Расчет печи в квт помещение: Калькулятор тепла для расчёта тепловой мощности камина или печи.

Мощность отопительного прибора: как определить на 1м2

Важно привести несколько цифр:
а) 1квт обогревает 10 м2 площади (при высоте потолков 2,5м).
б) 1 кг сухих дров (березовых) при сгорании выделяет примерно 4квт тепла.

Подбирая отопительный прибор необходимо понимать какой объем помещения нужно отопить (см. п.”а”) . Т.е. если Вам требуется отопить 120 м2 (при высоте потолка 2,5м) , то мощность должна быть не менее 12квт.
  
Далее следует обратить внимание на теплопотери дома. Если дом плохо утеплен — большая часть тепловой энергии будет уходить на улицу. Соответственно мощность отопительного прибора должна быть больше.

Номинальная мощность, это та мощность под которую предназначен (сконструирован) отопительный прибор.

Реальное кол-во выделяемой энергии (мощность) зависит от того, какой объем дров Вы заложили в топку (так же имеет значение какой влажности дрова и порода древесины). Т.е. чем больше топка, тем большее кол-ва тепла Вы получите.

Пример: Вы заложили в топку 10кг сухих березовых дров; от момента растопки до окончания горения выделится примерно 40квт тепла (см. п. “б”). Скорость получения этого тепла из дров определяется подачей кислорода на горение (чем больше кислорода подается в топочную камеру, тем быстрее сгорают дрова, тем большее кол-во тепла выделяется при горении).

Отсюда следует, что при максимальной подаче воздуха на горение Вы получите максимальную мощность. Она, как правило, значительно выше номинальной. Но долго эксплуатировать оборудование в таком режиме нельзя (оборудование придет в негодность). Максимальный режим используется при розжиге, когда нужно быстро прогреть дымоход и саму топочную камеру.

Аналогично с минимальной мощностью — будет возникать конденсат, излишнее образование золы и кислот, что в конечном итоге может привести к дымоходному пожару.

Поэтому выбирая отопительный прибор следует ориентироваться именно на номинальную мощность. Закладывать именно то кол-во топлива, которое указано в инструкции.

Таким образом, алгоритм подбора мощности отопительного прибора выглядит следующим образом:

1. Выяснить объем отапливаемого жилища
2. Выяснить теплопотери жилища
3. Исходя из первых двух пунктов выбрать необходимую номинальную мощность.

Важно.
Для приборов с водяным контуром может указываться 2 параметра мощности — мощность воздушного отопления и мощность водяного отопления.
Наличие водяного контура позволяет передавать тепло в соседние помещения (по аналогии с разводкой воздуха).
Т.е. помещение в котором установлен прибор будет нагреваться за счет воздуха, а соседние помещения — за счет водяного отопления.

Мощность камина от объёма помещения для дома

Решающим фактором при выборе котла, отопителя, очага и любых других источников тепла является мощность, то есть, способность аппарата поднять температуру в помещении определенного объема до нужного уровня. Конечно. При этом очень важны степень теплоизоляции комнаты, наличие системы вентиляции, да и назначение помещения. Все это также необходимо учитывать при выборе любого обогревателя, в том числе и печи-камина.

Особенности автономного камина

По своим функциям это устройство объединяет качества очага, классической печи и современного отопителя.

• С первым его роднит наличие смотрового окна, правда, закрытого защитным экраном, которой и позволяет получать эстетическое удовольствие от вида пламени. Наличествует и недостаток, свойственный этими конструкциям: воздух для сжигания забирается из помещения, правда, в данном случае – в минимально необходимом объеме.
• Со вторым устройство объединяет способ обогрева – конвекционный. Пламя нагревает корпус аппарата и последний излучает тепло в комнату. Так же, как и традиционная печь, если нет специальных дополнительных устройств, он может обогревать 2, максимум 3 смежные комнаты и только при открытых дверях, разумеется.
• Общее свойство с современным отопителем – электрическим очагом, например, точно рассчитанная мощность, позволяющая подобрать оптимальный результат. Второе сходное свойство с электрическим аналогом – аппарат можно установить в доме в любой момент, если наличествует дымоход. Сооружение фундамента или усиления основания здесь не нужно.

Мощность печи-камина

Величина измеряется в кВт как для дровяных модификаций, так и для электрических – 6 кВт, 9кВт м так далее. Причем показатели эти описывают работу прибора в разных режимах, что необходимо учитывать при расчетах.

• Средняя – то есть, показатель, которого достигает печь при нормальной работе (при докладке дров или угля). Это штатный режим, который может поддерживаться длительное время.
• Минимальная – при такой мощности аппарат будет работать максимально долго на одной закладке топлива.
• Пиковая – максимальная. Этот режим может осуществляться не более 3 часов, после чего печи будет перегреваться, что может закончиться неприятностями.

На выбор влияет и материал конструкции. Дело в том, что разные материалы по–разному проводят тепло. Мощность электрического камина, например, указывается таким же образом, но какую площадь он обогреет, зависит только от нее. Очаги дровяные выпускаются стальные и чугунные, а некоторые имеют еще и каменную облицовку, что влияет на теплотворную способность аппарата.

Сталь быстро нагревается и хорошо проводит тепло, однако не удерживает его. Способность поддерживать температуру в прогретой комнате у нее меньше. Чугун передает тепло в 1,5 раза быстрее и при этом дольше его удерживает. Иногда производители включают в конструкцию чугунные вставки, чтобы сделать аппарат более эффективным, как, например, в модели Бавария от ABX.

Для этого используют кафельную или каменную облицовку, поскольку этот материал удерживает тепло и дольше отдает его комнате. Та же Бавария предлагается и в кафельном исполнении. На фото можно видеть эту модель.

Расчет мощности для помещения

Очевидно, что для дома в 100 м и комнат в 30 м необходимы разные устройства. Какая площадь обогревается тем или иным аппаратом, приблизительно устанавливают следующим образом:

• в паспорте находят среднюю величину;
• мощность каминов в кВт умножают на 10 кв. м., при высоте потолков в квартире или доме не более 2,5 м;
• полученное произведение и означает, какую площадь может отопить камин.

Так, например, при величине в 6 кВт, максимальная площадь помещения или двух смежных комнат будет равна: 6кВт*10=60 кв. м.

Печь-камин Бавария мощность 9 кВт обогреет больше. Площадь будет равна: 9*10=90 кв. м.

Для дома в 100 м потребуется чуть более мощный очаг – в 11 кВт.
Однако при более высоких потолках в расчетах придется использовать объем помещения.

Искомая мощность аппарата будет равна произведению 24 и объема помещения. Какая площадь при этом обогревается, вычисляется по объему.

Какая мощность печи нужна для отопления. Как рассчитать тепловую мощность печи

При выборе дровяной печи каждый покупатель должен учитывать ряд важных характеристик, Ключевой, важной характеристикой для правильного выбор печи для вашего дома является выбор размер тепловой мощности, которая измеряется в киловаттах (кВт) и колеблется от 3 кВт до более 15 кВт.

Важно – выбирать печь оптимальной мощности для вашего дома!

Если Вы выберете печь недостаточной мощности для отопления вашего дома, такая печь просто не сможет отдавать необходимое количество тепла, что бы обогреть помещения Вашего дома. Так же печь малой мощности, Вам придется эксплуатировать под максимальной нагрузкой, на приделе её возможностей. Это конечно негативно скажется на её качестве и сроках использования.

Если вы купите печь, которая имеет слишком большую мощность для вашего дома, в конечном итоге вы придется постоянно открывать окна, чтобы обеспечить доступ воздух для комфортного дыхания и остудить помещения. В результате вы будете неэффективно расходовать топливо, отапливая воздух на улице. Кроме того, если Вы постоянно будите использовать печь на низком уровне горения, вы получите большое количество сажи, так как тяга дымохода и температура в топки будут недостаточными для удаления и прогорания сажи. Результатом будет постоянно закопченное стекло, а в долгосрочной перспективе испортите дымоход, так как большое количество сажи и копоти, оседая на стенках дымохода, смешиваясь с влагой от конденсата, образует кислотную среду, разрушающую дымоход.

Печи работают в диапазоне мощности от минимального до максимального

Печи камины, в зависимости от размеров топки, могут вмещать различное количество дров, и соответственно отдавать различное количество тепла. При этом печи с герметичными топками, могут регулировать доступ кислорода в камеру сгорания, и таким образом регулировать тепловую мощность печи.

В любом случае, при выборе печи следует опираться на среднее значение — оптимальную мощность печи.

Обычно производители и продавцы указывают в каком диапазоне мощности работает печь. Однако при выборе и покупке печи необходимо быть осторожным и внимательным, так как многие не добросовестные производители и продавцы печей каминов бывает указывают только максимальный уровень мощности. Принимать во внимание при покупке печи эти показатели не стоит. Рекомендуем выбирать проверенных временем производителей, и покупать печи, только у продавцов которые смогут не только дать полную достоверную информацию о печах но и обеспечат гарантийные обязательства.

Размер, который вам нужен, может зависеть от:

• Размер помещения. Вам нужно измерить высоту, ширину и длину.
• Планировка вашего дома. Например, наличие этажей, перекрытий для доступа теплого воздух в соседние комнаты.
• Возможные тепло потери и энргоэффективность дома. К примеру размеры окон и есть ли у вас стеклопакеты, есть ли в помещении какая-либо изоляция, например, изоляция стен.

Чтобы обогреть Ваше жилое помещение до 21 ° C, когда на улице 1 ° C, вам потребуется 1 кВт тепловой мощности на каждые 14 кубических метров пространства. В качестве приблизительного ориентира, умножьте высоту, ширину и длину комнаты в метрах, а затем разделите это на 14.

Формула расчета тепловой мощности печи от объема помещения.

Тепловая мощность печи (кВт) = Высота * Ширина * Высота / 14

Вы можете использовать наш инструмент ниже, чтобы сделать это. Это даст вам оценку того, какой размер печи вам нужен в кВт.

Калькулятор мощности печи

Используйте наш инструмент, чтобы определить, какой размер мощности печи вам понадобится. Помните, что это приблизительная оценка, которая также зависит от того, насколько энергоэффективен ваш дом.

Размеры помещения (длина/ширина/высота):

Те не менее, и мы рекомендуем использовать эти данные в качестве только в качестве руководства, и прежде чем покупать печь получить консультацию специалиста, например в магазинах Тульского Печного Центра.

Дело в том, что каждый дом индивидуален, и условия использования и установки печей различны. Помимо мощности и цены печи-камина есть ряд других факторов, которые помогут сделать Вам оптимальный выбор и купить печь лучше всего подходящую для отопления Вашего дома, при этом сэкономить на установке и дымоходе.

важные моменты проектирования. Методика расчета печи с формулами и допусками

Одним из наиболее значимых элементов электропечи является ее нагреватель. Именно он напрямую влияет на мощность, рабочую температуру и общие функциональные характеристики оборудования. Абсолютно неважно, о каких типах приборов идет речь — трубчатых электропечах, шахтных или муфельных моделях. Для всех применимы базовые правила расчета.

Как определить мощность и силу тока печи

Начинается расчет печи с ее будущей мощности. Также определяется сила тока, которая будет проходить по телу нагревателя. Для этого можно использовать базовые эмпирические нормы соотношения размера камеры прибора к ее мощности.

Если объем насчитывает от 1 до 5 литров, желательно, чтобы мощность оборудования была в диапазоне от 300 до 500 Вт на литр. Когда камера планируется для промышленного использования, и ее объем достигает 100 литров и более, расчет муфельной печи должен учитывать примерно 50-60 Вт на каждый из них.

Детальная таблица рекомендуемых норм мощности для различных объемов камер

Провести нужные вычисления совсем несложно. Сам объем легко рассчитывается исходя из данных о высоте, ширине и глубине камеры, а потом умножается на нужный показатель. К примеру, печь на 5 литров и нагрузкой 300 Вт/л будет иметь общую мощность 1500 Вт.

Определить силу тока также достаточно просто. Базовое напряжение сети известно, и составляет 220 В.

После этого производится расчет печей, формула которого имеет следующий вид:

I=P/U

P – предварительно рассчитанная мощность, в нашем случае 1500 Вт.

U – напряжение сети.

Таким образом, имеем: 1500/220 = 6.8 А.

Как рассчитать наименьшее сечение нагревательного элемента электропечи

Расчет электрических печей должен обязательно проводиться с учетом особенностей самого нагревательного элемента. Ведь если через него пройдет сила тока, больше чем он может вынести – выход из строя неизбежен. Планируя конструкцию муфельной или шахтной электропечи, обязательно учитывайте будущий диаметр нагревателя.

Рассчитывать его можно, зная силу тока и предполагаемую рабочую температуру. Рекомендуемые нормы указаны на фото ниже.

Таблица определения параметров нагревателя электропечи. Узнаем нужный диаметр и сечение

Если в таблице отсутствует точное значение, которое совпадает с Вашим расчетом, это не критично. Когда наша сила тока будет равна 6.8 А, стоит брать за основу показатель 7.7, то есть, ближайший больший. Минимальный диаметр и сечение обеспечат бесперебойный и безопасный процесс обжига.

Можно даже заложить в расчет нагревательной печи более мощный элемент для накала. Уменьшать параметры категорически нельзя, поскольку тогда он очень быстро перегорит

Как рассчитать длину проволоки нагревателя для создания спирали

Методика расчета печи также подразумевает определение оптимальной длины проволоки для основы нагревательного элемента. Это очень важно, ведь именно от нее зависит создание необходимого резистивного нагрева.

Для того чтобы провести точный расчет закалочной печи нам потребуются такие данные как:

• Напряжение сети.
• Сила тока.
• Площадь сечения нагревателя.
• Удельное сопротивление проводника.

Последний показатель можно найти на фото представленном ниже.

Величина удельного сопротивления, в зависимости от диаметра и материала нагревателя

Далее расчет термических печей идет по формуле:

L= (U / I) x S/ p

В нашем случае, если использовать для нагревателя нихромовый сплав Х20Н80-Н, длина проволоки будет составлять: (220/6.8) х 0.785/1.11. То есть, приблизительно 23 метра.

Как проверить правильность поверхностной мощности нагревательного элемента

Если Вы планируете создать долговечные трубчатые печи, расчет обязательно должен включать и пункт проверки поверхностной мощности нагревательного элемента с допустимым значением. Это поможет вовремя обнаружить возможный выход из строя и определить грани возможностей данной составляющей оборудования.

Поверхностная удельная мощность указывает сколько тепловой энергии нужно получать с каждой единицы площади нагревателя

Методика расчета трубчатых печей вначале подразумевает поиск допустимого значения. Его можно получить по формуле:

βдоп = βэф х α

βдоп – непосредственно допустимая мощность.

βэф – мощность, которая зависит от диапазона рабочих температур.

α – коэффициент эффективности излучения тепла нагревательным элементом.

В расчет печи для обжига включаем показатель βэф и α из таблиц, представленных на фото ниже.

Таблица для расчета эффективной мощности на основе температуры заготовок и самого нагревателя

Коэффициент α также подбирается из табличных данных. Он напрямую зависит от местоположения спирали нагревателя внутри конструкции печи.

Значения поправочного коэффициента – важный аспект, который стоит учитывать, выполняя расчет шахтных печей

Впоследствии эти 2 показателя умножаются между собой и дают нам граничное значение допустимой мощности.

Это станет последним этапом проектирования оборудования.

Как видите, расчет нагревательных элементов – дело достаточно непростое. Поэтому, проще и лучше заказать электропечи для обжига и других видов термообработки от надежного производителя. Именно таким является литовский изготовитель SNOL, продукция которого представлена на нашем сайте. Не откладывайте и скорее выбирайте нужную модель!

Почему мощность печи указывают в кВт

Определение и измерение мощности

Действительно, существует единица измерения Килова́тт-час (кВт⋅ч), которая показывает количество энергии, производимое или потребляемое, а также в других подобных случаях (измерение проделанной работы).

Преимущественно эту единицу измерения используют в энергетике и в быту для измерения электроэнергии.

Следует заметить, что правильно писать именно «кВт⋅ч» (мощность, Умноженная на время). Написание «кВт/ч» (киловатт в час со знаком Деления), которое часто употребляется во многих документах — неправильное. Для удобства чтения стали использовать упрощённое обозначение кВт (киловатт), под которым понимается количество киловатт в час.

Понятие кВт используется в одинаковой мере по всему миру, поэтому для обозначения тепловой мощности стали использовать именно его. Исследования показали, что один килограмм любой древесины при влажности 20% производит 4,16 кВт тепла. Другое дело, что разные породы дерева имеют разную плотность (разный вес), и при одинаковых внешних размерах поленья разных пород дадут разное количество тепла.

Почему печи разной мощности и как подобрать себе печь

Все производители рекомендуют использовать дрова лиственных пород и чаще всего для отопления используются дрова березы. Для удобства исчисления принято считать 4 кВт на килограмм. Таким образом мощность печи зависит от её размеров. Чем больше дров можно положить в печь, тем она мощнее.

Теперь мы понимаем, что в печь мощностью 8 кВт можно положить два килограмма дров, а в печь 12 кВт помещается три килограмма. Точнее бы сказать наоборот: печь в которую можем положить три килограмма дров должна дать 12 кВт тепла, так как если в ту же печь положим только два килограмма дров, то получим 8 кВт тепла. Таким образом, мы можем протопить помещение на большей мощности, а потом использовать меньшую.

Как понять сколько дров можно положить в печь

Часто в устройствах есть метка указывающая на максимальный уровень дров. Без такой метки рекомендуется закладывать не более двух третей топки. Переполнение топки топливом может отрицательно сказаться на её можности и даже привести к поломке устройства. Например, сейчас набирают популярность дровяные брикеты. Они имеют большую плотность и маленькую влажность. При аккуратных размерах брикетов, по весу их помещатся в топку больше, чем дров и такой перегруз камина может привести к его поломке.

Если камин нужен для интерьера, то его мощность не столь важна. Конечно в маленьком помещении камин лучше не делать, чтобы не устроить сауну. Тем не менее, при нехватке тепла ничего не случится, а при избытке можно хорошо проветрить. Другое дело когда нужна печь для отопления. Тогда к вопросу выбора нужно подходить более внимательно. В среднем на 10 квадратных метров площади отопления берётся 1 кВт мощности печи. Это при потолках не более 2.7 метра и при низких теплопотерях дома.

Например, когда нужно обогреть 80 квадратных метров, нужно выбирать печь 9-11 кВт, рассматривая запас мощности, учитывая погодные и другие условия. Например, печь Jotul F8. Мы знаем, что если взять два разных термоса и одновременно налить в них кипяток из одного чайника, то в одном вода остынет быстрее, а в другом медленнее. Также и с домами. Всё индивидуально, в первую очередь хозяин знает особенности своего дома и свои предпочтения.

Опять немного физики

Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой или производимой устройством мощностью один киловатт в течение одного часа.

Интересный факт, что даже люди являются потребителями и производителями энергии. Все мы знаем, что на упаковках любых продуктов указанна энергетическая ценность продукта. Как правило, энергетичность еды измеряют в Килокалориях (ккал), в то же время американцы измеряют её в Джоулях (Дж). Слово Калория от латинского означает — тепло.

Ранее калория широко использовалась для измерения энергии, работы и теплоты. Калорийностью называлась теплота сгорания топлива. А под калорийностью или энергетической ценностью пищи, подразумевается количество энергии, которое получает организм при полном её усвоении.

Все три единицы измерения: Ватт, Джоуль, Калория пересекаются между собой. Подробнее о них можно узнать, например в Википедии. Человек также является производителем тепла и один врослый человек находясь в комнате площадью десять квадратных метров и высотой два с половиной метра, может повысить температуру этой комнаты на два градуса. Не зря про кого-то говорят «энергичный человек», а про других наоборот. Именно из-за этого в местах переполненных народом душно.

Цифры

Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой или производимой устройством мощностью один киловатт в течение одного часа.

1 Вт⋅с = 1 Дж

1 кВт⋅ч = 1000 Вт ⋅ 3600 с = 3,6 МДж.
1Дж = 0,239 Калории
1 кВт⋅ч = 0,86МКал

Познавательно

• Для обогрева одного метра площади понадобится примерно 20-25 лампочек накаливания с обычной спиралью и мощностью 60 Вт, при потолках 2,5 метра. Это будет 1,2-1,5 кВт часть энергии которых уйдёт на свет, а остальная на тепло.
  
• Бытовым, домашним утюгом можно обогреть полкомнаты, то есть на обогрев комнаты 15 метров понадобится два утюга, с учётом периодичности включения и выключения утюгов.
  
• Даже если взрослый человек будет просто лежать он выделяет до одного киловатта тепла, поэтому при выборе кондиционера нужно учитывать площадь комнаты и сколько человек могут одновременно там находиться.

Как рассчитать мощность дровяной печи — Статьи — Печи-екб.рф

Дровяная печь — отличный вариант для отопления небольших зданий. Однако при выборе той или иной отопительной конструкции перед потребителем встает вопрос: как рассчитать мощность дровяной печи для дома, чтобы не замерзнуть или не платить за дрова огромные суммы? Есть ряд советов.

Вычисляем площадь и объем помещения

Посчитайте площадь комнаты или помещения, которое необходимо обогреть. Чтобы вычислить объем, умножьте площадь на высоту потолков.

Важно! Учтите также толщину стен, утеплителя и прочих элементов здания, минимизирующих теплопотери. Помимо этого посчитайте дверные проемы, арки, окна – факторы, увеличивающие «уход» тепла из помещения. Если выделяемое тепло восполняет возможные теплопотери, температура в комнате будет стабильной.

Рассчитываем мощность

Если не вдаваться в серьезные формулы для вычисления, то расчет выглядит примерно так: на 1 куб отапливаемого помещения должен приходиться 1 кВт мощности дровяной печи.

Обратитесь к инструкции

К каждому отопительному изделию в комплекте идет инструкция, в которой четко указаны параметры обогреваемого помещения и мощность печи. Если вы сомневаетесь в верности представленных нами формул, то воспользуйтесь руководством к прибору. В любом случае вам необходимо знать площадь и объем комнаты, ориентируясь на эти показатели, вы без труда сделаете верный выбор.

Также в магазине вы можете получить консультацию специалиста, который порекомендует вам оптимальный вариант. Учитывайте, что профессионал с опытом оперирует не только официальными сведениями о моделях, но и статистикой пользователей, а также сервисных центров, обслуживающих печи.

Экономить не нужно

В магазинах представлено множество печей на любой вкус и кошелек. Выбирая печь для собственного дома, бани или коттеджа, руководствуйтесь нашими советами, но учитывайте, на какой уровень закладки дров вы будете ориентироваться. Если вы рассчитываете на низкий расход деревянных поленьев, максимальной отдачи от выбранной тепловой конструкции не ждите. В данном случае работает принцип «чем больше дров, тем больше тепла».

Расчет мощности твердотопливных котлов отопления

Для того чтобы выбрать котёл, работающий на твёрдом топливе, необходимо обратить внимание на мощность. Данный параметр показывает, какое количество тепла может создать конкретное устройство при подключении к системе отопления. От этого напрямую зависит, можно ли с помощью такого оборудования обеспечить дом теплом в нужном количестве или нет.

Например, в помещении, где установлен пеллетный котёл с небольшой мощностью, будет в лучшем случае прохладно. Также не лучшим вариантом является установка котла с избыточной мощностью, потому что он постоянно будет работать в экономном режиме, а это заметно снизит показатель КПД.

Итак, чтобы выполнить расчет мощности котла для отопления частного дома, вам нужно следовать определенным правилам.

Содержание:

1. Как рассчитать мощность отопительного котла, зная объём отапливаемого помещения
2. Как рассчитать, сколько тепла необходимо для нагрева воды
3. Подбор котла по площади частного дома. Как произвести расчёт?
4. Расчёт реальной мощности котла длительного горения на примере «Купер ПРАКТИК-8»
5. Сколько энергии дают разные типы горючего

Как рассчитать мощность отопительного котла, зная объём отапливаемого помещения?

Тепловая мощность котла определяется по формуле:

Q = V × ΔT × K / 850

• Q – количество тепла в кВт/ч
• V – объём отапливаемого помещения в кубометрах
• ΔT – разница между температурой снаружи и внутри дома
• К – коэффициент потери тепла
• 850 – число, благодаря которому произведение трёх вышеуказанных параметров можно перевести в кВт/ч

Показатель К может иметь следующие значения:

• 3-4 – если конструкция здания упрощённая и деревянная или если оно сделано из профлиста
• 2-2,9 – у помещения небольшая теплоизоляция. Такое помещение имеет простую конструкцию, длина 1 кирпича равна толщине стены, окна и крыша имеют упрощённую постройку
• 1-1,9 – конструкция здания считается стандартной. У таких домой двойная кирпичная вкладка и мало простых окон. Кровля крыши обычная
• 0,6-0,9 – конструкция здания считается улучшенной. Такое здание имеет окна с двойными стеклопакетами, основа пола толстая, стены кирпичные и имеют двойную теплоизоляцию, крыша имеет теплоизоляцию, сделанную из хорошего материала

Ниже приведена ситуация, в которой подбирается котел отопления по объему отапливаемого помещения.

Дом имеет площадь 200 м², высота его стен 3 м, теплоизоляция является первоклассной. Показатель температуры окружающего воздуха рядом с домом не падает ниже -25 °С. Получается, что ΔT = 20 — (-25) = 45 °С. Получается, чтобы узнать количество тепла, которое требуется для отопления дома, необходимо произвести следующий расчёт:

Q = 200 × 3 × 45 × 0,9/850 = 28,58 кВт/ч

Полученный результат пока что не следует округлять, ведь к котлу может быть еще подключена система горячего водоснабжения.

Если вода для мытья нагревается другим способом, то результат, который получен самостоятельно не нуждается в корректировке и эта стадия расчёта является завершающей.

Как рассчитать, сколько тепла необходимо для нагрева воды?

Чтобы произвести расчет расхода тепла в этом случае необходимо самостоятельно прибавить к предыдущему показателю расход тепла для горячего водоснабжения. Для его расчета можно воспользоваться следующей формулой:

Qв = с × m × Δt

• с – удельная теплоёмкость воды, которая всегда равна 4200 Дж/кг·К,
• m – масса воды в кг
• Δt – разница температуры нагретой воды и поступающей воды из водопровода.

К примеру, среднестатистическая семья в среднем потребляет 150 л тёплой воды. Теплоноситель, который нагревает котёл имеет температуру равную 80 °С, а температура воды, поступающей из водопровода равна 10 °С, тогда Δt = 80 — 10 = 70 °С.

Следовательно:

Qв = 4200 × 150 × 70 = 44 100 000 Дж или 12,25 кВт/ч

После необходимо поступить следующим образом:

1. Допустим, нужно нагреть 150 л воды за один раз, значит ёмкость косвенного теплообменника равна 150 л, следовательно, к 28,58 кВт/ч необходимо прибавить 12,25 кВт/ч. Делается потому что показатель Qзаг меньше 40,83, следовательно, в помещении будет прохладнее ожидаемых 20 °С.
2. В случае, если нагрев воды происходит порционно, то есть ёмкость косвенного теплообменника составляет 50 л, показатель 12,25 нужно разделить на 3 и далее прибавить самостоятельно к 28,58. После этих расчётов Qзаг равен 32,67 кВт/ч. Полученный показатель это и есть мощность, котла, которая необходима для отопления помещения.

Подбор котла по площади частного дома. Как произвести расчёт?

Такой расчёт является более точным, потому что учитывает огромное количество нюансов. Производится он по следующей формуле:

Q = 0,1 × S × k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k6 × k7

1. 0,1 кВт – норма необходимого тепла на 1 м².
2. S – площадь помещения, которое нужно отопить.
3. k1 показывает тепло, которое потерялось из-за строения окон, и имеет следующие показатели:

• 1,27 – у окна одинарное стекло
• 1,00 – окно со стеклопакетом
• 0,85 – у окна тройное стекло

4. k2 показывает, тепло которое потерялось из-за площади окна (Sw). Sw относится к площади пола Sf. Его показатели следующие:

• 0,8 — при Sw/Sf = 0,1;
• 0,9 — при Sw/Sf = 0,2;
• 1,0 — при Sw/Sf = 0,3;
• 1,1 — при Sw/Sf = 0,4;
• 1,2 — при Sw/Sf = 0,5.

5. k3 показывает утечку тепла сквозь стены. Может быть следующим:

• 1,27 – некачественная теплоизоляция
• 1 – стена дома имеет толщину 2-ух кирпичей или утеплитель толщиной 15 см
• 0,854 – хорошая теплоизоляция

6. k4 показывает количество потерянного тепла из-за температуры снаружи здания. Имеет следующие показатели:

• 0,7, когда tз = -10 °С;
• 0,9 для tз = -15 °С;
• 1,1 для tз = -20 °С;
• 1,3 для tз = -25 °С;
• 1,5 для tз = -30 °С.

7. k5 показывает сколько тепла потерялось из-за наружных стен. Имеет следующие значения:

• 1,1 в здании 1 внешняя стена
• 1,2 в здании 2 внешних стены
• 1,3 в здании 3 внешних стены
• 1,4 в здании 4 внешних стены

8. k6 показывает количество тепла, которое необходимо дополнительно и зависит от высоты потолка (Н):

• 1 — для высоты потолка 2,5 м;
• 1,05 — для для высоты потолка 3,0 м;
• 1,1 — для высоты потолка 3,5 м;
• 1,15 — для высоты потолка 4,0 м;
• 1,2 — для для высоты потолка 4,5 м.

9. k7 показывает сколько тепла была потеряно. Зависит от типа постройки, которая расположена над отапливаемым помещением. Имеет следующие показатели:

• 0,8 отапливаемое помещение;
• 0,9 тёплый чердак;
• 1 холодный чердак.

В качестве примера возьмем те же исходные условия, кроме параметра окон, которые имеют тройной стеклопакет и составляют 30% от площади пола. Постройка имеет 4 наружных стены, а сверху над ней расположен холодный чердак.

Тогда расчет будет выглядеть так:

Q = 0,1 × 200 × 0,85 × 1 × 0,854 × 1,3 × 1,4 × 1,05 × 1 = 27,74 кВт/ч

Данный показатель необходимо увеличить, для этого нужно самостоятельно добавить количество тепла, которое требуется для ГВС, если она подключена к котлу.

Если нет необходимости выполнять точные расчеты, то можно воспользоваться универсальной таблицей. С помощью нее можно определить мощность котла по площади дома. Например, для отопления помещения 150 кв м подойдет котел с мощностью 19 кВт, а для отопления 200 кв.м. потребуется уже 22 кВт.

Вышеприведённые методы очень полезны, рассчитать мощность котла для отопления дома.

Расчёт реальной мощности котла длительного горения на примере «Куппер ПРАКТИК-8»

Конструкция большинства котлов рассчитана под конкретный вид топлива, на котором будет работать это устройство. В случае использования для котла другой категории топлива, которая не переназначена для него, КПД значительно сократиться. Также необходимо помнить о возможных последствиях использования того топлива, которое не предусмотрено производителем котельного оборудования.

Теперь продемонстрируем процесс расчёта на примере котла «Теплодар», модель «Куппер ПРАКТИК-8». Это оборудование предназначено для системы отопления жилых домов и других помещений, которые имеют площадь меньше, чем 80 м². Также этот котёл является универсальным и может работать не только в закрытых системах отопления, но и в открытых с принудительной циркуляцией теплоносителя. Данный котел обладает следующими техническими характеристиками:

1. возможность использовать в качестве топлива дрова;
2. в среднем за час, он сжигает 10 дров;
3. мощность данного котла составляет 80кВт;
4. загрузочная камера имеет объём 300л;
5. КПД равен 85%.

Допустим, что для отопления помещения хозяин использует в качестве топлива дрова осинового дерева. 1 кг данного вида дров даёт 2,82 кВт/ч. За один час, котёл потребляет 15кг дров, следовательно, он выдаёт тепла 2,82 × 15 × 0,87 = 36,801 кВт/ч тепла (0,87 является КПД).

Этого оборудования недостаточно для отопления помещения, которое имеет теплообменник объёмом 150 л, но если ГВС имеет теплообменник объёмом 50 л, то мощности данного котла будет вполне достаточно. Для того чтобы получить нужный результат 32,67 кВт/ч необходимо потратить 13,31 кг осиновых дров. Производим расчёт по формуле (32,67 / (2,82 × 0,87) = 13,31). В данном случае необходимое тепло было определённо методом расчёта по объёму.

Также можно произвести самостоятельный расчёт и узнать время, которое потребуется котлу для того, чтобы сжечь все дрова. 1 л дров осиного дерева имеет вес 0,143 кг. Следовательно, в отделении для загрузки поместится 294 × 0,143 = 42 кг дров. Столько дров будет достаточно для поддержания тепла более чем 3 часа. Это слишком непродолжительное время, поэтому в данном случае необходимо найти котёл, у которого размер топки в 2 раза больше.

Также можно поискать топливный котёл, который рассчитан на несколько видов топлива. Например, котёл от того же производителя «Теплодар», только модели «Куппер ПРО-22», который может работать не только на дровах, но и на углях. В данном случае при использовании разных видов топлива будет разная мощность. Расчёт проводится самостоятельно, учитывая эффективность каждого вида топлива отдельно, а позже выбирается наилучший вариант.

Сколько энергии дают разные типы горючего?

В данном случае показатели будут следующие:

1. При сгорании 1 кг высушенных опилок или небольшой стружки хвойного дерева выдача 3,2 кВт/ч. При условии, что 1 л высушенных опилок весит 1,100 кг.
2. Ольха имеет более высокую теплоотдачу и даёт 3 кВт в час, при весе 300 грамм.
3. Деревья, которые относятся к видам твердолиственных, дают 1 кВт, имея вес 300 грамм.
4. Уголь из камня даёт почти 5 кВт, при весе 400 грамм.
5. Торф из Белоруссии даёт 2 кВт, при весе в 340 грамм.

Некоторые производители топлива в информации пишут срок сгорания одной загрузки, но не предоставляют информацию о том, сколько топлива выгорает за 1 час.

В такой ситуации необходимо произвести дополнительные расчёты:

• Определить максимальную массу горючего, которая способна уместиться в отделении для загрузки горючего.
• Узнать, сколько тепла может отдать котёл, работающий на данном виде сырья;
• Какая уровень теплоотдачи будет за 1 час. Данное число необходимо самостоятельно разделить на тот период, за который выгорит всё количество дров.

Подводя итог, можно сказать, что данные, которые будут получены в результате всех расчётов, и будут показывать настоящую мощность твердотопливного котельного оборудования, которую он сможет выдать в течение 1 часа.

Киловатт (кВт) в ампер калькулятор преобразования электрической энергии

Как преобразовать киловатты в амперы

Для однофазной цепи переменного тока формула преобразования киловатт (кВт) в амперы выглядит так:

амперы = (кВт × 1000) ÷ вольт

Можно найти силу тока в киловаттах, если вы знаете напряжение цепи, используя закон Ватта. Закон Ватта гласит, что ток = мощность ÷ напряжение. По закону Ватта мощность измеряется в ваттах, а напряжение — в вольтах.Формула найдет ток в амперах.

Сначала начните с преобразования киловатт в ватты, что можно сделать, умножив мощность в кВт на 1000, чтобы получить количество ватт.

Наконец, примените формулу закона Ватта и разделите количество ватт на напряжение, чтобы найти амперы.

Например, , найдите ток в цепи мощностью 1 кВт при 120 вольт.

ампер = (кВт × 1000) ÷ вольт
ампер = (1 × 1000) ÷ 120
ампер = 1000 ÷ 120
ампер = 8.33А

Преобразование киловатт в амперы с использованием коэффициента мощности

Оборудование часто не на 100% эффективно с точки зрения энергопотребления, и это необходимо учитывать, чтобы определить количество доступных ампер. Например, большинство генераторов имеют КПД 80%. КПД устройства можно преобразовать в коэффициент мощности, переведя процент в десятичную дробь, это коэффициент мощности.

Чтобы узнать коэффициент мощности вашей цепи, попробуйте наш калькулятор коэффициента мощности.

Формула для определения силы тока с использованием коэффициента мощности:

амперы = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)

Например, , найдите ток генератора мощностью 5 кВт с КПД 80% при 120 вольт.

амперы = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)
ампер = (5 × 1000) ÷ (0,8 × 120)
ампер = 5000 ÷ 96
ампер = 52,1 A

Как найти ток в трехфазной цепи переменного тока

Формула для определения силы тока для трехфазной цепи переменного тока немного отличается от формулы для однофазной цепи:

амперы = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × вольт)

Например, , найдите ток трехфазного генератора мощностью 25 кВт с КПД 80% при 240 вольт.

Ампер = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × В)
А = (25 × 1000) ÷ (1,73 × 0,8 × 240
А = 75,18 А

Для преобразования ватт в амперы используйте наш калькулятор преобразования ватт в амперы.

Номинальный ток генератора (трехфазный переменный ток)

Номинальный ток генератора (однофазный переменный ток)

Киловатт-часов (кВтч) в Киловатт (кВт) калькулятор преобразования

Преобразуйте киловатт-часы в мощность в киловаттах, указав энергию (в кВтч) и время (в часах) ниже.

Вы хотите перевести киловатт в киловатт-час?

Как перевести киловатт-часы в киловатты

Киловатт-час , выраженный в кВтч или кВт · час, представляет собой меру потребления электроэнергии, эквивалентную одному киловатту мощности, используемой в течение одного часа. Электроэнергетическая компания использует это измерение, например, для расчета суммы, выставляемой клиентам.

Киловатт , сокращенно кВт, это мера электрической мощности. Чтобы преобразовать энергию в кВтч в мощность в кВт, используйте формулу ниже.

кВт = кВтч ÷ часов

Таким образом, мощность в киловаттах равна энергии в киловатт-часах, деленной на период времени, измеренный в часах.

Например, преобразует 48 кВтч энергии, потребляемой за 24 часа, в кВт.

кВт = 48 кВтч ÷ 24 часа
кВт = 2 кВт

Общее преобразование кВтч в кВт

Возможно, вас заинтересует наш калькулятор из кВт / ч в ватт.

Индия Формула продаж Расчет мощности вращающейся печи

Краткое описание формулы расчета мощности вращающаяся печь

1. Обжиговая печь для активной извести относится к оборудованию для строительных материалов, которое можно разделить на цементную печь, печь для металлургии, химическую печь и печь для обжига извести в зависимости от материала.

2. Цементная печь используется для производства цементного клинкера, и существуют сухой и мокрый методы производства цемента.

3. Химическая печь в металлургии используется в металлургической промышленности и на металлургических заводах для обогащения бедной железной руды, хромовой руды и кальцима ферроникелевой руды.

4. Печь для обжига активной извести используется для кальцимации высокой алюминиевой вандальной охры в промышленности огнеупорных материалов, кальцина кальота и гидроксида алюминия на производстве алюминия, получения хромовой песчаной руды и хромовой порошковой руды на химическом заводе.

Конструкция Особенности формулы расчета мощности вращающейся печи

1. Корпус печи изготовлен из листового проката; его структура оптимизирована с помощью компьютерного программного обеспечения, и показывает»продольный и поперечный гибкий жесткий», который улучшил загрузку опорного устройства и стабильность огнеупорной футеровки,

2.Опорные роликовые подшипники имеют меньшее отношение ширины к диаметру L / D, что обеспечивает более высокую надежность.

3. В качестве привода применяется специальный высокомоментный двигатель для вращающейся печи цементной промышленности.

4. Уплотнение лабиринта плюс пружина с прикрепленными слоями теплоизоляции асбеста применяется выше, так что достигается надежность и более длительный срок службы уплотнения.

Применение формулы расчета мощности вращающейся печи

1.Активная печь для обжига извести обычно используется в процессе производства каталитического агента, молекулярного сита, оксида цинка и т. Д.

2. В результате вы можете найти вращающуюся печь в различных отраслях промышленности, таких как отжиг стали и выплавка цветных металлов, металлургия. области химии, строительства и др.

3. Обжиговая печь Active Lim, которую также называют вращающейся обжиговой печью, представляет собой широко используемую машину для производства строительных материалов. Вращающаяся печь, классифицируемая по свойствам материала, подразделяется на цементные печи, печи для обжига химических веществ в металлургии и печи для обжига извести.

Принцип работы вращающейся печи

1. При определенном наклоне к уровню весь корпус печи поддерживается роликами и снабжен упорными роликами для управления движением корпуса печи вверх и вниз.

2. Помимо основного привода для приводной системы, он также оснащен вспомогательным приводным узлом, чтобы гарантировать, что корпус печи все еще может вращаться, когда главный двигатель выключен, и предотвратить его деформацию.

3. В головке печи используется уплотнение кожухового типа, а в задней части печи используется осевой контактный узел уплотнения, что обеспечивает надежность уплотнения.

Основные технические параметры формулы расчета мощности вращающейся печи / p>

Фотографии вращающейся печи для расчета мощности по формуле

Запасные части вращающейся печи для расчета мощности по формуле

Гарантия на вращающуюся печь для расчета мощности по формуле

1.От одного до трех лет (рассчитывается по доставке товара в порт назначения). Если какие-либо детали (за исключением легко повреждаемых деталей) будут обнаружены дефектными по качеству в первый год, мы заменим их бесплатно. Через год детали можно будет заменить на льготной основе. Мы можем отправить нашего инженера для установки и пробного запуска у вас. Но соответствующая стоимость будет внесена в ваш счет (авиабилет туда и обратно, питание и проживание).

2. Наши профессиональные услуги включают в себя: Бесплатное обучение, установку инструкций и отладку.

3. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами. Наша команда послепродажного обслуживания в режиме онлайн сделает все возможное, чтобы вовремя выполнить ваше искреннее требование.

Преобразовать килокалории в час в киловатты (ккал / ч → кВт)

Установка стропил двухскатной мансардной крыши: Стропильная система мансардной крыши: чертежи и фото

Стропильная системы мансардной крыши — установка стропил и схемы (фото, видео)

Как говорят опытные строители, мансарду можно обустроить в доме, была бы крыша. Вид крыши влияет, насколько эта мера увеличит полезную площадь, комфортно ли пользоваться этим помещением и работы какой сложности потребуются. Распространёнными видами крыш для обустройства жилого подкровельного помещения считают двускатную я прямыми и ломанными скатами.

Содержание статьи

Стропильная система мансардной крыши конструируется таким образом, чтобы освободить пространство в центре, где высота потолков достигает приемлемой высоты, разместив основную массу опорных элементов по краям. Эта статья расскажет, из чего состоит каркас кровли, как выбрать оптимальный вариант конструкции и правильно выполнить монтаж.

Виды стропильных систем

Приступая к конструированию стропильной системы для мансардной крыши, обращают внимание на планировку дома. Исходя из видов опор, выбирают подходящий вариант устройства:

Схема видов стропильных систем мансардной крыши

1. Наслонная. Такой тип стропильного каркаса походит для домов, в которых посредине проходит несущая перегородка. Тогда вес конструкции кровли распределяют между ней и внешними стенами сооружения. Это необременительный и рациональный способ организации каркаса, но он подходит, если расстояние между наружными стенами и внутренней опорой не превышает 7 м.
2. Висячая. Этот тип применяют тогда, кода внутри нет несущих перегородок или колонн, которые используют, чтобы перенести на них вес крыши. Висячие стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для крыш площади до 50 кв. м, с маленьким весом крыши применяют простейшую конфигурацию, состоящую из стропильных ног и горизонтально расположенной затяжки. Чтобы перекрыть сооружение крупного размера, эту конструкцию укрепляют стойками, схватками, подкосами. Эти элементы повышают устойчивость крыши, но «съедают» полезную площадь мансарды. Допустимое расстояние между стенами сооружения для висячих стропил составляет 14 м.
3. Комбинированная. Смешанный тип стропильной системы используют, когда в доме вместо несущей перегородки посередине устанавливаются опорные колонны. Получается, что часть стропил можно облокотить на колонны, а остальные смонтировать как висячие. Этот способ довольно часто применяют для обустройства мансардных крыш, так как он позволяет использовать меньше вспомогательных элементов, снижая нагрузку на фундамент и не загромождая подкровельное помещение.

Обратите внимание, что устройство мансарды необходимо запланировать на этапе создания проекта, потому что тип, вес и конструкция стропильной системы необходимы для расчета фундамента. Если решение о возведение мансардной крыши возникло на финальном этапе строительство, необходимо пересчитать массу дома с учетом новых данных, чтобы проверить выдержи ли фундамент дополнительную нагрузку, особенно если на участке сложный грунт и маленькое расстояние между поверхностью и грунтовыми водами.

Расчет элементов стропильной системы

По строительным нормам помещение называют жилым, если высота от пола до конька не менее 2,5 м и присутствуют источники естественного света, то есть окна. Потому, главный параметр мансардной крыши, который необходимо рассчитать – угол наклона ее скатов. Загвоздка в том, что, если заложить небольшой уклон, то высота потолков в мансарде будет ниже дозволенной правилами. А, если сделать крытые скаты, крыша получится очень тяжелой, дорогой и неустойчивой. Поэтому используется ломанный тип крыши, скаты которой меняют уклон, ее верхние стропила имеют острый угол 30 градусов, а нижние – 60 градусов.

Зависимость угла наклона и высоты потолков

Угол наклона и высота потолка

Важный этап проектирования мансардной крыши – расчет величины сечения элементов стропильной системы. Проще всего узнать рекомендованный размер в справочных таблица с рассчитанными значениями, которые учитывают длину, расстояние между соседними элементами, вид и качество материала. Однако, если крыша нестандартного размера необходимо выполнить расчет, основанный на вычислении суммарной нагрузки от веса кровли, которая ложится на стропильную систему. Схема расчета также учитывает временные нагрузки в виде массы выпавшего снега, которые отражаются в климатическом коэффициенте, характеризующим характер погоды в месте строительства.

Подбор сечения стропильных ног

Для создания стропильной системы мансардной крыши используют древесину, однако не во всех случаях это целесообразно, так как, чтобы стропила справлялись с нагрузкой, приходится увеличивать сечение используемых пиломатериалов, что еще больше увеличивает вес конструкции. Чтобы вырваться из этого замкнутого цикла, необходимо отказаться от дерева в пользу стропил большей прочности из металла.

Конструкция стропильной системы

Составные части стропильного каркаса мансардной крыши ничем не отличаются от конструкции других видов скатных крыш. В него входят:

Схема устройства стропильной системы

• Мауэрлат. Основание крыши, своего рода фундамент, который берет на себя вес крыши и распределяет по периметру опорных стен. Его изготавливают из бруса размером 150х150 мм или толще. Установка мауэрлата выполняется с помощью анкерных болтов или шпилек, вмонтированных в армобетонный пояс. Межу поверхностью стены и брусом прокладывают гидроизоляционный слой или обрабатывают его битумной мастикой. Очень важный момент крепежа заключается в расчете мест установки шпилек, расстояние между ними выбирают так, чтобы не попасть под стропильные ноги.
• Стропила. Это элементы стропильной системы, которые формируют уклон крыши. Верхушка стропильной ноги закрепляется на коньковый брус, а низ – на мауэрлат или стойку, если речь идет о верхних стропилах ломанной крыши. Ноги изготавливают из досок 50х150 мм или 100х150мм. Расстояние между ними называют шагом, оно варьируется от 50 до 120 см в зависимости от веса кровельного материала. Взаиморасположение и сечение стропильных ног описывает схема стропильной системы, облегчающая монтаж.

  Схема основных узлов каркаса

• Стойка. Стойки поддерживают конек или, что более распространено в конструкции мансардных крыш, среднюю часть стропильных ног. Стойки изготовляют из бруса, сечение которого совпадает с размером мауэрлата. Их размещают на балки перекрытий, поэтому расстояние между стойками соответствует их шагу.
• Подкос. Подкосами принято называть элемент, поддерживающий стропильные ноги, имеющий угловое расположение. Основная задача подкоса – снижение прогиба стропил под тяжестью собственного веса.
• Затяжка. Затяжку выполняют из прочных досок сечения, соответствующего размеру стропил. Ее крепят горизонтально, стягивая пару стропильных ног в верхней или нижней части. Чем меньшее расстояние между затяжкой и коньком, тем толще должен быть этот элемент, так как нагрузка на него больше. Установка затяжки снимает распирающую нагрузку, которая воздействует на стропила.

В большинстве случаев элементы стропильной системы выполняют из древесины высокого качества. Чтобы избежать деформацию в процессе эксплуатации, ее необходимо высушить до влажности 15-18%, обработать антисептической пропиткой глубокого проникновения и антипиреном, если вы планируете вывод дымохода на крышу.

Последовательность сборки

Сборку стропильной системы лучше выполнять с помощью опытного мастера, так как даже поднять тяжелые, длинные брусья проблематично. Не рекомендуется заниматься монтажом в дождь и снег, так как влажность древесины за время работы увеличится. Обычно процесс сборки выглядит следующим образом:

1. В первую очередь выполняют монтаж мауэрлатного бруса на верхнюю обвязку стен. Кстати, функции этого элемента в бревенчатых и брусовых постройках выполняют верхние венцы, усиленный с помощью скоб.
2. Следующий этап монтажа – установка балок перекрытия. Их крепят на мауэрлат или на выступы в стене. Существует два метода укладки балок перекрытия – с выносом или без выноса. Если перекрытия монтируют первым способом, то они выносятся за периметр дома для формирования свеса так, чтобы расстояние между концом балки и стеной было 50-100 см.
3. Устанавливают вертикальный стойки, определив середину балки перекрытия и отступив от нее равные промежутки. Расстояние между стойками соответствует ширине бедующей мансарды.
4. На стойки с помощью металлических уголков закрепляют затяжки. Получается, что каждая пара стоек образует конструкцию в виде буквы п.

   Установка стоек и ригеля

5. Устанавливают нижние стропильные элементы, закрепляя на стойке с помощью гвоздей или саморезов. К мауэрлату стропила монтируют посредством ползунка, подвижного крепления, которое компенсирует изменение размера брусков во время усадки.
6. Закрепляют верхние стропила, соединяя верхние части каждой пары металлической накладкой или бруском. Крепление стропил и подкосов на металлические накладки

   Монтаж верхних стропил

7. На стропила укладывают гидроизоляционную мембрану и фиксируют степлером. Поверх приколачивают обрешетку. Схема обрешетки подбирается для используемого кровельного материала, для мягких видов используют сплошную, а для профилированных – решетчатую.

Настил гидроизоляции и монтаж обрешетки

Надежность стропильной системы мансардной кровли зависит, в первую очередь, от правильности расчетов, поэтому, если вы не уверены в своих инженерных способностях, лучше использовать типовой проект, созданный профессиональным архитектором.

Видео-инструкция

Мансардная крыша своими руками: чертежи, стропильная система

Наличие мансарды позволяет оптимизировать жилое пространство, а также позволяет придать дому более оригинальный внешний вид, уменьшая при этом расходы тепловой энергии на отопление. Если прочность фундамента рассчитана на дополнительную нагрузку, то одноэтажный дом легко можно превратить в двухуровневый. Мансардную крышу не проблематично построить своими руками, не имея особых навыков подобного строительства, если конечно, все делать по правилам, выбрав соответствующие строительные материалы.

На первом этаже окна монтируются в стенах, чего не скажешь о мансарде, так как здесь стены заменяет кровля. В таком случае, конструкция окон на этом этаже существенно отличается, поскольку такие окна должны не только пропускать достаточное количество света, но и выдерживать несколько большие нагрузки, особенно снеговые.

Виды мансардных окон

Согласно рекомендациям СНиПа, площадь мансардных окон не должна быть меньше 10 процентов от площади пола, поэтому в каждом помещении, образованном в результате разделения мансарды, должно быть окно.

На изображении выше представлены разновидности окон для установки на мансарде, при этом наиболее простой разновидностью считается наклонная установка окна. Несмотря на простоту, подобный вариант связан с некоторыми проблемами гидроизоляции стыков. Кроме этого, придется устанавливать окно с усиленной рамой и армированным остеклением из-за повышенных нагрузок на конструкцию окна.

Подобная установка имеет ряд достоинств:

• Пропускает больше света, поскольку отсутствуют резкие границы света и теней.
• Не усложняется поверхность крыши, так как она остается ровной.
• Установка окна требует меньше времени.

Чем меньше угол наклона крыши, тем потребуется большее окно по площади. На изображении ниже указано, как следует расположить окно, в зависимости от угла наклона.

При монтаже окна следует брать во внимание расстояние между стропилами. Окно должно быть уже на 5 см, по сравнению с расстоянием между стропилами. Это необходимо для того, чтобы не нарушать целостность всей конструкции. В противном случае придется дополнительно усиливать элементы крыши, что не всегда оптимально.

Вместо одного большого окна лучше установить два небольших. Кроме того, что проблем значительно уменьшится, два небольших окна смотрится ничуть не хуже, чем одно большое. Не следует также забывать о нагрузках, которые больше действуют на одно большое окно.

Установка окон-дормер связана с появлением ендов, как сверху, так и с боков. Как правило, подобная конструкция становится более сложной в любом случае. Кроме этого, имеются некоторые сложности при укладке кровельного материала, так как подобные места являются вероятными участками протечек влаги. На таких участках приходится укладывать кровельный материал особенно тщательно. В регионах, где выпадает много осадков в виде снега, такие окна подвержены особенно высоким нагрузкам при сходе снега. Решить данную проблему помогают снегозадержатели, которые монтируются над такими окнами. Достоинство подобных окон заключается в том, что возле него допустимо стоять в полный рост. На самом деле, такие окна пропускают меньше света, при этом рельеф крыши становится сложнее, с рядом некоторых проблем.

Утопленные окна также используются, но в основном тогда, когда необходимо организовать выход на балкон. Утопленное окно – это не лучший вариант, поскольку света оно пропускает мало, а тени становятся достаточно глубокими. Это не совсем комфортно для глаз человека. Кроме этого, усложняется геометрия крыши, хотя не настолько, как в случае с выступающими окнами.

Если организовать окна в торцевых частях мансарды, то это существенно упростит данную проблему. В таком случае можно вполне обойтись без усиления рамы и стекол, поэтому подойдут самые обычные качественные стекла. Вариант малозатратный и легко реализуемый своими руками, поэтому именно такие окна чаще всего устанавливают хозяева на мансардах.

Организация стропильной системы

Самостоятельное строительство частного дома, в большинстве случаев, связано с возведением ломаной крыши, что позволяет оптимизировать внутреннее пространство под ней.

Ломаная крыша мансарды может иметь в конечном итоге достаточно интересный внешний вид, поскольку свесы допустимо опустить как можно ниже. При этом длинные свесы крыши выполняют несколько важных функций. Одна из них – это отведение воды как можно дальше от фундамента, закрывая часть стены от осадков. Несмотря на это, следует учитывать тот факт, что длинные свесы увеличивают парусность всей конструкции. В таком случае следует останавливать свой выбор на более мощных элементах конструкции крыши. В связи с этим, на этапе проектирования основной упор делается на погодные условия конкретного региона.

Угол наклона крыши

Угол наклона крыши выбирается не просто так, исходя из личных соображений. Во-первых, этот угол зависит от материала кровельного покрытия, а во-вторых, от погодных условий местности. На рисунке ниже представлен классический вариант, когда нижняя часть крыши по отношению к горизонтальной плоскости наклонена под углом в 60 градусов, а верхняя часть крыши имеет наклон порядка 30 градусов. Исходя из подобных показателей, совсем нетрудно рассчитать все элементы крыши. При этом нужно обратить внимание на то, что высота потолка в данном помещении не может быть меньше 2-х метров. Если высота потолка меньше, то подобное помещение называется чердаком. При высоте потолка больше 2-х метров, человек чувствует себя более комфортно. Учитывая данные факторы, рассчитываются все элементы конструкции.

Классический вариант допускает, чтобы не рассчитывались нагрузки от осадков на боковые, нижние поверхности. Осадки хотя и смогут задерживаться, но только в верхней части крыши, где угол наклона меньше 45 градусов.

Наклон боковых поверхностей может находиться в пределах 45-80 градусов, при этом, чем больше этот угол, тем большей парусностью обладает конструкция. В регионах, где преобладают сильные ветры, следует делать более пологие крыши. В таком случае ветровые нагрузки не смогут оказать разрушительного воздействия на элементы крыши.

Разновидности ломаных крыш

Чтобы изготовить каркас ломаной крыши, потребуются строительные конструкционные элементы из сосны, не ниже 2 сорта. В зависимости от размеров крыши выбирается сечение строительных элементов. Кроме этого, необходимо учитывать характер кровельного покрытия, ветровую и снеговую нагрузки, шаг установки стропил и т.д. На этапе расчета необходимо учитывать все факторы.

На рисунке выше представлен чертеж каркаса, где применяются висячие стропила. Подобный вариант не может быть реализован, если основание верхнего треугольника больше 4-х с половиной метров. В таком случае устанавливаются наклонные стропила, которые должны упираться на несущую стену в центре. Короче говоря, подобная конструкция получается разделенной на 2 части.

На фото ниже представлен еще один вариант, когда боковые стропила имеют подкосы, усиливающие данную конструкцию, что позволяет конструкции выдерживать значительные нагрузки. Похожего эффекта можно добиться, если установить схватки. На рисунке они представлены еле заметными очертаниями. При этом длина боковой стропильной ноги делится на 3 и в этих местах монтируются схватки. Подобная конструкция может выдерживать значительный вес кровельного материала.

Если здание небольшое, то крыша может быть выполнена по простой схеме, как показано на фото внизу. Верхняя часть выполнена на основе 2-х висячих стропильных ног, затяжки, балок перекрытия, стоек и боковых стропильных ног.

Принцип расчета ломаной крыши

Процесс постройки ломаной мансардной крыши дома, шириной не больше 7 метров, не связан с рядом трудностей. Основная задача состоит в том, чтобы размеры были взаимозависимыми от размеров используемых строительных материалов. Как правило, шаг установки стропил подгоняют под размеры утеплителя. Учитывая тот факт, что многие виды утеплителей имеют ширину порядка 60 см, а шаг между стропилами делают таким, чтобы минеральная вата плотно заполняла пространство (где-то 58см).

Ширина доски также берется с учетом толщины утеплителя. Средняя полоса характеризуется тем, что необходимо применять утеплитель, толщиной от 200 до 250 мм. Кроме этого, необходимо обеспечить зазор для вентиляции, порядка 25 мм, иначе конденсат быстро приведет в негодность всю конструкцию. Получается, что минимальная ширина элементов стропильной системы составляет порядка 230 мм, при толщине доски не меньше 50-мм. Следует отметить, что подобные расчеты больше подходят для регионов с умеренными ветровыми и снеговыми нагрузками. Другими словами, требуется доска, размерами 230х50мм, как минимум.

Если в результате расчетов оказывается, что данный вариант слишком затратный, то можно пойти по другому пути, уложив часть утеплителя вдоль стропил, а часть утеплителя – поперек, смонтировав дополнительную обрешетку. Минимальный слой базальтовой ваты составляет порядка 100мм, поэтому допустимо воспользоваться стандартной доской с размерами 150х50мм. В таком случае величина вентиляционного зазора составляет 50мм. Если позволяют средства, то можно заказать нестандартный пиломатериал, с размерами 130х50мм.

Балки и стойки допустимо смонтировать на основе бруса, размерами 80х80 или 100х100мм, если дом строится в регионе со сложными метеоусловиями.

Если требуется более точный расчет, то лучше обратиться за помощью к специалистам. Как правило, процесс расчета занимает немало времени, поскольку необходимо учитывать многие факторы, показатели которых заносятся в определенные формулы.

Порядок постройки

Независимо от характера крыши, устройство мауэрлата ничем не отличается от классического монтажа. Если дом из дерева, то в качестве мауэрлата используется верхний венец, который перед этим пропитывается специальными защитными составами.

В наше время часто строят дома из пеноблоков. Чтобы укрепить всю конструкцию, верхняя часть стены скрепляется за счет монолитного армированного пояса. На других конструкциях подобный пояс необязателен. Чтобы положить мауэрлат, верхняя часть стены покрывается 2 слоями гидроизоляции, после чего укладывается по всему периметру брус или бревно, размером 150х150 мм. После этого брус крепится к стене за счет вмурованных шпилек. Все элементы скрепляются между собой длинными гвоздями. Наиболее ответственные места скрепляются за счет шпилек с двухсторонней резьбой, применяя при этом стальные накладки или уголки.

Первый способ

Существует 2 варианта возведения мансардной крыши. Первый способ связан с тем, что стропильную систему собирают на земле, после чего ее в готовом виде поднимают на здание или сооружение. В первую очередь устанавливаются и фиксируются боковые элементы конструкции, называемые фронтонами. Затем, учитывая шаг установки, крепятся остальные элементы стропильной системы. Все элементы конструкции сначала фиксируются временно, с помощью длинных брусков, укосов и т.д. Процесс фиксации должен сопровождаться контролем, как по горизонтали, так и по вертикали. Очень важно, чтобы все элементы конструкции оказались на одном уровне, что позволит более качественно уложить кровельный материал.

На видео ниже можно посмотреть, как собираются все элементы подобной стропильной системы в одно целое.

Второй способ

Первый способ доступен в том случае, когда площадь крыши небольшая. Когда площадь крыши внушительная, то прибегают ко второму способу. Этот способ основан на том, что все элементы конструкции собираются на месте, так как размеры и вес не позволяют их поднять наверх в собранном виде. Этот способ имеет свои достоинства.

В первую очередь монтируются балки перекрытия, после чего к ним крепятся стойки и затяжки, временные распорки и другие дополнительные элементы, надежно удерживающие элементы конструкции в вертикальном положении. После этого конструкция дополняется боковыми и верхними ногами стропильной системы, с установкой затяжек и укосин.

Порядок действий следующий: в первую очередь монтируются крайние элементы, после чего они надежно закрепляются, с использованием временных распорок. Между этими элементами натягивается веревка, которая поможет правильно смонтировать остальные элементы данной конструкции. Несмотря на данный ориентир, необходимо регулярно проверять угол наклона, вертикальность и горизонтальность.

Все стойки соединяются между собой с помощью бруска, к которому затем крепятся боковые ноги стропильной системы, а также нижняя часть верхнего треугольника. Крепление осуществляется также за счет металлических уголков. Поскольку балки длинные, то они начинают провисать за счет установки верхних стропильных ног. Прогиб можно устранить за счет установки вертикальных стоек нужной длины. Временно они подпираются стойками, чтобы исключить прогиб всей системы. Для того, чтобы постоянно контролировать угол наклона, лучше изготовить соответствующий шаблон. Это упрощает процесс монтажа боковых стропильных ног, делая запилы соответствующей конфигурации. Как правило, геометрия зданий, построенных своими силами, далека от идеальной, поэтому осуществляется корректировка. Правильный угол наклона можно получить, если из досок сбить еще один шаблон.

Стандартная длина пиломатериала находится в пределах 6 метров, хотя и ее не всегда хватает. Поэтому приходится либо заказывать пиломатериал необходимой длины, что не всегда оправдано с экономической точки зрения, либо наращивать. Чтобы это сделать, к месту стыка, с двух сторон, прибиваются доски, длиной не меньше 60 см, чтобы на каждую сторону стыка приходилось не меньше 30 см. Соединение осуществляется либо с помощью гвоздей, либо с помощью болтов.

Установив боковые стропила, приступают к монтажу верхних. Для их установки лучше также изготовить шаблон, с помощью которого делаются запилы, после чего данные элементы устанавливаются на место и закрепляются.

Вариантов монтажа верхних стропил несколько, тем более что это зависит от размеров основания.

На фото внизу представлены наиболее применяемые способы крепления верхних стропил.

Мансардная ломаная крыша не предусматривает наличие конька, поэтому крепление осуществляется за счет бруса, закрепленного посередине. К этому бруску крепятся укосы, которые фиксируют треугольник в нужном положении.

После подобных действий можно считать, что каркас мансардной крыши готов к дальнейшим строительным операциям, которые связаны с утеплением, а также монтажом кровельного материала.

Чертежи узлов

Монтаж стропильной системы связан с некоторыми нюансами, которые касаются соединения некоторых узлов. В основном проблема касается узлов пересечения или крепления нескольких элементов конструкции. На фото внизу представлены варианты крепления ключевых соединений.

Для более надежного крепления лучше воспользоваться болтами, как показано на изображении ниже.

На рисунке ниже представлены варианты крепления стропильных ног к мауэрлату или к боковой балке. Для большей простоты монтирования тяжелых элементов системы с нижней части стропильной ноги крепится упорный элемент в виде короткого бруса, который является ограничителем перемещения доски, фиксируя ее в нужном положении.

В заключение

Возведение дома своими силами, тем более возведение крыши, является весьма серьезной и ответственной задачей. Как правило, подобные работы, если нанять мастеров, стоят больших денег, поэтому каждому хочется сэкономить, причем значительные средства. На самом деле, при желании, а также наличии некоторых элементарных навыков работы с деревом, это абсолютно доступно для каждого. Тем более что потребуется минимальный набор строительных инструментов, а также помощник, без которого никак не обойтись.

Второй вариант монтажа применим и в том случае, если площадь крыши небольшая. Монтируя сразу все элементы на месте, можно обойтись без подъемных механизмов, хотя времени на весь процесс может уйти значительно больше.

чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка

Главная » Мансарда » Строительство мансардной крыши своими руками

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам. 

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

Мансардные окна

Содержание статьи

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы  — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Об устройстве двухскатной крыши читайте тут. 

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

Углы наклона в классической варианте

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса  с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Как расчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Особенности утепления крыш мансардного типа описаны тут. 

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

При сборке всех элементов используют длинные гвозди  — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой.  Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

О строительстве дома из газобетона можно прочесть в этой статье. 

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.

Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног  — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Почти готовый каркас

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно). Особенности утепления мансардных крыш описаны тут. 

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

как сделать стропильную систему, чертежи стропил двухскатной мансарды с дополнительным скатом, монтаж, расчет, установка

Содержание:

Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Устройство стропильной системы для крыш мансардного типа было разработано французским архитектором Ф. Мансаром в 17 столетии. Что удивительно: многие технические решения относительно чердачных жилых помещений, которые предложены им, актуальны и сейчас. Именно благодаря Мансару появилась мода на высокие потолки и большие окна в мансардах – они существенно повысили уровень комфорта для людей, проживающих в них.

Типы мансардных крыш

Система стропил для кровель бывает двух видов:

• наслонной – в этом случае балки опираются на несущие стены дома;
• висячей – все элементы стропильной конструкции соединяют в ферму и общий каркас и монтируют на крайние опоры.

Тип возводимой мансардной крыши зависит от схемы устройства системы стропил:

1. Односкатная наклонная. Кровля имеет плоскость, которая опирается на стены, имеющие разную высоту.
2. Двускатная. Представляет собой кровлю с двумя плоскостями, расходящимися в стороны под определенной величиной угла.
3. Ломанная. Является разновидностью двускатных крыш. Состоит из плоскостей, имеющих ломанную поверхность.
4. Полувальмовая и вальмовая. У этих кровель четыре ската.
5. Шатровая. Такая кровля может быть конической, пирамидальной, купольной.
6. Сводчатая. Имеет параболические или округлые очертания.

Чаще всего можно встретить двускатный вариант мансардной крыши. Этот факт стал определяющим для архитектуры многих отечественных городов и поселков.

Когда возводится стропильная система двухскатной мансардной крыши — чертежи для нее составляют с учетом определенных данных, среди которых:

• геометрические параметры строения;
• вид кровельного материала;
• климатические и погодные нагрузки;
• рельеф участка и окружающей местности.

При разработке проекта следует помнить, что при необходимости иметь большую полезную мансардную площадь, угол наклона стропил нужно делать меньше.

Порядок расчета стропил

Грамотно и точно сделанный расчет стропильной системы мансардной крыши позволит соорудить прочную и надежную конструкцию, способную прослужить много лет.

При проведении вычислений учитывают:

• вес элементов мансардного помещения;
• ветровые и снеговые нагрузки.

Поскольку данные показатели в разных климатических зонах разнятся, устройство стропильной системы крыш с мансардой может значительно отличаться. Методика расчета стропил при создании наслонных конструкций проще, чем висячих. В некоторых случаях кровельщики используют комбинированные варианты обустройства каркаса.

Когда предстоит строительство мансарды — чертежи стропил и сложные расчеты желательно доверить профессионалам с большим опытом подобной работы. Дело в том, что при выполнении вычислений используют математические формулы и разные коэффициенты.

Благодаря расчету веса кровли узнают величину нагрузки, которую выражают в килограммах на один «квадрат» стропильной конструкции. Обычно среднее значение данного параметра для жилых строений составляет около 50 кг/м².

Расчеты ветровых и снеговых нагрузок в регионах с неблагоприятными климатическими условиями указывают на то, что стропильные системы двускатных мансардных крыш нужно делать со спаренными стропилами и сплошной обрешеткой – они позволят избежать деформаций каркаса.

Этапы обустройства мансардной крыши

Стропильная система состоит из таких элементов:

• мауэрлат;
• коньковый брус;
• стропильные ноги;
• вертикальные стойки;
• наклонные подкосы.

С целью увеличения надежности каркаса кровли и придания ему необходимой жесткости между стропилами устанавливают подкосы, ригеля, стойки, подбалочники. Основание под настил кровельного покрытия делают разреженным или сплошным.

Монтаж стропильной системы мансардной двухскатной крыши – поэтапный процесс:

1. Устанавливают верхний брус, имеющий сечение 10х10 или 15х15 сантиметров. Для его фиксации к стойкам задействуют металлические скобы, особые гвозди или саморезы. При этом на первый брус возлагается функция подстропильной рамы.
2. Укладывают мауэрлат, являющийся одним из главных конструктивных элементов — на него оказываются немалые нагрузки за счет веса кровли и воздействия осадков и ветра. Для этого используют доски толщиной не менее 5 сантиметров или брус, наименьшее сечение которого составляет 5×10 сантиметров. Перед укладкой досок под ними обустраивают гидроизоляционный слой, чтобы влажный воздух не проникал в мауэрлат. Их фиксируют на стенах скобами и гвоздями. Дополнительно мауэрлат привязывают к несущим стенам при помощи толстой металлической проволоки, предварительно вмурованной в стены во время их возведения.
3. Устанавливают стропильные ноги, соблюдая промежуток между ними, равный 60 –200 сантиметров.
4. Прежде всего, монтируют крайние к фронтону стропила мансардной крыши. Потом при помощи уровня осуществляют установку других элементов конструкции.
5. В верхней части каркаса соединяют между собой стропила.
6. Монтируют коньковую балку – она требуется для кровли, длина которой превышает семь метров. Если данный параметр у крыши меньше, то этот элемент для стропильной системы не обязателен.
7. Затем приступают к строительству обрешетки, укладке утеплителя и гидробарьера, а затем кровельного материала.

Как сделать стропильную систему правильно

До того, как сделать стропильную систему мансардной крыши, следует ознакомиться с рядом правил:

1. Стропила и прочие элементы чердачного жилого помещения нужно делать из балок, минимальное сечение которых составляет 10х10 сантиметров. Брус выбирают высококачественный, содержащий на один погонный метр не больше 3-х недостатков.
2. Осуществляя крепление каркаса мансарды, задействуют специальные гвозди, металлические скобы и обвязку из проволоки.
3. Влажность деревянных элементов для сооружения крыши с мансардой не должна превышать 15%.
4. Все пиломатериалы нужно подвергать обработке препаратами и составами с антисептическим эффектом, предохраняющими от гниения.
5. При строительстве кровли с мансардой оптимальным выбором считается хвойная древесина, менее подверженная воздействию влажного воздуха.
6. Для вертикальных стоек используют деревянный брус сечением 10×10 сантиметров. Их устанавливают в строго вертикальной плоскости при помощи отвеса. Эти стойки являются основой стен будущей мансарды. Их затем обшивают листами фанеры, гипсокартоном или другим отделочным материалом.
7. До того, как крепить стропила мансардной крыши, необходимо уделить внимание закладке окон, поскольку потом изменить что-либо будет достаточно сложно.

Устройство ломаной крыши мансарды по чертежам

Ломаная крыша является разновидностью двускатной. Ее используют при необходимости увеличения объема и жилой площади мансардного помещения. Владельцы дома задумываются над тем, как сделать ломаную мансардную крышу, когда хотят создать условия для более комфортного проживания на чердаке.

Стропильную систему для такой кровли рассчитывают по той же методике, что и для двухскатной. Основные этапы их строительства также аналогичны.

Но при возведении ломаной крыши придерживаются следующих правил:

1. Доски, предназначенные для фиксации стропильных ног, утепляют по всей длине. Благодаря такой мере значительно уменьшаются потери тепла, тем самым создавая более благоприятную атмосферу в помещении.
2. Сечение стропильных ног и шаг их монтажа, когда создается мансардная крыша с дополнительным скатом, должны соответствовать расчетным данным, учитывающим возможные воздействия и содержащим запас прочности.
3. Поскольку устройство теплоизоляции приведет к появлению конденсата в месте соприкосновения холодной среды и теплой, применять пароизоляцию следует в обязательном порядке.
4. Для создания теплоизоляции, нужно применять натуральные материалы, которые пожаробезопасны и экологически безвредны.

Особенности обустройства мансардного этажа

Установку стропил мансарды нужно выполнять так, чтобы каркас обеспечивал максимальную надежность, позволяющую выдержать вес кровельного пирога. Одновременно стропильная система должна быть легкой, чтобы снизить нагрузку на несущие стены строений.

По этой причине основным материалом для строительства мансардных этажей на сегодня по-прежнему является древесина, соответствующая этим требованиям. Для покрытия крыш в этом случае используют керамическую или металлическую черепицу, ондулин. Эти кровельные материалы позволяют создать надежное покрытие с отличными эксплуатационными характеристиками.

При обустройстве мансардного этажа нужно помнить, что в нем следует обеспечить более высокую степень теплоизоляции по сравнению с другими жилыми помещениями. Одновременно с этим необходимо качественно выполнить гидро- и пароизоляцию. 

Стропильная система мансардной крыши: схема, конструкция и особенности монтажа

Существует несколько вариантов крыш, под которыми можно разместить комфортное жилое помещение. Для того чтобы обеспечить максимальный объём подкровельного мансардного пространства, необходимо подобрать оптимальный угол наклона скатов и не забывать о снеговой и ветровой нагрузке на крышу. Мы рассмотрим наиболее популярные конструкции мансардной стропильной системы в условиях средней полосы.

Конструкция стропильной системы мансардной крыши

Мансардная крыша даёт возможность получить дополнительное полезное пространство при сравнительно небольших финансовых вложениях, поэтому такое архитектурное решение завоевало большую популярность. Так что же называется мансардой?

Манса́рда (от фр. mansarde) — эксплуатируемое чердачное пространство (как жилое, так и нежилое помещение), образуемое на последнем этаже дома, либо последнем этаже части дома, с мансардной крышей.

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мансарда

Мансарда располагается в пределах несущих стен здания и опирается на них через мауэрлат, горизонтальные балки (затяжки) и стропила. Чем больше чердачное пространство, тем больше его полезный объём, который достигается путём увеличения угла наклона скатов и образуется более сложной стропильной системой. Расположение стропил мансардной крыши зависит от конструкции, которая может быть разных типов, а именно:

1. Шатровая или пирамидальная конструкция с минимальным объёмом подкровельного пространства.

   Скаты шатровой конструкции опираются на боковые стропила и центральную стойку, поэтому объём подкровельного пространства здесь минимален

2. Вальмовая или полувальмовая крыша, в которой основное жилое пространство находится под трапециевидными скатами.

   Стропила вальмовой крыши образуют два треугольных и два трапециевидных ската

3. Щипцовая конструкция, представляющая собой симметричную двускатную крышу с врезанными под прямым углом щипцами, что обеспечивает значительный объём чердачного помещения.

   Многощипцовая крыша позволяет обустроить полноценный мансардный этаж

4. Двускатная симметричная крыша с мансардой − классический вариант, отличающийся простотой монтажа и стойкостью к ветровым воздействиям благодаря жёсткой конструкции.

   Двускатная крыша требует наименьших затрат рабочего времени и небольшого расхода строительных материалов

5. Стропильная система мансардной ломаной крыши, обеспечивающая максимальный объём жилого пространства при относительно невысокой стоимости.

   Ломаная крыша является оптимальным решением по соотношению стоимости возведения к объёму полезного пространства мансарды

Стропильная система должна выдерживать постоянные нагрузки, которые состоят из веса конструктивных элементов, утеплителя и кровельного покрытия. Кроме этого, существуют переменные нагрузки, зависящие от силы ветра и от веса снега на кровле. Выбор сечения несущих элементов и способа их соединения должен быть направлен на создание максимально прочной и жёсткой конструкции, равномерно распределяющей нагрузку на стены здания.

В зависимости от ширины здания применяются разные виды мансардных стропильных систем, которые делятся на висячие, наслонные и комбинированные.

1. Висячими называют стропила, которые опираются на стены здания через мауэрлат и затяжку, а в верхней части образуют конёк. При этом способе соединения отсутствует промежуточная опора, а распирающее давление на стены дома снижается с помощью ригелей, стоек и подкосов. Система висячих стропил обычно используется при ширине здания не более 6 м.

   Для компенсации распирающих усилий в висячих стропильных конструкциях с длиной пролёта до 6 м используются затяжки и ригели

2. Наслонными именуют стропила с промежуточной опорой на внутреннюю стену дома. Они применяются, когда ширина здания составляет от 6 до 16 м. Чем она больше, тем больше элементов используется для равномерного распределения нагрузки.

   Наслонные стропила имеют одну или несколько опор внутри дома

3. Комбинированный вид стропильной системы используется в мансардных крышах с переменным углом наклона скатов. Наиболее характерным примером служит ломаная мансардная крыша, где нижние стропильные ноги являются наслонными с опорой на стойку и мауэрлат, а верхние монтируются как висячие стропила с опорой на затяжку и бабку. При возведении мансардных крыш используются все виды стропильных систем, и их выбор зависит от конструкции, в которой они применяются.

   В конструкции ломаной крыши верхние стропила являются висячими, а нижние − наслонными

Схема стропильной системы мансардной крыши

Для возведения крыши необходимо иметь проект, в котором указан перечень и размер конструктивных элементов, а также способ их соединения. Чтобы понимать принцип и последовательность монтажа, нужно знать назначение элементов стропильной группы и способ прилегания крыши к стенам здания. Мансардная крыша состоит из следующих элементов:

• связующим элементом между стеной здания и стропильной группой является мауэрлат, который крепится на стены дома шпильками, скобами или анкерами;
• на мауэрлат параллельно короткой стене здания крепятся затяжки, а вдоль длинной стороны устанавливаются лежни;
• на центральном лежне монтируются вертикальные стойки;
• на стойки опирается коньковый прогон;
• стропила верхней частью опираются на коньковый прогон, а нижней частью соединяются с затяжкой, образуя карнизный свес;
• стропильные ноги в верхней части соединяются ригелями;
• на вальмовых крышах используются диагональные стропила и укороченные нарожники;
• дополнительной опорой диагональным стропилам служат шпренгели;
• для промежуточного крепления стропил используются стойки и подкосы;
• при необходимости стропила удлиняются кобылками.

Основными несущими элементами мансардной крыши являются стропильные лаги, лежни и затяжки, а также вертикальные стойки и коньковый прогон

На схеме указываются размеры элементов стропильной системы, их расположение, углы наклона и способы врезки в узлах соединения. Обязательно также приводится информация о расположении сдвоенных стропил, наличии дополнительных опор, размерах карнизных и фронтонных свесов.

Схема является основным документом для сборки системы стропил, в ней отражаются все нужные параметры. Однако перед раскроем материала необходимо ещё раз проверить расчёты и создать шаблоны основных деталей. При отсутствии проекта провести расчёты и создать схему нужно самостоятельно.

Шаг стропил мансардной крыши

Перед началом работ нужно выбрать шаг стропил мансардной крыши. Расстояние между стропилами и нарожниками (в случае вальмовой крыши) зависит от нескольких факторов:

• размера здания;
• типа стропильной системы;
• постоянной и переменной нагрузки на кровлю;
• сечения стропил, стоек и укосов;
• вида кровельного покрытия;
• типа и шага обрешётки;
• размеров утеплителя.

Для стропил, обрешётки и контробрешётки выбирают материал хвойных пород в соответствии со СНиП II-25, а нагрузку на стропила рассчитывают по СНиП 2.01.07 и СТ СЭВ 4868. Исходя из изложенного в строительных нормах и правилах, можно сказать, что для стропил длиной менее 9 м применимо сечение бруса от 50Х150 до 100Х250 мм при шаге от 60 до 100 см. Размер здания оказывает влияние на конструкцию фермы и наличие стоек, подкосов и ригелей, применение которых повышает прочность стропильных ног и позволяет увеличить шаг между стропилами до 120 см и более. Обычно для выбора шага используют справочные таблицы, которые содержат рекомендации с учётом длины стропил и сечения бруса.

Таблица: зависимость шага между стропилами от сечения бруса и длины стропил

Вид используемого кровельного покрытия также влияет на выбор шага стропил, потому что разные материалы имеют разный вес:

• черепица в зависимости от вида весит от 16 до 65 кг/м², шифер − 13 кг/м². Такие тяжёлые покрытия подразумевают уменьшение шага стропильных ног до 60–80 см;
• вес металлических покрытий и ондулина не превышает 5 кг/м², поэтому шаг стропил можно увеличивать до 80–120 см.

На вальмовых крышах шаг нарожников в любом случае выбирают равным 50–80 см для придания скату большей жёсткости.

Кроме этого, шаг установки стропил зависит от:

• частоты расположения затяжек, на которые опираются стропила, если выбран именно этот способ крепления стропильных ног;
• обрешётки, которая бывает тяжёлой − сплошное основание под мягкие кровельные материалы или лёгкой, − разреженной, настилаемой из досок 25Х100 мм с шагом 25–45 см. Сплошная обрешётка имеет большую прочность, поэтому позволяет увеличить расстояние между стропилами;
• ширины утеплителя, который укладывается в межстропильное пространство. Производители выпускают утепляющие материалы шириной 610 и 1220 мм, но уточнять этот параметр необходимо у поставщика.

  При выборе шага между стропильными лагами желательно учитывать размер утеплителя, который будет закладываться в подкровельное пространство

Длина стропил и обрешётки мансардной крыши

При самостоятельных расчётах размеры некоторых конструктивных элементов крыши приходится вычислять по имеющимся габаритам здания и углу наклона скатов. Длину стропил иногда приходится корректировать для разных видов мансардной крыши, подбирая оптимальные размеры всей конструкции в целом.

Допустим, что основные размеры здания известны и необходимо рассчитать длину стропильных лаг для нескольких предполагаемых вариантов угла наклона и типа крыши. Пусть половина ширины здания L составляет 3 м, размер карнизного ската − 50 см.

1. Для двускатной крыши с уклоном в 45^о длина стропил будет равна C = L / sin 45^о = 3,5 / 0,71 = 4,93 м, а высота конька H = L ∙ tg 45^о= 3,5 ∙ 1 = 3,5 м.
2. Для более пологой двускатной крыши с углом наклона в 37,5^о длина стропильной ноги С = 3,5 / sin (90^о-37,5^о) = 3,5 / cos 37,5^о = 3,5 /0,79 = 4,43 м. Высота конька H = 3,5 ∙ tg 37,5^о = 3,5 ∙ 0,77 = 2,70 м.
3. Вариант ломаной двускатной крыши подразумевает использование стропил с разным углом наклона и различной длиной. Поэтому они считаются по отдельности. Если видоизменить конструкцию так, что угол наклона нижних скатов станет равным 60^о, а верхних − 30^о, то размеры стропил будут следующими:
   • длина нижней лаги C₁ = 1,55 / cos 60^o = 1,55 / 0,5 = 3,1 м;
   • длина верхней лаги C₂ = 1,95 / cos 30^o = 1,95 / 0,87 = 2,24 м.

     Длину стропил необходимо корректировать в зависимости от конструкции стропильной системы и длины карнизного свеса

Дополнительные расчёты показывают, что увеличение угла наклона нижнего ската с 60 до 70^о позволит прирастить ширину мансарды на 10%.

Длину обрешётки, соединяющей стропильные ноги, определяют, учитывая фронтонные свесы, которые защищают стены фасада от осадков. Длина фронтонного свеса зависит от высоты здания и выбирается в пределах от 40 до 60 см. Поэтому общая длина ската будет равна длине дома, увеличенной на удвоенную длину свеса.

Предположим, что длина дома равна 10 м, а фронтонный свес составляет 0,6 м. Тогда размеры обрешётки необходимо рассчитывать из учёта длины ската, равной 10 + 0,6 ∙ 2 = 11,2 м.

Рассчитывать параметры обрешётки следует с учётом длины фронтонных и карнизных свесов

Любая корректировка проекта требует тщательного пересчёта параметров стропильной системы с учётом возникших изменений.

Видео: расчёт мансардной крыши

Узлы стропильной системы мансардной крыши

Узлы стропильной системы крыши представляют собой место соединения отдельных элементов в единую конструкцию, которая позволяет равномерно распределить нагрузку на стены здания. Соединение производится гвоздями, саморезами или болтами с помощью накладных деревянных элементов или металлических угольников и пластин, а также путём соединения в паз. Для возведения двускатной крыши используют следующие основные узлы:

1. Коньковый узел, обеспечивающий соединение стропильных ног между собой и коньковым прогоном.
2. Места, в которых ригель связывает стропила для придания большей прочности и жёсткости стропильным фермам.
3. Точки крепления подкосов и стоек, которые придают дополнительную опору стропилам.
4. Карнизный узел, в котором стропила крепятся к затяжке или мауэрлату, образуя карнизный свес.

Узловые соединения стропильной системы должны выполняться так, чтобы обспечивалось максимально жёсткое крепление элементов между собой

Для двускатной ломаной крыши характерным является узел, где соединяются верхняя и нижняя стропильные лаги, вертикальная стойка, ригель и прогон. Такое сложное соединение требует применения врезок, болтов, стальных пластин и строительных скоб.

В самом сложном узле ломаной мансардной крыши соединяются пять стропильных элементов

Наиболее сложным узлом вальмовой мансардной крыши является место соединения боковых или диагональных стропильных ног с мауэрлатом. Боковое стропило в нижней части опирается на угловой брус мауэрлата и на врезанную балку, в другом варианте между врезанной балкой и стропильной ногой ставится вертикальная стойка или шпренгель. Верхняя часть вальмовых стропил крепится к коньковому прогону с помощью болтов или гвоздей.

Угловые стропила вальмовой крыши несут на себе наибольшую нагрузку, поэтому узел их соединения с мауэрлатом нужно продумывать наиболее тщательно

Описанные узлы применяются наиболее часто при монтаже стропильных систем разных конструкций и позволяют осуществить монтаж несущих элементов своими силами. Для эффективной и качественной сборки необходимы чертежи и изготовление шаблонов с выверенными углами стыков и врезок.

Видео: узлы стропильной системы

Расчёт стропильной системы мансардной крыши

Стропильная система является основой крыши, поэтому важно выбрать ту конструкцию, которая наиболее подходит климатическим условиям региона и имеющимся требованиям к размерам жилой мансарды. После выбора конструкции производится расчёт угла наклона скатов и высоты конька для требуемых размеров мансардного помещения. Вычисления производятся с учётом размера карниза по следующим формулам:

1. L_bc = L_ac ∙ tg A, где L_bc − высота конька, L_ac − половина ширины дома с учётом карнизного свеса, A − угол наклона ската.
2. L_c = L_bc /sin A, где L_c − длина стропильной ноги.

   Расчёт стропильной группы мансардной крыши производится с помощью несложных тригонометрических формул

Значение тригонометрических функций можно найти в справочных таблицах.

Таблица: значения тригонометрических функций для различных углов наклона ската

Самым сложным при проектировании мансардных крыш является подсчёт пиломатериала. Рассчитать количество необходимых стропил и увязать их со стандартной длиной в 6 м иногда бывает довольно сложно. Допустим, что мы выбрали самую сложную в расчётах вальмовую крышу размером 10Х13 м с учётом карнизных свесов длиной 80 см и углом наклона скатов 45^о. Тогда боковые стропила будут иметь длину 5 / sin 45^о = 7,04 м. Поэтому стандартный шестиметровый брус придётся удлинять. Обычно для стропил длиной чуть больше 6 м используют брус 100Х200 мм или доску 50Х250 мм.

Если здание имеет большие размеры, то для него требуются стропила длиннее стандартного размера в 6 м, поэтому брус приходится удлинять

Что касается горизонтального бруса перекрытия, то поскольку ширина здания равна 10 м, затяжки должны состоять из двух частей, которые либо опираются на внутреннюю стену здания, либо стыкуются между собой усиливающими элементами и опираются на прогон. Для затяжек и прогонов используют брус сечением не менее, чем 50Х200 мм. По периметру здания проходит мауэрлат, для которого используется брус 150Х150 мм или 200Х200 мм. По выбранной нами схеме периметр здания составляет 39,6 м, поэтому для монтажа мауэрлата потребуется семь шестиметровых брусьев. Размеры всех остальных элементов стропильной системы не будут превышать 6 м.

Вес пиломатериала стропильной системы рассчитывается путём суммирования длин всех элементов с определённым сечением и пересчёта их количества в кубические метры. Это необходимо для определения массы всей крыши, а также бывает нужным при закупке и транспортировке материала. Подсчёт производится по таблице, а затем полученные значения умножаются на вес 1 м³ пиломатериала.

Таблица: расчёт количества пиломатериала в 1 м³ и объём одной единицы материала

Сосновый пиломатериал при 12% влажности весит 505 кг/м³, при транспортной влажности 25% − 540 кг/м³. Вот некоторые примеры расчётов:

1. Если в 1 м³ материала сечением 50Х200 мм содержится 16,6 досок, то вес одной доски будет равен 540 / 16,6 = 32,5 кг.
2. Если закупается 25 м³ пиломатериала, то весить он будет 25 ∙ 540 = 13 500 кг.
3. Если требуется 100 досок 25Х200, то необходимо купить 100 / 33,3 = 3 м³ древесины, которая будет весить 3 * 540 = 1 620 кг.

Важно отметить, что обрезной пиломатериал желательно приобретать с наименьшей влажностью, чтобы после монтажа он не коробился и не растрескивался, особенно это касается бруса большого сечения. Для строительства стропильной системы влажность древесины не должна превышать 18%.

Монтаж мансардной стропильной системы

Монтаж стропильной системы с жилым подкровельным пространством требует тщательной подготовки. Необходимо смонтировать удобные леса, настилы и лестницы, а также снабдить рабочие места страховочными верёвками. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, средствами защиты и исправным оборудованием. На земле необходимо выбрать ровное место для предварительной сборки ферм, разметки углов и изготовления шаблонов. Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими и противопожарными составами.

После этого можно приступать к работам, которые проходят в следующей последовательности:

1. На стены с замурованными шпильками монтируется по периметру мауэрлат. При наличии внутри здания несущей стены укладываем на неё лежень или прогон одной высоты с мауэрлатом.

   Если дом возводится из строительных блоков, то мауэрлат удобнее всего укладывать на резьбовые шпильки, замурованные в стену в процессе её кладки

2. На мауэрлат параллельно короткой стене крепятся затяжки с карнизными выносами.
3. На затяжках выставляются вертикальные стойки, ограничивающие мансардное помещение.
4. Стойки соединяются с затяжкой, служащей потолком мансардному помещению. Установленные таким образом фермы соединяются между собой горизонтальными прогонами.
   

   Вертикальные стойки, верхние затяжки и горизональные прогоны формируют каркас мансардного помещения

5. Устанавливаются нижние, а затем и верхние стропила, которые крепятся в коньковой части.
6. Для укрепления нижних и верхних стропил используются подкосы, бабки и прибоины.
7. Монтируется обрешётка и лобовая доска на карнизном свесе.

   После установки всех стропильных лаг остаётся уложить обрешётку и прибить лобовую доску

Мы рассмотрели сборку стропильной системы на примере ломаной мансардной крыши. Сооружение прочих конструкций состоит из аналогичных операций и в основном заключается в выполнении работ по проектной монтажной схеме, где отражены способы соединения элементов стропильной системы. При наличии тщательно рассчитанных чертежей бригада из четырёх человек в состоянии смонтировать крышу со стропильной системой любой сложности.

Видео: монтаж мансардной крыши

Мы рассмотрели стропильную группу мансардной крыши, её конструкцию, расчёт, а также схему и описание основных узлов. Предложили вариант пошагового монтажа несущих конструкций мансарды, приложили иллюстрации и видео, которые поясняют порядок сборки конструктивных элементов мансардной крыши. Теперь её успешное возведение зависит только от тщательности выполнения требований инструкций и технологий и наличия у исполнителей определённых навыков проведения строительных работ. Желаем вам успехов.

Этапы строительства двухскатной мансардной крыши своими руками

На первый взгляд функции крыши очевидны — это защита от атмосферных осадков, ветра, холода. Однако, это также возможность увеличить полезную жилую площадь за счет мансардного помещения. Даже в собственном доме квадратные метры никогда не бывают лишними, поэтому не стоит опрометчиво пренебрегать возможностью оборудовать полноценную комнату или дополнительную спальню, не подвергая опасности семейный бюджет.

Содержание статьи

Мансардная двускатная крыша известна уже очень давно, сначала помещения под ней использовались только для проживания прислуги, хранения вещей. Конечно, условия проживания, которые давала такая конструкция,нельзя назвать комфортабельными — ни отопления, ни окон, низкий нависающий потолок. Однако, архитекторы стали искать способы, как использовать это пространство рационально. И, надо признать, их нашли, так как сейчас двухскатная крыша с мансардой по уровню удобства ничуть не уступает остальным жилым помещениям, особенно, ведь при разумном подходе можно обеспечить стандартную высоту потолка, окна нормального размера и комфортную температуру.

Преимущества и недостатки

Мансардная крыша, полученная путем соединения двух скатов, как любое строительное решение имеет свои плюсы и минусы, о которых домостроителю должно быть известно заранее. К плюсам можно отнести:

1. Ее конструкция не требует усиления фундамента, что упрощает работы по возведению и оптимизирует затраты. Мансарду можно обустроить даже в полностью готовом доме, просто перестроив, утеплив кровлю.
2. Простота монтажа. Данная конструкция легка в сборке, с ней справится даже несколько умельцев или бригада специалистов из двух человек.
3. Рациональность. Эффективное использование пространства под крышей, которое можно оборудовать как кабинет, зимний сад. Двускатная крыша с неотапливаемой мансардой помещения подходит для сезонного хранения.
4. Доступность. Все используемые материалы недороги и доступны для приобретения.
5. Низкая стоимость. Квадратный метр жилого пространства при монтаже мансардной крыши своими руками обойдется вам значительно дешевле, чем сооружение пристройки или полноценного второго этажа.

Ниже представлены, если их так можно сказать, недостатки двухскатной крыши с мансардой, которые лучше будет назвать ее особенностями:

• Для обустройства просторного помещения своими руками необходима достаточно высокая двухскатная крыша, конструкция которой технически более сложна.
• Увеличение клона склонов кровли повышает расход материалов, следовательно, стоимость возведения, даже при условии работы своими руками.
• Конструкция предполагает возможность потери тепла в отопительные период.
• Повышенный нагрев кровли и подкровельного помещения в жаркую погоду.

Виды конструкции

Хоть конструкция двухскатной кровли с мансардой считается традиционной, у нее есть множество различный исполнений:

1. Классическая двухскатная. Представят собой треугольник, образованный стропильными ногами и балками перекрытий. Самый простой вариант, требующий минимального количества материала и строительных навыков у тех, кто собирается строить своими руками. Конструкция стропильной системы усиливается стойками, смещенными к краям, а также высокой затяжкой. Минус этого варианта лишь в том, что угол наклона скатов 40-45 градусов не позволяет обеспечить комфортную высоту потолков, а потеря свободного пространства у концов стропильных ног довольно большая.
   
2. Двухскатная с асимметричными скатами. Если классическая двухскатная кровля представляет собой равнобедренный треугольник, асимметричная имеет несколько другую геометрию. Ее конек может быть смещен, скаты могут быть с разным уклоном, различной длины. Стропильная система у таких конструкций более сложная, что «крадет» без того нелишние квадратные метры. Хоть асимметричная двухскатная крыши выглядят очень эффектно, стильно, их практическая польза для организации мансардного помещения своими руками крайне мала.
   
3. С ломанными скатами. Самый рациональный способ строительства мансарды. Если сравнивать с геометрическими фигурами, то такая крыша представляет собой уже не треугольник, а классический пятиугольник, который образуется за счет скатов с измененным углом наклона. В верхней части уклон кровли составят всего 10-20 градусов, а в нижней 40-45 градусов. Конструкция стропильной системы усиливается ригелем, стойками, в исключительных случаях укосами. Такое изменение угла наклона позволяет максимально эффективно использовать пространство под кровлей для обустройства полноценного жилого помещения. Своими руками ее можно оборудовать только с помощью 1-2 работников.

   

4. Полувальмовая. Такая крыша -переходный вариант между двухскатной и вальмовой, ее фронтон имеет трапециевидную форму. Благодаря скошенным элементам он получает дополнительную защиту от шквалистого ветра, косого дождя. Внешний вид дома с полувальмовой крышей весьма привлекателен, а также не лишен так называемой «изюминки».

   

Устройство двухскатной крови с мансардой

Самой важной в устройстве мансарды — стропильная система, которая как скелет, как каркас, несет на себе тяжесть кровли, придает ей необходимую форму и служит основой для перекрытий. Поэтому она должна быть крепкой, способной выдерживать сильные нагрузки. Дабы не испытывать сомнений по поводу ее надежности, лучше предварительно своими руками или с помощью калькулятора осуществить инженерный расчет для вычисления временных и постоянных нагрузок, которым она будет подвергаться. Каждая стропильная система состоит из следующих элементов:

• Мауэрлат. Основание для кровли, которое крепится заподлицо по верхнему периметру несущих стен. Обычно в качестве него используют брус, сечение которого зависит от массы крыши. Крепят его на металлические шпильки или арматуру, предварительно гидроизолировав с помощью рубероида.
• Стропила. Доски размером 50х150 мм или 100х150 мм, установленные под углом, верхней частью они сходятся в конек, а нижней упираются в мауэрлат. Стропильные ноги — основной опорный элемент системы, именно они придают треугольную форму крыше, образуя ее скат. Расстояние между ними закладывают в промежутке от 60 до 120 см.
• Конек. Верхний угол треугольника двухскатной крыши, образуется в месте встречи двух стропильных ног.
• Ригели, растяжки. Горизонтальные усиливающие элементы, устанавливаемые между стропилами, для того, чтобы погасить распирающую нагрузку. Чем выше располагается этот элемент, тем толще выбирается для него брус.
• Стойки, бабки. Вертикальные опоры, расположенные под центром стропила или под коньком, на них опирается крыша. Они передают нагрузку с конька на несущие внутренние стены.
• Подкос. Подстропильные ноги, угловые подпирающие элементы, отводящие нагрузку со стропил на несущую перегородку.
• Лежень. По сути тот же мауэрлат, только расположенный поверх внутреннего несущего перекрытия, также выполняется из бруса квадратного сечения.
• Схватка. Горизонтальный брусок, гасящий распирающую нагрузку между вертикальными опорами больших по размеру крыш.
• Обрешетка. Основание, на которое впоследствии застилается кровельное покрытие. Чаще всего для нее используют необрезную доску или влагостойкие фанерные листы. Двухскатная крыша оснащается сплошной или решетчатой обрешеткой в зависимости от материала кровли.

Этапы установки

Если вы хотите ограничить расходы на строительство, оптимальный вариант для вас — двухскатная крыша с жилой мансардой. Своими руками ее можно соорудить за пару недель, а небольшая профессиональная бригада справится за считанные дни. Возведение следует начинать с монтажа нижних балок, без которых можно обойтись лишь в том случае, если присутствует деревянное перекрытие. Следующим этапом является установка стоек, их крепят с помощью скоб или шипов и подпирают временными раскосами для большей устойчивости, ведь они станут «скелетом» мансарды. Далее начинается установка мауэрлата, на который крепятся стропильные ноги. В качестве стропил можно использовать только прямые доски, без сучков.

В первую очередь налаживают стропильные ноги у фронтонов, а потом уже по всей длине стен с шагом 60-120 см, в зависимости от ширины утеплителя и веса кровельного материла. Заключительной частью работ должна стать установка гидроизоляции, пароизоляции, обрешетки, контробрешетки. Если двухскатная крыша с мансардой будет использоваться в качестве жилья, ее необходимо утеплить с помощью минеральной ваты на базальтовой основе, эковаты или пенопласта. В конце фронтоны и свесы обшиваются любым пиломатериалом, а поверхность крыши покрывается металлочерпицей, ондулином или еврошифером. Вот так, затратив минимум средств, вы сможете своими руками в полтора раза увеличить жилую площадь своего дома, сделав его комфортным и привлекательным!

Видео-инструкция

Двухскатная (мансардная) крыша своими руками

Сегодня все чаще люди предпочитают обустроиться в собственном доме, где можно создать полноценный комфорт и уют для всей семьи. Еще лучше, когда этот дом создан по собственному проекту и своими руками. Однако, в этом случае необходимо знать каждый нюанс от заложения фундамента и до возведения крыши. Данный вид двухскатной кровли позволяет создать дополнительные жилые квадратные метры для обустройства гостиной, спальни, кабинета или другого помещения. В данной статье рассмотрим устройство двухскатной мансардной крыши, и пошаговый процесс ее возведения.

Общая информация

Помните. Все инструкции есть ознакомительными. Для возведения крыши советуем воспользоваться услугами и консультациями специалистов, т.к. каждый случай есть специфический.

Перед тем как начать строительство дома, необходимо сделать весь проект и чертеж крыши с готовыми размерами, высотой крыши, количеством скатов и т.д. На данном примере мы рассмотрим возведение классической двухскатной мансардной крыши, которая является наиболее популярной в наше время.

Сегодня можно встретить разные типы двухскатных мансардных крыш.

А) и Б) классические двухскатные крыши;

В) ломанная крыша с переменным наклонным углом;

Г) односкатная крыша с выносными консолями;

Д) двухъярусная крыша со смещенными шипами опирания.

Однако вы можете разработать собственный проект, который бы максимально подходил под ваши параметры и запросы.

Внимание! Перед началом работ, вы можете рассчитать приблизительную стоимость работ и количество материалов для возведения крыши. Для этого у нас на сайте представлены специально разработанные онлайн приложения:

Монтаж мауэрлата

Брусья мауэрлата служат надежной опорой для будущей стропильной конструкции, которая будет надежно фиксировать весь каркас.

Мауэрлат необходимо использовать в месте наклона стропил. Если крыша двускатного типа, то мауэрлат устанавливаем по двум сторонам, если крыша четырехскатная, то по периметру всей крыши.

Правильней всего для крепления мауэрлата использовать монолитную заливку бетона со шпильками нужной длины и толщиной 1 см. Чтобы шпильки надежно фиксировали мауэрлатные брусья, они должны на 3 см выступать над бетоном.

Важно! Брусья мауэрлата нужно выбирать исходя из нагрузки всей кровли. В нашем случае мы используем сечение 10х10 см, но доступные также 15х15 см и 20х20 см.

Для определения шага между шпильками, необходимо рассчитать в каком месте будут располагаться стыки стропил и мауэрлата, чтобы между этими стыками были шпильки. Если шпилька будет упираться в стропилу или ее вырез, то это не только ослабит конструкцию, но и может привести к трещинам на доске. К примеру, если шаг между стропил 1 метр, то между шпильками тоже используем шаг 1 м, только по центру между двумя стропилами.

На шпильки необходимо уложить двойной слой гидроизоляции (рубероид) перед установкой мауэрлата. На каждом брусе под шпильки высверливаем сквозные отверстия напротив каждой шпильки. Для фиксации шпильки и мауэрлата используем гайки с шайбами.

Совет! К кирпичным стенам брусья мауэрлата можно фиксировать к шпилькам, которые вставлены в кладку на этапе постройки коробки.

Стропильная система двускатной мансардной крыши своими руками

Перед тем как приступить к установке стропил, нам необходимо сделать шаблон для всех стропильных ферм.

Для этого вылезаем наверх дома, где соединяем доски под нужным углом и фиксируем их ригелем и наносим отметки для будущих вырезов около стены и мауэрлата. После этого на земле начинаем сборку стропильных ферм с последующим их поднятием и монтажом на крыше.

Первым делом начинаем установку крайних стропил длиной 4 метра (3,5 метра от упора до конька и 0,5 метра будет идти на скат), которые должны быть на одном уровне и строго симметричны, если крыша будет двухскатная как в нашем примере. В момент монтажа двух крайних стропил их необходимо укрепить для надежности двумя раскосами как на фото внизу и уголком внизу. Используем отвес для горизонтального положения первых крайних стропил. Между ними натягиваем нитку, по которой и будем устанавливать другие стропила по уровню.

Далее переходим к установке специальных стоек, которые будут передавать через стропильную конструкцию тяжесть на стены. Для фиксации использовались металлические уголки, которые фиксируем шурупами по дереву по 6 с каждой стороны упора.

Рекомендация! Расстояние между стойками лучше всего выбирать в диапазоне 60-100 см для жесткости конструкции. В нашем случае мы выбрали 60 см, по ширине листа утеплителя (минеральной ваты).

Возведение двухскатной мансардной крыши видео с пошаговым фото отчетом

Теперь начинаем собирать стропильную конструкцию по всему каркасу. После установки стропильной ноги, ее фиксируем с другой стороны второй стойкой. Для усиления прочности внизу между двумя стойками устанавливаем деревянный клин, как показано на фото внизу. Для фиксации лучше всего использовать длинные шурупы по дереву или металлические шпильки диаметром 12 мм.

На крайних стропилах устанавливаем по 2 ригеля для жесткости конструкции, фиксируем их с помощью металлических пластин и шурупов по дереву.

На верху треугольника устанавливаем бобышку, между ней и ригелем будет устанавливаться верхняя балка, на которой будет установлена вся стропильная конструкция крыши. Верхняя балка выполняет несущую функцию для жесткости всего каркаса.

Если длина крыши превышает длины балки, то для ее удлинения можно использовать фиксатор из двух частей обрезных досок длиной 40-50 см, которые фиксируются при помощи металлических шпилек.

На крайних стропилах устанавливаем вторую опору для жесткости конструкции, которую фиксируем снизу металлическим уголком, а сверху к стропиле шурупами по дереву.

Устанавливаем по два ригеля с каждой стропильной доски по периметру каркаса, для фиксации используем металлические шпильки.

В верхней части для фиксации соединения стропил используем железный уголок и металлические шпильки. Данный этап очень важен для будущей жесткости и надежности строительной конструкции. В местах соединения стропил, если они попадают на несущую балку, то необходимо аккуратно ножовкой подрезать каждую стропильную доску, сделать выемку.

Скат крыши за стену должен быть на расстоянии не менее 50-60 см, чтобы туда не задувало снег, и не попадал косой дождь.

Готовая стропильная конструкция.

Утепление двухскатной мансардной крыши и гидроизоляция

Чтобы на мансарде были комфортные условия для проживания, ее необходимо утеплить. Сегодня для утепления можно использовать различные материалы, пенопласт, минеральная вата и т.д. Также немаловажна гидроизоляции, которая исключает сбор конденсата, а также попадание влаги в помещение в случае протечек крыши.

Для фиксации гидроизоляции можно использовать специальные скобы или гвозди, которые закрепляются к стропильной конструкции с шагом 10-15 см с наружной стороны и далее крепится брусками контробрешетки.

Важно! Наличие зазора между кровлей и контробрешеткой необходимо для исключения образования конденсата и снижения теплозащитных свойств крыши.

Переходим к теплоизоляции при помощи минеральной специальной ваты фирмы УРСА толщиной 15 см. Ширина рулона 60 см, в этом случае если стропильные пролеты уже этого расстояния, то необходимо будет нарезать поперек листы нужного размера. Утепление крыши важный и ответственный процесс.

Данный материал позволяет заполнить все пространство без стыков, исключая утечку тепла.

Далее переходим к установке пароизоляции, которую фиксируем при помощи скоб с шагом 10-12 см.

Все стыки листов пароизоляции необходимо проклеить фольгированным скотчем, чтобы исключить утечки тепла и для целостности пароизоляции.

Для защиты пароизоляции от повреждения с внутренней стороны конструкции монтируем бруски контробрешетки.

Обшивка крыши

Для подшивки стропильного каркаса можно использовать как деревянную обрешетку, так и пластик или листы профнастила.

Продольный срез. Для продольного среза необходимо использовать каркасную конструкцию. К стенке дома на уровне нижнего ската фиксируется деревянный брусок при помощи специальных фиксирующих уголков по всей длине. К этому каркасу будет фиксироваться обшивочная продольная доска специальными шурупами, которую можно будет, как вскрыть морилкой и лаком, так и обшить пластиком или другим облицовочным материалом.

Торцевой срез крепится на два бруска, которые продольно зафиксированы по всей длине каркаса длинными шурупами по дереву. На фото представлена ломаная крыша своими руками. Продольные бруски будут обшиваться по всему периметру, как показано на фото внизу досками подготовленного размера, также вы можете использовать пластик или профнастил под цвет кровли.

Облицовка

Для облицовки стропильной конструкции с утеплителем и гидроизоляцией можно использовать металлочерепицу, еврошифер, профнастил и другой кровельный материал. Для монтажа мягкой кровли необходимо будет дополнительно смонтировать прессованные плиты по периметру всего каркаса крыши для жесткости конструкции.

Заключение

Стропильная система двускатной мансардной крыши своими руками – достаточно ответственный сложный процесс, который необходимо выполнять с учетом всех нюансов и строго по технологии. Процесс видеомонтажа можно найти в этой статье, что поможет вам наглядно оценить свои силы и финансовые возможности перед тем как приступить к работе.

Как заменить сгнившие стропила на двускатной крыше | Home Guides

Сухая гниль на концах двускатных стропил должна быть устранена до того, как она распространится на обшивку крыши или стропила чердака. Если сухая гниль обширна, привлеките подрядчика для замены сгнивших стропил и обшивки и устранения сухой гнили. Но самодельный мастер с базовым столярным опытом и инструментами может заменить несколько сгнивших стропил. Работа требует работы на переносных подмостках, которые вы можете получить на сдаче в аренду.

Подготовка

Разместите переносные подмости в области конца стропила с укоренением. Отрегулируйте подмости для удобного доступа к кровле по свесу.

Удалите участок черепицы от края крыши до верхней линии свеса, используя 16-дюймовый гвоздь и молоток, чтобы вытащить кровельные гвозди. Вырежьте кусок рубероида канцелярским ножом. Вытащите гвозди, которыми обшивка свеса крепится к верхнему краю сгнившего стропильного хвоста.

Отрегулируйте подмости для доступа к нижней стороне свеса и установите сабельную пилу с лезвием для резки металла. Вставьте лезвие в шов между внешним концом стропильного хвоста и облицовкой и обрежьте гвозди, которыми облицовка крепится к концу стропила.

Установите в пилу нож для резки дерева. Начните с нижнего края хвоста стропила там, где он встречается с внешней стеной. Сделайте вертикальный надрез прямо до нижней стороны обшивки и удалите сгнивший стропильный хвост.

Замена стропила

Расположите ручку регулируемого угольника напротив нижней стороны обшивки на линии, где было снято стропило, перпендикулярно стене. Отрегулируйте лезвие угольника так, чтобы оно совпадало с вертикальным разрезом на стропиле у стены.

Отметьте угол (уклон крыши) на одном конце бруса каркаса того же размера, что и стропила, например, два на шесть или больше, используя квадрат в качестве направляющей. Отрежьте угол дисковой пилой.

Работайте с подмостей и измерьте расстояние от верхнего конца стропила до точки, где облицовка встречается с обшивкой крыши. Перенесите это измерение на кусок пиломатериала. Используйте угольник в качестве ориентира, чтобы обозначить угол наклона крыши и отрезать хвостовую часть стропила.

Установите аккумуляторную дрель с насадкой-винтом. Поместите хвостовую часть стропила напротив нижней стороны обшивки между обрезанным концом стропила и фасцией. Ввинтите 2-дюймовые винты для настила через обшивку сверху и в верхний край стропильного хвоста с интервалом 4 дюйма.

Работайте снизу и прикрепите верхний конец стропильного хвоста к обрезанному концу стропила винтом через нижний край стропильного хвоста.

Прикрепите облицовочную доску к концу стропильной опоры с помощью гвоздей с гальваническим покрытием 16d. Используйте не менее трех гвоздей, равномерно расположенных через лицевую часть фасции и в хвостовую часть стропила.

Повторите эти процедуры для замены других сгнивших стропил. Открытые участки обшивки готовы для установки рубероида и черепицы, которые соответствуют существующей черепице.

Как расширить стропила | Home Guides

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 7 января 2015 г.

Наружные концы стропил крыши — наклонные элементы, которые придают крыше наклон — обеспечивают тень, отводят дождь и создают пространство под потолком для вентиляции чердака. Если свес вашей крыши недостаточен, вы можете немного расширить стропила в зависимости от наклона крыши. Расширение стропил с установленной обшивкой крыши вполне выполнимо, но вы получите лучшие результаты, если добавите расширения во время полного проекта повторной кровли.

Определение длины стропил

Чтобы получить визуальное представление о том, как будет выглядеть новый свес, сфотографируйте дом сбоку, сделайте фотокопию и нарисуйте желаемое расширение под тем же углом, что и уклон крыши. Расширения крутой крыши будут наклоняться вниз больше, чем у крыши с низким уклоном. Чем длиннее удлинители, тем ниже будут внешние концы стропил, поэтому зазор между головкой будет проблемой. Если вы планируете установить закрытый горизонтальный потолок — нижнюю сторону нового карниза — стропила должны заканчиваться на пару дюймов выше уровня окна.

Выбор пиломатериалов

Если существующие стропила имеют прорези в виде «птичьего рта» там, где они сидят на плите внешней стены, используйте пиломатериалы меньшего размера для пристроек. Прорезь «птичий рот» — это выемка на нижней стороне стропила, которая уменьшает пространство между верхней стеновой панелью и нижней стороной обшивки крыши. Например, если у существующей крыши есть стропила два на шесть, уменьшите до двух на четыре для пристроек. Исключением из этого правила является случай, когда вы планируете удалить имеющуюся обшивку крыши, чтобы расширить стропила.В этом случае вы можете использовать пиломатериалы того же размера и сделать в новых стропилах соответствующие надрезы в виде рта птицы.

Несущие конструкции

Хотя глубина свеса крыши может различаться в зависимости от стиля дома, стандартные свесы выступают наружу примерно на 24 дюйма. Если вы хотите расширить стропила дальше, чтобы закрыть проход или крыльцо, запланируйте установку дополнительных вертикальных опор на концах стропил. Общее практическое правило для консольных стропил, означающее, что у них не будет вертикальной опоры на концах, состоит в том, чтобы к исходному стропилу было прикреплено в два раза больше стропил, чем длина пристройки без опоры.Например, если вам нужно расширение стропил на 24 дюйма, новые стропила должны выходить на чердак как минимум на 48 дюймов.

Сестринские удлинители стропил

Расширения стропил «приставлены» к исходным стропилам. Для этого требуется выход на чердак или снятие обшивки крыши. Если местная строительная администрация требует разрешения на расширение стропил, они также могут предложить схему крепления гвоздей. Если рисунок для крепления гвоздей не требуется, при соединении приставок с существующими стропилами забивайте гвозди 16d через каждые 8 ​​дюймов.

Ремонт крыши по сравнению с только расширением

Вы можете сэкономить значительную сумму денег, установив расширения стропил в существующей крыше, но есть недостатки. У большинства чердаков наклонные края неглубокие, что затрудняет доступ изнутри чердака. На нижней стороне кровельной обшивки могут быть торчащие кровельные гвозди, которые требуют обрезки, чтобы новые пристройки могли плотно прилегать к верхним краям существующих стропил. Избегайте ударов ногтями вверх, так как это может вызвать появление гвоздей в черепице и повысить риск протекания.Удаление нижнего ряда обшивки упрощает установку, но планируйте переставлять всю крышу, если вы пойдете по этому маршруту.

Как закрепить стропила на чердаке | Руководства по дому

Домовладельцы не могут рисковать структурной целостностью своих крыш. Крыша подвергается давлению со стороны природных сил, включая снег, дождь и ветер. Со временем эти силы могут привести к тому, что крыша начнет прогибаться, что в конечном итоге приведет к разрушению крыши, если ее не отремонтировать. Вы можете укрепить крышу, чтобы предотвратить ее повреждение, добавив подкосы к стропилам на чердаке. Это довольно простой проект, который может помочь защитить вашу крышу, но проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы убедиться, что ваша крыша не имеет дефектов.

Измерьте высоту стропил от точки, где они встречаются с балкой перекрытия, до пика крыши. Разделите это число на четыре, чтобы определить, сколько распорок вам нужно поставить на стропила. Например, если длина стропил составляет 12 футов, вам понадобится три ряда распорок с каждой стороны крыши.

Прикрепите мелом к ​​стропилам с обеих сторон чердака, чтобы отметить расположение распорок. Расстояние между ними должно составлять не более 4 футов.

Поместите планку два на четыре напротив стропила по нижнему краю первой меловой линии, широкой стороной доски напротив стропила.Забейте два гвоздя через два на четыре и в каждое стропило, используя 3-дюймовые оцинкованные гвозди. При необходимости обрежьте доску циркулярной пилой так, чтобы конец доски два на четыре выровнялся с внешним краем последнего стропила, с которым она соприкасается. При работе с пилой надевайте защитные очки.

Установите следующую скобу, поместив ее два на четыре вдоль верхнего края меловой линии. Конец доски будет опираться на конец первой распорки, которая прибита к стропилам. Завершите установку первого ряда скоб, используя тот же метод.По окончании концы раскосов не сходятся в центре стропил; вместо этого они проходят выше и ниже меловой линии в чередующемся порядке выше и ниже меловой линии.

Установите остальные распорки на этой стороне чердака, затем установите распорки на другой стороне чердака, используя тот же метод.

Как построить двускатную крышу без потолка | Руководства по дому

Двускатная крыша — это тяжелая конструкция, и если вы хотите предотвратить обрушение крыши, вам необходимо правильно создать каркас. При традиционном каркасе элементы каркаса, образующие потолок здания, играют важную роль в поддержании устойчивости крыши. Когда эти потолочные элементы снимаются, их необходимо заменить чем-то другим, что выдержит вес крыши.

Стропила и коньковые доски

При обычном двускатном каркасе крыши скат крыши образован стропилами, идущими по диагонали вниз от вершины крыши к вершинам внешних стен здания.Верхние концы стропил упираются в коньковую доску — горизонтальный элемент каркаса, проходящий по пику крыши. Коньковая доска служит только как поверхность для крепления стропил и не выдерживает никакой вес крыши; вес вместо этого поддерживается стенами, на которые опираются нижние концы стропил. Вес оказывает внешнее горизонтальное усилие на стены, и в обычном каркасе этой силе противодействуют стропильные шпалы, которые представляют собой горизонтальные элементы, которые проходят между нижними концами стропил в верхней части стен и не позволяют стропилам расширяться наружу. .Стропильные шпалы также являются балками потолка в интерьере здания, а когда в интерьере есть собор или сводчатый потолок, стропильные шпалы отсутствуют.

Хомуты

Хомуты — альтернатива стропилам в каркасе, где использование обычного потолка нежелательно. Подобно стропильным шпалам, воротниковые шпалы представляют собой горизонтальные элементы, которые связывают стропила вместе и противостоят силе, которая пытается заставить нижнюю часть стропил раздвигаться по горизонтали и выталкивать стены наружу.Однако воротниковые стяжки расположены выше по стропилам, так что они охватывают внутреннее пространство на более высоком уровне, чем верх стен. Если манжеты расположены выше одной трети высоты стропил, они не смогут противостоять горизонтальной силе.

Коньковая балка

Структурная коньковая балка может устранить необходимость в стропильных или воротниковых стяжках. Коньковая балка занимает то же положение, что и коньковая доска, но изготовлена ​​из более тяжелых пиломатериалов и, в отличие от коньковой доски, поддерживается на концах фронтона конструктивными колоннами.Опора позволяет балке выдерживать вес крыши, снимая нагрузку с нижней части стропил и устраняя горизонтальное воздействие на стены. При использовании конькового бруса нет необходимости в конструкционном перекрытии внутри здания.

Фермы крыши

Фермы крыши — это сборные элементы каркаса, которые точно спроектированы таким образом, чтобы они могли адекватно поддерживать крышу здания при использовании минимального количества пиломатериалов. В некоторых типах ферм, называемых ножничными фермами, используются внутренние опорные элементы, которые связывают верхние части ферм вместе над уровнем верха стены.Нижние пояса фермы не горизонтальны; они наклонены вверх к пику крыши, поэтому внутренняя структура фермы кажется похожей на стропила в потолке собора.

Можно ли с температурой ходить в баню: Можно ли с температурой 37-38 ходить в баню или сауну? Почему нельзя

Поход в баню с температурой, польза или вред?

Парилка обладает многочленными целебными свойствами, о которых многие знают не понаслышке. Почему нельзя ходить в баню с температурой, известно не всем, поэтому стоит разобраться с данным вопросом более детально. Сауна, баня – одно из лучших, эффективных средств для профилактики простудных патологий. Дело в том, что горячий пар в сочетании с травами и маслами способен творить настоящие чудеса, так как усиливается потоотделение, улучшается кровообращение, а также значительно укрепляется иммунная система. Поры расширяются, поэтому организму легче избавляться от вредных веществ, шлаков и токсинов. Если верить статистике, то лица, систематически посещающие сауну, практически не сталкиваются с такими проблемами, как простуда, грипп, кашель и насморк.

Эффект от бани при простудных заболеваниях

Когда болеешь, существенно ухудшается настроение, появляется слабость, сонливость, апатия и озноб. Если же посещать баню при простуде, можно улучшить собственное самочувствие. Благодаря правильному и аккуратному прогреву с веником можно очиститься от шлаков, токсинов, отходов микроорганизмов, которые прогрессируют в период патологии. Для них нужен выход через мочевыделительную систему и дерму. Что касается парилки, то в ней значительно усиливается потоотделение, становится более обильным и активным.

Большинство специалистов утверждает, что горячий пар невероятно полезен и эффективен в целях профилактики простудных патологий. Если посетить сауну на начальной стадии заболевания, есть шанс быстро распрощаться с патогенной с симптоматикой. В случае повышения температуры тела выше 37 градусов или же 38, то подобные усердия в бане не нужны. Это обусловлено тем, что организм старается самостоятельно бороться с вирусом, активизируя иммунные силы по максимуму. Дополнительный нагрев создаст мощную нагрузку, с которой будет сложно справиться. В таком случае человек мечтает о прохладе, а не жаре.

Во время нагревания растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему, кровь сгущается, а при повышенной температуре проявляется нехватка кислорода и жидкости. Это говорит о том, что сердце может не выдержать, поэтому нет смысла рисковать.

Особенности поведения в бане при простуде

Посещая парилку, важно соблюдать некоторые рекомендации специалистов, чтобы не усугубить ситуацию.

Правила поведения:

• заниматься равномерным и плавным прогревом всего организма, нельзя допускать резких перепадов температуры;
• желательно создать легкий травяной пар в парилке, сбрызнув горячие камни эфирным маслом или же отваром. Отлично помогает аромат ромашки, эвкалипта, пихты, шалфея и тимьяна. Для начала необходимо хорошо пропотеть в течение пятнадцати минут, после этого накинуть халат и выйти в предбанник;
• рекомендовано обильное питье, а именно горячий чай из смородинового или же малинового варенья. Разрешен мед, но только в умеренных количествах и если нет аллергии;
• можно попариться с веников, слегка похлопав по груди, рукам и ногам, но только без фанатизма;
• чтобы избежать перегрева, нужно охлаждать головной убор;
• строго запрещено распиваться алкогольные напитки;
• отличным завершением банных процедур станет покой и здоровый сон.

Придерживаясь предложенных рекомендаций, велика вероятность проснуться утром здоровым человеком без единого признака простуды.

Оздоровительный комплекс “Лагуна СПА” предоставляет каждому две разновидности сауны, ресторан и другие атрибуты для хорошего отдыха.

Можно ли идти в баню с температурой

Можно ли идти в баню с температурой и как правильно это делать?Банные процедуры являются самыми полезными в народной медицине. Многие не знают, можно ли идти в баню с температурой. Высокая температура у больного может привести к ухудшению состояния. Здесь будет рассказано, есть ли необходимость в банных процедурах простудившемуся и если есть, то как правильно их проводить.

Влияние парной на состояние человека при простуде

Еще с древних времен известно, что парилка улучшает здоровье и оказывает положительное влияние. При заболевании организм поглощает массу вирусов, приносящих вред здоровью. Избавление от шлаков и токсинов, выработанных за время простуды, происходит через кожу и мочевыделительную систему. В этом помогает жаркое помещение. Знойный воздух вызывает обильное потоотделение, выгоняющее шлаки и токсины.

Победить простуду с помощью сауны возможно в начале заболевания, дальнейшие действия принесут только вред. Когда появляется высокая отметка на градуснике, процедуры в парилке проводятся напрасно. Организм поднимает ее для эффективной борьбы с вирусами. Лишний нагрев извне приведет к ухудшению состояния простудившегося. Заболевшему нужна прохлада, а не жара.

Думая о том, можно ли в баню с температурой, необходимо помнить о сердечной нагрузке. Из-за повышения начинают вырабатываться лейкоциты, помогающие одолевать вирусы. Из-за этого увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Если воздух горячий, сердце начинает интенсивно колотиться. Это является тяжелым испытанием для организма. Поход лучше отложить до снижения показателей на градуснике до оптимальных. В противном случае могут появиться неприятные последствия – бронхит, астма, пневмония.

Посещение парилки при 37 и выше

При какой температуре можно в баню? Заболевший, который нечасто посещает парилку, должен быть осторожен. Неизвестно какой результат получится при 37. Одному это поможет почувствовать себя лучше, другой будет мучиться с последствиями. Больной обязан оценивать собственные возможности, потом решать, стоит идти или нет.

Повышение обусловлено защитой иммунной системой от вирусов. Чем больше градусов, тем действеннее защита. Некоторые отлично себя чувствует при 39, остальные замечают осложнения при 38. Организм любого живого существа является индивидуальным, каждый должен сам решать, что надо организму.

Медики рекомендуют посещать парилку при первых симптомах простуды или после выздоровления. Стоит использовать отвары трав и аромамасла, помогающие окончательно выздороветь. Жаркий воздух избавит от заложенности носа и грудной клетки.
Не следует посещать жаркое помещение, пока болезнь не отступит. Самолечение может навредить, требуется проконсультироваться с врачом.

После температуры можно в баню или стоит подождать полного выздоровления? После выздоровления не запрещается посещать парилку, но врачи рекомендуют дождаться полного восстановления иммунной системы.

Правильное посещение сауны при болезни

Чтобы поход не закончился плохим самочувствием, требуется соблюдать правила. Не следование принципам может навредить здоровью.

Несложные правила, которые нужно выполнять больному:

• Запрещается допускать резкие перепадов температурного режима в помещении.
• Хорошо на каменку сбрызнуть отвар трав или добавить пару капель эфирного масла. Для отвара подойдет ромашка, кора дуба или специальный набор трав, продающийся в любой аптеке. В качестве эфирных масел подойдут цитрусовые и хвойные запахи.
• Нельзя долго находиться в парилке, состояние может значительно ухудшиться.
• Шапку для парилки надо охлаждать, чтобы голова не перегрелась. Не охлаждение головного убора может привести к дополнительной головной боли и перегреву.
• Алкогольные напитки категорически запрещены к применению. При их употреблении самочувствие только ухудшится.
• При лечении обязательно следует попариться с веником. Это приведет к усиленному кровообращению, потоотделению и обмену веществ. Подойдет липовый, березовый и хвойные веники. Достаточно легко пройтись веничком по ногам и грудной клетки.

• После заболевшему человеку нужно обеспечить сон и покой.

Если после похода простуда никуда не делась, необходимо обратиться к врачу.

На различных форумах у многих возникает вопрос: «Можно ли мыться в бане при температуре?». Ответы разные, многие рекомендуют ходить в любом состоянии, даже если градусник показывает 39. Это те, кто часто ходит туда, и уже привыкли к горячему воздуху внутри. Повторять опыт не стоит, если нет уверенности, что все будет нормально после процедуры.

Идти или нет?

Что одному хорошо, то другому может нанести непоправимый вред. Если думаете, можно ли в баню с температурой, не стоит заниматься самолечением. Необходимо обратиться к лечащему врачу. Стоит укреплять иммунитет и ходить париться здоровым, чтобы не возникало проблем.

Рекомендуется применять аромамасла, помогающие иммунитету стать крепче. Это поможет выздороветь окончательно и не подвергаться простудам в дальнейшем.

Заключение

Теперь известно, можно ли с температурой ходить в баню. Не стоит отказываться от банных процедур насовсем. На здоровье благоприятно подействует профилактическое посещение два – три раза в месяц. Это поможет укрепить организм, делая его устойчивым к опасным заболеваниям.

Можно ли ходить в баню с температурой?

Что такое повышение температуры? Почему она повышается? Вот, что написано на медицинском сайте:

«На самом деле это защитно-приспособительная реакция организма. Саморазогревание организма способствует его борьбе с инфекцией и ликвидации ее последствий. Повышение температуры тела препятствует размножению вредных микроорганизмов, снижает устойчивость некоторых из них к лекарственным препаратам (а значит, способствует более успешному лечению), при этом наблюдается повышение барьерной и антитоксической функции печени (соответственно, снижается вред некоторых лекарственных препаратов и губительное действие инфекции на организм), увеличивается диурез (мочевыделение), таким образом, способствуя выведению токсинов из организма. При повышении температуры тела увеличивается выработка антител, интерферона (усиливается противовирусная защита), вырабатываются специальные вещества, которые препятствуют размножению вирусов.»

Из личной практики известно, что до 39 температуру сбивать не стоит. А так же «сто» раз однозначно установлено (экспериментально), что в ТЁПЛОЙ бане, с вышеуказанной температурой, всем испытуемым становилось легче!

Баня разгружает, помогает организму поднять температуру. Ускорение обменных процессов часто пугает — болячка обостряется не завтра-когда-нибудь, а сегодня и сейчас, прямо в бане. Это даёт повод, людям недальновидным, делать скоропалительные выводы о том, что «пошёл в баню и сразу стало хуже». Да, болезнь обостряется, принимает ярко-выраженный вид, но при продолжении тепловых процедур проходит быстро и легче.

В общих чертах всё понятно. Но хочется добавить — «Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб набьёт.» Всегда находится тот дурак, который вопрётся в баню с температурой 40, накидается на каменку, еле выживет, а потом будет всем рассказывать о вреде русской бани. Давайте думать и понимать то, что мы с собой делаем, а потом не будем жаловаться! 🙂

«Как париться в сауне?» – Яндекс.Кью

Перед сауной необходимо принять душ, но обязательно насухо обтереться полотенцем, и ни в коем случае не мочите голову, волосы должны быть сухими, во избежание перегрева Головы.

У некоторых парильщиков бытует мнение, что первый заход в парную должен быть регламентирован определенным количеством капель пота, скатившихся с носа. Но если исходить из этого, некоторым людям придется сидеть в ожидании таких капель 15-18 мин, что может привести к перегреву.

Но у людей индивидуальная переносимость жары, влажности, холода и т. п. Одни начинают потеть (при прочих равных условиях) на третьей минуте, другим необходимо для этого 8-10 мин. Кроме того, на основании длительных наблюдений установлено, что если люди заранее договорились идти в баню, т.е. психологически подготовили себя, и собралась доброжелательная компания, то и механизмы потовыделения начинают действовать быстрее. В сауне (в отличие от бани) не хлещут воду на каменку, поскольку это может привести к ожогу перегретым паром. В сауне сидят либо лежат, греются и потеют. Первый заход — разминочный (3-4 минуты), затем необходимо выйти из парилки и принять прохладный душ (18 градусов), далее необходимо сделать небольшой отдых (на минут 20-30) и сделать второй заход, но уже на 10-15 минут. Тело распаривается, и уже после второго захода можно принять более прохладный дух и снова сделать небольшой перерыв (20-30 минут). Далее, Вы снова можете повторить заходы. Вы можете сделать столько заходов, сколько желаете! Однако весь сеанс принятия сауны не должен длиться более трех часов!

По окончании процедуры необходимо снова принять душ и вымыть волосы. Поскольку во время принятия сауны наш организм теряет воду и кожа становиться сухой, после принятия душа, обязательно воспользуйтесь увлажняющим лосьоном либо молочком для тела. Одежду следует надеть лишь после того, как Вы остынете.

Я так люблю сауну, что и в загородном доме ее сделал) Печку для нее на https://posad.pro/ отыскал. Жена волнуется, просить не перебарщивать и часто в сауну не заглядывать, но соблазн велик)

Можно ли сходить в баню и искупаться

Можно ли мыться в бане при гайморите?

Сауна или паровая баня положительно влияет на весь организм. Многие недуги и простуды можно вылечить, хорошенько распарив в ванне. Но, можно ли мне сходить в баню, и окажет ли она в этом случае положительный эффект?

Есть несколько противопоказаний к посещению сауны, некоторые из них относятся к разным заболеваниям, которые могут перейти в более серьезную форму.Есть ли в списке синусит?

Что такое гайморит?

Синусит — воспаление носовых пазух. Это очень неприятное заболевание, доставляющее много дискомфорта и боли, в том числе боли в глазах, носу и висках. Кроме того, появляется температура, слизь из носоглотки и слабость.

Синусит бывает хроническим и острым. Последнее сопровождается сильным ухудшением общего состояния, высокой температурой и сильными гнойными выделениями из носовой пазухи.

Для лечения этого заболевания применяют комплекс мер, который заключается не только в приеме лекарств, но и в использовании различных народных средств, ингаляций, следовательно, мытье в ванне при гайморите особенно важно в качестве дополнительного лечения к другой физиотерапии. . Но и здесь есть нюанс.

Когда можно в баню?

С этим заболеванием нужно быть очень осторожным, так как не только холод, но и чрезмерно высокая температура могут вызвать неприятные осложнения, поэтому очень важно знать, когда можно купаться в ванне.Визит рекомендуется в следующих случаях:

1. Отсутствует температура.
2. Синусит в начальной стадии.
3. Хроническая форма заболевания в стадии ремиссии.

Запрещается пользоваться сауной в таких случаях:

1. Острый воспалительный процесс.
2. Высокая температура тела.

При хронической стадии гайморита специалисты рекомендуют посещать бани. Там можно не только разогреть ноги в микроволновке или провести ингаляционные процедуры, но и полностью приготовить на пару, что обеспечит положительный эффект.

Ванна полезна при рините. Подробнее читайте в этой статье.

Как увеличить использование банных процедур?

Гайморит и гайморит не противоречат друг другу, однако для максимального эффекта рекомендуется проводить масляные и травяные ингаляции. Делается это очень просто. Необходимо приобрести в аптеке настой из трав и масел или приготовить их самостоятельно.

В качестве полезных трав можно использовать цветки ромашки, мамы и мачехи, зверобоя, лаванды.Размешайте этот отвар с небольшим количеством воды, принимая паровую баню, нужно добавить раствор на горячие камни. За счет таких ингаляций болезнь быстро отступит, а общее самочувствие улучшится.

Сауна принесет пользу только в том случае, если у пациента нет симптомов интоксикации и общего плохого самочувствия. Такой обогрев намного безопаснее, чем если бы вы его делали локально, например вареным яйцом.

Таких процедур есть неоспоримые преимущества:

• улучшение оттока слизи из носовых пазух;
• нормализует микроциркуляцию крови;
• — есть вывод токсинов;
• укрепляет иммунную систему;
• улучшает общее состояние.

Рекомендации для сауны

Сауна в носовой пазухе полезна только в том случае, если мы строго придерживаемся всех рекомендаций относительно ее посещения:

1. Ни в коем случае не прибегать к противопоставлению души и прочим процедурам при резком изменении температуры. Для спринцеваний лучше использовать теплую воду.
2. Вода не должна попадать в уши, поэтому не лишним будет предварительно их заткнуть.
3. После сауны нельзя гулять на свежем воздухе, лучше оставаться дома и избегать сквозняков.
4. Перед тем, как выйти на улицу после ванны, нужно тщательно вымыть все тело, подсушить волосы и немного остыть.

Подробнее, смотрите в статье, как это сделать.

Несоблюдение этих простых, но необходимых рекомендаций и синусит может вызвать очень серьезные осложнения, некоторые из которых представляют риск: сепсис, целлюлит, менингит, абсцесс. Именно поэтому очень важно соблюдать все рекомендации.

Заключение

Греться в бане категорически запрещено при остром гайморите и обострениях хронического гайморита.

Перед тем, как проводить процедуры, нужно трезво оценить свою выносливость и возможности, так как в бане очень высокая температура, и даже каждое здоровое и сильное тело иногда может переносить такие нагрузки.

Можно ли ходить в баню во время менструации

Многие женщины любят посещать бани и сауны, ведь эти процедуры положительно влияют на здоровье, помогают сохранить красоту и молодость. Под действием пара открываются поры кожи, организм освобождается от шлаков, улучшается цвет лица, повышается общий тонус, улучшается обмен лишней жидкости. Регулярно посещая баню, можно похудеть.

Однако бывают дни, когда принимать ванну нежелательно или невозможно, но с особой осторожностью.Речь идет о критических днях, которые случаются каждый месяц у здоровых женщин детородного возраста.

Можно ли ходить в баню во время менструации и потения в парилке? Однозначного ответа не дает ни один акушер-гинеколог, так как многое зависит от индивидуальных особенностей организма.

Понятие ежемесячно

Менструация — наиболее частое с точки зрения физиологии явление. В этот период отторгается верхний слой слизистой оболочки матки, что вызывает появление крови из влагалища.
Отсутствие менструации встречается в таких случаях как:

• беременность;
• лактация;
• климакс;
• девочек молодого возраста;
• гормональные нарушения.

Вышеуказанные состояния требуют консультации грамотного гинеколога, если они не связаны с нормальными физиологическими процессами.

Периоды часто сопровождаются болями в животе, потерей жизненных сил и апатией, а иногда и агрессивными вспышками.С целью улучшения здоровья врачи рекомендуют снизить физическую активность и принять обезболивающие.

Происходит снижение местного иммунитета, потому что матка представляет собой своего рода открытую кровоточащую рану. Отторжение эпителия слизистой оболочки за счет механизма самоочищения организма, когда зачатие не произошло. Конечно, это серьезная нагрузка на репродуктивные органы, сердечно-сосудистую и гормональную системы.

Отрицательные точки

Противопоказанием к бане является любое заболевание.Месяц не исключение. А потому баня во время менструации отвергается многими специалистами по ряду причин.

В бане сложно обеспечить стерильность, а значит, высок риск заразиться мочеполовой болезнью. Общественную баню часто называют рассадником инфекций. Опасные микробы могут легко проникнуть в кровоточащую матку. Купаться в общественных банях или купаться в бассейне при неуверенности в чистоте этого заведения не рекомендуется.

Кроме того, из-за горячего воздуха в ванне увеличивается приток крови ко всем органам, что может вызвать сильное кровотечение, которое невозможно остановить. Такого же эффекта можно добиться, если женщина решит во время менструации отпустить ноги. Последствия могут быть очень печальными. По этой причине нельзя купаться в ванной (в том числе горячей) и сауне во время менструации.

Используйте

Баня имеет ряд неоспоримых преимуществ. Сходить в баню следует, как эта процедура:

• расслабляет мышцы и снимает спазмы, в том числе внизу живота при менструациях;
• стимулирует обмен веществ;
• тонизирует сосуды и сердце;
• улучшает кровообращение.
• нормализует менструальный цикл;
• улучшает настроение и дарит заряд бодрости.

Вопрос о том, стоит ли решать вопрос о посещении бани во время менструации с учетом состояния здоровья женщины, которое оценивает врач-гинеколог. В некоторых случаях от этого мероприятия лучше отказаться в тяжелые дни, несмотря на вышеуказанное положительное воздействие на организм.

Правила нахождения в бане

Ходить в баню разрешается после начала 3-х суток цикла, когда объем слива значительно сокращается.В этот период риски минимальны.

• При посещении бани желательно использовать гигиеническую прокладку и полоску одновременно, чтобы избежать дискомфортной ситуации. Одноразовый наполнитель в парилке тоже.
• Потливость при менструации возможна с большой осторожностью. Оптимальная температура в сауне — 80 градусов. В парилку лучше несколько раз, но две минуты.
• Следует внимательно следить за временем, проведенным в парилке. Длительное нагревание тела во время менструации может серьезно навредить женскому здоровью.Увлекательный разговор с друзьями лучше провести в гримерке за чашкой чая или отваром трав.
• Не подвергайте свое тело резким перепадам температуры. Необязательно сразу после купания окунуться в прорубь или бассейн. Такие процедуры больше подходят мужчинам. Постепенно охладить тело под теплым или умеренно прохладным душем.
• Правило постепенного привыкания к теплу актуально и в комнатной бане или сауне. Сначала выберите полку на нижнем этаже или возле двери, а по мере привыкания можете взять верх.Греться в парилке не следует более 5 минут.
• Однозначно нужно отказаться от употребления алкоголя во время и после процедуры, так как он обладает сосудорасширяющим действием.
• Травяные чаи наоборот пойдут только на пользу. Можно смело заваривать зеленый чай с добавлением ромашки, тимьяна, крапивы. Примечательно, что многие травы обладают кровоостанавливающим действием, чтобы не увеличивать объем выделений после ванны.
• Как вариант, вы можете использовать достаточно безопасную инфракрасную сауну.
• Проводить СПА-процедуры следует только при хорошем самочувствии.

Ванны для гинекологических проблем

Иногда ванна помогает избавиться от гинекологических заболеваний, например, восстанавливает регулярный менструальный цикл.

У некоторых женщин периоды наступают в разные дни месяца или они очень редкие, что часто приводит к сильным болям в животе, головокружениям, головным болям, нестабильному артериальному давлению. Посещение бани в начале предполагаемого менструального цикла улучшает здоровье и стимулирует нормальное течение менструации в будущем.

Полезны припарки и разогрев области ниже пупка овсяными хлопьями, пшеницей, льном или подогретой пищей с солью.

Рекомендации для бани должен дать врач после осмотра и контрольных анализов. Можете смело ходить в баню при отсутствии замечаний врача.

Аналитика

Ответ на вопрос, можно ли ходить в баню во время менструации, каждая женщина должна иметь свои личные предпочтения и состояние своего здоровья.Если вы все-таки решили посетить бани в критические дни при соблюдении определенных правил, это посещение не принесет дискомфорта.

Вы должны помнить следующее:

Защитите и укрепите свое здоровье и наслаждайтесь ванной!

11 интересных фактов о температуре тела

По данным клиники Майо, лихорадка — это временное повышение температуры тела, которое часто вызвано болезнью. Температура прямой кишки, уха или височной артерии (лоб) 100,4 градуса или выше обычно указывает на лихорадку. Лихорадка обычно проходит в течение нескольких дней. Если у вас жар, у вас также могут быть следующие симптомы:

• Озноб и озноб
• Потоотделение
• Головная боль
• Мышечные боли
• Потеря аппетита
• Раздражительность
• Обезвоживание

  000

По данным клиники Майо, для младенцев и детей ясельного возраста температура, которая лишь немного выше обычной, может быть признаком серьезной инфекции. Позвоните своему врачу, если вашему ребенку меньше 3 месяцев и у него ректальная температура 100.4 градуса по Фаренгейту или выше; возраст от 3 до 6 месяцев, ректальная температура до 102 градусов по Фаренгейту, атипичная раздражительность, сонливость или дискомфорт, а также температура выше 102 градусов по Фаренгейту; или между 6 и 24 месяцами и имеет ректальную температуру выше 102 градусов по Фаренгейту, которая сохраняется дольше одного дня.

Если вашему ребенку 2 года и старше, позвоните своему врачу, если у него жар, который держится дольше трех дней, или если он кажется вам безразличным.

По данным клиники Майо, у маленьких детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет могут быть фебрильные судороги с высокой температурой тела, которые обычно включают потерю сознания и тряску конечностей с обеих сторон тела.Вызовите скорую медицинскую помощь, если припадок длится более пяти минут, или отвезите ребенка к врачу как можно скорее после припадка, чтобы выяснить, что его вызвало.

СВЯЗАННЫЕ С: 10 основных фактов о лихорадке взрослых

Можно ли вырыть дыру в земле?

Читатель Луи задает интересный вопрос, спрашивая: «Если бы можно было вырыть яму на всем протяжении всей Земли, что бы произошло, если бы вы прыгнули в нее?»

Это потрясающий вопрос, заставляющий задуматься. Еще раз спасибо, Луи.

Во-первых, нет, это невозможно. Извините за разочарование. Ведь придется покопаться:

• Более 8000 миль твердых пород и расплавленной магмы.
• Температура до 6000 градусов.
• Экстремальные давления, которые в 300 миллионов раз превышают то, что мы испытываем на поверхности Земли.

Но, допустим, как-то удалось. Что дыра, проходящая прямо через нашу планету, действительно существовала. Какими будут свойства этой дыры?

Во-первых, упасть или прыгнуть прямо в яму сложнее, чем кажется. Примерно через милю падения вы врежетесь в сторону ямы и, вероятно, даже не доберетесь до другой стороны.Но почему?

Из-за эффекта Кориолиса. Поверхность Земли постоянно вращается со скоростью более 1000 миль в час. Если вы войдете глубже в Землю, она все еще будет двигаться вокруг вас, но массе внутри не так далеко путешествовать. Это немного похоже на полосы на беговой дорожке. Внутренняя полоса самая короткая, и они становятся длиннее по мере того, как вы уходите. Итак, если вы прыгнете в дыру, вы скоро будете двигаться быстрее, чем стороны дыры вокруг вас, заставляя вас врезаться в стороны.

Единственный способ заставить это работать — это вырыть яму прямо через полюса Земли. Тогда эффект Кориолиса неприменим, и эта гипотеза становится намного интереснее.

Если бы вам не мешал эффект Кориолиса, вы бы упали прямо вниз под действием силы тяжести, как если бы вы спрыгнули со здания, невесты или другой высокой платформы. И, поскольку ничто не мешает вашей скорости, вы скоро будете двигаться со скоростью 6 миль в секунду. Ой.

Но, когда вы приблизитесь к центру Земли, произойдет что-то дикое.Масса над вами начнет нейтрализовать притяжение массы под вами, а это означает, что тяга вниз будет ослабевать, пока вы не достигнете центра. И здесь все сходит с ума.

Как только вы достигнете центра, вы испытаете гравитационное притяжение NO . Достижение, по сути, невесомости. Вы просто будете плавать, будучи одинаково тянущимися под действием силы тяжести во всех направлениях. Тем не менее, вы все равно будете путешествовать с беспрецедентной скоростью, поэтому вы быстро преодолеете это потрясающее чувство.

Когда вы пройдете через центр Земли, продолжая двигаться со скоростью 6 миль в секунду, процесс начнет обратный процесс. И притяжение снова будет усиливаться, пока вы не окажетесь на другой стороне земного шара примерно через 40 минут.

Итак, если предположить, что такая невозможность действительно возможна, это звучит довольно круто, не так ли? Вы сможете путешествовать на другой конец света, испытывая невесомость и скорость звука. И вся поездка займет меньше часа.

Хотите более подробный ответ? Видео ниже отлично объясняет науку, стоящую за этим ответом.

Также на всякий случай допустим, что можно было копать прямо сквозь Землю. Если бы вы начали дома, где бы вы оказались на другой стороне? Щелкните здесь, чтобы понять это.

Похожие истории

Картины растений: Фитокартины — купить на Ярмарке Мастеров

Фитостены Краснодар. Вертикальное озеленение. Фитодизайн.

Фитокартина от «Diamond Green»
— это островок живых растений, размером с обычную картину, который гармонично впишется в любой интерьер

В стоимость входит:

• Проведение замеров на объекте;
• Изготовлении конструкции любого размера;
• Монтаж системы автополива;
• Живые растения;
• Работы по монтажу конструкции и посадке растений;
• Первое сервисное обслуживание БЕСПЛАТНО!

Срок изготовления фитокартины: от 1 до 7 рабочих дней

• Свяжитесь с нами:
  по телефону + 7 (928) 210-22-29→
  напишите в WhatsApp →
  загляните в наш Instagram→
• Опишите Ваши пожелания;
• Мы проконсультируем Вас по вариантам и стоимости;
• При первичном положительном решении начала сотрудничества с Вами наш специалист выезжает на объект для определения условий размещения фитокартины и производит замер предполагаемой конструкции;
• Если над созданием Вашего интерьера работает дизайнер, мы рады сотрудничать;
• В результате положительных переговоров – заключаем договор и приступаем к реализации!

Картины из живых растений эффектно выглядят и имеют ряд преимуществ:

• компактные;
• создают уютную и комфортную атмосферу в любом помещении;
• нормализуют микроклимат и очищают воздух;
• требуют меньше ухода, чем обычные цветы в горшках;
• притягивают внимание гостей и посетителей;
• безопасно для детей и животных;
• гипоаллергенно и тд.

Для изготовления живой картины используется прочный корпус из «эко-пластика» или металла. Все материалы, применяемые в фитоконструкциях, считаются экологически чистыми и гипоаллергенными.
У картин прочный каркас, который надежно крепится к стене!

Система гидропоника

Как же устроен процесс функционирования растений на такой небольшой площади?
Для фитокартин в комп

Делаем панно из сухоцветов: композиции своими руками — Сам себе мастер

Для декорирования комнаты существует множество способов. Некоторые используют покупные украшения в виде картин, дизайнерских фоторамок, модных аксессуаров, а кому-то ближе поделки, созданные своими руками. Один из вариантов самодельных изделий – панно из сухоцветов. Это может быть объемная композиция или простой интерьерный декор из плоских цветков и листиков.

Особенности создания картин

Создание композиций из сухоцветов относится к декоративному стилю флористики. Для этого не потребуются специальные навыки и дорогостоящие материалы. Сырьем будут служить дары природы, умещающиеся на плоскостной поверхности. Это могут быть высушенные растения, семена, цветы, лепестки, стабилизированный мох.

Процесс сборки панно очень прост. Сухие растения выкладывают на полотне или бумаге, формируя гармоничную композицию. Для фиксации используют клей, в некоторых случаях двухсторонний скотч. Такую картину оставляют досушиваться. После чего ее помещают в рамку под стекло, чтоб продлить срок службы и исключить скопление пыли на соцветиях. Несмотря на простоту работы с сухоцветами, техника создания панно ошибана имеет некоторые секреты.

Способы и правила сушки растений и цветов

Правильная подготовка растительного сырья – один из главных моментов при сборе панно.

Сушка под прессом

Самый простой способ высушивать заготовки – поместить их под пресс или в специальную папку для гербария. Если декоративных элементов мало, их можно засушивать между страницами простой книги. В дополнение используют офисные листы, кальку или рисовую бумагу. Прослойки уберегут цветы от контакта с типографской краской. Такой способ подходит только для плоских украшений.

Для начала надо подготовить листы. Разрезаем лист А4 пополам и сгибаем в виде конверта. Записываем дату засушки, место находки, вид растения. Срезаем листок или цветок, придаем нужную форму (подгибаем стебель, делаем прорези). Укладываем сырье в кармашки, расправляем и немного придавливаем. Помещаем конверт в книгу, придавливаем прессом.

Если необходимо много высушенных растений, придется воспользоваться специальным прессом. Его можно купить в магазине или сделать самостоятельно. На большом куске фанеры или картона раскладываем цветы и листья. Можно в несколько слоев. Затем накрываем листом бумаги, картоном и устанавливаем пресс. Через 2-3 дня прослойки надо поменять. До полного высыхания, в зависимости от типа растения, потребуется 5-20 дней.

Горячая экспресс-сушка

Чтобы за время высушивания сырье для панно не потеряло цвет и не стало тусклым, его необходимо подвергнуть термической обработке. Самую яркую окраску имеют молодые растения. Перед капитальной сушкой их надо прогладить утюгом, придав нужную форму. Заготовки помещают между двух листов и проглаживают раскаленной поверхностью до полного испарения влаги.

Для быстрого высушивания используют несколько методов. Один из простых и действенных – потеря влаги в микроволновке. Такой способ подходит для цветков с большим количеством лепестков (календула, пион, георгина). Растения выкладывают на тарелку, рядом ставят емкость с водой, чтоб цветочный декор не потускнел, и выставляют таймер на 2 минуты. Если лепестки не высохли, можно прокрутить в горячей среде их еще 1 минуту. Степень высушивания надо проверять зубочисткой.

Сушка букетами

Цветы или листья срезают вместе со стеблями и собирают в пучки. Связывать лучше полосками плотной ткани или бечевкой. Такие букеты переворачивают вниз бутонами и подвешивают в темном месте. Они не должны касаться никаких поверхностей и друг друга. Так же поступают и с одиночными цветами на ножках.

Букетики из колосков, живых полевых цветочков можно просто разложить на бумаге на открытом воздухе. Для ярких и объемных бутонов потребуется затемненное помещение, чтобы полностью исключить их выгорание. Процесс высушивания может затянуться на несколько дней. За это время растения потеряют влагу и уменьшатся в размерах.

Объемная сушка

Главное преимущество такого способа – полное сохранение внешнего вида листьев или бутонов. У некоторых видов растений идеально сохраняется естественная окраска, а зеленые лепестки становятся более насыщенными и не сморщиваются. Объемная сушка проходит в несколько этапов:

• Срезаем бутоны при сухой погоде. Осторожно отделяем от стебля с сохранением 2-х см у цветочной головки. Вставляем в отросток небольшой кусочек проволоки;
• Подготавливаем емкость с сыпучим веществом, поглощающим влагу. Можно использовать манку, соль, муку;
• На дно коробки выкладываем цветки основанием вниз. Осторожно засыпаем осушителем, отделяя каждый лепесток. Закрываем крышкой и отправляем в сухое теплое место;
• Спустя 3-4 дня надо проверить степень просушки растений. Для этого лепестки легонько придавливают боковой стороной зубочистки;
• Если края цветочных головок стали жесткими на ощупь, их можно вынимать. С помощью пинцета достаем бутоны поочередно, сдуваем остатки сыпучего вещества;
• Соединяем бутоны со стеблями при помощи проволоки.

Если емкость для объемного высушивания большая и крышка к ней не предусмотрена, ее необходимо разместить в хорошо вентилируемом помещении.

Виды цветочных панно

С помощью настенных композиций из сухоцветов можно украсить не только интерьер дома, но и офисное помещение, торговый зал магазина, беседку на приусадебном участке. Арт-объект в технике ошибана может быть объемным или плоским. Формы и цвет растений максимально приближены к естественным вариантам, произрастающим в природе. Некоторый растительный материал можно заменить искусственным сырьем.

Объемные

Для создания таких картин подходят высушенные бутоны, букеты растений с сохранением формы. Цветы и листья можно закрепить на картоне, мешковине. Такие работы смотрятся оригинально и необычно на плоской стене. Объемные композиции неповторимы, поскольку всегда выполняются вручную.

Цветочное панно можно смело размещать в любой комнате квартиры, загородного дома без опасения, что поделка будет наносить вред здоровью, выделять вредные вещества. Все компоненты ошибаны натуральные, экологически чистые. Креативное объемное панно – отличный подарок. Картина будет создавать определенный образ в любом помещении.

Из прессованных сухоцветов

Плоские аппликации – самый простой вариант создания панно из сухоцветов. Помимо соцветий, для картин подойдут семена, листья, изогнутые побеги. Выложить на плотной бумаге можно абсолютно любую композицию. Иногда растения выкладывают на уже подготовленную основу, окрашенную акварельными красками, обтянутую тканью.

Живопись растениями может быть очень сложной в исполнении. В некоторых мастер-классах описывается создание панно с помощью вырезанных изображений из листьев. Для этого необходимы специальные лекала, острый канцелярский нож и абсолютная точность. Такой хрупкий рисунок выкладывают пинцетом на поверхность и накрывают специальной пленкой.

Выбор основания для панно

Композиции из сухоцветов очень легкие и малогабаритные. Располагаться они будут на стене в вертикальном положении, поэтому должны быть надежно прикреплены к основанию. Для небольших аппликаций выбирают плотный картон. Он обладает отличным сцеплением со всеми клеящими составами, хорошо поддается обработке красками с любым составом.

Если панно будет накрываться стеклом, используют пластиковые или деревянные рамки. Плотные основы спокойно выдержат утяжеляющие композицию элементы. Под влиянием эко-течения многие мастера для создания настенных украшений из сухоцветов используют мешковину. Текстура материала позволяет использовать для крепления цветов не только клей, но и нитки, проволоку.

В качестве фона используют различные материалы. Это может быть секта, ткань, бумага, кожа, кусочек обоев. Их можно оставить в естественном цвете или разрисовать красками. Основой также могут быть высушенные листья. Их раскладывают на поверхности, заходя друг на друга.

Примеры декоративного панно из сухоцветов

Картины из сухих цветов и листьев занимают особое место во флористическом искусстве. Большое разнообразие натуральных материалов позволяет создавать оригинальные картины на любые темы. Создание необычных панно не доставит хлопот. Декоративные поделки на стену могут делать даже начинающие мастера, при точном следовании советам и правилам мастер-классов.

Необходимые материалы и инструменты

Для создания флористического коллажа в первую очередь выбирают основу. Если это миниатюрная простенькая поделка в школу или детский сад, будет достаточно картонного листа нужного цвета. Для больших и сложных панно лучше использовать деревянное, пластиковое основание, обтянутое тканью или мешковиной.

В качестве материалов используют только натуральные высушенные растения. Все растительные компоненты должны быть подготовлены к выкладке, обработаны согласно задумке. Для работы потребуются следующие инструменты:

• Простой карандаш и лист бумаги для создания эскиза;
• Ножницы или острый канцелярский нож;
• Пинцет для удобства раскладки сухого материала;
• Прозрачный клей, который после высыхания не оставит следов;
• Кисточки для красок и клеевых смесей.

Картины из зеленых листьев

Создать стильный декор можно из самых простых зеленых листьев. Есть множество идей и мастер-классов по изготовлению такого квартирного декора. Для панно понадобится большой красивый лист, рамка для фотографий формата А4, ножницы, двойное стекло.

В качестве основного материала можно использовать части побега с ярко выраженными выступами. Лучше, если комнатное растение будет взрослым и большим, тогда и лист будет хорошо сформирован. Находим и отрезаем подходящий экземпляр. Сгибаем каждый листочек под углом 45 градусов. Поочередно их переплетаем, начиная снизу. Технику плетения можно использовать стандартную или придумать свой стиль будущей картины. Помещаем композицию между двумя стеклами, удаляем черенок и фиксируем в рамке.

Еще одна оригинальная фито-идея зеленой картины также связана с плетением. Для этого понадобится несколько крупных листьев. Нарезаем из них широкие полосы и выкладываем на бумаге внахлест, стараясь чередовать тип растений, текстуру, тыльную и лицевую стороны.

Панно в осеннем стиле

Отличным украшением будет панно на осеннюю тему. Яркие, сочные краски золотой поры будут создавать потрясающее настроение в любое время года. Основным сырьем будут высушенные желтые листья разных оттенков, несколько небольших веточек. Также будет нужна деревянная доска для основы, морилка, черный фломастер, клей и кисти.

Сначала готовим основу. Обрабатываем доску морилкой и оставляем сохнуть на несколько часов. Рисуем на бумаге большой кленовый лист, вырезаем шаблон и переносим его очертания на деревянную поверхность. Приступаем к созданию композиции.

Раскладываем ровные листочки в веерном порядке с небольшим заходом на соседние и приклеиваем. Придавливаем прессом несколько минут для принятия заданного положения. В нижней части картины приклеиваем тонкую веточку.

Наносить клей на листья необходимо строго в центральной части. Так верхушки будут оставаться свободными, картина приобретет объемный вид.

Панно из кукурузных листьев и осенних цветов

Листья кукурузного початка имеют полосато-рифленую структуру. Благодаря такой особенности они идеально подходят для создания потрясающих цветов. Природный материал отлично переносит окрашивание, что позволяет создавать разноцветные композиции на плоскости.

Все листья в кукурузном початке имеют различный размер, плотность и цвет. Для создания панно подойдут мягкие листочки, которые находятся под верхним грубым покрытием. Разрезаем свежую заготовку на продольные полоски, смачиваем каждый элемент водой и выкладываем на салфетку. Сверху накрываем кусочком ткани. Ширину полоски надо выбирать исходя из размера будущего цветка.

Помимо основного сырья, для работы понадобится проволока, нитки и флористическая лента. В первую очередь надо изготовить достаточное количество цветочков. Сворачиваем полоску пополам и прикладываем к ней один конец проволоки с петелькой. Скручиваем кукурузный лист и фиксируем ниткой. Расправляем лепестки пальцами.

На подготовленную основу приклеиваем в произвольном порядке цветочки из кукурузных листов, дополняем осенними цветами, высушенными с сохранением объема. При необходимости невзрачные лепестки можно подкрасить.

Панно – осенний букет

Вариантов создания картины на тему осенний букет огромное множество. За основу берем сухоцветы. Подойдут растения, высушенные на открытом воздухе пучками или по отдельности с сохранением стеблей. Крепить композицию будем на плотный картон, обтянутый желтой трикотажной тканью.

В осеннем букете могут присутствовать любые растения. Лучше выбирать не сильно объемные экземпляры, поскольку их будет неудобно располагать на плоскости в вазе. Подойдут колоски, хвойные ветви, целозия перистая, мордовник цвета лаванды, физалис, зайцехвост. Уголки рамки уместно будет задекорировать бусинами или бантиками.

Собираем неплотный букет из выбранных растений, связываем его флористической лентой. Проделываем в картонном основании две дырочки, продеваем через них кусочек проволоки и приматываем им композицию. Вазу или корзину вырезаем из картона или цветной бумаги и приклеиваем на свободные стебли.

Панно из сушеных роз

Для работы потребуются бутоны роз. Это могут быть дикие только сорванные цветочки или срезанные с увядшего букета раскрывшиеся головки. Отделяем цветы от стеблей, оставляя 3-4 см. Затем отрезаем листочки. Теперь все цветки надо разобрать на отдельные элементы и разложить лепестки.

На подготовленную основу из картона наносим эскиз будущей композиции, отмечаем места, где будут находиться новые бутоны. Приклеиваем на обозначениях двухсторонний скотч. К клейкой полосе прислоняем лепестки розы по кругу. Каждый элемент наклеиваем внахлест, формируем раскрывшийся бутон.

Вариант расположения объемных сушеных цветов может быть любым. Хорошо будет смотреться чередование больших и маленьких бутонов или угловое размещение по возрастанию. После того как все розы будут приклеены, можно приступать к декору листами. Также на двухсторонний скотч клеим зеленые листики в произвольном порядке.

Создание топиария из сухоцветов

Делать топиарий из сухих трав и цветов очень просто. Потребуется подготовить сам материал, пенопластовую основу, плотную и ровную палочку для ствола. Размещать декор будем в горшке, залитом гипсом. В качестве дополнительного украшения можно использовать перья, сизаль, кружево.

Сначала крепим ствол к шару, чтоб минимизировать давление на уже готовый топиарий. Палочку немного затачиваем и втыкаем в пенопласт. Поскольку крона будет очень легкой, глубоко загонять ствол не обязательно. Заливаем в горшок гипс и помещаем другой конец ствола, даем высохнуть. Емкость можно задекорировать перьями, сизалем, любой тканью.

Когда основа композиции в сборе, можно приступать к изготовлению декоративных элементов. Можно накрутить цветочков из высушенных листьев, использовать сухие объемные бутоны, податливые колоски, зайцехвост и прочие растения. Оклеиваем заготовками весь шар, дополняем вторичным декором.

Как ухаживать за изделиями из гербария

Запас сухоцветов, который дожидается своего времени, необходимо правильно хранить. При правильном размещении и идеально созданных условиях высушенные растения могут пролежать целые десятилетия. Придерживаться необходимо следующих рекомендаций по хранению:

• Коробку, папку, книгу с травами и цветами держать только в проветриваемом, сухом помещении;
• Оформлять образцы надо согласно их способу высушивания. Плоские хранятся в папке, объемные в коробке, букеты – в подвешенном состоянии на открытом воздухе;
• При длительном хранении каждый экземпляр раз в год надо обрабатывать инсектицидами от насекомых и прочих вредителей;
• Нельзя допускать попадания влаги на сухие образцы;
• Место или емкость для хранения должны быть защищены от прямых солнечных лучей.

Заключение

Самый длительный и важный этап при создании панно – высушивание и подготовка материала. От точности действий и умений будет зависеть конечный результат. В технике ошибана опытные мастера создают невообразимые картины. Сухоцветы годятся не только для цветочных композиций, но и для создания пейзажей, реалистичных морских аппликаций в человеческий рост, которые прям источают звук волн, обрушивающегося водопада. Такой вид флористического искусства может по праву называться ювелирным.

Что такое фитокартины и из чего они состоят

Различные цветочные композиции давно украшают дома и офисные помещения. Растения помогают очистить воздух в комнате, а также придают ей ощущение уюта и гармоничности. В случае, когда нет возможности полноценно ухаживать за растениями, отличным выбором станут суккуленты либо любые другие зеленые кустики, которые могут расти в помещении. Из комнатных цветов можно создавать различные композиции в виде разнообразных фигурок, флорариумов, зеленых стен и фитокартин.

Что такое фитокартина

Фитокартина представляет собой растительную композицию, использующуюся для вертикального озеленения помещений. Чаще всего картины выполняются из суккулентов или комнатных цветов, которые не требовательны к условиям роста, свету и поливу. Сочетая различые виды растений можно создать композицию, которая будет цвести на протяжении всего года при должном уходе. Разнообразные оттенки суккулентов позволят создать зеленую картину, гармонично вписывающуюся в разные цветовые и стилевые решения пространств.

Чем полезны растения

Зеленые насаждения прекрасно справляются с задачей декорирования пространства, а также обладают рядом преимуществ:

• Поддерживают влажность в помещении на определенном уровне. При помощи фитокомпозиций легко регулировать уровень содержания влаги в воздухе, что предупреждает заболеваемость респираторными болезнями и снижает вероятность возникновения приступов астмы.
• Природная ароматизация. Комнатные растения способны маскировать неприятные запахи и наполнять интерьер тонким приятным ароматом благодаря большому количеству фитноцидов, которые вырабатываются в процессе роста растений.
• Ионизация. В процессе фотосинтеза выделяется большое количество озона, обладающего бактерицидными свойствами, благодаря чему происходит оздоровление пространства.
• Очищение воздуха. Фитокартины способны поглощать вещества, выделяемые бытовой техникой и офисным оборудованием в процессе работы.

Какие растения используются при создании фитокартин

В цветочных магазинах представлено множество вариантов, которые можно использовать для создания картин из растений и вертикального озеленения. Наиболее часто используются различные суккуленты и неприхотливые комнатные цветы.

Комнатные растения в композициях

При правильном сочетании зеленых кустиков фитокартина может быть практически автономна и требовать небольшого ухода. Чаще всего композиции создают из нецветущих растений, но иногда встречаются оригинальные картины, состоящие из одних цветущих насаждений. Среди популярных комнатных растений, использующихся для вертикального озеленения, стоит отметить:

1. Сциндапсус. Пестрые листья цветов прекрасно дополняют композиции и держат заданный рисунок.
2. Аспарагус. Имеют небольшие листики и большое количество стеблей, благодаря чему создается объемная, но достаточно легкая картинка.
3. Спатифиллум. Красивые цветы белого цвета впечатлят любого посетителя, а также подчеркнут изящность и изысканность пространств.
4. Хлорофитум. Пестрые сорта растения расставят акценты в фитокартине и помогут сделать ее более живой.
5. Традесканции. Зебрина, каллизия и традесканция очень похожи друг на друга и дополнят любое композиционное решение.
6. Пеперомия. Большое количество видов кустиков позволяют подобрать оптимальный вариант, который гармонично впишется в интерьерное решение.
7. Папоротники. Несмотря на то, что растение очень любит воду, цветок прекрасно себя чувствуk

такое панно делается быстро и просто

Мода на фитодизайн набирает обороты. Людям (особенно тем, кто живет в каменных джунглях мегаполисов) так хочется украсить свой дом композициями из живых растений, ведь они помогают обрести душевное равновесие, наполняют помещение животворящей энергетикой.

В последнее время популярны живые картины, потому что для них не требуется много места. Некоторые умельцы создают на стенах целые сады. Лучше всего для этой цели использовать суккуленты. Они неприхотливы в уходе, не требуют обильного полива, поражают разнообразием форм и расцветок. Для пано на стене все эти особенности имеют первостепенное значение.

Как сделать такое украшение интерьера? Предлагаем пошаговую инструкцию этого процесса.

Инструменты и материалы

Любое творческое дело начинают с приобретения необходимых материалов. Также нужно иметь под рукой инструменты, с помощью которых будет выполняться работа. Для живой картины потребуются:

1. Деревянная рама. Ее размер, стиль и форма могут быть любые. Подойдет и винтажный вариант. Учитывайте только то, что картина будет тяжелая. Если вы купите большую раму, для нее придется предусмотреть сложное крепление, чтобы она не сорвалась со стены.

2. Каркас. Его длина и ширина должны точно соответствовать параметрам рамы. Глубина каркаса – от 5 до 8 см. Можете сделать его самостоятельно из деревянных брусочков.

3. Металлическая сетка ячейками. Одни мастера советуют покупать ее с мелкими ячейками. Другие — с крупными.

4. Лист фанеры. Из него можно заранее лобзиком вырезать прямоугольник, параметры которого точно соответствуют размерам каркаса.

5. Суккуленты.

6. Мох сфагнум.

7. Грунт.

8. Гвозди (можно использовать и саморезы).

9. Молоток или шуруповерт.

10. Совок. Им удобно работать с землей.

11. Секатор или ножницы.

12. Палочка.

13. Лобзик.

14. Скобы.

15. Полиэтиленовая пленка.

16. Степлер.

Если вы пожелаете покрасить вашу раму, тогда потребуются кисти и краски или лак.

Суккуленты – это растения, умеющие накапливать влагу в листьях или стеблях, а потом экономно ее расходовать. Они бывают среднерослые (в виде кустарников), низкорослые и карликовые. Вам нужно приобрести несколько разных видов, которые большими не вырастают. В противном случае они испортят вашу картину. Подойдут такие растения:

1. Молодило из семейства Толстянковые.

2. Литопсы (они необычно смотрятся и очень красиво цветут).

3. Эхеверии. Эти суккуленты нужно выбирать, интересуясь у продавцов размерами взрослых растений. Эхеверии изящная, Лау, Деренберга, Демета, Гармса подойдут наилучшим образом. Все они имеют объемные листовые пластинки размером не более 6 см. Их окраска может быть зеленой, красной, фиолетовой. Есть эхеверии с полосатыми листьями.

4. Хавортии. Это род карликовых и миниатюрных суккулентов. Для живой картины они подходят идеально.

Землю для ваших растений проще купить в цветочном магазине. Там продается специальный грунт для суккулентов или для кактусов. Можно приготовить его и самостоятельно. Для этого требуется смешать дерновую землю, песок, древесный уголь или кирпичную крошку, торф в пропорции 3:2:1:2. Некоторые специалисты рекомендуют добавлять перегной, чтобы растения лучше развивались.

Пошаговая инструкция

Картину начинаем создавать с рамки для нее. Если вы планируете ее покрасить или покрыть лаком, делать это нужно на самом первом этапе работы. Дождавшись полного высыхания краски, приступаем к созданию места, где будут жить суккуленты. В данном случае это короб по размеру рамы, который вы заполните грунтом. Выполните следующие действия:

1. Прибейте к каркасу фанеру. Если имеются выступающие части, удалите их лобзиком.

2. К тыльной стороне приделайте надежные крепления.

3. Дно и бортики получившегося короба закройте полиэтиленовой пленкой. Можно ее аккуратно приклеить.

4. Прикрепите к каркасу сетку. Можно сделать это скобами. Сетка не должна провисать.

5. Сверху получившейся конструкции прикрепите рамку.

6. Засыпьте в короб грунт. Он должен заполнить все пространство между фанерой и сеткой.

7. Приступайте к посадке суккулентов. Эту работу лучше выполнять палочкой. Раздвигайте с ее помощью мох, делайте в грунте небольшие углубления, помещайте в эти ямки корни растений и прикройте их землей.

Фантазируйте. Внешний вид картины будет зависеть только от вашего умения создавать красоту. Пространство между растениями заполните мхом.

8. Полейте суккуленты и повесьте картину на стену.

Советы и рекомендации

Каждый профессионал имеет свои секреты по созданию такого оригинального элемента декора. Вот советы мастеров, которыми вы можете руководствоваться в своей работе:

1. Вместо полиэтиленовой пленки лучше использовать сфагнум. Он будет впитывать лишнюю влагу и выполнять функцию дренажа.

2. Нельзя забывать, что существуют особенности ухода за разными видами суккулентов. Одни растения любят тень, а другим нужно солнце. Одни хорошо себя чувствуют при высокой влажности, а для других она губительна. Подбирая саженцы, покупайте виды суккулентов, требующие одинаковые условия ухода.

3. Обязательно приделывайте крепления сразу после прикрепления к каркасу фанеры. После посадки суккулентов сделать это будет очень трудно.

4. Не переусердствуйте с поливом растений. Во-первых, это утяжеляет картину. Во-вторых, переувлажнение грунта может вызвать загнивание корней. Для осуществления полива рекомендуется снять картину со стены и перевернуть горизонтально. Тогда вода распределится более равномерно.

5. Если у вас есть возможность, купите рамку IKEA Ribba. Она представляет собой готовый короб с высотой бортиков 5 см. Тогда вам не понадобятся каркас и фанера.

После посадки картина должна находиться в горизонтальном положении примерно 7-10 дней. За это время растения хорошо укоренятся в грунте. Для создания более оригинальной композиции вы можете использовать искусственные элементы, например, бабочек, жучков, птичек.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

Флорийская мозаика: нижегородский художник рисует листьями и строит церкви из манки | Культура

Единственный в своём роде

На главной улице Нижнего Новгорода, Большой Покровской, во дворе старинного дома есть небольшая дверь с красной табличкой, кнопкой и надписью «Художник». Звонок в дверь. На пороге появляется энергичный седовласый мужчина, владелец собственной галерии Александр Юрков.  «Добро пожаловать в „Юрковку“», – говорит он и приглашает пройти в единственную в мире художественную галерею картин, выполненных в технике «флорийской мозаики». Художник не использует ни единой капли краски, он рисует с помощью фрагментов листьев. У Юркова есть даже сертификат от зарубежной энциклопедии Who is who в России, подтверждающий, что он единственный в мире художник, который работает в технике «рисование листьями».

Хороший художник вырастает из подмастерья

Александр Юрков вырос в сибирском посёлке в Томской области в семье ссыльного. В 15 лет он поступил в ученики к художнику Красноярского драматического театра. «Мы ведь раньше все были, как Ваньки Жуковы: все цеховые всегда брали себе учеников, – вспоминает Юрков. – Это была хорошая школа и мастерства, и жизни».

Юркову 78 лет, из них более 60 отданы театру, поскольку он всю жизнь проработал театральным художником. Постепенно он постигал азы профессии: был учеником художника-декоратора, затем стал художником-оформителем и, наконец, вырос до главного художника театра. Параллельно с этим закончил художественную школу имени В. Сурикова и актёрское отделение Красноярского училища искусств. «Именно так выращивали раньше специалистов при театрах. И считаю, что это было самое лучше образование, – говорит художник. – Театром надо заразиться, он должен войти в твои поры, чтобы ты знал в нём и своей профессии всё от самого начала».

За эти годы он в качестве художника-постановщика, актёра и режиссёра работал во многих театрах В 1976 году обосновался в Нижнем Новгороде и десять лет проработал главным художником академического театра драмы им. А. М. Горького.

Идеи рождаются случайно

Юрков называет свою технику «флорийской мозаикой», потому что создаёт свои картины из высушенных растений: мозаичным способом наклеивает резаные фрагменты листьев на гипсокартон. «На наши пенсии можно разве что три тюбика краски купить. А тут набрал растений – вот тебе и материал на целую картину, – говорит художник. – Мне для работы годятся любые листья. Они должны окончательно выгореть, выцвести, чтобы на уже готовой картине не происходило деформации цвета. Использую не только готовые растения, но и довожу их до определённой готовности сам».

Когда сходит снег, Юрков собирает прошлогоднюю листву серого, тёмного цвета, сушит её на подоконнике, затем проглаживает утюгом. Использует и кукурузные початки для светлых тонов. Сухие, готовые к работе листья, режет скальпелем на кусочки нужной формы. Затем наклеивает их на готовый набросок будущей картины. Работа невероятно кропотливая: ведь если при письме красками можно сделать крупный мазок, то при рисовании листьями приходится наклеить множество фрагментов растений, чтобы получить нужный эффект. В среднем, Юрков рисует в год 26–28 картин, то есть на каждое произведение уходит не менее двух недель.

«Впервые я использовал технику «флорийской мозаики» при постановке спектакля по произведению Веры Пановой «Верность», – вспоминает художник. – Там была трогательная история любви, и нужна была мягкая, негромкая палитра цвета. И я попробовал сделать эскиз из листьев. Художественный совет его принял, и всё оформление спектакля было сделано таким способом».

Художника работа в такой технике увлекла. Как председатель секции театральных художников, каждые два года Юрков организовывал с товарищами выставки «Театральный художник вне театра». Кто-то вывешивал свои портреты, кто-то – экслибрисы, а Юрков решил показать картин сорок, нарисованных с помощью листьев. Они получили неожиданный резонанс, было много восторженных откликов.

Клейстер, сажа, глина и растения

«Дело не только в том, чтобы сделать картину, – объясняет Юрков. – Прежде всего, нужно придумать идею, свой подтекст, понять, что ты хочешь сказать людям, затем сходить на этюды, сделать наброски. А сама техника – это дело второе».

У художника большой опыт по изобретению всевозможных хитростей остался ещё со времен работы в театре. Средства, выделяемые для оформления макета сцены, всегда были скудными. А что делает художник, когда у него нет денег? Конечно, изобретает. Краску, например. Для сцены нужно было такие огромные полотна делать, что никакой покупной краски не хватило бы. Брали примитивную краскотёрку и через неё протирали серую, жёлтую, белую, оранжевую глину, а потом просушивали.

«Из печной сажи получалась прекрасная чёрная краска, а из мела – белая, – рассказывает художник. – Для декоративной работы использовали ещё клейстер и мыло». У Юркова было в запасе немало таких оформительских хитростей: две из них были даже опубликованы в журнале «Техника и техн

Посадка риса | Оценка искусства

Джойс Плачино

Истинная филиппинская культура — это тема, которая составляет большинство произведений Фернандо Аморсоло. Посадка риса относится к числу тех, которые отражают настоящую филиппинскую традицию, которая действует до сих пор.

Картина установлена ​​на рисовом поле, где крестьяне, независимо от пола, в ясный солнечный день продолжают свою обычную работу. Его визуальный вес невелик, потому что использованные цвета в основном пастельные.Не использовались темные цвета, чтобы создать ощущение спокойствия и умиротворения. Несмотря на то, что посадка риса — это определенно тяжелая работа, картина выглядела как простая работа и прекрасный день для отдыха.

Это была идеальная картина провинциальной жизни, как и большинство его картин. Особый жанр — реализм. Он подробно расписал, как это может выглядеть в реальной жизни. Однако лица фермеров не были четко детализированы, потому что их шляпы бури закрывали их. Предположим, что на этой картинке солнце было на пике.

Amorsolo были техника подсветки и темы филиппинских традиций. В посадке риса проявляется техника подсветки: фигуры выделяются на фоне характерного свечения, а интенсивный свет на одной части холста выделяет близлежащие детали. Солнечный свет — неотъемлемый элемент работ Аморсоло. Мазки кисти были плавными, что подчеркивало задуманное художником безмятежное ощущение.

Фернандо Куэрто Аморсоло — первый художник, получивший признание национального художника страны.Его работа под названием «Посадка риса», созданная в 1922 году, была одной из его самых известных работ. Это было, когда Филиппины находились под американским колониальным правлением, и впечатляет то, что Аморсоло неизменно писал картины, отражающие истинную филиппинскую душу, несмотря на колонизацию. Хотя критики утверждали, что Аморсоло сделал это в качестве сувениров для американцев, несмотря на тот факт, что «посадка риса» стала настолько популярной в то время, что ее использовали в календарях, брошюрах и т. Д.

Критики также утверждали, что работы Аморсоло не имеют глубокого смысла. Нечего ценить, кроме того, как это было сделано. Но, тем не менее, Аморсоло был сторонником художника, который продвигал на полотнах впечатление филиппинской идентичности.

Автор фото: http://www.allinsongallery.com

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Продажа картин растений

Зимний сад

Том Голд

New Yorker Cover — 18 июня 1960 г.

Уильям Стейг

Срок годности

Люси Гутьеррес

Воспитание

Лавис Мудрый

Обложка The New Yorker — 6 мая 1972 года

Рональд Сирл

Городское блаженство

Иван Брунетти

Житель Нью-Йорка 23 июня 1945 года

Илонка Караш

Солнечный свет на Двадцать третьей улице

Хорхе Коломбо

Житель Нью-Йорка 22 июня 1963 года

Артур Гетц

Семья расцветает

Диана Эджаита

Житель Нью-Йорка 26 сентября 1970 года

Чарльз Мартин

Житель Нью-Йорка 14 августа 1971 года

Илонка Караш

Житель Нью-Йорка 21 января 1967 года

Фрэнк Моделл

Житель Нью-Йорка 24 августа 1968 года

Илонка Караш

Житель Нью-Йорка 20 ноября 1978 года

Рональд Сирл

Житель Нью-Йорка 4 февраля 1974 года

Джордж Бут

Житель Нью-Йорка 13 июля 1968 года

Чарльз Э. Мартин

Житель Нью-Йорка 17 февраля 1962 года

Илонка Караш

Житель Нью-Йорка 4 декабря 1965 года

Аарон Бирнбаум

Житель Нью-Йорка 22 мая 1971 года

Илонка Караш

Житель Нью-Йорка 20 марта 1978 года

Дональд Рейли

Житель Нью-Йорка 30 марта 1957 года

Гаррет Прайс

Житель Нью-Йорка 14 августа 1965 года

Саул Стейнберг

Житель Нью-Йорка 13 января 1951

Эдна Эйке

Житель Нью-Йорка 27 мая 1974 года

Аарон Бирнбаум

Житель Нью-Йорка 6 мая 1985 года

Энн Берджесс

Житель Нью-Йорка 9 июня 1945 года

Аарон Бирнбаум

Житель Нью-Йорка 16 июня 1973 г.

Илонка Караш

Житель Нью-Йорка 20 ноября 1965

Альберт Хаббелл

Житель Нью-Йорка 29 августа 1970 года

Альберт Хаббелл

Житель Нью-Йорка 8 марта 1958

Гаррет Прайс

Житель Нью-Йорка 13 апреля 1940

Константин Аладжалов

Житель Нью-Йорка 7 апреля 1973 г.

Джозеф Лоу

Житель Нью-Йорка 31 января 1983 г.

Чарльз Саксон

украшений по фен-шуй, зеркал, рыбных чаш, растений, живописи

Картины

Куплеты

Feng Shui Sword

Eight Diagrams Mirror

Fish Bowl

Картины Будд или Богов

Горшечные растения

Wind Chime

Статуя благоприятных животных

Деревянный пол

И последнее, но не менее важное: перед тем, как забрать домой предмет по феншуй, нужно убедиться, что он соответствует пяти элементам, зодиаку, дате рождения и восьми символам гороскопа и т. Д.

— Последнее изменение 01 июня 2020 г.-

пейзаж | Национальное географическое общество

Ландшафт — это часть поверхности Земли, которую можно рассматривать одновременно из одного места. Он состоит из географических объектов, которые отмечают или характерны для определенной области.

Этот термин происходит от голландского слова landschap — названия картин, изображающих сельскую местность. Географы позаимствовали это слово у художников. Хотя пейзажи существовали с древнеримских времен (пейзажные фрески присутствуют на руинах Помпеи), они возродились в эпоху Возрождения в Северной Европе.Художники игнорировали людей или сцены в пейзажном искусстве и делали саму землю предметом картин. Среди известных голландских художников-пейзажистов Якоб ван Рейсдал и Винсент Ван Гог.

Художник пишет пейзаж; это изучает географ. Некоторые географы, такие как Отто Шлютер, фактически определяют географию как ландшафтную науку. Шлютер был первым ученым, который писал конкретно о природных и культурных ландшафтах.

Природный ландшафт состоит из совокупности форм рельефа, таких как горы, холмы, равнины и плато.Озера, ручьи, почвы (например, песок или глина) и естественная растительность — это другие особенности природных ландшафтов. Например, пустынный пейзаж обычно указывает на песчаную почву и небольшое количество лиственных деревьев. Даже пустынные пейзажи могут быть разными: например, холмистые песчаные дюны пустыни Сахара сильно отличаются от усеянного кактусами ландшафта пустыни Мохаве на юго-западе Америки.

Культурный ландшафт

Ландшафт, измененный людьми, называется культурным ландшафтом.Люди и растения, которые они выращивают, животные, о которых они заботятся, и сооружения, которые они строят, составляют культурный ландшафт. Такие пейзажи могут сильно различаться. Они могут быть такими же разными, как обширное животноводческое хозяйство в Аргентине или городской пейзаж Токио, Япония.

С 1992 года Организация Объединенных Наций признала важные взаимодействия между людьми и природным ландшафтом как официальные культурные ландшафты. Международная организация защищает эти объекты от разрушения и определяет их как туристические направления.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по экономическим, социальным и культурным вопросам) определяет культурный ландшафт тремя способами.

Первый — это четко очерченный ландшафт, задуманный и созданный человеком. Археологический ландшафт первых кофейных плантаций на юго-востоке Кубы, недалеко от Сантьяго, Куба, является примером такого культурного ландшафта.

Второй тип культурного ландшафта — это органически развитый ландшафт.Органически развитый ландшафт — это такой ландшафт, в котором духовное, экономическое и культурное значение территории развивается вместе с ее физическими характеристиками. Культурный ландшафт долины Орхон, расположенный на берегу реки Орхон в центральной Монголии, является примером органически развитого ландшафта. Долина Орхон использовалась монгольскими кочевниками с 8 века в качестве пастбищ для своих лошадей и других животных. Монгольские пастухи до сих пор используют богатую речную долину в качестве пастбищ.

Последний тип культурного ландшафта — ассоциативный культурный ландшафт. Ассоциативный ландшафт очень похож на органически сложившийся ландшафт, за исключением того, что физические доказательства исторического использования этого места человеком могут отсутствовать. Его значение — связь с духовными, экономическими или культурными особенностями народа. Национальный парк Тонгариро в Новой Зеландии — это ассоциативный культурный ландшафт народа маори. Горы в парке символизируют связь между маори и окружающей средой.

Люди и природный ландшафт

Развитие технологий увеличило нашу способность изменять природный ландшафт. Пример антропогенного воздействия на ландшафт можно увидеть на побережье Нидерландов. Вода из Северного моря была откачана из определенных областей, обнажая плодородную почву внизу. Были построены дамбы и плотины, чтобы не допустить попадания воды в эти районы, которые теперь используются для сельскохозяйственных нужд и других целей.

Плотины могут изменить природный ландшафт, затопив его.Плотина «Три ущелья» на реке Янцзы в Ичане, Китай, является крупнейшей в мире электростанцией. Проект плотины «Три ущелья» привел к перемещению более 1,2 миллиона человек и навсегда изменил течение реки Янцзы, изменив как физический, так и культурный ландшафт региона.

Многие виды деятельности человека увеличивают скорость, с которой природные процессы, такие как выветривание и эрозия, формируют ландшафт. Вырубка леса подвергает большую часть почвы ветровой и водной эрозии. Загрязнение, такое как кислотный дождь, часто ускоряет выветривание или разрушение каменистой поверхности Земли.

Изучая природные и культурные ландшафты, географы узнают, как деятельность людей влияет на землю. Их исследования могут предложить способы, которые помогут нам защитить хрупкий баланс экосистем Земли.

Цветочных картин маслом: как рисовать цветы

Цветы, красивые девушки и местные пейзажи — вот что продается на любительских художественных выставках. Но цветок картины маслом не заслуживают клейма среди более профессиональные художники.Слишком много цветочных картин маслом слишком красивы, то, что в торговле называют шоколадом коробки картинок », но способы избежать таких проблем много и они очевидны:

1. обучение от ботанической иллюстрации к изучению цветы близко

2. раскрывая их интимный характер, который гораздо больше, чем внешняя привлекательность цветок

3.используя их яркие оттенки в необычных композициях и цветовые гармонии

4. Следуя восточным живописцам и концентрируясь по пространственным и композиционным аспектам

5. полуабстрактный подход с использованием словарь форм и цветов, созданный подробными этюд цветов

Дело не в том, что цветы нравятся тем, кто не заботятся о живописи, или о том, что они нехудожественные способы.Беда в том, что обращение сильна над очень узкой базой живописных забот — по сути яркие формы и насыщенные цвета. Но это само по себе указывает на то, что нужно делать. Не отрицать очевидную привлекательность цветов, бессмысленно и вряд ли честно, но ищите и развивайте Другие особенности.И это не более чем все художники делают, независимо от жанра. Хороший пейзаж живописец, столкнувшийся с мокрыми от дождя полями, мрачными фермы и безликое небо, сразу находит способы передать сцену через необычные точки обзора и повышенные контрасты в очень ограниченной палитре. Возникает «сильная» картина, в которой Атмосфера, которую трудно найти в приятный летний день.Тот же совет справедлив и для художников-цветочников: наблюдать, исследовать, выходить за рамки их внешнего вида и выявить их скрытую природу.

Живописный реализм

Первая забота художников-ботаников — точность. Обычно это означает очень подробные чертежи, которые изучить особенности, важные для классификации и описание растений.Как делают листовые прицветники пружина из стебля? Какая точная форма листья, в молодом растении и в зрелом возрасте? И зубцы листьев, волосатая нижняя поверхность, точные цвета украшения листьев? Так что на. Только когда они полностью записаны, артисты развили чувство к природе растения, и могу уделить внимание последней иллюстрации.Произведение воспроизведено в фотопластинках часто оформлялся акварелью или, конечно, гуашью, так как они позволяют мелкие детали быть показанным, хотя масляная живопись может быть такой же подробно.

Но что важно, так это исследование, длительное экзамен, который дает полное понимание завода.Это было достижением семнадцатого века голландские живописцы и другие. Их работы очень хорошие картины, но они не вольны с их предметом. Все скрупулезно наблюдали и воспроизводили: фотожурналистика прошлого цветочные дисплеи. Это требует большого терпения и ловкость рук, и даже большие картины маслом цветов и фруктов разных сезонов будут были нарисованы с натуры в течение многих месяцев или лет.

Эти художники были специалистами, и это сомнительно существует ли сегодня большая часть рынка для такой высокой готовые статьи. Позади целая жизнь практики приобретение таких навыков, кроме того, и сегодня художника, возможно, вряд ли поощряют к попыткам. Тем не менее, многие художники-цветоводы могут захотеть создать один такой живопись, как выставочный экспонат, демонстрация их навыков.И — кто знает? — если который приносит комиссию, соизмеримую с время и усилия, а затем запущенная ветка масляной живописи вполне может получить новую жизнь.

Палитры высоких клавиш

Многие цветы имеют яркую, даже ослепительную окраску: как это нужно передать? По сути, есть два подходы.Художники до девятнадцатого века обычно используется контраст, чтобы придать цветам их полный блеск. Цветы были бы нарисованы глубоко тень на темном фоне. Договоренности будут быть таким, чтобы позволить сопоставлениям выявить их индивидуальные цвета.

Этот подход все еще действителен.Особенно в прямом живопись, тональный диапазон должен быть быстро установлено. Цветовая гармония должна быть выработана, и в основном соблюдали. Причина, по которой многие любительские цветочные картины маслом могут быть довольно ненавистны, если пренебрежение именно этими аспектами. Не достаточно разнообразие тонов, а цвета — яркая смесь.Планирование — это ответ и информированное исследование шедевров прошлого.

Но нельзя делать добродетель необходимостью. Цветовая гамма доступна до семнадцатого Художники века были гораздо более ограниченными, чем сегодняшние. Пришлось смешать третичные цвета, и их мутные оттенки можно было сделать только яркими по отношению к к преобладающему более темному тону.Большинство художников сегодня предпочитают более светлую палитру, а производители красок создали гамму поистине удивительных цветов, синтетические и недешевые, но незаменимые.

Тогда слово предупреждения. Большая свобода может увеличить вероятность ошибки. Возможно, вам придется больше думать о цвете гармония, потому что синтетические цвета сочетаются создают свои проблемы, а потому сокращенные тональный диапазон лишает вас многих устройств, чтобы дать глубина и разнообразие в работе.В худшем случае высокий Ключевые цветочные картины в конечном итоге выглядят как плакаты — уважаемая отрасль графического дизайна, но еще дизайн, а не покраска.

50 самых известных картин в истории искусства всех времен (рейтинг)

«Принципы истинного искусства — не изображать, а вызывать» — Ежи

Как правильно сказал Ежи Косинский, картина — это то, что привлекает внимание зрителя, а также рассказывает историю, которая отражает эмоции художника и побуждает его к действию.Каждая картина сама по себе является одной из самых известных картин всех времен, поскольку каждый Художник делает картину от всего сердца и пота.

Всегда есть скрытое вдохновение, чтобы подготовить этот шедевр, будь то ваша преданность кому-то, ваше вдохновение от чего-то, ваше изображение социальных пороков общества.

Мы составили список из 50 непревзойденных картин всех времен, которые выделяются во всей художественной индустрии:

50. Состав 8

Композиция 8

• Когда: 1923

• Автор: Василий Кандинский

• Материал: Масло

• Место: Москва

• Периоды: Супрематизм, Абстракционизм

• Текущий статус: В Соломон Р.Музей Гуггенхайма

Эта геометрическая картина была написана в 1923 году Василием Кандинским. Это было одно из лучших произведений Василия послевоенного периода. Кандинский также разработал абстрактный стиль, отражающий утопические художественные эксперименты русского авангарда.

49. Королевский красный и синий

Королевский красный и синий

• Когда: 1954–1954

• Автор: Марк Ротко

• Материал: масляная краска

• Место: спуск Литвак

• Период: Вашингтонская школа цвета

• Текущий статус: В частной коллекции

Эта неуклюжая картина с цветными мазками представляет собой абстрактное искусство с цветовым полем, созданное в 1954 году художником Марком Ротко.Эта абстрактная картина также была одной из самых продаваемых картин на аукционе Sotheby’s за колоссальную цену в 75,1 миллиона долларов.

48. Звездная ночь

Звездная ночь

• Когда: 1889

• Автор: Винсент Ван Гог

• Материал: Масло

• Место: Нидерланды

• Период: постимпрессионизм, современное искусство

• Текущий статус: в Музее современного искусства

«Звездная ночь» также была одной из самых известных картин голландского художника Винсента Ван Гога.Он создал ее в 1889 году. Это изображение окна его приюта, выходящего на восток, прямо перед восходом солнца. Картина стала известной благодаря своему современному эстетическому образу и хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке с 1941 года. Многие создатели даже пытались создать нечто подобное, но не смогли добиться успеха.

47. Усекновение главы Иоанна Крестителя

Усекновение главы Иоанна Крестителя

• Когда: 1607–10

• Автор: Караваджо

• Материал: Масло

• Место: Италия

• Период: барокко

• Текущий статус: ул.Собор Иоанна

Картина маслом выполнена итальянским художником Караваджо. Этот шедевр также считается одним из важнейших произведений западной живописи. На картине также показаны разные стороны смерти и человеческой жестокости, а также то, как ее масштабы и тень устрашают и овладевают людьми в наши дни. Эта картина была завершена в 1608 году и была отмечена во всем мире четким изображением темного мира.

46. Герника

Герника

• Когда: 1937

• Автор: Пабло Пикассо

• Материал: Масло

• Место: Париж

• Периоды: кубизм, сюрреализм

• Текущий статус: в Museo Reina Sofía, Мадрид, Испания

Очень известный художник всех времен Пабло Пикассо также создал этот портрет в 1937 году в качестве политического возражения против разрушительных случайных бомбардировок нацистами баскского города Герника во время гражданской войны в Испании.Картина также изображает боль и агонию мирных жителей, которые тоже подверглись нападениям во время трагедий войны. Эта картина до сих пор хранит страдания людей, а также мрачный день резни.

45. Ночной дозор

Ночной дозор

• Когда: 1642

• Автор: Рембрандт ван Рейн

• Материал: Масло

• Место: Rijksmuseum

• Периоды: барокко, золотой век Голландии

• Текущий статус: в Амстердамском музее

«Ночной дозор» — одна из лучших и известных картин в коллекции Амстердамского музея.

Как правильно варить железо электросваркой: Сварка инвертором для начинающих: инструкции и видео

Сварка тонкого металла:

Сварка тонкого металла — проблема даже для некоторых сварщиков с опытом. Новичкам в сварном деле вообще приходится тяжело. Тут работают совсем не те правила, что при сварке толстых изделий: есть множество особенностей и сложностей из-за чего тяжелее подбирать режимы и электроды. Проще это делать со сварочными полуавтоматами, но они в быту — довольно редкое явление, гораздо чаще встречаются инверторы. Вот о сварке тонкого металла инвертором и пойдет речь. 

И первая сложность при сварке металла небольшой толщины состоит в том, что сильно нагревать его нельзя: он прогорает, образуются дыры. Потому работают по принципу «чем быстрее, тем лучше» и ни о каких траекториях движения электродов речь не идет вообще. Тонколистовой металл варят проводя электрод в одном направлении — вдоль шва без каких либо отклонений.

При сваривании тонких металлов листы перегреваются и изгибаются

Вторая сложность состоит в том, что работать нужно на малых токах, а это приводят к тому, что дугу приходится делать короткую. При незначительном отрыве она просто гаснет. Могут также возникать проблемы с розжигом дуги, потому используйте аппараты с хорошей вольт-амперной характеристикой (напряжение холостого хода выше 70 В) и плавной регулировкой сварного тока, которая начинается от 10 А.

Еще одна неприятность: при сильном нагреве происходит изменение геометрии тонких листов: их выгибает волнами. От этого недостатка избавиться очень тяжело. Единственный вариант — постараться не перегревать или отвести тепло (про метод с теплоотводящими прокладками читайте ниже).

При сварке встык тонких листов металла, их кромки тщательно обрабатывают и зачищают. Наличие загрязнений и ржавчины сделает сварку еще более проблематичной. Потому тщательно все выровняйте и зачистите. Располагают листы очень близко один к другому — без зазора. Детали фиксируют струбцинами, прижимами и другими приспособлениями. Потом детали прихватывают через каждые 7-10 см короткими швами — прихватками. Они не дадут деталям сместиться и их с меньшей вероятностью погнет.

Если хорошо зачистить кромки, может получится хороший шов

Как варить тонкий металл инвертором

Сварочные аппараты, выдающие постоянный ток хороши тем, что мы можем варить на обратной полярности. Для этого к  «+» подключаем кабель с держателем электрода, а «-» цепляем к детали. При таком подключении больше греется электрод, а металл прогревается минимально.

О том, как выбрать сварочный инвертор для дома или дачи читайте тут. 

Варить необходимо с использованием самых тонких электродов: от 1,5 мм до 2 мм. При этом выбирать нужно с высоким коэффициентом расплавления: тогда даже при малых токах шов будет качественным. Ток выставляется маленький. Для электродов размером 1,5 мм он должен быть порядка 30-45 ампер, для «двойки» — 40-60 ампер.  Реально ставят иногда и ниже: важно чтобы вы смогли работать.

Чтобы металл меньше нагревался, детали ставят в вертикальном или хотя-бы наклонном направлении. Тогда варят сверху-вниз, двигая кончик электрода строго в этом направлении (не отклоняя и не возвращая).  Угол наклона — углом вперед, при этом его величина 30-40°. Так прогрев металла будет минимальным, а это для сварки тонких металлов — одна из самых важных задач.

Положения электрода при сварке и их использование

Общая рекомендация по выбору электродов для сварки тонких металлов: купите для такой работы качественные импортные электроды. Проблем будет в разы меньше.

Об изготовлении сарая на металлическом каркасе читайте тут. 

Техники и методы сварки тонких листов металлов

Иногда тонкие листы нужно сваривать под углом. В этом случае удобнее использовать метод отбортовки: кромки листа отгибают на необходимый угол, скрепляют короткими поперечными швами через каждые 5-10 см. После сваривают как говорилось выше: непрерывным швом сверху-вниз.

В видео показано, как варить тонкий листовой металл электродом при помощи сварочного инвертора. Используется метод отбортовки: края деталей отгибаются, потом прихватываются в нескольких местах короткими швами. После идет сварка тонким электродом толщиной 2 мм.

Не всегда получается при сварке без отрыва избежать прожога. Тогда можно попробовать отрывать на несколько мгновений дугу, а затем снова опускать электрод в то же место и продвигать его еще на несколько миллиметров. Так, отрывая и возвращая дугу, и варить. При таком методе получается, что металл за время отрыва дуги успевает остывать. На видео вы увидите, как изменяется цвет места сварки после того, как электрод убрали. Главное — не дать металлу остыть лишком сильно.

Сварка тонкого металла с отрывом дуги продемонстрирована в первой части видео. Способ стыковки — внахлест (одна деталь перекрывается второй на 1-3 см), используется электрод с рутиловым покрытием (для конструкционных и низколегированных сталей). Затем показана сварка нержавейки нержавеющим электродом с основной обмазкой, и в завершение тем же электродом из нержавейки проварен стык черного металла. Шов, кстати, получился более качественным, чем при использовании рекомендованных электродов.

О выборе электродов для сварки инверторным аппаратом читайте тут.

Если при сварке тонкого металла не требуется создание непрерывного шва, используют точечный шов. При таком способе сварки небольшого размера прихватки находятся на небольшом расстоянии один возле другого. Такой способ называется прерывистым швом.

Так выглядит прерывистый шов на тонком металле

Вообще варить сваркой тонкое железо встык сложно. Внахлест проще: не так перегревается детали и меньше шансов, что все «поведет».

О типах сварных швов и соединений читайте тут. 

При электросварке тонкого металла встык можно между листами проложить тонкую проволоку диаметром 2,5-3,5 мм (можно оббить обмазку на поврежденных электродах и использовать их). Ее располагают так, чтобы с лицевой стороны она была вровень с поверхностью металла, а с изнаночной выступала почти на половину диаметра. При сварке дугу ведут по этой проволоке. Она и принимает основную термическую нагрузку, а свариваемые листы металла прогреваются периферийными токами. При этом они не перегреваются, их не коробит, шов получается ровный, без признаков перегрева. После удаления проволоки с трудом удается рассмотреть следы того, что она присутствовала.

Так выглядит шов при сварке тонкого металла встык с проложенной снизу термоотводящей проволокой

Еще один способ — под место стыка положить пластины меди. Медь имеет очень высокую теплопроводность — в 7-8 раз выше, чем у стали. Уложенная под место сварки она значительную часть тепла отбирает, не допуская перегрева металла. Этот метод сварки тонких металлов называют «с теплоотводящими подкладками».

Как сварить беседку из металла читайте тут. Возможно, вам будет интересно прочесть как сделать мангал из газового баллона или металла? Вещь нужная и для освоения сварки подходящая.

Сварка оцинковки

Оцинкованная сталь — та же тонкая листовая, только покрытая слоем цинка. Если вам необходимо сварить ее, на кромках под сварку придется это покрытие удалить полностью, до чистой стали. Есть несколько способов. Первый — снять механически: абразивным кругом на болгарке или шлифмашинке, наждачной бумагой и металлической щеткой. Есть еще способ — выжечь сваркой. В этом случае дважды проходят электродом проходят вдоль шва. При этом идет испарение цинка (он испаряется при 900°C), а его пары очень ядовиты. Так что эти работы проводить можно или на улице, или если на рабочем месте есть вытяжка. После каждого прохода нужно сбивать флюс.

Сварку оцинковки лучше проводить на открытом воздухе: испаряющийся цинк очень вреден

После полного удаления цинка начинается собственно сварка. При сварке оцинкованных труб для получения хорошего шва нужны будут два прохода разными электродами. Первый шов варят электродами с рутиловым покрытием например, МР-3, АНО-4, ОЗС-4. При этом колебания имеют очень небольшую амплитуду. Верхний шов — облицовочный делать шире. Он примерно равен трем диаметрам электрода. Тут важно не спешить и хорошо проваривать. Этот проход используют электроды с основным покрытием (например,УОНИ-13/55,  УОНИ-13/45, ДСК-50).

Подробнее о выборе электродов для инверторной сварки читайте тут. 

Сварка тонкого металла электродом

Процесс соединения двух металлических заготовок перестал представлять проблему после появления сварочного аппарата. Некоторые трудности все-таки остались. К примеру, новичкам непросто в хорошем качестве выполнить работу по свариванию двух тонких металлических листов. В статье детально рассматривается вопрос как правильно варить тонкий металл электросваркой. Забегая немного вперед, стоит сказать, что для выполнения подобных операций применяются технологии и оборудование, позволяющие выполнить работу без деформации сварочного листа и прогорания рабочей области.

Особенности технологии

Чтобы не прожечь металл, нужно как можно быстрее провести электрическую дугу вдоль стыка. Расходник нужно вести равномерно, без остановок в каком-либо месте. Рабочий ток для выполнения таких операций снижается до минимума, ниже которого выполнение операции просто невозможно.

Для сварки тонких листов металла нужен сварочный аппарат с плавной регулировкой силы тока на выходе. Чтобы избавиться от возможных проблем с поджигом сварочной дуги, используются аппараты с напряжением холостого хода не ниже 70В. В процессе сваривания листовых материалов следует внимательно следить за геометрией кромок. Она может деформироваться под воздействием высокой температуры. Чтобы этого не допустить, следует придерживаться нескольких простых правил.

Прежде всего, важно тщательно подготовить заготовки к предстоящей операции. Кромки зачищаются, освобождаются от ржавчины, краски, технических жиров и прочего. Если требуется, заготовки выравниваются и закрепляются. Хорошее и прочное соединение можно получить только при условии ровных и чистых кромок свариваемых заготовок. По завершению подготовительных работ кромки прихватываются через каждые 7-10 см. И только поле этого можно приступать к формированию сплошного шва.

Если планируется сваривать два тонких листа внахлест, то можно установить немного больший ток, чем при соединении встык. Сдвоенные листы заготовок существенно снижают негативное воздействие высокой температуры на поверхность заготовок. Вероятность прожога поверхности уменьшается в несколько раз, а деформация практически не наблюдается.

Опытные сварщики советуют прибегнуть к небольшой хитрости при сварке тонкого металла электродом. Свести к минимуму влияние высокой температуры можно, подложив под заготовки листовую медь. Цветной металл имеет отличную теплопроводность и эффективно отводит избыточное тепло от рабочей зоны. Благодаря этому снижается вероятность деформации листов или прожига металла. Есть нет медного листа, то можно использовать проволоку, которая укладывается в месте сварки.

Как варить тонкий металл инвертором

Когда требуется сварить тонкие листы железа с использованием инвертора, то специалисты прибегают к методу обратной полярности. Он состоит в том, что «масса» присоединяется к заготовке, а положительный полюс – к держателю. При таком способе подключения сильнее нагревается электрода, а металл – меньше. благодаря этому минимизируется вероятность прогорания заготовки или деформации кромки. Сварочные работы проводятся быстрее, а шов получается качественным.

Еще одна особенность, позволяющая повысить качество сварки тонкостенных материалов – использование расходников малого диаметра. В нашем случае используются электроды диаметром до 2 мм. Желательно выбирать марки электродов с высоким коэффициентом плавления. Это позволяет снизить силу тока при работе, что положительно сказывается на качестве сварного соединения.

Перемещение электрода по стыку должно быть плавным, а сам он располагается к поверхности металла углом вперед (45-90 градусов).

Достоинства сварки тонкостенных заготовок инвертором

Благодаря использованию современных аппаратов заметно повысилось качество сварного шва. Если работы были выполнены специалистом с достаточно большим опытом работы, то можно смело утверждать, что металл прогрет нормально, а прожогов и температурной деформации нет. Дело в том, что постоянный ток позволяет выбрать минимальную мощность. Возможность прогорания металла сводится к минимуму и допускается только неопытными пользователями.

В сварочных аппаратах имеется микропроцессорное управление, что позволяет избежать сбоев в работе оборудования, получить на выходе идеальный для данного вида работ ток. К недостаткам инвертора относится его нестабильная работа в условиях низких температур. Даже брендовые модели при отрицательной температуре сбоят.

Читайте также: Рейтинг лучших сварочных инверторов

Особенности сваривания тонких оцинкованных листов

Чтобы сварить оцинкованную сталь придется полностью очистить от цинка соединяемые кромки. Для этого можно использовать шлифмашинку или ручные абразивные материалы.

Можно избавиться от оцинкованного слоя путем выжигания с помощью сварочного аппарата. Но при этом сварщику нужно быть особо осторожным. Пары цинка токсичны для человека и при попадании внутрь способны вызвать сильное отравление. Работать можно только на открытой площадке или внутри помещения при условии наличия на рабочем месте мощной вытяжки.

Заключение

Для получения хорошего результат при сваривании тонкостенных металлических заготовок важно ответственно подойти к подготовительным работам. Нужно организовать теплообмен, грамотно выбрать электроды, силу тока и только после этого приступать к работе. Внимательно нужно следить за процессом во время сварки. При необходимости лучше прервать дугу, чтобы не получить прожог.

Как правильно варить металл: основы, технология, рекомендации

В любом домохозяйстве постоянно требуется построить или починить какую-нибудь конструкцию из металла. Самым прочным соединением двух металлических деталей является сварка. Кузнечная сварка известна человечеству уже несколько тысячелетий, сварке же электрической дугой или газовой горелкой — немногим больше столетия.

И если ремесло (или даже искусство) кузнеца требовало многолетнего обучения и накопления опыта, то электродуговую сварку на начальном уровне при желании и наличии соответствующего оборудования вполне можно освоить за несколько дней.

Основы сварки

Чтобы научиться правильно варить, необходимо ориентировать в физических основах процесса сварки. Любой сварочный аппарат создает в небольшой рабочей зоне на стыке двух свариваемых деталей температуру выше температуры плавления свариваемого металла, так называемую сварочную ванну. В ней превратившаяся в жидкость часть металла обеих деталей смешивается друг с другом и с металлом расплавившегося электрода. После снижения температуры металл из сварочной ванны кристаллизуется, соединяя свариваемые детали в одно целое. Медленно перемещая сварочную ванну вслед за дугой вдоль стыка, сварщик получает шов. Высокой температуры в любительских сварочных аппаратах достигают двумя способами:

• электрической дугой;
• газовой горелкой.

  Газовая горелка

  Как правильно паять электрической дугой

  
  

Электросварка безопаснее, поскольку нет риска взрыва газа, и проще в освоении для тех, кто только учится правильно варить.

Электрическую дугу создают при пропускании тока большой силы через воздушный зазор между свариваемыми деталями и электродом.

Как правильно варить

Чтобы понять, как правильно варить, к небольшому количеству теории следует добавить большое количество практики. Начинать учиться лучше со сваривания обрезков уголков, арматуры, металлических пластин. Только после того, как вы «почувствуете шов» своими руками, можно приступать к соединению более или менее ответственных конструкций.

Процесс дуговой сварки

Существует несколько видов аппаратов, для того чтобы научиться правильно варить, лучше всего начинать с инверторного. Он позволяет плавно регулировать и поддерживать стабильным рабочий ток, мало не зависит от уровня и стабильности напряжения в питающей электросети, не создает в этой сети бросков напряжения.

Технология сварочных работ

Сварочные работы происходят при высокой температуре. Электрическая дуга является источником тепла для нагревания и частичного расплавления рабочей зоны. Она возникает в воздушном зазоре между деталью и электродом, поддерживается все время операции и плавно перемещается вдоль линии шва.

Размеры образующейся рабочей зоны расплавленного металла, или сварочной ванны, определяются

• выбранным режимом работы;
• скоростью движения электрода;
• свариваемыми материалами;
• толщиной деталей и конфигурацией кромок.

Средние размеры сварочной ванны:

• ширина- 0,8-1,5 см;
• длина 1-3 см;
• глубина — около 0,5-0,7 см.

Чтобы правильно варить, необходимо выбрать материал и толщину электрода в соответствии с толщиной свариваемых деталей. Электрод покрыт тонким слоем флюса, или обмазки. При нагреве этот флюс плавится и образует защитную газовую область над рабочей зоной, что противодействует попаданию в рабочую зону кислорода воздуха. По мере удаления электродуги и следом за ними — зоны сварочной ванны расплавленный металл кристаллизуется, образуя шов, который соединяет детали в единое целое. Поверх шва располагается тонкий слой остатков выгоревшего флюса, который требуется зачистить.

Типы сварочных аппаратов

На рынке представлено большое количество моделей сварочных аппаратов разных типов.

Из всего их разнообразия:

• трансформаторы;
• выпрямители;
• инверторы;
• полуавтоматы;
• автоматы;
• плазменные;

В условиях домашней мастерской чаще всего применяют трансформаторы — из-за их дешевизны и инверторы из-за простоты и удобства в работе. Остальные требуют либо специальных условий для работы, достижимых только на производстве, либо специального обучения и длительного приобретения навыков.

Трансформаторные

Устройство таких аппаратов крайне простое — это мощный понижающий трансформатор, во вторичную обмотку которого и включают рабочую электрическую цепь.

Трансформаторный сварочный аппарат

Преимущества  трансформатора:

• неприхотливость;
• живучесть;
• простота;
• дешевизна.

Недостатки

• очень большой вес и габариты;
• низкая стабильность дуги;
• работа переменным током;
• вызывает броски напряжения в питающей сети.

Такой аппарат требует от сварщика мастерства и большого опыта. Для обучения начинающего сварщика тому, как правильно варить, он подходит плохо.

Инверторы

Инверторный аппарат имеет гораздо более сложную конструкцию. Инверторный блок многократно преобразует входное сетевое напряжение, доводя его параметры до необходимых. За счет трансформации тока высокой частоты габариты и вес трансформатора получаются во много раз меньше.

Инвертор

Преимущества инвертора:

• малый вес и габариты;
• стабилизированное напряжение и ток в цепи;
• дополнительные функции антиприлипания и горячего старта;
• возможность точной регулировки параметров тока и дуги;
• не вызывает бросков напряжения в питающей сети.

Есть у инвертора и недостатки:

• высокая цена;
• низкая морозостойкость.

Обучение тому, как правильно варить, лучше начать с инвертора. Стабильность параметров дуги и дополнительные функции, облегчающие старт и предотвращающие «залипание», позволят новичку сосредоточиться на шве и быстрее освоить технологию.

Что потребуется для работы начинающему сварщику

Для начала обучения придется подобрать соответствующее оборудование и экипировку.

Особое внимание следует уделять индивидуальным средствам защиты, поскольку сварочные работы — процесс вредный для зрения и органов дыхания.

Необходимо будет оборудовать рабочее место, если оно в мастерской — то помещение следует снабдить эффективной вытяжкой и достаточным освещением.

Если вы решили начать обучение на свежем воздухе- то обязательно на сухом основании и под навесом, который защитит вас и оборудование от дождя.

Рабочее место должно быть просторным, не захламленным, не стеснять движений сварщика.

Кабели нужно раскладывать таким образом, чтобы не наступать на них и не запнуться при перемещении вокруг заготовок.

В качестве заготовок для отработки навыков лучше выбрать обрезки проката и стальных листов. Начинать с ответственных конструкций не рекомендуется.

Инструменты и средства защиты

В обмундирование и средства индивидуальной защиты входят:

• маска сварщика со встроенным светофильтром для защиты глаз от яркого света и ультрафиолетового излучения дуги;
• спилковые перчатки — краги для защиты рук от брызг раскаленного металла;
• плотная одежда из негорючей ткани;
• шапочка под маску;
• прочная обувь.
• респиратор для защиты органов дыхания от образующихся газов и пыли, особенно при работе с цветными металлами.

Из инструментов, материалов и оборудования понадобятся:

• Угловая шлифмашина (болгарка) для нарезки заготовок и зачистки швов;
• Набор ручного слесарного инструмента — молотки, зубила, пассатижи и пр.;
• Металлическая щетка для зачистки заготовок;
• Струбцины и зажимы для соединения заготовок;
• Электроды.

Ну, и наконец, инвертор с входящими в комплект кабелями и держателем.

Какие электроды выбирать

Для того чтобы начать учиться варить правильно, необходимо подобрать сварочные материалы в соответствии со свариваемыми материалами и их толщиной. В качестве учебного задания лучше выбрать обычные низкоуглеродистые конструкционные стали. Для них подойдут широко распространенные электроды с обмазкой.

Электроды для сварочных аппаратов

Учатся обычно на электродах диаметром 3 мм, 1,6 и 2 мм применяют для работы с тонкостенными конструкциями, а 4-6 мм — для сваривания толстостенных заготовок.

Чаще всего в домашних условиях используют электроды диаметром 3 миллиметра (тройка). Более тонкие подходят для сваривания тонкостенных деталей, а номера четыре и пять — для толстых элементов.

Мощность аппарата должна соответствовать диаметру электрода (или его номеру). В руководстве пользователя (и на корпусе прибора) есть таблица определения рабочего тока в зависимости от номера.

Рекомендации как правильно сварить металл

Чтобы правильно варить металл, недостаточно просто научиться делать швы. Сварщик обязательно должен быть еще и материаловедом — знать многое о свойствах свариваемых материалов, их взаимодействии друг с другом и с высокими температурами.

Технология включает в себя много операций до начала и по окончании собственно выполнения шва.

До начала главной операции свариваемые детали необходимо тщательно очистить от механических загрязнений, старой краски, ржавчины и обязательно обезжирить. Требуется также правильно расположить их друг относительно друга и зафиксировать в этом положении.

При соединении тонкостенных конструкций или просто протяженных швов детали прихватывают друг к другу в нескольких равноотстоящих друг от друга точек, чтобы избежать термических деформаций.

Будущий сварщик заранее должен знать и предвидеть:

• потенциальные проблемы;
• разновидности дефектов

и продумать, как их избежать.

Начинают с трех простейших видов соединений

• Встык. Кромки соединяемых деталей находятся в одной плоскости с небольшим зазором между ними, и этот зазор заполняется шовным материалом.
• Внахлест. Детали располагаются с некоторым перекрытием кромок.
• Тавровый. Одна пластина торцом приваривается в середине другой, обычно под прямым углом.

  Три основных виды соединения

В целом можно сказать, что работа сварщика наполовину состоит из собственно сварки, а наполовину — из планирования и подготовки. Научиться варить правильно — это значит научиться планировать и готовиться.

Советы как научиться варить электросваркой самостоятельно

Сварить несложную конструкцию из металла реально за несколько часов, при условии, что вы уже освоили технологию, спланировали операции технологического процесса и подготовили все необходимое.

Чтобы научиться варить правильно, следует иметь в виду следующее:

• Следует подготовиться и узнать необходимую информацию о тех материалах, которые вы собрались варить.
• Подобрать для них соответствующий рабочий режим и сварочные материалы.
• Изучить технику исполнения конкретного запланированного вами шва.

Мало что может заменить обучение в профессиональной школе сварщиков и практику под руководством опытного наставника. Но если это по каким-либо причинам недоступно, то правильные движения, положение рук и тела при работе можно неплохо изучить и по обучающим видео от авторитетных мастеров сварного дела.

Корпус атомного реактора вам варить, конечно, не доверят, но раму для ворот или лесенки вы волне сможете осилить. Начав с простых швов и научившись варить их правильно, можно переходить и к более сложным, постепенно накапливая опыт и оттачивая свое мастерство.

О каких дефектах стоит знать, чтобы сделать правильный сварочный шов

Знания о сварных дефектах очень важны для того, чтобы вы их вовремя распознали и не начали эксплуатировать сварную конструкцию с ненадежным соединением.

Если шов проварен правильно, выглядит он равномерным и аккуратным, с равной толщиной и высотой по всей длине.

Различают следующие основные дефекты:

• Непровар. Недостаточное заполнение шовным материалом, и прочность его снижена. Причиной служит недостаточное напряжение в цепи или избыточная скорость ведения электрода.
• Подрез. Продольная канавка. Возникает по причине избыточной длины дуги. Для устранения дефекта следует правильно выбрать силу тока- немного ее повысить.
• Прожоги. Образование сквозных отверстий в материале. Вызывается превышением необходимого для данной толщины материала тока, а также слишком медленным ведением электрода. Необходимо также проверить, не превышен ли зазор между кромками заготовок.
• Пористость. Возникает по причине сквозняка в рабочей зоне, сдувающего облако защитных газов.

Непровар

Подрез

Встречаются и другие сварные дефекты, такие, как продольные и поперечные трещины

Предосторожности, перед тем как варить сваркой электродами

Варить правильно — это значит варить безопасно. Меры предосторожности при сварке электродами позволят сохранить здоровье и работоспособность сварщика:

• Перед началом работы необходимо осмотреть аппарат, держатель и кабели на предмет отсутствия механических повреждений и нарушения изоляции.
• Работу следует вести при положительной температуре и при влажности до 80%;
• Обязательно использование индивидуальных защитных средств.
• Следует применять спецодежду с противопожарной пропиткой.
• Радом с рабочим местом следует иметь огнетушитель, пригодный для тушения электроустановок под напряжением.

Тщательное и неуклонное соблюдение правил сварки металла электродом не потребует много времени и помогут сохранить материальные ценности и здоровье людей.

Нюансы для начинающих в сварке

Есть несколько нюансов, которые могут пригодиться любому желающему научиться варить правильно:

• Не забывать о заземлении и о важности регулярной проверки качества контакта зажима и заготовки.
• Регулярно проверять изоляцию кабеля.
• Сила тока выбирается сразу после подключения массы.
• Перед поджигом дуги следует установить электрод под углом примерно 60 градусов к плоскости детали, а расстояние между его концом и деталью — около 0,5 см.

  Положения электрода при сварке

Осваивая все более сложные виды швов и конфигурации соединений, домашний мастер сможет научиться варить правильно и снабдит свое домохозяйство всеми необходимыми в нем сварными конструкциями.

технология, выбор силы тока, техника ручной электродуговой сварки

Электросварка – наиболее надёжный способ соединить детали из металла. При электродуговой сварке детали сплавляются в одно целоe под воздействием высоких температур. Электрическую дугу сейчас применяют в большинстве аппаратов для сварки и расплавления металла. Дуга нагревает металл до температуры, при которой он начинает плавиться, причем происходит это на небольшой площади.

Виды электросварки

Для получения электрической дуги используют либо постоянный, либо переменный ток. С переменным током работают трансформаторы, постоянным — инверторы.

С трансформатором работать сложнее: вследствие переменного тока дуга может «скакать», к тому же сам аппарат занимает много места и имеет внушительную массу. При работе и дуга, и трансформатор сильно шумят. Ещё один недостаток: трансформатор сильно перегружает сеть, наблюдаются значительные скачки напряжения. Из-за этого может пострадать бытовая техника.

Инверторы обычно работают от напряжения 220 В. В отличие от трансформаторов, они имеют меньшие габариты и вес (3-8 кг), работают тише и почти не влияют на напряжение сети. Плюс ко всему, дуга образована постоянным током, поэтому она не «прыгает» и её легче контролировать. Учитывая все эти преимущества, рекомендуем новичкам начинать работу именно с инверторов.

Технология сварочных работ

Электрическая дуга появляется в результате взаимодействия двух проводящих ток элементов с противоположными зарядами. Первый — это металлическая деталь, а другой — электрод.

Электрод — это металлический сердечник, на который нанесён особый защитный состав. Также существуют неметаллические сварочные электроды (в них используются уголь и графит), но сфера их применения специфична и сварщику-новичку они, скорее всего, не понадобятся.

Электрическая дуга возникает при касании противоположно заряженных электрода и металла. Металл детали в том месте, куда направлена дуга, начинает плавиться. Вместе с этим плавится металлический стержень электрода, частицы которого переносятся с электрической дугой в зону плавления — сварную ванну.

Разрушается и защитное покрытие, часть которого плавится, а другая – испаряется, выделяя раскаленные газы. Газы обволакивают сварную ванну, не позвроляя металлу взаимодействовать с кислородом. Расплавленный шлак, покрывая металл, помогает поддерживать температуру. Для правильной сварки наличие шлака, покрывающего ванну — необходимое условие.

Сварной шов формируется в процессе движения ванны, а сама ванна движется при перемещении электрода. Здесь и кроется вся суть процесса: нужно двигать электрод с правильной скоростью. Важно, отталкиваясь от необходимого типа соединения, корректно подбирать угол наклона электрона и параметры тока.

Учимся пользоваться сваркой

Во-первых, нужно подготовить рабочее место. Особое внимание следует обратить на безопасность: при сварке велик риск травмироваться как от электричества, так и от высоких температур.

Во-вторых, учиться пользоваться электросваркой лучше всего на толстом куске металла. Помимо самой детали и инструмента для сварки, будут нужны краги (специальные плотные перчатки) и маска сварщика. Подберите плотную одежду, которая защитит всё тело, крепкую обувь из толстой кожи. Обувь должна быть настолько крепкой, чтобы она смогла пережить попадание искр и окалин. Подготовьте молоток и металлическую щетка, которой будете сбивать шлак. И не забудьте про защитные очки.

Как вставить электрод в держатель?

Самый подходящий электрод для новичков – универсальный, диаметром 3,2 мм. Такой электрод не самый дешёвый, но с ним будет удобно и комфортно работать. После того, как навык будет отточен, можно будет перейти на использование более дешевых аналогов.

Электрод помещаем в держатель, который крепится на одном из сварочных кабелей. Фиксаторы делятся на 2 типа — пружинный и винтовой. Чтобы вставить электрод в пружинный держатель, нужно нажать на кнопку, расположенную на ручке, и попасть в образовавшееся гнездо. При винтовом зажиме вращением ручки раскручивают зажим, помещаем внутрь электрод и закручивают обратно. После установки электрода можно подключать кабели.

Электродуговой аппарат постоянного тока имеет два выхода: положительный и отрицательный. Сварочных кабелей тоже два:

• Первый кабель заканчивается металлическим зажимом-фиксатором и крепится к детали;
• Второй кабель имеет на конце держатель для электрода.

Тип работы определяет, какое направление тока будет выбрано. При использовании инверторов обычно плюс подключают на деталь, а минус — на электрод. Такое подключение считается прямой полярностью. Но при ряде работ создают обратную полярность: минус — на деталь, плюс — на электрод. Такой метод используется, например, при сварке нержавеющей стали.

При прямой полярности металл сильнее нагревается, а это плюс для большинства соединений. Лучший прогрев обусловлен тем, что электроны движутся от отрицательно заряженного полюса (в нашем случае электрода) к положительно заряженному (деталь). В процессе такого перехода электроны отдают металлу часть своей кинетической энергии, повышая его температуру.

Начало сварки: как зажечь дугу?

Когда кабели подключены, самое время подумать о том, как всё-таки получить электрическую дугу. Главное условие её возникновения — непосредственный контакт между электродом и деталью. Существуют два способа обеспечить контакт:

1. чирканьем;
2. постукиванием.

В первом случае ведём электрод вдоль шва (дабы не оставлять следов), в другом — постукиваем по металлу кончиком электрода.

Если электрод новый и его кончик оголен, разжечь дугу проще. Если инструмент уже использовался ранее, стержень стирается и оказывается под толстым слоем из защитного покрытия. Этот слой необходимо сбить. Для этого нужно несколько раз слегка ударить кончиком электрода по детали.

Наклон электрода

Следующий момент, достойный особого внимания – положение электрода при работе с ним. Его следует наклонять к себе на угол от 30 до 60 градусов от нормали к поверхности детали. Угол наклона подбирают с учётом того, какой шов планируют получить, а также выставленного тока. Берут в расчёт и состояние сварной ванны.

При наклоне инструмента на себя ванна и расплавленный шлак движутся за кончиком электрода. Его угол наклона и скорость движения следует подбирать так, чтобы шлак успевал накрыть горячий металл. В этом случае металл прогревается на большую глубину.

Если металл не требует слишком сильного прогрева, угол наклона берут от себя, шов и ванна снова следуют за электродом, и глубина прогрева в этом случае минимальна.

Как двигать электрод

Чтобы шов получился качественный, контролируйте сварную ванну. Удерживайте электрод на расстоянии 2-3 мм от плоскости металла и постоянно наблюдайте за состоянием и размером сварной ванны. Это требует хорошего навыка, но при регулярной практике он обязательно появится.

Вся загвоздка в том, чтобы одновременно контролировать целый ряд тонкостей:

• направлять электрод строго по определённой траектории;
• по мере стирания стержня плавно опускать электрод, соблюдая расстояние в 2-3 мм от поверхности;
• регулировать размеры и состояние сварной ванны, увеличивая или уменьшая скорость движения электрода;
• контролировать направление шва.

Желательно освоить несколько разных движений электрода и применять их в зависимости от ситуации.

Для освоения движений лучше взять толстый фрагмент металла. Поначалу швы получаются грубые, похожие на валики. На этом этапе вы получите элементарные навыки: привыкните держать необходимое расстояние от кончика электрода до детали и придерживаться правильной траектории.

Берём кусок металла, мелом проводим на его поверхности линию: по этой линии необходимо уложить валик. Разжигаем дугу и осваиваем движения, вместе с этим контролируя ванну. Как правило, получается далеко не с первого раза. Когда техника будет отработана, валик будет равномерным, его ширина и высота не будут «скакать», можно будет приступать к более сложным заданиям.

Как контролировать положение свариваемых деталей

Конечно, правильно держать и двигать инструмент – это ещё не всё. Важно понимать механику соединения металлов. Она имеет свои тонкости: шов «тянет» детали, что может привести к их деформации. Как итог – изделие будет заметно отличаться по форме от того, что было задумано изначально.

Чтобы этого избежать, детали фиксируют струбцинами, стяжками и прочими приспособлениями. Помимо этого создают прихватки — маленькие поперечные швы, прокладывая их с интервалом в несколько десятков сантиметров. Они помогают придать изделию нужную форму. В месте стыков деталей прихватки делают с двух сторон, чтобы скомпенсировать возникающие напряжения.

Выбираем ток для сварки

Последнее, о чём стоит сказать — какой подавать ток. На выбор величины тока влияет толщина соединяемых деталей и применяемых электродов.

При ручной электросварке все компоненты связаны друг с другом. К примеру, при падении напряжения в сети инвертор не способен выдать нужный ток. Но это не станет критической помехой работе: для достаточного прогрева можно просто уменьшить скорость движения электрода. Если это не приносит плодов, можно пройти по одному и тому же месту несколько раз. Другое решение — взять электрод потоньше. Какой-то из этих методов или их комбинация должен привести к положительному результату.

После изучения всех теоретических тонкостей, отрабатывайте навыки на практике. Покупайте сварочный аппарат, электроды, защитную маску – и за дело.

Может быть интересным: монтаж перил из нержавейки в Москве

Сварка тонкого листового металла инвертором для начинающих — как варить инвертором, на какой полярности сваривать железо, аппараты с проволокой

Содержание статьи

1. Как проводить процедуру с тонкостенными изделиями
2. Технология: как сваривать тонкий металл инвертором
3. Выбор режимов и проводников: на какой полярности и какими электродами варить тонкий металл
4. Правильная технология: как сваривать тонкий металл электросваркой
5. Работа инвертором
6. Достоинства сварки тонкостенных заготовок инвертором
7. Как правильно сварить тонкий оцинкованный металл дуговой электросваркой
8. Проблемы того, как электросваркой варить тонкий металл
9. Условия, которые необходимо соблюдать при работе
10. Устройство сварочного аппарата для сварки тонкого металла
11. Приемы сварки тонкостенных конструкций
12. Подведем итоги

В статье для начинающих сварщиков расскажем о сварочных электродов для сварки тонкого листового металла и о том, как правильно варить железо проволокой от инвертора. Работа с тонколистовым материалом – высший пилотаж, поэтому нужно узнать все нюансы и особенности сваривания.

Как проводить процедуру с тонкостенными изделиями

Конструкции с небольшими стенками встречаются очень часто. Это корпус автомобиля, разные емкости, кастрюли и прочее. В заводских условиях операция проводится специальным станком с пультом ЧПУ. Но что делать дома, если у вас на руках плоскость шириной от 1 мм до 1,5 мм? Электрод размером 1,5 встречается в магазинах очень редко, на прилавке намного чаще много встретить проводник 2 или 3 мм в диаметре. Но по негласному правилу сварщиков – насадка должна быть тоньше в сечении, чем заготовка. Но изделий 0,8 мм просто не существует, да и с полуторными работать настолько трудно, что использование их встречается редко. Оптимальный вариант –

Технология: как сваривать тонкий металл инвертором

Инверторная аппаратура считается более предпочтительной, потому что генератор выдает постоянный ток высокого напряжения, который легко регулировать. С ними можно работать с тонколистовыми сплавами без прогораний и деформаций. Чтобы их не было, нужно проводить процедуру как можно быстрее, не задерживаться на одном месте, проводить проводник один раз.

Второе технологическое правило – снижение токовой силы до минимального. Для этого важно иметь аппарат, которым можно плавно изменять показатели. При этом его напряжение на холостом ходу не должно быть ниже 70 В.

Чтобы не нарушилась геометрия заготовки, следите за стыками. Их необходимо тщательно очистить от коррозии. Затем требуется крепкими зажимами зафиксировать образцы и сделать несколько соединений через каждые 5-7 см. После можно приступать к основному действию.

Выбор режимов и проводников: на какой полярности и какими электродами варить тонкий металл

Если выбирать между трансформаторным и инверторным станком, отдаем предпочтение инвертору, потому что на нем легче выставлять параметры. Тонкостенным материалом считается любой лист, не превышающий 5 мм, но проблемы могут возникнуть только с заготовками до 3 мм. Предлагаем таблицу, рекомендуем ориентироваться по ней:

Это рекомендации, но каждый специалист опытным путем может выбрать нужные режимы. С такими проволоками или проводниками нужно помнить, что они очень быстро плавятся, поэтому их ведут очень быстро.

Правильная технология: как сваривать тонкий металл электросваркой

Ширина заготовки не влияет на три основных этапа:

• подготовка;
• сваривание;
• шлифовка, зачистка швов.

Подробнее о первых двух.

Подготовительные работы

Необходимо убрать все загрязнения, особенно следует уделить внимание месту, к которому крепится масса сварочного аппарата. Ржавчину можно снять наждачкой. Если изделия оцинкованное, то можно зачистить поверхность с помощью болгарки, или варить прямо по цинку – вещество расплавится в момент нагрева.

Сваривание

• Чтобы дуга быстрее зажглась, перед началом зачистите электрод от обмазки на крайние 5 мм.
• Зажигать электродугу можно двумя классическими способами – чирканьем или постукиванием.
• Сварная ванна должна иметь форму овала.
• Держите дистанцию, чтобы проводник не налипал.
• Если на аппарате есть специальный режим антиприлипания, воспользуйтесь им. Он работает так: при приближении насадки к заготовке автоматически снижается напряжение оборудования. Если же дуга слишком сильно растянута, происходит обратный процесс и ток прибавляется. В результате получается стабильный шов даже при неравномерном проведении.
• Идеальный градус угла – 60 градусов. Его нужно сделать перед тем, как сварить тонкий металл электродом. Если делать показатель меньше, то сварное соединение получится выпуклым.
• Оптимальное движение – зигзаг. При этом не имеет значения направление от себя или к себе.
• Скорость перемещения рукояти должна быть достаточно высокой, но при этом отличаться постоянством.

Посмотрим видео самого процесса:

Работа инвертором

Особенность – применение обратной полярности, то есть к заготовке присоединяется к минусу, а к проводнику отходит плюс. Это способствует обеспечению защиты от пригораний и деформирования. Это объясняется тем, что электрод нагревается быстрее и сильнее, чем место сваривания. Рекомендуется брать расходный материал высокого качества, предпочтительно – иностранного производства. При этом он должен быть не толще 2 мм в диаметре и с высокой плавучестью.

Посмотрим видеозапись о том, как варить инверторной сваркой тонкий металл:

Достоинства сварки тонкостенных заготовок инвертором

При профессиональных действиях преимуществами и использования такого типа аппаратуры являются:

• эстетичный внешний вид, отсутствие проколов;
• без деформаций и изменение размеров – они в основном происходят из-за температурного изменения;
• нет прогораний, соответственно отсутствуют некрасивые пятна;
• напряжение постоянное, без ям и сбоев.

Одним-единственным недостатком можно считать неравномерную работу при отрицательной температуре воздуха. Но сбоить начинают практически все сварочные аппараты.

Как правильно сварить тонкий оцинкованный металл дуговой электросваркой

Такая сталь имеет свои достоинства в эксплуатации. Она достаточно крепкая и мало подвергается внешним воздействиям, фактически не покрывается ржавчиной. Но и у нее есть минусы, самый основной – сварщикам трудно работать с материалом. Его поверхность покрыта слоем цинка, который предварительно рекомендовано убрать с помощью шлифовального станка или простой болгарки со специальным диском.

Сам аппарат подает такую температуру, что напыленное вещество само плавится быстрее, чем происходит образование шва. Но во время работы без предварительной зачистки кромок следует помнить о наличии ядовитых цинковых паров, которые нельзя вдыхать человеку. Используйте респиратор и прочие средства защиты.

Варить рекомендуется в цеху с хорошей принудительной вентиляцией, вытяжкой, или в уличных условиях.

Проблемы того, как электросваркой варить тонкий металл

Фактически любые полученные на выходе недостатки не отличаются от классического брака у сварщиков. Выделим 4 основных дефекта и расположим их по степени популярности:

• Прожигание заготовки. Это чрезмерное расплавление металлической пластинки до образования сквозного отверстия. Это происходит в связи с неправильно выбранной, слишком высокой, силой тока.
• Прилипание электрода. Это происходит из-за обратной причины – было подано слишком низкое напряжение. Второй вариант – конец проводника находился слишком близко к свариваемой поверхности. В результате получается некрасивая бляшка, которую придется спиливать.
• Непроваренный шов. Это случается часто у начинающих сварщиков. В страхе допустить прожигание, они отводят присадочную проволоку слишком далеко. В результате температура получается недостаточной для расплавления кромок соединительных материалов. Шв образуется только за счет присадки. А при зачистке можно увидеть непроваренные пятна.
• Деформация. Лист может помяться, согнуться, пойти волной. Это происходит из-за высокого температурного режима.

Условия, которые необходимо соблюдать при работе

Требуется внимательно подойти к выбору электрода. Он должен быть:

• диаметром не превышающий толщину листа;
• идеальный размер – 1,6 мм;
• внутри находиться тот же сплав, что у заготовки;
• обмазка из элементов, которые считаются тугоплавкими;
• любая марка.

Также следует использовать подходящий инвертор:

• полуавтомат выгоднее, чем ручная дуговая электросварка;
• сила тока варьируется в зависимости от сечения проводника, регулировка производиться в границах 10 – 15 А.

Достоинство инверторного оборудования – КПД намного выше (до 90%), чем у трансформатора, да и задействует оно намного меньше электричества.

Устройство сварочного аппарата для сварки тонкого металла

Это непростое оборудование. Оно работает со множеством частот и величин. Для того чтобы разжечь дугу, происходит два преобразования – из переменного в 220 В в постоянный, а затем в высокочастотный.

На этой схеме видно, как преобразуется электрический импульс. Ниже представлены следующие этапы прохождения волны через мост, конденсаторный фильтр, сам инвертор, высокочастотный трансформатор, высокочастотный переходник и к сварочной дуге.

На изображении ниже посмотрим, какие основные элементы есть на внешней части устройства. Здесь представлены и все индикаторы, и рукояти для регулировки режима, и разъемы. Это классический вид изделия, которое подходит для работы с тонколистовой сталью.

сварка полуавтоматом. При таком аппарате применяется в качестве электрика проволока того же материала, что и основание. Она может быть тончайшей.

Приемы сварки тонкостенных конструкций

Мы предлагаем следующие технологии, которые помогут избежать самого распространенного брака и упростят задачу сварщика:

• Внахлест. Для этого располагают заготовку не двумя кромками друг к другу, а одной частью прикрыть вторую на 1-2 мм. Теперь задача становится проще, ведь прожигание займет в два раза больше времени, тока и температуры, а значит можно не беспокоиться оставить сквозное отверстие.
• Точечное соединение. Такие прихватки делаются через каждые 5-7 см. Для этого понадобится каждый раз зажигать и гасить электродугу. Зато потом не будет деформаций и можно быть уверенным в ровном шве.
• По электроду. Это более грубый и не самый красивый вариант, зато надежный. Проводник нужно полностью очистить от обмазки, затем положить вдоль соединения и использовать материал как присадку.

Подведем итоги

В статье мы рассказали, как приварить тонкий металл электросваркой, а также раскрыли несколько секретов работы. В качестве завершения посмотрим еще 2 видеоролика от профессиональных сварщиков.

На заметку начинающему мастеру: сварка электродом

Сварка электродом – это способ дуговой электросварки, используемый для совмещения металлических изделий. Данный метод получил свое название за счет сварочной дуги – длительного потока энергии, который возникает в электроде при сварке металла под высокой температурой. Проводник (электрод) – это металлический провод со специальным покрытием, являющимся инертной средой во время процесса работы. Она, как правило, состоит из известняка, глинозема, магнезии, никеля, железа и марганца. Далее рассмотрим, как правильно сварить металл, без недочетов и изъянов.

Содержание статьи

Азы электросварки

Электросварка – это надежный метод создания неразъемного соединения между деталями. Существует множество видов сварки, которая применяется для металла, пластмассы (без электродов), керамики и прочих материалов.

При сварке электродом совмещение деталей заключается в плавке краев двух деталей, под воздействие электрической дуги, в результате чего они соединяются в одно целое, создавая крепкий вечный шов.

Прежде чем приступить к работе, необходимо разобраться, как правильно варить металл. В первую очередь от умения пользоваться аппаратом и верно держать электрод зависит безопасность и качество соединения деталей.

Прежде всего, важно запастись множеством проводников, чтобы учение довести до автоматизма. Лучше всего выбирать диаметр не более трех миллиметров, это самый оптимальный размер для обучения и электродуговой сварки тонких металлических изделий.

Чтобы приступить к работе, требуется к аппарату подключить обратный кабель к минусовому контакту. К плюсовому же подключается держатель проводников энергии.

Для начала, перед процессом сварки электродом, нужно полностью подготовить металлические изделия – очистить их от краски, масла, пыли и прочих частиц, которые могут помешать качественной электросварке.

Особенности сварки электродом

Кроме изучения, как правильно варить сваркой, нужно знать, что она имеет ряд преимуществ и недостатков. Качество работы напрямую зависит от оборудования. Чем оно дороже – тем мощнее и качественнее. Ручные аппараты должны выполнять следующие функции:

• соединять детали даже в труднодоступных местах:
• обладать возможностью сваривания во всех положениях;
• сваривать все типы металла.

Кроме этого, данный аппарат имеет и некоторые недостатки:

• низкий коэффициент полезного действия в сравнении с другими технологиями;
• качество совмещение металла напрямую зависит от умения сварщика;
• при работе возникаю вредные испарения и искры, негативно влияющие на зрение.

Касаемо последнего пункта: электродуговая сварка требует специальной формы одежды оператора и использование специальных очков и маска «хамелеон», которая защищает зрение, но при этом обеспечивает хорошую видимость.

Технология дуговой сварки

Электродуговая сварка выполняется по определенной технологии для обеспечения хорошего, гладкого и прочного соединения изделий.

Существует несколько способов поджога дуги:

• точечный, при котором сварщик точечно бьет проводником по изделию;
• способ чирканья.

Свойства проводников также могут быть разными при различных методах поджога. Это связано от покрытия на нем. Некоторые поджечь легче, некоторые сложнее, но каждый вид материала имеет свои достоинства и недостатки.

Создать дугу новым электродом намного проще. Достаточно ним коснуться металла, и сразу поднять на расстояние 2-3 миллиметра. Когда проводник поджигался многоразово, на его конце возникает шлаковая пленка. В таком случае нужно точечно ударить материалом несколько раз до образования искры.

Длина дуги – это величина, которая указывает на промежуток электрода и детали, между которыми происходит электрический разряд. Этот показатель напрямую зависит от диаметра электрода и выбирается от 0,5 до 1,2 его диаметра. Для получения качественного шва, электрод нужно держать максимально близко к детали.

Подготовительный этап

Прежде, как варить сваркой электродами металл, нужно все подготовить. Во-первых, подключить аппарат. Во-вторых, зачистить детали и надежно их закрепить, чтобы они не «гуляли» под аппаратом. В-третьих, сварщик должен надеть защитную маску.

Для начала рекомендуется потренироваться, как на металле зажигается материал, чтобы ориентироваться, каким способом лучше будет работать.

Образование дуги

При сварке для начинающих рекомендуется поддерживать короткую дугу, чтобы создать идеальную дорожку, без изъянов. С первого раза это не получиться – нужно некоторое время тренироваться.

Чем короче дуга, тем меньше металлических капель она дает и легче создавать качественное сплавление. При этом проводник расплавляется равномерно и плавно, обеспечивая достаточную глубину проплавления. Длину дуги новичок сможет контролировать по звуку оборудования. При короткой – он равномерный, при длинной – громкий и резкий.

Теоретически, как сваривать металл, знает каждый, но на практике необходимо долго учиться создать качественную дугу. Если она обрывается, ее нужно заново возбуждать и «запаивать» пробелы в швах. От силы тока зависит качество дуги, а от нее – качество шва.

При ошибочном подходе, можно образовать ожог на изделии, где в дальнейшем материал начнет портиться.

Формирование шва

Чтобы соединить металл электросваркой, важно создать надежный и качественный сплав между материалами. Различают несколько видов основных швов:

1. Ниточный – это самый простой способ, который может создать даже начинающий мастер. Он характеризуется продольными поступательными движениями и шириной, не более 3 мм. Он не создает надежное крепление и может быть использован на тонких и незначительных деталях. С такой дорожки рекомендуется начинать обучения для молодых мастеров, чтобы потом перейти к более сложным технологиям.
2. Продольно-поперечный тип создается в соответствии с названием. То есть, при этом нужно обладать знаниями и умениями, как правильно вести электрод в нескольких направлениях – вертикально и горизонтально. Такая дорожка намного прочнее предыдущего. Он отличается долговечностью и имеет ширину 1-1,5 сантиметра. Самая распространенная технология для такого шва – зигзаг, при котором проводник ведется от края до края по 10-15 мм в каждую сторону. При этом, очень важно соблюсти длину дуги, чтобы получить идеальную дорожку с минимальными примесями шлака.
3. При движении рабочего элемента в трех разных направлениях создается крепкий, «мертвый» и надежный шов. Изначально он начинается, как продольно-поперечный, но потом нужно создать возвратные движения, которые позволяют повторно проработать заваренную линию для большей надежности скрепления материалов. Здесь необходимо верно держать прибор, иначе под слишком большим наклоном соединительная дорожка получится толстой и неравномерной.

По завершению работы обязательно нужно сбить шлак с соединения, чтобы оставить идеально ровную полосу сваривания. При ошибочной работе, дорожка будет неровной, с пробелами и деформациями. Кроме эстетического вида, такое качество варки может отразиться на дальнейшей эксплуатации данных изделий.

Обзор основных ошибок начинающих

Как правильно варить сваркой – разобрались. По стандартам, основные ошибки делятся на 6 критериев:

• несоответствие размер и форм;
• наличие пустот и полостей;
• трещины;
• непроваренные участки;
• твердые включения;
• прочие дефекты.

Чтобы все получалось быстро и качественно, предлагаем ознакомиться с самыми распространенными ошибками сварки металла, которые совершают новички:

1. Выбор неверной длины дуги – самая частая оплошность, которую допускают новички и не очень опытные мастера. При короткой длине поверхность сплавления получается неравномерной и слишком грубой. При этом шов получается не качественным из-за большого содержания шлаков. Когда дуга наоборот, длинная, сваривание получается неравномерным, с большим количеством разбрызгиваемых капель металла. Кроме этого, большое расстояние электрода и детали способствует нестабильности дуги, что провоцирует «пробелы» в шве.
2. Неправильная скорость управления аппаратом. При быстром перемещении проводника получается неравномерный валик, который содержит много шлаков. Такая электросварка долго не продержится, так как считается, что деталь сваренна плохо из-за тонкости шва. При слишком медленном перемещении, валик получается толстым и громоздким.
3. Не так установленные настройки на аппарате. Важно установить ампераж, в соответствии с типом рабочего изделия и размером проводника. При низком ампераже дорога будет тонкой и неравномерной, что приводит в неполному сплавлению. Что касается чрезмерно высокого напряжения, то дорожка в итоге выходит плоская и плотная, содержащая большое количество шлака.
4. Некачественная подготовка поверхности. Недостаточная очистка от остатков лакокрасочных изделий, масла, жира или пыли приводит к «пробелам» и неровностям дорожки. В результате полоса будет хлипкой, что в будущем приведет к деформации данного изделия.
5. Наклон проводника также играет важную роль в создании плотного и надежного соединения. При сильном наклоне по отношению к горизонтали получается неравномерная дорожка с острыми чешуйками. Если же его поставить слишком прямо, то есть перпендикулярно, тогда чешуйки получаются слишком плотные и создают высокий валик с большим количеством шлака.

Кроме описанных технических недочетов, часто результатом неудачного совмещения становится неисправный аппарат, несоответствие тока и материала, неправильно подготовленная рабочая поверхность и другие правила сварки, которые следует учитывать.

В завершении стоит отметить, что при электродуговой сварке электродом надо учитывать ряд критериев, от которых будет зависеть результат. Самое основное – это создание качественного и ровного шва. Для этого требуется знать, как правильно варить металл и гармонично сочетать несколько факторов:

• ампераж;
• тип электрода;
• наклон рабочего изделия;
• высота дуги;
• скорость перемещения аппаратом.

При полном соответствии всех критерий получится качественное неразъемное сплавление, которое прослужит долгие годы без поломок и деформаций.

Технология сварки – это та база, которую необходимо досконально изучить. К практике рекомендуется приступать тогда, когда начинающий мастер полностью ознакомится с теоретическим фундаментом. А зная, как правильно сваривать металл, на практике остается только отточить мастерство.

Как приготовить электросваркой? Как проварить вертикальный шов электросваркой. Как варить металл электросваркой

Часто бывает необходимо соединить металлические детали или фрагменты деталей. Есть несколько способов получить желаемый результат. Самым распространенным методом соединения деталей из железа и стали является электросварка.

На чем он основан?

Способы зажигания дуги

Изучая, как варить металл электросваркой, стоит узнать кое-что о самом методе. Расстояние и электрический высокотемпературный импульс между деталью и электродом называют дугой.Создать такие условия можно двумя способами:

• В первом случае электрод (быстро касающийся) «чиркнул» о утюг, как спичкой. Арочную дугу нужно держать, ведя добавку на несколько мм от рабочей поверхности металла.
• Во втором случае кончик электрода должен быть остро заклеен лентой по заготовке.

Образовавшаяся дуга не должна погаснуть. Если это все же произойдет, перед продолжением сварки необходимо очистить швы от окалины.Пренебрежение этим правилом приводит к образованию дыры.

Значение тока для сварки

Расчет силы тока, соответствующей толщине электрода, покажет на практике, как научиться готовить с помощью электросварки. При недостаточном токе электрод заедает, и дуга гаснет. При большом токе металл брызнет и загорится. Если использовать сварочный трансформатор, то электрод в 1 мм соответствует току 30-35 А. При использовании сварочного инверторного электрода 3 мм соответствует току 80 А.Если увеличить ток, то железо можно разрезать.

Электроды подбираются с учетом химического состава металла. Этот присадочный материал бывает нескольких видов: сталь

• ;
• биметаллический;
• чугун;
• медь;
• латунные.

Все они отмечены индексом и цифрами, указывающими на то, для какого металла какой твердости и толщины предназначен каждый вид.

При обучении правильно сваривать электросваркой нужно помнить, что для получения качественных швов электроды должны соответствовать толщине металла.

Сварка плоских листов металла

Тонкий металл (от 1 до 3 мм) стыкуется встык без зазоров и добавок, добиваясь хорошего совмещения совмещенных кромок.

Для лучшего прилегания стыков толстых листов (от 3 до 8 мм) края должны быть обрезаны под прямым углом. Между листами оставьте зазор 2 мм. Материал толщиной 8 мм соединяется двухсторонней сваркой. Чтобы соединить более толстые плоскости, края обрезаются скосом.

Как начать учиться готовить утюг

• Подготовленные детали закрепляют на горизонтальной поверхности (на сварочном столе).
• Стежки закрепляем их по краям и по центру.
• Необходимо вставить новую добавку в держатель и прикрепить зажим от массы к детали.
• Сначала потренируйтесь в правильном наклоне электрода (около 75 градусов) в направлении дуги. При этом необходимо производить движения, которые как бы загребают расплавленный металл в стык.
• Конец электрода должен приходиться на центр шва.За счет соблюдения угла падения капли равномерно стекают с горячего электрода и формируется сварной шов ровным качественным роликом.
• После охлаждения заготовки необходимо оттолкнуть шлак от поверхности детали.

Раз за разом, по мере накопления опыта, швы будут получаться все точнее и аккуратнее.

Как сделать вертикальный шов

Сварить шов можно не каплями, а так называемой «восьмеркой», однако с этим справится только опытный специалист.Итак, если интересно узнать, как сварить вертикальный шов электросваркой, рекомендуется сначала взглянуть на работу опытного сварщика, прислушаться к советам мастеров. И только потом самостоятельно запускать процесс.

Как сделать красивый и прочный угловой шов

Как ухаживать за чугунными решетками

Наличие чугунных решеток с фарфоровой эмалью означает, что вы получаете все преимущества чугунного гриля без необходимости содержания сырого чугуна. Чугун хорошо сохраняет тепло, обеспечивая очень горячую поверхность для готовки. Это особенно важно, если вы ищете эти профессиональные следы от поджаривания, верный признак любого опытного грильщика! Поскольку эти решетки имеют покрытие из фарфоровой эмали, они не нуждаются в добавлении приправ.Покрытие нагревается в процессе производства при очень высоких температурах, что приводит к очень прочной и антипригарной поверхности для приготовления пищи.

Различные модели поставляются с разными типами решеток для приготовления пищи, и важно знать, какие из них были установлены на вашем гриле. Все наши газовые грили 2017 года, за исключением Summit и Genesis II LX, оснащены чугунными решетками с фарфоровой эмалью.

Genesis II имеет уникальные решетки для готовки. Впервые на моделях Genesis II решетки для приготовления пищи являются двусторонними, и вы можете готовить на гриле с любой стороны решетки.Более тонкая сторона решетки для готовки идеально подходит для таких деликатных блюд, как рыба, овощи и креветки. В то время как более широкая сторона создает более толстые следы от поджаривания, усиливая вкус блюд, таких как стейк, куриная грудка или свиные отбивные.

Чтобы ваши решетки прослужили как можно дольше, ознакомьтесь с приведенными ниже советами!

Уход — Когда дело доходит до решетки для готовки, обслуживание чугуна с фарфоровым покрытием такое же, как и для нержавеющей стали. Перед каждым использованием мы рекомендуем предварительно нагревать гриль до 500-550 ° F, чистить решетки для готовки щеткой из нержавеющей стали и затем настраивать ручки управления на желаемую температуру гриля.Нередко продукты прилипают к новым решеткам. Продолжая использовать и чистить решетку, вы сломаете ее, чтобы уменьшить прилипание.

Защита от ржавчины — Обязательно очищайте решетку перед каждым использованием. Если вы используете маринад, постарайтесь смыть как можно больше жидкости, прежде чем помещать продукты на гриль, а если вы используете соус для барбекю, подождите 5-10 минут приготовления на гриле, прежде чем наносить его на продукты. Использование чрезмерного количества маринада и слишком раннее нанесение соуса барбекю в процессе приготовления на гриле может привести к подгоранию сахара, вызывающему темный цвет, а иногда и неприятный вкус.Вся эта лишняя жидкость также будет означать, что вам придется тратить больше времени на чистку гриля. И давайте будем честными, чистка гриля не входит в короткий список того, что волнует большинство людей!

Инструменты для использования — Weber предлагает множество щеток для гриля для очистки ваших решеток. Все они одобрены для использования с нашими решетками из эмалированного фарфора. Мы не рекомендуем ничего с острыми краями, так как это может повредить фарфорово-эмалевое покрытие и открыть дверь для коррозии.Обязательно проверяйте свою щетку на наличие свободных щетинок перед каждым использованием и помните, что мы рекомендуем ежегодно менять щетку для гриля. Вы можете ознакомиться с нашими щетками для гриля на weber.com.

Чистящие средства — У нас есть линия чистящих средств, созданных специально для наших грилей. Благодаря им очистить решетку проще простого!

Если вы когда-нибудь участвовали в споре о решетках, то теперь у вас будет достаточно знаний о чугунных решетках с фарфоровой эмалью, чтобы произвести впечатление на любого грильщика!

сварка | Типы и определение

Сварка , техника, используемая для соединения металлических деталей, обычно путем нагрева.Этот метод был открыт во время попыток придать железу полезные формы. Сварные клинки были разработаны в 1-м тысячелетии нашей эры, самые известные из которых были произведены арабскими оружейниками в Дамаске, Сирия. В то время был известен процесс науглероживания железа для производства твердой стали, но полученная сталь была очень хрупкой. Техника сварки, которая включала прослойку относительно мягкого и вязкого железа с высокоуглеродистым материалом с последующей ковкой с помощью молотка, позволила получить прочное и жесткое лезвие.

дуговая сварка в среде защитного металла.

В наше время усовершенствование технологий производства чугуна, особенно внедрение чугуна, ограничило сварку кузнецами и ювелирами. Другие методы соединения, такие как крепление болтами или заклепками, широко применялись в новых изделиях, от мостов и железнодорожных двигателей до кухонной утвари.

Современные процессы сварки плавлением являются результатом необходимости получения непрерывного соединения на больших стальных листах.Было показано, что клепка имеет недостатки, особенно для закрытых контейнеров, таких как бойлер. Газовая сварка, дуговая сварка и контактная сварка появились в конце XIX века. Первая реальная попытка широкомасштабного внедрения сварочных процессов была предпринята во время Первой мировой войны. К 1916 году кислородно-ацетиленовый процесс был хорошо развит, и применяемые тогда методы сварки используются до сих пор. С тех пор основные улучшения коснулись оборудования и безопасности. В этот период также была внедрена дуговая сварка с использованием плавящегося электрода, но изначально использовавшаяся неизолированная проволока приводила к хрупким сварным швам.Решение было найдено, обернув оголенный провод асбестом и переплетенной алюминиевой проволокой. Современный электрод, представленный в 1907 году, состоит из неизолированной проволоки со сложным покрытием из минералов и металлов. Дуговая сварка не применялась повсеместно до Второй мировой войны, когда острая необходимость в быстрых средствах строительства для судоходства, электростанций, транспорта и сооружений стимулировала необходимые разработки.

Сварка сопротивлением, изобретенная в 1877 году Элиху Томсоном, была принята задолго до дуговой сварки для точечного и шовного соединения листов.Стыковая сварка для изготовления цепей и соединения стержней и стержней была разработана в 1920-х годах. В 1940-х годах был внедрен процесс вольфрам-инертный газ с использованием неплавящегося вольфрамового электрода для выполнения сварных швов плавлением. В 1948 году в новом процессе с защитой от газа использовался проволочный электрод, который расходился во время сварки. Совсем недавно были разработаны электронно-лучевая сварка, лазерная сварка и несколько твердофазных процессов, таких как диффузионная сварка, сварка трением и ультразвуковое соединение.

Основные принципы сварки

Сварной шов можно определить как слияние металлов, образованное нагревом до подходящей температуры с приложением давления или без него, а также с использованием или без использования присадочного материала.

При сварке плавлением источник тепла выделяет достаточно тепла для создания и поддержания ванны расплавленного металла необходимого размера. Тепло может поступать от электричества или от газового пламени. Сварку сопротивлением можно рассматривать как сварку плавлением, поскольку образуется расплавленный металл.

Твердофазные процессы позволяют получать сварные швы без плавления основного материала и без добавления присадочного металла. Всегда используется давление и обычно подается немного тепла. Теплота трения возникает при ультразвуковом и трении соединения, а нагрев печи обычно используется при диффузионном соединении.

Электрическая дуга, используемая при сварке, представляет собой сильноточный низковольтный разряд, обычно в диапазоне 10–2000 ампер при 10–50 вольт. Столб дуги сложен, но, в общем, состоит из катода, который испускает электроны, газовой плазмы для проводимости тока и области анода, которая становится сравнительно более горячей, чем катод, из-за бомбардировки электронами.Обычно используется дуга постоянного тока (DC), но могут использоваться дуги переменного тока (AC).

Общее количество энергии, потребляемой во всех сварочных процессах, превышает то, что требуется для создания соединения, потому что не все выделяемое тепло можно эффективно использовать. Эффективность варьируется от 60 до 90 процентов, в зависимости от процесса; некоторые специальные процессы сильно отклоняются от этой цифры. Тепло теряется из-за проводимости через основной металл и излучения в окружающую среду.

Большинство металлов при нагревании вступают в реакцию с атмосферой или другими близлежащими металлами.Эти реакции могут быть чрезвычайно пагубными для свойств сварного соединения. Например, большинство металлов при расплавлении быстро окисляются. Слой оксида может препятствовать надлежащему соединению металла. Покрытые оксидом капли расплавленного металла захватываются сварным швом и делают соединение хрупким. Некоторые ценные материалы, добавленные для достижения определенных свойств, настолько быстро реагируют на воздействие воздуха, что осажденный металл не имеет того же состава, что и изначально. Эти проблемы привели к использованию флюсов и инертной атмосферы.

При сварке плавлением флюс играет защитную роль, облегчая контролируемую реакцию металла, а затем предотвращая окисление, образуя слой над расплавленным материалом. Флюсы могут быть активными и помогают в процессе или неактивными и просто защищать поверхности во время соединения.

Инертная атмосфера играет такую ​​же защитную роль, как и флюсы. При сварке металлической дугой в среде защитного газа и вольфрамовой дугой в среде защитного газа инертный газ — обычно аргон — течет из кольцевого пространства, окружающего горелку, непрерывным потоком, вытесняя воздух вокруг дуги.Газ не вступает в химическую реакцию с металлом, а просто защищает его от контакта с кислородом воздуха.

Металлургия соединения металлов важна для функциональных возможностей соединения. Дуговая сварка иллюстрирует все основные характеристики соединения. В результате прохождения сварочной дуги образуются три зоны: (1) металл шва или зона плавления, (2) зона термического влияния и (3) неповрежденная зона. Металл сварного шва — это та часть соединения, которая была расплавлена ​​во время сварки.Зона термического влияния — это область, прилегающая к металлу шва, который не был сварен, но претерпел изменение микроструктуры или механических свойств из-за высокой температуры сварки. Неповрежденный материал — это тот материал, который не был достаточно нагрет, чтобы изменить его свойства.

Состав сварочного металла и условия, при которых он замерзает (затвердевает), значительно влияют на способность соединения соответствовать эксплуатационным требованиям. При дуговой сварке металл шва состоит из присадочного материала и основного металла, который расплавился.После прохождения дуги происходит быстрое охлаждение металла шва. Однопроходный сварной шов имеет литейную структуру со столбчатыми зернами, проходящими от края ванны расплава до центра сварного шва. При многопроходной сварке эта литая структура может быть изменена в зависимости от конкретного свариваемого металла.

Основной металл, прилегающий к сварному шву, или зона термического влияния, подвергается ряду температурных циклов, и его изменение в структуре напрямую связано с максимальной температурой в любой заданной точке, временем воздействия и охлаждением. тарифы.Типы основного металла слишком многочисленны, чтобы обсуждать здесь, но их можно сгруппировать в три класса: (1) материалы, не подверженные воздействию тепла сварки, (2) материалы, упрочненные в результате структурных изменений, (3) материалы, упрочненные процессами осаждения.

Сварка вызывает напряжения в материалах. Эти силы вызваны сжатием металла сварного шва и расширением, а затем сжатием зоны термического влияния. Не нагретый металл накладывает ограничения на вышеуказанное, и, поскольку преобладает усадка, металл сварного шва не может свободно сжиматься, и в соединении создается напряжение.Это обычно называется остаточным напряжением, и для некоторых критических применений оно должно быть снято термической обработкой всего изделия. Остаточное напряжение неизбежно во всех сварных конструкциях, и если его не контролировать, произойдет искривление или деформация сварного изделия. Контроль осуществляется методами сварки, приспособлениями и приспособлениями, процедурами изготовления и окончательной термообработкой.

Существует множество способов сварки. Некоторые из наиболее важных обсуждаются ниже.

Лучшая цена на сварку электрическим паяльником в ес — Выгодные предложения по сварке электрическим паяльником в ес от глобальных продавцов сварочного паяльника в ес

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для сварки паяльником ес. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший электрический паяльник для сварки в ЕС вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели электрический паяльник для сварки eu на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не знаете, как использовать паяльник для сварки в ЕС и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. , а также ожидаемую экономию.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress.Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести Электрический паяльник для сварки eu по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучшая цена на сварку электрическим паяльником 60 Вт — Выгодные предложения на сварку электрическим паяльником 60 Вт от глобальных продавцов сварочного паяльника мощностью 60 Вт

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для сварки электрическим паяльником мощностью 60 Вт. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший сварочный электрический паяльник мощностью 60 Вт должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели сварочный электрический паяльник мощностью 60 Вт на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в сварке электрическим паяльником мощностью 60 Вт и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести Электрический паяльник 60w по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как работает индукция

Благодаря размеру экрана вашего устройства вы можете улучшить качество просмотра, повернуть устройство на четверть оборота (чтобы получить так называемый «панорамный» экран).

Как работает индукция

«Информация — мы хотим информация ! «
— Номер 2, Деревня

«Готовка» — это нагревание пищи. Готовка в помещении почти полностью выполняется либо в духовке, либо на какой-либо варочной панели, хотя иногда используется гриль или сковорода.

Варочные панели — которые могут быть частью комбинации плиты / духовки или независимых встроенных блоков (и которые известны за пределами США.S.A. как «варочные панели») — обычно принято делить на газовые и электрические типов, но это досадное упрощение.

На самом деле существует несколько очень разных методов «электрического» нагрева, которые имеют мало общего, за исключением того, что их потребляемая энергия — это электричество. Такие методы включают, среди прочего, элементы змеевика (наиболее распространенный и знакомый вид «электрической» плиты), галогенные нагреватели и индукцию. Еще больше усложняет проблему печальная привычка называть несколько очень разных видов электрических плит в совокупности «гладкими поверхностями», даже если под этими гладкими, стеклянными поверхностями могут быть совершенно разные источники тепла.

Как мы уже говорили, приготовление пищи — это нагревание пищи. Пища, которую готовят дома, очень редко, если вообще когда-либо, готовится на рангетопе, кроме как в какой-нибудь посуде или на какой-нибудь посуде — кастрюле, сковороде или чем угодно. Таким образом, работа кухонной плиты состоит не в том, чтобы нагревать пищу , а в том, чтобы нагревать кухонную емкость , которая, в свою очередь, нагревает и готовит пищу. Это не только позволяет удобно держать пищу, которая может быть жидкостью, но также позволяет, когда мы этого хотим, более постепенное или более равномерное нагревание пищи за счет правильной конструкции емкости для приготовления пищи.

Таким образом, приготовление пищи всегда заключалось в выделении значительного количества тепла в таком месте и в таком месте, которое позволяло бы легко передать большую часть этого тепла в удобно расположенную посуду для приготовления пищи. Начиная с открытого огня, человечество разработало множество способов генерировать такое тепло. Двумя основными методами в наше время были химический и электрический: один либо сжигает какое-нибудь горючее вещество, например дерево, уголь или газ, либо пропускает электрический ток через резистивный элемент (например, тостеры работы), будь то в «змеевике» или, в последнее время, внутри галогенной лампы.

Индукция — это третий метод , полностью отличается от всех другие технологии приготовления пищи —
это не не связано с выделением тепла, которое затем передается кухонный сосуд,
он делает сам кухонный сосуд оригинальным генератором варки высокая температура.

(микроволновая печь, технология только в духовке, это четвертый метод, при котором тепло генерируется непосредственно в самой пище.)

Как индукционная плита это делает?

Проще говоря, элемент индукционной плиты (то, что на газовой плите можно было бы назвать «горелкой») представляет собой мощный высокочастотный электромагнит, в «элементе» которого под керамической поверхностью устройства создается электромагнетизм, создаваемый сложной электроникой. Когда кусок магнитного материала хорошего размера — такой как, например, чугунная сковорода — помещается в магнитное поле, которое генерирует элемент, поле передает («индуцирует») энергию этому металлу.Эта переданная энергия заставляет металл — посуду — нагреваться. Контролируя силу электромагнитного поля, мы можем контролировать количество тепла, выделяемого в посуде для приготовления пищи, и мы можем мгновенно изменить это количество .

(Говоря техническим языком, поле генерирует контурный ток — поток электричества — внутри металла, из которого сделана кастрюля или сковорода, и этот ток, протекающий через сопротивление металла, генерирует тепло, точно так же, как ток, протекающий через Элемент сопротивления змеевика обычной электрической плиты выделяет тепло; разница в том, что здесь тепло генерируется непосредственно в кастрюле или сковороде , а не в какой-либо части плиты.)

Как работает индукционная готовка:

1. Электроника элемента питает катушку (красные линии), которая создает высокочастотное электромагнитное поле (показано оранжевыми линиями).

2. Это поле проникает через металл варочной емкости из черных металлов (магнитных материалов) и создает циркулирующий электрический ток, который генерирует тепло. (Но см. Примечание ниже.)

3. Тепло, выделяемое в емкости для приготовления пищи , передается содержимому емкости.

4. Поле не влияет ни на что за пределами сосуда — как только сосуд снимается с элемента или элемент выключается, тепловыделение прекращается.

(Изображение предоставлено Induction Cooking World)

(Примечание: процесс, описанный в пункте 2 выше, называется «вихревым током»; тепло также генерируется другим процессом, называемым «гистерезисом», который представляет собой сопротивление черных металлов к быстрым изменениям намагниченности.Относительный вклад этих двух эффектов носит весьма технический характер, некоторые источники подчеркивают один, а некоторые — другой, но общая идея остается неизменной: в посуде выделяется тепло .)

(Вы можете увидеть, как выглядит такая катушка и связанная с ней электроника, на изображении справа.)

Таким образом, в отношении индукции есть один момент: при современных технологиях индукционные плиты требуют, чтобы все ваши кухонные плиты на столешнице были из «черного» металла (такого как железо, которое легко выдерживает магнитное поле).Такие материалы, как алюминий, медь и пирекс, не подходят для индукционной плиты . Но все это означает, что вам нужны чугунные или стальные кастрюли и сковороды. И это не является недостатком в абсолютном выражении, потому что он включает в себя лучшую посуду в мире — каждая верхняя линия полна посуды всех размеров и форм, подходящих для использования на индукционных плитах (и практически все линии будут этим гордиться. , потому что индукция так популярна среди взыскательных поваров). У вас нет и , чтобы перейти к топовым брендам, таким как All-Clad или Le Creuset, поскольку многие линии посуды по очень разумной цене также идеально подходят для индукционного приготовления.Но если вы подумываете об индукции и в буквальном или эмоциональном смысле много вкладываете в посуду из цветных металлов, вам действительно нужно знать факты. (Посетите нашу страницу, посвященную индукционной посуде .)

(И теперь доступны так называемые «индукционные диски » , которые позволят использовать посуду из цветных металлов на индукционном элементе; использование такого диска теряет многие преимущества индукции — от высокой эффективности до отсутствия отходящего тепла — но те, кто хочет или нуждаются, например, в посуде из стекла / пирекса или керамики для особого использования, могут использовать ее на индукционной варочной панели с таким диском.)

На горизонте новая технология, которая, очевидно, будет работать с любой металлической посудой для приготовления пищи , включая медь и алюминий, но эта технология, хотя и уже используется в нескольких единицах японского производства, вероятно, дойдет до зрелости еще несколько лет и от включения в большинство индукционных плит. Если вас интересует новая варочная панель, то, по нашему мнению, , а не стоит ждать этой технологии.

(Этот трюк, похоже, использует высокочастотное поле, которое способно индуцировать ток в любом металле; керамика и стекло, однако, по-прежнему не будут использоваться для посуды, даже когда эта новая технология появится — если так всегда бывает.)

В настоящее время существуют также так называемые индукционные варочные панели «без зоны» (у каждого производителя есть свой собственный товарный знак для обозначения «беззональные», но это общий термин). На данный момент это скорее кажется, как будто гора потрудилась, чтобы родить Изначально без зоны было обещано, что на нее можно поставить посуду любого размера и формы в любом месте или ориентации, и все будет работать. На самом деле, даже это, если подумать, не это очень интересно, за исключением того, что это может включать посуду необычных размеров или форм — те немногие вещи (сковородка, гриль, сковорода), которые не работают хорошо или вообще не работают на стандартных круглых нагревательных элементах; для большинства кастрюль и сковород наличие фиксированных нагревательных элементов — не проблема.

Ну, беззональный датчик был в Европе в течение нескольких лет, а теперь прибыл в США с моделями (как это написано) двух производителей группы BSH: Thermador и Gaggenau. (Несомненно, скоро появятся новые продукты от других производителей — и Electrolux Group, и Fagor Group обладают значительным опытом в области «беззональных» устройств.) Проблема, по которой, на наш взгляд, разочаровывают эти новые беззональные устройства, — это вместимость: их 36 -дюймовые устройства — размер, который обычно можно было бы рассчитывать на перевозку до пяти сосудов, но для достижения «беззонного» качества они ограничивают повара максимум четырьмя сосудами одновременно.Для нас это кажется большим шагом назад в технологии.

Было бы меньше разочарований, если бы сейчас на рынке не было нескольких устройств, которые обеспечивают возможность истинного индукционного «моста» между парой передних и задних элементов, эффективно превращая эти два элемента в один довольно продолжительный нагреватель. элемент, так что как раз «проблемные» сосуды — грили, сковороды, сковороды и тому подобное — размещаются отлично. Существуют 30-дюймовые четырехэлементные блоки с перемычками, а также 36-дюймовые пятиэлементные блоки.Мы ускользаем от того, что можно получить от такой соединенной мостом единицы, перейдя к той, которая имеет ширину 36 дюймов, но принимает только четыре судна.

Наконец, появилась еще такая вещь, как индукционная печь . (Обычная нагревательная катушка в основании духовки была заменена железной пластиной, на которую подается энергия для нагрева с помощью встроенных индукционных катушек под ней, поэтому в ней подойдет любая форма для выпечки.) Ожидайте увидеть больше таких вещей в ближайшее время. .

(В этой части мы используем небольшую математику — но не содрогайтесь, это всего лишь арифметика!)

Во-первых, давайте определимся с некоторыми терминами. Energy — это количество : это похоже на галлон воды. При приготовлении пищи нас на самом деле не волнует фактическая энергия — мы хотим знать, с какой скоростью кухонный прибор может поставлять энергию. Это как, скажем, садовый шланг: если из него может быть только капля воды, для нас не имеет значения, что если мы позволим ему работать днем ​​и ночью, мы сможем наполнить много ведер. Что мы хотим знать, так это с какой силой этот шланг может распылять — сколько галлона в минуту он может выдать, — потому что это то, что делает для нас полезные вещи в разумное время.

Итак, обсуждая устройства для приготовления пищи, мы обычно говорим о расходах энергии, которые аналогичны расходам воды, выраженным в «галлонах в минуту», то есть мы хотим знать, с какой скоростью мы может накачать тепло в процесс приготовления. Для газа содержание энергии (количество) традиционно измеряется в «британских тепловых единицах» ( BTU, ), поэтому расход энергии газа дается в BTU / час . Для электричества содержание энергии обычно измеряется в киловатт-часах (кВтч), а расход — всего в киловаттах ( кВт, ).

(Давайте повторим это, потому что это часто сбивает людей с толку, будучи своего рода «перевернутым». Киловатт — это , а не величина, это величина , как «узлы» для измерения скорости в море — нет «узлов» в час », узлы — это скорость, а киловатта — скорость потока электроэнергии. Чтобы измерить общую энергию — как, например, ваша электроснабжающая компания, чтобы узнать, сколько вам выставить счет — мы умножаем расход в киловаттах к моменту прохождения потока в часах для получения «киловатт-часов» энергии.Таким образом, БТЕ / час и киловатт () являются показателями энергии расхода , а не самой энергии.)

Энергия газа и энергия электричества измеряются числами разного размера, но они измеряют одно и то же. Это как мили по сравнению с км: мы можем сказать, что место находится примерно в 5 км или чуть больше 3 миль, но фактическое расстояние, которое нам придется пройти пешком или проехать, такое же. Мы можем легко преобразовать мили в километры, если мы знаем, сколько из них составляет другое.Точно так же мы можем легко преобразовать из БТЕ / час в киловатты (или наоборот). На кВтч приходится всего около 3400 БТЕ, или, точнее, около 3413. (Имейте в виду, что киловатт равен 1000 Вт: 1 кВт = 1000 Вт).

На первый взгляд, сравнение технологий приготовления пищи выглядит просто: нельзя ли просто посмотреть на номинальную мощность варочной панели в кВт или БТЕ / час и просто преобразовать один вид измерения в другой, чтобы сравнить их? Неа. Сложность состоит в том, что различные технологии не все одинаково эффективны, преобразуют их энергосодержание в приготовление пищи тепла; например, газ доставляет немногим более трети своей общей энергии на фактический процесс приготовления пищи, в то время как индукция обеспечивает от 85 до 90 процентов своей энергии.

Это означает, что если у нас есть газовая плита, способная производить X БТЕ / час, преобразование этого X в киловатты не расскажет , а , потому что гораздо больше из этого X — это потраченная впустую энергия, которая не используется для приготовления пищи, чем случай с индукцией. Чтобы по-настоящему сравнить мощность газовой плиты и индукционной плиты, нам действительно нужно сначала преобразовать одну меру в другую, скажем, БТЕ / час в киловатты; но затем нам нужно отрезать от номинальной производительности каждой единицы количество, которое , а не используется для приготовления пищи.

(Подумайте еще раз о садовых шлангах: если у нас есть два шланга, и каждый получает, скажем, 5 галлонов в минуту, закачиваемый в него водопроводным краном, к которому он прикручен, они одинаковы? у другого есть зияющий разрыв. Количество воды, которая выходит из сопла, чтобы сделать все, что нам нужно, будет сильно отличаться от одного к другому. Индукционная готовка имеет точечную утечку, возможно, от 10% до 15% необработанной энергии, необходимой для тратить впустую; приготовление пищи на газе имеет потрясающе большой разрыв, в среднем тратит впустую более 60% сырой энергии, которую он потребляет.)

Итак, чтобы увидеть, как индукция сравнивается с ее единственным реальным конкурентом, газом, мы должны сделать следующий расчет:

БТЕ / час = кВт x 3413 x E _ind / E _газ

Последний термин — E _ind / E _gas — это просто соотношение реальной эффективности двух методов: E _ind — это энергоэффективность типичная индукционная плита и E _{газовая} — это энергоэффективность типичной качественной газовой плиты.

Загвоздка возникает, когда мы пытаемся найти надежные цифры для этой эффективности. Примечательно, насколько много дезинформации (особенно в Интернете), в основном из благонамеренных, но невежественных источников, которые не понимают проблемы или просто повторяют то, что они читают в другом месте (от кого-то еще, кто не понимает проблемы). Например, значения энергоэффективности, указанные различными производителями индукционных плит, варьируются от низкого уровня 83% до максимального значения 90%, в то время как значения, приведенные для приготовления на газе, в зависимости от источника, от 55% до минимума 30%, соотношение почти 2: 1.

К счастью, в последние несколько лет стали доступны некоторые стандартизованные данные из незаинтересованных источников, так что нам больше не нужно полагаться на цифры от партий, готовых к работе. Министерство энергетики США установило , что типичный КПД индукционных варочных панелей составляет 84%, в то время как эффективность газовых варочных панелей составляет 40% (точнее, 39,9%) — цифры в точности соответствуют диапазону заявлений, сделанных для каждой, и таким образом вполне правдоподобно.

Используя эти значения (и избавляя вас от промежуточных шагов), мы можем сказать, что значения БТЕ / час газовой плиты, эквивалентные мощности индукционной плиты, можно рассчитать как:

БТЕ / час = кВт x 7185

Потому что я устал отвечать на электронные письма от людей, которые без труда прочитают, что они собой представляют. комментируя, позвольте мне прояснить здесь, насколько это возможно, что указанное выше число — как есть подробно объяснено чуть выше — , а не , просто прямое преобразование БТЕ / час в киловатт: это сравнение фактическая эффективная мощность приготовления газа горелка и индукционный элемент, расчет, который требует и преобразования блоки измерения энергии и , учитывающие большую разницу в эффективности использования энергия, необходимая для приготовления пищи.- Кей сейчас?

Стоит отметить, что в методе испытаний, который установил индукционные данные, по существу, в качестве «сосуда» использовалась плита из черного металла. Он надежно установил то, что можно было бы назвать «базовой» эффективностью, и поэтому мы используем его повсюду при оценке эквивалентности энергии. Остается возможность того, что отдельные элементы индукционного оборудования — и, в этом отношении, кухонной посуды — могут быть немного более или менее эффективными, чем базовый уровень. Есть, по крайней мере, правдоподобные сообщения о том, что некоторые марки в сочетании с некоторыми предметами посуды могут достигать истинной эффективности, близкой к 90%.На этом сайте мы не используем это значение, потому что нам еще не известны какие-либо определенные, надежные данные , но вы должны помнить, что, когда мы обсуждаем эквивалент мощности нагрева газа индукционным агрегатам, мы используя то, что следует считать весьма консервативными цифрами; есть вероятность, что многие индукционные блоки на самом деле на более мощные (в эквиваленте БТЕ / час), чем мы заявляем.

Фактически, Panasonic заявляет для нескольких своих устройств, что эффективность составляет 90%, отмечая, что: Измерения эффективности нагрева были выполнены на основе стандартов Ассоциации производителей электрического оборудования Японии и с использованием стандартной эмалированной железной посуды Panasonic. Также: продукт исследования Университета Гонконга показал эффективность индукции от 83,3% до 87,9%, что явно соответствует минимуму 84% и возможному 90%.

Мхи и лишайники любят влагу и тень: Мхи и лишайники любят влагу и тень поэтому они находятся чаще с

Мхи и лишайники любят влагу и тень поэтому они находятся чаще с

Отличительная особенность всех видов этих растений заключается в большом разнообразии гаметофитов и сходстве спорофитов. Общая численность класса составляет около 300 родов и 6 000 видов мхов. Произрастают они в основном в тропическом климате. Для них очень характерно вегетативное размножение более или менее развитыми частями таллома.

Бывают виды, которые не закреплены ни на почве, ни на деревьях, например, риччия плавучая. В естественных условиях она встречается на территории Дальнего Востока и Предкавказья. Иногда ее также разводят в аквариумах.

На территории России так же достаточно распространена маршанция многообразная. Этот мох растет на почве. Тело растения (таллом) имеет вид многослойной, сильно ветвящейся пластинки и размеры до 10 сантиметров. Растения раздельнополые, а органы размножения размещаются над пластинкой на особых подставках в виде зонтика.

Какие существуют родовые названия мхов класса Печеночников? Перечислим некоторые из них: сферокарпус, паллавицинии, симфиогина, мерчия, гименофитум, метцгерия, риччия.

Листостебельные мхи — это самый многочисленный класс, который включает более 15 000 видов, объединенных в 700 родов. Помимо своей многочисленности они также отличаются важной ролью в растительной оболочке Земли. Гаметофит у представителей данного класса может расти вертикально вверх либо в горизонтальной плоскости. В зависимости от этого их делят, соответственно, на ортотропные и плагиотропные виды. Листостебельные мхи для удобства разбили на три подкласса: сфагновые, андреевые, бриевые.

Всем знакомы эти названия мхов. Растений, включенных в подкласс, насчитывается более 300 видов (40 видов встречается в нашей стране), и произрастают они по всему миру. Все представители вида отличаются достаточно крупными размерами и окрасом бело-зеленого, бурого или красного оттенка. В основном виды этого подкласса составляют растительность зоны тундр и являются главным источником образования торфяных залежей.

Род Сфагнум, или торфяной мох, включает 120 видов. Все они растут на болотах, покрывая их сплошным ковром. Стебли ежегодно дают прирост по 2-3 см, при этом нижняя часть отмирает и разлагается, но не гниет. Причина этой особенности заключается в том, что в теле мха образуется карболовая кислота, являющаяся антисептиком. Отмершая часть и образует торф, но это процесс очень медленный. Так, было рассчитано, что 1 метр таких залежей образуется в течение 1 000 лет!

Еще один представитель рассматриваемого подкласса — тортула сельская. Растет этот мох на деревьях, название имеет необычное. Место обитания: от тундры и до зоны арктических пустынь. Закрепляется на оголенных корнях деревьев и коре, а также камнях. Имеет характерный бурый или зеленовато-коричневый цвет, стебель вырастает до 10 сантиметров.

Приведем некоторые названия мхов рассматриваемого рода: сфагнум болотный, оттопыренный, бурый, гиргензона, магелланский, папиллозный.

Подкласс достаточно многочислен и включает более 14 000 видов, 1 300 из которых встречаются на территории России. В основном это многолетние растения, достигающие весьма внушительных размеров: от 1 мм до 50 см в высоту. Окрас обычно зеленый, красно-бурый или даже почти черный. Растут они, как правило, на почве, гнилых деревьях или на листьях. Они абсолютно не выносят соленых почв. Хорошо всем знакомы такие названия мхов на русском, как кукушкин лен, или по-научному политрихум обыкновенный, бриум волосконосный. Произрастают они в северной и средней полосе России, чаще всего в лесу.

Это группа малочисленных растений (около 120 видов), произрастающих в холодных климатических условиях (Арктика и Антарктика). Их можно встретить на камнях и скалах, на которых они образуют что-то вроде подушечек. Представителями данного подкласса являются андрэя скальная, сплахнум красный и желтый, родобриум розетковидный, леукобриум сизый, полия поникшая, дикранум многоножковый. Это лишь некоторые виды мхов. Названия и фото остальных представителей подкласса можно найти в ботанических атласах, где также будет дано подробное описание рода и вида.

Антроцеротовые ранее рассматривались как мхи и выделялись в отдельный класс. Теперь их определяют как моховидные растения, имеющие схожий по строению таллом. Для слоевища характерна розетковидная форма, на нижней стороне есть ризоиды. Это обитатели тропиков, и лишь несколько видов произрастают в условиях умеренного климата.

Люди очень часто путают не только названия мхов и лишайников, но и вообще их внешность. Главное отличие состоит в том, что последние – это представители низших споровых растений, которые появились на Земле гораздо раньше мхов. Некоторые лишайники даже имеют название, которое прямо указывает на принадлежность к совершенно к другой группе растений. Например, дубовый мох, ирландский мох, олений мох. Названия сохранились первоначальные, но к рассматриваемому отделу Моховидные они отношения не имеют. Дубовый мох имеет красивое научное название Эверния Сливовая. Если посмотреть на фото, то сразу станет понятно, что это лишайник. Растет он, как видно из названия, на коре дуба, а так же некоторых хвойных растениях.

Тело лишайников – это симбиоз водоросли и гриба. Они не имеют корней, а у мхов есть их подобие – ризоиды. Говоря еще проще, тело лишайника — словно бутерброд: сверху и снизу гриб, а посередине водоросли, которые и осуществляют процесс фотосинтеза. Субстрат, к которому прикреплен лишайник (чаще всего деревья), разрушается под действием особой кислоты, которую выделяют грибы. Более того, она способна разрушать даже камень. Поэтому эти растения достаточно вредны. Так, при их появлении, например, на плодовых деревьях, они попросту разрушают кору. Но в то же время лишайники – это показатель чистоты воздуха, ведь они абсолютно не переносят загазованности.

Папоротники в эволюционном плане стоят на одну ступень выше мхов. Объясняется это тем, что у них имеется сосудистая проводящая система, по которой в растение поступает вода и растворенные в ней минеральные вещества. Они более знакомы людям и встречаются повсеместно в лесах. Щитовник и орляк — это всем известные названия. Мхов и папоротников все же объединяет одно значительное сходство: и те, и другие размножаются не семенами, а спорами. То есть наблюдается чередование полового и бесполого поколения (спорофита и гаметофита). Кроме того, они очень часто бывают соседями в естественной среде обитания, так как и те, и другие предпочитают тень и высокую влажность.

Мхи в естественной среде – это первопроходцы, они первыми заселяют территории, климатические условия которых подчас не подходят ни одному другому растению. Эти растения являются неотъемлемой частью всей биосферы в целом. Мхи создают особые биоценозы в тундре, покрывая землю сплошным ковром.

Они обладают очень выраженной способностью удерживать влагу, пользу от которой можно трактовать с двух сторон. С первой точки зрения, они регулируют водный баланс в почве, а со второй – способствуют заболачиванию лесов, лугов и сельскохозяйственных земель.

Сфагновые мхи – это ценнейший источник образования залежей торфа, который широко используется в качестве топлива, материала для строительства и в сельском хозяйстве. Кроме того, некоторые виды используются в медицине, так как обладают антибактериальными свойствами. Но образование сфагновых и гипновых болот имеет существенное значение и для всей экосистемы в целом. Это место произрастания многих кустарников и травянистых растений, дом для многочисленных промысловых животных и птиц. Но самое главное, болото – это что-то вроде запасного резервуара с пресной водой. Ведь словно губка, впитывая в себя все осадки, оно постепенно затем отдаёт влагу в почву небольшим ручьям, которые вытекают из него. Болото исполняет роль регулировщика влажности прилегающей территории.

источник

Мхи принадлежат к числу высших растений. Но это – самые примитивные, наиболее просто устроенные высшие растения. Мхи – самые мелкие среди высших растений. Их размеры исчисляются немногими миллиметрами, реже сантиметрами. Наконец, мхи – самые мелколистные растения. Листья многих видов мхов настолько малы, что почти не различимы простым глазом.

Жизнь мхов очень своеобразна. Эти маленькие хрупкие растения круглый год остаются зелеными. Такими их можно найти даже зимой под снегом. Они словно нечувствительны к холоду. Весной, едва сошел снег и чуть пригрело солнце, мхи быстро оживают. Однако в дальнейшем они находятся в состоянии активной жизни далеко не все время. Эти растения по-настоящему живут лишь в отдельные периоды лета, когда они смочены водой. Именно в это время, когда достаточно влаги, у них идет фотосинтез, рост, размножение. Словом, мхи живут как бы от дождя до дождя. Их жизнедеятельность тесно связана с наличием воды, они очень зависят от влажности. Когда дождя долго нет, мхи высыхают и все жизненные процессы останавливаются. Однако растения не погибают, а просто переходят в стадию покоя, словно впадают в глубокую спячку. И так до следующего дождя.

Сколько же времени мох может оставаться живым после того, как он высохнет? Этим вопросом заинтересовался почти полвека назад эстонский ботаник Мальта. Он брал сухие мхи, смачивал их водой и наблюдал, оживут ли они, будут ли появляться у них признаки роста. Для своих опытов ученый взял мхи, пролежавшие некоторое время в гербарии (сколько именно времени – можно было точно установить по гербарной этикетке). И тут выяснилась поразительная живучесть этих растений. Некоторые мхи ожили и стали давать новые побеги даже после девятилетнего хранения, а один вернулся к жизни, пролежав в гербарном шкафу целых 19 лет. Так долго не сохраняют всхожесть при хранении в сухом виде даже семена некоторых цветковых растений.

У мхов есть и еще одна любопытная особенность. В противоположность более крупным сухопутным растениям они поглощают воду главным образом листьями. Причем совершенно пассивно – так же, как впитывает воду вата или губка.

Мхи размножаются спорами – мельчайшими живыми частичками, которые в массе похожи на топкий желтый порошок. Споры образуются в особых коробочках, имеющих у разных мхов различную величину и форму.

Мхи характерны для наших хвойных лесов – сосняков и ельников. Здесь они часто образуют на почве сплошной покров изумрудно-зеленого цвета. После дождя моховой ковер делается особенно мягким, чуть-чуть упругим. В сухую погоду, когда долго не было дождя, мхи сморщиваются, грубеют и выглядят мертвыми, безжизненными. Некоторые из них, наиболее нежные, меняются при этом до неузнаваемости.

В лиственных лесах – дубняках, липняках, осинниках – сплошного мохового покрова не бывает, и мхи здесь вообще довольно редки. Они плохо уживаются с лиственными древесными породами. Особенно мало мхов в дубняках, где их подавляет огромная масса листвы, которая опадает осенью с деревьев. Под пологом дубового леса мхи встречаются изредка и обычно только на кучках земли, которую выбрасывают на поверхность кроты. К тому же это мхи особые, совсем не те, что образуют ковер в хвойных лесах.

Разные виды мхов сильно различаются и по окраске – от темной, почти черной, до светлой, желтовато-зеленой. Словом, каждый вид имеет свои характерные отличительные признаки. Среди множества лесных мхов некоторые особенно выделяются, так как имеют очень характерный облик.

ЛИШАЙНИКИ . сводная информация

Лишайники долгое время были загадкой для исследователей. Однако до сих пор не пришли к единому мнению относительно их положению в систематике живой природы: одни относят их к царству растений, другие – к царству грибов.

Постоянный компонент лишайников – водоpосли (сине-зелёные, жёлто-зелёные или зелёные). Обычно каждому виду лишайника соответствует свой вид водоpосли.
По строению тела (слоевища) различают накипные (коpковые), листоватые и кустистые лишайники. Высоко оpганизованы кустистые лишайники, имеющие вид кустиков, свисающих нитей или пpямостоящих выpостов.

Лишайники – многолетние организмы, они накапливают полисахариды и жирные кислоты. Одни вещества неприятны на вкус и запах, другие употребляются в пищу животными, третьи используются в парфюмерии или химической промышленности.

Лишайник является организмом-биоиндикатором. Он растёт только в экологически чистых местах, поэтому лишайники не встретишь в больших городах и промышленных зонах.

Подробнее об эпифитных лишайниках, собственно, которые и идут в пищу нашим улитка – распространено мнение, будто лишайники, поселяясь на деревьях, губят их. Так думают, наверное, потому, что больше всего “коросты” мы видим всегда на чахлых, корявых деревьях. Некоторые даже считают, что они высасывают соки из дерева, т. е. являются паразитами. Все это, конечно, заблуждение. Лишайники принадлежат к так называемым эпифитам, т. е. к таким растительным организмам, которые используют дерево только как место для поселения, но отнюдь не как источник питания. Никаких соков из дерева они, разумеется, не высасывают.

Но чем же тогда объяснить тот факт, что на плохо растущих деревьях всегда много лишайников? Дело здесь в следующем. Когда дерево растет хорошо, наружный слой коры на его стволе и ветвях довольно быстро шелушится. С поверхности коры то и дело отделяются чешуйки отмершей покровной ткани. В этих условиях лишайникам трудно удержаться на том месте, где они поселились. Дерево их постоянно сбрасывает вместе со своей старой “одеждой”.

Совсем другое дело, когда деревья растут медленно, плохо. Тут для лишайников настоящее раздолье. Кора шелушится очень слабо, и “короста” пышно разрастается, сплошь покрывая ствол и ветви. Обилие лишайников на дереве – не причина, а лишь следствие его плохого роста.

Обратите внимание, много ли их встречается в парках наших крупных городов. Оказывается их там совсем нет – стволы и ветви деревьев совершенно чистые. Но вне города, в лесу, лишайниковое население на деревьях довольно многочисленно. В чем же дело? Почему лишайникам не нравятся условия большого города? Дело в том, что они очень чувствительны к загрязненности воздуха. А в городах и промышленных центрах он далек от идеальной чистоты. Фабрики и заводы выбрасывают в атмосферу много различных вредных газов, и они отравляют воздух. Именно эти газы и губят лишайники.
Таким образом, лишайники – своеобразные индикаторы чистого воздуха. Так что если вы, будучи в каком-либо месте, увидите на деревьях и других предметах эти растения, можете быть уверены, что воздух тут чистый.
Лишайники, как и мхи, живут «урывками», от случая к случаю. Точнее – от дождя до дождя. Ведь активная жизнь у этих растений бывает только тогда, когда они смочены водой. Только в эти влажные периоды водоросль вырабатывает органические вещества и тем увеличивает живую массу всего растения. В остальное время, когда дождя нет и лишайники подсыхают, жизнь в них совершенно замирает. Они переходят в состояние покоя.

Приятно смотреть на влажные лишайники – окраска их яркая, сочная, чувствуется, что растение живет полной жизнью. Тело лишайника мягкое, влажное, упругое. Но стоит растениям высохнуть, как они тускнеют и их краски блекнут.
(фото лишайников из Холодного Яра)

источник

Плиты пазогребневые что это такое: Пазогребневые плиты (ПГП): виды, размеры, характеристики, монтаж

Пазогребневые плиты: виды, характеристики, особенности монтажа | Статьи | Знания

Пазогребневые плиты (ПГП) – монолитные блоки прямоугольной формы, имеющие замковую систему паз-гребень, благодаря которой они и получили своё название. Изделия изготавливаются согласно ГОСТ 6428–83 и имеют гладкую поверхность, не требующую дополнительной отделки. Основное назначение пазогребневых блоков – возведение внутренних перегородок в сухих и умеренно влажных помещениях, а также облицовка несущих конструкций. Подходят для применения в зданиях самого различного назначения: жилых, производственных, административных, общественных.

Виды пазогребневых плит

Основной способ классификации ПГП – по материалу их изготовления. Изделия выпускаются двух видов: гипсовые и силикатные.

Гипсовые пазогребневые плиты

Изготавливаются методом формового литья из гипса с добавлением пластификаторов и других компонентов, уменьшающих влаговпитывающие свойства основного материала. Гипс считается одним из наиболее чистых строительных материалов, поэтому блоки на его основе соответствуют санитарным нормам для использования в медицинских и учебных учреждениях. Гипсовые плиты отличаются хорошими теплоизоляционными характеристиками и огнестойкостью, что позволяет использовать их при возведении отсекающих перегородок с целью увеличения пожарной безопасности общественных зданий.

Силикатные пазогребневые плиты

Этот вид ПГП изготавливается из смеси сухой негашёной извести с мелким кварцевым песком. Затворённая водой смесь заливается в формы, после чего прессуется и выдерживается в автоклаве. Благодаря высокотемпературной обработке, блоки получаются более плотными и прочными, с меньшим коэффициентом водопоглощения, чем гипсовые изделия. Это расширяет сферу применения плит: их можно использовать для возведения самонесущих межкомнатных простенков, а также перегородок ванных и туалетных комнат.

Дополнительная классификация

Кроме материала изготовления, пазогребневые плиты подразделяются на подвиды ещё по двум критериям: степени заполнения и влагостойкости.

По степени заполнения ПГП бывают двух видов:

1. Полнотелые изделия обладают большей прочностью, массой и несущей способностью. Их рекомендуется применять для перегородок, в которые устанавливаются двери.
2. Пустотелые блоки изготавливаются со сквозными продольными отверстиями. Это на 25% облегчает вес плит, увеличивает их звуко- и теплоизоляционные характеристики, но снижает прочностные показатели и несущую способность.

По степени влагостойкости пазогребневые панели делятся на два вида:

1. Обычные плиты, рекомендуемые для применения в сухих помещениях, обладают водопоглощением порядка 25–32%.
2. Влагостойкие изделия получают путём добавления в сырьё гидрофобных добавок, что снижает коэффициент их водопоглощения, который должен составлять не более 5%. Такие плиты подходят для монтажа во влажных помещениях: кухнях и ванных. Влагостойкие ПГП окрашиваются в зелёный оттенок, поэтому их легко отличить от обычных.

Преимущества и недостатки

Применение пазогребневых панелей для возведения перегородок и простенков имеет следующие преимущества:

• Незначительный вес и толщина элементов.
• Замок по типу паз-гребень обеспечивает дополнительную жёсткость и прочность конструкции.
• Простой и быстрый монтаж, плиты легко режутся и поддаются другим видам обработки.
• Гладкая поверхность плит не нуждается в оштукатуривании: после грунтования можно переходить к отделочным работам.
• В панелях хорошо держатся саморезы, дюбели и другой крепёж.
• Перегородки, возведённые при помощи ПГП, имеют хорошие показатели звукоизоляции и огнестойкости.

К недостаткам плит относят следующие факторы:

• Недостаточная несущая способность гипсовых пустотелых изделий, что не позволяет крепить на такие перегородки тяжёлые предметы.
• Чтобы конструкция была более устойчивой, требуется применение дополнительных крепёжных элементов, а также фиксация верхних плит к потолку помещения.

Технические характеристики

В соответствии и действующим межгосударственным стандартом, плиты производятся следующих размеров (Д×Ш):

• 667×500 мм;
• 900×300 мм;
• 800×400 мм;
• 600×300 мм.

Толщина изделий варьируется двумя показателями: 80 и 100 мм.

Прочность плит должна быть не менее следующих показателей (МПа):

• На сжатие: 5,0;
• На изгиб: 2,4.

Показатель плотности панелей зависит от материала изготовления и составляет:

1. для гипсовых изделий: 1100–1350 кг/м³;
2. для силикатных – не менее 1870 кг/м³.

Коэффициент теплопроводности ПГП составляет (Вт/м×°C):

• λA – 0,29;
• λB – 0,35.

Технология монтажа перегородок

К обустройству перегородок из ПГП приступают после того, как возведены несущие конструкции, но до начала отделочных работ. Перегородки могут возводиться двойными или одинарными. Двойные конструкции позволяют в промежутке между простенками спрятать инженерные коммуникации и электропроводку. Кроме этого, между двойными перегородками можно уложить утеплитель, что повышает звуко- и теплоизоляционные свойства.

Последовательность монтажа

Определив месторасположение перегородки, основание очищается от пыли и грязи, проверяется его горизонтальность. При необходимости, основание выравнивается цементным или гипсовым раствором. Следующий шаг подготовки – срезание гребня у плит, чтобы увеличить площадь соприкосновения с основанием и повысить устойчивость конструкции. После этого подготавливается клеевой состав.

Ход работ:

• Раствор наносится на основание и на ту стороны плиты, которая будет примыкать к стене.
• Панель устанавливается на место и выставляется по уровню.

• После этого устанавливается вторая и последующие плиты. При этом производится совмещение пазов, с предварительным промазыванием их клеем. Для плотного прилегания блоков друг к другу, их слегка обстукивают резиновым молотком. Излишки клея сразу удаляются.

• Последующие ряды монтируются со смещением вертикального стыка. Для этого первую плиту чётного ряда разрезают пополам или на три части, а для нечётного – используют целую.

• В паз панели предыдущего ряда накладывается кладочная смесь, после чего устанавливается плита, которая осаживается резиновым молотком через деревянный брусок.

При установке последнего ряда, плиты обрезаются по высоте, а края, примыкающие к потолку, делаются скошенными. После монтажа зазор между плитой перекрытия и ПГП заделывается клеевой смесью или шпатлёвкой, используемой для кладки.

Дверные проёмы

В дверные проёмы, обустроенные при помощи ПГП, разрешено устанавливать любые типы дверей (распашные, раздвижные, складные) из дерева, алюминия, пластика. Стальные двери ввиду их значительного веса устанавливать не рекомендуется, так как это может вызвать обрушение конструкции.

При ширине дверного проёма более 80 см, установка перемычки обязательна. В этих целях используют деревянный брусок или металлические уголки. Перемычку рекомендуется зафиксировать саморезами к плитам, на которые она опирается.

Если ширина проёма до 80 см включительно (при условии, что над дверью 1 ряд плит), обустройство перемычки необязательно, её функцию будет выполнять дверная коробка. Для поддержки панелей при монтаже над проёмом, сооружается вспомогательная Т-образная конструкция, которая убирается после отвердевания раствора.

Особенности монтажа отдельностоящей перегородки

Отдельностоящая перегородка из пазогребневых плит нуждается в дополнительном укреплении, которое заключается в следующем:

1. Для бокового усиления с двух сторон перегородки устанавливают стальной уголок, который крепится к стене дюбелями, а к верхней и нижней плите – при помощи наваренного подпятника. Дополнительно рекомендуется произвести крепление непосредственно перегородки к уголкам при помощи саморезов или дюбелей.
2. Для дополнительного крепления сверху, к плите перекрытия также крепятся стальные уголки, которые препятствуют заваливанию конструкции.

Несущие способности перегородок из ПГП

Пазогребневые силикатные плиты имеют достаточную несущую способность (у гипсовых она меньше), чтобы навешивать на них различные предметы. Крепить можно картины, полки, кухонные шкафчики и другие бытовые предметы. В качестве крепёжных элементов рекомендуется использовать пластиковые дюбели с анкерными болтами или саморезами. При навешивании предметов на перегородки важно соблюдать допустимые нагрузки на один дюбель, учитывать вес предмета и количество точек крепления. Рекомендации по технологии крепления от компании Кнауф представлены в таблице.

Отделка перегородок

Гладкая поверхность плит позволяет обойтись без предварительного оштукатуривания перед финишной отделкой. Поверхность панелей можно окрашивать всеми видами красок, оклеивать обоями, декоративными плёнками, производить монтаж керамической плитки или стеновых панелей.

Основные производители

Пазогребневые плиты довольно востребованный материал. Они используются не только при возведении новых и реконструкции эксплуатируемых зданий, но и при проведении ремонтов с перепланировкой помещений. На российском рынке представлены панели отечественных и зарубежных производителей.

Компания Кнауф выпускает пазогребневые плиты под наименованием КНАУФ-гипсоплита. Этот производитель с мировым именем предлагает российским потребителям два вида полнотелых гипсовых ПГП: стандартные и гидрофобизированные.

Компания ВОЛМА – крупный производственный синдикат, поставляющий различные строительные материалы по всем регионам России и в страны таможенного союза. Компания производит гипсовые плиты всех видов: полнотелые и пустотелые, обычные и влагостойкие.

Группа компаний Магма – крупнейшее в РФ производственно-дистрибутивное объединение, изготавливающее широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. ПГП компания производит под наименованием МАГМА-гипсоплиты и предлагает обычные, влагостойкие, полнотелые и пустотелые изделия.

Пешеланский гипсовый завод производит ПГП из гипса, добываемого на собственной гипсовой шахте. Изделия этого завода поставляются в 59 регионов РФ, а также в страны ближнего зарубежья. Кроме стандартных, гидрофобизированных полно- и пустотелых плит, предприятие производит особый вид: шунгитовые пазогребневые панели, предназначенные для монтажа в помещениях с интенсивным электромагнитным полем, а также защиты от других видов излучений.

Что такое пазогребневая плита ПГП? Фото, описание, виды, типы.

Пазогребневая плита — строительный материал, изготавливается из гипса на специальном оборудовании методом литья. А называется «пазогребневой», потому что имеет в сфоей форме «паз» и «гребень», как показано на рисунке. Используется для возведения комнатных перегородок внутри помещений, в том числе и в санузлах (ванная, туалет, душевая).

Какие бывают гипсоплиты? Виды пазогребневых плит.

Пазогребневые гипсовые плиты различаются между собой размерами, структурой и формой. Как правило, гипсоплиты производятся следующих размеров: 667х500х80 и 667х500х100, т.е различается толщиной плиты. Возможно в природе существуют и другие размеры плит, однако о них нам ничего не известно. По крайней мере, ни Кнауф, ни Волма плит других размеров, кроме указанных выше, не выпускают.

По структуре пазогребень бывает стандартный и влагостойкий (гидрофобизированный или гидрофобный). Как правило, влагостойкие пазогребневые блоки имеют зеленый оттенок, и используются в основном для возведения перегородок в помещениях с повышенной влажностью.

По форме, пазогребень различают на полнотелый и пустотелый. Полнотелые гипсоплиты это монолитные изделия, а пустотелые плиты имеют продольные пустоты цилиндрической формы небольшого диаметра (как показано на рисунке). Пустотелые плиты имеют ряд преимуществ, по сравнению с полнотелыми: они легче, следовательно снижена нагрузка на перекрытия здания, кроме того, благодаря меньшему весу происходит экономия на транспортировке.

К примеру, если полнотелой плиты на «фуре» можно увезти только 240м2, то пустотелой плиты уже 300м2. Следовательно, транспортные издержки в стоимости пазогребневой плиты становятся меньше. Кроме того, несмотря на легкость пустотелых плит, они практически не уступают полнотелым плитам по прочности, а по таким параметрам как теплоизоляция и звукоизоляция, даже превосходят их.

Какой пазогребень лучше выбрать?

Дать однозначный ответ на этот вопрос нелегко. Каждый из производителей гипсоплит занимает свою, зачастую уникальную, нишу. Поэтому прежде чем ответить на вопрос «что лучше?», нужно понять, «что нужно?» или «для чего нужна пазогребневая плита?» К примеру, если нужен полнотелый пазогребень (любая, влагостойкий или стандартный), то лучше брать Knauf, потому что при сопоставимом качестве гипсоплит двух производителей, полнотелые плиты Кнауфа традиционно дешевле. С другой стороны, если нужна пустотелая плита, то лучше брать пазогребневые плиты Волма, т.к. у KNAUFа их попросту нет в производстве. Такая же ситуация и с плитой толщиной 100 мм — Волгоградский завод их не производит.

Как правильно «Гипсоплита», «Пазогребень» или «Гипсовый блок» ?

Строгих правил тут нет. Согласно ТУ и ГОСТа гипсоплиты, о которых идет речь называются «плиты гипсовые пазогребневые», однако на наш взгляд нет принципиальной разницы в том, как их называть. Ведь, как правило, речь идет об одном и том же материале. Наиболее распространенными, и на наш взгляд вполне допустимыми в употреблении, являются следующие названия: «пазогребень», «гипсоплита», «гипсовая плита», «пазогребневая плита». Иногда их еще называют блоками: «гипсоблок» или «гипсовый блок» и «пазогребневый блок», реже встречаются сокращения: ПГП, ПлГО, ПлГВ, ПлГ, ПлГг.

Экологическая безопасность пазогребневых плит

Пожалуй, ни один другой материал не может похвастаться такой экологической чистотой и безопасностью для окружающей среды и человека, как пазогребневые перегородочные гипсовые плиты. Ведь, сам по себе гипс, из которого изготавливают перегородочные плиты, экологически безопасен, не имеет запаха.

Кроме этого, пазогребень является негорючим материалом и не содержит токсических веществ. Может использоваться в помещениях любого типа и назначения без каких либо ограничений, будь то производственное помещение или больница.

Дата написания: 2008 год

Пазогребневые плиты — обзорная статья

Чего только не предлагают нам сегодня строительные рынки, в том числе и для возведения внутренних перегородок, а ведь еще совсем недавно потребителю приходилось выбирать лишь между гипсокартоном и кирпичом. К счастью, с тех времен технологии ушли далеко вперед и подарили нам пазогребневые плиты, способные значительно облегчить «жизнь» любого строителя. Но обо всем по порядку.

Что такое пазогребневые плиты?

Пазогребневые плиты – это строительный материал с пазом и гребнем (отсюда и созвучное название), а также гладкой, ровной поверхностью, не требующей дополнительного оштукатуривания.

К особенностям данных плит можно отнести:

• простоту установки;
• невысокую стоимость;
• практически идеальную геометрию;
• высокую прочность;
• отсутствие необходимости дополнительного оштукатуривания выстроенной с их помощью поверхности.

Размеры, виды и основные технические характеристики.

На сегодняшний день пазогребневые плиты (ПГП) можно приобрести только одного, стандартного, размера: 667×500×80 мм. Однако это отнюдь не означает, что все такие плиты имеют идентичные технические характеристики, ведь ПГП бывают: полнотелые и пустотелые, влагостойкие и стандартные. Рассмотрим, что между ними общего и различного.

Общее:

1. количество в поддоне, кв. м. и куб. м. – 32, 3 и 37,5 штук соответственно;
2. плотность – не больше 1350 кг/куб. м.;
3. предел прочности при сжатии и изгибе – 50 кгс/кв. см и 24 кг/кв. см соответственно.

Различное:

1. вес одной плиты – у полнотелых вариантов он естественно больше – 28-30 кг против 25-26 кг;

2. степень водопоглощения – у влагостойких вариантов составляет не более 5 процентов, а у всех остальных – 30-35 процентов;
3. индекс изоляции воздушного шума – у пустотелых плит на 2 дБ меньше – 41 против 43 дБ.

Помимо всего перечисленного нельзя не сказать о том, что различным может быть даже сам материал изготовления пазогребневых плит…

Силикатные пазогребневые плиты.

Силикатные ПГП создаются из воды, негашеной комовой извести и кварцевого песка в специальных в автоклавных камерах под высокими давлением и температурой.

Их главные особенности:

• высокая прочность;
• влагоустойчивость;
• полная электроизоляция;
• газопроницаемость;
• константность к гниению и деформации;
• огнеустойчивость.

Гипсовые пазогребневые плиты.

Производятся из строительного гипса и разного рода добавок, в том числе доменного шлака и портландцемента, которые, как известно, имеют разную степень поглощения влаги. Узнать, влагостойкие ли перед вами гипсовые ПГС, поможет их цвет, если он зеленый, значит, материал к влаге устойчив.

Главными особенностями гипсовых пазогребневых плит можно назвать отличные шумоизоляционные и теплоизоляционные свойства, а также высокую огнеустойчивость.

Сфера применения ПГП.

Пазогребневые плиты, по заявлениям производителей, предназначаются для возведения (сборки) внутренних несущих стен и межкомнатных перегородок. Однако согласно отзывам строителей и людей, эксплуатирующих подобного рода конструкции, большую нагрузку стенам из ПГП лучше не доверять, поэтому реальная сфера применения данного строительного материала – только возведение межкомнатных перегородок.

Плюсы пазогребневых плит.

1. Небольшая толщина.
2. Прочность и надежность конструкции.
3. Экологичность.
4. Высокий уровень шумоизоляции.
5. Огнеустойчивость.
6. Экономичность: возведение перегородок из данного строительного материала обходится на 10 процентов дешевле аналогичной работы с гипсокартоном и на 15 процентов – с кирпичом.
7. Простота и скорость монтажа: крепление плит к друг другу осуществляется по принципу «гребень-паз».
8. Отсутствие необходимости в дополнительном оштукатуривании, можно сразу выполнять финишную отделку.
9. Устойчивы к насекомым и процессам гниения.
10. ПГП легко поддаются обработке – их можно: фрезеровать, пилить, строгать и гвоздить.

Минусы пазогребневых плит.

1. Низкая прочность и ползучесть – характерны лишь для гипсовых ПГП.
2. Пазогребневые плиты являются хорошими ретрансляторами, поэтому если шум (в пределах 43 дБ), идущий из-за стены, возведенной с их помощью, вы не услышите, то все те звуки, источник которых будет находиться над или под вами (в помещениях, к которым стена из ПГП примыкает), будут, наоборот, доноситься до вас еще быстрее, как бы «вытекая» изнутри перегородки.
3. Недостаточная прочность для крепления на такие стены тяжелых конструкций.
4. Возводимая с помощью ПГП плит внутренняя перегородка может немного качаться, причина – недостаточно плотное закрепление к потолку.
5. При проседании какой-либо из плит вся конструкция, выстроенная из ПСП, может разрушиться.
6. Перед монтажом данный строительный материал должен пройти акклиматизацию – полежать некоторое время в том помещении (с конкретной температурой и влажностью), в котором будет использоваться.

Как видите, пазогребневые плиты имеют достаточно нюансов и недостатков, поэтому прежде чем их использовать, тщательно взвесьте все «за» и «против».

Видео.

Рекомендую прочитать:

Пазогребневые плиты, их плюсы и минусы для потребителя

Пазогребневые плиты – это блоки, созданные преимущественно из гипса. Такая структура подразумевает ограниченную сферу применения: только внутренние перегородки. Материал востребован и широко применяются в современном строительстве.

Попробуем разобраться, насколько данный вид строительного материала, соответствует заявленным характеристикам.

Положительные особенности

Простота монтажа. Блоки обладают внушительными габаритами, соответственно стеновые перегородки возводятся с намного быстрее, чем аналогичные конструкции из кирпича. Кроме этого, гипсовая основа делает блоки невероятно лёгкими, поэтому их удобно поднимать на высоту без использования специальных приспособлений.

Отдельные элементы удобно стыкуются между собой системой «шип-паз» и фиксируются клеем. Совокупность таких особенностей заметно сокращает рабочий процесс. Сюда можно добавить факт, что блоки обладают правильной геометрией, поэтому не требую оштукатуривания.

Цена. В плане стоимости, пазогребневые плиты смотрятся привлекательнее аналогичных материалов, что только подогревает их популярность.

Экологическая и пожарная безопасность. При изготовлении блоков не используются химически активные добавки и токсичные компоненты. Основой является гипсовая смесь с небольшим добавлением армирующего волокна.

Благодаря этой особенности, такие перегородки могут устанавливаться в больничных учреждениях, детских комнатах и дошкольных заведениях.

В плане пожарной безопасности пазогребневые плиты относятся к категории негорючих материалов: они не возгораются самостоятельно и не поддерживают распространение открытого огня. Деформация блока происходит только при длительном воздействии высоких температур.

Экономия внутреннего пространства. Перегородки из пазогребневых плит будут намного тоньше, чем оштукатуренные стены из кирпича или монолитного бетона. Поэтому блоки часто применяются при перепланировке загородных домов и городских квартир.

К положительным моментам можно отнести факт, что и отечественные производители производят продукцию на европейском оборудовании, с полным соблюдением требований ГОСТ.

Однако даже автоматический технологический процесс не исключает ошибок, поэтому пазогребневые плиты, помимо неоспоримых преимуществ, имеют ряд подводных камней, о которых производители естественно умалчивают.

Теневая сторона вопроса

Грустных моментов в истории пазогребневых плит хватает с избытком.

Отсутствие механической прочности. Гипс не относится к категории высокопрочных строительных материалов, поэтому можно столкнуться с проблемами. В частности, гвозди и саморезы будут легко входить в тело блока, но также непринуждённо «выскакивать» обратно.

Повесить полку или картину на такую перегородку практически нереально. Для этого потребуется наносить довольно внушительный слой штукатурки, что сводит на нет преимущество компактности и экономии внутреннего пространства.

Ограниченное применение. Гипс легко разрушается под воздействием линейных динамических нагрузок, поэтому блоки не подходят для возведения опорных конструкций. Материал отлично впитывает влагу, поэтому пазлгребневые плиты не предназначены для наружных работ и возведения хозяйственных построек на дачах.

При обустройстве ванных комнат, стены из таких блоков нуждаются в качественной гидроизоляции, иначе со временем будут появляться трещины.

Требования к качеству строительных работ. Стену из пазогребневых плит нельзя просто поставить. Основание обязательно требует подготовки и выравнивается.

Кроме этого, требуется двустороннее крепление перегородки пол/потолок. Если стенка не зафиксирована к потолку, она будет раскачиваться, соответственно любое неосторожное прикосновение или удар могут привести к обрушению конструкции.

Показатели звукоизоляции. Несмотря на то, что материал предназначен для внутренних перегородок, производители акцентируют момент на надёжном шумопоглощении. Если обратиться к технической документации, этот показатель заявлен на уровне 43 дБ, что вполне соответствует требованиям СНиП.

Однако на практике, дело обстоит по-другому. Структура пазогребневой плиты превращает её в отличный ретранслятор, соответственно любой звук будет резонировать по всей квартире. Любопытно, но эта особенность сохраняется за полнотелыми и пустотными конструкциями.

К негативным факторам относится и разрекламированное удобство обработки. Гипсовый блок легко разрезать даже обыкновенной ножовкой, что позволяет возводить в квартире сложные геометрические конструкции. На первый взгляд, это неоспоримое преимущество, которое на деле оборачивается серьёзным недостатком.

Гипсовые взвеси практически не выводятся из организма, поэтому работы необходимо проводить очень осторожно, в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты.

Заключение

Вне всякого сомнения, пазогребневая плита – это дешёвый и качественный материал. Однако при монтаже необходимо учитывать специфику применения материала, иначе все преимущества будут сведены к нулю.

Кроме этого, такие блоки имеют ряд серьёзных недостатков, поэтому попытки сэкономить на ремонтных и отделочных работах могут привести к печальным последствиям.

плюсы и минусы, виды, этапы монтажа перегородок из пазогребневых плит

При перепланировке помещения приходится подбирать материал для возведения перегородок. Среди разнообразного ассортимента сразу трудно сделать выбор.

Каждый вариант отличается преимуществом, но имеет и недостатки.

Кирпичная кладка гарантирует прочность новой стены, но времени на монтаж уйдёт много, а нагрузка на основание существенно увеличится.

 

Посмотрите видео об особенностях монтажа пазогребневых плит

Гипсокартон кроме быстрого монтажа не отличается большими преимуществами, так как облегчённая стена не даст достаточной звукоизоляции и надёжности. Относительно требований гражданского строительства и санитарных норм больше всего подходят для внутренних работ пазогребневые плиты.

Причем, область их применения не ограничивается жилыми помещениями. Часто используются при обустройстве различных учреждений, коммерческих и промышленных помещений. Изготавливаются блочные элементы из гипса или силикатной смеси.

Материал представляет собой монолитные блоки прямоугольной формы с пазами и выступами по краю, с помощью которых осуществляется стыковка. Точные размерные параметры позволяют выкладывать прочный и надёжный простенок.

Согласно технологическому процессу может применяться одинарная или сдвоенная кладка. Двойная перегородка удобно скрывает коммуникации между блоками и создаёт повышенную звукоизоляцию помещения.

Плюсы пазогребневых плит

Преимущества:

• экологичность благодаря отсутствию в составе токсичных веществ;

• высокая степень паропроницаемости;

• легко поддаётся обработке и монтажу;

• качественная лицевая поверхность исключает последующую штукатурку;

• пожаробезопасность;

• неограниченная область применения;

• относительно кирпичной кладки конструкция из ПГП занимает меньше места и даёт на основание малую нагрузку;

• доступная цена.

Минусы пазогребневых плит

Недостатки:

• для хорошей звукоизоляции потребуется сдвоенная кладка и дополнительный звукоизоляционный материал;

• важным моментом является крепление конструкции к потолку, иначе стена будет раскачиваться;

• ограниченный вес полок и декоративных элементов, монтируемых на простенок.

Виды пазогребневых плит

Пазогребневые плиты выпускаются в двух видах:

— обычные;

— влагостойкие.

Выбор разновидности зависит от степени влажности помещения. Обычный материал применяется только на сухих проветриваемых площадях, так как в состав не входят гидрофобные добавки, нейтрализующие воздействие влаги. Влагостойкие блоки допускается использовать при нормальной и повышенной влажности. Отличить их можно по зеленоватому оттенку.

Структура пазогребневых элементов может быть пустотелой и полнотелой. Если требования к звукоизоляции низкие, а функциональность перегородки заключается в зонировании помещения, рекомендуется использовать пустотелые плиты. Облегчённый материал позволит сэкономить на времени укладки и транспортировке. Полнотелые блоки дают немного большую нагрузку на основание, но простенок гарантирует лучшую изоляцию и позволит использовать поверхность для навесных предметов.

Плиты на основе силикатной смеси отличаются высокой устойчивостью к влажной вреде и прочностью. Они, как и гипсовые, имеют огнеупорные качества, хорошо пропускают пар. Но показатели плотности, тепло- и звукоизоляции на порядок выше. Единственным недостатком считается вес. Один элемент весит 15,5 кг.

Этапы монтажа перегородок из пазогребневых плит

Работы по возведению перегородок осуществляются после окончания строительства несущих элементов конструкции.

• Очистить основание от мусора и пыли. Поверхность пола должна быть ровной. В случае выявления перепадов, выполнить выравнивающую стяжку цементным раствором.

• Установить первый ряд из пазогребневых плит, нанося на стыковочные края предварительно клеящий состав. Укладку производить с плотным прилеганием элементов, чтоб ширина шва не превышала 2 мм.

• Соединение с ограждениями выполнять с помощью специальных скоб. Для этого скобу крепят в паз плиты саморезами, а к ограждению – анкерами. Под металлические соединительные элементы нужно подкладывать пробковые прокладки или битуминизированный войлок.

• Последующие ряды выкладывать по принципу кирпичной кладки.

• Дверные или оконные проёмы оснащаются стальными или деревянными перемычками.

• Все стыки с несущими стенами нужно обработать герметиком.

• Отдельно стоящие простенки из пазогребневых плит выполняются на уголки, закреплённые к полу и потолку с помощью сварочного аппарата. После кладки возведённую конструкцию дополнительно крепят к потолку металлическими штырями, которые в последствие маскируются карнизом.

        Поделиться:

Плюсы и минусы пазогребневых плит

Пазогребневые плиты – это строительный кладочный материал с правильными геометрическими формами в виде параллелепипеда. Изготавливаются пазогребневые плиты из двуводного гипса и небольшого количества добавок, например, уменьшающих рыхлость гипсовой структуры или увеличивающих влагостойкость гипса. Свое название пазогребневые плиты получили благодаря своему внешнему виду. На двух ребрах плиты присутствует паз, а на оставшихся двух ребрах имеется гребень – продольный шип. Стандартные размеры пазогребневых плит 667х500 мм. При этом ширина пгп может составлять 80 или 100 мм. На строительном рынке пазогребневые блоки встречаются двух видов.

• Полнотелые;
• Пустотелые.

Полнотелые пазогребневые блоки отличаются более повышенной прочностью и, в то же время очень низкой звукоизоляцией и теплоизоляцией. Пустотелые блоки лучше справляются с изоляцией от холода и шума, однако они обладают сравнительно меньшей прочность.

Также ПГП различают на два типа:

• Обычные;
• Гидрофобизированные.

Обычные пазогребневые плиты применяют для возведения внутренних перегородок в помещениях с нормальной влажностью. Например, монтируют перегородки, прилегающие к спальне, гостиной или детской комнате. Гидрофобизированные ПГП отличаются от обычных светло-зеленным или бирюзовым цветом и обладают повышенной стойкостью к влажности. Чаще всего их применяют для перегородок ванной, туалета или кухни.

Для кладки пазогребневых блоков в качестве связующего материала применяют не цементно-песчаный раствор, а эластичный гипсовый клей. Меньшая прочность связующего материала компенсируется тем, что во время кладки пазогребневые плиты монтируют по принципу «шип в паз». Как у любого строительного материала, у пазогребневых плит имеются свои плюсы и минусы.

[ads-pc-1][ads-mob-1]

Плюсы пазогребневых плит

• Быстрая кладка квадратуры простенков;
• Малый расход связующего материала;
• Перегородки не требуют штукатурки цементно-песчаным раствором;
• Экономия полезного пространства при возведении перегородок;
• Относительно неплохая звукоизоляция около 41 дБ;

Минусы пазогребневых плит

• Перегородки из ПГП боятся влаги;
• На простенках из ПГП сильно ограничен по весу различный навесной монтаж;
• Перегородка из пазогребневых блоков может треснуть при резкой осадке здания или среднем землетрясении.

Как обстоит ситуация с технической стороны при выполнении кладки из ПГП

То, что метраж перегородок выкладывается быстро – это факт. Однако, конкретно для строителя, тут есть много негативных моментов. Во-первых, пазогребневые блоки с толщиной 8 см весят 27 кг, а с толщиной 10 см весят 36 кг. Кладка первого и второго ряда производится еще без особых усилий. Кладка третьего и всех остальных рядов уже требует помощи подсобника, так в одиночку очень тяжело поднимать, укладывать аккуратно на клей и нивелировать плиту по уровню.

При возведении перегородки из кирпича, кладку можно начинать вести даже на не очень ровном основании. Цементно-песчаный раствор делается погуще и, на неровном основании, за счет толщины растворного шва, выкладывают по уровню первый кирпичный ряд. При ведении кладки пазогребневыми блоками так уже не получится. На стяжке или фундаменте необходимо залить раствором или при сильном перепаде бетоном нивелирующий пояс, поверхность которого должна быть идеально горизонтальная. В целом, при выполнении работы теряется 1-2 дня, пока пояс будет залит, и пока он немного не схватится.
[ads-pc-2][ads-mob-2]

Резка. Любая кладка подразумевает перевязку между горизонтальными рядами. При ведении кирпичной кладки кирпич колют топориком или раскалывают острым обухом молотка. Шума мало, а пыли вообще нет. Резка же пазогребневых блоков выполняется или ножовкой по дереву со средними по высоте зубьями, или болгаркой с установленным диском по камню или победитовым диском. При резке ножовкой по дереву пыли будет мало, однако ручной труд достаточно утомительный и как следствие, падает производительность.

Резать болгаркой гипсовые блоки внутри помещения вообще нереально. Видимость из-за пыли вообще так сократится, что предметы дальше 1 метра будут неразличимы. Можно выносить каждую плиту на улицу, резать, а потом ее обратно заносить и укладывать по месту. Как результат – падает скорость производительности.

Отходы. Суть в том, что когда ведется кладка из кирпича то в ход идет все подряд – целый кирпич, половинки, четвертинки, три четверти, бой и осколки. С пазогребневыми плитами ситуация иная, так наличие паза и гребня уже строго определяет положение плиты в кладке. То есть, гипсовую плиту уже нельзя как кирпич повернуть, развернуть, или уложить на ребро, здесь все строго ограничено и, оставшийся обрезок плиты, если он никуда не подходит по размеру, так и остается невостребованным.

Вывод: стоит ли использовать пазогребневые плиты для перегородок?

Если кладку будете производить не вы, а будут наняты специалисты. Если они согласятся и смогут резать плиты без пыли. И, если, конечно же, перегородка изготавливается в помещении с нормальной влажностью – то стоит использовать пазогребневые плиты. В идеале вообще, когда работа производится в частном загородном доме или в квартире на первых этажах. Материал резать на улицы и быстро доставлять на место кладки.

Если же речь идет о перегородки в помещении с высокой влажностью или это городская квартира на 7-10 этаже, то лучше отказаться от пазогребневых плит в пользу кирпича, шлакоблока, пеноблока или вообще, внутреннюю перегородку смонтировать из гипсокартона.

14.12.2016

667х500х80 и других размеров, сравнение с полнотелыми ПГП

В ходе выполнения строительных работ, таких как монтаж перегородок или внутренних стен зданий, ранее использовали кирпич, который выкладывали в один ряд. Сегодня же ситуация изменилась. Благодаря научно-техническому прогрессу на рынке появилось большое количество материалов с отличными показателями и свойствами. Таковым является пустотелая пазогребневая плита, о которой и пойдет речь в статье.

Особенности

Пазогребневая плита представляет собой прямоугольный блок-параллелепипед с гребнями и пазами на стыковочных краях. Это один из современных строительных материалов, который на сегодняшний день очень востребован. Относится он к монолитным изделиям.

Для изготовления таких плит используют гипс, в котором отсутствуют токсичные компоненты и вещества. Производство происходит в соответствии с нормативными строительными актами, такими как ТУ 5742-003-78667917-2005.

Согласно данному документу пустотелый вариант пазогребневой плиты предназначен для монтажа в помещениях, которые характеризуются сухим или нормальным коэффициентом влажности.

ПГП обладает следующими техническими характеристиками:

• коэффициент шумоизоляции – 35-41 дБ;
• плотность – 1350 кг/м³;
• коэффициент водопоглощения – от 5% до 32%;
• коэффициент сопротивления – 0,025.

Плита имеет целый ряд преимуществ, среди которых стоит отметить:

• высокий уровень пароизоляции и газопроницаемости;
• легкость монтажа;
• экологичность – данный строительный материал, который используется в качестве перегородок в помещении, считается самым безвредным и безопасным;
• огнестойкость;
• длительный срок эксплуатации;
• небольшой вес;
• стойкость к процессам коррозии и гниения;
• отличные прочностные характеристики.

Важнейшими качествами также являются широкая область применения и то, что изделие не нужно после монтажа штукатурить – достаточно лишь нанести слой финишной отделки.

Что касается недостатков, то он всего лишь один – высокая стоимость.

Но, учитывая все преимущества, можно с уверенностью утверждать, что такие затраты вполне оправданы.

Какими бывают?

Ассортимент пустотелых пазогребневых плит не так уж и велик. Изделия не отличаются цветами или техническими параметрами, имеют стандартные габариты, которые предусмотрены нормативными документами.

Материал изготавливается в одном размере – 66,7х50 см. Ширина изделия может быть разной – 8 см, 10 см, 12 см. Данная цифра зависит от того, где и в какой сфере деятельности изделие используется.

Чаще всего, например, в процессе монтажа перегородок применяется влагостойкая пустотелая пазогребневая плита размером 667х500х80 мм.

Сравнения с полнотелыми плитами

Помимо пустотелых плит, на строительном рынке представлен еще один вид пазогребневой конструкции – это полнотелые плиты. Многие неопытные потребители задаются вопросом о том, в чем же разница между этими строительными материалами, и какой пазогребень лучше, чему отдать предпочтение.

Пустотелые и полнотелые пазогребневые плиты отличаются несколькими параметрами.

• Весом. Пустотелая плита значительно легче. Связано это с особенностями конструкции, а именно: с наличием внутри изделия пустот.
• Коэффициентом нагрузки на основание.
• Допустимой нагрузкой, которую может выдержать конструкции. В данном случае, конечно же, полнотелые плиты лидируют.

Между этими видами строительного материала все же больше сходства:

• уровень звукоизоляции;
• прочность;
• форма и размер.

А также плиты идентичны по методу крепления по стыковому краю.

Каждый вид плиты имеет пазы и гребни, что позволяет смонтировать и соединить между собой детали без особых усилий и вспомогательного оборудования.

Способы применения

Физико-технические характеристики и параметры, которые свойственны данному строительному материалу, поспособствовали тому, что плиту широко применяют:

• в процессе монтажа межкомнатных стен;
• для установки офисных перегородок.

Это вовсе не удивительно, ведь конструкция собирается довольно быстро, и в отличие от, например, кирпичных или металлических перегородок она не занимает много места, экономит пространство.

Смотрите видео о том, как осуществляют монтаж пустотелых пазогребневых плит.

шип и паз | Frasi di esempio

Шип и паз не являются Кембриджским словарем. Ma tu puoi aiutarci!

Стены обшиты вертикальной обшивкой шпунтом — и — шпунтом досок на первом этаже, а сверху — простой белой штукатуркой. Tratta da

Википедия

Это произведение является частью Википедии и содержит полезные сведения о лицензии CC BY-SA.До того, как фанера стала распространенной, доски с шипом и с пазом также использовались для обшивки зданий и строительства бетонной опалубки. Tratta da

Википедия

Это произведение является частью Википедии и содержит полезные сведения о лицензии CC BY-SA.В интерьере — сосновые полы в форме сердца, потолки шпунт и шпунт , стены гипсовые. Tratta da

Википедия

Это произведение является частью Википедии и содержит полезные сведения о лицензии CC BY-SA.Свесные карнизы открывают деревянные кронштейны и шпунт – и паз – обшивки. Tratta da

Википедия

Это произведение является частью Википедии и содержит полезные сведения о лицензии CC BY-SA.Паз и с одной стороны перпендикулярен шпунту и пазу с другой стороны. Tratta da

Википедия

Это произведение является частью Википедии и содержит полезные сведения о лицензии CC BY-SA.Первоначальный потолок был сделан из окрашенного дерева шпунт и шпунт с резьбой прямоугольной формы с орнаментом. Tratta da

Википедия

Это произведение является частью Википедии и содержит полезные сведения о лицензии CC BY-SA.Каждый блок отформован с шпунтом и канавкой со всех сторон, чтобы обеспечить быструю и легкую сборку. Tratta da

Википедия

Это произведение является частью Википедии и содержит полезные сведения о лицензии CC BY-SA.Шпунт и паз плотно прилегают друг к другу, таким образом соединяя или выравнивая доски, и не видны после соединения. Tratta da

Википедия

Это произведение является частью Википедии и содержит полезные сведения о лицензии CC BY-SA.Между ними гипсовые стены, обшитые горизонтальным шпунтом и шпунтом доски , увенчанные лепкой на уровне подоконника. Tratta da

Википедия

Это произведение является частью Википедии и содержит полезные сведения о лицензии CC BY-SA.Верхний и нижний пол изготовлены из твердой сосны , прибитой вслепую, толщиной 1 дюйм, шпунт и паз . Tratta da

Википедия

Это произведение является частью Википедии и содержит полезные сведения о лицензии CC BY-SA.Рулевая рубка покрыта вертикальным сайдингом шпунт и шпунтом . Tratta da

Википедия

Это произведение является частью Википедии и содержит полезные сведения о лицензии CC BY-SA.Позднее эта тонкая облицовка была заменена на доски с шипом и с пазом . Tratta da

Википедия

Это произведение является частью Википедии и содержит полезные сведения о лицензии CC BY-SA.В дорогостоящих корпусных работах применяется клееный ласточкин хвост и многократный шпунт и паз . Tratta da

Википедия

Это произведение является частью Википедии и содержит полезные сведения о лицензии CC BY-SA.Пол выполнен из половых досок шпунт и шпунт . Tratta da

Википедия

Это произведение является частью Википедии и содержит полезные сведения о лицензии CC BY-SA.

Качественное мнение, представленное негласным эмпирическим редактором Кембриджского словаря или издательства Кембриджского университета, ранее не использовавшегося.

БЕТА

Объявление без определения

Язычок и паз — это Кембриджский словарь без слов.сообщение}}

Scegli una parte del discorso e digita il tuo предложения nel campo Definizione.

{{/сообщение}} Parte del discorso

Scegli tra sostantivo, verbo и др. Aggettivoavverbioesclamazionesostantivonumeroprefissosuffissoverbo

Definizione

Invia Cancella

.

шип и паз — определение

Примеры предложений с «гребнем и пазом», память переводов

opensubtitles2Если под T & G вы имеете в виду шип и паз, вы ошибаетесь — блокировка канавок, соединение внахлест и арматурные стержни. патентов-wipo Клеевое и / или сварное пазогребневое соединение между плоскими конструктивными элементами патентов-wipo Устройство соединения паз-язычок, содержащее зажимную полосу патентов-wipo Соединение паз-паз между панелями самообслуживания с кромкой -опорные воздуховоды для кондиционирования воздуха и т.п. Giga-frenMr.Наут не считает, что пол из твердых пород древесины с пазами и канавками является столярными изделиями строителей. WikiMatrix Каждый блок отформован с шипом и канавкой со всех сторон, что обеспечивает быструю и легкую сборку. Giga-fren Трибунал считает, что пазогребневое соединение является концевым. EurLex-2 (12) Соединения включают все типы соединений, например стыковые и пазогребневые соединения. Giga-fren У них были крашеные стены с узкими язычками и желобками. патент-wipo Элементы пола (1) снабжены язычками и пазами и соединяются с помощью них. патентов-wipo Стыки между крышками могут быть внахлестку (41) или паз-паз (74). WikiMatrix Оба обшиты шпунтованной обшивкой. WikiMatrix Внутри стены отделаны двухдюймовыми панелями с пазом и гребнем. OpenSubtitles2018.v3Просто язычок и паз. OpenSubtitles2018.v3 Это шип и паз. Giga-fren Наконец, каждая дощечка фрезерована по всем четырем краям, чтобы создать систему стопорных пазов и гребней. WikiMatrixОни были соединены методом язычка и паза. EurLex-2 Средний слой гребенчатый и рифленый. Giga-fren По его словам, концы с выступами и канавками — это «просто стыки на концах» досок. Giga-frenMr. Наут повторил, что пол из твердых пород дерева обычно имеет выступы и бороздки на всех четырех краях. OpenSubtitles2018.v3 Есть язычок и паз. Giga-fren По его мнению, все крупные канадские производители делают паркетные полы с выступами и рифлеными концами.

Показаны страницы 1. Найдено 277 предложения с фразой Language and Groove.Найдено за 10 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

Панель с шипом и пазом — определение

Примеры предложений с «панелью с пазом и гребнем», память переводов

WikiMatrix Внутри стены отделаны двухдюймовыми панелями с пазом и гребнем. Giga-fren В дополнение к панелям с пазом и пазами, которые все чаще используются для чернового пола, фанерные заводы могут воспользоваться преимуществами нишевых рынков для панелей, нарезанных по размеру, накладных панелей, специально обработанных поверхностей и т. Д. патентов Фитинг (10) по настоящему изобретению предназначен для монтажа и соединения горизонтальных шпунтовых панелей (30, 32) с образованием внутренней стены (30) и внешней стены (32), соответственно, в деревянной строительной конструкции. патентов-wipo Панель пола с язычком и пазом tmClass Строительная древесина, рейка с пазом и пазом, вагонка, полуфабрикаты, плиты и ДСП, ДСП, фанера с деревянным сердечником, шпон, фанера tmClass Строительная древесина, паз-паз доски, панели, панели, плиты и агломераты в виде полуфабрикатов (строительные материалы), агломераты (строительные материалы) патентов-wipo Жилище (1) представляет собой скрученную металлическую конструкцию (3) из горячекатаных профилей, внешний корпус (5) и внутренняя перегородка (6), образованная большими керамическими панелями с гребнями и пазами, а также крыша из сэндвич-панелей (4). патентов-wipoСоединение шпунт-паз между панелями самонесущих воздуховодов и т.п. самонесущие воздуховоды для кондиционирования воздуха tmClass Строительная древесина, шпунтовые планки, вагонка, строительные не металлические панели, полуфабрикаты и ДСП (строительный материал), ДСП (строительный материал), фанера с деревянным сердечником, шпон, фанера патентов-wipo Соединение панелей морозильной камеры без бутила получают за счет использования, по крайней мере, первой сжимаемой прокладки из поливинилхлорида, расположенной вокруг шпунта стыка панели с пазом и пазом, и использования второй сжимаемой прокладки, которая является клеевым подобный материалу, который лежит между первой прокладкой и язычком каркасного элемента стыка панелей. патент-wipo Шип-паз для конструкции панельного типа, который предотвращает боковое смещение панелей в месте стыка, достигаемое за счет полукруглых гребневых и пазовых элементов общего радиуса, центр радиуса которых смещен от поверхностей соединения панелей, так что прямые параллельные части образуется в основании стыка язычка и паза, когда панели сдвигаются вместе, чтобы соединиться с ними. патент-wipo Каждая звукоизоляционная панель (20) имеет конструкцию «гребень и паз», которая позволяет штабелировать панели (20) в стопку без крепежного оборудования. tmClass Строительная древесина, шпунтовые рейки, панели обшивки, панели, плиты и агломерированные полуфабрикаты (строительные материалы), агломерированные материалы (строительные материалы), фанера из древесного сердечника, шпон, фанера Патенты-wipo Изобретение относится к соединение шпунт-паз между панелями самонесущих воздуховодов для кондиционирования воздуха и т.п. того типа, который предусмотрен для обеспечения оптимального прилегания скошенного края, соответствующего панелям, которые соединяются шпунтовым соединением — канавки, а также во избежание контакта воздуха с сердцевиной канала. патент-wipo Раскрыты устройство и способ для создания предварительно изолированных структурных панелей, которые имеют сборочную конструкцию шпунт-паз. патент-wipo Панель снабжена фиксатором в виде паза (6) и шпунта (7), образующих соединение паз / паз для сборки панелей. Патенты -wipo Конструкция корпуса состоит из панелей, имеющих блокирующие соединители (16), каждый соединитель имеет гребень (30) и паз (36), центральную выемку (56) и концевые фланцы (58), причем соединители являются прикреплены к стойкам (50) соседних панелей, при этом язычок одного соединителя блокируется внутри канавки другого соединителя, язычки и канавки защелкиваются вместе, когда они полностью вставлены, чтобы заблокировать панели от разъединения. патентов-wipo Настоящее изобретение раскрывает новый гидроизоляционный пол, включающий стержневые панели, которые соединены друг с другом посредством одинарных или двойных канавок и язычков, то есть каждая стержневая панель имеет канавку (12) и / или гребень 11) с одной стороны и шпунт (11) и / или паз (12) с противоположной стороны, указанный паз (12) имеет соответствующий профиль с гребнем (11), к нему приклеена гидроизоляционная липкая лента или эластичная полоса. нижняя сторона панели бара. патент-wipo Каждый вставной элемент может включать в себя верхний соединительный выступ и нижний соединительный выступ для обеспечения комплементарного расположения гребня и паза с соответствующей стеновой панелью. патент-wipo Верхние и нижние кромки (24, 25) каждой панели (2) образованы продольными язычками (22) и канавками (23), которые сцепляются с соседними блоками (1). Patents-WIPO В другом варианте осуществления опорный слой или носитель (116) образован сборкой из гребня (118) и канавки (119), посредством чего смежные мраморные панели стыкуются друг с другом. патент-wipo Особый интерес представляет то, что первый элемент обшивки имеет канавки с обеих сторон, а второй элемент обшивки — соответствующие язычки с обеих сторон. патентов-wipo Изобретение относится к механизму блокировки для изолированных строительных панелей (2, 3) и изолированной строительной панели (2, 3), имеющей механизм блокировки, причем механизм блокировки содержит один или несколько выступающих в продольном направлении язычков, предусмотренных на первой стороне. край первой панели (2), одна или несколько продолжающихся в продольном направлении канавок в основном U-образной или V-образной или, по меньшей мере, частично сужающейся формы, предусмотренных на втором боковом крае первой панели (2), при этом язычки и канавки расположены так, чтобы быть соответственно соединенными с пазами и язычками подобной смежно расположенной второй панели для сцепления первой панели (2) со второй панелью (3).

Показаны страницы 1. Найдено 131 предложения с фразой язычок и паз панели.Найдено за 13 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.Панель с пазом и пазом

— англо-французский словарь

^en Помимо панелей с пазом и пазом, которые все чаще используются для чернового пола, фанерные заводы могут воспользоваться преимуществами нишевых рынков для панелей, нарезанных по размеру панели, специально обработанные поверхности и т. д.

Giga-fren ^fr Je suis morte pour toi

^en Фитинг (10) по настоящему изобретению предназначен для монтажа и соединения горизонтальных шпунтованных панелей (30, 32) для образования внутренней стены (30) и внешней стены (32) соответственно в деревянной строительной конструкции.

патент-wipo ^от J ‘étais dans le commando Canada

^en Панель пола с язычком и пазом

патент-wipo ^от Les members du comité scientifique et des groupes scientifique sont trosignries и обновляемые два дома, и их использование для участия и участия в работе для участников и участников в различных объединениях научно-исследовательских групп, в объявлениях или документах, ориентированных на ориентацию, принимает

^и Строительная древесина, шпунт и панели плиты, полуфабрикаты, плиты и ДСП, ДСП, фанера с деревянным сердечником, шпон, фанера

tmClass ^fr Oublions les comités et Abandonnons tout simplement cette idée

^en Строительная древесина, плиты с пазом и пазами, панели, панели, плиты и агломераты полуфабрикаты (строительные материалы), агломераты (строительные материалы)

9 0030 tmClass ^от En ce qui Concerne l’assistance Financière destinée à préparer le pays à l’adhésion, le document indicatif de pluriannuelle (DIPP) для периода # — # été accepté en septembre déptembre

(1) включает скрученную вместе металлическую конструкцию (3) из горячекатаных профилей, внешний корпус (5) и внутреннюю перегородку (6), образованную большими керамическими панелями с выступами и пазами, а также крышу из сэндвич-панелей (4).

патент-wipo ^от On est du même côté

^en Соединение паз-паз с кромкой между панелями самонесущих воздуховодов и т.п.

патент-wipo ^от Cela peut se faire de manière sûre, economique et efficace pour la santé et l’environnement, ou de manière non réglementée, ce qui met en dangerous la santé publique et l’environnement.

^en Межблокировочные ламинатные панели с выступом и пазами

tmClass ^fr Notre program permettra un contact étroit Entre Les Chercheurs Universitaires et les chercheurs Ensanté publique ainsi que l’expertise de diverses de diverses pour fournir des expires Apprentissage appliquées et fructueuses, à partir d’une перспектива, мультидисциплинарная работа.

^en Соединение шпунт-паз между панелями самонесущих воздуховодов для кондиционирования воздуха

патент-wipo ^fr Oh, absolument

^en Строительная древесина, шпунтовые рейки, панели для обшивки, строительные панели не из металла, полуфабрикатов и ДСП (строительный материал), ДСП (строительный материал), фанера с деревянным сердечником, шпон, фанера

tmClass ^fr Au Cours des cinq années précédentes, nous avions produit trois documentaires d’une heure .

^en Стык панели морозильной камеры без бутила получают за счет использования, по меньшей мере, первой сжимаемой прокладки из поливинилхлорида, расположенной вокруг шпунта в стыке панели шпунт и паз, и использования второй сжимаемой прокладки, которая является клеевым слоем. подобный материалу, который лежит между первой прокладкой и язычком каркасного элемента стыка панелей.

патент-wipo ^от Le fait de maintenir NEXUS Maritime Com un projet Pilote pour une autre année permettrait aux organismes d’affecter des ressources et de faire le suivi des dépenses, d’établir une structure de gouvernance de léiréir, des renseignements sur le rendement pourvoir suffisamment d’éléments de preuve à l’appui d’une extension éventuelle, de recruter davantage de members et de procéder à une анализировать ренту с точки зрения финансирующего агента расширения à un autre emplacement pilote ou à l ‘échelle nationale.

^ru Шип-паз для конструкции панельного типа, который предотвращает боковое смещение панелей в месте стыка, достигаемое за счет полукруглых гребневых и пазовых элементов общего радиуса, центр радиуса которых смещен от поверхностей соединения панелей, так что прямые параллельные части образуется в основании стыка язычка и паза, когда панели сдвигаются вместе, чтобы соединиться с ними.

патент-wipo ^fr Раздел №. — Disposition abrogatoire

^en Каждая звукоизоляционная панель (20) снабжена шпунтованной конструкцией, которая позволяет штабелировать панели (20) в стопку без крепежной арматуры .

патент-wipo ^от Il a un boulot pour toi

^en Строительная древесина, рейки с пазами и пазами, панели обшивки, панели, плиты и агломерированные полуфабрикаты (строительные материалы), агломерированные материалы (строительные материалы) , фанера из пиломатериалов, фанера, фанера

tmClass ^fr Il s ‘agit de Paul Moore

^en Изобретение относится к пазогребневому соединению панелей самонесущих воздуховодов кондиционирования воздуха и например, того типа, который предусмотрен для обеспечения оптимального прилегания скошенной кромки, соответствующей панелям, которые соединены шпунтовым соединением, а также для предотвращения контакта воздуха с сердцевиной воздуховода в нем.

патентов-wipo ^от Un avenir.Un avenir débarrassé des Jedi!

^и Раскрыты устройство и способ для создания предварительно изолированных структурных панелей, которые имеют сборку шпунта и паза.

патент-wipo ^от Ils disent que leurs beaux enfants sont laids de peur que les dieux ne les punissent pour leur fierté

^en Панель снабжена фиксирующими средствами в виде паза (6) и язычка (7) формирование соединения шпунт / паз для сборки панелей.

патент-wipo ^от Tout va bien se passer Tiana

^en Конструкция корпуса собрана из панелей, имеющих блокирующие соединители (16), каждый соединитель имеет шпунт (30) и паз (36), центральный углубление (56) и концевые фланцы (58), соединители прикреплены к стойкам (50) соседних панелей, при этом язычок одного соединителя блокируется внутри паза другого соединителя, при этом язычки и пазы защелкиваются вместе, когда они полностью вставлены, чтобы заблокировать панели против разделения.

патент-wipo ^от Vous devriez le laisser infuser plus longtemps

^en Настоящее изобретение раскрывает новый гидроизоляционный пол, включающий стержневые панели, которые соединены друг с другом посредством одинарных или двойных канавок и их язычков, то есть , каждая панель стержня имеет паз (12) и / или гребень (11) на одной стороне и гребень (11) и / или паз (12) на своей противоположной стороне, указанный паз (12) имеет соответствующий профиль с язычок (11), на нижнюю сторону панели штанги наклеивается гидроизоляционная липкая лента или эластичная полоска.

патент-wipo ^от Ma fille n ‘est jamais en retard

^en Каждый элемент вставки может включать в себя верхний соединительный выступ и нижний соединительный выступ для обеспечения комплементарного шипа и паза с соответствующей стеновой панелью.

патент-wipo ^fr La vermine de ton жанр, ça me donne des boutons!

^ru Верхние и нижние края (24, 25) каждой панели (2) образованы продольными язычками (22) и канавками (23), которые сцепляются с соседними блоками (1).

патенты-wipo ^от lls n ‘allaient jamais rouvrir

^en В другом варианте осуществления нижний слой или носитель (116) сформирован с узлом язычка (118) и канавки (119), посредством чего примыкают мраморные панели переплетаются друг с другом.

патентов-wipo ^от JUILLET # .- Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du #er février # déterminant les информация, упомянутые в регистрационном удостоверении и значимые les autorités habilitées

à les 9 yire Особый интерес представляет то, что первый элемент обшивки имеет канавки с обеих сторон, а второй элемент обшивки имеет соответствующие язычки с обеих сторон.

патент-wipo ^от Коллин, c ‘est inapprieé

^en Изобретение относится к механизму блокировки для изолированных строительных панелей (2, 3) и изолированной строительной панели (2, 3), имеющей механизм блокировки. блокирующий механизм, содержащий один или несколько выступающих в продольном направлении язычков, предусмотренных на первом боковом крае первой панели (2), одну или несколько продолжающихся в продольном направлении, как правило, U-образных или V-образных или по меньшей мере частично сужающихся канавок, предусмотренных на втором боковом крае первой панели (2), при этом язычки и канавки расположены так, чтобы соответственно соединяться с канавками и язычками аналогичной, расположенной рядом второй панели для сцепления первой панели (2) со второй панелью (3).

патент-wipo ^от Большинство новых процессов, которые выполняются в кадрах программы изменений, содержат важную информационную информацию, а не мажорную сторону, связанную с кадрами инициативы SID.

^ru Строительные материалы из дерева с порошковым покрытием, а именно стеновые панели, потолочные панели, штапики, облицовка, профнастил, шпунт, подоконники и лестницы

tmClass ^fr Je te paie un coup.

Как помыть вытяжку на кухне: 15 способов, как почистить вытяжку на кухне от жира в домашних условиях

23 рецепта, как отмыть кухонный прибор в домашних условиях

Вытяжной шкаф – незаменимый помощник на кухне, который улавливает не только запахи во время приготовления пищи, но и впитывает большую часть жира и копоти. Без вытяжки над плитой все кухонные поверхности и мебель покроются толстым слоем жира. Однако работа устройства эффективна только тогда, когда оно регулярно чистится от липкого налета и пыли. Избавиться от загрязнений можно различными способами, как с помощью народных, так и профессиональных чистящих средств.

Почему нужно чистить и как часто?

Во время интенсивного приготовления пищи кухня буквально пропитывается паром и различными едкими запахами. Налет, состоящий из скопления капелек жира, оседает на всех поверхностях, поэтому без вытяжки просто не обойтись. Однако устройство эффективно только в том случае, когда оно чистое.

Втягивая в себя все испарения, решетка от вытяжки, которая располагается непосредственно над газовой плитой, постепенно покрывается толстым слоем жира. И отмыть ее в домашних условиях быстро и эффективно весьма проблематично.

ВАЖНО! Если не заниматься очищением устройства в течение длительного времени, то со временем эффективность его работы существенно снизится.

Лопасти вентилятора, воздуховод, фильтры покроются жиром, копотью, пылью, потускнеют и перестанут пропускать воздух. Поэтому вскоре микрочастицы загрязнений беспрепятственно разлетятся по помещению и осядут на кухонном гарнитуре, окнах, стенах и даже потолке. Липкий налет придаст кухонному интерьеру непрезентабельный вид.

Также во время работы вытяжки усилится уровень шума, со временем испортится не только внешний вид корпуса, но и детали. В итоге через непродолжительное время устройство выйдет из строя.

Частота базовой очистки воздухозаборных металлических решеток зависит непосредственно от интенсивности ее использования. В идеале проводить чистку необходимо один раз в 30 дней, если активность кухонных процессов выше средней – дважды в месяц. Если готовить на кухне приходится редко, то частоту уборок можно сократить до 1 раза в 2-3 месяца.

Следуя такому простому правилу, можно тратить минимум времени на процесс уборки. Небольшой налет легко отмывается подручными средствами, в то время как на борьбу с более серьезными загрязнениями придется потратить массу усилий и профессиональных средств.

Одноразовые фильтры, сделанные из синтетических материалов, и их угольные аналоги смысла мыть нет. Их надо заменить на новые. Точный срок эксплуатации отдельных деталей зависит от марки изделия и указан в инструкции к прибору.

Как правило, сделанные на основе синтепона, бумаги, акрила или флизелина одноразовые жирозадерживающие фильтры, подлежат замене раз в 4 месяца. Вытяжки циркулярного типа оснащаются угольным фильтром, который достаточно менять раз в полгода.

Не стоит забывать и о моторе агрегата. Раз в два года рекомендуется его смазывать.

Как разобрать?

Особое внимание при очистке вытяжки необходимо уделить подготовительным мероприятиям. Мытья корпуса и кнопочной панели недостаточно.

ВАЖНО! Для глобального очищения устройства его нужно разобрать.

Алгоритм разбора вытяжки следующий:

1. Тщательно ознакомиться с руководством по эксплуатации для того, чтобы определить, какие детали можно подвергать демонтажу.
2. Отключить прибор от электросети.
3. Приступить к разборке, для начала извлечь жироулавливающие решетки из стали или алюминия, разблокировав фиксаторы.
4. Достать одноразовый или угольный фильтр (при наличии).
5. Аккуратно отсоединить воздуховод, слегка потянув трубу на себя и отсоединив ее от системы вентиляции.
6. Снять вытяжку с креплений.
7. Заняться разборкой корпуса, чтобы получить доступ к внутренним частям прибора.
8. Правильно подобрать моющее средство в соответствии с особенностями устройства, материалом, из которого изготовлены его детали, степенью загрязнения и инструкцией. Неправильно подобранное средство может стать причиной повреждения устройства.

У Вас есть вытяжка на кухне?

ДаНет

После этого можно приступать к очистке элементов агрегата, а после ее окончания все детали необходимо тщательно просушить.

СПРАВКА! Читайте на нашем сайте Народные и профессиональные способы, как отмыть духовку.

Способы и средства очистки от жира

Для удаления жирового налета с корпуса и деталей вытяжки, можно использовать специализированные бытовые средства, продающиеся в магазинах бытовой химии. Однако результат при применении народных способов зачастую оказывается не хуже. Подробнее о народных методах очистки вытяжки от жира читайте здесь.

Главное, тщательно ознакомиться с инструкцией, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного метода очистки. Не все материалы можно мыть или чистить агрессивными веществами.

Моющее средство для посуды

Этот способ подойдет в том случае, если застывшие капли жира еще не успели забить отверстия на жировом фильтре. Не пригодится моющее средство для посуды тогда, когда налет стал липким и темным. В остальных случаях такой простой метод вполне эффективен.

Действовать необходимо так:

1. Снять жировые фильтры и поместить их в любую подходящую емкость, например, таз или ведро.
2. Нанести на снятые детали любое средство для мытья посуды.
3. Налить в тару кипяток, чтобы все детали оказались под водой.
4. Подождать не менее получаса.
5. Почистить фильтры щеткой с жесткой щетиной или металлической губкой. К этому моменту жир должен размякнуть, поэтому убрать его не составит труда.
6. Если не получилось полностью избавиться от налета, процедуру следует повторить.
7. Ополоснуть фильтры водой.
8. Просушить.

Средство для мытья посуды подходит для регулярного мытья вытяжки. Если обрабатывать им детали агрегата 1-2 раза в месяц, то более агрессивные методы очистки не понадобятся.

ВАЖНО! Решетки из алюминия не рекомендуется слишком долго держать в воде.

Сода

Сода также является превосходным жироудалителем. Она эффективна для очистки устройств с легкой и средней степенью загрязнения. Содовый порошок является абсолютно натуральным, безопасным и недорогим средством, служащим превосходной альтернативой вредной бытовой химии.

ВАЖНО! Для мытья вытяжки следует использовать кальцинированную соду, которая гораздо эффективнее пищевой.

При этом для удаления незначительных скоплений налета достаточно нанести небольшое количество порошка на влажную губку и тщательно протереть загрязненные участки. После этого решетку следует оставить на четверть часа, а потом провести повторную очистку. Затем решетки нужно промыть под проточной водой и просушить.

Не рекомендуется использовать содовый порошок для очистки корпуса устройства. Кристаллическая структура приведет к образованию микроцарапин на поверхности, которые не только испортят внешний вид, но и станут дополнительным источником загрязнения, интенсивно накапливающим жир.

Мыльно-содовый раствор

В большинстве инструкций производителей вытяжек рекомендуется использовать для мытья вытяжки мыльный раствор, как наиболее щадящий способ. Однако он применим только для свежих и несильных загрязнений.

Если же вытяжка покрыта толстым слоем жирного налета, то одним лишь мыльным раствором не обойтись. Можно смешать средство для мытья посуды и соду, тогда эффективность возрастет в несколько раз.

Алгоритм действий:

1. Заполнить любую подходящую емкость горячей водой.
2. Добавить столовую ложку средства для мытья посуды и четверть сткана пищевой соды.
3. Размешать.
4. Поместить в раствор фильтры.
5. Подождать треть часа.
6. Достать, потереть щеткой.
7. Сполоснуть.
8. Просушить.

Обычно чистка таким способом дает хороший результат. Исключение – слишком толстый слой налета на решетке, который копился годами. В этом случае можно прокипятить детали устройства в мыльно-содовом растворе в течение 10 минут. Также эффективно в случае наличия серьезных загрязнений на стальных решетках интенсивно прокипятить их, а затем держать на медленном огне в течение 2 часов.

Хозяйственное мыло

Чистка с помощью хозяйственного мыла – еще один эффективный и безопасный способ для удаления жирового налета с вытяжки. Потребуется 72%-е мыло, которое нужно измельчить на крупной терке. Для очистки понадобится не более половины бруска.

Далее следует:

1. Подогреть 2,5-3 литра воды.
2. Растворить в ней мыльную стружку.
3. Поместить в мыльный раствор решетки.
4. Подождать 20-30 минут.
5. Почистить щеткой.
6. Сполоснуть и просушить.

ВАЖНО! Раствор на основе хозяйственного мыла эффективен и для очистки корпуса. Он действует мягко и безопасно, абсолютно не повреждая поверхность.

Хозяйственное мыло и сода

Несмотря на то, что хозяйственное мыло дает отличный результат при смывании жирного налета с вытяжки, не во всех случаях им можно отчистить сильные или застарелые загрязнения. Поэтому целесообразно усилить действие метода с помощью соды.

Для этого нужно:

1. Подогреть на плите 10 литров воды.
2. Измельчить 100 г. 72%-ого хозяйственного мыла и растворить их в горячей жидкости.
3. Добавить в мыльный раствор 5 столовых ложек соды.
4. Тщательно размешать.
5. Опустить в емкость фильтры и кипятить их в течение 15-30 минут в зависимости от степени загрязнения.
6. Как только въевшийся жир размягчится, почистить налет жесткой щеткой.
7. Промыть и просушить.

Для усиления действия раствора на основе мыла и соды можно добавить в него тертое яблоко. Фруктовая кислота поможет удалить даже очень сильные загрязнения.

Нашатырный спирт

Обычный нашатырный спирт, который есть в аптечке любой хозяйки – эффективное средство в борьбе с жирными пятнами. С его помощью можно очистить даже въевшиеся пятна.

Для очистки фильтров потребуется 3,5 л воды, подогретой до 40-50 градусов Цельсия и 10 мл нашатыря, который необходимо растворить в горячей жидкости. Снятые решетки обильно смачивают раствором со всех сторон и помещают в герметичный целлофановый пакет на пару часов, если загрязнения старые, то на 3,5-4 часа. Затем очищают жир губкой и ополаскивают фильтры под проточной водой.

Уксус

Уксус – незаменимое чистящее средство на кухне каждой опытной хозяйки.

ВАЖНО! При работе с нашатырем и уксусом предварительно защитите дыхательные пути от едкого запаха с помощью тканевой маски, кожу рук от агрессивного воздействия – резиновыми перчатками, обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, открыв все двери и окна.

Алгоритм действий:

1. Обильно пропитать губку 9%-ым столовым уксусом.
2. Протереть загрязненные участки на вытяжке.
3. Оставить на четверть часа.
4. Еще раз почистить загрязнения щеткой.
5. Смыть.