Трубы полипропиленовые плюсы и минусы: Преимущества и недостатки полипропиленовых труб

Металлопластик или полипропилен что лучше

Приступая к прокладке трубопроводов в новом доме или намереваясь заменить старые стальные коммуникации новыми, важно разобраться, металлопластик или полипропилен — что лучше и почему. Правильный выбор материала труб избавит от проблем в будущем.

Преимущества и недостатки металлопластика

Металлопластик — трёхслойный материал, наружный и внутренний слои которого выполнены из сшитого полиэтилена с прослойкой между ними алюминия. Соединение слоёв произведено при помощи качественного клея.

У таких труб масса достоинств:

• легко гнутся, поэтому поставляются в бухтах и можно отрезать любую нужную длину;
• не подвержены коррозии;
• рабочая среда в них двигается бесшумно;
• проводимость тепла невысокая;
• при нагревании линейное удлинение несущественно;
• монтаж выполняется легко и быстро.

Благодаря гибкости и незначительному удлинению при нагреве, металлопластик обычно применяются для обогрева пола. Но у этого материала есть и недостатки:

• плохо сопротивляется серьёзным механическим воздействиям;
• на солнце меняет цвет;
• максимальный диаметр выпускаемых труб — 63 мм;
• относительно высокая стоимость.

Экономия на качестве труб оправдана не всегда: дешёвый металлопластик может расслоиться на стыках или на радиусах изгибов.

Плюсы и минусы полипропилена

Этот полимер получают путём переработки нефтепродуктов.

К плюсам полипропилена можно отнести:

• невысокую стоимость;
• прочность;
• эстетичность трубопровода.

К сожалению, недостатки полипропилена составляют более длинный перечень:

• не рекомендуется подвергать воздействию рабочей среды с температурой выше +90°C;
• не гнётся, поэтому все соединения выполняются под углом строго 90°;
• соединения стыков производятся при помощи специального аппарата, без опыта владения которым невозможно качественно соединить трубы.

Для устройства тёплых полов эти трубы не подходят.

Что лучше выбрать

Учитывая разницу в стоимости этих материалов, нужно взвесить все плюсы и минусы каждого, после чего принимать решение, что лучше выбрать — металлопластик или полипропилен. Эксперты считают, оба эти материала долговечны и по-своему хороши и подходят как для водопровода, так и для отопления, но разумнее всё-таки отопительную систему делать из металлопластика, а водопровод — из полипропилена.

Правильный выбор материала для трубопроводов — залог долгосрочной беспроблемной эксплуатации инженерных коммуникаций.

6 недостатков пластиковых труб для отопления, о которых стоит знать каждому

• Рейтинги
• Обзоры
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры и ноутбуки
  • Комплектующие
  • Периферия
  • Фото и видео
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Техника для дома
  • Программы и приложения
• Новости
• Советы
  • Покупка
  • Эксплуатация
  • Ремонт
• Подборки
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Фото и видео
  • Программы и приложения

Полипропиленовые трубы: свойства, характеристики, виды, маркировка

На чтение 6 мин.

Наиболее высокотехнологичным материалом для изготовления трубопроводов является полипропилен. Благодаря техническим характеристикам, свойствам, низкой цене он превосходит металлические изделия. Полипропиленовые трубы продаются в строительном или сантехническом магазине. Выполнить монтаж трубопровода из пластика сможет любой человек.

Свойства

Трубы из полипропилена имеют ряд свойств, которые выделяют их среди изделий из других материалов:

• низкую плотность;
• высокую прочность;
• стойкость к влиянию щелочей, кислот;
• хорошую износостойкость;
• защиту от образования ржавчины;
• низкую электропроводность;
• устойчивость к гидроударам, многочисленным изгибам;
• безвредность при эксплуатации;
• легкую свариваемость при спайке с помощью паяльника.

Чтобы улучшить свойства полипропилена, при изготовлении деталей из этого материала в состав могут добавляться дополнительные добавки.

Технические характеристики

Технические характеристики полипропиленовых труб:

1. Показатель морозоустойчивость — до -15 градусов. Трубы из этого материала не подходят для изготовления наружных водопроводов.
2. Низкий показатель теплопроводности. Благодаря этому жидкость доходит от одного конца трубопровода до другого с минимальной разницей температуры.
3. Плотность полипропилена — 0.91 кг/см2.
4. Химическая стойкость материала.
5. Высокий показатель линейного расширения.
6. Механическая прочность — 35 Н/мм.
7. Размягчение полипропилена начинается со 140 градусов.
8. Термоустойчивость к теплоносителям — до 120 градусов.
9. Плавление пластика начинается со 170 градусов.
10. Рабочий диапазон давления — 10–25 атмосфер.

Трубы из этого материала изготавливаются диаметрами от 10 до 125 мм. Соединяются детали с помощью специального паяльника. Благодаря спайке получается прочный, герметичный шов.

При монтаже труб из полипропилена важно учитывать его высокое линейное расширение. При подключении бытовых приборов, радиаторов нужно устанавливать специальные компенсаторы.

Цвет

ПП трубы бывают разных оттенков. Цвет говорит о эксплуатационных особенностях детали:

1. Белые — применяются для изготовления трубопроводов внутри квартир, частных домов. Легко соединяются, что ускоряет монтаж. Не подходят для изготовления водопроводов снаружи помещений. Материал быстро теряет прочность при снижении температуры менее 0 градусов.
2. Серые — подходят для изготовления систем отопления. Это обуславливается высокой термоустойчивостью.
3. Черные — из таких трубок изготавливают канализационные сливы, дренажные каналы. При добавке химических веществ в состав производители улучшают технические характеристики изделий.
4. Зеленые — используются для изготовления систем подачи жидкости на садовые участки, огороды. Не выдерживают высокого давления воды.

Трубопроводы зеленого цвета нужно проверять чаще других. Из-за низкой прочности часто образуются протечки, пробои в системе.

Сферы применения

Трубы из полипропилена используются для изготовления:

• системы холодного и горячего водоснабжения;
• трубопроводов для подачи сжатого воздуха;
• канализационных сливов;
• дренажных каналов, трубопроводов для транспортировки химических веществ.

Если трубки из ПП имеют армирующий слой, сферы их применения расширяются.

Сортамент

Сортамент труб из ПП представляет собой несколько видов:

1. PPs — сортамент трубного проката, при изготовлении которого используется сложно воспламеняющийся полимер. Благодаря этому готовые изделия длительное время выдерживают температуру 95 градусов. Из него изготавливаются долговечные системы отопления.
2. PPB — изделия из сложного блоксополимера. Поскольку изделия выдерживают высокое давление они подходят для изготовления напорных систем отопления, холодного водоснабжения.
3. PPR — производятся из рандомсополимера. Подходят для сборки систем «теплый пол», горячего, холодного водоснабжения.
4. PPH — дешевый тип полипропилена. Из таких трубок изготавливают водопроводы, работающие с холодной водой, вентиляционные системы.

Виды

Виды полипропиленовых труб зависимо от конструкции:

• цельные — изготовленные из однородного пластика;
• армированные — при производстве применяется два или более материалов, которые комбинируются между собой.

У армированных трубок есть несколько отличий от цельных деталей:

• на внешнюю сторону наносится покрытие из алюминиевой фольги;
• дополнительное покрытие из алюминия может находиться внутри детали;
• трубки могут усиливаться с помощью стекловолокна.

Классификация полипропиленовых труб с армированием:

1. Алюминиевые. Могут усиливаться сплошным слоем или сеткой с маленькими отверстиями. Наличие дополнительного слоя металла обеспечивает снижение показателя теплового расширения пластика, увеличение прочности, устойчивость к давлению.
2. Стекловолоконные. Имеют слоистую структуру. Основными являются два слоя полипропилена, между которыми находится армирующая прослойка стекловолокна.
3. Металлополимерные. Состоят из 5 слоев. Снаружи и внутри располагается полипропилен. Промежуточные слои — адгезив. Центральный — алюминий.

Технические характеристики армированных изделий выше, чем у деталей, изготовленных из однородного материала.

Маркировка

Чтобы узнать характеристики, материал из которого изготавливаются трубы, нужно взглянуть на маркировку, которой они помечаются. Расшифровка буквенного индекса:

• PP — обозначение обычного полипропилена;
• PP-R — полипропиленовый рандом-полимер;
• PP-RC — обозначение рандом-сополимера 3 типа;
• PP-RCT — рандом-сополимер улучшенного типа.

Из PP-RC труб изготавливаются промышленные трубопроводы, сельскохозяйственные системы.

Маркировка по характеристикам:

1. PN10 — обозначение деталей, которые выдерживают давление до 10 атмосфер. Максимально допустимая температура — 45 градусов. Такой материал подходит для изготовления водопроводов холодного водоснабжения.
2. PN16 — давление жидкости или газа может доходить до 16 атмосфер. Температурный режим — до 60 градусов. Подходят для сборки систем «теплый пол».
3. PN20 — выдерживают давление до 20 атмосфер. Допустимая температура — 95 градусов. Из таких элементов изготавливаются трубопроводы центрального отопления.
4. PN25 — состоят из пластика с прослойкой алюминия или стекловолокна. Выдерживают давление до 25 атмосфер и температуру — 95 градусов.

При изготовлении трубопровода для горячего и холодного водоснабжения или отопительного контура чаще применяют изделия с маркировкой PN25.

Плюсы и минусы

Преимущества:

1. Стенки деталей гладкие внутри. На них не скапливается налет.
2. Материал подавляет шум воды, протекающей по системе.
3. Низкий показатель теплопроводности не дает конденсату накапливаться на внешней стороне изделий.
4. Малый вес, позволяющий проводить самостоятельный монтаж без помощи второго человека.
5. Не разрушаются от воздействия химикатов.
6. На трубах не образуется ржавчины, что увеличивает их долговечность.
7. Срок активной эксплуатации около 50 лет. Если система предназначена для холодного водоснабжения, срок службы возрастает до 100 лет.

Недостатки полипропиленовых труб:

1. Низкий показатель термостойкости. Материал не выдерживает длительного воздействия высоких температур.
2. Отсутствие возможности сделать изгиб под большим углом.
3. Разрушение при длительном воздействии ультрафиолета
4. Высокий коэффициент теплового расширения. Поэтому при монтаже необходимо устанавливать компенсаторы.

Если учитывать недостатки, можно сделать долговечный трубопровод, который будет работать длительный промежуток времени без поломок.

Критерии выбора

При выборе полипропиленовых трубок необходимо уделить внимание нескольким факторам:

• требуемому температурному режиму;
• максимальному давлению жидкости или газа;
• сроку эксплуатации;
• диаметру.

Производители:

1. Banninger — немецкая компания, которая изготавливает свою продукцию из рандом-сополимеров. Она подходит для сборки систем водоснабжения, подачи питьевой воды.
2. Valtec — итальянская компания, изготавливающая тонкостенные, армированные алюминием и стекловолокном, детали.
3. Kalde — турецкая компания, производящая изделия из чистого полипропилена, которые могут армироваться алюминиевой фольгой, стекловолокном.
4. Wavin Ekoplastik — чешский производитель, который выпускает трубки, выдерживающие давление до 20 атмосфер. Дополнительно могут армироваться алюминиевой фольгой.
5. SPK — турецкая компания, которая производит недорогие детали, имеющие хорошее качество.
6. Tebo — турецкий производитель, которая выпускает изделия из чистого пластика или с армирующим покрытием.

Полипропиленовые трубы быстро вытеснили из обихода металлические изделия. Они вобрали в себя лучшее от разных материалов, но продаются по низкой цене. Простота монтажа позволяет дополнительно сэкономить, если выполнить работы самостоятельно.

Плюсы и минусы пластиковых труб

Большим спросом пользуются пластиковые трубы или трубы из полимеров. Они заполнили рынок еще в XX веке. Эти изделия используют для отопления жилых помещений, хотя раньше применяли трубы из стали. О том, какие у пластиковых труб минусы и плюсы, расскажем в статье.

Плюсы пластиковых труб

• Трубы не гниют и не ржавеют, их не разрушает влага, они устойчивы к коррозии. Срок использования этих изделий в жилищах достигает 50 лет.
• Пластик относится к безопасным и экологичным материалам.
• Вода в трубах из пластика по сравнению с другими материалами долго не остывает. Если теплоноситель в этих трубах замерзнет, то не разорвет их, как происходит со стальными и чугунными системами. Труба расширится, а потом примет прежнюю форму.
• Трубы этого типа хорошо переносят перепады температуры и давления. Они выдерживают температуру до минус 20 градусов. Их можно устанавливать и в зимний период.
• Внутри трубы очень гладкие, что помогает избежать известкового налета.
• Изделия очень легкие, нет проблем во время их перевозки. Соединяют трубы с помощью фитингов (это части трубопроводов, которые используют для сборки и разборки труб), здесь не нужна сварка.
• Пластиковые трубы имеют приятный внешний вид, это важно для систем отопления в частных домах и офисных зданиях. Если сравнить с другими материалами, то портятся они медленно.
• Стоят трубы недорого.

Минусы пластиковых труб

• Отдельные виды труб могут разрушаться под воздействием ультрафиолета.

• Под влиянием повышенной температуры полиэтилен превращается в пластичный и вязкий, эта особенность важна при выборе теплоносителя.

Больше о пластиковых трубах

Трубы из пластика необходимы для отопительной системы. Они прочны и безопасны. Выбирайте пластиковые трубы, и вы не пожалеете. Нужны подробности о недостатках и достоинствах ПВХ-изделий? Обращайтесь за консультацией к специалистам «ЭкоМонтаж». Мы знаем об использовании полимерных труб в системах коммуникаций все.

Заказать консультацию специалиста

Сшитый полиэтилен против полипропилена: преимущества PE-Xa для монтажников и потребителей

 Когда человек задумывается, из чего смонтировать в доме ветки системы отопления или водоснабжения, он хочет сэкономить. Как поступает потребитель? Он заходит в интернет. Забивает в поиске браузера фразу «купить трубы для ГВС и холодной воды». И получает в топе выдачи трубы из полипропилена. Почему они так популярны? Сказывается инертность мышления. Этот материал давно известен. Относительно дешев. Большинству кажется, что спаять систему на основе труб из полипропилена проще простого. Но, на рынке есть более современное и технологичное решение — трубы из сшитого полиэтилена. Чтобы разобраться в их преимуществах, взглянем на них с точки зрения выгоды для монтажника и сравним с полипропиленом.

Содержание:

• В чём заключается сложность монтажа систем отопления и водоснабжения из полипропиленовых труб
• Почему выгодно использовать трубы из сшитого полиэтилена
• Какой инструмент необходим для монтажа труб из сшитого полиэтилена
• Где купить трубы из сшитого полиэтилена

 Простой монтаж труб из полипропилена — миф

 Прошло около 25 лет как полипропилен, известный с 60-х годов прошлого века, стал активно использоваться в РФ для монтажа систем отопления и водоснабжения. За эти годы материал хорошо себя зарекомендовал. Он стал альтернативой стальным трубам. Недорого стоит. Широко представлен на строительном рынке. Сравнительно долговечен. Трубы из полипропилена подходят для устройства холодного и горячего водоснабжения и выдерживают давление до 2.5 МПа. Для наглядности, представим следующую таблицу, где указаны технические характеристики ПП-труб и область их применения в зависимости от вида.

Примечание: Маркировка PN указана на РР-трубе.

Неудивительно, что многие отдают им предпочтение. По мнению поклонников полипропилена, один из главных плюсов материала — простота монтажа. Так ли на это на самом деле? Представим ситуацию — монтажнику нужно смонтировать систему отопления и водоснабжения в «коробке» строящегося дома. На улице осень и температура колеблется от +5-7 до 0 градусов с ночными заморозками. На первый взгляд кажется, что задача — несложная. Берётся паяльник для сварки полипропилена с набором насадок, а затем трубы, фитинги, уголки, водорозетки, краны, тройники, переходники, муфты и компенсаторы свариваются в единую систему. Обратите внимание на схему ниже.

Как видите, сварка труб из полипропилена состоит из ряда последовательных шагов, каждый из которых напрямую влияет на герметичность соединения и срок службы системы в целом.

Важно! Оптимальный режим для сварки полипропилена около 260 градусов Цельсия при температуре окружающего воздуха +20 — +25˚С. Посмотрите на таблицу.

Время нагрева полипропиленовых труб регламентировано. При понижении температуры до +5 — +10˚С придётся дольше держать заготовки на паяльнике. Как это сделает монтажник в реальной жизни, а не в тепличных условиях, как это демонстрируют в обучающих видеороликах, когда на улице похолодало или ниже 0 градусов? Правильно — на глаз. Будет ли это соединение качественным? Добавьте сложность пайки полипропилена в неудобных местах. В подвалах. При плохой освещённости. При прокладке трассы через междуэтажные перекрытия и стены. Ведь трубу и фитинг требуется нагреть одновременно. Зачастую одной парой рук не обойтись. Требуются помощники. Т.е. увеличивается негативное влияние т.н. «человеческого фактора».

При сваривании полипропиленовых труб на качество соединения отрицательно сказывается как превышение времени нагрева, так и его сокращение. При перегреве материал заваливается внутрь трубы. Образуются наплывы. В результате уменьшается пропускная способность системы отопления или водоснабжения.

При недогреве полипропилена соединение может потечь.

Выводы: полипропилен надо уметь паять и лёгкость работы с ПП-трубами — миф.

Добавим, что полипропиленовые трубы поставляются в хлыстах/штангах длиной всего по 2 или 4 м. Это автоматически увеличивает количество фитингов и соединений при прокладке трасс. Кроме этого ПП-трубы не рекомендуются использовать для скрытой прокладки в стенах или в стяжке пола.

Преимущества труб из сшитого полиэтилена

На дворе 2019 год. Есть ли материал, более совершенный, чем полипропилен? Прогресс не стоял на месте. Современная альтернатива полипропилену — трубы из сшитого полиэтилена от компании ELSEN. В ассортименте представлены:

• Трёхслойные металлополимерные трубы Elspipe Triplex PE-Xc/AI/PE-RT, армированные, для прочности и стабильности изделия, алюминиевой прослойкой. Наружный слой PE-RT обеспечивает дополнительную защиту трубопроводов. Трубы сделаны в Германии.

• Трубопроводы PE-Xa — универсальные трубы серебристого цвета для ГВС и водоснабжения, а также трубы красного цвета для низкотемпературных систем охлаждения и отопления. Трубы сделаны в Швеции.

Маркировка PE-Xa говорит от том, что при производстве использована молекулярная сшивка полиэтилена органическими пероксидами или гидропероксидами. Это метод придаёт материалу прочность, стабильность и наилучшее качество.

Технические характеристики труб перечислены в таблице.

Примечание: толщина стенок у труб для теплого пола не зависит от диаметра трубопровода и равна 2 мм.

У всех типов труб из сшитого полиэтилена ELSEN есть наружный слой EVOH, который не допускает попадание кислорода в систему отопления или водоснабжения.

Все трубы промаркированы. Указывается:

• диаметр труб;
• рабочее давление;
• максимальная рабочая температура.

Трубы PE-Xa ELSEN выдерживают температуру до +95 градусов Цельсия. Трубы поставляются в бухтах. Длина бухт, в зависимости от вида и диаметра трубопроводов, варьируется от 50 до 240 м, что упрощает работу монтажника при прокладке веток и уменьшает количество соединений в системе.

Трубы из сшитого полиэтилена не ржавеют. Экологичны. Имеют внутренние гладкие стенки, что препятствует образованию отложений.

Важно! Трубы из сшитого полиэтилена ELSEN PE-Xa обладают эффектом «памяти формы» или «молекулярной памятью». Т.е., труба, после деформаций, заломов, перегибов возвращается в своё исходное состояние.

Ключевое преимущество труб из сшитого полиэтилена PE-Xa — соединение при помощи аксиальных фитингов и надвижной гильзы. А ассортименте компании есть тройники, угольники, муфты и переходники.

Фитинги изготовлены из высокопрочного пластика — поливинилсульфона — материала, который по качеству и надёжности не уступает металлическим изделиям. Максимальная рабочая температура аксиальных фитингов до 200˚С.

Как монтировать трубы из сшитого полиэтилена

В отличие от полипропилена, а это важно, монтаж труб PE-Xa осуществляется «холодным» способом без сварки и пайки, при помощи простого набора ручных инструментов от ELSEN.

На фото выше, сверху-вниз:

• запрессовочные клещи;
• расширитель;
• насадки для расширительного инструмента для труб различного диаметра;
• насадки — «тиски» для запрессовочных клещей.

Примечание: трубы режьте труборезом. Это гарантия чистого и ровного среза без заусенцев, что важно для получения герметичного соединения.

Процесс монтажа выглядит так:

1. На трубу из сшитого полиэтилена надеваете надвижную гильзу.

1. В конец трубы вставляете расширитель и производите не менее трёх расширений поворачивая трубу на 120 градусов. Происходит равномерное расширение трубы.

1. В расширенный конец трубы вставляете фитинг, а надвижную гильзу подводите к нему как можно ближе. В надвижной гильзе есть специальное углубление, которое в процессе монтажа нужно надвинуть на бортик фитинга.

1. Берете запрессовочные клещи. Вставляете в них фитинг и запрессовываете соединение.

1. Гильза надвигается на фитинг и получается герметичное и прочное соединение.

Металлополимерные трубы Elspipe Triplex PE-Xc монтируются аналогично — с использованием аксиальных фитингов.

Подведение итогов

Итак, основные преимущества труб ELSEN из сшитого полиэтилена:

• линейка труб компании закрывает потребность для всех видов систем отопления и водоснабжения;
• минимизация т.н. человеческого фактора, что сводит к минимуму вероятность ошибки у монтажника;
• отсутствие «горячих процессов» — пайки и сварки;
• инструмент не нужно подключать к электрической сети;
• простота работ в стеснённых условиях, в труднодоступных местах, при низких уличных температурах, высокой влажности и т.д.

Некоторые могут возразить и сказать, что трубы из сшитого полиэтилена стоят дороже полипропилена. Конечную стоимость системы отопления или водоснабжения следует оценивать, сравнивая все факторы, а не только цену трубопроводов. Используя сшитый полиэтилен, вы значительно выигрываете в скорости монтажа при неизменно высоком качестве. Уменьшается количество фитингов и соединений. Трубы можно замоноличивать в бетонную стяжку. Прокладывать в штробах в стенах и, тем самым, получить эстетично выглядящую систему без открытых магистралей висящих на кронштейнах.

 Сшитый полиэтилен PE-Xa и армированные трубы PE-Xc/AI/PE-RT служат намного дольше, чем полипропилен — минимум 50 лет.

Инструмент для монтажа фитингов не обязательно покупать. Можно взять в аренду или получить по привлекательной цене, если приобрести большой объём труб из сшитого полиэтилена у официального дилера ELSEN в РФ — компании ХОГАРТ.

Что такое полипропиленовая труба? (с иллюстрациями)

Полипропиленовая труба используется во многих промышленных условиях из-за ее химической и термической стойкости, доступности и стоимости. Он часто используется в потоках отходов всех типов, в том числе в жилых и коммерческих помещениях. Побочный продукт перегонки нефтепродуктов, полипропилен был открыт в начале 1950-х годов, и из-за того, что его было относительно легко производить, его начали производить в течение семи лет. Этот эластичный материал, пригодный для вторичной переработки, часто находит новое применение.

Этот материал представляет собой термопласт с прямой цепью, состоящий из метильных групп на всех остальных атомах углерода с эмпирической формулой C3H6.Полипропилен, используемый для труб, в основном изотатичен, в котором все метильные группы находятся в одном и том же положении на углеродной основе, что приводит к средней молекулярной массе и степени кристалличности между полиэтиленом низкой плотности (LDPE) и полиэтиленом высокой плотности ( HDPE). Благодаря этим свойствам трубы устойчивы к кислотам, щелочам и растворителям и отлично подходят для транспортировки промышленных потоков между процессами. Материал окрашен в черный или серый цвет для уменьшения разрушения трубы и ее содержимого ультрафиолетом (УФ).

Сильно едкие потоки, в том числе растворы гидроксида калия или гидроксида натрия, могут переноситься по полипропиленовым трубам.Использование сварных швов позволяет избежать едкого воздействия на клеи на основе растворителей. Добавка в стекло необходима для того, чтобы полипропилен мог работать с биодизельным (метилолеатным) топливом. Этот тип труб не используется с концентрированными сильными окислителями, такими как азотная кислота.

Помимо суровых условий окружающей среды, полипропиленовые трубы используются для транспортировки дистиллированной воды во всех случаях, кроме самых строгих.Отсутствие реакционной способности трубы и возможность сварки плавлением соединений без использования клея обеспечивает чистоту воды. Трубу можно использовать в системах с повышенным давлением до 150 ° F (65 ° C) и до 180 ° F (82 ° C) без давления. Без модификации использование трубы ограничено до 20 фунтов на квадратный дюйм (138 кПа). К другим жидкостным применениям относятся отопление и охлаждение зданий, что является экономичной альтернативой использованию воздуха в качестве теплоносителя.

Полипропилен производится из низкомолекулярных компонентов природного газа или побочных продуктов перегонки нефти с использованием хромовых катализаторов при низком давлении, что является более дешевым процессом, чем HDPE.Поскольку полипропиленовая труба менее плотна, чем другие термопласты, и, безусловно, намного менее плотна, чем стальные, железные или медные трубы, транспортные расходы ниже. Трубы из полипропилена подлежат вторичной переработке и имеют срок службы около 50 лет.

Труба не проводит электричество — еще одно преимущество перед металлическими трубами в промышленных условиях.Домовладельцы иногда считают, что полипропиленовые трубы в системах бытовых сточных вод работают бесшумно из-за их естественных изоляционных свойств. Сама полипропиленовая труба очень прочная и не раскалывается. На гоночных трассах для картинга и подобных местах часто используется полипропиленовая труба в качестве недорогого барьера или ограждения из-за ее способности выдерживать нагрузки и экстремальные температуры.

полипропилен | Свойства, определение и использование

Полипропилен , синтетическая смола, образованная в результате полимеризации пропилена. Полипропилен, являющийся одним из важных семейств полиолефиновых смол, сформован или экструдируется во многие пластмассовые изделия, от которых требуются прочность, гибкость, легкий вес и термостойкость. Из него также прядут волокна для использования в производстве промышленных и домашних текстильных изделий. Пропилен также может быть полимеризован с этиленом для получения эластичного сополимера этилена и пропилена.

Подробнее по этой теме

основные промышленные полимеры: полипропилен (ПП)

Эта высококристаллическая термопластичная смола образуется в результате цепной полимеризации пропилена (Ch3 = CHCh4), …

Пропилен представляет собой газообразное соединение, получаемое термическим крекингом этана, пропана, бутана и нафтовой фракции нефти. Как и этилен, он принадлежит к «низшим олефинам», классу углеводородов, молекулы которых содержат одну пару атомов углерода, связанных двойной связью.Химическая структура молекулы пропилена: CH ₂ = CHCH ₃ . Однако под действием катализаторов полимеризации двойная связь может быть разорвана, и тысячи молекул пропилена соединятся вместе, образуя цепочечный полимер (большую, состоящую из нескольких единиц молекулу). В такой молекуле каждое повторяющееся звено пропилена имеет следующую структуру: .

По существу, молекула состоит из основной цепи атомов углерода с присоединенными атомами водорода; к каждому другому атому углерода присоединена боковая метильная группа (CH ₃ ).Метильные группы могут принимать ряд тактичностей или пространственных расположений по отношению к углеродной цепи, но на практике только изотактическая форма (то есть с метильными группами, расположенными вдоль одной стороны цепи) продается в значительных количествах.

Изотактический полипропилен производится при низких температурах и давлениях с использованием катализаторов Циглера-Натта. Полимер обладает некоторыми свойствами полиэтилена, но он прочнее, жестче и тверже, а также размягчается при более высоких температурах.(Его температура плавления составляет приблизительно 170 ° C [340 ° F].) Он немного более склонен к окислению, чем полиэтилен, если не добавлены соответствующие стабилизаторы и антиоксиданты. Из полипропилена выдувают бутылки для пищевых продуктов, шампуней и других бытовых жидкостей. Из него также литье под давлением во многие продукты, включая корпуса для бытовых приборов, пищевые контейнеры, которые можно мыть в посудомоечной машине, игрушки, кожухи автомобильных аккумуляторов и уличную мебель. Кодовый номер переработки полипропилена — №5.

Когда тонкий участок формованного полипропилена многократно изгибается, образуется молекулярная структура, способная без сбоев выдерживать большое дополнительное изгибание. Эта стойкость к усталости привела к созданию полипропиленовых ящиков и других контейнеров с «самоворачивающимися» крышками.

Большая часть полипропилена производится путем формования волокон из расплава. Полипропиленовое волокно является основным фактором в домашней обстановке, такой как обивка и ковровые покрытия для дома и улицы.Существуют также многочисленные промышленные конечные применения, в том числе веревки и веревки, одноразовые нетканые материалы для подгузников и медицинских изделий, а также нетканые материалы для стабилизации и усиления грунта в строительстве и дорожном покрытии. В этих применениях используются преимущества прочности, упругости, водостойкости и химической инертности полимера. Однако из-за очень низкого влагопоглощения, ограниченной способности впитывать краситель и низкой температуры размягчения (важный фактор при глажке и прессовании) полипропилен не является важным волокном для одежды.

Изотактический полипропилен был открыт в 1954 году итальянским химиком Джулио Натта и его помощником Паоло Чини, работавшими в сотрудничестве с компанией Montecatini (ныне Montedison SpA). Они использовали катализаторы типа, недавно изобретенного немецким химиком Карлом Циглером для синтеза полиэтилена. Отчасти в знак признания этого достижения Натта была удостоена Нобелевской премии по химии в 1963 году вместе с Циглером. Коммерческое производство полипропилена компаниями Montecatini в Италии, Hercules Incorporated в США и Hoechst AG в Западной Германии (теперь в Германии) началось в 1957 году.С начала 1980-х годов производство и потребление значительно выросли благодаря изобретению более эффективных каталитических систем компаниями Montedison и японской Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.

пластиковых плюсов и минусов | жив

Что стерильного, сильного и повсюду вокруг нас? Пластик. Этот популярный полимер, используемый во всем, от пищевых контейнеров до подошв обуви, быстро обнаруживает, что оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье. Узнайте, как защитить себя от химикатов, нарушающих работу эндокринной системы, и изучите надлежащий протокол утилизации, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

Нас окружает пластик. Наши телефоны, ковры и даже флис, который мы носим, ​​могут содержать пластик.Мы храним в нем нашу пищу, пьем из нее воду и даже чистим ею зубы. Это дешево, удобно и универсально, но что мы действительно знаем об этом чудо-материале?

Пластик изготавливается из углеводородов, содержащихся в нефти и природном газе. Он создается, когда небольшие молекулы, называемые мономерами, соединяются в цепи, называемые полимерами. Соединяясь вместе, разные мономеры создают разные виды пластика; некоторые из них мягкие и податливые, некоторые твердые и прочные, а третьи находятся где-то посередине.

Пластиковый фантастический

По данным Общества производителей пластмасс (SPI), преимущества пластмасс не имеют себе равных среди других материалов. Он легкий, легко формируемый, прочный и недорогой. Его способность защищать от загрязнения делает его полезным в стерильных медицинских средах, таких как больницы.

Пластиковая посуда — практичная альтернатива стеклянной и керамической посуде. Пластик сохраняет аромат и свежесть при хранении продуктов и напитков. Герметичные и недоступные для детей пластиковые контейнеры полезны для хранения опасных бытовых продуктов, таких как отбеливатель, аммиак и другие едкие чистящие средства.

Пластиковая упаковка выдерживает суровые условия транспортировки, а пластиковые контейнеры — отличные решения для хранения дома и в офисе. Кажется, что преимущества использования пластика безграничны — но так ли это на самом деле?

Проблемы с пластиком

«Наша одержимость пластиком загружает планету токсичными химическими веществами, и мы только начинаем осознавать серьезные последствия этих веществ для здоровья», — говорит Лиза Гуэ, аналитик по вопросам политики в области гигиены окружающей среды из Фонда Дэвида Судзуки.

Gue говорит, что химические вещества, содержащиеся в пластике, мигрируют в окружающую среду, когда пластиковые изделия, содержащие их, выбрасываются. Эти химические вещества накапливаются в нашем организме и в окружающей среде.

Но по данным SPI, только 9 процентов отходов на свалках — это пластик. Они говорят, что пластик может быть экологически чистой и недорогой альтернативой другим продуктам. Подумайте на мгновение о пластиковых пакетах для продуктов. По данным SPI, они занимают седьмую часть того места, где бумажные мешки находятся на свалках, и не выделяют токсичных паров при сжигании, также отмечают, что сжигаемый пластик помогает смеси отходов гореть более эффективно.

Это безопасно?

Когда дело доходит до воздействия на здоровье населения, широкое использование пластмасс вызывает споры.

«Есть места, которым пластмассы просто не место», — говорит Джилл Томпсон, координатор организации «Граждане за перемены» отделения Британской Колумбии канадского клуба Sierra Club. «Наша еда и вода не должны соприкасаться с пластиком, по крайней мере, в том виде, в котором он производится сейчас».

Беспокойство вызывает то, что пластиковые контейнеры для хранения пищевых продуктов выделяют химические вещества, такие как бисфенол А, в нашу пищу.Бисфенол А (BPA) — это химическое вещество, используемое при производстве некоторых твердых и прозрачных пластиков (из которых делают многоразовые бутылки для воды, детские бутылочки и поилки). Он имитирует гормон эстроген и нарушает репродуктивные функции, объясняет Гуэ.

Исследования связывают бисфенол А с раком простаты, выкидышами и врожденными дефектами. Однако Министерство здравоохранения Канады сообщает, что уровень BPA в этих продуктах низкий и нормальное использование не представляет опасности для вашего здоровья.

Также вызывают озабоченность фталаты (произносится как тай-латы), придающие пластику пластичность и гибкость, и полибромированные дифениловые эфиры, или ПБДЭ, используемые в качестве антипиренов.Исследования связывают с повреждением как гормонов, так и репродуктивной системы.

Что делать?

«Пластмассы могут иметь смысл и действительно имеют смысл в некоторых контекстах», — говорит Томпсон, отмечая, что пластиковые автомобильные детали сделали автомобили более легкими, потребляющими меньше ископаемого топлива. «Но мы еще недостаточно делаем, когда дело доходит до переработки пластика», — говорит она.

Тем не менее, нравится им это или нет, пластик никуда не денется. Так что внесите свой вклад и станьте пластичными. Ознакомьтесь с тем, какие пластмассы можно перерабатывать, и держите повторно используемые пластмассы на свалках.

Для получения более подробной информации о переработке пластмасс в Канаде посетите cpia.ca/epic . Посетите myplasticbags.ca , чтобы ознакомиться со списками муниципалитетов и розничных продавцов в вашем районе, которые перерабатывают свои пластиковые пакеты.

Вторичный пластик — во что можно утилизировать обычный бытовой пластик:

бытовой товар: одноразовая посуда, упаковка для мяса
вид пластика: полистирол
переработка в: футляры для компакт-дисков, офисные принадлежности

бытовые товары: бутылки, банки для арахисового масла
тип пластика: полиэтилентерефталат (ПЭТ или ПЭТ)
переработка в: набивку для подушек, основу ковров и даже некоторые виды толстовок

бытовой товар: флаконы для шампуня
вид пластика: полиэтилен высокой плотности
переработка в: флаконы прочие, пиломатериалы из пластика

бытовой продукт: большинство крышек для бутылок
тип пластика: полипропилен
переработка в: скребки для льда, промышленные ящики для упаковки

бытовой товар: бутылки, пленка для упаковки мяса
вид пластика: поливинилхлорид
переработка в: изоляцию для кабелей и дренажных труб

товары для дома: пакеты, пакеты для продуктов
тип пластика: полиэтилен низкой плотности
переработка в: пластиковые пиломатериалы и контейнеры для компоста

Советы по сокращению потребления пластика:

• Старайтесь покупать товары в минимальной пластиковой упаковке.
• Используйте тканевые пакеты для продуктовых покупок.
• Повторно используйте пластиковые контейнеры дома. Например, пластиковые пакеты для продуктов можно повторно использовать для дополнительных походов в продуктовый магазин в качестве пакетов для обеда, спортивных сумок и вкладышей для мусорных контейнеров. Вчерашний контейнер для йогурта завтра может превратиться в ведро для обеда. Старые емкости с маргарином могут стать емкостями для хранения различных предметов домашнего обихода.
• Познакомьтесь с переработкой пластика в вашем районе.

BPA and You

Что это?

BPA — это химическое вещество, используемое при производстве поликарбонатного пластика.

В каких продуктах это?

Его можно найти в детских бутылочках, стаканчиках-поильниках и многоразовых бутылках с водой.

Стоит ли вам беспокоиться?

Исследования связывают его с раком простаты, выкидышами и некоторыми врожденными дефектами, но Министерство здравоохранения Канады утверждает, что это не представляет опасности для здоровья.

Что ты умеешь?

Если вас беспокоят риски для здоровья и окружающей среды, избегайте многоразовых пластиковых бутылок с водой, других жестких пластиковых бутылок и стаканчиков-поильников.

Навес к дому: Навесы, пристроенные к дому: фото и секреты монтажа

Навесы, пристроенные к дому: фото и секреты монтажа

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Важной частью экстерьера загородного дома является навес. Он призван защищать часть двора от осадков и ультрафиолетовых лучей, а также выполняет декоративную функцию. Небольшой участок, закрытый сверху материалом, представляют собой навесы пристроенные к дому. Фото подобных сооружений можно увидеть в данном обзоре. При этом опоры конструкции выводятся на нужную высоту. Присоединение к основному строению подразумевает крепление одной стороны конструкции к стене дома.

Навесная конструкция позволяет создать великолепную зону отдыха на свежем воздухе

Содержание статьи

Выбор материалов для строительства навесов

Навесы, пристроенные к дому, можно сделать своими руками. Фото отображает основные этапы монтажа. Каркас сооружения часто выполняется из профилированной трубы или бруса. Подобная конструкция примыкает к стене и принимает на себя нагрузку от скопившегося на крыше снега.

Пристроенная конструкция может быть выполнена из очень прочных и массивных материалов

Кровлю обычно покрывают профлистом, шифером или оцинкованным материалом. Металл для каркасной конструкции обладает пластичностью и прочностью. Он подходит для разных стилей оформления. Подобные конструкции можно возводить своими руками.

Пристройки отличаются оригинальностью дизайна

Каркасная система из древесины замечательно сочетается с другими материалами. Дерево подходит большинству архитектурных решений. Перед использованием данный материал следует обрабатывать защитными препаратами. Все большей популярностью пользуются навесы из поликарбоната пристроенные к дому, фото которых можно посмотреть в интернете.

Поликарбонат отличается простотой сборки и разнообразием цветовой палитры

Поликарбонат пользуется следующими преимуществами:

• пластик характеризуется прочностью. Для него не страшно механическое воздействие;
• небольшой вес материала;
• поликарбонат хорошо пропускает свет;
• гибкость полотна.

Полезная информация! Приобретая комплект конструкции для самостоятельной сборки, необходимо проверить целостность и прочность всех соединений.

Удобные конструкции из данного материала могут улучшить внешний вид основного строения и прикрыть территорию от любопытных глаз

Навесы пристроенные к дому: фото и особенности конструкций

Навесы пристроенные к дому, как показано на фото, могут быть двух видов. Это консольные модели и навесы на опорах. Консольный вариант может быть любой длины, но его ширина не должна быть более двух метров. Опорные конструкции могут использоваться для различных целей.

Маркизы на опорах отличаются высокой прочностью

Навесы могут иметь разное предназначение:

• пристройка веранды, которая применяется в качестве зоны отдыха;

Веранда особенно цениться на открытой местности, где нет деревьев

• террасы отличаются большей площадью и могут даже размещаться на втором этаже строения. Подобные конструкции могут быть односкатными или двускатными;

Терраса может быть намного просторней веранды и иметь необычную форму

• тенты для защиты авто;

Пристройка для машины может закрывать большую часть дворовой территории

• различные маркизы: со стойками, выдвижные или корзинные.

Отличается функциональностью складная маркиза

Статья по теме:

Особенности навесов из дерева пристроенных к дому: фото и дизайнерские решения

Часто домовладельцы выбирают навесы из древесины. Подобные сооружения обладают отличным набором характеристик:

• отличаются простотой возведения;
• выдерживают долгое пребывание на открытом воздухе, особенно при правильной обработке;
• характеризуются безопасностью для человеческого здоровья;
• обладают доступной ценой.

Полезная информация! Для комфортного использования навеса стоит позаботиться о проведении света и монтаже осветительных приборов.

Деревянные сооружения передают сельский колорит и обладают массивностью

Варианты навесов пристроенных к дому из профнастила: фото и особенности конструкции

Тент из профнастила может выполняться в различных конфигурациях. Из профнастила создаются односкатные, двускатные и арочные конструкции. Кроме того, сооружение из данного материала обладает следующими особенностями:

• простота изготовления;
• экономия денежных средств;
• длительный эксплуатационный срок.

Важно! Навес из профнастила монтируется только оцинкованными саморезами, которые имеют уплотнительную резину.

Пристройки из профнастила обладают надежностью и долговечностью

Создание проекта

Выбирая проект конструкции, стоит определиться со следующими параметрами:

• габариты и назначение сооружения;
• размер участка;
• снеговые и ветровые нагрузки;
• глубина снежного покрова и ожидаемое выпадение количества осадков в год;
• конструкционные особенности основного строения.

Заранее созданный проект позволяет выбрать лучшее решение и подобрать качественный материал

Перед монтажными работами обязательно выполняется чертеж. Исходя из размеров постройки, определяется необходимое количество материала.

Полезная информация! При создании навеса под машину, стоит учитывать прохождение автомобиля с грузом.

Подготовительные работы

Прежде, чем будут созданы спланированные навесы пристроенные к дому, фото которых можно посмотреть на сайте, необходимо произвести подготовительные работы. Для этого размечается подходящая площадка, и на ней выкорчевываются деревья. Чистый участок выравнивается. При этом подсыпается песок и щебенка.

Некоторые прочные навесы требуют создания фундамента

Под опоры навесы бурятся углубления. И на данном этапе стоит продумать прокладку кабеля под источники освещения. Выбирается определенный шаг расстановки опор. Он зависит от тяжести крыши и каркасной части.

Количество и расстановку стоек нужно рассчитать заранее

В подготовленные ямы опускаются стойки, которые заливаются бетонной смесью. Столбы выставляются по уровню.

Важная информация! Если близко располагаются грунтовые воды, то концы столбов требуется дополнительно гидроизолировать. Металлические опоры предварительно обрабатывают грунтовкой.

Как сделать навес из поликарбоната, пристроенный к дому: фото и этапы монтажа

Через 12-15 дней после полного застывания бетона, можно начинать сборку конструкции. На стену монтируются кронштейны, а затем сверху поперечная балка.

Сборка конструкции требует подготовки специальных инструментов

Создание обрешетки

Выполняется верхняя обвязка. Торцевые части стоек соединяются при помощи поперечной балки и между собой. При этом используются параллельно уложенные профили. Металлическая каркасная система сваривается между собой, а деревянная стягивается стальными уголками.

Обрешетка крепится к основной балке

Места сварки зачищаются, обрабатываются грунтовкой и красятся. Стропила монтируются поперечными деталями с шагом в 600 мм. К несущей балки конструкция крепится при помощи стальных уголков. Обрешетка прокладывается поперек стропил и монтируется саморезами.

Монтаж крыши

Листы кровельного материала нарезаются по размеру. Затем крепятся к обрешетке. Предварительно в поликарбонате проделываются отверстия под саморезы.

При монтаже крыши может понадобиться специальная страховка

Чтобы облегчить отвод воды, ячейки должны быть направлены вниз. Работая с пластиком, не стоит забывать оставлять зазоры между панелями. Размеры отверстий должны делаться с запасом в 2-3 мм. Существуют некоторые особенности монтажа кровли из других материалов.

Элементы кровли крепятся к обрешетке

В качестве балок могут использоваться брусья из древесины. С течением времени в материале могут появиться трещины, которые снизят жесткость конструкции.  После монтажа балок устанавливаются поперечные доски, а затем производится крепление металлочерепицы. Монтаж данного материала производится с нижних листов. Стоит учитывать, что должен быть нахлест верхних листов на нижние.

Полезная информация! После установки кровли выполняется монтаж сливных желобов. Для этого отмеряется необходимая длина желоба и производится обрезка лишнего металла болгаркой.

В некоторых случаях будет сложно установить кровлю в одиночку

Полезные советы

После монтажа основной пристройки можно сделать площадку. Самый простой способ – это засыпать территорию гравием. Для этого снимается дерн, вкапывается бордюр и насыпается щебень. Затем его нужно хорошо утрамбовать.

Стильное и прочное покрытие повышает комфортные условия использования конструкции

Также можно сделать площадку, вымощенную брусчаткой или тротуарной плиткой. Недорого обойдется оборудование площадки с помощью бетона.

Качественная площадка позволяет увеличить полезную площадь дворовой зоны

С помощью подручного материала и инструментов можно создать красивый навес своими руками. Подобные конструкции позволят соорудить прекрасное место для семейного отдыха или надежную защиту для автомобиля и садового инвентаря.

Красивый навес может стать частью экстерьера здания

Видео: навес своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

НАВЕС к дому — 20 СПОСОБОВ сделать своими руками.

Добрый день – сегодня я подготовила БОЛЬШУЮ и НУЖНУЮ статью в помощь всем, кто серьезно задался целью своими руками сделать деревянный навес, примыкающий к частному дому. То есть я пошагово расскажу, из каких простых этапов (а они действительно простые) состоит строительство навеса у стены дома. Мы будем делать деревянные навесы с крышей из поликарбоната. Мы рассмотрим разные варианты дизайна одной и той же модели навеса к дому — то есть научимся на основе одного чертежа создавать различные проекты навесов — для любого дома, под любые запросы. И после прочтения статьи вы не только НАУЧИТЕСЬ делать навесы, но и СМОЖЕТЕ реализовать любой дизайн деревянного навеса для частного дома.

Ведь когда вы поймете СУТЬ конструкции, вы сможете видоизменять эту конструкцию по своей творческой фантазии. И как знать,  может вы потом даже будете зарабатывать себе на жизнь как мастер навесного дела.

Мы по очереди рассмотрим следующие вопросы.

• Навес к дому — его базовые элементы
• Как менять дизайн базовых элементов — и получать разные дизайны навеса у дома.
• Как шаг за шагом своими руками сделать навес.

Давайте сначала посмотрим на классический навес из дерева.

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА

НАВЕСА К ДОМУ

Итак, вот (фото ниже) образец того, что мы с вами научимся делать своими руками. Мы видим классический односкатный навес у стены дома. Такой навес к дому можно делать не только у глухой стены, — точно такую же навесную конструкцию можно делать у парадного входа дома, на заднем дворике для посиделок и где угодно, не суть важно, принцип один и  тот же.

ОБЩИЙ ПРИНЦИП ВСЕХ НАВЕСОВ в том, что  одним своим краем навес крепится к стене – а другим краем стоит на столбах опоры. То есть навес к дому должен иметь два вида опоры — на столбы и на стену.

Это суть всех навесных построек …однако дырявливание стены для приколачивания к ней опорной балки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО —  ниже вы увидите и модели навесов, где крепеж не нужно вонзать в стену, а можно у стены дома установить такие же ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ, как и наружного края навеса. Так что, если вы не хотите дырявить красиво оштукатуренную стену, не спешите покидать статью, здесь будут варианты навесов и для вашего случая.

4 ЭТАПА СОЗДАНИЯ НАВЕСА

(общие для всех конструкций)

Суть построения любого деревянного навеса к дому – заключается в четырех этапах.

1. Крепим первую несущую балку на стену (это первая опора навеса)
2. На нужном расстоянии от стены устанавливаем столбы опоры.
3. Крепим  вторую несущую балку на столбы (это вторая опора для обрешетки крыши).
4. Укладываем на эти несущие балки– поперечные доски (обрешетку крыши)

Как именно реализовать все эти этапы, я расскажу чуть позже в статье. А сейчас я хочу для начала показать вам МНОГООБРАЗИЕ дизайнов навеса перед домом. И доказать вам что все эти разные по виду навесы возле дома СДЕЛАНЫ ПО ОДНОМУ ПРИНЦИПУ… в точно такие же 4 этапа.

Я буду показывать – и рассказывать о конструкции навесов  – НАЧИНАЯ с самых простых – и ЗАКАНЧИВАЯ  более сложными вариантами навесов… Сложными не в чертежах, а лишь на вид ( в деле все они просты).

Итак – давайте возьмем самый простенький навес к дому (на него нужно совсем немного балок).

Самый простой навес у дома.

(ВАРИАНТ НАВЕСА №1 — с экономией материала)

Если у вас мало деревянных балок, но есть задача из этого малого сделать навес к дому. То можно сделать вот такую (фото ниже) лаконичную конструкцию.  Всего 5 брусов надо — 2 для опорных столбов + 3 для несущих балок.

Здесь несущие боковые балки — крепятся к стене при помощи МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЕЖЕЙ (фото ниже показывает, какие они бывают). К стене дома крепятся такие металлические скобы и в них вкладываются концы двух боковых балок нашего навеса.

Крышей в таком пристроенном к дому навесе может быть лист поликарбоната (прозрачного или затемненного)… или крышей может служить тент-шторка, который скользит по натянутой металлической струне (и то раздвигается как шатер, то собирается к стене как шторки). Подробнее о такой крыше-шторке для навесов я рассказала в статье Как сделать крышу для навеса и перголы.

Идем дальше…

Берем навес посложнее… Хотя сложность у него чисто условная… Суть в принципе та же — но эта модель уже близкая к классической конструкции навеса пристроенного к дому. Самый понятный чертеж, без лишних элементов. Только базовые элементы…

1. опорные столбы
2. несущая балка на стене
3. несущая балка на опорных столбах
4. балки-обрешетка крыши (для настила на них поликарбонатного листа)

Это и есть классика — БАЗОВАЯ часть любого навеса. И отталкиваясь от этих базовых элементов мы будем создавать великое множество дизайнов навеса у дома.

И чтобы начать с самого начала, мы должны начать СНИЗУ… с той подложки, с того основания на котором будет стоять наш навес.

Деревянный настил под навес.

(ровная деревянная подложка)

Прежде чем делать навес, надо разобраться что мы хотим в конечном варианте — НАВЕС НА ЗЕМЛЕ (чтобы столбы опоры вкапывались в землю, в бетон)… или НАВЕС С ДОЩАТЫМ ПОЛОМ (где опорные столбы крепятся к деревянному настилу)?… Давайте посмотрим проекты навесов и поймем для себя свои желания и предпочтения.

Вот здесь (фото выше) – хорошо видно что сначала человек уложил аккуратный деревянный настил… А потом на него уже устанавливал навес.

Если вы делаете навес для посиделок в тени на заднем дворике вашего частного дома, то это разумно — сделать удобный деревянный настил, как пол.

Начинаем с того – что выравниваем поверхность почвы там, где будет навес возле дома.

После этого нам нужно положить на почву обрешетку нашего будущего деревянного настила…

И потом обрешетку-основание устилаем досками (приколачивем их к обрешетки)

Доски можно взять длинные во всю длину(как на фото ниже)

Или если доски у нас короткие – то их можно укладывать вразнобой… шахматкой (как на фото ниже).

А что делать если нужен настил, а навес уже стоит на бетоне.

Допустим, вы задумали сделать дачный навес… и сделали… А теперь хотите чтобы под навесом, примыкающим к дому был аккуратненький деревянный настил. Чтобы мебель можно было расставить, коврик положить. Вот фото пример того, как это можно реализовать. Укладываем обрешетку на столбики (если хотите поднять настил над землей).

Если почва или бетонное основание перед домом неровное по высоте, то столбики опоры будут разной высоты – для разного уровня почвы – где-то длиннее, где-то короче. Тут нужно будет четко рассчитать высоту столбиков опоры – чтобы лежащие на них брусья – все были на одном уровне – в одной плоскости.

После чего останется все это замостить доской- и готов ваш настил для навеса, примыкающего к дому.

Вот еще одни фото-пример высокого настила под деревянный навес у дома. Он построен по тому же принципу — столбики опоры + обрешетка + настил из досок. И (что мне понравилось) здесь зашиты боковые плоскости настила — со всех сторон прибиты специальные панельки с дырочками для вентиляции.

Если вы делаете навес у двери с высоким уровнем над землей (то есть у вашего дома высокий фундамент) — то и деревянный настил под такой навес должен быть тоже высоким + в него нужно встроить крыльцо, чтобы спускаться с этого постамента. Вот как раз такой проект настила под навес  — у дома с высоким фундаментом (фото ниже).  Очень живописная картинка — боковое крылечко с тумбами-клумбами по бокам и подсветкой ступенек.

Бетонное основание

под навесом возле дома.

А еще можно сделать ОСНОВАНИЕ ПОД НАВЕС в виде бетонной отмостки (обычной или замощенной плиткой)

А вот основание для навеса, которое мне очень нравится — высокая бетонная опалубка

Из бетона отливаем высокий бортик (или выкладываем из кирпича) — делаем этому бортику нарядную облицовку под грубый камень. Получается красиво.

Этот вариант хорош еще в том случае – если у вас опорные брусья недостаточной высоты… И такая опалубка поднимет ваш деревянный навес на нужный вам уровень.

Вот похожий принцип, где опорные столбы навеса стоят на каменных возвышенностях. Это позволяет использовать в строительстве навесов даже короткие обрезы брусьев.

Вот еще пример навеса, где использованы короткие под длине столбы опоры. Опорные брусья поставили на специально выстроенные стеночки из кирпича. Получился навес на коротких ножках и с красивым пристенком, который можно потом интересно обыграть, покрыть декоративным камнем. Рядом поставить скамью и очаг для огня.

Или такую каменную стену-бортик для нашего деревянного навеса можно оформить в восточном стиле — придумать там фонтанчик, поставить вазоны и горшочки с растениями + натыкать ночных фонариков . И получится не простой навес у дома, а волшебный уголок, где так уютно уединиться или побеседовать на хорошие темы с другом.

Итак, мы разобрались с ОСНОВАНИЕМ для навесов… А теперь давайте поглядим какие еще бывают навесы. И в первую очередь посмотрим проект навеса, для которого не надо портить стену дома.

НАВЕС  на 4 СТОЛБАХ

без крепления к стене дома.

А помните, я обещала показать деревянный навес у дома, который не нужно крепить к стене (не нужно сверлить дырки, и портить нарядный фасад дома). Вот эта модель — такой навес стоит на 4 столбах опоры (или больше столбов можно)… и он не крепится к стене — он просто примыкает к ней, то есть близенько стоит рядом (смотрите варианты деревянных навесов на фото ниже)

Такой навес (не пристроенный, а приставленный к стене дома) тоже совсем не сложно сделать сами. Именно такие конструкции (с опорой на 4 столба мы очень подробно рассмотрели в статье-уроке «Как сделать навес — САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ УРОК».

А еще такую отдельно-стоящий навес у дома можно украсить фальш-колоннами. Фальш колонны продаются в магазинах отделочных материалов — их можно просто обернуть вокруг ваших обычных деревянных балок-столбов навеса. То есть каждый опорный столб навеса спрятать внутри такой нарядной греческой фальш-колонны.

А теперь поглядите, какой мощный потенциал скрывает ваше новое умение «делать навесы своими руками»…

Большой навес

с террасой на второй этаж.

Если вы обладатель частного ДВУХЭТАЖНОГО дома — то зачем просто делать навес над крыльцом. Сделайте навес вдоль всего фасада дома — поставьте этот на вес на мощные опорные столбы толстого сечения — и … НА КРЫШЕ НАВЕСА СДЕЛАЙТЕ ТЕРАССУ.

Хорошая ведь идея… Согласитесь.

Ведь это правильная мысль. Раз уж вы взялись делать навес возле дома… То почему бы не задуматься о будущем. Сделайте сразу навес на толстых мощных брусьях-столбах. И потом в следующем году продолжите строительство уже на крыше вашего навеса — приделайте перильца с балясинами — и вот вам уже возможность посидеть высоко над землей — с чашечкой чая из самовара на деревянной терассе, сделанной своими собственными руками. И вспоминать, что все начиналось с вашего скромного желания сделать какой-нибудь навесик…

Только мой совет: делать подобные конструкции лучше на южной стороне дома (северная сторона плохо освещается и дополнительно затемнять ее навесом не желательно — света в доме будет меньше, и стены отсыреют).

… ну что ж, хватит мечтать — пора ДЕЛАТЬ.

Итак, как я и обещала — 4 простых этапа. Каждый этап сам по себе не сложный, посильный каждому. И все этапы вместе дают единый результат — НАВЕС, О КОТОРОМ ВЫ МЕЧТАЛИ.

Делаем навес — этап первый

 опора для навеса НА СТЕНЕ.

Во первых нужно определиться НА КАКОМ УРОВНЕ вам нужно делать навесную балку на стене. Это важно потому что…
Если вы хотите, чтобы крыша навеса была ровной (без наклона) чтобы по ней можно было ходить, чтобы на ней можно было сделать в будущем террасу… то тогда уровень вашей балки на стене должен совпадать с уровнем балки на столбах — то есть они должны быть на одинаковой высоте от земли.

Если вы не планируете никаких террас на крыше навеса — а хотите чтобы эта крыша была под наклоном, чтобы снег сам сползал с нее (то есть вам нужен навес с односкатной крышей), то тогда нужно  несущую балку к стене прибивать ПОВЫШЕ, чем балка на опорных столбах. Вот на фото ниже я показываю пример этой моей мысли. Где несущая балка у стены (стрелочка 1 ) выше по уровню, чем несущая балка на столбах (стрелочка 2). И за счет этой разной высоты мы получаем навес с наклонной односкатной крышей.

А теперь, рассмотрим способы, которыми эта балка может крепиться к стене, или какими еще крепежами (кроме балки) можно крепить навес к стене дома.

Способ первый – Опора в виде балки.

Просто на стену крепим горизонтальную балку (на саморезы) — она будет держать крышу нашего навеса (будем прямо на нее ложить наши поперечные балки для обрешетки крыши).

А чтобы вы не сомневались в надежности крепления балки, можно к стене прикрепить целый балко-держательный механизм — в форме угольника (см фото с красной стрелочкой ниже).

Способ второй — Вертикальные стойки у стены.

Если брусья для столбов опоры вы раздобыли  меньшего диаметра… и нагрузка на крышу навеса планируется посерьезнее (т.е. вы хотите обрешетку крыши сделать тоже из тяжелых брусьев)… ТО ТОГДА вам нужно ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСИЛИТЬ вашу несущую балку на стене и также несущую балку, которая лежит на столбах

Мы видим что, несущая горизонтальная балка (прикрепленная к стене) – усилена дополнительными вертикальными брусьями опоры (стрелочка 1). Таким образом навес пристроенный к дому не ложится всем своим весом на балку стены, а распределяет свой вес на пристеновые столбы-брусья.

А опорные вертикальные  столбы с другого конца перголы (т.е. которые с наружного конца крыльца) – имеют диагональные коротенькие брусья-подпорки, которые держат вторую несущую горизонтальную балку (стрелочка 2).

Кстати (на фото выше), обратите внимание НА ЧЕМ СТОЯТ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ…  Они базируются на металлические подпятники на высокой толстой ножке из метала, которая ввиничивается в доски настила.

Вот еще одно фото, где навес имеет брусья опоры прямо у стены дома. Так надежнее: не надо беспокоится за стену, вдруг балка упадет со стены под весом времени. Дополнительные столбы у стены не дадут этому случиться.

Способ третий – опора в виде металлических скоб-держателей.

На стену (каменную или деревянную или кирпичную) крепим скобы-держатели… Вот как мы видим на фото ниже… И на них кладем наши боковые поперечные балки (как на модели №1 навеса из этой статьи).

Важное условие:  не каждая стена подходит для такого крепежа. Если стена крохкая, или сделанная из пористого материала (пеноблоки, например) — то крепеж плохо будет держаться в стене. И вы должны понимать что тяжелые балки рано или поздно свалятся на голову вашим ближним.

Поэтому проконсультируйтесь у специалистов. А лучше выбирайте тот способ крепежа, в котором нет ни капли сомнений — то есть тот, где вдоль стены стоят дополнительные вертикальные стойки, поддерживающие горизонтальную балку на стене (см. второй способ).

Делаем навес — второй этап

устанавливаем СТОЛБЫ ОПОРЫ.

Этот этап я подробно описала в статье Как сделать навес-перголу – самый подробный урок. Там описаны все 4 способа установки столбов –и в землю, и на бетонный фундамент, и на деревянный настил… А здесь я только покажу фото вариантов крепежных элементов для столбов опоры. Или вы можете их просто вкопать в землю (предварительно осмолив и закутать рубероидом, чтоб они  в земле не гнили).

Подпятники (или анкера) служать для защиты леревянных столбов от гниения. Лучше всего для этой цели подходят П-образные и Т-образные анкеры. Они позволяют брусу возвышаться на 2 см над поверхностью. Обдуваться ветерком и не задерживать в себе дождливую влагу.

Если вы будете закапывать ваши столбы в землю, лучше использовать подпятники с длинными анкерами (в виде прута арматуры или трубы) — так в земле будет находится металическая часть столба, а деревянная часть на поверхности.

А если вы не хотите тратить деньги на стальные подпятники. И просто по старинке вкопать столбы в цементный фундамент, то не поленитесь перед этим осмолить ту часть бруса, которая пойдет в землю. Смола продлит жизнь древесине, защитив ее от гнили. Вместо осмоления часто применяют обычный рубероид. Им оборачивают подземную часть бруса, плотно обматываю это рубероидное «пеленание» металлической проволокой. Помещают такой замотаный рубероидом конец столба в ямку и заливают цементом.

А еще столбы опоры для навеса могут быть сделаны ИЗ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, и облицованы декоративным камнем. Вот как на фото ниже.

Делаем навес — этап третий

 кладем НЕСУЩУЮ БАЛКУ на столбы.

Как положить балку на столбы вы будете решать сами. Я покажу вам несколько способов крепления несущей балки к опорным столбам, а вы выбирайте.

Способ первый (балка сверху на столбы)

Кладем балку сверху на столб и фиксируем длинными шурупами (центральное фото) или металлическими пластинами (правое фото).

Чтобы несущая балка не прогибалась на столбах опоры под тяжестью обрешетки крыши, ее можно УСИЛИТЬ. Для этого добавляем диагональные брусики (см. крайние примеры на фото) или добавить расширенный брус по центру (центральный пример с фото ниже).

Способ второй (балка сверху в пазы на столбах опоры).

В каждом столбе опоры выпиливаем ямку-паз. И в этот паз вкладываем нашу несущую балку. Естественно этот способ подходит в том случае, если наша балка имеет сторону, которая по размеру тоньше, чем толщина опорного столба.

Способ второй — вместо балки 2 доски.

Этот способ замечателен тем, что экономит материал (доски дешевле балок). А по выносливости 2 доски равны одной балке. Две доски набиваем по обе стороны от опорного столба и они вдвоем выполняют роль обычной несущей балки — смотрите фото конструкций навеса ниже.

Все эти способы укладки на столбы несущих балок (для крыши дачного навеса) я подробно описала в статье «Навес для дачи —  10 СПОСОБОВ сделать сами .»  Так что если что-то непонятно здесь, вы можете в этой статье найти дополнительные разъяснения о том, как сделать навес у дома своими руками.

Делаем навес — этап четвертый

ОБРЕШЕТКА крышы навеса

Способ первый — обрешетка поверх балок.

Кладем доски обрешетки просто сверху на балки. И крепим металлическими уголками. Как на фотографиях навеса у дома ниже.

Способ второй — на пазы.

В досках обрешетки выпиливаем пазы. И эти пазики надеваем на несущую балку. Тут сложность в том, что пазы на концах досок должны совпасть с балками (поэтому доски сначала нужно затащить наверх разложить их на крыше, отметить карандашом место пропиливания пазов, потом снять, выпилить пазы, и снова поднять на крышу).

Способ второй — стык в стык.

Этот способ тоже возможен, но балки обрешетки должны быть подогнаны по длине тютелька в тютельку, чтобы аккуратно войти в металлические ушки-держатели.

Крыша для навеса

(рубероид, поликарбонат, шифер, черепица)

Самый красивый вид крыши — это прозрачный поликарбонат. Так под навесом всегда будет светло. Такая крыша обязательна, если эта сторона дома выходит на север, чтобы лишний мрак не скапливались под навесом.

Если навес на солнечной стороне дома, и вы наборот хотите уменьшить солнце над своей головой и сидеть в тени навеса. То вы можете выбрать любую непрозрачную кровлю — дешевый рубероид и шифер, или подороже мягкую черепицу, или меллопрофильную.

Важно:  Не забудьте обеспечить гидроизоляцию стыка навеса со стеной. Для этого нужно купить и прибить небольшой железный козырек. Как на фото ниже.

Нарядное дополнение для навеса.

Можно пространство между столбами опоры закрыть  панелями с обрешеткой. Они просты в изготовление — обычная прямоугольная рама из тонких брусочков — и на них крест-на-крест набивается тонкая рейка. Рядом с такой обрешеткой можно посадить вьюны — они будут красиво ползти вверх по перголе.

В итоге у вас получится примыкающая к дому БЕСЕДКА.  Туда можно будет поставить стол и скамейки для посиделок с друзьями-соседями.

Кстати статья по изготовлению скамеек своими руками у меня тоже есть.

А пока виноград растет, можно озеленить ваш навес горшочным способом —  просто у опорных столбов навеса выстраиваем зеленую стену из горшков с пышными кустиками. И на несущую балку навеса подвешиваем кашпо с цветами.

А еще можно подизайнерить на листе бумаги — набросать эскиз каменной клумбы рядом с навесом. И в следующем году воплотить его в жизнь.

Вот такое простые способы создания навесов своими руками — у частного дома, или дачного домика.

И на десерт…

Когда ваш навес будет готов, и вы будете сиять от счастья и гордости, подумайте — как можно сделать навес еще наряднее.

Например, покрасить навес в нарядный белый цвет. Тогда он будет смотреться  совсем празднично. Белая краска даже очень тяжелую конструкцию превращает в легкую и воздушную.

А если вы сделали навес для заднего дворика (для уютных посиделок), то купите ткани и сшейте несколько нарядных занавесок для вашего нового навеса. Их можно повесить на металлические струны, натянутые между столбами опоры вашего дачного навеса. Так вы получите практически восточный шатер на вашем заднем дворике частного дома.

А в следующем году, вы можете разработать план-проект благоустройства зоны вокруг вашего нового навеса (фото ниже). Ведь если внутри вас отыскался мастер-плотник… кто-знает, может по соседству с ним прячется и дизайнер-каменщик.

Нарисуйте эскиз вашей зоны вокруг навеса, посоветуйтесь с умной женой и на следующий строительный сезон обустройте, например, вот такую каменную площадку, с лавочками и очагом для уютного огонька.

Кстати вам в помощь — моя статья «ОЧАГ на даче — 7 СПОСОБОВ сделать своими руками.»

Вот видите, как это интересно сделать навес своими руками… поверить в свои руки… и продолжать творить красоту вокруг себя… Это очень полезно. Потому что когда занимаешься хорошим, некогда заниматься плохим или грустным… А если в жизни много красоты, то не остается места для уныния.

Занимайся жизнью или занимайся смертью…

Занимайся здоровьем или занимайся болезнью…

Занимайся страхом или занимайся отвагой

Занимайся унынием, или занимайся созданием нового

Мы сами выбираем чем нам заниматься… Так давайте выберем созидание нового и полезного…
Потому что созидая что-либо, мы созидаем самих себя. Лучшую версию самих себя.

Вперед.  Нужно просто начать… потом продолжить… а потом закончить. Все просто.

Если бы я не была девочкой… я бы сама такое строила. Но все что я могу, это вдохновлять мальчиков. Поэтому строить — вам ))), дорогие мальчики.

Удачного вам дачного строительства.
Ольга Клишевская, специально для сайта «Семейная Кучка»

Если вам понравилась эта статья
И вы хотите отблагодарить за этот кропотливый труд бесплатного автора,
то вы можете выслать любую удобную вам сумму
на его личный  кошелек ЯД — 410012568032614

Еще статьи-уроки на тему

как сделать навес своими руками

Как сделать КРЫШУ для навеса (из ткани, которая сдвигается туда-сюда).

ОСВЕЩЕНИЕ для перголы и навеса — 7 способов сделать самим

Навес во дворе частного дома — 35 идей.

А также у меня есть цикл статья по строительству деревянных дачных БЕСЕДОК — если вы сделали навес своими руками, то вам не составит никакого труда по этому же принципу сделать и уютную беседку для дачи.

Подробные статьи-уроки по беседкам уже готовы и ждут вашей любви к брусу и шуруповерту.

Беседки для дачи С ДВУХСКАТНОЙ КРЫШЕЙ (15 способов сделать).

БЕСЕДКИ своими руками (21 СПОСОБ + важные моменты) — беседки с плоской крышей.

Дачные БЕСЕДКИ своими руками (20 вариантов) — беседки кубической формы.

Читайте НОВЫЕ статьи на нашем сайте:

на Ваш сайт.

полная пошаговая инструкция в фотографиях

Через год после строительства дома я захотел пристроить к его фасадной стене навес. Чтобы он был функциональный, но в то же время очень простой по конструкции. Что требовалось от навеса? Самое главное – за счет него хотелось получить дополнительное место для летнего отдыха, защищенное от солнечных лучей и дождя. Для посиделок на воздухе, чтобы можно было и пообедать во дворе, и отдохнуть в шезлонге. По проекту навес должен был стать некой заменой открытой беседке, но с более простой конструкцией. Чтобы во время строительства было затрачено минимум материальных средств и физических усилий.

За 2 недели задуманный план был осуществлен. На основе полученных практических навыков и знаний, хочу предложить вашему вниманию отчет о строительстве самого простого классического навеса, пристроенного к дому.

Конструкция была выбрана стандартная для данного типа навеса. Это просто стропильная система кровли на опорах. Размеры навеса в плане – 1,8х6 м, высота до крыши – 2,4 м. С одной стороны в качестве опорного элемента используются металлические столбы (4 шт. вдоль фасада), с другой – доска, прикрученная к стене дома. Покрытие кровли – листы Ондуры (аналог Ондулина, с большими размерами листов). Между столбами запланирована установка решетчатых шпалер для винограда, чтобы можно было сидеть в тенечке под навесом, наслаждаясь природой и свежим воздухом, даже в полуденную жару.

Итак, начну рассказ о том, как эта задумка была реализована. Надеюсь, смогу доступно описать весь процесс.

Начал я с установки металлических столбов, то есть вертикальных стоек навеса, на которых будет удерживаться стропильная система крыши. Их всего 4 штуки, они идут вдоль фасада, на расстоянии 1,8 м от стены. По плану длина навеса составляет 6 м (по всей длине фасада дома), поэтому шаг стоек – 1,8 м (с учетом выносов кровли с обеих сторон от стоек).

Для стоек были куплены 4 стальные трубы 60х60х3 мм квадратного сечения длиной 3,9 м. В грунт они будут заглублены на 1,5 м (ниже уровня промерзания), сверху останется 2,4 м. Это и будет высота навеса.

Сначала я наметил колышками места установки столбиков – строго на расстоянии 1,8 м от стены. Все промерил, рассчитал горизонтали. Потом взял бур с насадкой 150 мм и пробурил 4 шурфа глубиной 1,5 м.

Шурф, просверленный буром

Согласно намеченной программе, под стойки будет залит свайный фундамент из бетона. Это делается следующим образом: каждая стойка устанавливается в шурф, в который заливается бетон. Получаются армированные сваи, удерживающие стойки.

Лить бетон непосредственно в высверленные лунки нежелательно. Нужно сделать изоляцию, которая одновременно выполнит функцию опалубки. Для этого я решил использовать рубероидные гильзы – скрученные в виде цилиндра отрезы рубероида. Длина гильз должна быть такой, чтобы бетонные сваи выступали над уровнем земли на 10 см. Для шурфа, глубиной 1,5 м, на дне которого будет насыпана песчаная подушка 10 см, необходимы гильзы длиной 1,5 м. Диаметр гильз – 140 мм.

Я нарезал куски рубероида, сворачивал их в гильзы и скреплял скотчем (можно использовать степлер). Далее на дно каждого шурфа засыпал слой песка 10 см и вставлял туда гильзу. Опалубка под бетон готова.

В гильзы были установлены металлические стойки. Вначале – две крайние, их я выровнял по вертикали и высоте (2,4 м), натянул между ними шнур и уже по нему выставил два промежуточных столба. После чего залил в гильзы бетон (из готовой смеси, только воды добавил и все – очень удобно).

Бетон, залитый в гильзы из рубероида, удерживает металлические стойки

Я нарезал куски рубероида, сворачивал их в гильзы и скреплял скотчем (можно использовать степлер). Далее на дно каждого шурфа засыпал слой песка 10 см и вставлял туда гильзу. Опалубка под бетон готова.

В гильзы были установлены металлические стойки. Вначале – две крайние, их я выровнял по вертикали и высоте (2,4 м), натянул между ними шнур и уже по нему выставил два промежуточных столба. После чего залил в гильзы бетон (из готовой смеси, только воды добавил и все – очень удобно).

Стойки, выставленные по натянутому шнуру

На схватывание и отвержение бетона я отвел 3 дня. За это время стойки нагружать не желательно, поэтому я занялся подготовкой деревянных деталей – опорных досок и стропил.

Также будет полезен материал о том, как построить террасу: https://diz-cafe.com/postroiki/terrasa-na-dache-svoimi-rukami.html

В конструкции кровли предусмотрены 2 опорные доски, на которых будут удерживаться стропила и вся кровельная конструкция. Одна из досок крепится на стене, другая – на столбах-стойках. Поверх опорных досок, в поперечном направлении, укладываются стропила.

Доски взяты с сечением 150х50 мм, длиной 6 м. Так как навес изначально планировался, как добротная, но недорогая конструкция, я купил не строганные доски. Острогал и отшлифовал их самостоятельно, что заняло некоторое время. Зато был уверен в результате, отгладил поверхность по высшему классу.

Стропила будут заложены в пазы опорных досок. Еще одна головная боль – нужно вырезать пазы, причем под углом наклона стропил. Чтобы определить угол и места врезки, пришлось выполнить пробную установку досок. К стене такую доску я прикрутил глухарями 140х8 мм, к металлическим стойкам – отрезками шпильки 8 мм с использованием шайб и гаек.

Крепление опорных досок на стойки и стену

Теперь, когда опорные доски на своих местах, в ход пошла малка, с помощью которой я определил угол наклона стропил. После чего доски были сняты и в них, с учетом известного угла, выпилены пазы под стропила.

Стропила также изготовлены из досок 150х50 мм, 2 м длиной. Всего стропил получилось 7 штук. Их шаг установки на опорных досках – 1 м.

После подгонок стропил к пазам, все детали были прокрашены лессирующим составом Holz Lazur JOBI цвета «тик».

Далее все было смонтировано. Опорные доски – как и во время предварительного закрепления, то есть с помощью глухарей и шпилек. Стропила укладывались сверху, в пазы досок и забивались гвоздями. На каждый паз уходило по 2 гвоздя, забитых через стропилину наклонно, навстречу друг другу.

Установка стропил в пазы опорных досок

На обрешетку под Ондуру пошли доски 100х25 мм, длиной 6м – 7 штук. Их я прикрутил поперек стропил саморезами.

Формирование обрешетки под листы гибкой кровли

Листы Ондуры уложены на обрешетку и прибиты ершенными гвоздями с колпачками из пластика под цвет настила. По сути, крыша уже готова, теперь можно не переживать насчет дождя и обустраивать место под навесом. Например, занести туда садовый столик и стулья.

А ещё можно сделать навес из поликарбоната, об этом читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/naves-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html

Навес, покрытый листами еврошифера Ондура

Торцы стропил остались открытыми, что не очень хорошо в плане декоративности. Да и водосточку крепить оказалось некуда. Поэтому для завершенности крыши я прикрутил к торцам стропил лобовую доску – вагонку, длиной 6 м.

Лобовая доска перекрывает торцы стропил и создает опору для водосточного желоба

Следующий этап – крепление водостока. На лобовой доске смонтированы два водостока по 3 м. Сток с крыши идет в поливочную трубу, через которую будет осуществляться полив винограда.

Чтобы во время дождя вода не попадала под навес, я решил сделать между стойками невысокую подпорную стенку из кирпича. Для нее нужен ленточный фундамент, который я сделал по стандартной технологии. Выкопал между опорами траншею на штык лопаты и выставил опалубку из досок. На дно траншеи насыпал песчаную подушку 10 см. А уже на нее – положил 2 арматуры на подпорках для скрепления (армирования) фундамента.

Без арматуры делать побоялся, мало ли, возможно трещинами пойдет и развалится. Затем замешал бетон и залил его в траншею. Нужно было ждать, пока бетон схватится и затвердеет, поэтому к опорной стенке я решил вернуться позже. А сейчас – заняться декорированием своего сооружения.

Пришло время посмотреть на навес критическим взглядом. Немного выбивались из общей композиции металлические стойки навеса. Решил я их задекорировать и облагородить, зашив деревянными накладками. Как раз для этого у меня осталось несколько досок 100х25 мм. Их я и закрепил поверх металлических столбов с помощью отрезков шпилек М8, шайб и гаек. Между накладками (со стороны установки шпалеры) оставалось пространство, туда я вставлял рейку 45х20 мм. Рейки образовали выступы, на них будут закреплены горизонтальные элементы шпалер.

На металлических стойках закреплены деревянные накладки

Пришел черед крепления шпалер. Я выбрал для них решетчатый рисунок с резным отверстием в центре. Это отверстие позволило мне использовать для шпалеры не только длинные рейки, но и обрезки. Можно сказать, получилось безотходное производство. Да и смотрится такой рисунок интереснее, чем стандартные монотонные квадратики.

Рейки для шпалер делались, путем продольного роспуска имевшихся у меня досок 100х25мм. Доска распускалась на три части, полученные рейки отшлифовывались. Окончательное сечение реек (после шлифовки) – 30х20 мм.

Шпалеры я делал без рамы, рейки закреплены только на вертикальных выступах стоек. Вначале я выставлял горизонтальные рейки, прикручивая их к выступам саморезами. Затем, поверх них закреплял вертикальные рейки. Получилась декоративная решетка, возле которой супруга посадила виноград. Сейчас он уже вовсю вьется по шпалере и почти перекрыл стенку сооружения. Тень защищает от полуденного зноя. Это очень кстати, так как навес находится с южной стороны дома и без навеса здесь отдыхать днем было практически невозможно из-за аномальной жары.

Также будет полезен материал о том, как пристроить веранду к дому: https://diz-cafe.com/postroiki/kak-pristroit-verandu-k-dachnomu-domu.html

Шпалеры набираются из реек непосредственно “на месте”

Шпалеры закрывают фасадную часть навеса

Последний этап – строительство подпорной стенки. Ленточный фундамент под него уже застыл, можно начинать работу. Для гидроизоляции я приклеил к фундаментной ленте 2 слоя рубероида, промазав каждый слой мастикой. Сверху, по рубероиду, выстроил по уровню подпорную стенку, высотой в 3 кирпича.

Подпорная стенка не позволит каплям дождя и воде при поливе попадать на площадку под навесом

Теперь меньше грязи будет при поливе и дожде. Да и смотрится навес так гораздо симпатичнее.

Навес со шпалерами под виноградник

Вот, пожалуй, и все. Навес был построен. Весь проект реализовывал я один, но никаких трудностей в процессе не заметил. Впоследствии площадка под навесом была покрыта тротуарной плиткой. Можно сказать, что у меня получилась крытая терраса или открытая беседка – как кому нравится, так и называйте. Хотя по конструкции, это – обычный навес на столбах, времени на строительство которого ушло совсем немного.

Анатолий

из чего лучше сделать навес своими руками? Красивые варианты навесов под виноград и над балконом

Красивый и функциональный навес, построенный возле частного дома, позволит защитить прилегающую территорию от палящих солнечных лучей, сильного дождя и снегопада. Кроме своей прямой функции, подобные строения обладают декоративной составляющей.

Особенности

Даже неопытный мастер, имея необходимые инструменты и материалы, всего за пару дней может возвести возле дома простой и надежный навес. Такие конструкции очень функциональны, при этом они не загромождают придомовую территорию. Укрывные сооружения во дворе частных владений обычно имеют несложную конструкцию, состоящую из каркаса, нескольких опор и покрытия.

Выбирая место, подходящее для установления навеса во дворе, важно провести расчеты и выяснить общую площадь конструкции, конфигурацию и высоту.

Кровля изделий может различаться по конфигурации, поэтому эти конструкции условно делят на определенные группы. Они бывают следующих видов.

• Односкатные. Это наиболее простой и удобный вариант для самостоятельного изготовления. В процессе работы мастер должен выбрать наиболее удобный материал для кровли, уметь рассчитывать угол наклона. Чтобы увеличить защищенность, такие модели целесообразно располагать непосредственно возле дома, иначе при сильном ветре конструкция будет недостаточно защищена.
• Двухскатные. Данные модели имеют ряд преимуществ. Наличие двухскатной кровли позволит равномерно распределить нагрузку в виде снега, защитить от косого дождя. Данный вариант более сложен в обустройстве, так как требует точного расчета угла наклона.
• Арочные. Такие модели обладают эстетическими и эксплуатационными свойствами. Наиболее удобным вариантом для кровли арочного типа считается поликарбонат.

Выбор обычно зависит от предпочтений владельца усадьбы, наличия необходимых материалов и инструментов, а также от опыта работы мастера.

Разновидности

Навесы обычно располагают на участках с повышенной проходимостью. Можно расположить их над лестницей или ступеньками, приспособить под виноград или вывести на задний двор.

Применение таких сооружений разнообразно. Их используют над стоянкой авто, для прикрытия игровых зон, бассейна или душа, а также в качестве надежного укрытия над крыльцом.

• Навесы в виде козырька применяют для укрытия прилегающей территории от плохих погодных условий. Это прекрасный вариант для защиты ступеней и порога от замерзания зимой, что поможет исключить падения и травмы.

• Модель-пристройка позволяет разместить под ней удобную плетеную мебель, решетку для барбекю, качели. Такие укрытия принято делать в одном стиле с домом, используя аналогичные материалы и цветовые решения. Обычно конструкция такого навеса достаточно габаритная, поэтому одну ее сторону крепят к стенке постройки, а другую ставят на опоры. Но встречаются и стационарные навесы, которые имеют опоры с каждой стороны, либо смешанные модели. Такие строения имеют немало преимуществ. Под навесом можно проходить в любое время года, не опасаясь дождя или сильного снегопада.

• Навесы-беседки являются наиболее популярными вариантами у домовладельцев. Такие беседки могут иметь различную форму и тип. Чаще всего можно увидеть круглые и квадратные модели, также бывают модели в виде многогранника. Конструкции могут быть открытыми или полузакрытыми. Открытые беседки обычно имеют опору и крышу, а в полузакрытых моделях предусмотрены боковые стены. Лучшее место для размещения подобных конструкций – живописные зеленые зоны либо возвышенности.

• Модели, размещенные над детскими площадками, также являются очень востребованными. Если в доме есть маленькие дети, они в любую погоду смогут играть на улице на качелях, в песочницах, на турниках и горках. При этом сама конструкция будет дополнительно защищать детскую площадку от негативных воздействий температур, влажности, что продлит срок службы таких изделий.

• Навес, размещенный над бассейном, даст возможность пользоваться им, независимо от погоды. Такие строения могут быть стационарными либо разборными.

• ​​​​​​Еще одной разновидностью подобных конструкций являются маркизы, представляющие собой тенты из плотной ткани на выдвижной конструкции. Обычно используются для балконов, окон, террас и беседок в качестве защиты от палящих солнечных лучей. Их преимущество состоит в способности регулирования величины раскрытия.

При наличии автомашины навес во дворе защитит ее от плохих погодных условий и палящего солнца. Этот вариант очень удобен в случаях приезда гостей либо при отсутствии гаража в доме.

Из чего лучше сделать?

Навесы можно подразделить на отдельные типы в зависимости от выбора материала. Для сооружения навесов используют:

• дерево;
• поликарбонат;
• профнастил и металл;
• ткани и иные подручные материалы.

Выбор материала зависит от наличия того или иного материала, а также от умений работы с ним.

Стилевые направления

Правильно выбранный дизайн конструкции позволит вписать ее лучшим образом в общую архитектурную композицию усадьбы. Современные материалы позволяют соорудить разные типы навесов в различных стилевых направлениях, например, в стиле хай-тек или рустик.

Кроме обычных материалов, в дизайне может использоваться солома, изделия из глины. В качестве украшения конструкций применяют виноградную лозу, плетущиеся растения, кусты. Создать уютный вид помогут высаженные вдоль периметра беседки лиственные или хвойные деревья, декоративные кустарники.

Для украшения каркаса и крыши используется резьба, ковка, декоративные решетки. Их выбор даст возможность украсить конструкцию, визуально сделать ее более легкой и ажурной, при этом четко обозначив ее границы.

Наличие штор позволит сделать беседку комфортной и уютной. Для этих целей идеально подойдет узорчатая ткань с водоотталкивающими свойствами, тюль или разноцветный тент. Дополнительные элементы делают оформление органичным, связывая саму конструкцию с окружающим природным ландшафтом. Для этих целей используют светодиодную подсветку, декоративные лампы и фонари, цветочные клумбы.

Особенности строительства

Начиная работу над возведением навеса своими руками, следует определиться с его функциональной нагрузкой. Это может быть место для приятного времяпровождения или приготовления блюд на мангале, укрытие детской площадки или бассейна, автостоянка. Также важно продумать, какой будет эта конструкция – это может быть отдельно стоящий навес, мобильный вариант или пристройка к дому.

Обязательно нужно выяснить, какой будет высота строения, ведь от этого напрямую зависит обустройство конструкции.

Кроме того, следует выбрать подходящий материал для будущего строения, выяснить, чем его обшить и накрыть. Занимаясь расчётами необходимого количества материала, желательно сделать запас из-за вероятности возникновения непредвиденных ситуаций.

Немаловажную роль играет освещение. Все эти нюансы нужно учесть, чтобы провести работу правильно. Выяснив все интересующие моменты, приступают к составлению чертежа.

Кроме того, мастер должен:

• подготовить необходимые инструменты;
• выровнять поверхность и провести подготовку грунта;
• установить и забетонировать опоры строения и установить продольные балки между ними;
• сделать настил;
• произвести монтаж основания и крепление его к крыше.

Используя необходимые материалы и проводя работу в определенном порядке, владелец частного дома сможет в быстрые сроки соорудить на своем участке оригинальную и удобную постройку.

Фундамент

Приступая к работе по сооружению навеса во дворе, необходимо провести подготовительные работы, заключающиеся в расчистке выбранной площади под строение и разметке размеров. Для этих целей подойдут колышки со шнуром.

Проведение земляных работ ведется путем устройства ямы выбранного размера и формы для фундамента. Чтобы строение служило дольше, необходимо заложить прочный фундамент. Для этого достаточно засыпать слой песком и щебнем высотой 10-15 см. Поверх укладывают арматуру, устанавливают опоры, яму заливают бетоном.

Крыша

Выбор традиционных материалов для кровли позволит обеспечить надежную защиту от осадков, будет способствовать длительному сроку службы данного покрытия.

Для кровли лучше использовать следующие материалы.

• Поликарбонат. Его считают наиболее надежным и удобным в работе.
• Шифер. Использование листового шифера позволит сократить материальные затраты, так как данный вариант считается более экономичным. Недостатком его является то, что шифер довольно тяжелый, и работать одному с ним затруднительно.
• Профнастил. Данный материал считается аналогичным предыдущему варианту, но имеет меньшую массу, при этом профнастил отличается легкостью в монтаже.
• Битумная кровля. Этот настил имеет небольшой вес, укладывают его на сплошное основание. К недостаткам можно отнести то, что швам необходима термообработка, которую производят непосредственно на кровле.
• Металлочерепица. Долговечный и прочный материал чаще используется для покрытия террас и беседок. С металлочерепицей несложно работать, так как она хорошо режется, но при этом не сгибается.

Также используют для таких строений:

• гибкую черепицу;
• акриловое, полиэстровое или ПВХ-полотно;
• ондулин;
• ударопрочное стекло;
• триплекс;
• тростник.

Каркас

Основным элементом таких сооружений является каркас. От его надежности напрямую зависит срок эксплуатации сооружения. Чаще каркасы изготавливают из металла, так как они прочны, стойки к влажности, легки в монтаже. После установления опорных колонн происходит их закрепление. Используя уровень и отвес, производят проверку правильности положения.

Каркасы из дерева также довольно распространены. Преимущество заключается в доступности материала, простоте сборки и наличии красивой структуры самого материала. Модели из дерева немного проигрывают металлическим каркасам по долговечности и прочности из-за порчи и гниения древесины. Использование специальных пропиток и антисептиков позволяет продлить срок службы деревянным изделиям.

Довольно часто можно увидеть комбинированные варианты каркасных систем, в которых опоры изготавливают из металла, а иные элементы делают из дерева.

Также популярны каркасы из камня или кирпича. Но подобные элементы довольно тяжелые и требуют немалых материальных вложений. Преимущество их в том, что они выдерживают значительные нагрузки, не гниют и не ржавеют.

Финишные работы

В качестве завершающих работ производится зачистка возможных недочетов, а также проводится установка электричества, если того требует схема. Свет под навесом будет нести не только осветительную функцию, но и декоративную. Красивые светильники и бра, оригинальные лампы позволят мгновенно преобразить пространство.

Заключающим этапом является проверка надежности самого строения. При выборе профильных труб для конструкции их лучше прогрунтовать и покрыть краской. Деревянные конструкции обрабатывают воском и антисептиками. Финишный защитный масляный слой обеспечит деревянным покрытиям влагостойкость и прочность.

Дополнительные декоративные элементы играют немаловажную роль в оформлении сооружения. Для украшения можно использовать искусственные или живые растения, высаженные в кадки, посадочные кармашки или клумбы. На примыкающую к дому стену целесообразно прикрепить шпалеру и натянуть проволоку для вьющихся многолетних растений.

Устанавливая навес, желательно подобрать цвет материала, который будет гармонировать с имеющимися сооружениями. При наличии кованых объектов в оформлении лучше поддержать эту композицию и включить кованые элементы в каркас сооружения.

Красивые примеры

Существует немало красивых примеров, показывающих, как оформить сооружение.

• Кованые модели будут прекрасно сочетаться с каменной либо кирпичной стеной дома.

• Резные решетки из дерева подойдут для навесов, выполненных в экостиле.

• Придать воздушности помогут светодиодные подсветки, установленные по периметру либо в центре постройки.

• Плетущиеся растения и вазоны с цветами украсят строение и придадут ему нарядности.

• Придать уютный вид беседке помогут оригинальные цветочные композиции, изделия из глины.

• Установка мангала или шашлычницы под навесом позволит готовить там вкусные блюда. В такой беседке приятно провести вечер с друзьями, поиграть с детьми. Под навесом стоит поставить барбекю, мангал. Если позволяет площадь, здесь можно установить декоративный водопад или фонтан.

• Достойной альтернативой гаражу может стать удобный навес для автомашины.

О том, как сделать кованый навес во дворе частного дома, смотрите в следующем видео.

Как сделать навес к дому своими руками

Навесы, пристроенные к дому

Первое и необходимое – это оценить, какую роль будет выполнять навес во дворе частного дома. Определяется устройство навеса к дому своими руками и то, из чего он будет изготовлен. Навес должен гармонировать с наружным декором дома и общим дизайном территории, на которой он расположен. Он обязан прятать изъяны и недочеты и целиком удовлетворять нужды владельцев. Согласно этому, навесы классифицируются на:

• Пристройки, защищающие от ветра, дождя и снега
• Раскрытые террасы –  лаундж-зоны для отдыха
• Закрытые галереи – защищают вход и служат автостоянкой
• Над окнами – предохраняют от солнечного света
• Для хозстроений
• Отдельно стоящие
• Перемещаемые
• Определение материалов для постройки навесов

Навесы могут быть:

• Поликарбонатные
• Стеклянные
• Шиферные
• Ондулиновые
• Деревянные
• Из профлиста
• Из металочерепицы
• Каменные (пенобетон, газобетон, кирпич и т.д.)
• Комбинированные

Деревянный навес применяют для открытых зон отдыха ,а также для обитания скота, так как дерево менее всего нагревается. Так, в навесе из поликарбоната или стекла при температуре выше 30 становится очень жарко, особенно если боковые части между упорными балками закрыты.

Поликарбонат

Самым часто используемым является навес для частного дома из поликарбоната. Такой материал весьма легкий и крепкий, выдерживает очень большие нагрузки, не пропускает ультрафиолетовые лучи, морозоустойчивый и пропускает солнечный свет. Имеет большой выбор расцветок и толщин.

Крыльцо из поликарбоната в частном доме стало уже практически классикой, ведь он отличается хорошим качеством и большим сроком службы. Часто встречается арочный навес —  подходит как для крыльца дома, так и для закрытой стоянки для машин. Он позволяет стекать дождю только с двух сторон. Зимой такая форма позволяет снегу скатываться вниз. Такие навесы почти не повреждаемы ветром. При организации подобного навеса собственными руками самое сложное – согнуть поликарбонат.

Можно также смастерить односкатный навес, это немного упростит задачу. Но односкатный навес имеет небольшой уклон и скапливает снег. Более практичным здесь будет двускатный навес. Подобный навес применяется в разнообразных целях – для стоянки машин, мангалов, хозяйственных построек.

Козырек над крыльцом из поликарбоната

В строительных супермаркетах продается много кованных частей, из каких можно самостоятельно изготовить навес над входом. Поверх кованного козырька прикручивается лист поликарбоната. Можно найти уже готовые кованные козырьки над крыльцом из поликарбоната, которые нужно только прикрутить. Если позволяет площадь, можно изготовить навес над крыльцом частного дома вместо козырька.

Просвещающийся шифер – ондекс

Материал пользуется высоким спросом, ведь имеет ряд отличительных преимуществ:

• Легкость
• Прочность
• Красивый вид;
• хорошая светопроницаемость;
• убирает УФ-лучи;
• не горит;
• легкость транспортировки;
• эластичность;
• разнообразие окраски;
• гарантийный срок 15 лет.

Навес из такого материала будет отлично пропускать свет и в таком навесе не будет жарко. Очень легкий в монтаже и эксплуатации. Есть только один минус – у прозрачного шифера плохая звуко- и теплоизоляция.

Металл

Навесы во дворе дома из металла бывают балочные или состоящие из металлических трубок. Такие навесы легко собираются и разбираются, ведь крепятся болтами. Широко используются для создания автостоянок и козырьков к дому.

Навес из металлических балок

Преимущества:

• Сделан преднамеренно под ваше расположение и погодные обстоятельства.
• Все части на болтах, не сложно собирается и разбирается.

Недостатки:

• Балки из стали высокого качества имеют большую цену, чем трубчатая сталь
• Большая масса, поэтому такой навес сложно перемещать

Навес из трубчатой стали:

Преимущества:

• Цена
• Защита от осадков
• Легкая транспортировка и элементарное возведение, не требующее больших знаний

Недостатки:

• Возможное повреждение урагане
• Меньшая прочность
• Профнастил

Навесы из этого материала получили распространение как среди владельцев домов, так и в сельском хозяйстве. Они универсальны, легки в построении, пожаробезопасны и экологически чисты. Кроме того, профнастил – крепкий и надежный, при резких скачках температуры он не трескается, обладает широким спектром цветовой гаммы и отталкивает уф -лучи.

Также, как и навесы из поликарбоната, изготавливаются навесы из профлиста односкатные, двускатные, многоскатные и арочные. Каркасы для таких навесов обычно делаются из профтрубы. Сам каркас нужно предварительно окрашивать, но профнастил не требует дополнительного покрытия.

Ковка

Иногда в качестве каркаса или козырька используются кованные элементы. В качестве кровли может использоваться практически любой материал, например, металлочерепица, прозрачный шифер или профнастил. Но наиболее применяемым для кованных каркасов выступает поликарбонат. Такие навесы пропускают свет, выглядят привлекательно и современно.

Дерево

Выступает дешевым и экологически чистым материалом, в подобном навесе менее жарко, чем из поликарбоната или стекла. Изготовить навес своими руками сравнительно легко. Но древесина не обладает такой же прочностью,как кирпич или железо. Также конструкция подвержена гниению, она может пострадать от грызунов или насекомых. Для того, чтобы избежать этого, древесину предварительно нужно покрыть морилкой, а по завершении – лаком. Чтобы придать красивый вид, такие навесы украшают резьбой. Но есть один существенный минус: деревянные навесы через определенный период могут лишиться своего вида.

Металлочерепица

Монтаж подобной кровли не требует особых знаний и навыком. Обычно устанавливается на каркас из металла или дерева. Режется такая кровля только болгаркой, ножницами по металлу также можно пользоваться, но данное действие займет достаточно сил. Фиксируется к каркасу саморезами с использованием шуруповерта. Из металлочерепицы невозможно сделать арочный навес – она практически не гнется.

Стекло

Раньше навес из этого столь хрупкого материала был редкостью, но сейчас все чаще встречается на фасадах зданий. Стеклянный тип навеса не только защищает от осадков, но и декорирует фасад. Часто у подобных навесов нет каркаса,  укрепляются они к фасаду на металлической консоли. Иногда стеклянный навес прикрепляется к железным упорам, а сами упоры стилизуются под фасад здания.

Особенности навесов из дерева пристроенных к дому: фото и дизайнерские идеи

Такой тип навесов делится по варианту упора, они бывают:

• Навесные – крыша, держащаяся на тросах
• Консольные – маленькие навесы, что держатся на менсолах
• Опорные – опираются на 4 столбика
• Опорно-балочные – один край упирается в балку, а другой в два столбика на другом краю
• Отдельностоящие

Далее на фото приведены варианты оформления деревянных навесов:

Варианты навесов пристроенных к дому из профнастила: фотографии и особенности конструкции

Такой вариант навесов классифицируется по способу упора так же, как и деревянные навесы. Из профлиста изготавливается лишь кровля, но деревянный навес может полностью состоять из дерева. На данных фото приведены версии навесов из профнастила:

Создание проекта

До того, как сделать навес, надо определить основные характеристики  – это величина будущей постройки и ее высота, а также сколько бывает в данной местности осадков, насколько сильные порывы ветра. Также важен цвет и дизайн, определение цвета кровли навеса. После всех замеров и определения характеристик материалов, принимаемся создавать чертеж навеса к дому своими руками. Здесь необходимо указать точные замеры, конфигурацию кровли и характеристики всех составляющих.

Высота навеса в наиболее низком месте обычно берется более 180 см. Опоры – в среднем 40*40см, толщиной металла не меньше одного миллиметра. Ямы бурятся от 50 до 80 сантиметров глубиной. Для боковых и стропильных систем используется металлический профиль от 15 до 20 см сечением. Важно то, что заводской шов поликарбоната всегда попадает на обрешетку конструкции.

Подготовительные работы

Независимо от материала, что будет использоваться, необходимо провести ряд подготовительных работ. Чтобы сделать навес из поликарбоната своими руками, надо будет сделать предварительный чертеж с указанием всех замеров. Так, если вы хотите изготовить крыльцо из поликарбоната в частном доме, нужно будет вооружится следующим:

• сварочный аппарат,
• материал для упорного каркаса
• бур
• щебень
• цемент
• поликарбонат
• болгарка
• саморезы с термошайбой
• уровень
• рулетка

Дизайн

Вид навеса должен гармонировать со стилистикой фасада здания, а также вписываться в общую стилистику места, где он будет расположен. При выборе цвета кровли руководствуются палитрой цветов кровли основного здания, а также цветом фасада. Иногда требуется навес защитить стенами – здесь хорошим решением будем сотовый поликарбонат без цвета.

Чертежи и проекты

Создание проекта — крайне важно, ведь разрешает главные задачи в рассмотрении обстановки строения. Сведения о фундаменте и материале сооружения крайне важны, а также обстановка климата (сила ветра, число осадков, расположение источников света в выбранной для строительства точке). Нужно продумать конфигурацию кровли и декорации навеса. Чем подробнее проект, тем легче его реализовывать. Сведущие расчеты помогут увидеть число материалов, и нужных затрат на строительство.

Главное о чем надо подумать – какими будут упоры для навеса. Некоторые мастера рекомендуют поставить навес на элементарные деревянные колоды, на которых изготовить обрешетку и крышу. Но, возможно, при интенсивном дожде и ветре навес легко отклонится от стены. Если почва рыхлая, то навес возможно перекосится — обязательно учитывайте это при проектировании. Поэтому навес надо ставить лишь на бетонные упоры, данное действие предоставит гарантию, что погода не причинит вреда стойкости навеса, станет своего рода фундаментом, и потому его строительство надо анализировать поэтапно.

Принимаемся копать ямы. Здесь нецелесообразно мастерить ленточный фундамент, к тому же, это затратно. Для этого мы сделаем столбчатый фундамент округлой формы. Чтобы выкопать ямы было легче, нам понадобится бур 35 см, можно использовать обычную штыковую лопату. Ямы понадобятся не меньше 50 см глубиной, тогда навес не просядет.

Армировка. Опалубка здесь не нужна, будем использовать арматуру в яму. Арматура — от 8 мм в диаметре. Просто связываем 4 арматурины вязальной проволокой и помещаем в яму. Бетонные работы. Выливаем бетон в вырытые нами ямы. Затем устанавливаем опоры. На фасаде необходимо сделать упорную несущую балку – на прикручивается саморезами. В зависимости от материала стены, выбираем вариант крепления стропильной системы. Может крепится на анкера, на дюбеля или специальные уголки. Стропильная система — всегда на одинаковом уровне, чтобы небыло искажения.

Нужно выпилить пазы в обрешетке (около 3-5 см), ставим доски на стропильную систему. Обязательно всё закрепляем уголками. Далее можно начинать к монтаж крыши. Проанализируем, каким образом произвести монтаж выбранной нами кровли. Если это поликарбoнат – нужно взять самoрезы c термoшайбами, торцовочный профиль и сoединители. Поликарбонат режется так, чтобы швы попадали на обрешетку. В местах совмещения поликарбоната клеится лента-уплотнитель. В местах крепления элементов к обрешетке просверливаются дыры в поликарбонате. В точках соединения ставится специальный соединитель.

Советы и выводы

При построении навеса помните основные правила:

• углы ската обычно делают довольно большими, чтобы зимой легко сходил снег
• самый стойкий к урагану – двускатный навес
• Наиболее прочным для навеса является кирпичный каркас
• Деревянный каркас при вкапывании в землю нужно предварительно обрабатывать средством против гниения

Не забудьте изолировать стык дома с навесом. Для этого на стыке закрепляется специальный уголок, препятствующий попаданию влаги. Можно между упорными столбами навеса расположить деревянные решетчатые панели – это придаст декоративный вид сооружению.

Красивые примеры

На данных фото мы нашли фото навесов во дворе частного дома, а также козырьки над крыльцом из поликарбоната.

Видео: навес своими руками

фото, видео изготовления и монтажа навесов

Навес к дому, изготавливаемый своими руками, конструктивно отличается от козырька. Это более массивная конструкция, для крепления которой недостаточно одних только кронштейнов, здесь понадобятся специальные стойки. Если этот элемент не был предусмотрен ещё на этапе проектирования дома, можно построить навес своими руками. Здесь вы узнаете, как сделать навес к дому над крыльцом, оконным проемом и пристроенный к стене.

Изготовление и монтаж навеса из дерева над крыльцом своими руками

Все элементы конструкции этого навеса к частному дому, изготавливаемого своими руками, выполнены из дерева. Исключение составляют только металлические уголки, но если задаться целью, их можно заменить деревянными кубиками-накладками. Впрочем, без шурупов все равно не обойтись.

Фронтон навеса представляет собой сплошной щит полукруглой формы, а соединение деревянных деталей в ласточкин хвост обеспечивает удобство и простоту монтажа каркаса навеса.

Кронштейны, изготовленные из трех деревянных брусков — двух полок и подкоса, — можно оставить открытыми либо заполнить проем между деталями вагонкой, обрезной доской или фанерой. Материал заполнения фиксируют штапиками или тонкими галтелями.

При изготовлении лицевого щита используют тот же прием, что и при строительстве козырька, только шаблоном здесь служит фанерный полукруг.

Для того чтобы сделать навес своими руками как можно более прочным, в основе каркаса щита используется Т-образный опорный узел из доски, на котором монтируют секторы, вырезанные по шаблону из той же доски. Сращивая секторы между собой соединением вполдерева, собирают каркас, используя в качестве крепежных элементов шурупы или гвозди. Чтобы изготовить навес над крыльцом, сборку лицевого щита начинают с крепления к каркасу фанерного полукруга. Затем вырезают пазы для сопряжения щита с распорками. Второй (лицевой) фанерный полукруг закрепляют в последнюю очередь.

Конструкция полуколец и распорок также предусматривает соответствующие выбранному способу соединения деталей шипы и пазы.

При аккуратном и точном изготовлении элементов сборка каркаса для навеса своими руками и по первому, и по второму варианту не сложна. Не доставит лишних хлопот и заклю

Навес к дому — основные виды навесов и особенности возведения

Функциональные и довольно простые по конструкции навесы — один из необходимых и очень практичных элементов, часто возводимых в условиях современного архитектурного решения.

Навес к дому вполне может быть пристроен даже своими руками, но для самостоятельного изготовления необходимо придерживаться целого ряда определенных требований, предъявляемых к таким конструкциям.

Основные виды

Обустройство дополнительного, функционального пространства в виде навеса позволяет не только с максимальной эффективностью и пользой задействовать придомовую территорию, но также обеспечивает комфортный отдых на свежем воздухе в знойные или ненастные дни. Этот тип постройки должен отличаться эргономичностью, надежностью и эстетичностью, поэтому может быть представлен несколькими видами.

По функциональным особенностям

Навесы должны обязательно быть гармонично вписаны в общий архитектурный стиль всех строений на участке и в ландшафтный дизайн территории, а также полностью соответствовать потребностям владельца и сохранять практичность при эксплуатации.

• пристройка, используемая с целью защиты входной группы, включая крыльцо, от неблагоприятных атмосферных воздействий;
• веранда или терраса для обустройства традиционной зоны отдыха;
• галерея закрытого типа, обеспечивающая комфорт входа в домовладение и являющаяся надежной стоянкой для автотранспорта.

Условно к таким навесам также вполне могут быть отнесены специальные защитные маркизы, предотвращающие попадание лучей яркого солнца внутрь дома.

Следует отметить, что хозяйственные постройки-навесы, используемые в бытовых целях, всегда пристраиваются с тыльной стороны домовладения, поэтому к ним не предъявляются слишком жесткие требования, касающиеся внешнего вида.

В зависимости от типа конструкции

Все существующие ныне навесы к дому подразделяются на несколько моделей, в соответствии с конструктивными особенностями, включая способ фиксации к строению:

• консольного типа в форме небольших козырьков на специальных закладных элементах;
• обычный подвесной вариант в виде кровли на надежных тросах из металла;
• опорные модели, установленные на вертикальных опорах;
• конструкции опорно-балочного вида с близким расположением к домовладению с опорной балкой, распределяющей нагрузку, и столбчатыми элементами.

Красивый навес волнообразной формы

Пристройки навесного типа могут обладать разнообразным внешним видом, поэтому с точки зрения, конструкции бывают представлены:

• открытым вариантом в виде кровли, защищающей от атмосферных осадков входную группу или террасу, автомобильную стоянку или хозяйственные постройки;
• полузакрытой конструкцией с глухим парапетом в нижней части и проемами, закрытыми при помощи плотных штор, поликарбоната, или решетки с плетущейся растительностью;
• крытым вариантом в форме разнообразных застекленных придомовых построек.

Самой распространенной является односкатная стропильная система, но большей практичностью отличается традиционная кровля с двумя скатами.

Современные арочные конструкции в виде поликарбонатного навеса, пристроенного к домовладению при помощи металлического каркаса, стали самыми популярными благодаря невысокой стоимости, простому монтажу, длительной эксплуатации и беспроблемному уходу.

Популярные материалы

Грамотный самостоятельный выбор строительно-отделочного материала, является не только гарантией получения практичной и долговечной пристройки, но и оказывает непосредственное влияние на конечную стоимость возведения:

• древесина — простой в самостоятельной обработке материал для получения бюджетного навеса, а для продления срока эксплуатации всех деревянных элементов применяются специальные антисептики или пропитки;
• металлы — долговечные и прочные материалы, позволяющие при наличии некоторых сварочных навыков, изготовить своими руками изогнутые или арочного типа конструкции под современное и красивое поликарбонатное покрытие;
• натуральный камень или кирпичная кладка — вариант материала, используемого для возведения стильных опор под деревянные или металлические стропильные системы. Минусом таких опор является довольно высокая стоимость и слишком большие сроки строительства.

Навес из поликарбоната

Также для столбов могут применяться традиционные и долговечные асбестоцементные трубы, легко переносящие температурные перепады и высокую влажность.

Самые популярные материалы для кровельного покрытия навеса:

Последний вариант в современное время используется в качестве кровельного материала достаточно редко.

Светопрозрачные пластики — оптимальный вариант для кровли практически любой формы и размера, но при выборе необходимо обязательно учитывать и правильно рассчитывать толщину такого материала.

Этапы самостоятельного возведения

Чтобы своими руками возвести навес нужно помнить, что односкатные пристройки к дому наиболее актуальны на небольших по площади и достаточно сложных участках. Такие модели используются с целью экономии свободного пространства и характеризуются устойчивостью конструкции.

Подготовка проекта

До того как приступить к монтажным работам, следует спроектировать внешний вид навесной конструкции посредством:

• вычисления оптимального угла наклона;
• определения параметров ширины и длины;
• решения вопроса подключения коммуникаций;
• расчета мест установки крепежей;
• выбора материалов для кровли и каркасной конструкции.

Поликарбонатный навес

Исходя из всех выполненных расчетов, определяется количество строительно-отделочных материалов. Создание правильного проекта способствует получению прочной, влаго- и морозоустойчивой, выдерживающей значительные снеговые и ветровые нагрузки, а также долговечной и привлекательной внешне конструкции.

При выборе типа конструкции и создании проекта, требуется принимать во внимание несколько параметров, представленных назначением и размерами возводимого объекта, общей площадью придомовой территории, ветровыми и снеговыми нагрузками, а также состоянием фасада и фундаментной основы дома.

Подготовительные мероприятия

Непосредственно после разработки проекта навеса и приобретения всех выбранных строительно-отделочных материалов, можно приступать к подготовительным работам на участке, выделенном для возведения конструкции:

• разметка подходящей площадки для строительства навеса;
• выкорчевывание растительности и удаление мусора;
• выравнивание очищенного участка;
• подсыпка песка и среднефракционной щебенки;
• бурение углублений под опорные столбы для навеса.

Навес для авто

Перед бурением ям под опоры, следует продумать необходимость и возможность прокладки кабеля для монтажа источников освещения. Исходя из особенностей кабельной системы и веса кровли, требуется определить шаг установки опорных элементов. Опущенные в подготовленные ямы стойки нужно забетонировать и проверить по уровню правильность выполненной установки.

При слишком высоком залегании на участке строительства грунтовых вод, нижнюю часть деревянных столбчатых опор потребуется подвергнуть дополнительной гидроизоляции, а металлические конструкции рекомендуется обработать при помощи грунтовки.

Сборка навесной конструкции

Примерно через пару недель после бетонирования опорных элементов можно осуществить самостоятельную сборку навесной конструкции:

• монтаж кронштейнов и верхней поперечной балки;
• выполнение верхней обвязки;
• соединение торцевых стоечных частей друг с другом посредством поперечной балки и параллельно уложенных профилей;
• сваривание металлической каркасной системы или стягивание деревянной конструкции при помощи обычных стальных уголков;
• зачистка мест сварки с последующей их обработкой специальной грунтовкой и окрашиванием;
• монтаж стропильной системы поперечными деталями со стандартным шагом 60 см;
• фиксация конструкции к несущей балке посредством стальных уголков;
• прокладка обрешетки поперек стропильной системы;
• закрепления установленных элементов обрешетки посредством оцинкованных саморезов;
• нарезка листового кровельного материала в соответствии с размерами крыши возводимой конструкции;
• фиксация кровельного материала на обрешетке.

При использовании поликарбонатных листов, в них необходимо предварительно высверлить отверстия для крепежных элементов. Для получения эффективного водоотвода, листовой поликарбонат укладывается ячейками, направленными вниз.

При работе со светопрозрачными пластиками важно помнить о специальных температурных зазорах, которые должны быть в обязательном порядке расположены между устанавливаемыми панелями. Если в качестве кровли выбрано современное металлочерепичное покрытие, то монтаж такого материала на обрешетке, осуществляется начиная с фиксации самых нижних листов.

После того как будет полностью выполнена установка всего покрытия на кровле навеса, необходимо смонтировать высокоэффективную и надежную сливную желобную систему.

Самостоятельно пристроенный к дому навес позволяет ощутимо сэкономить денежные средства на привлечении дорогостоящих строителей, а также придает сооружению привлекательный и законченный, индивидуальный и стильный внешний вид. Кроме прочего, реализация своими руками достаточно простого проекта такой пристройки, вполне доступна даже при отсутствии профессионального инструмента и специальных навыков в строительной сфере.

20 стильных уличных навесов для дома

Оживите свой ландшафт и открытое пространство с помощью небольшого навеса. Рядом с бассейном, во внутреннем дворике или даже рядом с летней кухней и кострищем, эти красавицы идеально подходят для развлечения и наслаждения теплой погодой весной и прохладным бризом осенью. Давайте рассмотрим несколько различных способов украсить ваш задний двор, которые оживят ваш ландшафт и прилегающие территории с помощью навеса на открытом воздухе.

Rippled Gathering

Посмотреть в галерее

Этот волнистый эффект, который мы не часто видим в традиционных домах, но он добавляет особый сюрприз и стиль в открытое пространство. Это не так уж необычно, чтобы отвлекаться от уюта, но это также придает моде и открытой местности.

Современное искусство

Посмотреть в галерее

Этот уличный навес выглядит как потрясающее произведение современного искусства, не правда ли? Он придает особую неповторимость пространству, которое всегда пронизано душностью и серым стилем.

Причудливый гриль

Посмотреть в галерее

В этом пространстве находится традиционный навес с местом, где можно добавить занавески для уединения и защиты вас и ваших гостей от любых погодных условий, которые могут испортить ваш день на улице. {Найдено на centsationalgirl} .

Holiday Inspired

Посмотреть в галерее

В этом открытом пространстве есть что-то очень «отпускное». Вдохновленный курортом в тропиках даже на западе, он красивый и светлый для любого гостя или члена семьи.

Крыльцо коттеджа

Смотреть в галерее

Простой белый навес с очаровательными морскими гребешками поможет создать очаровательную и причудливую веранду в стиле коттеджа. Это будет отличное место для отдыха на заднем дворе. {Найдено в мариахских ландшафтах}.

Eclectic Seating

Посмотреть в галерее

Нам нравится эта нейтральная, эклектичная зона отдыха, окруженная темно-синим навесом. Он более модный и менее традиционный, но при этом обеспечивает функциональность и стиль.

Just a Shade

Посмотреть в галерее

Тень от солнца может добавить фантазии и романтики ничего не подозревающему месту, особенно в большом мегаполисе. Простой белый или серый привнесут еще более мягкие качества.

Только ткань

Посмотреть в галерее

Если у вас есть дополнительные кусочки ткани, вы всегда можете попробовать создать свою собственную небольшую бухту и навес на открытом воздухе. Это отличная идея для более причудливых и мирских видений.Это личное и уютное место, идеально подходящее для тех, кому нужен уголок для чтения и место для послеобеденных перерывов.

Tiny Spot

Посмотреть в галерее

Вот крошечное пятно, которое можно культивировать специально для вас в любом цвете или схеме, которую вы хотите. Он идеально подходит для отдыха в личном саду и на заднем дворе. {Найдено на karenaitken}.

Современная пещера

Посмотреть в галерее

Здесь можно увидеть современную пещеру — или кабинку — обрамленную прочным навесом и занавесками.В нем современный вид, но также и мирская атмосфера.

Desert Oasis

Посмотреть в галерее

Это сияющее пространство окружено теплом и романтикой. Навес в азиатском стиле с легкостью и роскошью дополняет это расслабляющее пространство.

Completely Chic

Посмотреть в галерее

Ультрасовременный, созданный для развлечения и наслаждения, вам понадобится место в тени рядом с бассейном все лето. И вот как создать шикарный стиль.

Shade Sails

Посмотреть в галерее

Несколько современных навесов могут объединиться, чтобы создать причудливое зрелище, а также довольно забавное и функциональное пространство снаружи, даже на верхнем крыльце. {Найдено на Wickedshade}.

Wooden Rusticism

Посмотреть в галерее

Вы даже можете сделать деревянное навесное покрытие, чтобы придать вашему пространству еще больше деревенского колорита. Это уютно, удобно и гостеприимно для всех.

Роскошный домик

Посмотреть в галерее

Все в этом помещении роскошно.А дополнительные шторы в виде балдахина добавят очарования, уединения и еще большей гламурности.

Wired Precise

Посмотреть в галерее

Это пространство точно спроектировано и современно отделано. Козырёк с проволокой придает интерьеру традиционный и уютный вид с очень чистыми шикарными линиями.

Easy Blue

Посмотреть в галерее

Этот легкий, свежий стиль, окружающий этот дом в стиле Кейп-Код, идеально подходит для любителей активного отдыха, а также тех, кто вдохновлен более пляжными вкусами.{найдено на taliankodesigngroup}.

Расслабляющий отдых

Посмотреть в галерее

Это открытое пространство напоминает каркас кровати с балдахином, но с большей площадью и большим количеством мест для отдыха! Несколько человек могут выйти и почитать книгу на дневном ветру.

Пользовательские желтые

.

Canopy House с самым запоминающимся видом! Есть доступ в Интернет — ОБНОВЛЕНО 2020 — Tripadvisor

The Canopy House — это роскошная вилла в джунглях с 3 спальнями, расположенная на частной вершине холма, где вы можете полюбоваться дикой природой с навеса. Идеальное место для любителей птиц и дикой природы! Дом спроектирован так, чтобы в полной мере насладиться окружающей дикой природой: особенно третья спальня, которая является смотровой площадкой для орлиного гнезда над домом. В ванной комнате на втором этаже есть джакузи с видом на весь лес.Вы сможете насладиться любым движением в лесу. Красивые пляжи Плайя Чикита находятся в 10 минутах ходьбы от дома. Плайя Чикита — очень красивый и уединенный район, где есть множество ресторанов и отличный продуктовый магазин. Дом обставлен карибской мебелью и украшен повсюду. Все ванные комнаты выложены плиткой, в них есть горячая вода, в том числе … The Canopy House — это роскошная вилла в джунглях с 3 спальнями, расположенная на частной вершине холма, где вы можете полюбоваться дикой природой с навеса. .Идеальное место для любителей птиц и дикой природы! Дом спроектирован так, чтобы в полной мере насладиться окружающей дикой природой: особенно третья спальня, которая является смотровой площадкой для орлиного гнезда над домом. В ванной комнате на втором этаже есть джакузи с видом на весь лес. Вы сможете насладиться любым движением в лесу. Красивые пляжи Плайя Чикита находятся в 10 минутах ходьбы от дома. Плайя Чикита — очень красивый и уединенный район, где есть множество ресторанов и отличный продуктовый магазин.Дом обставлен карибской мебелью и украшен повсюду. Все ванные комнаты выложены плиткой и имеют горячую воду, включая джакузи, «подвешенную» над лесом. Великолепная деревянная винтовая лестница ведет на второй этаж, а лестница, похожая на лестницу, ведет в спальню со смотровой площадкой орлиного гнезда над домом — отлично подходит для коктейля или чтения книги! У вас есть полностью оборудованная кухня с современной техникой и газовой плитой, а также запас кофе, сахара и основных кухонных специй.Мы обеспечиваем безопасный сейф, чтобы спрятать ваши ценности, включая ноутбуки и паспорта. Услуги горничной не реже 1 раза в неделю — по запросу. ДЛЯ ЭТОГО КРАСИВОГО СОБСТВЕННОСТИ НЕОБХОДИМО АВТОМОБИЛЬ 4X4 Прачечная не входит в стоимость дома. В соответствии с правилами Коста-Рики мы зарегистрированы в налоговых органах. Мы собираем, декларируем и уплачиваем налог с продаж в размере 13% для всех краткосрочных бронирований.

DS100240,100X240см, бесплатная доставка, навес для входной двери своими руками, навес для двери дома, простой в установке навес для навесной двери | навес для гаража | навес на окно

DS100240,100X240см, бесплатная доставка, навес для входной двери DIY, навес для двери дома, простой в установке Навес двери навеса

Деталь упаковки:

3 шт. пластиковых кронштейнов 100 см (серо-белый черный)
2 шт. листов ПК (прозрачный бронзово-синий зеленый)
2 пары задней и передней алюминиевой планки
6 шт. установочных винтов

Дверь Характеристики навеса:

* Защита от ультрафиолета
* Химическая стойкость
* Всепогодная и устойчивая к желтому
* Снижает шум от дождя и града
* Простота сборки и установки
* Гарантия 12 лет
* Низкие эксплуатационные расходы (наклон доска позволяет дождю убирать собирающуюся пыль)
* экологически чистая
* Возможны индивидуальные цвета и размеры.

* Несущая способность: 45 кг / кв.м

КАК УСТАНОВИТЬ НАВЕС НА ДВЕРЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА?

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ Дверной навес

MY NEW ZEALAND УСТАНОВЛЕН КЛИЕНТ AWNING дверной навес

0003

USA

0003

USA

MY ROMANIA УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКАЗ ТЕНТ Дверной навес

MY COOK ISLANDS УСТАНОВЛЕН КЛИЕНТОМ навес двери

AWNING

AWNING

КАК ОТПРАВИТЬ ТЕНТ НАКЛАДКИ?

DHL FEDEX UPS TNT

КАК УПАКОВАТЬ ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ТЕНТ дверной навес?

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭКСПОРТНУЮ КОРОБКУ УПАКОВКУ, 1 КОМПЛЕКТ / КОРОБКУ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КЛИЕНТОВ

ПРОДАЖА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ РАЗМЕРА ДВИГАТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ ГИДРОКАРБОНА, БЕЗ ГИДРОКАРБОНА СЕРЫЙ ЦВЕТ.ЛИСТЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ПРОЗРАЧНОГО, БРОНЗОВОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЕГО ЦВЕТА, МЫ ПРИНИМАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР, ЕСЛИ ЕГО ЛЕГКО РЕЗАТЬ И НЕБОЛЬШИЕ ПОТЕРИ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАГАЗИН SUNSHINE SHOPPING ALIEXPRESS STORE !!!

.

Как соединить телефонную розетку к проводам: Как подключить телефонную розетку: схема и этапы установки

Как подключить телефонную розетку: схема и этапы установки

Несмотря на стремительный спад популярности стационарных телефонных аппаратов, людей, готовых отказаться от них наотрез, не так уж и много. Признайтесь, случается, что без традиционной связи порой крайне сложно или вообще невозможно обойтись.

Для подключения аппарата к коммутационной сети нужен слаботочный узел, с установкой которого можно справиться собственноручно. Мы детально расскажем вам, как подключить телефонную розетку, не вызывая мастера.

В схемах и способах нет абсолютно ничего сложного, а разобраться с вопросом помогут предложенная нами полезная информация, а также фото и видеоматериалы.

Содержание статьи:

Конструктивные особенности телефонной розетки

Конструкции стационарных телефонов с каждым годом модифицируются и улучшаются. И современные устройства значительно превосходят своих предшественников, выгодно выделяясь на фоне их высокой надежностью и удобством применения.

Для обеспечения бесперебойного функционирования прибора необходимы два условия:

1. Наличие действующей линии связи от АТС.
2. Возможность электрического подключения стационарного аппарата к этой линии.

Единственное, что не меняется в сфере телефонизации – принцип работы стационарных телефонов. Однако есть существенные изменения в конструкциях и методах подключения.

Старые и новые варианты телефонной коммутации представлены в фото-подборке:

Галерея изображений

Фото из

Телефонная розетка требуется для создания прочного, но быстроразъемного подключения стационарного телефонного аппарата к стационарным телефонным линиям

Розетка для подключения телефона может устанавливаться обособленно или в формате блока силовых и коммутационных розеток

По сей день в домах старой застройки, бюджетных организациях, которым более 15-20 лет, встречаются линии с розетками советского стандарта Устаревший тип соединения РТШК-4

Сейчас слаботочные сети оснащаются совершенно другими разъемами, соответствующими группе стандартов RJ

Для облегчения процедуры монтажа и подключения розетки внутреннюю часть устройства оснащают метками и цветовыми обозначениями, помогающими верно подсоединить контакты

Серии розеток с разъемом RJ (9; 11; 14; 25) имеют схожую конструкцию и размеры, но снабжаются разными пластиковыми штекерами. Форма и габариты ступенек исключают подсоединение телефона к розетке RJ45

Для подключения двух конструктивно различающихся моделей телефонов, к примеру, устаревшей проводной и радио-модификации, используются комбинированные варианты с возможностью установки старой вилки и штекера RJ

В комбинированной розетке разъем RJ расположен сбоку, а контактные отверстия для подсоединения вилки на лицевой части

Цель установки розетки для подключения телефона к линии

Встраиваемый блок силовых точек с телефонной розеткой

Устаревший тип телефонного соединения РТШК-4

Телефонный разъем с соответствием стандарту RJ-11

Изображение схемы подключения на корпусе розетки

Пластиковый штекер к телефонной розетке типа RJ

Гибридный вариант конструкции телефонной розетки

Расположение гнезд комбинированной розетки

Несмотря на различия в конструкции и способах подсоединения любая телефонная розетка традиционно включает три основных элемента:

• Корпус – выполнен из диэлектрического материала (керамики или пластика).
• Контакты – подпружиненные латунные элементы, обеспечивающие надежное прохождение токов по электрической цепи.
• Клеммы – переходники, необходимые для подключения проводов.

Электрические контактные гнезда стационарной розетки утоплены в корпус. Такое решение позволяет защитить прибор от случайных замыканий.

В продаже встречаются одно- и многоразъемные модели. Первые предназначены для подключения одного аппарата, вторые – позволяют коммутировать сразу несколько устройств.

Подключение телефонного аппарата для создания стационарного соединения осуществляется через розетку, идущей в комплекте с вилкой

Старые и современные стандарты устройств

По мере совершенствования оборудования способы подключения телефонов к сети связи испытали ряд изменений. В первых моделях телефонных аппаратов подключение к линии связи осуществлялось и вовсе без применения розеток.

Для создания замкнутого контура тока провода просто скручивали друг с другом, либо же соединяли любыми другими доступными способами.

В 80-х годах прошлого века соединения линий АТС осуществляли с помощью двухжильных медных проводов. А для обеспечения быстроразрывного подключения телефона использовали розетки и вилки стандарта РТШК-4. Эта аббревиатура расшифровывается как «розетка для телефонов штепсельного типа для четырех контактов».

Корпусы таких устройств оснащены защитным ключом – пластиковым соединением, позволяющим предупредить некорректную установку вилки в розетку

Конструкция РТШК-4 включает ключ и две пары контактов. Первая пара обеспечивает работу телефона в обычном режиме, вторая – позволяет подключать дополнительную линию при условии, что оба аппарата на одном телефонном номере.

На смену морально устаревшим моделям стандарта РТШК-4 в результате повсеместного распространения микропроцессорных технологий активно стало применяться оборудование Registered Jack, имеющее маркировку «RJ». Оно соответствует международному стандарту МЭК 60884-1 и 60669-1.

Современное стандартизованное оборудование для слаботочных цепей позволяет подключать в схему до четырех пар рабочих контактов

Подключение современных стационарных моделей телефонов для пользования на бытовом уровне осуществляют через розетки, оснащенные одной парой контактов. Корпуса таких устройств монтируются в полости пластикового модуля и обознаются символами RJ-11.

Между двумя контактами, представляющими собой компактные металлические вилки, заглублены жилы питающего провода. Модели стандарта RJ-11 рекомендованы для подключения аппаратов к телефонным магистралям линейного типа.

В центральной части пластикового модуля, именуемого манипулятором, расположены латунные контакты, через которые и создается электрическая сеть между телефоном и АТС

Для подключения двух аппаратов на отдельные линии и создании офисных мини-АТС используют устройства стандарта RJ-12 и RJ-14. Универсальные четырехжильные коннекторы подходят для большинства моделей телефонного оборудования.

Чтобы подключить сразу несколько приборов, нужно лишь собрать розетки последовательно в блоки, соблюдая при этом схему: первая линия присоединяется к контактам №2 и №3, а вторая – к №1 и №4. Устройства этой серии больше применяют для создания мини-АТС при обустройстве офисных помещений.

Модель с совмещенным разъемом РТШК-4 и RG-11 в основном применяют, когда необходимо с новой телефонной проводкой скоммутировать винтажный эксклюзивный старый телефон

Установка переходника позволяет соединять вилки как старых, так и новых стандартов с линиями, оснащенных с применением современных технологий.

Главным отличием устройств стандарта RJ-25 является три пары рабочих контактов. По этой причине подключение такого оборудования может выполнять только квалифицированный специалист, хорошо разбирающийся в вопросах телефонии и электрики.

Разъем RJ-45 имеет четыре пары контактов, но для создания электрической цепи задействуются только два контакта, расположенные ближе к центру

При , факсов, модемов и других сложных устройств приборов связи применяют также стандарт RJ-45. При подключении устройств главное внимание уделяют соответствию пластмассовых ключей.

Несмотря на конструктивные различия старых и новых стандартов, штекеры устройств обладают схожими разъемами и габаритами. Соединение прибора с сетью осуществляется только через два контакта. Только у современных моделей задействуют лишь средние контакты.

Желающим ознакомиться с особенностями подключения поможет галерея фото:

Галерея изображений

Фото из

Внешний вид накладной телефонной розетки

Телефонный патч-корд с коннектором типа RJ-12

Внутреннее устройство телефонной розетки

Схема подключения розетки с двумя разъемами

Схемы монтажа и способы подключения

Осуществить подключение телефонной розетки намного проще ее электрического аналога. Но процесс, предполагающий работу пусть с низким, но все же напряжением, требует аккуратности и осторожности.

Схема подключения телефонной розетки довольно проста и предполагает соединение двух концов телефонного провода с соответствующими контактами в розетке

При установке телефонной розетки можно применить один из двух способов монтажа:

• открытый – предполагает установку накладным способом;
• закрытый – при котором телефонная линия скрыта внутри стены.

При выборе способа прокладки ориентируются на конструкцию стен, условия обслуживания линии связи и претенциозность дизайна самого помещения. Накладные розетки смотрятся не очень эстетично, но зато они идеальны в скорости обслуживания: их за считанные минуты можно снять с опоры и оценить целостность контактов.

Открытый способ можно осуществить вовсе без монтажа на стене, разместив устройство на полу, а ведущий к нему кабель спрятать под плинтус

Чтобы защитить открытые провода от механических повреждений используют декоративные пластиковые кабель-каналы. В продаже они встречаются в виде настенных конструкций и напольных плинтусов. Контроль за состоянием провода в них удобно осуществлять через одно- или двух сторонние защелкивающиеся панели.

Для закрытого монтажа чаще всего используют кабель КСПВ. Единственная жила этого кабеля выполнена из медной проволоки, а внешняя оболочка – из полиэтилена, окрашенного в белый цвет.

Прокладку телефонной линии выполняют также, используя распределительный кабель ТРП. Он имеет разделительное основание. Жила этого однопарного провода также выполнена из меди и изолирована полиэтиленом.

В целях удобства эксплуатации и гармоничного сочетания с дизайном телефонные розетки не устанавливают отдельно в стене, а включают в розеточный блок

Чтобы задекорировать точки подключения и сделать их менее заметными для взгляда посторонних, устройства размещают за экранами телевизоров и мониторами, а также встраивают за фасадом настенной мебели.

Отдельной строкой стоит выделить розетки, встроенные в плинтус. Главное – выбирать модели, лицевая панель которых плотно прилегает к поверхности плинтуса. Иначе со временем она станет отходить от основы, оголяя неприглядные швы.

Порядок подключения телефонной розетки

При установке телефонной розетки следует учитывать, что напряжение для слаботочных устройств связи не превышает 60 Вольт. Но даже пониженное напряжение все же может создать ток, причиняя дискомфорт человеку.

В момент, когда происходит вызов по телефонной линии напряжение и вовсе поднимается до показателя в 110-120 Вольт. И оно способно при контакте дать серьезные болевые ощущения. До величины в 12 Вольт оно снижается лишь после снятия трубки.

Все работы по подключению действующей телефонной схемы в целях соблюдения техники безопасности рекомендуется проводить в защитных прорезиненных перчатках

Принцип размещения и способ установки телефонных розеток практически не отличается от технологии монтажа электрических розеток. Поскольку сегодня наиболее распространены устройства, имеющие стандарт J-11 и J-12, тонкости подключения телефонной розетки рассмотрим на их примере.

Этап #1: Проведение подготовительных работ

Первое, что необходимо сделать – изучить схемы внутренней коммуникации. Они прилагаются к инструкции к изделию.

При подключении стандартов J-11 и J-12 проблем возникнуть не должно: нужно лишь соединить жилы соответствующей полярности. Главное, чтобы в подходящей к аппарату вилке провода были выведены в зеркальном отражении контактов розетки.

В случае если вы по незнанию приобрели и планируете установить стандарт J-25, конструкция которого предполагает 6 контактов, для подключения задействуйте только 3-й и 4-й контакты.

По стандарту к каждому контакту подведен провод определенного цвета, такое решение повышает удобство обслуживания и облегчает ремонт

Планируя использовать аппарат старого стандарта, заранее стоит побеспокоиться о приобретении универсальной розетки. Она оснащена четырехконтактым разъемом и соединителем. Помимо самой розетки необходимо также подготовить двухжильный провод сечением 0,3-0,5 мм.

Заранее необходимо определить и наметить место и .

Из инструментов для проведения работ необходимо подготовить:

• строительный уровень;
• кроссировочный нож;
• вольтметр;
• отвертку;
• кусачки;
• графитный карандаш;
• защитные перчатки;
• двухсторонний скотч;
• перфоратор (если монтаж новой точки).

При выборе отвертки руководствуются типом поверхности и габаритам шурупов, задействованных для крепления. Чтобы минимизировать вероятность поражения электрическим током, все манипуляции лучше выполнять отверткой, рукоять которой имеет изоляцию.

Наметив место установки точки подключения, с помощью строительного уровня корректируют горизонтальность и вертикальность его положения

Чтобы подключить розетку скрытого типа, необходимо предварительно в стене проделать отверстие под ее установку – . Сделать это можно с помощью перфоратора, оснащенного специальной коронкой диаметром 60-70 мм.

За неимением такового работу можно выполнить и обычным молотком с зубилом. Но ручной труд отнимет гораздо больше времени и сил. Затем к проделанному отверстию необходимо проштробить канал под укладку телефонного кабеля.

Определенные нюансы есть при монтаже подрозетника в .

Этап #2: Зачистка концов жил

Прежде чем приступить к расплавлению жил необходимо зачистить концы проводов, устранив внешний слой. Оголить достаточно крайние 4 см провода.

При зачистке телефонного кабеля следует помнить, что он очень уязвим к повреждениям. А переломанные жилы только приведут к неисправности оборудования. Поэтому важно использовать специализированный .

Поскольку аккуратно выполнить разделку с первого раза не всегда получается, опытные мастера рекомендуют при прокладке кабеля делать некоторый запас по его длине. Лишний провод потом можно будет скрыть под крышкой устройства.

Снятие защитной изоляции с концов кабеля следует выполнять крайне аккуратно, используя для этого кроссировочный нож, остро заточенное лезвие или бокорезы

Задача мастера – зачистить кончики проводов от оплетки так, чтобы в оголенном виде они были целыми и лишенными всяких дефектов.

Этап #3: Подключение проводов розетки

Зачищенные провода с раздвинутыми жилами подсоединяют к разъемам самой коробки, ориентируясь на обозначения, указанные на лицевой панели внутреннего блока. При закрытом способе монтажа для удобства подключения провода делают выступающими за стеновую плоскость на 50-80 мм.

Специалисты рекомендуют при подключении проводов проверять полярность контактов, используя для этого тестер.

Чтобы соблюдать полярность при подключении проводов руководствуются правилом: красная изоляция на линии со знаком «-», а зеленая оплетка на «+»

При несоблюдении правила с учетом полярности велик риск, что в процессе работы телефонный аппарат время от времени будет давать сбои.

На этом этапе работ потребуется вольтметр. С его помощью нужно проверить готовность линии связи. Напряжение в линии должно быть в пределах 40-60 Вольт.

Подведенные кабельные жилы прикладывают к зажиму и плотно затягивают специальными винтами, обеспечивая надежную фиксацию. Форма пазов, к которым крепятся жилы, облегчает процесс монтажа. Места стыков изолентой обматывать не нужно.

При подключении устройств, конструкция которых оснащена четырьмя контактами вилочной формы, задействуют только два центральных контакта

Выполняя открытый монтаж, на завершающем этапе остается только закрыть крышку корпуса с помощью защелки и закрепить ее винтами. Готовую розетку прикрепляют к стене или полу, «сажая» ее на двухсторонний скотч.

При закрытом способе монтажа, убедившись, что провода не переплетаются в подрозетнике, согласно нанесенной разметки внутренний блок монтируют в стену. Придав блоку желаемое положение, конструкцию фиксируют с помощью распорных винтов и саморезов.

На завершающем этапе остается лишь устранить зазоры между подрозетником и стеной, замазав его гипсовым раствором, а также заделать каналы с проложенным телефонным кабелем.

После того, как гипс приобретет желаемую прочность, устанавливают на место защитную окантовку и присоединяют лицевую панель. В устройствах современного образца защитная окантовка защелкивается на внутреннем блоке, а лицевая панель крепится путем вкручивания винтов.

При необходимости подключения многоразъемной розетки, позволяющей устанавливать несколько телефонных аппаратов, необходимо придерживаться той же технологии, что и при установке классического варианта устройства. Единственное отличие процесса – увеличение количества проводников, требующих подключения.

Выводы и полезное видео по теме

Руководство по подключению устройства:

Замена старой розетки с совмещенным разъемом РТШК-4 и RG-11 на аналогичное новое устройство:

Ничего сложно в подключении телефонной розетки нет. Единственное – не стоит экономить, приобретая оборудование низкого ценового диапазона. Оно не всегда соответствует нормам и способно выйти из строя еще на стадии подключения.

Делитесь личным опытом подключения телефонной розетки, оставляйте комментарии к статье и задавайте вопросы. Форма для связи расположена ниже.

Как подключить телефонную розетку к телефонному кабелю

Ремонт в квартире редко обходится без замены таких элементов, как электрические, телевизионные и телефонные розетки. С точки зрения сложности подключения, телефонная розетка является более простым элементом, нежели электрическая.

При этом работы по ее установке гораздо безопаснее, поскольку в этом устройстве отсутствует опасное для жизни напряжение. Конечно это не значит, что не следует соблюдать правила элементарной электробезопасности, ведь в ждущем режиме напряжение между проводами телефонной лини составляет около 60 В. Следует также учитывать тот факт, что отключить телефонную линию гораздо сложнее, чем часть силовой электропроводки. Еще одним неприятным моментом является появление в цепи напряжения 120 В в момент поступления вызова на устанавливаемый телефон от какого-либо абонента.

Чтобы понять как подключить телефонную розетку следует внимательно рассмотреть ее внутреннее строение и порядок выполнения работ по монтажу этого устройства.

 Монтаж телефонной розетки

Установка телефонной розетки предусматривает выполнение такой последовательности действий:

1. Разобрать корпус. Для этого следует открутить отверткой болт, которым осуществляется крепление крышки к корпусу.
2. Если это изделие предназначено для внутренней установки, то следует предварительно установить для него монтажную коробку. Для этого в стене высверливается отверстие с помощью специальной коронки, надеваемой на дрель. Далее к этому отверстию подводится кабель (лучше отдать предпочтение четырехжильному), который выпускается из монтажной коробки примерно на 15 см. Для жесткого крепления подрозетника в бетонной или кирпичной стене используют алебастр, а при установке розетки на стену из гипсокартона – специальные крепления, смонтированные на самой коробке. Стоит также оговориться, что правильная прокладка телефонного провода должна осуществляться в стене под слоем штукатурки, при этом его пересечение или расположение вблизи кабелей силовой проводки не допускается.
3. Как правильно подключить телефонный кабель к розетке? Снять изоляцию на 5 мм от краев жил провода телефонной линии. Для этого может быть использован специальный инструмент или самый обычный нож. Если установка розетки выполняется профессионалами, то они делают обжимку конца каждой жилы с установкой на него специальной клеммы.
4. Подключение телефонного кабеля производится к тем клеммам телефонной розетки, к которым присоединены проводники красного и зеленого цвета. Схема подключения может отличаться в зависимости от типа разъема, используемого в данном устройстве. Однако цветовая маркировка в большинстве случаев соблюдается. При этом красный цвет изоляции проводника означает, что к нему должен быть подсоединен минус, а зеленый предусматривает подключение плюса. Для определения, какой из проводов линии является плюсом, а какой минусом можно прибегнуть к помощи обыкновенного тестера. Как правило, при подключении современных телефонных аппаратов полярность не важна. Впрочем, при монтаже розетки обычно используется метод проб и ошибок: если телефон не заработал – значит нужно поменять полярность.
5. Собрать корпус розетки.
6. Провести проверку работоспособности телефона.

Если эта несложная последовательность действий была выполнена правильно, то подключение телефонной розетки не представляет собой никакой сложности.

Выбор провода

Чтобы выполнить разводку линии согласно схеме размещения телефонных аппаратов в квартире, используют провод ТРП 2×0,4 или 2×0,4, который имеет две отдельных медных жилы, покрытых изоляцией из поливинилхлорида (ПВХ). Особенностью этого кабеля, называемого в простонародье «лапша», является наличие разделительной полосы между его жилами. В эту полосу очень удобно забивать мелкие гвозди для закрепления провода на поверхности.

Виды телефонных розеток

Несмотря на повсеместную унификацию штепсельных разъемов, используемых при подключении телефонов, все-таки существует несколько разновидностей телефонных розеток.

• Розетка советского образца (РТШК-4).

В настоящее время такие модели встречаются все реже, однако они до сих пор используются. Применяются эти устройства в комплекте со старыми моделями телефонов. Они представляют собой розетку, имеющую 4 контакта ножевого типа и пластиковый язычок (ключ).

• Это одинарная или двойная розетка (RJ11). Является одним из наиболее распространенных типов этих устройств. Использует двухжильное соединение. Она может применяться для подключения домашних или офисных телефонов. При этом для присоединения этой розетки к линейным проводам телефонной линии используются контакты, маркированные номерами 2 и 3 (зеленый и красный).

• Разъем 6P2C. (Стандарт RJ12). Может выпускаться в одинарном или в двойном варианте. Чаще всего эти розетки используются для подключения мини-АТС в офисах.
• (Стандарт RJ14). Такое изделие может быть применено для подключения двух телефонных линий или четырехпроводных телефонных аппаратов. Однако, поскольку в большинстве квартир присутствует только одна линия, то ее провода присоединяются к средним клеммам (номера 2 и 3) такой розетки.
• 6Р6С (RJ25). Имеет три пары контактов. Ее приобретение нецелесообразно для установки в частной квартире, имеющей всего одну линию с двухпроводным телефоном. Если все-таки приходится устанавливать такое устройство, то провода подключаются к верхним клеммам (3 и 4 номер).
• 8P8C (RJ45). Восьмипроводный разъем, использующийся для построения локальных вычислительных сетей.

Поскольку перечисленные разъемы могут использоваться в розетках разных стандартов (главное, чтобы совпадало количество жил в соединении) то существует значительная путаница в названиях разъемов и моделей розеток.

Чтобы установить несколько соединенных друг с другом телефонов, можно использовать схему параллельного подключения розеток. Для этого в каждое соединение, которое присутствует в одном устройстве, следует подключить одноименный провод из соседнего.

Как подключать телефонные розетки к кабелю правильно? Схема и особенности

 

Телефонная розетка по своей сути является слаботочной разновидностью розеточных устройств, основными функциями которых является:

1. Подключение проводных и беспроводных аппаратов к соответствующей сети и обеспечение телефонной связи.
2. Осуществление соединения модемов и факсов.
3. Подключение и организация работы мини-АТС.

Осуществить подключение телефонной розетки на практике гораздо проще, чем электрической разновидности. Однако, этот процесс все равно требует осторожности и аккуратности, поскольку для его реализации необходимо выполнить ряд электромонтажных работ, связанных с высоким напряжением.

Монтаж и подключение подобных устройств идеально подходит для людей, имеющих незначительных опыт в данной области, или начинающих специалистов, которые только набираются соответствующего опыта.

Раньше этот процесс вызывал меньше вопросов, поскольку существовал единый стандарт, регламентирующий установку подобных устройств. На сегодняшний день, действует несколько европейских стандартов под названием Registered Jack (RJ). Существует несколько различных способов подключения телефонных розеток, самостоятельно этот процесс можно осуществить с устройствами RJ-14 и RJ-25.

Особенности и схема подключения

розетка RJ-11

 

У телефонных розеток имеются свои индивидуальные особенности подключения, если говорить о современных и наиболее распространенных стандартах RJ-11 и RJ-12, то они обладают следующими нюансами подключения:

1. В конструкцию устройства может входить 2-4 контакта, которые представляют собой вилки из металла, обладающие небольшими размерами. Между этими элементами требуется заглубление жил питающего провода.
2. Подсоединение самих телефонов происходит исключительно через 2 центральных контакта.
3. Для монтажа приспособлений с указанным стандартом, профессиональные мастера пользуются особой разновидностью рабочего инструмента под названием кроссировочный нож. Однако, если в будущем не планируется его частая эксплуатация, то можно ограничиться самым обыкновенным ножом с заточенным лезвием. Используется такой инструмент для заглубления жил, при прорезке изоляционного слоя будет обеспечен контакт.
4. Перед расправлением жил необходимо осуществить устранение внешних слоев с провода, достаточно 4 см. для проведения подобной зачистки.
5. Для внутренней прокладки рекомендуется использовать кабель КСПВ, имеющий в своей конструкции жилу из одной проволоки, которая чаще всего изготавливается из меди. Внешняя оболочка обычно производится из пластикатов с белым окрасом. Кабель ТРП чаще всего используется в качестве распределителя.

схема подключения

Необходимые инструменты и материалы

В зависимости от разновидности телефонной розетки, а также от используемого стандарта, могут потребоваться различные инструменты и материалы.

Однако, рекомендуется иметь в наличии сразу весь необходимый инвентарь:

1. Отвертка, которая по типу рабочей поверхности и габаритам соответствует шурупам, используемым для крепежа приспособления. Рукоять отвертки обязательно должна обладать изоляцией, чтобы избежать поражений электрическим током.
2. Подрозетник.
3. Кабель, если происходит не замена старого устройства, а прокладка абсолютно нового.
4. Перфоратор, также как и кабель, понадобится, если происходит монтаж новой розетки.
5. Сама розетка.
6. Нож с острым лезвием.
7. Саморезы.
8. Кусачки.
9. Изоляционная лента.
10. Универсальный мультиметр или тестер.
11. Защитные перчатки.
12. Односторонняя и двухсторонняя клеящая лента.
13. Графитный карандаш и маркер с яркой краской, который потребуется для нанесения разметок.

Пошаговая инструкция

Первоначально, будет рассмотрен простой способ подключения универсальной телефонной розетки. На сегодняшний день, наиболее распространены устройства, соответствующие европейским стандартам RJ-11 и RJ-12.

Для того, чтобы их подключить, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Первоначально, потребуется обесточить электросеть и надеть защитные перчатки, поскольку показатель напряжения в телефонной сети равен 60В, а в рабочем состоянии он может достигать показателей 110-120В.
2. Используя бокорезы устранить изоляционный слой с проводников, при этом, важно не задеть сами жилы. Длина зачищенного кабеля должна составлять около 4 см.
3. При помощи тестера определить полярность контактов.
4. Подсоединить проводники к контактам. В телефонной розетке красный провод обладает отрицательной полярностью, а зеленый положительной. Соблюдать правила подключения с учетом полярности необязательно, но существует определенный риск, что в будущем телефонный аппарат будет время от времени давать свои во время функционирования.
5. Осуществить подключение кабельных жил, после чего затянуть и обеспечить надежную фиксацию при помощи специальных винтов для осуществления прижима.
6. Некоторые модели имеют в своей конструкции 2-4 контакта, которые обладают вилочной формой, изготавливаются данные элементы из стали. В такой ситуации, используются 2 центральных контакта.
7. Осуществить фиксацию и крепеж телефонной розетки на поверхности стены. Сделать это можно при помощи двухстороннего скотча, но наиболее эффективным способом является использование саморезов.
8. Защелкнуть крышку данного приспособления.

Существуют разновидности телефонных розеток скрытого типа. Процесс подключения для них не имеет принципиальных различий с подсоединением классических вариантов устройств.

Значимые отличия имеются только в процессе их установки и заключаются в следующем:

1. Нанести на поверхности стены разметку будущего месторасположения телефонной розетки.
2. Предварительно, потребуется проделать отверстие в поверхности при помощи перфоратора, оно будет нужно для последующего монтажа подрозетника. Фиксация и крепеж данного элемента достигается благодаря использованию саморезов.
3. Крепеж устройства внутри монтажного короба можно осуществить, используя распорные винты специального предназначения.
4. Надеть внешний защитный корпус, после чего в сеть можно вернуть напряжение и провести тестирование установленного приспособления.

При этом, необходимо знать, что абсолютно любая разновидность телефонных розеток может быть не привычным одинарным, а двойными приспособлением. Такие устройства обычно устанавливаются в офисах или иных помещениях, где присутствует несколько телефонных аппаратов с различными номерами, но иногда может возникнуть необходимость монтажа и в домашних условиях.

Процесс установки или подключения не имеет принципиальных отличий от работ, проводимых с одинарной конструкцией. Единственное изменение – это увеличение количества проводников, требующих подключения.

Виды телефонных розеток

При рассмотрении разных видов подобных устройств, одной из основных классификаций является их разделение по способу монтажа:

1. Устройства для внешней установки.
2. Устройства, обладающие внутренней разводкой.

Вторичной классификацией, применимой к обоим видам, является разделение данных устройств по количеству имеющихся разъемов:

1. Одноразъемные модели предназначены для подключения 1 аппарата, являются наиболее востребованным вариантом для установки в частных домах или жилых квартирах.
2. Многоразъемные модели позволяют осуществлять подключение сразу нескольких разных аппаратов, чаще всего встречаются в офисах и служебных помещениях.

Также, на современном рынке представлены розетки с разными коннекторами.

РТШК-4

Этот параметр определяется типом используемого стандарта:

1. RJ-11 является одним из наиболее распространенных вариантов, подразумевает наличие в конструкции 2 проводников. Такие устройства чаще всего встречаются и рекомендованы для установки, если имеется телефонная магистраль линейного типа, к которой подключается аппарат.
2. RJ-12 менее распространены, поскольку редко используются в бытовых целях. Основным назначением является подключение к офисным мини-АТС или ряду разновидностей сетевых плат.
3. RJ-14 имеет в свой конструкции 4 проводника и такое же количество контактов. Является универсальным коннектором, предназначенным и подходящим для большинства современных моделей телефонного оборудования. Для подключения и обеспечения работы одной линии, задействуется 2 и 3 контакт, если по каким-то причинам требуется наличие нескольких линий, то подсоединение происходит через 1 и 4 контакт. В розетках накладного типа необходимо использовать зеленый и красный проводник, которые обычно располагаются в центре приспособления.
4. RJ-25 включает в свою конструкцию сразу 3 пары рабочих контактов. Устройства такого типа являются крайне сложными и непригодными для монтажа собственными силами. Для осуществления этого процесса потребуется привлечение квалифицированного специалиста, разбирающегося в вопросах электрики и телефонии.
5. RJ-9 является особой разновидностью коннекторов, основная задача которых состоит в соединение телефонной трубки непосредственно с аппаратом.
6. РТШК 4 является уже технически устаревшей разновидностью розеток, которые были в прошлом распространены в СССР, в конструкцию включено 4 широких контакта и ключ. Предназначены для специфического варианта подключения неразъемным способом, для его осуществления необходимо присутствие короба отводного типа. Наличие нескольких телефонных розеток в рамках одного помещения способствует созданию особой электрической цепи, для ее замыкания требуется дополнительный конденсатор.

Вне зависимости от разновидности телефонной розетки, потребуется установка внутрь данного приспособления питающего кабеля особого типа. Разные варианты не имеют конструкционных различий, все штекеры обладают схожими габаритами и разъемами, но они могут различаться по количеству имеющихся контактов.

Советы

маркировка телефонных проводов

Все основные вопросы, касающиеся установки и подключения телефонных розеток, были рассмотрены, подводя итоги можно дать ряд следующих полезных рекомендаций:

1. Наиболее популярной на сегодняшний день, является встраиваемая разновидность устройств, поскольку она гармонично вписывается в любое помещения и является крайне незаметным элементом. Однако, необходимо учитывать, что ее монтаж займет больше времени и при этом пострадает отделка стен.
2. Лучше всего приобретать приспособления, которые были выпущены известными и проверенными производителями, успевшими положительно зарекомендовать себя в данной сфере. На сегодняшний день, такими компаниями является Legrand и Вико.
3. На некоторых моделях может отсутствовать нумерация контактов, обычно наносящаяся на корпус приспособления. В таком случае, может помочь знание правил цветовой маркировки: зеленый, оранжевый или синий в сочетании с белым цвет используются для обозначения положительных контактов; такие же цвета, только монотонные и без добавления белого, обозначают отрицательный контакт.
4. Если происходит установка телефонной розетки старого образца, то не помешает также знать правила цветовой маркировки, которые использовались раньше: оранжевый, черный или зеленый проводник является положительным; красный, желтый или синий проводник должен быть отрицательным.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как подключать телефонные розетки к кабелю правильно

Если требуется перенести стационарный телефон из одной комнаты в другую или заменить имеющийся аппарат на более современный, потребуется производить работы по монтажу телефонной розетки.
Эта операция занимает немного времени и может быть выполнена самостоятельно при наличии минимальных познаний в электрике, и умения обращаться с инструментами.

Рабочее напряжение телефонной линии заметно ниже электрической сети 220 вольт, но если производить монтажные работы без защитных перчаток, то можно получить ощутимый разряд электрического тока, особенно в тот момент, когда на телефон, подключение которого в данный момент происходит, поступит входящий звонок.

Для монтажа потребуются следующие инструменты:

• отвёртка;
• перфоратор;
• клещи для очистки проводов от изоляции;
• молоток;
• мультиметр;

Из материалов могут понадобиться.

• строительный гипс;
• кабель UTP;

Инструкция по подключению

Установка розетки открытого типа

Это наиболее простой вариант монтажа, занимает не более 10 минут.

Монтаж осуществляется в таком порядке:

1. К клеммам розетки заводятся 2 провода, зачищенные от изоляции, надёжно зажимаются.
2. Розетка устанавливается в нижней части стены или на пол с помощью шурупов.
3. Для того, чтобы скрыть наружную проводку, применяют электротехнические плинтуса или панели, внутри которых устанавливается телефонная проводка.

При установке телефонных розеток следует соблюдать полярность. В системе передачи информации посредством телефонного сигнала, положительный проводник выполняется в изоляции зелёного цвета, а отрицательный – красного. Но даже если при монтаже проводники будут расположены неправильно, ничего такого, что могло бы причинить вред оборудованию, не произойдёт, просто телефонный аппарат не будет работать.

Установка розетки скрытого типа

Монтаж в этом случае сложнее и требует проведения работ по осуществлению углубления в стене для установки подрозетника:

1. Для этого, перфоратором, со специальной насадкой подходящего диаметра, делается углубление в стене в том месте, где предполагается устанавливать телефонную розетку. Если нет перфоратора, то молотком и зубилом можно проделать эту же работу, но времени на это уйдёт, гораздо больше.
2. К месту установки следует прорубить в стене канал для укладки телефонного кабеля.
3. Витая пара подключается к клеммам розетки соблюдая полярность, затем устанавливается в подрозетник, который уже вмонтирован в углубления стены.
4. Равномерно закручиваются болты, которые надёжно фиксируют, специальными лапками, внутреннюю часть розетки.
5. Приготовленным гипсовым раствором устраняются зазоры между подрозетником и стеной, а также заделывается канал с телефонным кабелем.
6. После завершения “гипсовых” работ, на розетку устанавливается внешняя, декоративная часть.

Установка розетки советского образца

Если установлен телефон старого образца, то для того, чтобы его продублировать таким же аппаратом, потребуется установка розетки РТШК – 4. Этот вид относится к категории внешних, поэтому его установка осуществляется описанным выше способом.

Различие современных образцов такого вида розеток в том, что в их конструкции отсутствует конденсатор, с помощью которого раньше можно было проверить работоспособность телефонной линии.

Сегодня, для проверки, используется тестер, который в состоянии “покоя” должен показать наличие постоянного тока величиной в 60 В. При отсутствии тестера или мультиметра, можно подключить к линии заведомо исправный телефонный аппарат и попытаться произвести звонок. Если это сделать не удастся, то неисправна телефонная сеть.

Как подключить телефонную розетку Legrand?

Продукция французской фирмы “Legrand” имеет высочайшее качество, а также особенность, которая облегчает процесс монтажа телефонной розетки. Для того, чтобы произвести крепление проводника к контактам розетки, не обязательно производить зачистку проводов от изоляции.

В конструкции розетки предусмотрены специальные ножи, которые производят срез изоляции при осуществлении зажима провода внутри клеммы. Для этого, достаточно повернуть специальный зажимной механизм на четверть оборота.

После того, как подсоединение проводов к розетке Легранд будет завершено, производится проверка качества соединения контактов с помощью мультиметра. Для этого, следует перевести прибор в режим работы с постоянным током и измерить напряжения на клеммах розетки, которое при отсутствии входящего звонка, должно быть в пределах 60 В.

Если напряжение отсутствует, следует зажимной механизм повернуть в обратном направлении, полностью освободив проводник, затем снова до упора повернуть его по часовой стрелке.

Виды

RJ11

Телефонные розетки имеют несколько разновидностей:

1. РТШК-4 – этот стандарт, несмотря на свою “древность”, используется по сей день. В современном дизайне помещений выглядит не эстетично и, обычно, при проведении “евроремонта” меняется на более современные варианты.
2. RJ11 – наиболее распространённый вариант современных розеток для подключения телефона. Использует двужильную схему, что значительно облегчает монтажные работы.
3. RJ12 – часто бывает сдвоенного типа, что позволяет подключать два телефонных аппарата одновременно.
4. RJ14 – предназначены для подключения 2 телефонных линий, но практически это сделать невозможно по причине наличия в домах только одной телефонной линии, поэтому эта розетка может использоваться как стандарт RJ12.
5. RJ25 – практически не используется для подключения индивидуальных телефонных аппаратов, из-за наличия трёхконтактного разъёма.

Блиц-советы

1. Отключить телефонную линию во время проведения монтажных работ не представляется возможным, поэтому при работе обязательно используйте защитные перчатки, которые помогут избежать неприятных ощущений от воздействия электрического тока. Особенно это воздействие может быть ощутимо в моменты когда на телефон абонента поступает входящий звонок, приэтом, переменный ток напряжения может достигать значительных величин.
2. Если планируется проведения капитального ремонта в доме или квартире, установка современного встроенного телефонного разъёма займёт совсем немного времени, даже если в данный момент в нём нет необходимости.
3. Не следует экономить деньги и приобретать телефонные розетки низкого ценового диапазона. Такие изделия не всегда соответствуют нормам по качеству продукции, и часто выходят из строя ещё на стадии установки.

Как подключить телефонную розетку своими руками: самостоятельный монтаж по схемам

Автор Петр Андреевич На чтение 7 мин. Просмотров 451 Обновлено 18.04.2020

В последние годы, в связи с повсеместным распространением мобильной связи, наблюдается падение спроса на стационарные телефоны. Однако, они не спешат окончательно уходить в прошлое, и число абонентов проводной телефонии остаётся значительным. В связи с этим актуальным вопросом остаётся – как самостоятельно подсоединить аппарат к действующей линии, перенести точку подключения из одной комнаты в другую? Рассмотрим подробнее, как подключить телефонную розетку своими руками без привлечения специалистов.

Конструктивные особенности телефонной розетки

Стационарные телефоны выгодно отличаются от своих мобильных собратьев независимостью от капризов сотовой сети. Стабильность их работы обеспечивается проводной линией связи, идущей от АТС, соединяющей их с другими абонентами. Основной принцип работы таких аппаратов неизменен уже на протяжении столетия остаётся прежним, несмотря на значительный технический прогресс в их конструкции.

Подключение аппарата к телефонной сети требует наличия специальной розетки, состоящая из следующих элементов:

1. Корпус, сделанный из диэлектрического материала.
2. Контакты для соединения токопроводящих элементов электрической цепи.
3. Клеммы – переходники, через которые происходит подключение телефонной розетки.

Гнёзда, где расположены контакты, слегка углублены, что защищает их от случайного попадания посторонних предметов и замыкания. Розетки исполняются в вариантах с одним, или с несколькими разъёмами. Последние модели востребованы в административных помещениях и офисах компаний, где требуется произвести одновременное подключение нескольких телефонов.

Старые и современные стандарты устройств

Изначально телефоны вообще обходились без розеток – аппараты прямо соединялись с телефонной станцией проводами. Для совершения звонка следовало просто назвать телефонистке на коммутаторе номер, с которым вы желаете связаться. К середине ХХ века в обиход повсеместно вошли автоматизированные аналоговые АТС. Прогресс также коснулся и телефонных аппаратов: для удобства стали использоваться стандартизированные розетки, получившие обозначение РТШК-4.

Единый стандарт применялся в Советском Союзе для всех моделей телефонов. Расшифровывалась данная аббревиатура: «розетка телефонная, штепсельная, четырёхконтактная». Внешне она выглядела как плоская прямоугольная платформа с пятью отверстиями. Одно из них, непарное, являлось ключом, предотвращающим неправильное подсоединение штепселя. Остальные четыре отверстия РТШК-4 содержали парные латунные контакты. Одна пара использовалась при подключении аппарата в стандартном режиме, вторая пара позволяла подключить к штепселю запараллеленного телефона с тем же абонентским номером.

С конца 90-х годов устаревший стандарт РТШК-4 в нашей стране стал заменяться на более современный международный RJ. Это было связано с широким внедрением в средства телефонии цифровых технологий и заменой ими аналоговых АТС. Данная розетка применяется и для подключения персональных компьютеров к проводной интернет-сети, или для создания внутренней локальной сети, например, на предприятии. Ниже представлено фото телефонной розетки старого советского и нового международного образца.

Кроме того, розетки RJ могут различаться, в зависимости от предназначения отдельных моделей:

Тип розетки	Предназначение	Число контактов
RJ-11	Телефонная линия линейного типа	1 пара
RJ-12	Телефонная линия	1 пара
RJ-14	Телефонная линия	2 пары
RJ-25	Телефонная линия	3 пары
RJ-45	Компьютерные сети и телефонная линия	4 пары

На отечественном рынке встречаются телефонные розетки, выполненные в виде переходников между старыми советскими штепселями РТШК-4 и RJ. Кроме того, иногда встречается стандарт ТАЕ, предназначенный для подключения телефонов французского и германского производства. Далее рассмотрим, как подключить телефонную розетку к телефонному кабелю.

Схемы монтажа и способы подключения

Подключение домашних телефонов чаще всего происходит через 2-контактную розетку RJ-11. Монтаж телефонной розетки для подключения нескольких телефонов, например, для создания офисной сети мини-АТС, потребует использования моделей RJ-14…45, с несколькими парами контактов.

Сложные системы телефонии рекомендуется применять розетки RJ-45. В продаже имеется очень удобный вариант многофункциональных розеток, совмещающих в себе выходы для подключения компьютера к интернет-сети, телефона и 220-вольт, для электропитания ПК или оргтехники.

Хотя в телефонной сети номинальное напряжение всего 12 вольт, соблюдение техники безопасности всё же не будет лишним. Во время сработки вызова пиковое напряжение может подыматься до 100-110 вольт, что уже весьма чувствительно для человека. Инструменты должны иметь электроизоляционные оплётки.

Установка телефонной розетки может производиться двумя способами:

1. Открытым. Устройство крепится поверх стены, накладным способом.
2. Закрытым. Установка розетки для телефона осуществляется в углублении в стене, либо она после зашивается облицовочным материалом.

При выборе варианта монтажа следует учитывать материал, из которого изготовлены стены, дизайн помещения, удобство подключения и использования. Накладные модели выглядят не столь эстетично, как встроенные. Но они более удобны в техническом обслуживании, когда требуется произвести ремонт или замену устройства.

При открытом способе монтаж телефонного кабеля производится снаружи стен, в пластмассовых кабель-каналах. Для прокладки линии используют одножильные кабеля марки КСПВ, заключённые в полиэтиленовую оплётку. При монтаже внутридомовой телефонной линии может применяться и распредкабель марки ТРП.

Порядок подключения телефонной розетки

Установка телефонных розеток – не очень сложный процесс, во многом схожий с монтажом обычной электрической розетки. В быту более распространены модификации J-11 и 12, предназначаемые для подключения 1-2 телефонных аппаратов. На их примере разберём, как подключить стационарный телефон к сети.

Проведение подготовительных работ

Первым шагом требуется ознакомиться с конструкцией розетки, схемой подводки и присоединения к телефонной сети. С моделями J-11 и 12 всё достаточно просто: к контактам следует присоединить выводы необходимой полярности. Информация об этом должна иметься в прилагаемой к устройству инструкции. Жилы, подведённые к розетке должны зеркально соответствовать расположению таких же жил на штепселе телефона.

Если вместо двухфазной модели была случайно приобретена многофазная, например J-25 или 45, то для подключения одного аппарата нужно задействовать контакты №3 и 4. При установке в доме телефона устаревшей модели, со штепселем типа РТШК-4, потребуется приобрести универсальную розетку, имеющую разъём с 4-мя контактами, а также 2-жильный провод сечением 0,3 мм.

Для работы понадобится следующий набор инструментария:

• Уровень.
• Вольтметр.
• Пассатижи или кусачки.
• Кроссировочный инструмент.
• Карандаш.
• Монтажный двусторонний скотч или саморезы.
• Отвёртка.
• Ударная дрель.

При установке скрытой розетки, понадобится предварительно подготовить отверстия в стене, закрепив в них подрозетники – пластиковые или металлические держатели-стаканы.

Зачистка концов жил

Далее жилы кабеля зачищаются от оплётки на длину 4-5 см от края. Проводя зачистку, необходимо учитывать, что телефонные провода из-за малого сечения очень уязвимы к механическим повреждениям. Поэтому, при работе нужно использовать специальный инструмент – кроссировочный нож или бокорезы.

Аккуратно произвести разделку получается далеко не всегда, поэтому зачистку рекомендуется производить с небольшим запасом по длине. Лишние оголённые части провода затем можно скрыть под корпусом розетки. Зачищенные концы должны быть лишены повреждений – надрезов или надломов.

Подключение проводов розетки

Зачищенные концы телефонного кабеля разводят в стороны, и присоединяют к разъёмам розетки. При этом следует руководствоваться условными указателями, имеющимися на блоке с контактами. Если подключение телефонной розетки осуществляется открытым методом, то кабель после его прокладки должен выступать из стены на 5-8 см.

Полярность контактов перед подключением проверяется при помощи тестера. Разные жилы провода различаются друг от друга цветом оплётки. Стандартно «минусу» соответствует провод красного цвета, а «плюсу» – зелёный.

При несоблюдении полярности телефонный аппарат, после его подключения к розетке, при работе будет давать сбои.  На этом же этапе производится тестирование готовности внешней линии связи к работе. Это делается путём замера напряжения в ней вольтметром. Показатель должен равняться примерно 40-60 В.

Зачищенные жилы кабеля вставляются в зажим клеммы и тщательно затягиваются крепёжными болтами. Провода должны быть зафиксированы плотно, чтобы обеспечить максимально надёжный контакт. Свободные части проводов укладываются в специальные пазы, имеющиеся во внутренней части блока.

Финишный этап монтажа телефонной розетки – крепление её на стену. Открытую установку можно произвести посредством двустороннего монтажного скотча или саморезов. При закрытом монтаже устройство размещается в заранее установленном подрозетнике, фиксируясь в нём посредством распорных винтов, или тех же саморезов. Далее следует финишная декоративная отделка – штукатурка, шпатлёвка и покраска стены.

Выводы и полезное видео

Самостоятельное подключение стационарного аппарата не столь сложная процедура, которую вполне можно выполнить самому. На представленном ниже видео подробно показан весь процесс установки розетки.

ПолезноБесполезно

Телефон стационарный – как подключить к линии связи

Телефон — это электротехническое устройство, позволяющее людям обмениваться информацией на расстоянии с помощью электрического сигнала. Слово телефон пришло к нам из древней Греции. Теле – переводится как «далеко», а фон – «голос».

Подключить стационарный, факс или несколько параллельно телефонов, включая и радиотелефон, после прочтения статьи без затруднений сможет любой домашний мастер.

Какое напряжение в телефонной линии связи

Телефонная линия связи находится под напряжением постоянного тока 40-60 В если телефон не подключен или подключен, но телефонная трубка положена на телефонный аппарат. Во время звонка напряжение в линии связи становится переменным с амплитудой до 120 В. Когда Вы снимаете телефонную трубку, то напряжение снижается до величины 6-12 В. Это напряжение не опасно для жизни, но вызвать неприятные ощущения может.

Вывести из строя линию связи или испортить телефонный аппарат при подключении невозможно. Может произойти отключение телефонной линии на несколько минут, если надолго будет снята трубка без набора номера или если будут замкнуты накоротко проводники линии связи. Телефонную линию автоматически отключает автоматическая телефонная станция (АТС) для экономии электроэнергии. Так что можете смело приступать к самостоятельному подключению телефона к линии связи.

Перед тем, как подключить стационарный телефон, факс или радиотелефон к линии связи, желательно, но не обязательно, проверить наличие готовности линии связи. Напряжение в линии можно измерять вольтметром, рассчитанного на измерение постоянного напряжения.

Если телефон к линии не подключен или подключен, и трубка положена на телефон, прибор должен показать напряжение величиной 40-60 В. Если вольтметра нет, можно проверку выполнить с помощью картошки, и это не шутка, а реальный способ проверки. Достаточно в срез картошки воткнуть зачищенные от изоляции провода лапши. Батареек не нужно, так как провода уже находятся под напряжением.

Какой потечет ток
при коротком замыкании проводов телефонной линии

В АТС установлена система защиты от выхода из строя оборудования и линий связи, которая ограничивает ток при коротком замыкании телефонной линии до 40 мА.

Если измерять ток короткого замыкания в квартире, то за счет сопротивления проводов линии связи и в контактах соединительных коробок его величина не превысит 25 мА.

Схема подключения проводного стационарного телефона к АТС

От автоматической телефонной станции (АТС) к каждому дому протянут сто парный телефонный кабель, который разветвляется десяти парными кабелями по подъездам дома. Концы десяти парных кабелей распаяны в десяти парных плинтах в подъездах дома. Плинты устанавливаются в боксах или закрепляются на стенах. На фотографии – плинт с открытой крышкой.

Раньше корпуса плинтов делали из дюралюминия, сейчас – из пластмассы. В современных плинтах линейные провода линий связи подсоединяются запрессовкой в гребенки специальным инструментом. От одной из пар плинта в Вашу квартиру и протянута линия связи телефонным проводом ТРП, который связисты называют лапшой. На конце этого провода в квартире устанавливается розетка РТШК-4 (старого образца), или современная RJ-11, и уже к ней с помощью вилки подключается проводной телефон.

Как видите, схема подключения проводного стационарного телефона или факса простая: от АТС в Вашу квартиру протянута индивидуальная пара проводов, через которую и осуществляется связь. Как видно из схемы, вилка и розетка нужны исключительно для удобства эксплуатации и в работе телефона учас

Как подключить телефонную розетку к телефонному кабелю или линии

На самом деле, мы по большей части знакомы с механизмом подключения телефонной розетки. По сути, здесь нет ничего трудного. Если иметь базовую подготовку или даже теоретические знания, то можно управиться за полчаса с учетом прокладки проводов.

Виды телефонных розеток

Собираетесь подключить телефон? Для ответа на вопрос о том, как это сделать, сначала надо определиться с разновидностью розетки. Еще несколько лет назад этот вопрос не был бы задан, поскольку существовал только один тип — РТШК-4. В каждом доме, где был телефон, устанавливались именно такие стандартные приборы. Сегодня советские укоренившиеся стандарты сменились европейскими — RJ11 и RJ12.

RJ11 используется в квартирах и домах. Оснащен он всего двумя проводами.

RJ12 подключается к четырем проводам. Его используют в качестве разводки офисных АТС с многочисленным количеством каналов. Если вы планируете устанавливать телефон у себя дома, то лучше ориентироваться на RJ11.

Способы монтажа телефонной розетки

При наличии минимальных знаний, подключить самостоятельно телефонную сеть можно минут за 5-10. Есть два способа установки – открытый и закрытый. Открытый способ подразумевает установку на поверхности без удаления отделочного слоя.

Например, если вы уже полностью сделали ремонт и теперь необходимо провести телефон, то розетку устанавливают прямо на обои или краску. Кабель – канал при этом прячется под плинтус. Открытый способ крепления может осуществляться, вообще, без монтажа на стене — розетка может находиться на полу.

В ней находится 4 винта. Два, находящихся ближе всего к разъему, трогать не нужно. Провод крепится в двух оставшихся винтах. Далее прокладывается изоляция — жилы присоединяются к зажиму и прижимаются винтами. После этого крышка корпуса закрывается. Работа готова.

Важно знать! Всю работу по открытому монтажу следует проводить в перчатках. Лучше использовать латексные. Бывали случаи появления напряжения, когда на телефон пытались позвонить. В этот момент вас может ударить током. Удар будет, естественно, не смертельным, но чувствительным.

Скрытый способ монтажа подразумевает прокладку провода телефона до того, как будет подключена розетка. В этом случае, планируется место ее расположения.

Иногда скрывают провода в стене, а розетку выносят наружу. Визуально такой способ крепления напоминает стандартные электрические розетки. Скрытый и открытый способы монтажа называют внешним и внутренним. В целом принципиальных отличий у них не существует.

Подключение телефонной розетки RJ11

Перед тем как приступить к монтажу, следует приготовить базовый набор инструментов и материалов:

• провода сечением 0,3-0,5 мм. с двумя жилами;
• острый предмет для удаления изоляции. Подойдет кухонный нож или плоскогубцы;
• плоская и крестовая отвертка;
• тестер для измерения напряжения в проводах;
• резиновые перчатки.
  

Современные розетки для телефона выпускаются разных размеров и цветов. Чтобы самостоятельно подключить RJ11, нужно придерживаться следующей схемы:

• резиновые перчатки. Это обязательная мера — в телефонных проводах есть напряжение от 60 до120 Вольт. Оно не причинит вреда здоровью, но может доставить дискомфорт;
• затем нужно избавиться от изоляции. Ее снимают на такую длину, чтобы она была достаточной для подключения. Удалять изоляцию предполагается очень аккуратно, поскольку если повредить жилу, то она будет переламываться, что приведет к неисправности. В дальнейшем вы забудете, что поломку в другом месте, что отнимет массу времени;
• на следующем этапе, присоединяем розетку к источнику питания. В приборе представленного вида, провода прикрепляются к контактам, расположенным посередине. При этом можно руководствоваться следующей схематической зарисовкой:
  
• далее вам потребуется тестер. Можно использовать и мультиметр. Он нужен для точного определения полярности проводов, т. е. где «+», а где «-». Минус при этом обозначается красным цветом, а плюс – зеленым. Многие утверждают, что определение полярности вовсе не обязательно в случае подключения телефона, но на практике доказано, что если полярность изначально определена неверно, то аппарат будет работать с помехами;
• следующий этап предполагает закрепление оголенных проводов между вилками в корпусе розетки. Пазы, к которым крепятся провода, имеют специфическую характерную форму, чтобы провода лучше держались. После закрепления не нужно заматывать места стыков изолентой;
• последний этап – закрепление корпуса. Некоторые корпуса имеют автоматические защелки или требуется закрепление корпуса винтами. Поскольку мы говорим про внешний монтаж, то розетку можно прикрепить двухсторонним скотчем к стене или полу.
• Монтаж для внутренней розетки слегка отличается. Сначала в стене проделывается отверстие, которое будет идентично ее размеру. Затем монтируется подрозетник, чтобы в будущем при установке новой, можно было быстро сменить ее. Кабель крепится по аналогии с показанным выше методом.

Подробнее о подключении телефонной розетки можно посмотреть на видео:

 

На что обратить внимание при подключении телефонной розетки

Телефонная розетка стандарта RJ11 или RJ12 содержит 2 и 4 контакта. Они выглядят, как небольшие металлические вилки. Кабель крепится между зубьями вилки. Все аппараты закрепляются только к двум контактам. Профессионалы могут использовать для закрепления кроссировочный нож, но в бытовых условиях подойдет обычный кухонный. Совершенно не обязательно тратить деньги на специальный инструмент, если подключение придется проводить один или максимум два раза.

Оплетка с кабеля снимается примерно на 4 см. Жилы при этом должны быть раздвинуты друг от друга.

Многие не покупают современные розетки RJ11, поскольку остались комплектующие еще с советского периода. Вот некоторые обозначения, которые наверняка вам пригодятся:

• РТШК — это советский стандарт. Сейчас такие приборы уже не выпускаются, но функционировать телефонный аппарат может и сегодня с их помощью. Они имеют 4 контакта и ключ;
• КСПВ — провод на медной основе, состоящий из одной жилы. Она покрыта изоляцией из полиэтилена. В большинстве случаев, такой кабель выпускается стандартного белого цвета. Его используют для внутренней прокладки в доме или квартире;
• ТРП — распределительный кабель, предназначенный для прокладки телефонной линии. Этот провод однопарный, который состоит из медной жилы, изолированной полиэтиленом. Имеет разделительное основание.

Как работать по схеме

Итак, большинство профессионалов работают во время подсоединения телефона по схеме. Если вы используете аппарат старого стандарта, а не европейского, то лучше купить универсальную розетку. В ней вмонтирован современный соединитель и разъем из четырех контактов. Пятый – пластмассовый язычок. Подключение розетки старого типа аналогично описанному выше варианту с подключением RJ11 или RJ12. Два провода разводки подсоединяются к контактам, расположенным около пластикового язычка.

Важно знать! Перед подключением розетки следует удостовериться, что в вилке, подходящей к аппарату, провода введены в зеркальном отражении на аналогичные контакты, как в розетке.

Помимо перечисленных стандартов RJ11 и RJ12, есть еще стандарт RJ25. Она оснащена шестью контактами. Такие розетки не устанавливаются дома, но бывают ситуации, когда по незнанию все же приобретаются. Если это произошло, то телефонный аппарат нужно будет подключать к третьему и четвертому контакту, как показано на картинке:

К этим контактам подключен красный и зеленый провод, поэтому их будет легко найти. К розеткам любого подтипа подключаются стандартные кабели.

Как мы видим, ничего сложного в самостоятельном подключении телефонной розетки нет. Желаем удачи!

Как установить телефонные провода

С телефонными проводами легко работать и они очень безопасны из-за низкого напряжения.

Самая сложная часть монтажа телефонных проводов — соблюдение установленных стандартов.

При прокладке дополнительных телефонных проводов на существующем объекте обычно лучше всего определить, какой стандарт телефонной проводки используется в настоящее время и соответствует этому стандарту.

При прокладке телефонной проводки в новом объекте следует использовать стандарт EIA / TIA T586A.

Как провод попадает в жилище

Исторически сложилось так, что телефонные компании прокладывали телефонные провода над землей с помощью телефонных столбов, чтобы облегчить ремонт проводов. Сам провод приобретается в телефонной компании и проходит разными путями, чтобы попасть в окрестности дома.

Надземная проводка

В старых кварталах (1970-е годы и ранее в США) и районах с высоким уровнем грунтовых вод телефонная проводка, скорее всего, находится над землей. В зоне сервитута по соседству есть один или несколько телефонных столбов, которые распределяют пары проводов телефонной связи по жилым домам с помощью метода воздушной связи.К столбу прикреплена коммутационная коробка, при этом основные линии обслуживания территории входят с одной стороны, а жилые линии — с другой. Затем провода прокладываются от коммутационных боксов до каждого жилого дома.

Подземная проводка

В большинстве современных районов США телефонная проводка находится под землей. Во время застройки района, до начала строительства дома, коммутационные боксы устанавливаются в стратегически важных географических точках, а линии прокладываются обратно к основному распределительному центру района и к каждой собственности поблизости.

Интерфейсное устройство домашней сети

Независимо от того, как провод идет к дому, провод заканчивается на устройстве сетевого интерфейса (NID), которое подключено к дому. Это устройство представляет собой серую или коричневую коробку шириной около восьми дюймов и длиной двенадцать дюймов с дверцами, закрывающими два отделения. Доступ к отсеку клиента возможен с помощью простого винта с шлицевой головкой. Специальная головка винта контролирует доступ к отсеку телефонной компании. Пользователи могут открыть отсек доступа клиентов NID, чтобы проверить линии на наличие гудка, проверить соединения проводки внутри NID и отследить линии, выходящие из NID в дом.Пользователю не нужно открывать телефонный отсек NID. Если есть неисправность проводки между домом и центральным офисом, заказчик не может ее отремонтировать. Большинство NID обрабатывают до 5 различных линий.

Телефонная линия от стойки или коммутационной коробки идет в отсек телефонной компании и выходит через отсек клиента.

Если у клиента есть только одна телефонная линия, и на этой линии в течение длительного времени не производилось обслуживания, он / она может иметь коробку, которая является предшественником NID.Эта коробка представляет собой пластиковую или металлическую крышку, которая накручивается на коробку телефонной проводки, чтобы защитить ее от непогоды. Телефонная компания заменит старую коробку новым NID бесплатно, если будет время, доступное оборудование и заказчик продемонстрирует необходимость, например, метод проверки тонального сигнала готовности к линии. Иногда технические специалисты телефонной компании оставляют оригинальную коробку на месте и просто устанавливают NID между коробкой и проводкой, идущей к полюсу или коммутационной коробке.

Тестирование телефонных линий

Для тестирования телефонной линии всегда используйте протестированный ранее проводной телефон.Это единственный способ убедиться, что проверяется только телефонная линия. Если вы не уверены в функциональности тестового телефона, отнесите его домой к соседу или членам семьи и проверьте его на заведомо исправной телефонной линии. После гудка телефон можно использовать для проверки линии.

Просто возьмите трубку

Когда телефонная компания первоначально устанавливает телефонную линию в доме, они должны предоставить по крайней мере одну телефонную розетку для подключения телефона. Самый простой способ проверки телефонной связи — просто подключить телефон к этому разъему с помощью подходящего провода, снять трубку и прослушать гудок.Некоторым людям может потребоваться свериться с руководством по эксплуатации телефона.

Нет сигнала набора

Если при снятии трубки нет тонального сигнала ответа станции, вероятно, проблема в телефонной линии. Если в доме несколько разъемов, проверьте каждый из них, чтобы убедиться, какие разъемы работают, а какие нет. Если одни разъемы работают, а другие нет, неисправность проводки находится между NID и этими конкретными разъемами. Телефонная компания может помочь решить эти проблемы за дополнительную плату. Подробнее о том, как устранить эти проблемы, читайте в разделе «Ремонт» ниже.Если ни один из разъемов в доме не работает, проверьте телефонные линии на NID.

Тестирование в NID

Когда клиентский отсек NID открыт, телефонные разъемы выстроены в линию, обычно вертикально. Для каждой телефонной линии, установленной в доме, есть телефонная розетка, к которой подключена линия. Не беспокойтесь, если есть гнезда, к которым не подключена линия, возможно, что когда-то была вторая линия к этому дому, что монтажная коробка была неисправна, или что они только что установили более одной монтажной коробки и гнезда как стандартная установка.Если имеется более одной линии, метки на крышке NID должны указывать, какое гнездо связано с какой телефонной линией или номером. Если нет, просто попробуйте их все, пока не будет найден тот, который нужно проверить. Для проверки отключите шнур от разъема и подключите к нему проводной телефон. Это отключит линию от разъемов в доме, поэтому не паникуйте, если внутри нет гудка. Если при подключении телефона слышен гудок, значит, неисправна проводка в доме. Если нет гудка, позвоните в телефонную компанию для ремонта, больше ничего нельзя сделать для решения проблемы.

Иногда цвета проводов не совпадают

Многие телефонные компании обновили свои стандарты цвета из-за использования кабеля Cat 5 для большинства телефонных линий и для обеспечения согласованности между домашними и офисными установками. В этом новом стандарте нет зеленых, красных, черных или желтых проводов. Их заменили белый / синий, синий / белый, белый / оранжевый и оранжевый / белый провода. Знать, как определить цвет провода, очень просто. Провод будет в основном одного цвета с небольшими полосками второстепенного цвета.Если провод в основном оранжевый с белыми полосами, то этот цвет оранжево-белый. Следующая простая таблица поможет пользователям понять, какие цвета совпадают. Этикетки NID, скорее всего, будут иметь старую схему окраски, и большинство компонентов телефонной проводки, выставленных на продажу, по-прежнему будут отражать исходные цвета.

Функция	Новый цвет	Старый цвет
Наконечник 1	Зеленый	Белый / Синий
Кольцо 1	Красный	Синий / Белый
Наконечник 2	Черный	Белый / Оранжевый
Кольцо 2	Желтый	Оранжевый / Белый

Новые телефонные розетки в доме

Установить новые телефонные розетки в доме действительно просто, но для выполнения установки необходимы некоторые инструменты и базовое оборудование.

инструментов:

• Сверло
• Свёрла
• Отвертка с плоской головкой
• Рыболовная лента
• Оборудование для тестирования кабелей

Оборудование

В большинстве магазинов оборудования, электроники и во многих продуктовых и универмагах есть все необходимое для завершения установки.

Модульные коробки разъемов выпускаются в двух вариантах: с монтажной коробкой и без нее. При установке полностью нового разъема возьмите коробку разъемов с монтажной коробкой. При замене поврежденной распределительной коробки пользователям нужна только распределительная коробка без монтажной коробки, но монтажная коробка внутри все еще цела.Доступны как четырех-, так и шестиконтактные модульные домкраты. Купите четырехконтактный модульный разъем, если нет особой причины покупать шестиконтактный модульный разъем. Для этого процесса требуется одна коробка для каждого нового разъема.

Купите четырехжильный плоский серебристый сатиновый телефонный провод для любых новых разъемов в доме. Пользователи могут сэкономить немного денег, если будут покупать только отдельные провода без серебряной оболочки. Однако наличие ножен в конечном итоге сэкономит время и сэкономит нервы. Провода с оболочкой гибкие, их можно легко снять в тех местах, где это необходимо, и они удерживают провода вместе, чтобы их можно было легко разместить там, где это необходимо.

Если в доме более двух линий и разъемы для всех из них будут размещены в одном месте, можно также использовать шести- или восьмижильные телефонные провода. Имейте в виду, что существует три пары проводов: синяя пара, оранжевая пара и зеленая пара в шестижильном проводе. Восьмижильный провод имеет тот же цвет, что и шестипроводный, только к последней паре добавляется коричневая пара. Подключите те же провода к соответствующим контактам на монтажной колодке, чтобы избежать каких-либо проблем.

• Модульные домкраты с монтажной коробкой
• Четырех-, шести- или восьмижильный телефонный провод

Всегда имейте при себе проводной телефон для экстренных случаев

Клиентам может потребоваться подключить телефон или телефонную базу к домашней электросети, если у них есть беспроводной телефон или телефон со встроенным автоответчиком (или некоторые другие возможности). Стандартные проводные телефоны получают все необходимое питание по самой телефонной линии, поэтому дополнительное питание не требуется. Всегда полезно иметь проводной телефон на случай, если у других устройств возникнут проблемы, или для использования в экстренных случаях, когда в доме отключено электричество.

Общая справочная информация

Следующая информация может помочь пользователям понять стандарты и схемы проводки в их доме. Это просто справочные материалы, помогающие при планировании и диагностике.

Стандарт телефонной проводки на Рождество и Хэллоуин

Во многих домах всего 2 пары (4 провода) телефонной проводки.

К рождественской паре подключена первая телефонная линия. Эта пара проводов называется рождественской парой, потому что один провод зеленый, а другой красный.

В рождественской паре зеленый провод — наконечник, а красный — кольцо.

Вторая телефонная линия подключена к паре Хэллоуина. Эта пара проводов называется парой Хэллоуина, потому что один провод черный, а другой желтый.

В паре Хэллоуина черный провод — это наконечник, а желтый провод — это кольцо.

Стандарт EIA / TIA 568B для телефонной проводки

Палец (домкрат)	Штифт (штекер)	Цвет	Пара
1	8	Белый / Оранжевый	Подсказка 2
2	7	Оранжевый	Кольцо 2
3	6	Белый / зеленый	Совет 3
4	5	Синий	Кольцо 1
5	4	Белый / Синий	Совет 1
6	3	Зеленый	Кольцо 3
7	2	Белый Коричневый	Подсказка 4
8	1	Коричневый	Кольцо 4

Стандарт EIA / TIA 568A для телефонной проводки

Палец (домкрат)	Штифт (штекер)	Цвет	Пара
1	8	Белый / зеленый	Совет 3
2	7	Зеленый	Кольцо 3
3	6	Белый / Оранжевый	Подсказка 2
4	5	Синий	Кольцо 1
5	4	Белый / Синий	Совет 1
6	3	Оранжевый	Кольцо 2
7	2	Белый Коричневый	Совет 4
8	1	Коричневый	Кольцо 4

Стандарт 8-проводной телефонной проводки USOC (универсальный код заказа на обслуживание)

Штифт (домкрат)	Штифт (штекер)	Цвет	Пара
1	8	Белый / Коричневый	Подсказка 4
2	7	Белый / Зеленый	Совет 3
3	6	Белый / Оранжевый	Подсказка 2
4	5	Синий	Кольцо 1
5	4	Белый / Синий	Совет 1
6	3	Оранжевый	Кольцо 2
7	2	Зеленый	Кольцо 3
8	1	Коричневый	Кольцо 4

Стандарт 6-проводной проводки USOC (универсальный код заказа на обслуживание) для телефонной проводки

Палец (домкрат)	Штифт (штекер)	Цвет	Пара
1	6	Белый / Зеленый	Совет 3
2	5	Белый / Оранжевый	Подсказка 2
3	4	Синий	Кольцо 1
4	3	Белый / Синий	Совет 1
5	2	Оранжевый	Кольцо 2
6	1	Зеленый	Кольцо 3

Стандарт телефонной проводки на 25 пар

Штифт (домкрат)	Штифт (штекер)	Цвет	Пара
1	50	Синий / Белый	Кольцо 1
2	49	Оранжевый / Белый	Кольцо 2
3	48	Зеленый / Белый	Кольцо 3
4	47	Коричневый / Белый	Кольцо 4
5	46	шифер / белый	Кольцо 5
6	45	Синий / Красный	Кольцо 6
7	44	Оранжевый / Красный	Кольцо 7
8	43	зеленый / красный	Кольцо 8
9	42	Коричневый / Красный	Кольцо 9
10	41	шифер / красный	Кольцо 10
11	40	Синий / Черный	Кольцо 11
12	39	Оранжевый / Черный	Кольцо 12
13	38	Зеленый / Черный	Кольцо 13
14	37	Коричневый / Черный	Кольцо 14
15	36	Сланец / Черный	Кольцо 15
16	35	Синий / Желтый	Кольцо 16
17	34	Оранжевый / Желтый	Кольцо 17
18	33	зеленый / желтый	Кольцо 18
19	32	коричневый / желтый	Кольцо 19
20	31	шифер / желтый	Кольцо 20
21	30	Синий / Фиолетовый	Кольцо 21
22	29	Оранжевый / Фиолетовый	Кольцо 22
23	28	Зеленый / Фиолетовый	Кольцо 23
24	27	Коричневый / Фиолетовый	Кольцо 24
25	26	Сланец / Фиолетовый	Кольцо 25
26	25	Белый / Синий	Совет 1
27	24	Белый / Оранжевый	Подсказка 2
28	23	Белый / Зеленый	Совет 3
29	22	Белый / Коричневый	Подсказка 4
30	21	Белый / Сланец	Подсказка 5
31	20	Красный / Синий	Совет 6
32	19	Красный / Оранжевый	Подсказка 7
33	18	Красный / Зеленый	Подсказка 8
34	17	Красный / Коричневый	Подсказка 9
35	16	Красный / Сланцевый	Совет 10
36	15	Черный / Синий	Подсказка 11
37	14	Черный / Оранжевый	Подсказка 12
38	13	Черный / зеленый	Совет 13
39	12	Черный / Коричневый	Подсказка 14
40	11	Черный / Сланец	Подсказка 15
41	10	Желтый / Синий	Совет 16
42	9	желтый / оранжевый	Подсказка 17
43	8	Желтый / Зеленый	Совет 18
44	7	Желтый / Коричневый	Совет 19
45	6	Желтый / Сланцевый	Совет 20
46	5	Фиолетовый / Синий	Совет 21
47	4	Фиолетовый / Оранжевый	Подсказка 22
48	3	Фиолетовый / Зеленый	Совет 23
49	2	Фиолетовый / Коричневый	Подсказка 24
50	1	Фиолетовый / Сланцевый	Совет 25

Номер контакта телефона Ориентация

Если смотреть на телефонную розетку, контакт 1 — это крайний левый контакт.

Если смотреть на телефонную вилку, контакт 8 — это крайний правый контакт.

Разъемы и вилки для телефонной проводки

В телефонной проводке вилка — это вилка телефонного кабеля, а розетка — розетка в стене.

Наконечник для телефонной проводки и кольцо

Термины Наконечник и Звонок широко используются при обсуждении телефонной проводки.

Наконечник — это электрически положительный провод, а кольцо — отрицательный провод.

Дополнительная литература по телефонной проводке

.

Как подключить компьютер к телефонной гарнитуре | Small Business

Один из наиболее эффективных способов сэкономить деньги в любом бизнесе — это сократить расходы на связь с помощью программного обеспечения для передачи голоса по Интернет-протоколу, такого как Skype — все, что вам нужно, это компьютер и телефонная гарнитура . Типичная телефонная гарнитура имеет два кабеля 3,5 мм: один для микрофона, а другой — для наушников. На рынке также есть USB-гарнитуры, которые действуют как отдельные аудиоустройства, позволяя использовать обычную звуковую карту и динамики одновременно.

Подключение стандартной телефонной гарнитуры

Подключите кабель наушников к соответствующему порту на задней или передней панели компьютера. Обычно они имеют цветовую маркировку — зеленый кабель предназначен для наушников и подключается к зеленому разъему звуковой карты вашего компьютера. Обратите внимание, что у многих новых настольных компьютеров есть порты для гарнитуры на передней панели корпуса. На большинстве портативных компьютеров порт расположен сбоку.

Подключите кабель микрофона (обычно розового цвета) к соответствующему порту на задней или передней панели компьютера.На большинстве портативных компьютеров этот порт также расположен сбоку.

Щелкните правой кнопкой мыши значок звука на панели задач и выберите «Устройства воспроизведения». Нажмите на динамики, помеченные как «Устройство по умолчанию», и нажмите «Настроить». Выберите «Наушники» или, если они недоступны, «Стерео» из опций под «Аудиоканалами» и нажмите «Далее». Снова нажмите «Далее», а затем «Готово».

Подключение телефонной USB-гарнитуры

Закройте все открытые телекоммуникационные приложения, такие как Skype и Windows Live Messenger.

Подключите одиночный кабель USB от телефонной гарнитуры к компьютеру. Windows автоматически установит общие драйверы для гарнитуры. Обратите внимание, что в телефонных USB-гарнитурах используется собственное звуковое оборудование вместо звуковой карты вашего компьютера. По этой причине они будут считаться отдельными аудиоустройствами.

Выберите телефонную гарнитуру USB в качестве устройства связи по умолчанию, щелкнув правой кнопкой мыши значок звука на панели задач, выбрав «Устройства воспроизведения», щелкнув правой кнопкой мыши гарнитуру USB в списке устройств и выбрав «Установить как связь по умолчанию. устройство.«

.

Чем обработать деревянный пол в ванной комнате в деревянном доме: Чем обработать деревянный пол ванной комнаты: рекомендации по уходу

Чем обработать деревянный пол ванной комнаты: рекомендации по уходу

Благодаря тому, что древесина является натуральным материалом с пористой структурой, она может служить регулятором влажности в ванной комнате. При высоком уровне влаги в атмосфере она будет ее впитывать, при низком же — отдавать обратно. Но чтобы такой естественный регулятор работал исправно, деревянный пол в ванной необходимо обработать специальными средствами. Иначе появится сырость и грибок. Рассмотрим этот вопрос более детально.

Рекомендации по выбору дерева

Несмотря на склонность к поражению микроорганизмами, натуральная древесина характеризуется рядом привлекательных свойств для любого владельца:

• Превосходный внешний вид;
• Теплая атмосфера уюта;
• Природная чистота деревянного материала.

Дерево весьма экологичный материал, способный привнести ноту уюта в любой интерьер

Поэтому вопрос лишь в том, чтобы правильно подобрать породу дерева. Для обустройства ванной необходима влагостойкая древесина. Оптимальными вариантами здесь представляются следующие:

1. Тик. Тиковое дерево широко известно своими уникальными характеристиками. Это красивая текстура, зернистая фактура, а также абсолютная влагостойкость. Если продольные жилы на стыках обработать герметиком, то даже керамическая плитка сможет позавидовать стойкости к влаге. Единственным минусом этой породы является ее высокая стоимость. Ибо растет дерево в южно-азиатских широтах.
2. Лиственница. Эта отечественная порода практически не уступает предыдущему варианту, поскольку высокое содержание смол препятствую проникновению влаги. Возможно, она несколько менее красива, однако это компенсируется более адекватной стоимостью.
3. Термодерево. При условии обработки древесины паром, возможно получить влагостойкое и привлекательное покрытие. Необходимо специально выбирать вариант, предназначенный для ванной, поскольку он уже будет идти в комплекте с конструктивными элементами.

Подготовительный этап

Гидроизоляционные работы направлены на защиту деревянного пола от губительного воздействия влаги. Они начинаются еще с этапа укладки.

Совет. При проведении гидроизоляционных работ в ванной комнате рекомендуется опустить уровень напольного покрытия ниже среднего по дому, и обустроить декоративный порожек. Это позволит задержать утечку воды в случае форс-мажора.

На первом этапе обустройства гидроизоляции деревянное основание тщательно очищают от мусора. Затем осуществляется пропитка антисептическими составами, чтобы обезопасить дерево от плесени.

Чтобы деревянный пол долго радовал своих владельцев за ним необходим тщательный уход

Далее необходимо оклеить все углы гидроизоляционной лентой, закрывая тем самым наиболее уязвимые места. И только после этого можно приступать непосредственно к обработке древесины.

Методы выполнения гидроизоляции

Зачастую мастера используют одну из трех технологий: обмазочную, окрасочную и метод оклейки. Рассмотрим как грамотно защитить деревянный пол в ванной каждым из этих способов.

• Обмазочный. Эта методика характеризуется простотой процесса и отменными водоотталкивающими качествами. Несмотря на то, что раствор можно приготовить самостоятельно, зачастую применяются готовые мастики. Битумную смесь наносят на поверхность породы плотным слоем (2 кг/м²) с помощью валика и кисти. Стены внизу также обрабатываются битумной мастикой, образуя защитное «корыто». Процедуру повторяют дважды, с интервалом в несколько часов.

Внимание! Второй слой необходимо наносить перпендикулярно предыдущему.

Существует несколько различных способов защиты деревянного пола

Затем ванная комната оставляется на просушку в течение суток.

• Окрасочный. Эта технология считается более доступной для потребителя, однако является при этом недолговечной. Окрасочная методика гарантирует защиту деревянной поверхности лишь на протяжении 3-4 лет. Наносится окрасочная смесь (как правило, битумно-полимерная) также с помощью валика. Однако предполагает не два, а три этапа, которые растянуты во времени. Если между первой процедурой окрашивания и второй необходимо три дня просушки, то между второй и третьей — около недели. Это необходимо для восстановления натуральных свойств древесины после пропитки. Чтобы деревянный пол был надежно изолирован от влаги, можно также воспользоваться подстраховкой. А именно — приобрести мягкий линолеум.
• Оклейка. Данная технология подразумевает укладку многослойной гидроизоляции. Использование рулонных и различных листовых материалов необходимо для создания влагостойкого ковра. При этом все работы производятся при высокой температуре.

Внимание! Тепловой режим является основным условием для применения этой методики. Поэтому доверять работы следует исключительно профессионалам с инструментами и многолетним опытом.

Для надежного приклеивания такого ковра к деревянной поверхности используется битумная мастика. Ее следует нанести достаточно тонким слоем по всей плоскости (порядка 1,5 мм), после чего можно раскатать рулоны битумно-полимерных материалов. Эту процедуру проводят столько раз, сколько потребуется для достижения необходимого эффекта. После чего обрабатывают кромки битумного материала полимерной шпатлевкой.

Грамотный уход за полом из дерева это залог долгой его службы

Рекомендации по уходу за деревянным полом

Существует достаточно много способов защитить дерево от влаги. Это применение различных масел, воска и лаков. Однако все они не годятся для использования в ванной, поскольку нарушают природную гигроскопичность материала. Древесина просто перестанет регулировать уровень влажности в помещении. Поэтому рекомендуется бороться с повышенной влажностью другими методами. Обустроить хорошую вентиляцию, приобрести термогигрометр. Постоянный контроль за показателями влаги в разное время суток и года позволит определиться с оптимальным микроклиматом в помещении.

Благодаря использованию современных технологий обработки натурального материала, деревянный пол легко представить даже в сложных условиях ванной. Главное, правильно выбрать породу дерева, а затем и битумный раствор защитной мастики.

Видео: Обработка деревянного пола в ванной

Гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате шаг за шагом

Дерево — натуральный материал с уникальным свойствами. Он является естественным регулятором уровня влажности благодаря своей пористой структуре. При высокой влажности дерево впитывает влагу, при пересушенном воздухе отдает ее в атмосферу. Именно эти удивительные свойства природного материала следует учитывать, чтобы выполненная гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате была качественной и надежной. Нужно помнить, что при воздействии влаги на дерево может появиться плесень, сырость, грибок, поэтому к данному этапу ремонтно-строительных работ необходимо подойти со всей серьезностью.

Деревянный пол в ванной комнате

1. Нюансы гидроизоляции деревянного пола
2. Подготовительные работы
3. Виды древесины для пола в ванной комнате

Гидроизоляция деревянного пола представляет собой совокупность мер, направленных на обеспечение надежной защиты натурального материала от разрушающего влияния влаги. Некачественно выполненная укладка этого слоя может привести к невозможности дальнейшей эксплуатации деревянных конструкций.

Секрет от профессионалов!

Существует небольшая хитрость при устройстве гидроизоляции. В ванной комнате следует опустить уровень пола на несколько сантиметров ниже существующего уровня пола в остальных комнатах. Также необходимо отделить ванную от других помещений небольшим порожком. В случае утечки воды эти меры обеспечат ее задержку на некоторое время, которого будет достаточно для ликвидации неприятностей.

Для выполнения гидроизоляции в ванной комнате обычно используются следующие методы: обмазочный, окрасочный и оклеечный.

Проведение гидроизоляции следует начинать с подготовительных работ. Первый этап рабочего процесса начинают с осмотра состояния пола, чтобы определиться с объемами ремонта, технологией и материалами.

Затем приступают к подготовке основания, очищая его от пыли и мусора. Тщательная уборка очень важна, так как сделать гидроизоляцию деревянного пола на должном уровне без соблюдения этого требования невозможно. Появившиеся щели, отверстия необходимо заделать мастикой по дереву для обеспечения надежности защитного слоя. После завершения данных работ проводится окончательная очистка поверхности от возникшего мусора, пыли. Также обязательно осуществляется обработка деревянного пола от плесени с использованием антисептической пропитки.

На следующем этапе необходимо прогрунтовать пол, чтобы обеспечить хорошее сцепление гидроизоляционных материалов с поверхностью. Лучше, если грунтовка будет такого же класса, как гидроизоляционный состав.

Грунтовка деревянного пола в ванной комнате

Для приготовления раствора правильной консистенции следует взять 1 часть сухой грунтовки и 1 часть воды. Готовый раствор должен напоминать густую сметану. Перед проведением основных работ по гидроизоляции прогрунтованный пол необходимо хорошо просушить.

Все стыки, углы следует проклеить специальной гидроизоляционной лентой, обеспечивающей качественную защиту от влаги в опасных, уязвимых местах. Теперь можно приступать непосредственно к гидроизоляции деревянного пола в ванной комнате.

Гидроизоляция стыков и углов

Обмазочный метод гидроизоляции

Обмазочная гидроизоляция пола в деревянном доме обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, отличается простым процессом укладки.

Обмазочная гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате

Сначала готовится гидроизоляционный раствор. Сухая смесь разводится жидким компонентом в пропорции 1:1 и тщательно размешивается до однородного состояния. Также широко используются готовые битумные мастики. Подготовленный раствор валиком наносится на поверхность ровным слоем, а в труднодоступным местах используют шпатель, кисть. Расход гидроизоляционного состава составляет около 2-3 кг/м2.

При покрытии поверхности необходимо помнить о стенах, нанося слой гидроизоляции на высоту 5-10 см выше ожидаемого уровня пола. В результате получается так называемое «корыто», надежно препятствующее проникновению влаги.

Гидроизоляцию проводят в два слоя, соблюдая между их нанесением временной интервал 4-6 часов. Следует учитывать, что второй слой наносится перпендикулярно первому. После завершения работ нужно просушить гидроизолированный деревянный пол в течение суток, а затем можно приступать к выполнению других ремонтных работ.

Окрасочный метод гидроизоляции

Окрасочный способ представляет собой достойную альтернативу обмазочной гидроизоляции. Данный метод является более доступным и легким в нанесении, но отличается одним серьезным недостатком — недолговечностью результата. Гидроизоляция, выполненная окрасочным способом, прослужит с сохранением своих защитных свойств 3-5 лет.

Окрасочная гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате

Окрасочная гидроизоляция заключается в нанесении на поверхность специальной смеси (битумной, битумно-полимерной мастики) при помощи валика или кисти. Окрашивание деревянного пола лучше провести в три этапа. Перерыв для просушивания поверхности между первыми этапами должен составлять 2-3 дня, а между последующими этапами — 5-6 дней. В основе данного метода лежит восстановление природных свойств дерева при пропитке, что позволит обеспечить надежность гидроизолирующего покрытия.

Так как деревянный пол особенно чувствителен к воздействию влаги, то можно воспользоваться дополнительными мерами для подстраховки. В этом случае на деревянные доски пола укладывают мягкий линолеум, вырезанный с учетом припуска на стены в 5 см. Данный метод позволяет надежно обезопасить деревянные конструкции от негативного влияния влаги.

Укладку линолеума проводят с загибом стыка вверх. После чего линолеум с помощью клея фиксируют в местах соприкосновения со стенами и обильно заливают силиконом.

Это интересно!

Следует отметить, что составы для гидроизоляции обладают способностью проникать внутрь дерева, восстанавливая его свойства и надежно защищая от влаги.

Оклеечный метод гидроизоляции

Оклеечный метод гидроизоляции деревянного пола в ванной комнате предусматривает укладку на поверхность многослойного гидроизолирующего ковра. Для этих целей используют рулонные и листовые материалы, которые монтируются при высокой температуре.

Материал для оклеечной гидроизоляции пола

Оклеечная гидроизоляция проводится путем приклеивания битумно-полимерных, битумно-рулонных, полимерных материалов к деревянному полу с помощью битумной мастики. Состав равномерным слоем в 1,5 мм наносят на всю поверхность и приступают к раскатыванию рулонного или листового материала. Затем весь процесс повторяют для достижения нужного количества слоев.

В завершение работ проводят обработку кромок материала специальной гидроизоляционной шпатлевкой, включающей в состав полимерные примеси.

Оклеечная гидроизоляция очень требовательна к поддержанию теплового режима в процессе работы. Полимерные, битумные материалы необходимо укладывать под воздействием температурной обработки, что становится трудновыполнимой задачей при отсутствии специальных инструментов и практического опыта.

Нужно знать!

Рулонные материалы для оклеечной гидроизоляции размягчаются под воздействием температуры в 45-55 градусов.

Надежность и эффективность гидроизоляции пола в некоторой степени зависит от качественных характеристик используемого вида древесины. Самым главным свойством является хорошая устойчивость к влаге.

Можно выделить несколько разновидностей древесины, наиболее подходящих для устройства полов:

1. Лиственница — оптимальный вариант, достаточно устойчива к воздействию влаги.
2. Пробковый пол — один из приемлемых вариантов, обладает устойчивостью к влаге, высокой прочностью. Данное напольное покрытие отличается хорошими декоративными свойствами, почти не скользит.
3. Тик — дорогое решение для ванной комнаты, не боится влаги, так как содержит высокую концентрацию эфирных масел. Характеризуется длительным сроком эксплуатации при условии тщательного заполнения герметиком щелей между досками.
4. Термодерево — популярный новый материал, представляющий собой древесину, которая подвергалась обработке водяным паром при высокой температуре (более 220 градусов) в среде с отсутствием кислорода. Благодаря такой обработке термодерево приобретает повышенную устойчивость к грибкам, а также пониженное водопоглащение.

Естественно, при взаимодействии с водой или влагой древесина начнет набухать и гнить. Поэтому вопросу о надежности гидроизоляции деревянного пола следует уделять огромное внимание на всех этапах проведения работ.

все от А до Я

Гидроизоляция призвана защитить конструкции деревянного дома от вредоносного влияния высокого уровня влажности, характерного для помещения ванной комнаты. Длительный контакт дерева с водой и водяным паром приводит к разрушению природного органического стройматериала.

От постоянной сырости незащищенные гидроизоляционными материалами конструкции пола, стен и потолка санузла со временем начинают гнить, появляется плесень и неприятный затхлый запах. Правильно выполненная гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме избавит сооружение от перечисленных проблем. При желании можно вникнуть в суть вопроса, и, разобравшись с технологией, выполнить все работы по отделке ванной комнаты своими руками.

Содержание статьи:

Какие существуют гидроизоляционные материалы?

На строительном рынке представлены гидроизоляционные материалы в широком ассортименте. Все товары можно разделить на несколько групп, если классифицировать по способу нанесения гидроизоляции.

Группа #1: окрасочные

В эту группу входят все виды мастик и эмульсий, выпускаемых на полимерной или битумной основе. После нанесения данных составов создается устойчивая водонепроницаемая поверхность.

Наносить окрасочную гидроизоляцию надо послойно, выдерживая определенный временной интервал между подходами.

Группа #2: наклеиваемые

В этой группе находятся рулонные или плёночные материалы,  произведенные на битумной или полимерной основе. Наклеивание материалов на деревянную поверхность производится при помощи горячей или холодной мастики, нанесенной в несколько слоёв. 

Одним из существенных недостатков использования наклеиваемой гидроизоляции является наличие швов между полотнами, в которые может проникать влага.

Решается проблема путем укладки полотен внахлест, а также заливкой рулонной гидроизоляции водостойкими составами на цементной основе, такими как горячий битум или пек.

Перед нанесением разогретого битума листовую или рулонную гидроизоляцию застилают армированной стеклотканью.

После застывания нанесенного состава по всей поверхности образуется бесшовный слой, который отвечает всем технологическим требованиям гидроизоляции.

Группа #3: пропиточные

В данную группу включены все пропиточные материалы, в состав которых входит водоотталкивающий цемент с добавлением измельченного песка и химических веществ.

При нанесении такой гидроизоляции пропитывается поверхность дерева и делается водонепроницаемой.  Этот тип гидроизоляции не рекомендуют делать в жилых помещениях.

Из перечисленных групп для гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме подходят  только первые две.

Часто их комбинируют, используя для гидроизоляции труднодоступных мест мастики, а для ровных поверхностей – рулонные материалы.

Деревянные стены ванной комнаты в доме пропитываются влагостойким составом, а под кафельными полами предусматривается наличие гидроизоляционного слоя

Как правильно нанести гидроизоляционный материал?

Перед нанесением гидроизоляции поверхность очищается и грунтуется глубоко проникающими составами. После высыхания грунтовки заливается слой битумной мастики, при этом особое внимание уделяется заделке щелей, присутствующих в местах прокладки коммуникаций, и промазыванию углов.

Помните, пока сохнет мастика нельзя пылить. Через сутки после высыхания битумной мастики укладывается следующий слой гидроизоляции в виде нарезанных по размерам ванной комнаты полотен.

Их количество рассчитывается с учетом того, что они будут укладываться внахлест, заходя друг на друга на 10-15 см.

Пол в ванной комнате рекомендуется делать ниже, чем в остальных помещениях дома. Небольшой запас по высоте спасет от затопления всего дома в случае внезапной чрезвычайной ситуации типа прорыва трубы или нарушения герметичности соединения, поломки стиральной машины и других происшествий.

Гидроизоляция пола не даст воде проникнуть в подвал или на нижний этаж дома. Вода будет стоять, пока ее уровень не поднимется выше оставленного запаса.

Особое внимание при этом уделяется, так называемой, “мокрой” зоне, куда входят помимо пола стены около ванной, душевой кабины, вокруг умывальника в радиусе 50 см.

Потолок  в ванной комнате делают подвесным из влагостойкого гипсокартона или глянцевых ПВХ-панелей. Деревянные конструкции, замаскированные за финишной отделкой, грунтуются и промазываются мастиками.

Схема обязательных мест для нанесения гидроизоляции в ванной комнате в деревянном доме с учетом минимальных расстояний вокруг сантехнических приборов

Подробно о гидроизоляции деревянного пола

В деревянных домах, как правило, перекрытия выполняются тоже из дерева. Не приветствуются бетонные стяжки, так как они увеличивают нагрузку на фундамент дома и являются мостиками холода, через которые утекает тепло из жилого помещения.

Поэтому в деревянном доме полы укладывают на лаги, которые и подвергают тщательной пропитке гидроизоляционными материалами.

Прежде чем начать обработку лаг, проводят гидроизоляцию фундамента, обмазав его мастикой или оштукатурив специальным раствором, полученным из смеси, содержащей полимерные добавки. 

На пропитанные антисептиком лаги укладывают черновой пол, который покрывают рулонной гидроизоляцией. Поверх этого материала укладывают напольную плитку.

 

Технология укладки рулонной гидроизоляции на пол

Одним из основных факторов, влияющих на выбор материалов в современном строительстве и ремонте, является скорость их укладки. Добиться этого можно за счет:

• уменьшения интервалов межслойной укладки;
• сокращение интервалов на выполнение смежных технологических процессов.

Самоклеющаяся битумно-полимерная пленка, используемая для гидроизоляции пола в ванной комнате деревянного дома, относится именно к таким материалам.

Этот вариант подходит также для гидроизоляции межэтажных перекрытий, санузлов, помещений с влажными технологическими процессами, кухонь.

Пленка прекрасно клеится не только к бетонным основаниям, но и к деревянным. Поэтому данный рулонный материал можно применять для гидроизоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей в деревянном доме.

Весь процесс от подготовки пола до нанесения на него керамической плитки проводят без перерывов, то есть за один цикл. Гидроизоляцию пола в ванной комнате можно выполнить с помощью данной технологии за один день.

Подготовке основания надо уделить особое внимание, так как от этого этапа зависит качество укладки гидроизоляционной мембраны.

Схематичное изображение монтажа влагоустойчивых поверхностей пола и стен в ванной комнате, устроенной в деревянном частном доме, коттедже или таунхаусе

Алгоритм выполнения работ

• Сначала выметают или убирают пылесосом всю пыль и грязь с чернового пола, чтобы обеспечить хорошую адгезию гидроизоляционной пленки с деревянным основанием.
• Следующим шагом будет праймирование пола, в ходе которого на всю поверхность валиком наносится битумный эмульсионный праймер, не обладающий неприятным запахом, так как разводится обычной водой, а не растворителем. Праймер наносится и на стены по периметру ванной, при этом ширина полосы составляет 20 см. В углах и труднодоступных для валика местах праймер наносят кистью.
• Проверяют степень высыхания нанесенного праймера с помощью ватного диска, который прикладывают к обработанному полу. Если ватный диск остается чистым, значит, битумный праймер высох. Заметьте, весь процесс сушки при 20-градусной температуре в помещении займет не более 20 минут.
• После высыхания праймера немедленно приступают к укладке гидроизоляционной мембраны, в качестве которой можно использовать самоклеющийся битумно-полимерный рулонный материал. Для его монтажа не требуется применять открытый огонь, что очень важно для деревянных построек. Материал легко укладывается своими силами, в исключительных случаях можно обойтись помощью жены или тещи.
• Раскатывая рулон, отмеряют кусок нужной длины и отрезают его острым канцелярским ножом, дают материалу немного отлежаться. Затем скручивают полотно с обоих концов к центру, надрезают защитную пленку, аккуратно ее удаляют, раскручивая рулон в обратном направлении, при этом материал прочно приклеивается к основанию.
• Пузыри воздушные удаляются щеткой, которой проглаживают уложенное полотно несколько раз.
• Следующее полотно укладывается внахлест, ширина которого должна составлять не менее 100 мм. Зона нахлеста обрабатывают праймером или битумной мастикой. Тщательно прокатывают тяжелым роликом. 
• После нанесения рулонной гидроизоляции на горизонтальную поверхность пола приступают к обработке стен, примыкающих к полу. Для этого отрезаются полотна шириной 30-35 см, из которых 10 см уходит на пол, а остальное – на стену. Надрез пленки делается на расстоянии 10 см от края. Сначала гидроизоляционный материал приклеивают к вертикальной поверхности, то есть к стене, а потом заводят на пол, предварительно смазанный праймером.
• После завершения монтажа самоклеющейся рулонной гидроизоляции сразу же приступают к укладке керамической плитки на пол. 

Обмазочная гидроизоляция: оптимальное решение

Для защиты поверхностей пола и стен в ванной комнате деревянного дома идеально подходят обмазочные водоотталкивающие материалы, выпускаемые в виде различных мастик:

• Полимерно-битумные мастики удобны в нанесении и долговечны в эксплуатации.
• Полимерно-цементные мастики способны образовывать крепкий слой гидроизолирующей пленки, одним из свойств которой является хорошая степень устойчивости на изгиб.
• Битумные мастики относится к наиболее дешевым обмазочным гидроизоляционным материалам с пониженным качеством, так как при минусовых температурах становятся хрупкими.
• Битумно-резиновые мастичные составы имеют более высокую пластичность, а потому способны выдерживать те низкие температуры, при которых обычные битумные мастики начинают разрушаться. Естественно, реализуется битумно-резиновая мастика по большей цене.

Еще одна схема устройства гидроизоляции в помещении с высоким уровнем влажности, к которым относится ванная комната в деревянном доме

Полимерно-цементная мастика состоит из порошка, содержащего влагозащитные связующие и инертные наполнители. Также в ее состав водят воднодисперсионные акриловые полимеры.

После смешивания всех компонентов получается гидроизоляционный материал, обладающий высокой способностью сцепления (адгезии) с любым типом основания.

Совет №1:

 Если между слоями полимерно-цементной мастики дополнительно проложить армированную сетку из стеклоткани, то гидроизоляция получится еще прочнее и надежнее.

Совет №2:

 Швы примыкания вертикальных поверхностей к горизонтальным плоскостям необходимо усиливать эластичной герметизирующей лентой.

Подготовка деревянного пола к гидроизоляции

Перед нанесением обмазочной гидроизоляции на поверхность чернового деревянного пола требуется провести ряд подготовительных мероприятий с целью заделки щелей.

Это уменьшит расход мастики, которая не будет просачиваться сквозь трещины, сколы и щели в полу.

Черновой пол необходимо очистить от загрязнений, уложить на него обрешетку из брусков, вставить в ячейки утеплитель, в качестве которого лучше использовать пенополистирол, который образует после укладки твердую и ровную поверхность.

Стыки между пенополистирольными плитами и лагами следует обработать герметиком. Вместо пенополистирола можно стелить минеральные маты, но при этом их придется закрыть водостойкой фанерой.

Подготовка деревянного основания пола в ванной комнате частного дома к нанесению выбранного гидроизоляционного материала

Технология нанесения обмазочной гидроизоляции

• Смешайте жидкий каучук с активаторм, и немедленно нанесите получившийся состав на пол, пользуясь валиком. Кистью тщательно промажьте стыки пола и стен.
• Дождитесь полного высыхания жидкого каучука, после чего оцените качество полученной гидроизоляции. Поверхность пленки на ощупь должна быть однородной и гладкой. Можно нанести дополнительно второй слой гидроизоляции, чтобы толщина защитной пленки в итоге составила около 2 мм.

Укладка финишного напольного покрытия в виде кафельной плитки непосредственно на слой гидроизоляции не производится, так как плиточный клей плохо сцепляется с каучуковыми составами.

Исправляется этот недостаток путем заливки тонкой бетонной стяжки, усиленной армирующей сеткой.

Гидроизоляция обмазочного типа, нанесенная на полы, примыкающие к нему стены, экран ванной, участки около труб систем водоснабжения и канализации

Обмазочную гидроизоляцию применяют  для защиты деревянных и бетонных поверхностей. Этот способ подходит не только для отделки санузлов, но и для ремонта  помещений с еще большим уровнем влажности.

К таким объектам относят бассейны, аквапарки, моечные отделения бань и др. Несомненным достоинством обмазочной технологии является простота монтажа гидроизоляции, что очень важно при отделке ванной комнаты в деревянном доме своими руками.  

Мастики, представляющие собой текучие массы, просто наносятся на поверхность, выравниваются и сохнут в течение необходимого для этого процесса времени.

Высохнув, гидроизоляционная пленка приобретает прекрасные водоотталкивающие свойства и становится способной к растяжению с последующим восстановлением первоначальной формы. 

Именно поэтому обмазочную гидроизоляцию считают оптимальным решением для защиты деревянного пола в помещении ванной комнаты.

Использование особых древесных пород

В ванной комнате можно не закрывать деревянный пол другими материалами.

В этом случае для настила пола необходимо использовать специальные породы дерева (тик, пробка) или стройматериал, подвергшийся термической обработке в процессе своего изготовления.

Отличные гидроизоляционные качества свойственны для отдельных древесных пород. Обработанная особым образом древесина приобретает влагостойкие качества и способность сохранять свои первоначальные размеры в    течение всего срока эксплуатации.

Пробковое покрытие устойчиво к постоянному воздействию влаги, при этом оно очень декоративно и прочно.

Тиковые полы ценятся за высокое содержание эфирных масел, влагостойкость, долговечность при соблюдении технологии укладки полов и обработки щелей герметиком. 

Стены ванной комнаты, отделанные доской, покрывают палубным лаком.

Деревянные полы и элементы декора в ванной комнате выполнены из термически обработанной влагостойкой древесины, обладающей высокими гидроизоляционными свойствами

Теперь вы четко представляете процесс гидроизоляции ванной в деревянном доме и можете принять решение о выборе способа ее проведения. Однако одного желания мало.

Все-таки отделку санузла со всеми сопутствующими процессами лучше доверить профессионалам, а самим следить за выполнением работ со знанием дела, хоть и поверхностным.

Гидроизоляцию ванной, обустраиваемой в деревянном доме, необходимо проводить для всех поверхностей: пола, потолка, стен по периметру. 

Оценив трезво свои возможности, подумайте о найме специалистов из проверенной компании, оказывающей услуги по ремонту санузлов.

Ошибки на этапе выполнения гидроизоляции могут привести в негодность не только помещение ванной, но и дома в целом.

 

Деревянное покрытие для ванной комнаты. Гидроизоляция деревянного пола в ванной — материалы и технология

Про соседство дерево и воды объяснять никому ничего не нужно – тут понятно все и так.

Но захотеть сделать в ванной деревянный пол (именно из дерева, а не имитацию) можно по многим причинам, главные из которых это экологичность и естественное тепло дерева ощущаемое при прикосновении, которое в отличие от теплых полов остается таковым круглый год. Есть и другие причины, например, если ванна отделана, что называется «с изюминкой», не так как у других. Например, под дерево.

Угодить двум «господам» сразу (дереву и воде) очень трудно. Какие бы ни были шторки в ванной, или как бы аккуратно Вы не мылись, брызги будут всегда, особенно учитывая скромные размеры наших ванных комнат.

А это неизбежно приведет к набуханию дерева, а значит и его последующей деформации.

А после того как деревянные фрагменты пола деформируются, вода самотеком начнет попадать под пол, ну а тут уж и грибок, и плесень и запах сырости и прочие «радости».

Так что если делать паркет или любой другой деревянный пол в ванной комнате нам нужно будет решить три проблемы.

1) Материал для пола в ванной должен быть максимально влагостойкий

2) Гидроизоляция стыков деревянного пола должна быть очень надежной, а лицевая поверхность должна быть защищена.

3) Вода со стороны основания не должна попадать на деревянный пол

Для того чтобы сделать деревянный пол в ванной Вам потребуются:

Ламинат для сырых помещений

Если Вы, прочитав первую половину статьи, раздумали делать в ванной пол из натурального дерева, выход есть – это влагостойкий ламинат.

Его влагостойкость обусловлена тем, что каждый его слой водонепроницаем.

Основа водостойкого ламината сделана из ячеистой, профилированной ПВХ плиты,а на нее уже нанесена меламиновая бумага с рисунком фактуры дерева (декор) поверх которой в свою очередь производитель наносит акрилатную смолу придающую ламинату дополнительную влаго- и износостойкость.

Монтаж водостойкого ламината точно такой же как и обычного – нет никакой разницы. Укладывается он плавающим способом, притом укладку можно даже делать на кафельную плитку. Единственная разница – заделка стеновых, крайних швов силиконом для того чтобы вода не затекала под половое покрытие, но большинство домашних мастеров итак обрабатывают эти места силиконом, даже в обычных комнатах.

Деревянный пол в ванной своими руками – инструкция к фото

1.Нанесите клей при помощи зубчатого шпателя (подойдет с высотой зубьев 5 миллиметров). Чтобы выдержать нужную толщину нанесения клея, шпатель держите вертикально.

2. Выше мы упоминали о водонепроницаемых замках – это как раз тот случай. Плашки паркетной доски оснащены бесклеевыми водонепроницаемыми замками (паркетная доска Наго, немецкая). Просто совместите кромки и вдавите их в клей. При помощи цулаги и молотка сбейте половины с торцов.

3. Вдоль стен оставьте деформационный зазор. Так как речь идет о влаге, сделать его придется несколько большим чем в обычных комнатах – 10 миллиметров. Заполните деформационный зазор акриловой массой (чтобы не запачкать полотно, проклейте его малярным скотчем).

4. На пол после монтажа потребуется нанести масло для паркета, после чего немного выждав (3-5 минут) хорошо вотрите его в пол. Как правило, деревянный пол в ванной комнате требует двухкратного нанесения масла.

Ламинат в ванной комнате – укладка своими руками.

1. Если кафель вы не демонтировали, а решили сделать укладку его своими руками прямо на кафельную плитку, то сначала простелите слой фольги (фольгированной изоляции). Ее стыки проклейте алюминиевым скотчем.

2. Шов по периметру ванной комнаты обязательно (!) заполните силиконом, а сам ламинат при этом заклейте.

3.Устанавливать ламинат надо с продольной стороны, пилить можно электролобзиком.

4. Как уже было сказано выше – ламинат сам по себе обладает некоторой водостойкостью, швы его почти у всех марок дополнительно герметизированы.

На заметку:

Как дольше сохранить деревянный пол в ванной

Хотя паркетная доска и паркет для ванной (специализированные) обладают разносторонними водоупорными характеристиками, соблюдение нескольких правил поможет Вам сохранить пол целым и красивым в течение долгого времени.

Обрабатывайте деревянный пол в ванной комнате маслом не менее трех раз в год. ДЛ этого слегка отшлифуйте его (зерно абразива 120), после чего нанесите масло и через несколько минут хорошенько его вотрите.

Совсем от брызг уберечься не получится но шторка снизит их количество до уровня который не повредит деревянному полу.

Застоя воды на деревянном полу в ванной комнате быть не должно – это аксиома. Появилась лужица – вытрите ее. Это минимальное действие компенсирует Вам экологическую чистоту и натуральное тепло от дерева.

К полу, который устраивается в душ, или в ванную комнату, независимо из какого материала построен дом, всегда повышенные требования. А особенно к материалам отделки и гидроизоляции. Не секрет, что контакт дерева и воды не приводит ни к чему хорошему. Если в доме из камня перекрытия сделаны из бетона, и можно сделать любые полы, то в деревянном обычно устраивают полы на балках. Такие полы со временем деформируются, прогибаясь под человеческим весом. Поэтому устройство напольного покрытия требует особый подход. Большинство привычных материалов подойдут для устройства пола в ванной. Но есть некоторые особенности. Далее вы узнаете как своими руками устроить деревянный пол в ванной, организовать грамотную гидроизоляцию, и выбрать правильные материалы.

Керамическая плитка

Самые распространенные материалы для пола – традиционные мозаика и керамогранит. Камень и плитка отличаются минимальным коэффициентом впитывания влаги. С таких материалов легко удаляются грязь и вода, у они просты в обслуживании. Но устройство пола в ванной комнате в деревянном доме весьма сложно. Потому что основой для подобных материалов служит малоподвижная поверхность, а древесину трудно назвать неподвижной. Чтобы подготовить поверхность к укладке, требуется устройство цементно-песчаной стяжки. А это сильно увеличивает нагрузку на деревянные балки.

Древесина

Наиболее логичным кажется, чтобы в деревянном доме полы были тоже деревянными. Включая ванную комнату и душ. Но деревянный пол в ванной встречается гораздо реже. Из-за того, что распространен страх разрушения дерева водой. Но это напрасно. Качественные материалы, грамотная гидроизоляция, и деревянный пол прослужит очень долго. Устройство такого пола необходимо начинать с выбора древесины.

Лиственница очень устойчива к водному воздействию. Также подойдет пробковое дерево. Помимо водоустойчивости обладает высоким уровнем прочности, не скользкое, и эстетически привлекательное. Наилучшим вариантом может стать тик. Тиковые деревья уже давно используются в кораблестроении. Благодаря сильной концентрации масел в своей структуре, тик не боится влаги. Главное — тщательно заделать швы герметиком. Можно даже судовым. И ваш душ станет непромокаемым, как корабельная палуба. Единственный минус тика — его дороговизна.

Стоит упомянуть что устройство пола возможно с использованием нового материала, термодерева. Это древесина, обработанная паром, температурой более 230 градусов, в бескислородной среде. В разделе можно увидеть видео и фото такой обработки. Таким образов достигается высочайшая степень водонепроницаемости для древесины. Но не стоит пытаться делать это своими руками, для такой обработки необходимо специальное оборудование.

Ламинат

Водостойкий ламинат – подходящий кандидат для напольного покрытия в душ. Чаще всего его покрытие представляет собой имитацию ценных пород древесины. Однако он отличается от обычного ламината, который укладывается в доме, поэтому стоит внимательно подойти к выбору, чтобы не перепутать.

Линолеум

Наиболее экономичный вариант напольного покрытия в душ и ванную комнату. Линолеум сам по себе как гидроизоляция – практически не пропускает воду. Также это самый простой вариант для укладки своими руками.Но опять же, стоит выбирать материал не как для укладки в доме. В ванной он необходим более износостойкий.

Выбираем материал для отделки пола

Если дом еще на стадии проекта, и ванную комнату планируется сделать на первом этаже, то прекрасным выбором будет замена деревянных балок на двутавровые металлические. Это позволит организовать устройство несъемной опалубки, и залить бетон. При таком варианте можно будет уложить в душе, на полу, любой материал.

Если же ванная, или душ, на втором этаже в доме, то такое устройство пола неприемлемо. В таком случае альтернатив деревянным балкам во

Гидроизоляция деревянного пола в ванной — материалы и технология

Стремление окружить себя всем натуральным остается актуальной тенденцией в строительстве, создании интерьеров. Поэтому в декоре ванной зачастую используют дерево, природный материал, обладающий превосходными эксплуатационными характеристиками.

Содержание статьи

Деревянный пол действительно выглядит эффектно, однако, как и все натуральные материалы, нуждается в особом уходе и защите, особенно при использовании в столь влажной комнате. Из этой статьи вы узнаете, как выбрать древесину для полов, как монтируется специальная гидроизоляция своими руками, как продлить срок эксплуатации ванной в доме.

Гидроизоляционные мероприятия

Гидроизоляционными мероприятиями называют комплекс работ по организации гидробарьера, оберегающего перекрытия деревянного пола, стен, потолка ванной комнаты. Для этого используют специальные материалы, которые не допускают проникновение воды в толщу перекрытия. Гидроизоляцию деревянного дома производят следующими методами:

• Метод оклейки. Используют рулонные материалы на основе битума или полимеров;
• Метод окраски. Применяют мастики на битумной или полимерной основе;
• Метод обмазки. Для гидроизоляции этим способом требуется сухая смесь из мелкого речного песка, водостойкого цемента и синтетических полимеров;
• Метод литья. Заключается в заливке монолитного гидробарьера на основе цемента и жидкого стекла.

Гидроизоляция деревянного пола не принесет пользы без предварительной обработки антисептиком, антипиреном и средством для защиты от насекомых-вредителей.

Особенности работы с деревом

Древесина, как любые материалы натурального происхождения обладает уникальными гидрорегуляционными качествами: при избытке влаги в воздухе комнаты она ее впитывает, а при недостатке отдает. Так как в ванной много «мокрых зон», деревянный пол в доме находится в состоянии повышенной влажности, которое чревато появлением плесени, гнили, а также полному или частичному разрушению перекрытий.

Опытные отделочники отмечают, что для напольного покрытия ванной подойдет не любой вид древесины. Даже при условии полной гидроизоляции стен и потолка, лучше ограничится использованием следующих типов:

Наименование	Устойчивость к влаге	Цена	Дополнительные функции
Лиственница	Средняя	Средняя	Красивая структура и окраска
Тик	Высокая	Высокая	Прочное и нескользкое покрытие
Пробковое дерево	Высокая	Средняя	Самый длительный срок эксплуатации
Термодерево	Высокая	Высокая	Дополнительная защита от грибка, бактерий и гнили

Функции гидробарьера

Качественная гидроизоляция ванной должна учитывать природные свойства этого материала, улучшать их. Своевременно выполненные работы по организации гидробарьера защитят:

• От пролива соседей при поломке стиральной машины, прорыва трубы. Защита стен и потолка сохранит ремонт в ванной от аналогичных проблем в квартирах вышестоящих этажей;
• От появления плесени, грибка и гнили на поверхности стен, которые не только портят вид отделочных материалов, но и разрушают их. Кроме того, эти микроорганизмы могут нанести вред здоровью проживающих в доме;
• От разрушения половых перекрытий. Так как избыточная влажность приводит к появлению гнили, повреждающих структуру древесины.

Для дополнительной защиты опытные строители опускают уровень полового перекрытия ванной на 5-7 см ниже, чем в остальных помещениях и отделяют это помещение небольшим порогом, служащим барьером, который не позволяет воде перелиться.

Подготовка к гидроизоляционным работам

Перед выполнением гидроизоляционных мероприятий внутри дома необходимо произвести подготовительные работы, от которых зависит качество результата:

1. Первым делом следует демонтировать старый пол и гидробарьер комнаты до основания;
2. После демонтажа необходимо выровнять поверхность основания, при необходимости заделать щели и трещины специальной мастикой для работы с деревом;
3. Когда мастика полностью высохнет, нужно убрать мусор и обеспылить помещение ванной комнаты от стен до потолка;
4. Нанести грунтовку для дерева, подходящую по классу гидроизоляционному составу.

После окончания подготовительных работ, помещение оставляют на просушку, в течении нескольких дней необходимо не допускать попадания влаги, пыли, грязи или посторонних предметов на обработанную поверхность. Стыки, углы, особо уязвимые участки потолка и стен закрывают гидроизоляционной лентой, места врезки труб – каучуковыми вкладышами.

Этапы создания гидробарьера

Гидроизоляция ванной с полом из дерева принципиально важная задача, которая может быть выполнена как своими руками, так и с помощью наемных рабочих. Последовательность работ зависит от используемых материалов, однако существует общая схема:

• На черновой пол нужно защитить от выделений пара, установить лаги и утеплить. Как термоизолирующий агент применяют пенополистирол, различные виды минеральной ваты или керамзита. В доме из бревна предпочтительно использование эковаты на основе льноволокна;
• Слой утеплителя закрывают листами влагостойкой фанеры, которую крепят поверх лаг гвоздям или саморезами;
• Подготавливают гидроизолирующий состав или нарезают из рулона листы. Распределяют равномерно по полу и поверхности стен (на 20-25 см) для формирования, так называемого «гидрокорыта». При необходимости наносят несколько раз до образования гладкого, ровного слоя;
• После высыхания укладывают декоративное покрытие, к примеру, керамическую плитку, ламинат или паркетную доску.

Существует особая техника использования жидких гидроизолирующих составов на деревянную поверхность: каждый последующий слой следует наносить перпендикулярно предыдущему.

Гидробарьер методом оклеивания

Создать гидробарьер в деревянном доме методом оклеивания своими руками, пожалуй, проще всего. Рулонные материалы на основе битума делятся на наплавляемые м самоклеящиеся. Начинающему строителю удобнее использовать самоклеящиеся, так как для монтажа не требуется газовая горелка, применение которых затруднительно в тесной комнате. Большинство рулонных наплавляемых материалов становятся пластичными при температуре 45-50 градусов, при этом они хорошо тянутся, сгибаются и принимают нужную форму.

Пол покрывают листами гидростеклоизола или рубероида, расположенными внахлест на 10-15 см, с обязательным заходом на стену. В углах стен, потолка нельзя располагать стыки полос гидроизолирующего материала, так как в образующийся зазор может проникнуть влага. Если в доме предполагается укладка плитки, поверх заливают слой стяжки, так как плиточный клей не имеет адгезии с поверхностью битума.

Комплекс мер по защите половых перекрытий из древесины в доме и квартире своими руками высокоэффективен при условии соблюдении технологии укладки и выборе качественного материала.

Видео – подготовка деревянного пола

Ванная комната в деревянном доме

1. Планирование ванной комнаты
2. Значение гидроизоляции ванной
3. Усадка сруба и ванная комната
4. Варианты реализации стен деревянного дома
5. Пол в ванной деревянного дома
6. Потолок в ванной
7. Идеи планировки ванной комнаты
8. Дизайн ванной комнаты деревянного дома
9. Сложности реализации ванной своими руками

Планирование ванной комнаты

Наиболее благоприятную, для ванной, область следует определять сразу, при составлении проекта. Чаще всего её расположение комплексно и состоит во взаимосвязи с другими помещениями. А те, в свою очередь, также рационально, для экономии средств, подключаются к канализации и водопроводу.

В случаях, когда в средствах для обустройства внутренних коммуникаций нет каких-либо особенных ограничений, на первый план выходит удобное использование санузла, тогда его планируют вблизи со спальными помещениями и гардеробной.

В двухэтажных же домах можно запланировано несколько санитарных узлов, и располагаться они могут не только на первом, но и на втором этаже. Особенную выгоду от этого получат большие семьи. Стоит отметить, что в двухэтажных домах санитарные узлы находятся один над другим, что по большей части связано с монтажом канализационного стояка.

Если же вы всё-таки захотите ванну на втором этаже в деревянном доме, то стоит с особым вниманием отнестись к расчётам нагрузки на межэтажное перекрытие. Для чугунной ванной это особенно актуально, ведь весят чугунные изделия достаточно много. А если же заполнить ванную водой, то нагрузка на межэтажное перекрытие увеличивается в 2-2,5 раза.

Для ванной комнаты второго этажа желательно применять акриловые ванны или отказаться от них в пользу душевой кабины.

По этим причинам перекрытие следует делать как можно более надёжным. А для этого, нужно уменьшить шаг между балками, при этом увеличив их толщину, по сравнению с остальными участками. Пол в ванной желательно делать немного ниже уровня полов в других комнатах. Благодаря этому затопление дома станет менее вероятным.

После того, как вы определитесь, где будет стоять санузел, рассчитаете его площадь, нужно будет схематично распределить на чертеже сантехническое оборудование. Решить, где будет устанавливаться унитаз, раковина и ванна. Таким способом вам станет легче с определением схемы прокладки инженерных коммуникаций.

После пола в ванной необходимо позаботится о стенах, так как брызги воды могут попадать на бревно или брус, а это не желательно. Традиционное применение керамической плитки, панелей в ванной комнате дома по усадочной технологии несколько проблематично, так как возможны вертикальные подвижки при изменении влажности.

 

 

Значение гидроизоляции ванной

Дерево — один из самых экологичных материалов используемых в постройке, однако главным его недостатком является низкая устойчивость к влаге. Таким образом, необходимо отметить, что гидроизоляция – чуть ли не ключевая часть процесса отделочной работы над ванной комнатой в деревянном доме. Для обеспечения большей защиты внутренней конструкции деревянной постройки, можно применять разные методы.

Первым делом следует обеспечить защиту от проникновения влаги в пол ванной. Она же остановит распространение влаги в остальные места. Сначала покрытие пола осуществляют битумной изоляцией или цементным раствором. Выбор будущего чернового пола будет зависеть от несущей способности перекрытия. Необходимо, чтобы конструкция имела достаточную прочность, чтобы нести вес цементного раствора, покрытия пола и сантехники. Иначе советуем не подвергаться риску и применять битумную мастику или аналогичный материал.

Особенно актуален этот вопрос для ванной на втором этаже рубленного дома, когда перекрытие тоже из дерева.

Как только материал высохнет, необходимо произвести укладку слоя гидроизоляции, чаще всего рулонного материала. В наше время гидроизоляционные плёнки выделяются свойством прочности, а также своей долговечностью. Потери тепла зимой снижаются до минимума, воздух пропускается значительно лучше, а ещё полностью задерживают пар и влагу. Сверху рулонной плёнки укладывают напольное покрытие.

Кроме часто встречающейся гидроизоляционной плёнки, для изоляции пола от воды в санузле дома из дерева делают:

• Литую изоляцию. Пол заливается расплавленным до жидкого состояния материалом. Таким образом, обеспечивается мягкая защита. Для помещений с высокой нагрузкой этот способ не очень подходит.
• Краску. Способ выделяется своей простотой и экономичностью. Правда, периодически будет требоваться её обновление.
• Пропитку. Делает древесину более благоустойчивой и прочной.
• Обмазочные материалы. Центральный компонент смесей для гидроизоляции — битум. Такие смеси наносятся послойно, а между подходами следует выдерживать определённые отрезки времени.

Важно помнить, что перед тем, как использовать обмазочную гидроизоляцию, необходимо убедиться в сухости деревянных досок, потому как влажная древесина начинает портиться изнутри.

Как правило, многие не могут решить, чем защитить дерево в ванной комнате в деревянном доме. Идеальным вариантом для вас станет комбинирование материалов. Рулонную плёнку можно применять на ровных участках пола, а на труднодоступных — краску.

Традиционное решение для пола в ванной комнате из керамической плитки или керамогранита в деревянном доме также можно реализовать, но сделать это сложнее. Главной задачей будет обеспечение жесткого основания для пола.

Для гидроизоляции вертикальных поверхностей можно использовать следующие варианты:

1) Обивка плёнкой из полиэтилена. Довольно просто выполняется самостоятельно, вручную. Понадобится только отрезать необходимое количество плёнки и, при помощи строительного степлера, прикрепить её к стене. К тому же очень важно создать качественную систему вентиляции. Метод примитивный и не очень эстетичный.

2) Обработка водоотталкивающим раствором. Обработка дерева помогает стенам сохранить изначальный образ. Проблемой является то, что такой метод плохо защищает от больших потоков воды, например от душа.

3) Монтаж пластиковых панелей. Простейшее и довольно дешёвое решение для защиты стен от влаги. Казалось бы, что проще, но сруб подвержен усадке, а при повышении влажности может быть незначительный подъем. Вертикальные панели в этом случае будет коробить, по этой причине напрямую к деревянной стене их крепить нельзя.

4) Независимый внутренний каркас для отделки в ванной и других влажных зонная является, пожалуй, единственный или лучшим решением проблемы гидроизоляции стен ванной комнаты любого деревянного, в том числе и рубленного дома.

Усадка сруба и ванная комната

Однозначно большой проблемой, которая появляется при строительстве дома из бруса или бревна естественной влажности — это усадка сруба, которая в наибольшей мере проявляется в ванной. В потенциально влажных помещениях возможен частый перепад влаги, температуры. Именно здесь вертикальная подвижность сруба максимальна.

Сухое дерево довольно легкий стройматериал, его естественного веса, вполне возможно, будет не хватать для предотвращения деформаций, на верхних венцах в частности. Проблема эта решается с помощью специальных пружинных компенсаторов усадки. Компенсатор представляет собой подпружиненный анкер, который устанавливается вертикально внутри бруса или бревна, и обеспечивает постоянное стягивание двух элементов с определенным усилием. Узлу не нужно какое-либо обслуживание.

Обеспечит равномерность усадки строения их дерева, уменьшит величину и время, требующееся для усадки, сведёт к нулю деформации и пустоты установка компенсаторов. Браться за внутреннюю отделку можно по прошествии трёх месяцев с момента, когда была начата сборка сруба. Усадка домов не часто бывает одинаковой. Её степень находится в зависимости от размера постройки, времени необходимого на его возведение, требующегося древесного материала.

В ситуации с бревном естественной влажности рубленных домов ситуация несколько иная. Бревно имеет выпуклости и на единицу высоты имеет больший вес, кроме этого влажность его выше, чем при использовании материалов камерной сушки. В итоге рубленное бревно усаживается под собственным весом, но для отделочных работ необходимо выждать 9 – 12 месяцев.

В обоих случаях проблемным моментом является использование вертикальных элементов, так как усушка по длине происходит в меньшей степени, чем в диаметре бревна (ширине и высоту бруса). Для опорных элементов применяются специальные регулируемые компенсаторы, а внутренние каркасные перегородки устанавливаются только после полной усадки.

Варианты реализации стен ванны в деревянном доме

Отделка стен ванной в доме из дерева, особенно в рубленном доме из бревна, обоями, штукатуркой, кафельной плиткой крайне затруднена. Связано это с особенностями усадочной технологии. Фактически стены можно только покрасить.

Однако можно подготовить специальный каркас, на который будут крепиться листы влагоустойчивого гипсокартона, иногда его могут сменить ОСП-панели или другие материалы.

Такой каркас полностью или частично независим от основной стены. На него не влияют усадочные процессы. По этой причине можно вести традиционную для ванной отделку.

Плиткой из керамики в ванной деревянного дома, как правило, облицовывают нижнюю часть стен на высоту 1,5 – 1,7 м. Затем или применяют вагонку, или оставляют сруб открытым. Совсем отказываться от использования дерева в интерьере не имеет смысла. Для верхней части стен могут применяться обои и штукатурка.

Из всего этого получается очень даже красивая комната, имеющая свой стиль. Полное закрытие стен обязательно, при условии, что их внешний вид, так скажем, не очень пригляден. В частности сказанное относится к домам, которые были построены давно и уже имеют много трещин.

При отделке ванной комнаты, которая находится на мансарде, стены отделываются гипсокартоном, а стропила и балки можно оставлять открытыми – это будет смотреться особо привлекательно. В случае утепленной кровли, когда стропила закрыты, хорошим решением будет отделка доской.

Независимый каркас в ванной

Особенностью независимого каркаса для отделки влажной зоны в ванной является отсутствие его привязки к вешней стене. Он делается с повышенной жесткостью и является самонесущим. Часто реализуется обычной кирпичной кладкой внутри сруба. В результате всю водную нагрузку такая стена принимает на себя.

Естественно такой каркас можно реализовать и из других материалов, например металлический профиль для гипсокартона с последующей обшивкой влагостойким гипсокартонном или гипсоволокнистой плитой, цементностружечной плитой и другими материалами, поверх которых можно без лишних сложностей монтировать керамическую плитку.

Главное преимущество такой реализации – абсолютная независимость от усадки. Главный недостаток – необходимость делать отступ от деревянной стены и достаточная толщина для обеспечения несущих способностей. Как следствие, потеря достаточно большого пространства в ванной.

Скользящий каркас в ванной в срубе

Существенным отличием скользящего каркаса от независимого является экономия пространства и возможность скрыть зазор между поверхностью с отделкой и внешней стеной. Такой вариант каркаса держится за счет крепления к основной стене, которая подвержена усадке, но точка крепления проходит через вытянутое отверстие, по которому крепеж может скользить во время усадки сруба.

Скользящий каркас изготавливается из бруса или металлического профиля для гипсокартона. А в верхней части, между главным потолком и потолком каркаса оставить зазор на усадку размером 10-15 см, Это будет зависеть от высоты комнаты.

Если монтаж производится на бревно, то делаются вертикальные пазы, чтобы компенсировать выпуклость бревна. В срубе из бревна применять крепежи для металлического профиля проблематично, по этой причине опытные плотники для изготовления перегородок и скользящих каркасов не используют металл, а применяют все тоже дерево — бруски с продольными отверстиями, через которые происходит крепление к срубу.

Лассирование (подлафечивание) стен в ванной

В ряде случаев в рубленном доме из бревна в некоторых помещениях может выполняться работа по выравниванию плоскости стены, то есть выпуклости бревна убираются. Так делают подобие лафета только с одной стороны. В древнерусском зодчестве их называли «стена в лас».

Что дает эта процедура? Она имеет два важных значения, очередность которых каждый определяет для себя сам.

1. Выравнивание стены для удобства навешивания или установки мебели (на плоскую стену это сделать существенно проще).
2. Увеличение, хоть и незначительное пространства внутри.

Стесывание выступов бревен

Результат выравнивания стен

В тоже время редко что достается хорошее без ложки дегтя. В результате срубаются наиболее плотные слои древесины и трещины начинают образовываться именно на выровненной части бревна. В томе же уменьшается и диаметр бревна.

Лессирование древесины

Лессирование является способом, который заключается в том, что на поверхность изделия наносится льняное масло, олифа или другие полупрозрачные краски. Этот способ делает возможным получение прозрачной поверхности древесного изделия. Обычно, способом лессирования выполняется отделка таких древесных пород, как: ясень, сосна, кедр, дуб и лиственница.

Лессировка разных пород дерева

Прежде чем лессировать дерево, нужно подготовить его поверхность, очистив его от пыли, убрав грязь и проведя обезжиривание. Олифу и масло изо льна в своём очищенном виде обычно не применяют: эти вещества нужно разбавлять скипидаром в пропорции 70 на 30. На поверхность, которой нужна обработка, при помощи мягкой кисти или тампона в несколько приёмов наносится горячая смесь. Промежуточно, между нанесением слоёв, нужно как следует просушивать и отшлифовывать каждый слой.

Лессирующие краски, глазури, также создают полупрозрачное покрытие, которое позволяет защищать дерево от влаги. При этом фактура древесины сохраняется, а ее цвет можно изменять, придавая более богатый вид.

Лессирование в ванной подходит для мест, где нет постоянного контакта с водой. В тоже время наличие деревянных поверхностей создает в интерьере особое настроение.

Стена покрыта лазурью

Керамическая плитка на гипсокартоне

Керамическая плитка в ванной

Необходимо чтобы отделочные материалы для стен и пола ванной комнаты могли с лёгкостью выдерживать перепады температуры и высокую влажность. По этой причине кафельная плитка имеет высокую популярность среды других отделочных материалов.

Нестандартный способ раскладки и интересное сочетание цветов и фактур способны с лёгкостью изменить пропорции помещения. В маленьких помещениях лучше использовать плитку маленького размера, для того, чтобы зрительно сделать пространство внутри шире. Также плитка помогает сгладить минусы планировки. Разнообразные текстуры, предлагаемые производителями, прекрасно подчеркнут стиль вашего интерьера.

Ещё одним положительным качеством плитки является её простота в уходе. Гладкая поверхность с лёгкостью очищается от мыльного налёта и остатков чистящих средств. При хорошем уходе ванная комната с отделкой из кафеля принесёт вам только радость. Останется лишь наслаждаться этим комфортом.

Применение внутренних каркасов позволяет успешно использовать керамическую плитку для ванной комнаты.

Пол в ванной деревянного дома

Душевая кабина в ванной деревянного дома

Необходимостью для ванной является обустройство дополнительно укрепленного пола. Постоянная нагрузка отрицательно сказывается на дереве, в частности тогда, когда оно находится в месте повышенной влажности. А в ванной комнате, в которой вода ванны создает большую массу и повышает нагрузку на балки, риск раннего ухудшения состояния пола повышается.

По этой причине в полу ванной кладутся укрепленные лаги. Выделяет эти доски повышенное поперечное сечение. Все эти сложности можно избежать, если ванная находится на первом этаже, а пол реализован не по деревянным лагам, а бетонный.

Для полов ванной комнаты дома из дерева хорошо подойдут материалы: плитка, мозаика, линолеум, влагоустойчивый ламинат, дерево, керамогранит.

Керамогранит чаще других укладываются на полах ванной. Достаточно прочный и внешне красивый материал, он не требователен к особенным усилиям при уходе, он прекрасно переносит взаимодействие с влагой и бытовой химией. Для монтажа керамогранита просто необходимо сделать стяжку из песка и цемента.

Такие материалы можно укладывать исключительно на устойчивый и совершенно ровный пол, а деревянные доски не подходят этим требованиям. Прежде того, чтобы сделать стяжку, требуется сделать крепче перекрытия пола. Иначе, по причине того, что нагрузка идёт ещё и от цемента, пол, вполне возможно, провалится.

На данном этапе нужно взяться за установку тёплых полов, конечно, в том случае, если они планировалась. Ещё требуется установить изоляцию из двух слоёв под стяжкой, чтобы не допустить воздействия влаги на черновой пол. А затем уже, после того как будут проведены все подготовительные работы можно будет укладывать отделочный материал.

Дерево может помочь созданию общего стиля, поэтому его использование может прийтись к месту. Необходимо выбирать такие породы дерева, чтобы пол мог служить как можно больше времени. Тик, например, очень хорошо подойдёт для покрытия поля. Тик относительно дешёв, а масла входящие в состав древесины повышают его влагоустойчивость. Закончив монтаж подобного пола необходимо каждую щель залить специализированным герметиком.

Также хорошим вариантом, в качестве пола для ванной комнаты, станет лиственница, ведь она обладает хорошей устойчивостью к влаге. Ещё одним вариант может стать термодерево, оно обрабатывается горячим паром в условиях вакуума, к слову, оно не подвергается действию на себя плесени. Деревянному полу стяжку можно и не делать. Можно обойтись укладкой влагозащитного покрытия.

Потолок в ванной

Как правило, потолок в ванной дома из дерева выполняют подвесным — из устойчивого к влаге ГВЛ, его шпаклюют, после красят. Можно сделать его натяжным, алюминиевым реечным, из ПВХ панелей, подшить хорошо обработанной доской. Важным является недопущение поступления пара в перекрытие. Для этих целей берут непроницаемые паром мембраны. Мембраны прикрепляются к перекрытию зачастую скобами строительного степлера.

Центральной задача при монтаже паробарьера — создать герметичность. Чтобы это было возможным, материал заводится на стены, полосы мембраны кладутся с нахлестом и два раза проклеиваются двусторонним скотчем. Помимо этого скотчем стоит проклеить все места установки крепежа. Обязательна добросовестность выполнения работ.

Следующей составляющей является обеспечивающая хороший микроклимат — качественная вентиляция. В ванной комнате дома из дерева вентиляция необходима и естественная, и скажем так, принудительная, то есть с вентилятором. В этом случае, вентилятор в санитарном узле станет работать тогда, когда естественная вентиляция не сможет справиться со своей работой.

Идеи планировки ванной

Довольно много интересных способов можно придумать для того, чтобы остановить свой выбор на месте размещения будущей ванной комнаты. Например, если вы живёте в доме, состоящем из двух этажей, удобным решением станет размещение ванной рядом со спальней. Ванная на мансарде также является хорошим вариантом.

Нередко можно встретить совмещенный с ванной санузел, однако часто такой вариант не считают удобным. Чтобы использовать совместный санитарный узел одновременно парой людей есть возможность поставить в нём перегородку или обойтись красивой шторкой. Часто под ванную советуют оставлять отдельное помещение, всё это делается для того, чтобы в нём не оставалось ненужной мебели, которая будет подвержена повышенной влажности.

Ванной нужно как можно больше простора. Лучшим решением станет выбор комнаты без окон. Для этого помещения они излишни. Но, в том случае, когда окно всё-таки есть, нужно выбирать шторы, выполненные из плотных материалов, поставить жалюзи на окна или, может быть, остановить свой выбор на какой-нибудь ином способе, скрытия своих близких от посторонних взглядов.

Дизайн ванной комнаты деревянного дома

Классика. Подобный стиль не перестаёт быть актуальным и не теряет общественной заинтересованности собой. Классика изобилует своими декоративными элементами, такими плавными и словно текущими из одной в другую линиями и чрезмерно украшенной мебелью. Этому стилю хорошо подойдет приличных размеров зеркало, примерно в человеческий рост, в толстой раме из дерева, да и вообще деревянная мебель.

Минимализм. Полярно противоположен классике. Мебели используется критично мало, да и та включает в себя только самое необходимое. Строгость линий и точность форм – вот что характеризует минимализм. Используются однотонные, лёгкие, спокойные цвета.

Кантри. Применяются теплые оттенки и мебель из дерева. Этот стиль хорошо смотрится в ванной комнате, ведь он элегантен и довольно прост.

Под старину. В доме из дерева подобный дизайн будет выглядеть ну очень выгодно и гармонично. Упор делается на выбор штор с цветочным узором, выполненных из тяжёлых тканей, потёртую мебель из дерева, в оформлении же применяются пастельные оттенки.

Модерн. Интересный дизайн для декорирования помещения, модерн совмещает в себе четкость и легкость линий. Элементы его часто повторяются, а также используются современные материалы, образуется некая гармония между красотой и удобством.

Хай-тек. Предполагается применение стекла, а также стальных и древесных элементов. Характерной особенностью хай-тека являются его нестандартные формы. Очень приятно проводить время в комнате, выполненной в этом стиле.

 

 

Сложности реализации ванной своими руками

Многим людям, живущим в домах из дерева зачастую бывает достаточно сложно найти хороший материал для отделки ванной, такой, чтобы он обеспечивал надёжность своего использования. Специфичность помещения приводит к тому, что желание сделать его красивым должно граничить с желанием сделать его устойчивым к влаге и агрессивным химсредствам. И если вы хотите соблюсти оба пункта, то отличным вариантом, для вас, станет кафель, надёжность этого материала неоспорима, а огромный выбор плитки и разнообразность фактур, форм и размеров позволят выбрать именно то, что вам нужно.

Однако крепление керамической плитки возможно только на «стабильную» стену, а дома по срубовым усадочным технологиям таковыми не являются. Возникает необходимость монтировать дополнительный каркас для внутренней отделки ванной.

Врезка бруса для каркаса в стену

Душевая кабинка с врезкой каркаса в стену

Выше уже говорилось о двух видах применяемых каркасов: независимом и скользящем. Для самостоятельной их реализации необходимо разобраться в особенностях конструкции. Другой сложностью является высота усадки. Если планируете делать каркас и отделку самостоятельно, то не стремитесь отделать ванную плиткой под потолок.

Намного разумнее будет поднять максимум до 2 метров, а верх оставить деревянным. Так отпадает необходимость учитывать усадку.

Независимый каркас проще всего реализовать двумя способами. В первом случае, если имеется основание с большой несущей способностью, например, один из видов плитного фундамента и первый этаж. В такой ситуации проще всего сделать во влажной зоне ванной кирпичную кладку. Главное сделать отступ от самого выступающего бревна (с брусом ситуация проще) 3 – 5 сантиметров.

Если перекрытие деревянное, то лучше смонтировать металлический каркас из стенового профиля для гипсокартона. Главное обеспечить достаточную жесткость конструкции.

Скользящий каркас крепится к стене, которая подвижна. Необходимо сохранить эту подвижность, но и обеспечить хорошее сопряжение.

Рассмотрим монтаж металлического каркаса.

1. размечаем точки крепления профилей к стене, затем делаем вертикальные пропилы в местах сопряжения.
   • паз должен быть вертикальным в двух плоскостях
   • по ширине в паз должен входить профиль, по два слоя гипсокартона или иного листового материала с каждой стороны, для бревна должна входить и керамическая плитка, но лучше так делать и для бруса; кроме этого нужно оставить зазоры по 3-5 мм для свободного скольжения.
2. профиля закрепляются к стене подвесами так, чтобы профиль без усилия скользил, но не болтался свободно.
3. если нужны перегородки перпендикулярно основной стене, то закладываются горизонтальные направляющие профиля на полу, выставляются промежуточные вертикальные стеновые профиля с шагом 60, лучше 40, сантиметров, а сверху крепятся горизонтальным направляющим профилем.
4. каркас зашивается двумя слоями гипсокартона, гипсоволокнистой плиты или другого материала с перехлестом швов;
5. после изготовления перегородок на нее укладывается керамическая плитка.

В рубленных домах плотники предпочитают делать каркас из бруса. Для крепежа к стене в последнем фрезером делаются сквозные продольные отверстия, через которые винтами-глухарями с шайбой брус крепится к венцам, так, чтобы было свободное вертикальное хождение. Если дом только начал усадку, то винт фиксируется в верхней четверти, а если монтаж ведется после усадки, то в центре.

Влагостойкий листовой материал крепится на каркас. Особым приоритетом обладает влагостойкий гипсокартон. Его крепят двумя слоями — всё это делается для повышения несущей способности и для лучшего усиления, как тепло, так и пароизоляции. Ещё до укладки листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ ставят таким образом, чтобы швы двух рядов не совпадали.

Однако ГКЛ — несовершенное основание, по той причине, что как гипс, так и картон гигроскопичны, а их способность впитывать влагу уменьшена с помощью пропитки. Значит, для ещё большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают дополнительным защитным составом. Примером может послужить, FLACHENDICHT (Флехендихт) — гидроизоляция, предназначенная прямо для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.

Также возможно использование аквапанели от Кнауфа. Выполнены эти панели по тому же принципу, что и ГКЛ, только вот сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — стекловолокно. И аквапанели, и ГВЛ не страшна влага, даже без предварительной обработки. Различие их состоит в том, что они выполнены идеально ровными, без выемок по краям, которые присутствуют у ГКЛ. Соединяются встык, на стыкуемые края наносят специально предназначенный клеевой состав. По окончанию монтажа поверхность становится ровной, и уже готова продолжать отделку. Даже шпаклёвка становится излишней. Стоит отметить, одна сторона аквапанели выполнена ровной — под покраску или клейку обоев, а вторая шершавой — под укладку плитки.

И ещё как основание под плитку на стены в доме из бруса или бревна возможно использование устойчивой к влаге фанеры. Крепят их подобно — на каркас. Зазоры в швах оставляют такими же, в дальнейшем они заполняются силиконовым невысыхающим герметиком.

Применение скользящих каркасных оснований под плитку позволяет уйти от необходимости зазора от сруба, где будет скапливаться пыль. В тоже время для самостоятельной их реализации нужен навык, чтобы все получилось ровно и аккуратно.

---

Сохранить или рассказать друзьям:

Ванная комната в деревянном доме: отделка, материалы, как сделать

Деревянные дома — уже давно не редкость в загородном строительстве. Благодаря уникальному строению и экологической безопасности натуральной древесины, в них намного больше плюсов, чем у аналогов из кирпича или бетона. В таких домах легко дышать, в них тепло и уютно даже в самые сильные морозы.

Несмотря на положительные качества, некоторые относятся к постройкам из дерева с опаской. Основные страхи вызывает ванная комната в деревянном доме и процесс ее обустройства. Волнение вполне обоснованно, ведь органический стройматериал усиленно впитывает влагу, а это чревато загниванием.

Избежать этих проблем поможет правильный подход к планированию и отделке санузла. Мы расскажем, как лучше проложить коммуникации и разместить сантехнику в гигиеническом помещении. Раскроем все тонкости устройства гидроизоляции и выполнения отделки.

Как сделать пол

Пол в ванной в деревянном доме может быть сделан из любого водостойкого материала. Традиционно это керамическая плитка или керамогранит, но можно положить линолеум (эконом вариант), плитку ПВХ (по качеству и характеристикам покрытие похоже на линолеум коммерческого класса), клеевую пробку (она на 100% герметична, так как покрывается несколькими слоями лака). Можно даже сделать деревянный пол, но доску надо будет обрабатывать специальными составами и позаботиться о вентиляции подпольного пространства.

Ванная комната в деревянном доме

Все покрытия кроме деревянной доски совместимы с теплым полом. Это может быть водяной или электрический подогрев. Только при выборе напольного покрытия обращайте внимание на его совместимость с теплым полом. Керамическую плитку в таком случае лучше брать не очень толстую — чтобы ускорить прогревание массива, но в принципе подходит любая. В характеристиках остальных материалов должна быть отметка о совместимости с теплым полом.

Ванная комната в деревянном доме чаще всего отделывается плиткой. Во всяком случае пол делают в основном из этого материала. Он практичный, легкий в уходе. Керамическую напольную плитку или керамогранит можно укладывать на цементную или «сухую» стяжку. В качестве основания при сухой стяжке используют влагостойкую фанеру, ГВЛ, ДСП. Также есть новый материал, который можно использовать в сухой стяжке — Аквапанели от Кнауф.

Если есть необходимость, на сухую стяжку можно уложить пленочный теплый пол, а сверху — выбранный отделочный материал. В цемент можно укладывать водяной теплый пол или кабельные маты (можно просто греющий кабель). Пленочный пол использовать в стяжке нежелательно, так как пленка в бетоне быстро разрушается и подогрев попросту перестает работать.

Как может быть сделана ванная комната в деревянном доме

Под все другие типы оснований также можно использовать эти два типа основания. Только есть дополнительное требование к стяжке: для линолеума, плитки ПВХ и пробки основание должно быть прочным и ровным. Допустимое отклонение — 2 мм на 2 метра. Потому обычную стяжку заливают еще саомвыравнивающейся смесью. В остальном

Цементная стяжка на деревянный пол

Обычно к отделке ванной приступают после того, как готов черновой пол. Если решили делать цементную стяжку, порядок действий такой:

• На основание укладывают гидроизоляционный рулонный материал. Это может быть рулонный Гидроизол, другие подобные материалы. В качестве эконом-варианта подходит плотная полиэтиленовая пленка (плотность 250 г/м и более). Гидроизоляция укладывается по всем правилам: с захлестами одного полотна на другое, тщательным проклеиванием стыков мастикой. Кроме того, материал примерно на 20 см заводят нас стены (тоже промазывают мастикой).
  Уложенная на черновой пол гидроизоляция и залитая по ней стяжка
  
• Поверх гидроизоляции укладывается армирующая сетка. Так как помещение небольшое, достаточно готовой армирующей сетки из прутка 5-8 мм в диаметре. К этой сетке можно привязывать трубы водяного теплого пола или греющий кабель.
• Сетку выставляют на специальные подставки (можно использовать камешки высотой около 3 см). Суть в том, чтобы армирующая сетка находилась в толще бетона и не ржавела, а защитить ее может слой бетона в 3 см.
• Заливают бетонным раствором и выравнивают. Минимальная толщина бетонной стяжки — 5 см.

После того как бетон наберет прочность (одна-две недели в зависимости от температуры) можно клеить плитку на пол или укладывать подходящее напольное покрытие другого типа.

Есть еще некоторые моменты. Чтобы избежать затекания воды между стяжкой и стеной, предварительно по периметру желательно проклеить место стыка гидроизоляционной лентой (есть у Кнауф), а можно промазать жидкой гидроизоляцией. Следующий момент: перед началом укладки плитки поверхность обеспыливают (хорошо чистят пылесосом), затем грунтуют (для цементных оснований под плитку). Грунт уменьшает впитывающую способность, что дает возможность клею набрать свою прочность, а не высохнуть из-за того, что вода вся ушла в бетон. В этом случае ванная комната в деревянном доме не будет создавать проблем своим хозяевам — плитка на полу будет лежать годами и не будет отскакивать.

Сухая стяжка

Чтобы сделать пол из плитки в ванной комнате в деревянном доме не обязательно использовать цемент. Можно сделать так называемую сухую стяжку. На черновой пол укладывают влагостойкий листовой материал. Это может быть фанера, ДСП или ГВЛ. Лучший вариант — фанера толщиной не менее 14 мм. ДСП тоже можно использовать, но он больше подвержен короблению при повышении влажности. ГВЛ не очень хорошо себя показал в эксплуатации — плохо переносит ударные нагрузки (может расколоться при ударе). Потому желательно класть все-таки фанеру.

Так правильно укладывать фанеру на пол

Ее укладывают вразбежку — чтобы швы не совпадали. Между листами оставляют зазор в 3-4 мм. Он нужен для компенсации теплового расширения при повышении температуры. Крепят фанеру по периметру гвоздями к черновому полу, затем посередине в шахматном порядке (расстояние между крепежом — около 15 см). Швы заделывают влагостойким герметиком, который после высыхания не становится жестким.

Так как плитка требует наличия жесткого основания, часто укладывают второй слой той же фанеры. Настилают ее по тому же принципу — с разбежкой, но так, чтобы швы первого и второго слоя не совпадали. Правила те же, только крепится второй ряд к первому, а не к черновому полу.

По периметру сделанного основания проклеивают гидроизоляционную ленту (есть у Кнауфа). К тому же хоть фанера и влагостойкая, ее желательно покрыть слоем жидкой гидроизоляции. Только выбирайте состав, на который можно будет уложить плитку. После высыхания можно сразу приступать к укладке плитки.

Подготовка стен к отделке

Ванная комната в деревянном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна или сделан по каркасной технологии, сразу на стены плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стены обшивают влагостойким листовым материалом:

• Влагостойким ГВЛ.
• Аквапанель от Кнауф.
• Влагостойкая фанера.
  Вариант отделки ванной в деревянном доме
  

Также используют ДВП и ГВЛ, но по тем же причинам (коробление и хрупкость) их использовать нежелательно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть сделана из оцинкованного металлического профиля для гипоскартона или из деревянных брусков. При использовании брусков их необходимо обработать антисептическими составами.

Обрешетку из деревянных брусков делают обычно под обшивку древесиной (ванная комната в деревянном доме может быть обшита древесиной, а потом пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из оцинкованного профиля. Но это не правило. Просто древесину проще крепить к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.

Как сделать обрешетку

При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.

Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева). Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.

Ванная комната в деревянном доме: как сделать плавающую обрешетку

Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске при помощи ручного фрезера сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 см. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.

Порядок обустройства стен ванной комнаты в деревянном доме

Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.

Основание под плитку

На обрешетку крепится влагостойкий листовой материал. В приоритете тут — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.

Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.

Каркас обшивают влагостойким ГКЛ

Можно еще использовать Аквапанели от Кнауфа. Они сделаны по тому же принципу, что и ГКЛ, но сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — слекловолокно. Оба материала не боятся влаги без предварительной обработки. Их отличие в том, что они сделаны абсолютно ровными, без выемок по краям, которые есть у ГКЛ. Соединяются встык, на стыкуемые края наносится специальный клеевой состав. Сразу после монтажа поверхность получается ровная, готовая к дальнейшей отделке. Ее даже не надо шпаклевать. Причем одна сторона аквапанели сделана ровной — под наклеивание обоев или покраску, а вторая шершавой — под укладку плитки.

Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.

Потолок

Потолок в ванной комнате деревянного дома делают обычно подвесной — из влагостойкого ГВЛ, который шпаклюют, затем красят. Еще варианты — сделать натяжной, алюминиевый реечный, из ПВХ панелей, подшить красиво обработанной доской. Проблема не в этом, а в том, как не допустить пар в перекрытие. Для этого используют паронепроницаемые мембраны. Они крепятся к перекрытию обычно скобами из строительного степлера.

Основная задача при монтаже паробарьера — обеспечить герметичность. Для этого материал заводится на стены, полосы мембраны укладываются с нахлестом и дважды проклеиваются двусторонним скотчем. Также скотчем проклеиваются все места установки крепежа. Все проделывается тщательно.

Отделка в ванной в доме: как сделать потолок

Вторая составляющая, обеспечивающая нормальный микроклимат — хорошая вентиляция. В ванной деревянного дома она должна быть как естественная, так и принудительная — с вентилятором. При таком подходе вентилятор в санузле будет включаться в те моменты, когда естественная вентиляция справляться не будет.

Как отделать ванную комнату в деревянном доме

В этой главе поговорим о способах отделки, подборе материалов и дизайнерских приемах. Традиционный способ отделки — стены и пол в кафеле или керамограните — уже несколько набил оскомину. И не всем хочется закрывать деревянные стены таким «холодным» материалом. Если раньше альтернатив почти не было, то сегодня они есть, причем в достаточном количестве.

Про влагостойкие материалы для пола уже писали — это плитка ПВХ, линолеум, клеевая пробка. Все они нормально эксплуатируются в ванных. Еще один вариант — сделать дощатый пол и покрыть его лаком или маслом. Второй вариант не создает на поверхности жесткой пленки, а защищает не хуже.

Пол в ванной в деревянном доме можно сделать из пробки или ПВХ плитки

На стены ванной комнаты не обязательно укладывать плитку. Даже такой вариант как мозаика используется в основном фрагментарно — предпочитают кафелем отделать стены в зоне непосредственного попадания брызг — возле ванны, в душевой кабине, возле умывальника. Другой вариант — сделать панели плиткой на высоту 120-150 см, а все свободное от керамики пространство отделать древесиной. Сосна для этих целей не очень подходит — слишком она смолистая. Чаще используют лиственницу или более дорогие породы. Чаще всего кладут имитацию бруса, но это дело вкуса. В любом случае древесина на стенах в ванной также подлежит обработке и использовать также можно лак или пропитку на основе масла.

Плиткой отделаны самые «мокрые» зоны

Вообще, использовать можно любые отделочные материалы пригодные для ванных комнат. Просто мало это практикуется — натуральная древесина стала слишком редким отделочным материалом, чтобы в деревянном доме использовать привычные обои или краски.

Влагостойкими материалами можно облицевать только нижнюю часть

Покрытие на основе масла подчеркивает благородство древесины

Комбинации — всегда интересно

Ванная комната в деревянном доме — древесина везде

Облицовка деревянных стен плиткой — это практично

Отделка ванной лиственницей — красивая текстура, отличные характеристики

Как мыть деревянные полы

Невозможно превзойти красивый, ухоженный деревянный пол по внешнему виду, практичности и стилю. Будь то красивый старый пол или что-то гладкое и современное, когда за ним хорошо ухаживают, он станет прекрасным фоном для любого дома.

Праздничный сезон близится к нам, и миллионы британцев готовятся пригласить друзей и семью в свои дома, чтобы помочь им отпраздновать. Если вы хотите, чтобы ваш деревянный пол выглядел как можно лучше к празднику, вот несколько здравых советов о том, как мыть деревянные полы.Он идеально подходит для этого времени года, идеальное быстрое решение, косметическое руководство для общей уборки и ухода за полом, а не руководство по глубокой очистке, удалению пятен или ремонту. Мы расскажем о них в другой день.

Как чистить деревянные полы?

Во-первых, всегда полезно поговорить о том, как НЕ обрабатывать деревянный пол. Избегайте этого, и ваш пол прослужит намного дольше и будет выглядеть намного лучше!

• Древесина пористая от природы и впитывает влагу .Он может набухнуть, если намокнуть, и, если намокнуть достаточно долго, он иногда не возвращается в исходное состояние. Наш совет — никогда, никогда не пропитывайте деревянный пол!
• Вы, возможно, видели рекламу гаджетов для паровой чистки с людьми, использующими паровую технику для мытья деревянных полов. Мы рекомендуем никогда не использовать пароочиститель для чистки полов из натурального дерева. Почему? Они нагнетают в пол пар под высоким давлением и высокой температурой, который потенциально может повредить отделку и даже саму древесину.В конце концов, пар — это вода, а, как мы знаем, вода и дерево — не лучшее сочетание.

Обычная ежедневная чистка деревянных полов

Простое регулярное обслуживание творит чудеса, помогая вашему полу дольше выглядеть красивым и защищая его. Сухая уборка веником — это вполне приемлемо и безопасно. Пылесос — ваш лучший друг. Но специальные швабры из микрофибры особенно хорошо улавливают пыль. Мы настоятельно рекомендуем великолепную швабру для пола из микрофибры Bona и швабру-спрей Bona, которые у нас есть в наличии.

А как насчет чистящих средств для деревянных полов?

По нашему опыту, имеет смысл держаться подальше от чистящих средств из супермаркетов, которые могут сильно повредить отделку пола и разрушить поверхность быстрее, чем патентованные продукты хорошего качества, используемые профессионалами. Намного лучше купить подходящее средство для мытья полов со сбалансированным pH, специально разработанное для мытья деревянных полов. Хотя у нас есть большой выбор средств для мытья деревянных полов, наши клиенты особенно высоко оценивают их:

1. 1. Fiddes Средство для чистки напольных покрытий
   2. Средство для мытья и ухода за Osmo
   3. Концентрат очистителя Bona
   4. Очиститель деревянных поверхностей Woodleys

Большинство этих чистящих средств выпускаются в виде концентратов, когда вы просто добавляете воду целиком.

Один полезный совет: Хотя доступны неконцентрированные продукты «прямо из упаковки», они редко обеспечивают такое же соотношение цены и качества, как концентрированные версии.

1. Сначала подметите или пропылесосьте пол перед тем, как мыть его, чтобы удалить рыхлую грязь или гравий, которые могут поцарапать пол, если его тащить шваброй.
2. Добавьте необходимое количество концентрированного очистителя в ведро с теплой (не горячей) водой. Всегда следуйте указаниям производителя
3. Хорошо перемешайте воду с помощью швабры, чтобы убедиться, что она полностью перемешана, и убедитесь, что вы тщательно отожгли швабру, чтобы она была влажной, а не мокрой.Он никогда не должен быть мокрым
4. Чистите пол равномерно, равномерными движениями, регулярно ополаскивая шваброй, чтобы все было свежим, чистым и незагрязненным
5. Вытрите пол и при необходимости отполируйте его чистой тканью или полотенцем, чтобы он блестел

Советы по поиску и устранению неисправностей

Если после очистки пол выглядит полосатым или тусклым, возможно, вы использовали слишком высокую концентрацию чистящей жидкости. Вытирая пол влажной тканью и протирая сухой чистой тканью, можно разобраться.

Если есть стойкие потертости или грязные пятна, вы можете использовать немного более высокую концентрацию жидкости для мытья полов, чтобы удалить их. Если стойкие следы все еще остаются или на полу появляются пятна и потертости, одной чистки может быть недостаточно. Вам может потребоваться реальный ремонт или восстановление. Скоро мы займемся ремонтом и реставрацией деревянных полов, поэтому приходите за подробностями…

Нет времени заниматься уборкой деревянных полов?

Что делать, если у вас просто нет времени как следует мыть деревянные полы перед большим днем? Что, если они находятся в слишком плохом состоянии для простой чистки и нуждаются в более серьезном внимании? Вы можете просто протереть их пылью, пылесосом и протереть, а затем вместо этого сосредоточиться на деревянной мебели.Это то, что мы называем отвлекающей тактикой!

Нет ничего лучше, чем приятный запах настоящего пчелиного воска для полировки мебели, чтобы придать вашему дому великолепный праздничный аромат, так что займитесь пчелиным воском и создайте красивый, сияющий прием для ваших гостей. Если повезет, все остальное будет выглядеть настолько потрясающе, что никто не заметит, что ваш пол не на 100% идеален.

Нам нравится классический продукт Manns Beeswax Polish, который идеально подходит как для герметичных внутренних деревянных поверхностей , так и для незапечатанных .Поскольку он разработан для улучшения естественного вида древесины и глубоко проникает в материал, он питает и питает вашу мебель, не давая ей пересохнуть. Он действительно прост в использовании, сохнет за 15 минут и может быть отполирован до потрясающего блеска после высыхания. Отлично!

Есть вопросы?

Если у вас возник вопрос о швабрах для пола или о том, какие чистящие средства использовать, наши специалисты по отделке древесины всегда готовы дать полезный совет. Не стесняйтесь обращаться к нам за бесплатной консультацией специалиста в любое время.

.

Словарь для спальни, изучение слов в спальне

Урок английского в моей спальне

На этом уроке английского вы выучите английские слова для предметов, которые вы можете найти в спальне, используя картинки и слова. В последней части урока представлен список вещей, которые вы можете найти в спальне.

Словарь для спальни

BrE = британский английский

NAmE = коренные американцы

Английские слова для внутренней спальни

Список предметов, которые можно найти в спальне

Пол (Приспособленный) ковролин (Деревянный) пол / настил Потолок Дверь Окно Шторы (портьеры-US) Ставни Жалюзи Обои Кровать Односпальная кровать Кровать двуспальная Две раздельные кровати Кровати двухъярусные Балдахин (кровать) Диван-кровать Прикроватный столик Комод Туалетный столик Шкаф Шкаф Рабочий стол Стул Табурет

Покрывало Одеяло Одеяло Одеяло — пододеяльник Одеяло Лист подушка Наволочка-наволочка Ящик Пижамы Халат тапочки Будильник Радио сигнализация Привет-fi Коврик Зеркало Вешалка книжный шкаф Лампа Прикроватная лампа Настольная лампа Абажур Кресло Полки

Распечатайте урок по изучению словарного запаса в спальне

Чтобы распечатать урок по изучению английских слов в спальне, щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте и выберите «Печать».Вы можете щелкнуть значок принтера чуть ниже и справа от кнопки меню «Связаться с нами» в верхней части страницы или скопировать и вставить нужную часть упражнения в текстовый документ, а затем распечатать на бумаге.

Уроки, связанные

Чтобы просмотреть любой из уроков ниже, щелкните ссылку.

Урок английского о домах и комнатах

Дома и комнаты Урок английского

Комнаты внутри дома с картинками и словами

Словарь и как пользоваться словарями

Щелкните следующую ссылку, чтобы открыть онлайн-словарь английского языка. Урок английского

Форум по обучению Easy Pace

Если у вас возникли трудности с уроком или упражнением, задайте вопрос, мы постараемся помочь вам или разместим ваши ответы, чтобы другие могли сравнить

---

английских книг, чтобы скачать бесплатно

Скачать словари в pdf БЕСПЛАТНО

.

Теплые электрополы: подогрев пола электрический, виды электропола, преимущества и недостатки, фото и видео

подогрев пола электрический, виды электропола, преимущества и недостатки, фото и видео

Содержание:

Обеспечить тепло и комфорт в доме или квартире можно, если использовать подогрев пола электрический. Он является востребованным благодаря тому, что система управления таким полом позволяет разумно пользоваться электроэнергией, а это делает отопление выгодным с экономической точки зрения.

Виды электрического теплого пола

Электрические полы по тому, какой нагревательный элемент используется, подразделяются на следующие виды:

• кабельные;
• пленочные;
• стержневые.

В продаже можно встретить кабельные теплые полы в форме обыкновенного мотка, секций и матов, которые изготовлены из гибкой сетки. По сравнению с другими моделями, в матах применяется греющий кабель для теплого пола меньшего диаметра.

Электрический кабельный пол бывает только лишь конвекционным. Пленочные и стержневые виды обогревают при помощи инфракрасного излучения.

Нюансы укладки и ограничения по применению имеются у каждого из видов. В зависимости от того, какой метод установки может быть реализован в комнате, выбирается теплый эл пол с соответствующими характеристиками. Давайте разберемся, какой теплый пол лучше пленочный или кабельный, какие они имеют преимущества и недостатки.

Кабельный электропол

Довольно часто для обогрева применяется кабель. Для производства теплых полов используются резистивные и саморегулирующиеся типы. Существуют одно- и двужильные резистивные кабели. Наиболее часто благодаря своему строению используется второй вид. В результате работы системы возникает электромагнитное излучение, а двужильный кабель способен сделать его немного слабее.

Устройство саморегулирующихся моделей во много раз сложнее простого нагревательного кабеля. Они могут находить участки, где случился перегрев и снижать подачу электричества или полностью отключать питание.

Основные моменты установки кабельных теплых полов

Не зависимо от того, какой используется теплый пол в квартире электрический или какой-либо другой монтаж производится практически одинаково. Рассмотрим основные этапы на примере простого нагревательного кабеля.

При установке любого вида электрических полов первым делом определяют место, где будет располагаться термостат. В стене штробятся отверстие под устройство и канал, в который будут укладываться провода необходимые для подключения системы и датчика.

Затем подготавливается поверхность пола. Ее необходимо очистить от всевозможного мусора и выровнять. Далее выполняется теплоизоляция. Сверху на нее выкладываются нагревательные секции и фиксируются при помощи монтажной ленты.

Кабельный теплый пол электро позволяет выбрать любой промежуток между элементами. В помещениях существуют места, в которых необходим более сильный прогрев пола, например, возле холодной наружной стены. В этом случае интервал между секциями можно сделать меньше, чем в более теплых частях комнаты.

Ни в коем случае при монтаже нельзя допускать пересечения греющих кабелей.

После окончания укладки подсоединяются электрические провода. Далее устанавливается внутренний датчик, который следует поместить в гофрированную трубу. Это поможет защитить устройство от возможных повреждений. Укладывается трубка с датчиком и подсоединенным к нему проводом между нагревательным кабелем. Теперь нужно проверить, как работает система. В случае совпадения сопротивления секций и датчика с данными, которые указаны в техническом паспорте, можно выполнять заливку бетонной стяжки.

Напольное покрытие можно укладывать через 3 дня. Только после полного высыхания бетонной стяжки, а на это потребуется примерно 28 дней, можно будет включить теплый электропол.

Сделать электрический теплый пол в квартире можно собственноручно, потому как его монтаж выполняется не очень сложно. Главное выполнять все необходимые этапы правильно. Но, если нет уверенности в том, что все получится сделать, как полагается или нет нужных инструментов, тогда можно воспользоваться услугами специалистов в данной области.

Далее рассмотрим характерные особенности монтажа остальных разновидностей электрических полов.

Нагревательные маты как вариант под плитку

Нагревательные маты – это разновидность классического кабельного теплого пола. У них одинаковый греющий элемент – кабель. Разница в том, что при производстве матов применяются виды с меньшим диаметром. Данный пол реализуется в готовом виде: кабель закреплен на гибкой стекловолоконной сетке. Чаще всего такие маты выбирают для пола из керамической плитки.

Обратная сторона сетки, как правило, является клеящейся, что очень удобно, так как позволяет практически мгновенно закрепить конструкцию к поверхности. Поэтому в этом случае электрический пол монтируется без использования строительного скотча. После укладки и фиксирования нагревательных матов, следует выполнить все необходимые соединения проводов и проверку системы. Далее конструкция заливается цементным раствором и укладывается керамическая плитка.

Инфракрасные электрические полы

На рынке теплых полов постепенно популярность набирает инфракрасный пол, имеющий карбоновые нагревательные стержни. Его широкое применение на данный момент останавливает только достаточно высокая стоимость. Этот вариант поддержания в квартире оптимальной температуры является самым безвредным для здоровья человека. Люди, использующие стержневой теплый пол, чаще всего оставляют о нем положительные отзывы.

Инфракрасный пол разрешается укладывать даже в тех местах, где стоит мебель, которую также можно не бояться передвигать во время эксплуатации. Карбоновые стержни имеют функцию саморегулирования, поэтому они никогда не перегреваются. Устанавливается карбоновый мат с применением стяжки или клея. Его можно укладывать под керамическую плитку или любое другое напольное покрытие.

Чтобы система работала более эффективно необходимо на пол сначала уложить подложку из теплоотражающей пленки. В изоляции следует сделать специальные отверстия, которые необходимы для улучшения адгезии клея или бетонной стяжки с черновым полом. Электрический теплый пол должен быть равномерно распределен по всей площади. По имеющемуся соединительному проводу маты, если потребуется, можно разрезать на куски необходимого размера. Когда все работы по укладке и проверке системы будут завершены, поверхность можно будет залить тонким слоем цементно-песчаной стяжки или клея.

Пленочный теплый электропол самый простой в плане монтажа. Подготовительные работы по обустройству поверхности проводить нет необходимости. Укладывается данный вид теплого пола на теплоизоляционную подложку, а сверху на него стелется выбранное напольное покрытие.

Управление электрическим полом

Подключение к электросети системы и управление ею производится при помощи терморегулятора. Данный прибор контролирует температуру пола и воздуха, считывая данные с внутренних и внешних датчиков. Главными являются внутренние датчики. Их установка производится в стяжку или под финишное покрытие в процессе укладки теплого пола (подробнее: «Управление теплым полом электрическим – варианты и способы»). Дополнительные датчики следят за температурой воздуха. Их, как правило, устанавливают на стене.

Наиболее простой термостат обладает функцией поддержания в помещении заданной температуры. Когда установленные значения превышаются, он отключает подачу электроэнергии, а когда система остынет, включает. Более сложной конструкцией обладают программируемые терморегуляторы. Они позволяют задавать необходимый алгоритм отопления помещения. В отдельных моделях уже имеется несколько стандартных программ, которые учитывают день или ночь, выходные или рабочие дни.

Они сами способны включить питание, перед тем как хозяева придут домой и отключить его, пока никого нет. Существуют модели терморегуляторов с дистанционным управлением посредством интернета или мобильного телефона. Такая функция очень удобна, так как если вдруг поменялись планы, то хозяева квартиры могут изменить настройки программы на расстоянии.

Стоимость программируемой модели в разы превышает стоимость простой. Однако благодаря тому, что использование электрического теплого пола является рациональным, а расход электроэнергии низким, то затраты через некоторое время окупятся (прочитайте: «Сколько электроэнергии потребляет теплый пол – что влияет на потребление»).

Теплый электропол, как основная и дополнительная система отопления

Если в помещении имеется теплоизоляция прекрасного качества, только тогда можно электрический теплый пол эксплуатировать как основную систему отопления. Даже в случае соблюдения этого условия данный способ отопления все-таки в большей мере подходит для регионов, где зимы достаточно теплые. Но в районах с суровым климатом он будет довольно таки затратным и не эффективным. Читайте также: «Какой электроподогрев пола выбрать для монтажа в доме».

Чтобы в помещении сохранялась комфортная температура только лишь благодаря системе «теплый пол», он должен занимать значительную часть поверхности пола, то есть не менее 2/3 от всей площади.

Если комната заставлена большим количеством мебели, то система не сможет выполнять свою задачу в полном объеме. К тому же необходима удельная мощность минимум 150 Вт.

С зимними холодами бороться при помощи электрического отопления пола довольно дорого, однако весной и осенью, когда центральное отопление отключается, такой способ будет как раз кстати. Читайте также: «Какой теплый пол выбрать под плитку – плюсы и минусы вариантов».

Такие полы целесообразней использовать в качестве дополнительного способа отопления помещения. Также они подходят для обогрева застекленных лоджий и балконов, помещений, которые находятся на цокольном или первом этаже здания.

Наиболее рациональным будет применение электрического теплого пола в ванной комнате. Уже не придется после водных процедур становиться босыми ногами на холодную плитку, а также он избавит от повышенной влажности в этом помещении.

Теплые полы: виды, плюсы и минусы установки системы

На данный момент установка теплых полов в квартире перестала быть редкостью и диковинкой. Современный ремонт рассматривает теплые полы как основной или дополнительный источник отопления. Но выбор теплых полов настолько широк, что покупатель теряется в разнообразии. Какую систему теплых полов выбрать, чем они отличаются, рассмотрим в этой статье.

Система теплых полов известна еще с древних времен. Конечно, устройство тех лет намного примитивнее современных аналогов. Например, замки китайских владык устилались полами с двойным дном. Нижний уровень представлял собой жаровню, разогреваемую углями, благодаря чему, верхний уровень всегда был теплым и комфортным. В Древнем Риме люди создали целую систему обогрева пола, получившую название гипокауст. Особенность системы гипокауст заключалась в специальных полостях, проложенных в стенах и полу дома. В подвале помещения топили печку, горячий воздух, поднимаясь наверх, проходил по системе полостей и прогревал весь дом. Как понятно из названия, теплые полы – это система отопления помещения снизу, непосредственно от поверхности пола. В зависимости от теплоносителя различают несколько видов теплых полов, но все они схожи по принципу работы. Устройство теплых полов представляет собой согревающий элемент, положенный на теплосберегающий материал, слой бетонной стяжки (некоторые виды нагревателей не нуждаются в стяжке), и финальное напольное покрытие.

Наличие теплого пола в доме – сам по себе уже плюс. Но давайте разберемся подробнее в достоинствах системы теплого пола.

• Равномерное распределение тепла. Обратимся к законам физики. Теплый воздух легче холодного, поэтому радиаторная система отопления качественно прогревает средние слои комнаты и потолок. Воздух, остывая, опускается вниз. На полу образуется холодный поток. Стена, удаленная от стены с радиатором, получает минимум тепла. Теплые полы прогревают помещение снизу и по всей площади.
• Комфортное самочувствие человека. Никогда не замечали, что, будучи одеты тепло, но с холодными ногами – мерзнет все тело? Так устроен организм, при согреве ног комфортно всему телу.
• Совместимость с системой отопления. Возможность регулировать отопление от радиатора и пола, не пересушивая воздух.
• Безопасность. Нагревательные элементы спрятаны в большинстве технологий укладки теплого пола под бетонной стяжкой, они недоступны для ожога и пожаробезопасны.
• Подходят семьям с детьми. Наличие детей, проводящих большую часть времени на полу – прямое показание к монтажу теплых полов.

Недостатки у теплых полов имеются, но их немного.

• Сложность монтажа. Положить теплый пол возможно только во время ремонта с полным перестиланием покрытия.
• Не может являться единственным источником тепла в помещениях с низкой сопротивляемостью стен холоду. Необходима установка радиаторов отопления.
• При установке водяного теплого пола потребуется место для насосного и фильтрующего оборудования. Возможно снижение давления в трубах с водой, если много квартир в доме подключит водяную систему обогрева пола.

Тёплые полы – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

3Обоснованы ли тёплые полы с точки зрения экономии?

С точки зрения экономии электрические теплые полы могут быть выгодны при определенных условиях. Прежде всего, необходимо подобрать нагревательный мат, соответствующий нагреваемой поверхности. Мат большой мощности впустую расходует больше электроэнергии.

Существенным моментом является также качество термо-регулятора мощности, а также его правильная установка. Средняя комфортная тем- пература в обогреваемом теплым полом помещении составляет 20°С, что на 2 градуса ниже, чем при отоплении традиционным способом.

Эта разница обусловлена тем, что традиционные средства отопления распределяет тепло неравномерно – воздух вблизи пола холоднее, а под потолком — теплее.

С большой долей вероятности можно утверждать, что на сегодняшний день стоимость отопления жилого помещения площадью 100 кв.м в хорошо изолированном доме с герметичными окнами в период отопительного сезона вполне сравнима с той суммой, которую необходимо будет заплатить за центральное отопление: котел + обогреватели. Обязательным условием при этом является правильная установка термостатов.

Водяные теплые полы являются более дешевым вариантом по сравнению с электрическим отоплением и все чаще применяются в домах в качестве основной системы отопления.

4Плюсы и минусы тёплых полов

ПЛЮСЫ:

1. Равномерное распределение температуры по высоте помещения;
2. Отсутствие конвекционных потоков;
3. Недорогая установка, простой монтаж и консервация;
4. Не занимает полезную площадь в помещении;
5. Комфорт и безопасность при использовании;
6. Энергия, безопасная для окружающей среды;
7. Отопление, не создающее проблем аллергикам и астматикам.


МИНУСЫ:

1. Электроэнергия является более дорогой, чем иные виды топлива. Тем не менее, отопление при помощи нагревательных матов не должно быть более дорогим по сравнению с традиционной отопи- тельной системой;
2. Обязательным является умелое пользование терморегуляторами;
3. При возможной аварии (очень редко) трудный доступ – необходимо сбивать плитку;
4. Не рекомендуется для высоких производственных помещений большой площади (можно применять, но экономически не выгодно)

5Критерии выбора нагревательных матов

ТИП ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРОМ ПЛАНИРУЕТСЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве дополнительного источника тепла лучше всего использовать теплый пол на кухне или в ванной комнате. В ванной комнате можно по-разному спланировать укладку нагревательных матов:

Электрический теплый пол — рекомендации по выбору и монтажу своими руками

Электрические напольные системы обогрева давно вошли в нашу жизнь и прочно заняли свою нишу на современном рынке. Тем не менее с каждым годом греющие элементы, закладываемые в пол, претерпевают модернизацию, в результате чего возникают их новые разновидности. Домовладельцам, желающим лично решать все вопросы по обогреву жилища, становится все труднее разобраться в новых образцах электрических напольных нагревателей. Чтобы им помочь, разложим все по полочкам и расскажем, как можно самостоятельно выбрать электрический теплый пол и правильно выполнить работы по его монтажу.

Виды теплых полов, работающих от электроэнергии

Начнем с того, что представим перечень видов электрических систем напольного обогрева, существующих на данный момент:

• кабельные;
• пленочные;
• стержневые;
• жидкостные.

Чтобы осуществить выбор теплого пола из приведенного списка, надо иметь понятие о каждом из видов. Начнем со старожилов нашего рынка — кабельных систем. Принцип их работы похож на водяные теплые полы, только вместо труб с теплоносителем раскладывается греющий кабель. После этого поверх контура выполняется цементно-песчаная стяжка и финишное покрытие. Кабель прогревает всю поверхность пола до заданной температуры, выставляемой на термостате. Последний ориентируется на сигналы датчика температуры, вмурованного в стяжку, либо на показания внешнего устройства, регистрирующего температуру воздуха в помещении.

Существует еще одна разновидность кабельных систем, прячущихся в стяжку под кафельную плитку. Это нагревательные маты, предназначенные для устройства тонких покрытий или под клей для кафеля. Они представляют собой сетку, к которой прикреплен греющий кабель с определенным шагом. Изделие так и продается в рулонах, которые при монтаже просто раскатываются поверх основания. В том и другом случае есть возможность выбора нагревательных кабелей с разной теплоотдачей, чтобы обеспечить требуемую мощность электрического теплого пола.

Тонкая и прочная полимерная пленка с нанесенными на нее нагревательными элементами – один из новых видов теплого пола. Толщина изделия не превышает 3 мм, а ширина рулона варьируется от 0.5 до 1 м, также есть возможность подобрать пленку с различной теплоотдачей. Данный нагревательный элемент предназначен для монтажа под любое покрытие пола без стяжки, исключая кафельную плитку. Производители декларируют, что пленочная система напольного обогрева выделяет самое приемлемое для человека «мягкое тепло» в длинноволновом диапазоне.

Стержневой теплый пол – это угольные нагревательные элементы, соединенные между собой проводниками и представляющие собой цельную сетку, смотанную в рулон. Каждый карбоновый стержень – это отдельное устройство, функционирующее автономно. Поэтому при выходе из строя одного элемента не нужно вскрывать стяжку в поисках неисправности, поскольку остальные нагреватели будут продолжать работать. Стержневые теплые полы пригодны для любых помещений в частном доме или квартире и монтируются традиционным способом – в стяжку.

Ну и напоследок представляем одну из последних новинок – гибрид между электрическим и водяным напольным отоплением, — электрическую жидкостную систему. В трубы из полиэтилена, заполненные незамерзающей теплопроводящей жидкостью, введен греющий сердечник в виде изолированного кабеля с жилами из нихрома. На одном конце трубы закреплена присоединительная муфта, а на другом – демпферное устройство, компенсирующее тепловое расширение жидкости в замкнутом пространстве. При устройстве жидкостной системы обогрева используется та же технология, что и при монтаже водяных теплых полов, только подключение осуществляется к электрической сети через терморегулятор.

Потребление электроэнергии

Чтобы объективно оценивать то или иное изделие, внесем ясность в такой животрепещущий вопрос, как потребление электрических теплых полов. Слушая заверения торговых представителей о высокой экономичности и эффективности различных электрических систем напольного обогрева, надо понимать, что происходит на самом деле. В действительности любой из вышеперечисленных нагревательных элементов является прекрасным преобразователем электрической энергии в тепловую с высоким КПД (порядка 99%).

Вне зависимости от исполнения изделия и его стоимости, для выделения 99 Вт теплоты любой нагреватель потребляет 100 Вт электричества, практически один к одному. Это значит, что если в документации на пленочный элемент указана тепловая мощность 200 Вт на 1 м2, то и электричества данный теплый пол потребляет 200 Вт в час.

Как мы выяснили, насчет эффективности продавцы никого не обманывают, а вот с экономичностью все гораздо сложнее. Здание теряет зимой тепло сквозь ограждающие конструкции и вместе с вентиляционным воздухом, а система отопления призвана эти потери компенсировать. Электрический теплый пол в квартире или доме прогревает помещение до определенной температуры, после чего термостат его отключает. В этот момент тепло и начинает покидать дом, а температура падает, что через некоторое время регистрируется датчиком терморегулятора и греющие элементы снова включаются в работу.

Получается, что расход электроэнергии во время работы теплого пола зависит от длительности циклов включения и отключения, то есть, степени утепления здания. Современные инновационные нагреватели могут протапливать дом быстрее или медленнее, устанавливаться в самых неожиданных местах и быть приспособленными под любые условия эксплуатации, но электричества они израсходуют столько же, сколько тепла уйдет наружу через стены, окна и двери. Экономичность отопления целиком находится в наших руках, поэтому при выборе системы не стоит слишком доверять продавцам в этом вопросе.

Рекомендации по выбору

Когда с экономичностью все стало понятно, приступаем к выбору электрического напольного обогрева по таким критериям:

• назначение;
• надежность и долговечность;
• стоимость.

Кроме того, необходимо знать потребную тепловую мощность для каждой комнаты, но эта задача решается просто: большинство торговых представителей подбирают нагреватели с приличным запасом. Для стандартных помещений с высотой потолков до 3 м принимается показатель 130 Вт/м2 площади, что вполне корректно. Если же потолки в комнатах выше, понадобится выполнить расчет мощности отдельно исходя из расхода тепла 40 Вт на 1 м3 объема помещения.

Для обычных комнат с устройством стяжки подойдет кабельный, стержневой и жидкостный электрический теплый пол. Для ванных комнат под изделия из керамогранита предпочтительнее всего взять стержневую систему обогрева, хотя подойдет и кабельная. Комнаты, где стяжку выполнять не планируется, под напольное покрытие (ламинат, линолеум ковролин) рекомендуется отапливать пленочной системой, поскольку она наиболее приспособлена для этой цели. Однако, под стяжку или кафель ее применять нельзя.

Если вы ставите приоритет на том, чтобы электрический теплый пол, сделанный своими руками, работал как можно дольше, то лидирующую позицию тут занимают кабельные системы. Они надежны и проверены временем, а ведущие производители дают на них самый большой гарантийный срок – 20 лет. Что же до пленочных, стержневых и жидкостных теплых полов, то здесь выводы не столь однозначны. Дело в том, что эти системы еще достаточно новы и сколько они смогут прослужить – пока неизвестно. Хотя некоторые производители и для них определяют весьма большие гарантийные сроки. В то же время серьезных нареканий на работу этих систем пока что нет.

Когда выяснены характеристики всех материалов и выбран теплый пол по назначению и надежности, остается определиться со стоимостью. Тут рекомендация лишь одна – не пытаться сэкономить на качестве продукта. Особенно это касается систем, замоноличиваемых в стяжку, в случае банального заводского брака вам придется ее разрушать. Выбирайте продукты средней или высшей ценовой категории.

Какой электрический теплый пол лучше?

Из множества производителей напольного отопления, присутствующих на рынке стран СНГ, заслуживают внимания несколько самых известных, чья продукция весьма популярна и зарекомендовала себя десятилетиями безупречной работы. Из высшей ценовой категории можно выделить электрические теплые полы REHAU, их качество не подлежит сомнению. Под этим брендом продаются кабельные системы напольного обогрева REHAUSOLELEC, предназначенные для помещений с любой влажностью. Кабели здесь применяются лишь двухжильные, экранированные слоем кевлара в тефлоновой оболочке. Также предлагаются кабельные маты толщиной всего 3.5 мм, очень удобные для монтажа под кафельную плитку.

Не менее известна своей многолетней историей и высоким качеством продуктов датская компания DEVI (Danske El-Varme Industri). Электрический теплый пол DEVI появился на постсоветском пространстве еще в начале 90-х и с тех пор неизменно продает кабельные системы высокого качества. Они включают в себя одно – и двухжильные кабели различной мощности, кабельные маты и установочные комплекты с терморегуляторами и датчиками.

Совет. Если выбор пал на кабельную систему напольного отопления вам позволяет бюджет, то лучше выбрать одного из этих производителей, помимо качественного продукта вы получите полную информационную поддержку и реальный гарантийный срок эксплуатации.

К средней ценовой категории можно смело отнести теплые полы Теплолюкс, производимые в Европе на заводах компании SST Limited Liability. Продукция фирмы стала известной в странах СНГ в 2000 годах и завоевала некоторую популярность благодаря доступной цене и хорошему качеству изделий. Ассортимент включает в себя кабельные и пленочные системы, а также все аксессуары к ним. Не менее известно и крупное российское предприятие «К-Technologies», выпускающее стержневые, пленочные и жидкостные теплые полы под брендами CALEO и UNIMAT. Данные производители электрических теплых полов предлагают свои изделия по доступной цене, а кроме того, – качественные сервисные услуги.

Рекомендации по монтажу

Следует отметить, что технологии монтажа электрического теплого пола различаются в зависимости от типа нагревательной системы. Но первый этап работ одинаков во всех случаях, это подготовка качественного основания. Поверхность бетонной подготовки или плиты перекрытия должна быть начисто убрана от строительного мусора и пыли. Если на ней имеются неровности, их требуется устранить, чтобы уложенный впоследствии утеплитель представлял собой максимально ровную поверхность.

Первым делом нужно определить место установки терморегулятора, он должен стоять на стене не ниже 30 см от будущей поверхности пола. В стене прорезается строб для прокладки кабеля и углубление под сам прибор, после чего мусор надо убрать.

Чтобы правильно уложить электрический теплый пол, не стоит экономить на теплоизоляционных материалах. Плотность пенопласта лучше принять 35 кг/м3, а толщину – 80—100 мм на первом этаже здания и 30—50 мм на последующих этажах. Утеплять перекрытие так же важно, как и полы на грунте, иначе вы будете обогревать соседей за свой счет, если речь идет о квартире. Далее, для кабельных систем выбираем шаг укладки, в этом вопросе лучше положиться на инструкции производителя.

Например, используемый для любых помещений кабель DEVI DTIP-18 производитель рекомендует прокладывать с шагом 125 мм, тогда удельная тепловая мощность напольного отопления составит 130 Вт/м2. Нагревательные маты под плитку уже снабжены кабелем с необходимым шагом.

Когда толщина стяжки для электрического теплого пола не ограничивается, то в качестве нагревательных элементов применяется кабель или трубы жидкостной системы. В соответствии с нормами стяжка должна быть не менее 30 мм и не более 100 мм в толщину. Оптимальный вариант – выдержать слой раствора над проложенным кабелем или трубой 3 см. Если же поверх элементов планируется класть кафель, то лучше использовать готовые маты, они тоньше обычного кабеля и специально предназначены под плиточный клей.

Кабель крепится к основанию с помощью монтажной ленты или других средств, поставляемых производителями. Способ укладки – «улиткой» либо «змейкой», в зависимости от расположения термостата и прочих условий, влияющих на монтаж системы. После этого необходимо установить датчик температуры, проложить от него провод в гофрированной трубе и присоединить к терморегулятору. Пример раскладки кабеля в ванной комнате показан на рисунке:

Когда монтаж нагревательных элементов окончен, нужно выполнить подключение электрического теплого пола и пробный кратковременный запуск, чтобы убедиться в работоспособности системы. Затем приготавливается цементно-песчаный раствор с пластификатором или размешивается специальная строительная смесь для теплого пола и производится устройство стяжки. Тут надо быть внимательным и соблюдать осторожность, чтобы не повредить кабель.

Укладывать напольное покрытие и эксплуатировать напольное отопление можно не раньше чем через 3 недели после заливки пола, если применялся обычный раствор. Промежуток времени на застывание строительной смеси указан на упаковке.

Важно. В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) подсоединение теплых полов к электрической сети требуется осуществлять через устройство защитного отключения (УЗО) с порогом срабатывания 30 мА и автоматический выключатель на 10 А. Для этой цели каждым производителем в прилагаемой к изделиям документации приводится схема подключения теплого пола.

Заключение

Монтаж современных электрических напольных систем обогрева нельзя назвать очень сложным процессом, а по мере модернизации изделий он даже упрощается. Гораздо сложнее подготовительный этап, когда надо верно подобрать теплый пол и все рассчитать. Рекомендуется делать расчеты по инструкциям производителя, чьи нагревательные элементы вы выбрали.

отзывы + видео как сделать монтаж укладку

Как правильно спустить воздух с батареи: как спустить воздух через кран и без него, сколько нужно спускать

Как спустить воздух из радиатора отопления: инструкция, советы

Кустовая лилия посадка и уход фото: Лилии – посадка и уход в открытом грунте

Лилии — посадка и уход. Фото

Лилии – луковичные многолетники с крупными, очень красивыми цветами. Этот уличный цветок насчитывает около 110 видов и огромное количество сортов. Поэтому лилии посадка и уход фото позволяют выращивать пышные яркие цветники не только из роз, но и лилий.

Примечания к статья по посадке лилий:

1. Посадка лилий возможна не только луковицами, но и половинками чешуек, подробней на википедии. На мой взгляд, лучше использовать целые луковички, чтобы они не загнили.
   
2. Период цветения сравнительно небольшой, при этом, на календаре вверху он занимает почти три месяца. Это объясняется тем, что разные сорта имеют различный период цветения. Обычно период цветения лилий составляет до 20-ти дней.
   

Способы посадки лилий

Выделяют несколько способов посадки лилий, в этой статье приведен самый распространенный:

1. луковицами — описано в этой статье.
2. чешуйками луковиц — аналогично первому.
3. семенами;
4. черенками;
5. делением куста, но это также луковичный способ.

Лилии — посадка луковицами и их частями

Для нормальной посадки лилии и дальнейшего ухода фото следует выбирать защищенные от порывов ветра участки с водопроницаемым питательным грунтом. Рассаживаются они луковицами. На посадку отбирают самые крупные, образовавшиеся под материнским растением за 4-5 лет правильного ухода. Луковицы должны быть хорошо вызревшими, то есть легко отделяемыми при выкапывании.

Для высаживания лилий подходит и осенний период (сентябрь — первые недели октября), и весенний. Участок предварительно подготавливают, перекапывая и внося питательные вещества. Грунт удобряют перегноем и торфом (по 10 л), суперфосфатом и мочевиной (по 1 ст. л.), кроме этого — древесной золой (0,5 л). Перекопка нужна глубокая. После этого грунт нужно выровнять, утрамбовать, хорошо увлажнить и укрыть пленкой. Такую подготовку проводят за 14-20 дней перед посадкой. Высаживают лилии в лунки, глубина которых рассчитывается как 3 размера луковицы. Важно расположить отобранный посадочный материал вертикально почками вверх, аккуратно засыпать и также аккуратно уплотнить грунт.

Посадка лилий семенами

Способ позволяет получить большое количество посадочного материала. Можно сеять как в открытый грунт, так и в закрытый (если саженцев не много). Через 1-2 года рассаду можно пересадить на постоянное место. Работа по высеиванию проводятся осенью, работы по пересадки также проводятся осенью.

Посадка лилий черенками

Черенкование производят летом, можно во время цветения. В качестве черенков можно использовать стеблевые отростки и листья. Укоренять посадочный материал лучше в закрытом грунте, под банкой или пленкой. Весной молодые луковички нужно посадить в открытый грунт.

Вырыть скважину: Скважина на участке под ключ

Как сделать скважину для воды без буровой установки

Вода на дачном участке нужна всегда вне зависимости от размеров дома и времени проживания в нем. Копать традиционные колодцы долго и дорого, владельцы участков чаще всего делают скважины. Но есть одна проблема – специализированные компании свои услуги оценивают недешево. Есть бюджетный вариант сделать скважину самостоятельно без буровой установки.

Что надо иметь

Потребуется толстостенная труба диаметром 50 мм и длиной примерно 7–6 м. Технология пробивки предусматривает сварочные и сверлильные работы – подготовьте аппарат, сверлильный станок или дрель. Забивать надо тяжелым грузом, в нашем случае используется маховик от дизельного двигателя СМД-14. К трубе прикручивается подвижный прочный металлический держатель.

Технология бурения скважины своими руками

Вначале надо подготовить металлическую трубу. Торец следует заглушить острым наконечником, изготовить его можно из листового железа или трубы. Для этого в ней вырезаются четыре равносторонние треугольники, оставшиеся лепестки сгибаются и свариваются.
Для пропуска воды в конце трубы следует просверлить в шахматном порядке отверстия диаметром 3–5 мм.


Затягиваем зажимной механизм на трубу, чтобы было по чему ударять.

Для облегчения работы к маховику надо с двух сторон приварить ручки.

Установите трубу в подготовленном месте строго вертикально и маховиком начинайте ее вгонять в землю, работать надо вдвоем. Следите, чтобы она постоянно находилась в вертикальном положении.


По мере заглубления немного проворачивайте трубу, это облегчит процесс забивания. Для контроля глубины нанесите на трубе метки на расстоянии по одному метру. По мере погружения переставляйте выше держатель и приваривайте кусок трубы. Если есть желание забивать трубу диной 6–8 м целой – пробуйте.


По достижении необходимой глубины проверьте наличие воды: опустите в нее на нитке гайку. Есть вода – отлично, вставьте в трубу пластиковый шланг и подключите его к колонке для воды с ручным насосом.

Залейте в колонку воду для удаления воздуха, начинайте прокачивать скважину. Вначале вода будет с примесью песка и глины, а затем пойдет читая.

Со временем колонка устанавливается прямо в помещении, на улице – временный вариант. Можно вместо колонки подключать электрический насос.

Если приток воды очень маленький, то можно еще немного забить трубу, а затем немного ее приподнять.

Заключение

Перед началом работ надо узнать расположение водоносного слоя. Поспрашивайте у соседей, замеряйте глубину выкопанных колодцев, если таковые имеются поблизости. И еще одно предупреждение – таким методом можно сделать скважину только на мягких, лучше песчаных, грунтах.
Рекомендуется длина одной трубы не более двух метров, затем по мере вбивания привариваются новые отрезки. Работать надо очень внимательно, оси сваренных труб должны располагаться на одной линии, а сварной шов должен быть прочным, без пропусков и пережога металла.

Смотрите видео

[media=https://www.youtube.com/watch?v=LsyyVxKLfNY]

Скважину бурить или колодец копать? Что проще, лучше и дешевле?

Пить, или не пить — вот в чем вопрос! Не поймите превратно, я об индивидуальном водоснабжении – скважина или колодец, что выгоднее и проще? Вот в чем вопрос.
В моем случае, локализация общественной живительной влаги – полкилометра по разбитой проселочной дороге. Вдоволь наигравшись в веселого водоноса, созрела на личную воду.

За пару месяцев практически все имеющиеся в Питере и Ленинградской области организации занимающиеся колодцами и скважинами были «освоены». Звонки, встречи, переговоры — куча бессистемной и даже пустой информации, отсутствие толковых критериев для принятия решения – что будет лучше скважина или все-таки колодец на моем участке. Пришлось изобретать собственные.

Рассказываю, как сэкономить силы, принять компетентное взвешенное и обоснованное решение, избежать ошибок, застраховаться от потери денег, времени и сил.

Первое – достоверно выяснить параметры водоносного слоя в вашем, отдельно взятом садоводстве (деревне). Реализуется путем опрашивания соседей.

Собирая информацию необходимо уточнить – срок эксплуатации колодца или скважины, глубину (количество колец/метров), применение (питьевое водоснабжение, или техническое). Уместно попросить координаты фирмы, наверняка у неё найдется сайт в интернете, внимательно отнестись к отзывам, советам.

Второе – обзавестись базовыми знаниями о поверхностных водоносных пластах и горизонтах – наверняка пригодится для дальнейшего общения с подрядчиком.
«Гугл», «Яндекс», «Википедия» в помощь!

Параметры с четкой привязкой к местности проанализированы? Поздравляю. Решение скважина или колодец – уже созрело! Поверхностный водоносный слой от десяти метров – скважина. Горизонт идентичной глубины — питьевой колодец.

Принцип работы колодца, плюсы-минусы, подводные камни

Что такое колодец? Шахта, заглубленная строго вертикально, до водяного пласта (как правило, верховодки) . Принцип работы — накопительный. Вода, проходя фильтрационные фракции (песок, щебень), дозировано поступает в люк, обновляясь по мере потребления.

Углубление обкладывается камнями, деревом, бетонными, в идеале пазогребневыми, кольцами разного диаметра, надежно герметизируется. Оптимальная глубина — до семи метров, исключением являются – артезианские колодцы (это не наша тема).

Основная классификация, а также критерии выбора колодца читаем здесь:

http://vkolodce.ru/tipyi-kolodczev-klyuchevyie-shaxtnyie-trubchatyie

То есть, чем регулярнее эксплуатируется колодец — тем быстрее обновляется вода. И наоборот.

Расходы на колодец

Наверняка, перед тем как собирать информацию вы задавались вопросом — что дешевле, колодец или скважина? Если верить интернету, стоимость колодца варьируется в пределах 200 – 350 евро.
Наивный дачник готовит эту сумму и замирает в сладком предвкушении. Однако, выставленный счет порой шокирует. Суть подвоха?

Цена «под ключ» подразумевает материалы, доставку, систему фильтрации, герметизацию швов после монтажа прописанного в договоре определенного количества колец. Монтаж сверхштатных составляющих оплачивается отдельно (материалы плюс работа).
Глубокий колодец выкопать технически сложнее, соответственно стоимость восьмого кольца будет на 8 – 15 евро выше стоимости седьмого, девятого уже на 15-30, далее в геометрической прогрессии.

Заранее рассчитать требуемое количество колец невозможно, вопреки любым заверениям. Колебания в обе стороны на 1-2 единицы считаются нормой, жаль эту информацию практически нереально получить в открытом доступе.

Добавочные обязательные расходы:

• выезд гидрогеолога, для определения места будущего колодца (от 60 евро),
• пробное бурение (иногда включено в общую стоимость),
• домик с замком и цепью (от 120 евро),
• насос (можно приобрести самостоятельно) — 8-40 евро,
• утепление, если планируется всесезонное использование.

Калькулируйте.

*Примечание – здесь и далее расценки на скважины или колодцы по СПБ и Ленобласти.

«Соседство» выгребной ямы с источником воды, ближе, чем на 10 метров недопустимо! Помните, канализация есть не только у вас, на ближних участках ей тоже вряд ли пренебрегают.

• Существенный и малоприятный момент – гарантийные обязательства даются на целостность конструкции и швов. Отсутствие воды в колодце — не гарантийный случай.
• И последнее неудобство — где его возводить, решаете не вы, гидрогеолог.
• Срок службы колодца без ремонта- 5-6 лет.
• При принятии решения: колодец или скважина, не последнюю роль играет наличие электричества.
• Колодец является 100% автономным, энергонезависимым источником водоснабжения.

К его очевидным плюсам можно отнести:

• Традиционность, успешное многовековое использование.
• Возможность самостоятельного сооружения, обслуживания, ремонта.

Принцип работы скважины, плюсы-минусы, подвохи

Устройство скважины принципиально другое: вода добывается принудительно, вытягивается непосредственно из водоносного слоя, с помощью погружного насоса или насосной станции, проходя минимальную фильтрацию. Вода внутри скважины практически не отстаивается.

Скважинная вода не подвержена цветению, гниению, протуханию, равнодушна к близлежащим сточным канавам, погодным условиям, занимает мало места, может быть установлена в любой удобной точке участка.

Заказать бурение стандартной скважины на воду несложно.
Обладая знанием про глубину водных ресурсов, рассчитать нужное количество метров не составит труда. Дополнительные расходы – глубоководный погружной насос (120-190 евро), оголовок, для исключения попадания в скважину посторонних предметов, замок. Пробное бурение входит в пакет слуг, отдельно не оплачивается, производится в один день с основным.

Немаловажно и приятно: гарантия на воду — есть. На пробуренную скважину обязательно выдают технический паспорт. Можно заключить дополнительное соглашение (за отдельные деньги) на комплексное обслуживание и платное продление гарантийных обязательств.

Бурение скважин на воду производится практически круглогодично. Буровая машина обладает повышенной проходимостью (колодезные кольца при отсутствии дорог доставить проблематично даже летом).

Серьезно сэкономить (до 10 евро за метр) можно, дождавшись окончания сезона. Максимально бюджетные предложения с ноября по февраль, доступные — по апрель включительно, максимальные (с очередями и нервными бурильщиками) май-сентябрь.

Цена за метр бурения скважины с обсадкой трубами – 45-60 евро. Разброс цен объясняется способом бурения, временем года, ну и совестью подрядчика.

Средний срок службы скважины при интенсивной эксплуатации — 8-12 лет. Потом необходим капитальный ремонт (недешевое разовое мероприятие)

Скважина является энергозависимым источником водоснабжения. Потребление электроэнергии минимальное, однако, совсем без него не обойтись.

Обслуживание скважины подкупает незатейливостью — раз в год промыть фильтр и аккуратно высыпать пакет чистого, просушенного песочка на дно. Попадание инородных предметов в скважину недопустимо.

Итак, когда вы определились с тем, что будет на вашем участке скважина или колодец, то можно приступать к поиску исполнителя. Делать это нужно бдительно и максимально ответственно. Недоброкачественные фирмы характеризует заниженная стоимость, плюс хитрый пункт в договоре, сформулированный примерно так: если вода не найдена, а работа произведена, скважина, или колодец признаются разведывательными и оплачиваются в размере 50% от общей стоимости. Подобные заявления – незаконны, смешны и лишены логики!

Платить нужно за результат!

Требование предоплаты, устные гарантии, не отображенные в письменном виде, отсутствие стационарного телефона и постоянного офиса – веский аргумент отказаться от сотрудничества.

Напоследок две житейские мудрости

Пользуйтесь бригадой делавшей монтаж скважины вашим соседям у которых нет проблем с водоснабжением более пяти лет. Такой подход позволяет убить трех зайцев одновременно. Подрядчикам уже знакомы водно-геодезические нюансы территории. Фирма, продержавшаяся на рынке столько лет – показатель стабильности, надежности, качества. И наконец, эти ребята умеют добывать воду!

По возможности, скважину или колодец делайте на метр — полтора глубже общепринятых для конкретных территориальных границ. Предосторожность окупит себя многократно — риск остаться без воды существенно снизится.

Свою скважинку я нежно люблю. Исправно снабжает чистой водой, забыты проблемы с готовкой, мытьем, поливом, бесконечными «прогулками» с тяжеленными ведрами. Местоположение оптимально — между домом, грядками и баней. Шланг без проблем дотягивается до всех объектов. Уверено смотрю в завтрашний день – ведущий специалист буровой компании сделал волшебный подарок: расширенную бесплатную годовую гарантию. По истечении срока, непременно приобрету новую. Года на три.

Желаю вкусной воды и минимума забот на долгие годы!

обустройство своими руками, принцип работы, схема, глубина

Бурение скважины на воду самому — это сложно, но увлекательно. И вполне осуществимо, если изучить вопрос, потом действовать по грамотно составленному плану, соблюдать существующие правила и обращать внимание на советы специалистов.

Сегодня такая скважина — это самый доступный из возможных способов независимого водоснабжения. А если учесть нынешнюю стоимость питьевой воды, затраты на ее самостоятельное бурение, обустройство и оборудование окупаются достаточно быстро — примерно через год.

В таком деле, как бурение скважин на воду, не существует стандартных инструкций. Это дело непростое, требующее комплексного и обязательно индивидуального подхода. Опытные бурильщики это знают наверняка. А в помощь начинающим можно дать ряд рекомендаций и советов от профессионалов. Тогда даже с первой попытки удастся получить «свою» воду хорошего качества и в требуемом количестве.

---

Оглавление: 
1. Куда бурить?
2. Важные обстоятельства
3. Колодец или скважина?
4. Виды скважин
5. Способы бурения и буровой инструмент
6. Раскачка самодельной скважины
7. Фильтры
8. Обустройство скважины своими руками

---

Куда бурить?

Каким образом в природе формируются водоносные пласты можно посмотреть на следующей схеме:

Верховые воды, залегающие на глубину до 10 м, формируют преимущественно атмосферные осадки. Такую воду можно использовать для питья после очистки (фильтрации через шунгит, кипячения), а для технических целей верховодку берут прямо из колодца. Что касается дебета скважины под нее, то он слишком мал, да еще и нестабилен.

Для питьевой воды своими силами лучше всего бурить скважину в межпластовые воды (на схеме они указаны красными стрелками). Конечно, самая качественная вода — это артезианская, но самостоятельно до нее добраться практически невозможно, даже если наверняка знать, где нужно бурить. А кроме того, индивидуальная разработка и добыча такого ценного природного ресурса запрещена законом вплоть до уголовной ответственности.

Своими силами получается пробурить скважину только в безнапорный пласт — то есть в песок, пропитанный водой и лежащий на глиняной подстилке. Отсюда еще одно распространенное название таких скважин — скважины «на песок», хотя водоносный слой в них может состоять и из галечника, и из гравия, и еще из какой-нибудь субстанции. Дебет их невелик (если есть 2 000 «кубов» в сутки, то это очень хорошо) и может колебаться.

Глубина залегания безнапорных вод — 5-20 м от поверхности земли. И такую воду уже можно пить, правда, после раскачки скважины и соответствующей проверки качества добываемой жидкости в контролирующих инстанциях.

Обратите внимание! Конструкция любой скважины в безнапорный пласт достаточно сложна, поскольку требует отфильтрования песка при добыче. Добавляет сложности и отсутствие напора – в связи с этим появляется ряд требований к насосу и водопроводу в целом.

Напорные пласты ниже безнапорных. Глубинный диапазон их залегания в земле — от 7 до 50 м. Такие пласты — это плотные породы: трещиноватые, водоупорные (суглинок, известняк) или гравийно-галечниковые отложения. Самую качественную воду можно добывать из известняка. И скважины (их еще называют «скважинами на известняк»), пробуренные в эту породу, служат достаточно долго. Их дебет, как, впрочем, и многих других напорных скважин, составляет до 5 кубов воды в сутки. Эти сооружения также отличают высокие показатели стабильности. Воду почти до поверхности земли поднимает ее собственный напор, поэтому любые напорные скважины, как и соответствующие системы водоснабжения, гораздо легче обустраивать.

Важные обстоятельства

Собираясь бурить скважину на воду, следует помнить:

1. В местах, где массово и бесконтрольно осуществляется забор воды из безнапорных пластов, становится возможна суффозия грунта, которая, в свою очередь, приводит к непредсказуемо-внезапным грунтовым провалам.
2. На российской равнине критическая глубина самостоятельного бурения составляет 20 м, а если нужно глубже, то стоит заказать скважину профессионалам, поскольку затраты на «самобур» уже не оправдаются.
3. Срок эксплуатации скважины, выполненной самостоятельно, зависит от регулярности забора воды из нее. Так, если выполнена скважина «на песок», а воду из нее берут регулярно и понемногу, она прослужит до 15 лет, «на известняк» при тех же условиях — уже до 50 лет. Когда же скважину используют от случая к случаю, да еще и периодически выкачивают ее до дна, срок службы сооружения сокращает до 3-7 эксплуатационных лет. А ремонтировать скважину или повторно ее раскачивать, это настолько затратно, что проще и дешевле пробурить новую. Поэтому, встретив на глубине 12-15 м безнапорную воду, не стоит останавливать бурение. Лучше двинуться дальше и выйти на известняк.

При трудностях со средствами, временем и силами правильнее произвести для начала разведочное бурение, используя для этого скважину-иглу. Такая скважина справится и с ролью временного источника водоснабжения, пока не будут изысканы и задействованы вспомогательные производственные ресурсы.

Колодец или скважина?

Работы по оформлению колодца сложнее и опаснее, нежели по производству скважины на воду. Зато колодец ремонтопригоден.

Из колодца можно вычерпать столько воды, сколько «земля даст», тогда как скважина сама «тянет» воду из земельных пластов. Именно поэтому срок службы скважин ограничен, и они способны не в лучшую сторону поменять геологию конкретной местности. А грамотно оформленный колодец эксплуатируется не то, что десятилетиями — столетиями и даже тысячелетиями, если высечен в скальном грунте. И на экологию эти сооружения не оказывают абсолютно никакого негативного воздействия.

Грамотным подходом к организации водоснабжения считается вырыть частную скважину на воду «с прицелом» на коллективный артезианский водопровод, долговечный и безопасный. Если же таких планов нет, копают колодец. И систему водоснабжения строят капитальную. Использованную скважину бетонируют, а землю вокруг нее возвращают в хозяйственный оборот.

Виды скважин

Скважина на воду — это длинный и узкий ствол в горной породе. Именно в него опускается бур или буровой снаряд на длинной жесткой штанге, собранной из труб, или на тросе. В стволе помещается обсадка, которая предохраняет его стенки от разрушения и держит давление окружающей породы. Такая обсадка или плотно сидит в стволе, или оформляется с затрубным пространством, заполненным засыпкой, глиной (так называемый, «глиняный замок») или залитым бетонным раствором.

Что касается нижнего конца ствола, то он может быть заглушенным, открытым или со ступенчатым сужением — забоем. В забое или просто снизу делается заборное устройство.

Верхняя часть обсадки — это оголовок скважины. В нем или вокруг него размещается комплекс устройств, носящий название «обустройства» скважины.

Скважины могут быть самых разных конструкций, но для самостоятельного выполнения больше всего подходят:

1. Скважина-игла. При ее оформлении штанга, обсадка и буровой снаряд составляют единое целое. Бурение выполняется ударным способом. Никакого дополнительного оборудования и инструментов для такой скважины не требуется. Предельная глубина «иглы» — 45 м, скорость проходки — 2-3 м/час. Скважины-иглы используют для обустройства абиссинских колодцев. Дебет у них небольшой, но летом стабильный, поэтому они идеально подходят для оформления на даче. Срок службы такого сооружения зависит от регулярности и интенсивности водозабора, но предсказать, сколько будет существовать тот или иной абиссинский колодец не получится — есть те, что эксплуатируются более 100 лет, а некоторые иссякают за полгода.
   Важно: Скважины-иглы не подлежат ремонту, поскольку пролегают в неплотных и неоднородных грунтах.
2. Несовершенная скважина. Такие в пласте просто «висят». Для их исполнения не потребуется ни особых буровых навыков, ни геологических познаний. Но дебет таких скважин невелик, а качество добываемой воды оставляет желать лучшего. Можно, правда, получать и более качественную воду, если скважину внизу заглушить. Но большинство «самобойных» сооружений оформляется все-таки несовершенными в силу целого ряда обстоятельств.
3. Совершенная скважина. В ней обсадка опирается на кровлю водоупорного подстилающего пласта. Качество воды и дебет таких скважин максимальные, но для их проходки потребуются и знания местной геологии, и буровой опыт. В противном случае возможно затягивание пластичного подстилающего пласта в обсадку. Кроме того, без опыта и знаний можно проткнуть в процессе бурения подстилку, тогда вода уйдет ниже.
   Важно: Совершенная скважина, выполненная с ошибками, способна серьезно навредить экологии местности, в которой пробурена.
4. Скважина с забоем. Эта может быть, как несовершенной, так и совершенной. Наличие забоя облегчает ее обслуживание и делает ремонтопригодной (до определенной степени). Но по-настоящему качественно выполнить такое сооружение могут лишь опытные мастера-буровики.

Способы бурения и буровой инструмент

Для самостоятельного бурения скважин подходят следующие способы:

• вращательный (роторный), когда буровой снаряд, вращаясь, «вгрызается» в породу;
• ударный, при котором по буровой штанге делаются удары, заглубляющие снаряд в породу;
• ударно-вращательный, когда штангу поднимают-опускают нужное число раз, рыхля породу, а затем вращают, чтобы забрать эту породу в полость бурового снаряда;
• канатно-ударный, при котором особый буровой снаряд опускают, а затем поднимают на канате, попутно забирая этим снарядом отработанную породу.

Все вышеперечисленные способы — это методы, так называемого, «сухого бурения». Если же говорить о гидробурении, там работать приходится в слое воды или в буровом растворе, которые делают породу более податливой. Гидробурение считается неэкологичным и затратным способом, поэтому любители применяют его крайне редко. Кроме того, оно требует специального профессионального оборудования, тогда как при любом из сухих способов можно обойтись:

• шнековым буром (шнеком), подходящим для суглинков, чуть влажных супесей и мягких глин;
• бур-стаканом (буровым снарядом Шитца), отлично работающим при канатно-ударном бурении со связными, но вязкими, сильно облипающими грунтами, в которых шнек, например, обязательно застрянет;
• ложковым буром, который при вращательном и ударно-вращательном бурении подходит для рыхлых и сыпучих грунтов, держащихся в витках шнека, а также в стакане;
• желонкой, чтобы при канатно-ударном бурении счищать со ствола осыпавшийся грунт, ил или мягкую полужидкую породу;
• ударным долотом для возможной разбивки валунов.

Режущие кромки всех вышеперечисленных буров сделаны из закаленной стали. А посмотреть схемы изготовления самодельных буровых снарядов для скважин на воду можно на рисунке:

Диаметры меняются в зависимости от калибра конкретной скважины.

Раскачка самодельной скважины

Забуренная скважина — это еще не все. Она не даст воду требуемого качества в нужном количестве. Для этого необходимо вскрыть водоносный пласт или «раскачать» скважину. Если вскрывать пласт (прямым или обратным способом — без разницы), воду можно получить в течение суток, но потребуется сложное дорогостоящее оборудование. А раскачка скважины будет длиться несколько дней, но для нее достаточно иметь самый обычный бытовой погружной насос (только центробежный, потому что вибрационный не подойдет).

Чтобы раскачать пробуренную скважину, из нее сначала желонкой удаляют ил, а затем начинают качать воду — полностью, как только наберется объем, покрывающий задействованный насос.

Можно выполнить раскачку и с помощью манерки, но тогда долго придется черпать воду — недели 2, не меньше.

Важно: Раскачку скважины можно считать завершенной, когда прозрачность воды доходит до 70 см. Проверить это можно в непрозрачном сосуде (например, в чистой бочке), с помощью эмалированного или фаянсового диска белого цвета, диаметр которого примерно 15 см (взять, скажем, блюдце или кастрюльную крышку). Смотреть на погруженный диск следует строго вертикально, и, как только по его краям  жидкость начинает расплываться, размывая контуры — это уже непрозрачность, необходимо остановиться. Как только прозрачность достигнута, надо взять пробу воды и сдать ее на анализ в лабораторию. Если контролирующий орган подтверждает качество добычи, затрубное пространство скважины бетонируют или заделывают глиной, а после ставят фильтр.

Фильтры

Качество воды из любой скважины во многом обуславливается наличием особого скважинного фильтра. И эта деталь больше других, входящих в скважинное сооружение, подвержена износу. А значит к ее выбору следует подойти ответственно.

Для скважин «на известняк», например, достаточно будет простого решетчатого фильтра — то есть перфорации на нижнем обсадочном колене. Он же сможет стать основой фильтра скважины «на песок» (в сочетании с гравийной засыпкой). При этом требования к перфорации предъявляются следующие:

• диаметр отверстий от 15 до 30 мм, в зависимости от грунта;
• скважность (отношение общей площади отверстий к площади, которую они занимают) 0,25-0,30;
• расположение отверстий поперечное, в шахматном порядке;
• площадь (общая) отверстий должна быть не меньше площади поперечного сечения обсадочной трубы (ее просвета).

Когда насос ставится в скважину, оснащенную внутренним фильтром, дном этой скважины считается его (фильтра) верхний обрез. Из-за этого однократный объем забора воды существенно снижается. Кроме того, фильтр сильно заиливает скважинное сооружение, ведь вода просачивается в зазор между ним и обсадной трубой. Сокращается и срок службы самого фильтра, и насоса, поскольку в последний неизбежно попадает песок. Поэтому насос зачастую помещают в отдельную трубу, которая насаживается на фильтровый выход. Но для этого надо делать скважину большего диаметра.

Если в распоряжении бурильщиков имеется дорогой и конструкционно сложный центробежный насос, все просто — его подсоединяют к выходному патрубку фильтра, и в результате прекращается и заиливание, и запесочивание. Но когда такого оборудования нет, приходится что-то придумывать.

Обратите внимание! Многие мастера детали для фильтров делают самостоятельно, используя ПВХ-трубы, полимерную сетку и пружины из нержавеющих материалов. Но такие конструкции редко служат долго, да и фильтруют воду не слишком хорошо.

Лучше потратиться, но выбрать и купить по-настоящему надежный, хорошо работающий фильтр. Тем более, что выбрать есть из чего:

1. Наборно-кольцевой полимерный фильтр. Доступен по цене, но недолговечен и склонен к заиливанию. Зато пригоден к ремонту — его можно поднять и перебрать при необходимости, заменив вышедшие из строя кольца на новые. Требует расширенного скважинного диаметра.
2. Трубчато-проволочный фильтр с обмоткой из профилированной проволоки. Дороже полимерного, но надежнее и долговечнее, плюс не заиливается. Ремонт такого сводится к верхней промывке, но нужно внимательно его выбирать, поскольку нередки случаи, когда в таких фильтрах (заявленных производителями, как полностью нержавеющие) продольные стержни выполнены и обычной оцинкованной проволоки. Такие ржавеют, с фильтра сползает обмотка, а в воде появляются вредные примеси. Приходится менять деталь.
3. Сварной безопорный фильтр. Выдерживают и обсадку, и ствол на трубе, но дороги, поскольку делаются из нержавеющей профилированной проволоки, а ее цена сравнима с ценой на серебро.

Обустройство скважины своими руками

Чтобы вода из скважины подавалась в дом, следует эту скважину обустроить и согласовать с водопроводной системой. Для этого:

• ставят стальной или бетонный кессон;
• оборудуют каменный приямок;
• или устанавливают скважинный адаптер.

Последний является самым современным методом оборудования скважин. И устанавливают его следующим образом:

1. Когда вода пошла, по скорости ее осветления решают, насколько еще можно углубиться. А дальше сверху в размер режут последнюю трубу обсадки.
2. Роют к дому траншею, чтоб была глубже нормативных показателей промерзания грунта.
3. Заранее в трубе вырезают отверстие под адаптер и устанавливают его (адаптер), заглушив патрубки.
4. Трубу ставят и бурят, сориентировав выход адаптера в траншею как раз ниже отметки промерзания грунта.
5. Раскачивают скважину, устанавливают фильтр и опускают насосное оборудование.
6. Подключают подающую насосную трубу.
7. Затем транзитную трубу (ту, что в дом) подключают к штуцерам адаптера.
8. Прокладывают кабель насоса.
9. Устанавливают скважинную крышку.
10. Как только вода пошла в дом, траншею засыпают.

После проведенных мероприятий пробуренная скважина считается обустроенной.

Загрузка…

Как пройти плывун при бурении скважины вручную или копке колодца

Многие из тех, чья деятельность связана с водоснабжением, наверняка знают, что такое плывун в скважине, но пока еще никто не знает ответа на вопрос: почему такое явление вообще возникает. Но, несмотря на то, что причины возникновения плывунов так до конца и не выяснены, бурить скважины на участках, где они присутствуют, люди уже научились. Чтобы понять, насколько сложно пробурить скважину через плывун, следует разобраться, что он из себя представляет.

Плывун — это подземный слой почвы, состоящий из мелкого песка и глины, которые смешаны с водой. Такая смесь, представляющая собой кашеобразную массу, обладает высокой подвижностью, что и затрудняет ее прохождение при бурении скважин.

При бурении скважин через плывун, если не подготовиться к такому процессу основательно, могут возникнуть следующие проблемы:

• Проблема #1: заполнение затрубного пространства скважины грунтом, который буквально плывет;
• Проблема #2: выход из строя мотопомпы, которая просто не справится с возросшей нагрузкой;
• Проблема #3: потеря всей буровой колонны, которую плывущим грунтом затянет в образовавшуюся после вымывания породы полость.

Между тем, несмотря на такие проблемы, квалифицированные специалисты знают, что делать в таких ситуациях и как пройти плывун, получив в итоге полноценную скважину, которая прослужит своему владельцу много лет.

 

Эффективные способы бурения скважин с плывуном

Основная задача при бурении скважины с плывуном состоит в том, чтобы пройти этот неустойчивый, подвижный слой почвы, не потеряв при этом буровой колонны. Для ее решения в наше время активно используют три способа.

Способ #1: Бурение методом параллельной обсадки
Суть этого метода состоит в том, что обсадная труба при бурении опускается в скважину одновременно с буром, что значительно замедляет весь процесс и делает его более дорогостоящим.

Способ #2: Бурение с помощью кондуктора
Второй метод предполагает использование специального кондуктора, назначением которого, как и в случае с обсадной трубой, является защита как бурового инструмента, так и стенок получаемой скважины от плывущей породы. Отличие этого способа от первого заключается в том, что кондуктор используют только для того, чтобы проходить плывун, до границы этого слоя бурение производится обычным методом. Скважина также бурится уже традиционным способом, без использования кондуктора, когда плывучий слой почвы полностью пройден.

Способ #3: Бурение с применением клеящих составов или бентонита
Третий способ прохождения плывунов кардинально отличается от первых двух. Смысл этого метода заключается в том, что при бурении скважин с плывунами в них добавляют специальные клеящие составы или бентонит. Делается это для того, чтобы сформировать стенки скважины, укрепить их и защитить от разрушения под воздействием плывущей массы.

Следует иметь в виду, что все перечисленные способы целесообразно использовать в том случае, если производится бурение глубоких скважин. Если же вас вполне устроит неглубокая скважина (10-20 метров), и вы вдруг обнаружили в такой скважине плывун, то пройти его можно традиционным методом ударного бурения. Таким методом обустраивают абиссинские колодцы, и заключается он в том, что трубу просто забивают в почву при помощи тяжелой металлической «бабы». Также, если в скважине появился плывун, то пройти его можно при помощи ударно-канатного способа бурения, предполагающего использование специального ударного стакана, помещаемого внутрь обсадной трубы.

Почему нельзя использовать пластиковую обсадную трубу

При бурении скважин с плывунами следует иметь в виду, что ни в коем случае в них нельзя устанавливать пластиковые трубы. Конечно, работать некоторое время такая скважина будет, но со временем плывун может смять пластиковую трубу или даже полностью разрушить ее.

Не копайте колодец там где плывун

Также следует иметь в виду, что при наличии плывуна на вашем участке, на нем не имеет смысла копать обычный колодец. Даже если вам удастся добиться требуемой высоты столба воды в нем, то очень быстро такое колодец придет в негодность и перестанет давать воду.

Читайте также: Скважина в колодце. Теория и практика

Как видите, методов, позволяющих пройти плывун при бурении скважины достаточно много, главное применять их с умом и использовать для этого надежную технику и качественные материалы.

копать колодец — определение

Примеры предложений с «выкопать колодец», память переводов

OpenSubtitles2018.v3Если копать колодец … Обычное сканирование Кооператив составил планы, и сейчас ведутся работы по рытью колодца. Tatoeba-2020.08 Копай золото, копай колодец, копай куриные кости. 🙂 OpenSubtitles2018.v3 Он человек, копающий колодец. WikiMatrixРыпая колодец на своей территории, они обнаружили, что вода, похоже, способствует их благополучию. OpenSubtitles2018.v3 Я рою колодец. opensubtitles2 надо колодец рыть! OpenSubtitles2018.v3До того, как мы это узнали, мы копали колодец в глуши. OpenSubtitles2018.v3Иди и копай колодец без грамоты. QED «Когда вы копаете колодец, копайте только один» WikiMatrixScott решил построить склад и выкопать колодец. OpenSubtitles2018.v3 Будем копать колодец. OpenSubtitles2018.v3 Смотри, ты… вы выкапываете лунку в муке, а затем разбиваете в ней яйца. OpenSubtitles2018.v3 Как перерабатывать воду, копать колодец, выращивать урожай и разводить скот. OpenSubtitles2018.v3Шендж роет колодец перед нашим домом opensubtitles2Когда я набрался сил … Я копаю колодец OpenSubtitles2018.v3Я принес взрывчатку, чтобы выкопать колодец в своей деревне. КФТТА ягура строится также при рытье колодца. OpenSubtitles2018.v3Когда я наберусь сил … Я выкопаю колодец. OpenSubtitles2018.v3 Знаете, я колодец копаю. opensubtitles2Sen ‘ge копает колодец за нашим домом LDS Получите инструменты — Можете ли вы представить себе копание колодца без инструмента?

Показаны страницы 1. Найдено 391 предложения с фразой dig a well.Найдено за 25 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

копать колодец — определение

Примеры предложений с «копать колодец», память переводов

Обычное сканирование Кооператив составил планы, и сейчас ведутся работы по рытью колодца. opensubtitles2Колодец надо выкопать! WikiMatrixScott решил построить склад и выкопать колодец. OpenSubtitles2018.v3 Я принес взрывчатку, чтобы выкопать колодец в своей деревне. OpenSubtitles2018.v3 Посадить пальму, вырыть колодец .. И отцу сына. OpenSubtitles2018.v3 Он собирается выкопать колодец для завода. OpenSubtitles2018.v3 На самом деле, мне очень хотелось выкопать колодец с человеком вашей силы и скорости. OpenSubtitles2018.v3Наши ребята использовали бы взрывчатку, чтобы вырыть колодец opensubtitles2Вы должны выкопать колодец opensubtitles2Я принесла взрывчатку, чтобы выкопать колодец в своей деревне Tatoeba-2020.08Не капля дождя упала на месяц, поэтому пришлось рыть колодец. OpenSubtitles2018.v3Вы надеетесь выкопать колодец с помощью этих инструментов? jw2019 В Бразилии один из свидетелей Иеговы был нанят вместе с мирским человеком, чтобы копать колодец. OpenSubtitles2018.v3Мр. Регистратор, получаю грант на рыть колодец. OpenSubtitles2018.v3 Я хочу вернуться, чтобы копать колодец. jw2019 Другие могут поднять колодец. OpenSubtitles2018.v3 Кто тебе велел копать здесь колодец? WikiMatrixHap и его команда едут на новое нефтяное месторождение, чтобы выкопать колодец для старого друга Эллери К. WikiMatrixПотребовались инвестиции в размере более 10 000 долларов, чтобы выкопать колодец, достаточный для обеспечения кампуса водой. Обыкновенное ползаниеЭта прекрасная турецкая поговорка — выкопать колодец иголкой — кажется мне сказана с мыслями о писателях. OpenSubtitles2018.v3 Он сказал, что может за ночь заработать достаточно денег, чтобы выкопать колодец, который принесет пресную воду во всю деревню. WikiMatrix Примерно через год Ньюэлл нанял Гидеона Эммонса и Генри Николса якобы для того, чтобы выкопать колодец, и 16 октября 1869 года они нашли гиганта.

Показаны страницы 1. Найдено 253 предложения с фразой to dig a well.Найдено за 25 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

Dig Well ▷ Русский перевод

хорошо (20428) так (6189) равно (3336) также (1252) тогда (1210)

.

Dig A Well ▷ Французский перевод

Dig A Well ▷ Французский перевод — Примеры использования Dig A Well в предложении на английском языке C: 75 долларов} вы должны выкопать колодец ! Vous devez creuser un puits ! Когда я восстановил свои силы… я выкопаю колодец . Dès que mes forces_bar_seront reservations … je vais creuser un puits . Выкопайте колодец и покрошите свежие дрожжи. Creusez un puits et émiettez-y la levure fraîche. Oui, et de creuser un puits .Кто вам сказал, чтобы вырыли здесь колодец ? Qui t’a dit de creuser ce puits ici? И мы уже начали рыть колодец для обеспечения школы водой.». En amont, nous avons déjà commencé à creuser un puits pour alimenter l’école en eau. Конечно, если я хочу выкопать колодец , мне нужно разрешение. Bien sûr, si je veux creuser un puits , il me faut un permis. Чтобы посадить пальму, к выкопайте колодец .. и родить сына. Посадочная машина для пальм, Creuser un puits et engendrer un fils. В 1 км от этого холма в 1974 году фермеры выкопали колодец и сделали странное открытие с изображением четырех воинов в глине. A 1km de ce tertre, en 1974, des paysans creusent un puits et font l’étrange découverte de quatre guerriers en argile. Насыпьте муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель в миску, затем выкопайте лунку . Mettez la farine, la maïzena et la levure dans un salatier, mélangez puis creusez-y un puits . В конце концов, было решено, что они должны выкопать колодец возле бывшего ручья. En fin de compte, ils tombèrent d’accord pour creuser un puits à near l’ancien ruisseau. Я помог вам выкопать колодец с первоклассным, дружественным к детям центром для посетителей! Je vous ai aidé à creuser un puits , avec un beau hall d’accueil adapte aux enfants! .

Строим дом из сэндвич панелей: Сами строим дом из СИП-панелей: весь процесс работы

Собираем дом из сэндвич-панелей легко и быстро

Сэндвич-панели считаются строительным материалом, который за короткое время и с минимальными затратами позволяет организовать возведение здания любой сложности. О правильной работе с материалом, легкой и быстрой сборке дома из сэндвич-панелей рассказано далее.

Особенности

Сэндвич-панели являются строительным материалом, который позволяет быстро возводить любое строение. Благодаря своим уникальным свойствам, материал можно использовать не только для возведения стен, крыши, но и для утепления, звукоизоляции. Сэндвич-панели — трехслойная система с металлической, пластиковой, стружечно-плитной облицовкой. Благодаря грамотному применению таких панелей можно комплексно решать разные задачи, которые появляются на любых строительных этапах.

Пошаговая инструкция

Избежать ошибок при строительстве, сборке дома из сэндвич-панелей позволит следующая пошаговая инструкция. Чтобы построить дом, нужно:

1. составить план;
2. сделать фундамент;
3. собрать конструкцию;
4. установить панели;
5. поставить перекрытия;
6. установить окна с дверьми;
7. зашить здание кровлей.

В плане нужно предусмотреть точное соблюдение размеров с пропорциями, составить смету на расходники. Для фундамента выбрать свайное или ленточное основание. Для каркаса нужно остановится на металлических изделиях или деревянных брусьях. При выборе дерева для каркаса нужно его предварительно обработать с помощью антисептиков и антипиренов. В противном случае, из-за чрезмерной влаги дерево начнет гнить и плесневеть. Во время монтажа металлических конструкций на стыке панели с металлом нужно прокладывать теплоизолирующие материалы.

Сборку панелей рекомендуется начинать с угла, фиксируя изделия к каркасу и соблюдая плотность соединений. Зазоры у каркаса с панелями устранять с помощью монтажной пены. Для небольшого дома можно ограничиться простой сборкой панелей без установки каркаса. Благодаря точному панельному соединению, можно обеспечить надежность монтажа. Сборку начать от угла, поставив первые панели в строгом вертикальном положении.

После окончания монтажа стен для перекрытия следует уложить обвязочный брус и прикрепить его с помощью саморезов. Перекрытие уложить на обвязочный брус. Сделать перекрытие из панелей. На монтаже окон, дверей соблюсти правильность размеров по чертежу. Образованные проемы должны иметь ровную текстуру для снижения затрат на расходники и минимизацию времени установки.

Чтобы обустроить кровлю, нужно использовать особые панели, закрепляемые на перекрытиях и коньках. По завершению монтажа основных материалов, следует уложить декоративный слой.

Если в плане дома предусмотрена мансарда, желательно под кровлей проложить гидроизоляционный слой. Это решение приведет к дополнительной защите конструкции.

Важно во время всех работ учитывать некоторые особенности монтажа конструкции. Не рекомендуется ставить панели при дожде. Нельзя прикреплять к панелям другое строительное оборудование. Не стоит допускать механических ударов панелей, допускать нарушения защиты. Следует удалять упаковочную пленку только после полного возведения здания.

В результате, выполнить грамотное, легкое и быстрое возведение дома из сэндвич-панелей несложно. Важно выбрать правильную погоду, следовать четкой инструкции и соблюдать технологии строительства. Не выполнять сборку при повышенной влажности, поскольку края панельных распилов в недостаточной мере защищены от неприятных последствий.

Дом из сэндвич панелей — проекты и строительство из металлических, построить 2 этажный домик своими руками

СИП-панели или сэндвич сейчас пользуются большим спросом при возведении таких сооружений, как малоэтажные здания, коттеджные поселки, гостиничные комплексы, частные дома и базы отдыха. Построить дом из сэндвич панелей возможно при любых температурных показателях, а цена данного строительного материала считается вполне приемлемой. Кроме этого, проекты таких домов характеризуются красивым внешним видом и являются экологически безопасными.

Плюсы и минусы проектов жилых домов из сэндвич-панелей

Перед тем, как перейти к непосредственному проектированию дома из сэндвич панелей, следует понять, в чем заключается преимущество таких конструкций:

• Для возведения такого дома потребуется мало времени.
• Строительство дома из сэндвич панелей может осуществляться в любую пору года.
• Возведенная конструкция обладает тонкими стенками, в результате чего можно расширить полезную площадь внутри дома.
• Отличные теплоизоляционные показатели. Такой дом прогревается очень быстро и долго держит тепло, поэтому вам не придется думать про тепловую завесу на входную дверь.

• Жилые дома из сэндвич панелей не подвергаются усадке и деформации. Осуществлять отделку внутри и снаружи здания можно непосредственно после того, как оно было возведено.
• Отличный уровень звукоизоляции.
• Экономия на отоплении.
• Не требуется возводить усиленное основание.
• Дома из данного материала облают высокой прочностью.

Читайте также про утепленные уличные входные металлические двери по данной ссылке.

Для каждого материал свойственны свои плюсы и минусы. Исключением не являются и СИП-панели, для них характерны следующие недостатки:

• Непродолжительный срок эксплуатации.
• Полная герметичность, в результате чего для получения оптимальных условий необходимо обустроить специальную вентиляцию.
• Такой материал, как СИП-панели, подвергается процессу горения, в результате чего выделяется большое количество ядовитых веществ.
• При неправильном использовании или отсутствии необходимой вентиляции, в панелях могут обитать грибок и плесень.

В случае продажи такого строения, его цена будет намного меньше, чем у дома, возведенного из кирпича.

Про виды замков для металлических дверей узнаете в этой статье.

Процесс проектирования здания

Проектов домов из сэндвич панелей имеется большое количество. Сегодня большим спросом пользуются двухэтажные здания, возведенные из СИП-панелей, площадь которых составляет 100 м2.

Проект двухэтажного дома из сэндвич панелей.

Благодаря удобной планировке, такие дома очень удобные в плане использования, в результате чего такие здания становятся более функциональными. В подвале можно разместить гараж, в котором можно хранить инструменты.

О технологии выравнивания стен штукатуркой, читайте в данном материале.

На втором этаже лучше всего расположить гостиную, холл, кухню, санузел и котельную, которая бы вела в гараж. Первый и второй этаж соединить при помощи элегантной лестницы, поднимаясь по которой, вы бы попадали в кабинет. На втором этаже может находиться дополнительный санузел и 3 спальни. Попасть в дом можно со стороны главного фасада. Кухня, расположенная на первом этаже, должна иметь свой выход на террасу. Мансарду обустроить, как рабочий кабинет или спальню.

Как построить частный дом

Частный дом из сэндвич панелей можно без проблем возвести своими руками, если вы имеет хотя бы небольшой опыт в области строительства.

Основные этапы строительства:

1. Возведение фундамента.
2. Монтаж венцового бруса.
3. Обустройство пола.
4. Строительство стен.
5. Монтаж крыши.

Вам может быть интересна информация про правильный расчет винтовой лестницы.

Строительство фундамента

Сборные дома из сэндвич панелей имеют вид легкой конструкции, поэтому здесь нет необходимости обустраивать усиленный фундамент. На примере, рассмотрим обустройство мелкозаглубленного ленточного основания:

• Осуществить разметку местности для постройки и выемку почвы, глубиной 50-60 мм.
• Для уплотнения почвы засыпать слой песка, толщиной 10 см, затем хорошенько утрамбовать и засыпать слоем щебня такой же толщины, вновь утрамбовать.
• Установить опалубку из дерева, высотой 500 мм. Подготовить заранее в ней отверстия для продух.
• Связать арматурный каркас и установить его в траншею.
• Приготовить раствор из бетона, залить фундамент. Пузырьки воздуха убрать при помощи вибратора.
• Подождать 28 дней, когда фундамент полностью высохнет и только потом можно убирать опалубку.
• Уложить 2-3 слоя рубероида, а сверху нанести битумную мастику. Осуществлять данную процедуру лучше перед тем, как будете возводить стены, чтобы гидроизоляционный материал не находилась в течение длительного времени под открытым небом.

Элементы мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Процесс монтажа венцового бруса

Данный процесс предполагает следующий порядок действий:

• Произвести монтаж бруса сечением 250х150 мм посередине основания. Предельно точно измерить горизонтальность его размещения.
• Используя врубку «в лапу», соединить брус в углах.
• Закрепить соединение, используя деревянный нагель.

Вы также можете заинтересоваться особенностями металлического сайдинга бод брус.

К фундаменту бурс можно прикрепить анкерами, длинной 350 мм, а диаметром 10-12 мм.

Пол и перекрытия

Когда вы возводите сборный дом из сэндвич панелей, монтаж пола и перекрытий выполняется по следующему плану:

• Подготовить доски, которые будут задействованы в качестве лаг пола и балок-шипов, и вставить их между панелями. Чтобы укладка балки на основание дома и в паз-вырубку осуществлялась легко, нужно подобрать ее правильной длинны. Сечение балок выбирают в зависимости от толщины СИП-панелей.
• Разложить панели для обустройства пола, обрезать их до нужных размеров, используя обычную пилу. Для выемки утеплителя нужно воспользоваться самодельным терморезаком. Между краем плиты и поверхностью утепляющего материала нужно оставить пространство 20-25 мм, тогда можно достичь плотного соединения панелей с брусом, толщина которого 50 мм.
• Сборку необходимо начинать с угловой панели, соединяя их в ряд по длине. Паз панели запенить при помощи монтажной пены и вставить внутрь балку. Зафиксировать при помощи оцинкованных саморезов на расстоянии 150 мм.
• Со стороны балки осуществить крепеж 2-й панели аналогичным способом.В результате повторения всех описанных действий, выполнить сборку всего пола.
• Все пазы, которые имеются по периметру, нужно заполнить досками, толщина которых 25 мм. Данная процедура практически ничем не отличается от предыдущей.

Как сделать обрешетку под профнастил, вы прочитаете здесь.

Используя тяжелую технику, полученную конструкцию, разместить на участке для пола. Те части лаг, которые выступают, следует прикрепить к фундаменту при помощи анкеров. Установка лаг производиться на участке врубки в обвязочном брусе.

Строительство стен

Когда вы возвели фундамент, перекрытия и обустроили то, можно переходить к следующему этапу, а именно, строительство стен:

• Доску с необходимым сечением (здесь все зависит от толщины используемого материала) уложить сверху на пол строго горизонтально и закрепить, используя для этих целей саморезы 5х70 мм, на расстоянии друг от друга 350- 400 мм. Осуществляя постройку стен из представленного материала, очень важно, чтобы установка первых угловых панелей происходило идеально ровно. Последующие панели будут располагаться аналогично данным двум, а здесь допустить ошибку будет невозможно.
• Устанавливаете 2 панели вертикально в угол, заранее запенив паз панели внизу, одеть ее на лежень. Панели должны быть установлены строго по вертикали и горизонтали. Используя саморезы 3,2х35 мм, прикрутить панели к лежню на расстоянии 15 см.
• Для крепежа двух панелей между собой нужно вставить доску с квадратным сечением, пазы запенить и прикрутить, используя саморезы 12х220 мм, на расстоянии 50 см.
• Монтаж всех остальных панелей осуществляется по такому же принципу. Паз и низ уставленной панели нужно заполнить при помощи монтажной пены, а последнюю одевают на лежень. Взяв доску сечением 50х200 мм, нужно ее установить между уже поставленной и монтируемой панелью. Фиксации соединения происходит при использовании саморезов 3,2х35 мм.
• По окончанию монтажа стен, верхний паз панелей тоже следует заполнить пеной, после вставить в него верную обвязочную доску сечением 150х200 мм. Крепеж бруса происходит при применении саморезов 4,2х75 мм. Крепеж панелей к доске производится саморезами 3,5х40 мм.
• Оконные и дверные проемы лучше сделать в уже смонтированных стенах.

Какие бывают виды облицовочной плитки для фасада, можно прочитать тут.

Обустройство кровли

Для постройки крыши таких зданий требуется обычная стропильная кровля. В данном случае стропила опираются на пазы, сделанные в балках-шипах чердачного покрытия. После следует набить на стропила обрешетку и уложить материал для обустройства крыши.

Вас также может заинтересовать технология монтажа вентилируемых фасадов.

Если чердак планируют использовать, как жилое помещение, то необходимо его утеплить. Для этого уложить утеплитель и закрыть изнутри при помощи пароизоляционной пленки.

На этом возведение дома из металлических сэндвич панелей окончено.

Видео-сюжет о строительстве дома из сэндвич-панелей

Как построить частный дом за один день из сэндвич-панелей, смотрите в видео-блоке.

Для более подробного ознакомления со строительством дома можно ознакомиться, если посмотреть видео, где строиться дом из сэндвич панелей. По завершению всех работ вы получите красивое, теплое и уютное здание, в котором в любую пору года вы будете ощущать себя комфортно.

Возможно, вам также будет интересно больше узнать про виды облицовочных материалов для фасадов домов.

Строительство домов из сэндвич панелей своими руками

Сегодня, когда ритм нашей жизни неуклонно растёт, когда времени становится всё меньше, оно – наше время – обретает всё большую ценность. Результат нам нужен немедленно, сию же минуту; и этот принцип работает даже в строительной отрасли: мы ценим быстроту исполнения, дешевизну и наименьшие затраты при эксплуатации.

Потому, желая…

Как построить дом из сэндвич панелей своими руками? +Видео и Пошаговая инструкция

Сегодня, когда ритм нашей жизни неуклонно растёт, когда времени становится всё меньше, оно – наше время – обретает всё большую ценность. Результат нам нужен немедленно, сию же минуту; и этот принцип работает даже в строительной отрасли: мы ценим быстроту исполнения, дешевизну и наименьшие затраты при эксплуатации. Потому, желая обзавестись частным домом, его всё чаще возводят из сендвич-панелей. Они хороши тем, что эти дома можно построить в самые короткие сроки, причём в любое время года. Кроме того, среди их плюсов: их очень просто и быстро прогреть, а тепло в домах из сендвич-панелей удерживается очень долго, что позволяет существенно снизить затраты на отопление. В этих домах очень высокий уровень шумоизоляции, но, разумеется, их главный плюс в том, что это очень дешёвые дома.

Что же такое дом из сендвич-панелей?

В этой статье мы попробуем разобраться, что такое дома из сендвич-панелей, есть ли смысл возводить подобный дом своими руками и как это, собственно, делается.

И так, в последнее время можно заметить, что отовсюду на нас льётся нескончаемый поток рекламы подобных домов. Куда ни кинься, везде трубят о многочисленных преимуществах панельного строительства, дескать надёжнее постройки вам не найти – всё рухнет, а панельный дом останется и т.д.

Словом, нет в этом мире ничего лучше домов из сендвич-панелей. Но это ещё не самое абсурдное, куда интереснее видеть объявления вроде: «Построим дом из сендвич-панелей. ЭКО-жильё быстро, качественно, дёшево». На самом деле, такие дома вовсе не являются экологически чистыми и для здоровья безвредными.

Единственно почему такой дом, с некоторой натяжкой, ещё можно было бы назвать экологичным, так это потому, что благодаря сендвич-панелям можно экономить на отоплении, т. е. экономить природные ресурсы. Всё!

Теперь постараемся разобраться в основных плюсах и минусах домов из сендвич-панелей.

Начнём с преимуществ:

• Скорость строительства. Действительно, коробку для такого дома можно возвести за неделю-две.
• Возможность строительства в любое время года.
• У таких домов стены получаются очень тонкими, что значительно увеличивает полезную площадь здания.
• Дома из сендвич-панелей быстро прогреваются и долго удерживают тепло. Всё благодаря тому, что большая часть панели приходится на утеплитель.
• Очень важно – такие дома не подвержены усадке и деформации. Внутреннюю отделку можно начинать тотчас после возведения. А после, сразу въезжаем и живем.
• Отличная звукоизоляция.
• Панели очень просто устанавливать вертикально – плоскость получается ровная.
• Экономия на отоплении.
• Благодаря лёгкости конструкции, нет надобности в усиленном фундаменте.
• Дом из сендвич-панелей прочен, способен выдержать даже ураган.
• Панели легки в транспортировке и устанавливаются, как конструктор.
• Дешевизна. Такие дома обходятся дешевле всех остальных.

Обратимся к недостаткам:

• Сендвич-панели служат меньше, чем то же дерево, соответственно и дом из такого материала прослужит меньше. Обычно такие дома стоят от

преимущества и недостатки (видео и фото)

Общие сведения о сэндвич-панелях

Как построить дом, чтобы он был недорогим, теплым и быстровозводимым? Для выполнения такой задачи можно использовать конструкцию из сэндвич панелей. Сэндвич-панель – это строительный материал, представляющий собой плиту, состоящую из трех слоев.

Схема структуры сэндвич-панели с утеплителем.

Средний слой – утеплитель. Это может быть пенополистирол, пенополиуретан, минеральная вата или стекловолокно. Два наружных слоя представляют собой металл, термопластичный полимер винилхлорида (ПВХ), древесноволокнистую плиту (ДВП) или магнезитовую плиту.

Применение сэндвич-панелей обеспечивает высокую скорость работ по возведению здания. Чтобы скорость сборки была максимальной, нужно качественно спроектировать здание. С готовым проектом следует обратиться к заводу-изготовителю панелей. По заданному проекту все блоки будут изготавливаться индивидуально. После этого не нужно будет подгонять стыки при монтаже.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения дома

Основные узловые соединения Сэндвич-панелей.

Чтобы приступить к строительству дома из сэндвич-панелей, нужно приобрести необходимый инструмент:

• шуруповерт;
• дрель;
• шприцевое устройство для нанесения строительной пены;
• строительный уровень;
• малярные кисти для нанесения мастики;
• пила для обрезки панелей.

Строительство начинается с возведения фундамента. Дом из сэндвич панелей обладает небольшим весом, поэтому для него подойдет монолитный ленточный малозаглубленный фундамент или фундамент на винтовых сваях с деревянным ростверком. До обустройства фундамента следует проложить коммуникации: канализацию, водопровод и электроснабжение.

Крепление панелей к железобетонной конструкции. Вариант №1: 1. Стеновая панель. 2. Нащельник. 3. Самонарезающий болт. 4. Теплоизоляция. 5. Саморез. 6. Силиконовая изоляция. 7. Уплотнитель.

На фундамент укладывается деревянный обвязочный брус сечением 100 х 150 см. Перед укладкой фундамент промазывается битумной мастикой для гидроизоляции. Брус крепится к бетону анкерными болтами, заглубленными в фундамент не менее чем на 10 см. В углах брус соединяется “в лапу” или “вполдерева”.

По всей длине бруса дополнительно должны быть предусмотрены для крепления анкерные болты с шагом в полметра. Головки болтов или их концы с гайками должны быть полностью утоплены в обвязочный брус.

Пол предлагается монтировать в двух вариантах. В первом варианте пол делается как обычно: на лаги укладываются доски, а между лагами прокладывают утеплитель. Лаги устанавливаются с опорой на обвязочный брус и соединяются с ним “вполдерева” таким образом, что их уровень совпадает с уровнем обвязочного бруса. При таком варианте легче и доступнее производить ремонт в будущем.

Второй вариант предлагает в качестве пола использовать те же сэндвич-панели. Они в достаточной мере обеспечивают утепление. В этом варианте используются брусья, которые являются одновременно лагами и балками-шипами, образующими соединение между панелями. Поперечное сечение этих балок зависит от размеров сэндвич-панелей и бывает в двух вариантах: 150 х 50 мм или 200 х 50 мм.

Крепление панелей к железобетонной конструкции. Вариант №2: 1. Стеновая панель. 2. Нащельник. 3. Самонарезающий болт. 4. Саморез
5. Силиконовая изоляция. 6. Уплотнитель. 7. Поддерживающий уголок. 8. Саморез.

Границы пола во втором варианте будут совпадать с контуром обвязочного бруса по наружной его кромке. Панели раскладываются по обвязочному брусу и подрезаются до нужных размеров. Обрезку можно сделать обычной пилой. Затем панели ставятся на ребро и на одну из сторон, которая при укладке будет внизу, наносится битумная мастика.

Если требуется выемка утеплителя с торца панели, то применяется терморезак. Терморезак продается в комплекте с сэндвич-панелями. Его можно изготовить и самостоятельно. Принцип действия терморезака основан на изготовлении трубчатого электронагревателя – ТЭНа. Выглядит в виде прямоугольной рамки со стороной 150 или 200 мм. На рамке должен быть ограничитель глубины погружения в торец сэндвич-панели.