Как кран работает: Как работает автокран? Принципы работы, этапы и требования

Как работает автокран? Принципы работы, этапы и требования

Управление автокраном – это тяжелая, но интересная работа. Те, кто хоть раз видел конкурсы профессионального мастерства машинистов, наверняка восхитились тем, как профессионалы закрывают крюком спичечный коробок, не помяв его. У каждого машиниста есть свои наработки, о которых он вряд ли расскажет непосвященным людям. Но вот азы работы на автокране полезно и интересно знать даже тем, кто просто нанимает аренду крана для погрузки-разгрузки или строительства дома.

При строительстве автокраны обычно применяются на работах «нулевого цикла», то есть при укладке фундамента. Погрузочно-разгрузочные работы могут вестись либо вручную, либо с использованием техники. Первый способ так и называется – ручным, второй – механизированным. Последний является обязательным для грузов массой свыше 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м.

Перед началом работ машинист автокрана читает проект строительно-монтажных работ, если кран используют на строительстве, или осматривает площадку, на которой будет идти погрузка-разгрузка. Если ближе, чем в 30 метрах от рабочей площадки находится линия электропередачи, машинист должен получить наряд-допуск на работу крана.

К использованию допускается автокран, ресурс которого еще не выработан. Эксплуатация списанных кранов технически запрещена.

Перед началом работы машинист осматривает еще не запущенный кран, проверяет техническое состояние механизмов, готовность к работе. Затем оператор проверяет исправность механизмов на холостом ходу.

Зона, где проходят работы, должна быть хорошо освещена. Если в пределах рабочей зоны стоит сильный туман, снегопад, и крановщик плохо различает груз и сигналы стропальщика, работа прекращается до улучшения погодных условий. Так же крановщик поступает во время грозы или при сильном ветре.

Зимой автокран может работать только при допустимой минусовой температуре, указанной в его техпаспорте. Например, автокран КС-45717 может использовать при температуре от +40 до -40 градусов по Цельсию. Есть у кранов и ограничения по влажности окружающей среды. Обычно при температуре выше 25 по Цельсию влажность должна быть не более 80%.

Для работы в более жестких климатических условиях, например, в тропиках или на Крайнем Севере, выпускаются специальные модели автокранов.

Обслуживать автокран должна бригада минимум из 2 человек – машиниста и стропальщика. В некоторых фирмах считается, что один человек может быть и тем, и другим. Но технически это недопустимо, поскольку оператор крана должен все время находиться в кабине, за пультом управления. Оттуда он контролирует ситуацию.

Стропальщик – это человек, закрепляющий грузы для подъема. Для этого есть специальные приспособления – стропы. Все стропальщики проходят обучение по профессии, человека «с улицы» крепить тонны кирпича и металла никто не возьмет. Наоборот, чем больше у стропальщика опыт работы, тем лучше. Ведь при закреплении разных грузов порой приходится решать весьма заковыристые инженерные задачи!

Груз массой 5-10 тонн может закрепить один стропальщик. Застропить груз весом 40-50 тонн в одиночку уже физически нереально. В отдельных случаях (груз весом 80-100 тонн, особые климатические условия и т. п.) может понадобиться три стропальщика и даже больше. Груз закрепляется только в устойчивом положении, никак не на весу и не под углом. Если вес груза неизвестен, стропить и перемещать его будут только после определения фактической массы.

Подъем, опускание, перенос груза, торможение выполняются плавно, без рывков. Груз при движении должен подниматься выше встречающихся на пути предметов не менее чем на полметра.

Не верьте стереотипу «Стройка – это место, где постоянно происходят несчастные случаи». Рискованна любая техническая работа – судостроение, ремонт автомобилей и даже монтаж проводки в жилом доме. Поэтому все они требуют соблюдения техники безопасности. О том, чего нельзя делать при работе автокрана, мы подробно рассказываем в соответствующей статье. И если не допускать грубых ошибок, работа с автокраном будет просто техническим процессом. Весьма сложным – и настолько же захватывающим.

Источник: www.stroit.ru

Как работает подъемный кран? Принципы функционирования специальной техники.

Опубликовано 10.01.2018 | Автор: kmveg

Без подъёмного крана становится невозможным строительный процесс. Действительно, организация зданий (в особенности многоэтажных) зачастую требует перемещения крупногабаритных, крупнотоннажных объектов. Спецтехника позволяет не только снизить затрачиваемое время на транспортировку, но и травматизм рабочих на стройке. Подъёмные краны различаются по своей оснащённости и конструктиву.

Тут представлен широкий ассортимент специализированной техники. Выбрать подъёмный кран (предлагается арендное пользование) под решение собственных задач не составит больших сложностей. Принципы работы техники для подъёма грузов прозрачны и понятны. Их техническая простота гарантирует надёжность и эффективность.

Принципы работы подъёмных кранов

В подавляющем большинстве случаев краны располагаются на подвижной платформе. В качестве последней выступает база грузового автомобиля. Постольку-поскольку подавляющее большинство грузовых автомобилей, производимых в России, производились изначально для нужд армии, в их надёжности сомневаться не приходится.

База может быть, как колёсной, так и гусеничной. Второй вариант применяется реже, так как гусеничный привод хоть и обеспечивает повышенную проходимость, но существенно уступает в манёвренности.

Подъёмный кран состоит из следующих частей:

• кабина оператора;
• телескопическая стрела;
• система блоков;
• крюк (или другие элементы для крепления поднимаемых грузов).

Телескопическая стрела функционирует благодаря двум гидравлическим поршням. Один из них отвечает за подъём стрелы (изменения угла относительно уровня земли), другой – за вылет.

Кроме того, гидравлика используется в опорных стойках. «Лапы» крана позволяют достичь необходимого уровня устойчивости даже на неровных поверхностях.

Современное управление подъёмным краном

Сегодня современными моделями подъёмной техники в большей степени управляет компьютер, а не человек. Именно компьютер рассчитывает максимально допустимые нагрузки.

Также электроника занимается перманентным мониторингом ветровой нагрузки. При наличии опасности переворота крана, оператор немедленно будет просигнализирован.

В кабине оператора располагается всё необходимое оборудование для управления подъёмным краном. Органами управления являются джойстики. А дополнительный обзор с различных точек обеспечивает набор камер (сборное изображение выводится на мониторе).

Смотрите также:

В видео продемонстрирована погрузка тяжёлой техники:

Похожие материалы

Как работают башенные краны

Подробности

Опубликовано 29.07.2016 09:16

Просмотров: 8038

Башенные краны являются общими приспособлениями на любой крупной строительной площадке. Их довольно трудно не заметить, так как они часто поднимаются на десятки метров в небо. Строительная бригада использует башенный кран для подъема стали, бетона, тяжелых инструментов вроде газовых резаков и генераторов, а также широкого спектра других строительных материалов.

Когда вы смотрите на эти краны, и что они могут делать, кажется, почти невозможным: почему он не опрокидывается? Как может такой длинный кран поднимать столько веса? Как вообще он может расти выше, по мере того как здание становится выше? Если вы когда-нибудь задумывались о том, как работают башенные краны, то эта статья для вас. В этой статье вы найдете ответы на все эти вопросы и многое другое!

Части башенного крана

Все башенные краны состоят из одних и тех же основных частей:

• Основание крепится к большой бетонной площадке.
• База подключается к мачте (или башне), что дает башенному крану его высоту.
• Поворотный блок прикреплен к верхней части мачты, в нем расположен мотор … что позволяет крану вращаться:

На верхней части поворотного блока есть три части:

• Длинная горизонтальная стрела, которая является частью крана, несет рабочую нагрузку. Тележки вдоль стрелы перемещают груз и от центра крана:
• Короткая горизонтальная стрела содержит двигатели и электронику крана, а также большие бетонные противовесы.
• Кабина оператора.

Механизм рычага содержит двигатель, который поднимает груз, наряду с электроникой управления, которая управляет барабаном с тросом.

Двигатели поворотного блока расположены над блоком большой шестерни.

Теперь давайте выясним, сколько весит данное оборудование и какой вес оно может поднимать.

Какой вес они могут поднять?

Типичный башенный кран имеет следующие технические характеристики:

• Максимальная высота — 80 метров, но кран может иметь общую высоту гораздо больше, если он привязан к зданию по мере того как здание поднимается вокруг крана.
• Максимальный Радиус действия — 70 метров
• Максимальная грузоподъемность — 19.8 тонн, 300 тонна-метров (т = т)
• Противовесы — 20 тонн.

Максимальная нагрузка, которую кран может поднять составляет 18 тонн, но кран может поднять такой груз, если груз расположен на конце стрелы. Чем ближе груз расположен к мачте, тем больше вес кран может безопасно поднять. 300 тонна-метров рейтинг сообщает вам отношения. Например, если оператор позиционирует нагрузку 30 метров от мачты, кран может поднять максимум 10.1 тонн.

В кране используются два концевых выключателя, чтобы убедиться, что оператор не перегружает кран:

• В режиме максимальной нагрузки переключатель контролирует натяжения троса и гарантирует, что нагрузка не превышает 18 тонн.
• В момент нагрузки переключатель гарантирует, что оператор не превышает тонно-метр крана, а груз движется по кливеру.

Возникла бы очень большая проблема, если бы один из них упал на стройплощадке. Давайте выясним, что держит эти массивные структуры в вертикальном положении.

Почему они не падают?

Когда вы смотрите на высоту башенного крана, все это выглядит умопомрачительно — почему эти структуры не падают, тем более они стоят без поддержки проводов любого рода?

Первый элемент башенного крана, который обеспечивает стабильность – это большая бетонная площадка, ее заливает строительная компания за несколько недель до поступления крана. Этот коврик, как правило, составляет 10 на 10 метров высотой 1,3 м. и весит 182,000 кг — это размеры площадки для крана, показанного здесь. Большие анкерные болты глубоко погружены в эту площадку и поддерживают базу крана.

Эти краны, по сути, крепятся к земле, чтобы гарантировать их стабильность. В следующем разделе вы узнаете, как башенные краны «растут».

Как они растут?

Башенные краны прибывают на строительную площадку с помощью 10 — 12 автопоездов с прицепами. Рабочие используют передвижной кран, чтобы собрать стрелы и секции, и размещают горизонтальные элементы 12-м мачт, состоящая из двух секций. С помощью передвижного крана затем добавляют противовесы.

Мачта поднимается с этой прочной основы. Мачта представляет собой большие, триангулированные решетчатые структуры, как правило, 3.2 м площади. Триангулированные структуры дает мачте способность оставаться в вертикальном положении.

Для того, чтобы подняться на максимальную высоту, кран растет само по себе по одной секции мачты! Рабочие используют альпинистское снаряжение и лесенки, которые помещаются между поворотным блоком и верхней частью мачты.

Вот процесс:

1. Рабочие висят грузом на стреле, чтобы уравновесить ее противовесом.
2. Рабочие отсоединяют поворотный блок от верхней части мачты. Большие гидроцилиндры выталкивают поворотное устройство блока на 6 м.
3. Оператор крана использует кран, чтобы поднять другую секцию мачты на 6 м в зазор, открытый лесенками. После этого рабочие крепят ее болтами на месте.

Как только здание будет построено происходит обратный процесс — кран демонтирует свои собственные мачты, а затем краны поменьше разбирают остальное.

Аренда башенного крана

Большинство строительных компаний сдают свои башенные краны в аренду. Типичная плата за установку и демонтаж крана raimondi составляет около $60,000. В эту стоимость входит доставка крана на площадку, аренда автокрана, используемого при сборке башенного крана и стоимость часов рабочих, которые устанавливают агрегат. Типичная ежемесячная плата на 150-метровый башенный кран составляет примерно 15 000$, с лесенками и дополнительными секциями мачты.

Читайте также

Добавить комментарий

Управление автокраном. Инструкция по применению — Автокраны

Управление автокраном. Инструкция по применению Управление автокраном – это тяжелая, но интересная работа. Те, кто хоть раз видел конкурсы профессионального мастерства машинистов, наверняка восхитились тем, как профессионалы закрывают крюком спичечный коробок, не помяв его. У каждого машиниста есть свои наработки, о которых он вряд ли расскажет непосвященным людям. Но вот азы работы на автокране полезно и интересно знать даже тем, кто просто нанимает технику для погрузки-разгрузки или строительства дома.

При строительстве автокраны обычно применяются на работах «нулевого цикла», то есть при укладке фундамента. Погрузочно-разгрузочные работы могут вестись либо вручную, либо с использованием техники. Первый способ так и называется – ручным, второй – механизированным. Последний является обязательным для грузов массой свыше 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м.

Перед началом работ машинист автокрана читает проект строительно-монтажных работ, если краниспользуют на строительстве, или осматривает площадку, на которой будет идти погрузка-разгрузка. Если ближе, чем в 30 метрах от рабочей площадки находится линия электропередачи, машинист должен получить наряд-допуск на работу крана.

К использованию допускается автокран, ресурс которого еще не выработан. Эксплуатация списанных кранов технически запрещена.

Перед началом работы машинист осматривает еще не запущенный кран, проверяет техническое состояние механизмов, готовность к работе. Затем оператор проверяет исправность механизмов на холостом ходу.

Зона, где проходят работы, должна быть хорошо освещена. Если в пределах рабочей зоны стоит сильный туман, снегопад, и крановщик плохо различает груз и сигналы стропальщика, работа прекращается до улучшения погодных условий. Так же крановщик поступает во время грозы или при сильном ветре.

Зимой автокран может работать только при допустимой минусовой температуре, указанной в его техпаспорте. Например, автокран КС-55727может использовать при температуре от +40 до -40 градусов по Цельсию. Есть у кранов и ограничения по влажности окружающей среды. Обычно при температуре выше 25 по Цельсию влажность должна быть не более 80%.

Для работы в более жестких климатических условиях, например, в тропиках или на Крайнем Севере, выпускаются специальные модели автокранов.

Обслуживать автокран должна бригада минимум из 2 человек – машиниста и стропальщика. В некоторых фирмах считается, что один человек может быть и тем, и другим. Но технически это недопустимо, поскольку оператор крана должен все время находиться в кабине, за пультом управления. Оттуда он контролирует ситуацию.

Стропальщик – это человек, закрепляющий грузы для подъема. Для этого есть специальные приспособления – стропы. Все стропальщики проходят обучение по профессии, человека «с улицы» крепить тонны кирпича и металла никто не возьмет. Наоборот, чем больше у стропальщика опыт работы, тем лучше. Ведь при закреплении разных грузов порой приходится решать весьма заковыристые инженерные задачи!

Груз массой 5-10 тонн может закрепить один стропальщик. Застропить груз весом 40-50 тонн в одиночку уже физически нереально. В отдельных случаях (груз весом 80-100 тонн, особые климатические условия и т. п.) может понадобиться три стропальщика и даже больше. Груз закрепляется только в устойчивом положении, никак не на весу и не под углом. Если вес груза неизвестен, стропить и перемещать его будут только после определения фактической массы.

Подъем, опускание, перенос груза, торможение выполняются плавно, без рывков. Груз при движении должен подниматься выше встречающихся на пути предметов не менее чем на полметра.

Не верьте стереотипу «Стройка – это место, где постоянно происходят несчастные случаи». Рискованна любая техническая работа – судостроение, ремонт автомобилей и даже монтаж проводки в жилом доме. Поэтому все они требуют соблюдения техники безопасности. О том, чего нельзя делать при работе автокрана, мы подробно рассказываем в соответствующей статье. И если не допускать грубых ошибок, работа с автокраном будет просто техническим процессом. Весьма сложным – и настолько же захватывающим.

бланк путевого листа автомобильного крана скачать

краны манипуляторы автомобильные

шаровый кран как разобрать

как разобрать кран водопроводный

как поднять стрелу на автокране при неработающем двигателе

Как работает трехходовой кран: устройство, принцип действия

При обустройстве системы отопления частного дома задействуются различные вспомогательные механизмы и узлы. Один из них — трехходовой кран. Его задача заключается в перераспределении потока горячей воды в отопительной системе для предотвращения гидравлических ударов или повреждения важного оборудования. Принцип работы трехходового крана и его предназначение интересуют многих домовладельцев.

Общая информация

Не секрет, что проблема неравномерного распределения тепла в помещении зачастую доставляет хозяевам немало хлопот. Чтобы избавиться от неприятного явления и создать комфортный температурный режим, в отопительную систему нужно внедрить специальное устройство — регулятор тепловой мощности или трехходовой кран.

Механизм обеспечивает рециркуляцию жидкости-теплоносителя путем смешивания с основным током определенного количества остывшей обработки. В настоящее время тройники устанавливают в системах водоснабжения горячей водой, отопительных контурах и водопроводных системах.

В большинстве случаев трехходовые краны устанавливают в системах отопления со множеством узлов и контуров, что необходимо для стабилизации температуры во всех радиаторах. Применение устройства позволяет контролировать поток теплоносителя, распределяя его по разным частям помещения (например, в кухне, гараже и жилых комнатах). Среди основных преимуществ изобретения выделяют:

• компактные и эргономичные размеры;
• многофункциональность;
• простоту монтажа, эксплуатации и обслуживания;
• высокую герметичность;
• большой срок службы;
• удобство переключения между режимами работы.

Кроме плюсов, у тройников есть и минусы. К ним относятся вероятность заклинивания вентиля при несоблюдении правил эксплуатации и быстрый износ недорогих изделий.

Как правильно установить трехходовой кран – подскажет вам это видео:

Конструктивные особенности

Кран выглядит как тройник с Т-образным расположением трубок. По этой причине сантехники стали называть его тройником. Что касается конструкции механизма, то она включает в себя:

1. Герметичный металлический корпус, который надежно защищен от проникновения влаги, коррозийных процессов и прочих негативных воздействий. В качестве материала для изготовления корпуса задействуют чугун, бронзу, сталь или латунь.
2. Затвор с несколькими проходными каналами, которые обладают разной формой.
3. Три отверстия (выходное, с подводом горячей и холодной воды).

Также тройник может отличаться рядом дополнительных свойств, которые указываются на его упаковке. В зависимости от типа затвора, вмонтированного в механизм, выделяют конусные, цилиндрические или шаровые изделия. Принцип крепления бывает фланцевым, муфтовым, вварным или штуцерно-торцовым. Управление механизмом осуществляется вручную, приводной системой или электронным регулятором. Что касается формы заглушки, то она бывает трех видов — S, T, L.

Принцип работы

Чтобы запустить работу механизма, к нему нужно присоединить два патрубка для подвода холодной и горячей воды. Для успешного подключения следует изучить схему трехходового крана, на которой отображены различные стрелочки и направляющие. Горячая вода, которая идет от котла, является основным теплоносителем, а холодная — оставшейся отработкой.

Между обоими отверстиями с подводами к потокам находится вентиль, обеспечивающий регулировку подачи воды. В зависимости от положения и способа подключения система может:

• смешивать два потока с водой в один;
• разделять одну линию на два выхода.

Многие ошибочно думают, что тройник перекрывает каналы с водой, которые к нему подключены, но это не так. Задача механизма заключается только в перенаправлении жидкости от входа к выходу.

В простой конфигурации радиатор подключен к котлу последовательным или параллельным образом. Выполнить настройку каждого элемента по отдельности невозможно, поскольку меняется только температура жидкости в котловом резервуаре.

Если же есть желание регулировать каждую батарею, систему нужно оснастить байпасом, а также регулирующим игольчатым краном, который позволит регулировать объемы жидкости, проходящей через него.

Задача байпаса заключается в сохранении общего сопротивления установки для предотвращения сбоев в работе насоса. К сожалению, такой подход требует больших затрат и сложного монтажа, поэтому он не пользуется особой популярностью.

Эффективность работы и конечные показатели КПД могут зависеть от расположения вентиля. Если он открыт наполовину, то выходящий поток воды будет обладать средней температурой. Если же вентиль открыт полностью, то температурный показатель достигнет максимальной отметки. При его полном закрытии выходящим потоком подается только холодная вода.

Автоматические клапаны

Выше упоминалось, что 3-ходовые краны могут управляться вручную с помощью штока, который находится на одной из сторон крана и оснащен поворотной ручкой или гайкой. Но такой способ управления не совсем удобен.

Как известно, мощность контура отопления настраивается с учетом температуры обратки, поэтому ручным методом удается определить только пропорцию смешивания воды с разными линиями. Изменение конечного температурного показателя может занимать слишком много времени, да и распределение теплового потенциала происходит неравномерно.

Из-за этой особенности в последнее время большой популярностью стали пользоваться автоматические клапаны, которые работают на основе сервоприводов или специальных гидродинамических и пневматических головок. Эти элементы способны моментально менять текущие конфигурации трехходового крана, учитывая выходную температуру.

По принципу работы электропривод аналогичен ручному управлению, но работает он без человеческого вмешательства, а на основе электронного блока управления. Сам узел представляет собой силовую установку, которая проворачивает шток и меняет его позицию с учетом сигнала.

Практически все трехходовые клапаны поддерживают монтаж сервопривода, но желательно покупать специальные конструкции, которые отличаются небольшими размерами и разрабатываются для электроприводов.

После получения нужных значений на сервопривод подается сигнал к действию, затем он начинает менять расположение штока или поворачивать шар внутри тройника. Бесперебойная и качественная работа системы обеспечивается действием электронного блока управления. Отсутствие этого узла делает установку бесполезной.

У сервоприводов есть масса преимуществ. Главное их достоинство заключается в возможности автоматизировать всю работу отопительной системы и лишить себя дополнительных хлопот. Если же присоединить узел с системой Умный дом, то это позволит еще и контролировать отопление непосредственно со смартфона.

Сферы применения

Современные клапаны пользуются широким спросом и активно применяются в разных сферах человеческой деятельности. Зачастую их устанавливают в современных отопительных магистралях, которые нуждаются в постоянной корректировке пропорций при смешивании различных потоков теплоносителя. Для таких целей принято задействовать электромагнитные приборы или модели с термоголовкой.

Что касается бытового использования, то в этом случае достаточно приобрести термостатический смесительный прибор, который позволит регулировать температуру теплоносителя. Ее подают как в систему трубопровода теплого пола, так и в отопительные радиаторы. А если бытовое устройство оснащено автоматическим управлением, то изменять температурный режим в помещении будет гораздо проще.

Следует отметить, что использование тройника в системе отопления для уравновешивания возможных температурных скачков не только выгодно, но и экономично. Устройство позволяет снизить объемы потребляемого топлива в несколько раз, при этом конечные показатели КПД системы заметно возрастут. В отдельных помещениях наличие такого прибора просто необходимо. Например, если в доме смонтирован теплый пол, то приспособление предотвратит чрезмерный прогрев напольного покрытия.

Покупка крана

Покупая трехходовой клапан, необходимо учитывать несколько особенностей и критериев выбора. В первую очередь нужно выполнить следующие действия:

1. Провести измерение диаметра труб общей магистрали, к которой будет присоединен тройник. Оптимальные показатели составляют 20-40 миллиметров, но бывают и нестандартные ситуации, когда приходится приобретать специальные переходники под индивидуальный размер.
2. Разобраться с пропускной способностью трубопровода в отопительных контурах. Для этого нужно провести несложный расчет и определить, сколько жидкости может пропустить через себя каждый патрубок, а также какой промежуток времени занимает этот процесс.
3. Уточнить, можно ли дополнительно подключить сервопривод, который сделает систему автоматической. Такой вариант особенно востребован для помещений с теплыми полами.

Также при покупке тройника не помешает тщательное изучение его остальных характеристик. В большинстве случаев они указываются на коробке с изделием. Если неопытному покупателю тяжело разобраться с различными терминами и официальными данными, тогда ему лучше обратиться за помощью к консультантам.

Монтаж и эксплуатация

Чтобы монтаж трехходового крана был выполнен успешно, важно следовать чертежам и пошаговым инструкциям. Также нужно обращать внимание на несколько нюансов предстоящей установки:

1. На корпусе тройника расположена специальная схема со стрелками, которые детально отображают направление потока воды. Ее наличие существенно упрощает монтажные работы и позволяет быстро и безошибочно подключить важные узлы.
2. Выполняя сварку металлических механизмов, нельзя допускать превышения потока температуры в зоне стыков более +100 °C. Важно следить за тем, чтобы в систему не проникали окалины или грязь, в противном случае это может привести к непоправимым последствиям.
3. Для установки тройника нужно выбирать такое место, к которому будет легко добраться для ремонта или обслуживания. Если крану придется пропускать недостаточно качественную жидкость, его рекомендуется дополнительно оснастить фильтрующими узлами.
4. Способ фиксации изделия может быть и вертикальным, и горизонтальным. На эффективность работы это никак не влияет. Что касается вентиля, то его устанавливают непосредственно перед циркуляционным насосом.

Чтобы тройник функционировал долго, надежно и качественно, необходимо учитывать правила эксплуатации и вовремя обслуживать его. От правильного и корректного использования зависит срок службы приспособления.

Полезные советы

Перед тем как запустить систему отопления, необходимо убедиться, что трехходовой кран и остальные узлы полностью исправны, не нуждаются в ремонте или замене, а также соответствуют эксплуатационным требованиям. Не рекомендуется устанавливать тройник на трубопровод с диаметром труб от 40 миллиметров. При эксплуатации в горячей среде кран открывают с особой осторожностью, в противном случае появится риск отказа гидравлического клапана.

Специалисты рекомендуют размещать регулирующие устройства или ручку поворота со штоком таким образом, чтобы они находились в свободном доступе. При выборе подходящей модели крана желательно отдавать предпочтение изделиям из латуни. Они характеризуются большим сроком службы и устойчивостью ко всевозможным воздействиям.

Что касается способа управления, то оптимальным вариантом станет изделие с пневмоприводным контролем. Перед тем как сделать выбор и купить тройник, лучше проконсультироваться со специалистом, поговорить о возможных плюсах или минусах доступных моделей, а также почитать отзывы о них на тематических форумах.

устройство, принцип действия и назначение

Для того, чтобы перенаправлять потоки жидкости в системах водоснабжения или отопления, используют трехходовые клапаны. Они действуют подобно железнодорожной стрелке, подключая к входному патрубку один или другой выходной. Такие краны могут полностью переключать поток воды, а могут плавно регулировать распределение между двумя контурами.

Назначение и области использования

Трехходовые клапаны применяются в следующих областях:

• В магистральных тепловых сетях. С помощью устройства к основному потоку теплоносителя добавляют некоторое количество из обратного контура. Это делают, когда нужно понизить температуру прямого потока без изменения напора и режима работы бойлера. Краны оснащают электромагнитным приводом или термочувствительным сенсором.
• В бытовых системах отопления. Используется термостатический привод, посредством которого регулируют температуру теплоносителя, направляемого, например, в оборудование «теплого пола» или в настенные батареи. Установка модуля дистанционного управления значительно упрощает контроль над микроклиматом. Точное управление температурой жидкости в возвратном трубопроводе позволяет существенно снизить расходы на отопление. Это помогает также ограничить максимальную температуру теплого пола, защищая его от перегрева.

• Для водоснабжения при регулировании температуры воды. Самый известный пример- это обычный смеситель.
• Для водоподготовки. Для переключения контура протекания воды в обход фильтра на время сервисных работ, например, по замене картриджей.

Используются трехходовые клапаны и в трубопроводах технологического назначения, везде, где требуется временно или постоянно перенаправлять потоки жидкостей или газов, а также смешивать такие потоки в определенных пропорциях.

Принцип работы и устройство трехходового крана для систем отопления

В основе конструкции трехходового крана лежит обычный Т-образный тройник. Два входящих патрубка (на схеме справа и сверху) служат для подачи холодной и горячей воды. Выходящий патрубок (на схеме слева) отводит смешанный поток. В центральной камере на оси вращается регулирующий сектор, частично перекрывающий входящие патрубки. На рисунке видно, как работает секторный трехходовый кран

 Перекрытие может составлять от 0 до 100%. Особенность конструкции в том, что чем больше открывается просвет для одного из входящих патрубков, тем меньше становится просвет для другого. Если сектор стоит в среднем положении, пропускается по 50 % каждого потока. Смещая сектор, например, к верхнему патрубку, можно получать пропорции холодная/горячая:

И так далее до полного перекрытия холодной воды (0/100%), в этом случае в выходной патрубок будет поступать только горячая вода

Управление клапаном может осуществляться вручную и помощью биметаллического термостатического устройства.

Такую функцию можно выполнить и с помощью двух двухходовых кранов и обычного тройника, используемых совместно. Именно так происходит в двухвентильных смесителях. Чтобы обеспечить постоянный напор и точно управлять пропорцией смешения горячего и холодного потока, следует обеспечить открывание двух кранов в противофазе (один открывается- другой пропорционально закрывается), например, насадив их на единую ось.

Виды

Трехходовые клапаны разделяются на две большие группы. Они могут быть:

• Разделительные. Служат для пропорционального разделения входящего потока на два выходящих.
• Смесительные. Предназначены для смешивания двух входящих потоков в один суммирующий

Из схемы видно, что конструкция смесительного и разделительного клапана практически идентична. Различаются они лишь направлениями потоков. При правильном монтаже смесительный клапан буде работать и в качестве разделительного. Нужно только правильно настроить систему управления. В случае ручного управления никаких проблем не будет. Сложнее, но также возможно будет настроить и электронное управление. А вот термостатический модуль управления в случае подключения по разделительной схеме будет распределять потоки в зависимости температуры входящего потока. Это придется учитывать при проектировании системы отопления.

Сколько положений имеет секторный кран с электроприводом, показано на рис. 5

Кроме секторных трехходовых кранов, выпускаются также и седельные. Принцип действия у них такой же, но имеются конструктивные различия.

Смесительный седельный кран имеет двигающийся на штоке шарообразный рабочий орган, он запирает по очереди седла, через которые в камеру и далее в выходной патрубок проходят смешиваемые потоки. Разделительный клапан снабжен двумя рабочими органами, закрепленными на едином штоке и перекрывающие выходные потоки. Чем больше перекрыт один, тем больше открыт другой. Седельные клапаны не могут быть взаимозаменяемыми.

Кроме того, трехходовые устройства подразделяются по способу управления:

Электрические. Сектор поворачивается с помощью электродвигателя с редуктором. Такие устройства подключаются к компьютеризированной системе управления, считывающей показания датчиков температуры и в соответствии со встроенным алгоритмом управляющей потоком.

• Ручные. Применяются в простых схемах с постоянной пропорцией распределения или смешения потоков. Угол поворота сектора выставляется вручную поворотом маховика.

• Термостатические. Управление осуществляется автономным термостатом. Его устанавливают на определенную температуру при настройке системы, в дальнейшем он самостоятельно поддерживает ее, перепуская часть входящего потока из радиатора по обходному патрубку (байпасу).

При необходимости поворотом маховика можно изменить заданную температуру. Часто устанавливается на входе радиаторов отопления для подстройки комфортной температуры в каждой комнате.

Как выбрать

Выбирая трехходовой кран, необходимо учитывать несколько параметров. В процессе выбора хорошо заручиться помощью опытного инженера-сантехника.

Прежде всего нужно оценить назначение устройства- разделительный или смесительный. Следующим шагом следует определить место установки на схеме системы, а также способ управления устройством. Если планируется автоматизированное управление отоплением, надо решить, каким образом будет управляться данный кран- электроприводом, термостатом или вручную.

Далее анализу подлежат следующие технические характеристики:

• Пропускная способность магистрали. Это объем жидкости, проходящий за единицу времени. Пропускная способность крана должна быть не меньше. Слишком маленький просвет создаст нежелательное сопротивление потоку и затруднит работу всей системы.
• Максимальное и рабочее давление. Также должно соответствовать расчетным величинам для системы отопления.
• Присоединительные размеры. Если точного соответствия диаметров достичь не удалось, то применяют переходники-фитинги.
• Диапазон регулировки рабочих температур.

Руководствуясь перечисленными параметрами, нужно отобрать из десятков рыночных предложений несколько моделей, соответствующих заданным требованиям.

На этом этапе настает время сравнивать цену, гарантийный срок, доступность сервиса и, конечно, репутацию фирмы- производителя. Гарантированным качеством обладают такие лидеры рынка, как:

• Honeywell. Американская компания второе столетие производит, поставляет, монтирует и обслуживает широкий спектр компонентов и целых систем управления отоплением, вентиляции, безопасностью.
• Esbe. Шведская фирма также более 100 лет поставляет точные и очень надежные клапана, арматуру и компоненты систем, специализируясь на отопительной технике. Скандинавские традиции тщательной и высококачественной работы сочетаются с инновационными подходами к конструированию.
• Valtec- Российско- итальянское предприятие удачно совмещает высокое итальянское качество с семилетней гарантией и доступными ценами. Полностью локализованное производство с европейской системой контроля качества не давно появилось на рынке, но уже успело завоевать популярность.

На рынке присутствует также множество поставщиков, не успевших завоевать столь безупречную репутацию. Экономия на стоимости клапана может в дальнейшем привести к его нестабильной работе, повышенным расходам или даже к выходу из строя всей системы.

Монтаж

Обычно при монтаже трехходовых кранов выбирают одну из типовых, хорошо отработанных схем.

Безнапорный коллектор или гидравлический разделитель

В такой схеме в контуре №2 предусмотрен насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя. Его обозначение- два синих равносторонних треугольника, соединенных вершинами.

Прямое подключение к источнику тепла

Важно! Если кран подключается непосредственно к бойлеру на байпасе, подключенному к патрубку В, перед манометром придется смонтировать клапан с гидравлическим сопротивлением, равным сопротивлению источника тепла.

В противном случае начнутся колебания расхода теплоносителя на участке A-B. Они будут вызываться колебаниями штока.

Регулятор перепада давления

В случае высокого давления со стороны источника тепла между напорным коллектором и клапаном устанавливается манометрический дросселирующий регулятор, компенсирующий избыточный напор теплоносителя.

Специалисты применяют и другие схемы подключения, исходя из назначения системы и соотношения параметров источника тепла, трубопроводной системы, клапана и потребителя.

Трехходовой кран — устройство и назначение, способы монтажа

И снова здравствуйте!

Простая конструкция и надежный шаровый механизм управления сделали трехходовой кран популярным запорно-регулирующим элементом для систем инженерных коммуникационных трубопроводов в самых разных областях. Сегодня я предлагаю разобраться, где же это устройство применяется, как работает, сколько стоит и каким образом устанавливается.

Что это такое и для чего он нужен

Трехпроходной кран – это «тройник» с запорным механизмом. Его задача:

1. Смешивать потоки разных транспортируемых по трубопроводу сред – теплоносителя в отопительном контуре, воды в системе ГВС, газов или других веществ в промышленных магистралях и пр. Упрощая, такие трехходовые краны можно сравнить с типичными кухонными смесителями, с той лишь разницей, что смешанную среду они выводят не в привычную для всех раковину, а в одну из магистральных веток.
2. Разделять поток транспортируемой среды и разводить его по разным контурам.

Отсюда и принципиальное деление трехходовых кранов на смесительные и разделительные.

Назначение и область применения трехходовых кранов

Основная задача трехходового крана – смешивание или разделение магистральных потоков. Но где эти функции могут понадобиться и, главное, зачем?

1. Термостатический смеситель – важная часть современной и, что принципиально важно, энергоэффективной системы отопления. Его установка на подающем контуре и одновременное подключение к «обратке» позволяет регулировать степени нагрева теплоносителя. Это не дает батареям перегреваться, обеспечивая комфортную температуру в помещении. То есть «тройник» – это своеобразныйрегулятор тепловой мощности.
2. Трехпроходные краны незаменимы в системах отопления «теплый пол», где температура нагрева теплоносителя строго регламентирована. Кроме того, они применяется в сложных отопительных контурах, где их установка позволяет стабилизировать температуру нагрева во всех радиаторах сети.
3. Также «тройники» устанавливаются в системах ГВС, оборудованных бойлером.
4. Трехходовые краны – обязательный элемент безопасности газопроводов и фонтанных систем, оборудованных манометром, перед которым, собственно, и устанавливаются.

Трехходовые смесители широко используются в промышленной сфере и аграрном секторе. Ими укомплектовывается разнообразное оборудование от привычных для нас стиральных машин и автомобилей до сложных инженерных комплексов в кораблях и паровозах.

Применяются трехходовые краники и в медицине. Ими укомплектовываются инфузионные магистрали – необходимая часть сложного медицинского оборудования.

Технические и эксплуатационные характеристики трехходовых кранов

Ключевые технические параметры трехходовых кранов:

1. Типоразмер, а точнее, диаметр условного прохода патрубков.
2. Пропускная способность, напрямую связанная с размером сечения патрубков.
3. Рабочее давление.
4. Максимально допустимый температурный режим.
5. Класс герметичности.
6. Срок службы, определяющий расчетное количество оборотов (циклов).
7. Тип магистрального соединения – резьбовой, фланцевый, штуцерно-торцовой, муфтовый, цапковый или сварной.

Все эти характеристики для запорной арматуры жестко регламентированы стандартами ГОСТов. Разница между ними зависит от модели изделия и материалов, из которых оно изготавливается.

Сколько положений имеет трехпроходной кран

Количество рабочих положений трехходовых кранов определяется формой канала в затворе и предназначением. Схема представлена ниже на фото:

• Трехходовые Т-образные смесители имеют 4 рабочих положения.

• Трехходовые L-образные краны с углом поворота на 90 или 180° имеют всего 2 рабочих положения.

• «Тройники», работающие в тандеме с манометром, вне зависимости от формы канала в затворе работают 4-х положениях. Пятое считается нейтральным (нерабочим) режимом.

На заметку! Трехходовые краны не предназначены для полного перекрытия потока во всех направлениях. Они лишь перенаправляют транспортируемую среду с одной ветки на другую или смешивают их, временно перекрывая один из патрубков.

Из каких материалов изготавливают трехходовые краны

Прочность запорной арматуры, ее эксплуатационные возможности определяет материал, из которого она изготовлена.

Для корпуса, штока и запорного элемента трехходовых кранов чаще всего исполдьзуется:

1. Сантехническая латунь. Отличные характеристики и относительно небольшой вес таких моделей объясняют, почему они чаще всего встречаются в бытовых системах отопления и водоснабжения. Для дополнительной защиты детали могут покрываться никелевым или хромовым составом.
2. Бронза. Бронзовые изделия также отличаются превосходным качеством, но из-за стоимости менее востребованы.
3. Углеродистая сталь. По сути это более дешевый аналог латуни. Однако к выбору запорной арматуры из углеродистой стали стоит подходить ответственно, т.к. низкокачественные сплавы существенно сокращают срок эксплуатации запорного механизма.
4. Чугун. Такие «тройники» используются разве что в инженерных системах коммунальных хозяйств и на промышленных магистралях. Обладая хорошими антикоррозийными свойствами, чугунные изделия крайне быстро изнашиваются, а их большой вес существенно снижает спрос.

В агропромышленном комплексе и в медицине часто используются трехходовые краны, изготовленные из полимеров.

Запорный элемент некоторых моделей может быть выполнен из керамики. Она надежна, отличается износоустойчивостью. Однако керамика крайне восприимчива к составу транспортируемой среды. Если носитель недостаточно чист, такой механизм очень быстро выходит из строя. Поэтому трехходовые краны с керамическим картриджем чаще всего устанавливаются в системах водоснабжения или отопительных контурах, работающих на очищенном антифризе.

Уплотняющие детали «тройника» (прокладки, сальник, седельные кольца) могут изготавливаться из тефлона. Его использование повышает рабочий температурный режим трехходового смесителя до 150 °C. Также кольца могут покрываться фторопластом.

Устройство и принцип работы трехходового крана

Конструкция трехходового смесителя включает такие элементы:

1. Герметичный корпус с тремя Т-образно расположенными патрубками.
2. Затвор с внутренними Т- или L-образными каналами. Чаще всего затворный механизм имеет форму шара, реже конуса или цилиндра.
3. Сальник.
4. Шток, передающий движение на затворный механизм.
5. Блок управления – ручка (бабочка или рычаг) или привод.

Принцип работы трехходового крана построен на вращении затвора внутри корпуса. Высверленный в затворе L- или Т-образный ход служит для пропуска потоков. Поворачиваясь, затвор либо открывает все отверстия патрубков, либо перекрывает одно из них.

Рассмотрим принцип его работы на примере отопительного контура. Трехпроходной кран устанавливается в контур таким образом, чтобы один его патрубок был подключен к трубопроводу, идущему от котла.

Патрубок, расположенный посередине, через байпасное соединение подключается к «обратке», где теплоноситель имеет уже меньшую температуру. Третий патрубок соединяется с трубопроводом, идущим к радиаторам.

На заметку! Схема монтажа указывается производителем в виде маркировки на самом «тройнике».

Положение затвора задается поворотом рукоятки:

1. В первой позиции смешиваются транспортируемые потоки, одновременно поступающие с подаваемого от теплогенератора контура и с «обратки».
2. Во втором положении в отопительный контур подается только горячий теплоноситель от котла.
3. В третьей позиции перекрывается поток горячего теплоносителя, в систему подается только остывшая вода с обратного контура.

Плюсы и минусы трехходовых кранов

 Отличие трехходового крана от задвижки, вентиля и клапана

Кран, задвижка, вентиль и термоклапан относятся к классу запорно-регулирующей арматуры. Однако форма затворного механизма и принцип работы у них разные. Для большей наглядности сравнительные характеристики приборов я свела в таблицу:

Из данных таблицы видно, что кран менее функционален. Однако именно поэтому он более надежен и служит гораздо дольше своих собратьев.

Виды трехходовых кранов

Особенности конструкции предполагают деление трехходовых смесителей на несколько видов:

Использование привода в комплекте с выносным термодатчиком, контроллером или ручным переключателем позволяет автоматизировать процесс управления. Модели с пневматическим приводом безопаснее электрических сервоприводных аналогов.

Срок службы трехходового крана

Период безаварийной работы прибора определяют:

• Особенности конструкции.
• Материал, из которого он изготовлен.
• Соответствие его технических характеристик реальным условиям эксплуатации.

На стальные «тройники» производители дают гарантию в 5-7 лет, но при умеренной интенсивности они вполне могут прослужить и 50 лет. Срок службы пластиковых моделей, как правило, не превышает 2 лет.

Как выбирать трехходовый кран

Перед покупкой трехходового смесителя нужно решить такие вопросы:

1. Сфера использования.
2. Максимальная температура нагрева транспортируемой среды.
3. Диаметр трубы, к которой будет подсоединяться «тройник». При отсутствии подходящего размера сначала устанавливается переходник.
4. Рабочее давление системы.
5. Способ управления. Для «теплого пола» лучше брать модели с приводом.

Основные технические характеристики трехпроходного крана можно увидеть на корпусе.

Популярные производители трехходовых кранов

Современный ассортимент запорной арматуры способен ввести в смятение рядового обывателя. Но не все соответствуют стандартам качества. Среди тех, кто уже давно зарекомендовал себя на рынке инженерной сантехники, я бы выделила:

• Немецкий бренд Danfoss.
• Шведского производителя ESBE.
• Австрийскую компанию HERZ.
• Русско-итальянский бренд Valtec.

Примерные цены на трехходовые краны

Стоимость запорно-регулирующей арматуры зависит от:

• Габаритов.
• Материала, из которого она изготовлена.
• Технических параметров.

Устройства с ручным управлением стоят в 2-3 раза дешевле электро- и пневмоприводных.

Правила монтажа трехходового крана

1. К месту монтажа необходимо обеспечить свободный доступ.
2. «Тройник» устанавливается рычагом вверх или вбок (наружу). Рычаг управления должен свободно двигаться в нужном направлении.
3. Маркировка в виде стрелочек на корпусе прибора подскажет, как правильно его подключить к системе. Стрелки обозначают, в каком направлении будет двигаться поток.
4. При низком качестве теплоносителя перед трехходовым смесителем желательно установить фильтр.
5. В отопительном контуре «тройник» устанавливается перед циркуляционным насосом.
6. Резьбовое соединение обязательно уплотняется льняным волокном и обрабатывается герметиком.
7. При соединении под сварку необходимо избегать образования окалины внутри магистрали.

Схема подключения трехходового крана к отопительному контуру

Схема подключения трехпроходного крана к системе водоснабжения с водонагревателем

Правила эксплуатации трехходового крана

Установленный в систему «тройник» требует периодического осмотра на предмет износа и протечек. При обнаружении протечки можно попробовать подтянуть резьбовое соединение. Если протечку устранить не получилось, смеситель придется разбирать. Очень часто изнашиваются именно уплотнительные кольца. Их замена и очистка элементов от окалины продлевает срок службы прибора.

Чтобы сократить степень износа устройства, его нужно периодически смазывать специальным сантехническим средством.

Частые ошибки и проблемы при установке трехпроходного крана

Ошибки, допущенные при установке «тройника», не только сокращают срок его службы, но и негативно отражаются на работе всей магистрали:

1. Неправильное подключение патрубков увеличивает гидравлическое сопротивление.
2. Использование моделей с уплотнителями из фторопласта в системах с рабочей температурой свыше 150 °C потребует замены трехходового смесителя уже через 2-3 месяца.
3. Монтаж в труднодоступном месте усложнит процедуру профилактического обслуживания.

Советы специалистов

1. При монтаже латунный корпус легко повредить. Чтобы этого не допустить, под гаечный ключ лучше подложить плотную тканевую прокладку.
2. Для установки трехходового клапана на пластиковые трубы нужны специальные переходники.
3. Вместо «тройника» можно использовать 2 обычных двухходовых крана. Работать они должны по реверсивной схеме: когда открывается один, другой закрывается.

Заключение

Самое большое достоинство трехходового клапана – несложный самостоятельный монтаж. Настроив его на оптимальный режим работы, вы получите эффективную систему отопления и водоснабжения.

Удачи вам во всех начинаниях! Подписывайтесь и делитесь полезной информацией со своими друзьями и знакомыми в соцсетях. Жду ваших комментариев, до новых встреч!

частей гидравлического автокрана — как работают гидравлические краны

Хотя в грузовике все начинается и заканчивается гидравлической системой, гидравлический автокран — это нечто большее, чем гидравлика. Подъем груза состоит из множества компонентов. Вот основные части каждого гидравлического автокрана:

• Стрела
• Удлинитель
• Шестерня Rotex
• Выносные опоры
• Противовесы
• Армированный стальной трос
9000

Самая узнаваемая деталь любого крана — это стрела .Это стальная стрела крана, удерживающая груз. Стрела, поднимающаяся сразу за кабиной оператора, является важной частью крана, позволяя машине поднимать грузы на высоту в несколько десятков футов.

Объявление

Этот контент несовместим с этим устройством.

Наведите указатель мыши на части гидравлического крана для описания.

Большинство автокранов с гидравлическим приводом имеют стрелу с несколькими телескопическими секциями.Например, гидравлический автокран Link-Belt грузоподъемностью 70 тонн имеет стрелу с тремя телескопическими секциями. Эта конкретная стрела имеет длину 127 футов (38,7 метра). Некоторые стрелы оснащены удлинителем , который представляет собой решетчатую конструкцию, прикрепленную к концу стрелы. У 70-тонного автокрана с гидравлическим приводом длина стрелы составляет 67 футов (20,4 метра), в результате чего общая длина крана составляет 194 футов (59,1 метра). Когда груз поднимается, секции выдвигаются на желаемую высоту.

Армированные стальные кабельные линии проходят от лебедки сразу за кабиной оператора, простираясь вверх и над стрелой и гуськом.Каждая линия способна выдержать максимальную нагрузку 14 000 фунтов (6350 кг). Таким образом, 70-тонный гидравлический грузовик может использовать до 10 кабельных линий общей массой 140 000 фунтов (63 503 кг) или 70 тонн. Тросы проходят вверх по стреле и гуську и прикрепляются к металлическому шару весом 285 фунтов (129 кг), который удерживает веревки в натянутом состоянии, когда к крюку не прикреплен груз.

Для маневрирования груза стрела должна иметь возможность перемещаться вправо и влево, а также вверх и вниз. Под кабиной оператора находится зубчатая передача Rotex на подшипнике поворотной платформы, которая вращается со скоростью 2 об / мин (об / мин).Он приводится в движение двунаправленным гидравлическим двигателем, установленным на кабине и закрытым металлическим кожухом для предотвращения травм. Вращение регулируется ножной гидравлической педалью в кабине.

Автокраны с гидравлическим приводом используются для подъема тяжелых грузов на большую высоту, и очень важно, чтобы самосвал был полностью устойчивым во время подъема. Шины не обеспечивают необходимой устойчивости, поэтому в грузовике используются выносные опоры , которые действуют как противовесы, чтобы кран не слишком сильно наклонялся в одну или другую сторону.Выносные опоры с помощью гидравлики поднимают весь грузовик вместе с шинами и всем остальным с земли. Выносные опоры состоят из балки, которая является опорой опоры, и подушки, которая является опорой. Иногда под подушку помещают «поплавки», чтобы рассеять усилие крана и нагрузку на бетон или тротуар. Поплавки обычно представляют собой деревянные доски, которые выровнены, чтобы создать основу, которая больше, чем сама подушка.

Выносные опоры — это всего лишь один механизм, используемый для балансировки крана во время подъемных операций.Также имеются съемные противовесы, которые можно разместить сзади крана с нижней стороны кабины. Эти противовесы предотвращают опрокидывание крана во время работы. Количество противовеса, необходимого для конкретного подъема, определяется весом груза, радиусом стрелы и углом стрелы во время работы. 70-тонный автокран Link-Belt имеет противовесы, которые имеют секции по 4000 фунтов (1814 кг). Противовесы используются только во время подъемов; они должны быть удалены, прежде чем грузовик сможет двигаться.

.

Все о гидравлике — Как работают гидравлические краны

Если вы читали, как работают гидравлические машины, вы знаете, что гидравлический кран основан на простой концепции — передаче силы от точки к точке через жидкость. В большинстве гидравлических машин используется какая-то несжимаемая жидкость типа , жидкость максимальной плотности. Масло — это наиболее часто используемая несжимаемая жидкость для гидравлических машин, включая гидравлические краны. В простой гидравлической системе, когда поршень давит на масло, масло передает всю первоначальную силу другому поршню, который движется вверх.

Этот контент несовместим с этим устройством.

В простой гидравлической системе, когда один поршень толкается вниз, другой поршень толкается вверх. Щелкните стрелку для демонстрации.

Объявление

Гидравлический насос создает давление, которое перемещает поршни. Давление в гидросистеме создается одним из двух типов гидронасосов:

• Насос переменной производительности — Щелкните здесь, чтобы узнать больше о насосах переменной производительности.
• Шестеренчатый насос

В большинстве автокранов с гидравлическим приводом используются двухступенчатые насосы , которые имеют пару зацепляющихся шестерен для создания давления в гидравлическом масле. Когда давление необходимо увеличить, оператор нажимает педаль газа, чтобы насос работал быстрее. В шестеренчатом насосе единственный способ получить высокое давление — это запустить двигатель на полную мощность.

В 70-тонном автокране с гидравлическим приводом используется дизельный двигатель объемом 12,7 л, развивающий до 365 лошадиных сил.Двигатель подключен к трем двухступенчатым насосам, в том числе:

• Главный насос — Этот насос управляет поршневым штоком , который поднимает и опускает стрелу , а также гидравлическими телескопическими секциями, которые выдвигают стрелу. Главный насос способен создавать давление 3500 фунтов на квадратный дюйм (psi). Он создает большее давление, чем два других насоса, поскольку отвечает за перемещение гораздо большего веса.
• Пилотный насос противовеса — В гидравлическом автокране используются противовесы на задней части кабины, чтобы предотвратить ее опрокидывание.Они добавляются и удаляются гидравлическим подъемником с собственным насосом. Шестеренчатый насос противовеса может создавать давление 1400 фунтов на квадратный дюйм.
• Насос рулевого управления / выносных опор — Один насос управляет рулевым управлением и выносными опорами. Выносные опоры используются для стабилизации грузовика во время подъемных операций. Поскольку рулевое управление и выносные опоры не выполняются одновременно, они работают от одного насоса. Этот насос создает давление 1600 фунтов на квадратный дюйм.

В следующем разделе вы увидите, как гидравлическая система действует на другие части гидравлического автокрана.

.

На сиденье оператора — Как работают гидравлические краны

В предыдущих двух разделах вы узнали, как работает гидравлика и другое оборудование на гидравлическом автокране. Все это оборудование управляется оператором из кабины, расположенной наверху палубы. Операторы крана используют несколько механизмов управления для подъема и опускания стрелы, поворота кабины и стрелы, поворота и разматывания лебедки и управления другим периферийным оборудованием.

70-тонный гидравлический автокран Link-Belt имеет два основных типа органов управления для маневрирования груза:

Объявление

• Джойстики — В кабине два джойстика.Один контролирует движение стрелы слева направо, а другой — движение вперед и назад.
• Ножные педали — Эти педали отвечают за втягивание и выдвижение телескопических секций стрелы. Они также регулируют давление, создаваемое насосом.

Джойстики и ножные педали подсоединены к гидравлическим шлангам, соединяющим различные гидроцилиндры с золотниковыми клапанами . Золотниковый клапан соединен с гидравлическим насосом через третий шланг, который помещается между двумя шлангами, идущими от золотникового клапана к гидроцилиндру.Когда джойстик толкается в одном направлении, клапан перекрывает один из гидравлических шлангов, ведущих к гидроцилиндру, и открывает другой. То, как нажимается джойстик, определяет, будет ли поршень в гидроцилиндре выдвигаться или выдвигаться.

Этот контент несовместим с этим устройством.

Система золотникового клапана позволяет крановщику управлять

Гидравлические поршни.

Перед подъемом оператор вводит данные в компьютер внутри кабины, включая вес поднимаемого объекта и высоту, на которую он должен быть поднят.Этот компьютер служит резервной копией оператора, предупреждая оператора, если подъемный кран выходит за пределы его возможностей. Используя скоросшиватель диаграмм в кабине, оператор также определяет угол подъема и радиус стрелы. После ввода всех этих данных компьютер может отслеживать ход подъема и предупреждать водителя, если кран приближается к своим ограничениям. Если стрела поднята слишком высоко, чтобы выдержать нагрузку, сразу же над передней частью переднего окна загорится серия огней.Эти огни являются сигнальными лампами для индикатора момента нагрузки (LMI).

Для правильного выполнения подъема нужны еще как минимум два человека, в том числе масленка и сигнальщик . Масленщик несет ответственность за то, чтобы все детали крана были на своих местах и ​​закреплены перед подъемом. Он или она также действует как корректировщик во время подъема, чтобы убедиться, что подъем выполняется правильно. Как следует из названия, сигнальщик подает оператору сигналы рукой во время подъема, чтобы убедиться, что груз перемещается правильно.Щелкните здесь, чтобы увидеть некоторые сигналы рукой, используемые во время подъема.

Автокраны с гидравлическим приводом обеспечивают грубую силу для перемещения предметов, машин и даже крупных животных, которых иначе было бы очень трудно сдвинуть с места. Используя очень простой принцип гидравлики, эти машины относительно легко перемещают тысячи фунтов, что делает их важным компонентом большинства строительных проектов и прекрасным примером силы основ физики.

Для получения дополнительной информации о гидравлических кранах и связанных темах перейдите по ссылкам ниже.

Статьи по теме HowStuffWorks

Другие интересные ссылки

.

Давление в расширительном бачке водопровода: Давление в расширительном бачке водоснабжения

Давление в расширительном бачке водоснабжения

Автор Петр Андреевич На чтение 4 мин. Просмотров 3.9k. Обновлено 18.06.2020

Автономность – обязательная характеристика современных отопительных систем и водоснабжения. Чтобы участие домовладельца было минимальным, и не нужно было постоянно отслеживать работу отопления, устанавливают гидробак. А для этого величина давления в расширительном бачке водоснабжения должна быть оптимальной. Только так система работает бесперебойно, и не требует лишнего обслуживания.

Характеристика закрытых расширительных баков

Главная задача расширительных бачков – поддерживать давление в заданных пределах.

Используются герметичные емкости из металла, в которых находится запас теплоносителя на случай температурного сжатия жидкости. Так решается проблема завоздушивания трубопровода. Если теплоноситель, расширяясь при нагревании, создает слишком большое давление, гидробак компенсирует перепад.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, расширительные бачки отличаются друг от друга, и различные модели имеют разные эксплуатационные параметры. Конструктивно различаются следующие типы гидробаков:

1. Резервуары, предусматривающие замену груши.
2. Баки со стационарно установленной мембраной.
3. Емкости, не имеющие в конструкции мембраны.

В первом случае груша выполняет функцию мембраны. Именно в нее закачивается воздух, который меняет объем рабочей камеры при термическом увеличении объема жидкости в системе. Давление воздуха в расширительном баке должно быть таким, чтобы выдавливать воду в трубы при падении температуры в радиаторах.

Настройка давления бака в системе водоснабжения

Изначально на момент продажи в гидробаках для водопроводных систем в камере гидробака имеется стандартное давление в 1,5 бар. В инструкции по применению указывается допустимый диапазон, за который не рекомендуются выходить, особенно в сторону увеличения.

Чтобы правильно установить оптимальный режим для гидробака, за основу берут следующие рекомендации:

1. Регулировку давления воздуха в расширительном баке выполняют после отключения энергоснабжения.
2. Вентили должны быть перекрыты. Воду сливают, оставляя емкость пустой.
3. Фиксируют давление воздуха в расширительном баке при помощи манометра.
4. В случае несоответствия воздух накачивается либо стравливается до достижения показателей, установленных производителем.

При производстве гидробаков вместо воздуха используют инертные газы, чтобы исключить появление очагов коррозии. При регулировке вручную давление делают на 10% ниже, чем того требует производитель.

Следует помнить, что после включения насоса рабочая камера гидробака наполнится водой, а уже потом достигнет потребителя. Если давление воздуха падает, напор нестабильный. А когда оборудование работает в штатном режиме, он постоянен, и не меняется в процессе пользования системой.

Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя

Здесь есть одна особенность. Такие гидробаки должны иметь рабочее давление воздуха чуть выше, а именно, на 0,2 бар выше, чем написано в инструкции.

Так, если насос выдает 3,5 бар, гидробак настраивается на 3,7 бар. Первая проверка работоспособности и настройка выполняется перед запуском системы, пока емкость не заполнена теплоносителем.

Отсутствие жидкости в камере – нормальный режим работы. А заполняется она только когда вода в трубах нагревается. Нехватка давления воздуха в расширительном баке приводит к тому, что теплоноситель заполняет резервуар, что является нарушением эксплуатационных требований. В этом случае необходимо отключить и спустить систему, а затем настроить гидробак заново.

Гидробак открытого типа

Такие конструкции считаются устаревшими, так как не обеспечивают абсолютной автономности, и может лишь увеличить период между обслуживанием. Разогретая жидкость испаряется, и ее нехватку нужно ликвидировать, периодически подливая теплоноситель, восполняя его объем. Никаких диафрагм и груш не используется. Давление в системе появляется за счет того, что открытый гидробак монтируется на возвышенности (на чердаке, под потолком и т.д.).

Естественно, никакого давления воздуха в расширительном баке открытого типа нет. При расчете учитывают, что один метр водяного столба создает давление в 0,1 атмосфер. Однако есть способ автоматизировать добор воды. Для этого устанавливается поплавок, который при опускании открывает кран, а после наполнения резервуара поднимается, и перекрывает доступ воды в бак. Но в данном случае все равно нужно контролировать работу системы.

Правила обслуживания гидробака

Суть ревизии заключена в проверке давления в воздушной камере. Манометр должен быть исправен, и иметь точность измерения 0,1 бар. Можно пользоваться автомобильным прибором для проверки давления в шинах. Удобно, когда шкала содержит градацию и в атмосферах. Тогда не придется производить перерасчет, если в инструкции указано давление в других единицах.

Если в результате накачивания давление воздуха в расширительном баке не поднимется, это может свидетельствовать о том, что груша или мембрана вышла из строя, и требует замены. В процессе осмотра проверяют ниппель и клапаны. Они должны быть герметичны.

Важно, чтобы это оснащение выдерживало установленные заводом-изготовителем параметры. Проверять прочность не стоит, но после накачки воздух должен оставаться в газовой камере долгое время.

Какое давление должно быть в расширительном баке системы водоснабжения

Содержание статьи:

Расширительный бачок почти незаменим в водоснабжении загородного дома. Он позволяет запастись дополнительным объемом воды на случай отключения, или избежать потери этой жидкости в момент ее нагревания бойлерной системой.

Функции расширительных баков для систем водоснабжения

Давление в расширительном баке устанавливают в пределах 1-3 бар

Расширительный бачок с внутренним давлением универсален, поэтому использоваться может для нескольких целей. Первый способ применения – в системе нагрева воды бойлерами в качестве дополнительной емкости для отвода при тепловом расширении. Другой способ применения – гидроаккумулятор.

Несмотря на разные выполняемые функции, бак в обоих случаях имеет идентичную конструкцию. Состоит из стального корпуса закрытого типа с внутренним пространством, которое разделено пополам эластичной мембраной. В верхнем отсеке содержится сжатый воздух (иногда используется азот), а в нижний закачивается жидкость.

Расширительный бак как аккумулятор

Емкость подключается к системе с целью накопления дополнительной воды на тот случай, если водоснабжение прекратится. Принцип действия такой: бачок соединяется патрубком с трубами водопровода в любой точке, и при открытии крана вода начинает заполнять емкость. На соединении установлен обратный клапан, не позволяющий воде выливаться обратно.

Как только жидкость попадает внутрь, мембрана начинает двигаться вверх до тех пор, пока давление сжатого воздуха над ней не сравняется с давлением воды в системе. Стоит учитывать, что полезный объем бака составляет примерно половину от общего. В моменты отключения подачи водоснабжения, жидкость можно выкачивать из емкости через другой клапан.

Расширительный бак для бойлера

Вода имеет свойство расширяться при нагревании. Когда повышается ее температура, объем начинает возрастать. Так как емкость нагревательной системы изначально заполнена полностью, избыточная жидкость вытекает.

Чтобы избежать потерь воды, дополнительно используют расширительный бачок, устанавливаемый над бойлером. Он принимает в себя излишек. Полезное пространство внутри бака должно составлять примерно 10% от объема бойлера.

Нормальное давление

В руководстве к агрегату написано, какое давление должно быть в расширительном баке системы водоснабжения по умолчанию в данной конфигурации. Обычно оно составляет от 1 до 3 бар.

Необходимый показатель зависит еще от того, где бак находится относительно системы водоснабжения, к которой присоединен. По стандартным правилам в емкости должно быть на 0,2 атмосферы больше. Если они располагаются на одном уровне, достаточно будет этой разницы.

Если высота между расширительным бачком и системой отопления составляет 12 м, на каждые 10 метров нужно добавить дополнительную 1 атм. Получается, что для заданных условий нормальным будет давление внутри бака, которое выше водопроводного на 0,2 + 1,2 = 1,4 атмосферы.

Как измерить давление в расширительном бачке

Существует два способа узнать, под каким давлением газ находится внутри. Если к расширительному бачку с внешней стороны прикреплен манометр, его шкала покажет данные показатели. Желательно убедиться, что устройство работает правильно. Предварительно перекройте клапаны, чтобы отмежевать емкость от системы водоснабжения. Спустя 10 минут нужно сперва накачивать, а потом снова спустить воздух в баке, при этом наблюдая за поведением стрелки. Если она смещается, а движения ее плавные, то все в порядке.

Если на баке отсутствует встроенный манометр, необходимо воспользоваться портативным аналогом. Съемное устройство для измерения давления имеет такой же разъем, какой есть на выпускном клапане расширительного бачка в верхней части. Его нужно надеть и плотно закрепить. Затем открыть клапан, чтобы манометр с баком стали одной системой. Стрелки устройства покажут текущее внутреннее давление.

Регулировка показателей

Временами давление в расширительном бачке падает, поэтому его нужно периодически подкачивать, чтобы эффективность устройства оставалась на прежнем уровне. На каждой мембранной емкости есть золотник. К нему можно подключить велосипедный или автомобильный насос, либо баллон со сжатым газом.

Накачать мембранный бак водоснабжения можно вручную или с использованием автоматического насоса. Если используете баллон со сжатым воздухом, дополнительные усилия не требуются. Нужно соединить его с емкостью специальным шлангом. Затем открыть на баллоне клапан, выпускающий газ, который под давлением сам наполнит закрытый расширительный бачок.

Необходимо внимательно следить за показаниями манометра, чтобы вовремя закрутить клапан, как только внутри установится правильное давление.

Расширительный бак для водоснабжения: устройство гидробака, установка, расчет

Автономный водопровод, самостоятельно подающий воду к точкам разбора как в городской квартире, давно перестал быть диковинкой. Это норма загородной жизни, которую просто нужно грамотно спроектировать, собрать и оснастить оборудованием, способным запускать и останавливать систему по мере пользования кранами.

Стабильную работу независимой сети обеспечит расширительный бак для водоснабжения. Он защитит от гидроударов, существенно продлит рабочий ресурс насосной техники, гарантирует регулярное наполнение системы водой, избавит от необходимости носить ее ведрами.

Мы рады познакомить вас с особенностями устройства и принципом работы гидроаккумулятора. У нас скрупулезно описаны правила выбора мембранного бака, специфика монтажа и подключения. Предложенную к рассмотрению информацию мы дополнили полезными иллюстрациями, схемами и видеоруководствами.

Содержание статьи:

Характеристика закрытых расширительных баков

Гидробак (или гидроаккумулятор, расширительный бак) — это металлическая герметическая емкость, которая служит для поддержания стабильного напора в водопроводе и создания разных по объему запасов воды.

На первый взгляд, выбор и установка этого устройства не должна вызвать трудностей — в любом интернет-магазине можно увидеть множество моделей, которые лишь немного отличаются по форме и объему, но существенно не отличаются по своей функциональности.

Это совсем не так. В устройстве расширительного бака и принципе его работы есть много нюансов.

Галерея изображений

Фото из

Гидроаккумулятор в системе водоснабжения

Емкость для создания резерва воды

Средство защиты от гидроудара

Устройство для автоматизации откачки

Гидроаккумулятор в насосной станции

Гидробак в паре с погружным насосом

Как дополнительное оборудование

Гидроаккумулятор и блок автоматики

Особенности устройства и конструкции

Разные модели расширительных баков могут иметь ограничения по способу использования — некоторые рассчитаны только на работу с технической водой, другие могут использоваться для питьевой воды.

По конструкции гидроаккумуляторы различают:

• резервуары со сменной грушей;
• емкости с фиксированной мембраной;
• гидробаки без мембраны.

С одной стороны резервуара со съемной мембраной (у бака с нижним подключением — внизу) есть специальный фланец с резьбой, к которому и крепится груша. С обратной стороны имеется ниппель, для накачивания или стравливания воздуха, газа. Он рассчитан на подключение к обычному автомобильному насосу.

В баке со сменной грушей вода накачивается в мембрану, не соприкасаясь с металлической поверхностью. Замена мембраны происходит путем откручивания фланца, который удерживают болты. В больших емкостях, для стабилизации заполнения, задняя стенка мембраны дополнительно крепится к ниппелю.

Срок службы съемной груши зависит от настроек давления воздуха в газовом отсеке гидроаккумулятора. Иногда, для создания большего запаса воды, пользователь уменьшает количество воздуха и увеличивает количество воды в груше. Это приводит к касанию мембраны к стенке бака, и становится причиной быстрого истирания

Внутреннее пространство бака с фиксированной мембраной разделяется ею на два отсека. В одном находится газ (воздух), в другой поступает вода. Внутренняя поверхность такого резервуара покрыта влагостойкой краской.

Чаще всего баки с фиксированной мембраной используются для систем отопления. Так как мембрана — это элемент, который выходит из строя гораздо быстрее, то и срок службы такого бака меньший, чем устройства со съемной грушей

Существуют также гидробаки без мембраны. В них отсеки для воды и воздуха ничем не разделены. Принцип их действия также основан на взаимном давлении воды и воздуха, но при таком открытом взаимодействии происходит смешивание двух веществ.

Достоинство таких устройств — отсутствие мембраны или груши, которая является слабым звеном в привычных гидроаккумуляторах.

Внешне расширительные баки можно разделить лишь на горизонтальные и вертикальные модели, но их рабочие параметры могут быть очень разные

Диффузия воды и воздуха заставляет обслуживать баки достаточно часто. Около одного раза за сезон приходится подкачивать воздух, который постепенно смешивается с водой. Значительное уменьшение объема воздуха, даже при нормальном давлении в баке, становиться причиной частого включения насоса.

Гидравлические аккумуляторы в системах водоснабжения сокращают вероятность возникновения гидроударов, предохраняют насосы от излишне частых включений, позволяют сформировать запас воды и поддерживать давление в контуре

Принцип работы гидроаккумулятора

Закрытые работают по такой схеме: насос подает воду в грушу, постепенно заполняя ее, мембрана увеличивается и происходит сжатие воздуха, который находится между грушей и металлическим корпусом.

Чем больше воды поступает в грушу, тем больше она давит на воздух, а тот, в свою очередь, стремится вытолкнуть ее из емкости. В результате в резервуаре повышается давление, это приводит к отключению насоса.

Некоторое время, когда в системе происходит расход воды, сжатый воздух поддерживает напор. Он выталкивает воду в водопровод. Когда ее количество в мембране уменьшается настолько, что давление опускается до нижнего предела, срабатывает реле, снова включая насос.

В гидробаке происходит постоянное взаимодействие воды и газа, отделенных друг от друга резиновой мембраной. Объем жидкости внутри устройства регулируется количеством газа (его давлением) (+)

Классификация по области применения

Нельзя путать баки для водоснабжения и для отопительной системы, поэтому при выборе нужно узнать их предназначение. Для четкой идентификации производители окрашивают гидроаккумуляторы для отопления в красный, для водоснабжения — в синий цвет.

Однако некоторые не придерживаются такой маркировки, поэтому отличительной чертой устройств могут послужить такие данные:

• для водоснабжения максимальная температура использования гидроаккумулятора будет составлять до 70 °C, допустимое давление может достигать 10 бар;
• устройства, предназначенные для системы отопления, могут выдерживать температуру до +120 °C, рабочее давление расширительного бака зачастую не бывает выше 1,5 бар.

Все самые важные параметры указаны на декоративном колпачке (шильдике), который закрывает ниппель.

Устройство, предназначенное для системы отопления, служит дополнительным резервуаром, позволяющим  теплоносителю свободно расширяться при нагреве. Без него система обречена на разрушение

Список функций, которые выполняет гидробак в системе ХВ (холодного водоснабжения), гораздо шире:

• Поддержание ровного и постоянного напора в водопроводе. Благодаря давлению воздуха, напор некоторое время поддерживается даже при выключенном насосе, пока не упадет до установленного минимума и в работу опять не включится насос. Таким образом напор в системе сохраняется даже при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов.
• Предохранение от износа насосного оборудования. Запасы воды, содержащийся в баке, позволяет некоторое время использовать водопровод, не включая насос. Это уменьшает количество срабатываний насоса за единицу времени и продлевает его работу.
• Защита от гидроударов. Резкий скачок давления в водопроводе при включении насоса может достичь 10 и более атмосфер, что негативно сказывается на всех элементах системы. Мембранный бак берет на себя удар, выравнивая давление.
• Создание запасов воды. При отключении электричества система водоснабжения хоть недолго, но, все же, еще некоторые время будет отдавать воду.

Для обвязки водонагревателя используют расширительные баки, которые могут выдерживать высокие температуры.

Материалы для гидропневматического оборудования

Мембрана расширительного бака изготавливается из разных материалов, которые при эксплуатации выдерживают разный диапазон температур.

В гидроаккумуляторах применяют:

• Натуральную каучуковую резину — NATURAL. Материал может контактировать с питьевой водой, применяется для аккумулирования холодной воды. Со временем может начать пропускать воду. Выдерживает температуру от -10 и до 50 °C выше нуля.
• Синтетическая бутиловая резина — BUTYL. Наиболее универсальна, водонепроницаема, применяется для станций водоснабжения, подходит для питьевой воды. Температура эксплуатации может колебаться от -10 и до 100 °C.
• Синтетическая резина из этилен-пропилена — EPDM. Более водопроницаемая, чем предыдущая, может контактировать с питьевой водой. Диапазон допустимых температур — от -10 и до 100 °C.
• Резина SBR применяется только для технической воды. Температура использования та же, что и у предыдущих марок.

Для организации холодного водоснабжения необходимо выбирать баки с грушей, изготовленной из пищевой резины с усовершенствованными эластичными свойствами, которая позволят лучше гасить гидравлические удары и поддерживать стабильный напор воды в системе.

Корпус бака чаще всего производят из легированной стали, стойкой к коррозии, покрытой снаружи лакокрасочным покрытием. В продаже также можно встретить емкости из нержавейки, очень прочные, но при этом дорогие.

Расчет объема бака перед выбором

В продажу поступают баки вместимостью от 24 до 1000 л. Какой именно выбрать, подскажут расчеты, результат которых следует округлять в сторону увеличения. Выбирая бак со съемной мембраной, следует помнить, что объем воды занимает 30% от общего объема емкости, то есть, в 100-литровом резервуаре запас воды будет равен приблизительно 30 литрам.

Таблица демонстрирует взаимосвязь параметров давления воздуха в газовом отсеке гидроаккумулятора с показателями настройки реле и размером бака (+)

Особенностью маленьких баков есть то, что они зачастую не имеют клапана, чтобы стравливать воздух из резиновой груши. Это может создать неудобства при эксплуатации. Большие емкости имеют такой клапан, и помимо создания большего запаса воды, лучше справляются с поддержанием стабильного напора в системе.

Галерея изображений

Фото из

Небольшой по объему гидробак

Бак с поверхностным насосом

Гидроаккумуляторы со скважинными насосами

Объем гидробаков для погружных насосов

Расчет общего объема гидробака для водоснабжения закрытого типа рассчитывают по такой формуле:

Vt=K*Amax*((1+Pmax)*(1+Pmin))/(Pmax-Pmin)*(1+Pвозд.),

где:

• Vt — полный объем гидробака;
• Amax – максимально возможное расходование воды в минуту, литр;
• К – коэффициент (см. табл.), зависящий от мощности насоса;
• P_max – настройки реле при отключении оборудования, бар;
• P_min – настройки реле при запуске оборудования, бар;
• P_возд. – давление в гидробаке (в его газовой полости), бар.

Коэффициент К можно определить по следующей таблице:

Таблица коэффициента К, зависящего от мощности насоса, для расчета общего объема гидробака закрытого типа для водоснабжения

Некоторые производители также считают объем гидробака по другому:

Компания Джилекс, занимающаяся производством обширной линейки оборудования для систем водоснабжения и отопления, предлагает еще одну формулу для экспресс-определений объема гидробака

Горизонтальная и вертикальная ориентация

Выбор между вертикальным и горизонтальным баком заключается в особенностях помещения. Если комната небольшая или объем емкости внушительный, то чтобы не занимать много места, устанавливают вертикальную емкость.

Горизонтальный бак имеет меньшую вместительность, может подвешиваться на стене, а также служить опорой для установки поверхностного насоса. Для его монтажа предусмотрены специальные крепления. Большие баки производятся только в вертикальном исполнении и устанавливаются на ножки.

Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что выбор гидроаккумулятора предстоит совершать между такими отличительными свойствами:

• рабочее давление;
• страна производитель;
• больший или меньший объем;
• сменная или нет резиновая мембрана;
• мембрана для технической или питьевой воды;
• материал корпуса — нержавеющая или эмалированная сталь.

Чтобы в будущем не было трудностей с заменой комплектующих, лучше выбирать самые ходовые модели устройств. Резиновые груши к ним всегда есть в свободной продаже, если понадобиться срочная замена, не придется долго ожидать доставки.

Галерея изображений

Фото из

Вертикальный гидробак без опор

Гидроаккумуляторы средней емкости

Мембранные баки с ножками

Особенности вертикальных моделей

Схемы подключения гидробаков

Для системы горячего водоснабжения проводят на участке циркуляционной магистрали, всасывающей линии насоса, ближе к водонагревателю.

Бак оборудуется:

• манометром, предохранительным клапаном, воздухоотводчиком — группа безопастности;
• запорным клапаном с устройством, которое предотвращает случайное перекрытие.

В водопроводной системе, где присутствует водонагревательное оборудование, устройство берет на себя выполнение функций расширительного бака.

Схема установки в системе ГВ: 1 – гидробак; 2 – предохранительный клапан; 3 – насосное оборудование; 4 – элемент фильтрации; 5 – обратный клапан; 6 – кран запорный

В системе ХВ главное правило при — монтаж в начале обвязки, ближе к насосу.

В схеме подключения обязательно присутствуют:

• обратный и запорный клапан;
• группа безопасности.

Схемы подключения могут быть очень разными. Подключенный гидробак нормализует работу оборудования, уменьшая количество включений насоса за единицу времени и этим продлевая срок его службы.

Схема монтажа в системе ХВ со скважиной: 1 – бак; 2 – обратный клапан; 3 – кран запорный; 4 – реле для регулировки давления; 5 – прибор управления насосным оборудованием; 6 – группа безопасности

В схеме с повысительной один из насосов работает постоянно. Такая система устанавливается для домов или зданий с высоким водопотреблением. Гидробак здесь служит в для нейтрализации скачков давления, а для аккумулирования воды устанавливают емкость как можно большего объема.

Выполнение установки расширительного бака

Перед началом работ проверяют гидроаккумулятор на отсутствие повреждений. Установку устройства проводят в звукоизолированном помещении, при плюсовой температуре. Чтобы иметь доступ к крану для слива, запорной арматуре и т. п., расстояние от бака до потолочного перекрытия и стен оставляют не меньше 0,6 м.

В помещении также необходимо предусмотреть возможность наполнения бака и слива воды. Крепеж и место для монтажа должно выдерживать 100%-ю заполненность емкости.

Для расширительных баков объемом до 30 литров используют настенное крепление, большие емкости устанавливают на ножках

Гидроаккумулятр не должен подвергаться механической и статистической нагрузке, нежелательно допускать воздействие на него труб и агрегатов. Бак привинчивают к полу, используя резиновые прокладки. На входе в гидробак устанавливают обратный клапан, кран для слива.

Галерея изображений

Фото из

Для подключения гидроаккумулятора к системе водоснабжения потребуется реле давления, полимерные трубы, американака 1″, переходник и цанговая муфта, фум-лента

Для обеспечения герметичности в узле и возможности разобрать оборудование без повреждений уплотняем резьбу фум-лентой

Для упрощения сборки/разборки и возможности легко демонтировать для ремонта ставим американку перед реле давления

Подсоединяем реле давления, стараясь расположить его под углом, удобным для дальнейшей эксплуатации и отслеживания параметров

Несмотря на то, что в узле соединения манометра с реле есть уплотняющая прокладка, резьбовое соединение в этом месте дополнительно проходим уплотняющей лентой

Сварим колено из труб ПВХ для удобства и упрощения подключения линии, транспортирующей воду к потребителям

К расположенному на выходе из реле давления патрубку подключаем сваренное из труб ПВХ колено

Используя муфту для полиэтиленовых труб, оснащенную цанговым зажимом, подсоединяем водопроводную линию от насоса к гидробаку

Шаг 1: Подбор компонентов для подключения бака

Шаг 2: Уплотнение резьбы на фланце гидробака

Шаг 3: Установка американки перед реле давления

Шаг 4: Подключение к схеме реле давления

Шаг 5: Подсоединение манометра

Шаг 6: Сварка труб для отводящего колена

Шаг 7: Фиксация колена для водопровода

Шаг 8: Крепление трубы от насоса к реле

Перечисленные шаги требовались для устройства обвязки гидроаккумулятора, которую производили на дневной поверхности. Для дальнейших действия надо переместиться в кессон.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Погружение участка системы в кессон

Шаг 10: Сборка участка водопровода в кессоне

Шаг 11: Удаление крышки для подключения электрики

Шаг 12: Фиксация кабеля питания насоса

После проведения финишной сборки системы остается провести контрольные испытания и запустить контур водоснабжения.

Особенности регулировки гидроаккумулятора

Расширительные баки для водоснабжения поступают в продажу со стандартными настройками производителя — зачастую давление в воздушном отсеке уже установлено на значении 1,5 бар. Допустимое давление всегда указано на этикетке и производитель не рекомендует отклоняться от заданных параметров, особенно в сторону его увеличения.

Перед тем как приступить к регулировке, систему отключают от электросети и закрывают запорные вентили. Мембранный бак полностью опустошают, сливая воду — точный показатель давления можно измерить только при пустом отсеке для воды.

Далее снимают показатели давления с помощью точного манометра. Для этого с золотника снимают декоративный колпачок и подносят прибор. Если давление отличается от требуемого, то его приводят в соответствие, накачивая или стравливая лишний воздух.

Учитывая то, что производитель против отклонений от рекомендованных показателей давления, необходимо еще на этапе проектирования выбрать подходящее оборудование, параметры которого не будут конфликтовать между собой

При регулировке давления в газовом отсеке бака производитель заполняет его инертным газом, например, осушенным азотом. Это предотвращает коррозию внутренней поверхности. Поэтому пользователям также рекомендуется использовать для увеличения давления технический азот.

Настройка давления бака в системе водоснабжения

Давление в баке закрытого типа устанавливается всегда несколько ниже (на 10%), чем уровень давления при запуске насоса. Регулируя давление в устройстве можно корректировать напор воды. Чем меньшим будет давление газа в гидробаке (но не меньше 1 бар), тем больше он будет вмещать в себе воды.

Напор при этом станет неравномерным — сильным при наполненном резервуаре и все более слабым при его опустошении. Чтобы обеспечить сильный и ровный поток воды устанавливают давление в камере с воздухом или газом в пределах 1,5 бар.

Напор воды в водопроводе устанавливается с помощью реле. При настройке давления в расширительной камере необходимо учитывать эти значения

Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя

Расширительный бак, который используется для горячего водоснабжения, изначально не должен содержать воды. Давление в устройстве устанавливается на показателе, который на 0,2 больше чем верхний порог отключения насоса.

Например, если реле настроено на отключение оборудования при показателях давления в 4 бар, то давление в газовом отсеке расширительного бака должно устанавливаться на значении 4,2 бар.

Установленный в обвязке водонагревателя, бак не служит для поддержания давления. Он призван компенсировать расширение тогда, когда происходит нагрев воды. Если установить давление в нем на меньшее значение, то в баке будет постоянно находиться вода.

Правила обслуживания гидробака

Плановый осмотр расширительного бака заключается в проверке давления в газовом отсеке. Необходимо также провести осмотр клапанов, запорной арматуры, воздухоотводчика, проверить работу манометра и . Чтобы убедиться в целостности бака проводят внешний осмотр.

Во время профилактического обслуживания, следует измерять давление в гидробаке и корректировать его, если необходимо

Несмотря на всю простоту устройства, расширительные баки для водоснабжения все же не вечны и могут сломаться. Характерные причины — разрыв мембраны или потеря воздуха через ниппель. Признаки поломок можно определить по частому срабатыванию насоса, появлению шума в системе водопровода. Понимание принципа работы гидроаккумулятора — это первый шаг к правильному обслуживанию и устранению неисправностей.

Монтаж гидробака открытого типа

Устройство открытого типа используется все реже, так как требует постоянного вмешательства пользователя в свою работу. Открытый расширительный бак — это негерметичная емкость, которая служит для образования , аккумулирования воды, а также служит в качестве расширительной камеры.

К баку подключают: кран для слива, патрубки для рециркуляционной и подающей трубы, контрольную и переливную трубу

Бак устанавливают выше самой верхней сантехнической точки, например, на чердаке, вода в систему поступает самотеком. Каждый метр, на который поднимается устройство, увеличивает давление в водопроводе на 0,1 атмосфер.

Чтобы автоматизировать процесс обеспечения водой, бак оснащают поплавковым переключателем и устанавливают автоматическое реле, которое будет включать и отключать насос.

Емкость монтируют в непромерзаемом помещении, накрывают крышкой от пыли и мусора, укутывают стенки минеральной ватой или другим утеплителем

Такой способ организации водоснабжения требует регулярного контроля пользователя, иначе вода при отрицательных температурах может замерзнуть (если помещение не отапливается). Жидкость будет испаряться, поэтому придется постоянно доливать ее.

Кроме того, такая емкость громоздкая и не эстетичная, для нее обязательно нужно иметь в доме чердачное помещение. Но главный недостаток устройства — бак не приспособлен работать в условиях высокого напора воды в системе.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Все о расширительных баках — классификация, предназначение, регулировка и признаки неполадок:

Ролик #2. Неправильная работа насосной станции часто связана с неисправностями гидроаккумулятора:

Ролик #3. Нюансы выбора гидробаков для водоснабжения:

Еще на этапе планирования и разработки водопроводной системы необходимо продумать все принципиально важные моменты и просчитать все параметры. Если нет уверенности в непогрешимости своих расчетов и правильном выборе гидробака для водоснабжения, лучше обратиться к специалистам.

Большинство фирм, реализующих профессиональное оборудование, предоставляют консультации или даже проводят расчеты бесплатно. Это поможет избежать ошибок и лишних трат.

Мы ждем ваши комментарии с рассказами о собственном опыте в использовании расширительного бака, с вопросами, возникшими в ходе ознакомления с представленной информацией. Нам интересны ваши замечания и вероятные предложения. Прокомментировать материал можно в расположенном ниже блоке.

Выбор и установка расширительного бака для воды

Расширительный бак для водоснабжения применяют для стабилизации рабочего давления, защиты оборудования от возможных гидроударов, а также для выравнивания температурных показателей жидкости. Работа гидробаков протекает автономно на основании полученных данных о состоянии системы и не требует наличия насосов, компрессора или подключения к электросети.

Расширительный бак.

Характеристика закрытых расширительных баков

Расширительные емкости — это резервуары цилиндрической или шарообразной формы с горизонтальным или вертикальным расположением рабочей камеры. Могут быть напольной или подвесной конструкции.

Оборудование предназначено для обеспечения бесперебойной эксплуатации систем водоснабжения жилого дома, подключенных к центральной сети. Для работы в структуре водопровода, подающего ресурс из подземных источников (скважины, колодцы), предназначены гидроаккумуляторы. Они поставляются в комплекте насосных станций, у них то же назначение, но другие требования и условия эксплуатации.

Особенности устройства и конструкции

Расширительный бак представляет собой непроницаемую емкость, выполненную из высоколегированной стали. Пространство рабочей камеры прибора делит на две части резиновая мембрана, которая по своей форме и способу крепления может быть двух видов.

В первом варианте — это вертикально установленный клапан, с одной стороны которого находится воздух, а с другой — вода. Вторая модификация устройства изготавливается в форме сплошной грушевидной емкости из резины, которая внизу, через выпускной клапан, фиксируется к корпусу прибора. Внутри мембраны находится жидкость, а снаружи — воздух.

Баки для бытового использования поставляются в торговую сеть размером от 8 до 150 л. Модели от 50 л снабжаются опорными стойками, штуцером для подключения дополнительных устройств и манометром для измерения давления.

Принцип работы гидроаккумулятора

Принцип работы гидроаккумулятора.

Гидроаккумулятор — это стальная емкость с металлическими опорами. Внутри корпуса находится две камеры — воздушная и гидравлическая. Верх воздушной камеры оборудован ниппелем, через который можно сбросить или накачать воздух. Низ емкости заканчивается специальным штуцером для соединения с водопроводом.

Принцип работы мембранного механизма следующий: после запуска перекачивающей станции вода подается в бачок прибора до тех пор, пока плотность в системе не превысит максимально допустимого уровня, после чего реле отключает гидроаккумулятор. При открытии кранов объем воды в камере уменьшается, сила напора падает, автомат подключает насос, и давление стабилизируется.

Классификация по области применения

Расширительные баки по своему внешнему виду и способу изготовления разделяют на открытые и закрытые конструкции. Оборудование открытого типа — это емкость накопительного действия, которая применяется в загородных домах с ограниченным водоснабжением. Размер и материал резервуара подбирают с учетом необходимого объема воды в сутки. Камеры такого типа используют в качестве дополнительного оборудования при устройстве отопления жилых зданий.

Устройства закрытого типа служат для компенсации температурных расширений и стабилизации давления в следующих системах:

• подачи холодной воды;
• горячего водоснабжения;
• отопления;
• водоочистки.

Материалы для гидропневматического оборудования

Безотказная работа любого гидропневматического агрегата зависит от правильного выбора мембраны. В зависимости от области применения и условий эксплуатации деталь может изготавливаться из следующих материалов:

1. Натуральная резина — предназначена для приборов с рабочим температурным диапазоном -5…+50°С.
2. Бутил-каучуковая диафрагма — работает в пределах 0…+120°С.
3. EPDM — синтетический эластомер, эксплуатируется в режиме +1…+110°С, рабочий напор жидкости — до 12 бар.
4. SBR-диффузор из стирол-бутадиеновой резины для горячего и холодного водоснабжения — до 15 бар, +1…+100°С.

Расчет объема бака перед выбором

Для того чтобы правильно настроить систему водопровода квартиры, нужно не ошибиться в выборе объема расширительного бака. Методика расчета размера емкости построена на сборе информации о бытовых приборах, расположенных в квартире.

Расчет объема бака перед выбором.

Составляем перечень точек подключения с указанием числа каждого типа оборудования, частоты включения в сутки и определяем суммарный коэффициент расхода воды (Cy). Например, есть два умывальника, общая частота использования 6 раз/сутки: 2х6 = 12. Такие вычисления необходимо произвести с каждым наименованием. Затем сложить все значения. Полученная сумма и будет показателем потребления ресурса в квартире.

После этого необходимо воспользоваться таблицей из международного способа расчета UNI 9182, подставить суммарный коэффициент и выбрать резервуар нужного размера.

На основании опыта использования системы расчетов объем емкости для квартиры равен:

• до 3 потребителей — расширительный бак до 24 л;
• до 8 точек — 50 л;
• свыше 10 приборов — 100 л.

Горизонтальная и вертикальная ориентация

Какой ориентации приобрести гидробак, зависит от размера емкости и свободного места в квартире. В стандартном варианте резервуары объемом до 50 л выпускают с возможностью монтажа прибора на стены помещения и с вертикальным расположением корпуса.

Гидроаккумуляторы большей вместимости предусматривают несколько способов установки. Они могут быть как вертикальной, так и горизонтальной ориентации. В зависимости от комплектации приборы могут поставляться в составе насосной станции или в виде отдельного агрегата для автономных систем.

Схемы подключения гидробаков

Для того чтобы подключить гидропневматические баки к холодному или горячему водопроводу, они должны быть оснащены:

Схема подключения гидробака.

• подающим, спускным и отводящим патрубками;
• манометром;
• предохранительным клапаном;
• датчиком уровня;
• ниппелем — устройством для регулирования и пополнения воздуха.

Расширительные емкости для холодной воды устанавливают в самой нижней точке распределительной системы. Баки для горячего водоснабжения монтируют на трассе трубопровода со стороны подачи жидкости к нагревательному оборудованию (теплообменник, бойлер и др.).

Выполнение установки расширительного бака

Монтаж агрегата производится в помещении с температурой не ниже 0°C. Минимальное расстоянии от стен и плит перекрытий — не более 60 см. Вокруг установленного оборудования необходимо обеспечить проход для доступа к воздушному крану, сливному клапану, запорной арматуре. Не допускается воздействие веса подключенного оборудования и трубопроводов на корпус прибора.

Перед установкой гидробака в камере необходимо измерить манометром плотность воздуха, она должна соответствовать техническим характеристикам механизма. Точную регулировку можно выполнить через ниппель в верхней части резервуара. Монтаж устройства (вертикально или горизонтально) зависит от объема бака и указывается в рекомендациях завода-изготовителя при покупке оборудования.

Особенности регулировки гидроаккумулятора

Настройка рабочих характеристик гидроаккумулятора происходит следующим образом:

1. Проверяем давление в воздушной камере. Для этого подключаем манометр к резиновому клапану, расположенному в верхней части емкости.
2. Если полученные значения не соответствуют рекомендуемым, то нажатием на ниппель стравливаем воздух и снижаем давление или накачиваем газ для повышения силы напора.
3. Затем открываем защитный кожух реле и при помощи большой гайки регулируем верхний уровень срабатывания, отвечающий за остановку насоса при максимальном давлении.
4. Нижняя граница запуска оборудования настраивается малым креплением.
5. Закрываем корпус реле и проверяем результаты.

Настройка давления бака в системе водоснабжения

Гидроаккумулятор поступает в торговую сеть с базовыми настройками производителя оборудования. Иногда такие параметры не соответствуют условиям эксплуатации.

Настройка давления бака в системе водоснабжения.

Корректировка работы расширительного бака показана в следующих ситуациях:

1. После установки агрегата. Регулировка значений согласно техническим нормам региона.
2. Слабый напор в системе.
3. Бак не наполняется.
4. Замена мембраны на новую.
5. Ремонт магистрали.
6. В воздушной камере превышены рекомендуемые значения, основания — показания манометра.
7. Нарушен температурный режим горячего водоснабжения.

При корректировке давления в газовом отсеке прибора следует учитывать, что для защиты емкости от коррозии воздушная камера на заводе заполняется осушенным азотом. Поэтому при регулировке плотности воздуха в газовой полости или наполнении резервуара после смены мембраны рекомендуется пользоваться техническим азотом.

Предохранительные клапаны устройства должны быть отрегулированы так, чтобы рабочее давление в защищенном сегменте не превышало нормативное более чем на 10 %, а при установленном значении до 0,5 МПа ≤ 0,05 МПа.

Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя

Расширительные баки для систем горячего водоснабжения компенсируют изменения объема жидкости в границах допустимой минимальной и максимальной температуры, а также поддерживают давление в проектном диапазоне.

Мембранная емкость для ГВС устанавливается непосредственно в точке подачи холодной воды в систему. Оптимальной считается установка резервуара после редуктора давления. Концентрация воздуха в камере гидроаккумулятора должна быть на 0,25 бар выше, чем показатели рабочего напора в магистрали, или на 0,2 бар больше, чем установленное давление на выходе редуктора.

При такой настройке излишки воды, периодически появляющиеся в системе из-за повышения температуры, в процессе охлаждения будут постепенно сбрасываться обратно в трубопровод.

Правила обслуживания гидробака

Правила обслуживания гидробака.

Установка, испытания и ремонт оборудования должны проводиться в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя специалистами, прошедшими специальную подготовку.

Любые изменения конструкции расширительной камеры с использованием сварных работ или посредством механических воздействий запрещаются.

Один раз в год требуется выполнять профилактический осмотр гидробака:

1. Проверять давление в воздушной камере.
2. Проводить внешний осмотр корпуса установки.
3. Обследовать контрольно-измерительную аппаратуру (манометр, клапаны, реле и др.).
4. Инспектировать герметичность трубопроводов и работу запорной арматуры.

Монтаж гидробака открытого типа

Расширительные емкости открытого типа — это навесное оборудование, которое монтируют в верхней точке магистрали. Место установки должно иметь хорошую вентиляцию во избежание формирования конденсата на поверхности прибора. Высота размещения емкости должна позволять свободный доступ к внутренней части резервуара для выполнения технического осмотра или ремонта рабочей камеры.

Резервуар оборудуется поплавковым клапаном, который устанавливается на входной магистрали. Он предназначен для поддержания в накопительной камере уровня жидкости, который исключает перелив воды через кромку бака.

Выводы и полезное видео по теме

Использование расширительных баков в системе водоснабжения квартиры позволяет получить контролируемую подачу воды с постоянным давлением, обеспечивающим стабильную безаварийную работу сантехнического оборудования.

Как накачать давление в расширительном баке котла

Расширительный бак в системе отопления предназначается для компенсации перепадов давления жидкого теплоносителя, которое происходит при пусках и остановках тепловой сети. Такое явление объясняется температурным расширением воды либо другого теплоносителя — антифриза.

Для того чтобы выполнять свои функции, внутренняя полость такого защитного устройства разделена на 2 части мембраной — воздушную и водяную.

Первая имеет предустановленные параметры по давлению, которые в процессе эксплуатации могут падать, поэтому пользователю нужно знать, как накачать давление в расширительном баке котла.

СодержаниеПоказать

Конструкция и назначение расширительного бака

Расширительный бак — навесной герметический металлической сосуд, внутренний объем которого поделен эластичной газоплотной мембранной на 2 области, верхнюю, наполненную воздухом или азотом и нижнюю — водяную, для сетевой воды.

В нижней части размещен патрубок для присоединения к системе. В воздушной области установлен ниппель для поддержания расчетного давления.

В этих сосудах жидкий теплоноситель не имеет контакта с воздухом, в связи, с чем снижает его коррозионная активность. Допустимое давление в сосуде допускает их успешно интегрировать в любую гидростатическую схему.

Узлы расширительного бачка

Мембрана может устанавливаться как со сменным вариантом, так по постоянной схеме. Цена первых намного выше, зато такие установки более предпочтительны, так как при разрыве мембраны не потребуется менять весь агрегат.

При покупке расширительной емкости для отопления, нужно быть внимательным, чтобы ошибочно не приобрести модификацию для водоснабжения.

Правильное давление в расширительном баке

Показатель свободного объема воздушной области, при температуре окружающего воздуха 18-20 С, равен статическому давлению в расширительном бачке водного сектора. При этом мембрана находится в равновесном состоянии, а давление воды и воздуха скомпенсированы. На   10 м   напора сети отопления необходимо около 1 атм.

Для нормального функционирования системы теплоснабжения нужно создать давление в воздушной полости равным паспортному значению расширительного устройства.

Многие агрегаты поступают в сеть с уже созданным рабочим параметром в воздушном секторе, их накачивать перед установкой не требуется.

Основной массе расширителей для хорошей работы хватает 0.9 атм. Это объясняется давлением, создаваемым мембраной в процессе использования. Её усредненный показатель равняется 1.2 атм.

Если система теплоснабжения обустраивается не по традиционной схеме, перед тем как накачать расширительный бак выполняют индивидуальные расчёты: калькулируется объем  сетевой воды  и первоначальное давление заполнения воздушной камеры.

Бак в простейшей схеме

Норма для разных моделей

Расширительные устройства используются в новейших  системах теплоснабжения и практически заменили открытые расширители.

На рынке климатической техники достаточно таких предложений по маркам, как западных, так и отечественных производителей, в основном они рассчитаны под стандартные закрытые и открытые тепловые схемы, могут быть установлены в любом месте, неприхотливы к монтажу и исключают контакт теплоносителя с воздухом.

За давлением в баке нужно следить

Наиболее популярными моделями у российских покупателей считаются следующие модификации расширительных баков:

• Россия STOUT, материал синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
• Германия, Reflex, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
• Италия, CIMM, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
• Россия, UNIGB, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
• Италия, Zilmet CAL — PRO 35 на ножках, материал: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
• Россия-Нидерланды, Flamco Flexcon R 425 (FL 16416RU), материал мембраны: бутиловый каучук, предел — 1.5 атм.
• Россия, Джилекс 80 В, материал мембраны: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.
• Италия, VRV 50 Aquasystem, материал мембраны: синтетический каучук, предел — 1.5 атм.

Обслуживание расширительного бака: проверка показаний, подкачка давления

На отопительной системе установлены манометры, при помощи которых проверяется давление в сети. На расширительном бачке установлен ниппель для воздуха. Он  по форме  аналогичен, установленным на автошинах.

Поэтому закачивать воздух и откорректировать давление, можно  самым простым автомобильным насосным комплектом с манометром.

Перед тем, как проверить показание давления в воздушном секторе бака или качать воздух, нужно подготовить установку и учесть разницу единиц измерения давления.

Авто манометр показывает в МПа, поэтому показатель на шкале необходимо перевести в атмосферы/бары:

1Бар=1атм=0.1МПа.

Проверка работоспособности расширителя:

• Контроль на внешние повреждения и коррозию — 1 раз/6 мес.
• Проверка показаний параметров среды в воздушном секторе — 1 раз/6 мес.

Накачка давления в расширительный бак: пошаговое руководство

Для накачки бака пользуются манометром на насосе, можно прокачку выполнить и специальной компрессорной станцией.

Алгоритм действий:

1. Отключается котел.
2. Сливают воду из него, предварительно закрыв вентиля на подаче и обратке системы.
3. Закрывают кран подпитки.
4. Кран ГВС котла оставляют открытым, открывают вентиль ГВС на смесителе, через который будет сливаться котловая вода. Возможно, дренировать воду через нижний специальный котловой штуцер.
5. Контролируют процесс дренажа по стрелке на манометре, оно должно показывать «0».
6. К ниппелю, расширительного бака подключают насос.
7. Поднимают давление в воздушном отсеке до 80% от допустимого — 1.5х 0.8 = 1.2 атм. Если накачать больше бак работать не сможет.
8. После это запускают систему отопления в обратном порядке.

Причины снижения давления в расширительном баке

Когда настенная расширительная емкость заполнена верно, то стрелка манометра движется плавно без каких-то скачков. Если неправильно подкачивать, лишний воздух станет вытеснять избытки горячей воды из водяного сектора, тем самым увеличивая давление в отопительной сети.

Напротив, низкие показатели в воздушном отсеке, приведут к тому, что теплоноситель просто выгнет мембрану и наполнит весь объем. В результате при росте температуры воды в сети сработает сбросной защитный клапан.

Другие способы устранения неполадок

Проверка параметров в расширителе включена в перечень ежегодного техобслуживания котла. Когда в процессе испытания через дренажный вентиль идет воздух, а стрелка манометра в газовом секторе снизилась до атмосферного, значит, в баке пробита мембрана и её нужно поменять.

Склеиваться мембрану не рекомендуют, поскольку она работает циклично на растяжение/сжатие, что вызовет повторное разрушение склеенного соединения, причем в самый неподходящий для котла момент.

Допустимые неполадки расширительного бачка:

1. Стрелка на манометре в отопительной системе сильно колеблется и имеет высокое значение даже при низкой температуре теплоносителя из-за отсутствия воздуха в полости — необходима подкачка воздухом расширителя.
2. Повреждена мембрана — необходима замена на оригинальную в сервисном центре.
3. Поврежден корпус, выполняют восстановление целостности в сервисном центре.
4. Пропускает ниппель воздушного сектора –требуется продуть, и подкачать сосуд воздухом.
5. Малый объем расширителя — нужно выполнить новый расчет и заменить устройство на новую модификацию.
6. Утечка теплоносителя из воздушника из-за повреждения мембраны — необходима замена на оригинальную в сервисном центре.
7. Давление теплоносителя низкое, он не поступает в верхнюю точку сети, из-за отсутствия воздуха (азота) в расширителе — потребуется заполнить воздухом установку.

Таким образом, подведя итог, нужно отметить, что требованиями эксплуатации тепловых сетей для компенсации температурного расширения теплоносителя в системах, как закрытого, так и открытого типа положено выполнять компенсацию температурного расширения сетевой воды с применением расширительных баков.

Их предварительно рассчитываются под технические характеристики внутридомовой системы отопления. В процессе эксплуатации такие устройства должны периодически обслуживаться и заполняться рабочим агентом: воздухом или азотом.

принцип работы и выполняемые функции, особенности расчета

Давление в системе водоснабжения должно обеспечивать достаточную степень напора воды в водоразборных устройствах. Струя воды не должна быть слишком слабой, но в то же время максимальное давление не должно превышать 6 бар (атмосфер). В противном случае могут не выдержать соединения и начнутся протечки. Для холодного водоснабжения достаточно избыточного давления 0,5 бар, а для горячего 0,7.

Однако в системах водоснабжения загородных домах возможны перепады давления. Для поддержания этого важного параметра используются различные устройства от простейшего накопительного бака до станции автоматического водоснабжения с гидроаккумулятором. Выбор системы осуществляется исходя из нескольких факторов: расчетного потребления воды, давления в системе водоснабжения, к которой подключен дом и высоты здания.

Гидроаккумуляторы для водоснабжения: как подобрать и установить устройство

Все вышеназванные параметры необходимы при расчете гидроаккумулятора для водоснабжения. Обычно они рассчитаны для создания избыточного давления до 4 – 6 бар. Выше было указано необходимое давление в гидроаккумуляторе системы водоснабжения (холодное – 0,5 бар, горячее – 0,7 бар). Однако надо учитывать и высоту дома, особенно при наличии верхних этажей. В этом случае к исходному параметру следует добавить давление необходимое для подъема водяного столба на требуемую высоту. На каждый метр высоты подъема прибавляют дополнительно 0,1 бар.

Как правило, для работы достаточно гидроаккумулятора обеспечивающего избыточное давление до 1,5 бар. Зачем же тогда используют устройства с большим рабочим давлением? Это делается на случай отключения электроэнергии, что так же может происходить за городом. В этом случае избыточное давление в 4 – 6 бар позволит некоторое время обеспечить нормальное водоснабжение при отключениях электроэнергии, либо даст возможность перейти на автономное электроснабжение.

Принцип действия и устройство гидроаккумулятора для систем водоснабжения достаточно простое. Гидроаккумулятор – это бак с установленной внутри резиновой мембраной грушевидной формы. Из-за наличия этого элемента такой бак еще называют мембранным. Резиновая мембрана разделяет бак на две части, в одной находится вода, а во второй воздух. При падении давления включается насос, а при достижении максимума выключается. Обычно разница между минимумом и максимумом составляет 1,0 – 1,2 бара. Для того чтобы избежать возникновений гидроударов, в такой системе устанавливают редукторы.

Подбор гидроаккумулятора для водоснабжения осуществляется не только по создаваемому им избыточному давлению, но и по объему. Объем бака рассчитывается, исходя из суммарного объема водопотребления в час, деленного на четыре. Например, при расходе за час 100 литров воды объем мембранного бака составляет 25 литров.

Бак накопительный для водоснабжения: инструкция, монтаж и оптимальное давление

Для регу

Расширительные баки, гидроаккумуляторы, для систем отопления и водоснабжения

Расширительные баки закрытого типа и гидроаккумуляторы имеют примерно одинаковую конструкцию: прочная металлическая оболочка, разделенная внутри резиновой мембраной на две секции.

В одной секции находится вода, в другой воздух. При увеличении давления воды воздух сжимается, размер секции с воздухом уменьшается, а мембрана прогибается, вода вытесняет воздух. У прибора с одной стороны имеется подключение к системе водоснабжения, с другой – золотник для подкачки воздуха.

Но названия приборам присваивается не из-за конструктивных особенностей, а по предназначенияю.

Предназначение

• Расширительные баки предназначены для компенсации расширения воды вследствие нагревания в схемах отопления, а также горячего водоснабжения (ГВС).
• Гидроаккумуляторы предназначены для аккумулирования объемов воды под давлением в системах водоснабжения, в которых имеется напорный насос, для уменьшения частоты включения этого насоса и для сглаживания гидроударов. Дополнительная функция – запас воды пищевого качества до 1/3 от общего объема бака.

Нюанс в том, что и для горячего и для холодного водоснабжения применяется один и тот же прибор, но называться он может по разному, в зависимости от того что делает в конкретной схеме — либо накапливает (аккумулирует) запас воды, либо берет ее излишек при тепловом расширении.

• Особенность конструкции гидроаккумулятора чаще в том, что внутри находится не мембрана, а груша из пищевой резины, которая и закачивается водой. Вода с корпусом бака не контактирует.
• Расширительный бак для системы отопления выполнен с мембраной из технической резины, которая делит корпус на два отсека, а теплоноситель (не всегда вода) контактирует и непосредственно с корпусом.

Как различать

На вид все мембранные баки схожи между собой. Бытует мнение, что для системы отопления – красные, а водоснабжения – синие. Но оно не до конца верно, так как отдельные производители применяют другие цвета.

На самом деле приборы можно различить между собой только по техническим характеристикам, которые указаны на шильдиках на самих приборах:

• Все приборы для водоснабжения, в том числе и для ГВС – невысокая температура – до 80 град С, но повышенное давление – до 12Атм;
• расширительные баки для отопления – повышенная температура – до 120 град С, но низкое давление до 4 Атм.

Как работают схемы аккумуляции воды

Гидроаккумулятор в схеме водоснабжения сглаживает скачки давления, которые возникают при заборе воды из системы, т.е. при открытии крана, и уменьшают количество включений насоса, которое не должно быть более 50 раз в 1 час.

При заборе воды в объеме чашки, гидроаккумулятор отдаст этот объем, давление в системе понизится, но не на столько, чтобы реле давления включило насос. При заборе большего объема (например в объеме ведра), давление упадет на столько, что включится насос и наполнит прибор.

Расширительный бак в системах горячего водоснабжения и отопления принимает лишний объем воды возникающий при ее нагревании.

Если бы не было подобного устройства, то в нагревающейся замкнутой схеме очень быстро бы поднялось давление выше критического, так как жидкость практически не сжимается. Это приводило бы к сбросу воды с аварийного клапана давления, который обычно настраивается на давление в 3 атм.

На практике, если такой клапан постоянно пропускает воду, то это свидетельствует о неисправности аккумулирующего устройства. Если аварийный клапан отсутствует, то при нагревании произойдет разрушение самого слабого места системы.

Когда в системе горячего водоснабжения нужен расширительный бак

Это закономерный вопрос, ведь горячее водоснабжение может выполнятся по разному. Если имеется проточный нагреватель, например газовый двуконтурный котел, который нагревает струю воды непосредственно при ее заборе, то естественно расширительный бак не нужен.

Если в системе вода нагревается в замкнутом бойлере большой емкости (более 100 литров) то тогда требуется установка расширительного бака в дополнение к предохранительному клапану. На который надеяться не правильно, так как он вовсе не рассчитан на частое срабатывание и при частых включениях просто начинает течь.

Как подобрать объем прибора для отопления

Основной вопрос, который возникает у пользователя — какой объем такого водо-аккумулирующего устройства нужен? При этом пользователь хочет приобрести меньший объем, так как он дешевле. Но приобретать нужно тот, который подходит по расчету.

Объем расширительного бака для отопления будет зависеть от объема теплоносителя в системе, давлений – предельного и установленного.
Формула для расчетов объема приведена на фото:

Объем теплоносителя указан в проектных данных, или его можно высчитать сложив все внутренние объемы элементов системы, наконец, в готовой системе его можно посчитать при заливке ведрами.

Для домашней системы — расчет объема «без лишних мучений» — 1/10 от залитого теплоносителя.

Какое предварительно давление нужно задать

На заводе-изготовителе обычно воздушную камеру заполняют азотом до давления 1,5 бар. Мембрана при этом прогибается и ее видно через штуцер подключения. Сохранность заводского давления свидетельствует о том, что мембрана целая и прибор пригоден к работе.

Но в дальнейшем мембранный бак необходимо подготовить для работы в конкретной системе. Существуют следующие правила определения давления :

• В системе холодного водоснабжения гидроаккумулятор накачивается воздухом на 0,2 атм. меньше, чем нижняя настройка реле давления насоса. Чаще нижнее значение реле давления – 1,4 атм. (давление включение насоса) а верхнее – 2,8 атм. Соответственно первоначальное давление в приборе – 1,2 атм. Такая настройка позволит избежать гидроударов при разборе воды и быстрого износа мембраны.
• В системе горячего водоснабжения расширительный бак накачивается воздухом до давления больше, чем давление, при котором насос выключается (верхний предел срабатывания реле давления). В этом случае бак не будет отдавать остывшую воду в систему водоснабжения. Но застоя воды бояться не стоит, прибор сделан так, что груша постоянно омывается потоком свежей воды.
• В системе отопления – воздушная камера расширительного бака закачивается до давления на 0,2 атм. меньше, чем давление в холодной системе отопления. Обычно «холостое» давление в системе 1,5 атм, соответственно предварительно накачивается до давления 1,3 атм при холодной системе.

Как устанавливается

Обычное правило, что подключение к системе любого мембранного бака должно быть снизу, а воздушная камера сверху.

Но следует взять во внимание, что гидроаккумулятор можно разворачивать как угодно, подсоединение к водопроводу может быть, и сверху, и сбоку, ничего особенного в этом нет, если не имеется возражений производителя.

А подключение к отоплению должно быть только снизу прибора. Если это не соблюсти, и расположить воздушную камеру снизу, то при выходе из строя мембраны, при появлении в ней трещин, воздух тут же уйдет в систему отопления и завоздушит ее. Если же воздушная камера будет сверху, то и при растрескивании мембраны ничего страшного не произойдет, прибор сможет еще работать очень долгое время в обычном режиме.

На фото приведен пример схемы отопления с подключением в ней расширительного бака закрытого типа.

, Определение размера и выбор расширительного бака для системы охлажденной воды

Раздел 4.0: Определение размеров расширительного бака

После выбора типа расширительного бака необходимо определить значения, которые будут использоваться в уравнении, соответствующем типу расширения. В этом разделе будет обсуждаться каждая из переменных, так что вы можете определить значения для каждой переменной в различных ситуациях.

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Значения температуры используются для определения «дельты Т» и значений удельного объема, обсуждаемых в следующем разделе. Вы должны найти самые низкие и самые высокие температуры, которые могут возникнуть в системе охлажденной воды.

Низкая температура: Значение низкой температуры — это просто температура подаваемой охлажденной воды.Диапазон температур подаваемой охлажденной воды ограничен следующими двумя требованиями. Температура подаваемой охлажденной воды должна быть достаточно низкой для осушения воздуха, но не слишком низкой, чтобы холодильная машина могла замерзнуть. Ниже показаны типичные температуры охлажденной воды.

• Подача охлажденной воды: от 42 до 48 F / от 5,56 до 7,78 ° C
• Возврат охлажденной воды: от 52 до 58 F / от 5,56 до 7,78 ° C

Если система охлажденной воды представляет собой смесь гликоля, то самая низкая температура может отличаться от указанной выше.Добавление гликоля в охлажденную воду позволяет снизить температуру подачи охлажденной воды из-за ее более низкой точки замерзания.

Высокая температура: Обычно значение высокой температуры возникает, когда чиллер и насос (ы) охлажденной воды выключены. Когда система охлажденной воды отключена, охлажденная вода может достигать температуры окружающей среды. В здании без кондиционера температура может находиться в диапазоне от 80 до 90 F. Если трубопровод охлажденной воды расположен на открытом воздухе, температура охлажденной воды может превышать 100 F, в зависимости от местоположения.

4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЕМА

Значения удельного объема определяются на основе данных о свойствах жидкости. Калькулятор расширительного бака включает значения удельного объема воды и различных смесей полипропиленгликоля и полиэтиленгликоля.

Значения удельного объема также можно найти в Основах ASHRAE для воды и на следующем веб-сайте для смесей гликоля.

4.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ

4.3.1 НИЗКОЕ / ДАВЛЕНИЕ НАПОЛНЕНИЯ

Низкое давление — это минимальное давление в системе, необходимое для выполнения наиболее строгих требований из следующих двух ограничений: (1) 10 фунтов на кв. Дюйм в наивысшей точке трубопровода или (2) чистый положительный напор на всасывании, необходимый для насоса охлажденной воды.

(1) Ограничение по высоте: низкое давление или давление заполнения — это давление, необходимое в точке заполнения, необходимое для заполнения всей системы трубопроводов и достижения 10 фунтов на кв. Дюйм в самой высокой точке трубопровода, чтобы предотвратить попадание воздуха в воду / раствор. При расчете этого давления необходимо исходить из предположения, что насос (-ы) выключен, а температура жидкости самая высокая. Точка наполнения обычно используется, потому что расширительный бак расположен в точке наполнения и имеет примерно одинаковое давление.Если расширительный бак расположен вдали от точки заполнения, вы можете использовать разницу высот между точкой заполнения, чтобы найти минимальное давление в расширительном баке.

Например, предположим, что температура наполняемой воды составляет 75 F, и вода входит в систему на высоте 10 футов над чистым полом, а самая высокая точка в системе находится на высоте 150 футов над чистым полом. Это приведет к перепаду высот в 140 футов или 60,7 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, давление наполнения должно быть 70.7 фунтов на кв. Дюйм. Этот пример проиллюстрирован на первом следующем рисунке.

(2) Ограничение чистого положительного напора на всасывании: Затем вы должны также проверить чистый положительный напор на всасывании, необходимый для насосов охлажденной воды. Низкое давление или давление наполнения должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить требуемую положительную высоту всасывания.

Например, предположим, что температура наполняемой воды составляет 75 F, и вода поступает в систему на высоте 10 футов над чистым полом, а самая высокая точка в системе находится всего на 30 футов над чистым полом.Это приведет к перепаду высот всего в 20 футов или 8,6 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, в соответствии с предыдущим ограничением минимальное давление будет всего 18,6 фунта на квадратный дюйм. Однако, если насос охлажденной воды расположен на 10 футов выше точки наполнения, то давление на всасывании насоса охлажденной воды будет только 14,3 фунта на квадратный дюйм. Если для насоса требуется чистый положительный напор на всасывании 20 фунтов на кв. Дюйм, то давление заполнения, определенное из ограничения по высоте, не будет соответствовать ограничению чистого положительного напора на всасывании.Таким образом, давление наполнения должно быть увеличено, чтобы соответствовать ограничению чистой положительной высоты всасывания. Этот пример проиллюстрирован на втором следующем рисунке.

5.3.2 ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Значение высокого давления — это самое высокое давление, которое может возникнуть в расширительном баке, при котором не происходит сбоев предохранительных клапанов или оборудования из-за высокого давления.Первый сценарий, который необходимо проверить, — это когда насос включен и охлажденная вода имеет самую высокую температуру. Хотя это, скорее всего, никогда не произойдет на практике, это возможно, и ваша конструкция должна выдерживать экстремальные возможности. Например, предположим, что насос охлажденной воды обеспечивает давление 40 фунтов на квадратный дюйм, а охладитель имеет максимальное давление 125 фунтов на квадратный дюйм. Вы начинаете с охладителя с давлением 125 фунтов на квадратный дюйм, а затем всасывание насоса будет 85 фунтов на квадратный дюйм. Предположим, что есть потери в трубопроводе от расширительного бака до насоса 4.3 фунта на кв. Дюйм. Тогда в расширительном баке будет высокое давление 80,7 фунтов на квадратный дюйм.

Вы всегда должны запускать сценарии с включенным и выключенным насосом, потому что оборудование должно соответствовать требованиям к давлению, независимо от того, включен насос или нет. Например, если вы запускаете сценарий с максимальным давлением в точке заполнения системы, равным 125 фунтов на кв. Дюйм, что является типичным максимальным давлением для трубопроводной арматуры, и насос выключен, тогда пределы давления соблюдены для всего оборудования. .Однако как только насос будет включен, вы превысите требуемое значение 125 фунтов на кв. Дюйм для чиллера.

5.3.3 ТОЧКА НЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Часто вы слышите, что расширительный бак — это точка, в которой давление в системе не изменяется.Это правда, но предполагается, что температура не меняется. Так что не путайте предыдущее обсуждение максимального и минимального давления с тем фактом, что давление в расширительном баке не изменяется при включении или выключении насоса. Фактически, вы можете видеть, что давление не меняется при включении и выключении насоса на предыдущих рисунках 8 и 9.

5,4 Линейный коэффициент теплового расширения

Для ваших расчетов можно использовать следующий линейный тепловой коэффициент расширения.Однако более точные значения можно получить, используя данные, предоставленные производителями трубопроводов.

Если у вас смешано несколько типов труб, следует использовать более низкий коэффициент теплового расширения. Это приведет к увеличению расширительного бачка. Если у вас более высокий коэффициент теплового расширения, вы воспользуетесь преимуществом увеличения объема системы, которое происходит при расширении трубопровода.Когда жидкость нагревается, она расширяется, но труба также расширяется, чтобы вместить часть увеличившегося объема жидкости. Таким образом, выбор материала трубы, который меньше всего расширяется, даст наиболее консервативный результат.

Все, что вам нужно знать о расширительных баках водонагревателя

Расширительный бак водонагревателя, также называемый тепловым расширительным баком, представляет собой предохранительное устройство, предназначенное для защиты водопровода от теплового расширения. Риск повреждения давлением из-за теплового расширения редко вызывает беспокойство у водонагревателей без резервуара, но если у вас есть нагреватель резервуарного типа, ваша водопроводная система может оказаться под угрозой.

Если учесть, что 50 галлонов холодной воды с помощью теплового расширения превратятся как минимум в 52 галлона после нагрева, дополнительные 2 галлона воды больше не поместятся в бак водонагревателя.Вот тут и пригодится расширительный бак.

Что такое расширительный бак водонагревателя?

В прошлом, когда вода расширялась, это не было проблемой, несколько лишних галлонов просто текли обратно в городское водоснабжение. Но сегодня расширенному водопроводу некуда деваться, потому что действующие правила водопровода запрещают ему попадать в городскую систему, где он может загрязнить систему водоснабжения.

При наличии требуемых обратных клапанов и предохранителей обратного потока водопроводные трубы, водонагреватель и даже некоторые приборы должны иметь дело с повышенным давлением, вызванным тепловым расширением.Это вызывает ненужный износ, который может привести к повреждению приборов, использующих горячую воду, включая ваш водонагреватель. Это могло быть даже причиной лопнувшей трубы!

Принцип работы расширительного бака

Внутри расширительного бака находится баллон для сжатого воздуха, который поглощает дополнительную воду, расширяясь и сжимаясь.

Когда вода в водонагревателе нагревается, она расширяется и увеличивает давление в баке и водопроводной системе. Однако вместо того, чтобы позволить давлению расти, избыток воды попадает в расширительный бак.

Когда кран в доме открывается (или вода охлаждается), вода из расширительного бака сбрасывается обратно в систему горячего водоснабжения. В расширительном бачке только переливающаяся вода. Он не хранит воду постоянно.

Посмотреть видео:

Зачем мне расширительный бак?

Обойтись без расширительного бачка водонагревателя рискованно. Хотя у многих водонагревателей нет расширительного бачка, мы настоятельно рекомендуем его добавить.Он защитит вашу сантехнику, бытовую технику и водонагреватель.

Перелив горячей воды может вызвать повышение давления в резервуаре для воды до опасного уровня, что может привести к поломке компонентов. Как вы можете себе представить, перелившаяся через край горячая вода также может вытечь через клапан T&P и вызвать серьезный ущерб от воды.

Даже если компоненты не ломаются и не возникают утечки, отказ от расширительного бачка может иметь негативные последствия. Повышенная нагрузка, вызванная чрезмерно полным баком горячей воды, может сократить срок службы нагревателя, не говоря уже о том, что компоненты могут изнашиваться раньше, чем ожидалось.

Поиск подходящего расширительного бачка водонагревателя

Установка расширительного бачка на ваш водонагреватель — это не только хорошая идея, но и необходимость в большинстве областей, и важно определить правильный размер для вашей системы. К сожалению, когда дело доходит до баков теплового расширения, не существует универсального варианта.

Как правильно выбрать размер расширительного бака

Выбрать правильный размер относительно просто. Необходимо учитывать два основных фактора:

• Вместимость водонагревателя — эту информацию можно найти на заводской этикетке, прикрепленной к вашему водонагревателю.
• Бытовое давление воды — Давление воды, измеренное в фунтах на квадратный дюйм в водопроводной сети вашего дома, можно измерить с помощью манометра. Просто прикрепите манометр к шлангу или крану и включите воду. Лучше всего проверять давление воды в течение 24 часов. Однако есть еще один вариант — обратиться в вашу компанию водоснабжения.

Имейте в виду, что вам следует установить редукционный клапан, если давление воды превышает 80 фунтов на квадратный дюйм.Идеальное давление воды составляет от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм.

Этот манометр поставляется с переходниками, позволяющими измерять давление воды в нескольких местах. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше .

Общие рекомендации по выбору размера расширительного бака

Эта таблица поможет вам правильно подобрать размер расширительного бачка для бытового водонагревателя. Предполагается, что температура установлена ​​на 150 градусов.

Если ваш водонагреватель выходит за пределы этих значений статического давления подачи или производительности, лучше обратиться к специалисту.Они могут выйти и произвести необходимые расчеты и даже установить за вас расширительный бачок.

Что произойдет, если расширительный бак неправильного размера?

Покупка расширительного бака подходящего размера важна, но если вы сомневаетесь, лучше ошибиться в сторону большего, чем меньшего.

Расширительный бак, который слишком велик для вашей системы, все равно сможет безопасно обрабатывать лишнюю воду. Однако слишком маленький резервуар может вызвать срабатывание клапана сброса температуры и давления, чтобы сбросить избыточное давление.

Как установить расширительный бак

Если у вас есть немного механических навыков и вам нравится выполнять домашние задания, вы сможете самостоятельно установить расширительный бак. Или вы можете просто обратиться к профессионалу, который сделает эту работу за вас.

Установка расширительного бака

• Как описано выше, определите давление воды в вашем доме с помощью манометра. Если давление выше 80 фунтов на квадратный дюйм, установите редукционный клапан.
• Проверьте давление воздуха в расширительном бачке с помощью манометра.
• Отрегулируйте давление воздуха в расширительном баке в соответствии с максимальным давлением воды в доме. Использование ручного насоса, а НЕ воздушного компрессора.
• Установить емкость на магистраль холодной воды (подробности см. В видео).
• Откройте кран и дайте ему поработать, пока у вас не будет стабильной струи воды. Это удалит весь воздух из резервуара.

Проконсультируйтесь с местным сантехником

Посмотреть видео

Как обслуживать расширительный бак

Расширительные баки водонагревателя требуют регулярного обслуживания для обеспечения оптимальной работы.Большинство экспертов рекомендуют вам или лицензированному специалисту выполнять плановое обслуживание ежегодно.

Почему требуется техническое обслуживание расширительного бака?

Расширительные баки имеют внутренний баллон, разделяющий воздух и воду. Через процесс, называемый «диффузией», из мочевого пузыря выходит воздух. Утечка часто может составлять 1 фунт / кв. Дюйм в год, чего достаточно, чтобы изменить ситуацию уже через 12 месяцев.

При разрыве внутреннего баллона расширительный бак наполняется водой и не сливается должным образом.Когда это произойдет, вам нужно будет купить другой расширительный бачок, поскольку отремонтировать баллон невозможно. Средний срок службы расширительного бака составляет 6 лет при правильной установке.

Проконсультируйтесь с местным сантехником

Проверка мочевого пузыря

Мы предложим вам более простой метод, но если вы вызовете профессионала для проверки расширительного бачка, он воспользуется следующими шагами:

• Отключите подачу воды в ваш дом и слейте воду давление, открыв кран.
• Снимите колпачок со стержня клапана на расширительном бачке и прикрепите манометр. Давление должно быть выше 75 фунтов на квадратный дюйм.
• Если в баке нет давления воздуха, расширительный бак вышел из строя. Вам нужно будет заменить его на новый.
• Если внутри резервуара давление, вам необходимо проверить давление воды.
• Расширительный бак и давление воды должны быть одинаковыми. Если это не похоже, вам нужно будет использовать ручной насос, чтобы добавить воздуха в расширительный бак.

Однако, если вы ищете быстрый и простой способ осмотра вашего резервуара, вы можете просто нажать на клапан Шредера, расположенный снаружи резервуара.

Если при нажатии на клапан выходит воздух с шипением, баллон находится в хорошем рабочем состоянии. Но если вместо этого капает вода, скорее всего, мочевой пузырь разорвался, и вам нужно будет купить новый.

Проверка PSI

После проверки того, что баллон находится в хорошем состоянии, вы захотите проверить давление в баллоне psi.В руководстве по эксплуатации будет указано значение psi для вашего резервуара. Вы можете записать этот номер на баке, чтобы вам не приходилось искать его снова в будущем.

Снимите показания манометром. Если давление фунтов на квадратный дюйм слишком велико для , вы можете просто выпустить немного воздуха, нажав на клапан, пока не выйдет достаточно воздуха. Если давление фунтов на квадратный дюйм слишком мало , вам нужно добавить немного воздуха с помощью насоса для шин.

Мы настоятельно рекомендуем использовать ручной насос вместо воздушного компрессора при добавлении воздуха.Воздушный компрессор может легко разорвать мочевой пузырь.

Посмотреть видео

Расширительный бак постоянного давления для подачи воды

Введение:

Серия YL закрытого расширительного бака (автоматический капсульный регулятор давления, установленный напорный бак) входит в состав оборудования для автоматического водоснабжения под давлением на основе развитого, и его принцип работы — это использование герметичного резервуара под давлением для хранения сжатого газа, регулирования системы горячего водоснабжения, из-за изменений температуры и сжатия или расширения емкости воды, герметичного резервуара высокого давления с установленной кистозной мембраной, в воздушную камеру и комнату резервуара для воды, когда температура воды поднимается, чтобы увеличить емкость воды, этот резервуар, когда газ сжимается, расширение воды в водяную камеру, температура воды падает, чтобы уменьшить емкость воды, расширение газа, водяную камеру водопроводной сети в систему, например утечки в трубопроводе, давление в трубопроводной сети ниже установленного значения давления в сети управления от насоса, чтобы добавить к установленному давлению, постоянное давление до достичь цели регулятора.

Принцип работы

Широкая доступность оборудования для фильтрации жидкостей. Он может эффективно удалять жидкие частицы разных размеров, чтобы обеспечить фильтрацию, очистку, разделение, переработку жидкости.

Рабочие характеристики

Небольшой расширительный бак для стабилизации давления работает как специальное устройство для раздельной настройки секции расширения и секции стабилизации давления газа, поэтому большая часть объема расширения может быть зарезервирована. wxpansion бак, объем ultilization может достигать 90% от общего объема, весь объем и высота становятся все меньше и меньше, что экономит от 50% до 60% всего занятия, это также удобно для установки и работы с оборудованием .

Область применения:

1. Система непрерывного нагрева воды.

2. Система непрерывного отопления промышленных и жилых помещений.

3. Система циркуляции воды с высокой температурой.

4. Система горячего и холодного водоснабжения.

Технические характеристики

Устройство для доливки воды

1. Более низкая стоимость и простая установка.
2. простое управление.
3. Постоянная работа.
4.автомат

Что такое тепловое расширение и как с ним бороться

Тепловое расширение — одна из самых серьезных проблем, связанных с водопроводом, но о которой многие домовладельцы мало знают. Поскольку многие дома не подвержены риску, кажется, что это редко входит в типичное обсуждение сантехники. Многие из существующих домов не имеют надлежащей защиты, поскольку требования кодекса часто применяются только в новых установках.

Что такое тепловое расширение?

Вода совсем не сжимается под давлением.А при нагревании он увеличивается в объеме: содержимое резервуара для воды объемом 40 галлонов может увеличиться на полгаллона или более при нагревании! Ни одно из этих свойств не сулит ничего хорошего для закрытых водопроводных систем.

Если в вашем доме установлен редукционный клапан (PRV), клапан предотвращения обратного потока, рециркуляционный насос с обратным клапаном или что-либо еще, что предотвращает обратный поток воды, его водопроводная система считается «закрытой». Закрытая система — это система, в которой питьевая вода не имеет выхода из водопровода дома (в открытой системе вода из водопровода может быть возвращена в городской водопровод через линию подачи).

Когда нагретая вода расширяется в замкнутой системе, этому дополнительному объему некуда деваться, если приспособления не используются: PRV, предохранитель обратного потока или обратный клапан блокируют единственный другой путь выхода. Это очень хорошо, если обратный поток из вашего дома угрожает загрязнением водопровода, но очень плохо для светильников, труб и водонагревателя, если не будут приняты меры предосторожности.

Давление, добавленное к закрытой системе за счет теплового расширения, может привести к износу уплотнений, повреждению электромагнитных клапанов (например, в стиральных и посудомоечных машинах) и даже к разрыву трубы.Срок службы водонагревателей может значительно сократиться из-за дополнительного стресса. В крайних случаях повышенное давление в водонагревателе, работающем на газе или пропане, может вызвать обрушение дымохода внутри, что приведет к утечке окиси углерода.

Как с этим справиться

Универсальный сантехнический кодекс требует, чтобы устройство теплового расширения было установлено всякий раз, когда присутствует PRV или предотвращение обратного потока. Обычно это расширительный бак, который подключается к водонагревателю, увеличивая объем.Другие варианты включают клапаны с выпускными отверстиями, которые просто сливают все, что система не может вместить, и специальные клапаны для наполнения унитаза, которые сливают избыточный объем в унитаз.

Знаете ли вы? Подтекающий клапан температуры и сброса давления (T&P) на водонагревателе указывает на потенциальную проблему теплового расширения. Это клапан с маленькой ручкой или рычагом, который автоматически открывается, когда температура или давление внутри резервуара нагревателя превышают установленный предел (обычно 150 фунтов на квадратный дюйм / 210 ° F).Это аварийные клапаны, которые не предназначены для регулярной работы. Когда один из них протекает, первым делом обычно следует заменить клапан. Если утечка продолжается, значит, проблема.

Испытанный и верный способ борьбы с тепловым расширением — это расширительные баки. Эти резервуары, установленные на линии подачи, оснащены резиновым баллоном или диафрагмой, которая отделяет воздушную камеру от остальной части резервуара. Закачивается воздух, чтобы соответствовать давлению в водопроводной сети. Когда вода расширяется, вместо того, чтобы создавать давление в пределах водонагревателя или водопровода, она попадает в расширительный бак, сжимая воздух.Когда расширение прекращается и появляется место, сжатый воздух выталкивает воду обратно в систему подачи.

Для правильной работы расширительные баки должны находиться под давлением. Всегда лучше следовать инструкциям производителя, которые обычно требуют, чтобы давление воздуха соответствовало давлению подачи (вы можете измерить это на патрубке с помощью водяного манометра). Если установить слишком низкое давление, вода будет слишком легко попадать в бак, который не предназначен для такого регулярного использования.Если установить слишком высоко, воде будет труднее попасть внутрь, что приведет к поражению цели резервуара. Вы можете проверить давление в баллоне с помощью стандартного манометра в шинах.

• Если давление подачи превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, большинство производителей требуют, чтобы PRV был установлен перед расширительным баком. Это также хорошая идея, чтобы уберечь сантехнику от ненужной нагрузки.
• Расширительные баки обычно имеют максимальное давление 150 фунтов на квадратный дюйм.
• Размеры расширительных баков зависят от мощности водонагревателя и входящего давления подачи.Перед покупкой убедитесь, что у вас есть точные цифры для обоих.

Расширительные бачки следует устанавливать на входящей линии подачи холодной воды, перед водонагревателем. Хотя многие резервуары могут быть установлены в любом положении, они будут работать лучше и дольше при установке на горизонтальном участке, когда входное отверстие резервуара направлено вниз (гарантируя, что вода поступает внутрь только при необходимости и легко сливается из резервуара).

Беглая проверка состояния бака может быть произведена в любое время, когда водонагреватель не нагревается, постукивая по его внешней стороне костяшками пальцев или монетой: это должно звучать как (в основном) полый металлический бак.Если вы услышите более сильный стук, возможно, бак заполнен водой. Вы можете проверить наличие воды в баке, сняв колпачок, защищающий воздушный клапан Шредера (такой же, как на автомобильных и велосипедных шинах), и нажав на штифт. Как и в случае с шинами, воздух должен выходить наружу. Если вытечет вода, значит резина испортилась и нужен новый бак. Если ничего не происходит, возможно, в баллоне недостаточно воздуха: используйте велосипедный насос или воздушный компрессор, чтобы повторно создать давление в камере, следуя инструкциям производителя.

Быстрый совет: Расширительные баки следует проверять ежегодно.После установки единственный способ получить точные показания давления воздуха в расширительном баке — отключить подачу воды и сбросить давление в системе, открыв кран перед измерением. Поскольку ваш водонагреватель также должен проходить ежегодное техническое обслуживание, имеет смысл заниматься и тем, и другим одновременно.

Если у вас уже установлен расширительный бачок, отлично! Если вы не знаете, открыта ваша водопроводная система или нет, узнайте! Хотя в вашем доме может быть устройство, регулирующее давление воды или предохраняющее от загрязнения водопроводной воды, оно все же может быть уязвимо для разрушающего давления термически расширенной воды.

Как делать печь для дома: Малогабаритная отопительная печь из кирпича своими руками

Печь для дома из кирпича своими руками

Выбор места и типа фундамента для печки

Схема укладки фундамента под печь

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Особенности конструкции печи

Традиционные кирпичные печи имеют достаточно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиваться очень высоких показателей производительнос ти и эффективности.

Главными элементами корпуса кирпичной печи являются топливник и дымоход. Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и/или духовками, также возможна установка бака для подогрева воды.

Схема русской печи

Топливник – это главная часть печного агрегата. Именно в топливник загружаются дрова или другое используемое для обогрева топливо. Топливник может иметь самые разнообразные размеры. При определении подходящих габаритов нужно учитывать несколько важных факторов, таких как:

• вид используемого топлива. Если вы будете топить печь дровами, сделайте топливник высотой 50-100 см;
• требуемая производительнос ть;
• необходимый объем.

Для обустройства топливника используйте огнеупорный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.

Дымоход также относится к числу главных элементов любой отопительной печи. Дымоход предназначен для отведения топочных газов с различными вредными включениями, образующимися в процессе работы печи.

Правила устройства печной трубы из кирпича

На стадии проектирования дымохода старайтесь продумывать все так, чтобы его конструкция имела минимальное число изгибов и поворотов. В идеале дымоход должен быть полностью вертикальным. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и снижению эффективности обогрева помещения.

К числу важных элементов конструкции кирпичной печи относится камера зольника. В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха внутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера обустраивается под решеткой колосника и снабжается собственной дверцей. Традиционно высота зольника составляет 3 кирпича.

Назначение печи в доме

Заключается он в комплексе мероприятий, проделываемых ежедневно или один-два раза в год. При интенсивном пользовании, грубка нуждается в чистке от скапливаемой золы. Ее большое количество будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха, отчего дрова будут сгорать не полностью.

Еще одним нюансом в пользовании кирпичной печи является растрескивание ее отделки. Опытные пользователи советуют не перегревать поверхность. Нормальной температурой считается 17-18 градусов, а особенности кирпича позволяют сохранять влагу внутри помещения. Такой микроклимат дает только использование печи, другие отопительные приборы часто пересушивают воздух, и более низкие температуры заставляют ощущать в помещении сырость и прохладу.

Основные типы печей

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей подобных агрегатов. Печки бывают:

• отопительными. Предназначены исключительно для обогрева. Такие печи имеют предельно простую конструкцию и выкладываются в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями по сравнению с конструкциями других типов;
• отопительно-варо чными. Самый популярный и востребованный вариант. Одновременно обогревают дом и позволяют готовить пищу;

Также существуют усовершенствован ные разновидности отопительно-варо чных печей со встроенной кухонной плитой или даже полноценным духовым шкафом.

Кладка голландки своими руками

В отдельную категорию относятся печи-камины. Это отличный вариант для современного частного дома. Подобные конструкции прекрасно справляются с задачами обогрева помещений и имеют привлекательный внешний вид. Правильно выложенная и отделанная печь-камин станет достойным дополнением интерьера как маленького загородного домика, так и дорогой частной виллы.

Такими бывают каменки

Схемы современных печей различают их не только по предназначению, но и по особенностям формы. Чаще всего в частных домах устанавливаются агрегаты прямоугольной и квадратной формы. Но при желании вы можете выложить круглую печь. Конкретный вариант подбирайте с учетом особенностей помещения и своих собственных предпочтений.

На рисунке изображена простейшая кирпичная печь для обогрева и приготовления пищи

Печь, конечно же, можно выложить своими руками и многочисленные схемы помогут вам сделать это в кратчайшие сроки. Однако при выполнении такой работы помните, что любая печь, вне зависимости от ее назначения, формы и прочих характеристик должна в полной мере отвечать действующим нормам пожарной безопасности.

Разновидности печи-груба

Груба (или грубка) — один из вариантов русско-голландской печи. Появившиеся в России более 200 лет назад, «голландки» зарекомендовали себя как экономичный и надежный отопительный агрегат, занимающий мало места в доме. Однако отечественные печники, решив расширить функционал существующей конструкции, добавили к нему еще и лежанку. Первоначальная модель претерпела существенные изменения: высота и расположение лежанок постоянно менялось, совершенствовались материалы, грубка стала выполнять не только отопительно-варочные функции, но и украшать дом, играя роль своеобразного камина.

Решить, нужна ли в доме именно груба, или стоит присмотреться к другому варианту, можно только после тщательного взвешивания всех плюсов и минусов рассматриваемой конструкции.

• грубу строить проще, чем большинство известных печей канальной мощности. Этим можно заниматься как во время процесса возведения дома, так и в уже благоустроенном помещении. Не требуется никаких масштабных строительных работ или переделок;
• затраты на материалы «по карману» практически любому человеку;
• печка проста в эксплуатации, компактна и занимает мало места;
• ее внешний вид зависит от вкуса хозяина, который по своему желанию подбирает форму и размер кирпичей, цвета штукатурки и дизайн составных элементов;
• благодаря установленной варочной панели, на грубке легко готовить.

теплоэффективность такой печки чрезвычайно мала: она может прогреть помещение, площадью всего лишь Если владелец непременно захочет использовать грубку для обогрева помещения большего размера — его неприятно удивит количество уходящего растопочного материала.

Пристройка обогреваемой лежанки — еще один плюс грубки. Но такой вариант возможен только при отоплении дровами. Уголь нагревает поверхность лежанки слишком сильно.

Виды допустимых конструкций:

Прикрепление щитка снаружи позволяет придать печи более декоративный вид, сделав ее похожей на камин. Если работа будет выполнена аккуратно, с использованием изразцов или декоративных керамических плиток, такая печь придаст комнате особый шарм. Но это будет весьма затратная работа: и по прилагаемым усилиям, и по объему материалов. Такую печь сложнее и тяжелее сложить, устройство фундамента обязательно. В качестве отопительного материала подходят как дрова (до так и уголь (до Однако тепловая мощность такого агрегата значительно больше, чем у печи со встроенным щитком.

Со встроенным в основу щитком

Внешне она похожа на обычную варочную плиту. Такой агрегат легче построить, а материалов тратится в разы меньше по сравнению с первым вариантом. Это компактная печка небольших размеров, количество тепловой энергии которой ограничено всего Поэтому это вариант подходит только для помещений, в которых живут с весны по осень, а в зимний период посещают эпизодически. Грубку можно построить без фундамента, но несущая способность пола при этом должна быть от 500 кгс/кв.м.

Какой раствор использовать для кладки

От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.

Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

Раствор, используемый для кладки печи

Как сделать печь-грубу своими руками

Печь состоит из следующих частей:

• Топочник — рабочая камера, в которую загружается топливо. Оборудуется дверцей.
• Поддувало — камера, пристраиваемая ниже топки. Служит для улучшения тяги. Здесь также прикрепляется дверца для регуляции подачи воздуха. Между топочником и поддувалом устанавливается колосниковая решетка.
• Дымоход — труба для отвода углекислого газа из жилья. Оснащается дверцей для чистки сажи и заслонкой.
• Дымооборот (конвектор) — вертикальные (иногда горизонтальные) каналы, по которым проходят горячие газы из топочника. Они соединяют топливник с дымовой трубой и накапливают тепловую энергию.

Топка, щиток и дымоход

Главные отличия грубы от плиты на твердом топливе – более мощная топка и отсутствие в топочной части перевала (дымового зуба). Зуб задерживает горячие газы под варочной поверхностью, что в летней плите позволяет уменьшить расход топлива на приготовление пищи. В грубе он не нужен, т.к. избыточное тепло будет израсходовано на отопление.

Более мощную топку печь грубка должна иметь потому, что щиток оказывает дополнительное сопротивление току дымовых газов. Дымоход с усиленной тягой тут не поможет: газы в щитке сразу расширятся, остынут. Их тепловая энергия перейдет в механическую, которая успешно вылетит в трубу. Образно говоря, топка с дымоходом в печи со щитком работают по принципу тяни-толкай, и «толкай» здесь – топка большей мощности. Именно этим объясняются особые требования к топке и печной фурнитуре грубок, см. далее.

В зависимости от назначения грубы отопительные щитки для них выполняются разных типов. Схемы отопительных щитков к печам даны на рис. ниже; топливная часть везде показана условно.

Схемы отопительных щитков к печам

1. Последовательный ход с короткими вертикальными каналами. Наименее материалоемок и наиболее прост для постройки. Сопротивление току газов наибольшее. Компактность и теплоэффективность печи средние. Чаще все применяемая схема;
2. Последовательный ход с горизонтальными каналами. Массогабариты печи те же, что и в пред. случае, но построить щиток с горизонтальными каналами гораздо сложнее. Сопротивление току газов прим. в 1,5 раза меньше. Как следствие – теплоэффективность печи выше.

как построить печь в доме, строим печь по фото и видео примерам

1. Выбор отопительной конструкции
2. Строительство печи своими руками: важные нюансы
3.  Особенности устройства печи
4. Советы от мастеров-печников, как построить печь правильно
5. Материалы и инструменты

Издавна строительство печи для дома доверяли печникам, имеющим соответствующие навыки и желание совершенствовать свое мастерство. Качественную кладку отопительной конструкции можно причислить к определенному виду искусства, хотя строительство печи своими руками тоже возможно. 

Начинается постройка печи своими руками с выбора ее конструкционного решения. Не все теплоагрегаты из кирпича одинаковые – они отличаются параметрами и своей функциональностью.

• отопительные конструкции;
• отопительно-варочные;
• специальные агрегаты.  

Если планируется строительство печи своими руками по типу буржуйки, нужно учитывать, что она будет прогревать помещение, пока в ней горит огонь. Когда она погаснет, в комнате сразу же станет холодно. Правда прогревается помещение с помощью буржуйки очень быстро (подробнее: «Печь буржуйка своими руками — варианты изготовления»). 

Выбор отопительной конструкции

Важным моментом в планировке дома с печным отоплением является выбор месторасположения будущего теплоагрегата. Оптимальным считается нахождение печи по центру комнаты, также ее можно установить в простенке между соседними помещениями. Последний вариант позволяет обогревать небольшой дом полностью. 

Важно, чтобы генерируемое печью тепло полноценно восполняло тепловые потери дома, которые зависят от степени теплопроводности оградительных конструкций, окон, дверей.

Строительство печи своими руками: важные нюансы

Технология укладки шамотного кирпича аналогична той, что соблюдается при использовании обычного. Для этого потребуется шамотная глина. Если строим печь своими руками, много вопросов возникает относительно монтажа дверок, плиты, задвижек и прочих металлических элементов. При их обустройстве нужно соблюдать параметры температурных швов – они должны составлять не меньше 5 миллиметров.

Разнообразная печная фурнитура продается в специализированных торговых центрах и на строительных рынках. Она может отличаться по стоимости в разы в зависимости от того, кем произведена. Зарубежные изделия обходятся дороже отечественной продукции, но они имеют более привлекательный внешний вид. Сейчас чаще всего устанавливают дверцу с термостойким стеклом. 

Особенности устройства печи

В данной ситуации форсунка, подающая воздух для дожига топлива, выполняет функцию поддувала. При этом продукты горения отводятся путем регулировки шибером. Дымоход обустраивают, применяя железную или асбестоцементную трубу. 

Советы от мастеров-печников, как построить печь правильно

1. Неплохим решением для увеличения площади теплоотдачи станет монтаж стальной трубы, к которой приварены металлический радиаторы. Для этой цели также можно задействовать любые железные изделия.
2. Для постройки печи нужно использовать полнотелый керамический кирпич. Изделия из динаса, устойчивые к высоким температурам эксплуатации, следует применять при сборке топки. Дело в том, что он хуже отдает тепло по сравнению с красным печным кирпичом – он прогревается дольше при более высокой стоимости – почти в 2 раза (прочитайте также: «Какой печной кирпич нужен для кладки печи – виды, характеристики»).
3. Перед тем, как построить печку в доме, кирпич необходимо поместить в воду примерно на 4 часа. При кладке кирпичи размещать следует по максимуму точно, выравнивая киянкой. Если они уже уложены, сдвигать с места их нельзя. Печники обычно намазывают раствор руками, не пользуясь мастерком. При необходимости обтесать кирпичи используют молоток каменщика, также нужно иметь болгарку. 

Материалы и инструменты

• кирпичи;
• красная глина и кварцевый песок;
• цемент;
• печная фурнитура;
• уголок, отвес, уровень;
• болгарка;
• мастерок;
• спецодежда. 

Некоторые советы по строительству печи своими руками на видео:

Дровяная печь своими руками — как сделать экономичное печное отопление на дровах, устройство, схема, чертеж, конструкция с водяным контуром, реактивная, железная, металлическая, для теплици + видео

Печь олицетворяет собой домашний очаг, согревающий всех близких. Поэтому для дома выбирают такое устройство с топкой, которое бы хорошо прогревало помещение и не подвело в процессе эксплуатации. Особой прочностью и надёжностью характеризуется печь на дровах. При желании её можно соорудить самостоятельно.

Достоинства и недостатки печи на дровах

Если в качестве топлива берут дрова, то печь, стоящая в доме, гараже или на даче, должна отвечать ряду требований. И топка, и дымовая труба устройства сооружаются так, чтобы во время эксплуатации они не разрушились.

Кладка кирпичных дровяных печей осуществляется по специальной схеме, обеспечивающей прочность конструкции и максимальную теплоотдачу поверхности

Благодаря особой технологии изготовления у дровяной печи имеется много преимуществ:

1. Эффективность. Печь, в топку которой закладывают дрова, легко нагревает воздух в помещение с площадью не менее 4 м².
2. Приятный аромат, исходящий от объятой пламенем древесины.
3. Возможность использования не только дров, но и угля.
4. Долгий срок службы при проведении своевременного ремонта.
5. Небольшие затраты на покупку топлива.

Однако стоит обратить внимание и на некоторые недостатки дровяной печи:

1. Необходимость каждые 15 минут контролировать процесс горения топлива, вовремя подкладывая новые партии.
2. Требование убирать из печи золу, скопление которой ухудшает тягу.

Виды дровяных печей

Печи, в которых сжигают дрова, классифицируют на следующие типы:

1. Чугунная дровяная печь — устройство нагрева помещения, используемое как дополнительный источник тепла. Дым и газы удаляются из него по гофрированному дымоходу или рукаву. Печь из чугуна нагревает воздух в доме очень быстро и монтируется в любой зоне дома. Оснащённая воздуходувом, она позволяет комнатной температуре оставаться комфортной долгие часы.

   Печь из чугуна очень быстро нагревается, но держать тепло так же долго, как кирпич, она не может

2. Металлическая дровяная печь — сооружение, способное нагревать воздух в помещении за поразительно короткий срок, поскольку создано оно из стали, удерживающей тепло. Но эффект от работы металлической печи исчезает быстро, ведь её стенки делают из тонкого материала. Поэтому, чтобы избежать моментального понижения температуры в доме, печь следует сооружать из листов нержавеющей стали, создавая толстые швы, которые обезопасят конструкцию от появления трещин.

   Металлическая печь быстро нагревается, но так же быстро остывает

3. Кирпичная дровяная печь — наиболее надёжное устройство для обогрева помещения, требующее больших затрат на сооружение. Печь из кирпичей оснащена дымоходом змеевидной формы, благодаря чему из дома долго не уходит полученное тепло. Правда, этому устройству на создание комфортной температуры необходимо много времени, что отличает его от металлической печи. Зато помещение, нагретое кирпичным сооружением, долго не остывает, а сама печь может использоваться для приготовления еды.

   Кирпичная печь возводится сложнее всего, но зато держит тепло лучше всех

В деревянном доме разумнее ставить компактную печь из кирпича отопительно-варочного типа. А теплоёмкость устройства должна быть средней.

Конструкция и принцип действия кирпичной дровяной печи

Каждая печь, в которую закладывают дрова, имеет следующие конструктивные элементы:

• камера, куда закладывают дрова;
• колосник из чугуна, на котором они располагаются;

  Дно топки, сделанное из толстой чугунной пластины с продольными отверстиями, называется колосником

• зольник, куда через отверстия в колоснике попадает несгораемый остаток топлива;
• дымоход для удаления газов, исходящих от дров при горении.

Сжигание дров в топке приводит к образованию газов, нагретых до высокой температуры. Эти вещества проходят по трубе, делая стенки печи горячими. В результате этого тепло передаётся воздуху в помещении. Насколько быстро в доме вырастет температура воздушной среды, зависит от толщины материала стен печи. Обычно на обогрев комнат частного дома затрачивают около 5 часов.

Чтобы поддерживать огонь в топке, необходимо регулировать силу тяги. Для этого открывают меньше или больше дверку поддувала и дымовую задвижку, находящуюся в дымоходе. При этом важно не допустить избытка или недостатка кислорода в камере для закладки дров. Лишнее количество воздуха понижает температуру в топке, а недостаточное становится причиной образования продуктов неполного сгорания. Из-за этого теплоотдача печи значительно ухудшается, а в дымоходе происходит ускоренное образование сажи.

Видео: всё о кирпичной печи

Изготовление кирпичной дровяной печи своими руками

Перед началом работ необходимо рассчитать размеры печи, исходя из количества тепла, которое она должна выделять в окружающее пространство. Далее нужно закупить материалы и выполнять кладку согласно выбранной порядовой схеме.

Расчёт параметров дровяной печи

Чтобы определить, печь каких габаритов необходимо построить, следует учесть площадь помещения. Квадратуру здания получают, умножив наружный периметр на 21 (объём тепла, требуемый для обогрева 1 м³ площади до 18 градусов).

Выяснить, какой должна быть дровяная печь, можно по таблице, отражающей размеры поверхности оборудования в зависимости от его места и параметров помещения. Представленные данные следует использовать, если высота дома составляет 3 метра, а температура за окном — не ниже 25 градусов мороза.

Таблица: рекомендуемая поверхность печи в зависимости от её расположения

Допустим, печь собираются строить между кухней и прихожей. При расчёте площади оборудования надо действовать следующим образом:

1. Сложить объём кухни с объёмом прихожей (пусть, например, это будет 54,39 м³ + 18,87 м³ = 73,26 м³).
2. Узнать значение отдачи тепловой энергии — 73,26 х 21 = 1 538 ккал/ч.
3. Определить площадь нагрева печи, учитывая, что квадратный метр печи отдаёт 300 ккал/ч — 1 538 ккал/ч : 300 = 5,1 м².
4. Разделить площадь нагрева печи на её активную высоту (нагреваемую высоту) и получить периметр активной поверхности — 5,1 : 2,2 = 2,3 м.
5. Определить сумму двух сторон печи — 2,3 : 2 = 1,15 м.
6. Задаться какой-нибудь шириной и найти длину (например, если ширина печи составляет 510 мм, длина будет равна 640 мм).

Перечень материалов и инструментов

Приступая к сооружению кирпичной печи на дровах, надо заготовить следующее строительное сырьё:

• шамотные кирпичи марки Ш8 (для топки), поскольку они легко переносят высокую температуру, сохраняют тепло и долго не разрушаются;

  Шамотный кирпич переносит температуры свыше 1 000 градусов, поэтому он используется для выкладывания топочной части печи

• красные огнеупорные кирпичи, которые невосприимчивы к сильному жару, но отличаются хрупкостью и поэтому требуют предельной осторожности при кладке;

  Красный огнеупорный кирпич обладает высокой теплоотдачей, поэтому из него сооружают основные части печи, отдающие тепло помещению и отводящие продукты сгорания

• мастику, используемую как клеящий состав для кладки из кирпичей;
• топочную дверцу;
• створку для поддувала;
• варочную плиту из чугуна;
• чугунные решётки, монтируемые между камерой сгорания дров и поддувалом;

  Чугунная решётка колосника устанавливается между топкой и поддувалом

• задвижку для дымовой трубы.

Строительство кирпичной печи выполняют с помощью следующих инструментов:

• электрической пилы с металлическим диском;
• точила, устраняющего неровности кирпичей;
• молотка;
• шпателей с пластинами различной ширины и длины;
• уровня и отвеса для контроля строительства;
• дрели, функционирующей от электросети.

Поиск места для монтажа печи

Кирпичное сооружение для обогрева дома полагается устанавливать так, чтобы из-за него в доме не случился пожар. Для печного оборудования надо найти такое место, которое бы позволило по максимуму использовать его мощность.

Установкой кирпичной печи следует заниматься в одной из следующих зон:

• центр комнаты, где оборудование нагрева воздуха будет разделять помещение на сектора;
• нишу в стене, находящуюся между двумя или тремя комнатами;
• место у стены (дальше примерно на 30 см), если требуется поднимать температуру воздуха только в одной комнате.

Определившись с участком для печи, выполняют разметку. Чертить линии, определяющие контуры изготавливаемого печного оборудования, начинают с потолка. При этом пользуются отвесом, поскольку очень важно сделать так, чтобы дымоход проходил через перекрытия чердака на расстоянии 15 см от стропильных ног.

Ища подходящую площадку для печи, надо иметь в виду, что для строительства фундамента места надо много. Поэтому зону, где в дальнейшем будет стоять печь, требуется увеличить на 10 или 15 см с каждой стороны.

При поиске места для установки печи необходимо найти разумный компромисс между расстояниями от стен и стропильных лаг и наличием свободного пространства под мощный фундамент

До выкладки кирпичей на пол кладут подставку, которая защитит площадку под печью от давления тяжёлой конструкции и перегрева. Приспособление должно быть многослойным, то есть состоять из фанеры, покрытой составом, оберегающим материал от гниения, плотного базальтового картона, ацеита толщиной 8 мм и оцинковки.

На стену, которая будет находиться рядом с печью, тоже прибивают лист, защищающий от сильного нагрева. Этот тепловой экран принято создавать из кусков базальтового картона и ацеита, покрытых расплавленным цинком.

Варианты и схемы изготовления печи на дровах

По какой схеме следует сооружать из кирпичей печь, зависит от типа оборудования. Например, печь-шведка выкладывается следующим образом:

1. 1 ряд — на низ будущей печи кладут отрезок рубероида, который посыпают песком, формируя слой в 1 см. При этом держат на контроле горизонтальность основания, иначе печь получится кривой. Создав платформу, выкладывают первый ряд кирпичей, тем самым получая углы конструкции.

   Первый ряд кладки задаёт углы будущей конструкции

2. 2 ряд — при помощи проволоки и цементного состава монтируют дверцу поддувала.
3. 3 ряд — выставляя линию кирпичей, следят за тем, чтобы блоки очередного ряда перекрывали стыки кирпичей, выложенных ранее. Справа кладут металлическую полосу шириной 4 см, длиной 40 см и толщиной 4 мм.
4. 4 ряд — монтируют несколько металлических уголков с обращёнными вниз и заведёнными в соединения кирпичей вертикальными элементами. Затем на место кладут чугунную решётку.

   Колосник укладывается на металлические уголки, замурованные в кладку

5. 5 ряд — углы кирпичных блоков выравнивают, устраняя шероховатости. Речь идёт о тех кирпичах, которые примыкают к колоснику. Стёсывать полагается 7–8 см.
6. 6 ряд — ставят дверки из чугуна для топочной камеры. Элемент фиксируют на своём месте, используя стальную проволоку и цементный раствор. Чтобы конструкция из кирпичей не стала хрупкой из-за сильного нагрева чугуна, зону вокруг дверки обматывают шнуром из асбеста.

схемы, кладка, чертежи с порядовкой и прочее+ видео

Сегодня многочисленные производители твердотопливного отопительного оборудования предлагают нам широчайший ассортимент металлических печей и котлов, который из года в год пополняется всё новыми и новыми моделями. Но несмотря на все их достоинства, у владельцев негазифицированных домов по-прежнему в чести остаётся обычная печь из кирпича — об этом свидетельствуют многочисленные отзывы на тематических форумах. Чем же обусловлена поистине всенародная любовь к данному агрегату? Наша статья не только даст ответ на этот вопрос, но также познакомит читателя с различными видами печей и технологией возведения кирпичного типа своими руками.

Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

Итак, попробуем понять, почему старинный отопительный прибор зачастую оказывается более предпочтительным, чем его современные высокотехнологичные аналоги. Причин несколько:

• Корпус печи является превосходным теплоаккумулятором: Благодаря этому свойству, кирпичную печь приходится топить гораздо реже, чем обычную стальную и даже чугунную. Некоторые разновидности держат тепло до 24-х часов, в то время как в топку металлической печи дрова нужно подбрасывать каждые 4–6 часов.
• Способность накапливать тепло делает кирпичную печь более экономичной и менее вредной для экологии, чем её металлические «заменители». Топливо в ней сгорает в оптимальном режиме — с наибольшей теплоотдачей и почти полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Образующийся при этом избыток тепла усваивается кирпичной кладкой и затем постепенно передаётся помещению.
• Наружная поверхность печи не нагревается до высокой температуры.

Благодаря этому, генерируемое данным агрегатом тепловое излучение является более мягким, чем у горячих стальных печек. Кроме того, при контакте с горячим металлом подгорает содержащаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно узнать по характерному неприятному запаху). Конечно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, безусловно, наносят.

• Кирпичная печь (к каменным это не относится) при нагревании выделяет пар, а при остывании снова его впитывает. Этот процесс называют дыханием печи. Благодаря ему, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в пределах 40–60%. При работе любого другого отопительного прибора, не оборудованного увлажнителем, относительная влажность в помещении снижается, то есть воздух становится сухим.

Стальной печи избыток теплоты девать некуда, поэтому её приходится либо часто топить, подкладывая маленькие порции топлива, либо эксплуатировать в режиме тления. В последнем случае время работы на одной закладке топлива увеличивается, но оно сгорает с неполной теплоотдачей и с большим количеством угарного газа и других вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Убедиться в этом нетрудно: кирпичная печь даёт заметный тёмный дым только во время растопки, в то время как из дымохода стальной печи, в которой топливо тлеет, чёрный дым валит постоянно. Этого недостатка лишены металлические твердотопливные отопители длительного горения (полноценные, а не т. н. газогенераторные печи, только имитирующие газогенерацию). Но они весьма дороги, имеют сложную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого кирпичная печь легко обходится.

Что можно противопоставить всему вышесказанному? Остывшее помещение кирпичной печью прогревается достаточно долго. Поэтому домовладельцам рекомендуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвектором, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также следует учесть, что печь из кирпича — довольно массивное сооружение, которое должно возводиться вместе с домом. И делать это в идеале должен опытный мастер, которого ещё нужно найти.

Применение кирпичных печей

Сфера применения печей их основными функциями — отоплением и приготовлением пищи — не ограничивается. Вот какие ещё задачи под силу решить такому агрегату:

1. Копчение мяса и рыбы.
2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
3. Закалка и цементирование металлических деталей (муфельные печи).
4. Обжиг керамических изделий.
5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
6. Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить печь из кирпича не рекомендуют: здесь ей придётся дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности сооружений

Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты — голландская, шведская, русская и колпаковая.

Голландка

Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

Голландская печь

Шведский агрегат

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

Шведская печь

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

• КПД на уровне 60%;
• в духовке сбоку можно установить теплообменник для нагрева воды, которая будет храниться в накопительном баке на перекрыше печи;
• в конвектор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), поэтому для его строительства можно применить строительный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор;
• конвектор с такой формой прогревает помещение на всю высоту максимально равномерно;
• возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверцу духовки.

Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

Колпаковая печь

Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

Русская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

Русская печь

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

• КПД достигает 80%;
• сооружение имеет интересный внешний вид;
• становятся доступными для приготовления такие блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Конструкция печи особой сложностью не отличается.

Конструктивные узлы кир

Как сделать печку в доме

Как построить печку своими руками

Печное отопление для дома во многих регионах нашей страны является основным. Зачастую устанавливают толстостенные печи, которые обладают повышенной теплоотдачей в северных районах; в зимнее время топят их раз в сутки. Они в состоянии обеспечить теплом несколько комнат. Ими пользуются также для приготовления пищи.

Несколько отопительных котлов ставить в доме невыгодно, потому что возрастут потребление топлива и интенсивность загрязнения дома. Для южных районов оптимальным вариантов будет небольшая печь, ее при необходимости протапливают пару раз за сутки. Можно заказать это сооружение, но можно и построить своими руками.

Выбираем конструкцию

Перед тем как выбрать конструкцию котла (существует их множество), нужно вначале определить место расположения его в доме. Самым лучшим вариантом размещения является случай, когда топка выходит на коридор, а поверхности — сориентированы на комнаты. Зеркало печи при этом не должно быть прикрыто мебелью, перегородками и т.п. Ее теплоотдача при закрытых стенках уменьшается где-то на 1/3.

Теплоотдача приблизительно пропорциональна площади поверхности всего печного строения. Выбирая место размещения, пользователь должен найти подходящий для дома тип печи и произвести ее установку так, чтобы ее самая большая сторона выходила в самую просторную комнату.

К примеру, если нужно отопление двух больших смежных помещений, то лучше построить печь, обладающей выведенной в сторону коридора узкой тыльной стороной и широкими боковыми зеркалами.

При строительстве своими руками фундамент под конструкцию должен обладать той же площадью, что и кладка. При обустройстве его на слабых грунтах под печь устанавливают специальные железобетонные пояса толщиной 100-150 мм либо армированные швы толщиной в 30-50 мм.

Выбор фундамента производится во время закладки: нужно составить план, в котором и определяется, какое будет основание печи. После обустройства фундамента для дома можно приступать к производству основания для размещения печи отопления.

При этом надо придерживаться таких простых правил. Под печь он возводится отдельно от основного фундамента дома. В котлован укладывается битый щебень, кирпич слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой трамбуют и поливают раствором из цемента. Так же выкладывается последний слой. После чего укладывается два слоя из кирпичей как при произведении стен на цементном растворе.

Гидроизоляция обустраивается из пергамина, толя или рубероида, а также несколько слоев кирпича, установленного на глиняном растворе. Верх этого печного цоколя должен превышать уровень пола на 1-2 см. На такое основание и ставится котел.

Выбираем печную конструкцию

Построить любую из печей сможет практически каждый хозяин. Но при этом необходимо соблюдать главные рекомендации по обустройству. Предлагаем с ними ознакомиться, изучив нижеследующую информацию.

Выбираем кирпич

При строительстве своими руками одной из первоочередных задач является выбор кирпича. Кирпич должен быть красным и хорошо обожженным. «Хорошо обожженный» обозначает, что он обработан при определенной температуре. Определить это можно по следующим признакам.

Пережженный кирпич покрыт темным налетом и стекловидной пленкой. Недожженый кирпич бледно-розовый, при постукивании и падении исходит глухой звук. При падении на твердую поверхность, он разлетается на мелкие куски. Называемый нормально обожженным кирпич, при падении тоже раскалывается, но на крупные куски. Он при постукивании издает металлический звук. Этот кирпич должен без труда колоться при обработке.

Для печных топок красный кирпич «немного слабоват». Первый дымовой канал и топка — составные части печи отопления, где наиболее высокая температура, поэтому они требуют укладки огнеупорного тугоплавкого кирпича. При этом кирпич выбирают в зависимости топлива, которым в основном будет отапливаться жилище. Если в ней будет гореть торф – нужен боровичский, дрова — белый гжельский, каменный уголь — шамотный кирпич.

Готовим раствор

Следующим шагом является процесс приготовления раствора для кирпичной печи отопления. Высокое качество раствора гарантирует прочность кладки. Делают его из глины и просеянного песка. В корыто укладывается глина и заливается водой. По истечению 3-х суток необходимо процедить раствор.

Когда раствор готов, необходимо заранее приготовить инструмент. Для произведения строительных работ нам понадобится:

• мастерок;
• молоток;
• кирка;
• уровень;
• уголок;
• мочальная кисть для затирки поверхностей.

Работу можно упростить путем установки по периметру печки вертикальных стоек. Обустроив такую несложную конструкцию, вам не нужно будет проверять кладку по горизонтали и по вертикали.

Нужно знать, что кладка печи отопления производится только в теплое время, оптимальным вариантом будет, если температура не будет ниже 15°С.

При укладке независимо от выбранной конструкции порядовой кладки, старайтесь чтоб толщина шва была около 3-4 мм, можно меньше, но не больше. Для фундамента и труб подойдут швы и толще — до 1 см. При этом важно, чтобы между швами отсутствовали полости.

Не надо обмазывать топливник и топливные каналы глиной. Углы и повороты в каналах необходимо закруглять, все имеющиеся в печи каналы должны быть закругленными и плавными. Это нужно для того, чтобы достичь минимального трения о стенки каналов, избегать ударов во время движения о разнообразные препятствия в результате резких расширений и сужений канальных отверстий. Поэтому нельзя внутрь каналов укладывать сколотую или стесанную часть кирпича.

Колосниковые решетки укладывайте с зазором около 0,7–1 см от стены кладки. Они должны обладать уклоном в сторону печной дверки, чтобы остатки недогоревшего топлива не скапливались у задней стены конструкции. Обычно просушивание занимает около 14 дней, в том случае если все вьюшки, задвижки и форточки полностью закрыты. Для того чтобы ускорить сушку, печь можно подтапливать небольшими объемами абсолютно сухих дров.

Трубы и дымовые каналы: рекомендации по установке

Размер поперечного сечения дымового канала зависит от количества газов, которые через него будут протекать. Если ее теплоотдача для отопления не будет превышать 3000 Ккал в 1 час, его сечение должно быть 14*14 см или 0,5*0,5 кирпича. Если ее уровень выше показателя в 3000 Ккал, то оно должно иметь размеры 14*27 см или 0,5*1 кирпича.

Головки дымовых труб укладываются на цементный раствор. Поверхность части наружной трубы, расположенную в чердачных помещениях дома необходимо оштукатурить, после чего произвести побелку. Это делается для обеспечения пожарной безопасности. Высоту трубы измеряют от колосниковой решетки. В одноэтажных зданиях она не должна быть меньше 5 метров. В местах ее прохождения обустраивают распушку — делают постепенный напуск из кирпичей.

В том случае если толщина стенок конструкции не меньше 1,5 кирпича, тогда ее можно обустроить насадной дымовой трубой. В таком случае дымовой стояк необходимо устанавливать непосредственно на печь. В отличие от коренной насадная дымовая труба дома не нуждается в фундаменте. Коренная труба обустраивается в доме, который имеет несколько печей. При этом подключение конструкций, которые расположены на разных уровнях недопустимо, так как нижняя заберет всю тягу от верхней, если они будут работать одновременно.

Защита дымохода

Независимо от выбранной конструкции трубы, над кровлей дома обустраивают выдру, которая должна нависать над кровлей. Она не допускает попадания на чердачные перекрытия воды. Раствор под ней намазывают толстым слоем для прочного удерживания на трубе. Зачастую ее изготавливают в форме квадрата, размер которого должен превышать диаметр трубы на 20-30 см. Нередко выдру сооружают путем заливки железобетонной конструкции.

После выдры обустраивается шейка трубы, а за ней расширяющийся оголовок. Все эти элементы котла – выдру, оголовок, шейку — оштукатуривают. Чтобы это сделать, необходимо предварительно смочить трубу водой. После чего наносится жидкий слой раствора, и в несколько слоев укладывается еще и густой раствор. Все слои тщательно раздавливают и производят затирку появившихся трещин, после чего осуществляют побелку известью.

Рекомендуем следующий состав раствора для оштукатуривания элементов печи отопления:

• 1 часть глины;
• 1 часть цемента;
• 1 часть известкового теста;
• 2 части песка либо 1 часть глины;
• 2 части песка.

Как правильно сделать печку из кирпича

• Какими инструментами и материалами следует складывать кирпичные печи
• Как начать строительство плиты фундамента для печи из кирпича
• Как сделать кирпичную печь в доме своими руками правильно
• Как сделать печь в доме по рядам
• Как выложить дымоход самому правильно

Строительство печи из кирпича в доме обойдется дешевле, чем установка печи из камня своими руками, поскольку стоимость камня выше, чем кирпича. Если нет желания строить печку из кирпича или нет опыта, то можно установить печь из железа, например, буржуйку. Вместе с тем, устанавливать кирпичную печь не слишком трудно, как кажется на первый взгляд, самое главное – иметь определенную долю терпения. Подготовительный этап строительства предусматривает устройство фундамента.

Схема газовой печи из кирпича.

Фундамент для печи должен быть уложен отдельно от фундамента для помещения.

Это необходимо для предотвращения деформации печного фундамента от основного в результате поднятия пучинистого грунта под строением. Далее возводят печь с использованием красного полнотелого кирпича.

Какими инструментами и материалами следует складывать кирпичные печи

Рисунок 1. Порядовка кирпичной печи.

Приготовить раствор для кладки можно в специальной емкости. В любом случае следует иметь под рукой строительный уровень для ровной кладки, так как каждый ряд должен иметь ровную поверхность. Среди основных материалов для подготовки печи к кладке следует выделить:

Перед кладкой печи следует подготовить тщательно спроектированную схему строительства печи из кирпича, например, как показано на рисунке (рис. 1). Далее сразу начинают с приготовления кладочного раствора. Не следует при этом использовать бетон. Обычно глина добывается с глубины полуметра, затем она очищается, чтобы в ней не содержалось примесей с камнями. Раствор следует готовить с использованием чистого песка.

Рисунок 2. Последовательность действий при кладке кирпича: А – ложковый ряд; Б – тычковый ряд.

Глина должна быть размягченной перед ее использованием. Для этого ее помещают в воду на два или три дня, чтобы она размягчилась. В процессе приготовления раствора глину постоянно помешивают, добавляя в нее песок. Песок с глиной можно взять в равных пропорциях, то есть 1/1.

Если раствор приготовлен качественно, то он является однородным без различных камешков и комков. Качество раствора должно твердо обеспечивать приемлемый уровень надежности печи, ее прочность. Если приготовить сразу большой объем раствора, то при отсутствии необходимости в его использовании он теряет свои полезные свойства, поэтому кладочный раствор готовят несколько раз в процессе кладки.

Для качественной кладки печи обязательно делают предварительную раскладку кирпичей, что позволяет проверять качество первого ряда на отдельном фундаменте. Проведение всех работ должно быть основано на обращении к схеме разработанной конструкции печи. Осторожное использование раствора позволяет аккуратно замазать каждый шов.

Вернуться к оглавлению

Как начать строительство плиты фундамента для печи из кирпича

Рисунок 3. Виды кладки кирпича.

Тщательно спроектированную печь по соответствующему готовому чертежу выкладывают на отдельно возведенном фундаменте, как было отмечено выше. Принцип устройства плиты фундамента должен быть одним и тем же, что и для основной постройки. Заливать фундамент начинают с подготовки котлована ниже глубины, с которой начинается промерзание грунта, она может составлять около 1 метра.

Засыпать дно котлована можно, используя мокрый песок, выложив на него слой битого кирпича либо камня. Размер данного слоя должен составлять в высоту 15 см, а поверх него засыпается щебень. Для создания съемной опалубки используют специально приготовленные доски, сколоченные между собой. Опалубку следует сделать прочной, так как она должна выдерживать заливку бетоном. Уровень качества бетонной заливки будет являться определяющим для надежности всей конструкции.

Через 2 или 3 дня от застывшей бетонной заливки убирают опалубку, а ее поверхность покрывается гудроном, а также рубероидом. Все слои данных материалов должны максимально обеспечивать надежную гидроизоляцию плиты фундамента. Оставшееся пространство между фундаментом и грунтом должно быть засыпано песком с зерном крупной фракции или слоем гравия.

Вернуться к оглавлению

Как сделать кирпичную печь в доме своими руками правильно

Рисунок 4. Кладка дымохода.

Советы по укладке печи из кирпича.

Принцип кладки печи может быть основан на следующем алгоритме действий:

1. Устройство плиты фундамента.
2. Устройство подпечья.
3. Кладка печи по рядам в соответствии со схемой-порядовкой.
4. Устройство решетки колосника.
5. Подгонка кирпичей.
6. Устройство топочной дверцы.

Среди рекомендаций по кладке печи в доме можно выделить ряд основных. Например, монтировать колосник в печи следует без его упора во внутренние стенки печки, иначе при нагревании решетка расширяется и деформирует кладку стенок. Фундамент печи обязательно устраивают с гидроизоляцией. Основание фундамента должно выступать на расстоянии не менее 10 см. Устраиваемое подпечье обычно представляет собой определенное пространство на передней внешней стене печи, оборудованное отверстием для хранения инвентаря.

Схема печки “Голландка”.

Делая ряды кирпичей, обязательно тщательно подгоняют их друг к другу, чтобы не было образования щелей между кирпичами (рис. 2), так как они должны надежно перекрывать дымовой канал с задней стены печи. При замазывании щелей глиной они все равно будут обработаны не на должном уровне.

Кирпичи сдвигают от поддувала на 3 см в боковую сторону, а вперед происходит сдвиг левого бруска на 1,5 см. Дверцу бака обычно обматывают во всех местах контактов в два слоя асбестовым шнуром. Закрепляют топочную дверцу тремя слоями оцинкованной проволоки. Избежать образования щелей в кирпичной кладке поможет использование кирпича высокого качества.

Кирпичи перед укладкой необходимо смочить водой, а на фундамент их укладывают без раствора, чтобы создать образец. Он поможет проверить качество кладки углов из кирпича и стен будущей конструкции печи. Все углы и стены делают прямыми и ровными, для чего используют строительный уровень.

Вернуться к оглавлению

Как сделать печь в доме по рядам

Из схемы-порядовки следует выяснить количество всех рядов в конструкции печи. Правила кладки по схеме предусматривают следующее:

1. Соблюдение максимального зазора между швами (5 мм), оптимальной плотности швов.
2. Первый ряд выкладывают на фундамент, после выложенного второго ряда в третьем ряду устанавливается дверца, которая должна прикрывать поддувало.
3. В четвертом ряду осуществляют устройство колосника и колодца под золу.
4. После пятого и шестого ряда закрепляется дверца поддувала.
5. По окончании седьмого в восьмом ряду создается перегородка, позволяющая начать укладывать первый ряд кирпичей для дымохода.
6. Каждый ряд после восьмого укладывается аналогично ему.
7. В 14-м ряду начинается устройство швеллеров.
8. В качестве опоры для разделительной стенки применяются половинки кирпичей, укладываемые в 15-м ряду.
9. Кладка следующих трех рядов производится аналогично предыдущим.
10. В 19-м ряду монтируется дверца для пара, 20-й ряд является промежуточным, а 21-м рядом закрывается рамка двери.
11. Выложив 22-й ряд, в 23-м ряду начинают монтаж трубы дымохода.

Способы кирпичной кладки могут быть такими, как показано на рисунке (рис. 3).

Вернуться к оглавлению

Как выложить дымоход самому правильно

Стандартная толщина трубы дымохода должна составлять не менее чем полкирпича.

Высота трубы зависит от высоты потолка, чем выше который, тем больше число рядов. Выводить печную трубу наружу при кладке (рис. 4) следует выше уровня кровли дома. Лучшую тягу можно обеспечить в дымоходе при условии, если он достигает по своим размерам полуметра, иначе труба печи не будет отвечать требованиям пожаробезопасности.

Наружная часть трубы укладывается с использованием специального раствора. С этой целью используется цементная или известковая смесь. Расстояние от любой поверхности до печи должно располагаться минимум на полметра. Для длительного срока службы в дымоходе пользуются методом гильзования.

Сущность метода гильзования сводится к тому, что в дымоход вставляется труба из железа, которая должна охранять кладку из кирпичей от отрицательного воздействия паров конденсата, который образует кирпичная печь. Полость дымохода между стальной трубой и кирпичными стенками с целью утепления заполняют специальным пожаробезопасным теплоизолятором, который не является горючим.

Как построить печь для дома своими руками – чертежи и полезные рекомендации

В последние несколько лет на пике популярности находится печное отопление. которое представляет собой не только экономный вид обогрева загородного дома, но и колоритный элемент интерьера, а также является показателем вкуса владельца жилища и его достатка. Для строительства такой конструкции лучше всего пригласить профессионала, который сможет все сделать на высоком уровне. Но сегодня проблема состоит в том, что профессия печник практически позабыта, и найти настоящего мастера порой очень трудно. Поэтому, стоит задуматься над тем, чтобы возвести печку для дома своими руками, чертежи которой можно найти в интернете, а материал подобрать в строительном магазине.

Разновидности печей

Чтобы сложить печку своими руками согласно всем правилам, придется приложить немало усилий, а также ознакомиться с некоторыми тонкостями процесса, ну и, естественно, приготовиться к затратам на строительные материалы.

Перед началом процесса, стоит определиться, какая конструкция вам необходима, учесть свои потребности в отоплении, а также габариты дома.

Русская печь из кирпича

Данный вариант представляет собой самую многофункциональную печную конструкцию, которая имеет место для отдыха, называемое лежанкой. Кроме лежанки, которая не столь существенна в предназначении печи, настоящая русская печь в первую очередь обустраивается варочной камерой, то есть топкой. Она располагается как раз под лежанкой, отчего так бывает приятно и тепло на этом месте. Этот элемент имеет сводчатую конструкцию, в которой получаются и прекрасный хлеб, и все блюда, требующие длительного томления. Рядом с топочной камерой находится варочная плита, а под ней уже устраивается поддувало, которое обеспечивает постоянный процесс горения дров. Кроме того, имеется специальная ниша для хранения пищи в горячем виде.

Как правило, размеры стандартной кирпичной печи достигают 2-х метров в высоту и 2,5 метров в длину, а также 1,5 метра в ширину. Такие внушительные габариты дают возможность отапливать помещение площадью более 40 квадратных метров. Минус конструкции – требуется большое количество топлива.

Более компактный вариант печи, ее ширина и длина не превышают 1 метра. Назначение конструкции – обогрев помещения и приготовление пищи. Особенность такой печки заключается в том, что на кухне располагается плита, а вся остальная часть выводится в другое помещение.

Минусом шведки является высокая опасность возгорания, поэтому ее оборудуют заслонками.

«Голландка»

Несмотря на свое иностранное название, данный тип печей был придуман русскими мастерами. Ее основное предназначение – это отопление дома. Особенность конструкции – компактные размеры и максимальная теплоотдача, связано это с извилистым дымоходом.

Строится «голландка» только из кирпича, который быстро накапливает в себе тепло и постепенно его отдает.

Строительство печи своими руками

Независимо от выбора типа конструкции печи, она должна отвечать требованиям пожарной безопасности. В связи с чем, большое внимание уделяется подготовительному этапу:

• Разработка подробных чертежей.
• Выбор места для установки печи.
• Выбор материалов для строительства.
• Подготовка инструмента.
• Составление сметы предстоящих расходов.

Самый важный этап – это подготовка чертежей, так как именно от грамотно составленной схемы будет зависеть конечный успех. Сегодня можно приобрести уже готовый проект, а также просмотреть в интернете специальные видеокурсы, чтобы сделать все своими руками и тем самым сэкономить средства.

При выборе места установки очень большую роль играет площадь помещения и тип печи. В этом деле много тонкостей, поэтому опытные специалисты рекомендуют начинающим строителям печей создать уменьшенную копию конструкции, чтобы понять все нюансы кладки и исключить ошибки.

Выбор инструмента

При кладке печи потребуются не только строительные, но еще и измерительные, а также вспомогательные инструменты:

Материалы для кладки печи

• Совковая лопата.
• Расшивка для уплотнения раствора в швах кладки и придания им презентабельного вида. Это в том случае, если печь в дальнейшем не будет отделываться другими облицовочными материалами или штукатуриться.
• Болгарка.
• Металлическое сито с ячейками не более 2 мм.
• Кельма.
• Перфоратор с насадкой «миксер».
• Молоток-кирка.
• Рулетка.
• Отвес.
• Печная линейка.
• Строительный уровень.
• Ведра, швабры с тряпками и т.д.

Подготовка материала

Все печки – это кирпичные конструкции, поэтому в первую очередь следует подобрать качественный материал. Сегодня на рынке имеется 4 вида кирпича:

• Ручной формовки.
• Огнеупорный
• Силикатный.
• Керамический.

Кирпич и раствор

Облицовка выполняется керамическим кирпичом, желательно марки М-500, который выдерживает многократные циклы нагревания и охлаждения. Для кладки топочной камеры требуется только огнеупорный кирпич.

Кроме того, понадобится:

• Песок – обязательно без примесей, поэтому его придется просеять.
• Глина – от ее разновидности зависят пропорции. Рекомендуется использовать материал нормальной жирности.

Идеальный вариант – это когда фундамент был сформирован в процессе строительства дома. Самая популярная техника его возведения – это вырыть котлован и залить его бетоном согласно размерам будущей печки, после чего выложить основание из кирпича. Фундамент должен быть шире габаритов печи на 15 см с каждой стороны. Обязательное условие – гидроизоляция при помощи двух слоев рубероида, уложенных на бетонное основание.

Процесс кладки

Приготовив раствор, можно начинать создавать печку своими руками, пользуясь при этом кельмой, но кому-то, возможно, удобнее работать шпателем или мастерком. Особенность процесса заключается в том, чтобы сделать швы между кирпичами меньшей толщины. Это сделает конструкцию прочнее и долговечнее, а также более теплоемкой.

Первый слой вашей будущей печки должен выкладываться с соблюдением всех рекомендаций и правил. Сначала выполняется кладка наружного слоя из кирпичей, а затем середина. Швы нужно тщательно заполнить раствором, чтобы не образовалось пустот.

Первые ряды строятся только из цельного кирпича, с обязательной перевязкой швов, ну а затем материал придется разрезать. Колотый кирпич рубленой стороной направляют вовнутрь кладки, особенно при создании дымовых каналов, чтобы не вызвать засорения дымохода.

Для наружной части трубы, в крайнем случае, можно использовать и силикатный кирпич, свойства которого позволяют выдерживать резкие температурные перепады и осадки. Но сам дымоход выполняется только из красного обожженного кирпича. Отверстие топки перекрывают специальной «замковой» выкладкой, используя металлический уголок.

Через 2-3 недели можно осуществить первую топку, созданной своими руками печки.

Заключение

Барбекю из кирпича

Звук потрескивающих дров, вид горящего огня и мерцание углей позволят снять стресс после напряженного дня. Главное, чтобы печка была возведена своими руками правильно, поэтапно, только тогда она сможет прослужить десятки лет и радовать своим теплом.

Источники: http://x-teplo.ru/otoplenie/pechi-kaminy/kak-postroit-svoimi-rukami.html, http://ostroymaterialah.ru/kirpichi/kak-sdelat-pechku.html, http://gidotopleniya.ru/pechi-kaminy/pech-dlja-doma-svoimi-rukami-chertezhi-rekomendacii-8408

Печка своими руками и самодельный камин, отопление для дома

Если на вашем приусадебном участке есть свободное место, то можно на этом месте оборудовать отличное место отдыха, как это сделал автор этого материала. На строительство навеса и печи он потратил 3

Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению довольно производительной отопительной печи. Самоделку автор изготовил из газового баллона на 50 литров.

Всем привет, кто держит собак и живет в загородном доме знает, что им нужно готовить. Я своим варю ячневую кашу, изредка кукурузную или пшеничную крупу. Газа у нас в деревне нет, а домашние дровяные

Из этой статьи мы узнаем как можно сделать джакузи прямо во дворе домовладения. Причем для этого джакузи не нужны насосы, ТЭНы и соответственно электричество. Для подогрева воды мастер использует

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Совсем скоро наступит зима, да и осенняя погода уже требует подогрева помещений. В данной статье автор YouTube канала «LahisTech» расскажет Вам, как

Моё отопление в деревенском доме – кирпичная теплоемкая дровяная печь. Это дёшево, многофункционально, экологично (дровишки — один из немногих восполнимых энергоресурсов, что приятно). Печь

В озере, рядом с местом проживания мастера, под слоем ила находится слой белой глины. Такая глина, подходящий материал для изготовления печи для обжига. Инструменты и материалы: -Белая глина;

В этой статье студент из Индии под ником AbrarMulla расскажет нам, как он сделал печь из газового баллона. В местности откуда он родом печь представляет из себя три кирпича расположенных буквой П и

Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению небольшой удобной печи из газового баллона. Такую самоделку можно брать в автомобиль, отправляясь отдыхать

Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению небольшого гриля, который можно прихватить с собой, отправляясь отдыхать на природу на автомобиле. В таком

В деревне, отопление, как и все остальное жизнеобеспечение – забота хозяина. Последние теплые месяцы – август, сентябрь. Перед холодным сезоном традиционная ревизия, ТО и мелкий текущий ремонт

Вот вам еще один вариант мини-печи из чайника, можно таскать с собой в машине, мы частенько выезжаем с женой в лес, то за песком, то за дровами, то за грибами, то просто погулять. Поставил такую

Приветствую любителей помастерить, валялся чайник без дела, решил сделать из него мини-печь, сталь там нержавеющая, теоретически должна служить долго. После разборки чайник практически невесомый,

Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению простой маленькой и легко печи. В качестве основы автор использовал кусок газобетона, долговечность этого

Как выбрать плиту | Домашние дела

Варочные панели кухонные плиты? Индукционный, газовый или электрический? Печи бывают с выбором. Изучите основы каждого типа и что нужно учитывать при выборе печи.

При таком большом количестве типов конфорок и поверхностей варочных панелей может быть трудно решить, какая кухонная плита лучше всего подходит для вашего дома, не говоря уже о потребностях вашего дома.В конечном итоге вам придется сбалансировать свои эстетические предпочтения, кулинарные привычки и бюджет, сортируя варианты. Вот почему мы собрали это краткое руководство по наиболее популярным моделям кухонных плит.

Индукционные варочные панели

Индукционные варочные панели — это электрические плиты. Однако вместо традиционных открытых нагревательных элементов индукционные варочные панели состоят из магнитных катушек, покрытых гладкой стеклокерамической поверхностью. Поскольку плита основана на электромагнетизме, она нагревается только в том случае, если на варочную панель поставить металлическую кастрюлю или сковородку, совместимую с индукционным нагревом.

Плюсы:

• Поскольку они не выделяют тепло через пламя или прямые электрические средства, повара с меньшей вероятностью могут обжечься при использовании индукционной варочной панели.
• Индукционные варочные панели обычно более энергоэффективны, чем газовые или электрические модели.
• Индукционные варочные панели нагреваются почти мгновенно и очень быстро реагируют на изменения температуры. Они предлагают высокую точность и пользовательский контроль.

Минусы:

• Индукционные варочные панели часто дороже, чем сопоставимые электрические или газовые модели.
• Не вся посуда совместима с индукционной техникой. Если вы покупаете индукционную плиту, возможно, вам придется приобрести новую магнитную посуду с плоским дном.

Электрические варочные панели с гладким верхом

Как и в случае с индукционными варочными панелями, фактические нагревательные элементы в электрических панелях с гладким верхом покрыты стеклокерамической поверхностью. Однако тепло под ними создается стальными спиралями или галогенными лампами.

Плюсы:

• Поскольку они оптимизируют инфракрасную проводимость стеклокерамических материалов, электрические гладкие верхние плиты передают больше своего тепла непосредственно вашим кастрюлям и сковородкам.Это означает, что они теряют меньше тепла. Тем самым они также помогают поддерживать прохладу на кухне во время готовки.
• Гладкая поверхность варочной панели — это единственный элемент плиты, который необходимо регулярно чистить.

Минусы:

• Электрические гладкие поверхности верхнего диапазона довольно чувствительны к царапинам. Царапины на стеклокерамической поверхности могут привести к образованию трещин, в которых пища может застрять и запечься, что не даст им работать с максимальной эффективностью.
• Аналогичным образом, любая еда, которая разбрызгивается, вскипает или разливается, должна быть немедленно очищена, чтобы свести к минимуму вероятность стойкого загрязнения.
• Также необходимо проявлять особую осторожность при выборе и использовании посуды, чтобы не повредить гладкую поверхность плиты. Например, чугун легко поцарапает гладкую стеклокерамическую поверхность.
• Наконец, стеклокерамическую поверхность печи можно мыть только специальными растворителями.
• Часто они дороже традиционных электрических плит.

Варочные панели со змеевиком

В традиционных электрических плитах горелки преобразуют электричество, проходящее через металлические змеевики, в тепло.

Плюсы:

• Электрические катушки — наименее дорогие варианты на рынке.
• Нагревательные элементы подключаются и легко заменяются в случае их перегорания или неисправности.

Минусы:

• Электрические змеевики имеют репутацию устройства для неравномерного приготовления пищи из-за «горячих точек» змеевика.
• Удерживать конфорки змеевиков в горизонтальном положении может быть сложно, что также может привести к неравномерному приготовлению, поскольку пища наклоняется на одну сторону сковороды.
• Катушки часто медленно нагреваются, а также охлаждаются.
• Электрическим варочным панелям со змеевиком не хватает контроля и точности, предлагаемых индукционными и газовыми моделями.

Газовые варочные панели

Газовые плиты состоят из нескольких отдельных герметичных газовых горелок. Эти горелки располагаются под железными решетками, на которых установлены кастрюли и сковороды. Открытый огонь газовой горелки окружает дно посуды, равномерно распределяя тепло по ее поверхности.

Плюсы:

• Газовые плиты нагреваются быстрее, чем электрические модели.
• Поскольку пламя всегда видно, газовые плиты легко контролировать. Гладкие верхние электрические плиты могут быть опасно горячими на ощупь, даже если конфорки больше не светятся красным.
• Газовые плиты не зависят от электричества и могут использоваться в случае отключения электричества.

Минусы:

• Газовые плиты бывает трудно чистить. Пища может легко пролиться или упасть в углубления, окружающие газовые горелки. Однако решетки и сковороды в газовой плите можно снимать и чистить отдельно.
• Если ваша кухня не подключена к газу, вам, возможно, придется нанять специалиста по обслуживанию для установки газовой линии, чтобы использовать одну из этих моделей.
• Утечка газа может быть очень опасной. Они могут вызвать пожары, привести к взрывам и подвергнуть членов вашей семьи воздействию ядовитого угарного газа.
• Большинство моделей полагаются на контрольную лампу, которую можно погасить, требуя перезапуска всей печи (и создавая риск утечки газа).
• Газовые плиты дороже электрических плит, но дешевле индукционных.

Какую бы кухонную плиту вы ни выбрали, она лучше всего соответствует вашим потребностям, помните, что это будет крупная покупка.Поскольку ваша плита является одним из наиболее часто используемых приборов в любом доме, со временем она неизбежно выйдет из строя. Убедитесь, что вы защитили свои инвестиции и свой бюджет, приобретя домашнюю гарантию American Home Shield ^® . Он охватывает до 21 основного компонента домашней системы и бытовой техники, включая вашу плиту, духовку, варочную панель и микроволновую печь.

Как сделать печь в стиле хобо! GunData.org

Как сделать печь в стиле хобо!

Размещена статья: 29 августа 2013 г.

Печь-бродяга, или, по сути, печь, сделанная из большой жестяной банки, может быть одним из самых важных инструментов выживания, которым вы когда-либо могли владеть.Хотя работа над плоской металлической поверхностью над костровой ямой может быть проще, с печью-бродягой вы можете легко носить ее с собой. У вас также будет устройство, на котором вы сможете готовить, которое будет гораздо менее заметным для окружающих. Это делает приготовление пищи в кастрюле, небольшой сковороде или кипящей воде для ее очистки, а также чай или кофе реальной перспективой.

Сделать печь-бродягу несложно: достаточно большой консервной банки и чего-нибудь, чем ее можно открыть и разрезать. Хотя наличие подходящего консервного ножа, а также простого консервного ножа с треугольным наконечником и жестяных ножей значительно облегчает жизнь, инструмент обходчика или швейцарский армейский нож справятся с этой задачей.

Вот как сделать печь-бродягу:

Печь

Жестяная банка №10 (2 фунта кофейной банки или самых больших банок, которые вы найдете на нижних полках в отделениях консервированных товаров в продуктовых магазинах)

Вешалка для одежды или проволока

2 металлических винта или 2 болта (опция)

Методология

Снимите и отложите крышку банки и вылейте содержимое. Тщательно очистите и промойте банку и крышку и удалите все бумажные этикетки и клей с внешней стороны.

Опустите крышку внутрь банки, а затем с помощью ножа для консервных банок с треугольным наконечником или режущего инструмента на ноже пробейте несколько треугольных отверстий для дыма вокруг верхней части плиты. Согните язычки внутри банки, чтобы удерживать снятую крышку на месте.

На том месте, где сейчас находится дно печи, вырежьте квадратную секцию 4 дюйма с одной стороны, чтобы использовать ее в качестве демпфера. После этого пробейте или просверлите 2 отверстия сверху и с каждой стороны отверстия, созданного квадратом.

С помощью плоскогубцев или другого инструмента оберните примерно 1/4 дюйма верхней части «демпфера» вокруг плечиков или предохранительной проволоки.Отрежьте концы проволоки до нужной длины и согните, чтобы вставить в отверстия, или согните по кругу, чтобы удерживать на месте болтами или металлическими винтами.

Используйте

Для использования печи-бродяги не нужно много дров или даже очень большие куски. Даже кусочки дерева размером с карандаш создадут огонь, достаточно горячий для приготовления пищи, так как жестяная банка легко и равномерно передает тепло по поверхности (поэтому убедитесь, что вокруг плиты нет листьев и т. Д.). Кроме того, верхняя часть двойной толщины удерживает тепло и предотвращает быстрое «выгорание» банки.Вы можете использовать заслонку, чтобы легко управлять огнем, чтобы вы могли легко получать тепло, необходимое для приготовления пищи.

Печь-бродяга — освященная веками традиция, зародившаяся во время Великой депрессии, — это не только отличный инструмент для кемпинга или похода в горы, но и незаменимый инструмент, когда выживание имеет первостепенное значение. Такая отличная маленькая плита позволяет вам есть горячую пищу, но также позволяет готовить в уединении, практически без дыма и почти без света, чтобы предупредить нежелательных посетителей.

Статьи по теме

Пожалуйста, ставьте лайки, делитесь, добавляйте в избранное, добавляйте в закладки и комментируйте. Спасибо.

5 способов приготовления кофе на плите

Представьте, что вы просыпаетесь однажды и обнаруживаете, что ваша любимая кофеварка борется в последней агонии. Прискорбное зрелище, но пока ваша кофеварка отдыхает, ваш мозг и тело делают прямо противоположное.

Как вообще вы можете прожить день без кофе?

В стране, где 83% взрослых питаются кофеином, внезапно лишившаяся гражданских прав кофеварка может просто занять достаточно высокое место в личном списке кризисных ситуаций, чтобы стать серьезной проблемой.

Но не бойтесь, наши предки сами обходились без капельных кофеварок. Они готовили кофе по старинке, то есть могли сварить кофе без кофеварки.

Если они могли это сделать, то почему мы не можем? В этой статье вы узнаете о различных способах приготовления кофе на плите.

Как приготовить кофе без кофеварки

Сначала мы начнем с «экстренных» методов (иначе говоря, вашей первой линии защиты, когда ваша любимая кофеварка атакует вас).

Как приготовить кофе в кастрюле

Это самый простой способ приготовить кофе на плите. Если вы еще не поняли из названия, этот метод включает только кастрюлю (кастрюлю), плиту и кофе по вашему выбору.

Из-за своей простоты этот метод также известен как «ковбойский» или «у костра» кофе, поскольку это основной метод, используемый для приготовления кофе на открытом воздухе.

Вот короткое видео о том, как этот процесс обычно выполняется с помощью TosTinMan EasyCooking.

1. Нагрейте воду в кастрюле и доведите до кипения. Средний огонь — это нормально. Просто не забудьте добавить больше воды, чем вы обычно используете в кофеварке.
2. Добавьте кофе в горячую воду. Рекомендуемое соотношение кофе — одна-две столовые ложки с горкой на восемь унций воды, но ваш пробег может варьироваться в зависимости от того, какой кофе вы используете.
3. Медленно перемешайте , ровно столько, чтобы кофе циркулировал по сковороде.Не закрывайте кастрюлю и доведите до слабого кипения ( около двух минут, ).
4. После закипания снимите кастрюлю с огня и дайте смеси кофе с водой постоять еще пару минут , чтобы кофейная гуща осела на дно.
5. Налейте кофе в кружку , следя за тем, чтобы гуща оставалась внутри чашки. Кроме того, кофе можно зачерпнуть черпаком.

Фильтр для кофе

Капельница для кофейных конусов из нержавеющей стали с подставкой для чашек

Многие из нас, пьющих кофе, не хотят добавлять в кофе гущу.Но бывают случаи, когда у вас под рукой нет кофейного фильтра, и метод кастрюли просто не поможет.

Отличной альтернативой является использование тонкого ситечка для предотвращения попадания гущи. Просто следуйте описанному выше методу кастрюли и налейте кофе в ситечко к своей кружке.

Сделать кофе в пакете

Если вы раньше заваривали чай из пакетиков, то этот метод очень похож в принципе.

Оборудование, которое вам понадобится, — это кофейный фильтр (который есть у большинства владельцев кофеварок) и кусок веревки.

1. Возьмите кофе, достаточное для одной чашки, и налейте его в середину фильтра.
2. Закройте фильтр, обернув им кофе. Свяжите его веревкой, но не забудьте оставить достаточно длины, чтобы вы могли легко вытащить сумку из кружки.
3. Нагрейте воду на плите и доведите до кипения. Вылейте его в кружку.
4. Поместите кофейный пакет в кружку и медленно налейте в него горячую воду. Дайте настояться в течение четырех-пяти минут.

Хлопковые мешки Norpro для заваривания

Специализированное кофейное оборудование

Здесь мы кратко рассмотрим несколько способов приготовления кофе на плите, для которых требуется очень специфическое оборудование.Они идеально подходят, если вы хотите полностью отказаться от кофеварки и заняться другими формами приготовления кофе.

Обратите внимание на то, что кофе, приготовленный с использованием этих методов, может иметь вкус крепче или сильно отличаться от того, к чему вы привыкли.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Как приготовить кофе в перколяторе

Как использовать горшок для мокка

Котелок мока — это кофеварка итальянского производства, внешне напоминающая чайник.

Он может приготовить кофе при более высоком давлении и температуре, чем обычные кофеварки, поэтому его производительность сравнима с той, которую вы ожидаете от кофемашин эспрессо.

Кастрюля состоит из трех частей, но использовать ее для приготовления кофе довольно просто.

1. Для начала надо все разобрать.
2. Налейте достаточно воды в нижнюю часть, чтобы она достигла дна клапана, налейте кофе в среднюю часть фильтра, затем соберите все вместе.
3. Поставьте кастрюлю на слабый огонь. Держите крышку закрытой. В конце концов, вы услышите шипящий звук — это означает, что кофе выталкивается в верхнее отделение.
4. Снимите кастрюлю с огня и дайте ей постоять несколько минут

Один из самых популярных брендов мока-кастрюли в Италии:

Bialetti Moka Express Эспрессо-машина на 3 чашки

Турецкий кофе с ибриком

An Ibrik — турецкий кофейник. Многие из этих вещей можно найти на Amazon, например, турецкую кофеварку Mister Copper. Его использование очень похоже на приготовление кофе в чайнике.

Просто посмотрите это видео-руководство:

Последние мысли

Это не конец света, если ваша кофеварка сломается.Есть буквально сотни способов приготовить кофе без кофе. Культуры во всем мире готовят кофе по-разному: одни на открытом огне, другие на плите и так далее.

Если задуматься, искусство приготовления кофе можно упростить до двух простых шагов. Во-первых, вам нужен источник тепла, чтобы вскипятить воду, и, во-вторых, вы должны заставить горячую воду контактировать с кофе. Вот и все.

Кто знает, эти новые методы могут познакомить вас с новыми вкусами кофе, с которыми вы, возможно, не сталкивались раньше.Их использование может расширить ваш кругозор и развить вкус кофе.

Вам понравилось это руководство о том, как сварить кофе без кофеварки? Сообщите нам в комментариях и расскажите о любимом способе приготовления кофе.

Как сделать печь-хобо — Сделай сам

Происхождение печи-бродяги восходит к изобретению консервной банки № 10. Это устройство стало широко использоваться во время Великой депрессии в Америке, экономической трагедии, в результате которой огромное количество людей оказались в незнакомой роли бродяги, заставив их воспользоваться любыми появляющимися ресурсами.Банка № 10 была продуктом периода относительного благополучия, который непосредственно предшествовал краху 1929 года, и была захвачена сообществом nouveau bum как залог выживания. Олово использовалось как плита, носитель воды, сервировочное блюдо, чемодан и единственный контейнер для еды для огромного мигрирующего общества. Таким образом, он стал одним из самых ценных ресурсов Америки.

Печь, изготовленная этими рыцарями открытой дороги, была оригинальной, эффективной и практичной.. . и сегодня он не потерял ни одного из этих качеств. Для путешественников с низким бюджетом он предлагает дополнительные преимущества, такие как легкий, простой в использовании и компактный для переноски, потому что внутри можно разместить другие кухонные принадлежности.

Благодаря своей верхней части двойной толщины печь-бродяга сохраняет тепло, равномерно распределяет его по верхней поверхности и предотвращает быстрое выгорание банки, которое в противном случае могло бы произойти. Поскольку огонь почти полностью сосредоточен в маленькой банке, а количество тепла, выделяемого и передаваемого на поверхность для приготовления пищи, огромно, важно помнить, что для разжигания огня следует использовать только куски дерева размером с карандаш.Используя заслонку, вы можете контролировать интенсивность огня и поддерживать его на должном уровне приготовления.

Строительство печи-бродяги

Сначала снимите дно консервной банки № 10 и вырежьте квадратную дверцу 4 дюйма по нижнему краю контейнера. Теперь переверните банку и опустите оторванное дно внутрь так, чтобы оно опиралось на внутреннюю часть контейнера. Держа банку вверх ногами, проделайте несколько отверстий для дыма вокруг верхнего края консервным ножом. Язычки открывалки будут удерживать вторую крышку — кусок, который вы вырезали снизу — на месте, чтобы он мог действовать как прочный двойной верх, когда банка перевернута лицевой стороной вверх.

Затем, чуть выше и с каждой стороны четырехугольной двери, просверлите или пробейте два маленьких отверстия. Вставьте болт в каждое отверстие и закрепите его на месте с помощью шайбы и гайки с внутренней стороны. Теперь прикрепите концы. куска жесткой проволоки (подойдет вешалка или проволока для тюков) к болтам, как показано, и надежно затяните их.

Наконец, возьмите 4-дюймовый квадрат, который вы вынули из банки, и согните его верх над проволокой. Вы можете открывать и закрывать эту импровизированную «заслонку» по мере необходимости, чтобы поддерживать огонь на правильном уровне.

Вот и все, что касается конструкции печи-бродяги!

Боль Депрессии уменьшилась с течением времени, и сегодня мы можем наслаждаться необходимостью бродяги как инструмента отдыха. Это интересный артефакт из прошлого и эффективная система приготовления пищи на открытом воздухе для настоящего.

из Сделай и возьми: самодельное снаряжение для лагеря и тропы от Расс Мохни. Авторские права © 1977, Pacific Search Press, Сиэтл, Вашингтон.Адаптировано с разрешения издателя.

Как сделать качели своими руками деревянные: Садовые качели из дерева своими руками,как сделать, чертежи с фото и размерами

как сделать, чертежи с размерами, фото

Качели из бревен своими руками делали еще в древние времена Популярность объясняется доступностью материала и простотой обработки. Достаточно в лесу найти несколько деревьев с не толстым ровным стволом, спилить их, обработать, и детское развлечение готово.

Плюсы и минусы самодельных качелей из бревен

Дерево считается популярным строительным материалом. Чтобы определиться, надо ли делать такие качели, стоит рассмотреть их положительные и отрицательные стороны.

Плюсы:

1. Бревна для строительства чаще доступны, чем брус. Обработанный пиломатериал дороже стоит, не всегда его можно по близости купить. Если дача расположена вблизи леса или посадки, бревна бесплатно добывают, спилив пару сухих деревьев.
2. Древесина является природным, экологически чистым материалом. Собранная своими руками конструкция полностью безопасна для детей.
3. Если древесину хорошо обработать, вскрыть лаком, подкрасить морилкой, то качели получатся намного красивее, чем металлическая конструкция.
4. У деревянных качелей еще много плюсов, но нужно знать и о недостатках:
5. Древесина по сравнению с металлом требует частого ухода на протяжении всего срока эксплуатации изделия.
6. Для изготовления своими руками конструкции понадобятся длинные ровные бревна толщиной 10-15 см. Найти материал с такими параметрами иногда проблематично.
7. Древесина слабо противостоит влиянию вредных факторов природной среды. Под солнцем, дождем, снегом материал пропадает. Бревна могут растрескиваться. В щели попадает влага, и они начинают гнить. Вред древесине наносят перепады температур, жуки точильщики.

Несмотря на существующие недостатки, качели садовые из бревен своими руками прослужат от 5 до 10 лет. За это время дети успеют подрасти, и конструкция может уже не понадобиться.

Виды садовых качелей из бревен

Игровые сооружения отличаются исполнением, способом установки, размерами и другими параметрами. Конструкции собирают своими руками по распространенным схемам и придумывают собственные эксклюзивные варианты.

В общих чертах все качели различаются способом установки:

1. Подвесные модели по способу установки и изготовлению своими руками считаются самой выгодной конструкцией. Изделие представляет собой сиденье, подвешенное на веревках или цепях к опоре. Чтобы не искать длинные ровные бревна, опорой используют растущее дерево. Веревки закрепляют на высокой толстой ветке. Для сиденья понадобятся короткие отрезки бревен, которые легко найти в посадке.
   

   Важно! Подвесные качели бывают с широким сиденьем и узким, сделанным из одного куска бревна. Второй вариант является тарзанкой. На ней можно кататься сидя и стоя.

2. Переносные модели не вкапывают стойками в землю. Их ставят на поверхности грунта, а при необходимости переносят в другое место. Опоры делают устойчивыми. При виде сбоку они могут напоминать букву «Л», «А», «П» или перевернутую «Т».
   
3. На фото качели из бревна стационарного типа выглядят точно так, как и переносные конструкции. Отличием является только способ установки. Опоры закапывают в землю или заливают бетоном. Перенести качели на другое место невозможно без демонтажа. Если стойки залиты бетоном, их придется только спиливать.
   

Следующим различием качелей является их предназначение:

3. Модели семейного типа отличаются большими габаритами. Сиденьем выступает скамейка, обычно вмещающая одновременно 3-5 человек. Для конструкции нужны прочные опоры, надежные крепления. При изготовлении своими руками лучше использовать стволы из деревьев твердых пород.
   
4. Детские качели больше относятся к подвесному типу. Сиденье крепят к опоре веревками или цепями. Вмещает оно одного, а иногда двух человек. Сиденьем может быть кусок обычной доски или кресло со спинкой и подлокотником.
   

   Важно! Детские качели не рассчитаны на большую нагрузку.

5. Модели для взрослых похожи на семейные качели. Их устанавливают не только дачники, но и владельцы коттеджей. Изделия рассчитаны на большую нагрузку. Часто конструкция выполнена обустроенной зоной отдыха. Отличительной чертой является наличие навеса или ограждающего каркаса, обтянутого москитной сеткой.
   

Перед началом сборки качели из оцилиндрованного бревна надо сразу определиться с моделью.

Что нужно для изготовления качелей из бревен на даче

Если выбор пал именно на этот тип качелей, то для их изготовления в первую очередь понадобятся бревна. При покупке или заготовлении своими руками материала отдают предпочтение деревьям трех пород:

1. Сосна считается самым распространенным материалом. Бревна обычно ровные с малым количеством сучков. Древесина легко обрабатывается, но быстро пропадает от сырости. Из хвойных пород лучше выбрать лиственницу. Из-за насыщенности смолами древесина устойчива к влаге, долго прослужит.
   
2. Дуб является представителем деревьев твердых пород. Качели прослужат долгие годы, не сгниют в сырости. Минусом является высокая стоимость материала и сложность обработки. Чтобы запилить бревно для качелей, понадобится мощный инструмент. Ручной пилой сделать это сложно. Идеально ровное и длинное дубовое бревно редко попадается. Вдобавок древесина обладает большим весом.
   
3. По качеству липа не уступает дубу. Если удастся достать такие бревна, из них получатся прочные качели. При хорошей обработке липа красиво смотрится.
   

Кроме бревен, для качелей может понадобиться кусок доски, чтобы сделать своими руками сиденье. Дополнительно нужна веревка или цепь, анкера с петлями для подвешивания к опоре. Из деревообрабатывающего инструмента потребуется бензопила или электропила, топор, шлифмашина, рулетка, уровень.

Чертежи качелей из бревен своими руками

Чтобы иметь представление о будущей конструкции, правильно рассчитать материал, нужна схема. Можно найти готовую в Интернете или нарисовать своими руками, скопировав уведенную на площадке модель качели.

Обязательно на схеме указывают для качелей из бревен своими руками размеры всех узлов конструкции. Стойки должны возвышаться над уровнем земли минимум 2 м. Для конструкции стационарного типа по бокам можно ставить одну опору. Для нее берут бревно толщиной минимум 20 см, хорошо заглубляют в грунт и бетонируют. Самыми устойчивыми считаются опоры в форме буквы «Л» или «А». Для их создания на одни качели понадобится четыре стойки.

Для сиденья в форме кресла или скамейки оптимальна глубина 40 см. Высоту спинки делают от 40 до 60 см. Длина цепей от задней части кресла до перекладины – 90 см, а от передней части сиденья – 120 см.

Как сделать качели из бревен своими руками

Весь процесс изготовления качелей условно разделяется на три этапа:

• разработка схемы;
• подготовка инструмента и материалов для работы;
• изготовление и установка конструкции.

На момент начала работ мастер должен 100% определиться, какую именно конструкцию он будет создавать.

Пример изготовления качелей показан на видео:

Простые садовые качели из бревна

В саду часто устанавливают своими руками подвесные качели. Если решено сделать опоры, то для такой конструкции можно использовать два бревна для боковых стоек, одно идет на перемычку. Из небольших кусков в нижней части создают упоры в виде укосин, чтобы стойки не бетонировать в земле. Сиденье аналогично вырезают из куска бревна. Детям старшего возраста его делают без спинки. С помощью рым-болтов и цепей сиденье подвешивают к перекладине.

Самый простой вариант подвесных садовых качелей – это тарзанка. Канат закрепляют к высокой ветке дерева. Иногда закапывают в землю столб. На верхушке крепят перекладину, к которой привязывают две веревки, чтобы получилась парная тарзанка. Сиденье делают из отрезка тонкого кругляка. По центру сверлят отверстие, пропускают канат, завязывают снизу узел для упора. На тарзанке катаются сидя и стоя.

Маленькому ребенку сиденье делают в форме кресла. Кусок бревна толщиной 50 см ставят вертикально. Бензопилой в торце выбирают углубление, чтобы получилась спинка и подлокотники. Для подвешивания к опоре в кресло вгоняют четыре рым-болта, используют цепи и карабины.

Качели-балансир своими руками из бревна

Для парного катания существует особый вид качели, именуемый балансиром. Суть конструкции заключается в длинном рычаге, центр которого опирается на опору, им может быть доска или бревно.

Установить такие детские качели из бревен своими руками под силу любому человеку за пару часов. Для опоры понадобятся два бревна длиной 1,2 м, толщиной 10-40 см. Их вертикально вкапывают в землю на глубину 60 см. Между бревнами оставляют зазор 40 см. На вершине сверлят сквозные соосные отверстия. Вставляют металлическую шпильку с резьбой.

Аналогичное отверстие сверлят по центру рычага. Для него берут бревно длиной 2,5 м, толщиной 10 см. Рычаг располагают между стойками, через все отверстия пропускают шпильку. С обеих сторон на резьбу накручивают по две гайки, надежно затягивают ключами. На концах рычага ставят рукоятки, обустраивают сиденья в виде выемки.

Совет! Если длинного бревна нет, для рычага используют доску толщиной минимум 4 см.

Качели из бревен с крышей

Сложной конструкцией считаются качели из доски и бревна семейного или взрослого типа, где дополнительным сооружением предусмотрен навес. Пошагово процесс состоит из следующих этапов:

1. Подготавливают чертеж каркаса. Важно помнить, что кроме большого веса конструкции, дополнительным сооружением является крыша. Даже маленький навес обладает парусностью. Для устойчивости такой качели понадобится прочный каркас на четырех стойках. Под каждую опору в размеченном месте выкапывают лунку. Глубина ям 1 м. На дно насыпают песок слоем 5 см и щебенку – 10 см. Подушку заливают водой, после впитывания ее трамбуют.
   
2. Чтобы опоры не гнили в земле, концы бревен обмазывают толстым слоем битума. Можно дополнительно сверху обмотать двумя слоями рубероида. Каждую пару бревен, образующую боковую стойку, опускают в яму, ставят под уклоном. Верхушки опор соединяют длинными шпильками через сквозные отверстия, чтобы получилась буква «Л».
3. Заколачивают своими руками жидкий бетон с добавлением мелкого щебня. Выставив вертикально по уровню опору, каждую яму с бревном заливают раствором. Дают время застыть.
   
4. Чтобы обеспечить максимальную прочность каркасу, две стойки каждой боковой опоры соединяют горизонтальной перемычкой. Теперь их форма напоминает букву «А». Верхушки опор соединяют длинным бревном. К перекладине будет закреплено своими руками сиденье качели и сам навес.
   
5. Крышу удобнее делать из доски. Если ее нет, подойдут тонкие кругляки толщиной 5 см. Сначала создают прямоугольный каркас. К перекладине и верхушкам опор его крепят саморезами. Ставят подпорки, укосины. При отсутствии досок, каркас навеса обшивают брезентом, используют природные материалы: камыш, бамбук, тонкие ветки деревьев.
   

Для создания скамейки берут 4 тонких бревна длиной по 70 см. Их соединяют досками аналогичной длины, чтобы получилось 2 щита. Один элемент исполнит роль спинки, а другой будет сиденьем. Щиты соединяют под углом 110 ^о. Из кусков тонкого кругляка приделывают подлокотники. Скамейку подвешивают к перекладине цепями или веревками.

Финальной частью является окрашивание. Древесину пропитывают антисептиком. Для нанесения на поверхность качели подойдут олифа, морилка, краска или лаком.

Полезные советы

Чтобы собранные деревянные качели своими руками из бревен долго прослужили, стоит воспользоваться полезными советами по уходу за ними:

1. Навес защитит деревянную конструкцию от дождя и снега. Его желательно предусмотреть для любой качели, кроме простейшей подвесной модели.
2. Каждую осень древесину обрабатывают раствором антисептика или морилкой, в составе которой имеется воск.
3. Если качели разборные, продлить их срок эксплуатации поможет хранение зимой в сарае.
4. Дважды за сезон дерево вскрывают лаком. Старый слой при необходимости счищают мелкозернистой наждачной бумагой.

Чтобы деревянные качели дольше прослужили, их устанавливают дальше от водоемов и других источников воды.

Заключение

Качели из бревен своими руками иногда делают для украшения участка в русском стиле. Сооружение красиво смотрится среди архитектурного ансамбля, где присутствует из сруба баня, колодец и другие постройки.

Как сделать качели своими руками: 10 крутых вариантов

1. Классические качели из доски

Что нужно

• Толстая верёвка;
• доска толщиной 30–50 мм;
• дрель;
• сверло;
• ножовка;
• краска;
• кисточка.

Как делать

1. Отрежьте кусок доски длиной около 50 см ножовкой или другой пилой, которая есть под рукой.

2. Для защиты от осадков и придания более эстетичного вида покрасьте получившееся сиденье.

3. Сверлом на пару миллиметров больше, чем толщина используемой верёвки, проделайте два отверстия — на обоих концах доски. Отступите от края по 2–3 см, чтобы сиденье не сломалось, и сверлите точно по центру вертикали для ровного подвеса.

4. Разделите верёвку на две одинаковые части, сделайте на концах петли и закрепите на подходящей ветке. Располагайте канаты на расстоянии, примерно равном ширине сиденья.

5. Проденьте концы канатов в отверстия доски и завяжите по паре узлов, подобрав нужную высоту.

6. Попробуйте покачаться.

Что можно изменить

• Если у вас нет доски, в качестве сиденья подойдёт черенок от лопаты, полено или кусок фанеры.

2. Качели из диска и одной верёвки

Что нужно

• 4–5 досок толщиной 30–50 мм и длиной 400–500 мм;
• толстая верёвка;
• молоток;
• гвозди;
• кисточка;
• краска или лак;
• струбцины;
• клей;
• дрель;
• сверло по дереву;
• рулетка;
• нитка;
• карандаш;
• лобзик;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага;
• напильник.

Как делать

1. Соорудите из досок площадку. Для этого намажьте боковые торцы клеем, соедините вместе и стяните струбцинами. Более простой вариант: прибейте гвоздями два бруска поперёк досок, отступив от края по 10 см.

2. Зашлифуйте верхнюю часть площадки вручную наждачной бумагой или с помощью машинки.

3. С помощью рулетки найдите и отметьте карандашом центр площадки. Также поставьте черту на расстоянии 10 мм от края одной из сторон.

4. Вбейте в центр гвоздь, привяжите к нему ниткой карандаш и нарисуйте окружность с длиной радиуса по метке у края площадки. Вытащите гвоздь: он больше не понадобится.

5. Выпилите лобзиком круг и подровняйте острые грани напильником или наждачной бумагой.

6. Сверлом проделайте в центре отверстие диаметром на 2–3 мм больше, чем толщина верёвки будущей качели.

7. Напильником сточите образовавшиеся острые грани по центру, чтобы канат не перетёрся при качании.

8. Покрасьте или покройте лаком получившееся сиденье и подождите, пока всё высохнет.

9. Проденьте верёвку в отверстие и завяжите пару узлов, чтобы она не проваливалась.

10. Закрепите свободный конец каната на дереве.

Что можно изменить

• Круглое сиденье легко заменить достаточно прочной прямоугольной доской. Катание от этого ничуть не ухудшится.
• Чтобы не возиться со сращиванием досок, можно взять подходящий по размеру кусок фанеры.

3. Качели из старой шины

Что нужно

• Шина;
• велосипедная камера;
• верёвка;
• изолента;
• стальные шайбы по диаметру верёвки;
• скобы‑зажимы;
• дрель;
• сверло;
• нож;
• тонкий шнур или леска.

Как делать

1. Прикиньте примерную длину верёвки, чтобы хватило от ветки до земли, и добавьте 1 м про запас.

Перемотайте в нужном месте изолентой, чтобы края не растрепались, и отделите кусок острым ножом.

2. Разрежьте велосипедную камеру и наденьте на один конец верёвки.

3. Завяжите эту часть так, чтобы получилась петля, обёрнутая камерой. Это защитит верёвку от перетирания и не даст ей врезаться в ветку.

4. Перебросьте канат через ветку и затяните петлю. Для удобства можно использовать тонкий шнурок с привязанным к нему грузиком.

5. Сформируйте узел на высоте примерно 1,5–1,7 м от земли.

6. Отрежьте ещё два куска верёвки длиной около 2 м каждый. Проденьте их в узел на подвесе, а затем завяжите на их концах по одному узлу для фиксации.

7. Затяните узел на основной верёвке с ветки. У вас должно получиться три конца, на которых будет держаться шина.

8. Разделите покрышку на три примерно равные части и просверлите отверстия диаметром по толщине верёвки, отступив от края шины. С её обратной стороны сделайте ещё несколько дырок для стока дождевой воды.

9. Вставьте верёвки в отверстия, наденьте шайбы, а концы зафиксируйте с помощью зажимов.

10. Отпустите шину и попробуйте покачаться.

Что можно изменить

• Вместо зажимов можно просто завязать узлы, которые не дадут верёвке провалиться в шайбы и будут надёжно удерживать всю конструкцию.
• При желании шину легко покрасить, чтобы она выглядела эстетичнее и не пачкала одежду.

4. Качели из дощечки

Что нужно

• Кусок мебельного щита;
• угольник;
• карандаш;
• верёвка;
• дрель;
• сверло;
• напильник;
• шлифовальная шкурка или рубанок;
• ножовка;
• спички или зажигалка.

Как делать

1. Отступите от края мебельного щита на 250–300 мм, приложите угольник и проведите карандашом черту.

2. Ножовкой отпилите по линии будущее сиденье качели.

3. Наметьте карандашом места для крепления верёвки в каждом углу, отступив от краёв по 20 мм.

4. Сделайте дрелью отверстия. Диаметр подберите такой, чтобы канат проходил с трудом и не болтался.

5. Спилите острые углы дощечки ножовкой, а затем сточите напильником. Если хотите, чтобы получилось аккуратно, сначала наметьте форму лекалом, монеткой или другим круглым предметом.

6. Верхнюю кромку доски скруглите шлифовальной шкуркой или рубанком, чтобы ребёнок не поранился.

7. Отрежьте два одинаковых куска верёвки и прижгите их концы.

8. Проденьте канаты через отверстия в доске с каждой стороны так, чтобы свободные концы оказались сверху.

9. Закрепите концы верёвок на любой прочной опоре, например на балке шведской стенки.

Что можно изменить

• Если мебельный щит заменить разделочной доской, то останется только просверлить отверстия и закрепить канаты.
• Качели можно подвесить в дверном проёме, на дереве, на балке террасы или беседки.

5. Качели из полипропиленовых труб и фанеры

Что нужно

• Полипропиленовая труба;
• верёвка;
• фанера;
• карабины;
• ножовка;
• труборез;
• дрель;
• сверло;
• краска;
• кисточка.

Как делать

1. Вырежьте из фанеры сиденье размером 30 × 30 см или 30 × 40 см. Просверлите по углам отверстия для крепления верёвки. При желании покройте фанеру краской.

Нарежьте полипропиленовую трубу на части: 15 см — четыре штуки, 25 см — две штуки, 35 см — две штуки. Просверлите в каждом отрезке сквозные отверстия по обоим краям.

Разделите верёвку на два равных куска. Затем каждый сложите пополам, проденьте и закрепите в карабинах. Это будут левый и правый подвесы.

2. Возьмите самый длинный отрезок трубы и проденьте по одной верёвке правого и левого подвесов в отверстия с каждой стороны.

3. Следом нанижите по одному среднему отрезку трубы, так же вставляя верёвку через отверстия на концах деталей.

4. Далее — по одному самому короткому кусочку. Здесь уже верёвка вставляется в саму трубу, по всей длине.

5. Теперь через отверстия второго длинного отрезка проденьте свободные концы левого и правого подвесов.

6. Засуньте верёвку в оставшиеся свободные отверстия в трубках средней длины. И затем добавьте по одному короткому кусочку, снова пропуская канат через трубу по всей её длине.

Проденьте свободные концы подвесов в отверстия сиденья и завяжите на каждом из них по узлу.

7. Закрепите карабины на любой прочной опоре. Качели готовы!

Что можно изменить

• Сиденье также легко смастерить из разделочной доски или деревяшки подходящего размера.
• Вместо труб сгодятся деревянные бруски или черенки от садового инвентаря. Правда, придётся повозиться с высверливанием отверстий для верёвки.

6. Качели из скейтборда

Что нужно

• Старый скейтборд;
• верёвка;
• черенок от лопаты;
• рулетка;
• карандаш;
• дрель;
• сверло;
• краска;
• отвёртка.

Как делать

идеи для вдохновения и инструкции по изготовлению

Возвращаясь в беззаботное детство, мы вспоминаем солнечные деньки, тенистый сад и качели. Они дарили нам радость полета и служили укромным уголком для спокойного отдыха.

Вернуть забытые впечатления, доставить удовольствие себе и своим близким нетрудно. Сделайте садовые качели из дерева, и они станут любимым развлечением для детей и местом спокойного отдыха для взрослых.

Содержание статьи:

В этой статье мы предлагаем обзор различных видов деревянных качельных конструкций. Познакомившись с ними, вы сможете выбрать наиболее интересный вариант для самостоятельного изготовления.

Качели из дерева для домашнего мастера

Классическая форма садовых качелей известна всем. Это две наклонные стойки, соединенные поперечной балкой, к которой подвешена скамейка. Для создания «всепогодного» варианта над сооружением делают навес. Далее открывается широкое поле для творчества и фантазии.

Деревянные уличные качели можно сделать из очищенных от коры стволов и веток деревьев. Это придаст им очарование популярного стиля «рустик».

Вместо двух наклонных стоек, в качестве основания можно использовать деревянную раму, состоящую из перекладины и двух вертикальных столбов. Для обеспечения устойчивости ее ставят на широкие опоры, усиленные раскосами. На фото ниже мы видим подобную инсталляцию.

В этом примере привлекает внимание необычный способ крепления скамейки, собранной из толстых досок и веток. Она подвешена не к верхней перекладине, а к двум круглым брускам, врезанным в стойки.

Еще один интересный вариант – качели без навеса, сделанные из оцилиндрованного бревна. Они отлично смотрятся благодаря своей простоте и эстетичности. В добавок такая конструкция оснащена лестницей, которая станет дополнительным развлечением для детей.

Тот, кто находит красоту в строгой геометрии форм, работает с брусом и доской. На фото ниже представлена опорная конструкция, напоминающая «козлик» для резки дров. Ее удачно дополняет оригинальная скамейка на цепях.

Для того, чтобы создать что-то красивое и необычное не обязательно делать это за счет усложнения конструкции. Достаточно немного изменить и доработать типовой проект, в итоге получив вот такую замечательную вещь, которая прекрасно разместится как на террасе так и на открытом воздухе.

Взглянув на другое решение, вы согласитесь с тем, что навес над качелями – элемент практичный и красивый. Он сделан из досок, уложенных внахлест.

Для сборки скамейки можно обойтись без использования сложных деталей. Она может быть очень простой и при этом удобной и красивой.

Взяв для работы пару обрезков горбыля и аккуратно обработав его, вы получите отличный результат. Добавив в конструкцию декоративные боковые затяжки и закруглив свесы крыши, вы значительно улучшите ее внешний вид.

Детям нравятся качели не с одним, а с двумя сиденьями-стульчиками. На них можно кататься в любом ритме, не мешая своему соседу.

Для деревянных поддонов найдено множество интересных применений. Одно из них – удобная скамейка с высокой спинкой для качельной инсталляции. Такую сидушку с успехом можно пристроить куда угодно: и на веранду, и в беседку, и даже на ствол большого дерева.

Поклонники стиля кантри могут реализовать его в конструкции самодельных качелей. Для этого достаточно накрыть бревенчатый каркас легким навесом из тростника или соломы.

Красивый навес можно соорудить из сотового поликарбоната или ондулина. Эти материалы просты в работе и легко сгибаются по заданному радиусу.

В качестве украшения подойдут ажурные решетки из тонких реек, закрепленные на боковых стойках. Гнутые элементы из древесины придадут конструкции особый шарм и очарование.

Достойна внимания конструкция, в которой для защиты от солнца используется тент  из плотной ткани. Твердое сиденье и спинка здесь накрыты большим мягким матрацем.

Сделав такие качели самостоятельно и не желая возиться с крышей, вы можете купить или пошить на заказ тент на любой вкус и цвет.

Классическая инсталляция из двух пар наклонных балок с перекладиной – не единственное возможное решение. Есть более комфортный вариант. Это беседка с качелью.

Она отлично выглядит и хорошо защищает от дождя. Ее можно использовать не только летом, но и в период зимних оттепелей.

Любителей понежиться на свежем воздухе не устраивает узкая скамейка. Они предпочитают широкую удобную «кровать», которая плавно раскачивается на цепях. На фото ниже мы видим пример такой конструкции.

Это легкий навес без крыши (пергола). К деревянным балкам перекрытия в четырех точках подвешена широкая кровать.

Самостоятельное изготовление

Решив сделать качели из дерева своими руками, возьмите в качестве образца простую конструкцию. Она получится надежной и не потребует от вас профессиональных столярных навыков для стыковки деталей.

Рассмотрим последовательность сборки садовой качалки из бревен, веток и горбыля.

До начала работы нужно подобрать ровные стволы деревьев или бревна небольшого диаметра (до 15 см). Они пойдут на изготовление боковин. Длина материала должна быть не менее 2-х метров. После этого нужно сделать эскизный чертеж. На нем указываются все размеры и способы соединения деталей.

Внимание! При расчете длины боковин, расстояния между ними и получающейся в результате их совмещения высоты очень полезно вспомнить школьную программу, а именно теорему Пифагора для прямоугольно треугольника.

Наша конструкция условно состоит из двух таких прямоугольных треугольников, где есть гипотенуза (длинная сторона противоположная прямому углу) и катеты (стороны образующие прямой угол).

Теорема звучит так: В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Графическое представление данной теоремы показано ниже.

Изготовление каркаса начинают с боковин. На бревнах размечают места соединительных врубок. Затем ножовкой и стамеской выбирают древесину и сверлят отверстия для стяжных болтов.

В нижних частях опорных ног вырезают пазы для установки боковых затяжек. Можно прикрепить их к стойкам без врубки, «внахлест». Однако, такое соединение получится не достаточно жестким.

Следующий шаг – установка поперечины (ригеля) из бревна. Для этого боковины выставляют вертикально и закрепляют временными связями. Уложив ригель на развилки стоек, его фиксируют к ним шурупами через стальные уголки.

Для повышения жесткости рамы, ее усиливают укосинами. Их можно сделать из толстых веток или обрезков бруса.

Собрав раму, приступают к изготовлению скамейки. Ее несущую основу, к которой будут крепиться доски спинок и сиденья, можно сделать из профильной трубы. Без хороших столярных навыков собрать такие элементы из древесины будет сложно.

Порезав трубу по размерам чертежа, отрезки сваривают встык и сверлят в них отверстия для крепления досок. Для подвешивания скамейки на верхнем и нижнем концах профильной трубы сваркой фиксируют стальные кольца. К ним будут крепиться цепи с карабинами.

В ригеле сверлят сквозные отверстия под рым болты.

Под гайку, затягивающую крепежный болт, нужно подложить стальную шайбу диаметром не менее 6 см и толщиной 3-4 мм. Для исключения откручивания на гайку следует накрутить контргайку и крепко ее затянуть.

Для быстрого крепления и удобного регулирования длины цепей рекомендуем использовать карабины. Их поочередно заводят в кольца подвесов. После этого проверяют ровность установки скамейки. При необходимости регулируют ее положение, добавляя или уменьшая количество свободных звеньев.

Для более надежной фиксации деревянные качели можно заглубить в грунт. Для этого следует выкопать ямки глубиной 20-30 см, установить в них концы стоек и засыпать смесью щебня и песка. Для защиты от гниения древесину, контактирующую с грунтом, нужно тщательно обработать антисептиком.

Сверху качели можно накрыть легким навесом. Для этого к верхним торцам стоек саморезами прикручивают две толстые ветки. К ним крепят несколько досок и покрывают их шифером, тростником или металлочерепицей.

видео-инструкция как сделать для детей своими руками, чертежи, фото и цена

Все фото из статьи

Можно не быть профессиональным плотником, но уметь сделать деревянные качели для детей обязан практически любой отец. Тем более что сам процесс постройки не требует от нас наличия особых навыков, да и инструменты с материалами можно использовать самые простые.

В нашей статье мы приведем описание конструкций различных качелей, а также озвучим алгоритм постройки.

Создать такую или очень похожую конструкцию сможет любой мастер

Конструкции садовых качелей

Как мы отметили, сделать простейшие деревянные детские качели своими руками может каждый. Естественно, далеко не все конструкции будут достаточно простыми в постройке, но, даже обладая минимальными плотницкими навыками, можно подобрать посильный вариант.

Конструкция из необработанных бревен тоже имеет право на существование

Несколько типов качелей мы охарактеризуем в таблице ниже:

Простейшая конструкция на веревках, закреплённых на ветке

Как видите, каждый может найти вариант, соответствующий своим потребностям и возможностям. Мы же опишем самую сложную конструкцию, рассказав, как можно построить стационарные деревянные качели с крышей своими руками. Если вы разберетесь с этой методикой, то более простые сооружения вам гарантировано будут по плечу.

Инструменты и материалы

Что нужно для работы

Для конструкций с кровлей помимо древесины понадобится металлочерепица, ондулин или тканевый тент

Итак, чтобы построить качели, нам будут нужны следующие заготовки:

• Сосновые брусья сечением 100х100 или 100х50 мм  для каркаса.
• Более тонкие брусья (40х40 или 50х50 мм) для сооружения дополнительных элементов.
• Доски толщиной не менее 25 мм.
• Крепежные изделия – гвозди, саморезы, стальные накладки.
• Система подвеса – цепи или прочные капроновые веревки, способные выдержать не менее 250 кг на разрыв.
• Средства для защиты древесины – морилки или антисептические пропитки.
• Краска по дереву для наружных работ.
• Материалы для бетонировки основания.
• Если делается конструкция с крышей – то гидроизоляционный и кровельный материал.

Все материалы стоит приобретать с запасом. Узнать точную длину нужных нам брусьев и досок можно, либо построив чертежи деревянных качелей своими руками с учетом нашего роста и веса, либо же скачав готовую схему.

Схема подвеса скамейки

Совет! Габариты конструкции могут быть самыми разными, но специалисты обычно рекомендуют размещать точку подвеса на высоте около 2,5 м, а расстояние от сидения до земли делать примерно равным 60-70 см.

Набор инструментов

Если все работы вы будете выполнять своими руками, то вам понадобится полный набор инструментов для обработки дерева.

Он включает в себя:

• Минимум две пилы – электрическую (сабельную или дисковую) и ножовку. Первую будем использовать для подрезки в размер крупных деталей, вторую – для выполнения точных распилов в выбранном месте.

Точную подгонку удобнее выполнять с помощью ножовки

Совет! Если для работы мы приобрели недорогие брусья, требующие выравнивания, то полезным будет и электрорубанок.

• Измерительные инструменты – уровень, рулетку и отвес.

Для обустройства основания понадобятся:

• Лопаты или буры для формирования отверстий в грунте.
• Миксер для бетона или корыто, в котором мы будем замешивать раствор.
• Рубероид или гидроизоляционная мастика для древесины.
• Временные подпорки или расчалки из прочного шнура.

Гнезда для установки удобно делать с помощью бура

Методика изготовления качелей

Опорные части конструкции

Инструкция по изготовлению деревянных качелей начинается с описания процесса постройки и установки рамы:

Чертеж рамы

• От длинных деревянных брусьев сечением не менее 100х50 мм отрезаем четыре фрагмента длиной 2,75 – 3 м.
• Тщательно выравниваем заготовки, обрабатывая их вначале электрическим рубанком, а затем шлифуя машинкой с абразивными элементами.
• Прикладываем детали попарно друг к другу, формируя боковины рамы в форме буквы «Л». При этом в верхней части должны оставаться свободные участки бруса длиной около 25-30 см.

Пазы на брусьях

• Наносим на брусья разметку, после чего на внутренней стороне каждого изделия выбираем пазы  на глубину, равную 1/2 толщины детали.
• Собираем боковины, соединяя брусья гвоздями или длинными и прочными саморезами.
• На расстоянии примерно 1,5 м от места соединения верхних частей прибиваем поперечную планку, которая будет играть роль ребра жесткости.

Обратите внимание! Для более надёжного соединения деталей под установку поперечины в брусьях также можно выбрать паз. Делать это удобнее после скрепления деталей.

• Затем отрезаем участок детали, равный ширине наших будущих качелей. Тщательно выравниваем заготовку и укладываем ее в развилки, образовавшиеся в верхней части боковин, при необходимости делая вырезы подходящей формы. Надежно закрепляем поперечину, дополнительно фиксируя горизонтальный брус металлическими накладками.

Установка рамы

Когда рама готова, ее нужно установить на грунте.

Поскольку нам требуется стационарная конструкция, то работы у нас займут достаточно много времени:

• На выбранном участке отмечаем места, где будет располагаться основание качелей.
• По разметке выкапываем углубления или пробуриваем наклонные гнезда, в которые будут установлены ноги боковин рамы.

Фото стойки, залитой бетоном

• На дно каждого углубления засыпаем не менее 10 см песчано-гравийной смеси – так мы защитим конструкцию от просадок и перекосов.
• Обрабатываем нижние части боковин битумной мастикой или оборачиваем рубероидом, после чего устанавливаем раму качелей в проделанные отверстия. Тщательно выравниваем конструкцию таким образом, чтобы поперечина находилась в строго горизонтальном положении.
• Бетонируем опоры, заливая в зазор между брусьями и стенками гнезд в грунте цементный раствор. При заливке следим, чтобы под землёй не формировались воздушные карманы, снижающие прочность закрепления.

Вариант крепления ног рамы к бетонной опоре

• Пока раствор не схватился, корректируем положение каркаса, после чего фиксируем его расчалками или подкосами.

Теперь нам необходимо оставить сооружение минимум на 10 дней без нагрузок. А если есть возможность, то каркас лучше не трогать до тех пор, пока бетон не наберет прочность, т.е. 28 дней.

Чтобы каркас прослужил нам как можно дольше, его нужно защитить от внешних воздействий. Для этого все деревянные части пропитываем морилкой или антисептиком, а затем вскрываем лаком или окрашиваем.

Кровля

Когда раму, закрепленную на грунте, можно будет подвергать нагрузкам без риска смещения, начинаем делать кровлю.

Поскольку  наша задача – изготовить простейший навес от солнца и дождя, то идеальным решением будет сооружение односкатного варианта:

• На верхние части боковин каркаса укладываем поперечные брусья, которые фиксируем к основанию под углом: передний край должен быть несколько выше заднего. Полученный в результате уклон кровли обеспечит эффективный сток дождевой воды.
• Концы боковин соединяем длинными рейками, которые сформируют передний и задний края кровли.
• Сверху на изготовленную прямоугольную обвязку с шагом около 60 см укладываем обрешетку – брусья сечением 40х40 мм.
• Поверх обрешетки размещаем гидроизоляционную мембрану, которая предотвратит протекание кровли.
• Сверху монтируем контробрешетку из более тонких реек или фанеры, обработанной влагозащитными составами.

Наклонная односкатная кровля – оптимальный вариант

• На контробрешетке монтируем кровельный материал – металлочерепицу, битумную черепицу, ондулин и т.д.
• Также можно покрыть всю конструкцию тентом из водонепроницаемой ткани– тогда нам не потребуется ни монтаж дополнительной гидроизоляции, ни крепление контробрешетки.

Совет! При использовании тентовой кровли нужно следить, чтобы материал не провисал. Также желательно установить несколько направляющих для формирования переднего и заднего свесов, которые защитят сидящих на качелях от задувания капель или ярких лучей.

Подвесное сидение

Теперь нам остается только сделать скамейку, которую мы подвесим к изготовленной нами раме:

Каркас скамейки

• Из деревянного бруса собираем несколько уголков, формируя каркас для сидения и спинки.
• Уголки устанавливаем на ровную площадку и тщательно выравниваем, после чего соединяем продольными брусьями.
• Вырезаем несколько реек, из которых будут формироваться плоскости сидения и спинки. Тщательно выравниваем все детали, одновременно несколько скругляя углы – так сидеть на подвешенной скамейке будет куда удобнее.
• На каркас скамейки крепим рейки. Желательно делать это с изнаночной стороны – так на наружной поверхности не будут видны шляпки гвоздей или саморезов, которые со временем могут покрыться ржавчиной.

Конструкция из реек

• По бокам устанавливаем небольшие подлокотники, которые сверху закрываем отполированными планками.
• На боковые поверхности каркаса устанавливаем крепления для цепей: одно – на передней части сидения, и одно – в верхней части спинки.
• Конструкцию еще раз тщательно шлифуем, после чего обрабатываем влагозащитными составами с антисептическими компонентами. В завершение лакируем лавочку или покрываем ее краской для наружного использования.

Анкеры для подвеса

Теперь нам нужно повесить конструкцию, чтобы превратить скамейку в качели.

Делается  это довольно просто:

• В нижнюю плоскость поперечной балки, которая соединяет боковины каркаса, закручиваем достаточно длинный и прочный анкер с кольцом, фиксируя его гайкой с достаточно широкой шайбой.

Узел крепления подвесных цепей

• Выполняем такую же операцию на противоположном конце поперечины.
• В кольца анкеров или шпилек продеваем надежные стальные карабины овальной или каплевидной формы. Тщательно смазываем металлические детали в местах контакта для снижения трения и уменьшения скрипа.
• Пропускаем через карабины отрезки цепи, которые закрепляем на кронштейнах, установленных на боковинах скамейки. Длину цепей подбираем с таким расчетом, чтобы подвешенная лавочка располагалась как можно ровнее.

На этом наша работа завершается, и деревянные качели на цепях можно смело использовать по назначению.

Результат наших стараний

Заключение

Конечно, приведенные выше советы о том, как сделать деревянные качели своими руками, носят ознакомительный характер. Методика работы во многом зависит от того, какую именно конструкцию вы выберете, и потому, прежде чем браться за инструмент даже опытному мастеру, стоит изучить познавательное  видео в этой статье.

Садовые качели для дачи своими руками

На даче или частном участке качели такая же необходимая вещ как гараж или сарай, необходимость в них возникает не только при наличии детей на участке, но и любому взрослому иногда хочется спокойно посидеть или полежать, порой вздремнуть на свежем воздухе, слегка покачиваясь на ветру. Сейчас рассмотрим процесс изготовления качелей для дачи или сада своими руками, по прилагаемым чертежам и схемам.

Описание изготовления разобьем на две части: в первой рассмотрим изготовление сиденья, а во второй части устройство опорного и подвесного механизма. Если у вас есть место, куда прицепить качели: большой сук дерева, не зашитая балка или бревно под навесом, то вам вторая часть о поддерживающем механизме не нужна. В статье я подробно опишу процесс изготовления дачных, садовых качелей, с количеством материала, размерами и эскизами деталей, схемами сборки. После тщательного прочтения данной статьи, разобравшись в принципе сборки, можете сами регулировать размеры, и произвести изделие с размерами, наиболее подходящими вам. В итоге сегодняшней статьи у нас получится вот такое сиденье для дачных качелей.

Начинаем с изготовления деталей: выпилите лобзиком или другим инструментом три детали для горизонтальной части, и три детали для вертикальной части основания сиденья. Материал: доска шириной 130 мм, толщиной 40 мм. Заготовки выпиливайте согласно шаблону, тогда после сборки сиденье будет повторять контур тела, что очень удобно. После выпиливания, зачистите детали наждачной бумагой, сгладьте углы и ребра.

Изготавливаем подлокотник из доски шириной 130 мм, толщиной 40 мм, согласно эскизу, большое отверстие в подлокотнике располагайте 20 мм от края. Оно будет служить в качестве подставки для фужеров, стаканов и бутылочек, которые при качке не упадут,  очень удобная и полезная штука. После изготовления тщательно зачистите и закруглите углы и ребра.

Теперь выпиливаем стойку для подлокотника. Материал доска шириной 90 мм, толщиной 40 мм. Так же после выпиливания зачищаем поверхности и углы.

Изготавливаем подставку, она будет крепиться под отверстие в подлокотнике. Выпиливаем и зачищаем.

Далее необходимо изготовить бруски для облицовки сиденья. Толщина их не должна быть менее 30 мм, иначе будет сильно прогибаться и может со временем сломаться. Ширину можете выбирать сами, но узкие – это долгая сборка, а широкие – не позволят передать контур изгиба сиденья, поэтому самый оптимальный вариант ширины 50 мм. Не забудьте скруглить углы, дабы избежать заноз и скабок.

Еще нам понадобятся три доски шириной не менее 100 мм, толщиной 30-40 мм. Они будут скреплять наше сиденье снизу и с задней стороны, служат для того чтобы препятствовать выворачиванию сиденья при нагрузке.  Две доски одной длинны, а третья короче на 80 мм. При другом способе крепления можно обойтись и без них, это рассмотрим позже.

Итак, все детали заготовлены. Для сборки применяем мебельные болты с круглой шляпкой, нам понадобится 10 болтов длинной 100 мм, и 4 болта 120 мм. Так же саморезы для древесины, белые или желтые. Начинаем сборку, соберите 3 основания с помощью болтов. На крайних, детали крепите наоборот, как на рисунке, горизонтальная часть наружу. Угол наклона можете изменить, если хотите.

Затем прикрепляем подлокотник и стойку для него. Все скрепляем болтами, но смотрите, все болты 100 мм крепятся шляпкой на лицевую сторону, а четыре длинных, наоборот, к ним мы будем прикручивать цепи. Саморезами скрутите подлокотник к стойке, а к ней подставку. Вот и все стойки готовы.

Начинаем крепить облицовочный брус. Прикручиваем на саморезы, по два в стойку, шесть на брус. Размер нашего сиденья 1600 с внутренней стороны, при увеличении размера добавьте еще один каркас посредине.

Теперь прикручиваем три доски согласно рисунку, по два, а то и три самореза в стойку. Теперь можно производить малярные работы. После высыхания, на шляпки саморезов оденьте пластмассовые заглушки, если подберете в цвет изделия, то на поверхности ни чего не будет видно.

Можете прикручивать цепи и если есть куда, то подвешивать. Если нет, то рассмотрим в следующей статье
. Надеюсь, вам понравилось.

Качели для дачи: фото, видео, чертежи, инструкции

Качели для дачи: фото, видео, чертежи, инструкции. Комфортных условий для отдыха на дачном участке можно добиться разными способами. Наряду с беседками и скамейками, не последнее место занимают качели для дачи своими руками: фото интересных изделий можно без труда найти в сети, а воспользовавшись пошаговыми инструкциями, вы сможете без особых сложностей справиться с изготовлением качелей. Пользоваться такими качелями могут даже взрослые. Главное – точно рассчитать вес и соорудить надежную конструкцию.

Качели, расположенные на приусадебном участке, станут источником хорошего настроения и для детей, и для взрослых

Качели для дачи своими руками: фото и классификация изделий

Традиционными материалами для изготовления уличных качелей для дачи своими руками являются металл и древесина. В целях улучшения надежности и внешних характеристик можно совместить данные материалы, а также частично украсить металлическую конструкцию декоративной ковкой.

Яркие качели-кокон, подвешенные к ветке дерева

Полезный совет! Для изготовления сиденья могут быть использованы любые подручные материалы, которые могут остаться на участке после строительства дома или проведения ремонтных работ.

Для строительства можно использовать:

• брусья;
• пластик;
• прочный канат;
• металлические трубы;
• старые кресла или стулья, с которых необходимо предварительно удалить ножки

Комфортные качели подойдут для сна на свежем воздухе или чтения

Владельцы автомобилей могут пустить в ход старые автомобильные покрышки. Они отлично будут сочетаться с клумбами, изготовленными из аналогичного материала.

Классификация качелей для дачи своими руками

Существует большое количество оригинальных и удобных качелей, способных украсить ландшафт любого дачного участка.

Условно их можно разбить на три большие категории:

• мобильные – изделия имеют облегченную переносную конструкцию, благодаря чему качели можно перемещать по участку в любое удобное место, например, в дом, на веранду, в беседку или под навес во время дождя;

Мобильный вариант качелей с основой из металла

• семейные – изделия с массивной и увесистой конструкцией. По своему устройству они напоминают скамейки без ножек с большой и высокой спинкой. За счет больших габаритов на сиденье может уместиться вся семья. Чтобы эксплуатация подобных качелей была безопасной, их надежно закрепляют на раме П-образной формы. В качестве фиксаторов используются прочные тросы или толстые цепи. Если организовать над качелями крышу или тентовый навес, ими можно пользоваться даже под дождем;

Уютные качели, расположенные на открытой террасе

• детские – особая категория изделий, как правило, имеющих форму лодочек или подвесных кресел. К конструкциям выдвигаются особые требования в отношении каркаса, который должен соответствовать всем нормам безопасности. Совсем маленькие дети могут пользоваться качелями только в присутствии взрослых и при применении специальных ремней. С их помощью малыш фиксируется на сидении и потому не сможет выпасть.

Детские качели с металлическим каркасом, покрашенные в яркие цвета

Разновидности и фото качелей на даче своими руками

Качели могут быть классифицированы и по другим признакам. Различают следующие виды изделий по типу конструкции:

• гамачные – подвешиваются на перекладину из металла. В качестве заменителя перекладины может служить дерево с толстой и прямой нижней веткой. Во время использования такой конструкции у человека создается впечатление будто он парит над землей. Подобные качели пользуются большим спросом у тех, кто увлекается чтением книг;

Качели-гамак – отличный вариант для релаксации и любования природой

Обратите внимание! Гамачные изделия, при условии соблюдения технологии изготовления, способны выдерживать весовую нагрузку до 200 кг.

• одиночные – изделия с различными видами конструкций, не нуждающиеся в установке дополнительных перекладин. Эти качели характеризуются быстрой системой монтажа, при этом они могут устанавливаться в любом месте. Для изготовления применяются самые разные материалы;

Красивые подвесные качели в саду частного дома

• подвесные – конструкции представляют собой сиденье, подвешиваемое на несколько веревок или цепей. Веревк

Шезлонг своими руками — чертежи | Своими руками

Я Предлагаю сделать очень удобный и простой шезлонг своими руками.

Для его изготовления вам потребуются: кусок прочного тентового материала или мебельной ткани, 4 деревянные рейки длиной 120-130 см, 2 рейки по 80 см, 2 рейки по 50 см и 3 рейки по 55 см. Их толщина 2,5 см, ширина 5-6 см. Крепеж: 4 мебельных болта длиной 7-8 см и 20 саморезов.

Из реек собираем 3 каркаса: один для сиденья размером 120-130 × 50 см, второй для спинки — 120-130 × 55 см и третий для упора — 80 × 60 см.

Рейки между собой соединяем самоленты, для которых предварительно делаем отверстия.

Ширина шезлонга может быть разной — в зависимости от комплекции человека.

Для соединения рам между собой просверливаем в них отверстия, как показано на схеме, и соединяем мебельными болтами. Чтобы отрегулировать наклон спинки шезлонга в каркасе для сиденья, сделайте несколько надрезов с интервалом 10-15 см.

После этого прикрепляем ткань к каркасам: одной стороной — к поперечине сиденья, а другой — к поперечине спинки.Когда шезлонг сложен, ткань должна немного растянуться.

Чтобы сделать шезлонг своими руками, нужно 3-4 часа.

Хорошо в жаркий полдень или после работы расслабиться и расслабиться, сидя на удобном сиденье! Однако далеко не все дачники могут позволить себе купить кресло или шезлонг заводского производства.

© Автор: Понкратов Н.

НАВЕСНАЯ РУКА

ПРЕДЛАГАЮ ПРИНЯТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УДОБНОЙ НАРУЖНОЙ ЗАМОК ДЛЯ ДВОИХ.Чтобы сделать это, мне потребовались мебельный щит, балка и пара бесплатных денег. РЕЗУЛЬТАТОМ ОСТАВЛЯЕТСЯ УДОВЛЕТВОРЕННЫМИ.

1. В Интернете нашел чертеж подходящей конструкции (см. Рис. На стр. 18)
2. Напечатано на большом листе бумаги в масштабе 1: 1.
3. Получившиеся выкройки подставок были выложены на мебельный щит (можно использовать многослойную фанеру) толщиной 25 мм и обведены ими по контуру. Заготовки распиленные (фото 1)
4. Обработал их торцы болгаркой (2 фото) наждачной лентой сначала крупной, а потом мелкой.
5. Сложил детали по одной и жестко стянул струбцинами. Просверлить просверленные отверстия под шурупы (фото 3)
6. Из доски сечением 10 × 2 см сделал три соединительных рейки. Каждая, как и стойки, обрабатывалась болгаркой. Собрал каркас стула на длинные саморезы (фото 4)

Кстати

Для определения необходимого количества ламелей необходимо (зная их ширину) измерить длину края рейки.Если вы планируете закрепить рейки с зазором, это расстояние также следует учитывать.

7. Подготовленные планки сечением 8 × 2 см для сиденья и спинки. Я вырезал их до нужного размера, отшлифовал и просверлил по два отверстия на концах.
8. Готовые рейки прикрепляем к каркасу саморезами, начиная снизу (фото 5).
9. При креплении головки шурупов углубились в корпус реек, затем покрыли их смесью столярного ПВА с мелкими опилками (фото 6).Осталось пропитать качалку антисептиком и покрыть двойным слоем лака нужного цвета.

КРЕСЛО-качалка СВОИМИ РУКАМИ — ФОТО И ЧЕРТЕЖ

© Автор: Николай Абгарян. с участием. Родничок Саратовской области. Автор фото

СКЛАДНЫЕ БАРЬЕРЫ СВОИМИ РУКАМИ: ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

чертежей, схемы. Как сделать стремянку из дерева своими руками?

В домашнем хозяйстве нередко возникает необходимость добраться до люстры или повесить шторы. В этом случае не обойтись без удобной лестницы, которую можно сделать своими руками. Однако для начала необходимо будет подготовить все материалы и инструменты, а также разобраться в технологии работы.

Материалы и инструмент

Если вы сделаете стремянку из дерева своими руками, то вам потребуется запастись обычной ножовкой с мелкими зубьями — 3 миллиметра. Вам понадобится стамеска, карандаш, рулетка и угольник. Помимо прочего, вам необходимо найти в своем арсенале отвертку, лист наждачной бумаги, молоток и сверла. Что касается наждачки, то ее зернистость должна быть средней. Но для работы по дереву нужны сверла, их диаметр должен быть 3 и 12 миллиметров. Длина рабочей части должна быть эквивалентна 50 миллиметрам.В качестве крепежа используйте саморезы, предназначенные для дерева. Понадобятся и 4 болта М 10, длина которых составляет 120 миллиметров. Для них необходимо найти или приобрести четыре гайки и шайбы в количестве 8 штук. Перед тем как сделать стремянку из дерева своими руками, необходимо подготовить цепи, которые будут выполнять роль защелки. Длина каждого из них должна быть равна 0,5 метра. Звенья должны быть выполнены из проволоки, толщина которой эквивалентна 1,5-2 миллиметрам. Длина звена должна быть около 1 сантиметра.Таких цепочек понадобится две. Для фиксации потребуются полукруглые скобы, их нужно подготовить в количестве четырех штук.

Работа над конструктивными деталями

Если стремянка сделана из дерева своими руками, то для подготовки перекладины и стойки рекомендуется использовать брус сосны, предварительно хорошо просушенный. Его сечение должно быть 40х70 миллиметров. Пиломатериал должен быть ровным, перед покупкой или использованием того, что есть в наличии, необходимо проверить поверхность на отсутствие сучков.Цвет деревянного плеча

Как сделать деревянные шестерни

Некоторых людей пугает перспектива изготовления деревянных шестеренок. для зажимного приспособления коробки подачи винта. Так что я решил, что затрону тему изготовления снаряжения более подробно.

Вы можете щелкнуть любое изображение в этой статье, чтобы увеличить его.

Метод, который я использую для изготовления шестерен для зажимного приспособления коробки передач, такой же, как и для шестерен деревянного фрезерного подъемника, но в этой статье я остановлюсь на приспособлениях для шарнирного соединения.

Очень важно использовать хорошую фанеру для шестеренок. Ель обыкновенная или пихта у фанеры слишком грубые слои, а древесина недостаточно прочная. А вот фанера из балтийской березы, покрытая тонкими слоями березы, делает отличный материал. Вы также можете добиться успеха с использованием сверхвысокомолекулярного пластика, масонита или фенола. Но обычные доски или нормальные фанеру использовать не рекомендуется.

Начните с создания шаблона для формы шестеренки. Есть несколько способов сделать шаблон шестеренки.Вы можете использовать бесплатный онлайн-генератор шаблонов шестеренок, или мой более сложный генератор шаблонов шестеренок, или, если вы используя планки коробчатого соединения или планы подъема маршрутизатора, вы можете просто распечатать шаблоны подходящего размера прямо из планов. Приспособление для шарнирного соединения планирует даже включают шестерни любого размера до 48 зубьев.

Приклейте бумажный шаблон к куску березовой фанеры толщиной около 10 мм. Я всегда приклейте его, нанеся очень тонкий слой столярного клея по краю шестерни, а затем нажатие на бумажный шаблон.

Затем используйте шило, чтобы проткнуть отверстие в центре между каждыми двумя зубьями шестерни.

С помощью сверла под штифт 5/16 (8 мм) просверлите отверстия в каждом промежутке между ними. зубы. 5/16 дюйма — это как раз тот размер, который подходит для расстояния между зубьями, используемого в шестерни для шарнирного зажима или подъемника фрезерного станка.

Проделанные шилом выемки помогают центрировать острие сверла на каждом отверстии. Обратите внимание, что сверло режет немного дальше, чем предполагает шаблон, но это нормально.

Поскольку мои шестерни должны зацепляться под углом 90 градусов, лучше всего наклонить стол при выполнении надрезов по бокам зубов.Это приводит к зубья, которые слегка сужаются к ответной шестерне.

Стол должен быть наклоняется вправо при резке левой стороны зуба и влево при резке правой стороны зубов, чтобы зубы сужались к низу.

Я также использую этот кусок фанеры, прикрепленный к столу, как своего рода нулевой зазор вставка ленточной пилы, которая сокращает разрыв на нижней части шестерни.

На самом деле относительно легко сделать пластины с нулевым зазором для моей ленточной пилы, но Установка на стол вставки с нулевым зазором вокруг лезвия может быть плохой идеей.

Если ваш стол ленточной пилы нельзя наклонить влево ( моя самодельная ленточная пила не наклоняется влево), можно импровизировать, накрыв кусок фанеры и наклонить с помощью распорки.

Если вы делаете обычные шестерни, которые зацепляются в одной плоскости (в отличие от шестерен, которые неидеально сетка под углом 90 градусов для моих приспособлений), вы не должны обрезать зубы под углом, поэтому весь наклон стола не требуется.

С промежутками между зубами, уже вырезанными просверленными отверстиями, в нижней части зубьев не нужно резать сбоку, поэтому идет довольно быстро.Увидев на YouTube различные видео самодельных станков с ЧПУ, режущих шестерни, Я почти уверен, что могу вырезать вручную быстрее, чем большинство самодельных станков с ЧПУ, особенно потому, что ЧПУ станкам обычно требуется два или три прохода для такой толщины материал.

После обрезки боковых сторон зубов я обрезаю все зубы по длине.

После вырезания всех зубьев и просверливания центрального отверстия шаблон не нужно больше. Обычно я шлифую его ленточной шлифовальной машиной.Это помогает сначала соскрести резцом как можно больше.

Пора опробовать новую шестерню, установив ее на мое приспособление для шарнирного соединения. Этот работал нормально, без любая привязка. Если вы делаете свое первое снаряжение, вы можете попробовать его перед шлифовкой шаблона, на всякий случай посмотреть, что может остаться линий на шаблоне при его небольшой настройке.

Если некоторые части вашего снаряжения заедают, вы можете использовать файл, чтобы изменить форму зубы.

Вы едва можете увидеть, как зубы слегка сужаются к низу на этом снимке. Но это имеет большое значение. Раньше я не заострял зубы, и они обычно требовали немного поработать с файлом, чтобы они не связывались.

Для зубчатых колес коробчатого шарнира мне нужно прикрепить ручку к зубчатому колесу. Но толщина 10 мм березовая фанера слишком тонкая, чтобы винт мог хорошо держаться, поэтому я всегда склеиваю брусок для части шестерни.

Далее наношу два-три слоя лака.Я считаю, что лак помогает связать волокна зубья вместе, чтобы уменьшить износ. Это также помогает шестерне легче скользить по джиг, чтобы было легче повернуть.

Если вы не хотите возиться с лаком, возможно, стоит затвердеть зубы, нанеся немного столярного клея по краям.

Мне нравится использовать винт с гладким стержнем для ручки. Но короткие шурупы по дереву Всегда держите нитки до головы. Так что я использую гораздо дольше вместо этого шуруп для дерева, и я отрезал винт нужной длины с помощью угловой шлифовальной машины.

Всегда весело видеть летят искры. Обычно искр не так много, но я намеренно режу быстро, чтобы получить больше искры на картинке. Я прорезал этот винт примерно за секунду. Возможно маленький слишком быстро!

Я удерживал винт, ввинчивая его в кусок дерева и зажимая этот кусок дерево в тисках. У вас может возникнуть соблазн отрезать шуруп ножовкой, но сталь в шурупах слишком сложно хорошо распилить пилой.

После отрезания я снимаю заусенцы и делаю на конце небольшой конус. так что я все еще могу залезть в дыру.Я намеренно просверливаю отверстие под винт на небольшая сторона, так что винт будет входить очень плотно.

Вверните винт ручки до упора, затем выверните его примерно на четверть оборота. так, чтобы ручка свободно вращалась на стержне винта. Также убедитесь, что винт не торчит низ шестерни.

Вот и все. Я сделал около десяти шестерен разных размеров для своей коробки совместная джиг-приманка, но на самом деле так много не нужно. Просто каждый раз, когда мне нужно пространство режет с интервалом, для которого у меня еще нет подходящей передачи, я просто делаю точный размер снаряжение для этого.

Проекты и инструменты с редуктором:

Вернуться на мой сайт Woodworking

Как повесить качели для крыльца

сеялка

Поскольку я написал три статьи о том, как построить качели для крыльца, я подумал, что пора показать вам, как их повесить.

Недавно я построил качели для детской кроватки с матрасом для моей невестки, и мы с зятем повесили их на крыльце их дома. Я использовал это как возможность задокументировать процесс.

Инструменты и материалы:

• Веревка 3/4 ″ — две части, каждая из которых вдвое превышает высоту потолка крыльца
• Сверло со сверлом 1/4 ″
• 3/8 ″ Винты с проушиной
• длинная отвертка
• 2 ведра по пять галлонов или что-то в этом роде одинаковые по высоте

Вот ступеньки, которые мы использовали для подвешивания качелей для крыльца:

Шаг 1. Определите необходимое количество винтов

— это то, что вы будете использовать, чтобы подвесить веревки к балкам.Для больших качелей, таких как качели, которые я сделал, я рекомендую использовать четыре винта с ушком, чтобы выдержать дополнительный вес. Но для качелей поменьше, вроде той, которую мы повесили в доме моей невестки, вам достаточно двух.

Шаг 2: Найдите потолочные балки

При подвешивании качелей для крыльца чрезвычайно важно, чтобы они были подвешены к балкам потолка крыльца. Вес качелей и сидящих на них людей требует чего-то прочного для поддержки.

Но найти потолочные балки может быть непросто, особенно если у вас есть материал на потолке крыльца, который делает невозможным использование средства поиска стоек.Дерево — один из таких материалов.

На каждой веранде, на которую я повесил качели, были деревянные потолки с язычком и пазом, что обычно делало этот шаг самым сложным. Но я обнаружил, что самый простой способ найти потолочные балки с этими типами потолков — это поискать дырки от гвоздей в досках. Это указывает, где доски прибиты к балкам.

Шаг 3: Определите размещение

Как только вы определите, где на крыльце вы хотите поставить качели, вам нужно определить, где именно винты с проушиной должны быть размещены на потолке.Для большей качели следует использовать четыре проушины для винтов, каждая из которых находится прямо над соответствующими отверстиями на качелях.

Измерьте расстояние между отверстиями, как показано ниже, а затем отразите эти измерения на потолке. На собственном крыльце нам пришлось избегать потолочных вентиляторов. Поэтому я расположил винты с проушиной намного ближе друг к другу.

Поскольку для качания матраса для детской кроватки требовалось всего два винта с проушиной, мы поместили их посередине переднего и заднего отверстий.

Вы также должны стараться держать качели на расстоянии не менее 24 дюймов от стен, чтобы не задеть стены.

Шаг 4: Закрепите проушины для винтов

Когда у вас будут места для винтов с ушком, просверлите направляющие отверстия для каждого из них.

Затем начните вручную закручивать рым-винт. Вы достигнете точки, когда станет слишком сложно поворачивать руками. Возьмите длинную отвертку, вставьте ее в глазок и поверните. Это даст вам дополнительное преимущество.

Шаг 5. Повесьте веревку

Установив оба винта с проушиной, протяните веревку через каждый так, чтобы каждый конец висел почти на одном уровне.

Шаг 6. Прикрепите веревку к качелям

Найдите что-нибудь, на что можно сесть качели, чтобы они удерживались на высоте нескольких футов над полом. Мне нравится использовать ведра объемом 5 галлонов. Это ставит его немного выше, чем нужно, но как только вы какое-то время используете качели, веревки растянутся, и ваши качели будут на идеальной высоте.

Затем проденьте один конец веревки через одно из отверстий качелей и завяжите под ним узел.

Повторите этот шаг для другого отверстия на той же стороне и убедитесь, что узлы плотно прилегают к нижней части качелей.Затем проделайте то же самое с другой стороной.

Вот и все, готово!

Теперь вы можете положить подушку на качели и наслаждаться!

сеялка

20 эпических способов сделать подвесные и качающиеся стулья своими руками

Иногда нам хочется покачаться, чтобы расслабиться. Раскачивание заставляет нас чувствовать себя свободно и спокойно, как ребенок засыпает на колыбели или в качающемся гамаке.Из-за сладкого ощущения, которое мы испытываем от качания, даже стулья висят в воздухе. Нам действительно приятно, когда мы читаем книгу или просто расслабляемся на подвесном стуле.

Но подвесные стулья — это немного дороже, особенно с красивым дизайном. Что, если вы просто сделаете что-то самостоятельно? Да, это действительно возможно. Что хорошо в том, чтобы просто создать его, так это то, что вы можете не просто сэкономить деньги, но и выбрать дизайн, который вам действительно нравится. Итак, если вы не знаете, как сделать подвесное кресло и качели, вот 20 эпических идей для вас!

1.Гамак Кресло DIY

Красивый беспорядок

Этот подвесной стул от Beautiful Mess — гениален! Еще мне нравится, что принт на ткани с обеих сторон разный.

2. Подвесное кресло Macramé, сделанное своими руками

Классный беспорядок

Узнайте, как сделать эту мебель из макраме, чтобы она могла быть у вас дома.

3. Стул для поддонов

Tid Bits от Tremayne

Это подвесное кресло идеально подходит для спальни, оформленной в морском стиле.

4. Just-a-Swingin ’

Жизнь своими руками

Не выбрасывайте свой старый стул. Уберите ножки, добавьте веревки и у вас будет что-то вроде этого!

5. Подвесное кресло для отдыха

Ноутбук Андреаса

Просто ткань, дерево и веревку можно превратить в красивый подвесной стул. Не забудьте добавить подушки!

6. Поддон со шнурком из паракорда, подвесное кресло

Инструкции

Таким образом можно соединить поддон и сделать уникальные качели.

7. Кресло-качалка для малышей DIY

Красивый беспорядок

Мне нравится, как это было сделано. Так легко и просто, но получилось очень красиво!

8. Подвесное кресло с уголком для чтения

Поделки из сахарной пчелы

Детское кресло для чтения из ткани.

9. Подвесное кресло для рукоделия

Вырез и крепление

Хмммм… Представьте, каково это сидеть на этом красивом подвесном кресле.Почему бы не сделать его для вас?

10. Расслабляющие качели для крыльца

Джон Гиддинг

С этой верандой ваша веранда будет выглядеть более расслабляющей. Вы можете использовать деревенскую веревку или звенья цепи, чтобы прикрепить ее к потолку.

11. Качели для поддонов

Фотография Шерил Солсбери

Если у вас есть поддон, превратите его в качели вот так!

12. Стулья-качели из поддонов

Вестерман Фам

Качели для поддонов подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.Добавьте несколько подушек для мягкого прикосновения.

13. Подвесные садовые стулья

Better Homes Gardens

Этот выглядит довольно современно, но сделать его было несложно!

14. Учебник по качелям в гамаке

Итак, вы думаете, что вы хитрый

Помимо ткани, добавьте несколько удобных подушек, чтобы сделать ее еще более привлекательной!

15. Круглый гамак Подвесная люлька для самостоятельной сборки

Идейдецплощадь

Взгляд на этот стул даст нам представление о том, как он сделан из ткани, веревки и дерева.

16. Подвесные стулья для мешков с фасолью

Мегурайский

Есть мешки с фасолью? Просто добавьте дырку по краям и прикрепите цепочки. Выполнено!

17. Подвесные стулья для малышей

Burda Style

Вы также можете сделать такую, которая заставит вашего малыша почувствовать, будто он заключен внутри, как палатка.

18. Mod Podge Fall Leaf Coasters

Makerista

Эта малышка очень счастлива раскачиваться на стуле, который сделала для нее ее мать! Очень хорошенькая!

19.Сделать качели на дереве

Дизайн Love Fest

Как это прекрасно! На самом деле это просто дерево и веревка, но кисточки из росписи и пряжи улучшили внешний вид!

20. Кресло-качалка Miss Dondola DIY

Анджела Миссони

Это красивое сочетание красочной набивки и игривой нити, соединяющей деревянные планки бочек с формой.

Для большинства вышеперечисленных стульев потребуются некоторые столярные навыки, но на самом деле это требует только мотивации и творчества.Как только вы получите и то, и другое, остальное приложится. Мне нравится, как все это было создано. Получились действительно потрясающие! Можете ли вы сказать мне, какие из вышеперечисленных стульев-качелей DIY вам нравятся больше всего?

Как сделать свою собственную гитару из лома дерева

Вот приблизительное и готовое руководство, которое поможет вам начать создавать свою собственную гитару.

Хотели бы вы научиться делать свою собственную гитару из всего лишь куска старого дерева? Отлично, тогда этот урок должен быть у вас на улице.

Как и в любом проекте подобного рода, для начала вам понадобится несколько мелочей. Мы предоставили несколько ссылок на примеры продуктов ниже.

Первый шаг — собрать древесину для поддонов. Выровняйте их с помощью рубанка, пока все поверхности не станут гладкими.

Затем отрежьте каждую планку до 2 дюйма (5,1 см) толщиной и отрежьте их длину до 23 дюйма (58,4 см) с помощью настольной пилы (или вручную, если вы старый. школа).Для справки: итоговая гитарная заготовка будет иметь размер 13,5 (34,3 см) на 20 дюймов (50,8 см) . Убедитесь, что у вас достаточно планок, чтобы охватить необходимый 13,5 дюйма (34,3 см) .

Затем нанесите столярный клей на каждую планку и сложите их вместе, чтобы получился ламинат, и зажмите, чтобы удерживать их вместе, пока клей застывает.

После затвердевания клея вы можете использовать прямое сверло для ЧПУ, чтобы разгладить любые необходимые стороны. Конечно, это можно сделать и вручную.

Следующий шаг, если вы хотите, — это лазерная выжигание на деревянной заготовке любых желаемых наклеек и других декоративных элементов. Затем установите весь пустой ламинат на станке с ЧПУ, прикрутите каждый угол к платформе ЧПУ и обнулите бит, готовый к основной резке.

В этом видео создатели используют один из набора шаблонов гитар для их станка с ЧПУ, чтобы вырезать их. Вы можете рассмотреть возможность найма профессионала, который сделает это за вас.

По завершении вы можете использовать что-то вроде отрезного диска Turbo Plane в угловой шлифовальной машине, чтобы сгладить и скруглить края корпуса гитары, чтобы сделать его более пышным.

Следующим шагом будет изготовление грифа гитары. Главы в этом видео рекомендуют для вашей первой сборки использовать имеющуюся в продаже, но если вы хотите попробовать ее самостоятельно, процесс потребует некоторого обучения.

Гриф устанавливается временно, чтобы измерить длину ладов и отметить место, где должен быть звукосниматель, а также крепления для струн.

Затем просверлите несколько отверстий спереди и сзади гитары, чтобы пропустить через них провода и замкнуть цепи.

Теперь прикрутите датчик и пропустите провода через отверстия, которые вы создали ранее. Подключите провода к переключателям и главному входному разъему, как показано на видео.

В этом примере для заземления электроники в нижней полости корпуса гитары использовалась слизистая лента. Если вам нужна помощь с этой частью, вот отличное руководство для начала.

Затем вы можете надежно закрепить шею на основном корпусе с помощью четырех винтов. Следующим шагом будет установка моста в ранее отмеченное положение.

Небольшой совет: никогда не используйте для этого отвертку, так как она неизбежно вырвет винты.

После этого вы можете воздействовать на ручки на передней части гитары, а также на кнопки ремешка гитары.

Как почистить решетки от вытяжки: Как очистить вытяжку на кухне от жира и отмыть решетку: лучшие методы

Как легко очистить решетки вытяжки

Необходимые средства и приспособления

Простой способ очистки решетки вытяжки

Советы и рекомендации

Смотрите видео

Как очистить вытяжку на кухне от жира: способы чистки решетки

Самые эффективные средства очистки кухонной вытяжки

Кухню, оборудованную под нужды современной хозяйки, невозможно представить без качественной функциональной вытяжки. Назначение этого устройства состоит в очистке воздуха в помещении от пара, продуктов горения, капель жира, образующихся во время приготовления пищи. Кроме этого, вытяжка может быть элементом интерьера, настоящим украшением кухни. Но только в том случае, если она сияет чистотой и исправно работает. Вы заметили, что на вашей вытяжке появились заметные загрязнения? Значит, пришло время вооружиться нашими советами и приступить к правильной очистке столь важного для нас устройства.

Почему вытяжка нуждается в регулярном мытье

Первое, что бросается в глаза при входе в дом — это чистота или её отсутствие. Конечно, мы не заглядываем в каждый уголок в поисках мусора, находясь в гостях. Но такие предметы, как вытяжка, всегда находятся на виду во всей красе.

Выполняя свою непосредственную функцию — очистку воздуха над кухонной плитой — вытяжка собирает на своей поверхности жир, на который, в свою очередь, липнет пыль и другие загрязнения. Со временем всё это может превратиться в субстанцию, напоминающую липкий толстый ворс. Естественно, такая вытяжка выглядит некрасиво и негигиенично, и кухня, где она находится, уже перестаёт быть уютным уголком для семейных обедов и дружеских бесед.

Дым, пар и жир от приготовления пищи, оседая на поверхности вытяжки, со временем превращаются в некрасивый и трудноудаляемый налёт

Но не только в красоте дело. Как и у любого устройства, от чистоты вытяжки зависит и качество её работы. Тот самый налёт из жира и пыли, о котором мы говорили выше, становится почти сплошным, забивая собой ячейки сетки и пространство между внутренними деталями конструкции. Устройство значительно хуже вытягивает воздух и особенно содержащиеся в нём продукты горения (они просто оседают на близких поверхностях), отключается в процессе, а со временем может и вовсе сломаться.

Для вытяжки важны как внешний лоск, так и бесперебойная работа, поэтому очень важно поддерживать её в чистоте

Регулярная и своевременная чистка вытяжки гарантирует вам хорошее функционирование устройства, а значит чистый воздух, отсутствие неприятных запахов, испарений и дыма в вашем доме, как бы много вы ни готовили.

Думаю, нужно разобраться немного в устройстве вытяжки, чтобы понять, почему она становится такой липкой. Находится она непосредственно над варочной панелью плиты, от которой поднимается горячий воздух. Он несёт в себе мелкие частички жира, которые оседают в первую очередь на решётке жироулавливателя. Её конструкция проста и практически одинакова на всех моделях. В металлическую рамку забрана уложенная в несколько слоёв сетка из алюминия или стали. Именно она не пропускает воздух со всеми добавками напрямую. Жидкость, жир и частички дыма обязательно столкнутся с металлом. Первым на фильтре осядет жир, следом — капли горячего пара, и уже на эту липкую основу налипнут гарь и мелкий мусор. Всё, что осталось на сетке жироулавливателя, то подвергается новому воздействию высокой температуры, то остывает, со временем превращаясь в застывшую массу, которую отмыть будет очень тяжело.

Как часто нужно отмывать вытяжку

Если хотите, чтобы необходимость в капитальной очистке не возникала как можно дольше, возьмите за правило мыть вытяжку после каждого приготовления пищи на плите. Особенно если вам пришлось готовить долго на большое количество гостей. Это очень просто, достаточно тщательно протереть все поверхности сначала губкой в мыльном растворе, уделяя особое внимание решётке, углам и загибам, а после — сухой мягкой тряпкой, чтобы не осталось влажных участков.

Старайтесь удалять поверхностные загрязнения с вытяжки как можно чаще, чтобы они не накапливались и не застаревали

Но даже если вы ежедневно протираете вытяжку, не отказывайтесь от капитальной чистки. Хотя бы раз в месяц — полтора разбирайте устройство и мойте его изнутри. Хотя вы и соблюдали чистоту, но на внутренних труднодоступных поверхностях всё равно образуется налёт жира, грязи и копоти, который мешает вытяжке работать.

Приступаем к работе: подготовительные меры

Итак, вы решили устроить вытяжке банный день. Первое, что нужно сделать — отключить устройство от электросети, второе — разобрать на отдельные детали. Если вы впервые делаете это, обязательно прочтите инструкцию к вашей модели. Схема разборки вытяжки, в принципе, одинакова, но у некоторых производителей могут быть определённые особенности конструкции. Кроме того, в инструкции будут указаны особенности материала, из которого изготовлена конструкция, а значит и то, какие средства и методы нельзя применять при её мытье.

Как правильно разобрать устройство

Отключив вытяжку, начинайте её демонтаж в такой последовательности.

1. Снимите крышку. Чтобы сделать это, отщёлкните фиксаторы и достаньте крышку из пазов.
2. Выньте фильтр.
3. Теперь нужно снять трубу, которая идёт от вытяжки к отдушине.
4. Достаньте воздушный фильтр. Разобрать вытяжку перед чисткой несложно, нужно лишь следовать определённому алгоритму действий

Каждую часть конструкции в процессе разборки сразу помещайте в воду для последующего отмывания. Пустой корпус также нужно будет промыть внутри и снаружи от любых загрязнений.

Средства, которые помогут вам отмыть вытяжку

Вытяжка готова к капитальной чистке, и теперь вам нужно выбрать, какие средства применить. Это может быть специальная бытовая химия, которая сейчас в большом ассортименте доступна в магазинах, или привычные народные средства, доказавшие свою эффективность многолетним опытом использования.

Начнём с бытовых химических средств. Они действуют очень быстро, в течение считаных минут удаляя даже самые стойкие загрязнения. Их эффективность основана на жирорасщепляющем действии некоторых веществ, входящих в их состав. Это могут быть специальные средства для вытяжек, но многие хозяйки пользуются средствами для очистки духовок: их состав почти идентичен, а значит, и воздействие тоже.

Важно: какое бы средство вы ни использовали при очистке вытяжки, химическое или народное, обязательно надевайте резиновые перчатки. Даже простая вода при длительном воздействии может повредить коже ваших рук, не говоря уже об активных веществах, способных быстро уничтожать грязь.

Как очистить вытяжку на кухне от жира в домашних условиях

Регулярная уборка кухни – залог чистоты во всем доме. И важны в ней не только блестящие поверхности, но и менее заметные детали. К чистой мебели и технике приятно прикасаться, при этом она дольше служит.

Кухня – место с повышенной влажностью и загрязняемостью воздуха, от чего частично спасает вытяжка. Постоянно поддерживать агрегат в чистоте дорогого стоит, но только так он способен качественно прослужить без сбоев дольше отмеренного производителем срока. Правила ухода за вытяжкой, способы очистки и маленькие хитрости – далее.

Как часто чистить вытяжку

Производитель рекомендует ухаживать за вытяжкой регулярно. Оптимальный интервал при средней частоте использования – примерно 30 дней.

Дальше смотрите по обстоятельствам:

• если кухня используется, чтобы утром выпить одну чашечку кофе и вечером разогреть пиццу, то можно мыть вытяжку раз в сезон;
• если каждый день заботливая мама готовит разносолы для большой семьи, то и раза в две недели будет недостаточно.

Если ухаживать за вытяжкой регулярно, чистить ее будет намного быстрее и легче, чем в запущенном случае, ведь свежий налет снимется без особых усилий.

Что же нас ждет, если мытье вытяжки систематически откладывать «на далекое потом»? Агрегат утратит свою эффективность, ибо загрязненный фильтр будет пропускать частицы копоти и жира, перекладывая всю нагрузку на внутренний элемент, а в случае его отсутствия и вовсе загрязнять «начинку», приводя ее в негодность.

А отсюда, как итог – повышение шума, ведь вентилятору придется «молотить» с удвоенной силой. Постепенно покрывающаяся обильным жирным слоем вытяжка будет выглядеть менее презентабельно, да и прикасаться к ней станет неприятно.

Важно! Чтобы продлить срок службы прибора, рекомендуется чистить его не только снаружи, но и внутри. Поэтому раз в 1-2 года (в зависимости от частоты использования) не ленитесь разобрать агрегат и привести в порядок все его «внутренности».

Что важно знать: правила ухода

Помыть вытяжку на кухне от жира – это не значит протереть корпус тряпочкой и этим ограничиться. Регулярная мойка агрегата подразумевает очистку наружного фильтра. Что уж говорить о генеральной уборке. В каждой модели решетка снимается по-разному, поэтому не поленитесь перед тем, как что-то сломать, заглянуть в инструкцию.

Процесс подготовки вытяжного устройства к очистке выглядит примерно так:

1. Обесточиваем прибор, завершив все рабочие процессы и вынув шнур из розетки.
2. На нижней части панели находим фиксаторы, которые держат фильтр. Их нужно отщелкнуть, одной рукой поддерживая фильтрующий элемент.
3. Снимаем решетку.
4. Извлекаем угольный фильтр, если он есть.

В рециркуляционных и комбинированных вытяжках угольный фильтр надо периодически менять – опять же, это зависит от частоты очистки жироулавливателя и интенсивности использования кухни.

Бытовые чистящие средства: как очистить кухонную вытяжку от жира

Чем и как очистить вытяжку от жира? Зависит от степени запущенности фильтра. Если вытяжка новая, а вы только начинаете за ней ухаживать и не хотите запускать фильтр, то можно обойтись «малой кровью», то есть самыми примитивными моющими средствами.

Для запущенных случаев у старых агрегатов существует «тяжелая артиллерия» в виде агрессивной химии и простого ножа или металлической щетки.

Удаления грязи с вытяжки химическими средствами

Часто мы видим примечания вида «не используйте абразивных моющих средств, чтобы не поцарапать поверхность» – для запущенного фильтра это не тот случай. Чтобы отмыть годами налипавшую грязь, простого мыльного раствора и мягкой ткани не всегда достаточно. Здесь уже важна не красота, а функционал. Чтобы вытяжка работала в полную силу, не бойтесь взять в руки и нож при необходимости.

К сведению. Средства для чистки кухонных плит идеально подходят и для вытяжки.

Бытовая химия, а особенно средства типа «Милам», во многом облегчают задачу. Но их стоит применять с особой осторожностью, так как они опасны для кожи и дыхательных путей.

Рассмотрим самые распространенные магазинные средства:

1. Израильский профессиональный клининговый гель и спрей «Шуманит» производителя Bagi предназначены для легкого удаления копоти и жира с загрязненных кухонных поверхностей. Сильнодействующее средство требует соблюдения элементарных норм безопасности: избегайте попадания вещества на кожу.
2. Немецкий гель Synergetic безопасен. Предназначен для чистки плит духовок, сковород и противней. Натуральное средство не содержит в составе агрессивных химических примесей, гель полностью биоразлагаем.
3. Экспресс-спрей «1 минута», производитель Sanita (Россия) относится к группе быстродействующих средств. Средство занимает лидирующие позиции за счет своей универсальности и доступной стоимости. Его можно применять для нержавейки, но нельзя использовать для чистки алюминия и эмалированных поверхностей.
4. «Анти-Жир» отечественного производителя «Золушка» – доступный по цене и эффективный спрей, который подходит для очистки любых поверхностей.
5. Польское средство в виде спрея и геля «АнтиЖир+Сияние» производителя Cilit Bang легко и безболезненно справляется с пригоревшими продуктами и жирным налетом. Вещество не содержит абразивных примесей, поэтому его можно использовать на гладких поверхностях.

Каждое средство имеет свои недостатки, преимущества и стоимость. При это способ использования универсален, отличаться может лишь скорость воздействия.

Важно! Перед тем, как почистить вытяжку любым из указанных способов, не забудьте надеть перчатки.

Технология использования химических жирорастворяющих средств предполагает стандартный алгоритм действий:

1. Демонтируем фильтр, выкладываем его в любую емкость, куда он способен вместиться полностью или хотя бы наполовину.
2. Наносим на решетку выбранное средство. Делать это нужно тщательно, чтобы не производить чистку снова.
3. Оставляем вещество на решетке на определенный отрезок времени (сколько именно – указано на упаковке), как правило 5-30 минут.
4. Тщательно промываем решетку вытяжки теплой водой.

В случае с сильными загрязнениями нанесите средство еще раз.

Как отмыть вытяжку от жира в домашних условиях народными средствами

Если мыть вытяжку регулярно, можно и вовсе отказаться от сильнодействующей химии и обойтись народными, щадящими средствами. Для работы понадобится грубая губка, мягкая ткань и жесткая щетка с синтетическим ворсом.

Ниже в таблице приведены средства, которые можно использовать для очистки фильтра:

Как устранить жир из вытяжки: проверенные методы очистки

Кухонная вытяжка — это оборудование, предназначенное для выведения испарений жидкостей, неприятных запахов, дыма, образующихся при приготовлении пищи. Главная функция — вентиляция, обновление воздуха в помещении. При регулярном использовании устройство быстро покрывается жировыми отложениями, начинает работать с перебоями. Очистить вытяжку на кухне от жира, вернуть ей функциональность можно самостоятельно без помощи мастеров.

Как разобрать вытяжку для очищения

Вытяжка — важный помощник на кухне, она должна находиться в чистоте. Ненадлежащий уход приводит к появлению влаги, запахов. Частота очистки зависит от интенсивности использования прибора. Рекомендуют придерживаться сроков:

• еженедельная мойка на кухнях в общественных местах питания;
• раз в 1-3 месяца мойка домашней вытяжки.

Не стоит затягивать с уборкой — снять застарелый жир, нагар сложно и трудоемко.

Перед началом очистки необходимо выключить оборудование из розетки и разобрать. Изучите техническую документацию для определения нюансов снятия отдельных участков. Подготовьте емкость под съемные детали, кухонный гарнитур и освободите рабочую поверхность плиты.

1. Отщелкните фиксирующие зажимы.
2. Извлеките решетку из пазов.
3. Открутите болты крепления.
4. Выньте фильтр. В отдельных моделях он спрятан за металлической решеткой.
5. Демонтируйте трубу.
6. Извлеките воздушный фильтр внутри, если он имеется в вашем устройстве.

Осмотрите детали для оценки масштабов загрязнений и подберите вариант чистки от жира.

Пошаговая инструкция по очищению вытяжки на кухне

Если чистить поэтапно, знать основные нюансы, то удалить грязь и жировой слой с прибора не будет проблематично. Вариантов много, главное — подобрать подходящий. Выбирать средство для отдельных элементов вытяжки и степени загрязнения, а не действовать по одному заданному алгоритму.

Чистка фильтра

Каждая модель воздухоочистителя на кухне оснащена фильтром. Он собирает жир, предупреждает его проникновение внутрь устройства, его оседание на корпусе, двигателе.

Фильтр бывает одноразовым и многоразовым. Первый вид изготавливается из акрила, флизелина, подлежит замене. Мыть нельзя, после очистки он не будет справляться с поставленной задачей. Надежнее и практичнее кухонной вытяжки с многоразовыми фильтрами из металла.

1. Приготовьте емкость необходимой вместимости.
2. Заполните горячей водой, кипятком.
3. Добавьте небольшое количество средства для мытья посуды, пищевой соды.
4. Погрузите фильтры.
5. Оставить на 2-3 часа для отхождения загрязнений без физического воздействия.
6. По истечении времени удалите остатки губкой. Постепенно понижайте температуру воды.

При сложных трудоемких загрязнениях емкость с погруженным фильтром подвергают кипячению пока вся грязь, накипь не отойдет.

Очистка решетки

Жироулавливающая решетка на кухне может быть очищена разными способами. Предварительно ее необходимо снять с фиксаторов.

Простой способ вернуть чистоту — обработка парогенератором. Устройство применяется для удаления жира с корпуса снаружи и внутренней поверхности трубы.

Почистить грязную решетку вытяжки можно при помощи посудомоечной машины. В ней можно помыть другие детали из нержавейки или с эмалированным покрытием, алюминиевые части лучше мыть вручную. Режим выбирать с минимальной температурой.

Обзор эффективных средств для чистки вытяжки от жира

Внешний корпус, вытяжной вентилятор и некоторые внутренние детали можно привести в порядок, избавить от пыли при помощи воды с моющим средством, мягкой тряпочки или губки. Решетка подлежит глубокому очищению. Для достижения эффекта воспользуйтесь народными методами или бытовой химией, призванной растворять липкость и грязь.

Народные средства

Высокими свойствами обладают различные кислоты и щелочи, но их нужно применять аккуратно, согласно рецепту.

1. Разрежьте лимон на крупные дольки или кружочки. Протрите мякотью кухонную решетку, оставьте на 20 минут. Затем аккуратно почистите грязь. Для усиления эффекта лимон можно присыпать солью. Если нет цитруса, воспользуйтесь другим подручным средством — лимонной кислотой. Кристаллы в количестве 40 гр. необходимо растворить в теплой воде, нанести на поверхность на 30 минут. Промыть при помощи тряпочки.
2. Удалить старый жир поможет хозяйственное мыло с процентным содержанием щелочи 72%. Понадобиться щетка с пластиковой или металлической щетиной. Рецепт: растворить половину кусочка в емкости с водой 3 л. Сетку поместить в раствор, не вынимать 20-30 минут. По истечении времени провести чистку вытяжки на кухне щеткой. Ополоснуть теплой водой, просушить.
3. Трудоемкие засоры можно выварить. Метод подходит для решетки и фильтра (угольные разновидности нельзя мочить). Поместите деталь в термостойкий тазик или ведро, заполните водой с добавлением стружки хозяйственного мыла. Прокипятить пока не отойдет вся грязь и вода не окрасится в темный цвет.
4. Уксус — надежное домашнее средство, но использовать его осторожно. Обязательно открывайте окно на кухне, надевайте перчатки из резины. На решетку наносится неразбавленная кислота 9% при помощи губки или пульверизатора. Спустя 10-20 минут остатки оттереть абразивной стороной губки.
5. В кастрюлю объемом 5 л налить теплую воду, добавить мыло хозяйственное, перетертое в стружку, кальцинированную соду 5 ст. л, перетертое или измельченное ножом яблоко. Раствор довести до кипения, поместить в него решетку. Можно таким способом чистить копоть, нагар, жир на противне из газовой, электрической духовки. Спустя 30 минут кипения, детали вынимаются и просушиваются.
6. Удивительными свойствами обладают Пепси и Кока-Кола. Лайфхак: опустите загрязненную сетку в напиток на час и потрите губкой. Ополосните под струей воды.

Бытовая химия

В магазинах предлагается выбор химических средств для борьбы с жировыми отложениями на вытяжке на кухне. Они ускоряют процесс приведения прибора в порядок, сохраняют его вид. Перед началом использования обязательно изучите инструкцию. Все действия проводить в непромокаемых перчатках.

• Sanita. Активный спрей под наименованием 1 минута на глазах растворяет жировую пленку, удаляет любые загрязнения. Экспресс-средство универсально, им можно чистить разные бытовые приборы, в том числе гриль и духовку.
• Шуманит. Относится к продуктам профессиональной линейки. Применяется для мытья поверхностей, участвующих в приготовлении пищи. При использовании требуется соблюдение мер безопасности. Эффект появляется спустя несколько минут после распределения. Способен удалить застарелый жир.
• Cilit Bang. Производитель предлагает препараты с пометкой АнтиЖир+Сияние. Они с легкостью выводят грязь и мягко воздействуют на металлические элементы.
• Synergetic. Гель для плит. Натуральный, безопасный. Можно применять средство для чистки вытяжки, духовки. Не содержит абразивных частиц.
• Анти-Жир от Золушки. Эффективный и доступный продукт, способный убрать любые сложные пятна с разных типов поверхностей на кухне и в ванной комнате.

Некоторые хозяйки рискуют и применяют Крот от засоров труб, может повредить металл сверху, вызвать коррозию внутри.

Перед применением средств бытовой химии на кухне проведите тестирование: нанесите небольшое количество на незаметный участок прибора и изучите реакцию в течение получаса.

Пирамида над плитой помогает сохранять чистоту воздуха в помещении во время готовки еды. Как магнит притягивает дым и испарения. Активная эксплуатация приводит к образованию жирового налета. Каждая хозяйка должна знать, как очищать решетку, отмыть фильтр кухонной вытяжки от нагара и жира. От их свежести зависит атмосфера на кухне, здоровье домочадцев. Вдыхание нагара негативно отражается на состоянии дыхательных путей, запах въедается в гарнитур и предметы интерьера.

Чем можно отмыть решетку кухонной вытяжки

Ежедневно через кухонную вытяжку, располагающуюся над плитой, проходят частички пищи, дым, пыль, гарь. Это приводит к тому, что устройство для очистки воздуха неизбежно засоряется, покрываясь неопрятным черным налетом, очистить который не так просто. Чтобы облегчить жизнь домохозяек, разберемся, как отмыть решетку вытяжки быстро и без труда.

Подготовка к очищению

Перед тем как попытаться почистить решетку от вытяжки, следует тщательно подготовиться к проведению данной гигиенической процедуры. Для этого потребуется:

• отключить вентиляцию от электропитания;
• внимательно изучить инструкцию по эксплуатации вытяжного устройства;
• разобрать вытяжку;
• разложить все детали таким образом, чтобы они не потерялись;
• вымыть любым чистящим средством трубу, корпус и фильтрующие системы устройства.

Способы чистки кухонного вытяжного зонта

Чтобы решетку вытяжки было легко очистить, необходимо периодически, хотя бы раз в два месяца проверять ее состояние, и убирать наслоившиеся частички копоти, жира и грязи. Однако, если загрязнения успели наслоиться, потребуется приложить определенные усилия, чтобы отмыть их. Познакомимся с самыми эффективными средствами, которые помогут навести порядок на кухне.

Обработка содовым раствором

Карбонат натрия способен качественно удалять даже застарелые загрязнения с любых поверхностей. Поэтому данное вещество активно используется домохозяйками для растворения жирного налета, который обильно покрывает решетку вытяжки. Чтобы отмыть устройство питьевой содой в домашних условиях необходимо:

• налить в выварку шесть литров чистой воды;
• поставить емкость на огонь;
• засыпать триста граммов соды, и тщательно размешать;
• после закипания жидкости − погрузить в выварку решетку, и кипятить в течение получаса;
• выключить огонь, и извлечь устройство.

Спустя указанное время решетка кухонной вытяжки будет полностью очищена.

Обработка нашатырным спиртом

В запущенных случаях, когда необходимо удалить слой грязи, который копился годами, поможет нашатырь. Чтобы отмыть решетку вентиляции с его применением, потребуется сделать следующее:

• залить в таз четыре литра прохладной воды;
• добавить сто пятьдесят миллилитров нашатырного спирта;
• запустить в активный раствор решетку;
• выждать два-три часа для более интенсивного воздействия.

После выполнения перечисленных манипуляций устройство можно будет легко отмыть от загрязнений под струей теплой воды.

Мыльный раствор

Когда нужно помыть вытяжку от жира, который образовался относительно недавно, можно воспользоваться обычным мыльным раствором. Чтобы качественно отмыть решетку, необходимо:

• заполнить таз теплой водой;
• добавить брусок натертого на крупной терке твердого мыла, и тщательно растворить его;
• погрузить в мыльную жидкость испачканную деталь вентиля

Как очистить вытяжку от жира в домашних условиях?

Вытяжка помогает избавиться от пара и запахов в процессе готовки. В домашних условиях на своей кухне ее необходимо использовать всегда при приготовлении пищи. Вытяжка дарит комфорт, поэтому каждая уборка должна касаться и ее. Основная опасность несвоевременной чистки то, что жирные частицы забивают детали фильтра и могут вывести из строя двигатель.

Как понять, что пора почистить вытяжку над плитой?

Очистить и отмыть вытяжку — одна из самых сложных задач. Жир, перемешиваясь с пылью и частичками пищи создает прочный налет на этом бытовом приборе. Понять, что вытяжной системе требуется чистка можно по таким признакам:

• Появился жировой налет на решетке.
• Пар и запахи вытягиваются слабо, о чем говорит распространение их по другим комнатам при включенной вытяжке.

Совет! Вытяжку лучше чистить чаще, так как бороться с застарелым слоем жира сложнее. Приблизительная частота процедуры – 1-2 раза в месяц.

Порядок чистки

При чистке нужно добраться ко всем частям, которые могут загрязниться жировым налетом. Для этого прибор следует разобрать, в этом поможет инструкция к устройству, она подскажет какие элементы возможно разобрать, а какие нет. В запущенных случаях жир может добраться даже к двигателю, поэтому мотор вытяжки тоже иногда приходиться чистить.

Внимание! Чистку мотора вытяжки лучше доверить специалисту. Он сможет при необходимости разобрать его и обработать специальным раствором. Своими силами можно удалить небольшие жировые отложения с поверхности путем соскабливания и протирания спиртом. Средства бытовой химии могут навредить металлу, поэтому будьте осторожны.

Алгоритм чистки:

1. Отключить от электросети.
2. Снять жироулавливатели.
3. Если конструкция позволяет, то снять воздуховод.
4. Очистить внешние и внутренние поверхности.
5. Почистить лопасти вентилятора.
6. Очистить решетку – она является  самым сложным элементом, так как в ней «надежнее» всего закрепляется жировой налет, проникая в мелкие ячейки.
7. Просушить все элементы и собрать детали вытяжки обратно.

Специальные средства

Отмыть вытяжку от жира легче всего специальными химикатами. Просто и эффективно это можно сделать при помощи пенящихся средств, которые с легкостью проникают в ячейки решетки. На самой вытяжке они успешно добираются в самые труднодоступные места.

Важно! Иногда мытье решетки приходиться повторять 2-3 раза с промежуточным промыванием водой.

Можно использовать спецсредства, в основе которых щелочь или кислота, первые более эффективны для жировых загрязнений.

Применение любых подобных химикатов на кухонных бытовых приборах требует  осторожности. Руки лучше защитить резиновыми перчатками, на глаза надеть очки, желательно использовать респиратор и обязательно обеспечить проветривание.

Чистка паром

Вытяжку из нержавейки и других материалов поможет очистить пар. Эффективно удалить жир можно используя специальный агрегат – парогенератор. В этом случае не нужно применять химикаты. Очистить удастся любые структуры: сверху, внутри, решетки, вентилятор.

Важно! Поверхности после паровой чистки получают не только чистоту, но и дезинфицируются, так как температура пара +150 градусов.

Подобный прибор нельзя назвать дешевым, но с помощью него можно очистить любые поверхности в доме, благодаря большому количеству насадок. Пар не провоцирует аллергии, а само устройство быстро окупится, так как сэкономит моющие средства.

Народные методы

Очистить вытяжку от жира удастся разнообразными чистящими средствами. Возможно использование посудомоечной машины для мытья сеток и съемных элементов. Корпус вытяжки придется чистить вручную. Достаточно эффективными являются уксус, хозяйственное мыло и сода, но не все поверхности потерпят чистку абразивным порошком. Также грязь растворится под воздействием геля для посуды. После чистки детали вытяжки нужно промывать большим количеством воды, что позволит исключить попадание химикатов в пищу в процессе готовки.

Перед тем как почистить вытяжку на кухне любым из народных средств, важно узнать точную технологию реализации метода. Сетку вытяжки проще всего подвергнуть кипячению, а корпус отмоется средством для мытья посуды и губкой.

Многие хозяйки используют металлические губки. Они действительно единственный вариант, если жировой налет на корпусе уже составляет пару миллиметров. Но в случае с поверхностью из нержавейки мочалку использовать не стоит, так как она оставит неприглядные царапины. От жира на решетках она избавиться не поможет.

Пищевая сода

Пищевая сода — помощница при любой чистке, в случае с вытяжкой будет использована сода с уксусом. Поверхность увлажнить и нанести соду тонким слоем, сверху полить уксусом. Результат реакции будет быстрым. В таком виде  оставить вытяжку на 3 часа. После смыть, не прикладывая много усилий.

Решетки можно успешно очистить, прокипятив в содовом растворе. Емкость нужно подобрать большую, так как сода будет пениться в процессе. На 10 л воды нужно взять 1 ст. соды. Во время кипения жир будет отставать на глазах. Время от времени нужно проверять, как он отходит. После необходимо промыть решетки и металлический фильтр под струей воды.

Совет! Улучшить эффект способно хозяйственное мыло, предварительно натертое на терке и добавленное в содовый раствор.

Нашатырный спирт

Отмыть вытяжку от сложного жира  можно нашатырным спиртом. Губкой, смоченной в нашатыре, натереть поверхности и оставить в таком виде на пару часов, после смыть.

В растворе нашатыря с водой замачиваются решетки, жироуловители и съемные фильтры. При этом важно обеспечить хорошее проветривание, так как запах будет очень резким. После таких водных процедур очистить жир будет легко.

Уксусная кислота

Уксус – не только помощник в приготовлении и консервации, но и универсальное чистящее средство. Кислота активно действует на жир, растворяя его. Губкой смоченной в уксусе обработать все элементы, оставить на 20 минут. После этого понадобится только промыть водой.

Хозяйственное мыло 

Почистить решетку вытяжки можно с использованием хозяйственного мыла.

При этом методе используется вываривание.

Порядок действий:

1. Найти емкость, в которую поместятся решетки вытяжки, то есть они будут полностью погружены в жидкость.  Это может быть большая кастрюля,  ведро или противень.
2. Далее натереть на крупную терку 0,5 бруска хозяйственного мыла и растворить в теплой воде.
3. В мыльном растворе замочить решетки и прогревать на умеренном огне, пока жир не размягчиться. В горячей воде это произойдет через 1-2 часа.
4. После такой процедуры промыть решетки под струей воды с моющим средством и просушить, после этого можно устанавливать их на место.

Важно! Если налет сильный, то решетку можно после вымачивания очистить щеткой. Она точно не повредит поверхность, и сможет добраться к труднодоступным местам мелкой сетки.

Очистка решетки вытяжки от жира (видео)

Как заменить фильтр? (видео)

В большинстве моделей очистка фильтра заключается в отмывании засорившихся решеток. Но есть вытяжки с дополнительным угольным очистителем, которые могут работать автономно, без подключения к системе вентиляции. Такие фильтры необходимо периодически заменять на новые, чистке они не подлежат. Обычно они расположены за уловителем. Выглядят как круглый или прямоугольный корпус из пластика или металла, в который помещен специальный фильтр-пакет. Коробку следует открыть и заменить вкладку.

Важно! Срок службы такого фильтра до 3 месяцев, после этого он теряет свои свойства очистки воздуха.

народные и химические средства для сетки и корпуса

Рано или поздно приходится сталкиваться с застарелым жиром на вытяжке, ведь она вбирает в себя не только пар, но и неприятные запахи. Хорошо, если ей был предоставлен должный уход, но порой решить проблему с первого раза практически невозможно. На этот случай существуют как народные, так и специальные химические средства, которые помогают отмыть вытяжку от жира на кухне.

Подготовительные работы

Понять о необходимости чистки сетки вытяжки можно по снижению ее работоспособности. Прежде чем мыть и чистить этот прибор, нужно четко себе представить все свои действия. Например, нужно тщательно изучить конструкцию прибора, поскольку без ее разбора не обойтись. Перед мытьем надо:

1. Отключить прибор от электропитания.
2. Снять верхнюю крышку. Обычно для этого нужно отсоединить фиксаторы.
3. Вынуть воздушный фильтр.

Чистить необходимо все детали вытяжки, через которые проходит воздух. В первую очередь это касается фильтра (хотя есть такие модели, где фильтр попросту меняется), сеточек, гофрированных труб и, естественно, всех внешних частей.

Способы чистки сетки

Наиболее проблемным местом вытяжки является сетка. Для мытья можно использовать как специальные химические средства, так и народные.

Народные средства

Среди народных средств наиболее часто используется содовый раствор. Он простой, доступный, безопасный, но при этом максимально эффективный. Для чистки нужно в большую кастрюлю налить воду и поставить на огонь. Воду следует довести до кипения. После этого всыпать один стакан соды, которую нужно хорошо размешать. Далее в эту кастрюлю надо положить решетку фильтра, которую кипятить около 30 минут. Закончить процедуру после того, как все загрязнения отойдут.

Для чистки фильтра в домашних условиях можно использовать и мыло. Половину куска натереть, а затем растворить в горячей воде. В этой мыльной воде смочить губку, которой и протереть все загрязненные части прибора. Если загрязнение старое, то на помощь придёт металлический скребок.

Еще одним эффективным народным очистителем кухонной вытяжки является уксус, но это средство может быть небезопасным. Для защиты рекомендуется использовать резиновые перчатки и маску. Для чистки этого прибора ветошь нужно замочить в уксусе, а затем протереть все загрязненные места, тщательно смачивая поверхность. Оставить кислоту от 7 до 12 минут, после чего деталь устройства тщательно вымыть. Если загрязнение свежее, то можно использовать раствор с водой в пропорции один к двум.

Аналогичными свойствами обладает и лимонный сок. Для чистки лимон нужно разрезать пополам, а мякотью натереть загрязненную поверхность. Оставить на 10 минут, после чего удалить средство мягкой влажной ветошью.

Отмыть вытяжку от жира поможет и спирт. Для этого полстакана спирта развести в 3,5 л воды. Этот раствор нагреть, положить в него фильтр и оставить на несколько часов. После того как грязь начнет отделяться, отмыть сетку вытяжки от жира жесткой щеткой, предварительно вынув ее. Но нужно следить за тем, чтобы поверхность детали не поцарапалась. Этот способ может быть небезопасным для здоровья человека, поэтому в комнате, где будет проходить чистка, нужно открыть окна, дополнительно рекомендуется надеть маску или респиратор.

Химические препараты

Чаще всего для чистки фильтровой сетки вытяжки выбирают жирорастворяющее средство, которое обычно используется для мытья посуды. Для этого фильтр нужно замочить в подобной жидкости, после этого протереть щеткой или специальной губкой. Жирорастворимую жидкость необходимо смыть кипятком. Этот способ является эффективным, если загрязнение на приборе свежее.

Если на устройстве образовался довольно толстый слой жира, нужно принимать радикальные меры. Одной из них является использование средства для прочистки трубопроводов. Опасность заключается в том, что это средство довольно агрессивное, поэтому использовать его можно лишь в наиболее тяжелых случаях, поскольку слишком частый контакт такой жидкости с поверхностью вытяжки может стать причиной ее порчи.

Для очистки фильтра средство для труб развести согласно инструкции. Делать это лучше в большой емкости. После этого в жидкость поместить фильтр. Реакция будет видна практически сразу. После того как она прекратится, помыть решетку от вытяжки под проточной водой.

Хорошим средством является и отбеливатель. Его можно использовать, чтобы почистить фильтр в вытяжке на кухне. Для этого загрязненную поверхность смочить сначала водой, а затем нанести отбеливатель зубной щеткой. Оставить средство на 10 минут. По истечении этого времени белизну удалить губкой, а обрабатываемые элементы промыть водой.

Использование пара

Есть и альтернативный способ очистки прибора от жирового слоя — использование пароочистителя. В него предварительно заливается вода, затем устройство включается в сеть, после чего специальной насадкой необходимо проводить по поверхности загрязненных деталей. Пар под напором будет целенаправленно воздействовать на жировой слой, который впоследствии можно будет легко снять специальными салфетками или насадками (они могут быть в комплекте к пароочистителю или их можно купить отдельно). О том, как от жира очистить кухонные шкафы читайте в этой статье.

Обработка внешней части вытяжки

Для мытья внешней части прибора обычно используют стандартные моющие средства. Их нужно развести водой в пропорции один к четырём, после этого жидкость нанести на губку, которой и протереть поверхность устройства. Закончить процесс мытья необходимо вытиранием насухо, при этом нужно следить, чтобы не было разводов.

Периодичность мытья

Наиболее часто чистке подвергается сетка вытяжки, поскольку она пропускает через себя весь жир. Поэтому, чтобы вытяжка справлялась со своими прямыми функциями, чистку необходимо выполнять регулярно:

• если плита используется ежедневно, то подобные процедуры рекомендуется проводить раз в 3 месяца;
• если плита используется редко, то мыть вытяжку от жира можно раз в полгода.

Профилактика и уход

Для избежания образования застарелых жировых пятен рекомендуется правильно ухаживать за вытяжкой :

1. После приготовления пищи с поверхности вытяжки удалять брызги жира мягкой ветошью. Дополнительно можно использовать щадящее чистящее средство, например, обычное средство для посуды.
2. Не оставлять газ включенным.
3. Частая необходимость чистки поверхности вытяжки может возникать и из-за неправильной ее установки. Например, если это устройство будет расположено слишком близко к плите. На такой вытяжке жировой слой появится гораздо раньше, чем следовало бы.

Если проводить чистку вытяжки и ее деталей регулярно, то будет служить она гораздо дольше. Для этого рекомендуется использовать такие средства, которые не станут причиной порчи устройства. При необходимости методы можно комбинировать.

как прочистить вытяжку, воздуховоды, фильтры от жира самому + видео

Вентиляция и вытяжка в кухонном помещении должны выполнять свои функции эффективно. Чтобы с работоспособностью систем, выводящих из кухни плохие запахи, проблем не возникало, требуется время от времени прибегать к их чистке.

Виды вентиляции

Вентиляционная система на кухне может быть:

• естественной, то есть предусматривающей поступление в помещение свежего воздуха и отток внутреннего благодаря созданию особого давления;
• приточной, предполагающей, что затхлый воздух выталкивается из помещения потоком свежего кислорода;
• вытяжной, работа которой заключается в вытягивании старого воздуха из комнаты и притоке новых воздушных масс за счёт разряжения давления;
• приточно-вытяжной, предвидящей перемещение воздуха и обменные процессы благодаря установке специального аппарата.

В большинстве многоквартирных и частных домов вентиляцию делают естественной. Такая система считается простой, так как позволяет заменить через окна и двери отработанный воздух. При этом отверстие с решёткой, сквозь которое из помещения уходит газ, уже не пригодный для дыхания, всегда размещают в верхней части стены.

По каналам циркулирует и свежий, и отработанный воздух

Причины засорения вентиляции

Главная проблема, из-за которой вентиляция выходит из строя, – это загрязнение разветвлений системы, откуда отработанный воздух выходит на улицу. Преграды на пути воздушных масс возникают в результате оседания на стенках вентиляционных ходов пыли, жира и копоти. Слой грязи внутри каналов получается довольно толстым, так как многие владельцы никогда их не чистят, ограничиваясь стиранием пыли с наружной стороны.

Из-за толстого слоя грязи на стенках вентиляционной шахты воздух плохо циркулирует

В старых зданиях причиной плохого функционирования вентиляции на кухне может стать разрушение кирпичной кладки воздуховодов. Проблему обычно связывают с длительным воздействием воды, попадающей на стенки каналов сверху или из ванной. По этой причине вентиляционная шахта оказывается заваленной, а воздухообмен нарушается. К такому же явлению приводит проникновение в воздуховоды ос и птиц.

Иногда вентиляция перестаёт справляться со своими задачами по вине владельцев помещения. Речь идёт о неудачных попытках усовершенствовать квартиру и расширить её пространство за счёт разрушения выступа, в котором находятся вентиляционные каналы. В результате такого ремонта свежий воздух перестаёт поступать и в квартиры на других этажах.

Проверка работоспособности вентиляционного канала

Перед чисткой вентиляционной шахты надо сначала убедиться в том, что работа воздуховодов действительно нарушена. Для этого можно воспользоваться горящей спичкой — поднести её к решётке и посмотреть, отклонится ли пламя в сторону. Если этого не случилось, то вентиляционная система функционирует плохо.

Из-за использования зажигалки рядом с вентиляцией могут возникнуть нежелательные последствия

Работники коммунальных служб не рекомендуют оценивать работу вентиляционных систем таким способом, так как это опасно. Дело в том, что в зданиях с магистральными газопроводами случаются утечки газа, попадающие именно в воздуховод. Если поднести пламя к вентиляционной шахте, откуда ещё не вышел газ, может произойти взрыв. Газовщики советуют прибегать к безопасному способу проверки работы вентиляции:

• вырезать из газеты кусок бумаги длиной 30 см и шириной 3 см;
• поднести бумажную полоску к решётке вентиляционной шахты, закрыв окна и двери в комнате;
• обратить внимание на то, тянет ли отрезок бумаги к решётке.

Если полоску тянет, то сомневаться в функциональности вентиляции не стоит. В случае отсутствия необходимой реакции воздуховода следует заняться чисткой вентиляционной системы.

Проверку работоспособности вентиляционного канала можно провести в три этапа

Способы очистки и дезинфекции вентиляции и дымоходов

Чтобы самостоятельно прочистить стенки вентиляционного канала на кухне, можно использовать разные средства. Обычно для восстановления работоспособности воздуховодов проводят механическую чистку.

Механическая очистка

Самый популярный способ чистки вентиляционной системы. Он подразумевает использование пылесоса, небольшого шпателя для удаления грязи и ёршика с длинной ручкой.

Ершом с длинной ручкой получится почистить труднодоступные места

Этапы механической чистки

Механическая чистка подразумевает под собой достаточно незатейливый процесс:

• от стены, на которой прикреплена решётка вентиляции, отодвинуть плиту и кухонный гарнитур;
• на пол положить газеты, чтобы не испачкать другие поверхности;
• обеспечить свободный доступ к любому участку воздуховода;
• решётку на входе в вентиляционный канал снять и промыть с порошком и скребком или заменить на новую;
• убрать из шахты мусор, надев перчатки;
• грязь и жир со стенок канала очистить скребком, после чего в вентиляционное отверстие погрузить шланг пылесоса и водить по вентиляционной шахте около 5 минут;
• протереть влажной ветошью участок, до которого можно достать рукой;
• продезинфицировать, а затем запечатать вход в вентиляционный канал решёткой.

Слева изображена загрязнённая вентиляционная шахта, а справа показан её вид после чистки

Циркуляция воздуха

Ещё один способ восстановить работоспособность вентиляции заключается в улучшении циркуляции воздуха. На то, что с движением воздушных масс в комнате есть проблемы, может указать лоскут бумаги, который не притягивается к решётке вентиляции, когда в комнате полностью распахнуты двери. Проблема с плохой циркуляцией воздуха обычно решается расширением зазора между дверью и полом до 4 см.

Приток воздуха

Чтобы проветрить помещение естественным образом, открывают окна и двери. Но в зимнее время обновлять воздух в квартире таким образом вряд ли захочется. Поэтому следует подумать о дополнительных способах притока кислорода в кухню и другие комнаты. Например, в плотно закрывающихся пластиковых окнах можно создать приточные щели. Благодаря им тёплый и холодный воздух начнут взаимодействовать, а в комнате будет создан нужный микроклимат.

Благодаря специальным щелям в комнате улучшится воздухообмен

Дополнительная вытяжная система

Если улучшение притока воздуха ситуацию не изменило, то рекомендуется установить на кухне дополнительную систему вытяжки. Для этого в вентиляционном канале необходимо закрепить вентилятор, работающий от электричества. Этот прибор будет добавлять в помещение свежий воздух.

Видео: как убрать грязь из вентиляции

Чистка вытяжки над кухонной плитой

Помимо вентиляционной системы в очистке нуждается вытяжка, расположенная над плитой. Если оставить устройство грязным, то воздух на кухне будет насыщен вредными испарениями, чадом и гарью.

Подготовка к работе

Подготовительные мероприятия, предшествующие чистке вытяжки над плитой, предполагают:

• отключение прибора от электрической сети;
• удаление фиксаторов вытяжки;
• демонтаж верхней крышки;
• изъятие из прибора воздушного фильтра;
• поиск необходимых чистящих средств.

Мыло и сода — бюджетный и эффективный вариант чистки вытяжки

Какое средство в силах справиться с грязью, прилипшей к деталям вытяжки, догадаться бывает сложно. С загрязнениями можно бороться пищевой содой. В таком растворе в течение 30 минут требуется кипятить сетку и фильтр, покрывшиеся налётом. Для приготовления такого средства нужно использовать 200 гр порошка и 3 литра воды.

Удалить с поверхности фильтра и сетки вытяжки слой прилипшей грязи способно обычное хозяйственное мыло с содержанием 72% жирных кислот. Это средство используют в тёртом виде и растворяют в 2,5 литрах кипящей воды. В готовой смеси, как и в содовом растворе, грязные детали вытяжки нужно замочить. Через несколько минут детали можно будет достать, промыть и протереть влажной тряпкой.

Эффективным средством для удаления жира и гари с бытовых кухонных приборов считается уксусная эссенция. Для очистки загрязнённых элементов вытяжки хозяйке понадобится раствор, приготовленный из концентрированного уксуса и воды в соотношении 1:2. Этим средством фильтр и сетку нужно смочить и оставить на 7 минут. Потом очищенные детали вытяжки требуется тщательно протереть тряпкой.

Вытяжку можно протереть сухой тряпкой, чтобы не осталось следов

Способы очистки

Если на вытяжке скопилось мало жира, то хозяйке следует воспользоваться следующей инструкцией по очистке вытяжки:

• найти ёмкость, в которую свободно помещаются загрязнённые детали;
• залить грязные элементы вытяжки горячей водой;
• нанести на щётку средство для чистки плиты или мытья посуды и удалить загрязнения;

  Щетинки зубной щётки хорошо очищают поры сетки

• оставить фильтр и решётку в горячей воде примерно на 30 минут;
• ополоснуть элементы вытяжки сначала тёплой, а затем холодной водой, смыв остатки мыльного раствора.

С загрязнениями, которые сделали вытяжку полностью жёлтой или даже коричневой от жира, следует бороться иным образом:

• выбрать тару, в которую свободно войдут загрязнённые части вытяжки;
• натереть на тёрке половину куска хозяйственного мыла;
• засыпать крупицы мыла и 2 ст. л. пищевой соды в тару и залить грязные элементы вытяжки горячей водой;
• поставить ёмкость с замоченными в мыльно-содовом растворе деталями на огонь и прокипятить в течение получаса;
• промыть детали вытяжки в чистой воде;
• в случае обнаружения на поверхности элементов прибора пятен, которые не получилось вывести, процедуру следует повторить.

  В результате замачивания деталей в растворе грязь отходит самостоятельно

Если жир с вытяжки не удаляется никакими средствами, то можно использовать следующую инструкцию:

• приобрести профессиональное средство (гранулированное или жидкое), направленное на борьбу с засорами в трубах вытяжки, и плотные перчатки;
• сложить грязные детали вытяжки в ёмкость из нержавеющего металла и залить специальным химическим реагентом;

  Химические реагенты действуют очень быстро

• если средство для чистки прибора порошкообразное, то его следует насыпать на поверхность загрязнённых элементов и немного смочить горячей водой;
• подержать решётку и фильтр в химическом реагенте от 5 до 7 минут и тщательно промыть холодной водой;
• просушить очищенные элементы вытяжки, а затем прикрепить их на своё место.

Прибегать к кардинальным мерам чистки вытяжки следует как можно реже. Частое использование химических средств может испортить детали бытового прибора.

Перед чисткой нельзя забывать отключать прибор от электросети

Воздуховод прибора обязательно промывают после чистки решёток вытяжки. С этой задачей проблем не возникнет, так как диаметр трубы большой. Воздуховод хорошо очищается от грязи обычным моющим средством и тёплой водой.

Периодичность очистки систем вентиляции и вытяжки

На то, как часто нужно чистить вентиляционные каналы и вытяжку, влияет толщина скопившегося жира и активность приготовления еды. Если вытяжка работает не менее двух часов в день, то специалисты советуют мыть бытовой прибор хотя бы раз в 3 месяца. Если плитой пользуются редко, то чистить решётку вентиляции и детали вытяжки рекомендуют каждые полгода.

Отсутствие грязи на приборе — гарантия его хорошей работы

Чем чаще вентиляционную и вытяжную системы будут избавлять от грязи, тем проще станет задача по очищению жира и копоти.

Видео: как почистить решётку вытяжки

Каждый хозяин квартиры обязан содержать в чистоте инженерные системы. Для этого нужно знать, как удалять грязь из вентиляционной шахты и вытяжки над плитой, и периодически выполнять поставленные задачи.

Как чистить деревянную отделку мебели

2. Дом и сад
3. Обустройство дома
4. Очистка и удаление пятен
5. Как чистить деревянную отделку мебели

Гилл Чилтон

Когда выяснял, как чистить деревянную мебель , мы должны сначала определить и понять, с какой древесиной мы работаем. Для изготовления мебели используется множество различных видов отделки деревом, и все они должны очищаться по-разному с помощью разных чистящих средств.

Например, незапечатанную деревянную мебель следует чистить только методом влажной пыли. Тем не менее, другие породы дерева могут позволить использовать больше чистящих / полировальных средств. Прежде чем мы перейдем к лучшим способам очистки каждого вида деревянной отделки, ознакомьтесь со следующими стандартными советами по общему уходу за деревянной мебелью:

• Пыль по направлению волокон. Годы занятий этим помогают сохранить отличительные узоры на дереве.

• Подойдет любая мягкая ткань, но умные салфетки из микроволокон собираются и висят на пыли, так что ее нельзя просто переложить в другое место.

• Легче наносите лак-спрей. Со временем остатки полироли тускнеют. Многие люди тянутся к баллончику просто потому, что им нравится этот только что отполированный запах. Если это вы, купите освежитель воздуха и дайте дереву отдохнуть.

  Как чистить деревянную мебель

  Отделка деревянной мебели	Метод очистки
  Краска	Жидкость для мытья посуды Neat эффективно удаляет жир и пятна. на этой износостойкой поверхности.
  Пятно	По возможности используйте только влажную пыль. В противном случае рассматривать как незапечатанную древесину .
  Открытая	Смыть водой или мыльным раствором для мытья посуды. наносить с ткани, а не непосредственно на дерево. Быстро промыть и высушить . Не оставляйте мокрым.
  Лак	Смачивайте пыль и избегайте чрезмерного намокания ценных предметов. Обработайте устойчивых пятен раствором разбавленного средства для мытья посуды. Отполируйте замшей тряпочкой или полиролью, нанесенной на ткань.
  Шпон	Осторожная очистка. Тонкий верхний слой древесины может быть покрыт лаком , а может и нет, а тонкий лак легко может пузыриться в воде. Если открыт, только влажная пыль. Если оно покрыто износостойким синтетическим покрытием , осторожно промойте губкой, смоченной мыльным раствором для мытья посуды . Промыть и высушить.
  воск	Моющее средство делает воск тусклым, поэтому используйте вместо него мыльные хлопья. Купите готовый мыльный очиститель для дерева , чтобы упростить эту задачу.Приготовьте раствор и окуните в него ткань. Не мочите Table слишком сильно. Высушите мягкой тканью.

Другие советы по чистке деревянной мебели

Используйте воск на основе пчелиного воска только на древесине, не покрытой лаком. Лак предотвращает проникновение воска, поэтому не тратьте время, просто разглаживая его сверху.

Лакированная или лакированная древесина выдерживает воздействие мягких моющих средств при минимальном использовании воды.Следите за тем, чтобы дерево не пропиталось водой или, что еще хуже, не позволило влажному чистящему раствору скапливаться на поверхности.

Очень разбавленный белый уксус удаляет липкость антикварной мебели. Добавьте несколько капель уксуса в чашку с водой, затем окуните ткань в раствор и отожмите.

Если вы хотите улучшить качество воздуха, пыльные места, которые вы не видите, так же важны, как и те, которые вы можете видеть. Свежий воздух без пыли в спальнях означает лучший сон и прекращение утреннего чихания.

Используйте табурет и тряпку на шесте, чтобы протереть верх шкафов и другие высокие пылеуловители.Или вы можете воспользоваться более простым подходом, чтобы собрать пыль! Просто бросьте листы газет на верх вашего гардероба и время от времени осторожно поднимайте их и бросайте их вместе с пылью в мусор.

Однако делать это нужно осторожно, иначе начнется пыльная буря. Возьмите с собой большой поднос и встаньте на стремянку перед шкафом. Положите чистый лист газеты поверх пыльного. Согните края обеих листов к центру — и бросьте партию на свой лоток, чтобы ее можно было собрать вместе с мусором.

Об авторе книги

Как чистить деревянную мебель

Советы

• Соберите чистящие средства.
• Подготовьте место для серьезной чистки деревянной мебели.
• Пропылесосьте мебель и удалите пыль.
• Очистка деревянной мебели уксусом и водой.
• Выполните заключительную полировку для удаления влаги.
• Использование уксуса и оливкового масла в качестве полироли для мебели.

Итак, вы приобрели красивую деревянную мебель. Или, может быть, это произведение было передано вам от родителей, и вы не хотите, чтобы он выглядел так, как будто он был передан по наследству.Мы можем нанести на нее полироль и осмотреть ее, думая, что блестящая древесина означает чистую древесину. Но так ли это на самом деле? Со временем скопление грязи, масла и пыли может сделать дерево тусклым и темным. Хорошая уборка не только украсит дерево, но и поможет продлить срок службы любимой мебели.

Я собираюсь обрисовать некоторые шаги по очистке вашей деревянной мебели, используя экологичный подход, который безопасен для большинства деревянных поверхностей: старый добрый уксус и вода. Хотя уксус — очень мягкое чистящее средство, вам следует сначала протестировать его на небольшом незаметном участке дерева, чтобы быть в безопасности. Что касается антиквариата или ценных вещей, вы можете проконсультироваться с профессиональным реставратором о типе отделки и правильном методе очистки. Для большинства из вас следующий метод будет эффективным для удаления грязи и сажи с деревянной мебели.

Этапы очистки деревянной мебели

1. Соберите чистящие средства. Очистить деревянную мебель довольно несложно. Возьмите пылесос и ведро, в которое поместится как минимум галлон воды.Найдите несколько чистых тряпок из мягкой ткани и убедитесь, что они не использовались с другими чистящими средствами, которые могут повредить дерево. Мне лично нравятся салфетки из микрофибры. Достаньте из шкафа белый уксус. Вам также может потребоваться растительное или оливковое масло, если ваша древесина нуждается в полировке.
2. Подготовьте место для серьезной чистки деревянной мебели. Большая часть мебели имеет тенденцию иметь прикрепленную фурнитуру или используется в качестве столешницы для домашних предметов. Чтобы облегчить эту работу, вам нужно освободить доступ к древесине.Отвинтите и снимите фурнитуру (если она не удерживает мебель вместе, например ручки). Если вы думаете, что есть небольшая вероятность, что вы не сможете снова включить оборудование, пропустите его. Затем удалите с предмета, который нужно очистить, все, например, подушки, подушки, лампы и другие предметы. При необходимости отодвиньте мебель от стены, чтобы обойти ее целиком.
3. Пропылесосьте мебель и удалите пыль. Используйте пылесос и его насадку-щетку, чтобы аккуратно удалить пыль с поверхности и трещины.Не используйте насадку для обивки (ту, которая вращается). Образовавшиеся царапины будут вашей ошибкой, а не моей. Пока у вас нет пылесоса, вы можете также тщательно очистить снятые подушки. Нет смысла класть грязные подушки обратно на чистый деревянный каркас. Если вы действительно не хотите вытаскивать пылесос, можно слегка смочить ткань и аккуратно протереть дерево, чтобы захватить и удалить пыль.
4. Очистка деревянной мебели уксусом и водой. В ведре смешайте полстакана белого уксуса с половиной галлона теплой воды.Для больших поверхностей вы можете увеличить его вдвое. Вы можете распылить смесь уксуса на мягкую тряпку или окунуть тряпку в ведро, а затем тщательно отжать. Быть осторожен. Чрезмерное попадание воды на дерево может вызвать повреждение, если оно проникнет в отделку. Протрите влажной тканью круговыми движениями. Прополощите ткань, когда она станет заметно грязной, или возьмите чистую тряпку и продолжайте, пока не очистите всю ткань.
5. Выполните окончательную полировку для удаления влаги. Возьмите свежую чистую ткань и еще раз пройдитесь по дереву.Отполируйте круговыми движениями до получения яркого блестящего покрытия. Обязательно удалите с мебели как можно больше воды. Вы можете заметить участки, которые не так чисты, как вы ожидали. Не отчаивайся. Просто вернитесь к этапу стирки и сделайте еще один шанс. Убедитесь, что вы закончили с этим шагом, так как вы не хотите оставлять влагу на деревянной отделке.
6. Использование уксуса и оливкового масла в качестве полироли для мебели. Один или два раза в год вам захочется оживить свою древесину с помощью хорошей полировки.Подойдет растительное или оливковое масло. Я предпочитаю оливковое масло, потому что оно менее жирное. . . да, это шутка. Смешайте четверть стакана оливкового масла с четвертью стакана белого уксуса. С помощью мягкой ткани нанесите небольшое количество смеси на древесину и отполируйте ее до блеска. Масло должно пополнять влагу древесины. Опять же, сначала вы должны протестировать небольшой участок.

Поддержание чистоты древесины в хорошем состоянии

Часть правильного ухода за деревом определяет отделку древесины: она покрыта маслом, окрашена или полированная лиственная древесина? Или это особая древесина (например, бамбук), которая может нуждаться в периодическом повторном увлажнении? Ознакомьтесь с инструкциями по правильному уходу или посмотрите советы на сайте производителя.Целью вощения является восстановление прочности отделки, но обязательно используйте воск, специально созданный для дерева. Другой вариант — использовать полироль на масляной основе, но масло не так эффективно для создания твердого покрытия. Что бы вы ни делали, не наносите воск на смазанную маслом древесину, так как это помутнет поверхность. Точно так же не используйте масляный лак для вощеной поверхности. Крашеную древесину лучше всего чистить обычной пылью или протирать влажной тряпкой.

Есть общие шаги по уходу, которые вы можете использовать, чтобы продлить срок службы вашей мебели.Постарайтесь не допускать попадания прямых солнечных лучей на деревянную мебель или, по крайней мере, постарайтесь минимизировать их воздействие. Хранение детали в чрезмерно влажных местах также может привести к появлению трещин. Кроме того, регулярная очистка от пыли поможет предотвратить тусклый эффект скопления грязи. И хотя лично мне они не нравятся, использование салфеток для защиты поверхности от износа — это всегда разумный поступок. Даже если это выглядит глупо.

Зеленые продукты для очистки деревянной мебели

Oak-Y Dokey Green Wood Cleaner изготовлен из специальной смеси натуральных кондиционирующих масел, которые очистят, полируют и защитят вашу деревянную мебель, а также подчеркнут естественный блеск дерева.Этот очиститель безопасен для большинства обработанных деревянных поверхностей, включая деревянную мебель и шкафы. Кроме того, он эффективно удаляет пыль, грязь и налет с ваших деревянных поверхностей без токсичных паров, силикона или растворителей. Вы можете найти Oak-y Dokey на Amazon.

Кейт от Eco-Me Wood Polish and Cleaner. Это натуральное чистящее средство для древесины состоит из оливкового масла, фракционированного кокосового масла и чистых растительных эфирных масел. Натуральный материал Kate by Eco-Me безопасен для вашей семьи и экологичен.Полироль для дерева можно использовать на запечатанных деревянных поверхностях, таких как деревянная мебель и шкафы, и он защитит отделку дерева без использования вредных химикатов.

Средство для чистки и полировки мебели Natural Shine — еще одно чистящее средство, полностью состоящее из натурального дерева, которое очищает и полирует деревянную мебель, стекловолокно, пластик, панели, винил и шкафы. Этот продукт создан из натурального апельсинового масла и соевого масла, поэтому оставляет свежий апельсиновый запах. Помимо удаления грязи и пятен, полироль скроет мелкие царапины на дереве, удалит налет мыла и воска и поможет отразить будущие отпечатки пальцев.

Как мыть паркетные полы

Независимо от того, пользуетесь ли вы паркетом в течение многих лет или только что установили новый, важно сохранить свои дорогостоящие вложения и изучить , как мыть паркетные полы .

Хотите верьте, хотите нет, но это немного больше, чем использование старой метлы и швабры. На самом деле то, как вы привыкли мыть пол, может принести больше вреда, чем пользы.

Итак, давайте рассмотрим некоторые из лучших средств для мытья полов из твердых пород дерева, а также , как правильно и неправильно это делать.

Необходимые инструменты и материалы

Конечно, в первую очередь вам понадобится паркетный пол. Прежде чем приступить к чистке, важно знать, какой у вас деревянный пол.

Не все паркетные полы одинаковы. Несмотря на то, что существуют общие рекомендации по уходу и уходу за древесиной твердых пород, особый тип твердой древесины и отделка могут потребовать особого внимания . Если вы не уверены, обратитесь к производителю.

Наверх

Защита пола

Всегда рекомендуется использовать защиту пола, например подставки для мебели и войлочные прокладки под ножками и рамами мебели. Это незаменимый предмет в дни глубокой уборки, когда пора атаковать гнездо заброшенных пылевых кроликов под диваном.

Подставки для мебели стоят всего несколько долларов и позволяют легко перемещать тяжелые предметы мебели без особой посторонней помощи, защищая древесину твердых пород от царапин и вмятин.В крайнем случае, вы даже можете использовать сверхпрочное одеяло .

Наверх

Пылесосы

Один из самых простых и популярных способов содержать паркетный пол в чистоте — это использовать пылесос .Используйте пылесос , предназначенный только для полов с твердой поверхностью . Если в вашем доме есть и ковер, и древесина твердых пород, ищите пылесос, который подходит и для того, и для другого.

Ищите пылесос с достаточным всасыванием для легкого удаления грязи и ворса. Пылесос также должен быть легким, с колесами, которые не будут царапать пол. Если у него есть колотушка, она должна быть регулируемой или съемной , поскольку колотушка также может повредить отделку.

Канистровые пылесосы, беспроводная ручка и легкие вертикальные пылесосы с насадками — самые популярные варианты.

Некоторые люди предпочитают автоматический пылесос, такой как Roomba. Однако, если у вас есть домашние животные, это может быть не самая лучшая идея.

Было происшествий с Roombas и происшествий с домашними животными . Roomba может распространить указанную аварию на дальние углы вашей гостиной, создавая тем самым неприятный кошмар, в который вы вернетесь домой.Достаточно сказано.

Наверх

Метлы

Если вы предпочитаете не пылесосить, или для небольших комнат и беспорядка, всегда есть метла . Нет ничего плохого в том, чтобы использовать старый добрый веник из щетины. Однако существуют более эффективные инструменты, позволяющие вдвое быстрее подметать пол.

Метлы из микрофибры, также известные как швабры для пыли . Швабры для пыли заменяют стандартную головку из щетины головкой, обернутой тканью из микрофибры.В зависимости от модели, салфетки могут быть одноразовыми или многоразовыми и стирать в стиральной машине.

Преимущество пылевых швабр в том, что они отлично справляются с задачей притягивать и собирать грязь, пыль и волосы, а не просто собирать их по полу в кучу. Когда вы закончите, у вас все еще может образоваться куча грязи, поэтому не выбрасывайте совок.

Наверх

Швабры

Если ваш пол загрязнен более чем точечной уборкой, вам понадобится влажная швабра , чтобы избавиться от лишней грязи и въевшейся грязи.

И снова на помощь приходит волшебная микрофибра. Некоторые влажные швабры устроены как швабры для пыли со съемной и моющейся плоской головкой из микрофибры. Другие выглядят как швабра из пряжи, но вместо петель пряжи полоски из микрофибры.

У влажной швабры из микрофибры двоякие преимущества. Как и швабра для пыли, волокно притягивает грязь . Основным преимуществом здесь является то, что микрофибра не удерживает столько влаги, поэтому вы можете очистить пол, не пропитывая древесину.

Наверх

Чистящие средства для твердых пород дерева

В большинстве случаев, чтобы вымыть пол, достаточно немного воды. Если ваш пол очень грязный или его необходимо продезинфицировать, вы можете воспользоваться мощным средством для уборки полов .

На рынке так много продуктов, которые обещают сделать полы сияющими, как новые, но какой из них лучший очиститель для паркетных полов ?

Вкратце, некоторые из лучших вариантов (в зависимости от отделки дерева):

• Лучший результат: Bona Hardwood Floor Cleaner Spray
• # 2: Weiman Очиститель деревянных полов
• # 3: Method Squirt + Mop Очиститель твердых пород древесины
• Лучший бюджет: Мыло для посуды, разведенное в дистиллированной воде

Существует несколько общих рекомендаций , которым вы всегда должны следовать при выборе средства для чистки полов из твердых пород дерева.Самым важным является то, что он должен быть с нейтральным pH, и , специально разработанным для полов с уретановой отделкой из твердых пород дерева. Вот где действительно стоит прочитать этикетку, потому что некоторые продукты, маркированные как безопасные для древесины твердых пород, не являются таковыми.

Если полы покрыты воском, маслом или монолитным покрытием, не используйте воду. Производители изготавливают собственные чистящие средства для этих отделок, которые следует использовать только по назначению.

Некоторые люди клянутся, разбавляя пару капель средства для мытья посуды водой для использования в качестве средства для мытья полов.Это дешевая, экологически чистая и эффективная альтернатива покупным в магазине чистящим средствам. Используя этот метод, убедитесь, что вы удалили все остатки мыла с пола с помощью чистой влажной швабры , прежде чем она высохнет.

Если вы используете какое-либо количество воды для мытья пола, важно учитывать , какой тип воды вы используете. Дистиллированная вода всегда самая безопасная ставка . Жесткая вода из колодцев, хлорированная городская вода или водопроводная вода, обработанная смягчителями, может вызвать минеральные отложения и обесцвечивание, которые трудно, если вообще возможно, удалить без полной повторной отделки деревянного пола.

Давайте посмотрим на несколько подходящих чистящих средств для древесины твердых пород . Позже мы обсудим, что использовать , а не .

Наверх

Что делать

Теперь, когда вы собрали свой арсенал инструментов и принадлежностей для мытья паркетного пола, вы готовы приступить к работе. За несколько простых шагов вы можете придать вашей твердой древесине новый вид и сохранить его таким же.

1 . Сначала уберите мебель и вещи из убираемой зоны. Используйте удобные подставки для мебели, войлочные прокладки и одеяла, чтобы убрать тяжелые предметы с дороги.

Вот где неплохо было бы заручиться помощью друга, который поможет с первым подъемом тяжестей — безопасность превыше всего. Если подстаканники оставить на месте, большинство трудоспособных людей в будущем смогут кататься самостоятельно.

Если у вас много мебели и вы живете в небольшом помещении или просто не имеете много мест для перемещения вещей, вы можете перетасовать все в одну сторону комнаты , очистить очищенную сторону, а затем повторить процесс для Другая сторона.Этот метод выполняет свою работу, но, вероятно, его лучше всего использовать для глубокой очистки.

2 . Затем возьмите пылесос или швабру для пыли , чтобы убрать всю грязь и пыль.

Многие люди не думают дважды, прежде чем использовать пылесос на деревянном полу. Тем не менее, всегда рекомендуется проверять колеса и пылесос перед каждым использованием. Сделайте это перед включением, чтобы избежать травм.

Абразивные материалы, такие как гравий, соль и кофейная гуща, могут застревать в жестких пластиковых вакуумных колесах. может действовать как наждачная бумага и быстро разрушить отделку вашего пола с появлением отметин, царапин и даже глубоких бороздок везде, где вы катали пылесос.

Лучший способ приложить максимум усилий — это подметание или пылесос с текстурой дерева . Это позволит вам собрать как можно больше грязи. Обратите особое внимание на стыки в древесине, так как именно там больше всего скапливается грязь.

Лестничная насадка для пылесоса предназначена не только для лестниц и паутины.Он отлично подходит для очистки по краям стен , где пыль скапливается вокруг плинтусов.

Не хотите переставлять мебель, но все же хотите уничтожить это гнездо кроликов под диваном? Используйте насадку для лестницы и насадки для обивки пылесоса или швабру для пыли с выдвижной ручкой .

3 . Теперь, когда на полу нет грязи и больше нет пылевых кроликов, пришло время сделать ваш пол сияющим .

Если вы приобрели концентрат для мытья полов, сейчас самое время смешать его с водой в распылитель .При разбавлении концентрированного чистящего средства важно полностью следовать инструкциям производителя. Слишком много хорошего — слишком сильная смесь может испортить покрытие пола.

Хотя использование концентрированного очистителя может сэкономить ваши деньги и обеспечить большую гибкость в отношении эффективности очистки, есть кое-что, что можно сказать об использовании предварительно приготовленного очистителя . Вариант с предварительным смешиванием экономит ваше время и избавляет от хлопот при приготовлении правильного смеси.

4 .Прежде чем вы начнете распылять новое чистящее средство повсюду, всегда полезно испытать его на полу в туалете или углу комнаты, который незаметен. Распылите чистящее средство на небольшой участок, подождите пару минут, затем вытрите его. Обратите внимание на любые изменения цвета, остатки, помутнение или пузыри на поверхности пола.

5 . Теперь, когда вы уверены, что очиститель безопасен для вашего пола, соберите швабру и запланируйте работу небольшими участками, начиная от задней части или угла комнаты до двери.

Начните с обработки небольшого участка пола вашим очистителем. Затем протрите поверхность шваброй задом наперед длинными движениями в форме восьмерки из стороны в сторону, стараясь максимально продвигать волокна. Эта простая техника позволяет улавливать больше грязи, а не просто ее толкать.

Цель состоит в том, чтобы на полу было достаточно продукта, не создавая луж и не пропитывая древесину. Вы хотите, чтобы пол высох как можно быстрее .

Если вы обнаружите, что по окончании работы он все еще слишком влажный, можно протереть его сухой шваброй или протереть мягкой чистящей мягкой тканью.Вы также можете открыть несколько окон или использовать переносные вентиляторы, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

6 . Если вам нужно укрыть много квадратных метров, поддержание хорошего вида лиственных пород может стать настоящей задачей. Вы не поверите, но лучший способ тратить меньше времени на уборку пола — это делать это чаще . Это может звучать как оксюморон, но точечная очистка экономит время в долгосрочной перспективе.

Просто возьмите несколько дешевых щеток для пыли с кастрюлями и маленькими пустыми баллончиками из-под спрея в местном долларовом магазине.Наполните бутылки вашим любимым средством для мытья полов, разбавленным дистиллированной водой, и храните эти наборы для точечной уборки в легкодоступных местах по всему дому.

Теперь вы можете обнаруживать чистые места с интенсивным движением, такие как входы, коридоры, и иметь быстрое решение для уборки кухонных и ванных комнат. Они похожи на наборы для разлива, которые используются в розничных магазинах, но предназначены для вашего активного дома.

7 . Наконец, возьмите холодный напиток, отойдите и полюбуйтесь своим сверкающим чистым паркетным полом.

Наверх

Чего нельзя делать

Теперь, когда вы знаете, как правильно мыть паркетный пол, важно также понять, чего нельзя делать .

Прежде всего, сделайте все возможное, чтобы избежать дезинформации в Интернете и «чистящих взломов», поскольку многие из этих методов могут принести больше вреда, чем пользы. Если вы когда-либо сомневаетесь, проконсультируйтесь с производителем напольных покрытий по поводу рекомендованных чистящих средств и методов.

Кажется, существует большая путаница в отношении того, какие виды продуктов, особенно покупные в магазине, безопасны для использования.Использование неподходящего чистящего средства для твердой древесины может быть разрушительным и дорогостоящим. Они могут оставлять не поддающиеся очистке остатки, которые становятся молочно-белыми, обесцвечиваются, расслаиваются, растрескиваются, а также появляются пузыри или рябь на поверхности.

Несколько чистящих средств , которых следует избегать : Pine-Sol, очистители на основе растворителей, Mop & Glo, Swiffer WetJet, Murphy’s Oil Soap, Pledge и подобные ему полироли для мебели, медицинский спирт, уксус и любые чистящие средства, содержащие аммиак или отбеливатель. .Кроме того, избегает использования любого «скребкового» очистителя , содержащего абразивные вещества.

Говоря о чистке, вы, , никогда не захотите использовать чистящую щетку , губку Brillo или стальную вату для чистки готового пола. Это практически то же самое, что приклеивать наждачную бумагу к твердой древесине.

Еще одна часто встречающаяся ошибка при мытье пола — это количество воды, которое используется при мытье пола. Паркетные полы не водонепроницаемы ; они даже не водонепроницаемы. Повреждение водой — это не то, от чего ваш пол может вернуться, и если это произойдет, его, скорее всего, придется заменить.

Избегайте перенасыщения пола водой или «протирки палубы» при мытье шваброй. Вы, , не должны видеть луж или стоячую воду на ходу. Пол должен быстро высохнуть.

Ведро для швабры предназначено для ополаскивания насадки для швабры, а также для чистки виниловых досок и других водонепроницаемых полов в доме.

Безопасна ли чистка паром для твердой древесины?

Несмотря на то, что производители бытовой техники пытаются убедить вас, что никогда не следует использовать паровую швабру на паркетном полу. .На фотографиях на веб-сайтах компании и на коробках с этими гаджетами часто изображен человек, который чистит и с удовольствием портит паркетные полы с помощью этого дорогостоящего устройства.

Сильный жар загоняет влагу глубоко в дерево и наносит непоправимый ущерб. После одной или двух чисток паровой шваброй доски могут сжиматься или набухать, сгибаться, раскалываться, расслаиваться и выглядеть не по годам.

Вы можете , потенциально, , использовать паровую швабру для твердой древесины, если вы уверены, что ваши полы герметичны, и что уплотнение из твердой древесины все еще не повреждено. .Чтобы проверить это, капните на пол небольшое количество воды. Если он сразу рассыпается, скорее всего, уплотнение все еще цел и. Если вода просачивается в вашу древесину или течет без бусинок, ваши полы необходимо герметизировать.

Примечание: обязательно проведите этот тест на нескольких участках пола, поскольку качество уплотнения твердой древесины может варьироваться от места к месту.

ЕСЛИ вы уверены в герметичности вашего пола, вы можете рассмотреть возможность мытья полов с помощью инструмента, предназначенного для работы с твердой древесиной.Однако будьте осторожны — производители древесины твердых пород не рекомендуют использовать пароочистители без исключения. Если вы идете по этой дороге, внимательно следите за влагой, оставшейся от паровой швабры. Проще говоря, доверяйте своей интуиции — если все выглядит слишком влажным, прекратите.

Актуальная полировка или омоложение

Кроме того, будьте осторожны с любым продуктом для местного применения, который утверждает, что восстанавливает или омолаживает ваш пол. В лучшем случае, эти продукты могут оставить вам недолговечный полированный вид, который стирается за несколько стирок.В худшем случае они создадут уродливые, трудноудаляемые остатки или прогрызут поверхность.

Единственный способ по-настоящему омолодить и отполировать изношенную древесину твердых пород — это профессионально отшлифовать, отполировать и запечатать .

Кроме того, если у вас есть домашние животные, вы, вероятно, уже знаете, какой урон могут нанести их когти. Это особенно верно для крупных, тяжелых собак. Не делайте перерывов между стрижкой ногтей, домашние животные и ваш пол будут вам благодарны.

Наверх

Заключение

Ваш паркетный пол — это долгосрочное вложение, которое при правильном уходе прослужит лет. С уборкой, как и со всеми хорошими вещами, немного здесь и там имеет значение.

Чтобы полы из твердых пород дерева выглядели как новые, не нужно заниматься каждую субботу всю оставшуюся жизнь. При наличии подходящих инструментов и расходных материалов, качественных чистящих средств для твердых пород дерева, точечной уборки и знания того, что делать , а не , вы можете тратить меньше времени на уборку и больше времени на жизнь.

Что вы будете делать со всем сэкономленным временем? У вас есть безопасных советов по чистке твердых пород дерева ? Сообщите нам в комментариях.

Наверх

О Саре Уильямсон

Сара — самопровозглашенный «ботаник» с более чем десятилетним опытом работы в строительной отрасли, включая монтаж, оценку и продажи. Она любит находить уникальные решения проблем дизайна интерьера и делится своей любовью к созданию вдохновляющих пространств с помощью письма.

Как мыть паркетные полы

Вы когда-нибудь задумывались, как мыть паркет? У меня дом с паркетными полами.Некоторые старые, некоторые новые. Вот мои лучшие советы по содержанию их в чистоте.

Я живу в доме старше 110 лет.

Здесь полно этажей, которые прожили всю жизнь. Они видели запряженные лошадьми экипажи ( есть даже приставка перед ), первую модель Т и новые гибридные автомобили. Они видели телефоны со шнуром и телефоны с компьютерами. Они видели носки бобби и юбки-клеш, а также брюки с принтом тай-дай и штаны со стременами.

И снова штаны для стремени.

Я всегда жил в доме с паркетным полом. Это все, что я когда-либо знал.

Я ходил по ним и прыгал по ним, вертел и чистил их больше дней, месяцев и лет, чем я могу сосчитать.

Это один из вопросов, который мне постоянно задают в блоге.

Итак, сегодня?

Давайте подробнее рассмотрим мой процесс и то, как я поддерживаю его в сиянии.

Вот как мыть паркетные полы.

Прежде чем мы начнем, я думаю, важно отметить, что в этом доме есть три разных типа полов.

1. Красивый старый пол из тонкого дуба, который был построен в 1908 году.
2. Новый пол из дуба, который установила моя мама в 1995 году.
3. Паркет в кабинете, установленный в 1950-х годах третьим владельцем.

Каждый тип полов очищается по-своему, и я отвечу на каждый из них, отвечая на вопросы.

Ага.

В этом посте собраны все вопросы, которые мне когда-либо задавали о том, как держать их в чистоте.

А что самое приятное?

Если у вас есть вопросы, на которые я не отвечаю? Просто оставьте это в комментариях, и я постараюсь на него ответить.

В: КАК СБРОСИТЬ СЕРЬЮ С ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ?

Ура.

Грайм.

Вы ничего не можете поделать. Он проникает туда, покрывает пол и предотвращает просвечивание патины натурального дерева. Когда мы переехали в дом, одним из первых шагов, которые мы сделали, была глубокая чистка полов, чтобы удалить слои въевшейся грязи и сажи.Иногда деревянный пол даже не выглядит грязным ( на самом деле их специальность, а не грязный ). Но только под поверхностью? Прячась в трещинах? Годы и годы притертой грязи.

Вот как я избавляюсь от грязи.

1. Уксус
2. Я знаю, да? Это не может быть так просто. Просто уксус.
3. Я смешиваю 1/8 стакана мыла и 1/8 стакана белого уксуса с 1 галлоном воды.
4. А потом? Я чищу. И скраб. И скраб.
5. Вам не нужно каждый раз так усердно тереть.Просто когда грязь действительно густая. Я беру небольшую часть комнаты и протираю ее губкой для рук. Это одновременно удивительно и терапевтически. Когда вы ополоснете его в ведре, вы очень быстро увидите, что ваше ведро станет темно-серым от всей грязи.

Всего несколько примечаний:

• новая древесина в нашем доме не собирает столько грязи, потому что на ней есть герметик, который мешает ей собирать
• старую древесину? Берегись мира.Я стараюсь глубоко чистить его раз в полгода, потому что он более пористый и грязь может накапливаться даже при регулярной чистке.
• паркет в офисе необходимо очищать каждые пару месяцев, потому что доски расслоились и в трещины попадает так много грязи.

В: КАК ЧАСТО ЧИСТИТЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ?

Я бы хотел рассказывать вам каждый день.

Эммм. Может быть нет.

Даже близко.

Вот мои практические правила очистки древесины твердых пород:

1. Я стараюсь пылесосить их каждые два-три дня.Это очень важно здесь, потому что у нас есть замечательный золотистый Бадди, у которого есть несколько не очень удивительных дополнительных волос, которые проливаются по всему дому и собираются по углам.
2. Если есть разлив или что-то липкое, я стараюсь как можно скорее собрать его с помощью контейнера с салфетками для пола, который у меня есть под каждым шкафом.
3. Затем полы моют раз в неделю (с помощью более простой процедуры, чем процесс очистки от грязи, описанный выше).

В: КАК ЧИСТИТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО?

Это мой процесс раз в неделю, который отлично работает для меня и моих полов:

1. Готовы использовать мой секретный ингредиент для очистки твердой древесины? Для глубокой очистки я использую уксус, но если я использую его слишком много, пол будет выглядеть немного тусклым.Так на каждую неделю? Я использую мыло для посуды Dawn.
2. Мне это нравится, потому что на полу не так сложно, и кажется, что он хорошо работает, когда нужно все поднять и быстро очистить пол.
3. Я использовал тонны разных швабр. Я прошел через весь этап использования старых швабр с насадкой для швабры, а затем я начал использовать тип швабры, которую вы складываете вместе, чтобы смыть. Думаю, я даже пробовал швабру, которая втягивается в ручку швабры, чтобы ополоснуть ее?
4. А теперь? Я нашел эту швабру с вращением и отжимом в Target, которая мне очень нравится.Я мою пол ведром с 2 столовыми ложками средства для посуды на 1 галлон воды. Я чищу пол, а затем возвращаюсь с чистым ведром с водой и вымытой шваброй. Постарайтесь убрать с пола как можно больше мыла, чтобы дерево не заплелось и не потускнело.
5. Это действительно не займет много времени, если вы организованы и все ваши вещи настроены.
6. Иногда, когда у меня мало времени или у меня вечеринка, и мне нужно подготовить пол за 30 минут, я начал использовать швабру и очиститель из твердой древесины от Rejuvenate, которые вы можете получить в Bed Bath and Beyond.Мы использовали его только вчера, и он отлично работает в крайнем случае. Вы просто добавляете чистящее средство в швабру и брызгаете — и вперед. Что мне нравится, так это то, что на дне швабры есть съемная тканевая прокладка, поэтому вам не нужно менять ее каждые 10 минут, как это делается с одноразовыми прокладками. Затем? Когда ты закончишь? Когда закончите, просто бросьте его в стиральную машину. Это отличное быстрое решение, если вам нужно срочно помыть полы.
7. Из других новостей об уборке, вот лучший пост, если вы спешите с уборкой. 10 вещей, которые нужно почистить, если у вас есть всего пять минут.

Q: КАК ПОЛУЧИТЬ БЛЕТ СВОИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ?

Вы можете профессионально отшлифовать полы, что придаст им блеск. Мы отремонтировали полы таким же образом в другом доме, и это имело большое значение. Но здесь? Мои полы в большей части дома слишком старые. Дерево настолько тонкое, что любая повторная полировка и полировка могут повредить его.

Сроки посадки нарциссов на урале: Посадка нарциссов осенью — когда и как посадить цветы

Посадка нарциссов осенью — когда и как посадить цветы

Разводить неприхотливые и нарядные цветы нравится всем. Поэтому нарциссы можно увидеть практически на всех дачных участках. Красивые растения с утонченным ароматом нетребовательны к условиям выращивания. В данной статье мы расскажем об особенностях посадки нарциссов осенью – когда и как посадить.

Размножаются нарциссы луковичками. Высаживать цветы можно как весной, так и осенью. Весной высаживают теплолюбивые сорта. При этом важно предварительно продержать луковицы около 2-3 месяцев при низких температурах (1-4°С).

Осень считается оптимальным периодом для посадки луковиц. В каком месяце лучше высадить нарцисс определяется сортом цветка, качеством посадочного материала и температурным режимом региона. При разведении надо помнить, что луковицам для укоренения необходимо 15-20 дней.

Особенности разведения

Нарциссы способны расти на одном месте около пяти лет. Верный признак того, что растения надо рассаживать – снижение цветения нарциссов. Но не рекомендуется отделять маленькие луковички раньше, чем через три года после посадки.

Выкапывать клубни можно после окончания периода цветения растения. Причем желательно дождаться момента, когда у цветов пожелтеет и поляжет листва. Как правило, это происходит в середине июля.

Сроки посадки нарциссов осенью

Основной ориентир при посадке нарциссов – температура почвы. Необходимо, чтобы корни луковиц успели хорошо прорасти, но сам цветок не начал расти. Для этого приблизительно 15-20 дней температура грунта должна сохраниться на уровне 8-10°С.

В зависимости от региона

Когда сажать нарциссы в открытый грунт осенью в разных регионах:

• для Подмосковья оптимальный период посадки луковиц – после 15 августа и до 15 сентября. Этот же период подходит для Ленинградской области. Хотя при ранней осени можно приступить к посадке луковиц уже с 10 августа;
• на Урале садоводы должны уделить время для посадки луковиц уже в первых числах августа. Если же установилась теплая сухая погода, то можно придерживаться сроков средней полосы;
• в Сибири нарциссы высаживают с конца августа. Лучшим ориентиром по-прежнему является температура грунта;
• в условиях жаркого климата Краснодарского края высаживать нарциссы рекомендуется поздней осенью – в конце ноября.

По лунному календарю 2020

Чтобы не пропустить подходящее время для посадки луковичек, рекомендуется воспользоваться лунным календарем. Благоприятные дни для посадки луковиц нарциссов:

• сентябрь: 3-9, 15, 16, 19-21, 24-30
• октябрь: 3-6, 8-11, 13-15, 36-28
• ноябрь: 5-9

Как хранить луковицы

Как только кустики нарциссов распадутся, можно начинать выкапывать луковицы. Делать это надо аккуратно, при помощи небольшой вилочки. Луковицы очищают от засохших стеблей и листьев, старых наружных чешуек и укладывают сушиться в прохладном месте.

Как только корешки просохнут, с луковиц убирают остатки почвы. Аккуратно отделяют «деток», которые слабо прикреплены и практически сами отваливаются.  Сразу проводят сортировку и выбраковывают мягкие, пораженные болезнями или деформированные луковички.

Качественный посадочный материал промывают под струей проточной воды. Для дезинфекции луковички помещают в слабый раствор марганцовки на 15-20 минут. Затем клубни при температуре 25°С просушивают в проветриваемом месте и оставляют на хранение.

Чтобы не потерять качества посадочного материала, важно выбрать правильно место для хранения клубней до осенней посадки. Необходимо учитывать свойство луковиц нарциссов выделять особый вредный газ.

Если клубни хранить в закрытом помещении без проветривания, то от опасных выделений могут пострадать и сами луковицы.

Поэтому клубни нарциссов после выкапывания укладывают в ящик, который ставят под навес.

Если так случилось, что осенью высадить нарциссы не получилось, то следует их подготовить для длительного зимнего хранения.

• Подходящий вариант помещения – темная комната, с температурой воздуха около 10-15° С.
• Оптимальная влажность – 70-75%.

Рекомендуется укладывать луковицы в один слой – так будет проще выявить клубни, пораженные гнилью или другими болезнями. Если вдруг появится неприятный запах, то рекомендуется сразу перебрать посадочный материал.

Белые, желтые пятна на луковицах – сигнал о появлении инфекции. Больные и мягкие клубни сразу выбрасывают. Чтобы исключить распространение заболеваний, желательно периодически осматривать все клубни.

Как правильно высаживать

Выбрав срок, когда сажать нарциссы в открытый грунт осенью, пора перейти напрямую к посадке цветка. При выборе места расположения грядок с нарциссами, предпочтение отдается участку, защищенному от ветров и хотя бы половину дня освещаемому солнцем.

Надо учитывать, что при сильном ярком свете лепестки цветов могут просто «выцвести».

Отличный вариант для цветочной посадки – края приствольных кругов деревьев, свободное место между листопадными деревьями. Следует избегать высаживать цветы в плотной тени вечнозеленых растений.

Выбор грунта и удобрений

При осенней посадке луковиц подготовку грунта на участке начинают еще летом. Лучший состав почвы для цветов – суглинки. Но вполне неплохо растут нарциссы и на других грунтах.

Подходящая кислотность земли – рН 6,5-7,0.

• Если на участке преобладает песчаная земля, то со временем луковицы нарциссов будут мельчать. А при сильных морозах песчаный грунт быстро вымерзает, что может привести к гибели посадочного материала. Поэтому под цветы рекомендуется специально обогатить почву – внести перегной, немного глины.
• А глинистые участки, наоборот, «облегчают» – добавляют песок из расчета 20 кг на квадратный метр клумбы.

Обогащением грунта также занимаются за 2-3 месяца до высаживания посадочного материала. Какие удобрения внести в почву перед посадкой? Традиционный вариант – перегной, компост. При перекопке участка добавляют 15-20 кг на квадратный метр площади. Перекапывать землю рекомендуется глубоко – не менее 25-30 см.

Отличный вариант для небольшой посадки нарциссов – снять верхний слой грунта (15-20 см) и заполнить углубление на участке специальной питательной смесью, купленной в магазине.

После посадки не требуется вносить в грунт специальную подкормку. Так как органические удобрения были использованы при перекопке земли, а минеральные – при посадке луковиц. Начинающим цветоводам надо учитывать, что подкормка грунта не сразу сказывается на цветах. Это связано с тем, что в первую очередь растения тратят запас питательных веществ из клубней.

Нюансы посадки луковиц

При подготовке посадочного материала рекомендуется отсортировать луковицы по размеру. Это необходимо, чтобы определить на какую глубину сажать клубни. Считается, что оптимальная глубина лунки составляет три высоты луковицы.

Правильные ориентиры: для крупных луковиц выкапывают ямки глубиной 15-20 см, а для мелких – 10-15 см.

При подготовке лунок надо принимать во внимание еще несколько тонкостей:

• если клубни расположить чуть выше, чем положено, то нарцисс зацветет немного раньше положенного срока, а деток сформируется больше;
• при более глубокой посадке луковичек, цветение растений начнется позже и деток сформируется меньше.

Как сажать нарциссы в открытый грунт осенью – этапы:

1. Выкапывают лунки соответствующей глубины. Если луковицы крупные, то расстояние между лунками делают 15-20 см, а если мелкие – 7-10 см.
2. На дно каждого углубления укладывают дренажный слой из песка, который немного увлажняют.
3. Луковицы раскладывают по ямкам, слегка вдавливая в песок, чтобы не образовалась пустота.
4. В ямки насыпают немного древесной золы.
5. Лунки засыпают питательной почвенной смесью, удобренной минеральными удобрениями (содержащими калий и фосфор в половине от обычной нормы). Грядку или клумбу с цветами обязательно поливают в сухую погоду.

Используя несколько схем посадки, можно получить разные визуальные эффекты. Природным образом смотрятся клумбы, в которых луковички посажены в хаотичном порядке. Если же лунки расположить в шахматном порядке, то получиться равномерный цветущий «ковер».

Видео: посадка нарциссов осенью, когда и как посадить

Посадка в контейнерах

Нарциссы не относятся исключительно к садовым цветам. Несложно вырастить изящное растение в домашних условиях.

Опытные цветоводы рекомендуют обратить внимание на сорта Зива, Бумажный, Аваланш – как самые неприхотливые и долго цветущие.

Лучше всего прорастают и цветут крупные луковицы. Проращивать растение можно в горшках размерами: высота до 15 см, диаметр 9-13 см. Дно емкости обязательно должно иметь несколько отверстий.

Этапы посадки нарциссов осенью в контейнеры:

• на дно контейнера укладывают дренажный слой толщиной примерно 3-4 см и засыпают мягкий плодородный грунт;
• клубни укладывают на почву и слегка вдавливают. Число луковиц определяется диаметром горшка. В контейнере диаметром около 9 см можно высадить три небольшие луковицы; 
• посадочный материал поливают и ставят в темное прохладное (температура 5-8˚С) место на три месяца.  В этот период клубни поливают два раза в месяц.
• когда контейнеры с луковицами возвращают в теплое светлое помещение, частоту полива увеличивают (поливают по мере высыхания грунта). Как только появятся ростки, нарцисс удобряют азотно-калийным удобрением. Если цветущее растение поместить в прохладное помещение (температура 10-12˚С), то период цветения продлится почти три недели.

Сроки посадки клубней выбираются индивидуально. Если нравится любоваться нарядными цветами в начале зимы, то посадочный материал высаживают в сентябре. А если хочется на 8 марта порадовать близких женщин нежными бутонами, то уже в конце ноября можно посадить луковицы.

Особенности полива

Соблюдать особый режим полива не требуется. Лунки поливают при высыхании грунта. После полива рекомендуется разрыхлить грунт. Если длительное время сохраняется дождливая прохладная погода, то желательно укрыть посадки нарцисса пленкой, чтобы луковицы не загнили.

На зиму необходимо защитить посадки луковиц, чтобы предупредить вымерзание посадочного материала. Использовать можно торф, сухие листья. Чтобы клубни сохранить, достаточно насыпать укрывной материал слоем 10-15 см.

В регионах с очень холодными зимами также используют искусственный материал (спанбонд, лутрасил).

Нежный и трогательный нарцисс зацветает ранней весной и живописно украшает участки и клумбы. Мы описали особенности посадки нарциссов осенью – когда и как посадить цветы. Достаточно уделять растению немного внимания, чтобы яркие цветы каждый сезон радовали окружающих.

Елена Чурсинова

Огородник-практик с двадцатилетним стажем. Отдаю предпочтение органическому земледелию и «ленивому» огороду.

как и когда сажать в грунт, как ухаживать

Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 12 февраля 2019Дополнено: 12 августа 2020

Нарциссы – одни из самых неприхотливых весенних цветов. Их называют растениями для ленивых – они устойчивы к болезням, морозостойки, нетребовательны ни к составу почвы, ни к уровню ее влажности, ни к освещению. И это при том, что они красивы, а некоторые даже обладают тонким медовым ароматом. Именно поэтому редкий сад обходится без этих прекрасных весенних цветов. Нарциссы просто и быстро размножаются детками – молодыми луковичками, которые отделяют от материнской луковицы.

Прослушать статью

Когда сажать нарциссы осенью в грунт

Сроки посадки нарциссов

Можно выкапывать нарциссы и делить их гнезда ежегодно, а можно это делать один раз в 3-4 года. Сажают эти цветы осенью.

Когда высаживать нарциссы осенью в открытый грунт? В каком месяце сажать нарциссы? В среднем время посадки нарциссов – промежуток между второй половиной августа и второй неделей сентября, хотя на самом деле сроки посадки нарциссов зависят от климатических условий региона и погоды, поэтому могут сдвигаться. Главное условие, которое определяет, когда сажать нарциссы под зиму – температура почвы в пределах 8-10 ºC, которая держится не менее двух недель. При своевременной посадке луковицы до промерзания почвы должны успеть сформировать корни, но при этом не должны тронуться в рост.

Когда сажать нарциссы осенью в Подмосковье

Например, посадка нарциссов осенью в Подмосковье осуществляется с 15 августа по 15 сентября, поскольку именно в это время в средней полосе температура почвы достигает нужного уровня.

Когда сажать нарциссы осенью в Ленинградской области

В эти же сроки нарциссы высаживают в грунт в Ленинградской области, хотя можно начать посадку и чуть раньше – со второй декады августа. Тут опять все зависит от того, когда температура почвы опустится до отметки термометра 8-10 ºC.

Когда сажать нарциссы осенью на Урале

Посадка нарциссов осенью на Урале, который один остроумный садовод назвал «краем вечнозеленых помидоров», осуществляется с первых чисел августа. Но если осень теплая, можно сажать луковицы в те же сроки, что и в средней полосе.

Когда сажать нарциссы осенью в Сибири

Посадка нарциссов и тюльпанов осенью в Сибири производится с августа по сентябрь, а в какие именно числа это делать, ориентируйтесь по температуре почвы и прогнозу погоды.

Посадка нарциссов под зиму в грунт

Почва для нарциссов

Посадка нарцисса осенью предваряется выбором участка и подготовкой почвы, которые нужно осуществить еще летом. Больше всего нарциссам подходят суглинки, хотя они растут и на других грунтах. Оптимальная кислотность почвы для нарциссов – pH 6,5-7,0. На песчаных почвах луковицы постепенно становятся мелкими, а затем цветение вообще прекращается. Кроме того, песчаные почвы глубже промерзают, что может привести к гибели луковиц в зимнее время. Но если в вашем саду почва окультурена, подготовить ее для посадки нарциссов дело несложное.

В песчаную почву вносят перегной и глину, а в тяжелые глинистые грунты – песок из расчета 20 кг на м². Органику – перегной, компост или перепревший навоз – вносят под перекопку на глубину 25-30 см как минимум за три месяца до посадки, то есть еще весной или в начале лета. Перегноя понадобится около 15 кг, навоза – 20 кг на м². Свежий навоз можно вносить в грунт не позднее, чем за год до посадки нарциссов.

Если вы хотите отвести под нарциссы небольшой участок, вы можете в этом месте просто снять верхний слой почвы и заменить его специальным грунтом, купленным в магазине или составленным самостоятельно.

На какую глубину сажать нарциссы

Когда вы делите луковичное гнездо нарциссов, то посадочный материал у вас получается разнокалиберный или, как говорят специалисты, разных разборов. Глубина посадки определяется размером луковицы, составляя три ее высоты. То есть над луковицей, помещенной в грунт, должен находиться слой почвы, равный двум высотам луковицы. Для крупных луковиц нарцисса это 15-20 см, для мелких – 10-15 см. Однако есть некоторые нюансы погружения луковиц в почву, позволяющие влиять на сроки цветения и скорость размножения нарциссов.

Например, для того чтобы нарцисс зацвел раньше, а его луковица обросла максимальным количеством деток, нужно посадить луковицу чуть мельче, чем положено по формуле. Если же вы хотите, чтобы цветки раскрылись позже, а детки нарастали не так быстро, сажайте луковицу чуть глубже, чем рекомендовано. Тем, кого интересует цветение нарциссов, лучше высаживать луковицы класса «экстра», то есть крупные, а для размножения редких сортов больше подходят детки.

Как посадить нарциссы осенью

Итак, весной вы выбрали солнечный или полутенистый участок, подготовили его под нарциссы, и вот наступила пора высаживать их в грунт.

Как посадить нарциссы? Выкопайте лунки в соответствии с размерами луковичек на расстоянии 15-20 см друг от друга, если посадочный материал крупный, и 7-10 см, если вы высаживаете детки. На дно каждой лунки насыпьте слой песка, затем разложите в них луковицы донцем вниз и слегка вдавите их в песок, чтобы убедиться, что под донцем не будет пустоты. Каждую луковичку посыпьте древесной золой, затем засыпьте лунку почвой наполовину, а оставшееся пространство лунки заполните такой же почвой, но с добавлением комплексного минерального удобрения с преобладанием фосфора и калия в количестве в два раза меньшем, чем положено по инструкции. Если погода не дождливая, обильно полейте участок.

Уход за нарциссами после посадки

Уход за нарциссами осенью в открытом грунте

Осенняя посадка нарциссов осуществляется в конце лета или в начале осени, и уход за посадкой луковиц до наступления холодов должен служить одной цели – образованию у нарциссов корней. Вносить в грунт подкормки уже не нужно – при подготовке участка и посадке вы внесли достаточное количество удобрений.

Полив нарциссов осуществляется по мере просыхания грунта, но если идут дожди, то в пору переживать о том, чтобы луковицы не вымокли, поэтому при слишком обильных осадках на фоне похолодания лучше на время накрыть участок с нарциссами пленкой. В сухую осень поливайте нарциссы по мере необходимости и время от времени рыхлите на участке грунт, чтобы разрушить образующуюся на почве корку.

Уход за нарциссами зимой

Нарциссы зимой нуждаются в укрытии, особенно в районах, где морозы привычное явление. При первых же заморозках осторожно разрыхлите почву на участке с нарциссами, а затем замульчируйте поверхность слоем торфа, сухих листьев, соломы, опилок или древесной золы толщиной 10-15 см. Или укройте посадку лутрасилом или спанбондом.

Пересадка нарциссов на другое место

На одном месте нарцисс растет до пяти лет, но потом его луковицу нужно извлечь из почвы, отделить от нее деток и рассадить их. Иногда это нужно делать один раз в пять лет, а иногда чаще, ведь рост и развитие растений зависит от множества факторов. Однако специалисты утверждают, что раньше, чем через три года, делить луковицу не стоит. Если вы заметили, что ваши нарциссы сильно разрослись и стали хуже цвести, это верные признаки того, что настала пора их пересаживать.

Когда пересаживать нарциссы – весной или осенью? Правильней это делать после того, как нарциссы отцвели. Но не сразу, а только тогда, когда листья цветов пожелтеют и полягут, а это происходит с нарциссами ближе к середине лета.

Как только компактные кустики нарцисса начинают распадаться, извлеките луковицы из земли при помощи вилки небольшого размера, обрежьте с них остатки стеблей и листьев и положите в темное сухое место на просушку. Когда луковички высохнут, счистите с них землю, осторожно отделите только те детки, которые легко отходят сами, отбракуйте больные, деформированные, мягкие или пораженные заболеванием луковички, а качественные промойте под проточной водой, протравите 10-15 минут в крепком растворе перманганата калия темно-розового цвета и опять положите для просушки в сухое темное место с температурой не выше 25 ºC и хорошей вентиляцией, после чего поместите на хранение.

Когда пересаживать нарциссы осенью? С августа по октябрь. Пересадку осуществляют в уже описанном нами порядке на участке, подготовленном заранее. Как обрабатывать почву под нарциссы, вы тоже знаете.

Как хранить нарциссы до посадки осенью

Если вы выкопали луковицы нарциссов в июле, а сажать их в грунт нужно будет только в сентябре или даже в октябре, возникает вопрос, как и где их хранить до посадки. И этот вопрос может стать проблемой. Дело в том, что луковицы нарцисса ядовиты – при хранении они выделяют газ, от которого в помещении без вентиляции могут пострадать и сами луковицы. Поэтому сложите их в ящик и держите где-нибудь в саду под навесом, в тени.

Если вы по какой-то причине решили перенести посадку нарциссов на весну, вам придется хранить луковицы всю зиму. Лучше всего найти для них место в сумрачном помещении с температурой 10-12 ºC и влажностью воздуха в пределах 70 %. Разложите луковицы по деревянной полке стеллажа или в ящик в один слой и старайтесь еженедельно осматривать их на предмет поражения гнилью или другим заболеванием.

При обнаружении белых или желтых пятен на луковицах, а также дурного запаха, немедленно избавляйтесь от такого посадочного материала, пока инфекция не перекинулась на соседние луковицы. Мягкие луковицы тоже подлежат удалению.

О том, что нарциссы могут повредить грызуны, не переживайте – как уже упоминалось, это ядовитые цветы, и они могут сами постоять за себя.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии
2. Особенности и другие растения семейства Амариллисовые
3. Список всех видов на The Plant List
4. Дополнительная информация на World Flora Online

Разделы: Садовые растения Многолетники Травянистые Цветущие Луковичные цветы Амариллисовые Растения на Н

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Посадка нарциссов осенью и уход: сроки и особенности

Нарциссы – яркие и популярные растения не только среди садоводов. Художники и поэты используют их в своем творчестве, дизайнеры – в украшении ландшафтов. Я выращиваю разные сорта нарциссов, это очень «удобные» растения, уход за нарциссами не представляет труда даже для новичка в саду.

Прелесть нарциссов

Нарциссы – уникальные растения в любом саду. Это морозоустойчивые и неприхотливые цветы, легко и быстро размножаются. В отличие от других луковичных (тюльпаны, крокусы), нарциссы не нуждаются в выкапывании после цветения. У них практически отсутствует период покоя в жизненном цикле, после завершения цветения новые корешки начинают расти уже через 3-4 недели. На одном месте растение остается 5-6 лет, создавая колонию деток вокруг себя. По истечении этого периода, цветы нуждаются в пересадке. Являясь солнцелюбивыми растениями, нарциссы не чахнут и в полутени. Им подойдет место под кронами деревьев, на цветение тень не повлияет. Еще одна особенность нарциссов заключается в растительных ядах, содержащихся в луковицах. Благодаря им, насекомые-вредители и грызуны сторонятся этих растений. Посадки нарциссов я использую как естественную защиту от этих невзгод, размещая их среди других луковичных растений.

Подготовка почвы

Для правильной осенней посадки нарциссов подготовка и минерализация почвы имеет большее значение, чем подкормка уже цветущих растений. Если почва на участке кислая – нейтрализуйте кислоту гашеной известью за год до посадки. Тогда же внесите и навоз. Перекопайте участок на глубину 25 см. За несколько месяцев до посадки перекопайте землю с компостом или перегноем, добавьте суперфосфат. В дальнейшем уходе за посадками нарциссов понадобится подкормка два раза в год: азот ранней весной, и комплексные удобрения в период активной бутонизации. Если почва тяжелая глинистая – разрыхлите ее с помощью песка, если, наоборот, песчаная – добавьте глины для удержания влаги. Выбирайте место для посадки так, чтобы уровень грунтовых вод не поднимался выше 60 см.

Выбор луковиц

Если вы не рассаживаете старые грядки, а покупаете новый посадочный материал – выбирайте луковицы внимательно. Не покупайте растения в герметичных упаковках. Здоровые луковицы упругие, твердые. На них нет повреждений, мягких мест и пятен. Советую покупать луковицы нарциссов в середине лета, хранить в сухом помещении при температуре 17 градусов. За две недели до посадки опустите температуру до 10-12 градусов. Перед закладкой на хранение купленные луковицы обработайте препаратами от клещей и грибковых заболеваний. Непосредственно перед посадкой подержите в крепком растворе марганцовки, просушите в тени.

Посадка нарциссов

Выбор правильных сроков посадки нарциссов – определяющий фактор в дальнейшем цветении. Для укоренения луковице требуется 3-4 недели при температуре почвы 8-10 градусов. В северных районах это требование удовлетворяется в конце августа или начале сентября, в южных – начало октября. Посадить нарциссы рано опасней, чем затянуть, потому что проросшие молодые побеги не выдержат мороза. Если вы задержались с посадкой – просто укройте грядки нетканым материалом на зиму. Не используйте для этих целей полиэтилен, он не дышит, луковицы запреют и погибнут. Глубина посадки нарциссов равна тройному обхвату луковицы. Для тяжелых почв уменьшите этот показатель на 3 см, для легких – увеличьте. Сажайте луковицы согласно вашей идее, группами, или рядами, оставляя между посадками расстояние в 10-15 см. Для посадки нарциссов выройте траншеи, или снимите верхний слой грунта, или используйте специальное приспособление для посадки луковичных растений. Почвы после посадки слегка утрамбуйте, полейте. Когда земля промерзнет на 3-4 см, засыпьте грядки слоем листвы. Весной после схода снега уберите укрывной материал, чтобы дать солнцу возможность прогреть землю.

Не бойтесь экспериментировать с цветовым решением, с выращиванием новых сортов. Нарциссы крепко поселятся в вашем сердце благодаря простой и неприхотливой посадке, легкому уходу, и красочному и обильному цветению.

Когда сажать нарциссы в открытый грунт осенью

Нарциссы – луковичные цветы, которые распускаются весной, наравне с крокусами, гиацинтами и тюльпанами. Своим ранним цветением они радуют садоводов после долгой зимы. В уходе цветы не прихотливы и прекрасно смотрятся на клумбах в виде бордюров или отдельными кучками. Сажают обычно луковицы нарциссов в открытый грунт осенью. Срок посадки зависит от климата региона, и сорта растения.

Плюсы осенней посадки нарциссов

Как и все рано цветущие луковичные растения, нарциссы рано трогаются в рост весной. Только сойдет снег, как над поверхностью почвы уже показались ростки нарцисса. Если цветы сажать весной, растение просто не успеет развиться и зацвести в положенный срок. Посадка нарциссов осенью позволяет луковичке пустить корешки до погружения в зимний сон. Весной растение сразу трогается в рост, не тратя время на укоренение.

Важно! Высаживать осенью нарциссы необходимо не позже, чем за 18-25 дней до промерзания грунта. Этого времени достаточно для укоренения растения. В противном случае, луковица погибнет зимой или заметно ослабнет, нарциссу будет не до цветения.

Когда сажать нарциссы осенью, в каком месяце

Общие критерии для погоды, подходящей для посадки луковиц нарциссов, такие: дневная температура +10 +15 градусов, ночная – не ниже +5 градусов. До наступления серьезных холодов, с промерзанием грунта на глубину 10 см, еще 3-4 недели. В средней полосе такая погода стоит с середины по конец сентября.

В Подмосковье

Регион не всегда радует садоводов теплой и сухой осенью, здесь нередки затяжные дожди. Нарциссы желательно успеть посадить до наступления холодной и слякотной погоды. Оптимальное время – первая половина сентября.

В Ленинградской области

Луковичные цветы в окрестностях Санкт-Петербурга высаживают в конце августа – начале сентября. При посадке обращают внимание на влажность грунта. Если участок сырой и есть опасность, что луковки могут вымокнуть, в посадочные лунки насыпают дренаж из песка и мелкого гравия.

На Урале

Нарциссы высаживают на грядку в начале сентября. При посадке луковки сортируют по размеру: крупные можно посадить несколько позже, чем мелкий посадочный материал. Некрупные луковки укореняются дольше.

В Сибири

Суровый климат региона заставляет цветоводов рано приступать к посадке луковичных цветов. Нарциссы высаживают в грунт уже в конце августа (с 20 по 30 число).

В конце сентября, когда в регион приходят морозы, грядку с цветами необходимо утеплить. Для мульчирования почвы используют опилки, солому, опавшую листву, древесную кору, еловый лапник. Слой укрытия не должен быть меньше 15-20 см. Весной покрывало убирают, когда снег растает, чтобы мульча не мешала прорастать нарциссам.

Когда сажать нарциссы в 2019 году по Лунному календарю

Садоводы, которые высаживают растения в благоприятные для этого дни, утверждают, что цветы скорее укореняются, лучше переносят зимовку и обильнее цветут весной.

В 2019 году благоприятные дни для посадки луковиц нарциссов выпадают на такие даты:

• 22, 23, 26, 29 и 30 сентября;
• 1, 2, 3, 6 октября.

Неблагоприятными днями для посадки считаются: 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28 сентября; 4, 5, 7 октября.

Остальные даты считаются нейтральными и не влияют на развитие растений.

Подготовительные работы перед посадкой луковиц

Нарциссы довольно капризны в выборе места для роста. При несоответствии условий выращивания нужным, цветок не будет закладывать бутоны, а может и погибнуть. Необходимо серьезно подойти к выбору места для нарцисса и подготовке грунта.

Выбор места на участке и подготовка почвы

Для цветника с нарциссами выбирают участки с кружевной тенью. Это могут быть места под большими деревьями или клумбы под ажурными навесами. Нежные лепестки нарцисса на открытом солнце быстро выгорают и теряют привлекательность. В небольшой тени цветы долго сохраняют свежесть и декоративность.

Участок для нарциссов следует защитить от ветра, так как стебли у растения хрупкие. В качестве кулис могут выступать кустарники, заборы, камни.

Важно! Участок с нарциссами и другими луковичными цветами не должен весной затопляться талыми водами! В условиях избыточной влажности луковицы сгниют. Грунтовые воды должны залегать на глубине от 70 см от поверхности.

Нарцисс хорошо растет на плодородных и хорошо дренированных суглинках, с кислотностью в пределах 6,5-7,5 единиц. Если грунт плотный, с высоким содержанием глины, в него под перекопку вносят песок – до 10 кг на 1 кв. м.

Песчаную, бедную на питательные вещества почву, обогащают перепревшим навозом. Его вносят по 1,5-2 ведра на 1 кв. м. Чтобы грунт лучше удерживал влагу, в него добавляют торф 5-7 кг и глинистую землю, до 5 кг на квадрат площади.

Клумбу для нарциссов готовят за 2-3 недели до посадки луковиц. Почву перекапывают, выбирая корни сорняков и другой мусор. Глубина переворота земляного пласта 30 см. Все необходимые компоненты (навоз, песок, торф) вносят под перекопку. Минеральные удобрения добавляют непосредственно во время высадки луковиц.

Важно! Свежий навоз для удобрения грунта использовать нельзя! Подходит перегной трехлетней выдержки или компост из растительных остатков.

Отбор и обработка посадочного материала

Луковицы нарциссов, пригодные для посадки, не должны нести на себе признаков болезней: язвочек, очагов гниения, плесени. У здоровой луковицы ровное сухое донце с зачатками корешков (белыми бугорками), сама луковка покрыта сухой золотистой кожурой.

Вес луковки нарцисса колеблется в пределах 10-40 г. Наощупь она должна быть плотной и полновесной.

Перед посадкой в грунт луковицы необходимо обработать дезинфицирующим раствором. Это поможет уничтожить паразитов и возбудителей болезней, которые могли сохраниться на посадочном материале. Используют препараты Фундазол, Фитоспорин, Максим, согласно инструкции. Можно применить горячий раствор перманганата калия ярко-розового цвета. Температура жидкости не должна превышать 45 градусов, иначе луковки сварятся. Время воздействия раствора на луковицы 30 минут.

На заметку. Посадочный материал, который всплыл на поверхность при погружении в жидкость, выбрасывают. Такая луковица не даст проростков.

Как правильно осенью посадить нарциссы

После подготовки грядки для цветов и обработки посадочного материала, настала пора приступать к посадке. Для работы выбирают погожий сухой день.

Участок под цветник перед посадкой разравнивают граблями, добиваясь ровной поверхности. При погружении луковицы в лунки, туда же всыпают гранулированное минеральное удобрение для луковичных цветов: ОМУ, Кемира (Фертика), Агрикола. Постепенно растворяясь, гранулы питают луковицы и избавляют садовода от необходимости дополнительно подкармливать растения.

Классический способ

Стандартно высаживают нарциссы по такой схеме.

1. Специально подготовленным колышком, диаметр которого немного превышает диаметр луковок, делают в почве отверстия. Глубина отверстия составляет высоты луковки + 2 см, это примерно 12-19 см. Лунки можно располагать рядами, по кругу или хаотично, в зависимости от того, как распланирован цветник.

Совет. При посадке мелколуковичных сортов, чтобы не потерять посадочный материал в земле, нарциссы высаживают в цветник в пластиковых корзинах. Корзинка не мешает растению развиваться, но помогает извлечь луковки из почвы, не потеряв ни одну.

2. На дно лунки насыпают 2 см чистого крупного песка и нужное количество минерального удобрения.
3. Высаживается луковка, донцем вниз. Чем крупнее луковица, тем глубже она должна быть посажена. Мелкий посадочный материал размещают ближе к поверхности.
4. Лунку засыпают сухим песком, окружив им как коконом, затем почвой. Грунт плотно прижимают рукой, чтобы не образовывались пустоты.

Расстояние между нарциссами составляет от 10 до 20 см, в зависимости от величины будущего растения.

Некоторые цветоводы идут на хитрость, чтобы продлить цветение нарцисса. Луковки одинакового размера размещают на разной глубине. Те луковки, которые посажены не глубоко, распустятся на несколько дней раньше тех, которые опущены на среднюю глубину. Последними распустятся цветы, посаженные глубоко. Таким способом цветение нарцисса растягивают на несколько недель.

Посадка в контейнерах

Существенный недостаток ранних цветов в их быстром увядании и неприглядном виде после цветения. Высаживая нарциссы в цветнике, необходимо подбирать соседние растения так, чтобы их зелень прикрывала пожелтевшие листья увядших нарциссов. Если цветы выращивать в контейнерах, вазонах, кашпо, такой проблемы не будет. Горшок с увядшими нарциссами всегда можно убрать из парадной зоны.

Для посадки нарцисса понадобятся керамические горшки, глубиной не менее 20 см. Диаметр контейнера зависит от количества растений, которые в него посадят. Для размещения 5-6 нарциссов подойдет емкость, диаметром 25-30 см. Обязательно наличие дренажных отверстий в донышке емкости.

Субстрат для посадки должен включать перегной, торф, песок и дерновую почву (суглинок).

Посадку луковиц проводят таким же образом, как и в открытый грунт. Для зимовки контейнеры с нарциссами укутывают агротканью или засыпают опилками. Весной их размещают в цветнике и ухаживают, как обычно, не забывая, что растения в контейнерах требуют частого полива.

Дальнейший уход, подготовка к зиме

После высадки луковиц и до наступления зимы, клумба может потребовать полива, если погода стоит сухая. Поливают нарциссы 1-2 раза, расходуя по 15-20 л на 1 кв. м грядки.

Перед наступлением морозной погоды, цветник утепляют. Почву мульчируют слоем торфа, опилок, опавших листьев. Толщина покрова не менее 7 см. Утепление актуально для садов средней полосы и северных регионов, на юге нарциссы утеплять не нужно.

Популярные сорта нарциссов

Сорт Mount Hood

Среди множества сортов нарциссов стоит выделить несколько особенно привлекательных. Кроме изысканного вида, эти растения хорошо растут в непростом отечественном климате.

1. Ice King – сливочно-белый махровый нарцисс. Диаметр цветка 11-13 см, высота стебля 5 см. Цветет в конце апреля 15-20 дней.

   Сорт Ice King

2. Rosy Cloud – махровый двухцветный нарцисс. Махровая корона имеет розовый оттенок (насыщенность зависит от погоды и места посадки), простые лепестки белоснежные. Высота растения 45 см. Сорт пригоден для срезки.
3. Mount Hood – трубчатый сорт, который распускается в конце апреля на 2 недели. Оттенок цветка сливочный, высота растения 45 см. Пригоден для срезки.
4. Pink Champagne – махровый сорт. Высота цветоноса 35 см, цветет в начале мая. В цветке хаотично сочетаются лепестки двух оттенков: белого и розового. Цветки крупные, до 12 см в поперечнике.

   Сорт Pink Champagne

5. Spellbinder – трубчатый сорт лимонного оттенка. Цвет, насыщенный после распускания, постепенно светлеет, превращаясь в бледно-желтый через несколько дней. Цветки 9-10 см в диаметре, высота 40 см.
6. Thalia – трубчатый мелкоцветковый сорт белого оттенка. Распускается в конце марта. Высота 30 см. Подходит для выгонки и выращивания в контейнерах.
7. Changing Colors – махрово-корончатый нарцисс. Высокая махровая корона имеет желтый цвет, который постепенно превращается в персиковый. Простые лепестки белые. Высота растения 45 см. Сорт пригоден для срезки.

   Сорт Changing Colors

8. Chromacolor – корончатый сорт. Высокая корона имеет насыщенный персиковый оттенок, она обрамлена белоснежными лепестками. Высота стебля 40 см. Распускается в мае.
9. Flyer – махровый крупноцветковый сорт, пригодный на срезку. Желтые цветки, в поперечнике 12 см, издают цитрусовый аромат. Цветет в апреле – мае.
10. Taurus – крупнокорончатый нарцисс. Высота растение 45-50 см, цветок достигает 12 см в поперечнике. Корона нарцисса высокая, ее цвет меняется от ярко-желтого у основания до оранжевого по краям. Простые лепестки белые.

Нарциссы на клумбе с другими цветами: фото, идеи

Нарциссы, тюльпаны, крокусы, рябчик императорский, пролески  — это луковичные растения, которые распускаются ранней весной и радуют глаз садоводов после долгой зимы. Особенно красиво смотрятся эти цветы вместе на одной клумбе.

Но многие задаются вопросом как разместить в своем цветнике нарциссы с другими цветами, чтобы они не мешали друг другу и красиво вписывались в ландшафтный дизайн. Обычно нарциссы размещают на клумбах в виде полосок, бордюров, волнистой ленты или отдельными кучками.

Ниже в статье представлены идеи опытных цветоводов по размещению нарциссов на клумбе. Возможно  вы вдохновитесь и создадите на участке свои оригинальные цветочные композиции.

Полезное видео

Когда сажать и как сажать нарциссы Посадка нарциссов осенью — видео

Нарциссы выращивание Это обязательно нужно знать

Правильно выбранные сроки посадки луковиц – один из важнейших моментов в агротехнике нарцисса. От этого зависит благополучная зимовка и последующее цветение растение.

Читайте также:

Посадка нарциссов осенью в грунт на урале. Когда сажать нарциссы осенью. Что делать после посадки нарциссов осенью

20.09.2017 3 918

Сроки, когда сажать нарциссы осенью, интересуют большинство любителей луковичных – от региона к региону даты могут отличаться, так как климатические условия различны, поэтому время проведения работ на Кубани и в Ставропольском крае отличается от периода в Подмосковье, Ленинградской области, на Урале или в Сибири…

Когда сажать нарциссы осенью – сроки

Осень — лучшее время для посадки нарциссов на новое место. До наступления устойчивого похолодания луковицы этих цветов укоренятся, в них образуются зачатки бутонов и листьев, которые будут радовать цветовода весной.

В южных регионах России, в том числе на Кубани, в Беларуси и Украине климат мягкий, зимы теплые, в то время как на Урале и в Сибири зима наступает раньше и длится дольше, чем в средней полосе и Подмосковье, поэтому единой даты в календаре посадок у нарциссов нет.

Первое, на что стоит ориентироваться цветоводу, — температура грунта и опытные цветоводы знают, что посадка нарциссов осенью пройдет успешно, если луковицы окажутся в остывшей до + 8 ْ+…10 ْС почве. Именно при такой температуре происходит формирование корневой системы растения, а цветочная почка начинает развиваться внутри луковицы.

Время, когда сажать нарциссы осенью в Подмосковье, наступает во второй половине августа, и длится до 15 сентября – в этот период готовят почву и высаживают луковицы растений на постоянное место. Если стоит теплая погода и почва еще не остыла до нужной температуры, можно отложить посадку на несколько дней.

Период, когда сажать нарциссы осенью в средней полосе, совпадает со сроками для Подмосковья. Опять же, цветоводы должны ориентироваться на погодные условия. Если первые заморозки случились в начале августа, то сроки, когда сажать нарциссы осенью в регионах средней полосы наступят ближе к середине августа.

У цветоводов Северной Венеции тоже могут быть проблемы с определением срока, когда сажать нарциссы осенью в Ленинградской области – в этой местности климат несколько жестче подмосковного, поэтому о нарциссах нужно думать раньше — с 10 августа.

Раньше всех позаботиться, когда сажать нарциссы осенью, должны жители Урала и Сибири – в этих регионах устойчивые ночные похолодания наступают уже с начала августа, а зима может вступить в права и к концу сентября. Поэтому периоды, когда сажать нарциссы осенью на Урале и в Сибири, сдвигаются к началу августа, при теплой погоде цветы сажают в 15-20 числах августа.

В регионах с теплым и мягким климатом сроки, когда можно заняться пересадкой нарциссов, отодвигаются на конец сентября и начало октября. Такие календарные даты актуальны для жителей некоторых постсоветских государств. Чтобы правильно сориентироваться, когда сажать нарциссы осенью в Украине или Белоруссии, садоводам стоит учитывать местный климат, так в южных регионах Украины луковичные сажают в первой декаде октября, в то время как в северных регионах это делают во 2 и 3 декаде сентября, а вот лучшее время посадки нарциссов в Белоруссии — со второй декады сентября до середины октября.

Технология посадки нарциссов

Перед тем, как будет начата посадка нарциссов осенью, нужно выбрать и подготовить место для них. Луковичные не любят подтоплений и густой тени, поэтому лучше высаживать их на небольших возвышенностях на открытом месте. В идеале почва должна быть суглинистой, без большого количества песка, оптимальная кислотность почвы для нарциссов — 6,5-7 pH.

Минимум за 4 недели до того времени, как посадить нарциссы, производят глубокую перекопку грядок. Если почва песчаная, вносят перегной и немного глины из расчета 20 кг на 1 м2 . В случае, если почва слишком плотная, добавляют песок в количестве 20-25 кг на 1 м2 , а также перегной (15 кг на 1 м. кв.). После внесения улучшающих добавок и органики грядки перекапывают повторно на глубину не менее 30 см.

С наступлением подходящего периода, когда сажать нарциссы осенью, грядку рыхлят и создают бороздки или ямки для луковиц, глубина их будет зависеть от размера клубней:

• крупные сажают на глубину 20 см
• средние — на глубину 15-18 см
• мелкие — на глубину 10-15 см

Важно помнить! при заглубленной посадке цветение нарциссов наступит позже, а деток образуется меньше, чем обычно. Если же закопать их на меньшую глубину, цветение будет ранним, а деток образуется много. На качестве цветения глубина посадки не отражается. При посадке необходимо соблюдать расстояние между луковицами. Если они крупные, нужно оставить между ними промежутки около 15-20 см, между средними и мелкими оставляют 7-15 см.

Дно посадочных борозд засыпают крупным песком слоем 2-4 см, он предохранит донце от загнивания. Луковицы нужно слегка вдавить в песок. Пустот под ними быть не должно. Затем их засыпают смесью почвы и золы (на 1 ведро садового грунта добавляют 2 стакана золы), чтобы наполовину скрыть луковицы. Сверху насыпают обычную почву с добавлением суперфосфата и калийной соли (по 10 г на 1 ведро почвосмеси).

Если погода не изобилует осадками, грядки с нарциссами следует щедро пролить водой. Если же дожди идут ежедневно, а почва насыщена влагой, грядку можно ненадолго прикрыть пленкой.

Что делать после посадки нарциссов осенью?

Многие садоводы допускают ошибку – тратят время и силы на решение проблемы, когда сажать нарциссы осенью, но забывают об уходе за клумбами после посадки. До промерзания почвы важно стимулировать образование корней – сделать это без достаточного количества влаги луковицы не могут, поэтому минимум 2-3 недели после посадки нарциссы нужно периодически поливать, чтобы не допустить высыхания почвы.

Если идет дождь, нужно позаботиться о том, чтобы луковицы не вымокли. Для этого почву нужно периодически рыхлить. Если начались затяжные дожди, которые превратили грядки в маленькие болотца, над нарциссами следует соорудить укрытие из пленки.

С наступлением зимы, когда почва замерзнет, грядки с нарциссами нужно укрыть небольшим слоем торфа с добавлением перегноя и золы (на 1 ведро торфа 2 кг перегноя и 1 стакан золы). Для Сибири и Урала актуален совет утепления посадок листьями и соломой слоем до 15 см. Если ожидается слишком морозная зима, можно использовать лутрасил. Снимают такое укрытие сразу после схода снега.

Нарциссы не зря сравнивают с солнцем. Чтобы осветить ими свой учас

когда сажать луковицы осенью 2020 года, оптимальные сроки посадки по фазам луны и особенности процедуры

Нарциссы — это травянистые растения семейства амариллисовых, выращиваемые в декоративных целях на клумбах и цветниках садовых участков. Они стойко переносят температурные перепады, не требовательны к агротехнике. Но любоваться цветами весной может только тот, кто правильно рассчитал сроки посадки нарциссов осенью. Для этого нужно ориентироваться не только на климат региона и капризы погоды, но и рекомендации лунного календаря.

Когда сажать луковицы нарциссов — осень 2020 года

Работы в цветнике нужно закончить до наступления холодов. Редкие заморозки не оказывают неблагоприятного воздействия рост и цветение весной. Оптимальные погодные условия — среднесуточная температура + 8 – 10ºС. Сроки посадки нарциссов сдвигаются в зависимости от климатических особенностей каждого региона.

Зима 2020 года была теплой и бесснежной, но нельзя предсказать, каким будет следующий сезон. Поэтому в Подмосковье осенние работы планируют на конец сентября — первые недели октября. Садоводам Ленинградской области лучше закончить посадку до конца сентября — в этом регионе климат влажный, резкий, частые дожди. В средней полосе России — в Поволжье почва остывает медленно. Можно ориентироваться на климат Московской области. А ближе к Уралу и в Сибири высокая вероятность ранних заморозков — желательно сажать нарциссы под зиму в период бабьего лета.

Ориентируясь на долгосрочные предсказания синоптиков, следует учитывать капризы погоды и рекомендации лунного календаря. Луковичные растения высаживают в фазу убывающей луны — в это время жизненная энергия растения перенаправлена на корневую часть. Во время этой фазы принято сажать корнеплоды. Не стоит планировать огородно-садовые работы на новолуние и полнолуние — на следующий сезон снизиться жизнестойкость растений. Если время посадки луковиц выбрано правильно, луковицы успеют сформировать корневую систему, накопить питательные вещества, чтобы пережить холодную зиму. Это обеспечит дружное развитие зеленой массы и раннее цветение весной.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки нарциссов осенью 2020 года в таблице:

Сроки посадки	Август	Сентябрь	Октябрь
Благоприятные дни	Ориентироваться на погодные условия, так как это период растущей луны	2-4, 11-12, 29-30	1, 4-6, 12-14, 19-21
Неблагоприятные дни	2, 4, 18, 19, 30, 31	6-9, 20-22, 25	7, 15-17, 25

Учитывают не только лунные периоды, но и периоды, когда ночное светило входит в определенные знаки зодиака. Лучший период для цветов — луна в Деве. Осенью 2020 года это период с 13 по 15 октября.

Внимание!

В сентябре этот цикл придется пропустить, так как на него выпадает новолуние. Если посадить нарциссы в это время, высокая вероятность, что они погибнут к весне или вырастут слабыми.

Особенности выращивания

Посадку осенью нужно провести так, чтобы у растения было время до укоренения. Обыкновенные (или поэтические) сорта переносят на открытый грунт раньше, позже — крупно- или мелкокорончатые, и в последнюю очередь — трубчатые. Только в этом случае они успеют подготовиться к морозам — сформировать корневую систему.

В случае, когда цветы не успели высадить осенью, возможно обустроить делянку в апреле, но перед этим луковицы придется закалить. Но в этом случае высокая вероятность того, что нарциссы распустятся только через год.

Подготовка почвы

Лучшее место для цветника — полутень. В саду их принято сажать рядом с плодовыми деревьями в местах, где уровень грунтовых вод не поднимается выше 60 см до поверхности. Хорошо удерживают питательные вещества черноземы и суглинки. В этом случае достаточно внести при перекопке 1 ведро органики или перепревшего компоста на 1 м². Если почва подкислая, стоит добавить гашеную известь. В дальнейшем добавлять подкормку достаточно 2 раза в сезон — до периода активной бутонизации ранней весной.

Вне зависимости от качества грунта, если цветник рассчитан на длительное время, нужно обязательно насыпать дренаж. Песок быстро вымывается, поэтому лучше взять керамзит, щебень или вермикулит. Верхний слой грунта — на 40 см — срезается, раскладывают любой из перечисленных материалов, а уже потом возвращают питательный слой на место.

Если почва песчаная, то через год придется задуматься о подпитке. Во время перекопки нужно будет вносить торф, компост, фосфоритную муку, калийные удобрения. Последние вносят во время посадочных дней осенью, при перекопке участка на глубину до 40 – 60 см из расчета на 1 м² 30 г.

Возможные варианты подкормки на 1 м²:

• перегной — 5 кг;
• нитроаммофоска — 60 г;
• доломитовая мука при известковом грунте — 200 г;
• древесная мука при кислом грунте — 180 – 230 г.

Пересаживать придется не раньше, чем 1 раз в 5 лет. Поэтому следует учитывать, что клумба будет разрастаться в ширину. Пика цветения — через 4 года.

Подготовка к посадке

Если луковицы купили весной, то хранить их нужно в холодильнике, на полке для овощей. Но и в этом случае перед переносом на открытый грунт необходимо отобрать качественный посевной материал. При сортировке очищают от налипшей земли, осматривают. Нельзя, чтобы на поверхности оставались темные пятна, точки плесени, размягченные участки. Перед посадкой луковицы замачивают на 15 минут в слабо-розовом растворе марганцовке или обрабатывают фунгицидами, чтобы повысить стойкость к грибковым заболеваниям.

Посадочный материал, если симптомы повреждений незначительные, можно попробовать спасти:

• очистить верхний слой шкурки — но не до белой поверхности — отделяющиеся чешуйки при малейших признаках заплесневения;
• вырезать проблемные места;
• присыпать ранки древесным углем, обработать фунгицидом;
• хорошо просушить перед посадкой

Внимание!

При значительных повреждениях или множественных участках плесени на коричневой шкурке, посадочный материал спасти не удастся. Как бы правильно не ухаживали за нарциссами осенью, при подготовке к зиме, они не прорастут.

Посадка нарциссов

В заранее подготовленной и перекопанной почве формируют лунки. Их глубина и расположение зависит от размера луковиц. Она должна быть не меньше 13 – 26 см. Этот параметр оказывает влияние на сроки формирования бутонов. С одной стороны, чем ближе к поверхности залегают будущие нарциссы, тем раньше раскроются. Но при этом нужно учитывать, что при незначительном заглублении посадочный материал может промерзнуть. Расстояние между ямками для посадки зависит от размера луковиц — может составлять 7-10 см.

Возможные схемы посадки:

1. Рядками, с междурядьями в 15-25 см, чтобы было удобно ухаживать.
2. Квадратно-гнездовым способом, в шахматном порядке.
3. Широкими лунками, закладывая по несколько луковиц.

Если места не хватает, необходимое количество деток не сформируется. На дно каждой ямки насыпают немного песка — этот дренажный слой дополнительно защищает от контакта с удобрениями. Луковицу высаживают донцем вниз, слегка поливают, засыпают смесью грунта с песком, слегка утрамбовывают и вновь поливают.

Внимание!

Не нужно бояться, что посадки повредят грызуны — в луковичках ядовитые вещества. Поэтому растения можно использовать в защитных целях для других цветов, гиацинтов или тюльпанов. То есть рассадить по краю цветника или между рядов.

Уход за нарциссами осенью

Луковицы должны успеть укорениться до холодов, иначе они вымерзут. Поэтому вариант — закопали и забыли — не подходит. В первую очередь нужно позаботиться об увлажнении — регулярном поливе. Чтобы не образовывалась пленка на поверхности грунта, его периодически разрыхляют граблями или тяпкой. Это нужно делать осторожно, чтобы не повредить посадочный материал. Разбивают корочку и после дождей — очень важно обеспечить стабильное поступление воздуха к корням.

Если дожди частые и обильные, посадки закрывают пленкой или агроволокном. Увлажнение — хорошо, но, если луковицы утонут в жидкой грязи, они начнут загнивать. Как только среднесуточная температура приблизится к +8ºС, пора утеплять посадки. Стандартный вариант —слой мульчи до 5 см. В качестве изоляции используют опилки лиственных деревьев, сухие листья, древесную золу, торф, лапник. В холодных регионах толщину защитного слоя увеличивают до 15 см, а в бесснежные зимы сверху дополнительно закрывают агроволокном, шифером, рубероидом.

Наиболее требовательны к утеплению гибридные сорта нарциссов, махровые, тацеттные. Обычные достаточно защищать в первый год после посадки, а все остальные — ежегодно.

Советы по выращиванию

Чтобы растения радовали цветением ежегодно, выкапывать луковицы и переносить с одного места на другое не нужно. После того, как облетели лепестки, потеряли тонус листья и стебли, надземную часть нужно обрезать. При выборе сортов следует обратить внимание на специальные, искусственно выведенные для открытого грунта: Максимус, Кантара, Спринг Глори, Киллигрю, Дамсон, Санрайз.

Сами нарциссы защищают тюльпаны и гиацинты от грызунов, но и им нужны хорошие соседи. Растения могут составить ансамбль с календулой, настурцией, бархатцами и белой горчицей. Эти культуры отгоняют мух, повреждающих нежные цветочные головки, уменьшают риск заселения посадок нарциссовой журчалки.

При выращивании этих цветов нужно следить за сроками выкапывания луковиц. Если выкопать раньше, то, даже при правильном хранении, в дальнейшем нарциссы не приживутся — в них не накопится достаточно питательных веществ. Если посадочный материал был недостаточно заглублен, то для выращивания в следующий сезон он не подойдет. Осенью их переносить на открытый грунт бесполезно.

Если посадочный материал высеяли раньше, или осенью оказалась более теплая, чем предсказывали синоптики, то луковицы могут прорасти раньше времени — то есть до зимы. Совсем не значит, что цветник нужно в срочном порядке перекапывать, высаживать новый посадочный материал. В этом случае нужно увеличить высоту мульчирующего слоя от 5 до 25 см.

Но укладывают утеплитель не сразу же, как замечают проклюнувшиеся ростки, а позже, когда уже среднесуточная температура опустится до + 3 – 5°C. В этом случае смешивают несколько видов мульчи, чтобы она стала более плотной, обязательно подготавливают изоляционный материал — рубероид, шифер, агроволокно.

В дальнейшем проросшие клубни для выгонки не используют. Во-первых, при пересадке весной легко повредить корневую систему, а во-вторых, поскольку уже они уже начали прорастать, полноценно подготовить к посадке их не получится — при закалке (охлаждении в морозилке) они просто промерзнут, а в дальнейшем начнут загнивать.

В настоящее время погодные аномалии наблюдаются часто, поэтому садовод должен быть готов как к осеннему прорастанию нарциссов, так и к резким похолоданиям бесснежной зимой. Тем, кто украшает цветами садовые участки, достаточно вышеописанных способов подготовки к весеннему сезону. Когда выращивают нарциссы в промышленном масштабе, на участок придется наведываться круглый год.

посадка и уход в открытом грунте, когда и как сажать, когда пересаживать и выкапывать, правила ухода и выращивания на дачном участке

Нарциссы, посадка и уход в открытом грунте за которыми должны проводится по всем правилам агротехники, считаются одними из первоцветов. Нарциссы выращивают практически на всех приусадебных участках, так как за ними несложно ухаживать, а размножаются цветы довольно таки просто.

Нарциссы красиво смотрятся в цветнике, на клумбе или в рабатке. Декоративные качества цветка позволяют использовать его в миксбордерах и для украшения газонов. Также нарцисс ценится за то, что он подходит для срезки на букеты.

Зная правило его посадки весной и осенью, а также секреты ухаживание за цветком в открытом грунте, можно вырастить красивые нарциссы у себя на участке.

Особенности нарцисса

1. Посадку осуществляют в августе или в начале сентября.
2. Выкапывание производят после полегания и пожелтения листвы.
3. Луковицы хранят в проветриваемом помещении при температуре воздуха около 17 градусов.
4. Цветение осуществляет на протяжении весны.
5. Нарциссы хорошо цветут на затененном и солнечном участке.
6. Подходит питательный грунт, который хорошо пропускает воздух и воду и насыщен гумусом. Его кислотность должна быть слабой или слабощелочной.
7. Требуется регулярный, но умеренный полив.
8. Весной после появления ростков вносят комплексные удобрения. Во время появление цветоноса удобряют азотно-калийными подкормками (1 ст. ложка карбомида + 1 ст. ложка гуммата калия на 10 л воды). Во время формирования бутонов вносят комплексное удобрение. В период всего цветения удобряют калийно-фосфорными подкормками (1 ст. ложка суперфосфата на 10 л воды).

Важно! Нарциссы запрещено удобрять навозом.

9. Чаще размножают луковицами, реже — семенами.
10. Основными вредителями являются клещи, нематоды, луковые журчалки, слизни, мухи.
11. Заболевания: фузариоз, серая гниль, пенициллез, желтая и белая полосатости, кольцевая пятнистость.

Осторожно!Все части нарциссов содержат яд, так как в их состав входит алкалоид нарциссин.

Виды и сорта

Существует около 60 видов нарциссов. Селекционеры каждый год выводят новые сорта и гибриды этого растения, которых уже насчитывается примерно 35 тысяч. Некоторые из них совершенно не похожи на классические нарциссы. Тем не менее все сорта и гибриды нарциссов выращивают по одной технологии.

Международная классификация выделяет 13 групп нарциссов, среди которых самые распространённые:

• Махровые;
• Крупнокорончатые;
• Мелкокорончатые;
• Трубчатые.

В разные классы собраны растения по величине и количеству цветов на одном цветоносе (от 1 до 8). Чаще всего цветы окрашены в белый или желтый оттенок. Однако существует их множество сочетаний и вариаций.

Есть особо интересные разновидности. Например, сорта, вырастающие до 45-50 см в высоту: Палмарис, Оранжери, Фортиссимо. У Фортиссимо диаметр цветка достигает 8 см.

По срокам цветения выделяют ранние, средние и поздние сорта нарциссов. В зависимости от времени посадки срок распускания цветов будет разный. Этим часто пользуются ландшафтные дизайнеры, составляя цветочные композиции из нарциссов, которые могут цвести несколько месяцев подряд.

Сроки посадки нарциссов

Осенью

Осенью луковицы рекомендуется высаживать за месяц до наступления заморозков, в таком случае они успеют укорениться.

Важно! Высадку производят, когда температура воздуха опустилась до 8-10 градусов и держится на этом уровне 10-14 дней.

Оптимальными сроками посадки нарциссов в Средней полосе и Подмосковье считается сентябрь.

На Урале и в Сибири высадку нарциссов лучше проводить 15-30 августа.

Посмотрите видео! Нарциссы: посадка и весенний уход

Весной

Нарциссы также можно высаживать весной, когда грунт прогрелся до 5-7 градусов тепла. Это время приходится примерно на апрель-начало мая.

Важно! При весенней посадке нарциссов в этом сезоне цвести не будут, поэтому луковичные чаще всего высаживают под зиму.

Однако луковицы и цветы, которые были выгнаны в горшке, придётся высаживать весной, чтобы они не погибли. На следующий год они обязательно зацветут.

Подготовка к посадке

Нарциссы — это первоцветы. Они начинают цвести очень рано, вместе с крокусами, тюльпанами и гиацинтами. Это неприхотливое растение, однако за ним тоже требуется определенный уход. Нарциссы будут цвести на протяжении сезона, в том случае, если им обеспечить этот правильный уход.

Выбор участка

Необходимо правильно выбрать участок для нарциссов. Он должен быть хорошо освещённый солнцем, почва на участке должна быть рыхлой, хорошо пропускающей воздух и воду.

Важно! Под осеннюю посадку часто готовят заранее. Лучшим для нарцисса считается суглинистый грунт.

На песчаном грунте за месяц до высадки луковиц участок перекапывают на штык лопаты и добавляют на 1 кв. метр 5 кг торфа, перепревшего компоста или перегноя.

В тяжёлый грунт добавляют песок, перегной или хорошо перепревший компост, чтобы сделать его более рыхлым.

Нарциссы хорошо растут в нейтральном грунте. Если он кислый, тогда необходимо внести доломитовую или известняковую муку или древесную золу. Перед перекапыванием участка также рекомендуется внести комплексное удобрение — на 1 кв. м. 2 ст. ложки (30-40 г) суперфосфата.

Важно! Если высадка производится в не песчаную почву, тогда луковичным растениям требуется дренаж. На дно каждой лунки насыпают небольшой слой песка, чтобы вода ни в коем случае не должна застаиваться, иначе луковицы вымокнут и загниют.

Согласно севообороту, нарциссы не стоит высаживать после лилий, тюльпанов и других луковичных растений, а также после многолетних астр, флоксов и хризантем.

Лучше всего выбирать участок, где до этого росли бобовые, злаковые, пасленовые, пионы, огурцы.

Подготовка луковиц

Луковицы перед высадкой необходимо подготовить. Для этого их оставляют на 2 месяца на верхней полке холодильника, иначе они не смогут укорениться и не зацветут.

После этого их можно высаживать в открытый грунт после 15 апреля, когда сойдет снег. Нарциссы, высаженные в это время, хорошо укореняются при температуре воздуха 5-7 градусов.

Перед посадкой каждую луковицу осматривают, отбраковывая мягкие, больные или травмированные экземпляры. Здоровые луковицы дезинфицируют, следующим образом- луковицы надо подержать в среднем по 20-30 минут в одном из растворов:

• Препарат Максим Дачник.
• Фитоспорин.
• Раствор марганцевого калия (1%).

Осенняя посадка

Если посадка нарциссов будет проводиться осенью, участок необходимо готовить летом.

Для этого грунт перекапывают на глубину штыка лопаты и на 1 кв. метр участка вносят:

• 4–5 кг торфа или компоста;
• 2 ст. л. суперфосфата;
• 1 ст. л. «Агриколы».

В тяжёлый грунт на 1 кв. м добавляют пол ведра перепревшего перегноя и песка. После чего повторно перекапывают на глубину 10-15 см.

Пошаговая инструкция:

• Выбирают место для посадки нарциссов.
• Подготавливают грядки, вносят необходимые удобрения.
• Луковицы обеззараживают.
• На грядке выкапывают лунки. Их глубина зависит от величины луковицы и состава грунта.

Важно! Правило высадки всех луковичных — глубина посадки составляет 3 высоты луковицы. Если грунт легкий, глубину можно увеличить на 2-3 см, если тяжелый — наоборот уменьшить.

• Между луковицами оставляют расстояние 15-20 см.

При выращивании цветка на одном и том же месте в течение 4-5 лет его необходимо рассадить. Для этого кустик нарциссов выкапывать из грунта, отделяют от луковички деток и рассаживают их. Данную процедуру проводят только после того, как куст полностью отцвел.

Весенняя посадка

Луковицы нарциссов высаживают в начале весны. Грунт перед этим необходимо подготовить. Его перекапывают на глубину штыка лопаты и вносят песок, а также перегной или нитрофоску (на 1 кв. метр 2 ст. ложки). Посадку всё равно необходимо проводить, даже если не удалось правильно подготовить участок. Главное, чтобы грунт был оптимальным для выращивания нарциссов.

Пошаговая инструкция:

• На участке выкапывают лунки, глубина которых равна высоте 3 луковиц.
• В зависимости от того, как часто будет проводиться рассадка нарциссов —  спустя год или через 5 лет — выбирают интервал между лунками. Если нарциссы будут рассаживать на следующий год, между лунками делают интервал 7- 10 см. Если же растения будут расти на одном месте в течение 5 лет, тогда между лунками оставляют 15-20 см.
• В каждую лунку добавляют горсть песка и 2 ст. ложки древесной золы.

• Посадки засыпают землей, смешанной с компостом, до половины лунки.
• Далее хорошо поливают теплой водой и засыпают грунтом до конца, слегка утрамбовывают.
• Сверху грунт мульчируют измельченной соломой, опилками твёрдых пород деревьев или скошенной травой. Он позволит удержать прорастание сорняков, при этом влага будет испаряться намного медленнее и грунт надо будет рыхлить не так часто.

Посмотрите видео! Нарциссы: посадка весной

Уход за нарциссами

Полив

Нарциссы любят влагу, поэтому их необходимо регулярно и обильно поливать из расчёта 20 л воды на 1 кв. метр.

Каждый раз после полива грунт рыхлят и удаляют сорняки, после чего мульчируют.

Чем подкормить нарциссы

1. В начале весны нарциссы начнут прорастать. Сразу после появления первых ростков вносят минеральные удобрения. На 1 кв. метр вносят 30 г аммиачной селитры или нитрофоски. Также можно использовать для подкормки настой из трав.
2. Второй раз подкормку вносят во время формирования бутонов. Данный процесс происходит примерно в конце мая. На 1 кв. метр вносят 20 г диаммофоски, нитрофоски.
3. Третий раз вносят такую же подкормку, как и предыдущий через 2-3 недели.
4. По окончании цветения растения удобряют смесью калийного и фосфорного удобрения (1:2). На 1 кв. метр вносят 50-60 г суперфосфата.

Совет! После каждого удобрения грунт необходимо полить и взрыхлить.

После цветения

После того, как нарциссы отцветут, в течение 15-20 дней их продолжают поливать и рыхлить по той же схеме.

Нарциссы будут радовать своим красивым цветением в том случае, если их вовремя подкармливать и поливать. Цветки, которые начинают увядать, надо удалять, чтобы растение не тратило свои силы на формирование и вызревание семян.

Болезни и вредители

Нарциссы могут быть поражены фузариозом, гнилями. Также на цветок могут напасть нарциссная муха, журчалки, клещи, слизни, нематоды.

В качестве профилактики от болезней и вредителей растения обрабатывают за сезон 2 раза:

• До начала формирования бутонов цветы опрыскивают инсектоакарицидными препаратами по инструкции.
• После цветения растения обрабатывают раствором медного купороса (100 г на 10 л воды, при расходе 2 л жидкости на 10 кв. м) или препаратом «ХОМ» (40 г средства в 10 л воды).

Пересадка

Пересаживают нарциссы, когда луковицам становится тесно из-за близкого расположения цветов. Также пересадку рекомендуется проводить, когда наблюдается слабое цветение нарциссов.

Данную процедуру проводят в июле-августе, когда отмирает корневая система. Таким образом данная процедура будет менее стрессовой.

Клубень аккуратно выкапывают из грунта, очищают его от остатков земли и пересаживают на новое место.

Когда выкапывать луковицы нарциссов

Луковиц нарциссов необходимо выкапывать 1 раз в 5-6 лет. Можно делать это и раньше, главное не повредить луковицу, иначе растение заболеет. К тому же нарциссы не любят, когда их лишний раз пересаживают, поэтому 1 раза в 6 лет будет достаточно, чтобы цветы не стали мелкими и некрасивыми.

Выкапывать луковицы нарциссов можно после того, когда кончики листьев пожелтели и начали ложиться на землю. Обычно это происходит через 45-60 дней после начала цветения (то есть в мае-июне). Если пропустить этот срок, цветы пустят новые корни, которые легко повредятся при выкапывании.

Способы размножения

Нарциссы размножают двумя способами: вегетативным и семенным.

Вегетативный метод

Во время вегетации из луковицы формируется 2-4 шт. Для размножения действуют по следующему алгоритму:

• Выкапывают луковицы по технологии, описанной выше.
• Материнские луковицы вместе с дочерними очищают от увядших остатков.
• Осматривают луковицы, отбраковывая больные и поврежденные.
• Здоровые экземпляры очищают от шелухи и промывают.
• Далее луковицы дезинфицируют в течение 30 минут в 1% растворе марганцовки.
• После этих процедур отделяют дочерние луковички от материнской.
• Если луковица отрывается с трудом, место разлома присыпают активированным или древесным углем.
• Деленки просушивают в затененном месте и отправляют на хранение в помещение с температурой воздуха 17 градусов и выше.

Внимание! Через некоторое время у луковиц теряется влага. Лучше всего посадку проводить через 2 месяца после выкопки луковиц.

Семенной метод

Семенной метод заключается в посеве семян свежесобранных и не проросших. Их сеют летом или поздней осенью:

• Семена высевают в ящики или на участок на глубину в 3 размера семени.
• Первые 2 года сеянцы не трогают, чтобы луковицы окрепли.
• После этого Молодые растения высаживать на постоянное место.
• Первый раз нарциссы выпустят бутоны через 3 года.

Внимание! Семиным методом можно выращивать только дикорастущие разновидности нарциссов. Сортовые качества новые экземпляры не унаследует.

Придерживаясь несложных правил выращивание нарциссов, можно высадить на своём участке разнообразные виды этого цветка, которые будут цвести и радовать глаз в течение всего лета.

Nantucket Daffodil Festival

45-я ежегодная выставка цветов нарциссов в сообществе Нантакет, спонсируемая Нантакетский садовый клуб, одобренный Американским обществом нарциссов, состоится Суббота 27 апреля с 14 до 17 часов и воскресенье 28 апреля с 10 до 16 часов. Ферма Бартлетта с видом на океан, 33 Bartlett Farm Road. В субботу 27 апреля только там будет бесплатных маршрутных автобуса до шоу от Вашингтон-стрит напротив Строительство Greenhound начинается в 13:45 и продолжается весь день.Последний автобус будет возвращение с фермы в 17:00. Вход на выставку цветов бесплатный, но пожертвования будут приняты в Фонд посадки нарциссов Garden Club.

Все сообщество Нантакета поощряется к участию в организации, садоводстве и фото-разделы выставки. Полное расписание выставки цветов нарциссов цветочная композиция, садоводство и фотография вступительные классы и инструкции для входа теперь доступен в формате PDF, нажав на эту ссылку.Входные билеты и распечатанные расписания выставок будет доступен в цветочных магазинах острова и в садовых центрах в начале апреля. Все участники должны принести свои работы на ферму Бартлетта либо в пятницу, 26 апреля, с полудня до 18:00. или в субботу, 27 апреля, с 7 до 9:30. Дети и впервые экспоненты рекомендуется войти в пятницу днем, когда члены Садового клуба и эксперты от Американского общества нарциссов будут готовы ответить на вопросы и помочь с записи. Любой желающий может войти в шоу со своими нарциссами.Это весело. Американский нарцисс У общества есть веб-сайт www.daffodilusa.org, где есть база данных Daffseek с тысячи фотографий нарциссов, чтобы помочь всем экспонентам идентифицировать их записи. Осенью прошлого года Нантакетский садовый клуб при содействии Энни Уэббер, и учащиеся средней школы CPS классифицировали и раздали луковицы нарциссов в Нантакете. студентов посадить и принять участие в шоу. Всю молодежь острова приглашают войти их нарциссы, цветочные композиции и фотографии.

Художественная тема выставки этого года — «Ракушки и колокольчики» под председательством Дебби Картер, Сара Энн Миллер и Хайди Дрю. Названия аранжировок:

«Свадебные колокола и ракушки»

Массовая композиция
Массовая композиция — это обилие цветов различных форм и размеров. (Не более 30 дюймов в ширину или глубину, включая аксессуары)

«Bell Buoys»
Мужское расположение
(не более 30 дюймов в любом направлении, включая аксессуары)

«На полукорпусе»
Малое устройство
(не более 14 дюймов в любом направлении, включая аксессуары)

«Серебряные колокольчики и ракушки»
Миниатюрная композиция
(не более 8 дюймов в любом направлении, включая аксессуары)

«Велосипедные колокольчики и ракушки для тапочек»
Молодежная организация для средних и старших классов
Участие взрослых ограничено выбором растительного материала
(не более 30 дюймов в любом направлении, включая аксессуары)

«Ведро снарядов»
Молодежное дошкольное и начальное образование

«Судовые колокола и панцири омаров»
Семейное и групповое расположение
(не более 30 дюймов в любом направлении)

В дополнение к разделам выставки, посвященным цветочным композициям и садоводству нарциссов, будет специальный раздел для фотографий нарциссов в пейзаже, портрет нарциссов, нарциссы как натюрморт и конечно же люди и домашние животные с нарциссами.Вступительные классы предназначены для взрослых, любителей или профессионалов, а также для молодежи из высших учебных заведений. Школа-средняя школа и младшие школы. Полные правила можно найти в Цветочном шоу. График.

.

Как сажать нарциссы, которые будут цвести с января по апрель

Вы должны сажать луковицы группами нечетных чисел — три, пять или семь — или жирными сугробами, в этом случае вы должны сажать их группами по несколько штук. дюжина за раз.

Плоский конец луковицы — это место, из которого будут расти корни, а заостренный конец — это место, где выступают стебель и листья, поэтому, как только вы подняли луковицу, просто вставьте ее в отверстие и накройте.

Намного труднее всего решить, какой вид нарциссов и нарциссов вы хотите выращивать.

Скорее всего, это тот сорт, который сейчас продается в больших авоськах в супермаркетах и ​​садовых центрах.

Это дает то преимущество, что вам не нужно слишком много думать, когда вы изо всех сил пытаетесь найти время для работы в своем саду.

Однако, если у вас есть время, чтобы сделать какой-нибудь продуманный выбор, вы можете посадить несколько сортов, которые придадут вашему саду золотое сияние с января по апрель — когда расцветут остальные весенние цветы.

Январь: попробуйте Narcissus Spring Dawn, нежный кремовый цветок лимона на коротких стеблях длиной около 10 дюймов (15 см).
Цветут с января, хорошо подходят для выращивания бордюров, контейнеров и особенно хороши для натурализации на газонах.

Февраль: Один из самых известных раннецветущих нарциссов — это «Февральское золото», с ярко-желтыми трубами и лепестками, которые загибаются назад, как будто они хотят угодить.
Еще одна хорошая насадка для натурализации, подходящая также для бордюров и горшков.
Они вырастают примерно до пяти дюймов (12 см), но не ждите, что они появятся раньше конца месяца.

Март: Большинство нарциссов и нарциссов цветут в марте, так что у вас есть из чего выбрать.
Но для чего-нибудь другого, попробуйте Нарцисс Рио Ван Винкль.
Его желтый цветок выглядит так, как будто он был создан дизайнером, с массой рваных лепестков, создающих желтые звезды.

Апрель: Narcissus poeticus var. recurvus, более известный как глаз старого фазана, на самом деле красивые нарциссы с кремово-белыми лепестками и крошечной желтой трубчатой ​​короной с оранжевой отделкой, которая немного похожа на глаз.
У них также прекрасный тонкий аромат.

Какие бы нарциссы вы ни решили посадить, самое время.

.

Я бродил одиноким как облако Краткое изложение и анализ Уильяма Вордсворта • Es

Введение

Лирическая поэма Уильяма Вордсворта «Я бродила одиноко, как облако или нарциссы» считается одним из лучших его стихотворений современности. Поэт рассказывает небольшой случай, когда ему довелось увидеть в долине огромное количество нарциссов.

Поэма состоит из четырех строф по шесть строк в каждой. Схема рифмы стихотворения ABABCC , а основная тема — красота природы .

Краткое содержание и анализ стихотворения о нарциссах

Станца 1

В первой строфе поэт говорит, что он бродил одиноким, как Облако, плывущим по высокогорным долинам и холмам . Эта фраза относится к его блужданию без какой-либо цели. Он был совсем один, как облако, плывущее высоко в долине.

Обычно облака — это не только , , но здесь поэт, вероятно, имеет в виду фрагмент облака, который движется среди холмов в долине.В отличие от облаков, которые полны дождя и поэтому движутся целенаправленно, этот фрагмент не имеет определенного направления для движения и просто блуждает над долиной.

Бродя по долине, он внезапно видит толпу золотых нарциссов. Слова толпа и хозяин означают большое количество людей. Поэтому поэт использует персонификацию и приписывает нарциссам человеческие качества.

Поэт называет нарциссы золотыми , а не желтыми, чтобы выразить их величие и красоту.По словам поэта, он видит большое количество нарциссов возле озера, под деревьями , то есть вдоль берега озера и под деревьями, потому что они маленькие.

Нарциссы кажутся порхающими и танцующими на ветру . И снова поэт олицетворяет нарциссы, изображая их как взмахивающие (крылья птиц или в воображении ангелов) и танцующие (как люди) на движущемся ветру.

В каком-то смысле поэт воображает, будто нарциссы обладают качествами как этого мира, так и метамира.Следовательно, это пример сопоставления в «Я бродил одиноко в облаке».

Станца 2

Вторая строфа начинается со сравнения нарциссов на озере и звезд в Млечном Пути. Поэт говорит, что нарциссы тянулись бесконечной линией по краю бухты. Залив здесь относится к озеру.

По словам поэта, нарциссы, покрывавшие берег озера, казались бесконечными, как звезды в небе, и, как они (звезды Млечного Пути), они слишком мерцали.

Фраза Десять тысяч увидел I с первого взгляда — это гипербола , означающая, что поэт видел большое количество нарциссов, которое он не мог сосчитать. Нарциссы были Качая головами в бодром танце. Слово головка здесь относится к верхней части цветка растения.

Бодрый танец — это живой и ликующий танец. Таким образом, нарциссы двигали головами (цветами) в ритме, который выглядел весьма удивительно и казался поэту танцующим.

Станца 3

В третьей строфе поэт вводит волны, колышущиеся в озере. Поэт говорит, что t он машет им, танцевал; но они превзошли сверкающие волны в ликовании.

Лин означает, что были и волны, которые, казалось, плясали в озере, но радостный танец нарциссов был намного лучше их. А для такого поэта, как сам Вордсворт, их радостное общество было высшим источником удовольствия и экстаза.

Эти линии так или иначе отражают идеалы эпохи романтизма и его тему — возвращение к природе. Наибольшим источником радости для романтиков была природа и ее оценка.

Отсюда в стихотворении поэт заключает, что видеть танцующие нарциссы вдоль озера — мечта каждого поэта, в том числе и его самого, а пребывание там похоже на исполнение мечты.

И так поэт смотрел — и смотрел , то есть продолжал смотреть на нарциссы и их танец.Однако он не мог полностью оценить пейзаж перед ним. W ealth здесь означает « счастье ».

Для романтиков природа и ее красота были высшим богатством, и, поскольку их было в изобилии, он мог забрать лишь немного, хотя и продолжал наблюдать за ними.

Станца 4

В четвертой и последней строфе поэт говорит, что сидя на своей кушетке (своего рода скамейке) и на свободном (когда он бездействует) или в задумчивом настроении (когда он грустит), воспоминания об этих нарциссах вспыхивают на его внутреннем глазу i.е. его духовное или романтическое видение.

Их память становится источником радости в его одиночестве. Его сердце тогда наполняется удовольствием и танцует с нарциссами . Таким образом, воспоминания о нарциссах становятся его спутником в одиночестве и, забирая все его печали и скуку, заставляют его дух танцевать с ними.

Ключевые мысли: образ

В стихотворении поэт использует различные вещи, чтобы описать красоту, радость и элегантность нарциссов.Во второй строфе он сравнивает Нарциссы с галактикой звезд. В строфе 3 он сравнивает их с волнами озера. Таким образом, поэт хочет, чтобы мы почувствовали красоту природы.

Нет смысла в материалистических примерах. На протяжении всего стихотворения поэт подчеркивает природу и естественные вещи. Таким образом, это полный отказ от нового индустриального мира и бегство к природе и деревенскому миру.

Фигуры речи в поэме нарциссов

• Simile
  • одинокий как облако
  • как звезды, которые сияют
• Гипербола
  • Десять тысяч увидел I с первого взгляда
  • растянулся в бесконечную линию
• Персонификация
  • толпа золотых нарциссов
  • танцующая на ветру.
  • Качая головами в бодром танце
  • плясали рядом с ними волны
  • внутренний глаз

Прочтите все важные вопросы и ответы на это стихотворение.

Презентация

.

Нарциссы — Wikiquote

Нарцисс — неофициальное название нарцисса, разновидности цветка.

Нарцисс — наша королева у дверей;
Она уже толкает меч вверх,
Чтобы осветить солнечным светом раннюю зелень.

Источник [править]

• Если у тебя есть буханка хлеба, продай половину и купи цветы нарцисса; ибо хлеб питает тело, а цветы нарцисса — душу.
  • Освальд Кроуферд, Круглый календарь в Португалии (1890), стр.114, цитируя Мохаммеда.

• Нарциссы,
  Которые приходят раньше, чем осмеливается ласточка, и улавливают
  Мартовские ветры красотой.

• Когда лик ночи прекрасен в росистых холмах
  И умирает сияющий нарцисс.

Новая циклопедия практических цитат Хойта [править]

Цитаты, представленные в «Новой циклопедии практических цитат Хойта» (1922), стр. 155.

• Нарцисс — наша королева у дверей;
  Она уже толкает меч вверх,
  Чтобы осветить солнечным светом раннюю зелень.

• Кем вы были, вы все еще будете
  Когда мы прах, прах среди
  О желтые цветы!

• Яркие нарциссы, мы плачем, чтобы увидеть
  Вы так быстро спешите;
  Пока еще рано восходящее солнце
  Никого не достигло.
  * * * * *
  У нас мало времени, чтобы остаться, как у вас,
  У нас так же короткая пружина;
  Как быстро рост, чтобы встретить распад
  Как ты или что-нибудь.

• Когда я вижу даффадилла,
  Свешивая голову ко мне,
  Угадайте, кем я должен быть:
  Сначала я склоню голову;
  Во-вторых, я умру:
  И, наконец, благополучно похоронен.

• «О роковой цветок у ручья —
  Нарцисс, нарцисс!»

• Сейчас время нарциссов, так что все малиновки плачут,
  Ибо солнце — большой нарцисс в небе,
  И когда в полночь сова кричит «У-у-у!»
  Ну, тогда круглая луна тоже нарцисс;
  Вот уже к верхушкам сук начинает подниматься сок,
  Итак, веселые мои хозяева, пора нарциссов.

• О, звезда любви нелюбимого марта,
  Когда холодно и пронзительно,
  Форт течет под невысокой, тускло освещенной аркой
  Ветер, бьющий о острые скалы и бесплодный холм,
  И не снимает недавнее оцепенение!

• Даффи-даун-дилли поднялась на морозе,
  Сквозь коричневую плесень
  Хотя мартовский ветерок обдувал ее лицо,
  Хотя белый снег лежал повсюду.

• Есть крошечный желтый нарцисс,
  Бабочка может видеть его издалека,
  Хотя в один летний вечер роса могла наполнить
  Ее чашечку дважды, прежде чем звезда
  Звала ленивого пастуха к себе,
  И не будь расточителем.

• Множество золотых нарциссов;
  Рядом с озером, под деревьями,
  Порхает и танцует на ветру.

Внешние ссылки [править]

.

Будка для собаки в квартире своими руками: Будка для собаки: лучшие идеи и пошаговая инструкция (80 фото)

🐶 Как сделать будку для собаки своими руками: мастер-классы

Собственный домик нужен любой собаке, особенно той, которая живёт на свежем воздухе. Так домашний сторож будет чувствовать себя максимально комфортно вне зависимости от погоды и времени года. Изготовить его можно всего за пару часов из вполне доступных для каждого владельца материалов. Важно правильно соорудить конструкцию, соответствующую росту питомца. Сегодня редакция Homius подготовила рассказ о том, как сделать будку для собаки своими руками. Реальные фотопримеры помогут выбрать лучший вариант.

Самодельные банные печи из металла: фундамент под котел, как сделать печку с высоким кпд, чертежи и схемы

Металлическая печь для бани своими руками

На вопрос, чем отличается металлическая печь от каменной, многие отвечают с улыбкой и без малейших колебаний – материалом изготовления. За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Чтобы получить более высокий балл, ознакомьтесь с главными и принципиальными отличиями, эти знания вам очень пригодятся во время изготовления своими руками металлической печки для бани.

Металлическая печь для бани своими руками

Каменная печь сложена из тяжелых кирпичей, следовательно, имеет большую массу. А все тела с большой массой характеризуются значительной инерцией – они долго нагреваются и долго отдают тепло. Для бани это неплохо, но только при одном условии – устройство топки должно обеспечивать максимальную температуру горения дров, в противном случае придется длительное время протапливать помещения.

Металлическая печь наоборот, имеет малую массу, быстро нагревается и столь же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Только таким образом можно длительное время поддерживать печь в горячем состоянии.

Топка банной печи

Еще одно важное требование к топке связано с особенностями стали. При нагреве всего до +150°С начинает происходить распад мартенсита, он рекристаллизует и полигонизует, изменяются физические свойства металла.

Зависимость цвета от температуры нагрева металла

Посмотрите на таблицу, при такой температуре металлическая печь не изменяет цвет, нам кажется, что все нормально, а это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до +250°, сталь теряет устойчивость к динамическим нагрузкам.

Раскаленный докрасна металл печи

Темно-коричневый цвет печи указывает, что металл нагрелся до температуры +550°С, а при этих показателях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит. Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы обращали внимание, что листовое железо после сильного нагрева и остывания не возвращается к первоначальным размерам? Оно может вспучиться, потерять линейность и т. д. Внешний вид печки становится «очень оригинальным» и далеким от первоначального.

От высокой температуры страдают не только печи, но и металлические дымоходы

Но довольно часто металлическая печь нагревается еще больше и становится ярко-красной. Такой цвет появляется при температуре нагрева +900°С. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно увеличиваются явления остаточной деформации. Печь может перекосить, сварные швы могут не выдержать появившихся статических усилий. Как предупредить такие негативные явления? Полностью избавиться от них не удастся, но есть способы минимизации. Они помогут увеличить время эксплуатации металлической печки и улучшить комфортность банных процедур за счет увеличения времени поддержания благоприятной температуры в помещении.

Влияние отпуска на механические свойства стали

Содержание материала

Как улучшить характеристики металлической печки

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

Предварительная подготовка металла

После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.

Заготовки для печных дверец

Пример установленной металлической дверцы

Особенности конструкции топки металлической печи

Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.

Металлическая печь с колосниковой решеткой

Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.

Колосниковая решетка чугунная

Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.

Дрова в топке лежат на колоснике

Схема работы печи-каменки

Цены на листовую сталь

листовая сталь

[adrotate group=»5″]

Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

Асбестовый шнур

В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.

Топка печи без колосников

Пример печной дверцы с регулируемой заслонкой

Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

Краткое описание и размеры металлической печки

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Инструкция по изготовлению металлической печи

Шаг 1. Заготовьте материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, толщина чем больше, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.

Металлические листы 2 мм

Шаг 2. Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и частей. Подсчитайте количество деталей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с потребностью листового железа.

Нарисуйте эскиз вашей печи, например, мелом на стальном листе

Схема – пример банной печи

Шаг 3. Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.

Сваривание печи

Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.

Шаг 1. Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.

Стыкуем две заготовки под прямым углом

Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.

Производим точечную сварку

Шаг 2. Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.

Четыре соединенных листа-заготовки, образующих короб

Шаг 3. Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся. Чтобы крышка не упала в короб, кладите одну строну на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужное положение детали. С каждой стороны каменки сделайте по несколько прихваток, как и всегда, обращайте внимание на положение элементов и при необходимости исправляйте отклонения.

Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.

Делаем дно и крышку

Шаг 4. Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

Вырезаем дверцу

Молотком выбиваем вырезанный прямоугольник и отставляем его в сторону

В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.

[adrotate group=»5″]

Шаг 5. Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.

Делаем отверстия под трубы

Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

Видео – Изготовление печи из металла для бани (часть 1)

Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

Элементы печи перед соединением

Шаг 1. Заготовьте четыре пластины для сваривания двух каменок. Размеры пластин по длине должны отвечать размерам отверстия внешней каменки.

Шаг 2. В верхней части внешней каменки вырежьте отверстия под дымоходную трубу. Размеры отверстия должны отвечать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

Цены на дымоходные трубы

дымоходная труба

 

Шаг 3. По периметру отверстия в печке под каменку приварите металлические полосы высотой примерно 2 сантиметра, размеры проема должны отвечать размерам внешней каменки.

Металлические полосы

Изнутри топки приварите уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна выходить в отверстие под каменку и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров каменки. На эти полки в отверстии печи будет упираться конструкция. Для увеличения герметизации мета установки каменки используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и положите между дном каменки и упорами из уголка. Разъемное соединение облегчит установку печки в парной. Конструкции печи изготовлены из толстой стали, имеют большие размеры и вес, приварить каменку к печи нецелесообразно. Намного удобнее сделать ее сборно/разборной, это облегчит транспортировку и установку.

Шаг 4. На петлях приварите дверку топки. Двойным швом проварите все предварительно сделанные конструкции. Шов лучше класть снаружи и изнутри.

Дверца

Шаг 5. Вставьте внутреннюю каменку на место, она должна стоять на трубах и иметь вертикальное положение. С помощью заготовленных пластин соедините отверстия внутренней и внешней каменки. Если крепление внутренней каменки вызывает сомнения – закрепите ее сверху отрезками металла, угольниками или арматурой. Эти крепления будут скрытыми, можете использовать любые отходы металла.

Соединение внешней и внутренней каменки

Приваренные треугольники для укрепления соединения внешней и внутренней каменок

Стрелкой показано технологическое отверстие для чистки сажи

Отверстие закрыто дверцей. По периметру дверцы асбестовый шнур, крышка крепится болтами

Верхняя крышка

Готовая печь

Шаг 6. Приварите верхнюю крышку внешней каменки. Прорежьте в ней отверстие под трубу дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости поправьте пропуски.

Каменка почти готова. Отсталость только сделать технологическое отверстие для очистки сажи, падающей из трубы и продумать установку печи. Сажа будет накапливаться на крышке внутренней каменки. Сбоку внешней стенки каменки сделайте отверстие, закрывайте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно отшлифуйте болгаркой все углы, снимите заусеницы.

Устанавливать печь мы предлагаем на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу обязательно следует класть асбест, сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.

Видео – Печка для бани (этапы сборки двойной каменки и установки ее на сваренную топочную камеру)

Видео – Печка для бани (заключительная часть)

Практические советы

Мы уже упоминали, что каждый мастер по ходу изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных характеристик парной. Изменения касаются не только размеров печи, но и ее конструкции. Даем несколько подсказок для возможного использования.

Ножки лучше делать в виде продольных салазок – значительно уменьшается давление на половое покрытия, нагрузки распределяются равномерно на несколько половых досок. Это очень важно, сама печь довольно тяжелая, а еще нужно иметь в виду вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой имеющийся металл подходящих размеров, а для салазок можно взять угольник 50×50 мм. Концы салазок не должны выступать за периметр печки, в противном случае можно травмировать ноги.

Печь на классических ножках

Ножки-полозья для лучшего распределения нагрузки

На дно и по бокам печки можно положить огнеупорные кирпичи – меньше греется металл и дольше держится тепло. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов: проводящие тепло (тяжелые) и изолирующие тепло (легкие). Вторые используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы. Огнестойкий кирпич для печки бани должен хорошо проводит тепло, обращайте на это внимание. Если планируете класть кирпичи, то увеличьте размеры топки на размеры кирпича.

[adrotate group=»5″]

Облицовка металлической печи кирпичом снаружи

Цены на огнеупорный кирпич

огнеупорный кирпич

 

Дверки топки и каменки можно изготовить из пластин, получаемых после вырезания отверстий. Для этого делайте срезы максимально ровными, для уменьшения ширины прореза пользуйтесь тонкими дисками. Работать с ними труднее и дольше, но в итоге у вас все равно будет экономия времени – не придется его терять на изготовление отдельных дверок. Само собой разумеется, что экономится и металл.

Пример вырезания дверцы для топки

Размеры дверок будут меньше размеров отверстий на ширину среза, дверки могут «проваливаться» внутрь топки или каменки. Чтобы исключить такие ситуации следует приварить с обратной стороны отверстий упоры для дверок. Можете использовать неширокие полоски металла. Желательно упоры приваривать по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы увеличите герметичность закрывания дверок.

Бак для воды лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно пользоваться специальными электродами. Настраивайте ток сварочного аппарата специально под нержавейку, помните, что ее варить сложнее, требуется определенный опыт.

Бак из нержавеющей стали

Цены на баки из нержавеющей стали

бак из нержавеющей стали

 

Если в бане моются маленькие дети – обязательно сделайте вокруг печки защитное ограждение. Оно может быть переносным или стационарным, не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.

Деревянное ограждение для банной печи

Ограждение из дерева для печи

Если во время эксплуатации печи обнаружилось, что ее мощности не хватает для обогрева помещения – не расстраивайтесь. Показатели теплоотдачи печки можно значительно улучшить за счет увеличения эффективной площади. Приварите по бокам и сверху любые металлические пластины, они будут выполнять роль радиаторов-теплообменников. Есть еще один способ увеличения теплоотдачи. Для этого понадобятся изогнутые дугой трубы диаметром примерно 50 сантиметров. Приварите их к боковинам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а второй над ней. В результате разности температур в трубах появится тяга, холодный воздух втягивается с пола под печкой и выкидывается горячим над ней. Печь будет работать по принципу печки Булерьян.

Схема печи булерьян

На дверке топки рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха. Самый простой способ – изготовить поддувало из трубы. Понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и отрезок листового металла такого же размера. Сделайте посредине двери отверстие под диаметр трубы. Из листового металла вырежьте круг с диаметром на несколько миллиметров меньше условного прохода трубы. В стенках трубы просверлите два отверстия, они должны лежать строго на одной лини и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, в противном случае заслонка не будет полностью перекрывать просвет, что ухудшит возможности регулировки количества подачи свежего воздуха.

В отверстия вставьте отрезок катанки соответствующего диаметра, верхний конец согните в виде ручки. К катанке приварите вырезанный из листовой стали кружочек, зафиксируйте изготовленную заслонку к отверстию в дверке топки.

Круглое поддувало

Есть еще один способ изготовления регулируемых отверстий дверки. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны лежать на одной линии. Снизу и сверху отверстий приварите металлическую пластину, расстояние между пластинами и дверкой должно равняться толщине задвижки. Пластины будут служить направляющими для задвижки. По мере надобности во время топки печи открывайте одно или несколько отверстий.

Пример заводской печной дверцы с отверстиями и заслонкой для них

Это еще не все возможные усовершенствования металлической печки, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс приносит настоящее удовольствие, поверьте профессионалам.

Пример банной печи из металла

Самодельная металлическая печка в бане

Как сварить печь для бани из трубы своими руками

Самым простым и в то же время дешевым способом сделать печь для бани является использование отрезка обычной стальной трубы. Подобная конструкция будет вполне нормально функционировать в любом помещении, невзирая на его размеры. Более того, благодаря герметичному корпусу печь, выполненная из трубы, не будет выделять угарного газа при работе, а значит, она абсолютно безопасна для человека. Поэтому не нужно сооружать никаких дополнительных ограждений.

Как сварить печь для бани из трубы

Как сварить печь для бани из трубы? В действительности здесь нет ничего сложного – при наличии соответствующего оборудования и навыков работы со сварочным аппаратом процедура изготовления займет всего несколько часов.

Содержание материала

Подготовка места для печи

Вначале необходимо позаботиться о фундаменте. Чтобы сделать его, нужно выполнить следующие действия.

Таблица. Инструкция

Шаг, №№	Иллюстрация	Описание
Шаг 1	Выемка грунта	В месте, где будет располагаться печь, выкапывается яма глубиной 50 см. Длина и ширина зависят от размеров будущей конструкции (в статье рассматривается использование трубы Ø 50 см, значит, размеры фундамента должны составлять примерно 70х70 см).
Шаг 2	Отсыпка щебня	Дно ямы засыпается щебнем и тщательно утрамбовывается. Толщина уже утрамбованного слоя должна быть как минимум 30 см.
Шаг 3	Заливка раствора	Поверх щебневой «подушки» заливается тонкий слой жидкого цементного раствора (цемент с песком в соотношении 1:4, вода – по мере необходимости) и оставляется на 24 часа для остывания. Это – подошва будущего основания.
Шаг 4	Укладка рубероида	Поверх застывшего цемента укладывается гидроизоляция – несколько слоев рубероида.
Шаг 5	Раствор для заливки фундамента	Далее яма заливается бетоном, приготовленным из цемента, песка и мелкофракционного гравия в соотношении 1:2,5:4 (+ вода)
Шаг 6	Забетонированное основание	Поверхность залитого фундамента проверяется уровнем. Если с горизонтальностью все в порядке, можно приступать к выведению кирпичной площадки.
Шаг 7	Кирпичная площадка под печь	Из красного или шамотного кирпича строится площадка (размеры те же – 70х70 см). Кирпич нужно класть одним или двумя рядами, причем исключительно на глиняный раствор. В результате площадка должна подняться над чистовым полом приблизительно на 15-20 см.

Также необходимо защитить стены помещения от сильного нагрева. Для этого сооружается защитный экран из кирпичей, уложенных «на ребро» и сцепленных тем же глиняным раствором.

Кирпичный экран (увеличивайте для чтения рекомендаций)

Высота экрана должна составлять 120 см, будущая печь будет располагаться примерно в 20 см от него.

Кирпичный экран – пример

Изготовление вертикальной печи из стальной трубы

Вертикальная печь из стальной трубы

Печь из трубы

В процессе будет использоваться 1,5-метровая труба Ø 50 см, толщина стенок должна составлять как минимум 1 см. Алгоритм действий следующий.

Схема печи из трубы

Шаг 1. Вначале труба разрезается на две части – 90 см и 60 см. Меньшая часть послужит емкостью для воды (к слову, диаметр этого отрезка может быть и меньшим), а в большей будет установлена топка с каменкой.

Разметка трубы

Шаг 2. Снизу большего отрезка проделывается прямоугольный вырез для поддувала. Высота отверстия должна составлять 50-60 мм, а ширина – 180-200 мм. Само поддувало, к слову, будет еще и выполнять функцию зольника.

Резка трубы – отверстие для поддувала

Шаг 3. Над поддувальным отверстием приваривается круглая стальная пластина толщиной 12 мм и диаметром, соответствующим внутреннему диаметру используемой трубы. В центре круга вырезается отверстие под колосник. Проще купить и установить уже готовый «магазинный» колосник, но при желании все можно сделать своими руками – наварить на отверстие арматурные пруты в виде решетки, но так, чтобы зазоры между ними соответствовали их диаметру.

Изготовление и установка стальной пластины

Шаг 4. Вырезается ниша размерами 300х250 мм для топочной камеры (при этом до дна камеры должно оставаться примерно 50 мм). Затем приваривается пара петель, на них навешивается заранее вырезанная дверка соответствующих размеров. К дверке приделывается защелка.

Изготовление и установка дверцы

Обратите внимание! Если топку необходимо вынести в смежное помещение, то можно наварить вокруг дверцы специальный фартук прямоугольной формы с отступом от нее (дверки) на 50-100 мм с каждой из сторон.

Шаг 5. Далее над топочной камерой выполняется отсекатель – прямоугольный стальной лист, имеющий срезанные углы. Посредством этих срезанных углов лист и приваривается к корпусу. Зазоров, оставшихся между сторонами листа и стенками трубы, хватит для прохода дымных газов. Это будет способствовать движению дыма вдоль стенок трубы, благодаря чему они будут интенсивнее прогреваться.

Привариваем внутрь отсекатель

Шаг 6. Выше, примерно в 70-100 мм от отсекателя, к корпусу приваривается решетка, выполненная заранее из арматурных прутов Ø 1,2-1,5 см. Эта решетка будет выполнять функцию днища каменки. Дверка каменки устанавливается так, чтобы человек с легкостью открывал ее от парильного помещения. Технология изготовления здесь такая же, как для дверки в топку.

Шаг 7. Сверху корпус заваривается стальным листом с проделанным в нем отверстием (диаметр последнего должен соответствовать диаметру подготовленной дымоходной трубы).

Привариваем стальной лист, в котором будет установлена крышка

Шаг 8. Как отмечалось выше, баком для воды может послужить отрезок той же трубы, что использовалась для корпуса (при желании бак можно изготовить из листовой стали). Важно, чтобы дно этого бака было выполнено в точности так же, как верхняя часть каменки. С помощью сварочного аппарата к его дну крепится труба – она пройдет сквозь центр всего бака и выступит сверху примерно на 350-400 мм.

Также необходимо обустроить на баке крышку, выполненную в виде полуокружности. Для этого кусок стали, которым будет закрываться бак, разрезается на две части. Одна из них приваривается, а другая крепится к первой с помощью петель – это и будет крышка-полуокружность.

Крышка на петлях

Шаг 9. Внизу бака врезается кран для слива воды.

Патрубок для подключения крана

Обратите внимание! Остается лишь приварить к дымоходной трубе, примерно в 30 см от емкости для воды шибер.

Шибер

Для данной конструкции можно изготовить выносную топку. Необходимо сделать раскрой листа стали, произвести резку и соединение сваркой. Этапы продемонстрированы на фото.

[adrotate group=»5″]

Этапы изготовления выносной топки

Печи для бани из трубы и стали. Конструкция печей одинакова – это корпус, разделенный на бак для воды, каменку, топку и зольник. Для разделенияя используются стальные листы и решетки. Из топки через бак и каменку выведена труба дымохода

Видео – Изготовление печи из трубы

Видео – Вертикальная печь из трубы

Основные требования к установке печи

При дальнейших монтажных работах следует придерживаться ряда требований.

1. Печь устанавливается на заранее подготовленный фундамент, с 20-сантиметровым отступом от стены.
2. В том месте, где труба будет выходить наружу, выполняется утолщение примерно в 120 мм.
3. Все деревянные элементы покрываются изоляционным материалом (это может быть, к примеру, асбест или войлок) с нанесенным на него слоем глины.
4. Участок дымохода между потолком и кровлей штукатурится и покрывается известковым раствором.
5. Высота участка трубы, выступающего над кровлей, должна составлять как минимум 50 см.
6. Полок нужно разместить рядом с той стеной, где располагается печь. При установке полка нужно позаботиться о том, чтобы человек, сидящий там, не касался головой потолка.

Цены на известковый раствор

известковый раствор

Создание горизонтальной печи

Красивая горизонтальная печь для бани

Горизонтальная конструкция подразумевает наличие навесной емкости для воды и наружной каменки. Такая печь более компактна, а благодаря увеличенной глубине топочного отделения она позволит быстро отопить помещение. В процессе изготовления нужно выполнить следующие действия.

Вариант самодельной печи из трубы

У горизонтальных печей для бани различный внешний вид, но конструкция аналогична

Шаг 1. Из стальной трубы диаметром 50 см вырезается кусок длиной 80 см. Края тщательно выравниваются и зачищаются.

Подготавливаем трубу

Шаг 2. Создается колосниковая площадка. Для этого из стального листа толщиной 1-1,2 см вырезается прямоугольник размерами 80х40 см. Внутри прямоугольника проделывается отверстие, после этого к нему (прямоугольнику) приваривается арматура. Как вариант – можно приобрести уже готовый колосник, изготовленный на заводе.

Чертеж печи

Шаг 3. Колосник приваривается внутрь корпуса. Сама труба в это время располагается так, чтобы шов на ней находился под колосниковой решеткой. Дело в том, что металл прогорает преимущественно в местах сварки, а такой нехитрый прием поможет существенно снизить термальную нагрузку на шов.

Вариант колосника – прутья приварены к вырезанному в корпусе прямоугольному проему

Изнутри колосник будет выглядеть так

Шаг 4. Из стального листа изготавливается фасад (выносная топка) прямоугольной формы (высота – 0,7 м, ширина – 0,6 м) с закругленным верхом. В фасаде проделывается пара прямоугольных вырезов – для дверок поддувала и топки.

Этапы изготовления выносной топки печи с зольником

Шаг 5. Задняя часть конструкции также выполняется из стальных листов, но размеры здесь другие – 0,9х0,7 м. К слову, верхняя часть этого элемента послужит одновременно еще и ограничителем каменки.

Задняя стенка

Шаг 6. Задняя часть и фасад привариваются к корпусу. По центру корпуса приваривается фронтальный ограничитель для каменки, при этом он – ограничитель – должен в точности повторять контуры корпуса снизу и задней части сверху.

Шаг 7. Сверху корпуса (в задней его части) вырезается прямоугольное отверстие 150х150 мм. Поверх устанавливается свод печи, выполненный из листовой стали, с отверстием для дымохода. Важно, чтобы отверстие было на 12-15 см ближе к фасаду – это обеспечит не только отсечение пламени, но и полный дожиг топлива (смотрите схему-чертеж выше).

Шаг 8. К своду приваривается дымоходная труба. К слову, свод одновременно будет и днищем каменки. На стенки свода необходимо наварить арматурную решетку высотой 20 см – это увеличит объем каменки.

Труба для подключения дымохода

Приваренная каменка

Шаг 9. Крепятся дверки зольника и топки. Печь зачищается шлифовальным кругом в целях устранения ржавчины и остатков окалины, после чего покрывается слоем термостойкой краски на полимерной основе. Первое протапливание выполняется на улице, чтобы краска запеклась.

Обратите внимание! Дымоход выводится на улицу так же, как в случае с вертикальной печью.

Шаг 10. Поверх задней части монтируется емкость для воды. Для этого туда приваривается полка, габариты которой соответствуют размерам днища бака. Каменка закладывается камнями, при этом соблюдается одно важное правило: нужно, чтобы их плоские поверхности предельно плотно прилегали к железным стенкам в целях более эффективного нагрева последних.

Бак для воды

Цены на стальной лист

стальной лист

Видео – Изготовление печи из трубы (вариант с горизонтальным расположением)

[adrotate group=»5″]

Подводя итоги. Несколько слов об ИК излучении

Железные печи обладают многими преимуществами, но у всех есть один недостаток – при работе они образуют жесткое ИК излучение, что приводит к неравномерному прогреву воздуха в помещении. Но эту проблему можно устранить, если сделать вокруг отопительного прибора кирпичную кладку. Кирпич нужно класть примерно в 10-15 см от печи, благодаря чему воздух будет свободно циркулировать вдоль стенок. Кроме того, кладка выполняет еще и защитную функцию – случайное прикосновение к нагретому кирпичу не приведет к ожогу, чего нельзя сказать о раскаленном металле.

Установленная вертикальная печь и кирпичный экран вокруг нее

Кирпичный экран вокруг печи

В одном из нижних рядов остается два-три отверстия, чтобы холодный воздух проникал внутрь. Теплый же воздух будет подниматься, движимый конвекцией. Также вам, возможно, будет интересно узнать об эксплуатации газовой печи в бане.

Печи для бани самодельные из металла

Самодельные банные печи из металла и трубы

На современном рынке представлено множество различных моделей печей для бани. В продаже можно встретить установки, работающие на жидком топливе, на дровах или газе. Но такие агрегаты, как правило, имеют высокую стоимость. Именно по этой причине сегодня так популярны самодельные печи. Из-за простоты конструкции соорудить такое приспособление может даже человек, не обладающий специальными навыками и опытом. Среди основных требований к печи можно выделить следующие:

• наличие достаточной тепловой мощности с широким диапазоном для ее регулирования;
• наличие парогенератора;
• наличие теплоаккумулятора;
• отсутствие поверхностей, температура которых составляет более 150 градусов.

Также необходимо выполнение ряда дополнительных требований по поводу пожарной безопасности и размеру топки.

Такие установки могут иметь «горячую» или «холодную» конструкцию. В первом случае стены печи способны нагреваться до ста градусов. При этом баню реально растопить за максимально короткое время. Такой тип печи подходит для тех случаев, когда баня будет использоваться не слишком часто. «Холодные» конструкции требуют гораздо большего времени для растопки. При этом отсутствует опасность получить ожог, так как максимальная температура в этом случае составляет всего 50 градусов. Такие банные печи позволяют менять уровень влажности и температуру нагрева.

Кирпич или металл

Классический вариант – печь из кирпича. Такие конструкции имеют эстетичный вид, кроме того, они достаточно просты. Самодельные печи из кирпича представляют собой вложенную кирпичную топку, под которой расположен зольник. Также здесь должна быть установлена решетка для камней. Она может быть изготовлена из стали или из чугуна. Для горячей воды устанавливается змеевик. Как и в любой другой банной печи, необходимо соорудить дымоход. Из-за внушительного веса перед сооружением кирпичной печи необходимо устроить фундамент.

Вместо раствора используют не цемент, а смесь песка и глины. Это связано с тем, что цемент не обладает требуемой степенью устойчивости к воздействию высоких температур. А для того чтобы придать конструкции максимальную прочность, кладку нужно осуществлять по особой схеме. В Интернете можно найти подробное описание такого метода, который применяется специально для создания банной печи.

Еще один вариант – металлическая печь. Конструкции из чугуна или из стали имеют более компактные размеры, чем кирпичные аналоги. Также они обладают лучшей теплоотдачей. Используя металлическую печь, баню можно разогреть за короткое время. Их конструкция практически ничем не отличается от кирпичной. Но стоит отметить, что их невозможно соорудить прямо на месте установки.

Если использовать толстые листы стали или чугуна, неплохо соорудить конструкцию квадратной формы, а если строить из металлических труб с толстыми стенами, можно придать ей округлую форму. Современные металлические банные печи изготавливаются немного иначе, чем те, которые делали несколько десятков лет назад. Прежде всего, это касается устройства топки. Современные самодельные конструкции имеют две камеры: в одной топливо сгорает, а во второй догорает то, что не было полностью сожжено в первой. Это позволяет увеличить КПД на 20 процентов.

Помимо ряда преимуществ, у таких установок есть один недостаток: они имеют довольно большую площадь поверхности, при соприкосновении с которой можно получить серьезный ожог. Поэтому, чтобы предотвратить опасность, следует дополнительно обложить печку кирпичом, обладающим огнеупорными свойствами.

Другие виды материалов

Банные печи могут быть газовыми и электрическими. Однако такие самодельные конструкции встречаются крайне редко. Малейшие ошибки или несоблюдение каких-то правил может привести к пожару или даже взрыву. Поэтому, если вы никогда не занимались созданием печей для бани, лучше отдать предпочтение максимально простым конструкциям, которые будут нагревать стены в помещении, греть воду и производить пар. Такие самодельные агрегаты могут быть изготовлены из камня. При этом нужно соблюдать такие правила:

1. Толщина стен должна быть не менее 13 см, но не более 25 см.
2. Камни нужно выбирать по весу. Оптимальная масса составляет от 1 до 1,5 кг.

Можно использовать гранит или бут. Нельзя для этих целей применять кремень. Этот камень не способен выдерживать высокие температуры. От воздействия горячего воздуха он разлетается на куски.

Что касается установки котла и бака, то их можно монтировать таким образом, чтобы они опирались на стены кладки. Еще один вариант заключается в сооружении специальных столбов из стали внутри топки.

Красивые самодельные печи ничем не уступают готовым конструкциям, доступным в продаже, как по внешнему виду, так и по своим функциональным особенностям. В Интернете есть различные схемы и видеоматериалы по устройству таких сооружений с использованием разных материалов. Особое внимание необходимо уделять обеспечению безопасности, предотвращая возможность пожара или получения ожогов во время нахождения в парной.

Читайте также по теме:

Как установить печь в баню с топкой в предбанник Установка печи в баню с выносной топкой Как сделать печь для бани своими руками из металла

Почему сегодня так популярны самодельные печи для бани из металла

Металлические печи всегда были серьезными конкурентами кирпичным, особенно, когда дело касалось обогрева бань. С их помощью бани быстро нагреваются, а монтаж таких печей прост и не требует ни особых знаний, ни опыта. Кроме того, современные образцы имеют презентабельный внешний вид и могут работать на любых видах топлива. К тому же изготовить такую печку своими руками — не проблема, поскольку чертежи конструкций сегодня находятся в свободном доступе в Интернете. Так что рассмотрим подробнее самодельные печи для бани.

Но сначала сделаем одну оговорку. Достоинств у печи для бани из металла немало, но к ним предъявляются очень жесткие требования в плане эксплуатации. Небольшое нарушение правил, и пожара не избежать. Вот почему все специалисты в один голос требуют досконального изучения печной конструкции с обязательным использованием чертежей. И только после этого можно переходить к их созданию. Дополнительно рассмотрим нюансы изготовления.

Разновидности металлических печей

Самый простой вариант печи из металла — это обычная буржуйка. Она состоит из кожуха с дверцей и ножками, внутри которого установлена решетка. На ней и сжигаются дрова. Как и у всех печей, наличие дымохода обязательно. Скажем прямо — это не самый лучший вариант, хотя он греет помещение бани отлично. Но при этом потребляет слишком много топлива. Вы просто не будете успевать подбрасывать дровишки в пасть буржуйки, чтобы поддерживать в бане требуемую температуру. Многие говорят, что это вообще пережиток прошлого.

Но давайте не будем сразу списывать этот образец, который верой и правдой обслуживал бани на протяжении многих лет. Сегодня современные кулибины предлагают усовершенствованную буржуйку, которую относят к категории печей длительного горения.

Что же изменилось внутри самой конструкции?

• Во-первых, ее топочную камеру разделили горизонтальной перегородкой на две части. В нижней сгорают дрова, а в верхней — топочные газы. Они проходят по каналу, оставленному сбоку в виде зазора между перегородкой и вертикальной стенкой прибора.
• Во-вторых, дрова укладываются плотно друг к другу, чтобы они сгорали при меньшем количестве кислорода.
• В-третьих, устанавливаются специальные каналы, по которым свежий воздух поступает во вторую камеру сгорания.

И все же эти печи из металла не самые экономичные. Да и КПД у них не очень высокий. Поэтому предлагаем другие виды изделий.

Традиционные металлические самодельные печи — это своеобразные конструкции, в которых есть место и топке, и плоскостям нагрева, и каменке, и баку с водой. То есть должен быть полный комплект, который обеспечит баню не только теплом, но и горячей водой. Кстати, о баке с водой. Его объем может быть разным, но мастера говорят о том, что для небольших банных помещений с небольшой печкой из металла оптимальный вариант — это 60–70 литров.

Правда, есть два очень важных предупреждения:

• Банная металлическая печь должна изготавливаться из листового железа толщиной минимум 4 мм. Можно изготовить ее и из трубы.
• Она должна обязательно обкладываться кирпичом. Это увеличит безопасность конструкции и создаст условия для равномерного распределения тепла по всему помещению.

Внимание! Одно из самых больших достоинств самодельных печей из металла — это отсутствие необходимости устройства большого и прочного основания. Вариантов основания много. К примеру, бетонная стяжка, облицованная керамической плиткой, огнеупорный кирпич или кусок металлического листа.

Типы конструкций

Металлическая печь для бани

Самодельные металлические печи по своей конструкции делятся на три основных типа:

Чем они отличаются друг от друга? В первом случае это простая модель, корпус которой снаружи и изнутри облицовывается огнеупорным кирпичом. Безусловно, это дорогой вариант, поэтому многие используют для облицовки обычный красный кирпич. Кстати, кирпичи крепятся к стенкам агрегата и между собой специальной проволокой. Посредине печи внутри устанавливается решетка, на которую накладывают камни.

Второй вариант более простой. Для этого печку по всему периметру отделывают металлической решеткой так, чтобы между стенками прибора и решетки оставался достаточно внушительный зазор. В него и засыпают камни.

Комбинированный вариант самый сложный. Для этого каменку устраивают поверх котла, для чего сооружается дополнительная прочная конструкция. Это усложняет агрегат и увеличивает его стоимость. Но работает он гораздо эффективнее за счет установки дополнительных элементов отдачи тепловой энергии.

Типы топлива

В этой категории всего лишь три группы изделий:

• Печи электрические. В их комплектацию входят металлический корпус и ТЭН. Требование — хорошая изоляция клемм и мест подключения.
• Газовые. В их составе кроме корпуса есть горелка, подающая топливо в топку. Специалисты рекомендуют установить блок безопасности в виде несложной автоматической системы контроля. К примеру, терморегулятор, датчик температуры и датчик пламени. Последний особенно важен — он будет контролировать подачу газа. При затухании пламени он даст команду клапану, который перекроет газовую трубную магистраль.
• Дровяные. Это самые простые конструкции, в которых не используются подводящие сети энергоносителей. К ним, кстати, относятся и буржуйки.

Пример конструкции самодельной печки

Самодельная печь для бани из металла выделяет жесткое тепло. Именно поэтому многие предпочитают агрегаты из кирпича. Но у металлического варианта есть много преимуществ:

• Высокая теплоотдача металла. Парилка с железной печкой нагревается за час или полтора. Кирпичную печку придется греть несколько часов.
• Это герметичная конструкция, из которой угарные газы вылетают в трубу дымохода. В этом плане устройство кирпичной печки явно не на высоте. Если вы не специалист и сделали ее своими руками, то велика вероятность, что в конструкции между кладками кирпичей останутся щели. Через них дым будет просачиваться внутрь помещения бани.
• Даже если использовать влажные дрова, самодельная печка из металла их переработает.

Кстати, монтаж печи для дома или бани надо начинать с установки дымохода, после чего прибор подстраивается под него.

Итак, сделать печь для бани своими руками будет не очень сложно, если вы владеете навыками работы со сварочным аппаратом. В ее конструкции всего два больших элемента — камера сгорания и водяной бак. Использовать для самодельного агрегата лучше всего трубы с толщиной стенки не менее 10 мм.

Последовательность монтажа печки

Чертеж печки для бани

Монтаж печи проводится в следующем порядке. Сначала ставите трубу вертикально и делите ее на две ровные части горизонтальным блином. Он приваривается герметичным сплошным швом, лучше с двух сторон. Нижняя часть будет топкой. В нее устанавливается решетка и делается дверца для загрузки дров, а снизу обязательно вырезается поддувало. В горизонтальном блине делается отверстие под дымоходную трубу, куда вставляется и приваривается дымоход.

В образовавшееся верхнее пространство засыпаются камни — это будет каменка. Теперь к основной трубе привариваются по периметру несколько отрезков металлической арматуры. На них располагается бак, в который вставлена вертикальная труба. Она будет продолжением дымохода печи. Кстати, бак может быть съемным или цельным с нагревательным прибором.

Теперь можно собрать печь и опробовать ее в работе. В топке разжигаются дрова, в каменку закладываются камни, а в бак заливается вода. Через 1,0–1,5 часа парилка и вода должны нагреться до необходимой температуры. Если все в порядке, и работа печки вас полностью устраивает, можно переходить к ее установке. Установили? Обязательно облицуйте ее кирпичом. Это обережет вас от ожогов и будет равномерно распределять тепловую энергию по всему помещению.

Такое устройство печи из обычной трубы — не единственный вариант. Вместо трубы можно использовать металлические листы. Тогда печка будет прямоугольного сечения, но это никоим образом не скажется на качестве тепловой отдачи прибора. Кстати, не стоит обращать внимание на внешний вид агрегата. Он, естественно, будет уступать заводским аналогам. Это неприятность поправима, поскольку агрегат вы облицуете кирпичом. А вот для его кладки, если вы неспециалист, рекомендуем пригласить мастера. Что ни говори, а эстетическая сторона любого дела должна быть на самом высоком уровне.

Важна ли форма печки?

Печь для бани из металла чертеж

Вопрос, печь какой формы работает эффективно, а какая не очень, сегодня задают многие обыватели, которые решили самостоятельно изготовить печь из металла. Разница, конечно, есть:

• Прямоугольные конструкции более устойчивы к перепадам температуры. Хотя специалисты говорят о том, что даже их необходимо усиливать уголками, которые выполняют функцию ребер жесткости. Добавим, что в углах этой конструкции температура всегда ниже, что упрощает процесс обслуживания.
• Печки цилиндрической формы из металла большой толщины обладают высокой механической прочностью.
• Горизонтальные образцы неравномерно распределяют тепло по сравнению с вертикальными. В последних самая нагретая часть — это камера сгорания, откуда тепло по вертикали равномерно распределяется и по конструкции агрегата, и по всему объему помещения.

И все же на прочность конструкции в первую очередь влияет выбранный металл, особенно его толщина. Чем толще, тем надежнее, хотя это увеличивает вес изделия. Но учитывайте тот момент, что листовой металл в процессе нагрева изменяет свои линейные размеры, что влияет на его прочность. Если не установить ребра жесткости, то вероятность коробления и образования трещин резко возрастает.

Заключение по теме

Как видите, самодельных печей по типу конструкции достаточно много. Насколько они хороши, показывает жизнь и продолжительная их эксплуатация. Не будем утверждать, что они лучше заводских. Но не стоит принижать и их достоинств. Если все операции по изготовлению печи проведены грамотно и на самом высоком уровне, то бояться нет причин. Такие печи будут десятилетиями трудиться, грея дома, бани, гаражи и другие постройки.

Печь для бани своими руками

Баня на приусадебном или дачном участке становится таким же обыденным делом, как автономное отопление или своя скважина для водоснабжения дома. Но часто баню нет возможности сделать просторной, установить там каменку, сделать просторный предбанник или мини-бассейн. В случае небольшой площади помещения поможет металлическая конструкция банной печки, в частности, печь паровоз, или «паравоз» — от слова «пар». Кстати, эта печь внешне действительно напоминает паровоз:

Но, хотя конструкция этой печи и подходит практически для любых бань по площади, используемым стройматериалам и энергоносителям, многие домашние умельцы предпочитают соорудить свою, как они думают, более эффективную и качественную печку. И во многом они правы — в условиях серийного производства агрегатов и оборудования для бани невозможно учесть все факторы региона или конкретного участка, а хозяин своей дачи или загородного дома знает и учитывает все мелочи при сооружении такой самодельной печи для бани своими руками. К тому же часто бывает так, что под рукой есть все необходимые стройматериалы, как, например, для простой и легкой печки из листового металла:

Печь из листового металла

Актуальность современных печей для бани из металла

С тех пор, как люди научились плавить железо, металлические печи периодически появлялись в обиходе, составляя конкуренцию традиционным печкам из кирпича или глины. Например, восточный тандыр – это разновидность коптильни – сооружается не только из кирпича, но и из металла. Знаменитые «буржуйки» известны всем, и устанавливают их повсеместно – и во временных помещениях, и в банях, в том числе.

Достоинства железной печи очевидны – моментальное прогревание помещения, максимально упрощенная конструкция, дешевые материалы. Из недостатков можно уверенно сказать об одном – высокая пожароопасность, но этот отрицательный параметр достаточно легко нивелируется разными способами, от кирпичного пожаробезопасного кожуха до использования методов горения при низкой температуре (тления).

Самая простая металлическая печь – буржуйка», представляющая собой металлический ящик или бочку, оснащенную топочной дверцей и дымоходной трубой. Недостаток буржуек известен – при маленькой теплоотдаче они потребляют много топлива, будь то дрова, уголь или ДТ.

Современные конструкции железных печей конструируются по высокому классу пожаробезопасности. Во-первых, это толстые (4-12 мм) листы металла, во-вторых, наличие специальной тепловой камеры, которая используется для засыпки галечных камней, в-третьих, дополнительный резервуар для воды объемом до 200 литров. Все эти меры не только увеличивают функциональность банной печки, но и повышают безопасность ее эксплуатации. А для более равномерного прогрева воздуха, в дополнение к повышению пожароопасности, применяют и четвертую меру – обкладывают железные печи для бани огнеупорным красным пустотелым кирпичом.

Металлическая банная печь, обложенная кирпичом

Важно! Приобретая металлическую печь для бани, вам не придется делать для нее мощный пожаробезопасный бетонный фундамент, как в случае с любой самодельной печкой. В качестве основания может выступить обычная ж/б плита, что удешевит стоимость возведения и обустройства печи.

Типы банных печей

По конструкции:

1. Закрытые банные печи из-за их компактной конструкции чаще всего оборудуют в маленьких семейных банях. Для увеличения теплоотдачи такую печь обкладывают со всех сторон огнеупорным кирпичом, связывая кирпичный простенок с металлом приваренными к корпусу прутьями;
2. Открытые банные печи оборудуются небольшим водяным резервуаром и открытой каменкой, что позволяет быстрее прогреть парилку. Для повышения скорости теплоотдачи печи камни можно накрыть металлической крышкой;
3. Комбинированная железная печь для бани своими руками чертежи который приведены ниже, состоит из топливника с двумя задвижками, топливной решетки и поддувала. Из камеры выходят два патрубка 10 и 16 см, с отверстиями для обводного колена и трубы. Толщина корпуса такой печки — 3-6 мм;

Чертеж комбинированной банной печи

По типу топлива:

1. Дровяная банная печь – самая известная традиционная конструкция. Печь расходует много дров, требует постоянного ухода и присмотра. Это – конструкция для любителей классики и старины;
2. Банная металлическая печь на электричестве. Корпус выполнен из металла толщиной 4-5 мм, внутри корпуса, обычно заполняемого водой, вмонтирован свой ТЭН;
3. Металлическая печь для бани на природном газе – самый надежный и современный агрегат. Такие конструкции оборудуются термостатами для регулировки мощности, автоматикой, отключающей газ при затухании огня, термодатчиками и другими контроллерами.

Достоинства и недостатки металлических банных печей

Металлические печки для своей бани – это мобильная и компактная конструкция, идеально подходящая для работы в маленьких помещениях. При изготовлении такой самодельной печки используется схема, предусматривающая возможное перемещение агрегата на другое место, например, такая:

Передвижная печь для своей бани

По принципу работы различают два типа печей из железа:

1. Горячая печь – решение для нерегулярной эксплуатации. Быстрый прогрев помещения такой печкой не позволяет оптимально использовать ее в бане постоянного пользования, так как нет возможности жестко контролировать температуру;
2. Холодную металлическую печь традиционно устанавливают в отапливаемом помещении. Этот агрегат также быстро прогревается, как и печь горячего типа, но перегрев помещения невозможен из-за встроенной системы контроля температуры, которая на наружном кожухе печи обычно не превышает 50 0 С.

Промышленная металлическая печь для бани

Преимущества металлических печей:

1. Маленькие габариты и мобильная конструкция;
2. Для установки такой печи в маленькой бане не нужно обустраивать массивный и мощный фундамент — можно обойтись облегченным решением, упрощающим монтаж конструкции;
3. Принцип постоянного горения работы не позволяет оставить печь без присмотра – нужен предварительный прогрев помещения, автоматически обеспечивающий присутствие человека в бане;
4. Невысокая себестоимость при самодельном обустройстве или розничная цена при покупке в магазине. Установка такой печки с железным корпусом не требует дополнительных вложений и нетрудозатратна. Найти чертежи железных печей для бани не составляет труда – их много в интернете и специализированных изданиях, посвященных дачным и приусадебным участкам.

1. Невозможность тонкого металла аккумулировать тепло приводит к быстрому остыванию печи и помещения. Поэтому для поддержания тепла следует поддерживать постоянное горение;
2. Неэффективность отопления большой бани;
3. Чтобы не допустить теплового удара при мытье в бане с такой печью, оборудуются двойные металлические стенки с воздушной прокладкой между ними;
4. Для соблюдения норм пожаробезопасности должна быть усилена внутренняя защита печной обшивки.

Чертеж простой железной печи

Конфигурация банной печи

Многие хозяева, начиная строить баню и выбирая схему печи, думают, что ее форма–параметр малозначительный: лишь бы грела и не мешал передвигаться по парилке. Но это не так — от конфигурации корпуса зависит мощность и производительность железной банной печки, правильность и удобство эксплуатации, пожаробезопасность и даже экономичность. Самыми популярными у владельцев бань являются цилиндрические печи, а также горизонтальные или фигурные отопительные агрегаты, но общепризнано, что самыми удобными в эксплуатации являются печи прямоугольной конструкции.

Чем вызвана эта комфортабельность обслуживания? В прямоугольной печи существуют угловые зоны, никогда не нагревающиеся до опасных для человека температур. Прямоугольная форма печи более рациональна – она эргономично вписывается в любое пространство парной, равномерно прогревая ее объем. Происходит это из-за того, что максимально нагретый элемент корпуса передает тепло соседней стене, уменьшая температуру стены у топочной камеры, а это помогает более равномерно нагреть всю баню и сбалансировать тепловые потоки в помещении. Также правильный и равномерный нагрев корпуса печи обеспечивает механическую устойчивость всей конструкции. Повышенная механическая стойкость печи с прямоугольным корпусом объясняется холодными углами.

Прямоугольная металлическая печь с коллектором

Варианты конструкции железной печи

За столетия эксплуатации печей для бани из металла придумано и реализовано много решений, предлагающих построить печь своими руками. Самым простым, но не самым эффективным решением до сих пор считается каменка из металлической бочки. Для изготовления печи нужно всего вырезать крышку и дно бочки, чтобы получился открытый цилиндр. Одна половинка цилиндра закладывается камнями или кирпичами, на которые укладываются колосники камеры горения. Оставшееся пространство на 2/3 заполняется крупной галькой, монтируется дымоходная труба, а верхняя часть самодельной печи накрывается металлической крышкой.

Печка из железной бочки

В изготовлении такая печка проще других, но в эксплуатации считается самой неудобной. Поэтому если баня имеет небольшую общую площадь парного помещения, то выгоднее сделать компактную печь из листового металла, а внутри обложить ее красным огнеупорным кирпичом.

Габариты прямоугольной печки из металла в любом случае впишутся в периметр бани, и будут соответствовать обогреваемому помещению. Стенки камеры сгорания топлива выкладываются в полкирпича, дымоходная труба – в четверть кирпича. Такую конструкцию не только просто и быстро реализовать, но и удобнее эксплуатировать, поскольку такая печь не потребляет много дров, и помещение парной прогреется за короткое время.

Вариантов обустройства печи-каменки своими руками большое множество, в том числе и таких, в которых кирпич не нужен. Но вышеописанные методы и подходы при строительстве металлической печки для бани считаются самыми дешевыми и быстрыми, при этом соблюдается и такой важный параметр, как эстетичность конструкции. Печь из металла сможет обогреть не только парилку, но и предбанник, мойку и коридор.

Печь для бани своими руками обновлено: Февраль 18, 2017 автором: kranch0

Источники: http://banyaprofi.ru/bannye-pechi/samodelnye-bannye-pechi-iz-metalla-i-truby.html, http://gidotopleniya.ru/pechi-kaminy/samodelnye-pechi-dlja-bani-iz-metalla-pochemu-segodnja-7965, http://jsnip.ru/vodosnabzheniya/pech-dlja-bani-svoimi-rukami-chertezhi.html

Банные печи из металла своими руками: паровоз, булерьян, буржуйка, ракетная

Печь – основной атрибут настоящей русской бани, да и в сауне без нее не обойтись. Она создает атмосферу и наполняет помещение теплотой. Существует множество моделей, разработанных под различные виды парных. Однако многие домовладельцы стараются сделать печь в баню из металла своими руками. Это сложный процесс, но, обладая навыками сварочных работ, можно сделать задачу выполнимой.

Устройство отопления для бани из металла с камнями

Достоинства и недостатки металлических банных печей

Агрегаты для бани из металла отличаются от кирпичных монолитных конструкций компактностью и мобильностью. Обычно помещение парной строят небольших размеров, поэтому такие изделия являются наиболее оптимальными. Достоинства устройства отопления из металла:

• компактные конструкции хорошо вписываются в небольшие парные;
• не требует усиления фундамента;
• можно выполнить сварку своими руками и сэкономить;
• доступность элементов.

Помимо достоинств, специалисты отмечают недостатки металлических печей:

• обогреватель не держит тепло и быстро остывает, поэтому необходимо постоянно поддерживать горение в топке;
• подходит только для маленьких помещений;
• возникает необходимость обустраивать двойные стенки с воздушным пространством во избежание получения теплового удара;
• высокая пожароопасность, поэтому изнутри усиливают обшивку корпуса.

Типы конструкции железной печи

Выделяют 2 типа устройств отопления из металла для бани:

1. Горячего. Такие конструкции быстро нагреваются. Специалисты рекомендуют устанавливать их в помещениях непостоянного использования, например, на даче. В других помещениях контролировать температуру нагрева будет невозможно, что приведет к перегреву воздуха.
2. Холодного. Агрегаты снабжают системой контроля температуры. Стенки таких устройств не нагреваются выше 50 ⁰С.

По типу конструкции устройства отопления делят на холодные и горячие

Выделяют 3 вида конструкции отопительных устройств:

1. Аппараты закрытого типа. Компактное оборудование устанавливают в небольших банях. Изнутри устройство обкладывают огнеупорным материалом для повышения теплостойкости. Также размещают решетку для камней.
2. Агрегаты открытого типа. Аппараты часто снабжают емкостью для воды и открытой каменкой.
3. Комбинированные аппараты.

Выделяют печи открытого, закрытого и комбинированного видов

По виду топлива выделяют печи для бани:

• на угле;
• дровяные;
• электрические;
• газовые печи.

3 вида топлива: дрова, электричество и газ

Чертежи печей для бани из металла

Существует ряд аппаратов, которые выделяются конструктивностью и принципом работы. Прежде чем приступить к сборке металлического устройства отопления для бани своими руками, составляют чертеж устройства. Принцип действия агрегатов практически одинаковый.

Первым делом обустраивают топку. Размеры конструкции определяют по площади помещения. Печники советуют делать одинаковыми высоту и ширину агрегата. Многие профессионалы, составляя чертеж, предполагают, что будут применять готовые элементы.

Устройство и принцип работы металлической печи для бани

Топку печи разделяют на 2 отделения. В 1 сжигается топливо, а во 2 собирается зола. Между секциями устанавливают колосниковую решетку и делают отдельные дверцы. Зольник может использоваться как поддувало для создания тяги.

Простейший чертеж обогрева для маленькой редко используемой бани

Верхнюю часть конструкции делают из решетки для обустройства каменки. Эту секцию также отделяют дверцей.

Внимание! Для создания печи специалисты рекомендуют использовать металл 5-8мм толщиной. Такая конструкция не деформируется при нагреве, и аппарат будет отдавать больше тепла.

Устройство отопления для бани из металла с указанием точных размеров элементов

Верхний отсек агрегата заполняют камнями для более продолжительного поддержания высокой температуры в парной. Наиболее распространенной считают печь для бани паровоз, чертеж которой представлен ниже.

Чертеж устройства паровоз для парилки

Верх каменки оборудуют дымоотводом. Вокруг него сооружают бак с водой. Когда дым будет проходить сквозь трубу, жидкость будет нагреваться.

Два варианта конструкции горизонтальных устройств из трубы и листового металла

Трубу в емкости для нагрева воды устанавливают строго по центру. Снизу бака монтируют кран для удобства набора. Контейнер для воды изготавливают из толстой трубы.

Чертеж устройства отопления для бани из металла с подробным описанием деталей

На стадии проектирования важно точно знать, в каком месте на крыше будет выходить дымоотвод, чтобы дополнительно обустроить проем теплоизолятором и предупредить возгорание. Чтобы создать тягу, трубу необходимо располагать на высоте не меньше 4 м.

Проект каменки с баком для подогрева воды

Мастера-печники советуют приобретать готовые элементы для обустройства дымохода. Так агрегат прослужит дольше, т. к. сегменты выполняют из прочного материала, стойкого к горению.

Правильная организация дымохода

Поверх дымохода устанавливают защитный экран, чтобы предотвратить действие горячего воздуха на стены и крышу бани.

Заводские изделия для дымохода имеют привлекательный внешний вид и справляются с поставленными задачами

Трубу и защитный экран изготавливают из светоотражающих материалов.

Печь на дровах для бани своими руками

Чтобы смастерить печь для бани из металла своими руками, необходимо нарисовать чертеж или подобрать уже готовый. На рисунке ниже представлен самый простой вариант отопительного агрегата для бани. Обозначения:

1. Выдвижной зольник с дверцей поддувала.
2. Корпус из металла.
3. Топка.
4. Решетка.
5. Каменка.
6. Труба.

Самый простой в изготовлении чертеж печи горячего типа

Сооружают печь для бани из нержавейки, листового металла или трубы.

Предварительная подготовка металла

Для изготовления понадобится лист стали Ст3 толщиной 5-6 мм. Ширина изделия 60 см, длина 90 см, высота 80 см. Она с легкостью поместится даже в самой маленькой бане.

Для патрубка потребуется труба сечением 11,5 см. Длина зависит от предпочтений хозяина. Если планируют устанавливать водонагревательный бак, то отрезок берут длиннее.

Швы специалисты рекомендуют сваривать на металлический профиль 30*30*3 мм. Он подойдет для укладки колосника и решетки под каменку.

Сваривание печи

Дверца под зольник имеет размеры в 2-2,5 раза меньшего, чем отверстие топки. Между зольником и топочным отсеком устанавливают колосники из чугуна.

Чугунные колосники устанавливают между зольником и топкой

Если нет готовых колосников, сварить их можно из арматуры сечением 10-12 мм по размеру отверстия зольника на расстоянии между прутами 10 мм

Сварной колосник из прута арматуры сечением 10 мм

Самый верхний сектор – каменка. К ней подходит патрубок, через который отводятся продукты сгорания из топки.

К корпусу крепят петли для дверей зольника и топки. Также приваривают щеколды-задвижки.

В каменке 1/3 задней части заваривают металлическим листом 30*60 см, в центре которого размещается отверстие для патрубка. Его приваривают к отсеку и опускают на 12 см.

Внимание! На чертеже не нарисована крышка для каменки. Ее необходимо изготовить для отвода продуктов горения в дымоотвод.

Из металла толщиной 1 мм изготавливают крышку, которой необходимо накрывать устройство обогрева во время топки. Крышка должна полностью перекрывать каменку и заходить на 0,5-1 см на края печи. Она не даст камням быстро остыть, и тепло в парилке будет оставаться дольше. Крышку снимают во время проведения банных процедур.

После того как все элементы сварены, швы тщательно зачищают от заусенцев. Снаружи металл покрывают жаростойкой краской или лаком для печей и каминов.

Подготовка места для установки печи

Под обогреватель из металла не требуется обустраивать основательный фундамент как под кирпичного собрата. Достаточно соорудить любое основание из жаропрочного материала:

• железобетонная плита;
• огнеупорный кирпич;
• лист металла.

В месте, отведенном под устройство для отопления, делают заглубление на 50 см. Засыпают на дно песок и щебень по 10 см высотой. Укладывают гидроизоляцию из рубероида. Заливают основание бетонным раствором или укладывают железобетонное перекрытие.

Обустройство основания для печи из металла для бани

Поверх бетонного основания укладывают второй слой рубероида и выполняют кладку из огнеупорного кирпича в 3 ряда. Подготовленное основание под печь должно сравняться с чистовым полом в бане.

Сборка и установка банной печи

Устанавливать агрегат на бетонное основание специалисты не рекомендуют, т. к. от перепада температур и постоянной влажности оно потрескается и потеряет прочность. От стен агрегат возводят на расстоянии 20 см. На стене крепят жаропрочный материал:

• щит из нержавеющей стали;
• фольгированный теплоизолятор на основе минваты;
• обкладывают жаропрочным кирпичом.

Готовую конструкцию устанавливают на подготовленное основание. Монтируют патрубок. Подводят дымоотвод.

Декоративная отделка банной печи

Для поддержания температуры в бане более длительное время металлическую конструкцию облицовывают кирпичом глиняным раствором. Также такой прием позволит меньше обжигаться о стенки печи.

Вариант обкладки печи из металла для бани кирпичом

Между обогревателем и кирпичной кладкой оставляют расстояние 10 см для циркуляции воздуха. Этот прием позволит создать конвекционный поток для быстрого обогрева парилки. В кирпичной кладке предусматривают окошки, чтобы металл не подвергался коррозии.

Схема обкладки металлической каменки кирпичом

Внимание! Кирпич укладывают на глиняно-песчаный раствор, т. к. цементные смеси не выносят влагу и температуру и быстро потеряют прочность.

На финальной стадии укладывают камни в каменку. Для средней печки потребуется 50-80 кг, фракцией 5-15 см. Природные булыжники округлой формы разного размера обеспечат лучшую теплопроводность.

Схема правильной укладки камней

Лучшими камнями для бани считают жадеит, базальт и талькохлорид.

Как правильно укладывать камни в банную печь:

Варианты банных печей

Форма печи для бани имеет большое значение. От этого зависят производительность и теплоотдача. Наиболее удобными специалисты считают печи прямоугольной формы. Угля не раскаляются до накала. Такая форма обеспечивает более равномерный теплообмен в парилке. В качестве устройства отопления можно соорудить газовый котел для бани своими руками.

Печь Паровоз для бани

Печь для бани паровоз своими руками удобнее делать из трубы диаметром 30-50 см – это уже готовый корпус, который дополняется некоторыми элементами. Стенки без швов прослужат гораздо дольше сварных конструкций. Для печи рекомендуют применять сталь марки Ст3. Каменка закрытого типа позволит использовать баню непрерывно.

Этапы монтажа:

1. Трубу из металла отрезают по размерам чертежа. На дне делают отверстие по размеру зольника.
   
2. Внутри приваривают уголки для размещения колосника.
   
3. Закрывают задние стенки каменки и зольника.
   
4. Для дымохода делают отверстие и приваривают трубу.
   
5. Внутри приваривают патрубок.
   
6. Патрубок приваривают к дымоходу.
   
7. Обшивают корпус листовым металлом по размеру печи. Приваривают дверцы, петли и задвижки. Устанавливают колосники над зольником и решетку под каменкой.
   

Печь Булерьян для бани

Агрегат Булерьян снабжен множеством трубок вокруг корпуса, за счет которых достигается обогрев помещения. Принцип работы печи для бани на газу своими руками заключается в постоянном движении тепла. Трубки, вваренные в топку, нагреваются, и под действием тяги происходит движение теплого воздуха. Корпус печи имеет невысокую температуру, поэтому безопасен.

Движение воздуха регулируется задвижкой, которую размещают на дверце топки или на патрубке.

Принцип работы печи Булерьян

Для изготовления печи потребуются:

• труба диаметром 70 см толщиной 5-8 мм;
• листовой металл 5-8 мм и 2 мм толщиной;
• трубы диаметром 7 см;
• электроды;
• сварочный аппарат.

Отрезают трубу по размеру будущей печи и ставят ее на ножки. В верхней части цилиндра приваривают две пластины в виде конуса. Труды сгибают под углом 45 ^о и приваривают к верхней части корпуса. В шахматном порядке закрепляют куски металла. Конструкцию помещают в корпус и заваривают. Выпиливают отверстия для дымохода и дверей печи. Монтируют петли, заглушки и двери.

КПД полученного агрегата 75-80%, но имеются недостатки:

• много элементов, которые увеличивают время изготовления;
• агрегат получается больших размеров;
• очень тяжелая конструкция.

Буржуйка для бани

Малогабаритная печь для бани буржуйка горячего типа.

Чертеж буржуйки для бани

Для монтажа печи потребуются:

• труба для дымохода и основы
• лист металла;
• пруты;
• колосники.

Трубу отрезают по размерам. Проделывают отверстия для дверей зольника и топки. Заваривают среднюю стенку с отверстием под колосники, верх с отверстием для трубы и низ печи. Приваривают дымоотвод, петли, щеколды и двери. Устанавливают колосники.

Этапы возведения буржуйки из трубы для бани

Внимание! Минимальная высота трубы дымохода, установленного над топливником, 4 м. Это обеспечит необходимую тягу.

Агрегат для бани своими руками:

Ракетная печь для бани

Для изготовления печи для бани потребуются материалы:

• 2 трубы разного диаметра квадратного сечения;
• уголки из металла;
• колосники.

Чертеж реактивной печи из металла

Трубы нарезают по размерам чертежа. В меньшей емкости на расстоянии 4 см снизу приваривают к боковым стенкам уголки для колосников. На верхней стенке проделывают отверстие для совмещения под углом 45 ^о с трубой большего размера.

Низ большей емкости отрезают под углом 45 ^о. Две детали конструкции приваривают друг к другу. Заваривают дно, петли, дверцы и ножки агрегата.

Реактивная печь из трубы квадратного сечения

В народе простейшую конструкцию печи называют «топи мойся».

Печь из газового баллона для бани

Пустые газовые баллоны идеально подходят для изготовления маленькой печи для бани объемом до 10 м³. Емкость тщательно освобождают от остатков газа и срезают кран.

В верхней части баллона делают отверстие для дверцы топки. Емкость поворачивают на бок и с одной стороны делают 5 рядов отверстий с шагом 2 см, диаметром 1 см.

Отверстия зольника получаются на дне печи

Над отверстием приваривают кусок швеллера. Это короб для выдвижного зольника.

На топку и зольник приваривают двери и щеколды. К задней стенке приварили трубу для дымоотвода.

Дверки приварили на зольник и топку

Далее производят пробную топку.

Устройство отопления для бани из газового баллона:

Колосник для печи своими руками

Изготовить колосник для печи своими руками можно из прута арматуры сечением 10 мм. По размеру отверстия для колосника вырезают детали: 2 продольные и 10-15 поперечных перекладин. С шагом 2 см поперечины приваривают к долевым прутам, чтобы получилась решетка.

Как сделать колосники:

Нужен ли шибер в банной печи

Шибер – это заслонка, которую устанавливают в дымоход для регулировки тяги в печи. Заслонка полностью перекрывает канал трубы. В теплую погоду обычно шибер открывают, увеличивая тягу, а зимой, напротив, закрывают.

Различают поворотные и выдвижные шиберы. Они отличаются не только внешне, но и конструктивно. Горизонтальная заглушка осуществляет регулировку проходного сечения, а вертикальная открывает и закрывает дымоход.

Выдвижной шибер для печи вставляется в пазы дымохода

Поворотный шибер выглядит как пластина, которая поворачивается по оси.

При повороте на 90 ° заглушка открывается, а при повторном повороте – закрывается

Заключение

Изготовить печь в баню из металла своими руками можно при соблюдении всех этапов и четком следовании чертежу. Каждая деталь должна точно соответствовать своим размерам. Качественно выполненные элементы обеспечат хорошую работу печи для бани.

Отправить комментарий

Печь для бани из трубы своими руками – фото, чертежи банной печи

Самодельная банная печь на дровах – достойная альтернатива заводским аналогам. Далеко не каждый любитель банных процедур может купить металлическую буржуйку или построить добротный кирпичный отопитель, под который и места не всегда хватает. Имея необходимый инструмент и навыки, железную печку можно сделать собственноручно в домашних условиях либо заказать знакомому сварщику. Цель статьи — рассказать, как своими руками сварить печь для бани из трубы большого диаметра или газового баллона.

Выбор конструкции самодельной печки

Металлические самодельные печи для бани сваривают не только из труб или баллонов, но и листовой стали — что у кого есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по таким критериям:

1. Сложность изготовления. Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
2. По той же причине цена круглого изделия будет меньше, разве что вы все работы выполните самостоятельно.
3. Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше в плане теплообмена с окружающим воздухом.
4. Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
5. Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и прогорит быстрее, чем труба такой же толщины, изготовленная из той же марки стали.

Для корпуса банного отопителя подойдет любой цилиндрический резервуар – пропановый баллон, ж/д ресивер и так далее

Задачу по изготовлению печи из трубы или газового баллона принято решать 2 способами: сделать корпус горизонтальным либо вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и обладают собственными плюсами и минусами. Вертикальная печка для бани компактнее горизонтальной и уместна в парной маленьких размеров, где каждый квадратный метр на счету. Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно.

Больше информации о конструкциях самодельных буржуек длительного горения вы найдете в соответствующей статье.

Во время горения наибольшая часть теплоты поднимается кверху, боковые стенки прогреваются не настолько сильно. А вверху площадь поверхности обмена небольшая, зато есть выход наружу через дымоход, куда тепло с радостью и устремляется. Не так идут процессы в горизонтальной конструкции печи, там патрубок дымохода находится далеко и по пути к нему раскаленные газы отдадут часть тепла полукруглому своду корпуса.

Готовая печка с сеткой для камней и выносной топкой

КПД горизонтальной металлической печи, сваренной из трубы своими руками, будет всегда немного выше, чем вертикальной.

Похожая ситуация и с прогоранием дров. Внутри вертикального топливника пламя охватывает весь массив топлива, если не прикрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.

Как сделать горизонтальную печь в баню

На просторах интернета можно отыскать немало информации по изготовлению разных печей для бани из металла, в том числе чертежи и видео. Информация не всегда полна и понятна обычным людям, встречается множество повторов. Поэтому ниже на фото и в чертежах представлен рабочий экземпляр металлической банной печи, сделанный экспертом нашего проекта Виталием Дашко из баллона диаметром 0.5 м с толщиной стенки 5 мм.

Банный отопитель из баллона несколько проще в изготовлении и удобнее в эксплуатации, это выяснится далее. Сварить печь в баню можно таким же образом из трубы DN500 (диаметр по внешнему обмеру – 530 мм).

Для проведения работ необходимо приготовить следующие дополнительные материалы:

• листовой металл (Сталь 10—20) толщиной 4 мм – на дверцы;
• асбестовый шнур – на уплотнение дверец;
• отрезок трубы DN150 для патрубка дымохода;
• арматура из низкоуглеродистой стали периодического профиля, подойдет диаметр 16—20 мм;
• уголок 25 х 3 мм;
• подходящий металлопрокат для ножек;
• ручки дверец покупные.

Примечание. Если делается такая же печь из трубы DN500, то вдобавок понадобится листовая сталь толщиной 5 мм для монтажа боковых стенок топливника.

Рекомендации по подбору металла

Чтобы печь для бани получилась надежной и прослужила долгие годы, нужно правильно подобрать марку металла. Поскольку подобные теплогенераторы обычно собирают из подручных или купленных на металлоломе материалов, то среди обрезков может оказаться высокоуглеродистая либо легированная сталь, что крайне нежелательно. Оптимальный вариант – сталь с содержанием углерода до 2% (Ст10, Ст20).

Проверяем цвет искр от стали на наждаке

При сварке высокоуглеродистого металла швы могут трескаться сразу же после остывания деталей. Другой момент: эта сталь расположена к закалке и может прикаливаться от воздействия высокой температуры на максимальном режиме работы. Это приводит к деформации и разрыву сварных швов. С легированными сталями тоже лучше не связываться, разве что вы профессиональный сварщик.

Отличить металл с низким содержанием углерода довольно просто. Надо поднести край листа к вращающемуся кругу наждачного станка, чтобы изучить цвет и поведение искр. Они должны быть светло-желтыми и сыпаться прямолинейно, как показано выше на фото. Если цвет искры ближе к белому и рассыпается она в разные стороны с множеством «звездочек», то материал содержит высокий процент углерода. Тусклый оранжевый, красный либо яркий белый цвет свидетельствует о том, что сталь – легированная.

Порядок ведения работ

Весь потребный инструмент для работы перечислять не имеет смысла, достаточно упомянуть сварочный инвертор, угловую шлифмашину (болгарку) и приспособления для измерения. Вместо болгарки также отлично подойдет газовый резак. Первая операция – отрез боковой части баллона по заводскому сварочному шву с предварительным наполнением водой. Получаем открытый проем для установки колосников в топливник печки и отрезанную часть, куда надо поставить дверцы.

Затем нужно порезать железо на заготовки определенных размеров, ориентируясь на чертеж металлической банной печи:

Важный момент, касающийся вопроса, как правильно разместить патрубок дымохода на корпусе печи. Чтобы избежать больших потерь тепла, не стоит его прилаживать к задней части, как это делают разные мастера-умельцы. Лучше вырезать отверстие и приварить патрубок сверху, отступив от края не менее 150 мм, как это изображено на чертеже. Это позволит дымовым газам обращаться в задней части топливника перед выходом наружу и таким способом интенсивнее отдавать тепло в помещение бани.

По размерам, указанным на чертеже, необходимо из арматуры сделать колосниковую решетку, приварив к 2 продольным прутьям множество поперечных с шагом 45—50 мм, как это сделано на фото:

Конструкцией данной металлической печи для бани предусматривается опирание решетки на 2 уголка, прикрепленных к внутренним стенкам топливника посредством электросварки. Колосники не должны быть жестко привязаны к уголкам, а просто лежать сверху, как это показано на чертеже печи в разрезе:

В отрезанной части корпуса болгаркой вырезают проемы, куда устанавливается обрамление дверец. К самим дверкам изнутри привариваются ребра, потом навесы и покупные ручки. Между ребер вкладывается уплотнительный асбестовый шнур. Монтировать дверцы на место лучше после того, как в самодельной печи установлена колосниковая решетка и отрезанная часть герметично приварена на место.

Ввиду того что баллон имеет по бокам закругления, изнутри перед дверцей зольника образуется пологий подъем подовой части. Благодаря ему металлическая печь для бани, сделанной из баллона своими руками, хорошо поддается очистке, золу легко выгребать наружу. В самодельной печке из трубы в этом месте появится неудобный порожек, поэтому дверку надо ставить как можно ниже.

Для защиты от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от раскаленных металлических стенок, а также в соответствии с правилами устройства бани эксперт рекомендует оградить корпус сеткой, наполнив ее доверху камнями. Проще говоря, смастерить самодельную каменку, окружающую печь со всех сторон, кроме фронтальной. Для наполнения сгодятся не любые камни, а рекомендованные для бани:

• талькохлорит;
• базальт;
• речная галька;
• белый или малиновый кварцит;
• габбро-диабаз.

Буржуйка с выносной топкой

Конструкция предыдущего варианта отопителя предполагает протапливание бани изнутри парной, что не всегда удобно. В продаже есть много моделей заводского исполнения, имеющие так называемую выносную топку, что позволяет производить все манипуляции из смежного помещения – предбанника. Там же можно спокойно складировать дрова.

Обрамление передней панели с дверцами, выходящими в предбанник, делается по толщине стенки парной

Тот, кто в состоянии изготовить самодельную металлическую печь из трубы, без проблем может приварить к ней и выносной топливник при необходимости. Алгоритм проведения работ сохраняется, только дверки устанавливаются на лицевую часть искусственно выдвинутой вперед топки. Детально и с указанием размеров металлическая печь для бани изображена на чертеже:

Примечание. Общая длина корпуса и отдельной выступающей конструкции может варьироваться в зависимости от условий установки отопителя (толщина стены, размеры парной и так далее). Как на практике сваривается похожая конструкция печки с выдвижным ящиком, рассказывается на видео:

В обеих представленных конструкциях количество воздуха для горения регулируется путем открывания дверцы зольной камеры. Регулирование можно оптимизировать, если встроить в дверку простое приспособление с подпружиненной заслонкой. Его несложно смастерить из отрезка трубы диаметром 57 или 76 мм и кусочка тонкого металла. В трубе просверливают отверстие на 6 мм, вставляют туда ось из такой же проволоки, а к ней приваривают металлическую заслонку. Конец оси фиксируется гайкой с пружиной, что и показано на рисунке:

Самодельная воздушная заслонка легко встраивается в топочную дверцу

Печь–котел вертикального типа

Вертикальные железные печки, изготавливаемые из труб, тоже пользуются спросом у любителей банных процедур, поэтому обходить их вниманием нельзя. Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенной каменкой, чья схема представлена ниже:

Агрегат отлично решает проблему недостатка места в парилке, поскольку его вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, каменку и бак для нагрева воды. Правда, вместительность камеры сгорания невелика и в процессе протапливания бани придется делать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топливника можно увеличить, убрав водяной котел либо сделав его объем меньше.

Совет. Общую высоту печи для бани и каждой камеры в отдельности можно подобрать самому, главное, — максимально увеличить вместительность топки. Тогда и длительность горения с одной закладки дров станет больше.

Порядок проведения работ по изготовлению вертикального отопителя таков:

1. Обрезка и обработка торцов трубы DN500, вырезание проемов под дверцы.
2. Подготовка круглых заготовок из металла толщиной 5—10 мм на перегородки, днище и крышку.
3. Обработка вырезанных частей и изготовление из них дверец печи.
4. Сваривание колосниковой решетки из арматуры.
5. Сборка металлической банной печи.

Вначале внутрь корпуса привариваются перегородки, после чего сквозь отверстия в них пропускается дымоходная труба и тщательно обваривается. Устанавливается колосник, затем сваркой прикрепляется днище. Крышка бака делается из 2 частей – одна ставится наглухо, а другая – на навесах. В нижнюю часть котла необходимо врезать патрубок для слива воды, после установки металлической печи к нему следует прикрутить кран. Способы и приемы производства работ подробно показаны на видео:

Заключение

Хотя самодельная печь из стальной трубы выглядит в бане неказисто по сравнению с заводскими «собратьями», но она даст вам приличную экономию денежных средств. Даже в случае, когда вы купите все материалы, а работы поручите мастерам за отдельную плату, то получите буржуйку вдвое дешевле, нежели в магазине. Притом что найти в продаже отопитель с толщиной стенок 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный вид агрегата легко прячется под каменкой.

чертежи печки из металла и колесных дисков, металлические печи-самоделки

К выбору и строительству печки для своей баньки всегда нужно относиться с особенным отношением, поскольку печка – это наиглавнейшая часть в бане, сердце. У банной печки совершенно специфическое применение, она не только нагревает парную и дает пар – она может нагревать водяной бак.

Особенности и требования

К печке в бане, как и к любому другому оборудованию, предъявляют определенные требования не только из-за того, что она должна доставлять удовольствие при эксплуатации, но еще и потому, что она может быть пожароопасной.

• Печь устанавливается на отдельном фундаменте (исключение – мобильные варианты).
• Она обязательно должна отвечать требованиям герметичности, в идеале не должна иметь ни одного зазора, или трещины.
• Деревянная отделка, которая находится в непосредственной близости от печки, обрабатывается с помощью антисептика, и чтобы обеспечить ее пожаробезопасность, не желательно обшивать покрытием из металла.
• Необходимо соблюдать безопасную дистанцию до частей из металла у печки до любых предметов, изготовленных из горючих материалов (пластик, дерево и так далее).
• Зольника размещают так, чтобы его дверца находилась не ниже 15 см от уровня пола.
• Потолок и верх печки должны быть разделены не менее, чем полуметром свободного пространства.
• Пол вокруг печи зашивают при помощи металлических листов.
• Обычно печку располагают рядом с предбанником.

Печка должна нагревать верхний уровень в парилке до температуры 80°С, для нижней зоны температура не должна опускаться ниже 45°С.

Обязательно условие прогрева камней на печи для образования достаточного количества пара при их проливе.

Когда используют твердое топливо, сгорать оно должно полностью. Еще одно обязательное условие – полная герметичность дымохода и топки печки, чтобы она обладала высоким КПД.

Виды

Каменка печи может быть закрытого, или открытого типа. Закрытая каменка не остывает более долгий промежуток времени, зато прогреть парилку удастся за более долгое время, да и топлива будет потрачено гораздо большее количество. Закрытую каменку сооружают в случае, когда баню используют относительно редко.

При каменке открытого типа парилку удается нагреть за короткое время, зато, когда на камни проливают воду, она быстро теряет температуру. Для любой каменки рекомендуют использовать только цельные части каменной породы округлых форм.

Материалы изготовления

Если хотят возвести кирпичную печь, советуют брать определенные сорта, особенно это важно при облицовке огнеупорами.

Если речь идет о печах из металла, их могут сваривать, используя и листы металла, и толстостенные трубы больших диаметров, и использованные баллоны, и бочки, а иногда в ход идут такой экзотический вид материала, как колесные диски.

Как сделать своими руками?

Чтобы самостоятельно возвести банную печь, необходимо принимать во внимание любой совет опытного мастера. До того как начать строительные работы, ознакомьтесь с завершенными вариантами, чертежами, выясните, насколько сильно греется от печи стена бани. Вид топлива, использующийся для нагрева парилки, также занимает не последнее место – где-то используют печки на газу по причине отсутствия других видов топлива.

Следующий шаг – проведение фундаментных гидроизоляционных работ.

Заливка фундамента происходит на 5–7 см больше вертикальной проекции стен печи.

В отделение для подачи топлива необходима установка колосников, чтобы просеивать золу и сбрасывать её.

С его помощью топливо горит лучше, это помогает прогревать баню. Расстояние от топливника до зольника – от 30 сантиметров и более. Когда выводят дымоход, необходимо устанавливать шиберную заслонку (вьюшку) в вытяжку, для регулировки вытяжки.

Кирпичную печку

Несмотря на выгоды при монтаже и простоту банной металлической печи, несмотря на быстроту прогрева, практически любой опытный печник посоветует только кирпичную печку. Практика показывает, что только такая печь создаст комфортную атмосферу парилки, дышаться будет свободно, не затруднительно, тепло будет мягким. Создание мягкого тепла – это несомненное преимущество любой банной печи, сложенной из кирпича.

Отдельно можно выделить возможность оригинального дизайна подобных печей – выдумка хорошего печника не знает границ.

Печь бани из кирпича — это классическое печное искусство.

Основательная, зато простая печь классической конструкции должна приблизительно состоять таких элементов:

• топка, выложенная огнеупорами (кирпичом) или вся построенная из них;
• зольник, располагающийся под топочным отделением;
• чугунная или стальная решетка, на которую кладут камни;
• дымоход;
• змеевик;
• дверца.

Масса самодельной кирпичной банной печки весьма солидна, поэтому она устанавливается на отдельное основание. Кирпичи кладут не на раствор, здесь используют только чистую глину и песок, поскольку стойкость раствора к перепадам температур невысока, и это развалит банную печку не дольше, чем за год-два. Чтобы сделать всю конструкцию еще более прочной, фундамент кладут особым способом.

Есть возможность выложить печь с использованием бута или тщательно обожженного кирпича. Толщина стенки в этом случае оказывается в пределах 13–25 см. Используют куски породы массой от 1 до 5 кг.

Важно! Для камней в каменку берут гранитную, бутовую породу, голыши. Кремни использовать нельзя, они от перепада температур трескаются и могут нанести серьёзные травмы разлетающимися осколками.

Самодельная каменка как следует должна накапливать и держать температуру. Для этого рекомендуется добавление чушки из чугуна в пропорции до 20% на 80% каменной породы.

Котел, или водяной бак в банной печи может иметь опору или на стену печки, или на опоры/столбики внутри топки, еще вариант – подвесить его.

Решетку для печки либо можно сделать стальной, из стали значительной толщины, либо приобрести готовую, отлитую из стандартного чугуна.

Вариант из металла

Банная «печка-самоделка», для изготовления которой применили железную трубу – довольно интересный вариант. Она без особенных затруднений изготавливается и монтируется за короткое время. Единственное, до того как начинать, нужно выбрать площадку, где запланировано будет расположение будущей печки.

Чтобы печка вышла достойной, придется применить следующий набор инструментов:

• шлифмашинку или болгарку;
• аппарат для электросварки, использующий электроды Д = 3,4 мм.

Понадобятся и материалы:

• полуторометровая труба из стали диаметром 50 см и со стенкой, толщиной 1 см;
• листовое железо толщиной 3–10 мм;
• арматура или прутик 8–10 мм.

Также придется заняться строительством. Будет необходимо воспользоваться стройматериалами, а именно:

• песком и щебнем 0,1 м3;
• цементом 150 кг;
• кирпичом в количестве 300–400 шт.;
• глиной.

Печь имеет немалый вес, поэтому под местом, где она будет находиться, происходит закладка фундамента. Для этого сбивается опалубка габаритами 1 х 1 м, высотой 30 см. После арматура укладывается в один слой, по квадратам со стороной 20 см, которые связаны с помощью проволоки. Для фиксации арматуры к поверхности, в землю вбивают 4 прутка и привязывают арматуру к ним так, чтобы имелось расстояние до поверхности почвы.

Следующий этап – заливка фундамента.

У фундамента есть высокая вероятность растрескивания, поэтому на протяжении двух недель (время отверждения материала фундамента) на его поверхности должна находиться влажная ветошь, которую необходимо периодически смачивать и не давать ей высохнуть.

Чтобы воздух в помещении не застаивался – нужна вентиляция. Для этого открывают окна и двери.

Рассмотрим процесс изготовления поэтапно.

I этап – подготовительный

Полуторометровую стальную трубу диаметра 50 см и со стенкой, толщиной 1 см, разрезают на две части: первая – 60 см, вторая – 90 см. Последний отрезок будет использоваться в качестве топки каменки, а из шестидесятисантиметрового фрагмента получится водогрейный бачок.

II этап – строительный

В нижней части отреза в 90 см, предназначенного для топочного отделения, вырезают проем для поддувала. Он должен быть не уже 20 см и не меньше 6 см по высоте. Выше проема приваривается пластина из стали круглой формы, толщиной менее 1,2 см.

Затем вырезают колосниковый проем и приваривают 4 «ушка» для его фиксации. Далее следует вырезание ниши для топки. Оставшийся отрезок трубы можно употребить на изготовление топочной дверцы. Ее размер 25 х 30 см. Когда дверца готова, её навешивают на петли и прикрепляют к ней защелку.

Для изготовления каменки подойдет отрезок той же трубы длиной 30–35 см. Каменку приваривают на верхнюю часть топки и проделывают еще один проем размером 25 х 30 см.

В каменке рекомендуется использование только камней округлой формы. Заполняют ими каменку нужно только наполовину.

К верхней части печи устанавливают муфту из стали. Она послужит в качестве крепежного элемента, на который устанавливают водогрейный бак.

III этап – промежуточный

Бачок для воды изготавливается из отреза в 60 см. Днище приваривают к торцу этого отрезка. Металл для днища используют толщиной 8 мм. В нем прорезают круглый проем диаметром 15 см, чтобы установить дымоход. Отверстие нужно сместить в сторону задней стенки бачка. Дымовая труба плотно, без зазоров приваривается к днищу бака для того, чтоб не допустить протекания воды. Бачок закрывают с помощью металлической крышки с проделанными отверстиями, в которые проходит дымовая труба и добавляется вода.

Стальной квадрат площадки со стороной 30 см приваривается к дымоходу, на уровне в 5 см выше кромки водяного бачка, с целью установить кирпичную трубу. Ее выводят наружу по вертикали сквозь потолочные и кровельные перекрытия. В кирпичной трубе оборудуется задвижка.

В нижней части водогрейной емкости к бачку приваривают кран.

IV этап – установочный

Внутренний монтаж собранной печи производят следующим образом, руководствуясь определенными технологическими правилами:

• Нужно тщательно придерживаться размеров площади, которую запланировали установку печки. Она должна быть в форме квадрата со сторонами 70 см, высота должна быть 15–20 см. Печку необходимо устанавливать так, чтобы расстояние от ее поверхности до ближайшей стены превышало 20 см стены со всех сторон.
• Печку такой конструкции устанавливают на основание из бетона, фундамент должен быть выложен огнеупорным кирпичом на высоту не ниже 20–30 см при помощи растворенной глины.
• Там, где идет печная дымовая труба, нужно выложить утолщенную кирпичную кладку слоем не менее 12 см.
• Все перекрытия, из дерева или других горючих материалов, покрывают асбестовыми составами с добавлением глины или самим асбестом.
• Всю часть дымохода, которая находится между покрытием крыши и потолочным перекрытием необходимо оштукатурить и побелить известью.
• По высоте кирпичную трубу дымохода строят выше полуметра.
• Топочные дверцы ориентируют так, чтобы они «смотрели» на входные двери, а дверца каменки – наискосок на угол помещения.
• В том случае, когда сруб выстроен из дерева, печь из металла обкладывается огнеупором на высоту 120 см, и на 80 см вокруг.

Полезные советы и рекомендации

• Иногда рекомендуется установка каменки внутри топки. Для этого предусмотрена крышка. Такая конструкция имеет возможность функционировать в двух режимах: когда крышка открыта – для получения сухого пара, и закрыта – чтобы вырабатывать большее количество пара.
• Испытывать печку в присутствии посторонних внутри бани не рекомендуется.
• Полки внутри парной лучше размещать на стене, у которой находится печка. Также следует обратить внимание на уровень верхнего полока. Поскольку касаясь потолка головой, можно получить травму. Горячий воздух и пар поднимаются к нему и сильно его нагревают.
• Потолок парной не место для установки светильников, это небезопасно из-за повышенной влажности воздуха.

Наглядный пример самодельной печи для бани смотрите в видео ниже.

Как сделать самодельную бомбу для ванны


Ищете ли вы момент умиротворения или облегчения, ванна — отличный способ восстановить силы. Если вы помните предыдущую статью, ванны могут помочь облегчить головные боли, улучшить пищеварение, успокоить мышечные и нервные боли и уменьшить раздражение кожи. Есть ли лучший способ оживить все это, чем идеально сделанная бомба для ванны, созданная специально для вас? Кроме того, из них получаются замечательные подарки на дни рождения, праздники и особые случаи.

Лучше всего то, что вы знаете, что в нем.Никаких секретных фантомных консервантов и сомнительных химикатов. Я называю это чистым.

Чем хороша бомба для ванны

Вся ярость по поводу бомбочек для ванн — это газировка, и кто действительно может спорить? Пузырьки в воде напоминают струи горячей воды без дорогой ванны. Это все из-за химии, мой дорогой Ватсон.

Лимонная кислота — ключ к шипению бомбы для ванны. Когда он попадает в воду, он смешивается с другими ингредиентами, создавая кислотно-щелочную реакцию, в результате которой образуются пузырьки диоксида углерода.Зачем тебе это рассказывать? Потому что, если у вас нет лимонной кислоты (мы ее продаем здесь), вы можете использовать винный камень, другой кислый материал. Если вам нравится рецепт с лимонной кислотой, но его нет рядом, я только что дал вам способ заменить! Если вам нравятся цвета, не стесняйтесь добавлять пищевые красители в любой из этих рецептов. Обязательно следите за количеством жидкости, которую вы добавляете в смесь. Все смеси должны быть сухими на ощупь с достаточным количеством влаги для комкования и упаковки в форму. Если вы не хотите использовать искусственные красители, я нашел это отличное руководство по натуральным пищевым красителям.

Рецепты бомбы для ванны, которые можно попробовать дома

Прежде чем вы начнете свое приключение с бомбой для ванны, у меня есть несколько заметок. Конечная смесь должна ощущаться как влажный (не пропитанный) песок, прежде чем вы ее придумаете. Если она слишком влажная, вы можете добавить больше пищевой соды. Это может повлиять на количество шипучих веществ, которые вы получите в ванне, но даже если это немного, вы все равно должны увидеть хорошие результаты. Если он слишком сухой, попробуйте немного распылять смесь водой, гамамелисом или спиртом. Он должен испариться и оставить вас с идеальным химическим балансом.

По этой причине при добавлении жидких ингредиентов в смесь важно действовать медленно. Добавление слишком большого количества может препятствовать эффекту пузырьков, а если вы добавляете его слишком быстро, вы рискуете слишком быстро активировать лимонную кислоту. Если он начнет шипеть во время смешивания, это не сработает, и вам придется начинать заново.

Для всех рецептов требуется форма, в которую можно положить бомбы. В то время как большинство самодельных бомб для ванн имеют круглый вид с защелкивающимися пластиковыми формами для шариков (обычно прозрачными украшениями), не стесняйтесь использовать другие емкости, такие как формы для кексов или лотки для кубиков льда.Есть несколько очень симпатичных форм, которые идеально подходят для творчества!

Бомба для ванны с овсянкой и медом

Овсянка и мед отлично подходят для кожи, особенно если она сухая или раздраженная, например, при экземе или псориазе. По словам доктора Сурбхи из Dermatocare, овсянка увлажняет кожу с помощью противовоспалительных антиоксидантов, которые помогают восстановить кожу. Мало того, он помогает коже выглядеть моложе, успокаивает солнечный ожог и уменьшает грибковый зуд. Мед, с другой стороны, содержит натуральную кислоту, которая действует как естественный скраб, помогая избавиться от мертвых клеток кожи.Он также помогает заживлять порезы и ожоги и обладает противогрибковыми и вирусными свойствами (но только сырой мед). Совместите все это с эфирным маслом, и этот рецепт станет для вашей кожи мечтой. Из Bellatory.

Овсянка и мед
Ингредиенты	Указания
4 столовые ложки пищевой соды	1. Смешайте сухие ингредиенты (пищевая сода, лимонная кислота, овсяные хлопья).
2 столовые ложки лимонной кислоты	2.В отдельной миске смешайте влажные ингредиенты (обезвоженное молоко, эфирные масла, мед).
1 столовая ложка обезвоженного молока	3. Медленно добавляйте жидкие ингредиенты к сухому, по одной столовой ложке за раз. Следите за тем, чтобы не было пены (это означает, что лимонная кислота активировалась и бомба не сработает).
1 столовая ложка измельченных овсяных хлопьев	4. После полного смешивания быстро добавьте их в формы, пока смесь не станет слишком сухой для придания формы.
1 столовая ложка сырого меда	5. Подождите ночь (лучше 24 часа), чтобы полностью высохнуть перед использованием.
10-20 капель эфирного масла ладана *	6. Использовать в течение 6 месяцев. Хранить в герметичном контейнере.

Не стесняйтесь украсить их дополнительными овсяными хлопьями при прессовании в форму. Уголь оставит кольцо вокруг вашей ванны, но короткая чистка этого не исправит.

* Если вам не нравится ладан, используйте другое эфирное масло. Ладан обладает прекрасными лечебными свойствами для кожи, но также лаванда, герань, роза и чайное дерево.

Расслабляющая бомба для ванны во время чая

Расслабьтесь с простой бомбой для ванны с любимым ночным чаем. Ромашка и лаванда обладают оздоровительными свойствами для кожи и волос, а их запах успокаивает и расслабляет. На основе рецепта eHow.

Время чая
Ингредиенты	Указания
2 чашки пищевой соды	1.Смешайте сухие ингредиенты в большой миске.
1 стакан винного камня	2. Медленно добавляйте жидкие ингредиенты к сухому, по 1 столовой ложке за раз, до полного смешивания.
6 столовых ложек соли Мертвого моря или соли Эпсома	3. Добавьте в формы или придайте форму быстро, пока она не высохла.
4 столовые ложки лавандового чая	4. Дайте высохнуть в течение 24 часов перед использованием.
4 столовые ложки ромашкового чая	5.Использовать в течение 6 месяцев. Хранить в герметичном контейнере.
10-20 капель эфирного масла лаванды
8 столовых ложек кокосового или оливкового масла

Для дополнительного украшения налейте немного чая в форму перед тем, как прессовать смесь в Когда он выскочит, он будет украшен прекрасными чайными листьями.

Скрытая угольная бомба для ванны

Если вам нравится небольшой сюрприз в вашей бомбе, это интересный способ сохранить волнующую ванну, заботясь о вашей коже.Активированный уголь популярен для ухода за кожей и лечения угрей. К тому же в ванной это выглядит жутко и круто. Я получил рецепт от The Makeup Dummy, который добавил лепестки роз в дизайн для создания ощущения готики.

Hidden Charcoal Surprise
Ингредиенты Mini Black Bomb	Ингредиенты Bigger Bomb	Указания
1/4 стакана лимонной кислоты	1/4 стакана пищевой соды	1 .Смешайте все сухие ингредиенты mini black bomb вместе.
1/4 стакана пищевой соды	1/8 стакана лимонной кислоты	2. Разведите пищевой краситель в масле (по желанию). Медленно добавляйте масло к сухим ингредиентам по одной столовой ложке за раз, пока хорошо не перемешаете.
2 столовые ложки кукурузного крахмала	1/8 стакана кукурузного уса	3. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты для большей бомбы .
Дополнительно — черное мыло / пищевой краситель	1 столовая ложка гамамелиса или воды в пульверизаторе	4. Смешайте сухие ингредиенты во время опрыскивания гамамелисом или водой до тех пор, пока смесь не слипнется и не начнет формироваться .
1 чайная ложка миндального или кокосового масла		5. Выложите смесь в форму, оставив место в центре.
12 капсул с активированным углем		6.Сформируйте смесью mini black bomb в шарик руками и добавьте в центр формы, затем залейте другой смесью. Чтобы он плавал, его нужно равномерно покрыть со всех сторон.
Эфирное масло по выбору		7. Дайте высохнуть в течение 24 часов перед использованием. Хранить в герметичном контейнере.

Бомба для восстановительной ванны в тренажерном зале

Есть что-то удивительное в том, что горячая вода воздействует на больные мышцы, а ванны — отличный способ успокоить травмы во время тренировок и привести в норму для повышения производительности.В этом рецепте используются лучшие средства от болей в мышцах, такие как масло арники, английская соль и бентонитовая глина, чтобы вы могли чувствовать себя лучше, проводя время замачиванием. Спасибо Free People за очень нужный рецепт.

Gym Recovery
Ингредиенты	Указания
Пищевая сода 4 унции	1. Смешайте сухие ингредиенты.
4 унции лимонной кислоты	2.Медленно добавляйте влажные ингредиенты до текстуры влажного песка. Добавьте еще масла, если оно слишком сухое. Больше пищевой соды, если она слишком влажная.
8 унций минеральной или английской соли	3. Плотно вдавите в форму.
1 столовая ложка бентонитовой глины	4. Поместите в морозильную камеру для застывания.
4-5 столовых ложек масла по выбору (жожоба, абрикоса, сладкого миндаля и т. Д.)	После использования бомбы для ванны похлопайте кожу, чтобы масло оставалось на коже.
3 столовые ложки дистиллированного масла арники *
15 капель эфирного масла по выбору

Эфирное масло бергамота хорошо смешивается с арникой и использовалось в оригинальном рецепте, но я всегда Я фанат эвкалипта.

* Масло арники может быть токсичным, поэтому обязательно используйте масло для тела или массажное масло, которое было дистиллировано в другом масле.

Душевые ароматы бомба для ванны

Мы не всегда можем принять ванну, но иногда мы все же могли бы воспользоваться ее облегчением.Да ладно, не у всех из нас есть очень удобная ванна (или вообще одна). Эта маленькая бомба для душа испускает чудесный аромат пара вашего душа, так что вы, по крайней мере, можете насладиться ароматерапией, пока вы спешите, чтобы подготовиться к работе. Эвкалипт и мята перечная отлично подходят для открытия носовых пазух, если у вас аллергия или вы боретесь с простудой. Добавьте лаванду или что-нибудь успокаивающее, чтобы расслабиться на ночь. Или, если вам нравится утренний душ, я рекомендую ароматы грейпфрута или цитрусовых, чтобы поднять вам энергию.Спасибо Life Currents за рецепт.

Душевые ароматы
Ингредиенты	Указания
От 1/4 стакана до 1/3 стакана воды	1. Смешайте воду и добавьте эфирные масла в миску. Смешайте в миске с пищевой содой, пока не получите сухую густую пасту. Если он слишком сухой, добавьте еще воды (до 1/3 стакана).
3-6 капель эфирных масел	2. Упаковать в форму или придать форму пеной руками.
1 стакан пищевой соды	3. Дайте ему полностью высохнуть в течение ночи или 12 часов перед использованием.
	4. Поместите в душ, чтобы использовать. Использовать в течение 2 недель. Хранить в герметичном контейнере.

Мы надеемся, что это поможет удовлетворить вашу тягу к ремеслу и, возможно, даст вам несколько идей для подарков в будущем! Если вам не нравится заниматься своими руками, то Bizzy Fizz — это местная компания, которая занимается производством удивительных бомб для ванн, которые прекрасно пахнут и оставляют кожу мягкой.У нас даже есть таблетки для душа от Aura Cacia !
Об авторе Моника Левин, RHN — лайф-коуч и зарегистрированный специалист по комплексному питанию более 20 лет со степенью Канадской школы естественного питания. Г-жа Левин также является сертифицированным тренером по языку тела, назначенным министром и фасилитатором признательности на рабочем месте, который является востребованным корпоративным спикером по вопросам здоровья и благополучия на мероприятиях по всей США и Канаде.

Заявление об отказе от ответственности:
eVitamins рекомендует не полагаться на информацию, представленную в этой статье, в качестве диагноза для лечения любых претензий по поводу здоровья.Контент и информация на этом сайте предназначены для справочных целей и не предназначены для замены рекомендаций врача, фармацевта или другого лицензированного специалиста в области здравоохранения. Вы не должны использовать эту информацию для самодиагностики или для лечения проблемы со здоровьем или болезни. Немедленно обратитесь к своему врачу, если вы подозреваете, что у вас есть проблема со здоровьем. Информация и утверждения в этой статье не были оценены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и не предназначены для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний или состояний здоровья.eVitamins не несет ответственности за неточности или искажения.

Купить газовые плиты онлайн по низкой цене в Катманду, Непал: OkDam

МЕНЮ
• Дом
• Войти Зарегистрироваться
• Тележка 0

Счет

Мои данные

---

Новый заказ

---

История заказов

---

Список желаний

---

Редактировать пользователя

---

Изменить пароль

---

Выйти
• Дом
• Каталог
• Продукты безопасности Covid-19
• Бытовая и кухонная техника
• Книжный магазин

Категория

близко
• ТВ, бытовая техника и электроника
  • Мобильные телефоны
  • Мобильные аксессуары
    • Power Banks
    • Мобильные чехлы и крышки
    • Селфи-палки и подставки
  • Компьютеры и аксессуары
    • Устройства хранения данных
      • Перьевые накопители
    • Маршрутизаторы
    • Мышь
    • Клавиатуры
    • Безопасность и программное обеспечение
    • Разъемы и кабели питания
    • Кабели и преобразователи
    • Коммутаторы Ethernet
    • USB-вентилятор, фонари и гаджеты
    • USB-коннекторы и концентраторы
    • Комбинации мыши и клавиатуры
    • Адаптер
  • Телевизоры
    • Стандартные телевизоры
  • Проектор
  • Камеры видеонаблюдения
  • Аккумулятор и инвертор
  • Игровые консоли
    • Принтеры и сканеры
      • Принтеры
      • Сканеры штрих-кода
      • Пакетное кодирование струйных принтеров
      • Рулон бумаги
    • Камера s
      • DSLR камеры
      • Дроны и аксессуары
    • Телевизоры, аудио и видео
      • Домашнее аудио и кинотеатр
      • Портативные колонки
      • Наушники и наушники
        • Смарт-часы и трекеры активности
        • Стационарные телефоны и запчасти
        • Аксессуары для телевизоров
      • Экран для проектора и аксессуары
      • Автоматическая электрическая борьба с вредителями
    • Мебель для дома и офиса
      • Дом и декор
        • Освещение, лампы и компоненты
          • Ремесло и экспонаты
          • Комнатные растения
          • Фоторамки
          • Наружное освещение
          • Гималайская соляная лампа
          • Флаги
          • Фотоальбомы
        • Мебель
          • Металл Мебель
          • Больничная мебель
          • Школьная мебель
          • Диваны
          • Матрасы
          • Стулья
            • Мебель для столовой
            • Складные шкафы
            • Гардеробы
            • Окна и двери
          • Сейф и сейф
          • Товары для дома
            • Продукция
              • Измерительные ленты
            • Швейные машины
            • Отвертки для винтов и гаек
            • Аксессуары для ванных комнат
              • Железная доска
              • Паяльники
              • Автоматизация умного дома
                • Умные дверные замки
                • Биометрическая система / RFID-система
                • GPS-слежение
              • Упаковочный материал
              • Сантехника
            • Машины и оборудование
              • Водяные насосы
              • Коммерческое оборудование для приготовления пищи
              • Оборудование для переработки мяса
            • Стеллажи для обуви и хранение
            • Мебель
              • Простыни
              • Коврики
            • Гамаки Качели
            • Аквариумы и аксессуары
            • Ленты, клеи и герметики
          • Бытовая и кухонная техника
            • Очистители воды
            • Грили для барбекю
            • Вентиляторы
              • Холодильники
              • Стиральная машина
              • Дымоход
              • Газовый и электрический Гейзер
              • Кондиционеры
              • Кухонные инструменты
                • Ножи
                • Столовые приборы
                • Точилки для ножей
                904 904
                • Диспенсеры для воды
                • Комнатный обогреватель
                • Ланч-бокс
                • Огнетушитель
                • Солнечный водонагреватель
                • Посуда
                  • Колбы и термосы
                  • Фритюрницы
                  • Охладители воздуха
                  • Очистители воздуха
                  • Морозильник
                  • Стеклянная посуда и посуда для напитков
                    • Диапазоны, духовки и варочные панели
                      • Газовые плиты
                      • Индукционный нагреватель
                      • Варочные панели
                      • Газовые плиты и аксессуары
                    • Кухня и столовая
                      • Хранение и диспенсеры продуктов
                      • Разделочные доски
                    • Мелкая бытовая техника
                      900 Сэндвичницы, тостеры и грили
                      • Рисоварки
                      • Микроволновая печь
                      • Миксеры-измельчители
                      • Соковыжималки
                      • Чайники
                      • Скороварки
                      • Пылесосы
                      • Пароварки
                      • Кофеварки
                      • Roti Maker
                      • Чайник и кофейник
                      • Электрические пароварки
                    • Витрина
                    • Бак для воды / сетчатый фильтр
                    • Крышка стиральной машины
                  • Мужская мода
                    • Мужская обувь
                      • Мужская спортивная обувь
                      • Мужские сандалии
                      • Мужские футбольные бутсы
                      • Обувь для крикета
                    • Мужская одежда
                      • Мужская спортивная одежда
                      • Куртки
                      • Мужские футболки
                      • Мужские носки
                      • Мужские джинсы
                      • Мужские шорты
                      • Джоггеры и спортивные штаны
                      • Худи и свитшоты
                      • Мужские повседневные рубашки
                      • Мужские брюки и спортивный костюм
                      • Футболка Holi
                      • Мужская внутренняя одежда
                        • Мужской термобелье
                      • Мужские ароматы41 Парфюмерия
                      И триммеры
                      • Мужские аксессуары
                        • Ремни
                        • Кепки и шляпы
                      • Мужские часы
                      • Кошельки и аксессуары
                      • Мужские солнцезащитные очки
                      • Мужские перчатки
                    • Женская мода
                      • Женская одежда
                        • Леггинсы и джеггинсы
                        • Женские куртки
                      • Женские аксессуары
                        • Женские носки и чулки
                      • Женские часы
                      • Женская обувь
                        • Сумки и праздничные сумки
                        • Женские рюкзаки
                        • Традиционная женская одежда
                          • Lehengas
                          • Сари
                          • Куртас женский
                      • Игрушки, детская мода и многое другое
                        • Детские игрушки и аксессуары
                          • Игрушки с дистанционным управлением
                          • Тяни и толкай игрушки
                          • Развивающие игрушки
                          • Куклы и аксессуары
                          • Бластерные пистолеты и рогатки
                          • Фигурки
                          • Кукольный домик
                          • Блоки и строительные игрушки
                          • Кухонные игрушки
                        • Детские товары
                          • Детская ванна и уход за кожей
                          • Детская одежда
                            • Детские носки
                          • Подгузники
                          • Детские переноски
                          • Детские качели и шезлонги
                          • Детский стол
                          • Детские салфетки
                          • Бутылочка, соски И аксессуары
                          • Прокладки для кормления
                          • Молокоотсос
                        • Ходунки
                        • Школьные ранцы
                        • Материалы Монтессори Аксессуары
                        • Трехколесные велосипеды
                        • Сиденья для горшков
                        • Детские электромобили
                        • Пазлы
                        • Танцевальные коврики
                      • Спорт, Фитнес и Открытый
                        • Упражнения и фитнес
                          • Беговые дорожки
                          • Тренажерный зал, тренажеры
                            • Гантели
                            • Мячи для медицины
                            • Перчатки для фитнеса
                            • Стойки для отжиманий
                            • Ручки
                            • Утяжелители для лодыжек
                            • Скакалки
                            • Абсолютные ролики
                            • Велосипеды и велосипеды
                              • Шлемы
                              • Аксессуары для велосипеда / Инструменты
                              • Аксессуары для велоспорта
                              • Одежда велосипедиста
                              • Горные велосипеды
                            • Уличная многофункциональная станция
                              • Командные виды спорта
                                • Спортивные аксессуары
                                • Настольный теннис
                                • Бадминтон

                            Как сделать бомбы для ванны

                            Любите газированные и ароматные бомбочки для ванны, которые продаются в магазинах? 🛀 💣

                            Знаете ли вы, что делать бомбы для ванны дома на самом деле очень ЛЕГКО И УДОВОЛЬСТВИЕ ?! Вы даже можете настроить их с помощью эфирных масел, которые вам нравятся, и добавить любой краситель, если хотите, чтобы они окрашивали воду в ванне.

                            На самом деле я собирался использовать более естественный подход к этой партии, поэтому я отказался от пищевого красителя и просто использовал эфирные масла и немного сушеной лаванды.

                            Этот рецепт бомбы для ванны отлично работает, и это такой фантастический маленький проект, сделанный своими руками!

                            Продолжайте читать, чтобы узнать, как легко сделать самодельные бомбы для ванны!

                            Наконечники от бедра для изготовления самодельных лавандовых бомб для ванн:

                            • Лимонную кислоту можно найти в магазинах с принадлежностями для консервирования, но после посещения нескольких магазинов я обнаружил, что покупать оптом в Интернете намного дешевле.
                            • Круглые формы необходимы для прессования порошка в идеально сферическую бомбу для ванны. Мне нравятся эти от The Bath Company, которые я заработал меньше 10 долларов на Amazon!
                            • Не можете установить бомбы для ванны? Попробуйте поместить заполненную форму в морозильную камеру на 5 минут, чтобы она застыла. Я нашел это очень полезным!

                            ---

                            Как сделать бомбы для ванны

                            Печать

                            1

                            Смешайте пищевую соду, кукурузный крахмал, лимонную кислоту и английскую соль в средней миске с помощью венчика.

                            2

                            В отдельной посуде смешайте растопленное кокосовое масло, воду и эфирные масла и медленно влейте их в сухую смесь. Это помогает сбрызнуть примерно 1/2 чайной ложки за раз и перемешивать, пока смесь хорошо не смешается. Не выливайте все влажные ингредиенты сразу, иначе они начнут шипеть.

                            3

                            Текстура должна быть похожа на влажный песок.При желании добавьте сушеную лаванду.

                            4

                            Насыпьте смесь в одну из половинок формы и немного залейте ею. Проделайте то же самое с другой половиной формы. Сложите каждую половину вместе и плотно прижмите, оставив форму на минуту или около того. Кроме того, вы можете поместить в морозильную камеру на несколько минут, чтобы порошкообразная смесь приобрела сферическую форму.

Холодная ковка изделия фото: 60+ лучших изображений доски «Холодная ковка» в 2020 г

Ковка изделий для интерьера: методы, преимущества и недостатки

Для создания уникального оформления в больших квартирах, частных домах помещения часто украшаются металлической мебелью. Кованые изделия придают общему убранству изящество, утонченность, аристократичность, уют. Ковка изделий для интерьера выполняется по древним технологиям, которые раньше использовались кузнецами и промышленными предприятиями.

Декоративные элементы в интерьере

Виды ковки

Технологический процесс ковки делится на отдельные виды зависимо от разных критериев. Зависимо от механизации труда:

1. Штампованная ковка. Технологическая операция, осуществляемая крупными предприятиями. Выполняется с помощью промышленного оборудования.
2. Свободная, ручная, художественная. Выполняются ручными инструментами или простыми станками. Готовые изделия не считаются массовыми, изготавливаются на заказ.

Зависимо от способа обработки металла:

1. Холодная — металлические пруты, полосы, листы обрабатываются с помощью ручных станков, электроинструментов.
2. Горячая — перед началом обработки заготовки раскаляют. Металл становится более податливым.

К процессу горячей ковки нужно подходить ответственно. Рекомендуется заранее изучить специализированную литературу, пообщаться с опытными кузнецами. Работая с разными металлами, нужно учитывать особенности каждого материала.

Изготовление кованых изделий (Фото: Instagram / kovka_ust_labinsk)

Подбор кованых изделий под стиль интерьера

Изделия для разных стилей:

1. Прованс. Стены, мебель лучше украшать цветочными конструкциями, отдельными ветвями из металла.
2. Скандинавский стиль. В геометрии должны отсутствовать сглаженные углы, плавные изгибы. Все декоративные элементы должны быть строгими, состоящими из прямых линий, соединяемых под острыми углами.
3. Рококо. Линии должны быть утонченными, постепенно переходить к массивным предметам.
4. Восточный стиль. Включает витиеватые переплетающиеся линии, листья, ветви. Не должно быть острых углов, большого количества прямых линий.
5. Лофт. В оформлении должна преобладать резкость. Нужно делать больше острых углов, предметов, украшений грубой формы.

Также внимание нужно уделять цветовой гамме. Например, для скандинавского стиля и лофт подойдут темные оттенки, натуральный металлический цвет.

Дизайн в стиле рококо (Фото: Instagram / n_hramcova)

Преимущества и недостатки

Положительные стороны кованых изделий:

1. Привлекательный вид.
2. Прочность, долговечность.
3. Отсутствие правил по уходу.
4. Применение для оформления разных стилей интерьера.

Недостатки:

1. Высокая цена.
2. Сложность самостоятельного изготовления кованых декоративных элементов.

Где можно применять кованые изделия?

Ковка и дизайн совместимые понятия. С помощью кованых изделий можно украсить комнату, фасад здания, частный участок, сделать массивное ограждение. Кованые предметы выполняют декоративную и практичную функцию.

Изделия для внутреннего оформления помещений (Фото: Instagram / superkovka. by)

Снаружи здания

Для частных домов и садов можно изготовить:

Кованые предметы, которые будут расположены на улице, должны изготавливаться из сплавов с легирующими добавками, повышающими антикоррозийные свойства, или иметь защитное покрытие от образования ржавчины.

Кованый фонарь (Фото: Instagram / metallokovka)

Облицовка мебели

Кованые изделия подойдут для облицовки мебели. Металлические предметы притягивают внимание. Мебель, изготовленная из других материалов, остается обычным фоном. В продаже можно найти кованые:

Кованые элементы должны дополняться разными материалами — пластиком, деревом, стеклом.

Кованый стол и стулья (Фото: Instagram / blacksmith_moscow_kovka)

Функциональные предметы

Виды:

• бра, люстры;
• лестничные перила для лестниц внутри или снаружи дома;
• перегородки, ширмы;
• подставки, вешалки;
• рамы для зеркал или картин;
• дверная арматура;
• решетки на окна;
• дверные полотна;
• цветники, каминные решетки.

Декоративные вставки

К подобным элементам относятся декоративные элементы для внутренней и внешней отделки домом — ветви, подсвечники, вазы, настенные панно.

Кованые вазы (Фото: Instagram / nikitademm)

Изготовление своими руками

Эксклюзивное кованое украшение можно заказать в кузнечной мастерской, но это дорого. Чтобы сэкономить, можно попробовать сделать декоративный элемент из металла самостоятельно. Для этого нужно выбрать технологию ковки (горячую или холодную). От выбора будет зависеть список расходных материалов, инструментов, оборудования.

Подготовка и составление схемы

Прежде чем начинать изготовление декоративного изделия нужно составить схему. Для этого на листе бумаги необходимо нарисовать отдельные детали будущего изделия, вырезать их по контуру. Далее нужно перенести размеры на металлические заготовки, обрезать их болгаркой.

Инструменты и материалы

Инструменты для ковки выбираются зависимо от метода обработки металла. Для горячей ковки:

Также понадобится горн. Его можно изготовить самостоятельно из шамотного кирпича. Если горн находится в частной мастерской, его сделать открытым, растапливать коксовым углем.

Инструменты, оборудование для холодной ковки:

1. Тиски разного размера.
2. Сварочный аппарат.
3. Болгарка с дисками.
4. Дрель со сверлами по металлу.
5. Гнутик — ручной станок для сгибания металлических заготовок под разными углами.
6. Объемник — устройство для создания объемных изображений на металлических поверхностях.
7. Твистер — аппарат, с помощью которого можно скрутить в одну деталь несколько металлических прутьев.
8. Улитка — ручной станок, используемый для создания спиралей, закрученных изделий.
9. Волна — устройство для создания узоров из металлических полос, прутьев.
10. Гидравлический пресс.

Для изготовления декоративных элементов понадобится арматура разного диаметра, металлические листы, полосы.

Кувалда (Фото: Instagram / master_expert)

Изготовление

Холодная ковка — простой способ изготовления декоративных изделий. Метод включает несколько этапов:

1. Подготовка металлических заготовок, их обрезка по требуемым размерам с помощью болгарки.
2. Придание деталям необходимой формы с помощью ручных станков.
3. Соединение отдельных металлических элементов для получения готового изделия. Для этого применяется сварочный аппарат.

Последний этап изготовления предмета с помощью холодной ковки — зачистка сварных швов, покрытие стыков антикоррозийным составом.

Процесс горячей ковки:

1. Создание эскиза, подготовка металлических заготовок в термической обработке.
2. Нагрев заготовок до определенной температуры.
3. Придание заготовке необходимой формы.
4. Создание изгибов.

Если нет пирометра, определять температуру разогрева металла можно визуально, следя за изменениями оттенка поверхностей.

Уход за изделиями

Особых правил по уходу за коваными изделиями нет. Достаточно регулярно очищать металлические поверхности от загрязнений сухой или влажной тряпкой. Для изделий, находящихся на улице, антикоррозийное покрытие рекомендуется обновлять каждый месяц, для предметов, находящихся внутри дома, — каждые 3.

Кованые элементы подходят для украшения разных стилей интерьера. Их изготавливают на заказ кузнечные мастерские и крупные предприятия, занимающиеся металлообработкой. Если хочется сэкономить, можно выковать декоративный элемент самостоятельно. Для этого нужно изучить технологию ковки (горячую или холодную), научиться работать с разными видами металлов.

основные процессы, разновидности- Инструкция +Видео

Ковка металла: основные процессы, разновидности. Ковка металла – это способ обработки материала, который выполняют для того, чтобы придать металла необходимый размер и форму. Горячая ковка дает возможность обеспечить производство поковок, которые в будущем будут использованы в производстве или в бытовых целях.

Стоит отметить, что в последние годы стали популярнее кованые изделия, которые используют как ограждения, решетки, ворота и прочее.

Немного истории + интересные факты

Интересно, что одна из наиболее распространенных фамилий во всем мире пошла именно от кузнечного дела. В России это Кузнецов, во Франции Ферран, а в Британии Смит. Это показывает, насколько данное ремесло было и остается распространенным в этом мире.

Принято считать, что основой слова «коварство» является такое глагол, как «ковать». Дело в том, что большинство племен и народов считали, что кузнечное дело – это что-то малопонятное и покрыто страшной тайной. Кузнец (коварь) делал ковы, вязал путы, и со временем слово «коварство» стало синонимом к мудрости, умениям и навыкам. Спустя какое-то время оно стало синонимом к злобным планам и умыслам. Одновременно стали появляться такие распространенные словосочетания, как «ковать свое счастье» и «ковать судьбу», что носит исключительно позитивный характер.

При масштабной унификации производства и использования таких типов оборудования, как штамповочное, прокатное, использования управления посредством компьютерного обеспечения почти вытеснило кузнечное дело из индустрии, но, тем не менее, оно осталось и сейчас пользуется невероятной популярностью среди дизайнеров, а также специалистов, которые занимаются проектированием интерьера. Современный кузнец умеет делать такую продукцию, которую будут использовать в качестве оград, лестниц, а также в роли архитектурного оформления строений и прочее.

В 21 веке это привело к тому, что проектирование кованых изделий делаю в специальных программах-конструкторах 3D, которые предназначены для разработки деталей разного предназначения. Свободная ковка используется для многих видов металла. При помощи данной операции есть возможность сделать и предметы обихода, а также предметы, которые представляют собой исключительно художественную ценность.

К слову, данный способ обработки металла используют и в деле ювелиров. Кстати, самым ковким металлом считается золото, так как оно имеет невероятную пластичность, текучесть, тягучесть и много других свойств, которые дают возможность делать из него невероятно красивые и практически бесценные изделия. Вы можете посмотреть на фото и видео ковки металла, в частности золота.  На практике чаще всего используют лишь два типа ковки – холодный и горячий.

Основные способы ковки металла

Свободная ковка может быть выполнена, если металл разогрет до требуемого уровня. Данный способ называют еще горячей ковкой, и еще недавно это был единственный и основной способ изготовления кованых деталей. Но за последние несколько десятков лет способ холодной ковки стал не менее популярен. Он отличается от горячего тем, что его использование дает возможность экономить на площадках производства, нет необходимости поддерживать в рабочем состоянии энергетически затратный кузнечный горн и прочее.

Горячая ковка

Как уже говорилось, проведение горячей ковки возможно, если нагревать металл до температур, когда тот меняет свои характеристики прочности и становится пластичным, что дает возможность относительно легко его обрабатывать при помощи ударного инструмента и других приспособлений. Горячий способ обработки предполагает использовать особые технологии обработки металла, которые дают возможность сделать готовые изделия разнообразнее.

Но кроме преимуществ есть и некоторые недостатки метод. К ним отнесем то, что для нагревания металла требуется наличие горна или муфельной печи. Отметим, что такое оборудование помимо своей цены будет дорого обходиться и в дальнейшем, при использовании, так как потребуется оплачивать его обслуживание и топливо.

Также использование открытого источника огня является далеко небезопасным занятием и требует от мастеров соблюдения мер безопасности в повышенной мере. Кроме того, для выполнения горячей ковки требуется, чтобы у мастера были определенные знания и навыки, чтобы разбираться в температурных параметрах различных видов металла.

Ручная ковка

Ручная ковка металла обязательно должна быть выполнена в специальных мастерских, которые оснащены всем необходимым.

В перечень оснастки входит такое оборудование:

• Система воздухоотвода.
• Муфельная печь или кузнечный горн.

Наковальня, которая представляет собой металлическую чушку большого размера (и весом до ¼ тонны) может иметь такие технологические приспособления, как калиброванные отверстия или рога. Для изготовления наковальни требуется легированная сталь 45-ого номера. На наковальне можно выполнять ковку металла своими руками и придавать разогретым заготовкам требуемые размеры и формы. Помимо этого, на наковальне можно даже ковать лист.

Холодная ковка

Большую часть работ из холодной ковки выполняют на спроектированном по особым чертежам оборудовании. Можно перечислить определенный список оборудования, которое следует использовать при холодной обработке металла. Обычно такое оборудование может показать свою эффективность при выполнении большого объема работ для архитектурного оформления сооружений и зданий.

Среди оборудования, которое используют для получения изделий способом холодной ковки, назовем следующие:

• Торсионный, с ним можно выполнять кручение прутка вокруг собственной оси.
• Волновой, на нем делают волнообразные детали.

В парке оборудования для холодного способа ковки насчитывается лишь десяток единиц. Некоторые из них могут работать от мускульной системы оператора, а что-то работает от привода. Некоторые мастера делают самостоятельно подобное оборудование, а также создают модификации.

Разновидности кузнечных работ

Ковка металла выполняется при помощи механического или ручного ударного инструмента – это может быть пресс или кувалда, причем пресс может работать от гидравлического, электрического или пневматического привода. Штамповка и ковка дают возможность получить детали, которые бывают разные по весу и размерам.

Использование ковки дает возможность повысить механические параметры стали и оптимизирует внутреннюю структуру. Именно по этой причине такие детали, как шатуны, делают с использованием ковки или штамповки. Ковку можно поделить на такие типы – ручная и машинная. Для ручной используют ударные инструменты ручного типа, к примеру, кувалду и молот, а все работы по обработке выполняют непосредственно на наковальне.

Машинная ковка требуется для объемных и тяжелых заготовок, которые после обрабатывают под прессовым оборудованием, а меньшие по размеру и с небольшим весом можно обработать молотом.

Обработка материала изготовления при помощи ударов, в свою очередь, разделяют на обработку в штампах и свободную ковку. Второй вид подразумевает сжатие заготовки между основанием и прессом. Формирование готового изделия происходит благодаря вспомогательным инструментам, применяемым кузнецом. При штамповке металл получает размеры и форму в пределах штампа инструмента.

Для того, чтобы изготовить отдельные детали, следует для начала сделать отдельный штамп. По сути, штамповка и ковка являются промежуточными операциями в технологии, которые помогают сделать заготовки, а те в будущем будут использовать и дополнительно обрабатывать посредством сварки или фрезеровки.

Типы современного оборудования

Кузнечно-штамповочное оборудование

В промышленном масштабе часто используют много кузнечно-штамповочного оборудования, которое можно классифицировать по таким параметрам:

• Температура обрабатываемой заготовки. Для этого используют ковочные машины, а также оборудование для холодной и горячей штамповки (объемной и плоской).
• По операциям, которые выполняют на оборудовании. Их можно разделить на основное, заготовительное и финишное KШO.
• По типу подачи и удаления готовых изделий с рабочего пространства. На практике же используют оборудование, на котором все описанные операции можно выполнить в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режиме.
• По разновидности привода. Штамповочные машины и прессы могут работать от сжатого воздуха, гидравлики и электричества.
• По ключевому параметру, обычно это номинальное усилие, которое создается при помощи пресса, или же рабочий момент.

Индукционные нагреватели

Перед проведением горячей обработки (горячей ковки металла) заготовки следует разогреть до определенного уровня температуры. Для этой задачи используют различные типы нагревательного оборудования, причем в этот список входят индукционные нагреватели.  В них заготовка предварительно прогревается перед штамповкой, ковкой, гибкой и прочими операциями.

Обратите внимание, что данная форма прогревание имеет ряд преимуществ перед остальными способа нагрева, к примеру, перед электрическим или газовым.

В частности, отмечают:

• Использование индукционного типа нагревателей дает возможность снижать затраты на энергию и это важно, особенно при постоянном возрастании тарифов также это дает возможность сделать изделие дешевле, благодаря чему продажи возрастут.
• Использование нагревателей дает возможность повысить производительность труда, так как индукционное нагревание дает возможность уменьшить время, которое затрачивается  на прогревание детали.
• В автоматических печах благодаря точности установки и расположения заготовки в индукторе точность нагрева повышается.
• Нагревание заготовки в таких печах отличается малым количеством окалины, что положительно сказывается на сроке эксплуатации штампового инструмента.
• Установка индукционного типа оборудования дает возможность освободить место в производственных помещениях.

Заключение

Теперь вы узнаете, что собой представляет процесс ковки, а еще какие есть способы обработки металла. Обязательно ознакомьтесь с видео в статье – это поможет подробнее разобраться в процессе и увидеть наглядно все то, что описано в статье.

Холодная художественная ковка изделий из металла своими руками — инструменты и приспособления

Архитекторы и дизайнеры часто в своей работе используют кованые элементы. Ажурные металлические решетки, закрывающие камины, или красивые балясины на лестнице смотрятся изысканно и благородно.

Если знать, как выполнить ковку, и научиться этому ремеслу, то можно самому создавать оригинальные изделия. Такое занятие подходит для…

Художественная ковка своими руками: особенности и этапы процесса ковки (91 фото + видео)

Архитекторы и дизайнеры часто в своей работе используют кованые элементы. Ажурные металлические решетки, закрывающие камины, или красивые балясины на лестнице смотрятся изысканно и благородно.

Если знать, как выполнить ковку, и научиться этому ремеслу, то можно самому создавать оригинальные изделия.

Такое занятие подходит для всех, кому по душе заниматься физической работой и кто готов познакомиться с технологией и особенностями выбора металла.

Ковка представляет собой процесс обработки специальной заготовки. Ее цель — придать металлу требуемые размеры с формой. Различают горячую ковку и холодную.

Мастеру нужно познакомиться с обеими разновидностями, чтобы знать достоинства и недостатки каждой.

При горячем способе металлическую заготовку сильно нагревают. В результате металл становится пластичным. Горячая ковка придает заготовке нужные габариты и желаемую форму. Мастеру доступны разнообразные варианты работ.

У нагрева металлической заготовки имеются и свои минусы. Прежде всего, необходимо обустроить специальное помещение. Потребуется купить кузнечный горн, для которого придется покупать топливо.

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, важно, чтобы мастер знал, как работать с огнем.

Имея представление о температурных режимах, используемых в процессе ковки, без труда можно выбрать нужный вид ковки.

Холодная ковка – это трудозатратный процесс. Чтобы добиться от металлической заготовки той формы, которая требуется, ее изгибают, опрессовывают и сваривают. Техника выполнения немного проще по сравнению с горячим способом.

Для мастерской не требуется много места, а для ее обустройства не понадобится приобретать специальный горн, достаточно купить станок для ковки.

Процесс изготовления изделия предполагает работу с заготовками-полуфабрикатами. Если была допущена ошибка, то исправить ее невозможно.

Для ручной ковки подходят металлы, обладающие определенными свойствами. Чем пластичнее металл, тем легче изменить его форму. Однако пластичность неразрывно связана с прочностью.

Увеличение показателя одной характеристики неизбежно влечет за собой уменьшение другой. Покупая заготовку, мастер должен точно знать, какой у нее состав.

Декоративные элементы ковки мастера делают из меди, стали, дюралюминия или латуни. Кроме того, могут также использоваться сплавы. Информацию о металлах, которые легко поддаются ковке, можно найти в Марочнике Стали и Сплавов.

Инвентарь варьируется в зависимости от способа ковки. Кузнечный горн с наковальней, молоты с клещами понадобятся для горячей ковки.

Для холодного способа нужен инструмент «Гнутик», позволяющий изгибать заготовку под углом, и станок «Улитка» для ковки, который можно сделать своими руками. Последний станок позволяет создавать элементы декора с формой в виде спирали.

Кроме базовых инструментов для холодного способа могут дополнительно использоваться «Фонарик», «Волна», «Твистер», станок для колец и другие.

Современный рынок предлагает промышленные станки, предназначенные для выполнения технологических операций. На фото ковки можно видеть изделие, сделанное на станке «Мастер 2» от компании MAH.

Чтобы заготовка приобрела нужную форму, мастер должен применять в своей работе разные приемы и методы. Понадобится приобрести различные инструменты и овладеть разными технологиями.

Холодный способ ковки не требует от мастера приложения особых усилий. В работе выделяются следующие этапы:

• создание чертежа или выполнение эскиза декоративного элемента;
• закупка заготовок;
• процесс ковки.

Сегодня чертеж можно сделать с помощью компьютерной программы самостоятельно или заказать профессионалам. Проект позволит до начала работы вычислить, сколько нужно приобрести металлических заготовок.

Основные кованые элементы представлены следующими группами:

• Лапки. Концу металлического прута придается определенная форма.
• Завитки. Концы прута могут быть загнуты в одну или две стороны.
• Кольца. Элементы декора изготавливаются из прутьев с квадратным или круглым сечением.
• Торсион. Для него характерно винтовое скручивание по оси.

Используются 3 общепринятые технологии: вытяжка, гибка и закручивание.

• Вытяжка позволяет увеличивать длину металлической заготовки, уменьшая значение ее сечения.
• Гибка дает возможность загибать любую часть заготовки под углом.
• Закручивание – технология, при которой заготовку скручивают по оси. Для закручивания используется станок «Твистер».

Все элементы собираются вместе и закрепляются с помощью сварки. Эти операции выполняются на специальном столе. Самодельная ковка холодным способом не требует особых навыков.

Источник: sdelajrukami.ru

Технология холодной ковки своими руками

Любуясь красотой ажурной металлической ограды или восхищаясь невероятным витым узором на перилах железной лестницы, мало кто задумывается о том, что изготовлены они методом холодной ковки. Научится воплощать красоту в металле можно без особых усилий. Для этого достаточно обладать минимальными навыками работы с металлом и иметь специальные станки для холодной ковки.

Что такое холодная ковка? Какие нужны для неё станки? Что можно изготовить на этих станках? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье.

Холодную ковку правильнее будет назвать — механическим сгибанием металлического прута на специализированных станках, для придания ему формы задуманной производителем. Сгибание прутьев в станке, можно производить как в ручную с помощью рычагов, так и с применением электромоторов. Помимо металлического прута, методом холодной ковки можно сгибать трубы небольшого диаметра, узкие железные полосы и арматуру. С применением метода холодной ковки производятся:

• Витые ограды.
• Украшения для жилых сооружений.
• Узорные ворота.
• Ограждения для балконов и лестниц.
• Металлические садовые скамейки.
• Украшения для беседок и фонарей.
• Большое количество вариантов решёток.

Элементы изготовленные методом холодной ковки

Освоив метод холодной ковки, в с лёгкостью сможете начать своё дело по производству изделий из металла. При этом, первоначальные финансовые вложения вам потребуются только на закупку станков, а если вы изготовите станки своими руками, то можно обойтись минимальными затратами.

Станки для холодной ковки

Ниже мы приведём вам инструкции по самостоятельной сборке станков для холодной ковки.

Станок «улитка»

Изготовление станка «улитка», это один из примеров самостоятельного конструирования, при этом давать советы с точным указанием размеров всех деталей не имеет смысла. Вам нужно ориентироваться на своё представление о работе станка, как и что будет гнуться, какое количество витков спирали будет достаточно для качественной работы, какого размера будет рычаг со столешницей. Если вы поймёте суть процесса изготовления станка, то сама сборка не вызовет особых затруднений.

Станок “улитка”

Изготовление основных узлов станка

Каркас.

Процесс сгибания железного прута, подвергает станок сильным нагрузкам, поэтому при изготовлении каркаса для «улитки», используется только металлические уголок, швеллер или толстостенная труба. Не делайте каркас из деревянных брусьев, такой стол не выдерживает длительных нагрузок и разрушается.

Столешница.

Столешница для «улитки» делается из металлической плиты вырезанной в форме круга, толщиной не менее 4мм. Из этой же плиты, вырезается вторая столешница, повторяющая форму первой. На второй столешнице будут размещаться сегменты улитки и производится сгибание изделий. В процессе холодной ковки, столешница принимает на себя основную часть нагрузки, поэтому не нужно экономить и делать её из более тонкого листа железа.

Основной вал и рычаг.

Основной вал размещается по центру между столешницами и крепится к основанию с помощью четырёх прямоугольных треугольников. Изготовить вал можно из толстостенной трубы нужного диаметра.

Рычаг крепится к валу с помощью кольца и вращается вокруг него, дополнительно на рычаг устанавливается ролик для сгибания прутьев на верхней столешнице.

Схема станка

Разметка и монтаж навесных деталей

В зависимости от того желаете ли вы производить только однотипные образцы или вам потребуются более художественные изделия, существует три варианта устройства «улитки».

Вариант №1.

Это самый простой из трёх вариантов, суть его в том, что на столешнице прорисовывается контур спирали.

Чертёж сегментов “улитки”

По своей сути это рисунок будущих изделий которые вы будете производить на станке. После нанесения схемы, достаточно вырезать из толстых полос железа разной ширины, несколько сегментов, повторяющих линию рисунка и приварить их по разметке к столешнице. На такой статичной «улитке» вы сможете производить простейшие изгибы.

Вариант №2.

Второй вариант является самым популярным среди самодельных станков, он подразумевает изготовление разборной улитки из съёмных частей. Вдоль контуров разметки высверливаются отверстия, в которых нарезается резьба. Далее, из картона или фанеры изготавливаются шаблоны для сегментов-упоров и по ним из металла делаются накладки. В завершении, в накладках высверливаются отверстия, которые должны совпасть с посадочными гнёздами на столешнице. Для закрепления сегментов, используются в основном болты, но вы можете сделать и цилиндрические упоры. Данная конструкция «улитки», позволит на одном станке производить спиралевидные заготовки с различными радиусами.

“Улитка” из полос металла

Вариант №3.

В третьем варианте вместо разборных сегментов-упоров, изготавливаются несколько съёмных модулей с разными вариантами улитки, которые меняются по мере необходимости. Модуль делается куска железа на который наварены сегменты повторяющие части спирали.

Модули “улитки”

Сборка станка.

1. Установите каркас на месте где вы будете иметь свободный доступ к станку со всех сторон.
2. Забетонируйте ножки каркаса в полу или закрепите каркас другим доступным способом.
3. Приварите к каркасу основную столешницу.
4. Установите основной вал приварив его к столешнице и укрепив треугольниками.
5. Наденьте на вал вращающийся рычаг.
6. Установите верхнею столешницу, приварив её к основному валу.
7. Установите на столешницу сегменты улитки.

После сборки проведите пробное сгибание прута.

Что бы более подробнее узнать о сборке станка для холодной ковки «улитка» ознакомьтесь с видеороликом:

Станок торсионный

Данный станок предназначен для одноосного продольного скручивания заготовки из прутка поперечной или квадратной формы.

Станок торсионн

Что такое холодная ковка | Ручная холодная ковка металла

Холодная ковка – это изготовление изделий, в процессе которого металл не нагревается. Нужные формы получаются в результате исключительно механической обработки.

Этот вид обработки позволяет полностью автоматизировать работу. Он менее трудоемкий и при этом более экономичный. Технологический процесс состоит из последовательного ряда операций, для выполнения которых используется специальное оборудование и инструменты. При этом для изготовления продукции в качестве основы используется листовой или сортовой металл. Его изгибают или вырезают по подготовленным трафаретам. Это значительно облегчает и ускоряет процесс изготовления больших партий вещей и сокращает время выполнения заказа.

Характеристики изделия, которое получается методом холодной ковки однозначно зависят от надежности и качества оборудования не менее, чем от профессионализма мастеров.

Изготовленные детали соединяются с помощью сварки. Дополнительно для улучшения декоративного эффекта могут использоваться и разнообразные другие технологии: кручение металла или вальцовка.

Что дает холодная ковка

Эта технология позволяет увеличить прочность металла и уменьшает его пластичность. Работа специалиста значительно облегчается и упрощается, требует меньшего мастерства.

Применение холодной ковки обеспечивает аккуратность и красивый вид готовой продукции. Для больших заказов можно создать совершенно идентичные узоры, которые будут выглядеть точными копиями друг друга.

Кроме того, именно с помощью этого метода можно добиться оригинального эффекта старения металла.

Вещи становятся более выносливыми к повреждениям и ударам, что увеличивает их долговечность.

Кроме того, это достаточно экономный способ, при котором изделие получатся дешевле, но вовсе не хуже, чем произведение после горячего способа.

Применение холодной ковки

Благодаря тому, что этот способ позволяет быстро изготавливать довольно большие изделия, он особенно популярен при выполнении заборов, оград, ворот, беседок, разнообразных решеток и перил.

Такие вещи можно смело использовать на улице для декорирования приусадебного участка, сада или фасада дома.

Однако совершенно не исключается и возможность изготовления более изящных изделий для интерьера. Каминные решетки и подставки для цветов, декоративные вазы или табуреты – все это возможно для данной технологии.

Для создания оригинального декора не редко используется покрытие медью или золотое напыление.

виды изделий, декор и изготовление своими руками

Кованые элементы имеют очень большую полярность по всему миру. Различные мастера на протяжении многих веков совершенствовали эту технику, и теперь современные умельцы могут создавать поистине уникальные шедевры, которые могут поразить каждого человека. Изделия, которые изготавливаются при помощи ковки, сочетает в себе долговечность, индивидуальность и красоту, а потому так часто применяются многими хозяевами частных участков или обычных многоэтажек.

Использование кованых изделий из металла

В современном мире художественная ковка по металлу очень прочно вошла в обиход и используется во многих местах. Такие изделия можно встретить как в частных дворах, так и в некоторых квартирах.

Самые популярные кованые изделия:

• ворота;
• заборы;
• оконные решётки;
• лестницы и ограждения;
• беседки;
• фонари;
• мангалы;
• мебель или предметы интерьера;
• изделия для камина.

Этот список можно продолжать ещё очень долго, ведь современные возможности ковки позволяют создать из металла абсолютно любые формы и предметы, которые могут вписаться практически в любой интерьер квартиры или дома. Чтобы разобраться со всем многообразием кованых изделий, недостаточно просто посмотреть фотографии в интернете.

Имеется очень много красивых вещей, которые выпускаются только в специальных книгах или руководствах, там даются полезные советы о том, где можно применить ковку — на улице города или в своём доме.

Достоинства ковки

Почему люди так любят кованые изделия из металла? Многие металлы подвержены коррозии, а это будет негативно сказываться как на эстетическом виде, так и на эксплуатационных свойствах. Несмотря на это, ковка очень популярна, и даже сегодня, когда используются уже различные искусственные материалы для ворот и заборов, многие люди всё равно используют те металлы, которые могут со временем заржаветь. Необходимо просто изучить положительные стороны этого искусства, чтобы понять ответ на поставленный вопрос.

Достоинства кованого металла:

• красота;
• долговечность;
• защитные функции;
• возможность изготовления индивидуальных размеров;
• работа выполняется вручную;
• кованые изделия применяются в абсолютно любом стиле интерьера;
• может красиво сочетаться с иными материалами.

На самом деле это лишь основные преимущества, о которых только немного было сказано. Перечень можно составлять ещё очень долго, и он будет весьма велик. Если же охарактеризовать преимущества кованого металла в нескольких словах, то получится, что эти изделия является идеальным сочетанием красоты, долговечности и замечательной функциональности.

Немногочисленные недостатки

Безусловно, ковка очень хороша, но и такие изделия обладают некоторыми недостатками. Эти минусы могут быть настолько значимыми, что многие люди будут отказываться от подобного приобретения.

Основные недостатки:

• высокая стоимость;
• подверженность коррозии.

Разумеется, можно отыскать ещё несколько минусов, но они, так или иначе, будут вытекать из уже предоставленных. Высокая стоимость материалов способна отпугивать очень многих людей. Бюджет даже самого простого изделия из художественной ковки, например, забора, получается намного выше, чем из другого, более простого материала. Процесс включает в себя всегда очень сложные элементы художественной ковки, которые очень проблематично изготовить и окрасить. Именно поэтому коррозия появится довольно скоро.

Виды ковки

Если посмотреть на стилистику ковки, то можно понять, что выполняется она практически из любого вида. Это одно из важнейших преимуществ. Можно сделать как простые строгие вещи, так и насыщенные, обладающие весьма сложными и индивидуальными рисунками. А ещё очень легко сделать привязку к разным архитектурным стилям.

С точки зрения технического плана, ковка разделяется на несколько разновидностей:

1. Горячая.
2. Холодная.

Безусловно, эти разновидности имеют очень много общих черт, а ещё они оба на выходе предоставляют одинаковые изделия, но холодная и горячая ковка имеет ещё и множество различий. В первую очередь речь идёт об индивидуальности и стоимости. Чтобы понять всё вышесказанное, нужно более подробно разобраться с каждым из видов.

Горячий способ

Это классический метод изготовления декоративных изделий. Используют металл, который сначала разогревается до очень высокой температуры, а потом с помощью специальных приспособлений ему придают определённую форму. В современных цехах уже не используют горны на меха, да уже и нигде не встретишь здорового молотобойца.

На смену старым методам пришли электрические двигатели, пневматические молоты, сверлильные и отрезные станки, а также электросварка. Но необходимо отметить, что принцип ручной ковки остался все тем же, что и 200 лет назад. Прелесть и красота результата ковки заключается в том, что мастер способен придать нужную форму и очертание любому металлу.

Холодная ковка

В данном методе единичный ручной труд будет заменяться машинным. При помощи унификации и штамповки разнообразных художественных элементов получается очень красивый конструктор. Если имеется сварочный аппарат и минимальные навыки, то кованые изделия можно изготовить и своими руками. Производители предоставляют очень большие каталоги. В них можно очень легко найти различные эскизы, которые можно исполнить своими руками.

Плюсы холодной ковки:

• Относительно небольшая стоимость изделий по сравнению с ручной ковкой.
• Доступность материалов.
• Возможность получить разные рисунки и скрепить художественные элементы между собой.
• Можно изготавливать материалы своими руками.

Минусы:

• Ограниченность рисунков.
• Стандартизация элементов.

Изучив минусы и плюсы, можно понять, что холодная ковка является хорошей альтернативой ручной, особенно если не хочется тратить слишком много денег на продукт.

Борьба с коррозией

Если забыть про стоимость изделий, то вторым недостатком любой ковки является коррозия. Любой металл следует очень грамотно готовить к покраске. Самым лучшим вариантом будет очистка изделия от ржавчины и окалины с помощью пескоструйного аппарата. В результате получится хорошая поверхность, которая идеально будет подходить под покраску. Минусом такой обработки является её стоимость. Но высокая цена будет оправдывать качество материала.

Если потратили немалые деньги на обработку с помощью пескоструйного аппарата, то не следует экономить и на краске. Самым хорошим вариантом станет обработка при помощи цинксодержащего состава. На современном рынке есть большое количество вариантов таких грунтовок. Они между собой отличаться будут содержанием цинка в сухом остатке, а также требованиями к растворителю.

Независимо от выбора марки грунтовка она сможет обеспечить хорошую и долговременную защиту материала от коррозии. Отличительными чертами этого покрытия является способность проникнуть в верхний слой металла, а потому произойдёт защита от попадания влаги.

Использование краски

Для любого изделия необходимо сначала использовать грунтовку. Если проигнорировать этот факт, то даже самая дорогая краска очень скоро утратит все свои полезные свойства. Грунтовка по металлу обладает хорошей адгезией и даёт замечательную степень проникновения для краски. А ещё там имеются антикоррозийные присадки, которые смогут повысить сопротивляемость к коррозии.

Покупка самого дешёвого варианта краски и грунтовки — не самый разумный шаг, ведь эффект будет довольно недолгим. Всё дело в том, что дешёвые краски обладают и некоторыми отрицательными свойствами. Они будут быстро выцветать и не смогут обеспечить долгую защиту покрытия.

А хорошим вариантом будет использование красок, на обложках которых написано «два в одном» или «три в одном». Это подразумевает, что их использовать можно даже без грунтовки. Такие смеси уже содержат в себе грунт, а также преобразователь ржавчины и непосредственно саму краску.

Краску необходимо наносить в несколько слоёв. Если финансы позволяют, то лучше использовать промышленные разновидности. Очень хорошие марки выпускаются под названием Tikkurila. Эти краски довольно дорогие, но обладают очень значительными преимуществами перед другими. Они смогут обеспечить высокую надёжность покрытия, а также значительным преимуществом является то, что они очень быстро сохнут.

Кованые изделия своими руками

Если говорить о горячей ковке, то для того чтобы собственноручно изготовить различные художественные вещи, необходимо обладать большим опытом и умением. А ещё понадобится специальное оборудование, без которого очень сложно будет выполнять все работы. Но если использовать холодную ковку, то вполне можно изготовить достойные изделия своими руками.

Для этого нужны:

1. Сварные навыки.
2. Просторное помещение, которое оборудовано сварочным столом. Разумеется, можно обойтись и без такого места, и просто собрать всё на полу. Но при таком варианте вряд ли можно получить что-то красивое и стоящее.
3. Необходимые элементы декора.
4. Эскизы. За основу можно взять изделия, которые размещают в интернете.
5. Инструменты, такие как сварка, рулетка, болгарка.

Техника безопасности при самостоятельном изготовлении

Если решили самостоятельно изготовить забор или любое другое изделие, то необходимо придерживаться элементарных основ техники безопасности.

1. Если применяете холодную ковку, то не обойтись без применения сварочного аппарата, а с ним нужно работать очень аккуратно. Для начала следует очистить помещение от любых загорающихся материалов, поскольку можно с помощью искр спровоцировать пожар. А также нельзя забывать о том, что под рукой всегда должно находиться в ведро с водой или огнетушитель, с помощью которых можно потушить возгорание предметов.
2. При сварке всегда используйте специальную маску, которая имеет защитное стекло. Этот простой способ поможет избежать ожогов глаз. Если всё же поймали так называемые «зайчики», то ночью во время сна могут возникнуть проблемы. Глаза сильно станут болеть, и вы практически ничего не будете видеть. К этому случаю необходимо заранее подготовиться и положить около кровати раствор из заварки и воды, а также под рукой должна быть ватка или марля. В случае возникновения вышеописанных симптомов смочите марлю в растворе и прикладывайте на воспалённые глаза. Придётся некоторое время помучиться, но примерно через полчаса или час болезненные симптомы уйдут. А также некоторые люди используют сырой картофель, который разрезается на две части и прикладывается к глазам.
3. При работе с болгаркой всегда нужно осматривать инструмент перед началом взаимодействия с металлом. Диски не должны быть со сколами, все элементы устройства должны быть надёжно закреплёнными.
4. Используйте защитные очки при работе.
5. Рабочее помещение должно быть очищено от посторонних предметов, поскольку о них можно очень легко споткнуться и нанести себе серьёзную травму.
6. После сварки все элементы будут очень горячие, а потому следует приобрести специальные брезентовые перчатки, которые помогут избежать ожога рук.

Всё может показаться очень сложным, но на самом деле процесс сборки кованого изделия из уже готовых материалов может оказаться не таким уж и проблематичным. Разумеется, с горячей ковкой всё это не сравнится, но результат получается очень неплохим.

А если учитывать то, что изделие будет изготовлено собственноручно, то, во-первых, можно сэкономить очень большую сумму, а во-вторых, гордиться тем, что такая красивая работа получилась самостоятельно. Двойная гордость придёт из-за того, что все соседи и друзья будут знать: такие ворота были изготовлены собственными руками, а потому стоит задуматься о самостоятельном освоении такого вида деятельности, как ковка, а не тратить большие деньги на приобретение уже готового продукта.

Ковать можно что угодно, если иметь нужный трафарет и навыки — узоры, животных, фигурные элементы, фигурки, подставку для светильника. Большие фигуры или красиво выполненная в домашних условиях калитка будет очень величественно смотреться на частном участке или даче. Кузнечная деятельность, безусловно, сложна, но только представьте, как красиво будет смотреться приветствие на калитке, выполненное вручную из металла. Такие детали всегда запоминаются людьми надолго. Художественная ковка своими руками — это стильно, дешёво и красиво.

Станки для холодной ковки своими руками

Один из способов украшения участков — использовать кованные изделия. Очень декоративно смотрятся заборы, скамейки, беседки, перила для лестницы и другие подобные сооружения. Причем в большинстве случаев данные изделия не есть ковка в ее традиционном понимании. Чаще всего это сделано не в кузне и не при помощи молотка и наковальни, а при помощи некоторых устройств, которые позволяют создавать из металлических полос и квадратных прутков самые различные узоры и изделия. Для изготовления подобных изделий потребуются станки для холодной ковки. Часть из них можно сделать своими руками другую проще купить. 

Содержание статьи

Какие вообще устройства используются

Для холодной ковки характерны различные завитки, изгибы, витые прутки и т.п. Почти под каждый вид делают на отдельном приспособлении — определенном станке. Привод у них может быть ручной, а может — электрический. Для небольших объемов «для себя» применяют ручные станки для холодной ковки. Они хоть и не особо производительны, но намного проще в изготовлении. Если необходимо ставить изготовление «на поток» делают аналогичные устройства, но уже с электромоторами. В этом случае работать физически почти не нужно, но сложность изготовления приспособления возрастает в разы. В нашем материале поговорим о ручных станках для холодной ковки.

Какие же устройства используют:

• Торсионные. С их помощью четырехгранные прутки или полосы металла скручивают в продольном направлении. Получается витые столбики, которые называют еще торсионами.

  Так выглядит торсион и одноименный станок

• Фонарик. На этом устройстве тоже скручивают пруток в продольном направлении, только еще дополнительно изгибают его и в поперечном направлении. Получается нечто похожее на фонарик. Отсюда и название устройства.

  Так делают «фонарик»

• Твистеры или улитки. Формируют плоские завитки разного диаметра.

  Приспособление для холодной ковки улитка — для формирования завитков

• Гибочные станки или гнутики. Позволяют изогнуть прутки или арматуру под требуемым углом в любом месте.

  Для изгиба в любом месте и на любой угол — гнутики (гибочные станки)

• Волна. По сути это тоже гнутик, но более сложной конструкции — он позволяет менять направление изгиба, получая волнообразные детали.

  Станок «Волна» — для формирования соответствующего рельефа

• Приспособления для обработки концов деталей — инерционно-штамповочные станки или другие самодельные устройства.

  Станки для оформления концов прутков. В данном случае — гусиная лапка

Для начинающего мастера наиболее актуальный станок для холодной ковки — улитка. Только с его помощью можно сделать множество интересных вещей — начиная от забора и калитки и заканчивая скамейкой и другими подобными изделиями. На втором месте по степени необходимости торсионный станок. Он добавляет разнообразия в детали. Все остальные можно приобретать или делать по мере совершенствования и набора мастерства.

Самодельные «Улитки»

По сути это модернизированный гибочный станок (трубогиб), но эти усовершенствования позволяют легко делать завитки из довольно толстых прутков (сечением до 10-12 мм) и повторять их с высокой степенью точности.

Один из самодельных станков для холодной ковки

Конструкций эти станки для холодной ковки имеют несколько, но проще всего в реализации вариант с круглым столом, имеющем центральную ножку. К ножке подвижно закреплен рычаг с роликами на подшипниках на конце. Они облегчают процесс гибки.

Поверхность стола можно сделать из стального листа толщиной от 10 мм и больше. Для ножки можно использовать любую толстостенную круглую трубу. Важно сделать конструкцию устойчивой, так как будут прилагаться боковые усилия, потому нужны боковые стойки, распорки, а также устойчивое основание.

Чертеж станка для холодной ковки «Улитка»

Рычаг проще делать из квадратной трубы с толстой стенкой — не меньше 2-3 мм. Сечение трубы 25*40 мм или около того. Крепление рычага к ножке можно сделать на подшипнике, а можно просто взять небольшой кусок толстостенной трубы большего диаметра, надеть ее на ножку, а снизу приварить полосу-упор — чтобы рычаг вниз не падал. Вариант с подшипником дает более легкое движение, но при наличии смазки и второй вариант рабочий.

Вариант крепления рычага

Важна еще форма рычага. Рычаг двойной, верхняя часть — рабочая, нижняя — опорная. Везде где есть соединения желательно доварить усиление, так как усилия значительные.

Рычаг должен быть надежным, с усилением

На столе закрепляется оправка или кондуктор — форма, по которой сгибаются завитки. Делают их разного диаметра — чтобы можно было делать разные по диаметру завитки. Такие оправки могут быть сборными — для формирования большего количества изгибов. В каждом таком образце должны быть стержни, которые устанавливаются в отверстия в столе. Так этот шаблон фиксируется. Также его форма должна быть разработана с таким учетом, чтобы конец прутка в ней хорошо фиксировался.

Вариант кондукторов для улитки

Часто оправки вытачивают из металлического круга подходящего диаметра при помощи болгарки, но есть варианты из металла с наваренными на него стальными пластинами, изогнутыми соответствующим образом.

Как сделать подобный станок для холодной ковки — в следующем видео. Там же неплохо описан способ доведения концов заготовки до приличного состояния — обычные необработанные края смотрятся очень грубо. Для их обработки есть специальное оборудование, но, как оказалось, можно справится и без него.

Торсионный станок

Как уже говорили эти станки для холодной ковки позволяют сделать на прутке продольные изгибы. Это относительно несложная конструкция. Основная задача — закрепить неподвижно один конец прутка, ко второму приделать рычаг, при помощи которого можно будет скручивать заготовку.

В качестве основы подойдет обрезок профилированной трубы с толстой стенкой (не менее 3 мм). Фиксатор можно сварить из тех же прутков, оставив квадратный просвет нужного диаметра. Можно использовать зажим для троса подходящего размера (можно найти в магазине такелажа). Любой из этих упоров приваривается к основанию.

Держатель для троса — отличный фиксатор для прутка

Далее надо каким-то образом обеспечить захват и кручение второй части заготовки. Можно это сделать при помощи двух подшипниковых узлов. Внутрь вставляется труба подходящего диаметра, с одной стороны к ней приваривается ручка — конструкция напоминает букву «Т». С другой стороны в трубе делают фиксатор: сверлят четыре отверстия, в них вваривают гайки под 12 или 14 болты. В результате получается неплохой фиксатор — болты закручивают после того, как вставили пруток.

Подшипниковый узел

Фиксатор для заготовки

Так выглядит конструкция в целом

Дальше — дело техники — рычагом наворачиваем нужное количество витков. Нельзя сказать, что эта работа для слабаков, но при большом рычаге все не так уж и сложно.

Еще более простой станок для изготовления торсионов методом холодной ковки в следующем видео.

Видео про самодельные  приспособления и станки для холодной ковки

 

 

 

Продукция холодной штамповки

Компания Товары Оборудование, инженерия и лаборатория Литература и паспорта безопасности Карьера

Корпоративный

Видение / Миссия / История Организационная структура Персонал Лаборатории Производственное оборудование Регионы Принадлежности Свяжитесь с нами

Устойчивое развитие и качество

Общее ценностное предложение Инновации Приверженность качеству Приверженность окружающей среде Среда безопасности здоровья

Глобальный

Глобальные объекты Программы глобальных и национальных счетов

Новости и события

Архив пресс-релизов

По отрасли

Аэрокосмическая промышленность Алюминиевая отделка Архитектурный алюминий Прибор Автомобильная промышленность Керамика и твердые, хрупкие материалы Химическая и нефтехимическая промышленность Катушка Холодное формование Еда и напитки Стекло Тяжелая техника: сельскохозяйственная и внедорожная HVAC Дом, уход за собой и косметика Притирка и полировка, Промышленное

Светоизлучающие диоды (LED) и материалы с широкой запрещенной зоной Механический цех и производство металлов Магнитные головки, Записываемые носители / HDD Металлическая отделка Военная оборона Оптические и электрооптические компоненты Фармацевтика / нутрицевтики Переработка пластмасс Гальванические технологии Целлюлозно-бумажная промышленность Полупроводники Солнечные компоненты Инструмент Die & Mold Транспорт и обслуживание флота

По заявке

Кислотное травление Активаторы фосфата цинка Предварительная обработка алюминия Анодирование Чистящие добавки Очистители, в процессе Очистители, Обслуживание Очистители, точность Очистители, предварительная обработка Очистители и дезинфицирующие средства Покрытия, процесс фосфата железа Покрытия, процесс фосфата марганца Покрытия, тонкопленочный процесс Покрытия, процесс фосфата цинка Холодное формование Охлаждающие жидкости

Формовочные машины Netshape

Формовочные машины с лучшей формой сетки с 6 матрицами диаметром проволоки от 6 до 33 мм.

Для производства специальных деталей Net Shape Sacma представляет новую серию своих прогрессивных жаток с 6 матрицами, вдохновленных концепцией S-Forging . Новая сенсорная панель SC-Matic облегчает настройку инструмента, беря под контроль процесс посредством наблюдения и управления машиной. Sacma может гарантировать качество произведенных деталей, используя новый LoadMatic , отслеживая нагрузки и приводя в действие разгрузочное устройство в течение n.c. детали с передаточными пальцами или заслонкой перед конвейером готовых деталей.

Система передачи Sacma Transfer System с ее 7 стратегиями передачи укрепляет свои позиции передового опыта благодаря своей способности обрабатывать более широкий спектр деталей, от самых коротких до очень длинных, с максимальной производственной скоростью. Внедрение запатентованного пакета поддержки переноса расширяет возможности переноса на более сложные конические и ступенчатые детали.Кулачки Desmodrive с синхронизацией по времени позволяют перемещать самые сложные детали, регулируя время вылета передаточной стойки после каждой операции ковки.

С концепцией S-Forging Sacma предлагает революционный механизм подачи проволоки: систему S-Feed. Эта уникальная запатентованная система позволяет подавать жатку самым точным и простым способом, доступным сегодня. Запатентованная система S-Feed System с помощью одного или двух серводвигателей в зависимости от размера машины позволяет задействовать проволоку, когда машина остановлена, а также автоматически тянуть проволоку назад без каких-либо ручных операций.

С этим новым устройством оператору нужно только настроить длину заготовки на SC-Matic Touch Screen Panel Control , и машина позаботится о чрезмерной или меньшей подаче проволоки. Еще одним стратегическим моментом является возможность использования S-Feed в альтернативном режиме выдувания для снижения нагрузки на машину.

Sacma S-Forging — это результат концентрации лучших технологий, применяемых для холодной и горячей формовки, для создания наиболее точных и надежных доступных станков.

Прямая штамповка, закрытая штамповка

CFS Machinery CO., LTD , основанная в 2001 году, является ведущим профессиональным производителем и экспортером ковочных штамповок с закрытым штампом, расположенным в Нинбо, Китай. Наша компания по штамповке специализируется на производстве всех видов поковок из стали, поковок из алюминия и меди, используемых для горнодобывающей техники, строительной техники, автомобильных компонентов, нефтегазовой промышленности и т.д. .05кг-100кг.

На нашем заводе по штамповке работает всего 250 сотрудников, из них 218 рабочих, 6 инженеров, 8 контролеров качества, 10 продавцов и 8 административных сотрудников. У нас есть современное производственное и испытательное оборудование. Наше производственное оборудование состоит из формовочного, кузнечного и обрабатывающего оборудования. Кроме того, у нас также есть собственный цех термообработки, включая нормализацию, закалку, отпуск и закалку и т. Д. Благодаря усердному труду всего персонала мы смогли достичь годового производства 10 000 т штамповок.

В настоящее время все наши штампованные штампованные изделия в основном экспортируются компаниям из Америки, Великобритании, Канады, Австралии и т. Д. Наш передовой процесс штамповки методом штамповки, полное производственное и испытательное оборудование и опытная техническая команда помогают CFS Forge поставлять квалифицированные штампованные штампованные изделия. продукты и хорошее обслуживание. В настоящее время мы получили сертификаты TS16949, API и ISO9001: 2008, многие клиенты обращаются к нашей компании для производства поковок, таких как автозапчасти, фитинги для нефтепромысловых трубопроводов, буровые коронки для фундамента и т. Д.

Сегодня компания CFS продолжает расширять масштабы своей компании, создавая поставщика ковочных штамповок мирового класса. Сейчас мы также разрабатываем роботов в качестве рабочей силы, чтобы сократить затраты на рабочую силу и повысить эффективность производства.

Система крепления рельсов — это способ крепления рельсов к шпалам или шпалам. Он должен быть надежным в соединении, простым по конструкции, легко разбираемым, а также обладать свойствами эластичности, гашения вибрации и изоляции.Различные типы шпал имеют разную систему крепления рельсов для использования с балластными и безбалластными путями. Железнодорожная система крепления деревянных спален включает собачьи шипы и пластину для стяжки. Система крепления рельсов для бетонных шпал, как правило, является рельсовой зажимной и балдовой. Наиболее часто используемые типы — это эластичные зажимы с зажимом SKL, зажим, e-clip, зажим Nabla или KPO и т. Д. Обычно система крепления рельсов состоит из винтовых шипов, рельсовых болтов и гаек, плоских шайб, рельсовых зажимов, измерительного блока, и резиновые прокладки для рельсов.

В железнодорожной системе крепления зажим для рельсов является одним из компонентов, обеспечивающих крепление рельсов к земле. Зажимы рельса синхронно совершают движения рельса благодаря вулканизированному синтетическому эластомеру, который прочно закрепляется на участке, контактирующем с рельсом.

Рельсовый зажим, также известный как железнодорожный зажим, железнодорожный зажим, иногда называемый рельсовым зажимом или фиксирующим зажимом рельса, представляет собой своего рода устройство, которое зажимается на рельсах, чтобы предотвратить движение поезда или прохождение данной точки на землю (например, на платформах или на короткие гусеницы), чтобы избежать рисков или опасностей.Такие рельсовые зажимы всегда являются болтовыми, самоблокирующимися, регулируемыми с точным допуском и высокой прочностью зажима.

Drop Forging улучшает зернистую структуру рельсовых зажимов и развивает оптимальный поток зерна, который придает желаемые свойства направленности, такие как прочность на разрыв, пластичность, ударная вязкость, вязкость разрушения и усталостная прочность. Кроме того, кованые рельсовые зажимы не имеют внутренних пустот и пористости. Весь процесс ковки обеспечивает очень постоянную однородность материала, что приводит к однородным механическим свойствам и равномерному, предсказуемому отклику на термообработку.
Алюминиевая поковка — распространенный тип, который легко доступен благодаря легкому весу и хорошей прочности. Они доступны во всех формах и размерах. Алюминиевая ковка не только проста, но и быстрее устанавливается. Чистая продукция также легкая по весу и, следовательно, ее легче носить с собой или транспортировать по сравнению с аналогами конкурентов. Прочность продукции посредством ковки алюминия также может контролироваться по желанию производителя.Они могут быть тонкими или сильными в зависимости от необходимости или конечного использования. Кованые алюминиевые компоненты имеют прямое отношение прочности к весу, поэтому производитель знает, сколько ковки потребуется для достижения желаемой производительности. Самое лучшее в них то, что они служат очень долго, поскольку они не подвержены ржавчине и обладают высокой устойчивостью к изменениям окружающей среды, химическим веществам и токсичным материалам.

Кованые алюминиевые компоненты обладают множеством свойств, что делает их фаворитом среди компаний, производящих ковку алюминия.По сравнению с другими металлами, алюминий без особых усилий проводит тепло, чего другие металлы не смогли бы сделать при той же цене. Это дает пользователям возможность высказывать свое мнение об этом. Что касается энергопотребления, то опять же, кованые алюминиевые компоненты отдают предпочтение по сравнению с другими металлами, поскольку они очень хорошо проводят электричество и более эффективны.

Счетчик воды — это устройство, измеряющее объем воды, подаваемой на объект.Некоторые водомеры измеряют воду в галлонах, а другие — в кубических футах. Латунные фитинги счетчика воды обычно используются для подключения к установке счетчика воды, но также могут использоваться для подключения сетевых элементов или других аксессуаров, снабженных резьбовым соединением.

Обычно такие фитинги для счетчиков воды конструируются и производятся методом горячей штамповки и механической обработки латуни. По чертежам или образцам, предоставленным нашим заказчиком, CFS Forge может выковать и обработать латунные фитинги для водомеров различных размеров.Процесс горячей штамповки латуни дает много преимуществ по сравнению с традиционными методами литья. Любой запрос на латунные кованые и обработанные фитинги счетчика воды, пожалуйста, свяжитесь с нами!

Обычный процесс прямой ковки немного изменился с годами, когда кузнецы забивали горячий металл по наковальне или чему-то подобному, чтобы сформировать из металла требуемый предмет. Но капельная ковка в целом практически не изменилась.Капельная ковка по-прежнему осуществляется с использованием той же базовой философии, то есть придания формы нагретому металлу. И хотя люди по-прежнему куют металл вручную, и не вся ковка выполняется из нагретого металла, процесс ковки в форме капли становится все более механизированным по мере развития новых технологий.

Существует множество способов ковки металлов, и каждый из них имеет свои особенности; Один очень хорошо названный метод ковки металла называется ковкой методом капельной ковки. Поковки с падением выполняются, когда человек вставляет лист металла в пресс.Этот лист помещается поверх матрицы, форма которой зависит от того, что было заказано или что компания решила произвести в этот день. Как только металл надежно закреплен в машине, молоток опускается или, скорее, падает вниз и заставляет лист металла принимать форму штампа. Сам молот называется силовым или ударным молотком — отсюда и название — ковка — и обычно их нужно всего лишь один раз уронить на металл, чтобы получить нужные характеристики.

Говоря о штамповке по выплавляемым моделям, людей всегда впечатляет более высокое качество, чем у литья по выплавляемым моделям.Детали, созданные методом капельной ковки, являются прочными, прочными и имеют мелкую форму, которые используются в широком диапазоне применений, наиболее широко в автомобильной, лесной, нефтяной и т. Д. Сталь, алюминий и медь являются наиболее распространенными металлами в промышленности. получить привлекательность и силу благодаря процессу ковки. Очевидно, китайские производители ковки, такие как CFS Forge, делают металл более прочным, чем исходное сырье. И это также придает металлам высокий уровень прочности.

Drop Forging также измельчает металл, что продлевает его срок службы и сохраняет непрерывность в течение всего срока службы.В большинстве отраслей для конкретного применения требуется металл определенной формы. Получить такую ​​форму без ковки невозможно. Таким образом, капельная ковка также полезна для придания металлам различной формы и превращения их в разные конечные продукты. Эти металлы правильной формы затем используются для самых разных целей.

При проектировании кованой детали обычно следует учитывать алюминий и латунь.То же самое между кованым алюминием и кованной латунью заключается в том, что все они сделаны методом штамповки, что позволяет создавать металлические детали с большой прочностью, жесткими допусками и хорошей обработкой поверхности. Между тем между этими двумя типами ковочных материалов существуют различия. Прежде чем принять решение, важно понять, чем отличается кованый алюминий от кованой латуни.

Хотя процесс ковки алюминия и латунных сплавов почти одинаков, между кованым алюминием и кованой латунью все же существуют большие различия.Как профессиональная компания, занимающаяся штамповкой, мы можем производить как кованые алюминиевые детали, так и кованые латунные детали.

Благодаря высокому качеству штампованных штамповок система контроля качества и технологическая дисциплина на заводе штамповки являются относительно строгими, а средства контроля качества также относительно полными. Контроль качества в основном отражается в трех ссылках. Во-первых, сырье повторно проверяется на соответствие его химического состава и физических свойств техническим требованиям.Во-вторых, строго контролировать производственный процесс на предмет соответствия требованиям качества. В-третьих, проверьте и примите готовую штамповку в соответствии со стандартом качества.

Дисциплина производственного процесса штампованных штамповок должна быть строгой, особенно для деталей из кованой стали. После того как правила процесса определены, они должны строго выполняться и не могут быть изменены без утверждения. Это еще один аспект контроля качества в мастерской. Ввиду вышеперечисленных требований на заводе по штамповке имеется много инспекторов.В зависимости от состава и характера цеха инспекторы должны составлять примерно 5% от общего числа сотрудников цеха.

Кованая сталь — это не что иное, как процесс ковки, при котором стальным заготовкам придают различную форму в соответствии с чертежами конечной продукции. Существует несколько способов формирования компонента путем ковки. Наиболее часто используемый металл для автомобильных компонентов — это сталь.Для всех таких изделий стальные заготовки разрезаются на необходимую длину и вес, нагреваются в печи промежуточной частоты, а затем выковываются в желаемую форму с помощью штампов на ковочном прессе. Затем деталь направляется на другой пресс для удаления обрезков под обрезными штампами и, наконец, отправляется на линию механической обработки для доводки до конечного продукта. Кованая сталь

позволяет создавать автомобильные детали более крепкие, чем аналогичные типы, отлитые или обработанные. Стальная поковка обычно используется в автомобилестроении из-за ее прочности, доступности и высокого качества.Ковка стали обеспечивает непревзойденную устойчивость при производстве автомобильных запчастей, которые просто не выходят из строя. У автомобильных деталей из кованой стали есть несколько преимуществ:

• Путем ковки методом капельной ковки можно создавать автомобильные детали из кованой стали с жесткими допусками, при этом требуется меньше обработки или совсем не требуется, что может помочь снизить затраты.
• По сравнению с литьем или механической обработкой автомобильные детали из кованой стали не имеют таких дефектов, как газовые пустоты, карманы или дефекты охлаждения, которые могут привести к разрушению нагрузки.
• Под высоким давлением ковочных штампов улучшается внутренняя кристаллическая структура, что значительно повышает прочность автомобильных деталей и, таким образом, продлевает срок службы.
• Обычно пара штамповочных штампов может выковать от 20 000 до 30 000 автомобильных деталей, эта емкость может выдерживать большие объемы заказов. Более того, стоимость штампов взимается только один раз в CFS Forge, больше не будет взиматься за дополнительные заказы.

Алюминий типа 6061 относится к алюминиевым сплавам 6ххх, в которых магний и кремний являются основными легирующими элементами.Вторая цифра указывает на степень контроля примесей основного алюминия. Когда эта вторая цифра равна «0», это означает, что основная часть сплава представляет собой технический алюминий, содержащий существующие уровни примесей, и не требуется особого внимания для ужесточения контроля. Третья и четвертая цифры — это просто обозначения для отдельных сплавов (обратите внимание, что это не относится к алюминиевым сплавам 1xxx). Номинальный состав алюминия типа 6061: 97,9% Al, 0,6% Si, 1,0% Mg, 0,2% Cr и 0,28% Cu. Плотность алюминиевого сплава 6061 составляет 2.7 г / см3 (0,0975 фунта / дюйм3). Алюминиевый сплав 6061 поддается термической обработке, легко поддается ковке и механической обработке, а также обладает хорошей устойчивостью к коррозии.

6061 Алюминиевый сплав обычно выковывается производителями методом штамповки на гидравлических прессах из-за их высокой чувствительности к скорости деформации. Использование молотков и механических прессов — скорее исключение, чем правило. Скорость плунжера, как правило, низкая, обычно 1 дюйм / секунду или меньше. Горячие штампы, в том числе изотермические, являются обычным явлением. В большинстве случаев температура инструмента находится в пределах 250 ° F от температуры детали.Для поковок чистой формы / прецизионных поковок обычно используются изотермические инструменты и низкие скорости деформации.

Алюминиевые сплавы из-за их низкой плотности всегда можно использовать для изготовления легких металлических деталей. Обычно алюминиевые сплавы делятся на литейные и кованые, и они лучше всего подходят для различных применений. Кованые алюминиевые сплавы, такие как сплав 6061, широко используются в процессе штамповки для создания заданных форм и размеров.Во время процесса заготовка нагревается в индукционной печи и выковывается в закрытой штамповочной штамповке.

Среди всех кованых алюминиевых сплавов 6061 — одна из наиболее часто используемых марок алюминия в мире. Будь то горячая или холодная штамповка, 6061 — это выбор для широкого спектра применений, включая автомобилестроение, мотоцикл, аэрокосмическую промышленность и т. Д. Итак, что же делает 6061 таким универсальным? Как и в случае любого сорта, все начинается с состава металла. Его основные легирующие элементы — магний (1.0%) и кремний (0,6%). Это делает его очень устойчивым к коррозии, нагрузкам и растрескиванию. Это также означает, что этот сплав обладает хорошей формуемостью и свариваемостью. Пожалуйста, обратите внимание, что 6061 не является сплавом, который традиционно отливают из-за низкого содержания кремния, влияющего на текучесть при литье.

Капельная ковка — это процесс формовки металла, который формирует металл и увеличивает его прочность. При капельной ковке верхняя матрица прижимается к нагретой заготовке, помещенной на неподвижную нижнюю матрицу, и заготовки под действием высокого давления быстро заполняют полость штампов.Затем заготовки превращаются в кованую заготовку, имеющую заданную форму. Наконец, удалите заусенец под обрезными штампами, чтобы получить кованую деталь в форме капли.

CFS Company — крупнейшая компания по штамповке в Китае. У нас есть обширный опыт штамповки медных и латунных сплавов. В CFS Forge мы ставим клиента на первое место, и наша миссия — превзойти ваши ожидания. Мы предлагаем бескомпромиссные кованые изделия, и наши команды делают все возможное, чтобы удовлетворить все ваши потребности.Если у вас есть особые пожелания, сообщите нам об этом сегодня! Мы готовы ответить на все ваши вопросы!

Типичные металлы, которые можно ковать методом капельной ковки, включают: стальные сплавы, медные сплавы и алюминиевые сплавы, среди которых алюминиевые сплавы являются самыми легкими. Поэтому алюминиевые поковки постепенно заменяют стальные поковки, особенно в автомобильной и авиакосмической промышленности. Заказчик может сомневаться в том, что в разделе о штамповке алюминиевых сплавов, как о профессиональной компании по штамповке, мы хотели бы познакомить вас более подробно.

Прежде всего, необходимо разобраться в характеристиках алюминиевых сплавов. Алюминий — это металл, похожий на сталь, латунь, медь, цинк, свинец или титан. Он может плавиться, литься, коваться и обрабатываться аналогично этим металлам и проводить электрические токи. Алюминий — очень легкий металл с удельным весом 2,7 г / см3, что примерно в три раза меньше стали. Это снижает затраты на производство алюминиевых поковок. Опять же, его использование в транспортных средствах снижает собственный вес и потребление энергии, одновременно увеличивая грузоподъемность.Это также снижает уровень шума и повышает уровень комфорта.

В Интернете вы найдете множество компаний, которые могут предоставить услуги по штамповке. По поводу запросов предложений вы можете связаться с несколькими потенциальными поставщиками ковочных материалов для сравнения. Помимо сравнения цен от этих различных компаний по штамповке, это также процесс, позволяющий вам понять и выбрать лучшую компанию по штамповке.

Drop Forging — это производственный процесс, при котором нагретые круглые стержни сжимаются между верхними и нижними штампами до полного заполнения полости штампов. Детали, изготовленные этим методом, имеют точные размеры, небольшие припуски на обработку или их отсутствие и сложную конструкцию с высокой производительностью. Процесс капельной ковки имеет высокую эффективность производства и низкую трудоемкость, что позволяет изготавливать сложные детали с более высокой прочностью, чем процесс литья. Этот способ производства подходит для массового производства.Однако стоимость ковочных штампов относительно высока и не подходит для штучного или мелкосерийного производства.

Используя процесс ковки методом капельной ковки, металлы (сталь, алюминий или медь) могут улучшить его структуру и механические характеристики. Поковки деформируются горячей обработкой. Из-за деформации и рекристаллизации металла исходные крупные дендриты и столбчатые зерна становятся равноосными, перекристаллизованными с более мелкими зернами и однородным размером, затем исходная сегрегация, рыхлость, поры и шлаковые включения в слитке уплотняются и свариваются, и их структура становится плотнее.Пластичность и механические характеристики металла улучшаются.

В целом механические характеристики отливок ниже, чем у поковок из того же сырья. Кроме того, процесс ковки может обеспечить последовательность металлических волокон и сохранить соответствие кованых волокон форме кованых деталей. Более того, металлические линии обтекаемости не повреждены, что обеспечивает отличные механические характеристики и долгий срок службы деталей. Благодаря процессам точной штамповки, холодного замеса и горячего замеса поковки превосходят отливки по своим характеристикам.

По производству алюминия и алюминиевых сплавов, как наиболее широко используемых цветных металлов, уступает только стали. Что касается количества отложений в земляной корке, алюминий составляет около 8,13% качества земляной корки, что более чем вдвое превышает количество железа и больше, чем сумма других цветных металлов. Плотность алюминиевого сплава составляет лишь треть от плотности стали (плотность алюминиевого сплава — 2.7 г / см3, а сталь 7,85 г / см3), поэтому алюминиевый сплав является идеальным легким материалом. Он подходит для обработки критически важных деталей с малым весом из-за его большой прочности и жесткости, а также высокой усталостной прочности. Алюминиевый сплав обладает значительной пластичностью и может быть переработан в различные высокоточные поковки сложной формы. Алюминиевые поковки обладают характеристиками коррозионной стойкости, теплопроводности и немагнитности, что превосходит стальные поковки.

Алюминиевые поковки

PPT — Ожидается, что глобальный рынок оборудования для холодной штамповки вырастет со среднегодовым темпом роста 5,2% (2016-2024 гг.) PowerPoint Presentation

По данным Goldstein Research, ожидается, что к концу 2024 года мировой рынок машин для холодной штамповки достигнет 1,44 миллиарда долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 7,0%. Высокая точность, большой объем и простые формы могут быть получены с использованием машины для холодной ковки, что способствует росту рынка.Сегментация мирового рынка машин для холодной штамповки произведена на основе типа продукта, области применения и географии. Максимальное использование сырья и легких компонентов помогает достичь максимальной экономии средств и времени. Автомобильная промышленность и другие отрасли обрабатывающей промышленности стремятся к инновациям в области машин для холодной штамповки, поскольку они являются неотъемлемой частью производственных процессов. На мировом рынке машин для холодной штамповки в значительной степени доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион из-за развития инфраструктуры и растущей автомобильной промышленности, которая вносит основной вклад в производство ковки.Европа и Северная Америка, являющиеся зрелыми регионами, имеют более медленные темпы роста.
Сегментация рынка
На основе нашего углубленного анализа глобальный рынок машин для холодной штамповки можно сегментировать следующим образом:
• На основе типа продукта
o Станция с двумя штампами
o Станция с 3 штампами
o 4 штампа Станция
o Станция с 5 штампами
o Станция с 6 штампами
o Другие станки для холодной штамповки (Станция с 1 штампом, Станция с 7 штампами)
• На основе заявки
o Крепеж
o Фасонные детали
• На на основе региона
o Северная Америка (США, Канада) {доля рынка (%), размер рынка (млрд долл. США, коэффициент принятия (%))
o Европа (Великобритания, Франция, Италия, Германия, Испания, Венгрия, Швеция, Россия , Польша и остальные страны Европы) {Доля рынка (%), Размер рынка (млрд долларов США), Уровень принятия (%)}
o Ближний Восток и Африка (страны ССЗ, Северная Африка, Южная Африка и остальные страны Ближнего Востока и Африки) {Доля рынка (%), размер рынка (млрд долларов США), коэффициент принятия (%)}
o Латинская Америка (Бразилия, Мексика и остальные страны Латинской Америки) {Доля рынка (%), размер рынка (млрд долларов США), реклама Опционная ставка (%)}
o Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия, Сингапур, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона) {Доля рынка (%), Размер рынка (млрд долларов США), Уровень принятия ( %)}
o Остальной мир {Доля рынка (%), Размер рынка (млрд долларов США), Уровень принятия (%)}

.