на них не влияет. Однако со временем они имеют тенденцию ломаться или ломаться, но при надлежащем уходе могут прослужить более двадцати лет. Как и древесина твердых пород, плитки под дерево, которые в основном доступны из керамики или фарфора, также можно полировать через каждые несколько лет и дать им новую жизнь. В начало Погодостойкость Погода оказывает значительное влияние на большинство паркетных полов. Вода и влажность могут нанести ущерб дереву . Поэтому установка деревянных полов в прибрежных или тропических городах может быть плохой идеей. Влажные условия еще больше усложняют обслуживание. Даже наличие осушителя может оказаться сложной задачей. Например, вам нужно будет оставить свой осушитель или кондиционер включенным, даже если вы уезжаете в отпуск, что может увеличить ваш счет за электроэнергию. Точно так же дерево расширяется при нагревании.Этот процесс называется тепловое расширение , и древесина твердых пород ничем не отличается. Из-за теплового расширения древесина может изгибаться, разбухать и даже сжиматься. Поэтому при укладке паркетного пола важно, чтобы поддерживал уровень влажности на уровне 30-50%. и не позволяли температуре в помещении превышать 60-80 градусов по Фаренгейту. И влажность, и тепло также могут вызывать обесцвечивание деревянных полов. Tiles, с другой стороны, не имеет этих проблем. Они могут выдерживать даже самые экстремальные погодные условия, и, если у вас установлены компенсационные швы на плиточном участке, нет необходимости беспокоиться о сезонных сжатиях и расширениях. В начало Очистка Полы из твердой древесины и керамической плитки легко чистить. В то время как керамическую или керамогранитную плитку можно мыть большинством стандартных средств для чистки полов, в магазинах также можно найти специальные средства для чистки полов из твердых пород дерева . Оба типа полов должны быть защищены от песка и пыли (пригодится специальный пылесос для дерева или плитки). Эти элементы могут разрушить поверхность, вызывая царапины и отметины, которые часто становятся стойкими. Поэтому регулярная уборка просто необходима. Однако, в отличие от плитки, деревянные поверхности не должны часто контактировать с водой. Для мытья деревянных полов используйте сухую швабру. Если вам абсолютно необходимо использовать воду, убедитесь, что вы полностью высушили ее, и после того, как вы закончите, на полу не останется застоявшейся воды. Самое лучшее в обеих этих поверхностях — это то, что их твердость позволяет легко чистить . Существует небольшая опасность того, что поверхности будут накапливать пыль и стать опасными для здоровья, что может вызвать аллергию. В начало При размещении с детьми и домашними животными Вся древесина, включая твердую, легко царапается. Если у вас есть дети и домашние животные на деревянном полу, убедитесь, что ваш пол будет потерт. Тем не менее, есть шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить и скрыть потертости. Полы, очищенные вручную, например, имеют несовершенную текстуру. Это придает полу античный вид, а повреждения в виде царапин не очень заметны. Точно так же светлые полы из твердых пород дерева или полы с матовой отделкой также отлично скрывают недостатки. Лучшим вариантом в данном случае является готовый паркет из паркетной доски . Этот тип напольного покрытия, в большинстве случаев, имеет слои оксида алюминия, которые придают ему большую твердость и долговечность, что повышает его рейтинг пола для детей и домашних животных. Даже если вы не выберете варианты, упомянутые выше, есть определенные виды отделки, которые вы можете нанести во время укладки, которые могут защитить ваш деревянный пол от проникновения воды и даже царапин. Например, полиуретановая отделка довольно популярна и обеспечивает максимальную защиту при минимальном уходе. Вы можете избежать этих проблем с керамикой и фарфором. Хотя они могут образовывать царапины, например, в местах, где много движется мебель, они обычно остаются непроницаемыми для детей и домашних животных. Существенная проблема с плиткой заключается в том, что большинство материалов не очень устойчивы к скольжению . Этот фактор может быть особенно опасен для детей и домашних животных, особенно если на полу есть вода. Поэтому выберите типы или марки, которые обеспечивают наибольшее сопротивление скольжению. В начало Сопротивление скольжению Если у вас в доме есть дети, пожилые люди или домашние животные, поскользнуться и упасть могут быть серьезные последствия. Хотя керамика и фарфор, как известно, скользкие, вы должны принять профилактические меры и с деревянными полами. Скольжение паркетного пола может варьироваться в зависимости от его отделки, от гладкой до текстурированной, до высокоглянцевой или обработанной вручную. Прежде чем вы начнете считать керамику и фарфор опасными, их скользкость также зависит от их размера и отделки. Например, полированная плитка более скользкая, чем текстурированная . Однако хорошо то, что некоторые тесты и рейтинги измеряют скользкость плитки уже сейчас, и на основе этих тестов вы можете выбрать продукт, который вам больше всего подходит. . Обзор ламината Mohawk, 2020 Ламинат Mohawk — один из основных игроков на рынке ламината. Это один из брендов, с которым вы обязательно столкнетесь, если будете рассматривать варианты ламината. Mohawk выделяется огромным количеством доступных опций , все из которых имеют вид натурального дерева. Имея более 200 вариантов стиля , нет почти никаких ограничений на вид древесины твердых пород, который вы можете получить с помощью этого доступного по цене ламината . Но насколько хороша эта марка, и подходит ли вам один из вариантов напольных покрытий? Я помогу вам принять это точное решение с помощью этого всестороннего обзора напольных покрытий Mohawk, обращая особое внимание на линии ламината. Я расскажу обо всем, от линий и затрат до того, что на самом деле думают клиенты, которые уже инвестировали в Mohawk. Но сначала давайте кратко рассмотрим ламинат, его плюсы и минусы, а также когда вы должны и не должны его использовать. Плюсы и минусы ламината В то время как ламинат за долгие годы заработал немного плохую репутацию из-за того, что он дешев и дешев, вид ламината, который вы можете купить сегодня, отличается от того, что могли бы установить ваши родители.Качество резко улучшилось. Ламинат — это доступный по цене способ придать натуральный вид дерева или ряд других натуральных оттенков за небольшую часть цены. Печать и тиснение высокой четкости техники означают, что доски не только выглядят настоящими, но и могут ощущаться настоящими под ногами — и все это по цене около $ 1–5,00 $ за квадратный фут, в зависимости от выбранных вариантов. Вы можете рассчитывать заплатить от до 3 долларов.00–10,00 долларов за квадратный фут для стандартных паркетных полов. Но не в этом вся цена. Их также очень сложно установить, и для этого требуется профессионал. С другой стороны, ламинатный пол относительно легко установить, так как вы можете поставить пол поверх большинства существующих полов. Любой, у кого есть достаточный опыт работы с DIY, должен уметь это делать. Пол, который у вас остался, также легче поддерживать, чем деревянный, и более прочный. В частности, он лучше удерживает жидкости и не деформируется при малейшем разливе.Это означает, что вы можете укладывать ламинат на кухнях и в ванных комнатах, в местах, где древесина зачастую полностью запрещена. Но, конечно, ламинат не идеален, иначе он был бы у всех. Одним из основных недостатков является то, что они абсолютно ничего не добавляют к стоимости вашего дома. Но это не обязательно то, о чем вы должны больше всего беспокоиться. Ламинированный пол может содержать летучие органические соединения, которые в основном отравляют воздух, которым вы дышите. Вам нужно будет присмотреться к ним и заплатить немного больше за варианты, которые не содержат летучих органических соединений.Если вы беспокоитесь об окружающей среде, вам также не будет приятно узнать, что ламинат не поддается биологическому разложению. Но, опять же, вы можете найти более экологически чистые варианты, если готовы заплатить немного больше. Несмотря на то, что ламинат долговечен, ничего не поделать, если он действительно повредится. Вариантов отделки пола нет; доски просто необходимо заменить. Кроме того, ламинат гораздо более водостойкий, чем пол из твердых пород дерева, но он не является водонепроницаемым, поэтому вам нужно следить за тем, чтобы в помещении не было сырости, а на полу — на предмет повреждений.По этой причине пол из роскошных виниловых досок (LVP) может быть лучшим вариантом во влажных помещениях. Итак, вердикт таков, что ламинат — отличный вариант, если вы ищете более доступный способ придать дому вид древесины твердых пород, возможно, такой, который вы сможете установить самостоятельно. Это также может быть вариантом для имитации лиственных пород в помещениях, которые слишком влажны для твердых пород дерева, но есть и другие, лучшие варианты для этих пространств. Плюсы: Доступный прочный Универсальный Простота установки Простота обслуживания Минусы: Не прибавляет ценности вашему дому Может содержать токсины Не разлагается биологически Невозможно восстановить поверхность Лучшие варианты для влажных помещений В начало Структура полов из ламината Прежде чем перейти к слою дизайна, важно понять остальную часть многослойного ламината. Нижний поддерживающий слой, также известный как балансирующий слой, обеспечивает стабильную опорную поверхность для остальной части доски. Это кусок хлеба. Поверх слоя основы находится мясо сэндвича, называемое сердцевиной. Сердцевина, изготовленная из древесно-стружечной плиты или, как правило, из древесноволокнистой плиты высокой плотности, имеет фрезерованные края в виде гребня и паза, которые позволяют каждой планке соединяться с соседними. Слой рисунка наносится поверх сердцевины, обеспечивая изображение фактической текстуры древесины, керамической плитки или каменного рисунка.Цифровая технология тиснения позволяет Mohawk и другим производителям создавать замечательные копии своих аналогов из натурального дерева и камня. Прозрачный верхний слой сэндвича обеспечивает защиту от износа, выцветания, пятен и царапин. Этот слой может включать меламиновую смолу или оксид алюминия для дополнительной прочности и защиты от влаги. Затем слои ламинируются или спрессовываются вместе с использованием сильного давления и тепла в листы ламината.Наконец, листы разрезаются на отдельные доски и режутся кромки с пазом и гребнем. Следует отметить еще один дополнительный слой: нижний слой. Подложка из ламината обычно представляет собой отдельный слой, действующий как пластина для сэндвича, обеспечивая гладкий и ровный слой, по которому система ламината «плавает». В начало Преимущества могавков Mohawk взял основы многослойного ламината и добавил некоторые технологические добавки и добавки, улучшающие его внешний вид, долговечность и простоту установки. Технология GenuEdge ™ Стремясь сделать каждую планку максимально реалистичной, компания Mohawk разработала технологию GenuEdge ™. GenuEdge накатывает тисненое изображение дизайнерского слоя на край доски, создавая более реалистичный трехмерный вид текстуры древесины. Система блокировки Uniclic ™ Система блокировки Uniclic ™ является усовершенствованием традиционной клееной системы с пазом и пазом, которая обычно используется в ламинате. Технология Uniclic позволяет платам физически соединяться, ускоряя установку и устраняя беспорядок, связанный с нанесением клея. ScratchGuard ™ Технология ScratchGuard ™ Mohawk обеспечивает повышенную защиту от царапин и истирания за счет вливания кристаллов алюминия в верхний слой ламината. Водонепроницаемый ламинат Mohawk Линия RevWood Plus Mohawk также является водонепроницаемой. Это достигается прежде всего с помощью конструкции Uniclic, которая обеспечивает герметичность стыков между досками. Затем края покрываются Hydroseal, чтобы вода не могла проникнуть внутрь доски. Экологичный В экологическом отношении Mohawk был лидером в снижении его воздействия. Компания использует быстрорастущую южную сосну на своих предприятиях в США для производства сердцевины из ламината. Кроме того, Mohawk полагается на большую часть вторичного сырья до потребителя для производства своих ламинатов, ежегодно удерживая сотни миллионов фунтов материалов на свалках. Что касается гигиены окружающей среды, ламинат Mohawk сертифицирован для Floorscore.Система сертификации Floorscore была разработана независимым институтом эластичных напольных покрытий для тестирования выбросов летучих органических соединений и сертификации качества воздуха в помещении. В начало Мохавк Диапазон Что действительно отличает Mohawk от конкурентов, так это то, что у них один из самых широких диапазонов вариантов ламината на рынке, с тремя связанными основными продуктами и более чем 200 различными вариантами стилей. Давайте посмотрим на каждую из их строк. RevWood Самая доступная линия Mohawk, доски имеют толщину 7 мм, поставляются с ограниченной пожизненной гарантией для жилых помещений и стоят от $ 2,00 до $ 2,50 за квадратный фут. Эта строка содержит восемь коллекций с от трех до 12 вариантов цвета в каждой коллекции. Строки включают: Rivercrest — 6 цветов — толщина 7,5 дюйма Wood Escape — 3 цвета — толщина 6,12 дюйма Rare Vintage — 6 цветов — толщина 7,5 дюйма Havermill — 8 цветов — 5.25 дюймов толщиной Chalet Visa — 8 цветов — толщина 7,5 дюйма Carrolton — 12 цветов — толщина 7,5 дюйма Reclaimed Chic — 3 цвета — толщина 6,12 дюйма Kingmire — 7 цветов — толщина 5,25 дюйма Все варианты отделаны деревом в традиционном стиле. Например, RevWood Carrolton Collection поставляется с такими цветовыми вариантами, как Hickory Shador Oak, Warm Maple Plank и Toasted Butternut. RevWood Выбрать Линия Mohawk среднего класса, доски имеют толщину 12 мм, поставляются с пожизненной гарантией для жилых помещений и стоят от до 2 долларов.25–3,00 долларов за квадратный фут. В линейке шесть коллекций от трех до 10 цветов. Boardwalk Collective — 10 цветов — толщина 7,5 дюйма Woodcreek — 4 цвета — толщина 7,5 дюйма Редкий винтаж — 9 цветов — толщина 7,5 дюйма Briarfield — 5 цветов — толщина 7,5 дюйма Дуб зернохранилище — 3 цвета — толщина 7,5 дюйма Fulford — 4 цвета — толщина 7,5 дюйма Например, коллекция Revwood Select Rare Vintage Collection представлена ​​10 цветами, включая отделку из дерева Ashlar Oak, Sandcastle Oak и Cedar Chestnut. RevWood Plus Линия премиум-класса Mohawk, доски имеют толщину 10–12 мм, поставляются с пожизненной гарантией для жилых помещений и стоят от $ 2,50–3,50 $ за квадратный фут. Эти доски также водонепроницаемы благодаря технологии Hydroseal. Всего восемь линий по четыре или пять цветов в каждой: Саутбери — 6 цветов — 7,5 дюйма Бузина — 4 цвета — 7,5 дюйма Crest Haven — 5 цветов — 7,5 дюймов Castlebriar — 5 цветов — 9.44 дюймов Sawmill Ridge — 4 цвета — 6,12 дюйма Antique graft — 5 цветов — 6,12 дюйма Hartwick — 5 цветов — 7,5 дюймов Western Ridge — 4 цвета — 7,5 дюйма Коллекция RevWood Plus Sawmill Ridge предлагает такие дизайны, как Nomadic Oak, Gingerglow Oak и . Расчет секций радиаторов отопления по площади: Расчёт секций батарей и радиаторов онлайн. Май 4, 2021 автор alexxlab Разное по площади, по объему, в зависимости от температурного режима, материалов и размеров Для расчета количества радиаторов существует несколько методик, но суть их одна: узнать максимальные теплопотери помещения, а затем рассчитать количество отопительных приборов, необходимое для их компенсации. Методы расчета есть разные. Самые простые дают приблизительные результаты. Тем не менее, их можно использовать, если помещения стандартные или применить коэффициенты, которые позволяют учесть имеющиеся «нестандартные» условия каждого конкретного помещения (угловая комната, выход на балкон, окно во всю стену и т.п.). Есть более сложный расчет по формулам. Но по сути это те же коэффициенты, только собранные в одну формулу. Есть еще один метод. Он определяет фактические потери.  Специальное устройство — тепловизор — определяет реальные потери тепла. И на основании этих данных рассчитывают сколько нужно радиаторов для их компенсации. Чем еще хорош этот метод, так это тем, что на снимке тепловизора точно видно, где тепло уходит активнее всего. Это может быть брак в работе или в строительных материалах, трещина и т.д. Так что заодно можно выправить положение. Расчет радиаторов зависит от потерь тепла помещением и номинальной тепловой мощности секций Расчет радиаторов отопления по площади Самый простой способ. Посчитать требуемое на обогрев количество тепла, исходя из площади помещения, в котором будут устанавливаться радиаторы. Площадь каждой комнаты вы знаете, а потребность тепла можно определить по строительным нормам СНиПа: для средней климатической полосы на отопление 1м2 жилого помещения требуется 60-100Вт; для областей выше 60о требуется 150-200Вт. Исходя из этих норм, можно посчитать, сколько тепла потребует ваша комната. Если квартира/дом находятся в средней климатической полосе, для отопления площади 16м2, потребуется 1600Вт тепла (16*100=1600). Так как нормы средние, а погода постоянством не балует, считаем, что требуется 100Вт. Хотя, если вы проживаете на юге средней климатической полосы и зимы у вас мягкие, считайте по 60Вт. Расчет радиаторов отопления можно сделать по нормам СНиП Запас по мощности в отоплении нужен, но не очень большой: с увеличением количества требуемой мощности возрастает количество радиаторов. А чем больше радиаторов, тем больше теплоносителя в системе. Если для тех, кто подключен к центральному отоплению это некритично, то для тех у кого стоит или планируется индивидуальное отопление, большой объем системы означает большие (лишние) затраты на обогрев теплоносителя и большую инерционность системы (менее точно поддерживается заданная температура). И возникает закономерный вопрос: «Зачем платить больше?» Рассчитав потребность помещения в тепле, можем узнать, сколько потребуется секций. Каждый из отопительных приборов выделять может определенное количество тепла, которое указывается в паспорте. Берут найденную потребность в тепле и делят на мощность радиатора. Результат — необходимое количество секций, для восполнения потерь. Посчитаем количество радиаторов для того же помещения. Мы определили, что требуется выделить 1600Вт. Пусть мощность одной секции 170Вт. Получается 1600/170=9,411шт. Округлять можно в большую или меньшую сторону на ваше усмотрение. В меньшую можно округлить, например, в кухне — там хватает дополнительных источников тепла, а в большую — лучше в комнате с балконом, большим окном или в угловой комнате. Система проста, но недостатки очевидны: высота потолков может быть разной, материал стен, окна, утепление и еще целый ряд факторов не учитывается. Так что расчет количества секций радиаторов отопления по СНиП — ориентировочный. Для точного результата нужно внести корректировки. Как посчитать секции радиатора по объему помещения При таком расчете учитывается не только площадь, но и высота потолков, ведь нагревать нужно весь воздух в помещении. Так что такой подход оправдан. И в этом случае методика аналогична. Определяем объем помещения, а затем по нормам узнаем, сколько нужно тепла на его обогрев: в панельном доме на обогрев кубометра воздуха требуется 41Вт; в кирпичном доме на м3 — 34Вт. Обогревать нужно весь объем воздуха в помещении потому правильнее считать количество радиаторов по объему Рассчитаем все для того же помещения площадью 16м2 и сравним результаты. Пусть высота потолков 2,7м. Объем: 16*2,7=43,2м3. Дальше посчитаем для вариантов в панельном и кирпичном доме: В панельном доме. Требуемое на отопление тепло 43,2м3*41В=1771,2Вт. Если брать все те же секции мощностью 170Вт, получаем: 1771Вт/170Вт=10,418шт (11шт). В кирпичном доме. Тепла нужно 43,2м3*34Вт=1468,8Вт. Считаем радиаторы: 1468,8Вт/170Вт=8,64шт (9шт). Как видно, разница получается довольно большая: 11шт и 9шт. Причем при расчете по площади получили среднее значение (если округлять в ту же сторону) — 10шт. Корректировка результатов Для того чтобы получить более точный расчет нужно учесть как можно больше факторов, которые уменьшают или увеличивают потери тепла. Это то, из чего с деланы стены и как хорошо они утеплены, насколько большие окна, и какое на них остекление, сколько стен в комнате выходит на улицу и т.п. Для этого существуют коэффициенты, на которые нужно умножить найденные значения теплопотерь помещения. Количество радиаторов зависит от величины потерь тепла Окна На окна приходится от 15% до 35% потерь тепла. Конкретная цифра зависит от размеров окна и от того, насколько хорошо оно утеплено. Потому имеются два соответствующих коэффициента: соотношение площади окна к площади пола: 10% — 0,8 20% — 0,9 30% — 1,0 40% — 1,1 50% — 1,2 остекление: трехкамерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85 обычный двухкамерный стеклопакет — 1,0 обычные двойные рамы — 1,27. Стены и кровля Для учета потерь важен материал стен, степень теплоизоляции, количество стен, выходящих на улицу. Вот коэффициенты для этих факторов. Степень теплоизоляции: кирпичные стены толщиной в два кирпича считаются нормой — 1,0 недостаточная (отсутствует) — 1,27 хорошая — 0,8 Наличие наружных стен: внутреннее помещение — без потерь, коэффициент 1,0 одна — 1,1 две — 1,2 три — 1,3 На величину теплопотерь оказывает влияние отапливаемое или нет помещение находится сверху. Если сверху обитаемое отапливаемое помещение (второй этаж дома, другая квартира и т.п.), коэффициент уменьшающий — 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9. Принято считать, что неотапливаемый чердак никак не влияет на температуру в и (коэффициент 1,0). Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора Если расчет проводили по площади, а высота потолков нестандартная (за стандарт принимают высоту 2,7м), то используют пропорциональное увеличение/уменьшение при помощи коэффициента. Считается он легко. Для этого реальную высоту потолков в помещении делите на стандарт 2,7м. Получаете искомый коэффициент. Посчитаем для примера: пусть высота потолков 3,0м. Получаем: 3,0м/2,7м=1,1. Значит количество секций радиатора, которое рассчитали по площади для данного помещения нужно умножить на 1,1. Все эти нормы и коэффициенты определялись для квартир. Чтобы учесть теплопотери дома через кровлю и подвал/фундамент, нужно увеличить результат на 50%, то есть коэффициент для частного дома 1,5. Климатические факторы Можно внести корректировки в зависимости от средних температур зимой: -10оС и выше — 0,7 -15оС — 0,9 -20оС — 1,1 -25оС — 1,3 -30оС — 1,5 Внеся все требуемые корректировки, получите более точное количество требуемых на обогрев комнаты радиаторов с учетом параметров помещений. Но это еще не все критерии, которые оказывают влияние на мощность теплового излучения. Есть еще технические тонкости, о которых расскажем ниже. Расчет разных типов радиаторов Если вы собрались ставить секционные радиаторы стандартного размера (с осевым расстоянием 50 см высоты) и уже выбрали материал, модель и нужный размер, никаких сложностей с расчетом их количества быть не должно. У большинства солидных фирм, поставляющих хорошее отопительное оборудование, на сайте указаны технические данные всех модификаций, среди которых есть и тепловая мощность. Если указана не мощность, а расход теплоносителя, то перевести в мощность просто: расход теплоносителя в 1 л/мин примерно равен мощности в 1 кВт (1000 Вт). Осевое расстояние радиатора определяется по высоте между центрами отверстий для подачи/отведения теплоносителя. Чтобы облегчить жизнь покупателям на многих сайтах устанавливают специально разработанную программу-калькулятор. Тогда расчет секций радиаторов отопления сводится к внесению данных по вашему помещению в соответствующие поля. А на выходе вы имеете готовый результат: количество секций данной модели в штуках. Осевое расстояние определяют между центрами отверстий для теплоносителя Но если просто пока прикидываете возможные варианты, то стоит учесть, что радиаторы одного размера из разных материалов имеют разную тепловую мощность. Методика расчета количества секций биметаллических радиаторов от расчета алюминиевых, стальных или чугунных ничем не отличается. Разной может быть только тепловая мощность одной секции. Чтобы считать было проще, есть усредненные данные, по которым можно ориентироваться. Для одной секции радиатора с осевым расстоянием 50см приняты такие значения мощностей: алюминиевые — 190Вт биметаллические — 185Вт чугунные — 145Вт. Если вы пока только прикидываете, какой из материалов выбрать, можете воспользоваться этими данными. Для наглядности приведем самый простой расчет секций биметаллических радиаторов отопления, в котором учитывается только площадь помещения. При определении количества отопительных приборов из биметалла стандартного размера (межосевое расстояние 50см) принимается, что одна секция может обогреть 1,8м2 площади. Тогда на помещение 16м2 нужно: 16м2/1,8м2=8,88шт. Округляем — нужны 9 секций. Аналогично считаем для чугунные или стальные баратери. Нужны только нормы: биметаллический радиатор — 1,8м2 алюминиевый — 1,9-2,0м2 чугунный — 1,4-1,5м2. Это данные для секций с межосевым расстоянием 50см. Сегодня же в продаже есть модели с самой разной высоты: от 60см до 20см и даже еще ниже. Модели 20см и ниже называют бордюрными. Естественно, их мощность отличается от указанного стандарта, и, если вы планируете использовать «нестандарт», придется вносить коррективы. Или ищите паспортные данные, или считайте сами. Исходим из того, что теплоотдача теплового прибора напрямую зависит от его площади. С уменьшением высоты уменьшается площадь прибора, а, значит, и мощность уменьшается пропорционально. То есть, нужно найти соотношение высот выбранного радиатора со стандартом, а потом при помощи этого коэффициента откорректировать результат. Расчет чугунных радиаторов отопления. Считать может по площади или объему помещения Для наглядности сделаем расчет алюминиевых радиаторов по площади. Помещение то же: 16м2. Считаем количество секций стандартного размера: 16м2/2м2=8шт. Но использовать хотим маломерные секции высотой 40см. Находим отношение радиаторов выбранного размера к стандартным: 50см/40см=1,25. И теперь корректируем количество: 8шт*1,25=10шт. Корректировка в зависимости от режима отопительной системы Производители в паспортных данных указывают максимальную мощность радиаторов: при высокотемпературном режиме использования — температура теплоносителя в подаче 90оС, в обратке — 70оС (обозначается 90/70) в помещении при этом должно быть 20оС. Но в таком режиме современные системы отопления работают очень редко. Обычно используется режим средних мощностей 75/65/20 или даже низкотемпературный с параметрами 55/45/20. Понятно, что требуется расчет откорректировать. Для учета режима работы системы нужно определить температурный напор системы. Температурный напор — это разница между температурой воздуха и отопительных приборов. При этом температура отопительных приборов считается как среднее арифметическое между значениями подачи и обратки. Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора Чтобы было понятнее произведем расчет чугунных радиаторов отопления для двух режимов: высокотемпературного и низкотемпературного, секции стандартного размера (50см). Помещение то же: 16м2. Одна чугунная секция в высокотемпературном режиме 90/70/20 обогревает 1,5м2. Потому нам потребуется 16м2/1,5м2=10,6шт. Округляем — 11шт. В системе планируется использовать низкотемпературный режим 55/45/20. Теперь найдем температурный напор для каждой из систем: высокотемпературная 90/70/20- (90+70)/2-20=60оС; низкотемпературный 55/45/20 — (55+45)/2-20=30оС. То есть если будет использоваться низкотемпературный режим работы, понадобится в два раза больше секций для обеспечения помещения теплом. Для нашего примера на комнату 16м2 требуется 22 секции чугунных радиаторов. Большая получается батарея. Это, кстати, одна из причин, почему этот вид отопительных приборов не рекомендуют использовать в сетях с низкими температурами. При таком расчете можно принять во внимание и желаемую температуру воздуха. Если вы хотите, чтобы в помещении было не 20оС а, например, 25оС просто рассчитайте тепловой напор для этого случая и найдите нужный коэффициент. Сделаем расчет все для тех же чугунных радиаторов: параметры получатся 90/70/25. Считаем температурный напор для этого случая (90+70)/2-25=55оС. Теперь находим соотношение 60оС/55оС=1,1. Чтобы обеспечить температуру в 25оС нужно 11шт*1,1=12,1шт. Зависимость мощности радиаторов от подключения и места расположения Кроме всех описанных выше параметров теплоотдача радиатора изменяется в зависимости от типа подключения. Оптимальным считается диагональное подключение с подачей сверху, в таком случае потерь тепловой мощности нет. Самые большие потери наблюдаются при боковом подключении — 22%. Все остальные — средние по эффективности. Приблизительно величины потерь в процентах указаны на рисунке. Потери тепла на радиаторах в зависимости от подключения Уменьшается фактическая мощность радиатора и при наличии заграждающих элементов. Например, если сверху нависает подоконник, теплоотдача падает на 7-8%, если он не полностью перекрывает радиатор, то потери 3-5%. При установке сетчатого экрана, который не доходит до пола, потери примерно такие же, как и в случае с нависающим подоконником: 7-8%. А вот если экран закрывает полностью весь отопительный прибор, его теплоотдача уменьшается на 20-25%. Количество тепла зависит и от установки Количество тепла зависит и от места установки Определение количества радиаторов для однотрубных систем Есть еще один очень важный момент: все вышеизложенное справедливо для двухтрубной системы отопления, когда на вход каждого из радиаторов поступает теплоноситель с одинаковой температурой. Однотрубная система считается намного сложнее: там на каждый последующий отопительный прибор вода поступает все более холодная. И если хотите рассчитать количество радиаторов для однотрубной системы, нужно каждый раз пересчитывать температуру, а это сложно и долго. Какой выход? Одна из возможностей — определить мощность радиаторов как для двухтрубной системы, а потом пропорционально падению тепловой мощности добавлять секции для увеличения теплоотдачи батареи в целом. В однотрубной системе вода на каждый радиатор поступает все более холодная Поясним на примере. На схеме изображена однотрубная система отопления с шестью радиаторами. Количество батарей определили для двухтрубной разводки. Теперь нужно внести корректировку. Для первого отопительного прибора все остается по-прежнему. На второй поступает уже теплоноситель с меньшей температурой. Определяем % падения мощности и на соответствующее значение увеличиваем количество секций. На картинке получается так: 15кВт-3кВт=12кВт. Находим процентное соотношение: падение температуры составляет 20%. Соответственно для компенсации увеличиваем количество радиаторов: если нужно было 8шт, будет на 20% больше — 9 или 10шт. Вот тут и пригодится вам знание помещения: если это спальня или детская, округлите в большую сторону, если гостиная или другое подобное помещение, округляете в меньшую. Принимаете во внимание и расположение относительно сторон света: в северных округляете в большую, в южных — в меньшую. В однотрубных системах нужно в расположенных дальше по ветке радиаторах добавлять секции Этот метод явно не идеален: ведь получится, что последняя в ветке батарея должна будет иметь просто огромные размеры: судя по схеме на ее вход подается теплоноситель с удельной теплоемкостью равной ее мощности, а снять все 100% на практике нереально. Потому обычно при определении мощности котла для однотрубных систем берут некоторый запас, ставят запорную арматуру и подключают  радиаторы через байпас, чтобы можно было отрегулировать теплоотдачу, и таким образом компенсировать падение температуры теплоносителя. Из всего этого следует одно: количество или/и размеры радиаторов в однотрубной системе нужно увеличивать, и по мере удаления от начала ветки ставить все больше секций. Итоги Приблизительный расчет количества секций радиаторов отопления дело несложное и быстрое. А вот уточнение в зависимости от всех особенностей помещений, размеров, типа подключения и расположения требует внимания и времени. Зато вы точно сможете определиться с количеством отопительных приборов для создания комфортной атмосферы зимой. Возможно, вам интересно будет прочитать про расчет мощности котла или определение диаметра труб для системы отопления.     Расчет секций радиаторов по площади помещения: как вычислить Как вычислить радиатор по площади помещения — жилого либо производственного? В данной статье мы познакомим читателя с несколькими методами разной сложности и приведем для удобства расчетов кое-какие справочные данные. Итак, в путь. Этапы расчетов Фактически, их всего два. Сначала оценивается потребность помещения в тепловой мощности. После этого в зависимости от удельного значения теплового потока (на секцию, на отопительный прибор и т.д.) рассчитывается количество соответствующих элементов контура. Уточним: в сети возможно встретить много калькуляторов и таблиц, конкретно выводящих количество секций из площади. Но точность таких расчетов в большинстве случаев мала, потому, что они всецело игнорируют дополнительные факторы, увеличивающие либо уменьшающие потери тепла. Расчет мощности Схема 1 Несложная схема присутствует в советских СНиП полувековой давности: мощность радиатора отопления на помещение подбирается из расчета 100 ватт/1м2. Метод понятен, предельно несложен и&#8230; неточен. Из-за чего? Настоящие потери тепла очень сильно различаются для крайних и средних этажей, для помещений и угловых квартир в центре здания. Они зависят и от общей площади окон и дверей, и от структуры остекления. Ясно, что древесные рамы со стеклами в две нитки обеспечат куда громадные потери тепла, чем тройной стеклопакет. В различных климатических территориях теплопотери также будут различаться. В -50 С квартире очевидно потребуется больше тепла, чем в +5. Наконец, подбор радиатора по площади помещения заставляет пренебречь высотой потолков; в это же время расход тепла при потолках высотой 2,5 и 4,5 метра будет очень сильно различаться. Схема 2 Оценка тепловой мощности и расчет количества секций радиатора по объему помещения снабжает заметно громадную точность. Вот инструкция по подсчету мощности: Базовое количество тепла оценивается как 40 ватт/м3. Для угловых помещений оно возрастает в 1,2 раза, для крайних этажей — в 1,3, для частных домов — в 1,5. Окно додаёт к потребности помещения в тепле 100 ватт, дверь на улицу — 200. Вводится региональный коэффициент. Он берется равным: Регион Коэффициент Чукотка, Якутия Расчет количества секций радиаторов отопления по площади и объему Любой хозяин понимает, как важно произвести точный расчёт количества секций радиаторов отопления: если секций мало, прибор будет плохо отапливать квартиру; если же много, отопление будет неэффективным, и лишние джоули нужно будет выпускать в форточку. Существует несколько вариантов расчётов батарей отопления частного дома. Если вы живёте в хорошо утеплённой стандартной квартире – воспользуйтесь быстрыми расчётами. Итак, как как рассчитать количество радиаторов? Расчет батарей отопления на площадь Расчет радиаторов отопления по площади помещения – это не самый точный вариант, но подходит, если квартира с высотой потолков 2,6 – 2,7 м. Порядок действий: Узнаём общую площадь отапливаемого пространства (данные берутся в документации). Например, это 50 м2. Умножаем это число на 100 (Вт). Пример: 50 х 100 = 5000 Вт. (Или 5 кВт) – это общее количество тепла необходимое для данной квартиры. Смотрим в документах к радиатору, сколько тепла может выделить одна секция (см. ниже Таблицу 1). Например, биметаллический L 500 = 180 Вт. Теперь общее тепло делим на тепло из одной секции. 5000 Вт : 180 Вт = 27,77. Округляем до 28. Результат: для обогрева квартиры 50 м2 нужно 28 секции радиаторов. Секции радиаторов отопления Нужно будет произвести такие же расчёты батареи отопления для каждой комнаты отдельно. Если батареи планируется монтировать в нише или скрыть за экраном, то нужно добавить 15%. Например, мы получили для спальни в 14 м2, радиатор в 8 секций. Но т.к. батареи будут «прятаться», поэтому 8 + 1,2 (15% от 8) = 9,2 т.е. 9 секций. Для кухни округлять число радиаторов можно в меньшую сторону. А для угловой комнаты и комнаты с балконной дверью – в большую. Расчет по объему Если высота потолков в квартире нестандартная, это нужно учитывать при расчётах и вычислять не площадь, а объём. Порядок действий: Считаем объём комнаты. Для этого умножаем площадь на высоту потолков. Пример: комната 12 м2. Потолки – 3,1 м. 12 х3,1 = 37,2 м3. Расчет тепловой энергии на отопление. Узнаём из СНИП, сколько тепловой мощности нужно на обогрев 1 м3 в нашем доме (см. ниже таблицу 2). Например, у нас кирпичный дом, значит показатель =34 Вт. Перемножаем два получившихся значения. Пример: 37,2 х 34 = 1264,8 Смотрим в документах к радиатору, какова теплоотдача 1 секции. Например, для алюминиевого радиатора А350, это 138 Вт. Делим итог из пункта 3 на теплоотдачу. Пример: 1264,8 : 138 = 9 секций. Примерный метод Упрощенный вариант расчётов основан на принятие за стандарт нескольких показателей: В помещении с обычными потолками 1 секция батареи обогреет 1,8 м2. Например, если комната 14 м2. 14 : 1,8 = 7,7. Округляем = 8 секций. Или так: В комнате с 1 окном и 1 внешней стеной, 1 кВт мощности радиатора может обогреть 10 м2. Пример: комната 14 м2. 14 : 10 = 1,4. То есть для такой комнаты нужен обогреватель мощностью 1,4 кВт. Такие методы можно использовать для примерных расчётов, но они чреваты серьёзными погрешностями. Если результатами вычислений стал длинный радиатор более 10 секций, то имеет смысл разделить его на два отдельных радиатора. Причины возможных ошибок Производители стараются указывать в документах к батареям максимальные показатели теплоотдачи. Они возможны только если температура воды в отоплении будет на уровне 90 0С (в паспорте тепловой напор указан 60 0С). В реальности такие значения достигаются теплосетями далеко не всегда. Это значит, что мощность секции будет ниже, а секций нужно больше. Теплоотдача одной секции может быть 50-60 против заявленных 180 Вт! Боковое подключение радиаторов отопления Если в сопроводительном документе к радиатору указано минимальное значение теплоотдачи, опираться в расчётах теплоотдачи радиатора батарей отопления лучше на этот показатель. Ещё одно обстоятельство, которое влияет на мощность радиатора – схема его подключения. Если, например, длинный радиатор из 12 секций подключить боковым методом, дальние секции всегда будут намного холоднее, чем первые. А значит, и расчёты мощности были напрасными! Длинные радиаторы нужно подключать по диагональной схеме, коротким батареям подойдёт любой вариант. Самый точный расчёт Чтобы наиболее точно рассчитать количество секций нужно принимать во внимание больше условий, чем объём и теплоотдача. 100 Вт х S(площадь помещения) х А х Б х В х Г х Д х Е х Ж Буквы в этой формуле означают: А – вид остекления. Если у вас: обычные стёкла = 1,26; двойной стеклопакет = 1; тройной стеклопакет = 0,85. Б – теплоизоляция стен. современная, качественная = 0,85; в два кирпича или утепление = 1; некачественная изоляция = 1,26. В – сколько занимают площади окна по сравнению с площадью пола. 10% = 0,8; 20% = 0,9; 30% = 1; 40% = 1,1; 50% = 1,2. Г – минимальная tна улице. -10 0С = 0,7; -20 0С = 1,1; -30 0С = 1,4; -40 0С = 1,7. Д – количество наружных стен. 1 = 1,1; 2 (угол) = 1,2; 3 = 1,3;. 4 = 1,4 Е – что над квартирой? другая квартира = 0,8; тёплое чердачное помещение = 0,9; холодный чердак = 1. Ж – Высота потолков. до 2,9 = 1; 3-3,5 = 1,1; 3,6 – 4,5 = 1,2. Рассмотрим пример. Комната 14 м2 в стареньком доме. Радиаторы будут алюминиевые с теплоотдачей 205. По обычным формулам (для идеальных условий) получается, что нужно 7 радиаторов. Теперь попробуем учесть все факторы. В окнах обычное остекление (А=1,26). Теплоизоляция оставляет желать лучшего (Б=1,26). Окна занимают 29% площади пола (В = 1). На улице бывает до 35 0С (Г = 1,5). Наружная стена одна (Д = 1,1). Предпоследний этаж. Сверху другая квартира (Е = 0,8). Потолки 3,2м (Ж = 1,1). Подставляем данные в формулу: 100 х 14 (м2) х 1,26 х 1,26 х 1 х 1,5 х 1,1 х 0,8 х 1,1 = 3227 Теперь если разделить 3227 на теплоотдачу 205 Вт, получим 16 (!) секций радиаторов! Но и это ещё не всё! Указанная теплоотдача будет действительно такой при 70 0С в трубах. Но если t меньше, нужно вносить поправки и в эти данные. Если t теплоносителя ниже стандартной (70 0С), на каждые 10 градусов нужно добавить +15%. В нашем примере t в трубах около 60 0С. Значит к полученным 17 секциям нужно прибавить 2,4 (округляем до 2) секции. Итог – 19 секций. Большая разница с примерными расчётами! При выборе системы отопления владельцы домов часто отталкиваются от критериев эффективности с экономичностью. Однотрубная система отопления частного дома – простой и удачный вариант для загородного жилища. Узнайте подробнее о достоинствах и недостатках этой системы. Возможно, вам будет интересно узнать об организации водяного отопления в частом доме. Монтаж по шагам вы найдете здесь. Пройдя по этой ссылке https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/obogrevateli/dlya-doma-energosberegayushhie.html вы узнаете, какие обогреватели для дома являются энергосберегающими и на чем строится экономия энергии. Полезная информация Показатели теплоотдачи для 1 секции некоторых видов радиаторов (Вт): Алюминиевый А 350 – 138. Алюминиевый А 500 – 185. Алюминиевый S500 – 205. Биметаллический L350 – 130. Биметаллический L500 – 180. Чугунные – 160. Чугунные батареи Рекомендации СНИП по тепловой мощности для: Для кирпичного дома – 34 Вт Для панельного дома – 41 Вт. Новостройка, сделанная по всем стандартам. – 20 Вт. Итак. Приблизительные расчёты подходят для новых добротных домов с пластиковыми окнами. Если же квартира угловая и/или с большими стеклянными окнами, на последнем этаже, с высокими потолками – это всё поводы пересчитать более основательно. Разница может быть немалой! Для тех, кто далёк от математики, существуют онлайн–калькуляторы. Необходимо знать запрашиваемые показатели, ввести их и ответ будет тут же готов. Калькуляторы можно найти на сайтах изготовителей радиаторов. Водяное отопление – самый распространенный варианта обогрева помещения. Для максимальной эффективности важно правильно подобрать радиаторы. Батареи отопления – какие лучше? Обзор основных характеристик: температура, давление, теплоотдача, материал. О вреде инфракрасного обогревателя читайте в этом материале. Видео на тему Как рассчитать число секций биметаллического радиатора Эффективность радиатора напрямую зависит от количества используемых в нем секций. Производители биметаллических батарей выпускают радиаторы с различным количеством секций. Широкий ассортимент радиаторов позволяет покрыть нужды всех без исключения застройщиков. В обзоре будет рассказано про расчет количества секций биметаллических радиаторов отопления. Некоторые производители биметаллических батарей пошли еще дальше. Вместо радиаторов в сборе они предлагают секции поштучно. Это так называемые свободно конфигурируемые радиаторы. Подобные батареи позволяют быстро адаптировать радиаторы под особенности апартаментов или котельного оборудования. Как вариант, вы можете использовать онлайн калькулятор расчета количества секция радиатора. Стоит обратить внимание, что большая часть биметаллических батарей продается в комплекте из 10 секций. При необходимости, количество секций можно уменьшить или же наоборот добавить. Но если добавлять секции, то придется покупать такой же комплект из 10 секций, что не всегда выгодно с финансовой стороны. Как определить, сколько нужно секций биметаллического радиатора. Расчет секций (базовая формула) Перед непосредственным монтажом батарей нужно произвести расчет тепловой мощности радиаторов. Этот параметр определяется количеством секций. Чем больше секций задействовано в батарее, тем сильнее будет теплоотдача. Разумеется, с ростом числа секций возрастает и стоимость радиатора. Количество секций не берется с потолка. Этот параметр рассчитывается по определенным формулам. Базовая формула расчета выглядит следующим образом: W = 100 * S / P, где W – число секций (шт), 100 – рекомендуемая мощность для 1 метра квадратного площади (Вт), S – площадь отапливаемого помещения (м2), P – тепловая мощность каждой секции (Вт). Приведем пример расчета для апартаментов площадью 25 (м2) при условии, что будут монтироваться батареи с тепловой мощностью 175 (Вт) на каждую секцию. W = 100 * 25 / 175 = 2500 / 175 = 14,29 (шт). Округляем значение до 14 секций. Обратите внимание, для более-менее вместительных помещений, для которых рекомендуется задействовать более 10 секций, крайне желательно использовать не один радиатор, а большее число батарей. Например, в данном случае, когда необходимо задействовать 14 секций, целесообразней всего смонтировать 2 радиатора по 7 секций в каждом. Касательно оптимального числа секций в радиаторе, если речь идет за батарею под оконным проемом, то ширина радиатора должна занимать 2/3 ширины оконного проема. Примерно говоря, это и будет 7-8 секций биметаллического радиатора. Читайте также: Как выбрать биметаллический радиатор. Почему вышеприведенная формула считается базовой. Расчет актуален только для помещений со стандартной высотой потолка (около 2,5-3 метров). Если производится расчет для помещений с нестандартной высотой потолка, то используется другая формула. О ней написано ниже. Расчет секций по объему помещения Если ориентироваться не на стандартную высоту потолка, то в учет следует брать объем помещения. Согласно нормативной базе СНИП на каждый кубический метр помещения необходимо использовать 41 (Вт) тепловой энергии. Предположим, что рассчитывается тепловая мощность батарей для какого-нибудь производственного цеха или ремонтной мастерской. Площадь помещения 100 (м2), а высота потолка 5 (м). Предполагается, что будут использованы биметаллические батареи с тепловой энергией каждой секции 200 (Вт). Расчет производится следующим образом: S * H * 41 / 200, где S * H – объем помещения (произведение площади на высоту), 41 – тепловая энергия для каждого кубометра объема апартаментов, 200 – тепловая мощность одной секции радиатора. 100 * 5 *41 / 200 = 500 * 41 / 200 = 20500 / 200 = 102,5 (шт). Округляем значение до 103 секций. Стоит отдельно заметить, что значение оптимальной тепловой мощности для каждого кубометра помещения является стандартным. Если отопление устанавливается на территории объекта с герметичными металлопластиковыми стеклопакетами, то для каждого кубического метра отапливаемого воздуха необходимо использовать 34 (Вт) тепловой энергии, вместо 41 (Вт). С учетом поправки на энергоэффективность мы получим следующее: 100 * 5 * 34 / 200 = 85 секций. Расчет секций повышенной точности для бытовых и административных объектов Говоря за монтаж отопления на территории бытовых и административных объектов, существует более точная формула, чем базовый расчет секций. Формула точного расчета секций имеет вид: 100 * S * ((K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7)/7) / P, где 100 – оптимальная тепловая мощность для одного метра квадратной площади помещения, K1 – коэффициент поправки на остекление: Для обыкновенного двойного стекла – 1,27 Для двойного стеклопакета – 1,0 Для тройного стеклопакета – 0,85 K2 – коэффициент поправки на теплоизоляцию стен: Стандартная теплоизоляция – 1,27 Улучшенная теплоизоляция – 1,0 Хорошая теплоизоляция – 0,85 К3 – коэффициент поправки на соотношение площади окон к площади пола: 50% – 1,2 40% – 1,1 30% – 1,0 20% – 0,9 10% – 0,8 К4 – коэффициент поправки на температуру в самую холодную пору года: -35 ⁰С – 1,5 -25 ⁰С – 1,3 -20 ⁰С – 1,1 -15 ⁰С – 0,9 -10 ⁰С – 0,7 К5 – коэффициент поправки на количество наружных стен: одна стена – 1,1 две стены – 1,2 три стены – 1,3 четыре стены – 1,4 К6 – коэффициент поправки на тип помещения выше: холодный чердак – 1,0 отапливаемый чердак – 0,9 отапливаемое жилое помещение – 0,8 К7 – коэффициент поправки на высоту потолка: 2,5 (м) – 1,0 3,0 (м) – 1,05 3,5 (м) – 1,1 4,0 (м) – 1,15 4,5 (м) – 1,2 7 – количество коэффициентов поправки. P – тепловая мощность каждой секции (Вт). Произведем расчет по более точной формуле. Напомним, что используя базовую формула расчета, мы получили значение в 14 секций. Это при условии, что площадь помещения 25 (м2), а мощность одной секции биметаллического радиатора 175 (Вт). Пример точного расчета: 100 * 25 * ((1 + 1 + 1,2 + 1,3 + 1,2 + 1 + 1,05)/7) / 175 = 15,81 (шт). Округляем до 16 секций. Обратите внимание, в данном случае целесообразно использовать 2 радиатора по 8 секций в каждом. Если в помещении есть 1 оконный проем, то одна из батарей обязательно должна располагаться под окном. Радиатор, расположенный под окном, работает в качестве стационарной тепловой завесы. Если в помещении 2 окна, то оба радиатора монтируются под оконными проемами. таблицы по площади, способы подсчета Содержание статьи: Климатические условия на большей части территории России требуют для комфортного проживания в доме или квартире обустройства надежной и эффективной системы отопления. Несмотря на разнообразие альтернативных способов обогрева помещения, например, использование тёплого плинтуса или инфракрасных обогревателей, наиболее популярными остаются традиционные радиаторы отопления, которые устанавливаются под окнами. Чтобы теплоотдача соответствовала потребностям потребителей и обеспечивала зимой нормальную температуру, необходимо выполнить расчет количества секций радиаторов отопления, учитывая ряд специфических критериев, в том числе площадь помещения и теплопотери. Рекомендации по расчетам и основные требования Мощность и размер радиатора зависит от величины помещения и высоты потолков, климата региона Не стоит приобретать радиаторы с большим запасом или наобум. Если они окажутся недостаточно мощными, поддерживать зимой в помещении комфортную температуру не получится, слишком мощные приведут к большим расходам на отопление. Главным образом следует учитывать: площадь и высоту помещения; материал, из которого изготовлен радиатор; максимальное количество секций; теплоотдачу одной секции. Одна секция чугунного радиатора обеспечивает теплоотдачу 160 Вт, если этого недостаточно, количество можно увеличить. Они долговечны, не подвержены коррозии, держат тепло. Однако хрупкие, не выдерживают резких точечных ударов. Теплоотдача алюминиевых радиаторов составляет около 200 Ватт, они могут выдерживать температуру порядка 100°C и давление от 6 до 16 Атм, но подвержены кислородной коррозии. Эту проблему решают с помощью анодированного оксидирования. Биметаллические внутри сделаны из стали, а сверху из алюминия, благодаря чему в них сочетаются положительные свойства обоих металлов: высокая износостойкость и теплоотдача. Стальные – наиболее доступны, легки и вполне привлекательны по дизайну. Однако быстро остывают, ржавеют и не выдерживают гидроудары. Сводные данные по разным типам радиаторов представлены в таблице: Чугун  Сталь (панельные) Алюминий Алюминий анодированный Биметалл Мощность одной секции при температуре теплоносителя – 70 и высоте – 50 см, Вт 160 120 175-200 216,3 200 Температура теплоносителя максимальная, °C 130 110-120 110 110 110-130 Давление, Атм 9 8-12 6-16 6-16 16-35 Выбирая радиатор, обязательно учитывают, из какого материала он изготовлен. Этот параметр оказывает существенное влияние на расчеты. Помимо этого, нужно обратить внимание на минимальные показатели теплоотдачи, поскольку максимальная теплоотдача возможна только при максимальной температуре теплоносителя, а такое бывает крайне редко. Как рассчитать количество секций радиаторов отопления Базовой величиной для расчетов необходимой мощности радиаторов выступает площадь помещения или его объем. Но простые формулы используются для расчета, когда помещение не имеет особенностей. В остальных случаях формула значительно усложняется. На квадратный метр Если помещение имеет стандартную высоту потолка – 2,7 м, а также не отличается архитектурными особенностями – большая площадь остекления, высокие потолки, – можно воспользоваться простой формулой, в которой учитывается только площадь: Q=S×100. S в этой формуле – площадь помещения, которая обычно заранее известна из документов. Если таких данных нет, ее легко рассчитать, перемножив длину комнаты на ширину. 100 – количество Вт, которые требуются для обогрева 1 м2 комнаты. Q – теплоотдача – значение, получаемое в результате умножения. Теплоотдачу одной секции производитель указывает в документах на радиаторы Мощность неразборного радиатора указывается в документах. Следует подобрать такой прибор, мощность которого немного превышает расчетную. Такая формула подойдет, если рассчитывается мощность радиатора для комнаты в многоэтажном доме с высотой потолков 2,65. Пусть площадь этой комнаты равна 20 м2, тогда мощность батареи равна 20×100 или 2000 Вт. Если в комнате есть балкон, значение увеличивают еще на 20%. Если требуется узнать, сколько секций батарей нужно на квадратный метр, полученное значение делят на мощность одной секции и получают необходимое число секций для эффективного обогрева конкретного помещения. Используя уже рассчитанное значение для определения количества секций чугунной батареи отопления, получится 2000/160=12,5 секций. Округляют число обычно в большую сторону, значит, необходим 13-секционный чугунный радиатор. В помещениях, где теплопотери не велики, допустимо выполнять округление в меньшую сторону. На кухне, например, работает плита, которая будет дополнительным средством отопления. В таблице представлены готовые значения для стандартных помещений различной площади: Площадь, м2 5-6 7-9 10-12 12-14 15-17 18-19 20-23 24-27 Мощность, Вт 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500 По объёму Если потолки значительно выше 2,7 м, например 3,5 м, следует использовать в подсчетах формулу, которая учитывает этот показатель помимо площади помещения. Определено, что для отопления 1 м3 в панельном доме требуется 34 Вт, в кирпичном – 41 Вт, поэтому формула приобретает следующий вид: Q=S×h×41(34) Вместо h подставляют высоту потолков в метрах, вместо S – площадь, аналогично предыдущей формуле. Q – искомая мощность радиатора отопления. Предположим, что нужно выполнить расчет для комнаты 20 м2 с высотой потолков 3,5 м в панельном доме. Получаем: 20×3,5×34=2380 Вт. Делим мощность 160 Вт, чтобы рассчитать количество секций радиатора отопления: 2380/160=14,875. Необходима 15-секционная батарея. Помещение нестандартное При утепленных наружных и внутренних стенах радиаторов может быть меньше Более сложные расчеты с учетом второстепенных параметров необходимы, если стены помещения контактируют с улицей, окна выходят на северную сторону или стены недостаточно хорошо утеплены. Также множество других параметров учитывает формула вида: Q = S×100×А×В×С×D×Е×F×G×H×I×J Основа остается прежней, это S×100. Другие составляющие формулы – повышающие и понижающие поправочные коэффициенты, в зависимости от ряда особенностей помещения. А позволяет учесть теплопотери при наличии уличных стен: если внешняя стена одна (это стена с окном) – k=1; две внешних стены (угловая комната) – k=1,2; три стены контактируют с улицей – k=1,3; четыре стены – k=1,4. B используется для расчета тепловой энергии, в зависимости от того, на какую сторону света выходят окна комнаты. Когда оконный проем расположен на северной стороне, солнце не заглядывает в окна вообще, восточное помещение недополучает солнечную энергию, потому что лучи на восходе еще недостаточно активны. В этих случаях k=1,1. Для западных и южных комнат этот коэффициент не учитывают или считают его равным единице. С учитывает способность стен удерживать тепло. За единицу приняты стены в два кирпича с поверхностным утеплителем, в роли которого могут выступать, например, плиты полистирола. Для стен, теплоизолирующие свойства которых, согласно расчетам, выше, используется k=0,85, для стен без утепления k=1,27. D позволяет рассчитать мощность радиатора с учетом климата. Средняя температура наиболее холодной декады января учитывается при расчете: температура опускается ниже -35°C, k=1,5; составляет от -35°C до -25°С – k=1,3; если опускается до -20°C и не ниже – k=1,1; не холоднее -15°C – k=0,9; не ниже -10°C – k=0,7. E – это высота потолков. Для помещений с высотой потолков до 2,7 м k=1, т.е. он совершенно не влияет на результат. Другие значения представлены в таблице: Высота потолков, м 2,8-3 3,1-3,5 3,6-4 >4,1 k(E) 1,05 1,1 1,15 1,2 F – коэффициент, который позволяет учесть в расчетах тип помещения, расположенного сверху: неотапливаемый чердак или любое другое помещение без отопления – k=1; утепленный чердак или кровля – k=0,9; помещение с отоплением – k=0,8. G изменяет итоговое значение в соответствии с типом остекления: стандартные деревянные двойные рамы – k=1,27; стандартный стеклопакет – k=1; двойной стеклопакет – k=0,85. H – учитывает площадь остекления. Если окна большие, через них проникает больше солнца, оно интенсивнее нагревает предметы и воздух в комнате. Предварительно необходимо разделить S окон на S комнаты. Полученное значение следует оценить по таблице: Sокон/Sпомещения <0,1 0,11-0,2 0,21-0,3 0,41-0,5 k(H) 0,8 0,9 1 1,2 I определяют согласно схеме подключения радиаторов. Подключение по диагонали: вход горячего теплоносителя сверху, выход остывшего теплоносителя снизу – k-1; вход снизу, а выход сверху – k= 1,25. С одной стороны: горячий теплоноситель сверху, остывший – снизу – k=1,03; горячий – снизу, остывший – сверху – k=1,28; горячий и остывший снизу – k=1,28. На две стороны: горячий и остывший теплоноситель снизу – 1,1. J – нужно использовать, если радиатор частично или полностью скрыт подоконником или экраном: полностью открыт – k=0,9; сверху подоконник – k=1; в бетонной или кирпичной нише – k=1,07; сверху располагается подоконник, а с фронтальной части экраном – k=1,12; со всех сторон закрыт экраном – k=1,2. Остается подставить в формулу все числа и рассчитать результат. Двухкамерные стеклопакеты с аргоновым наполнителем хорошо удерживают тепло Предположим, что нужно рассчитать мощность радиатора для комнаты: на втором этаже двухэтажного дома с утепленным чердаком сверху; площадью 23 м2; площадью остекления 11,2 м2; с двойными стеклопакетами; с полностью открытым монтажом радиатора; с двумя внешними стенами; с окнами, выходящими на восток; с высотой потолков 3,5 м; со стенами в два кирпича без утепления; с односторонним нижним подключением радиаторов; средней температурой самой холодной декады января от -25°C до -35°C. Подставляем значения в формулу 23×100×1,2×1,1×1,27×1,3×1,1×0,9×0,85×1,2×1,28×0,9=5830,91 Вт. Вычислим количество секций 5831/160=36,44. Это количество лучше разбить на две или три батареи, обязательно расположив хотя бы одну на внешней стене, даже если там нет окна. Как учитывать эффективную мощность Эффективная и расчетная мощность не одно и то же. Даже если подсчеты выполнены верно, теплоотдача может быть ниже. Происходит это из-за слабого температурного напора. Положенная мощность, заявленная производителем, обычно указывается для температурного напора в 60°C, а в реальности он нередко составляет 30-50°C. Это происходит из-за низкой температуры теплоносителя в контуре. Чтобы определить эффективную мощность батареи, необходимо ее теплоотдачу умножить на температурный напор в системе, а затем разделить на паспортное значение. Температурный напор определяют по формуле Т=1/2×(Тн+Тк)-Твн, где Тн – температура теплоносителя на подаче; Тк – температура теплоносителя на выводе; Твн – температура в комнате. Производитель за Тн принимает 90°C; за Тк – 70°C, за Твн – 20°C. Реальные значения могут сильно отличаться от исходных. На случай экстремально низких температур необходимо прибавить 10-15% мощности. Рекомендуется предусмотреть возможность ручной или автоматической регулировки подачи теплоносителя в каждый радиатор. Это позволит регулировать температуру во всех помещениях, не расходуя лишнюю тепловую энергию. Способы корректировки расчета Полученное значение требуемой мощности батареи можно и нужно корректировать в большую или меньшую сторону, поскольку теплопотери могут увеличиваться из-за наличия балкона, естественной вентиляции, подвала внизу и компенсироваться за счет установленной системы теплого пола, теплого плинтуса, плиты или полотенцесушителя. Точный метод расчета Довольно точный метод расчета с учетом большинства значимых параметров производится по формуле, представленной выше. Однако можно посчитать мощность радиатора еще точнее с помощью специализированного калькулятора. Достаточно подставить известные значения. Примерный расчет При центральном отоплении секций радиаторов должно быть больше расчетного количества При примерных расчетах теплопотери составят: через систему отопления и естественную вентиляцию – 20-25%; через потолок, примыкающий к кровле – 25-30%; через стены – 10-15%; через примыкания – 10-15%; через подвал – 10-15%; через окна – 10-15%. Автономное отопление, работающее в коттеджах и частных домах эффективнее централизованного. Эффективность работы системы также зависит от ее особенностей. Двухтрубная более эффективна, чем однотрубная, поскольку в последней каждый последующий радиатор получает все более и более остывший теплоноситель. Например, при наличии шести батарей в системе, расчетное количество секций для последней из них необходимо будет увеличить на 20%. Точные расчеты с учетом требований СНиП выполняются профессионалами. Упрощенные варианты расчетов можно выполнить самостоятельно и этого вполне достаточно для определения необходимой мощности батарей отопления в коттедже или отдельной квартире. Важно лишь тщательно проверить все данные, чтобы не допустить ошибок. Расчет секций радиаторов по площади помещения Главная » Отопление » Как рассчитать количество секций радиатора Как рассчитать количество секций радиатора При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов. В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке. Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже). Расчет по площади Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы: для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт; для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт. Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра. Как рассчитать количество секций радиатора: формула Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример. Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения Угловое помещение 16 м 2. в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт. Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м 2 * 95 Вт = 1520 Вт. Теперь считаем количество: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить. Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему. Считаем батареи по объему Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий: для кирпичных на 1 м 3 требуется 34 Вт тепла; для панельных — 41 Вт Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного). Формула расчета количества секций по объему Пример расчета по объему Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м 2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт: Находим объем. 16 м 2 * 3 м = 48 м 3 Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м 3 * 34 Вт = 1632 Вт. Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт. Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату. Теплоотдача одной секции Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция. Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500). Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей. Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средине значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см): Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт). Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт). Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт). Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы. Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м 2 : биметаллическая секция обогреет 1,8 м 2 ; алюминиевая — 1,9-2,0 м 2 ; чугунная — 1,4-1,5 м 2 ; Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м 2. для ее отопления примерно понадобится: биметаллических 16 м 2 / 1,8 м 2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт. алюминиевых 16 м 2 / 2 м 2 = 8 шт. чугунных 16 м 2 / 1,4 м 2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт. Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе. Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность. Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе 60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении. Формула расчета температурного напора системы отопления Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий. Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло. Калькулятор по расчёту секций радиатора Как бы вы ни утепляли дом или квартиру, без отопления обойтись просто невозможно. Часто в этих целях используют водяное отопление – это удобно, эффективно и долговечно. С помощью нашего калькулятора предлагаем вам всего за пару минут прикинуть требуемое количество секций радиаторов и определиться, какое решение наиболее отвечает вашим условиям. Это нужно учитывать при установке отопительных приборов Полученное с помощью калькулятора значение является ориентировочным. К тому же нужно принимать во внимание, что далеко не всегда заявленные производителем характеристики подтверждаются на практике. Это значит, что лучше принимать к установке на 10% больше секций, округляя до целой части в большую сторону. Если вы переживаете, что зимой в помещении будет слишком жарко, то установите на радиатор вентиль, регулирующий величину циркулирующего теплоносителя. Он же поможет сэкономить время при необходимости замены одной из секций. Расстояния должны быть четко выдержаны в установленных пределах: По ширине окна секции в сборе должны составлять не меньше 70%. Это значит, что лучше установить больше секций с меньшей тепловой мощностью. Расстояние от верхней части прибора до подоконника должно находиться в пределах 100-120 мм. В противном случае предсказать величину теплового потока будет гораздо сложнее. Чтобы не отапливать улицу, радиаторы должны отстоять от стены не менее чем на 50 мм. Между плоскостью пола и нижней точкой отопительного прибора должно выдерживаться расстояние от 100 мм. Надеемся, что этот материал окажется полезным при проведении ремонтных работ или монтаже новой системы водяного отопления. Мангалы из кирпича не обязательно должны быть огромными монстрами, на строительство которых уходит куча денег. Они могут быть компактными, аккуратными, легко вписывающимися в дизайн любого участка. Что самое важное, они могут быть относительно недорогими. В этой статье мы приводим примеры кирпичных мангалов, которые легко украсят вашу летнюю кухню. От этого не застрахован никто. Удобства, к которым мы давно привыкли, проживая в городских условиях, рано или поздно демонстрируют свою обратную сторону. Вода не уходит, угрожающе заполнив больше половины объема унитаза? Что предпринять, если он засорился? Можно вызвать сантехника, а можно самостоятельно решить вопрос. Благо, вариантов решения проблемы хватает. Готовитесь к возведению пристройки к дому? Решили надстроить второй этаж? Возможно, старый фундамент дома пугает вас обилием трещин и нехарактерным перекосом? Все это свидетельствует о необходимости усиления фундамента. Мы постарались обобщить данные, которые будут полезными при решении этого вопроса. Расчет количества радиаторов отопления на площадь При проектировании нового дома или замене старой обогревательной системы требуется знать необходимое число батарей для каждой комнаты. Замеры «на глазок» являются малоэффективными. Необходим точный расчет количества радиаторов отопления на площадь, в противном случае в помещении будет либо очень холодно, если источников тепла недостаточно, либо, наоборот, слишком жарко при их избытке, что приведет к нежелательному регулярному перерасходу ресурсов. Для расчета количества радиаторов на площадь применяют разные методики, суть которых сводится к одному – определить теплопотери помещения при разной уличной температуре и рассчитать необходимое количество батарей, чтобы компенсировать теплопотери. Классическая методика На сегодняшний день методов расчета достаточно много. Элементарные схемы – по площади, высоте потолков и региону дают лишь приблизительные результаты. Более точные, где учитываются все характеристики помещения (расположение, наличие балкона, качество дверей и окон и т.д.) и используются специальные коэффициенты, дают действительно оптимальный результат, когда в помещении всегда будет комфортная для человека температура. В большинстве случаев строители или владельцы жилья перед ремонтом используют популярный метод расчета радиатора отопления по площади. Он актуален для помещений, имеющих высоту потолков около 2,5 метра. Эта минимальная санитарная норма действует еще с советских времен, поэтому основная масса многоквартирных домов ориентировалась на данное значение. Стоит учесть, что перед тем, как рассчитать алюминиевые радиаторы отопления на площадь или чугунные, в этом методе не берутся ко вниманию многие поправочные коэффициенты, касающиеся индивидуальных особенностей помещения (толщина стен, застекленность и т.д.). Расчет батареи отопления по площади выполняется исходя из константы, которая определяет, что для обогрева 1 м 2 в комнате требуется 100 Вт тепловой энергии. Пример для комнаты в 20 кв.м: 20 м 2 х 100 Вт = 2000 Вт Расчетная тепловая необходимая мощность для такого помещения составляет около 2000 Вт. Каждая батарея состоит из нескольких обособленных секций, собираемых при монтаже в единый модуль. Подбор радиатора по площади помещения осуществляется исходя из его выходных характеристик, заданных производителем. Подобные данные указываются в паспорте, идущем вместе с радиатором. Перед тем, как рассчитать количество секций радиатора отопления, желательно узнать эти цифры. Вся эта информация есть в техническом паспорте, также ее можно узнать у консультанта при покупке или в интернете на сайте производителя. Например, когда в инструкции приведено значение для одной секции в 180 Вт, то чтобы выяснить общее количество секций, понадобится суммарную требуемую мощность поделить на выдаваемое значение отдельной секции: 2000 Вт. 180 Вт = 11,11 штук Значение, которое даст этот расчёт радиаторов отопления необходимо правильно округлить. Делать это нужно всегда в бо́льшую сторону, чтобы в полной мере обеспечить теплом интерьер. То есть, на указанном выше примере будет установлено 12 батарей. Данная методика является актуальной для многоквартирных домов, где температура теплоносителя составляет около 700С. Также можно пользоваться еще одним упрощенным методом. По следующему расчету батарей отопления на площадь константой является значение в 1,8 м 2. Его должна обогревать одна условная секция средних габаритов. Для помещения в 22 кв.м получится расчет: 22 м 2. 1,8 м2 = 12,2 штук (округляем до 13) Однако, этот приблизительный расчёт радиаторов отопления не допускается при монтаже модулей, имеющих повышенную теплоотдачу на уровне 150-200 Вт от каждой секции. Обогревать необходимо весь объем воздуха, поэтому рациональнее определять нужное количество радиаторов по объему. Применение поправочных коэффициентов Во время предварительного более строгого расчета батарей по площади понадобится делать поправку на индивидуальные особенности, связанные со зданием, системой отопления, самими секциями и т.п. В большинстве случаев понизить погрешность удается, зная следующую информацию: вода, используемая в качестве теплоносителя, обладает меньшей теплопроводностью, чем нагретый пар; для угловой комнаты необходимо поднять количество радиаторов на 15-20 %, в зависимости от ее степени и качества утепления; для комнат с потолками выше 3 метров проводят расчёт радиатора отопления не по площади, а по кубатуре помещения; большее количество окон даст менее теплые начальные условия, в комнате желательно поделить секции для установки под каждым окном; у разного материала радиаторов различная степень теплопроводности; для более холодной климатической зоны необходимо делать увеличенный поправочный коэффициент; старые деревянные рамы обладают худшими показателями теплопроводности, чем новее стеклопакеты; при движении теплоносителя сверху вниз заметно повышение мощности до 20% используемая вентиляция предполагает повышенную мощность. Почему батареи всегда ставят под окно Любой радиатор, независимо от типа, конструкции и материала, основан на конвекции теплого воздуха. Нагреваясь, воздух поднимается вверх, на его место «приходит» холодный, который также нагревается, поднимается и снова новая порция холодного воздуха. Подобная постоянная циркуляция и обеспечивает равномерный прогрев всей площади помещения при условии правильного расчета количества источников тепла. Окно в любом помещении – мост холода, который за счет конструкции и большой теплоотдающей поверхности, пропускает больше холодного воздуха, чем стены и даже входная дверь. Установленный под окном источник тепла успевает прогреть поступающий от окна холодный воздух и в помещение он попадает уже теплым. Если нагревательные элементы не ставить под окно, а в любом другом месте помещения, идущий от окна холодный поток будет циркулировать по помещению. И даже самого мощного радиатора не хватит на то, чтобы незаметно нейтрализовать холод. ВИДЕО: С какими можно столкнуться ошибками при расчете Вычисление, базирующееся на объеме комнаты Предлагаемый расчёт радиатора отопления по объему по своей сути похож на расчёт секций радиаторов по площади помещения. Однако, здесь базовым значением является не площадь, а кубатура помещения. Предварительно необходимо получить значение объема помещения. Отечественные нормы СНИП предполагают для обогрева 1 м 3 помещения 41 Вт тепла. Чтобы найти объем, необходимо перемножить высоту, длину и ширину комнаты. Для примера берем площадь комнаты в 22 кв.м с потолками в 3 м высоты. Получим необходимый объем: Источники: http://stroychik.ru/otoplenie/raschet-sekcij-radiatorov, http://cdelayremont.ru/kalkulyator-po-raschyotu-sekcij-radiatora, http://www.portaltepla.ru/radiatori-otopleniya/kak-rasschitat-kolichestvo-sekcij-radiatora-otopleniya/ Как рассчитать радиаторы отопления на площадь квартиры Как рассчитать радиаторы отопления так, чтобы температура в квартире была предельно комфортной — вопрос, который возникает у каждого, кто решился на ремонт. Слишком малое количество секций не будет полностью прогревать помещение, а излишек только повлечёт за собой слишком большие траты на коммунальные услуги. Итак, что необходимо учитывать, чтобы правильно подсчитать размеры батарей? Как рассчитать радиаторы отопления на площадь квартиры Предварительная подготовка Что необходимо учитывать для рассчета мощности радиатора отопления на комнату: определить температурный режим и потенциальные термопотери; разработать оптимальные технические решения; определить тип теплового оборудования; установить финансовые и тепловые критерии; учесть надёжность и технические параметры обогревательных приборов; составить схемы теплопровода и расположение батарей для каждого помещения; Без помощи специалистов и дополнительных программ рассчитать количество секций радиаторов отопления достаточно сложно. Чтобы расчёт был наиболее точен, не обойтись без тепловизора или специально установленных для этого программ. Необходимая мощность радиаторов отопления Что будет, если провести вычисления неправильно? Основное последствие — более низкая температура в помещениях, а следовательно, и эксплуатационные условия не будут соответствовать желаемому. Слишком мощные отопительные приборы приведут к избыточным тратам как на сами приборы и их монтаж, так и на коммунальные услуги. Самостоятельные подсчёты Можно приблизительно подсчитать, какой должна быть мощность батарей, использовав только рулетку для измерения длины и ширины стен и калькулятор. Но точность таких вычислений крайне мала. Погрешность будет составлять 15-20%, но такое вполне допустимо. Формула для расчета Вычисления в зависимости от типа отопительных приборов При выборе модели учитывайте, что тепловая мощность зависит от материала, из которого они сделана. Методы вычисления размеров секционных батарей не отличаются, а вот итоги выйдут разными. Есть среднестатистические значения. На них и стоит ориентироваться, выбирая оптимальное число отопительных приборов. Мощности отопительных приборов с секциями в 50 см: батареи из алюминия — 190 Вт; биметаллические — 185 Вт; чугунные приборы обогрева — 145 Вт; Таблица для расчета количества секций батареи Чтобы правильно рассчитать радиаторы отопления по площади комнаты, важно знать не только мощность, но и сколько квадратов обогревает одна секция, значение этого параметра зависит от металла: алюминий — 1,9-2 м кв.; алюминий и сталь — 1,8 м кв.; чугун — 1,4-1,5 м кв; Вот пример вычисления количества секций алюминиевых радиаторов отопления. Допустим, что размеры комнаты 16 м. кв. Выходит, что на помещение такого размера нужно 16м2/2м2 = 8 шт. По такому же принципу считайте для чугунных или биметаллических приборов. Важно только точно знать норму — приведённые выше параметры верны для моделей высотой в 0,5 метра. Виды радиаторов отопления На данный момент выпускаются модели от 20 до 60 см. Соответственно площадь, которую способна обогреть секция, будет отличаться. Самые маломощные модели — бордюрные, высотой в 20 см. Если вы решили приобрести тепловой агрегат нестандартных размеров, то в вычислительную формулу придётся вносить корректировку. Ищите необходимые данные в техпаспорте. При внесении корректировок стоит учитывать, что размер батарей напрямую влияет на теплоотдачу. Следовательно, чем меньше высота при той же ширине, тем меньше площадь, а вместе с ними и мощность. Для верных подсчётов найдите соотношение высот выбранной модели и стандартной, а уже с помощью полученных данных подкорректируйте результат. Расчитываем, насколько сильно должна греть батарея Допустим, вы выбрали модели высотой 40 см. В этом случае расчёт количества секций алюминиевых радиаторов отопления на площадь комнаты будет выглядеть следующим образом: воспользуемся предыдущими подсчётами: 16м2/2м2 = 8штук; посчитайте коэффициент 50см/40см = 1,25; подкорректируйте вычисления по основной формуле — 8шт*1,25 = 10 шт. Расчёт количества радиаторов отопления по объёму начинается в первую очередь со сбора необходимой информации. Какие параметры нужно учесть: Площадь жилья. Высота потолков. Число и площадь дверных и оконных проёмов. Температурные условия за окном в период отопительного сезона. Теплопотери Нормы и правила, установленные для мощности отопительных проборов, регламентируют минимально допустимый показатель на кв. метр квартиры — 100 Вт. Расчёт радиаторов отопления по объему помещения будет более точен, чем тот, в котором за основу берётся только длина и ширина. Итоговые результаты корректируются в зависимости от индивидуальных характеристик конкретного помещения. Делается это посредством умножения на коэффициент корректировки. При вычислении мощности отопительных приборов берётся среднестатистическая высота потолков — 3 м. Для квартир с потолком 2,5 метра этот коэффициент составит 2,5м/3м = 0,83, для квартир с высокими потолками 3,85 метров — 3,85м/3м = 1,28. Угловые комнаты потребуют внесения дополнительных корректировок. Итоговые данные умножаются на 1,8. Расчёт количества секций радиатора отопления по объему помещения должен проводиться с корректировкой, если в комнате одно окно большого размера или сразу несколько окон (коэффициент 1,8). Радиаторы отопления с нижним подключением Нижнее подключение также потребует внести свои корректировки.  Для такого случая коэффициент составит 1,1. В районах с экстремальными погодными условиями, где зимние температуры достигают рекордно низких показателей, мощность должна быть увеличена в 2 раза. Пластиковые стеклопакеты, наоборот, потребуют корректировку в сторону уменьшения, за основу берётся коэффициент 0,8. В выше приведённых данных приведены усреднённые значения, поскольку не были дополнительно учтены: толщина и материал стен и перекрытий; площадь остекления; материал напольного покрытия; наличие или отсутствие утеплителя на полу; занавески и гардины в оконных проёмах. Дополнительные параметры для более точных вычислений Работа с тепловизором Точный расчёт количества радиаторов отопления на площадь не обойдётся без данных из технических документов. Это важно, чтобы точнее определить значение теплопотерь. Лучше всего определить уровень потери тепла с помощью тепловизора. Прибор быстро определит самые холодные области в помещении. Всё было бы в разы легче, если каждая квартира была построена по стандартной планировке, но это далеко не так. В каждом доме или городской квартире свои особенности. С учётом множества характеристик (числа оконных и дверных проёмов, высоты стен, площади жилья и пр.) резонно возникает вопрос: как же рассчитать количество радиаторов отопления? Расчет радиаторов отопления по площади Особенности точной методики в том, что для вычислений необходимо больше коэффициентов. Одно из важных значений, которое нужно вычислить — это количество тепла. Формула отлична от предыдущих и выглядит следующим образом: КТ = 100 Вт/м2*П*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7. Подробнее о каждом значении: КТ — количество тепла, которое нужно для обогрева. П — размеры комнаты м2. К1 — значение этого коэффициента учитывает качество остекления окон: двойное — 1,27; пластиковые окна с двойным стеклопакетом — 1,0; с тройным — 0,85. К2 — коэффициент, учитывающий уровень теплоизоляционных характеристик стен: низкая — 1,27; хорошая (например двухслойная кирпичная кладка) — 1,0; высокая — 0,85. К3 — это значение учитывает соотношение площадей оконных проёмов и полов: 50% — 1,2; 40% — 1,1; 30% — 1,0; 20% — 0,9; 10% — 0,8. К4 — коэффициент, зависящий от среднестатистических температурных показателей воздуха в зимнее время года: — 35 °С — 1,5; — 25 °С — 1,3; — 20 °С — 1,1; — 15 °С — 0,9; -10 °С — 0,7. К5 зависит от числа внешних стен здания, данные этого коэффициента таковы: одна — 1,1; две — 1,2; три — 1,3; четыре — 1,4. К6 рассчитывается, исходя из типа помещения, находящегося этажом выше: чердак — 1,0; чердачное отапливаемое помещение — 0,9; отапливаемая квартира — 0,8. К7 — последний из корректировочных значений и зависит от высоты потолка: 2,5 м — 1,0; 3,0 м — 1,05; 3,5 м — 1,1; 4,0 м — 1,15; 4,5 м — 1,2. Описанный расчёт секций батарей отопления по площади — наиболее точный, поскольку учитывает значительно больше нюансов. Полученное в ходе этих подсчётов число делится на значение теплоотдачи. Итоговый результат округляется до целого числа. Корректировка с учётом температурного режима В техпаспорте отопительного прибора указана максимальная мощность. Например, при температуре воды в теплопроводе 90°С во время подачи и 70°С в обратном режиме в квартире будет +20°С. Такие параметры обычно обозначают так: 90/70/20, но самые распространённые мощности в современных квартирах — 75/65/20 и 55/45/20. Параметры теплоносителя системы отопления. Для правильного расчёта необходимо для начала высчитать температурный напор — это разница между температурой самой батареи и воздуха в квартире. Учтите, что для вычислений берётся усреднённое значение между температурами подачи и обратки. Как рассчитать количество секций алюминиевых радиаторов с учётом выше перечисленных параметров? Для лучшего понимания вопроса будут произведены вычисления для батарей из алюминия в двух режимах: высокотемпературном и низкотемпературном (расчёт для стандартных моделей высотой 50 см). Размеры комнаты те же — 16 м кв. Одна секция алюминиевого радиатора в режиме 90/70/20 обогревает 2 кв метра., следовательно, для полноценного обогрева помещения понадобится 16м2/2м2 = 8 шт. При вычислении размера батарей для режима 55/45/20 нужно для начала подсчитать температурный напор. Итак, формулы для обеих систем: 90/70/20 — (90+70)/2-20 = 60°С; 55/45/20 — (55+45)/2-20 = 30°С. Расчитываем количество секций в радиаторе отопления Следовательно, при низкотемпературном режиме нужно увеличить размеры отопительных приборов в 2 раза. С учётом данного примера на помещении 16 кв. метров нужно 16 алюминиевых секций. Учтите, что для чугунных приборов понадобится 22 секции при той же площади помещения и при таких же температурных системах. Подобная батарея получится слишком большой и массивной, поэтому чугун меньше всего подходит для низкотемпературных контструкций. С помощью этой формулы можно легко вычислить, сколько необходимо секций радиаторов на комнату с учётом желаемого температурного режима. Чтобы зимой в квартире было +25°С, просто поменяйте температурные данные в формуле теплового напора, а полученный коэффициент подставьте в формулу вычисления размера батарей. Допустим, при параметрах 90/70/25 коэффициент будет таким: (90+70)/2 — 25 = 55°С. Далее нужно подсчитать соотношение 60°С/55°С = 1,1. В итоге, чтобы добиться температуры в +25 °С для помещения с высокотемпературным режимом понадобится 8шт*1,1 = 8,8. С округлением получится 9 штук. Если не хочется тратить время на расчёт радиаторов отопления, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами или специальными программами, установленными на компьютер. Как пользоваться онлайн-калькулятором Он-лайн калькулятор для расчета мощности радиаторов Посчитать, сколько секций радиаторов отопления на кв. метр понадобится, можно с помощью специальных калькуляторов, которые всё посчитают в мгновение ока. Такие программы можно найти на официальных сайтах некоторых производителей. Воспользоваться этими калькуляторами легко. Просто введите в поля все соответствующие данные и вам моментально будет выведен точный результат. Чтобы вычислить, сколько секций радиаторов отопления нужно на квадратный метр, надо вводить данные (мощность, температурный режим и т.д.) для каждой комнаты отдельно. Если же помещения не разделены дверями, сложите их общие размеры, а тепло будет распространяться по обоим помещениям. Интерфейс калькулятора отопления. Во избежание неточностей при вычислениях, внимательно вводите все параметры и проверьте, насколько точные данные вы указали в соответствующих полях. Лучше несколько раз перепроверить, чем потом испытывать на себе последствия своих ошибок в виде слишком низкой или высокой температуры в доме. Подведение итогов Итак, из выше приведённых формул понятно, как правильно сделать расчёт алюминиевых (чугунных, биметаллических и др.) радиаторов для квартиры. Как видите, дело это не такое уж и сложное. Главное, внимательность и точность. Чтобы получить максимально правильные данные, используйте специальное оборудование. Калькулятор радиатора Этот калькулятор радиатора (также известный как калькулятор теплопотерь) предоставит руководство по выходной мощности, требуемой как в БТЕ, так и в ваттах, для определенного помещения. Калькулятор требует, чтобы размеры вводились в метрах, поэтому при необходимости мы включили удобный преобразователь имперской системы в метрическую — просто введите свои размеры в футах и ​​дюймах (или просто дюймах) и нажмите кнопку РАСЧЕТ. Калькулятор основного радиатора прост в использовании — просто заполните форму, включая размеры комнаты, площадь окна (умножьте высоту на ширину оконной рамы) и выберите детали пола, потолка и стен, которые лучше всего подходят для вашего дома.Результаты приведены внизу страницы и для вашего удобства включают в себя британские тепловые единицы (BTU) и ватты. футов и дюймов »Конвертер метров Калькулятор БТЕ / Вт Посмотрите наш полный ассортимент радиаторов, выбрав тип ниже. Радиатор какого размера мне нужен? Калькулятор рассчитывает требования к теплопроизводительности, и теперь мы добавили динамические ссылки, которые появятся после того, как вы укажете размер комнаты и т. Д. Эти ссылки приведут вас к выбору радиаторов на основе результатов вашей тепловой мощности, что позволит вам купить сразу если хочешь! Есть стандартные радиаторы, дизайнерские радиаторы, колонные радиаторы в традиционном стиле, а также поручни для полотенец с подогревом как в классическом, так и в современном дизайне. Обратите внимание, что в этом калькуляторе для радиаторов используются стандартные формулы, однако результаты являются ориентировочными, и мы не даем никаких гарантий относительно точности индивидуальных результатов. Вы можете обнаружить, что некоторые онлайн-калькуляторы для радиаторов дают разные результаты — мы советуем руководствоваться своим инстинктом и руководствоваться здравым смыслом. Более высокий результат означает, что вы будете искать радиатор большего размера, который будет стоить дороже … Мы надеемся, что предоставленная информация окажется интересной и поможет вам сделать осознанный выбор радиатора.Мы будем рады любым комментариям, которые у вас могут быть — отправляйте письма по адресу или звоните по телефону 01752 705522. . Расчет мощности центрального отопления Расчет тепловой мощности вашего дома Никто не хочет сталкиваться с недостатком тепла или тратить деньги на отопительное оборудование, которое не удовлетворяет потребности в тепле, особенно в разгар зимних морозов. Это небольшое руководство о том, как рассчитать мощность центрального отопления вашего дома, поэтому вы получите бойлер или тепловой насос, которые будут соответствовать вашим предпочтениям и потребностям, максимально эффективно используя устройство центрального отопления.Эта мера поможет вам более эффективно использовать энергию, как и другие меры по обеспечению устойчивости и зеленой энергии. Что следует учитывать при оценке мощности центрального отопления? Тепловая мощность источников тепла: котел, тепловой насос, газовая печь и др. Она должна при ограниченном расходе топлива (электричество, газ) обеспечивать минимально необходимое тепло в самые холодные зимние недели. Количество и размер теплораспределительных устройств: количество конвекторов и радиаторов (а также количество радиаторных секций), площадь полов с подогревом и т. Д. Диаметр труб , по которым теплоноситель системы центрального отопления будет транспортироваться и распределяться к отопительным приборам. Источники топлива для центрального отопления В контексте текущих эксплуатационных расходов, природный газ может оказаться наименее дорогим вариантом, когда дело доходит до источников топлива для центрального отопления, особенно если используется конденсационный котел, который способен преобразовывать почти 90% топлива, которое он потребляет, в обогрев.Тем не менее, уже не секрет, что в ближайшем будущем цены на газ вырастут из-за ограниченных запасов газа во всем мире и из-за постоянно растущего спроса на чистый природный газ. После газа, уголь и древесина считаются оптимальными вариантами, когда речь идет о рентабельных источниках тепла. Помимо того, что котел на древесных гранулах или биомассе считается экологически чистым, он идеально подойдет тем домохозяйствам, которые используют биомассу в качестве источника тепла. Проблема с твердотопливными котлами состоит в том, что они нуждаются в постоянном обслуживании — котел необходимо топить ежедневно, желательно два раза в день, если вы хотите избежать перебоев в подаче центрального отопления.Однако, установив аккумулятор тепла, можно свести к минимуму объем работ, необходимых для эксплуатации котла на древесных гранулах. Обычно он входит в состав новейших систем отопления на биомассе, которые в настоящее время доступны на рынке (в зависимости от производителя). Когда дело доходит до электроэнергии в качестве источника энергии для системы центрального отопления, наиболее разумный способ сделать это (учитывая, что основная цель — сэкономить на счетах за отопление) — это использовать тепловой насос.Это может быть тепловой насос воздух-воздух, воздух-вода или грунтовый тепловой насос. Их электрические и тепловые входы различаются от 3 до 6 раз, что позволяет тепловому насосу обеспечивать максимальный КПД 300%. Тем не менее, вы должны иметь в виду, что эффективность тепловых насосов воздух-воздух и воздух-вода снижается с понижением уровня внешней температуры. Измерение теплопроизводительности Первый и самый простой метод расчета теплопроизводительности вашего дома изложен в основах «Строительных норм»: для обогрева каждых 10 квадратных метров вашего дома потребуется один киловатт тепла.Следовательно, для отопления дома площадью 100 квадратных метров нужно будет искать тип котла на 10 кВтч. Однако использование этого метода приведет к несколько ненадежным данным, так как: объем воздуха при высоте потолка 2,5 м и 4,5 м будет отличаться, мягко говоря. Более того, теплый воздух неизбежно будет собираться вплотную к потолку. потеря тепла через стены и потолок больше, когда разница между температурой внутри и снаружи большой. по теплопроницаемости окна и двери значительно отличаются от стен и потолка. на измерение теплоемкости сильно влияет тип измеряемого объекта — будь то частный дом или квартира. Положения строительных норм и правил одинаковы для всех типов недвижимости. При этом потери тепла в доме будут намного больше, чем в квартире. Итак, как более точно рассчитать теплопроизводительность своего дома и ответить на вопрос «какой размер котла мне нужен?» Для нагрева одного кубометра воздуха достаточно 40 Вт тепловой мощности. Каждое окно добавляет дополнительные 100 Вт тепловой мощности. Каждая дверь по 200 Вт. Для домов типовой коэффициент измерения теплопроизводительности составляет 1,5, а для 2-4-комнатной квартиры — 1,2-1,3, в зависимости от толщины и материала стен. Учитывается и погодный коэффициент региона. Он составляет около 0,9 для северной части Шотландии и 0,8 для остальной части Великобритании. Пример В качестве примера того, как определить потребность в отоплении дома, мы рассчитаем теплопроизводительность одного этажа (дома) со следующими размерами: длина: 12 м, ширина: 6.5 м, высота: 3,2 м, с 4 окнами и 2 дверями, расположен на юге Великобритании. Расчет выглядит следующим образом: Площадь этажа: 12 * 6,5 = 78 кв.м Объем: 78 * 3,2 = 249,6 м3 Величина требуемой тепловой мощности: 249,6 * 40Вт = 9984 Вт Четыре окна добавят еще 400 Вт, а две двери добавят еще 400. 9984 + 400 + 400 = 10,784 Вт Так как это дом, мы используем коэффициент нагрева 1.5: 10,784 * 1,5 = 16,176 Вт Учитывая, что дом расположен на юге, мы применяем погодный коэффициент 0,8: 16,176 * 0,8 = 12 940,8 Вт. Таким образом, чтобы обеспечить эффективное отопление площади этого дома (L-12 м, W-6,5 м) с высотой потолка 3,2 м, потребуется котел или тепловой насос с тепловой мощностью около 13 кВтч. . * Это приблизительная оценка, поэтому приведенные цифры не следует принимать как должное. На окончательные результаты может повлиять ряд факторов, таких как изоляция дома, материалы, из которых он сделан, устойчивый микроклимат и т. Д.Поэтому мы советуем обсудить эти детали с поставщиком котла / теплового насоса, прежде чем приобретать устройство центрального отопления, и использовать калькулятор размера котла. Нагревательные приборы Используя ту же методику расчета, следует определить тепловую мощность каждой комнаты в доме. По результатам можно выбрать наиболее подходящее устройство распределения тепла (т.е. радиатор, конвектор, фанкойл). Чтобы узнать, сколько тепла может отдавать радиатор, следует проверить некоторые технические параметры радиатора: Технический паспорт устройства (технический паспорт), который должен быть предоставлен производителем. Мощность радиаторов отопления на сайте производителя. Большинство производителей радиаторов и конвекторов отмечают, что разница между температурой в помещении и температурой нагревательного устройства составляет около 70 градусов Цельсия (C).Это означает, что при комнатной температуре 20 ° C температура радиатора должна составлять около 90 ° C. Тем не менее, реальные значения могут отличаться от технических характеристик производителя. Таким образом, если рассматривать технические характеристики (приблизительные оценки) различных типов радиаторов со стандартным расстоянием 50 см между центром радиатора и его шлангами, мы получим следующие числа: Секция из чугуна дает около 140 Вт тепла при разнице температур 70 градусов Цельсия. Тепловая мощность биметаллической секции составляет около 180 Вт. Алюминиевый радиатор может обеспечить около 190-210 Вт для каждой своей секции. Учитывая относительно низкие цены на алюминиевые радиаторы и их надежность при интеграции в систему центрального отопления, неудивительно, почему так много владельцев недвижимости выбирают их. Получите расценки на нагревательные устройства! Если вы решили приобрести бойлер или тепловой насос, но не уверены, какой тип вам нужен, мы готовы вам помочь.Заполните форму на этой странице, указав свои личные предпочтения и информацию, и мы предоставим вам до четырех различных поставщиков котлов / тепловых насосов. Вы можете выбрать предложение, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Услуга бесплатная, без обязательств и занимает всего несколько минут. . курсов PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. PDH Engineering. «Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии курсов. Russell Bailey, P.E. Нью-Йорк «Это укрепило мои текущие знания и научило меня еще нескольким новым вещам. , чтобы познакомить меня с новыми источниками информации.» Стивен Дедак, P.E. Нью-Джерси «Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были . очень быстро отвечает на вопросы. Это было на высшем уровне. Будет использовать снова . Спасибо. « Blair Hayward, P.E. Альберта, Канада «Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами. проеду по вашей роте имя другим на работе « Roy Pfleiderer, P.E. Нью-Йорк «Справочные материалы были превосходными, а курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что уже знаком с с деталями Канзас Городская авария Хаятт.» Майкл Морган, P.E. Техас «Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс . информативно и полезно на моей работе » Вильям Сенкевич, П.Е. Флорида «У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы — лучшее, что я нашел ». Russell Smith, P.E. Пенсильвания «Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр материал « Jesus Sierra, P.E. Калифорния «Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле человек узнает больше от отказов » John Scondras, P.E. Пенсильвания «Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным. способ обучения » Джек Лундберг, P.E. Висконсин «Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя студент, оставивший отзыв на курс материалов до оплаты и получает викторину « Арвин Свангер, P.E. Вирджиния «Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и получил огромное удовольствие ». Мехди Рахими, П.Е. Нью-Йорк «Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска. в режиме онлайн курса.» Уильям Валериоти, P.E. Техас «Этот материал во многом оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о . обсуждаемых тем » Майкл Райан, P.E. Пенсильвания «Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.» Джеральд Нотт, П.Е. Нью-Джерси «Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было информативно, выгодно и экономично. Я очень рекомендую всем инженерам. Джеймс Шурелл, П.Е. Огайо «Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и не на основании каких-то неясных раздел законов, которые не применяются — «нормальная» практика.» Марк Каноник, П.Е. Нью-Йорк «Отличный опыт! Я многому научился, чтобы использовать свой медицинский прибор . организация. Иван Харлан, П.Е. Теннесси «Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий». Юджин Бойл, П.E. Калифорния «Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной, а онлайн-формат был очень доступный и простой использовать. Большое спасибо ». Патрисия Адамс, P.E. Канзас «Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.» Joseph Frissora, P.E. Нью-Джерси «Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь печатный тест во время обзор текстового материала. Я также оценил просмотр фактических случаев предоставлено. Жаклин Брукс, П.Е. Флорида «Очень полезен документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «. испытание потребовало исследований в документ но ответы были в наличии » Гарольд Катлер, П.Э. Массачусетс «Я эффективно использовал свое время. Спасибо за то, что у вас есть широкий выбор. в транспортной инженерии, что мне нужно для выполнения требований Сертификат ВОМ.» Джозеф Гилрой, P.E. Иллинойс «Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре». Ричард Роудс, P.E. Мэриленд «Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными. Надеюсь увидеть больше 40% курса со скидкой.» Кристина Николас, П.Е. Нью-Йорк «Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать еще курса. Процесс прост, и намного эффективнее, чем вынуждены путешествовать «. Деннис Мейер, P.E. Айдахо «Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для Professional Инженеры получат блоки PDH в любое время.Очень удобно ». Пол Абелла, P.E. Аризона «Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало время исследовать где на получить мои кредиты от. Кристен Фаррелл, P.E. Висконсин «Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями и графики; определенно делает это проще поглотить все теории. Виктор Окампо, P.Eng. Альберта, Канада «Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по . мой собственный темп во время моего утро метро на работу.» Клиффорд Гринблатт, П.Е. Мэриленд «Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять викторина. Я бы очень рекомендовал вам на любой PE, требующий CE единиц. « Марк Хардкасл, П.Е. Миссури «Очень хороший выбор тем из многих областей техники.» Randall Dreiling, P.E. Миссури «Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь по ваш промо-адрес электронной почты который сниженная цена на 40%. Конрадо Казем, П.E. Теннесси «Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем». Charles Fleischer, P.E. Нью-Йорк «Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику кодов и Нью-Мексико правила. « Брун Гильберт, П.E. Калифорния «Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий». Дэвид Рейнольдс, P.E. Канзас «Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng . при необходимости дополнительных аттестат. « Томас Каппеллин, П.E. Иллинойс «У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали мне то, за что я заплатил — много оценено! « Джефф Ханслик, P.E. Оклахома «CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы. для инженера » Майк Зайдл, П.E. Небраска «Курс был по разумной цене, а материал был кратким, а . Секции радиатора Секция радиатора 7317.000 Секция радиатора 7317.100 Секция радиатора 1779.100 Секция радиатора 7317.200 Секция радиатора 7317.300 Секция радиатора R62.131 000 Секция радиатора ДГ36.000 Секция радиатора R62.240 000 Маслоохладитель ТЭП70.10.44.040 Маслоохладитель ТЭЗ.02.005 Пакет труб 2139.10.30.076 Сердечник радиатора 1779.324.80.68.09 Подогреватель топлива У10.80.001 Гидротрансформатор радиатора 1779.320 Радиатор 75170-1301011 Секция охлаждения 1779.200 75180-1301011 радиатор Радиатор 75170-1301010 Радиатор 75180-1301010 Радиатор-75570-1300008-10 Радиатор-7555-1301010 Радиатор 75170-1301011 Радиатор 75131-1301010 Радиатор 75131-1300008-10 Теплообменник водомасляный 7548-1013160 Радиатор 548А-1301011 Радиатор 540А-1301010 Радиатор 548А-1301010 Радиатор 540-1714010 Радиатор 548-1013010 Радиатор 540-1013010 7317.000-21 секция радиатора Секция радиатора 7317.000-20 Секция радиатора 7317.000-11 Секция радиатора 7317.330 Секция радиатора 7317.000-10 Секция калорифера ТЭМ18.10.70.025 Секция калорифера ТЭМ18.10.70.030 Секция нагрева 2ТЭ10.10.72.020 Секция нагрева 2ТЭ116.10.70.025 Калорифер ТЭМ2.10.70.020 . « Предыдущая 1 … 28 29 30 31 32 … 35 Следующая »