Как выбрать измельчитель | Другая кухонная техника | Блог
Как выбрать измельчитель
Ежедневное приготовление блюд требует от каждой хозяйки сноровки и определённых навыков. Часто требуется порезать сыр, яйца, помидоры, чеснок, зелень для салатов, покрошить яблоки, груши, бананы для сладкого пюре, размешать тесто для блинов или взбить коктейль. Существенно помочь ей в этом могут кухонные домашние измельчители. Такие приборы, в отличие от кухонных комбайнов, имеют компактные габариты и малый вес, быстро моются и удобны в хранении.
У дистрибьюторов всегда были трудности с выделением измельчителей в отдельную категорию и определением их отличий от кухонных комбайнов. Чаще всего, если измельчитель выполняет множество операций, имеет несколько насадок или сам является одной из большого набора насадок — то его смело относят к комбайнам, а если мощность очень маленькая и, соответственно, объём чаши тоже или её нет вообще, плюс к этому устройство выполняет лишь одну операцию, то его причисляют к измельчителям. Иные варианты, где чаша маленькая, а насадок много или, наоборот, чаша большая, а выполняет одну операцию, вызывают у продавцов замешательство и, зачастую, эти приборы выставляются в разных, далёких друг от друга, разделах. В любом случае измельчители созданы, чтобы заполнить нишу между полноценными и многофункциональными кухонными комбайнами и обычным ножом. У кого хорошие острозаточенные ножи и большой опыт в кулинарных делах, скорее выберут ручную нарезку, а те, кто хочет поберечь время, нервы, пальчики и маникюр, наверняка выберут измельчитель.
Типы измельчителей
Измельчители по принципу действия делят на:
— чопперы, где нож-крыльчатка быстро вращаясь, режет и измельчает загружаемые продукты. Этот вид измельчителей также может с успехом заменить и миксер в операциях приготовления крема, соусов, блинного теста и других полужидких продуктов. Степень измельчения будет зависеть от времени работы — чем дольше крутятся ножи, тем мельче будет нарезка. На размер долек также будет влиять и расположение ножей по высоте, так, если они находится низко, то получится пюре, а если высоко, то нарезка будет достаточно крупная, но чаще всего встречается вариант с расположением ножей на разных уровнях. Измельчённые части в таком типе измельчителя в отличие от мультирезок или мясорубок не будут однородными (гомогенными) — в составе смеси будут встречаться как крупные частички, так и мелкие и только при доведении процесса до последней стадии — пюре всё сравняются по величине.
Считается, что готовый продукт, состоящий из нарезанных частиц разного размера, по вкусу слегка отличается от такого же нарезанного одинаковыми частицами. Споры о превосходстве по вкусу котлет из мясорубки или наоборот из измельчителя можно встретить на любом кулинарном форуме.
— мультирезки, где вращающиеся барабаны (диски) с насечкой различного размера и формы шинкуют, обдирают, нарезают дольками продукты. Разрезаемые частицы имеют одинаковый размер. Что-то взбить или размешать мультирезки не могут. Чаши в таком типе измельчителей обычно отсутствуют — для работы необходимо использовать любую подходящую кухонную посуду. В отличие от полноценных комбайнов измельчители имеют очень маленькие габариты и рассчитаны на минимум операций, поэтому применяют их как упрощённую версию или как дополнение к ним. Мультирезки также легко поместятся на кухне любой площади. Моются, сушатся и собираются они очень быстро. Если измельчитель комплектуется большим набором аксессуаров, например, дополнительными тёрками, шинковками, диском для взбивания, то такие модели уже относят к мини-комбайнами.
Следует заметить, что эти два типа измельчителей лишь частично взаимозаменяемы, так как у них разная специализация.
Мощность
От мощности двигателя зависит, как сама возможность обработки различных продуктов, так и их объём, то есть чем больше чаша у аппарата, тем больше должна быть мощность двигателя. Чаще всего по этому параметру делят на два типа:
— до 200 Вт — маломощные модели предназначены для измельчения лёгких, пористых, полужидких, варёных ингредиентов в небольшом объёме. Такие аппараты выбирают там, где важны маленькие габариты и возможность мгновенной готовности к работе, что называется, схватил и порезал. Также в этой группе находятся измельчители и мини-комбайны, которые могут обрабатывать овощи и фрукты любой твёрдости.
— от 200 Вт — мощные чопперы для больших объёмов загружаемых продуктов способные измельчать и резать сырые, твёрдые ингредиенты, взбивать жидкие и полужидкие. Модели большой мощности лучше использовать для обработки тяжёлых и твёрдых продуктов.
Сам двигатель красиво оформлен в корпусе, который может быть из металла или пластика.
Объём чаши
Чаша является одним из важнейших элементов измельчителя, а её объем и материал, из которого она изготовлена, влияют на комфорт и долговечность работы прибора. По этому параметру обычно подразделяют на несколько типов:
— без чаши — мультирезки и мини-комбайны, использующие любую удобную посуду для сбора обработанных продуктов.
— до 1 литра — кухонные чопперы малого объёма для готового блюда на 1 человека или промежуточных ингредиентов для 1-2 человек;
— от 1 литра — кухонные измельчители для семьи из 2-3 человек.
Следует иметь в виду, что рабочий объём чаши для твёрдых продуктов немного меньше общего объёма и на 1/2-1/3 меньше общего для жидких продуктов, так как при быстром вращении уровень жидкости будет подниматься.
Сами чаши могут быть как стеклянными (в них стенки не царапаются и не окрашиваются, однако они достаточно хрупки и могут не выдержать падения) так и пластиковыми (современные поликарбонатные чаши очень лёгкие, небьющиеся, выдерживают повышенную температуру и не выделяют никаких вредных веществ).
Импульсный режим
При работе в импульсном режиме нож вращается с перерывами. Это необходимо для точного и дозированного измельчения, чтобы можно было контролировать степень резки ингредиентов от крупных кусочков до пюре. Также этот режим нужен для колки очень твёрдых продуктов, например льда. В дорогих моделях имеется отдельная кнопка, а электроника самостоятельно регулирует циклы вращения и паузы. В более дешёвых изделиях импульсный режим ручной, то есть привод будет крутиться при нажатии кнопки, при чем, если кнопка нажата постоянно, то это обычный режим, а если нажимать периодически, то импульсный. В кухонных товарах производства ЮВА зачастую импульсный режим и турбо-режим — суть одно и тоже.
Защита от перегрузок
Защита от перегрузок может быть как механической, так и электронной. При механической между двигателем и насадкой установлена специальная пластиковая шестерёнка, которая лопается при перегрузке, что сохраняет дорогостоящий двигатель от повреждения. При электронной в схеме установлен специальный термопредохранитель, который при критическом превышении нагрузки размыкает цепи питания двигателя. Такой вид защиты многоразовый и при устранении причины заклинивания прибор продолжит работу.
Диапазоны стоимостей
(деление на группы весьма условно)
— до 1500 руб — чопперы с пластиковыми чашами или маломощные измельчители на одну — две (реже 3) часто востребованных операций;
— 1 500 — 4 000 — мощные измельчители, мультирезки барабанного типа с несколькими насадками-тёрками и шинковками;
— от 4 000 — мини-комбайны с тёрками и шинковками дискового типа.
После покупки
Несколько моментов, на которые надо обратить внимание. Измельчитель — это не мясорубка, поэтому мясо должно быть освобождено от жил, костей и хрящей, в противном случае намотанные жилы и застрявшие хрящи заклинят вал. В санитарно-гигиенических целях настоятельно рекомендуется обрабатывать лишь варёное мясо. Помытые травы должны быть слегка просушены — иначе они прилипнут к стенкам чаши. Овощи и фрукты должны быть порезаны на небольшие кусочки, а то они измельчатся лишь частично. Кофе и сахар лучше измельчать в кофемолке. И самое главное — перед применением необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя.
Всё. Замечательных салатов, вкусных соусов и аппетитных пюре!
Рейтинг измельчителей для кухни — ТОП 8 лучших 2020 и советы по выбору
Современная кухня все больше наполняется гаджетами, которые облегчают нашу жизнь. И это неудивительно, ведь каждой хозяйке хочется провести больше времени с семьей или заняться личными делами. Кухонный измельчитель поможет быстро сделать салаты, натереть овощи, нашинковать другие продукты. Устройство имеет компактные размеры и легко умещается в шкафчике или на столе. В рейтинг лучших измельчителей вошли чопперы и мультирезки, которые отличаются способом обработки продуктов.
Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.
Лучшие чопперы для кухни
Чоппер представляет собой устройство, по технологии работы напоминающее блендер. Однако этот прибор, предназначенный для смешивания и рубки продуктов, намного мощнее. Корпус чоппера состоит из чаши с набором прочных ножей. Управление, как правило, осуществляется с помощью большой кнопки, нажатие на которую приводит электродвигатель в действие. Чем дольше удерживается кнопка, тем мельче получается консистенция продуктов.
Bosch MMR 08A1
Основные хараткеристики:
Мощность — 400 Вт
Насадки — универсальный нож, эмульсионная насадка, общее число насадок: 1
Корпус и конструкция. Измельчитель состоит из стеклянной чаши объемом 0,8 литра и моторного блока, который надевается на устройство сверху. Управление осуществляется с помощью большой кнопки, расположенной на крышке.
Кнопка управления Bosch MMR 08A1.
В комплект прибора входит универсальный нож с двумя лезвиями и диск для взбивания жидких продуктов. Нож изготовлен из высокопрочной легированной стали, он качественно режет и не окисляется.
Универсальный нож Bosch MMR 08A1.
Функции и возможности. Чоппер эффективно перемалывает мягкие и твердые ингредиенты. В нем можно готовить фарш, рубить орехи, колоть лед, измельчать овощи и зелень. Работа начинается при нажатии и удержании кнопки. Чем дольше удерживается кнопка, тем тоньше помол продуктов.
Скорость у прибора одна, но поскольку управление осуществляется постоянным нажатием кнопки, можно еще использовать импульсный режим. Чашу из стекла можно помещать в микроволновку и мыть в посудомоечной машине.
Плюсы Bosch MMR 08A1
Малошумный.
Удобная стеклянная чаша.
Длинный шнур.
Простота в уходе.
Цена.
Минусы Bosch MMR 08A1
Не все продукты измельчает равномерно.
Bosch MMR 15A1
Основные хараткеристики:
Мощность — 550 Вт
Насадки — универсальный нож, насадка для взбивания, эмульсионная насадка, общее число насадок: 3
Корпус и конструкция. Конструктивно чоппер представляет собой большую стеклянную чашу на 1,5 л с верхним пластмассовым блоком, в котором находится двигатель. На чашу устанавливается защитная крышка, тоже стеклянная, она предотвращает попадание брызг на моторный блок. В крышке предусмотрено отверстие для установки насадок. Для совершения операций мощный прибор (550 Вт) имеет S-образный нож, насадку для колки льда и диск-эмульгатор. Мультирезка очень просто собирается и разбирается.
S образный нож Bosch MMR 15A1.
Функции и возможности. Основной нож измельчает любые продукты, как мягкие, так и твердые. Пластиковый диск взбивает жидкие ингредиенты. С его помощью готовят коктейли, соусы, майонез. Нож с одним изогнутым лезвием предназначен для колки льда.
У прибора есть одна скорость, управление осуществляется нажатием на крышку сверху. Нажал – работает, отпустил – выключается. Таким же образом можно запустить импульсный режим. Однако нужно следить за тем, чтобы прибор не перегревался, время непрерывной работы – 1 минута.
Плюсы Bosch MMR 15A1
Большой объем.
Простой уход.
Несколько функций.
Гигиеничность.
Минусы Bosch MMR 15A1
Нет чехла на нож.
Большой вес чаши.
Philips HR2505/90 Viva Collection
Основные хараткеристики:
Мощность — 500 Вт
Насадки — терка: 2 в комплекте, общее число насадок: 2
Корпус и конструкция. Корпус измельчителя, прозрачная чаша и моторный блок, изготовлены полностью из пластика. Поэтому вес прибора небольшой, его легко переносить с места на место. В комплекте идут два ножа, для крупной и мелкой нарезки.
Ножи для нарезки Philips HR2505/90 Viva Collection.
Функции и возможности. С помощью чоппера можно готовить разнообразные блюда. Прибор хорошо измельчает мясо на фарш, перерабатывает овощи, фрукты, сыр, орехи. Нож для мелкого перемалывания устанавливается прямо в чашу. Для крупной нарезки под ножом в верхней части чаши закрепляется специальный контейнер (сетка) с отверстиями, в который помещаются продукты. После получения нужного размера кусочков ингредиенты проваливаются через отверстия в чашу. Таким образом продукты равномерно нарезаются и дальнейшего измельчения не происходит.
Пример измельчения Philips HR2505/90 Viva Collection.
Чоппер поддерживает две скорости, что вполне достаточно для измельчения продуктов любой твердости. Скорость выбирается автоматически в зависимости от установленного ножа.
Плюсы Philips HR2505/90 Viva Collection
Работа одним нажатием.
Качественные лезвия.
Автоматический выбор скорости.
Мелкая и крупная нарезка.
Минусы Philips HR2505/90 Viva Collection
Нет насадки для взбивания.
Xiaomi DEM-JR01
Основные хараткеристики:
Мощность — 400 Вт
Насадки — универсальный нож, общее число насадок: 1
Корпус и конструкция. Прибор изготовлен из металла и пластика. Чаша выполнена из стекла в металлической окантовке, она не разобьется при падении. Крышка с силиконовыми прокладками сделана из прозрачного пластика. Она плотно прилегает к чаше, не допуская разбрызгивания смешиваемых продуктов. Двигатель устанавливается на крышку. Модель снабжена ножом с 4 лезвиями, установленными под углом.
Устройство Xiaomi DEM-JR01.
Функции и возможности. Благодаря наличию 4-х качественных ножей и большой мощности измельчитель отлично справляется с большими объемами мяса. На выходе получается фарш любой консистенции. Можно перемалывать овощи, фрукты, зелень, орехи, смешивать коктейли, соусы.
Схема работы Xiaomi DEM-JR01.
На моторном блоке расположены две кнопки, для включения малых и больших оборотов. Первый режим предназначен для мягких продуктов, второй – для твердых (мясо, картофель, орехи). Чаша имеет объем 1,8 л, что позволяет за один раз перерабатывать до 1,5 кг продуктов.
Плюсы Xiaomi DEM-JR01
Высокая производительность.
Невысокий уровень шума.
Простой уход.
Стильный дизайн.
Невысокая стоимость.
Минусы Xiaomi DEM-JR01
Короткий шнур питания.
К вилке нужен переходник.
Gorenje S450E
Основные хараткеристики:
Мощность — 450 Вт
Насадки — универсальный нож, общее число насадок: 1
Корпус и конструкция. Модель состоит из небольшой стеклянной чаши объемом 1 литр, пластиковой крышки с силиконовыми прокладками и блока питания. Металлический блок устанавливается сверху, на нем есть кнопка управления, работающая при нажатии. В комплект входит нож для измельчения и диск для взбивания жидкостей. Стеклянная чаша не окрашивается при переработке цветных овощей и не впитывает запахи.
Функции и возможности. Чоппер способен перемалывать мясо, овощи, фрукты, орехи. Специальный диск дает возможность готовить коктейли, соусы, взбивать сливки. Прибор имеет односкоростной режим работы. Измельчение начинается при нажатии на верхнюю кнопку, при отпускании работа прекращается.
Насадки плотно устанавливаются на дне чаши, там предусмотрен специальный стержень с двумя ушками. Для безопасного хранения ножа предусмотрен чехол. Чашу и насадки можно мыть в посудомойке.
Плюсы Gorenje S450E
Защита от перегрева.
Чаша из стекла.
Производительность.
Компактность.
Низкий уровень шума.
Минусы Gorenje S450E
Короткий провод.
Небольшой объем.
Лучшие мультирезки для кухни
Мультирезки являются отличным помощником на кухне, когда требуется нарезать или натереть много овощей для салатов и заготовок. Благодаря наличию различных насадок по своему функционалу устройства приближаются к кухонным комбайнам. Многие модели нарезают не только овощи, но и сыры, колбасы, хлеб.
Moulinex DJ755G Fresh Express
Основные хараткеристики:
Мощность — 200 Вт
Насадки — терка: 2 в комплекте, насадка для нарезки ломтиками, диск для нарезки соломкой, общее число насадок: 5
Корпус и конструкция. Прибор изготовлен из красно-белого пластика. Внешне мультирезка напоминает мясорубку. На скошенной передней панели моторного блока есть горловина для выхода нарезаемых продуктов. В нее вставляются насадки с определенным типом отверстий. Сверху установлена горловина для закладывания овощей с толкателем.
Функции и возможности. Устройство снабжено 5 насадками: 2 терки, приспособления для нарезки ломтиками, соломкой и рифленая шинковка для чипсов. Терки не предназначены для измельчения картофеля на драники, они просто мелко или крупно натирают овощи. Управляется прибор нажатием на кнопку на верхней части мультирезки. Благодаря специальной конусообразной конструкции насадок продукты выходят аккуратно нарезанными и не разлетаются в стороны. Все терки хранятся в контейнере, который крепится к горловине. Съемные детали моются в посудомойке.
Возможные насадки Moulinex DJ755G Fresh Express.
Плюсы Moulinex DJ755G Fresh Express
Большое количество насадок.
Компактные размеры.
Легкая сборка.
Удобное хранение.
Минусы Moulinex DJ755G Fresh Express
Остаются недорезанные продукты.
Короткий провод питания.
Заминает мягкие овощи.
Philips HR1388 Viva Collection
Основные хараткеристики:
Мощность — 200 Вт
Насадки — диск для картофеля-фри, терка, насадка для нарезки ломтиками, диск для нарезки соломкой, общее число насадок: 6
Корпус и конструкция. Вытянутый вверх корпус занимает мало места на кухне. Прибор сделан из пластика, на дне моторного блока находится отсек для сматывания шнура. Для установки сменных насадок верхняя крышка снимается. Горловина выхода продуктов расположена высоко, поэтому под мультирезку нужно устанавливать высокую посуду. Управляется прибор рычагом, который находится сбоку на панели корпуса. Нужно просто перевести рычаг на цифру 1 (одна скорость).
Функции и возможности. В комплекте представлены два диска, один для сменных насадок, другой – для нарезания картофеля фри. Сменные терки в количестве 4-х штук позволяют шинковать продукты крупно и мелко, нарезать слайсами или соломкой. Насадки выполнены из прочного металла, они легко моются.
Возможные насадки Philips HR1388 Viva Collection.
Плюсы Philips HR1388 Viva Collection
Компактность.
Большая производительность.
Не нужно удерживать кнопку в процессе работы.
Широкая горловина.
Минусы Philips HR1388 Viva Collection
Нарезанные продукты разлетаются в стороны при использовании неглубокой посуды.
Непрочные пластиковые втулки.
Нет контейнера для хранения насадок.
Забиваются терки.
Moulinex DJ9058 Fresh Express Cube
Основные хараткеристики:
Мощность — 280 Вт
Насадки — терка: 2 в комплекте, насадка для нарезки ломтиками: 1 в комплекте, диск для нарезки соломкой: 1 в комплекте, общее число насадок: 5
Корпус и конструкция. Корпус состоит из моторного блока, который является основанием, и верхней рабочей платформы. На платформе расположена кнопка включения и горловина для закладки продуктов. Все части выполнены из пластика. Прибор выглядит изящно благодаря обтекаемым формам без острых углов.
Контейнер с набором насадок крепится к верхней платформе, хранить все детали очень удобно. Сбоку на корпусе нанесены изображения, подсказывающие, какая насадка нужна для выполнения определенных работ.
Функции и возможности. Мультирезка выполняет несколько операций: нарезка кубиками, соломкой, слайсами. В комплект входят также две терки для мелкой и крупной шинковки. Измельчение происходит за счет возвратно-поступательных движений насадок. Благодаря этому продукты нарезаются красиво и равномерно, без отходов и попадают сразу в подставленную посуду. Широкая загрузочная горловина дает возможность загружать продукты целиком.
Прибор управляется всего одной кнопкой, поэтому не нужно запоминать и выставлять отдельные режимы. Работа начинается при нажатии на клавишу и заканчивается, если ее отпустить. Такая технология обеспечивает высокую степень безопасности. Детали мультирезки можно мыть в посудомоечной машине.
Плюсы Moulinex DJ9058 Fresh Express Cube
Богатый набор функций.
Широкая загрузочная горловина.
Безопасная эксплуатация.
Удобное хранение насадок.
Безотходная нарезка.
Минусы Moulinex DJ9058 Fresh Express Cube
Высокая стоимость.
Какой измельчитель выбрать для кухни
Выбор измельчителя во многом зависит от пищевых предпочтений семьи. При покупке нужно обратить внимание на характеристики прибора, которые включают в себя:
тип устройства;
мощность;
размер чаши;
дополнительные функции.
Чоппер или мультирезка
По технике переработки продуктов измельчители делят на чопперы и мультирезки. Любители котлет, пюре или протертых смешанных продуктов, приобретают мощные чопперы. Семьям, где постоянно готовят салаты, больше подойдет мультирезка.
Чопперы
Прибор представляет собой большую прозрачную чашу, внутри которой установлены ножи (2 или 4). Сверху монтируется двигатель, который приводится в действие нажатием кнопки. Ножи вращаются и рубят продукты, уложенные в чашу. Поскольку измельчение происходит произвольно, кусочки получаются разных размеров, и это многих не устраивает.
Чоппер может перемалывать твердые и мягкие продукты. Прибор отлично справляется с мясом, свежими и вареными овощами, орехами, шоколадом и т д.
Мультирезки
Устройства могут выполнять любые действия по нарезанию, шинковке и натиранию продуктов. Мультирезка избавляет от многих видов работ, экономит время, позволяет содержать посуду и кухню в чистоте. Конструктивно прибор состоит из моторного блока и рабочей части. Разнообразные сменные насадки измельчают продукты в мелкую стружку, бруски, кубики, слайсы. Причем все кусочки нарезаются красиво равномерно.
Мультирезки имеют небольшие размеры, но выполняют много функций. Устройства используются как замена громоздким комбайнам.
Что нужно знать о мощности измельчителя
Мощность измельчителя влияет на его производительность. Чем выше мощность, тем быстрее и качественнее устройство перерабатывает продукты.
По этому показателю приборы делят на два вида:
менее 200 Вт. Такие измельчители предназначены для обработки мягких, вареных, легких продуктов. Устройства ценятся за небольшие размеры и постоянное нахождение под рукой. Некоторые маломощные устройства прекрасно справляются с твердыми овощами, сыром и колбасой.
более 200 Вт. К этой категории относятся чопперы, которые способны перемалывать большой объем твердых ингредиентов. В них можно взбивать и смешивать мягкие и жидкие продукты.
Какой должен быть размер чаши измельчителя
Важной частью мультирезки является чаша. От ее объема зависит количество перерабатываемого одновременно продукта. Чаши выполняются из качественного ударопрочного пластика и не выделяют вредных веществ. Можно приобрести модель со стеклянной емкостью, но существует риск ее повреждения. Многие модели производятся без чаши, под них можно использовать любую емкость. Это удобно, потому что не нужно мыть лишнюю посуду.
Чашами снабжаются чопперы, поскольку они являются составными элементами этих устройств.
По объему можно выделить следующие виды чаш:
менее 1 литра. Такую емкость имеют небольшие чопперы, предназначенные для использования в семье из 1-2 человек;
более 1 литра. Пригодится для приготовления блюд на семью из 2-3 человек.
Следует помнить, что номинальный объем не совпадает с рабочим. Твердых продуктов нужно загружать немного меньше, а жидких меньше на треть, поскольку уровень жидкости при взбивании повышается.
Какие функции наиболее полезны
При выборе мультирезки нужно обратить внимание на дополнительные функции, которыми снабжена модель. В приборах обычно предусмотрены следующие опции:
Импульсный режим. Прерывистое измельчение позволяет контролировать равномерность перемалывания продуктов. Особенно актуален такой режим для колки льда или других твердых ингредиентов. Дорогие модели имеют отдельную кнопку управления импульсным перемалыванием, в более дешевых он осуществляется вручную.
Защита от перегрузок. В электроприборах может быть предусмотрено два типа защиты: механический и электронный. Первый тип – это простая пластиковая шестеренка, соединяющая мотор и насадку. При возникновении перегрузки она разрушается, и двигатель останавливается. Электронная защита срабатывает благодаря специальному предохранителю, который отключает питание мотора при перегрузке.
Для быстрого измельчения устройства снабжаются турбо-режимом, который позволяет перерабатывать продукты на высокой скорости.
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как выбрать измельчитель пищевых отходов: помогаем определиться с критериями
Бытовой измельчитель пищевых отходов (или диспоузер) — это несложный прибор, единственная задача которого — измельчать и утилизировать (посредством канализации) остатки пищевых продуктов: очистки, небольшие кости и все остальное, что остается после того, как мы закончили готовить еду. Такой измельчитель устанавливается под раковину (туда, где мы привыкли видеть сифон), благодаря чему измельченные остатки продуктов отправляются прямиком в канализацию.
Подобные приборы давно уже стали стандартом для многих стран. Так, например, следователи в американских сериалах нередко проверяют содержимое измельчителей, поскольку знают, что именно там зачастую нужно искать следы от уничтоженных улик. Оно и не удивительно: еще в 50-х годах XX века Министерство здравоохранения США рекомендовало устанавливать измельчители во всех строящихся домах, и на сегодняшний день в США прибор установлен примерно в каждом втором доме.
У нас же измельчители пока что не слишком прижились: судя по всему, данные устройства в сознании наших сограждан находятся где-то в конце списка необходимых в доме приборов, поэтому приобретение измельчителя постоянно откладывается «в долгий ящик». Вторая возможная причина — неочевидность пользы от такого прибора. Необходимость выносить мусор не воспринимается как сколько-нибудь серьезная помеха или сложность в повседневной жизни, а следовательно, и измельчитель представляется не очень полезным устройством.
Однако, как показывает опыт эксплуатации, реальная ситуация в данном случае повторяет историю с автоматическими посудомойками: подавляющее большинство из тех, кто совсем недавно выступал с позиции «я без проблем мою посуду руками», после покупки посудомоечной машины мыть посуду руками резко перестают. Особенно если речь идет не об одиноком человеке, а о том, кто готовит и моет посуду на всю семью сразу.
В качестве основных достоинств использования диспоузера называют перспективу раз и навсегда избавиться от запаха из мусорного ведра и от необходимости выбрасывать органические отходы. В качестве дополнительных бонусов — канализация не будет засоряться крупными кусками пищи и очистками, а на помойку придется ходить гораздо реже.
Основные недостатки измельчителя — незначительное увеличение потребления воды и электричества и высокий уровень шума во время работы прибора.
Устройство измельчителя
По принципу работы измельчитель пищевых отходов больше всего напоминает центробежную соковыжималку. Внутри камеры находится дробильный диск с «кулачками», а стенки камеры выполнены в виде неподвижной терки. В ходе работы диспоузера отходы перетираются и измельчаются, после чего смываются проточной водой в канализацию.
Отдельно упомянем, что ранее были популярны механические измельчители, которые приводились в действие не электричеством, а потоком воды. Однако в наше время найти в продаже такие приборы не представляется возможным, а следовательно, и обсуждать их смысла нет.
Еще одним «устаревшим» вариантом, который иногда попадается в продаже, является измельчитель с порционной загрузкой: отходы в него нужно загружать небольшими порциями и лишь потом запускать прибор. Стандартом же на сегодняшний день являются измельчители с непрерывной загрузкой — такие устройства «пожирают» пищевые отходы по мере их попадания в камеру прибора.
Особенности подключения
Установка диспоузера не требует специфических знаний или особого уровня мастерства, она под силу практически каждому. Некоторую сложность могут вызвать мойки старых моделей, поскольку практически все измельчители рассчитаны на современные раковины с европейским сливом диаметром 89-90 мм. Некоторые модели допускают установку на раковину со сливным отверстием в 50 мм (при условии, что мойка изготовлена из нержавеющей стали), однако мы бы порекомендовали попросту заменить раковину на новую в случае, если у вас до сих пор используется раковина с небольшим диаметром сливного отверстия.
Перед выбором измельчителя (и перед началом монтажа) следует убедиться, что для него окажется достаточно места: бочонок рабочей камеры прибора может оказаться слишком «пузатым», поэтому не будет лишним проверить все возможные размеры:
высоту и ширину устанавливаемого устройства
расстояние от дна мойки до центральной линии выпускного отверстия
расстояние от центра спускного отверстия до конца патрубка
расстояние от линии центра прибора до линии центра подсоединения прибора
Также нужно убедить в том, что уровень сливной трубы находится на подходящей высоте (то есть ниже выходного отверстия диспоузера).
Кстати, мусорное ведро, традиционно размещаемое под раковиной, после установки измельчителя придется переставить в другое место! Будьте готовы к такому повороту!
Один из вариантов подключения измельчителя
Для работы измельчителя потребуется электрическая розетка, расположенная в месте, где исключается попадание воды. Желательно — с соответствующей степенью водозащиты.
В процессе монтажа измельчителя, как правило, придется высверлить отверстие под пневмокнопку в столешнице, отключить подачу воды, произвести демонтаж гидрозатвора, демонтировать выпуск мойки и установить вместо него верхнюю часть измельчителя с резиновыми прокладками, закрепить диспоузер, после чего подсоединить сифон и установить выключатель-кнопку, подключив пневмошланг.
Данное описание может выглядеть пугающе, однако на практике потенциальных сложностей тут не так много: достаточно посмотреть обучающее видео на Youtube, чтобы убедиться, что при условии правильно подведенных коммуникаций проблем возникнуть не должно даже у не очень опытных пользователей, имеющих минимальный опыт обращения с инструментами.
Способ управления
Стандартным способом управления для бытовых измельчителей является пневмокнопка (фактически — маленькая ручная воздушная помпа), которая выводится на столешницу. К этой кнопке подключается шланг, который передает созданное давление воздуха в корпус измельчителя, где аналогичное ответное устройство нажимает на электрическую кнопку. Такая конструкция позволяет не бояться короткого замыкания или удара током из-за того, что кнопка оказалась залита водой.
Наиболее современные измельчители помимо стандартной кнопки допускают дистанционное управление: некоторые производители снабжают свои измельчители пультом дистанционного управления, в то время как другие пользователи предпочитают собственноручно наладить работу смарт-розетки, управляемой с помощью дистанционного выключателя или даже посредством смартфона.
Понятно, что выбор способа управления устройством остается на усмотрение пользователя: с одной стороны, не всех радует перспектива иметь в доме дополнительный пульт, с другой — некоторые категорически не хотят сверлить лишнее отверстие в дорогой столешнице.
Материал корпуса устройства
Приступая к выбору измельчителя, стоит обратить внимание на корпус устройства. Более дорогие и «серьезные» измельчители имеют металлический корпус, более бюджетные и маломощные модели нередко выполнены в пластиковом корпусе. Мы не будем считать наличие пластикового корпуса серьезным недостатком (равно как и наличие металлического — серьезным достоинством). Скорее, наличие металлического корпуса является указанием на то, что прибор относится к более «профессиональной» категории, тогда как пластиковый корпус чаще указывает на то, что перед нами более «бытовой» измельчитель.
Так или иначе, все равно внутренняя камера будет изготовлена из нержавеющей стали, поэтому материал корпуса, на наш взгляд, не играет существенной роли.
Объем камеры и габариты прибора
От габаритов измельчителя зависит не только вес прибора, но также и объем рабочей камеры, а следовательно — количество отходов, которое можно измельчить за один раз, что на практике может стать особенно актуально для тех, кто много готовит.
Bort Alligator Max с камерой объемом 1,5 литра
Простейший способ сориентироваться с объемом камеры — пересчитать членов семьи, после чего прикинуть размер камеры исходя из предположения, что измельчителя объемом 0,6 литра хватит на 1-2 человек, а самые крупные устройства с камерой объемом до 1,5 литра рассчитаны на семьи из 4-6 человек.
Мощность двигателя и скорость вращения диска
От мощности электродвигателя зависит скорость переработки отходов, а также то, какие отходы сможет перерабатывать конкретный прибор.
Традиционно считается, что для небольшой семьи может оказаться достаточно прибора мощностью до 500 или даже до 400 Вт. Такие устройства будут более компактными, да и электричества они будут потреблять чуть меньше своих более мощных собратьев. Большой семье а также тем, для кого важна «всеядность» прибора, имеет смысл обратить внимание на более мощные диспоузеры. В случае, если одолевают сомнения, можно воспользоваться правилом «100-150 Вт мощности на одного члена семьи».
От скорости вращения диска зависит скорость работы прибора, а следовательно — время измельчения и связанные с ним расход воды и времени, в течение которого устройство будет шуметь.
Актуальный минимум — чуть меньше 1000 оборотов в минуту, при этом большинство измельчителей имеет скорость вращения диска от 1400 об/мин, а наиболее продвинутые измельчители способны вращать диск на скоростях 2600 оборотов в минуту и даже выше. В качестве «среднего» ориентира мы бы назвали 1400-1800 оборотов в минуту. В некоторых моделях предусмотрено несколько режимов с разной скоростью вращения, чтобы, допустим, при измельчении мягких отходов не использовать слишком большое количество оборотов и не увеличивать счета за электричество.
Уровень шума
От уровня шума зависит, насколько комфортно будет пользоваться измельчителем, а также — получится ли его использовать в ночное время, не разбудив домашних. Несмотря на то что многие производители активно работают над шумоподавлением и одни измельчители будут шуметь ощутимо тише (или громче) других, мы бы предостерегли от излишних иллюзий. Измельчители шумят, причем шумят довольно сильно. Особенно в процессе измельчения костей и прочих твердых отходов. Что же касается указанного уровня шума «на холостом ходу» (который нередко можно найти в инструкции или карточке товара в магазине), то он на практике нас интересует мало. Если вы никогда не слышали шума работающего измельчителя и вам требуется понятный и простой ориентир — можете считать, что это шум примерно того же порядка, что от работающего проводного пылесоса.
Наш вывод: выбирая измельчитель, на уровень шума есть смысл обратить внимание лишь в ситуации, когда вы не можете определиться в выборе между двумя (или несколькими) очень похожими моделями. В таком случае выбор менее шумного устройства будет оправдан. В остальных случаях данный критерий мы считаем второстепенным.
Дополнительные опции
Современные измельчители могут иметь ряд опций и функций, существенно влияющих на опыт эксплуатации прибора. Давайте отметим наиболее важные из них:
функция реверса пригодится на случай, если внутри что-то застрянет
защита от перегрузок остановит прибор в случае, если нагрузка превысит допустимые значения (например, если в диспоузер попадут твердые предметы — ложки или вилки)
ну а чтобы вилки с ложками попадали внутрь рабочей камеры как можно реже, пригодится специальный магнитный улавливатель
некоторые измельчители хвастаются наличием антибактериального покрытия, которое призвано бороться с бактериями и, как следствие, с неприятными запахами
специальный толкатель станет дополнительным плюсом, но не повлияет существенно на опыт повседневной эксплуатации
Выводы
Измельчители для пищевых отходов зарекомендовали себя как простые и надежные устройства. Как правило, при соблюдении правил монтажа и условий эксплуатации они служат много лет и ломаются крайне редко: известны отнюдь не единичные случаи, когда грамотно установленный измельчитель одного из известных в этой области брендов без какого-либо обслуживания работал без единой поломки 10-15 лет. Изучив ряд измельчителей, в некоторых моделях мы заметили конструктивные элементы, в которых, возможно, заложено «запланированное устаревание». Однако даже с учетом этих нюансов реальный срок службы измельчителей составляет не менее пяти лет.
InSinkErator 46-й модели
Какие выводы должен сделать из этого потенциальный покупатель? Надо осознать, что измельчитель приобретается надолго (пять, десять лет, а то и больше). Следовательно, излишняя экономия в данном случае неуместна. Лучше слегка превысить выделенный на покупку устройства бюджет, чем обнаружить, что прибор оказался не столь мощным или удобным, как хотелось бы.
Отметим, что крупные производители предоставляют гарантию в 5 лет и заявляют, что срок службы устройства составляет не менее 10 лет. Сюда же нередко входит пожизненная гарантия на отсутствие коррозии.
Bone Crusher BC810 с пятилетней гарантией
Таким образом, подходить к выбору измельчителя нужно ответственно: данный прибор с вами надолго. Благо с помощью нехитрых правил, описанных выше, подобрать прибор с необходимыми характеристиками будет не слишком сложно.
Кухонный измельчитель отходов с Алиэкспресс / Бытовая техника / iXBT Live
Беглый взгляд на полезный кухонный гаджет — измельчитель пищевых отходов или диспоузер. Диспоузер — это мечта любой хозяйки, устройство, которое помогает убирать отходы и уничтожает их.
Измельчитель бытовой — наличие в РФ, скидка 72%
Измельчитель бытовой — в наличии две модификации (Air/Wireless), в РФ, скидка 70%
мощный бытовой измельчитель — усиленный вариант, в наличии две модификации (Air/Wireless), в РФ.
Что такое измельчитель, а вернее «кухонный измельчитель» или «диспоузер» — это специальный агрегат, который устанавливается под кухонную мойку и перетирает все пищевые отходы, тем самым упрощая процесс уборки и уменьшая количество органических отходов, которые обычно идут в мусорку. За счет особого механизма (барабанная терка) диспоузер перетирает все органические остатки, включая обрезки овощей, кости и кожу от курицы, рыбью чешую и прочее. Процесс уничтожения завершается смыванием «пасты» отходов в канализацию. Выбрасывать приходится, разве что, синтетическую упаковку (пакеты-пленки, лоточки от овощей и т.п.). В общем, такой современный и полезный тренд на кухне. Заодно уменьшается количество отходов после готовки пищи, которые лежат и тухнут в пакете, ожидая своей участи.
Модель из обзора имеет универсальное крепление к раковине, вход для подачи воды, выход результата перемалывания в канализацию, питание и управление. Внутри особый барабанный механизм, который отвечает за измельчение всех типов органических отходов.
Процесс измельчения не сложен — просто попадающие в бак диспоузера отходы начинают постепенно перетираться в специальной барабанной терке, которая сможет измельчить даже кости от мяса.
Посылка доставляется либо курьером, либо «Почтой России», в зависимости от вашего местонахождения. Конечно, лучше выбирать доставку посылок из наличия в России.
Посылку доставили бережно, внутри находится сам измельчитель, пакет с беспроводным пультом (комплектация Wireless Switch), коробка с фурнитурой для подключения. Размер у устройства совсем не маленький, да и вес около 6 кг.
В комплекте есть инструкция, в которой подробно описывается состав, установка и подключение диспоузера.
Отдельно присутствует информация по беспроводному пульту, который представляет собой сетевую розетку с радиоуправлением (RF433MHz). Приэтом, штатная кнопка должна быть включена на устройстве.
Пульт простой до безобразия — короткая антенна и две кнопки (ВКЛ/ВЫКЛ).
Сам диспоузер — утилитарный агрегат, по высоте занимает половину шкафчика под мойкой. Масса около 6 кг.
Тип крепления к мойке — универсальный зажимной фланец.
Резобовой выход в канализацию. Из этого отверстия в шланг будет подаваться результат перемалывания — паста перетертых отходов. Воду включать обязательно — она не только смывает остатки, но и обеспечивает смазывание терки.
На дне сделан разъем питания типа IEC320 под стандартный сетевой провод. Рялом — фланец для трубки, которая обеспечивает включение-выключение (air-switch), то есть вакуумный выключатель.
В верхней части фланец имеет резиновые заглушки. Отчасти, это продиктовано требованиями безопасности, отчасти просто удобством.
В комплекте идет отдельная крышка, которая имеет роль проталкивателя.
Сделано просто и продуманно.
На корпусе есть информация о модели: напряжение питания, мощность, обороты.
Комплект содержит: вакуумная кнопка (комплект под установку в столешницу, с трубкой), провод питания, сливной шланг (рифленый), коленца для подключения, запасные и штатные заглушки и резинки.
Все это подробно описано в инструкции.
Устанавливать диспоузер можно под любую мойку, так как тип крепления является универсальным — фланец просто притягивается вместо штатной системы. Лучше всего устанавливать в двойную мойку, это облегчает процесс использования.
Заранее прошу прощения у читателей — установка подобного устройства требует капитальной переделки стока в мойке на кухне, я банально не успеваю все сделать. Я прикрепляю фотографии из отзывов этой модели (доступны по ссылкам выше).
Несмотря на то, что в комплекте есть, на первый взгляд, все необходимое, в реальности могут быть вопросы по совместимости с конкретной моделью мойки, да и разместить все нужно продуманно. Для подключения модели с воздушным переключателем потребуется установка кнопки «Air Switch» на столешницу. Дополнительно необходимо подвести электропитание (розетку). Шланги из комплекта лучше всего заменить на гладкие, так как рифленые будут накапливать в себе отходы.
Измельчитель удалось взять по акциям в начале года, обошелся за пол-цены. Так что покупка оказалась удачная.
бытовые модели для овощей, фруктов и других продуктов для кухни. Как выбрать лучший измельчитель?
Нарезка продуктов – это скучный процесс, который может занимать достаточно много времени. К счастью, современные технологии позволяют избавиться от необходимости подготавливать продукты вручную. Сейчас для этого можно использовать удобные современные измельчители.
Особенности
Измельчителем называют кухонный прибор, который эффективно и быстро нарезает продукты. Работает он за счёт вращения острых ножей в чаше. В зависимости от мощности измельчитель может использоваться для нарезки мягких фруктов и овощей или для дробления более твёрдых продуктов, например, льда.
Такая кухонная конструкция состоит из нескольких основных частей:
стеклянной или пластиковой чаши;
надёжной крышки;
кнопки управления, которая запускает работу аппарата;
комплекта острых ножей.
Иногда в комплекте также идут специальные насадки или чаши для хранения ножей.
Кухонный электрический измельчитель имеет достаточно много плюсов.
Он удобен в использовании. Достаточно одного нажатия кнопки для запуска процесса нарезки овощей или фруктов.
Электрическая модель работает намного быстрее, чем ручная.
Кухонная конструкция отличается многофункциональностью. Как правило, она комплектуется сразу несколькими насадками. Использовать их можно попеременно для того, чтобы нарезать продукты, натирать их, делать фарш или пюре и даже выжимать сок.
Стоимость электрических измельчителей во многом зависит от количества имеющихся насадок и от мощности устройства.
Виды
Существует несколько разновидностей бытовых электроизмельчителей для кухни.
Чоппер
Название устройства происходит от английского глагола to chop, который обозначает вид нарезки продуктов кубиками. Именно это и делает электрический измельчитель-чоппер. Чем дольше он работает, тем мельче получается нарезка. Мягкие продукты такой измельчитель превращает в пюре. Делают чопперы обычно из прочного пластика или стекла.
Мини-измельчитель
Бытовые мини-измельчители хороши тем, что не занимают много места. Они отлично подходят для небольшой современной кухни. Такой аппарат пригодится для обработки лука или зелени. Также мини-измельчители часто покупают молодые родители, чтобы готовить еду для малыша. Приборы отлично справляются с превращением любых подходящих продуктов в пюре.
Мультирезка
Качественная электрическая мультирезка обычно оснащена набором ножей с разными насечками. Поэтому её можно уверенно использовать для нарезки овощей и фруктов слайсами, то есть тонкими дольками. Стоит отметить, что мультирезка не подходит для пюрирования или взбивания продуктов.
Блендер
По факту блендер нельзя отнести к категории электрических измельчителей, ведь предназначен он для смешивания ингредиентов, а не для их дробления. Но при этом у обоих кухонных приборов похожая конструкция. Блендеры также можно использовать для приготовления пюре, муссов или различных коктейлей.
Мельницы
Этот вид измельчителя используется для перетирания твёрдой еды. Как правило, аппарат применяют для помола специй, в основном перца или соли. Электрические мельницы бывают керамическими, пластиковыми, стеклянными или даже деревянными. Степень помола зависит от мощности измельчителя.
Комбайны
Это самые мощные и габаритные электрические измельчители. Главное преимущество такого аппарата заключается в том, что он действительно многофункциональный. Использовать его можно для готовки как основных блюд, так и десертов или подготовки консервации.
Электрические комбайны, как правило, покупают те, кто много времени проводит на кухне и любит готовить различные сложные блюда.
Как выбрать?
При выборе кухонного электрического измельчителя стоит обращать внимание на несколько основных параметров.
Мощность аппарата. Чем выше этот показатель, тем сильнее мотор. Мощные измельчители хорошо справляются с обработкой твёрдых продуктов. Для среднестатистической семьи будет вполне достаточно устройства мощностью от 200 ватт.
Материал, из которого сделана чаша. Выбирать приходится между пластиком и стеклом. Второй вариант более подходящий. Стекло не впитывает неприятные запахи, не портится при контакте с горячими продуктами. Пластик, в свою очередь, хорош тем, что стоит дешевле. Кроме того, пластиковые чаши намного проще мыть.
Объём чаши. От её размера зависит то, сколько продуктов можно будет обработать измельчителем за раз. Маленькие аппараты хорошо подходят для 1-2 человек. А вот большие, как правило, покупают для большой семьи. Минимальный объём бытовых аппаратов – 150 мл, максимальный – 2 литра.
Контроль скорости. Если есть возможность контролировать скорость устройства, повар сможет сам выбирать, в каком режиме готовить блюдо.
Количество насадок. От них зависит то, насколько разнообразную работу сможет выполнять измельчитель. Но модели с большим количеством насадок стоят дороже, поэтому покупать их стоит, только если есть уверенность, что они действительно будут использоваться на постоянной основе.
Функция защиты от перегрева. Она помогает обеспечить прибору возможность работать безопасно и эффективно. Если конструкция оснащена такой защитной функцией, то через несколько минут работы аппарат автоматически отключается для остывания.
Зная все эти особенности электронных измельчителей, легко выделить для себя несколько хороших кухонных устройств на выбор.
Популярные модели
Чтобы было легче определиться с покупкой, можно также обратить внимание на рейтинг лучших пищевых измельчителей, составленный по отзывам пользователей.
Oberhof Schwung C24
Этот мощный аппарат создан немецкой компанией и отличается очень высоким качеством. Он прекрасно справляется с обработкой самых разных продуктов как твёрдых, так и мягких. Чаша этого измельчителя выполнена из пищевого пластика. Он прочный и экологически безопасный. Чаша умещает в себя до двух литров продуктов.
Существует 2 программы измельчения продуктов. Первая предназначена для красивой и аккуратной нарезки фруктов и овощей. Это очень удобно для различных больших вечеринок. Используя такой аппарат, можно очень быстро подготовить нарезку к столу и украсить бокалы с коктейлями или смузи. Вторая программа подходит для тщательного измельчения продуктов.
Ещё один плюс этого измельчителя заключается в том, что он работает очень тихо, вне зависимости от того, с каким объёмом продукции устройству приходится справляться.
CENTEK CT-1394
Чаша этого измельчителя вмещает 1,5 литра готового продукта. Работает он также в двух режимах. Мощность аппарата – 600 Вт, то есть, он может отлично справиться с обработкой сырых и твёрдых продуктов.
Устройство отличается высоким качеством. Чаша сделана из прочного стекла. В комплекте есть четыре острых насадки, которые используются для мелкой нарезки и тёрки продуктов. Устройство также работает достаточно тихо. Из минусов пользователи выделяют только то, что шнур у него довольно хлипкий. Поэтому обращаться с измельчителем надо очень аккуратно.
БЕЛВАР ЭТБ-2
Устройство сделано белорусскими производителями из качественных материалов. Занимает не слишком много места и легко вписывается в интерьер современной кухни. Ещё один его плюс – большой лоток для загрузки продуктов и наличие 4 насадок. Использовать устройство можно для нескольких целей:
натирания картофеля или нарезания его соломкой;
шинкования яблок перед сушкой;
нарезки овощей и фруктов;
шинкования капусты.
Работает измельчитель тихо, запускается плавно. При перегрузке устройства оно отключается.
Это гарантирует безопасное использование аппарата и экономию электроэнергии.
Bosch MMR 15A1
Этот бытовой измельчитель отлично помогает справляться с измельчением как твёрдых, так и мягких продуктов. Его чаша умещает 1,5 литра продукции. Сделана она из термоустойчивого стекла и дополнена тремя сменными насадками. Использовать его можно для нарезки продуктов, дробления льда и измельчения фруктов, овощей или мяса. С любой из поставленных задач измельчитель справляется буквально за несколько минут.
ENDEVER SIGMA-62
Этот компактный измельчитель имеет мощность в 400 Вт. Отличается изделие и красивым внешним видом. У него прозрачная чаша и чёрная крышка, украшенная белыми узорами.
Для измельчения продуктов предусмотрены два режима. Использовать аппарат можно для обработки кофейных зёрен, орехов, льда. В процессе работы устройство не создаёт никакого шума и не двигается. Единственный минус этой кухонной конструкции – её высокая стоимость.
Kitfort KT-1318
Главное отличие этой модели заключается в том, что она идёт без чаши. Но это не является существенным минусом. Ведь чашу вполне можно заменить какой-то другой подходящей ёмкостью.
Измельчитель хорош тем, что одинаково успешно натирает продукцию и шинкует её. В комплекте с ним идёт пять сменных насадок. Отличается устройство небольшой мощностью. Работает непрерывно в течении 10 минут. Но для среднестатистической семьи такого измельчителя вполне хватит.
Xiaomi DEM-JR01
Модель характеризуется большой вместительностью и высокой мощностью. Использовать этот измельчитель можно для обработки разных продуктов, в том числе и сырых. Конструкция с чашей из прочного стекла долговечна и отлично впишется в интерьер любой современной кухни. К минусам этой модели относится то, что она довольно тяжёлая и из-за большой нагрузки должна работать с перерывами.
Как использовать устройство
Электрический измельчитель очень прост в использовании. Но в процессе важно придерживаться определённых правил.
Перед тем, как приступать к работе, надо обязательно проверить шнур. Он должен быть целым, без каких-либо заломов и оголённых участков.
Аккуратно нужно действовать и устанавливая ножи. Хранить их рекомендуется в специальных колпачках, сделанных из резины или пластмассы.
Перед эксплуатацией следует обязательно убедиться в том, что все элементы надёжно закреплены.
Моторный механизм нежелательно мыть под водой. Лучше всего протереть его мокрой тряпкой или влажной салфеткой.
Подводя итог, можно сказать, что выбрать хороший измельчитель несложно. Существует много качественных моделей, которые подходят как для нарезки продуктов, так и для их дробления, и даже пюрирования. Поэтому достаточно просто определиться со своими потребностями, выделить определённый бюджет и приобрести себе надёжного помощника на кухню.
для овощей, фруктов и мяса
Процесс приготовления любых блюд превращается в унылое и монотонное занятие? Чтобы облегчить и ускорить готовку, еще в 30-е годы XX века был придуман электрический кухонный измельчитель продуктов, способный не только перемешивать, но и шинковать, измельчать и превращать продукты в пюре.
С ним подготавливать овощи и фрукты для дальнейшего использования стало гораздо проще и быстрее, чем при ручном измельчении, а простая конструкция прибора позволяет его легко разбирать и мыть.
Описание и технические характеристики
Измельчитель — приспособление, выполняющее роль кухонного ножа, при этом процесс обработки продуктов безопасен, потому что лезвия с насадками располагаются в закрытом корпусе.
Основная цель использования кухонного электрического измельчителя продуктов — сократить время приготовления пищи. Устройство используют для мяса, овощей и фруктов, сыров и яиц. Лучше покупать прибор с мощностью более 600 Вт, чтобы он смог перемолоть твердые продукты.
Основные элементы конструкции измельчителя:
Мотор, вращающий насадки с лезвиями. Большинство устройств имеют регулируемую скорость вращения.
Рабочая емкость, в которой накапливаются нашинкованные продукты. Выполняется из пластика или стекла.
Дополнительные функции прибора:
Регулировка скорости движения лезвий. Высокая скорость оборачиваемости лезвий превращает продукты в кашу, она используется для приготовления фарша, пюре или добавок в зажарки.
Импульсный режим позволяет выбирать размер шинковки. Он пригоден для овощей и фруктов, заготавливаемых на подливы, торты и салаты.
Турборежим для максимально быстрой обработки. Обычно представлен в виде отдельной кнопки на панели управления. При нажатии лезвия начинают крутиться интенсивнее и измельчают заметно быстрее.
Возможность нарезки кубообразными кусочками.
Мощность и электропотребление измельчителя находится в диапазоне от 60 до 750 Вт. Маломощные изделия подходят для обработки зелени, нетвердых овощей и ягод. Высокомощные устройства используются для измельчения орехов, сыров, мяса и других твердых продуктов.
Справка. В линейке измельчителей встречаются устройства, сочетающие в себе функции миксера, блендера и мини-комбайна. Модель обойдется дороже, но за считаные минуты приготовит фарш или нашинкует овощи.
Плюсы и минусы электрических измельчителей
При работе с устройством для электрической нарезки овощей и фруктов хозяйки отмечают положительные моменты:
Удобство использования. Электрические кухонные измельчители режут и трут ингредиенты за минуту вместо 10-15 минут, если делать это вручную.
Производительность. С помощью электрической модели нарезается гораздо большее количество продуктов, чем вручную. Это удобно, если требуется приготовить несколько блюд.
Многофункциональность. Некоторые модели оснащены большим количеством насадок, которые измельчают овощи, выжимают сок, делают фруктовое пюре.
Среди минусов у различных моделей выделяют:
Вариативность объема чаши — надо заранее понимать, какой объем вам необходим, и выбирать его.
Высокая стоимость.
Разный набор насадок в зависимости от модели.
Разновидности приборов
Различают несколько типов приборов для измельчения продуктов питания:
мясорубка;
овощерезка;
чоппер;
мельница;
блендер;
комбайн.
Ниже рассмотрим назначение и особенности работы каждого из них.
Мясорубка
Электрические мясорубки обладают мощным двигателем, за счет которого они справляются даже с самим жестким мясом. Их возможности увеличиваются за счет различных насадок, которые, как правило, идут в комплекте. Благодаря этим насадкам с помощью мясорубки, помимо фарша, легко получить растертые или порезанные овощи и фрукты, томатную пасту, тесто, макароны.
У мясорубок заявлено два типа мощности: номинальная и максимальная. Номинальная – это рабочая мощность прибора, то есть та, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. Максимальная – мощность мотора, при которой он задействует на некоторое время весь свой потенциал. Далее прибору требуется отдых. Производительность мясорубки также зависит от конструктивных особенностей устройства: формы цилиндра и шнека.
В зависимости от функциональности различают три класса мясорубок:
Мощные мясорубки класса «А», предназначенные для перемалывания мясных продуктов любого качества.
Модели класса «В» представляют собой многофункциональные мясорубки со средним показателем мощности с дополнительными терками и овощерезками.
К классу «С» относят бытовые модели малой мощности и без дополнительных функций.
При выборе мясорубки стоит обратить внимание на модели торговых марок Panasonic, Bosch, Philips, Kenwood, UNIT, Zelmer, «Аксион».
Читайте также:
Все о том, как выбрать кухонный измельчитель.
Дизайн красивой кухни в стиле хай-тек.
Как расположить розетки на кухне для встраиваемой техники.
Овощерезка
Конструкция схожа с устройством электрической мясорубки, поэтому нередко встречаются модели, объединяющие обе функции.
Овощерезки практичны и удобны. Благодаря им измельчение лука не вызывает слез, а кубики картофеля, сыра и яиц не прилипают к ножу.
В стандартный комплект ручных моделей входит несколько насадок: для крупных и мелких кусочков. Есть решетки для нарезания кубиков, соломки и тонких кружочков. Их легко снимать и заменять в процессе приготовления пищи.
Электрические овощерезки способны измельчить овощи любыми кусочками, мелко натереть. Популярные бренды – это Bosch, Siemens, Сlatronic, Zelmer.
Чоппер
Чопперы часто путают с блендерами, поскольку их функции сходны, но первые справляются с нарезкой овощей гораздо быстрее и качественнее. Эти устройства с успехом применяют для измельчения сырого мяса, зерен кофе, орехов, зелени, сыра и кусочков льда.
Чопперы гораздо проще чистить, вынимать из них подготовленные кусочки продуктов. В качестве материалов для изготовления производители используют противоударный пластик или прочное стекло. Контейнеры разрешено ставить в микроволновые печи, что очень упрощает приготовление пищи и сокращает количество грязной посуды.
Чопперы для кухни могут быть ручными и электрическими. Выбирайте, ориентируясь на желаемую производительность. Обратите внимание на модели известных брендов: Bosch, Bradex, Saturn, Delimano.
Мельница
Предназначена для перемалывания твердых продуктов. Представляет собой емкость с жерновами. «Тело» прибора изготавливается из пластика, стекла, керамики, чугуна или дерева.
И ручные, и электрические мельницы очень удобны. Однако у них есть свои особенности: в электрических легко менять режимы помола, а в механических проще контролировать дозировку специй. Электрические мельницы могут работают от аккумулятора или батареек.
Популярные бренды: Zephir, ZEST, Peugeot, Zeli.
Блендер
Такие приборы бывают классическими и погружными:
Традиционные блендеры представляют собой корпус с электродвигателем, на который сверху ставится специальная чаша с герметичной крышкой. Чаша выполняется из пластика или толстого стекла. Традиционные блендеры предназначены для приготовления пюре и заправок для салатов, взбивания и смешивания коктейлей, колки льда.
Погружные блендеры – устройства с мощным двигателем. Они занимают мало места и имеют несколько режимов скоростей. В комплект входят различные насадки, которые с легкостью меняются с помощью специального фиксатора. Такой вид блендера многофункционален: измельчает и смешивает ингредиенты, нарезает салаты, взбивает пюре, замешивает тесто, рубит сырое мясо.
Среди производителей блендеров надежно зарекомендовали себя торговые марки Braun, Philips, Moulinex.
Комбайн
Сложное устройство, которое сочетает в себе все перечисленные функции.
Простые модели содержат минимум насадок и управляются механическими переключателями и кнопками, зато они надежнее. В сложные дорогие устройства встроены электронные платы со множеством режимов работы, управление кнопочное или сенсорное, много дополнительных функций. По сути это интеллектуальные помощники хозяек.
Лучшими электрическими измельчителями для кухни считаются комбайны торговых марок Philips, Bosch, Clatronic, Kenwood, Braun.
Критерии выбора
При покупке измельчителя руководствуйтесь нашими советами по выбору прибора:
Обращайте внимание на объем чаши. Он бывает от 0,2 до 1,75 л. Первые идеально подойдут для приготовления детского питания, небольших порций ингредиентов вроде лука для котлет или грецких орехов для салата. В объемных чашах готовят пюре или замешивают тесто для блинов. Не стоит забывать, что номинальный объем чаши обычно на 30-40% больше реального. Это значит, что, например, в литровую емкость войдет только 700 г продуктов. Если заполнить ее до самого верха, не будет обеспечена необходимая циркуляция и ножи просто не обработают часть продуктов.
Прочность материала тоже важна. Пластик — дешевый и хрупкий материал. Стекло дороже, тяжелее, с легкостью выдерживает перепады температуры.
Мощность у разных моделей бывает от 50 до 700 Вт. Маломощные устройства подойдут для измельчения вареных овощей и свежей зелени, а приборы на 500-700 Вт способны обработать замороженные ягоды, сырое мясо, орехи.
Перед приобретением модели с большим количеством насадок подумайте, где они будут храниться. Удобно, если в комплекте есть специальный отсек для хранения или подвесной кронштейн. В противном случае придется освобождать место в кухонном шкафу.
Правила эксплуатации и ухода
Выполнение ряда правил продлит жизнь устройству. Представьте, что вы только что купили прибор и принесли его домой:
Вымойте все комплектующие, которые контактируют с продуктами, просушите запчасти, полностью соберите прибор и подключите к сети.
Время непрерывной работы блендера не должно превышать одной минуты — для жидких продуктов, 30 секунд — для смесей жидких и твердых ингредиентов и 20 секунд — для твердых продуктов.
Следите за тем, чтобы блендер не перегревался, делайте паузы.
При измельчении нескольких типов продуктов, если вы не собираетесь извлекать их по отдельности, сначала нарезайте мягкие ингредиенты и заканчивайте грубыми.
Для обработки большого объема продукции разбейте его на небольшие части до начала измельчения. Крупные куски нарежьте ножом на мелкие, чтобы устройству было проще.
Количество одной порции определяется с учетом наполнения не более 2/3 чаши. Не перегружайте измельчитель, тогда процесс обработки займет одну минуту.
Для остывания двигателя до комнатной температуры потребуется 15 минут.
Читайте инструкцию и измельчайте только разрешенные продукты, иначе сломаете прибор.
Важно! Запрещается измельчать фрукты с твердыми косточками, мясо с костями или замороженные продукты.
Меры предосторожности
Чтобы работа была безопасной и легкой, будьте осторожны с прибором:
Для измельчения твердых сыров, мяса или шоколада используйте измельчитель с мощностью от 600 Вт.
Для определенных групп продуктов используют специальные насадки. Некоторые из них способны обрабатывать крупу, орех, пряности, перемешивать тугое тесто.
Ограничьте доступ к устройству маленьких детей.
Отключайте блендер от сети, если он не используется, перед разборкой и чисткой.
Не трогайте движущиеся детали.
Не используйте устройство, если у него поврежден шнур электропитания или вилка.
Не допускайте свисания шнура питания с края стола или другой рабочей поверхности и контакта с горячими предметами.
Не прикасайтесь и не подносите посторонние предметы к лезвию во время работы измельчителя.
Никогда не используйте прибор без рабочей чаши.
Убедитесь, что крышка плотно закрывает чашу, и только потом включайте блендер-измельчитель.
Заключение
Выбирайте технические параметры прибора — мощность, объем чаши, материал емкости и количество программ — в зависимости от того, как часто вы собираетесь его использовать и какие продукты будете измельчать.
Если блендер нужен только для приготовления небольшого объема вроде детского питания или измельчения специй, подойдут самые миниатюрные и маломощные модели. Если же вы хотите получить максимальный набор функций, берите кухонный комбайн, но заранее решите, где будете хранить его и многочисленные насадки.
Лучшее семейство продуктовых измельчителей — Выгодные предложения на домашние измельчители продуктов питания от глобальных продавцов продуктов питания измельчителей
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для дома с измельчителем еды. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это лучшее домашнее хозяйство по измельчению продуктов питания вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в том, что такое бытовая техника с измельчителями еды, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести food chopper по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Выбор лучшего измельчителя пищи (Окончательное руководство по покупке)
Руководство по покупке измельчителя продуктов
При покупке измельчителя продуктов вы должны учитывать несколько вещей, которые приведут вас к идеальному продукту.Обязательно прочтите каждый раздел, поскольку они помогут вам принять лучшее решение для вас и вашей семьи.
Удачи!
Ручное и электрическое
Измельчители еды бывают двух видов — ручные и электрические.
Ручной измельчитель идеально подходит для кемперов, жилых автофургонов, путешествий и тех, кто не хочет полагаться на электросеть, в то время как электрические измельчители — хороший выбор для тех, кто ищет удобный инструмент для хранения на столешнице.
Ручные измельчители обычно не требуют больших усилий, но могут оказаться трудными для людей с артритом или людей с ограниченными силами в руках.Ручной измельчитель с вытяжным шнуром может быть простым и легким в использовании, но для людей, у которых могут возникнуть трудности с натягиванием троса, лучше всего подойдет модель с толкающим поршнем.
Чтобы устранить все трудности, выберите электрическую модель — ею легко пользоваться и детям, и взрослым, и в целом требуется меньше усилий для получения нужной текстуры.
Можно мыть в посудомоечной машине
Если продукт нелегко мыть, вы с меньшей вероятностью воспользуетесь им, зная, что это будет уже сам по себе проект, чтобы снова сделать его безупречным.Вот почему лучше всего выбрать модель, которую можно мыть в посудомоечной машине. Что может быть удобнее разборки инструмента, помещения деталей в посудомоечную машину и нажатия кнопки?
Продукты, которые можно мыть в посудомоечной машине, не только удобнее, но и безопаснее. Поскольку вы позволяете машине делать всю работу, вы снижаете вероятность получения травмы при попытке оттереть мыльные, скользкие лезвия из нержавеющей стали.
По крайней мере, ищите измельчители, лезвия которых можно мыть в посудомоечной машине, но если вы найдете модель, в которой вы можете положить и лезвия, и чашу в посудомоечную машину, вы поблагодарите себя позже.
Тип ножа
Нержавеющая сталь — популярный материал для ножей измельчителей пищевых продуктов и не без оснований. Во-первых, это делает лезвия более устойчивыми к ржавчине и коррозии, что особенно полезно при измельчении водянистых продуктов, таких как помидоры, огурцы и лук.
В целом нержавеющая сталь практически не требует обслуживания, что компенсирует фактор «легкости», который мы упоминали в категории, пригодной для мытья в посудомоечной машине.
Во-вторых, нержавеющая сталь отличается высокой прочностью и прочностью — лезвия не только прослужат долгое время, но и уменьшат риск появления сколов или трещин, которые могут привести к попаданию в пищу опасных металлических осколков.
Наконец, нержавеющая сталь не требует покрытия для использования с пищевыми продуктами — она сама по себе подходит для контакта со съедобными ингредиентами. Он практически не придает блюдам металлического привкуса, что сохраняет вкус свежих и чистых ингредиентов.
Вместимость
Большинство измельчителей пищи, как правило, имеют меньшую емкость, чем его более крупный и мощный кузен, кухонный комбайн, который составляет от 1 до 4 чашек.
Рассматривая емкость, подумайте, для чего вы будете чаще всего использовать измельчитель пищи.
Тем, кто только ищет эффективный способ измельчения чеснока, зелени и нескольких поджаренных орехов, не понадобится такая большая емкость, как тому, кто хочет приготовить большие миски сальсы или груды ингредиентов для чили.
Важно выбрать инструмент правильной вместимости для той функции, которую вы ищете — миска большого объема может просто вращать мелко нарезанные ингредиенты, а слишком маленькая емкость потребует добавления ингредиентов партиями. Подумайте о том, как вы будете использовать измельчитель чаще всего, и сделайте соответствующий выбор.
Не содержит бисфенола А
Бисфенол-А или бисфенол А — горячая проблема в мире пищевой промышленности. Содержится в поликарбонатном пластике и е
Лучшие мини-измельчители еды — 10 лучших кухонных принадлежностей Великобритании
Обновлено 23.07.2020: Простая тактика измельчения продуктов с помощью наших лучших мини-измельчителей, усиленных мощным электродвигателем. Это быстрое и безболезненное решение для нарезки фруктов, овощей и других ингредиентов. Небольшой по размеру и простой в использовании прилавок с достаточной вместимостью, можно сделать большие порции для всех.
Для чего используется мини-измельчитель пищевых продуктов? Многоцелевые электрические измельчители пищи часто используются для быстрой резки или измельчения фруктов и овощей, орехов, сыра, мяса и детского питания. Вы можете производить пасты и детское питание, используя несколько дополнительных зернобобовых. Эти компактные измельчители пищи оснащены лезвиями из закаленной стали и надежным двигателем.
: Ручной мини-измельчитель еды Kenwood 800 Вт
Соединение XL с огромной опорой
Наклонные режущие лезвия и шесть микс-ребер
Мягкие области захвата добавляют дополнительный комфорт
Обычно есть легко снимаемая форма для измельчителя и блендера с крышкой, что означает, что вы можете достичь требуемой однородности за секунды и либо быстро перемещать содержимое, когда оно готово, либо хранить все его в холодильнике в закрытой посуде.
Добейтесь желаемой однородности
Настройте машину и равномерно разложите продукты вокруг электрического овощерезочного измельчителя. Защитите крышку и подключите прибор к розетке. Нажмите и поддерживайте рабочий переключатель, пока не будет достигнута желаемая однородность.
Легко снимаемые детали для очистки
Эти электрические многофункциональные измельчители оснащены легко снимаемыми компонентами, поэтому их легко хранить в стороне до следующего раза.Все компоненты электрического блендера, такие как крышка, ножи и емкость, обычно моются теплой водой с мылом, а затем сушатся.
Осторожно! Сверхострые режущие лезвия
В электрическом измельчителе используются острые режущие лезвия, которые равномерно измельчают мясо или быстро измельчают натуральные травы. Приготовление пищи будет более комфортным, чем когда-либо при использовании блендера. Измельчитель позволяет без труда нарезать овощи.
Электрический мини-кухонный комбайн Speed
Рекомендуется купить электрический мини-кухонный комбайн, если вы хотите, чтобы ваши работы по измельчению выполнялись легко и в минимальные сроки.Функция измельчителя овощей не ограничивается только овощами; его можно использовать для нарезки фруктов и для укладки кусков хлеба.
Как очистить электродвигатель?
Одним нажатием на кнопку электрического мини-измельчителя можно добиться идеальной консистенции. Электродвигатель можно протереть влажной тканью, а затем быстро вытереть насухо. Легко выключить измельчитель овощей и снять крышку, а затем высыпать приготовленные продукты в контейнер.
: Мини-измельчитель Magimix LeMicro Kitchen
Маленький кухонный мини-измельчитель мощностью 700 Вт, идеально подходящий для нарезки и дополнительного перемешивания.Стальная кромка идеально подходит для грубого измельчения, тонкой резки, деформации, а также ликвидирующих работ.
Устройство для смешивания позволяет взбивать майонез, сочетать соусы и свежие овощные заправки. Опция пульса гарантирует лучшую манипуляцию при выполнении рутинной работы.
Инструмент для смешивания позволяет взбивать
Контейнер с удобной ручкой
Крышка с двумя отверстиями для жидкостей
Двойные стальные режущие лезвия — статьи рецептов
Управляйте соусами, а также заправками для салатов
Металлическое лезвие отлично подходит для грубой резки
Крышка имеет двойные отверстия для добавления жидкостей или твердых частиц.Контейнер имеет удобный захват, но снабжен шпателем, а также содержит рецепт, содержащий более 65 полезных мыслей / идей. [Оценка: 9/10] £ 55 Get It → LeMicro Kitchen Mini Chopper
: Мини-измельчитель продуктов Philips Kitchen
Этот первоклассный мини-измельчитель пищевых продуктов оснащен 28 настройками, которые помогут приготовить восхитительные и свежие домашние продукты, от салатов, капусты до хлеба. Применение гарантирует лучшие результаты нарезки для одинаково мягких и твердых ингредиентов.
Сочетание конфигурации режущего лезвия и перспективы измельчения внутри внутреннего контейнера подтверждают, что практически все ингредиенты обрабатываются оптимальным образом и с разумной скоростью.
Создавайте быстрые, своевременные продукты для дома
Диск легко режется, измельчается + зерно
Разнообразие доступных приложений
Импульсная функция с управлением верхним пределом
Качество резки и 2 режима скорости
Обеспечивает быструю и легкую резку и смешивание
Эта конкретная стратегия в сочетании с мощным электродвигателем мощностью 650 Вт и регулируемой скоростью предполагает, что вы сможете быстро и удобно обрабатывать широкий спектр ингредиентов.
Кроме того, большой контейнер объемом 2,1 литра позволяет одновременно создавать до пяти порций продуктов. В сочетании с большой трубкой для кормления это означает, что приготовить еду для всего дома можно быстро и просто. [Оценка: 9/10] £ 159 Get It → Philips Kitchen Mini Food Chopper
: Малый кухонный комбайн высокой мощности Kenwood
Небольшой миксер для кухонного комбайна предназначен для выполнения ряда дел в зоне готовки, например, взбивания яиц, смешивания пирогов, а также легкого взбивания сливок.Компактное и прочное, это превосходное издание включает в себя 3 скорости смешивания.
Чтобы помочь с командами конечного пользователя, а также обеспечить комфорт, миксер имеет сформированную рукоятку и оборачивается вокруг стильного провода для безопасного хранения.
Общая емкость контейнера 1,4 л
Неразрушаемая конструкция режущего лезвия
Никогда не активируйте, пока не подключитесь должным образом
Односкоростной, а также импульсный
Стальной режущий нож из хромистой стали
определенно не подвергнется коррозии и не затупится
Поставляется с удобной рукояткой, а команда ускорения активируется большим пальцем.Как и все хорошие ручные блендеры, эта превосходная версия может похвастаться технологией блокировки взбивателя для дополнительной защиты и битами из стали высокого калибра для прочности и интенсивности.
Легко использовать на кухне, плюс полностью безопасная посудомоечная машина для легкой очистки. [Оценка: 9/10] 33 £ Получить → Маленький кухонный комбайн Kenwood
: Машина для измельчения пищи мощностью 380 Вт Рассела Хоббса
Измельчитель продуктов современного дизайна с модным матовым черным покрытием с красными вставками.Идеально подходит для более компактных предметов, например, чеснока или детского питания.
Действительно удобный помощник внутри зоны приготовления пищи, его легко установить и разобрать, так что его можно легко и быстро очистить после использования. Небольшая концепция упрощает складывание и не требует много места.
Мощность 380 Вт при верхней предельной нагрузке
Измельчитель с функцией One Touch
Модные матовые черные цветные акценты
Стеклянная емкость с потенциалом 500 мл
Компактный дизайн, легко хранить
Универсальные стальные режущие диски в комплекте
ПРОФИ
Для всех типов продуктов
Стеклянная чаша для разделки
Этот измельчитель пищевых продуктов имеет прочный контейнер для резки стекла и поставляется с обычным режущим ножом, который подходит практически для всех пищевых продуктов.Лопатка и крышка для безопасного хранения продуктов входят в комплект.
Простая процедура в одно касание настолько проста в развертывании, а мощность в 380 Вт позволяет легко измельчать и перемешивать пищу. [Оценка: 9/10] £ 59 Получить → Машина для измельчения продуктов R.Hobbs
Для овощей, мяса и здоровых смузи
Электрические измельчители еды Mini — это компактные кухонные приборы, которые помогают сэкономить время и энергию на кухне.Они могут быть подходящими для нарезки овощей, мясного фарша и смешивания здоровых молочных коктейлей или приготовления пюре смузи, улучшая ваши собственные блюда для друзей и семьи.
Машины для измельчения пищи идеально подходят для любой кухонной стойки
Выполняйте кропотливые задачи быстро. Многие из них очень похожи на кухонный комбайн; тем не менее, электрические измельчители овощей созданы специально для небольших по размеру и обычных задач, так как управлять ими быстрее, чем обычным большим блендером. Любой вид измельчителя с электрическим приводом поставляется с подходящими острыми резцами, которые легко устранить.
: Cuisinart Mini Chopper Mixer 5 лет гарантии
Этот оригинальный миксер с мини-измельчителем скромных размеров делает нарезку, а также измельчение пищевых продуктов легкими и несложными, его чрезвычайно легко складывать, что делает его незаменимым практически в любой зоне приготовления пищи.
Имеет одну скорость, двойную стратегию с изогнутым острым режущим лезвием для резки — в дополнение к плоскому затупленному режущему лезвию для шлифования.
Изогнутая острая кромка — размер 16 x 12 x 20 см
Реверсивный электродвигатель двойной процедуры
Функции заточки — лезвие Flat Plus Blunt
Большой рабочий контейнер Lexan ABS 600 мл
Mini Chopper с 5-летней гарантией
Вращающийся режущий диск с дополнительным контактом
ПРОФИ
Можно мыть в посудомоечной машине
Корпус из матовой стали
Рабочий контейнер из ПВХ Lexan на 600 мл является прочным и достаточно прочным, чтобы принимать как горячие, так и холодные продукты, и помещен внутри прочного стального вывода из матовой стали, рассчитанного на износ.
Крышка имеет открытые порты, чтобы вы могли разумно добавлять воду в смесь. Имеется предохранительный блокирующий механизм, который включает в себя легко очищаемые, легко снимаемые и надежные компоненты посудомоечной машины. [Оценка: 9/10] £ 38 Получить → Мини-измельчитель Cuisinart
: Revel Good Chopper для овощей 260 Вт
Достаточно хороший измельчитель овощей и впечатляющее дополнение практически к любой кухне.Этот конкретный измельчитель, созданный для повседневного использования, прост в использовании и управлении, что делает его идеальным для смешивания, смешивания, дробления и измельчения практически любой текстуры.
Устройство для нарезки пищевых продуктов может с комфортом сэкономить ваше время и энергию при приготовлении мяса, фруктов и овощей, а также при измельчении орехов и семян.
260 Вт Электропитание Продукты питания Измельчитель
Маркеры емкости для отслеживания ингредиентов
Измельчите все ингредиенты в непринужденной обстановке
с полной годовой гарантией
Прерыватель с двойным ускорением, высокий плюс низкий
Полезно для разработки всех случайных ингредиентов
Идеально подходит для измельчения лука, помидоров и приготовления продуктов для еды.Благодаря двигателю, который находится наверху чаши, можно легко взбивать свежие сливки, взбивать молочные коктейли или просто взбивать холодные напитки в чаше емкостью 500 мл. [Оценка: 9/10] £ 17 Получить → Revel Good Chopper For Veg
: Блендер для пищевых продуктов Mini Pro Tefal 500 Вт, 2 скорости
Компактный многоцелевой мини-блендер для пищевых продуктов с двумя скоростями смешивания, размягчения, измельчения, а также эмульгирования в универсальном бытовом приборе. Три сдвоенных стальных режущих лезвия легко снимаются, что позволяет обрабатывать практически все типы ингредиентов, от фруктов и овощей до мяса, включая тесто.
Благодаря функции турбо-ускорения, даже сложные блюда организуются быстро. Этот отличный универсальный гаджет, питаемый мощностью 500 Вт, гарантирует незамедлительные и точные последствия.
Емкость рабочего объема 500 мл
Четыре легко снимаемых стальных режущих лезвия
Включает турбо и легко снимаемые лезвия
Многофункциональный нож с аккуратным белым покрытием
Три сдвоенных стальных режущих лезвия в комплекте
Водонепроницаемая крышка для рецептов жидкостей
ПРОФИ
Блендер измельчает лед
Управляйте сложными ингредиентами
Режущие лезвия могут дополнительно работать как эмульгатор , поэтому можно разработать несколько типов погружений и т. Д.Кроме того, Mini-Pro имеет герметичную крышку, позволяющую создавать жидкие смеси — например, бульон и смузи.
Благодаря своим скромным размерам устройство поместится в самых скромных помещениях. [Оценка: 9/10] £ 39 Получить → Tefal 500W Mini Food Blender
: Измельчитель кухонного комбайна J.Martin
Модный и практичный, этот измельчитель и измельчитель для кухонного комбайна мощностью 200 Вт с двумя легко снимаемыми стальными контейнерами и грузоподъемностью 70 г удобен в использовании и невероятно универсален.Он поставляется с крышкой для наблюдения, где можно манипулировать ингредиентами так, как вы хотите.
Используйте режущее лезвие для перца и овощей — или, может быть, используйте измельчитель для свежемолотого кофе и специй, легко надавив на него, чтобы начать измельчение и измельчение.
Все разновидности сухих и влажных ингредиентов
Дополнительный нож для овощей, орехов и т. Д.
Размелите и измельчите все с умом
Износостойкие прочные стальные режущие диски
Встроенный электродвигатель мощностью 200 Вт
Простота использования Функция нажатия 1 касанием
Этот очень популярный высокопроизводительный резак предлагает (измельчение плюс измельчение) как влажную, так и сухую производительность, поэтому можно производить масла, а также пасты внутри фрезы и функции шлифования.
Два стальных контейнера легко снимаются для безболезненной очистки, а товар протирается влажной тканью. [Оценка: 9/10] £ 24 Получить → Измельчитель кухонного комбайна J.Martin
Приводимые в действие мощным двигателем, наши кухонные мини-измельчители обладают достаточной мощностью, чтобы эффективно измельчать несколько видов продуктов. Блендеры нарезают большие порции фруктов и овощей до желаемых размеров без необходимости нарезать их отдельно или вручную.
Мини-резаки подойдут практически для любого интерьера кухни, а встроенный предохранитель предотвращает случайные события.
5 лучших измельчителей еды
Обзор лучших выборов
В предыдущей статье мы рассмотрели лучшие из доступных кухонных комбайнов, чтобы добавить их в свой список кухонной техники.Но для людей, которым не обязательно нужны функциональные возможности полноценного кухонного комбайна, меньший измельчитель пищи может быть идеальной альтернативой. Помимо того, что они по-прежнему могут выполнять ряд задач, они также дешевле своих более крупных собратьев. Ниже у нас есть список из 5 лучших измельчителей еды, из которых вы можете выбрать.
Что такое измельчитель еды?
Как и кухонный комбайн, измельчители еды — это кухонные приборы, которые измельчают, измельчают и режут кубиками пищу. Хотя они меньше и менее универсальны, чем кухонные комбайны, они все же могут выполнять ряд задач, в частности, часто утомительную работу по нарезке кубиками и мясорубкой.Если это степень вашей потребности в пищевой промышленности, то измельчитель, вероятно, станет для вас лучшим выбором, чем полноразмерный кухонный комбайн.
Лучшие 5 измельчителей еды
Ninja Master Prep Professional QB1004
Этот измельчитель на 2½ стакана является лучшим измельчителем пищевых продуктов в Consumer Reports. Профессиональные тесты подтверждают, что Ninja Master Prep Professional отлично подходит для измельчения, терки и даже пюрирования. Помимо этих функций, он также поставляется с блендером. Пользователи сообщают, что из него получаются отличные смузи, умело смешивая лед и замороженные фрукты.Наконец, пользователи хвалят его общую простоту использования; многие говорили, что его легко чистить и собирать. В настоящее время на Amazon 59,99 долларов США.
Proctor Silex 72500RY Измельчитель на 1-1 / 2 чашки
Этот измельчитель пищи на 1 ½ стакана от Proctor Silex получил хорошие отзывы пользователей. Этот компактный прибор идеально подходит для измельчения небольших количеств продуктов и позволяет быстро обрабатывать овощи, фрукты, зелень, сыр и многое другое. Импульсная функция измельчителя позволяет легко контролировать измельчение.Наконец, пользователям нравится простота использования и очистки. В настоящее время на Amazon 13,72 доллара.
Black & Decker EHC650B Ergo Чоппер на 3 чашки
Удобный измельчитель от Black & Decker, его вместимость составляет 3 чашки, что позволяет справиться с любой задачей измельчения. Измельчитель оснащен эргономичной ручкой и регулятором высокой и низкой частоты импульсов. К дополнительным функциям относится крышка с защитным замком, а также крышка контейнера, так что вы можете хранить продукты прямо в чашке.Пользователи согласны с тем, что у него отличные характеристики измельчения, а также простота и скорость использования. В настоящее время на Amazon $ 17,99.
Cuisinart Mini Prep Plus DLC-2A
Этот Mini Prep Plus на 3 чашки от Cuisinart — еще один рекомендуемый выбор от Consumer Reports. Профессиональные тесты показали, что он очень искусен в измельчении различных продуктов, от овощей до орехов и твердых сыров. Пользователи согласны с тем, что это отличный измельчитель для выполнения небольших задач по измельчению.Этот Cuisinart управляется очень простой двухкнопочной схемой управления, а его части можно стирать в машине для легкой очистки. В настоящее время на Amazon 39 долларов США.
Chef’n VeggiChop Ручной измельчитель
VeggiChop от Chef’n завершает наш список лучших измельчителей. Пользователи хвалят его характеристики измельчения, заявляя, что он легко справляется с любой задачей измельчения без использования электроэнергии. Его вместимость 3,8 стакана означает, что вы можете быстро приготовить большую миску гуакамоле или сальсы. В настоящее время на Amazon $ 19,72.
Top 12 лучших ручных измельчителей еды на рынке Обзор
Нарезка овощей — обычное дело на любой кухне при приготовлении любых блюд. Если вы хотите, чтобы это измельчение было простым и быстрым, не вкладывая много денег, ручной измельчитель продуктов — идеальный продукт для покупки. Ручной измельчитель пищевых продуктов очень экономичен по сравнению с электрическими кухонными комбайнами. Вы также можете выполнять различные действия, такие как измельчение мяса, нарезание фруктов и приготовление пюре для универсального ручного измельчителя пищи.Кроме того, вы можете получить желаемый результат, например, крупное, среднее, мелкое измельчение в соответствии с вашими требованиями. Ниже приведен список лучших ручных измельчителей пищи для покупки.
Вот список из 12 лучших ручных измельчителей еды
№1. Швейцарский тянущий измельчитель
От: Kuhn Rikon
В настоящее время это лучший ручной измельчитель пищи, доступный в Интернете. Измельчитель имеет прочную конструкцию, поэтому он может выдерживать регулярные грубые нагрузки.Лезвия из нержавеющей стали очень острые, чтобы легко измельчать различные ингредиенты. Лезвия позволяют пользователю нарезать предметы трех разных размеров: грубый, средний и мелкий. Все, что вам нужно сделать, это сразу положить все ингредиенты в контейнер и несколько раз потянуть измельчитель, чтобы получить желаемый результат.
Изделие также имеет нескользящую основу, что обеспечивает стабильную работу измельчения. Кроме того, его также легко убрать. Существуют различные варианты этого измельчителя пищи, и это — тянущий измельчитель.Емкость контейнера — 2 стакана, продукт также можно мыть в посудомоечной машине. Вам нужно потянуть 5 раз для грубого измельчения, вдвое больше для мелкого и 15 раз для сверхтонкого.
Вкратце:
Прочный и прочный
Лезвия из нержавеющей стали
Чрезвычайно четкая и быстрая работа
Отбивные трех размеров
Нескользящее основание и очень устойчивая
№ 2.Измельчитель и ручной кухонный комбайн Easy Pull
От: ZYLISS
Эта чаша ручного измельчителя может нарезать 3 чашки продуктов. Потянув за веревку вручную, нарезать в ней овощи будет проще и проще. У ручного измельчителя есть чаша на 25 унций. Этот измельчитель из нержавеющей стали из нержавеющей стали точно измельчает фрукты, орехи, салаты, детское питание, зелень и т. Д. Это также позволяет измельчать и измельчать тесто или мясо без костей в миске.
Измельчитель идеально подходит для небольших кухонь, домов на колесах, путешествий и кемпинга.Это не вызовет беспорядка на вашей кухне. Надежный измельчитель можно мыть в посудомоечной машине. Кроме того, противоскользящая силиконовая основа с защитной крышкой делает этот измельчитель безопасным в использовании. Лезвие из нержавеющей стали и чаша съемные, поэтому вы можете легко промыть это изделие водой. Это один из лучших ручных измельчителей корма.
Вкратце:
Вместимость 3 чашки
Ручной струнный механизм
Чаша емкостью 25 унций
Идеально для кухонь, кемпинга, домов на колесах и т. Д.
Силиконовая основа с противоскользящим покрытием, можно мыть в посудомоечной машине
№ 3.Компактный и мощный ручной измельчитель овощей
От: Brieftons
С этим ручным измельчителем вы получите точное измельчение, измельчение и смешивание. Вы можете измельчить лук, чеснок, имбирь, орехи, фрукты, овощи, сальсу и многое другое с помощью этого измельчителя. Также можно размягчить мясо. Этот измельчитель очень легко чистить и мыть в посудомоечной машине. Все части измельчителя съемные. Ручной измельчитель не требует энергии для работы. Кроме того, удобный дизайн и простая конструкция измельчителя идеально подходят для путешествий, жилых автофургонов и небольших кухонь.
Этот ручной измельчитель работает тихо. Кроме того, защитная крышка делает этот измельчитель безопасным для детей. Эргономичная ручка позволяет вам контролировать лезвие для желаемой текстуры измельчения. Лезвие из нержавеющей стали из нержавеющей стали делает этот ручной измельчитель универсальным. Кроме того, чистая пластиковая миска без бисфенола А также безопасна для измельчения продуктов.
Вкратце:
Точное измельчение, измельчение, измельчение и т. Д.
Измельчитель продуктов с ручным управлением
Пихта для лука, фруктов, чеснока, имбиря, сальсы, орехов и др.
Легко очищаемые и съемные детали
Можно мыть в посудомоечной машине, простой дизайн
№4.Ручной измельчитель пищевых продуктов и овощерезка
От: Magiclux Tech
Изготовленный из материалов высшего качества, этот ручной измельчитель пищевых продуктов является безопасным для пищевых продуктов. С помощью трех разных острых лезвий из нержавеющей стали вы можете точно измельчать, измельчать и смешивать продукты. Противоскользящее основание с защитной крышкой делает измельчитель безопасным в использовании. Вы можете измельчить лук, чеснок, орехи, фрукты, овощи, салаты и многое другое с помощью этого измельчителя.Вы также можете измельчить мясо без костей и взбить яйца в этой миске кухонного комбайна.
Кроме того, вы даже можете использовать эту миску как ящик для хранения измельченных продуктов. Этот измельчитель можно мыть в посудомоечной машине, он безопасен. Каждая часть измельчителя отделяется. Измельчитель идеален для небольших кухонь и путешествий. Вы также можете приготовить детское питание с помощью этого ручного измельчителя. Для работы измельчителя не требуется электрического подключения.
Средства от грибка на древесине и дереве. Противогрибковые средства
Древесина — это строительный материал, изготовленный, из цельного массива дерева. Как правило, для строительства деревянных домов, срубов, или бань, требуется большое количество струганных, или оцилиндрованных бревен, досок, бруса профилированного, обычного, стропил, лаг, деревянных подоконников и цельно изготовленных дверных панелей.
Необходимо понимать, что дерево, произрастающее, в естественной природной среде, заботится о себе самостоятельно. Кора на дереве, сохраняет поверхность, от атак насекомых, воздействия влаги, жарких, солнечных дней летом и холодных низких температур зимой. Любое вмешательство, со стороны человека, в этот природный процесс, нарушает этот баланс и дерево, после обработки начинает нуждаться, в дополнительной защите, от природных факторов.
Фото – вредный грибок часто поселяется на древесине деревянного дома из бруса и на древесине деревянных домов из рубленного и оцилиндрованного бревна. Любит грибок и деревянные бревенчатые бани.
Если, пренебрегать такой защитой и противогрибковыми средствами, то за очень короткий период, оставшаяся без защиты древесина, начинает загнивать и превращаться, в рассыпающийся, от прикосновения, непригодный для использования строительный материал.
Чтобы, произвести своевременную защиту, от грибка и плесени своевременно, необходимо соблюдать несколько правил. Прежде всего, после доставки древесины, к месту строительства надо произвести первичный осмотр древесины для установления качественных показателей. Если, на поверхности дерева присутствуют черные точки, синие и белые пятна, белый налет, или мелкие, похожие на морские ракушки белого цвета грибки, становится ясно, что такая древесина находилась долгий период времени на открытой площадке в период хранения. Влага и положительная температура стала хорошей питательной средой для роста грибковых спор.
Фото – таков грибок вредитель древесины, проживающий в микромире. Так выглядит грибок черноты.
В таких случаях, от такой древесины лучше отказаться. Если, такого варианта нет и придется пораженную грибком древесину, использовать для строительства, существует несколько методов устранения грибка, до начала стройки. Прежде всего, для этих целей, используют обычную водопроводную воду. С ее помощью необходимо промыть все пораженные участки древесины, применяя обычную щетку с жесткой щетиной. Лучше, если сначала произвести очистку поверхности древесины, с помощью отбеливающего состава, потом нанести огнеупорную пропитку, далее, необходимо дать высохнуть нанесенному средству и уже на достаточно сухую поверхность нанести антисептический состав. Если поверхность древесины была достаточно поражена грибковыми спорами, чтобы обезопасить окончательно свое будущее жилье из дерева, надо применить лессирующий состав на основе пчелиного воска, или залакировать поверхность дерева специальным лаком. В настоящее время, очень много, разнообразных красок для древесины, с различными оттенками и специальными добавками. В любом случае, если использовать такую эффективную защиту поверхности дерева, грибок и плесень навсегда покинут такой обработанный жилой дом.
На строительном рынке химических составов, для удаления грибка с поверхности дерева, лидирующие позиции занимает средства марки «Неомид». Обладая достаточно умеренной ценой, это средство, изготовленное на основе дисперсионных, водных составом, хорошо удаляет с поверхности древесины все существующие грибковые поражения. Средство от грибка на дереве Неомид 500 признано профессионалами, как одно из наиболее мощных средств в борьбе с древесными грибками – вредителями деревянных конструкций, особенно, таких как деревянные дома из бруса и деревянные дома из оцилиндрованного бревна. Противогрибковое средство Неомид 500 – один из лучших препаратов в деле борьбы с грибком – вредителем древесины.
Средство от грибка на древесине и дереве Биощит 2 это экономичное по цене – стоимости средство помигающее довольно быстро избавиться от грибка на древесине. Данное средство обеззараживает и убивает все виды грибков вредителей дерева. Является экологически чистым противогрибковым средством.
Средство от грибка Просепт 50 относится к группе радикальных средств помогающих быстро избавиться от грибка на поверхности древесины. Оно выпускается в концентрированной форме и имеет широкий спектр противогрибкового действия на грибки – вредители свежеспиленной древесины.
причины появления и методы борьбы?
Желание построить собственный теплый, и безопасный дом сталкивается с необходимостью выбора экологически чистого материала с низкой теплопроводностью. При этом он должен еще и экономить расходы на внешнюю и внутреннюю отделку. При рассмотрении вариантов понимаешь, что перечисленным характеристикам в большей степени удовлетворяет древесина. Экологичный, красивый и бюджетный, но требующий специального противогрибкового ухода материал. Грамотно выполненная обработка древесины от грибка и плесени продлит эксплуатационный срок досок и бревен, сохранит на десятки лет их природность и чистоту. Пропитка позаботится о сохранности декоративных характеристик строительных брусков — четкости рисунка, цвете и структуре.
Рынок предлагает огромное число средств, но зачастую к ним прибегают, когда уже появился грибок на дереве, — как избавиться от него и предупредить повторное заражение? Какое средство выбрать, чтобы не испортить экологические характеристики материала? Как правильно нанести средства? Рассмотрит детальнее эти и другие вопросы.
Чем опасна плесень и грибок?
Синь, плесневые и гнилостные грибки — вредные образования на поверхности древесных материалов. Они быстро размножаются спорами и проникают вглубь материала, изменяя его физико-технические характеристики. Чтобы не допустить этого, нужно заранее узнать, как бороться с плесенью на деревянных поверхностях и другими вредителями. Они активно поглощают (жизненный цикл размножения) питательные вещества из древесных клеток, чем и наносят вред. Грибки и синь с плесенью могут жить в коре живого растения. Его «иммунная система» активно с ними борется, но как только дерево срублено, начинают активно размножаться.
Если не убрать плесень с деревянных поверхностей, то последствия будут следующими:
Изменится до неузнаваемости натуральный оттенок материала. Признаки появления сини и плесени на дереве — сероватый, белесоватый, черный с разводами и зелено-голубоватый оттенок поверхности досок;
Рыхление стройматериала в местах сильной зараженности. Из-за удаления из клеток дерева питательных веществ материал сначала становится мягким, а затем разрыхляется;
Доски быстрее напитываются влагой. При этом грибок на досках глубоко проникает вглубь стройматериала. Происходит его накопление, что в 3-4 раза ускоряет процесс гниения;
Стройматериал покрывается некрасивыми пятнами. Это признак поражения плесенью. Оттенок и форма пятен может быть любой. Она со временем разрушает структуру доски, поэтому нужно заранее определиться с тем, чем обработать плесень на дереве, чтобы не допустить ее распространения. Ведь она разъедает продукты животного происхождения, которые используются при строительстве (клеи, например). Чтобы избежать порчи внешних данных и физико-технических данных досок или бревен, заранее поинтересуйтесь, как избавиться от плесени на деревянной поверхности, и сразу после покупки выполните обработку. Не дожидайтесь, пока вредители начнут размножаться. Помните: вредителей очень сложно вывести, а их крайне вредны для здоровья.
Причины появления древесных вредителей
Чтобы не пришлось срочно выяснять вопрос, как удалить грибок с древесины или плесень, обратите внимание, правильно ли вы храните купленный стройматериал. Поскольку древесные органические вещества и влага — комфортная и питательная среда обитания для вредителей дерева, нужно убедиться, что на стройматериал не воздействует:
воздух повышенной влажности — свыше 80% опасно для досок и бревен;
собственная влага — чтобы не приходилось решать проблему, как убрать грибок с дерева, при покупке поинтересуйтесь у продавца коэффициентом влажности бревен. Если она превышает отметку в 20%, материал мокрый, не высушенный, значит, будет гнить;
резкая смена температур;
конденсат;
мороз и холод.
Не решить проблему, как убрать плесень с дерева, если бревна просто свалены на землю. Нижние изделия начнут гнить очень быстро после первого дождя. Постепенно вредители древесины переползут на верхние бревна. Опасны для стройматериала и условия хранения, при которых отсутствует в помещении циркуляция воздушных масс. Спертый воздух и конденсат (появится в таких условиях обязательно) приведут к тому, что плесень на досках появится в течение 3-4.5месяцев хранения.
Как защитить доски от вредителей народными способами?
Сразу после покупки или использования бревен специалисты рекомендуют применить несложные и доступные в цене способы защиты от грибка и плесени стройматериала:
Силикатный клей.
Тщательная обработка жидким стеклом поверхностей с помощью кисти защитит доски от вредителей на длительный период. Силикатный клей нужно развести водой до среднетекучей консистенции. Раствор не должен быть слишком жидким. Это средство для обработки древесины от плесени и грибка не ухудшает экологических показателей бревен, поэтому может периодически наноситься и на стену уже отстроенной конструкции: погреб, подвал и т.д.
Серная кислота и бихромат калия.
Их этих компонентов с особой осторожностью готовят раствор. Берут 5% бихромат калия — 1 порцию и смешивают с 1 порцией серной кислоты. Этим составом пропитывают доски и бревна.
Эти два распространенных в быту средства быстро решат проблему, как избавиться от грибка на дереве, которое уже поражено. Первоначально на пораженное место наносят пищевую соду (обезвреживает), затем разбрызгивают уксус.
Медный купорос.
100 грамм синеватого вещества разводят в 10 литрах воды. Для обеззараживания в раствор можно добавить немного уксуса — 1-2 столовые ложки. Следует подождать, пока кристаллы купороса полностью растворяться в воде, а только потом наносить раствор на поверхности. Благодаря веществу защита от плесени и грибка будет максимальной. Но чтобы избежать неприятностей, помещение, в котором проводилась обработка нужно оставить запертым на 3-4 дней. Дождаться полного высыхания купороса.
Поваренная соли и борная кислота.
Из перечисленных ингредиентов нужно приготовить раствор. Добавить в 10 литров кипятка 100 грамм борной кислоты и 900 гр.-1 кг соли. Дождаться, пока кристаллы растворяться. Этим раствором нужно покрывать поверхность досок 2-4 раза.
Если вы еще не решили, чем обработать древесину от плесени и грибка, тогда подумайте, важно ли вам сохранить ее экологические характеристики. Например, смола отлично защищает бревна, являясь при этом нетоксичным материалов. Выберите максимально безопасное противогрибковое средство для древесины, которое под воздействием внешних факторов (температур, влаги) не выделяет в атмосферу токсичных веществ. Профилактика образования микроорганизмов сэкономит массу средств на покупке дорогостоящих средств для удаления плесени с дерева, и сохранить внешние и физико-технические данные изделий в сохранности, не нанеся ущерба их экологичности.
Типы промышленных антисептиков
Если вы не доверяете народным методикам, но не знаете, чем обработать доски от плесени и грибка, попробуйте готовые составы. Можно использовать лаки и краски. Выбор многообразен. В строительных магазинах можно подобрать прозрачные варианты ЛКМ. Отлично подойдет готовая противогрибковая пропитка для дерева, или антисептик. Синтетические вещества подходят и для обработки только купленных стройматериалов, и для поверхностей стен, пола и потолка уже отстроенных конструкций. В первом случае белая или черная плесень на досках даже при некорректных условиях эксплуатации не появится.
В магазинах можно приобрести антисептики следующих видов:
Растворимые в воде. Если уже появилась черная плесень на досках, как избавиться от нее подскажет инструкция по применению водорастворимых препаратов. Они полностью безопасны для человека.
Водоотталкивающие. Антисептики отличаются глубоким проникновением. Они имеют сильно выраженный запах, а потому работать с ними нужно под открытым небом или в хорошо проветриваемых помещениях. Если вы искали ответ на вопрос, чем вывести грибок на древесине, которая эксплуатируется в условиях повышенной влажности, тогда присмотритесь к антисептикам с водоотталкивающим эффектом.
Растворы на основе маслянистых веществ. Идеальная био защита дерева от грибка и плесени на этапе производства и хранения. После закупки стройматериала его рекомендуют обработать масляным раствором. Доски должны быть сухими. Масло образует стойкую защитную пленку.
Антисептик на базе растворителя. Если нужно решить проблему, как уничтожитьгрибок на древесине, попробуйте препараты на базе растворителя. Они агрессивные, поэтому требуют соблюдения правил безопасности.
Комбинированные средства.
Каким средством будет выполнена обработка дерева от плесени и грибка, выбрать несложно. Нужно учитывать влажность помещения, в котором хранится или эксплуатируется стройматериал, и предполагается ли контакт с поверхностью грунта. Немаловажно учесть температуру окружающей среды и требования к экологичности. Если доски эксплуатируются внутри сухих помещений, тогда лак или краска — лучшее средство от плесени и грибка на дереве или изделиях из него. А вот поверхности стройматериала, выходящие на улицу, разумнее обрабатывать более устойчивыми и агрессивными препаратами.
Эффективное средство для удаления плесени на древесине
В 87% случаев средство от плесени на дереве подбирают уже после того, как на поверхности стен или изделий появляются явные признаки заражения грибком или синей. В этом случае нужно не просто защитить материал, но и спасти его внешние характеристики. А для этого нужно определиться с тем, чем убрать плесень с дерева без повреждения ее структуры и оттенка.
Существует несколько эффективных и безопасных методик удаления микроорганизмов:
уксусная кислота;
перекись водорода;
пищевая сода.
С помощью этих безопасных и натуральных препаратов легко выяснить, как убрать плесень с деревянных поверхностей без ухудшения экологических характеристик стройматериала. Перед нанесением обеззараживающих жидкостей необходимо выполнить полную зачистку зараженных областей. Затем место зачистки промыть мыльным раствором. Подождать пока поверхность просохнет, и нанести средства для удаления плесени с дерева с помощью пульверизатора или тряпки.
При выполнении процедуры стоит помнить о глубоком проникновении спор плесени на деревянных досках — как избавиться от них? Просто. Зачистить потемневший участок, захватывая 0.5-0.8 см «здоровой и светлой» области. Зачистку выполняют металлической щеткой или другими подручными инструментами. После процедуры физического удаления зараженного участка стоит подумать, чем обработать дерево от плесени и грибка — народными средствами или готовыми препаратами.
какие средства применять? (+25 фото)
Древесина многие сотни лет являлась основным материалом для строительства жилья в любых климатических зонах. Главными преимуществами этого вида строительного материала всегда являлись его доступность и дешевизна. Вместе с тем имеются серьёзные недостатки, к числу которых относятся подверженность огню, высокая степень поглощения влаги и, как следствие, загнивание. Если в прежние времена это усложняло жизнь владельцев, то сейчас обработка древесины от грибка и плесени — это не проблема. Главное правильно подобрать средства.
Основными причинами, из-за которых начинается гниение древесины, является зарождение на её поверхности и часто внутри самого массива различного вида грибков и плесени. А эти паразиты появляются на деревянных поверхностях, способных активно впитывать и хранить в себе влагу. Такому воздействию в большей или меньшей степени подвержены деревья почти всех пород.
Причины поражения древесины
Готовясь к строительству дома, следует разобраться в причинах возникновения плесени и грибка на древесине, приводящих к её гниению. Рассмотрим очаги поражения плесенью:
находится на коре деревьев и не вредит им благодаря иммунным свойствам живой древесины, начинает активно размножаться после того, как дерево срублено;
активируется, если поваленный ствол долго лежит на влажной земле;
споры плесени попадают на поверхность древесины воздушным путём.
Грибок появляется в следующих ситуациях:
его активизации способствует повышенная влажность;
сильно влияет на его жизнеспособность отсутствие вентиляции в помещении;
резкие перепады температуры приводят к образованию конденсата и, как следствие, образованию излишков влаги;
промёрзшая древесина также подвержена лёгкому проникновению паразитов внутрь стволов.
Как предотвратить развитие грибка и плесени
Зная о причинах возникновения и развития паразитов такого вида, достаточно легко можно догадаться о том, какие предварительные мероприятия нужно провести, чтобы на первом этапе строительства предохранить древесину от появления и развития древесного грибка.
Придерживайтесь таких советов:
Приобретаемая для строительства древесина должна быть хорошо высушена не экстремальными способами в течение длительного срока.
Помещения, где она хранилась, должны хорошо проветриваться.
Стволы вырубленных деревьев должны быть полностью очищены от коры.
Слои древесных стройматериалов должны быть проложены гидроизолирующим материалом, не пропускающим влагу, но выпускающим пар.
Как избавиться от плесени? Опыт наших предков в сочетании с достижениями современной химии позволили создать такие средства защиты древесины от гниения, как антисептики. Не сосредотачиваясь на конкретных образцах подобных препаратов, отметим их общую особенность: защита от грибка (антисептики и пропитки) в значительной степени замедляет процессы гниения, предотвращая появление вредоносных бактерий. Кроме того, следует помнить о правилах и методах покрытия древесины.
Подготовка дерева к обработке
Поверхность перед нанесением антисептика следует подготовить: избавиться от грязи, пыли, пятен масла и жира. Смеси, предохраняющие деревянную поверхность от воздействия влаги, называются гидрофобизаторами. Эти плёнкообразующие субстанции наносятся при помощи пульверизаторов, кистями либо валиками. При этом не следует допускать пропусков, избегая лишних слоёв.
Работу следует проводить при температурах от +50 до +300С. Эффективность от покрытия проявится в течение 15-30 часов. В процессе работы следует избегать влияния UF-излучения, влаги, ветра.
Торцы брёвен и бруса, струганные поверхности досок — ворота для проникновения влаги внутрь изделия и, как следствие, зарождение грибка дерева. Избавляться от него путём нанесения этого антисептика несколькими слоями после просушки каждого в течение 1-3 часов. Наибольшего эффекта можно достичь, если обрабатываемую поверхность целиком погрузить в ёмкость с гидрофобизатором.
Противогрибковая защита, предохранение от плесени необходимы, если древесина подвержена воздействию атмосферных осадков, УФ-излучения, резкого перепада температур. В этих условиях запускается процесс гниения, возникает плесень, образуется грибок. Если этот момент пропущен, и часть поверхности уже подверглась заражению паразитами, то сохранить целиком всё сооружение будет невозможно.
Необходимо систематически выполнять профилактику, пропитывая древесные поверхности рекомендованными средствами. Они не в состоянии убить вредоносные бактерии, а только предотвратят их дальнейшее распространение. Если же размножение паразитов очень активно, то сначала применяются фунгициды – очень действенное средство борьбы с грибком.
Когда от грибка избавились, по истечении указанного в инструкции срока на обработанную поверхность можно наносить лакокрасочное покрытие.
На видео: как выбрать антисептик для древесины.
Обработка антисептиком
Обработка древесины от грибка и плесени осуществляется путём нанесения антисептика на древесину при сухой солнечной погоде, температура воздуха не ниже +50 С. Обрабатываемую поверхность нужно пропитывать несколькими слоями. Следующий слой выкладывается после того, как впитается предыдущий. Но, недопустимо пересыхание предыдущего слоя! Их число зависит от глубины поражения грибком.
Для обычной профилактики концентрированный антисептик можно разбавить водой в пропорции 1:3. Обработку деревянной поверхности антисептиком следует начинать сверху вниз, избегая тем самым образования подтёков. Скорость впитывания зависит от типа антисептика. Но в любом случае в сырую древесину он впитывается гораздо медленнее.
Стены здания покрываются в несколько слоёв (до шести). Выбрать тип того или иного антисептика лучше после того, как будет определено состояние древесины.
Какие средства применять?
Для работ разного назначения важно подобрать соответствующие антисептики. Так пиломатериалы, предназначенные к транспортировке, или оставленные на зиму недостроенные сооружения обрабатывают антисептиками разных видов. Третья разновидность применяется для пропитки нижних венцов, элементов, несущих силовую нагрузку, балок и лаг.
Чем обработать дерево от плесени и грибка? Здесь потребуются невымываемые растворы. К ним относятся консервирующие антисептики, например, «Сенеж». Это наиболее эффективное средство защиты древесины от плесени, грибка, посинения. Оно способно противостоять воздействию подпочвенных вод и атмосферных осадков, а также контакту органических отходов.
«Сенеж» хорошо зарекомендовал себя во влажном тропическом климате, вполне применим для защиты от плесени после обработки поверхностей другими обеззараживающими растворами.
Подробно ознакомившись с характеристиками этого антисептика для дерева, можно узнать, что среди его преимуществ выделяются высокая эффективность, большой срок биозащиты, стойкость к вымыванию. «Сенеж» применим даже в случаях, когда началось биологическое поражение древесины.
Обработка дерева от плесени и грибка может быть выполнена другим надёжным антисептиком – «Неомид-430». Этот невымываемый консервирующий препарат применим к древесине всех пород. Обрабатываемые им брёвна, брусы, доски без всяких последствий соседствует с влагой и грунтом.
Данный антисептик применим для работ внутри здания и снаружи. Эффективно избавляет от грибка, плесени, мха, водорослей. После его высыхания допустимо применение лакокрасочных покрытий. Консервирующие свойства дерева при пропитке этим составом резко усиливаются.
Характерной особенностью антисептика «Неомид-430» является отсутствие хрома и мышьяка, что делает его экологически безопасным.
Кроме вышеперечисленных антисептиков существует ещё несколько видов смесей, обладающих аналогичными свойствами. В любом случае перед применением любого из них, следует чётко представлять себе, какие цели преследуются применением этих средств. Нужно внимательно изучить свойства того или иного вида антисептика, и только после этого приступать к работе с ним.
Как избавить древесину от грибка и плесени (2 видео)
Антисептики и обработка дерева (25 фото)
Как избавится от грибка и плесени на дереве: причины появления и средства
Если дом строили из дерева, то хозяева должны знать, что обязательно требуется создание дополнительной защиты поверхности от биологических образований. Любое деревянное изделие может подвергаться пагубному воздействию грибка и плесени, они не только разрушают сам материал, но также вызывают проблемы со здоровьем у человека. Важно, правильно и надежными средствами провести обработку древесины от грибка и плесени. А как это лучше всего сделать, будет рассказано далее.
Почему появляется плесень или грибок
Прежде чем понять, чем обработать древесину от плесени и грибка, стоит разобраться, какие условия способствуют их развитию на материале. Причиной является влага, речь идет не только о воде, которая попала на дерево и вызывает гниение и биологические образования, но также процент влажности в окружающей среде. Наиболее уязвимые помещения это подвалы, подпол, погреба, где хранят картошку и другие продукты и т.п.
При создании сухого микроклимата материал сможет быстро просушиться, что помогает повысить стойкость дерева к данному поражению. И оптимальным средством будет обеспечение постоянного потока воздуха, следует позаботиться о вентиляции в доме, чтобы уровень влажности не повышался.
Причиной появления плесени является влага.
Виды микроорганизмов, паразитирующих на древесине
Грибок на дереве может образоваться разный, от вида зависит его негативное воздействие на материал и человека. Выделяют следующие типы грибков, появляющихся на деревянном основании:
Черная плесень, так называется группа микроорганизмов, которая отличается быстрым темпом распространения. После появления небольшого участка с черной плесенью можно ожидать, что буквально через пару часов их станет намного больше. Вред от них получает и брус и человек. Нужно отметить, что данный тип устойчив ко многим видам антисептиков, избавиться от него сложно;
Данный тип устойчив ко многим видам антисептиков, избавиться от него сложно.
Белая плесень, либо колониальная белизна может появиться на бумажном, пищевом и деревянном основании. После использования защитных веществ быстро уничтожается;
После использования защитных веществ быстро уничтожается.
Синева, данный тип характеризуется проникновением в глубину структуры дерева, целью является закрытие капилляров материала, чтобы обеспечить себе приемлемую атмосферу, подобным образом происходит закрытие естественной влаги внутри древесины. От подобного воздействия происходит уменьшение качественных свойств дерева, разрушение. Обрабатывать поверхность снаружи будет малоэффективно, требуется профилактика;
Данный тип характеризуется проникновением в глубину структуры дерева.
Актиномицеты, представляет собой белый налет на поверхности, который отличается рыхлостью. Быстро распространяется и приводит к полному разрушению целостности материала, так несущие конструкции могут выйти из строя за короткий период времени.
Быстро распространяется и приводит к полному разрушению целостности материала.
Для любого из перечисленных грибков для жизни необходима влажная среда, если ее не будет, то размножение прекратиться, и колония погибнет.
Способы сушки древесины
Как говорилось ранее, оптимальным для защиты поверхности является качественной просушивание древесины, тогда она будет наименее подвержена биологическим образованиям. Выделяют 2 вида сушки материала:
Естественный метод отличается длительностью. Обычно требуется 12 месяцев, чтобы завершить процесс, при этом в итоге можно получить противоположный результат, и высушить дерево не выйдет, на это влияют условия просушки и подготовленность материала. Древесину необходимо уложить на решётчатую основу, чтобы обеспечивалось вентилирование со всех сторон. На каждом ряду должны иметься поперечные панели, для обеспечения отсутствия контактирующих элементов материала. Поверх штабеля укладывается пленочное покрытие с созданием при этом доступа воздуха. В помещении требуется создать благоприятные условия – это плюсовые температурные показатели, желательно +10-15 градусов, паровых выделений в комнате быть не должно, также создание хорошей вентиляции. Повышение температуры быстрое не советуется, подобное резкое воздействие может вызвать появление трещинок, прогиб древесины в разные стороны;
Обычно требуется 12 месяцев, чтобы завершить процесс.
Принудительна сушка. Данная методика отличается быстрым темпом реализации, стандартно требует нескольких дней на завершение. При этом удается получить качественное дерево после сушки. Но только при условии правильности выполнения технологического процесса принудительной сушки. Методика подразумевает воздействие горячим паром на поверхности периодами, делается это, чтобы стабилизировать влажность на поверхности и внутри изделия, и не допустить процесса появления трещинок. Также следят за изменением температуры воздействия, меняют показатели по определенной схеме.
Данная методика отличается быстрым темпом реализации, стандартно требует нескольких дней на завершение.
Не допустима сушка брёвен без ошкуривания, кора не позволит влаге выходить, и подобное влияние приведет к активному распространению микроорганизмов внутри.
Хранение, консервация материала
После просушки также важно провести правильное хранение досок, бревен, бруса. Данные изделия отличаются склонностью впитывания влаги, выделяются этим свойством лиственные породы. Чтобы сохранить материал, его как при сушке укладывают в штабель на поперченные панели, создают хорошее вентилирование помещения.
Также существуют иные способы консервации деревянных изделий:
Парафинирование, предварительно парафин разогревается, после в него погружают доски, чтобы исключить взаимодействие с влагой;
Нанесение разогретого льняного масла, на определённый период дерево помещается в масло, чтобы обеспечить пропитывающее действие, и закрытие пор средством.
Подобная деревообработка возможно лишь с качественно просушенным материалом, если влага не вышла полностью, то она способствует появлению грибка деревянного.
Чтобы сохранить материал, его как при сушке укладывают в штабель на поперченные панели, создают хорошее вентилирование помещения.
Методики защиты материала от поражения
Чтобы понять, как избавиться от грибка на дереве в домашних условиях будет лучше, следует изучить имеющие методы. Существуют народные варианты, а также специальные химические средства, которые продаются в готовом виде. Способы различаются в принципах действия.
Существуют народные варианты, а также специальные химические средства, которые продаются в готовом виде.
Народные методики
Давно придуманы разнообразные варианты защитных пропиток поверхностей народом, от вида выбранного вещества и метода будет зависеть получаемый в итоге результата, его качество и долговечность.
Давно придуманы разнообразные варианты защитных пропиток поверхностей народом.
Осмаливание
Суть в пропитывающем воздействии смолой, ее можно заменить олифой. Средство хорошо закрывает поры, тем самым отсекая возможность влаге проникнуть внутрь. Растущие деревья защищены природой от появления плесени и грибка, именно естественная смола является барьером, в зависимости от породы барьером служит сок дерева.
Средство хорошо закрывает поры, тем самым отсекая возможность влаге проникнуть внутрь.
Обжиг
Если работать собираются с хвойными породами, то можно применить данный способ. Обжигается поверхность до потемнения поверхности. После производится ошкуривание, возможно дополнительно покрыть материал лаком либо олифой для усиления эффекта. Обжиг способствует запеканию смолы, которая в итоге перекрывает доступ влаге.
Обжиг способствует запеканию смолы, которая в итоге перекрывает доступ влаге.
Покрытие поверхности горячим битумом
Избавить от грибкового воздействия могут помочь битумные средства, сам процесс идентичен с гидроизолирующим методом при работе со стенами, фундаментом. Из-за опасности и сложности проведения обработки, данная методика непопулярна. Можно использовать битумные вещества лишь для наружной стороны конструкций.
Избавить от грибкового воздействия могут помочь битумные средства.
Смесь растительного масла с прополисом
Подобная антиплесень для дерева приготавливается в соотношение масла к прополису – 3:1. Инструментом, чтобы нанести состав, выбирается кисточка. В итоге получают матовый устойчивый слой, отличающийся прозрачностью, соответственно он не сможет закрыть черные или синие пятна от грибка. Следует учесть, что средство повышает пожароопасное свойство материала.
Средство повышает пожароопасное свойство материала.
Нанесение силикатного клея
Клей на силикатной основе разбавляется водой, чтобы создать краскообразную консистенцию. Обработка проводится кисточкой или валиком, необходимо двухслойное покрытие. Результат не будет защищать поверхность долгое время, также не поможет против всех видов грибка.
Клей на силикатной основе разбавляется водой, чтобы создать краскообразную консистенцию.
Сода и уксус
Эти доступные средства помогают избавиться от имеющихся плесневелых образований, вылечить материал. Сначала поверхность засыпается содой, затем на нее спрыскивается 9-процентный уксус. Из-за получающейся реакции вредные грибки погибают, при этом поражаются и те которые находились глубоко в структуре дерева. Подобного воздействия обычно бывает достаточно, чтобы не увидеть больше плесени на данных изделиях никогда. Если задаётся вопрос, грибок в подполье деревянного дома как избавиться, то средство подходящее.
Эти доступные средства помогают избавиться от имеющихся плесневелых образований, вылечить материал.
Гашеная известь
Эффективное и простое средство, которое можно найти в продаже уже в готовом варианте, либо допускается самостоятельная подготовка средства.
Эффективное и простое средство, которое можно найти в продаже уже в готовом варианте.
Обработка древесины раствором медного купороса
Медный купорос разводится с водой, соотношение будет создаваться из расчета 100 грамм купороса на 10 литров воды. Средство является надежным и справляется с поставленной задачей, если нанести его в два слоя. Но поверхность будет отличаться зеленовато-синем оттенком, в связи с этим чаще всего деревянное основание после красят.
Средство является надежным и справляется с поставленной задачей, если нанести его в два слоя.
Смесь глины с солью
Берется глина/вода/соль, размешиваются вместе в пропорции 75/20/5. Раствор отличается эффективностью, но применим для внутренних работ, либо если в дальнейшем будут проводить монтаж облицовочного материала. Средство образует корку, препятствующую заселению древесины насекомыми и т.п.
Средство образует корку, препятствующую заселению древесины насекомыми.
Борная кислота
Требуется для приготовления вещества 50 грамм борной кислоты, килограмм соли и горячая вода. Наносить приготовленный раствор можно кисточкой или пульверизатором.
Данные рецепты единственный возможный вариант, когда необходимо обработать поверхности бань, саун, где применение химических средств опасно. Нельзя в данных сооружениях использовать лишь метод осмаливания.
Наносить приготовленный раствор можно кисточкой или пульверизатором.
Современные химические составы
Средств, чтобы обработать плесень на дереве, основанных на химических элементах, в продаже имеется огромное количество. Они могут выпускаться в различных емкостях, и разливаться в разных объемах. Бывают жидкие и пастообразные составы.
Средств, чтобы обработать плесень на дереве, основанных на химических элементах, в продаже имеется огромное количество.
Наиболее популярные составы для наружного нанесения
Чтобы легче было определиться, какое средство выбрать, можно ориентироваться на востребованные виды, которые отличаются высоким качеством. Здесь можно выделить:
Тиккурила Valtti Expert Base исполняет функцию надежной защиты от грибковых микроорганизмов, и является грунтовочным раствором глубокого проникновения, но стоимость высокая;
Тиккурила Valtti Expert Base исполняет функцию надежной защиты от грибковых микроорганизмов.
Пинотекс Natural структура бесцветная, эффективность защиты высокая, но держится 2-3 года. Средство отличается высоким расходом и неприятным запахом;
Эффективность защиты высокая, но держится 2-3 года.
Дюфа Wood Protect служит антисептическим средством, и защитным барьером от природных факторов. Следует обрабатывать поверхность в два слоя;
Дюфа Wood Protect служит антисептическим средством, и защитным барьером от природных факторов.
Пирилакс-Люкс кроме противогрибкового покрытия, слой повышает огнестойкость древесины. Можно использовать при минусовых показателях до -16 градусов, но не устойчиво к ультрафиолетовому излучению.
Пирилакс-Люкс кроме противогрибкового покрытия, слой повышает огнестойкость древесины.
Материалы для внутреннего использования
Для внутренней обработки требуется безопасность для человека, соответственно отсутствие вредных токсичных испарений. К подобным средствам относятся:
Акватекс Экстра, выделяется своей способностью проникать глубоко в структуру дерева, даже слой олифы не станет препятствием. Но высокая цена и резкий запах недостаток;
Выделяется своей способностью проникать глубоко в структуру дерева, даже слой олифы не станет препятствием.
Сенеж Огнебио Проф средство с двумя главными свойствами – защита от грибков и огня. Расход антисептика высокий;
Средство с двумя главными свойствами – защита от грибков и огня.
Неомид 400 выделяется долговечностью (до 25 лет), наносится при плюсовых температурных показателях от +5 градусов.
Неомид 400 выделяется долговечностью.
Как правильно выбрать средство и метод
При выборе учитывают, сколько служит покрытие, чтобы знать, когда нужно будет обновлять защитный слой. Чтобы посчитать, сколько приобрести средства, следует знать расход средства и количество слоев, которые нужны для эффективности средства. Обращают внимание на назначение – обработку внутри помещения или снаружи.
Есть средства с гипоаллергенным составом, если данный показатель важен, то нужно искать подобное указание производителя.
При выборе учитывают, сколько служит покрытие, чтобы знать, когда нужно будет обновлять защитный слой.
Методы профилактики
Основным вариантом, чтобы не допустить появление грибковых поражений на деревянной поверхности, является создание регулярного проветривания в любое время года, неважно зима это или весна. С наружной стороны дома обязательно проводится нанесение противогрибковых веществ, не стоит забывать их периодически обновлять. Если на материале появились дефекты, то их также обрабатывают.
Основным вариантом, чтобы не допустить появление грибковых поражений на деревянной поверхности, является создание регулярного проветривания в любое время года.
Проводить нанесение антисептических растворов на деревянное основание необходимо обязательно, тогда не будет нанесен вред здоровью человеку, а также сам материал прослужит дольше. Не забывают о профилактических мерах. Выбор средств делается из условий работы и степени проблемы.
Видео: Как убрать плесень с дерева
как избавиться от грибка, лучшее народное средство
Поражая древесину, плесень портит ее эстетичный вид. Но, главная опасность грибка не в порче имущества, а в негативном влиянии на человеческий организм. Споры могут спровоцировать аллергическую реакцию и даже вызвать микозные патологии. При незначительном поражении удаление плесени с древесины можно выполнить собственноручно, используя антисептики или подручные средства.
Причины образования плесени на дереве
Прежде чем рассмотреть, как убрать плесень с дерева, важно выяснить, почему она появляется. Первым признаком того, что в доме завелся грибок – это изменение цвета. На поверхности древесины проступает характерный бурый, синий, черный, розовый или белый цвет. Сначала пятна едва видны. А при отсутствии своевременной обработки увеличиваются в размерах и поражают большие площади материала.
Некоторые бактерии не разрушают текстуру и не проникают вглубь дерева. Но, способны испортить эстетичный вид деревянной отделки, половиц или облицовки стен. Причин, по которым на древесине появляется грибок несколько:
неправильно организованная вентиляция в помещении;
высокий показатель влажности;
резкие температурные перепады;
конденсат;
некачественный деревянный материал;
заражение древесины грибками;
контакт с сырой почвой продолжительное время.
Грибок плесени опасен не только быстрым размножением, но и негативным влиянием на людей, а также домашних питомцев. Если использовать для строительства или отделки дома материал, зараженный плесенью, последствия могут быть очень серьезными, вплоть до полного демонтажа конструкций из дерева.
Поэтапное удаление плесени в деревянных изделиях
Устранение последствий и предупреждение дальнейшего размножения грибковых споров выполняется в несколько этапов. Как удалить плесень с деревянной поверхности, если проблема обнаружена в запущенном состоянии:
Зачистка поврежденных участков. Потребуются шпатель и стамеска. Шпателем снимают верхние слои. А стамеску с ножом применяют, если обнаружено повреждение внутренней структуры древесины.
Утилизация всей снятой древесины. Желательно сжечь все иссеченные слои дерева.
Промывание материала. Готовят концентрированный раствор из хозяйственного мыла и тщательно обрабатывают очищенные деревянные поверхности.
После обработки мыльным раствором дереву дают подсохнуть. Затем обрабатывают антисептиком для древесины. После дезинфекции древесине дают подсохнуть и повторяют обработку проблемных участков.
Важно! Наносить антисептик нужно не только на поврежденные плесенью места, но и на участки вокруг. Там могут быть рассеяны споры, не успевшие еще себя проявить.
Чем обработать дерево от грибка и плесени
Удаление выполняется идентичным способом, что описан выше. Единственное потребуется дополнительно выполнить шлифовку сначала крупной, а затем мелкой шкуркой, после полного высыхания материала. И завершающим этапом будет нанесение лака или тонирующей пропитки.
Как очистить доски от плесени
Очистить доски от плесени можно двумя способами: вызвать профильную службу, специализирующуюся на удалении заражённых участков или избавиться от грибка самостоятельно. Если выявлено масштабное повреждение древесины лучше воспользоваться услугами специалистов. Так как подобные компании определяют вид споров и подбирают наиболее эффективное средство для уничтожения. Кроме того, обработка выполняется профессиональным оборудованием.
Если принято решение самостоятельно убирать грибок, человеку потребуется подготовить инструменты для выполнения работ и дезинфицирующие средства, уничтожающие споры плесени.
Как избавиться от плесени на деревянной поверхности
Если материал поражен незначительно, избавиться от плесени помогут:
стамеска и шпатель;
наждачная бумага;
молоток;
мягкая ветошь и мелкая шкурка.
Масштаб механического вмешательства зависит от глубины проникновения грибковых споров. Порой достаточно снять тонкий верхний слой, а затем выполнить дезинфекцию без сильного повреждения бруса.
Антисептик
Правильно подобранный химический раствор уничтожит очаги размножения плесени. Как правило, для этих целей используют универсальные антисептики и активные фунгициды. В борьбе со спорами хорошо зарекомендовали себя:
Tikkurila;
Belinka;
Neomid.
Важно! Любое выбранное средство для борьбы с плесенью используют строго по инструкции. Помимо рекомендованной дозировки, важно обращать внимание на оптимальные температурные показатели, при которых выполняется обработка.
Рекомендуем:
Значки на одежде для стирки
В этих антисептиках отсутствуют опасные хлорные соединения и летучие токсины. При этом они способны не только уничтожать очаги размножения бактерий, но и в дальнейшем защищают древесину от спор. Кроме того, существуют растворы, которые дополнительно оказывают тонирующий эффект. Это позволяет пиломатериалам сохранить свой натуральный вид.
Народные средства
Прежде чем обработать брус от грибка и плесени с помощью профессиональных средств, можно попробовать и народные способы борьбы. Такие средства успешно применяли для борьбы еще до того, как на строительном рынке появились специальные химические растворы. Среди наиболее популярных считаются следующие:
Уксусная кислота. Пиломатериал обрабатывают уксусной кислотой в два этапа. Первый раз выполняют опрыскивание. После полного высыхания еще раз протирают смоченной ветошью. Это способ полностью безопасен, но дает краткосрочный эффект.
Перекись водорода. Перекисью тщательно обрабатывают поврежденные участки и оставляют на 15 минут. Затем зачищают поверхность металлической щёткой. К недостаткам относится риск потери внешнего вида материала.
Пищевая сода. В соду добавляют воду и хорошенько размешивают до получения густой кашицы. Средство наносят на повреждённые места и оставляют на 30 минут. Затем поверхность очищают жёсткой щеткой.
Белизна. Наиболее эффективный и самый опасный способ уничтожения грибов плесени. Белизну наносят на участки, где были выявлены споры и оставляют на 15 минут. Смывают мыльным концентратом.
Важно! Планируя прибегнуть к народным средствам в борьбе с плесенью, не стоит использовать сильно концентрированные хлорные растворы. При использовании подобных средств нужно надевать защитную маску и резиновые перчатки.
Народные средства не всегда эффективны, а в некоторых случаях даже опасны для здоровья человека. Поэтому лучше отдать предпочтение современным противогрибковым препаратам с многокомпонентным составом.
Как предупредить появление плесени
После проведения дезинфекции важно выполнить профилактические меры. Это позволит не только уничтожить всю плесень, но и предупредить ее появление в будущем. Правила профилактики не сложны и состоят из выполнения следующих этапов:
обеспечение хорошей циркуляции воздуха;
устранение источников повышенной влажности. Если дом с подвалом, потребуется регулярное проветривание и обогрев;
поддержка стабильной температуры;
ежегодная обработка деревянных фасадов и отделки специальным антисептиком.
Частные деревянные дома наиболее подвержены плесени. Поэтому важно не допустить ошибок при обустройстве вентиляции, гидроизоляции и утепления. Так как даже при наличии современных антисептических средств, полностью вывести плесень весьма сложно. Намного проще не допустить ее появления.
Как защитить древесину от плесени и гниения — советы специалистов
Несмотря на появление большого количества новых, современных строительных материалов, использование древесины не уменьшается. Причин этого достаточно — материал доступен, легко обрабатывается, навыки работы с ним имеются практически у каждого мастера. Универсальность и многофункциональность дерева давно и хорошо известна — оно используется в качестве строительных конструкций, различных декоративных изделий, мебели и т.д.
Одним из наиболее значимых недостатков материала является естественное происхождение — добиться полной стабильности и отсутствия реакции на внешние воздействия практически невозможно. Самыми серьезными проблемами считаются способность отдавать и впитывать влагу и склонность к возникновению колоний микроорганизмов. Эти факторы чаще всего становятся причинами старения и разрушения деревянных предметов. Рассмотрим способы защиты древесины от этих угроз.
Почему появляется плесень или грибок
Единственной причиной, делающей возможным развитие колоний микроорганизмов, является влага. Это не обязательно вода, присутствующая в обычном состоянии на поверхности материала. Гораздо чаще появлению плесени или грибка способствует атмосферная влажность, повышенное содержание водяного пара в подвальных, чердачных или иных помещениях. Если отсечь возможность проникновения влаги в помещение, древесина достаточно быстро просохнет и станет более устойчивой к появлению подобных вредителей.
Наиболее эффективным методом устранения влаги является качественная вентиляция помещений, вывод влажного воздуха и замена его свежим, сухим потоком. Все способы защиты древесины дают максимально положительные результаты только если организован достаточный воздухообмен.
Существует несколько разновидностей микрофлоры, обитающей на поверхности и в массиве дерева:
Черная плесень. Это общее название обширной группы штаммов, внешне практически не отличающихся друг от друга. Они обладают высокой активностью, колония из маленького пятнышка разрастается в большой пораженный участок буквально в считанные часы. Этот вид микроорганизмов вреден не только для древесины, но и для человека. Демонстрирует высокую выживаемость при обработке защитными составами.
Белая плесень. Другое название — колониальная белизна. Поражает древесину, бумагу, продукты питания. При обработке защитными составами исчезает, заметной стойкости к агрессивным растворам не имеет.
Синева. Это разновидность грибка, проникающего в массив дерева и изменяющего его структуру. разрастающаяся грибница закупоривает капилляры и запирает естественную влагу внутри материала. Так она сохраняет для себя условия для существования и развития. Материал становится менее прочным, теряет жесткость и механические качества. Наружная обработка дает низкий эффект, наиболее действенными средствами являются профилактические меры.
Актиномицеты. Микроорганизмы, образ жизни которых одновременно схож с грибами и водорослями. Образуют большие колонии, внешне выглядят как обильный белый рыхлый налет на поверхности древесины. Способны в короткий срок уничтожить несущие конструкции или складированный материал.
Все эти виды микрофлоры нуждаются во влажной среде для обитания. Если условия не позволяют, колония погибает и прекращает свою разрушительную деятельность.
Способы сушки древесины
Одним из необходимых и эффективных способов защиты древесины от внешних биологических воздействий является сушка.
Удаление влаги может производиться разными способами:
1-Естественная сушка на улице 2-Принудительная сушка в печи
Это длительный процесс (около года, иногда больше), результат которого может оказаться весьма успешным или, наоборот, провальным. Все зависит от условий и начального состояния материала. Древесину укладывают на основание в виде обрешетки для свободного прохода воздуха. Каждый ряд досок, бруса или бревен прокладывают поперечными планками, чтобы не было никакого контакта отдельных элементов между собой. Сверху штабель накрывают защитной пленкой, обеспечив доступ воздуха к поверхности материала. Условия хранения — температура выше 0° (в идеале — 10-15°), отсутствие пара, хорошая вентиляция помещения. Сразу повышать температуру не рекомендуется — пойдут трещины, коробление, материал будет гнуть в разные стороны.
Принудительная
Этот способ сушки значительно быстрее — занимает несколько дней. Качество материала, прошедшего принудительную сушку, очень высокое. Однако, необходимо соблюдать технологию, которая достаточно сложна и имеет массу нюансов. Древесину периодически обрабатывают горячим паром, чтобы уравновесить влажность на поверхности и внутри материала и избежать растрескивания. Кроме того, температурный режим постоянно меняется в определенной последовательности.
Мнение эксперта
Самойлов Владимир Алексеевич
Садовод со стажем и большой специалист в садовой технике
Задать вопрос
Сушить неошкуренные бревна нельзя. Кора не даст влаге выводиться необходимым образом и спровоцирует активный рост колоний микроорганизмов.
Хранение, консервация материала
Высушенную древесину надо сохранить, что довольно непростая задача!
Материал склонен впитывать влагу. Особенно активно это происходит у лиственных пород — березы, ольхи, клена, липы, дуба, бука и т.д. Для хранения древесину так же складывают в штабель на поперечные прокладки и обеспечивают качественную вентиляцию склада.
Кроме этого, для ответственных заготовок могут быть применены более действенные методы консервации:
Парафинирование. Погружение детали в разогретый парафин для отсечки контактов с атмосферной влагой.
Покрытие горячим льняным маслом. Заготовки выдерживают некоторое время в горячем масле. В результате происходит глубокое проникновение в поры дерева и надежная отсечка влаги.
Необходимо помнить, что производить консервацию можно только хорошо просушенного материала. Остаточная влага станет питательной средой для грибка или синевы.
Методики защиты материала от поражения
Для защиты древесины используются разные способы. Одни из них известны издавна, но до сих пор успешно применяются. Другие появились сравнительно недавно, благодаря успехам современной науки. Практически все методики состоят в нанесении на поверхность древесины защитных составов, хотя принцип их действия значительно разнится.
Народные методики
Наиболее действенными народными способами защиты древесины считаются:
Осмаливание
Поверхность дерева покрывают горячей смолой. Она впитывается в материал, плотно закупоривает капилляры и отсекает возможность доступа влаги в массив. Кроме того, смола губительна для микроорганизмов. Живые деревья никогда не подвергаются их атакам из-за ее наличия в составе коры. (для лиственных пород эту функцию выполняют соки). В современных условиях найти большое количество смолы хвойных деревьев непросто, однако, процедуру можно произвести с помощью олифы. Она является одним из производных, хорошо впитывается и обеспечивает надежную защиту древесины.
Обжиг
Поверхность древесины обрабатывают пламенем паяльной лампы до темно-коричневого цвета, после чего ее ошкуривают. В результате появляется поверхность с эффектно выделенной структурой. Этот способ применяется только для хвойных пород. Суть его заключается в запекании мельчайших частиц смолы, оставшихся в капиллярах. Застывая, она сильно уплотняется, твердеет и надежно закрывает поры древесины. После того. как поверхность ошкурена и очищена, обычно наносят финишный слой лака или олифы для закрепления и усиления декоративного эффекта.
Покрытие поверхности горячим битумом
Технически эта процедура ничем не отличается от процесса гидроизоляции стен,фундаментов, металлических частей конструкций, предназначенных для погружения в грунт. Однако, здесь есть свои сложности — процедура довольно опасна и может использоваться только для наружных поверхностей. Обработанные детали требуют декоративной отделки — облицовки или окраски. Эти условия создают излишнюю сложность обработки, поэтому способ применяется довольно редко.
Смесь растительного масла с прополисом
Этот способ защиты создает прозрачное матовое покрытие, поэтому не рекомендуется для обработки лицевых поверхностей, покрытых черными или синими пятнами. Как правило, этот состав наносят сразу после сборки деревянной конструкции или установки облицовки. Соотношение масла и прополиса — 3 к 1, нанесение производится обычной кистью. Для усиления эффекта можно нанести состав повторно после впитывания первого слоя.
Мнение эксперта
Самойлов Владимир Алексеевич
Садовод со стажем и большой специалист в садовой технике
Задать вопрос
Этот способ образует вполне эффективный защитный слой, но увеличивает пожароопасность древесины.
Нанесение силикатного клея
Обычный силикатный клей разводится водой до состояния, близкого к краске, после чего кистью в 2 слоя наносится на деревянную поверхность. Используется обычная малярная кисть (флейц) или валик, которые по окончании работы надо сразу промыть в воде. Результат недолговечный и защищает не от всех разновидностей микрофлоры.
Сода и уксус
Этот способ применяется для уничтожения уже появившейся колонии плесени или грибка. На пораженную поверхность насыпают немного соды и обрызгивают 9 % раствором уксуса. Начинается бурная реакция, которая убивает не только наружную часть грибницы, но и внутренние ее части. Обычно повторного появления микрофлоры на обработанном участке не случается.
Гашеная известь
Этот метод защиты древесины известен давно и активно применялся в советское время. Сегодня он встречается реже, но своей актуальности не утратил. Эффективность нанесения известки достаточно высока, а сама процедура никаких затруднений не вызывает. Раствор можно приготовить самостоятельно или приобрести в магазине.
Обработка древесины раствором медного купороса
Необходимо изготовить раствор из медного купороса в воде. Соотношение компонентов — 100 г кристаллов на 10 литров воды. Раствор наносят кистью в 2 слоя с промежуточной просушкой. Медный купорос — это активный антисептик, который надежно защищает материал от микроорганизмов. Однако, он придает древесине сине-зеленый оттенок, поэтому его обычно впоследствии окрашивают финишным покрытием, или отделывают другим способом.
Смесь глины с солью
Один из редких, но вполне эффективных способов защиты древесины — нанесение слоя из смеси глины, воды и поваренной соли в соотношении 75:20:5. Образуется плотная корка, препятствующая проникновению насекомых-вредителей. Наличие соли исключает появление колоний микроорганизмов. Этот способ не годится для поверхностей, расположенных на открытом воздухе — под лучами солнца слой защиты начнет отходить, а дожди попросту смоют его. Вариант неплох для промежуточного нанесения под облицовку, или для обработки деревянных деталей подвала, чердака.
Борная кислота
Для нанесения изготавливают смесь из 50 г борной кислоты, 1 кг поваренной соли и горячей воды. Это средство кистью наносят на древесину. Для больших площадей можно использовать распыление с помощью краскопульта.
Защитный состав с борной кислотой известен очень давно. В настоящее время он является основой большинства антисептиков для древесины, которые продаются в магазинах.
Использование народных средств — не просто дань традиции. В саунах, банях и прочих помещениях гигиенического назначения применять современные химические средства нельзя. Единственным способом, который не годится для этого, является нанесение смолы. Горячие поверхности, покрытые такой защитой, могут стать причиной ожогов.
Современные химические составы
Количество современных химических составов для обработки древесины весьма велико. Большинство из них являются растворами поваренной соли с борной кислотой, антипиреновыми добавками и красителем для визуального контроля равномерности нанесения. Эти материалы называют антисептиками. Они бывают жидкими и в виде паст, реализуются в таре различной емкости.
Наиболее популярные составы для наружного нанесения
Tikkurila Valtti Expert Base
Продукт от известного финского производителя. Обеспечивает комплексную защиту древесины от микроорганизмов — плесени, грибка или синевы. Параллельно с этим является грунтовкой глубокого проникновения. Недостатком состава считают высокую цену.
Pinotex Natural
Разработка эстонских химиков. Прозрачный и мощный антисептик, надежно защищающий древесину от внешних воздействий. Наносится кистью или распылением. Основным недостатком материала можно считать недолговечность — повторное нанесение понадобится уже через 2-3 года. Кроме того, материал отличается высоким расходом на квадратный метр и резким запахом.
Dufa Wood Protect
Немецкий продукт, созданный на алкидно-акриловой базе. Не имеет резкого запаха, образует декоративное покрытие с защитными свойствами не только от микрофлоры, но и от атмосферных воздействий. Специалисты отмечают высокое качество материала, единственным недостатком которого является необходимость наносить его как минимум на 2 слоя.
Пирилакс-Люкс
Пропитка для древесины, обладающая комплексным воздействием. Помимо защиты от биологических организмов, она обеспечивает защиту от распространения огня. Материал изготавливается в России, обладает сравнительно низким расходом. Особенностью состава является возможность нанесения при температуре до -16°. К недостаткам можно отнести неустойчивость к воздействию ультрафиолета — под лучами солнца древесина темнеет в течение 2-3 лет.
Материалы для внутреннего использования
Акватекс Экстра
Разработка российских технологов. Материал, способный впитываться в древесину даже после нанесения слоя олифы. Однако, резкий запах материала и высокая стоимость ограничивают применение, несмотря на высокие защитные качества.
Сенеж Огнебио Проф
Состав от российских производителей. Пропитка обеспечивает комплексную защиту от плесени и грибка, параллельно с этим создается барьер для распространения огня. Для равномерности нанесения добавлен индикатор красного цвета. К материала недостаткам относят высокий расход.
NEOMID 400
Российский защитный состав, предназначенный для обработки древесины, фанеры, ДСП и прочих производных. Материал создается на водной основе, отличается длительным сроком службы (по заявлениям производителя, до 25 лет). Нанесение допускается только при температурах не ниже +5°. т.е. в отапливаемых помещениях.
Количество защитных составов велико, перечислить их полностью невозможно. Все изготовители подобных материалов постоянно расширяют ассортимент, пополняют его новыми разработками с повышенным эффектом.
Вывод
А Вам доводилось бороться с плесенью или грибком на древесине?
Было дело!Не довелось
Средств защиты от появления плесени и грибка достаточно, но все они работоспособны только в соответствующих условиях:
Качественно просушенная древесина.
Обильная вентиляция помещений.
Отсутствие контактов с влагой.
Народные методы защиты древесины годятся только для небольших конструкций или в специальных условиях — для бань или саун. В большинстве случаев используются готовые септики, которые продаются в магазинах. С ними проще работать, они реализуются в крупной таре для обработки больших площадей.
Читайте также другие полезные статьи:
Видео-советы: чем защитить деревянный дом из бруса от грибка и гниения
Чем обработать древесину от грибка и плесени
Чтобы избежать разрушения бревенчатых строений и порчи подполья дома, проводится обработка древесины от грибка и плесени. Грибковый налет портит внешний вид поверхности, повреждает структуру древесины и запускает процессы гниения материалов.
Причины появления
В зависимости от вида грибка на не обработанных деревянных поверхностях могут появляться пятна серого, черного, голубовато-зеленого и белого цвета. В условиях повышенной влажности и постоянного намокания доски плесень разрастается, заполняя все пространство, поражая другие места и предметы.
Причины появления грибка:
наличие спор на древесине;
температура в помещении не выше +21 °С и влажность воздуха — 80-95%;
отсутствие или недостаточность вентиляции в доме;
неравномерный прогрев помещения;
отсутствие утепления и гидроизоляции под полом;
образование конденсата при колебаниях температуры;
заражение древесины спорами гриба жуком-короедом;
наличие источников постоянного воздействия влаги;
отсутствие солнечного света в подвальных помещениях;
использование бревен с пораженной сердцевиной и гнездами гнили;
промерзание влажных досок.
При росте плесень въедается в волокнистые пористые слои древесины, появляются поганки или налет со спорами. Если нет благоприятных условий, то споры гриба не прорастают.
Виды плесени
Микроскопические плесневелые грибки появляются в виде зеленых, серых или желтых пятен. Тонкий налет имеет неприятный сырой запах, поглощает питательные вещества с материалов, размягчает древесные волокна, что приводит к сморщиванию досок и постепенному их разрушению. Красная плесень уничтожает целлюлозу, белая — лигнин. Сухая плесень представляет собой наплыв в виде ваты желтого или фиолетового цвета с мелкими капельками воды. Влажная плесень имеет вид сероватого налета.
Наличие плесневелых заражений провоцируют образование гнилостных процессов и создают благоприятные условия для развития других видов грибков. Если своевременно не убить плесень, на древесине появляется синь и гниль.
Синеватый или черный налет приобретает дерево, которое поразила синь. Иногда поверхность становится бордового или красноватого оттенка. Грибок не влияет на прочность пиломатериалов, но повышает их водопроницаемость.
Гниль сильно разрушает структуру древесины: доска набухает, меняет цвет и легко деформируется. О наличие заражения свидетельствуют пористые впадины и рыхлые гнезда коричневого цвета, густо разбросанные по поверхности. Такие споры опасны для несущих конструкций, т. к. снижается их способность сохранять жесткость и выдерживать нагрузки.
Влажная гниль проявляется темными или желтоватыми полосами с последующим образованием трещин. Бактериальная гниль запускает процесс гниения деревянных массивов изнутри. Лицевая сторона начинает темнеть, приобретая сероватый оттенок, снижается прочность материала. Глубокие трещины в домах появляются при поражении бурой гнилью.
Народные средства
На начальных стадиях поражения хорошие результаты в борьбе с грибком дают народные способы. Средства можно приготовить в домашних условиях, но защищают они материал ненадолго, и через время обработку нужно повторить.
Смолы и масла
Древесная смола используется для противогнилостной пропитки срубов и защиты от биологических грибковых инфекций. Перед применением смолу подогревают до получения однородной вязкой консистенции. Затем теплой массой равномерно покрывают поверхность. Состав тягучий и сложно наносится, а дерево после обработки остается липким. Смоляное покрытие необходимо обновлять, т. к. из-за перепада температур смола трескается, появляются трещины, через которые возможно интенсивное попадание влаги.
Пропиточные масла используются для защиты древесины от влаги, биопоражений и вредителей. Отработка машинного масла — распространенное средство для защиты дерева. Отработкой промазывают пораженные участки, но сохнет покрытие долго, нарушает текстуру древесины, а во время испарения выделяет неприятный запах и вредные соединения. После машинного масла стены и полы сложно покрасить, т. к. краска равномерно не ложится.
Из растительных масел часто применяют:
Дегтярное. Сильный антисептик для самостоятельного удаления загрязнений, пропитки стен сруба и пола. Состав проникает вглубь досок и удерживается там благодаря льняному маслу в составе.
Тунговое. Подходит для внутренних работ, а также пропитки ценных пород дерева. Состав быстро проникает в древесный слой, выделяя его текстуру.
Льняное. Обладает высокими гидроизоляционными свойствами, проникает в мелкие трещинки, закупоривает их, образуя прочный водоотталкивающий слой. Масло сохнет около 3 недель, чтобы ускорить процесс к нему добавляют скипидар, деготь или воск.
Тиковое. Универсальный продукт для работы во влажных помещениях, обработки бревенчатых конструкций внутри и снаружи дома. Перед использованием тиковое масло не разводят, перемешивают и покрывают места заражения.
После нанесения масляную пропитку оставляют на 20 минут, остатки удаляют ветошью. Когда обработанная поверхность высохнет, процедуру повторяют. Пропитывают половицы, потолки и стены дома каждые 3-4 месяца, затем полируют, чтобы не оставалось пятен жира.
Силикаты
При первых появлениях налета, который еще не затронул древесные волокна, для обработки поверхностей используют жидкое стекло или силикатный клей. Клей разводят с водой, чтобы получился текучий раствор, но не слишком жидкий и пропитывают им деревянные конструкции. Жидкое стекло безопасно, легко наносится, но обладает непродолжительным периодом действия.
Бихромат калия
Порошкообразную массу растворяют в водном растворе серной кислоты и наносят на дерево. Вещество оказывает разрушительное действие на споры гриба, заплесневелые участки обесцветятся мгновенно.
Сода
Быстро справляется с небольшими загрязнениями, вызванными разрастанием грибка. Порошком посыпают места покрытые налетом и поливают уксусом. При неглубоком проникновении спор микроорганизмы погибнут сразу.
Соль, кислота, кипяток
Перед нанесением с поверхности соскребают всю плесень, затем пропитывают дерево приготовленным раствором несколько раз с промежутком в 2 часа. В 5 л кипятка добавляют 1 кг соли и 50 г борной кислоты. Остатки состава удаляют салфеткой.
Медный купорос
Средство разводится водой: на 10 л берется 100 г вещества. После при помощи кисточки смачивают пораженные участки в подполе и оставляют на 2 часа. Затем поверхность промывают чистой водой и протирают тканью.
Хлорка
Быстро и навсегда убивает все микроорганизмы с любых материалов. Подходящим раствором на основе хлора промывают загрязненные места, дополнительные меры проводить не требуется. После обработки древесина может немного осветлиться.
Специальные составы от грибков
При сильном зарастании, охватывающем большие площади и глубоком проникновении внутрь древесного массива, народные методы будут бессильны.
Средства для удаления плесени и профилактической защиты древесины:
Тиккурила Хомеенпойсто — применяется для удаления плесневелого налета с неокрашенных и окрашенных деревянных конструкций. Состав наносят губкой или мягкой щеткой в направлении снизу вверх, оставляют на 30-50 минут, после промывают водой движением сверху вниз. Это поможет избежать появления светлых полос.
Здоровый дом Антиплесень — прозрачная бесцветная жидкость без запаха, которая применяется для обработки внутренних и наружных поверхностей. Пропитка стерилизует древесину, не изменяет цвета и текстуры, обеспечивает длительную профилактическую защиту от поражения.
Альпа Фонгифлюид — фунгицидное средство для устранения биопоражения и защиты дерева. Применяется для обработки помещений с повышенной влажностью (подвалы, бани, сауны, парники, теплицы) на любой стадии заражения. Состав проникает глубоко в волокна, не изменяя свойств материла и не образуя воздухонепроницаемой пленки.
Антисептик Сенеж Био — водный раствор неорганических компонентов для пропитки деревянных изделий и строений. Состав активно проникает в толщу волокон, формируя защитный барьер, который подавляет развитие грибов и отпугивает насекомых-древоточцев.
Неомид 600 — концентрат для приготовления рабочего раствора. Быстро удаляет серый налет, вызванный спорами грибка, защищает очищенную поверхность от повторного поражения.
Текнос Ренса Анти-Моулд — уничтожает налет от разросшихся микроорганизмов снаружи зданий, эффективно работает на пористых и впитывающих материалах, дезинфицирует поверхность. Наносят жидкость щеткой или распылителем, не смывают, погибшая и засохшая растительность удалятся с осадками.
Отбеливающий состав Вудмастер Иней — готовый раствор для очистки бревенчатых строений и изделий от биопоражений. Бережно отбеливает потемневшие от времени доски до исходного цвета, не ухудшает прочность материала, повышает его сортность.
Пропитка Дарва — антисептик на основе смолы сосновых пней. Применяется для защиты бревенчатых строений от гнили, грибковых поражений, трухлявости. Сосновая смола хорошо впитывается, защищает материал от старения. Состав можно разбавлять льняным маслом или скипидаром.
Уничтожитель Олимп Стоп-плесень — применяется для уничтожения существующих грибков плесени, гнили, мхов и лишайников. Создает долговременную защиту, сохраняет первоначальный вид древесины и не препятствует естественному воздухообмену поверхностей.
Белинка — противогрибковый водный раствор для работы с сильно зараженными, впитывающими и шероховатыми поверхностями. Подходит для профилактической обработки и уничтожения уже образовавшегося налета на чердаках, стенах, полах, потолках, подвалах и погребах.
Поверх антисептических составов можно наносить лакокрасочные материалы. Они предотвращают разрушения от микроорганизмов, интенсивного солнечного свечения, влаги и пыли.
Особенности обработки
Перед нанесением противогрибковых составов бревенчатую поверхность тщательно очищают от загрязнений, растительности, жесткой щеткой проходят по заплесневелым участкам. Удаляются осыпающиеся и отслаивающиеся старые покрытия, помещение просушивают.
Подготовленную пропитку наносят вдоль волокон втирающими движениями на чистую, сухую поверхность, обрабатывают рельефы, равномерно распределяя состав по всей площади. Работы должны проводиться при температуре не ниже +5 °C.
В подполе снимают верхний слой грунта, засыпают подушку из глины, извести и щебенки, тщательно утрамбовывают. Прослойка защитит пространство под полом от образования трещин и обеспечит хорошую вентиляцию.
Читайте также:
10 лучших способов борьбы с грибковыми инфекциями
В грибковых инфекциях определенно нет ничего забавного, и печально то, что ими заражается больше людей, чем когда-либо прежде. В чем виноват №1? Кандида! Поскольку для поиска решения проводится все больше исследований, противогрибковые эфирные масла возглавляют список и являются одной из самых многообещающих альтернатив.
Кислые обработанные пищевые продукты, богатые сахаром, а также чрезмерное употребление антибиотиков являются сегодня основной причиной грибковых инфекций в организме.Проблема, с которой сталкиваются многие люди, заключается в том, что обрабатываемые грибы устойчивы к большинству имеющихся на рынке лекарств! На помощь приходят противогрибковые эфирные масла.
Причины и симптомы грибковой инфекции
Это не просто причина зуда и вагинальных дрожжевых инфекций. Важно помнить, что не все мужчины и женщины проявляют грибковый рост одинаково. Вот некоторые из наиболее распространенных симптомов:
СДВГ
Запах тела
Усталость
Бессонница
Дырявый кишечник
Низкое половое влечение
Тяга к сахару
Сезонная аллергия
К сожалению, у большинства людей нет рассматривают эти симптомы как связанные с грибком и обычно не обращаются к врачу, если у них нет дрожжевой инфекции или зуда.Важно посетить вашего врача, если у вас есть какие-либо из этих симптомов, и вы не можете объяснить, почему.
Факторы риска грибковых инфекций
Есть ряд причин, по которым люди страдают от кандиды и других грибковых инфекций, и они возглавляют список: (1) (2)
Использование антибиотиков
Иммунитет (ВИЧ и рак пациентов)
Диабет
Высококислотная, сахарная диета
Незащищенный секс
В большинстве случаев инфекция вызывается грибами (например, кандидой), которые сосуществуют в вашем организме.Проблема в том, что ваша иммунная система подрывается или окружающая среда в вашем теле изменяется в пользу роста грибков.
Проблема с противогрибковыми препаратами и антибиотиками
Штаммы грибов с множественной лекарственной устойчивостью находятся на подъеме из-за чрезмерного использования выбранных противогрибковых препаратов. (3) Не говоря уже о том, что они опасны! Даже FDA признает это; они недавно выпустили предупреждение против использования этих препаратов от «неосложненных инфекций»! (4)
В смесь входят антибиотики, потому что они обычно широкого спектра действия и убивают здоровые микроорганизмы, которые помогают контролировать грибок, особенно кандидоз.Отсюда и причина того, почему так много женщин с инфекциями мочевыводящих путей заболевают дрожжевыми инфекциями после приема антибиотиков.
Именно здесь выбор правильного поставщика медицинских услуг является ключевым. Вы должны иметь возможность работать со своим врачом, чтобы сначала вылечить простые инфекции естественным путем. Затем, если вы не получаете желаемых результатов, подумайте о более агрессивных мерах, таких как наркотики.
10 лучших противогрибковых эфирных масел
1. Чайное дерево
Эфирное масло чайного дерева — одно из самых известных эфирных масел при грибковых заболеваниях и, как правило, безопасный вариант лечения.Клинические ароматерапевты утверждают, что это исключительно мягкие, широко используемые и даже сильно разбавленные тампоны, пропитанные чайным деревом, в некоторых случаях они останавливают кандидозную инфекцию всего за 3 дня!
Это не означает, что другие противогрибковые эфирные масла не убивают кандидоз. Нет, ни в коей мере. Но чайное дерево часто является первым выбором для многих, и на то есть веские причины.
* Применение: если у вас грибковая инфекция любого типа, начните с раствора Candida Tampon DIY от Mama Z.
* Примечания по безопасности в отношении противогрибковых эфирных масел:
Будьте очень осторожны при лечении местных грибковых инфекций, всегда тщательно разбавляя их (максимум 1–5% в зависимости от области тела).
Используйте более мягкие масла на чувствительных участках, таких как подмышки и гениталии, и никогда не используйте более 1%, если иное не рекомендовано квалифицированным специалистом в области здравоохранения.
Эфирные масла можно употреблять для лечения грибковых инфекций, и вам следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом в области здравоохранения, чтобы гарантировать безопасность и эффективность.
Кулинарное использование эфирных масел, 1-2 капли на рецепт — также безопасный способ использовать некоторые из более агрессивных масел, таких как корица, гвоздика и тимьян.
Масляные полоскания с эфирными маслами — отличный и безопасный способ использования эфирных масел для борьбы с молочницей полости рта и системными грибковыми инфекциями.
Узнайте больше об эфирном масле чайного дерева здесь.
2. Лаванда
Эфирное масло лаванды так популярно не просто так. Это популярное эфирное масло для ухода за кожей, головных болей, проблем со сном, стресса, беспокойства и широко используется во многих смесях.На мой взгляд, это второе лучшее масло после чайного дерева по соотношению безопасности и эффективности.
В исследовании, опубликованном в журнале Scientifica , сравнивалось использование Lavandula angustifolia с противогрибковым препаратом клотримазолом при вагинальном кандидозе. Интересно, что исследователи обнаружили, что в первые 48 часов заражения клотримазол оказывал большее влияние, чем эфирное масло лаванды, но через 48 часов не было никакой разницы между эффектами. Это говорит нам о том, что эфирное масло лаванды положительно влияет на грибковые инфекции, если дать ему необходимое время для работы.Помните, что природные методы лечения обычно не самое быстрое лекарство, но они медленные и устойчивые, что побеждает в гонке! [5]
Узнайте больше об эфирном масле лаванды здесь.
3. Тимьян
Полезное в ароматерапии для улучшения кровообращения, эфирное масло тимьяна — особенно тимоловый хемотип — известно, что лечит кишечник и борется с устойчивыми к антибиотикам бактериями. Thymus vulgaris — настолько эффективное противомикробное средство против бактерий и грибков, что больше исследований изучают его влияние на уменьшение или устранение как бактерий, так и грибков в пище.[6] Способный бороться с несколькими различными штаммами грибков, в частности, тимьян оказался естественным антисептиком, применяемым в фармацевтической и пищевой промышленности, что может заинтересовать тех из вас, кто там живет.
Узнайте больше об эфирном масле тимьяна.
4. Мята перечная
Эфирное масло перечной мяты, одно из самых узнаваемых масел с длинным списком применений, хорошо известно как средство для облегчения расстройства желудка, головных болей и как средство для повышения умственной концентрации. Mentha piperita была протестирована в клинических условиях вместе с девятью другими эфирными маслами против 22 штаммов бактерий и 12 штаммов грибов. Исследование показало, что масло мяты перечной оказало положительный эффект против 11 из 12 протестированных штаммов грибов. [7]
Узнайте больше об эфирном масле перечной мяты здесь.
5. Герань
Эфирное масло герани, пользующееся большим спросом средство для укрепления здоровья кожи, также может играть ключевую роль в помощи людям в балансе гормонального фона и для женщин в период менопаузы; это может помочь облегчить симптомы, связанные с менопаузой.Журнал Microbios Journal и Национальная медицинская библиотека США перечислили эфирное масло герани, Pelargonium graveolens, , как одно из семи протестированных масел, способных подавлять рост всех 12 протестированных штаммов грибов. Напрашивается вывод, что эфирное масло герани на самом деле является мощным противогрибковым средством [8].
Узнайте больше о преимуществах эфирного масла герани здесь.
БОЛЬШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЛ И РЕЦЕПТОВ! Чтобы найти более 150 эффективных рецептов и натуральных средств, получите копию моего национального бестселлера «Целебная сила эфирных масел».Купите сегодня, чтобы получить мгновенный доступ к цифровым бонусам (видео, руководства и др.) На сумму 300 долларов, которые помогут вам научиться безопасно и эффективно использовать эфирные масла! HealingPowerOfEssentialOils.com
6. Черный перец
Обладает несколькими лекарственными свойствами, которые мы обычно признаем черный перец в качестве приправы. Это масло лучше всего известно как поддерживающее масло, обладающее антиоксидантной эффективностью, улучшающее нашу систему кровообращения и успокаивающее голод, вызванный зависимостью. Его также можно использовать, чтобы уменьшить беспокойство и улучшить пищеварение.Исследование, опубликованное в журнале Natural Product Communications , направлено на выделение химических компонентов масла Piper divaricatum (отличается от обычного Piper nigrum ) , и проверки его эффективности в качестве антиоксиданта и противогрибкового агента. Исследование показало, что эфирного масла было достаточно в качестве противогрибкового средства; даже при низких дозах поражались грибковые колонии. [9]
7. Кора корицы
Древняя специя, долгое время использовавшаяся в качестве лечебного средства, корица хорошо действует как противопаразитарное и противовирусное средство.Эфирное масло корицы полезно как средство для стимуляции иммунной системы. Журнал дополнительной альтернативной медицины , основанный на доказательствах, [10] представил обзор масла Cinnamomum Zeylanicum , который подтверждает то, что мы знали уже много лет: корица многогранна и имеет долгую историю использования в качестве противогрибкового и противомикробного средства.
Узнайте больше об эфирном масле корицы здесь.
8. Цитронелла
Эфирное масло цитронеллы широко известно как средство от насекомых.Однако он имеет множество применений, включая уменьшение количества свободных радикалов, которые, как известно, вызывают старение, а также бактерицид и помощь при респираторных инфекциях. В исследовании, опубликованном в Microbios Journal , обсуждаются десять эфирных масел, которые были протестированы против 22 штаммов бактерий и 11 штаммов грибов. Было обнаружено, что Cymbopogon nardus было эффективным против всех семи штаммов грибов, что делало это эфирное масло мощным противогрибковым. [11]
Узнайте больше об эфирном масле цитронеллы здесь.
9. Гвоздика
Очень знакомая специя с удивительными лечебными свойствами, гвоздичное масло используется для лечения акне и является эффективным средством уничтожения паразитов. В качестве стоматологического лечения он помогает уменьшить заболевание десен и действует как прекрасное противовоспалительное средство. Исследование, проведенное в журнале « Медицинский журнал Микробиология», проверило эффективность масла Syzygium aromaticu ag в отношении штаммов кандида, и в результате эфирное масло гвоздики уменьшило количество грибков почти до нуля! Исследование пришло к выводу, что эфирное масло гвоздики обладает значительными противогрибковыми свойствами.[12]
Узнайте больше об эфирном масле гвоздики здесь.
10. Эфирное масло эвкалипта
Эфирное масло эвкалипта хорошо известно и обладает очень острым запахом. В течение многих лет оно помогает людям с астмой и заболеваниями легких, включая пневмонию. Его сильные антимикробные свойства делают его идеальным средством для лечения простуды и гриппа. Недавнее исследование показывает, что Eucalyptus globulus oil является высокоэффективным противогрибковым и антибактериальным средством в нескольких тестах in vitro, проведенных против 22 типов бактерий и 12 штаммов грибов, что делает его еще одним подходом широкого спектра действия.[13]
Узнайте больше об эфирном масле эвкалипта здесь.
Эти противогрибковые эфирные масла обладают многими другими полезными свойствами. Некоторые из них способны помочь с распространенными проблемами со здоровьем, такими как простуда и грипп, в то время как другие помогают уменьшить разрушительные последствия эмоциональных состояний, таких как депрессия. Научившись их использовать, вы получите огромное преимущество для здоровья. За здоровье!
Ссылки:
.
Kingdom Fungi — Структура, характеристики и классификация грибов
БЕСПЛАТНАЯ ЗАПИСЬ КЛАСС
КОНКУРСНЫЕ ЭКЗАМЕНА
BNAT
Классы
Класс 1-3
Класс 4-5
Класс 6-10
Класс 110003 CBSE
Книги NCERT
Книги NCERT для класса 5
Книги NCERT, класс 6
Книги NCERT для класса 7
Книги NCERT для класса 8
Книги NCERT для класса 9
Книги NCERT для класса 10
NCERT Книги для класса 11
NCERT Книги для класса 12
NCERT Exemplar
NCERT Exemplar Class 8
NCERT Exemplar Class 9
NCERT Exemplar Class 10
NCERT Exemplar Class 11
9plar
RS Aggarwal
RS Aggarwal Решения класса 12
RS Aggarwal Class 11 Solutions
RS Aggarwal Решения класса 10
Решения RS Aggarwal класса 9
Решения RS Aggarwal класса 8
Решения RS Aggarwal класса 7
Решения RS Aggarwal класса 6
RD Sharma
RD Sharma Class 6 Решения
RD Sharma Class 7 Решения
Решения RD Sharma Class 8
Решения RD Sharma Class 9
Решения RD Sharma Class 10
Решения RD Sharma Class 11
Решения RD Sharma Class 12
PHYSICS
Механика
Оптика
Термодинамика
Электромагнетизм
ХИМИЯ
Органическая химия
Неорганическая химия
Периодическая таблица
MATHS
Статистика
Числа
Числа Пифагора Тр Игонометрические функции
Взаимосвязи и функции
Последовательности и серии
Таблицы умножения
Детерминанты и матрицы
Прибыль и убыток
Полиномиальные уравнения
Разделение фракций
Microology
FORMULAS
Математические формулы
Алгебраные формулы
Тригонометрические формулы
Геометрические формулы
КАЛЬКУЛЯТОРЫ
Математические калькуляторы
0003000
000
000 Калькуляторы по химии
000
000
000 Образцы документов для класса 6
Образцы документов CBSE для класса 7
Образцы документов CBSE для класса 8
Образцы документов CBSE для класса 9
Образцы документов CBSE для класса 10
Образцы документов CBSE для класса 1 1
Образцы документов CBSE для класса 12
Вопросники предыдущего года CBSE
Вопросники предыдущего года CBSE, класс 10
Вопросники предыдущего года CBSE, класс 12
HC Verma Solutions
HC Verma Solutions Класс 11 Физика
HC Verma Solutions Класс 12 Физика
Решения Лакмира Сингха
Решения Лахмира Сингха класса 9
Решения Лахмира Сингха класса 10
Решения Лакмира Сингха класса 8
9000 Класс
9000BSE 9000 Примечания3 2 6 Примечания CBSE
Примечания CBSE класса 7
Примечания
Примечания CBSE класса 8
Примечания CBSE класса 9
Примечания CBSE класса 10
Примечания CBSE класса 11
Примечания 12 CBSE
Примечания к редакции 9000 CBSE 9000 Примечания к редакции класса 9
CBSE Примечания к редакции класса 10
CBSE Примечания к редакции класса 11
Примечания к редакции класса 12 CBSE
Дополнительные вопросы CBSE
Дополнительные вопросы по математике класса 8 CBSE
Дополнительные вопросы по науке 8 класса CBSE
Дополнительные вопросы по математике класса 9 CBSE
Дополнительные вопросы по математике класса 9 CBSE Вопросы
CBSE Class 10 Дополнительные вопросы по математике
CBSE Class 10 Science Extra questions
CBSE Class
Class 3
Class 4
Class 5
Class 6
Class 7
Class 8 Класс 9
Класс 10
Класс 11
Класс 12
Учебные решения
Решения NCERT
Решения NCERT для класса 11
Решения NCERT для класса 11 по физике
Решения NCERT для класса 11 Химия
Решения NCERT для биологии класса 11
Решение NCERT s Для класса 11 по математике
NCERT Solutions Class 11 Accountancy
NCERT Solutions Class 11 Business Studies
NCERT Solutions Class 11 Economics
NCERT Solutions Class 11 Statistics
NCERT Solutions Class 11 Commerce
NCERT Solutions for Class 12
Решения NCERT для физики класса 12
Решения NCERT для химии класса 12
Решения NCERT для биологии класса 12
Решения NCERT для математики класса 12
Решения NCERT, класс 12, бухгалтерский учет
Решения NCERT, класс 12, бизнес-исследования
NCERT Solutions Class 12 Economics
NCERT Solutions Class 12 Accountancy Part 1
NCERT Solutions Class 12 Accountancy Part 2
NCERT Solutions Class 12 Micro-Economics
NCERT Solutions Class 12 Commerce
NCERT Solutions Class 12 Macro-Economics
NCERT Solut Ионы Для класса 4
Решения NCERT для математики класса 4
Решения NCERT для класса 4 EVS
Решения NCERT для класса 5
Решения NCERT для математики класса 5
Решения NCERT для класса 5 EVS
Решения NCERT для класса 6
Решения NCERT для математики класса 6
Решения NCERT для науки класса 6
Решения NCERT для класса 6 по социальным наукам
Решения NCERT для класса 6 Английский язык
Решения NCERT для класса 7
Решения NCERT для математики класса 7
Решения NCERT для науки класса 7
Решения NCERT для социальных наук класса 7
Решения NCERT для класса 7 Английский язык
Решения NCERT для класса 8
Решения NCERT для математики класса 8
Решения NCERT для науки 8 класса
Решения NCERT для социальных наук 8 класса ce
Решения NCERT для класса 8 Английский
Решения NCERT для класса 9
Решения NCERT для класса 9 по социальным наукам
Решения NCERT для математики класса 9
Решения NCERT для математики класса 9 Глава 1
Решения NCERT для математики класса 9, глава 2
Решения NCERT
для математики класса 9, глава 3
Решения NCERT для математики класса 9, глава 4
Решения NCERT для математики класса 9, глава 5
Решения NCERT
для математики класса 9, глава 6
Решения NCERT для математики класса 9, глава 7
Решения NCERT
для математики класса 9, глава 8
Решения NCERT для математики класса 9, глава 9
Решения NCERT для математики класса 9, глава 10
Решения NCERT
для математики класса 9, глава 11
Решения
NCERT для математики класса 9 Глава 12
Решения NCERT
для математики класса 9 Глава 13
NCER Решения T для математики класса 9 Глава 14
Решения NCERT для математики класса 9 Глава 15
Решения NCERT для науки класса 9
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 1
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 2
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 3
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 4
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 5
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 6
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 7
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 8
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 9
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 10
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 12
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 11
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 13
Решения NCERT
для науки класса 9 Глава 14
Решения NCERT для класса 9 по науке Глава 15
Решения NCERT для класса 10
Решения NCERT для класса 10 по социальным наукам
Решения NCERT для математики класса 10
Решения NCERT для класса 10 по математике Глава 1
Решения NCERT для математики класса 10, глава 2
Решения NCERT для математики класса 10, глава 3
Решения NCERT для математики класса 10, глава 4
Решения NCERT для математики класса 10, глава 5
Решения NCERT для математики класса 10, глава 6
Решения NCERT для математики класса 10, глава 7
Решения NCERT для математики класса 10, глава 8
Решения NCERT для математики класса 10, глава 9
Решения NCERT для математики класса 10, глава 10
Решения NCERT для математики класса 10 Глава 11
Решения NCERT для математики класса 10 Глава 12
Решения NCERT для математики класса 10 Глава ter 13
Решения NCERT для математики класса 10 Глава 14
Решения NCERT для математики класса 10 Глава 15
Решения NCERT для науки класса 10
Решения NCERT для класса 10 науки Глава 1
Решения NCERT для класса 10 Наука, глава 2
Решения NCERT для класса 10, глава 3
Решения NCERT для класса 10, глава 4
Решения NCERT для класса 10, глава 5
Решения NCERT для класса 10, глава 6
Решения NCERT для класса 10 Наука, глава 7
Решения NCERT для класса 10, глава 8
Решения NCERT для класса 10, глава 9
Решения NCERT для класса 10, глава 10
Решения NCERT для класса 10, глава 11
Решения NCERT для класса 10 Наука Глава 12
Решения NCERT для класса 10 Наука Глава 13
NCERT S Решения для класса 10 по науке Глава 14
Решения NCERT для класса 10 по науке Глава 15
Решения NCERT для класса 10 по науке Глава 16
Программа NCERT
NCERT
Commerce
Class 11 Commerce Syllabus
Учебный план класса 11
Учебный план бизнес-класса 11 класса
Учебный план экономического факультета 11
Учебный план по коммерции класса 12
Учебный план класса 12
Учебный план по бизнесу 12 класса
Учебный план
Класс 12 Образцы документов для торговли
Образцы документов для предприятий класса 11
Образцы документов для коммерческих предприятий класса 12
TS Grewal Solutions
TS Grewal Solutions Class 12 Accountancy
TS Grewal Solutions Class 11 Accountancy
Отчет о движении денежных средств 9 0004
Что такое предпринимательство
Защита потребителей
Что такое основные средства
Что такое баланс
Что такое фискальный дефицит
Что такое акции
Разница между продажами и маркетингом
9100003
Образцы документов ICSE
Вопросы ICSE
ML Aggarwal Solutions
ML Aggarwal Solutions Class 10 Maths
ML Aggarwal Solutions Class 9 Maths
ML Aggarwal Solutions Class 8 Maths
ML Aggarwal Solutions Class 7 Maths Решения Математика класса 6
Какие бывают сварочные аппараты: описание видов, функционал
Сборка металлических конструкций с помощью сварочного оборудования во многих случаях предпочтительнее метода фиксации посредством крепежных элементов. Взаимопроникновение расплавленного металла дает прочное соединение.
Монтаж с использованием заклепок, болтов, специальных механизмов уместен при необходимости обеспечить замену детали, при ремонте, регламентных работах. Информация о том, какие бывают сварочные аппараты, в чем особенности их эксплуатации, поможет сделать правильный выбор при покупке.
Трансформаторы
Принцип работы основан на понижении входящего напряжения до уровня, необходимого для создания устойчивой дуги. Трансформатор, основная деталь оборудования, имеет две обмотки: первичную и вторичную. Какие бывают сварочные аппараты этого типа?
Напряжение регулируется двумя способами. Первый — это амплитудный метод, когда обмотки смещаются относительно друг друга физически. Делается это с помощью специального механизма.
Самое простое решение заключается в разделении обмотки на несколько частей, подключая/отключая которые добиваются нужного напряжения. Второй — фазное регулирование, которое обеспечивают тиристоры. Более производительный способ, дающий возможность регулировать ток по многим характеристикам.
Выпрямители
Эта категория является эволюционным развитием трансформаторного оборудования. В схеме аппарата есть диодный блок, преобразующий переменный ток в постоянный. Создаются более благоприятные условия для поддержания дуги. Она более устойчива, ровная.
Наблюдается заметное снижение разбрызгивания металла. В работе можно использовать любые типы электродов. Выпрямитель более универсален по сравнению с трансформаторным аналогом. Возможна работа не только с черными, но и с цветными металлами. Меняя полярность получают иные характеристики аппарата, например, для сварки алюминия.
Хорошее качество швов, доступная цена, надежность оборудования делают его популярным среди профессионалов и домашних мастеров. К минусам можно отнести немалый вес аппарата, необходимость иметь навыки работы с ним и сильное влияние на подающую сеть в которой отмечаются скачки напряжения.
Полуавтоматы
Стабильно увеличивающаяся по количеству проданных аппаратов категория. Принцип работы основан на особенностях поведения металла в среде защитного газа. Традиционного электрода при этом нет.
Его роль играет проволока, которая может быть обычной или флюсовой, с добавкой веществ улучшающих качество сварки. В качестве среды используется аргон, углекислый газ. Принято делить оборудование на следующие группы:
аппарат с принудительной подачей газа;
оборудование с возможностью отключения подачи газа;
аппарат без газа, который работает только с флюсовыми электродами, создающими с процессе работы защитный слой над местом сварки.
Полуавтоматы широко используются в домашнем хозяйстве, на крупных предприятиях, станциях технического обслуживания автомобилей. Тонкая регулировка позволяет сваривать металл толщиной менее 1 мм с хорошим качеством.
Эксплуатация аппарата требует знаний, но необходимости иметь устойчивые навыки управление дугой, как в работе с трансформатором нет. Нужно четко следовать рекомендациям инструкции и советам специалистов.
Инверторы
Наиболее динамично развивающаяся категория. Привлекает простота использования. Производители предлагают оборудование инверторного типа с оптимальными пользовательскими характеристиками. Время обучения для успешного пользования минимально.
Сам сварочный аппарат небольшой, относительно легкий и сегодня его можно купить по ценам сравнимым с аналогами, работающими по иному принципу, хотя разница с цене есть, но не такая значительная, какая была на первые образы оборудования этого класса. Конфигурация инвертора следующая:
трансформатор;
электронная схема;
Аппарат инверторного типа мобилен. Высокое КПД и минимальное потребление энергии делают возможным подключение его к бытовой сети. Популярность оборудования стала возможной после того, как производители технологически устранили недостатки, характерные для первых моделей оборудования.
Сегодня инверторы считаются самым удобным аппаратом для бытового использования, имеют высокий класс надежности. Поэтому имеют его сегодня и частные мастера, и небольшие производственные, сельскохозяйственные предприятия.
Чаще всего при консультации в торговой точке с менеджером, на вопрос — Какие бывают сварочные аппараты для домашнего использования? — можно услышать следующий ответ — Инверторы.
Аргонодуговой сварочный аппарат
Оборудование относят к специальному классу. Разрабатывалось оно для качественной сварки цветных металлов, хотя и для сплавов на основе железа оно тоже используется.
Узкая специализация техники ограничивает использования ее в частном хозяйстве, но аппаратов бытового класса в продаже много. По конфигурации они не отличаются от профессиональных аналогов и состоят из следующих элементов:
источник постоянного (предпочтительнее) или постоянного тока;
газовый редуктор;
специальная горелка;
осциллятор, который преобразует ток в импульсы высокой частоты для возникновения бесконтактной дуги.
Характерной особенностью аргонодугового аппарата является неплавящийся электрод. В большинстве случаев об сделан из вольфрама, который имеет значительный ресурс и при длительном пользовании может быть заменен на новый.
Устойчивая дуга в среде аргона, реже гелия, дает возможность работать со сплавами, сварка которых в иных условиях невозможна, поскольку содержащийся в воздухе кислород создает окислительную пленку, амальгаму.
Аппарат для точечной сварки
Для отдельных операций при сборке конструкций такой вид оборудования становится очень востребованным. Аппарат имеет характерную форму: два электрода расположены в одной плоскости и при работе нагревают заранее зафиксированные детали и деформируют их в точке соприкосновения, что и стало причиной названия этого класса оборудования.
Происходит это за доли секунды. Электрический высокочастотный импульс тока плавит металл на небольшой площади, без образования окалины, обжига, перегрева детали. По этой причине сборку часто делают даже из деталей, покрытых лакокрасочными составами.
Аппарат для газовой резки и сварки
Класс оборудования, использующих не электричество в качестве плавления металла, а газ. Привычная модификация ацетиленового аппарата с использованием карбида кальция сегодня уступает место более совершенному оборудованию со сжиженным газом в баллонах, хотя и продолжает успешно эксплуатироваться в частных хозяйствах и организациях ЖКХ.
Не зависимо от способа подачи носителя энергии, оборудование делится на три категории:
Сварочное. Используется специальная горелка. Редуктор ограничивает подачу газа, оптимальную для сварки. Резку делать таким аппаратом не резонно, слишком долго.
Универсальное. Возможность регулировки подачи газа, форма горелки позволяют успешно варить и резать металл.
Резаки. Предназначены для разделки крупных конструкций на отдельные части. Горелка особой формы, длиной до метра и более. Мощная подача кислорода и газа выдувает расплавленный метал.
Видео: Как правильно выбрать сварочный аппарат
Газовое оборудование имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относят: дешевизну, медленный нагрев и остывание металла, иногда эта особенность нужна, возможность полностью контролировать время обработки с помощи мощности пламени.
Шов отличается высоким качеством при соответствующей квалификации мастера. К тому же газовой горелкой можно не только варить металл, но и закалять, отпускать его. К недостаткам относят длительность процесса, достаточно большую площадь нагрева, взрывоопасность.
Плазменная сварка
Современный способ соединения, резки металла. В быту используется мало, а вот при производстве изделий из высокопрочных, нержавеющих сталей этот способ стал очень востребованным. Температура в сопле плазмы достигает 30 000 °C.
Это позволяет на ограниченной площади быстро производить сварку высокой точности. Незаменима технология плазменной сварки при работе с металлами значительной толщины. Использование метода многократно сократило время операции по отношению к другим видам оборудования.
Оборудование достаточно дорого и в частных руках его не много. Какие бывают виды сварочных аппаратов этого типа? Конструктивно варить можно как дугой, так и плазменной струей.
В обоих случаях необходим инертный газ для создания среды и неплавящийся электрод. По мощности аппараты бывают трех видов: микроплазменные (0,1-25 А) средние (25-150 А) и оборудование на больших токах (свыше 150 А).
Информация о характеристиках основных видов сварочного оборудования поможет определиться, какой аппарат будет наилучшим в конкретной ситуации. Для домашнего пользования не обязательно покупать дорогостоящую профессиональную технику.
По базовым показателям бюджетные модели мало уступают специальным аналогам. Главным отличием становится время непрерывной работы. Профессиональное оборудование может работать часами, в отличие от простых аналогов. Понимая, какие бывают сварочные аппараты, какими характеристиками они обладают, сделать правильный выбор намного легче.
Какие виды сварочных аппаратов бывают? Особенности и характеристики
Какими бывают сварочные аппараты? Виды, различия между ними мы рассмотрим ниже. Эти агрегаты предназначены для разных целей.
Ни одно современное строительство или же крупные мастерские не обходятся без применения сварочного аппарата. Именно этот агрегат в состоянии прочно соединить конструкции из металла. В этой статье будут рассмотрены различные виды сварочных аппаратов.
Сварку заменить практически невозможно. Крепление при помощи анкеров, болтов и хомутов решает проблему временно или же вовсе не может быть применимо по ряду причин.
Многие интересуются, какие виды сварочных аппаратов бывают. Ведь за долгое время существования приборы для сварки претерпели значительные изменения, и в результате появились абсолютно новые модификации. Существуют следующие виды сварочных аппаратов:
трансформаторы;
выпрямители;
инверторные устройства;
генераторы;
полуавтоматические приборы.
В настоящее время особой популярностью пользуются сварочные автоматы инверторного типа, а также полуавтоматические виды.
Так какие имеет сварочный аппарат виды? Назначение каждого будет рассмотрено отдельно.
Трансформаторное устройство
Этот сварочный аппарат, виды и типы которого многочисленны, представлен самой ранней модификацией. Речь пойдет о трансформаторах, обладающих предельно унифицированной схемой. Они изменяют ток переменного характера с высоким напряжением до более низкого показателя. Благодаря этому осуществляется процесс сварки.
Регуляция силы тока обеспечивается смещением положения катушечной обмотки относительно друг друга и главного сердечника.
Исходя из способа настройки, все трансформаторные агрегаты можно подразделить на следующие типы:
тиристорный с фазовой регуляцией;
с магнитным рассеиванием стандартного вида;
с магнитным рассеванием увеличенного типа.
Все виды сварочных аппаратов этого типа функционируют на переменном токе. Бесспорно, использование переменного тока вызывает непостоянство электрической дуги. Именно поэтому она нуждается в постоянном поддержании.
Минусы прибора
Нестабильность дуги, высокий уровень газовых примесей и шлаков вызывает разбрызгивание металла и портит качество сварочного шва.
Помимо этого, трансформаторные приборы имеют достаточно большой вес, потребляют много тока и чувствительны к перепадам напряжения.
Но опытный мастер сможет осуществить качественную сварку даже этим аппаратом. Агрегат применяется во многих сферах по сегодняшний день.
Популярные модели трансформаторов
Трансформаторами с приемлемой стоимостью являются аппараты ММА. Они отличаются простой конструкцией и средним уровнем функциональности, так как процесс соединения металла осуществляются на переменном токе.
Среди лидеров можно отметить итальянские фирмы BLUE WELD (агрегатом, снискавшим особую популярность, стала модель BLUE WELD BETA 422 817162) и Helvi. Последняя производит устройства с высоким показателем значения тока. В сегменте этого производителя вы можете найти показатель мощности 550 Вт. К примеру, у прибора Helvi Universal 550 1534830.
Практически все производители оснащают агрегаты колесиками для транспортировки.
Выпрямители
Сварочные аппараты (виды, различия мы рассматриваем) представлены и выпрямителями.
Это следующее поколение агрегатов после трансформаторных. Разработчики смогли устранить все минусы устройства, функционирующего на переменном токе. Данные виды сварочных аппаратов помимо понижения напряжения, поступающего из сети, могут преобразовывать переменный ток в постоянный. Это обеспечивается включенными в схему аппарата полупроводниковыми диодами, превращающими синусоидальный ток в линейный. Линейный тип отличают постоянство и пологоподающие свойства.
Положительные характеристики устройства
Высокий уровень стабильности электродуги позволяет сваривать металл герметично. Также снижен уровень разбрызгивания материала. Сварочное соединение получается крепким и однородным. К плюсам данного устройства можно отнести и то, что ему подходят все типы электродов. Сваривать можно медь, никель, титан и даже их сплавы.
Популярные модели
Среди выпрямителей следует отметить итальянский агрегат BlueWeld SPACE 280 AC/DC 814300. Он отличается универсальностью, так как функционирует как при постоянном, так и при переменном токе в широком диапазоне от 10 до 220 А. Аппарат отличает долгосрочная служба. Он способен варить нержавейку и чугун. Прекрасно подойдет для пользования в частном хозяйстве.
Для профессионалов подойдет аппарат-выпрямитель для сварки TIG-методом BLUE WELD KING TIG 280/1 AC/DC-HF/Lift 832201. Аппарат обладает высокой мощностью и может варить даже такие металлы как титан, алюминий, медь, нержавейка т. д. Он очень удобен и унифицирован при работе. Этот агрегат функционирует не только TIG-, но и ММА-методом. Управляется прибор посредством цифрового дисплея, расположенного на передней панели.
Инверторные устройства
В этой главе будет рассмотрен инверторный сварочный аппарат, виды и преимущества этого агрегата.
Такие устройства с технической точки зрения считаются самыми удачными. Данные виды сварочных аппаратов (фото некоторых моделей представлены в этой статье) имеют небольшой вес в сочетании с высоким уровнем функциональности. Такие параметры сделали агрегат одним из самых востребованных на рынке.
Автоматизированная настройка прибора позволяет осуществлять сварочные работы даже людям, не имеющим опыта в этом деле. Профессионалам же предоставляется возможность повысить уровень производительности.
Принцип функционирования инверторного устройства
Все разновидности инверторных аппаратов имеют простую схему. Переменный ток проходит через сетевой выпрямитель и преобразуется в постоянный. После этого он попадает в блок прибора, который служит частотным преобразователем, и там вновь превращается в переменный ток, но с большим показателем частотности.
Затем к работе подключается миниатюрный блок с высокой частотой, где понижается напряжение. Последним звеном в схеме служит силовой выпрямитель. В результате на выходе получается постоянный ток высокой мощности.
Функциональность частотного преобразователя обеспечивает микропроцессорный блок автоматизированного контроля. Он и настраивает широкий диапазон вольтамперных показателей от низкоподающих до высоких показателей.
Главным достоинством инверторного устройства является то, что оно на выходе дает идеально гладкую кривую. Поэтому электрическая дуга отличается высоким уровнем стабильности.
Инверторы можно настроить с максимальной точностью. Поэтому они позволяют проводить качественную сварку и выполнять разнообразные задачи. Эти агрегаты не реагируют на скачки напряжения. Показатели сварочного шва весьма высоки. Соединению подлежит даже тонкостенный лист металла.
Показатель КПД агрегата составляет не ниже 90%. Для сравнения, некоторые устройства обладают показателем 30%.
Инверторы варят как черные, так и цветные металлы с любыми показателем толщины и при любой позиции в пространстве. В данном типе сварки применимы все виды электродов.
Инверторное устройство обладает широким диапазоном регулирования тока для сваривания. Это дает возможность применять аргонодуговую сварку неплавящимся электродом.
Каждый инвертор обладает функцией Hot start (горячий старт), обеспечивающей поджигание электрода при максимальной подаче тока.
Имеется опция Anti-Sticking, при помощи которой при коротком замыкании происходит снижение сварного тока до минимальных показателей. Это позволяет электроду избежать залипания при соприкосновении с деталью.
Функция Arc Force предотвращает залипание в миг отрыва металлической капли, мощность тока при этом резко возрастает до нужного показателя.
Сварочный инвертор любого типа способен поддерживать заданный ток на постоянном уровне. Эти показатели позволяют не так критично оценивать длину дуги, что облегчает работу мастера, особенно не обладающего должным опытом. При этом качество шва не находится в зависимости от длины дуги.
Недостатки агрегата
Отрицательное воздействие пыли на работу аппарата (производители советуют дважды в год очищать его от скопившейся грязи). Если он функционирует на стройке, то делать это надо гораздо чаще
Сварочные аппараты плохо переносят низкую температуру окружающей среды. Так, при показателе меньше -15 градусов по Цельсию использование агрегата нецелесообразно.
Длина каждого кабеля для сварки при подключении прибора не должна быть выше 2,5 м. Но это дело привычки.
Популярные модели инверторов
Самые распространенные виды инверторных сварочных аппаратов представлены несколькими моделями.
Агрегаты финской фирмы Kemppi являются лидерами в области сварки. Следует отметить модель Kemppi MINARC 150VRD. Она способна производить самостоятельную коррекцию параметров дуги. Для работы с прибором подходят все типы электродов. Он прекрасно переносит пыль и влагу.
Немецкий производитель Fubag производит высококачественные сварочные аппараты. Виды, преимущества которых отмечают многие профессионалы, функционируют при напряжении от 85 до 265 А. Они нечувствительны к перепадам напряжения, что обеспечивается функцией Protec 400. Большим спросом пользуется однофазное инверторное устройство Fubag In 163, подходящее даже для новичков. Оно производит ровный аккуратный шов, не разбрызгивает металл.
На рынке сварочных инверторов итальянская марка Telwin завоевала положительную репутацию. Аппараты функционируют при напряжении 220 В на постоянном токе. Агрегаты отличают компактность и небольшой вес. Внимания заслуживает модель Telwin Force 165. Она прекрасно выдерживает скачки напряжения в пределах 15%.
Итальянская марка ProfHelper громко заявила о себе в 2007 году. Производитель представляет модели с отличной функциональностью. К примеру, инвертор Prestige 181S, работающий при напряжении 165 В, прекрасно переносит перепады напряжения. В схеме конфигурации есть стабилизатор. Аппарат легок. Его масса равна 8,5 кг. Сварочные работы, проведенные этим аппаратом, отличаются высоким качеством.
Brima является проверенной немецкой маркой. В ряду моделей следует отметить инвертор Brima Tig 200 A. Он отличается компактностью и удобством. Обеспечивает высокий уровень чистоты свариваемых металлов. При наличии короткого замыкания падение напряжения до 0 А происходит в автоматическом порядке, избавляя тем самым от порчи электрод, а металл — от оседания на нем грязи.
Полуавтоматические приспособления
Все полуавтоматические разновидности сварочных аппаратов (фото одной из моделей представлено ниже) дают возможность не только уменьшить затраты времени на работу, но и добиться высоко качества сварки. Шов отличается тем, что он сплошной, так как постоянная смена электродов не требуется.
Существуют следующие виды полуавтоматических сварочных аппаратов:
полуавтоматы производят сварочную работу в газовой среде;
сплошная проволока электродов к дуге подается автоматически.
Какой газ используется?
В качестве газа могут быть применены:
азот;
кислород;
углекислый газ.
Из инертных газов задействуются гелий и аргон. Зачастую их смешивают.
Плюсы газовой сварки
Достоинства газовой сварки в том, что аппарат защищает от отрицательного воздействия газового состава воздух и является стабилизатором электрической дуги. Он придает определенные характеристики сварному шву.
Через горелку подается проволока, являющаяся заменой штучного электрода. Осуществляя подборку газов и разных типов электродной проволоки, можно изменить свойства ванны для сварки.
Высоким уровнем функциональности обладают полуавтоматические устройства, варящие порошковой проволокой.
При надобности можно купить и полуавтоматический аппарат, рассчитанный как на газы, так и на проволоки порошкового типа.
Известные полуавтоматические модели
Так какие виды сварочных аппаратов полуавтоматов стали наиболее востребованными на рынке? Они представлены довольно широким рядом.
Заслуживающими внимания считаются следующие виды полуавтоматических сварочных аппаратов:
«Циклон» ПДГ-240 ДАВ от отечественного производителя. Он оснащен несколькими режимами, имеет защитную функцию от перегрева и высокое значение тока для сварки 240 А. Агрегат подходит для кузовных работ и сваривания металлических конструкций из стали. Подлежит починке и имеет хороший уровень производительности.
«Ресанта» САИ ПА 165. Устройство включено в бюджетную группу. Обладает легким весом и оптимальными габаритами, устойчивостью к перепадам в напряжении. Обладает системой охлаждения и электронной начинкой класса IGBT.
«Энергомаш» СА-97ПА20. Профессионалы полюбили этот прибор за надежность. Он подходит как для бытового применения, так и для крупных мастерских. Модель функционирует на проволочной сварке при подаче газа и без него. Экономно потребляет электроэнергию, обладает рядом вспомогательных функций.
Если вы находитесь в поиске агрегата для MIG-MAG-метода, то следует обратить внимание на немецкую модель Fubag TSMIG 180. Применима для работы с защитным газом, а также с флюсовой проволокой. Перегрев аппарата невозможен благодаря встроенной системе охлаждения. Максимальный показатель силы тока равен 145 А. Прибор станет прекрасным выбором тех, кто проводит сварку в гараже или же в загородных домах. Сваривает низкоуглеродистые и низколегированные металлы, а также нержавейку. В комплектацию входят защитная маска, газовые шланги, два контактных наконечника, катушка проволоки для сварки, а также специальная горелка для MIG-MAG-работ.
Сварка посредством TIG-аппарата
Сварочные аппараты постоянного тока, виды которых описаны в этой статье, представлены и TIG-устройствами. Приборы подобного типа сваривают металл с повышенным уровнем соединения. Они являются незаменимыми при соединении особенно трудных швов.
Помимо надежности приборы отличаются и эстетичностью работы. При сварке TIG-аппаратами используются электроды из графита или вольфрама. Аппарат функционирует по следующему принципу: по подающим шлангам к горелке проходит инертный газ, а от электроблока AC/DC — электричество. Электрод установлен в горелке. Баллоны могут быть заправлены гелием, азотом и их смесью.
Обычно при сваривании неплавящимся электродом капельного переноса в сварочную ванну нет. Поэтому используются расходники дополнительного характера: специальные присадки-проволоки или же ленты. Присадки обладают различным химическим составом. Это позволяет менять свойство сварного шва.
При токе с постоянным значением варят чугун и различную сталь. Переменный ток используется при сваривании деталей из цветных металлов.
Аргонодуговая сварка является сложной. Она требует от мастера достаточного опыта и знаний. Новичкам использовать TIG-аппараты не рекомендуется, несмотря на то что настраивается прибор автоматически и обладает унифицированными функциями.
Начинать советуют с обыкновенного инвертора. Это позволит научиться держать дугу и осуществлять сварку металла.
Сварочный аппарат TIG используется во многих сферах при работе с чугуном, сталью и цветными металлами. Относительно невысокий уровень производительности этих агрегатов компенсируется качественными швами и незначительными потерями металла.
Оборудование для точечной сварки работает по следующему принципу: ток варит металл под давлением. Электродуга способствует образованию локального расплава металла обеих заготовок. При окончании короткого воздействия дуги давление клещей повышается. В результате металл кристаллизуется и соединяет изделия друг с другом. В большинстве случаев точечный вид сварки используется для работы с листовым материалом.
Чтобы закрепить листы большой площади по центру, используют односторонний пистолет. При его действии получаются два сварных точечных соединения, которые расположены рядом.
Для споттеров существует широкий ассортимент шпилек, петель, наварных крюков, заклепок и др.
Плюсы точечной сварки
Среди ее достоинств следующие:
высокий уровень производительности;
крепкое соединение;
внешняя эстетичность шва.
Положительные и отрицательные стороны аргонодуговой сварки
К плюсам данного вида сварки можно отнести:
высокий уровень качества сварного шва;
надежное соединение;
долгосрочную службу;
сваривание титана и нержавеющей стали.
К недостаткам относят:
необходимость специализированной подготовки к работе;
невозможность некоторых моделей функционировать в режимах DC, AC/DC.
Популярные модели аппаратов для TIG-сварки
Рассмотрим ряд моделей, пользующихся особых спросом:
«Ресанта» САИ 180 АД. Обладает большим удобством, чем трансформаторы или выпрямители, благодаря наличию таких функций как Arc Force, Anti Stick и Hot Start. Сила тока для сварки составляет 180 А, но ПВ при максимальной подаче тока равна 70%. Это говорит о высоком уровне производительности, так как агрегат может функционировать беспрерывно на протяжении 7 минут, а 3 минуты находится в бездействии. Это обеспечивается туннельной охлаждающей системой. Также агрегат может работать при низком напряжении 198 В.
Тем, кто ищет устройство с высокой мощностью, рекомендуется обратить внимание на аппарат «Сварог» TIG 300 S. Это прибор профессионального уровня, функционирующий при напряжении 380 В. Выносит перепады напряжения в пределах 15%. Регулировка силы подачи тока производится плавно, что дает возможность задавать точные параметры для сварочной работы. Агрегат обладает встроенной вентиляционной системой и схемой охлаждения, что обеспечивает долгосрочную службу прибора.
Сварочные аппараты, применяемые для автомобилей
Многие интересуются, какие виды сварочных аппаратов бывают для автомобилей.
Кузов является главным элементом каждой машины. Он требует тщательного ухода и точной диагностики перед ремонтом.
В автомастерских часто используются сварочные работы. Многие автолюбители проводят ее в своих гаражах даже самостоятельно.
Существуют следующие разновидности сварочных аппаратов для авто:
Точечная сварка требуется в том случае, если нужно локально соединить две заготовки. Такие аппараты получили название споттеров. Без них не обходится автомобильная промышленность, а также крупные мастерские по ремонту машин. Для мастерских, базирующихся на кузовном ремонте, лучшим вариантом будет покупка профессионального агрегата, обладающего высокой мощностью и функциональностью.
Также широко применяется углекислотная сварка. Толщина металла кузова машины равна 0,8-1 мм. Для качественной сварки без прожига понадобится углекислотный агрегат. Освоить технику работы с прибором, функционирующим на переменном токе, гораздо сложнее, чем использовать углекислотный. Сварочная работа на нем проводится посредством проволоки, подающейся в зону сварки автоматически или же электродом из вольфрама. Он, в отличие от проволоки, не подлежит плавлению в среде защитного газа. Углекислотный агрегат приобрел широкую популярность в авторемонтных мастерских. Полуавтомат сваривает листы из стали, толщина которых составляет от 0,8 до 6 мм. Сварочный шов при этом отличается эстетичностью и высоким качеством.
Распространенные модели
Разновидности сварочных аппаратов для авто представлены самыми разными производителями. Внимание следует обратить на следующие популярные марки:
Brima ПДГ-240Д;
Shyuan MIG-300;
«Ресанта» САИПА-220;
INTERTOOL DT-4319;
«Тэмп» ПДУ-1,8-УЗ-220.
В этой статье описано, какие имеют сварочные аппараты виды. Характеристики, как видно, существенно варьируются.
Классификация сварочных аппаратов. Виды и типы аппаратов для сварки.
Сварка как способ неразъемного соединения металлов вошла в нашу жизнь немногим более ста лет назад, однако переоценить ее значение сегодня невозможно. С помощью сварки выполняется значительное количество разнообразных работ в различных областях, от микроэлектроники до изготовления многотонных конструкций. Поскольку металлы и сплавы могут иметь различную форму, размер и химический состав, разработано множество соответствующих технологий, инструментов и приспособлений. Но основным методом давно и заслуженно считается электрическая сварка (а иногда и резка) металлов, в первую очередь низколегированных сталей. Среди достоинств электросварки — быстрое и надежное соединение материалов с минимальными затратами. Однако при необходимости с помощью сварочного аппарата можно и разрезать металл, причем даже в труднодоступных местах, куда другой инструмент просто не подлезет. В последние десятилетия сварочные аппараты изготавливают с применением электронных компонентов, что значительно уменьшило их массу и габариты и позволило еще более расширить их применение в быту.
Давайте же разберемся какие бывают виды сварочных аппаратов и по каким признакам их различают.
ИСТОЧНИКИ СВАРОЧНОГО ТОКА
Это основная деталь любого сварочного аппарата, преобразующая напряжение сети в постоянный или переменный ток с заданными параметрами. Виды сварочных аппаратов по типу источника тока классифицируются на:
Сварочные трансформаторы. Традиционный и в то же время конструктивно самый простой источник сварочного тока. Основным его узлом является собственно трансформатор, понижающий сетевое напряжение до сварочного. Регулируют силу тока различными методами, самый распространенный из которых — изменение расстояния между первичной и вторичной обмотками. Все трансформаторы имеют одну общую особенность — выдают на выходе переменный ток. Чтобы варить с помощью «транса» цветные металлы или улучшить стабильность горения дуги, необходимо вводить в конструкцию дополнительные тяжелые и громоздкие элементы, да и сам трансформатор весит прилично. При этом для выполнения ответственных работ требуются специальные электроды для переменного тока.
КПД трансформатора довольно высок (до 90 %), но часть энергии уходит на нагрев. Для охлаждения в современных моделях применяют вентиляторы также значительной мощности: ведь охладить надо устройство в несколько десятков, а то и сотен килограммов весом. В настоящее время этот вид источников сварочного тока применяется нечасто, но у трансформаторов, помимо КПД, есть еще два важных достоинства: невысокая цена и долговечность, из-за которых они до сих пор пользуются спросом.
Сварочные выпрямители. Выпрямителями называют аппараты, преобразующие переменный ток в постоянный. Они состоят из понижающего трансформатора, выпрямительного (диодного) блока, а также устройств регулировки, пуска и защиты. Такая конструкция, хотя и сложнее трансформатора, но обеспечивает гораздо более стабильные выходные характеристики сварочного тока и электрической дуги. Качество шва в конечном счете тоже гораздо выше. Цена выпрямителей не сильно отличается от цены трансформаторов, надежность также на высоте: ломаться в них практически нечему.
Основные недостатки такие же, как у трансформатора — высокий вес, сложность работы, сильная «просадка» напряжения в сети в процессе сварки.
Инверторы. Это наиболее современный тип сварочного аппарата. В отличие от обычных сварочных аппаратов, у которых силовой трансформатор работает на частоте сетевого напряжения 50 Гц, сварочный инвертор использует ток высокой частоты (несколько десятков килогерц). При этом для передачи необходимой энергии требуется трансформатор гораздо меньших размеров и массы, а сварка проходит при постоянном токе хорошего качества, что сказывается и на качестве шва. Обычный сварочный трансформатор на 160 А весит не менее 18 кг, а силовой трансформатор сварочного инвертора на 160 А весит не более 300 граммов и по размерам сравним с пачкой сигарет, при этом вес всего инвертора, с корпусом и всей электроникой, составляет 3–7 кг. Инвертор состоит из выпрямителя, сетевого фильтра, преобразователя в переменное напряжение высокой частоты, сварочного трансформатора, еще одного выпрямителя и управляющей схемы. Сварочный инвертор имеет значительно более широкий, чем у обычного аппарата, диапазон регулировки сварочного тока, что особенно важно при сварке тонкими электродами. Еще один «плюс» — у инверторов, как правило, эта регулировка гораздо точнее и выходные параметры намного стабильнее, что сильно упрощает подбор оптимального режима работы.
Все инверторные аппараты производятся по одной из двух технологий — MOSFET или IGBT.
Технология MOSFET была разработана примерно полвека назад, IGBT — более современная и экономичная — имеет множество преимуществ по сравнению с MOSFET. В Европе, где нормативы по энергопотреблению ужесточаются с каждым годом, найти в продаже MOSFET-инверторы уже невозможно. У нас они пока встречаются довольно часто. Инверторы MOSFET хорошо отработаны, стоят обычно дешевле и, невзирая на больший вес и габариты, все еще достаточно популярны, особенно для выполнения простых работ по сварке черных металлов. Производство компонентов MOSFET обходится дешевле, но и требуется их больше: в инверторе на 200 А можно встретить до 24 одинаковых силовых транзисторов MOSFET и в разы меньшее количество транзисторов IGBT (обычно около десятка). Инверторные аппараты IGBT способны работать при значительно большей частоте (60–85 кГц), чем MOSFET, что еще более снижает вес аппарата. Температура срабатывания термозащиты у IGBT-транзисторов составляет порядка 90 °С против 60 °С у MOSFET, это напрямую влияет на продолжительность непрерывной работы инвертора. Что касается ремонтопригодности, тут мнения «сервисменов» кардинально различаются. Некоторые считают, что компактный и имеющий меньшее количество деталей и силовых транзисторовинвертор чинить проще, другие — что более ремонтопригоден аппарат, выполненный по технологии MOSFET, с более крупными деталями и свободной компоновкой.
К тому же производители выпускают различные IGBT-аппараты, порой со сложной компоновкой и трудным доступом к отдельным деталям. В любом случае, если придерживаться мнения «чем меньше деталей — тем меньше вероятность поломки», следует обратить внимание на инверторы IGBT, к тому же за счет отличных параметров сварочного тока они лучше варят не только черные металлы, но и чугун, и нержавейку. Лидером производсва инверторных сварочных аппаратов является компания Линкольн Электрик(Lincoln Electric).
За счет использования в инверторах электронной системы управления с помощью обратных связей, можно получить выходные характеристики, подходящие для любого способа сварки. Наиболее важны функции Hot Start, Arc Force и Anti-Stick. В начале работы электроника обеспечивает дополнительный импульс тока, что облегчает поджиг дуги (функция Hot Start). Если электрод слишком быстро приближается к детали, функция Arc Force увеличивает сварочный ток, препятствуя залипанию. При залипании ток снижается или отключается, исключая возможность «приморозить» электрод (функция Anti-Stick).
В той или иной мере эти функции присутствуют во всех инверторах,в более дорогих моделях есть возможность их регулировки (например, Hot Start при сварке тонких листов металла не нужен, проще его уменьшить или вовсе отключить).
Недостатки у инверторов тоже есть, но таковыми их назвать можно с большой натяжкой. Следует различать использование инвертора в быту или на производстве.
Основной враг электронных схем — влага и пыль, особенно металлическая. Поэтому не рекомендуется включать его в запыленных помещениях и особенно работать «болгаркой» рядом с включенным инвертором.
Разумеется, при дожде работы следует прекращать, это запрещено правилами техники безопасности, и не только потому, что вредно для аппарата. Профессиональные модели лучше защищены от пыли и влаги, но и стоят соответственно. В любом случае время от времени аппарат нужно открывать и тщательно продувать сжатым воздухом.
Электроника чувствительна к качеству тока, поэтому в схему инверторов включают различные элементы защиты: датчики перегрева, предохранители, иногда — устройства отключения при падении напряжения ниже допустимого уровня, впрочем, практически все аппараты могут работать при напряжении от 170 до 250 В. Для защиты от резкого скачка напряжения (выше 270 В) многие производители устанавливают варисторы («таблетки»), раскалывающиеся при резком повышении напряжения. После этого поврежденный варистор следует заменить, этот ремонт прост и недорог. Если планируется автономная работа от электрогенератора, необходимо подбирать аппарат со встроенным компенсатором перепадов напряжения питающей сети. О его наличии производители предупреждают отдельно, без него инвертор может быстро выйти из строя.
Аппарат не следует хранить зимой в неотапливаемом помещении — электроника требует бережного отношения.
Есть и еще один «недостаток»: работать на трансформаторе или выпрямителе гораздо сложнее, чем на инверторе, зато научившийся работать на «трансе» без проблем перейдет на инвертор, а вот обратный переход гораздо сложнее — придется доучиваться.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВАРОЧНОГО АППАРАТА
Очень важным параметром при работе сварочного аппарата, независимо от его устройства, является продолжительность включения (ПВ) при различных значениях сварочного тока. Тут у разных производителей разные методики измерений. В европейском стандарте EN 60974-1 принимается во внимание продолжительность сварки при температуре 40 °C до первой остановки аппарата от перегрева, и ПВ высчитывается исходя из отношения этого времени к 10-минутному рабочему циклу. При более приближенных к реальности условиях по методике итальянской компании Telwin (t = 20 °C, работа с перерывами) учитывается в первую очередь количество электродов, которые можно использовать за этот период времени. Разумеется, ПВ, рассчитанный по второй методике, заметно выше и при выборе аппарата надо уточнить, как именно его считали. Впрочем, в процессе работы редко приходится жечь подряд несколько электродов на полной мощности без перерыва, и аппарат с заявленным «европейским» ПВ в 10–20 % будет работать до отключения столько же, сколько с 60–80 %-ным ПВ, рассчитанным по «телвиновской» методике.
Важным параметром и первым, на что обычно обращают внимание, считается диапазон изменения сварочного тока. Он косвенно указывает на мощность аппарата. Чем она больше, тем большего размера электрод можно установить и тем больше будет ПВ при работе небольшими электродами при равной силе тока. Для бытовых целей и работы ходовым 3-миллиметровым электродом всем видам трансформаторов с лихвой хватает максимальной мощности в 150 А, для инверторов — и того меньше, при этом токе они спокойно варят «четверкой». Следует учитывать, что на коробке с электродами обычно указывают рекомендуемые токи при работе с трансформаторами или выпрямителями, инвертор при таких токах уже может резать металл.
Еще один важный параметр — ток холостого хода. Он может находиться в пределах 60–85 В: чем выше, тем проще зажечь дугу.
Некоторые модели сварочных аппаратов способны функционировать совместно с устройствами для сварки аргоном, выпускаются также модели, работающие в полуавтоматическом режиме (сварка проволокой). Для бытового применения они не очень интересны — подобные опции требуются редко, а стоимость их гораздо выше, чем у простых моделей. Но если планируется работа на профессиональном уровне с различными видами металлов и тонкими листами, эти функции будут весьма полезны.
ВИДЫ СВАРКИ
Ручная дуговая сварка плавящимся электродом (ММА). Это наиболее популярный вид сварки, при котором роль электрода играет проволока, покрытая обмазкой.
В процессе плавления проволока соединяет свариваемые детали, а обмазка (шлак) защищает сварочную ванну от воздействия кислорода, также способствуя улучшению характеристик дуги и качества шва. Чаще всего таким образом сваривают черные металлы, чугун и некоторые виды цветных металлов и сплавов, однако добиться хорошего соединения в последнем случае довольно трудно: легкоплавкие компоненты сплавов выгорают, и соединение получается не слишком качественным.
Ручная сварка в среде защитных газов (TIG). Наиболее часто в качестве газа применяют аргон с небольшой примесью кислорода, чтобы выжечь грязь и окислы в процессе работы, а сварка проводится неплавящимся графитовым или вольфрамовым электродом. В качестве присадки используют прутки из того же материала, что и свариваемые детали. Качество шва при таком методе очень высокое, легкоплавкие компоненты сплавов и легирующие добавки не выгорают, сварочная ванна защищена от кислорода воздуха, образование шлака практически исключено. Сваривание почти всегда производится на постоянном токе прямой полярности, только для алюминия более подходит переменный ток или обратная полярность: так лучше разрушается оксидная пленка. Несмотря на то что такой способ довольно дорог и не отличается высокой скоростью работы, он достаточно популярен и порой незаменим для сварки любых металлов в случае малых объемов работ либо если автоматизировать процесс по разным причинам не удается.
Полуавтоматическая сварка. При ней в роли электрода обычно выступает сварочная проволока, автоматически подающаяся в зону сварки, хотя возможна и сварка неплавящимся электродом. Аппарат при этом перемещают вручную. Сварка производится постоянным или импульсным током, различают сварку в среде инертных (MIG) или активных (MAG) защитных газов и сварку порошковой проволокой — тогда газ не требуется. Для крупных объемов наплавляемого металла целесообразнее ММА-сварка. Сфера работы полуавтоматов — сварка тонких листов, высоколегированных сталей, цветных металлов, а также промышленное применение.
ДРУГИЕ МЕТОДЫ И СПОСОБЫ СВАРКИ
Помимо трех перечисленных основных методов сварки, используются и другие, особенно в промышленном производстве. Кратко опишем некоторые из них.
Плазменная сварка. Источником теплоты здесь служит плазменная струя, получаемая при ионизации рабочего газа между электродами, одним из которых может быть свариваемое изделие, либо оба электрода находятся в плазменной горелке — плазмотроне. Оба эти способа в промышленном производстве применяются чаще для наплавки и резки, чем для собственно сварки.
Контактная сварка. При ней соединенные заготовки или их соприкасающиеся участки прижимаются друг к другу, разогреваются электричеством до состояния пластического деформирования, а затем дополнительно сжимаются. Среди большого количества разновидностей контактной сварки можно выделить точечную, стыковую, рельефную и шовную.
При точечной сварке свариваемые детали соединяются внахлест, зажимаются между двумя электродами, затем включается импульс тока небольшого напряжения (несколько вольт) и значительной силы, до нескольких тысяч ампер. Таким образом, между деталями образуется сварная точка или сразу две, если электроды подводятся с одной стороны, а с другой подложена токопроводящая подкладка. Контактная сварка требует хорошей подготовки поверхностей, пригодна для многих металлов и сплавов, особенно популярна для сварки тонких листов. Коробление листов при этом невелико, качество (при должных параметрах сварки) также на высоте. Именно так, например, собирают автомобильные кузова на заводе. Метод хорошо поддается автоматизации, но может использоваться и в ручном режиме.
ЗАЩИТА СВАРЩИКА
Сварочный процесс сопровождается большим количеством опасных и вредных факторов: высокой температурой раскаленного металла и шлака, ярким свечением дуги в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, выделением токсичных газов и аэрозолей. При работе с электрическими аппаратами несоблюдение правил техники безопасности чревато риском поражения электрическим током. Поэтому необходимо позаботиться о приобретении маски и защитной одежды.
Сварочная маска или щиток. Это самый необходимый элемент, предназначенный для защиты глаз и лица. Изготавливается чаще всего из пластика или электрокартона (фибры). Щиток приходится держать одной рукой, маска крепится на голову. В конструкцию фильтра согласно ГОСТу должны входить защитное стекло и подложка из оргстекла. В качестве фильтра применяется либо затемненное стекло, либо фильтр «хамелеон», автоматически затемняющийся при возникновении дуги. «Хамелеон» гораздо удобнее, но и стоит дороже. В зависимости от условий сварки применяются стекла различной степени затемненности, в «хамелеоне» она почти всегда регулируется. Для сложных условий работ изготавливаются маски с фильтрами для дыхания или системой подачи воздуха снаружи, а также с возможностью крепления каски и наушников.
Одежда и другие средства защиты. Одежда и перчатки должны быть изготовлены из слабогорючих и нетлеющих тканей вроде брезента, прорезиненных материалов или кожи. Обувь тоже желательна «погрубее», ведь кроме искр и капель металла, на ногу можно случайно уронить железку. Наиболее практичны для этой цели ботинки из толстой кожи или резиновые сапоги. Вся одежда при работе должна быть застегнута и пригнана с таким расчетом, чтобы исключить попадание капель расплавленного металла в ее складки и защитить все участки кожи от вредного воздействия сварочной дуги. Для обеспечения электробезопасности используются коврики из резины или подобных диэлектрических материалов.
Не нужно забывать также и о других средствах защиты — исправность оборудования, наличие заземления, надежная фиксация сварочных проводов в аппарате и целостность их изоляции, надежный электрический контакт обратного провода на детали и т.п. Наконец, не стоит упускать из виду и надежное закрепление свариваемых деталей. Если правильно организовать рабочее место и работать, сообразуясь со своими возможностями и без спешки, тогда и работа, и результат будут только радовать.
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ СВАРОЧНЫХ ИНВЕРТОРОВ
Виды и выбор сварочных аппаратов для домашнего применения
В хозяйстве очень часто возникает необходимость соединить две металлические детали. Для этого существуют разные способы, но одним из самых надежных является сварка. Сваривание двух деталей представляет собой процесс, посредством которого происходит плавление металла. Это приводит к тому, что получается соединение, отличающееся высокой надежностью. Для достижения высоких результатов применяются сварочные аппараты, выпускаемые разных видов. Если вы запланировали купить сварочный аппарат для дома, тогда будет очень интересно и полезно узнать о том, какие их виды бывают, и чему же лучше отдать предпочтение. В материале вы также найдете ответ на вопрос о том, какой сварочный аппарат выбрать для дома и дачи.
Разновидности сварочных аппаратов по конструктивным особенностям
Сварочное соединение, как и резьбовое, имеет соответствующие достоинства и недостатки. Основной недостаток сварки в том, что для получения такого соединения потребуется не дешевое сварочное оборудование. Кроме того, чтобы соединить две заготовки, необходимо знать азы пользования сварочными аппаратами. Достоинство сварки в том, что соединить можно абсолютно любой формы и конструкции металлические детали без необходимости сверления в них отверстий.
С момента изобретения сварочных аппаратов прошло немало времени, поэтому эти устройства прошли долгий путь совершенствования, что послужило причиной облегчения их использования, и получения качественного результата. В ходе модернизации появились различные виды сварочных аппаратов, с которыми многие мастера даже не знакомы. Чтобы устранить пробелы в знаниях, рекомендуется раз и навсегда разобраться с разновидностями сварочных аппаратов, чтобы узнать их отличия, преимущества, недостатки, и решить, какой лучше выбрать для дома.
Трансформаторные сварочные аппараты и кто сейчас ими пользуется
Самым древним представителем сварочных устройств является трансформаторный вид. Сегодня встречаются такие устройства все реже, но некоторые пользуются ими по сегодняшний день. Выясним, почему же трансформаторные аппараты отходят на свалку истории, так как используются ими сегодня все реже.
Главная особенность таковых устройств в том, что они имеют простую и примитивную конструкцию, состоящую из трансформатора — стального сердечника с двумя катушками. Посредством трансформатора происходит изменение величины сварочного тока, посредством которого происходит плавление металла. Для изменения сварочного тока, в трансформаторе происходит снижение напряжения. Именно поэтому трансформатор на таких аппаратах называется понижающим. Конструкция трансформаторной сварки представлена на фото ниже.
Одна из катушек трансформатора является первичной, а вторая вторичная. На первую подается напряжение из сети, а вторая обеспечивает понижение напряжения. Изменение тока в сторону снижения способствует формированию более устойчивой сварочной дуги. На выходе трансформаторного аппарата, как и на входе, получается переменный ток, который отрицательно отражается на качестве сварочных швов. Переменный ток способствует возникновению активного разбрызгивания металла, поэтому для снижения такого отрицательного эффекта, при работе с трансформаторными аппаратами применяются рутиловые и фтористо-кальциевые электроды. Причем сечение этих электродов должно быть в пределах 1,5-2,5 мм.
Трансформаторный аппарат отличается своими большими габаритами, но еще больший минус этого устройства в его значительном весе. Это делает инструмент неподвижным, а применяется он преимущественно в редких случаях с целью транспортировки. При таком недостатке надо отметить достаточно высокий показатель уровня КПД, составляющего 90%. Однако часть из этого значения полезной энергии израсходуется на нагрев, поэтому немаловажно применять аппарат совместно с охлаждающими вентиляторами.
Нынешний спрос на трансформаторные аппараты обусловлен следующими преимуществами:
Невысокая стоимость — несмотря на большие габариты и вес, стоят трансформаторные варианты ниже всех прочих моделей
Надежность — обеспечивается за счет простой конструкции. Устройства, которые были изготовлены во времена СССР, продолжают активно использоваться мастерами, и не требуют при этом ремонта
Долговечность — служат инструменты действительно очень долго, а в случае их выхода из строя, необходимо попросту заменить обмотку или сердечник
Рассматриваемый вид устройств подходит лучше всего для работы с низколегированными типами сталей. Перед тем, как вы решите отдать предпочтение трансформаторной сварке, рекомендуем взвесить их недостатки:
Большие габариты и вес
Большое потребление электрической энергии
Зависимость от величины входного напряжения. Малейшие скачки входного напряжения отражаются на качестве сварочного шва
Теперь еще один немаловажный момент — несмотря на простоту конструкции, далеко не каждый сможет работать трансформаторной сваркой. Для работы с этим инструментом понадобятся навыки и опыт. Однако даже у профессионалов не всегда удается получить качественный шов, и настроить стабильность дуги.
Это интересно!Делаем краткий вывод о возможности приобретения трансформаторных сварочных устройств — это не лучший вариант для новичков, а подходят они для тех, кто знает, что такое трансформаторная сварка, и при этом не хочет тратиться на более дорогие и альтернативные варианты сварочных устройств.
Выпрямительные аппараты для сварки — чем отличаются от трансформаторов
Для увеличения эффективности проведения сварочных работ, трансформаторные аппараты были модернизированы, в результате чего появились выпрямители. Отличительная особенность между трансформаторной сваркой и выпрямителем заключается в подаче на создание дуги не переменного тока, как в первом случае, а постоянного. Варить постоянным током не только легче, но еще и шов получается гораздо качественнее.
Чтобы сделать из трансформаторного аппарата выпрямитель, в конструкцию понижающего трансформатора добавили диодный мост, состоящий из кремниевых или селеновых диодов. За счет этого моста происходит преобразование переменного тока в постоянный. Сварка постоянным током позволяет получить устойчивую дугу, а также исключить возникновение разбрызгивание металла. Для работы с выпрямителями подходят любые виды электродов.
Выпрямительные сварочные устройства поспособствовали расширению сферы их применения. С их помощью можно работать не только с низколегированными сталями, но и чугуном, цветными металлами, нержавейкой и т.п.
Это интересно!На выпрямительных сварочных аппаратах используются не только диодные, но и тиристорные блоки, способствующие преобразованию входящего переменного тока в постоянный.
Исходя из вышесказанного следует выделить ряд следующих преимуществ выпрямительных аппаратов для сварки:
Простота применения. В отличие от трансформаторных устройств, на выпрямительных установках могут без особого труда научиться работать новички
Получение более качественного сварочного шва
Расширенный список видов металлов, которые подлежат сварочному соединению посредством выпрямителя
Относительная дешевизна, что связано с их конструктивными особенностями
Если говорить о недостатках, то они у выпрямителей также имеются. Главный минус их в том, что они имеют такие же большие габариты, как и трансформаторные. В случае перепадов входного напряжения, происходит оказание негативного влияния на качество сварочного соединения. Несмотря на малое количество недостатков, встречаются сегодня выпрямительные сварочные аппараты не часто. Хотя их производство продолжается и сегодня, однако это вопрос времени, так как уже достаточно давно были разработаны более усовершенствованные разновидности сварочных устройств.
Это интересно!Выпрямительные устройства подходят для той категории людей, которые имеют ограниченный бюджет на приобретение аппарата, и при этом хотят научиться пользоваться им.
Полуавтоматические сварочные аппараты и чем они лучше остальных
Одними из самых совершенных устройств являются полуавтоматические сварочные аппараты, посредством которых осуществляется электродуговая сварка, защищаемая воздействием инертных газов, как аргон. Главное достоинство, выделяемое среди мастеров, пользующихся полуавтоматическими устройствами, заключается в простоте работы с оборудованием. Полуавтомат подходит для работы с самыми разными материалами, а также для проведения сварки листового металла. Именно поэтому популярны такие устройства среди мастеров, занимающихся кузовными ремонтами.
Конструктивными элементами полуавтоматов являются следующие составные элементы:
Трансформатор
Выпрямитель
Приводной механизм, посредством которого осуществляется подача проволоки
Газовый баллон и рукава с горелкой
Выше представлена схема, на которой изображены основные конструктивные элементы сварочного полуавтомата. Принцип работы полуавтоматических аппаратов основывается на следующих особенностях:
Из держателя происходит подача проволоки с одновременным выходом инертного газа
Когда осуществляется плавление проволоки (процесс сварки), то она в это время защищена газовой смесью
На приборе имеются регуляторы, которыми выставляется подходящая величина тока, а также скорость протяжки проволоки. От скорости подачи проволоки зависит качество выполнения сварочного шва
В зависимости от модели аппарата, функционируют эти устройства тремя способами:
Только с газовой смесью
С газовой смесью или без нее, что можно выбрать при помощи переключателя
Без газовой смеси
Это интересно!Для чего нужен газ при работе сварочным полуавтоматом? Он предназначен для удаления воздуха из зоны сварочного шва. Удаление воздуха способствует получению качественного сварочного шва, который не подвержен окислению. Применение газа исключает оплавление металлической поверхности, что особенно актуально при работе с листовыми материалами.
Если аппарат имеет свойство работать без применения газовой защитной смеси, тогда для обеспечения защиты сварочного шва применяется флюсовая проволока. Это обычная проволока, которая покрыта флюсовым слоем. При плавлении проволоки происходит сгорание слоя флюса, за счет которого создается облако защитного газа. Создаваемое флюсовое облако газа защищает область сварки от процесса окисления с воздухом, что делается ни чуть не хуже, чем с применением газовых смесей. Стоит отметить один недостаток применения флюсовой проволоки — это ее высокая цена, превышающая стоимость обычной в несколько раз.
При выборе газа для сварки полуавтоматом во внимание принимается тип металла, подлежащего сварке. Если это железо, то для работы используется углекислый газ. Для работы со стальными материалами применяется смесь, состоящая из аргона и углекислого газа, а вот для соединения алюминиевых деталей, лучше всего использовать чистый аргон.
Это интересно!Одно из важнейших замечаний — никогда не стоит экономить на приобретении газовых баллонов. Покупать следует только и исключительно газовые смеси у проверенных и надежных поставщиков. Специалисты советуют, что если собираетесь сэкономить, то сделать это можно на оборудовании, но только не на газе.
Полуавтоматы имеют сложную конструкцию, что отражается на их стоимости. Они просты в применении, и научиться ими работать не составляет большого труда. Однако далеко не все могут позволить себе приобрести такие устройства, которые считаются одними из самых дорогих. К числу достоинств полуавтоматических устройств относятся:
Низкий уровень разбрызгивания металла при сварке
Получение высококачественного сварочного шва
Высокий КПД, что положительно отражается на применении оборудования
Способность варить любые виды металлов, в том числе и листовые, что является одним из огромнейших преимуществ
Как и у всех сварочных аппаратов, полуавтоматы имеют некоторые недостатки. Проявляются они следующими факторами:
Большой расход дорогих материалов, поэтому в зависимости от объема выполняемых работ, их понадобится часто покупать
Высокая стоимость оборудования, а также расходных материалов — газовые баллоны, проволока
Это интересно!Подводя краткий итог, надо сказать, что полуавтоматические аппараты для сварки — это универсальный инструмент для новичка и опытного сварщика. Стоит оборудование достаточно дорого, и кроме того, в процессе эксплуатации понадобятся большие затраты на приобретение проволоки и газовых баллонов. Именно поэтому выбирать такие аппараты рекомендуется тем, кто профессионально занимается кузовными работами, а также изготавливает различные конструкции из металла. В качестве инструмента для работ по хозяйству сварочный полуавтомат подходит меньше всего, особенно если не планируется его частая эксплуатация.
Инверторные аппараты — лучшее решение для домашнего мастера
Самыми популярными сварочными устройствами сегодня являются инверторы, имеющие другое название импульсные аппараты для сварки. С появлением инверторов, они произвели настоящий переворот в сфере сварочного оборудования. Сначала они стоили очень дорого, и имели множество недостатков. Однако вскоре недостатки, в том числе, и высокая стоимость, были устранены. Это повлекло за собой популяризацию этих устройств. Сегодня практически у каждого домашнего мастера имеются сварочные аппараты инверторного типа. Если собираетесь купить сварочный аппарат для дома, то без выяснения их достоинств и недостатков рекомендуется сразу же выбирать инверторные аппараты.
Однако все же не помешает разобраться с конструктивными особенностями инверторов, чтобы в итоге покупаемый аппарат удовлетворял всем потребностям мастера. Инвертор — это аналог трансформаторных и выпрямительных устройств, которые лишены громоздкого элемента — трансформатора. Роль источника понижения тока играют полупроводниковые элементы. В конструкции устройства присутствует трансформатор, который в десятки раз меньше, и предназначен он для уменьшения входного сетевого напряжения.
Инверторы потребляют намного меньше электроэнергии, по сравнению со своими древними аналогами — трансформаторными и выпрямительными моделями. Прибор исключен необходимости затрат энергии на нагревание конструктивных элементов. Дуга создается достаточно быстро, и характеризуется стабильностью горения, обеспечивая достойное качество шва. В конструкции инверторов применяются также стабилизаторы, осуществляющие преобразование тока, а также электрические микросхемы, состоящие из полупроводниковых элементов.
Входное переменное напряжение 220В поступает на выпрямительный блок, в котором происходит его преобразование в постоянное. В качестве выпрямителя выступает диодный мост. Преобразуется вместе с переменным напряжением и сила тока. Постоянная величина тока поступает на блок инвертора, где повторно происходит его преобразование из постоянного в переменный, но уже с более высокой частотой. Снижение переменного напряжения способствует увеличению величины высокочастотного тока. Ток большой величины и высокой частоты преобразуется в постоянный, на основании которого происходит выполнение сварочных манипуляций. Ниже представлена схема работы сварочного инвертора.
Увеличение частоты тока достигается за счет полупроводниковых элементов — транзисторов. Их переключение происходит с частотой в 60-80 Гц. В процессе функционирования аппарата наблюдается сильный нагрев элементов, поэтому немаловажный момент — это применение радиаторов с вентиляторами, способствующие отводу тепловой энергии. Чтобы предотвратить выход из строя выпрямительного блока, в конструкции прибора установлен датчик, отключающий подачу питания, когда температура выпрямителя достигнет критического значения в 90 градусов.
Теперь выясним все преимущества инверторов, и узнаем, почему же именно эти виды сварочных аппаратов получили широкую популярность среди домашних мастеров:
Качественный сварочный шов
Высокая производительность оборудования
Большой КПД — свыше 90%
Экономичный расход потребления электрической энергии
Незначительная степень разбрызгивания металла
Плавность регулировки сварочного тока
Универсальность — возможность варить любой металл
Небольшие габариты и вес, что делает такое оборудование мобильным и простым в транспортировке
Это интересно!Когда же стоит выбирать инверторные сварочные аппараты? Их выбирают 80% домашних мастеров, которые выполняют сварочные работы самостоятельно. Все дело в том, что они стоят достаточно не дорого, и при этом имеют массу преимуществ, необходимых для обычного пользователя. Инвертор не заменит полуавтомат, но при этом первый вариант не требует приобретения газовых баллонов и проволоки. Сварка осуществляется электродами разных размеров.
Выше представлены основные разновидности сварочных аппаратов, которые подходят для дома и дачи. Следует сделать вывод о том, что для домашнего применения подходят лучше всего модели инверторного типа, а для профессиональной эксплуатации лучше выбирать полуавтоматы. Трансформаторы и выпрямители — это прошлый век, которые по причине своих недостатков, встречаются все реже.
Аппарат аргонодуговой сварки — для кого предназначено оборудование и принцип его работы
Специализированный вид сварочного оборудования, который предназначен исключительно для работы с цветными металлами — аргонодуговая сварка. В качестве электродов используются вольфрамовые наконечники, а для защиты сварочного шва в процессе работы применяется инертный газ (аргон или гелий).
Изначально рассмотрим составные элементы аргонодуговой сварки, а также принцип ее работы. Состоит оборудование из сварочного аппарата с напряжением холостого хода в 60-70В, контактора для передачи напряжения на горелку, осциллятора для преобразования входного напряжения в величину 2000-6000 В и увеличение частоты тока до 150-500 Гц, устройства для охлаждения, не плавящихся электродов, баллона с аргоном, а также керамической горелки.
Теперь о том, как же работает такое оборудование, и чем оно отличается от других устройств. В одну руку необходимо взять горелку с не плавящимся электродом, а во вторую берется проволока. На горелке есть специальная кнопка, при нажатии которой происходит подача газа в область сваривания. Причем подачу газа нужно осуществить за 10-20 секунд до того, как появится дуга. В горелку устанавливается вольфрамовый электрод, который не должен выступать более 5 мм. Прислонить электрод к свариваемой поверхности на 2 мм, и включить аппарат. В результате произойдет розжиг дуги. Чтобы получить сварочный шов, сварщику необходимо подавать в зону возникновения дуги проволоку.
Это интересно!Розжиг дуги осуществляется путем расположения электрода от свариваемой поверхности на расстоянии 2 мм, но не менее. Соприкосновение электрода с поверхностью противопоказано. В ходе сваривания, из горелки будет выходить газ.
К достоинствам рассматриваемых устройств относятся:
Малая температура разогрева, что не способствует деформации форм свариваемых деталей из цветных металлов
Защита зоны сваривания посредством инертного газа, что положительно влияет на отсутствие развития окислительных процессов
Высокая скорость проведения работ по свариванию металлов
Простота работы с аппаратами
Возможность соединения не только двух однородных видов цветных металлов, но и разнородных
Среди недостатков рассматриваемых устройств специалисты выделяют:
Снижение качества сварочного шва, если работы проводить на сквозняке или при ветре
Сложная конструкция сварочного оборудования, что усложняет особенности проведения настройки режимов
Необходимость применения дополнительных устройств для охлаждения дуги при работе током большой величины
Аргонодуговая сварка может происходить в четырех режимах. Самый распространенный — это ручной режим, когда сварщик держит в одной руке горелку, а во второй проволоку. Еще есть механизированный вид, который отличается от ручного тем, что в зону сварки проволока подается автоматически, наподобие с полуавтоматическими устройствами. Более совершенными видами аргонодуговых устройств являются автоматически и роботизированные.
Это интересно!Применяется аргонодуговая сварка в случае необходимости проведения работ с цветными металлами, и особенно, когда необходимо соединить два разнородных материала. В таком случае, эффективным будет применение только аргонодуговых аппаратов.
Аппараты для точечной сварки и их применение
Соединение двух деталей посредством сварки может выполняться линейным вариантом, как было описано выше всеми перечисленными способами, так и точечным. Для точечного соединения применяется контактная сварка, обеспечивающая быстрое соединение двух деталей в одной точке. Особенность применения точечной сварки — соединение металлов, толщина которых составляет от 1-2 микрон до 20-30 мм. Посредством такого предназначения, свое применение точечные сварочные аппараты нашли в области радиоэлектроники, авиационной и автомобильной промышленности, и даже строительстве. Совместно с полуавтоматами, аппараты для точечной сварки применяются также в автомастерских, где осуществляются кузовные ремонты.
Особенность применения сварочных аппаратов для точечной сварки в том, что соединение двух деталей происходит под воздействием тока высокого номинала до нескольких тысяч ампер. При этом немаловажно уделить внимание усилию сжатия соединяемых деталей, величина которой должна быть в пределах от 10 до 100 кг.
Весь процесс соединения происходит в три этапа:
Сжатие заготовок, для чего оборудование оснащается специальными клещами
Подача тока в область контакта, в результате чего осуществляется плавление металла
Выключение сварочного тока, после чего металл начинает остывать и кристаллизоваться
Для выполнения сварочных соединений контактным способом применяются аппараты в виде трансформаторов, работающих на переменном токе, а также устройствах, функционирующих на конденсаторах.
К преимуществам применения контактных аппаратов для сварки относятся:
Простота и удобство применения
Высокая эффективность и производительность
Большая скорость работы — за минуту можно выполнить до нескольких сотен свариваний
Экологичность — при таком способе соединения металлов не происходит выделения вредных веществ в атмосферу
Соединение в итоге получается достаточно прочным и качественным. Недостаток его в том, что сварочные швы получаются не герметичными, однако это обусловлено особенностями технологичного процесса. Применяются эти устройства преимущественно профессионалами при проведении ремонтных работ кузовных деталей автомобилей. Для дома и дачи такое оборудование может понадобиться в редких случаях.
Газовая резка и сварка деталей — достоинства оборудования
Отдельный вид сварочного оборудования — газовое. Принцип соединения деталей основывается на том, что происходит плавление металла пламенем высокой температуры. Для создания газовой дуги, посредством которой происходит плавление металла, используются следующие разновидности газов — водород, природный газ, ацетилен.
Почему применяются именно эти разновидности газов? Ведь именно они обладают свойством горения на воздухе. Наиболее популярной разновидностью газа является ацетилен, для получения которого применяется карбид кальция с водой. Горение газа происходит при поддержании температуры в пределах от 3200 до 3400 градусов Цельсия.
Принцип работы газосварочного оборудования основывается в подаче на соединяемые детали открытого пламени сгораемого газа. За счет высокой температуры горения газа, достигается оплавление металлических заготовок. Для регулировки пламени в конструкции держателя имеются настроечные винты. Принцип работы устройства подобен газовой горелке или паяльной лампе, только из держателя через сопло выходит тонкая дуга с высокой температурой нагрева.
Составными элементами газовой сварки являются:
Баллон с пропаном или другими разновидностями газов
Баллон с кислородом, выступающий в роли катализатора
Соединительные шланги
Газовая резка или держатель, состоящая из бронзы, двух вентилей, калиброванного сопла
Розжиг осуществляется посредством специального пьезоэлемента
К преимуществам использования рассматриваемого оборудования следует отнести следующие моменты:
Простая конструкция, состоящая из газового баллона и держателя
Отсутствие необходимости подключения оборудования к электрической сети
Простота применения
Возможность не только соединения деталей, но и их резка
В отличие от электрических устройств, газовое оборудование для сварки не способно обеспечить высокую скорость проведения работ. Кроме того, работы выполняются исключительно в ручном режиме. Как правило, сварка с использованием газа осуществляется преимущественно специалистами. Назвать оборудование мобильным нельзя, так как достаточно большой вес и габариты имеют газовые баллоны.
Плазменная сварка и особенности ее применения
Еще один вид сварочного оборудования — плазменная сварка. Принцип работы оборудования заключается в том, что металл плавится за счет плазмы. Плазмой именуется такой газ, состоящий из заряженных частиц. Эти заряженные частицы газа способствуют проведению электрического тока.
Функционирование плазменной сварки основывается на выполнении следующих действий:
Розжиг дуги, что происходит в специальной камере — плазматроне
В эту камеру под давлением закачивается аргон, что способствует разогреву сварочной зоны до 50 тысяч градусов
Увеличение объема газа приводит к тому, что он выходит из сопла с огромной скоростью
В итоге получается так, что плавится металл, формируя при этом соединительный шов. Из сопла выделяется два газа, один из которых является плазмообразователем, а второй защитный. Плазменная сварка делится на два вида — ручная и автоматическая. Автоматические аппараты применяются на производстве, а ручные агрегаты используются специалистами. Принцип применения ручных устройств заключается в том, что в зону дуги подается проволока, которая при оплавлении образует соединение. При помощи плазменной сварки можно не только варить металл, но еще и осуществлять его резку.
Выбираем сварочный аппарат для дома и дачи — какой лучше
Из выше представленного анализа каждый мастер может сделать соответствующие выводы о необходимости приобретения тех или иных разновидностей сварочного оборудования. Хочется, чтобы сварочное оборудование удовлетворяло следующим потребностям:
Имело компактные размеры, и небольшой вес
Было простым в применении
Способствовало свариванию материалов разных типов
Имело невысокую стоимость, и было ремонтопригодным
Одними из максимально подходящих устройств для вышеперечисленных критериев являются инверторные модели. Однако перед тем, как их приобретать, рекомендуется учесть некоторые технические параметры при выборе. Как выбрать сварочный аппарат для дома и дачи, рассмотрим на фоне важных технических параметров, на которые следует обратить внимание.
Величина рабочего входного напряжения. Устройства в зависимости от их типа и мощности выпускаются для подключения к одно- или трехфазным сетям. Бытовое напряжение 220В, а производственное 380В. Если в доме отсутствует напряжение 380В, то смело выбираем среди моделей на 220В. Они хотя и уступают по мощности, но при этом обеспечивают достаточно высокую производительность
Мощность — не возникает трудностей с выбором по мощности оборудования, работающего от трехфазной сети. Если покупается аппарат под бытовую сеть, то здесь важно учитывать величину максимальной мощности. Если выбрать модель с предельно допустимой величиной мощности, то в домашней сети будут возникать сильные перепады напряжения и срабатывание автоматических выключателей. Однако с инверторными моделями таковых проблем не возникает
Величина тока и режим сварки — по этим критериям важно выбирать оборудование в зависимости от того, какой толщиной металл планируется варить. Для домашнего использования вполне хватает аппаратов, которые рассчитаны на максимальную величину тока в 160А. Плавная регулировка величины тока способствует повышению качества сварочного шва
Продолжительность работы или нагрузки — это значение также указывается в технических характеристиках оборудования, и оно играет важную роль. Обозначает данное значение максимальное время работы аппарата под максимальной нагрузкой. Эту максимальную нагрузку важно учесть, так как чем меньше его величина, тем чаще придется делать перерывы в работе
Диапазон напряжения питания — это отклонения во входном напряжении. Оптимальным значением является величина отклонения в 20-30%. Если аппарат не рассчитан на работу при понижении или повышении напряжения, то он не сможет обеспечить высокое качество сварочного шва, а также приведет к быстрому выходу его из строя
Наличие дополнительных полезных опций, что особенно актуально для начинающих сварщиков. Это такие разные опции, как горячий старт, антиприлипание электрода, форсаж дуги и т.п.
Немаловажно уделить внимание производителю оборудования, так как покупка устройств неизвестных фирм в большинстве случаев не оправдана. Рекомендуется выбирать модели известных производителей (Fubag, Ресанта, Wester, Сварог и другие), о которых имеются преимущественно положительные отзывы и рекомендации от специалистов.
Публикации по теме
виды, назначение, устройство, рейтинг и обзор популярных моделей, их плюсы и минусы
Современные сварочные аппараты поражают своим разнообразием. На рынке представлено большое количество моделей, из числа которых каждый пользователь может подобрать прибор для эффективного и безопасного использования. Для этого нужно знать, какие существуют виды сварочных аппаратов, изучить их характеристики и правила выбора. Только в этом случае можно приобрести подходящий прибор.
Виды
Существует несколько видов данных инструментов. Каждый из них имеет плюсы и минусы, что нужно учитывать перед покупкой.
Трансформаторы
Это один из самых старых видов приборов для сварки.
Принцип работы устройства – понижение входящего напряжения до того уровня, когда образуется стабильная дуга.
В зависимости от способа регулировки напряжения, выделяют два вида трансформаторов:
С амплитудным методом регулировки напряжения. Здесь обмотки смещаются путем механического воздействия.
С фазным регулированием. Его обеспечивают тиристоры. Это наиболее приемлемый вариант для сварочных аппаратов подобного плана, поскольку позволяет оптимально регулировать ток при проведении той или иной операции.
Особенность приборов – переменный ток появляется исключительно на выходе и никак иначе. Именно по этой причине применение аппарата дает низкое качество обработки материала.
Однако устройства имеют и преимущества, а именно:
Простоя эксплуатация.
Высокая степень надежности.
Бюджетная цена.
Высокая производительность.
Помимо низкого качества обработки, выделяют следующие недостатки агрегата:
Существенные габариты и большой вес.
Зависимость от напряжения сети – если оно понижается, то ухудшается качество сварки.
Повышенный расход электроэнергии.
Кроме того, несмотря на простоту применения, для использования трансформаторов требуются определенные навыки и умения. Именно по этой причине прибор не рекомендуется применять новичкам.
Выпрямители
Это более современные приборы.
Устройство оснащено выпрямительным блоком, который трансформирует переменный ток в постоянный. В этом основное отличие от предыдущего вида сварочного аппарата. Инструмент характеризуется высоким качеством обработки материала.
Выпрямители имеют следующие преимущества:
Простота применения – такие агрегаты могут использовать даже новички, поскольку они не требуют особых навыков и умений.
Возможность использования не только для черных, но и для цветных металлов, главное – подобрать подходящие электроды.
Высокое качество обработки.
Устойчивая непрерывная дуга.
Функциональность – такой прибор подходит, в том числе для применения в домашних условиях.
Высокая надежность.
Приемлемая цена.
Недостатки:
Существенные габариты и большая масса, что отрицательно сказывается на мобильности.
Работа зависит от напряжения электрического тока.
Повышенный расход электричества.
Мнение эксперта
Куликов Владимир Сергеевич
Несмотря на недостатки, данный вид сварочного аппарата пользуется спросом благодаря качеству сварки и относительно низкой цене.
Полуавтоматы
Это современные агрегаты, которые характеризуются проведением процедуры под защитой инертных газов.
Преимущественно в устройствах используется аргон, но может быть применен и углекислый газ.
Дополнительная функция устройств – сварка с проволокой. Здесь не используются электроды, и не требуется газовая защита. Суть процедуры – подача газовой смеси с одновременным выходом проволоки, которая плавится под воздействием электрической дуги.
Выделяют следующие виды подобных инструментов:
Устройства с принудительной подачей газа.
Приборы с функцией отключения подачи газа.
Устройства без газа, функционирующие исключительно с флюсовыми электродами, которые обеспечивают создание защитного слоя над местом сварки во время использования агрегата по назначению.
Сферы применения подобных приборов:
На промышленных предприятиях.
В домашних условиях.
В центрах технического обслуживания транспортных средств.
Данный тип сварочных аппаратов имеет следующие преимущества:
Можно использовать для металла, толщина которого составляет менее 1 мм.
Высокое качество обработки.
Во время использования металл практически не разбрызгивается.
Высокая производительность.
Из недостатков выделяют следующие моменты:
Высокий расход материалов – газа и проволоки.
Большая стоимость как самого агрегата, так и расходников.
Подобный прибор можно использовать даже новичкам. Это объясняется простотой эксплуатации. Главное – придерживаться определенного алгоритма действий.
Инверторы
Это оборудование с оптимальными характеристиками.
Использовать его могут даже новички. Этим и объясняется востребованность приборов.
Преимущества устройств:
Простота применения.
Небольшие габариты и вес.
Высокая производительность и надежность.
Металл практически не разбрызгивается.
Высокое качество обработки.
Небольшое потребление электроэнергии по сравнению с предыдущими агрегатами.
Быстрый поджиг.
Стабильность дуги.
Конструкция инверторов:
Трансформатор.
Электронная схема.
Дроссель.
Выделяют несколько видов инверторов, каждый из которых имеет свои особенности.
ММА
Это агрегаты для ручной сварки с помощью покрытых электродов.
Преимущества:
Небольшой вес и компактные габариты.
Высокая степень надежности.
Простота применения и обслуживания.
Высокое качество обработки.
Мнение эксперта
Куликов Владимир Сергеевич
Такие устройства рекомендованы для домашнего использования.
Данные приборы отличаются от предыдущего варианта более высокой мощностью. В связи с этим они имеют большие габариты и существенный вес. Суть устройств – подача проволоки в область сварки с помощью специального приспособления. Такие агрегаты рекомендуется использовать на производстве. Для домашнего применения они не подходят.
В инертном облаке
Это разновидность полуавтоматов, но с более сложным устройством. Такое оборудование относится к профессиональным приборам, поэтому используется преимущественно на производстве. Для применения в домашних условиях не подходит.
Аргонодуговой прибор
Такой агрегат разрабатывался специально для сварки цветных металлов, но может быть использован и для сплавов.
Изначально предусматривалось, что аппарат будет использоваться в промышленном производстве, но производители решили представить и устройства для использования в домашних условиях.
Конструкция приборов:
Источник тока.
Редуктор газового типа.
Горелка.
Осциллятор для преобразования тока в высокочастотные импульсы, которые обеспечивают стабильную, ровную бесконтактную дугу.
Особенность таких агрегатов – применение неплавящихся электродов. Они имеют продолжительный эксплуатационный период. При естественном износе с заменой электродов не возникает проблем.
Устройство для газовой резки и сварки
Это приборы, в которых используются такие газы, как водород, природный газ и ацетилен.
Именно эти устройства позволяют разогреть металл до температуры плавления.
Такие агрегаты имеют следующие преимущества:
Приборы работают без электроэнергии.
Простота применения.
Недостатки:
Высокая цена.
Низкая производительность.
Низкое качество сварки.
Приборы для точечной сварки
Данные агрегаты рекомендованы к использованию для проведения точечных операций при сборке конструкций. Здесь два электрода расположены в одной плоскости. Они обеспечивают моментальное плавление металла в точке соприкосновения. При этом не возникает перегрев, окалина или обжиг.
Мнение эксперта
Куликов Владимир Сергеевич
Приборы для точечной сверки можно использовать даже для соединения элементов, на поверхность которых нанесены лакокрасочные материалы.
Устройства для плазменной сварки
Это приборы, которые обеспечивают высокоточную и высококачественную процедуру в короткий промежуток времени. Устройства можно использовать даже для заготовок большой толщины. Единственный недостаток агрегата – высокая стоимость.
Правила выбора прибора
Правила выбора прибора зависят от того, какой именно сварочный аппарат будет использоваться.
Так, при покупке трансформаторов рекомендуется обращать внимание на следующие моменты:
Рабочее напряжение. Для домашнего использования подойдут трехфазные или однофазные приборы 380/220 В. Можно также приобрести универсальный агрегат, который подходит к любому типу напряжения.
Мощность устройства. Не обязательно приобретать прибор самой высокой мощности. Главное, чтобы аппарат подходил к домашней сети.
Параметры рабочих токов и размер электродов. В этом случае все зависит от того, для какого материала будет использоваться прибор.
Габариты агрегата. Чем меньше размер, тем легче будет выбрать для хранения прибора и транспортировать его.
При выборе выпрямителей рекомендуется ориентироваться на такие моменты:
Наличие импульсного выпрямительного тока. Только в этом случае устройства гарантируют стабильную дугу и минимальное разбрызгивание металла. Кроме того, такие приборы формируют качественный шов и не требуют частой замены расходников.
Рабочее напряжение. Оно должно подходить к домашней сети.
Принципы регулировки режимов сварки. Это обеспечивает удобство выполняемой процедуры.
Каким сварочным аппаратом пользуетесь Вы?
ПолуавтоматомИнверторным
Критерии выбора инверторных сварочных аппаратов:
Рабочее напряжение. Оно должно подходить к домашней сети.
Характеристики токов и режимов сварки. В этом случае все зависит от того, для какой толщины материала будет использован прибор.
Продолжительность включения ПВ. От этого показателя будет зависеть то, как долго будет функционировать устройство при максимальном токе. Чем он больше, тем лучше.
Мощность. От этого показателя зависит тот момент, можно ли использовать кабель для подключения прибора и будет ли работать устройство, не вызывая скачков напряжения.
Диапазон питающего напряжения. От этого показателя зависит возможность использования прибора при перепадах напряжения.
Дополнительные опции. Они повышают функциональность и удобство применения агрегатов.
Рейтинг лучших моделей
Чтобы облегчить выбор пользователей, профессионалы составили рейтинг лучших моделей сварочных аппаратов для использования в домашних условиях.
Зубр «Мастер» М 1
Такой агрегат рекомендован к использованию для ручной электродуговой сварки плавкими электродами. Прибор характеризуется высокой скоростью поджига и высокой производительностью.
Преимущества:
Безопасность использования.
Низкое потребление электроэнергии.
Наличие защиты от перепадов напряжения.
Не перегревается при продолжительном периоде эксплуатации.
Высокое качество обработки.
Простота применения.
Ресанта САИ-190
Это сварочный аппарат инверторного типа ММА. Прибор характеризуется тем, что его можно использовать даже при перепаде напряжения. Агрегат подходит для сварки как тонких, так и толстых материалов.
Преимущества:
Не перегревается при продолжительном периоде эксплуатации.
Высокая мощность, которая составляет 5500 Вт.
Качественная система охлаждения.
Относительно бесшумная работа.
Компактные габариты.
Недостатки:
Отсутствие кейса для транспортировки.
Калибр Micro СВИ-205
Это бытовой инвертор, который рекомендован к применению для несложных сварочных работ. Прибор обеспечивает преимущественно качественный шов, но в этом случае все зависит от типа обрабатываемого материала.
Преимущества:
Легкий вес и компактные размеры.
Простота и удобство применения.
Высокое качество обработки.
Простота поджига.
Высокая производительность.
Недостатки:
Короткий провод.
Во время работы провод нагревается.
Aurora Stickmate 200
Это универсальная модель, которую можно использовать для разных типов сварки. Агрегат оснащен функцией ForceArc, что позволяет использовать прибор без залипания электродов. Кроме того, именно это опция обеспечивает высокое качество швов. Устройство имеет еще одну полезную дополнительную опцию Antistick. Она автоматически уменьшает силу тока, если возникает такая необходимость. При этом все соответствующие параметры сохраняются.
Преимущества:
Простота и удобство применения.
Простота поджига.
Наличие защиты от перепадов напряжения.
Возможность применения с кабелем, длина которого составляет до 50 м.
Качественная система охлаждения.
Сварочный аппарат – важный инструмент при работе с металлами. Существует большое количество видов подобных агрегатов, поэтому пользователь может подобрать тот вариант, который полностью удовлетворит его потребностям.
Читайте также другие полезные статьи:
Видео-совет: как правильно выбрать сварочный аппарат
Какие типы сварочных аппаратов бывают
Аппараты для сваривания разнообразных конструкций используются как в обычной жизни для решения бытовых строительных и не только вопросов, но и в заводских масштабах. Благодаря современным технологиям, данный инструмент настолько упростился, что квалификация человека, который работает со сварочным аппаратом уже не нужна.
Многие модели (в том числе и ручные сварочные аппараты) настолько усовершенствованы, что какие-либо определенные навыки уже не нужны.
Краткое содержимое статьи:
Какие бывают модели сварочных аппаратов
Сварка нужна для того, чтобы соединять разнообразные металлические элементы. Популярность свою приобрела около ста лет назад. На сегодняшний день используется в разных сферах: от электроники до процесса производства огромных конструкций.
Аппараты сварки могут выглядеть как:
Выпрямляющие конструкции.
Полуавтоматические.
Инверторные типы.
Трансформаторы.
Генераторы, работающие исключительно на дизельном либо бензиновом топливе.
Аппараты трансформаторного типа считаются самым легким и распространенным видом аппаратов для сварки. Основной элемент в данной модели – это понижающий трансформатор, который преобразует электричество до нужного для работы напряжения.
Силу тока можно изменить, используя разные методики: достаточно сместить одну обмотку по отношению ко второй. Изменяя промежуток между обмотками можно изменить силу тока.
Главным считается трансформатор – огромный и тяжелый. Для того чтобы использовать такой аппарат в серьезном производстве, необходимо иметь электроды для переменного тока, а также опыт работы с подобной сваркой.
Полуавтоматические сварочные модели
Сварочные аппараты полуавтомат используются для частных работ, бытовых, для ремонта кузова автомобилей. Конструкция такой сварки состоит из:
Выпрямителя;
Трансформатора;
Привода, который подает проволоку;
Рукава, оборудованного горелкой;
Баллона с газом.
Сварочный процесс происходит при помощи проволоки, плавящейся в электрической дуге. Регулировать ток можно ступенчато. Полуавтоматические модели могут работать с газом или без (есть возможность переключения), исключительно с газом, либо совершенно без газа.
В моделях, работающих без газа, используется флюсовая специализированная проволока. Ее отличие от обычной – в составе есть флюс. Во время горения флюса, появляется облачко защитного газа, предотвращающего окисление сварной ванны.
К преимуществам подобных аппаратов можно отнести высокую производительность, отличные швы, которые получаются на разнообразных материалах.
К минусам таких аппаратов относят то, что они разбрызгивают металл, огромные затраты материала на угар.
Инверторный тип сварки
Второе название сварочного аппарата инверторного типа – импульсный. Подобные модели самые популярные и распространенные, благодаря своему малому весу и доступности.
Сегодня инверторная методика позволяет уменьшить размер трансформатора, а также позволяет повысить качественное свойство дуги, оптимизировать коэффициент полезности действия и снизить разбрызгивание металла при работе аппарата.
Многие модели подобного типа аппаратов имеют защиту от скачков напряжения в сети, а также минимизируют прилипание электродов. Для более легкого сварочного процесса, производитель сделал «горячий старт».
Чтобы минимизировать перегрев устройства, его оборудовали автоматическим стабилизатором мощности. Чтобы аппарат не перегревался, он охлаждается специальной системой.
Рекомендации по работе со сварочным аппаратом
Какого типа сварочный аппарат лучше – решать только вам, исходя из тех параметров и задач, которые вы ставите перед ним. Все сварочные конструкции считаются травмоопасной техникой.
Существующая техника безопасности имеет определенные правила, которые необходимо соблюдать при работе с данными конструкциями:
Все сварочные работы необходимо делать в спецодежде: закрытые руки, ноги, обувь обязательно закрытая. Перчатки. Запрещена синтетика.
Проволока должна находится в таком положении, чтобы металл осуществлялся в обратную сторону от оператора.
Следует минимизировать контакт с токонесущими кабелями. Запрещено прикасаться к поверхности, горелке либо электродержателю во время работы.
Не стоит забывать, что сварочный аппарат – это электрический инструмент, который работает под напряжением.
Фото сварочных аппаратов
Также рекомендуем просмотреть:
Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉
Сварочное оборудование — что это такое, виды оборудования для сварки, где применяется в википедии строительного инструмента
Сварочное оборудование — что это такое, виды, особенности
Сварка металлов применяется во многих отраслях промышленности, строительстве и даже в решении мелких бытовых вопросов. Чтобы сделать ровный шов, необходимо обладать навыками и оборудованием. Сварочное оборудование – это все то, что необходимо сварщику для работы. Это и особые сварные устройства, и защитные элементы, и расходные материалы. Применяя все это, можно соединить большую часть металлов на молекулярном уровне. Конечное изделие получается прочным, и будет служить долго. От типа сварного аппарата зависит технология сварки, которой должен владеть работник. Выбор способа сварки зависит от поставленной задачи.
Виды сварочного оборудования
Специалисты используют механизмы следующих разновидностей:
Сварочные трансформаторы. Своеобразная классика среди сварочных аппаратов. Трансформатор – надежный и простой прибор. Работая им, можно соединять толстые стальные листы, ведь силы сварочного тока трансформатора для таких целей вполне достаточно. Трансформатор преобразуется напряжение сети в низкое. Сейчас инверторы встречаются намного чаще, чем трансформаторы. Тем не менее, бывалые сварщики по-прежнему ценят трансформаторы. Это оборудование используется для ручной дуговой сварки с электродами. Большой вес и немалые габариты, из-за которых с перемещением возникнут сложности, считаюся недостатками. Неопытные сварщики могут также столкнуться с нестабильным горением дуги.
Сварочный инвертор. Сварочный аппарат нового поколения, с которым могут работать сварщики-новички. Компактность, много параметров и хороший выбор агрегатов на рынке — вот основные достоинства инвертора. Инверторы, которые предназначены для сварки в среде защитных газов, называют полуавтоматами. Функции «форсаж дуги», «горячий старт» и «антизалипание» есть почти во всех современных инверторах.
Сварочные генераторы. Инвертором можно осуществить несложный ремонт и быстро приварить небольшую деталь, но без электроэнергии он полностью бесполезен. Бензиновый или дизельный генератор решает эту задачу, обеспечивая автономное электроснабжение, что актуально при строительных работах в той местности, где нет электрической сети. А сварочный агрегат – это генератор и сварочный аппарат в одном корпусе. То есть, для работы с оборудованием сварки необязательно наличие электросети. Прибор работает на одном топливе. Он недорогой и компактный, к тому же качество швов, получаемых при использование генераторов достаточно высокое. Но чтобы использовать аппарат в полной мере, потребуется купить выпрямитель.
Сварочные выпрямители. Оборудование называют классикой сварного дела наравне с трансформаторами. Выпрямители преобразовывают переменный ток в постоянный, который затем используется для создания сварного шва. В этом и есть их особенность. Обычно оборудование такого типа состоит из силовой части и выпрямительного блока, а также защитных, пусковых и регулировочных элементов.
Сварочные автоматы дуговой сварки. Достоинство выпрямителей – надежность и мощность. Отсутствие электроники снижает вероятность поломок. При желании такой аппарат можно собрать в домашних условиях.
Сварочные автоматы. Автоматика позволяет значительно уменьшить трудовые затраты. Автомат также помогает работнику контролировать правильность создания шва. Электроды при автоматической сварке не требуются, вместо них используется присадочная проволока, которая подается автоматически в рабочую область.
Сварочные выпрямители
Принцип работы выпрямителей несложен. Сперва устройства снижает напряжение сети 380В до напряжения холостого хода, потом преобразует переменный ток в постоянный. Контролируемый сварочный ток может быть использован во время сварочных работ. Главное отличие выпрямителя от трансформатора: первый использует для создания сварного шва постоянный ток, а трансформатор переменный. В остальных аспект оба вида сварочного оборудования можно назвать похожими. Некоторые сварщики даже утверждают, что выпрямитель – тот же трансформатор, только в применении более прост. Достоинство выпрямителя – возможность эксплуатации в любых условиях. Тот же инвертор не предназначен для работы в грязи и пыли, а для выпрямителя такие обстоятельства значения не имеют. Также он отлично подходит для выполнения сложных сварочных работ, таких как сварка нержавеющей стали или цветных металлов. В умелых руках дуга горит стабильно, что дает возможность делать ровные и аккуратные соединения. Большинство сварочных технологий могут быть использованы с выпрямителями: MMA, TIG, MIG или MAG. Еще один плюс – возможность, используя лишь один выпрямитель, создать несколько сварочных постов, что позволит одновременно работать нескольким специалистам. Тем не менее, у выпрямителей можно выделить три существенных недостатка:
Большой вес. Это часто не позволяет перемещать оборудование самостоятельно.
Высокая стоимость дополнительных элементов. Сам выпрямитель стоит не очень много, но полный комплект всего необходимого оборудования может обойтись в немалую сумму. Также необходимо приготовиться к высоким затратам электроэнергии.
Необходимость наличия определенной сноровки работника. Новичкам будет не очень комфортно работать с таким аппаратом, но зато после постоянной практики с выпрямителем начинающий специалист совладеет с любым сварным оборудованием.
Лучший выбор для домашнего пользования. Чаще всего они также оснащаются функциям подзарядки аккумулятора автомобиля. Иногда в комплектации встречаются приспособления для подачи проволоки, которая требуется при сварке MIG/MAG (полуавтомат). Такие приспособления для сварки не потребуют много электроэнергии. Они очень практичны. У таких аппаратов обычно есть три режима работы:
Зарядка аккумуляторов (АКБ). Напряжение 12 или 24 В.
Запуск автомобильного двигателя. Максимальный пусковой ток составляет 250 А для 12 В и 200 А для 24 В.
Сварка. Ток регулируется от 30 до 180 А, коэффициент прерывистости работы современных сварочников измеряется в процентах. То есть коэффициент, равный 60%, означает, что дуга будет непрерывно гореть 6 минут из 10.
Большая часть сварочного оборудования имеет защиту от перегрузки и цифровые амперметры.
Как сделать сварочный трансформатор своими руками. Как рассчитать, намотка. Самодельный аппарат дуговой или контактной сварки
Если приобрести готовое заводское оборудование не получается, собрать сварочный аппарат можно и своими руками. Трансформатор можно намотать и своими руками. Он представляет собой две индуктивно связанные обмотки: первичную и вторичную. Они размещаются в сердечнике из электротехнической стали, который служит магнитопроводом. Как правило, самодельные агрегаты рассчитаны на силу тока в промежутке от 150 до 170 А. Они выдерживают напряжение в районе 50 В. Для бытовых нужд этих показателей более, чем достаточно. Если необходимы красивые ровные швы, лучше всего использовать электрода диаметром до 3 мм. Если хочется применять 4-мм и толще, то лучше собрать аппарат мощнее, ведь об аккуратных швах придется забыть. Аппарат, собранный в кустарных условиях всегда будет допускать погрешность. Это нужно помнить перед расчетом намотки. Чтобы получить напряжение в 60 В и силу тока от 120 до 160 А, необходимо выбрать проволоку с сечением не меньше 4 кв. мм. Хороший вариант – 7 кв. мм. Использование такого провода убережет от перепадов напряжения. Первичная обмотка выполняется медными проводками диаметром в 3 мм. Оболочка их должна быть тканевой, но не полимерной. Во втором случае вероятность короткого замыкания при перегреве будет значительно выше. Сердечник трансформатора собирается из пластин электротехнической стали толщиной от 0,35 до 0,55 мм. Пластины должны быть Г-образными. Они накладывают друг на друга, пока не будет получен сердечник нужной толщины. После этого его необходимо изолировать и можно приступать к созданию намотки. Первичная намотка – 210 витков, вторичная – в районе 70. Закрепляются концы обмотки текстолитовой пластиной.
Сварочный трансформатор: устройство и принцип действия
Классический трансформатор состоит из:
Первичной обмотки из изолированных проводов, на которые поступает электричество из сети.
Вторичной неизолированной обмотки.
Сердечника (замкнутого магнитопровода).
Система подвеса элементов трансформатора.
Система управления, контролирующая расположение обмоток и величину воздушного зазора между ними.
Винт управления воздушным зазором.
Рукоять управления винтом.
Сердечник трансформатора обеспечивает непосредственно трансформацию напряжения из сети до нужного уровня. Когда устройство подключается к сети, электричество сначала попадает на первичную обмотку, где создается магнитное поле за счет определенно размещенных витков. Далее, с учетом рассеивания, поле передается на вторичную обмотку, с витками, количество которых отличается. Расстояние между намотками определяет уровень напряжения: чем дальше они расположены, тем оно ниже. Так как вторичная обмотка одним концом выходит на электродержатель, туда подается уже необходимое напряжение.
Что выбрать: сварочный трансформатор или сварочный инвертор
Варить трансформатором намного сложнее, чем инвертором. Перейти с первого на второй элементарно, а вот освоить классику сварного оборудования начинающему сварщику будет трудно. Цена аппарата также важна, как и цель, с которой он покупается. Трансформатор обойдется значительно дешевле инвертора. Выпрямитель не подойдет для домашнего пользования, а мощности сварочного аппарата с аккумулятором может быть недостаточно для организации работ на строительной площадке. Проще говоря, инвертор подходит для работ со сложным оборудованием, где целесообразно создавать аккуратные швы. Например, при ремонте автомобилей или домашнего использования. Трансформаторы из-за их мощности обычно востребованы для «грубых» работ вроде строительства забора на даче или строительных площадках.
Выпрямители сварочные
Напряжения в домашних сетях 220В будет недостаточно выпрямителю. Для правильной работы большинства функций необходимо 380В (трехвазная промышленная электросеть). Это существенный недостаток выпрямителей. Любому сварщику необходимо уметь правильно зажигать дугу. У выпрямителей нет функции, вроде форсажа дуги и горячего старта, поэтому начинающие сварщики могут не сразу совладать с выпрямителем.
Ремонт сварочного инвертора своими руками
Оборудование сварщика не застраховано от сбоев. Отремонтировать электронную плату управления инвертора сможет далеко не каждый. Также перед тем, как приступать к ремонту, обязательно определить настоящую причину поломки. Бывает, что из строя выходят диодные мосты, транзисторы и другие микросхемы. Чтобы своими силами решить такую проблему, потребуются знания особенностей расположения элементов микросхемы.
Summary
Article Name
Сварочное оборудование — что это такое, виды оборудования для сварки, где применяется
Description
✅Виды сварочного оборудования ➜— ✅Сварочные выпрямители ➜— ✅Что выбрать: сварочный трансформатор или сварочный инвертор ➜— ✅Ремонт сварочного инвертора своими руками.
Author
Сарычев Александр Викторович — судебный строительно-технический эксперт, кандидат технических наук
Publisher Name
Википедия строительного инструмента
Publisher Logo
Поделиться новостью в соцсетях
« Предыдущая запись Следующая запись »
Типы сварки
Газовая сварка
Газовая сварка выполняется путем нагрева концов или кромок металлических деталей до расплавленного состояния с помощью высокотемпературного пламени. Кислородно-ацетиленовое пламя с температурой около 6300 ° по Фаренгейту (F) создается горелкой, сжигающей ацетилен и смешивающей его с чистым кислородом. При сварке алюминия вместо ацетилена можно использовать водород, но тепловая мощность снижается примерно до 4800 ° F. Газовая сварка была методом, наиболее часто используемым при производстве авиационных материалов толщиной менее 3⁄16 дюйма до середины 1950-х годов, когда она была заменена электросваркой по экономическим (а не техническим) причинам.Газовая сварка продолжает оставаться очень популярным и проверенным методом ремонтных работ.
Практически вся газовая сварка при производстве самолетов выполняется с использованием оборудования для кислородно-ацетиленовой сварки, состоящего из:
Два баллона, ацетилен и кислород.
Регуляторы давления ацетилена и кислорода и манометры в баллонах.
Две длины цветного шланга (красный для ацетилена и зеленый для кислорода) с переходными соединениями для регуляторов и горелки.
Сварочная горелка с внутренней смесительной головкой, наконечниками различных размеров и шланговыми соединениями.
Сварочные очки с линзами соответствующего цвета.
Кремневая или искровая зажигалка.
При необходимости специальный ключ для клапана баллона с ацетиленом.
Огнетушитель соответствующего класса.
Оборудование может быть стационарно установлено в цехе, но большинство сварочного оборудования переносного типа. [Рисунок 5-1] Рисунок 5-1. Аппарат переносной ацетилено-кислородной сварки.
Электродуговая сварка
Электродуговая сварка широко используется в авиационной промышленности как при производстве, так и при ремонте самолетов.Его можно удовлетворительно использовать для соединения всех свариваемых металлов при условии использования надлежащих процессов и материалов. Четыре типа электродуговой сварки рассматриваются в следующих параграфах.
Дуговая сварка защищенным металлом (SMAW)
Дуговая сварка защищенным металлом (SMAW) является наиболее распространенным типом сварки и обычно называется сваркой «палкой». Оборудование состоит из металлической катанки, покрытой сварочным флюсом, которая зажата в держателе электрода, который подключен тяжелым электрическим кабелем к низкому напряжению и сильному току переменного (AC) или постоянного (DC) тока, в зависимости от от типа выполняемой сварки.Между стержнем и изделием зажигается дуга, в результате чего выделяется тепло, превышающее 10 000 ° F, в результате чего плавятся и материал, и стержень. Сварочная схема состоит из сварочного аппарата, двух выводов, электрододержателя, электрода и свариваемого изделия. [Рисунок 5-2] Рисунок 5-2. Типовая схема дуговой сварки. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Когда электрод касается свариваемого металла, цепь замыкается, и ток течет. Затем электрод вынимают из металла примерно на 1⁄4 дюйма, чтобы образовался воздушный зазор между металлом и электродом.Если поддерживается правильный зазор, ток перекрывает зазор, образуя устойчивую электрическую искру, называемую дугой. Это действие плавит электрод и покрытие из флюса.
Когда флюс плавится, он выделяет инертный газ, который защищает расплавленную лужу от кислорода воздуха, чтобы предотвратить окисление. Расплавленный флюс покрывает сварной шов и затвердевает до герметичного шлака, который защищает сварной шов при его охлаждении. Некоторые производители самолетов, такие как Stinson, использовали этот процесс для сварки 4130 стальных конструкций фюзеляжа.После этого была проведена термообработка в печи для снятия напряжений и нормализации структуры. На Рис. 5-3 показан типичный аппарат для дуговой сварки с кабелями, зажимом заземления и электрододержателем.
Рисунок 5-3. Сварочный аппарат для дуговой сварки экранированных металлов (SMAW).
Дуговая сварка металла в газе (GMAW)
Дуговая сварка металла в газе (GMAW) раньше называлась сваркой в среде инертного газа (MIG). Это улучшение по сравнению со сваркой штучной сваркой, поскольку проволочный электрод без покрытия подается в горелку и проходит через нее, а инертный газ, такой как аргон, гелий или углекислый газ, выходит вокруг проволоки, чтобы защитить лужу от кислорода.Источник питания подключен к горелке и изделию, и дуга производит сильное тепло, необходимое для плавления изделия и электрода. [Рисунок 5-4] Рисунок 5-4. Процесс сварки металлов в среде инертного газа (MIG). [щелкните изображение, чтобы увеличить]
Низковольтная сильноточная сварка постоянного тока обычно используется при сварке GMAW. На Рис. 5-5 показано оборудование, необходимое для типичной сварочной установки MIG.
Рисунок 5-5. Сварочное оборудование MIG. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Этот метод сварки может использоваться для больших объемов производства и производственных работ; он не подходит для ремонтных работ, поскольку качество сварного шва невозможно легко определить без разрушающего контроля.На Рис. 5-6 показан типичный источник питания, используемый для сварки MIG. Рисунок 5-6. Сварщик МИГ — аппарат для дуговой сварки металла (GMAW).
Газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW)
Газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW) — это метод электродуговой сварки, который удовлетворяет большинство потребностей при техническом обслуживании и ремонте самолетов при использовании надлежащих процедур и материалов. Это предпочтительный метод для обработки нержавеющей стали, магния и большинства форм толстого алюминия. Это более широко известно как сварка вольфрамовым инертным газом (TIG) и под торговыми названиями Heliarc или Heliweld.Эти названия произошли от первоначально использовавшегося инертного газа гелия.
В первых двух рассмотренных методах электродуговой сварки использовался плавящийся электрод, который создавал присадку для сварного шва. При сварке TIG электрод представляет собой вольфрамовый стержень, который образует путь для дуги высокой силы тока между ним и работой по плавлению металла при температуре более 5400 ° F. Электрод не расходуется и используется как наполнитель, поэтому присадочный стержень вручную подается в ванну с расплавом почти так же, как при использовании кислородно-ацетиленовой горелки.Струя инертного газа, такого как аргон или гелий, протекает вокруг электрода и охватывает дугу, предотвращая образование оксидов в расплавленной ванне. [Рисунок 5-7] Рисунок 5-7. Процесс сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG).
Универсальность сварочного аппарата TIG повышается за счет выбора используемого источника питания. Может использоваться постоянный ток любой полярности или переменный ток. [Рисунок 5-8]
Либо выберите настройку сварщика на прямую полярность постоянного тока (работа будет положительной, а горелка — отрицательной) при сварке низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и титана; или
Выберите переменный ток для сварки алюминия и магния.
Рисунок 5-8. Типовая установка для сварки TIG. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Рисунок 5-9 представляет собой типичный источник питания для сварки TIG вместе с горелкой, ножным регулятором тока, регулятором инертного газа и различными силовыми кабелями. Рисунок 5-9. Сварщик TIG – сварщик вольфрамовой дуговой сварки (GTAW).
Электросварка сопротивлением
Электросварка сопротивлением, точечная сварка или сварка швом, обычно используется для соединения деталей из тонкого листового металла в процессе производства.
Точечная сварка
Два медных электрода удерживаются в губках аппарата для точечной сварки, а свариваемый материал зажимается между ними. Прикладывается давление, чтобы электроды плотно прижимались друг к другу, и электрический ток течет через электроды и материал. Сопротивление свариваемого материала настолько выше, чем у медных электродов, что выделяется достаточно тепла, чтобы расплавить металл. Давление на электроды заставляет расплавленные пятна на двух кусках металла объединиться, и это давление сохраняется после того, как ток перестанет течь достаточно долго, чтобы металл затвердел.Сила тока, давление и время выдержки тщательно контролируются и подбираются в зависимости от типа материала и толщины для получения правильных точечных швов. [Рисунок 5-10] Рисунок 5-10. Точечная сварка тонкого листового металла.
Шовная сварка
Вместо того, чтобы снимать электроды и перемещать материал для образования серии точечных сварных швов, сварочный аппарат используется для изготовления топливных баков и других компонентов, где требуется непрерывная сварка. Два медных колеса заменяют стержневые электроды.Свариваемый металл перемещается между ними, и электрические импульсы создают пятна расплавленного металла, которые перекрываются, образуя непрерывный шов.
Плазменно-дуговая сварка (PAW)
Плазменно-дуговая сварка (PAW) была разработана в 1964 году как метод повышения контроля над процессом дуговой сварки. PAW обеспечивает продвинутый уровень контроля и точности с использованием автоматизированного оборудования для получения высококачественных сварных швов в миниатюрных и точных приложениях. Кроме того, PAW одинаково подходит для ручного управления и может выполняться человеком, обладающим навыками, аналогичными навыкам GTAW.
В горелке для плазменной сварки неплавящийся вольфрамовый электрод расположен внутри медного сопла с мелким отверстием. Между электродом горелки и наконечником сопла зажигается вспомогательная дуга. Затем эта дуга переносится на свариваемый металл. [Рисунок 5-11] Рисунок 5-11. Процесс плазменной сварки.
Путем нагнетания плазменного газа и дуги через суженное отверстие резак передает высокую концентрацию тепла на небольшую площадь. Плазменный процесс позволяет получать сварные швы исключительно высокого качества.[Рисунок 5-12.] Рисунок 5-12. Плазменная дуга.
Плазменный газ — это обычно аргон. В горелке также используется вторичный газ, такой как аргон / гелий или аргон / азот, который помогает защитить расплавленную сварочную ванну и минимизировать окисление сварного шва.
Как и GTAW, процесс PAW может использоваться для сварки большинства промышленных металлов, а также для сварки металлов различной толщины. На тонких материалах, от фольги до 1⁄8 дюйма, процесс желателен из-за низкого тепловложения. Процесс обеспечивает относительно постоянный подвод тепла, поскольку изменение длины дуги не очень критично.При толщине материала более 1⁄8 дюйма и использовании автоматизированного оборудования часто используется метод замочной скважины для выполнения однопроходных сварных швов с полным проплавлением. В технике замочной скважины плазма полностью проникает в заготовку. Расплавленный металл шва течет к задней части замочной скважины и затвердевает по мере продвижения горелки. Полученные высококачественные сварные швы характеризуются глубоким узким проваром и небольшой поверхностью шва.
Когда PAW выполняется вручную, процесс требует высоких навыков сварки, аналогичных тем, которые требуются для GTAW.Однако оборудование более сложное и требует высоких знаний для настройки и использования. Оборудование, необходимое для плазменно-дуговой сварки, включает сварочный аппарат, специальную систему управления плазменной дугой, горелку для плазменной сварки (с водяным охлаждением), источник плазмы и защитный газ, а также при необходимости присадочный материал. Из-за стоимости, связанной с этим оборудованием, этот процесс очень ограничен за пределами производственных мощностей.
Плазменно-дуговая резка
Когда используется плазменный резак, обычно используется сжатый воздух.Машина для плазменной резки сжимает электрическую дугу в сопле и пропускает через нее ионизированный газ. Это нагревает газ, плавящий металл, который уносится давлением воздуха. Увеличивая давление воздуха и усиливая дугу с более высоким напряжением, резак способен продувать более толстые металлы и сдуть шлак с минимальной очисткой.
Плазменно-дуговые системы могут резать все электропроводящие металлы, включая алюминий и нержавеющую сталь. Эти два металла нельзя разрезать с помощью кислородно-топливных систем резки, поскольку они имеют оксидный слой, предотвращающий окисление.Плазменная резка хорошо работает с тонкими металлами и позволяет резать латунь и медь толщиной более двух дюймов.
Машины для плазменной резки могут быстро и точно разрезать, долбить или протыкать любой электропроводящий металл без предварительного нагрева. Плазменный резак обеспечивает точную ширину пропила (резки) и небольшую зону термического влияния (HAZ), которая предотвращает коробление и повреждение.
Летный механик рекомендует
.
Полное руководство по различным типам сварки
Home
Сварка
Сварка
Ручная сварка
Сварка MIG
Сварка MIG
Типы переноса сварки MIG
Сварочные материалы MIG
Сварочное оборудование MIG
0003 Сварочное оборудование 9000 MIG 9000 Сварочные электроды 9000 И аксессуары
Электроды и газы для сварки MIG из нержавеющей стали
Безопасность сварщика MIG
Настройки сварщика MIG!
Методы сварки MIG
Сварка MIG углеродистой стали
Сварка MIG нержавеющей стали
Сварка MIG алюминия
Сварка TIG
FCAW Сварка порошковой проволокой
Сертификат безопасности сварщика
000 Сертификат безопасности
9000 Сертификат сварки 3G FCAW
Сертификат сварки 3G MIG
Сертификат сварки 3G SMAW
Сертификат сварки 4G SMAW
Сварка труб 6G
Школы
Рабочие места
Работа Просто
Работа
Вакансии в Морском Агентстве!
Рекрутеры и рабочие места
Сварочные работы на верфи!
Сварочные работы от Indeed!
Начало бизнеса
Подробнее
Статьи
Статьи
Введение в сварку
Искусство сварки
История сварки
Типы сварки
Зачем изучать Fitter Math?
7 невероятных фактов о карьере сварщика
Сварочная работа на круизном лайнере
Работа с зеленым воротником
Обзор долговечного сварщика и режущего оборудования!
Обзор сварочного и режущего оборудования с долговечностью!
Обзор Longevity MIGWeld 140!
Обзор TIGWeld 200SX Longevity!
Контакты
Home
Сварка
Сварка
Ручная сварка
Сварка MIG
Сварка MIG
Типы переноса сварки MIG
Сварочные материалы MIG
Сварочное оборудование MIG
0003 Сварочное оборудование 9000 MIG 9000 Сварочные электроды 9000 И аксессуары
Электроды и газы для сварки MIG из нержавеющей стали
Безопасность сварщика MIG
Настройки сварщика MIG!
Методы сварки MIG
Сварка MIG углеродистой стали
Сварка MIG нержавеющей стали
Сварка MIG алюминия
Сварка TIG
FCAW Сварка порошковой проволокой
Сертификат безопасности сварщика
000 Сертификат безопасности
9000 Сертификат сварки 3G FCAW
Сертификат сварки 3G MIG
Сертификат сварки 3G SMAW
Сертификат сварки 4G SMAW
Сварка труб 6G
Школы
Рабочие места
Работа Просто
Работа
Вакансии в Морском Агентстве!
Рекрутеры и рабочие места
Сварочные работы на верфи!
Сварочные работы от Indeed!
Начало бизнеса
Подробнее
Статьи
Статьи
Введение в сварку
Искусство сварки
История сварки
Типы сварки
Зачем изучать Fitter Math?
7 невероятных фактов о карьере сварщика
Сварочная работа на круизном лайнере
Работа с зеленым воротником
Обзор долговечного сварщика и режущего оборудования!
Обзор сварочного и режущего оборудования с долговечностью!
Обзор Longevity MIGWeld 140!
Обзор TIGWeld 200SX Longevity!
Контакты
Перейти к содержанию .
Как настроить сварочный аппарат MIG
Home
Сварка
Сварка
Ручная сварка
Сварка MIG
Сварка MIG
Типы переноса сварки MIG
Сварочные материалы MIG
Сварочное оборудование MIG
0003 Сварочное оборудование 9000 MIG 9000 Сварочные электроды 9000 И аксессуары
Электроды и газы для сварки MIG из нержавеющей стали
Безопасность сварщика MIG
Настройки сварщика MIG!
Методы сварки MIG
Сварка MIG углеродистой стали
Сварка MIG нержавеющей стали
Сварка MIG алюминия
Сварка TIG
FCAW Сварка порошковой проволокой
Сертификат безопасности сварщика
000 Сертификат безопасности
9000 Сертификат сварки 3G FCAW
Сертификат сварки 3G MIG
Сертификат сварки 3G SMAW
Сертификат сварки 4G SMAW
Сварка труб 6G
Школы
Рабочие места
Работа Просто
Работа
Вакансии в Морском Агентстве!
Рекрутеры и рабочие места
Сварочные работы на верфи!
Сварочные работы от Indeed!
Начало бизнеса
Подробнее
Статьи
Статьи
Введение в сварку
Искусство сварки
История сварки
Типы сварки
Зачем изучать Fitter Math?
7 невероятных фактов о карьере сварщика
Сварочная работа на круизном лайнере
Работа с зеленым воротником
Обзор долговечного сварщика и режущего оборудования!
Обзор сварочного и режущего оборудования с долговечностью!
Обзор Longevity MIGWeld 140!
Обзор TIGWeld 200SX Longevity!
Контакты
Home
Сварка
Сварка
Ручная сварка
Сварка MIG
Сварка MIG
Типы переноса сварки MIG
Сварочные материалы MIG
Сварочное оборудование MIG
0003 Сварочное оборудование 9000 MIG 9000 Сварочные электроды 9000 И аксессуары
Электроды и газы для сварки MIG из нержавеющей стали
Безопасность сварщика MIG
Настройки сварщика MIG!
Методы сварки MIG
Сварка MIG углеродистой стали
Сварка MIG нержавеющей стали
Сварка MIG алюминия
Сварка TIG
FCAW Сварка порошковой проволокой
Сертификат безопасности сварщика
000 Сертификат безопасности
9000 Сертификат сварки 3G FCAW
Сертификат сварки 3G MIG
Сертификат сварки 3G SMAW
Сертификат сварки 4G SMAW
Сварка труб 6G
Школы
Рабочие места
Работа Просто
Работа
Вакансии в Морском Агентстве!
Рекрутеры и рабочие места
Сварочные работы на верфи!
Сварочные работы от Indeed!
Начало бизнеса
Подробнее
Статьи
Статьи
Введение в сварку
Искусство сварки
История сварки
Типы сварки
Зачем изучать Fitter Math?
7 невероятных фактов о карьере сварщика
Сварочная работа на круизном лайнере
Работа с зеленым воротником
Обзор долговечного сварщика и режущего оборудования!
Обзор сварочного и режущего оборудования с долговечностью!
Обзор Longevity MIGWeld 140!
Обзор TIGWeld 200SX Longevity!
Контакты
.Портативный сварочный аппарат 220в
Миг200 различные типы сварочных аппаратов
Переносной сварочный аппарат Mig200 220В, различные типы сварочных аппаратов
Характеристики: * Передовая технология инвертора IGBT, энергосбережение * Небольшие брызги при сварке, глубокая сварочная ванна, красивый сварной шов * Медленная подача проволоки, конец дуги с маленькими шариками , чистый, электронный, с регулировкой индуктивности * Подходит для профессиональной работы
Основные технические характеристики:
МОДЕЛЬ
MIG200
MIG250
MIG250
MIG250
MIG350
MIG500
Напряжение питания (в)
Однофазный 230 В переменного тока ± 10%
Трехфазный 380 В переменного тока ± 10%
Гц ( )
50/60
Скорость ввода p расход (кВА)
6.4
8,4
9,2
11,9
13,7
24,4
Напряжение холостого хода (в)
50
03
50
900
50
50
58
70
Выходной ток (А)
50-200
50-250
50 250
MIG: 50-315 ARC: 20-270
60-350
60-500
Рабочий цикл (%)
60
КПД (%)
85
Коэффициент мощности
0.93
Степень защиты
IP21
Тип механизма подачи проволоки
Интегрированный
Встроенный
Скорость
сварочная проволока (м / мин)
3-15
Масса (кг)
25
26
26
16
43
44
Размеры станка (мм)
490 * 260 * 390
500 * 270 * 401
460 * 200 * 310
604 * 338 * 566
Описание продукта
Подробная информация о нашей машине:
Fa mous Поставщик, с которым мы сотрудничали:
Информация о компании
Фотографии загрузки нашего контейнера:
Кантонская ярмарка:
Сертификат:
000
000 .Q: вы фабрика или торговая компания? A: Мы являемся фабрикой, в основном производим инверторные сварочные аппараты и аппараты плазменной резки. 2.Q: Где находится ваш завод? Как я могу там побывать? A: Наш завод расположен в городе Хуэйчжоу, провинция Гуандун, недалеко от Шэньчжэня и города Гуанчжоу. 3.Q: Какой у вас сертификат? A: У нас есть CE, CCC, BV и ISO9001. 4.Q: Сколько дней потребуется для массового производства? A: это занимает менее 25 рабочих дней после подтверждения заказа. 5.В: Какие условия оплаты вы поддерживаете? A: Мы принимаем T / T, Paypal, Western Union, LC, Escrow, Trade Assurance. 6. Q: Вы можете сделать OEM? A: Да, мы делаем OEM / ODM. 7.Q: Вы предоставите запасные части? A: Мы предлагаем 1% бесплатных запасных частей при заказе количества. 8.Q: Каков ваш гарантийный период? A: Мы предлагаем 1 год гарантии.
Спасибо за ваше мнение, добро пожаловать на наш сайт: www.chinamainstay.com ———————————————————————— ———————— Свяжитесь со мной: Нэнси Луо Мобильный: 0086 15816455410 (Whatsapp) Skype: nancy19
В данной статье мы расскажем Вам как изготовить мангал из кирпича своими руками. Какой же вкусный шашлык получается на собственном мангале. Мягкий, сочный, немного поджаренный, нанизанный на шампур шашлык, вызывает у гостей радость вкушения этого блюда.
Читайте также:
Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи
Ввдение
Кирпич, нагреваясь, постепенно отдает тепло на продукты, которые готовятся на мангале. Таким образом, блюдо получается еще вкуснее, чем приготовленное к примеру на металлической жаровне. Итак, для создания барбекю потребуется аккуратность, терпение, материалы, инструменты и большое желание создать индивидуальную печь на своем участке.
Читайте также:
Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей | Пошаговое обустройство своими руками
Выбор дизайна
Создание мангала разделено на несколько поэтапных действий. Если их соблюдать в точности, тогда:
конструкция будет прочной и долговечной
индивидуальность – мангал-барбекю будет единственным в своем роде
таким мангалом можно запросто пользоваться зимой
вероятность ошибки будет сведена к минимуму
Первым шагом является выбор дизайна. Печь должна быть простой и функциональной. В то же время следует предусмотреть внешний вид и некоторую площадку в помощь при приготовлении мяса. Это может быть небольшая столешница или отведенной место для хранения ложек, вилок, шампуров. А также можно выделить место для складирования дров для приготовления пищи.
Пример организации рабочего пространства
Поскольку мангал индивидуальная вещь, размеры и дизайн также индивидуальны.
Барбекю может быть двух видов:
1. Открытый – рабочая поверхность открыта. Внизу создана сквозная ниша для дров. Так же для удобства может располагаться столешница.
2. Закрытый – это конструкция многофункциональная. В основном, данный мангал ставится возле стены. Ниши все закрытые, имеется крыша и арка, а также:
Столешница для подготовки продуктов и посуды
Место нагревания чайника или разогрева первого блюда
Место хранения посуды
Место хранения дров
Место под раковину
Стоит учесть! Данный мангал требует большего количества материала, а также кропотливой работы, связанной с делом печника.
Читайте также:
Веранда пристроенная к дому — расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)
Чертеж
Перед тем, как начать кладку барбекю, следует на бумаге составить чертеж. На нём же указать все размеры с учетом размеров кирпича.
Чертеж позволить сэкономить время, материалы и даст вам возможность оценить картину в целом
Рассмотрим пример открытого барбекю:
Чертеж открытого мангала
I
Размер мангала в ширину – 1 метр
II
Размер огнеупорного кирпича – 11.4 см. из этих данных вычисляется ширина ниши для дров: 11.4*4= 45.6; 100(1 метр)-45.6=54.4 см.
III
Высота мангала – 80см.
IV
Высота рабочей части мангала – 35см.
V
Железный поддон для углей. Его можно установить над кирпичной поверхностью 5см., а возможно и просто установить его на кирпичную кладку.
VI
Глубина мангала – 60см.
Красными точками обозначены держатели для сетки или для установки под шампура.
Читайте также:
Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)
Выбор места для барбекю
После создания чертежа и занесение всех размеров на эскиз, можно определиться с количеством материалов. Но, прежде чем это делать, следует провести подготовительные работы.
Они состоят из:
Выбор места. Поверхность для создания мангала должна быть ровной. Поскольку печь для шашлыка формируется на всесезонное пользование, обязательно потребуется фундамент.
Лучше, если место будет не сильно обдуваемое сквозняком и порывами ветра. Если есть свободный угол на приусадебном участке, то это лучшее для мангала.
Также следует учитывать при открытом типе, куда будет направлен дым, чтобы гости и родные люди не отдыхали в дыму.
Если это будет южная сторона, тогда не очень приятно будет стоять на открытом солнце и готовить пищу. Если нет места в тени, следует позаботиться о навесе.
На предполагаемом месте не должно быть корней от дерева или высоких кустарников. Всю траву и кусты следует убрать с корневой системой.
Будущий мангал должен стоять в сухом месте. Если там будет постоянно влажно, это может негативно сказаться на кирпичной кладке.
Когда будут убраны все растения с поверхности, где предполагается мангал, следует сделать разметку на земле.
Черновой вариант разметки
Для этого, по размерам мангала в землю требуется вбить колышки и обтянуть их нитью. Данную процедуру следует делать при помощи уровня. Чтобы границы будущей постройки были идеально ровными. От этого зависит функциональность и внешний вид.
Читайте также:
Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео)
Инструменты
Для создания мангала открытого типа потребуются следующие инструменты:
Лопата обычная
Мастерок строительный
Шпатель со средней лопаткой
Уровень
Отвес для ровности плоскости
Емкость для раствора
Молоток
Читайте также:
Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)
Материалы
Огнеупорный кирпич. Обычный красный кирпич
Цементная смесь для кладки каминов
Цемент
Песок
Деревянные доски – 4 шт
Щебень
Песчаник смешанный с гравием
Арматура или арматурная сетка
Металлический уголок
Чугунные принадлежности для барбекю – решетка для барбекю, опора для шампуров, поддон для углей, щипцы
ВАЖНО! Все необходимые материалы приобретаются с расчетом плюс 5-10%.
Читайте также:
[Инструкция] Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы
Фундамент
Для создания кирпичного мангала, который должен прослужить вам долгое время потребуется не только качественный материал, но и создание прочного фундамента.
Для начала по размерам мангала следует выкопать яму под фундамент. Глубина её должна быть около 55см.
Разметка отведенного участка под фундамент.
В выкопанную яму засыпается смесь из песчаника и гравия. Эта подушка делается против проседания мангала. Высота подушки около 20см
Далее, устанавливается арматура. Для большей прочности арматурные колья соединяются между собой сваркой или вязальной проволокой. Высота каркаса из арматуры 20см
При помощи широких деревянных досок по краям фундамента создается опалубка
В готовый короб заливается раствор из цемента, щебня и песка с добавлением воды.
После заполнения раствором опалубки, поверхность равняется и оставляется на сутки-двое до полного затвердевания. Всё зависит от погодных условий, если погода сырая и пасмурная, фундамент может быть готов по истечении семи дней
Готовая опалубка под фундамент
Читайте также:
[Инструкция] Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы
Формирование кирпичной кладки
Чтобы сделать качественную кладку мангала, можно применить такие способы:
Кладка в половину кирпича. Кладка идет одним рядом шахматным порядком, то есть перекрытие стыков кирпича нижнего ряда.
Цепной вариант кладки. Является прочной конструкцией. Два горизонтальных ряда связываются друг с другом
Нюансы кладки:
Вместо обычного цементного раствора применяется цементная клеевая смесь. Она способна выдержать резкие перепады температуры. Очень прочная и высокого качества
При выкладывании двух-трех рядов, следует оставить работу на некоторое время для схватывания раствора.
Для ровности конструкции обязательно применяем уровень
Чтобы кирпич плотно лег на свое место, по нему слегка можно постучать молотком
Выкладывание арки происходит при помощи деревянных подпорок, которые некоторое время будут удерживать кирпич на своем месте до схватывания раствора
При выкладывании места жаровни в барбекю, требуется между кирпичей положить специальные крючки для установки над углями сетки или держателя шампура. Кроме металлических крючков можно также сделать выступы из кирпичей, на которых будет фиксироваться решетка для барбекю
Огнеупорный кирпич применяется только в месте, где будет гореть огонь. Остальной мангал можно выкладывать обычным кирпичом.
Для большей функциональности жаровни, чтобы угли обдувались необходимым количеством воздуха, кладка кирпича происходит с «окошками» размером до 5см. Это создаст необходимый сквозняк, который будет поддерживать жар в углях.
Окошко для вентиляции жаровни
Читайте также:
Мебель и другие изделия из дерева своими руками: чертежи скамеек, столов, качелей, скворечников и других предметов быта (85+ Фото & Видео)
Отделка мангала
Последним шагом в формировании барбекю является отделка. Для этого строительный рынок предлагает массу строительных материалов:
Дикий камень
Плитка
Лаковые покрытия
Керамическая мозаика
При выборе отделочного материала следует учитывать погодные условия и его устойчивость к резким и частым перепад температуры.
Керамическая плитка кладется на клеящий сыпучий материал на основе цемента. Дикий камень следует сверху покрывать специальным лаковым покрытием, который предназначен для уличных работ.
Если брать в счет полную индивидуальность, тогда можно самостоятельно изготовить гипсовую плитку или же отдельные элементы декора с добавлением препаратов, которые препятствуют влагопоглощению и придают гипсу способность переносить низкую температуру. Плитка кладется на цементный клей и сверху покрывается прозрачным лаком для внешних работ.
Читайте также:
Строительство и обустройство летней кухни на даче своими руками: проекты, дизайн, устройство, с мангалом и барбекю (60+ Фото & Видео) +Отзывы
Подсветка
Для приготовления блюд на мангале в вечернее время необходимо хорошее освещение. Поэтому стоит продумать этот момент изначально.
Для этого потребуется:
Металлическая труба или же оцинкованный профиль
Провод необходимой длины
Вилка для провода
Патрон для лампы
Гофра для провода
Отвертка, изолента
Дюбель-гвозди
Саморезы
Жаровня с внутренней подсветкой
Если есть в наличии труба, тогда она при помощи металлического обхвата фиксируется на задней стенке мангала. Если трубы нет, но есть оцинкованный профиль, тогда:
Профиль крепится при помощи дюбелей спинкой к задней стенке печи.
К прикрепленному профилю ребрами устанавливается второй профиль. По бокам идет фиксация саморезами
Через созданную трубу проводится по всей длине гофра с проводом.
На одном конце провода крепится вилка, а на другом конце – патрон для лампы.
Если есть на улице дождь, сверху лампу должен защищать абажур или специальный колпак
Чтобы на лампу не собирались ночные бабочки, рядом, возле начала трубы фиксируется небольшая доска, на которую можно установить спираль от мошки.
Для установки LED-лампы или других светильников основание делается таким же образом, но вверху следует создать базу для крепления светильников и защиту от попадания влаги.
Некоторые нюансы по работе с мангалом
При использовании мангала из кирпича, следует соблюдать некоторые правила:
Дрова нельзя разжигать, применяя бензин, ацетон и другие легко воспламеняющиеся растворы. Только специальный раствор
При переворачивании пищи на решетке для барбекю, используются специальные щипцы
Чистить мангал следует только, когда он полностью остыл
На зимний период времени открытый мангал закрывается презентным материалом или плотной клеенкой
В формировании мангала не применим такой материал, как гипсокартон. На улице, под воздействием природных условий он быстро деформируется и придет в негодность, даже если мангал закрытого типа
Создавая барбекю своими руками, нужно быть расчетливым и запастись терпением. Тогда изделие будет прочным, а еда, приготовленная в нем, вкусной.
Так же рекомендуем просмотреть видео, в котором сделан акцент на некоторых тонкостях данного вопроса:
5.3
Total Score
Создавая мангал своими руками, нужно быть расчетливым и запастись терпением. Тогда изделие будет прочным, а еда, приготовленная в нем, вкусной.
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Удобство приготовления пиши
9
Занимаемое место
2
Плюсы
Внешний вид
Удобство приготовления пиши
Минусы
Невозможно перенести
Риск что конструкция будет плохо работать
Занимаемое место
Оценки покупателей: Будьте первым!
Мангал из кирпича своими руками: чертежи, пошаговая инструкция
Мангал из кирпича — специальная жаровня для приготовления шашлыка, построенная из кирпича. Основательный мангал из кирпича часто более функционален и используется как гриль и барбекю, нередко на нем готовят и иные блюда, даже просто разогревают еду. Это еще и интересный арт-объект на загородном участке. Вокруг такого сооружения приятно собираться большой компанией.
Как выбрать место?
Не стоит забывать, что данное сооружение — объект повышенной пожароопасности. Его не следует располагать рядом с домом, деревянными и иными легковоспламеняющимися хозяйственными постройками.
Постройка не должна находиться слишком далеко от места отдыха. Идеальный вариант — возле беседки или недалеко от летней кухни. Можно поставить широкий навес, который не только защитит мангал из кирпича от осадков, но и накроет пару скамеек и стол.
Обязательно обустройте площадку. Рядом не должны находиться клумбы или грядки, поскольку трава от высокой температуры просто пожухнет. Следует продумать удобный подход, а лучше несколько. Рядом не должны располагаться туалет и мусорные контейнеры.
Если ветер постоянно дует в одну сторону, проследите, чтобы дым не попадал в окна жилых домов.
Что нужно для строительства?
Наилучший материал для постройки — шамотный кирпич (печной). Он выдерживает большие перепады температуры и не разрушается. В качестве раствора для кладки использовать глину с песком. Но она требует предварительного замачивания.
Для уличного мангала из кирпича понадобится хорошее основание, а значит потребуется строительный материал для фундамента (цемент, песок, бутовый камень, фанера или доски для опалубки, арматура, камни и щебень).
Также понадобятся металлические уголки, решетки, задвижки, лист железа. Если планируется сделать ниши и рабочую область, то понадобится столешница из камня, дверцы могут быть из дерева или металла.
Из инструментов необходимы:
лопата;
мастерок;
уровень;
ведра для растворов;
бетономешалка или корыто;
дисковая пила.
Обязательно разрабатывается проект или берется уже готовый. По нему не только удобно выполнять работы, но и рассчитывать нужное количество материалов. Небольшой запас никогда не помешает, но и большие излишки ни к чему.
Заливка фундамента
Стационарному мангалу из кирпича требуется фундамент:
Необходимо вырыть яму в соответствии с размерами проекта.
Дно ямы выложить бутовым камнем с щебнем, устанавливается опалубка (ее лучше увлажнить).
Далее яма заливается бетонной смесью из цемента и песка в пропорции 1:3, но слоями и укладкой армирующей сетки. Арматура ни в коем случае не должна лежать на дне ямы. Если яма небольшая, а стены получились ровные, то опалубка не нужна.
Сверху фундамент накрывается рубероидом или обычной пленкой.
Когда стоит жаркая погода, то для равномерного высыхания основание рекомендуется иногда взбрызгивать водой. Чтобы бетон схватился и просох, понадобится 1-2 недели. Кладка кирпича осуществляется только после полного застывания фундамента.
За это время можно подготовить глиняный раствор. В бадье необходимо замочить глину на неделю, периодически помешивая и подливая воду при необходимости. Затем добавить песок. Хороший раствор по консистенции напоминает густую сметану, он должен легко браться руками и не растекаться.
Проверить качество раствора легко. Для этого смешайте небольшое количество глины с сухим песком. Скатайте ее в жгут диаметром 1 см. Он не должен потерять форму, растрескаться или растечься.
Кладка кирпича
За день до кладки кирпич рекомендуют полить водой или опускать в нее на 20-30 секунд непосредственно перед укладыванием. Это обеспечит лучшее сцепление, а сам материал не заберет влагу из глины.
Порядовка кирпичного мангала приведена на следующем рисунке. Если Вы хотите сами нарисовать порядовку, то удобнее всего это делать на листочке в клетку.
Самый простой способ кладки для мангала из кирпича — каждый ряд сдвигается на полкирпича то в одну, то в другую сторону. Начинать кладку цоколя следует с углов к центру по заранее отмеченным линиям. Через каждые 3 ряда делать проверку уровнем и отвесом, а также класть армирующую сетку.
Первый ряд кладки, как и второй, делаются сплошным. Цоколь может иметь разную высоту, в зависимости от проекта, и несколько отделений, в которых удобно хранить дрова, древесный уголь, какую-нибудь утварь и т.д.
Далее переходим к кладке топливника (центральная часть).
Для жаровни можно использовать заранее отлитое бетонное основание с армированием или выложить его из кирпича.
Если топливник планируется арочный, то используется кружало. Между кирпичами оставляется зазор в 1 см. Лучше всего для этого использовать щепки. Так можно равномерно распределить кирпичи. Только после этого пространство сбрызгивается водой и заполняется раствором. Кружало оставляется на 1-2 дня.
Сверху топливник накрывается железобетонной балкой или железным уголком. На перемычку сверху выкладывается еще 1 ряд из кирпича.
При кладке рекомендуется оставлять небольшие щели, это позволит воздуху проникать, и горение будет лучше.
Если мангал из кирпича планируется использовать и как барбекю, то заранее нужно подумать о месте установки решетки. Для этого делаются небольшие выступы. Сама решетка размещается на стержнях арматуры, вделанных в стены постройки. Можно сделать несколько выступов, чтобы иметь возможность располагать решетку на разных уровнях.
Далее кладутся ветровые стены и делается дымосборник. Труба крепится на опорные колонны и постепенно сужается. Это самая простая конструкция. А чтобы защитить ее от попадания осадков, над ней устанавливается металлический козырек.
В простых схемах мангалов из кирпича труба может вообще отсутствовать, как и ветровые стены.
Отделка и навес
Чтобы постройка прослужила как можно дольше, необходимо соорудить навес.
Он может быть:
общим и накрывать всю зону отдыха;
находиться непосредственно над мангалом.
Для этого под столбы навеса делаются бетонные основания или закрепляются к цоколю. Опоры могут быть металлические или деревянные. В последнем случае по правилам пожарной безопасности они обязаны отстоять от сооружения не менее чем на 16 см и обработаны специальными антисептиками.
Крыша для навеса выполняется абсолютно из любого материала. Но если она будет сочетаться с кровлей дома и иными хозяйственными постройками, то мангал из кирпича гармонично впишется в общий ландшафт.
Сооружение можно оставить в том виде, какое оно есть, лишь слегка пройдя шлифовальной машиной. Можно покрыть специальными красками для кирпичных печей. Интересно смотрится отделка из декоративного камня. Также можно использовать специальную штукатурку.
Еще использовать различные элементы декора не только на самом мангале, но и на дверцах встроенных шкафов, полках и т.п.
Посмотрите следующее видео, где наглядно показан процесс постройки мангала из кирпича.
Проекты, схемы и чертежи
Существуют множество готовых проектов мангалов из кирпича, различных по уровню сложности исполнения, затрат и декоративным вариантам. Можно разработать свой собственный чертеж на основе уже существующих схем.
Представляем схему мангала, по которой несложно построить мангал из кирпича своими руками.
Обычно высота от земли до жаровни определяется как расстояние от уровня кисти руки до пола. Если хозяин высок ростом, то и топка будет находиться достаточно высоко. Ширина жаровни не превышает 30 см, иначе стандартный шампур просто в нее упадет. В длину чаще всего она не превышает 1 м, из расчета на 10 шампуров.
Можно построить мангал из кирпича своими руками по следуещему чертежу.
Еще один чертеж и реальное фото к нему, пошаговая инструкция по строительстве мангала из кирпича.
Самый простой вариант
Самый простой мангал из кирпича имеет только цоколь и жаровню, иногда выступы для решетки. Он не сложен в кладке, ему не потребуется мало места и материалов. Это будет отличным вариантом мангала для дачи на небольшую компанию или семью из 4 человек.
Если планируется построить основательное сооружение, которым можно было бы пользоваться круглый год, то кладется стационарный мангал из кирпича, дополненный ветровыми стенами и дымоходом.
Советуем посмотреть следующее видео. В нем представлена пошаговая инструкция по самостоятельному строительству мангала из кирпича.
Мангал из кирпича своими руками
Загородный дом… Для кого-то это место ассоциативно с садово-огородными работами или чистым воздухом, но у основной массы оно тесно связано с шашлыками. И действительно, ну куда как не на приусадебный участок отправиться веселой шумной компанией, чтобы устроить потрясающий пикник?
Праздник получится особенно хорош, если там будет обустроено специальное место для такого отдыха, потому что жарить мясо, как дикари, на камушках и палочках, в наш век уже не комильфо.
Место отдыха с мангалом из кирпича
Обустройство зоны релакса дорого стоить не будет, а в том случае, если вы решите возвести мангал из кирпича своими руками, вообще обойдется в копейки. Остается только разобраться, как все правильно сделать.
к оглавлению ↑
Виды мангалов
Специалисты разделяют все мангалы на три категории:
1. Мобильные.
Компактный складной мангал
2. Переносные.
Удобный передвижной мангал с колесами
3. Стационарные.
Стационарный мангал из кирпича
Чтобы понять, почему стоит останавливаться именно на кирпичном варианте, нужно знать его конкурентов «в лицо». Начнем с мобильных моделей. Эти виды мангалов более известны обывателям как складные. Идеальное решение для любителей путешествий. В сложенном виде изделие весьма компактно. Для него характерен небольшой вес, поэтому мангал без проблем помещается в багажнике авто.
Складной мангал идеален для путешествий
Более того, его можно транспортировать даже на велосипеде, ведь собранный мангал похож на чемоданчик. Малый вес – преимущество относительное. Что хорошо при перевозках, то не весьма желательно в эксплуатации. Небольшая масса свидетельствует о тонких стенках жаровни, так что прогорать они будут с завидной скоростью. Отдавая предпочтение мобильным мангалам, будьте готовы к частой их смене.
Складные мангалы сделаны из тонкого металла
Переносной мангал – более популярная модель. Изделия прочны и вполне надежны. При необходимости, такой мангал может быть перемещен в любой уголок сада. С задачей легко справятся два человека. Данные варианты – достаточно долговечны.
Передвижной мангал можно установить в любом удобном месте
Единицей измерения их жизненного цикла являются не разы, а сезоны. На изготовление переносных мангалов идет высококачественное железо большой толщины. К недостаткам категории можно отнести не слишком элегантный вид.
Мангал передвижного типа
Если вы хотите иметь действительно изысканно обустроенную зону барбекю, то стоит остановиться на стационарном мангале из кирпича, который может быть собран своими руками. Этот вид мангалов относится к инженерно-строительным конструкциям, в составе которых непременно должен появиться дымоход.
Мангал из кирпича с дымоходом
Обустроить стационарно зону для пикников будет стоить, естественно, дороже, нежели пользоваться переносными и мобильными жаровнями, но это окупиться и в моральном и в эстетическом плане. Громоздкую конструкцию можно сделать акцентной композицией в дизайне участка. Неоспоримым плюсом кирпичного мангала станет его большая теплоемкость. Разогрев его раз, вы сможете приготовить несколько партий мяса, не волнуясь о том, что на это не хватит жара и блюдо останется сырым.
Мангал из кирпича обладет большей теплоемкостью
На нашем рынке имеется еще и такое предложение как электромангал, но оно не снискало особой популярности, так как мясо в нем готовится на вращающихся вокруг раскаленной спирали шампурах и не имеет такого приятного аромата, как шашлык, сделанный на натуральных дровах или углях. Подобный вариант шашлычницы, возможно, будет удобен при приготовлении блюда на домашней кухне, но никак не на природе.
Электрический мангал
к оглавлению ↑
Мангал из кирпича своими руками: где? из чего?
«Собираясь построить мангал из кирпича своими руками, запаситесь расходными материалами»
Жаровня, построенная из кирпича, – это не просто мангал, это более функциональная конструкция, которую можно использовать:
1. Как гриль.
2. Как барбекю.
Мангал из кирпича можно использовать как гриль
Нередко на каменном мангале готовятся и совершенно посторонние блюда или просто разогревается еда. Чтобы возле необычного арт-объекта с удовольствием собирались домочадцы и гости, нужно позаботиться о некоторых аспектах его обустройства и прежде всего, выбрать место.
Где поставить стационарный мангал?
Поскольку сооружение подобного рода относится к типу пожароопасных, то его не стоит размещать около дома и деревянных хозяйственных построек, имеющихся в каждом дворе.
Рекомендуется оборудовать мангал вдали от хозяйственных построек
Рационально строить мангал в непосредственной близости от беседки, где есть условия для комфортных посиделок. Если таковой на участке не имеется, то можно поместить кирпичный мангал под навес. Последний можно сделать такой ширины, чтобы под ним поместились еще и пара столов со стульями.
Мангал под навесом можно использовать в любую погоду
Обязательно благоустройте площадку для отдыха. Рядом с мангалом не стоит разбивать грядки и цветники. Высокая температура от раскаленных камней уничтожит растительность.
Мангал из кирпича с зоной отдыха
Продумайте, как сделать к площадке удобные подходы. По возможности выложите их тротуарной плиткой. Возле места расположения мангала не должны стоять мусорные баки и обустраиваться отхожие места. Учитывайте розу ветров при выборе места под мангал. Если на местности превалируют ветра определенного направления, то нужно расположить трубу дымохода так, чтобы дым не несло в окна соседних домов.
При установке мангала необходимо учитывать направление ветра
Чем работать?
Собираясь построить мангал из кирпича своими руками, запаситесь расходными материалами. Луше всего использовать в работе шамотный кирпич, связующим раствором для которого станет глиняно-песочная смесь. Глину рекомендуют перед использованием замочить. В тех зонах, где кирпичная кладка не будет подвергаться огненным испытаниям, есть смысл заменить термостойкий камень на простой красный кирпич.
Раствор для кладки мангала из кирпича
В обустройстве жаровни понадобятся металлическая решетка и поддон. Оформить же столешницу практичнее всего плиткой.
Решетка для обустройства жаровни
Уличный мангал стационарной конструкции нужно ставить на солидное основание, следовательно, придется заложить фундамент. Подземная часть мангала не обойдется без опалубки, которую можно соорудить из старых досок или кусков фанеры. Для укрепления основания используется арматура. Заливается опалубка цементно-песочной смесью с камнями и щебнем.
Схема постройки мангала из кирпича
Нужны будут такие элементы из металла как:
1. Задвижки.
Задвижка для дымохода мангала
2. Уголки.
Уголки для сборки мангала
3. Решетки.
Решетка для стационарного мангала из кирпича
4. Листовое железо.
Если в проекте предусмотрена рабочая зона мангала, то на столешницу лучше взять натуральный камень, а вот дверцы тумб можно сделать по своему усмотрению деревянными, пластиковыми, стеклянными или железными.
Столешница мангала из натурального камня
Облегчат работу следующие приспособления и инструменты:
1. Уровень.
2. Мастерок.
3. Лопата.
4. Ведра.
5. Дисковая пила.
6. Автоматическая бетономешалка или обычное цинковое корыто.
Необходимый инструмент для строительства мангала из кирпича своими руками
Не поленитесь разработать проект постройки своего мангала или воспользуйтесь уже готовыми предложениями. С ним не только будет проще выполнять работу, но и появится возможность точно рассчитать количество расходных ресурсов. Обязательно закупаете материалы с небольшим запасом. Он лишним не будет.
Проект постройки мангала из кирпича
к оглавлению ↑
О фундаменте
Мангал из кирпича, пусть даже строящийся своими руками, – сооружение основательное и должно отличаться повышенной прочностью и устойчивостью. Полагать, что для его установки достаточно будет просто хорошенько утрамбовать площадку и, засыпав щебнем, выложить тротуарной плиткой – наивно. Тяжелой конструкции просто необходим солидный фундамент, тогда ей не будут страшны ни подвижка грунта, которой вполне может грешить территория, ни другие климатические или геодезические проблемы.
Фундамент для мангала из кирпича
Не торопитесь, потратьте чуть больше времени на подготовительные работы, но сделайте надежное основание под будущий очаг. Перед началом работ расчищенную площадку размечают колышками и бечевкой, согласно плану. По наметкам копают котлован, стараясь соразмерить его с проектными показателями. На дно получившейся ямы засыпают смесь из бутового камня и щебня.
Схема фундамента для мангала из кирпича своими руками
По периметру котлована устанавливается опалубка, которую желательно увлажнить, прежде чем использовать. Когда все будет готово, полученное пространство заливают цементно-песочным раствором, смешанным в пропорции 1:3. Заливка производится слоями, с арматурной прослойкой. Армирующую сетку никогда не укладывают на дно котлована.
Укладка армированной сетки для залива фундамента
Готовый фундамент закрывают пленкой или листами рубероида и оставляют схватываться. Процесс сушки может затянуться на пару недель. При слишком знойной погоде надо позаботиться о периодическом увлажнении верхнего слоя залитого бетона водой, чтобы его не «порвало».
Залитый фундамент мангала
Выгонка кирпичных стен основной конструкции может быть начата только после полного высыхания забетонированной основы. Это время можно потратить с пользой и приготовить глинистый раствор, который потребуется при кладке стенок мангала из кирпича, производимой своими руками.
Глиняный раствор для строительства мангала своими руками
Отыщите подходящую бадью и замочите в ней основной компонент будущего крепежного состава – глину. Материал нужно будет оставить там примерно на неделю, но не забыть про него, а контролировать процесс размокания, периодически помешивая массу и добавляя при необходимости воду. В размякшую глину вмешивают песок, доводя состав до консистенции сметаны. Полученный раствор не должен растекаться. Проверить, насколько качественно подобраны пропорции компонентов – просто. Возьмите в руки немного смеси и потрите ее между ладонями так, чтобы получилась колбаска. Ваше творение не должно терять форму, растекаться или растрескиваться.
Раствор для кладки мангала из кирпича
к оглавлению ↑
Тонкости кирпичной кладки
«Если топливник у мангала из кирпича планируется арочный, то своими руками выкладывать такой архитектурный изыск будет достаточно сложно»
Прежде чем начать работать с кирпичом, специалисты советуют полить его водой. Это может делаться за сутки до использования материала или непосредственно в процессе кладки. В последнем случае кирпич просто погружают в воду секунд на тридцать, а затем наносят на него порцию раствора и помещают в соответствующее место. Процедура смачивания кирпича станет залогом лучшего сцепления кладки, так как элементы не будут забирать на себя влагу из глины.
Смачивание кирпича для лучшего сцепления
Что касается порядовки выкладывания кирпича, то ее можно посмотреть в интернете или придумать самостоятельно, законспектировав идею на листочке в клетку.
Порядовка для мангала из кирпича
Наиболее простым вариантом мангальной кладки считается смещенный. В этом случае каждый последующий ряд отодвигается на полкирпичика в сторону. Сдвиг может производиться поочередно вправо и влево.
Смещенный тип кладки для мангала
Начинать выкладывать цоколь стоит с углов, постепенно продвигаясь по намеченным линиям к центру. После каждого третьего ряда контролируйте качество работы уровнем или отвесом. Высота цоколя произвольная. В нем могут обустраиваться отсеки, предназначенные для складирования угля, дров или какой-нибудь специфической утвари.
Кирпичный мангал с цоколем
Над цоколем оборудуется топливник. Жаровней может стать уже готовое бетонное основание с армировкой или ее придется выложить все тем же жаростойким кирпичом. Если топливник у мангала из кирпича планируется арочный, то своими руками выкладывать такой архитектурный изыск будет достаточно сложно. Воспользуйтесь кружалом. С его помощью вы без проблем равномерно и под правильным углом распределите кирпичи.
Кружало для свода
Поверх топливника укладывается железобетонная балка. На перемычку ставится еще один кирпичный ряд. После этого выгоняются ветровые стены, и формируется дымосборник.
Мангал из кирпича с дымосборником
Работая над мангалом, нужно помнить:
1. Конструкция получится эстетичной, если все швы кладки будут одинаковой толщины.
2. Топку не стоит делать слишком высокой. Этим вы уменьшите тягу.
3. Установка внутри топки бордюров создаст проблемы при её чистке.
Для красивой кладки делайте одинаковые швы
к оглавлению ↑
Устройство рабочей поверхности
Столешница, в конструкции мангала, должна быть удобной для эксплуатации и гармонировать с общим экстерьером сооружения. Для ее оформления не обязательно брать тесаный камень. Поверхность вполне можно оформить его искусственными аналогами, стеклом или плиткой.
Отделка столешницы мангала плиткой
Площадку вокруг мангала стоит выложить тротуарной или обычной напольной плиткой. Просто бетонированный пол будет восприниматься через время совсем не эстетично.
Мощеная площадка перед мангалом
к оглавлению ↑
Декор мангала и навес
Безусловно, построив солидный мангал, хочется, чтобы он прослужил подольше, поэтому конструкцию стоит спрятать под навес. Последний может быть общим (в этом случае накрывается вся зона отдыха) и индивидуальным (скрывается только сам мангал). Для установки шатра потребуются опорные столбы из металла и дерева. Их вмуровывают в бетонное основание. Для крыши можно выбрать любой материал, главное, чтобы он перекликался своей фактурой и цветом с кровлей дома, тогда навес станет логическим продолжением всей архитектурной группы.
Мангал с индивидуальным навесом
Сам мангал можно оставить в первозданном виде или выкрасить его специальными красками, пригодными для декора печей. Также подходит для его внешней отделки специальная штукатурка или декоративный камень.
Мангал с отделкой из декоративного камня
При желании использовать дополнительный декор, крепите его элементы не в области жаровни, а на дверцы встроенных ящиков, например, полок или дымоход.
Декор мангала из кирпича
к оглавлению ↑
Заключение
Сотворить мангал из кирпича своими руками, в общем-то, не сложно. Большинство проектов незамысловаты, поэтому с их реализацией легко справятся даже непрофессионалы. Чуть-чуть усилий и в вашем дворе появится великолепное местечко для веселых и «вкусных» посиделок.
Фотогалерея – мангал из кирпича своими руками
Мангал из кирпича своими руками +фото, схемы
Кирпичный мангал – это необходимый атрибут дачного дома, на нем можно готовить вкусную здоровую пищу с ароматным дымком. Да что тут говорить! Даже самое обычное мясное, рыбное и овощное блюдо не сравнится с той едой, которая готовится на обычной варочной панели.
Расположение
Что касается места расположения мангала, то его нужно строить так, чтобы ветер относил дым от дома в сторону пустыря.
Гармонично смотрится мангал рядом с беседкой – это очень удобно. Таким образом можно без отрыва от застолья наблюдать за процессом приготовления пищи.
Технология строительства
Чертеж кирпичного мангала
Первый этап – это создание проекта и выбор места, а также закупка необходимых для строительства материалов.
Второй этап – строительство мангала. Прежде чем приступить к строительным работам, необходимо приготовить строительный инвентарь, вспомогательное оборудование, необходимый материал и набраться терпения и внимательности, так как потребуется читать схему.
Итак, начнем с комплектации строительного материала. Вам потребуется огнеупорный кирпич, деревянные элементы для обрешетки, клей на основе цемента для декоративной термостойкой плитки, песок, цемент, гравий, бутовый камень. Куски черепицы и сетка из арматуры, листовая фанера. Ну и, конечно же, вы не обойдетесь без бетономешалки, ведер, совковой и штыковой лопат, молотка и строительного уровня.
Фундамент
Углубление под фундамент
Когда будут окончены подготовительные работы и собран весь необходимый инвентарь, приступаем к устройству фундамента – это основа надземной конструкции. Чем качественнее будет сложен фундамент, тем долговечнее будет конструкция.
Фундамент для кирпичного мангала
Фундамент для мангала будет устраиваться на глубине 50-60 см и не глубже. Для него нужно будет вырыть траншею и создать песчаную подушку – это будет 1 слой фундамента.
Поверх песчаной подушки укладывается сетка из арматуры в 10 мм и устраивается опалубка. Опалубка формируется из листовой фанеры и заливается бетонным раствором. Через 48 часов, когда бетонная опалубка схватится, можно приступать к устройству гидроизоляционного слоя. Гидроизоляционный слой можно создать при помощи обычной пленки или листового рубероида.
Цоколь мангала
Строительство цоколя
Цоколь мангала может быть любым, все зависит от ваших финансовых возможностей и предпочтений.
Простая конструкция цоколя состоит из отсека для дров, отсека для приготовления мяса и отсека для резки. Если вы любитель шашлыка, то в таком случае конструкция мангала более сложная и устраивается она стационарно. В данном случае, когда у вас нет особых навыков, можно поэкспериментировать на примитивной конструкции.
Высота цоколя, а точнее высота от пола до варочной поверхности должна подбираться под человека, который будет готовить, она должна достигать уровня чуть выше пояса, так чтобы удобно было работать над огнем руками.
Ширина не должна превышать 35 см.
Длина не должна быть более 1 метра.
Глубина должна равняться 12 см.
Правильно строим мангал
Приготовьте цементный раствор с добавлением специальных жаростойких заполнителей, уровень и кирпич и приступайте к укладке первого ряда цоколя. Выровняв первый ряд по уровню, приступайте к кладке второго ряда, уводя стыковые швы в сторону. Кладка сплошных рядов производиться до уровня, где будет находиться очаг.
Очаг устраивается по технологии фундамента. Единственное отличие в том, что опалубка будет сооружаться во внутренней части цоколя. Боковые части цоколя заливаются с выступами, они будут служить пазами для решетки.
Пазы должны заливаться на различных уровнях, чтобы была возможность контролировать уровень жара.
Далее возводятся ветровые стены, и укладывается труба мангала. Труба – это тяжелый элемент, соответственно ее необходимо устанавливать на опорные колонны. Нижняя часть трубы должна быть шире, нежели верхняя часть. Верхняя часть трубы укладывается из четырех кирпичей и закрывается жаропрочной сталью.
Но, если нет желания возводить трубу из кирпича, то можно воспользоваться металлической трубой. В таком случае можно создать интересный дизайн мангала, сочетая несколько видов материала в единой конструкции.
Мангал с крышей
Чтобы атмосферные осадки не попадали в очаг и не разрушали конструкцию, необходимо сделать крышу над мангалом.
Облицованный мангал с навесом
Так же можно построить навес, который может быть разной конструкции. Его устанавливают на монолитную стену, стойки из камня или металлические опоры. Козырек необходимо сооружать из жаропрочного железа, а внешнюю часть укрывать гидроизоляционным слоем.
Можно приступать к декоративной отделке. Идеальный вариантом будет клинкерная плитка, кованые элементы и чугун. Не обделяйте вниманием и площадку, она также должна гармонировать с конструкцией мангала.
Схемы и чертежи
Беседка с мангалом
Мангал барбекю
Материалы и инструмент для строительства
Схема барбекю
Порядовка кирпичного мангала
Порядовка углового мангала
Видео: строительство простого мангала
Фото
Схема фундамента мангала
Мангал с зольником
Мангал с конфоркой
Мангальный комплекс
Кирпичный мангал с мойкой и столом
Сделай сам: чемодан с инструментами Стоковое Изображение
Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19
Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото
Рука с домашними инструментами
Сантехнические инструменты и материалы
Плитка белая стена строительство шпателем
Иконки выживших
Плотницкие инструменты
Инструменты
Недовольная девочка в шапке Санты
Сделай сам
Конфликт между грустной женщиной с младенцем и зрелой матерью
Ремонтник с ящиком для инструментов на дому
Инструменты для ремонта своими руками и дома
Ремень для инструмента
Концепция инженерного обслуживания оборудования для механических инструментов
Главная страница » Мебель для бани » Полки » Обзор полков в бане: их правильная конструкция, разновидности для русской бани и финской сауны, схемы каркасов, настилов, видео изготовления
На этой странице мы решили собрать всю информацию о том, как бывают устроены банные полки, какие разновидности – не только популярные, но и редкие – можно встретить в современных банях.
Правильная конструкция
А сколько людей, ставящих баньку у себя во дворе, задумывается о том, что правильная конструкция полков связана прежде всего с особенностями парения, а также режимом влаги и температуры, свойственным для той или иной национальной банной традиции?
Смеем вас заверить – все именно так и есть, поэтому давайте различать устройство полков в бане и сауне.
Для финской сауны
Финны парятся сидя. Что происходит в суховоздушной бане? Насыщенный кислородом холодный воздух подается вниз, к раскаленной металлической печке, где он практически мгновенно нагревается и поднимается вверх. Устройство вентиляции в сауне таково, что воздухообмен происходит достаточно быстро – до 5 раз за час меняется весь объем! При этом наиболее горячий воздух, как ему и положено, находится наверху.
Полок в бане: конструкция, типичная для сауны
Парение в такой сауне происходит без участия пара 🙂 Влажность обычно не превышает 5-15%, но при этом температура находится в районе 90 градусов. В такой атмосфере можно только потеть – тело пытается справиться с перегревом, выделяя пот, который его охлаждает. Разумеется, потеть лучше сидя.
Собственно поэтому финны и делают достаточно узкие полки – их ширина не превышает 50-60 см, что удобно для сидения человека, а полок в бане конструкцию имеет чаще всего трехярусную, чтобы любители высокой температуры могли забраться повыше, где она выше всего.
Для русской парной
В русской парной принципы совершенно иные. Температура ниже, а пара намного больше (при 45-60 градусах влажность 50-60%). Именно за счет особого, перегретого пара, структура которого отличается от того, что вы видите над кипящим чайником, происходит парение.
Перегретый пар с камней поднимается под потолок, образуя так называемый «паровой пирог». Оттуда его зачерпывают веником и опускают на тело. Лучше всего, когда паруемый лежит на полоке, а парит его другой человек.
Итак, русские полки в бане конструкцию имеют такую, чтобы паруемый на них мог лежать, а тот, кто парит – не испытывал неудобства.
ВАЖНО! Парующему нужно следующее: чтобы веник потолка не задевал, чтобы наклоняться не надо было (тело должно держаться вертикально), чтобы высота полка была достаточной.
Поэтому что касается русских полоков в бане, их правильная конструкция предполагает один или два уровня (но не три!), большую ширину, высоту с расчетом удобства парующего.
Например, в ролике Кубанской банной ассоциации Константин Белый говорит о том, что высота полока должна быть сантиметров на 10 выше уровня печки. Вот это видео:
Другой источник предлагает считать высоту по уровню, на котором находятся костяшки кулака парующего – отсчитываем от пола или первого яруса, на котором парующий будет стоять, до костяшек свободно опущенной руки.
Конечно, лучше отталкиваться от роста конкретного человека. А если ориентироваться надо на несколько человек, то берите среднее арифметическое (сумма всех измеренных высот, деленная на количество человек).
Так или иначе, эта величина находится где-то в районе 70-90 см. Как уже говорилось выше, вполне допустимо, если в русской парилке будет одноярусный полок. К нему обычно прилагаются скамеечки для ног.
Схемы
Пора перейти к конкретике. Итак, из чего, собственно, состоит любой полок? В нем можно выделить два основных конструкционных элемента: каркас и настил.
Выше было сказано о принципиальном различении ширины полков и количества ярусов для русской и финской парной, поэтому приведем схемы полков в бане для каждого случая. Так как разница только в каркасе, настил опишем отдельно – он одинаковый для обоих видов.
Важный момент по поводу любого каркаса: среди опытных банщиков не стихают споры по поводу того, может ли каркас крепиться непосредственно к стене или он непременно должен быть отдельно стоящим?
Основным аргументом тех, кто за отдельно стоящий каркас, является то, что при креплении на стену стык начинает вскорости подгнивать.
Однако нам известен компромиссный вариант, при котором крепление на стену производится с зазором – ставите втулки, например, керамические, которые используются для такого же отделения от стены плит теплоизоляции.
Каркас в финской сауне
Выглядит каркас полков в бане финской примерно вот так:
Как видите, в данном случае предлагается отталкиваться от конкретной высоты потолка в парилке, потому что отсчет ведется именно с него. В то же время именно эта высота наводит на мысль о весьма распространенной смешанной форме – это когда и пар нагоняют, и температура высокая, как в суховоздушной бане.
ОСТОРОЖНО! Сочетание высокой температуры и влажности тяжело воспринимается сердечно-сосудистой системой человека!
Вообще, схемы полков в бане можно легко различать именно по их высоте и ширине. Высота ступеньки, если она предназначена для сидения, будет где-то 45 см. А для подхода парующего надо 70-90 см. Следовательно, либо одна из ступенек будет узкой/складной/переносной, либо это саунный вариант, не предназначенный для того, чтобы один человек лежал, а другой его парил.
Другой характерный признак саунного полка в бане: каркас зашивается по высоте вагонкой. Это делается потому, что финнам не надо оставлять пространство для свободной постановки ног парящего – его ступни носками немного заходят внутрь, под полок, при этом достигается то самое правильное вертикальное положение корпуса парящего.
КСТАТИ! Распространено мнение, что если зашить полок вагонкой по высоте, это существенно уменьшит объем парилки, который нагревает печка (соответственно, увеличит ее мощность). Правда в этом есть, но только в случае герметичного закупоривания пространства под полками. А это плохо – как вентилировать? А если вентилировать, то никакого «сокращения объема» не будет.
Схема в русской бане
Каркас
Вот тут есть один интересный момент: двухъярусные русские полки могут выглядеть как трехъярусные! Это происходит за счет обманчивой скамеечки для ног, которая ставится у высокого полка. Скамеечка эта может быть передвижной или стационарной. Но лучше все же передвижная.
Обычный двухярусный полок состоит из верхнего полка, предназначенного для парения и нижнего, на который становится ногами парящий. В другие моменты нижний может использоваться как сиденье.
Ниже мы приводим еще несколько вариантов полков в бане, показывающих их возможное расположение (имея один стационарный полок и два сдвижных, или все три сдвижных, получаем такие варианты):
Настил
Вкратце поговорим о настиле. Несмотря на то, что самым распространенным вариантом является уложенная вдоль или поперек длинной стороны сиденья обработанная рейка со сглаженным краем и зазором от 1 до 5 см между элементами, можно встретить варианты вообще без зазоров или же выполненные из досок с неправильной геометрией (необрезная шлифованная доска или горбыль).
Полок из бревна выглядит экзотично, но вот сколько он будет просыхать?
СОВЕТ! Чем бы вы ни руководствовались, выбирая дизайн настила, принимайте в расчет то, что вам его сушить после каждой процедуры. И зазоры делаются не красоты ради, но ради вентиляции и ускорения процесса сушки.
Перила
Полезный, хоть и не обязательный элемент для полков. Вообще, перила в парной используются в двух случаях: как ограждение печи – чтобы посетители случайно не приблизились к ней на опасное расстояние и не коснулись. Это относится к парным с металлическими печами без обкладки кирпичом или камнем.
Второй случай использования перил – это оснастка полков. Они создают дополнительное удобство для парящихся при подъеме и спуске, а также делают пребывание на верхнем полоке более безопасным. А еще, если они размещены параллельно полку, то сидя на полке можно ставить на них ноги, это добавляет удобство и ноги получают больше теплого воздуха и пара.
Выглядят подобные перила примерно так:
Варианты полков
Помимо приведенных выше вариаций высоты и количества ярусов, можно варьировать и расположение полков относительно стен. Возможно параллельное и угловое расположение, а также несколько вариантов крепления настила, которые делают его съемным, откидным или выдвижным. Рассмотрим последовательно все перечисленное.
Угловой
Часто реализуемая конструкция. Позволяет перпендикулярно совместить как минимум одно сидячее и одно лежачее место.
Когда будете просматривать ролики, в которых рассказывается о монтаже каркаса углового полока в бане, обратите внимание на то, как в каждом конкретном случае создается стык.
Полезное видео
Варианты могут быть разные, мы же обратим ваше внимание на то, что настил можно делать либо подрезанный на 45 градусов, что дает красивое угловое сочетание досок, но достаточно требовательно к точности. Либо можно не заморачиваться и сделать просто – довести рейки одного сиденья до стены, а перпендикулярные довести до пересечения. Получится так, будто вы приставили одну скамейку к другой.
Впрочем, сегодняшние мастера чего только ни делают. У них и для настила, и для частей, прикрывающих высоту полока, заготовлены относительно сложные узоры, обыгрывающие, скажем, разный цвет древесины. При желании можно попробовать нечто подобное.
Полки в бане: угловой вариант
Откидной
Один из способов высвободить пространство, облегчить уборку пола после процедур, ускорить просушку полков – это сделать сиденья откидными. При этом они будут неизбежно крепиться на металлические петли.
ВАЖНО! Так как в данном варианте нельзя отказаться от металлических деталей, нужно сделать так, чтобы они были каким-то образом закрыты, то есть сделать невозможным их контакт с телом человека.
Мы можем предложить вам парочку собственных вариантов того, как можно было бы реализовать откидной полок в бане. Посмотрите картинку – видите, что ножки тоже можно закрепить с помощью петель, только надо прикрыть край выступом. Такой полок поднимается вверх и закрепляется на стене тем или иным способом, например, защелкой или крючком где-нибудь с краю.
Помимо этого рекомендуем посмотреть ролик, снятый нами, из которого можно позаимствовать несколько иную конструкцию откидных полков.
Выдвижной
«Выдвижной» можно понимать по-разному. Скамейка, которую можно выдвинуть и задвинуть под верхний полок, тоже может считаться таковым. Причем, мы бы сказали, что это даже наиболее приемлемый вариант. (См. схемы выше)
Дело в том, что использовать в парилке какие-то материалы помимо дерева, все-таки не стоит. А если вам пришла на ум идея сделать направляющие, например, в виде обычного соединения «шип-паз» со свободным скольжением, то откажитесь от нее сразу 🙂
Дело в том, что дерево в парилке не будет иметь одни и те же размеры постоянно. Оно то разбухает от влажности, то ссыхается обратно. Поэтому деревянные направляющие – не решение. Хотя… вот липа по минимуму меняет габариты при намокании. Но у нее другой недостаток – это слишком мягкая порода.
Решением могла бы стать мебельная рельса. Найти ее и приспособить для выдвижения полка – задачка не из легких. Хотя бы потому, что вам нужен нержавеющий и при этом прочный металл. Вы же на этом полке еще сидеть собираетесь, правильно?
НА ЗАМЕТКУ! Следовательно, если брать дюралюминий, то не забывая спросить продавца о том, на какой вес рассчитана эта рельса.
Конечно, есть рельсы и под сейфы, и они могут подойти для вашей задачи. Но задумайтесь на одну секундочку: может быть не стоит огород городить, когда простейший вариант не потребует ни поисков, ни напряжения инженерной мысли. Достаточно просто сделать лавку, скамеечку, которая бы помещалась под верхним полоком, а потом просто выдвигать и задвигать ее по желанию?
Раскладной
Полок в баню раскладной бывает только в том случае, если сама баня – мобильная. И да, такое сооружение вполне реально купить в любом интернет-магазине, торгующем товарами для мобильных бань. Есть там и одно- и двухуровневые модели.
Можно ли поставить нечто подобное в стационарной бане? А всякое бывает. Например, кто-то ставит мобильную баню на участке на время, пока не поставит нормальную. Так что она у него как бы превращается в стационарную.
С другой стороны нет никакого резона покупать складные полки в обычную баню – они обойдутся дороже обычных из подручных пиломатериалов.
Впрочем, не исключено, что кто-то назовет раскладными полками что-то из того, что мы только что описали выше – откидную или выдвижную разновидность. В этом случае все уже сказано, остается только применять.
Съемные
А вот эта разновидность встречается часто, ее любят многие банщики. Потому что съемные полки в бане обеспечивают и нормальную просушку (а значит, и долговечность полков), и все то же высвобождение места для уборки. В общем, практичная штука.
Для того, чтобы съемный настил не смещался, в каркасе и креплении настила обычно делаются пазы или выступы, которые фиксируют настил. В качестве примера приведем следующую схему:
ВНИМАНИЕ! Фиксацию стоит продумывать таким образом, чтобы смещение стало невозможным и в продольном, и в поперечном направлении.
Без стоек / без ножек
Ну, тут кто как называет – «без стоек», «без ножек» – а смысл один и тот же. Предполагается крепление полока на треугольный кронштейн, который в данном случае лучше делать тоже из дерева.
В другой статье на нашем сайте уже рассказывалось о том, как сделать лавку подобным образом. Технология изготовления полока в бане без стоек ничем не отличается от изготовления лавки. Возможно, вам придется слегка подкорректировать чертежи под свои размеры. Приводим здесь чертежи, а если нужна инструкция, загляните на эту страницу.
Эскизы кронштейнов для полка “без ножек”
***
Завершая обзор, обратимся к читателям, у которых есть опыт выбора или самостоятельного изготовления полков – прокомментируйте, какую конструкцию вы считаете наиболее и наименее удачной. Аргументированные мнения приветствуются!
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Pinterest
E-mail
Как сделать полку в бане, выбор древесины и инструкция по изготовлению
Владельцы бани, решившие самостоятельно обустроить её, на определённом этапе проведения работ задумываются о том, как сделать полку в бане. Она является одной из самых важных составляющих интерьера, ведь от её функциональных характеристик напрямую зависит уровень комфорта. Если вы имеете в распоряжении нужные материалы и умеете обращаться со строительными инструментами, то для вас не составит труда сделать полку для бани своими руками. Чтобы избежать распространённых ошибок и узнать обо всех тонкостях предстоящей работы, стоит ознакомиться с основными правилами и советами специалистов по сооружению конструкции.
Полки в бане можно изготовить своими руками
Выбор материалов
Лучше всего для сборки полков подходит древесина лиственных пород. Причина заключается в том, что выполненные из неё изделия при сильном нагреве не выделяют смолу. Это очень важный фактор, так как разогретая смола может не только прилипнуть к коже, но и оставить сильный ожог. Выбирая материалы, нужно учесть все нюансы, поэтому каждое решение необходимо тщательно обдумать. Баня — помещение со специфическим микроклиматом.
Важно! Древесина должна подходить для эксплуатации в условиях повышенной температуры и влажности.
Нужно выбирать древесину, не содержащую смолуПороки древесины
Полки в бане лучше сделать из древесины с низкой теплопроводностью. Она не будет сильно накаляться, поэтому сидеть на полке будет комфортно. Популярные виды древесины, используемые для сооружения полка.
Осина. Это доступный материал, который обладает множеством целебных свойств. Народные лекари считают, что осина впитывает негативную энергетику и дарит человеку позитивные эмоции. Что касается технических характеристик, то полок из такого материала считается одним из практичных и долговечных. При покупке нужно проследить, чтобы в выбранных досках отсутствовала внутренняя гниль.
Липа. Специалисты считают, что эта древесина является наилучшей в соотношении цена-качество. К её основным преимуществам относят низкую теплопроводность, практичность, эстетичность и доступную цену. С ней довольно просто работать, поэтому справятся даже новички. Кроме того, нагреваясь, полок будет источать лёгкий древесный аромат, благодаря которому банные процедуры принесут ещё больше удовольствия. Ухаживать за изделиями из липы несложно, так как они не впитывают пот. Со временем полка может потемнеть, но это никак не отразится на её эксплуатационных характеристиках.
Африканский дуб (известен под названием абаш). Материал имеет множество преимуществ: он славится высокой влаго- и теплоустойчивостью, практичностью, а также способностью выдерживать интенсивные нагрузки. Изделия из африканского дуба нагреваются довольно медленно, поэтому даже при очень высокой температуре в парной лежать на полке будет комфортно. На рынке представлена светлая и тёмная древесина абаша, так что вы сможете выбрать материал, максимально подходящий для интерьера вашей бани. Пожалуй, единственным недостатком африканского дуба является его высокая стоимость.
Виды древесины для изготовления полков в бане
Размер банной полки: правильный расчет
Перед тем как сделать полки в бане своими руками, следует провести множество расчетов. Необходимо определиться с количеством ярусов. В последнее время всё больше владельцев парных изготавливают двух- и трехъярусные полки. Традиционными для русских бань являются одноярусные полки. Многоуровневые лавки характерны, скорее, для саун, где люди не лежат, а сидят. Далее следует определиться с размерами конструкции.
Высота. Этот параметр подбирают таким образом, чтобы парильщику было легко работать руками и не приходилось слишком сильно нагибаться. Специалисты рекомендуют размещать полок на уровне сгиба большого пальца опущенной вниз руки. Высота изделия колеблется от 70 до 90 см. Многие любят принимать банные процедуры сидя, поэтому в парной должно быть удобно и лежать, и сидеть. Между полком и потолком следует соблюдать расстояние от 110 до 150 см.
Длина и ширина. Баня — это место, где человек хочет максимально расслабиться, поэтому длина должна позволять ему лечь в полный рост. В среднем, длина стандартной полки составляет 220 см, а ширина 90-100 см. Традиционно изделие размещают вдоль стен, а их количество во многом зависит от размеров парилки. Если вы владелец большой бани, то можете увеличить ширину полка вдвое, чтобы на нём могло расположиться сразу 2 человека. Перед тем как сделать больше полок в бане, убедитесь в том, что он не будет занимать слишком много места и мешать парильщику. В небольших помещениях часто встречается вариант размещения «купе». В таком случае лавку с полком присоединяют к одной из стен, при необходимости полок откидывается и закрепляется на лавке. Его можно с легкостью вернуть в первоначальное положение. Часто встречается вариант, когда стационарный полок комбинируют с передвижной скамьей.
Размеры полков выбирают в зависимости от положения и количества парящихся
Особенности конструкции
Осуществить сборку и монтаж изделия, которое будет постоянно находиться в условиях повышенной влажности, порой бывает непросто. Поэтому следует ознакомиться с информацией о том, как правильно сделать полки в бане и установить их:
Желательно сооружать конструкцию таким образом, чтобы снизу она была открытой. Это необходимо из практичных соображений: полок будет хорошо проветриваться и быстро высыхать, а вам будет намного проще производить уборку и чистку пола.
Монтировать полок лучше под незначительным уклоном, чтобы вода на нём не застаивалась и скорее стекала.
Предотвратить возникновение грибка и гнили на древесине поможет установка резиновых или пластиковых подкладок. Их монтируют между полом и вертикальными опорами, чем значительно продлевают срок эксплуатации всей конструкции.
Эстетичный вид при оформлении парной также отыгрывает важную роль. Поверхность полки должна быть гладкой, а уголки досок делают закругленными. Следите за тем, чтобы части конструкции плотно прилегали друг к другу, иначе изделие будет шататься и скрипеть.
Перед тем как сделать каркас для полков бани, удостоверьтесь, что ширина досок, выбранных для его изготовления, в 4 раза больше её толщины. Если это условие выполнено, то древесина будет быстро просыхать, и вам не придется бороться с грибком.
В парилке нужно хорошо обработать древесину, чтобы не образовывались занозы, а также лучше избегать острых углов
Обязательного рассмотрения заслуживают и методы крепления досок, с помощью которых можно сделать полок в баню.
Очень важно! исключите возможность соприкосновения кожи с металлическими элементами конструкции во время эксплуатации парной, иначе можно получить ожоги на теле.
Для того чтобы полки просушивались, лучше оставлять под ними пустое пространство
Распространёнными являются такие способы крепления:
глубокое ввинчивание шляпок саморезов в древесину;
размещение саморезов с тыльной стороны изделия;
использование в работе специальных дубовых клиньев, забивающихся в предварительно подготовленные отверстия.
Саморезы необходимо располагать с внутренней стороны полков, чтобы железные элементы не жгли при нагреве
Чтобы обеспечить посетителям бани максимальный комфорт, укомплектуйте полок дополнительной спинкой. Для этого несколько отполированных досок крепят на стену, к которой примыкает полок, набивая их на вертикальные подпорки из брусков. Доски следует размещать на расстоянии в 5-10 см, чтобы между ними не застаивалась влага. Спинку делают из такой же древесины, что и полок. Она позволяет удобно располагаться на полке и облокотиться о стену, не боясь получить ожог. На торцевой стене нередко набивают специальные опоры для ног. Опытные банщики советуют ложиться на полок и поднимать ноги чуть выше головы. Так они быстрее прогреются.
Для удобства в парилке на стене устанавливают накладки под спину
Способы расстановки полков
Существует множество схем по расстановке полков. Ваш выбор должен основываться на размерах парной, наличии окон и других особенностей помещения. Перед тем как сделать полок в бане, рекомендуется изучить различные чертежи и схемы расстановки предметов интерьера в парной, а потом из всех вариантов выбрать наиболее подходящий. Как правило, полки располагают:
Как единую линейную конструкцию вдоль одной из стен в один или несколько ярусов.
Г-образная конструкция вдоль смежных стен парной поможет максимально эффективно использовать полезную площадь. Существует великое множество вариантов того, как сделать угловой полок в бане, среди которых можно найти подходящий.
Несколько отдельных полок у каждой стены. Нередко вдоль длинной стены устанавливают низкую и высокую линейные лавки, а вдоль смежной монтируют полок на средней высоте.
Варианты расположения полоков в парилке
Нюанс! Предварительно рекомендуется создать чертеж с точным отображением всех элементов интерьера.
Так можно вовремя увидеть допущенные ошибки и устранить их ещё на этапе планирования. К тому же для закупки необходимых материалов понадобятся точные замеры и расчеты.
Двухъярусные банные полки
Главное – придерживаться инструкции, внимательно выполняя каждый её пункт. Сделать полку для бани поможет обучающее видео.
Монтаж стоек. Подпорки, на которые укладывают банную скамью, придают конструкции надежность и прочность. Чтобы смастерить ряд лежанок, понадобится в среднем 4-6 стоек. Их длина должна быть равна 1-1,15 м. В зависимости от длины полки сечение может быть 50 на 100 мм или 100 на 100 мм. Для соединения стоек используют прямоугольные брусочки, на которые устанавливают также несущие рейки и доски для полки. Для монтажа стоек к стене используйте удлиненные дюбель-шурупы. Между стеной и прилегающей к ней стойкой необходимо оставить небольшой зазор (10 см) для улучшения вентиляции и предотвращения загнивания древесины.
Установка несущей конструкции. Она должна выдержать не только вес досок, но и массу людей, которые будут отдыхать на лежанке. Специалисты рекомендуют использовать направляющий брус сечением 50х120 мм или 50х100 мм. Для укладки верхнего ряда используют несущий брус сечением 50х50 мм. Его монтируют перпендикулярно к верхней поверхности полка. Расстояние между брусками зависит от толщины верхних досок и может варьироваться в пределах от 50 до 60 см. Чем тоньше используемые доски, тем чаще следует располагать несущие бруски. Это позволит предотвратить провисание досок под весом лежащих на них людей.
Верхняя лежанка. Для нее понадобятся хорошо отшлифованные и тщательно оструганные доски, толщина которых равна 3-6 см, а ширина 10-24 см. Их укладывают на несущие бруски через каждые 2 см, что обеспечивает беспрепятственное прохождение горячего воздуха сквозь конструкцию. Способ крепления досок зависит от личных предпочтений, но доски, расположенные по длине лежанки, смотрятся гораздо красивее тех, что установлены поперек лежака. Кроме того, такой вариант размещения позволяет значительно сэкономить материалы и несколько облегчить работу. Варианты того, как можно сделать полку и обустроить баню, представлены на фото.
Монтаж нижнего полка. Для удобства нижняя лавка должна размещаться на расстоянии 30-70 см от пола. Часто она выполняет функцию ступеньки. В этом случае её изготавливают в виде передвижной лавочки, которую можно с лёгкостью убрать на время уборки парной. Для создания стационарного нижнего полка следует прикрепить к установленным ранее стойкам верхнего полка 4 направляющих бруса сечением 50х100 мм на расстоянии 40 см от пола. Из них необходимо выложить прямоугольник, который и будет каркасом для нижней лавки. Его прикрепляют к опорным стойкам с помощью гвоздей длиной не меньше 12 см или специальных саморезов. Также саморезами крепятся и 4 деревянные стойки (сечением 5х10 см или 10х10 см). Через каждые 50 см следует установить несущие рейки сечением 5х5 см. Далее останется только закрепить на них дощечки нижнего полка, пользуясь специальными деревянными клиньями. Доски должны быть ровными и гладкими, а острые углы необходимо закруглить. Вы должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы эксплуатация парной была максимально безопасной для вас и ваших близких. Сделать полок в баню своими руками не так уж сложно, убедитесь в этом сами, просмотрев обучающий видео урок.
Обработка полков. Как только установка банных полков будет завершена, их следует обработать защитными средствами. Не секрет, что длительное воздействие влаги и высокой температуры имеет негативное влияние на древесину. Чтобы защитить доски от гниения и продлить срок службы лежака, воспользуйтесь специально разработанными растворами. Подбирая нужное средство, обращайте внимание на его состав. Пропитка должна содержать исключительно экологически чистые вещества, в противном случае под воздействием высоких температур древесина будет выделять вредоносные испарения. При обработке банной мебели издавна применяют льняное масло и восковой раствор, состоящий из очищенного скипидара и пчелиного воска. Они превосходно защищают древесину от плесени и предотвращают образование грибка. Средства наносят в 2-3 слоя. Также вы можете приобрести профессиональные средства для обработки дерева в строительных магазинах. Непременно проконсультируйтесь с продавцом и уточните, подходит ли выбранная пропитка для покрытия банной мебели.
Этапы изготовления простых двухъярусных полков в бане
Инструкция универсальна, поэтому подойдет и для тех, кто задается вопросом о том, как сделать угловую полку в бане. Отличие заключается только в том, что полки будут монтироваться не у одной, а у обеих соседних стен, аккуратно стыкуясь в углу. Если вы хотите обеспечить конструкции большую прочность и надежность, то её следует дополнить угловой опорной стойкой.
После всех этапов установки полков в бане необходимо нанести защитную пропитку для увеличения срока эксплуатации древесины
Полок — это неотъемлемый атрибут парной, поэтому его установку следует проводить с особой внимательностью. Обдумывайте каждый шаг – от покупки материалов до выбора пропитки. Изучите различные варианты чертежей и расположения мебели в бане и создайте эскиз собственной парной. Это поможет вам видеть четкую картину происходящего и исключить ошибки ещё на этапе планирования. К тому же точные замеры и расчеты пригодятся при закупке материалов.
Если вы будете внимательно следовать инструкции и ответственно подходить к выполнению каждого этапа, то у вас непременно всё получится. Много информации можно почерпнуть из видео о том, как сделать полок в баню. В нём вы сможете увидеть детальное описание этапов проведение работ и услышать несколько полезных советов от опытного мастера.
Полочки в баню [своими руками]: как сделать из дерева?
Всем известно выражение: «разложить по полочкам», которое означает дать информацию доступно, упорядочено и с максимальной пользой. Сегодня «раскладываем» полочки в баню. Из чего изготавливаются, каких бывают видов, стоит ли приобретать или однозначно попробовать свои силы в самостоятельном изготовлении. В общем, приобщаемся.
Виды полочек и их предназначение
В свое время мы обстоятельно рассказывали о таком важном аксессуаре банного интерьера, как банная вешалка. Она также помогает в деле упорядочивания в банном пространстве, но принимает на себя в большинстве своем габаритные вещи, такие как верхняя одежда, полотенца, банные халаты. Иногда вешалки оснащаются полочкой для хранения головных уборов и банных шапок. А это уже близко нашей сегодняшней теме.
Стеновые полки
Полочки для бани стеновые, пожалуй, самый распространенный и знакомый многим предмет. Они представляют собой горизонтальную площадку, которая закреплена на стене посредством подвесных элементов, в обиходе называемых ушками или опорных кронштейнов.
Важно! Сразу отметим, что несущая способность системы с кронштейнами выше, поскольку она более равномерно распределяет и воспринимает как собственную массу, так и вес полезной нагрузки.
Стеновая полочка для бани может быть одиночная и многоуровневая, при этом вполне очевидно, чем большее количество элементов в системе, тем более надежным должно быть ее крепление.
Многоуровневыми могут быть и напольные системы, то есть основное распределение нагрузки происходит не на примыкающую вертикальную стену, а на подлежащую горизонтальную поверхность — пол, но это уже этажерка, и к классу полок ее можно отнести скорее условно.
Стеновые полки могут быть очень протяженными и занимать, едва ли не всю длину стены. Такое решение конечно, обладает огромным потенциалом по вместительности, но является скорее уделом гаражей и сараев, нежели бань. Хотя, если ваша домашняя сауна оснащена техническим помещением, то почему бы не использовать его потенциал по полной и разместить на обширных площадях не то что собственный годовой запас веников, а еще принять на ответственное хранение и соседский.
Полки угловые
С толком использовать пространство в углах многие банные практики так и не научились. Хотя, возможностей для этого — масса, начиная от угловых бань и заканчивая упомянутыми полками. Чем же хороши именно угловые конструкции:
Рационально используется внутреннее пространство бани, что особенно актуально при небольших размерах помещения;
Они обладают более высокой несущей способностью, поскольку закрепляются на обеих, примыкающих друг другу стенах;
Такую систему можно удачно обыграть в интересном интерьерном ключе, возможностей для свободного творчества и полета мысли она оставляет больше;
Наконец, самое важное — угловая конструкция не отнимает место на основном протяжении стены, а оно может быть занято оконными и дверными проемами, кухонными уголками, барными стойками и прочим.
Комбинированные конструкции
Некая промежуточная позиция, которая может включать в себя основные признаки полки угловой и стеновой, иметь подпорки, по типу этажерки, может быть оснащена крючками и как следствие — родниться с банной вешалкой. В общем, это самый широкий и универсальный, в нашем понимании тип однако, сделать такие полочки своими руками в баню за один вечер вряд ли удастся — все таки конструкция далеко не примитивная.
Выбираем материал
Благо, сейчас не расцвет советской перестройки и выбор, как готовых изделий, так и материалов для их изготовления, достаточно велик. Давайте оценим возможности и, так сказать, перспективы.
Пластиковые изделия
Самый доступный и самый практичный материал в готовом изделии. Мир пластмасс и полимеров отличается феноменальным разнообразием. Как правило, полочки в баню своими руками из пластика можно сделать только самые простенькие, взяв за основу плоскости с минимальным количеством скруглений, декора и прочих трудновоспроизводимых элементов.
Промышленные изделия изготавливаются методом литья под давлением, в подавляющем большинстве случаев в домашних условиях не воспроизводимого. Интересен в этом плане такой материал как акрилат, более известный в широких кругах как оргстекло. Внешне очень похожий на стекло обыкновенное, он значительно более устойчив к механическому разрушению, хотя, в тоже время и более легко царапается. Работать с ним труднее, чем с остальными конструкционными пластиками, однако легче чем со стеклом.
Стеклянные полки
Уместно выглядят в восточных банях — хамам и современных саунах, выполненных в модном нынче интерьерном направлении — минимализме. Из стекла полочки для бани своими руками можно воплощать в самых простых геометрических формах, однако декорировать изделие можно покупными элементами фурнитуры. Особенно выигрышно смотрятся медные, бронзовые, латунные детали, изделия из нержавейки и никеля.
Основным недостатком стекла, помимо того, что оно сложно и непредсказуемо обрабатывается, стоит признать повышенную травмоопасность в случае его разрушения. Естественно, что необходимо отдавать предпочтение полкам из толстого закаленного стекла, которое при сильном ударе разрушается на множество кубиков по принципу автомобильного стекла «сталинит», но и обрабатывать такой материал далеко не просто.
Словечко от Бывалого! Украсить готовое изделие, несколько оживить его, придать фактуру и важные акценты можно методами окраски, тонировки, пассирования, травления. Что то из этого перечня можно выполнить дома, остальное — заказать на стороне в специализированных конторах.
Металлические изделия
Скажем откровенно металл не нашел должного применения в банном обиходе. Исключения составляет лишь нержавеющая сталь, да изделия из цветных металлов, в первую очередь, из бронзы и меди. Насколько они будут удобны в использовании и практичны — вопрос.
Кстати! Кроме этого не стоит забывать, что свариваются цветные металлы по специальным технологиям, а паяются твердыми припоями с высокой температурой плавления. Это, к слову — тем, кто планирует изготавливать такие полочки своими руками для бани.
Вот, где металл безусловно правит, так это в мире фурнитуры: держатели, кронштейны, крючки, стойки, ограждения, дистанционные шайбы, крепежные метизы. Однако, при их выборе стоит обращать внимание на коррозионную устойчивость в условиях влажной среды. Изделия из черного металла должны, как минимум иметь защитное покрытие. Ну, естественно, не стоит забывать о высокой теплоемкости металлов, исходя из этого — помещения с очень высокой температурой отнюдь не их стихия.
Деревянные полки
Древесина — самый распространенный, удобный и практичный материал в обиходе традиционной бани. Чем же они так хороши и привлекательны:
Во первых, древесина доступна, как в плане цены, так пока еще, слава Богу, и в возможности выбора;
Легко обрабатывается инструментом из арсенала домашнего мастера средней руки;
Изделия из нее, при соблюдении некоторых нехитрых правил вполне практичны и достаточно долговечны;
В случае поломки, их ремонт не представляет особой сложности;
Отлично вписываются в любой классический интерьер, за исключением пожалуй, восточного;
Скажем прямо, полочки из дерева своими руками в баню — самое распространенное и обыденное явление. Отсюда — небольшой мастер-класс.
Пошаговая рекомендация по самостоятельному изготовлению деревянной полки для бани
Перед тем, как приступить к работе стоит выяснить несколько принципиальных моментов:
Для хранения каких вещей она предназначается;
Насколько принципиально использование определенной породы древесины, например дуба или липы;
Какую максимальную несущую способность она должна обеспечивать. От ее «грузоподъемности» напрямую будет зависеть силовой набор конструкции и, кстати, ее вес;
Где в пространстве банного помещения она будет располагаться;
Определяются характерные черты интерьера, с которыми она должна согласовываться или как любят выражаться новомодные дизайнеры высокого полета — «рифмоваться».
В пику новомодным дизайнерам разной высоты полета представляем банную полку «Лира», что позволит собственнику бани с таким аксессуаром прослыть среди соседей большим докой в области камерной симфонической музыки и возможно, зарубежного рока. В части вариации этой же полки «Подкова», можно постоянно придерживаться традиции сохранять ценные банные вещи под постоянной охраной этого заслуженного славянского оберега.
Что необходимо:
Доска шириной 500 мм, длиной 750 и толщиной 25мм для каркаса;
Три планки длиной 750 мм, шириной — 60 и толщиной 25мм, для оформления внутреннего набора;
Две доски толщиной 15 мм, шириной 200, и длиной 400 для использования в качестве несущей плоскости полки в горизонтальной проекции;
Медная шина высотой 35 мм и толщиной 1 мм для окантовки;
Набор крепежных элементов подвесного типа для установки в трех точках и стандартных саморезов по дереву для скрепления элементов между собой, длиной 25 и 35 мм.
Электролобзик с полотном для фигурного реза;
Циркуль, линейка, пузырьковый уровень для проведения разметки и сборки;
Отвертка или шуруповерт с рабочей частью под конкретный применяемый саморез.
Основная последовательность работ следующая:
С помощью разметочных инструментов оформляется контур лиры или подковы по внешнему габариту 500×750 мм.
С помощью электролобзика контур вырезается из целика.
Набирается внутренний вертикальный набор.
Горизонтальный набор оконтуривается медной шиной.
Монтируется горизонтальный набор.
В случае, если полка выполняется в варианте «Лира» — внешний контур ошкуривается и покрывается прозрачным полиуриетановым лаком. При этом допускается тонирование в четверть или полтона темнее от изначального цвета древесины. В варианте «Подкова» — внешний контур окрашивается декоративной акриловой водорастворимой краской в цвет натурального металла. На поверхности изделия можно имитировать дефекты и крепежные элементы в виде кованных деревенским кузнецом шляпок гвоздей.
На стене размечаются посадочные места под крепеж, на ответных частях полки закрепляются подвесные элементы. Изделие монтируется на стену с контролем горизонтали по пузырьковому уровню.
Заключение
Изготовленная полочка для бани своими руками покажет присутствующим, что хозяин парной, мастер не только легкого пара, и умеет держать в руках не только кружку с чаем и вилку с огурцом. А еще ему вполне подвластен и молоток с шуруповертом, а это, в наше высоко компьютеризированное время уже немаловажное достижение. Можно, конечно поступить проще. Подыскать где нибудь списанный деревянный бочонок емкостью до 15 литров или корзинку из лозы максимальной вместимости и укрепить их на стене открытым торцом наружу. Все затраты труда по обустройству такой «полки на скорую руку» выльются в основном к прочному и надежному монтажу изделия на стене да окраске, зато в оригинальности вам уж точно никто не откажет.
чертежи и размеры, пошаговое руководство монтажных работ, как сделать в парилке своими руками
Полок в баню: особенности конструкции
Сборка и установка полога – серьезная задача, которая требует не только расчета, но и соблюдения некоторых нюансов и правил. Например, лучшим вариантом является сооружение открытого снизу полка. Это обеспечивает вентиляцию древесины и ее ускоренное высыхание. Практичность такой конструкции заключается в том, что во время уборки в помещении ничто не будет мешать мытью полов.
Предпочтительно монтировать открытые снизу конструкции, чтобы они хорошо проветривались
Еще один нюанс установки полка заключается в том, что его лучше располагать под небольшим наклоном. Эта мера не позволяет задерживаться воде и способствует быстрому высыханию поверхности деревянных досок. Размеры полков в бане могут быть разными, однако рекомендуется придерживаться принятых стандартов.
Одной из самых распространенных проблем, связанных с использованием банной мебели, является возникновение на ней грибка. Для того чтобы обезопасить конструкцию от гниения, следует установить специальные резиновые подкладки. Эти элементы могут быть выполнены из полимерного материала. Они монтируются в пространство между полом и вертикальными опорными брусками.
Конструкция такого типа должна быть не только удобной и функциональной, но и иметь презентабельный внешний вид. Необходимо закруглить все углы, чтобы избежать возникновения травм
А также очень важно, чтобы поверхность древесины была гладкой, без сучков и трещин. Все отдельные элементы конструкции требуется монтировать таким образом, чтобы исключить между ними зазоры, из-за которых полог будет скрипеть и шататься
Высота полка в бане должна соответствовать общим стандартам и потребностям хозяев.
Банный полок должен эстетично выглядеть, иметь гладкую поверхность и закругленные уголки досок
Перед тем как приступить к сборке полка, необходимо выбрать один из нескольких способов фиксации досок на каркасе
Важно запомнить, что металлические элементы в конструкции ни в коем случае не должны располагаться в местах, с которыми может соприкасаться тело. Поэтому саморезы лучше всего вкручивать таким образом, чтобы их шляпки располагались на внутренней стороне полога
В противном случае можно получить болезненный ожог.
При необходимости можно купить полок для бани и заплатить мастеру, который проведет его установку. Однако финансовые затраты в этом случае сильно возрастут. Сама конструкция полога довольно простая, если рассматривать стандартную модель, поэтому лучше собрать и закрепить его на стене самостоятельно.
Для достижения максимально
Как сделать полку в баню: полочки на стену из дерева, варианты полочек для принадлежностей
Главная страница » Мебель для бани » Выбираем как сделать полку в баню – обзор вариантов конструкций, материалов, стилей, а также видеоинструкции по изготовлению
Первым делом, давайте, определимся: на нужной ли странице вы находитесь в данный момент. Потому что ниже речь пойдет не о банных полка́х – сиденьях и лежанках для парящихся – но о вполне обычных по́лках, на которые ставятся различные мелкие предметы. Последние тоже нужны в бане – разложить на них банные принадлежности, шампуни-мыла те же. Да и в раздевалке, и в комнате отдыха найдется, что поставить на полку.
Кстати, если вам все же нужны банные полки́, то у нас есть целый раздел на эту тему.
То, что применение им найдется – это понятно. Теперь такой вопрос: если, например, мне нужны полочки для бани – своими руками их делать или купить готовые? Стоимость готовых обычно невысока, но тут же важно еще и индивидуальность проявить, а для этого нужно прикинуть, что подойдет к стилю, в котором уже построена и оформлена баня, и в этом направлении приложить фантазию.
О стиле
К счастью, у нас не так уж много вариантов – русская или финская, баня будет либо намеренно этничной и архаичной, либо умеренно современной, либо же хайтековской, но такое только к сауне приложимо – там печки электрические, которые не мусорят, да и веники не нужны, и воды мало проливается.
А с железной или кирпичной дровяной печью владельцу либо этнику культивировать, либо вот ту «умеренную современность» воспроизвести – это когда все добротно сделано из современных материалов, при этом не особо заморачиваясь ни на каком стиле: что устроило по качеству – то и взяли.
Исходя из этой реальности, можно сказать, что хорошо смотреться будет следующее:
В этно-стиле хороши как простые конструкции, сделанные намеренно функционально, без затей, так и прямо противоположные – затейливые, сделанные либо из кривых веточек и досок, образующих «естественную» композицию, либо же украшенные резным орнаментом.
Когда нет выраженного стиля (умеренная современность 🙂 ) – предпочтительнее либо те же функциональные конструкции, либо же лишь слегка украшенные каким-то простым повторяющимся элементом. Избыточность будет бросаться в глаза, если ее не подкрепить множеством других элементов интерьера.
Условный «хайтек» в сауне – это металл и стекло, дерево в хайтеке используется мало, а если используется, то имеет строгие геометрические формы. Деревянная полочка будет там скорее всего отполированным куском бруса, эффектно закрепленным на стене без всяких кронштейнов.
В принципе, сделать полку в бане своими руками для любого стиля не так уж и сложно. Но прежде чем перейти к технологии и пошагово описать изготовление в инструкции, давайте разберем вопрос материалов.
Материал
Возможно, вы не согласитесь сразу, но в бане допустимо использовать любой материал, годный для изготовления полок в жилом помещении. В том числе и металл, и стекло. Просто надо с умом подходить – в каком помещении что уместно.
ВАЖНО! В парилке полочек из стекла лучше избегать, даже если у вас высокотехнологичная сауна. Металл тоже не к месту – даже нержавейка, ведь она будет нагреваться, а это неприятно, как минимум, а как максимум – ожог.
В моечной температура пониже, но стекло по-прежнему нежелательно – оно может разбиться, металл же – ну, вот какой вы у себя в ванной ставите, такой годится и в моечной – хромированный.
Своими руками из дерева
Отличный выбор. Годится для всех помещений бани, гармонирует со всеми перечисленными стилями.
Если вы решили сделать полочки в баню своими руками из дерева, то скорее всего воспользуетесь остатками пиломатериалов, которые уже имеются у вас в наличии. Это могут быть остатки досок, реек, бруса различной толщины. Отталкиваться лучше от наличности, создавая чертеж.
Для фантазийных полок годятся собранные ветки, высушенные или сухие, очищенные от коры. Они будут либо имитацией кронштейна, либо действительной опорой для полочной доски. Самим доскам в подобных проектах обычно придается слегка волнообразная, асимметричная форма по краю, которая лучше сочетается с неправильной формой веток.
Что касается пород древесины – используйте любые, главное, чтобы дерево было хорошо высушенным, тогда оно не покоробится.
НА ЗАМЕТКУ! Любители высоких температур должны отказаться от использования в парилке хвойных пород деревьев. В этом случае не будет потеков смолы.
СОВЕТ! Вообще, приятней использовать легкие в обработке породы – ту же липу. Она прекрасно обрабатывается даже ножом, открывая простор для творчества.
Металлические
Повышенная влажность во всей бане накладывает некоторые ограничения на использование в ее помещениях предметов из металла, подверженного ржавлению (это углеродистые сплавы железа – различные стали без легирующих добавок). Цветные металлы и их сплавы дороги.
Поэтому от идеи самостоятельно изготовить металлическую полочку, наверное, стоит отказаться. Однако у вас по прежнему остается возможность установки покупной металлической полки, сделанной из металла с защитным покрытием (анодированного) или же из нержавеющего металла (алюминий) или сплава (нержавейка).
Такие полочки будут уместны в моечной, особенно если она выполнена в более-менее современном технологичном стиле. Распространяется это и на хайтек-сауны (за исключением парной, как уже говорилось выше).
Кстати, ниже мы будем говорить о нестандартных полках, и там будет довольно забавный вариант использования металлических предметов.
Стеклянные полочки
Стекло воздушно. Его применение в интерьере увеличивает пространство, придает ему легкости. Но у нас речь идет о бане.
С учетом всего сказанного о потенциальной опасности разбитого стекла в таких помещениях, как парилка и моечная, а также о необходимости выдерживать некое стилистическое единообразие, мы думаем, что стеклянные полки будут уместны только на условной кухоньке, если она предполагается в качестве одной из зон комнаты отдыха.
Ну и в хайтек-сауне стекло любят использовать, поэтому его применение в качестве полок вполне себе оправдано. Только они должны быть дизайнерские, необычные.
СОВЕТ! Настоятельно рекомендуем использовать закаленное стекло, которое, если и разбивается, то на осколки без острого края.
Вообще, подкупает простота стеклянной полочки – достаточно листа стекла нужного размера со сглаженным краем и пары стеклодержателей. Вот и все.
Полка стеклянная Raiber – R50113
КСТАТИ! Не забывайте, что стекло бывает не только прозрачным, но и матовым, сатинированным, цветным и украшенным различными рисунками.
Из фанеры или МДФ
В принципе, если есть годные обрезки фанеры или МДФ, то почему бы не использовать и их? Однако важным показателем будет влагостойкость этих материалов.
Фанера бывает двух видов: влагостойкая и водостойкая. Разница в пропитках, связующих веществах, которые позволяют сопротивляться либо повышенной влажности, либо прямому воздействию воды. Понятно, что чем выше характеристики стойкости к воде, тем лучше для предметов, используемых в бане.
МДФ тоже бывает влагостойкий и обычный, и это тоже зависит от пропитки. И здесь можно сказать, что для бани влагостойкий предпочтительнее.
Хотя на практике вы будете исходить из того, чем располагаете. Поэтому рекомендуем делать такие полки для наименее влажных помещений – комнаты отдыха, предбанника.
Комбинированные
Красивым может быть сочетание металла и стекла, металла и крашенного дерева, но сказанное выше о стилях интерьеров и свойствах материалов предопределяет возможности использования подобных комбинаций в бане.
Конструкции
Пришло время рассказать о конструкционных вариантах. Их всего три:
настенные;
угловые;
подвесные.
Рассмотрим каждую конструкцию отдельно.
Настенная для принадлежностей
Этот вид предполагает расположение вдоль стены и крепление непосредственно к ней. Крепеж (кстати, это относится не только к настенным, но и угловым полкам) может быть самый разный: от традиционных уголков и проушин до разных видов скрытого крепления (на скрытые навесные петли, на металлические штыри или деревянные нагели, на эксцентрики).
В этом видео показано скрытое крепление на менсолодержатели:
А здесь – на эксцентрики:
Важно заранее прикинуть вес, который придется на крепление. В него входит вес самой полки, а также будущих предметов, которые вы намерены на ней расположить.
ВАЖНО! «Выносливость» (максимальную нагрузку) крепежных элементов уточняйте при покупке.
Наиболее ответственные полочки лучше делать на кронштейнах – треугольных опорах, вертикаль которых крепится непосредственно к стене, а угловая деталь передает нагрузку от доски к стене по всей ширине полки.
Если же речь идет о полочке для принадлежностей, то вес у нее со всеми предметами будет небольшой, и крепление можно делать любое удобное.
Угловая
Как сделать полку в баню так, чтобы она занимала мало места, об нее не приходилось постоянно задевать в малом помещении и при этом она была достаточно вместительной? Оптимальное расположение в этом случае – угловое.
Конечно, размеры невелики, но вместимость можно увеличить за счет создания нескольких «этажей». Их количество определяется двумя факторами: высотой предметов, которые там будут стоять, и удобством доступа к ним в будущем – рассчитывайте так, чтобы легко доставать все с верхней полочки.
Угловую полку можно подвесить на ушках,скрытых петлях, а если сильно заморачиваться, то подойдет любое крепление из перечисленных выше.
Опора у нее на две стены, поэтому они более выносливые, чем настенные.
ВНИМАНИЕ! Уголок, который должен упереться в пересечение стен, обычно срезают немного.
Подвесная
Количество креплений можно сократить, если многоэтажную настенную полку сделать подвесной. В качестве подвесов часто используется толстая веревка, канат или металлический трос. Но можно вешать и на кожаные полоски.
Крепление подвесов можно сделать непосредственно на стену с помощью анкера или дюбеля, а можно прикрепить к кронштейнам, расположенным выше. Третий вариант – крепление к потолку.
Технология изготовления
Что может быть лучше по наглядности, чем видеоинструкция? Мы подобрали для вас небольшую коллекцию роликов, в которых демонстрируются все описанные нами выше варианты конструкций и есть много полезной информации о правильных соединениях деталей.
Настенная:
Настенная посложнее:
Угловая:
Угловая:
Подвесная:
Идеи для вдохновения
Оглянитесь вокруг: идеи могут придти откуда угодно, ведь в «полочку» превращается все, что:
можно при старании прикрутить к стене;
а внутрь положить или поставить те или иные предметы, банные принадлежности, в общем, то, ради чего затевалась полка.
«Полуфабрикатами» могут быть строительные поддоны и ящики для фруктов (хотя подобная тара делается из древесины наихудшего качества), а также бытовые предметы, которые обычно никак не связаны с идеей полочки: например, металлические шайки, корзинки из лозы.
***
Итак, мы рассказали о множестве способов как сделать полочку в баню своими руками, теперь дело за вами. Кстати, если на ум придут оригинальные идеи и будет желание поделиться – пишите комментарии, возможно, ваш опыт пригодится кому-то еще.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Pinterest
E-mail
Полок в бане своими руками: размеры, устройство, описание
Банные процедуры расслабляют, оздоравливают организм, благотворно влияют на нервную систему, способствуют здоровому сну. Обладая временем вкупе с необходимыми знаниями, вы сможете построите баню на своем дачном участке. Данная статья поможет хозяину сделать полки в сауне, бане, обустроить помещение изнутри.
Отделка бани изнутри своими руками
Что такое банный полок? Как сделать полки в бане своими руками?
Конструкция полки для бани в парилке зависит от размеров площади и высоты помещения
Полок представляет собой деревянный настил на прямоугольном каркасе из бруса. Материал тщательным образом готовят к работе – подвергают шлифовке, стачивают углы, обрабатывают специальной пропиткой. Условия для эксплуатации деревянных конструкций в бане трудно назвать благоприятными. Вовремя проведенная профилактическая обработка гарантирует доскам увеличение срока эксплуатации.
Для изготовления полков и скамей-лежаков рекомендуется использовать древесину лиственных пород
Каркас собирается из вертикальных опорных стоек и досок-перемычек. Для дополнительной надежности раму крепят к стене. На основу устанавливается настил из узких дощечек. Оставьте небольшие щели между досками для стекания воды. Подходящий шаг – 1 см. Для естественной вентиляции между стеной и полоком сохраняют зазор в 8-10 см. Настил можно спроектировать составным. Такой вид достаточно удобен – элементы конструкции легко разобрать для промывки с последующей просушкой на улице.
Типы настилов для полоков
Сделайте расчеты, схемы, чертежи полки в бане или сауне, учтите все особенности конструкции, выберите материалы для работы, подготовьте инструмент. Остановимся на каждом этапе подробнее.
Чертеж банных полоков для русской парной
Определившись с размером и количеством полок в парной, переходите к чертежам. Простой способ – возьмите карандаш, линейку и схематично изобразите на листе или миллиметровой бумаге помещение парной в нужном масштабе. Обозначьте на схеме – расположение окон, если они есть, печи, дверного проема. Специалисты настаивают: окна в парной – элемент необязательный из-за больших теплопотерь и травмоопасности.
Последовательность сооружения простейшего банного полока
Рекомендуемые размеры для банных полок в парилке
Размеры полок могут существенно отличаться в двух разных банях. Габариты напрямую зависят от общей площади парной. Удобными считают такие размеры.
Длина – от 150 см и более (чтобы на полке можно было с комфортом сидеть и лежать, ее длина составляет 180 см). Если ваш рост выше среднего, длину полки допустимо увеличить до 2 метров и больше.
Высота – нижняя полка-ступенька должна отступать от пола более, чем на 25-30 см. Горячий воздух легче холодного, чем больше расстояние от пола до полок, тем лучше. В зависимости от высоты потолков в парной, производится расчет количества и габаритов полок. Расстояние от верхнего яруса до потолка должно быть более 1м.
Ширина – для удобного сидения – не менее 60см. Любите париться лежа? Минимальная ширина полки – 90 см.
Расчет размера банных сидений, шезлонгов, лежанок
Определитесь с выбором печи. Если размеры помещения позволяют поставить кирпичную, остановите свой выбор на ней. Такая печь долго сохраняет тепло, почти исключает возможность случайного ожога об ее поверхность, следовательно, полок допускается располагать в непосредственной близости.
Выберите форму полок, набросайте эскизы. Учтите значимые особенности конструкции – соотношение длины, высоты, ширины полока. Так вы получите наиболее полное представление, как будет выглядеть ваша персональная парная после окончания работ.
Расчет высоты полков для парилки в финской сауне и русской бане
Типы банных полок.
Купе – две полки располагаются одна над другой. Этот вариант идеален, когда помещение для парилки небольшое. Для большей экономии пространства верхний ярус снабжают простым механизмом. При необходимости полку складывают, как в поезде.
Полок-купе в парной по финской технологии
Ступенчатые – полки в бане размещаются вдоль одной стены. Их может быть, как две, так и три, в зависимости от высоты потолка. Нижняя ступень будет самой прохладной, верхняя – для любителей погорячее.
Ступенчатая конструкция полок хороша в парилке просторной бани для большой семьи
«Г»-образный тип. Название говорит само за себя. Ярусы располагаются на двух смежных стенах, образуя собой букву «Г».
Г-образный полок в парилке
Полка с выдвижной лавкой-лежаком
Инструменты
Для сборки полока понадобятся следующие инструменты:
Рулетка
Шуруповерт, дрель
Ножовка по дереву, шлифовальная машинка, стамеска
Деревянный молоток (киянка), обычный молоток
Набор инструментов для сборки полока своими руками
Выбор материала
Основные критерии.
Теплопроводность. Древесина должна обладать низкой теплопроводностью, иначе на полку будет невозможно присесть.
Долговечность, практичность.
Высокая стойкость к влаге, большим температурам, отсутствие изъянов.
Раскалывание, расщепление.
Поперечное крепление обшивки лежанок
Вариант продольного крепления досок обшивки банных лежаков
Некоторые породы, в условиях высокой влажности, растрескиваются чаще других. Чтобы избежать растрескивания банных полков при забивании гвоздей, используйте шурупы или заранее просверлите отверстия. Отдайте предпочтение деревянным штифтам.
Каркас банных полок (один из вариантов)
Устраните заусеницы и расщепы, появившиеся в процессе работы, иначе любителям париться гарантированы занозы. Не используйте мягкие породы деревьев, которые особенно поддаются расщеплению.
Схема монтажа полок своими руками
Запах
Используйте древесину лиственных пород. Сделав выбор все-таки в пользу хвойных пород, покупайте брус, заготовленный зимой и привезенный из северных районов страны. Это материал с большей плотностью. У древесины пихты красивая текстура, цвет и отсутствуют смоляные карманы, чего нельзя сказать про все виды сосен. Дерево с резким ароматом, каким обладают некоторые виды пихт, сведет на «нет» усилия по благоустройству парилки. Смолистые виды создадут замечательный “древесный” запах в сауне, который будет способствовать расслаблению. При этом учтите, если древесина сосны не прошла специальную обработку (обессмоливание), под воздействием горячего воздуха смола проступит наружу. Когда работа над парной будет закончена, посильнее протопите парилку в течение часа, соскоблите с полок выделившуюся из смоляных карманов смолу. Действие повторить несколько раз.
После окончания строительства банных лежанок их нужно пропитать защитным раствором
Краткий обзор пиломатериалов для сауны и бани
Осина – демократичная стоимость материала; не растрескивается при высыхании; со временем становится более светлой; не боится влаги; не выделяет смолы. Недостатки материала – низкая устойчивость к гниению, при постоянном контакте с водой темнеет, выделяет горьковатый аромат при нагреве.
Осина — применяется для изготовления банных полков, так как не выделяет смолы при нагревании
Лиственница – древесина содержит камедь, поэтому очень долговечна. Материал обладает высокой устойчивостью к воздействию высоких температур и влаги. Имеет ценные лечебные свойства: на протяжении всего срока использования будет выделять фитонциды. Красивая текстура, обширная цветовая гамма. Недостатки – высокая плотность, много смоляных карманов, трудно поддается обработке, цена.
Лиственица – очень прочная и долговечная и отлично подходит для полок
Дуб – лучший выбор из лиственных пород деревьев. Если материальное положение позволяет, рассмотрите африканский дуб абаши – у него очень низкая теплопроводность, сидя на такой полке сложно обжечься. Привлекает внешним видом, пористой структурой, выбором цвета, высокой адаптацией древесины под применение в парной. Недостаток один – высокая цена.
Абаш — самый дорогой и красивый материал для изготовления банных лежаков
Липа – обладает замечательным запахом, низкой теплопроводностью. Материал содержит целебные эфирные масла, что способствует профилактике простудных заболеваний. Легок в обработке. Занимает среднюю ценовую нишу. Недостатки – средняя прочность, быстро темнеет, легко поддается гниению. Полоки из липы необходимо тщательно просушивать.
Липа — отличный материал для изготовления банных лежаков
Канадский кедр (не путать с сибирским) – уникален по своим свойствам. Настил из кедра не смолит, не обжигает, древесина хороша в обработке, обладает высокой устойчивостью к гниению и растрескиванию. Терапевтический эффект от кедровых смол очень полезен для верхних дыхательных путей. Если доски не подбирать по цвету, получится полок с изумительной игрой оттенков. Недостатки материала – цена.
Канадский кедр – замечательно подходит для полок, отвечает всем требованиям, но дорогой материал
При покупке материала следует закладывать в смету дополнительные 15 процентов на непредвиденные расходы – порча, брак и т.д.
Сочетание нескольких пород дерева одновременно
Перечисленные породы давно стали фаворитами у тех, кто строит бани и сауны. Из такой древесины изготавливают стойки, спинки для лежаков, сами полки и немало иного, без чего в бане обойтись невозможно. Не стоит забывать – всю внутреннюю отделку парной (по рекомендации опытных мастеров) следует делать из одного вида дерева. Тогда баня получит приятный внешний вид и будет радовать своего владельца долгие годы.
Шикарная баня из канадского кедра
Видео: Уникальный монтаж двухярусных полков в парной
Предыдущая
ДругоеКак связать покрывало на диван своими руками спицами
Финская сауна имеет высокую температуру — от 90° С до 110° С, влажность 10-25%. Любители русской бани предпочитают более низкую температуру от 40° С до 70° С, в сочетании с высокой влажностью 60-80%.
Полки в сауне
Русская баня отличается от финской сауны не только показателями температуры, влажности в парной. Принципиальная разница между ними — различная скорость движения нагретого воздушного потока, использование берёзовых и дубовых веников в русской парилке.
Как сделать полки для бани своими руками
Похлопывая веником парильщика, лежащего на полке русской парной — банщик изредка добавляет температуру, поливая водой раскаленные камни каменки. Обжигающий влажный пар, вырываясь из приоткрытой дверцы каменки, быстро поднимается к потолку и медленно остывая, оседает — постепенно наполняет парную.
Высокое содержание влаги замедляет процесс движения воздушных масс в русской бане, что обуславливает нюансы в устройстве полков:
требуются большие расстояния между досками лежанок;
делается наклон сидений для слива воды;
для облегчения уборки пола бани боковые стенки не зашивают либо делают их съёмными;
нужен широкий отступ лавки от стены парной.
Различия в основных размерах, высоте и устройстве полков добавляют также особенности самого процесса парения.
ВАЖНО: в русской парилке необходимо соблюсти соотношение высоты устройства полка и расстояния до потолка.
Высота верхнего лежака делается так, чтобы между макушкой головы сидящего на верхней лавке человека и потолком было расстояние в один метр — для нормального размаха руки банщика с веником, набирающим температуру в облаке пара.
Чертеж банных полоков для русской парной
Регламентируется длина полок, которая должна быть не менее 220 см, так как желательно принимать банную процедуру лё
Паровая душевая, парилка, пластиковая угловая полка для ванной комнаты в парилке с баром
Описание продукта
Душевая кабина, парилка, пластиковая угловая полка для ванной комнаты парной с перекладиной
Торговая марка
BESTME
Место происхождения
Фошань, Китай
Стиль продукта
Парная
0
Паровая комната
0
BZ-5007
Размер (мм)
1200 * 900 * 2170 мм
Толщина стекла
8 мм
Цвет стекла
Прозрачный
Основной материал
900 17 Алюминиевый сплав, закаленное стекло
Основные устройства
Пульт дистанционного управления, электронная панель управления, паровая сауна, игольчатая насадка, светодиодная многоцветная подсветка, медь, спринклер, полки, FM-радио, вентилятор, свет блок, защита от протечек, дверь и панели из закаленного стекла, нескользящая основа
Упаковка
1.) Экспортная картонная коробка с пенорезиной внутри
2.) Упаковка в стандартную экспортную картонную коробку и деревянный ящик
(также может быть упакована в деревянную упаковку в соответствии с требованиями )
OEM
Доступно (мы можем разрабатывать продукты по запросу клиентов)
Характеристика
Простота очистки и установки
Почему выбирают BESTME?
А.Краткое знакомство с преимуществами BESTME…
B. Внутренние детали: высококачественный выбор материалов, элегантный и щедрый, долговечный
C. Комфортный пар, частное СПА
Упаковка и доставка
BESTME настаивает на концепции обслуживания, ориентированной на клиента.Исходя из характеристик материала
, мы руководствуемся высокими стандартами при выборе упаковочных материалов, обеспечивая максимальную безопасность
при транспортировке.
Душевая будет упакована пеной, обычно в картонную упаковку, также может быть упакована в деревянную упаковку
по мере необходимости.
Наши услуги
Мы можем предложить услуги трансфера из аэропорта и бронирования отелей
Информация о компании
52 9000 9000 9000
Выставочный зал BESTME, добро пожаловать к нам в гости
Мы посещаем ярмарку Contan каждый семестр, с нетерпением ждем встречи с вами в следующем семестре .
Профессиональная команда
FAQ
Q: Вы торговая компания или производитель?
A: Мы являемся производителем с нашим выставочным залом в Фошане, Китай.
Q: Доступны ли индивидуальные настройки для ваших продуктов?
A: Да, возможна настройка.
Q: Каковы сроки доставки ваших товаров?
A: Срок доставки будет в течение 7 дней, если есть в наличии, а 20-25 дней нет на складе.
.
роскошная стеклянная парилка У693т с цветом
черноты ливня
WG-U693T дверь на колесах, парилка с раздвижной дверью
Вид сверху
Помещение художественно оформлено.
Верхний душ и ручной душ
Управление с помощью латунных смесителей, высокое качество, удобство
0
Более широкий и более толстый Алюминий
противоположный: полоска, золото, черный цвет
Паровая система
с сертификатом CE, ETL
T Тип
Паровая комната 9002 6
Размер
1450x950x2230MM
Направление
L / R
Вместимость
1-2 человека
Марка
Wellgems
Материал лотка
Акрил
Тип
Угол
Входное напряжение
220 В / 50 Гц, 220 В / 60 Гц, 110 В / 60 Гц (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) и т. Д.
Напряжение тока
16A
Сертификат
CE, ISO9001
Место происхождения
Китай
Гарантийный срок
один год гарантии на электрическое устройство, два года гарантии на другие части
Упаковка
Polywood
Функции
1.Компьютерное управление (сенсорный экран) 2. Вытяжной вентилятор 3. Паровая баня 4. Отображение времени паровой ванны 5. Защита от утечки 6. FM-радио 7. Музыкальная функция Bluetooth 8. Стерилизация озоном 9. Холодное / горячее регулировка уровня воды 10. Переключатель 11. Ручной душ 12. Полка для хранения 13. Круговой акупунктурный массаж 14. Сливной резервуар 15. Регулировка температуры и отображение 16. Верхний душ 17. Верхний свет 18. Массаж стопы 20. полотенцесушитель
21.Пульт дистанционного управления
Паровая и серфинг-массаж Роскошная парилка (904)
Модель: 901
Размер: 1380x1380x2150 мм
1500x1500x2150mm
Материал стекла душевой : Закаленное стекло синего цвета 6 мм
Задняя панель: закаленное стекло черного цвета 6 мм и акриловая панель
Ванна
Акриловая ванна с опорой из нержавеющей стали
рама
1.Алюминиевая рама 2толщины
опционально
Цвет стеклянной банки из синего, черного, прозрачного, матового стекла или паттерна воздушного стекла…
Цвет алюминиевой рамы: песочно-серебристый полированная, никелевая щетка, матово-серебристый, черный серебристый и т. д.…
3,5 куб. порт : Гуанчжоу или Шэньчжэнь или Фошань доступны.
Срок платежа : 30% T / T депозита, 70% T / T остаток до доставки товара.
Срок поставки: 15 дней после получения депозита.
1. Доступна OEM или смешанная модель.
2.Индивидуальные продукты: Продукт может быть изготовлен на заказ разного размера, функции или дизайна
, как вам нужно. Пожалуйста, дайте нам знать вашу идею. Мы проверим и ответим вам в ближайшее время.
3. Быстрый и профессиональный ответ: Мы предоставим вам лучшие профессиональные технологии
и быстро ответим в соответствии с вашими запросами.
4. Качество Гарантия : Гарантия на продукт составляет 3 года.Если у вас есть какие-либо вопросы о продукте
, мы можем отправить нам электронное письмо, мы можем обсудить и помочь вам решить проблему по номеру
.
——————————————- -почему выбрали именно нас ———————————————- ————
1. собственное производство
2. высокое качество и конкурентоспособная цена
3.профессиональное обслуживание и рабочее отношение
4. различные модели и выдающийся дизайн
Q: 1. Ваша компания является производителем или торговой компанией?
A: Мы являемся производителем, который находится в районе Наньхай города Фошань. И у нас было
, специализирующихся на сантехнике около 10 лет. Душевая кабина, массажная ванна, парная
— все это мы сами.
Q: 2.Можем ли мы заказать наш дизайн по размеру или цвету?
A: Да, конечно. Мы можем изготовить на заказ размер или цвет душевого уголка, как
вы просили. Отправьте модель нам на проверку. Мы ответим вам в ближайшее время по вопросу
.
Q: 3 Могу ли я добавить свой логотип к продукту?
А: Да. Мы можем помочь вам нанести собственный логотип на продукт или напечатать его на коробке
.
Q: 4. Могу ли я посетить вашу компанию?
A: Да, без проблем. Приглашаем посетить наш выставочный зал или завод, чтобы проверить качество продукта
и обсудить детали. Мы будем рады поговорить с вами лицом к лицу.
Q: 5.Как насчет MOQ?
A: при полной загрузке контейнера можно смешивать с разницей в размере или расчетной модели. Мы также
приветствуем заказ образца или заказ отслеживания для проверки качества.Надеюсь на долгое время
деловых отношений с друзьями со всего мира.
Q: 6.Как насчет оплаты?
A: Мы принимаем 30% T / T депозита, 70% T / T баланс перед доставкой товаров.
Q: 7.Когда срок доставки?
A: Обычно срок доставки составляет около 15 дней после получения депозита. Некоторые из наших продуктов
были в наличии. Поэтому, если вам это нужно срочно, свяжитесь с нами для получения подробной информации.
Мы постараемся сделать все, чтобы вы остались довольны.
Вопрос: 8. Как доставка?
A: Доставка всегда морем. Если у вас есть собственный контейнер, который загружается в Китае, мы
можем помочь вам доставить товар на ваш склад и погрузить его вместе.
Q: 9. Можете ли вы предоставить цену FOB или CIF?
A: ДА, мы можем помочь вам сделать цену FOB или CIF. Но мы надеемся, что количество заказа
может быть полным контейнером.
.
Joyee New Shelves Ванная комната Массаж Спа Паровая сауна с хорошим качеством
Описание продукта
JOYEE New Shelves массаж спа паровая сауна с хорошим качеством
Тип
Паровая баня, сауна, душевая
Модель
J-U881-черный
Размер
2200 * 1200 * 2200 мм
Направление
Л / П
Вместимость
1-2 человека
Марка
JOYEE
Материал лотка
Акрил
Тип установки
Угол
Входное напряжение
220 В / 50 Гц, 220 В / 60 Гц, 110 В / 60 Гц (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) и т. Д.
Напряжение тока
16A
Сертификат
CE, ISO9JOYEE New Полки массажный джакузи открытый спа-бассейн сексуальный массаж спа с хорошим качеством
Место происхождения
Китай
Гарантийный срок
один год гарантии на электроприбор, два года гарантии на другие части
Упаковка
Polywood
Функция
1.Компьютерное управление 2. Пульт дистанционного управления 3. Паровая ванна 3 кВт 4. Акупунктурный массаж 5. Верхний душ 6. Верхний свет 7. Громкоговоритель 8. FM-радио 9. Музыкальная функция с синим зубом 10. Вентилятор 11.Переключающий переключатель 12.Сдвижная штанга для душа 13. Сиденье 14. Сливное устройство 15. Ручной душ 16. Обнаружение температуры 17. Озоновая стерилизация 18. Полка для хранения 19. Дверная ручка
20.led Light 21.Защита от утечки 22.Сухая сауна с камнем 23. Печь для сауны 3 кВт 24. Бочка 25. Крышка 26. Термометр и гигрометр 27. Подставка
28. Каменка для сауны 3 кВт
Сопутствующие товары
местный производитель, специализирующийся на джакузи, СПА на открытом воздухе, прогулочной ванне, отдельно стоящей ванне, паровой бане, сауне и другой сантехнике.
Информация о компании
Компания JOYEE была основана в 2004 году и находится в городе Фошань, провинция Гуандун.Мы — местный производитель, специализирующийся на джакузи, гидромассажной ванне на открытом воздухе, гидромассажной ванне, отдельно стоящей ванне, паровой бане, сауне и т. Д. Мы специализируемся на производстве сантехники для отдыха более 15 лет, предлагая товары более чем в 60 странах и регионах. Наши продукты хорошо продаются во многих европейских странах, таких как Франция, Италия, Великобритания, Норвегия, Швейцария, Бельгия, Нидерланды и т. Д. Также популярны в Канаде, США, Австралии, Японии, Филиппинах, Израиле, Мальдивах и так далее.
У нас есть 5 линий по производству сантехники и более 100 рабочих, которые производят около миллиона единиц сантехники в год.
Современная производственная линия ванн производит 850 000 ванн каждый год.
Наша ванна изготовлена из чистого акрила 4 мм, рама из нержавеющей стали и насос LX, имеющий сертификаты CE, UL и SAA. Каждая ванна должна пройти тест на воду в течение 24 часов без протечек. Затем пакет.
Компания JOYEE считает, что качество — это линия выживания бренда, и поэтому с самого начала она ставила качество на первое место.
Блоки питания и аккумуляторы для ноутбуков и другой техники v-rozetke.ru
В нашем интернет-магазине представлены блоки питания и
аккумуляторы для различных моделей компьютерной техники. Вы можете приобрести
необходимые товары в любое удобное время, не выходя из дома.
Основные преимущества заказа у нас:
В нашем магазине представлен большой выбор продукции,
совместимой со всеми популярными моделями ноутбуков.
Мы продаем только оригинальные товары высокого качества.
Сотрудничество с постоянными проверенными поставщиками
позволяет нам предлагать клиенту доступную стоимость продукции.
Мы доставляем заказы по Москве и Московской области, а также
в другие города России.
На всю продукцию, приобретенную у нас, предоставляется
гарантия.
Наши менеджеры отлично знакомы с ассортиментом и
характеристиками товаров. Они всегда могут помочь сделать выбор.
Сроки и стоимость доставки зависят от адреса покупателя,
суммы заказа, требуемой срочности и других факторов. Доставка по России осуществляется
почтовой службой.
Вся продукция, представленная в нашем каталоге, отвечает высоким
современным стандартам качества и требованиям безопасности. Товары поставляются
в заводской упаковке со всеми необходимыми маркировками.
Если в течение гарантийного периода возникает какая-либо
неисправность, не связанная с механическим повреждением, попаданием влаги или
нарушением правил эксплуатации изделия, его можно заменить на аналогичное. При
условии наличия необходимого товара на складе, замена может быть произведена в
день обращения.
Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши покупатели могли
получить качественный товар по доступной цене. Если у вас появились вопросы по
поводу нашего ассортимента, способов оплаты, условий оформления заказа,
обратитесь к нам. Наши специалисты с радостью окажут вам необходимую помощь.
Подключение розетки от розетки — как сделать правильно
Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры. Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки. Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.
Плюсы и минусы такого способа подключения
Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.
Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.
Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.
С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.
Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.
Выбор способа монтажа проводки
Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:
Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.
В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.
Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.
Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.
Наружная проводка
В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».
проводка в деревянном доме в медных трубах
В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены. Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.
ретро проводка
Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в
самые популярные электрические приборы с защитой от детей и без нее, какие лучше брать и чем они отличаются?
Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего оборудования и особенностей приборов для подключения.
Выбор такой продукции может заставить задуматься даже профессионального электрика: выставленный ассортимент, представленный в специализированном магазине, широк и разнообразен. А простому потребителю нелегко сориентироваться в критериях и требованиях безопасности, предъявляемым к самому простому виду электрооборудования, которым приходится пользоваться ежедневно и многократно.
Какие розетки и выключатели нужно ставить в квартире
Две распространенные группы, не оставляющие обширного выбора человеку, проживающему в жилом помещении:
надежно закрепленные скрытые (или внутренние) розетки;
максимально безопасные, с проводами, уложенными в специальные канавки (накладные или наружные).
Вторая группа используется исключительно в своеобразных декоративных целях или рекомендована противопожарными правилами безопасности для монтажа в деревянных помещениях. В квартире офисе или учреждении используются внутренние розетки, у которых для визуального обзора остается только ободок и дырочки для вилки.
На деле все оказывается не настолько просто: определиться с предметом предпочтения можно только зная собственные требования: для какого помещения предназначена конструкция, какие меры безопасности необходимы, и даже какого стилевого соответствия планируется добиться. Поскольку это функциональные устройства, то для постоянной эксплуатации, от них потребуется надежность и дополнительные гаджеты. <
Параметры правильного выбора
Категории розеток и выключателей для квартиры делятся на простые и специальные. Дорогие инновации, которыми управляют из Интернета, с особым типом заземления, или предназначенные для маломощных носителей, с индикацией напряжения и даже специальным механизмом, позволяющим выдергивать вилку безо всяких усилий. Все это – не дешевое удовольствие, но если они выпускаются производителем, значит, имеется спрос.
Большинство таких приборов рассчитано на особые случаи, например, с защитой от детей – для установки там, где есть маленькие дети, с защитой от пыли и влаги – в ванной, выдвижные – на кухне.
Для ванной
Нормы ПУЭ ранее запрещали установку в ванной розетки и даже выключателя, во избежание поражения током. Даже стиральные машины были с большей длиной шнура, чтобы производить подключение снаружи помещения с влагой. Сейчас есть розетки с подпружинивающей крышкой, обеспечивающие защиту от капель и брызг даже в момент подключения вилки. Есть накладные влагозащищенные – для тех, кто слишком поздно подумал об установке, но встраиваемые – безопасней, хотя для их монтажа нужно затратить больше усилий.
Если розетка – для подключения стиральной машины, к ней должен быть медный кабель соответствующего сечения, а если планируется еще и подключение нагревателей, то толщину розеточного кабеля увеличивают минимум в полтора раза.
Кухня
Основным требованием к розеткам на кухне считается их выверенное количество и точное расположение для используемых приборов. Если приходится протягивать удлинитель, то это и неэстетично, и неудобно. Свободная розетка для ноутбука или зарядки может быть простой, или с защитой от загрязнений. Для стиральной машины или электроплиты придется приобретать с толстым медным кабелем и выделять отдельную линию. С кнопкой для свободного выхода вилки можно установить для холодильника или микроволновки, если ее месторасположение – сзади прибора и требует усилий, чтобы достать до нужного места.
Специалисты рекомендуют выбирать для кухни розетки с защитой от загрязнений и пыли, потому что потенциальные помехи постоянно присутствуют в функциональном помещении.
Спальня и зал
Основным критерием выбора выключателя и места подсоединения вилки в спальне и зале является максимальное удобство. Чаще всего здесь используется самый банальный – перекидной выключатель, хотя можно использовать и сложные варианты – например:
на кнопочном таймере;
с автоматическим отключением в заданное время;
блок из нескольких входов для подключения ночников и необходимых бытовых электроприборов;
клавишу, позволяющую одним нажатием обеспечить сразу темноту и тишину.
И в спальне, и в зале – важное значение имеет эстетическая составляющая. Поэтому внимание уделяется цвету и декору электророзетки. Но в зале лучше отдать предпочтение встроенному типу с индикатором подсветки, а в спальне – облегчить нажатие спросонья тем же огоньком индикатора, только с мягкой перекидной клавишей накладного типа. Ее легко и просто нащупать рукой в темноте, и характерный щелчок раздается намного тише.
Гостиная и коридор
Никаких ограничений, кроме правильной дислокации и эстетической составляющей. Для обоих типов электроприспособления обеспечивается максимально удобно место, а их количество и высота просчитываются в зависимости от применяемых электроприборов. Учитывается компьютер и телевизор, домашний кинотеатр и электрокамин, подсветка стеллажей, настольная лампа или торшер у кресел. Все, что требуется от владельцев помещения – обеспечить максимальную эстетичность помещения, куда чаще всего допускаются посторонние. Розетка и выключатель должны соответствовать стилевому решению – быть встроенными, походящего цвета, а если получится и с фактурой – вариант будет просто идеальный.
Веранда и балкон
Можно обойтись корректной установкой накладных вариантов, чтобы не возиться с электрической проводкой, но если хозяева намерены сделать все по высшему разряду, лучше взять с индикатором и защитой от пыли. Если на веранде или балконе часто играют дети, нужно взять модель со специальной защитой, а когда хозяева предпочитают работать не в кабинете или спальне, а на балконе и оборудуют там рабочее место, следует подумать и о розетке для интернета.
Как правильно выбрать самые качественные и надежные розетки для Интернета
Правильный выбор такой розетки делается по типу кабеля, который использует провайдер. Витая пара определяется скоростью передачи и наилучшим выбором специального устройства для подключения будут изделия 5 и 6 категории, например, RJ-45. Если в супермаркете нет консультанта по этой категории, или он плохо осведомлен о типе товара для подключения интернета, лучше посоветоваться с человеком, который задействован в этой сфере.
Как отличить подделку
Абсолютно простой процесс, даже по внешнему виду. Если нет специальной маркировки, или она кое-как прилеплена, пластиковые изделия отличаются шероховатостями и резким запахом, между составляющими сегментами неровные или неравномерные зазоры – это уже признак фальсификата. Можно присмотреться к материалу изготовления и контактам (они не должны быть сминаемыми и из тонкого металла).
ТОП популярных брендов: что брать
Отличными являются рекомендации от профессионалов, занимающихся монтажом электропроводки оборудования у фирм Legrand, SchneiderElectric, Polo, ABB, Jung, причем предпочтение отдается в перечисленной последовательности. Наибольшее количество одобрительных отзывов собрал Legrand: покупатели отмечают оригинальный дизайн, качество материалов изготовления, полифункциональность устройства и длительную, беспроблемную эксплуатацию.
Лучшие недорогие розетки и выключатели
В относительно недорогом ценовом сегменте можно обратить внимание на продукцию китайских и турецких производителей, о которой много положительных отзывов:Makel, Viko, Bticino,Wessen, Lezard.
Применение нестандартного варианта оправдано в помещениях специализированной предназначенности, а для комнаты и спальни подойдут и самые простые. Иногда люди намеренно покупают самое дорогое, чтобы гарантированно обеспечить себя качественным предметом с длительной эксплуатацией.
Полезное видео
Как перенести розетку в другое место: инструктаж по переносу
Комфортная эксплуатация электроприборов во многом зависит от того, насколько удобно размещена электрическая розетка. Часто бывает, что при смене интерьера и при появлении новой техники прежняя схема расположения точек подключения уже не устраивает.
Решить проблему можно собственными силами. Давайте рассмотрим подробнее, как перенести розетку на другое место и что учитывать при ее подключении. В помощь домашнему умельцу, материал содержит тематические фотографии и видеоролики.
Содержание статьи:
Техника безопасности при переносе розетки
Работы по переносу розеток не представляют особой трудности ни в организационном, ни в техническом плане.
Но имея дело с элементами важно обеспечить максимальный уровень безопасности.
При выборе новой модели подлежащей переносу розетки ориентируются на то, для каких целей предназначено изделие, а также какой тип вилки будет задействован
При самостоятельном подключении важно соблюдать четыре главных правила:
Подключение квартирной электророзетки допускается выполнять с применением силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 мм2.
Согласно НБП и ГОСТу укладку кабеля разрешается осуществлять только в вертикальном и горизонтальном направлениях. Горизонтально проложенные маршруты располагают, выдержав 200 мм от уровня потолка и 100 мм от балок и карнизов, а вертикальные – на удалении в 100 мм от дверных и оконных проемов, а также комнатных углов.
Устройства располагают в пределах 50-80 см. Не допускается размещать их ближе, чем на полметра от радиаторов, стальных трубопроводов и газовых плит.
Все соединения и ответвления электрокабеля должны выполняться через сконструированные для этих целей , либо же в корпусах электромонтажных устройств, к числу которых относятся и розетки.
Перед переносом розетки на другое место необходимо определиться, где обустроена распределительная коробка, от которой запитывается «старая точка». Ключевое значение имеет и то, из какого металла выполнены жилы старой электропроводки.
Соблюдение этого условия позволит обезопасить как в процессе монтажа «точки», так и в дальнейшем при необходимости вбить тот же гвоздь с тем, чтобы случайно не попасть на проводку
Для упрощения монтажа перед началом работ опытные мастера рекомендуют составлять . Это позволит определить максимально рациональный вариант размещения точки подключения. На основании схемы легко будет определить участок, в пределах которого не проложена скрытая проводка.
Зная схему расположения и основные эксплуатационные параметры внутриквартирной электропроводки, монтажные работы можно будет выполнить с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.
Галерея изображений
Фото из
Использование гнезда бывшей розетки
Устройство распаечной коробки
Прокладка кабеля в штробах от коробки
Установка силовой точки в нужном месте
Cпособы переноса точки подключения
Выделяют два простых способа, позволяющих осуществить перенос розеток без разрушения отделки стен:
Путем создания шлейфа – предполагает создание перемычки от старой «точки» к новому месту подключения.
Посредством удлинения провода – предполагает продление электрической линии в полости новой штробы.
Если же новое выбранное место гораздо дальше прежнего, можно сделать полноценную замену всей линии, проложив отдельный провод от расположенной на незначительном удалении распределительной коробки. Но, в отличие от двух выше описанных способов, прокладка новой линии требует проведения масштабных ремонтных работ.
Важный момент: удлинять проводник необходимо электрокабелем, жилы которого имеют одинаковое сечение и выполнены из одного и того же материала
Выбирая подключения новой розетки, учитывайте, что такое соединение является весьма ненадежным для установки трех и более силовых точек. При повреждении одного участка или гнезда неработоспособна будет вся последовательная цепь устройств. И, согласно правил ПУЭ, его не допускается применять для запитки мощных электроприборов: микроволновок, электроплит, холодильников, стиральных машин и т.п.
Еще одна негативная сторона заключается в том то, что при соединении двух розеток единым шлейфом, токовая нагрузка последовательно переходит от одного устройства к другому. А потому при включении в соединенные через перемычки розетки нескольких приборов одновременно напряжения для их работы может не хватить.
Варианты удлинения провода
При удлинении нового провода соединение его концов можно выполнить, применив один из нескольких допустимых способов. Выбор способа монтажа зависит от материала, из которого выполнены жилы, их сечения и количества проводников.
Вариант #1 – с помощью клемм
Два самых простых в исполнении способа соединения предполагают использование и клеммных колодок. Пружинные клеммы оснащены механизмом рычажного типа.
Чтобы выполнить скрепление концов жил вагами, нужно зачистить изоляцию с каждой из них, а затем вставить оголенные «хвосты» в соответствующее отверстие
Пружинные клеммы можно использовать как для медных, так и для алюминиевых проводников. В продаже встречаются одноразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные ваги, с помощью которых можно неоднократно беспрепятственно разъединять контакт.
Клеммные колодки стоит подбирать с входным отверстием, диаметр которого соответствует заданному сечению жил.
Для коммутации проводов с помощью клеммной колодки с каждой стороны конструкции вставляют по свободному концу проводящей жилы и затягивают их винтами
Клеммные колодки не стоит использовать для соединения алюминиевого кабеля. Алюминий – хрупкий металл, который при затягивании винтов способен повредиться.
Вариант #2 – фиксация пластиковыми колпачками
Этот способ предполагает установку на концы жил соединительных (СИЗ). Пластиковые колпачки выполнены из негорючего материала, что позволяет исключить вероятность самовозгорания проводки в месте скрутки жил.
Задействование колпачков разных оттенков удобно для создания цветовой маркировки при коммутации жил «фазы», «ноль» и «заземления».
Соединительные изолирующие зажимы выполнены в виде пластиковых колпачков, оснащенных внутри специальной пружиной, которая и удерживает концы проводов
Вариант #3 – посредством скрутки и пайки
Самым качественным из всех способов соединения жил является сварка. Но для его реализации нужно уметь работать с паяльником.
Для этого зачищают подлежащие соединению концы кабеля, скручивают их между собой и погружают в расплавленный припой. Переплетенные концы опускают в паяльную ванну, а после их остывания обматывают изоляционной лентой.
Некоторые «умельцы», чтобы ускорить процесс остывания пайки, погружают ее в холодную воду. Делать этого не стоит по той причине, что при возникающем перепаде температур на поверхности металла возникают микротрещины, которые ухудшают качество скрепления.
Коммутацию электрических проводов в распредкоробке чаще всего выполняют посредством пайки и установки монтажных клеммных колодок
Технология создания шлейфа
Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.
Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую
Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.
Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.
Выбор необходимых материалов
При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму.
Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:
провод соответствующего сечения;
пластиковый подрозетник;
перфоратор с коронкой D70 мм;
индикаторную отвертку;
плоскогубцы;
молоток;
плоскую отвертку;
инструмент для снятия оплетки.
Сам провод вовсе не обязательно , а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.
Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала
Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а – модели, оборудованные распорными лапками.
Изготовление ниши и монтаж подрозетника
Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.
За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.
Глубину ниши делают такой, чтобы пластмассовый корпус «стакана» был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм
В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.
В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок
Подключение новой точки
Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.
Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко без повреждения жилы.
Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.
Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника
Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства.
Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.
Перенос розетки путем удлинения провода
В стремлении упростить работы по переносу розетки часто применяют способ, при котором провод наращивают до необходимой длины, а «стакан» старой розетки используют в роли вспомогательной распределительной коробки.
При переносе «точки» посредством удлинения проводника монтажный «стакан» старой розетки выполняет функцию распределительной коробки для соединения проводов
В домах старой постройки применена алюминиевая проводка. Но современные требования диктуют укладку кабеля сечением от 1,5 мм2 с медными жилами, включающих заземление.
Продление электрической линии в новой штробе невозможно осуществить без частичного разрушения стены. Но даже при этом условии такой вариант переноса розетки является более предпочтительным, нежели шлейфовый способ.
Полная замена проводки – довольно дорогостоящая процедура, проведение которой лучше планировать при капитальном ремонте
Последовательность действий при удлинении провода:
Отключают от сети розеточную группу, вырубая автоматический выключатель на квартирном щитке.
Посредством индикаторной отвертки проверяют отсутствие тока в клеммах.
Со старой розетки снимают декоративную крышку, из штробы вытягивают корпус.
С помощью простого карандаша намечают линию прокладки штробы.
По намеченной линии перфоратором или болгаркой проделывают штробу.
Посредством коронки выдалбливают отверстие под установку подрозетника.
Путем соединения проводов удлиняют линию.
На месте старого монтажного блока устанавливают распределительную коробку, в полость которой закладывают места скрепленных жил.
В проделанном отверстии устанавливают подрозетник.
Свободные концы удлиненного провода присоединяют к клеммам розеточного блока.
Подключенный розеточный блок заглубляют в «стакан».
На установленную розетку монтируют декоративную панель.
При использовании старого подрозетника в качестве распределительной коробки для наращивания проводов следует избегать контакта соединения с материалом шпаклевки.
Как подключить розетку — пошаговые примеры правильного подключения провода к розетке
Монтаж всей электрической разводки дома или квартиры – дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.
Как подключить розетку
В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.
Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.
Коротко – о типах и устройстве розеток
Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.
Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.
Примерная схема устройства большинства розеток
Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.
С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз. 3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.
В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.
Чаще встречаются розетки с лепестковыми контактами (на иллюстрации – слева). Но считается, что более надежное электрическое соединение со штырями вилки обеспечивают пружинные контакты.
Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.
— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.
— В другой категории – клемма зажимает провод автоматически, за счет специальных подпружиненных контактов – достаточно вставить зачищенный конец в отверстие, приложив небольшое усилие.
На левом фрагменте рисунка – затяжка провода в клемме винтом. На правом – клемма сработает автоматически при просадке зачищенного конца провода в гнездо до упора.
Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.
Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.
— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.
— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.
Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.
Большинство современных моделей розеток оснащено металлическим суппортом
При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.
На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!
Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, двойными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.
Несколько слов от типах розеток.
В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.
Розетка типа «С», не предусматривающая подключения к заземляющему контуру
Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.
Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.
Розетки типа «F» постепенно вымещают своих предшественников, так как все больше домов и квартир изначально оборудуется и контуром заземления, обязательным для мощной бытовой техники.
Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.
Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.
Розетка типа «Е» — со штыревидным заземляющим контактом
Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.
Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.
Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.
— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.
— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.
Розетки класса IP44 подойдут для установки в ванных, банях, совмещённых санузлах, кухнях.
— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.
— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.
Герметичная двойная розетка типа «Е» класса IP55 — оптимальное решение для установки на улице или на открытом балконе
Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.
Схемы подключения розеток к электрической сети
Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.
Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.
Стандартная схема подключения одиночных розеток к сети, не имеющей контура заземления
На схеме цифровыми обозначениями показаны:
1 – общий предохранительный спаренный автомат.
2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.
3 – шина ноля.
4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.
5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.
Узнайте, почему в розетке две фазы, из нашей новой статьи на нашем портале.
Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.
А где лучше устанавливать розетки?
Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья «На какой высоте устанавливать розетки». В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.
Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.
Схема подключения одиночных розеток к однофазной сети с контуром заземления
6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.
Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.
Подключение розеток в сеть с нижним расположением заземляющего контура
Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.
Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.
Способ подключения блока розеток к сети без заземления – шлейфом.
Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.
Один из вариантов избежать «шлейфования» — защищаются участки одного провода, складываются петлей – и в таком виде обжимаются в клеммах розеток. На иллюстрации – мастер еще и пропаял место сгиба.
Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.
Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.
Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.
«ПУЭ-7
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».
Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).
А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.
Схема рекомендуемого подключения заземляющих проводов к блоку розеток – к каждой от крутки (распайки) идет индивидуальный провод.
Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.
Скрутка заземляющих проводов вполне поместилась в стандартном подрозетнике глубиной 40 мм.
Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ — получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.
Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.
Процесс установки розетки – пошагово
Будем считать, что с теорией мы закончили – посмотрим, как устанавливаются розетки практически.
В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.
Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?
Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа электропроводки в доме своими руками рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.
При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.
Установленная цветовая маркировка проводов
При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.
Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.
Установка одиночной розетки
Очень частый случай – был произведен косметический ремонт, и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника. Сюда и предстоит установить розетку.
Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник. Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
…и удаляются. Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли. Все это необходимо вычистить.
После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель. Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки). Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов. Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
Оплетка снимается, освобождая провода. Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру. Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела. Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора. Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов. Если все нормально — можно двигаться дальше.
Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить. Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали. Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
…а затем и с противоположной. Саморезы при этом пока не затягиваются.
Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения. Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы. После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
Можно переходить к окончательной сборке. У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки. Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки. Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
Всё, розетка установлена — проводится контроль правильности ее размещения. Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.
Установка блока из двух розеток
Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника. К левому проведен силовой кабель
Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки. Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы. Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля. Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует как НЕ НАДО делать. При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
Вот такая неприятность может получиться. Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции. Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике. Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами. Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм. После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки. В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль). После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой. После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую. Здесь – все еще проще.
Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа. До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
Следующий этап — выравнивание розеток по горизонтали. У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью. Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются. Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек. Распаковывается и примеряется общая рамка.
Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
Все, установка двойного блока розеток завершена.
Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.
Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.
Довольно частая ошибка при монтаже двойной розетки – провода фазы и ноля зажимаются в клеммах на одной и той же шине.
Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.
Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.
Особенности установки розеток на стену из гипсокартона
Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или перепланировок вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.
Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.
Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона. Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза). Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной. В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны. В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх. Но на порядке монтажа это особо не отражается. Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов. В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой. Во втором – только сбоку для коммутации.
Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене. Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно. В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки. В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок. Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм. Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации. При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
Первое окно для подрозетника готово. Переходят к сверлению второго.
Оба гнезда для подрозетников высверлены.
Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
…и аккуратно вытянуть его конец наружу.
Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
…до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок. На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке. В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота — и достаточно. Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике. Можно считать, что они успешно установлены.
Далее, снимается оплетка кабеля. В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность. Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
…а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник. Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.
* * * * * * *
Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа — не ограничивается.
Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой — лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее. Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции — и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.
В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:
Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением
Электрическая розетка. Виды и типы. Характеристики и стандарты
Электрическая розетка – это разъем для подключения электрических приборов с помощью вилки. Она является частью штепсельного соединения, и состоит из керамической или пластиковой части, не проводящей ток, с зафиксированными пружинными контактами, предназначенными для подсоединения к штырям вилки. Устройство может иметь от 2 до 5 отверстий, каждый из которых отвечает за присоединение отдельной токопроводящей жилы. Согласно стандарту, действующему в России и европейских странах, в бытовых розетках имеется два круглых отверстия под фазу и ноль.
Виды разъемов
Разъемы электророзеток в разных странах имеют свои стандарты. Они существенно отличаются между собой. В одних предусматривается только два отверстия, в то время как у других их три. Два отвечают за фазу и ноль, а третье выступает в качестве заземления. Штепсели могут быть круглыми или прямоугольными в форме полос. Применяемый в России стандарт является самым распространенным. Он также используется в странах бывшего Советского Союза и Европе.
Отличие разъемов электророзеток существенны, поэтому электрическое оборудование для внутреннего рынка одних стран подходит для других только при использовании переходников. Об этом не понаслышке знают покупатели китайских товаров, которые пользуются мобильными телефонами Поднебесной. У них зарядное устройство имеет разъем типа A, в то время как в России применяется тип F и С.
Электрическая розетка с типом F является современной европейской. Она имеет заземление. Тип С предусматривает только штепсель без подключения провода заземления. Также на территории России и стран СНГ используются силовые электророзетки, которые могут иметь от 3 до 5 разъемов. Их используют для подключения мощного промышленного оборудования.
Технические характеристики
В России применяется стандарт напряжения сети 220 и 380В. Бытовые розетки рассчитаны на 220В, силовые промышленные на 380В. В других странах мира, к примеру, США и Японии применяется напряжение 100-127В. Их электрофурнитура полностью несовместима с мощными сетями.
Бытовые электророзетки рассчитаны на потребителей с мощностью 3,5 кВт и током до 16А. Этих параметров более чем достаточно для приборов начиная от телевизора и заканчивая стиральной машиной и холодильником. Для включения мощных потребителей, таких как электрические нагревательные котлы и бойлеры, требуется использование силовых розеток. Промышленный вариант этих устройств рассчитан на ток 32А. Зачастую их используют и в быту даже в сетях 220В, осуществляя подключение котлов, закрепляя только стандартные жилы – фазу и ноль, а также заземления при его наличии. Это связано с тем, что на рынке зачастую сложно найти электророзетку в бытовом исполнении рассчитанную на мощные токи.
Отличие розеток по способу установки
По способу установки электрическая розетка может быть:
Наружной.
Внутренней.
Наружная электрическая розетка подразумевает самый простой монтаж, поскольку предназначена для соединения кабеля уложенного по поверхности стены. Она не требует штробления стен и скрытой прокладки провода. При подсоединении такой фурнитуры к специфической рыхлой поверхности, к примеру, газобетона или глиняной стены, прямое крепление не допускается, поскольку конструкция может вырваться вместе с крепежом. В связи с этим зачастую осуществляется монтаж к стене деревянной дощечки, к которой уже присоединяется непосредственно сама электророзетка. Наличие проставки в виде доски позволяет увеличить площадь фиксации со стеной и использовать больше крепежных элементов.
Более сложными в установке, но эстетически привлекательными, являются внутренние розетки. Они используются при проведении скрытой прокладки провода, который замуровывают в стену. В этом случае электророзетка устанавливается в специальные коробы – подрозетники. Такой монтаж сложнее, но в дальнейшем обеспечивает более надежную фиксацию и привлекательность конструкции.
Модернизированные розетки типа F и С
С развитием технологий появились модернизированные конструкции розеток, относящиеся к стандартному европейскому типу F и С. Они стоят существенно дороже, но при этом обладают дополнительными функциями, обеспечивающими более комфортное применение в определенных условиях.
Электрическая розетка с удлинителем
Такая розетка имеет вмонтированный в подрозетник скрученный электрический кабель. Конструкция позволяет осуществлять вытягивание центральной части с разъемом и проводом, что дает возможность подключать потребителей, вилка которых не достает до стены. Такие розетки относятся к встраиваемому типу, но подразумевают еще более сложный монтаж, поскольку требуют подготовки большого пространства в стене для скрытия массивного механизма, осуществляющего намотку провода. Кабель с легкостью вытягивается и при необходимости заправляется обратно благодаря встроенной пружине. Механизм его сворачивания похож на тот, что применяется в пылесосах.
Влагозащищенные розетки
Для установки на фасады зданий, а также во влажных помещениях используются розетки с влагозащитой. К ним относятся устройства со степенью защиты ip44 и выше. У них имеется специальная герметичная крышка с эластичного материала, которая позволяет плотно закрыть разъем от проникновения воды. Это исключает короткое замыкание между фазой и нулем через поверхностное натяжение влаги.
Розетки с совмещенным выключателем
В продаже встречаются электрическая розетка с встроенным выключателем. Такая электрофурнитура позволяет обесточивать разъем при необходимости. Это может понадобиться в случае преломления и оголения кабеля возле вилки, что делает прикасание к нему опасным. В этом случае обесточив розетку, можно безопасно вытянуть штепсель, не получив удар электрического разряда.
Руководств по программированию на Python
Учебное пособие по сокетам с Python 3, часть 1 — отправка и получение данных
Добро пожаловать в учебник по сокетам с Python 3. Нам есть о чем рассказать, поэтому давайте сразу приступим. Библиотека socket является частью стандартной библиотеки, так что она у вас уже есть.
импортный разъем
# создать сокет
# AF_INET == ipv4
# SOCK_STREAM == TCP
s = socket.socket (socket.AF_INET, сокет.SOCK_STREAM)
Переменная s — это наш TCP / IP-сокет. AF_INET относится к семейству или домену, это означает ipv4, в отличие от ipv6 с AF_INET6. SOCK_STREAM означает, что это будет сокет TCP, который является нашим типом сокета. TCP означает, что он будет ориентирован на соединение, а не без установления соединения.
Хорошо, а что такое розетка? Сам сокет — это лишь одна из конечных точек связи между программами в некоторой сети.
Сокет будет привязан к какому-то порту на каком-то хосте.В общем, у вас будет объект или программа клиентского или серверного типа.
В случае сервера вы привяжете сокет к какому-либо порту на сервере (localhost). В случае клиента вы подключите сокет к этому серверу на том же порту, который использует код на стороне сервера.
Давайте пока сделаем этот код нашей серверной:
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
Для IP-сокетов адрес, к которому мы привязываемся, представляет собой кортеж из имени хоста и номера порта.
Теперь, когда мы это сделали, давайте послушаем входящие соединения. Мы можем обрабатывать только одно соединение в данный момент времени, поэтому мы хотим разрешить какую-то очередь, на случай, если мы получим небольшой всплеск. Если кто-то попытается подключиться, пока очередь заполнена, ему будет отказано.
Сделаем очередь из 5:
s.listen (5)
А теперь послушаем!
, пока True:
# теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
clientocket, адрес = s.accept ()
print (f "Соединение с {адресом} установлено.")
Полный код для server.py :
импортный разъем
s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)
в то время как True:
# теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
clientocket, адрес = s.accept ()
print (f "Соединение с {адрес} установлено.")
Теперь нам нужно сделать код нашего клиента!
импортный разъем
s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
Теперь, поскольку это клиент, а не , привязка , мы собираемся подключиться к .
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))
В более традиционном понимании термина «клиент и сервер» у вас не может быть клиента и сервера на одной машине. Если вы хотите, чтобы две программы общались друг с другом локально, вы могли бы это сделать, но обычно ваш клиент с большей вероятностью будет подключаться к какому-либо внешнему серверу, используя свой общедоступный IP-адрес, а не сокет .gethostname () . Вместо этого вы передадите строку IP.
Хорошо, теперь мы просто запускаем оба. Сначала запустим наш сервер:
python3 server.py
python3 client.py
На нашем сервере мы должны увидеть:
Подключение из ('192.168.86.34 ', 54276).
Однако после этого наш клиент просто выходит, потому что он выполнил свою работу.
Итак, мы установили соединение, и это круто, но мы действительно хотим отправлять сообщения и / или данные туда и обратно. Как мы это делаем?
Наши розетки могут отправлять данные и recv . Эти методы обработки данных имеют дело с буферами. Буферы бывают порциями данных фиксированного размера. Посмотрим, что в действии:
Внутри сервера .py , добавим:
clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»))
В наш цикл while , поэтому полный код для server.py становится:
импортный разъем
s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)
в то время как True:
# теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
clientocket, адрес = s.accept ()
print (f "Соединение с {адрес} установлено.")
клиентский сокет.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»))
Итак, мы отправили некоторые данные, теперь мы хотим их получить. Итак, в нашем client.py мы сделаем:
сообщение = s.recv (1024)
Это означает, что наш сокет будет пытаться получить данные с размером буфера 1024 байта за раз.
Тогда давайте просто сделаем что-нибудь базовое с полученными данными, например, распечатаем их!
Теперь перезапустите client.py , и вместо этого вы увидите что-то вроде:
Привет,
Не выглядишь так жарко! Таким образом, вы можете понять, что буквально складывается до 8 символов, поэтому каждый байт является символом.Почему бы … вернуться к 1024? или какое-то огромное количество. Зачем вообще работать в буферах?
В какой-то момент, независимо от того, какой номер вы установили, многие приложения, использующие сокеты, в конечном итоге захотят отправить некоторое количество байтов, намного превышающее размер буфера. Вместо этого нам, вероятно, нужно построить нашу программу с нуля, чтобы фактически принимать все сообщения в кусках буфера, даже если обычно есть только один фрагмент. Мы делаем это в основном для управления памятью. Расчеты в зависимости от приложения могут отличаться, и вы можете позже поиграть с размером буфера.Единственное, что я могу с уверенностью пообещать, это то, что вам нужно с самого начала планировать обработку сообщений по частям.
Как мы можем это сделать для нашего клиента? Петля и звучит так, как будто она отвечает всем требованиям. Данные будут поступать в виде потока, поэтому на самом деле обработка этого так же проста, как изменение нашего файла client.py на:
импортный разъем
s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))
в то время как True:
сообщение = s.рекв (8)
print (msg.decode ("utf-8"))
Итак, на данный момент мы будем получать эти данные и распечатывать их порциями. Если сейчас запустить client.py , мы увидим:
Привет
е !!!
Также следует отметить, что наш client.py больше не закрывается. Это соединение сейчас остается открытым. Это связано с нашим циклом и . Мы можем использовать .close () на сокете, чтобы закрыть его, если захотим. Мы можем сделать это либо на сервере, либо на клиенте …или оба. Вероятно, это хорошая идея, чтобы быть готовым к разрыву или закрытию соединения по какой-либо причине. Например, мы можем закрыть соединение после того, как отправим наше сообщение на сервер:
server.py
импортный разъем
s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)
в то время как True:
# теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
clientocket, адрес = s.accept ()
print (f "Соединение с {адрес} установлено.")
clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»))
clientsocket.close ()
Однако, если мы запустим это, мы увидим наш client.py. затем рассылает кучу пустоты, потому что данные, которые он получает, ну, ну, ничто. Оно пустое. 0 байт, но мы по-прежнему просим его распечатать то, что он получает, даже если это ничего! Мы можем это исправить:
client.py
импортный разъем
s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
с.подключить ((socket.gethostname (), 1234))
full_msg = ''
в то время как True:
msg = s.recv (8)
если len (сообщение)
Итак, теперь мы буферизуем все сообщение. Когда мы достигаем конца, который мы отмечаем получением 0 байтов, мы прерываем, а затем возвращаем сообщение. На этом завершается client.py . Теперь клиент, вероятно, также хочет поддерживать соединение. Как мы можем это сделать? Еще один цикл и может помочь.
client.py
импортный разъем
s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))
в то время как True:
full_msg = ''
в то время как True:
msg = s.recv (8)
если len (сообщение)
Конечно, нам, вероятно, следует еще раз убедиться, что в full_msg есть что-то существенное, прежде чем мы его распечатаем:
client.py
импортный разъем
s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))
в то время как True:
full_msg = ''
в то время как True:
сообщение = s.рекв (8)
если len (msg) 0:
печать (full_msg)
Это работает, но у нас есть проблемы. Что произойдет, когда мы перестанем закрывать клиентский сокет на стороне сервера? Мы никогда не получаем сообщения! Почему это?
TCP - это коммуникационный * поток * ... так как же нам узнать, когда действительно происходит сообщение? Как правило, нам нужен способ уведомить принимающий сокет о сообщении и о том, насколько оно будет большим. Есть много способов сделать это. Один из популярных способов - использовать заголовок, который всегда ведет к нашему сообщению.Мы также можем использовать какой-то нижний колонтитул, но это может вызвать проблемы, если кто-то узнает о наших методах.
Мы будем работать над этим в следующем уроке.
Следующий учебник: Учебник по сокетам с Python 3, часть 2 - буферизация и потоковая передача данных
определение сокета по The Free Dictionary
Вы заметили, что в обычном плавательном положении кашалота передняя часть его головы представляет собой почти полностью вертикальную плоскость по отношению к воде; вы замечаете, что нижняя часть этой передней части значительно наклонена назад, чтобы обеспечить большее отступление для длинного гнезда, которое принимает нижнюю челюсть, похожую на стрелу; вы замечаете, что рот полностью находится под головой, как если бы ваш собственный рот полностью находился под вашим подбородком.Поднимите розетку! Так-так; А теперь, виночерпия, вперед! Я вынул из кармана жилета перочинный нож, открыл его, схватил беднягу за горло и нарочно вырезал ему глаз из глазницы! Я краснею, горю, дрожу, пока пишу проклятое злодеяние. Теперь достаточно одного прикосновения, чтобы отправить его через розетку и домой; но тогда это должны быть двое сильных мужчин, которые могут снова его вытащить. Пинас сняли с моста, вытащили из гнезда и спустили в море. Факел воткнули в гнездо рядом с дверью, так что лучи одновременно освещали и коридор, и камеру.Мы взяли обручи и начали кидать их в отведенные для них гнезда. Мы повесили его с пряничными зверюшками, нитками попкорна и кусочками свечей, которые Фукс вставил в картонные гнезда. Его настоящее великолепие, однако, исходило из самого неожиданного места в мире — из ковбойского хобота Отто. Недавно я увидел огромные глаза моего зверя, полностью выпученные из орбит, и кровь, текущую из его ноздрей. ужасно рядами блестящих зубов, которые торчали между губ, в то время как глазницы, заполненные овальными кусочками перламутра с черным пятном в центре, усиливали отвратительный вид.Всадники спешились и вместе с пешими людьми, без промедления схватив Санчо и Дон Кихота телесно, вынесли их во двор, вокруг которого горело около сотни установленных в розетках факелов, не считая более пятисот ламп. в коридорах, так что, несмотря на темную ночь, недостаток дневного света не ощущался. Бесчисленные мрачные окна, пустые и заброшенные, слепо смотрели из-под мраморных стен; весь печальный город приобретает подобие разбросанных курганов выбеленных солнцем черепов мертвецов — оконные рамы, имеющие вид безглазых впадин, порталов, ухмыляющихся пастей.
Нетто | Node.js v15.2.1 Документация
Node.js
Об этой документации
Использование и пример
Тестирование утверждений
Асинхронные хуки
Буфер
Аддоны C ++
Дополнения C / C ++ с N-API
API для внедрения C ++
Дочерние процессы
Кластер
Параметры командной строки
Консоль
Крипто
Отладчик
Устаревшие API
Диагностический канал
DNS
Домен
Ошибки
События
Файловая система
Глобал
HTTP
HTTP / 2
HTTPS
Инспектор
Интернационализация
Модули: модули CommonJS
Модули: модули ECMAScript
Модули: модуль API
Модули: Пакеты
Нетто
ОС
Путь
Рабочие крючки
Политики
Процесс
Punycode
Строки запроса
QUIC
Readline
REPL
Отчет
Ручей
Декодер строки
Таймеры
TLS / SSL
Трассировка событий
TTY
UDP / датаграмма
URL
Коммунальные услуги
V8
VM
WASI
API веб-криптографии
Рабочие потоки
Злиб
Репозиторий кода и средство отслеживания проблем
Индекс
Просмотр на одной странице
Просмотреть как JSON
Посмотреть другую версию ▼
15.х
14.x LTS
13.x
12.x LTS
11.x
10.x LTS
9.x
8.x
7.x
6.x
5.x
4.x
0.12.x
0.10.x
Редактировать на GitHub
Содержание
нетто
Поддержка IPC
Определение путей для IPC-соединений
Класс: нетто.Черный список
blockList.addAddress (адрес [, тип])
blockList.addRange (начало, конец [, тип])
blockList.addSubnet (сеть, префикс [, тип])
blockList.check (адрес [, тип])
blockList.rules
Класс: net.Server
новый net.Server ([параметры] [, connectionListener])
У вашего компьютерного процессора есть дом: сокет.Сокет процессора упоминается редко, потому что он не помогает и не снижает производительность. Скорее, он обеспечивает стандартизированную форму для конкретного поколения ЦП.
Почему же тогда вам следует заботиться о сокетах процессора? Что ж, если вы хотите обновить свой процессор, вам нужно знать тип сокета.Тип сокета вашей материнской платы определяет, какой тип ЦП вы можете использовать, стоит ли обновление ЦП или стоит ли подумать об обновлении всей системы.
Итак, что такое сокеты процессора и почему они важны?
Что такое сокет процессора?
Разъем вашего процессора похож на розетку для света.Розетка делает вашу лампочку частью электрической сети, давая лампочке мощность, необходимую для работы. Разъем ЦП делает процессор частью вашего компьютера, обеспечивая питание и способ взаимодействия ЦП с остальным оборудованием вашей системы.
В современных компьютерах процессорное гнездо размещается на материнской плате.(Вот краткое руководство по всем частям вашей материнской платы.) В прошлом были и другие конфигурации сокетов ЦП, включая процессоры со слотами, которые вы вставляете, как современные карты PCI. Однако сегодня вы вставляете свой процессор в разъем на материнской плате и закрепляете его с помощью какой-то защелки.
Сокеты для ЦП устарели десятилетиями. В знаменитом первом процессоре Intel, Intel 386, использовался 132-контактный разъем PGA (я объясню этот акроним чуть позже).Исходный процессор Intel Pentium использовал Socket 4 и более поздние версии Socket 5.
Сокеты для ЦП встречаются не везде.Различия между сокетами ЦП, разработанными Intel и AMD, связаны с различиями в конфигурациях выводов ЦП двух гигантов-производителей ЦП.
Почему разные сокеты процессора?
В отличие от легкого сокета, дизайн сокета процессора часто меняется.Зачем?
Что ж, причина в изменении архитектуры процессора.Новые архитектуры процессоров появляются каждые несколько лет и часто предъявляют новый набор требований, включая форму, размер и совместимость материнских плат. Кроме того, есть два основных производителя процессоров x86: AMD и Intel. Процессоры AMD и Intel имеют разные архитектуры процессоров, и совместимость между ними невозможна.
Последнее утверждение не всегда было правдой.На заре компьютерных технологий, если вам посчастливилось иметь высокопроизводительную материнскую плату с Socket 7, вы могли использовать Intel Pentium, AMD K6, K6-2 или K6-3, Cyrix 6×86, IDT Winchip. , или Rise Technology mP6. И хотя двухпроцессорные материнские платы действительно существуют, они не облегчают одновременное использование AMD и Intel.
Какие типы сокетов процессора существуют?
За прошедшие годы многие типы сокетов ЦП пришли и исчезли.В настоящее время актуальны только три: LGA, PGA и BGA.
LGA и PGA
LGA и PGA можно понимать как противоположности.»Land grid array» (LGA) состоит из разъема с контактами, на который вы устанавливаете процессор. С другой стороны, PGA («матрица выводов») помещает выводы на процессор, которые затем вставляются в разъем с соответствующим образом размещенными отверстиями.
В современную вычислительную эпоху процессоры Intel используют сокеты LGA, а процессоры AMD — PGA.Однако из этого правила есть заметные исключения. Например, чудовищный AMD Threadripper использует Socket TR4 (сокращение от Threadripper 4), которое является сокетом LGA. TR4 — всего лишь второй сокет LGA от AMD. Все более ранние процессоры Intel, такие как Pentium, Pentium 2 и Pentium 3, использовали разъем PGA.
BGA
Также имеется гнездо BGA, что означает «массив шариковой сетки».Технология BGA постоянно прикрепляет процессор к материнской плате во время производства, что делает невозможным обновление. Разъем BGA и материнская плата потенциально могут стоить дешевле, но существует очень мало эквивалентов между потребительскими продуктами BGA и LGA и PGA.
Кроме того, BGA технически не является сокетом, потому что это постоянная функция материнской платы.(Вы можете легко заменить процессор LGA или PGA.) Разъемы BGA все же заслуживают упоминания, поскольку они выполняют ту же функцию.
Несколько лет назад ходили слухи, что Intel собирается отказаться от сокета LGA.Сокеты Intel LGA будут постепенно прекращены после 4 процессоров Intel Haswell поколения -го поколения . Этого так и не произошло, и Intel все еще разрабатывает процессоры для сокетов LGA.
Тем не менее, с увеличением количества аппаратного обеспечения системы на кристалле (SoC) Intel увеличила использование сокетов BGA.Точно так же ARM, Broadcom, Qualcomm, Nvidia и другие производители SoC в значительной степени полагаются на BGA.
Имеет ли значение тип сокета процессора?
Процессор, использующий определенный тип сокета, подойдет к любой материнской плате с этим разъемом, верно? Неправильно!
Типы сокетов, такие как LGA, представляют собой категорию, а не конкретную модель.Существует множество разновидностей сокетов, основанных на базовой спецификации.
Intel дает своим сокетам LGA название, основанное на количестве контактов.LGA1155, например, имеет 1155 отдельных выводов гнезда. Процессор, созданный для этого конкретного типа сокета, будет работать только с этим сокетом. Иногда числа невероятно похожи, например, LGA1155 и LGA1156, но вы не можете вставить один в противоположный сокет. Один вариант сокета Intel может охватывать несколько поколений процессоров.
AMD использует несколько иной подход.Он маркирует свои гнезда широкими названиями, например AM3 или FM1. Совместимость по-прежнему строго соблюдается, хотя AMD иногда обновляет сокет, сохраняя совместимость. Вы можете увидеть обновленный сокет AMD с символом «+», например AM2 + и AM3 +.
Вымрут ли процессорные сокеты?
В компьютерных разработках сокет по-прежнему является основным элементом дизайна.Большинство компонентов, включая процессор, подлежат обновлению или обслуживанию. Домашние и бизнес-пользователи имеют возможность построить систему в соответствии с любой спецификацией, которую они пожелают, зная, что со временем они могут внести улучшения.
Развитие мобильных устройств привело к небольшому сдвигу парадигмы.ПК еще не исчез. Но он значительно меняется, чтобы соответствовать требованиям мира мобильных гипер-сетей. Вымирание сокетов вполне могло быть частью этого изменения. Разъемы ЦП увеличивают объемность и усложняют производство продукции, стремясь снизить затраты и размер.
Прогнозы выхода из строя процессорного сокета в ближайшем будущем преждевременны.Достаточно взглянуть на то, как Intel и AMD разрабатывают меньшие и более быстрые производственные процессы ЦП, а также на разработку, направленную на обновление существующих сокетов или создание новых вариантов сокетов.
Это тоже имеет смысл.Несмотря на то, что мобильных устройств больше, чем когда-либо, энтузиасты и ИТ-специалисты всегда будут обращать внимание на материнскую плату с разъемом, поэтому обновление одной части является вариантом, а не заменой всей системы, сервера или чего-либо еще.
Думаете о создании собственного ПК, но не знаете, с чего начать? Не ищите ничего, кроме нашего руководства о том, как собрать свой собственный компьютер.Он проведет вас от начала до конца.
7 подземных торрент-сайтов для получения контента без цензуры
Вам нужны специализированные поисковые машины, чтобы найти легальные торренты, закрытые дома, публичные записи и даже НЛО.Войдите в даркнет.
Об авторе Гэвин Филлипс
(Опубликовано 605 статей)
Гэвин — младший редактор отдела Windows and Technology Explained, постоянный участник Really Useful Podcast и редактор дочернего сайта MakeUseOf, посвященного криптографии, Blocks Decoded.У него есть степень бакалавра (с отличием) в области современного письма с использованием методов цифрового искусства, разграбленных на холмах Девона, а также более десяти лет профессионального писательского опыта. Он любит много пить чая, настольные игры и футбол.
Ещё от Gavin Phillips
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Еще один шаг…!
Пожалуйста, подтвердите свой адрес электронной почты в письме, которое мы вам только что отправили.
PHP: socket_create — Руководство
(PHP 4> = 4.1.0, PHP 5, PHP 7)
socket_create — создать сокет (конечная точка для связи)
Описание
socket_create (int $ домен , int $ тип , int $ протокол ): ресурс
Параметры
домен
Параметр domain указывает протокол
семейство, которое будет использоваться сокетом.
Доступные семейства адресов / протоколов
Домен
Описание
AF_INET
Интернет-протоколы IPv4. TCP и UDP — распространенные протоколы
это семейство протоколов.
AF_INET6
Интернет-протоколы IPv6.TCP и UDP — распространенные протоколы
это семейство протоколов.
AF_UNIX
Семейство протоколов локальной связи. Высокая эффективность и низкая
накладные расходы делают его отличной формой IPC (межпроцессного взаимодействия).
тип
Параметр type выбирает тип связи
для использования розеткой.
Доступные типы розеток
Тип
Описание
SOCK_STREAM
Обеспечивает последовательные, надежные, полнодуплексные байтовые потоки на основе соединений.
Может поддерживаться механизм внеполосной передачи данных.
Протокол TCP основан на этом типе сокета.
SOCK_DGRAM
Поддерживает дейтаграммы (ненадежные сообщения без установления соединения фиксированной максимальной длины).Протокол UDP основан на этом типе сокета.
SOCK_SEQPACKET
Обеспечивает последовательный, надежный, двусторонний путь передачи данных на основе соединения для
дейтаграммы фиксированной максимальной длины; Потребитель должен прочитать
весь пакет с каждым вызовом чтения.
SOCK_RAW
Обеспечивает прямой доступ к сетевому протоколу.Этот особый тип розетки
можно использовать для создания протоколов любого типа вручную. Обычное использование
для этого типа сокета — выполнять запросы ICMP (например, ping).
SOCK_RDM
Обеспечивает надежный уровень дейтаграмм, который не гарантирует упорядочения.
Скорее всего, это не реализовано в вашей операционной системе.
протокол
Параметр протокола устанавливает конкретный
протокол в пределах указанного домена , который будет использоваться
при общении по возвращенному сокету.Правильное значение может быть
извлекается по имени с помощью getprotobyname (). Если
желаемый протокол — TCP или UDP соответствующие константы SOL_TCP и SOL_UDP также можно использовать.
Общие протоколы
Имя
Описание
icmp
Протокол управляющих сообщений в Интернете используется в основном шлюзами.
и хосты для сообщения об ошибках в передаче дейтаграмм.»Пинг»
команда (присутствует в большинстве современных операционных систем) является примером
применение ICMP.
udp
Протокол пользовательских дейтаграмм не требует установления соединения, ненадежен,
протокол с фиксированной длиной записи. По этим причинам UDP
требует минимальных накладных расходов протокола.
tcp
Протокол управления передачей — надежный, основанный на соединении,
ориентированный на поток, полнодуплексный протокол.TCP гарантирует, что все пакеты данных
будут получены в том порядке, в котором они были отправлены. Если какой-то пакет каким-то образом
потеряна во время связи, TCP будет автоматически повторно передавать пакет до тех пор, пока
хост назначения подтверждает этот пакет. Для надежности и производительности
Причины, реализация TCP сама определяет соответствующие границы октетов
базового уровня связи дейтаграмм. Следовательно, приложения TCP должны
допускают возможность частичной передачи записи.
Возвращаемые значения
socket_create () возвращает ресурс сокета в случае успеха,
или FALSE в случае ошибки. Фактический код ошибки можно получить, позвонив
socket_last_error (). Этот код ошибки может быть передан в
socket_strerror (), чтобы получить текстовое объяснение
ошибка.
Ошибки / исключения
Если неверный домен или
Дан тип , socket_create () по умолчанию AF_INET и SOCK_STREAM соответственно и дополнительно излучает E_WARNING сообщение.
Учебник
Python Socket — сетевое программирование Python с сокетами
последнее изменение 6 июля 2020 г.
В руководстве Python Socket показано, как выполнять сетевое программирование Python с помощью сокетов.
Программирование сокетов низкоуровневое. Цель этого руководства — познакомить
сетевое программирование, включая эти низкоуровневые детали. Есть Python более высокого уровня
API, такие как Twisted, которые могут подойти лучше.
В программировании сокет является конечной точкой связи между
две программы, работающие в сети.Сокеты используются для создания соединения
между клиентской программой и серверной программой.
Модуль socket Python предоставляет интерфейс для API сокетов Berkeley.
Примечание: В сети термин сокет имеет другое значение.
Он используется для комбинации IP-адреса и номера порта.
Сетевые протоколы
TCP / IP — это набор протоколов, используемых устройствами для связи через Интернет.
и большинство локальных сетей.TCP более надежен, имеет расширенную проверку ошибок и
требует больше ресурсов. Он используется такими службами, как HTTP, SMTP или FTP. UDP
гораздо менее надежен, имеет ограниченную проверку ошибок и требует меньше ресурсов.
Он используется такими службами, как VoIP.
Сокет .SOCK_STREAM используется для создания сокета для TCP и socket.SOCK_DGRAM для UDP.
Семейство адресов
Когда мы создаем сокет, мы должны указать его семейство адресов. затем
мы можем использовать только адреса этого типа с сокетом.
AF_UNIX, AF_LOCAL — Местная связь
AF_INET — Интернет-протоколы IPv4
AF_INET6 — Интернет-протоколы IPv6
AF_IPX — IPX — протоколы Novell
AF_BLUETOOTH — Протоколы беспроводной связи Bluetooth
AF_PACKET — Интерфейс пакетов низкого уровня
Для семейства адресов AF_INET указывается пара (хост, порт).
Хост — это строка, представляющая либо имя хоста в
Обозначение Интернет-домена, например, .com или IPv4-адрес, например 93.184.216.34 , а порт — целое число.
Python получить IP-адрес
С помощью gethostbyname () мы получаем IP-адрес хоста.
get_ip.py
#! / usr / bin / env python
импортный сокет
ip = socket.gethostbyname ('example.com')
печать (ip)
В примере выводится IP-адрес example.com .
$ ./get_ip.py
93.184.216.34
Это результат.
Python UDP сокет, пример
UDP — это протокол связи, который передает независимые пакеты по
сеть без гарантии прибытия и без гарантии порядка доставки.
Одной из служб, использующих UDP, является Quote of the Day (QOTD).
qotd_client.py
#! / usr / bin / env python
импортный сокет
с socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) как s:
сообщение = б ''
адрес = ("djxmmx.net", 17)
s.sendto (сообщение, адрес)
данные, адрес = s.recvfrom (1024)
печать (data.decode ())
В примере создается клиентская программа, которая подключается к службе QOTD.
импортный сокет
Импортируем модуль socket .
с socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) как s:
Создается сокет дейтаграммы для IPv4.
сообщение = б ''
Отправляем пустое сообщение; служба QOTD работает, отправляя произвольные
данные в розетку; он просто отвечает цитатой.Чтобы общаться по
TCP / UDP, мы используем двоичные строки.
адрес = ("djxmmx.net", 17)
Предоставляем адрес и порт.
s.sendto (сообщение, адрес)
Мы отправляем данные с помощью метода sendto () .
данные, адрес = s.recvfrom (1024)
Сокеты UDP используют recvfrom () для получения данных. Его параметром является
размер буфера. Возвращаемое значение — пара (данные, адрес), где данные — это байт.
строка, представляющая полученные данные, а адрес — это адрес сокета
отправка данных.
печать (data.decode ())
Распечатанные данные печатаем в терминал.
$ ./qotd_client.py
«О, нервы, нервы, тайны этой машины, называемой человеком!
О, то немногое, что сбивает с толку, бедняги, какие мы есть! "
Чарльз Диккенс (1812-70)
Это пример вывода.
Пример сокета TCP Python
Это серверы, которые предоставляют текущее время. Клиент просто подключается к
сервер без команд, и сервер отвечает текущим временем.
Примечание. Серверы времени приходят и уходят, поэтому мы можем
нужно найти рабочий сервер на https://www.ntppool.org/en/.
time_client.py
#! / usr / bin / env python
импортный сокет
с socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) как s:
host = "time.nist.gov"
порт = 13
s.connect ((хост, порт))
s.sendall (b '')
print (str (s.recv (4096), 'utf-8'))
В примере текущее время определяется путем подключения к времени
сокет TCP сервера.
с socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) как s:
Создан TCP-сокет для IPv4.
host = "time.nist.gov"
порт = 13
Это имя хоста и номер порта сервера рабочего времени.
s.connect ((хост, порт))
Подключаемся к удаленной розетке с помощью connect () .
s.sendall (b '')
Метод sendall () отправляет данные в сокет. Розетка должна быть
подключен к удаленной розетке.Он продолжает отправлять данные из байтов, пока
все данные отправлены или произошла ошибка.
print (str (s.recv (4096), 'utf-8'))
Распечатываем полученные данные. Метод recv () получает до
Buffersize байтов от сокета. Когда данные недоступны, он блокируется до
доступен хотя бы один байт или пока удаленный конец не будет закрыт. Когда пульт
end закрывается, и все данные читаются, возвращается пустая строка байтов.
Запрос заголовка сокета Python
Запрос HEAD — это запрос GET без тела сообщения.Заголовок
запрос / ответ содержит метаданные, такие как версия протокола HTTP или
Тип содержимого.
head_request.py
#! / usr / bin / env python
импортный сокет
с socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) как s:
s.connect (("webcode.me", 80))
s.sendall (b "HEAD / HTTP / 1.1 \ r \ nHost: webcode.me \ r \ nAccept: text / html \ r \ n \ r \ n")
print (str (s.recv (1024), 'utf-8'))
В этом примере мы отправляем запрос HEAD на webcode.me .
с.sendall (b "HEAD / HTTP / 1.1 \ r \ nHost: webcode.me \ r \ nAccept: text / html \ r \ n \ r \ n")
Запрос головы выдается с командой HEAD , за которой следует
URL ресурса и версия протокола HTTP. Обратите внимание, что \ r \ n являются
обязательная часть коммуникационного процесса. Подробности описаны
в документе RFC 7231.
$ head_request.py
HTTP / 1.1 200 ОК
Сервер: nginx / 1.6.2
Дата: вс, 08 сен 2019 11:23:25 GMT
Тип содержимого: текст / html
Длина содержимого: 348
Последнее изменение: Сб, 20 июл 2019, 11:49:25 GMT
Подключение: keep-alive
ETag: "5d32ffc5-15c"
Accept-Ranges: байты
Это результат.
Запрос GET для сокета Python
Метод HTTP GET запрашивает представление указанного ресурса.
Запросы, использующие GET, должны только получать данные.
get_request.py
#! / usr / bin / env python
импортный сокет
с socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) как s:
s.connect (("webcode.me", 80))
s.sendall (b "GET / HTTP / 1.1 \ r \ nHost: webcode.me \ r \ nAccept: text / html \ r \ nConnection: close \ r \ n \ r \ n")
в то время как True:
данные = s.recv (1024)
если не данные:
перемена
печать (данные.декодировать ())
Пример читает домашнюю страницу webcode.me , используя
Получить запрос.
s.sendall (b "GET / HTTP / 1.1 \ r \ nHost: webcode.me \ r \ nAccept: text / html \ r \ nConnection: close \ r \ n \ r \ n")
Для протокола HTTP 1.1 соединения по умолчанию могут быть постоянными. Вот почему мы
отправить Connection: закрыть заголовок .
в то время как True:
данные = s.recv (1024)
если не данные:
перемена
печать (data.decode ())
Мы используем цикл while для обработки полученных данных.Если ошибки не возникает, recv () возвращает полученные байты. Если соединение
был изящно закрыт, возвращаемое значение — пустая строка байта. recv () — это метод блокировки, который блокируется, пока не будет
выполнено, или истекло время ожидания, или возникло другое исключение.
$ ./get_request.py
HTTP / 1.1 200 ОК
Сервер: nginx / 1.6.2
Дата: вс, 08 сен 2019 11:39:34 GMT
Тип содержимого: текст / html
Длина содержимого: 348
Последнее изменение: Сб, 20 июл 2019, 11:49:25 GMT
Подключение: keep-alive
ETag: "5d32ffc5-15c"
Доступ-Контроль-Разрешить-Происхождение: *
Accept-Ranges: байты
Моя html-страница
Сегодня прекрасный день. Купаемся и ловим рыбу.
Привет. Как поживаешь?
Это результат.
Пример клиентского сервера Echo
Эхо-сервер отправляет сообщение от клиента обратно. Это
классический пример, используемый для тестирования и обучения.
echo_server.py
#! / usr / bin / env python
импортный сокет
время импорта
с socket.socket () как s:
хост = 'локальный'
порт = 8001
s.bind ((хост, порт))
print (f'socket привязан к {port} ')
s.listen ()
con, addr = s.accept ()
с доводом:
в то время как True:
data = con.recv (1024)
если не данные:
перемена
con.sendall (данные)
Эхо-сервер отправляет клиентское сообщение обратно клиенту.
хост = 'локальный'
порт = 8001
Сервер работает на локальном хосте на порту 8001.
s.bind ((хост, порт))
Метод bind () устанавливает конечную точку связи.
Он привязывает сокет к указанному адресу. Сокет еще не должен быть привязан.
(Формат адреса зависит от семейства адресов.)
s.listen ()
Метод listen () позволяет серверу принимать соединения. В
сервер теперь может прослушивать подключения к сокету. Модель Слушать () имеет невыполненный параметр.В нем указывается количество непринятых
соединения, которые система разрешит до отказа от новых соединений.
Параметр является необязательным, начиная с Python 3.5. Если не указано, отставание по умолчанию
значение выбрано.
con, addr = s.accept ()
С помощью accept () сервер принимает соединение. Он блокирует и ждет
для входящего соединения. Сокет должен быть привязан к адресу и прослушивать
для подключений. Возвращаемое значение — пара (con, addr), где con — новый
объект сокета, используемый для отправки и получения данных о соединении, а адрес
адрес, привязанный к сокету на другом конце соединения.
Обратите внимание, что accept () создает новый сокет для связи с
клиент, который отличается от сокета прослушивания.
echo_client.py
#! / usr / bin / env python
импортный сокет
с socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) как s:
host = "localhost"
порт = 8001
s.connect ((хост, порт))
s.sendall (привет)
print (str (s.recv (4096), 'utf-8'))
Клиент отправляет сообщение на эхо-сервер.
Пример асинхронного сервера
Чтобы улучшить производительность сервера, мы можем использовать asyncio модуль.
async_server.py
#! / usr / bin / env python
# из threading import current_thread
импортировать asyncio
async def handle_client (читатель, писатель):
data = (ждать reader.read (1024))
Writer.write (данные)
писатель.close ()
цикл = asyncio.get_event_loop ()
loop.create_task (asyncio.start_server (handle_client, 'localhost', 8001))
петля.run_forever ()
Теперь мы можем протестировать производительность блокирующего и неблокирующего серверов.
$ ab -c 50 -n 1000 http: // локальный: 8001 /
Например, мы можем протестировать производительность с помощью инструмента тестирования Apache.
В нашем случае команда отправляет 1000 запросов, по 50 за раз.
В этом руководстве мы показали, как создавать простые сетевые программы с сокетами.
в Python.
Здоровый образ жизни предполагает отказ от пищи с консервантами и вредными химическими добавками. К таким можно отнести и овощи, выращенные на производстве, поскольку часто их обрабатывают пестицидами и удобряют почву не самыми правильными веществами.
Загрузка …
Для того чтобы овощи и фрукты были экологически чистыми, многие выращивают их на собственном участке. Но вырастить урожай недостаточно, его нужно правильно сохранить.
Оптимальным местом для хранения продукции и заготовок будет прохладное подземное помещение, сухое и чистое. Важной особенностью таких помещений является правильно обустроенная вентиляция естественного типа, благодаря которой будет поддерживаться оптимальный микроклимат и овощи будут в нужной кондиции в течение года.
Порча продуктов или их повреждение происходят, как правило, при застойных явлениях воздуха или от сквозняков.
Вентиляция подвала естественная представляет собой систему труб разных диаметров, которые обеспечивают отток и поступления воздуха, что регулирует влажность и температуру воздуха в допустимых пределах.
Зимой припасы выделяют влагу и тепло, а разница температур внутри и снаружи помещения приводит к образованию конденсата. Естественная вентиляция подвала устраняет такие образования, что благоприятно влияет на хранимые овощи.
От обустройства воздухообмена в подполье зависит комфорт всего частного дома, поскольку циркуляция подземного помещения не допускает влагу в верхние помещения, что сохранит конструкцию надежной и устойчивой на долгие годы.
Многие не делают вентиляцию на стадии строительства, объясняя это чрезмерной мерой и отсутствием знаний и умений в данном вопросе.
На самом деле обустроить вентиляцию в подвале частного дома очень просто, главное знать последовательность работ. Перед началом работ необходимо сделать дренажную систему, которая отведет грунтовые воды от периметра частного дома.
Правила установки вентиляционных точек в подвале
Для того чтобы не было застоя воздуха и сквозняков нужно правильно организовать воздухообмен. Климат в подвале должен быть оптимальным, чтобы продукты хранились долго и без гнили. Для этого нужно обустроить всего 2 точки, где будет расположена естественная вентиляция цокольного этажа.
Первая будет на расстоянии половины метра от пола, это выход трубы, подающей свежий воздух в подполье, а вторая, вытяжная, делается в противоположном углу по диагонали для оттока отработанных влажных масс. Такое расположение позволяет воздуху проходить все помещение, что избавит углы от застоя.
Необходимо закрыть решетками все окончания труб на поверхности, чтобы не допустить проникновения птиц и насекомых внутрь системы.
Воздухообмен работает на элементарных законах физики – теплый воздух поднимается кверху, а его замещают прохладные сухие воздушные массы снаружи. Поэтому приток ставят около пола, а вытяжку – под потолком. Все выходы утепляют, чтобы не образовывался конденсат внутри поверхности.
Для того чтобы регулировать интенсивность поступающего воздуха каждую трубу оборудуют вентилями, которыми можно открывать поступление или отток воздуха на нужный просвет.
Такая система для цоколя может сделать тягу более эффективной. Если овощи начинают сохнуть, то нужно уменьшить потоки воздуха, а если начинается гниль — соответственно, увеличить.
Достоинства и недостатки естественной вентиляции подвала
Вентиляция подвальной зоны может быть простой, с заслонками, а может быть оборудована электрическими вентиляторами. Такая система устанавливается быстро и самостоятельно.
При выборе агрегатов важно помнить, что скорость прохождения потоков по трубам зависит от разницы температур снаружи помещения и внутри. Чем больше такой перепад, тем выше скорость.
Достоинствами естественной вентиляции являются:
Элементарное устройство, из-за простоты которого невозможно чему-то выйти из строя;
Простота монтажа и низкая стоимость обустройства;
Не требуется подключения к электрической сети;
Бесшумность работы.
Недостатком можно назвать только теплое время года, когда температура внутри и снаружи примерно одинакова и нет перепада, двигающего воздух.
Но можно поставить в подвал обогреватель, который подогреет воздух. За счет такого давления запустится циркуляция воздушных масс, и затхлый запах покинет помещение.
Зависимость вентиляции от площади подвала
При площади подполья более 50 квадратных метров нужно делать принудительный тип вентиляции, в то время как меньшим площадям естественной будет вполне достаточно.
Небольшой погреб вообще обходится только одной трубой, которую делят на две части. Половина работает на вытяжку, а половина — на приток. Для каждой из частей делается заслонка, все стыки герметизируются.
Выбор труб для вентиляции
Трубы выбирают исходя из размеров подвала, наиболее популярные диаметры – 12*12 см и 15*15 см. Материалом может быть как оцинкованная жесть, так и пластик, который легче всего ставить самостоятельно.
Металлические вентиляционные каналы требуют особых знаний в обустройстве, они гораздо надежнее и прослужат дольше. Это более дорогой вид труб за счет цены материала, выбор остается за владельцем.
В некоторых случаях вентиляционные короба можно сделать даже из досок, которые соединяются плотно без щелей. Герметичность достигается уплотнителем или герметиком, которым промазывают все стыки. Это очень хлопотный способ обустройства, но тоже вполне достойный.
Требования к эффективности вентиляции
После монтажа вентиляционной системы необходимо проверить тягу, которая покажет эффективность её работы. Для этого перед выходом трубы зажигается спичка или тонкий лист бумаги. Если дым тянется в трубу, значит, тяга есть и система работает правильно.
В противном случае необходимо менять обустройство, вплоть до выбора большего диаметра. Если спичка в погребе гаснет, это свидетельствует о недостатке кислорода, что является первым признаком необходимости обустройства принудительной вентиляции.
О плохой или недостаточной работе вентиляционной системы говорят и плесень с грибком на стенах, и сырость в подвале. Тогда задвижки на трубах открываются на полный просвет, открываются все окна и двери. Можно поставить ящик с солью на несколько дней, чтобы влага из воздуха впиталась в этот гигроскопичный материал.
Может быть и другая ситуация, когда овощи начинают подсыхать и вялиться – к этому приводит нехватка влажности в воздухе. В таком случае прикрывают заслонки и ставят в подвале емкости с водой или сырым песком, насыпают на пол опилки и слегка их увлажняют.
Принудительная вентиляция
Если циркуляция воздуха в подвале не работает и тяга недостаточна, необходимо сделать принудительную механизацию. Чаще всего это делается в подвалах с большой площадью и сложной конфигурацией. Автоматическая вытяжка довольно дорога, но избавляет от зависимости от природных условий снаружи.
Внутри каждой из труб ставят электрический вентилятор, который при включении запускает воздухообмен. В зимнее время нужно проверять и регулировать интенсивность тяги, чтобы не допустить замораживания продуктов.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
правильный выбор и секреты монтажа
Наличие подвального помещения в гараже для хранения различных вещей имеет множество преимуществ, и при этом его обустройство не несет больших финансовых затрат. Популярность такого планировочного решения обусловлена тем, что при экономии пространства дома или площади участка имеется возможность длительного хранения домашних заготовок и овощей. Грамотно устроенная вентиляция в гараже с подвалом предотвратит воздействие неблагоприятных факторов – увеличит срок хранения продовольственных запасов, избавит от плесени и порчи промышленные предметы.
Зачем нужна вентиляция в погребе гаража
Есть несколько весомых причин, объясняющих необходимость вентиляции подвала гаража:
Отсутствие организованного воздухообмена приводит к увеличению влажности в погребе и возникновению плесени на поверхности стен. Продукты, хранящиеся в таких условиях, начнут портиться.
Температура в подвале зимой выше, чем в гараже, поэтому – при отсутствии вентиляции – помещение гаража наполняется поднимающимся вверх влажным воздухом. Таким образом, создаются условия для возникновения коррозии кузова, металлических деталей и предметов, находящихся во влажном помещении гаража.
Работающий двигатель машины и различные химические автожидкости, имеющиеся в гараже, выделяют пары токсичных веществ. Предотвратить их накопление можно при помощи правильно устроенной вентиляции.
Способы устройства вентиляции в погребе гаража
Существуют два типа вентиляционных схем:
Принудительная вентиляция.
Система с естественным воздухообменом.
Достоинства и минусы естественной схемы вентиляции
Данная система получила широкое распространение благодаря множеству достоинств:
Легкость и дешевизна обустройства.
Отсутствие шума.
Простота эксплуатации.
Естественную вентиляцию легко устроить своими руками, схема воздухообмена включает в себя всего лишь две трубы: для отвода и для притока воздушных масс.
При этом такая система имеет множество недостатков:
Отсутствует возможность регулировки.
Воздух нельзя нагревать и охлаждать.
Работа системы нестабильна во времени.
Вентиляция погреба в гараже зимой может ухудшиться из-за промерзания труб и возникновения в них инея, а в теплое время года будет затруднена вследствие недостаточной разницы температур.
Нет защитных фильтров. В помещение для хранения может попадать воздух с вредными примесями.
Преимущества и недостатки принудительной системы
Принцип работы принудительного воздухообмена основан на искусственном нагнетании воздуха. Кроме того, осуществляется фильтрация воздуха и его охлаждение или подогрев.
Главное преимущество такой схемы:
обеспечение необходимого микроклимата помещений при любых внешних условиях.
Но у данной системы также можно выделить некоторые недостатки:
Сложность устройства.
Множество элементов, которые в процессе эксплуатации могут повредиться или выйти из строя.
Дороговизна оборудования.
Необходимость постоянного энергоснабжения для работы системы.
Как правильно сделать вентиляцию в подвале гаража
Если площадь гаража небольшая (не более 50 кв. м.) и периодический осмотр труб и их очистка не вызовут затруднений, можно ограничиться естественной вентиляцией подвала в гараже.
Устройство естественной системы
Система естественного воздухообмена состоит из следующих элементов:
Вводная труба диаметром 10-25 см. Обеспечивает подачу воздуха извне.
Вытяжная труба, диаметр которой соответствует диаметру входной трубы, через нее выходит наружу отработанный воздух.
Мелкоячеистая сетка.
Емкость для конденсата.
Конусный козырёк.
До монтажа вентиляционной системы следует обустроить тепло- и гидроизоляцию. Лучше, если работы по их обустройству были проведены еще при строительстве погреба.
Для защиты от грунтовых вод стены погреба покрывают проникающей гидроизоляцией. В качестве теплоизоляции можно использовать различные изоляционные материалы. Самый дешёвый вариант — укладка слоя утрамбованного песка и отделка стен геотекстилем.
Этапы выполнения работ:
Установка вытяжного воздуховода. На расстоянии 1,5-2 м от пола располагают нижний конец воздуховода. Вывод верхнего окончания трубы производят на 50 см выше самой высокой отметки покрытия гаража.
Монтаж приточной трубы. Нижний конец воздуховода подводят к углу, расположенному с противоположной от вытяжки стороны погреба, и закрепляют в 0,5 м от пола. Другим концом труба выходит наружу на высоту от 20 до 30 см над поверхностью земли.
Проверка тяги, монтаж защитной сетки. Выходные отверстия можно дополнительно защитить от осадков небольшими колпачками.
Для сбора конденсата устанавливается емкость под выходной трубой.
Кроме того, можно для регулировки вентиляции в погребе гаража на зиму закрывать отверстия специальными заслонками.
Вентиляция в гараже с подвалом: установка принудительной вентиляции
Для организации правильной вентиляции погреба в гараже необходимо определить место установки вентилятора. При попадании влаги он может выйти из строя, поэтому его нельзя монтировать на крыше или в погребе. Кроме того, из-за высокого уровня шума его не рекомендуется устанавливать внутри гаража.
Таким образом, можно определить два варианта установки:
В конце входной трубы, где происходит забор воздуха.
Монтаж канального вентилятора.
Этапы монтажа:
На начальном этапе установка системы принудительной циркуляции не отличается от монтажа естественной вентиляции. Когда входная и выводящая трубы готовы, дальнейшая установка производится поэтапно:
В трубу монтируют вентилятор.
Для запитки вентилятора укладывают электрокабель.
Устанавливают переключатель.
Снаружи выходная труба защищается от птиц, грызунов и попадания мусора мелкозернистой решёткой. Устраивается козырёк, исключающий проникновение осадков внутрь.
Для получения наглядной информации о вентиляции в погребе в гараже видео соответствующего содержания представлено ниже.
Естественная вентиляция в подвале — просто и эффективно
Здоровый образ жизни подразумевает отказ от употребления в пищу продуктов, содержащих консерванты и химические добавки. Сюда же относятся выращенные в промышленных условиях овощи и фрукты. Ведь неизвестно, какими пестицидами их обрабатывали и чем удобряли почву. Следуя этой логике, многие самостоятельно выращивают овощи на своем участке. Но вырастить — это еще половина дела. Необходимо также правильно сохранить урожай. Идеальным местом для хранения продуктов является сухой и прохладный подвал. Важным фактором, влияющим на микроклимат, считается грамотная естественная вентиляция подвала, при наличии которой овощи не сгниют и не высохнут. Портятся продукты, в основном, из-за отсутствия вытяжки или, наоборот, от сквозняков.
Вентиляция — это система, состоящая из труб разных диаметров или шахт, обеспечивающих правильные параметры влажности, температуры и циркуляции воздуха в помещении.
Во время зимней лежки овощи и фрукты выделяют тепло и влагу, а перепады температур на улице, и, соответственно, в погребе, способны вызвать появление конденсата внутри помещения. Естественная вентиляция погреба как раз и создана для того чтобы ликвидировать эти неблагоприятные для хранения продуктов факторы.
Помимо хорошей сохранности продуктов в подвале, от вентиляции во многом зависит микроклимат и комфорт в остальных помещениях дома. Хорошая циркуляция воздуха избавит строение от переизбытка идущей от земли влаги, а, значит, обезопасит от плесени и грибка и значительно увеличит срок службы всех конструкций. При строительстве подземного хранилища некоторые домовладельцы игнорируют установку вентиляции, ссылаясь на отсутствие специальных знаний или сложность выполнения работ. В реальности создать естественную вентиляцию в подвале довольно легко.
Прежде чем приступать к устройству вентиляции, необходимо изолировать помещение от попадания грунтовых вод и (при необходимости) оборудовать систему дренажа.
Правильная установка вентиляционных точек
Чтобы воздух не застаивался и, напротив, не появлялось сильных сквозняков, необходимо грамотно организовать циркуляцию воздуха. В помещении должен установиться правильный климат для долгого хранения урожая.
Принцип организации естественного воздухообмена в подвальном помещении.
Для этого потребуется установить 2 точки для естественной вентиляции в подвале:
1 точка (выход трубы, для подачи воздуха в помещение) устанавливается на расстоянии в полметра от пола.
2 точка (для вытяжки) монтируется под потолком в противоположной стороне подвала, чтобы циркуляция воздуха происходила по всему помещению.
Важно не забывать о защитных решетках, которые необходимо установить наверху вытяжной и приточной трубы (защита от птиц и грызунов).
Интенсивность воздухообмена напрямую зависит от разности высот вытяжной трубы и приточного воздуховода. Именно по этой причине необходимо установить приточную трубу на высоте в 0,5 метра от пола подвала, а вытяжную смонтировать как можно выше. Выходы труб на улицу нужно утеплить, минимизировав тем самым конденсацию влаги внутри.
Для регуляции потоков воздуха в сечении вентиляционных труб устанавливаются шиберные заслонки. С помощью рычажков можно контролировать тягу вытяжки. Если овощи подсыхают и сморщиваются, значит, нужно уменьшить поток воздуха, а если загнивают, то увеличить.
Плюсы и минусы естественного воздухообмена
Установленная естественная вентиляция в подвале может обойтись без вспомогательных электрических вентиляторов. Такая вентиляция устанавливается быстро, а главное, ее можно соорудить самостоятельно. При выборе этой системы необходимо учесть, что скорость потока воздуха зависит от температуры в подвале и на улице. Чем разница между ними больше, тем быстрее двигается воздух.
Плюсы естественной вентиляции:
Очень простое устройство системы (в ней нечему ломаться).
Простота установки и дешевизна.
Не требует подключения к электросети.
Не шумит.
Единственный минус такого устройства заключается в том, что при одинаковом температурном режиме внутри помещения и снаружи, эффективность вытяжки значительно уменьшается. Но это не страшно, выход из положения есть.
Чтобы вытяжка работала даже при единой температуре воздуха внутри и снаружи, в подвал устанавливается электрический калорифер или любое обогревающее устройство, которое прогреет воздух, создав при этом нужное давление и запустив циркуляцию. Благодаря этому, затхлый воздух из подвала будет выходить конвекционным потоком в трубу.
Важна ли площадь подвала?
Если ваш подвал по площади превышает 50 квадратных метров, рекомендуется устанавливать принудительную вентиляцию. Помещения до 50 кв. м будут отлично вентилироваться и с помощью естественной циркуляции воздуха.
В маленьких погребах, вообще, можно поставить одну трубу, поделенную на две части. Одна половина будет служить для подачи воздуха, а вторая для вытяжки. У каждой части должна быть своя заслонка. Главное, чтобы трубы на стыках не имели щелей.
Выбираем трубы
Выбор труб зависит от площади подвала, самые популярные размеры 12х12 и 15х15 сантиметров.
Как сделать вентиляцию в погребе: правила и устройство системы
Вентиляция в подвальном помещении
Каждый из вас, наверное, бывал у бабушки в подвале или погребе, совершая героический поход за баночкой консервации. Вы обращали внимание, что подвал подвалу рознь? Темные и сырые подвалы или погреба были не особо привлекательны, так ведь? А вот сухие и светлые не вызывали ни отвращения, ни страха. Конечно, наши предки не особо заморачивались вопросом – как сделать вентиляцию в погребе. Им достаточно было всего лишь кусок трубы для вытяжки и приоткрытой ляды для обеспечения циркуляции воздуха, чем собственно и ограничивались. А как дела обстоят сейчас? При строительстве нового дома или переоборудовании старого, после покупки на вторичном рынке жилья, по-настоящему рачительный хозяин обязательно уделит особое внимание устройству подвала или погреба. В особенности достижению минимальной влажности, что весьма важно для помещений, находящихся ниже уровня поверхности пола. Сейчас мы не будем говорить о гидростойких материалах и особенностях дренажных конструкций. Речь пойдет об обычной, на первый взгляд, вентиляции. Однако, как правильно сделать ее своими руками, чтобы свести конденсацию влаги в погребе или подвале до минимума, знает далеко не каждый. Посему всем интересующимся как установить подобную вентиляцию, – добро пожаловать на маленький технический ликбез.
Что мы знаем о вентиляции
Итак, что мы, собственно, знаем о потоках воздуха? Холодные массы опускаются вниз, а теплые поднимаются вверх, образуя тем самым воздушные потоки, называемые в простонародье «ветер». Ну, как вы понимаете, ветер в прямом смысле этого слова никто в подвальном помещении организовывать не будет. А вот создать (а в техническом плане установить) легкий сквознячок, проветривающий подвал или погреб, не только можно, но и нужно. Обратимся к классической схеме приточно-вытяжной вентиляции.
Варианты устройства вытяжки в погребе
Что нам будет необходимо для правильного устройства вентиляции, давайте перечислим:
Трубы асбоцементные, диаметром 100-150 мм (можно использовать и пластиковые канализационные, это упрощает и облегчает монтаж).
Утеплитель (минеральная вата подойдет как нельзя лучше).
Изоляционный материал (рулонная фольга для систем отопления).
Крепежные элементы.
Защитные элементы (заглушка-сетка и «зонтик» из оцинковки).
Пена монтажная.
Приточно-вытяжная вентиляция погреба
Это, конечно же, не полный перечень используемого материала и приспособлений. Некоторые, особо дотошные, монтируют систему сбора и удаления конденсата, а так же принудительные системы циркуляции. Мы обязательно скажем пару слов об этом, но только после описания классической схемы монтажа вентиляции.
Приточно-вытяжная вентиляция автоматического типа
Выбираем место
Прежде всего, необходимо прикинуть где и как расположить наши воздуховоды, чтобы движение воздуха в подвале или погребе было правильным, т.е. обозначить точки входа и выхода.
Важно!
Запомните – входящий воздуховод (воздухозаборник) всегда ниже выходящего (воздухоотвода) по уровню.
Точки входа и выхода вентиляционной системы погреба
Если говорить проще – вход должен находиться примерно на высоте 300-400 мм от уровня стяжки пола, а выход – ближе к потолку, причем расположены они должны быть в противоположных частях подвального помещения для обеспечения лучшей циркуляции воздуха.
Вентиляционная отдушина
Монтаж приточно-вытяжной системы
Теперь непосредственно к монтажу. Безусловно, довольно не дурственно, если строители при литье или кладке стен подвала или погреба заранее позаботились об организации отверстий для вентиляции.
Бурение отверстий для вентиляции погреба
Но бывает и так, что никто об этом не вспоминает вплоть до образования на стенах плесени и грибка из-за постоянной влажности. Еще один вариант, часто встречающийся в старых домах – обычная дырка сквозь фундамент в подвал или погреб, закрытая дырявой железякой или вовсе без таковой.
Вентиляционное отверстие в фундаменте
По мнению большинства горе-строителей, этого вполне достаточно для нормального проветривания. Вот в таких-то случаях и возникает необходимость брать перфоратор и своими руками делать отверстия в несущем монолите (а еще «интереснее» в бутовой фундаментной кладке) или перекрытии. Устройство подобных проемов – процедура не из приятных. Но…
С помощью специального оборудования можно просверлить отверстия даже в самых толстых фундаментах
Будем считать, что определившись с высотами и расположением отверстий, вы уже справились с этой нелегкой задачей, или строители при литье или кладке все продумали заранее. Вам остается лишь смонтировать систему вентиляции, вооружившись инструментом и материалами перечисленными выше.
Совет!
Лучше всего начинать монтаж с улицы.
Запустив горизонтальный отвод сквозь стену подвала, насаживаем уголок для получения вертикали. Устанавливаем трубу в уже существующий уголок, получая таким образом выход, примерно 300-400 мм над уровнем земли. Запениваем пустоты между горизонтальным участком вентиляционной трубы и стеной подвала или погреба. Одеваем защитный «зонтик» из оцинковки на вертикальный участок, чтобы не попадала влага, и переходим к внутреннему монтажу. Там тоже все достаточно просто – ставим такой же уголок на горизонтальный участок, заходящий внутрь, и монтируем вертикальный опуск, используя кронштейны с зажимами. Нижний срез вертикального участка нашей вентиляционной трубы должен располагаться, как и было сказано выше, на 300-400 мм выше уровня пола. Согласитесь, своими руками это сделать достаточно просто. Поскольку устройство канала для подачи воздуха мы обеспечили, можно начинать монтаж отводной части вентиляционной системы.
Приточная труба вентиляционной системы погреба
Принцип тот же, только на этот раз большая вертикаль выводится наружу с продолжением вверх (в идеале – выше уровня конька крыши на 500 мм). Перед тем, как ее установить, она утепляется с помощью минеральной ваты. Наружный слой может представлять собой оцинкованный короб или, что более просто, но не менее продуктивно, толстую рулонную фольгу, используемую при монтаже систем отопления и предотвращающую излишние теплопотери. Устройство теплоизоляции выводящей трубы вашей вентиляции может быть абсолютно любым, но главное – это эффективность. Если у вас имеется денежный излишек, можете использовать заводскую многослойную трубу, утепленную вспененным полиуретаном с оцинкованной защитой. Мы же рассматриваем, в основном, сугубо бюджетные варианты. Для крепежа к стене используются такие же зажимные кронштейны. Поверх трубы устанавливается оцинкованный «зонтик».
Выводящая труба вентиляции погреба
И немного подробнее о сборе и отводе конденсата. Внутренняя часть вытяжной трубы иногда снабжается отстойником. Он представляет собой тройник, сделанный, как правило, из той же оцинковки, с двумя полыми горизонтальными частями. Одна из этих частей монтируется на конец выходящей трубы и глухой вертикальной частью, направленной вниз, с вмонтированным в нее спусковым краном.
Спусковой кран для слива конденсата из вентиляции
Естественная вентиляция в подвале
Возможность принудительной вентиляции
Если же вам так и не удалось достичь достаточной циркуляции воздуха в подвальном помещении даже после проведения столь изощренных манипуляций, не стоит особо расстраиваться. Можно призвать на помощь вездесущий технический прогресс и обеспечить ваш подвал или погреб принудительной системой вентиляции. И, конечно же, все это своими руками. Достаточно изготовить небольшой короб и поместить туда вентилятор для вытяжки. Стоит он не дорого и расходы ваши наверняка будут оправданы. Подключение к электрике не составит особого труда. Своими руками сделать это любому под силу. Только перед подключением не забудьте обесточить внутреннюю сеть во избежание встречи со святыми угодниками.
Вентилятор для принудительной вентиляции погреба
Вообще, вариантов расположения труб при такой схеме вентиляции достаточно много. К примеру, в гаражах, при наличии в них подвалов, вытяжная труба, как правило, проходит внутри помещения. В стареньком частном секторе, при наличии погреба, можем увидеть лишь две торчащие из земли трубы. В элитных домах можно часами разбираться в сложных схемах и удивляться изыскам буржуйской автоматики для систем вентиляции.
Вентиляционная система погреба
Что бы там ни было – главное, чтобы в вашем подвале или погребе было всегда сухо и светло. И своими руками сделать это вполне возможно, главное иметь немного трудолюбия и фантазии. Кстати, трудового энтузиазма вам вполне могут прибавить ваши домашние, которым рано или поздно надоест посещать темное и сырое подвальное помещение.
Принудительная вентиляция погреба
Вопросы по вентиляции коренного подвала и материалам стен (форум по уфати и земляным валам в Перми)
Алекс, позвольте мне также попытаться ответить на ваши вопросы:
Термин «корневой погреб» относится к помещению под землей (или частично), где хранятся овощи и другие продукты питания. Обычно она предназначена для поддержания температуры немного выше нуля и может быть высокой или низкой влажностью по своей конструкции. Термин носит общий характер; корневые погреба, конечно, можно использовать для хранения корнеплодов, но они также полезны для многих других продуктов, таких как капуста, яблоки и другие наземные продукты. Иногда в них хранятся даже копченое / вяленое мясо и сыры.Как сказал Марк, на самом деле это средство охлаждения с низким энергопотреблением (на самом деле, гораздо лучше для хранения многих предметов, чем современное охлаждение).
Это правда, что в некоторых странах с более теплым климатом можно хранить корнеплоды на улице в земле на зиму, возможно, со слоем соломы для их защиты. Не здесь. зимой земля промерзнет на 2 фута ниже и, как правило, покрыта снегом, что сделает хранение вне помещений непригодным для использования.
Как оказалось, я предполагаю использовать в первую очередь для хранения фруктов и овощей.Я хотел бы, чтобы этот номер оставался на 34-40F. На самом деле здесь не должно происходить старения или ферментации продуктов, только долгое, прохладное и темное место для хранения.
Марка:
Спасибо за комментарии. Приятно слышать, что ваш корневой погреб работает в том же месте.
Итак, судя по вашим числам, вентиляционные отверстия диаметром 4 дюйма подходят для погреба площадью 144 кв. Фута. Поскольку площадь моего погреба составляет примерно 1/3 размера вашего, это указывает на размер вентиляционного отверстия примерно в 1/3 площади или диаметр трубы от 3 до 2 дюймов (2.Диаметр 3 дюйма, если быть более точным). Конечно, это не принимает во внимание повышенное сопротивление потоку от более высокой стены к общей площади влияния трубы меньшего размера. Поэтому я думаю, что использование 3-дюймовой трубы — правильный выбор.
Если я могу задать вопрос, Марк, какую дождевую шапочку вы используете на «выпускном» отверстии? Я долго размышлял, следует ли мне использовать верхнюю разворотную трубку, чтобы не допустить попадания дождя / снега, или более традиционный колпачок типа «чиминеи». Проблема состоит в том, что разворот на 180 градусов может оказать слишком большое сопротивление потоку воздуха без двигателя.
Различные системы климат-контроля винных погребов
24 Июл Плюсы и минусы различных систем климат-контроля винных погребов
После того, как вы убедились, что ваш винный погреб хорошо изолирован и герметизирован подходящей дверью, вы можете выбрать один из трех основных типов систем контроля микроклимата винных погребов . Каждый из них имеет свои уникальные преимущества. Важно понимать различия, фундаментальный характер и преимущества всех этих систем.Взгляните, какие они есть.
Аспекты, которые следует учитывать
Основная цель — обеспечить стабильную, постоянную и идеальную среду в вашем винном погребе. Пока вы решаете, какую систему использовать, также важно учитывать такие факторы, как:
Расположение подвала
Размер установки
Конструкционные ограничения
Первоначальные затраты
Эксплуатационные расходы
Типы систем климат-контроля
# 1 Автономные сквозные устройства
Это самые простые и более рентабельные в установке.Они представляют собой неразъемные блоки, крепятся к стене и проходят через нее. Когда вы рассматриваете это устройство, определитесь с идеальным размещением и выхлопом. Многие из этих автономных систем необходимо устанавливать на внутренней стене, потому что они не защищены от атмосферных воздействий. Имейте в виду, что они выпускают горячий воздух и шум вентилятора в любую прилегающую комнату, которую необходимо хорошо проветривать, чтобы уравновесить тепло, выделяемое устройством.
Практическое правило: размер соседней комнаты должен быть аналогичен размеру вашего винного погреба.Помещения, которые идеально подходят для работы с этим типом тепла и шума, могут быть незавершенными частями подвала, топочными помещениями, механическими помещениями или, возможно, гаражом. Некоторые блоки могут быть установлены на любой внешней стене — вам необходимо убедиться, что производитель охлаждающих устройств предоставляет модель, которая может эффективно и эффективно работать при более высоких температурах летом в Австралии и является водонепроницаемой. Эти устройства, как правило, пломбируются производителем и в случае любого обслуживания или ремонта должны быть отправлены производителю, что может быть очень неудобным и довольно хлопотным.
# 2 Сплит-системы
Для них не требуется вентиляция, так как конденсатор (компонент, выделяющий тепло) может быть расположен далеко от подвала, на внешней стене или другом подходящем месте. Набор линий соединяет блоки; Этот комплект состоит из медных труб и электропроводки, воздуховод не требуется. Эти агрегаты можно обслуживать на месте, что делает обслуживание удобным, экономичным и беспроблемным.
Обычно эти системы дороже, чем автономные сквозные блоки.Однако преимущества обычно более чем оправданы дополнительной гибкостью при размещении блоков, а также отсутствием тепловыделения и шума вентилятора. Устройство также имеет гораздо более длительный срок службы.
Канальные системы № 3
В этом типе помещения нет видимого оборудования внутри винного погреба. В винном погребе есть воздуховоды, но нет испарителя. Есть 2 типа этих систем. В одном типе конденсатор и испаритель разделены, и они могут быть расположены в разных местах, а конденсаторный блок может находиться вне дома.Второй тип — автономный кондиционер. В этом типе конденсатор и испаритель размещены в одном блоке.
Канальные системы
— самые дорогие, но они лучший вариант, если вы ищете наиболее эстетически привлекательное решение, а стоимость второстепенна. Экономически эффективный способ создания эффекта воздуховода — использование сплит-системы, при которой испарительный агрегат может быть размещен в подвесном потолке или переборке.
Проконсультируйтесь со специалистами
Дизайнеры винных погребов, выполняющие установку, порекомендуют вам подходящую систему климат-контроля.Эксперты проконсультируются с вами и поймут, каковы ваши конкретные требования и ограничения. С учетом всех этих факторов они затем выполнят расчет тепловой нагрузки и определят точные значения БТЕ, необходимые для этого места. При этом учитываются следующие факторы:
Размер номера
Расположение
Наличие стекла
R-факторы
Условия окружающей среды
Идеальные решения
Учитывая все это, они затем предоставят вам подробные и конкретные варианты для типа системы и различных доступных моделей, которые будут наилучшим образом соответствовать вашим условиям.Проектирование винных погребов — это особая работа, и лучше всего иметь солидную компанию, которая справится с этой работой.
Для получения дополнительной информации и лучших решений для винных погребов, позвоните в Signature Cellars по телефону 02 9340 7515 или воспользуйтесь этой контактной формой, чтобы связаться с нами. Наши опытные дизайнеры будут тесно сотрудничать с вами и предоставить вам решения, которые идеально соответствуют вашим требованиям.
Спасибо за чтение, Нил Смоллман Signature Cellars 02 9340 7515
Строительство винного погреба 10 лучших советов: охлаждающие устройства CellarPro
Многие коллекционеры вина и домовладельцы мечтают построить у себя дома винный погреб.Неудивительно: что может быть лучше, чтобы повысить ценность вашего дома и продемонстрировать свою коллекцию друзьям?
Просто убедитесь, что вы планируете заранее и следуете некоторым основным правилам, и скоро вы будете потягивать вино из (или в!) Винного погреба своей мечты.
Совет №1: Тщательно продумайте, как вы хотите использовать свой погреб.
Первый шаг — спросить себя , зачем вы строите винный погреб. Будет ли это исключительно для хранения вина? Или он также будет использоваться для развлечения и демонстрации вашей винной коллекции?
Ваш стиль тяготеет к традиционным деревянным стеллажам или вы предпочитаете современные металлические стеллажи? Если ваш подвал будет использоваться только для хранения, то вы можете сосредоточиться на неокрашенных деревянных стеллажах из сосны или дешевого красного дерева, которые продаются всего за 2 доллара за бутылку.
Однако, если вы хотите создать зону, где вы можете с гордостью выставлять свои вина и развлекать гостей, начните с определения бюджета. Но будьте реалистичны: эстетически привлекательная винная стеллажа будет стоить около 5 долларов за бутылку.
Затем выберите стиль и тип материала стеллажа, который вы хотите показать — дерево , металл или и то и другое . Если вы используете древесину, подумайте о твердых породах дерева премиум-класса, таких как красное дерево, которое можно окрашивать в различные виды отделки, чтобы они соответствовали вашему декору и создавали особый вид.
Чтобы добавить элегантности и индивидуальности вашему погребу, подумайте о распространенных улучшениях, таких как острова, арки и водопады.
Совет № 2: Знайте оптимальные условия хранения вина и поддерживайте их .
Идеальные условия для хранения и выдержки вина от 55 до 60 ° F и относительной влажности от 60 до 70% . Если у вас нет места, где эти условия существуют естественным образом, вам нужно создать контролируемую среду для хранения вина.
Винные холодильники (также называемые холодильными установками или холодильными системами) могут поддерживать эти оптимальные условия для вашей винной коллекции. Большинство винных холодильников имеют регулируемую температуру. Лучшие модели успешно сохраняют вино при правильной температуре сервировки.
Винные холодильники идеально подходят для кратковременного хранения вина. Однако в большинстве винных холодильников колебания температуры слишком велики для надлежащего хранения хорошего вина, и лишь некоторые из них поддерживают надлежащие условия влажности для длительного хранения и выдержки.В CellarPro мы гордимся тем, что создаем устройства, которые действительно контролируют элементы. Прочтите о преимуществах наших продуктов.
В идеале вино также должно храниться в темноте , с минимальной вибрацией и помехами по мере старения.
Совет № 3: Включите 3 важнейших компонента в любой винный погреб.
3 важнейших аспекта строительства качественного винного погреба:
Изоляция
Паро- или влагобарьер
Герметичное уплотнение
Изоляция : Мы рекомендуем минимум R12 и R19, если возможно.Если подвал разделяет внешнюю стену, для этой стены предпочтительнее использовать изоляцию R30. Так как большинство стен построено с использованием гвоздей 2 x 4 дюйма, вы можете использовать 2 x 1,5 дюйма (всего 3 дюйма) с общей изоляцией R6 на дюйм или R18.
Барьер от влаги : Обязательно использовать влаго- или пароизоляцию при строительстве винного погреба. Наиболее распространенный пароизоляционный слой — полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил (также называемая Visqueen). Вы должны обернуть этим материалом весь винный погреб снаружи (т.е. теплая сторона) утеплителя.
Герметичное уплотнение : Когда дверь винного погреба закрыта, в пространство не должно входить или выходить воздушный поток . Дверь должна иметь уплотнитель и прорезь, чтобы воздух не попадал в подвал при закрытой двери.
Совет № 4: Компенсируйте влияние стеклянных секций (стен, окон или дверей) на ваш винный погреб.
Стекло обеспечивает плохую изоляцию в винных погребах и, следовательно, имеет низкий показатель R.Даже «стеклопакет с двойным стеклопакетом» имеет показатель R примерно от 2 до 3.
Это означает, что вам нужно будет учесть площадь остекления при расчете тепловой нагрузки винного погреба . Расчет тепловой нагрузки — лучший способ выбрать холодильный агрегат для конкретного винного погреба.
В CellarPro мы рады бесплатно вычислить вашу тепловую нагрузку. Просто укажите размеры подвала и соответствующую информацию. Мы позаботимся о вычислении цифр и отправим вам отчет о вашей тепловой нагрузке.
При поиске охлаждающего устройства будьте осторожны, полагаясь на оценки «номинальной мощности» от производителей . Предполагаемые условия могут сильно отличаться от условий в вашем винном погребе, поэтому вам нужен точный расчет тепловой нагрузки.
Совет № 5: Бетонные стены нуждаются в дополнительной изоляции.
Бетонные стены отлично подходят для винных погребов, верно? Нет, к сожалению, бетонные стены обеспечивают ужасную изоляцию .Из-за своей пористости бетон плохо удерживает влагу в винном погребе.
R-значение неизолированной стены подвала толщиной 8 дюймов, построенной из обычного бетона, составляет 1,35. При удвоении толщины стены до 16 дюймов значение R увеличивается всего на 0,50 — 1,75.
Если в вашем подвале бетонные стены, вам нужно будет прикрепить слой полиэтиленового покрытия, а затем изоляцию из жесткого пенопласта, чтобы создать барьер для влаги и надлежащую изоляцию.
Совет № 6: Покупка подходящего охлаждающего устройства сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.
Когда дело доходит до выбора системы охлаждения вина, существует прямая зависимость между ценой и производительностью.
Сквозные системы охлаждения — самые экономичные и простые в установке. Они поставляются полностью заряженными и готовыми к использованию в закрывающемся футляре.
Обратной стороной холодильных агрегатов для сквозного монтажа является то, что они занимают место внутри погреба, а шум от холодильного агрегата можно услышать внутри и снаружи винного погреба.Для них также требуется отверстие в стене для установки холодильного агрегата и достаточно места на по обеим сторонам стены для надлежащей вентиляции. Стоимость : от 1000 до 3500 долларов
Сплит-системы охлаждения сконструированы таким образом, что некоторые компоненты располагаются вне винного погреба, а некоторые — внутри погреба. Два набора компонентов соединены двумя линиями хладагента, которые квалифицированный специалист должен заряжать и тушить на месте. Сертифицированному установщику также может потребоваться установка линий питания и стока.
Основным преимуществом сплит-систем является то, что вы можете разместить компрессорно-конденсаторный агрегат в удаленном месте, что снижает шум от компрессора. Для сплит-систем также не требуется большое отверстие или ниша в стене. Главный недостаток — сплит-системы охлаждения требуют дорогостоящей профессиональной установки. Стоимость : 5000 долларов США +
Канальные системы охлаждения , в которых весь холодильный агрегат расположен удаленно, а холодный воздух направляется в винный погреб, обычно являются самыми дорогими системами охлаждения вина.
Их основные преимущества заключаются в том, что винные погреба не будут подвергаться шуму от охлаждающего устройства, а коммерческие системы могут обслуживаться большинством профессионалов в области HVAC. Кроме того, пространство в винном погребе может быть максимально увеличено для хранения вина, поскольку охлаждающая установка не занимает места внутри погреба.
Основным недостатком канальных систем является то, что они требуют профессиональной установки. Вентиляционные отверстия также должны быть спроектированы и встроены в конструкцию здания, поэтому модернизация может быть чрезмерно дорогой. Стоимость : от 3000 до 6000 долларов плюс установка.
Совет № 7: Стеллажи для вина бывают всех форм и размеров. Найдите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и стилю.
Наиболее популярные виды винных стеллажей:
Индивидуальное хранение бутылок : Каждая бутылка умещается в отдельной ячейке , одинарной или двойной глубины. Ячейки разного размера предназначены для размещения различных типов бутылок, таких как Бордо, Бургундия / Шампанское, Магнум и сплит.Индивидуальные стеллажи для хранения бутылок могут быть выполнены из дерева или металла.
Алмазный бункер для хранения : Алмазный бункер обеспечивает объемное хранение . Контейнеры обеспечивают максимальную гибкость, поскольку в них помещаются бутылки любого размера. Тем не менее, они лучше всего подходят для длительного хранения, так как бутылки на дне труднодоступны. Вы также должны осторожно обращаться с бутылками, так как они находятся друг на друге.
Хранение ящиков : Стеллажи для деревянных и картонных ящиков содержат винные бутылки в их оригинальных ящиках .Некоторые ящики для хранения имеют выдвижные полки для облегчения доступа. Обязательно укажите деревянные ящики, а не картонные, потому что деревянные ящики шире и короче, а картонные — уже и выше.
Столешницы : С индивидуальным местом для хранения бутылок или корзин внизу, столешницы обеспечивают удобных и привлекательных мест для открывания бутылок и наливания вина. Столешницы могут быть выполнены из дерева и / или камня, чтобы соответствовать общему дизайну погреба. Они также предлагают место для хранения и демонстрации аксессуаров, таких как бокалы, графины и открывалки для бутылок.
Совет № 8: Не забудьте спланировать хранение ваших бутылок большого формата .
Вы когда-нибудь замечали разницу в размерах между бутылками Бордо / Каберне и Бургундии / Пино? При выборе способа хранения важно помнить об этих вариациях.
В большинстве винных погребов индивидуальное хранилище для бутылок емкостью 750 мл будет составлять большую часть ваших винных стеллажей. Убедитесь, что размеры прорезей достаточно широки, чтобы вместить сегодняшние бутылки большого формата.Как правило, 3,75 дюйма достаточно для большинства бутылок Бордо, Бургундии и многих бутылок шампанского.
Если у вас много бутылок Magnum или раздельных бутылок, вам понадобится специальное хранилище для каждого из этих типов бутылок. Вам также следует подумать о других типах бутылок большего размера, таких как Double Magnum, Jeroboams и т. Д., Если они составляют значительную часть вашей коллекции.
Совет № 9: Если вы не можете позволить себе индивидуальные стойки, вы можете сэкономить с наборами винных стоек.
Ассортимент комплектов винных стеллажей, представленных на рынке, может соответствовать многим конфигурациям и опциям.Таким образом, во многих случаях можно добиться нестандартного внешнего вида , сэкономив деньги на массовом продукте .
Во-первых, решите, хотите ли вы, чтобы винные стеллажи доходили до потолка. Или это нормально, если они остановятся на высоте 6 футов? Затем подумайте, какие конфигурации, варианты и древесина вы хотите в свой винный погреб.
Наборы винных стеллажей предлагают множество, но не все, конфигураций, опций, пятен и типов дерева, предлагаемых индивидуальными винными стеллажами, поэтому, если ваши планы гибкие, вы, вероятно, сэкономите деньги.
Совет № 10: Составьте эффективный бюджет для всех компонентов вашего погреба.
Планируя стоимость строительства подвала, обязательно учитывайте все следующие факторы.
Конструкция : Как мы уже упоминали, винные погреба нуждаются в надлежащей изоляции и влагонепроницаемых материалах для создания герметичной среды. Конструкция погреба также включает каркас для холодильного агрегата и конструктивную опору в полу.
Стоимость : варьируется в зависимости от размера винного погреба
Блок охлаждения вина : Наш совет № 6 описывает основные типы охлаждающих устройств и их преимущества.Не забудьте выделить в бюджет систему охлаждения, когда будете готовиться к постройке или переоборудованию подвала.
Стоимость : от 1000 до 10000 долларов (включая установку)
Стеллажи для вина : Выбор варьируется от наборов до полных индивидуальных решений и различается по стоимости в зависимости от количества бутылок, количества настроек, типа винных стеллажей, типа дерева и выбора обновлений и опций.
Металлические стеллажи — вариант недорогой, особенно для насыпных стеллажей.Тем не менее, для индивидуального хранения бутылок металлические стеллажи для вина неоптимальны, потому что они могут порвать этикетки на бутылках. Они также могут со временем потерять форму и помяться под тяжестью винных бутылок.
Стоимость : от 2 до 20 долларов за бутылку
Дверь винного погреба: дверь с внешней изоляцией обеспечивает воздухонепроницаемое уплотнение и высокую теплоизоляцию.
Стоимость : от 600 до 3000 долларов
Пол для винных погребов : От плитки до бетона и пробкового дерева — подойдет практически любая поверхность пола, если она соответствует вашему декору.Имейте в виду, что более мягкие поверхности (например, пробковое дерево) будут более щадящими, если вы уроните бутылку, в то время как герметичные поверхности (например, плитка) легче всего чистить и отталкивать пятна.
Стоимость : от 3 до 15 долларов за квадратный фут.
Принадлежности : осветительные приборы, деревянные панели и произведения искусства — вот лишь несколько примеров — все они могут придать индивидуальный вид вашему винному погребу, но увеличат стоимость проекта.
Стоимость : переменная
Есть вопросы о строительстве погреба? Нужна помощь в выборе подходящего охлаждающего устройства для вашего помещения? Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
стоковых фото — OFFSET
×
Привет, Гость
Гость
Добавить счет
Мои наборы
Мой счет
Моя корзина 0
История лицензий
Выйти
Все изображенияЭксклюзивные изображения
Все изображения
Все изображения
Эксклюзивные изображения
Кураторские коллекции
Тост за День Благодарения
Movember
Осенние приключения
Ноябрь свежий
Сделай сам
Октябрь Свежий
Рекомендуемый художник: Ikon Images
Портреты зимы
Рекомендуемый художник: Johnér
Подготовка к праздникам
EN
DE — Deutsch
EN — английский
FR — Français
IT — Italiano
Ценообразование
регистр
войти в систему
Ценообразование
регистр
войти в систему
Связанные:
вентиляция
вентиляционные отверстия
пыль дома
пыль в форточках
чистое отверстие
вентиляционные отверстия
Вентиляционная решетка
вентиляционный канал
Тип
Все
Фотография
Иллюстрация
Ориентация
Все
Горизонтальный
Вертикальный
На главную | Система Joto-Vent — Вентиляция по периметру дома
Меню рабочего стола
Домовладельцев
Почему Joto-Vent
Фотографии проекта
Посмотреть каталог продукции
Профессионалов
Как это работает
FAQs
Отзывы профессионалов
Сертифицированная AIA презентация CE
Расписание мероприятий
Комиксы
Технические Ресурсы
Компоненты Joto-Vent
Скачать отчеты о продуктах
Вентиляционное отверстие под потолком
профиль компании
О Joto-Vent
Обращение Президента
профиль компании
История компании
Свяжитесь с нами
Мобильное меню
Домовладельцев
Почему Joto-Vent
Фотографии проекта
Посмотреть каталог продукции
Профессионалов
Как это работает
FAQs
Отзывы профессионалов
Сертифицированная AIA презентация CE
Расписание мероприятий
Комиксы
Технические Ресурсы
Компоненты Joto-Vent
Скачать отчеты о продуктах
Вентиляционное отверстие под потолком
профиль компании
О Joto-Vent
Обращение Президента
профиль компании
История компании
Свяжитесь с нами
идиом по The Free Dictionary
Нравится это видео? Подпишитесь на нашу бесплатную ежедневную электронную почту и каждый день получайте новое видео с идиомами!
дать (полный) выход (чему-то)
страстно выразить свои отрицательные эмоции, такие как гнев, разочарование и т. Д.Как только мы покинули офис, Салли дала волю своему гневу по поводу того, что в нашем отделе несправедливо присуждают повышение по службе. Я работаю в службе поддержки клиентов, поэтому привык, что люди полностью изливают свое разочарование.
нужно выразить (кому-то)
Чтобы иметь потребность озвучивать свои негативные мысли, эмоции или реакции (кому-то другому, особенно кому-то беспристрастному). Извините за то, что я так высказался, в последнее время я испытываю сильное давление. Спасибо за внимание. Думаю, мне просто нужно было несколько минут поговорить о работе.
отделять (свою) селезенку
Высказывать свой гнев. Мама уже час выкачивает мне свою селезенку. Очевидно, тетя Мари снова обидела ее.
излить на (кого-то или что-то)
Чтобы подвергнуть кого-то или что-то еще, особенно невиновную сторону, своим негативным эмоциям или реакции. Существительное или местоимение может использоваться между «выпустить» и «на», чтобы указать на отрицательную эмоцию. Извините за то, что выговорились так, но в последнее время я испытываю сильное давление.Не изливай свое разочарование на детей, Дэйв — они ничего не сделали!
Рис. для выражения гнева. (Обычно это гнев, ярость, раздражение и т. Д.) Джон дал выход своему гневу, крикнув на Салли. Билл не мог дать выход своему разочарованию, потому что его предупредили, чтобы он молчал.
выпустить из селезенки
Рис. , чтобы избавиться от чувства гнева, вызванного кем-то или чем-то, напав на кого-то или что-то еще.Джек выливал свою селезенку на жену, когда на работе дела шли плохо. Питер выровнял свою селезенку на своей машине, ударив ее ногой, когда она сломалась.
излить что-то (вверх) на кого-то или что-то
, чтобы снять эмоциональное напряжение с кем-то или чем-то. (Это формально и используется реже, чем на.) Генри вылил свой гнев на Карла. Бесполезно изливать ненависть на дверь. Удар ногой не поможет.
Выразить эмоцию, как в Он не осмелился дать волю своему раздражению перед родителями . [Конец 1500-х]
выпустить воздух из селезенки
Выразить гнев, как в Некоторые люди рассматривают собрания городского совета как место, где они могут дать выход своей селезенке . Это выражение использует vent, в смысле «воздуха» и селезенку, в смысле «гнева», ссылаясь на тот факт, что этот орган когда-то считался средоточием дурного юмора и меланхолии.[Первая половина 1600-х годов]
Если вы выпустите воздух из селезенки , вы выражаете свой гнев по поводу чего-то. Он предпринял атаку, выплескивая свою злобу на правительство в течение целого часа.
выразить или высвободить (сильную эмоцию, энергию и т. Д.).
дайте волю своей селезенке
дайте волю своему гневу или неудовольствию.
2003 Гардиан Неуклюжий вызов Вудгейта на нападающего не был оспорен, хотя гости не тратили время зря, чтобы выплеснуть злобу как у виновного датского полузащитника, так и, по ошибке, у молодого претендента.
( неформальный ) выразить сильное негативное чувство свободно и решительно: я пытался остановить себя, давая полную волю своему гневу.
выпустите свою селезенку
( литературный ) выразите свой гнев в устной или письменной форме: он направил свою селезенку на собравшуюся толпу. В прошлом люди считали, что селезенка (= небольшой орган возле желудка, который контролирует качество клетки крови) заставляли кого-то грустить или раздражаться. Отсюда это стало означать гнев человека.
Как отрегулировать давление насосной станции (безбашенки)
Если вы приобрели насосную станцию, то изначально она уже имеет так называемые заводские установки давления включения (нижнее) и выключения (верхнее) её насоса, которые и определяют давление воды в системе водоснабжения дома. Но иногда они не устраивают – их необходимо увеличить или уменьшить. Поэтому, в данной статье мы рассмотрим, как отрегулировать давление насосной станции своими руками.
Содержание статьи:
>Чем регулировать
>Регулировка реле своими руками
>Воздух в гидроаккумуляторном баке
>Регулировка реле видео
Стандартная насосная станция для водоснабжения дома или дачи (по другому её еще называют «безбашенка») состоит из нескольких основных узлов: насос, гидроаккумуляторный бак, манометр, реле, соединительные элементы (переходники, патрубки). Кроме этого, она может быть укомплектована дополнительными опциями: защитой от «сухого хода», защитой от перегрева, фильтром.
Чем регулировать?
Давление воды регулируется специальным реле, которое так и называется – «реле давления» и обязательно входит в комплект любой насосной станции. С помощью него насос отключается при достижении максимального заданного его значения и включается при его снижении до определенного уровня. Большинство реле, которыми снабжены современные бытовые насосные станции представляют собой металлическое основание на котором смонтированы два пружинных регулятора: большой — с обозначением «–Р+» и меньший — с обозначением «-∆Р+». Кроме регуляторов там установлены клеммы для подсоединения насоса, сети 220 V и заземления, а также контактная группа. Все это сверху закрывается пластиковой крышкой. Снизу в основании реле установлена мембрана, которая закрыта фланцем соединительного патрубка, обычно выполненного в виде быстросъемного соединения («американки») и с помощью которого оно крепится к переходнику насосной станции.
Большинство реле имеют отрегулированные заводские установки давления в пределах: «нижнее» (включения) – 1,4-1,6 бар (атм.) и «верхнее» (выключения) 2,8-3,2 бар. Максимальное, на которые рассчитаны большинство реле, составляет 5-5,5 бар (атм.). Эти данные можно найти в его инструкции по эксплуатации, паспорте или на упаковке.
Как отрегулировать самому?
Но иногда заводские установки по тем или иным причинам не устраивают. Как отрегулировать реле давления насосной станции самому, уменьшить или увеличить его? Ничего сложного здесь нет. Первое, что необходимо сделать — отключить безбашенку от питания. После этого нужно снять пластиковую крышку с реле. В зависимости от модели и производителя, для этого может понадобиться отвертка или ключ 8х10. Сняв крышку, мы увидим два пружинных регулятора.
Если необходимо увеличить давление насосной станции, то гайку регулятора с обозначением «-Р+» (обычно он больше) закручиваем по часовой стрелке. Сначала будет достаточно закрутить на один оборот. После этого закрыть реле крышкой, включить станцию и по манометру определить давление в момент отключения насоса. Если давление увеличилось на достаточную величину, то регулировка на этом может быть закончена, если же оно меньше или больше, чем планировалось, то повторяем регулировку еще. Соответственно, для того, чтобы уменьшить давление насосной станции необходимо поворачивать гайку регулятора против часовой стрелки (в сторону «-«). Стоит отметить, что при таком регулировании будет одновременно увеличиваться как давление включения, так и давление отключения насоса.
Как изменить «верхнее» не изменяя «нижнее»
Для того чтобы изменить разницу между «верхним» и «нижним» давлением служит другой регулятор (-∆Р+). Здесь тоже все просто: если необходимо увеличить разницу, то гайку необходимо закрутить, а если уменьшить – открутить. При этом «нижнее» будет оставаться неизменным, а будет изменяться только «верхнее» (отключения насоса). Момент отключения и включения также контролируется по манометру. Если разница между давлениями включения и выключения будет больше, то насос будет включаться реже, а если меньше – то чаще. Хотя это еще зависит и от объема гидроаккумуляторного бака.
На что следует обратить внимание
Следует обратить внимание на то, что нельзя закручивать очень сильно или до упора оба или один из регуляторов – реле может перестать срабатывать. К тому же, не желательно увеличивать давление больше чем 80% максимального, на которое рассчитано реле по паспорту, это тоже может привести к его поломке. Так, если реле рассчитано на максимальное 5 бар, то наибольшее давление (отключения насоса), которое можно устанавливать в системе: 5Х0,8=4 бар. Если в вашей системе водоснабжения вы намерены установить большее давление, то придется поискать реле с более высоким максимальным давлением.
Кроме того, собираясь увеличить давление насосной станции с помощью регулировки ее реле, необходимо проверить по графику ее характеристик сможет ли она развивать такое давление при определенном расходе и уровне поднятия воды (приблизительно 10 м водяного столба равняется 1 бар (атм.). Если, например, насос станции может развить давление только 3 атм. (30 м вод.ст.), то нет смысла регулировать реле на большее давление, потому что в этом случае он будет работать не выключаясь и все равно такого давления не достигнет.
Необходимо также учесть еще один момент. Если вы отрегулировали реле на отключение насоса на 3,5 атм. (бар), то такое давление будет на уровне расположения станции, а если точка забора (сантехническое устройство) находится выше, например, на втором этаже, то там оно будет меньше на разницу высоты из расчета: 1 м высоты — 0,1 бар.
После того, как вы отрегулировали давление насосной станции, необходимо подкорректировать и величину его в её гидроаккумуляторном баке.
Давление воздуха в гидроаккумуляторе насосной станции
Обычно давление воздуха в новом гидроаккумуляторном баке находится на уровне 1,5 бар (атм.). Оптимальным считается такое, которое на 5-10% ниже давления включения насоса. Если оно будет меньшим, то будет сильно растягиваться мембрана («груша»), если большим, то в баке будет меньший запас воды. То есть, если вы увеличили давление включения до 2 бар, то и в баке его необходимо увеличить, подкачав до 1,8 бар, и наоборот.
Как замерить и подкачать воздух?
Если безбашенка уже установлена и работает, то перед замерами и при накачивании воздуха необходимо обязательно выключить её и снизить до 0 давление в системе водоснабжения — открыть кран и подождать пока вода не перестанет вытекать.
Замерить давление воздуха в гидроаккумуляторе можно с помощью обычного автомобильного манометра, через штуцер с золотником, который находится на торце бака под пластиковой крышкой. Подкачивать воздух удобнее всего насосом или компрессором с манометром, чтобы сразу контролировать процесс.
Периодически необходимо проверять давление воздуха в баке, так как оно может уходить через золотник. Свидетельством падения или отсутствия его может быть более частое, чем раньше включение насоса или включение его сразу же после открывании крана. Иногда случается, что при нажатии на золотник, из него начинает идти вода. Это свидетельствует о том, что повреждена резиновая мембрана – «груша» и ее необходимо заменить.
Видео по теме
Читайте также
Как выбрать насосную станцию для частного дома
< Предыдущая
Следующая >
Регулировка реле давления насосной станции – устройство и принцип работы
Система управления водяной насосной станцией включает в себя несколько элементов, среди которых важное место занимает реле. Оно отвечает за автоматическое включение, а также отключение насоса по заранее установленным параметрам. Потребитель покупает оборудование с отрегулированными производителем настройками.
В процессе его эксплуатации может понадобиться регулировка реле давления насосной станции – ее можно выполнять самостоятельно. Именно этому вопросу посвящена наша статья.
Как выглядит
Прежде чем регулировать реле собственными силами изучите его устройство. Реле давления воды для насосной станции имеет компактную конструкцию, которая состоит из металлической основы и крышки, выполненной из пластика. Сверху платформы основы размещена контактная группа, состоящая из клеммной колодки, а также двух регуляторов. Регулятор давления для насосной станции представляет собой пружину, которую прижимает гайка.
Схема устройства и составные элементы типового реле давления
Силой прижатия гайки пружины можно отрегулировать давление в системе, при котором насос включается или отключается. Крышка крепится к винту, на котором расположена большая пружина. Снизу основы расположен поршень и мембрана. Реле давления для разных моделей оборудования могут отличаться между собой формой, размером или месторасположением элементов, но при этом у них остается описанная нами конструкция.
Как работает регулировка реле
Как действует реле давления для насосного агрегата:
Вода, которую качает насос, давит на мембрану, та на поршень, а он на основу реле насосной станции.
Через контакты проходит 220 Вт напряжения. От местоположения платформы зависит разомкнуться или замкнуться контакты, а это приведет к включению или выключению работы насоса.
Пружинные регуляторы уравновешивают действие поршня.
Определение давления происходит за счет действия пружин
По мере использования потребителем воды ее количество в системе уменьшается, а давление воды в гидробаке падает. Как следствие, пружине удается пересилить поршень. Совершаемое при этом движение платформы, провоцирует замыкание контактов, которое приводит к запуску насосного агрегата.
Насос качает воду, чтобы наполнить систему. Увеличение объёма воды приводит к тому, что воздух, находящийся в гидробаке, действует на поршень, который преодолевает противодействие пружины и медленно смещает платформу.
Величина смещения зависит от сжатия меньшей пружины. Как только платформа достигнет заданного уровня, то контакты разомкнутся, а насос выключится.
Настройка регулятора работы насосной станции
Теперь можно сделать вывод, как настроить насосную станцию. Силой сжатия большой пружины можно отрегулировать значение нижнего давления в насосной станции, при котором будет включаться насос. Соответственно, верхнее давление в системе регулируют сжатием малой пружины. Разница между значениями отключения и включения зависит от малого пружинного регулятора.
ВИДЕО: Причины отказа работы
Значение гидробака (гидроаккумулятора)
Правильно настроить насосную станцию можно, только отрегулировав гидробак. От выставленных параметров зависит, как долго послужит вам насосная станция, а также какой будет напор воды. Гидробак, который еще называют гидроаккумулятором (ГА) представляет собой герметическую емкость, имеющую части. Одна часть (резиновая груша) предназначена для поступления жидкости от работающего насоса. Другая часть находится вокруг груши. Туда закачано воздух.
Какое место в системе занимает гидроаккумулятор
Под действием воздуха сжимается груша с водой и, тем самым, обеспечивается напор воды в трубах водоснабжения дома. Именно благодаря такому устройству ГА, когда потребитель открывает кран, то без работы насоса вода течет под напором. Поэтому, очень важно грамотно отрегулировать насосную станцию.
Правильная регулировка давления воздуха в ГА способствует продлению срока эксплуатации водяного агрегата. Слишком высокое значение способствует частому запуску насоса. Такой режим работы приводит к быстрому изнашиванию оборудования. Заниженное значение негативно сказывается на работе груши. Она чрезмерно растянется.
ВИДЕО: Какое давление накачивать в гидроаккумулятор
Как настроить гидробак
Можно отрегулировать ГА насосной станции своими руками. Предлагаем инструкцию:
Открываем нижний кран и ждем, когда вытечет вся вода.
Проверяем давление в ГА. Для этого наилучше подходит автомобильный манометр (желательно чтобы он предварительно прошел проверку). На ГА размещен обыкновенный автомобильный золотник, который закрыт колпачком.
Специалисты считают, что для гидробака с объёмом 20-25 л оптимальное значение 1,4-1,7 бар, а 50-100 л –1,7-1,9 бар.
Гидроаккумулятор (аккумулятор давления)
Как отрегулировать давление? Если значение меньше оптимального, то подкачиваете, а больше – стравливаете. Желательно проводить такую манипуляцию каждый месяц. Иногда случается утечка воздуха. Очень важно, чтобы груша не находилась долгое время в пустом состоянии. Она придёт в негодное состояние.
Порядок действий
Как настроить реле давления насосной станции? После того, как вы отрегулировали ГА, можно настраивать реле давления для водного агрегата.
Регулировка реле давления насосной станции начинается с замеров текущих показателей ее работы. Этот этап проводят по такому алгоритму:
Открываем нижний кран, чтобы вытекла вода из системы.
Фиксируем верхнее значение. Необходимо включить насос, чтобы он закачал воду в систему. Когда включится, то записываем показание манометра.
Засекаем нижнее значение. Открываем дальней кран системы, чтобы выпустить немного воды и спровоцировать включение насоса. Записываем значение манометра при запуске устройства.
Рассчитываем текущую разницу между показаниями манометра.
Кроме фиксации значений визуально оцените напор воды. Полностью откройте самый удаленный от насоса кран. Если вы хотите увеличить напор воды, то нужно сильнее зажать большой пружинный регулятор. Ослабление гайки приводит к обратному эффекту. Обязательно сначала отключите оборудование от электросети.
С этой статьей читают: Как подключить насосную станцию – весь процесс от начала до конца
Регулировка реле давления насосной станции своими руками
Реле давления насосной станции | регулировка и настройка
Как автоматизировать работу независимого водопровода и навсегда забыть о ручном запуске или остановке насосного оборудования? Насущный вопрос у заядлых дачников, жителей сел и пригородов, владельцев мелких предприятий. Решив наслаждаться полностью автономным водопроводом, стоит обзавестись реле давления насосной станции, которое облегчит его обслуживание.
Что такое реле насосной станции?
Реле – восприимчивое к изменениям устройство, контролирующее возрастание/снижение давления, отвечающее за запуск и остановку всех механизмов насосных станций. Благодаря такому датчику владельцы отдельно взятых водопроводов могут наслаждаться благами цивилизации также, как и с городской системой водоснабжения. Реле насосной станции считается «мозговым центром» всего оборудования, которое без участия человека гарантирует бесперебойное и автоматизированное выполнение рабочих процессов.
На рынке комплектующих представлен широкий модельный ряд, который условно можно разделить на три вида реле для насосной станции:
электромеханическое – несложная модель, которая не первый год доказывает свою надежность и удобство эксплуатации;
стрелочные датчики являются подтипом первого вида, уменьшают число включений и выключений механизма, увеличивают износоустойчивость во время отсутствия жидкости в баке;
электронное – датчик, главным достоинством которого является простая и точная настройка.
Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, различается комплектацией и условиями эксплуатации. Также можно встретить системы блоков автоматизации с функцией противодействия «сухому ходу». Рассмотрим детально, что входит в конструкцию датчика, и по какому принципу действует реле давления для насосной станции.
Комплектация реле для насосной станции
«Умный» датчик представляет собой разборный незамысловатый механизм, благодаря которому возможно легко и просто корректировать работу гидроаккумулятора, регулировать и устанавливать допустимые пределы параметров.
Визуально устройство похоже на небольшой коробок асимметричной формы, под пластиковым корпусом которого находятся основные детали. Чтобы подключить в сеть и к насосу, предусмотрены муфтовые зажимы для электрокабелей, а для соединения с системой – патрубок из металла на 1, 1/2, 1/4 дюйма, на котором находится наружная или внутренняя резьба.
Под кожухом размещены основные элементы, находящиеся на основании. К ним относятся:
металлическая пластина;
большая и малая пружины;
контакты для подключения;
регулировочные гайки;
мембрана.
Принцип действия, назначение и роль реле для насосной станции
За каждой пружиной размещен контакт подключения к электросети, который замыкается, когда давление достигает максимума. Под действием возрастающего давления возникает деформация мембраны. После появляется избыточное давление внутри груши, воздействующее на пластину. В ответ на это большая пружина прижимается пластиной, отключается контакт и прекращается подача напряжения на мотор.
При падении давления, пластина возвращается в первоначальное положение, а контакты замыкаются. После этого двигатель готов снова продолжать качку воды.
Вопреки непримечательным габаритам, датчик выполняет важную миссию. Реле для насосной станции,цена которого не больно бьет по кошельку, способно на следующее:
контролировать функционирование всех приборов в установленном режиме;
быстро отвечать на колебания давления и другие сбои;
запускать и останавливать двигатель на момент достижения критических показателей.
Устанавливая реле, насос получает эффективного помощника, берущего на себя ответственность за автоматический ход работы.
Что нужно знать о настройке реле давления?
Регулировка реле давления насосной станции требует к себе предельного внимания и соблюдения определенных правил.
Для начала выполните следующее:
при работающем насосе получите существующие данные на включении и выключении давления;
затем отключите оборудование от системы питания, слейте оставшуюся воду;
когда манометр покажет цифру «0», заново подключайте насос и запускайте двигатель;
здесь будьте внимательны и следите за показателями манометра, фиксируйте значение давления, на котором насос остановится;
перед началом повторной работы насоса снова опустошите расширительный бак от жидкости и зафиксируйте давление при запуске.
Проделав все вышеперечисленное, станет доступна настройка реле давления насосной станции.
Сначала снимите крышку корпуса, чтобы получить доступ к пружинам устройства, сила натяжения которых регулирует запуск и отключение агрегата.
На включениирегулировка реле насосной станции подразумевает следующее.
Затяните большую пружину, используя регулировочный винт, который можно поворачивать по часовой стрелке и против нее, отталкиваясь от значков «+» и «-».
Проведите тестирование.
Перед работой насоса слейте жидкость и наблюдайте за значениями давления при отключении, которые изменятся в большую сторону.
Если полученные параметры не внушают доверия, ослабьте или еще больше затяните пружину. Останавливайтесь тогда, когда увидите подходящие показатели.
Обратите внимание, что регулировка большой пружины влияет на изменения давления как при включении, так и выключении. В отличие от старшего аналога малая пружина предназначена для стабилизации расхождения давлений между запуском и остановкой оборудования.
Регулировка на выключение происходит также, но с участием маленькой пружины. Возьмите на заметку, что крайний предел расхождения должен достигать от 1 до 1,5 бар, а увеличение давления при отключении напрямую влияет на повышение расхождения давлений.
Особенности настройки реле давления
Зная, как настроить реле давления насосной станции, можно застраховаться от непредвиденных случаев и взять на вооружение тонкости регулировки.
Основные рекомендации.
Придерживайтесь инструкции производителя и устанавливайте указанные параметры. Также возможна индивидуальная корректировка для каждого отдельного агрегата, но тогда сужается показатель износоустойчивости.
Насосная станция прослужит не один год, если будут выставлены параметры, при которых разница между давлениями незначительна. Благодаря этому давление выровняется, и участится периодичность работы двигателя. В обратном случае, когда мотор редко включается, давление нарастает прерывистыми скачками.
Во время затягивания пружин движение против часовой стрелки – это снижение показателей, а по стрелке – увеличение.
Предварительно установите манометр, очистите все фильтры и убедитесь в исправности всего механизма.
Чтобы откорректировать «мозговой центр» насоса, не требуется привлечение специалистов, поскольку процесс довольно несложный и не отнимает много времени. Несмотря на то, что настройка реле насосной станции подразумевает закрепление, заводские настройки иногда целесообразнее менять в индивидуальном порядке. Как в каждом правиле есть исключения, так и в этом случае необходимо следить за работой насоса в целом и выбирать наиболее приемлемые параметры к каждому отдельному случаю. Отследив исправность работы отдельно взятого агрегата, можно будет в дальнейшем использовать эти данные, как базовые.
Читайте также: Устройство насосной станции.
Регулировка давления насосной станции, реле давления инструкция по настройке
Как настроить
Как только реле давления будет установлено, необходимо провести его регулировку. От того, насколько правильно будет выполнена эта процедура, будет зависеть эффективность работы устройства и непрерывность подачи воды потребителю. На первом этапе настройки необходимо включить устройство и дождаться инициации автоматического отключения. Далее, нужно снять крышку и приослабить гайку на большой пружине.
Затем требуется выставить минимальный уровень давления, при котором реле включения насоса будет срабатывать. Уменьшение давления достигается вращением гайки против часовой стрелки, и наоборот. Устанавливая верхний уровень, нужно учитывать, что это значение должно быть не меньше, чем на 10% ниже уровня давления пустого гидробака. В противном случае резиновая мембрана гидроаккумулятора будет оказываться под очень большим давлением, в результате чего быстро придёт в негодность и потребует замены.
Далее, требуется открыть кран, опустошить систему и при помощи манометра посмотреть, при каком значении давления сработает автоматика. При необходимости следует произвести корректировку и отрегулировать давление ещё раз. Заключительным этапом настройки будет выставление уровня давления, при котором насосное оборудование отключается. В этом случае в качестве регулятора выступает уже малая гайка, подкручивая или ослабляя которую нужно добиться необходимых параметров.
Иногда в процессе работы реле может выясниться, что выставленные настройки категорически не подходят для конкретного водопровода. В этом случае настройка производится уже не согласно прилагаемой к прибору инструкции, а по факту. Важным условием при проведении коррекционной регулировки должно стать соблюдение интервала между нижним и верхним значениями. Величина этого интервала должна составлять 1,2-1,6 бар.
Регулировка электронных реле выполняется гораздо проще. Ввиду отсутствия регулировочных пружин настройка прибора производится посредством подтягивания специальных винтов, расположенных на корпусе устройства. При первом запуске электронные модели начинают работать не сразу. Потребуется примерно 15 секунд для того, чтобы реле смогло настроиться. Выключение насоса тоже происходит с задержкой. Это следует учитывать при использовании электронных устройств и не переживать по поводу того, что реле сломалось.
Гидроаккумулятор устройство, принципы работы
Для лучшего понимания функций отдельных элементов надо рассмотреть систему в целом.
Из колодца, или другого источника вода насосом подается в магистральный трубопровод. Чтобы исключить ее перемещение в противоположном направлении устанавливается предохранительный клапан. В нужных местах устанавливается запорная арматура. Ее используют для профилактических работ, настройки, замены вышедших из строя блоков.
Вода по трубопроводу поступает в специальную емкость, которая выполняет несколько функций:
Основным рабочим элементом такой емкости является гибкая перегородка. Но первоначальное давление в самом баке создает насос. При соответствующем оснащении он управляется со специального пульта. Туда поступают данные с реле давления для гидроаккумулятора.
Выше приведена часть схемы класса «умный дом». Она подключается к общей системе управления. На практике часто используют более экономичные решения.
Чтобы успешно решать обозначенные задачи применяют следующие конструкции гидроаккумуляторов:
На этой картинке виден еще один важный элемент, проточный фильтр. Он предотвращает попадание механических загрязнений, повреждение реле и блокировку его приводных механизмов. Увеличенная емкость бака пригодится не только при большом ежедневном потреблении. Она уменьшит количество включений/выключений насоса, что окажет позитивное влияние на долговечность и надежность системы.
В стандартной методике расчета объема бака (ОБ) используют следующую формулу:
ОБ=16,5 х РВ/КВ х КД х 1/ДВК, где:
Чтобы не стеснять себя при круглогодичном проживании семье из трех человек достаточно бака емкостью 40-60 литров. Подобные советы дают профильные специалисты. В действительности лучше сделать более точный расчет при приведенной выше методике. Полученные результаты надо увеличить с учетом визитов гостей, иных ситуаций, сопровождающихся повышенным расходом воды. Подобный подход поможет приобрести гидроаккумулятор для водоснабжения, цена которого будет соответствовать техническим характеристикам и потребностям будущих пользователей.
При размещении бака в максимально высокой точке строения будет использована сила земного тяготения. Но надо учитывать, что помещение надо надежно защитить от неблагоприятных внешних воздействий. В нем поддерживают круглый год температуру выше 0°С.
Необходимо помнить об увеличении механических нагрузок. Крупный бак с водой весит много, поэтому иногда требуется дополнительное усиление силового каркаса строения. По перечисленным причинам большие емкости часто устанавливают в цокольном этаже.
Статья по теме:
Как установить реле давления для гидроаккумулятора
Перед выполнением рабочих операций необходимо уточнить общие требования. Чтобы система водоснабжения функционировала в оптимальном режиме разницу давлений для включения и выключения насоса устанавливают в границах диапазона от 0,9 до 1,8 атм. Превышение его увеличит расход электроэнергии.
Чтобы вычислить, какое давление должно быть в гидроаккумуляторе (ДГА), используйте формулу ДГА = (В+6,5)/10, где:
Процесс подключения реле давления к гидроаккумулятору
Для изучения в этой статье рассмотрено механическое реле давления для гидроаккумулятора. Эта конструкция повторяется в модификациях разных производителей, со сравнительно небольшими изменениями.
Это изделие подсоединяют к системе водоснабжения в собранном виде. Для размещения в удобном месте можно применять гибкие трубки, рассчитанные на соответствующие уровни давления. При необходимости используют переходные фитинги. По завершении монтажа проверяют экспериментально герметичность резьбовых соединений.
Электрическое подключение допустимо выполнять непосредственно в цепи питания насоса. Применяют провода, рассчитанные на соответствующие мощности. Чтобы исключить ошибки рекомендуется использовать изделия с цветовой оплеткой. Стандарт «земли» – сочетание желтого и зеленого. Электродвигатель подключается к сети 220 V через автомат, обеспечивающий быстрое отключение при возникновении короткого замыкания.
Все электромонтажные работы выполняют при отключенном напряжении. Следует исключить случайную подачу напряжения и в процессе регулировки реле давления для гидроаккумулятора.
Пошаговая инструкция по регулировке реле давления
Шаг 1. Проверьте давление сжатого воздуха в гидроаккумуляторе. На задней части бака есть резиновая заглушка, надо ее вынуть и добраться до ниппеля. Обыкновенным воздушным манометром проверьте давление, оно должно равняться одной атмосфере. Если давления нет – накачайте воздух, замерьте данные и через некоторое время проверьте показатели. Если они уменьшаются – проблема, надо искать причину и устранять ее. Дело в том, что большинство производителей оборудования продают гидроаккумуляторы с накачанным воздухом. Если при покупке его нет, то это свидетельствует о браке, лучше такой насос не приобретать.
Для начала нужно измерить величину давления в гидроаккумуляторе
Шаг 2. Отключите электрическое питание и снимите защитную крышку корпуса регулятора давления. Она фиксируется винтом, снимается при помощи обыкновенной отвертки. Под крышкой размещается контактная группа и две пружины, сжимаемые гайками на 8 мм.
Для регулировки реле необходимо снять крышку корпуса
Большая пружина. Отвечает за давление, при котором насос включается. Если полностью закрутить пружину, то контакты включения двигателя будут постоянно замкнутыми, насос включается при нулевом давлении и постоянно работает.
Малая пружина. Отвечает за выключение насоса, в зависимости от степени сжатия давление воды изменяется и достигает максимального значения. Обратите внимание, не оптимального рабочего, а максимального согласно техническим характеристикам агрегата.
Заводские настройки реле нуждаются в корректировке
К примеру, у вас дельта 2 атм. Если в данном случае насос включается при давлении 1 атм., то он будет выключаться при 3 атм. Если включается при 1,5 атм., то отключение, соответственно, при 3,5 атм. и так далее. Всегда разница между давлением включения и выключения электрического двигателя будет составлять 2 атм. Изменить этот параметр можно изменением степени сжатия малой пружины. Запомните эти зависимости, они нужны для понимания алгоритма регулировки давления. Заводские регулировки выставлены на включение насоса при 1,5 атм. и отключение при 2,5 атм., дельта составляет 1 атм.
Шаг 3. Проверьте фактические параметры работы насоса. Откройте кран для спуска воды и медленно стравливайте ее давление, постоянно следите за движением стрелки манометра. Запомните или запишите, при каких показателях включился насос.
При спуске воды стрелка указывает снижение давления
Шаг 4. Продолжайте наблюдение до момента выключения. Также запишите значения, при которых электрический двигатель отключился. Узнайте дельту, отнимите от большего значения меньшее. Этот параметр нужен для того, чтобы вы могли ориентироваться, при каких давлениях насос будет отключаться, если регулировать усилие сжатия большой пружины.
Теперь нужно заметить значения, при которых насос отключается
Шаг 5. Отключите насос и отпустите гайку малой пружины примерно на два оборота. Включите насос, зафиксируйте момент его отключения. Теперь дельта должна уменьшиться примерно на 0,5 атм., насос будет отключаться при достижении давления 2,0 атм.
С помощью ключа нужно ослабить малую пружину на пару оборотов
Шаг 6. Вам надо добиться, чтобы давление воды было в пределах 1,2–1,7 атм. Как уже выше говорилось, это оптимальный режим. Дельта 0,5 атм. вами уже установлена, надо понизить порог включения. Для этого необходимо отпускать большую пружину. Для первого раза сделайте оборот гайки, проверьте период запуска, при необходимости точно откорректируйте усилие сжатия большой пружины.
Регулировка большой пружины
Придется запускать насос несколько раз, пока добьетесь включения при 1,2 атм., а выключения при давлении 1,7 атм. Осталось установить на место крышку корпуса и включить в работу насосную станцию. Если давление правильно отрегулировано, фильтры постоянно в нормальном состоянии, то насос будет работать длительные период времени, никаких специальных технических уходов делать нет надобности.
Критерии выбора реле для насоса
Проверка устройства
Для корректной работы прибора рекомендуется проводить периодические осмотры. В первую очередь это связано с проверкой пружин, поскольку именно от них зависит работоспособность механизма. Как правило, во многих моделях они устанавливаются разных диаметров. Однако есть модели, где пружины абсолютно идентичны. Для проверки их следует снять и с этой целью нужно открутить две гайки.
Далее пружины проверяются на целостность и фиксируются заново как можно прочнее. После этого можно перейти к осмотру фильтров. Если они загрязнены, их следует полностью прочистить. В последнюю очередь реле проверяется на давление в системе, для этих целей специалисты используют манометры.
Устройство и принцип работы типового датчика
Чаще всего владельцами используются датчики механического типа. Их основное преимущество – независимость от электричества. Они не требуют выделения специальной розетки для включения устройства в работу.
Эти приборы предназначены для включения и отключения насоса при достижении заданных показателей давления. Поэтому насос подключается к сети через датчик.
Строение прибора зависит от модели и производителя. Чаще дачники используют самое простое российское реле (+)
Самый простой и популярный механический датчик РДМ-5. Он состоит из таких элементов:
металлическая платформа;
мембрана;
поршень;
пружины;
регулировочные болты с гайками;
пластиковый корпус;
электрические контакты.
Более дорогие модели иностранных производителей могут иметь шкалу для регулировки, встроенный манометр и другие составляющие, которые позволяют выполнять самые разнообразные функции.
С датчиком давления воды значительно удобнее организовать полив грядок, клумбы, кустарников и газона
По количеству возможностей и стоимости можно выделить такие группы датчиков давления:
простое реле давления;
дополнительный датчик для защиты от сухого хода. Он идет в паре с простым реле, например, у фирмы Aquatica;
контроллер давления воды – сложный прибор с датчиком, манометром, многими другими функциями и достаточно высокой ценой.
Устройство электронных контроллеров со встроенным реле давления и манометром сложнее, чем у механических. Такие приборы, в зависимости от модели, имеют дополнительный регулятор, предотвращающий перепады давления воды в системе. Это обеспечивает всегда равномерный напор, вне зависимости от того, работает ли в конкретный момент насос.
Датчик, контролирующий работу насоса, устанавливается, как правило, в системах водоснабжения с гидроаккумулятором. Прибор всегда монтируется перед накопительным баком. Его функция заключается в постоянном измерении давления воды в системе. Эти показания датчик сравнивает с заданным показателями.
Если домовладение расположено в местности с частым отключением электроэнергии, то есть смысл установить накопительный бак большого объема на чердаке
Как только давление становится ниже, чем предусмотрено настройками, контакты замыкаются и насос включается, начиная забор воды. Она заполняет гидроаккумулятор, который помогает создавать требуемое давление.
В момент фиксации датчиком верхнего предела давления, заданного владельцем дома, происходит размыкание электрических контактов – насос прекращает работу.
Частота включения/выключения зависит от , давления в системе и количества потребителей воды. Например, если хозяйка коттеджа принимает ванну, ее муж наслаждается гидромассажем в душевой кабинке, а на кухне работает посудомоечная машина, то датчик в определенный момент включит насос.
Сначала при включении кранов и душевых леек вода будет поступать из накопительного бака. Как только ее количество уменьшится, мембрана емкости тоже уменьшит сопротивление.
Соответственно, давление в системе станет меньше. Мембрана гидробака сразу же отреагирует на это изменение и, как только показания достигнут нижнего предела давления, установленного пользователем, контакты реле давления замкнутся.
В этот момент включится насос и начнет закачивать воду в систему, заодно заполняя освободившееся пространство в гидроаккумуляторе. Если краны еще открыты, то вода из скважины будет поступать до тех пор, пока давление в системе не достигнет верхнего предела диапазона, заданного владельцем.
Объем гидроаккумулятора зависит от потребностей конкретного домовладения и его жителей. Чем больше людей проживает и чем больше установлено сантехнических приборов, тем большая вместительность бака потребуется
Если же в доме в качестве датчика используется электронный контроллер с дополнительными функциями, то в момент, когда давление падает, напор воды не становится слабее. Встроенный регулятор помогает поддерживать нужное давление, и пользователь ничего не заметит, в отличие от ситуации с использованием простого датчика давления.
Назначение и устройство
Чтобы в системе водоснабжения частного дома поддерживалось постоянное давление, необходимы два устройства — гидроаккумулятор и реле давления. Оба эти устройства через трубопровод подключаются к насосу — реле давления находится посредине между насосом и гидроаккумулятором. Чаще всего оно находится в непосредственной близости от этой емкости, но некоторые модели могут устанавливаться на корпус насоса (даже погружного). Давайте разберемся в назначении этих устройств и в том, как работает система.
Одна из схем подключения насоса
Гидроаккумулятор — емкость, разделенная эластичной грушей или мембраной на две половины. В одной находится под некоторым давлением воздух, во вторую закачивается вода. Давление воды в гидроаккумуляторе и количество воды, которую туда можно закачать, регулируется количеством накачанного воздуха. Чем воздуха больше, тем выше давление поддерживается в системе. Но в то же время а воды в емкость удается закачать меньше. Обычно удается в емкость закачать не более половины объема. То есть в гидроаккумулятор объемом 100 литров получится закачать не более 40-50 литров.
Для нормальной работы бытовой техники требуется диапазон 1,4 атм — 2,8 атм. Чтобы его поддерживать такие рамки и требуется реле давления. Оно имеет два предела срабатывания — верхний и нижний. При достижении нижнего предела реле запускает насос, он накачивает воду в гидроаккумулятор, в нем (и в система) при этом повышается давление. Когда давление в системе достигает верхнего предела, реле отключает насос.
В схеме с гирдроаккумулятором какое-то время вода расходуется из емкости. Когда вытечет достаточное количество для того, чтобы давление упало до нижнего порога срабатывания, включится насос. Так и работает эта система.
Устройство реле давления
Этот прибор состоит из двух частей — электрической и гидравлической. Электрическая часть — это группа контактов, которая замыкается и размыкается включая/выключая насос. Гидравлическая часть — мембрана, которая оказывает давление на металлическое основание и пружины (большая и малая) с помощью которых давление включения/выключения насоса можно изменять.
Устройство реле давления воды
Выпуск гидравлической части находится на тыльной стороне реле. Это может быть выпуск с наружной резьбой или с гайкой по типу американки. Второй вариант более удобен при установке — в первом случае надо или искать переходник с накидной гайкой подходящего размера или крутить сам прибор, накручивая его на резьбу, а это не всегда возможно.
Входы электрической части тоже находятся на тыльной стороне корпуса, а сама клеммная колодка, куда подключают провода, спрятана под крышкой.
Виды и разновидности
Реле давления воды бывают двух типов: механические и электронные. Механические гораздо дешевле и предпочитают обычно их, а электронные в основном привозят под заказ.
Название
Предел регулировки давления
Заводские настройки
Производитель/страна
Класс защиты прибора
Цена
РДМ-5 Джилекс
1- 4,6 атм
1,4 — 2,8 атм
Джилекс/Россия
IP 44
13-15$
Italtecnica РМ/5G (м) 1/4″
1 — 5 атм
1,4 — 2,8 атм
Италия
IP 44
27-30$
Italtecnica РT/12 (м)
1 — 12 атм
5 — 7 атм
Италия
IP 44
27-30$
Grundfos (Condor) MDR 5-5
1,5 — 5 атм
2,8 — 4,1 атм
Германия
IP 54
55-75$
Italtecnica PM53W 1″
1,5 — 5 атм
Италия
7-11 $
Genebre 3781 1/4″
1 — 4 атм
0,4 — 2,8 атм
Испания
7-13$
Разница в ценах в разных магазинах бывает более чем существенной. Хотя, как обычно, покупая дешевые экземпляры, есть риск нарваться на подделку.
Ревизия накопительного бака
Начиная работы по регулировке оборудования, отключают систему от сети, закрывают напорный вентиль со стороны забора воды. Откручивают кран и сливают воду, а остатки спускают через напорный рукав, отсоединив его от мембранного бака. Сначала проверяют воздушное давление в емкости гидроаккумулятора.
Роль гидроаккумулятора в работе системы
Мембранный бак насосной станции является, по сути, металлической емкостью с расположенной внутри резиновой грушей, которая предназначена для сбора воды.
В свободное пространство между резиновой грушей и стенками бака накачивается воздух. В некоторых моделях гидроаккумуляторов бак разделен пополам мембраной, которая размежевывает емкость на два отделения — для воды и воздуха.
Бак гидроаккумулятора поддерживает давление в системе и создает небольшой запас воды. Раз в месяц следует проводить проверку давления в гидропневматическом баке при отключенном насосе и слитой из подающей трубы воды
Чем больше воды поступает в устройство, тем больше она сжимает воздух, увеличивая его давление, которое стремится вытолкнуть воду из емкости. Это позволяет поддерживать стабильный напор воды даже во время бездействия насоса.
Гидроаккумулятор требует регулярного обслуживания, удаления из груши воздуха, который попадает в нее вместе с водой в виде маленьких пузырьков и постепенно накапливается там, уменьшая полезный объем.
Для этого сверху на больших баках предусмотрен специальный клапан. С маленькими емкостями приходится ухищряться, чтобы удалить воздух: обесточивать систему и несколько раз сливать и наполнять бак.
Подбор гидробака по объему производится с учетом наибольшего значения потребления воды для конкретного потребителя. Учитывается допустимое количество включений в час, указанное производителем, а также номинальные показатели давления включения, давления выключения и заданное пользователем давления в гидробаке
Контроль давления воздуха
Хоть производитель и проводит регулировку всех элементов насосной станции еще на этапе производства, перепроверять давление нужно даже в новом оборудовании, так как на момент продажи оно может несколько снизиться. Устройство, которое эксплуатируется, осматривают до двух раз за год.
Для измерений используют как можно более точный манометр, ведь даже небольшая погрешность в 0,5 бар может повлиять на работу оборудования. Если есть возможность воспользоваться автомобильным манометром, со шкалой, с наименьшей градуировкой — это обеспечит более достоверные результаты.
Показатель давления воздуха в мембранном баке должен соответствовать 0,9-кратному давлению включения насосной станции (выставляется с помощью реле). Для баков с различным объемом показатель может составлять от одного до двух бар. Регулировку осуществляют через ниппель, накачивая или стравливая лишний воздух.
Для нормальной работы станцию оснащают обязательными контрольно-регулирующими приборами:
Галерея изображений Фото из
Обязательными компонентами насосной станции являются реле давления, позволяющее регулировать значения давления в системе, и манометр, необходимый для его контроля Для настройки параметров давления в системе реле оснащено двумя пружинами, позволяющими задавать верхний и нижний пределы давления в контуре водоснабжения Для того чтобы повысить верхний предел параметров давления, при котором автоматически прерывается работа помпы, гайку 1 вращают по часовой стрелке. При этом гайку 2, отвечающую за нижний предел, нужно поднять на такую же величину Все действия по настройке реле давления необходимо проводить с параллельным контролем изменений манометром. Перепад верхнего и нижнего пределов давления рекомендован в интервале 1,2 — 1,6 бар
Обязательные составляющие насосной станции
Пружины для настройки реле давления
Специфика изменения давления с помощью реле
Использование манометра при настройке реле
Чем меньше воздуха закачано в систему, тем больше воды она способна аккумулировать. Напор воды будет сильным при наполненном баке, и все более ослабляться при заборе воды.
Если такие перепады являются комфортными для потребителя, то можно оставить давление на наименьшем допустимом уровне, но не меньше 1 бар. Меньшее значение может привести к трению наполненной водой груши об стенки бака и ее повреждению.
Чтобы установить в сильный напор воды, необходимо зафиксировать давление воздуха в пределах около 1,5 бар. Так, разница напора при наполненном и пустом баке будет менее ощутимой, обеспечивая ровный и сильный поток воды.
Каким же все-таки должно быть давление воздуха в воздушной полости гидробака
Очень многие не задумываются, или же просто не знают, что нужно следить еще и за этим. К сожалению да, нужно, от этого напрямую зависит срок службы мембраны гидробака, а в конечном счете, и насоса.
Замеряем давление воздуха в воздушной полости гидробака. Делаем это только на отключенном от системы гидробаке — отключаем питание насоса, открываем любой кран за насосом и ждем пока вода выйдет из гидробака. Либо замеряем на установке еще не подключенной к системе водоснабжения. Для этого снимаем декоративный колпачок с воздушного ниппеля гидробака и подсоединяем к нему обычный автомобильный манометр (для проверки давления в шинах автомобиля). Запоминаем это давление. (Как правило на небольших гидробаках, емкостью до 50 литров, это давление будет равно 1,5 бар). Теперь самое главное правило: давление воздуха в гидробаке должно быть меньше, чем давление включения насоса примерно на 10%. Т.е. если давление включения насоса составляет 1,6 бар, то давление воздуха должно составлять 1,4-1,5 бар. В большинстве случаев, это и есть те заводские установки о которых говорилось выше. Т.е. покупая готовую насосную станцию, вы уже имеете полностью настроенную систему. Но как только вы внесли изменения в заводские установки реле давления, необходимо всегда изменять и давление воздуха в гидробаке. Например, если вы установили Pвкл = 2,5 бар, Pвыкл = 3,5 бар, то необходимо и давление воздуха поднять до значения в 2,2-2,3 бар.
Кстати, даже если вы ничего не меняли в заводских настройках, за давлением воздуха необходимо регулярно следить, или, хотя бы, контролировать его раз в год в начале дачного сезона
Важно чтобы это давление было постоянным, если же оно немного снизилось за зиму, его всегда можно поднять обычным автомобильным насосом до требуемого уровня.
Все эти несложные операции не займут много времени, достаточно уделить им внимание один раз в год, тем более, что все окупится долгой и бесперебойной работой всей системы водоснабжения в целом. .
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Регулировка реле давления насосной станции
Одним из главных элементов конструкции насосного оборудования считается реле давления. Эта деталь предназначена для включения и выключения оборудования в автоматическом режиме. Не существует определенных показателей по верхнему и нижнему давлению, в это ситуации владелец сам решает какие параметры установить. В данной статье рассмотрим как происходит регулировка реле давления насосной станции.
Устройство и принцип действия реле давления
Конструкция реле выполняется в виде блока, с помощь гаек регулируются пружины. Чтобы происходила реакция при изменении давления, с пружинами взаимодействует мембрана. При максимальных показателях пружина натягивается, а при минимальных параметрах, наоборот, ослабевает. За счет вызываемых усилий на пружину, происходит замыкание или размыкание, тем самым вызывая включение или выключения насосного оборудования.
Использование реле давления позволяет получать постоянный напор и стабилизировать давление в насосной станции. Срок эксплуатации оборудование значительно увеличивается при правильно выставленных показателях минимального и максимального значения давления.
Принцип работы насосной системы
Жидкость закачивается в емкость;
В процессе работы давление постоянно увеличивается;
Давление доходит до максимальных показателей и с помощью реле оборудование отключается;
В процессе расхода воды показатели давления постепенно понижаются, и дойдя, до минимальных показателей срабатывает реле и насос снова включается.
Настройка реле давления
При установке оборудования регулировки реле отводится целый этап, так как от правильных показателей будет зависеть срок эксплуатации и удобство использования насосной станции в целом.
Стандартное давление для включения насосной станции составляет 1,5 атм, отключения 2, 5 атм. Чтобы определить показатели давления используют манометр для машин, проверяют на выключенном оборудовании. Сначала требуется снять колпачок, который закрывает золотник, а после устанавливают манометр и смотрят полученные данные. При проверке вода из бака сливается, процедуру требуется проводить не реже чем 1 раз в месяц.
Уменьшения давления воздуха можно проверить другим способом. Увеличенное давление отключения будет свидетельствовать об уменьшенном давлении воздуха. Необходимое давление устанавливается путем подкачки воздуха. Не стоит общее давление опускать менее 1 атм, и, наоборот, перекачивать больше 3 атм.
Настройка уровня давления
Если приобретается собранная насосная станция, то реле отрегулировано для работы в максимальной производительности. Но при установке оборудования нужно производить регулировку в обязательном порядке, чтобы создать эффективную работу насоса и бака с реле.
Настройка производится в следующем порядке:
После процесса регулировки давления воздуха, оборудование подключается к сети. Когда давление достигнет максимальных показателей, насосная система произведет отключение. Для каждой насосной станции существуют свои максимальные значения давления и напора, не рекомендуется превышать эти показатели. При повышении уровня давления оборудование требуется выключать вручную. Если максимальное давление не совпадает с рекомендациями производителя, то регулировка его осуществляется путем вращения гайки, здесь потребуется снять крышку реле.
Нижнее давление регулируется таким же образом. Открываются краны, и сливается жидкость из системы. В процессе спуска показатели давления будут понижаться, а при достижении минимального уровня оборудование самостоятельно включится. С помощью гайки система регулируется до необходимых показателей давления. Если этот показатель установить больше 10 %, чем давления воздуха, то есть большая вероятность, что произойдет быстрый износ мембраны.
В основном в насосной системе установлении насосы с мощностью, не позволяющей накачать бак до максимальных показателей. На несколько атмосфер ниже порога включения устанавливается отключение. При установке показателей давления требуется учитывать технические характеристики сантехники и шлангов, да и в большинстве случаев регулировка большого напора не нужна.
Регулировка реле давления
Для установки требуемых показателей верхнего и нижнего давления производится регулировка реле давления насосной станции. К примеру, нужно выставить показатели нижнего давления 1,7 атм, верхнего 3 атм.
Поэтапный алгоритм установки
С помощью машинного манометра устанавливается давление 3 атм, для этого включают насос и производят закачку жидкости;
После чего насос отключают;
Гайка вращается до срабатывания реле. Если требуется увеличить давление, то прокручивание происходит по часовой стрелке, для понижения показателей крутят в обратную сторону. Тем самым в 3 атм устанавливается верхнее давление;
Через кран сливают воду до показателей 1,7 атм на манометре;
На этом этапе происходит вращение большой гайки, и регулируют нижнее давление. Показатели устанавливаются чуть больше, чем уровень давления воздуха.
При такой регулировке повышается срок эксплуатации насосной станции. Стоит учитывать, что максимальный порог давления не должен превышать 80 % мощности реле. Проблемы могут возникнуть при больших перепадах давления, но в остальных случаях использование оборудование комфортное и не доставляет никаких хлопот.
Обзоры на насос регулирующего давления
— интернет-магазины и отзывы на насос регулирующего давления на AliExpress
Отличная новость !!! Вы находитесь в правильном месте для насоса давления управления. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот насос высокого давления с регулируемым давлением должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть контрольный насос на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в регулирующем насосе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести control pressure pump по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Лучшее автоматическое управление давлением водяного насоса с электронным управлением — Отличные предложения по автоматическому управлению давлением водяного насоса с электронным управлением от глобальных продавцов с автоматическим управлением давлением водяного насоса Электронные продавцы
Горячие предложения на электронный автоматический регулятор давления водяного насоса на aliexpress:
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для электронного автоматического регулирования давления водяного насоса.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта лучшая электронная система автоматического регулирования давления водяного насоса в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели электронный автоматический регулятор давления водяного насоса на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в электронном автоматическом управлении давлением водяного насоса и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести automatic water pump pressure control electronic по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Контроль запаха для насосных станций
% PDF-1.6
%
77 0 объект
>
endobj
73 0 объект
> поток
application / pdf
Ken
Контроль запаха для насосных станций
2011-05-24T01: 57: 43Z Microsoft Word2015-03-09T17: 57: 03 + 13: 002015-03-09T17: 57: 03 + 13: 00 Mac OS X 10.6.7 Кварцевый PDFContextuuid: 46b7d3eb-409a-8d40-b90a-94e226e3ff7cuuid: 0ccca980-2d1b-3f40-936f-adbd2816b1ed конечный поток
endobj
70 0 объект
>
endobj
71 0 объект
>
endobj
72 0 объект
>
endobj
25 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / Type / Page >>
endobj
27 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >>
endobj
32 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >>
endobj
36 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >>
endobj
41 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >>
endobj
45 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >>
endobj
52 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / Type / Page >>
endobj
54 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / Type / Page >>
endobj
55 0 объект
> поток
HWr6> 3MQyslN8n3i K &] q] ^ & R&Z
Prodigy HDLV перекачивающая насосная станция
% PDF-1.6
%
27 0 объект
>
endobj
79 0 объект
> / Шрифт >>> / Поля [] >>
endobj
25 0 объект
> поток
Acrobat Distiller 5.0.5 (Windows) 1073134A032008-11-04T18: 31: 45Z2018-05-09T16: 18: 13-04: 002018-05-09T16: 18: 13-04: 00Interleaf, Inc.application / pdf
nklasovsky
Перекачивающая насосная станция Prodigy HDLV
1067320
uuid: 3ff12bf4-9b86-495d-bf1d-de02eab92e62uuid: df2dc8b8-835e-40ec-83da-91cf7e91a799 конечный поток
endobj
10 0 obj
>
endobj
22 0 объект
>
endobj
23 0 объект
>
endobj
80 0 объект
>
endobj
93 0 объект
>
endobj
94 0 объект
>
endobj
95 0 объект
>
endobj
96 0 объект
>
endobj
97 0 объект
>
endobj
98 0 объект
>
endobj
99 0 объект
>
endobj
100 0 объект
>
endobj
101 0 объект
>
endobj
102 0 объект
>
endobj
103 0 объект
>
endobj
104 0 объект
>
endobj
105 0 объект
>
endobj
106 0 объект
>
endobj
136 0 объект
>
endobj
137 0 объект
>
endobj
138 0 объект
>
endobj
139 0 объект
>
endobj
108 0 объект
>
endobj
109 0 объект
>
endobj
110 0 объект
>
endobj
111 0 объект
>
endobj
112 0 объект
>
endobj
113 0 объект
>
endobj
114 0 объект
>
endobj
115 0 объект
>
endobj
116 0 объект
>
endobj
117 0 объект
>
endobj
118 0 объект
>
endobj
140 0 объект.
Декоративные статуэтки являются традиционной частью интерьера. Они выполняют декоративную функцию и отлично дополняют оформление.
Сегодня производители представляют вниманию покупателей разнообразные варианты, из которых необходимо выбрать наиболее подходящий. В этом вопросе вам может помочь сайт http://moi-tvoi.ru/.
Творческий процесс
Сегодня для изготовления статуэток применяется множество различных материалов. Это могут быть металлы, гипс или дорогостоящие варианты, например, фарфор.
Выбор изделия зависит от многих факторов. Наиболее качественными и стоящими поделками являются авторские работы. Дизайнер сам подбирает вариант исполнения, стиль и оформление. После этого необходимо выбрать подходящий материал, украшения и другие детали.
В основном, качественные изделия никогда не выпускаются в большом тираже. Серия включает несколько моделей в штучном исполнении, которые автор сам предоставляет вниманию клиентов. Для изготовления применяются различные материалы. Подбор всего необходимого зависит от предпочтений автора и его задумки.
Некоторые статуэтки могут быть изготовлены в виде комбинированного варианта. В таком случае, используются материалы, которые можно правильно и легко сочетать друг с другом. Также, качественные варианты создаются только руками самого мастера. Такие статуэтки носят особый характер, настроение и стиль, которые хотел показать и передать сам автор.
При выборе вы сможете понять, где работы изготовлены большим тиражом, а где представлены единичные экземпляры.
В основном, для изготовления статуэток применяются следующие материалы:
пластик;
гипс;
искусственный камень;
металлы.
Также, могут применяться различные украшения в виде бусин, камней или лент. Такие детали используются в конечных этапах изготовления изделия.
Символика
Чаще всего статуэтки используются в декоративных целях, но многие люди предпочитают преподносить такие фигурки в качестве подарков. Стоит сказать, что каждое изделие имеет определенное значение, поэтому необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями.
Например, если вы желаете человеку удачи в жизни, тогда нужно остановиться на таких вариантах как лошади и единороги. Изделия белого цвета будут наиболее подходящими для подарка. Статуэтки в виде растений также имеют позитивное значение. Клевер или ландыши считаются хорошими символами, которые способствуют удаче.
Парусники или корабли также помогут привлечь в дом везение. Такие изделия стоит разместить в прихожей.
Отличным приобретением не только для подарка, но и для украшения собственного жилья станет кошка из фарфора или фаянса. Животное способны «притянуть» в дом процветание и добро.
Как изготавливают статуэтки «Оскар» смотрим в видео:
Твитнуть
разновидности, стили, символика – Rehouz
Палеонтологи уверены, что обставлять жилище фигурками существ из камня, дерева и глины человек придумал еще до того, как начал разрисовывать стены пещер. Во всяком случае, об этом свидетельствуют скульптурные изображения животных, найденные там, где обнаружены стоянки первобытных людей.
Декоративные статуэтки для интерьера
≡ Содержание:
В годы первых цивилизаций статуэтки мастерили, в основном, для различных обрядов и ритуалов. Фигурки символизировали стихии и силы природы, всё, чего человек боялся, перед чем благоговел.
Ритуальной, мистической сутью наполняли скульптурные формы в Древнем Египте. В Элладе же статуи и статуэтки стали формой выражения художника, рафинированной эстетикой.
Мода украшать дом статуэтками достигла пика в эпоху барокко, когда скульптура составляла единое целое с архитектурой и живописью. Статуэтки – от миниатюрных копий прославленных скульптур до сувенирных, привезенных из путешествий кукол – с тех пор не покидают моду и жилища. Даже в советское, неприхотливое время практически в каждой квартире были фигурки пионеров, космонавтов, олимпийских мишек… И, конечно, легендарные слоники, символ уютного, обывательского счастья.
Сегодня статуэток так много, что несложно растеряться: какие из них действительно украсят дом, а какие окажутся лишними? Как и где их лучше расположить? — Давайте разберемся.
Статуэтки для интерьера: типы и жанры
Прежде всего, давайте уточним, что такое статуэтка. Строго говоря, это скульптура, высота которой не превышает 80 сантиметров, а длина – 1 метр. Подобные вещицы могут иметь культовое предназначение, утилитарное, исключительно декоративное. К статуэткам относятся копии монументальных шедевров и памятников, сувенирная продукция, этнические поделки, награды, игрушки – солдатики, матрешки, дымковские скоморохи и барыни.
Жанровый ассортимент статуэток или, иными словами, мелкой пластики так же разнообразен, как и большой скульптуры. Они бывают:
портретные;
мифологические;
бытовые;
исторические;
символические;
аллегорические;
анималистические.
В принципе, названия жанров говорят сами за себя. К портретным статуэткам причисляют бюсты, торсы и фигуры людей, внешность которых хорошо различима. К мифологическим – изображения персонажей различных легенд и сказаний. К бытовым – работы, иллюстрирующие обыденные сцены из жизни. Историческая миниатюрная скульптура посвящена тем или иным событиям, героям. Символическая и аллегорическая – олицетворяет разные явления, человеческие качества, грехи и добродетели. Несмотря на сходство двух этих жанров, скульптурные аллегории имеют точную, известную всем «расшифровку», а символические более многозначны и трактуются по-разному. Ну а статуэтки анималистического жанра изображают животных, которые, однако, тоже могут быть и символом, и аллегорией.
Стоит упомянуть ещё и кинетическую скульптуру – так называемые мобили, которые, благодаря пружинным механизмам, создают эффект непрерывности, иллюзию вечного двигателя.
Материалы и особенности
Скульптура потому и самый древний вид изобразительного искусства, что не требует определенного сырья. Для изготовления интерьерных статуэток используют:
камень – в первую очередь, мрамор;
глину, фаянс и фарфор;
металлы и сплавы;
дерево;
стекло, хрусталь;
гипс, алебастр;
драгоценные и поделочные минералы;
пластик, резину, другую синтетику.
Прежде чем покупать симпатичную скульптуру или выставлять на обозрение подаренную, ответьте на вопрос: соответствует ли её материал стилю вашего дома?
Возьмем, к примеру, бронзу и мрамор, классическое сырьё для скульптуры, в том числе и малых форм. Бронза служит для воплощения мужественности, силы и напора. Скажем, бронзовый бюст мыслителя или конная статуэтка военачальника придадут солидности и респектабельности рабочему кабинету, но вряд ли украсят спальню. А мрамор применяется для передачи женского начала, пластичных, нежных форм. Мраморные психеи, наяды и нимфы привнесут в обстановку частицу энергии «инь» и даже немного эротики, но способны нарушить деловой, рациональный порядок.
Универсальными можно считать статуэтки, вырезанные из дерева, миниатюры из фарфора, стекла, алебастра, тусклого металла. Они не будут казаться инородными ни в мужской «берлоге», ни в женском будуаре.
Фактура и стиль
Любой интерьер заиграет выразительными гранями, если добавить в него статуэтки! Главное, чтобы их вид вторил стилистике дома…
Все интерьерные стили в одном списке
Так, статуэтки из мрамора, из бронзы и фарфора будут уместны в классической обстановке, в интерьерах исторических – от неоготики до арт-нуво. Статуэтки из дерева и фаянса взбодрят как современный классический интерьер, так и стиль кантри. А если древесина благородная, экзотическая, то предметы из неё прибавят шика антуражу арт-деко. Скульптурки из дерева, фарфора и керамики подчеркнут самобытность дома, если он обустроен в японском, китайском, африканском вкусах. Керамика приживется и в современной квартире, и там, где царствует ретро, а также впишется удачно в меблировку а-ля рюс, прованс, шебби-шик и бохо. Статуэтки из поделочных камней и минералов внесут толику изысканности в любой, кроме самых новых, сугубо функциональных стилей. Скажем, фигурка кошки из оникса напомнит о Египте, слоник из нефрита перенесет в Индию, танцовщица из яшмы или агата станет восхитительной находкой для влюбленных в арт-деко, а пегас или медведь из розового кварца либо хризопраза подчеркнут обстановку в стиле модерн. Статуэтки из яркого пластика пригодятся, если речь о стилях ретро, фьюжн; не стоит их прятать, когда хозяевам нравится также задорный, немного ироничный поп-арт. Поделки из глины, дерева, соломы сделают теплее жилище, обустроенное по-скандинавски. А лаконичные, абстрактные конструкции из стали, алюминия, меди и стекла, мобили и статуэтки, выполненные в технике стимпанк, придутся по душе почитателям хай-тека, минимализма и техно.
Жанр и стиль
Нелишне напомнить и о сюжетном соответствии. Античные персонажи, герои мифов, а также копии известных мировых монументов обретут достойное место в безупречно классической обстановке, в стилях интерьера, отнесенных к историческим: ренессанс, барокко, рококо, ампир.
Исторические стили — список с фото
С романским интерьером и готикой будет гармонировать миниатюрная скульптура на религиозную тематику: бронзовые или деревянные аллегории божественной любви, покаяния, милосердия, мини-изваяния пророков и ангелов. Статуэтки исторического жанра, бюсты и фигуры полководцев, предметы воинской славы и доблести незаменимы, когда речь о стиле ампир. Точно так же, как барокко и рококо не обойдутся без пастушек, маркиз, китайских мандаринов, амуров, жанровых сценок из раскрашенного фарфора.
Чем современней стиль – тем современней должен быть декор и, в частности, миниатюрная скульптура. Это касается не только материала, но и сюжета. Ни крылатый серафим, ни Геракл, побеждающий льва, ни изящная балерина не впишутся в стили индастриал и хай-тек, помните об этом.
Благоприятная символика
Бытует мнение, что определённые фигурки способны привлекать удачу. Например, всем известные слоники, выстроенные по ранжиру, отвечают за изобилие, стабильность и успех. А поднятый хобот, инкрустированный камешками или украшенный росписью, станет антенной, принимающей из космоса эманации позитива.
Добрую славу заслужили и каменные лягушки. Пара квакуш у многих народов олицетворяет крепкий, плодовитый брак. А лягушка, увенчанная короной и с высунутым языком, на который кладут монету, сработает, как «ловушка» для денег.
Карьерный рост сулят предметы, напоминающие о движении: самолетики, ракеты, машины, яхты, пароходы… А также фигурка лошади, особенно белой и вздыбленной.
Кошка с приподнятым хвостом и лапой тоже считается знаком удачи. Не зря классические копилки делают в виде котиков.
Чтима и черепаха: согласно фэншую, это мощный талисман, защищающий здоровье домочадцев. Её фигурка может быть из бронзы, меди, керамики, стекла… Из чего угодно, что приемлет стиль жилища.
Ящерица из малахита, сердолика или горного хрусталя тоже подойдет на «должность» защитницы дома – она символизируют мир и целомудрие.
В детской комнате оберегом может стать статуэтка ангела, в спальне – единорог, яркие уточки-мандаринки, пирамида из трех черепах или лебединая пара, в кабинете – амулет карьерного роста. А в прихожей «поселите» петушка или поставьте парусник – эмблемы хороших вестей и гостеприимства.
Отрицательная символика
Есть ли статуэтки с негативным зарядом? Весьма осторожно следует относиться к культовым предметам. Особенно если они связаны с чуждыми для нас вероучениями. Речь, например, об африканских масках, диковинных божках и других, казалось бы, безобидных безделушках. Мы не знаем, для каких целей предназначены эти изображения, в каких обрядах они используются. Во всяком случае, о разрушительной силе подобной атрибутики написано и снято немало жутких триллеров… Психологи предупреждают, что источником проблем могут стать фигурки хищных зверей с разинутыми пастями, чудовищ, химер, скульптурные изображения режущего, колющего оружия. Такие вещи пробуждают агрессию и способны провоцировать подавленность, тревогу, вспышки гнева.
Открытым остается вопрос о предметах с богатой, но неизвестной историей. Да, старинные, антикварные штучки – это престижно, но не всегда безопасно. Никто ведь не знает, в каких руках они побывали, чьи «токи» и мысли впитали в себя.
Как и где размещать статуэтки
Каминная полка, консольный и журнальный столики, комод, буфет, шкаф-витрина, стеллаж, настенная полка и даже подоконник… Расположение фигурок зависит от набора мебели, который, в свою очередь, диктуется стилистикой помещения.
Полка над камином – вариант классический, как и столешница комода в спальне. Но в современных домах может не быть ни того, ни другого. — Не беда, разместите скульптурки на полках, оснащенных диодной подсветкой и встроенных в нишу.
Любимую коллекцию (допустим, фигурки нэцкэ) лучше расставить в специальной, подсвеченной витрине: такой прием будет свидетельствовать об эксклюзивности статуэток, их музейном статусе.
Крупные, заметные фигурки и композиции можно расположить на полу – там, где они будут хорошо просматриваться, но при этом никому не мешать. Скульптуре, обладающей несомненной художественной ценностью, лучше стоять обособленно – это сделает её самостоятельным предметом интерьера, стильным арт-объектом. Чем массивнее, дороже статуэтка, – тем меньше она нуждается в компании, в поддержке других элементов декора.
Мелкие фигурки желательно группировать, создавать из них логичные и живописные «коллективы». В последнем случае не обойтись без идеи, которая свяжет сувениры концептуально. Это может быть общий жанр, материал, техника, единая тематика или, наконец, одна эпоха.
***
Хотите рассказать о себе, не прибегая к словам? — Статуэтки помогут! Ученый муж совсем не скучен, если на его столе – комичный экземпляр авторства Гильермо Форчино. Строгая бизнес-леди – женственна и ранима, если «завела» фарфоровую кошечку. А тот, кто кажется простофилей, совсем непрост, если собирает болванчиков работы Шемякина.
Материалы, используемые в скульптуре | ГессоСтар
Любой материал, который может быть сформирован в трех измерениях, возможно использовать скульптурно. Определенные материалы, благодаря своим структурным и эстетическим свойствам и их доступности, оказались особенно подходящими.
Наиболее важные из них — гипс, камень, дерево, металл, глина, слоновая кость. Есть также ряд материалов второстепенной важности, и многие из них только недавно начали использоваться.
Камень в искусстве скульптуры
На протяжении всей истории камень был часто используемым материалом монументальной скульптуры. Для этого есть практические причины:
многие виды камня обладают высокой устойчивостью к погодным условиям и поэтому подходят для применения на улице;
камень доступен во всех частях света и может быть получен крупными блоками;
многие камни имеют довольно однородную текстуру и однородную твердость, что делает их пригодными для резьбы;
камень был основным материалом, использованным для монументальной архитектуры, с которой были связаны скульптурные элементы.
В скульптуре использовались камни, принадлежащие ко всем трем основным категориям горного формирования:
Магматические породы, образующиеся при охлаждении расплавленных минеральных масс по мере приближения к поверхности Земли, включают гранит, диорит, базальт и обсидиан. Это одни из самых твердых камней, используемых для скульптуры.
Осадочные породы, которые включают песчаники и известняки, образуются из накопленных залежей минеральных и органических веществ. Песчаники представляют собой скопление частиц разрушенного камня, скрепленных цементирующим веществом. Известняки образуются в основном из известковых остатков организмов. Алебастр (гипс) — также осадочная порода. Многие сорта песчаника и известняка, которые сильно различаются по качеству и пригодности для резьбы, используются для скульптуры. Из-за их метода формирования многие осадочные породы имеют ярко выраженные пласты и богаты включениями ископаемых.
Метаморфические породы возникают в результате изменений в структуре осадочных и магматических пород под действием экстремального давления или тепла. Наиболее известными метаморфическими породами, используемыми в скульптуре, являются мраморы, которые представляют собой рекристаллизованные известняки. Самый известный — итальянский Каррарский мрамор. Он использовался римскими и ренессансными скульпторами, особенно Микеланджело, и до сих пор широко применяется. Наиболее известные виды мрамора, используемые греческими скульпторами, у которых мрамор был более популярен, чем любой другой камень, — Пентелик (он стал основой для Парфенона) и Паросский.
Фото: источник
Недостатки некоторых видов камня, учитываемые при создании скульптуры
Поскольку камень очень тяжелый и не обладает прочностью на растяжение, его можно легко сломать, если резать слишком тонко или неправильно закрепить. С некоторыми породами можно обращаться более свободно. В частности, мрамор обрабатывался некоторыми европейскими скульпторами почти с той же свободой, что и бронза. Но такая виртуозность достигается путем преодоления, а не использования свойств самого материала.
Вот почему изначально делаются гипсовые скульптуры, в которых просчитываются все возможные варианты размещения элементов и другие важные моменты. Только получив идеальную гипсовую скульптуру, мастер возьмется за камень.
Цвета и текстуры камня
Цвета и текстуры камня — самые восхитительные свойства, которые не оставляют равнодушными ни скульпторов, ни зрителей.
Некоторые камни мелкозернистые и могут резаться с тонкими деталями. Готовые изделия обрабатываются методом полировки, результат в итоге близок к идеальному. Камни с крупнозернистым составом требуют абсолютно другого подхода. Но скульптурные изделия из таких пород, выполненные с учетом плюсов строения и со вкусом, обладают особым притяжением.
Чисто белый каррарский мрамор, обладающий свойством полупрозрачности, реагирует на свет и кажется светящимся. Эти свойства мрамора были блестяще использованы итальянскими скульпторами 15-го века Донателло и Дезидерио де Бартоломео ди Франческо.
Окраска гранита неоднородна, но включает элементы с контрастными цветами и блеском. Блеск этой породе придают кристаллы слюды и кварца. В скульптуре используются преимущественно черный или белый вариант окраса и различные оттенки серого, розового и красного.
Песчаники различаются по текстуре и часто окрашены в теплые цвета, включая розовые и даже красные оттенки.
Известняки сильно разнятся по цвету. Но особенно ценно наличие в них окаменелостей. Правильно обработанная поверхность известняка не требует дополнительных украшательств — она сама по себе уникальна, загадочна и притягательна.
Ряд камней имеет богатую пеструю окраску благодаря прожилкам, проходящим через них. Но для скульптора этот момент важен скорее при создании декоративного неживого предмета. Человеческие фигуры и лица выигрывают не за счет красоты камня, а в большей степени за счет мастерства скульптора.
Особую группу составляют твердые или полудрагоценные камни. Она включает в себя самые красивые и декоративные породы. Работа с этими камнями, наряду с обработкой более драгоценных камней, обычно рассматривается как часть глиптического (резьба по камню или гравировка) или лапидарного искусства, хотя многие артефакты, произведенные из них, можно считать мелкой скульптурой.
С такими камнями часто труднее работать, чем со сталью. Первый среди твердых камней, используемых для скульптуры, — нефрит. Этот камень почитался древними китайцами, которые работали с ним с чрезвычайным мастерством. Эта порода также использовалось в скульптурах майя и мексиканскими художниками.
Другие твердые камни, сыгравшие огромную роль в скульптурном искусстве, — горный хрусталь, розовый кварц, аметист, агат и яшма.
Дерево как материал для скульптуры
Основным материалом племенной скульптуры в Африке, Океании и Северной Америке было дерево. Оно также использовалось каждой великой цивилизацией. Дерево широко применялось в Средние века, например в Германии и Центральной Европе. Среди современных скульпторов, которые использовали дерево, — Эрнст Барлах, Осип Задкин и Генри Мур.
Фото: источник
Для скульптуры брались и лиственные, и хвойные породы деревьев. Некоторые из них имеют мелкозернистую структуру и режутся так же легко, как сыр, другие — твердые или вязкие. Волокнистая структура дерева придает ему значительную прочность при растяжении, поэтому из дерева можно вырезать тонко и с большей свободой, чем из камня.
Преимущество этого материала — в больших или сложных композициях можно соединить несколько элементов, вырезанных из разных деревьев.
Структура дерева — одна из его наиболее привлекательных особенностей, придающих разнообразие рисунку и текстуре его поверхности. Цвета разных пород тоже разные. Дерево обладает теплом, которого нет у камня, но ему не хватает массивного достоинства и веса камня.
Огромный недостаток дерева — оно подвержено разным вариантам деформаций под влиянием неблагоприятных условий. Изменения влажности и температуры приводят к разбуханию, расщеплению, гниению. Дерево подвержено нападению насекомых и грибков, которые легко его разрушают. А если его покрывать специальной защитой от этих влияний, оно теряет естественный вид и привлекательность, за которые как раз и ценится этот материал. По этим причинам дерево используется в основном для внутренней скульптуры.
И еще дерево горит, поэтому многие скульптурные работы просто не дожили до наших дней.
Основные породы для скульптуры: дуб, красное дерево, липа, орех, вяз, сосна, кедр, самшит, груша и черное дерево, но также используются и многие другие. Размеры доступного материала ограничены размерами деловой древесины отдельного дерева. Например, североамериканские индейцы могли вырезать гигантские тотемные столбы из сосны, но самшит можно купить только небольшими кусочками.
В 20-м веке дерево использовалось многими скульпторами в качестве материала для строительства, а также для резьбы. Ламинированные пиломатериалы, древесно-стружечные плиты и пиломатериалы в форме блоков и досок легко стыкуются — они могут быть склеены, соединены, привинчены или скреплены болтами и могут иметь различную отделку. Но все-таки наиболее ценятся работы, выполненные из цельного куска дерева редкой, прочной породы.
Металл в скульптуре
Металл использовался для скульптуры везде, где были разработаны технологии литья и металлообработки. Количество металлических скульптур, сохранившихся со времен древнего мира, не отражает должным образом степень их использования, поскольку огромное количество артефактов было разграблено и переплавлено для перепродажи в качестве слитков или других целей.
Фото: источник
Таким образом, были потеряны многочисленные дальневосточные и греческие металлические скульптуры и почти все золотые украшения доколумбовых американских индейцев.
Металл, наиболее используемый для скульптуры, — бронза, в основном являющаяся сплавом меди и олова. Но также широко применялись золото, серебро, алюминий, медь, латунь, свинец и железо.
Большинство металлов чрезвычайно прочные, твердые и долговечные. Они обладают достаточным запасом прочности на растяжение, которая обеспечивает гораздо большую свободу дизайна, чем это возможно для камня или дерева. Бронзовая фигура в натуральную величину, которая прочно прикреплена к основанию, не нуждается ни в какой опоре, кроме собственного основания. Значительное ослабление формы также возможно без риска перелома изделия.
Цвет, блеск и отражающая способность металлических поверхностей высоко ценились и в полной мере использовались в скульптуре, хотя, начиная с эпохи Возрождения, в качестве отделки для бронзы обычно предпочитались искусственные патины.
Металлы могут быть обработаны различными способами. Их можно отливать, то есть плавить и разливать в формы, сжимать под давлением в штампы, как при изготовлении монет, или работать напрямую, например с помощью молотка, гибки, резки, сварки и вырубки (ковка или прессование в рельефе).
Важные традиции бронзовой скульптуры можно проследить, рассмотрев работы греческих, римских, индийских (особенно чола), африканских (бини и йоруба), китайских мастеров и скульпторов эпохи итальянского ренессанса.
Золото использовалось для небольших работ в доколумбовой Америке и средневековой Европе. Совсем недавнее открытие — алюминий широко применяется современными скульпторами. В последние годы железо мало использовалось в качестве литейного материала, оно более популярно для прямой обработки по методам, аналогичным кузнечному.
Основной материал, применяемый в настоящее время для конструкционной скульптуры, — листовой металл. Так, нержавеющая сталь в виде листа была эффективно использована американским скульптором Дэвидом Смитом.
Конечно, старинные классические скульптурные изделия, выполненные из золота, бронзы и серебра, не могут не нравиться поклонникам настоящего искусства, ведь их создавали для украшения дворцов самых высокопоставленных особ. Над такими скульптурами работали великие мастера, у других просто не было возможности получить доступ к этому дорогостоящему материалу.
А вот что касается металлических скульптур, отлитых по заказу партийных деятелей, то их художественная ценность спорна. Насколько они важны для искусства, покажет только время.
Глина
Этот один из наиболее распространенных и легкодоступных материалов использовался для моделирования фигур животных и людей задолго до того, как люди научились стрелять в горшки. С тех пор он стал одним из главных материалов народных скульпторов.
Фото: источник
Глина обладает четырьмя свойствами, которые объясняют ее широкое использование:
во влажном состоянии она максимально пластична, легко моделируется, с ее помощью можно легко снять любые слепки;
когда она частично или полностью высыхает, ее можно резать и шлифовать;
когда глина смешана с достаточным количеством воды до сметанообразного состояния, ее можно заливать в формы;
при нагревании до температур от 700 до 1400 °C она подвергается необратимым структурным изменениям, которые делают ее прочной и чрезвычайно долговечной.
Современные скульпторы используют глину как материал для первичного воплощения идей и для создания предварительных моделей, которые впоследствии отливаются из гипса, металла, бетона или высекаются из камня.
А вот для гончарной скульптуры глина — основа. В зависимости от природы самой глины и температуры ее обжига, готовый гончарный продукт выходит разным. Из глины можно получить:
фаянс — непрозрачный, относительно мягкий и пористый;
керамогранит — твердый, непористый и более или менее остеклованный;
фарфор — с тонкой текстурой, остеклованный и полупрозрачный.
Все три вида керамики используются для скульптуры. Скульптура, выполненная из глины с низкой температурой обжига, в частности из глинобитных и красных глин, известна как терракота (обожженная земля). Однако этот термин используется непоследовательно, охватывая все формы гончарной скульптуры.
Неглазурованные глиняные скульптуры могут быть гладкими или грубыми по текстуре и окрашенными в белый, серый, светло-коричневый, коричневый, розовый или красный цвет. Гончарная скульптура может быть украшена любой из техник, изобретенных гончарами, и покрыта различными красивыми глазурями.
В наследие нам достались разные виды глиняных статуэток и других художественных изделий, у каждого из них есть свои отличительные особенности, делающие предметы уникальными и бесценными:
палеолитические скульпторы производили рельеф и круглые предметы, не используя обжиг;
древние китайцы, особенно во времена династий Тан (618–907) и Сун (960–1279), создавали великолепные гончарные скульптуры, в том числе крупные человеческие фигуры;
самые известные греческие произведения — интимные мелкие фигуры и группы из Танагра;
мексиканские скульпторы из племени майя оставили после себя энергичные, смоделированные глиняные фигурки;
во времена Ренессанса керамика использовалась в Италии для крупных скульптурных проектов, в том числе для крупномасштабных глазурованных и цветных скульптур. Пример — работы Луки делла Роббиа и его семьи.
Одним из наиболее популярных применений глины в искусстве было изготовление статуэток, например в Стаффордшире, Мейсене и Севре.
Слоновая кость
Основной источник слоновой кости — бивни слона. Кроме них, для скульптуры использовались клыки моржа, бегемота, нарвала (арктическое водное животное) и в палеолитические времена бивни мамонта.
Фото: источник
Слоновая кость плотная, тяжелая и трудная в работе. Изначально ее цвет — кремово-белый, но со временем он обычно желтеет. Материал требует тщательной полировки. Клык можно распиливать на панели для рельефной резьбы или на блоки для резьбы в витке. Может быть использована и форма самого бивня.
Физические свойства материала предполагают самую тонкую, детальную резьбу, поэтому виртуозность исполнения скульптуры из слоновой кости — обычное явление.
Слоновая кость широко использовалась в древности на Среднем и Дальнем Востоке и в Средиземноморье.
Почти непрерывная христианская традиция резьбы из слоновой кости простирается от Рима и Византии до конца Средневековья. В течение всего этого времени материал использовался в основном для рельефа, часто в сочетании с драгоценными металлами, эмалями и драгоценными камнями. Одно из основных применений такой скульптуры — украшение религиозных диптихов, портативных алтарей, обложек книг, столов (полок над алтарями), шкатулок и распятий.
Барокко тоже богат предметами из слоновой кости, особенно ее любили в Германии. Хорошая традиция резьбы из слоновой кости существовала и в Бенине, бывшем королевстве Западной Африки.
Небольшие скульптурки из слоновой кости, рогов и клыков использовались со времен палеолита. Двумя наиболее важными материалами для эскимосского резчика были рожок северного оленя и моржовые клыки.
Одним из лучших средневековых образцов работ из слоновой кости считается «Поклонение волхвов» (Музей Виктории и Альберта, Лондон).
Гипс
Гипс особенно полезен для изготовления лепных изделий, скульптур и даже целых ансамблей, форм, отливок и предварительных моделей.
Он был использован в египетских и греческих скульптурах как средство отливки и на сегодняшний день является наиболее универсальным материалом в мастерской скульптора.
Фото: источник
При смешивании с водой гипс через короткое время перекристаллизовывается, или схватывается, то есть становится твердым и инертным, а его объем немного увеличивается.
Гипс можно наливать в виде жидкости, моделировать непосредственно, когда он имеет подходящую консистенцию. Его легко вырезать после схватывания. В него могут быть добавлены другие материалы, замедляющие схватывание, увеличивающие твердость или устойчивость к нагреванию. Также с помощью добавок легко изменить или усилить цвет гипса.
Основное скульптурное использование гипса в прошлом — лепка и отливка глиняных моделей в качестве этапа изготовления скульптуры из литого металла. Многие скульпторы сегодня опускают стадию лепки из глины и лепят прямо в гипс.
Гипс широко используется для создания форм для отливки скульптуры. Это имеет большое значение как материал для воспроизведения существующей скульптуры. Например, многие музеи используют такие слепки в учебных целях.
По мнению специалистов, гипс идеален как материал: в отличие от металла, он может использоваться в любом интерьере, в отличие от камня, он мало весит и с ним легко работать, он не портится, как, например, дерево. Гипс дешев и доступен, в отличие от слоновой кости или цветного металла.
При этом гипсовые изделия смотрятся безупречно, их можно комбинировать, гипсовая отделка всегда в тренде, так как говорит о вкусе и достатке хозяев. Настоящая лепнина не применяется в каждом доме — это вариант отделки стильных коттеджей, церемониальных залов, религиозных учреждений, театров, поэтому заказчику, выбравшему его для дизайна, нечего бояться обвинений в безвкусице или любви к ширпотребу.
Второстепенные материалы в искусстве скульптурирования
Современные художники ищут новые формы самовыражения, поэтому все чаще появляются скульптуры из бетона, полимеров и других материалов. Можно ли считать такие работы искусством? Время рассудит!
Бетон. Представляет собой смесь заполнителя (обычно песка и мелких камней), связанную воедино цементом. В качестве заполнителя могут использоваться различные камни: дробленый мрамор, гранитная крошка и гравий, каждый из которых имеет свой цвет и текстуру.
Фото: источник
Производственный цемент имеет серый, белый или черный цвет, но он может быть окрашен добавками. Цемент наиболее широко используется скульпторами как сырье, которое очень быстро схватывается. Недавнее изобретение — бетон заменяет камень для определенных видов работ. Поскольку он дешевый, твердый, прочный и долговечный, то больше всего подходит для больших наружных проектов, особенно для декоративных стен. При правильном усилении это дает большую свободу для дизайна. И используя методы, подобные тем, которые применяются в строительной индустрии, скульпторы могут создавать работы из бетона в гигантских масштабах.
Синтетические смолы. При армировании синтетических смол, особенно полиэфиров, стекловолокна, получается легкая оболочка — чрезвычайно твердая и долговечная. Обычно ее называют просто стекловолокном. После того как стекловолокно успешно использовалось для кузовов автомобилей, корпусов лодок и др. устройств, материал стали применять и для скульптуры.
Поскольку материал сам по себе визуально непривлекателен, его обычно окрашивают с помощью наполнителей и пигментов. Впервые он использовался в скульптуре в сочетании с порошковыми металлическими наполнителями для производства дешевых «холодных» заменителей бронзы и алюминия. Но с недавней тенденцией использовать яркие цвета в скульптуре теперь стекловолокно часто окрашивают пигментированием или живописью.
Стекловолокно можно моделировать, но чаще его отливают в виде ламинированной оболочки. По мнению авторов, возможности материала для скульптуры еще не полностью использованы.
Различные формулы для моделирования. Талантливые авторы, не имеющие возможности использовать классические материалы, часто применяли подручные. Например, в прошлом для изготовления маленьких статуэток брался воск.
Основное использование воска в скульптуре было в качестве предварительного материала для моделирования процесса отливки металла и для создания эскизов. Он недостаточно прочен для применения в качестве самостоятельного материала, хотя небольшие работы все-таки создавались, но их хранили под стеклянным куполом.
Еще один дешевый материал — папье-маше (целлюлозная бумага, склеенная клеем) – часто использовался для скульптуры на Дальнем Востоке. В основном же папье-маше подходит для декоративных работ, особенно для изготовления масок. При правильной технологии готовое изделие может при малом весе иметь значительную прочность. Японцы, например, делали из него броню.
Скульптура из листовой бумаги представляет собой ограниченный вид искусства, используемый только для эфемерной и обычно тривиальной работы.
Стоит перечислить и другие материалы: постоянные – раковины, янтарь, кирпич, – и эфемерные, такие как перья, тесто, сахар, семена, листва, лед. Их пытались использовать для создания трехмерных форм. Такие материалы плохо приживаются в искусстве скульптурирования, так как выбиваются из классического ряда, но все же эти идеи имеют право на жизнь.
Фото: источник
Таким образом, с учетом тенденций конца 20-го века уже нельзя говорить о конкретных «материалах для скульптуры». Современная скульптура не имеет рамок. Искусствоведы предсказывают, что и далее, вероятно, будет использоваться любой материал, натуральный или искусственный, включая полиэтилен, поролон, пенополистирол, ткани и неоновые трубки.
Более того, в скульптуру могут быть включены реальные объекты, например как в композициях смешанной среды Эдварда Кинхольца. И даже у мусора есть свои авторы, создающие «мусорную» скульптуру.
Однако не стоит забывать о том, что времена и нравы меняются, меняются модные направления и только одно остается вечным — настоящее классическое искусство, основанное на традиционных материалах. Поэтому, выбирая себе скульптуру для украшения дома или учреждения, не стоит приобретать изделие из бумаги, железок или перьев. Также не стоит тащить в дом громоздкую конструкцию из камня. Гораздо практичнее заказать настоящую гипсовую скульптуру, которая действительно будет радовать глаз независимо от времени года и эпохи.
В качестве сюжета можно выбрать яркие исторические события, один из знаменитых шедевров или самому послужить моделью для мастера. В любом случае специалист сделает так, что его работа удачно впишется в интерьер, заняв достойное место в вашем доме. Кстати, самые знаменитые скульптуры были созданы именно под заказ. Кто знает, может, и ваш шедевр когда-нибудь попадет в музей.
источник обложки
Какие материалы используются в скульптурах
Скульптура – это область искусства, поэтому практически любой материал вы можете использовать для ее создания. Выбор материала расскажет о художнике и его работе, так же как предмет, размер, стиль и цвет.
На протяжении всей истории, статуи создавались из дерева, глины, мрамора и гранита и, наконец, бронзы. В современном искусстве, мы можем наблюдать, как художник использует и комбинирует другие материалы, такие как сталь, пластик и многие другие.
Когда вы переходите в область найденных объектов, то любой материал можно использовать для создания скульптуры. Есть мастера, которые работают в лесу то в дело идут все подручные средства. Существуют огромные стальные конструкции, и крошечные нэцкэ из слоновой кости, и другие фетиши, вырезанные из полудрагоценных камней. Некоторые создают композиции из современных промышленных материалов, а есть художники, которые создают работы из войлока, дерева, льда и других вещей.
В статье я постараюсь ответить на вопросы, такие как:
Какие материалы обычно используются? Почему? Существуют ли альтернативы?
Прежде всего, я хочу сосредоточить Ваше внимание на двух методах, используемых для создания фигур:
Удаление материала. Скульптура изготавливается из цельного куска. Необходимо срезать поверхность материала, пока не достигнете желаемой формы.
Добавление-наращивание или литье материала.
Удаление материала
Метод удаления может быть применен практически к любому материалу, и это классический подход, используемый для деревянной скульптуры, каменной (наиболее распространенным материалом является мрамор, а так же гранит) и даже для металлов, отлитых в слитки. Тотемные столбы являются прекрасным примером деревянных скульптур, тогда как древние греки и римляне использовали мрамор.
Скульптуры из дерева
Древесину относительно легко обработать стальным инструментом. Современные технологии помогают нам быстро обработать дерево с помощью токарных или ЧПУ станков. Потом художник мог проработать детали и довести поверхность вручную. Недостаток древесины в маленьком сроке службы по сравнению с другим материалом, но в некоторых моментах старение может добавить привлекательности.
Мрамор
Материал (который по существу является карбонатом кальция) сложный для обработки. Учитывая ценность материала, большинство скульпторов создавали глиняные модели, затем предформы, и пытались находить правильные пропорции и текстуры, прежде чем начать работу с куском мрамора.
Современные технологии помогают нам обработать формы машинами с водяными струями (универсальные и медленные), либо алмазными инструментами (менее универсальные и быстрые). Это мягкий камень, с ним легче работать, чем с остальными. У мрамора широкий спектр доступных цветов.
Мрамор долговечен, но не слишком и растворим в воде. Никогда не делайте фонтаны из мрамора или травертина
Гранит
Материал, который гораздо труднее обработать, чем мрамор благодаря устойчивости к истиранию и абразивной структуре. При работе с камнем единственной альтернативой является абразивная резка и обработка. Скульптура из этого материала прослужит очень долго. Материал устойчив к климатическим изменениям и воде, но он гораздо дороже мрамора. По всему миру есть карьеры, где добывают гранит, и разнообразие этого материала впечатляет. Современная обработка выполняется алмазным инструментом.
Металлы
Практически любой металл может быть обработан из слитка. Это обычный способ изготовления статуй из титана, никелевых сплавов, стали, меди, бронзы, латуни, серебра, золота. После литья металл можно деформировать процессом ковки, а затем доработать вручную. Высококачественные компоненты для критически важных применений обычно кованые, термически обработанные для формования на ЧПУ. То же самое можно сделать и для статуи. Если у Вас есть деньги, что бы позволить себе это. Представьте себе красивую статую титана. Практически бессмертный, блестящий и со слегка желтоватым блеском.
Добавление материала или литье
Это альтернативный подход. 3д – печать и метод спекания тоже можно отнести в эту категорию. Данный метод можно использовать для создания скульптур из различных материалов, такими как глина, пластик, стекло, некоторые металлические сплавы (бронза, чугун, золото, серебро) и керамика (почти все они только спечены). Отливка в песке – очень распространенный метод производства больших статуй (как правило в бронзе) или для изготовления деталей изделия, которые позже собраны.
Глина
Можно использовать для изготовления изделий с дальнейшим обжигом, для формирования устойчивости изделия к окружающей среде. Материал дешевый и относительно хрупкий. Известным примером глиняных статуй являются терракотовые статуи Куин Шин Ван, которым уже 2000 лет.
Бетон
Достаточно универсальный и дешевый материал, который можно использовать для изготовления скульптуры. Он прочный и устойчивый к перепадам температуры, воде. При правильном соблюдении технологий в изготовлении, прослужит не один десяток лет.
Бронза
Комбинация меди и олова позволяет обеспечить высокую текучесть материала и сплава в жидком состоянии, и хорошую устойчивость к коррозии в твердом состоянии. Бронзовые статуи изготавливают любых размеров от крошечных подвесок до крупных конных статуй.
Стекло
Также используется для небольших статуй, оно либо литое, либо вдутое в форму, а затем смоделированное, когда оно еще горячее.
Современные технологии и оборудование поможет изготовить статуи из:
Технической керамики например: оксида алюминия, карбида кремния или нитрида, оксид циркония, которые имеют впечатляющую устойчивость к агрессивной среде.
Пластмассы, которая имеет низкую стоимость и низкую устойчивость к времени, старению, коррозии.
Проблема изготовления статуй, как всегда, это стоимость. Самое дешевое решение – не заказывать статую.
Наиболее доступное и популярное решение для сада – это скульптуры из бетона. Наша мастерская поможет Вам в реализации арт скульптуры.
Производство статуэток: технологии и качество
Производство статуэток Введение
Фарфоровые статуэтки представляют собой изделия, созданные из белой просвечивающей керамической массы путем высокотемпературного обжига. На сегодняшний день производство фарфора использует все достижения многовекового опыта в создании керамических изделий и находки художественного мастерства. Производители коллекционных товаров стремятся сделать каждую вещь, вышедшую из их мастерских, произведением искусства. Контроль качества непрерывный — начиная с этапа разработки модели и на всем протяжении процесса производства, который может занимать несколько месяцев, с момента, когда из-под карандаша художника выходит первоначальный эскиз, и до конечного пункта своего назначения — рук коллекционера. В одном только производственном цеху единственная фигурка может находиться дольше недели, пока не будет доведена до совершенства в каждой своей детали.
Материалы, используемые в производстве статуэток
Для изготовления статуэток требуются такие материалы, как гипс (из него создается модель), фарфоровая глина, пемза и вода (для полировки обожженных форм), краски или красители, специально разрабатываемые для максимально полного воплощения замысла художников, и упаковочные материалы. Фарфоровая глина представляет собой смесь каолина, полевого шпата и хальцедонового кремня. Каолин является чистой глиной природного происхождения, в состав которой первоначально входит силикат алюминия. Полевой шпат — кристаллический минерал, в котором также содержится силикат алюминия, а также калий, натрий, кальций или барий. Хальцедоновый кремний представляет собой практически тот же кварц.
Создание эскиза
Создание фарфоровой скульптуры начинается с разработки художественной концепции. После того, как художник сделал набросок или эскиз, модельщик из сырой глины изготавливает форму. Сначала создается грубая форма, постепенно отсекая от нее глину по мельчайшим кусочкам, создаётся окончательный вариант формы. В идеале скульптура должна иметь не только правильные очертания, но и отражать начальный замысел или ощущение, выраженные в концепции. Готовая статуэтка направляется на утверждение, а затем и в массовое производство.
Процесс изготовления
Создание модели
Гипсовая модель, из которой впоследствии будет сделана статуэтка, создается на основе первой формы. Зачастую для наиболее точной передачи всех деталей первой формы и замысла художника первую форму изготавливают по частям для последующего их объединения в конечной модели. Случается, что для изготовления одной фигурки необходимо вылепить до десятка различных частей модели. Скульптор тщательно подходит к процессу создания модели, с тем чтобы в точности воспроизвести первоначальную форму статуэтки. Этот процесс может состоять из нескольких этапов, включая создание пробной модели и матрицы, и завершаясь изготовлением рабочей модели. Гипсовые рабочие модели можно использовать в производстве изделий до 50 раз, но при каждом использовании модель лишается мельчайших деталей. Фабрики по производству фарфоровых изделий ограничивают для себя количество циклов, чтобы поддерживать требуемый уровень качества у каждой статуэтки, поэтому часто модели уничтожают после 30-кратного использования.
1. Гипс, используемый при создании модели, проходит тщательную очистку для достижения высочайшей тонкодисперсности, чтобы наиболее адекватно и плавно воспроизвести все детали изделия. Воду и гипсовый порошок смешивают вместе, при этом, чтобы не допустить образование пузырьков воздуха в смеси, ее перемешиваю вакуумным блендером.
2. Из разжиженного гипса создается матрица, на основе которой изготавливается рабочая модель. Время сушки гипса составляет около 20 минут, но в нем все еще остается значительное количество влаги.
3. Рабочие модели подвергаются высокотемпературной сушке в течение примерно 48 часов при температуре около 90° F (32,2° C). Высушенные гипсовые модели плотно скрепляются вместе резиновыми лентами и отправляются в производство.
4. В течение времени, когда модели проходят сушку, приготовляется фарфоровая глина. Глина таким же образом смешивается с водой до образования раствора, называемого шликером. Шликер напоминает густую пасту, по цвету обычно отличающуюся от конечного цвета изделия, поскольку в процессе обжига глина изменяет свой цвет.
5. Модель, заполненная шликером, оставляется на 30 минут; в это время гипс впитывает жидкость из глины. По истечении этого времени на поверхности модели остаются частички глины, достаточно тонкие для того, чтобы изготавливать из них части изделия. Оставшийся в середине изделия шликер удаляется.
6. Модель вновь выдерживается в течение некоторого времени, чтобы из нее можно было бережно извлечь слепок изделия путем осторожного постукивания. На данном этапе статуэтка представляет из себя набор разрозненных и не обожженных заготовок.
7. На данном этапе части изделия все еще обладают некоторой пластичностью. Они соединяются вместе посредством клея, который наносят кисточкой. Модель уже приобретает черты конечного изделия.
Конечная обработка заготовки
На данном этапе, называемом конечной обработкой, с заготовки аккуратно удаляются все мелкие швы и шероховатости, а также добавляются художественные черты. Мастер старается произвести обработку в сжатые сроки, так как заготовка начинает высыхать сразу же после контакта с воздухом.
Изготовление фарфоровой статуэтки начинается с воплощения авторского замысла в глиняной модели. После того, как форма доведена до совершенства, слепки идут на изготовление гипсовых моделей. Заготовка опрессовывается и подвергается обжигу.
Затем статуэтка высушивается на воздухе, чтобы испарить влагу перед тем, как обжигать изделие. Любые остатки влаги в фарфоре приведут к его растрескиванию в процессе обжига.
Обжиг
Отлитые изделия обжигаются в печах. Первый обжиг происходит в газовой печи при температуре 2 300° F (1 260° C) в течение 14 часов. Некоторые виды фарфоровых изделий могут обжигаться до 70 часов для придания им повышенной твердости. Окончательно обработанный фарфор не впитывает влагу, просвечивает на свет, стеклообразный и по прочности может не уступать стали. В ходе первого обжига заготовка также изменяет свой цвет, который приобретает изначально задуманный оттенок. Любые посторонние примеси в глине в процессе обжига приведут к потере цвета, и изделие придется отправить в утиль. При обжиге происходит стеклование, приводя к изменению цвета и структуры глины. Фактически изделие может давать усадку в пределах 15%.
Полировка и роспись
Если поверхность отдельно взятого изделия необходимо отшлифовать для придания атласного блеска, то следующим этапом обработки будет полировка. Статуэтка помещается в барабан наподобие тех, что используются при полировке драгоценных камней. В данном случае полировка поверхности изделия осуществляется с максимальной осторожностью посредством тонкой пемзы и воды.
Полировка обладает еще одним дополнительным преимуществом, а именно тем, что декоратор, который затем будет наносить роспись, получит в свои руки идеально гладкую поверхность, которая позволит ему во всей полноте раскрыть свое мастерство. От декораторов требуется высочайший уровень подготовки, не только в том, что касается техники росписи, но также в умении уловить и сам дух статуэтки. Они одновременно используют до шести кисточек, которыми наносят краски, смешанные по индивидуальной формуле. Процесс нанесения рисунка состоит из нескольких этапов, и в нем задействованы различные техники, от росписи тонокой кистью до нанесения краски аэрографом. Перед отправкой на вторичный обжиг фигурка осматривается на предмет точности воплощения замысла и соблюдений всех требований технологии производства. Неглазурованные изделия полируются, окрашиваются и обжигаются повторно.
Вторичный обжиг
Для вторичного (или декоративного) обжига используются электрические туннельные печи, в ходе него краски прочно закрепляются на поверхности фарфора. В случае с глазурованным фарфором применяется третий или даже четвертый обжиг (для закрепления глазури или рельефного декора). В процессе декоративного обжига фигурки обжигаются в течение 4 часов при температуре около 1 300° F (704, 4° C).
Контроль качества
В создании высокохудожественных коллекционных изделий постоянный контроль качества имеет первостепенное значение. Все материалы, а в особенности гипс и глина, проходят тщательный отбор, обрабатываются, смешиваются и используются максимально бережно. Если в фарфоровой глине останутся примеси, то в результате обжига идеально белый орнамент станет ярко-розовым, и все изделие придется забраковать. Перед отправкой покупателю изделия выдерживают шесть и более проверок качества. Высушенные на воздухе заготовки осматриваются на предмет правильности склейки и отсутствие неровных стыков. После обжига изделие снова проверяются на наличие пор и трещинок. Если фигурка содержит в своей форме миниатуюрных птичек или бабочек, то особой внимательности требует процесс полировки, так как при этом легко повредить мельчайшие детали. По окончании полировки следует очередной детальный осмотр. Затем — непосредственно после нанесения декора и, наконец, по окончании вторичного обжига, чтобы удостоверить корректность получившейся расцветки. В случае, если обнаруживаются отдельные недостатки в декорировании, изделие отправляется на дорисовку или повторный обжиг. Однако существенные ошибки означают списание фигурки в брак.
Связанная продукция / Брак
Обычно изготовление изделий из фарфора не предполагает производтсво связанной продукции, однако некоторые фирмы могут разработать дополнительную линейку продукции на основе используемых технологий. Ведь статуэтки не единственный вид фарфоровых изделий. Колокольчики, орнаменты, фоторамки, музыкальные шкатулки, блюдца, элементы убранства — все это можно производить на базе той же линии, которая используется для производства статуэток, и на основе тех же самых материалов. В силу строгого контроля качества случается отбраковка изделий даже с незначительными недостатками, и изделие уничтожается. Так же в процессе производства, само собой, случаются повреждения и поломка изделий. Когда в линейку продукции добавляются новые изделия, изготовление старых приостанавливается, либо они вовсе снимаются с производства. Модели для снятых с производства изделий уничтожаются, и данная товарная позиция уже не включается в производственный план.
Как делают фарфоровые статуэтки 🚩 как восстановить фарфоровую статуэтку 🚩 Культура и общество 🚩 Другое
Фарфоровые статуэтки Императорского (Ломоносовского) фарфорового завода ценятся во всем мире. Именно здесь стали впервые в России производить фарфор (завод был основан еще в 1744 году), причем «ставка» была сделана на высокохудожественные изделия, к которым относятся и статуэтки.
«Кукол» — фигурки животных и людей – на Императорском заводе производят еще с середины XVIII века. Одна из самых известных «досоветских» скульптурных коллекций ИФЗ – это «Народы России» (около ста скульптур, изображающих мужчин и женщин, представляющих народности, населяющие Российскую империю и одетых в национальные костюмы). Позже знаменитую серию пополнили еще и «профессиональные» типажи, представляющие петербургских промышленников, ремесленников и торговцев.
Технология производства фарфоровых скульптур с тех пор практически не изменилась – никакой механизации, только ручная работа.
В современном цехе высокохудожественных изделий ИФЗ из того, что можно было бы назвать «оборудованием» – только печь для обжига. Все остальное делается руками мастеров. «На входе» — полужидкая фарфоровая масса (она называется шликером), «на выходе» — белоснежные фарфоровые фигурки. Здесь нет «разделения труда», и каждая статуэтка создается одним человеком, совмещающим профессии и литейщика, и оправщика, и глазуровщика.
Часть продукции потом отправляется в живописные цеха – на роспись, а те изделия, которым должно остаться белыми, создаются здесь «под ключ». На стеллажах с образцами герои «Щелкунчика» работы Михаила Шемякина соседствуют с вазами периода Александра I, авангардные скульптуры 20-х годов – с современными фигурками дзюдоистов.
Завод выпускает большое число так называемых «реплик» (повторов) – модели былых времен по-прежнему пользуются спросом, превратившись в «классику». Но повторить «тиражную» фарфоровую статуэтку, даже при наличии образца – не так просто, как кажется. При обжиге фарфор «спекается», и готовое изделие уменьшается в размерах – на 16-18%. Поэтому скульптору сначала необходимо создать увеличенную модель, после чего «расчленить» ее на детали, удобные для отливки и сборки.
Для каждой детали изготавливается отдельная разъемная гипсовая форма – в зависимости от сложности скульптуры число элементов может составлять от трех до десяти. Формы хранятся прямо в цехе – на огромных стеллажах, пронумерованные и подписанные. Например, так: «Ленин в Смольном. Деталь/Ноги».
Фарфоровые фигурки – полые внутри. И создание статуэтки начинается с отливки деталей. Для этого форма, предназначенная для фрагмента скульптуры, заливается шликером — фарфоровой смесью, напоминающей сметану. Гипс постепенно забирает влагу – и на внутренних стенках формы в итоге за несколько часов образуется сероватая «корка». Когда она наберет нужную толщину — лишний шликер выливается, детали дают подсохнуть и осторожно извлекают из формы. В процессе обжига серые частицы выгорят, и фарфор приобретет свой знаменитый белый цвет.
Теперь все части скульптуры надо собрать воедино — и, желательно, «без швов». Склейка деталей производится все тем же шликером, только более густым – поверхности стыковых площадок промазываются фарфоровой массой, и детали соединяются.
После этого собранная статуэтка должна подсохнуть – либо постояв денек на воздухе, либо отправившись в «сушило» с теплым воздухом.
После сушки начинается обработка статуэтки «по сухому»: необходимо зачистить швы, оставшиеся после отливки и при помощи влажных кисточек и губок довести до совершенства поверхность изделия, убрав неровности.
И вот поверхность доведена до совершенства. Но изъян может крыться внутри черепка – например, невидимые трещины, которые проявят себя только при обжиге, превратив изделие в окончательный брак. Скрытые дефекты помогает выявить керосиновый или фуксиновый контроль. Статуэтку подкрашивают фуксиновыми чернилами – и скрытые трещины немедленно «проявляются», давая более темный цвет. При этом изделие из чисто белого становится белым с фиолетовыми разводами. Но это не страшно: при обжиге пигмент выгорит без остатка.
Теперь, чтобы получить на выходе блестящее изделие, надо покрыть его тонким слоем глазури. Глазурование не является обязательным «пунктом программы» — неглазурованный фарфор с белой матовой, мелкопористой поверхностью (бисквит) тоже бывает, но встречается довольно редко.
Глазурь состоит из тех же самых материалов, что и фарфор, только в другом процентном соотношении, кроме того, в нее добавляют мрамор и доломит. Во время обжига глазурь расплавляется, образуя в итоге блестящую глянцевую поверхность.
Высокохудожественные изделия глазуруются вручную: статуэтку берут в руки и окунают в чан с глазурью. Поверхность необожженного фарфора пористая – и глазурь впитывается в нее за считанные секунды. Слой глазури должен быть очень тонким, иначе при обжиге глазурь может собраться в складки.
Большие скульптуры глазуруют в два приема, опуская в чан сначала одной, потом другой стороной. Миниатюрные изделия «купают» целиком. Конечно, в тех местах, где пальцы глазуровщицы касаются изделия, возникают «плешинки», которые потом подмазывают кисточкой. К счастью, все полые скульптуры имеют отверстие (чаще всего, в подставке) – оно необходимо для того, чтобы при обжиге горячий воздух не «разорвал» фигурку – и, если диаметр отверстия позволяет, статуэтку глазуруют, надев на палец или изобретают другие способы решения «проблемы ахиллесовой пяты».
Теперь изделие помещается на подставку (высокие скульптуры, которые могут «покривиться» при обжиге еще и дополнительно фиксируются при помощи дополнительных огнеупорных «подпорок»). И – в печь, на температуру 1400 градусов – через сутки из нее выйдет белоснежное фарфоровое чудо.
Мастер-класс смотреть онлайн: Тонкости литья и сборки фарфоровой фигурки с приставными частями
Многие знают, что фарфоровые скульптуры полые внутри и отливаются в гипсовые формы. Не всем известно, что такие отливки состоят зачастую из нескольких частей, которые заливаются в разные формы и затем собираются вместе, как конструктор. Подобные части так и называются — приставными, или, коротко, приставами. Скульптурки могут быть совсем простыми, с одним-двумя приставами, а могут состоять и из десятков. Секреты литья и сборки фарфоровой фигурки с приставными частями я и раскрою в этом мастер-классе. В качестве примера нам послужит моя кукла-игольница Полина (5 приставных частей). За фотографии огромная благодарность Лене! Итак, что же нам понадобится для работы:
гипсовые формы с нужной модели;
литьевая керамическая масса — шликер. (Я использовала полуфарфор с температурой обжига 1200 С, но подошла бы и другая масса, на ваш выбор).
Инструменты:
ведерко-лейка для массы;
шнуры для связывания форм;
кисточка;
скульптурный нож;
скальпель;
стеки.
Пригодится также иметь под рукой банку с водой, тряпочку-полотенце для рук и целлофановый пакет. Итак, все готово. Приступаем к работе! Первое, что мы делаем — собираем и связываем формы. Нет необходимости отливать все детали одинаковыми по толщине. Напротив, начинать литье стоит с больших частей, расположенных книзу будущей скульптуры, сделать их более толстыми и тяжелыми. Далее, чем выше расположена и меньше по размеру будет наша деталь, тем тоньше ее стенки могут быть. В этом случае я даже не собирала все формы сразу, залила сначала большую.
Шликер следует заливать в форму ровной, спокойной струей, не прерываясь, пока его уровень не достигнет края литка. Теперь гипс будет вытягивать из массы воду, шликер осаждаться на стенках формы, набирая черепок. При этом шликер довольно быстро «уходит» вниз. Его уровень не должен опускаться ниже внутреннего края литка, непосредсвенно в скульптуру, и поэтому нужно его доливать время от времени. Если упустить момент и позволить массе убежать глубоко в отливку, а затем долить шликера, внутри стенок отливки может образоваться воздушный пузырь. Не говоря уже о неравномерной толщине этих самых стенок. Поэтому следите за формами. Одновременно с этим можно подготовить и залить маленькие формы.
Как понять, что черепок уже нужной толщины? Очень просто! Дайте шликеру уйти немного, на сантиметр или около того, и аккуратно срежьте черепок с края литка. Как толщина? Нравится? Можно сливать! Убираем лишнюю массу из литка и аккуратно выливаем шликер из формы.
Если литок достаточно велик, можно сливать прямо так, не убирая из него массу.
Вылитый шликер можно использовать повторно. Не убирайте его далеко, он нам еще пригодится. А пока выстраиваем слитые формы в ряд литками вниз.
Вы видите на фото одну неслитую форму. Все правильно. Детальки в ней достаточно тонкие, чтобы оставить их как есть. (Такие формы принято называть «наливными», в противоположность «сливным», с которыми мы только что работали). Сейчас можно идти позаниматься своими делами какое-то время. Если раскрыть формы слишком рано, то мягкая еще отливка просто порвется. Если же сделать это слишком поздно, усадка разорвет отливку прямо в форме. Категории «рано» и «поздно» в данном случае относительны: время зависит от гипса, шликера, размеров отливок и температуры воздуха (фазы Луны, ха-ха). Но не волнуйтесь! Все не так страшно, как кажется. Проверяйте формы время от времени.
Видите? Черепок отходит от стенок формы, значит, отливку можно вынимать. Удаляем массу из литка (она нам только мешает теперь).
Аккуратно раскрываем формы.
И вынимаем все части скульптуры.
Складываем их пока в пакет, чтобы не высохли раньше времени. Снимете вы литейные швы сейчас или позже — не имеет значения. Мы подошли, наконец, к самому интересному моменту — к сборке. Есть одно важное правило: внутри скульптуры не должно быть закрытых воздушных полостей. Иначе во время обжига раскаленный воздух, не находя себе выхода, разорвет скульптуру. Чтобы этого избежать, прорезаем/прокалываем небольшие отверстия в месте будущих приставов.
(отверстие в шее готово) Далее смазываем шликером обе части в месте пристава.
И быстро ставим деталь на место. Важно сделать это одним движением, не подвигая и не поправляя ее после приставки. Через несколько минут шовчик можно замазать с помощью стека и небольшого количества массы:
Тем же образом присоединяем остальные части:
Вы могли заметить, что в местах присоединения ладошек я не прокалывала никаких отверстий. Все так, именно они были отлиты в те самые наливные (не требующие сливания шликера) формы, а следовательно, не имеют внутри воздушных полостей. Вот и все, осталось проделать отверстия для сборки куклы, и можно убрать Полину сушиться.
Впереди у нее оправка и обжиг, но это совсем другая история…
Удачных вам отливок! Таня.
Какие из самых старых известных статуэток?
Самые старые известные статуэтки, не вызывающие сомнений, датируются примерно 31 000 лет назад, эпохой верхнего палеолита, представленной Венерой из Долни Вестонице, найденной недалеко от Брно в современной Чехии. Эта фигура также является самой ранней известной керамикой, сделанной из глины, обожженной при относительно низкой температуре. Как и другие фигурки Венеры, Венера из Долни Вестонице изображает обнаженную женщину с большой висящей грудью, тонким торсом, широкими бедрами и безликим лицом.Цвет его черный. Статуэтка составляет около 4 дюймов в высоту и 1,7 дюйма в самом широком месте.
Мужчина с руками на бедрах
Венера из Долни Вестонице — одна из нескольких десятков «фигурок Венеры», статуэток, изображающих обнаженные женские фигуры с большими бедрами и грудью.Некоторые археологи связывают их с религиозной данью плодородия, но правда в том, что мы не знаем, для чего они были вырезаны. Они могли быть вырезаны просто как диковинка или для развлечения. Большинство статуэток Венеры были достаточно маленькими, чтобы их можно было держать в руке, и им от 20 000 до 30 000 лет. Были найдены многочисленные наскальные рисунки того же периода, а самые старые европейские наскальные рисунки имеют такой же возраст, что и самые старые статуэтки Венеры.
Из всех фигурок Венеры наиболее похожей на человеческое лицо является Венера из Брассемпуи, изображающая спокойную женскую голову и длинные волосы с узором.Найденное во Франции, это считается самым ранним известным изображением человеческого лица и датируется примерно 25 000 лет назад, когда континентальные ледники еще покрывали северную Европу. Это одна из немногих статуэток того времени, вырезанных из бивня мамонта. Большинство других в камне.
Совсем недавно на Голанских высотах и в Марокко были обнаружены две возможные статуэтки еще большего возраста.Это так называемые Венера Берекхат Рам и Венера Тан-Тана, но их форма настолько расплывчата и скудна, что некоторые ученые утверждали, что это всего лишь кусочки камня, которые выглядят как человеческие фигуры из-за случайных природных процессов. Этот аргумент особенно применим ко второму, потому что микроскопическое исследование Венеры Берехат Барана показало, что маркировка инструментов однозначно является искусственной. Эти цифры датируются примерно 250 000 г. до н.э. и между 300 000 и 500 000 до н.э. соответственно.Если это на самом деле фигурки, то самые ранние известные статуэтки могут быть датированы от четверти до полумиллиона лет до настоящего времени. Современные люди даже не эволюционировали примерно 200000 лет назад.
.
Почему статуэтки премии Оскар называют Оскаром?
Поскольку холодные месяцы не за горами, вы, возможно, захотите подумать о приобретении обогревателя для дома или улицы. Комнатные обогреватели не только повышают тепло в помещениях с сквозняком, но и позволяют сэкономить деньги, позволяя вам активно управлять теплом в зависимости от того, какие комнаты вы используете. Между тем, уличные обогреватели могут помочь вам воспользоваться преимуществами занятий в холодную погоду, такими как кемпинг или прогулка на заднем дворе, без необходимости прекращать это, потому что ваши конечности онемели.Ознакомьтесь с этим списком некоторых из самых популярных обогревателей Amazon для дома и улицы, чтобы вы могли меньше тратить время на дрожь этой зимой и больше времени, наслаждаясь тем, что может предложить сезон.
Этот обогреватель мощностью 1500 ватт от Lasko может иметь высоту всего девять дюймов, но он может обогреть до 300 квадратных футов пространства. Благодаря 11 настройкам температуры и трем настройкам бесшумности — только для сильного, слабого нагрева и вентилятора — это динамичный генератор, который будет держать вас поджаренным в течение всего сезона.
Купить: Amazon
2. Нагреватель качающегося пространства с шестигранной головкой; $ 25
Осциллирующий обогреватель
Alrocket станет отличным дополнением к любому письменному столу или тумбочке. Этот обогреватель с использованием энергосберегающей керамической технологии изготовлен из огнестойкого материала, а его специальная функция защиты от опрокидывания вынуждает его отключаться в случае падения (что делает его надежным выбором для домов с детьми или домашними животными). К тому же он очень тихий — всего 45 дБ, это просто на ощупь громче, чем шепот.По словам одного обозревателя, это идеальный вариант для «очень тихого, но мощного» обогревателя.
Купить: Amazon
3. Масляный радиатор De’Longhi Space Heather; $ 79
Если вы предпочитаете обогреватель с более старомодной атмосферой, этот радиаторный обогреватель от De’Longhi предлагает технологии 2020 года в винтажном стиле. Обогреватель De’Longhi автоматически включается, когда температура опускается ниже 44 ° F, а также автоматически выключается, если начинает перегреваться.Еще одна умная функция безопасности? Масляная система полностью герметична, поэтому вам не придется беспокоиться о случайных разливах.
Купить: Amazon
4. Керамический башенный нагреватель Aikoper; 70 долларов США
Если вашей комнате требуется немного дополнительного тепла или собственный источник тепла, невероятно точный обогреватель Aikoper поможет вам. В диапазоне 40-95 ° F он регулируется с интервалом в один градус, обеспечивая желаемый уровень тепла. Он также имеет возможность работать по восьмичасовому таймеру, гарантируя, что он будет работать только тогда, когда вам это нужно.
Купить: Amazon
5. Изилер обогреватель; $ 37
Для обогревателя, который добавит забавного цвета в любую комнату, обратите внимание на этот желтый блок от Isiler. Изготовлено из огнестойкого керамики, обогреватель Isiler может начать разогрев пространства в течение нескольких секунд. Он расположен на треугольной подставке, которая создает оптимальный угол для циркуляции горячего воздуха, что делает его настолько эффективным, что, как сказал один рецензент, «Этот обогреватель должен сказать« мощный »в своем описании.”
Купить: Amazon
Наружные обогреватели
6. Портативный приятель Mr. Heater; $ 104
Сделайте так, чтобы занятия на свежем воздухе, такие как кемпинг и приготовление пищи на гриле, длились дольше с портативным обогревателем Mr. Этот обогреватель можно подключить к баллону с пропаном или к одноразовому баллону, что позволяет хранить его в одном месте или брать с собой в дорогу. Благодаря такому универсальному диапазону применения этот обогреватель — верный своему названию — станет вашим лучшим другом, когда температура начнет падать.
В этом мощном уличном обогревателе нет холода. Обогреватель для террасы Hiland имеет колоссальную мощность в 40 000 БТЕ, который работает от восьми до 10 часов при сильном нагреве. Просто откройте нижнюю дверцу обогревателя, чтобы вставить баллон с пропаном, включите его и откиньтесь на спинку кресла, чтобы он согрел ваш задний двор. Яркое сдерживаемое пламя от пропана также служит уличным светом.
Купить: Amazon
8.Яма для костра Solo Stove; $ 345
Это небольшая хитрость, так как это костровище, а не традиционный уличный обогреватель, но Solo Stove имеет 4,7-звездочный рейтинг на Amazon не зря. В этой переносной костровой яме все тщательно продумано, чтобы обеспечить максимальный поток воздуха во время ее горения, от конструкции с двойными стенками до нижних вентиляционных отверстий. Все эти функции работают вместе, чтобы помочь поленьям сгореть более полно, при этом выделяя гораздо меньше дыма, чем другие ямы. Это лучший выбор для тех, кто хочет тепла и во внутреннем дворике.
Купить: Amazon
9. Инфракрасный обогреватель гаража Dr. $ 119
С этим прочным обогревателем от Dr. Infrared вы сможете использовать свой гараж или цокольную мастерскую в течение всего сезона. Он уникален тем, что оснащен встроенным вентилятором для поддержания потока теплого воздуха, что особенно удобно, если вам нужно работать без перчаток. Вентилятор покрыт теплоизоляцией и решетками для защиты пальцев, чтобы вы были в безопасности, пока он включен.
Купить: Amazon
10.Верхняя часть бака Mr. Heater 540 градусов; $ 86
Продуманная крышка пропанового бака
Mr. Heater автоматически подключается к источнику топлива, избавляя вас от необходимости брать с собой в дорогу какие-либо дополнительные приспособления. Благодаря трем параметрам нагрева, которые могут достигать 45 000 БТЕ, верхняя часть может вращаться на 360 градусов, чтобы обеспечить идеальный угол нагрева, необходимый для вашего комфорта. По словам рецензента, для уличного обогревателя без суеты: «Этого ребенка очень легко зажечь, он поставляется полностью собранным… и, черт возьми, он тушит тепло.”
Купить: Amazon
Зарегистрируйтесь сегодня: Получайте эксклюзивные предложения, новости о продуктах, обзоры и многое другое с информационным бюллетенем Mental Floss Smart Shopping!
Эта статья содержит партнерские ссылки на продукты, выбранные нашими редакторами. Mental Floss может получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам.
.
определение статуэтки по The Free Dictionary
Клэр позвонила ей, чтобы показать статуэтку, которую он покупал для нее; но ее внешний вид, когда она вошла, произвело на него внезапное и болезненное впечатление. Но он, казалось, очень заинтересовался своим окружением, оглядел зал, заметил дорогое дерево дверных панелей, обратил внимание на серебряную статуэтку, держащую неисправная газовая горелка у подножия лестницы, и, наконец, спросил, действительно ли это дом самой превосходной сеньоры доньи Риты де Ластаола.Он очень ценил свое имущество, главным образом потому, что оно принадлежало ему, и получал неподдельное удовольствие созерцая картину, статуэтку, редкую кружевную занавеску — что бы ни случилось — после того, как купил ее и поместил среди своих домашних богов. В тот момент, когда он вынул украшенный драгоценностями пояс, подаренный Магуайру штатом Невада, монолитную серебряную статуэтку самого себя и золотой кирпич от жителей Сакраменто. «Старая статуэтка, ничего не делающая!» — прокомментировала экс-Мыльный король. Время от времени она показывала сверкающую дугу своей верхней трети и царапала ее за гребешком; иногда вершина стояла прямо, как статуэтка из черного дерева, против этого сверкающего белого щита, затем, казалось, выскальзывала из него по собственной воле и силе и становилась тусклым призраком, в то время как следующая вершина скользила на свое место и стирала безупречный диск с черным восклицательным знаком его наличия.Затем она продолжила свой путь — только для того, чтобы повторить ту же историю перед саксонской статуэткой, которую она увидела издалека и по какой-то причине приказала принести ей. Он не написал никакого ответа, кроме как Через день или два он нашел в магазине диковинок гротескную статуэтку из слоновой кости шестнадцатого века, которую он отправил Бэбкоку без комментариев. На большой плоской поверхности не было абсолютно ничего, кроме маленькой бронзовой статуэтки, задрапированной внутрь. тога, таинственно бдительная в своей призрачной неподвижности.В самой дружелюбной манере он чувствует себя как дома, спиной к огню, исполняя статуэтку Колосса на Родосе. На крошечном атласном столике стояла статуэтка Клодиона, а рядом с ней лежала копия Les Cent Nouvelles в переплете. для Маргариты Валуа работы Хлодвига Евы и припудренной позолоченными маргаритками, которые королева выбрала для своего устройства. Он промахнулся на дюйм и разбился о гипсовую статуэтку Младенца Самуила на вершине пианино.
.
определение статуэток по The Free Dictionary
Бдительная рука, как обычно, поддерживала огонь и поправляла лампу; и комната с ее рядами и рядами книг, ее бронзовыми и стальными статуэтками «Фехтовальщиков» на каминной полке и ее многочисленными фотографиями знаменитых картин выглядела необычайно уютной и гостеприимной. стены, парчовые драпировки с их чудесным рисунком из поблекшего золота, статуэтки из слоновой кости, черный бог, сидевший на корточках и на лице которого, казалось, была высечена немая, но вечная сила.Он был не более шести футов в высоту, а верх был украшен мраморными статуэтками, расположенными на одинаковом расстоянии одна от другой. — резким тоном воскликнул Холмс, и шесть грязных негодяев выстроились в шеренгу, как бесчестные статуэтки. «В будущем вы отправите одного Виггинса докладывать, а остальным придется ждать на улице. Внутри этих полок или длинных горизонтальных ниш, ряд за рядом стояли маленькие фигурки, похожие на крошечные гротескные статуэтки мужчин. их длинные черные волосы падают ниже их ног и иногда спускаются на полку под ними.Верх был украшен вазами, канделябрами и статуэтками, расположенными парами в ряд. Клэр позвала ее, чтобы показать статуэтку, которую он покупал для нее; но ее внешний вид, когда она вошла, произвело на него внезапное и болезненное впечатление. Но он, казалось, очень заинтересовался своим окружением, оглядел зал, заметил дорогое дерево дверных панелей, обратил внимание на серебряную статуэтку, держащую неисправная газовая горелка у подножия лестницы, и, наконец, спросил, действительно ли это дом самой превосходной сеньоры доньи Риты де Ластаола.Он очень ценил свое имущество, главным образом потому, что оно принадлежало ему, и получал неподдельное удовольствие созерцая картину, статуэтку, редкую кружевную занавеску — что бы ни случилось — после того, как купил ее и поместил среди своих домашних богов. В тот момент, когда он вынул украшенный драгоценностями пояс, подаренный Магуайру штатом Невада, монолитную серебряную статуэтку самого себя и золотой кирпич от жителей Сакраменто. «Старая статуэтка, ничего не делающая!» — прокомментировала экс-Мыльный король. Время от времени она показывала сверкающую дугу своей верхней трети и царапала ее за гребешком; иногда вершина стояла прямо, как статуэтка из черного дерева, против этого сверкающего белого щита, затем, казалось, выскальзывала из него по собственной воле и силе и становилась тусклым призраком, в то время как следующая вершина скользила на свое место и стирала безупречный диск с черным восклицательным знаком его наличия..
Лилия в горшке: правильный уход, выращивание, пересадка
Среди комнатных растений лилия является королевой. Этот цветок, раскрывая свои яркие, крупные бутоны, привлекает к себе внимание, украшая интерьер. Вырастить лилию в горшке совсем несложно. Это довольно неприхотливый цветок, который способен произрастать в разных условиях. Советы профессиональных цветоводов позволят создать правильные условия для этого растения. Рекомендации по выращиванию и уходу будут рассмотрены далее.
Описание
Домашняя лилия в горшке (фото растения представлено далее) сегодня не является редкостью. Выведено множество сортов, которые украшают своими яркими, крупными цветами любые помещения. Комнатные растения способны создавать уютную атмосферу. Эффектная лилия также станет настоящей изюминкой интерьера. Кроме того, многие сорта во время цветения испускают приятный, нежный аромат, который распространяется по всему помещению.
Чаще всего в домашних условиях произрастают азиатские, восточные гибриды. Они полностью приспособлены для жизни в горшке. Такие растения выпускают минимальное количество побегов, поэтому не требуют пересадки в течение длительного времени.
Стоит отметить, что довольно неприхотливым растением является лилия в горшке. Уход в домашних условиях не потребует много сил и времени. Однако, придерживаясь определенных правил, можно добиться обильного цветения, которое будет происходить в подходящее для вас время. Крупные бутоны можно срезать, создавая эффектные букеты для разных торжеств. Период цветения прямо зависит от времени посадки.
Домашняя лилия может достигать в высоту 1,5 м. Можно выращивать и относительно небольшие, компактные кустики, которые не займут много места на подоконнике. Высота стебля зависит от сорта. Горшок подбирают в соответствии с характеристиками растения. Если оно будет высоким, то и емкость должна быть большой, устойчивой. Рекомендуется выбирать горшок с высотой стенки до 40 см, если лилия вытягивается в высоту до 150 см.
Для посадки одной луковицы лилии в горшке потребуется места минимум 15 см². Поэтому в емкости с диаметром 45 см поместится 3 луковицы. Обычно в один горшок не высаживают только одну лилию. Это нецелесообразно, так как лилия в этом случае начинает наращивать большое количество побегов. Пока все пространство горшка не будет занято, лилия не будет цвести. У единично посаженной луковицы на это могут уйти годы.
Виды лилий
Лилия домашняя в горшке (фото можно рассмотреть далее) может выпускать бутон разного размера, формы и окраски. Всего этот вид насчитывает около 300 сортов. Многие из них выдерживают довольно серьезное снижение температуры, иные же предпочитают расти в теплом помещении.
Некоторые виды домашних цветов очень похожи на садовые растения. Особенно это характерно для таких сортов, как амариллис и гиппеаструм. Их цветение завораживает своей красотой. Такие лилии становятся украшением не только подоконников, но и лоджий, балконов, зимних садов, галерей.
Цветение длится достаточно долго, что не может не радовать хозяев растения. Бутоны могут быть очень крупными. Они могут быть окрашены в красный, оранжевый, белый, золотистый оттенки. Интересны также фиолетовые окраски лилий. Выбор таких растений огромен. Бутоны могут иметь форму граммофона, иметь бахрому. Оттенки могут сменять друг друга на одном и том же растении. Лепестки могут иметь белую окантовку, плавно менять оттенок с красного до желтого и т. д.
Лилия обладает значительными декоративными качествами. Выбирая сорт для культивации, нужно изучить его предпочтения к условиям произрастания. Для холодной лоджии подойдут одни сорта, а для окна в теплой комнате – другие.
Одним из самых популярных сортов домашних лилий в горшке является аполло. Это белая лилия, диаметр цветков которой достигает 12 см. Они растут пышными кистями, напоминая ослепительно белые колокольчики. Они символизируют чистоту. Этот сорт цветов обладает также целебными качествами. Настойки из белой лилии применяются в качестве обезболивающего, ранозаживляющего средства, а также при лечении гематом.
Посадка луковиц
Чтобы посадить лилию в горшок, применяют луковицы или семена растения. Первый вариант является единственно возможным для белых разновидностей цветов. Из семян способны расти далеко не все разновидности лилий.
Посадку луковицы в горшок нужно выполнить в первые весенние дни. В этом случае лилии дома будут цвести на протяжении целого лета. Для высадки в грунт пригодны только здоровые луковицы. На них не должно быть никаких дефектов, гнили.
В один горшок можно посадить несколько луковиц одного или разных сортов. Во втором случае композиция получится оригинальная. Правила ухода в этом случае будут такими же, как и для одного сорта цветов.
Высадка в грунт
Лилии хорошо растут в легких почвах. В грунт можно добавить чистый речной песок. На дно нужно насыпать слой дренажа. На него высыпают подготовленный питательный субстрат. В емкость, расправляя корни, устанавливают несколько луковиц. Их присыпают грунтом только наполовину. Горшок также не должен быть заполнен полностью. Его наполняют грунтом до середины емкости. По мере роста побегов землю потребуется подсыпать.
Далее горшок нужно вынести в прохладное темное место. Когда ростки начнут появляться из земли, нужно вынести емкость на подоконник. Здесь должно быть достаточно светло и тепло. Это растение любит свежий воздух, поэтому будет целесообразно выращивать его на лоджии или балконе. Однако сквозняков допускать нельзя.
Выращивание из семян
Лилия в домашних условиях может быть выращена из семян. Их можно собрать с растения или купить посевной материал в магазине. Этот способ считается самым безопасным, так как подобные лилии гораздо меньше подвержены болезням.
На растении появляется после цветения семенная коробочка. В ней находится около 200 семян. Длина каждого зернышка составляет около 5 мм, а толщина – 1 см. Можно высеять их в грунт в тот же год, когда они были собраны. Однако опытные цветоводы советуют не торопиться с этим. Лучше, чтобы семена некоторое время полежали в холодильнике на нижней полке. Так вероятность всходов будет выше, а растение крепче.
Домашнюю лилия в горшок высевают в конце марта. Семена быстро проклевываются. Поэтому, высадив зернышки раньше, потребуется обеспечить растениям дополнительное освещение.
Лучше всего применять для посадки покупной универсальный субстрат и небольшие ящички для рассады. Семена нужно насыпать на подготовленный грунт. Каждое зернышко должно находиться на расстоянии друг от друга не менее 1 см. Сверху их нужно покрыть слоем песка.
Семена поливают, емкость накрывают пленкой из полиэтилена или стеклом. Контейнер нужно вынести в темное, но теплое место. Здесь семена будут прорастать около 3 недель. Нужно поддерживать температуру около 22 ºС. Полив в это время должен быть умеренным.
Как только появятся первые всходы, контейнер нужно достать и вынести на свет. Сейчас лилии нуждаются в освещении в течение 12 часов. Рассаду оставляют на подоконнике, но при этом нужно следить, чтобы на юные побеги не попадали прямые солнечные лучи. В это время лилии очень нежные, подверженные неблагоприятным факторам. Солнце может оставить на листьях ожоги.
Когда у рассады появится два листочка, их пикируют и пересаживают в большой горшок. Зацветет такое растение не ранее, чем через 2 года.
Особенности ухода
Много внимания к себе не потребует домашняя лилия в горшке. Как ухаживать за растением? Стоит учесть несколько простых рекомендаций. Поливать растение нужно по чуть-чуть, но довольно часто. При этом нужно каждый раз проверять землю пальцем, чтобы избежать чрезмерного увлажнения грунта.
Растение любит, когда его опрыскивают из пульверизатора. Это способствует повышению уровня влажности, а также очищению листьев растения от пыли. Периодически почву нужно будет рыхлить. В нее подсыпают перегной. Можно добавлять небольшое количество торфа.
В период цветения нужно подпирать стебель, чтобы он не сломался. Рассматривая, как ухаживать за лилией в горшке, стоит также отметить, что она любит прохладу и свободное пространство. В этом случае растение будет здоровым и красивым.
Почву нужно удобрять. В первый раз это нужно сделать сразу после посадки луковицы в грунт. Далее в период цветения нужно вносить в субстрат удобрения. В последний раз нужно выполнить подкормку, когда цветение закончится. В горшок можно подсыпать древесную золу. Она укрепляет растение, укрепляя его иммунитет. Защитные силы растения в этом случае будут увеличиваться.
Если лилия растет в горшке, она не будет цвести в первый год после посадки. Нужно подождать, пока растение будет готово порадовать своих хозяев ярким, эффектным цветением.
Когда лилии в горшке отцвели, нужно срезать высохшие стебли. Их вытаскивают из горшка, а затем кладут в песок. Предварительно его нужно увлажнить. Затем емкость нужно вынести в подвал. Вместо песка можно использовать влажный мох. Если подвала нет, можно оставить побеги на нижнюю полку холодильника.
Пересадка
Лилию в горшке можно при необходимости пересадить. Эта процедура требуется растению не так часто. Однако раз в 3-4 года это потребуется делать. После опадания всех бутонов нужно оставить их до полного высыхания. Стебли растения должны пожелтеть. Обрезать их до полного высыхания нельзя. Полив сокращают до одного раза в неделю.
Когда почву орошают, эту процедуру совмещают с подкормками. Для этого применяют органические и минеральные удобрения. Опрыскивать листья в это время нельзя. Все накопленные листвой силы должны перейти в луковицу. Здесь будут закладываться цветочные почки. Они распустятся в следующем периоде вегетации.
Когда надземная часть высохнет полностью, поливы нужно прекратить вообще. Через 2 недели может можно будет выкопать луковицы из грунта. В той же земле оставлять лилию нельзя. Грунт в горшке уже истощен, что не позволит луковице правильно развиваться. Только в новом питательном субстрате она сможет пустить корни.
Затем нужно достать земляной ком из горшка. Его осторожно разбирают, доставая луковицу. Если есть отдельные побеги, их нужно сразу же пересадить в отдельную емкость. Крупные луковицы нужно помыть теплой водой. Побеги обрезают на высоте 5 см от луковицы. Посадочный материал нужно сложить в емкость и залить раствором марганцовки на 30 мин.
Затем луковицы вынимают, просушивают на открыто воздухе в течение 2 часов. В это время нужно подготовить опилки или мох. Их слегка увлажняют, перекладывают в полиэтиленовый пакет. Вперемешку с этим наполнителем складывают луковицы лилии. Пакет нужно оставить в подвале или на нижней полке холодильника. В таком виде их хранят до следующей посадки.
Гиппеаструм и амариллис
Лилия в горшке может быть разных видов. Внешне сорта гиппеаструм и амариллис очень похожи. Однако особенности их произрастания отличаются. У этих сортов много отличий. Внешне, возможно, сразу не получится отличить одно растение от другого. Но по некоторым признакам можно определить сортовую принадлежность.
Амариллис находится в состоянии покоя зимой. Цветение происходит осенью и летом. Гиппеаструм же ведет себя иначе. Цветение у этого растения наступает весной и зимой. А вот периодом покоя для этого вида лилии является лето.
Отличать одно растение от другого важно. Каждое их них нуждается в особенном уходе. Амариллис нуждается в удобрениях минерального типа. Подкормки нужно вносить в грунт в этом случае дважды в неделю. Гиппеаструм нуждается не только в минеральных удобрениях. Растение нужно прикармливать также и органикой.
Выполняя эти простые правила, можно вырастить чудесное растение, которое будет здоровым, не подверженным болезням и вредителям.
В период цветения оба этих вида нельзя пересаживать. В этот период они нуждаются в качественном поливе. Когда цветение прекратится, полив сокращают. Оба вида нуждаются в достаточном количестве тепла и света. Однако прямые солнечные лучи могут им навредить. Также нужно оберегать амариллис и гипеастриум от сквозняков. Перегрев для их также недопустим.
Опасности во время выращивания лилии
Лилия в горшке, как и любое другое растение, подвержено некоторым болезням и атакам вредителей. Наиболее опасны грибковые недуги. При правильном уходе растение обладает хорошей защитой от подобных неприятностей. Однако при нарушении режима полива, освещения и прочих требований защитные силы растения снижаются.
Нужно повышать воздухопроницаемость земли. Периодически ее рыхлят. Если же растение все же заболело, нужно приобрести соответствующий тип фунгицида. Нужно применять состав строго по инструкции производителя.
Если земля не была достаточно хорошо очищена, в ней могут остаться разные вредители, например, трипсы, прочие насекомые. Против них применяются действенные инсектициды.
Советы новичку
Чтобы лилия выросла здоровой, нужно в первый год оборвать все завязавшиеся бутоны. Это позволит растению сэкономить силы для дальнейшего развития. В противном случае лилия может погибнуть. Если растение стало выглядеть ослабленным, поникшим, бутоны обрезают в любом возрасте.
Если летом лилию будут выносить на воздух, нужно ставить ее под навесом. На нее не должны попадать осадки. Выполняя простые правила, можно добиться значительных результатов. Растение порадует обильным, эффектным цветением. Здоровая лилия будет устойчивой к болезням и вредителям. Нежные, яркие или ослепительно белые бутоны распустятся на побегах, испуская приятный аромат. Они украсят интерьер, создав в доме уют и комфорт.
особенности посадки и ухода — Cельхозпортал
Хотите украсить свою клумбу лилиями? Ознакомьтесь с обширным разнообразием этих ароматных цветов, научитесь выбирать посадочный материал, определять удачное место для высадки, ухаживать за высаженными растениями, подкармливать и размножать их! Тогда дизайн Вашего сада поразит любого гостя!
Содержание статьи:
Лилия — одно из красивейших садовых растений. Она расцветает в зените лета, привнося в сад поистине праздничное великолепие. Это настоящая «восточная принцесса», неизменно привлекающая внимание гибким изяществом линий, прелестью нарядных одежд и ярким, неповторимым ароматом!
Лилии в качестве декоративных растений известны еще со времен Античности. Первые изображения этих цветов встречаются на критских вазах и фресках 1750 года до нашей эры. У древних римлян лилии символизировали роскошь, поэтому богатые патриции украшали ими одежду и колесницы. Белую лилию многие народы с давних времен связывали с женской чистотой и непорочностью, называя ее цветком Девы Марии. Эти цветы было принято дарить невестам. А оранжевокрасные лилии символизировали в христианской культуре кровь Христа. Их использовали для украшения храмов и монастырских садов.
В России лилии начали культивировать в оранжереях при Петре I. «Темной ночью белых лилий сон неясный тих» — так писал о них русский поэт И. Бунин, вдохновленный божественной красотой этих цветов.
Род лилий велик и многообразен
Встречается среди них и настоящая экзотика. Чего стоит хотя бы гигантская лилия из Непала,стебли которой достигают трехметровой высоты! Ее бело-зелено-фиолетовые цветы столь же огромны — до 18 см длиной! А луковицы — величиной с человеческую голову!
Сотни самых разнообразных видов и сортов лилий украшают сегодня сады и парки Европы, Азии и Северной Америки. Популярны они и у российских садоводов. Многие виды этого растения вполне удаются в открытом грунте, хотя есть и исключения. Например, кавказские лилии слишком нежны, чтобы выдерживать русские зимы.
Для нашего климата предпочтительнее тигровые или морозоустойчивые сибирские сорта.
Каждая лилия прекрасна по-своему. Но подлинные шедевры — знаменитые восточные гибриды! Они роскошны, опьяняющие ароматны и впечатляют размерами цветков. Например, цветы известного сорта Ниппон — белые с розовой окантовкой — достигают 30 см в диаметре! На одном стебле иногда раскрывается до 12 цветков! Лилии других сортов не так велики, хотя их цветы и могут достигать размеров большой тарелки — до 25 см в диаметре!
Восточные гибриды лилий дают великолепную срезку цветов. Они вполне доступны для садоводов. Их луковицы можно купить и, зная небольшие хитрости, вырастить у себя в саду прекрасные растения!
Как выбрать посадочный материал?
Весной, придя в магазин и глядя на луковицы в красивых упаковках, обратите внимание на следующее. Лилии после зимнего хранения быстро трогаются в рост. Поэтому, если луковицы живы и здоровы, на них должны быть видны ростки. А сами луковицы должны быть твердыми.
Если луковица мягкая на ощупь и ростки на ней отсутствуют, лучше воздержитесь от покупки. Выбирайте только крепкие луковицы с ростками! Дома поместите их в горшок с хорошей землей, а после окончания заморозков пересадите на постоянное место.
При покупке советую остановиться на новейших сортах лилий. Это гарантирует красоту и более крепкий иммунитет растений.
Когда и как сажать?
Сажать лилии лучше весной, когда заморозки уже маловероятны, или ранней осенью, в сентябре.
Лилии предпочитают легкие песчаные, хорошо дренированные почвы — слабокислые или нейтральные. Все лилии, которые были использованы для получения современных гибридов, растут в основном в горной местности. Почвы там водопроницаемые, и сколько ни лей в них воду, она впитывается без остатка. Вот такая почва и нужна нашим лилиям. Если природой это не дано, создадим ее сами!
Сначала готовим место. Выкапываем ямки диаметром 30—40 см или траншейку (если луковиц много). На дно укладываем керамзит, битый кирпич или щебенку слоем 15—20 см. Сверху насыпаем песчаную подушку слоем в 1 см. Луковицы сажаем на глубину 10—15 см от макушки, строго донцем вниз, на расстоянии 25-35 см друг от друга. Засыпаем свежим почвогрунтом и поливаем.
Почему именно свежим? А вот почему! Дело в том, что все красавицы-лилии плохо себя чувствуют в «утомленных» почвах, уже использованных для выращивания других садовых культур.
А что касается восточных гибридов, то это для них, пожалуй, самое важное. Поэтому готовим для лилий индивидуальную земляную смесь: 1 часть свежего торфа, 1 часть песка, 1-2 части хвойного опада. В почву желательно добавить мелкодробленый шлак. Восточные гибриды лилий можно выращивать в одном хвойном опаде с примесью песка. Результаты будут замечательными! Попробуйте!
В процессе роста дожди могут вымывать почву, обнажая луковицы. Этого допускать нельзя! В таких случаях просто подсыпаем к ним 5-сантиметровый слой хвойного опада.
Как ухаживать?
Ухаживать за лилиями несложно. Необходимы лишь поливы в сухую погоду, прополка от сорняков, рыхление и подкормка минеральными удобрениями.
При соблюдении всех необходимых условий лилии прекрасно растут на одном месте 4- 5 лет. Если лилия хорошо цветет, дает детки и таким образом размножается — пусть спокойно растет и дальше! Но если она начала «хандрить» — выкопайте ее и пересадите на новое место, в свежую почву.
Как удобрять?
Если почва при посадке приготовлена правильно, подкормок не требуется в течение первых 3 лет. Не слишком плодородную почву желательно обогащать. Лучше всего подойдут растворимые минеральные удобрения, например «Кемира-люкс».
Подкормки лилий проводим в период активной вегетации, до цветения, 3—4 раза. Причем первую лучше сделать, когда стебель достигнет 10-сантиметровой высоты.
Все лилии, а их восточные гибриды особенно, нельзя подкармливать навозом, даже сильно разведенным: от этого луковицы загнивают. Не терпят эти восточные красавицы и присутствия золы.
Как бороться с болезнями и вредителями?
Лилии, в особенности восточные гибриды, подвержены вирусным инфекциям. Болезнь легко определяется по мозаичной окраске листьев и цветков. Стебли с листьями могут повреждаться 15 видами тли, трещалки лилейной и трещалки луковой. А сами луковицы порой страдают от фузариоза, корневого луковичного клеща, мухи-журчалки, медведки, проволочника.
Лучшее средство от любых подобных напастей профилактика. Периодическая пересадка и использование свежей земли помогут предотвратить заболевание растений. Если это все же произошло, пораженные экземпляры выкапываем и сжигаем. На освободившееся место нельзя сажать другие луковицы!
Более того, эту почву с участка лучше вообще удалить. Регулярно осматриваем наши лилии и следим, чтобы на них не появились опасные вредители — тля или красный лилейный жук. Тлю можно смыть сильной струей воды из шланга, а жуков просто собрать руками. Если лилии растут на открытом месте, то поливайте их только вечером, иначе на цветках от капель воды появятся ожоги от солнца.
Как размножать?
Лилии можно размножать семенами, луковицами, делением и бульбочками, вырастающими в пазухах листьев. Размножение семенами используется преимущественно селекционерами для вывода новых сортов. А нам, садоводам, удобнее всего разводить лилии целыми луковицами или детками — маленькими луковичками, образующимися внутри старой луковицы.
Можно размножать растения и делением луковицы. Для этого отрезаем по одному из
У многих лилий в пазухах листьев есть бульбочки. Отделите их и посадите в бороздки. На зиму укройте опавшей листвой. Через год саженцы зацветут тех мясистых чешуйчатых листьев, которые образуют саму луковицу. Причем так, чтобы при каждой «чешуе» оставался кусочек луковичного донца. Проводим эту операцию после цветения, когда стебель начинает желтеть. Отрезанную «чешую» сажаем в контейнер с земляным субстратом. Поливаем посадки, поддерживая их в увлажненном состоянии. Через некоторое время на «чешуе» образуются почки — маленькие луковички. Их и используем для размножения.
Если вы хотите размножить понравившийся сорт лилии, вовсе не обязательно тратить деньги на покупку луковиц. Есть способ получше — размножение бульбочками! Некоторые виды этого растения образуют воздушные луковицы детки величиной с горошину, которые появляются в пазухах листьев. Это и есть бульбочки!
В сентябре созревшие бульбочки с крошечными придаточными корешками собираем со стеблей. Они легко отрываются! На грядке делаем бороздки, поливаем и высеваем наши «горошины». Сверху присыпаем слоем почвы или перегноя толщиной 2—3 см. Весной посевы прорастут. Крупные луковички зацветут уже летом, а более мелкие — через год-два. Восточные гибриды лилий в условиях Подмосковья размножать трудно. Они почти не дают деток — ни на подземном стебле, ни на отделенных от луковицы чешуйках.
Если вам все же хочется поэкспериментировать, при весенней посадке попробуйте отделить несколько «чешуй». Посадите их в ящики с землей. Поместите ящики в полутени в саду и регулярно поливайте. Осенью полученные на «чешуйках» детки можно высадить в грунт. А через сезон можно будет рассчитывать на первые цветы!
Как подготовить лилии к зимовке?
Луковицы лилий должны зимовать в сухой почве. Зимняя сырость для них губительна! А это значит, что с сентября их полив необходимо прекратить. Для защиты почвы от переувлажнения в середине сентября, до начала осенних дождей, ставим над посадками металлические дуги. Сверху накидываем полиэтилен так, чтобы он был шире гряды на полметра, и закрепляем края. Торцы оставляем открытыми для проветривания.
Да! Обязательно кладем под пленку влагостойкие брикеты от мышей! Ведь они так любят полакомиться сочными луковицами!
В ноябре, с приходом морозов, пленку снимаем. Сухие посадки мульчируем хвойным опадом слоем 5—6 см. Можно использовать для укрытия лилий и дубовый лист. Он хорошо утепляет землю и не гниет от зимней сырости. Весной тщательно проверяем, не завелись ли под мульчой слизни: они с удовольствием объедают растущие побеги лилий.
Как использовать лилии в садовом дизайне?
Лилии — из тех цветов, которые великолепно смотрятся в саду и в одиночестве, и в групповых посадках. Но, как всякие капризные красавицы, они не терпят конкуренции!
Поэтому не рекомендую размещать лилии рядом с красивоцветущими кустарниками или пышными розами. Если все-таки хотите выбрать для них компанию, советую остановиться на хвойных. На их темно-изумрудном фоне яркая красота лилий смотрится еще более ослепительно! У подножия наших красавиц хорошо разместить сочно-зеленую оборку из растений с крупными декоративными листьями. Это могут быть хосты, папоротники, бадан. Они выгодно оттенят красоту цветков, а после цветения прикроют желтеющие стебли лилий своей пышной листвой.
Ярко-белые лилии особенно эффектны в окружении сине-васильковых дельфиниумов.
Лилии прекрасно выглядят в бордюрных по-садках в сочетании с другими цветущими растениями, подобранными в тон по цвету или сильно контрастными. Если лилии — ваши любимые цветы, сделайте бордюр с обеих сторон дорожки исключительно из них. Тогда во время своего пышного цветения вас будут встречать и провожать они — и только они!
Похожие записи
посадка и уход в открытом грунте
Лилия – пышно цветущий цветок, имеющий удивительно приятный аромат. Самое важное условие роскошного цветения этого красивого растения – грамотная посадка и правильный уход за ним.
Покупая посадочный материал, немаловажно учитывать климатические особенности. Это необходимо, потому что не все виды лилий в состоянии безболезненно перенести перепады температуры.
Выбирая луковицы, следует внимательно их осмотреть. На них не должно находиться пятнышек или следов гнили. Подобные симптомы говорят о поражении цветка заболеваниями.
До посадки луковицы оставляют в хорошо проветриваемом месте, присыпав опилками или песком. Отдельные люди для данной цели используют нижнюю полку холодильника. Когда луковица раньше времени прорастает, то её высаживают в обычный горшок, при этом оставив её в тёплом помещении.
Выбор наиболее подходящего места для посадки
Высаживая садовую красавицу, обращают внимание на её групповую принадлежность. На достаточно освещённой местности комфортно себя будут чувствовать восточные, трубчатые и азиатские лилии. А представители кудрявых лилий неплохо разместятся в полутени.
Если у лилии большие цветки, то наиболее эффектно она будет смотреться индивидуально. А мелкоцветковые красавицы можно соединить в небольшие группки.
Проведение посадки
Самое благоприятное время для посадки – период после отцветания растений. Эта пора начинается с конца лета и заканчивается в середине осени. Но если луковицы были куплены весной, то посадку можно совершить, когда грунт оттает и просохнет.
Лилия размножается чешуйками, бульбочками, луковичками-детками или семенами. Рассмотрим размножение лилии луковицами. Перед пересадкой, луковицу следует осмотреть и выбросить больные части, удалить плохие корни и чешуйки. Затем промыть проточной водой и замочить в растворе марганцовки (5г на 10л воды). Потом немного просушить, только не под прямыми солнечными лучами, и луковицы готовы к посадке.
Растение светолюбивое, поэтому высаживать следует на солнечной стороне садового участка, который защищён от ветра. Почву следует перекопать и выбрать корни других растений. Лилии любят влагу, поэтому грунт, на котором посажен цветок, должен хорошо пропускать влагу. Соседей следует внимательно выбирать, важно чтоб растения, находящиеся рядом, не закрывали её от солнца и не отбрасывали тень. Высаживать в цветнике лучше по несколько штук, например группами по 3-5 штук, на расстоянии 30-50 см, в зависимости от сорта растения. Поливать нужно под корень, если орошать сверху можно, принести вред.
Чтобы добиться положительных результатов в выращивании, важно правильно подготовить почву. Удобрять следует по необходимости, используют перегной, компост и торфяные удобрения, в зависимости от почвы. Наиболее подходящее удобрение для лилии – перегной. Но вноситься он должен с осторожностью. При его переизбытке растение начнёт «жировать», что спровоцирует его замедленное развитие, сделает его уязвимым к заболеваниям и понизит холодостойкость.
В первый год после высаживания растение слабое, поэтому нужно удалять все бутоны, иначе лилии сложно будет перенести зимовку. Периодом интенсивного цветения можно назвать второй и третий год, когда она наиболее красиво цветет. Пересаживать лилию следует раз в 4-5 лет, примерно к концу этого периода растение ослабевает, как и в первый год после высадки.
Видео: посадка лилии осенью
Как правильно заботиться о лилиях?
Все растения требуют определённого ухода, но чтобы облегчить уход за растением нужно соблюдать рекомендации:
Подкармливать цветок в начале весны, во время формирования бутонов и сразу после цветения.
Проводить своевременный полив. Необходимо помнить, что лилия не переносит обильного полива, но в засушливые периоды требует большое количество влаги.
Обеспечить мульчирование или покрытие почвы мульчей для её защиты и улучшения свойств. Делается это скошенной травой или опилками.
Своевременная борьба с вредителями. Наземной части лилии вред наносят – красный жук и лилейная муха. Методы борьбы с ними достаточно простые. Можно собирать их вручную или обработать растение специальными средствами.
Укрывать лилии опилками или листвой на зимний период.
Высокие лилии нужно подвязывать к опорам, чтобы избежать перелома стеблей.
Вовремя удалять увядшие соцветия. А в конце сезона срезают цветонос.
На зиму стебли обязательно нужно срезать, чтобы они не послужили проводником холода к луковице.
Основные принципы по уходу и выращиванию лилий просты и не требуют много времени. Существует много сортов этих прекрасных растений, некоторые из них более требовательны, и нуждаются в большем уходе. Перед покупкой луковиц, обязательно следует выяснить сорт и особенности ухода.
Выращивание лилий на садовом участке
Выращивание лилий на садовом участке имеет свои особенности. Лилии в саду хорошо растут на солнечных участках, на дренированных, легких, рыхлых почвах. Лилии предъявляют особые требования к выбору места посадки на участке.
Мои многочисленные попытки вырастить роскошные лилии наконец-то увенчались успехом. Правда после того, как на вооружение была взята теория. Попытки посадить луковицы лилий куда попало, на любое свободное место не увенчались успехом. Луковицы или загнивали, или замерзали за зиму.
Выращивание лилий и место на участке
В статье я хочу поделиться своим опытом выращивания лилий. В естественных условиях лилии растут на опушках лесов, в окружении невысоких кустарников. В саду следует учесть этот момент, и выбирать место для посадки лилий в окружении невысоких многолетников. Такое соседство притеняет нижнюю часть стебля лилии и предохраняет от потери влаги. В часы полуденного зноя допустимо притенять лилии от солнца.
Две ошибки при посадке лилий.
Нельзя высаживать лилии рядом с высокими деревьями
Нельзя высаживать лилии на продуваемом месте. Лилии должны быть защищены от холодных ветров.
Подготовка почвы для посадки лилий
Лилии любят легкие и средние суглинки. Почва должна быть глубоко обработана, на глубину до 30 см. Лучше всего подходят нейтральные почвы с кислотностью 6-6, 6 ph. Почва должна быть воздухо и водопроницаема.
Лучшим удобрением является перегной, смешанный с дерновой землей. Лилии хорошо отзываются на органические удобрения. Хорошо внести навозный перегной в расчете 6 кг на 1 м2. Минеральные удобрения на 1 м2:
Суперфосфат 100гр.
Зола 100 гр.
Калийные удобрения 40 гр.
Азотные удобрения можно вносить только весной, в начале вегетационного периода.
Когда высаживать лилии
Лучшее время посадки лилий конец августа, начало сентября. Можно пересаживать лилии и весной, но при весенней посадке растения долго приживаются и не цветут в этот год. Следует беречь луковицы, чешуйки и корни от пересыхания. Осенью, если почва влажная, то полив не производят. Весной полив необходим.
Глубина посадки
Когда почва хорошо подготовлена и удобрена, можно приступать к посадке луковиц. Основные сорта лилий требуют глубокой посадки 15-20 см, считая от донца луковицы.
Лилия кандидум и ее гибриды следует сажать на глубину 5 см. Верхушка луковицы лилии кандидум не должна быть глубже 5 см. от поверхности почвы. Расстояние между луковицами при посадке зависит от размера луковиц и составляет от 10 до 30 см.
Пересадка луковиц лилий
Пересадкой луковиц лилий лучше заниматься в августе начале сентября. Когда стебель лилии начинает отмирать, то можно заняться пересадкой. Луковицы выкапывают, основную массу корней сохраняют, подсохший стебель обрезают.
Следует отделить детки от корней. Пересаживают лилии на заранее подготовленное место. Осенью, если почва влажная, то дополнительный полив не требуется.
Укрытие лилий на зиму
Зимостойкие сорта лилий переносят морозы без укрытия. Это лилия мартагон (саранка), тигровая лилия, даурская лилия. Незимостойкие сорта лилий на зиму следует укрыть. Это лилии регале, лилии кандидум и др.
В качестве укрывного материала можно использовать перегной или опилки. Насыпать сверху слоем до 10 см. Если зима малоснежная, то поверх этого слоя следует еще подсыпать опилок или листвы слоем о 15 см. Можно сверху положить низкие деревянные ящики, щиты из досок, а сверху снова засыпать слоем опавших листьев. Для защиты от мышей раскладывают отравленные приманки.
С наступлением весны укрытие постепенно снимают. Окончательно можно убрать укрытие, когда минует опасность заморозков ниже-8*. Лилии регале и кандидум могут пострадать и от поздних весенних заморозков. При угрозе заморозков стебли лилий следует укрыть бумагой, спанбондом или пленкой.
Размножение лилий
Лилии относятся к луковичным цветам, и как многие луковичные образуют детки. Размножают лилии семенами, делением луковицы, отдельными чешуйками, луковичками-детками, воздушными бульбочками.
Размножение лилии семенами
Семена лилий сохраняют всхожесть 4 года. Для размножения семенами лучше брать семена прошлого года. Следует подготовить землю для посева семян лилий. Земля для посева семян лилий:
1 часть легкой дерновой
1 часть перегноя
¼ часть чистого песка
Посев производят в феврале-марте, апреле. При появлении вторых листочков, сеянцы пикируют в ящики на глубину 8 см. и расстоянии 3-5см друг от друга. Развитые сеянцы можно пересадить в грунт в августе. Лучше в первую зиму ящики с рассадой поставить в парник или теплицу и укрыть на зиму. Сеянцы высадить в грунт следующей весной. После посева семенами, цветение происходит на 3-4год после посева.
Размножение лилий бульбочками и детками
Некоторые виды лилий образуют в пазухах листьев маленькие луковички-бульбочки. Бульбочки хорошо использовать для размножения. Бульбочки надо высадить осенью на подготовленные гряды на расстоянии 5-10 см друг от друга, на глубину 10 см.
Лилии, выращенные из бульбочек, цветут на 2-3 год. Если бульбочки развиваются в пазухах листьев, то детки образуются на подземной части стебля. Детки отделяют при весенней или осенней пересадке. Следует раскопать прошлогодний стебель с детками и высадить на подготовленную грядку, так же как бульбочки.
У некоторых лилий на донце материнской луковицы образуются дочерние луковицы. Дочерние луковицы надо отделить при пересадке и высадить аналогично.
Размножение лилий чешуйками
Чешуйки отделяют от материнской луковицы весной. Чешуйку следует отделить у самого основания. Чешуйки высаживают в ящики с чистым промытым песком. На чешуйке после укоренения образуются мелкие луковички.
В первую зиму чешуйки с луковичками следует оставлять в ящиках, хранить в теплице и утеплить на зиму. На следующий год луковички можно высаживать в грунт. Зацветут лилии, выращенные из чешуек на 3-4 год. Для успешного выращивания лилий на участке важны многие факторы: правильно выбранное место, подготовленная почва, уход и подготовка к зимовке.
Пожалуйста, поделитесь этой заметкой с друзьями!
Роскошь лилий появится только после тщательного соблюдения агротехники их выращивания
Главная — Авторские колонки — Заметки с дачного участка — Роскошь лилий появится только после тщательного соблюдения агротехники их выращивания
Колонка Елены Гавриловой «Заметки с дачного участка» Выпуск 5.
Лилии — одни из моих самых любимых цветов в саду. Люблю их за многообразие, длительное цветение, красивые формы и необыкновенный аромат.
Иногда любители-цветоводы говорят, что тот или иной цветок их «не любит», поэтому плохо приживается, мало цветет и со временем исчезает с участка. Так считала и я. Ну, никак эти цветы не приживались на моем дачном участке.
Поскольку во всём предпочитаю научный подход, то стала тщательно разбираться, в чем дело, и что я делаю не так. Ответ оказался, как я и думала, совершенно простым — несоблюдение правил агротехники. Как только всё исправила, лилии одарили меня красотой цветения, неповторимым запахом и стали постоянным украшением дачи.
Разберёмся, как же не зря потратить деньги на покупку луковиц лилий, и вырастить красивые клумбы из них.
Для того чтобы садовые лилии цвели, нужно соблюсти комплекс условий, которые я периодически нарушала. Что же это за такой «хитрый» комплекс?
Правильный выбор местонахождения
Важные особенности посадки лилий — с одной стороны, их тщательная защита от сильного ветра, но с другой — участок должен быть хорошо проветриваемым. Иначе влажность может привести к тому, что цветы будут подвержены серой гнили. Немаловажным фактором является и освещённость, которую так любят почти все сорта лилий.
Почва
Требования к почве у лилий, можно сказать, завышенные. Здесь главную роль играет наличие в ней извести. Одни виды переносят незначительное её количество, но для других, которые и составляют большинство, известь просто непереносима.
Для этих цветов абсолютно неприемлемы глинистые почвы. Если близки грунтовые воды или весной участок посадки затапливается, и вода застаивается — там лилиям не место, потому что их луковицы сразу начинают подгнивать, и растение погибает. Так было у меня много раз, пока я не поняла причину.
Кроме того, эти цветы очень нуждаются в плодородных почвах, которые были бы рыхлыми, с хорошим дренажём и достаточно увлажнёнными.
Посадка
3-4 года — вот срок выращивания для лилий на одном месте. Потом их нужно пересаживать. Поэтому всё это время они должны чувствовать себя комфортно.
Чтобы посадить лилии, я сначала укладываю луковицы в специальные контейнеры, чтобы за эти годы они не ушли глубоко в землю. Они недорогие и бывают круглыми или квадратными.
Контейнеры для луковиц.
Затем луковицы в них опускаю на глубину 15-20 см. В почву обязательно добавляю песок, торф и перегной. Есть некоторые виды, которые категорически не переносят кислые почвы, поэтому можно добавить еще и золу, и мел.
Пересадку делаю в начале сентября после того, как лилии отцветут, а у луковиц будет некоторое время, чтобы окрепнуть. Выкапываю вместе с контейнером, тщательно промываю каждую луковицу и обязательно кладу для протравливания минут на 30 в раствор марганцовки, просушиваю и сразу высаживаю. При этом корни обрезаю примерно до 5-10 см и хорошенько их расправляю.
В общем, выращивание, посадка и пересадка лилий — дело очень хлопотное.
Советую сажать цветы группами, так они смотрятся гораздо красивее. У меня под них определён небольшой участок, где стараюсь высаживать их по срокам цветения. Так что они радуют глаз достаточно длительное время.
Посадка группой по срокам цветения.
И ещё одно важное замечание — новые виды высаживаю осенью или в конце августа. Весной они уже показывают себя во всей красе. Если сажаю весной, то они не всегда начинают свое цветение летом. А ведь так хочется сразу ими полюбоваться.
Уход за растениями
Если уж вы решились на покупку лилий, то приготовьтесь к серьёзному уходу за ними.
Полив
Садовым лилиям необходима умеренная влажность почвы, поэтому начинайте их поливать уже весной и конечно в засушливое время. Особенно в поливе цветы нуждаются в первой половине лета, когда они начинают активно развиваться, а также после того, как отцветут, чтобы запастись питательными веществами на зиму.
Полив стоит проводить исключительно утром или днём и только под корень. Чтобы как-то задержать влагу в почве, можно немного с большой осторожностью подрыхлить почву и подсыпать под цветок немного скошенной травы, т.е. замульчировать.
Подкормка
Подкормки очень важны для правильного развития растений. Первую надо проводить комплексным удобрением ещё до появления побегов. Когда появятся бутоны, подкормить нужно также ещё раз. Когда отцветут, то луковицы надо удобрить калийно-фосфорными удобрениями. Знаю, что многие садоводы подсыпают в почву золу, но я этого не делаю.
На зиму лилии накрываю обязательно лапником, т.к. они не все зимостойки. Чтобы лилии не вымерзли, их ещё утепляют путём мульчирования перегноем (примерно слоем в 7 см), а также сверху укладывают опавшие листья, но обязательно сухие.
Виды лилий
Увлекшись агротехникой, совсем забыла рассказать про виды лилий. Их много. Говорят, что селекционерами выведено более 5 тысяч сортов, а всего известно примерно 100 видов, которые растут в Азии, Европе и Северной Америке.
Запутаться во всех этих видах, сортах и гибридах очень легко. Кроме обычных и неприхотливых саранок существуют 8 основных групп гибридов, которым и отдают свои предпочтения любители-садоводы. Перечислю их все: азиатские, восточные, белоснежные, трубчатые, кудреватые, длинно-цветковые, американские и смешанные.
Саранка.
Азиатская жёлтая.
Тасмания.
Белые.
Трубчатая.
Длинноцветковый гибрид White Haven.
Разобраться сложно, но каждый садовод выбирает для себя самые любимые. Есть такие и у меня:
Лилия Бриндизи — неприхотливая, с ранним и обильным цветением.
Лилия Эдвантаж — крупная, оранжевая, настоящее солнце.
Лилия Роял Сансет — яркий двухцветный гибрид.
Бриндизи.
Эдвантаж.
Роял Сансет.
Предания о лилиях
Очень удивилась, когда узнала, что лилиями восхищались с незапамятных времен. Они стали знаком надежды в Древней Греции, а на Руси — символом мира и непорочности. Интересно, что французы сделали лилии обозначением сострадания, гуманности и правосудия.
Несмотря на все многообразие лилий, символический смысл приписывается именно белым, которые ассоциируются с невинностью и чистотой. Поэтому они и стали цветами невест.
Да и в переводе с древнегреческого лилия обозначает «белый-белый». Не зря древние греки считали, что у этого цветка — божественное начало. Они были уверены, что белые лилии зародилась из молока богини Геры, когда его капли упали на землю.
Удивительно, но древние персы даже свою столицу назвали Сузой, что в переводе , — «город лилий».
Красивейший цветок, но так непросто за ним ухаживать. Божественного молока Геры сейчас не достать, а вот использовать правильную агротехнику вполне возможно. Ещё не передумали сажать лилии? Дерзайте, пробуйте, у вас всё получится. Может, только не с первого раза.
Красные.
Пурпурная трубчатая.
Blackout.
Как вырастить лилии | ВО САДУ И В ОГОРОДЕ
Лилии – очень красивые, женственные и изысканные цветы. Выращивать эти цветы достаточно просто. Эти цветы очень выносливы к факторам внешней среды и цветоводы их с удовольствием выращивают. Такая особенность характеризует все луковичные растения. В статье рассказывается о том, как вырастить лилии на садовом участке, правилах посадки, полива, ухода и т.д.
как вырастить лилии
Где хорошо растут лилии
Изначально сорта лилий стали выводить из диких видов, которые комфортно растут в лесах и по берегам рек. Прекрасные лилии отлично переносят засушливые условия, но для них ни в коем случае не подойдут почвы с близким залеганием грунтовых вод.
Для лилий лучше выбирать легкие почвы. На тяжелых почвах растения плохо развиваются. Лилии намного легче переносят бедные гумусом участки, нежели жирные насыщенные черноземы.
Такие предпочтения у лилии в связи с тем, что ее луковицы для своего развития требуют много воздуха и мало влаги. В переувлажненных почвах луковицы чувствуют себя некомфортно, часто даже загнивают.
Хранение луковиц и посадка
Очень важно правильно хранить луковицы, для того чтобы ко времени посадки они были в хорошем состоянии. Луковицы следует поместить в прохладное помещение, для того чтобы они не проросли раньше необходимого срока. Перед посадкой следует обработать их химическими препаратами против болезней и вредителей.
Выбирайте для посадки луковиц солнечные участки. Положительно влияет на развитие растение мульчирование почвы. Если вся почва в вашем саду тяжелая, то необходимо применить такой прием, как пескование. В почву добавляется песок и перепревшие органические удобрения. Все эти компоненты тщательно перемешиваются.
Если вы решили заняться выращиванием этих красавиц цветов, то вам пригодится ускоренный способ размножения лилий.
Способы посадки лилий
Часто лилии высаживают группами. В этом случае, луковицы сажают на расстоянии 10-15 см друг от друга. Следующую группу располагайте не менее чем через 30-40 см. В этом случае площадь питания будет достаточная, для нормального прорастания луковиц.
Еще один вариант – это высадка рядами. В ряду, между луковицами соблюдайте расстояние 10-15 см. Самые большие луковицы помещают в почву на глубину 15 см, более мелкие – 10 см, а совсем маленькие – 7 см.
Луковицы лилий можно высаживать в любое время года, но лучшая пора – это осень. Это связано с тем, что при высоких температурах растет лишь надземная часть растения, а корни предпочитают низкие положительные температуры. Лилии нуждаются в пересадке.
Пересадка лилий
Особенно важно отделять «деток» от основной главной луковицы. Пересадка предохраняет луковицу от развития болезней. Если вдруг вы заметили на ней признаки болезни, то сразу же отделите больные чешуйки, а также обработайте подходящим химическим препаратом. Если же луковица полностью поражена болезнью, то немедленно удалите ее, изолируя от других растений.
Сорта лилий без пересадки
Выведено большое количество видов и сортов лилий, которые отлично себя чувствуют и без пересадки. На главной луковице образуются большое количество мелких, что не мешает росту растения. Не следует высаживать луковицы в жаркую погоду.
На перезимовку лилии должны отправиться богатыми питательными веществами, в противном случае луковицы просто не смогут перенести неблагоприятные условия и погибнут за зиму. В связи с этим необходим тщательный уход в осенний период. Не забывайте рыхлить почву, а также подкармливать растения микроэлементами.
Полив необходим не меньше. В жару необходимо обильно поливать лилии. Ухаживая за растением, рыхлите почву и добавляйте органические удобрения.
Можно посадить лилии совместно с другими цветами и создать долго цветущую клумбу.
Болезни лилий
Лилии часто повреждаются заболеваниями. В период бутонизации самой распространенной болезнью является серая гниль. Она поражает растение во время резких перемен погоды, когда после постоянных дождей начинает светить солнце. Реже на лилии проявляются вирусные заболевания. Признаками такой болезни являются деформация листьев, а так же появление нездоровой окраски цветков.
Читайте далее, как выращивать гибриды восточных лилий.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Поделитесь с друзьями в социальных сетях!
Приглашаю Вас в группу на Subscribe.ru для дачников, садоводов:
«Загородные хобби» Все о загородной жизни: дача, сад, огород, цветы, отдых, рыбалка, охота, туризм, природа
Тигровая лилия: как выращивать и уход за лилией ланцифолиум
Эффектные и ошеломляющие цветы тигровой лилии стоят затраченных усилий и не зря. Выведенная в Азии, тигровая лилия (Lilium lancifolium, также называемая Lilium tigrinum) — популярное декоративное растение, получившее международное распространение.
Он даже стал натурализованным в некоторых частях Соединенных Штатов, и его можно широко увидеть по всей Новой Англии в дикой природе.
Конечно, есть индейский персонаж Тигровая лилия, который стал популярным в детском рассказе «Питер Пэн».Иногда бывает сложно найти советы по выращиванию этих великолепных цветов в Интернете, потому что в половине случаев вы с большей вероятностью найдете упоминания о ней!
И все же между ними есть сходство. В конце концов, Тигровая Лили — сильный и независимый персонаж. Традиционно считается, что значение или символика тигровой лилии олицетворяют жестокость и уверенность женщин. Некоторые даже говорят, что дар тигровой лилии — это все равно что сказать: «Смею тебя любить меня!»
Он также считается цветком милосердия, сострадания и верности, а также связан с богатством и успехом.
В корейской народной сказке рассказывается об отшельнике, который помог тигру, раненому стрелой. Отшельник вынул стрелу, а тигр поклялся в вечной дружбе.
Когда тигр умер от старости, отшельник использовал свою силу, чтобы превратить его в потрясающую тигровую лилию, сохранив ее красоту нетронутой в памяти. Когда сам отшельник наконец скончался, тигровая лилия начала расползаться в поисках своего друга. Некоторые говорят, что поиск продолжается и по сей день.
Итак, ищете ли вы неистовые оранжевые и черные цветы или верное растение, которое может просто попытаться завладеть вашим садом, тигровая лилия идеально подходит для вас.
Давайте принесем домой частичку Неверленда и исследуем мир тигровых лилий!
Тигровая лилия, обзор
Оранжевая тигровая лилия. Источник: Патти О’Ши
Общее имя
Тигровая лилия, Оранжевая тигровая лилия, Белая тигровая лилия, Розовая тигровая лилия, Красная тигровая лилия, Желтая тигровая лилия, ряд наименований сортов
Научное название
Lilium lancifolium, также известная как Lilium tigrinum
Семья
Лилии
Происхождение
Китай, Япония и Корея.Теперь натурализовано в США и распространяется по всему миру.
Высота
Варьируется, но может достигать высоты до 4 футов
Свет
От полного солнца до частичного (полуденного) оттенка
Вода
Засухоустойчив, но предпочитает постоянный регулярный полив.
Температура
Растение растет весной и летом, не действует осенью / зимой.Процветает в зонах 4-9.
Влажность
Может переносить влажность, но не требует этого
Почва
Предпочтительна хорошо дренируемая почва. Может расти на более бедных почвах, но любит более богатые.
Удобрение
Компост или удобрение 5-10-5 для стимуляции цветения
Распространение
По делению лампы или бульбу
Вредители
Тля и красные лилии.Тигровая лилия является переносчиком других болезней лилий, таких как вирус мозаики лилий, но сама по себе очень устойчива к болезням.
Виды тигровой лилии
Цветы белой тигровой лилии. Источник: Сара Браун
Хотя все тигровые лилии принадлежат к одному виду (Lilium lancifolium), существуют разные взгляды на то, что такое тигровые лилии на самом деле. Вообще говоря, большинство тигровых лилий считаются настоящими лилиями, поскольку они происходят из луковицы.
Однако в данном случае термин «луковица» трактуется довольно свободно, поскольку различные формы могут происходить от луковиц или от более клубневой корневой структуры.
Есть два основных варианта луковиц тигровых лилий. Форма восточной тигровой лилии имеет тенденцию к размножению из луковиц, которые развиваются вдоль стебля около листовых почек или пазух. Обычный сорт полевых цветов распространяется через их клубневые корневые системы.
Со временем были выведены сорта, дающие белые, желтые, красные или розовые цветы в дополнение к популярным оранжевым и черным цветкам тигровой лилии.
Общие признаки, видимые на цветках тигровой лилии, включают характерные темные крапинки или пятнышки по направлению к центру цветка и загнутые наружу лепестки.
Множество крупных цветов образуют пучок из одного стебля, а листья растения ланцетные (длинные и напоминающие наконечники копья). Центральный стебель растения может достигать нескольких футов в высоту и, как правило, не требует тяжелых подпорок.
Есть еще несколько видов, которые иногда называют тигровыми лилиями. К ним относятся Lilium parvum (альпийская лилия, также называемая тигровой лилией Сьерра), Lilium columbianum (колумбийская лилия, также называемая дикой тигровой лилией) и Lilium michauxii (лилия Каролины).
Из них лилия Каролина наиболее близка по внешнему виду к тигровым лилиям, и ее чаще всего путают с ними. Форма самого цветка почти идентична форме цветка тигровой лилии, но без характерной крапинки.
Многие гибридные лилии также имеют признаки скрещивания с Lilium lancifolium. Они могут иметь окраску, типичную для других видов лилий, например яркие цветные полосы в центре лепестка. Они также имеют крапчатую форму и форму изогнутых лепестков, типичную для тигровых лилий.
Уход за тигровыми лилиями
Розовая тигровая лилия. Источник: orchidgalore
После укоренения тигровые лилии практически не требуют ухода за исключением небольшой осенней обрезки. Однако на их создание уходит несколько лет, особенно если вы выращиваете из луковицы. Давайте рассмотрим оптимальные условия выращивания этих растений!
Свет
Большинство тигровых лилий предпочитают солнечные условия. В более жарком климате они также согласятся с полутенью, особенно если тень наступает во время полуденной жары.
Вода
Прижившиеся растения тигровой лилии относительно устойчивы к засухе и могут выжить в засушливом климате при условии, что они получают среднее количество воды. Более молодым растениям может потребоваться больше полива, пока они не созреют и не пустят корни глубоко.
Дополнительная влажность стимулирует рост более крупных растений. Мульчирование в более жаркое и засушливое время года поможет сохранить корни прохладными и сохранить влагу в почве.
Почва
Этим растениям необходима хорошо дренируемая почва.Хотя они могут переносить влагу, которая остается в почве, богатой компостом, они не хотят, чтобы их утонули в лужах.
Для этих растений подходят более плохие почвенные условия, например, более песчаные почвы. Они также будут расти в глинистой почве, но им потребуется больше времени, чтобы прижиться, и дренаж будет проблемой.
Красная тигровая лилия. Источник: Джон Брандауэр
Удобрение
Честно говоря, тигровые лилии не нуждаются в большом количестве удобрений. Хорошее нанесение слоя компоста вокруг основания растений один или два раза в год должно обеспечить все необходимое им питание.
Если вы действительно хотите способствовать более интенсивному цветению, вы можете использовать удобрение 5-10-5, но это не обязательно.
Распространение
Эти растения размножают луковицами или делением луковиц. В идеале это должно быть сделано весной, прежде чем появятся новые побеги, но деление их осенью в более теплом климате также может быть выполнено.
Деление луковиц требует осторожного выкапывания всего растения, когда оно находится в состоянии покоя, и осторожного отделения луковиц по отдельности.Пересаживайте луковицы как отдельные растения острой стороной вверх.
Луковицы образуются вдоль стебля растения в пазухах листьев. Вы можете аккуратно удалить их и посадить в горшок, как если бы это были луковицы, чтобы вырастить новое растение. Им потребуется дополнительный год времени, прежде чем они начнут цвести, поэтому процесс их роста замедляется.
На что следует обратить внимание: Большинство видов тигровых лилий являются агрессивными распространителями . Рекомендуется разделять растения каждые пару лет, чтобы они не занимали быстро все доступное пространство на ваших грядках.
Вы всегда можете горшок и раздать разделенные растения друзьям и семье, или просто компостировать их, но важно держать их в содержании.
Пересчет
Если ваша горшечная лилия перестала давать цветы или начинает сокращаться, возможно, у нее больше нет места для роста ее корней. На этом этапе у вас есть два варианта: либо пересадить его в горшок побольше, либо разделить его весной, либо упасть на несколько горшков.
Тигровые лилии следует высаживать на том же уровне почвы, на котором они высаживались раньше.Убедитесь, что у вас хорошо дренированная почва, богатая органическими веществами, чтобы обеспечить растениям достаточное количество питательных веществ.
Обрезка
По мере того, как лето приближается к осени, ваши лилии начнут отмирать.
Сначала желтеют нижние листья, а затем постепенно поднимаются вверх. Важно обрезать мертвые листья и стебли, когда все листья начнут желтеть. Просто обрежьте их близко к земле и дайте растению перейти в состояние покоя на зимние месяцы.
Эта ежегодная обрезка поможет предотвратить распространение болезней растений в вашем саду, а также может помочь уменьшить популяцию вредителей.
Когда снова наступит весна, вы сможете легко разделить свои тигровые лилии до образования новых побегов или просто позволить им вернуться к жизни самостоятельно.
Если вы живете в районе, где зимой температура ниже нуля, осенью разложите 2-3 дюйма мульчи поверх срезанных тигровых лилий. Это поможет защитить луковицы. Замораживание в спящем состоянии не приведет к гибели луковиц, но может вызвать повреждение, если они неоднократно замерзают и оттаивают.
Проблемы
Желтая тигровая лилия.Источник: Свойство № 1
При выращивании тигровой лилии возникает на удивление мало проблем, но некоторые из них упомянуты ниже!
Проблемы роста
Если вы выращиваете тигровые лилии в помещении, не оставляйте их в стоячей воде. Чрезмерно влажная почва может привести к прикорневой гнили. Проверьте почву кончиком пальца и полейте, когда почва станет сухой.
Вредители
Тигровая лилия уязвима для двух вредителей: тли и лилий.
Тля — это обычный садовый вредитель, с которым легко бороться с помощью масла нима .Хотя они не могут убить ваши растения в небольшом количестве, они являются переносчиками болезней растений.
Поскольку тигровая лилия может быть непреднамеренным хозяином для других болезней растений, важно держать тлей в страхе, чтобы они не распространяли болезни дальше.
Происходящий в Европе, а теперь зарегистрированный в восточной части Соединенных Штатов, жук-лилия питается листьями множества видов лилий. Хотя он все еще не получил широкого распространения в США, он рискует стать таковым, если его не держать под контролем.
Избегайте этого вредителя, регулярно опрыскивая растения маслом нима . Ним оттолкнет взрослых особей и убьет личиночную и яичную стадии красного лилейного жука.
Спрей
Spinosad, такой как Monterey Garden Insect Spray , также показал признаки своей эффективности при уничтожении взрослых жуков-лилий.
Болезни
Тигровые лилии устойчивы к большинству распространенных болезней лилий. Однако они являются известным переносчиком вируса мозаики лилий.
Хотя вирус мозаики лилий в большинстве случаев не причиняет им прямого вреда, они могут быстро распространить его на другие разновидности лилий поблизости, особенно если там присутствует тля.По этой причине важно держать ваши тигровые лилии подальше от других видов лилий.
В остальном, самая большая болезнь растений, поражающая тигровые лилии, — это гниль. Присутствуя в теплой влажной почве, он вызывает гниение луковиц вашего растения и может иметь катастрофические последствия.
Лучше всего предотвратить это, обеспечив отличный дренаж в почве и не полив в летние месяцы.
Часто задаваемые вопросы
Крупный план розовой тигровой лилии. Источник: quacktaculous
В: Безопасны ли тигровые лилии рядом с моими домашними животными?
A: Как и большинство настоящих лилий, тигровые лилии ядовиты для кошек.Существуют гибридные формы, которые считаются менее опасными для ваших питомцев, поскольку не производят пыльцу. Однако даже они могут быть опасными, если их пережевывает кошка.
Lilium lancifolium, также известная как Lilium tigrinum, считается нетоксичным для собак или крупного домашнего скота, например лошадей. Однако у кошек он может вызвать рвоту, отсутствие аппетита, летаргию, почечную недостаточность и, возможно, смерть, поэтому кошки определенно находятся в группе риска.
Как и любое другое растение, которое может быть опасным, если вы подозреваете, что ваш питомец съел некоторые из ваших тигровых лилий, лучше всего обратиться к ветеринару, чтобы убедиться в этом.Это абсолютно необходимо, если вы владелец кошки — немедленно обратитесь к ветеринару!
Крупный план красной тигровой лилии. Источник: Puzzler4879
В: Ядовиты ли тигровые лилии для человека?
A: В сети по этому поводу ведутся споры.
Хотя все части Lilium lancifolium съедобны для человека, существует некоторая путаница в отношении пыльцы. Многие веб-сайты утверждают, что пыльца сама по себе ядовита для человека, ссылаясь на то, что люди будут рвать или чувствовать себя плохо.
Однако это же утверждение не было подтверждено ботаниками.
Фактически, по крайней мере, один этноботаник (доктор Франсуа Куплан) в одной из своих письменных работ о съедобных растениях утверждает, что пыльцу Lilium lancifolium можно опрыскивать посудой, и что она «питательна и имеет приятный вкус».
Вполне вероятно, что опасения по поводу отравления пыльцой вызваны ее токсичностью для кошек. Кошка, слизывающая пыльцу со своей шерсти, может испытывать симптомы, описанные мной выше (рвота и т. Д.
Lake | National Geographic Society
Озеро — это водоем, окруженный сушей.В мире миллионы озер. Их можно найти на всех континентах и в любой среде — в горах и пустынях, на равнинах и у берегов моря.
Озера сильно различаются по размеру. Некоторые из них имеют площадь всего несколько квадратных метров и достаточно малы, чтобы поместиться на заднем дворе. Такие небольшие озера часто называют прудами. Другие озера настолько велики, что их называют морями. Каспийское море в Европе и Азии — самое большое озеро в мире, его площадь составляет более 370 000 квадратных километров (143 000 квадратных миль).
Озера также сильно различаются по глубине. Самое глубокое озеро в мире — Байкал в России. Его дно местами находится почти на 2 километра (более 1 мили) ниже поверхности. Хотя озеро Байкал занимает менее половины площади Верхнего озера — одного из Великих озер Северной Америки, — оно примерно в четыре раза глубже и содержит почти столько же воды, как и все пять Великих озер вместе взятых. Другие озера настолько мелкие, что по ним можно легко перейти вброд.
Озера расположены на разных высотах.Одно из самых высоких — озеро Титикака в Андах между Боливией и Перу. Это около 3810 метров (12500 футов) над уровнем моря. Самое низкое озеро — Мертвое море, между Израилем и Иорданией. Он находится более чем на 395 метров (1300 футов) ниже уровня моря.
Вода в озерах поступает из дождя, снега, тающего льда, ручьев и просачивания грунтовых вод. Большинство озер содержат пресную воду.
Все озера бывают открытыми или закрытыми. Если вода выходит из озера через реку или другой выход, говорят, что оно открыто.Все пресноводные озера открыты. Если вода выходит из озера только путем испарения, озеро закрывается. Закрытые озера обычно становятся солеными или солеными. Это связано с тем, что по мере испарения воды остаются твердые частицы — в основном соли. Большое соленое озеро в американском штате Юта — самое большое соленое озеро в Северной Америке. Его вода более соленая, чем океан. Большое соленое озеро окружают солончаки — районы, где озеро испарилось, оставив лишь участки белой соли.
Как образовываются озера
Все озера заполняют чашеобразные углубления на поверхности Земли, называемые бассейнами.Бассейны озер образуются несколькими способами.
Многие озера, особенно в Северном полушарии, были образованы ледниками, покрывавшими большие площади суши во время последнего ледникового периода, около 18 000 лет назад.
Огромные массы льда вырезали огромные ямы и очистили землю, пока они медленно двигались. Когда ледники таяли, вода заполнила эти впадины, образуя озера. Ледники также образовывали глубокие долины и откладывали большое количество земли, гальки и валунов по мере их таяния.Эти материалы иногда образовывали дамбы, которые задерживали воду и создавали новые озера.
Многие районы Северной Америки и Европы усеяны ледниковыми озерами. Штат Миннесота в США называют «страной 10 000 озер» из-за большого количества ледниковых озер. Многие озера в Северной Америке, включая Великие озера, были образованы в основном ледниками.
Некоторые озерные бассейны образуются там, где тектоника плит изменила земную кору, заставив ее изгибаться, складываться или раскалываться.Когда корка разрушается, могут образовываться глубокие трещины, называемые разломами. Эти разломы образуют естественные бассейны, которые могут наполняться дождевой водой или ручьями, текущими в бассейне. Когда эти движения происходят вблизи океана, часть океана может быть захвачена новым блоком суши, который поднимается из-под поверхности Земли. Так образовалось Каспийское море. Озеро Байкал также было образовано движением тектонических плит.
Многие озера образовались в результате извержения вулканов. Когда вулкан становится неактивным, его кратер может заполниться дождем или талым снегом.Иногда во время извержения вершина вулкана обрушивается или разрушается, оставляя впадину, называемую кальдерой. Оно тоже может заполниться дождевой водой и превратиться в озеро. Кратерное озеро в американском штате Орегон, одно из самых глубоких озер в мире, образовалось в результате обрушения вулканического конуса древней горы Мазама.
Не все озера образованы за счет наполнения бассейнов водой. Некоторые озера образованы реками. Зрелые реки часто извиваются взад и вперед по равнине широкими петлями, называемыми меандрами.Во время паводков набухшая, стремительная река может сократить путь и обойти извилину, оставив за собой стоячую воду. Этот тип небольшого озера называется старицей, потому что его форма напоминает U-образную раму, которая надевается на шею быка, когда его запрягают, чтобы тащить телегу или плуг.
Озера также могут образовываться в результате оползней или селей, из-за которых земля, камни или грязь скатываются с холмов и гор. Мусор накапливается в естественных дамбах, которые могут блокировать течение ручья, образуя озеро.
Плотины, которые бобры строят из веток деревьев, могут перекрывать реки или ручьи и образовывать большие пруды или болота.
Люди создают озера, копая бассейны или запруживая реки или родники. Эти искусственные озера могут стать резервуарами для хранения воды для орошения, гигиены и промышленного использования. Искусственные озера также используются для отдыха на лодках, купания или рыбалки.
Искусственные озера могут поставлять электроэнергию через гидроэлектростанции на плотине. Озеро Мид, в U.Южные штаты Аризоны и Невады, образовались, когда во время Великой депрессии была построена плотина Гувера. Плотина была построена для контроля непредсказуемой реки Колорадо и обеспечивает электричеством запад Соединенных Штатов.
Химические и физические аспекты озер
Температура, свет и ветер — три основных фактора, влияющих на физические характеристики озера. Температура и свет меняются от озера к озеру. Глубина, рост растений, растворенные вещества, время суток, время года и широта — все это может влиять на способность света проходить через воду озера.
Свет и ветер влияют на температуру в озерах. Солнечный свет согревает воду, а ветер ее охлаждает. Большинство озер подвергаются процессу термической стратификации. Термическая стратификация относится к трем основным слоям озера, каждый из которых имеет свой диапазон температур. Самый мелкий слой озера — эпилимнион. Его средний слой — это металимнион, или термоклин. Самый глубокий слой — это гиполимнион.
Самыми важными химическими веществами в озере являются азот и фосфор. Эти химические вещества позволяют расти растениям и водорослям, богатым питательными веществами.Другие организмы питаются этими растениями и водорослями, создавая сложную здоровую экосистему.
На химический состав озера влияют биологические, геологические и антропогенные процессы. Баланс питательных веществ может быть изменен биологическими явлениями, такими как «цветение водорослей», когда водоросли размножаются настолько быстро, что препятствуют проникновению любых питательных веществ ниже поверхности озера. Природные процессы, такие как извержение близлежащего вулкана, могут изменить химический состав озера за счет введения новых газов или минералов.Загрязнение, такое как попадание токсичных химикатов из промышленности или сельского хозяйства, также может повлиять на химический состав озера.
Количество кислорода и уровень pH также могут влиять на химический состав озера. В озере должно быть достаточное количество кислорода для поддержания жизни. Озера, в которых недостаточно кислорода для поддержания жизни, являются абиотическими.
Уровень pH — это химическое свойство всех веществ. Уровень pH вещества указывает, является ли оно кислотой или основанием. Вещества с pH менее 7 являются кислыми; вещества с pH больше 7 являются основными.Озера имеют разные уровни pH, и жизнь приспосабливается к разным химическим условиям. Озеро Танганьика, одно из Великих африканских озер, имеет чрезвычайно высокий уровень pH. Он полон растворенных минералов. В озере Танганьика процветают такие рыбы, как цихлиды. Тилапия, разновидность цихлид, также может процветать в озерах с очень низким pH.
Жизненный цикл озер
Образовавшиеся озера не остаются прежними. Как и люди, они проходят разные жизненные этапы — юность, зрелость, старость и смерть.Все озера, даже самые большие, постепенно исчезают, поскольку их бассейны заполняются наносами и растительным материалом. Естественное старение озера происходит очень медленно, в течение сотен и даже тысяч лет. Но с человеческим влиянием это может занять всего десятилетия.
Озерные растения и водоросли медленно умирают. Теплая неглубокая вода в верхнем слое озера заставляет растения и водоросли разлагаться, и в конечном итоге они опускаются в бассейн. Пыль и минеральные отложения на дне озера соединяются с растениями, образуя осадок.Дождь смывает в бассейн почву и гальку. На дне озера скапливаются останки рыб и других животных. Озеро становится меньше, начиная с краев и постепенно приближаясь к середине. В конце концов озеро превращается в болото, трясину или болото. На этом этапе процесс высыхания резко замедляется; лимнологи, люди, изучающие озера и пруды, не знают почему. В конце концов, озеро становится сушей.
Высохшие дна озер — идеальное место для поиска и изучения окаменелостей. Археологи часто раскапывают русла древних озер, таких как Ископаемое Бьютт в U.Южный штат Вайоминг. Остатки организмов, от одноклеточных бактерий до динозавров, сохранялись в течение долгого времени в виде осадка на дне озера, который образовывался вокруг и на поверхности. Фактически, некоторые ученые считают, что первые живые организмы на Земле развились в озерах.
Классификация озер
Лимнологи классифицируют озера тремя основными способами: сколько питательных веществ в озерах, как смешивается их вода и какие виды рыб обитают в них.
Когда озера классифицируются по количеству содержащихся в них питательных веществ, лимнологи используют трофическую систему.Как правило, чем чище вода в озере, тем меньше в ней питательных веществ. Озера, богатые питательными веществами, мутные и плохо просматриваемые; Сюда входят озера, которые вредны для здоровья, потому что в них слишком много питательных веществ. Озера нуждаются в балансе питательных веществ.
Озера также можно классифицировать по тому, как вода смешивается или переворачивается сверху (эпилимнион) на низ (гиполимнион). Это называется оборот озера. Вода в некоторых озерах, в основном мелководных, перемешивается круглый год.Эти озера имеют очень небольшой водооборот.
Глубокие озера испытывают большой круговорот озер. Средний слой — термоклин — перемешивается и переворачивается в течение года. Он меняется из-за климата, изменений питательных веществ и геологической активности, такой как землетрясения. Однако основной оборот озера происходит осенью и весной, когда холодная и теплая вода смешиваются и восстанавливаются. Большинство озер, в которых наблюдается оборот озер, являются димиктическими озерами, что означает, что их воды смешиваются дважды в год, обычно осенью и весной.
Водоворот озера меняется в зависимости от сезона. Летом самым теплым является эпилимнион, или поверхностный слой. Нагревается солнцем. Самый глубокий слой — гиполимнион — самый холодный. Солнечное излучение не достигает этого холодного темного слоя.
Осенью теплая поверхностная вода начинает остывать. По мере охлаждения вода становится более плотной, из-за чего она тонет. Эта холодная густая вода опускается на дно озера. Это заставляет воду гиполимниона подниматься.
Зимой эпилимнион наиболее холодный, так как он подвержен ветру, снегу и низким температурам воздуха.Гиполимнион самый теплый. Он изолирован землей. Вот почему зимой на озерах бывает лед, а рыбы плавают в чуть более теплой, жидкой воде.
Весной озеро снова переворачивается. Холодная поверхностная вода опускается на дно, выталкивая более теплую и менее плотную воду вверх.
Последний способ классификации озер — по видам рыбы. Это помогает людям, занятым в рыболовстве, определить, какую рыбу они могут поймать в этом озере.Например, название озера холодноводным озером говорит рыбаку, что он, вероятно, может найти форель, холодноводную рыбу. В озере с толстым илистым осадком чаще встречается сом.
Есть и другие способы классификации озера, например, по тому, является ли оно закрытым или подпитывается рекой или ручьем. Государства также делят озера на те, которые доступны для общественного пользования, и те, которые нет. Многие называют озера по размеру.
Как животные и растения используют озера
Озера играют важную роль в сохранении дикой природы.Они служат остановками для миграции и нерестилищами для многих птиц и убежищами для множества других животных. В них обитают самые разные организмы, от микроскопических растений и животных до рыб, которые могут весить сотни килограммов. Самая крупная рыба, обитающая в озерах, — осетр, который может вырасти до 6 метров (20 футов) и весить более 680 килограммов (1500 фунтов).
Среди растений, произрастающих на берегу озера, могут быть мхи, папоротники, тростник, камыш и рогоз. Мелкие животные, такие как улитки, креветки, раки, черви, лягушки и стрекозы, живут среди растений и откладывают на них яйца как выше, так и ниже ватерлинии.Подальше от берега часто цветут плавающие растения, такие как кувшинки и водяные гиацинты. У них есть наполненные воздухом пузыри или мешочки, которые помогают им держаться на плаву. Эти растения служат приютом для маленьких рыбок, которые прячутся под их листьями. Водяные клопы, жуки и пауки скользят по поверхности или чуть ниже нее. Маленькие острова, плавающие растения или упавшие бревна — это солнечные места, где черепахи могут согреться.
Рядом с озером обитают другие животные, например летучие мыши и полуводные животные, такие как норка, саламандры, бобры и черепахи.Полуводным животным для выживания нужны и вода, и земля, поэтому для них важны и озеро, и берег.
Многие виды водоплавающих птиц живут на озерах или собираются там для размножения и выращивания птенцов. Утки — самые распространенные озерные птицы. К другим относятся лебеди, гуси, гагары, зимородки, цапли и белоголовые орлы.
Многие люди думают о рыбе, когда думают об озерах. Некоторые из наиболее распространенных рыб, обитающих в озерах, — это крошечные олени, солнечная рыба, окунь, окунь, краппи, мускус, судак, окунь, озерная форель, щука, угри, сом, лосось и осетр.Многие из них служат пищей для людей.
Как люди используют озера
Озера являются важной частью круговорота воды; они там, где собирается вся вода в области. Вода фильтруется через водораздел, который представляет собой все ручьи и реки, впадающие в определенное озеро.
Озера — ценные ресурсы для людей во многих смыслах. На протяжении веков озера служили маршрутами для путешествий и торговли. Например, Великие озера Северной Америки являются основными внутренними путями для судов, перевозящих зерно и сырье, такое как железная руда и уголь.
Фермеры используют воду из озер для орошения сельскохозяйственных культур. Влияние очень больших озер на климат также помогает фермерам. Поскольку вода не нагревается и не охлаждается так быстро, как суша, дующие с озер ветры помогают сохранять климат более равномерным. Это «эффект озера». Город Чикаго в американском штате Иллинойс пользуется эффектом озера. Чикаго расположен на берегу озера Мичиган. Когда в западной части Иллинойса идет снег, в Чикаго часто остается немного теплее.
Эффект озера может помочь фермерам.Осенью озера обдувают землю более теплым воздухом, что помогает продлить сезон, чтобы фермеры могли продолжать выращивать урожай. Весной прохладный озерный ветер помогает растениям не расти слишком рано и избегать опасности ранневесенних заморозков, которые могут убить молодые посевы.
Озера снабжают водой многие населенные пункты. Искусственные озера используются для хранения воды на время засухи. Озера, образованные плотинами, также обеспечивают гидроэнергетику. Вода из озера направляется в генераторы, вырабатывающие электричество.
Озера часто очень красивы, поэтому являются популярным местом отдыха и развлечений. Люди ищут свои искрящиеся воды, чтобы насладиться катанием на лодках, плаванием, водными лыжами, рыбалкой, парусным спортом, а зимой — катанием на коньках, катанием на лодках и подледной рыбалкой. Многие общественные парки построены возле озер, что позволяет людям устраивать пикники, разбивать лагеря, ходить в походы, ездить на велосипеде и наслаждаться дикой природой и пейзажами, которые предоставляет озеро.
Для некоторых людей озера — это постоянный дом. Например, коренные народы, называемые уросами, веками жили на озере Титикака в Андах.Озеро снабжает Урос почти всем, что ему нужно. Они ловят рыбу в озере и охотятся на водоплавающих птиц.
Уро также используют камыши, растущие в озере Титикака, для создания плавучих «островов», на которых они могут жить. Острова имеют толщину около 2 метров (6,5 футов). На них урос строят дома из тростника и делают тростниковые маты для сна, корзины, рыбацкие лодки и паруса. Они также едят корни и похожие на сельдерей стебли тростника.
Здоровье озера: сине-зеленые водоросли
Хотя озера естественным образом стареют и умирают, люди ускорили этот процесс, загрязняя воду.Основная проблема, которая угрожает многим озерам, — это сине-зеленые водоросли. Сине-зеленые водоросли иногда называют «прудовой пеной», они могут быть сине-зелеными, синими, зелеными, красновато-пурпурными или коричневыми. Он остается на поверхности воды и образует своего рода циновку. В подходящих условиях водоросли быстро размножаются. Это называется цветением водорослей и вредно для озер, животных, растений и людей.
Сине-зеленые водоросли отличаются от настоящих водорослей, потому что они не поедаются другими организмами. Настоящие водоросли — важная часть пищевой сети, поскольку они поставляют энергию крошечным животным, которых затем поедают рыбы, а затем их поедают другие рыбы, птицы, животные или люди.
Сине-зеленые водоросли, также называемые цианобактериями, не являются частью пищевой сети. Он потребляет важные питательные вещества, не влияя на экосистему озера. Вместо этого цветение водорослей забивает озеро и потребляет кислород, от которого зависит выживание рыбы и других живых существ. Растения быстрее погибают, опускаясь на дно и заполняя бассейн озера. Сине-зеленые водоросли также могут стать настолько густыми, что препятствуют проникновению света в воду, изменяя химический состав и влияя на виды, живущие под поверхностью.
Когда происходит цветение водорослей, вода загрязняется. Ядовитая вода может убивать животных и вызывать болезни людей. Сине-зеленые водоросли — проблема не новая. Ученые нашли доказательства этого сотни лет назад. Однако проблема обострилась, поскольку люди загрязняют озера.
Эвтрофикация — это когда в озеро попадает слишком много питательных веществ, вызывающих рост сине-зеленых водорослей. Как излишки питательных веществ попадают в озера? Сточные воды из больших и малых городов вызывают взрывной рост сине-зеленых водорослей, а отходы заводов могут смываться в озера и загрязнять их.Удобрения на основе фосфора с ферм, полей для гольфа, парков и даже соседних газонов могут вымываться в озера и загрязнять их. Фосфор просачивается в землю и в конечном итоге достигает озера. Фосфор — важное питательное вещество для озера, но его слишком много — это нехорошо, потому что он способствует развитию сине-зеленых водорослей.
Как можно предотвратить или уменьшить количество сине-зеленых водорослей? Дома люди могут помочь, используя удобрения, не содержащие фосфор, и удобряя их только там, где они необходимы. Предотвращение вымывания обрезков и листьев газона в водосток и сохранение буферной среды для местных растений помогают фильтровать воду и предотвращать смывание мусора.Обеспечение отсутствия протечек в септических системах, безопасная утилизация бытовой химии (например, краски) и минимизация действий, вызывающих эрозию почвы, также помогают предотвратить распространение сине-зеленых водорослей.
Контроль за фосфором и химическими веществами на заводах и фермах намного сложнее. Гражданам необходимо работать с предприятиями и избранными лидерами, чтобы помочь уменьшить количество стоков и загрязнение воды.
Здоровье озера: инвазивные виды
Когда какое-либо растение или животное перемещают в место, откуда оно не родом, этот вид называется экзотическим видом.Когда этот вид нарушает естественный баланс в экосистеме, этот вид называют инвазивным. Инвазивные виды могут нанести вред жизни в озере, конкурируя за те же ресурсы, что и местные виды. При попадании в новые источники пищи инвазивные виды быстро размножаются, вытесняя полезные местные виды, пока не появятся более агрессивные, чем местные виды.
Инвазивные виды могут изменить естественную среду обитания озера и известны как биологические загрязнители, когда это происходит.После того, как в озеро попали неместные виды, избавиться от них практически невозможно.
Как вообще инвазивные виды вторгаются? Неместные растения и животные почти всегда вводятся людьми. Поскольку люди чаще пользуются водными путями, они могут непреднамеренно перемещать организмы из одного района в другой.
Такие растения, как евразийская водяная фольга, инвазивное водное растение в США, могут цепляться за лодки, одежду, домашних животных, оборудование и транспортные средства. Мелкие животные, такие как колючая водяная блоха, могут путешествовать незамеченными, запрыгивая на каяк или другое оборудование для отдыха.
Виды также перевозятся большими судами, доставляющими товары из одной страны в другую. Эти суда принимают балластную воду, которая помогает стабилизировать судно при пересечении океана. Когда судно достигает места назначения, оно сбрасывает балластную воду. В воде может быть много неместных видов, случайно пойманных, когда корабль принял балласт.
Самым известным инвазивным видом в озерах, вероятно, является мидия-зебра, небольшой моллюск, обитающий в Черном и Каспийском морях в Европе и Азии.В конце 1980-х годов мидии зебры были обнаружены в нескольких Великих озерах Северной Америки. С тех пор мидии-зебры распространились по озерам от американского штата Луизиана до канадской провинции Квебек. Мидии-зебры опустошают местные растения и животных. Некоторые ученые говорят, что они являются переносчиками заболевания, которое смертельно опасно для птиц, поедающих мидии. Мидии-зебры так быстро размножаются, что забивают трубы. Это наносит вред оборудованию промышленных предприятий, использующих воду, включая плотины гидроэлектростанций и водоочистные сооружения.Корабли, доки, якоря и буи также были разрушены инвазивной мидией-зеброй.
Сообщества работали над уменьшением воздействия инвазивных видов. Во многих штатах действуют законы, запрещающие продажу или транспортировку неместных видов. Людям рекомендуется проверять свои лодки и другое оборудование на предмет наличия дикой природы. Лодочники должны убрать растения, животных и грязь перед тем, как покинуть зону доступа к воде. Им также следует слить воду из лодки. Промывка лодок, оборудования и даже людей может помочь уменьшить перенос вредных организмов.Людям также следует избавиться от остатков наживки и сообщать обо всех увиденных ими видах, которые выглядят так, будто они не являются местными. Эти шаги могут иметь большое значение для сохранения здоровой среды обитания озера.
Здоровье озера: Кислотный дождь
Другой серьезной угрозой для озер сегодня являются кислотные дожди. Немного кислоты естественно даже в чистый дождь. Это немного токсичное химическое вещество медленно выветривает камни и почву. Кислотные дожди, однако, вызваны деятельностью человека и вредны. Это вызвано токсичными газами заводов, угольных электростанций, выхлопными газами автомобилей и домашними печами.
Азот и сера, главные составляющие кислотных дождей, поднимаются в воздух и могут переноситься ветром на сотни километров. Когда эти газы смешиваются с влагой облаков, они образуют сильные кислоты, которые убивают рыбу, растения и другие организмы, когда кислоты выпадают в виде дождя или снега на озера. Кислотный дождь также может поражать людей, вызывая астму и бронхит, а также повреждая легочную ткань. Метилртуть, токсичная форма ртути, связана с кислотными дождями. Употребление в пищу рыбы, содержащей большое количество этой ртути, особенно вредно для беременных женщин, пожилых людей и детей.
Озера и почва могут нейтрализовать нормальный уровень кислоты, но кислотные дожди слишком сильны, чтобы озера могли бороться с ними. В конце концов, кислотные дожди оставляют озера стерильными и безжизненными. Сегодня в Соединенных Штатах, Канаде и некоторых частях Европы есть много мертвых или высыхающих озер из-за кислотных дождей.
Были предприняты некоторые шаги по ограничению кислотных дождей. Закон о чистом воздухе был принят Конгрессом США в 1990 году. Он потребовал от всех коммунальных предприятий сократить количество токсичных выбросов на 40 процентов к 2000 году.Дома люди могут решить проблему, заменив старые печи, отключив электронику, когда она не используется, и используя вентиляторы или открывая окна летом вместо кондиционера. Использование компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) и энергоэффективных транспортных средств также помогает уменьшить количество загрязняющих веществ, попадающих в воздух.
Озера являются одними из самых ценных и красивых ресурсов Земли. Большинство экспертов сходятся во мнении, что озера должны быть чистыми и свободными от загрязнения, если мы хотим, чтобы они и дальше приносили те многочисленные преимущества, которые мы получаем от них сегодня.
растущих лилий мартагон с оттенком лайма
САДОВЫЕ ДРУЗЬЯ В СИТЛЕ много лет назад принесли мне луковицы лилий, которые, по их словам, были их фаворитами, но того типа, о котором я не знал. Это были лилии мартагон, и когда я увидела свои первые цветы следующей весной, они быстро стали мне тоже фаворитами, с их цветами в стиле тюркской шляпки и естественным поведением — без жесткости и с большим изяществом. Мой подарок пришел из детской рядом с садом моих друзей, где есть большой ассортимент маргариток.В 2013 году я попросил этого опытного садовода дать нам оценку 101 (быстрый совет: желателен лайм!), А также выращивание и деление лилий в целом. Это обновленная версия этой истории.
Дайанна Гибсон из B&D Lilies в Порт-Таунсенд, штат Вашингтон, отвлеклась от вырубки деревьев, сбора луковиц и всего остального своего гигантского списка дел на ферме, чтобы ответить на мои вопросы на этой неделе. У Дианы, давнего поставщика луковиц лилий, выращиваемых в Америке, и сама заядлая садовница, есть большой выбор мартагонов и других вкусностей.
Так называемые мартагоны — которые могут вольно относиться к настоящему виду Lilium martagon или к гибридам мартагона и других видов, включая L. hansonii — цветут непосредственно перед азиатскими лилиями и вместе с ними, — говорит Дианна. Она называет их «классическим выбором для садов в старинном стиле». Этот вид произошел в Европе и устойчив к зоне 3 , , но, с другой стороны, «им нужен зимний холод», — говорит Дианна, — «поэтому зона 9 работает в садах, если им« холодно ». ‘дома и в тени, но не на южном белом доме с тротуаром.«Зона 8 безопаснее, и снова: не жарьте их в горячей точке.
Те, что мне подарили много лет назад, оба являются гибридами: «Миссис. Р.О. Backhouse »(вступление 1921 года, которое Дайанна называет« соломенно-желтым с мягким пурпурным реверсом »- фото вверху и обратная сторона внизу) и« Claude Shride »(фото вверху страницы), сорт 1970-х годов с красновато-красными цветами с удивительными текстура. Мартагон не дает гигантских цветов, но приживленная луковица может производить их множество на одном стебле, что доставляет удовольствие не только садоводам, но и бабочкам.
мои вопросы и ответы о лилии с дианной гибсон
В. Как вы начали работать с мартагонами — вы помните свой первый?
A. Я не помню, где мы получили наши первые, но, вероятно, это было от Rex Lilies, владельцы которых переехали в Порт-Таунсенд в конце 1970-х годов, и для которых мы начали выращивать некоторые виды для их каталога. Этого каталога нет уже около 20 лет, но нам понравилась нежная форма лилий этого вида, и тогда мы вырастили несколько разных видов.Мой муж, Боб, вспоминает, как купил несколько у Джулиуса Вадекампера из Borbeleta Gardens, когда они были в Миннесоте, и у Берта Портера в Канаде, оба из которых скончались. Я тоже писал в своем блоге о нашем опыте работы с маргаритками.
В. Где они лучше всего работают в саду?
A. Как и в случае с любой лилией, небольшой оттенок будет иметь тенденцию немного «растягивать» стебель, что в случае Lilium martagon придает ей более приятный вид.В дикой природе их по большей части можно встретить только в пятнистом свете на краях лугов. Те, что на ярком солнце, всегда короче и компактнее.
В. Я знаю, что мартагоны имеют репутацию тех, кто действительно не любит беспокойство весной, и их труднее установить, чем другие лилии. Расскажи подробнее!
A. Одна важная вещь о Lilium martagon : мы обнаружили, что весенние посаженные луковицы часто не вырастают в первый сезон, они просто сидят и дуются, поэтому мы обычно предлагаем их только для осенней доставки.
Даже при осеннем посеве, 15-20% видов ( L. martagon и L. martagon ‘Album’) будут сидеть и дуться. У гибридов мартагон неявка в первый год составляет всего около 5%.
Мы всегда говорим людям отмечать, где они были посажены, на случай, если они не покажут, чтобы они запомнили, где они находятся, и не выкопали их случайно, сажая другие лилии.
В. Я прочитал на вашем веб-сайте, что мартагоны любят лайм — чего я не знал (то есть я не давал своим)! Какие еще советы по уходу за ними помогут мне добиться наилучшего результата?
А. Типы мартагонов предпочитают известковые (сладкие) почвы, но они могут найти дом в каждом саду, если ежегодно в почву добавляется немного извести.
Между прочим: Трубчатые лилии тоже ценят известковую посыпку почвы.
Очень важно: не поливайте кровать слишком сильно! Постарайтесь создать глубокий слой компоста из лесных листьев поверх почвы, но все же с хорошим дренажом вниз, где посажены лилии. Не добавляйте влагоудерживающие добавки, такие как торф, при посадке мартагонов! Идеальный дренаж — это идеал.
В. Какие-нибудь другие основы посадки?
A. Поскольку они растут медленнее, чем другие лилии, вы можете посадить луковицы мартагона немного ближе друг к другу, чем азиатские лилии. Мы говорим, что лилии выглядят наиболее естественно, если посадить их в треугольные группы по три, на расстоянии 12-18 дюймов друг от друга, так что нижняя часть этого будет работать.
Но глубина все еще зависит от диаметра луковицы. Наше основное руководство: в два с половиной раза больше размера луковицы — это приблизительная глубина, на которую лампочка должна быть помещена под землей.
В. Если мне когда-нибудь понадобится или понадобится выкопать и разделить лилии любого вида, когда я должен это сделать и как?
A. Я только что разместил в нашем блоге статью о том, как решить, когда копать, а когда делить.
Несмотря на то, что стебли созревают рано, мы начнем выкопать лилии мартагон в первую неделю октября здесь, на Тихоокеанском Северо-Западе, в то же время, что и у многих жителей Востока, потому что мы хотим, чтобы луковицы окаменели и выросли до возможно до пересадки.Некоторые виды лилий, в том числе L. martagon , имеют тенденцию плохо себя чувствовать, если слишком долго находятся в земле, опять же, по этой причине мы редко предлагаем их весной. Я чувствую, что они начинают разрушаться под воздействием кислорода. L. Washingtonianum, уроженец Mt. Худ, штат Орегон, область под воздействием кислорода разрушается так быстро, что вы «почти» можете наблюдать, как он разлагается!
стран с самым высоким приростом населения
Эмма Каплан, 11 сентября 2020 года, Общество
Изображение предоставлено: Фелипе Тейшейра / Shutterstock
На естественный прирост населения влияют такие факторы, как война, противозачаточные средства, распределение населения по возрастным группам, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, а также модели иммиграции и эмиграции.
Четыре из пяти стран с самым высоким приростом населения находятся в Африке: Нигер, Ангола, Бенин и Уганда.
К 2100 году население мира может вырасти до 11,2 миллиарда человек, большая часть из которых будет проживать в более бедных странах.
Население мира составляет около 7 человек.8 миллиардов человек, и продолжает быстро расти. Согласно сценариям, определенным на основе прогнозов ООН и других международных организаций, к 2100 году это число увеличится примерно на 3 миллиарда человек. Этот рост является результатом того, что люди будут жить более здоровыми и продолжительными на фоне улучшения условий жизни.
Оборона быстрого роста населения в бедных странах заключается в том, что они создают уникальные проблемы, поскольку страны стремятся к процветанию.Повышенные темпы роста также ложатся тяжелым бременем на правительства этих стран, поскольку они пытаются максимально расширить свои ограниченные ресурсы и инфраструктуру.
Большее количество рождений, чем смертей, приводит к так называемому «естественному» росту. На этот тип роста влияют такие факторы, как война, противозачаточные средства, распределение населения по возрастным группам и ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Иммиграция и эмиграция также вносят значительный вклад в изменение численности населения внутри страны.
Вот список пяти стран с самым высоким приростом населения:
Лагерь беженцев в Идлибе, Сирия. Изображение предоставлено: Джон Врефорд / Shutterstock
Сирия
Скорость роста: 4.25%, Население: 19,398,448
За период с 2011 по 2018 год в результате гражданской войны в Сирии численность населения страны сократилась — более 5 миллионов человек бежали в другие страны в поисках безопасности. Однако численность населения Сирии с 2018 года увеличилась. Основным фактором, способствовавшим этому, является то, что в период с 2019 по 2020 год более 430000 человек приехали в страну в результате рождения или миграции, что представляет собой рост на 2,54%, что создает гораздо более высокие темпы роста, чем в предыдущем году ( 0.74%). Ожидается, что к концу 2023 года население страны превысит 20 миллионов человек. Этот прирост населения, несмотря на более низкий уровень рождаемости, чем в предыдущие годы, демонстрирует, что девять лет, разорившие страну, похоже, подходят к концу.
Школьницы в Маради, Нигер. Изображение предоставлено: Эрик Паскуалли / Shutterstock
Нигер
Скорость роста: 3.66%, Население: 22,772,361
Ожидается, что население Нигера вырастет до более чем 50 миллионов человек к 2041 году и до 100 миллионов к 2068 году. Исторически в стране наблюдался медленный рост населения, но в течение последних 30 лет темпы его роста оставались выше 3%. В период с 2019 по 2020 год население Нигера увеличилось примерно на 896000 человек. Причиной сильного роста населения страны является очень высокий уровень рождаемости — 6.95 рождений на мать, это один из самых высоких показателей в мире. Средняя продолжительность жизни Нигера низкая — 62,5 года, что отражает многочисленные проблемы общественного здравоохранения, с которыми он сталкивается, например, эпидемия СПИДа, но с 2019 года она увеличилась на 0,6%.
Дети в Кабинде, Ангола. Изображение предоставлено: Fabian Plock / Shutterstock
Angola
Скорость роста: 3.43%, Население: 32,522,339
С 1975 года население Анголы росло более чем на 3%, и в последнее время в стране ежегодно увеличивается более 1 миллиона человек. Ожидается, что эта тенденция не изменится. Коэффициент рождаемости в Анголе — один из самых высоких в мире — 5,55 рождений на мать, что является одним из объяснений быстрого роста населения. Население страны довольно молодое, средний возраст — 16 лет.7 лет, что является следствием того факта, что в стране, к сожалению, низкая продолжительность жизни в 60 лет из-за широко распространенной бедности и конфликтов в стране.
Озерный город в Бенине. Изображение предоставлено: Gilles COMLANVI / Shutterstock
Benin
Скорость роста: 3.40%, Население: 12,864,634
По оценкам, население Бенина превысит 15 миллионов человек в 2030 году и 46,83 миллиона человек к 2099 году, что более чем в три раза превышает нынешнее население страны. В этом году население Бенина увеличилось на 322 000 человек. Хотя коэффициент рождаемости в стране снизился за последние пять лет с 5,22 рождений на мать, он все еще относительно высок и составляет 4.87 и является основным фактором роста населения страны.
Дети несут канистры с водой в Уганде. Изображение предоставлено: Деннис Диатель / Shutterstock
Уганда
Темпы роста: 3,34%, Население: 43,252,966
В течение последних нескольких десятилетий темпы роста Уганды оставались на уровне около 3%, что означает, по крайней мере, еще 1 миллион человек, прибывающих в страну каждый год.Коэффициент фертильности, составляющий 4,78 рождений на одну мать, является основным фактором роста в Уганде, поскольку продолжительность жизни в стране составляет 63 года. С быстрым ростом населения Уганды связано множество проблем, включая высокий уровень бедности и безработицы, плохое управление отходами и плохую инфраструктуру, а также ухудшение состояния окружающей среды. По темпам развития событий ожидается, что к 2060 году население страны превысит 100 миллионов человек.
Рост населения и будущее
Пятью странами с самым высоким приростом населения являются Сирия, Нигер, Ангола, Бенин и Уганда, четыре из которых находятся в Африке.Население Африки растет такими быстрыми темпами, потому что рождаемость превышает число смертей в четыре раза, а смертность на континенте снизилась, несмотря на то, что она по-прежнему остается самой высокой в мире. Фактически, считается, что к 2100 году треть населения мира, скорее всего, будет африканцем.
Благодаря тому, что люди будут жить более здоровыми, дольше и в лучших условиях жизни, население мира может достигнуть 11,2 миллиарда к 2100 году.Однако это еще не все — прогнозы, в конце концов, остаются прогнозами.
Страны с самым высоким приростом населения
Рейтинг
Страна
Расчетный прирост населения к 2020 г. (%)
1
Сирия
4.25
2
Нигер
3,66
3
Ангола
3,43
4
Бенин
3,4
5
Уганда
3,34
6
Малави
3,3
7
Чад
3,18
8
Демократическая Республика Конго
3,18
9
Мали
2.95
10
Замбия
2,89
11
Бурунди
2,85
12
Камерун
2,78
13
Гвинея
2,76
900
Либерия
2,71
15
Танзания
2,71
16
Южный Судан
2,7
17
Судан
2.69
18
Буркина-Фасо
2,66
19
Мозамбик
2,62
20
Эфиопия
2,56
21
Того
2,56
28 22
Западная Сахара
2,54
23
Нигерия
2,53
24
Гвинея-Бисау
2.51
25
Габон
2,5
Великий голод в Ирландии, 1845-1849 гг.
Предпосылки Великого голода
Годы голода
Последствия Великого голода
1. История Великого голода
Сельскохозяйственные практики
Скульптура голода, Дублин
В память о людях, вынужденных эмигрировать в голодные годы.
Картофель был основным источником питания для подавляющего большинства беднейших классов, поскольку эта культура давала больше еды на акр, чем пшеница, и также могла использоваться для получения дохода. Практика Conacre / Land Division означала, что крестьянам нужно было производить как можно больше урожая. Самым разнообразным сортом картофеля был «Аран Баннер», который, давая высокие урожаи, был очень подвержен болезням.
У многих фермеров было несколько животных; свиньи, которые легко питались остатками и требовали мало места, были довольно обычным явлением.Однако во многих случаях другие сельскохозяйственные культуры и животные использовались для оплаты аренды и никогда не рассматривались как еда.
Социальные условия
В начале голода более половины населения страны жило в небольших однокомнатных жилищах. С обитателями жилища будет размещаться мало или совсем не мебель и животные. Другая половина будет жить в двухэтажных домах или особняках — домовладельцы или богатые арендаторы — в основном расположены на Восточном и Южном побережье.Две трети населения были заняты в сельском хозяйстве.
Начало июня ознаменовало начало голодных месяцев или месяцев еды в сельской Ирландии, поскольку молодой картофель не выкапывали до августа. Людям просто нечего было есть или, в лучшем случае, можно было съесть кашу. Голод был обычным явлением, и поэтому не были известны маломасштабные голодовки.
Зависимость от картофеля
Картофель стал основным продуктом питания большей части страны в начале 1800-х годов, поскольку он идеально подходил к ирландскому климату, мог выращиваться даже на бедных почвах, давал высокую отдачу с акра, а один акр мог поддерживать семью из 5 человек. –6 человек.
К 1845 году, по оценкам, около трети всего населения полностью зависело от картофеля, а в бедных регионах, таких как Мейо, это была единственная еда, которую ели до девяти десятых населения.
Laissez Faire
Политика «Laissez Faire» (что означает «оставить в покое») означала, что правительства не вмешивались в деловые рынки или экономику в целом. Эта политика была катастрофической, когда случился голод, поскольку это означало, что не было способа быстро исправить кризис.Скудная еда стала дорого обходиться, а бедняки просто голодали.
Перенаселение
В то время как население Европы росло на протяжении 19 века, рост населения Ирландии был особенно резким. В 1800 году население составляло около 5 миллионов человек. К 1841 году, согласно переписи того года, оно превысило 8 миллионов. Этот рост можно объяснить тем фактом, что люди рано выходили замуж и, как правило, имели большие семьи.
В отличие от Великобритании, в Ирландии не было крупных промышленных центров.Рабочих мест было мало, и не было смысла копить деньги, дожидаясь свадьбы. Часть семейной фермы, на которой выращивали продукты питания, и дом, построенный из камней и «грязи, замешанной с соломой», были самым большим, на что могла надеяться семейная пара. Ранние браки сменялись большими семьями — дети рассматривались родителями как страховка от голода в старости. В результате подразделения и владения постепенно сократились до крошечных участков.
2. Голодные годы
Ранним летом 1845 года, 11 сентября того же года, было отмечено, что в некоторых районах посевы поразила болезнь, называемая фитофторозом.В том году была уничтожена треть всего урожая. В 1846 году урожай был полным. Это сообщение поступило от священника из Голуэя.
«Что касается картофеля, то он пропал — пропал. Если вы путешествуете ночью, вы узнаете по запаху картофельное поле поблизости. Поля представляют собой пространство из засохших черных стеблей ».
Хотя в 1847 году не было болезней, было посеяно мало семенного картофеля, и голод продолжался. И все же страна производила много еды.Как писал ирландский политик Чарльз Даффи: «Корабли продолжают покидать страну, груженные зерном и мясом».
Поскольку еды было мало, люди ели все, что угодно, например, крапиву, ягоды, коренья, диких животных, животных, собак и кошек, чтобы выжить.
В середине 1840-х годов епископ Лорас из Дубьюка, штат Айова, посетил Ирландию. Он был настолько потрясен условиями, что обнаружил там, что отправил письмо в Лондонскую Табличку. Вот отрывок из этого письма:
«Уверяю вас, дорогой сэр, картина бедности и нищеты в некоторых кварталах была прекрасной (то есть ужасной), и мне сказали, что в других графствах она еще хуже.Я видел много бедных коттеджей, покрытых соломой, наполовину закопанных в землю и занятых бедными квартиросъемщиками-католиками, возделывающими в поте лица небольшие поля, разделенные бедными зелеными изгородями или полуразрушенными стенами.
То, как были одеты многие, было верным указанием на огромную бедность и неизбежные страдания. На каждой станции, по крайней мере в городах, сцену окружали целые семьи нищих, которые своими настоятельными требованиями вызывали милосердие от самых ожесточенных сердец.Многие из этих коттеджей разрушались в руинах и покидали их арендаторы, эмигрировавшие на какой-нибудь более гостеприимный берег. Путешествуя, я иногда видел некоторые из этих обширных княжеских поместий, занятых богатыми английскими лордами, чьи жилища и парки окружены старыми высокими стенами и затенены довольно росшими деревьями. Контраст между великим богатством и крайней бедностью был поистине ужасающим, и каждый не может понять, как такое положение вещей может быть терпимо в наш век света и благотворительности.
Еще один контраст, который я не могу не заметить. Как только я пересек Ла-Манш из Дублина в Холихед, в Англии, я заметил большие перемены к лучшему в лице страны и во взгляде людей; настолько, что трудно было поверить, что Ирландия и Англия подчиняются одним и тем же законам и находятся под защитой одного и того же правительства; Более того, бедных ирландцев либо сажают в тюрьмы, либо перевозят, когда бы они ни пытались улучшить свое поистине жалкое положение.”
Смерть, болезнь и голод
Ирландские фермеры с прожиточным минимумом обнаружили, что их продовольственные запасы гниют в подвалах, а урожай, за который они платили арендную плату своим британским и протестантским землевладельцам, был уничтожен. Крестьяне, которые ели гнилые продукты, заболели, и целые деревни заболели холерой и тифом. Приходские священники, отчаявшиеся обеспечивать свои прихожане, были вынуждены отказаться от покупки гробов, чтобы прокормить голодающие семьи, а мертвых не хоронили или хоронили только в той одежде, в которой они умирали.
Урожай картофеля 1845 года был уничтожен грибком Phytophthora infestans, широко известным как Blight, который распространился из Северной Америки в Европу. К началу осени 1845 года стало ясно, что голод в Ирландии неминуем, но реакция британского правительства была медленной и неспособной отреагировать на масштабы кризиса.
Работные дома
Помещики выселили сотни тысяч крестьян, которые затем поселились в зараженных болезнями работных домах. Другие домовладельцы заплатили своим арендаторам за эмигрант, отправив сотни тысяч ирландцев в Америку и другие англоязычные страны.Во многих случаях эти суда достигли порта только после того, как потеряли треть своих пассажиров из-за болезней, голода и других причин.
Условия в работных домах были безнадежными, и зачастую единственным способом добыть пищу была борьба за нее, что приводило к страданиям, насилию и еще большему унынию.
Заболевания в исправительных учреждениях были обычными, включая тиф, возвратный тиф. дизентрия, бактериальная дизентрия, цинга и азиатская холера. Медицинская помощь пострадавшим была ограничена.
Корабли в гробах
Состояние судов, на которых эмигрировали десятки тысяч людей, было ужасающим, поскольку многие посредники использовали нестандартные суда и перевозили слишком много людей с целью получения быстрой прибыли. На одном из этих гробовиков из 348 пассажиров 117 погибли в море; с другой стороны, направляясь в Канаду, 158 человек погибли из 476 пассажиров.
Рельеф
Зимой 1845-1846 годов правительство Пиля потратило 100 000 фунтов стерлингов на американскую кукурузу, которая была продана нищим.Ирландцы называли кукурузу «серой кожуры». В конце концов, правительство также инициировало программы оказания помощи, такие как строительство каналов и дорог, чтобы обеспечить занятость. Рабочие получали зарплату в конце недели, и часто мужчины умирали от голода до получения заработной платы. Хуже того, многие схемы были бесполезны: люди засыпали долины и плоские холмы только для того, чтобы правительство могло оправдать выплаты наличными. Ирландский кризис был использован Пилом как предлог для отмены хлебных законов в 1846 году, но их отмена принесла Ирландии мало пользы.Основная проблема заключалась не в том, что в Ирландии не было еды — там было много пшеницы, мяса и молочных продуктов, большая часть которых экспортировалась в Англию, — а в том, что у ирландских крестьян не было денег, на которые можно было бы купить продукты. Отмена хлебных законов не повлияла на Ирландию, потому что, каким бы дешевым ни было зерно, без денег ирландские крестьяне не могли его купить.
В 1846 году началась крупная катастрофа. Это было связано с рядом факторов. В 1845 году урожай не удался. Он полностью провалился в 1846 году.Правительство Пила потерпело поражение в Англии, и лорд Джон Рассел стал премьер-министром консервативного правительства. У него было другое отношение к Пилу:
«Должно быть совершенно ясно, что мы не можем прокормить людей … В лучшем случае мы можем сдерживать цены».
Однако у голодающих не было денег, чтобы купить продукты по любой цене, поэтому снижать цены было бесполезно. Помощником госсекретаря Ирландии в то время был Чарльз Тревельян, который верил в laissez faire, политику «оставить колодец в покое».По его словам, если дать людям что-нибудь даром, это приведет к:
«Держать страну на себе на неопределенное количество лет».
Он остановил общественные работы и отправил обратно лодку с индийской кукурузой, прибывшей из США. Число погибших постоянно росло из-за голода и распространения тифа и холеры. Тысячи людей стекались в переполненные работные дома и в города, распространяя болезни и вызывая больше смертей.
В 1847 году правительство осознало, что их политика не работает, и предоставило деньги для ссуды и открыло бесплатные столовые.Правительство Рассела положило конец тому небольшому облегчению, которое оно предоставило в конце 1847 года, и потребовало, чтобы ставка Закона о бедных, налог на имущество для финансирования помощи в Ирландии, была собрана до того, как Казначейство предоставит дополнительные деньги. Сбор этих налогов в период значительных трудностей, как и ожидалось, сопровождался повсеместными беспорядками и насилием. Около 16000 дополнительных войск были отправлены в Ирландию, а в неспокойных частях страны было введено военное положение.
Усилиям правительства также помогли некоторые местные арендодатели, которые снизили арендную плату и раздавали одежду и продукты своим арендаторам.В результате многие домовладельцы обанкротились. Квакеры (Общество друзей) также много помогли.
3. Последствия Великого голода
Мертвые и культурные изменения
Голод в Ирландии 1846–1850 гг. Унес около миллиона жизней от голода и болезней и во многом изменил социальную и культурную структуру Ирландии.
Ирландский язык, который уже находился в упадке, пострадал от голода чуть ли не смертельным ударом, так как именно более отдаленные районы, где все еще использовался ирландский, пострадали от голода.
Земельные владения стали больше, поскольку тенденция к разделению семейных ферм снизилась. Отныне ферма была отдана одному сыну, и у других часто не оставалось другого выбора, кроме как эмигрировать. Голод также изменил многовековые методы ведения сельского хозяйства, ускорив конец раздела семейных имений на крошечные участки, способные поддерживать жизнь только с урожаем картофеля.
Голод затронул беднейшие слои населения — однодневок и рабочих — больше всего, почти полностью исчезнувший класс.
Эмиграция
По оценкам, по меньшей мере один миллион человек умер от голода и сопутствующих ему болезней, а еще один миллион эмигрировал в голодные годы. Население острова сократилось с более чем 8 миллионов в 1845 году до примерно 6 миллионов в 1850 году. К 1900 году более 4 миллионов покинули Ирландию, и эмиграция продолжалась вплоть до 1950-х годов — в среднем 60 000 человек в год. Практически исчезли ранние браки и снизилась рождаемость.
Национализм
Миллионы, покинувшие Ирландию на эмигрантских кораблях, унесли с собой ненависть к Англии и английскому правлению, которая сохранилась до наших дней.Внезапно ирландцы осознали, что им необходимо взять под контроль свои собственные дела. Англия не выполнила свои обязательства перед народом, которым она правила, и родилось новое поколение мятежников и агитаторов. Парнелл и Дэвитт боролись и добились земельной реформы. Гэльская спортивная ассоциация была создана для того, чтобы способствовать большему чувству ирландской идентичности. Такие повстанцы, как Падрейг Пирс, разъясняли необходимость национальной независимости от Англии. Пасхальное восстание 1916 года и последующая Война за независимость, Гражданская война и окончательная независимость уходят корнями в Великий голод и восстание объединенных ирландцев 1798 года.
Начало конца для системы арендодателей
Класс землевладельцев был разорен голодом. В 1849 году правительство приняло Закон об обремененных поместьях, что облегчило домовладельцам продажу своей земли. Земельные акты в конце века, за которые боролись Парнелл и Дэвит, наконец положили конец этой ненавистной системе власти в сельской Ирландии.