Рододендрон посадка и уход фото: Рододендроны – посадка и уход в открытом грунте

правила посадки и ухода. Виды и сорта рододендрона, которые можно выращивать в Сибири. Как он растет в холодных условиях? Отзывы

В зонах с благоприятными климатическими условиями садоводы имеют возможность выращивать огромное количество деревьев, кустарников и цветов, которые радуют своих владельцев яркими и ароматными соцветиями с начала весны и до конца осени.

Владельцам приусадебных участков на территории Сибири и Урала перед посадкой понравившегося растения надо обязательно обратить внимание на его устойчивость к низким температурам и неблагоприятным климатическим условиям. Данную рекомендацию необходимо использовать и при выборе сорта рододендрона, который сможет удивить обильным цветением даже в северных районах.

Описание

Рододендрон – декоративное растение, которое относится к семейству Вересковых и произрастает в естественных условиях на территории Индокитая, на Малайском архипелаге, в Японии и США возле водоемов и на подножьях террасированных склонов. Популярные в цветоводстве азалии выделяют как секцию этого рода или подрод. Биологи в природе насчитывают более 18 видов рододендронов.

Представителями данного растения могут быть как листопадные, так и вечнозеленые деревья и кустарники. Одни виды плотно прилегают к земле, а высота других может превышать 30 метров.

Форма темно-зеленых листьев может быть овальной или удлиненной. Цветовая гамма цветов находится в диапазоне от розового до темно-бордового. В зависимости от сорта соцветия могут быть в виде колокольчиков, воронок, трубок. Максимальный размер цветка может составлять 20 см. Второе название растения – розовое дерево.

После цветения формируется пятистворчатый семенной контейнер, который содержит большое количество семян. Размер одного семени не превышает 2 мм. Корневая система состоит из придаточных корней и расположена в верхних слоях грунта.

Виды и сорта

Для посадки в неблагоприятных условиях Сибири и Урала биологи рекомендуют обратить внимание на следующие виды рододендронов.

• Даурский – вечнозеленый куст, который произрастает на территории Кореи, Монголии, Китая, Сибири, а также в Приморском крае. Максимальная высота кустарника может достигать 3,5 м. Характерные особенности – серая кора и большое количество ветвей. Тонкие и коричневые побеги направлены вверх, а ветки наклонены к земле. Небольшие листья имеют глянцевую поверхность сверху и чешуйчатую структуру внизу, цвет зависит от возраста кустарника. Период цветения продолжается около 20 дней, а при благоприятных климатических условиях в начале осени растение может второй раз порадовать владельцев нежно-фиолетовыми цветами.

Данный вид имеет высокий уровень устойчивости к низким температурам.

• Ледебура (Маральник) – полувечнозеленый кустарник, который можно встретить в лиственных и еловых зарослях, на горных террасах возле водоемов на территории сибирской тайги, центральной Азии. Максимальная высота ветвистого растения может достигать 2 м. Данный вид имеет тонкие и бурые побеги, на которых растут ветви, опущенные вниз. Размер листовой пластины не превышает 3 см и лист имеет гладкий верх и более темный низ с чешуйками.

Цветение рододендрона Ледебура начинается в апреле и заканчивается в июне. Часто кустарник повторно формирует бутоны в начале осени.

Отличительные особенности данного вида – яркая окраска соцветий и сохранение большого количества зеленой массы до весны.

• Шлиппенбаха – зимостойкий листопадный кустарник, который можно встретить на территории КНР, Корейской Республики и в Приморье. Высота взрослого кустарника может достигать 5 м. Цвет коры – светло-серый, а оттенок побегов – коричневый. Крупные листья клиновидной формы могут иметь длину около 10 см. Главная особенность данного вида – устойчивость к морозам до -20°C. Но в случае обморожения почек во время весенних заморозков растение сможет сформировать только небольшое количество соцветий.

Длительный и кропотливый труд селекционеров позволил вывести большое количество сортов, которые отличаются внешним видом, свойствами и средой произрастания. Для приусадебных участков, расположенных в Сибири, опытные садоводы советуют приобретать следующие сорта рододендрона.

• «Бабушка» – невысокий кустарник, который напоминает азалию японскую. Максимальная высота куста составляет 50 см, а диаметр кроны не превышает 40 см.
• «Голден Лайтс» – листопадный куст, который имеет оранжевые конусовидные цветы. В одном соцветии формируется более 10 цветков. Данный сорт может выдержать мороз -40°C.
• «Каренс» – эффектный кустарник, который имеет ярко-пурпурные соцветия. Максимальная высота – 1,5 м. Цветы отличаются сильным ароматом.
• «Уайт Лайтс» – зимостойкий сорт, который выдерживает без укрытия -40°C. Окрас цветов – розовый с золотыми пятнами. В конце осени листья приобретают бронзовый оттенок.
• «Розеум Элеганс» – элегантный сорт, который имеет нежно-сиреневые цветы с волнистыми лепестками. Максимальная высота – 2,5 м.

Посадка

Рододендрон – эффектное растение, которое может быть как солитером, так и частью зеленой композиции. Кусты можно высаживать возле дорожек и в зонах отдыха. Для посадки необходимо выбирать притененные участки возле воды под широкими кронами сосен и елей, которые защитят от холодных и сильных потоков ветра. Теплолюбивый куст негативно относится к излишней освещенности и к прямым солнечным лучам.

Рододендрон не будет расти на заболоченном участке с высоким уровнем влажности. Если грунтовые воды расположены в верхних слоях грунта, то на дно посадочной ямы необходимо положить дренаж, который станет препятствием для загнивания корней. Почва в месте посадки должна иметь высокий уровень кислотности и рыхлую структуру.

Опытные садоводы рекомендуют дополнительно вносить торф, песок и измельченную кору деревьев.

Категорически запрещается использовать золу и известь, которые значительно уменьшают кислотность грунта.

Специалисты советуют приобретать посадочный материал в специализированных питомниках. В этом случае купленные растения будут полностью соответствовать всем заявленным сортовым особенностям. Саженец с закрытой корневой системой имеет более высокие шансы быстро укорениться и начать расти. Куст должен иметь средние размеры, крепкие и развитые стебли, а также большое количество зеленой массы без пятен и признаков заболевания.

Начало весны – благоприятное время для посадки в открытый грунт. Глубина посадочной лунки должна быть 55 см высоты и 75 см ширины, а минимальная высота слоя с крупнофракционным дренажем должна составлять 15 см. При посадке категорически запрещается заглублять корневую шейку, а прикорневую зону после полива надо обязательно засыпать древесной корой или другой мульчей.

Уход

Кустарник предпочитает умеренный полив. В летний период специалисты рекомендуют проводить опрыскивание зеленой кроны. Для полива надо использовать только отстоянную водопроводную воду или дождевую, которая содержит минимальное количество калия и магния.

Первые несколько лет рододендрон не нуждается в дополнительном внесении минеральных и органических удобрений. Для полноценного роста молодого растения достаточно в начале весны проводить подкисление грунта лимонной кислотой. Взрослые кустарники нуждаются в весеннем и летнем удобрении суперфосфатом, мочевиной и сернокислым калием.

Основные признаки нехватки питательных веществ:

• изменение цвета, блеклость листовых пластин;
• увядание и засыхание листьев;
• малое количество новых побегов;
• слабое цветение.

Ботаники не рекомендуют проводить формирующую обрезку кустов. Растение нуждается только в весеннем санитарном удалении сухих побегов и стеблей, а также в обрезке засохших соцветий.

Перед наступлением холодов, особенно в регионах Сибири, где температура может опускаться ниже -15°C, необходимо возле растения соорудить защитную конструкцию, а корневую шейку надо утеплить уже в конце ноября. Можно просто обернуть крону укрывным материалом и осторожно прижать ее к земле. Данной манипуляции будет достаточно для того, чтобы растение благополучно перезимовало.

Размножение

Для получения нового кустарника можно использовать несколько способов размножения:

• черенкование;
• укоренение отводов;
• деление куста;
• семенами.

Для размножения растения черенкованием надо отрезать верхнюю часть у здоровых и крепких побегов, убрать нижние листья и зачисть стебель. Обработанный черенок надо опустить в раствор стимулятора роста корневой системы не менее чем на 15 часов и только потом посадить в небольшие контейнеры с питательной почвой. Для создания парникового эффекта надо обязательно вокруг посадочной емкости соорудить небольшую теплицу и поставить ее в помещение с температурой +20°C. Через 3 месяца проводят пикировку с одновременным прищипыванием верхушки.

Молодые растения можно высаживать в открытый грунт только на следующий год.

Укоренение отводов – простой способ размножения. Для его реализации необходимо в летний период здоровый нижний побег прижать к почве и присыпать землей его небольшую часть. До следующей осени необходимо ухаживать за отводами и регулярно их поливать. Через год отделяют укорененные саженцы от основного куста и пересаживают их в затененное место. И только через 3 года окрепший кустарник можно высаживать на запланированный участок.

Деление куста предусматривает разделение материнского растения на отдельные части, которые должны иметь крепкую и развитую корневую систему.

Семенной способ размножения садоводы используют очень редко. Данный метод представляет интерес только для селекционеров, которые работают в специализированных питомниках.

Болезни и вредители

Как и любое растение, рододендрон может заболеть или подвергнуться поражению паразитами. Среди наиболее опасных специалисты выделяют следующих вредителей:

• полужесткокрылые клопы;
• щитовки;
• членистоногие клещи;
• рододендроновые мошки;
• слизни.

Для их уничтожения необходимо обработать растение специальными химическими препаратами.

Цветущий кустарник может заболеть железным хлорозом, ржавчинным грибком, гнилями и лиственной пятнистостью. Надо отметить, что при тщательном соблюдении агротехники в процессе выращивания рододендрона растение болеет редко. Во многих случаях помогает обработка фундазолом или бордоской жидкостью.

Отзывы

Цветоводы отмечают, что частой причиной плохого укоренения молодых саженцев является низкий уровень кислотности почвы. При посадке новых растений надо обязательно вносить в грунт торфяной субстрат.

Морозостойкие виды и сорта рододендрона пользуются популярностью не только на территории Сибири, но и в других климатических зонах. Опытные садоводы отмечают высокий уровень устойчивости этих растений к низким температурам и наличие обильного цветения в период непродолжительного сибирского лета. Главное условие для сохранения рододендрона – соблюдение всех правил ухода и своевременное укрытие растения перед морозами.

О том, как выбрать место, посадить и ухаживать за рододедроном, смотрите в видео ниже.

Цветы рододендроны — фото, виды, посадка и уход

Цветы рододендроны считаются востребованными и интересными растениями, которые выступают украшением любого сада. Они относятся к роду листопадных или полулистопадных деревьев и кустарников. Входят в семейство Вересковых. Дословный перевод названия данного растения – розовое дерево, так как соцветия действительно по внешнему виду напоминают уникальные и привлекательные розы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание
2. Виды и сорта рододендрона
3. Посадка
4. Уход
5. Рододендрон после цветения
6. Болезни и вредители рододендронов
7. Рододендрон в Подмосковье
8. Свойства рододендрона
9. Цветы рододендроны — фото

Рододендроны

Обратите внимание! Цветы рододендрона могут значительно отличаться по размерам и формам, а также по расцветкам, что позволяет выбрать для каждого цветовода оптимальный вид растения.

Описание рододендрона

В природе произрастают рододендроны в Японии и Гималаях, а также встречаются в Северной Америке и Южном Китае. Часто растут на побережье разных морей, рек или океанов.

К особенностям садовых рододендронов относится:

• является кустарником, оснащенным разными по конфигурации и габаритам листьями, причем кустарники могут быть однолетниками, двулетникам или многолетниками;
• встречаются сидячие или черешковые, а также пильчатые или яйцевидные листья;
• рододендрон невероятно популярен за счет привлекательного внешнего вида листьев, но наиболее красивыми считаются цветочки, обладающие белым, розовым, фиолетовым или красным оттеком;
• цветы собираются в кисти или щитки, поэтому они образуют довольно крупные букеты, поражающие своей декоративностью и изысканностью;
• цветки рододендрона могут обладать различной формой, которая полностью зависит от сорта и вида растения, поэтому они могут быть воронковидными или трубчатыми, колокольчатыми или колесовидными;
• у многих сортов цветки обладают неповторимым приятным ароматом;
• в качестве плода выступают пятистворчатые коробочки, в которых содержится множество семян;
• семена рододендрона по длине не превышают 2 мм;
• корневая система растения отличается компактностью;
• корни располагаются на поверхности земли, поэтому пересадка рододендрона – это простая и быстрая работа.

Обратите внимание! Востребован данный цветок на территориях, где устраиваются пчеловодческие пасеки, так как рододендрон является ранневесенним медоносом.

Виды и сорта рододендрона

Существует огромное количество различных видов рододендрона, но самыми популярными считаются:

• Даурский рододендрон. Встречается в природе рядом с хвойными лесами или на скалах. Представлен вечнозеленым кустарником, отличающимся существенной ветвистостью и средней высотой. Его высота варьируется от 2 до 4 м. Обладает серой корой и длинными ветвями, направленными вверх. Листья обладают небольшими размерами, так как обычно не превышают в длину 3 см. Причем пластины сверху являются гладкими, а снизу – чешуйчатыми. Некоторые листья вовсе держатся на кустарнике на протяжении всей зимы. Цветение этого рододендрона длится около 3-х недель, причем соцветия появляются до непосредственного распускания листьев. Цветы обладают воронковидной формой и фиолетово-розовой расцветкой. Их размер в диаметре достигает 4 см. Нередко повторяется цветение в осеннее время. Вид считается стойким перед морозами и размножается черенкованием.

Рододендрон даурский (Rhododendron dauricum)

• Японский рододендрон. Этот вид в природе растет в Японии, причем считается одним из самых привлекательных и интересных. Представлен ветвистым кустарником, высота которого находится в пределах 2-х метров. Он обладает голыми побегами, причем на некоторых могут иметься серебристые щетинки. Листья этого рододендрона отличаются зеленой расцветкой и продолговатой формой. Обладают мягким опушением с двух сторон. В осеннее время они приобретают красноватый оттенок. Цветочки имеют колокольчатую форму, а их размер в диаметре равен примерно 8 см. Они собираются в кистевидные соцветия примерно по 8 штук. Обладают оранжевым или красным оттенком.

Рододендрон японский (Rhododendron japonicum)

• Гибридный. Сюда относится множество сортов, полученных в результате соединения разных видов рододендрона. Наиболее востребованными сортами считаются: Блю Питер, Альфред и Роз Мари.

Рододендрон Блю Питер (Rhododendron Blue Peter)

Рододендрон Альфред (Rhododendron Alfred)

Рододендрон Роз Мари (Rhododendron Rose Marie)

Таким образом, перед непосредственным приобретением определенного вида или сорта рододендрона следует определиться, какая именно разновидность оптимальна для выращивания.

Рододендрон — посадка

Российские климатические условия считаются не слишком подходящими для этого растения, поэтому выбираются исключительно зимостойкие сорта. Процедура посадки растения сопровождается определенными особенностями:

• сажать в грунт рододендроны рекомендуется в промежутке времени между началом апреля и серединой мая, а также допускается осуществлять процесс осенью, а именно в октябре;
• не допускается реализовать посадку в период цветения, поэтому обычно этот процесс выполняется через 2 недели после его окончания;
• для посадки рододендрона желательно выбирать затененные участки территории, поэтому оптимальной считается северная сторона строения;
• подготавливается рыхлая почва с высоким показателем кислотности, причем желательно дополнительно внести в нее гумус;
• грунт должен быть хорошо дренированным;
• если грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли, то рекомендуется осуществлять посадку рододендрона с помощью приподнятой грядки;
• оптимально сажать растение рядом с дубом или лиственницей, а также иными деревьям, у которых корни уходят вглубь в землю;
• для посадки рододендрона создается оптимальная посадочная яма, диаметр которой равен примерно 60 см;
• глубина ее должна быть примерно 40 см;
• в нее засыпается смесь из торфа и суглинка, так как эти компоненты считаются оптимальными для создания качественной посадочной смеси;
• данная смесь хорошо трамбуется в ямке, после чего в ней делается лунка, размеры которой полностью равны корневому кому подготовленного саженца;
• рекомендуется хорошо подготовить саженцы рододендрона, для чего они перед посадкой опускаются в воду и содержатся там до того времени, пока не будут появляться на поверхности воздушные пузырьки;
• корни растения опускаются в подготовленную лунку, после чего ямка засыпается субстратом;
• он хорошо трамбуется, так как не допускается наличие пустот;
• если заблаговременно почва не увлажнялась, после посадки рододендрон хорошо поливается водой, причем важно, чтобы грунт увлажнился примерно на 20 см в глубину;
• приствольный круг мульчируется с помощью торфа, а также используются для этого дубовые листья или мох;
• если был приобретен саженец рододендрона, оснащенный большим количеством бутонов, то некоторое их количество устраняется, чтобы все силы растения были направлены на укоренение;
• для защиты от ветра рекомендуется воспользоваться опорой, причем она наклоняется в сторону ветров, а убирается она после того, как куст рододендрона хорошо укоренится.

Обратите внимание! При правильном процессе посадки корневая шейка саженца находится на уровне земли.

Рододендрон — уход

Данные растения считаются простыми в уходе, поэтому выполняются для оптимального роста легкие действия:

• не допускается рыхлить или перекапывать почву рядом с кустиками рододендрона, так как можно легко повредить корни, располагающиеся рядом с поверхностью земли;
• сорняки удаляются исключительно вручную, поэтому нельзя пользоваться тяпкой или другими вспомогательными инструментами;
• рододендрон считается специфическим растением, нуждающимся в большом количестве влаги, причем не только в почве, но и в атмосфере, а особенно это актуально в период, когда формируются бутоны или цветок начинает цвести;
• поливать рекомендуется цветы исключительно мягкой и отстоянной водой;
• допускается добавлять в воду немного торфа за сутки до ее использования;
• количество поливов рододендрона определить достаточно легко после осмотра состояния листьев, так как если они становятся матовыми, то необходимо обязательно их полить;
• поливать необходимо значительным количеством воды, чтобы пролить почву на глубину примерно в 30 см, но не допускается сильно заливать корни, так как это может привести к опусканию и сворачиванию листьев;
• рекомендуется в жаркую погоду дополнительно опрыскивать листья рододендрона;
• обрезка растения выполняется минимально, так как самостоятельно кустики образуют привлекательную и правильную форму, но иногда требуется остричь чрезмерно высокие кустики;
• промерзшие побеги удаляются обрезкой, причем выполнять этот процесс надо ранней весной;
• срезы обрабатываются садовым варом;
• непременно вносится подкормка для всех рододендронов, причем выполнять этот процесс надо в начале весны и в середине лета после окончания цветения;
• желательно для этого растения пользоваться жидкими удобрениями, полученными с использованием роговой муки и коровьего навоза;
• перед использованием подкормки следует хорошо полить растение;
• выращиваются рододендроны в кислом грунте, поэтому подбираются подходящие для такой почвы удобрения.

Обратите внимание! Специфической особенностью рододендрона является то, что в один год он поражает обильным и привлекательным цветением, но на следующий год плодоношение и цветение ухудшается, а чтобы предотвратить такие последствия, рекомендуется после цветения удалять увядшие соцветия, так как это приведет к тому, что все силы растения будут направлены на образование новых почек.

Таким образом, не возникает особых сложностей с уходом за рододендроном, поэтому если тщательно изучить все правила, то они всегда будут радовать обильным и красивым цветением.

Рододендрон после цветения

В осеннее время требуется хорошо поливать растения при засушливой погоде. Если же дожди регулярны, то можно вовсе не поливать рододендроны. В ноябре утепляются кустики рядом с корнями, для чего используется достаточно плотный слой торфа.

Для оптимальной зимовки рекомендуется укрывать растения мешковиной, под которую укладываются еловые или сосновые ветки. Снимается такое укрытие в начале весны после таяния снега.

Болезни и вредители рододендронов

Часто на растении встречаются вредители:

• паутинные клещи, клопы и долгоносики, причем уничтожить их следует диазиноном;
• мухи и мучнистые червецы, а также улитки, щитовки и другие вредители удаляются карбофосом.

Распространены грибковые заболевания у рододендронов, к которым относится рак, ржавчина или пятнистость листьев. Обычно появление их связано с плохой аэрацией корней. Для устранения болезней используется медный купорос или другие специальные препараты.

От хлороза рододендроны желтеют, поэтому при поливе рекомендуется пользоваться водой с добавлением железа. Пораженные раком побеги удаляются, а также все растение обрабатывается бордоской жидкостью для профилактики.

Рододендрон в Подмосковье

Многие люди интересуются возможностью выращивания рододендрона в Подмосковье, так как это растение поражает своей изысканностью и привлекательностью, поэтому может стать украшением любого участка.

Обратите внимание! Многие люди приобретают растение, высаживают на территории и наблюдают затухание рододендрона, а связано это с неправильным уходом за ним.

К основным особенностям выращивания цветка в Подмосковье относится:

• выбираются исключительно морозостойкие сорта, выдерживающие значительное понижение температуры;
• посадка реализуется весной и в месте, где имеется полутень;
• не желательно близкое соседство рододендрона с другими цветами, поэтому между ними оставляется расстояние примерно 1 м;
• рекомендуется приобретать специальный грунт, предназначенный для рододендронов;
• ямка для посадки делается в 2 раз больше, чем корневая система имеющегося саженца;
• если имеется глинистая почва, то на дне посадочной ямы делается дренажный слой;
• не допускается значительно углублять корневую шейку рододендрона;
• саженец поливается после посадки;
• непременно осуществляется сбалансированный, регулярный и глубокий полив;
• если на рододендрон попадает много солнечного света, то рекомендуется прикрывать его марлей или сеткой;
• выполняется мульчирование кругов рядом с растением, но не допускается рыхлить или перекапывать цветок.

Таким образом, залогом эффективного и оптимального роста и развития рододендрона в Подмосковье является его грамотная посадка и правильный уход.

Свойства рододендрона

Рододендрон обладает не только привлекательным и неповторимым внешним видом, но и некоторыми полезными свойствами. К ним относится:

• в некоторых сортах присутствует аскорбиновая кислота, причем ее содержание максимально в летнее время;
• используется рододендрон для снижения давления, избавления от отеков и одышки, а также способствует выводу лишней жидкости из организма;
• может применяться в качестве жаропонижающего и болеутоляющего средства;
• используется для успокоения.

Обратите внимание! Рододендрон не безвредное растение, поэтому запрещается принимать его беременным и кормящим женщинам, а также людям, имеющим заболевания почек.

Цветы рододендроны — фото

Рододендрон Sanderi Mars

Рододендрон Blue Peter

Рододендрон Daisy

Рододендрон Addy Wery

Рододендрон Mother’s Day

Таким образом, рододендрон — это красивое растение, для роста и цветения которого требуется обеспечивать оптимальный уход. При грамотном подходе обеспечивается получение действительно привлекательного и яркого растения, становящегося настоящим украшением территории. Оно может использоваться для лечения разных заболеваний за счет своих многочисленных полезных свойств.

Также может заинтересовать:

что это такое, правила посадки и ухода. Как вырастить рододендрон в саду

Описание рододендрона: сорта и разновидности

Род рододендронов достаточно обширный — более 1 000 видов, которые включают многообразные сорта этого чудесного растения. Природный ареал распространения рододендронов ограничивается восточными странами: Китай, Япония, Корея, Гималаи; некоторые разновидности растения встречаются на Кавказе, в Северной Америке, на севере Африки и в Австралии. На европейской территории два сорта рододендрона произрастают в горных районах Германии.

Культура относится к цветущим листопадным или вечнозеленым кустарникам семейства вересковых. Ветви растения могут иметь гладкую кору или опушение. Кожистые, темно-зеленые небольшие листья яйцевидной формы иногда имеют опушение. Цветы колокольчатой формы, воронкообразные, простые и махровые. Окраска лепестков варьируется в зависимости от сорта: белая, розовая, сиреневая, красная, пурпурная. Современные сорта рододендрона имеют желтую и оранжевую окраску. Многочисленные мелкие семена созревают в коробочках.

Рододендроны, выращивание которых на территории России наиболее приемлемо, ограничивается 26 видами, относящимися к трем группам растений.

• Вечнозеленые – высокорослые кустарники, которые даже зимой не сбрасывают темную кожистую листву. Крупные цветы окрашены в разные цвета и тона. Выращивание вечнозеленых рододендронов в открытом грунте требует соблюдения ряда необходимых правил: растения располагают в местах с рассеянной тенью; почва для них должна включать большое количество торфа.

Совет: Важно правильно подобрать соседство для вечнозеленых видов рододендрона, особенно при оформлении территорий в ландшафтном дизайне. Это могут быть все виды хвойных растений, вереск, папоротники, выращиваемые в открытом грунте.

• Промежуточные (полувечнозеленые) – невысокие кустарники, хорошо зимующие под слоем снега. Растение характеризуется компактной формой, огромным количеством цветов в период цветения. В зимний период основная часть кожистых листьев опадает, остается только мутовка листьев на концах веток, из центра которой происходит отрастание новой листвы.

• Листопадные – рододендроны этой группы наиболее адаптированы к условиям российского климата. Выращивание этих растений не составляет труда, да и самим растениям не требуется специально приспосабливаться в зимний период. Цветение весной, повторяется осенью.

История возникновения Вloombux rhododendron

Первый раз Блюмбукс появился в Германии в 2000 году. Гибрид получили путем скрещивания таких видов: hirsutum и micranthum.

Официальное разрешение на реализацию сорта в Германии появилось только в 2014 году.

Когда цветет рододендрон и сколько

Первые бутоны появляются в апреле. Рододендрон в саду заканчивает цветение в июле. Период созревания бутонов зависит от сорта растения. Вечнозеленые крупнолистные виды начинают цвести в мае, а листопадные виды – в июне. На качество бутонов влияет количество питательных веществ, солнце, температура. Средняя продолжительность цветения – 20 дней.

Что это такое?

Рододендрон – растение, входящее в семейство Вересковые. Представляет собой культуру кустарниковой формы. Средняя высота кустарников – 0,3 метра. Деревья рододендрона могут быть нескольких разновидностей.

1. Вечнозеленые. Обычно в эту категорию входят высокие кустарники. В зимний период они не опадают. Растут только в почве с высоким содержанием торфа. Цветки обычно крупные, различных ярких расцветок. Требуют местности с рассеянной тенью.
2. Листопадные. Лучше всего переносят отечественные зимы. Отличаются относительно низким уровнем требований к уходу. Цветут бурно, два раза в год – весной и осенью.
3. Полулистопадные, или полувечнозеленые. Обычно представлены невысокими деревьями или кустарниками, сильно не разрастаются и имеют компактную форму. Это морозостойкие виды – они отлично переносят зимовку и холода. Перед наступлением зимы листья опадают, за исключением небольшого количества листьев на конце веток. Позже они дают начало новым листочкам весной.

Сейчас известно от 800 до 1300 видов и почти 3000 сортов этого растения. Среди самых известных – цветок «Азалия», альтернативное название которого – комнатный рододендрон.

Название растения дает описание его внешнего вида – первая часть (Rhodon) означает «роза», а вторая (Dendron) – «дерево», которые, объединяясь, образуют перевод «розовое дерево». Стоит отметить выраженную схожесть вышеупомянутых азалий с розами.

Цветы разных сортов и видов рододендрона отличаются друг от друга цветом и размером. Самые большие зафиксированные цветки этого растения могут достигать 30 см в диаметре, а самые маленькие – 1 мм и напоминать бисер. Они имеют широкий диапазон цветов и оттенков – от фиолетового и красного до розового и белого. Не все цветки имеют запах – это зависит от сорта растения. Бывают собраны в кисти, реже – в щитки. Цветки могут быть круглыми, в форме «воронки», трубчатыми или похожими на колокольчики. Листья отличаются жесткой структурой, расположены бывают поочередно. Плод рододендрона – многосемянная коробочка. Размеры семечек – 2 мм.

Как и большинство деревьев и кустарников, рододендрон не может цвести обильно каждый год. Как правило, бурное цветение чередуется со скромным цветением каждый год. Но если же вы хотите получать пышное цветение кустов рододендрона ежегодно, то для этого нужно путем обрезки избавляться от завядших соцветий сразу же после их цветения.

Это поможет растению перераспределить свои силы на образование новых цветков в следующем году.

Корневая система отличается большим количеством мочковатых корешков и располагается близко к поверхности. В целом хорошо переносит посадку и быстро адаптируется на новом месте.

Растение предпочитает прохладный климат и произрастает в основном в северном полушарии в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, юг Китая, Гималаи, а также японские острова и некоторые районы Северной Америки. Одним из отличий этого растения от роз является то, что оно предпочитает расти в полутени, на северной стороне склонов, в горах и рядом с водоемами (морями, реками и даже океанами).

Рододендрон – многолетнее растение. Средний срок жизни большинства видов кустарника – 30 лет, но, в отдельных случаях, при хорошем уходе и особенностях сорта, этот срок может доходить и до нескольких сот лет.

На отечественной же территории способны произрастать всего лишь около 20 видов, практически все из них – морозостойкие.

В чем отличие от остальных видов?

Главная характерная черта рододендрона Блюмбукс — это источение тонкого аромата при протирании листовых пластин. Также сорт абсолютно неприхотлив к виду субстрата — хорошо развивается в грунте как с умеренной кислотностью, так и с нейтральной.

О видах азалии можно узнать тут.

Размеры и вес (брутто)

Дополнительная информация

Страна производства:Германия

Виды рододендрона

Род рододендронов удивительно разнообразен, ведь объединяет листопадные деревья и вечнозеленые кустарники. У нас распространены около восемнадцати видов. Рассмотрим некоторые из них!

Золотистый рододендрон

Вечнозеленый приземистый сорт стелется у земли на высоте около 30-50 см. У него раскидистая крона с крупными длинными листьями до 8 см длиной, усыпанная желто-золотистыми цветами. Золотистый рододендрон обитает на Дальнем Востоке, в Алтайском крае, Монголии и некоторых регионах Японии.

Кэтевбинский рододендрон

Эффектный зимостойкий куст, покрытый длинными кожистыми листьями, вытягивается до 4 м. На нем распускаются крупные соцветия, каждое из которых состоит из 15-20 цветов необычного пурпурно-сиреневого оттенка.

Рододендрон Вазея

Высокогорный рододендрон отлично чувствует себя в северо-западных широтах. Это кустарник, до 2-5 м с мелкими яркими листьями и бледно-розовыми цветами. Осенью он окрашивается в насыщенный багряный цвет и остается декоративным. Вазея считается одним из самых красивых дикорастущих рододендронов.

Кавказский рододендрон

Низкий эффектный рододендрон высотой до полуметра часто вырастает стелющимся, поэтому хорошо смотрится в садовом озеленении. У него необычные кожистые листья овальной формы со слегка завернутыми краями. Цветы похож на воронки желтоватого или зеленоватого цвета.

Атлантический рододендрон

Североамериканский сорт любит влажные леса, болота и песчаные побережья. Хотя он вырастает немногим больше полуметра, у него густая раскидистая крона с большими яйцевидными листьями. Белые цветы отливают розовым и славятся своим сильным ароматом.

Желтый рододендрон

Красивый нежный сорт зовут еще понтийской азалией. Он примечателен крупными ванильно-желтыми или оранжевыми цветами с выраженным ароматом. Это листопадный морозостойкий сорт, который вытягивается вверх от 2 м.

Посадка растения

Рододендрон: посадка и уход за растениями с соблюдением агротехнических правил — разрешается пересадка растений весной и осенью. Осенью – в любой из трех месяцев, весной – в теплую, устоявшуюся погоду, когда почва уже не промерзшая (обычно апрель или май).

Выбор места под посадку растения требуется проводить с особой тщательностью. Посадки рододендронов следует защищать от господствующего ветра и прямых солнечных лучей. Немаловажно, чтобы кустарник находился в доступности для обозрения, тогда декоративный вид растения в период цветения будет украшать территорию и радовать глаз.

Совет: перед высадкой растения из контейнера в открытый грунт, его следует тщательно напитать водой.

Посадочная яма под кусты рододендрона готовится исходя из фактического размера корневой системы, и должна быть в 2 раза больше по объему. Природный грунт следует вынуть полностью. Для высаживания растения требуется подготовить специальную земляную состоящую в равных частях из вересковой земли; торфа; садовой почвы или листового перегноя; перепревшего навоза; хвои (сосна).

Подготовленная яма заполняется смесью, в ней готовится место под посадку куста рододендрона, который требуется разместить строго вертикально. Грунт вокруг корневой системы растения требуется плотно обжать, — не допускается образование пустот и «карманов» в посадочном грунте. При высоком уровне грунтовых вод, следует предусмотреть укладку специального дренажного слоя на дно ямы. Верхний слой почвы после посадки нужно замульчировать торфяной крошкой.

Выбор места

Саженцам для хорошего роста нужна рассеянная тень. На открытых участках можно выращивать канадский, даурский, камчатский сорта кустарников. Молодые растения защищают от ветра искусственными ограждениями. Кусты не должны находиться под прямыми солнечными лучами – их лучше сажать под раскидистое дерево.

Подготовка саженца

Перед тем как высаживать саженцы сорта Блюмбукс на постоянное место их нужно напитать влагой. В большую емкость наливают воду, в которую можно добавить марганцовку или любой стимулятор роста корневой системы, и погружают в нее растение. Сначала пойдут воздушные пузырьки, свидетельствующие о том, что корневая система наполняется влагой.

Подготовка почвы

Уровень кислотности грунта – самая важная характеристика для посадки рододендрона.

Оптимальный показатель pH – от 4,5 до 5,5.

При избыточной кислотности растение может заболеть хлорозом. Параметр проверяют до посадки лакмусовой бумагой. Окислить почву можно покупным грунтом для рододендронов.

Правила посадки

Этапы посадки:

1. Сначала под рододендрон Блюмбукс копают яму глубиной не менее 40 см, в диаметре – около 60 см. На ее заполнение потребуется питательный грунт, состоящий из 3,5 ведер суглинка и 8 ведер верхового торфа. Почву тщательно перемешивают.
2. На дно укладывают дренаж, затем треть грунта. Массу хорошо утрамбовывают, чтобы удалить пустоты.
3. Затем ставят саженец рододендрона Блюмбукс вертикально по центру и присыпают остатками грунта. Почву снова уплотняют, чтобы между корней не осталось воздушных карманов. Корневую шейку не нужно заглублять, она должна оставаться над поверхностью.
4. Рододендрону Блюмбукс требуется хороший полив, главное, чтобы почва промокла на 20 см вглубь.
5. Чтобы сохранить влагу, в приствольном круге раскладывают мульчу. Это могут быть дубовые листья, хвоя, торф или мох. Толщина мульчи – 5-6 см.

Совет! Нередко у посаженного саженца рододендрона уже имеются зачатки бутонов. Их рекомендуется сорвать, так как цветение усугубит возможность укоренения.

При посадке в ряд нескольких саженцев рододендрона Блюмбукс для создания живой изгороди или в одиночных посадках необходимо поставить опоры и подвязать кусты, чтобы ветер не расшатывал корневую систему. Перед установкой опоры нужно определить направление ветра и наклонить ее навстречу.

Полив

Кустарник плохо переносит засуху, чрезмерное увлажнение. Поливать его рекомендуется мягкой отфильтрованной или дождевой водой. Снизить жесткость жидкости можно, добавив в жидкость пару горстей торфа на 24 часа. Поливают растение, когда листья становятся менее упругими и блеклыми. Земля не должна пересыхать. Оптимальное количество поливов – 1–2 раза в неделю.

Прополка

Сорняки выдергивают вручную – тяпка может повредить корневую систему. Вместо прополки можно аккуратно обрабатывать грунт гербицидами. При обработке земли химическими веществами старайтесь не распрыскивать их на рододендрон. Вручную сорняки ликвидируют ежемесячно.

Полив и подкормка

Если летом постоянно идут дожди, то полив рододендрону Блюмбукс не потребуется. В засушливое время орошать кусты нужно хотя бы через день. Глубина промокания грунта – не менее 15 см. полив осуществляют рано в утренние или вечерние часы.

Важно! Осенью до наступления морозов необходимо провести влагозарядковый полив.

Сорняки рекомендуется регулярно выпалывать, а вот рыхлить почву нельзя ни в коем случае. Таковы биологические особенности рододендронов.

Рододендрон Блюмбукс хорошо развивается в богатой гумусом и органикой почве. Сразу после посадки саженцы рекомендуется полить раствором «Аргумина», чтобы растение быстрее прижилось. Во избежание пожелтения листы посадки подкармливают раствором «Хелата железа».

А теперь о режиме ежегодных подкормок:

1. Рано весной под кусты добавляют органические удобрения, в состав которых входит азот. Если используют минеральные удобрения, то на каждый кв. м нужно внести сернокислый магний (50 г) и сернокислый аммоний (50 г).
2. После окончания цветения снова нужно внести на каждый квадрат сернокислый калий (20 г), суперфосфат (20 г) и сернокислый аммоний (40 г).
3. В июле подкармливают кусты рододендрона Блюмбукс сернокислым калием и суперфосфатом, по 20 г каждого удобрения на кв. м.

Предупреждение! Не рекомендуется подкармливать рододендроны известью, древесной золой, а также удобрениями, которые способны раскислять почву.

Высадка в грунт

Яму диаметром 0,7 м и шириной 0,6 м подготавливают за 3–4 недели, заполняют плодородным субстратом. Его можно приготовить самостоятельно (смешать 8 ведер верхового торфа и 3,5 ведра суглинка) или приобрести магазинную почвенную смесь. После высыпания плодородный субстрат утрамбовывают.

Алгоритм посадки:

1. Сделайте небольшую лунку.
2. Погрузите саженец в емкость с водой.
3. Поместите корневую систему в лунку, а затем аккуратно заполните ее субстратом.
4. Обильно полейте растение.
5. Засыпьте область приствольного круга натуральной мульчей (хвойными иголками, дубовыми листьями и т. д.).

Уход за растением

Пересаженному растению требуется внимание и тщательный уход. Кроме регулярного обильного полива, рододендрону требуется опрыскивание по листве, особенно при посадке в позднее весеннее время. Почву требуется замульчировать для сохранения достаточной влаги. При мульчировании следует выбирать варианты, увеличивающие кислотность почвы.

Корневая система рододендронов состоит из нежных, тонких волосков, похожих на спутанные волосы, поэтому рыхление почвы, особенно глубокое, из мероприятий по уходу за цветком следует исключить. Сорняки, выросшие рядом с растением, требуется периодически удалять.

Внешний вид растения сразу сообщит о недостатке или избытке воды – листочки рододендрона начнут желтеть и опадать. Полив требуется проводить в достаточном количестве, но без перелива, это одно из главных правил ухода за культурой.

Для обеспечения правильного ухода за рододендроном важно проводить своевременную обрезку разросшихся кустов. Места срезов для предотвращения инфицирования растения, замазываются краской или садовым варом.

Соблюдение несложных требований по уходу за растением, позволит вырастить чудесный цветущий куст.

Подготовка к зиме

Как и любое культурное растение, рододендрон Блюмбукс требует проведения некоторых мероприятий осенью. Если долгое время не было дождей и осадки не намечаются, то придется хорошо пролить кусты. После обильного орошения приствольный круг замульчировать. Мульча не только сохранит влагу в почве, но и защитит корневую систему от морозов. Слой должен быть не менее 15-20 см.

В районах с резко континентальным климатом, где зимой столбик термометра опускается ниже 27 градусов, кусты обвязывают бечевкой, а затем укрывают лапником.

На юге такое укрытие не требуется.

Зимостойкость рододендрона Блюмбукс

Практически все рододендроны, в том числе и Блюмбукс, растения морозостойкие. Если хорошо замульчировать приствольный круг, чтобы укрыть корни, то гибрид выдерживает температуру до -25 градусов. При более низких температурах без укрытия бутоны могут замерзнуть.

Обрезка

Рододендрону Блюмбукс благодаря обрезке можно придать любую форму, именно поэтому растение широко используют ландшафтные дизайнеры для украшения участка. Дело в том, что растение отлично относится к стрижке: зелень сохраняется, кусты не болеют. Во время обрезки нужно удалять поросль, растущую от корней, иначе она заглушит куст, и цветение будет незначительным.

Обрезкой рододендрона нужно заниматься после цветения, чтобы не повредить цветочные почки. А пересаживать кусты можно только через 2-3 недели после цветения или рано весной, пока не набухли почки.

Уход за рододендроном после цветения

Сразу после цветения соцветие отрезают или аккуратно отрывают рукой, стараясь не задеть молодые побеги. Если все сделано правильно, то на месте прежнего соцветия появятся два или три новых молодых побега.

Через две недели после проведения последней подкормки рододендроны обрезают в омолаживающих или санитарных целях, оставляя желаемую высоту растения. Такую же омолаживающую обрезку проводят и по весне, удаляя часть ветвей выше спящих почек – небольших утолщений розоватого оттенка на побегах.

Если рододендрон был выращен из семян, то формирующую обрезку нельзя проводить до первого цветения – иначе бутоны появятся не раньше, чем через 2-3 года.

Осенью рододендрон не подкармливают, а для того чтобы помочь корням перезимовать, еще до наступления заморозков мульчируют почву 5-сантиметровым слоем перепревшего навоза.

Пять аргументов в пользу рододендрона.

О рододендроне можно было бы сказать казенным языком, что это растение перспективное, и любые первоначальные инвестиции в него будут оправданы. Кустарник в целом устойчив к невзгодам и нетруден в уходе, но важно не ошибиться в выборе сорта. Если же сравнить его с той же розой, то найдется немало доводов, чтобы заставить убежденного розовода переметнутся на сторону противника.

• Рододендроны(или, во всяком случае, те виды и сорта о которых пойдет речь ниже) не требуют укрытия на зиму, если только вы не соблазнитесь каким-либо теплолюбивым сортом.
• Рододендроны растут симпатичными плотными кустами, им практически не требуется обрезка, они устойчивы к болезням и вредителям. Уход за растущим рододендроном совершенно необременителен.
• Рододендроны долговечны. Тридцать лет — минимальный срок, на который вы можете рассчитывать. А некоторые сорта и виды способны пережить даже такую привычную древесную породу как береза.
• Рододендроны никогда не утрачивают декоративности и готовы к работе с первых дней весны.
• Форма кроны, а также внешние данные листьев у рододендронов гораздо разнообразней нежели у розы. Поэтому и в садовом дизайне рододендроны имеют больше возможностей. Они одинаково органичны как в пейзажном, так и в регулярном саде.

Место под солнцем оставьте для других

Кто-то считает это недостатком, а кто-то – бесспорным преимуществом: рододендроны прекрасно растут в полутени! На солнце они не высохнут, и не расплавятся, вовсе нет. Просто могут получить сильные солнечные ожоги. А они вредны не только для декоративности кустарника, но и для его жизнеспособности. Это не значит, что место на солнечном участке для рододендрона заказано.

Есть выход: всегда можно посадить с восточной стороны от кустарника нечто, предпочитающее, как и рододендрон, кислую почву и с густой, пышной кроной, которая и ранней весной будет до обеда отбрасывать тень на нашу экзотическую жемчужину. Да, да, речь идет именно о хвойном растении, не зря везде и всюду трезвонят о том, что хвойные – лучшие соседи для лиственных собратьев по колориту. Кстати, если окна из вашего дома смотрят на запад или юг, смело сажайте перед ними рододендроны, ведь дом также способен притенить кустарники и защитить от пронизывающих морозных ветров.

В конце концов, если оба варианта для вас неприемлемы, так как, к примеру, ваши вечнозеленые любимчики украшают альпинарий с невысокими растениями или и вовсе располагаются среди ландшафтных камней, зимнее укрытие (оно же притенение) поможет с решением проблемы.

Преимущество такой особенности кустарника очевидно. Заросшие сорняками и мхом слабо освещенные места на вашем участке, где обычные растения либо просто выживают, а не живут, либо погибают, рододендроны способны украсить. Не просто заполнить пустоту, а именно преобразить уголок. Это может быть пространство между постройками, местечко под кроной векового дуба, растущего на участке любимого соседа, композиция с западной части дома или беседки. Самое интересное, что вечнозеленые рододендроны в зависимости от сорта имеют не только разного оттенка соцветия, но и по высоте принципиально отличаются друг от друга, а значит, их можно считать по-своему универсальными. Не только в одиночной посадке, но и в многоуровневых композициях кустарник будет выглядеть бесподобно.

Размножение

Зимой и летом одним цветом

Для начала, он действительно вечнозеленый! Нет, это не значит, что он, как пластмассовая новогодняя елка от сезона к сезону будет неизменным, радуя раз в год соцветиями-гирляндами. С наступлением холодов его плотные жилистые листочки сворачиваются в трубочки и поникают вертикально вниз. А с приходом весны вновь обретают прежнюю форму. Каждый лист на кустарнике живет всего два года, после чего опадает, а на его месте вырастает новый. Хоть годовой прирост у рододендрона и небольшой, до 20 сантиметров в зависимости от сорта, молодые листья успевают хорошо развиться и подготовиться к зимовке.

Борьба с вредителями и болезнями

Главный бич всех рододендронов – это рододендровый клоп, который оставляет на листьях белесые пятна. Крупный паразит размером до 3-4 мм, поэтому его можно заметить и так. С обратной стороны пластин клоп откладывает яйца, и новое потомство просыпается после зимовки.
Сталкивается рододендрон и с более типичными проблемами – паутинным клещом или долгоносиком. Могут появляться трипсы, садовые хрущи или узкокрылая моль. Принцип действия один и тот же – своевременная обработка рассады инсектицидами.
Если на кончиках листьев рододендрона разрастаются желтые пятна, вероятнее всего это смешанный хлороз. Самые распространенные причины – нехватка удобрений или застой воды. Еще один показатель нехватки питания – красно-бурые пятна вдоль прожилок. А во если рододендрону будет слишком холодно, листья могут и вовсе отмирать.

Удобрение и подкормка рододендрона

В первый год пересаженные растения уже требуют тщательного удобрения, которое вносится в сильно разбавленном виде, маленькими порциями. Растение само просигнализирует о необходимости внесения удобрений: остановится в росте, сбросит листву или листья изменят цвет, прекратится образование цветочных бутонов.

Органическое удобрение для подкормки кустов рододендрона, – полуразложившийся навоз, который требуется настаивать в воде. Подкормка осуществляется водным раствором навоза. Для увеличения образования цветочных бутонов, а также продления сроков цветения, применяется гранулированный суперфосфат, или двойной суперфосфат, который рассыпается по влажной почве под растениями. Полезны растению и подкормки микроэлементами, — удобрения вносятся в виде полива или опрыскивания зеленой массы куста. Интенсивно удобрять кусты требуется до конца августа.

В чем привлекательность культуры?

В первую очередь, разумеется, это растение имеет очень красивые цветки, привлекающие не только садоводов, но и флористов. Как правило, рододендрон высаживается несколькими кустами в ряд вдоль дорожек, аллей или по периметру частных построек. Также он образует красивый вариант ландшафтного дизайна вместе с водоемами или бассейном, так как листья хорошо переносят повышенную влажность воздуха. Нередко соседями сосен в одноименных рощах является рододендрон. В этом плане особо выделились ландшафты и сады в японском или китайском стиле. Практически в каждом из них имеется это растение.

Помимо этого, стоит отметить и большое содержание полезных веществ в листьях растения.

В частности, у некоторых видов они содержат в себе большое количество аскорбиновой кислоты. Благодаря этому они используются в нетрадиционной медицине. Отвары и лекарства из листьев рододендрона способны оказать обезболивающий, антибактериальный и жаропонижающий эффекты. Они способны помочь организму уменьшить объем отеков и оказать благотворное влияние на работу сердца, нормализовать давление.

Разумеется, есть и противопоказания к применению. Действие растения негативно может сказаться на организме беременной и кормящей грудью женщины, а также людей, имеющих проблемы с почками и некоторыми болезнями кожи. Стоит учитывать, к сожалению, и то, что большинство известных видов рододендрона содержат в себе ядовитые вещества. Поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

В заключение стоит отметить, что несмотря на тот факт, что рододендрон имеет довольно привлекательный внешний вид, он требует ряда условий для выращивания – это определенная кислотность почвы, регулярная обработка, повышенная влажность воздуха, но не самой почвы. К тому же перед посадкой обязательно нужно знать, является ли данный сорт морозоустойчивым. При соблюдении всех рекомендаций этот пышноцветущий кустарник будет радовать вас своей красотой не одно десятилетие.

Заключение

Рододендрон Блюмбукс – интересное растение, которое набирает популярность у российских садоводов. Оно неприхотливое, но благодаря своим внешним данным отлично вписывается в дизайн любого сада.

Источники

• https://sad24.ru/cvety/mnogoletnie/rododendron-vyrashhivanie-i-uxod-v-otkrytom-grunte. html
• https://rusfermer.net/dom-kvartira/tsvety-kv/tsvetushhie/azaliya/vidy-az/blyumbuks.html
• https://tytdacha.ru/tsvety-i-rasteniya/dekorativnye-kustarniki/posadka-i-uhod-za-rododendronom/
• https://stroy-podskazka.ru/sorta/pravila-posadki/
• https://www.obi.ru/rododendrony/rastenie-rododendron-7-cvetov-blyumbuks-c0-5-h20-15/p/3754983
• https://lafoy.ru/rododendron-70-foto-568
• https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/dekorativnye-kustarniki/rododendron-blyumbuks-posadka-i-uhod-zimostoykost-foto.html
• https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/perennial/15223/kak-vyrastit-rododendron-v-sadu.htm
• https://vladgarden.ru/stat/rasteniya/r/rododendrony-vash-pervyjj-rododendron/
• https://romashkino.ru/articles/rododendron-vechnozelenyy-opisanie-i-primenenie-v-landshaftnom-dizayne/

[свернуть]

Все о выращивании рододендронов

Рододендрон

«Роскошный, сказочный, садовый аристократ» – эти слова восхищения рододендрон заслуживает по праву. В то же время устойчив стереотип, что это сложное и неподходящее для Средней полосы России растение – зимой вымерзает, весной горит и плохо цветет. Но эти проблемы решаемы. Нужно выбрать подходящий сорт и учесть специфику этого растения.

Популярные виды и сорта

Рододендроны – это растения лесных высокогорий с влажным климатом и почвой. Они растут в Северной Америке, Юго-Восточной Азии, в Европе. В нашей стране – Дальний Восток, Кавказ, Сибирь являются родиной известных видов. Большинство рододендронов относится к вечнозеленым видам, меньшая их часть – к листопадным.

Листопадные виды

Новичкам стоит начать с листопадных рододендронов. Они неприхотливые и зимостойкие. Так как осенью они сбрасывают листву, то и проблем с весенним подгоранием у них не будет. Листопадные виды очень декоративны – листья летом зеленые, а осенью становятся красивого золотисто-багряного цвета.

Рододендрон желтый

Рододендрон желтый

Это вид родом с Кавказа отличается высокой степенью зимостойкости. Образует кусты в высоту и в диаметре до 1,5-2 м. Листья овальные длиной 5-10 см. Цветет в мае-июне желтыми очень ароматными цветками.

Рододендрон японский

Рододендрон японский

Также отлично переносит суровые российские зимы. Высота растения 1-1,5 м. Цветет ежегодно в мае-июне. Цветки разных оттенков оранжевого цвета.

Рододендрон Вазея

Рододендрон Вазея

Высота кустов 1-1,2 м. Цветение обильное. В мае начинают распускаться, покрывающие весь куст, мелкие до 3 см розовые цветки.

Вечнозеленые виды

Рододендрон якушиманский

Рододендрон якушиманский

Очень популярный невысокий и компактный вид родом из Японии. Вечнозеленые кустики не превышают 1 м. Подходят для альпинариев и маленьких садиков. Цветение обильное и продолжительное с мая по июнь. Цветки могут менять окраску в процессе цветения. У знаменитого сорта «Кохиро Вада» сначала образуются розово-фиолетовые бутоны, а затем распускаются белые цветы. У «Калинки» цветки постепенно меняют окраску на разные оттенки розового.

Рододендрон катевбинский

Рододендрон катевбинский

Высокорослый вид. Раскидистые кусты достигают 1,5-1,7 м. Цветет в конце весны более 3-х недель. До сих пор популярны, проверенные временем сорта: красный «Нова Зембла», сиреневый «Грандифлорум», белый «Альбум Новум».

Рододендрон короткоплодный

Рододендрон короткоплодный

Его родина – Дальний Восток. Высота растений в зависимости от сорта может быть от 0,5 м до 2 м. Время цветения – с июня по июль. Зимостойкие сорта: компактный до 1 м сорт «Раиса» с розовато-малиновыми цветами, розовый «Университет Хельсинки» высотой до 1,5 м, высокие до 2,5 м «Пекка» с розовыми цветками и белый «Питер Тигерстад».

Рододендрон Смирнова

Рододендрон Смирнова

Родом с Кавказа. В природе вырастает до 6 м, культурные сорта до 1-1,5 м. Природный долгожитель, может жить до 50 лет. Кусты с раскидистой кроной и темно-зелеными сверху и беловатыми снизу длинными листьями. Цветет с конца мая и весь июнь розово-красными цветами, собранными в плотные соцветия.

Выбор места на участке

Успешное выращивание рододендронов заключается в выборе подходящего места, подготовке почвы и правильной посадке растения.

Листопадным рододендронам нужно много света, в тени они будут расти, но плохо цвести. Вечнозеленым видам требуется притенение от полуденного солнца. Но всем рододендронам нужна защита от иссушающего ветра. Для посадок подойдут места возле построек или забора, высоких деревьев или кустарников. Кусты располагают так, чтобы зимой на них с крыши дома не падал снег. У рододендронов поверхностные корни, поэтому соседями рододендронов не должны быть деревья с таким же строением корневой системы – береза, липа, ива, клен, каштан, ель. Не помешают рододендронам дуб, лиственница, сосна – их корни растут вглубь, а также плодовые деревья – яблони, груши, вишни.

Требуемая почва

Рододендроны растут на кислых и рыхлых почвах, хорошо пропускающих воздух и влагу. Растение хоть и любит воду, но не терпит ее застоя. Уровень кислотности должен быть в пределах 4,5-5,5 pH. Если почва на участке песчаная или суглинистая, то для раскисления и улучшения структуры добавляют верховой торф, перепревшую хвою, дробленую кору и немного перегноя и компоста.

Посадка в открытый грунт

Для 2-3-летних кустов готовят посадочные ямы диаметром и глубиной 30 см. Для взрослых растений копают ямы диаметром 60 см и глубиной 40 см. На дне посадочных ям устраивают дренаж – кладут куски битого красного кирпича или крупного гравия, проливают его водой, затем насыпают подготовленный рыхлый субстрат. В обычную садовую землю или в чистый торф не сажают. Грунт готовят из смеси садовой земли с верховым торфом, перепревшей хвоей, песком, небольшой частью компоста или перегноя.

Субстрат поливают водой, чтобы он немного осел. Перед посадкой корни опускают в воду и держат, пока не прекратится образование воздушных пузырьков. Сажают рододендрон в грунт на уровне корневой шейки, а после посадки куст поливают и мульчируют смесью торфа, песка и измельченной сосновой коры.

Уход

Полив

Рододендроны влаголюбивы. В начале вегетации и летом их поливают обильно, используя мягкую воду. Режим полива устанавливают, ориентируясь на погодные условия и подсыхание грунта вокруг растения. Оптимальная летняя норма полива – 1 раз в 5-7 дней в количестве 10-15 л воды на взрослое растение. Если очень жарко, то поливают чаще. В конце лета и в начале осени поливы сокращают до 1 раза в 10-12 дней.

Раз в месяц полезно поливать растения подкисленной водой. Самый простой способ – использовать для подкисления щавелевую или лимонную кислоту (1 чайная ложка на 10 л воды).

Подкормка

Первую подкормку рододендронов проводят весной, когда установится тепло. Она нужна для пробуждения растения и для цветения. Второй раз – после цветения, в конце июня-начале июля. Она стимулирует рост молодых побегов и закладку почек на следующий год. Третья подкормка без содержания азота поможет растению подготовиться к зиме. Ее проводят в сентябре.

Удобрять лучше готовыми минеральными смесями, состав которых сбалансирован и содержит все нужные элементы.

Обрезка

У рододендронов обрезают сухие, сломанные, померзшие или больные побеги. В начале весны, пока растение окончательно не проснулось, обрезают слишком длинные побеги, нарушающие форму куста. Обрезкой увлекаться не стоит, это может отразиться на цветении. Увядшие соцветия удаляют сразу после цветения. Так растение будет не только выглядеть аккуратно, но и начнет тратить силы на образование новых побегов и соцветий.

Пересадка

Благодаря поверхностной мочковатой корневой системе растение можно пересаживать в любом возрасте. Лучшее время для пересадки – весна до начала активного роста. Пересадку также можно проводить летом после цветения или в начале осени. До холодов кусты успеют окрепнуть и привыкнуть к новому месту.

Укрытие на зиму

Специалисты советуют не рисковать и укрывать рододендроны на зиму независимо от степени их зимостойкости. Укрытия должны быть дышащими. Из деревянных брусков или металлических прутьев сооружают каркас, похожий на шалаш. Затем на эту основу кладут и закрепляют утепляющий материал: лапник, лутрасил или куски шифера. Весной укрытие снимают постепенно, ориентируясь на прогноз погоды. Это убережет рододендрон от заморозков или солнечных ожогов.

Размножение

Уход и размножение рододендронов

Рододендроны размножают семенами, черенками, отводками, делением кустов, прививкой.

Посев семян

Семенами можно размножать природные виды рододендронов, а гибриды только вегетативно.

Коробочки с созревшими семенами собирают в конце октября — начале ноября. К посеву приступают в феврале — начале марта. Подготавливают небольшие горшки или плошки высотой 5-6 см и рыхлый грунт. Подойдет покупной торф, смешанный с речным песком. Семена рододендрона светочувствительны, поэтому их не заделывают глубоко, а раскладывают по поверхности грунта. Посевы увлажняют водой из пульверизатора и накрывают стеклом. Для прорастания семенам нужен свет, температура воздуха 15-18°C, регулярный полив без переувлажнения и проветривание. Всходы появляются через 10-14 дней. Когда сеянцы подрастут, их пикируют. Рассада развивается медленно, в первый год прирост будет не более 10 см. На постоянное место саженцы высаживают через 2 года, а цветение наступает через 5-7 лет.

Черенкование

Черенкованием размножаются все виды, сорта и гибриды. Для укоренения берут верхушечные полуодревесневшие побеги текущего года. Листопадные рододендроны черенкуют в средине июня, вечнозеленые – в конце октября. С кустов нарезают черенки длиной 5-10 см, оставляют сверху 2-3 листа, остальные листья удаляют. Подготовленные побеги обрабатывают стимулятором образования корней, а затем высаживают ящики с субстратом. Грунт нужно подготовить заранее, чтобы не дать нижним срезам подсохнуть. После укоренения молодые растения пересаживают на грядку.

Размножение отводками

Это простой и нетрудоемкий способ. Особенно так удобно размножать низкорослые виды и сорта со стелющимися побегами. Весной или в начале лета нижние молодые побеги пригибают к земле и укладывают в углубленные на 5-10 см бороздки. Середину побега закрепляют шпилькой и засыпают рыхлым кислым грунтом. Верхнюю часть побега, которая осталась на поверхности, привязывают к вертикальной опоре. Отводки регулярно поливают вместе с материнским кустом, а на следующий год укорененный побег можно отделить и пересадить на постоянное место.

Деление куста

Чаще всего разросшиеся кусты делят в начале весны и совмещают это с пересадкой. Острой лопатой разрезают материнский куст на деленки, оставляя на каждой побег и часть корней.

Прививка

Такой способ требует аккуратности и мастерства. Для прививки рододендрона подходят методы простой копулировки, улучшенной копулировки, боковой прививки в разрез либо в приклад. Суть прививки заключается в присоединении прививочного побега к подвою. При срастании они образуют единое растение. Прививать рододендроны можно ранней весной, летом, осенью. Подвой лучше всего брать с 3-5 летних кустов видовых рододендронов: желтого, японского, рододендрона Смирнова, катевбинского. Для привоя берут однолетние побеги, не полностью одревесневшие, с молодыми верхними листочками. Прививку выполняют ближе к корневой шейке подвоя. При высаживании в грунт место прививки заглубляют в землю. Через несколько лет выше этого места образуются собственные корни подвоя.

Вредители и болезни

Из болезней больше всего неприятностей рододендрону доставляют корневые гнили. Для профилактики с наступлением весеннего тепла надземную часть следует обработать специальными препаратами, например, «Фитоспорин М», в грунт внести коллоидную серу. При первых признаках болезни применяют бордосскую жидкость.

Также рододендрон поражается ржавчиной и пятнистостью листьев. В борьбе с этими болезнями используют фунгициды.

Из вредителей главные враги рододендронов – паутинный клещ и рододендроновый клоп.

Паутинный клещ размножается в жаркое и сухое лето. Микроскопическое насекомое поселяется в нижней части листьев, покрывая их тонкой паутиной. Листья вянут, буреют и опадают.

Рододендроновый клоп – это темно-коричневое насекомое с прозрачными крыльями. Также, как и паутинный клещ, клоп активен в сухую и солнечную погоду. Паразитирует на тыльной стороне листа.

В борьбе с вредителями используют биологические и химические препараты. Если вредители полностью не уничтожены, то повторные обработки проводят с интервалом в 5-7 дней. Во время цветения, чтобы не навредить полезным насекомым-опылителям, химию лучше не использовать.

Рододендроны хороши как в одиночных, так и в групповых посадках. Они украшают альпийские горки, японские садики. Из них получаются прекрасные бордюры и живые изгороди.

Еще больше информации о выращивании рододендронов вы узнаете, просмотрев видео.

посадка, уход и основные способы размножения кустарника

Большим разнообразием видов представлено растение рододендрон — это может быть кустарник, полукустарник и даже дерево. Их габариты могут быть совершенно разными: от небольших, ползучих кустарников до древовидных разновидностей, растущих до 30 метров в высоту. Встречаются представители с опадающими на зиму листьями и вечнозеленые экземпляры. К этому роду относят и комнатную азалию. Ареал распространения также очень обширен: от Азии до Северной Америки.

Описание растения рододендрон

Относится данное растение к семейству Вересковые. Цветы, украшающие кустарник рододендрон, бывают крошечными или очень крупными, до 20 см в диаметре. Окрас радует многообразием оттенков. Лепестки чаще всего складываются в дудочку, образуя воронковидные цветочки, собранные в пышные соцветия. По красоте они не уступают королеве цветов – розе. Листья также сильно разнятся по форме и принципу расположения на стебле.

Виды и сорта культуры

Рододендрон представлен множеством видов и сортов, каждый из которых обладает индивидуальными особенностями. Видовая классификация включает рододендрон желтый, Вазея, даурский, якушиманский, катевбинский (Грандифлорум), камчатский, канадский, Ледебура, остроконечный, розовый, сихотинский, японский, Шлиппенбаха, клейкий, ноготковидный и многие другие. Причем все причисленные рододендроны зимостойкие и могут вынести сильные морозы, когда столбик термометра опускается до -30°С. Сортов, входящих в это видовое множество, насчитывается огромное количество – около 8400. Наиболее популярны: вечнозелеый Каннингемс Уайт, гибридный Гаага, Нова Зембла, Питер Тигерштедт, Хельсинский Университет, Фантастика. Все это многообразие культуры условно делят на две большие категории – садовые и комнатные разновидности. Также почитайте статью про виды и сорта можжевельника.

Розовое дерево рододендрон

Невероятной красотой обладает рододендрон розовый: посадка и уход за ним не вызывает особых проблем. Этот вид стал одним из самых любимых у садоводов. Его часто называют розовым деревом, так как он может дотянуться до двух-, трехметрового роста и щедро украшен яркими, розово-пурпурными цветочками, образующими красивейшие соцветия по 5-9 штук, которые источают прекрасный аромат. Растет он медленно, за год побеги вырастают лишь на 5-8 см. На зиму сбрасывает листву, зимует хорошо, переносит морозы до -30°С.

Сорта розового рододендрона

Прекрасный розовоцветный рододендрон Амоена посадка и уход за которым позволит получить целое облако из розовых цветов, характеризуется тем, что он относится к вечнозеленым разновидностям. Не менее замечательным сортом из этой категории является рододендрон Пирс Американ Бьюти: посадка и уход за которым не отличается от стандартных подходов к содержанию других представителей рода.

Этот кустарник растет ввысь до 1,8 м, а вширь разрастется до 3 метров. Во время цветения он весь укрыт малиново-розовыми шарами соцветий, в которых можно насчитать до 18 прекрасных, колокольчатых цветков. Диаметр каждого из них составляет около 7 см, по форме они напоминают широкую воронку. Верхние лепестки украшены темно-коричневым крапом. Цветет куст долго и обильно, в течение 20 дней радуя душу своим великолепием.

Правила посадки рододендрона на дачном участке

Чтобы уход за рододендроном дал хорошие результаты, необходимо со всей ответственностью подойти к выбору участка для его размещения.

Корректно проведенная посадка рододендрона и уход за ним в дальнейшем с соблюдением нехитрых правил обеспечит пышное цветение кустарника. Российские климатические условия подходят не для всех видов растения. Поэтому следует выбирать холодостойкие разновидности, подходящие для умеренных широт. Их великое множество, а о некоторых из них было сказано выше.

Подбор участка и соседей

Все начинается с подбора площадки в саду, где долгие годы будет произрастать кустарник. Здесь нужно учесть несколько моментов. Во-первых, корни растения стелются практически у самой поверхности земли. Поэтому и требователен к соседям рододендрон садовый: посадка и уход за ним включают обязательный пункт – тщательный подбор окружения. От этого зависит, будет ли нормально развиваться кустарник, не будет ли он выгорать, а также качество его цветения.

Какие соседи лучше?

Категорически противопоказано высаживать рододендрон рядом с деревьями с поверхностными корнями – ель, липа. Не рекомендуется помещать кустарники и вблизи березы, клена, осины, каштана. Они не оставят шансов рододендрону получить воду и полезные вещества в полном объеме. Лучше всего посадить его рядом с сосной или дубом, поскольку их корневища уходят глубоко под землю. Можно высадить саженцы и поблизости с плодовыми деревьями, но таким образом, чтобы они не находились в постоянной тени от кроны.

Выбор подходящего участка

Относительно выбора участка, он должен быть надежно защищен от ветра и палящего солнца. Желательно уберечь ветви растения от агрессивного воздействия солнечных лучей летом в полуденные и дневные часы. Можно высадить растение рядом с забором или стеной дома, выходящей на север или северо-восток. Как бы ни показалось это странным, но именно эти стороны света – лучший выбор для рододендрона.

Почему север или северо-восток?

Дело в том, что растение обладает свойством, о котором нужно знать всем, кто собирается его высаживать, чтобы не задаваться позже вопросом: почему рододендрон не цветет, а его листья обгорают? Почки кустарник формирует в конце лета и в течение осени. Из них появляются прекраснейшие цветы весной. В течение последних дней зимы — первых весенних дней почки под воздействием яркого солнца начинают активно терять влагу. При условии солнечного февраля и марта может произойти их полное обезвоживание.

До того, как проснуться корни (а случится это не раньше апреля), зародыши будущих бутонов могут полностью потерять способность к распусканию. По этой же причине происходит обгорание листвы. Поэтому очень важно защитить кустарник от раннего, активного воздействия лучей солнца весной. Иначе от куста можно будет не дождаться цветения или он распустит свои цветы — колокольчики только с северной стороны.

Правила посадки растения

Лучше всего проводить посадку рододендронов в весенний период. Корневая система куста не отличается большими габаритами, поэтому для него нужно будет подготовить яму, глубиной 0,5 м, диаметром – 0,7-0,8м. Если планируется посадка нескольких кустов, то, в зависимости от сорта, необходимо оставить расстояние 0,8-2м, чтобы растения в дальнейшем не перекрывали друг друга кроной.

Растения данного рода любят полив, но не живут в постоянно заболоченной почве. Это необходимо учесть и выложить на дно выкопанной ямки дренаж. Его слой должен быть около 18 см. После этого укладывается почва, состоящая из торфа, земли лиственного леса и хвойного опада. Все компоненты берутся в пропорции 2:3:1 и тщательно перемешивают. В подготовленную лунку высаживают куст. Его шейка не должна заглубляться в землю, она на несколько сантиметров быть возвышается над уровнем грунта. Почву, окружающую высаженный куст, нужно немного придавить и тщательно полить.

Особенности ухода в открытом грунте

Не потребует много труда и усилий от садовода рододендрон: посадка и уход в открытом грунте предполагает классический набор приемов.

Самый важный из них – подкормка, поскольку корневая система очень близко расположена к поверхности почвы и не может достать питательных веществ из глубинных недр земли. Золу сразу же нужно исключить из списка подходящих для растения подкормок. Она понижает кислотные показатели грунта, из-за чего листва на кустах может пожелтеть. Какие же удобрения для рододендронов подойдут лучше всего?

Регулярные подкормки растения

Говоря о том, чем подкормить рододендрон, следует в первую очередь обратить внимание на не полностью перепревшую хвойную землю, похожую на торф с остатками хвои. Она не только выровняет кислотность почвы, даст полезные вещества растению, но и выступит в качестве мульчирующего средства. Можно использовать также и обычный торф, который, как и хвойный перегной, необходимо выложить вокруг кустарника, стараясь не присыпать розетку, из которой растут ветви. Из промышленных препаратов для подпитки жизненных сил растения применяют гранулированную подкормку «Кемира-универсал» или любые жидкие минеральные удобрения, подходящие для данного вида.

Правила полива и орошения культуры

Растение любит полив, особенно важно следить за тем, чтобы почва вокруг куста не пересыхала в первый год жизни. Обычная водопроводная вода для рододендрона мало подходит. Ее состав слишком тяжелый для него. Лучше использовать дождевую или речную воду, так как она более мягкая. Время от времени жидкость для полива подкисляют с помощью препаратов, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Однако если применяется подкормка, произведенная специально для рододендронов, а также проводится постоянное мульчирование хвойным перегноем, закислять грунт не нужно.

Обрызгивание и рыхление кустарника

Рододендроны предпочитают увлажненный воздух. Замечено, что более пышные соцветия раскрываются там, где по близости есть водоемы. Если такие «природные увлажнители» отсутствуют, то 1 раз в 7 дней необходимо устроить растению обрызгивания. Требования к воде остаются такими же, как и при поливе. Лучше опрыскивать растения в утренние или вечерние часы, когда нет палящего солнца. Земля возле кустарника не рыхлится, ведь можно повредить близлежащие, поверхностные корешки. Лучше аккуратно вручную удалить сорняки, так, чтобы не задеть корневую систему кустарника.

Размножение растения рододендрон

Проводить размножение рододендрона можно несколькими способами. Перед тем, как размножить рододендрон, необходимо определится с целью разведения. Если цветовода планирует получить новое растение, полностью совпадающее с исходным сортом, то размножать куст следует вегетативно, используя отводки или черенки. При разведении диких разновидностей кустарника можно использовать семена материнского растения.

Разведение с использованием семян

В весенний период семечки высаживают в отдельные емкости или контейнеры с почвой. Грунт готовится из двух компонентов – торф и песка. Берутся они в равных пропорциях. Заглублять семечки не нужно, их просто рассыпают по поверхности субстрата и притрушивают небольшим количеством речного песка. Затем поливается земля в ящиках. Вода из-под крана должна быть слегка подкисленной с помощью щавелевой кислоты. Ее разводят в минимальном количестве – всего 3-4 гр на десятилитровое ведро. Ящики закутывают в пленку и помещают в тепло.

Уход за рассадой весной и летом

Через 20 дней – 1 месяц появятся первые всходы рассады. Пленку снимают, а ящики ставят в прохладное помещение (t- +8°С -+12°С). Полив производится в поддоны. Когда почвосмесь полностью пропитается, воду с поддонов сливают. На лето контейнеры с молодыми саженцами выносят на свежий воздух, располагая их вне доступа прямых солнечных лучей. В первый раз саженцы пикируются в июне. При этом их размещают, отступив 1,5 см от предыдущего ростка.

Уход за рассадой зимой

На зимний период их заносят в дом и устраивают им зимовку при t- +18°С. В это время им необходимо досвечивание с помощью люминесцентных ламп. Световой день для нормального роста рассады длится не менее 16 часов в сутки. В конце зимы растения пикируют во второй раз. Теперь между саженцами расстояние должно расшириться до 3-4 см. Спустя три года побеги перемещаются на постоянное место произрастания.

Черенкование рододендрона в домашних условиях

При черенковании цветение наступит уже на следующий год. Черенки нарезаются из стеблей, наполовину одревесневших. Их длина – 5-8 см, нижний край срезан наискось. Листва, расположенная снизу срезается, а 2-3 листочка сверху не удаляются. Саженцы помещают в контейнеры со смесью из песка и торфа (пропорции равные), либо из трех частей опилок древесных пород и 1 части речного песка. При этом их заглубляют не прямо, а под наклоном, угол которого должен быть в пределах 30°С. Землю вокруг них немного утрамбовывают и сооружают укрытие из полиэтилена.

Температура во время укоренения должна быть около +24 °С. Не следует забывать о досвечивании и поддержании хорошей влажности воздуха. Укоренившиеся черенки пересаживают в ящики с почвосмесью из торфа и хвойного опада (2:1) и выдерживают, соблюдая температуру +8°С -+12°С до весны. Спустя 14 дней после пересадки в ящики их удобряют мочевиной (концентрация раствора -2%). При наступлении стабильного весеннего тепла готовую рассаду высаживают в грунт.

Комнатный рододендрон: почему прихотлива азалия?

Цветок азалия иногда называют рододендрон комнатный: посадка и уход за ней в домашних условиях часто терпит фиаско, так как не соблюдаются все необходимые для нее условия. В большинстве случаев она растет в горных местностях, что и определяет ее любовь к влажному и прохладному воздуху и кислой почве. В квартирных условиях сложно найти помещение с t+10°С -15°С, где азалии будет комфортно. Кроме того, что сухой, теплый воздух губителен для цветка сам по себе, он еще вызывает некоторые болезни рододендрона домашнего, такие, например, как паутинный клещ. Поэтому, выбирая этот капризный цветок, необходимо сразу же позаботиться о том, чтобы растение проживало «с удобствами», иначе все старания будут сведены к нулю.

Скорая помощь для рододендронов. О посадке и укрытии.

15 июля, 2020/Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье»

Фото автора.

В статье:
1. Укрытие рододендронов
2. Как сажать рододендроны весной?
3. Необычная листва

За последнее время культура рододендронов стала очень популярной и востребованной среди садоводов. Имеея в своей природе особую красоту и элегантность, рододендроны сделали наши сады ещё прекрасней, подарив им индивидуальные черты и неповторимый облик. Но самое главное – мы накопили достаточно большой опыт по выращиванию этих благородных растений в различных климатических условиях. В третьей части цикла “Скорая помощь для рододендронов” я продолжу знакомить всех поклонников рододендронов с личным опытом, а также в процессе рассказа отвечу на часто задаваемые вопросы, которые возникли с момента выхода второй части.

Начну по традиции с итогов прошедшей зимы, вновь удивившей нас оригинальной, не похожей на предыдущие годы погодой. Да, можно сказать, что такая еврозима в средней полосе была достаточно благоприятна для рододендронов: практически полное отсутствие солнца, низких температур и высокая влажность способствовала хорошей зимовке и раннему цветению. Но без ложки дегтя, конечно, не обошлось.

Теплая продолжительная осень спровоцировала вторичный рост побегов и частичное раскрытие цветковых почек у некоторых рододендронов, что при резком понижении температуры (зима есть зима) и минимальном снеговом покрове самым негативным образом отразилось на их состоянии: неокрепшие молодые побеги и зачатки цветков просто-напросто замерзли. Список неприятностей также пополнился “букетом” из грибных заболеваний в виде различных пятнистостей и серой гнили, развитие которых исподволь продолжалось в безморозный период, особенно при слишком плотном и тесном зимнем укрытии. А на пониженных сырых участках ко всем прочим сюрпризам присоединился хлороз у вечнозелёных рододендронов, вызванный уплотнением и переувлажнением почвы, вследствие чего корни не могли нормально дышать и питать растение. 

“Готовь сани летом”

Укрывать или не укрывать? Этот постоянный вопрос владельцы рододендронов задают себе каждую осень и решают его в соответствии с условиями участка, своими возможностями и отношением к культуре в целом. Я укрываю. Возможно, в будущем, когда вокруг рододендрария вырастет защитная “линия Маннергейма” из хвойных растений, я ограничусь связыванием веток от возможных разломов да большим слоем мульчи. Исключения составят только молодые, недавно посаженные рододендроны или сорта с низкой зимостойкостью. А пока я морально не готова оставить своих любимцев без зимних “квартир”.

Опыт зимы 2018–2019 гг. показал насколько важна прочность укрытия. В ту зиму выпало небывалое для нашей местности количество снега. Всегда надежные каркасы из связанных между собою дуг сложились под тяжестью снега и наледи, погребя под собой взрослые десятилетние кусты. Сломанные в основании ветки с несколькими десятками цветковых почек, которым так и не суждено было раскрыться, пришлось вырезать. Снеговую нагрузку выдержали только каркасы из металлического прутка над отдельно стоящими рододендронами. Поэтому осенью 2019 г. было принято решение о постройке разборного каркаса из деревянных брусков над группой из четырёх рододендронов, кроны которых давно сомкнулись в единый массив.

Замечу, укрытие получилось довольно мощным – такой защиты от солнца, ветра и мороза должно хватить на несколько лет. Много было интересных и забавных предложений от друзей об использовании столь выдающегося сооружения летом. Например, переставить на огуречную грядку, либо закрыть торцы сеткой и завести кур. В моем же плане стояла разборка каркаса до следующей осени, но оценив объём работ, я оставила его в качестве своеобразной галереи для рододендронов, сняв только верхние доски. К слову сказать, строители и авторы “новодела” остались довольны моим решением, сочтя его мудрым и крайне удачным. 

Прошедшей зимой мой новый каркас так и не был в полной мере испытан, ведь снега почти не было. Хотя, это с какой стороны ещё посмотреть, ведь доподлинно неизвестно какой будет следующая зима. 

С укрытием же небольших кустов вообще не было проблем. Все получилось очень быстро. Я просто перенесла “поддержки–табуретки”, о которых рассказывала во второй части “Пиономании”, с пионов на рододендроны. 

Как я этой весной рододендроны сажала

Мой сад можно разделить на две зоны: солнечную и теневую. Большая часть солнечной зоны отдана пионам, а теневой – рододендронам. И места в тени с каждым новым рододендроном становится всё меньше и меньше. Настала очередь больших старых яблонь поделиться тенью с “аристократами”. Стволы у деревьев широкие, а значит, что с юга рододендронам обеспечена защита от солнца. При этом ветви семиметровых (примерно) яблонь обрезаны на высоту больше двух метров – необходимого света будет вполне достаточно. Корни же самих яблонь залегают довольно глубоко, но отступив для посадки полтора метра от ствола, рискуешь всё равно наткнуться на них. Почва вокруг – тяжелый суглинок. И даже если сделать широкую яму с рыхлым субстратом и большим слоем мульчи поверх, со временем произойдет уплотнение почвы под рододендронами. Видимо дождями, вешними водами и червяками все слои перемешиваются. Я захотела “убить двух зайцев сразу”: уберечь корни яблонь от повреждений и избежать смешения почв разного состава, что актуально для молодых рододендронов. Поэтому не стала “изобретать велосипед”, а взяла за основу следующий, давно известный способ посадки.

Отступив от ствола яблони 150 см, я вырыла яму в полтора штыка лопаты глубиной и в диаметре около 80 см. Из вынутого грунта оставила только пару вёдер верхнего слоя. Далее взяла два куска черного спанбонда, порезанного во многих местах, и, уложив крест на крест, закрыла ими дно и стенки ямы.

Затем на дно ямы насыпала мелкую щепу из дровницы, слоем 8–10 см. Отдельно в тачке приготовила субстрат для заполнения: часть вынутой земли, часть песка, две части кислого верхового торфа, часть хвойного опада, припасенного с осени и 2 л биогумуса. Таким образом, чтобы заполнить яму и сделать ещё насыпь в 20 см, ушло три тачки. Борта, получившейся высокой клумбы, укрепила обрезками старых бревен. В этот раз мне повезло – саженец рододендрона “Dagmar” (“Дагмар”) не очень долго жил в контейнере до момента продажи, его корни не успели образовать плотный войлок. Поэтому посадила как есть, без традиционного для рододендронов “тормошения” и “причесывания” корневого кома.

Но посадка около яблонь таит в себе один существенный недостаток. Даже очень старые яблони хотя бы иногда дают плоды, которые, падая с большой высоты, могут повредить куст рододендрона. Чтобы избежать этого, буду в год урожая ставить каркасы под зимнее укрытие уже в начале сентября, позаботившись, конечно, об их эстетическом виде. 

Такие разные листья

Один из часто задаваемых в этом году вопросов из писем наших покупателей звучал примерно так: “Почему у заказанного мною рододендрона такие листья? Верхняя их часть с серым опушением, а нижняя – ворсистая и коричневая, наверняка это запущенная стадия заболевания мучнистой росой. А ведь листья должны быть яркими, блестящими, зелеными! Что с ним не так и как его лечить?”

Опытные садоводы наверняка улыбнутся этим строкам и покачают головой – автор письма перед покупкой рододендрона “Schneekissen” (“Шнеекиссен”), принадлежащего к группе якушиманских гибридов, невнимательно прочитал описание и не удосужился узнать о нём чуть больше. А ведь это молодой прирост у данного сорта так оригинально контрастирует с остальными листьями.

Та же участь постигла гибриды рододендрона Макино (Rhododendron makinoi), имеющих, в основном, узкие длинные листья с серебристым налётом и такой же опушенной изнанкой.

Например, прекрасный сорт “Jens Jorgen Sorensen” (“Йенс Йорген Сёренсен”) был незаслуженно обозван одним из покупателей “болявым”. Начинающих садоводов и в этом сезоне продолжали смущать слишком вогнутые, по их мнению, листья у замечательного сорта с якушиманскими “корнями” – “Emanuela” (“Эмануела”). Этот список можно было бы продолжить… Хотя стоит, наверное, сразу посоветовать всем, кто впервые решил посадить у себя рододендроны, уделить внимание не только общей агротехнике, но и подробному изучению описания и условий произрастания выбранного ими вида или гибрида.

В этом ключе у меня появился план посвятить всю четвертую часть цикла “Скорая помощь для рододендронов” сортам, которые наилучшим образом показали себя за последние годы в моем саду, отличившись пышным цветением, хорошей зимостойкостью и прекрасной оригинальной листвой, и которые я могла бы с большой уверенностью рекомендовать начинающим  садоводам. 

Продолжение следует…

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Как сажать, выращивать и ухаживать за рододендронами

Рододендроны наиболее известны своими впечатляющими гроздьями больших, эффектных и часто ароматных цветов. Как правило, они имеют форму трубы, воронки или колокола и доступны в различных цветах, включая красный, желтый, розовый, фиолетовый и даже белый. Большинство родосов цветут весной, но также растет диапазон летних цветущих сортов, которые идеально подходят для добавления очарования и красоты вашему саду, в то время как лиственные азалии также обладают красивым осенним цветом листвы.Происходящие из Гималаев, рододендроны долгое время были основой лесных садов с тех пор, как были завезены в Британию викторианскими охотниками за растениями. Это кислые кустарники, обычно хорошо растущие в частичной или пятнистой тени и хорошо сочетающиеся с такими, как Pieris ‘Forest Flame’ и Euphorbia ‘Tasmanian Tiger’ . Существует огромное количество рододендронов с более чем 900 разновидностями, от низкорослых почвопокровных растений до экземпляров, которые могут достигать 6 метров в высоту.Из более крупных сортов получаются отличные живые изгороди, ширмы и фундаментные растения, в то время как карликовые альпийцы очень эффективны в альпинариях, а компактные гибриды превосходно смотрятся в контейнерах, расположенных в затененных местах сада.

Цветки розового рододендрона с оранжевым горлышком

Руководство по посадке рододендронов

В поисках нужного места

• Рододендроны немного привередливы, поэтому стоит потратить некоторое время, чтобы с самого начала выбрать место для посадки.

• Крупнолистные сорта должны иметь полутень (идеальное солнечное пятно, которое получает пару часов тени утром и ранним днем) или пятнистую тень. На краю открытого кроны дерева это хорошо, но избегайте размещения рододендронов в глубокой тени прямо под густо ветвистым деревом. Небольшая тень в разгар полудня особенно важна для мест на юге Великобритании, где немного жарче.

• Азалии гораздо более терпимы к полному солнцу и его активно отдают карликовые альпийские сорта.Однако все же важно не допускать высыхания почвы, окружающей азалии.

• Очень важна кислая почва, в идеале богатая гумусом, влажная, но без дренажа. Если у вас щелочная почва, мы рекомендуем выращивать родос в контейнере, а не пытаться изменить кислотность почвы, что непросто, поскольку это изменение носит временный характер.

При выращивании рододендронов в контейнерах используйте вересковый компост

• Рододендроны не любят мокрые ноги; Фактически, самая частая причина поломки — сырая, заболоченная земля.Если у вас тяжелая глинистая почва, посадите рододендрон в насыпь с улучшенной почвой, как описано ниже. С другой стороны, рододендроны любят много влаги, поэтому избегайте посадки под канун здания, где дождевая вода не сможет добраться до их корней. Азалии немного более терпимы к почвенным условиям, но опять же кислотность является ключевым фактором.

• Избегайте посадки слишком близко к большим деревьям, живой изгороди и кустарнику, которые украдут влагу и питательные вещества из окружающей почвы, а также к стенам и заборам.Посмотрите на возможное распространение предпочитаемого вами сорта, чтобы определить, сколько места оставить между вашими растениями и окружающими предметами в вашем саду.

• Выбирайте место, защищенное от сильных, холодных или сухих ветров и морозных карманов. Если ваш сад особенно уязвим, сажайте на северной стороне здания или с подветренной стороны от ветрозащиты, так как цветочные почки могут засохнуть и погибнуть, если оставить их незащищенными. Рододендроны терпят более открытые участки в менее ветреных местах.

Бутоны рододендрона начинают распускаться весной

Дизайн сада и расположение

• Рододендроны выглядят лучше всего, если их выращивать группами для создания блочных цветов. Выращивайте группы по 3-5 человек одного и того же сорта в рыхлых сугробах и выбирайте общую схему примерно из 3 цветов, если у вас есть большая площадь для посадки.

• Проверьте возможную высоту и распространение ваших предпочтительных сортов, чтобы определить, на каком расстоянии их можно сажать.Теоретически растения следует размещать на таком же расстоянии друг от друга, как и их возможное распространение, хотя можно уменьшить это расстояние до 20%, если вы хотите получить более мгновенный эффект и / или хотите, чтобы ваши растения сливались в блоки листвы и цветов. время. Например, для рододендронов с возможным разбросом 2,5 метра вы можете посадить их на расстоянии 2 метра друг от друга.

Когда сажать

• Контейнерные рододендроны можно сажать в любое время года, но если вы можете выбрать, то лучше всего либо октябрь, либо с марта по апрель.

• Осенняя посадка дает им время прижиться и отрастить новые корни до зимы, поэтому к весне они хорошо приживаются и действительно могут начать немного расти.

• С другой стороны, подождав до марта-апреля, вы сможете увидеть цвет и размер цветов при их покупке (если вы решите посетить наш садовый центр в Стаффордшире, чтобы купить их. конечно).

• Сажайте в то время, когда земля не промерзшая и не заболоченная, а в идеале — не слишком ветрено.При посадке весной лучше подождать, пока не пройдет весь риск заморозков.

Избегайте посадки рододендронов на промерзшей или заболоченной земле

Подготовка почвы

• Перед тем, как посадить рододендрон, сначала очистите место посадки от многолетних сорняков и травы.

• Всыпьте в почву большое количество верескового (без извести) компоста или кислого органического вещества.Хороший выбор материалов — разлагающаяся хвоя, компостированная кора деревьев, листовая форма, рубленый, компостированный папоротник или заменитель торфа. Также идеально подойдут составные елочные ветки. Не используйте навоз, который слишком крепок для чувствительных корней рододендрона, или грибной компост с известием.

• У рододендронов неглубокие и достаточно широкие корни, поэтому важно хорошо перемешать их с почвой как на участке посадки, так и вокруг него. Вам нужно будет добавить не менее 10 литров компоста для карликовых рододендронов и 20 литров для более крупных гибридов, даже на хороших почвах.Для экземпляров работайте из расчета 60 литров на растение.

• Если у вас щелочная почва, один из вариантов — повысить кислотность почвы с помощью смачиваемой серы или сульфата железа. Избегайте использования сульфата алюминия, поскольку он токсичен для корней рододендрона и азалии. В Jackson’s Nurseries мы на самом деле советуем не пытаться сделать щелочные почвы более кислыми, потому что это непросто, и любые изменения будут длиться только ограниченный период, а естественная щелочность вернется со временем.Вместо этого вырастите компактный гибрид в контейнере или установите приподнятую грядку, используя в обоих случаях богатый гумусом вересковый компост.

• Если вы засаживаете полную бордюру, возделывайте всю территорию, а не копайте отдельные ямы.

Хвоя сосны идеальна для включения в смесь для выращивания

Как посадить рододендрон

• Выкопайте посадочную яму глубже корневого кома и вдвое шире.Вы будете стремиться сажать на том же уровне, на котором находился ваш рододендрон в горшке, с корнями чуть ниже почвы.

• Затем выньте корневой ком из контейнера и осторожно вырвите все корни, которые, возможно, начали вращаться вокруг дна горшка, вставив пальцы в нижний край корневого кома и потянув его наружу. Выполнение этого несколько раз ослабит корни и побудит их распространиться в окружающей почве после посадки. Если корни трудно рыхлить вручную, сделайте четыре неглубоких надреза в корневой массе у основания с помощью острого ножа.Это будет способствовать росту в окружающей почве.

• Дайте вашему растению ненадолго погрузиться в ванну или ведро с водой, пока пузырьки воздуха не исчезнут. Слегка встряхните корневой ком, чтобы слить лишнюю воду, прежде чем помещать его в посадочную яму.

• Слишком глубокая посадка, особенно на влажных почвах, вызовет гниение корней и неизменно приведет к неудачам. Хороший трюк — использовать трость, уложенную поперек посадочной ямы перед засыпкой, чтобы проверить точную глубину посадки.Если ваше растение сидит слишком низко, вытащите его из ямы и снова добавьте немного почвы в основание. Если он сидит слишком высоко, выкопайте посадочную яму немного глубже. Опять же, причина номер один отказа рододендронов связана с мокрыми ногами, и чаще всего это вызвано слишком глубокой посадкой, так что нижние стебли заглубляются ниже уровня почвы.

Используйте трость, уложенную поперек посадочной ямы, чтобы проверить глубину посадки

• Затем начните засыпать выкопанную почву, удерживая почву вокруг корней рукой по мере продвижения.Наполовину заполненный, хорошо полейте, чтобы почва осела, прежде чем продолжить с остальной частью почвы.

• После завершения мульчи используйте кислый материал, такой как сосновые иглы, кора или обрезки хвойных деревьев, оставляя зазор 2 дюйма (5 см) между мульчей и основанием ваших растений, чтобы снизить риск заболеваний. Не стойте на мульче и не сжимайте ее — она ​​должна быть хорошо проветриваемой, а не упакованной.

Посадка рододендронов в насыпи с улучшенной почвой в очень тяжелых глинистых условиях

• Если у вас тяжелая глинистая почва, посадите рододендрон в насыпи из улучшенной почвы над базовой глинистой почвой.Это необходимо, потому что если вы выкопаете яму в очень тяжелой почве и снова заполните ее легкой почвенной смесью, вы фактически просто создадите в земле ведро из гладкой глины, которое будет удерживать слишком много воды.

Рододендрон Уход за садом

Прополка

• Держите рододендроны подальше от многолетних сорняков в течение вегетационного периода.Сорняки лучше всего удалять вручную, а не использовать мотыгу, которая может повредить мелкие корни ваших растений.

Полив

• Рододендроны произрастают в районах с большим количеством осадков, поэтому они естественным образом подходят для влажных почв. У них неглубокие корни, поэтому они не будут конкурировать с близлежащими более глубоко укоренившимися растениями за влажность. Полив потребуется в продолжительные периоды жаркой и сухой погоды поздней весной, летом и ранней осенью.

• Приблизительное руководство — поливать растения, если в неделю выпадает менее 1 дюйма (2,5 см) дождя. Тенелюбивые однолетние растения, такие как недотроги, можно сажать вокруг рододендронов или перед ними в качестве дополнительных растений, чтобы указать, когда нужна вода.

• Рододендроны не любят кальций из водопроводной воды в районах с жесткой водой, поскольку он нейтрализует кислотность почвы. Если вы живете в регионе с жесткой водой, по возможности поливайте рододендрон собранной дождевой водой.

Мульчирование

• Рододендроны извлекают выгоду из щедрой мульчи из хвои или коры каждую весну. Это дает четыре ключевых преимущества:

1) Помогает удерживать влагу, предотвращая испарение с поверхности почвы

2) Подавляет сорняки вокруг ваших растений, которые конкурируют за воду и питательные вещества

3) Действует как изоляция для защиты корней от сильных морозов зимой

4) Обеспечивает постепенный приток питательных веществ к вашим растениям по мере разложения

• Оставьте 2 дюйма (5 см) просвет между мульчей и основанием ваших растений, чтобы снизить риск заболевания.

• Не используйте маты, подавляющие сорняки, или гравий, которые не позволяют воздуху достигать корней и ухудшают дренаж.

Кормление

• Рододендроны и азалии следует удобрять экономно, поскольку чрезмерное внесение может вызвать ожоги корней.

• Посыпьте медленного высвобождения корма для вересковых растений вокруг основания ваших растений ранней весной, когда цветочные почки начинают набухать.Как всегда, следуйте инструкциям на упаковке, но 70 грамм (пол-горсти) на квадратный метр примерно правильно.

• Избегайте кормления рододендронов костной мукой, так как она содержит слишком много кальция.

Корм ​​для рододендронов медленным кормом вересковых растений

Обрезка

• Рододендроны не нуждаются в обрезке, кроме удаления мертвых, поврежденных и пересекающихся ветвей.

• Единственная другая причина, по которой вам может потребоваться обрезка, — это уменьшить высоту и распространение ваших растений до необходимых границ. Гораздо лучше, если вы сможете проверить доступное пространство и выбрать сорт с подходящей высотой и шириной с самого начала, потому что, если вам действительно нужно сильно обрезать укоренившийся куст, он может не зацвести снова в течение двух-трех лет.

• Если вам нужно уменьшить размер ваших растений, обрезайте их весной после окончания цветения.Сделайте это, сделав чистые надрезы с помощью пары острых секаторов. Подкармливайте вересковый корм медленно высвобождающимся после обрезки растений, если вы еще этого не сделали.

Копия

• Deadhead потратил цветы после того, как они увядли, чтобы стимулировать второй прилив цветов. Обрезка также сохраняет ваши растения опрятным и предотвращает образование семян после окончания цветения, поэтому ваши растения вместо этого сосредотачивают свою энергию на развитии свежей листвы.

• Удаляйте цветы осторожно, так как в следующем году бутоны цветения находятся сразу под цветами текущего сезона, и если вы случайно срежете их, в следующем году их не будет видно. Для этого отломайте использованные стебли цветов, сгибая их, пока они не отломятся.

Рододендроны с мертвой головкой с сучкорезом или секатором

Защита от холода

• Рододендроны морозостойки на большей части территории Великобритании, при этом вечнозеленые растения обычно нуждаются в защите только в суровые зимы.Этого можно добиться, обернув растения несколькими слоями садовой флисовой ткани.

Проблемы, вредители и болезни

Проблемы с влажностью

• Листопад — листья падают на землю после периода засушливой погоды. Обычно листья начинают опадать и скатываться.
• Взрыв бутонов — если ваши рододендроны не зацветают, наиболее вероятной причиной является недостаток влаги прошлым летом, когда начинали формироваться бутоны.В сухих условиях в это время бутоны не сформируются или частично сформируются, а затем отпадут.
• Рекомендуемое решение: Мульча для регулярного удержания влаги и воды в течение продолжительных периодов жаркой и сухой погоды.

Проблемы с насекомыми

• Виноградный долгоносик — насекомые, которые могут заразить ваши планы и уничтожить листья. Они развиваются из личинок, поедающих корни.

• Гусеницы — могут заразить рододендроны и довольно быстро перекусить особенно крупнолистные сорта.

• Цикициды — еще одна форма насекомых, которые высасывают сок из ваших растений, вызывая бледные пятна на листве.

• Чешуйчатые насекомые — высасывают сок из ваших растений и выделяют липкое вещество пади, которое часто приводит к росту черной, покрытой сажей плесени.
• Рекомендуемое решение: Обработайте спреем от насекомых .

Проблемы с грибком

• Мучнистая роса — грибковое заболевание, вызывающее образование белого или желтоватого пыльного налета на листве, цветах и ​​стеблях.

• Ржавчина — одна из самых распространенных садовых болезней, характеризующаяся оранжевыми, желтыми или коричневатыми пятнами на листьях. Обычно наблюдается с середины до конца лета и осенью.

• Упадок лепестков — еще одна форма грибкового заболевания, которое развивается в цветках и вызывается влажными влажными условиями. Обозначается коричневыми пятнами на лепестках, которые быстро сливаются в пятна и, если их не лечить, будут продолжать поглощать ваши цветы, пока не умрут и не упадут на землю.
• Рекомендуемое решение: Обработайте пораженные участки средством для уничтожения грибков . Если ваши растения страдали от упадка лепестков в предыдущем сезоне, мы рекомендуем использовать средство от грибка в качестве профилактической меры один раз в неделю с момента распускания цветов. В противном случае, когда вы действительно заметите проблему, будет уже слишком поздно.

Сады рододендронов Брюкнера

В этом году не запланировано никаких ежегодных туров.
Кроме того, из-за очень прохладной погоды этой весной, пожалуйста, подберите оптимальное время цветения позже.
___________________

Обновление за май 2019 г.

Ежегодный тур по садам состоится в воскресенье 26 мая 2019 г. с 14:00. до 16:00
Встретьтесь в здании Gardens к юго-западу от стоянки на 660 Shawnmarr на Lakeshore Road West в Port Credit Mississauga ON.

——————-

Обновление за апрель 2018 года

Ежегодный тур по садам состоится в воскресенье, 27 мая 2018 г., с 14:00. до 16:00
Встретьтесь в здании Gardens к юго-западу от стоянки на 660 Shawnmarr на Lakeshore Road West в Port Credit Mississauga ON.

Май 2017 г. Обновление:

Ежегодный тур по садам в этом году не состоится.Загляните в сад, когда вам будет удобно, чтобы увидеть, что цветет.

3 мая 2016 Обновление:

Ежегодный тур по саду в 2016 году перенесен на первое воскресенье июня, 5-е число.

Из-за поздней весны и более прохладной, чем обычно, погоды, члены BRGSC решили, что дополнительная неделя тепла даст рододендронам немного больше времени, чтобы выглядеть лучше.

_________________________
Вот несколько фотографий рододендронов, цветущих в Садах на прошлой неделе, присланные Дэвидом Калхэмом (Спасибо, Дэвид!)

Кроме того, Пара Канп, главный садовник, присылает эту обновленную информацию о штате цветет сегодня.

«Эта неделя — лучшая неделя для цветения в этом году.

Большой лист Родос и Джоли мадам в цвету.

В бывшем здании Lily Bed [Восточный сад, видно с Lakeshore Road West] сейчас самое лучшее шоу.

Не пропустите. Когда он ушел, он ушел ».

Спасибо Пара за то, что он сообщил нам, что несколько дней назад из-за более теплой погоды открылось много бутонов.

Учитывая более прохладную и солнечную погоду на следующей неделе, пик сезона цветения в этом году продлен до июня.

Выйди и прогуляйся по тропам, чтобы полюбоваться этим фестивалем красок в этом году.Обязательно возьмите с собой фотоаппарат!

Растения и цветы »Rhododendron simsii

Общее название: Indian Azalea, Sims’s Azalea

Семья: Ericaceae

Синоним: Azalea indica var. simsii
Rhododendron breynii
Rhododendron danielsianum
Rhododendron decumbens
Rhododendron hannoense
Rhododendron indicum
Rhododendron lateitium
Rhododendron macranthum

Рододендрон simsii

Распространение и среда обитания: Рододендрон simsii произрастает в Восточной Азии, где растет на высоте 500–2700 м (1600–9000 футов).Это кустарник, который вырастает до 2 м (6,5 футов) в высоту, с листьями яйцевидной, эллиптически-яйцевидной или обратнояйцевидной формы. Цвета варьируются от белых до темно-красных.

Описание: Rhododendron simsii — один из двух видов рододендронов, которые можно выращивать как комнатные растения. Rhododendron simsii , выращиваемый в помещении, почти всегда являются гибридами смешанного происхождения и все представляют собой небольшие кусты, редко превышающие 45 см (18 дюймов) в высоту и ширину, и они имеют 2-3 см (0.8-1 дюйм) длинные кожистые, обычно яйцевидные листья. Цветки воронковидной формы несут на концах стеблей.
Гибриды Rhododendron simsii — это крупноцветковые экземпляры. Листья иногда глянцевые, но практически у всех разновидностей есть щетинистые волоски по краям. Цветы несут небольшими гроздьями от двух до пяти; Каждый цветок имеет диаметр 4-5 см (1,5-2 дюйма), может быть одинарным или двойным, иногда с рюшами на лепестках. Цвета цветов — белый, пурпурный или любой розовый оттенок, а иногда и привлекательно двухцветные.Их цветы часто длятся несколько недель. При правильном уходе Rhododendron simsii в стадии бутонов может доставить до шести недель удовольствия. Рододендрон simsii в цвету обеспечивает красоту от двух до четырех недель.

Уход за комнатными растениями: Эти гибридные формы обычно выращивают в помещении в течение одного сезона как временные зимние и ранневесенние цветущие растения, но их можно сохранить живыми и привлекательными в течение нескольких лет при правильных условиях. Полезно, если растения можно будет выносить на улицу на несколько месяцев каждый год на хорошо освещенную веранду или балкон.В своем естественном состоянии они будут цвести в середине весны, но коммерческие производители обычно запускают партии растений в разное время, чтобы получить последовательность хорошо распустившихся растений, которые будут цвести в разные периоды с начала зимы до весны.

Чем крупнее растение, тем легче его перенести на другой год. Большинство молодых особей были преждевременно удалены с детских кроваток, были обрезаны их корни и упакованы в небольшие горшки. Таким образом, часто они не могут переносить лечение, которое необходимо им для продолжения роста и цветения в последующие годы.

Свет: Горшечный Rhododendron simsii в бутоне или цветке следует помещать на яркий свет, но не под прямыми солнечными лучами. Когда они не цветут, они лучше всего растут, если освещаются средним светом, например, в темном окне, хотя хорошо освещенное место в прохладной комнате также подходит.

Температура: Храните эти растения в как можно более прохладном месте, предпочтительно 7–16 ° C (45–61 ° F). Если Rhododendron simsii внести в теплое помещение — при температуре выше 20 ° C (68 ° F), — корни быстро высохнут, цветы будут шлепаться, а листья опадать.Если это абсолютно необходимо, постепенно перемещайте растения из прохладного в более теплое место, но цветы прослужат дольше, если их держать в прохладном месте.

Полив: Чтобы убедиться, что выращенный в помещении Rhododendron simsii постоянно влажен у корней (они почти всегда в горшках покрыты чистым торфяным мхом), полейте их обильно, давая при каждом поливе достаточно, чтобы смесь оставалась влажной. Они не любят известь, поэтому используйте мягкую воду без извести.
Ставьте горшки на подносы или блюдца с влажной галькой для дополнительной влажности.Другой способ обеспечить дополнительную влажность для горшечного растения Rhododendron simsii — это поставить его в большой горшок с торфяным мхом, который будет влажным.

Кормление: Применяйте жидкие удобрения без извести один раз в две недели с конца весны до начала осени.

Как хранить эти растения более одного сезона: Хотя невозможно держать эти растения полностью в помещении дольше одного сезона, при правильных обстоятельствах их можно держать неопределенное время.Когда цветы увянут, поместите растения в как можно более прохладное место, поливайте их умеренно — достаточно, чтобы смесь была влажной, но дайте высохнуть верхнему сантиметру (0,4 дюйма) горшечной смеси, прежде чем снова поливать и положить их на открытом воздухе в мягкие дни. В прохладном или холодном климате подождите, пока не исчезнет опасность заморозков. Ставьте их в тени на улице, желательно с заглубленными в землю горшками — только если в почве мало извести. Каждое такое растение должно быть влажным, жаркими вечерами опрыскивать чистой водой и подкармливать удобрениями без извести.Затем перенесите их в дом, чтобы провести еще один сезон цветения, как только начнется зима.
Еще раз охладите растение в горшке, пока не разовьются бутоны; горячий и сухой воздух приведет к опаданию бутонов и, возможно, листьев. Прохладный зимний сад или теплица с температурой 7–13 ° C (45–55 ° F) идеальны на этом этапе. С начала периода цветения до тех пор, пока цветы не увянут, более яркий свет и больше тепла — хотя и не при температурах выше 21 ° C (70 ° F) — становятся терпимыми для растения.

Горшки и пересадка: Используйте не известковую комбинацию одной части почвенной смеси, двух частей торфяного мха и одной части крупного песка или перлита.Растения следует пересаживать в горшки на один размер больше каждые два-три года, после цветения, но перед переносом на улицу.

Размножение: Rhododendron simsii можно размножать верхушечными черенками

плантации, taille et consil d’entretien

Рододендрон есть л’ун де плюс арбуст де терре де брюйер.

En résumé, ce qu’il faut savoir:

Nom : Rhododendron
Famille : Ericacées
Type : Arbuste

Hauteur : 0,5 à 5 м
Exposition : Mi-ombre et ombre
Sol : Acruyè, terre de b.

Feuillage : Стойкий — Floraison : Printemps

La plantation, l’entretien et la taille du rhododendron sont autant de gestes qui vous permettront d’améliorer la Florison et d’éviter les maladies.

Плантация рододендрона

L’une des choses les plus important dans la plantation du rhododendron c’est qu’il a besoin de terre de bruyère et d’un sol bien Drain.

Si vous avez une terre calcaire , il vaut mieux creuser un Trou de taille, а также важно назначить максимальное количество бруйеров.

«Рододендрон, терпящий бедствие», «Ми-омбре» и «Мим ле солей мэм, си ил редуте ле ситуаций тропических брулантов».

• Рекомендуемая сеялка для рододендрона на осень или Printemps .
  Si vous souhaitez planter l’été, prevoyez un arrosage régulier et conséquent la première année suivant la plantation.
• Choisissez de preférence un endroit partiellement ombragé ou Ensoleillé mais jamais brûlant
• Evitez à tout prix les zone régulièrement inondées car cet arbuste craint l’eau stagnante .
• Suivez nos consils de plantation des plantes de terre de bruyère

A lire aussi: culture et entretien du rhododendron en pot

Бутюр рододендрона:

Техника «плюс простота» и «ускорение» для умножения рододендрона на ходу.

La période pour bouturer le rhododendron est l’été .

• Прерыватель для бутылок длиной 15–20 см для нестандартных предметов.
• Supprimer les feuilles du bas pour ne garder qu’1 ou 2 paires de feuilles en haut de la tige.
• Tremper éventuellement la base de la bouture dans de l’hormone de bouturage.
• Planter vos boutures dans des godets remplis de terreau pour bouturage.
• Поддержание влажного субстрата и бутылок с прямым освещением.

Entretien du rhododendron

Aucune taille n’est vraiment незаменимый chez le rhododendron, l’entretien est relativement facile.

Taille du rhododendron:

Si vous souhaitez entretenir, réduire ou équilibrer la ramure:

• Supprimez le bois mort.
• Retirez les fleurs fanées au fur et à mesure.
• Pour réduire la ramure, caupez la fin de l’été et coupez au dessus d’un œil afin de Favoriser la ответвления.

Arrosage du rhododendron:

Самый важный que le sol reste légèrement humide. Pour cela, la meilleure façon est de pailler le sol avec des écorces de pin.

• Arroser en cas de fortes chaleurs et / ou de sécheresse duplicé les 2 premières années suivant la plantation
• Залейте рододендрон в горшок, украсив его поверхностью.

Рододендрон живущий:

Рододендрон является арбустом, который поддерживает хладнокровие и обеспечивает устойчивость в геле.

Un bon paillage à base d’écorce de pin maritime est en revanche great car il aura 2 intérêts:

• Протестированный протеже лесных растений
• В состав средства для внесения питательных веществ в раствор и подкисление, содержащееся в частичном применении рододендронов

Рододендрон маллад

Le rhododendron est un arbuste qui résiste bien aux maladies lorsqu’il est bien installé.

En cas d’excès d’humidité, il est plus sensible aux maladies.

Feuilles et les bourgeons qui deviennent marron:

C’est souvent lié au fait que le sol est mal dry et, donc, que l’eau stagne au niveau des racines.

• Le rhododendron ne doit jamaisvoir les pieds dans l’eau et l’eau doit vite s’évacuer
• Pour cela il est judicieux de mélanger la terre avec un peu de sable.

Feuilles du rhododendron qui jaunissent:

Это общий элемент, который находится на земле, calcaire ce qui provoque la chlorose ferriquedu rhododendron.

• L’apport de terre de bruyère en surfaçage est Recommandé.
• Регулярное дополнение к растительным растениям, имеющее важное значение.

Рододендрон, готовый к отправке:

C’est l’une des maladies les plus fréquentes chez le rhododendron et il est souvent trop tard lorsqu’on s’en aperçoit.

• C’est un champignon qui s’appelle le phytophthora cinnamomi.
• Il faut alors traiter rapidement en supprimant et en détruisant les party atteintes mais les шансы на выживание без провала.
• Traiter ensuite avec un fongicide, seul solution efficace contre ce шампиньоны.

Excroissances sur les feuilles, un peu Com des Cloques:

• Bien que ce ne soit pas trop grave en général, ce champignon du nom de Exobasidium Vacinii est aussi appelé la galle de la feuille .
• En général, le seul fait de retirer les feuilles présentant la galle suffit à éradiquer la maladie.

Мастерство в области рододендрона

C’est probablement l’un des plus beaux arbustes à fleurs pour décorer votre jardin.

Рододендрон — это превосходный флорасон, сделанный для всех первых принтемпов и других растений.

Il peut vivre vieux et ainsi devenir imposant, определенные sujets mesurant plus de 5 mètres de haut.

Ses fleurs, цветочные композиции в букетах без диаметра 20 и 25 см, vont du rose au rouge en passant par le blanc et le violet, selon les espèces.

Нью-Йоркское отделение Американского общества рододендронов

Какой участок лучше выбрать для посадки рододендронов?
Рододендроны естественным образом растут на окраине леса, так что имейте это в виду при выборе своего участка.

В тени? Да, при условии, что это высокая тень. Самые низкие ветви деревьев должны быть на высоте 20-30 футов от земли.

На Солнце? Да, но не более 4 часов прямого солнечного света в день. Лучше всего утренний солнечный свет. Некоторые рододендроны более терпимы к солнцу, чем другие.

Под или рядом с кленом? Нет, корни клена являются поверхностными и будут конкурировать с корнями рододендрона. Рододендрон проиграет конкуренцию!

Под или рядом с деревом черного ореха? НЕТ, НЕТ, НЕТ, деревья черного грецкого ореха выделяют вещество, называемое юглон, которое токсично для многих растений, растущих в его корневой зоне.Под ними могут жить папоротники, но не рододендроны!

Под дубом, березой или сосной? Обычно это не проблема, если ветки подстрижены на высоте 20-30 футов от земли.

Рядом со стеной? Не на южной стороне стены или дома, потому что солнечный свет, отражающийся от стены, сожжет листья рододендрона. Если вы категорически против посадки растений перед домом, убедитесь, что растение находится на расстоянии не менее 4 футов от фундаментной стены и не находится под линией крыши, где не будет достаточного дождя.Вы также можете рассмотреть возможность выбора более короткого сорта рододендрона, чтобы через несколько лет ваши окна не были заблокированы. Периодически проверяйте pH почвы, так как известь может вымываться из фундаментных стен и затруднять нормальный рост растений.

На лужайке? Да, при условии, что количество прямых солнечных лучей (предпочтительно утром) не превышает 4 часов и ваша автоматическая спринклерная система не поливает рододендроны или спрей не касается листьев.Газонам требуется больше воды, чем рододендронам, и автоматические системы будут чрезмерно поливать ваши рододендроны, оставляя их влажными и подверженными риску заболевания. См. «Как лучше всего поливать рододендрон?»

На холме? Да, дренаж на холме обычно неплохой.

У подножия холма? Да, если почва хорошо дренируется.

В тяжелой глинистой почве? Нет, если только вы не посадите рододендрон поверх существующей почвы, насыпав ее и поддерживая насыпь деревянными связями, камнями и т. Д.Важно то, что корни рододендрона самые счастливые (и самые здоровые) в хорошо дренированной почве. Глинистая почва плохо дренирует!

В ветреной местности? Это зависит. Если местность подвергается сильному зимнему ветру, рододендрон получит или может пострадать от «зимнего ожога». Если это происходит раз в несколько лет, обычно это не убивает растение. Однако это выглядит не очень хорошо!

В песчаной почве? Да, песчаная почва обеспечивает хороший дренаж. Тем не менее, вы должны быть готовы уделить растению дополнительный уход, особенно полив, в жаркое и сухое лето.

Следующий вопрос

Азалии и рододендроны

Полная история

Одно из самых ранних сообщений о массовых отравлениях относится к I веку до нашей эры, когда римские войска якобы были отравлены медом турецкими гептакометами. Сообщалось, что римские солдаты были сбиты с толку и их рвало, и они впоследствии были побеждены в битве после того, как съели мед. Теперь мы считаем, что им дали мед из нектара цветущего растения Rhododendron luteum .

Азалии — очень близкие родственники рододендронов и могут вызывать тот же тип токсичности. Ядовитый компонент рододендронов и азалий в очень высоких концентрациях содержится в меде, производимом пчелами, которые ими питаются. Обычно это происходит в густых популяциях этих растений, особенно в Средиземноморском регионе. Фактически, большинство более поздних сообщений об отравлении рододендроном и азалиями произошло в Турции, где люди глотали ядовитый мед, случайно произведенный мелкими пчеловодами.Есть также несколько сообщений о токсичности у людей, которые намеренно ели мед из-за ложного убеждения, что он может помочь при некоторых заболеваниях.

Ядовитый мед обычно называют «безумным медом», прозвище, полученное из-за того, что он, как известно, вызывает путаницу. Токсин может вызвать очень низкое кровяное давление и частоту сердечных сокращений, а также нарушение сердечного ритма. Эти симптомы могут быть опасными для жизни.

Проглатывание «бешеного меда» — не единственный способ отравления людей азалиями и рододендронами.Употребление в пищу листьев, нектара или цветов растений также может вызвать отравление. Хотя люди намеренно употребляли это растение в пищу, случались серьезные и опасные для жизни отравления. Подобно мифам о «безумном меде», есть некоторые районы мира, где считается, что это растение обладает лечебными свойствами.

Poison Control часто называют весной и в начале лета, когда дети кладут цветы или листья в рот или пытаются их съесть, или когда дети принимают цветы за жимолость и сосут нектар цветка азалии.Как правило, в таких случаях ожидаются только легкие симптомы, такие как раздражение во рту, тошнота и рвота. Тем не менее, важно внимательно следить за детьми и домашними животными, когда они играют на открытом воздухе, чтобы убедиться, что они не едят цветы, листья, фрукты или семена. Если азалии или рододендроны хранятся в помещении для украшения, храните их в недоступном для детей и домашних животных месте. Наконец, не готовьте еду или чай из растений, растущих в дикой природе или во дворе.

Серкалем Меконнен, RN, BSN, MPH
Сертифицированный специалист по информации о ядах

Для получения дополнительной информации

Проблемы с кожей от уличных растений (The Poison Post ^® )

Правдивые истории для весны (The Poison Post ^{® )}

Ядовитые и неядовитые растения: иллюстрированный список

Нарциссы (The Poison Post ^® )

Foxglove: Токсично для сердца (The Poison Post ^® )

Список литературы

Хоффман Р.С., Хауленд М.А., Левин Н.А., Нельсон Л.С., Голдфранк Л.Р.Токсикологические состояния Голдфрэнка. 10 ^-е изд. Нью-Йорк: Макгроу Хилл; c2015. Глава 121, Растения; п. 153-26.

Ислам М.Н., Халил М.И., Ислам М.А., Ган Ш. Токсичные соединения в меде. J Appl Toxicol. 2014; 34 (7): 733-42.

Jansen SA, Kleerekooper I, Hofman ZLM, Kappen IFPM, Stary-Weinzinger A, van der Heyden MAG.

Рейтинг печей для дачи на дровах: ТОП-12 дровяных печек для обогрева дома на даче

ТОП-12 лучших отопительных моделей, рейтинг 2020 года длительного горения

Печное отопление считается одним из самых распространенных, экономичных и простых способов автономного теплоснабжения частных домов.

Специально для обогрева больших помещений известные производители разработали множество продуманных моделей дровяных печей на любой вкус и кошелек.

Современные устройства безопасны в использовании, не требуют облицовки и усиления фундамента, а это значит, что у пользователя не возникнет никаких проблем в процессе установки и эксплуатации отопительного оборудования.

Если вы спешите и хотите сразу узнать лучшие предложения в каждой категории рейтинга от разных интернет-магазинов, можете ознакомиться с таблицей и посмотреть актуальные цены на площадке Яндекс Маркет, кликнув по кнопке в таблице «узнать цену» напротив модели.

На мобильных устройствах таблица имеет скролл по горизонтали ↔

Рейтинг ТОП-12 лучших дровяных печей для дома

Навигация по странице:

Как выбрать дровяную печь для дома?

Ассортимент дровяных печей впечатляет даже опытных покупателей, поэтому к выбору оборудования стоит отнестись со всей ответственностью, обратив особое внимание на ряд важнейших технических параметров.

Имейте в виду! При подборе подходящего девайса для дома или дачи необходимо учитывать:

• максимальную мощность.
  Мощности агрегата должно быть достаточно для полноценного и быстрого обогрева строения.
  Определить оптимальный показатель можно из соотношения 1 кВт на 10 кв.м. площади +10-15% запаса.
  Это идеальный вариант для качественного обогрева;
• отапливаемый объем.
  Некоторые модели дровяных печей привязаны к определенному объему, а другие устройства позволяют варьировать мощность за счет изменения интенсивности горения.
  Во втором случае важно, чтобы расчетное значение для отапливаемого помещения попало в диапазон отапливаемого объема;
• объем топочной камеры.
  Вместительная топка сможет вместить в себя довольно большое количество дров, благодаря чему обладателю не придется часто подкидывать их.
  Согласно отзывам, работать с устройством, оборудованным небольшой топочной камерой, менее удобно;
• способ теплоотдачи.
  По способу теплоотдачи дровяные печи подразделяются на конвекционные и модели с жидкостным теплообменником.
  Лучшим решением станет агрегат с водяным контуром, поскольку он сможет более эффективно и быстро обогреть помещение большого размера;
• подключение к дымоходу.
  Прибор может подключаться сзади или сверху, но в некоторых моделях данная возможность и вовсе отсутствует.
  Многие пользователи выбирают универсальный вариант, в котором агрегат может подключаться как сзади, так и сверху, при этом альтернативное подключение будет заглушено.
  Оборудование без возможности подключения специалисты не рекомендуют к приобретению;
• материал.
  Конструкция может быть изготовлена из чугуна, стали, керамики или кирпича.
  Если покупатель находится в поиске компактного прибора, хорошим решением станет чугунная модель.
  Для быстрого нагрева подойдет агрегат из стали, но если важен дизайн, стоит отдать предпочтение керамической печи.
  Самым надежным и дорогостоящим вариантом являются аппараты из кирпича;
• габариты конструкции.
  Выбирая агрегат, важно помнить, что он не должен занимать слишком много места в помещении.
  В среднем устройства выпускаются с шириной 51-105 см, длиной 30-80 см и глубиной 40-75 см.
  Но широкий ассортимент моделей позволяет выбрать прибор исходя из собственных предпочтений.

Популярные модели

Важно! Чтобы не ошибиться в выборе дровяной печи, эксперты рекомендуют ознакомиться с предложенным проверенными производителями ассортиментом, изучив достоинства и недостатки различных моделей.

Удобнее всего сделать это при помощи рейтинга, в который вошли самые продаваемые на отечественном рынке устройства.

Модели небольшой мощности до 50 куб. метров

TMF Золушка 2016

Простой в использовании прибор, который станет прекрасным решением для небольшого частного дома.

Усовершенствованная отопительная печь, представленная в компактном корпусе, что позволяет с удобством размещать ее в небольших помещениях.

Оборудование дополнено дверцей – вращаясь на шарнире, она открывается на 140 градусов, что делает загрузку топлива более безопасной и удобной для пользователя.

В наличии присутствует зольник с выдвижным ящиком.

Технические характеристики:

• максимальная мощность – 4 кВт;
• отапливаемый объем – 50 куб. м.;
• ящик для золы – есть;
• объем топки – 41 л;
• габариты – 46.5x46x30 см.

Преимущества

• простой и незатруднительный монтаж;
• отсутствие необходимости в специальном обслуживании;
• удобное устранение золы;
• возможность самостоятельно контролировать процесс горения;
• надежная фиксация дверцы.

Недостатки

• довольно узкая дверца;
• прибор быстро остывает;
• необходимость бережного очищения.

Везувий Теремок

Хорошо проработанный агрегат, предназначенный для экономичного и продолжительного воздушного отопления.

Дровяная напольная печь с установленной поверхностью для комфортного приготовления пищи.

Внешний корпус конструкции изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали, а дверца – из чугуна.

Тепловой мощности устройства будет достаточно для обогрева помещения площадью до 70 кв.м.

Технические характеристики:

• максимальная мощность – 4 кВт;
• отапливаемый объем – 70 куб. м.;
• ящик для золы – есть;
• объем топки – 50 л;
• габариты – 32x42x44.3 см.

Преимущества

• удобное верхнее подключение к дымоходу;
• присутствие варочной поверхности;
• безопасность и долговечность прибора;
• вместительный ящик для сбора золы;
• простота обслуживания и эксплуатации.

Недостатки

• наличие негерметичной дверцы;
• дизайнерское оформление на любителя;
• продолжительность гарантийного срока.

TMF Золушка Лайт

Уникальное устройство, в котором есть все для комфортной эксплуатации на протяжении длительного времени.

Экономичная модель с дымоходом стандартного диаметра, гарантирующая быстрый обогрев жилого помещения или гаража.

Особенностью агрегата является возможность его использования в качестве варочной поверхности – просто и очень удобно.

Для аккуратного удаления золы без прерывания процесса горения производитель предусмотрел отдельный выдвижной ящик.

Технические характеристики:

• максимальная мощность – 4 кВт;
• отапливаемый объем – 50 куб. м.;
• ящик для золы – есть;
• объем топки – 41 л;
• габариты – 46.5x46x30 см.

Преимущества

• корпус из высокопрочной нержавеющей стали;
• экономичное отопление помещения;
• безопасная загрузка топлива в отсек;
• ненавязчивый дизайн;
• приемлемая стоимость.

Недостатки

• скудная комплектация;
• дополнительные расходы на приобретение труб;
• присутствие легкого специфического запаха.

Модели от 60 до 100 куб. метров отопления

Везувий В5С

Аппарат из средней ценовой категории, отличающийся экономичностью, долговечностью и приятным внешним видом.

Разработанная специально для установки в хозяйственных и жилых помещениях отопительная дровяная печь, имеющая компактные габариты.

Оборудование укомплектовано чугунной дверцей с огнеупорным стеклом и чугунным колосником, а также облицовано керамическими вставками, которые придают конструкции привлекательный внешний вид.

Технические характеристики:

• максимальная мощность – 4 кВт;
• отапливаемый объем – 100 куб. м.;
• ящик для золы – есть;
• объем топки – 60 л;
• габариты – 33x67x46.3 см.

Преимущества

• длительный эксплуатационный и гарантийный срок;
• работа с минимальным звуковым сопровождением;
• удобство установки и простота обслуживания;
• предельно понятное руководство по эксплуатации;
• моментальный прогрев жилого помещения.

Недостатки

• негерметичная дверца;
• зольник небольшого объема;
• неудобная регулировка горения.

Breneran АОТ-06/00

Достойная модель по доступной цене, которая поможет моментально прогреть помещение.

Ультраэргономичное устройство длительного горения закрытого типа, которое станет превосходным решением для отопления средних по размеру помещений.

Конструкция отличается компактным дизайном и небольшим весом, приемлемой стоимостью, а также интересным дизайном.

Отдельный ящик для золы в оборудовании не предусмотрен.

Технические характеристики:

• максимальная мощность – 6 кВт;
• отапливаемый объем – 100 куб. м.;
• ящик для золы – нет;
• объем топки – 40 л;
• габариты – 43.5×63.2×60.8 см.

Преимущества

• понятное руководство по эксплуатации;
• доступная цена;
• возможность быстро обогреть большие помещения;
• удобное заднее подключение к дымоходу;
• прибор не занимает слишком много места.

Недостатки

• дизайн на любителя;
• отсутствие ящика для сбора золы;
• возможны смолянистые осадки в дымоходе при длительном горении.

Теплодар Т-100

Высокоэффективный прибор, нацеленный на длительную работу без малейших сбоев.

Модель из среднеценовой линейки, представленная проверенным производителем отопительных приборов, славящихся своим высоким качеством, бесперебойной работой и долговечностью.

При активации интенсивного режима оборудование подойдет для приготовления или разогрева пищи.

Для безопасности пользователя разработчик оснастил аппарат самоохлаждаемой металлической дверцей.

Технические характеристики:

• максимальная мощность – 4 кВт;
• отапливаемый объем – 100 куб. м.;
• ящик для золы – есть;
• объем топки – 41 л;
• габариты – 29.6×59.1×68 см.

Преимущества

• универсальность использования;
• продолжительный гарантийный срок;
• удобство транспортировки;
• презентабельное оформление;
• продуманная комплектация.

Недостатки

• отсутствие защитного кожуха;
• прибор не отличается экономичностью;
• необходимость бережного очищения.

Модели от 100 до 300 куб. метров

Guca Arina Low

Миниатюрный агрегат, способный быстро прогреть помещение с минимальным вмешательством пользователя в процесс.

Устройство от сербского разработчика, который стал популярен своими разнообразными отопительными приборами, представленными в компактном дизайне.

Внешний корпус девайса и топка изготовлены из прочного чугуна. Дополнена конструкция и стеклянной дверцей.

Технические характеристики:

• максимальная мощность – 10 кВт;
• отапливаемый объем – 210 куб. м.;
• ящик для золы – есть;
• объем топки – 55 л;
• габариты – 48×77.5×43.5 см.

Преимущества

• заднее и верхнее подключение к дымоходу;
• удобная загрузка дров;
• легкость очищения и обслуживания;
• приемлемая стоимость;
• лаконичный и элегантный дизайн.

Недостатки

• дверца может немного съехать с направляющих;
• непродуманная комплектация;
• вопросы к руководству по эксплуатации.

Професоръ Бутаковъ Студент

Устройство от проверенного разработчика, которое станет оптимальным решением для систематического отопления.

Превосходная дровяная печь закрытого типа с возможностью самостоятельной регулировки уровня пламени и задним подключением к дымоходу.

Внешний корпус, верхняя панель и дверца изготовлены из прочного материала – стали.

В наличии присутствуют шиберная заслонка и вместительный ящик для сбора золы.

Технические характеристики:

• максимальная мощность – 9 кВт;
• отапливаемый объем – 150 куб. м.;
• ящик для золы – есть;
• объем топки – 74 л;
• габариты – 37x65x54.5 см.

Преимущества

• легкость очищения;
• вместительная топочная камера;
• утонченное дизайнерское оформление;
• высокая мощность;
• мгновенный обогрев больших помещений.

Недостатки

• присутствие легкого специфического запаха;
• работа с повышенным уровнем звуковой мощности;
• необходимость загружать большое количество дров.

Везувий В5С

Аккуратная модель, предназначенная для установки в хозяйственных и жилых помещениях среднего размера.

Функциональная отопительная печь, приобрести которую можно по доступной цене.

Для установки конструкции не нужно строить фундамент, что является одним из главных преимуществ данного оборудования.

Кроме того, прибор идеально подходит для приготовления пищи.

Технические характеристики:

• максимальная мощность – 6 кВт;
• отапливаемый объем – 100 куб. м.;
• ящик для золы – есть;
• объем топки – 60 л;
• габариты – 33x67x46.3 см.

Преимущества

• отсутствие необходимости в построении фундамента;
• элементарное подключение к дымоходу;
• безопасность эксплуатации;
• интуитивно-понятное управление;
• продуманная комплектация.

Недостатки

• зольник небольшого объема;
• термостойкая краска немного обгорает;
• неудобная регулировка горения.

Модели от 300 куб. метров

Breneran АОТ-14/02

Премиальное оборудование с высокими техническими показателями, работать с которым будет только в удовольствие.

Цельносварная стальная конструкция для напольной установки, покрытая жаропрочной краской, рассчитанная на отопление больших жилых домой и хозяйственных помещений.

Лаконичность, надежность, высокий уровень безопасности – здесь есть все и даже больше для комфорта любого пользователя.

Технические характеристики:

• максимальная мощность – 18 кВт;
• отапливаемый объем – 400 куб. м.;
• ящик для золы – есть;
• объем топки – 100 л;
• габариты – 58.5x84x94.4 см.

Преимущества

• вместительная топочная камера;
• вторичный дожиг;
• заднее подключение к дымоходу;
• предустановленная система длительного горения;
• наличие ящика для золы.

Недостатки

• внушительные габариты конструкции;
• высокая стоимость оборудования;
• необходимость тщательного и бережного очищения.

Професоръ Бутаковъ Доцент

Ультрасовременная дровяная печь, отличающаяся высокой скоростью нагрева и продолжительной работой без поломок.

Модель с верхним подключением к дымоходу, ящиком для сбора золы и шиберной заслонкой, которая стала одной из самых продаваемых на современном рынке отопительного оборудования.

Все элементы конструкции изготовлены из стали – надежного и долговечного материала, не требующего специального ухода.

Технические характеристики:

• максимальная мощность – 25 кВт;
• отапливаемый объем – 500 куб. м.;
• ящик для золы – есть;
• объем топки – 100 л;
• габариты – 57x100x80 см.

Преимущества

• понятное руководство по эксплуатации;
• моментальный прогрев помещения;
• топка большого объема;
• удобство загрузки дров;
• высокопрочные материалы и отличная сборка.

Недостатки

• цена немного завышена;
• продолжительность гарантийного срока;
• габариты и вес конструкции.

MBS Super Termo Magnum

Высокопроизводительный прибор, обладающий презентабельным внешним видом и достаточной мощностью.

Улучшенная модель дровяной отопительной печи со встроенной варочной панелью и возможностью подключения к системе водяного отопления от швейцарского бренда.

В наличии присутствует отсек для хранения дров и ящик для золы – все это существенно упрощает процесс эксплуатации и обслуживания.

Подключение к дымоходу заднее и верхнее.

Технические характеристики:

• максимальная мощность – 21 кВт;
• отапливаемый объем – 420 куб. м.;
• ящик для золы – есть;
• объем топки – 80 л;
• габариты – 95x85x60 см.

Преимущества

• наличие водяного контура;
• довольно вместительная топка;
• презентабельное дизайнерское оформление;
• высокое качество сборки и материалов;
• удобная загрузка дров в отсек.

Недостатки

• неудачный регулятор температуры;
• высокая стоимость модели;
• внушительные габариты и большой вес.

Отзывы

Если вы пользовались товарами, про которые шла речь в статье, оставьте, пожалуйста, отзыв в форме, которая находится ниже.

Ваш отзыв поможет кому-то сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!

Отзывы покупателей

{{ reviewsOverall }} / 5 Оценка (3 всего оценили)

Всего отзывов: Добавьте ваш отзыв:

Order by: Most recentTop scoreMost helpfulWorst score

Be the first to leave a review.

{{{ review.rating_title }}}

{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more Добавьте ваш отзыв:

Выводы

Приняв решение о необходимости приобретения новой дровяной печи для своего дома, стоит прислушаться к рекомендациям специалистов и обратить внимание на следующие нюансы:

• основными критериями выбора оборудования являются максимальная мощность, отапливаемый объем и материал корпуса;
• немаловажную роль в подборе конструкции играет возможность и тип подключения к дымоходу – сзади или сверху;
• учитывать следует такие показатели, как способ теплоотдачи и габариты конструкции – она не должна занимать много места в помещении;
• дополнительно следует изучить информацию об объеме топочной камеры – объемная топка сможет вместить в себя большое количество дров.

Полезное видео

Из данного видео вы узнаете, как выбрать дровяную печь длительного горения для отопления дома:

рейтинг 2020 года, в том числе длительного горения на дровах и с водяным контуром для загородного дома

К каминному печному отоплению прибегают все реже, отдавая предпочтение электрокаминам, печам и газовым котлам.

Однако камин – это игра пламени, тепло, уют и запах дров в сочетании с высокой эффективностью.

Как правильно выбрать печь-камин для дома? Стоит разобраться.

Рейтинг ТОП-12 лучших печей-каминов для дачи и загородного дома 2020 года

Как выбрать и на что обратить внимание?

Камин – товар не из дешевых, поэтому при выборе модели следует точно определиться с ее характеристиками и не прогадать.

Опытные инженеры рекомендуют обратить свое внимание на следующие факторы:

• Мощность – самое основное, что требуется от камина. Необходимая мощность подбирается исходя из площади и объема помещения. Оптимальный и простой расчет- не менее 1 кВт на 10 кв.м. комнаты.
• Материал корпуса – залог долговечности камина и его теплоэффективности. Стальные модели быстро нагреваются и быстро остывают, поэтому их необходимо регулярно «заправлять» топливом. Кроме того, стальные стенки склонны к прогоранию. Дольше удерживает тепло чугун, но это хрупкий материал, который следует беречь от ударов и повреждений.
• Вид топлива – большинство каминов-печей потребляют дрова, но есть модели, работающие на торфяных брикетах и угле. Выбор зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений потребителя.
• Диаметр дымохода – зависит от технических характеристик дома, чем шире дымоход, тем лучше выводятся продукты сгорания.

Лучшие печи-камины для дачи в соотношении цена/качество

Везувий ПК-01 (270)

Конвекционный камин из чугуна с облицовкой из шамота отлично держит тепло, прост в установке и эксплуатации.

Герметичная дверца топки исключает попадание продуктов сгорания в комнату и лишнюю тягу воздуха.

Поддерживает два режима работы – интенсивный и длительного горения. Помимо обогрева помещения объемом до 150 куб.м. есть возможность подключения камина к водяному контуру для длительного обогрева всего дома.

Облицовка выпускается в нескольких цветовых решениях, которые позволят подобрать камин под дизайн комнаты.

Для быстрого разогрева есть возможность подключения электровентилятора. Также камин оснащен варочной поверхностью, что позволяет использовать его в качестве плиты.

Технические характеристики:

• Материал: чугун;
• Мощность: 9 кВт;
• Дымоход: верхнее подключение, 11,5 см;
• Тип: закрытый;
• КПД: 82%;
• Потребляемое топливо: дрова.

Плюсы

• быстрый нагрев;
• длительный срок эксплуатации;
• возможность подключения к водяному контуру;
• простота установки;
• варочная поверхность.

Минусы

• быстро прогорает топливо в интенсивном режиме.

Kratki Koza K9

Весьма оригинальный вариант, близкий по дизайну к классическим каминам. Обладает вместительной топкой, позволяющей использовать дрова длиной до 35 см.

Высокая мощность и длительное сохранение тепла позволяют обогревать помещения объемом до 250 кубометров.

Нагревается в течение 30-60 минут и длительно отдает тепло от корпуса даже после прогорания топлива.

Потребляет любой вид дров – дубовые, березовые и т.д.

Встроенный зольник и система «чистое стекло» облегчают уход за камином в процессе эксплуатации.

Возможность заднего и верхнего подключения дымохода упрощают монтаж в домах с различными техническими характеристиками.

Технические характеристики:

• Материал: чугун;
• Мощность: 13 кВт;
• Дымоход: заднее и верхнее подключение, 15 см;
• Тип: закрытый;
• КПД: 78%;
• Потребляемое топливо: дрова.

Плюсы

• стильный дизайн;
• мощность;
• дизайн;
• простота монтажа и ухода.

Guca Lava

Качественный чугунный камин на дровяном отоплении способен хорошо прогревать помещения объемом до 240 куб.м.

Материал корпуса долго держит тепло, топка обладает функцией вторичного дожига, что позволяет экономить топливо.

Встроенная система самоочистки каминного стекла упрощает уход за печью.

Приятный дизайн в сочетании с мощностью и скорость прогрева делают модель весьма популярной среди потребителей.

Встроенный вместительный зольник легко очищается.

Однако модель не имеет отсека для дров, что требует дополнительных затрат для их размещения. Также пользователи отмечают не очень продуманную конструкцию ручек топки и зольника.

Технические характеристики:

• Материал: чугун;
• Мощность: 12 кВт;
• Дымоход: верхнее подключение, 12 см;
• Тип: закрытый;
• КПД: 78,1%;
• Потребляемое топливо: дрова.

Плюсы

• внешний вид;
• быстрый прогрев помещения;
• мощность;
• вместительный зольник.

Минусы

• нет отсека для дров;
• плохая эргономика ручек.

Лучшие печи-камины длительного горения

THORMA Milano II

Эргономичный напольный камин с функцией вторичного дожига, которая обеспечивает длительность горения топлива и его экономичный расход.

Специальные конвекционные каналы прогревают воздух от пола, что улучшает климат в помещении.

Прост в установке, не требует дополнительны подставок или фундамента. Отлично подходит для небольших помещений объемом до 120 кубометров.

Потребляет как основное топливо дрова, но возможна работа также на дровяных брикетах.

Благодаря особенностям конструкции есть возможность регулировки пламени и скорости горения.

Система «чистое стекло» защищает дверцу от копоти и сажи.

Технические характеристики:

• Материал: сталь;
• Мощность: 5 кВт;
• Дымоход: заднее подключение, 12 см;
• Тип: закрытый;
• КПД: 72%;
• Потребляемое топливо: дрова.

Плюсы

• стильный дизайн;
• простота монтажа;
• быстрый прогрев.

Минусы

• низкий КПД;
• мощность.

La Nordica Ghisa Isotta Con Cerchi

Чугунный камин с варочной поверхностью обладает весьма эффектным дизайном в сочетании с высокой мощностью и КПД.

Благодаря вместительной топке объемом более 60 л и системе длительного горения способен обогревать рекордные объемы помещения до 340 кубометров.

Двойные стенки обеспечивают защиту от прогорания и эффективную теплоотдачу в течение длительного периода даже после прогорания закладки.

Широкое панорамное стекло герметично защищает топку, открывая обзор на пламя.

Чугунные колосники обладают длительным сроком службы и оснащены удобной ручкой для безопасной очистки.

Технические характеристики:

• Материал: чугун;
• Мощность: 11,9 кВт;
• Дымоход: заднее подключение, 15 см;
• Тип: закрытый;
• КПД: 82%;
• Потребляемое топливо: дрова.

Плюсы

• вместительная варочная поверхность;
• экономия топлива;
• объемная топка;
• эргономичность и простота в уходе;
• боковая загрузка топлива.

Минусы

• несмотря на функцию «чистое стекло», оно быстро коптится.

Guca Arina High

Эффектная модель от сербского производителя с высокой мощностью и КПД, способная обогревать помещения объемом в пределах 210 куб.м.

Комбинированный корпус, сочетающий в себе быстрый нагрев стали и длительную теплоотдачу чугуна, обеспечивает до 8 часов работы на одной закладке топлива.

Стеклянная дверца выдерживает температуру до 750 градусов. Высокие показатели КПД достигаются благодаря двум регулятором расхода воздуха, один из которых работает в системе «чистое стекло».

Такая система обеспечивает оптимальное сгорание топлива и экономный расход дров.

Вместительная топка позволяет загружать дрова длиной до 30 см.

Технические характеристики:

• Материал: сталь/чугун;
• Мощность: 10 кВт;
• Дымоход: верхнее подключение, 12 см;
• Тип: закрытый;
• КПД: 84%;
• Потребляемое топливо: дрова.

Плюсы

• оригинальный дизайн;
• мощность и высокий КПД;
• регулировка пламени;
• простота в уходе.

Минусы

• нет варочной панели.

Лучшие чугунные печи-камины

Guca Mercury

Сербская модель камина, оснащенная варочной панелью, становится не только предметом дизайна и обогрева помещения, но и приобретает дополнительные функции в виде плиты.

Последнее весьма актуально при регулярных перебоях с электричеством. Оригинальный дизайн приятно дополнит любой дом. Большое стекло защищено от копоти при неполном сгорании топлива.

Высокая мощность и КПД позволяют прогревать помещение объемом 250 куб.м. Дымоход имеет верхнее и заднее подключение, что позволяет его использовать в домах с различными техническими характеристиками.

Благодаря особенностям конструкции обогрев идет от пола снизу вверх, а материал камина длительно держит тепло даже после полного сгорания дров.

Технические характеристики:

• Мощность: 13 кВт;
• Дымоход: верхнее и заднее подключение, 12 см;
• Тип: закрытый;
• КПД: 82%;
• Потребляемое топливо: дрова.

Плюсы

• оригинальный дизайн;
• мощность;
• большое стекло;
• варочная поверхность.

Минусы

• пружинная дверь.

Kratki Koza K6

Небольшая бюджетная модель с европейским дизайном, оснащенная панорамным стеклом топки.

Мощности печи достаточно для обогрева помещений объемом до 140 кубометров и площадью до 52 кв.м.

Чугунная топка способна вместить длинные дрова, а при необходимости применять в качестве топлива угольные брикеты.

Производитель не рекомендует использовать уголь слишком часто, так как он способствует забиванию дымохода и зольника.

Эргономичные ручки позволяют легко открывать дверцу топки и зольника, что облегчает эксплуатацию камина.

Чугунные стенки длительно отдают тепло даже после прогорания топлива.

Технические характеристики:

• Мощность: 9 кВт;
• Дымоход: верхнее и заднее подключение, 15 см;
• Тип: закрытый;
• КПД: 71%;
• Потребляемое топливо: дрова.

Плюсы

• дизайн;
• быстрый нагрев;
• панорамное стекло;
• возможность использования угольных брикетов в качестве топлива.

Минусы

• нет варочной поверхности;
• низкий КПД.

La Nordica Nicoletta

Напольный камин итальянской сборки с облицовкой из майолики поставляется в нескольких цветовых решениях, что позволяет подобрать необходимый вариант для любого дизайнерского решения дома.

Модель обладает хорошим КПД и экономичным расходом топлива до 3 кг/ч благодаря функции длительного горения.

Мощности камина достаточно для отопления помещения объемом 229 куб.м.

Стеклянная дверца во время работы практически не нагревается и позволяет наблюдать за открытым огнем во время отдыха.

Встроенный отсек для хранения дров уменьшает количество дровяного мусора в виде остатков коры, щепок.

Корпус сделан из прочного чугуна, благодаря которому обеспечивается длительный срок службы камина.

Технические характеристики:

• Мощность: 8 кВт;
• Дымоход: верхнее подключение, 13 см;
• Тип: закрытый;
• КПД: 80,9%;
• Потребляемое топливо: дрова.

Плюсы

• дизайн;
• итальянская сборка;
• простота в уходе;
• наличие отсека для хранения дров.

Лучшие угловые печи-камины

Везувий ПК-01 (220)

Стальной камин с керамической облицовкой, оснащенный системой регулировки горения подходит для обогрева небольших помещений объемом до 150 кубометров.

Благодаря особенностям конструкции одной закладки дров хватает до 5 часов работы без снижения температуры воздуха.

Материалы, из которых сделан камен, обеспечивают длительность эксплуатации и качественную теплоотдачу.

Герметичное жаростойкое стекло с системой защиты от копоти не составит труда в уходе.

Вместительный зольник также облегчает процесс эксплуатации.

Однако при первой топке камин издает неприятный запах, поэтому рекомендуется проветривать помещение.

Технические характеристики:

• Материал: сталь;
• Мощность: 9 кВт;
• Дымоход: заднее подключение, 11,5 см;
• Тип: закрытый;
• КПД: 79%;
• Потребляемое топливо: дрова.

Плюсы

• длительный срок эксплуатации;
• система регулировки горения;
• простота в уходе;
• длительность горения на одной закладке топлива.

Минусы

• неприятный запах при первом запуске.

Kratki Thor 8

Угловой камин, выполненный в минималистичном современном дизайне способен обогреть комнату объемом до 200 кубометров.

Стальные стены устойчивы к высокой температуре, а топка оснащена специальным теплоаккумулирующим материалом, способным длительное время отдавать тепло даже после прогорания топлива.

Встроенный отбойник увеличивает выход дыма и минимизирует выброс пепла через дымоход.

Тройная система сгорания обеспечивает экономию топлива и высокую теплоэффективность устройства, а регулировка подачи воздуха осуществляется при помощи одного рычага и не вызывает затруднений.

Камин прост в монтаже и уходе, кроме того, на устройство действует длительный гарантийный срок – 5 лет.

Технические характеристики:

• Материал: сталь;
• Мощность: 8 кВт;
• Дымоход: верхнее подключение, 15 см;
• Тип: закрытый;
• КПД: 83%;
• Потребляемое топливо: дрова.

Плюсы

• современный дизайн;
• простота в обслуживании;
• тройная система подачи воздуха;
• высокая теплоэффективность.

Минусы

• высокая стоимость.

ABX Admiral

Стальной камин с облицовкой из натурального камня – бразильского песчаника, гранита или талькохлорита – благодаря угловой конструкции занимает немного места.

При этом он оснащен вместительной топкой, зольником и отсеком для хранения дров.

Благодаря прочности материалов обеспечивается длительный период эксплуатации, а эргономичность облегчает обслуживание устройства.

Мощности камина хватает для обогрева помещения объемом до 140 кубометров.

Несмотря на стальной корпус, печь длительно отдает тепло благодаря облицовке, что позволяет экономить топливо в ночной период.

Технические характеристики:

• Материал: сталь;
• Мощность: 7 кВт;
• Дымоход: верхнее подключение, 15 см;
• Тип: закрытый;
• КПД: 79%;
• Потребляемое топливо: дрова.

Плюсы

• дизайн;
• экологически чистые материалы изготовления;
• прочность и надежность;
• простота в эксплуатации.

Виды печи-камины для дачи

Печи-камины можно разделить условно на два больших класса в зависимости от материалов, применяемых при их изготовлении:

• Стальные – легкие модели, несмотря на толщину стенок. Нагреваются быстро и легко отдают тепло в пространство, но и остывают также легко, поэтому требовательны к топливу и нередко «прожорливы». Оптимальны в помещениях, где нет необходимости в регулярном обогреве.
• Чугунные – более дорогие и тяжелые варианты, дольше нагреваются, но и более теплоэффективны по времени. Более экономичны в отношении топлива, подходят для помещений, где необходимо поддерживать тепло постоянно. Для эстетичности и большей теплоэффективности часто оборудованы облицовкой из керамики, натурального камня или кирпича.

Какую фирму выбрать?

Фирм, выпускающих такие устройства обогрева, немало. Эксперты рекомендуют обращать свое внимание на известные бренды, которые используют более качественные и проверенные материалы.

К ним относятся:

• Kratki – польский бренд с оптимальной ценовой политикой и высокой эффективностью. Дровяные модели имеют высокую мощность, проработанную эргономику и регулировку степени прижима дверцы. Внешний вид каминов скромный, но компания делает упор на функциональность.
• Мета – российская компания, длительно существующая на рынке. Выпускает оптимальные камины для небольших помещений. Отличительная особенность – не терпят сырых и смоляных дров, рекомендуется топить сухим топливом лиственных пород.
• Spartherm – немецкий бренд, выпускающий модели с водяным контуром и без него, а также камины, работающие на угле, газе и торфяных брикетах. Также осуществляют изготовление каминов по заказу потребителя.

Рейтинг обновлен 12 сентября 2020 года.

Отзывы покупателей

{{ reviewsOverall }} / 5 Оценка владельцев (2 голосов)

Рейтинг бренда/модели Количество проголосовавших Добавьте свой отзыв!

Сортировать по: Самые последниеНаивысший баллНаиболее полезноХудшая оценка

Будьте первым, чтобы оставить отзыв.

{{{ review.rating_title }}}

{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Показать еще Добавьте свой отзыв!

Полезное видео

Из видео вы ознакомитесь с обзором печи-камина для дачи:

Печи Длительного Горения Для Дачи На Дровах С Высоким КПД (Рейтинг 2020)

Печи длительного горения для дачи на дровах с высоким кпд по отзывам покупателей Вы найдете в данной статье.

Скоро начнется отопительный сезон. И вы не знаете: Какая печь для дачи лучше? Сейчас мы узнаем рейтинг печей для дачи на дровах длительного горения, по отзывам покупателей. Прежде всего, мы укажем характеристики, благодаря которым мы выстроим рейтинг.

                 Характеристики, по которым сравнивают печи:

1. Качество и надежность конструкции, которые зависят от заводских параметров.
2. Теплоотдача и время горения. Время горения должно быть не менее пяти часов.

Это означает, что печь должна полностью соответствовать двум параметрам, которые обеспечивают длительное время горения.

Рейтинг лучших печей в 2020-2019 году. ТОП 7.

Итак, седьмое место занимает печь бренеран.

Печь достаточно старая, но удобная.

                  Достоинства печей для дачи:

1. Печь хорошая, соответствует всем критериям.
2. Надежная конструкция и теплоотдача. Как говорится, проверенная временем.

                     Недостатки:

1. Непривлекательный дизайн печи.
2. Система горения – колосниковая, она достаточно требовательна к дровам.
3. Печь данного изготовителя имеет огромное количество некачественных подделок.

Виджет от SocialMart

---

Шестое место в рейтинге занимает печь Стокер.

Предназначена для отопления загородных домов.

            Достоинства печей:

1. Средняя ценовая политика.
2. Встроенное излучение.
3. Вы можете использовать аккумулятор для теплообмена и снабжения горячей водой.
4. Печь оснащена красивой прозрачной дверкой со стеклами.

             Недостатки:

1. Печь очень быстро остывает, то есть время обогрева уменьшается в разы.
2. Старинный дизайн.

---

Пятое место по праву достается печке Vesta

Vesta – печь-камин, которая пользуется огромным спросом на рынке продаж. Привлекательный дизайн, а также огромное преимущество в выборе боковых стенок.

     Достоинства:

1. Печь оснащена огнестойкими дверцами.
2. Современный дизайн радует глаз.
3. Не мало важно, печь оснащена чугунной решёткой, которую можно двигать.
4. Вы можете регулировать горение печки. Обогревает более шестидесяти кубических метров.

        Недостатки:

1. Печь расходует более трех килограммов дров за час.
2. Высокая ценовая политика на рынке продаж.

---

Четвертое место занимает печь Vira

Данная печь не только обогревает помещение, но и дает возможность разогреть пищу.

 Достоинства:

1. Мощная печь.
2. Достаточно компактная.
3. Вес печи примерно шестьдесят килограмм.
4. Неповторимый дизайн и огромное количество моделей.
5. Низкая ценовая политика.

Недостатки:

1. Данная печь часто поддается поломкам. Исходя из этого печь не способна долго прослужить.

---

Третье место почетно принадлежит печи Синель

Российская печь, которую модернизировали с помощью различных современных новинок. Печь работает в двух режимах, именно это позволяет отпить дачу за короткий отрезок времени.

 Достоинства:

1. Печь небольшая, ее вес составляет сорок килограмм.
2. В печь модно закладывать огромные дрова.
3. Низкая ценовая политика.
4. Отличный вариант для обогрева большого дома.

 Недостатки:

1. В случаи поломки, трудно отыскать трубу более ста сорока миллиметров.

---

Второе место занимает печь -Умка.

Украинская печь, которая изготовлена по лучшим украинским стандартам.

   Достоинства:

1. Печь прослужит более десяти лет.
2. Она компактна, ее вес двадцать пять килограмм.
3. Удобная система, которая закрывает двери.

  Недостатки:

1. Во время работы поверхность очень часто вымазывается.

---

И первое место занимает печь – Bosch 

Отличная печь для отопления помещения. Печь изготовлена из стали.

      Достоинства:

1. Усовершенствованная система контроля.
2. Печь легко эксплуатировать.
3. Работает на различном топливе.

       Недостатки:

1. Печь расходует более десяти килограммов топлива в час.

---

Похожие материалы:

---

 

Печь-камин для дачи длительного горения: рейтинг, установка

Содержание статьи

В чём особенность комбинированных печей

Печи, работающие на твердом топливе, бывают отопительными или варочными. Но есть и комбинированный вариант – печь-камин, объединяющий в себе две этих функции.

1. При длительном горении топливо сгорает практически без остатка, поэтому золу не нужно вынимать после каждой протопки. Зольник здесь очень маленький (типа совка) и опорожняется через 10-15 циклов работы печи. Это является отличительной особенностью такой печи.
2. Ещё одна индивидуальность конструкции заключается в том, что необходимый для горения кислород поступает в топку не через расположенное под ней поддувало, а через специально предназначенные для этого приточные патрубки. Именно постоянное поступление кислорода поддерживает стабильное горение, тем самым обеспечивая экономичный расход топлива.

   Камин для дачи длительного горения

3. Работа комбинированной дровяной печи-камина очень похожа на работу пиролизных печей, в которых образование тепла происходит не от сгорания самого топлива, а от газа, образуемого в этом процессе.
4. Схема работы аналогична: первичное горение дров происходит в закрытой камере, из которой высвобождаемый горячий газ поднимается во второй отсек, где он смешивается с поступающим по патрубкам воздухом и дожигается. Процесс непрерывен и длится до 8 часов, пока дрова не сгорят полностью.
5. Подача кислорода сверху решает существенную проблему, и избавляет от необходимости постоянного добавления топлива. Здесь почти не образуются продукты сгорания, поэтому такие отопительно-варочные приборы являются наиболее экологичными.

   Конструкционные разновидности

6. Несмотря на то, что температура при горении превышает 1000 градусов Цельсия, от перегрева корпус печи может защищать водяная «рубашка», исполняющая роль теплообменника.
7. Топливо в таких каминах скорее не горит, а тлеет, и его влажность и качество не столь важно, как в тех же пиролизных печах. Но, конечно, при работе на сухом топливе КПД агрегата будет выше.

Схема печи-камина

Примечание. Заводские модели могут работать не только на дровах, но и отходах деревообработки – щепе, опилках, срезах, либо торфяных брикетах. Но для самодельных печей лучшим видом топлива будут всё же дрова.

Прессованные опилки для топки (евродрова)

Древесные топливные брикеты

Торфяные брикеты

Дрова – традиционное топливо

Цены на торфяные брикеты

Торфяные брикеты

Так или иначе, для периодического использования на даче сегодня нет более производительного варианта обогрева. Главным преимуществом печей-каминов является то, что закладка дров в них не сгорает вся одновременно, как в обычных печах, а медленно горит только её верхний слой.

В специальной статье рассмотрим такой простой вариант отопления дачного дома, как — печь на дровах. Какие бывают, какова стоимость, какую выбрать и как сделать самому, следуя нашей пошаговой инструкции.

Как классифицируются и чем отличаются печи-камины

Прежде всего, печи-камины от производителя отличаются материалом, из которого они изготовлены. В частности, они могут быть металлическими (чугунными или стальными) и керамическими. Кирпичную тоже можно построить. Но здесь самая большая сложность состоит в том, чтобы найти квалифицированного печника, способного сделать это. Поэтому обсуждать будем только то, что можно увидеть в продаже.

Очень разрекламированы сегодня печи и котлы, выполненные из чугуна. Но на самом деле, у них всего одно преимущество перед стальными – чугун хоть и нагревается медленнее, но и дольше хранит тепло. Во всех остальных «номинациях» они уступают моделям из стали.

Лучшие дровяные печи — Лучшие дровяные печи отзывы

Хотите знать, на что способны дровяные печи ? Они не только согревают, но и копят для вас деньги. Дровяные печи эффективны в обеспечении тепла, но при этом они дешевы и прекрасно подходят для любой комнаты, в которой вы их разместите.

Эти великолепные отопительные приборы также могут спасти окружающую среду. Экологичность, пожалуй, главное преимущество дровяных отопительных машин в настоящее время. Современные дровяные горелки получают более широкую поддержку, поскольку они сжигают топливо чисто.Дрова в печи правильно сжигаются с использованием дополнительных систем сжигания, чтобы генерировать тепло, не повреждая ничего вокруг. Поскольку большинство печей имеют минимальный КПД 65% над открытым огнем, отопление дровяной печью означает огромную экономию на топливе.

Печи большего размера могут дать мощный источник тепла при пониженном уровне масла, и можно получить дополнительную экономию, если вы проведете модернизацию. Повсюду распространены дешевые дровяные печи, такие как уличные печи, шатровые печи и даже самодельные печи. Однако, чтобы найти подходящую печь для вашей гостиной, теперь существует широкий диапазон размеров и стилей, соответствующих вашему бюджету.Позвольте нам направить вас при покупке, чтобы вы могли насладиться преимуществами сжигания древесины, как никто другой!

Как правильно выбрать дровяную печь

Вот что следует учитывать при выборе новой дровяной печи:

Тепловая мощность

Различные модели дровяных печей обеспечивают разную тепловую мощность. Как упоминалось ранее, при сжигании в печи выделяется примерно в четыре раза больше тепла, чем при сжигании на открытом огне.Убедитесь, что у вас больше тепла, чем нужно, проверив тепловыделение. Вы можете обратиться в HETAS (Схема испытаний и одобрения нагревательного оборудования), чтобы решить, какая из них вам больше подходит, поскольку этот инженер-теплотехник может дать экспертный совет относительно расположения вашей печи.

Они также могут подсказать, какой размер подходит и какая тепловая мощность у

.

Лучшие горелки для бревен 2020 года

Многотопливная плита Lincsfire Harmston 5.5KW

Эффективная и компактная плита — идеально подходит для небольших гостиных.

Нам очень нравится эта маленькая, но хорошо построенная дровяная печь от T G Outlet. Благодаря своему размеру, это будет идеальная печь для тех, у кого есть небольшой камин, и кто хочет получить много тепла в свою гостиную.Эта маленькая многотопливная горелка, изготовленная из традиционного чугуна с длительным сроком службы, имеет красивую отделку и предлагает отличное соотношение цены и качества.

Мы думаем, что это будет идеальная первая печь для тех, кто ищет более эффективную альтернативу обычному камину. Более того, вы можете рассчитывать на значительное сокращение счетов за отопление.

Это мульти-топливо, а это значит, что вы можете сжигать уголь, если хотите. Он имеет съемный зольник, что значительно упрощает его опорожнение и очистку. Функция управления воздушным потоком означает, что вы можете оставить его медленно гореть на ночь, чтобы в доме было тепло и приятно, когда вы просыпаетесь утром.Уровень эффективности также составляет 80%, что делает его отличным вложением в долгосрочную перспективу.

Технические характеристики

• Вес: 57 кг
• Тепловая мощность: 5,5 кВт
• Материал: чугун
• Топливо: Древесина / уголь
• Характеристики: система Airwash, контроль воздушного потока, съемный зольник

Нам нравится

• Отличное качество сборки
• Выделяет много тепла для небольшого пожара
• Очень красиво отделка
• Идеально для маленькой комнаты
• Отличное соотношение цены и качества

Нам не нравится

• Передняя пожарная корзина для улавливания падающих обломков

Окончательный приговор

Эта печь Lincsfire Harmston имеет несколько отличных функций, которые делают ее отличным выбором для небольшого дома.

Многотопливная дровяная печь Lincsfire Saxilby JA013 6.5KW

Симпатичная печка, способная обогреть небольшую комнату. Эту модель от Lincsfire легко чистить, и для ее работы не требуется много дерева, что снижает затраты.

Одного бревна хватит на 30 минут, а бревна меньшего размера подходят лучше всего, если вы не хотите разрезать их пополам перед использованием.Учтите размеры, прежде чем покупать оптом.

Он будет сжигать и дрова, и уголь, но не уголь, что по-прежнему дает вам множество возможностей, а дымоход продается отдельно, но его можно разместить сверху или сзади. Это дает вам больше свободы при позиционировании.

Печь очень сильно нагревается сверху, но не до точки кипения. Отлично, если вы хотите согреть чайник, не выключая плиту. Или вы можете спокойно включить воду на плите и дать ей последний глоток на плите, чтобы приготовить идеальную чашку чая.

Размеры достаточно малы, чтобы поместиться в небольшой камин, вырезанный на очаге. Если вы продолжите чистку, это облегчит жизнь, а стеклянные салфетки очистятся, когда они остынут. Мы увидели, что через некоторое время при открывании и закрывании крепления двери ослабли. Но их просто снова подтянуть и это можно делать периодически.

Технические характеристики

• Вес: 58 кг
• Тепловая мощность: 6.5 кВт
• Материал: чугун
• Топливо: Древесина / уголь
• Характеристики: система Airwash, контроль воздушного потока, съемный зольник

Нам нравится

• Латунь и черный цвет
• Сжигание бревна или угля
• Не требует много древесины для хорошей производительности

Нам не нравится

• Подходит только для небольших помещений

Окончательный приговор

В целом, хорошая плита средней ценовой категории для тех, кто нуждается в небольшом дополнительном нагреве в холодную погоду, без включения термостата.

Charnwood C-Four Wood / Многотопливная печь

Это идеальная модель, если вам нужен традиционный вид, но при этом чистая отделка.И хорошая новость заключается в том, что его можно полностью персонализировать, используя цвета на выбор, например кремовый, синий, лесной зеленый, оловянный и бронзовый, а также возможность приобретения дополнительных подставок и складских площадей.

Он горит с рейтингом эффективности 78,30% и имеет рейтинг A по потреблению энергии, поэтому вам не придется слишком часто пополнять его запасы. Он также выделяет большое количество тепла для своего размера — 4,9 кВт. Это сделало бы ее идеальной для небольших помещений или в качестве кухонной плиты. Выбор также делает его одним из лучших на сегодняшний день для выбора цвета.

Вы также можете приобрести дополнительный комплект для нескольких видов топлива, так что вы можете использовать уголь, а также дрова, если хотите. Это делает его совершенно универсальным. Он одобрен для использования в зонах контроля дыма и поставляется с огромной десятилетней гарантией.

Технические характеристики

• Вес: 55 кг
• Тепловая мощность: 4.9 кВт
• Материал: Сталь
• Топливо: Древесина (опциональная многотопливная решетка)
• Характеристики: Дополнительные высокие ножки / подставка для бревен, гарантия 10 лет

Нам нравится

• Энергоэффективность
• Отличная гарантия
• Огромный выбор цветов

Нам не нравится

• Лучше всего подходит для небольших помещений, так как не выделяет много тепла

Окончательный приговор

Не тот, который нужен, если вам нужен ревущий огонь в огромном, просторном помещении, но идеально подходит для небольших помещений, которые нуждаются в небольшом дополнительном очаровании.

Твердотопливная плита Be Modern Ohio

Обладая очень большой тепловой мощностью 7 кВт, эта плита обладает отличной мощностью, и вы действительно можете почувствовать тепло.Тепловой КПД составляет 76%, поэтому его эксплуатация также рентабельна.

У него тоже есть свой внешний вид — большое смотровое окно действительно добавляет атмосферы, позволяя видеть пламя и создавать теплое свечение в комнате. Пудровое покрытие будет сохранять его как новый в течение долгого времени, с небольшой вероятностью, что со временем он начнет ржаветь или отслаиваться.

Чтобы он оставался чистым, полироль на внешней стороне избавит от любых следов. В комплект входят съемный зольник и перчатка, так что вы можете оставаться на нем.Благодаря технологии Airwash внутренняя часть остается максимально чистой, благодаря чему у вас будет прекрасный вид на долгое время. Если вы будете сжигать рекомендованные виды топлива, это снизит выбросы.

Вам понадобится кирпичный или каменный дымоход, поднимающийся с крыши. Но положительным моментом является то, что это означает, что он может хорошо вставляться в уже существующий вырез в камине, если вы хотите что-то менее энергоемкое.

При рассмотрении производительности и стиля мы думаем, что более высокая цена полностью оправдана и оправдана.Он будет одновременно эффективным и отлично смотреться в больших помещениях, а вы обязательно почувствуете разницу в холодные месяцы.

Технические характеристики

• Вес: 125 кг
• Тепловая мощность: 7 кВт
• Материал: чугун
• Топливо: твердое топливо
• Характеристики: Съемный зольник

Нам нравится

• Стиль
• Большое количество тепла
• Подходит для использования в зонах контроля задымления

Нам не нравится

• Полностью черный — хотелось бы немного латуни или серебра

Окончательный приговор

Стильный, теплый и, безусловно, достаточно прочный, чтобы служить долгие годы.Настоящая инвестиция

Теплица черная твердотопливная 11кВт

Требуется кирпичный или каменный дымоход, это печь для всех, кто предпочитает встраиваемую модель, а не отдельно стоящую. Он предназначен для сжигания дров, но есть возможность купить дополнительную насадку для твердого топлива.

Это современный дизайн с красивой большой стеклянной передней панелью, так что вы можете видеть пламя, когда оно горит. Уровень теплового КПД составляет 78%, что отлично для предмета, который занимает так мало места. Он также имеет тепловую мощность 11 кВт, и, если вы любите душевное спокойствие, предохранительный выключатель предотвратит любые опасные аварии.

Технические характеристики

• Вес: 95 кг
• Тепловая мощность: 11 кВт
• Материал: Сталь
• Топливо: древесина (дополнительная добавка твердого топлива)
• Характеристики: Система третичного воздуха, съемная решетка для легкой очистки

Нам нравится

• Пепельница и перчатка в комплекте
• Пятилетняя гарантия
• Встроенная опция

Окончательный приговор

Лучшая дровяная печь в наших глазах.Отлично подходит для тех, кто хочет современный вид, но в классическом стиле

Дровяная печь Hillandale Silverdale 7

Четкие линии и прочная конструкция делают эту печь идеальной как для классической, так и для современной обстановки. Он относительно компактен, что делает его идеальным для помещений небольшого и среднего размера.

Мощность 7 кВт быстро нагреет пространство и обеспечит отличный уровень тепла даже в самые холодные дни.Поскольку он одобрен DEFRA, он подходит для использования в зонах контроля дыма.

Имеется система очистки воздухом, которая дольше сохраняет его чистоту, а расположение дымохода взаимозаменяемо между задней и задней частью. Он также имеет рейтинг энергопотребления A и рейтинг эффективности 76,60%, что означает, что он экономичен и в долгосрочной перспективе.

Технические характеристики

• Вес: 53 кг
• Тепловая мощность: 7 кВт
• Материал: Сталь
• Топливо: древесина
• Характеристики: Одобрено DEFRA, съемная ручка

Нам нравится

• Эффективный
• Сменная установка дымохода
• Цена

Нам не нравится

• Не подходит для пода 12 мм

Окончательный приговор

Великолепная печь, которая меньше по размеру, проста в управлении и действительно выглядит как деталь

Дровяная печь Invicta Bradford

Если вы ищете что-то немного другое, например печь в красном цвете, то это то, что вам нужно.

Он доступен в антрацитовом, кремовом или красном цветах, но мы думаем, что это последняя версия, которая действительно популярна. Ему удается найти идеальный баланс между современным и классическим, что означает, что он подойдет практически для любой обстановки гостиной.

Ширина велика, и он может вместить бревна длиной 500 мм, что идеально, если они легко доступны, и вам нужно немного меньше хлопот. Есть несколько ограничений, например, дымоход должен быть только верхним и не одобрен DEFRA, но нет никаких сомнений в том, что стиль и качество присутствуют.

И последнее замечание: тепловая мощность составляет огромные 12 кВт, поэтому даже если у вас есть большое жилое пространство в стиле старого фермерского дома, его нужно незамедлительно нагреть.

Технические характеристики

• Вес: 172 кг
• Тепловая мощность: 12 кВт
• Материал: чугун
• Топливо: древесина

Нам нравится

• Выбор цвета
• Можно использовать широкую древесину
• Высокая тепловая мощность

Окончательный приговор

Стиль, надежность и отличный выбор, если вы хотите что-то немного необычное

Компактная дровяная печь Hunter Herald 5

Уменьшенная версия своего предка, полноразмерного Herald, этот компактный вариант идеально подходит для небольших помещений, которым трудно отапливать.

В нем до сих пор сохранилось все, что делало Herald популярной печью. Технология Tripleburn позволит максимально эффективно использовать ваше топливо, поэтому оно может быть небольшим, но в то же время мощным. Существует также традиционный дизайн шарма, и его можно купить с множеством дополнительных услуг, таких как выбор одной или двух дверей и латунных ручек.

На матовой черной отделке легко удаляются пятна и полосы, а дымоход может быть установлен сверху или снизу. Благодаря системе Hot Airwash стекло будет красивым и чистым, так что вы сможете дольше наслаждаться пламенем, не смывая его полностью.

Технические характеристики

• Вес: 99 кг
• Материал: стальной корпус — чугунная дверь
• Топливо: Multi Fuel
• Характеристики: Сменный выход дымохода, очиститель горячим воздухом
• Тепловая мощность: 4.7кВт

Нам нравится

• Хороший размер для небольших помещений
• По-прежнему выделяет тепло по сравнению с более крупными моделями

Окончательный приговор

Классический вид по очень разумной цене

Firefox 8 Многотопливная печь с двумя дверцами, дровяная

Печь, которая действительно отводит тепло в средних помещениях. Это идеальная печь, если вы хотите контролировать свою тепловую мощность.

Он может просто переключиться, если вам нужно немного наддува, с системой вентиляции, которая дает вам возможность закрывать вентиляционные отверстия. Это делает его идеальным для круглогодичного использования, с небольшим повышением мощности весной и осенью и полной мощностью зимой.

Конструкция также великолепна — она ​​прочная и крепкая, но при этом не уступает по весу и размеру. Он выглядит традиционным, но не слишком устаревшим, поэтому будет выглядеть так же, как и в полностью современном жилом пространстве.

Чтобы начать работу, нужно немного времени из-за возможности вентиляции, но это не так уж и медленно и того стоит.Вдобавок ко всему, выходная мощность 79% и возможность смены верхнего и заднего дымохода. Это не только делает его доступным в эксплуатации, но и гибким для любого помещения.

Технические характеристики

• Вес: 100 кг
• Тепловая мощность: 8.4кВт
• Материал: чугун
• Топливо: Multi Fuel
• Характеристики: Контроль первичного и вторичного воздуха, двойные двери

+ Загрузки

Firefox 8 Двухдверная дровяная многотопливная печь Firefox 8 Руководство пользователя

Скачать

Нам нравится

• Отличная производительность
• Прочная сборка
• Цена

Нам не нравится

• Немного медленнее для начала

Окончательный приговор

Оценка A за энергию и близость к нижней части шкалы цен — лучший вариант для людей с ограниченным бюджетом, тех, кому нужно что-то мощное, и тех, кто придирчив к дизайну

Тепличное дрова или печь на твердом топливе

Если вам нужна небольшая плита, которая излучает достаточно тепла, чтобы сэкономить несколько циферблатов на термостате и в основном выглядит выгодно, не смотрите дальше.

Прекрасно впишется в любую открытую каминную зону в алькове. Он может сжигать как древесину, так и твердое топливо, поэтому вы можете выбрать то, что подходит вашему образу жизни. Будь то древесина, уголь или торф, пламя, безусловно, может сделать заявление. Тепловой КПД 76% означает, что будет потрачено немного зря.

Тепловая мощность не самая большая, поэтому лучше всего подходит для небольших помещений или для повышения температуры, а не для обогрева всей большой комнаты. Но это очень стильная и прочная модель.Средняя цена стоит немного больше для сборки и внешнего вида.

Технические характеристики

• Вес: 55 кг
• Тепловая мощность: 4 кВт
• Материал: чугун
• Топливо: Древесина / твердое топливо
• Характеристики: система Airwash, контроль воздушного потока, съемный зольник

+ Загрузки

Тепличное дрова или печь на твердом топливе Руководство пользователя

Скачать

Нам нравится

• Прочная внешняя конструкция
• Идеально для небольших помещений
• Легкий доступ для очистки

Нам не нравится

• Цена может быть немного завышена для тепла, которое он выдает

Окончательный приговор

Это не повлияет на большие комнаты, но если на меньших размерах, то у вас будет качественный продукт, который имеет заметную разницу в теплоте, не тратя больше денег на ваши счета

Breeze Wood или плита на твердом топливе, 4 кВт

Эта плита отлично подходит для отвода большого количества тепла и при этом очень эффективна.

Он использует только около 25% топлива открытого огня, что сэкономит вам деньги, а также снизит выбросы. Также есть рейтинг эффективности 81%, так что вы почувствуете почти каждую каплю тепла. Мешок из дерева имеет большое значение.

Система воздушной мойки производит меньше золы и побочных продуктов, чем обычные печи, что означает меньшую очистку для вас. Потребуется кирпичный или каменный дымоход с дымоходом, который поднимается из крыши, чтобы избавиться от выбросов.

Лучше всего, чтобы установка и установка выполнялись профессионалом за дополнительную плату, но нам понравился небольшой дополнительный штрих в виде бесплатной термостойкой перчатки и емкости с краской для ретуши, включенных в покупку.

Технические характеристики

• Размеры: 59,5 x 48,6 x 26 см
• Вид топлива: древесина или твердое топливо

Нам нравится

• Ручка для фиксации двери
• Общий вид
• Не очень громоздко — удобно для экономии места

Нам не нравится

• При открывании двери вываливается пепел

Окончательный приговор

Не обращайте внимания на цену — это баснословно, а тепло не ценить.

.

Дровяные печи | Печной магазин

Дровяные печи | Печная лавка

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Enjoy

Firebelly

Esse Ironheart

Дровяные печи — естественное отопление вашего дома …

Обладая более чем 30-летним опытом работы в сфере домашнего отопления в Ирландии, мы в дровяных печах поставляем широкий ассортимент дровяных печей со вставками, многотопливных печей и сопутствующих товаров по всей стране.Надеемся, вы сможете найти все, что вам нужно. Если нет, я уверен, мы найдем его для вас. Дровяные печи , одной из первых прошедших обучение HETAS в Ирландии, ориентированы на предоставление высококачественных продуктов, услуг и удовлетворение требований клиентов в соответствии с высокими стандартами.

Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания. Мы уверены, что вы останетесь довольны нашей продукцией, поскольку у нас есть широкий выбор плит, котельных и встроенных печей.Посмотрите в нашем магазине, и если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами. Корк 021 4630002, Дублин 01 8557070, Голуэй 091 500111, Уэксфорд 053 9140020 и Нью-Росс 051 448905. Текст или WhatsApp 086 2554044

Отображение результатов 1–12 из 137

Сортировка по умолчанию Сортировать по популярности Сортировать по средней оценке Сортировать по новизне Сортировать по цене: от низкой к высокой Сортировать по цене: от высокой к низкой

Это современный веб-сайт, для работы которого требуется Javascript.
Пожалуйста, включите!

.

Земельный участок на даче: Как получить землю в СНТ бесплатно для ведения садоводства и огродничества

Как поднять участок советы профессионалов по отсыпке

ПРОБЛЕМА НИЗКОГО УЧАСТКА

Из-за того, что участок расположен в низине, туда постоянно будет стекать вода. Это приведёт к заболачиванию участка и, как следствие, существенное сокращение срока эксплуатации самого здания. Бывают ситуации, когда вы купили земельный участок, расположенный выше уровня прилегающей территории. Казалось бы, какие тут могут быть проблемы. А они существуют. Из-за неровного рельефа у вас возникнут проблемы с обработкой почвы. Это приведёт к вымыванию грунта, да и передвигаться по территории вам будет крайне неудобно. Именно поэтому в обоих случаях необходима планировка, и понижение или поднятие участка.

Чем это грозит? На такой неровной местности очень трудно возводить сооружения и обустраивать саму территорию. Поэтому сложившуюся проблему нужно решать заранее. Поможет вам в этом планировка и отсыпка участка. Но для начала следует более детально ознакомиться с этим.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Если вы планируете на нем строительство дома, то подготовку можно начать с выполнения главных и одновременно очень трудоемких работ – отсыпки земельного участка, который находится ниже уровня прилегающих территорий. Поднятие высоты площадки можно осуществлять и после завершения возведения дома, в какой последовательности производить работы в конченом счете решать вам.

При правильном проведении отсыпки участка щебнем или песком можно создать идеальную площадку для обслуживания предстоящего строительства, этим самым существенно снизив его стоимость. Само по себе поднятие и выравнивание территории подобно подготовке холста художником. В строительстве, как и в искусстве, подготовительными мероприятиями не стоит пренебрегать, особенно если ваша цель – возведение архитектурного шедевра.

Под дачи зачастую отводится земля в низинах, со сложным рельефом, неплодородной или тяжелой почвой. Их собственники прикладывают немало усилий, чтобы привести свои земельные владения в состояние, пригодное для возведения капитального строения, для садоводства или огородничества.

Одним из самых распространенных методов такого предварительного благоустройства – отсыпка участка грунтом, песком или щебнем.

Существует множество «показаний» для выполнения данного мероприятия:

• дача расположена ниже уровня прилегающих территорий;
• наличие болотистых зон и солончаков – они будут препятствовать выращиванию различных садовых и огородных культур;
• высокий уровень залегания грунтовых вод – это угроза подтопления фундамента и переувлажнения почвы;
• значительный уклон – вы столкнетесь с вымыванием почвы;
• большие перепады рельефа – у вас возникнут проблемы с обработкой почвы и проведением строительных работ;
• слишком тонкий слой плодородной почвы – непригодность земли для садоводства и огородничества.

Владельцы болотистых земель непременно столкнутся со следующими проблемами:

• сложность или невозможность выращивания многих видов растений, особенно древесных, из-за повышенной кислотности почвы;
• потребуется обустройство более дорогостоящего фундамента – свайного или ленточного;
• сырость в строениях;
• комары.

Отсыпка участка песком гравием

Вы можете просто купить грунт для отсыпки участка у нас и выполнить работы по поднятию участка своими силами. Но, как показывает практика, самостоятельные попытки выровнять рельеф с поднятием высоты зачастую приводили к печальным последствиям – при внушительной затрате сил и финансов не удавалось устранить проблему, а в некоторых случаях получалось даже усугубить её.

Из-за неграмотного проведения работ нарушался естественный дренаж с последующим подтоплением фундамента и снижением плодородности почвы.Если вы обнаружили хотя бы одну или две проблемы из вышеперечисленных, специалисты компании «Дачный уют» готовы приступить к её решению

ОТСЫПКА БОЛОТИСТОГО УЧАСТКА

Отсыпка болотистого участка с высоким уровнем грунтовых вод или с большим уклоном является довольно трудоемким процессом. Её качественное выполнение под силу только профессионалам по нескольким причинам:

• инженеры смогут провести геодезические исследования и определить объём работ;
• они подберут технологию с учётом уровня подъёма территории и пожеланий заказчика;
• выберут сыпучий материал нужной фракции для предотвращения вымывания грунта и последующей просадки.

Как решить проблему низкого участка?

Технологий поднятия участка имеется не так-то уж и много. Но все они являются эффективными. Тут всё зависит от того, на какую высоту нужно выполнить отсыпку. Ели это не более 10 сантиметров, то можно использовать плодородный грунт. Взять её вы можете с прилегающей территории или привезти.

Отсыпка гравием

Отсыпка участка гравием, планировочным грунтом или песком(планировочные смеси) выполняется в том случае, когда нужно приподнять его на высоту более 10 см. В самом верху идёт плодородный слой, на котором и будет осуществляться выращивание растений.

Если, вы обнаружили глиняный слой, то желательно его прокультивировать, при необходимости перемешать с песком и по верху отсыпать плодородный грунт. Благодаря этому вы обеспечите лучший отток воды и оптимальный водный баланс для произрастания газона, деревьев и кустарника.

Большие участки выравниваются с применением спецтехники. Вручную это будет сделать просто невозможно. Тут необходимо срезать бугры и засыпать впадины. Для этого используют трактор. Далее при необходимости идёт вспахивание в поперечном и продольном направлениях. Потом всю территорию культивируют. Ну и на последней стадии идёт уплотнение при помощи катков или виброплиты.

Отсыпка щебнем

Отсыпка участка щебнем не рекомендуется. С чем это связано? Ну, самая основная причина – его дороговизна. Он дороже песка в 5 раз. Поэтому его применяют крайне редко.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

• Изучить рельеф (тип почвы и наличие подземных вод).
• Узнать, в каком направлении стекает или застаивается вода.
• Очистить всю территорию от сорняков, мусора и корневой системы деревьев, если таковые имеются.
• Дать почве просохнуть без дождей, около недели.

Как вы видите, все эти мероприятия довольно масштабные и сложные для того, чтобы выполнять их собственными силами. Компания «Дачный уют» всегда готова помочь вам в этом. Стоимость отсыпки участка у нас напрямую зависит от его площади и выбранного способа работ. В нашей компании имеется всё, чтобы сделать это качественно, быстро и на профессиональном уровне.

риски и преимущества, можно ли строить дом на участке с этим видом разрешенного использования?

Изменения классификатора ВРИ, внесенные в 2015 году, расширили перечень, дополнив его новым видом – земли для ведения дачного хозяйства.

Собственники таких земельных участков, помимо использования их с целью отдыха и возделывания различных культур, имеют право возводить на них жилые постройки.

Рассмотрим основные особенности наделов такого вида.

Общие сведения

Одна из характеристик участка земли, определяющая его правовой режим применения, называется вид разрешенного использования. При определении разрешенного использования обязательно учитывается зонирование территории, где находится конкретный участок.

Чтобы упорядочить все многообразие значимых видов деятельности человека, разработан классификатор ВРИ.

Документ введен в действие приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540.

Участки земли, используемые для ведения дачного хозяйства, имеют код 13.3 по действующей классификации.

Собственникам таких наделов разрешается:

1. Размещать на своей земле дачные дома, которые подходят для отдыха и проживания. Этажность строения выше уровня земли не должна превышать 3 этажей. Разделение дома на квартиры не допускается.
2. Заниматься выращиванием картофеля, плодовых, бахчевых, ягодных и других культурных растений.
3. Размещать на своей территории строения и сооружения для хозяйственных нужд.

Основным документом, регулирующим оборот земель, используемых как дачи, является ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

На основании вышеуказанного акта и ст. 81 Земельного кодекса РФ собственник имеет право осуществлять строительство объектов как частное лицо либо при организации партнерств, кооперативов или товариществ с другими собственниками.

Вид разрешенного использования

На основании закона № 66-ФЗ под дачным участком подразумевается земля, предоставляемая человеку либо приобретенная им с целью выращивания сельскохозяйственных культур и отдыха.

На такой территории разрешается строительство:

• жилых объектов с правом зарегистрироваться в них;
• жилых объектов без права регистрации.

Разрешенная этажность жилых строений – 3 надземных этажа.

Важно! При возведении жилых объектов на дачной территории получать разрешение не обязательно. Габариты и назначение строящихся зданий также не регламентированы, в отличие от объектов строительства на землях ИЖС.

Процедура оформления существенно упрощается, если надел относится к категории земель населенных пунктов.

Если категория участка – сельскохозяйственное назначение, то собственник может попытаться изменить ее.

Сделать это можно следующим образом:

1. Если участок граничит с населенным пунктом, то собственник должен обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с инициативой внесения изменений в генеральный план либо схему территориального планирования.
2. Если участок находится на удалении от населенного пункта, то собственнику следует обратиться в региональные органы власти. Положительное решение может быть принято при наличии обоснования, например, создание ТСН.

Рассмотрим, какие риски могут возникнуть при строительстве на землях сельскохозяйственного назначения, выделенных для дачного строительства.

Одной из проблем будет тот факт, что получить прописку в построенном доме, удаленном от населенного пункта, будет возможно только с помощью решения суда.

При разработке данного ВРИ подразумевалось, что жилые строения будут иметь дачное назначение, то есть для сезонного, а не постоянного проживания. Поэтому для прописки в таком возведенном капитальном строении необходимо доказывать, что внутри дома можно проживать круглогодично.

Необходимыми документами будут заключение экспертизы и технический паспорт объекта, которые обязательны для представления в суд.

Возможны проблемы с присвоением строению почтового адреса. Он необходим не только для ведения переписки, но и для предоставления в органы ФМС при прописке.

Чтобы получить почтовый адрес для дома, собственнику необходимо обратиться в органы местной администрации.

Однако по законодательству присвоение почтового адреса обязательно только для строений в черте населенного пункта. Если дачный участок находится за его границами, то решение о предоставлении почтового адреса принимается на местном уровне.

Сходства и различия садовых, огороднических и дачных наделов

Эти ВРИ, выделенные классификацией в отдельные категории, имеют много общего:

1. Допускается возведение хозяйственных построек и сооружений, применяемых как хранилища собранного урожая, сельскохозяйственных инструментов и техники.
2. На всех этих территориях разрешается разведение ягод, овощей, картофеля, бахчевых и иных сельскохозяйственных культур.
3. На участках, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства, разрешено возведение жилых домов с целью отдыха. Но нельзя разделять объект на несколько квартир.

Выделим основные различия:

1. На огороднических землях, в отличие от дачных и садовых, не разрешается возделывание плодовых деревьев. Объекты жилого назначения, построенные на них, могут иметь только некапитальный характер.
2. Возводить жилые постройки на огороднических наделах запрещается, вне зависимости от расположения (в черте населенного пункта или на земле сельскохозяйственного назначения).
3. Зарегистрироваться возможно в жилом доме, возведенном на дачной земле, тогда как прописаться в доме на садовом участке нельзя. Наиболее простой будет процедура регистрации при расположении участка в черте населенных пунктов.

Также нужно заметить, что для возведения жилых построек существуют отдельные ВРИ:

1. ИЖС,
2. ЛПХ.

При этом ведение личного подсобного хозяйства очень схоже с рассмотренными выше видами разрешенного использования, разрешая все те же виды хозяйственной деятельности, но при этом позволяет без проблем построить жилой дом и даже разводить на участке домашний скот.

Что делать собственникам с устаревшим ВРИ земельного участка?

Введение новой классификации ВРИ не оказывает влияния на правовой статус участков с записью старого образца.

Разрешенное использование считается действительным даже при его несоответствии действующей классификации.

При желании собственника им подается заявление на приведение старого ВРИ в соответствие новой классификации. Документ нужно направлять в орган государственной власти, уполномоченный устанавливать либо изменять ВРИ участков.

Для рассмотрения заявления отведено не более 30 дней, после чего должно быть принято решение о введении соответствия. На основании полученного документа собственник инициирует внесение изменений в государственный кадастр.

Несмотря на простоту регламентированного обращения у некоторых собственников могут возникнуть сложности.

При внесении изменений в действующие градостроительные и землеустроительные правила муниципалитета новый присвоенный вид ВРИ может не соответствовать желаемому и текущему использованию участка.

В этом случае собственнику можно посоветовать изучить действующие ПЗЗ, если они приняты, и выбрать ВРИ по условно-разрешенным либо вспомогательным видам деятельности.

При отсутствии ПЗЗ потребуется проведение публичных слушаний, на основании которых местные органы власти подготовят постановление об изменении ВРИ. Издержки на проведение публичных слушаний оплачиваются собственником, инициирующим изменение вида разрешенного использования участка.

Что изменится в ближайшем будущем?

В середине 2017 года принят новый закон № 217-ФЗ, который вступит в силу с начала 2019 года и заменит действующий № 66-ФЗ.

Соответственно документу, участки с дачным ВРИ причисляются к садовым. В отличие от другой категории участков – огороднических, на садовых разрешается строить объекты недвижимости.

Дачные потребительские кооперативы будут переоформлены в садовые товарищества.

На местном уровне планируется создание программ поддержки садоводов: обеспечение территорий необходимой инфраструктурой, финансирование кадастровых работ.

Со своей стороны садоводы будут обязаны выплачивать членские взносы. Это касается как членов товариществ, так и индивидуальных садоводов.

При отсутствии необходимости создания товарищества получение коммунальных ресурсов осуществляться при заключении индивидуальных договоров с ресурсоснабжающими организациями.

Документом зафиксировано разрешение строить капитальные дома на садовых территориях, осуществлять там регистрацию.

Таким образом, если у собственника дачного участка сегодня существуют проблемы с регистрацией в построенном жилом доме, то после вступления акта в силу проблема будет решена.

Это касается только мест постоянного проживания, так как документом введен новый термин «садовый дом», относящийся к объектам сезонного характера.

Подведем итог

Собственники наделов с дачным ВРИ имеют ряд преимуществ: помимо ведения сельскохозяйственной деятельности они официально могут построить жилой дом. При соблюдении определенной процедуры граждане смогут зарегистрироваться там, получить почтовый адрес.

Особенностью строительства на дачных участках является упрощенная схема регистрации, а также отсутствие необходимости получать разрешение на строительство. Если документальный ВРИ земли неактуальный, то собственник вправе инициировать приведение его соответствия действующей классификации и внесение кадастровых изменений.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Как оформить дачный участок в собственность?

Дача, лето, солнце, речка, шашлыки… перечислять можно бесконечно. Однозначно слово «дача» вызывает у большинства российских людей положительные эмоции. И если у Вас еще нет дачи, но Вы в этом сезоне собираетесь её приобрести, или у Вас есть дачный участок и даже домик на нем, но все это законно не оформлено, то самое время поговорить об оформлении дачного участка.

Течет сливной бачок унитаза: 🚽 что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз

Что делать если сливной бачок унитаза не держит воду

29.05.2019 08:35

Просмотров: 11479

Как правильно варить электродами видео: как правильно варить электросваркой своими руками

как правильно варить электросваркой своими руками

Автор: Инна Алексеева

Последнее обновление: Ноябрь 2019

Квартира, а тем более частный дом, нуждаются в регулярном проведении обслуживающих и ремонтных работ. Домашнему умельцу приходится быть универсалом, способным выполнять множество различных задач. Поэтому мастера хотят освоить как можно больше технологий.

Одним из наиболее востребованных навыков является умение выполнять сварочные работы. Практика показывает, что лучше всего подойдет электросварка для начинающих – технология проста и доступна любому, кто хочет научиться ее использовать. Прежде чем приступить к освоению метода, следует ознакомиться с теоретическими аспектом вопроса, согласны?

Вся необходимая информация подробно изложена в нашей статье. Мы описали принцип действия электрической сварки и обозначили, какой аппарат лучше подобрать для работы в домашних условиях. Кроме того, в статье приведена пошаговая технология сваривания деталей, способы выполнения швов, а также перечислены вероятные деффекты соединений.

Содержание статьи:

Что такое электросварка?

Электрическим называют один из методов сварки, когда для нагрева и последующего расплавления металлов применяется электрическая дуга. Температура последней доходит до 7000°С, что намного превышает температуру плавления большинства металлов.

Процесс электросварки протекает следующим образом. Для образования и поддержания в рабочем состоянии электрической дуги подается ток от сварочного прибора к электроду.

В процессе сварки основной металл и металлическая сердцевина электрода расплавляются и перемешиваются, образуя прочный и неразрывный шов (+)

Когда электродный стержень касается свариваемой поверхности, проходит сварочный ток. Под его воздействием и воздействием электрической дуги электрод и металлические кромки свариваемых элементов начинают плавиться. Из расплава образуется, как говорят сварщики, сварочная ванна, в которой расплавленный электрод перемешивается с основным металлом.

На поверхность ванны всплывает расплавленный шлак, который образует защитную пленку. После отключения дуги металл постепенно остывает, образуя шов, покрытый окалиной. После полного остывания материала ее счищают.

Для сварки могут использоваться неплавящиеся и плавящиеся электроды. В первом случае для образования сварочного шва в расплав вводят присадочную проволоку, во втором этого не требуется. Для образования и последующего поддержания в рабочем состоянии электрической дуги используется специальное оборудование.

Навыки на поприще сварщика в бытовых условиях требуются для выполнения обширного ряда работ:

Галерея изображений

Фото из

Сооружение металлического каркаса теплицы

Сборка арматурной сетки для фундамента

Изготовление больших и малых ограждений

Устройство лестниц и входных групп

Что нужно для сварки в домашних условиях?

Для проведения работ потребуется, прежде все

Сварка нержавейки электродом в домашних условиях: технология, видео, выбор электродов

Иногда в домашних условиях необходимо срочно заварить емкость или трубу из нержавейки. Начинающие сварщики, имеющие в хозяйстве бытовой инвертор, могут устранить проблему самостоятельно. Хотя в промышленных условиях ручную сварку нержавейки электродом не практикуют, дома можно устранить дефект обычной электросваркой. Специалисты поделятся опытом, как варить нержавейку электродом. Какие особенности легированных металлов нужно учитывать, какого режима придерживаться при работе.

Особенности сварки нержавеющей стали

Главная проблема, возникающая у неопытных сварщиков – некачественный шов. В трубе может появиться течь даже при небольшом давлении. На металле в районе шва возникают трещины.

При сварке нержавейки электродом нужно учитывать ряд особенностей легированной стали, ее физические свойства:

• У металла большой коэффициент расширения, он после соединения электросваркой в процессе охлаждения стягивается. Если варить нержавейку обычной присадкой для углеродистой стали, имеющей небольшой коэффициент расширения, на шве могут появиться трещины – его будет разрывать от внутренних напряжений в нержавейке.
• При окислении ванны расплава на поверхности образуется пористость за счет кристаллизации. Если нет возможности создать над рабочей зоной защитную атмосферу, нужно подбирать стержни со специальной обмазкой, содержащей компоненты, препятствующие поступлению кислорода в шов.
• Легированная сталь, используемая в быту, плавится при невысоких температурах. Под воздействием электродуги из нержавейки способны выгорать легирующие добавки. Без них металл будет ржаветь. Чтобы не допускать перегрева, шов ведут в шахматном порядке.
• Присадку для сварки нержавейки подбирают с учетом особенных свойств легированного металла. Желательно точно знать марку свариваемых заготовок.

Какие электроды выбрать для нержавейки

Риск образования трещин снизится, если выбирать присадку со стержнем, по химическому составу схожим с заготовками. Для сварки нержавеющей стали выпускают несколько видов стержней:

• ЦЛ-11 создан для сварки хромоникелевого сплава, у них фтористо-карбонатная обмазка, сварку можно производить при температуре до +450°С. Работать электродом можно в любом положении.
• ОЗЛ-6 предназначен для жаропрочных сталей, если варить им другие заготовки, электрод будет расправляться медленнее, шов получится непрочный;
• НЖ-13 – для пищевой нержавейки. Можно использовать для хромоникелевой стали, легированной молибденом. Обмазка образует небольшой слой шлака, защищающего ванну расплава от окисления.
• ЗИО-8 – для жаростойких сплавов, с ним возникнут проблемы при сварке бытовой нержавейки.
• НИИ-48Г – универсальная присадка с основным видом покрытия.
• ЭФ400/10У, ОЛЗ-17У – профессиональные электроды, предназначенные для аустенитных сплавов. В быту такие стержни использовать нежелательно, обмазка содержит вредные компоненты.

Марки ЭА, ESAB выбирают для ответственных соединений. Для самостоятельной работы лучше выбрать что-то попроще. Перед работой стержни прокаливают, в зависимости от марки, нагревают до +160–220°С. Заранее их не греют, обмазка после охлаждения станет хрупкой, будет обсыпаться.

Можно варить легированный металл неплавящимися электродами, содержащими вольфрам. В стык, расплавленный тугоплавким стержнем, вводят присадочную проволоку. Работу проводят полуавтоматом, создающим защитную атмосферу. Новичкам за такую работу лучше не браться. Проволока применяется для соединения емкостей, труб, испытывающих высокое давление. Присадка качественно заполняет стык, образует прочный шов, не подверженный образованию трещин.

Можно ли варить нержавейку обычным электродом?

Использовать углеродистые стержни можно только в крайних случаях. Ожидать особой прочности от шва в этом случае не стоит. При остывании соединения можно будет услышать потрескивание – черный металл порвет сокращающаяся в размерах нержавейка. Со временем в рабочей зоне обязательно образуется ржавчина, даже под небольшим давлением образуется течь.

Простым электродом НЕ варят:

• нихромовые трубы системы отопления;
• полотенцесушители;
• нержавеющие емкости.

Новичкам, имеющим дома инвертор, желательно иметь в запасе пачку универсальных электродов для нержавейки.

Технология сварки нержавеющей стали электродом

Ход работы немного отличается от электросварки черных металлов. Есть тонкости образования шва, поэтому должна соблюдаться технология сварки. Подготовительный этап стандартный:

1. Заготовки зачищают, снимают с них грязь, масляные пятна, следы краски. Все эти компоненты вспенивают ванну расплава.
2. У деталей, толще 4 мм, разделывают кромки под углом 45°.
3. Детали укладывают встык с зазором не меньше 1 мм, это связано с большим коэффициентом расширения нержавейки в процессе сварки.
4. Прочность швов повышается, если детали предварительно прогревают до +150°С, затем приступают сваркой.

Как правильно варить нержавейку электродами:

1. Сначала будущий шов прихватывают в нескольких местах.
2. Стержень необходимо держать под углом от 45 до 60°, наклоняют его к себе или в сторону.
3. Нужно быть готовым к густой ванне расплава, жидкий металл вязкий, как пластилин.
4. Шов накладывают мелкими стежками, быстро.
5. Необходимо поддерживать короткую дугу, колебательные движения недопустимы.
6. При остывании стыка металл дополнительно не охлаждают, шов должен кристаллизоваться постепенно, чтобы не возникали внутренние напряжения в заготовках. Тогда качество соединения будет нормальным.
7. Сварку тонкой нержавейки электродом проводят током обратной полярности, при таком подключении клемм самая высокая температура будет сконцентрирована на кончике присадочного стержня.

Какой сварочный аппарат выбрать

Сварочные аппараты некоторые умельцы берут напрокат. Для работы с легированным металлом надо выбирать современное оборудование для сварки, генерирующее постоянный ток, с таким аппаратом легче поддерживать короткую дугу, получаются ровные стежки шва. Можно сварить металл трансформатором, но в этом случае возможно образование наплывов, снижающих прочность реставрированного элемента. Лучше выбирать сварочники с дополнительными функциями. Риск залипания электрода, прожога заготовки снизится. Хороший вариант – универсальный генератор, вырабатывающий постоянный и переменный ток. Допустимо использование инвертора, выдающего переменный импульсный ток высокой частоты.

Настройка сварочного аппарата

Для сварки нержавеющей стали электродами придерживаются определенного режима работы. Чтобы сварить 4 мм заготовки, нужен аппарат, выдающий 100 А с напряжением 16 В. Диапазон сварки более тонких деталей:

Диаметр электрода должен быть меньше толщины заготовки, сталь до 3 мм варят двойкой, 4 мм – 3-х мм стержнями.

При соблюдении всех технологических тонкостей сварки легированных металлов можно получить достаточно прочное соединение в домашних условиях. Для реставрации труб, емкостей, рассчитанных на высокое давление, лучше прибегнуть к услугам профессионалов.

как правильно, варить в домашних условиях, с черным металлом, инвертором, обычными электродами, полярность, каким током, тонкую, трубы

Нержавеющая сталь является очень популярным материалом. Нержавейка активно используется в промышленной, производственной и бытовой сферах. Из коррозионностойких сталей изготавливаются многие агрегаты, конструкции, сооружения и оборудование различного назначения. Востребованность обусловлена техническими параметрами нержавейки, в частности, стойкостью к коррозии, долговечностью эксплуатации, прочностью, привлекательным внешним видом и простотой обработки.

Наиболее ходовым способом работы с нержавеющей сталью являются сварка. Сварочный процесс обладает нескольким особенностями:

• невысокий уровень свариваемости значительно влияет на формирование соединения;
• низкая теплопроводимость нержавейки приводит к тому, что свариваемые изделия проплавляются даже при достаточно небольших величинах силы тока;
• высокий коэффициент расширения означает, что при нагреве изделие как бы растягивается. В то время как при остывании появляется стягивающий эффект. Инородный металл, входящий в структуру основной конструкции и обладающий меньшим коэффициентом расширения, оставляет микротрещины. Поэтому важно правильно подбирать расходные материалы;
• при нагреве более 500°С в изделиях из нержавейки возникает межкристаллитная коррозия. Чтобы этого избежать нужно тщательно подбирать режим сваривания, а также принудительно охлаждать свариваемые детали.

Сварка электродами по нержавейке

Сваривание коррозионностойких сталей является сложным и трудоемким процессом. Данная процедура требует от исполнителя наличия теоретических знаний и практического опыта. Ещё одним важным критерием для комфортного проведения сварочных работ является правильный выбор электродов.

Особые характеристики нержавейки, а также несколько особенностей сваривания данного материала требует применения специальных сварочных материалов. Сварка нержавейки правильно подобранным электродом является гарантией надежности, прочности и долгого эксплуатационного срока готового изделия.

Как обычным электродом заварить нержавейку

Очень часто начинающие сварщики задаются вопросом: можно нержавейку варить обычными электродами? Важно отметить, что сварка коррозионностойких сталей обычными электродами технически возможна. При отсутствии или нехватке специальных сварочных материалов можно использовать простые расходники. Многие мастера неоднократно применяли такой подход, но исключительно для обработки деталей бытового использования. Так как к промышленным конструкциям применяются повышенные требования по надежности и монолитности.

С технологической точки зрения, рекомендуется использовать специализированные электроды, имеющие подходящее покрытие. Сварка нержавейки простыми электродами отрицательно сказывается на качестве соединения, также возможно появление микротрещин.

Вывод! Поэтому сварка нержавейки обычными электродами должна применяться как крайняя мера, только в экстренном случае или если вы мало чем рискуете.

Также часто возникает вопрос: можно ли варить нержавейку обычной сваркой? Здесь также подразумевается возможность применения простых расходников для работы с коррозионностойкими сталями.

Видео

Предлагаем посмотреть небольшой ролик, где самодельщик показывает как заварил теплообменник банной печи черным электродом. В комментариях видно, что мнения по поводу допустимости такой сварки разделились, что делает такой подход спорным.

Способы сварки нержавейки

Существует несколько способов сварки нержавеющих сталей. Каждый метод подразумевает применение конкретного оснащения и расходных материалов. О том, как правильно варить нержавейку электродами будет проанализировано далее.

Ручная электродом

Ручная сварка нержавеющих сталей электродом с покрытием является универсальной, может использоваться практически в любой отрасли. Данный метод обеспечивает приемлемое качество соединения, поэтому применяется домашними и профессиональными исполнителями. Также важным достоинством технологии ММА является простота и легкость сварочного процесса. Кроме этого, сварка нержавейки дуговой сваркой имеет ещё несколько достоинств:

• ценовая доступность электродов и оборудования;
• аппараты могут работать в течение всего рабочего дня;
• агрегаты обладают компактными размерами и небольшим весом, что позволяет быстро перемещаться по рабочему объекту;
• высокая скорость выполнения работ при умелом обращении с оснащением и расходными материалами;
• прочность сварных швов;
• существует возможность самостоятельно изучить данный способ сварки и применить на практике.

 Чтобы сварной шов обладал высокой надежностью, необходимо правильно подобрать сварочные материалы. Для ручной сварки подойдут следующие марки:

ОЗЛ-8 предназначены для того, чтобы сваривать изделия, эксплуатирующихся при воздействии агрессивных сред. При этом к наплавленному металлу не предъявляются повышенные требования по стойкости к МКК. Электродами ОЗЛ-8 исполнители пользуются для обработки ответственных конструкций.

Электроды НЖ-13 создают надежное соединение, предотвращают образование МКК. Тонкий слой шлаковой корки после остывания и сжатия рабочей зоны отпадает самопроизвольно. Это значительно ускоряет процесс, когда необходимо выполнить большое количество швов.

Электроды ЦЛ-11 характеризуются хорошей изоляцией сварочной ванны от воздействия внешних факторов. Данная марка обеспечивает прочное соединение.

При использовании данной технологии применяется постоянный ток для сварки нержавейки, полярность – обратная.

Проанализировав данные сведения, исполнитель любого уровня сможет узнать как варить нержавейку дуговой сваркой.

Ручная аргоном

Ручная сварка нержавейки в среде аргона осуществляется с помощью вольфрамовых электродов. Данная технология гарантирует получение качественных и надежных швов. Причем соединения отвечают всем поставленным требованиям, даже, если они выполнены в домашних условиях. Следовательно, аргонодуговая сварка применяется, когда исполнителю нужен эстетический результат. Швы не требуется зачищать от шлаков. Искры при сваривании отсутствуют. Это самый чистый метод соединения. Также данный способ предназначен для работы с деталями с очень тонкими стенками.

Сваривание осуществляется переменным или постоянным током прямой полярности.

Вид напряжения зависит от толщины металла:

• если толщина свариваемых листов составляет 1 мм., то применяется постоянный ток в 30-60 А,Ø  электродов – 2 мм.
• сварка нержавеющей стали переменным током также возможна при работе с элементами толщиной 1 мм.: сила напряжения – 35-75 А, электрод Ø – 2 мм.
• данные для обрабатываемых изделий толщиной 1,5 мм.:
  • постоянный ток прямой полярности, 40-75 А, Ø сварочного прутка – 2 мм.;
  • переменный ток, 45-85 А, Ø – 2 мм.
• толщина 4 мм.: постоянный ток прямой полярности, 85-130 А, Ø – 4 мм.

Особенности данного метода:

• дугу следует поджигать бесконтактным способом, чтобы вольфрам с электродов не попал в расплавленный металл;
• сварка должна проводиться без колебательных движений стержня. Нарушение этого правила может привести к нарушению защиты рабочей зоны, что приведет к окислению шва.

Совет! При использовании данного метода можно уменьшить расход сварочных материалов. Для этого необходимо после окончания сваривания в течение 10-15 секунд не отключать подачу аргона. Подобная процедура позволяет защитить раскаленный электрод от активного окисления.

Сварка нержавейки электродом в домашних условиях

Для проведения сваривания в домашних условиях многие исполнители применяют аппараты инверторного типа.

Агрегаты подобного типа работают от стандартного источника питания в 200 В, их небольшие габариты и вес позволяют удобно перемещать и транспортировать оборудование.

Сравнительно невысокая стоимость сделала оснащение такого типа лидером продаж среди исполнителей. Сварка нержавейки инверторной сваркой создает надежное соединение.

Во время настройки инвертора следует учитывать следующие параметры:

• если толщина металла составляет 1,5 мм., то сила тока должна быть равна 40-60 А, Ø электрода – 2 мм.
• толщина детали 3 мм.: напряжение 75-85 А, Ø прутка – 3 мм.
• толщина 4 мм: ток 90-100 А,Ø  стержня – 3 мм.
• толщина 6 мм. напряжение 140-150 А, Ø расходника – 4 мм.

Сваривание производится постоянным током обратной полярности.

Сварочный процесс включает несколько этапов:

• следует удалить с рабочей поверхности ржавчину, масло и другие загрязнения, зачистка осуществляется металлической щеткой;
• кромки изделия, толщина которого превышает 4 мм. , необходимо разделать. Это обеспечивает хороший уровень проплавления и заполнения сварочной ванный. Разделка производится болгаркой или напильником;
• при работе с тонким металлом, нужно плотно свести свариваемые края друг к другу, выполнить прихватки;
• изделие толщиной более 7 мм. следует подогреть до 150°С. При проведении бытовой сварки это рекомендуется делать паяльной лампой;
• работа начинается с поджигания дуги. Электрод подносится к поверхности и несколько раз дотрагивается до него, таким образом он активируется.
• соединения проводится на короткой дуге;
• в конце шва следует сделать “замок”, чтобы избежать образование трещин и свищей;
• после окончания сварочного процесса, нужно дать изделию остыть, принудительно этого делать не рекомендуется;
• шлаковую корку убирают молотком или зачищают примерно через пять минут после окончания работ;
• в последнюю очередь проводится полировка и шлифовка.

Полезное видео

Для данного метода нужны электроды, использующиеся для работы с металлами коррозионностойких и жароустойчивых видов.

Электроды, предназначенные для инверторной сварки коррозионностойких сталей:

Шов, выполненный электродами ОЗЛ-6, обладает жаростойкостью, не склонен к образованию трещин и пор. Данная марка характеризуется высокими эксплуатационными свойствами.

Электроды АНО-27 предназначены для сварки ответственных конструкций, эксплуатирующихся при статических и динамических нагрузках, а также при отрицательных
температурах.

Какими электродами варить нержавейку с чёрным металлом

На производстве, где все процессы проводятся исключительно в соответствии с технологией, чаще всего не возникает вопроса: как приварить нержавейку к черному металлу? Ведь соединение таких различных металлов в обычных условиях является неправильным, с технической точки зрения. Также потребность в такой процедуре, как правило, практически отсутствует. Но иногда такая необходимость бывает. И для этого выпускаются специальные электроды.

Также в домашних условиях процесс подобного рода вполне реален. Но для этого нужно знать химический состав свариваемых изделий, чтобы правильно подобрать расходные материалы. Ведь нержавейка и черный металл являются разнородными материалами. Также следует учитывать такой параметр как свариваемость, т.е. способность данных материалов образовывать неразъемные соединения удовлетворительного качества.

Существует два способа для соединения:

• сварка нержавейки и черного металла электродом с покрытием;
• сваривание вольфрамовыми расходниками.

При использовании технологии ММА следует применять сварочные материалы, предназначенные для цветных металлов и сплавов.

Сварочные электроды АНЖР-2.

Наиболее распространенными марками являются АНЖР-1 и АНЖР-2. Основное преимущество – возможность проведения сварки практически во всех пространственных положениях, кроме вертикального “сверху-вниз”.

Также подходящим вариантом станут электроды ЦТ-28. Достоинства: шов, образованный с помощью сварочных материалов данной марки, отличается высокой жаропрочностью и жаростойкостью.

Кроме того, исполнитель может использовать специальные электроды по нержавейке.

Востребованными среди исполнителей являются электроды ESAB для сварки разнородных сплавов: ОК 67.42, ОК 67.45, ОК 67.52, ОК 68.81, ОК 68.82, ОК 92.26.

Второй метод является менее востребованным из-за более высокой стоимости вольфрамовых электродов. Также исполнителю понадобится специальное сварочное оборудование. В процессе сварки данной технологией, необходимо тщательно следить за положением прутка. Для получения качественного и надежного соединения, нужно держать стержень перпендикулярно к поверхности свариваемых изделий.

В зависимости от толщины материалов применяются различные ток и полярность при сварке нержавейки:

• толщина изделия 1 мм.: постоянное напряжение, сила в 30-60 А, Ø стержня – 2 мм.;
• толщина деталей 2 мм.: переменный ток силой 50-80 А, Ø прутка – 3 мм.;
• толщина составляет 4 мм.: постоянный ток, сила напряжения – 90-130, Ø расходника – 4 мм.

Сварка тонкой нержавейки

Сварка тонкого металла требует от исполнителя определенного уровня знаний и навыков. При работе с тонкостенными изделиями из коррозионностойких сталей важно не только верно выбрать электроды, но правильно определить напряжение. О том, как варить тонкую нержавейку электродом и каким током сваривают нержавейку будет рассказано далее.

Если сравнивать с обыкновенной сталью, то сваривание тонкой нержавейки электродом должно проводится при меньшей величине силы тока. Требуемое количество ампер примерно на 20% меньше.

Важную роль играет диаметр сварочного прутка. При толщине свариваемого изделия 3 мм. диаметр расходника 3-4 мм.

Следует применять стержни длиной не более 35 мм. Температура нагрева не должна превышать 500°С.

Не рекомендуется резко охлаждать изделие.

Бытовая сварка тонкой нержавейки проводится с помощью инвертора. Рекомендуется выполнять следующие правила:

• не нагревать заготовки и место соединения выше температуры в 150°С;
• сварочный процесс осуществляется на малых величинах тока с высокой скоростью;
• без колебательных движений электрической дуги;
• под заготовки подкладывать пластины, которые будут “забирать” часть тепла на себя. Это предотвратит сильное нагревание рабочей зоны и возможность образования дыр.

Металл толщиной до 3 мм. варят без разделки. Между заготовками должен быть зазор в 1-2 мм.

При осуществлении инверторной сварки с помощью электродов диаметром 3 мм, необходимо выставлять напряжение величиной 80 А.

Мастера применяют для соединения тонких коррозионностойких сталей следующие марки электродов:

ЦЛ-11 – распространенная и ходовая марка сварочных материалов. Материал шва, наплавленного ЦЛ-11, отличается стойкостью к коррозии в неблагоприятных условиях.

ОК 63.20 предназначен для работы с тонкостенными элементами, работающими в контакте с жидкими агрессивными неокислительными средами при температурах до 350°С.

Сварка нержавеющих труб

Сварка труб из нержавеющей стали электродами является популярным видом соединения подобных изделий. Сварочные работы с трубами проводятся электродами с основной или рутиловой обмазкой. Сварочный процесс плавящимся расходником осуществляется на постоянном токе обратной полярности.

Сварка нержавейки постоянным током обладает несколькими преимуществами: малое разбрызгивание металла; простота процесса для сварщика; подходит для работы с тонкостенными трубами; качественный шов.

Вольфрамовые электроды для сварки труб из нержавеющей стали работают на постоянном токе прямой полярности. Преимущества данного способа:

• надежная защита от воздействия кислорода, которое может привести к окислению;
• устойчивая дуга;
• соединение обладает высокой коррозийной стойкость.

Независимо от выбранного способа соединения, технология сваривания нержавеющих труб включает три этапа:

1. Подготовительный делится на две части: подготовка исполнителя и подготовка основного материала. Для сварщика должны быть подготовлены спецодежда и защитная маска. Нержавеющие трубы нужно зачистить от от различных загрязнений: коррозия, краска и т.д. Стыки и площадь возле них следует обработать металлической щеткой или наждачной бумагой.
2. Сварочный процесс начинается с зажигания электрода и возбуждения дуги. Важно в ходе работ удержать дугу. Затем осуществляется соединение.
3. Важным этапом является проверка качества шва. Перед этим необходимо отбить шлак.

Электроды для труб из нержавейки:

ОК 63.20 предназначены для сварки точками, т.е. процесс производится при кратковременном поджиге и гашении электрической дуги.

Небольшой видеоролик для наглядности.

Режимы сварки

Выбирая оптимальный режим для работы с коррозионностойкими сталями, у исполнителей возникают следующие вопросы: каким током варить нержавейку и какой полярностью варить нержавейку?

Для работы с коррозионностойкими сталями используются различные аппараты, но оптимальным вариантом являются те, которые работают на постоянном токе.

В случае отсутствия постоянного тока, следует применять инвертор, который способен преобразовывать вид напряжения. Использование соответствующего типа и диаметра сварочных материалов обеспечивает качественное соединение.

Как правило! Для сварки нержавейки рекомендуется обратная полярность. Плюс на электроде, минус на нержавейке.

Однако, следует помнить, что каждая конкретная ситуация требует применения определенных расходных материалов и агрегатов.

Поэтому, чтобы узнать о том, как правильно сварить нержавейку электродами, следует ознакомиться с вышеперечисленными актуальными сведениями.

как правильно варить инверторной сваркой? Почему они прилипают? Сварка медных проводов графитовым электродом и другие варианты

Сварка сегодня широко применяется не только в промышленности, но и других областях. С ее помощью удается прочно соединить между собой металлические элементы. В статье мы расскажем все о сварке электродами.

Что это такое?

Сварка электродами имеет многочисленные преимущества по сравнению с теми же MIG/MAG и TIG методами. В принципе, почти все металлы могут быть сварены с помощью электродной сварки. Она широко используется при организации трубопровода, в строительстве. Ручная дуговая учитывает тип шва и его положение на плоскости, независимо от того надземная ли это конструкция или вертикально поднимающиеся швы.

Сварщик не использует в процессе защитный газ и может легко работать на улице даже в неблагоприятных погодных условиях, к примеру, при ветре или дожде. Принцип электродной сварки подразумевает непосредственный контакт между стержневым электродом и заготовкой. В процессе работы образуется дуга. Создаваемое короткое замыкание, возникающее на долю секунды между двумя полюсами, открывает постоянный ток. Дуга горит между двумя элементами, в пространстве создается необходимое тепло, необходимое для плавления металла.

Ручная дуговая сварка требует низкого напряжения и высокой силы тока. Система преобразовывает доступное напряжение тока в значительно более низкое, необходимое для работы. В то же время она обеспечивает необходимую силу, что также позволяет регулировать и источник питания. При ручной дуговой сварке металлов сила тока является наиболее важным параметром для обеспечения качества соединений. Поэтому она должна оставаться максимально постоянной, даже если длина дуги изменяется.

Для того чтобы можно было создать дугу, цепь между электродом и заготовкой должна быть разорвана. При ручной дуговой сварке это происходит через контактное или сенсорное зажигание. Сварщик направляет электрод к заготовке, и контакт с заземляющим кабелем образует замкнутую цепь. Поднятие стержневого электрода разрывает цепь, возникает короткое замыкание – дуга начинает гореть.

Основные характеристики

Дуговая сварка – это процесс сварки плавлением, в котором тепло, необходимое для плавления металла, получается из электрической дуги, создаваемой между основным металлом и электродом. Нормы расхода при сварочных работах указаны в таблицах. Электрическая дуга образуется, когда два проводника соприкасаются друг с другом, а затем разделяются небольшим зазором от 2 до 4 мм, так что ток продолжает течь по воздуху. Температура, произведенная электрической дугой, составляет от 4000 до 6000 C.

В работе используется металлический электрод, который поставляет присадочный металл. Он может быть дополнительно покрыт или оголен. Для дуговой сварки используются как постоянный ток, так и переменный. Переменный получают из понижающего трансформатора, который берет его от основного источника питания от 220 до 440 вольт и понижается до требуемого напряжения, т. е. от 80 до 100 вольт.

Постоянный ток для дуги обычно получают от генератора, приводимого в действие либо электрическим, либо дизельным двигателем. Напряжение открытой цепи, необходимое для поддержания дуги, от 60 до 80 Вольт, закрытой 15 до 25 Вольт. Как постоянный, так и переменный ток используются для получения дуги. Оба имеют свои преимущества и область применения. Сварочный аппарат получает силу от мотора или генератора, а иногда от полупроводникового выпрямителя.

Когда постоянный ток используется для сварки, доступны следующие два типа полярности:

• прямая или положительная;
• обратная или отрицательная.

При прямой полярности около 67% тепла распределяется на металл и 33% на электрод. Ее часто используют там, где нужен больший жар. Это может быть железо или сталь. При обратной полярности около 67% тепла выделяется на электрод и только 33% на работу с материалом. Ее используют при работе с тонкими металлическими листами из алюминия, латуни, бронзы и никеля. У рассматриваемого метода сварки, как и у любой технологии, есть свои преимущества и недостатки.

Из достоинств можно выделить:

• небольшая зона прогрева, соответственно, и деформация минимальна;
• качество соединения находится на высоком уровне;
• высокая скорость создания сварного шва;
• небольшие трудозатраты на последующую обработку шва;
• используется с большим количеством металлов.

Из недостатков:

• сложно работать во время ветра;
• необходимо тщательно подготовить поверхность перед свариванием;
• за зоной тепловой обработки остается след, который потом необходимо дополнительно зачистить.

Сферы применения

Сварка электродами используется при соединении изделий из практически любого металла, в том числе титана. Ее применяют при ремонте кузова автомобиля или глушителя и порогов. Иногда при сваривании медных проводов. Особенно незаменим метод в промышленности, когда приходится иметь дело с тонкими заготовками. В сфере изготовления космических кораблей и велосипедов технология находит все большее применение. Не обойтись без сварки электродами и при организации трубопровода, независимо от его диаметра. Можно использовать сварку электродами и при ремонтных работах инструментов и деталей, изготовленных из алюминия или магния.

Именно по той причине, что металл переносится электрической дугой напрямую, становится возможно использовать широкий ассортимент присадочных металлов. Никакой иной метод, существующий сегодня, не демонстрирует таких возможностей. В процессе нагревания хром испаряется, но этого не будет, если использовать GTAW. В данном конкретном случае электрод и металл имеют похожий химический состав, поэтому шов получается не только крепким, но и особенно устойчивым к возникновению коррозии.

Электродную сварку используют даже при заваривании контейнеров с ядерным топливом перед тем, как они подлежат захоронению.

Как правильно варить сваркой — дуговой в том числе, использование электродов, сварочного аппарата, формирование структуры шва для начинающих + видео

Для того чтобы стать профильным мастером требуется специальное обучение. Профессии сварщика обучают 3 года в профтехучилищах. Но освоить простой сварочный аппарат для использования в домашнем хозяйстве можно гораздо быстрее. Всё зависит от поставленных задач и настойчивости в их решении. Практические навыки обретаются с опытом, а теоретические знания призваны помочь в этом начинающему мастеру. Ниже разберёмся, как правильно варить сваркой, какие способы есть и какие правила безопасности требуется соблюдать.

Технология сварочных работ

На сегодняшний день известны следующие разновидности электродуговой сварки:

1. Сварка неплавящимся электродом.

   Схема устройства сварки с неплавящимся электродом

   Вольфрамовый (или графитовый) стержень, используемый как электрод, не плавится, но поддерживает электрическую дугу. Наплавляемый металл подаётся в виде проволоки или прутка. Такой вид сварки может работать и без присадочного материала, в режиме паяльника.
2. Сварка под флюсом.

   Промышленная установка для сварки под флюсом

   Электрод, создающий электрическую дугу, подаётся внутрь слоя флюса, которым покрыта деталь. Таким образом создаются условия для идеального соединения металлов, не подверженного разрушающему влиянию воздуха.
3. Полуавтоматическая дуговая сварка.

   Схема устройства полуавтоматической электродуговой сварки

   Роль электрода выполняет проволока из металла, к которой подаётся электрический ток. По мере её плавления происходит автоматическая подача (так, чтобы длинна дуги сохранялась постоянной). В тоже время к месту сварки нагнетается защитный газ — углекислый или аргон. В результате значительно повышается качество сварного шва.

В домашних условиях такие виды сварки практически не применяются. Поэтому перейдём к рассмотрению четвёртого вида сварочных работ — ручной электродуговой сварки.

Ручная дуговая сварка основана на применении специального электрода в обмазке

Электросварочные аппараты для ручной сварки разделяют на два типа — переменного тока и постоянного тока. Использование переменного тока позволяет конструировать приборы высокой производительности и мощности. Преимуществом постоянного тока, благодаря отсутствию смены полярности, является более ровный шов с меньшим количеством металлических брызг.

В 1802 г. В.В. Петровым было открыто явление гальванической вольтовой дуги.

В 1803 г. была опубликована книга, в которой автор предлагал использовать это явление для пайки металлов и освещения.

Прибор для сварки металлов при помощи «электрогефеста» был запатентован в 1882 г. Бенардосом Н.Н.

Российский инженер Н.Г. Славянов в 1888 г. впервые применил для сварки электрод.

В 1932 г. советским физиком Хреновым К.К. произведена успешная сварка металлов под водой.

Ремонт подводного трубопровода

Работа сварочного аппарата основана на создании электрической дуги в месте соприкосновения двух металлических деталей. Высокая температура (до 7000^о С) расплавляет материал до жидкого состояния и происходит диффузия — смешивание на молекулярном уровне.

Принципиальным отличием сварки от склеивания является отсутствие вспомогательных материалов — соединяемые детали превращаются в монолитную конструкцию.

Поэтому нужно отчётливо понимать, что для правильного применения сварки использовать можно только однородные металлы. Нельзя приварить алюминий к железу или медь к нержавейке. Температура плавления у разных материалов различная, а создание сплавов не входит в круг возможностей сварочного оборудования.

Для сварки железных конструкций существуют различные сварные аппараты.

• Трансформаторы. Служат для преобразования сетевого тока напряжением 220 В, в ток с параметрами необходимыми для создания высокотемпературной электрической дуги. Происходит это за счёт понижения напряжения (не более 70 В) и повышения силы тока (до тысяч ампер). Сегодня такие приборы постепенно уходят в прошлое, так как для бытового использования они слишком громоздки и потребляют большое количество электроэнергии. Кроме того, работа трансформатора не отличается стабильностью и негативно влияет на состояние сети в целом — при включении создаются перепады напряжения, страдает чувствительная бытовая техника. Бывают одно и трёх фазными.

  Трансформатор переменного тока для производства сварочных работ

• Выпрямители.

  Выпрямитель переменного тока в постоянный производства для сварочных работ

  Преобразуют переменный ток потребительской сети в постоянный. Принцип работы таких приборов основан на использовании выпрямляющих кремниевых диодов, которые также называются вентилями. Характерным отличием сварочного аппарата постоянного тока от сварочного переменного тока, является сильный нагрев электрода на плюсовом полюсе. Это даёт возможность контролировать процесс сварки: осуществлять «щадящую сварку», манипулируя настройками ощутимо экономить электроды при резке металла.
• Инверторы.

  Инверторный сварочный аппарат

  Довольно долгое время (до 2000 г.) были недоступны для широкого применения в быту в силу высокой стоимости. Но в последствии приобрели большую популярность. Принцип действия инвертора состоит в преобразовании сетевого переменного тока в постоянный, а затем — снова в переменный, но уже высокочастотный ток. Отличие данной схемы от трансформаторной сварки в том, что дуга, полученная от преобразованного постоянного тока, более устойчивая.

Главным преимуществом инверторной сварки является улучшение динамики электрической дуги, а также ощутимое снижение веса и габаритов установки (по сравнению с прямыми трансформаторами). Кроме того, появилась возможность плавной регулировки выходящего тока, что заметно повысило КПД агрегата и обеспечило лёгкость зажигания дуги во время работы.

Но есть и недостатки:

• временные ограничения в использовании, что связано с нагревом электронной схемы преобразования;
• создание электромагнитного «шума», высокочастотных помех;
• негативное влияние влажности воздуха, что приводит к образованию конденсата внутри прибора.

Что необходимо для работы

Перед тем как приступить к сварке, необходимо сварочный аппарат и экипировка:

1. Сварочные электроды. Подбираются исходя из предстоящих задач. Оптимальным размером для начинающего сварщика считается электрод толщиной 3,2 мм. Более тонкие электроды применяются для сварки миниатюрных деталей. При диаметре электрода более 3,5 мм. требуется оборудование повышенной мощности.

   Диаметр электрода подбираетс в соответствии с планируемыми работами

2. Костюм сварщика. В него входят одежда из плотного негорючего материала и обувь толстой кожи. Верхняя одежда хорошего качества отличается высоким воротником и двойным слоем ткани на запястьях. Штанины брюк широкие, полностью закрывающие обувь от попадания искр. В обязательном порядке в костюм входят брезентовые перчатки, пропитанные антипиритным составом (ГОСТ 12.4.250–2013 ССБТ). Существует несколько классов сварочных костюмов, в зависимости от степени соприкосновения с агрессивными средами.

   Сварочный костюм предназначен для защиты сварщика от ожогов

3. Маска со светофильтрующими стеклами. Очки лучше не применять, так как в защите нуждаются не только глаза, но и кожа лица, волосы, органы дыхания. Работа без маски приводит к офтальмии (воспалению роговицы глаза) и ожогам сетчатки, ведущих к полной потере зрения. При проведении потолочных сварочных работ, дополнительно к маске на голову и плечи одевается дополнительная накидка для защиты от ожогов.

   Предназначена для предохранения глаз, лица, шеи и органов дыхания от вредного воздействия

4. Слесарный инструмент — молоток, металлическая щётка, струбцины, тиски, напильники и т.д. В идеале работы производятся на верстаке или специальном сварочном столе. Если такие условия отсутствуют, необходимо выбирать место с максимально устойчивым положением.

Место проведения сварочных работ освобождается от горючих материалов и оборудуется средствами тушения огня — водой, песком, технической содой. Если это закрытое помещение необходимо обустроить приточно-вытяжную вентиляцию.

Необходимое противопожарное оборудование на любом объекте

Как правильно варить сваркой

Для успешного овладения техникой неразъёмного соединения металлических деталей, необходимо освоить 4 базовых навыка, без которых не обходится ни одна «сварочная сессия».

Настройка аппарата

Основой настройки сварочного аппарата является правильный подбор силы тока и напряжения, выводящийся на клеммы. Несмотря на простоту формулировки, тема настройки заслуживает отдельного разговора. Но если кратко сформулировать критерии настройки, то можно выделить 5 основных параметров:

• Структура и диаметр электрода.

  Выбор диаметра электрода зависит от толщины металла заготовки

  Электрод подбирается исходя из того, к какой группе относится основной (тот, на который наносится сварка) металл. Классифицируют три группы стали — обычная, закалённая и жаропрочная. Для обычной стали критерием подбора является соотношение прочности: показатель прочности основного металла должен быть близок к прочности электрода, выраженного в мегапаскалях (МПа). Покрытие электрода предназначено для того, чтобы максимально защищать место соединения от воздействия кислорода и азота атмосферного воздуха.Существует 4 вида обмазки — кислый, рутиловый, целлюлозный и основной. Каждый тип выполняет свои задачи. Для жаропрочных и закаляющих сталей электрод подбирается по химическому составу — шов должен иметь максимальное приближение химической структуры к основному материалу. Прочность электрода в этом случае в расчёт не берётся. Для подбора диаметра электрода наилучшим ориентиром служит толщина заготовки. Чем толще деталь подлежит сварке, тем больший диаметр электрода потребуется.

  Электроды различаются по структуре, диаметру и назначению

• Марка электрода.

  Маркировка отображает структуру стержня и химический состав его покрытия. Для каждого вида металла разработаны оптимальные условия, способствующие соединению деталей. Кроме свойств материалов, маркировка содержит информацию о том, в каких условиях может использоваться электрод — открытая, закрытая строительная площадка, высотные или подземные работы и т.п.

  Разнообразие электродов обусловлено их предназначением для работы с определённым видом металла

• Пространственное положение сварного шва.

  Установка режима сварки тесно связана с условиями ведения сварки. В различных ситуациях при помощи регулировок можно менять интенсивность электрической дуги, что позволяет ускорять или замедлять процедуру нанесения соединительного шва, изменяет температуру варки. К примеру, при положении сварочного направления «сверху-вниз», утолщается слой расплавленного металла, но глубина шва уменьшается и распространяется вширь. Если же направление сварки «снизу-вверх», количество расплавленного металла уменьшается, так как он стекает под действием собственного веса. В результате шов становится уже.

  Виды сварочных работ в различных местоположениях

• Количество швов.

  Зачастую изделие обваривается несколькими швами. Первый шов может быть прихваточным, следующий — основным, и за ним ещё один — закрепляющий или выравнивающий. На каждом этапе может меняться траектория наложения шва и глубина прогрева металла. Пользуясь такой технологией, опытный сварщик формирует идеальное соединение деталей.

  Трёхслойный шов соединения труб

• Полярность электрода.

  Известно, что в зависимости от положения «плюса» и «минуса» зависит температура электрической дуги. На «плюсе» температура всегда выше. Знание этого позволяет пользователю определять правильное расположение полярности. Чаще «плюс» закрепляют на основной детали, а «минус» на электроде (прямая полярность). Если наоборот — полярность называется «обратной».

  Таблица применения прямой и обратной полярности при сварке металла постоянным током
  Прямая полярность	Обратная полярность
  · Сварка с глубоким проплавлением основного металла · Сварка низко- и среднеуглеродистых и низколегированных сталей толщиной 5 мм и более электродами с фтористо-кальциевым покрытием: УОНИ-13/45, УОНИ-13/55 и др. · Сварка чугуна	· Сварка с повышенной скоростью плавления электродов · Сварка низколегированных и низкоуглеродистых сталей (типа 16Г2АФ), средне- и высоколегированных сталей и сплавов · Сварка тонкостенных листовых конструкций

Для того чтобы безошибочно выбрать величину тока проще всего воспользоваться готовыми таблицами.

Но в силу того, что каждый аппарат имеет свои конструктивные особенности и технологические нюансы, решающее слово всё-таки остаётся за «методом научного тыка» — эмпирической подборки нужного тока экспериментальным путём.

Настройка сварочного тока в зависимости от диаметра электрода

Таблица соотношения электрода и сварочного тока

Режим подбора тока для сварки стандартных стыковых соединений:

Односторонний шов соединяет поверхность деталей с одной стороны, двухсторонний — с двух противоположных сторон.

Примеры сваривания деталей различными швами

Также можно воспользоваться универсальной таблицей для широкого диапазона:

Начинающему сварщику легко запомнить простое правило. Если ток превышает необходимый показатель — электрод будет прожигать заготовки. Если ток ниже, чем нужно — деталь не проваривается, наплавленный металл отваливается при воздействии на него механическим способом.

Подключение электрода

Электрод может подключаться к плюсовому или минусовому выходу тока. Если на деталь подключается «+», то полярность называется прямой. Если «-» — обратной. Соответственно, при прямой полярности на электроде располагается «минус», а при обратной «плюс». Разница между этими положениями заключается в том, что на «плюсовой» клемме всегда выделяется большее количество тепла. Опытные сварщики используют это явление при решении конкретных задач. Так, например, манипулируя полярностью, можно варить тонколистовую сталь нержавейки, чувствительной к перегревам. Для этого «плюс» подаётся на электрод, а «минус»- на лист тонкого металла.

Один из вариантов подключения электрода

Видео: прямая и обратная полярность при работе инверторного сварочного аппарата

Максимальная толщина стяжки для водяного теплого пола: минимальная и максимальная, под и над трубами

Какая минимальная толщина стяжки для водяного теплого пола – правила и нормы

Содержание:

При обустройстве теплого водяного пола поверх нагревательных элементов заливается стяжка, используемая в качестве основы для финишного напольного покрытия. Для частных домашних мастеров, которые решаются самостоятельно смонтировать систему теплого пола, актуальным является вопрос о толщине стяжки. Какой должна быть высота стяжки теплого пола, чтобы нагревательные элементы не получили повреждений от нагрузок в процессе эксплуатации, а обогрев был максимально эффективным. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить особенности системы и свойства материалов, из которых будет изготовлен чистовой пол. Кроме того в СНиП существуют определенные рекомендации, связанные с этим вопросом.

Устройство теплого водяного пола

Система «теплый пол» предполагает наличие нескольких слоев, уложенных в определенной последовательности. Если рассматривать пирог системы снизу вверх, то можно увидеть следующий порядок:

• Вначале обустраивается черновое основание.
• Далее следует гидроизоляционный слой.
• Затем укладывается слой теплоизоляции.
• Нагревательные элементы.
• Бетонная стяжка.
• Финишное напольное покрытие.

Черновое основание является необходимой частью, так как с его помощью выравнивается поверхность пола. Это позволяет получить более ровную чистовую стяжку. Следует учесть, что черновое основание необходимо во всех случаях, включая теплый пол по грунту в частном доме или бетонные перекрытия. Отсутствие первого слоя может негативно отразиться на эффективности работы системы «теплый пол».

Назначение стяжки

Стяжка теплого водяного пола предназначена для выполнения следующих функций:

• Защита нагревательных элементов от механического воздействия.
• Передача тепла и его равномерное распределение по поверхности.

Чтобы выполнить первую задачу, необходимо сделать достаточно толстую стяжку, а для эффективного обогрева требуется минимальная стяжка для водяного теплого пола. Другими словами, для выполнения обоих функций требуется подобрать оптимальный вариант.

При определении толщины стяжки над трубой водяного теплого пола следует учитывать несколько факторов:

• Какой материал будет использоваться в качестве финишного напольного покрытия (ламинат, паркет или плитка).
• Диаметр нагревательных трубок.
• Для какой цели монтируется теплый пол (основной или дополнительный обогрев).
• Величина предполагаемой нагрузки на стяжку.

Помимо этого при определении максимальной и минимальной толщины стяжки для водяного теплого пола следует придерживаться рекомендованных Санитарных Норм и Правил.

Минимальная толщина стяжки

При определении минимальной толщины стяжки над трубой теплого пола лучше всего брать за основу Санитарные Нормы и Правила. Именно в этом документе обозначено, что при использовании металлоцементного состава толщина стяжки над трубами отопления не должна превышать 2 сантиметров. Минимальная толщина классического цементного раствора над трубными коммуникациями, которые располагаются внутри пола, должна быть не меньше 4 см.  Добавляя к этим значениям  диаметр трубных изделий, получаем высоту 6-7 см. Это значение считается наиболее оптимальным и соответствующим требованиям СНиП. Поэтому профессиональные мастера делают чистовую стяжку над трубами водяного пола именно такой высоты.

Современные мастера делают стяжку из самовыравнивающихся растворов, которые характеризуются повышенной прочностью. Применение таких материалов позволяет делать стяжку минимальной толщины, слегка покрывающую трубные коммуникации. Однако в этом случае в качестве финишного напольного покрытия рекомендуется использовать кафельную плитку. С этим материалом, уложенным на плиточный клей, поверхность приобретает особую прочность, несмотря на минимальную толщину стяжки теплого водяного пола под плитку.

Что касается электрического теплого пола, то здесь ведутся совсем другие расчеты. Дело в том, что прочность греющего кабеля намного выше, чем аналогичная характеристика трубок водяного пола. Следовательно, верхнему слою стяжки в большей степени отводится функция передачи тепла, чем защиты от механических нагрузок и повреждений. Кроме этого в качестве финишного напольного покрытия для теплого пола, работающего на основе электрического кабеля или нагревательных матов, чаще всего используется плитка. В результате получается, что минимальная стяжка электрического теплого пола составляет 1,5 см.

Независимо от высоты стяжки между ней и стеной необходимо оставлять деформационный зазор, куда следует обязательно уложить демпферную ленту. Если заливается большая площадь, то не стоит забывать о компенсационных швах.

Максимально допустимая высота стяжки

В отношении максимальной толщины стяжки над водяным теплым полом в СНиП нет никаких указаний, однако превышать оптимальные значения толщины при обустройстве теплого пола в частном доме смысла нет. Это станет причиной следующих факторов:

• Большой расход строительных материалов, в результате чего обустройство теплого пола обойдется намного дороже.
• Повысится инерционность процесса нагрева поверхности.
• Полезное жилое пространство станет значительно уменьшится.