Месяц: Май 2021

Монтаж навесного котла: Подключение двухконтурного газового котла к системе отопления: правила и монтажный инструктаж

Требования и правила установки газовых котлов + схема и пошаговая инструкция

В последнее время для отопления загородных домов все чаще используются котлы, которые работают на природном газе. Принцип их функционирования заключается в нагревании теплоносителя. Газовые котлы имеют ряд преимуществ: экологичность, компактность, бесшумность, простота в эксплуатации, возможность установки в частном доме.

От производительности котла зависит степень обогрева всего дома. Но в то же время газ, который используется в качестве теплоносителя, является очень взрывоопасным веществом, поэтому к выбору данного оборудования нужно отнестись со всей серьезностью, а также при установке газового котла соблюдать существующие правила.

Установка газовых котлов своими руками – дело достаточно сложное, трудоемкое и ответственное. Сотрудники газоснабжающих организаций получают необходимые сертификаты, наличие которых, впрочем, только санкционирует доступ непосредственно к газопроводу.

А грамотному и трудолюбивому человеку все под силу! Тем более что с монтажом котла, подведением воды и подключением электричества может справиться практически любой мужчина.

К тому же самостоятельная установка отопительных приборов позволяет значительно сэкономить средства.

Вводное видео руководство

Содержание статьи:

Основные виды

Газовые котлы классифицируются по различным признакам: назначению, производимой мощности, типу тяги и способу монтажа. Одноконтурные котлы устанавливаются исключительно для обогрева дома, двухконтурные позволяют не только прогреть помещения, но и обеспечить дом водой с возможностью ее подогрева.

Маломощные котлы регулируются по одноступенчатому принципу, агрегаты средней производительности – по двухступенчатому. В высокопроизводительных котлах обычно предусматривается модулированная регулировка мощности.

Котлы закрытого типа работают на вентиляционной тяге. Существуют также газовые котлы с естественной тягой – открытого типа, или атмосферные.

Установка газовых котлов в частном доме производится либо путем монтажа на стену, либо на пол. В первом случае используются медные теплообменники, а во втором – чугунные или стальные.

Оптимальным решением для применения в частном доме считается проточный двухконтурный котел с бойлером, работающий на автоматике. Он обеспечивает обогрев помещений в холодное время года и подогрев воды для приготовления пищи, мытья посуды, принятия душа.

Автоматическая система, включающая в себя двойной термостат и микропроцессор, значительно упрощает процесс регулировки оборудования, позволяет отслеживать температуру в помещениях и на улице, задавать программу для уменьшения подогрева до минимума, если в доме отсутствуют люди (например, в дневное время, когда все ушли на работу).

Установка котла с полностью автоматическим управлением поможет вам сэкономить от 30 % до 70 % топлива по сравнению с оборудованием на ручном или полуавтоматическом управлении.

В то же время при отсутствии электричества автоматическая домашняя котельная не сможет обеспечивать полноценный обогрев дома, поэтому при монтаже котла нужно предусмотреть и форс-мажорные ситуации.

При покупке газового котла обязательно проверьте наличие сертификата и комплектацию. Если необходимо, дополнительно приобретите крепежные элементы для монтажа агрегата на стену.

Требования и правила установки газового котла

Простой отопительный газовый котел можно смонтировать своими руками. Подключением сложного оборудования должны заниматься только специалисты. К тому же существуют определенные правила установки, применимые как к простейшим приборам, так и к газовым системам с ГВС.

В частности, выхлоп должен быть направлен в отдельный вертикальный газоход (не путать с дымоходом!) а продукты горения могут проходить не более трех изгибов или поворотов трубы. Норматив длины горизонтальной части дымохода составляет не более 3 м, а отрезка трубы, соединяющего дымоход с котлом — не более 25 см.

Требование к помещению

Особые требования предъявляются и к помещению, где газовое оборудование будет установлено (котельной, или топочной). Эти требования достаточно строги. Но их невыполнение приведет к штрафным санкциям со стороны проверяющих органов, а соблюдение поможет предотвратить несчастные случаи, ведь газ – это взрывоопасное, горючее вещество, с которым нужно обращаться очень осторожно.

Газовый котел может быть установлен в чулане, кухне, подвале или специальной пристройке, оборудованной вентиляцией и вытяжкой. При этом категорически запрещается монтировать газовое оборудование в туалете, ванной и жилых комнатах. Остальные требования зависят от типа котла.

Так, маломощный одноконтурный котел (до 60 кВт) разрешается устанавливать в любом помещении дома, кроме вышеперечисленных. Двухконтурные котлы нельзя устанавливать на кухне.

Если общая мощность оборудования находится в пределах 150 кВт, то помещение, где оно будет монтироваться, может располагаться на любом этаже дома. Установка в частном доме более мощных газовых котлов и оборудования (150-350 кВт) допускается только на первом и цокольном этажах.

Кроме этого, правила установки газового котла регламентируют размеры помещения котельной: 0,2 м3 на 1 кВт мощности оборудования при высоте потолков от 2,5 м, но не менее 15 м3 общего объема.

Стены должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч. Недопустим монтаж фальшпола и фальшпотолка. Ко всем приборам и вспомогательному оборудованию необходимо обеспечить удобный доступ для наладки, регулирования и обслуживания.

Также в котельную обязательно должен попадать естественный свет. Для этого в помещении необходимо сделать окно из расчета 0,03 м2 площади проема на 1 м3 объема котельной. В окне обязательно должна быть форточка.

Существуют определенные требования к ширине двери, ведущей в котельную – минимум 80 см. Обратите внимание, имеется в виду ширина именно дверного полотна, а не проема!

Кроме этого, необходимо оставить небольшой зазор в нижней части двери или оснастить ее вентиляционной решеткой. Также вентиляционную решетку можно сделать в стене, смежной с соседней комнатой. Сечение вентиляционной продушины рассчитывается исходя из мощности котла: 8 см2 на 1 кВт.

Если газовый котел устанавливается в цокольном этаже или подвале, помещение котельной должно быть оборудовано дополнительным выходом на улицу. Если газовый котел размещается в пристройке, она должна располагаться возле глухой стены жилого дома, на расстоянии не более 4 м до ближайшего окна, на высоте 8 м от окна до перекрытия (СНиП 41-01-2003 и МДС 41-2.2000).

Чертежи и схемы установки газового котла

Ниже представлено несколько схем установки газового котла и сопутствующего оборудования.

  1. Общая схема установки газового котла с системой ГВС.
  2. Схема обвязки двухконтурного газового котла.
  3. Схема обвязки котла в открытой системе.
  4. Конструкция дымохода.

Более подробную информацию можно найти в инструкции, которая прилагается к каждому прибору.

Процесс установки (монтажа) своими руками

Установка газовых котлов в частном доме начинается с оформления документов и заканчивается устройством дымохода. Для начала необходимо заключить договор на поставку природного газа в ваш дом. Затем следует обратиться в газопоставляющее предприятие и получить проект газификации дома и монтажа газового оборудования со схемой обвязки котла.

Самый простой котел, так называемая «водогрейка» состоит из газовой горелки и теплообменника. К нему подключается вода и газ, а выхлоп выводится в дымоход. Но даже на установку такой простейшей системы требуется получение соответствующего разрешения! Рассмотрим подробно процесс монтажа настенного и напольного газового котла более сложной конструкции.

Монтаж настенного котла

  1. Защищаем участок стены, где будет располагаться котел, слоем огнеупорного материала, оставляя между ним и стеной зазор в 4,5 см.
  2. Подготавливаем котел к монтажу. Под большим напором воды очищаем стенки входных трубок от мелкого сора, оставшегося после сборки.
  3. Устанавливаем на трубке для подачи воды фильтр и запорную арматуру – до и после фильтра.
  4. Монтируем дымоход. К этому устройству тоже предъявляются определенные требования: диаметр не меньше, чем указано в руководстве к газовому котлу; сечение аналогично дымоходному отверстию котла; возвышение над коньком крыши не менее чем на 0,5 м (раздел 6 СНиП 41-01-2003, раздел 4 и Приложение 6 МДС 40-2.2000). Лучше всего использовать стальной цилиндрический дымоход с отверстием для чистки.
  5. Проверяем тягу. В случае ее ухудшения автоматика, которой оснащаются современные котлы, должна прекратить подачу газа.
  6. При помощи стальной трубы и специального сгона для ее установки производим врезку котла в газопровод. Для выполнения этой работы необходимо пригласить специалистов газовой службы.
  7. Подсоединяем газовый котел к электропитанию и подключаем автоматическое устройство для защиты от перегрузок.

Возможно вас так же заинтересует статья о выборе теплоносителя для отопления

Установка напольного котла

  1. Сооружаем прочный постамент, способный выдержать тяжесть чугунного котла. В пристройке для этого заливаем бетонную стяжку, в других помещения на деревянный пол кладем кусок оцинкованного листового железа.
  2. Устанавливаем газовый котел своими руками, контролируя его положение при помощи уровня.
  3. Подсоединяем котел к дымоходу и, если он не оборудован принудительной вытяжкой, проверяем тягу.
  4. Соединяем котел с внутридомовой отопительной системой. При этом для защиты агрегата от засоров устанавливаем фильтр грубой очистки, располагая его после отводной линии, заполняющей систему водой, перед входом в котел обратной линии.
  5. Двухконтурный котел присоединяем к водопроводу, выполняя врезку ближе к дому, до начала разветвления.
  6. С помощью стальной трубы производим врезку котла в газовую магистраль, как и в предыдущем случае, при участии специалистов.

Видео руководство

Правила эксплуатации

В частных домах, впрочем, как и на любых других объектах, газовые котлы разрешается устанавливать и эксплуатировать только в сухих помещениях. Повышенная влажность препятствует рассеиванию инородных веществ в воздухе, в том числе паров газа. Поэтому столь строги требования, предъявляемые к топочным, и правила установки газовых котлов (см. выше).

Чтобы повысить производительность теплообменника, необходимо защитить его от попадания грязи и пыли при помощи фильтра грубой очистки. Чтобы повысить качество воды также нужно использовать фильтры.

Перед началом или в конце отопительного сезона рекомендуется выполнять техническое обслуживание газового оборудования. И, во избежание опасных ситуаций, делать это нужно регулярно!

Техническое обслуживание

В процессе технического обслуживания проверяется состояние дымохода и исправность работы вентиляции, осуществляется чистка и промывание фильтров, а также всей системы. Для этого можно использовать моющие средства, которые эффективно удаляют различные отложения.

Не следует забывать и о чистке горелки. Изношенные детали подлежат замене в обязательном порядке! Перед запуском системы необходимо тщательно проверить герметичность всех соединений.

Соблюдение установленных нормативов, грамотное подключение газового котла, эксплуатация в соответствии с правилами и своевременное техническое обслуживание позволит увеличить срок службы всей системы, снизив при этом количество потребляемого топлива.

Установка настенного газового котла — как сделать правильный монтаж навесного котла

Газовый котел – это универсальный прибор для нагрева жидкости, используемой в качестве теплоносителя в автономных системах отопления квартиры или частного дома. Поскольку для работы котла применяется взрывоопасный газ, его подключение должно обеспечивать максимальную безопасность для жильцов дома. Поэтому монтаж настенного газового котла и все работы по его подсоединению к отопительной и газовой магистрали должны выполняться в строгом соответствии со строительными нормами и правилами. [contents]

Можно ли устанавливать котел самостоятельно?

Мероприятия по установке системы газового отопления всегда начинаются с разработки проекта, который согласуется с представителями местных надзорных служб. В проекте указываются все необходимые параметры котла, определяется место его установки и описывается схема функционирования всей системы.

Только после утверждения проекта определенная часть монтажных работ может быть выполнена самостоятельно.

Однако необходимо иметь в виду, что не все производители допускают самостоятельную инсталляцию своих котлов:

  • Фирмы Ariston, Bosch, Viessmann и некоторые другие обязывают покупателей производить монтаж только силами сертифицированных установщиков;
  • Более лояльные поставщики, такие как Electrolux, BAXI, Ferroli, не запрещают неавторизованную установку настенного котла, но для пуско-наладки системы отопления все равно требуют привлекать специалистов с допуском на подключение электрического и газового оборудования.

Таким образом, если вы планируете монтировать котел собственноручно, перед его покупкой убедитесь в том, что это разрешено производителем.

Требования к месту установки котла

Навесной котел лучше устанавливать в отдельном помещении, которое называется топочной или котельной. Требования к такому помещению зависят от типа устанавливаемого котла, а точнее, от типа его камеры сгорания.

Открытая камера сгорания

Схема работы такого устройства идентична обычной печке, которая забирает воздух из помещения и удаляет отработанные газы через дымоход, используя естественную тягу. Подобные котлы требуют определенного объема воздуха в помещении, в противном случае газ не будет сгорать полностью, образуя токсичные вещества, опасные для здоровья. Кроме того, при установке настенного котла необходимо предусмотреть окно на улицу площадью не менее 0.5 кв. м., а также место для проведения обслуживания. Стены помещения должны быть обработаны огнестойкими материалами.

Открытая и закрытая камера сгорания

Объем котельной зависит от общей мощности подключенных приборов отопления: 8 куб. м. при мощности котла до 30 кВт, 13-14 куб. м. для 30–60 кВт и 15 и более куб. м. для мощностей до 200 кВт.

Закрытая камера сгорания

У таких котлов в комплекте имеется специальный коаксиальный дымоход. Он представляет собой двойную трубу, наружная часть которой служит для забора воздуха с улицы, а внутренняя – для удаления продуктов горения. Монтаж таких систем требует обязательного подключения к электрической сети для питания вентилятора, который обеспечивает циркуляцию воздуха по закрытому дымоходу.

Котлы с закрытой камерой сгорания более экологичны и безопасны, поэтому могут располагаться непосредственно в жилом помещении (на кухне, в ванной комнате, в кладовой и т. д.). Требования к параметрам дымохода в этом случае не нормируются, так как за удалением газовых отходов полностью следит автоматика.

В городских квартирах разрешено устанавливать только котлы отопления с закрытой камерой сгорания.

Процесс монтажа настенного котла

Монтаж и подключение настенного котла – важная и ответственная часть реализации всей системы отопления. Порядок и специфика работ зависит от типа камеры сгорания и количества используемых контуров (только отопление или отопление плюс водоснабжение).

Поскольку в настоящее время чаще встречается использование одноконтурных котлов с закрытой камерой, весь процесс монтажа будет описан именно для такой модификации. Там, где необходимо, будут сделаны примечания об особенностях установки того или иного типа газового котла.

Крепление на стену

Газовый навесной котел должен монтироваться на специальный кронштейн, который обязательно входит в комплект поставки. Для правильной установки кронштейна не всегда подойдут крепежные элементы, которые лежат внутри коробки. Возможно, их придется подбирать отдельно, с учетом материала стены, на которую предполагается повесить котел.

В случае затруднений лучше обратиться к специалистам на любой строительный рынок. Настенный кронштейн должен выдерживать вес котла и всего навесного оборудования и обеспечивать его ровное, без перекосов, положение.

Части стен, находящиеся непосредственно за тепловым агрегатом, должны быть защищены несгораемым материалом. Высота подвеса нижней части газового котла – не менее 800 мм, расстояние от стены до задней поверхности котла – 5 см.

Подключение магистральных труб отопления

Количество труб, которые необходимо подключить к котлу, зависит от типа системы отопления (однотрубная или двухтрубная). В любом случае перед выполнением соединений необходимо удалить защитные заглушки с патрубков котла.

На вход обратки рекомендуется установить сетчатый фильтр для защиты от попадания внутрь котла грязи и мусора из магистрали.

Особое внимание необходимо уделить качеству воды, особенно ее жесткости. Если этот параметр не соответствует требованиям изготовителя, желательно использовать специальное очистное оборудование, например, полифосфатные дозаторы. В противном случае настенный котел может быстро выйти из строя.

Подключение водяных контуров и газопровода

Подсоединение к газовой сети

Подключение котла отопления к газопроводной магистрали должен выполнять только специалист с соответствующим допуском. В процессе работ потребуется установить:

  • Шаровой газовый вентиль. Его ставят непосредственно на входе в настенный котел;
  • Счетчик газа и датчик утечки. Они врезаются в магистраль до котла и служат для учета потребления газа и обеспечения безопасности;
  • Термозапорный клапан. Его наличие предписано правилами пожарной безопасности. При повышении температуры вблизи настенного котла до определенного значения (например, при пожаре) этот клапан автоматически перекрывает подачу газа.

Подсоединение к электрической сети

Эти работы нужны не для всех котлов. Для атмосферных агрегатов с открытой камерой наличие электричества не обязательно. В котлах с закрытыми камерами имеется вентилятор для отвода газовых отходов и система автоматики, к которым необходимо подключить электропитание. Обычно применяется трехпроводная схема включения (с заземлением).

Крайне желательно включать навесной котел в электросеть через стабилизатор напряжения. Это поможет избежать резких скачков напряжения и продлит жизнь дорогостоящего газового оборудования.

Вывод в трубу дымохода

Для атмосферных газовых котлов обязательным условием является подключение к индивидуальному дымоходу. Настенный котел соединяется с дымоходом при помощи железной трубы необходимого сечения, устойчивой к высоким температурам, воздействию продуктов сгорания и механическому износу.

Способы установки дымохода газового котла

Перед выполнением соединений желательно убедиться в том, что дымоход не засорен монтажным мусором и остатками сажи. Для установки участка трубы от котла до дымохода нужно обеспечить выполнение следующих правил:

  • Вертикальный отрезок на выходе из газового котла должен иметь длину не менее двух диаметров до поворота;
  • Далее труба ведется наклоном в сторону котла;
  • Участок подсоединения к дымоходу должен иметь минимально возможную длину.

У котлов с закрытой камерой отвод продуктов сгорания производится намного проще. Такие котлы можно подключать к коллективным дымоходам или использовать коаксиальную трубу, выходящую на улицу через стену. Если вы устанавливаете настенный котел с закрытой камерой, то следить за высотой подвеса газовой трубы нет необходимости: необходимую тягу в ней создаст встроенный вентилятор.

Заполнение системы водой

Перед тем как провести пробный пуск, систему отопления необходимо заполнить водой. Для этого надо открыть вентиль, который обычно располагается в нижней части навесного котла. Закачивать воду нужно до достижения давления примерно в 2 атмосферы.

Этот процесс желательно производить как можно медленнее, для того, чтобы обеспечить вывод имеющегося внутри воздуха.

В это же время вся схема системы отопления должна быть проверена на герметичность.

Первый запуск

Для первого запуска настенного котла необходимо пригласить сертифицированного специалиста. Как правило, обученные сотрудники есть в большинстве компаний, занимающихся продажами котлов и оборудования для систем отопления. Он выполнит все настройки и проверит режимы работы системы.

В процессе пуско-наладки лучше задать ему все имеющиеся вопросы по управлению и особенностям использования устройств системы отопления. Если все работает нормально, можно подписывать акт ввода в эксплуатацию и наслаждаться теплом и уютом в доме.

Подведем итоги: установка настенного газового котла – довольно сложная и кропотливая инженерная операция, требующая опыта строительно-монтажных и сантехнических работ и обязательного присутствия специалистов на некоторых ее стадиях. Однако, выполняя самостоятельно те этапы, которые позволяет техпроцесс, можно не только неплохо сэкономить на услугах монтажной бригады, но и получить чувство глубокого удовлетворения от грамотно выполненной серьезной работы.

Требования к помещению для установки газового котла

На чтение 6 мин. Просмотров 1.9k. Опубликовано Обновлено

Помещения, в которых будет работать газовый котел, оговариваются в СНиП 31-02-2001, ДБН В.2.5-20-2001, СНиП II-35-76, СНиП 42-01-2002 и СП 41-104-2000 – эти документы исключают или минимизируют любые чрезвычайные ситуации. Помещения для размещения газовых котлов попадают под классификацию пожароопасных и взрывоопасных, поэтому при проектировании, планировке, монтаже и настройке оборудования для газового отопления все требования к помещению для установки газового котла должны строго соблюдаться.

Общие требования к установке газовых приборов

В помещении, предназначенном для установки газового котла, согласно вышеуказанным нормативам, должно быть хорошее естественное освещение: на 1 м3 должно приходиться не менее 0,03 м2 площади оконного проема (но не окна – перегородки, рамы и импосты не учитываются). Обязательно оборудовать помещение системой приточно-вытяжной вентиляции по следующим правилам: общий объем прямых и обратных потоков воздуха за час, умноженный на 3, равен объему всего вытяжного устройства. Кроме окна, оборудованного форточкой, в помещении устанавливается дверь с выходом на улицу. В таблице указаны требования по объему помещения:

Мощность газового котлаОбщий объем топочной
< 30 кВт7,5 м3
> 30-60 кВт13,5 м3
> 60-200 кВтТребования согласно условиям установки и эксплуатации котла на газу, но не меньше 15 м3

Внимание!

Для агрегатов, работающих на газу и имеющих мощность более 6000 Вт, на каждую лишнюю единицу мощности следует добавить 0,2 м3.


Надзорные требования к помещению для установки газового котла оговаривают — эксплуатировать любые приборы для отопления квартиры разрешается на каждом этаже многоэтажного дома и в любой комнате квартиры. Под эти требования подходят и кухни в многоэтажных домах, так как они уже оборудованы соответствующими коммуникациями. Единственное условие — общая тепловая мощность всех приборов для нагрева воды и отопления квартиры (котлы, бойлеры, ТЭНы, отопительные радиаторы, батареи или регистры) не должна превышать в сумме 150 кВт.

Высота потолков в помещении — 2 метра или больше. Комната, в которой будет монтироваться и эксплуатироваться котел на газу, должна отделяться от соседних комнат капитальными огнеупорными стенами. Материал для стен или перегородок должен иметь временной предел огнеустойчивости 0,75 часа (45 минут). Помещение для котла должно быть спланировано так, чтобы при пожаре эксплуатации не существовало возможности для огня распространяться по квартире.

Внимание!

Газовые котлы марки TLO, работающие по принципу естественной циркуляции теплоносителя, могут быть установлены и должны эксплуатироваться только в подвале дома или в цокольных помещениях.


Монтаж газового настенного котла – требования к кухне

  1. Потолок — 2 метра и выше.
  2. Общий объем кухни — больше 7,5 м3, оборудована вентиляция, установлено окно и есть дверь, выходящая на балкон.
  3. Для воздухообмена необходимо оборудовать решетку внизу стены или двери, которая выходит в соседнюю комнату, площадь решетки – не менее 0,02 м2.
Для установки газового котла на кухне, может понадобиться разрешение газовой службы.

Если кухня в квартире не соответствует требованиям СНиП, то газовое отопительное оборудование можно устанавливать и эксплуатировать только с разрешения газового надзора.

Внимание!

Категорически запрещено устанавливать в одной комнате больше 2-х приборов отопления или больше 2-х бойлеров, если объем помещения меньше 7,5м3


Существующие правила установки газового котла в частном доме во многом повторяют требования, предъявляемые к котлам, которые работают в квартирах многоэтажных домов. Отличия вызваны только тем, что часто в частном доме для отопительного оборудования выделяется отдельное помещение или здание, к которому предъявляются дополнительные требования, перечисленные ниже.

Правила установки напольного газового котла

  1. В строящемся доме необходимо спланировать отдельное помещение для установки котла, работающего на газу. Помещение должно быть с естественным притоком воздуха через решетку в двери или через отверстие в стене.
  2. Обязательно проделывается отдельное отверстие для приточно-вытяжной вентиляции – оно должно находиться под потолком.
  3. Отверстие в стене под дымоходную трубу, отверстие ниже дымохода под сажетруску (для чистки дымоходной трубы), которое проделывают ниже основного дымохода на 20-30 см.
  4. Дымоход делается герметичным, чтобы дым и углекислый газ не попадал обратно в помещение. Для герметичности внутри большой трубы дымохода устанавливается труба меньшего диаметра, по которой и выводятся продукты сгорания газа.
  5. Помещение, предназначенное для монтажа и эксплуатации газового котла, должно быть просторным и обеспечивать свободный доступ и эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт котла. Пол в топочной должен быть сделан из негорючих материалов – бетонной стяжки, натурального камня, брусчатки. Топочная должна быть подключена к водопроводу для работы водонагревательного прибора, и оборудована канализацией.
  6. Площадь помещения под котел — 4 м2, высота потолков в комнате – не менее 2,5 м2.
  7. Наружная дверь должна быть шириной ширину 80 см.
  8. Верхняя часть дымохода должна находиться выше кровли. Сечение дымоходной трубы должно быть больше диаметра выходного отверстия котла.
  9. Для подвода электропитания в котельной должен быть оборудован электрощит с заземлением.
  10. Газовая магистраль заводится в помещение заранее. Для каждого газового прибора должен устанавливаться отдельный вентиль.
  11. Стены котельной штукатурятся – горючими материалами (МДФ, ДВП, пластик) отделывать стены категорически запрещено.
Требования к помещению котельной в частном доме

Рядом с топочной и в самом помещении запрещено хранить легковоспламеняющиеся жидкости и предметы. Фундамент под АОГВ (агрегат отопительный газовый или агрегат отопительный газовый водонагревательный) не должен промерзать зимой, поэтому его глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта в данном регионе. Воздух из вентиляционного отверстия должен быть чистым, то есть, дымоход должен располагаться далеко от вентиляционного отверстия. Помещение или здание, в котором установлен газовый котел, нельзя оборудовать для других целей.

Правила установки настенных газовых котлов в квартире

Обычно в квартире газовый котел устанавливается на кухне, так как в нее уже заведена газовая магистраль, имеется водопровод и канализация. То есть, априори все требования к монтажу газового оборудования уже выполнены – остается только подключить котел. Такое положение вещей автоматически снижает расходы на прокладывание инженерных коммуникаций и энергоносителей. Запрещено монтировать котел на газу в помещениях в высокой влажностью – в ванной, прачечной и т.д.

Для настенных котлов предусмотрено несколько дополнительных требований:

  1. Стена или перегородка для подвешивания котла должна выдерживать его – на гипсокартонную или другую легкую перегородку подвешивать оборудование нельзя.
  2. Если стена декорирована горючими материалами (обои, винил, пластик, МДФ, ДВП), то между газовым настенным котлом и стеной устанавливается прокладка из негорючего материала в 3 мм толщиной. Котел при этом должен крепиться специальными метизами, которые обеспечивают расстояние от корпуса котла до стены не менее 4-5 см.
  3. Минимальное расстояние от котла до потолка и стен помещения – 0,5 метра. Расстояние от котла до пола – 0,8 метра.

Перед монтажом и пуском газового оборудования нужно получить все соответствующие документы. Главное условие при установке котла в частном доме, работающего на газу — сначала заключается договор о подключении газовой магистрали, а также составляется проект монтажа газового оборудования и газификации дома. Эти документы разрабатываются и утверждаются поставщиком газа в регионе.

Как установить газовый котел в деревянном доме: схема,требования

Газовое отопление остается оптимальным вариантом для организации теплоснабжения квартир и домов. Для установки оборудования нужно знать действующие нормы, оформить разрешение в соответствующей службе. Особую сложность представляет установка настенного газового котла в деревянном доме своими руками. Требования к таким зданиям намного жестче, чем для железобетонных или кирпичных строений.

Требования к помещению

Первая задача — выбор места монтажа. Базовые нормы изложены в СНиП 31.02.2001. Запрещена установка в жилых помещениях, ванной или туалете. Возможен монтаж в цокольной комнате, но не в подвале. Также нельзя монтировать на чердаке. Для мощного оборудования свыше 36 кВт нужно обустраивать отдельную котельную.

Нужно учитывать основные требования — газовый котел в деревянном доме мощностью до 60 кВт может быть установлен в помещении с такими параметрами:

  • Минимальный объем – 15 м?. Для каждого киловатта энергии свыше нормы нужно прибавить 1 м?.
  • Высота потолков — от 2,5 м и выше.
  • Наличие принудительной и естественной вентиляции.
  • Искусственное освещение должно дополняться естественным.

Место монтажа изолировано от жилых помещений дверью, если установка осуществляется в отдельно стоящей котельной – должен быть выход сразу на улицу.

Монтаж настенного газового котла в деревянном доме в отдельной котельной выполняется по таким правилам:

  • стандартные требования к объему и высоте потолков – 15 м? и 2,5 м;
  • внутренняя отделка стен огнестойким материалом с пределом огнестойкости 0,75 ч;
  • нормальное освещение помещения – искусственное и естественное;
  • наличие вентиляционных систем.

Помимо двери на улицу возможно наличие дополнительного дверного проема в дом. Важно, чтобы обеспечивалась герметичность — продукты сгорания не должны попадать в здание.
Параметры вентиляции зависят от типа камеры сгорания – закрытая или атмосферная. Для второй значение воздухообмена не должно быть менее 3-х объемов котельной в час. Дополнительно учитывается расход воздуха на горение. Этот параметр указывается в паспорте котла. Расстояние от отопительного оборудования до вентиляционного отверстия — не менее 2-х метров.
Площадь остекления зависит от объема котельной. На 1 м? требуется 0,03 м? светового проема. Важно – это показатель чистого притока света, без учета ширины рам и импостов.

Разрешительная документация

В отличие от установки твердотопливного котла в деревянном доме для газового оборудования нужно оформить разрешение. Для этого нужно обратиться в местную организацию, отвечающую за газоснабжение – Облгаз или Горгаз. Подключение к газовой магистрали должны выполнять только сертифицированные специалисты, но монтаж котельного оборудования можно сделать самостоятельно.

Этапы оформления разрешения:

  • Получение технического условия. В нем указывают требования для подключения к газовой магистрали. Необходимо предоставить план дома с его характеристиками.
  • Составление проекта газификации. Эту работу выполняют специализированные организации, имеющие лицензию.
  • На основании проекта выдается разрешение на установку парапетного котла в деревянном доме. Это же относится к навесным или напольным моделям.
  • После монтажа представители службы газа должны проверить здание и магистраль на соответствие техническим условиям и согласованному проекту. Они же осуществляют подключение оборудования к трубопроводу.

Для оптимизации времени и финансовых затрат рекомендуется воспользоваться услугами дочерних компаний Горгаза. Их представители знают нюансы оформления и последние изменения в требованиях к помещению и оборудованию.

Схемы монтажа

После подготовки помещения и оформления разрешительной документации можно приступать к установке котла. Место монтажа оборудования отделывается огнеупорными материалами. Для настенных моделей обязательно применение надежного крепежа.

Как на деревянную стену повесить газовый котел, и какие нормы нужно соблюдать? Для этого нужно ознакомиться с общими правилами:

  • Составление схемы. Учитывается местоположение патрубков для подключения к трубопроводу, расположение газовой магистрали. До того как установить газовый котел в деревянном доме на схеме указывают местоположение вспомогательного оборудования – емкости косвенного нагрева для ГВС, циркуляционного насоса, расширительного бака и группы защиты.
  • Минимально допустимые расстояния до поверхности стены, на которой установлено оборудование – 4,5 см. До боковых перекрытий этой значение не менее 20 см. Расстояние до пола – от 30 см, до потолка 45 см.
  • Отверстие в межэтажном перекрытии или стене для дымохода защищено специальной огнеупорной гильзой. Ее функция – предотвращение прямого контакта дерева с нагретой поверхностью дымоходной трубы.
  • Использование пластиковых труб в отоплении. Для защиты от перегрева поверхности магистрали рекомендуется на выходе горячей воды из котла установить стальную трубу длиной до 0,5 м.

На практике такая же установка дровяного котла в деревянном доме будет проще. Но в дальнейшем затраты на отопление и обслуживание будут больше, чем для газового теплоснабжения.

Материал подложки на стену

Главным требованием в отделке стен, пола и потолка является защита от возгорания. Для этого используется специальная подложка под газовый котел в деревянном доме. Она не должна поддерживать процесс горения, защищать стены от температурного воздействия.

Рекомендуемый материал изготовления подложки:

  • Базальтовая вата. На жесткое основание (металлический лист) устанавливается слой толщиной от 50 мм. Плотность ваты максимальная.
  • Базальтовые огнеупорные листы. В случае появления открытого пламени они будут защищать деревянную поверхность стен от термического воздействия.

Запрещено использовать полимерные материалы – полипропилен, пенопласт. Для напольных моделей особое внимание уделяется подготовке поверхности пола. Он выравнивается, монтируется огнестойкий материал. В этом случае базальтовая вата не рекомендуется, так как она сожмется под действием массы котла. Выход – установить базальтовые листы.

 

 

Установка газового котла: схема и СНиП

Не знаете, как правильно выполняется установка газового котла? Нуждаетесь в консультации по подбору оптимальной модели обогревательного агрегата? Ищете специалистов, которые перепланируют отопительную систему под требования к помещению для установки газового котла? Компания «Новое место» уже много лет успешно решает все проблемы с инженерными коммуникациями, включая отопление.

Важно! Однозначно, работы с газовыми приборами должны производиться специалистами соответствующей квалификации, имеющими допуски и разрешения согласной действующей нормативной базе. Отдельные требования предъявляются к оборудованию и инструментарию, используемому при создании автономной теплофикации, а также монтаже другого газового оборудования.

Где разрешена установка котла

Нежилое помещение, где располагается отопительный агрегат в профессиональной среде именуется топочной или котельной. Именно так оно обозначено в руководстве по монтажу и эксплуатации агрегата, входящем в комплектацию каждого котла. Котельная может быть обустроена в любом помещении здания, при условии его соответствия определенным требованиям.

Если в качестве топлива используются не сжиженные углеродные газы (СУГ), то установить газовый котел можно:

  • в подвале;
  • на цокольном этаже;
  • на чердаке.

Правда, домовладельцу придется позаботится об организации отдельного выхода наружу.

Не допускается монтаж газовых котлов отопления:

  • в жилой комнате городской квартиры;
  • в общежитии;
  • в коммунальной квартире;
  • в ванной или совмещенном санузле;
  • в подвале многоквартирного дома.

Минимальные граничные габаритные требования к топочной

  1. Площадь под котел – не меньше 46-ти м2.
  2. Площадь окна для установки газового котла — зависит от объёма помещения.
  3. Ширина дверей (обратите внимание – не дверного проема) – не меньше 0,8 м;
  4. Потолки 2,5-метровые, как минимум, причем никакие фальшпотолки не допустимы.

Все поверхности в топочной должны быть ровными. В каждом конкретном случае выполняется расчет необходимой кубатуры помещения с учетом суммарного показателя теплогенерирующей мощности обогревательного оборудования, а также устройств нагрева воды – проточного принципа или накопительного.

Существуют исключения! Параметры установки газового котла в частном доме, если у него замкнутая камера сгорания, не столь жесткие. Так, для таких агрегатов не регламентируется пространственный объем котельной. Не является обязательным наличие окна, выходящего наружу.

Монтаж газового котла: ключевые моменты

  • Потребитель должен заключить контракт с газоснабжающей компанией.
  • С местным «мособлгазом» решается вопрос разработки и утверждения ТУ (технических условий). В этой же инстанции утверждается проект системы, в который входит схема установки газового котла в частном доме.
  • Разработкой проекта занимаются организации, имеющие лицензию на оказание таких услуг. Дипломированные специалисты расписывают схемы: монтажа котла, прокладки газопровода, расположения газовых сообщений между жилыми объектами, коммуникаций с сектором газового выхода.
  • Установка газового котла в частном доме может выполняться исключительно специализированной монтажной компанией. Без специфических знаний и практических навыков, профессионального оборудования и аппаратуры справиться с такой работы невозможно.
  • Представитель газопоставляющей компании, обладающий соответствующей компетенцией, после выезда на место, дает заключение о соответствии подвода газа, а также подключения газового оборудования существующим нормам и требованиям. После этого можно смело открывать вентиль газоподающего трубопровода.
  • Установка газовых котлов отопления предполагает опресовку системы при давлении не менее 1,5 рабочего, согласно манометра на агрегате.
  • Для двухконтурных агрегатов необходимо организовать подключение к водопроводу.
  • Отопительная система обезвоздушивается.
  • Все узлы и соединения проверяются на герметичность.
  • Через котел, перед запуском в работу, под высоким давлением пропускается чистая вода, чтобы вымыть сор или частицы пыли, которые возможно оказались внутри агрегата во время заводской сборки.
  • Для бесперебойной работы котла в обязательном порядке устанавливается стабилизатор напряжения. Не лишим будет и приобретение источника бесперебойного электропитания.

Модели под разные виды теплоносителя

Правила установки газового котла в стандартной интерпретации не предусматривают использования в качестве теплоносителя жидкого состава, состоящего из воды и антифриза. Присутствие в системе любых компонентов, кроме чистой воды, чревато разрушением материала уплотнительных прокладок, что спровоцирует течи отопления.

Вместе с тем, на рынке представлены модели котлов, которые адаптированы для работы в системах с антифризом в качестве теплоносителя. При выборе такого оборудования стоит понимать, что отопительная система будет строится по кардинально другой функциональной схеме. Кроме того, по причине повышенной вязкости теплоносителя потребуется задействование циркуляционного насоса большой мощности. В систему обязательно включается расширительный бак закрытого типа – при нагреве состав значительно расширяется. Поскольку антифризы включают токсичные вещества, то их применение показано для одноконтурных котлов.

Важно! Фото установки газового котла специалистами компании «Новое место» – заявка была удовлетворена на следующий день после получения. Мы занимались только монтажными работами, согласно предоставленного клиентом проекта.

Особенности воздухообмена

Чтобы осуществлялась подача и отвод воздушных масса, согласно технологии функционирования котла, необходимо обеспечение притока воздуха в достаточном количестве. Для 23 киловатного котла нормы установки газового котла в частном доме предписывают, что за час в агрегате сгорает 2,3 м3 голубого топлива. Для этого требуется приток воздуха объемом 30 м3/час.

Если воздуха поступает мало, то газ сгорит не полностью. Следствием этого является образование вредного для здоровья человека вещества – угарного газа. Он не имеет ни запаха, ни цвета. Вдыхание его на протяжении 15 минут приводит к летальному исходу. Свободный воздухообмен в котельной крайне важен – его подача должна осуществляться не только снаружи, но и перетеканием из смежных комнат строения. Правила установки газового котла в частном доме указывают на обязательность наличия зазора между дверью и поверхностью пола. В нижней части дверей рекомендуется установка решетки.

Требования к дымоходу

Для любого котла, работающем на газе, в качестве дымохода используются металлические трубы, лучше нержавеющие. В котельной доступ к вентиляционному каналу обеспечивается за счет люка – через него периодически дымоход прочищается. При этом во время удаления сажи под ним должно быть обеспечено свободное место.

Конструкция дымоходной системы допускает не более 3-х поворотов, которые оформляются при помощи колен. Вертикальный участок трубы на выходе из газового котла по длине должен, как минимум равняться двум диаметрам ее сечения. Далее дымоход по направлению вверх идет под уклоном относительно котла. Такое конструктивное решение обеспечивает дымоудоление за счет естественной тяги в дымоходе.

Установка газового котла в частном доме: требования к дополнительному оборудованию и материалам

  • Газовый трубопровод может быть только стальным, а при подключении потребителя допускаются гибкие рукава.
  • Взаимозависимыми параметрами являются диаметр сечения дымохода и мощность котла. К примеру, при мощности 30 кВт, правильный диаметр – 17 см.
  • Площадь поперечного сечения дымохода не может быть меньше, чем площадь сечения отверстия в котле для присоединения трубы.
  • Верхняя часть дымохода, как минимум на полметра должна быть выведена, выше кровельного конька.
  • Условия установки газового котла в частном доме предписывают, что в котельной обязательно должен быть установлен газоанализатор и электроклапан. Первое устройство сигнализирует, когда есть утечка газа, а второе – перекрывает его подачу в систему.
  • Монтаж газового котла в частном доме осуществляется после установки прибора учета газа (счетчика).
  • В обязательном порядке организовывается вентиляция в верхней части помещения. Перед пробным запуском котла, нужно проверить тягу.
  • Обогревательное оборудование дополняется специальными автоматам для защиты от перепадов напряжения и перегрева электропотребляющих узлов отопительной системы.

Когда решит проблему настенная модель

При ограниченном свободном пространстве и небольших требованиях к мощностному потенциалу, стоит отдать предпочтение настенному газовому котлу. На практике такие модели чаще всего используются для отопления и обеспечения горячего водоснабжения в городских квартирах. В некоторой степени, такое оборудование является заменой газовых колонок, благодаря которым не одно десятилетие обеспечивается горячее водоснабжение в старых домах – «сталинках» и «хрущевках».

Установка газового котла своими руками или специалистами показана в помещениях, в которых устроены соответствующие вентиляционные ходы – и для свободного притока воздуха из вне, и для отведения продуктов сгорания топлива. Настенные котлы могут устанавливаться над другими объектами, расположенными на полу. Если в системе предусмотрено несколько таких нагревательных устройств, то они могут располагаться каскадом относительно друг друга. Кстати, такой подход позволяет регулировать мощность отопления.

Перед тем, как установить газовый котел такого типа необходимо грамотно подобрать для него место:

  • за 20 см от других приборов;
  • удаленно от быстровоспламеняющихся материалов;
  • расстояние от его задней стенки до поверхности стены не меньше 30 см;
  • нельзя располагать рядом с оконным проемом;
  • рядом должна быть розетка бытовой электросети;
  • расстояние от пола –от 80 до 160 см.

Пока не решили за сколько и как установить газовый котел в частном доме позвоните менеджеру компании «Новое место» – профессиональная консультация поможет вам спланировать необходимый бюджет. Вопрос стоимости услуг установки отопительного оборудования с каждым клиентом решается в индивидуальном порядке.

Полезно для изучения:

правила и требования, установка своими руками

Содержание статьи:

Котлы, работающие на газе, уже давно стали основным отопительным оборудованием в многоэтажных домах и в малых постройках. Существуют разные виды этих устройств. Монтаж газового котла сопряжен с некоторыми трудностями: необходимо соблюдение требований к помещению, системе отопления, наличие разрешения коммунальных служб. Если подключить аппарат можно самостоятельно, то вводить в эксплуатацию и обслуживать его должны специалисты.

Разновидности газовых котлов

Разновидности газовых котлов, которые можно устанавливать в частном доме

Классификация отопительных устройств проводится по нескольким параметрам. По месту установки они бывают:

  • Настенными. Большинство моделей содержат в себе теплообменник, блок управления, горелку, циркуляционный насос, расширительный бак, измерители температуры жидкости и давления в системе, блок безопасности. Достоинством навесного котла является простота монтажа, небольшой вес, отсутствие необходимости в оборудовании отдельного помещения или котельной. Повесить его можно даже на кухне. Нередко такая модель устанавливается в квартире. Мощность устройств ограничена.
  • Напольными. Они имеют разные габариты и вес. Предназначаются такие устройства для обогрева больших площадей, так как их мощность больше, чем у навесных вариантов. Часто напольные модели требуют обустройства отдельного помещения или котельной. Система управления котлом интуитивно понятна, хотя он и оборудован автоматикой. Нередко такие устройства зависят от электрической сети.

Парапетный газовый котел для дома, где нет дымохода

По функциональным возможностям агрегаты бывают одноконтурные и двухконтурные. Первый вариант выполняет единственную функцию – обогрев помещения. Двухконтурные обеспечивают также горячее водоснабжение. Однако одновременно эти функции не выполняются. Если нужно включить нагрев воды, отопление на это время выключается.

Функционал двухконтурных котлов можно увеличить, подключая дополнительные модули. Они часто используются в многоквартирных домах. Существуют также парапетные газовые котлы. Они предназначены для отопления и нагрева воды. Аппарат такого типа оснащается закрытой камерой сгорания, поэтому продукты сгорания не попадают в комнату, кислород не сжигается.

Парапетный котел оснащается коаксиальной дымоходной трубой, поэтому нет необходимости устанавливать громоздкие конструкции. В корпусе агрегата присутствуют конвекционные отверстия. Само устройство обогревает помещение, в котором установлено.

Выделяются агрегаты с закрытой и открытой камерой сгорания. Для работы первого типа устройства требуется воздух из окружающей среды, поэтому к вентиляции помещения предъявляются особые требования. Аппараты с закрытой камерой сгорания безопаснее, но для их работы требуется дымоход.

Правила установки газовых котлов в частном доме

Перед установкой газового котла нужно продумать его местоположение, особенности подключения к системе отопления, а также получить разрешение газовой службы. Так как указанный агрегат является источником опасности, монтировать его нужно с соблюдением требований государственного стандарта.

Расположение котла

Напольное оборудование принято располагать в котельной с вентиляцией

По нормативам площадь помещения, в котором будет установлено устройство, должна быть не меньше 4 кв.м. Высота потолков при этом составляет 2,5 м и больше. Минимальная ширина двери в помещении – 80 см.

В комнате обязательно должен быть оконный проем. На 10 кв.м. площади требуется 0,3 кв.м. окна.

Многие модели отопительных агрегатов на газе должны получать естественный приток кислорода, поэтому в комнате обеспечивается хорошая вентиляция. От котла до ближайших стен должно быть расстояние минимум в 10 см. Они должны быть защищены огнеупорным материалом.

Помещения, в который монтаж газового отопительного оборудования запрещен:

  • основания не защищены огнеупорными материалами;
  • коридор, ванная комната;
  • помещения без окон и форточек;
  • подвалы многоэтажных сооружений.

Запрещено монтировать отопительное оборудование на балконах.

Схема установки

Вначале составляется план, где будет расположен котел и радиаторы

Для монтажа газового отопления требуется предварительная подготовка проекта, а также выбор схемы установки и обвязки котла. В системе присутствуют такие элементы: сам отопительный агрегат, трубы и радиаторы, циркуляционный насос, фильтры на входящих трубах. Обязательным является блок безопасности.

Краны DN15 устанавливаются на штуцеры для газа. Изделия большего диаметра монтируются на патрубки с теплоносителем. Фильтры на входе из водопровода устанавливаются в горизонтальном положении. Расширительный бак, если он не входит в конструкцию котла, монтируется при помощи дополнительной арматуры и крепится к обратному трубопроводу. Патрубок слива располагается в самой нижней точке системы отопления.

Требования к установке газовых агрегатов

Для атмосферного котла необходимо обустроить полноценный дымоход

В помещении, в котором будут устанавливать газовый котел, должна быть хорошая вентиляция. На каждый 1 кВт мощности устройства выделяется 8 кв.см. ширины воздуховодного отверстия. Она должна монтироваться в верхней части комнаты. Кроме того, нужно соблюдать такие требования:

  1. Все трубы, по которым будет проходить топливо, изготавливаются только из металла.
  2. Диаметр дымохода зависит от мощности устройства. Минимальный параметр – 10 см. Часть конструкции, которая находится над крышей здания, возвышается минимум на полметра.
  3. Для предупреждения негативных последствий в случае утечки газа в помещении устанавливается анализатор и клапан для прекращения подачи топлива. Также обязательно монтируется счетчик для контроля расхода газа.
  4. Если частный дом имеет всего 1 этаж, устанавливать оборудование разрешается в подвале. В многоквартирных и многоэтажных сооружениях такой монтаж строго запрещен.
  5. Аппарат должен быть заземлен, система электропитания котла тщательно изолируется.

Если аппарат устанавливается на деревянное основание, под него укладывается огнеупорная пластина: металлическая, асбестовая или базальтовый картон. Расположение настенного котла тоже строго определено санитарными правилами и техническими нормами: расстояние до потолка – 45 см, до пола – 30 см, по бокам – 20 см. До противоположной перегородки минимальный отступ равняется 1 м. Если устройство монтируется в деревянном помещении, между ним и задней стеной прокладывается огнеупорный материал, толщина которого составляет 3 см.

Каналы для удаления продуктов сгорания могут располагаться внутри капитальных стен. Дымоход нужно строить из несгораемых материалов, не поддающихся коррозии. В конструкции предусматривается технический люк для очистки стенок от сажи, устранения накопившегося конденсата. Нельзя, чтобы патрубок для отвода дыма был больше самого дымохода.

Подготовка к установке

Газовое оборудование устанавливают только мастера из газового хозяйства

Перед тем как установить газовый котел в частном доме, к работе нужно подготовиться. Процедура состоит из таких этапов:

  1. Подписание договора с фирмой-поставщиком топлива.
  2. Создание проекта и согласование технических условий монтажа и эксплуатации системы отопления с газовой службой. Для этого в орган предоставляется технический паспорт оборудования, санитарно-гигиенический сертификат, инструкция по использованию прибора, заключение экспертизы, в котором сказано, что аппарат соответствует всем техническим нормам.
  3. Подготовка места для установки аппарата.

Также необходимо собрать все необходимые материалы и инструменты.

Технология установки своими руками

Лучше доверить монтаж специалистам службы газа, но при необходимости можно сделать это самостоятельно. Важно строго соблюдать инструкцию по установке разных видов котлов.

Напольный котел

Для напольного котла обустраивается фундамент из бетона

Перед монтажом напольных газовых котлов нужно проверить их комплектацию. На поверхности аппарата не должно быть вмятин, сколов. Технические характеристики, указанные на корпусе устройства, должны совпадать с данными, прописанным в техпаспорте.

Порядок выполнения работ:

  1. Устранение заглушек с котла и очищение труб от сора, попавшего туда еще на этапе производства.
  2. Установка агрегата на подготовленное основание или фундамент. Его уровень можно выставить при помощи регулируемых ножек или негорючих элементов.
  3. Подключение к дымоходу. Отверстия для обустройства конструкции уже должны быть подготовлены. Для подсоединения котла к дымоходу нельзя использовать гофрированные материалы. Участки перекрытия и крыши, которые будут контактировать с конструкцией, нужно изолировать огнеупорными материалами. В местах соединения трубы и колен устанавливаются хомуты.
  4. Подсоединение к отопительному контуру и водопроводу. Сначала подводятся трубы отопления, на которых устанавливаются фильтры грубой очистки. На них монтируются отсекающие краны. Все соединения надежно герметизируются. Таким же способом подключается водопровод. Если жидкость очень жесткая, придется поставить оборудование, смягчающее ее. Для уплотнения соединений не стоит использовать резиновые уплотнители, так как они быстро трескаются и начинают пропускать газ.
  5. Подключение к электропитанию. Розетку лучше обустроить на минимальном расстоянии от агрегата. Если модель неустойчива к перепадам напряжения, в системе нужно задействовать стабилизатор или бесперебойник.

После монтажа специалисты газовой службы проверяют систему и осуществляют пробный запуск. Теплоноситель закачивается в систему постепенно, чтобы не допустить образования воздушных пробок. Процедура проводится до тех пор, пока не будет достигнуто подходящее давление – 2 атм. Все соединения проверяются на наличие протечек воды или газа.

Настенный котел

Анкерный крючок для крепления котла на стену

Чтобы повесить настенный агрегат правильно, нужно разметить основание. Также проверяется комплектация оборудования. Кронштейны и монтажные приспособления должны идти в комплекте с котлом. Все патрубки и трубы отопительной системы промываются. Эта процедура нужна для устранения производственного сора.

Основание, на котором крепится агрегат, должно быть идеально ровным. Также оно должно выдерживать массу котла. Крепежные планки фиксируются на расстоянии 0,8-1,6 м от пола. Перед подсоединением изделия к системе отопления следует устранить заглушки, подводящие трубы оснастить фильтром, с обеих сторон от которого монтируются шаровые краны.

Во время монтажа нужно следить, выдержан ли уровень агрегата. Даже минимальный перекос не даст подключить его к трубам, а также нарушит функциональность системы. Газовые трубы подсоединяются только металлическими элементами через сгон или “американку”. Подключение должно быть жестким. Никаких резиновых прокладок или уплотнителей тут использовать не стоит – элементы должны быть паронитовыми.

Парапетный котел

Уличная часть парапетного котла

При наличии соответствующего инвентаря и материалов, установить парапетный котел можно самостоятельно. Однако для введения в эксплуатацию нужен сотрудник газовой службы. Особое внимание нужно обратить на подсоединение отопительной системы и газовых труб, а также на вывод коаксиального дымохода.

Подготавливается канал для выведения воздухопровода и дымохода за пределы помещения. Он должен по размерам соответствовать трубе. За основу берется диаметр внешнего кольца. Лучше расположить дымоход возле окна. Такая локализация позволит чистить приспособление и проверять его состояние.

Первым монтируется патрубок воздухопровода. Чтобы деталь не сместилась, ее нужно зафиксировать в канале. После этого к котлу подсоединяется водопровод. Устанавливаются шпильки, при помощи которых устройство будет держаться в заданном положении. Для закрепления используются гайки.

Устанавливается труба дымохода. Она плотно соединяется с патрубком. Деталь устанавливается с небольшим уклоном, чтобы мог стекать конденсат. Все зазоры должны быть отрегулированы таким образом, чтоб пламя в горелке было ровным. В последнюю очередь подключается отопительная система с радиаторами, устанавливается расширительный бачок.

Правильный монтаж котла в систему отопления позволит избежать проблем с разгерметизацией соединений, утечкой газа, чрезмерным потреблением топлива. Процедуру можно осуществить самостоятельно, если соблюдать нормативы и требования к установке. Однако лучше пригласить специалиста, имеющего допуск к таким видам работ.

Монтаж настенных газовых котлов

Настенные котлы более эстетичны, технологичны и компонентны. Отсутствие специального помещения под котельную обуславливает основные особенности настенных котлов: компактность, стильный внешний вид, встроенные насосы и бойлеры, группы безопасности и т.д. В то время как у напольных котлов такие устройства подключаются отдельно.

В техническую сложность настенных котлов есть и их недостатки. Настенные котлы из-за компактности и «заряженности» котла различным встроенным оборудованием менее надежны и ремонтопригодны (средний срок службы 5-12 лет).Мощность настенных котлов не превышает 30-35 кВт, что еще раз говорит об их ориентированности на отопление небольших домов и помещений.

Расположение котла должно соответствовать требованиям нормативных документов и обеспечивать свободный доступ для обслуживания. Крепление используется для подвешивания настенных котлов, соответствующих весу котла. Для подключения котла к электричеству необходимо использовать отдельную линию с собственным выключателем. Котел необходимо заземлить. При подключении котла к системе отопления, водоснабжения, газоснабжения необходимо установить запорный вентиль и фильтр на обратной магистрали отопительного контура.

Если для отвода продуктов сгорания из газового котла используется традиционный дымоход, то рекомендуется сделать дымоход из нержавеющей стали, минимизировать длину горизонтальных участков и установить очиститель и сборник конденсата.

Котел газовый — устройство для получения тепловой энергии для отопления помещений (помещений) и различного назначения, нагрева воды для бытовых и иных целей за счет сжигания газообразного топлива. Сегодня во многих регионах газ является наиболее предпочтительным видом топлива из-за его основных качеств: дешевизны, экономичности, простоты использования и доступности автоматизации газовых котлов.

Принцип работы котлов заключается в том, что при подаче газа в котел включается электрический розжиг. Запальник воспламеняется от искры, которая всегда горит. Подача газа в горелку с невыключенным запальником недопустима из-за возможности взрыва газа. Основная горелка зажигается от запальника, нагревает теплоноситель в котле до температуры, установленной термостатом, после чего автоматика отключает горелку. Когда температура в бойлере падает, датчик температуры (термопара) дает команду клапану открыть подачу газа, и горелка снова зажигается.

Также вы можете узнать всю необходимую информацию об услугах, которые мы оказываем по установке настенных газовых котлов, по телефону или другим удобным для вас способом:
+998 (71) 207-33-32

E- почта: [email protected]

Стоимость услуг по установке систем отопления

НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ ETHOS

ТЯЖЕЛЫЙ ГАЗ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Технология дымохода Multi-Fin. Заслонка дымохода экономит энергию. Электронное управление. ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ НАДЕЖНОСТЬ ГАЗА. Подробнее

Электрический котел

Проточный электрический котел EHC предлагает самый полный ассортимент электрических котлов на рынке, и благодаря нашим обширным знаниям и техническому опыту мы разработали проточный электрический котел Slim Jim

. Подробнее

Газовые конденсационные котлы

Газовые конденсационные котлы www.johnsonandstarley.co.uk Сверхэффективные конденсационные газовые котлы QuanTec, в том числе HR28C с интегрированной пассивной рекуперацией тепла дымовых газов. Компания Johnson

, лидер рынка и новатор Подробнее

ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОФИСЫ ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ www.energia.ie www.energia.ie Обычно снижение потребления энергии на 10% или более легко достигается за счет технического обслуживания и недорогих улучшений.

Подробнее

Адсорбционные осушители ThermoSorb

Адсорбционные осушители ThermoSorb Sierra Зачем нужен сухой сжатый воздух? Загрязнение снижает эффективность. Воздух, которым мы дышим, содержит загрязнения в виде водяного пара и взвешенных в воздухе частиц. Во время сжатия

Подробнее

МГНОВЕННЫЙ ГАЗ

МГНОВЕННЫЙ ГАЗ Celt Star C Britony II T Britony FlexiFlue Горячая вода по запросу Проточные газовые водонагреватели Мгновенное приготовление горячей воды от мирового лидера Еще в 1925 году Chaffoteaux & Maury изобрели

Подробнее

Гибридный тепловой насос Daikin Altherma

ваш комфорт.наш мир. Гибридный тепловой насос Daikin Altherma Естественная комбинация Отопление Интегрированные решения Вентиляция Кондиционирование воздуха Охлаждение О компании Daikin Перспективное мышление … Компания Daikin имеет глобальную сеть

Подробнее

Обзор продукта Преимущества

Торговые данные CP CP вертикальный / CP горизонтальный / CP противоточный / CP EA Внешние нагреватели и нагреватели горячего воздуха Тепловая мощность от 26 кВт до 586 кВт Выпуск 1.02 Распечатать 2 авг 2011 г. Обзор продукта Преимущества Установщик

Подробнее

Инструкция по эксплуатации

6300 9681 02/2006 RU Для пользователя Руководство по эксплуатации Logano GE315 Котел для жидкотопливных / газовых струйных горелок Внимательно прочтите перед использованием.Руководство по эксплуатации Logano GE315 Уважаемый покупатель,

Подробнее

Термосифонные солнечные системы

Солнечные системы Thermo Siphon Солнечные системы Thermo Siphon представляют собой очень экономичный способ производства горячей воды из-за их простоты в конструкции и требованиях к установке. Обычно чаще встречается у более горячего

Подробнее

Естественное сочетание

Естественное сочетание DAIKIN ALTHERMA HYBRID HEAT PUMP 2 Новая возможность в отоплении жилых помещений! Со стороны домовладельцев растет спрос на замену систем отопления, особенно на замену газовых котлов,

Подробнее

Гибридный тепловой насос Daikin Altherma

ваш комфорт.наш мир. Гибридный тепловой насос Daikin Altherma Интеллектуальная технология отопления — лучшее из обоих миров Отопление Комплексные решения Вентиляция Кондиционирование воздуха Охлаждение Перспективное мышление Около

Подробнее

Laddomat 21-60 Зарядное устройство

Laddomat 21-60 Зарядное устройство Инструкция по эксплуатации и установке ВНИМАНИЕ! На схемах в этой брошюре описаны только принципы подключения. Каждый монтаж должен быть измерен и выполнен в соответствии с

. Подробнее

Инструкция по эксплуатации

6302 6959 02/2006 RU Для пользователя Руководство по эксплуатации Logano G215 WS Газовые и газовые котлы Внимательно прочтите перед использованием.Обзор Нормы и директивы Установка: газовая установка 90/396 / EEC

Подробнее

Энергосберегающие котлы

Информационный бюллетень по энергосбережению Котлы Превратите насущную проблему в реальную экономию энергии Вам нужен котел для обогрева помещений и обеспечения горячей водой или для выработки пара для использования в промышленных процессах. К сожалению,

Подробнее

Компрессорен.Адсорбционный осушитель AD

Адсорбционная сушилка Kompressoren AD Адсорбционная сушка: почему? Современная промышленность требует сжатого воздуха, который все чаще фильтруется с низкой точкой росы и конденсатом. Сегодня оборудование более совершенное

Подробнее

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ EKCO.T Использованный продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы.Разобранный прибор необходимо доставить в пункт сбора электрического и электронного оборудования

. Подробнее

Conlift1, Conlift2, Conlift2 фаза +

БУКЛЕТ ДАННЫХ GRUNDFOS Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph + Малые подъемные станции 50 Гц CONLIFT1, CONLIFT2, CONLIFT2 ph + Содержание 1. Обзор продукции 3 Conlift для конденсатных систем 3 Применения

Подробнее

Гибридный тепловой насос Daikin Altherma

Гибридный тепловой насос Daikin Altherma Интеллектуальная технология — лучшее из обоих миров НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВЫЙ НАСОС 19 ИЮНЯ 2014 ПОБЕДИТЕЛЬ ICC BIRMINGHAM WINNER Перспективное мышление Настало время переосмыслить способ обогрева домов

Подробнее

Описание функций

Описание функций Laddomat 21 предназначен…… дайте котлу достичь высокой рабочей температуры вскоре после розжига …. для предварительного нагрева холодной воды в баке в нижней части котла, чтобы котел

Подробнее

Природная геотермальная энергия.

Земляной тепловой насос ROTEX Природная геотермальная энергия. ROTEX HPU заземляет земной тепловой насос, который нагревается за счет бесплатной геотермальной энергии. Компактный, экологически чистый и уникально эффективный.

Подробнее

Газовые котлы — коммерческие

Газовые котлы — Коммерческие газовые котлы — Коммерческие настенные газовые котлы C.2 Дымоходы для настенного газового котла для коммерческого использования C.2 Принадлежности для настенного газового котла C.3 для настенного монтажа для газового оборудования

Подробнее

Типовой лист ECC 12 и 22

Применение ECC — это электронный регулятор температуры в помещении для водных систем. ECC can control — фанкойлы — индукционные блоки — системы кондиционирования воздуха — небольшие вентиляционные системы — 2-трубные

Подробнее

www.optimheat.co.uk

Современный котел на древесных гранулах со встроенной гибкостью и дистанционным управлением пальцами КПД до 98% Широкий диапазон мощности Простое управление с помощью сенсорной панели Дистанционное управление и обслуживание Чрезвычайно низкие выбросы

Подробнее

Отопление щепой и пеллетами

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР Отопление древесной щепой и пеллетами Присутствует на рынке 110 уже более лет 90-150 Преимущества огнестойкого котла ГЕРЦ Удобство использования благодаря: Простота эксплуатации Автоматическая система очистки

Подробнее

Сессия 2: Горячее водоснабжение

Сервисные службы MEBS6000 http: // www.hku.hk/mech/msc-courses/mebs6000/index.html Сессия 2: Горячее водоснабжение Д-р Бенджамин П.Л. Хо Кафедра машиностроения Гонконгского университета E-mail:

Подробнее

СФ15К СФ05КСС, СФ10КСС

Руководство по эксплуатации продукта Speedflow SF05K, SF10K и SF15K SF05KSS, SF10KSS и SF15KSS Невентилируемый водонагреватель с нижней опорой V15.6 / 6 Версия 3.2, январь 2015 г. Благодарим вас за покупку невентилируемой воды Hyco Speedflow

. Подробнее

ECOplus Солнечный цилиндр

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Варианты подключения солнечного баллона Wagner & Co для CONVECTROL II Эффективный конвекционный тормоз Технически оптимизированные барьеры разделяют охлаждаемую воду в трубах

Подробнее

Увлажнители с прямым впрыском пара

Увлажнители с прямым впрыском пара Прямой впрыск пара обеспечивает качественный контроль влажности воздуха.Исследования и разработки в области разделения, использование легкой нержавеющей стали в сочетании с постоянной температурой

Подробнее

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы Основы системы и клапана: 1. В: Что такое хорошие характеристики охлаждающего змеевика? A: Диапазон температур регулируется в пределах +/- 0,5 F (0,28 C) от охлаждающего змеевика при заданном значении или ниже.

Подробнее

Солнечные водонагреватели

Солнечные водонагреватели Три входа воды под высоким вакуумом Винт из нержавеющей стали Гелевое уплотнение и изоляция Выход воды Пылезащитные уплотнения Модели без давления Подробные сведения ASWH-1b (окрашенный в цвет 304) ASWH-1c (нержавеющая сталь

) Подробнее

Технические данные.Данфосс DHP-A

Технические характеристики Danfoss DHP-A Воздушный тепловой насос, вырабатывающий как тепло, так и горячую воду Может работать эффективно при температурах до -0 ° C Бак Danfoss TWS дает много горячей воды быстро и с низкими эксплуатационными расходами

Подробнее

УДСА — тепловентилятор УДСБД

ПРИМЕНЕНИЕ Отопление >> ЗАВОДЫ >> СКЛАДЫ >> ЗАЛЫ >> ВЫСТАВКИ >> ТЕПЛИЦЫ >> ТОРГОВЛЯ >>… UDSA — UDSBD автономный обогреватель www.reznor.eu Газовый обогреватель V3 Воздухонагреватель Reznor V3 является одним из

Подробнее

Потребляемая мощность (кВт)

Серия OS Описание серии Системы LIT OS применяются для обеззараживания сточных вод. Модели этой серии разработаны на базе высокоэффективных амальгамных ламп низкого давления и имеют все комплектующие

. Подробнее

MAC / MAH Высокоэффективный настенный модулирующий конденсационный котел

  • MAH / MAC 125-150

  • MAH / MAC 125-150

  • MAH / MAC 125-150 Интерьер

  • 125-150 Коллектор

  • MAH / MAC 165-205

  • MAH / MAC 165-205 Интерьер

  • MAC с коллектором

  • 165 Коллектор

  • 205 Коллектор

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КОНДЕНСАЦИИ»

МОДЕЛИ КОМБИНИРОВАННОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Котел с системой управления AI [Искусственный интеллект]

• Автоматически настраивает котел при первом запуске.
• Распознает природный или сжиженный газ, комплект для переоборудования не требуется.
• Постоянно контролирует процесс горения и регулирует поток газа и воздуха для оптимизации сгорания и экономии топлива.
• Пользовательский интерфейс отображает символы состояния температуры и самодиагностику.

95% AFUE и признано самым эффективным из ENERGY STAR® 2020

Первичный / вторичный коллектор LABOR SAVER ™ в комплекте

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПЧАСТИ И РАБОТА НА 2 ГОДА *

* Устройство должно быть зарегистрировано в течение 60 дней с даты первоначальной установки.Применяются все условия Соглашения о расширенном обслуживании Trinity.

Характеристики

95% КПД AFUE , признан самым эффективным в стандарте ENERGY STAR® 2020

[AI] Control Technology , функции автоматического ввода в эксплуатацию и непрерывной калибровки оптимизируют сгорание и сокращают расходы на топливо. Панель управления оснащена цифровым дисплеем с подсветкой, который показывает состояние котла, температуру и диагностику.

Коэффициент модуляции диапазона 7: 1 в режиме ГВС

Коэффициент модуляции диапазона 5,7: 1 в режиме нагрева (MAH-125, MAC-150)

Коэффициент модуляции диапазона 5,5: 1 в режиме нагрева (MAH-165, MAC-205)

Расход в режиме ГВС — 5,0 галлона в минуту при подъеме на 70 ° F (MAC-205) / 3,5 галлона в минуту при подъеме на 70 ° F (MAC-150)

Первичный / вторичный коллектор в комплекте

Теплообменник: Теплообменник и горелка из нержавеющей стали 316L.MAC-205 и MAC-150 также оснащены паяным пластинчатым теплообменником из нержавеющей стали.

Дополнительные характеристики: Котел в сборе с рубашкой, вытяжным вентилятором, датчиками верхнего предела, предохранительным клапаном 30psi, реле низкого давления воды, датчиком температуры / давления.

Встроенный насос для согласования нагрузки способствует экономии электроэнергии

Опции

Датчик наружной температуры, косвенный датчик резервуара, комплект напольной стойки

Наша технология управления AI запрограммирована на распознавание косвенного резервуара.Водонагреватели косвенного нагрева h3O доступны емкостью от 30 до 115 галлонов и имеют конструкцию из нержавеющей стали 316L и верхние соединения для легкой установки.

Установка

(полные инструкции см. В Руководстве по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию)

Документы / ресурсы

Текущие документы

Архивные документы

Видео

Брошюра

Руководство пользователя

Списки запчастей

Гарантия

Технический бюллетень

Файлы чертежей BIM

Технические характеристики / Рабочие характеристики

Заявка

Примеры из практики

Руководство по эксплуатации котла

Инженерная документация / ресурсы

Брошюра

Руководство пользователя

Руководство по установке и эксплуатации

Списки запчастей

Гарантия

Технические характеристики / Рабочие характеристики

Заявка

Руководство по эксплуатации котла

Инженерная документация / ресурсы

Руководство по запчастям

Отзывы о продукте

  • Все опционально — установка громоздкая.У меня нет времени на эти игры. Комплект для конденсата? Вроде вариант! Каждому котлу нужен он. Вентиляция … Действительно! Я могу использовать только вашу запатентованную вентиляцию, что мне делать, когда я нахожусь в нескольких милях от целого дома, и кто-то пропускает примерку, о, подождите, не имеет значения, они даже не имеют его в наличии. Теперь у моего покупателя нет тепла и его 4 ниже. Я не могу установить продукт, который разочаровал меня и моего бывшего клиента. Вы на 100% промахнулись!

  • Очень чисто, не занимает много места и отлично работает!

  • Этот котел устанавливается очень быстро и просто.

  • Я порекомендовал этот продукт, и в разработке еще одна установка.

  • Я бы рекомендовал это и есть. Приятно иметь горячую воду по запросу и без шума.

  • Отличный котел, очень эффективный и бесшумный. Легко установить.

  • Общие размеры, эффективность и простота использования великолепны. После разговоров со многими установщиками / специалистами по HVAC, бренд Utica был наиболее часто предлагаемым брендом для покупки. Основные причины, по которым были даны рекомендации, — низкие эксплуатационные расходы, качество строительства и высокое качество компонентов.

  • Да, я бы порекомендовал этот продукт, потому что он маленький, компактный, тихий и простой в установке.

  • Да, я рекомендую этот продукт. Устройство очень тихое, востребованное в установке и имеет большую ценность по сравнению с другими брендами.

  • Я бы порекомендовал этот продукт. Продукт очень эффективен и отлично работает.

    Я настоятельно рекомендую этот продукт всем, кто нуждается в замене существующего бойлера / водонагревателя или просто в обновлении для повышения эффективности.

  • Работает хорошо.

    На Mac 150, если бы горячие и холодные входы были отделены от входа и выхода котла, это облегчило бы установку, теперь все они встроены.

  • Да, я бы порекомендовал этот продукт другу. Надежный, простой в установке и полезный сервис техподдержки.

  • Экономия денег и энергии с вашим продуктом.

    Spring Brook Fuel and Ice НЕ должны устанавливать ваш продукт без лицензии и не знать, что они делают. Без вашего представителя мой аппарат не работал бы.

  • Этот котел прост в установке и подходит для больших домов.

    У меня возникли проблемы с удалением воздуха из этого котла. У продавца не было хороших знаний об этом продукте. Мне сказали, что я могу выпустить воздух с помощью 2-дюймовой трубы.После разговора с заводским сервисным и инженерным отделом я все еще не знал, как это выпустить. Наконец, помощь пришла, когда я поговорил с Говардом Дайсоном и Гэри Алексом. Я закончил тем, что удалил воздух из котла с 2-дюймовым ПВХ на выпускной стороне и ПВХ на впуске.

  • Я очень рекомендую Utica Boilers. Построен в США. Представитель компании очень полезен

  • Котел 40-летней давности, с которым мы никогда не сталкивались, но заменили его, чтобы он стал более эффективным

  • Простая установка и удобство использования

  • Выглядит хорошо, работает хорошо.Возникли проблемы с тем, что горячая вода постоянно не смешивается должным образом. Компания-установщик, не зная, в чем причина.

  • Симпатичный компактный агрегат. Более длинные горизонтальные участки комбинированной вентиляции затруднены.

  • Простая установка Поддержка клиентов была быстрой и легкой

  • Очень эффективен и довольно прост в установке.Не было проблем при запуске

  • Каждый подрядчик, с которым я разговаривал, говорил, что это лучший котел, который они установили!

  • Рекомендую своим клиентам. Сделано красиво. Над ним легко работать.

  • Да, отлично экономит место и любит неограниченное количество горячей воды.

Жилой центральный котел — цены и отзывы 2020

Что такое котельная система? Как это соотносится с другими типами систем отопления жилых домов? Когда выбрать котельную для отопления дома?

Поскольку вы здесь, вероятно, вы знакомы с бойлерами, но именно на эти вопросы даны ответы в данном Руководстве по покупке центрального котла для домовладельцев и владельцев бизнеса.Это место для исследования:

Основные сведения о котле и распределение тепла

Вот как работает котел. Горелка котла потребляет топливо для создания нагретых дымовых газов. Они проходят через теплообменник, который передает тепло воде, прежде чем ее выбросят из дома. Горячая вода циркулирует по замкнутой системе труб к радиаторам плинтуса или по трубам теплого пола. Тепло от воды излучается в жилое пространство.По мере циркуляции вода охлаждается и в конечном итоге достигает котла, где снова нагревается.

Органы управления регулируют включение горелки и поддерживают температуру воды в системе. Увеличение объема нагретой воды компенсируется расширительным баком.

  • Распределение тепла: В большинстве бойлеров вода циркулирует к радиаторам плинтуса или системам лучистого отопления в полу с помощью насоса / циркуляционного насоса. У радиаторов есть ребра, как у автомобильного радиатора, которые увеличивают площадь поверхности для эффективной передачи тепла.
  • Размер котла: Тепловая мощность котла измеряется в БТЕ тепла, которое он может произвести за один час (БТЕ / ч). Однако для упрощения чисел тепловая мощность обычно указывается в MBH, где M = 1000, B = Btu и H = час. Бытовые котлы производятся производительностью от 35 000 до 399 000 БТЕ / ч, то есть от 35 до 399 мегабайт в час. Каждая модель выполнена в нескольких размерах. См. Дополнительную информацию ниже о выборе котла для вашего дома или легких коммерческих нужд.
  • КПД котла: КПД котла измеряется в годовой эффективности использования топлива (AFUE) и выражается в процентах от произведенного тепла, которое передается в воду системы, а не теряется в выхлопных газах сгорания.Наименее эффективные котлы имеют рейтинг AFUE ниже 80-х. Самые эффективные имеют рейтинг AFUE выше 95%.
  • Отопление всего дома: Когда ваш термостат требует тепла, он включает циркуляционный насос котла, чтобы начать подачу нагретой воды через систему.
  • Зонированное отопление: Одной из веских причин для выбора котельной системы является то, что она позволяет зонированное отопление. Когда зона нагревается, регулирующие клапаны пропускают необходимое количество горячей воды в радиатор зоны, чтобы доставить желаемое тепло.Если помещение не обогревается, регулирующий клапан остается закрытым, и горячая вода обходит радиатор.
  • Топливо: Чаще всего используется природный газ, но котлы могут быть спроектированы для обогрева пропаном, мазутом, биодизельным топливом и древесиной.

Типы котлов

При исследовании котлов необходимо учитывать несколько факторов. Вот они с кратким обзором:

Стандартные (без конденсации) котлы по сравнению с конденсационными котлами:

Котлы с КПД AFUE от 80% до 84% называются стандартным КПД.Если агрегаты имеют КПД от 85% до 90%, некоторые бренды называют их высокоэффективными котлами. Большинство стандартных котлов имеют чугунные теплообменники. Это самые доступные котлы, соответствующие минимальным федеральным стандартам эффективности. Конденсационные котлы могут быть напольными (большая мощность) или настенными (малая-средняя мощность). Что их отличает, так это их уровень эффективности AFUE 95% или выше. Эффективность достигается с помощью сложного теплообменника, обычно из алюминия (90% AFUE) или нержавеющей стали (95% AFUE), который максимизирует теплопередачу за счет конденсации влаги, которая является побочным продуктом сгорания.

Водогрейные котлы и паровые котлы:

Водогрейные котлы создают температуру воды не выше 200F. Паровые котлы нагревают воду до точки кипения, а затем пропускают пар через систему для передачи тепла. Паровые котлы составляют меньшинство котлов. Оба могут работать на различных видах топлива.

Напольные и настенные котлы:

Котлы традиционно устанавливаются на полу, и многие из них до сих пор устанавливаются из-за размера и веса.Эти агрегаты еще называют напольными или отдельно стоящими котлами. Есть напольные котлы для всех видов топлива, а все котлы, работающие на мазуте, биодизеле или древесине, устанавливаются на земле. Некоторые газовые напольные котлы могут быть дополнительно установлены на стене.

Настенные котлы — компактные газовые котлы. Большинство из них имеют КПД 90% AFUE или выше. Таким образом, их можно вентилировать через стену, а не через крышу. Такие бренды, как Rinnai, которые производят безбаквальные водонагреватели, также производят настенные котлы из-за схожести конструкции и функций этих двух типов оборудования.Большинство этих агрегатов производят менее 200 МБ / ч и имеют теплообменники из алюминия или нержавеющей стали.

Котлы ступенчатые и модулирующие:

Обычно это высокоэффективные или конденсационные котлы. Они работают либо с несколькими мощностями, такими как низкая, средняя и высокая, либо с регулируемым спектром мощностей, которые увеличиваются и уменьшаются всего на несколько процентных пунктов. Преимущество ступенчатых и модулируемых котлов заключается в том, что они обеспечивают более точный обогрев, повышающий комфорт в помещении и энергоэффективность.

Комбинированные котлы:

Название является сокращением от комбинированных котлов и означает, что эти агрегаты обогревают ваш дом и удовлетворяют ваши потребности в горячей воде, устраняя необходимость в отдельном водонагревателе. Отдельные функции называются «обогрев помещения» и «подогрев воды». Вода, поступающая в краны, отделяется от воды, протекающей по тепловым трубкам. Комбинированные котлы привлекательны тем, что они экономят место, и большинство из них обладают отличным КПД.

Открытый дровяной котел:

Лучшие бренды котлов Обзоры

Существует более 100 марок котлов, но вот список лучших марок.Все лучшие марки котлов отличного качества. Разница в долговечности и производительности любой котельной системы заключается в качестве установки, поэтому очень важно нанять опытного подрядчика для установки вашего котла и настройки системы.

Каждая из этих марок производит компрессорно-конденсаторные агрегаты, соответствующие требованиям Energy Star.

Другие бренды, производящие высококачественные и эффективные котлы: Buderus (от Bosch), Burnham (от US Boiler), Carrier / Bryant, ECR International (от Dunkirk), ECR, Energy Kinetics, IBC Technologies, Navien, NTI, Olsen, Ринна, Ютика и Виссманн.

3 фактора, влияющих на стоимость котла

Стоимость котла начинается от 1000 долларов и может превышать 3500 долларов за единицу. Стоимость установки обсуждается позже.

Стоимость зависит от трех основных факторов:

  • Размер: Цена растет вместе с размером. Бытовые котлы начинаются от 35 000 БТЕ / час и достигают 399 000 БТЕ / час. В литературе по котлам часто используется обозначение MBH, что означает «тысячи британских тепловых единиц в час». Таким образом, блок с входной мощностью 160 000 БТЕ / час может иметь маркировку 160 МБ / ч.
  • Производительность: Функциональные характеристики включают ступенчатое и регулируемое отопление, коэффициенты переключения (TDR), которые позволяют использовать достаточно мощности агрегата для ваших нужд, комбинированные бойлеры, которые нагревают вашу воду (горячее водоснабжение / ГВС) и ваши дом и контроль wi-fi.
  • КПД: Чем эффективнее устройство использует топливо, тем выше будет стоимость при равенстве размеров и производительности.

Цены на котлы и установку

Сколько стоит котельная? Есть несколько способов разобраться в цене на бытовой котел.Сравнения в таблицах ниже помогут вам решить, какой тип купить и сколько это может стоить за устройство.

Ниже приводится обсуждение стоимости установки и факторов.

Цены на котлы по типам и размерам

Тип котла Диапазон мощности Стоимость
Стандартная эффективность До 100 МБ / час 1225–1750 долларов США
от 101 до 200 MBH 1,685–2,600 долл. США
201 до 300 MBH 2495–3275 долларов
301 — 399 MBH 3100-4400 долларов
Высокая эффективность До 100 МБ / час 2700-3850 долларов США
101-200 MBH 3735–5000 долларов
201-300 MBH 4825–6 150 долл. США
301-399 MBH 5 995–7 500 долл. США
Комбинация До 100 MBH 1900-2650 долларов США
101–150 MBH 2500–3200 долл. США
от 151 до 200 MBH 3050- 3775 долларов
201–240 MBH 3600-4500 долларов
Масло До 100 MBH 1700-2900 долларов США
от 101 до 200 MBH 2 835–4 300 долларов
201–300 MBH 4050–5 400 долл. США
301 — 399 MBH 4950–6800 долларов

Существует четыре основных типа: котлы стандартной эффективности, высокоэффективные конденсационные котлы, комбинированные (комбинированные) котлы для тепла и ГВС и, наконец, масляные котлы.Вот четыре типа:

  • Стандартные газовые котлы: Это газовые котлы без конденсации с КПД от 80% до примерно 90%. Их размер составляет от 35 до 399 МБХ. Большинство из них получают природный газ от местной коммунальной компании. Пропан доставляется на дом и хранится в резервуарах, арендованных у поставщика. Аренда обычно бесплатна, если клиент использует минимальное количество галлонов пропана в год.
  • Конденсационные газовые котлы: Эти модели с КПД более 90% имеют размер до 399 мегабайт в час, и их большая мощность является частью их гораздо более высокой стоимости.
  • Комбинированные котлы: Как мы уже отметили, комбинированные котлы обогревают пространство и воду в раздельных системах труб, обеспечивая производительность 2 к 1. Комбинированные котлы имеют размер примерно 150 МВт / ч.
  • Жидкотопливные котлы: Жидкотопливные котлы используются только на северо-востоке США и востоке Канады из-за нехватки природного газа и пропана в этих регионах. Большинство из них — котлы без конденсации.

Цены на котлы по маркам

Бренды Цены Размеры
Buderus 1475–6950 долларов 74–399 MBH
Carrier 2225–5 885 долларов 45–299 MBH
LAARS 1,485–6,465 долл. США 50–399 MBH
Lennox 1675–4 175 долл. США 42–299 MBH
Navien 1,735–2,785 долл. США 55-199 MBH
Котел New York 1600-3975 долл. США 70–280 MBH
Peerless 1,450–6200 долл. США 46-347 MBH
Наклон / ребро 1250–8 600 долл. США 30–399 MBH
Weil-McLain 1500–7450 долл. США 50–399 MBH
Ютика 1,485–5,735 долл. США 50–399 MBH

Приведенная выше таблица дает вам представление о сравнении брендов по стоимости.См. Наши обзоры отдельных брендов для получения более точных цен по сериям и размеру бренда.

Теперь посмотрим на среднюю стоимость как устройства, так и установки.

Средние цены на жилые центральные котельные по брендам

Марки котлов

Только котел

Общая стоимость с установкой

Buderus 3 675 долларов США

5 550 долларов США

Перевозчик $ 3 320

5 200 долл. США

LAARS $ 2 850

$ 4 470

Леннокс $ 2 810

4 650 долл. США

Котел New York 2 670 долларов США $ 3 850
Бесподобный $ 3 020 4570 долларов США
Наклон / плавник $ 2 820 3 950 долл. США
Weil-McLain 3 160 долл. США $ 4 790
Ютика 3 160 долл. США $ 4 410
Navien 2 300 долл. США $ 3 850
Среднее значение $ 3 080 4500 долларов США

Стоимость установки и дополнительные услуги

Стоимость установки колеблется от 700 до 3000 долларов.Факторы затрат на рабочую силу включают:

  • Тип системы
  • Количество подключений зон в системе (обычно от 1 до 8)
  • Количество и типы необходимого оборудования, такого как один или несколько коллекторов, теплообменники вода-вода или вода-воздух и дополнительная труба.
  • Насколько сложно установить систему
  • Требуется ли установка нового газопровода, водопровода или выпускного отверстия

Могут также взиматься дополнительные расходы. К ним относятся:

Новые воздуховоды, труба в полу для лучистого тепла или новые радиаторы для плинтуса: 1 200–5 000 долларов в зависимости от используемого типа, размера вашей системы и дома.

Управление зонами: От 1000 до 3500 долларов в зависимости от типа и количества зон.

Термостат: 30-500 долларов США. Доступен широкий спектр термостатов, от простых механических / цифровых моделей до интеллектуальных термостатов, таких как Nest и Ecobee, и моделей с сенсорным экраном, подключенных к Wi-Fi.

Обновления системы: Существует несколько дополнений, призванных сделать дом более здоровым и комфортным. Мы рассмотрели эти дополнительные услуги и их стоимость в серии статей.Вот они со ссылками.

Как определить размер котельной для вашего дома

Невозможно переоценить важность правильного размера котла для помещения, которое он будет обслуживать. Большинство подрядчиков проводят традиционный расчет нагрузки Manual-J для определения потерь тепла через различные аспекты конструкции вашего дома, такие как окна, двери, стены и потолок.

Мы подготовили подробное руководство для правильного определения размеров любого оборудования HVAC с расчетом нагрузки Manual-J, но вот быстрый и простой способ получить приблизительное представление о том, какой размер котла вам понадобится.Все начинается с поиска вашей зоны на приведенной ниже карте климатических зон США.

Теперь используйте эту диаграмму, основанную на климатической зоне и размере вашего дома, чтобы оценить размер котла, который вам понадобится. Эти диапазоны основаны на таких переменных, как степень теплоизоляции вашего дома, его количество и энергоэффективность дверей и окон, кровельный материал, тип фундамента, а также от того, является ли ваш дом или здание одноэтажным или многоэтажным.

  • Зоны 1 и 2 (горячие): 18-30 БТЕ / кв.фут
  • Зона 3 (теплая): 25-35 БТЕ / кв. фут
  • Зона 4 (умеренная): 28-40 БТЕ / кв. фут
  • Зона 5 (прохладная): 40-50 БТЕ / кв. фут
  • Зона 6 (холодная): 50-60 БТЕ / кв. фут
  • Зона 7 (очень холодная): 50-60 БТЕ / кв. фут

Из приведенных выше данных и других соображений можно сделать несколько выводов:

  • Чем холоднее в вашем регионе, тем большей мощности должен быть бойлер, чтобы удовлетворить потребности вашего дома в отоплении. Например, для дома площадью 2000 квадратных футов в Зоне 7 потребуется бойлер мощностью от 100 000 до 120 000 британских тепловых единиц или 100–120 мегабайт в час.В том же доме в Зоне 4 потребуется бойлер мощностью 56-80 МВт / ч, а в Зоне 1 — 36-60 МВт / ч.
  • Если вы заменяете котел, он должен быть меньше старого, если в доме новые окна или более высокая изоляция, чем при установке предыдущего котла.
  • Заменяемый котел должен быть большего размера, если он потребуется для обогрева дополнительного пространства, например, готового подвала или переоборудованного гаража. Большие дополнения требуют отдельного котла или других источников тепла.

Примечание об эффективности

Стоимость котла относительно эффективности выглядит так:

  • Стандартные котлы, 80% -84% AFUE: Самая низкая стоимость
  • Высокопроизводительные стандартные котлы, 85% -90% AFUE: Средняя стоимость
  • Конденсационные котлы: 90% -98% AFUE: Самая высокая стоимость

Если экологичное отопление является для вас первоочередной задачей или если вы планируете проживать в своем нынешнем доме не менее семи лет, тогда имеет смысл использовать высокоэффективную стандартную модель или конденсационный котел.

Если вам нужен экономичный котел для вашего климата, это лучшие варианты:

  • Зоны 1-3: Стандартные котлы
  • Зоны 4 и 5: стандартные котлы с высоким КПД
  • Зоны 6 и 7: конденсационные котлы

Заявленные цены на котлы

Цена

Марка, модель и размер

Домашний адрес

Жилая площадь

4 900 долл. США Американский стандарт Чарльстон, Западная Вирджиния 2800 кв. Футов
Я купил свой текущий котел и установил его пару месяцев назад.Это удивительный котел американского стандарта, у которого не возникло никаких проблем с момента установки. Мне не нужно постоянно его чистить и поддерживать. Через несколько недель я понял, что он издает гудящий звук, но не такой громкий. Ремонт этого стоил мне недорого, учитывая, что это единственный ремонт, который мне приходилось делать.

Честно говоря, я бы не стал выбирать котел другой марки, так как этот котел получил широкое признание в отрасли и, по моему мнению, он лучший. Мне очень нравится эффективность котла, и он помогает мне экономить на счетах за электроэнергию.Я настоятельно рекомендую его всем, кто хочет качественный котел.

5 500 долл. США LAARS Балтимор, Вермонт 2200 кв. Футов
Мы с женой купили центральный котел два года назад и очень рады, что не потратили зря деньги. Это было трудное время для нас, так как мы только что потратили много денег на нашу свадьбу, поэтому мы не были уверены в установке бойлера. Однако мы заметили, что котел действительно прост в обслуживании, и, что удивительно, не ремонтировали его с момента покупки.Он устойчив к ущербу, причиненному изменением климата. Также мы рады, что купили самую большую модель.

Сначала мы колебались, но этот продукт нам порекомендовал друг. После установки мы рады сказать, что наши сомнения и опасения развеялись. Мы всегда выберем центральный котел и порекомендуем его семье и друзьям.

3 800 долл. США Clark Reliance Хьюстон, Техас 3200 кв. Футов
Я владею котлом Clark Reliance уже несколько месяцев и уже подумываю о его продаже.В первые недели после покупки мне очень понравилось, так как на нагрев потребовалось немного времени, и он меня устраивал. Через некоторое время я заметил снижение его эффективности и попытался отремонтировать, но тщетно.

Это досадно, потому что бойлер не поддерживает горячую воду в течение длительного периода времени, как это было раньше, и я совершенно уверен, что это станет еще хуже. Я считаю, что проблему нельзя легко исправить, так как у меня есть специалисты, которые пытаются исправить ее снова и снова. Я не могу точно рекомендовать эту марку.Я с нетерпением жду возможности попробовать другую марку и надеюсь, что на этот раз котел мне подойдет. Я бы не рекомендовал его людям, но если вы хотите попробовать, продолжайте.

5 100 долл. США General Electric Hotpoint Феникс, Аризона 2300 кв. Футов
Нет лучшего способа объяснить, какую пользу я получил от котла General Electric Hotpoint, кроме как я очень доволен. Тот факт, что он работает на природном газе, действительно работал на меня как фактор.Мне это обходится не больше ста пятидесяти баксов в год. Это включает в себя счета и общее техническое обслуживание. Как будто этого мало, котел действительно тихий, в отличие от других марок, которые у меня были ранее.

В моем SQ работает тихо, не занимает много места и оставляет место для хранения другого оборудования. Имею большой опыт работы с котлами и водонагревателями и могу с уверенностью призывать людей покупать этот котел.

4 150 долл. США Уильямсон-Термофло Чикаго, Иллинойс 2200 кв. Футов
Мы с женихом обсуждали, какой котел купить, но наконец остановились на котле Williamson-Thermoflo.Мы пробыли без бойлера почти месяц, так что решение, должно быть, было поспешным. Он проработал всего пару недель, прежде чем мы позвонили установщику. Проблема была не такой большой, и стоило это не так дорого.

Тем не менее, он сохраняет воду горячей в течение довольно длительного времени, обычно более сорока минут, и это время не сокращается с годами. Мы не можем быть полностью уверены в том, что котел не выйдет из строя со временем, и не готовы его заменить или продать.Придется подождать еще немного, прежде чем прийти к окончательному выводу.

7 250 долл. США Ютика Лос-Анджелес, CA 2300 кв. Футов
Отличная котельная и более удобная, чем газовая топочная система.
8 600 долл. США Weil-McLain Хьюстон, Техас 3500 кв. Футов
Заменил мой старый котел Lennox для моих родителей.Дороговато и пока работает нормально.

Как получить лучшие цены на котлы?

Во-первых, когда вы ищете лучшие предложения для бойлера, имейте в виду, что качество монтажа всегда является самым важным для жилищного проекта HVAC.

  • Так что никогда не жертвуйте качеством подрядчика ради более низкой цены.
  • Во-вторых, не забудьте посмотреть последние налоговые льготы и скидки, как мы говорили выше.
  • В-третьих, запросите как минимум 3 заявки , прежде чем принимать решение.Вы можете щелкнуть здесь, чтобы получить 3 бесплатные оценки для вашего местного подрядчика, и эта оценка уже учитывает скидки и налоговые льготы и автоматически фильтрует неквалифицированных подрядчиков.

Наконец, после того, как вы выбрали подходящего подрядчика, не забудьте использовать тактику из этого руководства: Тактика домовладельцев при переговорах с дилером HVAC для получения окончательной лучшей цены.

Благодарим вас за использование нашего руководства для изучения вариантов вашего котла. Если у вас есть комментарии, вопросы или вы готовы поделиться тем, сколько вы заплатили за свою котельную, присоединяйтесь к разговору.И если это было полезно, поделитесь им с друзьями и последователями, чтобы помочь им в исследовании котла и сравнении котлов с печами, тепловыми насосами и другими наиболее эффективными системами отопления.

Сколько стоит установка настенного кондиционера?

Блоки настенного кондиционирования воздуха (A / C) имеют выход горячего воздуха снаружи здания, а охлаждающий воздух — во внутреннюю климатическую зону без воздуховодов. Блок займет проем в стене.

Вы обнаружите, что стоимость среднего настенного кондиционера зависит от типа устройства, его холодопроизводительности (и обогрева) и рейтинга эффективности, подготовки и особых потребностей, а также от нормы рабочей силы.

В следующих таблицах стоимость труда — это сумма, которую способный домашний мастер должен рассчитывать сэкономить, выполняя соответствующие задачи.

Настенный кондиционер: для охлаждения помещения размером 17 футов на 20 футов = 340 квадратных футов; включая доставку, все материалы, оборудование и отходы.

Товар Стоимость единицы Кол-во Стоимость линии
Блок кондиционера: 8000 БТЕ только охлаждение, 115 В переменного тока, со всей отделкой, защитой от атмосферных воздействий, оборудованием и ретушью. $ 856 каждый 1 $ 856
Обновление: установить новую схему; 30 футов кабеля для поверхностного монтажа ROMEX, №14 / 3; Выключатель на 15 ампер в существующее пространство; две розетки с коробкой и крышкой. $ 0,85 на фут 32 $ 27
Затраты на материалы $ 883 каждый 1 $ 883
+ Затраты на оплату труда (установка блока переменного тока) $ 34 в час 10 $ 340
+ Затраты на оплату труда (схема модернизации) $ 42 в час 3 $ 126
Общая стоимость 1,349 каждый 1 1,349

Настенный кондиционер: для охлаждения помещения размером 25 футов x 40 футов = 1000 кв.фут .; включая доставку, все материалы, оборудование и отходы.

Товар Стоимость единицы Кол-во Стоимость линии
Блок кондиционера: 18000 БТЕ, только охлаждение, 230 В переменного тока, со всей отделкой, защитой от атмосферных воздействий, оборудованием и ремонтным ремонтом. $ 1817 каждый 1 $ 1817
Обновление: установить новую схему, 30 футов кабеля для поверхностного монтажа ROMEX, # 10/3; Выключатель на 30 ампер в имеющееся место; одинарная розетка и крышка. $ 1,66 на фут 32 $ 52
Затраты на материалы $ 1869 каждый 1 $ 1869
+ Затраты на оплату труда (установка блока переменного тока) $ 34 в час 12 $ 408
+ Затраты на оплату труда (схема модернизации) $ 42 в час 3 $ 126
Общая стоимость 2403 долл. США каждый 1 2403 долл. США

Прочие соображения и затраты

  • Если установка требует нового проема во внешней стене с деревянным каркасом, эта работа будет стоить примерно от 55 до 75 долларов за квадратный фут чернового проема, в основном в зависимости от расценок местной рабочей силы.Кладка немного дороже.
  • Налоги и разрешительные сборы не включены.
  • Энергоэффективный кондиционер сэкономит деньги, а в некоторых случаях могут быть доступны скидки.
  • Для кондиционеров мощностью более 12 000 БТЕ в час (или 3,5 киловатт) обычно требуется многофазная электрическая цепь.
  • Для солнечной комнаты добавьте на 10% больше мощности кондиционера, чем требуется для комнаты.
  • Добавьте 600 БТЕ / ч на человека, если обычно занято более двух человек.
  • Для кухни добавьте на 4000 БТЕ / ч больше, чем требуется для комнаты.
  • Во время первоначальной проверки подрядчик должен проинформировать домовладельца обо всех необходимых изменениях или модернизации электрических цепей или конструкции здания.
  • Стоимость рабочей силы возрастет при установке «скрытой» схемы в готовом помещении.

Рекомендации для самостоятельной работы

  • Этот проект может подойти способному и подготовленному мастеру, владеющему инструментами.
  • Работа может включать подъем тяжелых грузов и перемещение.

Список литературы

  • Сметная книга мастера, полная серия за 2015 год.
  • Последние цены на сайте Home Depot и других поставщиков.
  • Литературный обзор домашних сайтов.

Настенный котел Lochinvar Knight 51

Ремонт и обслуживание котлов —

• Во избежание поражения электрическим током отключите электропитание перед выполнением технического обслуживания.

• Во избежание сильных ожогов дайте котлу остыть перед проведением технического обслуживания.

Работа котла —

• Не перекрывать поток воздуха для горения или вентиляции в котел. Этот котел оборудован системой управления, которая автоматически отключает котел, если воздух или вентиляция заблокированы. Если вентиляционное отверстие или закупорка воздуха легко доступны и устранимы, удалите их. Котел должен попытаться перезапустить. Если засорение неочевидно или не может быть устранено, обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию для проверки котла и системы.

• При перегреве или невозможности отключения подачи газа не выключайте и не отключайте электропитание циркуляционного насоса. Вместо этого отключите подачу газа за пределами прибора.

• Не используйте этот котел, если какая-либо его часть находилась под водой. Возможное повреждение затопленного прибора может быть значительным и представлять множество опасностей. Любой прибор, который находился под водой, необходимо заменить.

Котельная вода —

• Тщательно промойте систему (без подключенного бойлера), чтобы удалить осадок.Высокоэффективный теплообменник может быть поврежден отложениями или коррозией из-за отложений.

• Не используйте в котельной системе чистящие или герметизирующие составы на нефтяной основе. Прокладки и уплотнения в системе могут быть повреждены. Это может привести к значительному материальному ущербу.

• Не используйте «домашние лекарства» или «патентованные лекарства». Это может привести к серьезному повреждению котла, персонала и / или имущества.

• Постоянное поступление свежей подпиточной воды сокращает срок службы котла. Накопление минералов в теплообменнике снижает теплопередачу, перегревает теплообменник из нержавеющей стали и вызывает отказ.Добавление кислорода с подпиточной водой может вызвать внутреннюю коррозию. Утечки в бойлере или трубопроводах необходимо устранять немедленно, чтобы предотвратить подпитку.

Жидкости для защиты от замерзания —

.

Каменная вата фото: Базальтовая вата. Описание, свойства, применение и цена базальтовой ваты

Что лучше – базальтовая вата или минеральная вата? Сравниваем материалы

Утепление строительных конструкций играет огромную роль в поддержании энергоэффективности здания. Чем лучше оно произведено, тем меньше расходов идет на отопление, и тем выше срок жизни дома и комфортнее его микроклимат. И главное требование к теплоизоляции – это низкая теплопроводность, высокая плотность, пожаробезопасность, хорошая паропроницаемость и долговечность. А этим в первую очередь могут похвастать именно волокнистые материалы по типу ваты.

Минеральная вата – это давно изученный и экологически чистый материал с замечательными звукоизолирующими свойствами, обладающий низкой теплопроводностью, биологической и химической стойкостью, а также сопротивлением к температурной и механической деформации. Но все из этого списка напрямую зависит от технологии производства и используемого сырья.

Поэтому давайте разберемся, все-таки что лучше: базальтовая вата или минеральная вата на основе шлаков и стекла? Почему в работе с одним материалом нужно надевать едва ли не скафандр, а с другим не понадобятся даже перчатки? Что целесообразнее приобрести для утепления собственного дома, чтобы быть спокойным за его долговечность? Об этом всем мы вам сейчас расскажем.

Начнем с того, что минеральную вату сегодня выпускают и для утепления, и для изоляции самых разных поверхностей: от крыши и перегородок до высокотемпературных систем и даже магистралей водоснабжения. Она экологична, стоит недорого и проста в монтаже.

Волокна у минеральной ваты бывают самые разной длины и толщины. Их изготавливают из минералов, что понятно из названия, и, для сравнения, существуют еще волокна из органики. Минеральные волокна в зависимости от сырья формируют стекловату, шлаковату и базальтовую вату, то есть каменную. Отметим также такой важный момент. По сути каменная вата – и есть минеральная, т.к. есть она входит в группу этих материалов. Поэтому, если сравнивать их все между собой, то в плане преимуществ именно базальтовой ваты перед стеклянной или шлаковой.

Весь секрет работы такого утеплителя в том, что он задерживает в себе воздух и не пропускает холод. Говоря на языке строителей, обладает низкой теплопроводностью. Вот почему утеплитель принято устанавливать между двумя пространствами, которые отличаются температурой и влажностью воздуха. Это стены, пол, потолок и перегородки.

Воздух вообще наиболее эффективный теплоизолятор. Поэтому качественная минеральная вата представляет собой именно пышный воздушный слой из волокон разной длины и толщины, и в России она производится по ГОСТу 52953-2008 только из негорючих материалов:

производители, размеры, срок службы, фото

Сегодня мы расскажем вам, что такое каменная вата. Данная теплоизоляция является самой популярной. Ею можно утеплять любые виды вертикальных и горизонтальных поверхностей. Можно укладывать под слой бетонного раствора. Главное, крепко закрепить листы, так как они очень тяжелые. Каменная вата обладает отличными характеристиками и стоит относительно недорого. Например, утепление фасада ею обойдется значительно дешевле, чем пенопластом – первым конкурентом на рынке теплоизоляционных материалов.

Процесс выпуска каменной ваты

Производство каменной ваты начинается с добычи базальта. Это вулканическая горная порода (застывшая магма), по сути, камень. Второе название этой теплоизоляции – базальтовая вата. Этот материал был открыт на филиппинских островах местными аборигенами после очередного извержения. Люди заметили, что некоторые фрагменты застывшей магмы имеют волокнистую структуру, похожую на вату. Позже это наблюдение подхватили западные ученые и дело пошло в разработку. Именно они придумали, как делать каменную вату в искусственных условиях. Для этого нужно:

  • расплавить базальт до жидкого состояния;
  • направить на полученную массу поток воздуха, который бы разбивал базальт на мелкие фракции;
  • скрепить фракции между собой, чтобы получился монолитный материал.

С первым этапом сложностей не возникало. Чтобы базальт «потек» его нагревают до температуры более 1200 градусов. Для получения мелких фракций (далее волокон) нужно мощный воздушный поток направить на малое количество расплавленного базальта, который стекает струйкой по специальному каналу. Этот процесс автоматизирован.

Чтобы из полученных волокон сделать однородным материал их обрабатывают специальным скрепляющим составом.

Это жидкий многокомпонентный раствор. После обработки волокна направляются под пресс. От силы создаваемого давления зависит плотность утеплителя, а она может значительно варьироваться. В конце полученное полотно разрезают на прямоугольники – они называются плитами. Размеры каменной ваты у каждого производителя могут отличаться. Чаще всего встречаются плиты 60Х100 (120) см или 50х120 см. Толщина листов может быть от  40 до 200 мм.

Свойства каменного утеплителя

Каменная вата выпускается в плитах, ламельных матах и скорлупах (для утепления труб). Это обусловлено тем, что мелкие базальтовые волокна очень хрупкие, их нельзя деформировать, не сломав. То есть, материал совершенно неэластичный, ведь это все-таки камень. Но данный недостаток с лихвой компенсируется преимуществами базальта. Свойства каменной ваты:

  • низкая теплопроводность за счет воздуха между волокнами – коэффициент составляет 0,042 Вт/м*К;
  • плотность от 35 до 235 кг/м. куб – плиты бывают однослойными и двухслойными. В последних плотность слоев отличается;
  • устойчивость к влаге – практически не напитывает влагу, но, даже намокнув на 30%, все равно продолжает работать как утеплитель, что невозможно для той же стекловаты;
  • устойчивость к механическим нагрузкам – поодиночке волокна хрупкие, но в составе плиты легко могут выдержать давление стяжки и вес ходящих по ней людей;
  • пропускает пар – в меньшей степени, чем стекловата, но все же подходит для утепления деревянных домов;
  • не горит и не тлеет.

Срок службы каменной ваты точно еще определить не удалось – нет такой методики. В принципе, при правильной эксплуатации она будет служить вам не меньше, чем дом. Производители декларируют срок в 50 лет.

Производители – стоит ли переплачивать?

Базальтовый утеплитель делают как зарубежные, так и отечественные производители. Разница между ними несущественная, поэтому в основном все покупают то, что изготавливают в пределах страны. Из-за отсутствия затрат на транспортировку и оплату таможенных пошлин такая теплоизоляция получается дешевле.

Может быть с фольгированием на одной стороне.

Хотя есть и не совсем качественные отечественные марки (не будем их называть), которые плохо себя зарекомендовали. Один из негативных факторов – это то, что утеплитель очень легко ломается. Здесь основную роль играет качество связующего вещества. Рассмотрим перечень самых популярных производителей каменной ваты, представленных на российском рынке:

  • Rockwool;
  • Технониколь;
  • Baswool;
  • Paroc;
  • Isover.

Нужно правильно подобрать плотность минваты для утепления стен. Значение должно быть от 85 кг/м. куб.

 

Фольгированная минвата для сауны – это наилучший утеплитель.

Кроме них продаются утеплители бренда Изба, Isoroc, Isobox, Greenguard. На самом деле выбор достаточно большой, все зависит от вашего бюджета и личных предпочтений. Наши рекомендации – это Технониколь и Rockwool. Последняя, хоть и не самая дешевая, зато качество на высоте. Не стоит ориентироваться только на цену, ведь утепляетесь вы один раз и на всю жизнь.

Сфера применения

Следует отметить, что такой универсальный материал, как каменная вата может использоваться для всех работ по утеплению. Его можно укладывать на стену по лагам и под штукатурку, а также класть под стяжку на пол. Этот теплоизолятор подходит для всех видов кровли, главная задача – обеспечить надежное крепление, ведь за счет высокой плотности у минваты большой вес.

Есть ли вред для здоровья?

В сети ходят споры о том, оказывает ли каменная вата вред для здоровья. Сказать, что это стерильный материал нельзя, ведь в составе связующего вещества есть много химии. В частности – это фенол формальдегид. Но, во-первых, его там ничтожное количество, а во-вторых, человек никак с ним не контактирует.

Высокие характеристики минваты ставят ее на лидирующие позиции среди теплоизоляционных материалов.

 

Ми уже не раз говорили, что минвата дешевле пенопласта и его производных.

При монтаже минваты используют паро- и гидроизоляционные пленки, которые исключают попадание влаги в утеплитель. Они не пропускают воздух в обоих направлениях, поэтому в помещение из теплоизоляционного пирога ничего не попадает.

Этот барьер нейтрализует еще одну возможную опасность – пыль. В процессе эксплуатации каменная вата может немного (сотые доли процента) сминаться под собственным весом. В результате появляется базальтовая пыль, дышать которой нельзя. Эта пыль есть и во время монтажа, поэтому работать нужно только в респираторе. Также мелкие частички базальта, попадая на кожу, могут вызывать зуд, что также накладывает некоторые требования к спецодежде.

Сравнение чем отличается базальтовая вата от минеральной

В прошлой статье мы рассказывали про методику утепления кирпичного дома минватой под сайдинг и под стяжку. Сегодня мы поможем вам разобраться, что лучше каменная вата или минеральная вата. Проведем сравнение этих двух материалов по основным характеристикам, а также рассмотрим их технологию производства и выявим ключевые отличия.

Отличие каменной ваты и минеральной ваты

Каменная вата очень плотная, поэтому выпускатеся только в плитах.

Минеральная вата – это волокнистый теплоизоляционный материал, для изготовления которого используются минералы, добытые из недр земли. Виды минват:

  • каменная (базальтовая) вата;
  • стекловата;
  • шлаковата.

Исходя из этого, получается, что вопрос о том, что лучше каменная вата или минеральная вата просто абсурдный. Как ни странно, но минеральной ватой называют только стекловату. Откуда это взялось неизвестно, но факт налицо. Учитывая этого, мы все же можем провести сравнительную характеристику минеральной ваты и базальтовой ваты и начнем с производства.

В первую очередь отличие каменной ваты от минеральной заключается в сырье, которое применяется для изготовления этих утеплителей.

В первой случае используется базальт – вулканическая порода (по сути, камень, отсюда и название). Порода дробится на мелкие фракции и нагревается выше 1 тыс. градусов. После того как камень расплавляется он становится тягучим, как магма в вулкане.

Эту субстанцию раздувают сильным воздушным потоком, вследствие чего образуются мелкие волокна. Для соединения волокон используется связующее вещество на основе фенол формальдегидов, содержание которых некритично и теплоизоляция безопасная для здоровья человека. Еще один момент, чем отличается каменная вата от минеральной ваты – это выпуск базальтового утеплителя только в плитах.

Для изготовления стекловаты используется битое стекло, которого в достатке на стекольно-выдувной промышленности, а также кварцевый песок, из которого собственно и делается стекло. Это ключевое отличие минеральной ваты от базальтовой. Кроме этого, стекловата экологически чище за счет отсутствия в связующем составе формальдегидов, а также благодаря своим эксплуатационным характеристикам. Выпускается в плитах, матах и рулонах.

Шлаковату сравнивать с вышеописанными утеплителями бессмысленно, так как сфера их применения абсолютно разная. Это обусловлено тем, что шлаковата очень вредный теплоизолятор и не может использоваться в жилых помещениях. Он изготавливается из шлака металлургической промышленности (доменный шлак) – когда плавится руда, то в ней есть некоторое содержание глины. При плавке она вступает в реакцию с карбонатами кальция и магния, в результате чего образуется шлак.

Запомните аксиому – электрические котлы отопления энергосберегающими быть не могут, это против всех законов физики.

 

Все что нужно знать про отопление дачного дома электрокотлом читайте в этой статье.

Что лучше базальтовая вата или минвата

Стекловата мягкая, ее можно сворачивать в рулоны.

Чтобы более детально разобраться, чем отличается базальтовая вата от минеральной нужно рассмотреть характеристики этих материалов. От них зависит:

  • монтаж;
  • эксплуатация.

По большому счету монтаж каменной ваты и минеральной ваты не отличается, за исключением несущественных моментов. Оба материала могут укладываться как на горизонтальные, так и вертикальные поверхности. Каменная вата намного плотнее, она неэластичная и ломкая, практически не впитывает влагу и, намокнув даже на 30%, продолжает выполнять теплоизоляционные функции. Этот материал не дает усадки, все его виды можно укладывать под стяжку или под штукатурку.

Первое, чем отличается минвата от базальтовой – это плотность, которая значительно меньше. Материал мягкий, дает усадку, очень подвержен воздействию влаги. Утеплитель сильно напитывает воду и плохо ее выводит, поэтому его обязательно нужно защищать специальными пленками (пароизоляция и диффузионная мембрана). Только некоторые виды стекловаты можно использовать для укладки под стяжку или под штукатурку.

Монтаж базальтового утеплителя затрудняется тем, что его волокна короткие и хрупкие. Они ломаются, и в результате этого в воздухе появляется много пыли.

Попадая на кожу, она вызывает зуд. Также нельзя допускать попадание пыли в дыхательные пути, так как она оседает в легких и уже не выводится оттуда никогда. Проблема пыли стоит и во время эксплуатации этой теплоизоляции. Через щели обшивки в помещение могут проникать мелкие частички базальта, которыми вы дышите. Поэтому нужно особое внимание уделить герметичности обшивки или сделать пароизоляционный слой.

В плане эксплуатации стекловата значительно лучше. Во-первых, в качестве связующего вещества применяется состав на акриловой основе. Во-вторых, утеплитель эластичный, его длинные и мягкие волокна не ломаются, поэтому пыли нет совсем. Материал не колется, некоторые марки, например, Ursa PurOne, по виду очень похожи на хлопок. Поэтому в плане экологичности стекловата намного лучше.

Двухтрубная схема отопления с электрическим котлом ничем не отличается от контуров с газовым или ТТ нагревателем.

 

О том, какие функции выполняет термостат для электрокотлов отопления читайте тут.

Сравнительная таблица, что лучше минвата или каменная вата:

Базальтовый утеплительСтекловата
Плотностьтвердый материалмягкий материал
Волокнакороткие, ломкиедлинные, эластичные
Гигроскопичностьнизкаявысокая
Теплопроводность0,038-0,045 Вт/м*К0,036-0,042 Вт/м*К
Экологичностьсодержит формальдегидные смолына акриловой основе

Итоги

Оба материала выдерживают высокую температуру, относятся к группе горючести НГ (не горючие). Стоимость приблизительно одинаковая. По заверениям производителей в этих утеплителях не заводятся мыши, но это не соответствует действительности. Грызуны приживаются практически везде.

Сегодня мы разбирались, что лучше минвата или каменная вата. Под минватой мы (как и все, кто задает такие вопросы) подразумеваем стекловату. Сравнив характеристики, мы определили, что стекловата экологически чище, не пылит при монтаже и не колется. Для внутренних работ она лучше. Если же речь идет об укладке теплоизоляции под стяжку или штукатурку в местах с повышенной влажностью, то базальтовая теплоизоляция предпочтительней. Она не так сильно впитывает влагу и сохраняет теплоизоляционные свойства, даже намокнув.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности утепления каркасного дома, характеристики, цена, фото

В последнее время все большим спросом пользуется достаточно новый утеплитель — вата из базальтовых волокон. С помощью этого материала производят теплоизоляцию стен, потолков, кровель и других строительных конструкций.

Давайте выясним, какими характеристиками обладает утеплитель из каменной ваты, и какова область его применения.

Утеплитель ватин часто производят в виде плотных матов для удобства монтажа.

Технические характеристики

Производство

Утеплитель базальтовая вата прекрасно сохраняет форму благодаря различным связующим и разнонаправленным волокнам.

Каменную вату производят из горных пород габбро-базальтовой группы. Для образования волокон сырье разогревают в печи до температуры 1500 °С и с помощью дутья, центробежно-валкового воздействия или их комбинаций из расплава вытягивают волокна.

После образования волокон изделие обрабатывают связующим путем его распыления, полива или образования гидромасс. Далее ковер подвергают термической обработке, где при температуре 180 – 230 °С происходит поликонденсация связующего. Затем изделие нарезают и упаковывают.

В состав сырья входят оксиды различных минералов: серы, алюминия, кальция, магния, железа и натрия. Одним из главных показателей качества волокон готового изделия является модуль кислотности между основными и кислотными оксидами.

Для производства наиболее качественных волокон в расплав габбро-базальтовых пород вводят карбонатные добавки для регулировки модуля кислотности.

Согласно ГОСТ 4640-93 минеральную вату классифицируют таким образом:

  1. Модуль кислотности превышает 1.6 — класс А;
  2. Модуль кислотности от 1.4 до 1.6 — класс Б;
  3. Модуль кислотности от 1.2 до 1.4 — класс В.

Более высоким качеством обладает изделие с высоким модулем кислотности.

Содержание органических веществ в готовом изделии после обработки связующими (в основном это фенолформальдегидные смолы и гидрофобизаторы с пластификаторами) не превышает 3% от массы.

Теплопроводность

Утепление каркасного дома базальтовой ватой — обычное дело.

Характеристики утеплителя каменная вата позволяют отнести этот материал к наиболее эффективным теплоизоляторам. Основной показатель — это теплопроводность.

Изделие имеет достаточно плотную, но при этом пористую и воздушную структуру. Как известно, лучшим барьером для передачи тепла, кроме вакуума, является газ. В порах минеральной ваты содержится большое количество неподвижного воздуха, который и определяет теплоизоляционные свойства материала.

Коэффициент теплопроводности готового изделия из базальтовых волокон составляет от 0.035 до 0.039 Вт/м×К. Это прекрасный показатель, который намного превосходит такие материалы как дерево, керамзит, шлак и даже пенопласт.

Важно!
При том, что базальтовая вата для утепления превосходит большинство материалов как теплоизолятор, она абсолютно безопасна с точки зрения экологии и показателей пожарной опасности.

Гидрофобность

Каменная вата не боится влаги.

Еще один важный показатель любого строительного материала — это его отношение к воде. Особенно важно это для теплоизоляционных материалов. Чем больше влаги впитывает утеплитель, тем больше становится его теплопроводность и вес.

Здесь на первый план выходит такая характеристика, как гигроскопичность. Базальтовые волокна сами по себе не впитывают влагу и не намокают благодаря химическому составу и физическим свойствам структуры материала.

Гигроскопичность ваты составляет около 1%, при этом этот показатель статичен и не возрастает, что гарантирует стабильные теплофизические свойства материала.

Совет!
Несмотря на все теоретические выкладки, строители рекомендуют укрывать утеплители на основе волокнистых материалов пароизоляционными материалами, а в случае наружного использования — слоем гидроизоляции.
Это способно значительно продлить срок эффективной эксплуатации изделия до 50 лет.

Плотность

На фото видно, что материал представляет собой плотные маты или рулоны, которые хорошо сохраняют форму.

Еще один важный параметр для утеплителя — это его плотность. Мало, чтобы материал был воздушным и пушистым, необходимо, чтобы он сохранял эти качества в условиях реального использования в строительстве, причем как можно дольше.

Вот основные требования к способности сохранять форму:

  • Если материал будет сминаться, его теплоизоляционные качества неизбежно будут ухудшаться;
  • Также недопустимо, чтобы утеплитель сбивался вниз под действием силы тяжести;
  • Наконец важно, чтобы изделие сохраняло однородную структуру на всей площади своей поверхности.

Минеральная вата сохраняет форму благодаря нескольким особенностям своей структуры и состава:

  • Волокна материала направлены в разных, в том числе взаимно перпендикулярных направлениях;
  • Базальтовые волокна достаточно жесткие и гибкие, поэтому материал обладает определенной памятью формы, что препятствует сминанию и комканью изделия после механических воздействий;
  • Синтетические связующие, входящие в состав материала, препятствуют разрывам и разрушениям однородной структуры изделия, что не позволяет вате сбиваться и терять однородную структуру;
  • Высокая плотность материала — от 30 до 100 кг/м³ — сводит к минимуму потерю формы и теплоизоляционных свойств утеплителей на его основе.

Важно!
На основе всех перечисленных свойств можно утверждать, что базальтовая вата является не только эффективным и безопасным утеплителем, но и прекрасным звукоизоляционным материалом.
Это свойство также влияет на применение и использование ваты.

Применение

Утепление стен каменной ватой — основная область применения утеплителя на основе базальтовых волокон.

Базальтовую вату используют в строительстве в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного материала. Основная область — защита конструкций и помещений от потери тепла и проникновения холода.

Утепление каменной ватой стало особенно популярно в каркасном строительстве, а также при возведении частных домов, коттеджей, дач и других помещений.

Перечислим основные области применения этого материала:

  1. Внутренняя, внешняя и внутриконструкционная обработка стен зданий из камня, бетона, дерева, каркасных построек и сооружений из металла;
  2. Утепление лоджии, балкона, пристройки и других малых архитектурных форм;
  3. Утепление пола;
  4. Утепление крыши, потолка, перекрытия;
  5. Утепление трубопроводов;
  6. Утепление дымоходов, печей и других пожароопасных объектов;
  7. Теплоизоляция вентилируемых фасадов.

Важно!
Отдельного упоминания достойна термическая стойкость этого утеплителя.
Волокна базальтовой ваты не плавятся при температуре до 990 °С, а температура горения и вовсе недостижима.
Это свойство используется теплотехниками и печниками для изоляции элементов отведения дыма и других узлов в печах, горнах и котлах.

Монтаж минваты для утепления прост: инструкция не требует использования специальной техники, сложных дорогих инструментов, а также наличия специалистов или особых знаний и навыков.

Утеплитель из базальтовых волокон накрывают пароизоляционным материалом.

Сводится она к наклеиванию материала на поверхность с помощью клея для кафельной плитки или фиксации с помощью механических средств: дюбелей, пленок, веревок и т.п. Затем слой накрывается пароизоляцией и зашивается фасадным или отделочным покрытием.

Материал покрывают обычным плиточным клеем и фиксируют на стену или другую поверхность.

Все работы легко выполнить своими руками. В результате цена утепления вполне демократична и доступна большинству граждан нашей страны.

Вывод

Каменная вата — современный утеплитель, эффективный, безопасный и долговечный. Работы по монтажу материала не представляют сложности, а его цена вполне демократична. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Каменная вата для утепления фасада: Топ-5 лучших производителей

Каменная базальтовая вата — хороший утеплитель, занимающий ведущие позиции в рейтингах теплоизоляционных материалов. Она выпускается разных формах и отлично подходит для создания теплоизоляционных контуров кровли, пола, коммуникаций, стен фасадов. Хорошие технологические характеристики и простота использования сделали ее особенно популярной в строительстве частных домов. Утепление стен дома базальтовой ватой можно доверить специалистам или выполнить своими руками.

Что лучше: базальтовая или минеральная вата?

Это весьма распространенный вопрос. Чтобы сразу разобраться с ним, ответим, что он сформулирован не вполне корректно. По сути, термин «минеральная вата» более широкий. А «базальтовая вата» просто является подтипом минеральной.

Ассортимент минеральных ват на стройрынке представлен тремя разновидностями:

  • Шлаковатой.
  • Стекловатой.
  • Каменной (или базальтовой) ватой.

Такой порядок расположения не случаен. По мере движения сверху вниз возрастают качество, уровень технологических свойств и экологичность материалов. Шлаковату вообще не рекомендуют применять для строительства жилых зданий – название говорит само за себя.

Стекловату часто используют из-за ее невысокой стены, но она обладает посредственными характеристиками как утеплитель и довольно опасна при взаимодействии.

Если вы ищете хороший, качественный теплоизоляционный материал для фасада, то каменная вата для утепления стен – как раз тот самый вариант.

Характеристики: достоинства и недостатки

Утепление фасада минеральной (каменной) ватой характеризуется массой плюсов:

  • Она не впитывает и не пропускает воду.
  • Уровень свойств теплоизоляции очень высокий.
  • Прекрасно поглощает шумы.
  • Не подвержена поражению плесенью и грибками.
  • В ней не заводятся вредители-грызуны.
  • Универсальна в плане сфер применения – подходит для разных внутренних и наружных покрытий.
  • Удобна в плане транспортировки.
  • Устойчива к растворам кислотного, щелочного и солевого состава.
  • Упруга, отлично сохраняет свою форму.
  • Относится к числу термостойких материалов.
  • Экологически безопасна даже при нагревании.
  • Безопасна для аллергиков.
  • Эксплуатационный срок материала – до 75 лет.
  • Проста в плане монтажа. С ее укладкой справится даже человек, не имеющий серьезного строительного опыта.

Важным достоинством материала также является то, что штукатурка может быть нанесена прямо поверх базальтовой ваты. Это делает процесс утепления-отделки фасада максимально простым.

Базальтовая вата является «дышащим» материалом. Именно поэтому специалисты рекомендуют применять ее для утепления деревянных домов.

Недостатки каменной ваты найти сложно. Отметим в их числе:

  • Большую стоимость.
  • Небольшую потерю тепла через швы между плитами утеплителя.
  • Необходимость работать в защитном респираторе. Это связано с тем, что при нарезании утеплителя образуется пылевое облако и требуется обязательная зашита дыхательных путей. Однако на рынке стали появляться новые конфигурации ваты базальтовой, не образующей пыль.

Плотность и размеры

Утеплитель представлен в рулонной форме и в виде матов. Для фасадного утепления применяются исключительно маты (плиты). Они имеют длину 1 или 1,2м, ширину – 50 или 60см.

Параметр толщины колеблется в диапазоне 2-25 см. На наружное утепление стен обычно идут изделия толщиной 10-15см.

При выборе утеплителя на упаковке можно увидеть буквенное обозначение БСТВ или БТВ. Это указатель толщины волокна.

В первом варианте использованы сверхтонкие волокна. Такая вата имеет достаточно рыхлую структуру. И для утепления фасадов она не подойдет.

А вот тонковолокнистый базальт, или БТВ – как раз то, что нам нужно.

Плотность базальтовой ваты – очень важный параметр. Она не только определяет вес материала, но и говорит о степени его жесткости.

Чем выше плотность утеплителя, тем жестче плита. Для создания теплоизоляционных контуров для стен рекомендуют использовать полужесткие и жесткие варианты – не менее 60кг/м3. Если планируется выполнить утепление с последующим оштукатуриванием, то лучше всего взять плиты плотностью не менее 130кг/м3.

Паропроницаемость и прочность

Это характеристики каменной ваты, о которых хочется поговорить отдельно. Начнем с паропроницаемости. Это невероятно важны параметр для утеплительного материала. Благодаря высокому уровню паропроницаемости стены могут «дышать».

Чтобы протестировать «дышащие» свойства базальтовой ваты, небольшой кусок плиты кладут на емкость с кипящей водой. Пар беспрепятственно выходит наружу сквозь утеплитель. Это несомненный плюс базальтовой вате.

Уровень прочности этой минеральной ваты также весьма впечатляет. В качестве эксперимента нам базальтовый мат заезжал автомобиль. Изделие не повредилось, не деформировалось, а внешняя форма вернулась сразу же после того, как нагрузка была снята.

Лучшая базальтовая вата

Лучшая минеральная вата для утепления – ее ищет каждый хозяин. Ведь от качества материала зависит итог всей работы. На рынке сегодня представлено довольно много производителей, ассортимент очень широк.

Если опираться на отзывы покупателей, то рейтинг брендов может выглядеть следующим образом:

  • RockWool – датский производитель. Товар славится отличным качеством и экологичностью.
  • Paroc – у него прекрасная репутация и довольно высокая цена.
  • Технониколь – это один из популярнейших культовых отечественных производителей. Качество изделий находится на довольно хорошем уровне. Стоит отметить и демократичные цены. Именно эта компания начала производить разновидность минеральной ваты, не образующей пыль при нарезке. Эти изделия выпускаются под маркой «Роклайт».
  • Izovol – отечественная марка. Материалы более демократичные по цене, в сравнении с зарубежными аналогами. Имеют неплохое качество. Однако потребители нередко отмечают то, что утеплитель осыпается в ходе работы с ним.
  • Isover – изделия французского производства. Славится гармоничным соотношением качества и стоимости.

Фольгированная базальтовая вата

Вата базальтовая фольгированная – подтип утеплителей, весьма популярный в плане утепления как внутри, так и снаружи.

Использование слоя фольги позволяет сделать каменную вату еще более универсальной. Гидрозащитные свойства такого покрытия выходят на совершенно новый уровень. Материал можно спокойно применять для облицовки стен в местах с повышенным уровнем влажности.

Итак, как правильно утеплять каменной ватой фольгированного типа с наружной стороны:

  1. Между рейками деревянной или металлической обрешетки приклеивают листы утеплителя.
  2. Затем их фиксируют с помощью дюбелей.
  3. Вата выравнивается щеткой.
  4. Сверху накладывается и закрепляется ветрозащитная мембрана.
  5. В конце приступают к облицовке фасада.

Как утеплить дом каменной ватой снаружи?

Процесс выполнения работ подробно представлен на видео.

Каменная (базальтовая) вата: производство, особенности, преимущества, применение

Волокнистые неорганические материалы с функцией тепловой и звукоизоляции образуют группу популярных утеплителей – минеральная вата. Представляющие группу разновидности материала своим характерным свойствам обязаны исходному сырью для их производства. В технологии получения каменной ваты такими определяющими компонентами являются горные породы естественного вулканического происхождения.

Именно такой состав увеличивает долговечность конечного продукта, значительно повышает его теплоизоляционные и влагоотталкивающие свойства. Очевидно, что подобный утеплитель с улучшенными физико-химическими характеристиками стал основой большинства энергосберегающих технологий для многих отраслей и видов деятельности.

Ассортимент утеплителя для решения задач качественной теплоизоляции всевозможных конструкций

Содержание статьи

Производство каменной ваты, технология заводского процесса

Английское словосочетание для обозначения базальтового утеплителя при дословном переводе на русский язык звучит как «горная шерсть». Представляя внешний вид утеплителя, и зная, что сырьем для производства служат горные габбро-базальтовые породы, с этим определением можно согласиться.

Впервые изверженные и застывшие волокна вулканической лавы, как будто взбитые и похожие на пучки шерсти, были найдены 15 веков назад. Их можно считать прототипом современной каменной (базальтовой) ваты, которую запустили в производство в далеком 1897 г. на американском континенте. Для рядового потребителя утеплитель стал доступен позже. В нашей стране его популярность и стабильный рост продаж приходится на последние три десятилетия. Пора узнать, в чем заключается технологический процесс получения «горной шерсти».

Производство: от измельченного камня до теплоизоляции. Наглядная схема заводского процесса

Многоступенчатая технология заключается в искусственном повторении на заводе по производству утеплителя сложных природных условий извергающейся лавы. 1500°С – температура печи, в которую попадает измельченный вулканический камень базальтовой группы и доводится до жидкого лавообразного состояния.

Базальт – камень, который сохраняет тепло

Расплавленная масса из отверстий питателя стекает в сопла специальных раздувочных приспособлений. Сжатым воздухом (9 атм.) струя разбивается на мелкие капли, которым придается огромное ускорение. Разлетаясь на выходе из сопла, частицы расплава удлиняются и после мгновенного охлаждения превращаются в небольшие тонкие волокна. Эта стадия производства утеплителя хорошо продемонстрирована в начальном отрезке представленного видеоматериала:

При осаждении полученных штучных волокон, в объем камеры вводят распылением необходимый связующий состав для объединения всех волокон в цельный «ковер».

Далее основа будущего утеплителя проходит обработку жидкими составами, помогающими повысить его паропроницаемость, водоотталкивающие характеристики и плотность. На следующем этапе «ковер» поступает в камеру тепловой обработки, где при 200°С происходит поликонденсация. Теперь полотно можно разрезать и отправлять на упаковку.

Разрезание полотна на стандартные плиты

Химический состав каменной ваты

Сырьем для производства каменной ваты преимущественно выступает базальтовая порода и ограниченная доля метаморфических пород со схожим химическим составом.

Примерный процентный состав основных компонентов сырья для производства утеплителя:

  • 45-65% – SiO2.
  • 10-20% – Al2O3.
  • 5-15% – FeO и Fe2O3.
  • 7-11% – CaO.
  • 5-10% – MnO.

Оставшаяся доля приходится на оксиды других металлов и прочие вещества.

Важным показателем качества ваты является соотношение между окислами – кислыми и основными. Параметр характеризуется модулем кислотности, с увеличением которого улучшается термическая и химическая стойкость волокна, вата приобретает дополнительную водоотталкивающую способность и становится более долговечной.

ГОСТ 4640-93 определяет типы минерального утеплителя с диаметром волокон 6-12 мкм по величине модуля кислотности:

  • Тип А – свыше 1,6.
  • Тип Б – 1,4-1,6.
  • Тип В – 1,2-1,4.

Продукцию из волокон меньшего диаметра автоматически определяют, как минеральную вату типа А.

Для получения заданной плотности и формы в состав утеплителя при производстве вводится связующий компонент (чаще синтетический). В готовом изделии его массовая доля не превышает 2%. Причем, вещество присутствует в связанном состоянии, поэтому оно инертно к внешней среде и безопасно для здоровья.

Обратите внимание! При создании единого утепляющего слоя не применяют каменную вату с различной плотностью.

Базальтовые волокна: классификация и применение производимых видов

Базальтовые волокна делятся на непрерывные, длина которых может превышать 50 км, и штапельные – отрезки небольшой длины. Толщина (диаметр) волокон измеряется миллионными долями метра – микрометрами (мкм). Этот параметр лежит в основе их классификации:

  • Микротонкие – диаметром до 0,6 мкм. Эти волокна востребованы при производстве аппаратов тонкой очистки различных сред.
  • Ультратонкие – диапазон толщины 0,6-1,0 мкм. Используются в фильтрах, а также для получения сверхлегких материалов с универсальными изоляционными свойствами.
  • Супертонкие – 1-3 мкм. Область применения – фильтры, утеплительные маты, жгуты. Материал не усаживается, его теплостойкость на 200°С превышает показатели предыдущих типов.
  • Тонкие – 9-15 мкм. Популярные волокна для изоляторов промышленного назначения и грубых фильтрующих изделий.
  • Утолщенные – 15-25 мкм. Основной материал для фильтрации в различных дренажных системах.
  • Толстые – 25-150 мкм. Полотно из хаотично сплетенных волокон, с длиной каждого до 3 м, отличается выдержкой к усилиям на разрыв. Величина выдерживаемой нагрузки может достигать 650 МПа (примерно, это сила в 65 кг, приложенная к каждому квадратному миллиметру площади поперечного сечения).
  • Грубые – 150-500 мкм. В комбинации со специальными вяжущими компонентами, такие волокна часто выступают как армирующая прослойка.
Базальтовое полотно – перспективный композитный материал

Сфера применения базальтовой (каменной) ваты

Области применения базальтового утеплителя обусловлены уникальными физико-механическими и эксплуатационными свойствами материала. Основные сферы, в которых каменная вата нашла применение:

  • Устройство вентилируемых фасадов и утепление поверхностей под окончательную штукатурку.
  • Внутренняя теплоизоляция лоджий и балконов, несущих стен (при отсутствии возможности выполнить наружные работы).
  • Шумо- и теплоизоляция пустотелых перегородок жилых помещений и офисов.
  • Тепловая защита полов, перекрытий, мансард, кровли.
  • Огневая защита коммуникаций, инженерных конструкций, несущих балок и колонн из металла.
  • Обустройство бань и парных.
  • Тепловая изоляция плит, печей, жарочных шкафов.
  • Наполнение сэндвич-панелей и каркасных конструкций.
  • Изоляция конструкций бытовых и промышленных холодильников.
  • Скорлупы для изоляции трубопроводов и вентиляционных возвуховодов.
Цилиндры для труб: механическая защита и устранение теплопотерь

Важно! Менее плотные образцы утеплителя отличаются хорошей эластичностью. Это качество помогает при защите фигурных, сложных, ассиметричных поверхностей и элементов строительных конструкций.

Достоинства каменной ваты (базальтового утеплителя)

Перечисленные преимущества относятся непосредственно к утеплителям из базальтовых волокон:

  • Служба изоляционного материала превышает 50 лет.
  • Утеплитель не боится следующих факторов влияния: ультрафиолетовых лучей, температурных перепадов, влажности, агрессивных химических составов и веществ, технических масел, грибка, бактерий, грызунов, насекомых.
  • Низкая теплопроводность утеплителя объясняется хаотичной структурой каменных волокон, объем которых ограничен размерами плиты. Все пространство между волокнами заполняется статичным воздухом, а он практически не участвует в теплопередаче. Благодаря таким особенностям базальтовая вата отлично удерживает тепло внутренних помещений в холода, и препятствует быстрому их прогреву в жару.
  • Паропроницаемость – очень важное положительное свойство каменного утеплителя. Через толщу волоконного материала легко отводится и испаряется лишняя влага и конденсат, способные разрушать материал изолированных поверхностей.
  • Материал базальтового теплоизолятора не горит, сдерживает распространение огня, выдерживает колоссальный нагрев (свыше 1000°С) без разрушения структуры и выделения удушающих или отравляющих веществ.
  • Значительный диапазон возможной плотности материала облегчает задачу подбора плит определенной жесткости и прочности для решения конкретных задач.
  • Экологическая чистота природного сырья и произведенного из него материала.
  • Универсальность. Об этом качестве базальтового утеплителя говорит предыдущий раздел со списком основных сфер применения материала.
  • Дополнительное создание акустического комфорта в помещениях, которые утеплялись базальтовой ватой.
  • Разнообразие и доступность для потребителей ваты различной плотности, формы выпуска, назначения, линейных размеров и толщины.
  • Удобство хранения, транспортировки и погрузки легкого материала. Простота резки и монтажных работ для исполнителей без достаточного опыта.
Пожаробезопасность утеплителя доказана испытаниями и практикой

Полезная информация! Электроизоляционные и диэлектрические свойства характерны для волокон из базальтовых камней. Поэтому изделия из них «прозрачные» для магнитных полей и излучений любой природы.

Главные качества, за которые профессионалы-строители и частные застройщики выбирают именно каменный утеплитель, продемонстрированы в видеоматериале:

Известные фирмы-производители

Из поставщиков минеральной ваты рассматриваемого типа выделяются несколько крупных компаний. Их конкуренция, стремление постоянно улучшать качество и не завышать стоимость товара, только на руку потенциальному потребителю.

Минеральная вата Технониколь

Образец качества отечественного товара, который вышел на международный рынок. Сеть представительств торговой марки включает более трех десятков стран. Варианты выпускаемой продукции относятся к нескольким линейкам: частное и профессиональное строительство, варианты огнезащиты, техническая изоляция.

Самая популярная отечественная марка утеплителя

Базальтовая вата Knauf

Производство каменной изоляции является лишь одной их линеек выпускаемых фирмой материалов, отделки и комплексных систем. Но качество выпускаемых утеплителей от этого не страдает, а предлагаемый ассортимент помогает решить любую задачу.

Продукция Rockwool

Датская торговая марка славится качеством выпускаемых марок товара. Из 28 заводов компании, на российского потребителя работают 4 производственных комплекса на территории РФ. В ассортименте Rockwool несколько серий выпускаемой продукции различного назначения: утеплители для кровли, фасадов, квартир и зданий, огнезащиты, шумоподавления, изоляции инженерных систем, сооружений нефтегазового комплекса.

Не отстают в борьбе за покупателя и другие производители изоляционных материалов из базальтовых волокон – Эковер и ISOROC. Первое молодое предприятие находится у источника сырья (на Урале) и быстро прогрессирует. А тамбовский завод компании ISOROC, после масштабной модернизации, гарантирует соответствие продукции отраслевым и мировым стандартам.

Проверенная технология и промышленное оборудование последнего поколения позволяют производить высокоэффективные минеральные теплоизоляторы, которые надежно утепляют любые поверхности и проложенные коммуникации. Получить более высокий уровень защиты помогает каменная вата из базальтовых пород. Если требуется обеспечить класс теплоизоляционной защиты, соответствующий самым строгим стандартам, нужно обратить внимание именно на этот материал.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Линии по производству каменной ваты | IZOTEH d.o.o., Строительство промышленных предприятий

Плавильные печи

Подавляющее большинство производителей каменной ваты используют коксовые вагранки для плавки сырья. В дополнение к этому, Izoteh может поставить газовые котельные печи и электрические печи. Выбор зависит от текущих цен на газ, кокс и электроэнергию на территории завода. Новейшая конструкция плавильной печи — вагранка с газовым обогревом, рекомендованная в странах с низкими ценами на газ.Izoteh может предоставить консультационные услуги, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящую плавильную печь.

Проектирование, изготовление и монтаж

Izoteh берет на себя проектирование, изготовление и монтаж комплектных линий по производству каменной ваты производительностью до 12 т / ч и номинальной шириной линии до 2,4 м. Как правило, производственная программа включает плиты, войлоки, прошитые маты, отрезки труб, армированные шнуры и специальные изделия из войлочного войлока для различного промышленного применения.Конечный ассортимент и качество, несомненно, зависят от объема оборудования, встроенного в производственную линию.

Экологичный и биопродукт

Izoteh проектирует и строит линии по производству каменной ваты в соответствии со строгими экологическими нормами ЕС IPPC. Наши линии по производству каменной ваты — в зависимости от требований заказчика — могут производить стандартную или биоразлагаемую каменную вату, что является стандартом в ЕС.

Процесс и методология

Строительство промышленных предприятий, осуществляемое Izoteh, основано на методологии PDCA (Plan-Do-Check-Act).CAD / CAM & CAE реализуются во время проектирования и изготовления оборудования.

Моделирование происходящих процессов моделируется с помощью программного обеспечения CFD, охватывающего явления потока жидкости и теплопередачи. Объектно-ориентированное моделирование и симуляция также применяются с использованием инструментов ООП.

Каменная вата

Плиты из каменной ваты Rockwool SUPERROCK

80x610x1000 мм
6,1 м2 / упаковка
183,0 м2 / пал.

Описание
Плиты из каменной ваты Paroc EXTRA

50x610x1220 мм
10,42 м2 / упаковка
250,08 м2 / пал.

Описание
Плиты из каменной ваты Paroc EXTRA

75x610x1220 мм
7.44 м2 / упаковка
178,56 м2 / пал.

Описание
Плиты из каменной ваты Paroc EXTRA

150x610x1220 мм
3.72 м2 / упаковка
89,28 м2 / пал.

Описание
Плиты из каменной ваты Paroc EXTRA

100x610x1220 мм
5,95 м2 / упаковка
142,80 м2 / пал.

3,18 € / м2

Описание
Плиты из каменной ваты Rockwool ROCKMIN PLUS 50 мм

50x610x1000 мм
10,98 м2 / упаковка
329,4 м2 / пал.

15.37 € / упаковка

Описание
Плиты из каменной ваты Rockwool SUPERROCK

150x610x1000 мм
3,05 м2 / упаковка
91,5 м2 / пал.

15.56 € / упаковка

Описание
Плиты из каменной ваты Rockwool SUPERROCK

100x610x1000 мм
4,88 м2 / упаковка
146,4 м2 / пал.

16.59 € / упаковка

Описание
Плиты из каменной ваты Rockwool ROCKMIN PLUS 100 мм

100x610x1000 мм
6,1 м2 / упаковка
183,0 м2 / пал.

17.08 € / упаковка

Описание
Каменная вата Rockwool Rockwool MULTIROCK ROLL

100x1000x (2×4500)
9 м2 / рул.
180,0 м2 / пал.

20,70 € / рулон

Описание
Каменная вата Rockwool Rockwool MULTIROCK ROLL

150x1000x6250 мм
6.25 м2 / рул.
125,0 м2 / пал.

21,25 € / рулон

Описание
Каменная вата Rockwool Rockwool MULTIROCK ROLL

200x1000x4750 мм
4,75 м2 / рул.
95,0 м2 / пал.

21,61 € / рулон

Описание

Каменная вата по выгодной цене — Выгодные предложения на каменную вату от мировых продавцов каменной ваты

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место за каменной ватой.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая каменная вата вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили каменную вату на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в каменной вате и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести каменную вату по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

.

Рейтинг степлер строительный: 17 лучших степлеров — Рейтинг 2020

ТОП—6. Лучшие гвоздезабиватели (нейлеры). Рейтинг 2020 года! (пневматические, электрические, аккумуляторные)

Автор Роман Игнатьев На чтение 8 мин. Просмотров 862 Опубликовано Обновлено

Всем привет! Сегодня мы поговорим о нейлерах – полезных инструментах, предназначенных для забивания крепежа без применения физической силы. Многие мастера уже успели по достоинству оценить преимущества нейлеров, высокая скорость которых позволяет существенно повысить производительность работ по сборке и ремонту мебели, монтажу кровли и различных деревянных конструкций.

На отечественном рынке представлен широкий выбор нейлеров различного исполнения, что часто вызывает сложности при подборе подходящего инструмента. Чтобы решить эту проблему, мы выбрали шесть лучших моделей отечественного и зарубежного производства, которые можно приобрести в 2020 году. В процессе подбора мы рассматривали механические, электрические сетевые и аккумуляторные, а также пневматические аппараты. Начнем!

ЗУБР ЗСП-2000

  • Тип инструмента – электрический;
  • Мощность – 2000 В;
  • Частота ударов за минуту – 20;
  • Длина гвоздей – 15-30 мм;
  • Длина скоб – 15-25 мм;
  • Масса – 1,6 кг.

Начнем обзор с модели ЗУБР ЗСП-2000 – нейлера отечественного производства, которые выгодно отличается от зарубежных аналогов приятной ценой, ничуть не уступая с функциональности и производительности. Модель можно использовать в любых отделочных и строительных работах для крепления дерева, пластика и других материалов. Аппарат относится к категории универсальных – с его помощью можно забивать как гвозди, так и скобы, что расширяет область применения инструмента.

Простая и надежная конструкция аппарата гарантирует продолжительный срок службы. В качестве привода используется мощный электрический двигатель на 2000 В, питающийся от бытовой сети переменного тока. Встроенный регулировочный механизм позволяет настроить силу удара, исходя из особенностей материала и личных потребностей. Вместительный магазин на 50 единиц крепежа позволяет выполнять работы с высокой интенсивностью, увеличивая периодичность пополнения запасов гвоздей. Низкий уровень отдачи и комфортная рукоятка со специальным покрытием, поглощающим вибрацию, делает использование инструмента простым и комфортным. Стоит отметить высокую безопасность исполнения инструмента. Имеется двойная защита от случайного срабатывания, которая включает в себя основной выключатель и специальный блокиратор, срабатывающий при отсутствии упора в материал

Производитель рекомендует работать инструментом при температуре от +5 до +40 ºС. Запрещено работать аппаратом в условиях сильной запыленности – это может привести к ускоренному износу и быстрой поломке аппарата. Степлер поставляется в картонной упаковке вместе с запасом скоб и гвоздей. Стоит заметить, что на весь инструмент торговой марки «ЗУБР» распространяется расширенная пятилетняя гарантия, что подтверждает качество исполнения продукции.

Matrix 57410

  • Тип инструмента – пневматический;
  • Длина гвоздей – 20-50 мм;
  • Рабочее давление – 4,8 – 8,3 бар;
  • Расход воздуха – 54,3 л/мин;
  • Масса – 1,12 кг.

Matrix 57410 – мощный пневматический нейлер профессионального назначения, предназначенный для компаний, занимающихся сборкой и ремонтом мебели, а также строительно-монтажных организаций различного профиля. Аппарат подходит для крепления любых листовых материалов на деревянной основе. Для работы нейлера требуется подключение компрессора с давлением 4,8-8,3 бар. Для увеличения срока службы инструмента производитель рекомендует подключать нейлер через специальную систему подготовки воздуха для удаления из магистралей влаги и механических примесей, способных навредить ударному механизму.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, который обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий. Прорезиненная рукоятка хорошо лежит в руке и не скользит в процессе проведения работ. Емкость магазина рассчитана на 100 паркетных гвоздей типа 18GA, что позволяет сократить количество перерывов в процессе выполнения работ.

Единственный недостаток модели – отсутствие индикатора заполнения. Правда это неудобство с лихвой компенсируется более чем привлекательной ценой. Стоит отметить, что в отличие от электрических моделей, пневматический аппарат адаптирован к интенсивной работе без перерывов, ввиду отсутствия двигателя, который будет постоянно греться в процессе эксплуатации. Аппарат поставляется в картонной упаковке с двумя шестигранниками и масленкой для смазки инструмента.

BOSCH PTK 14 EDT

  • Тип инструмента – сетевой;
  • Частота ударов за минуту – 30;
  • Длина гвоздей – 14 мм;
  • Длина ножки – 6-14 мм;
  • Масса – 1,1 кг

BOSCH PTK 14 EDT – сетевой нейлер от известного немецкого производителя, продукция которого известна своей надежностью. Это относится и к данной модели. Несмотря на то, что аппарат относится к категории инструментов бытового класса, нельзя сказать, что BOSCH где-то отошел от своих принципов и упростил конструкцию в ущерб функциональности. Наоборот, нейлер рассчитана на работу со скобами и гвоздями, что позволяет использовать его в различных ремонтных ,строительных и отделочных работах. Отличительная особенность степлера – простая в управлении система Push&Release для контролируемого выполнения удара – для выполнения удара достаточно прижать носик степлера к заготовке и нажать на выключатель, что исключает вероятность случайного травматизма.

Нейлер заключен в корпус из высокопрочного пластика, устойчивого к вибрации, ударам и другим воздействиям механического характера. Мягкая накладка рукоятки исключает вероятность выскальзывания инструмента в процессе проведения работ. Для удобства пользователей имеется встроенный индикатор заполнения, который позволяет контролировать расход скоб и гвоздей. Все токопроводящие части заключены в двойную изоляцию, что обеспечивает высокий уровень электрической безопасности, снижая вероятность поражения током. Аппарат поставляется в картонной упаковке вместе с запасом скоб, что позволяет начать работу сразу после приобретения инструмента. Всего в комплекте тысяча скоб – этого более чем достаточно, чтобы освоить базовые навыки работы со степлером.

Чтобы узнать актуальные цены на строительные степлеры, перейдите по ссылкам в описании под видео – я оставил их специально для вас, чтобы вы не тратили время на поиски.

RYOBI R18N18G-0

  • Тип инструмента – аккумуляторный
  • Номинальное напряжение – 18 В;
  • Длина гвоздей – 15-50 мм;
  • Масса без аккумулятора – 2,5 кг

RYOBI R18N18G-0 – производительный нейлер, питающийся от сменных аккумуляторных батарей с напряжением 18 В. Данная модель пригодится тем, кто часто выполняет работы в условиях отсутствия подключения к электрической сети, например, монтажникам или кровельщикам. Нейлер изготовлен по технологии «AirStrike», которая позволяет использовать для забивания гвоздей силу сжатого воздуха без подключения к компрессору. Аппарат способен работать в двух режимах – единичном и скоростном, что позволяет подобрать оптимальную частоту удара, исходя из личных потребностей. Частота работы в скоростном режиме достигает 60 ударов за минуту. К особенностям модели можно отнести встроенный светодиод для подсветки рабочей зоны, который позволяет использовать нейлер в условиях недостаточной видимости.  

К недостаткам модели можно отнести довольно большой вес – 2,5 кг без аккумулятора. Немного сглаживает данную особенность сбалансированность конструкции, что снижает усталость оператора в процессе выполнения работ. Комплект поставки включает в себя картонную упаковку, пачку гвоздей, две специальные подошвы для защиты поверхности материала от следов инструмента, а также поясную клипсу. Аккумулятор и зарядное устройство необходимо приобретать отдельно.

Makita DPT353Z

  • Тип инструмента – аккумуляторный
  • Номинальное напряжение – 18 В;
  • Длина гвоздей – 15-35 мм;
  • Масса без аккумулятора – 2,2 кг

Makita DPT353Z – качественная модель от популярного японского производителя. Модель рассчитана на работу от литий-ионных аккумуляторов емкостью от 1,5 до 6,0 А*ч, что позволяет подобрать батарею, соответствующую личным потребностям. Стоит заметить, что аккумуляторы, выполненные по литий-ионной технологии, отличаются низким уровнем саморазряда, практически полным отсутствием эффекта памяти и продолжительным сроком службы. Модель подходит для любых строительных, ремонтных и отделочных работ, связанных с использованием гвоздей длиной от 15 до 35 мм.

Корпус нейлера изготовлен из прочного пластика, который не боится ударов и других повреждений. Эргономичная рукоятка удобно сидит в руке, а резиновые накладки повышают надежность хвата, исключая вероятность выскальзывания инструмента. Конструкцией предусмотрена возможность простой установки глубины забивания без использования специальных инструментов. Встроенный индикатор позволяет контролировать уровень заряда в режиме реального времени. Также имеется встроенный предохранитель, защищающий инструмент от случайного срабатывания. Аппарат поставляется в картонной упаковке без дополнительных приспособлений – аккумулятор, зарядное устройство и кейс для хранения и транспортировки придется приобретать отдельно.

Fubag N90C

  • Тип инструмента – пневматический;
  • Длина гвоздей – 45-90 мм;
  • Рабочее давление – 5,5 – 8,0 бар;
  • Расход воздуха – 2 л/выстрел;
  • Масса – 4,3 кг.

И завершает обзор модель Fubag N90C – профессиональный аппарат пневматического исполнения, который отличается высокой пробивной мощностью, что позволяет работать с самыми плотными материалами. Характерная черта модели – вместительная обойма барабанного типа, емкостью 225-300 единиц, в зависимости от размера гвоздей. Малый расход воздуха позволяет без особых сложностей подобрать под инструмент компрессор с подходящими характеристиками. Аппарат выполнен в прочном корпусе из алюминиевого сплава, который надежно защищает механизм от внешних воздействий. Мягкое покрытие рукоятки снижает уровень вибрации, повышая комфорт использования.

Для безопасной работы имеется встроенный предохранитель от случайного нажатия, который снижает вероятность травматизма. Для увеличения срока службы ударного механизма необходимо использовать чистый воздух без механических примесей и влаги.

Стоит отметить, что использование нейлера с пневматическим приводом на производстве повышает уровень пожарной безопасности. Единственное ограничение нейлера касается температурного режима – рекомендованный производителем диапазон варьируется в пределах +5 – +25 ºС, что несколько ограничивает возможности использования инструмента. Аппарат поставляется в картонной упаковке с переходником на рапид.

Надеюсь, вам понравился сегодняшний обзор, и теперь вы сможете выбрать подходящий нейлер, который будет полностью соответствовать вашим запросам и справится с поставленными задачами. Что вы думаете о нейлерах российского производства? Способны ли они конкурировать с лучшими моделями популярных зарубежных брендов или это просто бюджетный инструмент для не самых сложных работ? Обязательно напишите ваше мнение на этот счет в комментариях. Пока! 

рейтинг, лучшие модели, как работает, отзывы, видео

Электрический степлер – это прибор, используемый для скрепления самых разнообразных материалов: дерево, кожа, пластик, ткань, панели. Также устройство используют для крепления рубероида, ковролина, пароизоляции, различных проводов и кабелей. Рейтинг лучших моделей электрического степлера поможет облегчить процесс его выбора при покупке, так как на современном рынке представлено большое количество подобных устройств.

Устройство и принцип работы электрического степлера

Электрический степлер, применяемый для прибивания скобами разных материалов, по надежности соединения не уступает креплению с помощью мелких гвоздей. Более того, закрепляемый материал получает площадь прижима гораздо больше, чем при фиксации гвоздями или шурупами. Эта характерная особенность очень важна при фиксации ткани и полиэтилена.

В конструкцию электростеплера входит пружина. Она взводится при помощи действия электрического привода. Все это значительно упрощает работу с прибором, хотя стоит отметить, что электрический степлер тяжелее своего механического аналога.

Таким образом, при нажатии на курок (при переводе рычага в крайнее положение) высвобождается боек. Он вырывает одну скобу из обоймы, вбивает ее в скрепляемый материал. Магазин пистолета заряжается скобами наподобие канцелярского степлера: пружинный толкатель подает их в зону выходного канала.

Достоинства электрического степлера:

  • приспособленность к длительной работе – он не нуждается в периодической подзарядке;
  • возможность зарядки в обойму скоб или гвоздей, благодаря этому степлер приобретает универсальность;
  • прекрасно подходит для стационарной работы на одном месте (например, в мастерской) или на объекте при долгосрочном ремонте.

Но у этих универсальных приспособлений есть некоторые недостатки:

  • обязательно наличие удлинителя, да и сам тянущийся за устройством шнур иногда доставляет неудобства;
  • при переходе со скоб необходимо изменять систему подачи;
  • при длительной работе утомляет руку, так как вес некоторых моделей может достигать 1-1,2 кг.

Как выбрать электрический степлер

Прежде чем остановить свой выбор на какой-то модели степлера, следует ответить на вопрос, для каких целей он нужен и как часто его будут использовать. Кроме этого, немаловажным фактором является место его использования (мастерская, улица, есть ли там доступ к электросети). Также важно понимать, какие именно материалы придется скреплять – от этого напрямую зависит размер используемых расходных материалов.

Рейтинг лучших электрических степлеров

Ниже приведен рейтинг лучших электрических степлеров, представленных на сегодня в продаже. Каждый имеет свои достоинства и недостатки.

Kolner KES 650

Данный электростеплер представляет собой устройство, которое работает с различными видами крепежного материала: П-образными скобами, Т- и І-образными гвоздями.

Частота ударов в минуту достигает 30, при этом возможности регулировки силы удара и двойного удара в данной модели не предусмотрены. Вес степлера составляет 0,6 кг, мощность 650 Вт, вместимость магазина – 50 скоб или гвоздей.

Стоит отметить неоспоримые плюсы Kolner KES 650:

  • прорезиненная ручка, благодаря которой длительная работа будет комфортной;
  • индикатор заполнения – помогает контролировать оставшийся запас гвоздей и скоб;
  • небольшой вес, как для электрического степлера, способствует возможности продолжительного использования.
Степлер защищен от самопроизвольного включения, поэтому считается безопасным при эксплуатации

Hammerflex HPE20

Удобная форма ручки и вес 0,8 кг делает работу с этим электростеплером очень удобной. Его мощность составляет 45 Вт, подключается к сети с помощью 2-метрового шнура. Приспособлен к работе со скобами и гвоздями. В магазин их помещается 100 штук.

Замечание! В комплекте с устройством идет еще дополнительно набор скоб в количестве 400 шт. и гвоздей 100 шт.

Основные характеристики Hammerflex HPE20:

  • частота ударов – 20;
  • сила ударов не регулируется;
  • предусмотрен индикатор наличия скоб в магазине.
Удобный и надежный прибор, который оценили уже тысячи мастеров

ЗУБР ЗСП-2000

Этот электростеплер является устройством для скрепления самых разнообразных материалов – от ткани и полиэтилена до дерева и пластика. Вес составляет 1,6 кг, что при длительной работе, особенно на весу, может создавать определенные неудобства.

Отличительные характеристики ЗУБР ЗСП-2000:

  • предусмотрена электронная регулировка силы удара – это позволяет производить настройку инструмента индивидуально под работу с каждым материалом;
  • частота ударов в минуту – 20;
  • двойной удар не предусмотрен;
  • магазин вмешает 50 штук расходного материала;
  • мощность агрегата – 2000 Вт.
В данной модели можно использовать и скобы, и гвозди

BOSCH PTK 14 EDT 0.603.265.520

Рукоятка у этого степлера прорезинена, поэтому в процессе работы никакого дискомфорта не будет. Предусмотрена электронная регулировка силы удара, что обеспечивает аккуратную и комфортную работу с разными по структуре и плотности материалами. Благодаря довольно высокой скорости механизма, забивающего скобы, даже большие объемы работы – не проблема.

Особенности BOSCH PTK 14 EDT 0.603.265.520:

  • частота ударов в минуту – 30;
  • вес степлера – 1,1 кг;
  • расходные материалы, подходящие для работы с этой моделью – скобы и гвозди;
  • присутствует указатель наличия скоб;
  • для повышения прочности продумана возможность двойного удара.
В комплект входит набор из 1000 скоб

Ryobi ONE+ R18N16G-0 3002222

Данный степлер является аккумуляторным и предназначается для выполнения декоративных работ. Устройство совместимо с гвоздями, при этом вес его составляет 3,2 кг. Специальное покрытие с микротекстурой позволяет надежно удерживать устройство. А благодаря наличию металлического зажима его можно закреплять на поясном ремне при переноске и во время перерывов в работе.

Описание свойств Ryobi ONE+ R18N16G-0 3002222:

  • частота ударов в минуту – 60;
  • напряжение аккумулятора – 18 Вт;
  • предусмотрена регулировка силы удара;
  • в комплект входят гвозди в количестве 50 штук;
  • предусмотрена работа в двух режимах: единичные удары и скоростное забивание;
  • позволяет удалять замятые гвозди без вспомогательного инструмента;
  • наличие встроенного компрессора позволяет работать без шлангов и различных проводов;
  • скромные габариты делают устройство очень удобным при выполнении различных декоративных работ.
К недостаткам данной модели степлера можно отнести отсутствие в комплекте зарядного устройства и аккумулятора

Milwaukee M12 BST-0

Степлер Milwaukee M12 BST-0 является аккумуляторным и используется чаще всего на мебельных предприятиях при обивке и драпировке, а также на стройках для скрепления определенных материалов. Благодаря компактности устройства его с успехом используют в труднодоступных местах. Вес степлера составляет 1,6 кг.

Основные характеристики Milwaukee M12 BST-0:

  • возможна работа с помощью одиночных и серийных выстрелов;
  • гибкая аккумуляторная система позволяет работать со всеми аккумуляторами Milwaukee M12;
  • напряжение аккумулятора – 12 Вт;
  • частота ударов в минуту – 140;
  • магазин вмещает 89 скоб;
  • применяется технология подготовки к выстрелу, благодаря чему не тратится время на перезарядку.
Устройство работает со скобами

Makita DST112Z

Этот степлер отличается легкостью и компактностью, вес его составляет 1,44 кг, оснащен светодиодной подсветкой. Рукоятка у устройства эргономичной формы, прорезиненная. В комплект входит специальная клипса, с помощью которой инструмент крепят на ремне. Работает со скобами, в магазин их помещается 150 штук. В комплект кроме скобозабивателя входят защитные очки, но нет зарядного устройства и аккумуляторов.

Это серьезный прибор не только по цене, но и по своим функциональным возможностям: работает при минусовых температурах, в труднодоступных местах. Внушительный аккумулятор и изрядный запас скоб дополняют достоинства прибора.

Функциональные способности Makita DST112Z:

  • предусмотрена защита от холостого выстрела и ненамеренного выключения;
  • наличие смотрового окна позволяет контролировать оставшееся количество скоб;
  • предусмотрена регулировка глубины заколачивания скоб.
Это профессиональный степлер

Какой электрический степлер лучше выбрать

Однозначно указать на определенный степлер и утверждать, что он превосходит остальные по характеристикам нельзя, так как это очень индивидуально и зависит от многих факторов: места проведения работ, объема, навыков и профессионализма.

Если подбирается степлер для ежедневной работы, то первоочередными критериями должны быть: надежность и удобство использования (эргономичная ручка, адекватный вес).

Важно! Если, к примеру, речь идет о частой работе в труднодоступных местах, лучше выбрать легкий аккумуляторный вариант степлера.

Заключение

Рейтинг лучших моделей электрического степлера приведен для того, чтобы облегчить выбор при покупке данного устройства. В продаже на сегодня представлено большое количество самых различных моделей, отличающихся не только по внешнему виду, но и по техническими характеристиками. О них важно помнить, подбирая марку степлера, так как от возможностей устройства будет зависеть успешность и комфортность выполняемой работы.

Отзывы об электрических степлерах

Егор Григорьевич, 47 лет, г. Москва

Взял себе Kolner KES 650. Из достоинств – цена и значительное облегчение труда. С ручным степлером не сравнить, особенно при больших объемах. Я использовал его для крепления пароизоляции – подходит идеально. А вот для панелей ПВХ не очень годится: пришлось доделывать напильником, так как скоба вылетает довольно далеко от края. Результатом работы не очень доволен.

Артур Васильев, 37 лет, г. Саратов

Месяц назад приобрел себе электрический степлер ВOSCH, так как мой старенький сломался окончательно. Пока работает хорошо, главное, тихо. Конечно, при покупке скоб лучше не экономить – дешевые скобы удовольствия в работе не принесут. Посмотрим, сколько мой ВOSCH протянет, надеюсь, как минимум пару лет.

Виктор Сухов, 63 года, п. Крюково, Тульская область

Купил степлер, чтобы сколотить рамки для ульев. Остался доволен, сбоев не было, работал быстро. Несмотря на недорогую цену, шьет просто отлично. Из недостатков могу назвать отсутствие двойного удара и высокую чувствительность степлера к скачкам напряжения. Теперь взялся за обшивку бани вагонкой.

Как выбрать строительный степлер — статья от пользователя ОБИ Клуба

Когда во время строительства или ремонта появляется необходимость быстро соединить материалы, на помощь придет строительный степлер (тэкер). Область применения этого инструмента обширна, разнообразие предлагаемых видов велико, перед покупкой степлера определитесь, для каких целей он необходим. А в статье я расскажу об основных различиях строительных степлеров.

Принцип работы и преимущества степлера

Механизм работы степлера представлен в виде обычной пружины. Взвод пружинного механизма происходит за счет механических, электрических или пневматических усилий в зависимости от модели. Скобы под боек ударника подаются тоже с помощью пружины. В магазин заправляются скобы необходимого размера. Строительные степлеры обладают различной комплектацией. Например, при наличии у степлера «наковальни», скоба не просто вставляется в материал, с обратной стороны она загибается внутрь или наружу пазами, как происходит у канцелярского степлера.

К преимуществам строительного степлера относятся:

  • Скорость выполнения. Работа, сделанная с помощью молотка и гвоздей, займет больше времени.
  • Минимальные физические затраты. Работа строительным степлером не требует применения силы.
  • Выполнение работы одной рукой. Свободная вторая рука пригодится при проведении работ на высоте или в неустойчивом месте.
  • Функциональность инструмента. В зависимости от применяемого расходного материала меняется область использования.
  • Простота механизма. Инструмент долговечен и прост в ремонте и обслуживании.
  • Безопасность строительного степлера. Опасные элементы спрятаны и недоступны.

Виды строительных степлеров

Три вида строительных степлеров различаются спусковым механизмом пружины:

  • Механический;
  • Электрический;
  • Пневматический.

Механический строительный степлер состоит из рычага, пружины и корпуса. Выбирая механический степлер, отдавайте предпочтение разборным моделям со стальным корпусом, чтобы иметь возможность сделать техническое обслуживание инструмента. Различия механических степлеров заключаются в виде пружины: в недорогих инструментах установлена витая пружина (требует усилий для возведения), в профессиональных – пластинчатая (меньше отдача, легче взвод). Механический тэкер подойдет для небольшого объема работ.

У электрического строительного степлера взвод пружины берет на себя двигатель, что облегчает и ускоряет работу с инструментом. Наличие сетевого шнура станет препятствием в труднодоступных местах, а модели с аккумулятором добавят веса инструменту, руки быстрее устанут. Цена на электрические модели в несколько раз выше механических. Но если инструмент требуется для работы, а не используется пару раз в году – такие траты оправданы и быстро окупят себя. Работа пневматического строительного степлера осуществляется с помощью потока воздуха под высоким давлением. Скобы встают на места молниеносно и без усилий. Но для создания давления инструмент присоединяется к тяжелому компрессору, который за собой не поносишь, да и денег он стоит немалых. Такой вид степлера подойдет для работы в условиях производства.

Применение строительных степлеров

В зависимости от области применения тэкеров, выделяют несколько типов строительных степлеров.

  • Степлер классический. Используется для соединения двух частей материала. Чаще всего, это механический инструмент, работает с гвоздями и скобами.
  • Степлер кабельный. Полезный инструмент для прокладывания внешней проводки. Подходит для электрических проводов диаметром до 7,5 мм. Комплектуется специальными скобами для удержания провода на поверхности стены или пола.
  • Степлер упаковочный. Существует механический и пневматический тип, используется для работы с гофрированным картоном.

  • Степлер молоткообразный. Забивание скобы происходит за счет инерции при ударе инструментом о материал. Точности от такого вида степлера ждать не приходится, зато скорость работы на высоте. Подходит для скрытых работ (кровля дома, утепление).
  • Степлер оконный. Использует не скобы для степлера, а тонкие гвоздики. Длина гвоздя зависит от вида степлера: механический – до 1,5 см, электрический – до 2,5 см, пневматический – до 5 см.
  • Степлер для скобы-уголка. Применяется для скрепления материала под углом с помощью V-образных скоб.

Выбор строительного степлера зависит от вида и количества необходимых работ. Инструмент помогает сократить время и выполнить работу быстро и качественно.

16.04.2017

Подписаться на рассылку

Рейтинг лучших строительных степлеров, разновидности, критерии выбора

Среди инструментов, облегчающих строительные и монтажные работы, на одном из первых мест стоит степлер. Им соединяют детали из одного и того же или разных материалов, обтягивают мебель тканью, закрепляют электрические провода, забивают гвозди. Работать степлером или тэкером — легко, больших физических усилий прилагать не требуется.

Инструмент пригодится и для несложной работы дома и профессионалам. Для использования в быту созданы устройства с невысокой ценой. Их функций хватает для простых операций. Моделей профессиональных механических строительных степлеров — много, с их помощью выполняют большие объемы сложных работ. Выбор инструмента зависит от того, что планируется сделать.

Для перетяжки мебели или закрепления тонкого материала на мягкой древесине подойдет механический тэкер с минимальным набором функций. Для масштабного ремонта или строительства понадобится профессиональная модель степлера с электрическим или пневматическим приводом.

Наш рейтинг, основанный на советах профессионалов, поможет выбрать строительный степлер для дома или профессиональной работы.

Виды инструмента

Пневматический степлер

Степлеры бывают:

  • механические или ручные — приводятся в действие силой руки, дополнительной энергии не требуют; иногда механический степлер называют ручным скобозабивателем;
  • электрические – питаются от батареи или стационарных электрических сетей, электрический тэкер незаменим при обивке, обшивке, креплению не толстого листового материала, причем в любых объемах;
  • пневматический степлер работает там, где подведена подача сжатого воздуха, инструмент способен забить одну скобу за секунду.

Независимо от типа питания, основа конструкции строительного степлера – ударный механизм. В ручных скобозабивателях стоит пружина: витая или пластинчатая — рессора.

Тэкеры с витой пружиной хороши для работы с мягкой древесиной. У них довольно ощутимая отдача, не слишком большой ресурс выстрелов — чаще всего до 12000.

Скобозабиватель с рессорным механизмом дает мощный удар, которому поддается твердая древесина, отдача у него меньше, ресурс работы — больше. В ручные степлеры не вставишь скобу длиной более 16 мм, гвозди такого же размера. Сила удара настраивается регулировочным винтом, чаще всего в форме колесика.

Регулятор силы удара — многоступенчатый

Если предстоит большой объем работы, пользуются электрическим скобозабивателем. Его мощность больше, длина используемых скоб — до 35 мм, а гвоздей — до 30. Чтобы привести в действие ударный механизм, достаточно просто нажать на курок, возводится он электрическим мотором.

Регулятор силы удара — многоступенчатый. Имеются дополнительные функции: предохранение от случайного срабатывания, регулировка частоты и глубины удара. Минусы таких механизмов: довольно большой вес, необходимость подключения к сети.

Электрические скобозабиватели работают от сети или от аккумулятора, что намного удобнее. Их вес еще больше, чем у предыдущих моделей, а цена — самая высокая.

Пневматические скобозабиватели — самые мощные и высокопроизводительные. Некоторые модели справляются со скобами до 65 мм и гвоздями до 50мм. Пневматические степлеры — долговечные и легкие.

Как выбрать строительный степлер

Ударопоглощающие накладки на ручках и их эргономичная форма облегчат работу

Критериев выбора степлера немного. На что нужно обратить внимание?

  • Выбор типа степлера зависит от тех задач, который собираются выполнять.
  • Таким же образом выбирают и сила удара. Она зависит от того материала, с которым придется работать. Обращают внимание на размер ножек используемых скоб. Чем больше его диапазон, тем шире возможности инструмента.
  • Удобно, если степлер снаряжается не только разными типами скоб, но и гвоздями или заклепками. Для каждого вида работ требуется свой тип скоб, который подходит для определенной модели. Загружать их намного проще, если стапели вкладываются в пистолет, а не задвигаются в щелевое отверстие.
  • Дополнительные функции. Это – удобная регулировка силы удара, окошечко, через которую можно увидеть наличие скоб. Ударопоглощающие накладки на ручках и их эргономичная форма облегчат работу. Рука не соскальзывает. Чем меньше угол захвата — отведение рычага от корпуса в исходном положении, тем удобнее им пользоваться, особенно ценна такая конструкция, если работать приходится на весу. У электрического степлера должна быть защита от поражения током. Для аккумуляторного — важна емкость батареи и скорость ее зарядки.

Эргономичный корпус из хромированного металла или яркого ударопрочного пластика выглядит красиво, надежен и долговечен

Рассмотрим конкретные модели.

Механические степлеры

Их используют не только для строительных работ, но и для хендмейда.

Archimedes 90471 – в пластиковом корпусе

Компактный и легкий, степлер Archimedes 90471 оснащен витой пружиной. Управляется он механически с помощью рукоятки с фиксатором.

Пользоваться им просто, но и возможности инструмента невелики. В кассетный магазин вмещается 90 скоб длиной от 4 до 10 мм и шириной до 11,3 мм, желательно марки Brigadier.

Ударный механизм — витая пружина, но регулировать силу удара не получится. Зато загоняется скоба с ювелирной точностью. Разработана модель в России, а произведена в Китае. Эргономичный корпус сделан из пластика, из него же – и ручка. С одной стороны это облегчает работу, с другой — уменьшает срок службы.

Достоинства:

  • невысокая цена;
  • объемный магазин для скоб;
  • держатель для рукоятки.

Недостатки:

  • служит недолго.

Этот степлер не справится с твердой древесиной. Он предназначен для обивки мебели и декоративных работ. Можно им крепить деревянные тонкие рейки.

Miles TP-5525 – с индикатором расхода скоб

Корпус модели степлера Miles TP-5525 сделан из яркого ударопрочного ABS пластика. Он прослужит долго, тем более что рукоятка и внутренний механизм у него – из металла.

Инструмент рассчитан на 15000 ударов. Тип управления — механический, отдача – минимальна, как и усилие, которое прикладывает во время работы.

В реечный магазин вмещается 100 скоб типа 53. Заменять их очень легко. В окошечке на корпусе хорошо виден их остаток. Скобы степлер забивает полностью, не сминает и не ломает их. У инструмента нет функции регулирования силы удара, но она ему и не нужна.

Степлер одинаково хорошо справляется с фанерой толщиной до 8 мм, ковролином, МДФ, кровельным покрытием из ондулина и многими другими материалами. Сконструировали модель в Индии, там же находится и производство.

Достоинства:

  • легкий;
  • компактный;
  • прочный;
  • долговечный;
  • нет съемных частей;
  • невысокая цена.

Недостатки:

  • нет функции повторного удара.

Степлер Miles TP-5525 подойдет для использования в быту. По отзывам профессионалов, это одна из лучших простых механических моделей.

Sparta 42002 – с плавной регулировкой силы удара

У модели Sparta 42002 — стальной корпус и такая же ручка. Простое механическое управление надежно, а сам инструмент долговечен. В комплекте – скобы типа 53/А. Их в реечном магазине — 200 штук. Сила удара регулируется с помощью винта на корпусе.

Инструмент неплохо справляется с мягкой древесиной, обеспечивая надежный крепеж, но основное его предназначение — обивка мебели мягкой тканью и ее сборка.

Пользоваться им просто, для этого не требуется профессиональных навыков. С работой справится даже женщина. Сконструирована модель в Германии, производится в Китае.

Достоинства:

  • прочный корпус;
  • приспособление для фиксации рукояти;
  • индикатор контроля скоб;
  • вместительный магазин для них.

Недостатки:

  • не подойдет для работы с твердой древесиной.

Sparta 42002 – степлер с хорошим соотношением цены и качества для крепления тонких материалов.

ЕРМАК 648-016 – с хромированным корпусом

Скобозабивной пистолет российских производителей ЕРМАК 648-016 — отличный помощник для крепления к основе, чаще всего деревянной, любого тонкого и мягкого материала: ткани или картона без их повреждения.

Сила удара рычажного механического степлера регулируется металлическим винтом, расположенным на корпусе.

Инструмент изготовлен из хромированного металла, не подверженного коррозии. Ручка эргономичная, работать ею легко. Степлер снаряжен скобами. Их минимальная длина – 4 мм, максимальная — 14мм. Самая большая ее ширина — 11,3 мм, вполне достаточно для надежного крепежа.

Достоинства:

  • прочный корпус;
  • регулировка силы удара;
  • большой размерный ряд скоб;
  • невысокая цена;
  • гарантия – один год.

Недостатки:

  • не всегда силы удара хватает, чтобы забить скобу с первого раза.

Инструмент предназначен для крепления мягких материалов к мягкой древесине или фанере.

Kraftool 3187 – с пластинчатой пружиной

Компания Kraftool производит инструменты высокого качества. Они надежны, долговечны, удобны в работе. Степлер Kraftool 3187 оснащен пластинчатой пружиной, что дает ему ряд преимуществ перед другими моделями. Сила удара увеличивается вдвое, а отдача значительно уменьшается.

Работать таким инструментом значительно удобнее, увеличивается производительность, а рука не устает. Для удобства конструкторы предусмотрели резиновую накладку на внутренней стороне рукояти – рука не проскальзывает. Корпус инструмента – из металла с покрытием из хрома.

Ему не страшны удары и механические повреждения, не пострадает он и от коррозии. Удобная регулировка силы удара с помощью винта позволяет подстроиться под любой материал и длину скоб. Родина бренда — Германия, производится инструмент в Тайване.

Достоинства:

  • регулируемая сила удара;
  • низкая отдача;
  • цельнометаллический корпус;
  • фиксатор рукоятки;
  • надежность;
  • длительный срок службы.

Недостатки:

  • не обнаружены.

Для надежной работы инструмента требуются проверенные подходящие по размеру скобы.

Степлер Rapid “R153” для скоб №53 (4-8 мм) – для профессионалов

Эта модель предназначена для профессиональных плотницких работ. Прочный стальной корпус не имеет теряемых деталей. Удобная ручка снабжена резиновой накладкой. При работе не дает отдачи. Силу удара легко регулировать.

Можно подстроиться под любой материал, используемую длину скоб. Они загружаются снизу и находятся в стальном магазине. Для работы инструмента подойдут скобы типа 53 размера от 4 до 8 мм.

Достоинства:

  • длительная надежная работа;
  • не гнет скобы;
  • стопорная петля;
  • индикатор замены скоб;
  • произведено в Швеции.

Недостатки:

  • цена выше, чем у аналогов.

Надежный инструмент для длительной профессиональной работы с толстыми тканями и крепления фанеры и древесины.

Matrix MASTER 40902 – с контролем глубины забивания

Это действительно мастер, который умеет многое. Инструмент незаменим при производстве мебели, им скрепляют тонкие листы материала с деревянной основой, получая прочное соединение. Механизм, контролирующий глубину забивания, подстроится под любую толщину материала.

Прочный корпус сделанный из стали и покрытый хромом не боится ударов и не заржавеет. Размер скоб — от 4 до 14 мм, их тип — 53А. Ручку можно застопорить, для этого есть специальная петля. Производят инструмент по немецкой технологии в Китае.

Достоинства:

  • глубину забивания можно регулировать;
  • контролируемая сила удара;
  • надежность;
  • долгий срок службы;
  • невысокая цена.

Недостатки:

  • иногда одна сторона скобы сминается.

По отзывам профессионалов — это один из лучших инструментов для скрепления тонких листовых материалов и деревянной основы.

Аккумуляторные модели

У них выше мощность и больше возможностей.

BOSCH PTK 3,6 Li 0.603.968.120 – с прижимной скобой

С инструментами фирмы Bosch имел дело каждый, кто занимается строительными и отделочными работами. Их отличие – высокое качество, эргономичная конструкция, надежность. Корпус BOSCH PTK 3,6 Li 0.603.968.120 сделан из прочного пластика.

Он эргономичной формы, на рукояти — перфорация, поэтому рука при работе соскальзывать и потеть не будет. Благодаря системе Push + Release забивание скоб находится под оптимальным контролем, поэтому работа полностью безопасна. В магазин вмещается 100 штук скоб.

Их максимальная ширина — 11,4 мм, а длина — 10 мм. Работает степлер от встроенного литиево-ионного аккумулятора с напряжением в 3,6 В, который заряжается за 5 часов. У аккумулятора нет эффекта памяти и саморазряда.

Достоинства:

  • небольшой вес;
  • производительность 30 ударов в минуту;
  • индикатор уровня заряда;
  • 1000 скоб и зарядное устройство в комплекте;
  • прижимная скоба.

Недостатки:

  • неремонтопригодный.

Инструмент подойдет для фиксации легких материалов к дереву мягких пород.

RYOBI R18S18G-0 – забивает до 60 скоб в секунду

Мощный, быстрый, степлер RYOBI R18S18G-0 может забить до 60 скоб в минуту. Их максимальная ширина — до 38 мм. В кассетный магазин вмещается 105 скоб.

Частота ударов регулируется, как и их глубина. Инструмент эргономичен, им удобно и безопасно работать: у степлера есть подсветка и защитные подошвы. Питание – от литиево-ионного аккумулятора с напряжением 18 вольт.

Инструмент довольно тяжелый — вес почти 3 кг. Для удобства работы его можно прикрепить к поясной клипсе, которая есть в комплекте. Мощный инструмент производит при работе шум в 95.5 дБ.

Достоинства:

  • в комплекте есть набор скоб;
  • мощный аккумулятор;
  • индикатор замены скоб.

Недостатки:

  • высокая цена;
  • аккумулятор нужно покупать отдельно.

RYOBI R18S18G-0 – мощная модель степлера, предназначенная для профессионалов.

Makita DST221Z – с мощным аккумулятором

Скобозабивателем Makita DST221Z быстро и без усилий скрепляют между собой различные материалы, для этого он снаряжен скобами шириной 10 мм и длиной от 10 до 22 мм. Глубина забивания регулируется. В реечный магазин инструмента помещается 98 штук скоб.

Работает степлер от мощного 18 вольтового литиево-ионного аккумулятора. Его заряда хватает на 3 часа работы при скорости ударов 20 в минуту. Форма инструмента — обтекаемая, нет никаких острых углов.

Рукоятка — эргономичная, ей удобно работать. Проскальзывать рукам не дают резиновые накладки. Вес устройства — чуть более 2 кг. На корпусе есть скоба, за которую инструмент можно подвесить на ремень.

Достоинства:

  • у аккумулятора нет саморазряда и эффекта памяти;
  • окошко контроля количества скоб;
  • японское качество.

Недостатки:

  • сила удара не регулируется.

Один из немногих степлеров, полностью забивающий скобы, повторный удар не нужен.

Трудно перечислить все сферы строительных и отделочных работ, при проведении которых не обойтись без степлера. Если объем работ невелик, лучше купить механическую модель. Для постоянного и длительного использования выбирают электрический инструмент.

Особенности выбора канцелярского степлера: принцип работы, критерии выбора

В офисах и дома для того, чтобы соединить между собой несколько листов бумаги, применяется степлер для канцтоваров. Такой же строительный инструмент, который на профессиональном жаргоне называют тэкером, можно увидеть на стройке. Имеется ещё несколько видов подобных устройств, выполняющих крепление в различных условиях и разные материалы. Но есть то, что объединяет эти приспособления независимо от профессиональной принадлежности. Это скобы для степлера.

Немного истории

Приспособление для крепежа листовых материалов называется канцелярским степлером. Сшивание происходит за счёт тонкой проволоки, которая пробивает несколько штук сразу. Хозяином первого такого прибора стал французский король Людовик 15 в XVIII веке. Как инструмент его использовали нечасто, больше применяли как игрушку.

Столетием позже, когда началось бурное развитие науки и промышленности, а вместе с ней и канцелярии, усилиями Джона Макгилла, усовершенствовавшего этот механизм, степлер вошёл в обиход всех бюрократов мира.

Разновидности степлеров

Устройства, выполняющие функции скрепления листовых материалов обычно разделяют на строительные, мебельные и канцелярские. Однако разница между первыми двумя лишь символическая. Поэтому за классификацию можно принять:

  • Прибор для канцелярских нужд.
  • Строительный степлер (тэкер).
  • Специальное устройство для багетов, гофрокартонных коробок и т. д.

Канцелярский степлер не только прокалывает листы, но и загибает скобки с внутренней стороны. В этом единственное отличие в принципе работы. Поэтому имеет смысл познакомиться с устройством на примере строительного образца.

Крепёжный инструмент для стройки

Принцип работы строительного степлера похож на процесс забивания гвоздей. С его помощью скоба проходит сквозь верхний слой или не один (общая толщина не должна быть больше длины ножки скобы). В крайнем материале с обратной стороны остаются торчать концы проволочек, как остриё гвоздя, вышедшего наружу. Используя силу трения, листы держаться на последнем слое.

Более богатая классификация среди способов приведения в движение устройства. В этой категории они бывают:

  • Механические молотковые и рычажные.
  • Пневматические.
  • Сетевые электрические.
  • Аккумуляторные.

Наиболее популярные аппараты механические рычажные. Молотковые не получили такого распространения из-за своего принципа работы — с удара. Поэтому с их помощью не всегда можно точно загнать скобу по месту. Да и для размаха нужно немалое пространство.

  Как изготовить универсальный шлифовальный станок по дереву

По силе воздействия оба механических варианта уступают электрическому, а тот, в свою очередь, пневматическому. Аккумуляторное устройство имеет неоспоримый плюс в применении — автономность. Однако цена и немалый вес, от которого быстро устают руки, нивелируют это преимущество.

Разновидности скоб

Для крепления различных материалов используются всевозможные виды скоб. Наиболее популярными являются скрепки в виде литеры П. Имеются также скобы буквой Т и перевёрнутые полукруглые U — образные. Для крепления кабеля трубопроводов используют полукруглые типы, размеры скоб для степлера. Они бывают двух видов маркировки:

  • В виде полукруга диаметром 4, 5 миллиметра, высотой ножки 9—11 миллиметров и стандартной толщиной 1, 25 мм. Это скрепка типа S или номер 28.
  • Крепёж типа L или номер 36, имеют чуть больший диаметр (6 мм). Ножки высотой 9—10 миллиметров стандартной высоты

Самыми часто применяемыми устройствами стали степлеры, использующие П — образные скобы. Их различают такие показатели:

  • Диаметр.
  • Длина ножки.
  • Длина и толщина спинки.

От длины ножки зависит насколько надёжным будет соединение и общая толщина скрепляемой части. Для толстых соединений нужен инструмент помощнее, слабый может не пробить всю стопу целиком и крепление развалится.

Скрепки с тонкой спинкой нужны для невидимого крепления. Чаще всего их используют в профессиональных инструментах.

Чем прочнее материал, тем меньше нужна толщина ножки: 0, 75—0, 8 мм. Для тонкого выбирают скрепки потолще: 1, 25 или 1, 65 мм.

Сырьё для скрепок

Различное предназначение скоб определяет и разные материалы для производства этих расходников. Они должны отвечать различным требованиям: жёсткость, коррозионная стойкость и т. д. Поэтому все скобы металлические.

Алюминиевый крепёж

Это самые дешёвые, но в то же время приемлемого качества, скрепки. Именно поэтому инструмент с использованием такого крепежа самый продающийся. Кроме этого, они не ржавеют. Но другие качества делают их использование ограниченным в сравнении с аналогами из других материалов.

Главный их недостаток — невысокая прочность. Это делает невозможным применение их в особо ответственных конструкциях, связанных с большой нагрузкой, напряжением. А вот для соединения картона бумаги и подобных материалов они подойдут очень хорошо.

Медные скобы

По сравнению с алюминиевыми, их прочность выше. Как и предыдущие, они стойко переносят коррозию и при их использовании не пострадает эстетическая сторона крепежа: они не оставляют ржавых разводов. Однако из-за их высокой стоимости по сравнению с алюминиевыми, они не столь популярны.

Стальные изделия

Они бывают двух типов: прошедшие закалку и незакаленные. Изделия первого типа более дорогие, что компенсируется высокой надёжностью и прочностью. Оба типа изделий страдают от окисления и коррозии.

Нержавеющие и оцинкованные скрепки — наиболее надёжные и прочные. Все компании, производящие такую продукцию, наибольшую часть продукции выпускают именно из подобного сырья.

Скобы из любого металла могут иметь заточку и быть не заточенными. Совершенно понятно, что заточенные скрепки будут легче входить в любую поверхность. Для работы ручным инструментом это очень важно, так как усилий для забивания придётся тратить меньше. Для большого объёма работ лучше подобрать острые скрепки.

Популярные расходники для сшивателей

Наиболее ходовыми типами и размерами скоб для строительного степлера стали 53 и140 номера. Первый имеет такие величины:

  • Высота ножки 4—14 миллиметров.
  • Спинка толщиной 0, 7 мм.
  • Ширина 11, 3 мм.

Для 140 — х скрепок соответственно высота 6—14 мм, ширина 10, 6 мм, толщина 1, 25 мм. Имеются скобы для канцелярского степлера, типы и размеры которых определяются числом листов, пробиваемых за один цикл. Самый распространённый тип скрепок — 10. У других серий это будет дробное число, где первая цифра — её номер, вторая — высота ножки. Поэтому покупая эти изделия, необходимо знать, какая продукция подойдёт именно к этой модели степлера.

  Изготовление деревообрабатывающей циркулярки своими руками

У десятой серии длина ножки составляет 9 миллиметров, а у самой маленько, 21-й — 7 мм. Максимальный размер скобы это 24 с ножкой 8 либо 6 миллиметров.

В нашей стране регламентируется размер скобы для степлера. ГОСТ 28161–89 содержит все данные о крепеже для бумаг в специальной таблице.

Несколько советов

У опытных пользователей с установкой скоб проблемы не возникает. Для всех остальных в инструкции к прибору есть описание, а в интернете видео. Если кратко, то процесс будет выглядеть так:

  • Вынуть из корпуса пружинный толкатель.
  • Поместить в обойму необходимое количество скрепок жалами вниз.
  • Вставить прижим обратно.
  • Закрыть крышку.

Для плодотворной работы количество крепежа должно быт куплено с запасом, чтобы не ходить в магазин за дополнительными скрепками.

Приобретая устройство для крепежа с помощью скоб, первым делом обращают на качество изготовления и безопасность работы с ним. Лучше обратить внимание на продукцию известных производителей, дорожащих своей репутацией. Основой безопасности является невозможность самопроизвольного срабатывания степлера. В фирменных инструментах она присутствует практически в ста процентах изделий.

Хорошо, когда есть контрольное окошко. Благодаря ему есть возможность контролировать наличие скоб в обойме.

Удобная эргономичная ручка давно стала неотъемлемой частью аппарата высокого качества.

Некоторые производители поставляют устройства с регулируемой силой удара. Это позволяет не повредить поверхность при работе.

Ещё важно запомнить типоразмер скрепок, подходящих к данной модели.

Для крепежа пароизоляции лучше всего подходят алюминиевые скрепки. Для вагонки — из нержавейки.

Очень часто возникает вопрос, почему мебельный степлер гнёт скобы. Вероятно, что они попались некачественные. Или покрытие мебели не пробивается из — за неисправности степлера или твёрдого покрытия .

С надёжным и качественным инструментом каждая операция будет выполнена быстро и с комфортом. Поэтому не стоит экономить на покупке такого устройства, чтобы не тратить силы и средства, работая со второсортными приспособлениями.

Источник: https://pochini.guru/instrument/kak-podobrat-razmer-skobyi-dlya-steplera

Составляем рейтинг степлеров №10

Как выбрать степлер? Такой вопрос встает, когда мы заглядываем в каталог, на сайт поставщика или стоим у полки магазина.  Так много типов: дорогие и дешевые, красивые и обычные, пластиковые и металлические. Выяснить какой степлер лучше поможет наш обзор.

В 1 части мы рассмотрим степлеры №10 (используют скобу №10), их еще называют ручными, маленькими – это самые миниатюрные представители скрепляющих устройств.  Для сравнения выбраны степлеры из нашего ассортимента.  Для полноты оценки указаны  розничные цены, которыми можно пользоваться справочно для понимания относительной стоимости.

Фото 1. Образцы степлеров и скоб принявших участие в испытании.

В ходе обзора опытным путем выясним, соответствуют ли заявленные производителем характеристики действительности, зависит ли работа степлера от марки, материала  используемых скоб, насколько функционально каждое из устройств и, субъективный фактор, какими из представленных моделей  удобнее пользоваться.

Испытание степлеров на весу

  • Для начала заряжаем степлеры самыми дешевыми скобами и проверяем, пробивают ли они заявленное количество  — 10 листов.
  • Видео 1 демонстрирует, что если сшивать бумаги на весу, не все устройства справляются с поставленной задачей.

Видео 1. Скрепляем листы на весу.

Испытание степлеров на столе. 

Другое дело, когда скрепляем листы на столе. Видео 2  — все степлеры выполнили свою работу. Прошили столько листов, сколько заявлено производителем.

Видео 2. Скрепляем листы на столе.

Здесь срабатывает правило рычага, сила нажима пальцами   меньше, чем сила, приложенная всей рукой.

Далее проверили —  на что же еще способны испытуемые?

Заправляли степлер скобами разных производителей и оценивали, сколько скоб помещается в контейнер,  как много листов можно скрепить  сверх заявленного, как проявляли себя в работе устройства с разными расходными материалами. Численные выводы в сводной таблице, где указаны все заявленные и реальные характеристики рассматриваемых степлеров.

Рейтинг степлеров №10

Таблица 1. Сводная таблица реальных и заявленных показателей степлеров. 

Результаты показывают, какое значение имеют скобы. Хуже всех проявили себя цветные скобы Attache, с ним пробивается наименьшее возможное количество листов. Но они хороши для сортировки документов —  прошили разным цветом и легко нашли нужный. 

Самые  простые скобы справились со своей задачей минимум.

И, наконец, скобы KW-triO вышли на первое место – выполнили план максимум – прошили наибольшее количество листов (больше не позволяет высота ножек скобы) и  ни разу не замялись в контейнере.

При тестировании выявилась интересная тенденция – степлеры из премиум-сегмента  плохо воспринимают бюджетные  скобы. Но давайте задумаемся, стоит ли экономить на расходных материалах, покупая дорогие степлеры?

Безусловным лидером оказался Степлер LEITZ NEXXT N10. Впечатляет дизайн, металлический корпус,  поставляется вместе со скобами, имеет  10 лет гарантии от производителя,  хорош в работе.

Так же в фавориты выбился степлер KW-trio 5133  №10 формы кузнечик. Он удобен в использовании, пробивает максимальное количество листов из возможных. Но,  для того, чтобы при первом использовании заправить степлер скобами потребуется смекалка).  Видео — инструкция подскажет, как пользоваться степлером- кузнечик.

Видео 3. Как заправлять скобы в степлер Кузнечик Kw-trio.

Нельзя не отметить самый доступный по цене Cтеплер KW-trio N10 арт. 812291м,   в сочетании с самыми хорошими скобами он может творить чудеса. Да еще снабжен встроенным антистеплером.

Другие степлеры оценены чуть ниже, но каждый из них имеет место быть благодаря либо увеличенному контейнеру для скоб, либо возможностью открытого/закрытого сшивания,  либо  своим  внешним видом.

Надеюсь, данный обзор поможет Вам определиться с выбором, какой степлер купить. Мнение автора субъективно.  Цифры и факты говорят сами за себя. Решение за Вами!

Выбрать степлер №10

Вам может быть интересно:

 11 лайфхаков. Чего Вы не знаете о канцтоварах.

прост ли простой КАРАНДАШ?

Источник: https://DartOffice.ru/blog/6_sostavlyaem-rejting-steplerov-10.html

Канцелярские скобы. Разбор

Среднее время чтения: 7 мин

Нас окружают скобы, ими скрепляют кассовый и товарный чек, написанный от руки, кипу счетов за квартиру, резюме кандидата на пару-тройку листов. Скобы вокруг.

Меня нереально бесит, когда пытаешься пробить три листочка, а скобы застревают внутри степлера или гнутся о бумагу.

  • Давайте разберемся почему так происходит.
  • Несколько причин:
  • Степлер неисправен. Например, деформировано выходное отверстие степлирующей головки, тогда скобы застревают внутри.
  • В степлере стоят скобы неподходящего размера. Секрет в той же степлирующей головке — она откалибрована под конкретный размер. Если стоят скобы меньшего размера, то они будут пролетать по несколько штук и мяться внутри. Если бОльшего, то будут застревать на выходе. Хотя, всегда есть другой вариант. Если вы очень сильный, то застревать скобы не будут, но разобьётся выходное отверстие.
  • Вы пытаетесь пробить столько листов, на сколько степлер и скобы не рассчитаны.
  • Вы купили дешевые скобы. Низкая цена не появляется на ровном месте. Это значит, что производитель сэкономил на какой-то стадии производства.

В этой статье не буду заострять внимание на степлерах (до них мы еще доберемся), а вот на скобах еще как. Рассмотрим ближе где и что нам недодали, как взять честно работающие скобы и на что обратить внимание при покупке.

На фото: сверху, так выглядит упаковка и содержимое, когда производитель экономит на всем. В нижней части, скобы с разными покрытиями: окрашенные, без покрытия, омедненные и оцинкованные.

Сырьё для скоб:

Производство скоб — несложный процесс рубки и гибки. По-хорошему, их делают из несеченой металлической проволоки. Это значит, что она одинакового диаметра по всей длине и все скобы в блоке будут ровными.

Однако, цена прилично упадет, если проволока будет из алюминия, а не железа. Алюминий дешевле, но еще он мягче, а значит легче гнется и ломается. Хорошие скобы делают из стали, а отличные из нержавейки.

Полезно знать: все скобы с высотой ножки больше 10мм делают из стали.

Покрытие:

Чтобы защитить скобы от воздействия окружающей среды и для красоты, их чем-нибудь покрывают. Вот список часто используемых покрытий:

  • Окрашивание — просто краска, выполняет исключительно декоративные функции.
  • Цинкование — самый дешевый способ покрытия, защищает от ржавчины. Со временем скобы становятся зеленовато-рыжего цвета.
  • Меднение — защитно-декоративное покрытие, из-за него скобы розового или рыжего цвета. Защищает от ржавчины.
  • Никелирование — это крутой способ покрытия, благодаря ему скобы выглядят хромированными и долгое время не ржавеют.

Логично, что вид покрытия не кисло влияет на цену. Но мы же не экономим на нервах, да?

Склейка:

Скобы не должны рассыпаться когда вынимаешь их из коробки. Больше того, блок должен выдержать падение с полутораметровой высоты и не развалиться. Для этого скобы проклеивают.

Количество клея должно быть таким, чтобы скобы не расползались по коробке, а то внутри будет каша. Если клей нанесен неровно, то они будут застревать и гнуться внутри степлера.

То же самое, если клея будет много, но я ещё не встречал столь щедрого производителя.

Заточка:

При покупке обратите внимание, есть ли на коробке надпись, что скобы заточенные или заостренные. Ножки скоб затачивают с внешней или внутренней стороны. Это крохотное уточнение облегчает прокол бумаги и уменьшает вероятность того, что скобы погнутся. Конечно, если вы не решились попасть в книгу рекордов Гиннеса и пробить скобами №10 сто листов.

Подбор размера скобы:

Обычно, скобы покупают вместе с новым степлером. Или к только что угнанному с чужого стола, перекрашенному и с перебитыми номерами. Поэтому, смотрим под какой номер скоб рассчитан степлер, исходя из этого, покупаем скобы. Бывает, что на степлере ничего не указано, китайцы они такие.

Тогда включаем режим логика, если степлер маленький, то 90% что скобы 10, если степлер средний или большой, то скобы 24/6, или взять с собой в магазин. Я так делал, когда нужно было купить кран-буксу для смесителя. Перекрыл воду в квартире, открутил смеситель и поехал на рынок подбирать.

Профит!

Однажды, я напишу о степлерах подробно, но кое-какую инфу дам прямо сейчас. Перед покупкой решите для чего нужен степлер. Для использования дома или повседневной работы в офисе, с небольшим количеством листов, “номер 10” подойдет идеально.

Он пробивает до 12-16 листов (мы рассматриваем вседоступные варианты для покупки, продающиеся на каждом углу), небольшого размера и не занимает места.

То, что надо!
Для регулярной работы с документами и приличным количеством бумаги, например в бухгалтерии или секретариате, подойдет более мощный товарищ — степлер “номер 24”. Обычно, такие степлеры пробивают до 30 листов, это указано на упаковке (частные извращенные случаи не рассматриваем).

Да, степлеры 24/6 большего размера. Да, занимают больше места. Но они и надежнее, рассчитаны на интенсивную работу и активную эксплуатацию в формате 24 на 7. Такие степлеры используют скобы номер 24/6 и 26/6, если это указано на упаковке.

Маркировка скоб:

Черт подери, устроили тайну за семью печатями. Обшарил интернет, перерыл доступные каталоги производителей, до которых дотянулся, но информации очень мало. Но почему?

Вот несколько версий:

  • «Классическая» звучит так. Первая цифра — тип скобы. Чтобы не заморачиваться, назвали ее условной единицей. Якобы, она включает в себя ширину скобы, размер сечения и марку стали проволоки. Это самая популярная версия, встречается почти на всех канцелярских ресурсах.

Версии для любознательных, канцелярщиков и глубокого погружения в тему:

  • Ок. Есть другая версия. Назову ее «смешанной». Информация подобного рода встречается реже, но все же. По этой версии, первая цифра дроби привязана к американской системе маркирования толщины проводов (Американский калибр проводов (AWG от англ. American Wire Gauge)). В ней, чем меньше значение, тем толще провод. Режим умника активирован: проволоку изготавливают волочением. Ее протягивают через уменьшающиеся отверстия волока, до нужного диаметра. Номер обозначает количество протягиваний. В калибрах AWG обозначают не только размеры (диаметр, сечение) проводов, но и размеры прутков, стержней, трубок и той самой проволоки для скоб.
  • А вот версия от производителя KW-Trio (Тайвань) (информация с официального сайта). В скобах с дробями, например 24/6, значение в числителе (24) определяет количество скоб на дюйм. Чем меньше значение количества скоб на один дюйм, тем толще проволока, из которой изготавливается скоба. Собственно, так и есть, сходил на склад и посмотрел. Вот фото.

Скобы разных номеров, разных производителей в качестве примера

Слава зайцам, вторая цифра в дроби ни у кого вопросов не вызывает — длина ножки в мм. Подбирая скобу для скрепления, заранее узнайте толщину брошюры, которую собираетесь пробить. Для этого ее нужно немного придавить + взять запас 3-4 мм на подгиб скобы. Голос из зала: — А как быть со скобами №10?
Ответ: — Никак. По словарю. Просто запомните — это самые маленькие канцелярские скобы. Это неправда, существуют № 21, но это такой же мифический зверь, как Пикачу. В реальности его никто не видел. А если видел, то был под наркотиками. Почему они так называются, какого черта у них нет дробного числа, не знаю, информации нет. Думаю, производители тоже не знают, просто фигачат по старой памяти.

Для справки:

Скобы №10

Скобы №24/6

А вот таблица соответствия маркировки скоб к количеству скрепляемых листов.

Соответствие номеров скоб к количеству пробиваемых листов

Итог:

Всего две главные мысли. Первая — все скобы хороши, подбирайте подходящие для ситуации. Вторая — покупать дешевые скобы — экономить копейки, а терять рубли. Я не сторонник версии покупок скоб того же производителя, что и степлер.

Проверяйте на практике, скобы не стоят каких-то сумасшедших денег, экспериментируйте. Со временем появятся бренды, которым доверяете.
При выборе скоб обратите внимание на упаковку.

Качество исполнения: печать картинки, склейки и дизайна многое скажут еще до покупки.

Также, на упаковке обязательно должны быть указаны:

Пример правильной упаковки скоб

Я не настаиваю на том, что нельзя покупать дешевые скобы. Просто предупреждаю, не стоит ждать чуда. Если вы пользуетесь степлером раз в год, то не важно какие скобы в него заряжены. Да, есть вероятность, что и два листочка вы пробьете с третьего раза, ну, да и фиг ним, в коробке-то тысяча. Покупайте алюминиевые, без заточки и покрытия, неизвестного производителя с расчетом, что 30% уйдет на брак — невелика потеря.
Но если ваша производительность чуть выше, с документами работаете регулярно, а их внешний вид и опрятность имеет значение. Добро пожаловать в клуб!

Поделиться ссылкой:

Сайт работает на WordPress.
Тема: Flat 1.7.11 от Themeisle.

проекты #Канцелярщина и «Канцмен»

Источник: https://kanzmen.ru/2017/08/21/kantselyarskie-skoby-razbor/

Скобы для строительного степлера: типы и размеры

Оглавление:

  • Особенности инструмента
  • Виды строительных степлеров
  • Разновидности скоб
  • Материалы для крепежных элементов
  • Популярные типы крепежей и их размеры
  • Как правильно вставлять скобы
  • Критерии выбора строительного степлера
  • Полезные советы

Особенности инструмента

Строительным степлером можно сделать много действий, но каждое имеет свою специфику. Для каждой определенной работы нужно выбрать инструмент, который сможет облегчить задачу. Инструмент должен выглядеть достойно, не звенеть в руках. Желательно, чтобы все его детали были выполнены из металла — это можно прочесть на упаковке перед покупкой.

Для металлического степлера используются скобы длиной от 4 до 14 мм. Стоимость добротного инструмента высокая, но платить дважды не стоит. Дешевая модель быстро ломается, что может происходить по нескольким причинам:

  • в ней истирается внутренний механизм;
  • ломаются пружины;
  • некачественная модель может сразу бить 2−3 крепежа.
  • он будет легким на вес, и забить скобу в плотный материал не всегда получится одной рукой.

Виды строительных степлеров

Во время отделочных и ремонтных работ используется строительный степлер, который может быть:

  • механическим;
  • электрическим;
  • пневматическим.

Существуют и другие виды такого устройства:

  • степлер пневматический профессиональный;
  • механический строительный;
  • аккумуляторный электрический;
  • универсальный строительный;
  • канцелярский;
  • мебельный.

В каталоге можно встретить разное название такого инструмента:

  • тэкер;
  • скобосшиватель;
  • скобозабиватель;
  • гвоздезабивной пистолет.

При покупке степлера на его ручке или на упаковке товара указан тип крепежа, с которым работает этот конкретный аппарат.

Разновидности скоб

Чаще всего используются П-образные запчасти. Встречаются инструменты, работающие со скобами Т-образными и перевернутыми U-образными.

Чтобы прикрепить электрический провод и тонкий кабель, нужно выбирать инструмент, предназначенный для забивания полукруглых скоб. Различают два вида таких скоб:

  1. Тип S может называться и по-другому — тип 28. Запчасть имеет полукруглую форму и предназначается для кабелей, диаметр которых 4,5 мм. Высота ее ножки может быть от 9 до 11 мм, а толщина стандартная — 1,25 мм.
  2. Тип L может называться и как тип 36. Форма полукруглая, а диаметр будет больше. Ее используют для тех же целей, но кабель должен быть 6 мм. Высота ее 9−10 мм, а толщина 1,25 мм.

Крепеж Т-образный встречается, как и сам аппарат, нечасто. Соединение с помощью такого крепежа не очень надежное, поэтому область применения его довольно ограничена.

П-образная запчасть встречается везде. Она бывает разной и отличается:

  • по диаметру;
  • по длине и толщине спинки;
  • по длине ножки.

Толщина спинки запчасти также влияет на соединение. В некоторых случаях ее не должно быть видно, тогда используется узкое изделие. Но с такими скобами работает очень мало инструментов. В основном они из профессиональной серии.

Диаметр или толщина запчасти выбирается в зависимости от скрепляемого материала. Для прочного материала достаточно будет крепежа небольшой толщины: 0,75−0,8 мм. Если материал тонкий, например, полиэтилен или пароизоляция, то нужен крепеж, толщина которого 1,25 или 1,65 мм.

Материалы для крепежных элементов

Поскольку назначение скоб будет разным, то и материал для их изготовления используется также разный:

  • алюминий;
  • медь;
  • сталь;
  • оцинкованная нержавеющая сталь.

Медные скобы применяются к нежестким материалам. Несмотря на то что они совсем не ржавеют, их цена ограничивает их распространение. Они применяются в строительстве, в основном под обоями или под штукатуркой, так как от них не образуется никаких пятен и потеков.

Крепежи из стали встречаются закаленные и незакаленные. Закаленное изделие стоит немного дороже, но в процессе использования оно намного прочнее и надежнее. Недостатком стальных изделий является то, что в процессе эксплуатации они имеют свойство окисляться и ржаветь.

Изделия из нержавеющей стали и оцинкованные являются самыми прочными и надежными креплениями. Из такого материала изготавливаются практически все фирменные скобы от производителей степлеров.

Несмотря на материал, из которого могут быть изготовлены крепежи, встречаются изделия с обычными ножками и с заточенными. Заточенные будут легче заходить в любой материал, поэтому и силы удара для них нужно меньше.

Работая с ручным скобострелом и применяя заточенные скобы, усилий придется прилагать немного. Если использовать не заточенный материал, то на инструмент нужно будет сильно давить, чтобы скоба полностью вошла в материал и сделала нужный зажим.

Забивая несколько сотен, а может, и тысяч скоб в день, стоит задуматься о форме ножки, чтобы облегчить свой труд.

Популярные типы крепежей и их размеры

Самыми популярными для строительных степлеров являются размеры 53 и 140. Их характеристика:

  • скобы для степлера типа 53 имеют толщину спинки 0,7 мм, ширину 11,3 мм и высоту ножки от 4 до 14 мм;
  • тип 140 характеризуется толщиной спинки 1,25 мм, шириной 10,6 мм и высотой от 6 до 14 мм — отличная жесткость.

Например, скобы для степлера 24/6 изготовлены из сверхпрочного материала. Они предназначены для скрепления документации большого объема. Тип 24/6 означает, что длина проволоки, из которой изготовлена скоба, 24 мм, а длина ее ножки — 6 мм. Вот так все просто.

Подробную таблицу с маркировкой крепежа и его данными можно найти в интернете. В ней же можно найти данные:

  • о материале, из которого изготовлена скоба;
  • узнать толщину, ширину и высоту ножки.

В продаже изделие встречается, упакованное в коробочку. Упаковка может вмещать от 500 до 5 тыс. штук. В упаковке они скреплены пленкой в небольшие блоки, которые удобно вставлять в устройство.

Цена на такой материал зависит от:

  • производителя;
  • материала, из которого изготовлена скоба;
  • ее размеров;
  • количества штук в упаковке.

Не стоит экономить на материале, так как потом можно потерять больше. Отдавайте предпочтение качественному изделию, с ним ваша работа будет вам в удовольствие, несмотря на нагрузку.

Как правильно вставлять скобы

Если у вас такая проблема возникла впервые, значит, с инструментом вы знакомы не так давно. Но всему можно научиться. К тому же это не так сложно, как кажется на первый взгляд. В интернете можно найти много видео, где наглядно показано, как правильно это нужно делать.

Если этот процесс описывать пошагово, то картинка будет выглядеть так:

  • достать из пистолета «заталкиватель скоб» с пружинкой;
  • вставить определенное количество крепежа в предназначенный отсек острием вниз;
  • прижать их пружинкой;
  • закрыть отсек.

Главное, перед началом работы купить нужное количество запчастей, чтобы в процессе не отвлекаться и не бежать в магазин.

Критерии выбора строительного степлера

Наличие смотрового окошка является не только приятной, но и удобной функцией. Оно может быть даже у дешевой китайской модели. В окошко можно увидеть, сколько скоб в данный момент находится в приборе.

У прибора должна быть удобная ручка, об этом позаботились производители известных брендов. Инструмент просто приятно держать в руке.

Практичной считается модель, в которой силу удара можно регулировать. Такую возможность имеют многие аппараты, среди них есть и механические.

Перед покупкой запасных скоб нужно знать, с каким типом работает ваш прибор. Эту информацию можно найти на упаковке прибора, в инструкции или на самом корпусе. В крайнем случае можно записать название модели. Опытный продавец по названию, сможет определить тип нужной вам скобы.

Полезные советы

Для помещений с высокой влажностью специалисты рекомендуют использовать крепеж, изготовленный из меди, алюминия или нержавейки.

Если нужно прикрепить пароизоляцию, то подойдут алюминиевые изделия, а чтобы прикрепить вагонку — нержавеющие. Алюминий для вагонки не подойдет, так как он имеет недостаточную прочность, и при разбухании дерева скоба может выпасть.

Прислушиваясь к советам опытных мастеров, не стоит покупать дешевые скобы, экономя при этом копейки. Во время работы с ними вы потеряете выносливость, так как они будут гнуться и ломаться. В результате вы потеряете душевное равновесие, драгоценное время и деньги, так как таких скоб придется покупать в несколько раз больше, чем требуется.

Источник: https://instrument.guru/osnastka/skoby-dlya-stroitelnogo-steplera-tipy-i-razmery.html

Канцелярский степлер: устройство. Как собрать канцелярский степлер :

Первые степлеры появились во Франции в XVIII веке, их специально изобрели для короля Людовика XV. Но в то время это устройство было уникально – каждая скоба для него делалась вручную, на ней был гербовый знак. Сделать степлер доступным для большинства людей удалось лишь в начале XX века в Штатах.

Виды степлеров

В магазинах, специализирующихся на продаже канцелярских товаров, можно найти различные устройства для скрепления бумаг. Есть так называемые карманные варианты. К этой категории можно отнести любой канцелярский степлер, который можно спокойно разместить в ладони.

Корпус таких устройств, как правило, изготовлен из пластмассы. Они могут прошить одновременно небольшое количество листов. Главным их достоинством является невысокая цена. Но стоит помнить, что для интенсивной работы они не подходят.

При активном использовании им очень скоро придется искать замену.

В офисы чаще всего покупают настольные степлеры. Ими нежелательно скреплять бумаги на весу. Устройства предназначены для работы на твердой, ровной поверхности. Внизу у них, как правило, специальное антискользящее покрытие, которое не дает им перемещаться по столу даже при нагрузке.

Степлер канцелярский большой отличается даже по своему внешнему виду. Он оснащен специальным рычагом, на который необходимо давить для того, чтобы скрепить листы бумаги.

Наиболее мощные модели способны скреплять одновременно до 260 листов. Часто они комплектуются специальными приспособлениями, предназначенными для удаления погнутых скоб. В некоторых устройствах есть специальная фиксирующая планка.

Она предназначена для регулировки глубины скрепления.

Типы сшивания

Не все знают, что канцелярские степлеры различаются в зависимости от того, как они скрепляют листы. Большинство офисных сотрудников знакомы с обычными вариантами закрытого типа сшивания. Такой канцелярский степлер загибает края скоб внутрь. Это считается наиболее надежным способом скрепления бумаги. Он же является и самым распространенным.

Существует также открытый тип. В этом случае скобы загибаются наружу. Этот способ предпочтительнее использовать в тех случаях, когда необходима лишь временная прошивка листов. Скрепленные таким способом бумаги легко разъединить, при этом следы практически не видны.

Иногда в офисах используют особый канцелярский степлер с прямыми скобами. Он необходим в тех ситуациях, когда необходимо прикрепить бумагу (какое-то объявление или документ) к специальной доске с мягкой поверхностью. Она может быть изготовлена, например, из пробки.

Важные нюансы

При приобретении устройства для соединения бумаг важно учесть то, насколько вы активно будете его использовать. Если вы планируете часто его эксплуатировать, тогда обратите внимание на металлические варианты. Они считаются более надежными и прослужат дольше. В иных случаях подойдут обычные пластмассовые устройства. Принцип работы у них абсолютно одинаков.

Также важно учесть, что степлеры различаются по мощности. От этого показателя зависит то, сколько сможет скрепить ваше устройство листов за один раз. Кстати, важно также правильно выбирать скобы для канцелярского степлера. Желательно знать не только их размер, но и производителя. При этом надо учесть, что для более мощных устройств необходимы толстые скобы. Иначе они будут гнуться и ломаться при попытках прошить ими пачку бумаг.

Кроме того, надо знать, что есть устройства, которые работают только при упоре на стол или иную ровную поверхность. Если таким степлером пытаться скрепить бумаги на весу, то скобы будут выпадать или деформироваться.

Дополнительные опции

Многим кажется, что канцелярский степлер – это достаточно простое устройство, которое никак уже нельзя усовершенствовать. Но производители делают его использование более удобным. Так, при покупке обратите внимание на то, чтобы внизу была пластиковая подножка или прорезиненные вставки. Они защитят ваш стол от царапин.

Еще одним важным и удобным дополнением является наличие встроенного дестеплера. Это специальное приспособление, с помощью которого можно быстро разогнуть скобы. Оно пригодится в тех ситуациях, когда вам будет необходимо разъединить ранее скрепленные листы. Расковыривать скобы ножницами, а тем более ногтями, неудобно, да и выглядит это неприглядно.

Принцип работы

Если вы серьезно подходите к выбору инструмента для скрепления бумаг, то вам будет интересно устройство канцелярского степлера. В специальный металлический желоб вставляются скобы. Они продвигаются вперед при помощи пружины или специальной пластины.

Стоит отметить, что второй вариант считается более практичным. Это обусловлено тем, что пружины имеют свойство со временем растягиваться, они могут соскальзывать с крючков, на которых закреплены.

Пластина же способна обеспечить более плавную работу перемещающего язычка. Она способствует тому, что обойма из скоб всегда фиксируется у края. Толкательный язычок может быть сделан из металла или пластика.

В первом случае он будет более надежным.

Загрузка степлера

Во внутренний механизм вставляются скобы, которые при резком нажатии на устройство выстреливают и скрепляют листы. Когда обойма заканчивается, ее просто необходимо заменить на новую.

Если у вас полнозагрузочная модель степлера, тогда вам необходимо вставить в него 1 новую пластину сжатых скоб. Но есть и другие варианты – в них ставляется ½ часть обоймы.

С обычными карманными и офисными вариантами несложно разобраться. Чтобы поменять пластину из скоб, не надо искать, как выглядит схема степлера канцелярского.

Достаточно просто поднять верхнюю крышку и вставить обойму в желоб.

Есть специальные модели с фронтальной загрузкой. У них на корпусе есть кнопка, нажав на которую вы высвобождаете пружину механизма. Желоб при этом выезжает вперед.

Немного сложнее разобраться с профессиональными устройствами. В некоторые из них можно загружать даже 7 видов скоб. При этом у пользователей есть возможность регулировать глубину крепления.

Ремонт устройств

Если у вас был обычный карманный или небольшой настольный степлер, то при его поломке лучше всего купить новый. Но есть такие неполадки, которые каждый может исправить самостоятельно.

В первую очередь необходимо снять корпус и убрать из желоба обойму. Так вы сможете увидеть, что на выходе из него застряли скобы, которые мешают его нормальному функционированию. Это, как правило, является основной причиной поломки.

Чтобы степлер начал нормально работать, необходимо извлечь все застрявшие скобы. Это можно сделать с помощью пинцета или тонкой отвертки. Главное при этом — не повредить сам желоб, пружину и толкатель.

После этого можно вспомнить, как собрать степлер канцелярский. Необходимо вставить на место пружину, если вы ее снимали, установить корпус и прижать верхнюю часть к нижней так, чтобы они зафиксировались.

Источник: https://www.syl.ru/article/191687/new_kantselyarskiy-stepler-ustroystvo-kak-sobrat-kantselyarskiy-stepler

Знакомимся с канцелярскими степлерами

2016-08-16

Степлеры канцелярские, а также скобы являются очень востребованной продукцией. Приобрести ее можно в интернет-магазинах. Каждый может узнать больше об этой продукции здесь.

Виды канцелярских степлеров

В многочисленных онлайн-магазинах, которые продают канцелярию, встречаются разные изделия. Они позволяют скреплять бумаги. Карманные модели отлично вмещаются в руку за счет небольших размеров.

Зачастую для его изготовления используется пластмасса, вот почему создаваемая продукция является хрупкой. Благодаря подобному устройству можно прошить лишь несколько бумаг благодаря одному нажатию.

Для интенсивной работы такая продукция не является подходящей.

Если говорить о работниках офисов, то они скрепляют листы благодаря настольным степлерам. Его можно использовать на твердых поверхностях. Стоит отметить наличие антискользящей покрытие, благодаря чему работа станет намного удобнее.

Канцелярские степлеры не похожи на иных собратьев, ведь в их конструкции есть рычаг. Если его нажать, то можно прошить стопку бумаги. Пробивная способность – 250 листов. Есть модели, где фиксируется планка. Она позволяет контролировать глубину скрепления.

Разновидности сшивания бумаги

Степлеры отличаются не только своими размерами и внешним видом. Стоит также отметить классификацию по способу прошивки бумаги. Зачастую встречается сшивание закрытого типа. Главная особенность – загибание края скобы внутрь. Данный способ можно назвать самым распространенным. Он гарантирует предельную надежность итогового результата.

Открытый тип сшивания не является столь распространенным. Он предполагает загибание скобы наружу. Подобный метод позволяет временно сшивать листы. В работе степлеров нередко могут использоваться прямые скобы.

Подобный вариант является наилучшим, если бумагу нужно прикрепить к доске с мягкой поверхностью. Подобный способ актуален в случае необходимости вывешивания документов, объявлений.

А если вас интересует вопрос обналичивания, то стоит зайти на сайт obnal.wiki.

Особенности выбора

Если вы хотите купить степлер, то учтите несколько факторов. К примеру, нужно помнить об интенсивности применения. Если использовать его придется очень активно, то лучше выбрать металлический степлер. Нерегулярная работа предполагает выбор пластмассовой модели (она будет стоить дешевле).

Стоит помнить о мощности степлера, которая показывает, сколько листов он может пробить за счет 1 нажатия. Очень важно помнить об условиях работы. Зачастую, чтобы получить отличный результат, нужна твердая поверхность.

Источник: https://newsvo.ru/kanceljarckie_ctepleri.dhtm

механические, электрические, профессиональные и пневматические виды

Приколотить пленку или вагонку к обрешетке, ДСП, или обивочный материал к шкафу — с этими задачами поможет справиться специальный строительный степлер. Данный прибор нередко называют скобострелом, гвоздезабивателем, тэкером и скобозабивным пистолетом. И совершенно неудивительно, что, оказавшись на территории нашего государства, это приспособление практически мгновенно обрело необычайную популярность.

Разновидности

Для начала необходимо определиться с типом скобострела, который будет соответствовать поставленным перед ним задачам. По характеру движущей силы различают механические, электрические и пневматические виды инструмента.

Профессиональный механический строительный степлер в рейтинге популярности занимает верхнюю строчку. Он предполагает использование ручной силы. Характеризуется небольшой производительностью и малой вместительностью скоб. С помощью такого инструмента трудно работать с материалами высокой твердости — нужно прилагать существенные усилия. Однако эта разновидность степлеров отличается небольшой ценой и размерами.

Электрические приспособления отличаются тем, что скобки из них вылетают после надавливания всего лишь на одну кнопку. Спусковой механизм запускается благодаря электрической энергии. Встречаются устройства и со встроенным АКБ, и работающие от штатной сети. Конечно, электрические степлеры имеют большую производительность, нежели ручной инструмент, однако электроприборы стоят гораздо дороже, особенно это касается аккумуляторных скобострелов. Также электростеплеры имеют большие размеры. Зато они не требуют приложения особых физических усилий.

Пневматическое оборудование использует сжатый воздух, который выталкивает гвозди и скобы из специального магазина. Эти степлеры тоже отличаются высоким уровнем производительности и вместительным магазином. Однако шланг, идущий от компрессора, может создавать неудобства при работе. То есть передвигаться с таким инструментом не очень удобно. Потому эта разновидность степлеров зачастую применяется профессионально.

Если инструмент вам необходим для исполнения каких-то единоразовых работ — лишь на период проведения строительства или ремонта — то лучше выбрать электрический или механический. Приборы механического типа способны работать всюду, электрического — лишь при наличии электроэнергии. Даже модели с АКБ нуждаются в регулярной подзарядке.

Степлеры пневматические, как правило, применяются в промышленных цехах, так как они являются слишком дорогостоящими для домашнего использования. Кроме того, такое оборудование издает много шума.

Бытовые или профессиональные

Как и любой инструмент, скобострелы бывают бытовыми и профессиональными. При этом они могут обладать очень существенной разницей в стоимости — в несколько раз. Этот факт вполне обоснован. Все дело в диапазоне настроек, функционале, рабочем ресурсе и режимах работы. Модели для бытового применения обладают сравнительно малым рабочим ресурсом, потому что в основном сделаны из пластмассы.

Модели профессионального уровня изготавливаются из стальных сплавов. В их конструкции присутствуют элементы из пластика, которые обеспечивают смягчение отдачи при работе.

Существует и полупрофессиональное оборудование. По качеству исполнения и стоимости оно находится между указанными категориями устройств. Зачастую приборы именно из этой группы приобретаются для использования в домашних условиях, потому что они и работают хорошо, да и стоят не очень дорого.

Как выбрать механический инструмент

Этот тип скобострелов стоит очень немного, а применяться может при большом количестве операций. Механические приспособления могут иметь пластинчатую (рессорную) или витую пружинку.

Модели с витой пружинкой считаются самыми недорогими. Они относятся к бытовому оборудованию. Их конструкция очень проста, но для работы нужно прилагать усилия для взвода механизма. Кроме того, с течением времени пружинки утрачивают былую упругость. Другой малоприятный момент — мощная отдача. Такими инструментами следует обзаводиться лишь для непродолжительного применения.

Этот степлер оснащается пластинчатыми пружинками. Элементы такой конфигурации делают работу более плавной, минимизируют отдачу, но по цене обходятся гораздо дороже.

Выбирая механический скобострел, следует обратить внимание на следующие моменты:

  • конструкция корпуса должна разбираться с помощью винтов. Это позволит смазывать и очищать устройство;
  • длина ручки. Чем ближе этот элемент расположен к корпусу, тем легче будет пользоваться инструментом;
  • регулировка пробивного элемента. При обработке мягких материалов (к примеру, сосны), ставится минимально возможное значение. При обработке более твердых изделий придется затрачивать больше сил, в противном случае скобы полностью не зайдут в поверхность, а добивать их придется с помощью молотка.

Для безопасной и надежной транспортировки оборудования рекомендуется наличие «предохранителя» от случайного пуска.

Электрический степлер для мебели

Скобострел электрического типа незаменим при долгой и регулярной работе, а также в ситуациях, при которых нужно пользоваться крупными скобами — показатели мощности этого инструмента существенно выше.

Основной показатель — число «выстрелов» за одну минуту. Среднее значение — два-три десятка. Если вам очень важно время, то лучше пользоваться степлерами пневматического типа, потому что они считаются самыми скорострельными.

Также очень важна длительность автономной работы степлера от АКБ. Кроме того, обратите внимание на продолжительность беспрерывного использования, так как при перегревах уменьшается мощность. Если это произошло — делают небольшой перерыв.

Стоит также учесть, что степлер электрического типа характеризуется довольно большой массой (от полутора до двух килограммов).

Пневматическое оборудование

Данная разновидность инструмента зачастую применяется на производстве большой или средней мощности. Степлеры из этой категории отличаются высочайшей производительностью: до шестидесяти скобок за одну минуту. В пневматических приспособлениях нет пружинок, удар осуществляется благодаря сжатому воздуху, который подается компрессором.

В процессе выбора такого инструмента необходимо учесть разновидность крепежа, который применяется в агрегате.

Важнейший параметр пневматического степлера — рабочее давление. Средний показатель — пять-шесть Бар. Следовательно, используемый компрессор обязательно должен соответствовать этому давлению.

Скобы: виды и особенности выбора

Каждый вид строительных степлеров может работать с определенным крепежным элементом. Отправляясь за новыми расходными материалами, вам следует знать размеры или тип скобок. Соответствующую информацию можно найти на корпусе изделия или в техпаспорте.

Скобки могут изготавливаться из различных материалов.

  1. Алюминиевые. Прекрасно подходят для работы с довольно мягкими материалами.
  2. Медные. Дорогостоящее решение, которое зачастую применяется при обустройстве помещений с высокой влажностью окружающего воздуха. Могут также использоваться для мягких материалов.
  3. Стальные. Бюджетные изделия, которые используются и для твердых, и для мягких материалов. Однако они склонны к появлению коррозии.
  4. Нержавейка и оцинковка. Прекрасный выбор, но довольно дорогой.

Помимо размеров и материала, следует обратить внимание и на наличие или отсутствие ножек. Для обработки материалов с мягкой структурой это не так уж и важно, однако для жестких это будет решающим моментом при выборе, ведь заточенные скобы и гвозди намного легче и быстрее вонзаются в пластмассу или доски.

Различные модели, сравнительные таблицы, информация

Степлеры удобны, но считаются само собой разумеющимся

Степлеры — это механические устройства, широко используемые в офисах, школах и домах. Они облегчают нам жизнь среди груд бумаг. Степлеры нужны, чтобы склеить пару листов бумаги или скрепить пару сотен страниц. И мы думаем о степлерах именно тогда, когда они нам нужны.

Либо вы дома, либо на работе, являетесь ли вы учеником или родителем, отправляете ли вы свою курсовую работу в колледже или отчет об успеваемости в организации, вам понадобится степлер.До этого момента никто не осознает важность степлера. Так что иметь степлер — мудрое решение.

Большинство из нас не знают о типах и разновидностях степлеров, доступных в наши дни на рынке. Степлеры делают больше, чем просто сшивают пару листов бумаги. Они действительно упростили сборку вещей, чем когда-либо. Мы поговорим об этом подробнее позже в этом посте.

Степлеры и степлеры

Кто из вас знал, что помимо степлеров есть еще и степлеры? Да, вы можете приобрести степлеры и степлеры в зависимости от потребностей вашего проекта.

Давайте вкратце поговорим о степлерах и степлерах.

Степлеры

Степлер — один из многих канцелярских принадлежностей, который очень важен для школы, офиса и даже дома. Это механическое устройство обычно используется для соединения листов бумаги с помощью скоб.

Но помимо обычной функции связывания бумаги, существуют степлеры для других целей, такие как хирургический степлер , степлеры для ковровых покрытий, степлеры для обивки и многие другие .

С механической точки зрения степлер представляет собой рычаг второго класса, поскольку нагрузка находится между усилием и точкой опоры.

Скрепление — это простой и широко распространенный метод переплета. Люди по большей части не считают сшивание авторитетным сшивателем, но сшивающие устройства умело связывают стопки бумаги вместе с помощью скоб различных размеров. Степлеры можно использовать для ограничения ассортимента архивов, буклетов, листовок, раздаточных материалов и различных распространений.

Существует несколько уникальных типов степлеров, которые предназначены для выполнения особых задач, независимо от того, склеивают ли они пару листов или толстые стопки бумаги.Степлеры — стандартный инструмент в школах, на рабочих местах, типографиях и переплетных мастерских. Степлеры в моделях переходят от степлеров стандартной рабочей зоны к степлерам сиденья.

Степлеры для бумаги бывают двух типов: ручные и электрические . Ручные степлеры обычно переносятся вручную, несмотря на то, что модели используются, когда они установлены на рабочем месте, или другие поверхности являются нормальным явлением. Электрические степлеры существуют в ассортименте различных конструкций и моделей. Их основная работоспособность — быстро соединять вместе огромное количество листов бумаги.

В этом руководстве приведены данные и изображения для каждого стиля степлера.

Настольные степлеры:

В одном из разновидностей степлера используются стандартные офисные скобы. Это удобное офисное оборудование, обычно легкое и практичное. Этот тип степлера подходит для стандартного офисного использования. Типичное ограничение составляет от 20 до 70 листов бумаги, включая уведомления и отчеты. Типы настольных степлеров включают плоский зажим, мини-степлер, переднюю укладку, протравливающий наконечник и эргономичный.

Они бывают трех типов: полноразмерные, компактные и мини-степлеры. Их можно узнать по количеству скрепок, которые они вмещают:

  • Полноценный степлер может вместить целую часть из 210 скоб.
  • Компактный степлер вмещает половину этого объема, примерно 105 скоб.
  • Мини-степлер вмещает ¼ всей полосы с примерно 50 скобами.

Самое лучшее в настольном степлере — это то, что они скромны, не занимают много места и просты в использовании.Подавляющее большинство не заботится о стабильных настольных степлерах, так это то, что они чрезвычайно хрупкие, и даже самые крошечные предметы могут заставить их застрять и разлететься на части.

Если вы ищете один, наши обзоры лучших настольных степлеров помогут вам выбрать идеальный для вас.

Электрические степлеры:

Вид степлера, безупречно предназначенный для обработки большого количества документов. Он использует электрическую живучесть, чтобы ускорить и повысить авторитет записи. Кроме того, он предлагает быстрое и удобное оформление при скорости обработки от 80 до 100 листов одновременно.В этом отношении электрические степлеры включают плоский зажим, без опоры, существенное обязательство, седло, антизажим и настраиваемый.

Если вы постоянно используете степлер, вам может потребоваться вложить ресурсы в электрический степлер. Особенно в том случае, если вы используете степлер во взаимном пространстве.

Когда вы вставляете несколько листов бумаги в сшиватель, он, естественно, пропускает скрепку сквозь листы. Существуют электрические степлеры, которые необходимы для офиса, который в значительной степени выполняет функции сшивания — они используют необычный картридж со скобами.Как бы то ни было, существуют более простые модели, в которых используются те же скобы, что и в ручном степлере.

Если вы ищете один, наши обзоры лучших электрических степлеров помогут вам выбрать идеальный для вас.

Сшиватели для тяжелых условий эксплуатации:

Сшиватели механические предназначены для скрепления толстых куч отчетов. Это замечательно для общих рабочих пространств и клиентов с высокими лимитами, поскольку он может связывать до 215 листов. Есть ассортимент сверхмощных степлеров, в том числе сверхплоские полуколоски и сверхмощные картриджные степлеры.

Если вы часто сшиваете огромные архивы или отчеты, вам понадобится сверхмощный степлер. Эти степлеры отлично подходят для общих пространств или сшивания с высокими ограничениями. Эти степлеры могут быть не такими быстрыми в использовании, но они, скорее, позаботятся о бизнесе на этих экстремальных предприятиях.

Обычно это модель, которая стоит на столе вертикально. Обычно у них есть руководство, чтобы вы могли установить, как далеко вам нужно сшить от края бумаги.

Если вы ищете один, наши обзоры лучших сверхмощных степлеров помогут вам выбрать идеальный для вас.

Специальные сшиватели:

Существуют сшиватели, предназначенные для конвертов с мягкой подкладкой или больших записей. Существуют также эргономичные степлеры, которые деликатно держатся за руки, чтобы не требовательны к рукам.

Своеобразный степлер с единственными в своем роде приспособлениями для прикрепления и по большей части требует специальных скоб. Следует использовать скобы правильного типа, например, коронку с приводом и волнистые скобы.

Степлеры-клещи, которые используются для закрепления и маркировки упаковок, а также степлеры с большим досягаемостью относятся к этому классу. Плоскогубцы сшивателя являются компонентами системы защиты от замятия, повышая эффективность работы за счет меньшего количества замятий скоб. Кроме того, его интенсивная работа рычага требует небольшого усилия, что делает его исключительным и уникальным среди различных степлеров. Более того, он может одновременно скрепить до 45-50 листов.

Лучший степлер изготовлен с достойным качеством, сроком службы — потребляет, полезен и растет в цене.Ручные степлеры правили рынком в течение значительного времени, но с появлением электрических степлеров офисные работники оказались более опытными. Эти электрические степлеры утверждают, что во многих случаях они «не заедают», однако вы в любом случае обнаружите, что электрические степлеры заедают, возможно, не так часто, как ручные. Еще раз, если вы ищете степлер для использования в вашем офисе или для ваших предварительных условий, тогда лучшие обзоры степлеров, которые мы подготовили для вас, помогут вам.

Пистолеты для скобок

Пистолеты для скобок или степлер с электроприводом — это ручной аппарат, используемый для вбивания металлических скоб в дерево, пластик или кирпичную кладку. Основное оружие используется для широкого спектра проектов и для прикрепления ассортимента из материалов, включая защиту, домашнюю обертку, материалы, проводку, полы, обивку и диверсии, а также специальные материалы.

Силовые скобозабивные пистолеты могут закреплять скобы в некоторой степени быстрее, чем модели с ручным питанием, однако их основное предпочтение состоит в том, что их можно использовать постоянно в течение значительного периода времени с относительно небольшим истощением.

Некоторые пистолеты для скобок имеют длинный носик, который позволяет вставлять скобы в углубленные углы. Еще одним исключительным компонентом могут быть направляющие для проводов, гарантирующие, что скобы не войдут в провод. Пистолет для скоб «прямого действия» имеет рукоятку, которая фокусируется на конце спускового крючка, в отличие от обычного пистолета для скобок. Эти инструменты менее требовательны к раздавливанию и лучше переносят вес на переднюю часть инструмента, где выпускается скоба.

В большинстве случаев используются скобы с квадратным концом, однако некоторые степлеры могут использовать скобы с отрегулированным концом для удержания звеньев на поверхности.Обычная длина ножек скоб составляет 1⁄4 ″, 5⁄16 ″, 3⁄8 ″, 1⁄2 ″, 17⁄32 ″ и 9⁄16 ″ или 6, 8, 10, 12 и 14 миллиметров.

В общем и целом существует три различных типа скобозабивных пистолетов, распознаваемых по источнику питания, используемому для работы пистолета:

  • Ручное: Дешевые и продуманные ручные степлеры требуют для работы силы рук пользователя.
  • Электрический: Эти модели с питанием от сети идеально подходят для мастерских и небольших помещений. Колоссальным достоинством электрических степлеров является то, что они обеспечивают большую мощность, чем большинство ручных моделей.
  • Пневматический: Пневматические модели используют внешнюю горячую точку для подачи энергии. Эти беспроводные модели регулярно попадают в руки контрактников, поскольку они интенсивны и просты в использовании.

Каждый тип имеет свои особые преимущества и характеристики, которые делают его идеальным для работы. Мы рассмотрим каждую из трех этих моделей, чтобы вы могли лучше понять, какую модель выбрать:

Ручные пистолеты для скобок

Ручные пистолеты для скобок полезны для простых работ по дому.Эти степлерные пистолеты являются самыми дешевыми по сравнению с электрическими и пневматическими степлерами. Ручной степлер — отличный маленький инструмент, который можно иметь дома для небольших дел и ремонта, однако не надейтесь использовать его для реконструкции всего дома. Они хороши тем, что они компактны и легки, но ваша рука будет жалить, когда вы используете их для заклинания.

Преимущества ручных степлеров:

  • У вас есть возможность выполнять офисные и домашние поручения.
  • Безопасный и легкий.
  • Отличительный дизайн учитывает чрезвычайную адаптивность.
  • Сравнительно дешево.

Важно поискать ручной скобяной пистолет, который собран как танк, чтобы получить максимальные преимущества. Ищите прочные, неагрессивные материалы для максимального удобства пользователей. Этот инструмент должен быть способным выдержать падение, но при этом иметь способность продолжать работать до конца дня.

Приобретя в Интернете следующий ручной степлер, вы увидите, что можете приобрести изделие лучше среднего примерно за 20 долларов. Большое количество высококлассных скобозабивных пистолетов этого класса нечасто превышает 50 долларов. Следовательно, у вас будет универсальный инструмент, способный использовать скобы различного размера в зависимости от ваших потребностей.

Ручные степлерные пистолеты доступны для обивки, дерева, изоляции, поделок, ковровых покрытий и многого другого.

Обзор лучших ручных скобозабивных пистолетов поможет вам найти правильный инструмент, который вам нужен для тех труднодоступных мест, где требуются скобки.Просмотрите проведенные нами обзоры, чтобы найти лучший вариант для решения ваших проблем сегодня, а затем контролировать свои дела как никогда.

Электрические степлеры

Электрические степлеры похожи на ручные, но в одном они разнообразны. Они электрические! Электрические скобозабивные пистолеты совсем не сложно стрелять гвоздями, и для этого требуется значительно меньшее качество. Они имеют тенденцию использоваться для сопоставимых целей в качестве ручных скобозабивателей.

Лучший электрический скобозабивной пистолет поможет быстро справиться с повседневными делами, когда он окажется в ваших руках.Независимо от того, выполняете ли вы легкую контрактную или универсальную работу, вы увидите, что это одно из средств, без которого вы просто не сможете выжить. Вы можете полагать, что экономите деньги, не проводя здесь модернизацию, но скорее получите прибыль, обладая одной из этих великолепных машин.

У вас есть две альтернативы, чтобы найти лучший электрический степлер на сегодняшний день: с проводом или с батарейным питанием. У каждого есть определенные преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при совершении покупок.

Вы также заметите некоторые необычные термины, используемые для обозначения этих двух видов электрических скобозабивателей. Некоторые изображаются так же, как скобяной пистолет для сайдинга короны или скобяной пистолет для ковров и полов. Остальные предназначены для обивки.

Часто можно найти потрясающий электрический степлер примерно за 150 долларов. Часть лучших вариантов с прочными компонентами может быть оценена более чем в 350 долларов, особенно если вам понадобится мощная беспроводная альтернатива.

Факторы, которые делают хорошие электрические степлеры:

  • Простота использования
  • Сверхпрочный
  • Дизайн
  • Предохранительный выключатель

Электрические степлеры могут сшивать множество скоб за мгновение, что гораздо менее требовательно и быстрее, чем ручной. Точно так же они забивают скобы, тем более что вес каждый раз такой же, как и когда-то недавно.

Электрические степлеры имеют тенденцию оцениваться выше, чем любые их ручные или пневматические аналоги, поэтому наблюдение за элементами каждого инструмента, оценка надежности и срока службы может помочь вам сделать разумную покупку.При совершении покупок также следует учитывать, как вы собираетесь использовать свой новый электрический степлер. Вам придется искать предмет, который обеспечивает надежное и долгое время автономной работы. Вам также может потребоваться поиск компонентов для быстрой зарядки, чтобы предотвратить простои. Наши лучшие обзоры электрических степлеров помогут вам открыть для себя определенные элементы и интересные места, которые есть у каждой марки и модели этого инструмента.

Пневматические степлеры

Нет ничего удивительного в приводе устройств со сжатым воздухом.Опытные подрядные рабочие и рабочие конвейера уже довольно давно используют пневматические инструменты с пневматическим управлением. Изменилось то, что производители в настоящее время создают и рекламируют пневматические инструменты, особенно для домовладельцев, которые делают это своими руками. Пневматический степлер — один из таких инструментов.

Плотники по отделке, разработчики мебели, столярные мастерские и подрядные строительные рабочие будут приветствовать скорость, мощность, точность и удобство, обеспечиваемые степлером на воздушном топливе.Пневматические скобозабивные пистолеты требуют сжатого воздуха, и они являются наиболее часто используемым прикладом в моделях для тяжелых условий эксплуатации, а также поставляются с альтернативами для быстрой стрельбы и безопасностью.

Пневматический скобозабивной пистолет — это инструмент, обычно используемый в качестве части разработки. Проходит после пистолета со спусковым крючком и патроном. Пневматический степлер приводится в действие сжатым воздухом. Он используется для забивания скоб в рабочую поверхность. Скобы быстро и точно врезаются в рабочую поверхность.Это делает его удобным способом удержания вещей.

Пневматические модели являются наиболее мощными, и это то, что специалисты по разработке или сборке используют в полевых условиях. Электроэнергия обеспечивается сжатым воздухом, поэтому эти устройства могут работать в течение значительного времени, не ожидая остановки. Пневматический тип также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в универсальности.

Что касается свободы передвижения, то пневматические модели превосходят электрические. Кроме того, что касается мощности, это самые производительные степлеры.Могут использоваться различные типы защелок, и это сверхмощные степлеры, которые можно без проблем использовать при значительном использовании. Недостатком является то, что эти степлеры громоздкие, они более дорогие и для их работы требуется сжатый воздух.

Пневматические модели более опасны, когда используются более крупные защелки, которые могут избавить от реального вреда. При использовании этих степлеров специалисты будут регулярно обнаруживать себя в толстых перчатках и оборудовании для ухода за здоровьем, поскольку они могут быть более опасными.

Их точно не используют для украшения дома, небольших произведений искусства или даже окон и ширм. Пневматические степлеры используются для обработки кромок по дереву, дерева по дереву, ящиков, мебели и обивки, строительства, краснодеревщика и других промышленных целей.

Лучшие обзоры пневматических степлеров помогут вам открыть для себя определенные элементы и достопримечательности, которые имеют место в каждой марке и модели этого инструмента.

Ручные степлерные пистолеты Vs.Электрические степлеры Vs. Пневматические электрические пистолеты

Ручные скобозабивные пистолеты, очевидно, ручные. Это означает, что им нужна сила рук. Здесь и там есть то, за что стоит быть благодарным, поскольку это означает, что вы можете взять их куда угодно, не добавляя строку. Тем не менее, иногда это ужасно, так как для того, чтобы выстрелить в каждый гвоздь, требуется больше энергии, а через некоторое время это утомляет. Ручные пистолеты можно использовать для множества целей, однако по большей части они используются для более легких и менее тяжелых работ.

Электрические степлеры — фавориты многих людей, поскольку они продолжают работать от батареи или от электрической розетки. Вместо того, чтобы использовать зверское принуждение для вбивания скобы в материал, с которым вы работаете, как в ручном штапельном оружии, электрические пистолеты имеют триггеры, которые требуют незначительного толчка, чтобы выстрелить скобой . Это заманчиво для предприятий, работающих в тяжелых условиях, а также для тех, кто использует основное оружие в рекреационных целях. Это делает его менее требовательным к рукам и не бросает вас с больной рукой по прошествии короткого времени.

Пневматические степлеры опять же похожи на электрические степлеры в том смысле, что им просто требуется немного качества, чтобы забить гвоздь. Они также сопоставимы в том, что для работы им требуется дополнительный источник питания. Как электрические, так и пневматические степлеры значительно более эффективны, чем ручные , и значительно менее требовательны к рукам и рукам при длительном сшивании скоб.

Независимо от того, интересуетесь ли вы новым блестящим основным пистолетом, переделываете свой старый побитый пистолет или просто ищете пару отзывов и советов, мы здесь, чтобы предложить помощь! Вы найдете множество обзоров скобозабивных пистолетов для всех видов скоб, от ручных до электрических и пневматических, и это только верхушка айсберга.

Выбрать степлер для любого предприятия или проекта, для которого он нужен, не так просто. Их несколько, и все они имеют свои особенности и функции. Пистолеты для степлера бывают разных размеров, веса, контрольных сортов, сортов скоб, качества, прочности, , и от этого нет предела. Выбирая обычное огнестрельное оружие, первое, что нужно начать, — это выяснить, для чего оно вам нужно.

Без возможности распознать их все, вы потеряетесь и сбиты с толку.Это то место, куда мы приходим. Мы предоставляем вам обзоры и сравнительные таблицы самых элитных скобяных пистолетов для каждого проекта.

Просмотр отзывов — это лишь часть процедуры покупки. Несмотря на все, вы должны знать, как купить правильный скобозабивной пистолет, а это требует значительных знаний и информации. Скобовые пистолеты доступны в различных видах и стилях — некоторые из них предпочтительнее для конкретных задач, чем другие. Выберите модель, которая разумна, способна и идеально подходит для текущей задачи.

Степлер против. Пистолеты для скрепок

В отличие от офисных степлеров, некоторые степлеры не имеют наковальни — металлической пластины с изогнутыми отверстиями, которую офисные степлеры используют для закручивания ножек скоб внутрь или наружу и выравнивания их относительно бумаги.

Другие пистолеты для степлера имеют необходимые наковальни. Например, пост степлер может быть использован для соединения базовых складок складок коробки однако слабовидящий довод используется для закрытия наивысочайшей точки коробки запорной где разместить наковальни являются непрактичными.Наковальни встроены в скобозабивной пистолет и проникают в сложенную древесноволокнистую плиту: скоба ударяется о наковальни и наматывается на ящик. Затем изогнутые наковальни удаляются.

Большинство скобозабивных пистолетов, особенно модели с ручным приводом, имеют пружинный компонент для снижения механической энергии и передачи ее в виде резкого и эффективного удара. Этот компонент жизненно важен с учетом огромной силы, с которой скобы будут проталкиваться через прочную древесину или каменную кладку, а также в свете того факта, что скоба должна быть полностью заделана, прежде чем заготовка получит достаточно энергии для движения.В настольном степлере, в силу сложности, скрепка может управляться непосредственно мышцами пользователя с умеренно умеренной скоростью на том основании, что наковальня неподвижно удерживает бумагу. В конце концов, основное оружие заменяет задержку заготовки на недостающую наковальню .

Методы скрепления

  1. Постоянное крепление связывает предметы, продевая скобу через материал и вставляя в наковальню, небольшую металлическую пластину, которая скручивает затворы, обычно внутренние.На большинстве современных степлеров наковальня поворачивается или сдвигается, чтобы переключаться между скручиванием застежек скоб: внутренним для постоянного сшивания или наружу для закрепления. Закрепления могут быть стандартными, изогнутыми, горизонтальными или полностью прилегающими к бумаге, чтобы обеспечить более аккуратную укладку отчетов.
  2. Прикрепление временно завязывает отчеты или разные вещи, часто материал или одежду для шитья. Чтобы приклеиться, наковальня скользит или поворачивается, так что скоба скручивается наружу, а не внутрь. Несколько степлеров прилипают, прогибая одну ножку скобы внутрь и чередуя наружу.Скоба обеспечивает относительную безопасность, но выталкивается без особых усилий.
  3. Приклеивание закрепляет предметы на поверхности, например, на разделительных листах или разделителях. Степлер, который может склеивать, имеет основание, которое складки отступают от пути, поэтому скобы врезаются именно в объект, а не в складку на наковальне.
  4. Сшивающие устройства имеют перевернутую V-образную скобу для сшивания предварительно согнутых листов для изготовления буклетов.
  5. Степлеры без скрепок , разработанные в 1910 году, представляют собой метод сшивания, при котором вырезается небольшая складка бумаги и протягивается через насечку.Более поздний вариант позволяет избежать последующего открытия за счет складывания страниц вместе с зубчатыми металлическими зубцами.

Степлеры связывают больше, чем просто бумагу

Степлер — это материал, который использовался для соединения листов бумаги с определенной конечной целью — не создавать беспорядок. Долгое время для связывания кусочков бумаги использовался степлер. Мы все еще можем делать это с лучшими на сегодняшний день офисными степлерами, однако этот инструмент оказался гораздо более ценным с точки зрения обновления конфигурации.Скобовые пистолеты помогут вам быстро справиться с расписанием, от которого вы откладываете какое-то время. Пневматический скобозабивной пистолет даст вам возможность установить ограждение или материал. Действительно, даже универсальное электрическое оружие может помочь вам сделать что-то поразительное, а ваши задачи будут выполняться быстрее, чем когда-либо прежде.

Существуют различные модели степлеров и степлеров, отвечающие вашим конкретным требованиям. Ручные скобозабивные пистолеты для домашнего и легкого использования, в то время как пневматические степлеры для тяжелых условий эксплуатации.Доступны степлеры для ковровых покрытий и полов, герметизации коробок и картонных коробок, ограждений и многого другого.

Степлеры для ковров и полов: Степлер для ковров и полов — отличный инструмент, который поможет вам украсить ваш дом красивыми полами. Продвинутый степлер этого класса может работать с напольными покрытиями, паркетными полами, укладывать коврики и даже устанавливать обивку или собирать деревянные предметы, если это необходимо. Независимо от того, есть ли у вас предприятие по редизайну своими руками, которое необходимо завершить, или это ваше главное мероприятие, чтобы заработать на жизнь, лучшие степлеры для ковров и полов сэкономят ваше время, сэкономят ваши деньги и помогут вам создать что-то потрясающее.На рынке доступны различные модели степлеров для ковров и полов, и они от разных брендов, таких как Bostitch, Powernail, Surebonder и Senco . Если вы ищете один, наши обзоры лучших степлеров для ковров и напольных покрытий могут помочь вам выбрать идеальный для вас.

Степлеры для коробок и картонных коробок: Степлер для коробок и картонных коробок специально разработан для упаковочного бизнеса. Когда у вас есть этот прибор, вы можете быстро упаковать и запечатать коробки и картонные коробки.Сшиватели для коробок и картонных коробок предназначены для того, чтобы помочь вам быстро закрыть упаковки для складирования и отправки. Для нормального человека это может быть причиной того, что они никогда не знали об этом специальном инструменте. Несмотря на то, что этот тип степлера в основном используется для бизнеса и механических приложений, он также имеет некоторые частные применения. Они обеспечивают более прочную печать и сокращают время доставки. На рынке доступны различные модели степлеров для ковров и полов, и они от разных брендов, таких как Bostitch, Hitachi, Surebonder и Arrow .Наши обзоры лучших степлеров для коробок и картонных коробок дадут вам представление о том, какие устройства дают наилучшие общие результаты, чтобы вы могли легко их сравнить.

Сшиватели для тяжелых условий эксплуатации: Сшиватели для тяжелых условий эксплуатации бывают различных форм и размеров. Некоторые полностью предлагаются для использования в офисе. Других можно взять с собой за пределы рабочего места для легкого ремонта и разнорабочих работ. Сверхпрочные степлеры для рабочего места выглядят несколько не так, как обычный степлер. Это дает вам больше стабильности во время процедуры сшивания, уменьшая вероятность того, что вам придется исправить ошибку и начать заново.Точно так же эргономика становится, пожалуй, наиболее важным фактором при взгляде на мощный степлер для рабочего места. Эти типы степлеров скрепляют вместе обширные отчеты, более толстые материалы, такие как текстура, или даже накладки или пластмассы. На рынке доступны различные модели степлеров для тяжелых условий эксплуатации, и они от разных производителей, таких как Bostitch, Swingline, PaperPro и Onotio . Если вы ищете один, наши обзоры лучших тяжелых степлеров помогут вам выбрать идеальный для вас.

Long Reach Stapler: Офисные степлеры удобны для обычного размещения записей, а мощные степлеры могут справиться с другими сложными задачами. Для тех минут, когда вам требуется дополнительная досягаемость. Степлер с большим досягаемостью — это устройство, которое вам понадобится, если вам нужно написать письмо самостоятельно. Иногда это также называют «сшивателем буклетов». Они стоят больше, чем ваш стандартный офисный степлер, поскольку в этом инструменте больше функциональности. Следовательно, у вас будет возможность легко создавать буклеты и сшивать архивы.

На рынке доступны различные модели степлеров для ковров и полов, и они от разных производителей, таких как Bostitch, Swingline, PaperPro и Rapesco . Многие степлеры с длинным досягаемостью спроектированы аналогичным образом, но наши обзоры Best Long Reach Staplers Reviews помогут вам выбрать идеальный для вас.

Плоскогубцы-степлер: Плоскогубцы-степлеры — это почти как обычный офисный степлер, но с одним специальным футляром.Вместо верхнего рычага, который фиксируется для обеспечения возможности переплета, используется базовая ручка. Это причина того, что эта конструкция называется «плоскогубцы». Степлер — это, по сути, портативный инструмент, который можно использовать для простого сшивания листов бумаги, текстуры и картона. На рынке доступны различные модели степлеров для ковров и полов, и они от разных брендов, таких как Bostitch, Rapid, Arrow и Rapesco . Когда вы ознакомитесь с лучшими обзорами плоскогубцев сшивателя, вы начнете замечать, что этот план сшивания имеет тенденцию содержать некоторые исключительные элементы, на которые вам нужно будет обратить внимание.Просмотрите наши обзоры лучших степлеров-плоскогубцев, чтобы узнать, какой из них точно соответствует вашим требованиям.

Сшиватель-сшиватель: Сшиватель-сшиватель используется для переплетных поручений, поэтому, если вы не доставляете списки, руководства или обширные брошюры, вам обычно не нужен этот инструмент. V-образная платформа, которая является частью конструкции степлера, делает его единственным в своем роде. Это позволяет пользователям сшивать материалы в наилучшем возможном месте с определенным уровнем адаптируемости.Сшиватели-брошюровщики бывают трех основных типов: сшиватели для буклетов, стандартные сшиватели или сшиватели для тяжелых условий эксплуатации. Bostitch, Swingline, Rapid, Rapesco — это некоторые из брендов сшивающих устройств для седел. Когда у вас есть лучший степлер для седел, вы можете превратить свои рабочие дела в необычные жемчужины. Если вы ищете один, наши обзоры лучших седельных степлеров помогут вам выбрать идеальный для вас.

Скрепочный пистолет для ограждений: Вам понадобится скобочный пистолет для ограждений всякий раз, когда вы участвуете в проекте ограждения.Проблема с ограждением в том, что оно может быть выполнено из самых разных материалов. Возможно, вам понадобится прикрепить проволоку к столбам забора. Вы можете использовать обработанную древесину. Возможно, вы устанавливаете кедровые доски для забора. Этот универсальный скобозаборный пистолет — все, что вам нужно, чтобы упростить вашу работу по фехтованию, как никогда. Можно собрать доски для забора; присоедините балки, а также большую часть других работ, которые вы регулярно выполняете для деревянных заборов. На рынке доступны различные модели степлеров для ковров и полов, и они от разных брендов, таких как Hitachi, Senco и Surebonder .Вам потребуется устройство с питанием. Время от времени эта энергия исходит от батарей, а иногда от электричества. Есть пневматические и есть варианты, работающие на газе, также доступные в этой классификации. Наши обзоры Best Fencing Staple Guns помогут вам выбрать идеальный для вас.

Пистолет для скобок для обивки: Обивка требует особого подхода и разнообразных методов, чтобы гарантировать, что скобки не причинят вреда во время процедуры сшивания. Кроме того, степлеры, разработанные специально для обивки, лучше всего справляются с этой задачей.Обивка бывает самых разных оценок и материалов, что подразумевает, что вам нужен инструмент, который может адаптироваться к вашим адаптируемым потребностям. Скобочный пистолет для обивки — именно то, что вам нужно. Arrow, Surebonder, Air Locker, Fasco — это некоторые из брендов пистолетов для скоб для обивки. Вам нужен скобяной пистолет, который будет неподвижно закреплять обивку на месте и после этого сталкиваться с обычными условиями износа. В отношении обивки следует учитывать 3 типа скобозабивателей: ручные, электрические и пневматические.Просмотрите наши обзоры лучших пистолетов для обивки скрепок, чтобы найти тот, который вам нужен.

Деревянный степлер: Для правильной сборки деревянных предметов вам понадобится лучший степлер для дерева, доступный в вашем ящике для инструментов. Вы можете отдать предпочтение гвоздезабивным пистолетам или другому монтажному оборудованию для такого рода предприятий, однако искусно изготовленный штапельный пистолет может позаботиться о бизнесе с небольшими затратами. Пистолеты для деревянных скоб обычно предназначены для работ с низким и средним уровнем мощности обзора.Вы найдете несколько различных брендов, предлагающих несколько уникальных видов основного оружия, и все они говорят, что отлично работают с деревом. Hitachi, Surebonder, Bostitch, Senco — это некоторые бренды пистолетов для скоб для обивки. Несмотря на то, что это может быть правдой, вам следует учитывать сорт используемой древесины и вид вашего предприятия, для которого требуется степлер. Просмотрите наши обзоры Best Wood Staple Guns , чтобы найти правильный, соответствующий вашим потребностям.

Heavy Duty Staple Gun: Heavy Duty Stapler Guns поможет вам собрать, отремонтировать и изменить дизайн вашего дома и собственности. Сверхмощный степлер может решать более сложные задачи. Это действительно так просто. Эти основные ружья сделаны как танки. Лучшие из них имеют устойчивый к коррозии корпус, что дает вам возможность вынести их на улицу без напряжения. Мощный степлер с электроприводом — лучшее решение для вашего крупного предприятия. Эти пистолеты для скоб можно приспособить для различных видов скоб и легко справятся с вашими материалами, ограждением или другими домашними делами.На рынке доступны различные модели сверхмощных скобозабивных пистолетов разных производителей, таких как Bostitch, Stanley, Arrow и Surebonder . Преимущество обладания лучшим сверхмощным скобозабивным пистолетом очевидно: вы экономите время на своем предприятии, а это помогает сэкономить деньги. Изучите наши обзоры Best Heavy Duty Staple Guns , чтобы узнать, какой из них точно соответствует вашим требованиям.

Справочник покупателя

Степлер — это исключительно простой инструмент для переплета офисного оборудования.Степлеры можно использовать для защиты различных отчетов, официальных отчетов, книг и различных дневников. Тем не менее, не все степлеры подходят для каждой работы по закреплению. В этой связи специально спланированы и подходят для конкретного применения различные сорта. Предел переплета степлера и его качества, а также общие ограничивающие задачи, необходимые в вашей рабочей среде, будут заполнены в качестве начального этапа вашего выбора.

Что касается степлеров, знаете ли вы, какой из них подойдет вам лучше всего и для каких задач он вам понадобится? Очень многие люди понятия не имеют, какой степлер будет лучшим, и это то, о чем вам нужно знать больше.Мы не говорим, что существует ужасный степлер, в любом случае, на случай, если вам нужно убедиться, что ваш степлер работает наилучшим образом и работает в течение длительного времени, тогда вам нужно получить правильный.

Существует множество различных степлеров; очень важно, чтобы вы осознавали, что одни больше, чем другие. Многие люди получают удовольствие от возможности купить настольные степлеры, и у них есть свои координаторы, в любом случае, они плохо относятся к строительным проектам и тому подобному.У каждого степлера есть свои преимущества, и поэтому вам стоит подумать обо всех.

Выбор подходящего степлера

Перед тем, как выбрать степлер, сначала подумайте, какое количество людей будет использовать гаджет, как часто они будут использовать его и для чего они будут его использовать. В то время как базовый настольный степлер или меньшая по размеру модель подходит для домашних клиентов и небольших рабочих мест, рассмотрите возможность адаптации для тяжелых условий эксплуатации для большого офиса.

Кроме того, обратите внимание, что настольный степлер может обработать до 70 страниц без промедления, однако мощный степлер может сшить 100 листов бумаги и более.Для обычного офиса с кучей клиентов и большим количеством ограниченных профессий выберите альтернативу мощному электричеству.

Электрический степлер по большей части быстрее, чем ручной. Кроме того, он более эффективен и поэтому может пробивать более толстые кучи бумаги.

Обсуждение при приобретении степлера:

Что вы будете сшивать?

Не каждый степлер может справиться с каждой соединительной работой, поэтому очень важно точно определить, что вам потребуется для связывания.Переменные, например, стиль бумаги, толщина и объем, в конечном итоге определяют тип необходимого степлера. Ручные настольные степлеры подходят для переплета документов, раздаточных материалов и других легких официальных документов. Сверхмощные электрические степлеры могут сшивать блоки бумаги по 180 листов. Сшиватели-сшиватели специально предназначены для сшивания буклетов, раздаточных материалов, листовок и списков вдоль корешка. Вам не понадобится неработающий степлер.

Каковы ваши будущие потребности?

При любой покупке вы должны тщательно обдумывать, какими могут быть ваши будущие потребности.Это убережет вас от тратить деньги на дополнительные и бессмысленные покупки в дальнейшем. Заранее потратьте деньги на степлер, который может удовлетворить ваши потребности в дальних поездках.

Каким будет ваш повседневный объем сшивания?

При определении того, какие степлеры покупать, оцените частоту и объем сшивания. Для больших объемов переплета рекомендуются сверхпрочные степлеры. Для случайного сшивания записей требуется стандартный настольный степлер. Степлеры для тяжелых условий эксплуатации доступны как в ручном, так и в электрическом исполнении.Ручные степлеры обладают неотличимой мощностью сшивания от электрических моделей, но электрические степлеры работают быстрее.

Лучший степлер для решения ваших проблем может быть в нескольких минутах ходьбы. Это полезное устройство может быть не самым дорогостоящим из тех, что вы когда-либо покупали, однако оно может выделяться среди самых важных из ваших. Можно ожидать, что лучшие из них будут жить всю жизнь. Используйте лучшие аудиторские проверки степлеров в Интернете сегодня, и вы сможете сделать свои задачи по сшиванию менее сложными, чем когда-либо в недавней памяти.

Бренды верхних степлеров

Известные бренды степлеров и скобозабивателей перечислены ниже:

Swingline — подразделение ACCO Brands Corporation, которое специализируется на производстве степлеров и дыроколов. Они были созданы в Квинсе, штат Нью-Йорк, в 1925 году, но теперь их штаб-квартира находится в Линкольншире, штат Иллинойс. Они производят различные степлеры и украшения для степлеров, а также измельчители бумаги, ламинаторы, точилки для карандашей и многое другое.

Bostitch — американская компания, которая представляет значительный авторитет в разработке и производстве крепежных инструментов, например, степлеров, скобозабивателей, гвоздей, заклепок и клеевых пистолетов, а также крепежных изделий, например, гвоздей, винтов и скоб. .Ассортимент продукции охватывает дом, офис, строительство и механическое использование. Компания внесла различные изменения в то, что могло превратиться в современный настольный степлер. Это помощник Стэнли Блэка и Декера. Они производят целый ряд степлеров, дыроколов, точилок и различных инструментов. Штаб-квартира в настоящее время находится в Ист-Гринвиче, Род-Айленд.

PaperPro — торговая марка компании Amax, Inc. Они были основаны в 2004 году и производят степлеры и дыроколы.Они стали ведущими новаторами в области офисных инструментов и новой силой в сшивании и перфорации. Они расположены в Ист-Гринвиче, Род-Айленд.

Staples — американская многонациональная корпорация по розничной торговле канцелярскими товарами, имеющая более 3000 магазинов по всему миру в 26 странах. Staples предлагает расходные материалы, включающие скобы, офисную технику, товары с ограниченным сроком действия, технологии и средства управления бизнесом как в магазинах, так и в Интернете. Штаб-квартира находится в городе Фрамингем, штат Массачусетс.

Устройства для удаления скоб

Устройство для снятия скоб — это устройство, которое учитывает быстрое удаление скобки из материала без причинения вреда. Самый известный тип съемника скоб, предназначенный для тонких скоб, состоит в основном из : а) два противоречащих друг другу набора тонких крутых клиньев и , устанавливаемых поворотом; б) пружина, которая возвращает устройство в свободное положение после использования. . Несмотря на то, что по той же причине можно использовать базовый металлический клин, хотя и несколько степлеров (особенно маленьких около 1.5 дюймов (3,8 см) в длину) имеют такой клин на шарнирном конце, использование клина приводит к разрыву хрупкой бумаги.

Существует два основных метода использования съемника клиновых скоб. Это:

Клиент мощно разрезает переднюю ровную сторону скобы, создавая свернутые язычки на двусторонней стороне, чтобы открывать и протягивать через отверстия для прохода. Эта стратегия требует гораздо меньше времени. Несмотря на то, что этот метод является быстрым, он может вызвать нежелательную реакцию разрыва бумаги при вытягивании загнутых язычков.Обычно разрывов не происходит, если используется бумага более высокого качества или скрепка связывает не менее трех листов.

Следующие шаги уменьшают опасность повреждения изолируемых листов бумаги, но с некоторой ценой для скорости и связанной с этим производительности времени:

  1. Переверните бумагу на ту сторону бумаги (обычно на заднюю), которую зубцы скобы разрушены.
  2. Используйте каждую противоположную пару зубцов, чтобы захватить один из зубцов, повторно фиксируя их и в процессе поднимая их над бумагой.
  3. Переверните бумагу обратно на лицевую сторону, к которой был прижат основной корпус скрепки.
  4. Осторожно вставьте зубцы с одной стороны съемника под основной корпус скобки и сожмите части съемника, пока скоба не будет надежно закреплена.
  5. Продолжайте крепко удерживать скобу, осторожно вытащите скобу из бумаги.

Дизайн сконцентрирован на удобстве использования и прочности, без лишних украшений (если не учитывать эргономичность ручки) и ограниченном количестве деталей для снижения затрат и сокращения времени производства.Гаджет работает с клещами, чтобы развернуть и вытащить скобу одним движением.

Компоненты устройства для удаления скоб

Устройство для удаления скоб состоит в основном из лезвий, торсионных пружин, пластиковых захватов и осей пальцев.

Лезвия: Два поворотных лезвия сцепляются друг с другом. Они изготовлены из хромированной стали, которая тверже, чем тонкая гибкая проволока скобы, и достаточно прочная, чтобы выдерживать силу, необходимую для ее удаления.

Торсионные пружины: Торсионная пружина в устройстве для снятия скоб — это стандартизованный сегмент, который используется во многих различных предметах, например, в прищепках для одежды.Пружина сделана из хромированной стали, которая используется в свете того факта, что существует состояние наименьшего напряжения, которое происходит при использовании, не приведет к разочарованию из-за истощения.

Пластиковые ручки: Пластиковые ручки на самом деле бесполезны, и гаджет можно было бы использовать без них. Они обеспечивают улучшенную эргономику, поэтому клиенту не нужно прижимать пальцы к листу металла.

Ось со штифтом: Ось со штифтом образует цилиндрический стержень, от которого могут поворачиваться лезвия.Он изготовлен из нержавеющей стали, которая не ржавеет в зонах износа от контакта с различными металлами.

Не забудьте ознакомиться с отзывами о лучших съемниках для степлеров и Best Heavy Duty , чтобы сделать правильный выбор при покупке съемников для степлеров.

Учет размера скоб

Размер скоб также имеет значение. Маленькая многоцелевая модель с ручным управлением будет использовать скобки 3/8 ″, в основном скобки для коронки большого уровня.Сверхмощные ручные степлеры будут иметь возможность забивать скобы большого размера 5/16 ″.

Если вам требуются скобки с коронкой 1/2 дюйма или шириной от 16 до 18 калибра, предпочтение отдается пневматическому скобозабивному пистолету.

Помните, что производитель сохранит большую часть этих данных, так что на случай, если вам понадобится основное оружие для конкретной профессии, у вас будет возможность проверить, предлагает ли оружие, о котором вы думаете, использование скоб большого диаметра.

Завершение

Степлер выделяется среди самых полезных устройств на рабочем месте, дома или в магазине. На случай, если вам нужно соединить страницы отчета или другой записи, чтобы сохранить их все вместе, нет лучшего решения, чем использовать достойный степлер. С другой стороны, если вы работаете в магазине, обычно вам необходимо приложить коммерческий чек к гарантии. Как бы то ни было, существует множество дизайнов, и то, что вы покупаете, зависит от ваших требований.Если вам нужно брать с собой степлер, куда бы вы ни пошли, для легких заданий вам может понадобиться небольшой модельный степлер. На случай, если вы скрепите много страниц без промедления, много раз в течение дня, вам может потребоваться мощный степлер.

Обычно мы рекомендуем просматривать обзоры каждого степлера и степлера , чтобы вы могли определить, какой из них предлагает лучшие элементы и предлагает качественную форму. Точно так же внимательно посмотрите на производителя, который делает степлер и степлер, чтобы попытаться выяснить, являются ли они маркой нижнего или верхнего уровня.

Гарантии — это последнее, что нужно учитывать. Вполне возможно, что степлер или степлер неисправен или сломается, и из-за их стоимости вам в какой-то степени понадобится щит для ваших спекуляций. Гарантия даст этот щит и даст вам душевное спокойствие

Кроме того, обзоры сообщат вам о любых недостатках или основных проблемах, с которыми рецензенты или разные пользователи столкнулись при покупке конкретной модели, для дальнейшего утешения в блестящем выборе.

Мы с радостью исследовали множество моделей, чтобы вы могли сделать процедуру менее сложной.

Глоссарий

Наковальня — Ножка расположена на основании степлера. Это место, на которое опускается головка скрепки, чтобы скрутить скобу вокруг обратной стороны бумаги.

Автоматический переключатель — Автоматический переключатель — это датчик, расположенный внутри сшивателя, который, следовательно, сшивает бумагу при активации.

Настольное крепление — Некоторые степлеры имеют настольное крепление, которое позволяет устанавливать их на столы.

Плоское скрепление — Плоское скрепление — наиболее широко известный вид скрепления.Он просто используется для привязки одного документа к другому. Настольные степлеры используют плоское сшивание.

Ножная педаль — В некоторых электрических скобах для сшивания скоб используются ножные педали. Это освобождает руки и учитывает простое расположение бумаги.

Калибр — В связи со сшиванием, калибр — это толщина скобы, которую вы используете.

Гусиная шея — Сшиватели-седла подчеркивают так называемую гусиная шея. Это пространство позволяет легко установить бумагу на седло для сшивания.Длина гибкой стойки определяет размер бумаги, которую можно сшить внакидку.

Группировка — Процесс соединения одного или нескольких электрических степлеров вместе известен как группирование.

Боковые направляющие — Боковые направляющие упрощают правильное сшивание бумаги. Направляющие позволят вам правильно расположить бумагу.

Микропереключатель — Микропереключатель — это датчик, расположенный внутри степлера, который при активации естественным образом скрепляет бумагу.

Седло — Седельная часть сшивателя — это V-образное основание, на которое бумага укладывается перед сшиванием.

Скоба — Скобы металлические полосы; обычно в виде открытых квадратов, которые используются для физического сбора бумаги.

Общие сведения о рейтингах STC и STC

ВАЖНО! Измерение STC — это лишь частичное представление об удовлетворительной работе в реальных условиях. Это неполное измерение, поскольку в рейтингах STC не учитываются низкочастотные басы, в которых возникает большинство проблем с шумом.

Не полагайтесь только на значения STC при выборе системы звукоизоляции. Мы узнали, что стена с высоким рейтингом STC может сильно пострадать на низких частотах и ​​поэтому не является верным решением.

Эффективная система звукоизоляции будет работать ниже частоты среза STC 125 Гц.

Для чего полезно измерение STC?

Звуковая вибрация уменьшается при переходе от одной стороны стены к другой. Чтобы понять ценность рейтингов STC, нам необходимо количественно оценить и измерить эти потери.

Понимание STC может быть полезным, но что действительно важно, так это то, действительно ли ваш выбор звукоизоляционного решения работает.

Дорогие экзотические строительные материалы обычно не помогают, хотя на бумаге они звучат отлично. Массовый винил, эластичный канал, «звукоизоляционный гипсокартон», «звуковая панель», «звукоизоляция» и необычные изоляционные зажимы — все это обещает решить даже самые серьезные проблемы со звукоизоляцией, но сами по себе они не всегда.

Для достижения хороших результатов звукоизоляции всегда придерживайтесь недорогих базовых деталей:

  1. Essential Decoupling
  2. Масса, добавленная из недорогого гипсокартона 5/8 ”
  3. Компетентный демпфирующий состав

Класс передачи звука (STC) является целым числом. насколько хорошо перегородка здания поглощает воздушный звук.В США он широко используется для оценки конфигураций внутренних перегородок, потолков и полов, дверей, окон и внешних стен (см. Международную классификацию ASTM E413 и E90).

Короче говоря, STC дает вам приблизительное представление о том, сколько звука, например, может остановить стена. STC — это наиболее распространенный способ измерения шумоподавления. Каким бы распространенным ни было это измерение, оно довольно ограничено, и на него не следует полностью полагаться при оценке реальных требований к звукоизоляции.

Основы передачи звука

ДЕЦИБЕЛ : Децибел (дБ) — это просто мера того, насколько громким является шум.Думайте о дБ как о регуляторе громкости на ресивере. 50 дБ — это тихо, а 140 дБ — настолько громко, что может сразу повредить уши.

ПОТЕРЯ ПЕРЕДАЧИ — это измерение разницы в дБ (громкости) по обе стороны стены. Допустим, у нас есть тон 100 дБ на одной стороне стены. Довольно громко. Мы измеряем этот же тон на другой стороне стены и обнаруживаем, что у нас 75 дБ. Таким образом, мы бы сказали, что для этого тона или высоты тона мы имеем потерю передачи 25 дБ. Звуковая энергия на 25 дБ меньше прошла через стену на другую сторону.

ЧАСТОТА, , записанная в Герцах или Гц, является мерой тона или музыкальной ноты звука. Он может иметь высокий тон, как у флейты (2000 Гц), или низкий, как у тубы (всего 29 Гц).

Большинство людей рождаются со способностью слышать частоты от 20 Гц (низкие) до 20 000 Гц (высокие), но этот диапазон сужается с возрастом.

Интересно, что тестовый тон с другим шагом, посланный через ту же стену, может иметь потери передачи только 4 дБ.Характеристики стены сильно различаются в зависимости от тона (частоты) звука.

В 1961 году STC был представлен как метод сравнения различных сборок стен, потолка, пола, дверей и окон. STC рассчитывается путем взятия значений потерь передачи (TL), протестированных на 16 стандартных частотах в диапазоне от 125 Гц до 4000 Гц, и нанесенных на график. Ваша кривая (то, что вы фактически измерили) сравнивается со стандартными эталонными кривыми STC (см. Приложение). Если ваш график стены наиболее близок к стандартной кривой STC 35, считается, что ваша стена имеет рейтинг STC 35.

Добавление зеленого клея с обеих сторон стены.

  • Пурпурная линия на этом графике — это стандартный контрольный контур STC.
  • Зеленая линия — это исполнение стены.
  • Для расчета потерь передачи и STC данные о производительности должны быть получены в сертифицированной лаборатории.

Более высокое значение STC обычно лучше, хотя и не всегда, как мы увидим ниже.

Внимание: Самая большая проблема, связанная с использованием одного номера STC, заключается в том, что STC учитывает только частоты до 125 Гц.Это может ввести в заблуждение, поскольку большинство жалоб на звукоизоляцию поступает от источников шума ниже 125 Гц.

Примеры источников шума ниже 125 Гц

  • Большая часть звуковой энергии, генерируемой средним домашним кинотеатром
  • Транспортный шум от самолетов, грузовиков и тяжелого оборудования
  • Гитара, бас, барабаны
  • Промышленное оборудование , особенно насосная система

Сравнение двух стенок STC (на этом графике чем больше, тем лучше)

Пример выше демонстрирует проблему с неучетом данных ниже 125 Гц.Честно говоря, ни одна из этих стен не заглушает звук. Оба они посредственные, с проблемой низких частот около 125 Гц. Однако одна стена — STC 32, другая — STC 42!

Это связано с тем, что с синей стенкой большая проблема возникает на частоте 125 Гц и, следовательно, измеряется STC. У черной стены, по сути, та же проблема; однако это происходит чуть ниже 125 Гц и поэтому не рассчитывается.

Не полагайтесь только на STC, когда присутствуют низкочастотные шумы.

Мы видим две стены.Один из них имеет STC 47 (4 «твердый бетон), другой — STC 48 (Steel Stud Wall). Обратите внимание, что в низкочастотном диапазоне — это важно для музыки, театров, движения, самолетов и большинства других реальных источников шума. — нижняя стенка STC буквально на 30 децибел лучше, но ниже STC.

Фактический стандарт 1961 года, который объясняет, как рассчитать STC (ASTM E413), описывает ограничения его использования: «Этот однозначный (STC) рейтинг коррелирует в общий способ с субъективными впечатлениями от передачи звука для речи, радио, телевидения и подобных источников шума в офисах и зданиях.

Этот метод классификации не подходит для источников звука, спектры которых значительно отличаются от источников, перечисленных выше. К таким источникам относятся машины, производственные процессы, союзники по боулингу, силовые трансформаторы, музыкальные инструменты, многие музыкальные системы и транспортные шумы, такие как автомобили, самолеты и поезда. Для этих источников точная оценка передачи звука требует подробного анализа в полосах частот ».

Внимание: STC не является мерой того, сколько децибел звука может остановить стена.Если у вас стена STC 45, это не означает, что стена задерживает 45 дБ звука.

Внимание: Нельзя добавлять рейтинги STC. Это логарифмические значения, и их нельзя просто сложить. Если у вас есть стена STC 33 и вы решили добавить еще один лист гипсокартона с STC 20, вы не получите готовую стену с STC 53. Вы можете получить что-то около STC 35.

Примеры STC

STC Track Application
25 Нормальную речь можно легко услышать и понять
30 Громкую речь можно легко услышать и понять
35 Громкая речь слышна, но не понятна
40 Громкая речь, теперь только ропот
45 Громкая речь не слышна, музыкальные системы / шум дорожного движения по-прежнему являются потенциальной проблемой
50 Очень громкие звуки, такие как музыкальные инструменты или стерео слышно слабо
60+ Отличная звукоизоляция

Настенный монтаж STC Performance

STC Сборка Производительность
33 Однослойный гипсокартон 1/2 дюйма с каждой стороны, деревянные стойки, без изоляции (типичная внутренняя стена) Плохо
44 Двойной слой гипсокартона 1/2 дюйма с каждой стороны, деревянные стойки, изоляция из войлока в стене Плохо
52 Одинарный гипсокартон 5/8 дюйма с одной стороны, двойной гипсокартон 5/8 дюйма и зеленый клей на деревянные стойки с другой стороны Good
55 Двойной слой гипсокартона 1/2 «с каждой стороны, на ступенчатой ​​деревянной стене, утеплитель в стене Fair
60 Двойной 5 / 8-дюймовый гипсокартон с обеих сторон стены из стальных каркасов с изоляцией и 1 загрузкой зеленого клея с обеих сторон. Good
62 Двойной гипсокартон толщиной 5/8 дюйма по обе стороны от стальной каркасной стены с изоляцией и 2 порциями зеленого клея с обеих сторон. Excellent
63 Двойной слой 1 / 2-дюймовый гипсокартон с каждой стороны, на двойных деревянных / металлических каркасных стенах (расстояние между ними — 1 дюйм), двойная изоляция из войлока Хорошо

Рейтинги STC любезно предоставлены Национальным исследовательским советом и Green Glue Company, перепечатано с разрешения.

Международный строительный кодекс (IBC) требует, чтобы стандарт STC 50 был испытан в лабораторных условиях для стен, полов и потолков при новом строительстве.

Обратите внимание, что это минимальная степень изоляции, и соседи могут беспокоить вас. Лучше взглянуть на STC 55 — STC 60 для лучшего удовлетворения.

70
Изменения в рейтинге STC Изменения кажущейся громкости
+/- 1 точка STC Почти незаметная
+/- 3 точки
Просто заметная 5 точек STC Четко заметный
+/- 10 точек STC В два раза (или вдвое) громкость

На этом графике показано, как создается шум в одной комнате, а уровни звукового давления в децибелах ( дБ) измеряются в обеих комнатах на 16 различных частотах от 125 Гц до 4000 Гц.Разница в уровнях корректируется с учетом акустических свойств принимающей комнаты.

Мы ищем потери передачи на этих 16 частотах (см. Таблицу ниже). Это стандартный метод ASTM E90 для лабораторного измерения потерь при передаче воздушного звука перегородками здания. Класс передачи звука (STC) определяется в соответствии с ASTM E413, Классификация по звукоизоляции.

Расчет STC

Расчет STC включает добавление чего-то, называемого «недостатками», и использование контура STC. В таблице вы вводите данные о потерях передачи.Затем вы добавляете регулировку контура STC, чтобы получить скорректированные потери передачи. Затем вы в основном играете с числами в столбце «STC, который вы хотите протестировать», пока не будет выполнено одно из двух ограничивающих условий, перечисленных ниже. Наибольшее число, удовлетворяющее обоим этим условиям, — это STC.

Два условия STC:

  1. Ни одна полоса частот не может иметь более 8 недостатков
  2. Общее количество недостатков не может превышать 32

В приведенном выше случае максимальное количество недостатков в любой полосе частот составляет 4 , а всего недостатков — 21.Таким образом, оба условия 1 и 2 выполнены. В этой ситуации лучше всего поднять тестируемый STC до 56. В этом случае стена снова пройдет на уровне STC 56, как показано:

Теперь общее количество недостатков составляет 30, и ясно, что если мы увеличили число, которое мы хотим проверить, до 57, чтобы количество дефектов превышало 32, и, таким образом, стена не могла пройти на 57.

Следовательно, STC этой стены составляет 56.

Наконец, чтобы учесть тот факт, что человеческий слух более чувствителен к одним частотам, чем к другим, к тестируемым частотам применяется контур равной громкости.Это размещение известно как A-weighting.

В общем, низкочастотные и высокочастотные звуки кажутся менее громкими, чем среднечастотные звуки, и эффект более выражен на низких уровнях с сглаживанием ответа на высоких уровнях. А-взвешенные частоты измеряются в единицах, называемых фонами.

9 лучших программ для строительных работ в 2021 году

Строительный взлет — необходимый шаг к оценке стоимости строительного проекта. Подрядчики и менеджеры проектов используют чертежи для расчета количества и размеров материалов и материалов, необходимых для проекта.Эта информация затем используется в смете затрат, проектных предложениях и формах заказов на поставку.

Однако процесс генерации данных о взлете — получение этой подробной информации из планов проекта — может быть очень трудоемким процессом для подрядчиков. Традиционно подрядчики делали это вручную, используя распечатанные планы, линейки, калькуляторы и карандаши. К счастью для современного подрядчика, компании создали программное обеспечение для взлета , чтобы упростить и улучшить этот процесс.

В этом руководстве будут рассмотрены продукты, которые подрядчики и продавцы могут использовать для ускорения и оптимизации процесса взлета. Начиная с обзора процесса взлета, мы рассмотрим все способы, которыми эта технология может помочь процессу, и покажем лучшие продукты на рынке для каждой цели.

Если вы уже хорошо осведомлены и просто хотите увидеть лучшие продукты, вот краткий список нашего выбора лучшего программного обеспечения для строительных работ:

Лучший в целом + Лучший бесплатный инструмент

Общие сведения о строительстве

Выполнение взлета — это лишь один из многих шагов в процессе тендера на строительство.Чтобы оценить все тонкости выполнения взлета, сначала нужно понять, какое место это занимает в процессе торгов.

Процесс торгов

Прежде чем крупный строительный проект когда-либо откроется, необходимо выполнить огромное количество планов. Как правило, спонсор проекта или владелец бизнеса будет работать с командой инженеров, архитекторов и дизайнеров над созданием чертежей для своего проекта здания или инфраструктуры. После того, как планы будут окончательно согласованы, владелец проекта должен найти подрядчиков, которые фактически построят проекты, причем по справедливой цене.Здесь начинается процесс торгов.

Владелец проекта, который может быть бизнесом, правительством штата или федеральным агентством, обычно составляет группу документов, известную как пакет заявок , в которой резюмируются детали проекта. Он будет включать чертежи проекта и другую ключевую информацию о местонахождении проекта и требованиях к графику. Этот пакет предложений рассылается ряду подрядчиков или, для проектов, спонсируемых государством, публикуется в открытом доступе и становится доступным любому подрядчику.

Любой подрядчик, который хотел бы работать над проектом, должен предоставить спонсору проекта подробную сводку необходимых материалов, затрат на рабочую силу и графиков до даты подачи заявки . Эта подробная сводка затрат и календарного планирования часто называется заявкой или предложением проекта .

В большинстве случаев подрядчики с наиболее конкурентоспособными предложениями, отвечающими требованиям проекта, получают работу. Для проектов, спонсируемых государством, самая конкурентоспособная заявка — , требуется , чтобы выиграть проект по закону.

Таким образом, у подрядчиков есть стимул создавать как можно более точные оценки. Подрядчики, которые уверенно понимают материальные и трудовые затраты, могут создавать более конкурентоспособные проектные предложения и при этом получать прибыль от проектов. Но создание подробных и точных смет с учетом требований к материалам — трудоемкая и сложная задача. Как подрядчики могут быстро и точно получить такую ​​подробную информацию из чертежей проекта?

Для того, чтобы произвести точные оценки, подрядчики должны извлечь информацию о количестве и материалах из чертежей проекта.Давайте узнаем больше об этом процессе.

Что такое строительный взлет?

В строительстве отбор , иногда называемый отбор количества или отбор материала , относится к количеству и измерению материалов и рабочей силы, необходимых для строительного проекта.

В процессе взлета подрядчики и оценщики анализируют чертежи проекта и буквально «снимают» или извлекают количество и потребности в материалах для проекта.Эта информация о необходимых материалах и расходных материалах затем используется для оценки затрат, используемых в заявке на проект.

Чтобы извлечь эти детали из планов и чертежей проекта, подрядчики должны ссылаться на измерения и аннотации плана, а затем использовать эти числа для расчета различных количеств различных материалов и материалов. Примеры предметов для взлета:

  • Количество стоек, соединений, осветительной арматуры или балок
  • Длина кабеля, проводки, отделки, трубопроводов или арматуры
  • Зоны полов, травы или гипсокартона
  • Объемы ландшафтных материалов, таких как грязь, песок и камни

Традиционно получение этой информации из чертежей проекта выполнялось вручную с использованием линейок, карандашей и калькуляторов.Как вы понимаете, этот процесс может быть очень утомительным и трудным для точного выполнения.

За последние 20 лет дигитайзеры помогли оценщикам ускорить и повысить точность процесса взлета. Примером дигитайзера чертежей является ручной инструмент, похожий на перо, который отслеживает длину, когда вы перетаскиваете его по чертежам, чтобы помочь более точно измерить длину.

Эти инструменты были удобными и полезными для подрядчиков в течение последних нескольких десятилетий, но в последнее время компьютерные технологии помогают полностью перевести процесс в цифровой формат, еще больше повышая скорость и точность.

Заинтересованы в оценке программного обеспечения вместо этого?

Стек

Лучший выбор в программе для оценки

Лучшее для оценки и взлета

ProEst

Лучший выбор в программе для оценки

Лучший результат

Очистить оценки

Лучший выбор в программе для оценки

Лучшее для мелких подрядчиков

Construction Takeoff Программное обеспечение и функции

Прошли те времена, когда подрядчику приходилось вручную прочесывать бумажные отпечатки, чтобы один за другим составить список материалов. Takeoff Программное обеспечение существует специально, чтобы помочь оценщикам пройти этот трудоемкий и утомительный процесс.

Что такое программное обеспечение Construction Takeoff?

Программное обеспечение для взлета на стройплощадке относится к компьютерным программам, которые помогают пользователям вычислять и оценивать материалы по цифровым чертежам. Программное обеспечение Takeoff часто оснащено функциями для расчета затрат и затрат на рабочую силу.

Программное обеспечение

Takeoff обычно ссылается на цифровые форматы чертежей.Как правило, программное обеспечение поддерживает большинство распространенных типов файлов для чертежей, включая SVG, DXF, DWG и даже файлы PDF или изображений.

В цифровых версиях чертежей оценщики могут указывать, щелкать и перетаскивать информацию из планов проекта, вместо того, чтобы вручную измерять и вычислять значения — метод, который подвержен ошибкам.

Конкретные рабочие процессы и методы, используемые для извлечения этой информации из распечаток, будут зависеть от поставщика программного обеспечения.

Конструкция

Взлетные Характеристики

Программное обеспечение, разработанное разными поставщиками, будет использовать разные рабочие процессы, но большинство из них предлагает аналогичный набор функций. Здесь мы рассмотрим некоторые из ключевых функций, которые могут предложить инструменты для взлета, чтобы ускорить и повысить точность процесса взлета для подрядчиков и субподрядчиков. Характеристики сгруппированы по тому аспекту процесса взлета, который они улучшают.

Количество взлетных характеристик
  • Подсчет — Практически все инструменты для взлета должны давать пользователям возможность подсчитывать элементы на оцифрованных планах, обычно с помощью методов «наведения».
  • Автоматический подсчет — Более продвинутое программное обеспечение для взлета может использовать оптическое распознавание символов для автоматического подсчета того, сколько раз конкретный предмет или фигура появляется на планах.
  • Линейные измерения — Практически каждый инструмент для взлета, представленный на рынке, позволяет пользователям определять и измерять линейные компоненты на чертежах, чтобы тянуть необходимые длины из различных материалов. Это могут быть трубы, проводка, обрезки или любое количество материалов, измеряемых в единицах длины.
  • Измерение площади — Еще одна основная функция программного обеспечения для взлета — измерение площади, которое позволяет оценщикам идентифицировать или рисовать замкнутую фигуру, чтобы определить ее площадь, а затем необходимое количество этого материала. Это может быть необходимый квадратный метр из гипсокартона, плитки или окон.
  • Измерение объема — Большинство инструментов также дадут пользователям возможность рассчитывать объемы по планам проекта, хотя это немного более продвинуто, чем линейные и площадные измерения, поскольку они не всегда визуально представлены на 2D-планах, но указываются в примечаниях и Примечания.Тем не менее, это довольно частая особенность.
  • Расширенные измерения объема и поверхности — Для более сложных вычислений объема требуется возможность указывать вариации формы поверхностей, ограничивающих объем. Многие инструменты не решают эту проблему, но требуют, чтобы оценщики аппроксимировали плоскими поверхностями. Для подрядчиков, которые редко выполняют земляные или бетонные работы, это может не быть проблемой. Привлекайте профессионалов к торгам, которые часто работают с материалами в больших объемах, возможно, захотят специально изучить эту функцию.
  • Предопределенные сборки — Как правило, многие компоненты конструкции в рамках проекта представляют собой сборки из нескольких компонентов. Например, осветительная установка может включать в себя приспособление, несколько винтов, фитинг и другие детали. Некоторые инструменты для взлета будут поставляться с рядом включенных сборок, поэтому их можно легко вызвать в планах проекта, вместо того, чтобы определять их по частям.
  • Сохраненные и настраиваемые сборки — Предопределенные сборки — это здорово, но как подрядчик у вас могут быть определенные детали / сборки, которые вы часто используете.Или вы можете быть осторожны с конфигурацией. Пользовательские сборки — это функция, которая позволяет пользователям определять свои собственные сборки для ускорения взлета. Без этого подрядчикам придется повторно снимать каждое использование одной и той же сборки в печатных изданиях.
  • Collaborative Takeoff и Editing — эта функция будет в основном существовать с облачными продуктами для взлета, которые предназначены для использования в больших командах. Как правило, в процессе взлета данной конструкции могут использоваться материалы от нескольких субподрядчиков, участвующих в проекте.Позволяя им использовать одно и то же цифровое пространство для взлета, они могут ссылаться на аннотации и выноски друг друга, что может помочь избежать ошибок в оценках в будущем. Эта функция может присутствовать в локально установленных продуктах, если они включают технологию синхронизации редактирования через Интернет-соединение.
  • RFI Creation — Иногда в процессе взлета подрядчик или субподрядчик может заметить некоторую двусмысленность или то, что может показаться ошибкой на чертежах. Имея возможность быстро составить запрос на информацию (RFI) , субподрядчики могут эффективно запросить дополнительную информацию у спонсора проекта, не нарушая свой рабочий процесс.С помощью этой функции в инструменте взлета пользователи могут включать снимки экрана и файлы для ясности в RFI.
  • Наложения плана — Эта функция позволяет создавать многоуровневые взлеты и аннотации. Например, вы можете захотеть сохранить разные материалы на разных слоях, когда вы выполняете взлет на чертежах. Это упрощает пользователям организацию процесса взлета.
  • Несколько форматов ввода — Большинство программ для взлета позволяют пользователям вводить чертежи, используя различные типы файлов (SVG, DXF, DWG, PDF, JPEG и т. Д.) и источники ввода (компакт-диски, электронная почта, портативные устройства и т. д.). Но стоит подтвердить, что программа поддерживает типы файлов и методы ввода, с которыми вы работаете.
  • Поиск текста по плану — Некоторые продукты для взлета используют технологию оптического распознавания символов, позволяющую пользователям искать в чертежах текст, аналогично «Ctrl + F» в веб-браузере или текстовом редакторе. Это может быть очень полезно при поиске такой информации, как количество и описания в аннотациях и выносках.
  • Сводный отчет по материалам / количеству — После завершения взлета большинство инструментов выводят список материалов с указанием количества, длины, объема и т. Д.Его часто можно экспортировать как файл CSV или Excel, а иногда можно сразу отправить в инструменты оценки и назначения ставок, с которыми интегрируется программное обеспечение.

Есть много других функций, которые могут предложить провайдеры взлета, чтобы повысить скорость и точность процесса взлета; перечислить их все было бы невозможно. Но этот список — хорошее представление о наиболее распространенных способах экономии времени при взлете.

Оценка характеристик

Не все решения для взлета включают возможности оценки.Многие стартовые решения решают только проблемы, связанные с извлечением количественных данных из чертежей проекта. Но многие продукты с по включают возможности оценки, а некоторые даже представляют собой комплексные решения для взлета и оценки 2-в-1.

Даже если вы, возможно, ищете только программное обеспечение для взлета, стоит знать некоторые потенциальные функции, которые может предоставить новое решение. Эти возможности могут значительно улучшить ваш существующий процесс оценки или программное обеспечение.Этот список содержит некоторые из наиболее полезных функций оценки, которые можно найти в популярном программном обеспечении для взлета:

  • База данных затрат на материалы и детали — Многие из более полных решений для взлета обычно включают и поддерживают базу данных о ценах на материалы в зависимости от дистрибьютора и местоположения. Это очень полезно для оценщиков, так как им не нужно вручную искать товарные или материальные затраты. Даже если пользователь может получить более выгодную цену благодаря своим личным отношениям, он обычно может добавлять собственные цены и информацию для использования вместе с включенной базой данных.
  • Интеграция Excel / программного обеспечения для оценки — Большинство предприятий и многие подрядчики используют шаблоны Excel и другое программное обеспечение для управления процессом торгов. Некоторые стартовые продукты, такие как PlanSwift, допускают интеграцию с Excel и некоторым сторонним программным обеспечением для оценки, поэтому пользователи могут легко извлекать или отправлять данные из других программ.
  • Калькуляторы затрат / требований — Некоторые продукты будут включать полезные формулы для электриков и подрядчиков HVAC.Когда пользователь выполняет взлет, некоторые программы автоматически вводят значения в формулы, чтобы помочь определить мощность, нагрев и другие требования.
  • Расчеты трудозатрат — Иногда для определенных сборок, используемых в рамках проекта, есть известные трудовые обязательства, связанные с ними. Некоторые усовершенствованные инструменты для взлета / оценки будут включать возможность вывода стоимости труда для этих сборок.

Полные инструменты оценки будут иметь эти и многие другие функции.Это лишь некоторые из наиболее важных и актуальных функций оценки, которые включают в себя многие решения для взлета. Полный список возможностей программного обеспечения для оценки см. В нашем руководстве по наиболее эффективному программному обеспечению.

Особенности торговли

Многие решения для взлета предлагают функции, помогающие профессионалам в конкретных областях. Для некоторых профессий, таких как земляные работы и ландшафтный дизайн, могут потребоваться специальные функции, такие как инструменты для трехмерного взлета. Если вам действительно нужен взлет для конкретной сделки, мы настоятельно рекомендуем искать эти функции при оценке продуктов.Вот некоторые из ключевых моментов, на которые следует обратить внимание профессионалу в следующих сделках:

  • Бетон — Подрядчикам по бетону полезно, когда программное обеспечение может измерять объемы бетона, точно вычитая объемы арматуры и арматурных материалов. Поскольку бетонные работы часто связаны с объемными работами, будет полезно, если инструменты для взлета могут рассчитывать точные объемы для сложных форм. Конечно, готовые сборки для бетонных элементов, включающие арматуру, также полезны.
  • Электрооборудование — Подрядчики по электротехнике должны быть одними из самых разборчивых при выборе решения для взлета. Наряду с определением длины проводов, что может быть непросто, существует множество расчетов, которые электрические подрядчики должны выполнить во время взлета, чтобы определить требования к мощности и выходной мощности, которые в конечном итоге определяют необходимые им материалы. Лучшие решения по взлету для электромонтажных работ сохранят эти расчеты и позволят оценщикам автоматически рассчитать требования для различных деталей.
  • Полы — Подрядчики, которые часто устанавливают полы, могут извлечь выгоду из решений с функциями оптического распознавания. Некоторые из этих инструментов могут автоматически определять участки с полом, плиткой и ковровым покрытием на цифровых планах, что означает, что пользователю не нужно отслеживать эту область. Это может значительно сэкономить время.
  • Гипсокартон — Подрядчики по гипсокартону также могут воспользоваться теми же функциями расчета площади, которые упоминались выше для полов.
  • Генеральные подрядчики — Генеральным подрядчикам очень полезен надежный набор инструментов для взлета, которые решают детальные проблемы для каждой сделки.Однако более полезными являются инструменты для совместной работы. Генеральным подрядчикам часто необходимо собрать заявки от своих субподрядчиков, чтобы создать полное проектное предложение. Наличие инструмента для взлета, который позволяет подрядчикам работать со своими подводными лодками в одной среде, может помочь убедиться, что они находятся на одной странице, и значительно сэкономить время. Кроме того, генеральные подрядчики могут получить больше, чем средний профессиональный торговец, от продукта, охватывающего весь процесс торгов. Хранение данных проекта в одной системе может упростить рабочий процесс и сэкономить деньги на лицензировании программного обеспечения.
  • HVAC — Подрядчикам по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха необходимо легко измерить объемы помещения, чтобы определить потребности в отоплении, которые определяют материалы и детали, необходимые для проекта. Программное обеспечение, которое может делать это автоматически, очень помогает подрядчикам по ОВК во время взлета.
  • Ландшафтный дизайн и земляные работы — Как мы уже упоминали, подрядчики по ландшафтному дизайну и земляным работам должны найти взлетный продукт, который может точно измерить сложные объемы и площади.Возможность просто быстро вычислить эти сложные значения имеет важное значение для взлета в этой области.
  • Каменная кладка — Подобно бетонным работам, использование сборок, включающих арматуру и армирующие материалы, может сэкономить подрядчикам, занимающимся каменной кладкой, значительное количество времени во время взлета. Кроме того, может оказаться полезной база данных продуктов, которая знает различные размеры и стоимость кирпича и камня.
  • Покраска — Когда область, которую необходимо окрасить, исключена из плана, это идеально для подрядчика по покраске, если инструмент для снятия вынимания может точно рассчитать объем краски, грунтовки и кистей / расходных материалов, необходимых для выполнения работ. работа.
  • Сантехника — Индивидуальные сборки — ключевая особенность, которую должны искать мастера-сантехники. При измерении длины трубопроводов полезно, чтобы колена, тройники и муфты можно было автоматически размещать и подсчитывать в соответствии с правилами, установленными пользователем.
  • Кровля — Подрядчики по кровельным работам могут извлечь выгоду из решения для взлета, которое точно подсчитывает количество черепицы, кровельных гвоздей и других материалов в зависимости от площади крыши. Здесь также пригодятся инструменты быстрого расчета площади.

Другие профессиональные производители стали, столярных изделий и других специализированных профессий также могут извлечь выгоду из особенностей торговли. Хотя мы не можем охватить их все, подрядчикам следует учитывать любые сложности, связанные с процессом взлета, в своей торговле и искать возможности, которые смягчают эти проблемы. В целом подрядчики из любой отрасли могут получить выгоду от следующих характеристик:

Наконец, некоторые продукты для взлета могут быть оснащены инструментами для торгов или управления проектами; некоторые могут даже быть интегрированными компонентами полных комплектов управления строительством.Мы не будем останавливаться на функциях, кроме ознакомления и оценки, но знаем, что это программное обеспечение бывает разных форм. Некоторые из продуктов, которые мы рассматриваем ниже, например PlanSwift и On Center, предлагают гораздо больше, чем просто взлет. Изучите эти и другие продукты, чтобы узнать, помогут ли какие-либо функции помимо взлета и оценки повысить эффективность вашего бизнеса.

Стоимость программного обеспечения для строительных работ

Инструменты для строительных работ — одни из самых прозрачных по цене технологий, которые покупатель изучит.В то время как более широкие решения по управлению строительными проектами могут иметь сложные схемы ценообразования, поставщики услуг взлета обычно взимают фиксированную плату за загрузку продукта или ежемесячную лицензионную плату за доступ к онлайн-продуктам.

Какова средняя стоимость программного обеспечения для строительства взлета?

Средняя стоимость качественного программного обеспечения для строительных работ составляет 85 долларов в месяц для онлайн-продуктов и 975 долларов для загрузки локального продукта. Часто поставщики могут включать дополнительную плату за текущие обновления и техническую поддержку.

Очевидно, что точная стоимость будет зависеть от поставщика программного обеспечения и потребностей вашего бизнеса, но с точки зрения экономии времени и эффективности, которые обеспечивают эти инструменты, эти продукты являются выгодной сделкой. См. Эту таблицу цен на программное обеспечение для строительных работ:

9 PlanSwift — 1895 долларов США за загрузку
Продукт Стоимость
Стек 84–150 долларов США на пользователя в месяц
PlanSwift
BlueBeam 199-349 долларов США за загрузку
PrebuiltML 30-60 долларов США за пользователя в месяц
долларов США за пользователя в месяц 58 Buildee 906 долларов США за пользователя

Программа свободного взлета при строительстве

Конечно, на рынке также есть несколько бесплатных продуктов, но они более ограничены в своих возможностях.Некоторые могут ограничивать количество проектов, в то время как другие имеют ограниченные функции по сравнению с надежными продуктами для взлета. Однако, в зависимости от потребностей вашего бизнеса, бесплатное решение может быть всем, что вам нужно. Попробуйте эти бесплатные варианты программного обеспечения для строительных работ, если считаете, что вам подойдет упрощенное решение:

# 1 Стек бесплатно
  • Лучшее для: Лучшее бесплатное онлайн-программное обеспечение для взлета
  • Платформа: Интернет
  • Наш рейтинг: 10/10
  • Посетите сайт>
# 2 eTakeoff Basic
  • Лучшее для: Лучшее бесплатное программное обеспечение для Windows Takeoff
  • Платформа: Интернет
  • Наша оценка: 9.5/10
  • Посетить сайт>
# 3 В центре PlanViewer
  • Лучшее для: Второе место
  • Платформа: Windows
  • Наша оценка: 8/10
  • Посетите сайт>

В поисках лучшего программного обеспечения для строительных работ

При сравнении различных вариантов программного обеспечения для строительных работ покупатели должны учитывать несколько факторов, касающихся программного обеспечения и компании, которая его разрабатывает, прежде чем сделать свой выбор. Вот самые важные вещи, которые следует учитывать:

Репутация компании и обслуживание клиентов

Будь то обучение продукту, устранение неполадок или общее обслуживание клиентов, вполне вероятно, что вы или ваш сотрудник будете взаимодействовать с представителем компании, у которой вы покупаете программное обеспечение.Стоит проверить репутацию этой компании у нынешних и прошлых клиентов. Использование сторонних агентств по анализу бизнеса, таких как Better Business Bureau и Trust Pilot, может помочь информировать покупателей о репутации компании.

Доступность / развертывание

Если возможность получить доступ к программному обеспечению для взлета на ходу важна или если вам нужно, чтобы оно работало на определенном устройстве или компьютере, примите во внимание системные требования продуктов, которые вы изучаете. Для некоторых локально установленных продуктов требуется операционная система Windows, или они не будут доступны из удаленных мест.

Дизайн продукта / взаимодействие с пользователем

Всегда стоит получить пробную версию и изучить программную платформу, прежде чем покупать ее. К сожалению, по сегодняшним меркам многие программы устарели и сложны в использовании. Но, к счастью, большинство поставщиков программного обеспечения предлагают бесплатные пробные версии своих продуктов. Убедитесь, что вы знакомы с интерфейсом и дизайном программного обеспечения, и всегда получаете пробную или демонстрационную версию, когда рассматриваете инструмент оценки, запуска или назначения ставок.

Характеристики

Конечно, программное обеспечение должно сделать вас и ваших сотрудников более эффективными и эффективными, чтобы окупить любые затраты.Поэтому выбирайте продукт, функции которого решают конкретные задачи, стоящие перед вашим бизнесом. Для электриков рассмотрите возможность снятия инструментов с определенными формулами и сборками для электромонтажных работ. Другие специализированные подрядчики, такие как специалисты по сантехнике и HVAC, также могут найти инструменты для взлета, оборудованные специально для их работы.

Интеграции

Наряду с функциями, которые включает в себя программное обеспечение для взлета, сейчас как никогда важно рассмотреть возможность интеграции со сторонним программным обеспечением.Если ваша компания привязана к конкретному инструменту управления проектами, торгов, информационного моделирования зданий (BIM) или оценки, выбранное вами стартовое решение должно, по крайней мере, быть совместимо с типами файлов и форматами этих других инструментов. Часто эти инструменты для взлета предназначены для интеграции с другими продуктами. Ищите продукты, которые хорошо сочетаются с любыми инструментами, которые использует ваша компания.

Стоимость

Правильный выбор продукта действительно сэкономит или даже поможет заработать деньги для вашего бизнеса.Профи в строительстве не должны переплачивать за инструмент, который не оказывает большого влияния на их бизнес; однако иногда самые мощные инструменты могут быть довольно дорогими. Если инструмент кажется правильным, но выходит за рамки бюджета, внимательно посмотрите на ожидаемую экономию времени и увеличение потока сделок. Часто компании, переходящие на новую систему, значительно увеличивают объем своих сделок за счет эффективности и могут улучшить свою прибыль. Стоимость этих инструментов следует измерять с учетом того положительного влияния, которое они оказывают на бизнес.Помните о значительной экономии времени, которую предлагает программное обеспечение для взлета по сравнению с ручным процессом.

Takeoff Программное обеспечение для пользователей Mac и iPad

В то время как многие компании-разработчики программного обеспечения переводят свои продукты в облако (онлайн), некоторые популярные программные решения для взлета должны быть установлены и запущены на вашем компьютере локально. Более того, многие из этих компаний-производителей программного обеспечения предлагают только версию для Windows. Итак, если вы являетесь пользователем Apple, важно либо выбрать облачное решение для взлета, к которому вы можете получить доступ в Интернете с помощью веб-браузера, либо убедиться, что компания предлагает программное обеспечение, совместимое с вашим Mac или iPad.

Следующие популярные варианты программного обеспечения для взлета являются облачными или имеют версию для Mac:

  • Стек (облачный)
  • Square Takeoff (облачный)
  • Countfire (облачный)
  • Bluebeam (Mac версия)
  • On Center (облачный)
  • Buildee (облачный)

Лучшее программное обеспечение для строительства

Stack Takeoff (Лучший в целом; Лучшая бесплатная версия)

Лучший в целом + Лучший бесплатный инструмент

Обзор

Stack — это облачное программное решение для построения и оценки строительства, которое позволяет пользователям быстро измерять цифровые планы в процессе оценки проекта.Stack — один из самых популярных программных продуктов для взлета на рынке. Он разработан для работы со всеми основными строительными профессиями, в том числе с генеральными подрядчиками, бетонными подрядчиками, строителями домов, отделочными работниками, ландшафтными специалистами, каменщиками, кровельщиками и другими специалистами.

Stack имеет одну из лучших репутаций среди клиентов среди всех начинающих и оценивающих компаний-разработчиков программного обеспечения, имеет рейтинг A + от Better Business Bureau и высокие баллы на всех основных сайтах с обзорами программного обеспечения.

Характеристики
Замечательное решение для взлета

Stack легко найти и полностью доступно в Интернете с любого ПК, Mac или iPad. Пользователи могут загружать планы с Google Диска, Dropbox, Box, Evernote или со своего локального устройства. Stack также интегрируется с рядом других продуктов, включая популярные инструменты для ставок и BIM, такие как SmartBid и AutoDesk BIM 360.

Stack также является одним из лучших продуктов для пользователей, которые ценят доступ на ходу и возможности совместной работы в команде.Как облачное решение Stack упрощает работу над проектами из любого места и с любого устройства. Stack также предоставляет централизованный центр, где команды могут работать вместе над проектами. Все обновления и правки сразу же передаются товарищам по команде, поэтому нет необходимости беспокоиться о перезаписи результатов другого члена команды.

Помимо функций интеграции и совместной работы, Stack имеет полный набор возможностей, призванных сделать процесс увеличения количества более эффективным. Программное обеспечение использует мощные методы автоматизации, такие как автоматический подсчет, измерение площади и измерение объема, для быстрого и точного определения количества материала.Кроме того, Stack предлагает библиотеку готовых сборок и элементов, что снижает необходимость в повторении сложных вычислений.

Что касается организации и отчетности, пользователи Stack могут:

  • Быстрая организация проектов и страниц с помощью интерфейса перетаскивания
  • Наложение нескольких чертежей для быстрого выявления различий между пересмотренными планами
  • Сохранение и сравнение альтернативных предложений
  • Быстрый поиск по всем планам с помощью мощной функции поиска Stack, чтобы найти то, что они ищу
  • Просматривайте подробные отчеты о стоимости проекта и создавайте собственные отчеты.
  • Доставляйте профессиональные фирменные отчеты клиентам.

. Stack предлагает четыре различных уровня подписки — Бесплатная, Плюс, Профессиональная и Корпоративная, которые различаются по функциям. включают.Итак, в зависимости от того, какие функции наиболее важны для вас, вы должны убедиться, что они включены в выбранный вами вариант подписки.

Стоимость

Счета для каждого уровня подписки Stack выставляются ежегодно на основе количества пользователей. Для начала работы с бесплатной версией Stack требуется всего несколько секунд. Возможности немного ограничены по сравнению с платными версиями, но, тем не менее, это впечатляющий продукт. Stack Free допускает не более двух проектов на одну учетную запись и предлагает доступ к определенному проекту только на семь дней.Итак, как только вы добавите новый проект, у вас будет семь дней, чтобы выполнить все начальные задачи в Stack. Конечно, вы можете получить неограниченный доступ к своим проектам, обновившись до любой из платных версий.

Stack Plus — это самая низкая стоимость их платных опций: 84 доллара США на пользователя в месяц при ежегодной оплате. Для одного пользователя это немногим более 1000 долларов в год, а для команды из 5 человек — около 5000 долларов в год. Этот план включает в себя все функции бесплатного продукта, а также неограниченное количество проектов и хранилище, а также пожизненный доступ к этим проектам.Stack Plus также поставляется с бесплатной поддержкой и другими замечательными функциями, такими как автоматический подсчет взлета, готовые сборки и возможность печати планов проектов.

Stack Pro включает в себя все функции Stack Plus, а затем некоторые, и стоит 150 долларов США на пользователя в месяц при ежегодной оплате. Pro расширяет возможности Stack Plus, добавляя доступ к предварительно созданной базе данных материалов, возможность создавать собственные сборки и формулы, а также создавать отчеты о стоимости материалов, рабочей силы и оборудования.

Наконец, Stack Enterprise разработан для оценки команд из 10 и более человек.Стоимость Stack Enterprise начинается с 5 999 долларов США в год за лицензию компании и включает все преимущества Stack Pro / Plus. Кроме того, компании, приобретающие Stack Enterprise, имеют доступ к обучению на месте, услугам по изготовлению нестандартных элементов и сборок, единому входу, открытому доступу через API и многому другому.

Что можно улучшить

В целом пользователи очень довольны Stack Takeoff. Однако среди клиентов есть несколько общих областей обратной связи:

  1. Годовые затраты на продление могут быть дорогими
  2. Иногда приходится ждать, прежде чем связаться со службой поддержки
  3. Особенно крупные проекты могут привести к замедлению работы программного обеспечения
  4. Стек предлагает множество настроек, но, конечно, некоторые клиенты хотят большего
Окончательный приговор

Stack набрал больше или соответствует другим оценочным продуктам по каждой проверяемой нами метрике.Трудно отрицать мощные инструменты, которые Stack предлагает в своем продукте. Кроме того, приятно видеть их прозрачные и справедливые цены. Stack — это простой выбор в качестве программного обеспечения Best Total Construction Takeoff Software . И поскольку они предлагают почти все свои ключевые функции взлета в своем бесплатном продукте, мы также оценили их как Best Free Construction Takeoff Software .

PlanSwift Takeoff (Самый популярный)

PlanSwift — самое популярное взлетное решение на рынке.Программное обеспечение PlanSwift включает функции взлета и оценки, что чрезвычайно удобно для пользователей. Большинство решений для взлета могут отправлять или экспортировать данные о взлете для использования в отдельных инструментах оценки, но PlanSwift предлагает обе технологии в одной системе.

Для

PlanSwift требуется операционная система Windows не ниже Windows 7 или новее, поэтому этот продукт, очевидно, не является идеальным выбором для пользователей Apple. Хотя установка и настройка просты, одним из недостатков PlanSwift является то, что он не использует преимущества облачных технологий для совместной работы и хранения.

Интерфейс очень чистый и интуитивно понятный, в нем используется дизайн и система меню, аналогичная Microsoft Excel.

PlanSwift предлагает мощный набор функций с важными инструментами для импорта планов проектов, расчета общих затрат на материалы и трудозатраты и создания пользовательских сборок. Они также включают в себя множество настраиваемых функций для различных строительных профессий, в том числе специальные инструменты для взлета для генеральных подрядчиков, бетон, гипсокартон, электричество, полы, каркас, террасные подрядчики, HVAC, изоляцию, ландшафт, кладку, покраску и сантехнику.

PlanSwift предлагает пользователям бесплатную 14-дневную пробную версию для тестирования программного обеспечения без каких-либо обязательств. После пробного периода стоимость загрузки программного обеспечения составляет 1595 долларов. При желании пользователи могут включать текущие обновления программного обеспечения и поддержку за 300 долларов в год. Многочасовые тренировки также можно приобрести за фиксированную единовременную плату в размере 300 долларов США. В целом, цена на этот инструмент очень умеренная, учитывая, что для его загрузки требуется только одноразовая плата, и его можно использовать без ограничений.

Обзоры продуктов в Интернете показывают, что обслуживание клиентов с помощью PlanSwift хорошее, и наше взаимодействие с представителями PlanSwift показало то же самое.Хотя мы получили положительный опыт во время взаимодействия с представителями PlanSwift, стоит связаться с вами и убедиться, что вам нравится уровень предоставляемых ими услуг.

PlanSwift — отличный продукт, который может удовлетворить потребности как генеральных подрядчиков, так и торговцев. Мы признаем PlanSwift Самым популярным программным обеспечением для взлета при строительстве , и оно занимает второе место в нашем списке лучших решений для взлета.

Bluebeam Revu Takeoff (Лучшее для Mac и iPad)

Bluebeam

Bluebeam — это обширный инструмент, предназначенный для помощи пользователям на всех этапах проектирования, запуска и проведения торгов.Bluebeam — популярный поставщик программного обеспечения для взлетов и ставок, пользующийся отличной репутацией среди пользователей. Популярность Bluebeam среди клиентов не осталась незамеченной, поскольку недавно ее приобрела крупная немецкая компания по разработке программного обеспечения Nemetschek, которая работает с 1963 года.

Программное обеспечение

Bluebeam необходимо загрузить и установить на устройство, на котором оно будет использоваться. Однако, несмотря на то, что для этого инструмента требуется локальная установка, он все равно может использовать возможности совместной работы в реальном времени, когда у пользователя есть подключение к Интернету, что является замечательной функцией, которую предлагает Bluebeam.

Bluebeam Revu включает ряд функций для пользователей, помогающих в различных аспектах процесса торгов, в том числе инструменты для анализа дизайна, обеспечения / контроля качества, взлетов, управления документами, управления чертежами, рассмотрения представленных материалов, размещения RFI, процесса перфорации, передачи проекта, и логистика сайта. Поскольку инструмент охватывает очень большую территорию, функции взлета, которые предлагает Bluebeam, менее обширны, чем у других продуктов в этом списке. Однако для пользователей, которым нужны только функции взлета среднего уровня, это программное обеспечение может отлично подойти.

Независимо от того, нужно ли пользователю все это или нет, Bluebeam продается как единый пакет, который включает в себя все его многочисленные функции. Из-за этого Bluebeam дороже, чем инструмент, предназначенный только для взлета, но его впечатляющий набор функций, безусловно, оправдывает затраты, если пользователь может применить их в действии.

Хотя один и тот же общий набор функций доступен для каждой платформы, существуют некоторые различия в пользовательском опыте, наборе функций и интерфейсе, поэтому каждая установка имеет разные цены и различные системные требования.

Bluebeam Revu Standard должен быть установлен на компьютерах под управлением Windows 7 SP1, 8.1 или 10. Каждая лицензия стоит единовременного платежа в размере 349 долларов. За обслуживание и обучение взимается дополнительная плата, но базовая цена этого инструмента чрезвычайно разумна для всего, что он предлагает.

Версия программного обеспечения для настольных компьютеров Mac стоит 199 долларов за загрузку, а приложение для iPad — всего 9,99 долларов, что вполне разумно для постоянного владения программным обеспечением после загрузки. Версии Revu для Mac и iPad не так надежны, как версия для Windows, но они по-прежнему являются очень сильными инструментами со всем необходимым.Кроме того, вы можете бесплатно опробовать продукт Mac, чтобы убедиться, что в нем есть все, что вам нужно.

Большинство отзывов о Bluebeam Revu положительны; однако пользователи приложения для iPad сообщили, что приложение вылетает. Запуск программного обеспечения в системе с большим объемом оперативной памяти, вычислительной мощностью и хранилищем поможет предотвратить сбой приложения.

Bluebeam — отличный инструмент, и с приложениями, разработанными специально для пользователей Mac и iPad, они были очевидным выбором для Best Construction Takeoff Software для Mac и iPad .

Countfire (лучший для электрических расчетов)

Countfire

Лучшее для электротехнической оценки

Countfire — это онлайн-программа для взлета, разработанная специально для электрических подрядчиков и оценщиков. Компания базируется в Великобритании, и мы настоятельно рекомендуем ее пользователям из Великобритании, которым требуется взлетное решение. Доступ к онлайн-инструменту можно получить с любого устройства, на котором есть веб-браузер.

Countfire предлагает бесплатную демоверсию и пробную версию для пользователей, которые не готовы совершить покупку до входа в систему.Продукт прост в использовании и делает подсчет объектов в планах проекта невероятно простым. В этом 45-секундном видео рассказывается о некоторых ключевых функциях Countfire, которые делают его таким мощным:

Онлайн-интерфейс современный и интуитивно понятный. А поскольку продукт основан на браузере, он работает одинаково на любом устройстве. Хотя он лучше всего подходит для электрических расчетов и взлета, он имеет функции, упрощающие любой процесс взлета, включая линейные и площадные измерения, автоматический подсчет и автоматический подсчет в исправленных документах.Компания также предоставляет своим клиентам специальный обслуживающий персонал.

Countfire — наша лучшая рекомендация для электрических оценщиков.

Программное обеспечение для взлета от центра

по центру

On Center предлагает ряд различных программных продуктов для строительных подрядчиков и субподрядчиков. Их инструменты помогают строителям любой сделки от заявки до строительства, с инструментами, адаптированными для цифрового взлета, оценки / назначения ставок, управления проектами и управления полевым обслуживанием.В этом обзоре особое внимание уделяется их превосходству во взлете, но заинтересованные читатели должны узнать больше о программном обеспечении On Center для оценки и управления проектами.

Для решения проблемы взлета On Center предлагает два различных решения: 1) On-Screen Takeoff (OST) и 2) Oasis Takeoff. On-Screen Takeoff — это локально установленная версия технологии On Center takeoff, предназначенная для работы на компьютерах под управлением Windows 10 или более поздних версий. Oasis Takeoff — это облачное решение для взлета, построенное на платформе Oasis в центре.Платформа Oasis — это их облачная платформа, которая предлагает единую среду, в которой подрядчики могут управлять всеми данными, связанными со строительным проектом. Благодаря доступным локальным и облачным версиям программного обеспечения On Center дает клиентам гибкость в выборе продукта, наиболее подходящего для их бизнеса.

On Center также предлагает бесплатный инструмент PlanViewer, который представляет собой очень облегченную версию их инструмента для взлета. Это включает в себя некоторые из самых основных функций взлета, такие как линейные и площадные измерения.Это также совместная работа, поэтому вы можете делиться планами и создавать взлеты из одного файла со своей командой.

On Center имеет прочную репутацию среди своих клиентов, зарабатывая им рейтинг A от Better Business Bureau. Отзывы со страницы On Center в Facebook также показывают, что клиенты считают продукты и услуги On Center выдающимися.

Интерфейс программного обеспечения и рабочий процесс пользователя очень понятны и просты в использовании, несмотря на то, что в нем есть функции, улучшающие взлет.Некоторые из наиболее полезных функций включают в себя простые в использовании инструменты выделения / выноски / аннотации, наложения редакций, быстрый переход для повторяющихся группировок и ряд предопределенных и настраиваемых сборок.

Цены

On Center недоступны на их веб-сайтах, но обзоры и беседы с клиентами показывают, что стоимость зависит от того, какая версия инструмента, количество пользователей и будут ли лицензированы инструменты On Center для оценки и управления проектами. Онлайн-обсуждения также показывают, что On Center — один из самых дорогих вариантов взлета, но он также является одним из лучших.Средняя по отрасли цена составляет около 85 долларов на пользователя в месяц для онлайн и 985 долларов для локальных решений для взлета, поэтому пользователи On Center должны ожидать, что заплатят больше, но также получат исключительный продукт, который сэкономит им огромное количество времени и денег.

В целом, On Center предлагает надежное решение для взлета, а также множество других отличных инструментов для управления строительством. Они заняли второе место в нашем списке лучших строительных решений для взлета.

PrebuiltML Взлетная

PrebuiltML

PrebuiltML — это взлетное решение, предназначенное для торговцев и строителей.В частности, у них есть инструменты, предназначенные для подрядчиков по бетону, кровле, сайдингу, настилу полов, каменной кладки и окраски, а также для коммерческих дилеров, строителей и строителей. Компания была основана в 2012 году и является одной из небольших компаний в этом списке. Тем не менее, они предлагают мощный взлетный продукт, поэтому их клиенты в Интернете оставляют им такие положительные отзывы.

PrebuiltML предлагает две версии своего стартового продукта: 1) PrebuiltML PROtrade для профессиональных торговых пользователей и 2) PrebuiltML X для разработчиков фреймеров, строителей и дилеров.Каждый продукт работает только в операционных системах Windows, поэтому пользователям Mac стоит поискать в другом месте.

PROtrade — это решение PrebuiltML, разработанное для профессионалов, специализирующихся на торговле. Эта версия их взлетной технологии стоит 30 долларов за лицензию в месяц. Ключевое отличие этой версии PrebuiltML заключается в том, что пользователи могут создавать только 6 отчетов о количестве материалов в месяц. Обычно это не является препятствием для профессионалов в большинстве профессий. PrebuiltML включает предварительно сконфигурированные формулы и передовую технологию трехмерного взлета, что делает его подходящим для большинства сделок.

PrebuiltML также предлагает версию своей технологии, которую они рекламируют для дилеров, строителей и разработчиков, которая известна как PrebuiltML X. Эта версия позволяет составлять отчеты по 12+ материалам, но стоит 60 долларов за лицензию в месяц или 50 долларов за лицензию в месяц. при оплате за год вперед. Он поставляется с неограниченной поддержкой и доступом к более чем 50 миллионам баз данных деталей и материалов с информацией о ценах по местоположению.

PrebuiltML — это мощное программное обеспечение для взлета на базе Windows, предназначенное для профессиональных торговцев, генеральных подрядчиков, строителей, строителей и дилеров.Мы ставим их на второе место в нашем топ-листе программного обеспечения для строительных работ.

Квадратный взлет

Square Takeoff — это онлайн-продукт, который автоматизирует процессы отбора, оценки и управления ставками. Square Takeoff отлично подходит как для жилищного, так и для коммерческого строительства, и он достаточно надежен, чтобы работать с генеральными подрядчиками, сантехниками, кровельщиками и большинством других специалистов.

К

Square Takeoff, как к онлайн-инструменту, можно получить доступ с любого устройства, имеющего веб-браузер, включая компьютеры Mac, iPad и iPhone.Пользователям просто нужно войти в систему с главной страницы Square Takeoff, чтобы получить доступ к файлам своей компании.

Этот продукт имеет очень современный и интуитивно понятный интерфейс, и компания предлагает множество видеоуроков для новых пользователей. Посмотрите это видео, чтобы получить краткий обзор возможностей Square Takeoff:

Square Takeoff — это не просто инструмент для взлета, как следует из названия. Продукт включает интегрированный календарь и инструменты оценки, которые помогают пользователям составлять точные оценки и генерировать выигрышные ставки.Хотя он включает в себя базу данных материалов и смету затрат на рабочую силу, он допускает множество настроек.

Square Takeoff предлагает бесплатную 14-дневную пробную версию, позволяющую пользователям протестировать все функции, доступные платным пользователям. По окончании пробного периода стоимость продукта составляет 387 долларов в квартал на пользователя, или 1000 долларов в год на пользователя при ежегодной оплате. Компании, которые продлили подписку, получают дополнительные скидки на свою лицензию. Цена на продукт очень разумная, особенно для компаний, которые используют долгосрочные скидки.

Размер eTakeoff

Размер eTakeoff

Отличный выбор по доступной цене

eTakeoff Dimension — решение для строительных работ, достаточно гибкое для использования всеми профессионалами и генеральными подрядчиками. eTakeoff — довольно небольшая компания, основанная в 2003 году, и она предлагает отличный продукт.

Программное обеспечение основано на Windows, то есть оно должно быть установлено в операционной системе Windows, в частности Windows 7, 8.1 или 10. Таким образом, этот продукт не предназначен для пользователей Mac, если они не установили эмулятор на свой компьютер. Это также означает, что данные не синхронизируются между устройствами разных пользователей. Если вы разделяете обязанности по взлету с членами команды, вы должны координировать редактирование, потому что вы не можете редактировать один и тот же файл одновременно.

Интерфейс не такой современный и гладкий, как у других продуктов на рынке, но пользовательский интерфейс довольно удобен и похож на Microsoft Excel.

Как упоминалось выше, eTakeoff разработан для удовлетворения потребностей практически любой строительной отрасли или специальности.В частности, они делают детали для потолков, строительства коммуникаций, бетона, электричества, полов, каркаса / гипсокартона, генеральных подрядчиков, независимых оценщиков, ландшафтного дизайна, каменной кладки, механических, малярных, сантехнических, кровельных, грубых столярных изделий и стали.

eTakeoff имеет три различных версии своего программного обеспечения — Basic (бесплатная), Advanced и Premier, каждая из которых подходит для разных потребностей и бюджетов.

eTakeoff Basic (бесплатная версия) включает многие ключевые функции программного обеспечения, в том числе базовые функции взлета и измерения, такие как линейные измерения, счетчики, площади, вырезы и дуги.У вас также есть возможность просматривать и распечатывать планы с помощью бесплатного продукта. На самом деле, этот инструмент предназначен для самого простого взлета и для того, чтобы делиться взлетом и планами с членами команды.

eTakeoff Advanced стоит 950 долларов за загрузку с дополнительной годовой платой за обслуживание и поддержку в размере 190 долларов. eTakeoff Advanced — это также значительное обновление функций. В отличие от бесплатной версии, пользователи могут создавать и сохранять измерения и аннотации, а также организовывать их по слоям или по цвету.

Самая продвинутая версия предлагаемого программного обеспечения — это eTakeoff Premier, которая стоит 1895 долларов США с дополнительными 380 долларами на годовую поддержку и обслуживание.Эта версия включает возможность добавления пользовательских сборок, что может значительно ускорить процесс взлета для пользователей, которые часто работают над аналогичными проектами. Эта версия также включает более совершенную технологию распознавания образов для быстрого автоматического взлета.

eTakeoff — отличный продукт, и мы рекомендуем его подрядчикам с ограниченным бюджетом, которые также являются пользователями Windows. eTakeoff занял второе место в нашем списке лучших программ для взлета в строительстве.

Buildee Takeoff

Строитель

Buildee — очень молодая компания из Канады, основанная в 2018 году.Несмотря на то, что у них нет большого опыта, на котором можно основывать репутацию, программное обеспечение для оценки и взлета является одним из самых интуитивно понятных и эстетически привлекательных на рынке.

Buildee — это онлайн-программа для ознакомления и оценки, для которой требуется всего несколько секунд, чтобы зарегистрироваться и начать использовать. Поскольку продукт полностью подключен к сети, он работает на любом устройстве, будь то Windows или Mac, настольный компьютер или планшет.

Пользовательский интерфейс Buildee на самом деле является нашим фаворитом из всех инструментов для взлета, которые мы смогли протестировать.Его интерфейс очень современный, простой и невероятно интуитивно понятный. Весь процесс от регистрации до оценки проходит гладко и четко. Управление интуитивно понятное, но мощное.

Программное обеспечение позволяет пользователям загружать файлы прямо со своего компьютера в различных форматах и ​​начинать работу за секунды. По мере того как пользователи выполняют и обновляют информацию о взлетах, данные автоматически отправляются в генератор оценок, что значительно экономит время пользователей.

Buildee позволяет пользователям управлять своим первым проектом бесплатно, что замечательно для всех, кто просто хочет попробовать продукт, не принимая на себя обязательств и даже не делясь своей информацией с торговым персоналом.Бесплатная пробная версия включает в себя все функции как стартового, так и оценочного модулей программного обеспечения.

Пользователи, удовлетворенные пробной версией, могут подписаться на 69 долларов США за лицензию в месяц или всего 58 долларов США за лицензию в месяц для пользователей, которые покупают один год за раз. Платный план включает неограниченное количество проектов и хранилище.

Имея такой впечатляющий продукт после столь короткого времени в бизнесе, мы возлагаем большие надежды на будущее этого продукта и компании. Хотя Buildee молод, продукт первоклассный и по разумной цене.Мы можем с уверенностью рекомендовать этот продукт и ожидать, что они займут значительную долю рынка в ближайшие годы. Мы поставили их на второе место в нашем списке лучших программ для взлета строительных конструкций.

Список литературы

Расценки на строительство Цены торгов Строительная спецификация и данные о стоимости субподрядчиков.

купит вам динамический доступ на 12 месяцев строительного графика тарифных ставок по очень маленькой цене 73.00

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель

: Динамический график ставок UK

Идентификатор продукта: Dataflow Version 001.2016.10

73.00 Новый подписаться ежегодно с помощью кредитной карты нажмите сейчас! 73

нажмите для получения дополнительной информации

— безопасный платеж возможность — купить сейчас кредитной картой или Paypal сейчас

купит вам динамический доступ на 12 месяцев строительного графика тарифный план по очень маленькой цене 75.00

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель

: Динамический график ставок UK

Идентификатор продукта: Dataflow Version 001.2016.10

75.00 Новый Нет повторной подписки, примечание Данные предоставляются только за 12 месяцев

нажмите для получения дополнительной информации

— безопасный платеж возможность — купить сейчас кредитной картой или Paypal сейчас

Таблица тарифов на электрооборудование Work UK — Dynamic (это менее 11 пенсов в сутки)

нажмите для получения дополнительной информации

купи свой динамический доступ на 12 месяцев строительного графика график ставок по очень маленькой цене 45.00

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель

: Электрическая таблица тарифов UK

Идентификатор продукта: Dataflow Version 008.2016.10

— безопасный платеж возможность — купить сейчас кредитной картой или Paypal сейчас

Генераторы тарифов и спецификаций

купите наш превосходный тариф и Спецификация Generation Suite по очень маленькой цене 10.00 каждый

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель

: поколение скорости и спецификации

Код продукта: Генератор Версия 000.2013.04

— безопасный платеж возможность — купить сейчас кредитной картой или Paypal сейчас

База данных специалистов

купите нашу базу данных специализированных торговых субподрядчиков по очень небольшой цене 21.00

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель: База специалистов

Идентификатор продукта: версия базы данных 000.2012.12

— безопасный платеж возможность — купить сейчас кредитной картой или Paypal сейчас

Suite of 2 — все вышеперечисленные продукты (включая все генераторы)

купите все 2 из вышеперечисленных плюс поддержку и 12-месячную подписку по очень небольшой цене 50.00

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель: Люкс из 2

Идентификатор продукта: Версия базы данных 000.2012.08

50.00 Новый

— безопасный платеж возможность — купить сейчас кредитной картой или Paypal сейчас

Шаблон Daywork

Редактируемый рабочий день Нажмите эту кнопку, чтобы купить наш полностью редактируемый шаблон рабочего листа, он такой же, как бесплатный рабочий лист, но вы можете редактировать все, включая формулу, доставленную по электронной почте, 8.00

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель: шаблон Daywork

Идентификатор продукта: шаблон Daywork, версия 000.2013.02

— безопасный платеж возможность — купить сейчас кредитной картой или Paypal сейчас

QA, RFI, COI and Daywork Template

Редактируемый набор записей Нажмите эту кнопку, чтобы купить наши полностью редактируемые шаблоны Qaulity Assurance, RFI, COI и шаблонов рабочих листов. Выполните обновление до новой версии, которая включает в себя автоматизированные QA, RFI, COI и Daywork Sheet, которые связаны вместе для ускорения и улучшения ведение учета вашего сайта 20.00

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель: QA, RFI, COI и шаблон Daywork

Идентификатор продукта: QA, RFI, COI and Daywork Template Version 000.2013.02

— безопасный платеж возможность — купить сейчас кредитной картой или Paypal сейчас

Excel Автоматический взлет

Excel Automated Take Off Sheet Нажмите эту кнопку, чтобы купить наш полностью редактируемый шаблон Automated Take Off Sheet, за 12 месяцев использования.Просто нажмите, чтобы вставить снимаемые димеры. Автоматизированный способ быстрого ввода данных в электронную версию для оценок, вариаций, окончательных счетов и т. Д. 22,00

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель

: шаблон Excel Automated Take Off

Идентификатор продукта: Шаблон Excel Automated Take Off, версия 000.2013.02

— безопасный платеж возможность — купить сейчас кредитной картой или Paypal сейчас

Автоматизированный взлет и ведомость счетов

Excel Automated Take Off & Billing Нажмите эту кнопку, чтобы купить наш полностью редактируемый шаблон Automated Take Off и Billing Sheet, за 12 месяцев использования.Просто нажмите, чтобы вставить снимаемые размеры, а затем перейдите к выставлению счетов. Автоматизированный способ быстрого ввода данных в электронную версию для оценок, вариаций, окончательных счетов и включает реферат и выставление счетов или тому подобное. 32,00

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель

: автоматизированный взлет и ведомость счетов

Идентификатор продукта: Автоматизированный взлет и шаблон ведомости счетов Версия 000.2013.02

— безопасный платеж возможность — купить сейчас кредитной картой или Paypal сейчас

Excel Автоматический взлет, спецификации Описание, расценки и выставление счетов Нажмите эту кнопку, чтобы купить наш полностью редактируемый шаблон автоматизированного взлета и выставления счетов, за 12 месяцев использования.Просто нажмите, чтобы вставить снимаемые размеры, а затем перейдите к выставлению счетов. Автоматизированный способ быстрого ввода данных в электронную версию для оценок, вариаций, окончательных счетов и включает реферат и выставление счетов или тому подобное 60,00

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель

: Технические характеристики с автоматическим взлетом Расценки и ведомость счетов

Идентификатор продукта: Автоматическая скорость взлета и шаблон ведомости счетов Версия 000.2013.02

Программное обеспечение для расчета стоимости и управления в строительстве

Программа

и стоимость. Нажмите эту кнопку, чтобы купить наше редактируемое и автоматизированное программное обеспечение для визуального программирования, от оценки до целей, оценок и окончательного расчета, визуально прогнозируйте, отслеживайте и сообщайте о прогрессе в реальном времени.Автоматический способ быстрого ввода данных в электронную Программу для оценки, оценки, вариаций, окончательных счетов, чтобы увидеть влияние задержек, продлений времени и т.п., он доставляется по электронной почте, что является не затратами, а чистой ценностью. ..59.99

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель

: Программное обеспечение для расчета стоимости и управления строительством

Идентификатор продукта: Шаблон программного обеспечения для расчета затрат и управления в строительстве, версия 000.2012.09

59.99 Новый

— безопасный платеж возможность — купить сейчас кредитной картой или Paypal сейчас
Строительный PDF в Excel Программное обеспечение для взлета

Оценка: 5/5 на основании 145 отзывов покупателей

99 фунтов стерлингов.00 В наличии

Описание продукта: PDF SCALE — Измерение в Excel Нажмите эту кнопку, чтобы купить нашу программу PDF Take Off для экспорта ваших тусклых изображений в Excel. Просто нажмите, чтобы вывести тусклые изображения во вставку в Excel. Быстрый способ перенести измеренные данные в электронную версию Excel для оценок, оценок, вариаций, окончательных расчетов и т.п., он доставляется по ссылке для загрузки по электронной почте, что является не стоимостью, а чистой ценностью … разовый платеж за полный однопользовательский доступ … Всего 99,99 99 фунтов стерлингов.99 Новый
— безопасный платеж возможность — купить сейчас кредитной картой или Paypal сейчас

Оплата и авторизация за 24 месяца Шаблон уведомления «Платите меньше» Нажмите эту кнопку, чтобы приобрести наш редактируемый и автоматизированный график платежей и авторизации субподряда.Автоматический способ быстрого ввода данных о платежах в электронный лист, который будет управлять датами платежей, скидками, удержаниями, CITB, Contras и т. Д., Он доставляется по электронной почте, что не является стоимостью, а представляет собой чистую ценность …

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель

: шаблон оплаты и авторизации субподрядчика

Идентификатор продукта: шаблон оплаты и авторизации субподрядчика, версия 000.2013.05

— безопасный платеж возможность — купить сейчас кредитной картой или Paypal сейчас

Заявление на 24 месяца и шаблон счета-фактуры Нажмите эту кнопку, чтобы купить редактируемое автоматизированное приложение подрядчика для оплаты и шаблон счета-фактуры.Автоматический способ быстрого ввода приложений для данных о платежах в электронный лист, который будет управлять датами платежей, скидками, удержаниями, CITB, Contras и т. Д., Он доставляется по электронной почте, что является не затратами, а чистой стоимостью … Только 29,99 он автоматически отправляется вам по электронной почте после подтверждения покупки

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель

: Заявление подрядчика и шаблон счета-фактуры

Идентификатор продукта: Заявка подрядчика и шаблон счета-фактуры версии 000.2013.03

— безопасный платеж возможность — купить сейчас кредитной картой или Paypal сейчас

Форма оценки подрядчика

Шаблон оценки — купите наш редактируемый и автоматизированный шаблон оценки подрядчика. Автоматический способ быстрого ввода данных оценки в электронный лист, который будет управлять материалами на объекте и вне его, вариациями, дневными работами, измеряемой работой, ожидаемой окончательной учетной записью и т.п., он доставляется по электронной почте, что не является платой, но, чистая ценность…

Программное обеспечение для строительства

Производитель: Construction Rates

Модель

: Шаблон для оценки подрядчика

Идентификатор продукта: Шаблон оценки подрядчика Версия 000.2012.08

100 крупнейших строительных компаний 2013

Ник Худ из Company Watch анализирует цифры, чтобы увидеть, кто на подъеме, а кто на проигрыше, и как обстоят дела у ведущих подрядчиков Великобритании.

100 крупнейших строительных компаний этого года демонстрируют неоднозначную картину падения рентабельности, повсеместного застоя и некоторых печальных неудач.И снова общий оборот этой высшей лиги подрядчиков практически не изменился, увеличившись всего на 1,1% с 2012 года. Что еще более тревожно, их прибыльность резко упала, а общая прибыль упала на треть с 1,2 млрд фунтов стерлингов до всего 791 млн фунтов стерлингов, что отражает рост опасения по поводу снижения прибыли из-за низких ставок и чрезмерной конкуренции, поощряемой клиентами. В результате маржа прибыли также упала на треть за последний год с маржинальных 1,97% в прошлый раз до очень мизерных 1,29% по последним данным.Эти компании размещают общие активы в размере 36 миллиардов фунтов стерлингов, а совокупная чистая стоимость активов составляет 9,2 миллиарда фунтов стерлингов, поэтому их доходность составляет всего 2,17% по активам и только 8,62% по задействованному капиталу. Учитывая, что это, предположительно, самые эффективные операторы в секторе, обладающие наибольшей переговорной силой по ценам торгов и затратам на производственные ресурсы, должны быть некоторые серьезные сомнения в обоснованности бизнес-модели строительной отрасли Великобритании, особенно для тех, кто занимается производством продуктов питания. цепь.

Наилучшей рентабельностью обладают пять лучших компаний Stepnell (10.7%), Dawnus (9,7%), Bechtel (9,1%), Amey (7,9%) и Interserve (7,7%). Давление на рентабельность подтверждается тем фактом, что только 35 компаний улучшили свою рентабельность, а у 64 компаний она ухудшилась. Если эта тенденция сохранится в 2014 году, неизбежны новые потери, поскольку кредиторы и другие кредиторы будут более внимательно следить за своими текущими обязательствами в таком маржинальном секторе. И консолидация будет более значительной, хотя это более вероятно, поскольку более надежные крупные игроки будут отбирать более мелких конкурентов, чем посредством слияний между крупными подрядчиками.Прочитайте больше.

Место по обороту Рейтинг по прибыли Компания Последний оборот (млн фунтов стерлингов) Предыдущий оборот (млн £) Последняя прибыль до налогообложения (млн фунтов стерлингов) Предыдущая прибыль до налогообложения (млн фунтов стерлингов) Последняя маржа (%) Предыдущая маржа (%) 2012 г. Место по обороту 2012 г. По прибыли
1 5 Бальфур Битти 10 896 11 035 75 246 0.7 2,2 1 1
2 2 Кариллион 4,402,80 5 051,20 179,5 142,8 4,1 2,8 2 2
3 4 Kier Group (Inc.Мэй Герни) 2,725,80 2 694,40 82,3 91,3 3 3,4 3 4
4 1 Interserve 2,369,60 2,319,60 182,9 67,1 7.7 2,9 4 6
5 7 Мити 2 120,50 2 002,50 58,8 94,5 2,8 4,7 5 3
6 10 Морган Синдалл 2 047.10 2,226,60 34,2 40 1,7 1,8 6 11
7 11 BAM Construction / Nuttall 1,647,30 1,754,60 32 25,6 1,9 1.5 7 16
8 13 Laing O’Rourke 1 622,40 1,746,30 27,4 28,6 1,7 1,6 8 15
9 6 Galliford Try 1,504.10 1,284,20 63,1 41,7 4,2 3,3 9 9
10 8 Келлер 1 377,50 1,154,30 43,5 21,9 3,3 1.9 11 20
11 59 ISG 1,281,50 1,195,60 3 9 0,2 0,8 10 32
12 16 Вейтс 1,193.60 1 033,90 25,7 40,1 2,2 3,9 18 10
13 3 Эми, Великобритания 1,146 1,093,60 90 84,3 7,9 7,7 14 5
14 98 Предприятие 1,125.40 1,086,90 -44,6 -135,2 -4 -12,4 15 100
15 26 Винчи Великобритания 1,106,70 1,112,70 15,3 19,8 1,4 1.8 13 24
16 9 Skanska 1 092,30 1,117 43,4 44,9 4 4 12 7
17 30 Уиллмотт Диксон 1,034 1,052.10 8,9 12,9 0,9 1,2 16 27
18 20 Bouygues & дочерние компании 1,017,80 1,037,80 20,9 37,2 2,1 3,6 17 12
19 18 Булава 950.5 874,3 22,8 20,5 2,4 2,3 20 22
20 15 Costain 934,5 986,3 26,1 23,9 2,8 2,4 19 17
21 22 Сэр Роберт Макэлпайн 769.3 845,4 20,5 20,1 2,7 2,4 21 23
22 21 Мирс 679,5 589 20,8 20,6 3,1 3,5 26 21
23 100 Lakeside 1 (Keepmoat) 676.1 677,1 -472,6-86 -69,9 -12,7 23 98
24 19 Bowmer & Kirkland 674,9 707,5 21,5 44,6 3,2 6.3 22 8
25 12 Пастух 671,6 611 27,6 31,5 4,1 5,2 24 13
26 28 VolkerWessels UK 666.2 557 12,2 -1,5 1,8 -0,3 28 86
27 40 Миллер 619,9 587,6 6,6 -92,8 1,1 -15,8 27 99
28 90 Morrison Utility Services 548.3 498,7 -2,2 -5,1 -0,4 -1 29 95
29 23 Ленд-лиз 545,3 605,1 20,4 13,5 3,7 2,2 25 26
30 24 Imtech 514.6 340,7 18,4 7,4 3,6 2,2 35 39
31 14 Дж. Мерфи 495,6 400,8 26,4 23,5 5,3 5,9 32 18
32 37 Н.Г. Бейли 458.6 419,2 7,2 -4,2 1,6 -1 31 92
33 17 SSE Contracting 457,9 469,2 25 30,1 5,5 6,4 30 14
34 42 Макларен 376.4 266,6 6,1 7 1,6 2,6 43 41
35 39 Emcor 339,9 330,2 6,7 6,8 2 2,1 36 44
36 34 Renew Holdings 337.4 356,7 8,4 2,5 2,5 0,7 34 67
37 70 Сиск 293,9 373,6 1,4 -4,5 0,5 -1,2 33 94
38 99 Enserve (Специи) 287.6 300,7 -78,4 -3,1 -27,3 -1 38 89
39 32 Northstone NI 285,6 239 8,6 9,2 3 3,9 46 29
40 44 Седдон 283.2 268,5 5,4 8,8 1,9 3,3 41 34
41 74 Джеффри Осборн 280,7 287 1 3,5 0,4 1,2 39 58
42 89 Робертсон Групп 269.3 232 -1 -3,3 -0,4 -1,4 48 91
43 56 Бирн Групп 267,5 232,2 3,8 8,8 1,4 3,8 47 33
44 49 Джон Грэм 264.2 216,6 4,7 4 1,8 1,9 51 55
45 97 Шпион Мэтью Холл 263,8 311,8 -23 -4,4 -8,7 -1.4 37 93
46 96 Северфилд-Роуэн 256,6 267,8 -21,7 8,3 -8,5 3,1 42 36
47 60 Клэнси 250.7 205,3 2,9 2 1,2 1 56 68
48 46 RG Carter 249,2 252,9 5,1 9,1 2,1 3,6 45 31
49 58 Ардмор 240.6 286,1 3,1 -6,3 1,3 -2,2 40 96
50 29 Интеграл UK 239,7 198,9 9,1 6,4 3,8 3,2 58 46
51 35 Мультиплекс Brookfield 222.3 199,6 8,3 6,7 3,8 3,4 57 45
52 65 RGCM 214,8 219,3 2,4 2,9 1,1 1,3 50 62
53 38 Лорн Стюарт 212.2 162 7,1 7,8 3,3 4,8 70 37
54 57 ГШ Групп 206 208,8 3,6 6,8 1,7 3,3 55 43
55 75 Longcross 205.9 263,7 0,9 1,2 0,5 0,5 44 74
56 64 Хиггинс 203 185,5 2,4 3 1,2 1,6 60 61
57 50 Кэри Групп 198.1 165,6 4,7 7,8 2,4 4,7 69 38
58 47 Малкольм Групп 197,2 172 4,9 4,4 2,5 2,5 64 52
59 95 United House 196.9 229,9 -10,9 5,8 -5,5 2,5 49 50
60 61 Тигмор 194,3 210,6 2,8 3,1 1,4 1,5 54 60
61 73 Т Кларк 193.8 183,8 1,2 4,9 0,6 2,7 61 51
62 68 Букингемский 182,4 167,4 1,5 4,1 0,8 2,5 67 54
63 52 Эрик Райт Группа 182.1 148,6 4,5 3,9 2,5 2,6 75 56
64 93 SGN Контракт 180,7 174,2 -5,8 -1 -3,2 -0.6 63 85
65 72 Midas 180,5 211,7 1,2 0,7 0,7 0,3 52 76
66 82 Городское здание (Глазго) 178.6 158,9 0,3 22,5 0,2 14,2 71 19
67 25 Даунус 178 136,6 17,3 12,3 9,7 90 79 28
68 94 Уильям Хэйр 177.2 182,2 -6,8 1,5 -3,9 0,8 62 73
69 51 McNicholas Construction 176,7 154,6 4,7 0,3 2,7 0.2 73 80
70 81 ESH Holdings 170,2 168,3 0,4 0,5 0,2 0,3 66 78
71 77 North Midland Construction 168.9 167,2 0,7 -0,8 0,4 -0,5 68 84
72 62 Группа Огилви 168,8 171,8 2,7 2,8 1,6 1,6 65 66
73 69 Барр 164.3 210,9 1,5 -3,1 0,9 -1,5 53 90
74 36 Forth Holdings 163,2 151,9 7,5 7,4 4,6 4.9 74 40
75 27 Bechtel 162,4 143,7 14,8 19,8 98 13,7 76 25
76 87 GB Строительные решения 155.6 130,1 -0,3 0,2 -0,2 0,2 82 81
77 54 Winvic Group 154,1 80,1 4,2 1,8 2,7 2,2 90 72
78 48 Контракты Лейкхауса 153.7 106,7 4,8 2,9 3,1 2,7 85 64
79 71 Bullock Construction 151,9 158,7 1,3 3,8 0,9 2.4 72 57
80 55 Маклафлин и Харви 150,6 197,9 4,2 4,3 2,8 2,2 59 53
81 92 Бретт Групп 150.5 139,4 -4,8 -2,4 -3,2 -1,7 77 87
82 33 Mulalley 135,2 134 8,5 9,1 6,3 6,8 81 30
83 91 Мабей 129.9 127,7 -2,8 8,6 -2,1 6,8 83 35
84 76 Лагань 127,8 97,2 0,9 0,4 0,7 0,4 87 79
85 83 Корона 120.5 134,2 0,1 -9,9 0,1 -7,4 80 97
86 41 Томас Армстронг 116,2 116,2 6,5 7 5,6 63 84 42
87 86 Толент 109.8 105 -0,2 -2,8 -0,2 -2,7 86 88
88 88 GF Томлинсон 108,4 137,5 -0,5 1,9 -0,4 1.4 78 70
89 66 Симпсон (Йорк) 93,3 73,5 2,2 2 2,3 2,7 94 69
90 53 Пьерой Групп 88.9 73,9 4,4 2,9 5 3,9 93 63
91 78 М.В. Келли Лимитед 87,6 78,6 0,7 3,2 0,8 4,1 91 59
92 43 Мастерсон 87 91.2 6 6,3 6,8 7 88 48
93 67 Trant Holdings 83,8 65,4 1,7 1,9 20 2,9 96 71
94 45 Р.Дж. Маклеод 83,3 65,8 5,1 6,2 6,2 9,5 95 49
95 63 Линдум 83 84,9 2,5 2,8 3 3.3 89 65
96 31 Степнелл 82 76,4 8,8 6,4 10,7 8,4 92 47
97 85 Строительство города (подряд) 74.6 57,9 0,1 0,1 0,1 0,1 97 83
98 84 Спеллер Metcalfe 71,6 53,3 0,1 0,2 0,1 0,4 99 82
99 80 Базовая сборка 65.3 35,4 0,5 0,6 0,8 1,6 100 77
100 79 Барнс Групп 63,7 53,6 0,6 1 1 1,9 98 75
Итого 61 505.80 60 816,40 790,8 1,197,20 1,3 (Среднее) 2 (Среднее значение

Последний показатель состояния здоровья (MAX 100)

Предыдущий показатель состояния здоровья (MAX 100)

Компания

Последний оборот (млн фунтов) Последняя прибыль до налогообложения (млн фунтов стерлингов) Последняя маржа Чистая стоимость (млн фунтов стерлингов)

93

88

Степнелл

82 8.8 10,70% 37

91

89

Томас Армстронг

116,2 6,5 5,60% 92

85

85

SSE Контракт

457.9 25 5,50% 95

82

86

Дж. Мерфи

495,6 26,4 5,30% 187

82

77

Mulalley

135.2 8,5 6,30% 53

79

82

Bechtel

162,4 14,8 9,10% 54

79

84

р.Дж. Маклеод

83,3 5,1 6,10% 28

77

80

Пастух

671,6 27,6 4,10% 231

75

81

Седдон

283.2 5,4 1,90% 93

75

68

Даунус

178 17,3 9,70% 25

Последний показатель состояния здоровья (максимум 100)

Предыдущий показатель состояния здоровья (максимум 100)

Компания

Последний оборот (млн фунтов) Последняя прибыль до налогообложения (млн фунтов стерлингов) Последняя маржа Чистая стоимость (млн фунтов стерлингов)

17

14

Предприятие

1,125.40 -44,6 -4% 91

16

14

Galliford Try

1 504,10 63,1 4,20% 478

15

10

Renew Holdings

337.4 8,4 2,50% 9

15

39

Шпион Мэтью Холл

263,8 -23 -8,70% 80

14

54

Городское здание (Глазго)

178.6 0,3 0,20% -53

12

53

Северфилд-Роуэн

196,9 -10,9 -5,50% 107

11

22

United House

256.6 -21,7 -8,50% 107

7

32

Enserve (специи)

287,6 -78,4 -27,30% 34

5

10

SGN Контракт

180.7 -5,8 -3,20% 3

2

5

Lakeside 1 (Keepmoat)

676,1 -472,6 -69,90% -319


Ключ:
По сравнению с 2012 годом
По сравнению с 2012 годом
Без изменений по сравнению с 2012 годом

.

Альтернативная электроэнергия для дома своими руками: Альтернативная энергия | Сделай сам своими руками

Бесплатное электричество — лучшие идеи и советы по их реализации (75 фото устройств)

Что такое альтернативная энергетика? Современный мир предлагает способы создания бесплатного электричества. Как его сделать своими руками?

Краткое содержимое статьи:

Альтернатива

В 1901 году знаменитый, гениальный учёный Николай Тесла сконструировал огромную башню Ворденклиф в Нью-Йорке. Компания JP Morgan взяла на себя финансовую часть проекта. Тесла хотел осуществить бесплатную радиосвязь и снабдить человечество бесплатным электричеством. Морган же просто ожидал беспроводную международную связь.

Идея бесплатного электричества привела в ужас промышленные и финансовые “Тузы”. Желающих революций в мировой экономике не оказалось, все держались за сверхприбыли. Поэтому проект свернули.

Так что же построил Тесла? Как он собирался сделать бесплатное электричество? В XXI веке всё большую поддержку получает идея альтернативной энергетики, работающей на других источниках. Своеобразным оппонентом нефти, углю, газу здесь выступают возобновляемые ресурсы Земли и других планет.


Из чего можно получить бесплатное электричество? Солнечный свет, энергия ветра, земли, использование приливов и отливов, мускульная энергия человеческого тела могут изменить будущее планеты. Уйдут в прошлое трубопроводы, саркофаги реакторов. Многие государства смогут освободить свою экономику от необходимости закупать дорогостоящие источники электричества.

Поиску альтернативных источников энергии, которые легко возобновляются, уделяют большое внимание. В последние десятилетия человечество волнуют проблемы чистоты экологии, экономичности ресурсов.

Технология

Чуть ниже рассматриваются варианты получения бесплатного электричества.

Ветряная электростанция. Голландия предлагает построить ветряную ферму огромных размеров в Северном море, и искусственный, оснащённый необходимым оборудованием остров, который возьмёт на себя роль энергетического хаба, распределяя электричество между 5 государствами.

Саудовская Аравия предложила создать турбины в виде “бумажных змеев”, и расположить их в воздухе, а не на земле. Несколько  стран имеют собственные поля с ветряными генераторами.

Солнечная электростанция. В продаже есть крыши, состоящие из солнечных панелей, а также панели из фотогальванического стекла, которыми можно облицовывать наружные стены домов. Американские учёные выпустили солнечные батареи в форме прозрачных плиток, которыми можно застеклить окна, чтобы вырабатывать электричество для дома.


Грозовая батарея – накопитель энергии от разрядов в атмосфере. Молнии перенаправляются в электросеть.

Тороидальный генератор TPU состоит из 3 катушек. Магнитный вихрь и резонансные частоты являются причиной появления тока. Изобрёл его С.Марк.

Приливные электростанции – работа зависит от приливов и отливов, положения Земли и Луны.

Тепловая электростанция – в качестве ресурса используются высокотемпературные грунтовые воды.

Сила человеческих мускулов – люди также вырабатывают энергию при движении, что можно использовать.

Термоядерный синтез – процессом можно управлять. Синтезируются более тяжёлые ядра из более лёгких. Способ не применяется, поскольку очень опасен.

Сам себе мастер

Бесплатное электричество можно сделать своими руками. Существует немало методов, чтобы соорудить устройства, вырабатывающие энергию. Для этого нужно лишь немного знаний и умений. Например:


Сделать элемент Пельтье – пластина, термоэлектрический преобразователь. Тепло получают от горящего источника, охлаждение производится теплообменником. Составляющие сделаны из неодинаковых металлов.

Соорудить генератор, собирающий радиоволны – парные конденсаторы, электролитические, плёночные, диоды маленькой мощности. Изолированный кабель 15 м применяют в роли антенны. Заземляющий провод крепится к газовой, водопроводной трубе.

Сконструировать термоэлектрический генератор- потребуются стабилизатор напряжения, корпус, охлаждающие радиаторы, термопаста, нагревающие пластины Пельтье.

Построить грозовую батарею – металлическая антенна и заземление. Потенциал накапливается между элементами устройства. Метод опасен, так как притягиваются молнии, чьё напряжение достигает 2000 Вольт.

Гальванический метод – медный и алюминиевый стержни вставляются в землю, на глубину 0,5 м, площадь между ними обрабатывают солевым раствором.

Что ещё?

Среди обычных, можно встретить и довольно необычные способы получения электричества. В последнее время идёт интенсивная работа учёных всего мира по развитию альтернативной энергетики. Мир ищет возможности для более широкого её использования.

Чуть ниже приводится небольшой обзор лучших способов и идей:


Термический генератор – преобразовывает тепловую энергию в электрическую. Встроен в отопительно-варочные печи.

Пьезоэлектрический генератор – работает на кинетической энергии. Внедряют в Танцполы, турникеты, тренажёры.

Наногенератор – применяется энергия колебаний человеческого тела при движении. Процесс отличается мгновенностью. Учёные работают над совмещением работы наногенератора и солнечной батареи.

Безтопливный генератор Капанадзе – работает на постоянных магнитах в роторе и бифлярных катушках в статоре. Мощность 1-10 кВт. За основу взято одно из изобретений Н.Тесла, но многие не верят в этот принцип. Ещё по одной из версий, настоящая технология аппарата удерживается в большом секрете.

Экспериментальные установки, которые работают на эфире – электро-магнитное поле. Пока ещё идут поиски, проверяются гипотезы, проводятся эксперименты.

Учёные подсчитали, что природных запасов, используемых в современной энергетике, может хватить ещё на 60 лет. Разработками в данной области занимаются лучшие умы. В Дании население пользуется ветровой энергетикой, составляющей 25%.

В России планируются проекты, по использованию восстанавливаемых источников в энергетической системе на 10%, а в Австралии на 8%. В Швейцарии большинство проголосовало за полный переход на альтернативную энергетику. Мир голосует за!

Фото методов получения бесплатного электричества

Альтернативная энергия для дома или дачи

Отсутствие в удалённых районах развитой инфраструктуры часто вынуждает хозяев искать источники альтернативной энергии для своего дома. Технологии не стоят на месте, подобные вещи уже не являются чем-то экзотическим и труднодоступным. В данной статье вы узнаете, что сегодня предлагает рынок в качестве замены подключения к центральным электросетям.

Краткое содержимое статьи:

Какие бывают

В окружающей среде энергия присутствует всегда в том или ином виде. Это ветер, излучение солнца, потоки воды, тепло земли. Остаётся лишь воспользоваться ими и преобразовать в ту, которая необходима. Рассмотрим, какие источники альтернативной энергии позволяют это сделать.

Солнечные батареи

Принцип работы основан на способности электронных приборов, называемых фотоэлементами, преобразовывать энергию фотонов солнечного света в электрическую. Данный пример альтернативной энергии является самым распространённым.

В батареях, выпускаемых для частного применения, используются кремниевые фотоэлементы. Они бывают двух видов:

  • Поликристаллические. Очень хрупкие, поэтому требуют аккуратного обращения. Обладают малым КПД – не более 15%. Средний срок службы 20 лет. Преимущество – низкая цена.
  • Монокристаллические. Более надёжны. Срок службы может достигать 50 лет. КПД 25%. Недостатком является дороговизна.

Преимущества солнечных батарей:

  • неисчерпаемый источник энергии на несколько десятилетий;
  • простота установки и обслуживания, для работы нет необходимости в ежедневном участии человека;
  • долговечность;
  • отсутствие вредного воздействия на окружающую среду и человека.

Их недостатками являются высокая стоимость оборудования, которое окупается довольно долго, и зависимость от интенсивности солнечного света. Если небо затягивает тучами, мощность фотоэлементов снижается.

Ветрогенераторы

Представляют собой комбинацию установленной на специальной мачте ветротурбины с лопастями и электрогенератора. При прохождении потоков воздуха через данную установку лопасти под их воздействием начинают вращаться и приводят в движение соединённый с редуктором внутренний вал.

Такая конструкция позволяет увеличить первоначальную скорость вращения. Редуктор подключён к генератору, который при вращении ротора вырабатывает электрический ток. Его излишки накапливаются в установленных аккумуляторах.

В зависимости от расположения оси вращения ветрогенераторы подразделяются на горизонтальные и вертикальные. Первый тип более популярен. Многие модели оснащены системой автоматического разворота по направлению ветра, значительно увеличивающей эффективность работы установки.

Преимущества данных устройств во многом аналогичны солнечным батареям. КПД может составлять от 25% до 47% в зависимости от конкретной модели и погодных условий.

Работа ветрогенератора не зависит от времени суток. Нужен только ветер, и чем сильнее он будет, тем лучше. Стоимость оборудования относительно невысока, но затраты на монтаж могут выйти гораздо большими.


Основными недостатками являются шум во время работы и низкочастотный инфразвук, негативно влияющий на состояние здоровья. По этой причине устанавливать мачту с устройством следует как можно дальше от жилья.

Биогазовые установки

Используют для работы различные отходы жизнедеятельности, например, от домашних или сельскохозяйственных животных и птиц. В герметичной ёмкости они подвергаются обработке анаэробными бактериями, которые в свою очередь выделяют биогаз.

Чтобы процесс шёл быстрее, отходы нужно периодически перемешивать, для чего используется ручная или механическая мешалка.

Биогаз попадает в специальное хранилище, называемое газгольдер, где подвергается усушке. Дальше он используется как обычный природный газ. Из оставшихся после переработки отходов можно сделать удобрение.

Современные технологии для получения энергии с помощью биогазовых установок позволяют это делать без выполнения неприятных действий. Их главные преимущества:

  • независимость от погодных условий;
  • экономия на утилизации отходов;
  • возможность использовать множество видов сырья.

К недостаткам можно отнести следующие:

  • хоть это и биологически чистый вид топлива, при его сжигании в атмосферу выделяется небольшое количество вредных выбросов;
  • использовать установку удобно только в районах, богатых необходимым сырьём;
  • стоимость оборудования достаточно высока.

Тепловые насосы

Их правильнее назвать альтернативным источником тепла. Предназначены для организации отопления и горячего водоснабжения дома. Потребляют электричество, поэтому их необходимо использовать в комбинации с другими видами альтернативной энергии.

Принцип действия основывается на способности таких веществ, как фреон, закипать при низких температурах. Когда оно переходит в газообразное состояние, выделяется тепловая энергия. Установка состоит из внешнего и внутреннего контуров, а также контура насоса. Внешний закапывается под землю или опускается на дно водоёма.

Циркулирующий по нему фреон нагревается под воздействием окружающей среды, в контуре насоса под большим давлением переходит в газообразное состояние, в результате чего температура поднимается до 70 С°. Внутренний разносит нагретый в насосе теплоноситель по дому.

Тепловые насосы очень эффективны и способны обеспечивать горячей водой и отоплением круглый год. Затраты на электроэнергию при этом минимальны – при расходе 1 кВт электричества выделяется в среднем 4 кВт энергии тепла.


Что выбрать

Давайте разберёмся, какой вариант альтернативной энергии лучше. Солнечные батареи являются наиболее предпочтительным вариантом из-за простоты и экологичности. Однако они не работают в ночное время суток.

Ветрогенераторы хорошо подходят для местностей, где постоянно дуют сильные ветры. Функционируют и днём, и ночью, но если потоки воздуха ослабевают – эффективность становится равна нулю. Наилучшим вариантом является комбинация этих двух устройств. Тогда вы можете быть почти на 100% уверенными, что никогда не останетесь без электричества.

Остановите свой выбор на биогазовой установке, если держите в хозяйстве коров, свиней или кур, или неподалёку есть ферма, откуда можно брать отходы для переработки.

А если вы нуждаетесь в горячем водоснабжении и отоплении, дополните систему дома тепловыми насосами. Они не требовательны в обслуживании, отсутствует необходимость покупать и где-то складировать топливо, как в случае, например, с твердотопливным котлом.

Фото видов альтернативной энергии


Энергия для дома своими руками. Альтернативные источники энергии.

После постройки дома и ввода его в эксплуатацию основные расходы будут именно на энергию. Это обстоятельство делает выгодным использование альтернативных источников. В тоже время устройства для получения альтернативной энергии дороги сами по себе и срок их окупаемости составляет не менее 10 лет. Выходом будет альтернативные источники энергии для дома своими руками. Их изготовление стоит в разы дешевле. При этом используется не изготовление с нуля, а сборка из готовых компонентов. Здесь есть множество решений. Их можно разделить на системы генерации энергии и системы ее сохранения.

Ветрогенераторы для дома дачи

В первую очередь интересны из-за своей низкой стоимости при самостоятельном изготовлении. Если их приобретать новыми в готовом виде, то особой выгоды в сравнении с солнечными батареями они не обеспечивают. Исключение — ветреные места, например, горные районы. При самостоятельном изготовлении выгода может быть огромной.

При установке нужно помнить, что ветрогенераторы издают шум. Скоростные модели при работе на сильном ветре небезопасны, из-за возможного разлета элементов лопастей. Лучше всего ветряки подходят для больших ветреных участков, с низкой стоимостью земли. Там под них вполне можно отвести несколько соток в отдаленном углу. Для компактных участков, придомовых территорий в коттеджных поселках они не подходят.

Вертикальные тихоходные ветрогенераторы безопасны и производят меньше шума. Ветровое колесо у них намного проще в изготовлении, но сам электрический генератор требует повышающего редуктора.

Солнечные батареи

Их можно назвать самым лучшим источником альтернативной энергии. Они не имеют подвижных элементов, чрезвычайно надежны и эффективны, подходят для любых населенных климатических зон. Солнечные батареи можно размещать в коттеджных поселках, на компактных городских участках, на крыше дома. Они очень функциональны, но их распространению препятствует высокая цена. Советы по выгодному приобретению:

  • приобретать панели не менее 250 Вт мощности;
  • не покупать солнечные батареи у посредников;
  • не приобретать готовых комплектов с инверторами;

Выгодно купить солнечные батареи можно на Алиэкспрессе и сайтах производителей. Китайские производители вне конкуренции в ценовом отношении. Панели по 200 – 250 вт наиболее удобны (площадь 1 – 1,5м). Также функциональны гибкие пленочные солнечные элементы.

Такие альтернативные источники энергии как солнце обладают суточной цикличностью. Поэтому часть стоимости системы нужно будет потратить на аккумуляторы. Предложено множество вариантов.

Запасаем электроэнергию

Солнечная альтернативная энергетика требует аккумуляторных батарей. В доме нет особых требований по массе и габаритам батарей, поэтому выбор нужно проводить по цене и количеству циклов. Сейчас оптимальный вариант — свинцово-кислотные батареи. Они обладают энергоемкостью 50 Вт/кг и самой низкой стоимостью. Рассматривать другие типы аккумуляторов нерентабельно.

Приобретать нужно только самые крупные форм-факторы батарей. Чем больше емкость одной единицы — тем дешевле будет весь комплект в пересчете на один Вт запасенной энергии. От автомобильных аккумуляторов желательно отказаться. Лучше использовать батареи для грузовиков или тяговые для погрузчиков. Выгодные варианты есть в комплектах батарей для промышленных ИБП.

Электросеть постоянного тока в доме

Если посмотреть на готовые солнечные электростанции для дома, то можно заметить, что 30-50% стоимости занимает преобразователь постоянного тока в переменный (инвертор). При самостоятельной сборке солнечной электростанции этот узел можно исключить. В этом случае будет сеть низкого напряжения и постоянного тока. Для нее потребуются специализированные приборы. Обычная бытовая техника работать не будет, поэтому это решение оправданно, только когда такие электроприборы имеются.

Это может быть, например, специально изготовленная электроплита, система LED освещения, насос с двигателем постоянного тока и другие устройства. Изготовление таких потребителей электроэнергии оправданно, так как в сравнении с готовой солнечной электростанцией вы экономите 30-50% стоимости.

Напрямую подключать солнечные батареи даже к специально изготовленным потребителям электроэнергии не рекомендуется. Необходим стабилизатор напряжения (на постоянный ток). Его стоимость не идет ни в какое сравнение с преобразователем. Кроме того, он тоже может быть изготовлен самостоятельно.

Тепловая энергия и отопление для частного дома

Самое лучшее решение в этой области — тепловой насос. Готовые модели таких котлов стоят недорого. Самостоятельно нужно изготавливать только теплообменники. Источниками дополнительного тепла служит почва, воздух в помещении, вода. Очень выгодно развивать направление аккумуляции тепла. Вода — максимально удобный теплоноситель. Она может использоваться в системах классических солнечных нагревателей. Основной материал – медные и стальные трубы, готовые элементы радиаторов.

Вам понравится

Автономное электричество для частного дома, на даче, квартиры своими руками

Сегодня мы поговорим про автономное электричество, какое оно бывает, как оборудовать дом таким источником электроэнергии, как проводить подбор оптимальных систем. И самое главное, «стоит ли овчинка выделки».

Особенности подключения к сетям ЛЭП

Без электричества сейчас трудно представить комфортабельное жилье. Благодаря ему жилище освещается, обогревается, выполняется готовка пищи, и нагрев воды. Вот только далеко не всегда есть возможность обеспечить электричеством жилье, особенно если дом находится далеко от города.

Многим владельцам загородных домов и дачных участков, особенно если они находятся далеко от цивилизации, приходится решать вопрос с энергообеспечением дома.

Самым распространенным решением является подключение дома к сетям ЛЭП, однако они далеко не везде имеются или же ближайшая линия находится на приличном удалении от дома.

В таком случае обеспечение электричеством дома может оказаться очень дорогим удовольствием. Ведь придется согласовывать вопросы по поставкам этого источника энергии с соответствующими органами, оплачивать установку подстанции и опор ЛЭП для подведения к дому.

И особенно неприятно то, что приобретаемое оборудование, причем за немалые деньги (подстанция, провода, опоры) перейдут на баланс местных энергосетей, то есть владельцем всего будут являться они, а владельцу дома еще придется и платить за поставки электроэнергии.

Поэтому такой вариант для многих может стать нецелесообразным, достаточно хлопотным и дорогостоящим.

Автономные источники электроэнергии

Второй вариант обеспечить загородный дом электричеством – использовать автономные источники энергообеспечения. Такими источниками могут стать ветер, солнце, вода и горючие материалы.

Используя автономное энергообеспечение, владелец дома становится полностью независимым в плане получения электроэнергии для потребления.

Не требуется никаких согласований, протяжки ЛЭП и т. д. Конечно, получение электроэнергии все равно будет связано затратами. И на начальном этапе они будут достаточно весомыми, поскольку необходимое оборудование стоит немало.

В дальнейшем необходимо еще и проведение обслуживания всех составляющих системы энергообеспечения, но в итоге все окупиться.

Коротко рассмотрим самые распространенные автономные источники электроэнергии.

Солнечные панели

Сейчас все большую популярность завоевывают солнечные источники электроэнергии. Суть такого источника проста – имеются полупроводниковые фотоэлементы, в которых при попадании на них солнечных лучей генерируется электрический заряд.

Количество вырабатываемой энергии напрямую зависит от площади фотоэлементов, поэтому они собираются в панели.

Панель площадью в 1 м. кв. способна выдать 100 Ватт мощности с напряжением 20-25 В.

Чтобы полностью обеспечить дом электричеством площадь панелей должна быть значительной.

Из положительных качеств такого источника электроэнергии является его долговечность, полная экологичность, бесшумность.

Панели требуют минимум обслуживания, а электроэнергия, выработанная ими, является полностью бесплатной и доступной.

Но есть и недостатки. Для обеспечения электроэнергии в необходимом количестве, площадь панелей может достигать значительных размеров, которые еще нужно и правильно расположить.

Энергия эта непостоянна. В солнечные дни панели будут работать с максимальным выходом, но бывают же и пасмурные дни. Поэтому общее количество выработанной электрической энергии зависит от того, сколько солнечных дней в году в регионе, где располагается дом.

Еще один недостаток, причем весомый – это стоимость панелей. Цена за каждый Ватт выработанной энергии составляет сейчас примерно 1,5 $, то есть только за панели, вырабатывающие 1 кВт электроэнергии, придется выложить 1,5 тыс. долларов. А еще потребуется покупать и остальное оборудование, необходимое для работы системы.

Ветроэлектрические установки

Вторая по популярности автономная система энергообеспечения – ветряная. Для получения электроэнергии используются ветрогенераторы.

По сути, это обычные генераторы, на ротор которых надеты лопасти. За счет ветра ротор вращается и происходит генерация электричества.

Из положительных качеств ветрогенераторов отмечается достаточно компактные размеры, относительная бесшумность работы, экологичность, долговечность. Также существует возможность самодельного изготовления такого генератора.

Но недостатков у ветряной системы больше. Первый из них – стоимость, обойдутся ветряные генераторы не дешево.

Учитывая то, что КПД ветрогенераторов невысокая, то для полного обеспечения дома электричеством, потребуется установка трех и более ветряков небольшой мощности или же одного, но достаточно производительного. И в обоих случаях затраты на приобретение будут значительными.

Опять же необходимо учитывать и климатические условия. В зонах, где средний годовой показатель скорости ветра не превышает 8 м/с, использовать ветрогенераторы будет нецелесообразно, поскольку они неспособны будут работать в оптимальном режиме.

Стоит также учитывать, что в дни полнейшего безветрия можно остаться без электричества, поэтому использовать ветряную автономную систему энергообеспечения лучше, если имеется резервный источник электроэнергии.

Топливные генераторные установки

Резервным источником электроэнергии могут стать генераторы, работающие на жидком или газообразном топливе (бензин, дизтопливо, газ).

Здесь все просто: установка состоит из двигателя внутреннего сгорания и генератора. Двигатель вращает ротор, и генератор вырабатывает энергию.

Полностью автономной такую систему назвать нельзя, все-таки необходимо топливо, которое еще и дорожает постоянно. Но как резервный источник электроэнергии такие генераторные установки являются самыми оптимальными.

В случае, когда пасмурная погода стоит уже несколько дней или же наблюдается безветрие, всегда можно запустить генераторную установку для восполнения заряда батарей.

Из положительных качеств генераторных установок, работающих от топлива, отмечается постоянная доступность электроэнергии, такие установки сравнительно дешевые, они обеспечивают хороший выход энергии.

К недостаткам же их относится потребность в топливе, что обеспечивает постоянные затраты. Такие установки не могут работать длительный период, а двигатели внутреннего сгорания требуют технического обслуживания.

Также для использования генераторных установок необходимо отведение отдельного помещения и организацию отвода выхлопных газов, ну и, естественно, ни о какой экологичности и речи быть не может.

Гидроэлектростанции

Реже всего в качестве автономного источника питания используется гидроэлектростанция по одной простой причине, далеко не у всех возле дома протекает река или мощный ручей.

Суть работы такой станции заключается в том, что вода вращает лопасти турбины, за счет чего генератор вырабатывает электричество.

Положительные качества гидростанций таковы: стабильная подача энергии круглосуточно, поскольку вода в реке или ручье не замедляет скорость движения. Такие станции полностью экологичны, долговечны и практически не требуют обслуживания.

Главным же их недостатком является необходимость установки на берегу реки или возле ручья. При этом скорость движения воды должна быть высокая.

Гидростанция способна вырабатывать энергию и при медленном движении воды, но в таком случае река зимой будет покрываться льдом, и использовать станцию уже не получиться.

Большая же скорость воды будет являться гарантией того, что река или ручей не перемерзнут. Второй недостаток – стоимость станции.

И все же концепция обеспечения дома автономной системой энергообеспечения является перспективной и многие ею интересуются.

Выше мы рассмотрели основные виды источников электричества, но их одних недостаточно, чтобы в доме была электроэнергия.

Дополнительно стоит отметить, что эффективность любой автономной системы зависит от правильности расчетов.

Особенности установки и эксплуатации автономных источников

Перед тем как приобретать и устанавливать любую из систем, нужно правильно произвести все необходимые расчеты ведь со временем количество потребителей электроэнергии в доме может увеличиться, к примеру вы решите установить систему обогрева кровли и водостоков и это нужно учесть в расчетах.

Рассмотрим для начала на примере солнечной системы.

Солнечная автономная система.

Все расчеты нужно начинать с подсчетов суммарного потребления электроэнергии в доме, то есть подсчитать мощность всех потребителей. При этом важно их разделить.

Дело в том, что часть потребителей электроэнергии без проблем работают от сети с постоянным током и напряжением в 12 или 24 В. Такими потребителями могут быть те же светодиодные лампы, которые лучше установить вместо обычных ламп накаливания. Да и вообще, все работы следует начинать с оснащения дома экономичными потребителями электроэнергии.

Исходя из суммарной мощности потребления тока, производится подбор аккумуляторных батарей и инвертора. И только после этого переходят к подсчету количества солнечных панелей, а также подбора контроллера.

Можно и не заниматься вычислением площади солнечных панелей, емкостью АКБ и инвертора.

Многие производители предлагают уже готовые комплекты, включающие все необходимое оборудование. При приобретении такого комплекта достаточно знать только суммарное потребление электроэнергии.

Причем при выборе комплекта важно учитывать, чтобы у него имелся некий запас по мощности, чтобы вся система не работала на предельных значениях. Общая стоимость такой системы во многом зависит от ее мощности.

Монтаж солнечной батареи несложен.

Достаточно правильно выбрать место установки панелей, контроллера, АКБ и инвертора. Затем следует все правильно подсоединить.

Что касается техники безопасности при использовании такой системы, то сводится она к правильности размещения АКБ. Они хоть и являются герметичными и необслуживаемыми, но для них лучше отвести отдельное помещение, причем вентилируемое.

Важно обратить внимание на надежность крепления всех составных элементов, использование соответствующей проводки и правильности подключения элементов в систему.

Ветряная система.

С расчетов начинается и установка ветрогенераторов. Все начинается с расчета суммарной мощности потребителей электроэнергии. Исходя из этого уже и подбирается комплект, включающий все необходимое – ветроэлектрическую установку (ВЭУ), контроллер, АКБ, инвертор и остальные комплектующие.

При использовании такой системы важно подобрать место установки ВЭУ. Ветряки при работе издают шум, хоть и несильный, поэтому рекомендуется их устанавливать на определенном удалении от дома.

Что касается безопасности, то здесь все сводится к правильному монтажу мачты ВЭУ, поскольку она достаточно высокая.

Далее же безопасность сводится к правильному подключению и эксплуатации системы.

Топливные генераторные установки.

Генераторные установки – самые простейшие по монтажу. После подсчета суммарного потребления электроэнергии просто подбирается необходимая по мощности станция, работающая на предпочтительном для владельца дома топливе.

Оборудуются генераторно-аккумуляторные-инверторные системы.

Но обычно такие станции продаются отдельно, поэтому придется правильно подобрать контроллер, комплект АКБ и инвертор.

При использовании такой системы условия безопасности строже, чем у других систем.

Во-первых, генераторную установку необходимо устанавливать в отдельном помещении.

Во-вторых, должна быть организована система отвода отработанных газов.

В-третьих, должна соблюдаться правильность хранения горючих материалов.

Системы энергообеспечения, в которых используется гидроэлектростанции, рассматривать не будем, поскольку они применяются редко.

Подбор оптимальной системы

Теперь немного о том, какую систему лучше использовать в разных случаях.

На дачном участке или загородном доме можно использовать любое автономное энергообеспечение. Все зависит от климатических условий.

В южных регионах, где много солнечных дней в году, предпочтительнее использовать солнечную систему энергообеспечения, в северных же районах – ветряную.

При этом лучше сразу делать комбинированную систему, чтобы имелся резервный источник питания, и для этого отлично подходят установки, работающие на топливе.

Что же касается городских условий, то для автономного обеспечения энергией квартиры подойдут только солнечная и ветряная системы, основные элементы которой (панели, ВЭУ) можно установить на крыше здания.

Другие же автономные системы в квартирных условиях использовать не получится.

Важно знать: Правила монтажа электропроводки в деревянном доме.

Подводим итог

Автономное электричество в доме является достаточно интересным решением. Но стоимость его пока достаточно высока, поэтому не всем будет по карману.

Но с другой стороны, при отсутствии подключения к промышленным ЛЭП, и больших расстояниях до цивилизации, лучше все же потратиться на автономное энергообеспечение, чем протянуть новую линию. Но в каждом отдельном случае хозяин дома принимает решение сам.

Альтернативные источники энергии для электроснабжения дачи или дома

Альтернативные источники энергии

В современных городах существует высокая концентрация населения, которому поставляется электрическая энергия высокого качества. А в сельской местности, характеризующейся протяженными линиями воздушных передач, этот вопрос до конца не решен.

Напряжение, подводимое к зданиям, расположенным на удаленных концах ЛЭП, не только не отличается стабильностью, но может отключаться по различным причинам.

В этой ситуации люди ищут альтернативные источники электрической энергии, которые способны поддерживать нормальное электроснабжение на даче и в частном доме.

Наши советы помогут домашнему мастеру выбрать наиболее подходящий тип генератора, который оптимально подойдет для восстановления напряжения на время устранения неисправностей на питающей ЛЭП или позволит использовать его мощность для постоянного электроснабжения.


Содержание статьи

Краткие сведения о возможностях домашней электростанции

Термином «генератор» называют технические устройства, способные вырабатывать электрический ток за счет преобразования какой-то исходной энергии в электричество. Например, на автомобиле оно создается за счет механического вращения ротора внутри статора, а у гелиобатареи — в результате облучения лучами солнечного света чувствительных фотоэлементов.

Электрические генераторы выпускаются широким ассортиментом, выполняют различные задачи электроснабжения. Для правильного выбора альтернативного источника энергии его необходимо точно проанализировать по характеристикам:

  • максимальной мощности нагрузки;
  • видам электрического тока: постоянной или синусоидальной формы;
  • параметрам потребителей (резистивная или реактивная нагрузка), влиявших на запуск и работу;
  • продолжительности рабочего цикла;
  • способам включения: ручной или автоматический режим;
  • другим специфическим условиям эксплуатации.

Это значит, что один альтернативный источник энергии способен автономно обеспечивать электрическим питанием не только частный дом, но и поселок, а другой — едва справится с мощностью потребителей одной квартиры. Но стоимость их будет отличаться на несколько порядков.

Минимальные требования к домашнему источнику электроэнергии

Перед выбором самого простого генератора для дома следует учесть только основные приборы, которые он должен питать, и подбирать его по их параметрам. Например, если электричество отключают всего на несколько часов, то можно исключить работу холодильников и морозильников, ибо они способны держать холод в течение этого периода.

Минимальные функции бюджетного источника электрической энергии способен обеспечить обыкновенный автомобильный аккумулятор с напряжением 12 вольт любой мощности, но, желательно — увеличенной. К нему можно подключить:

  1. резервное освещение на основе нескольких светодиодных светильников;
  2. Светодиодные лампы на 12 вольт

  3. ноутбук, компьютер или цифровой телевизор напрямую к выходным цепям блока питания. Этим исключается двойное преобразование постоянного и переменного напряжений 12 вольт в 220 и назад.
  4. Разъемы питания ноутбука

Аккумулятор будет питать эти приборы и постепенно разряжаться. Для его подзаряда достаточно использовать снятый с автомобиля генератор, ротор которого можно крутить велосипедным тренажером.

С этой целью заднее колесо велосипеда просто вывешивают на подставке, а на одну из его свободных звездочек устанавливают вторую цепь, которая будет передавать крутящий момент от педалей на ротор автомобильного генератора.

Звездочки заднего колеса велосипеда
Можно использовать любой другой доступный способ передачи энергии вращения, например, за счет создания прямого контакта от покрышки колеса прямо на наконечник оси ротора.

Прямая передача вращения-покрышки ротору генаратора
За счет такой простой конструкции удобно заниматься на велотренажере и одновременно смотреть телевизионные передачи или пользоваться интернетом с ноутбука или компьютера. В условиях дефицита физических нагрузок это довольно неплохой способ поддержания здоровья и одновременной экономии электроэнергии для дома.

Самодельный генератор из велосипеда с аккумулятором

Обзор особенностей альтернативных источников энергии

Возможности синхронных и асинхронных конструкций

Генератор, преобразующий механическую энергию в электрическую, работает следующим образом:

  • обмотка ротора вращается внутри магнитного поля и по ней протекает ток;
  • его магнитное поле по магнитопроводу проникает через витки статора и индуцирует в них синусоидальный электрический ток.

В зависимости от конструктивных особенностей статора и ротора их электромагнитные поля могут вращаться одинаково, как у синхронных конструкций, или — быть смещены на величину скольжения у асинхронных.

Простой самодельный генератор асинхронного типа можно сделать своими руками из обыкновенного асинхронного двигателя. Его просто надо подобрать по электрическим характеристикам и, особенно — величине вырабатываемой мощности.

Выбирая для дома конструкцию генератора по мощности, учитывают, что при запуске любых электрических двигателей в схеме питания возникают токи нагрузок с апериодическими составляющими. Их может устранить только специальная система подключения частотного преобразователя, которая еще редко применяется на практике.

Графики токов запуска асинхронного двигателя
Большие амплитуды токов обычного запуска двигателя способны заглушить работу генератора асинхронного типа. Поэтому при его подборе под нагрузки подобного индуктивного типа необходимо предусматривать трехкратный запас мощности. А синхронным моделям подобный резерв создавать не требуется.

На основе синхронных и асинхронных конструкций работают автономные генераторы, получающие питание от двигателей внутреннего сгорания, а также водяные и ветряные конструкции, выполняющие задачи электроснабжения различными способами.

Генераторы на двигателях внутреннего сгорания

Сейчас домашнему мастеру не сложно купить подобную заводскую модель, ориентируясь не только на стоимость топлива и конструкции, но и выходную цену производства одного киловатт часа электроэнергии. Эту характеристику желательно просчитать для всех типов двигателей сгорания.

Бензогенераторы

Подобные альтернативные источники электрической энергии создаются для непрерывной эксплуатации в течение нескольких рабочих часов. Самые маленькие модели, обладая небольшим весом, способны вырабатывать мощность менее 1кВт.

Бензиновый генератор
Простая конструкция имеет отвод тепла за счет естественной рециркуляции воздуха. После этого она требует остановки для охлаждения и обслуживания.

На лицевой панели расположены элементарные органы управления и приборы контроля работы бензинового двигателя и электрических характеристик генератора. Они необходимы для визуального наблюдения параметров со стороны оператора.

Средний класс бензогенераторов способен выдавать мощности до нескольких киловатт для электроснабжения частного дома.

Бензогенератор

Генераторы на дизельном топливе

Альтернативные источники энергии, работающие на солярке, лучше приспособлены к длительному электроснабжению потребителей. Они могут иметь систему обдува и отдельные функции, облегчающие эксплуатацию. Обычно их выпускают с повышенной мощностью.

Дизельный генератор
Дизельные генераторы, как и бензиновые, образуют неприятный для человека выхлоп отработавших продуктов сгорания топлива, при работе создают раздражающий слух шум. Поэтому они требуют установки в удаленных помещениях и монтаж системы отвода газов от дома в атмосферу.

Газогенераторы

Эти альтернативные источники энергии питаются от различных видов природного газа, включая метан. Выходная мощность, как и у дизельных конструкций, может составлять от нескольких киловатт, что вполне достаточно для электроснабжения отдельного дома.

Газовый генератор
Приборы среднего класса мощности уже имеют в своем составе систему автоматики, использующую режим автоматического включения резерва — АВР, который оперативно восстанавливает питание дома при пропадании напряжения на основной линии электроснабжения.

По сравнению с дизельными аналогами равной мощности газогенераторы меньше шумят, а выделяемые продукты сгорания не обладают высокой токсичностью.

Газогенераторы часто выпускают в модульном контейнером исполнении, позволяющем устанавливать их поблизости от жилого здания. При подключении к системе газоснабжения или специальной емкости, регулярно заправляемой топливом, они способны работать в качестве источников постоянного электроснабжения.

Генераторы комбинированного типа

В зависимости от конструкции подобные альтернативные источники энергии способны работать на различных видах топлива. Чаще всего они используют сочетания газа с бензином или соляркой.

Газобензиновый генератор
Генераторы комбинированного типа обладают преимуществами газовых конструкций и в то же время их двигатель способен работать от других видов топлива.

Перечисленные устройства генераторов приведены с минимальным набором функций электроснабжения, которые могут понадобиться владельцу частного дома или дачи. Более мощные конструкции в каждом классе способны выполнять повышенные задачи, работая автономной электрической станцией.

Генераторы на природной энергии

Домашнего мастера могут заинтересовать конструкции альтернативных источников энергии, работающих за счет:

  • порывов ветра;
  • течения воды;
  • облучения солнечным светом.
Ветрогенератоы

Довольно заманчивые предложения об использовании энергии ветра часто заканчиваются разочарованием.

Ветрогенератор
Причин для этого много потому, что такие альтернативные источники энергии на первый взгляд обладают простой конструкцией, а на самом деле требуют точного инженерного расчета и анализа метеорологических особенностей местности.

Многие попытки изготовить ветрогенератор своими руками заканчиваются неудачами из-за:

  • трудностей создания устройства эффективного ветряного колеса с лопастями винта аэродинамической формы, которая давно применяется в самолетостроении;
  • сложностей учета меняющихся скоростей ветра;
  • расположения вращающихся частей на высоте вдали от жилого строения;
  • обеспечения жесткой и прочной конструкции мачты, способной надежно противостоять ураганным нагрузкам.

Производители ветрогенераторов стандартизируют свою продукцию под разные климатические условия, предлагают всевозможные технические решения по мощности, различные способы установки вплоть до простого монтажа на крыше здания. Однако это может закончиться расшатыванием строительных элементов стен и крыши, образованием в них трещин.

Самодельные гидроэлектростанции

Альтернативные источники электрической энергии, использующие мощности водяного потока, проще всего подходят для изготовления своими руками.

Самодельная гидростанция
Они могут работать от небольшого ручья, как видно на фотографии, или направляемого на них более мощного потока реки.

Самодельная гидростанция на реке
Показанная ниже гидроэлектростанция собрана руками нескольких умельцев. Она питает бесплатной электроэнергией 30 домов в сельской местности.

Самодельная гидроэлектростанция
Для подобных конструкций можно использовать асинхронные электродвигатели, переключенные в режим генератора. Их устанавливают на стационарно смонтированном оборудовании, как показано на фото выше, или на плавающих станциях.

Энтузиасты гидроэлектростанций создают свои устройства разных типов, используя их в самых неожиданных местах, например, потоках фекальных вод очистных сооружений.

Недостатки подобных конструкций:

  1. обязательное наличие потока воды, способного крутить водяное колесо;
  2. замерзание водоемов во время морозов.

Чтобы не терять электроэнергию гидроэлектростанции в зимний период существуют конструкции водяных колес, располагаемых на дне реки. Они создаются для круглогодичного электроснабжения.

Солнечные батареи и станции

Если первоначальные конструкции гелиобатарей разрабатывались только для космических аппаратов, то сейчас их массово производят для бытового использования.

Самодельная гелиостанция
Солнечные батареи работают в разных устройствах. Они применяются для питания электроэнергией небольших приборов в качестве автономного источника и мощных электрических станций.

Состав солнечной станции
Для создания домашней гелиостанции необходимо использовать:

  • солнечные батареи, которые вырабатывают постоянный ток;
  • контроллер, принимающий и распределяющий энергию батарей на:
    • аккумуляторы, служащие накопителями;
    • потребители постоянного тока;
  • инвертор, изменяющий форму сигнала до чистого синуса и повышающий его напряжение до 220/380 вольт.

Все эти устройства необходимо согласовать по мощности, техническим характеристикам и нагрузкам.

Выбирая любую конструкцию альтернативного источника энергии для электроснабжения дачи и дома, не забывайте об элементарном соблюдении правил электрической безопасности. Обязательно используйте автоматические защитные устройства.

Практическую реализацию принципов автономного электроснабжения дома и оборудования фермы на примере ветрогенератора и солнечной электростанции можно посмотреть в видеоролике компании МикроАрт.

Поскольку статья носит чисто обзорный характер, то многие технические вопросы в ней не раскрыты. Задавайте их в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Полезные товары

31 способ экономии энергии в вашем доме

Небольшие ежедневные изменения в энергопотреблении внести несложно. Они не дорогие, но могут реально сэкономить энергию. Вот 31 совет — по одному на каждый день месяца, а также несколько бонусных предложений — о способах экономии энергии дома в повседневной жизни с минимальными усилиями. Некоторые из этих идей очевидны, некоторые — нет, но все они представляют собой простые способы экономии энергии, которые полезны для окружающей среды и потенциально могут помочь в оплате вашего ежемесячного счета за электроэнергию.

Выберите раздел ниже, чтобы узнать о способах экономии энергии в вашем доме

  1. Переосмыслить, как использовать бытовую технику
  2. Получите помощь матери-природы для экономии энергии дома
  3. Адаптируйте свои ежедневные энергетические привычки
  4. Измените настройки устройства и бытовой техники для экономии энергии дома
  5. Рассмотрите возможность использования альтернативы энергосбережению
  6. Делайте небольшие инвестиции для достижения долгосрочных результатов
  7. Перейти на энергоэффективную технику и электронику
  8. Предотвратите протечки в вашем доме
  9. Уход за домом и бытовой техникой для экономии энергии
  10. Не тратьте энергию, когда вы вдали от дома

Распечатайте этот плакат, чтобы сохранить мотивацию и начать экономить энергию сегодня же!

Ключом к ежедневной экономии энергии дома является постоянная осведомленность и мотивация.Распечатайте этот плакат и повесьте его там, где вы и ваша семья его увидите. Если у вас есть маленькие дети, они могут раскрасить это как интересный способ привлечь их и вдохновить их внести свой вклад.
printable 31 ways to save energy sheet

Простые стратегии экономии энергии в вашем доме

Самый простой способ сэкономить электроэнергию дома — это внести небольшие изменения в привычки и выполнять базовое регулярное обслуживание. Вот полный список стратегий энергосбережения, которые можно использовать в повседневной жизни — летом, зимой и круглый год.

Новый взгляд на использование бытовой техники

В большинстве домов бытовая техника является основным двигателем использования энергии. Эти простые настройки — отличный способ сэкономить энергию:

Совет по энергосбережению 1: Мойте только полную загрузку посуды и одежду.

ways to save energy - wash only full loads of laundry
Ваша стиральная и посудомоечная машины рассчитаны на наиболее эффективную работу при полной загрузке. Более того, если вы запускаете их только когда они заполнены, вы запускаете их реже, что действительно сокращает потребление энергии.

Совет по энергосбережению 2: Стирайте одежду в холодной воде.

energy saving tip - wash clothes in cold water
Стиральные машины и средства для стирки предназначены для эффективной работы с холодной водой. Если вы моетесь горячей водой только тогда, когда вам нужно дезинфицировать, вы можете сэкономить 60 долларов и более в год.

Совет по энергосбережению 3: Следите за чистотой своих приборов.

energy saving tip keep appliances clean
Каждый прибор работает более эффективно, если фильтры очищены от пыли, а уплотнения дверцы — без мусора.

Совет по энергосбережению 4: Во время готовки держите дверцу духовки закрытой.

ways to save energy tip - keep oven door closed
Температура в духовке может опускаться на 25 градусов и более каждый раз, когда вы открываете дверцу духовки.

Совет по энергосбережению 5: Не стойте перед открытой дверцей холодильника.

energy saving tip - dont stand in front of open fridge
Чем дольше открыта дверца холодильника, тем тяжелее прибору приходится работать для поддержания низкой температуры. Решите, что вы хотите, заранее, чтобы свести к минимуму время, в течение которого дверца холодильника или морозильной камеры открыта.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Автоматизируйте свои устройства с помощью умных помощников.

energy saving tip - use smart assistants
Умные помощники позволяют управлять вашей бытовой техникой даже вдали от дома. С помощью программ умного помощника вы можете управлять своими приборами и дистанционно выключать их, чтобы сэкономить время и энергию.

В начало

Получите помощь матери-природы для экономии энергии дома

Иногда лучший способ сэкономить электроэнергию — это просто не использовать ее. Вот несколько советов по экономии энергии, которые позволят природе идти своим чередом:

Совет по энергосбережению 6: Сушить на воздухе одежду.

energy saving tip - air dry clothes
Нет ничего лучше, чем запах простыней, полотенец и одежды, высушенных на свежем воздухе. Подумайте о том, чтобы сушить одежду на воздухе на старомодной веревке для белья или даже повесить ее в доме. Как вариант, используйте энергоэффективную сушилку.

Совет по энергосбережению 7: Сушите посуду на воздухе вместо использования цикла сушки в посудомоечной машине.

ways to save energy - air dry dishes
Выберите в посудомоечной машине функцию воздушной сушки. После цикла ополаскивания откройте ее, и ваша посуда высохнет без использования ни одного киловатта.Вы также сэкономите электроэнергию, если на вашей кухне будет прохладнее.

Совет по энергосбережению 8: Откройте шторы, обращенные к солнцу.

energy saving tip - open curtains facing the sun.
Даже самые эффективные окна пропускают энергию. Солнечный свет, падающий весь день, действительно может согреть ваш интерьер. На ночь закройте шторы и жалюзи, чтобы создать еще один слой утеплителя. Днем позволяйте свету светить в холодную погоду и блокируйте его, когда жарко.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Добавьте больше естественного света с помощью зеркал и ярких стен.

energy saving tip - bring in natural light with mirrors and paint
Максимально используйте естественный свет с помощью ярких декоративных элементов, стратегически расположенных зеркал и размещения рабочих мест возле окон, чтобы вам не приходилось держать свет включенным весь день.

В начало

Адаптируйте свои ежедневные энергетические привычки

Изменение ваших привычек сильно повлияет на ваше энергопотребление. Когда вы думаете о способах экономии энергии дома, большое значение имеет размышление о мелочах.

Совет по энергосбережению 9: Выключите лампы накаливания.

energy saving tip - turn off lights when not in the room
Традиционные лампочки тратят 95% энергии, которую они используют, выделяя тепло, и только 5% расходуется на свет. Отключите их или используйте экономно. Оставлять их на долгое время очень расточительно.

Совет по энергосбережению 10: Принимайте более короткие и прохладные души.

ways to save energy tip - take shorter showers
Сократите потребление энергии водонагревателем, приняв более короткие и прохладные души. Учтите, что для обычного душа требуется 2,5 галлона горячей воды в минуту. Сокращение ежедневного приема душа на четыре минуты сэкономит 3650 галлонов в год.

Совет по энергосбережению 11: Выключайте электронику и бытовые приборы, когда они не используются.

energy saving tip - turn off electronics when not in use
Не выключайте компьютер во время простоя, чтобы расходовать электроэнергию и сокращать срок службы машины. То же самое и с телевизорами, принтерами и другой электроникой. Если вы видите, что индикатор горит, значит, вы сжигаете энергию без необходимости.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Отключайте зарядные устройства, когда они не используются.

energy saving tip - unplug battery chargers when they are fully charged
Многие устройства, включая зарядные устройства, непрерывно потребляют электроэнергию, даже когда они не используются.Сократите потребление энергии так называемым вампиром и сэкономьте кучу денег.

В начало

Отрегулируйте настройки устройства и бытовой техники для экономии энергии дома

Если вы готовы проявить немного гибкости с термостатом и знать, когда и как вы расходуете энергию, вы можете легко сократить количество отходов.

Совет по энергосбережению 12: Отрегулируйте термостат в соответствии с временем дня.

ways to save energy - install programmable thermostat
Сократите потребление энергии дома, отрегулировав термостат днем ​​и ночью, а также когда вы в отъезде или на работе.

Совет по энергосбережению 13: Опустите термостат на водонагревателе до 120 F.

ways to save energy - lower your thermostat on your water heater.
Вода для отопления является третьим по величине потреблением энергии в большинстве домов. Понижение температуры термостата на несколько градусов снижает потребление без снижения комфорта.

Совет по энергосбережению 14: Переведите компьютер в спящий режим или режим гибернации.

ways to save energy - set computers to sleep or hibernate mode Вы потребляете гораздо меньше энергии, чем оставив компьютер включенным с экранной заставкой.

Совет по энергосбережению 15: Не используйте в посудомоечной машине функцию ополаскивания и выдержки.

ways to save energy tip - avoid using rinse hold setting on dishwasher
В этом режиме используется на 3–7 галлонов воды больше, чем при обычной стирке.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Медленно повышайте температуру в помещении, чтобы ваш счет был ниже.

ways to save energy tip - raise temperature slowly
Если у вас есть тепловой насос, при быстром повышении его температуры активируется нагревательная полоса, которая потребляет больше энергии.

В начало

Рассмотрите возможность использования энергосберегающей альтернативы

Выполняйте работу по дому, не подключая что-либо к электросети. Представьте себе метлу, а не пылесос.А если вы все-таки пользуетесь каким-либо бытовым прибором, выбор подходящего размера для устройства меньшего размера поможет. Ручной мини-пылесос потребляет меньше энергии, чем полноразмерный вертикальный пылесос.

Совет по энергосбережению 16: Используйте микроволновую печь или тостер вместо обычной духовки.

ways to save energy tip - use microwave to cook leftovers
Вы будете удивлены, как много вы можете готовить с помощью этих энергосберегающих приборов, не говоря уже о том, чтобы согревать остатки еды.

Совет по энергосбережению 17: Используйте посудомоечную машину вместо мытья вручную.

energy saving tip - use dishwasher instead of hand washing
Электрическая посудомоечная машина не просто экономит силы; это экономит энергию, используя на 5000 галлонов горячей воды меньше в год по сравнению с ручной стиркой.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Для кипячения воды используйте электрический чайник, а не микроволновую печь.

energy saving tip - use electric kettle
Он фокусирует энергию на эффективном нагреве, быстрее закипая воду с меньшим количеством электроэнергии.

В начало

Делайте небольшие вложения для достижения долгосрочных результатов

Вот несколько вещей, которые вы можете купить, чтобы повысить энергоэффективность ваших текущих приборов. Они не стоят больших денег и не требуют квалифицированной установки, что позволяет легко экономить энергию дома.

Совет по энергосбережению 18: Подключите домашнюю электронику к удлинителям.

ways to save energy tip - plug electronics into power strips
Отключайте удлинители, когда оборудование не используется. Вы предотвратите потребление энергии этими устройствами в простое с помощью одного удобного переключателя.

Совет по энергосбережению 19: Установите душевые лейки с низким расходом.

ways to save energy tip - install low flow shower headsy
Душевые лейки, которые обеспечивают хороший напор воды с меньшим количеством галлонов в минуту (лучше всего менее 2,5 галлонов в минуту), сократят потребление воды и энергии.

Совет по энергосбережению 20: Добавьте аэраторы к своим смесителям.

ways to save energy tip - add aerators to faucets
Для максимальной экономии выбирайте аэраторы с расходом не более 1,0 галлона в минуту.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Добавьте изолирующее одеяло на старые водонагреватели.

ways to save energy - insulating blanket for water heaters
Они могут снизить потери тепла в режиме ожидания на 25–45% и сэкономить около 4–9% затрат на нагрев воды.

В начало

Перейти на энергоэффективную технику и электронику

Современные приборы намного эффективнее, чем они были даже 10 лет назад.Будь то кухня, прачечная или офис, опции ENERGY STAR® позволяют легко сравнивать и находить то, что будет работать лучше всего и потреблять меньше электроэнергии.

Совет по энергосбережению 21: Используйте CFL и светодиодные лампы, соответствующие требованиям ENERGY STAR.

way to save energy tip - use energy star cfl and led bulbs
Светодиоды и КЛЛ потребляют меньше энергии, чем традиционные лампы накаливания, и служат дольше.

Совет по энергосбережению 22: Замените старые бытовые приборы энергосберегающими моделями.

ways to save energy - replace old appliances with energy star
От кондиционеров до кофеварок — вы найдете множество способов сэкономить энергию и деньги, купив новые продукты ENERGY STAR®.

Совет по энергосбережению 23: Используйте энергоэффективные развлекательные системы и электронику для домашнего офиса.

energy saving tip - use energy efficient electronics
Компьютеры, телевизоры, игровые системы и принтеры также предъявляют высокие требования к энергопотреблению в домашних условиях. Они также имеют рейтинг ENERGY STAR®, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

В начало

Предотвратите протечки в вашем доме

Недостаточно покупать энергоэффективные товары и бережно ими пользоваться. Вы все равно можете тратить энергию впустую, если ваш дом плохо изолирован.Вот общие проблемы в большинстве домов:

Совет по энергосбережению 24: Изолируйте каналы отопления.

way to save energy tip - insulate heating ducts
Около 20-30% теплого или прохладного воздуха в вашем доме теряется из-за негерметичных воздуховодов.

Совет по энергосбережению 25: Заделайте утечки воздуха.

ways to save energy tip - seal air leaks
Уплотнение утечек воздуха вокруг дверей, окон и зазоров, куда поступают газ, вода и электричество, может сэкономить от 5% до 30% используемой энергии, согласно Energy.gov.

Совет по энергосбережению 26: Изолируйте трубы с горячей водой.

ways to save energy tip - insulate hot water pipes
Сохранение горячей воды при перемещении по трубам путем добавления изоляции может повысить ее температуру в точке использования на 2–4 градуса по Фаренгейту. Вы можете выключить нагреватель горячей воды, не жертвуя комфортом.

В начало

Уход за домом и бытовой техникой для экономии энергии

Чистая техника и чистый дом позволят всему работать с оптимальной энергоэффективностью. Чем меньше пыли в воздухе, тем лучше для здоровья, а меньше мусора в ваших системах означает, что они работают бесперебойно и потребляют меньше электроэнергии.

Совет по энергосбережению 27: Очистите воздуховоды.

energy saving tip - clean your air ducts regularly
В обычном доме вы можете сэкономить 25-40% энергии, потребляемой вашими системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, регулярно очищая воздуховоды.

Совет по энергосбережению 28: Очистите / замените фильтры в печи.

ways to save energy tip - clean or replace furnace filters
EnergyStar.gov рекомендует менять воздушные фильтры каждые три месяца. Грязный фильтр замедляет воздушный поток и усложняет работу системы.

Совет по энергосбережению 29: Регулярно очищайте фильтр для ворса осушителя, чтобы сушильная машина работала эффективно.

ways to save energy tip - clean dryer lint filter
Очистить фильтр недостаточно. Используйте длинную насадку пылесоса для очистки вентиляционной трубки.

В начало

Предотвращение потерь энергии, когда вы находитесь вдали от дома

Когда вы не живете в своем доме в течение длительного времени, вы действительно можете сэкономить электроэнергию, настроив свои системы и отключив все, кроме критически важных устройств. Ознакомьтесь с этими советами по энергосбережению, когда вы находитесь вдали от дома:

Совет по энергосбережению 30: Выключите водонагреватель, если вы планируете уйти из дома на несколько дней.

energy saving tip - turn off water heater if leaving home for many days
Большинство моделей быстро нагревают воду, когда вы вернетесь домой.

Совет по энергосбережению 31: Установите таймер для водонагревателя.

ways to save energy - install timer on water heater
Вам не нужно ехать за город, чтобы выключить водонагреватель. Таймеры могут выключить его после утреннего душа и снова включить перед тем, как вы вернетесь домой, сэкономив на работе весь день.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Выключайте бытовую технику из любого места с помощью умных розеток.

energy saving tip - use smart plugs

Интеллектуальные розетки

позволяют удаленно управлять приборами, освещением и системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в вашем доме, отключая их, когда вы выходите, и снова включаете, когда вы возвращаетесь.

В начало

Если вам интересно, почему так важно экономить энергию дома, причин для этого много. Во-первых, снижение энергопотребления лучше для окружающей среды. Вы сохраните воздух в чистоте и сэкономите ресурсы. Энергосбережение также экономично — экономия энергии экономит деньги.

Обучение детей способам экономии энергии в домашних условиях делает их ответственными в раннем возрасте и формирует у них привычки к ответственности на всю жизнь. Несколько простых изменений могут сделать мир более счастливым и здоровым для будущих поколений.

.

Жизнь без электричества и жизнь за пределами сети

Как отсутствие электричества влияет на вас

Ежегодно тысячи семей будут отключаться от электричества из-за стихийных бедствий, плохой погоды или неисправностей линии электропередачи. Небольшой шторм, повредивший одну линию электропередачи, может означать отключение электроэнергии для сотен семей и домовладельцев, что приведет к полному нарушению их повседневной жизни.

Итак, как отсутствие электричества влияет на вас?

Вы заметите, что вы не можете включить свет в своем доме и что у вас ограниченное уличное освещение.Темные вечера и отсутствие света, указывающего нам путь, делают множество уязвимых целей.

В вашем холодильнике или морозильнике не будет электричества, отключатся телефонные линии и пропадет телефонный сигнал. Ваши мобильные телефоны будут бесполезны, поскольку батарея разряжается, без возможности резервной зарядки. Ваше газовое центральное отопление не будет работать, и ваша система водоснабжения скоро перестанет перекачивать чистую воду.

Некоторым людям иногда нужно много времени, чтобы понять, что без электричества страдают не только интернет и Wi-Fi, но и банкоматы, лифты, электричество для работы заводов и бензин. насосы.Это рассматривается как конец привычной нам нормальности.

Две важные вещи, которые нам нужны в нашей жизни, — это отопление и вода, а без электричества они оба оказываются под угрозой. Центральное газовое отопление в наших домах работает с электрическими системами управления, циркуляционными системами и насосами. Системы водоснабжения зависят от систем и насосов с электрическим управлением, поэтому, даже если вода все еще доступна в вашем доме, вам все равно придется очищать ее перед употреблением.

Опрос показал, что 50% населения заявили, что не смогут прожить более 2 недель без электричества, что доказывает нашу зависимость от легкодоступной электроэнергии.Ошеломляющие 75% опрошенных предсказывали, что в течение двух месяцев они умрут.

Мы все так или иначе зависим от электричества, и когда у нас забирают эту роскошь, мы становимся чрезвычайно уязвимыми. Ситуация будет только ухудшаться с внедрением новых технологий и тем лучше станет Интернет. Но какие еще варианты? Что мы можем делать без электричества?

the reality of living with no electricity the reality of living with no electricity

Пожалуйста, не стесняйтесь делиться нашей инфографикой «Реальность жизни с электричеством и без» на своем веб-сайте, просто скопировав и вставив код для встраивания ниже:

.

Вы действительно можете привести свой дом в действие велосипедным генератором?

Снижайте климатические изменения дома, садитесь на велосипед!

Поскольку мы ищем способы смягчить последствия изменения климата , повышение энергоэффективности дома и децентрализация производства электроэнергии — это то, что мы можем сделать, чтобы сократить личное потребление энергии и углеродный след. Теоретически переход к домашней солнечной энергии, энергии ветра и даже к велосипедным генераторам может сделать дом более эффективным, поскольку вы меньше полагаетесь на электроэнергию от сети.

Даже в самой зеленой провинции или штате с возобновляемыми источниками энергии все еще существует значительное количество выбросов парниковых газов (парниковых газов) из-за потребления, поскольку даже гидроэлектростанции наносят ущерб окружающей среде и выделяют метан.

Вы можете буквально свести себя с ума, если будете чрезмерно анализировать каждое свое движение с точки зрения защиты окружающей среды и снижения воздействия на климат, поэтому, когда мы наткнемся на крутой технический гаджет, который является простым способом быть экологически чистым и выглядит забавным тоже, то нам нравится передавать его.Отсюда этот пост о велосипедном генераторе — вместо того, чтобы ехать в спортзал, чтобы заниматься спортом, как насчет того, чтобы иметь дома зарядное устройство с педальным приводом?

Производство электроэнергии с помощью педали

Поговорите о способе облегчить чувство вины во время использования устройства — включите свой телевизор и устройства с помощью велосипеда! Как родитель, который борется со временем, затрачиваемым на устройства, и детьми, мне очень нравится идея обучать детей изменению климата и энергоэффективности, заставляя их заряжать свои устройства педалью. Затраченные усилия позволяют взглянуть на использование энергии в перспективе и могут просто побудить их не воспринимать время устройства как должное.

Как Манодж Бхаргава, основатель велосипеда Hans Free Electric ™, рассказывает в видео выше, что можно вырабатывать электричество дома, просто выполняя ежедневные тренировки — это идеальный способ внести свой вклад в изменение климата. !

Как работает велосипедный генератор?

Когда вы крутите велосипед, это действие приводит в движение маховик , который вращает генератор и заряжает аккумулятор. Высокоэффективный дом (например, со светодиодами) мог бы удовлетворить его основные потребности в освещении и электроснабжении.Конечно, потребуются другие решения для эффективного нагрева воды, приготовления пищи и отопления, но это только начало!

Бхаргава и его команда разработали этот велосипедный генератор, чтобы использовать механическую энергию, создаваемую людьми, для решения некоторых из наиболее распространенных мировых проблем, а именно обеспечения энергоснабжения развивающегося мира при одновременном смягчении последствий изменения климата.

«Все требует энергии. Энергия — великий уравнитель », — говорит Бхаргава, добавляя, что более половины населения мира не имеет доступа к электричеству или доступа к электричеству в течение двух или трех часов в день.

Доступ к чистой, бесплатной энергии позволит бедным общинам не только освещать свои дома, но и подключаться к Интернету. Бхаргава говорит, что большинство бедняков остаются бедными потому, что у них нет власти. Он стремится исправить это с помощью велосипеда Hans Free Electric ™.

Один велосипед потенциально может обеспечить небольшую деревню электричеством, если каждое домашнее хозяйство будет тратить по часу в день, крутя педали на велосипеде, и в такой среде, где энергия является более ценным товаром, найти желающего велосипедиста, вероятно, будет легко найти 24 часа в сутки. .

В развитых странах велосипед также можно использовать для снижения затрат на электроэнергию и одновременно с преодолением кризиса ожирения.

Велосипед — это еще и чистый способ получения энергии. Как говорит сам Бхаргава, если половина мира будет использовать велосипед Hans Free Electric ™, половина мира будет использовать экологически чистую энергию

План Маноджа состоял в том, чтобы распространить 10 000 велосипедов в Индии. Кроме того, он пожертвовал 90% своего состояния на благотворительность и исследования. Вы можете найти последнюю информацию о велосипедном проекте Маноджа Бхаргавы Ханса Free Electric ™ здесь.

Так разве тогда была развенчана идея вашего дома с байком?

Итак, если бы цена была подходящей, вы бы использовали велосипедный генератор? Во что бы то ни стало, дайте нам знать, и мы полностью ожидаем, что найдется несколько противников этой идеи, поскольку было бы очень сложно привести в действие стандартный североамериканский дом с кодовой постройкой с одним , учитывая то, как мы поглощаем энергию. в нашей жизни, но … возможно, если бы у вас был дом, который мог бы работать с гораздо меньшим энергопотреблением, что-то подобное действительно могло бы начать иметь значение.

Если внимательно присмотреться к деталям, реальность такова, что велосипед разработан для очень маленьких домов в сельской местности Индии, и фактическое использование ограничено несколькими лампочками с очень низким энергопотреблением, возможно, периодическим использованием небольшого вентилятора и портативной зарядкой. устройства, такие как телефоны.

Подсчитаем: час на велосипеде генерирует около 0,11 кВтч (более или менее, в зависимости от того, насколько быстро вы ездите на велосипеде, но, вероятно, не намного больше), а средний дом в Северной Америке использует 30 кВтч в день.Таким образом, час на велосипеде дает только 0,37% энергии, необходимой для 24 часов, или примерно на пять минут. Ой, это для нас похоже на разоблачение!

Итак, давайте посмотрим на положительные моменты, когда мы смотрим, как обратить вспять изменение климата. Все мы знаем, что нам нужно больше тренироваться, но часто бывает трудно оторваться от наших устройств, чтобы сделать это. Что делать, если вашему устройству для работы требуется педаль? Просто говорю …

Правда о том, как использовать меньше энергии? Стройте более эффективные дома

Для получения дополнительной информации о том, как построить энергоэффективный дом , или, возможно, , построить автономный дом , или даже как построить автономный крошечный дом , ознакомьтесь с нашими страницами руководства по строительству или используйте наш Дом Эдельвейс в качестве примера того, что возможно, когда вы проектируете оптимальную энергоэффективность с самого начала, поскольку он потребляет всего около 600 долларов в год в общей сумме энергии, включая все электричество для освещения, отопления, приготовления пищи, купания и даже зарядка электромобиля для продолжительных ежедневных поездок.

И если вам нравятся новейшие технические устройства для выработки микроэлектроэнергии, автономной жизни или энергоэффективности, обратите внимание на некоторые из них — стиральную машину с педальным приводом, портативную ветряную турбину Trinity, миниатюрный Fun Box с педальным приводом. house, или зарядное устройство для телефона Stirling Coaster, которое использует тепло или холод вашего кофе или пива для зарядки вашего устройства … Насколько это круто?


.

Самодельные ролики для откатных ворот своими руками: Ролики для откатных ворот своими руками + чертежи

Ролики для откатных ворот своими руками + чертежи

Откатные ворота – сегодня уже не редкость на загородных участках. Устройство таких конструкций сложнее, чем обычных распашных. Однако выполнить отдельные элементы ворот можно своими руками. Стоит учитывать некоторые тонкости работы, без которых соорудить конструкцию не получится.

Сделать ролики для откатных ворот можно по определенной технологии. Эти движущиеся детали являются лишь небольшой частью конструкции, однако к их устройству следует отнестись с особым вниманием.

Особенности откатных ворот

Значительная роль в конструкции откатных изделий отводится фундаменту. Важно точно следовать этапам монтажа. Это поможет добиться лучшего результата. Механизм роликов устанавливается именно на основание. На него будет действовать вес всей створки, поэтому следует сделать устройство максимально прочным.

Движение роликов осуществляется по направляющей балке. Для достижения хорошей фиксации следует установить две опоры. Элементы откатных ворот свариваются друг с другом, чтобы добиться максимальной прочности.

Подставки тележки перемещаются по направляющей балке. Их верхняя деталь располагается на нижней части откатных ворот. Это способствует легкому перемещению полотна. К современным воротам подсоединяется автоматический привод. В этом случае процесс открытия и закрытия конструкции выполняется гораздо проще.

Преимущества и недостатки откатных ворот

Откатные ворота, в сравнении с распашными, обладают некоторыми плюсами. Они же имеют и недостатки, о которых следует знать. Основным минусом создания откатных ворот является высокая стоимость их устройства. Перед работой понадобится подготовить множество элементов. Большинство из них не получится соорудить самостоятельно. К примеру, электромотор имеет сложную конструкцию и должен обладать высокими техническими показателями.

Внимание! Однако некоторые элементы все же получится сделать в домашних условиях. Это позволит существенно сэкономить на строительстве откатных ворот.

Еще одним минусом таких ворот является площадь участка возле забора, которая нужна для открывания створки. Некоторые ограждения переделывают специально для оборудования таких ворот. Это выливается в дополнительные траты. На этом список недостатков откатных конструкций можно закончить.

Перед началом строительства важно определиться и с преимуществами откатных ворот. К примеру, они могут пропустить автомобиль любой высоты. Если система сделана правильно, она исправно прослужит 50 тыс. циклов. Зашивать конструкцию можно любым материалом на свой выбор. Обычно для этой цели выбирают профнастил, дерево или поликарбонатные панели.

Еще одна весомая причина – откатные конструкции очень удобны в эксплуатации. Это объясняется наличием автоматики, которая быстр открывает и закрывает створку. Если хочется сэкономить, можно и не устанавливать электромотор. Открывание и закрывание в этом случае осуществляется вручную.

Подготовка к созданию роликов

Чтобы создать ролики для откатных ворот, понадобится найти соответствующие комплектующие. Надежность всей конструкции зависит от качества таких элементов:

  • верхние ролики;
  • роликовые опоры;
  • заглушки;
  • концевой ролик;
  • рельс;
  • улавливатели створки.

Все эти детали для откатных ворот обладают своим назначением. Только при слаженной совместной работе таких элементов вся система будет функционировать нормально.

Особое внимание при создании проекта следует уделить выбора направляющего рельса. Необходимо, чтобы он обладал достаточной жесткостью. Если такой элемент окажется недостаточно надежным, при эксплуатации он разогнется, что приведет к выводу всей системы из строя.

Внимание! Чтобы рельс обладал оптимальной надежностью, он должен быть выполнен из стали. При этом толщина материала должна быть не меньше 3,6 мм.

На роликовые каретки приходится вся нагрузка от створки. Поэтому на них следует обращать пристальное внимание при сооружении роликов для откатных ворот. Необходимо установить подшипники высокого качества. Иначе при каждом перемещении створки будет раздаваться неприятный скрип. Кроме того, при такой эксплуатации ролики могут быстро разрушиться.

При сборке роликов необходимо четко крепить каждую деталь. Не должно возникать люфтов. Иначе довольно скоро система выйдет из строя. Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию ворот, можно выбрать усиленные подшипники.

Фиксация створки осуществляется при помощи верхних роликов. Их выполняют из резины. Пластик при эксплуатации ворот быстро испортит лакокрасочное покрытие. Сталь, используемая в конструкции, должна быть толщиной не меньше 4 мм. Концевой ролик работает в тандеме с нижним улавливателем. Основной задачей первого является устранение нагрузки с основных роликов. Второй выполняется таким образом, чтобы концевик мог свободно в него входить.

Устанавливать заглушки надо в завершении работ. Основным их назначением является защита направляющей от осадков. Для сооружения роликов понадобятся все эти элементы.

Выбор материалов

Тележки, или роликовые каретки переносят нагрузку от створки на фундамент. Благодаря этим элементам возможно передвижение профиля с рамой вдоль проема. Каждая каретка содержит по 8 роликов. Они могут изготавливаться как из металла, так и из полимеров. Заводские каретки отличаются более высоким качеством, чем самодельные. Однако если правильно изготовить их своими руками, такие элементы способны служить длительное время.

Материалы, необходимые для создания каретки:

  • Для выполнения роликов следует найти подшипники генератора от жигулей. Их внутренний диаметр должен составлять 14-40 мм. Это условие необходимо соблюсти, чтобы подшипник непросто заходил в трубу, но и свободно по ней передвигался.
  • Оси кареток изготавливаются из шпилек М18. Их требуется разрезать на части необходимой длины.
  • Кроме того, нужно подготовить стальную пластину толщиной больше 8 мм. Из нее будет изготовлено основание каретки. Металл меньшей толщины лучше не использовать. В этом случае деталь не выдержит нагрузки от конструкции. При отсутствии в хозяйстве такой стали можно соединить несколько пластин друг с другом.

Изготавливается каретка довольно просто – сначала металлические пластины нужно разметить, а при помощи болгарки – обрезать лишние куски.

Далее выполняются такие действия:

  • Высверливаются отверстия для установки подшипников. В случае с тонким металлом пластины следует сварить вместе, а швы – тщательно зачистить.
  • Отверстия для крепления подшипников должны быть диаметром, совпадающим с диаметром оси – 18 мм. При сверлении металла для охлаждения используют масло.
  • Оси нужно примерить к отверстиям, а затем – обрезать до нужного размера.
  • После необходимо одеть шайбы на оси, потом – подшипники и хорошо зафиксировать их.
  • Подшипники нужно обязательно набить смазочным материалом. Для этого нужно подготовить металлические цилиндры со станками не меньше 5 мм. Если ворота увесистые, стоит подготовить детали с толщиной стенок от 1 см.

Необходимо подготовить два подшипника под диаметр цилиндра и установить их в него. По краям выполняется сварочный шов – чтобы исключить выпадение подшипников.

Внутрь подшипников следует поместить круглый прут и также приварить края. Кроме того, к пруту приваривают пластины в форме трапеций, которые впоследствии необходимо скрепить квадратом из металла. Теперь работу по созданию роликов можно считать завершенной.

Ворота с роликовым механизмом

При сооружении таких ворот потребуется подготовить определенные инструменты и материалы. Важно в точности следовать инструкции. Технология постройки откатных ворот с роликовым механизмом не отличается сложностью.

Подготовка материалов

Когда вопрос об изготовлении роликов для откатных ворот решен, можно приступать к подготовке материалов для сооружения створки и рамы. Чтобы создать целостную конструкцию, потребуется найти:

  • профилированный металлический настил;
  • опорные трубы;
  • профили из стали;
  • ролики подшипникового типа;
  • гаечный ключ;
  • стальные уголки;
  • материалы для изготовления бетона;
  • направляющая балка;
  • электродрель;
  • лопата;
  • электропривод;
  • сверла подходящего размера;
  • аппарат для сварки.

Когда все эти материалы будут подготовлены, можно начинать изготовление откатных ворот.

Инструкция

Перед установкой ворот откатного типа нужно вырыть два котлована. Каждый должен иметь глубину по полтора метра. Лучше, если они будут диаметром полметра. В эти углубления впоследствии будет залит фундамент для откатных ворот.

Внимание! Разметку для основания необходимо сделать заранее. Она должна учитывать предполагаемые нагрузки, передаваемые роликами от створки.

Затем следует выполнить такие действия:

  • Установить опорные металлические трубы. Для проверки вертикали используют строительный уровень. Затем в ямы засыпается щебень. Опорные трубы необходимо соединить. Лучше, если для этой задачи будет использоваться металлическая опора. Места стыков завариваются.
  • Замешивание цементного раствора. Добавлять в смесь песок и цемент необходимо в соотношении три к одному (соответственно). Объем воды составляет 25% от общей массы.
  • Полученная смесь заливается в ямки. Полностью фундамент застынет по прошествии недели. В этом время стоит заняться созданием воротникового полотна.
  • Сооружение воротникового полотна следует начать с соединения стальных профилей и уголков. Их необходимо уложить на ровную поверхность в форме прямоугольника. После корректировки положения элементов уровнем, необходимо сварить все элементы воедино. Чтобы придать конструкции жесткости, следует добавить перекрещенные профили.

Затем нужно сделать треугольник, который будет выполнять функцию противовеса. Для этой задачи подготавливают металлические профили. Их нужно разместить на ровной поверхности, затем проверить углы и сварить вместе. Треугольник приваривается к прямоугольнику створки.

Затем следует занять дальнейшей постройкой откатных ворот:

  • На каркас приваривается профнастил. Можно закрепить материала и на саморезы.
  • К нижнему основанию полотна приваривают направляющую балку.
  • Затем необходимо найти опорную пластину основания и приварить регулировочные планки. После этого монтируются держатели для роликов. Лучше всего фиксация осуществляется роликовыми держателями. На этом этапе основа конструкции, за счет которой ворота будут двигаться, может считаться выполненной. Остается установить дополнительные детали.
  • Уловители устанавливают на опорные столбы. Ролик для регулировки необходимо зафиксировать на кронштейн вверху. Он станет ограничителем. Чтобы установить эти элементы, потребуется использовать электродрель. При помощи этого инструмента следует выполнить отверстия в опорах. Элементы фиксации откатных ворот представляют собой дюбеля. Чтобы повысить надежность конструкции, следует задействовать стальные пластины.
  • После создания роликов для откатных ворот можно начать изготовление створки. Полотно вставляется так, чтобы ролики попали в направляющую балку. Нижний и верхний края должны попасть в соответствующие пазы.
  • После установки полотна проверяется его горизонтальность. Если обнаружены неточности конструкции, ролики корректируются. Для этой цели применяют гаечный ключ. Важно проверить, как будет двигаться створка.
  • На последнем этапе монтажа откатных ворот устанавливается система автоматики. За счет нее вся конструкция будет двигаться. Привод должен быть размещен на бетонном основании. Необходимо, чтобы шестеренка попадала в соответствующие пазы.

Теперь откатные ворота можно считать завершенными. Остается следить за правильной эксплуатацией устройства. Если при движении ворот слышно поскрипывание – необходимо смазать внутренние детали роликового механизма. Для этой цели лучше использовать солидол.

Выводы

Соорудить откатные ворота довольно сложно. Однако результат непременно порадует хозяев. Пользоваться такой конструкцией очень удобно. При этом заезд и выезд с участка осуществляется довольно быстро. От качества собранного роликового механизма зависит долговечность работы всей конструкции.

Для этой детали понадобится подобрать определенные материалы. К примеру, нужно подготовить подшипники – для изготовления роликов, пластину, которая станет опорой, и оси. К каждой из этих деталей предъявляются специальные требования. Только при соответствии им конструкция будет прочной и долговечной. Самостоятельное изготовление роликовой опоры для откатных ворот сопряжено с необходимостью подобрать качественные детали и в точности следовать технологии работ.

Отправить комментарий

изготовление опорных конструкций своими руками, материалы и инструменты

Большинство мужчин, которые любят работать руками, зачастую самостоятельно изготавливают полезные конструкции для дома. Не являются исключением и входные ворота. Прежде чем изготовить конструкцию, необходимо тщательно замерить монтажные места, определиться с требуемыми инструментами и материалами. Сделать ролики для откатных ворот своими руками непросто, однако результат непременно порадует.

роликиПодобные ролики можно сделать самому

Особенности конструкции

Значительное место в откатных конструкциях занимает фундамент. Необходимо строго соблюдать пошаговую инструкцию по монтажу, чтобы добиться требуемого результата. Роликовый механизм нужно обязательно устанавливать на основание. Створка своим весом будет оказывать на него давление, поэтому необходимо делать устройство как можно прочнее.

Ролики осуществляют свое движение по направляющей балке. Необходимо изготовить 2 опоры для надежной фиксации. Кроме этого, для достижения большие прочности, элементы ворот сваривают в единую конструкцию.

Подставки тележки двигаются по направляющей балке. Их верхняя часть размещается снизу ворот. Это необходимо для легкого движения полотна. Нередко современные ворота оснащают автоматическим приводом, что значительно упрощает процедуру открытия и закрытия.

В этом видео вы узнаете, как сделать подобные ролики:

Преимущества и недостатки ворот

Откатные конструкции обладают некоторыми преимуществами перед распашными. Есть также и отрицательные стороны.

Основным недостатком изготовления откатных ворот является их высокая стоимость. Непосредственно перед работой необходимо провести подготовку многих частей. Большинство из них нельзя изготовить самостоятельно. Например, электромотор, который характеризуется сложной конструкцией, обязательно должен соответствовать некоторым техническим показателям. Однако некоторые части можно изготовить своими руками. Эта процедура позволит значительно сэкономить бюджет при строительстве.

Еще одним недостатком конструкции является требуемый для открывания створок размер участка. Многие переделывают предыдущие ограждения специально для установки таких ворот. Этот процесс влечет за собой дополнительные затраты.

Не стоит забывать о преимуществах роликовых ворот. Например, одним из плюсов можно считать способность пропуска автотранспорта любой высоты. Если конструкция изготовлена должным образом, она без нареканий прослужит на протяжении 50 тысяч циклов открывания и закрывания. Обшивать ворота можно материалом на свое усмотрение. Зачастую предпочтение отдается поликарбонату, профнастилу или дереву.

Еще один существенный плюс — ворота очень удобны в работе. Это объясняется присутствием автоматического механизма, который быстро осуществляет процедуру открывания и закрывания.

Если подойти к строительству бюджетно, можно обойтись без электромотора. В таком случае открывать и закрывать ворота необходимо вручную.

Подготовительные работы

Чтобы изготовить опорные ролики для откатных ворот, нужно приобрести необходимые составляющие. На надежность и прочность конструкции оказывает непосредственное влияние качество некоторых элементов:

  • опор;
  • концевика;
  • улавливателей створок;
  • верхних роликов;
  • заглушек;
  • рельсов.

Каждая из перечисленных комплектующих имеет свое предназначение. Вся конструкция сможет полноценно функционировать при слаженной деятельности всех элементов.

Особое внимание при проектировании следует уделять направляющим рельсам. Последние должны иметь достаточную жесткость. Если комплектующая будет слабой, во время работы она будет разгибаться, что непременно станет причиной поломки всей системы. Чтобы рельс был прочным, он должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 3,6 мм.

ролики_самНе забываем собрать весь инструмент

Створка всей своей силой давит на роликовые каретки. Именно поэтому при изготовлении роликов, этой части нужно уделить особое внимание. Следует использовать высококачественные подшипники, иначе во время движения створок будет слышен неприятный скрежет. Кроме этого, при использовании низкокачественных материалов ролики быстро выйдут из строя.

Каждая деталь должна быть четко зафиксирована во время сборки. Необходимо на начальных этапах следить, чтобы не было люфта, иначе это чревато быстрой поломкой. Для обеспечения длительной работы конструкции можно приобрести специальные усиленные подшипники.

Створки фиксируются благодаря верхним роликам, которые изготавливают из резины. Используемая сталь должна иметь толщину не менее 4 мм. Концевой ролик осуществляет свою деятельность вместе с нижним улавливателем. Последний нужно сделать так, чтобы концевик свободно входил в него. Концевой ролик разгружает основные элементы.

Монтаж заглушек необходимо производить по окончании работ. Они предназначены для защиты направляющих от атмосферных осадков.

Изготовление каретки

С помощью тележек основная нагрузка переносится со створок на фундамент. Благодаря этим составляющим профиль с рамой может передвигаться вдоль проема. На каждой коробке имеется по 8 роликов. Конечно же, заводские тележки гораздо прочнее самодельных. Но при правильном самостоятельном изготовлении детали могут проработать долгое время. Материалы, требуемые для изготовления роликовой каретки:

  1. Изготовить ролики можно из подшипников. Вполне подойдут приспособления из генератора автомобиля Жигули. Диаметр по внутренней части может варьироваться от 14 до 40 мм. Такие размеры оптимальны для осуществления свободного движения подшипника по трубе.
  2. В качестве осей кареток используют шпильки М18. Детали нужно разрезать болгаркой на части требуемых размеров.
  3. Необходимо подготовить пластину из стали, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Из нее будет сделано основание каретки. Более тонкий металл не рекомендуется использовать в силу того, что деталь может не выдержать нагрузок. При отсутствии такого материала можно использовать более тонкие пластины, которые необходимо соединить.


Изготовление каретки является довольно простой задачей. Сначала нужно нанести разметку на пластины и срезать излишки с помощью болгарки. Затем пошагово выполнять следующие действия:

  1. Высверлить дырки для подшипников. Если используется тонкий металл, тогда пластины необходимо соединить с помощью сварки, а швы зачистить.
  2. Полученные отверстия должны по размеру совпадать по диаметру с осями подшипников.
  3. Проверить совпадение отверстий с осями, обрезать пластину до требуемых размеров.
  4. Разместить на осях шайбы, а затем подшипники. Последние надежно зафиксировать.
  5. Подшипники непременно следует обработать смазочными материалами. Взять цилиндры из металла, у которых толщина стенок не менее 5 мм. Если ворота тяжелые, толщина детали должна быть не менее 1 сантиметра.

Затем взять 2 подшипника, диаметр которых будет совпадать с цилиндром, и установить их. Чтобы предотвратить выпадение деталей, по краям нужно выполнить сварной шов.

Разместить внутри круглый прут, зафиксировав края с помощью сварки. Кроме этого, нужно приварить к пруту трапециевидные пластины, которые затем скрепить металлическим квадратом.

ролики_откатНе забываем действовать строго по инструкции

Требуемые материалы

Перед производством ворот требуется подготовить материалы и нужные инструменты. Следует в точности соблюдать пошаговую инструкцию. Процесс изготовления роликовых ворот не является очень сложным. Когда металлические ролики для ворот с подшипниками готовы, можно начинать готовить материалы для рам и створок. Чтобы создать конструкцию, необходимы:

  • трубы для опоры;
  • ролики с подшипниками;
  • уголки из стали;
  • направляющая балка;
  • лопата;
  • сверла;
  • металлопрофиль;
  • стальной профиль;
  • гаечный ключ;
  • компоненты для изготовления раствора;
  • электрическая дрель;
  • электропривод;
  • сварочный аппарат.

Когда все перечисленные материалы будут готовы, можно приступать к изготовлению конструкции откатных ворот.

Пошаговая инструкция

Работа по изготовлению откатных ворот состоит из нескольких фаз, которые необходимо выполнять последовательно.

Первоначальная стадия

Прежде чем устанавливать откатные ворота, необходимо вырыть два котлована диаметром 50 см и глубиной не менее 1,5 м. Полученные углубления затем будут заливаться фундаментом для ворот. Основную разметку нужно осуществить заранее. Она должна быть составлена с учетом предполагаемых нагрузок, которые будут осуществляться на ролики со стороны створок. Поэтапная инструкция по монтажу откатных ворот:

  1. Первым делом необходимо установить трубы для опоры. Чтобы проверить вертикаль, следует использовать уровень. Ямы засыпать щебнем. Трубы опоры желательно соединить. Для этих целей оптимально использовать металлические опоры, стыки которых впоследствии заварить.
  2. Замесить раствор, в котором соотношение песка и цемента — 3 к 1. Объем жидкости — 25% от общего веса сыпучих компонентов.
  3. Полученный состав залить в ямы. Время полного застывания фундамента составляет 7 дней. За это время можно создать полотно ворот.
  4. Начинать изготовление полотна необходимо с соединения уголков с профилем. Для этого детали нужно уложить в виде прямоугольника на ровной поверхности. Скорректировать элементы с помощью уровня, а затем сварить единую конструкцию. Для придания дополнительной жесткости рекомендуется добавить скрещенные профили.

Последующие фазы

После проведения манипуляций необходимо изготовить треугольник, который будет использоваться в качестве противовеса. Для этого подготовить металлопрофили, которые разложить на ровной поверхности, уровнем измерить углы и проварить конструкцию. Затем с помощью сварки скрепить полученный треугольник с основой створки. После этого нужно выполнить ряд действий:

  1. Приварить профнастил на каркас. Если нет желания использовать сварку, крепление материала можно произвести с помощью саморезов.
  2. Снизу приварить к основанию направляющую балку.
  3. На основании найти опорную пластину, к которой сваркой зафиксировать планки регулировки. Провести монтаж держателей роликов.

Конструкция, с помощью которой будет осуществляться движение ворот, готова. Теперь остается провести установку вспомогательных частей.

Завершающие этапы

Следующим шагом на пути изготовления ворот является монтаж уловителей на опорные столбы. Регулировочный ролик зафиксировать на кронштейне сверху, он будет выступать в роли ограничителя. Для установки этих деталей нужно использовать электродрель, с помощью которой делаются отверстия в опорах. Фиксирующие элементы ворот получаются в виде дюбелей. Для повышения надежности и прочности конструкции нужно использовать пластины из стали.

Затем можно приступать к изготовлению створки. Вставить полотно таким образом, чтобы ролики попадали в направляющую балку. После установки проверить горизонтальность полотна. При обнаружении неточностей нужно отрегулировать ролики. Для этого можно использовать гаечный ключ. После регулировки проверить движение створки.

Завершающим этапом монтажа является установка автоматики, с помощью которой будет осуществляться движение конструкции. Ее следует разместить на бетонном основании. Шестеренка должна попадать в соответствующие пазы.

Изготовить ворота своими руками достаточно сложно, но при большом желании вполне возможно. Готовая конструкция очень удобна в эксплуатации. Чтобы приспособление служило долго, на этапе строительства нужно подбирать качественные материалы.

Как сделать ролики для откатных ворот своими руками: чертежи, схема

Как сделать ролики для откатных ворот своими руками Изготовить хорошие откатные ворота самостоятельно – насколько это сложно? На данные вопросы можно найти ответы в приведенной статье.

К одной из самых востребованных разновидностей на строительном рынке следует отнести откатные ворота. Их преимуществами являются следующие аспекты:

  1. Функциональность. Они очень удобны тем, что открываются в стороны, а не вперед или вовнутрь.
  2. Открытие происходит автоматически при помощи специального механизма.
  3. Эстетичность. Они выглядят красиво и современно.
  4. Простота установки. Механизм устанавливает на фундамент.
  5. Нет ограничения по высоте, может проехать любая машина.
  6. Прочность. Откатные ворота служат достаточно долго.
  7. Большой выбор материала для отделки ворот. Это может быть профнастил, поликарбонат, металл и даже дерево. Все зависит от материальных возможностей и предпочтений потребителя.
  8. Можно сделать автоматическое открывание ворот через пульт. Но это потребует дополнительных затрат. Можно обойтись и без автоматики, применив электромотор. Достаточно нажать на кнопку – и ворота откроются.

Читайте также: Как сделать плетень на даче своими руками

Негативные качества

  1. Требуется дополнительная площадь.
  2. Стоимость постройки и дополнительные комплектующие, например, электрический мотор, перемещающий ворота.

Что необходимо, чтобы создать гаражные откатные ворота своими руками

Данные элементы — основная составляющая всего механизма откатных ворот. Состоит вся конструкция из:

  • верхних роликов откатных ворот;
  • опор;
  • концевых роликов;
  • специальных рельсов или швеллеров;
  • улавливателей;
  • заглушек.

Негативные качестваВышеперечисленные детали – это необходимость для изготовления роликового механизма. Необходимо уделить направляющему рельсу, по которому движутся ролики. Он должен иметь достаточную степень жесткости, чтобы не деформировался в процессе эксплуатации. Важно, чтобы вся конструкция не вышла из строя. Сталь должна быть толще, чем показатель в три с половиной миллиметра.

Весь вес сдвижных ворот держат на себе поддерживающие роликовые каретки. Они обычно изготовлены из качественных подшипников. Если качество плохое, то они очень быстро истираются и могут даже рассыпаться, что приведет к нарушению всей конструкции ворот. Для опорных роликов применяются усиленные подшипники. Подобный подход продлит время работы ворот.

Хорошая фиксация элементов без люфтов. Верхние ролики откатных ворот лучше сделать из резины. Пластик менее надежный материал и причиняет вред краске.

Концевой ролик снимает нагрузку с основных роликов.

Заглушки предохраняют от атмосферных осадков

Заводская фурнитура гораздо прочнее и удобнее для изготовления хороших ворот. Все комплектующие прекрасно взаимодействуют друг с другом. Но у них очень высокая стоимость. По этой причине ищут альтернативные варианты.

Изготовление комплектующих своими руками

Для того чтобы изготовить комплектующие для откатных ворот своими руками, нужны не только инструменты, чертежи, но и необходимые навыки работы с ними.

Работа требует скрупулезности и ответственности. Если хоть одна деталь не будет соответствовать заданным параметрам, то и вся конструкция очень быстро выйдет из строя. Потребуется замена вышедшего из строя механизма.

Читайте также: Как сделать и сварить кованые ворота с калиткой

Направляющая балка

Устройство называется еще швеллером. Изготавливается из стального профиля в условиях завода. Это сложная геометрическая форма, которую воссоздать в кустарных условиях невозможно. Это балка, длина которой не менее 5-7 метров, металл толщиной не менее 3,5 мм до 5 мм. Это одна из основных деталей, которая обеспечивает правильную работу всей конструкции.

Для изготовления данной конструкции требуется железная труба и следующие инструменты – болгарка, рулетка, аппарат для сварки, сверла и дрель.

Длина балки в 1,5 раза длиннее, чем ширина ворот. Балка обязана выдерживать вес всей громоздкой конструкции, поэтому она должна быть очень прочной и жесткой. Если балка будет прогибаться, то ворота заклинит, и они не откроются. Основой может служить квадратный профиль или квадратную трубу. Делается продольный разрез или паз шириной около 1 см.

Труба очищается от ржавчины, окалины, поверхность отшлифовывается. При наличии сварочного шва, его нужно сделать боковым. Если он останется внизу, то для роликов это будет препятствием, их будет клинить, ворота будут плохо открываться, легкого хода не получится.

Каретки роликовые

Они принимают основную нагрузку от движущихся створок. Благодаря кареткам ворота передвигаются по профилю. Движущей системой являются ролики для откатных ворот, их восемь штук на каждой каретке. Они бывают металлические или полимерные. Лучше использовать заводские каретки. Но можно использовать ролики для откатных ворот своими руками.

Берут готовые подшипники от 14 до 40 мм для свободного перемещения по трубе. Они крепятся к железной пластине толщиной от 8 мм. Это основание каретки. К ней крепятся подшипники.

Другие элементы комплекта

Основное в конструкции – это балка и каретки. Делается из металлической пластины ограничитель для удержания створки. Если ворота большие, то ограничитель с 4 роликами. Для стандартных ворот достаточно 2 ролика.

Уловители используются для фиксации после закрывания. Изготавливаются из вогнутых пластин. Важно правильно подобрать толщину металла.

Резина и пластик являются главными материалами, которые используются для заводских заглушек. Самодельные заглушки изготавливаются из подручных материалов. Можно концы просто заварить при помощи сварки.

Читайте также: Как сделать забор из необрезной доски своими руками

Возможно, самостоятельно изготовленная конструкция будет не настолько красивая, но зато обойдется намного дешевле, чем при приобретении заводских изделий.

Ролики для откатных ворот своими руками | Самоделки на все случаи жизни

Для установки откатных ворот необходима специальная фурнитура – ролики, направляющие, улавливатели и другие элементы. Сами ворота можно без усилий сделать самостоятельно, а вот фурнитуру большинство предпочитает покупать готовую. Но есть умельцы, которые знают, как изготовить своими руками комплектующие для откатных ворот, и этим удешевить монтаж конструкции. Если имеются слесарные навыки, инструменты и подходящий материал, собрать самостоятельно фурнитуру получиться без проблем.

Набор фурнитуры для сдвижных ворот

Перечень комплектующих

В базовую комплектацию сдвижных ворот входят:

  • направляющая балка;
  • две роликовые каретки;
  • ограничитель;
  • два уловителя;
  • концевой, или накатной ролик;
  • заглушки.

Каждый элемент выполняет определенные функции, и эффективная работа ворот возможна только при условии наличия всех комплектующих. Разумеется, заводская фурнитура гораздо удобнее в использовании, чем самодельная, к тому же, все детали отлично между собой взаимодействуют. Единственным недостатком покупного комплекта является высокая стоимость, что заставляет людей искать альтернативные варианты.

Самостоятельное изготовление фурнитуры

Изготовление в домашних условиях комплектующих для ворот требует наличия соответствующих материалов и инструментов, а также максимального качества в работе. Если хотя бы одна деталь будет заметно отличаться от нормы, конструкция не сможет служить надежно и долго, и вскоре понадобится замена механизма.

Направляющая балка

Направляющую балку называют по-разному: швеллером, консолью, рельсом. В заводских условиях она выполняется из стального профиля со сложной геометрической формой, повторить которую в домашних условиях невозможно. Длина балки 5-7 метров, толщина металла – от 3,5мм до 5мм. Эта деталь является самой габаритной в комплекте, и, пожалуй, самой важной. При самостоятельном изготовлении направляющей следует правильно подобрать материал, учитывая вес полотна и ширину створки. Для работы понадобятся:

  • железная труба 60х60х4мм;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • сварочный аппарат;
  • набор сверл;
  • дрель.

Балка должна быть в 1,5 раза длиннее ширины ворот. Чем больше створка, тем толще подбирается металл для направляющей, иначе со временем балка прогнется, и ворота перестанут открываться. Оптимальным вариантом для самодельной консоли считается квадратная труба сечением 60х60х4мм, при этом ее длина должна соответствовать ширине ворот, умноженной на 1,5. Если найти трубу нужной длины не удалось, можно сварить две вместе, но оба отрезка обязательно должны быть одинаковыми.

Хорошо, если труба уже имеет продольный разрез, если же его нет, с помощью болгарки нужно вырезать паз шириной около сантиметра. Обязательно очистить трубу от ржавчины, окалины, тщательно отшлифовать поверхность.

То же касается и поперечного сварочного шва, если для направляющей используются две трубы. Делать шов нужно очень аккуратно, иначе подшипники будут клинить, или же створка при прохождении шва будет совершать скачок. Понятно, что зачищать внутренние швы при таком сечении профиля достаточно проблематично, но иначе добиться легкого хода ворот не получится.

Роликовые каретки

Роликовые каретки, или тележки, принимают на себя нагрузку от движущейся створки, перенося ее на фундамент ворот. Именно благодаря кареткам профиль вместе с установленной рамой передвигается вдоль проема. На каждой каретке имеется по восемь роликов, которые бывают как металлическими, так и полимерными. Качество заводских кареток гораздо выше, чем у самодельных, тем не менее, правильно изготовленные в домашних условиях, они могут прослужить достаточно долго.

Заводская роликовая каретка

В качестве роликов оптимально подходят подшипники от генератора жигулей. Внутренний диаметр подшипника должен быть в пределах от 14 до 40мм, чтобы он не просто помещался в трубу, но и свободно по ней двигался. Для осей кареток можно использовать шпильки М18, которые нужно разрезать на куски требуемой длины. Кроме того, понадобится небольшая пластина железа толщиной от 8мм для изготовления основания каретки. Более тонкий металл не годится – он не выдержит веса конструкции и погнется. Если нет в наличии железа такой толщины, можно сделать двойное количество пластин и соединить их между собой.

Процесс изготовления каретки достаточно прост: металлические пластины размечают, болгаркой обрезают лишнее, потом просверливают отверстия для крепления подшипников. Если металл тонкий, пластины сваривают, хорошо зачищают швы. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру оси, в данном случае это 18мм. Во время сверления рекомендуется применять масло для охлаждения, чтобы металл не перегревался. Оси примеряют к отверстиям и обрезают до нужной длины. Далее на оси одевают шайбы, следом подшипники, и крепко прикручивают. Подшипники обязательно набить смазкой до приваривания основы.

Другие элементы фурнитуры

Самое сложное в этом процессе – изготовить балку и каретки, все остальные элементы сделать уже проще. Ограничитель, который предназначается для удерживания створки в вертикальном положении, представляет собой небольшую пластину с загнутыми краями и пластиковыми роликами. Для больших ворот рекомендуется ставить ограничитель с 4 роликами, для стандартных достаточно двух роликов. Уловители фиксируют полотно после закрывания и состоят из выгнутых особым способом металлических пластин. Если правильно подобрать толщину металла, изготовить улавливатели и ограничитель не составит труда.

Заглушки предназначаются для защиты направляющей от попадания снега и грязи, что негативно влияет на движение створки. Как правило, заводские заглушки выполнены из резины или пластика, сделать же их самостоятельно можно из любых подручных материалов. Иногда концы балки просто заваривают сваркой.

Самостоятельно изготовленные комплектующие обходятся в несколько раз дешевле, что позволяет сэкономить на монтаже ворот значительную сумму. И все же, не стоит забывать, что при недостатке опыта результат может получиться совсем не тот, что ожидали. Если есть сомнения в своих возможностях

Самодельная фурнитура для откатных ворот  (комплектующие)

В обзоре рассмотрим подробно, какие элементы обязательно необходимы для нормальной работы откатных ворот. Отталкиваясь от этого можно будет судить, что действительно реально изготовить самостоятельно и как это лучше сделать. Также коснемся плюсов готовых комплектов и возможности заменить самодельные элементы на заводские на уже существующих воротах при желании.

Общий вид откатных ворот

Для начала следует внимательно рассмотреть строение откатной конструкции на фото ниже. Там как раз перечислены основные комплектующие, за счет которых удерживаются и перемещаются ворота. 

Элементы фурнитуры откатных ворот

Направляющий рельс

Откатные ворота имеют консольную конструкцию. Снизу к створке необходимо приварить направляющий рельс – профильную балку, внутрь которой в дальнейшем заводятся роликовые опоры. Таким образом рельс (а значит и створка) сможет катиться по роликам из стороны в сторону. 

В проезде ворота двигаться будут словно на весу, опираясь на продолжение створки (хвостовую часть) и ролики. Поэтому сам рельс берется длиной в 1,5 ширины воротного проема. Нагрузка при этом будет не только от веса ворот, но и от давления свободного края створки (своеобразный рычаг), так что необходимо обеспечить достаточную прочность роликов и рельса.

При самостоятельном изготовлении рельса берут квадратную трубу, в основном выбирают со стороной 60, 80 или 100 мм. Стоит заметить, что с воротами весом до 300 кг следует приобретать трубу со стенками толщиной от 3,5 мм, а при более тяжелой створке или проеме шире 5 м нужна уже труба толщиной 5 мм. По длине такая направляющая труба будет во всю длину створки с хвостовиком – нижняя труба рамы приваривается к рельсу сверху. А вот для того, чтобы рельс был способен двигаться по роликам, снизу трубы придется делать специальный вырез. Можно болгаркой. 

Такой способ изготовления нарушает изначальную целостность трубы. В связи с этим со временем может возникать деформация рельса, створка начинает подклинивать, требовать повышенных усилий для перемещения. Деформации и искривления могут появиться уже на стадии выполнения выреза в стенке вследствие нагрева металла в ходе работ. 

Вырез в направляющей трубе

Заводское производство позволяет придать направляющей особую форму в поперечном сечении, чтобы максимально подстроиться под взаимодействие с роликами. Большинство изготовителей рельс выполняет из стали с высоким содержанием углерода, что предотвращает возникновение деформаций от нагрузок. Важно, чтобы внутренняя поверхность элемента была гладкой, без окалин, раковин и прочих дефектов, приводящих к подклиниванию ворот. 

Некоторые производители предлагают направляющие только из черной стали, а другие изготавливают еще и оцинкованные. Второй вариант, естественно, дороже, но при этом срок службы рельса будет увеличенным. Это связано с тем, что если наружную сторону можно прогрунтовать и покрасить, защитив от коррозии, то обработать вручную внутреннюю так просто не получится. 

Оцинкованный направляющий рельс

Используются в основном направляющие двух стандартов. Обычная (малая) рассчитана на створки до 300 кг весом (или 400-500 кг общей нагрузки), а для более тяжелых или длинных ворот на проемы от 5 м идет уже увеличенная (большая) балка. 

Размеры направляющего рельса

Направляющий рельс крепят к нижней трубе несущего каркаса. При этом сваривание производится прихватками, а не сплошным швом. Обычный шаг – шов по 15-20 мм через каждые 700 мм, причем с обеих сторон и так, чтобы получался шахматный порядок. 

Сплошной сварочный шов запрещен, так как вызывает деформацию рельса.

Направляющие рельс, соединенный со створкой

Роликовые опоры

Роликовые каретки поставляются парой. Устанавливают их на подготовленный фундамент с закладной, причем по разные стороны швеллера. Стараются, чтобы дистанция было максимально возможной, тогда плечо створки будет меньше, а значит, снизится нагрузка на каретки и рельс. 

Две роликовые опоры на швеллере

Создание роликовой опоры своими руками потребует наличия листовой стали толщиной от 10 мм и выше, а также 16 подшипников (по 8 на каждую каретку) и оси для них. 

Самодельная роликовая опора

Дешевые подшипники китайского производства долго не протянут, а вот более дорогие скорее всего оправдают надежды. По размеру подшипники подбираются под выбранную в качестве рельса трубу, чтобы могли легко ходить внутри нее, но не болтаться. Важно, чтобы пыльники подшипников были металлорезиновыми, а не просто металлическими, так как потребуется защита шарикового механизма не только от пыли, но и от влаги. Согласитесь, что атмосферные осадки и близость к земле (роса, брызги, сырость) способны вызывать коррозию металла, а из-за этого элементы просто станут непригодными к работе.

Металл опоры также должен быть защищен от коррозии. Цинкование в бытовых условиях выполнить вряд ли удастся, но можно хорошо прогрунтовать и покрасить в несколько слоев. В дальнейшем надо будет регулярно контролировать состояние такого покрытия, так как защиту на 100%, тем более надолго оно обеспечить не может.

Изготовленные на заводе роликовые опоры бывают различными. На рынке можно встретить каретки с металлическими и с полимерными обоймами подшипников. 

Рекомендуется приобретать металлические ролики. Полимеры требовательны к соблюдению температурного режима, а разрешенный диапазон обычно задается в пределах от -20°С до +50°С. Выход за эти рамки приводит к поломке полимеров или потере формы. 

У заводских кареток верхняя часть подвижна относительно основания. Это сделано для того, чтобы ролики могли немного наклоняться в сторону движения створки. Нагрузка оптимально распределяется, ход ворот становится более легким и плавным, а также снижается износ самих кареток.

Подвижная часть роликовой опоры

Плюсом заводских опор можно считать и оцинкованную поверхность, надежно оберегающую данные элементы от разрушительного воздействия влаги.

Устанавливать роликовые опоры заводского производства можно двумя способами:

  • на регулировочные пластины
  • без них

При отказе от регулировочных пластин, роликовые опоры будут приварены непосредственно к швеллеру, забетонированному в фундамент. Изначально основания элементов лишь прихватываются сваркой, оставляя возможность скорректировать их положение, если движение окажется затрудненным. Принцип следующий: прихватили опоры, проверили легкость движения, если недостаточно хорошо идут, то срезали и переставили ролики и снова проверили работоспособность. Когда добьетесь перемещения ворот без лишних усилий, тогда основания роликов можно обварить окончательно. 

Роликовая опора без монтажной пластины

Установка на регулировочные пластины изначально похожа на монтаж без них. Отличием является то, что к швеллеру будет приварена не сама опора, а пластина, а каретки крепятся к последней с помощью шпилек и гаек. Использование регулировочной пластины позволяет в дальнейшем изменять высоту расположения роликов простым вращением гаек, чтобы добиться идеального хода ворот, особенно после возможного проседания фундамента на неустойчивых почвах. 

Роликовая опора на регулировочной пластине

Важно! Ролики не должны болтаться в трубе. Зазор между стенкой рельса и роликами допустим в пределах 1-2 мм, иначе створка будет клевать, то есть свободный край окажется ниже полочки уловителя, не позволяя закрыть ворота полностью.

Верхняя направляющая пластина

Данный элемент поддерживает створку за верхний край, выполняя несколько задач: удерживает ворота от падения, поддерживает строго вертикальное положение и направляет движение по прямой в сторону уловителей. 

При самостоятельном изготовлении верхней поддержки есть где развернуться фантазии «умельцев». Примером может послужить конструкция с фотографии:

 Верхняя направляющая, сделанная своими руками

В заводских условиях выполняется верхняя пластина с парными роликами. Делают элементы с 2-мя или 4-мя роликами для легких и более тяжелых ворот соответственно. Для того, чтобы пластина сумела справиться с предстоящими нагрузками и не разогнуться, желательно выполнять ее из стали порядка 4 мм толщиной. 

Верхняя пластина

 

Сами ролики от разных производителей могут идти с пластиковой или резиновой поверхностью. Пластик может царапать створку, так что резина все же предпочтительнее. 

Монтаж заводской верхней пластины производится на нащельнике ближайшей к кареткам воротной опоры. Чтобы не увеличивать дистанцию от столба до створки, а максимально прижать ее к столбу, один из роликов частично заводится внутрь нащельника в предварительно выполненный вырез размером 60*40 мм. 

 Вырез в нащельнике для верхней пластины с роликами

Край самой пластины заводится между столбом и нащельником и приваривается.

 Нащельник и верхняя пластина с роликами

Створка ставится на свое место (каретки заводятся в рельс) и пропускается верхним срезом между роликами поддерживающей пластины. Ролики подгоняют согласно толщине рамы, передвинув болты в продолговатых пазах пластины и не забывая убедиться в вертикальности створки.

Створка и верхняя пластина с роликами

Нижний уловитель

Элемент необходим для перераспределения нагрузки при запертых воротах. Перемещается створка на весу, но удерживать ее так постоянно недопустимо – ролики с рельсом быстро выйдут из строя. Поэтому свободный край при закрытых воротах обязательно должен опереться о полочку уловителя. 

Для создания нижнего улавливателя подойдут пара отрезков уголка и пластина из металла не тоньше 3мм, которые свариваются между собой. Менее крепкий элемент может разрушиться или деформироваться. 

 Нижний улавливатель самостоятельное изготовление

Нижний уловитель заводского производства снабжен лепестками – отгибами для гарантированного попадания ворот в улавливатель при ветре или наличии незначительного люфта.

Нижний улавливатель заводское изготовление

Крепят данный элемент на дальний от роликов нащельник при помощи сварки. 

 Нижний улавливатель, закрепленный на нащельнике

Важно выдержать правильную высоту, чтобы створка заезжала на полочку с подъемом данного края на 3-4 мм. 

Нижний улавливатель и створка

Нижний концевой ролик

Данное колесико необходимо для плавного закатывания створки в уловитель.

Сам ролик и его конструкция могут быть любыми, удобными для изготовления. Важно лишь продумать систему крепления элемента к рельсу створки. 

Самодельный нижний концевой ролик

Заводские концевые ролики могут быть с колесом из металла или пластика. В принципе, для легких ворот до 300 кг весом полимера вполне достаточно. 

Заводской концевой ролик

С более тяжелыми створками от 300 кг необходим металлический ролик. 

Не редко современные элементы снабжаются стальной пластиной перед роликом. Такое дополнение заменяет переднюю заглушку для торца рельса, тогда резиновая заглушка в комплекте будет лишь одна, для заднего среза направляющей.

Концевой ролик крепится непосредственно в направляющую рядом с торцом. Заводской элемент фиксируется пластиной и парой болтов. 

Нижний концевой в направляющем рельсе

Концевой ролик закатывает створку на полочку уловителя, составляя вместе с ним третью точку опоры для конструкции. Это позволяет разгрузить роликовые опоры.

Нижний концевой ролик опирается на нижний улавливатель

Верхний уловитель

Данный элемент фиксирует створку при закрытых воротах. Если его не установить, то ворота будут греметь, а периодическое давление на створку (в том числе и ветра) сможет приводить к деформации.

Для изготовления верхнего улавливателя можно взять просто отрезок гнутого швеллера, можно сварить пару уголков или согнуть полосу длиной 6-10 см. Металл необходим как минимум 4 мм толщины.

Самодельный верхний улавливатель

Произведенный на заводе верхний уловитель выполнен в виде П-образной скобы с теми же лепестками-отгибами. Такая форма позволяет створке попасть на свое место даже при наличии люфта. 

Заводской верхний улавливатель

Верхний уловитель приваривают к тому же нащельнику, что и нижний.

Верхний улавливатель на нащельнике

Крепить его можно после всех остальных элементов. 

Верхний улавливатель и створка

Не все производители включают верхний улавливатель в базовый комплект, предлагая приобретать его отдельно. При выборе подходящего набора стоит убедиться в полноте комплектации. 

Заглушки 

Данные элементы закрывают торцы рельса от снега, грязи и излишней влаги. 

Когда изготавливают заглушки самостоятельно, то чаще всего берут просто пластины из листовой стали 1-2 мм толщиной, изготавливают детали по размерам сечения направляющей и заваривают с их помощью торцы.

Заглушки заводского производства в основном выполняются из резины и являются съемными благодаря гофрированной части, за счет которой удерживаются в профиле.

Заводская резиновая заглушка

Устанавливаются заглушки с обеих сторон рельса вручную. При наличии стальной пластины на концевом ролике потребуется лишь один резиновый элемент для противоположного края. 

Заводская резиновая заглушка в направляющем рельсе

Преимущества заводского комплекта фурнитуры перед самодельным

Относительно недавно фурнитура заводского производства стоила слишком дорого, чтобы ее мог позволить себе любой желающий. Готовые комплекты завозились из-за рубежа по 300-400 долларов, а еще монтаж оплатить надо было. В связи с этим некоторые мастера приспособились изготавливать комплектующие самостоятельно, что было очень востребовано на тот момент. 

Для создания роликовых опор необходим был токарь, который смог бы обточить подшипники как следует. Вместо направляющего профиля использовалась квадратная труба со сделанным болгаркой разрезом на одной из граней. Но все равно самодельный комплект стоил порядка 150-200 долларов. 

Сейчас заказывать самопальную фурнитуру стало просто не выгодно, так как заводские комплекты отечественного производства окажутся едва ли не дешевле, но при этом выше качеством. 

С заводскими комплектующими ворота работают не в пример лучше, так как рельс и каретки изначально производятся максимально подогнанными друг под друга. В готовом комплекте все просчитано, выверено и проверено временем. Створка гарантированно будет ходить легко, без лишнего грохота и заеданий. Прослужат ворота также намного дольше конструкции на самодельных элементах.

На практике проверено, что мало кто сумел сделать «на коленке» действительно качественные роликовые опоры. В большинстве же случаев получались недолговечные комплектующие, вызывающие частые поломки. 

Преимущества комплектов заводского производства:

  • Точная геометрия всех элементов, которой в самодельных наборах добиться невозможно.
  • Качественная оцинковка всех элементов. Самодельные комплектующие такой защиты не получают, поэтому риск появления ржавчины и снижения прочности очень велик. 
  • Высокая прочность направляющего профиля, устойчивость к деформации (при соблюдении правил монтажа). Обычная квадратная труба держать геометрию на должном уровне не может, прочность снижается уже при разрезе стенки, а геометрия «плывет» под нагрузкой.
  • Заводские роликовые опоры проще выставляются в правильное положение, особенно при наличии регулировочных пластин. 
  • Подвижность верхней части роликовых опор снижает износ самих кареток. 
  • Поддерживающая пластина позволяет легко подстроить ролики согласно толщине створки, так что никаких люфтов при движении ворот наблюдаться не будет. 
  • Готовый комплект фурнитуры хорошего качества обеспечит легкое скольжение створки. Особенно важно это для ворот, которые будут автоматизироваться – приводы не рассчитаны работать с перегрузками со стороны некачественной механики ворот.

Замена самодельной фурнитуры заводским комплектом на готовых воротах

Случай из практики. Специалистов нашей компании вызвал для консультации клиент, который установил нашу автоматику. При перемещении створки привод сильно нагревался, а причину этого самостоятельно установить он не смог. 

Уже при визуальном осмотре стало ясно, что причина в несоответствии самодельной фурнитуры даже самым основным требованиям. Рекомендацией мастеров стала замена кустарной фурнитуры на заводскую, подобран комплект отечественного производителя «Світ Воріттм». Ход работ по замене вкратце описан ниже.

Демонтаж створки. Были удалены заглушки и вынут концевой ролик. Створка открылась полностью и была снята с роликовых опор. Ворота разместили на ровной поверхности. Болгаркой были срезаны сварочные швы, которыми была приварена квадратная труба-рельс к раме створки. 

Срезание самодельной направляющей со створки

Фото, размещенное ниже, показывает одну из причин, которые вызывали заклинивание ворот и перегрев привода. 

Ржавый направляющий рельс

Этот очень ржавый и деформированный рельс принято было заменить заводским рельсом харьковского производства. Благодаря использованию стали с высоким содержанием углерода, такой элемент должен гораздо лучше противостоять нагрузкам и не терять геометрию. 

На данной направляющей снизу временно приварили две «ножки» — отрезки металлопрофиля по 60 см длиной. Такой подход позволяет сразу выставить створку вертикально и приваривать к рельсу с обеих сторон без переворачиваний ворот и риска получить перекосы.

Подставка для направляющего рельса

Створка была установлена сверху на этот рельс, после чего нижнюю трубу каркаса стали соединять с данным основанием.

Створка с направляющим профилем

Крепление выполнялось в виде прихваток сварными швами по 20-30 мм с шагом 700 мм с двух сторон створки, но в шахматном порядке. 

Внимание! Сплошной шов выполнять нельзя ни в коем случае, иначе даже самый качественный рельс может «повести», и ворота начнут клинить из-за деформации. 

Сварка прихватками

После приваривания рельса к створке с помощью автомобильного герметика был тщательно заделан зазор между направляющей и трубой каркаса. Без данной операции в щель могла бы попасть влага, которая со временем вызвала бы рост ржавчины и разрушение металлоконструкции. 

Герметизация зазора

Рельс и нижняя каркасная труба подверглись грунтованию и трехслойному окрашиванию. Это не входило в задачу монтажников, они в это время занимались заменой фурнитуры.

Направляющий рельс на створке

Специалисты демонтировали старые роликовые опоры, уже не способные выполнять свои обязанности дальше. 

Ржавые роликовые опоры

Их заменили каретками с усиленными подшипниками и металлическими обоймами.

Роликовые опоры разместили на швеллере, подобрав оптимальное положение. Створку поставили на них и убедились в легкости хода. Только после этого основание опор было обварено по периметру для надежного соединения с горячекатанным швеллером, забетонированным в фундамент.

Обваривание основания опор

Концевой ролик установили в рельс. Закрепили сваркой на своих местах верхнюю пластину и улавливатели. Поставили заглушку.

Замена фурнитуры с самодельной на заводскую на этом была завершена. После включения автоматики заказчик убедился, что привод перестал греться. 

Готовые откатные ворота

Акция!

Приобретая рекомендованную нашими специалистами фурнитуру, Вы в подарок получите авторскую инструкцию, где пошагово описан порядок изготовления и монтажа откатных ворот. 

Обложка инструкции

Кстати, у нас есть статья о самостоятельном монтаже автоматики – логичный следующий шаг после установки откатных ворот.

конструкция, подробное описание по изготовлению

Въезд на территорию частного дома обычно преграждают ворота. Они могут иметь разную конструкцию, однако одними из самых удобных являются откатные устройства. Они имеют множество преимуществ, среди которых следует выделить экономию пространства. Они хороши тем, что систему можно дополнить электромотором. Но при желании сэкономить можете открывать и закрывать створку вручную.

Почему стоит выбрать откатную конструкцию?

Если систему изготовить правильно, она сможет выдержать более 50 тысяч циклов открывания и закрывания. Но перед началом работ стоит обратить внимание еще на один плюс, который заключается в свободном выборе материала для обшивки конструкции. Это может быть поликарбонат, профилированный настил и даже древесина. В качестве одной из составляющих таких ворот выступают ролики, изготовить которые можно самостоятельно.

Что важно учесть перед началом работ?

направляющие ролики для откатных ворот своими руками

Прежде чем изготовить роликовые ворота, вы должны знать, что их установка осуществляется на фундамент. Для того чтобы добиться хорошего результата, следует создать мощное основание, на которое будет оказывать давление немалый вес. Созданные вами ролики будут двигаться по направляющей балке. Для надежной фиксации следует использовать две опоры.

Какой метод соединения деталей выбрать?

Конструкция должна иметь достаточную прочность, для этого следует использовать сварку. По балке будут перемещаться подставки и тележки. Верхняя часть будет располагаться на нижней части ворот, что позволяет добиться легкого движения конструкции из стороны в сторону. При желании можете дополнить систему автоматическим приводом, который упростит процесс эксплуатации.

Описание

опорные ролики для откатных ворот своими руками

Роликовая каретка, которая еще называется роликами, является одной из важных деталей в системе. По значимости с ней можно сравнить лишь направляющий рельс. На эти компоненты возлагается функция движения полотна. В раздвижной системе обычно используется пара роликов. От того, насколько прочными и качественными будут подшипники, ролики, а также основания кареток, зависит, прослужат ли ворота десятилетие или сломаются в первые месяцы эксплуатации.

Рассмотрев описание роликов для откатных ворот, своими руками вы сможете выполнить их самостоятельно. Они состоят из:

  • оси;
  • основания;
  • обойм.

Дополнительные конструктивные особенности

Внутрь впрессованы подшипники. При покупке такого устройства следует обратить внимание на то, чтобы каретка была изготовлена из качественного и прочного металла. Она должна обладать ровной основой. Конструкцию роликов для откатных ворот своими руками вы сможете изготовить. Однако сделать их необходимо из качественного и прочного материала.

Ролики должны хорошо ходить по осям, а смазки в подшипниках должно быть достаточно. Ролики должны исправно работать зимой и летом. Они не должны обладать сильным люфтом. Роликовая каретка, если она имеет хорошее качество, должна прослужить около 20 лет.

Изготовление роликов

ролики для откатных ворот своими руками описание

Если вы хотите изготовить своими руками ролики для откатных ворот, следует подготовить некоторые комплектующие, среди них:

  • концевой ролик;
  • специальный рельс;
  • заглушки;
  • роликовые опоры;
  • улавливатель.

Каждый из этих элементов имеет свое предназначение. Однако лишь совместная работа обеспечит нормальное функционирование системы. В процессе проектировки особое внимание уделяется направляющему рельсу, который должен иметь достаточную жесткость. Если эта деталь недостаточно надежна, в процессе ее использования элемент разогнется, и система выйдет из строя.

Работа над рельсом и подшипниками

При изготовлении своими руками роликов для откатных ворот следует выполнить рельс из стали. Ее толщина должна составить 3,6 мм минимум. Роликовые каретки будут удерживать на себе массу конструкции, поэтому при создании роликов особое внимание следует уделить именно им. Понадобятся хорошие прочные подшипники, в противном случае створка будет перемещаться со скрипом, более того, от такого воздействия ролики довольно скоро разрушатся. Люфтов при сборке и фиксации элементов быть не должно. Иначе система быстро выйдет из строя.

Работа над верхним креплением и нижним улавливателем

Для того чтобы обеспечить более длительный срок эксплуатации, следует использовать усиленные подшипники. Верхние ролики будут отвечать за крепление створки сверху. Их изготавливают из резины. Пластик будет наносить вред краске. Толщина стали здесь должна составить 4 мм.

При изготовлении роликов для откатных ворот своими руками вы должны помнить, что концевой ролик и нижний улавливатель будут работать вместе. В качестве основной функции первого выступает разгрузка основных роликов. Улавливатель должен быть изготовлен таким образом, чтобы концевик входил в него. В самом конце устанавливаются заглушки. Их задача состоит в защите направляющей от снега и воды.

Подробное описание по изготовлению. Второй вариант

ролики для откатных ворот своими руками конструкция

Тележки и роликовые каретки будут принимать на себя нагрузку от движущейся створки. После этого она переносится на фундамент. Благодаря каретке профиль с рамой будет двигаться вдоль проема. На каждой каретке должно быть по 8 роликов, которые могут быть полимерными или металлическими. Приобретая заводские каретки, вы становитесь обладателем узла, качество которого гораздо выше самодельного. Однако если изготовить ролики для откатных ворот своими руками, и сделать это правильно, то они смогут прослужить довольно долго.

Для проведения работ можно позаимствовать подшипники от генератора автомобиля «Жигули». Внутренний диаметр подшипников может быть равен пределу от 14 до 40 мм. Он должен помещаться в трубу и свободно двигаться по ней. Для осей кареток можно применить шпильки М18, которые разрезаются на куски нужной длины. Понадобится еще и железная 8-мм пластина для основания кареток направляющих роликов для откатных ворот. Своими руками вы сможете справиться с задачей, если будете использовать толстый металл. Тонкий материал не выдержит массы конструкции и попросту прогнется. Если железа нужной толщины под рукой не оказалось, можно сделать двойные пластины, соединив их между собой.

Металлическая пластина

Процесс изготовления довольно прост. На металлических пластинах необходимо сделать разметку и обрезать лишнее углошлифовальной машиной. Затем для крепления подшипников просверливают отверстия. Если металл довольно тонкий, пластины необходимо сварить между собой и зачистить швы. Диаметр отверстий должен быть равен диаметру оси. В описываемом случае это значение равно 18 мм. При сверлении следует использовать масло для охлаждения, чтобы исключить перегрев металла.

На следующем этапе можно примерить к отверстиям оси, обрезав их до необходимой длины. На оси надеваются шайбы, следом должны идти подшипники. Все это крепко прикручивается. Подшипники набиваются смазкой до приваривания основы.

Альтернативный вариант изготовления роликов

изготовление роликов для откатных ворот своими руками

Если вы хотите изготовить своими руками опорные ролики для откатных ворот, можно расположить их на швеллере на большем расстоянии друг от друга. Так вам удастся уменьшить плечо створки и снизить нагрузку на узел. Для изготовления опоры следует использовать 10-мм сталь. На каждую опору и оси для подшипников должно приходиться по 8 подшипников. Дешевые китайские лучше не использовать, так как срок их эксплуатации невелик. Лучше приобрести более дорогие, покупка будет оправдана.

По сечению трубы следует определить размеры подшипников. Труба будет выполнять роль направляющего рельса. Перед изготовлением своими руками роликов для откатных ворот вы должны будете приобрести подшипники. При этом важно обратить внимание на защиту шариковом механизма, который называется пыльником. Она может быть металлорезиновой или металлический. Лучше остановиться на первом варианте, так как изделие будут контактировать с негативными факторами, и металл заржавеет, оказавшись непригодным к дальнейшей эксплуатации.

Рассмотрев фото роликов для откатных ворот, своими руками вы должны будете их изготовить и осуществить антикоррозионную защиту. Такая необходимость обусловлена тем, что узлы постоянно контактируют с осадками. Самостоятельное цинкование вряд ли удастся осуществить, поэтому окрашивание и грунтование нужно произвести в несколько слоев. Это и станет стопроцентной защитой, однако, лишь на некоторое время.

Приобретая роликовые опоры, вы сможете выбрать модель с обоймами подшипников из металла или полимера. Лучше приобрести изделие с металлическими обоймами, так как эксплуатация полимеров предусматривает необходимость соблюдения температурного диапазона, находящегося в пределах от — 20 до + 50 ˚С. В противном случае полимеры начнут терять форму и сломаются.

ролики для откатных ворот своими руками подробное описание

Прочитав подробное описание роликов для откатных ворот, своими руками вы сможете изготовить их самостоятельно. Для того чтобы замедлить износ узла и распределить нагрузку, верхнюю часть необходимо сделать подвижной. Это относится к опорам. При этом ролики в рельсе будут наклоняться в сторону перемещения створки. Важно позаботиться еще и о защите от воздействия влаги. Заводские опоры оцинкованные, поэтому они могут контактировать с водой, не повреждаясь.

Купив роликовые опоры, вы можете установить их с или без регулировочных пластин. В противном случае монтаж осуществляется на забетонированный швеллер. Их основание прихватывается сваркой, после этого можно проверить ход ворот. Если движение оказалось затруднено, сварка срезается, а опоры переустанавливаются. После этого их следует приварить и проверить легкость движения. Описанные манипуляции повторяются до тех пор, пока ворота не будут открываться и закрываться без усилий.

ролики для откатных ворот своими руками фото

Прочитав подробное описание по изготовлению роликов для откатных ворот, своими руками вы сможете изготовить этот узел. Дополнив его регулировочным механизмом, процесс установки вы сделаете проще и быстрее. Для этого к швеллеру необходимо приварить пластины, установив сверху роликовые опоры. Для того чтобы осуществить регулировку, необходимо вращать гайки на шпильках регулировочных пластин. Важно обеспечить зазор между направляющими рельсами и роликами опор, который должен составить 2 мм максимум. В противном случае нижний свободный угол створки будет нырять при закрывании, не попадая на нижнюю полку улавливателей. При этом створка не будет закрываться.

роликов для откатных ворот, дизайн заборов для дома, фабрике 15 лет! Консольные ворота

Консольные ворота

Характеристики:

1. Ворота изготовлены из высококачественного импортного алюминиевого материала с компактной структурой.

2. Ворота разбираются и упаковываются группами, удобны для транспортировки и просты в установке на месте.

3. Ворота не нуждаются в колесах и рельсах, они перемещаются по подвеске.Они производят меньше шума по сравнению с колесными и железнодорожными воротами.

4. Ворота оснащены сигнальной лампой, она будет вращаться во время работы ворот, чтобы повысить уровень безопасности.

5. Ворота также оснащены функцией предотвращения столкновений: при обнаружении препятствия на расстоянии 12-15 м в режиме закрытия ворота автоматически возвращаются и останавливаются на 2 секунды.

6. Ворота также оснащены функцией защиты от ударов, когда датчик давления активирован, он передает сигнал на главную панель управления через модуль беспроводной передачи солнечной энергии.

7. Ворота также оснащены системой охранной сигнализации, когда на воротах есть препятствие, сигнализация включает сирену.

8. В случае сбоя питания ворота поставляются с уникальным ключом для разблокировки сцепления, чтобы вручную открыть / закрыть ворота.

9. Скорость движения ворот: 20м-25м в минуту.

Чертежи

Спецификация материала Твердость

1

0

0

0 HW)

Спецификация (мм)

Основная направляющая

6005-T5

10-15

200 * 130 * d3-7

Верхняя балка

6003-T5

10-13

97 * 49 * d2-3

Основная рама

6003-T5

10-13

80 * 63 * d2.0

Вертикальная стойка

6003-T5

10-13

31 * 25 * d1.0

Блок управления

6003-T5 9000

10-13

230 * 130 * d3,5

Забор ворот

6003-T5

10-13

22 * ​​22 * ​​d1,5

Поперечная балка

6003-T5

10-13

45 * 30 * d1.0

Технические характеристики

Класс изоляции

Рабочее напряжение

220 В ± 10%, 50 Гц-60 Гц

Температура эксплуатации

C до + 70 ° C

Влажность окружающей среды

<90%

Рабочая скорость

23 м / мин

Номинальное напряжение двигателя

Номинальная мощность двигателя

60 Вт

Обороты двигателя

1500 об / мин

Степень защиты IP

IP65

0

IP65

02

E

Spe ed Коэффициент редукции

15:01

Удаленное расстояние

50 м (пустое пространство)

Изображение упаковки

Сертификат CE

Мы являемся крупнейшим производителем ворот в Китае, и все наши ворота сертифицированы CE.Имея более чем десятилетний опыт экспорта, мы экспортируем эти ворота в такие страны, как Турция, Индия, Ближний Восток и большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мы искренне приветствуем вас присоединиться к нам и надеемся на долгосрочные деловые отношения с вами.

.

Тележки откатных ворот Колесо откатных ворот


1. производственные данные

РАЗДВИЖНЫЕ РОЛИКИ СЕРИИ
НОМЕР ТОВАРА: тележки откатных ворот колесо откатных ворот
МАТЕРИАЛ подшипник: пластик
БРЕНД: YCZCO или По индивидуальному заказу
ОТДЕЛКА: никелированный корпус
белый цинк для колеса
Размер подшипника: 5 * 16 * 5 мм
ВЕС: 30 г / шт.
УПАКОВКА: промышленная упаковка или в соответствии с требованиями покупателей
ОБСЛУЖИВАНИЕ: Услуги OEM, Услуги по дизайну клиентов, обслуживание этикеток покупателя
ОПЛАТА: A: 100% TT
B: 30% T / T заранее.50% против до доставки.

Продукты показывают


Другие производства

000

0004

вибрация, высокая точность.

Высокая герметичность, высокая производительность, длительный срок службы.

Малый зазор и устойчивость к коррозии.

Могут быть стандартными и нестандартными.

3. наш сервис

4. упаковка и отгрузка

упаковка

промышленная упаковка: полиэтиленовый пакет> бумажный картон

полиэтиленовая трубка> деревянный поддон

9012 по требованию заказчика

Наша упаковка достаточно прочная и безопасна для транспортировки и отгрузки.

sliding gates trolleys sliding gates wheel sliding gates trolleys sliding gates wheel

отгрузка

Транспортировка грузов может осуществляться автомобильным \ железнодорожным \ воздушным транспортом или комбинированным способом и т. Д.Вид транспорта зависит от вас, насколько это удобно для вас.

5. время FAQ

1). Что делать, если вы решили приобрести у нас ролик или подшипник?

Ответ: Если вы собираетесь покупать наши ролики и подшипники, вам необходимо сообщить нам размер, материал, количество продукта и т. Д. Чтобы мы могли предложить вам выгодную цену.

2). Можем ли мы предоставить образцы для подтверждения перед заказом?

Ответ: Да, хотелось бы.Но вы должны заплатить за это, включая плату за фрахт, мы вернем вам стоимость образцов при получении вашего заказа.

3). Как быстро мы сделаем для вас наш заказ?

Ответ: Обычно в течение 15 дней после получения первоначального взноса.

6.О нас

1. На заводе работает около 300 человек, высококвалифицированный рабочий — 140 человек, QA&QC — 15 человек

2.производим ролики в течение 10 лет, теперь можно выбрать около 1000 моделей. Многие из них по желанию,

3. Наши горячие продажи продукта: 60 ​​серий, 69 серий, 62 серии, 68 серий, 63 серии.

4.Доступен бесплатный образец

5. Мощные бизнес-перспективы: для расширения глобального бизнеса мы готовы найти хорошего агента (например, VIP-клиента) для начала бизнес во всем мире.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Мы рады услышать ваши отзывы.

.

2017 Направляющая с горячим роликом для раздвижных ворот / раздвижных роликов ящика / роликовых раздвижных дверей для душа

2016 направляющая горячего ролика для раздвижных ворот / раздвижных роликов ящика / раздвижных роликов двери ливня

1). Материал: углеродистая сталь / подшипник из хромистой стали + пластик (ПОМ / НЕЙЛОН) впрыск;

2). Применение: для алюминиевых дверей и окон; Алюминиевые фурнитуры и другие раздвижные изделия;

3). Цвет пластика: Различный, по запросу;

— Для получения подробной информации о нестандартных роликах подшипников, пожалуйста, свяжитесь с нами. Ответим в течении 12 часов.

Описание продукта

2016 направляющая с горячим роликом для раздвижных ворот / ролик раздвижных ящиков / ролик раздвижной душевой двери

1). Общее введение

4

48

Наименование продукта

Пластиковый ролик / Ролик для раздвижных окон и дверей / Опорный ролик

Торговая марка

Торговая марка NMN или OEM в соответствии с требованиями клиентов

ID размер

По техническому чертежу заказчика

Материал

Пом, полипропилен, поли, нейлоновые колеса, хромированная сталь, углеродистая сталь

Цвет

доступны все цвета

Типы

много разных типов с различными размерами и индивидуальными

Дата поставки

Обычно готовые товары и запасы в течение 30 дней

Оплата

Условия

A: 100% TT

B: 30% T / T заранее.70% против копии аккредитива

C.30% T / T заранее .70% против аккредитива в предъявлении

D. Western union

E. Paypal

Applications

самоустанавливающееся колесо, малый шкив, окно, раздвижная дверь, …

Упаковка

Промышленная упаковка или в соответствии с требованиями покупателей

Характеристики

чувствовать себя хорошо, клиренс небольшой, малошумный, конкурентоспособная цена с хорошим качеством

2).Преимущества ролика:

2016 направляющая горячего ролика для раздвижных ворот / раздвижного ролика ящика / раздвижного ролика двери ливня

1). Ролик для раздвижных дверей и окон из ПВХ профиля;

2). Нейлоновые колеса для плавного качения;

3). Доступны медные колеса для высокой прочности и долговечности;

4). Основание из оцинкованного железа для защиты от повреждений и долговечности;

5). Доступны индивидуальные типы и размеры оконных и дверных роликов.

3). Структура внутреннего подшипника:

2016 направляющая с горячим роликом для раздвижных ворот / раздвижной ролик выдвижного ящика / ролик раздвижной двери душа

Кольца подшипника : Допуск на размер, геометрические допуски и качество поверхности рабочей поверхности подшипника будут влиять рабочий шум. Naimei Bearing использует прецизионную обработку с ЧПУ для обеспечения точности размеров, геометрических допусков, конструктивного чертежа, изготовления пресс-форм, шлифовки, очистки, сборки, тестирования, каждого звена строгих проверок, чтобы гарантировать, что все наши продукты проходят испытания в соответствии с нашими строгими критериями.

Шарики : Шарики, расположенные равномерно по клетке, часто совершают перекатывающееся движение между двумя кольцами. Форма, размер и количество будут напрямую влиять на допустимую нагрузку и рабочие характеристики подшипника. Мы используем высокоточный стальной шарик небольшого размера. Поверхность должна быть укреплена, без неровностей, царапин, порезов, ямок и зазубрин.

Клетка : закройте и перемещайте все шары или их часть. Он также может использоваться для изоляции шариков, направления движения шариков и улучшения смазочных характеристик внутри подшипника.и т.д. Обойма Naimei Bearing обычно изготавливается из углеродистой стали холодной прокатки. Но в агрессивной среде, непараллельных или высокоскоростных условиях, клетка из нержавеющей стали или инженерной пластмассы может быть выбрана по запросу.

Shield : Защитный экран Naimei Bearing из углеродистой стали, при необходимости из нержавеющей стали или другого материала.

Уплотнение : В подшипниках Naimei используются различные материалы уплотнения, чтобы соответствовать требованиям их работы при высоких температурах и совместимости со смазкой.Акрилонитрил-бутадиеновый каучук — наш стандартный материал. но в условиях высоких температур часто используют фторуглероды, силикон, экран из ПТФЭ.

Консистентная смазка : Экран и уплотнение были заполнены стандартной смазкой. По запросу мы можем использовать другую смазку. Высококачественная смазка очень важна в процессе литья пластмасс под давлением.

Упаковка и доставка

У Hebei Naimei все подшипники:

1). Упакованы в хорошую и безопасную промышленную упаковку, либо в полиэтиленовый пакет, либо в пластиковую тубу, либо в белую коробку, либо в цветную коробку.Индивидуальный пакет, пожалуйста, свяжитесь с нами свободно.

2). Поставляется вовремя и тщательно обрабатывается, чтобы гарантировать идеальную упаковку при получении покупателем.

Наши услуги

Hebei Naimei Bearing Co., Ltd.

√ Услуги OEM: Мы компания, специализирующаяся на производстве радиальных шарикоподшипников, миниатюрных подшипников и пластмассовых шкивов. Мы производим продукцию в соответствии с образцами, чертежами или приложениями клиентов. На подшипниках доступна торговая марка клиентов.

√ V различных существующих пресс-форм: У нас есть собственный завод пресс-форм. Теперь, когда мы производим много лет, у нас есть много существующих пресс-форм на выбор клиента. Если нет, новые формы также могут быть изготовлены в течение 15 дней.

√ Аутентификация: Наши продукты прошли соответствующие проверки подлинности и получили широкое распространение среди местных и зарубежных клиентов.

√ Время выполнения: Чтобы сократить время выполнения заказа, производство, проверка и упаковка выполняются одновременно.

√ Механический цех: Мы продолжаем внедрять передовое оборудование из Германии, чтобы удовлетворить требования клиентов по точности и производственной мощности.

Знаки отличия и сертификаты

Выставочная выставка

Информация о компании

Хэбэй О компании Naimei Bearing Co., специализирующейся на производстве подшипников. 20 лет.Наши основные продукты включают в себя:

Поставщик радиальных шарикоподшипников с низкими ценами на шарикоподшипники и шарикоподшипниками всех размеров

Подшипники серии 60 : 604/605/606/607/608/609/6000/6001/6002/6003 / Подшипники 6004/6005/6006/6007/6008/6009/6010/6011/6012/6013/6014/6015;

Подшипники серии 62: 624/625/626/627/628/629/6200/6201/6202/6203/6204/6205/6206/6207/6208/6209/6210/6211/6212/6213/6214 / 6215 Подшипники;

Подшипники серии 63: Подшипники 6300/6301/6302/6303/6304/6305/6306/6307/6308/6309/6310/6311/6312/6313/6314/6315;
Подшипники серии 68: 684/685/686/687/688/689/6800/6801/6802/6803/6804/6805/6806/6807/6808/6809/6810/6811/6812/6813/6814/6815 Подшипники;
Подшипники серии 69: 694/695/696/697/698/699/6900/6901/6902/6903/6904/6905/6906/6907/6908/6909/6910/6911/6912/6913/6914/6915 Подшипники;

Подшипники серии 16000: 16001/16002/16003/16004/16005/16006/16007/16008/16009/10610 Подшипники;

Подшипники серии дюймов: Подшипники R2 / R4 / R6 / R8 / R10 / R12 / R14 / R16;

Нестандартные подшипники: Подшипники с двойными канавками / шлицами, подшипники с удлиненными внутренними кольцами, подшипники с U-образными канавками, подшипники с V-образными канавками;

Пластиковый ролик с подшипниками: Нейлон / Pom вогнутые / выпуклые ролики / шкивы.

Factory Show

FAQ

1. Hebei Naimei — завод или торговая компания?

—— Подшипник Hebei Naimei является производителем. Приветствуем ваш аудит в любое время.

2. Что такое MOQ? Можете ли вы принять небольшой заказ образца?

—— MOQ нашей компании составляет 1 шт., И мы можем принять заказ на образец.

3. Можете ли вы предоставить услуги OEM / ODM?

—— Да, мы можем.настроить в соответствии с требованиями или чертежами клиентов.

4. Можете ли вы предоставить услуги от двери до двери?

—— Авиа или экспресс (DHL, FEDEX, EMS и т. Д.)

5. Из какого материала изготовлены подшипники Naimei?

—— Хромированная сталь, углеродистая сталь и нержавеющая сталь.

6. Есть ли специальная скидка?

—— Поскольку мы являемся фабрикой, наша политика — большее количество заказа, меньшее предложение.

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами

Если у вас есть какие-либо вопросы о наших подшипниковых продуктах, свяжитесь с нами напрямую.

Контактное лицо: Энджи Чен

Mob / Wechat / Whatsapp: + 86-13785179568

Электронная почта: sale (at) hbdlbearing.com

Мы ответим вам в течение 12 часов наша техническая команда всегда готова помочь вам.

I Для удобства, сканирование меня в адресную книгу для лучшего общения:

.Ролик

для откатных ворот с пазом

внешней опоры V

ролик для откатных ворот с наружной опорой v-образный паз

Опорный ролик / шкив V / U деталь:

Модель:

Ролик окна раздвижной двери

Размер:

Диаметр отверстия 5 мм * Внешний 21 мм * Толщина 7 мм

Материал подшипника:

Нержавеющая сталь, подшипниковая сталь, хромированная сталь, углеродистая сталь

Материал крышки:

Пластик, полиуретан (ПУ), ПОМ, нейлон, стекловолокно и т. Д.

Ролик Применение:

Этот тип ролика с подшипниками широко используется в различных дверных, оконных и мебельных системах

,

, таких как шкаф, шкаф, шкаф, дверь, Окно, отделка,

фурнитуры на Sliding & Folding & Hanging.

Характеристики продукта:

1. Низкий уровень шума, низкая вибрация, высокая точность.

2. Высокая герметичность, высокая производительность, длительный срок службы.

3. Малый зазор и устойчивость к коррозии.

4. Могут быть стандартными и нестандартными.

Термическая обработка

Наш подшипник, который при термообработке может значительно улучшить его срок службы, надежность, жесткость

, износостойкость и противоусталостную функцию.

Подшипник

Прецизионное шлифование

Хорошая шлифовальная обработка на внешнем и внутреннем кольце делает поверхность

гладкой и нежной, шлифовальные трещины и канавки

ошибка, очевидно, уменьшается поверхность больше.

Выставочный зал опорных роликов / шкивов V / U :

1. Материал подшипника: углеродистая сталь, хром, нержавеющая сталь, железо, медь и т. Д.
2.Материал ролика: ПОМ, нейлон, стекловолокно и т. Д.

3. Цвет: красный, черный, оранжевый белый и т. Д.

4. форма: скользящие пластиковые подшипники скольжения u / v ролик

возможно вы заинтересованы в следующих:

пакет

1.Пластиковая упаковка для катания + полиэтиленовый пакет + картонная коробка

2.Одна коробка + пластиковая упаковка для катания + полиэтиленовый пакет + картонная коробка для бумаги + поддон

Приложение

Ролик широко используется для окна раздвижные, раздвижные двери и т. д.

Заводское и испытательное оборудование

почему выбирают нас

1.Образец:

(1). Если вы беспокоитесь о нашем качестве перед заказом, мы можем бесплатно предоставить вам наши текущие образцы для проверки качества

(2). После завершения формы: мы предоставим вам образцы для утверждения перед массовым производством, чтобы убедиться, что все идеально.

2. Обслуживание OEM / ODM

OEM и ODM приветствуются, мы предоставляем полную техническую поддержку бесплатно.

3. Послепродажное обслуживание

100% ответственность за наши продукты, предоставление активных отзывов в течение 24 часов и решений в короткие сроки; Поставка повторной работы или возврат денег, если мы ошиблись.

свяжитесь с нами

Miss May

Электронная почта: may (@) hbdlbearing.com

skype6 902 skype 902 Тел: 86-311-80716581

Мобильный / WhatsApp / Wechat: +86311 13933164882

добро пожаловать на наш завод!

.

Принцип действия инфракрасного обогревателя: принцип действия, схема подключения, плюсы и минусы, типы, расчет, вред для здоровья

Устройство и принцип работы инфракрасного обогревателя

Инфракрасные обогреватели по температурному диапазону бывают:

  • Высокотемпературного типа, обладающие короткой длиной излучаемой волны и обеспечивающие нагрев до 400°С. Приборы этого вида способны вызывать опасные повреждения кожи человека при нахождении его вблизи источника нагрева. Исходя из этого, приборы такого типа монтируются в широких, просторных помещениях на потолке при высоте от поверхности пола не менее 3 м.
  • Низкотемпературного типа, с температурой нагрева спирали нагревательного элемента до 50°С.

Конструкция простейшего инфракрасного обогревателя состоит из металлического корпуса с нанесенной на поверхность краской. В корпусе установлен отражательный элемент из алюминия, на котором, в свою очередь, монтируется основная деталь конструкции инфракрасного обогревателя — нагревательный элемент (НЭ). Дополнительно в состав ИКО входит термостат, позволяющий осуществлять регулирование температуры обогревания. Различают 4 разновидности НЭ:

  • галогеновый;
  • карбоновый;
  • керамический;
  • трубчатый.

В домашних условиях предпочтительным является использование карбоновых или трубчатых НЭ, поскольку керамический тип характеризуется недолговечностью, а элементам галогенового типа свойственно коротковолновое излучение, оказывающее негативное воздействие на организм человека.

Обогреватели могут изготавливаться двух типов исполнения

  • Стационарного исполнения, сравнительно больших размеров и мощности (потолочные, настенные, напольные).
  • Мобильного исполнения, обладающие меньшими размерами и мощностью (каминного типа).
Типы ИК обогревателей

Типы ИК обогревателей

Виды инфракрасных обогревателей

  • Газовые, принцип действия, которых основан на поджигании с помощью пьезоэлемента смеси воздуха и пропана, используемые для обогрева помещений имеющих значительные объёмы.
  • Дизельный основан на подогреве электрода при помощи электрического питания, после чего разогретый электрод производит инфракрасные лучи.
  • Электрический базирующийся на нагреве нитевой катушки цоколя до температуры порядка 900°С и получения лучей инфракрасного диапазона, направляемых при помощи отклонения рефлектора в область, с низкой температурой.

Несмотря на большое количество различных конструкций ИКО для использования в потолочной схеме установки целесообразно применять ИКО пленочного или лампового типа.

Пленочные инфракрасные обогреватели монтируются по схеме в виде пенополиуретановой пленки, обеспечивают температуру нагрева до 45°С и отличаются абсолютной пожаробезопасностью.

Принцип работы инфракрасного обогревателя такого типа заключается в прохождении электрического тока через фольгу, расположенную между изолированными при помощи ПЕНОФОЛА слоями плитки. Нагреваясь, материал плитки излучает тепло в направлении пола, количество излучаемого тепла регулируется с использованием термостата, связанного с температурным датчиком.

Преимущества инфракрасных обогревателей

  1. Основным преимуществом является действие инфракрасных лучей на предметы и поверхности, в результате чего происходит более равномерное рассеяние тепла в объёме помещения.
  2. Уменьшение разницы между температурами нагрева помещения в области потолка и пола, что позволяет достигать за более короткий по сравнению с конвективными устройствами период времени комфортных условий и снижает расходы на обогрев помещений.
  3. При работе инфракрасного обогревателя не происходит сушка воздуха и уменьшение количества кислорода в нем, что положительно влияет на работоспособность и самочувствие обитателей.
  4. В отличие от используемых традиционно ветродуйных установок или приборов конвективного типа действия при работе инфракрасного обогревателя нагрев помещения осуществляется в несколько раз быстрее.
  5. Эти типы нагревателей удобно использовать для быстрого обогрева помещений, имеющих, значительный объем, например, спортивных залов, актовых залов, ресторанов, кафе.
  6. Приборы инфракрасного обогрева обладают встроенной системой защиты от пылевых частиц, не сжигающих их в воздухе и не создающих вследствие этого неприятных запахов.

Недостатки ИКО

  1. Строго рекомендуется избегать облучения волнами короткой длины, производимыми некоторыми видами инфракрасных обогревателей.
  2. Монтаж и обслуживание приборов, имеющих газовую и дизельную конструкции должен осуществляться только вне помещения, учитывая возможную вероятность пожарной опасности.
  3. Стоимость инфракрасных обогревателей хорошего качества существенно превышает стоимость устройств конвективного типа нагрева.

 

Похожие статьи

принцип действия, преимущества и недостатки, рейтинг моделей

Инфракрасный нагреватель — прибор отопления, обогревающий окружающее пространство за счет инфракрасного излучения. Его можно сравнить с солнечным излучением, так как в обоих случаях обогрев происходит благодаря отдаче тепла нагреваемыми предметами. Такие агрегаты иногда называют еще лазерными или ультракрасными обогревателями.

Красивый нагревательСоздайте теплую и уютную атмосферу в своем доме

Устройство и принцип работы обогревателя

В конструкции заложен принцип распространения инфракрасных волн. Благодаря их большой длине человек воспринимает только тепловую энергию. Эти обогреватели подразделяются на три вида:

  • электрические;
  • газовые;
  • дизельные.

Принцип работы инфракрасного обогревателя:

Все виды инфракрасников объединяет наличие детали, которая становится источником излучения. Кроме этого, они различаются по диапазону волн, способу получения энергии, мощности прибора и другим характеристикам.

Электрические агрегаты

Эти ИК-нагреватели считаются наиболее популярными, и их чаще всего можно встретить в быту. Принцип работы основан на нагреве электроэнергией излучателей, которые могут быть изготовлены из различных материалов. Кроме того, эти аппараты различаются по способу расположения в обогреваемом помещении.

Инфракрасные обогреватели:

Они могут быть напольными, крепиться на стену или потолок. На примере потолочного оборудования можно рассмотреть принцип действия инфракрасного обогревателя. Он состоит из следующих деталей:

  • корпуса;
  • трубчатого электронагревателя;
  • излучающей пластины;
  • теплового изолятора.

Электрический ток, проходя через ТЭН, нагревает его. Трубчатый нагреватель, в свою очередь, передает тепловую энергию на излучающую пластину. А от нее исходит направленное излучение на окружающие предметы, которые, нагреваясь, отдают тепло в воздух. Излучатели могут быть сделаны из разных материалов: карбона, керамики, термостойкой пленки.

Чем хороши инфракрасные обогреватели:

Приборы на газе и жидком топливе

Существуют модели инфракрасных нагревателей, для работы которых в качестве топлива применяется газ. Используются они в основном для отопления крупных помещений и уличного пространства.

Эта процедура возможна благодаря большой тепловой мощности этих обогревателей. Газ используется любой, от природного до коксового. Для обогрева веранд и террас применяют агрегаты, выполненные в виде зонтов.

В конструкции такого прибора предусмотрен газогорелочный блок, к которому подсоединены излучающие трубы. Некоторые их виды работают как простые газовые горелки, но обогревают они не окружающее пространство, а керамические панели, которые и играют роль излучателей.

Конструкции, работающие на дизельном топливе или керосине, применяются в промышленных масштабах. С их помощью прогревают строительные площадки и используют их в производственных процессах, например для сушки материала на деревообрабатывающих объектах.

Особенности работы инфракрасного обогревателя:

Популярные модели

В настоящее время выпускается множество таких обогревателей. Среди них встречаются марки от российских, турецких, китайских, французских производителей.

Наиболее востребованными считаются:

  1. DELTA D-018 — напольная конструкция с 4 режимами обогрева. Модель обладает встроенным термостатом, вентилятором и увлажнителем воздуха. Отличается небольшой потребляемой мощностью и приемлемой стоимостью.
  2. Ballu BHH/M-09 — компактный напольный обогреватель с галогенным излучателем. Корпус защищен от попадания влаги, а при перегреве или опрокидывании срабатывает специальная защита. У прибора стильный дизайн и небольшой вес.
Инфракрасный обогревательНаличие большого выбора обогревателей позволит подобрать нужный именно вам
  1. Sinbo SFH-3325 — комбинированная модель, которую можно крепить к стене или располагать на полу. Прибор оснащен таймером, с помощью которого он включается и отключается. В основе обогревателя — карбоновый излучатель.
  2. Никатэн 200 — обогреватель в виде плиты, которая крепится на стену. Нагревательный элемент изготовлен из керамики. Для регулировки бесперебойной работы прибора в него встроен термостат.
  3. Zilon IR-0,8S — эту модель можно устанавливать как на потолке, так и на стене. Кронштейны для крепления приобретаются дополнительно. Компактные размеры и бесшумная работа делают эту марку особо привлекательной.

Стоит отметить такие модели инфракрасных обогревателей, как Noirot Royat 2 1200, Пион Thermo Glass П-25, ИкоЛайн ИКО-0,4 и др.

Выбор инфракрасного обогревателя:

Преимущества и недостатки аппаратов

Обогреватели работают бесшумно и не сжигают кислород в помещении. От других видов эти экземпляры отличаются равномерным прогревом воздушного пространства. Они занимают мало места благодаря возможности крепления на стене и потолке.

Положительные стороны инфракрасных обогревателей:

Работу напольных конструкций можно сравнить с системой «теплый пол». В аппараты встроена отличная защитная система, которая позволяет продлить срок эксплуатации. Они очень мобильны за счет небольшого веса и компактной конструкции.

Благодаря защите от проникновения влаги их можно устанавливать в ванных комнатах и банях. Инфракрасные обогреватели обладают и рядом недостатков: большинство мощных моделей потребляют много электроэнергии и имеют высокую стоимостью.

При длительном нахождении в помещении, где работает инфракрасный обогреватель, у человека может возникнуть легкое недомогание. Их не рекомендуется использовать в маленьких помещениях, где находятся люди. Но при соблюдении правил эксплуатации прибора можно с успехом минимизировать их отрицательные качества.

Все об инфракрасных обогревателях:

Принцип работы инфракрасного обогревателя

Инфракрасные обогреватели прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации – они нагревают только нужные поверхности, не расходуют много электричества и хорошо вписываются в интерьер. Мы решили детально рассмотреть принцип работы инфракрасного обогревателя, рассказать о его достоинствах и недостатках, а также о том, как правильно выбрать оборудование для дома или офиса.

Введение

Если обычная батарея или конвектор нагревают помещение за счет передачи тепла воздуху, то инфракрасные устройства греют поверхность. Они работают точно так же, как и солнечный свет, который свободно проходит через воздух, но нагревает предметы (темные намного сильнее, чем светлые). Это излучение имеет большую длину волны, поэтому мы его не видим, но ощущаем кожей, понимая, где находится источник тепла.

принцип работы инфракрасного обогревателяКлассический переносной инфракрасный обогреватель

Чем хороши ИК-обогреватели? Тем, что обычная батарея греет воздух, в результате чего в помещении запускается процесс конвекции. Для того чтобы комната прогрелась, нужно, чтобы конвектор нагрел воздух, он поднялся вверх, прогрел потолок, а затем потихоньку заполнил все помещение. Разница температуры в комнате (стандартной высоты 2,6 метра) между потолком и полом, отапливаемой классическим образом, может быть порядка 5-7 градусов. Поскольку мы находимся внизу посередине комнаты, то приходится достаточно долго ждать, чтобы помещение прогрелось.

ИК-обогреватели действуют не так. Они прогревают объекты перед собой. Вы ощутите тепло сразу же после включения, хотя температура в помещении будет низкой. Постепенно воздух в нем прогреется за счет теплоотдачи от теплых предметов.

Устройство и принцип действия

ИК-обогреватель очень похож на лампу дневного света без верхнего рассеивателя. Он состоит из металлического корпуса, отражателя, термостата для регулировки мощности и нагревательного элемента. Тэны могут быть:

  1. Трубчатыми.
  2. Карбоновыми.
  3. Керамическими.
  4. Галогеновыми.

Обратите внимание: устройства делятся по месту установки на напольные и настенные (потолочные). Приобретайте напольные обогреватели с датчиком опрокидывания – при падении они отключаются, что позволяет избежать пожаров.

Выбираем устройство

Теперь, когда вы понимаете принцип действия инфракрасного обогревателя, рассмотрим правила выбора. Первым делом нужно определиться, в какой комнате он будет использоваться и что, собственно, от него требуется.

Если прибор будет использоваться для точечного подогрева вашего рабочего места и места отдыха, то лучше приобрести классический напольный вариант. Вы легко сможете перемещать его по своему жилищу, включая в нужных местах.

Если требуется подогрев конкретного места (к примеру, кровати или всей комнаты), то лучше использовать потолочные устройства. Они занимают минимум места, хорошо вписываются в интерьер, могут монтироваться даже на подвесной потолок.

Обратите внимание: для эффективного охлаждения устройству нужно свободное место по периметру. При монтаже обогревателя в натяжные полотна, оставляйте зазор между ним и потолком в 5-6 сантиметров.

принцип действия инфракрасного обогревателяПотолочные нагреватели прогревают комнату снизу

Основной плюс потолочных устройств – большой угол рассеивания волн и правильная фокусировка. Они греют горизонтальные предметы (пол, мебель), имеющие максимальную площадь, поэтому в комнате быстро становится тепло. Напольные и настенные устройства фокусируются на вертикальные предметы, при этом “цепляя” волнами пол и потолок. Греть потолок вообще бессмысленно, а пол не получает такой дозы тепла, как от направленных вниз отражателей. В переносных моделях можно регулировать угол наклона излучателя, что несколько улучшает процесс, но все равно добиться такой эффективности, как у потолочных, мобильным и настенным не удастся.

В чем отличие у тэнов

Выше мы уже писали о том, что в обогревателях могут быть различные тэны. Давайте разберем, чем же они отличаются и какой правильнее выбрать для дома.

  1. Галоген. Излучатель представляет собой лампу с углеволокнистой или вольфрамовой нитью, которая при нагреве испускает излучение в трубку лампы. Основной недостаток галогеновых ламп – маленькая длина волны, которая может вызывать дискомфорт у человека. К тому же они светятся неприятным ярко-желтым светом.  Установку таких устройств можно проводить при высоте потолков более 5 метров в цехах и подсобных помещениях.
  2. Карбон. Представляет собой полую трубу из кварца с карбоновой спиралью. Из трубки выкачан воздух, поэтому она не перегревается. К плюсам лампы можно отнести высокий КПД и высокую скорость “старта” – греть она начинает через несколько секунд после включения. Недостаток – небольшой срок службы (при регулярном использовании лампы служат примерно 20-30 месяцев) и красноватое излучение, которое раздражает глаза. Использовать подобные приборы в квартире можно только для быстрого прогрева или в качестве дублирующих нагревателей.
  3. Керамика. Имеет прочную, керамическую оболочку, не испускает свечения, служит 36-50 месяцев, потребляет электроэнергии в 2 раза меньше карбонового. Недостаток – долгое время старта и инерционность (требуется несколько минут для того, чтобы выйти в рабочий режим).
  4. Трубчатые. Имеют прочную спираль из термостойкого металла, потребляют около 800-1500 Ватт, служат не менее 5 лет. Это оптимальный вариант для квартиры и небольшого офиса. Единственный недостаток – при работе может проявляться небольшое потрескивание, которое образуется за счет несовершенного устройства инфракрасного обогревателя: у лампы, корпуса и отражателя разные коэффициенты температурного расширения.
принцип работы ИК обогревателяПотолочные обогреватели быстро прогревают помещение

Что учитывать при покупке

Итак, вы пришли в магазин или читаете спецификацию товаров на сайте-производителе. На что обратить внимание и как сделать правильный выбор?

  1. Уточните толщину анода (точнее, рабочего слоя) в лампе. Критическое значение – 25 микрон. Если слой тоньше, то лампа быстро выйдет из строя (граничный срок службы 3 года). Если слой более, то устройство спокойно проработает 5-10 лет.
  2. Материал нагревателя и корпуса. Обычный металл нельзя использовать во влажных помещениях – он быстро покроется коррозией и выйдет из строя. Обязательно учитывайте это, если подбираете прибор для ванной, санузла, бани, сауны.
  3. Толщина рабочего излучателя. Рекомендуется выбирать приборы с толщиной фольги более 120 микрон. Более тонкая не задерживает лучи, поэтому они будут уходить в обратную сторону, снижая КПД и повышая стоимость обогрева (этот параметр особо критичен при монтаже в подвесные потолки – лучи могут просто проплавить его).

Подбираем мощность

Здесь все зависит от мощности вашей проводки и от того факта, будет ли ИК-нагреватель будет работать самостоятельно или в качестве дублирующего устройства. Для средней полосы России минимальная мощность, необходимая для отапливания жилого помещения – не менее 1 кВт на 10 м2.

Обратите внимание: если вы собираетесь отапливать дом только ИК лучами, то делайте запас минимум в 30%. Работая на пределе своих возможностей, лампы быстро выработают свой ресурс.

как работает инфракрасный обогревательТочечный навесной обогреватель для малых помещений

Также следует учитывать теплоизоляцию помещения – если оно проходное, в нем тонкие стены/потолок, не утепленные полы и “дующие” окна, то сразу же поднимайте запас до 50%. Если излучатели используются в паре с имеющимся отоплением, то выбирать чересчур мощные модели не нужно – можно смело отнимать от нормы 30-50%. Чтобы не ошибиться, мы рекомендуем вам обратиться к теплотехнику – он сможет детально рассчитать теплопотери вашего помещения, и, соответственно, необходимую мощность излучателей.

Благодаря уникальному принципу работы ИК обогревателя, даже недорогие 300-ваттные устройства, продающиеся в специализированных магазинах и на рынках, показывают неплохой результат. Их можно использовать для быстрого прогрева небольших помещений – спальни, ванны, гаража, погреба. Они полностью безопасны для человека, поэтому их используют даже для точечного обогрева рабочего места (к примеру, в неотапливаемом цеху или на зимней рыбалке).

Требования к изолятору

Изолятор устанавливается между отражателем и корпусом. Его основная задача – не дать теплу прогревать корпус до критических температур. Обычно в качестве изолятора используют базальтовую вату – она обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и полностью экологична (не выделяет вредных веществ даже при нагреве до 100 градусов).

Обратите внимание: не стоит выбирать нагреватели, в которых используется обычная минвата – при нагреве она может выделять формальдегиды. Уточните у продавца, какой изолятор используется в понравившейся вам модели.

Требования к корпусу

Корпус может быть изготовлен из стали или из алюминия. Алюминиевые варианты более красивы, но цены на них выше, поэтому выбирайте нагреватель с умом. Железо – более дешевый материал, но во влажных помещениях оно может покрываться коррозией, особенно с внутренней стороны (ее обычно не красят). Ржавчина быстро проедает тонкий металл и выходит наружу, что приводит к ухудшению эстетических свойств светильника.

устройство инфракрасного обогревателяСовременные нагреватели выглядят довольно стильно

Правила использования

Теперь, когда вы знаете, как работает инфракрасный обогреватель, разберем, как его правильно использовать. Особый уход за прибором не требуется – его достаточно просто протирать от пыли, чтобы она не воспламенилась при нагреве.

Следите за тем, чтобы рядом с обогревателем не находилось никаких предметов (расстояние до предметов и мебели не менее 100 см). Если устройство применяется во влажном помещении, то используйте модели с защитой IP24.

Отметим, что ИК излучение с большой и средней длиной волны безвредно для человека. Но все же не нужно переусердствовать – при длительном нахождении в непосредственной близости от установки кожа перегревается и вы можете получить тепловой удар.

Еще одна рекомендация – если вы хотите отапливать жилое помещение только ИК-излучением, то ограничьтесь мощностью в 100 ватт на квадратный метр. 150-ваттное излучение чересчур мощное – оно может негативно воздействовать на кожу человека и животных, перегревая ее. Хотя их можно использовать в следующем режиме – быстро прогреть помещение на максимальной мощности (человек в это время не должен находиться в комнате), а затем снизить интенсивность до 60-100 ватт. Подобную схему можно применять при создании системы “умный дом” – в 9 утра вы уходите на работу и отопление переключается в экономный режим, потребляя 30-40 ватт (температура в комнате опускается до 14-15 градусов). В 17-00 установка включается на максимальные 150 ватт, за 30-40 минут прогревает помещение до комфортных 20-25 градусов, после чего переходит в дежурный режим 100 ватт. В 22-00 она снижает мощность до 60-70 и температура падает до 18 градусов, считающихся оптимальными для сна.

В целом же использовать ИК-обогреватели для отопления частного дома в качестве основного источника можно только в том случае, если у вас имеется собственный генератор. Полагаться на российские электросети не стоит – если зимой пропадет электричество, то дом остынет буквально за несколько часов.

Принцип работы инфракрасного обогревателя — конструкция, преимущества и недостатки, ИК-обогреватели потолочного типа

Принцип работы ИК обогревателяКлимат в нашей стране довольно суровый и это приводит к высоким затратам на поддержание комфортных условий проживания. Поэтому особой актуальностью для нас считается вопрос получения относительно дешёвой тепловой энергии, которая будет направлена на обогрев жилых и производственных помещений. Наверное нет такого метода обогрева, который бы не использовался в нашей стране и один из них – использование инфракрасного нагрева. С момента появления на рынке климатического оборудования приборов инфракрасного нагрева, постепенно завоёвывают устойчивую популярность. Их приобретают и для нагрева жилых помещений, а также промышленных цехов, складов, торгово-офисных центров.

Совершенно естественно то, что конструкция и принципы работы подобного оборудования вызывают интерес со стороны потенциальных потребителей. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Содержание статьи

Как работает инфракрасный обогреватель

Иногда приборы этого типа называют домашним солнцем. В самом деле, каждый гулял на улице в морозный и солнечный день и наверняка, каждый чувствовал, как лучи пронизывают тело и растекаются по нему приятным теплом. И сразу становится не так холодно, хотя везде снег.

Солнце дарит тепло всем без исключения. Из-за его лучей происходит таяние снега, прогреваются деревья, но не греется только воздух и поэтому даже в яркий солнечный день на улице будет холодно. Именно такой принцип работы инфракрасного обогревателя. Устройство генерирует незримые глазом лучи, прогревающие и человека, и предметы вокруг него. Окружающий воздух, в свою очередь, получает тепловую энергию от прогретых вещей.

Конструкция прибора

На рынке присутствует и множество другой техники, предназначенной для нагрева помещений, от традиционных тепловых пушек, до масляных радиаторов и аналогичного оборудования. Все вышеназванные приборы генерируют тепло по следующей схеме:

  1. Нагревание теплоносителя внутри приборов. В роли теплоносителя могут выступать – вода, разогретый воздух, масло и многие другие.
  2. Нагретый теплоноситель передаёт тепловую энергию воздуху и только после этого тепло доходит до человека.

Такой подход не отличается эффективностью, но отличается высокой стоимостью. Ещё в школьном курсе физики было доказано, нагретый воздух легче охлаждённого. По мере прогревания он движется вверх и скапливается под потолочным перекрытием. За счёт действия инфракрасного нагревателя снижаются перепады температуры между верхним и нижним уровнем помещения. Этот результат обеспечен за счёт того, что все предметы, находящиеся в помещении нагреты ИК-излучением.

Этот подход не только создаёт благоприятный микроклимат в комнате, но и существенно понижает затраты на генерацию тепла, так как, не происходит прямого нагревания воздуха, который находится в помещении. Ещё одно. При использовании инфракрасных нагревателей отсутствует такое явление, как перегрев воздуха. Из-за применения традиционных средств обогрева помещений в не может установиться повышенная температура воздуха, это отрицательно сказывается на человеческом организме.

СПРАВКА. Принципы, заложенные в работу ИК-нагревателя, допустимо поддерживать температуру на уровне ниже обычной. И в помещении будет вполне комфортно даже при относительной прохладе в комнате.

Ещё одно достоинство нагревателей этого типа – моментальное срабатывание. То есть генерация инфракрасного излучения начинается сразу после включения. Оборудование этого класса допустимо использовать для обогрева крупных помещений не затрачивая ни времени, ни дополнительной энергии на обогрев всего помещения.

Традиционные воздушные нагреватели не в состоянии обеспечить оптимальный тепловой баланс в помещении. Инфракрасные модели не нагревают воздух в комнате, а это означает, разница температур между нижним и верхним уровнем будет держаться на минимальном уровне. Это позволяет оставлять двери между комнатами нараспашку и потери тепла будут скоро восстановлены.

Многие строения, вне зависимости от их назначения оснащают вентиляционными комплексами, собирающие воздух от пола и до потолка. В таком случае оптимальным решением станет установка ИК-нагревателей на потолке. При их эксплуатации пропадает проблема потери тепла полом и другими поверхностями. На этом принципе построены обогревательные системы, позволяющие обогревать помещения большого объёма и при этом у них не очень высокая стоимость.

Потолочный нагреватель отличается не только эффективностью, но и экономичностью. Как показывает практика, снижение температуры в комнате на один градус, позволяет сэкономить до 5% энергии.

Потолочные ИК обогревателиОборудование срабатывает моментально, и ждать его нагрева на требуемой температуры нет необходимости. Устройства ИК нагрева оснащают термостатами, контроллерами и другой аппаратурой, позволяющей поднять эффективность эксплуатации обогревателей этого типа. Вся установленная арматуры отличается простотой управления и это позволяет обеспечить благоприятные микроклиматические условия довольно быстро. Ключевой принцип работы нагревателя этого класса является то, что с его помощью происходит нагрев всего помещения в целом и равномерно. При этом не останется чересчур нагретых или охлаждений частей. То есть, принцип такой же, как и у солнечных лучей, то есть тепло будет заливать всю площадь комнаты однородно. Останется только рассчитать необходимую мощность и подобрать необходимую технику.

Расчёт мощности подразумевает учёт следующих характеристик:

  • объём комнаты, склада, цеха;
  • высота от пола до потолка;
  • тип помещения, в котором будет устанавливаться оборудование;
  • суммарный размер потребляемой мощности.

Инфракрасная техника может эксплуатироваться в помещениях любого типа:

  • городском жилье;
  • частные дома;
  • офисах;
  • производственных цехах;
  • торговых точка и многих других.

Разработаны устройства, которые устанавливают в зимних садах и оранжереях. При высоте потолка 2,4 метра приобретают установки повышенной мощности.

Основное достоинство нагревательных систем этого класса – это простота монтажа. Их монтируют на потолке, для этого можно использовать арматуру осветительных систем. Но, часто применяют и другие методы монтажа, например, обогреватели можно фиксировать на горизонтально установленные тросы, иногда используют подвеску типа маятниковой.

Инфракрасные источники тепла обладают необычным свойством. Они в состоянии сформировать благоприятный микроклимат в помещении при уровне температуры меньшем чем традиционный, то есть, традиционный нагреватель гарантирует получение 22 градусов Цельсия, в то время как инфракрасный обеспечивает в 20 градусов. Причиной тому служит то, что люди получают тепловую энергию напрямую, минуя этап подготовки воздуха.

Пользователь получает возможность настройки местного обогрева на отдельном участке. Такой вариант хорош для обогревания больших помещений, то есть, можно получить оптимальные условия температурного режима при невысоких затратах на электрическую энергию.

Обогреватели этого класса в состоянии эффективно работать вместе с вентиляционной системой. Большой эффект показывают такие системы, если устроена подача воздуха, через пол. Потери тепловой энергии будут компенсированы через вертикальные и горизонтальные поверхности, имеющиеся в комнате. Такое решение позволить обеспечить оптимальный нагрев помещения при относительно небольших вложениях.

СПРАВКА. В некоторых нагревателях этого класса, нагревательный элемент заключён в стеклянную колбу, в которую закачан инертный газ. Это чуть снижает КПД, но при этом, газовые смеси можно скомбинировать так, что передача излучения станет ещё быстрее.

Преимущества и недостатки

Этот класс теплового оборудования отличают следующие достоинства:

  1. Преимущества и недостаткиПростота установка на место и подключения.
  2. Быстрое создание благоприятного микроклимата как в помещении в целом так и при использовании нагревателей для локального нагрева.
  3. Пользователь получает возможность создания локальных зон обогрева.
  4. Отсутствие необходимости в периодическом или постоянном обслуживании.
  5. Потери влажности в помещении минимизированы.

Между тем у приборов есть и определённые недостатки:

  1. Высокая стоимость в сравнении с аналогичным оборудованием других классов.
  2. Практическое отсутствие мобильности, как правило, их устанавливают стационарно.
  3. Большое время прогрева помещений с большой площадью.
  4. Невозможности применения в комнатах и помещениях с высотой потолков менее 2,5 м.
  5. Ограничение на использование в непосредственной близости от мебели, предметов интерьера, бытовой техники.
  6. Возможность ухудшения здоровья людей, постоянно находящихся в зоне действия ИК-излучения.
  7. Высока вероятность получения термических ожогов, повреждения глаз и пр.

Как правило, потребители, познакомившись с обогревателями этого класса и узнав их достоинства и недостатки, как правило, перестают обращать внимание на обогреватели другого типа. Но вместе с тем, к использованию устройств этого класса необходимо подходить с особой тщательностью. При покупке подобных агрегатов необходимо убедиться в том, что они имеют все необходимые сертификаты. 

 

Подпишитесь на наши Социальные сети

Принцип действия инфракрасного обогревателя. Применение. Преимущества

«Солнце» в доме

«Солнце» — именно так можно охарактеризовать инфракрасные (ИК) обогреватели. Они щедро дарят свое тепло как внутри помещения, так и снаружи. Только тепло от ИК обогревателя более мягкое, комфортное, направленное и не обладает опасным воздействием. Инфракрасные обогреватели, в отличие от других систем обогрева дома, нагревают не воздух, а непосредственно предметы и людей. Благодаря этому нет необходимости ждать, когда все прогреется. Достаточно просто включить инфракрасный обогреватель и ощущение тепла приходит мгновенно. Такой принцип действия ИК обогревателя более эффективен и экономичен, по сравнению с другими видами обогревателей.

Инфракрасные обогреватели могут располагаться на стене или потолке и не занимают полезную площадь помещения. При этом они не только не портят интерьер, но и могут стать элементом дизайна, так как в продаже есть ИК обогреватели с декоративным покрытием. Это может быть любой тематический рисунок, который удачно впишется в общий стиль помещения. Привлекательный внешний вид дополняется бесшумной работой обогревателя, что имеет большое значения для многих жилых комнат. И, конечно, очень важно, что ИК обогреватель не образует циркуляции воздуха, как бывает обычно при работе всех остальных приборов отопления. Ведь даже незначительный сквозняк, вызванный движением тепла, способен поднимать пыль и различные микрочастицы, являющиеся причинами аллергии.

Принципы действия «быстрого тепла»

Принцип действия инфракрасного обогревателя довольно прост: электрическая энергия преобразуется в тепловое излучение. Отражаясь от пластин на поверхности обогревателя, тепловое излучение направляется на пол и на различные предметы. Отражаясь от этих предметов, тепло передается в окружающую среду. Благодаря тому, что длинноволновые лучи нагревают предметы, а не воздух, тепло в помещении сохраняется лучше. Немаловажным моментом является и то, что под действием ИК нагревателя в воздухе не уменьшается количество кислорода, а значит – воздух не становится сухим и помещению не требуется дополнительного увлажнения.

Энергосбережение при работе инфракрасных обогревателей достигается одновременно несколькими способами. В первую очередь, это происходит за счет быстрой отдачи тепла. Для ощущения комфорта достаточно нескольких минут работы аппарата. Также, благодаря действию теплового излучения, среднюю температуру в помещении можно снизить на 1-2 °С, и человек в этих условиях не будет испытывать недостатка тепла. Такое незначительное снижение температуры приносит ощутимый экономический эффект в виде 5% экономии электроэнергии с каждого градуса.

Неравномерный прогрев очень часто бывает проблемой для помещений с высокими потолками. С инфракрасными обогревателями этого вопроса не возникает, так как прогрев всего объема комнаты абсолютно одинаков, как возле пола, так и под потолком.

Чтобы использование ИК обогревателя давало максимальный эффект, необходимо правильно произвести расчет необходимого оборудование, его количество и высоту подвеса. Для расчета важны такие параметры как площадь помещения, высота потолков, целевое назначение отапливаемой комнаты (жилье, утепленный склад, промышленное здание и.т.д.).

Где применяют инфракрасные обогреватели

Среди многих преимуществ инфракрасного обогревателя стоит отметить его мобильность. Так как для его подключения не нужно специальных устройств, приспособлений и присутствия специалиста, ИК обогреватель может быть использован в любых помещениях и даже за их пределами. Достаточно просто иметь доступ к электрической розетке и петли для подвеса обогревателя. Некоторые модели могут иметь систему тросов, с помощью которой регулируется высота прибора. Их крепление также не вызывает затруднений при монтаже прибора.

Область применения инфракрасных обогревателей довольно обширна. ИК обогреватели подходят для любых жилых комнат, в том числе для детских, столовых, спален, зимних садов. Но наиболее часто такие обогреватели устанавливают на дачах, где такой способ обогрева просто необходим. Приезжая в загородный дом в морозный зимний день очень хочется получить тепло мгновенно, а не дожидаться несколько часов, пока прогреется все помещение.

Но только жилыми помещениями использование ИК обогревателя не ограничивается. Они подходят для обогрева лечебных и оздоровительных помещений, производственных складов, офисов, кафе, зданий аэропорта, автовокзала и т.д. При помощи инфракрасных обогревателей можно создать комфортные условия и на открытых территориях: стадионы, террасы кафе и др. Есть у ИК обогревателей и несколько другая, производственная функция. С помощью теплового излучения поддерживают необходимую температуру поверхности, просушивают окрашенные детали и ускоряют процесс затвердевания бетона.

Ещё статьи на сайте

Как работает инфракрасный обогреватель

Тепло в любом помещении создают разные нагревательные приборы. Для выбора оптимального варианта стоит заранее, ещё до решения, купить тот или иной обогреватель, познакомиться с каждым из претендентов на роль «главной печки». Интересно разобраться, например, как работает инфракрасный обогреватель. В квартирах и офисах, загородных домах и дачах, в кафе и небольших магазинчиках, на больших складах и на строительных площадках всё чаще появляются эти агрегаты, моментально нагревающие помещение до комфортной температуры.

Принцип работы ИК-обогревателей

Существуют два способа передачи тепловой энергии в пространстве любого помещения:

  • Конвекция. Нагревательный элемент батареи отопления передаёт свою температуру окружающему воздуху. Тот нагревается и, согласно законам физики, устремляется вверх. Происходит перемешивание холодных и тёплых воздушных слоёв. Постепенно в комнате становится заметно теплее.
  • Лучистый теплообмен. Любая поверхность или вещество, которое разогрето выше 60 0С, испускает электромагнитные волны в инфракрасном диапазоне. Они, не влияя на температуру воздуха, нагревают мебель, стены и потолок комнаты. И уже это первичное тепло быстро распространяется в помещении.

По второму варианту работают ИК-обогреватели. Инфракрасное излучение, являясь частью солнечного спектра, отвечает за тепло. И, как солнечные лучи, проходя без потери энергии через атмосферу Земли, нагревают её поверхность, так и ИК-обогреватели передают тепло окружающим объектам. Дальнейший «разлив» тепла от предметов обстановки и разных поверхностей повышает температуру в комнате.

Классификация ИК-обогревателей

В зависимости от требований конкретного помещения каждому потребителю необходимо уяснить для себя не только то, как работает инфракрасный обогреватель, но и подобрать оптимальные параметры для создания комфортной и безопасной среды. Для жилых и производственных помещений используются разные виды этих агрегатов. Инфракрасные обогреватели классифицируются по таким параметрам:

  • По длине излучаемой электромагнитной волны. Длинноволновые приборы (диапазон волн боле 50 мкм) устанавливают в домах, офисных кабинетах. Короткие (от 0,75 до 2,5 мкм) и средние (от 2,5 до 50 мкм) волны, выделяемые обогревателями, предполагают их монтаж, если расстояние до нагреваемых предметов от 3 до 12 м: в цехах, на строительных объектах, на открытом пространстве.
  • По температуре. Низкотемпературные обогреватели (до 50 градусов) используют в жилых помещениях. Нагреватели с температурой до 400 градусов – только в помещениях с высотой потолка выше 3 метров и общей площадью более 25 м2. Это цеха, склады, выставочные и спортивные залы.
  • По мощности. Чтобы нагреть 1 м2 помещения, необходимо затратить примерно 80 Вт тепловой энергии. Этот параметр следует учитывать, при подборе модели, способной быстро обогреть комнату определённой площади.
  • По методу крепления: потолочные, настенные, плинтусные, напольные, переносные.

По виду источника энергии ИК-обогреватели подразделяются на:

  • электрические;
  • газовые;
  • работающие на жидком топливе;
  • водяные.

В качестве нагревательных элементов в электрических приборах используются:

  • Галогенные лампы, заполненные инертным газом. При работе они излучают свет, что не всегда удобно при использовании в жилых помещениях, но имеют достаточно низкую стоимость.
  • Кварцевые обогреватели, представляющие собой вольфрамовую нить, находящуюся внутри кварцевой трубки, или плиту из кварцевого песка. Дороже галогенных, но не создают дискомфорта по ночам, поскольку спектр излучения этих ламп находится за пределами видимого диапазона.
  • Карбоновые элементы. Излучатель – карбоновое волокно, помещённое в вакуумную кварцевую трубку. Такие приборы более экономичны и безопасны по сравнению с керамическими обогревателями.
  • Плёночные панели. Разнообразные модели плоских обогревателей хорошо вписываются в интерьер. В жилой комнате или офисе такая декоративная «печка»-панно станет украшением и полезной функциональной деталью. Но из-за высокой температуры покрытия располагать панель необходимо в зоне, недоступной для людей и животных.

Газовое топливо чаще всего встречается в моделях, предназначенных для обогрева просторных помещений. Большая тепловая мощность этих приборов позволяет создать благоприятную температурную обстановку в ангарах, развлекательных и спортивных сооружениях, высота потолка в которых может достигать 15 метров. Работают эти агрегаты от баллонного или магистрального газа.

Модели обогревателей, работающих на дизельном топливе или керосине, используются на стройплощадках, больших промышленных объектах. Эти мощные, но компактные устройства не только обогревают производственное пространство, но и участвуют в некоторых технологических процессах.

Использование ИК-обогревателей

Правильно подобранная модель инфракрасного обогревателя станет дополнительным или даже основным источником тепла не только в квартире или на даче. В качестве промышленного оборудования такие обогреватели справятся с решением ряда производственных проблем:

  • поддержание оптимальной температуры на складе или в цеху;
  • обогрев и сушка сырья, например, пиломатериалов;
  • монтаж натяжных потолков.

Учитывая то, как работает инфракрасный обогреватель, разные газовые модели часто используют для локального обогрева открытых площадок. Это могут быть:

  • веранды и беседки;
  • лоджии;
  • уличные кафе;
  • зимние сады;
  • зоны барбекю;
  • детские игровые зоны.

Такие ИК-обогреватели, установленные на открытом воздухе, излучают приятное тепло вокруг себя. Комфортная обстановка, созданная с помощью этих «тепловых зонтиков», позволяет уютно проводить время на свежем воздухе даже в прохладный день.

Преимущества, недостатки ИК-обогревателей

ИК-обогреватели в сравнении с привычными масляными батареями или тепловентиляторами имеют ряд преимуществ. Они выгодно отличаются от «обычных» отопительных приборов:

  • Не сжигают кислород, не сушат воздух.
  • Пожаробезопасны.
  • Компактны.
  • Просты в монтаже и использовании.
  • Надёжны.
  • Бесшумны.
  • Имеют функцию автоматического отключения при наклоне или падении прибора.
  • Предусмотрена защита от перегрева.
  • Экономно расходуют энергию по сравнению с традиционными приборами обогрева.
  • Могут использоваться в неутеплённом здании, на сквозняке и на открытых пространствах.

Однако незначительные недостатки есть и у инфракрасных обогревателей:

  • Некоторые модели светятся, что мешает в ночное время.
  • Нежелательно использовать эти приборы в комнатах с лакированной мебелью. Длительное воздействие тепла может повредить покрытие.
  • В ИК-обогревателях имеются хрупкие элементы. Но аккуратное отношение, оберегание от падения и ударов решают эту проблему.

Устройство инфракрасных обогревателей — znayteplo.ru

Оглавление статьи

Доброго времени суток всем читателям этого поста! Сегодня я расскажу об инфракрасных нагревательных приборах. Они на данный момент являются «модным трендом» и их применяют повсеместно. Но для того, чтобы правильно ими пользоваться нужно понимать как они работают. Итак, начнем с принципа работы инфракрасных нагревателей.

Инфракрасные обогреватели. Устройство и принцип действия.Инфракрасные обогреватели. Устройство и принцип действия.Внешний вид инфракрасного обогревателя.

Принцип работы инфракрасных обогревателей.

Принцип работы инфракрасного нагревательного прибора основан на нагреве предметов при помощи инфракрасного излучения. То есть, в отличии от конвекторов и радиаторов, инфракрасный нагреватель греет сразу предметы (пол, мебель, стены и так далее), а не воздух возле себя. Воздух же нагревается вторично от нагретых предметов.

Инфракрасные нагреватели обладают направленным действием и греют предметы в пределах угла в 120°. Это очень удобно для производственных помещений, так как позволяет обогревать не все помещение, а конкретные рабочие места. Такие обогреватели подвешивают к потолку или располагают в верхних углах комнат. Промышленные обогреватели большой мощности можно подвешивать на высоту до 20 метров.

Внутреннее устройство инфракрасного обогревателя.

Инфракрасный обогреватель имеет следующее устройство:

Инфракрасные обогреватели. Устройство и принцип действия.

Инфракрасные обогреватели. Устройство и принцип действия.

Выбор мощности инфракрасного обогревателя.

Мощность инфракрасного нагревателя  определяется тем будете ли вы использовать его для основного или дополнительного отопления помещения. Приближенно можно считать, что для дополнительного обогрева одного квадратного метра площади достаточно 50 Вт мощности обогревателя. Если планируется использовать инфракрасный обогреватель в качестве основного, то мощность на один квадрат должна быть не меньше 100 Вт (при высоте потолков до 3 метров).

Стоит помнить, что один и тот же обогреватель будет по разному работать в разных по типу помещениях. Обогрев во многом зависит от типа поверхностей и даже их цвета. Например, предметы черного цвета будут нагреваться лучше, чем белые или бежевые. Происходит это из-за того, что светлые цвета отражают излучение обогревателя.

Инфракрасные обогреватели. Устройство и принцип действия.

Инфракрасные обогреватели. Устройство и принцип действия.

Как расположить в помещении инфракрасный обогреватель.

Для того, чтобы людям было комфортно в одном помещении с инфракрасным нагревателем, его необходимо правильно расположить. Минимально допустимые расстояния от предметов до нагревателя будут следующими:

 

Инфракрасные обогреватели. Устройство и принцип действия.

Инфракрасные обогреватели. Устройство и принцип действия.

 

  • A — расстояние до потолка.
  • B — расстояние до стен.
  • C — расстояние до легковоспламеняющихся предметов.
  • D — расстояние от прибора до пола.
  • E — расстояние от прибора до человека при длительном нахождении в помещении.
A, мм. B, мм.C, мм.D, мм.E, мм.
800 Вт.1001505001800700
1000 Вт.1001505001800700
2000 Вт.10015050018001500
3000 Вт.10015050025002200

Резюме.

Инфракрасные обогреватели больше всего подходят для производственных помещений и общественных мест. В принципе, ничто не мешает использовать их и для обогрева дома, но при этом нужно соблюдать определенные правила установки таких приборов и иметь ввиду, что они обогревают локальные участки помещения (читай выше принцип работы инфракрасных обогревателей). На этом я завершу рассказ о них, пишите вопросы в комментариях и пользуйтесь кнопками под статьей. Всем, пока!

Инфракрасные обогреватели Schwank Принцип действия и работа

Модуль 2.2. Механизмы теплопередачи

Module 2.2. Heat transfer mechanisms Модуль 2.2 Механизмы теплопередачи Результаты обучения После успешного завершения этого модуля слушатели смогут: — Описывать 1-й и 2-й законы термодинамики.- Опишите механизмы теплопередачи.

Дополнительная информация

Принцип тепловидения

Principle of Thermal Imaging Раздел 8 Все материалы, температура которых превышает 0 градусов Кельвина (-273 градусов C), излучают инфракрасную энергию. Инфракрасная энергия, излучаемая измеряемым объектом, преобразуется в электрический сигнал с помощью изображения

. Дополнительная информация

Сбор дождевой воды

Rainwater Harvesting Сбор дождевой воды Поскольку изменение климата стало реальностью, а не предполагаемой возможностью, спрос на водные ресурсы вырос, в то время как количество воды, доступной для снабжения, сократилось.Форт

Дополнительная информация

КПД конденсационного котла

Condensing Boiler Efficiency КПД конденсационного котла Дата: 17 июля 2012 г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕДАКТОР DO N L E O NA RDI LE O N A RD I I NC. HV AC T RAI N I N G&C ON SU LT IN G Концепции 1 Текущее состояние развития конструкции котлов 2

Дополнительная информация

ГЛАВА 2 Энергия и Земля

CHAPTER 2 Energy and Earth ГЛАВА 2 Энергия и Земля Эта глава посвящена природе энергии и ее взаимодействию с Землей.На этом этапе мы смотрим на энергию в абстрактной форме, но связываем ее с тем, как она влияет на

. Дополнительная информация

Глава 2: Формы энергии

Chapter 2: Forms of Energy Глава 2: Формы энергии Цели периода 2 Раздел 2.1: Описание форм энергии Раздел 2.2: Проиллюстрировать преобразования из одной формы энергии в другую Раздел 2.3 Описание накопителя энергии

Дополнительная информация

Высокоэффективное отопление

High Efficiency Heating Высокоэффективное отопление Майк Пейс Старший инженер Национальные энергосистемы C&I Программы повышения эффективности Предписывающие органы управления Программируемые термостаты Energy Star Термостат, который можно запрограммировать на возврат

Дополнительная информация

Энергоэффективный дизайн дома

Energy efficient home design Энергоэффективный дизайн дома РЕКОМЕНДАЦИИ Как энергоэффективный дом может помочь вам жить с комфортом и сэкономить деньги Энергоэффективный дом спроектирован так, чтобы обеспечивать тень и пропускать прохладный ветерок

Дополнительная информация

Ваш путеводитель по отоплению дома

Your guide to heating your home Ваш путеводитель по отоплению вашего дома Средняя семья может сэкономить 250, если будет более энергоэффективна.(Источник: Energy Saving Trust) Почему стоит экономить электроэнергию? Совершенно естественно хотеть

Дополнительная информация

Интегрированные солнечные лучистые системы

Integrated Solar Radiant Systems Интегрированные солнечные лучистые системы Уильям Шейди Президент PE Темы Лучистое отопление Качество воздуха в помещении Лучистое охлаждение Проект Фотографии Вопросы и ответы Цель для наших клиентов Здоровый комфорт Почему Radiant

Дополнительная информация

Что такое солнечный контроль?

What is Solar Control? Лучшая среда внутри и снаружи.Оконные пленки для солнечных батарей, безопасности и защиты: технический бюллетень Общие сведения о характеристиках солнечной энергии Оконные пленки для управления солнечными батареями Solar Gard используют передовые технологии на благо потребителей

Дополнительная информация

Глава 2: Формы энергии

Chapter 2: Forms of Energy Глава 2: Формы энергии Цели периода 2 Раздел 2.1: Описание форм энергии Раздел 2.2: Проиллюстрировать преобразования из одной формы энергии в другую Раздел 2.3: Определить эффективность

Дополнительная информация

Не все окна одинаковые …

Not all windows are the same... Руководство покупателя Не все окна одинаковы … Это руководство было составлено, чтобы помочь вам принять обоснованное решение при выборе и покупке новых окон и дверей. Вам все скажут, что их

Дополнительная информация

Инструкция по эксплуатации

Operating instructions Инструкция по эксплуатации Газовые конденсационные котлы MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Тел.+49 8751 / 74-0 Факс +49 8751/741600 Интернет: www.wolf-heiztechnik.de Документ

Дополнительная информация

ОСНОВЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

SOLAR ENERGY FUNDAMENTALS ОСНОВЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ Radiantec G E N E R A L S U P L E M E N T 420 от компании Radiantec Что такое солнечная энергия? Что такое Солнце? Солнце — звезда, мало чем отличающаяся от миллиардов других в

. Дополнительная информация

Специалисты по солнечной энергии.Elm Park House, Elm Park Court, Pinner, Middlesex, HA5 3NN Solutions House, Unit A19, 20 Heron Road, Belfast, BT3 9LE

The Solar Power Specialists. Elm Park House, Elm Park Court, Pinner, Middlesex, HA5 3NN Solutions House, Unit A19, 20 Heron Road, Belfast, BT3 9LE Специалисты по солнечной энергии GB: 0845 64 39 772 NI: 0845 50 40 444 Электронная почта: [email protected] Посетите: www.metartecsolar.com Elm Park House, Elm Park Court, Pinner, Middlesex, HA5 3NN Solutions House,

Дополнительная информация

Половина стоимости Половина углерода

Half the cost Half the carbon Половина стоимости Половина углерода Самая эффективная в мире микро-ТЭЦ Что такое BlueGEN? Самый эффективный малый производитель электроэнергии BlueGEN использует природный газ из сети для выработки электроэнергии в пределах

Дополнительная информация

www.optimheat.co.uk

www.optimumheat.co.uk Современный котел на древесных гранулах со встроенной гибкостью и дистанционным управлением пальцами КПД до 98% Широкий диапазон мощности Простое управление с сенсорной панели Дистанционное управление и обслуживание Чрезвычайно низкие выбросы

Дополнительная информация

Готовим со скоростью света!

Cooking at the Speed of light! Готовка в инфракрасной печи Cooking & Colouring Infrabaker — это модульная инфракрасная система непрерывного приготовления, разработанная Infrabaker International.Машина предназначена для приготовления и / или нанесения красок на широкий

Дополнительная информация

ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (THERM)

THERMAL RADIATION (THERM) ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКИ УНИВЕРСИТЕТА СЮРРЕИ Уровень 2 Классический лабораторный эксперимент ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (THERM) Цели В этом эксперименте вы исследуете основные характеристики теплового излучения,

Дополнительная информация .Типы конденсаторов

и принцип работы

Испаритель хладагента с теплотой от конденсатора в системе охлаждения тепла, добавляемого в процессе сжатия в компрессоре, производится от системы. Таким образом, жидкий хладагент под давлением все же пришел, и в результате возникнет ситуация, когда тепло от испарителя будет повторно расширяться.

Принципы работы конденсатора

объясняются следующим образом. Поверхностная конденсация пара и газа, в зависимости от характеристик поверхности «Каплеобразование или пленкообразование» происходит по стилю.В случае образования капли при конденсации (в случае капельной конденсации) может быть обеспечен гораздо более высокий (более чем в 4-8 раз больше, чем образование пленки) коэффициент теплопередачи. Это также является предпочтительным, потому что они ограничены экономическими факторами и характеристиками производственной практики конденсатора хладагента, однако, в стиле кино с конденсацией и образованием конденсата, в меньшей степени, капли соединяются вместе. Можно рассматривать 3 стадии теплообмена в конденсаторе. Эти;

— получение гнева,
— хладагент конденсат,
— чрезмерное охлаждение.

Конденсатор, в зависимости от конструкции, использует площадь конденсатора переохлаждения 0-10%. для получения гнева нужно выделить 5% обрабатываемой площади конденсатора.

Три различных теплообмена с коэффициентом теплопередачи в конденсаторе промежуточной температуры в зависимости от формы будут разными. Однако, несмотря на превышение средней температуры в диапазоне приемных фаз гнева должен присутствовать более низкий коэффициент теплопередачи, а наоборот, во время переохлаждения диапазон температур будет больше и меньше коэффициент теплопередачи.Во время конденсации между двумя значениями будет подуровень. против экспериментов с увеличением коэффициента теплопередачи с использованием разницы температур уменьшения (или наоборот) он дает примерно такой же результат умножения, и можно использовать среднее значение этих значений. Применяется простота, позволяющая учесть в расчете конденсатор с коэффициентом теплопередачи только одного среднего диапазона температур.

Radiator Type Condenser

Оребренные конденсаторы радиаторного типа

Tellier Condenser

Проволока конденсаторная

Конструкция и типы конденсатора

Обычно существует три различных типа конденсатора:

Конденсаторы с водяным охлаждением
Конденсаторы с воздушным охлаждением
Испарительный конденсатор (воздух-вода)

На практике, а не то, что используется в настоящее время, будет определяться экономическим анализом.производственные и эксплуатационные расходы будут проанализированы в этом исследовании вместе. С другой стороны, температура конденсации водяного и испарительного конденсаторов будет на нижнем уровне холодильного цикла и, таким образом, наверняка будет более высокая термодинамическая эффективность, поэтому анализ, который необходимо провести, должен быть принят во внимание.

Конденсатор с водяным охлаждением

Особенно чистая вода в большом количестве, недорогая и может быть найдена при низких температурах, если в учреждениях и конденсаторных учреждениях можно найти наиболее экономичный тип с точки зрения эксплуатационных расходов.Отличные капаситедеки охлаждения sistemlerinde, как обычно выбор только рассматриваю. Но в последние годы высокий коэффициент теплопередачи обеспечивает конденсат с воздушным охлаждением, составляющий 100 т / фут. Их до тех пор, пока мощность не будет использована. теплопроводность материала трубы при проектировании и реализации конденсата с водяным охлаждением, коэффициент загрязнения используемой воды, потеря давления в оребренных трубах, используемых, когда хладагент эффективности водяного контура крыла при рассмотрении таких вопросов, как чрезмерное охлаждение уровней.Медные трубы, используемые в конденсате (галогенный хладагент), обычно меньше толщины стенки трубы. Коэффициент теплопередачи меди за вычетом влияния kondüksüyo конденсатора все коэффициент теплопередачи был высоким и вне этого коэффициента скорее (сторона хладагента) и внутри (сторона воды) будет зависеть от значений коэффициента пленки. В то время как у мяса меньше теплопроводность (железная труба), когда трубы используются в конденсаторах, передача тепла в трубах кондиктиф всего тепла будет слишком поздно.

Коэффициент загрязнения поверхности теплопередачи воды, используемой на стороне воды, чтобы учитывать влияние остатков, которые составляют цель уменьшения движений теплопередачи.

Факторы, влияющие на коэффициенты загрязнения:
— Использование воды с точки зрения содержания посторонних веществ в условиях
— Температура конденсации
— Конденсатор, используемый для поддержания чистоты труб, степень профилактического обслуживания

В частности, коэффициент загрязнения при температуре конденсации 50 ° C должен быть немного выше, чем требуется для применения.Температура конденсации на 38 ° C ниже этого значения может быть немного ниже нормальной. Низкое загрязнение воды и ускорение переходной скорости до 1 м / сек не должны допускаться на более низкой скорости. Он остается периодическим поверхностным temizlenmediği hızlanacaktır, который все больше ценит происшествие с загрязнением, поскольку требуются конденсаторы и коэффициенты теплопроводности, чтобы идти azalacak sıcaklığında sağlanabilecektir CAPACITYa, но с более высоким содержанием конденсата. Это приведет к заражению. Сопротивление воды со стороны повышенного загрязнения увеличится, а уменьшение расхода воды, в результате чего конденсат, несомненно, повысит температуру.

Condenser

Конденсатор с воздушным охлаждением

В частности, 1 л.с. вверх kapasitedeki denecek, исключение из тех диапазонов, которые доступны, просто предпочитают этот тип конденсатора nedenmi; состоящий из простых, низких затрат на установку и эксплуатацию, его можно рассматривать как простоту обслуживания и ремонта. Также есть символы, которые подходят для применения (например, бытовые или коммерческие кондиционеры оконного типа). Большинство приложений соединены интегральным способом для очистки шкива двигателя вентилятора циркуляции воздуха tipkompresör и не требуют отдельного приводного двигателя.также в конденсаторе с воздушным охлаждением теплопередача происходит в три этапа.

— Получение гнева Refrijerandan
— Конденсация
— Чрезмерное охлаждение

Это примерно 85% конденсаторной службы будет обслуживать конденсатор конденсатного поля. Это может быть область около 5% и 10% переохлаждения (переохлаждения). Обычно используется в конденсаторе с воздушным охлаждением. Склад хладагента, чтобы получить новый конденсирующийся хладагент из конденсатора для хранения, и теперь перешел в процедурный случай.Его цель — использовать полезное пространство конденсатора для хранения жидкости. Воздушные конденсаторы для галокарбонорефрижера, у которых обычно идет порядок медных / алюминиевых ребер, а иногда и медных / медных ребер и медных или стальных труб / стальных крыльев, производятся в резерве. Также возможно изготовление труб / крыльев из алюминиевого сплава. используемые диаметры труб — от ¼ «до ¾». Различается от 160 до 1200 квадратных метров, что заставляет его считать крылья, но наиболее доступные ограничения частоты — от 315 до 710 калмактадыр.Например, площадь теплопередачи воздушного конденсатора в среднем составляет 2,5 м / сек. Скорость прохождения воздуха на тонну / охлажденное (3024 ккал / ч) составляла от 9 до 14 м². Очень мало, за исключением, конечно, воздуха в конденсаторе воздушного потока, необходимого для среднего стакана ккал / ч от 0:34 до 0,68 м3 / ч между değişmekte, необходима мощность вентилятора в стакане от 1000 ккал / ч до 0,03 0,06 л.с. Скорость вентилятора от 900 до 1400 об / д должна быть посередине. Вентиляторы конденсатора радиального типа обычно используются там, где требуется бесшумный осевой тип.Температура конденсации хладагента должна соответствовать температуре воздуха на входе 10-20 ° C.

Общее состояние трубы, расстояние между ребрами, глубина (колонна труб). Полученные поля, такие как особенности конструкции, требования к воздушному потоку, сопротивление воздуха и, следовательно, размер вентилятора, мощность вентилятора и будут влиять на стоимость объема группы линий. Сегодня конденсаторный дизайн в виде горячего хладагента подается в несколько независимых контуров верхнего коллектора, yoğuştuk, обеспечивая спуск под действием силы тяжести и чрезмерное охлаждение снова, принимая форму коллектора.

Конденсаторы с воздушным охлаждением, группы по форме заказа;

— Компрессор сгруппирован с
— Следовало организовать таким образом, чтобы он располагался на большом расстоянии от компрессора. (Раздельный конденсатор)

Он разделен на два класса. Прохождение воздуха из конденсатора может быть организовано в вертикальном и горизонтальном направлениях. С другой стороны, воздуходувка, воздух может быть введен для стимуляции абсорбирующего или репеллентного эффекта. В системе охлаждения создается ожидаемое по существу давление конденсации, а температура может поддерживаться в установленных пределах Abilmesiyle.Это тесно связано с режимом работы конденсатора. предотвращение чрезмерной температуры конденсации и давления в конденсаторе — это условие, обычно связанное с тем, что это воздух с достаточной площадью охлаждения. Поэтому, особенно в холодную погоду и при достаточной температуре, рабочее состояние проточного контура связано с наличием воздуха. В случае очень низких температур и давлений конденсации проблема зависит от того, достаточно ли вытекает хладагент.

Например, термостатический расширительный клапан для снижения достаточного падения давления в емкости, поскольку часто принимаются меры по предотвращению очень низкого давления конденсации, можно собрать их обе группы.

— Проверить сторону хладагента
— Для контроля воздуха tarafını

Fan Condenser

Испарительный конденсатор

Охлаждающий эффект воздуха и воды с удовольствием, основанный на принципе обслуживания испарительных конденсаторов и трудностей обслуживания, быстро загрязняются, используются все менее уязвимы к частым неисправностям. Испарительный конденсатор состоит из трех частей:

— Охлаждающий змеевик
— Система циркуляции и орошения воды
— Система циркуляции воздуха

Охлаждающие змеевики проходящего потока Хладагент уходит в конденсатор бензобака, как в конденсаторах с воздушным охлаждением.Воздух проходит через внешнюю поверхность змеевика, часть испарения распыленной воды в обратном направлении приводит к тому, что охлаждающий эффект все равно возникает (как и в градирне). Таким образом, температура конденсации конденсатора и, следовательно, давление снижается до более низкого уровня. Наружная поверхность змеевика, чтобы соответствовать эффекту образования пленки с низким коэффициентом теплопередачи, снабжена ребрами для усиления поля. Однако в современных испарительных конденсаторах внешняя поверхность трубы обеспечивает высокий коэффициент теплопередачи для достижения хорошего результата по влажности, и используются бескрылые прямые трубы.непрерывно ли с помощью насоса в воде из камеры сбора воды на нижнем уровне конденсатора к группе сопел, напечатанной в верхней части охлаждающего змеевика и распыляемой из сопел. Эта вода испаряется примерно на 3-5% (примерно от 6 до 7,5 л / ч на тонну / для охлажденной) переносится в воздух, в резервуар для воды вода непрерывно поступает через поплавковый клапан. Тем не менее, это добавление воды в конденсатор, и выходная мощность обычно постоянно увеличивается до максимального уровня.Температура воды, взятой из температуры хладагента, начинает падать, температура, полученная за счет теплоты испарения воды, показала тенденцию к увеличению. В результате температура воды повышается на входе в охлаждающий змеевик (температура по влажному термометру воздуха повышается именно в этой секции) и впоследствии начинает падать вместо того, чтобы приближаться к температуре входящего воздуха. Собирая температуру воды в бассейне, достигается стабильная работа.

Испарительные конденсаторы обычно устанавливаются на крыше и снаружи здания, но входящие и выходящие воздухозаборники в здании могут также иметь каналы из оцинкованного листа.При зимней эксплуатации устройства вне здания необходимо принять меры против замерзания. При применении в зданиях следует учитывать объем холодного влажного воздуха, проходящего через канал, который будет взят в случае конденсации в канале, и необходимо принять меры по удалению воды. Приложение позволяет экономить энергию при использовании в качестве встроенного вытяжного вентилятора и вытяжной системы. Поскольку конденсатор с воздушным охлаждением и испарительными конденсаторами хорошо работают в холодную погоду, необходимо предотвратить образование конденсации, давление слишком низкое.

Предполагаемый применил это устройство;

— Запуск и остановка двигателя вентилятора,
— Настройка заслонки и использование серводвигателя, воздушный поток для репликации уменьшения воздушного потока
— Это может уменьшить скорость двигателя вентилятора, что можно рассматривать как воспроизведение.

Плотность тепловых характеристик, единственное значение температуры испарения воздуха по сухому или старому термометру или разница энтальпий на входе и выходе воздуха не могут быть представлены на основе. Потому что температура матрицы распыляемой воды и выдувного воздуха на входе показывает очень разные значения на выходе.

.

Когда обрезать деревья и кустарники осенью: Осенняя обрезка плодовых деревьев и кустарников осенью

Обрезка деревьев и кустарников осенью, сроки и технология

В какие сроки проводится обрезка деревьев и кустарников осенью? Есть у нас старый сад на даче, до которого всегда не доходят руки. Весной удаляем только сухие ветки, а на большую работу не хватает времени. В этом году, наконец, закончили строительство, и дошел черед и до сада. Думаю, что потрудиться придется немало, ведь некоторые культуры стали очень запущенные. Можно уже сейчас начинать или подождать, пока похолодает?

обрезка деревьев и кустарников осеньюНа каждом участке растет хотя бы несколько представителей плодово-ягодных культур, а также декоративные растения. Одни выращивают для того, чтобы иметь свежие витамины в виде фруктов и ягод, другие – для красоты и декорирования участка, а третьи и вовсе просто для живительной тени. Какой бы не была причина, одно из самых важных мероприятий – это обрезка деревьев и кустарников осенью. И культурные, и декоративные насаждения нуждаются в регулировке их развития. Без обрезки они быстро зарастают, перестают плодоносить и цвести, начинают болеть и совсем погибают. Поэтому пренебрегать этой процедурой и пускать сад на самотек нельзя.

Когда лучше обрезать сад осенью

сроки осенней обрезки садаБольшинство садоводов предпочитают проводить обрезку весной, но иногда откладывать ее не стоит и лучше сделать осенью. Ведь впереди растения ждет холодная зима, и от того, как они ее переживут, напрямую зависит жизнеспособность и здоровье деревьев и кустов. Обрезка поможет не только снизить нагрузку на их кроны, но и вовремя остановить возможные заболевания, избавиться от пораженных частей.

Осенью в основном проводят санитарную обрезку. Приступать к ней можно только после того, как кустарники и деревья войдут в период покоя, и у них остановится сокодвижение. Более ранняя стрижка может спровоцировать появление молодой поросли, которая зиму не переживет. Однако важно закончить обрезку минимум за две недели до заморозков. Этого времени хватит, чтобы раны покрылись защитной коркой.

В северных регионах лучше перенести стрижку сада на весну, особенно для молодых растений.

Обрезка деревьев и кустарников осенью – основные принципы

Цель осенней стрижки – удалить все сухие и больные ветки, независимо от вида культур. Они становятся очагом заражения грибками, а под сухой корой удачно зимуют вредители. Также необходимо полностью вырезать волчки и ветки, которые растут внутрь кроны или пересекаются с другими. Одновременно проводится прореживание кроны путем удаления части многочисленных побегов. Это обеспечит кроне свободный доступ воздуха и света, а значит, деревья и кусты не будут болеть, и урожай будет созревать равномерно.

Такие общие правила осенней обрезки. Однако каждая культура имеет свои нюансы, которые следует учитывать, например:

  1. Обрезку черешни, вишни и сливы лучше оставить на весну. Остальные же деревья (яблоня, груша, абрикос и другие) можно стричь осенью.осенняя обрезка яблони
  2. Малина. Осенью у нее полностью удаляют прошлогодние побеги, оставив только молодые, на которых и будут ягоды в следующем сезоне. Исключение составляют ремонтантные сорта. Они плодоносят на молодом приросте, поэтому малинник вырезают полностью.осенняя обрезка малины
  3. Смородина. Куст нуждается в периодическом омолаживании. У черной смородины осенью врезают часть побегов старше 5 лет, оставив вместо них несколько молодых стеблей. У белой и красной смородины омолаживание можно проводить немного позже, через 7 лет.осенняя обрезка смородины
  4. Крыжовник. Полному удалению подлежат побеги, которым больше 7 лет. А также те, которые дают мало ягод.осенняя обрезка крыжовника
  5. Жимолость съедобная. При омолаживании нельзя трогать молодой прирост, ведь именно на нем будет завязь. Только слишком старые и заросшие кусты можно обрезать на пень, чтобы они возобновились от корневой поросли.осенняя обрезка жимолости

Что касается декоративно-цветущих кустарников, то их тоже стригут осенью, избавляя от поврежденных и пропавших веток. Формировочную обрезку проводят только у видов, цветущих с середины лета, которые формируют бутоны на молодом приросте. Это касается метельчатой гортензии, летней спиреи, кустарниковой лапчатки .Те же кусты, которые зацветают весной на прошлогодних ветках, например, клематисы первой группы обрезки, трогать нельзя.

Осенняя обрезка плодовых деревьев, кустарников и цветов

подкормка, обрезка, подготовка к зиме

Готовить плодовые деревья и ягодные кустарники к зимнему периоду следует с конца сентября – начала октября.

Сигналом к началу осенних работ обычно является окончание листопада – полное опадение листвы говорит о том, что садовая культура начала вступать в фазу покоя, поэтому можно проводить все подготовительные работы в саду.

Прежде всего нужно осмотреть все деревья и кустарники и собрать с них оставшиеся плоды. Всю гнилую продукцию следует закопать за пределами участка, но не закладывать ее в компост – падалица может быть источником патогенных микроорганизмов, которые будут размножаться в компостной куче и станут в результате причиной распространения инфекции на садовом участке.

Календарь ухода за плодовыми деревьями на осень

Опытные садоводы пользуются советами еще более опытных, а также своими собственными наблюдениями. Также они часто обращают внимание на специальные календари, с помощью которых свою работу можно качественно систематизировать и расписать на удобные сроки. Итак, перед нами краткий календарь садовода на осень:

Сентябрь

В первый месяц осени, который зачастую еще не сильно отличен от лета, требуется снять ловильные пояса с деревьев. Многие их просто сжигают, но некоторые, более экономные садовники, проваривают, обрабатывают специальными средствами от вредителей и сохраняют на следующий год. Это может принести вам некоторую экономию средств. Также необходимо убрать из сада все оставшиеся на земле и подпорченные плоды. Их можно вывезти на свалку или же использовать для хозяйственных нужд. Из сада также стоит вывезти подпорки и специальные прокладки с развилок, которые предотвращали разнообразные повреждения веток деревьев. Их можно также сжечь, чтобы уничтожить вредителей, а именно гусениц плодожорки, которые в них частенько собираются.

Октябрь

В октябре следует провести тщательную проверку насаждений на наличие зараженности вредителями. Для этого проводят специальные учетные осмотры деревьев по диагонали или по кварталам. В это же время проводится обрезка и удаление побегов, волчков и поврежденных вредителями ветвей. Следующим этапом есть подвязка стволов камышом, стеблями подсолнечника или просто специальными защитными сетками от зайцев и прочих грызунов.

Ноябрь

Соберите опавшие и срезанные ветви и листья в одну большую кучу и сожгите. В огне погибнет множество вредителей, которые попросту могли перезимовать в ворохе и листьев и весной снова поселиться на плодовых деревьях. Также следует перекопать почву вокруг деревьев. Рядом со стволом углубляться, более чем на 10 см не стоит, можно повредить корни, а вот через метр-полтора уже можно работать в полный штык. Проводя вскапывания, вносите удобрения — суперфосфат — 100г под дерево, калийные и азотные (не обязательно) — 50 г под дерево и, конечно же, органические удобрения, 300-400 кг на сотку. Повторно осмотрите деревья, снимите в них возможные гнезда вредителей и сожгите, уберите со стволов омертвевшую кору. Молодые деревья подготовьте к холодам, утеплите, подоприте и защитите от снеголомов.

Правильный и качественный уход за садом поможет не только спасти деревья от зимних холодов и ветров, а также прочих напастей в виде снеголомов и вредителей, но и подготовить их к будущему году, в котором вас обязательно ждет огромный урожай сочных и свежих плодов.

Уход за плодовыми деревьями осенью

Осенняя подкормка плодовых деревьев

Осеннюю подкормку деревьев проводят после уборки урожая. Она выполняется для улучшения почвы, которая истощилась за сезон. Осенью плодовые деревья нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, желательно без содержания азота.

Фосфорные удобрения. Среди фосфорных удобрений в продаже чаще всего встречаются суперфосфат и аммофос.

Суперфосфат бывает простым и двойным. Целесообразнее выбирать двойной, поскольку он содержит в 2 раза больше оксида фосфора и меньше гипса.

Аммофос – более концентрированный препарат, но для осенней подкормки сада он не очень подходит, поскольку в нем содержится высокая доза азота. Это удобрение лучше использовать весной.

Калийные препараты. Главными калийными удобрениями являются сернокислый и хлористый калий. Оба эти препарата содержат одинаковый процент оксида калия. Хлористый калий дешевле, но в нем есть хлор, который может угнетать садовые культуры. Правда такое воздействие он оказывает в основном на кустарники, деревья же от него не страдают.

Фосфорно-калийные удобрения. Существует также очень хорошее смешанное удобрение – монокалийфосфат, содержащий 52% фосфора и 34% калия. Преимущество этого состава в том, что он полностью усваивается растениями. Однако и стоить это удобрение будет дороже, чем другие фосфорно-калийные подкормки. Поэтому к его использованию можно прибегать, если нужно подкормить прихотливые культуры, которые не очень хорошо зимуют.

Удобрения вносят в приствольные круги – под корни деревьев. Внекорневая подкормка в это время года бесполезна. В зависимости от того, какие удобрения вы выбираете (жидкие или сухие) зависит принцип их внесения.

  • Жидкие удобрения вносят в специальные канавки, сделанные в приствольном кругу вокруг дерева. Чем больше бороздок – тем лучше эффект.
  • Для внесения сухих удобрений сначала нужно снять верхний слой почвы (1-2 см) в приствольном круге, равномерно распределить удобрения и вернуть землю назад.

Осенью лучше всего применять второй вариант подкормки, поскольку так удобрения будут усваиваться растениями постепенно, поступая к корням вместе с талым снегом. Жидкие составы более эффективны весной и летом.

Обрезка плодовых деревьев осенью

Осенью в саду проводят санитарную обрезку. Она заключается в удалении с деревьев всех слабых и скрещивающихся побегов, а также сломанных и подсохших ветвей. Это нужно делать потому, что на таких ветках вполне могут прятаться вредители или возбудители болезней.

Яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья очень удобно обрезать именно осенью, после сбора плодов. Обычно обрезать деревья можно до первых заморозков. В ноябре уже не стоит тревожить растения: для этого уже достаточно холодно.

Чтобы все сделать правильно, внимательно осмотрите деревья, убедитесь, что ветви каждого растут правильно и не создают преград друг другу. Все, что мешает, нужно удалить. Сформировать крону дерева можно при помощи секатора (срезает ветки диаметром до 26 мм) и сучкореза (срезает ветви диаметром до 40 мм).

Удаление волчков на деревьях при осенней обрезке

Волчки – это сильные, жирующие побеги с большими листьями и слаборазвитыми почками. Чаще всего они образуются на старых скелетных ветвях. Обычно волчки вырастают из спящих почек, начиная активно развиваться. Чем же так опасны волчки? Они отбирают у дерева силу, загущают его крону, и на них никогда не завязываются плоды.

Волчки вырастают на молодой плодовой культуре после того, как дерево было повреждено. Например, вы срезали большую ветку или она надломилась сама. У старых плодовых деревьев жирующие побеги могут появиться после обрезки. Также спровоцировать рост волчков может чрезмерная подкормка азотным удобрением и обильный полив.

Избавиться от волчков можно с помощью обрезки. Ее цель в этом случае – не только проредить и осветлить крону дерева, но и сформировать новые молодые побеги, направить их по такой траектории, чтобы они не загущали крону. Удалять жирующие ветки внутри кроны надо на кольцо. После срезания волчков раны на дереве следует обработать садовым варом.

Полив

Этим исключается пересыхание почвы в приствольном круге и ее растрескивание. В противном случае при наступлении морозов холодный воздух может проникнуть достаточно глубоко, вплоть до корней. Исключение лишь для местности, где осень выдалась дождливой и грунт по определению насыщен влагой.

В чем особенность?

  • Примерный расход воды – 4 ведра/м². Но ее нельзя выливать сразу же, в полном объеме. Это делается поэтапно, в несколько приемов. При таком постепенном орошении круга почва максимально насыщается влагой, причем она проникает довольно глубоко. А это и предотвращает ее растрескивание.
  • Если плодовому дереву более 5 лет, то полив производится не только в приствольном круге, но и в секторе, «очерчиваемом» его кроной. Это понятно – у такого взрослого растения корневая система развита достаточно сильно.
  • Для плотных грунтов целесообразно практиковать другую методику полива – в лунки. Их проделывают концом палки (как вариант) на глубину порядка 10 см. Так вода быстрее впитается в почву. После завершения мероприятия эти ямки присыпаются землей.

Побелка стволов деревьев в осенью

Обычно стволы деревьев и основания нижних ветвей нужно белить в осенний период, чтобы предохранять их от «вредных» жучков и защитить от ожогов солнечными лучами ранней весной.

Для этого можно использовать побелку, приобретенную в садово-огородных магазинах, либо приготовить самостоятельно. Для этого в ведре воды разводят 3 кг известки и 0,5 кг медного купороса.

Защита коры плодовых деревьев от солнечных ожогов и морозобоин

Резкие перепады температуры при смене погоды часто приводят к тому, что на коре плодовых деревьев возникают трещины (морозобоины). Разломы эти довольно глубокие и наносят растениям существенный вред. Кроме того, трещины могут возникать под действием активного солнца (солнечные ожоги), сильного ветра или ночных холодов. Также причиной появления трещин на коре могут стать вредители плодовых культур.

Чтобы защитить деревья, осенью стволы следует покрывать побелкой или специальным защитным волокном. Это нужно для того, чтобы оградить ствол от прямых солнечных лучей. Побелку можно приготовить самостоятельно. Для этого разведите в 10 л воды 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса для дезинфекции и 0,1 кг столярного клея для более прочного «сцепления» с корой.

Чтобы защитить деревьев повреждения насекомыми или грызунами, необходимо использовать специальные защитные сетки, которыми обматывают ствол.

Мульчирование приствольного круга

Этим решается главная задача – защита корневой системы плодовых кустарников и деревьев от промерзания зимой. Интереснее другое – чем делать?

По этому вопросу рекомендации самые разные, и все они вроде бы правильные. Но у всех полезных советов есть существенный недостаток – они не учитывают местных условий.

Торф, компост, перегной, перепревший навоз – эта органика отлично утепляет грунт, но одновременно и удобряет его. Если в течение сезона и осенью в него вносились подкормки, то вряд ли стоит ориентироваться на такой вариант мульчирования. Избыток микроэлементов в почве для растений нежелателен.

Хвоя (сосновая), опилки, стружка, лапник – они также защищают корни деревьев и кустарников. Если почва достаточно удобрена, лучше укрывать приствольный круг на зиму таким способом.

Геотекстиль. Дальнейшее утепление обеспечит снежный наст.

А вот опавшую листву, обрезанные ветки деревьев и кустов использовать для этих целей не стоит. Причина уже указывалась – на них могут быть садовые вредители и инфекции. Равно как и еловую хвою – на следующий год убрать ее будет довольно проблематично.

Осенний уход за кустарниками и подготовка к зиме

После того, как у ягодных кустарников опадет листва, проводится их санитарная обрезка. При этом вырезают лишние, больные, слабые, высохшие или поврежденные побеги. Косые срезы нужно делать над почками, направленными в наружную сторону кустарника.

У кустов черной смородины также удаляются все ветки старше пятилетнего возраста, у белой и красной срезаются под корень побеги возрастом более 8 лет. На таких побегах уже не образуются завязи, после их удаления все питание поступает к плодоносящим побегам.

После обрезки следует внести под каждый куст подкормку, содержащую фосфор и калий. Обычно под каждый кустарник вносят по столовой ложке суперфосфата и любой калийной соли.

Крыжовник также обрезают в процессе подготовки к зиме. Обрезке подлежат все кусты старше 6 лет. В процессе обрезки удаляются все старые, больные и сухие ветки, а также удаляется корневая поросль. После обрезки в прикорневую зону растений заделывают 2 ст. л. суперфосфата на глубину до 5 см. Также следует внести 1 ст. л. соли калия и 200-300 г древесной золы.

У не ремонтантных сортов малины осенью удаляют все прошлогодние побеги под корень, а молодые побеги пригибают к почве и укрывают еловым лапником или другим укрывным материалом. Также осенью под каждый куст малины нужно внести перепревший навоз – до 5-6 кг на каждый квадрат площади.

Если все осенние процедуры по уходу за садовыми культурами проведены правильно и своевременно, то в следующем сезоне они отблагодарят своих владельцев обильным плодоношением.



Полезные статьи из рубрики «Деревья и кустарники»:
    • Уход за грушей осенью: подкормка, обрезка, обработка, подготовка к зиме
    • Уход за яблонями осенью: обрезка, подкормки, борьба с болезнями и вредителями, подготовка к зиме
    • Уход за виноградом осенью: посадка, обрезка, обработка, удобрение, укрытие, подготовка к зиме
    • Когда собирать урожай винограда на хранение: сроки, как хранить
    • Обрезка плодовых деревьев осенью в 2020 году: сроки, как правильно обрезать

Сохранить и поделиться:

Полезные статьи для огородника:


формирующая и омолаживающая . Как обрезать кустарники осенью

Содержание:

Осень стоит приятная, большинство дел по огороду закончены — почему бы не заняться обрезкой деревьев и кустарников? Обрезать малину — это само собой, можно обрезать смородину, чтобы не оставлять это дело на весну, а самое главное — сейчас подходящее время для обрезки вишни и сливы, которые обычно плохо переносят обрезку весной. Итак, как правильно обрезать деревья и кустарники и чем это делать?

Редко случается так, чтобы деревья и кустарники не нуждались в регулярной корректировке секатором. Стрижка необходима по самым разным поводам — ради придания кронам желаемой фантазийной формы или просто аккуратного вида, чтобы стимулировать цветение или плодоношение, или же просто для удаления отмерших и поврежденных побегов, омоложения старых кустов.

В общем, то и дело на практике возникает ситуация, когда без режущих инструментов вам не обойтись.

Секаторы и другие инструменты для обрезки деревьев и кустарников

Вам понадобятся два разных секатора. Первый, называемый также садовыми ножницами, состоит из двух подвижных режущих пластин и чаще всего используется в повседневной садовой работе. Второй, с неподвижным упором-фиксатором, обеспечивает необходимую силу для обрезки, используется для удаления крупных и мертвых веток.

Для подравнивания живой изгороди используйте специальные механические ножницы-кусторезы, или, в случае значительных ее размеров, электрические кусторезы. Для фигурной обрезки кустарников существуют специализированные ножницы. Для обрезки высоко расположенных, вплоть до высоты в 6 м, ветвей используйте специальный инструмент для дистанционной обрезки, он на длинных ручках.

Не забывайте, что всегда есть возможность прибегнуть к использованию обычной электрической пилы или бензопилы, сводящей к минимуму усилия, необходимые для обрезки самых толстых веток и стволов. С помощью ножовки вы сможете вручную легко удалить старые и засохшие ветви. Также вам понадобится для работы малый садовый нож для обработки свежих срезов и спилов.

Перед тем как приступить к обрезке, обработайте лезвия садового инвентаря 90º-ным спиртовым раствором или бензином — это предотвратит попадание на свежие срезы деревьев и кустарников болезнетворных микроорганизмов. Следите, чтобы металлические части инструментов не покрывались ржавчиной. Для этого всегда удаляйте остатки растительного сока с рабочих поверхностей и смазывайте их машинным маслом для дополнительной защиты.

Формирующая обрезка

Удобнее всего сразу высаживать деревья и кустарники с уже сформированной профессионалами питомника кроной. Если же вы все-таки решили формировать растение самостоятельно, то учтите — придется привести в надлежащий вид и его ствол, и крону.

Ваша задача — сформировать красивый и сильный скелет будущего растения, поэтому формирующую обрезку необходимо производить регулярно с момента высадки юного растения в грунт, совершенно точно — в течение нескольких первых лет жизни, а как долго, зависит от скорости роста и габитуса конкретного дерева или кустарника.

Прореживающая обрезка имеет огромное значение для формирования здоровой кроны. Всегда помните, что удаление загущенных веток ведет к хорошему солнечному освещению растений, а следовательно, к их росту и развитию.

Стимулирующая цветение обрезка

Касается тех видов кустарников, которым для ежегодного цветения необходимо обновление побегов как весеннего периода цветения, так и летне-осеннего.

Цветки большинства кустарников, цветущих весной, образуются из цветочных почек, сформировавшихся в предыдущем году. Таким образом, полезно производить стимулирующую обрезку сразу же после цветения — обычно в период между апрелем и июнем, в зависимости от того, какой именно кустарник имеется в виду. Сразу же после цветения отцветшие соцветия этих кустарников обрезают, оставляя сильный развивающийся прирост, а тонкие и слабые приросты удаляют.

При этом недавно высаженные растения обрезают не слишком сильно — ограничиваются удалением слабых и поврежденных веток, а также проводят укорачивание скелетных ветвей на несколько сантиметров до сильной почки. В последующие годы обрезают отцветшие ветки, оставляя лучшие нижние молодые приросты и при этом формируя красивую крону куста на свой вкус.

Также следует регулярно обрезать до основания четвертую или пятую часть старых веток, ставших непродуктивными — это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста.

Растения же, цветущие летом или осенью, обычно формируют свои цветочные почки весной. Обрезку, таким образом, нужно проводить либо к концу осеннего сезона, в сентябре-октябре, либо в начале вегетационного периода: в марте-апреле.

Санитарная обрезка

Каким бы грамотным ни был ваш уход за садом, все равно некоторые побеги будут отмирать, другие до конца не разовьются, третьи приобретут уродливую форму, портя декоративный облик дерева или кустарника. Поэтому в саду необходимо производить ежегодную санитарную обрезку, регулярно удаляя больные и старые побеги, которые вскоре заменятся молодыми.

Обрезая толстые ветки и стволики, не забывайте обрабатывать места среза садовым варом, это позволит растению быстрее заживить свои раны и несколько снизит риск появления паразитов, насекомых или плесени.

Омолаживающая обрезка

Касается преимущественно деревьев и кустарников, за которыми давно никто не ухаживал, которые плохо цветут и плодоносят и которым необходимо вернуть былую молодость и эффектный вид.

Проводите эту процедуру только в случае крайней необходимости и только если вы на сто процентов уверены, что вашему дереву или кустарнику хватит сил для того, чтобы пустить большое количество новых побегов. Чаще всего наиболее оптимальным решением становится растягивание подобного вмешательства на несколько лет — такой способ обрезки называют «непрерывное прореживание», а саму обрезку производят один раз в 2–3 года.

Второй вид обрезки называется «радикальная». Этот вид омолаживающей обрезки кустарников проводят тогда, когда обрезка не проводилась три и более лет. Во время радикальной обрезки удаляют у основания все центральные одревесневшие стебли, а молодые побеги сильно укорачивают, оставляя их длиной 40–50 см.

Когда обрезать деревья. Сроки обрезки

Когда обрезать деревья? Сроки обрезки плодовых деревьев и кустарников в Подмосковье

Разобраться с тем, когда лучше обрезать деревья конкретных пород и сортов, и какие сроки обрезки плодовых деревьев и кустарников оптимальны для определённой местности не так-то просто.

Советы специалистов и садоводов любителей в книгах и интернете сильно разнятся. Это связано с тем, что оптимальное для обрезки время зависит от целого ряда факторов начиная от породы и сорта садового растения и местоположения сада и заканчивая микроклиматом и погодными условиями текущего года. По многим культурам у специалистов и единого мнения о том, когда лучше проводить обрезку веной или осенью.

В этой статье, постараемся не просто дать советы по срокам обрезки в Подмосковье яблони, груши, сливы, вишни, смородины, крыжовника и других плодовых. Но и объяснить, почему ту или иную культуру лучше обрезать осенью или весной, и как оптимальные сроки обрезки могут изменяться в зависимости от сорта растения, местоположения участка и погодных условий.

Напомним, что обрезать плодовые деревья и кустарники в Московской области можно не только осенью и весной, но также летом и зимой. Однако зимняя обрезка имеет много ограничений из-за неблагоприятных для работы условий, а летняя обрезка является лишь дополнением к осенней или весенней обрезке. Поэтому в этой статье будем говорить в основном о обрезке плодовых деревьев и кустарников осенью и весной.

Когда обрезать деревья и кустарники осенью или весной?

К сожалению, дать однозначный ответ на вопрос, когда лучше обрезать деревья весной или осенью, не возможно. Для разных культур разные рекомендации.

Осенью можно обрезать зимостойкие деревья (яблоня и некоторые сорта груши), плодовые кустарники и лианы, склонные к раннему пробуждению почек (красная и черная смородина, крыжовник, виноград), а также малину и ежевику завершающие жизненный цикл.

Весной надо обрезать все склонные к осеннему камедетечению косточковые деревья (вишня, слива, алыча), а также теплолюбивые культуры (абрикос, черешня, карликовые и колоновидные яблони). Обрезка яблони весной ничем не хуже и не лучше, чем осенняя обрезка. А вот весенняя обрезка груши предпочтительнее осенней. Кроме того, весной можно обрезать смородину, крыжовник, малину, ежевику и виноград (желательно в более ранние сроки), если это по какой-то причине не удалось сделать летом.

Зимняя обрезка идеально подходит для дикорастущих и декоративных деревьев, у которых очень рано начинается сокодвижение: тополь, клён, липа, берёза, орех (грецкий, маньчжурский, серый). Также допустима обрезка зимой яблони. А вот зимнюю обрезку груши, если и делать, то в феврале.

Летняя обрезка может использоваться на всех деревьях и кустарниках в качестве дополнения к весенней или осенней обрезке с целью ускоренного формирования кроны.

Санитарная обрезка с целью удаления засохших и обломанных ветвей может проводиться круглый год для всех плодовых, декоративных и дикорастущих деревьев и кустарников.

Сроки обрезки плодовых деревьев и кустарников в Подмосковье

Точные сроки обрезки деревьев и кустарников зависят от ряда факторов.

Факторы, влияющие на сроки проведения обрезки

1. Вид и сорт дерева или кустарника

Все теплолюбивые деревья и кустарники стараются обрезать только весной, причём в более теплое время, чтобы исключить риск подмерзания обрезанных побегов во время заморозков. Например, обрезка абрикоса весной в Подмосковье проводится уже в апреле. А вот смородину, у которой очень рано просыпаются почки, обрезают осенью или ранней весной (в марте).

На сроки обрезки влияют и характеристики сорта. Так обрезку раннеспелых сортов яблони осенью начинают раньше (примерно в начале октября), чем обрезку позднеспелых сортов (конец октября). Соответственно весенняя обрезка раннеспелых сортов завершается уже в середине апреля, в то время как позднеспелые яблони в отдельные годы можно обрезать вплоть до середины мая.

2. Местоположение участка

Давая рекомендации по вопросу о том, когда обрезать плодовые деревья в Подмосковье, нельзя не учитывать тот факт, что Московская область — очень большой регион. В разных районах Подмосковья климатические условия сильно разнятся. В то время, как на юге Московской области к середине апреля уже просыхает почва, в северных районах не редко ещё лежат сугробы. Соответственно, если в Серпуховском районе весенняя обрезка обычно заканчивается к 20 апреля, то в Сергиево-Посадском районе обрезка яблонь весной растягивается до начала мая (а в отдельные годы до середины мая).

Микроклимат также играет немаловажную роль при определении оптимального для обрезки сада времени. Даже в пределах одного населённого пункта условия жизни растений могут сильно отличаться. Так на южных склонах земля просыхает на одну-две недели быстрее, чем в низине. Начало активного сокодвижения в деревьях и кустарниках замедляет и весеннее подтопление.

3. Погодные условия текущего года

Начало осени и приход весны далеко не всегда совпадают с календарными датами. В разные годы начало и конец благоприятного для обрезки периода могут колебаться в пределах двух-трёх недель.

Когда лучше обрезать деревья и кустарники в Подмосковье? Сроки обрезки

Обрезка яблони

Обрезка яблони может проводиться как осенью после опадения большей части листвы, так и весной до начала раскрытия почек (до активного сокодвижения).

Обрезка яблони осенью в Подмосковье обычно приходится на период с середины октября до середины ноября. Раннеспелые сорта яблони на юге Московской области можно начать обрезать уже в середине сентября, конечно при условии начала активного листопада. Дата окончания осенней обрезки яблони зависит от погоды. Если на улице нет сильного мороза, а под деревьями не лежит толстый слой снега, то обрезать яблони можно хоть до нового года.

Весенняя обрезка яблони в Подмосковье проводится в конце февраля — середине апреля. В этот период можно смело обрезать яблони любого сорта в любом районе Московской области. А вот с окончанием весенней обрезки яблонь определиться сложнее. Если весна была поздняя, то позднеспелые сорта на севере Подмосковья обрезают вплоть до середины мая. Главный критерий — успеть провести обрезку до начала активного сокодвижения (распускание почек).

Обрезка колоновидных и карликовых яблонь (теплолюбивых яблонь) проводится только весной, причём в более поздние сроки — в апреле.

Обрезка груши

Как культуру более теплолюбивую, грушу в Подмосковье лучше обрезать весной с середины марта до середины апреля.

Но допустима и осенняя обрезка груши в Подмосковье во второй половине октября. Причём осенняя обрезка груши должна быть менее интенсивной, чем обрезка весной. В ноябре грушу обрезать уже не желательно, поскольку она может подмерзать.

Обрезка сливы и алычи

Обрезка сливы весной в Подмосковье проводится с начала марта до середины апреля.

Осенняя обрезка сливы крайне не желательна поскольку в этот период эта культура склонна к сильному камедетечению. При обрезке сливы осенью желательно ограничиться санитарной обрезкой.

Обрезка алычи в Подмосковье проводится в те же сроки, что и обрезка сливы, разве что начинать лучше в середине марта.

Обрезка вишни

Обрезать вишню в Подмосковье лучше весной в начале марта — середине апреля.

Обрезка вишни осенью не желательна по тем же причинам, что и обрезка сливы.

Обрезка черешни

Обрезка черешни весной в Подмосковье проводится с середины марта до середины апреля, поскольку эта культура теплолюбива.

Обрезка черешни осенью в Московской области не желательна. Её последствиями может стать ослабление растения из-за сильного камедетечения и подмерзания побегов.

Поскольку эта культура даёт очень большие годовые приросты (до 2 м), в качестве дополнения к весенней обрезке рекомендуется делать летнюю обрезку черешни.

Обрезка абрикоса

Ввиду крайне низкой зимостойкости в Подмосковье абрикос обрезают только весной и лучше в первой половине апреля.

Обрезка смородины

Оптимальный срок для обрезки смородины весной очень короткий конец марта — начало апреля. Это промежуток времени от схода снега до набухания почек.

По этой причине смородину лучше обрезать осенью с середины сентября до конца октября.

Обрезка крыжовника

Сроки обрезки крыжовника в Подмосковье такие же, как у смородины. Осенняя обрезка крыжовника приходится на середину сентября — конец октября. При необходимости крыжовник обрезают весной в конце марта — середине апреля.

Обрезка малины и ежевики

Малину и ежевику в Подмосковье лучше обрезать осенью в начале сентября — конце октября сразу после окончания плодоношения. Это позволит избавиться от болезней и вредителей, поселяющихся в отмирающих побегах.

Обрезка ремонтантной малины осенью проводится несколько позже также после сбора урожая до выпадения снега во второй половине октября — первой половине ноября.

Весенняя обрезка малины в Подмосковье проводится с конца марта до начала мая в случае, если не удалось обрезать осенью. Кроме того, весной у малины и ежевики вырезают подмёрзшие и отломившиеся побеги.

Обрезка винограда

Обрезка винограда в Подмосковье проводится дважды в год весной и осенью.

Осенняя обрезка винограда в Московской области проводится с конца сентября — до начала ноября перед укрытием на зиму, когда ночная температура опустится до -3 -5 градусов.

Обрезка винограда весной в Подмосковье осуществляется в 2 этапа: сначала в апреле (до начала распускания почек), а потом в мае (после распускания почек). Если сделать весеннюю обрезку винограда в один этап, растение будет сильно «плакать».

Выводы

1. Обрезка деревьев и кустарников проводится преимущественно весной и осенью. Зимняя обрезка предпочтительна только для дикорастущих и декоративных деревьев с ранним началом сокодвижения (береза, клен, тополь и т.п.). Летняя обрезка лишь дополняет обрезку весной или летом. Санитарная обрезка растений может выполняться в любое время года по мере необходимости.

2. Обрезка осенью с начала сентября до середины ноября предпочтительна для ягодных кустарников (смородина, крыжовник, малина, ежевика) и допустима для зимостойких косточковых культур (яблоня и местные сорта груши).

3. Весенняя обрезка плодовых деревьев и кустарников в Московской области проводится с конца февраля до середины мая. Весной обрезать можно все плодовые деревья и кустарники.

4. Оптимальные сроки обрезки деревьев и кустарников весной и осенью могут изменяться в широких пределах в зависимости от вида и сорта обрезаемого растения, местоположения участка, микроклимата и погодных условий.

Тонкости осенней обрезки — что резать, когда и зачем

С наступлением осени заканчиваются летние хлопоты садоводов – всё выращено, законсервировано, заморожено, сфотографировано и выложено в Инстаграм. Пора наводить порядок. Именно осенние работы в саду так любимы многими садоводами и дачниками – летняя суета осталась в прошлом, а шелест опадающей листвы вызывает чувство спокойствия и размеренности. А между тем работы в саду всё ещё много, в частности – предстоит обрезка плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Об осенней обрезке садовых культур и пойдет речь в этой статье.

Тонкости осенней обрезки — что резать, когда и зачемТонкости осенней обрезки — что резать, когда и зачемСодержание:

Какая бывает обрезка?

Грамотная обрезка деревьев и кустарников имеет большое значение для профилактики заболеваний, поддержания иммунитета, хорошего роста и плодоношения, сохранения здоровья и привлекательного внешнего вида растений. В районах с суровыми снежными зимами это мероприятие просто необходимо для успешной зимовки наших растений.

При осенней обрезке в саду главным является правило – начинать её нужно после листопада, когда у растений наступает период покоя и останавливается сокодвижение. А завершить необходимо до наступления морозов. Все процедуры – выпиливание или обрезка секатором проводятся в сухую погоду, чистыми и острыми инструментами.

Существует несколько видов обрезки, и у каждой из них свои цели и задачи, да и выполняются они в разное время. Поэтому важно понимать — что резать, когда и зачем? Ведь неграмотная обрезка принесёт больше вреда, чем пользы. Для начала разберёмся с терминами.

Санитарная обрезка

Санитарная обрезка проводится и весной, и осенью. При этом удаляются все сломанные, засохшие или повреждённые болезнями побеги. Особенно стоит обратить внимание на ветки с различными утолщениями, так называемыми, галлами. В них зимуют личинки галлицы – опасного вредителя плодово-ягодных культур. Такие ветки нужно срезать и сжечь.

Санитарная обрезка необходима всем без исключения деревьям и кустарникам.

Прореживающая обрезка

Прореживающая обрезка преследует сразу несколько целей. Удаление лишних побегов облегчает плодовое дерево или кустарник. Плоды на незагущённом растении хорошо проветриваются и освещаются солнцем, а значит, имеют большую массу и привлекательный внешний вид.

Кроме этого, загущение способствует появлению различных болезней и вредителей, а обрабатывать такие посадки достаточно трудно.

Большое значение имеет прореживающая обрезка и для удачной зимовки растений. Обилие веток задерживает снег и при сильных снегопадах в кронах часто образуются настоящие сугробы. На морозе побеги теряют эластичность и часто ломаются. Поэтому при подготовке к зиме необходимо удалить лишние побеги, особенно растущие внутрь кроны, и волчки – молодые вертикально растущие побеги.

Формирующая обрезка

Формирующая обрезка применяется с раннего возраста саженца и направлена на правильное формирование куста или кроны дерева. Основная задача такой обрезки – стимулирование наиболее мощных побегов к росту и плодоношению. Попутно удаляются совсем или укорачиваются ветки, растущие в нежелательном направлении.

В результате такой обрезки все части растения равномерно получают питательные вещества и солнечный свет, и, как следствие, правильно сформированное растение легко справляется с болезнями и вредителями, хорошо зимует, а летом радует обильным, качественным урожаем.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка — освобождение  дерева или кустарника от старых веток. В результате такой обрезки появляется место для роста молодых побегов, что способствует увеличению урожая, омоложению и продлению жизни растения.

При удалении веток секатором или ножовкой на растениях остаются раны, иногда довольно обширные. Многие садоводы допускают серьёзную ошибку, стараясь как можно скорее замазать срез садовым варом. Спешить с этим не стоит. Свежий срез необходимо обработать медным купоросом, дать поверхности подсохнуть в течение 1-2 часов и лишь затем нанести тонкий слой садового вара.

Омолаживающая обрезка — освобождение дерева или кустарника от старых веток, чтобы освободить место для роста новыхОмолаживающая обрезка — освобождение дерева или кустарника от старых веток, чтобы освободить место для роста новых. © Cooperative Extension

Тонкости осенней обрезки плодовых деревьев

В средней полосе России с холодными, часто непредсказуемыми зимами нежелательно проводить осеннюю обрезку яблонь и груш. Во время зимних морозов в местах срезов веток кора может вымерзнуть, а древесина иссушиться. Сильно обрезанное дерево от затяжных морозов может попросту погибнуть.

Поэтому осенью плодовым деревьям проводят санитарную обрезку, а при необходимости прореживают, чтобы в кроне не задерживался снег. Все остальные манипуляции оставляют на весну. Особенно это касается молодых саженцев – их обрезают только весной.

В регионах с мягким климатом, где зимой температура воздуха не опускается ниже -5оС можно проводить все виды обрезки плодовых деревьев не только весной или осенью, но и зимой.

Всё вышесказанное касается и косточковых культур. Вишни, черешни, сливы, персики и абрикосы лучше обрезать ранней весной, а осенью удалить лишь сухие и поломанные ветки и прикорневую поросль, которая служит зимним убежищем для некоторых насекомых-вредителей.

Осенняя обрезка ягодных кустарников

Ягодные кустарники за период вегетации и плодоношения растрачивают достаточно много сил. Чтобы помочь им подготовиться к новому сезону и продлить жизнь, необходимо осенью уделить им особое внимание. Подкормки после плодоношения, борьба с болезнями и вредителями, рыхление и своевременный полив – очень важные мероприятия по уходу за ягодными кустарниками, но осенняя обрезка является обязательным элементом агротехники для этих культур.

Многие плодовые кустарники весной просыпаются довольно рано и можно просто не успеть провести им необходимую обрезку в весеннее время. Поэтому, помимо санитарной, ягодникам проводят и прореживающую а, при необходимости, и омолаживающую обрезку осенью.

При осенней обрезке ягодных кустарников необходимо соблюдать несколько правил:

  • Не укорачивать побеги – лучше это сделать весной.
  • Вырезать старые или засохшие ветки необходимо как можно ближе к земле.
  • При вырезке веток не оставлять пеньков, а делать срез «на кольцо».
  • Вырезать все невызревшие побеги, так как сильные морозы они не выдержат и могут навредить зимостойкости кустарника.
  • При омолаживающей обрезке следить, чтобы количество вырезанных побегов не превысило числа оставшихся.
Ремонтантные сорта малины обрезают после листопада полностью, под кореньРемонтантные сорта малины обрезают после листопада полностью, под корень. © PavelRodimov

Особенности обрезки малины

Любимая всеми малина – первый претендент на осеннюю обрезку. И тут даже не надо дожидаться листопада. Дело в том, что плодоношение у этой культуры происходит на двухгодичных побегах, которые в следующем году урожая уже не дадут. Поэтому вырезать их желательно сразу после сбора ягод.

Тогда молодые побеги получат больше воздуха и солнца уже в этом году, а значит, лучше вызреют и смогут подготовиться к зимовке и последующему обильному плодоношению. Отплодоносившие побеги легко отличить от молодых – они имеют коричневую окраску и легко ломаются.

Ремонтантные сорта малины обрезают после листопада полностью, под корень. Весной пойдут в рост молодые побеги, на которых впоследствии появятся ягоды. Ремонтантная малина, в отличие от обычной, плодоносит на однолетних побегах.

Особенности обрезки жимолости

Жимолость одной из первых радует нас своим урожаем, поэтому осенняя обрезка ей просто необходима. К тому же с возрастом этот куст сильно разрастается, покрываясь большим количеством ветвей.

При обрезке жимолости нужно удалить все лежащие на земле побеги и поросль, а сам куст проредить, вырезав все слабые или просто лишние побеги. Оставшиеся ветки не укорачивать, так как основное плодоношение этой культуры приходится на мощные годичные побеги.

Особенности обрезки смородины

Побеги чёрной смородины снижают урожайность в возрасте 4-5 лет, поэтому, начиная с этого возраста, необходимо удалять старые ветки, давая возможность молодым побегам вызреть и набраться сил.

Красная и белая смородина способны радовать хорошим урожаем чуть дольше чёрной, однако начиная с 6-7 летнего возраста, и у этих сортов необходимо вырезать старые побеги. Делать это лучше всего осенью.

Особенности обрезки крыжовника

Плодоношение крыжовника начинается в возрасте 2-х–3-х лет и до 6-7 летнего возраста куст радует дружной отдачей плодов. Примерно с этого возраста начинается старение куста.

Проводя осеннюю обрезку, необходимо ежегодно удалять старые ветки и жирующие побеги, не дающие ягод. Для крыжовника обрезка имеет очень большое значение – запущенный куст начинает болеть и перестаёт плодоносить.

Для крыжовника обрезка имеет очень большое значение – запущенный куст начинает болеть и перестаёт плодоноситьДля крыжовника обрезка имеет очень большое значение – запущенный куст начинает болеть и перестаёт плодоносить

Особенности осенней обрезки плодовых лиан

Плодовые лианы давно уже перестали быть редкостью в наших садах. Сегодня садоводы успешно выращивают виноград, лимонник и актинидию. Все эти культуры отличаются сильным сокодвижением весной, поэтому обрезают их только в осенний период. Санитарную обрезку при этом совмещают с формирующей и разреживающей.

Подробно о формирующих обрезках винограда читайте в статьях Формирование винограда в средней полосе и севернее и Формирование виноградного куста на высоком штамбе.

Обрезка декоративных кустарников осенью

Осенняя обрезка декоративных кустарников напрямую зависит от времени их цветения. И если санитарная обрезка проводится осенью всем без исключения кустарникам, то формирующая (с укорачиванием побегов) не навредит лишь культурам, цветущим на побегах текущего года.

Чтобы не ошибиться, нужно запомнить, что осенью можно стричь только кустарники, цветение которых приходится на середину лета, например:

  • некоторые виды спиреи, цветущие летом;
  • гортензия метельчатая;
  • гортензия древовидная;
  • буддлея Давида;
  • рябинник;
  • лапчатка гусиная и многие другие.

Я перечислила наиболее часто встречающиеся декоративные кустарники, которые цветут на побегах текущего года. Но на самом деле их список значительно более внушительный. Если у вас растут декоративные кустарники, которые вы не знаете, как правильно и когда обрезать – осенью лучше ограничиться санитарной обрезкой, а основную стрижку провести после цветения.

Во время осенней обрезки роз как минимум удаляют все ветки, растущие внутрь куста, повреждённые, слабые и невызревшие побегиВо время осенней обрезки роз как минимум удаляют все ветки, растущие внутрь куста, повреждённые, слабые и невызревшие побеги. © bhg

Особенности обрезки розовых кустов

На большей части территории нашей страны розы зимуют под укрытием, поэтому осенняя обрезка для них просто необходима. Обрезку проводят в середине осени в сухую ясную погоду. Сначала удаляют все ветки, растущие внутрь куста, повреждённые, слабые и невызревшие побеги. У привитых сортов удаляют всю прикорневую поросль.

Существует несколько способов обрезки роз – с сильным укорачиванием веток, средним и слабым. Чаще всего садоводы применяют второй способ, срезая побеги над пятой или шестой почкой. Важный нюанс – почка должна находиться снаружи, в противном случае новый побег будет расти внутрь куста.

Плетистые розы осенью не стоит сильно укорачивать, достаточно провести санитарную обрезку и удалить цветы и бутоны.

Дорогие читатели! Осенняя обрезка деревьев и кустарников – необходимый этап по уходу за растениями. Правильно выполненная обрезка с соблюдением сроков способствует хорошему развитию, сохранению иммунитета, повышению урожайности и ухоженности внешнего вида растений. Поэтому не игнорируйте это мероприятие в тех случаях, когда оно необходимо.

обрезка деревьев и кустарников — когда лучше всего?

Обрезка деревьев и кустарников в конце лета НЕ рекомендуется, потому что такая обрезка приводит к появлению новых мягких побегов, которые не могут засохнуть до зимы. Вы найдете этот совет везде, но правильно ли он?

Pruning trees and shrubs

Обрезка деревьев и кустарников — когда лучше всего?

Обрезка деревьев и кустарников

Древесные стебли деревьев и кустарников ежегодно созревают. Весной начинается новый рост, который продолжается до начала лета.На этом этапе поросль называется «хвойная древесина», потому что она мягкая и податливая, и ее можно сильно согнуть, не ломаясь. Если вы согнете его слишком сильно, он сломается и сломается, но у некоторых видов вы можете завязать стебель в узел, не разрывая их. Эта древесина хвойных пород еще не созрела и не выдерживает замерзания.

С наступлением лета растение постепенно превращает хвойную древесину в твердую. Кора утолщается, и цвет меняется с зеленого на коричневый. Древесина лиственных пород становится намного жестче и не очень хорошо гнется.Наряду с физическими изменениями, есть внутренние химические изменения, которые делают его более устойчивым к низким температурам. Готовится к морозной зиме.

Обрезка деревьев и кустарников стимулирует новый рост. Если обрезка проводится весной, новый рост успевает созреть и стать твердой древесиной до начала зимы, и тогда он сможет пережить зимние холода. Однако, если обрезка проводится слишком поздно в сезоне, у нового роста недостаточно времени, чтобы затвердеть — ему не хватает времени, чтобы стать твердой древесиной.Когда наступит зима, он замерзнет и отомрет.

Чтобы решить проблему зимнего отмирания, обычно рекомендуется не обрезать деревья и кустарники в конце лета или в начале осени. Если вы не подрежете в это время, вы не вызовете новых побегов, а зима не повредит вашим древесным растениям. Все это имеет смысл.

Но… .как рано еще рано обрезать в конце сезона?

Этот вопрос обсуждался в социальных сетях несколько месяцев назад, и было высказано предположение, что обрезка в середине августа может не вызвать нового роста.Следующий эксперимент был проведен, чтобы определить, можно ли обрезать в конце лета.

Garden Myths book by Robert Pavlis

Схема эксперимента

15 августа 2014 года я обошел свой сад и снял черенки с нескольких кустов. Я попытался включить различные виды, чтобы получить хорошее сечение кустов. В большинстве случаев делали два разных вида черенков:

  • Рост в этом году (начинает затихать)
  • Прирост 2-3 года (полностью закаленный)

Я хотел посмотреть, есть ли разница в реакции на два типа разрезов.Теоретически верхушка роста этого года должна содержать более высокий уровень ауксинов (растительных гормонов) и быть более восприимчивой к сокращению. Старой древесине потребуется больше времени, чтобы мобилизовать химические вещества в нужное место и разбудить спящие почки — по крайней мере, это казалось рациональным объяснением.

Если обрезка в конце лета приведет к появлению новых побегов, то большая часть, если не все, обрезки приведет к появлению новых побегов. В этом случае на 15 сентября был запланирован второй этап обрезки, чтобы увидеть, приведет ли обрезка, проведенная в начале осени, к новому росту.

Soil Science for Gardeners book by Robert Pavlis

Ниже приводится список кустарников, использованных в тесте. Все они хорошо зарекомендовали себя и находятся на текущем месте от 3 до 7 лет. Если не указано иное (см. Примечания ниже), кусты прекратили свой весенне-летний период роста. В третьем столбце указывается, произошел ли новый рост в течение 30 дней после сокращений.

Название завода Тип резания Произошел ли новый рост?
Buddleja davidii Текущий год Есть
Спирея X vanhoueti Текущий год Нет
Спирея X vanhoueti 2-3 года Минимальный новообразование
Cephalanthus occidentalis Текущий год Нет
Cephalanthus occidentalis 2-3 года Нет
Berberis ‘Rose Glow’ Текущий год Нет
Berberis ‘Rose Glow’ 2-3 года Нет
Sambucus Canadensis 2-3 года Нет
Salix purpurea ‘Nana’ Текущий год Нет
Salix purpurea ‘Nana’ 2-3 года Минимальный новообразование
Philadelphus coronaries «aurea» Текущий год Нет
Philadelphus coronaries «aurea» 2-3 года Нет
Spirea nipponica ‘Snowmound’ Текущий год Нет
Spirea nipponica ‘Snowmound’ 2-3 года Нет
Hydrangea paniculata ‘Pink Diamond’ Текущий год Нет
Hydrangea paniculata ‘Pink Diamond’ 2-3 года Нет
Syringa ‘Atheline Wilbur’ Текущий год Нет
Syringa ‘Atheline Wilbur’ 2-3 года Нет
Abelia mosanensis Текущий год Нет
Abelia mosanensis 2-3 года Нет
Caryopteris divaricata ‘Snow Fairy’ Текущий год Есть
Physocarpus opul ‘Coppertina’ Текущий год Нет
Physocarpus opul ‘Coppertina’ 2-3 года Нет
Cotinus coggygria ‘Grace’ Текущий год Нет
Роза, без названия, мелкая розовая Текущий год Есть
Hibiscus syriacus ‘Red Heart’ Текущий год Нет
Hibiscus syriacus ‘Red Heart’ 2-3 года Нет
Viburnum opulus ‘Roseum’ Текущий год Нет
Viburnum opulus ‘Roseum’ 2-3 года Нет
Syringa pekinensis Текущий год Нет
Syringa pekinensis 2-3 года Нет

Примечания:

1) Caryopteris divaricata ‘Snow Fairy’ и Buddleja davidii росли в то время, когда были сделаны черенки, и эти кусты, как правило, продолжают расти до заморозков.Количество новообразований было одинаковым на срезанных и неразрезанных стеблях. Оба куста корнеустойчивы в зоне 5, но не стеблевые. В этом климате с ними обращаются больше как с многолетними растениями, и каждую весну их урезают.

2) Растения с обрезкой только «текущего года» — это растения, которые обычно срезают с землей весной, чтобы не было 2-3-летних приростов для обрезки.

Building Natural Ponds book, by Robert Pavlis

3) Роза активно выращивает осенью в зоне 5 и обычно продолжает расти и цвести до заморозков.На обрезанных стеблях было больше роста, чем на неотрезанных. Стебли роз обычно отмирают в течение зимы.

4) Два куста, Spirea X vanhouetii и salix purpurea ‘Nana’, показали «минимальный рост новообразования» на 2-3-летних стеблях. Минимальный новообразование — это 3-4 очень маленьких листочка. Неожиданно обрезка не дала прироста прироста текущего года.

5) 2014 год был необычным с точки зрения погоды. Середина лета была холоднее, чем обычно, в результате чего одни растения зацветали раньше, а другие — намного позже.

Лучшее время для обрезки, Заключение

На испытательном участке, расположенном в Южном Онтарио в 2014 году, обрезка 15 августа не привела к появлению новых приростов для большинства кустарников. За исключением розы, новые приросты были минимальными или отсутствовали.

Возможно, что более серьезная обрезка (т.е. удаление большого количества стеблей) может привести к новому росту. Также возможно, что результаты этого теста необычны, учитывая холодную летнюю погоду.

Так как обрезка в середине августа привела к очень ограниченному приросту, обрезку в середине сентября не проводили.

Данные этого теста показывают, что обрезка поздним летом или осенью не приведет к появлению новых побегов, и не должно быть никаких опасений по поводу повреждения зимой. Общепринятая рекомендация не обрезать в конце лета или в начале осени, похоже, не вредит кустарникам. Обрезка поздней осенью или зимой, безусловно, работает, но в зоне 5 также подойдет конец лета или начало осени.

Артикул:

1) Источник фото: Steve46814 (Обрезка облаков в национальном парке Халлео Хэсан, город Кодже, Южная Корея)

Garden Fundamentals Facebook Group .

Как обрезать деревья и кустарники

Как обрезать деревья и кустарники

⁄ & nbsp Сад ⁄ & nbsp Советы и идеи по садоводству ⁄ & nbsp Как обрезать деревья и кустарники

Легко следовать советам о том, как способствовать росту, обрезая деревья и кустарники.

Разнорабочий

Осень — очень загруженное время для тех, кто хочет подготовить свой сад к зиме.А по словам Джули Уиллис, консультанта по садоводству клуба Diggers Club, обрезка — лучшая защита растения от вредителей и болезней (diggers.com.au).

Джули говорит, что осенняя работа номер один — обрезка косточковых фруктов после плодоношения, чтобы избежать риска бактериального рака.

Это заболевание гниения, которое возникает на ветвях, которые раскололись, потерлись друг о друга или перекрещиваются во время роста.

«Всегда удаляйте мертвые, больные или пересекающиеся ветви, которые могут натереться и вызвать рану, которая может позволить болезни проникнуть в растение», — говорит Джули.

Что обрезать

Фруктовые деревья — не единственные растения, которые нужно обрезать осенью.

«Срежьте старые стебли ежевики и других гибридных ягод на земле, затем привяжите новые стебли, из которых будут получены плоды в следующем сезоне», — говорит Джули.

Урежьте бутылочную щетку и других уроженцев весеннего цветения примерно на треть, удалив все семенные головки.

Отцветшие плетистые розы тоже можно обрезать. Или мертвые розы для осеннего цветения.

Живые изгороди следует подстригать, чтобы новый рост мог немного укрепиться до зимы и быть готовым к появлению весной.

По словам Джули, сезонная обрезка делает сад красивым и обеспечивает защиту растений круглый год.

«Обрезка любого растения позволяет воздуху и свету проникать внутрь, способствует созреванию древесины для производства цветов и фруктов, а также помогает снизить количество вредителей и болезней.

«Что касается сроков обрезки, если есть сомнения, обрезайте после цветения.Если растение предназначено для выращивания фруктов или ягод, то после сбора урожая обрезайте.

На рынке представлен огромный выбор оборудования для обрезки, но вы всегда должны выбирать правильный тип инструмента для работы. Ищите модели со сменными лезвиями, когда вы больше не сможете точить оригиналы.

Секатор

Обрежьте небольшие ростки и мертвые цветы, чтобы оживить кусты и цветущие растения.

Используйте секатор на стеблях и небольших ветках толщиной до 10 мм.Секатор обхода лучше всего подходит для тонких стеблей, секатор с наковальней — для твердых древесных стеблей. Ищите эргономичные модели или модели с редуктором.

СОВЕТ Ножницы идеально подходят для обрезки цветов и легкой обрезки мягкой листвы.


Спросите у садового специалиста, какие секаторы лучше всего подходят для вашей задачи по обрезке.
Секатор для столбов

Высокие ветви на продуктивных деревьях следует обрезать до уровня, на котором можно дотянуться до плодов.Остальные деревья подрежьте по форме.

Используйте секатор, который похож на пару секаторов на выдвижной шесте. Модели Power оснащены ножом на конце и могут легко прорезать толстые ветки.

СОВЕТ Пилы для пилы выполняют ту же работу, что и секаторы с электроприводом, но вы делаете это за вас.

pruning tree with telescopic pruner pruning tree with telescopic pruner
Идеально для зрелых фруктовых деревьев с труднодоступными кронами
Секционные пилы

Толстые ветки, растущие в неправильном направлении или пересекающие другие, необходимо удалить.Обрезайте их поэтапно, делая надрезы, чтобы кора не рвалась.

Используйте обрезную пилу, чтобы точно контролировать срезы. Проверьте, режет ли ваша модель при толчке или вытягивании, или в обоих направлениях.

TIP Сучкорезы можно использовать на небольших ветках до 35 мм.


pruning saw pruning saw
Никогда не применяйте силу для лезвий, если они застряли, используйте вместо них пилу.
Ножницы

Осенью срежьте живую изгородь, чтобы обеспечить плотный зеленый рост, который может затвердеть до наступления заморозков.

Используйте ножницы, поскольку они позволяют делать очень точные пропилы для округлых форм и небольших живых изгородей. Ищите ножницы с волнистыми лезвиями и шестернями, чтобы свести к минимуму разрыв и облегчить работу.

СОВЕТ Используйте механический кусторез, чтобы быстро обработать длинную прямую изгородь.



Ножницы идеальны для лепки живых изгородей и кустарников

Основы обрезки

У большинства растений есть особые потребности в обрезке, но есть общие правила, которым нужно следовать, когда дело доходит до обрезки и ухода за инструментом.

  • Перед обрезкой заточите режущие инструменты, чтобы свести к минимуму риск порвать кору.
  • Дезинфицируйте инструменты по ходу движения, особенно между каждым растением. Это предотвращает распространение болезней по саду. Протрите дезинфицирующими салфетками или окуните в ведро с разбавленным отбеливателем.
  • Сделайте чистые разрезы и убедитесь, что вы режете рядом с узлом или рядом с стволом. Не оставляйте пеньки сбоку от дерева, так как они облегчают проникновение болезней.
  • Режьте поэтапно, если удаляете толстую ветку.Каждый раз начинайте с нижней стороны, затем разрезайте сверху, чтобы встретить поднутрение и предотвратить разрыв коры.
  • Закончите удаление ветки прямо над воротником ветки, который представляет собой выступ, из которого выросла ветка.
  • Обрежьте неровные края острым секатором.
  • Закройте крупные порезы составом для обрезки, особенно если в вашем районе есть мотыль или если погода влажная. Также можно использовать акриловую краску, так как она со временем смывается, но держится достаточно долго, чтобы дерево образовало мозоль.
  • После обрезки проверьте, что растение в хорошем состоянии. При необходимости аэрируйте почву и полейте тоником из морских водорослей.

СОВЕТ Ежегодно можно удалять до трети ветвей куста без ущерба для его роста.

.

Когда обрезать кусты и 6 важных советов, как это делать правильно

Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Вы не уверены, когда и как обрезать кусты?

Раньше я тоже боялась обрезать кусты. Затем, через год, я решил, что собираюсь преодолеть это препятствие, и с тех пор не оглядывался назад.

На самом деле, я считаю, что возможность заботиться о своем собственном ландшафте очень вдохновляет.На мой взгляд, чем больше ты знаешь, тем лучше тебе.

Итак, я хочу поделиться с вами советами, которые я узнал во время этого ландшафтного путешествия. Надеюсь, это поможет вам стать более уверенным в собственном опыте стрижки.

Как и когда обрезать кусты:

1. Выберите правильное время года

Садоводы спорят о том, когда лучше всего обрезать кусты. Некоторые говорят, что лучше всего осень, а другие говорят, что весна.

По собственному опыту, я подрезаю весной. Я считаю, что мне легче увидеть, что происходит с моими растениями.

Когда кусты переходят в состояние покоя, я склонен слишком довольствоваться своими кусторезами.

Но когда они цветут, мне легче понять, что нужно оставить, а что уйти.

Так что это мое предпочтение. Если у вас есть другие предпочтения, придерживайтесь их. Во что бы то ни стало делайте то, что лучше всего подходит для вас.

2. Взгляните на то, что происходит

После того, как вы выбрали время года, в которое вы хотите обрезать кусты, вам нужно начать с просмотра всей картины. Не подходите к своим кустам и не начинайте рубить.

Вместо этого посмотрите на каждый куст и посмотрите, есть ли какие-нибудь неуместные побеги. Есть ли на кусте мертвые места?

Если вы ответите утвердительно на любой из этих вопросов, то вы знаете, с чего начать.

3. Найдите подходящие инструменты

Следующим шагом будет убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для работы.Я использую как ножницы для живой изгороди, так и секатор.

По правде говоря, это зависит от того, что я подрезаю. Если я подрезаю кусты роз, я стараюсь делать это с помощью машинки для стрижки живой изгороди , чтобы мне не приходилось приближаться к шипам.

А если вы не уверены, какие ножницы для живой изгороди использовать, воспользуйтесь нашим справочником по покупкам .

Но если я подстригаю «более удобные» растения или кустарники, я использую мои секатор , поскольку они, на мой взгляд, явно меньше и легче в обращении.Нужна помощь в выборе секатора? Воспользуйтесь нашим руководством .

Также не забудьте свои садовые перчатки . Это защитит ваши руки от уколов и царапин во время процесса. Ваши руки будут рады, что вы это сделали, и вы также можете прочитать наше руководство по садовым перчаткам с особым упором на отличные перчатки, которые можно использовать при обрезке розовых кустов.

Теперь, когда у вас есть соответствующие инструменты, вы готовы к работе.

4. Обрезка кустов подходящего типа

Обрезка кустов — очень простая работа.Поверьте, если я могу это сделать, я бы сказал, что почти любой сможет.

Однако есть два разных типа кустарников, которые требуют двух разных подходов к обрезке. Если у вас есть вечнозеленые кусты, то вам просто нужно поискать побеги, из-за которых куст выглядит деформированным.

Итак, если вы видите что-то из этого, то вы должны обрезать их, пока они не войдут в остальную часть куста.

Но что делать, если у вас вечнозеленый куст, который выглядит так, как будто он захватывает ваш дом?

Что ж, в таком случае вам нужно решить, как далеко вы хотите забрать куст.Я рекомендую сокращать понемногу, потому что вы всегда можете снять больше, но не можете добавить обратно.

Итак, начните с небольших надрезов на растении, пока вы не вернете его на столько, сколько хотите, и чтобы куст был ровным. Только помните, что нельзя обрезать главный стебель куста, иначе вы можете убить его.

Теперь, если вы подрезаете цветущий куст, вам нужно сначала найти на нем мертвые клетки. Если вы найдете мертвые цветы, обрежьте побеги, пока мертвые не будут удалены.

Если вы обнаружите, что целый раздел мертв, отрежьте его.Только советуем не обрезать основную часть куста.

Затем, как только мертвые будут удалены, вы готовы искать любые деформированные части куста. Как только вы подрежете куст до ровного места, все готово.

5. Сделайте это хорошо

Теперь, когда вы срежете кусты, вы захотите отступить и снова взглянуть на картинку в целом. У вас есть один куст, который неуклюже больше, чем куст рядом с ним?

Если да, то вы можете вернуться и сделать еще немного обрезки, пока все они не станут однородными.

По сути, весь смысл обрезки заключается в том, чтобы отрезать мертвые части куста и помочь им вернуться в форму. Это очень похоже на стрижку.

Когда все ваши кусты станут хорошо выглядеть, пора вымыть посуду и похлопать себя по спине, потому что вы проделали большую работу.

6. Наслаждайтесь ландшафтным дизайном

Наконец, вам нужно расслабиться и наслаждаться своей работой. Я всегда чувствую себя лучше, когда мои кусты ухожены. У него есть способ добавить более гостеприимный штрих в ваш дом.

Итак, теперь, когда вы подрезали кусты, вы готовы перейти к другим задачам на год. Просто не забудьте обрезать мертвые растения на цветущих кустах, если это необходимо.

Но другие кусты не должны нуждаться во внимании до следующего года, когда они достигнут очередного скачка роста. По крайней мере, у меня нет.

Теперь, когда вы знаете, как правильно ухаживать за своими кустами, я хотел бы предложить вам несколько популярных вариантов кустарников в вашем дворе.

За некоторыми из них проще ухаживать, и все они добавляют яркости вашему ландшафту.

Выбор красивых кустов

1. Вырубите кусты роз

через Fast Growing Trees

Это мои любимые. В нашем предыдущем доме они были повсюду в передней части дома. Они создали большие красивые розовые розы.

Плюс, он определенно добавил много красок нашему дому.

Но больше всего я любил, кроме шипов, за ними было очень легко ухаживать. Каждый год я подрезал мертвые и деформированные побеги кустов, и они оставались великолепными.

Итак, если вы новичок в выращивании кустов, то вам определенно стоит подумать о выращивании этих красоток.

2. Гортензии

через The Farmers Old Almanac

Многим людям не нравятся кусты гортензии, потому что они великолепны, когда они цветут, но выглядят довольно просто, когда это не так.

Ну, теперь у них есть куст гортензии, который цветет 6 месяцев в году. Цветки большие и красивые.

Плюс, это еще один куст, за которым довольно легко ухаживать.Вы просто подрезаете мертвые цветы, когда они отцветут.

Затем, когда куст начинает становиться слишком большим или деформироваться, вы осторожно подрезаете его немного назад, пока снова не получите желаемый вид.

3. Кусты пурпурного дыма

via Signature Landscapes

Эти кусты выглядят довольно просто, но также добавляют много цвета вашему ландшафту. Мне так нравится цвет, что эти кусты попали в мой список.

Они дают темно-пурпурные листья, и вам нужно только обрезать все деформированные части куста, чтобы ваш ландшафт выглядел чистым.

Тогда вы просто расслабляетесь и любите кусты. Поскольку он не цветет, вам не следует беспокоиться об обрезке мертвых соцветий.

4. Неопалимая купина

.

Посадка деревьев и кустарников: как найти подходящий момент

Перейти к содержимому Разделы xml: space = «preserve»>
Искать xml: space = «preserve»>
    • Планы капитального ремонта Lake Shore Drive продвигаются вперед . Вот как вы можете внести свой вклад.
    • Пейзажная ткань может принести больше вреда, чем пользы под мульчей в вашем саду. Вот альтернатива получше и дешевле.
    • Трамп vs.Байден: Отследите гонку за президентом в ключевых штатах на поле битвы
    • Звезда «Подружек» Реджи Хейс была на вершине мира. Теперь уроженец Чикаго пытается найти работу и борется с застойной сердечной недостаточностью.
    • Кайл Риттенхаус обвиняется в убийстве в ходе стрельбы в Кеноша, в результате которой погибли 2 человека; Джейкоб Блейк прикован наручниками к больничной койке, говорит дядя
    • От Нотр-Дама до 7-го округа Чикаго и кандидатуры в Верховный суд Эми Кони Барретт готовится стать кандидатом Трампа на место Гинзбурга
    • Притцкер пытается обвинить республиканцев после того, как союзник предлагает большое повышение налогов, если избиратели отклонить налоговую поправку
    • От редакции: Наше дело в пользу Джо Байдена по поводу Дональда Трампа
    • Коронавирус в Иллинойсе Обновления: 2514 новых известных случаев COVID-19 и 25 дополнительных смертей; Лайтфут, лидеры профсоюзов призывают к Конгрессу помощь в борьбе с брешей в доходах Чикаго
    • Федеральные следователи хотят допросить 3 сотрудников CPS; Совет Эда платит за адвокатов, которые представляют их
    • Детенышей сделали 5 хоум-ранов, а Ю Дарвиш выбрасывает 7 локаут-иннингов в разгроме Уайт Сокс со счетом 10: 0, сокращая их магическое число, чтобы завоевать NL Central до 1
    • Спросите Эми: Сестре нужна поддержка, чтобы выйти из оскорбительного брака.
    • Уилсон Контрерас совершает 2 хоумрана в разгроме Кабс из 10 — и раздражает Уайт Сокса флипом битой: «Если я им не нравлюсь, это нормально.Я не играю за другие команды ».
    .

Какие батареи лучше чугунные или алюминиевые в частном доме: какие лучше, подробное сравнение, как сделать выбор

Чугунные или алюминиевые радиаторы. Какие где лучше ставить?

Вечные муки выбора приборов отопления. Рынок наводнили дешевые алюминиевые радиаторы, которые, казалось бы, во всем лучше чугунных. Но остаются приверженцы чугунных радиаторов, считающие их максимально надежными. И с их мнением можно согласиться. Давайте разбираться, кто прав, а кто все же ошибается.

Алюминиевые радиаторы. Что такое?

Алюминиевые радиаторы делаются двумя способами:

  • метод литья;
  • Метод экструзии.

При первом методе секции отливаются отдельно, в расплавленный алюминий добавляется кремний (не более 13%), получается силумин. Панели из этого сплава имеют неплохой коэффициент прочности, способны выдержать до 17 атмосфер. Стенки пластин делают толще, трубки шире, чтобы вода беспрепятственно по ним циркулировала. Производители в Европе и России делают сплав, который обладает большим запасом резистентности по отношению к коррозии. Такие радиаторы чаще всего можно встретить в магазинах, они пользуются наибольшим спросом.

Экструзия – это вдавливание вязкой массы в заготовленную форму. Метод позволяет создавать отдельные фрагменты батареи, которые потом друг с другом монтируются. Данная технология дает возможность создавать только вертикальные элементы. Коллекторы делаются из силумина.

Выгода при применении экструзии:

  1. Простота технологии;
  2. Невысокая цена
  3. Изделия имеют приемлемый коэффициент прочности.

Также делаются нагревательные приборы из анодированных составов, то есть применяется алюминий высокой очистки, к нему применяется технология анодного оксидирования, которая радикально видоизменяет структуру материала, что позволяет хорошо противостоять коррозии.

Отдельные узлы соединяются резиновыми элементами. Анодированные алюминиевые радиаторы имеют более высокую теплоотдачу. Рабочее давление они могут выдерживать до 72 атмосфер. Единственный недостаток этих нагревательных приборов – это высока цена.

Средний срок службы алюминиевых батарей – это два десятка лет. Рекомендуется раз в годе делать профилактический осмотр нагревательного прибора. Характеристики:

  1. Межосевое расстояние не более 520 мм;
  2. Штатное давление до 16,5 атм.;
  3. Мощность тепловая до 214 Вт;
  4. Одна секция весит не более 1,5 кг.;
  5. Предельная температура не выше 108 градусов. 

Тестовые испытания этих изделия проводятся при 30 атмосферах, рабочее давление в алюминиевых батареях в России не превышает 20 атмосфер. Выпускаются различные модели, наиболее популярные:

  • TANGO;
  • OPERA;
  • ALUX;
  • RIFAR

Чугунные. Что такое?

Чугунные радиаторы подобно конструктору «Лего» составляются в блоки. На стыки накладываются специальные пренитовые прокладки. Секции дифференцируются на одноканальные и двухканальные, их количество прямо пропорционально площади помещения. Чугунные батареи имеют замечательное качество, они могут служить долгие десятилетия, при этом не ржаветь и не истончаться. Чугун является нейтральным материалом, он и не подвержен коррозии.

Рабочее давление чугунный радиатор выдерживает от 9 атмосфер, прекрасно выдерживает резкие механические нагрузки и гидроипульсы. Батареи из чугуна могут функционировать более ста лет и будут выглядеть ка новые. Еще одно из достоинств таких изделий – это их невысокая цена.

Чугунные блоки лучше всего монтировать до начала отопительного сезона, процесс этот достаточно трудоемкий, одна секция может весть от 5 до 8 кг. Одноканальные радиаторы ставятся в технических помещениях или панельных домах. Двухканальные блоки чаще всего можно встретить в частных домовладениях.

При монтаже чугунных радиаторов оставляется обязательно зазор между полом и стенам, это требуют правила противопожарной безопасности.

Во время монтажа:

  • сливается жидкость,
  • с помощью крана Маевского стравливается лишний воздух;
  • ставится запорная арматура, чтобы можно было делать автономно профилактический ремонт.

Современные производители прекрасно понимают ценность чугуна как материала, поэтому налажен выпуск декоративных чугунных моделей. Подобный товар пользуется устойчивым спросом

Основные отличия батарей

В теплоцентралях существует два типа давления:

  1. Рабочее.
  2. Опрессовочное.

Последнее всегда имеет более высокие показатели. Для алюминиевых радиаторов рабочее давление считается до 16 атмосфер, что соответствует рабочим показателям в сетях тепловых. Иногда давление может достигать до 28 атмосфер, что является критичным значением для алюминиевых радиаторов. Использовать их в многоквартирных домах специалисты не рекомендуют. Не только из-за давления, но и из-за особенностей теплоносителя. В частных домовладениях давление в котле не превышает обычно 1,5 атмосфер, поэтому алюминиевые радиаторы более предпочтительны.

Опрессовочное давление более актуально, знать о его существовании необходимо. Перед началом отопительного сезона рекомендуется протестировать герметичность всей системы. На профессиональном языке этот процесс называется: опрессовыванием. То есть при более высоком давлении (1,5-2 раза) через радиаторы прогонят воду.

В частных домах давление в отопительной системе объективно ниже. В многоэтажных домах, чтобы вода поднялась на высоту десяти метров (трехэтажный дом) требуется давление в одну атмосферу.

Коммунальные службы не всегда придерживаются ГОСТов, иногда давление «скачет» в больших диапазонах, поэтому покупать батареи лучше с запасом

Производители часто указывают различные единицы измерения в ТТХ. Один бар соответствует одной атмосфере, если расчет идет в мегапаскалях, то, чтобы перевести их в привычные атмосферы, требуется умножить на коэффициент 10. Пример: 1,3 мегапаскаля соответствует 13 атмосферам.

Половина тепла, которые отдают алюминиевые радиаторы – это так называемые тепловые лучи. Остальное тепло – это конвекционные потоки, они генерируется при перемещении воздушных масс снизу вверх. Такая конструкция эффективно повышает теплоотдачу.

Теплоотдача меряется в ваттах, у алюминиевой батареи с осью до полуметра теплоотдача может составлять до 155 ватт. Алюминиевые батареи имеют высокую теплоотдачу, по этому показателю они опережают чугунные.

Чугунные радиаторы во многом зависят от модели батареи. Во времена Советского Союза чугунные батареи занимали до 90% рынка, особенно была популярна конструкция: Р140.

  1. Мощность такого изделия составляла от 0,122 до 0,165.
  2. Средний вес в пределах 7,5 кг.
  3. Площадь поверхности 0,25 кв. метра
  4. Функциональное давление 9,2 атм.

Чтобы в помещении была приемлемая температура в зимнее время, учитывать следует, что на один метр квадратный требуется 140 ватт мощности (если есть одно окно и стена одно наружная). Температура батареи должна быть не ниже 65 градусов. Если помещение слишком большое, то на десять квадратных метров потребуется около 1,5 кВт мощности. Цифры все даны для ориентира. Более точные вы можете получить при помощи тепло расчётов.

Старые чугунные батареи работают исправно, но выглядят они несовременно. Нередко нагревательные приборы закрывают специальными решетками или экранами. Выпускаются также и современные модификации, которые обладают современным внешним видом. Особенно интересны изделия завода ЧМ в городе Чебоксары.

Пример:

  1. ЧМ-1: глубина до 72 см, мощность 0,076 до 0,12 квт, вес одной секции 4,2 кг. Выдерживает давление до 9 атм.
  2. ЧМ – 2 выдерживает давление тоже в девять атмосфер. Глубина до 1,1 метра, мощность 0,1082-0,143 квт. Одна секция весит приблизительно до 6 кг.

Интересные модели (МС-110) производит завод Сетехлит, радиаторы компактны и легко умещаются в различные проемы.

Чугунные радиаторы выпускаются в Турции, Чехии и Китае. Есть очень привлекательные модели, которые выглядят ультрасовременно. Пример: компания Conner делает модель «Модерн»: имеет глубину всего 82 см, выдерживает давление до 12,2 атм., а мощность от 0,122 до 1,52 КВТ. Вес одной секции не превышает 5,5 кг.

Что лучше сегодня использовать?

Чугунные радиаторы надежны, если их правильно разместить, то про них можно «забыть» работать они исправно будут очень долго. Многое зависит от характера помещений. Если приходится монтировать отопление в апартаменты в пятизвездочной гостинице, то секционные чугунные батареи «гармошка» будут смотреться аляповато. С другой стороны, если поставить чугунные обогреватели современные, закрыть их декоративным экраном, то такая компоновка может быть удачной.

Радиаторы из алюминия имеют немало достоинств:

  1. Облают высокой теплоотдачей.
  2. Тепловые приборы экономичны.
  3. Легко монтировать, имеют небольшой вес.
  4. Стоят сравнительно недорого.
  5. Выглядят эстетически привлекательно.

Из недостатков можно упомянуть:

  1. Возможна протечка на стыках.
  2. Не всегда тепло распределяется одним фронтом.
  3. Срок службы ограничен.
  4. Необходимо делать профилактический ремонт довольно часто.
  5. Иногда возникают воздушные «подушки».
  6. Алюминий подвержен коррозии, требуется специальная обработка.

Последний пункт представляется самым проблемным, если техническая вода внутри батареи насыщена щелочными элементами, то происходит ускоренный износ теплового блока. Еще один недостаток: алюминиевые радиаторы не обладают большим запасом прочности, при скачке давления в тепловых контурах, могут возникать аварийные ситуации. Вот почему такие радиаторы ставят в основном в частных домах, а чугунные используют в центральном отоплении.

Если в центральном отоплении вы не хотите использовать чугунные батареи, то можно рассмотреть вариант биметаллических. По сути это те же алюминиевые радиаторы, только со специальной стальной трубкой внутри.

В частных домах использование чугунных радиаторах нецелесообразно. Смело рассматривайте алюминиевые модели. Они современнее, обладают лучшей теплоотдачей и равномернее распределяют тепло в помещении.

В плане затрат на отопление, разницы между чугунными и алюминиевыми радиаторами по сути нет.

Читайте так же:

Какие батареи лучше – чугунные или алюминиевые, сравнение

Условие комфорта в доме — тепло. Для стабильного получения мало установить хороший котел отопления. Нужно подумать о радиаторах. От их типа зависит эффективность работы системы домового отопления. Сейчас популярны два конкурирующих вида батарей отопления — алюминиевые, чугунные.

Retro Style (чугун)

Устройство, принцип работы алюминиевых радиаторов

Алюминиевые радиаторы — конструкция сложной формы, в основе которой, трубки из алюминия, по которым протекает теплоноситель из системы отопления. На трубки крепятся пластины теплообмена. Форма позволяет излучать тепловую энергию, получаемую из системы, передавать тепло конвекцией воздуха между пластинами радиатора.

Называть батареи домового отопления алюминиевыми не совсем верно, сделаны не из чистого металла, а из сплава с рядом веществ. Наиболее частый компонент — кремний.

Батареи для систем квартирного, домового отопления из алюминиевого сплава изготавливают двумя способами:

  1. Литьем — сложный, трудозатратный способ. Батареи стоят дороже, более качественные. Срок службы в системе не менее 15 лет.
  2. Экструзией. Способ напоминает выдавливание крема из кулинарного рожка в форму. Более прост технологически и поэтому его используют производители из стран дальнего востока. Батареи отопления достаточно дешевы, внешне мало отличаются от литьевых. Минус — низкое качество стенок, швов. Срок службы батарей в составе системы отопления не превышает 10 лет. Часто выходят из строя после 2-3 отопительных сезонов.

Некоторые производители наносят электрохимическое анодирование на внутренние стенки батарей отопления. Радиаторы менее подвержены коррозии, снижается количество выделяемого из воды водорода (антивоздушник нельзя исключать из обвязки батареи).

Количество секций из алюминиевых сплавов обычно четное. Соединяются переходниками-ниппелями, в систему отопления интегрируются на резьбовых соединениях. Ход воды несколько затруднен. Существуют полностью литые не разборные модели батарей. Количество секций поменять нельзя. Отличаются гладкой внутренней поверхностью, упрощающей ток теплоносителя из системы квартирного, домового отопления (часто анодируют).

Батарея домового отопления из алюминиевых сплавов FONDITAL CALIDOR 500-100 B4

Устройство, принцип работы радиаторов из чугуна

Радиаторы имеют простую, проверенную многими десятилетиями конструкцию. Отливаются из серого чугуна. Внутренние просветы большие. Ток воды внутри не затруднен, даже при значительной загрязненности.

Отдельные секции чугунных обогревающих батарей отопления соединяются креплениями. Для предупреждения протечек, герметизируются прокладками из термостойкой резины. Распространенная конструкция — типа МС. Разборная, выпускается разных габаритов. Редкие — цельно литые. Чаще это дизайнерские дорогие модели.

Внутренний объем чугунных обогревающих устройств превышает объем алюминиевых конструкций. Это замедляет полный прогрев, продлевает срок отдачи тепла в случае отключения системы централизованного отопления. Чугун менее теплопроводен. Выгодные черты — химическая инертность, стойкость к коррозии, перепадам температуры в системе.

При правильном подключении к системе, батареи домового, централизованного отопления из чугуна прослужат долго, без ремонта, замены деталей.

В отличие от алюминиевых, чугунные выдерживают заморозку теплоносителя. При осторожном, грамотном размораживании системы последствий не будет.

Чугунные, алюминиевые модели

Преимущества, недостатки алюминиевых моделей

Достоинства алюминиевых радиаторов:

  1. Малый вес.
  2. Простота установки.
  3. Большая тепловая мощность.
  4. Малая температурная инерция в системе.
  5. Дизайн.
  6. Большой выбор моделей.

Отрицательные характеристики:

  1. Высокая стоимость в сравнении с чугунными.
  2. Низкая химическая стойкость.
  3. Малый срок службы.
  4. Нестойкость к механическому воздействию.
  5. Быстрое остывание.
  6. Требовательность к режиму давления в отопительной домовой системе.
  7. Неспособность противостоять коррозии, механическому износу.
  8. Установка дополнительных устройств для обеспечения работы батарей.

Отрицательных характеристик у алюминиевых радиаторов больше, чем положительных.

Долговечность приборов отопления (сравнительная таблица)

Преимущества, недостатки чугунных моделей

К положительным качествам чугунных радиаторов относятся:

  1. Низкая цена
  2. Долговечность. Материал достаточно тверд, прочен. Достаточно сильные механические воздействия не причиняют вреда.
  3. Химическая стойкость. Почти не подвержен коррозии. Жесткость, кислотные, щелочные характеристики теплоносителя не играют роли.
  4. Простота эксплуатации. Достаточно грамотно смонтировать, раз в год проводить профилактический осмотр.
  5. Нетребовательность к режиму давления, температуры в отопительной домовой системе

Отрицательные качества радиаторов из чугуна:

  1. Большой вес.
  2. Сложность установки (из-за веса).
  3. Непритязательный вид моделей. Требует дополнительного окрашивания, декоративного экрана.
Коэффициент теплопередачи для разных типов нагревательных приборов

Установка алюминиевых радиаторов

Благодаря малому весу, радиаторы из алюминия может установить один человек. Потребуются: фасонные ключи, реечные переставные клещи, дрель — шуруповерт, набор креплений, вспомогательное оборудование, входящее в поставляемый производителем комплект радиатора.

Demir Dokum Retro 600 (чугун)

Если радиатор подключается к отопительной сети, собранной из пластиковых труб, процесс займет полтора-два часа.

Соблюдайте осторожность, не допускайте сильных ударов по корпусу радиатора, падения. Возможна деформация, быстрый выход устройства из строя. Алюминий мягкий металл.

При установке алюминиевой батареи отопления нужно неукоснительно соблюдать рекомендации производителя, не забыть смонтировать положенную обвязку.

Располагая радиатор на стене, нужно соблюдать необходимые отступы:

  • 3 см от стены,
  • 5 см от подоконника,
  • 10 см от пола.

Между наружной стеной и батареей нужно разместить теплоотражающий экран. Позволит сэкономить 5-7% энергии.

Перед монтажом батареи под окном нужно убедиться, что нет щелей в месте стыковки подоконника и стены. Иначе, значительная часть тепла будет уходить на улицу.

Alpine Air History 600 в ретро-стиле (чугун)

Установка чугунных радиаторов

Для чугунных радиаторов установка более трудоемкая. Причина — значительный вес батарей. Потребуются усилия двух-трех человек. Чугун достаточно хрупок. Нельзя ронять, бить чем-либо (например, молотком).

Модель в ретро-стиле Guratec (чугун)

Выбор места для монтажа радиатора из чугуна диктуется весом. Чаще, батареи не имеют ножек, крепятся на кронштейны, штыри из стального прута (диаметром около 10-15 мм). Нужно надежно забить в капитальную стену (из кирпича, бетона). Лучше просверлить ударной дрелью, перфоратором отверстия в стене на 3-5 мм превышающие диаметр кронштейнов. Для прочной фиксации лучше использовать пластиковые колпачки (часто используют в комплекте с шурупами).

Чугунные КОННЕР ХИТ-Модерн

Перед установкой нужно тщательно окрасить чугунный радиатор, визуально проверить поверхность.

Сравнение теплоотдачи устройств из разных материалов

Чугунный радиатор можно прикрыть декоративным экраном. Это снизит теплоотдачу (на 3-5%), но сделает менее чужеродным в интерьере. Можно просто покрасить батарею в цвет стены.

В случае использования ретро-моделей, евро-стандарта, маскировка не потребуется.

Схема подключения алюминиевой модели

Что выбрать для квартиры, загородного дома?

Учитывая положительные, отрицательные стороны чугунных, алюминиевых батарей отопления можно рекомендовать следующее:

  1. Для городской квартиры подойдут чугунные батареи. Безаварийно прослужат долго, выдержат негативные факторы, сопутствующие централизованному отоплению (скачки давления, температуры, загрязненный, низкокачественный теплоноситель, гидроудар). Вид доступных моделей можно исправить декоративными экранами.
Монтаж алюминиевой модели
  1. Для загородного дома подойдут батареи из сплавов алюминия. Обогреют дом, прослужат без аварий. Домашние отопительные котлы не создают давления в трубах отопления выше 3-5 атмосфер, качество теплоносителя, температура полностью под контролем домохозяина. Регулирование параметров в новых котлах автоматизировано. Можно использовать чугунные модели, менее эффективны по теплоотдаче, более затратны. Сложнее устанавливать.
Установленная алюминиевая модель производства Теплоприбор

Заключение

Популярность чугунных изделий, моделей, изготовленных из алюминиевых сплавов, объясняется просто — отвечают набору требований. Первые более пригодны для городской квартиры, вторые — для загородного дома. Главное — делать выбор конкретного устройства исходя из реальных условий, а не по доступности, разрекламированности марки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Чугунные или алюминиевые батареи? | Строительный блог

Наверное, все при ремонте сталкивались с такой проблемой, оставить чугунные батареи или поставить, модные сейчас алюминиевые батареи. Вопрос не легкий, до сих пор идут споры. Кто-то защищает чугунные батареи, мол — «проверены годами», кто-то однозначно стоит за алюминиевые батареи, называя их эстетичными и высокопроизводительными. У каждого, правда своя. Но все, же чугунные или алюминиевые батареи? Давайте подумаем……..

Отопительный период в условиях России тянется от двух до восьми месяцев в году, и чем севернее находится местность, тем отопительный сезон длится дольше. Также с каждым годом растут цены на энергоносители, газ, электричество. И вопрос экономии становится на первое место. Соответственно мы задаемся вопросом, как экономично нагреть пространство, какие трубы применить для отопления, из какого материала? Чугун или алюминий? Если вспомнить школьный курс физики, то становится понятно, что нагрев помещения зависит от такой величины как теплопроводность материала. Теплопроводность материала – это передача тепла от нагретых источников к холодным, посредством движения молекул и атомов. Так какой же металл стоит на первом месте по теплопроводности (я не беру драгоценные и дорогие металлы). На первом месте стоит медь, затем идет алюминий, а уже потом идут чугун и сталь. Причем теплопроводность алюминия, хуже, чем у меди в 4 раза, а теплопроводность чугуна хуже, теплопроводности меди в 8 – 10 раз. Так что самый лучший материал это медь. Однако медь достаточно дорогой и хрупкий материал. Радиатор из меди стоял бы в 3 – 4 раза дороже, чем из алюминия и в 10 раз дороже, чем чугунный. Теперь предлагаю поговорить о самих батареях.

Чугунная батарея

Как мы узнали, чугун имеет самую низкую теплопроводность. А при наличии своего локального отопления, от котла, вы будете тратить больше энергоносителей (газ, электричество) для отопления площади. Соответственно такая система будет работать неэффективно. Секция из чугуна весом в 8 килограмм, вмещает в себя 4,5 — 6 литров воды. Для того чтобы вам протопить комнату в 13 квадратных метров, вам нужно установить, чугунную батарею из 10 секций (примерно 1 секция протопит — 1,2 – 1,3 метра квадратных). Теперь представьте сколько нужно воды или незамерзающей жидкости, для того чтобы протопить полностью квартиру или дом. Это десятки, если не сотни литров. Большой объем воды требует большой теплоотдачи от котла, то есть котел должен работать практически на максимуме, разогревать жидкость до 70 – 80 градусов, чтобы в батарею она попала температурой 60 – 70 градусов. С эстетической части вопроса, чугун также проигрывает. Батареи из чугуна, сделаны грубо, и часто не вписываются в интерьер. На них конечно можно купить защитные белые щиты (или креативно украсить, под старину), но это дополнительные расходы. Единственный плюс чугунных батарей, это их прочность, по сравнению с оппонентом. Чугун очень прочный материал, и сломать такую батарею не просто, даже если вы что-то уроните или чем-то заденете ее. Конечно, подвержен ржавчине или гниению, однако этот процесс не такой быстрый как у стали. Наверное, все помнят чугунные батареи в доме у родителей, которые уже прослужили не один десяток лет. Если подвести итог, чугунная батарея это устаревший отопительный элемент. Теперь предлагаю поговорить об алюминиевой батарее.

Алюминиевая батарея

Давайте рассмотрим следующие типы батарей, на этот раз разговор пойдет об алюминии. Скажу сразу алюминиевая батарея намного эффективнее. Как мы уже разобрались выше, алюминий имеет большую теплопроводность, чем у чугуна. Одна секция алюминиевого радиатора, потребляет всего от 0,7 до 1,0 литра воды, то есть в 4 раза меньше, а тепло такая секция выделяет больше. В среднем 1 секция алюминиевого радиатора способна отопить 1,8 – 2,0 квадратных метра площади, что почти в два раза больше чем у чугуна. Вес одной секции алюминиевого радиатора около 2 килограмм. Так как алюминиевая батарея требует меньше жидкости, то и в системе отопления, такой жидкости будет намного меньше. Что позволит работать котлу (в частном доме), в щадящем режиме. Если у вас частный дом, то с алюминиевыми радиаторами, принято ставить газовый котел, который имеет двигатели. Эти двигатели толкают воду (жидкость) по системе отопления, а соответственно система быстрее нагревается и быстрее отдает тепло (алюминиевые батареи). Таким образом, экономии газа можно достичь до нескольких раз. На алюминиевые радиаторы можно поставить клапаны регулировки, это такие ручки которые позволяют регулировать температуру батареи, если в комнате слишком жарко, на чугун такие клапаны не устанавливаются. Опять же эстетически алюминиевая батарея намного выигрывает у чугунной, алюминий не гниет, а значит, такую батарею  не нужно будет красить каждый год или два. Алюминий можно закрепить даже на стене из ГВЛ, потому как сама батарея очень легкая, а вот чугунную батарею закрепить на стене из ГВЛ не удастся, потому как она нереально тяжелая. Единственный минус таких батарей, это их хрупкость. Производители чтобы добиться максимальной теплоотдачи, делают стенки батарей очень тонкими, и поэтому, при установки нужно с ними обращаться очень аккуратно. Одно не правильное действие, и вам нужно будет покупать новую секцию. Также не стоит ничего ронять на алюминиевые батареи, по причине их хрупкости. Бывали случаи, когда край стола, резко придвинутого к батареи пробивал ее. Так что будьте аккуратны. Но есть и более прочные варианты батарей, так называемые БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.

Итог. Таким образом, алюминиевая батарея намного эффективнее, эстетичнее и, если так можно выразиться, экономичнее в эксплуатации. Чугун доживает свой век, к сожалению, чугунные батареи, как мне кажется, скоро сойдут на нет. На этом все.

Какие батареи лучше для частного дома: чугунные или алюминиевые

Батареи отопления – один из ключевых узлов в отопительной системе, и к выбору материала, из которого они изготовлены, нужно отнестись ответственно.

Основные моменты при выборе батарей

Автономная система отопления – один из плюсов частного дома, так как рассчитывается и монтируется индивидуально под конкретное строение и полностью контролируется владельцем. Выбрать радиаторы для дома проще чем для квартиры, которая подключена к отопительной сети целого микрорайона. Замкнутая система частного дома имеет положительные моменты, по сравнению с общей сетью:

  • возможна стабильная работа при малом давлении;
  • возможно создание максимально благоприятной среды эксплуатации;
  • в связи с отсутствием гидроударов диапазон выбора отопителей значительно расширен;
  • при соблюдении технических условий кислотного баланса воды увеличивается перечень выбора батарей.

Основной акцент в выборе батарей нужно делать на максимальную теплоотдачу и подходящее соотношение цены и качества. Для длительной стабильной эксплуатации в домашней системе отопления можно использовать любые отопители: стальные, алюминиевые, биметаллические и даже чугунные.

Особенности и отличия

Алюминиевые

Очень часто применяются для отопительных систем частных домов именно радиаторы из алюминия из-за современного дизайна и высокой теплоотдачи. Можно подобрать радиаторы на любой вкус. Изделия российских производителей дешевле, чем батареи зарубежных поставщиков.

При выборе алюминиевых отопителей требуется соблюдать условия:

  1. Важно соблюдать низкий уровень кислотности воды, так как радиаторы из алюминия чувствительны к параметрам циркулируемой в них жидкости. При высоких показателях негативных веществ могут разрушиться за несколько лет.
  2. Теплый воздух в таких приборах обогрева быстро поднимается вверх, часто возникает резкий перепад температуры между потолком и полом. Нужно иметь точный расчет площади помещения, иначе пол может быть холодным при достаточно жарком климате в комнате в целом.


Невысокая цена, хороший дизайн, быстрая теплоотдача делают алюминиевые радиаторы оптимальным вариантом для отопительных систем в частных домах. При соблюдении строгих условий эксплуатации они прослужат достаточно долго.

Чугунные

Чугунные батареи используют очень давно.

Чугун долго нагревается и долго хранит остатки тепла, имея остаточное число сохранения тепла 30%. Другое их свойство – высокая стойкость к коррозии по сравнению с другими материалами, из которых изготавливаются отопители.

Существует большой выбор дизайна чугунных радиаторов.

Цена радиаторов из чугуна значительно выше, чем у алюминиевых.

Для улучшения теплоотдачи чугунных радиаторов нужно раз в пару лет осуществлять промывку батарей, так как мусор, ржавчина могут скапливаться, создавая закупорки.

Преимущества чугунных радиаторов:

  • период стабильной эксплуатации – минимум 40 лет;
  • благодаря большому объему теплоносителя концентрируют в себе много тепла;
  • устойчивы к загрязнениям и легче переносят повышенную кислотность воды;
  • чугун не «течет»;
  • стабильно работают даже с плохим теплоносителем;
  • легкость монтажа позволяет конструировать отопительную систему своими руками.

Недостатки отопителей из чугуна:

  • большой вес;
  • во время длительного периода эксплуатации без промывки скапливают в себе ржавчину.

 

инструкция по выбору, какой лучше, видео и фото

Отопление – одна из важнейших систем жизнеобеспечения, особенно в нашей стране, где холода властвуют по шесть и более месяцев в году. От него зависит насколько комфортным и уютным будет наше жилище на протяжении осенне-зимнего периода. И тут уже важен вопрос, из каких материалов выбраны отопительные приборы.

Два металла, которые уникальный каждый сам по себе, соперничают на рынке отопительных услуг

Предложения рынка теплотехники

В отопительной системе важен каждый ее элемент:

  • Узел подачи теплоносителя в сеть.
  • Схема разводки трубопроводов, подающих и обратных.
  • Отопительные приборы – радиаторы.
  • Способ циркуляции теплоносителя.

Жители многоэтажек, получая квартиры с готовым отоплением не задумываются, как приходит тепло в их дома. Может только по истечении десятков лет, когда система отопления начинает давать сбои.

А при частном строительстве все вопросы по обогреву дома решаются владельцем. И один из важнейших – это выбор отопительных приборов. Если вы хотите узнать, какие радиаторы отопления лучше – чугун или алюминий, то стоит разобраться с особенностями каждого определенного варианта.

Современный ассортимент радиаторов существенно пополнился за последние десятилетия. Сегодня потребителю предлагается широкий спектр отопительных приборов по всем направлениям:

Полезная табличка для всех тех, кто собирается обустраивать отопительную систему

  1. Материалу изготовления:
    • Чугунные.
    • Стальные.
    • Алюминиевые.
    • Биметаллические.
  2. Форме исполнения:
    • Панельные (плоские).
    • Секционные.
    • Трубчатые.
  3. Габаритам:
    • Низкие от 150 мм до 450 мм.
    • Высокие (более 450 мм).
  4. Месту и возможности установки:
    • Настенные.
    • Напольные.
    • Скрытые.

Все характеристики кроме первой имеют отношение больше к эстетике помещений и служат для максимального слияния с общим дизайном.

Наибольшее значение по части эффективности работы в конкретной системе отопления имеет металл, из которого изготовлена батарея. Вот почему первоочередной вопрос при проектировании отопления, что лучше алюминиевые или чугунные радиаторы.

Чугунные приборы отопления

Традиционно лучшим выбором среди радиаторов считались чугунные батареи привычные для большинства наших сограждан. Оно и понятно, ведь с них и начиналась история отопления.

Чугунная батарея тяжело вписывается в интерьер, особенно это отчетливо проявляется на кухне

Не лишним будет еще раз перечислить все преимущества чугунных батарей:

  • Высокая коррозионная стойкость. Чугун слабо активен к агрессивному воздействию кислот и щелочей.
  • Чугун не подвержен механическому износу от абразивных примесей в теплоносителе.

Совет!
Из этих соображений чугунные радиаторы рекомендуется устанавливать в централизованных отопительных системах, где теплоноситель имеет весьма сомнительное качество.

  • Вышеуказанные свойства обеспечивают чугунным приборам отопления гарантированный срок эффективной службы 30 лет.

Интересно!
Многие из нас по опыту могут засвидетельствовать 40 -летнюю и старше бесперебойную эксплуатацию чугунных радиаторов, конечно же, при надлежащем уходе.

  • Долгое сохранение тепла и отдача его в пространство помещения при отключении подачи горячей воды (теплоносителя).
  • Сравнительно невысокая стоимость батарей.

Слабые стороны также имеются:

С помощью подобных креплений, показанных на фото, установка чугунных изделий облегчается в несколько раз

  • Большой вес конструкций, затрудняющий монтаж своими руками.
  • Громоздкость батарей.
  • Не совсем привлекательный внешний вид, трудно совместимый с современными стилями дизайна.

Небольшая поправка – в последние годы стали выпускать изящные радиаторы из чугуна, вот только и стоимость на них значительно выросла

  • Высокая тепловая инертность чугунных приборов не позволяет использовать их в системах отопления регулируемых автоматически.

Алюминиевые радиаторы отопления

Стремительно набирая популярность на отечественном рынке теплотехники, первыми альтернативными чугуну и стали появились алюминиевые приборы. Эстетически привлекательный внешний вид алюминиевых батарей сразу изменил наше представление о возможностях участия отопительной системы в дизайне помещений.

Алюминиевые батареи имеют нейтральный внешний вид, который легко гармонирует с любым интерьером

К сведению!
Доступная инструкция подключения и монтажа позволяет собственноручно собрать внутридомовую сеть отопления из алюминиевых радиаторов без приложения титанических усилий.

Почти плоские и легкие батареи из алюминия выпускаются двумя способами:

  1. Экструзии, то есть, проще говоря, выдавливания.
    Таким образом, изготавливаются отдельные элементы радиатора (коллектор и секции), которые затем собираются в единую конструкцию с прессованием.
  2. Литья под высоким давлением.
    Толстые стенки такого прибора отличаются высокой прочностью и способны справляться с рабочим давлением в отопительной системе от 6 до 16 атмосфер. К тому же такой метод изготовления позволяет выпускать изделия разнообразных форм.

Всем алюминиевым приборам отопления характерны следующие особенности:

  • Очень высокая теплоотдача.
  • Краткосрочный этап разогрева.
  • Небольшой объем и в связи с этим экономичность системы (для наполнения требуется меньше воды).

Важно!
Одна секция алюминиевой батареи наполняется лишь 700-1000 мл воды.
Этот параметр для чугунной секции радиатора больше почти в четыре раза.

Достоинство алюминиевых моделей – простой способ «пробить» стояк, избавиться от воздушных пробок и просто слить грязь

  • Малый вес и габариты облегчают монтаж своими руками.
  • Такие батареи хорошо работают в системах с автоматическим регулированием.
  • Цена алюминиевых батарей напрямую зависит от параметров рабочего давления, на которые она рассчитана. С повышением давления возрастает и стоимость прибора.

К недостаткам алюминиевых радиаторов относятся:

  • Повышенная склонность к коррозии.

Совет!
Алюминий сразу вступает во взаимодействие с медными и медь содержащими трубами и фитингами, поэтому лучше использовать сталь или нержавейку.

  • Также высокие требования предъявляются к качеству теплоносителя (определенная кислотность и очистка от механических загрязнений).
  • Слабая сопротивляемость механическому воздействию ударного типа.

Удобство современных моделей батарей – возможность выбрать количество секций и предотвратить переплату за коммунальные услуги

Взвешиваем за и против

Резюмируем полученную информацию для того чтобы решить какой радиатор лучше алюминиевый или чугунный:

  1. Для систем центрального отопления в городских условиях наиболее подходящими оказываются чугунные батареи.
  2. Нежелательно использовать алюминиевые приборы отопления в многоквартирных домах с центральным отоплением по следующим пунктам:

Они уязвимы к:

  • Гидро- и пневмоударам, нередко возникающим при запуске централизованной отопительной системы.
  • Скачкам давления (особенно в сторону повышения) характерным для этих систем.
  1. Химическая активность алюминия и податливость к механическому воздействию абразивными примесями в теплоносителе требует серьезной водоподготовки.

В условиях частного домостроения, где в замкнутом цикле автономной отопительной системы просто обеспечить высокий уровень очистки воды, алюминиевые приборы окажутся очень даже кстати. К тому же это будет способствовать сокращению необходимого количества теплоносителя.

Надеемся, ознакомившись с этим материалом, домовладельцам будет немного проще решать, какой радиатор лучше алюминиевый или чугунный выбрать для конкретного случая.

Биметаллические радиаторы

Не стоит ограничивать свой выбор и рассматривать только алюминиевые или чугунные радиаторы отопления. Есть универсальный тип радиаторов, которые подходят для различных видов отопительных систем – биметаллические. Эти батареи удачно соединяют в себе наилучшие качества все известных радиаторов.

Вывод

Мы постарались дать как можно больше информации о том, какой же из представленных вариантов наиболее подойдет для жилого помещения. Но не стоит путать, что преимущества определенного вида становятся недостатками в самых различных ситуациях, важно учесть множество нюансов, вплоть до размеров отапливаемой площади.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Что ставить: чугунные или алюминиевые батареи?

Насущный вопрос в наших краях. Осень и зима длятся добрых полгода, жилые помещения отапливаются еще дольше. Все это время в доме трудятся малозаметные глазу отопительные радиаторы, или батареи в просторечии. Все мы привыкли к старым унылым чугунным радиаторам. Но когда заходит дело о капитальном ремонте или даже строительстве нового жилья, поднимается вопрос о выборе новых радиаторов. Так что же ставить: чугунные или алюминиевые радиаторы?

Давайте для начала определимся с классификацией. В заголовок вынесен вопрос далекого от наших проблем человека. Он привык, что обычно стоит чугун, а в новое жилье обязательно покупаем алюминий. Но на самом деле все сложнее.

Существуют такие типы отопительных радиаторов: чугунные, алюминиевые, стальные панельные и биметаллические.

Чугунные радиаторы.

С чугунными радиаторами знакомы все, описывать их смысла нет.

Преимущества чугунных батарей:

1. Высокая устойчивость к коррозии. Во время эксплуатации внутри радиатора образуется сухая ржавчина, которая уберегает батарею от воздействия агрессивной среды. Чугун не боится агрессивных кислот, абразивного износа из-за песка и мусора, попадающего в отопительный контур.
2. Невысокая стоимость.
3. Большая тепловая инертность. После выключения подачи горячей воды батареи еще долго держат и отдают в помещение тепло.
4. Долговечность. Производители гарантируют чугунному радиатору службу не менее 30 лет. Известны массовые примеры, когда чугунные радиаторы никогда не менялись в хрущевках, простоявших 40 лет.

Недостатки батарей из чугуна:

1. Низкая теплопроводность металла и малая поверхность теплоотдачи.
2. Большая тепловая инертность иногда является недостатком, так как чугунные радиаторы совершенно не подходят для регулируемых автоматических систем водяного отопления.
3. Уязвимость для гидравлических ударов.
4. Спорный дизайн, вписать который в современные модные интерьеры порой бывает проблематично.

Стальные радиаторы панельного типа

Стальные панельные радиаторы представляют собой два листа стали толщиной около 1,5 мм, которые стыкуются между собой либо горизонтальными коллекторами, соединенными вертикальными колонками, либо горизонтальными каналами, которые параллельно и последовательно приварены к одной панели.

Преимущества стальных радиаторов:

1. Большое количество типоразмеров.
2. Хорошая теплоотдача. Хорошо регулируются радиаторными термостатами, обладают малой тепловой инерцией. Хорошо приспособлены для регулируемых автоматических систем водяного отопления.
3. Малое водосодержание.

Недостатки стальных батарей отопления:

1. Слабая устойчивость к корозии. Это самый большой и главный недостаток. Не выносят слива теплоносителя, не любят открытых систем отопления и систем, в которых используются трубы, неустойчивые к диффузии кислорода воздуха (например, некоторые виды полипропиленовых труб). При самых благоприятных условиях скорость коррозии стали в год составляет 0,1 мм. Считайте сами: лет пять-шесть и металл на участках сварки пластин может быть уничтожен.
2. Низкое рабочее давление.
3. Малая площадь нагревательной поверхности.

Алюминиевые радиаторы.

Алюминиевые секционные радиаторы, изготовленные из алюминиевого сплава с добавлением кремния, стали очень популярными, так как они первыми попали на наш строительный рынок как альтернатива чугуну, к тому же они имеют привлекательные размеры и массу.

Алюминиевые радиаторы выпускаются в двух вариантах: литой и экструзионный. В первом случае каждую секцию радиатора отливают как цельную деталь, во втором — секция состоит из нескольких частей. Занимают как бы промежуточное положение между стальными и чугунными радиаторами и объединяют в себе практически все их преимущества и недостатки.

Преимущества алюминиевых радиаторов:

1. Высокий уровень теплоотдачи и скорость нагрева помещения. Хорошо приспособлены для регулируемых автоматических систем водяного отопления. Теоретики не стесняются говорить о 30-процентной экономии энергии при отоплении.
2. Высокое рабочее давление, причем от параметров рабочего давления зависит стоимость радиатора: чем оно выше, тем радиатор дороже.
3. Малая масса, элегантный дизайн. Возможность выбора оборудования с необходимым количеством секций и терморегуляция.

Недостатки алюминиевых батарей:

1. Подвержены электрохимической коррозии: при неправильном монтаже алюминий вступает в химическую реакцию со стальными и медными трубами отопительного контура. На срок службы влияет и химический состав теплоносителя, оптимальный уровень ph которого должен равняться 7-8.
2. Хрупкость. Для улучшения свойств теплопередачи стенки алюминиевых радиаторов изготовляются довольно тонкими, поэтому от удара средней мощности секция может лопнуть.

Биметаллические радиаторы.

Это радиаторы со стальным сердечником и алюминиевой рубашкой, разработаны для использования при высоких давлениях теплоносителя. Отсюда следует не только название, но и отсутствие недостатков, свойственных стальным и алюминиевым радиаторам.

Преимущества биметаллических радиаторов:

1. Высокая степень теплоотдачи, которую обеспечивает алюминий. Это главное преимущество биметаллических радиаторов.
2. Устойчивы к коррозии. За счет того, что трубы биметаллического радиатора сделаны из стали, теплоноситель с алюминием не соприкасается, что позволяет избежать негативных химических реакций.
3. Выдерживают высокое рабочее давление. Разработаны для многоэтажного строительства.

Недостатки биметаллических батарей:

1. Обладают недостаточной площадью поверхности теплообмена, а, значит, и невысокой полезной мощностью.
2. Высокая цена. Применение в малоэтажном строительстве экономически нецелесообразно.

Таким образом, мы можем сделать некоторые выводы и дать определенные рекомендации.

Если вы живете в старом доме с центральным отоплением, смысла менять чугунные батареи на что-то другое нет. Биметаллические дороги и будут окислятся от воды неизвестного происхождения. Алюминий и сталь — то же самое. Замена батарей отопления из чугуна на алюминиевые или любые другие имеет смысл особенно тогда, когда вы решили изменить интерьер вашей квартиры, и чугунные радиаторы ну никак не вписываются в обстановку, жена расстроена и начинаются скандалы. Будьте готовы к авариям через несколько лет.

Сложно придумать причину, по которой можно рекомендовать установку стальных радиаторов. Бюджетный вариант. При выборе стальных батарей ориентируйтесь больше на дизайн и типоразмеры: технология производства стальных радиаторов везде одинакова. Поэтому изделия, чешского завода Kоrado сравнимы по качеству с немецким Kеrmi.

Алюминиевые радиаторы имеет смысл ставить в тех случаях, когда чугунные или стальные по каким-либо причинам не отвечают поставленным требованиям. Необходимо обращать внимание на производителя: качество радиатора во многом зависит от фирмы-изготовителя и качества исходного сырья. Отличный выбор для автономных систем отопления, когда владелец сам контролирует качество теплоносящей жидкости.

Биметаллические батареи стоит покупать для установки в новостройках с автономной домовой котельной.

Какие они? Из чего делают обычные сплавы?

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 12 октября 2020 г.

Практически любой материал мы могли бы когда-нибудь захотеть скрывается где-то на планете под нашим ноги. От золота, которое мы носим как украшения, до нефть, которая питает наши автомобили, земной кладезь удивительных материалов может обеспечить практически каждая потребность. Химические элементы — это основные строительные блоки из из которых сделаны все материалы внутри Земли. Их около 90 природные элементы, большинство из которых — металлы.Но, хотя металлы и полезны, иногда они не идеальны. для работы, которая нам нужна. Возьмем, к примеру, железо. Это удивительно прочный, но может быть довольно хрупким и ржавеет легко во влажном воздухе. Или как насчет алюминия. Он очень легкий, но в своем в чистом виде, он слишком мягкий и слабый, чтобы от него было много пользы. Поэтому большинство используемых нами «металлов» не вообще металлы, кроме сплавов: металлы в сочетании с другими веществами, чтобы сделать их сильнее, тверже, легче или лучше каким-нибудь другим способом.Сплавы повсюду вокруг нас — от пломбы в наши зубы и литые диски на наших автомобилях к космическим спутникам свист над нашими головами. Давайте подробнее рассмотрим, что это такое и почему они такие полезно!

Фото: Этот топливный бак от Space Shuttle был сделан из сверхлегкого алюминиево-литиевого сплава, так что это на целых 3400 кг (7500 фунтов) легче, чем бак, который он заменил. Снижение веса базовой конструкции шаттла означало, что он мог нести более тяжелую полезную нагрузку (груз).Фото любезно предоставлено Космическим центром Кеннеди НАСА (NASA-KSC).

Что такое сплав?

Фото: Этот образец сплава титан-цирконий-никель представляет собой заставляют левитировать (парить в воздухе) с помощью электричества. Это один из многих замечательных новых материалов, которые разрабатываются для возможного использования в космосе. Фото любезно предоставлено Центром космических полетов им. Маршалла НАСА (NASA-MSFC).

Вы могли встретить слово сплав, описанное как «смесь металлов», но это немного вводит в заблуждение, потому что некоторые сплавы содержат только один металл, и он смешан с другие вещества, не являющиеся металлами (например, чугун, сплав из одного металла, железа, смешанного с одним неметаллом, углеродом).Лучше всего думать о сплаве как о материале, состоящем из минимум два разных химических элемента, один из которых — металл. В самый важный металлический компонент сплава (часто представляющий 90 процентов или более материала) называется основным металл, основной металл или основание металл. Остальные компоненты сплава (которые называются легирующими добавками) может быть металлы или неметаллы, и они присутствуют в гораздо меньших количествах (иногда менее 1 процента от общей суммы). Хотя сплав иногда может быть составным (элементы, из которых он сделан, химически связаны вместе), обычно это твердый решение (атомы элементов просто перемешаны, как соль, смешанная с вода).

Состав сплавов

Если вы посмотрите на металл в мощный электронный микроскоп, вы увидите атомы внутри расположены в регулярной структуре, называемой кристаллической решетка. Представьте себе небольшую картонную коробку, полную шариков, и это довольно много. что бы вы увидели. В сплаве, кроме атомов основного металла, есть также атомы легирующих агентов, разбросанные по всему состав. (Представьте, что вы уронили несколько пластиковых шарики в картон коробка, чтобы они случайным образом расположились среди шариков.)

Изображение: Замещающие сплавы и промежуточные сплавы: На этих диаграммах черные кружки представляют основной металл, а красные кружки — легирующие добавки.

Сплавы замещения

Если атомы легирующего агента заменяют атомы основного металла, мы получаем то, что называется замещающий сплав. Такой сплав сформируется только если атомы основного металла и легирующего агента имеют примерно такого же размера. В большинстве сплавов замещения составляющая элементы очень близко друг к другу в периодической таблице.Латунь, для Например, сплав на основе меди в какие атомы цинка заменяют 10–35 процентов атомов, которые обычно находятся в меди. Латунь работает как сплав, потому что медь и цинк близки друг к другу в периодической таблицы и имеют атомы примерно одинакового размера.

Сплавы внедрения

Сплавы также могут образовываться, если легирующий агент или агенты имеют атомы, которые намного меньше чем из основного металла. В этом случае атомы агента проскальзывают в между основными атомами металла (в зазорах или «пустотах»), давая так называемый межузельный сплав.Сталь — это пример сплава внедрения, в котором относительно небольшое количество атомы углерода проникают внутрь промежутки между огромными атомами в кристаллической решетке железа.

Как ведут себя сплавы?

Фото: это не только основные ингредиенты (металлы и другие составляющие). влияющие на свойства сплава; как эти ингредиенты сочетаются очень важно слишком. Скорость разливки или перемешивания, температура разливки и скорость охлаждения являются некоторыми из факторов. что может повлиять на физические свойства сплавов.Фотография отливки латунного сплава, сделанная Джетом Лоу, любезно предоставлена ​​Библиотекой Конгресса США, Отделом эстампов и фотографий, Historic American Engineering Record.

Люди делают и используют сплавы, потому что металлы не имеют подходящие свойства для конкретная работа. Железо — отличное здание материал, но сталь (сплав получается путем добавления небольшого количества неметаллического углерода к железу) прочнее, тверже и устойчивее к ржавчине. Алюминий — очень легкий металл, но он также очень мягкий в чистом виде. Добавьте небольшое количество металлов магний, марганец и медь, и вы получите превосходный алюминиевый сплав называется дюралюминий, который достаточно силен, чтобы делать самолеты.Сплавы всегда показывают улучшения по сравнению с основным металлом в одном или нескольких своих важные физические свойства (такие как прочность, долговечность, способность проводить электричество, способность выдерживать жару, и так на). Как правило, сплавы прочнее и тверже, чем их основные металлы, менее пластичные (труднее работать) и менее пластичные (труднее втягиваем в провода).

Таблица

: Один и тот же основной металл может давать очень разные сплавы, когда он смешивается с другими элементами. Вот четыре примера медных сплавов.Хотя медь является основным металлом во всех них, каждый из них обладает совершенно разными свойствами.

Фото: Ученые NASA Ames разработали методику называется распылением газа под высоким давлением для упрощения производства магниевые сплавы. Фото любезно предоставлено Министерством энергетики США.

Как изготавливаются сплавы?

Представление о сплаве как о «смеси металлов» может сбивает с толку. Как можно ли смешать два куска твердого металла? Традиционный способ изготовление сплавов заключалось в нагревании и плавлении компонентов для получения жидкостей, смешайте их вместе, а затем дайте им остыть до состояния, называемого твердый раствор (твердый эквивалент раствор как соль в воде).Альтернативный способ изготовления сплава — повернуть компоненты в порошки, смешайте их вместе, а затем соедините их с сочетание высокого давления и высокой температуры. Эта техника называется порошковой металлургией. Третий метод изготовление сплавов стрелять пучками ионов (атомов со слишком малым или слишком большим количеством электронов) в поверхностный слой куска металла. Ион Имплантация, как это известно, является очень точным способом изготовления сплава. Это вероятно, наиболее известен как способ изготовления полупроводников, используемых в электронные схемы и компьютерные микросхемы.(Подробнее об этом читайте в нашей статье о молекулярно-лучевой эпитаксии.)

Узнать больше

На этом сайте

Статьи

Книги

Общие сведения о материаловедении и технике

В этих книгах объясняется основная концепция подбора материалов для работы, которую они должны выполнять. Это основная идея, лежащая в основе большинства сплавов — по сути, металлы «улучшены», чтобы выполнять определенные задачи лучше, чем в чистом естественном состоянии.

Более подробные книги

Достаточно сложно найти простые общие книги по сплавам; вместо этого ищите книги по «инженерным материалам», и вы найдете что-нибудь подходящее.

Организации

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2008, 2020. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Inconel — зарегистрированная торговая марка Huntington Alloys Corporation
Monel — зарегистрированная торговая марка International Nickel Co.
Waspaloy — зарегистрированная торговая марка United Technologies Corporation
Hastelloy — зарегистрированная торговая марка Haynes International, Inc.
Названия определенных сплавов CMSX ( такие как CMSX-4) являются зарегистрированными товарными знаками Cannon-Muskegon Corporation.

Чугун | Статья о чугуне в The Free Dictionary

железный сплав, содержащий углерод, обычно в количестве более 2 процентов, и ряд примесей — кремний, марганец, фосфор и серу — а иногда и легирующие элементы; он затвердевает, образуя эвтектику.

Чугун — один из важнейших первичных продуктов черной металлургии ( см. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ и ПЕЧЬ ), используемый для реконверсии при производстве стали и как компонент шихты, используемой для переплавки. в чугунные отливки.Один из основных конструкционных материалов, он также используется в качестве литейного сплава. Широкое применение чугуна в машиностроении обусловлено его хорошими литейными и прочностными свойствами; некоторые чугуны лишь немного уступают по прочности углеродистым сталям ( см. ИНОКУЛИРОВАННЫЙ ЧУГУН ). На чугун приходится около 75% всего металла, используемого в современном машиностроении. СССР — ведущий производитель чугуна в мире (1976 г.).

История .Первые сведения о чугуне относятся к VI веку г. до н.э. Чугун с содержанием фосфора до 7 процентов и низкой температурой плавления производился в Китае из железных руд с высоким содержанием фосфора и использовался для литья различных изделий. Чугун был известен также греческим и римским металлургам IV и V веков г. до н. Э.

Производство чугуна в Западной Европе восходит к XIV веку, когда появились первые доменные печи (шаровидные печи) для выплавки чугуна из руды ( см. МЕТАЛЛУРГИЯ ).Произведенный чугун использовался либо для переработки в сталь в блюмерах ( см. BLOOMERY CONVERSION ), либо для производства различных конструктивных элементов, таких как столбы, и оружия, такого как пушки и ядра. В России производство чугуна датируется 16 веком. Он неуклонно расширялся, и ко времени правления Петра I Россия превзошла все другие страны по производству чугуна, лишь на столетие позже отставая от стран Западной Европы.Развитие вагранок ( см. FURNACE, CUPOLA ) во второй половине XVIII века привело к отделению литейных цехов от доменных цехов, т. Е. Инициировало самостоятельное литье чугуна (на машиностроительных заводах). Ковкий чугун впервые был произведен в начале 19 века.

Начало легирования чугуна относится ко второй четверти 20 века ( см. СПЛАВ ЧУГУН ). Легирование позволило значительно улучшить свойства чугуна и получить специальные чугуны, устойчивые к износу, коррозии и нагреву.К этому же периоду относится разработка методов производства модифицированного чугуна. В конце 1940-х годов был получен модифицированный чугун с включениями сфер графита вместо обычных графитовых чешуек; такой чугун, называемый высокопрочным чугуном, имеет значительно более высокую прочность (σ b ), до 500 меганьютон / м 2 (50 килограмм-сила / мм 2 ) в литом состоянии и 1200 меганьютон / м м 2 (120 кгс / мм 2 ) после термообработки.Тип чугуна, известный как высокопрочный чугун, обладающий хорошими механическими свойствами, несмотря на наличие чешуек графита, был получен в 1960-х годах в электрических печах из стального лома с добавлением науглероживающего агента ( см. ЖЕЛЕЗО-УГЛЕРОДА СПЛАВЫ ).

Классификация и свойства . Чугун, полученный в доменных печах, характеризуется либо как основной чугун, используемый для переработки в сталь, либо литейный чугун, который служит основным компонентом шихты при отливке чугуна.

До 1970-х годов зеркальный чугун, содержащий от 10 до 25 процентов марганца и используемый в качестве раскислителя при производстве стали и некоторых специальных чугунов, иногда производился в доменных печах. Природные легированные чугуны производятся из железных руд, содержащих хром, никель, титан и другие легирующие элементы. На чугунолитейных заводах используются различные критерии при классификации чугуна, используемого в производстве отливок. Чугун классифицируется как серый, белый или крапчатый в зависимости от степени графитизации, которая определяет тип разрушения.Чугуны также могут быть классифицированы на основе включений графита, которые могут быть чешуйчатыми, сфероидальными (высокопрочный чугун), вермикулярными или розеточными (ковкий чугун). В зависимости от характера металлической основы чугун можно разделить на перлитный, ферритный, перлитно-ферритный, аустенитный, бейнитный или мартенситный. По применению различают конструкционные чугуны и чугуны специального назначения, а по химическому составу — легированные и нелегированные чугуны.

СЕРЫЙ ЧУГУН . Серый чугун, или просто серый чугун, наиболее распространенная форма чугуна, используемая в машиностроении, сантехнике и строительстве, имеет включения графита в виде хлопьев. Изделия из серого чугуна отличаются устойчивостью к воздействию внешних концентраторов напряжений при циклической нагрузке и более высоким коэффициентом поглощения вибрации (в два-четыре раза больше, чем у стали). Важной структурной особенностью серого чугуна является его отношение предела ползучести к пределу прочности при растяжении, которое выше, чем у стали.Наличие графита улучшает условия смазки при трении, что улучшает антифрикционные свойства.

Свойства серого чугуна зависят от структуры металлической основы, а также от типа, размера, количества и характера распределения включений графита. Серый перлитный чугун обладает высокой прочностью и используется для изготовления цилиндров, втулок и других нагруженных деталей двигателей и блоков цилиндров. Серый чугун с металлической основой из феррита и перлита используется для менее ответственных деталей.

БЕЛЫЙ ЧУГУН . Белый чугун, или просто белый чугун, представляет собой сплав, в котором избыточный углерод, не обнаруженный в твердом растворе железа, присутствует в связанном состоянии в форме карбида железа Fe 3 C (цементит) или специальных карбидов (в легированные чугуны). Кристаллизация белого железа происходит в метастабильной системе с образованием цементита и перлита. Из-за своих плохих механических свойств и хрупкости белый чугун имеет ограниченное применение для простых изделий, подвергающихся условиям высокого абразивного износа.Легирование белого чугуна карбидообразующими элементами, такими как хром, вольфрам и молибден, повышает его износостойкость.

КРАСНЫЙ ЧУГУН . В крапчатом чугуне или крапчатом чугуне часть углерода находится в свободном состоянии в виде графита, а часть — в связанном состоянии в виде карбидов. Пестрый чугун используется для производства изделий, работающих в условиях сухого трения (тормозные колодки), а также износостойких деталей, таких как валы валков, бумагоделательных, мукомольных.

ПОДВОДНЫЙ ЧУГУН . Ковкий чугун изготавливается в виде отливки из белого чугуна, а затем подвергается отжигу, при котором происходит графитизация, что приводит к разложению цементита и образованию чешуек графита. Ковкий чугун более устойчив к ударам и порезам, чем сталь, и удовлетворительно работает при низких температурах. Его механические свойства зависят от структуры металлической основы, количества и плотности включений графита.В зависимости от типа термической обработки ковкий чугун может иметь основу из феррита, феррита, перлита или перлита. Ковкий чугун в матрице гранулированного перлита обладает лучшими свойствами и может использоваться вместо литой или кованой стали. Ферритный ковкий чугун используется, когда требуется высокая пластичность. Для ускорения процесса графитации при термообработке ковкий чугун инокулируют теллуром, бором или магнием.

Ковкое железо используется в основном в производстве автомобилей, тракторов и сельскохозяйственной техники.Существует тенденция, особенно в автомобилестроении, заменять ковкий чугун ковким чугуном с шаровидным графитом, чтобы обеспечить более прочные отливки, сократить время производства и улучшить конечный продукт.

ПЛАСТИКОВЫЙ ЧУГУН . Ковкий чугун (также называемый чугуном с шаровидным графитом или чугуном с шаровидным графитом) характеризуется включениями сфероидального или почти сфероидального графита, полученными путем модифицирования жидкого чугуна магнием, церием, иттрием, кальцием или каким-либо другим элементом в чистом виде или в виде компонент сплава.Сфероидальный графит в наименьшей степени ослабляет металлическую матрицу, что приводит к значительному улучшению механических свойств чугуна со структурой перлита или бейнита, свойства которых приближаются к свойствам углеродистых сталей. Высокая пластичность наблюдается у чистой ферритной матрицы в литом или термообработанном состоянии.

Ковкий чугун обладает хорошими литейными и техническими характеристиками, такими как текучесть, низкая линейная усадка и хорошая обрабатываемость резанием, но он похож на сталь в отношении концентрированной объемной усадки.Он используется для замены литых и кованых стальных деталей, таких как коленчатые валы двигателей и компрессоров, а также изделий из ковкого чугуна или обычного серого чугуна.

Ковкий чугун с включениями вермикулярного графита, которые под микроскопом выглядят как утолщенные, изогнутые пластины со скрученными краями, занимает промежуточное положение между чугуном с шаровидным графитом и чугуном с чешуйками графита. Он имеет хорошие технические свойства, низкую объемную усадку и высокую теплопроводность, почти такую ​​же, как у серого чугуна.Применяется при строительстве дизельных двигателей и другой техники.

ЛИТЕЙНЫЙ ЧУГУН . Легирующие элементы, такие как никель, хром, медь, алюминий, титан, вольфрам, ванадий и молибден, добавляют в чугун для улучшения его прочности и эксплуатационных характеристик или для придания особых свойств, таких как немагнетизм, жаропрочность и устойчивость к износу, нагреву и коррозии. Марганец в количестве более 2 процентов и кремний в количестве более 4 процентов также считаются легирующими элементами.Легированные чугуны можно классифицировать по содержанию основных легирующих элементов, например хрома, никеля или алюминиевого чугуна. Различают низколегированные чугуны с общим содержанием легирующих элементов менее 2,5 процентов, среднелегированные чугуны с содержанием легирующих элементов от 2,5 до 10 процентов и высоколегированные чугуны с содержанием легирующих элементов более 10 процентов. элементы. Низколегированные чугуны имеют матрицу из перлита или бейнита, среднелегированные чугуны обычно находятся в матрице мартенсита, а высоколегированные чугуны в основном находятся в матрице из аустенита или феррита.

Чугуны с содержанием кремния от 5 до 7 процентов (силалы) используются как жаропрочные материалы. Чугуны с содержанием кремния от 12 до 18 процентов (ферросилиды) проявляют высокую коррозионную стойкость в растворах солей, кислот (кроме соляной кислоты) и щелочей. Такие чугуны, легированные молибденом (антихлором), обладают высокой стойкостью к соляной кислоте. Из всех известных чугунов чугун с содержанием алюминия от 19 до 25 процентов (чугальский или алюминиевый чугун) имеет самую высокую термостойкость на воздухе и в серосодержащих средах.Наиболее распространенные износостойкие чугуны легированы до 2,5% хрома и до 6% никеля (чугуны Nikhard). Аустенитные никелевые чугуны, легированные марганцем, медью и хромом (сплавы Ni-Resist), используются как коррозионно-стойкие и жаропрочные материалы.

Маркировка чугунов . В принятой в СССР системе маркировки чугунов используются буквы и цифры. Буквы указывают на основное предназначение чугуна: P для основного чугуна, используемого в кислородном конвертере и мартеновском производстве, и L для литейного чугуна, используемого для литья чугуна.Литейный кокс чугун обозначается LK, а чугун, полученный с использованием древесного угля, — LD. Содержание кремния уменьшается с увеличением числа; например, LK5 содержит меньше кремния, чем LK4. Каждая марка чугуна в зависимости от содержания в нем марганца, фосфора и серы помещается, соответственно, в группу, класс и категорию. Чугуны для литейного производства, как правило, обозначаются буквами, обозначающими основной тип или предполагаемое использование чугуна: СЧ — серый чугун, ВЧ — ковкий чугун, КЧ — ковкий чугун.Чугуны антифрикционные обозначаются буквой А в начале, например, АСЧ, АВЧ, АКЧ.

Цифры в марках нелегированных чугунов указывают на механические свойства чугунов. Стандартизированные значения прочности на растяжение и изгиб даны для серого чугуна в килограммах-силе / мм 2 , например, СЧ31-40. Для ковкого и ковкого чугуна числа указывают предел прочности на разрыв (в килограммах-сил / мм 2 ) и относительное удлинение (в процентах), например, ВЧ60-2.

Марка легированного чугуна обозначается буквой, обозначающей легирующие элементы, и цифрой сразу после каждой буквы, обозначающей среднее содержание данного легирующего элемента. Если содержание легирующего элемента меньше 1,0 процента, цифры после соответствующей буквы опускаются. Произвольная система обозначений химических элементов такая же, как и для стали ( см. STEEL ). Примером легированного чугуна является ЧН19Х4, который представляет собой чугун, содержащий около 19 процентов никеля и около 3 процентов хрома.Если для легированного чугуна требуется сфероидальный графит, в конце ставится буква Ш, например, ЧН19Х4Ш.

Чугун арт . Чугун использовался в художественных изделиях из железа со времен средневековья; например, замечательная скульптура льва весом 100 тонн, ныне утерянная, была отлита в Китае в X веке. г. н. э. Чугунная скульптура появилась в Германии в 15 веке, а затем и в других европейских странах; в России он появился в конце 17 века.Широкое распространение получило изготовление изделий из чугуна (парковая скульптура, памятники, заборы, стены, садовая мебель). В ХХ веке литье изделий из чугуна почти так же широко распространено, как и литье из бронзы, поскольку чугунные изделия, хотя и более массивные и характеризуются выразительностью, тяжелым весом и приглушенными тонами, менее затратны в производстве.

Чугун используется в архитектуре для различных целей (с конца 18 века). Использование чугунных конструктивных элементов было характерно для архитектуры XIX века (эпохи чугуна).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гиршович Н.Г. Чугунное письмо . Ленинград-Москва, 1949.
Гиршович Н.Г. Кристаллизация и свойслва чугуна в отливках . Москва-Ленинград, 1966.
Бунин К.П., Я. Н. Малиночка, Ю. Н. Таран. Основы металлографии чугуна . Москва, 1969.

Б.С. М ИЛЬ’МАН , Э. В. К ОВАЛЕВИЧ , В. Т. С ОЛЕНКОВ

Большая Советская Энциклопедия, 3-е издание (1970–1979).© 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ZNO English Practice Test 3



ЗАДАНИЕ 1

Вы читаете статью о человеке, который делает из ракушек произведения искусства.
Для вопросов 1–8 выберите ответ (А-D), который, по вашему мнению, лучше всего подходит к тексту.


ХУДОЖНИК ОБОЛОЧКИ

В возрасте 83 лет Питер Кук стал мастером своего дела.

Есть еще много вещей, в которых Питер Кук хотел бы попробовать свои силы — в его списке есть изготовление бумаги и перья. Однако на данный момент он будет придерживаться мастерства, которое он с удовольствием совершенствовал в течение последних десяти лет: изготовления тонких и необычных предметов из ракушек.

«Скажите мне, если я вас утомлю», — говорит он, ведя меня по своей квартире, показывая свои работы.Существует тонкая грань между занудой и энтузиазмом, но Куку не о чем беспокоиться: он попадает в последнюю категорию, чему способствует как его обаяние, так и красота вещей, которые он создает.

Он указывает на пару украшений, покрытых ракушками, над камином. «Меня совершенно не беспокоит, что люди не купят их, потому что я так к ним привык, а для меня они восхитительны. Я никогда не собирался продавать свои работы на коммерческой основе. Некоторые друзья приходили ко мне около пяти лет назад и говорили: «У вас должна быть выставка — люди должны ее увидеть.Поговорим с человеком, который владеет картинной галереей ». Результатом стала выставка в Лондоне, на которой было продано 70 процентов предметов. Вчера в галерее открылась его вторая выставка. Учитывая огромные цены, которые выставляют экспонаты — около 2000 фунтов стерлингов за украшения, — пустое место над камином могло бы пригодиться. кажется небольшой жертвой для Кука.

На выставке представлено 86 экспонатов по цене от 225 фунтов стерлингов за ракушечник в хрустальной вазе. Кук настаивает, что не имеет никакого отношения к ценам и весело открыто об их уровне: он утверждает, что нет никого в мире, кто бы производил такие работы, как он, и, как сказал ему галерист: « Что ж, однажды ты остановишься, и все захотят твои работы, потому что больше не будет.«

« Я все же хочу, — говорит Кук, — чтобы я занялся этим намного раньше, потому что тогда я мог бы производить действительно замечательные вещи — по крайней мере, потенциал был бы там. Хотя идеи все еще существуют, и я делаю все, что могу, физически я более ограничен, чем был, когда начинал ». Тем не менее, работа, которую ему удалось произвести, далека от обычных конструкций из ракушек, которые можно найти в приморских магазинах. «У меня ум в миниатюре», — говорит он, и это привело к появлению коробок, покрытых тысячами крошечных ракушек, маленьких затененных картинок, сделанных из ракушек, и корзин с удивительно реалистичными цветами.

Кук создал свой собственный метод и использует материалы по мере их нахождения. Он использует картон, отправленный обратно с выстиранными рубашками для своих цветочных основ, безымянный клей, купленный оптом у парусников («Если он закончится, я не знаю, что я буду делать!») И жидкость для мытья посуды, чтобы мыть ракушки. «У меня есть представление о том, чем я хочу заниматься, и оно работает само по себе», — говорит он о своем методе работы, но внимание к деталям, градациям цвета и симметрии, которых он добивается, выглядит далеко не случайно.

Поиски Кука красивых и особенно крошечных раковин увели его дальше, чем его норфолкский берег: во Францию, Таиланд, Мексику, Южную Африку и Филиппины, и это лишь некоторые из пляжей, на которых он лежал желудок и искал красавиц, чтобы привезти домой. Он настаивает на том, что собирает только мертвые снаряды и защищает себя от людей, которые пишут ему письма, обвиняя его в том, что он зачищает пляжи мира. «Когда я собираю ракушки, я слышу, как большие толстые ноги людей хрустят их гораздо быстрее, чем я могу их собрать; а тех, что остались, море рассыпается.Я бы не мечтал собирать ракушки с живыми существами или нырять за ними, но когда их обитатели ушли, почему бы мне не собрать их? » Если основывать этот аргумент на количестве багажа, которое может унести домой один человек, совокупная красота которого часто превосходит его естественные части, он становится действительно очень убедительным.

1 Что читатель узнает о Питере Куке из первого абзаца?
A Он производил предметы ручной работы из различных материалов.
B Много лет назад его хвалили за свои объекты-оболочки.
C Он надеется работать с другими материалами в будущем.
D Он писал о своей любви к созданию предметов из ракушек.

2 Оглядев свою квартиру, писатель
A привлекает личность Кука.
B чувствует, что Кук хочет, чтобы его продукты вызывали восхищение.
C понимает, что считает работу Кука скучной.
D неуверенно высказывает свое мнение Куку.

3 «Маленькая жертва» в пункте 3 относится к
A потере украшений Кука.
B демонстрация украшений Кука.
C стоимость хранения украшений Кука.
D место, необходимое для хранения украшений Кука.

4 Когда писатель спрашивает о стоимости своих предметов из ракушек, Кук
A ловко меняет тему.
B защищает цены, взимаемые за его работу.
C говорит, что понятия не имеет, почему уровень такой высокий.
D отмечает, что его работы не всегда будут так популярны.

5 О чем Кук сожалеет о своей работе?
A Он не так знаменит, как должен был быть.
B Он зарабатывает меньше денег, чем должен.
C Он менее изобретателен, чем раньше.
D Он уже не так искусен, как раньше.

6 Говоря о методе работы художника, писатель подозревает, что Кук
A признает, что он иногда делает ошибки.
B не осознает уникальное качество своей работы.
C недооценивает свой творческий вклад.
D недооценивает материалы, которые он использует.

7 Что читатель узнает о деятельности Кука по сбору раковин?
A Не все одобряют то, что он делает.
B Другие методы могут облегчить его работу.
C Остальные туристы мешают его собиранию.
D Не все раковины подходят по размеру и форме для его работы.

8 Что означает «оно» в последнем абзаце?
5
A Багаж Кука
B Аргумент Кука
C красота работы Кука 9026


ЗАДАЧА 2

Вы собираетесь прочитать статью в журнале о новом отеле.
Из статьи удалено семь предложений.
Выберите из предложений A-H ту, которая подходит для каждого пробела (9-15).
Есть одно дополнительное предложение, которое вам не нужно использовать.




ЗАДАНИЕ 3

Вы собираетесь прочитать журнальную статью, в которой пять человек рассказывают о своих персонажах.
Для вопросов 16-30 выберите из людей (A-E).
Людей можно выбирать более одного раза.
Если требуется более одного ответа, их можно давать в любом порядке.



ЗАДАЧА 4

По вопросам 31-42 прочтите текст ниже и решите, какой ответ (А-D) лучше всего подходит для каждого пробела.


Рынки

Практически в любой стране мира вы можете найти где-нибудь рынок 31_____ . Рынки были с нами с 32_____ раз и возникали там, где людям нужно было обменивать товары, которые они производили. Например, фермер мог обменять корову на инструменты. Но точно так же, как было 33_____ , так и рыночная практика.Итак, 34_____ в ранние времена основным видом деятельности 35_____ с рынками был бы «бартер» — в 36_____ словах обмен товарами — сегодня большинство владельцев киосков не будут слишком 37_____ принимать картофель в качестве оплаты, например, вместо наличных денег.
Напротив, то, что может быть обычным 38_____ на современном рынке в некоторых странах, — это определенный объем «торга», когда покупатель и продавец в конечном итоге 39_____ по цене, после чего иногда могут быть довольно жаркие споры.Однако поведение, которое составляет 40_____ на рынке в одной стране, может быть неприемлемым в другой. Даже в пределах одной страны могут быть некоторые рынки, на которых можно будет поторговаться 41_____ , а на других — 42_____ , чтобы не пытаться!

31 A неизбежно B уверенный C определенный D уверен
32 A древний B антик C старый D прошлое
33 A изменено B повернутый C разработан D отличается
34 A но B несмотря на C тем не менее D тогда как
35 A связанный B относящийся к C соединительный D прикреплен
36 A разные B прочие C новый D альтернатива
37 А фонд B острый C нетерпеливый D доволен
38 A образ B видение C прицел D вид
39 A подтвердить B согласие C утвердить D согласен
40 A ожидается B настаивал С считал D расчетный
41 A просто B просто C ясно D легко
42 А доходный B желательно C заметный D приемлемо

.

Снип вентиляция в частном доме: СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

обзор стандартов проектирования системы воздухообмена

Комплекс работ по возведению жилого коттеджа в обязательном порядке включает устройство системы вентиляции. Она выполняет ряд важных функций. С помощью постоянного притока в помещения дома чистого атмосферного воздуха и удаления загрязненного собственный дом остается сухим, а воздух в нем свежим и здоровым.

Система будет работать исправно только при условии, что соблюдены нормативы вентиляции частного дома и выполнены точные расчеты. Они производятся во время разработки проекта в части «Вентиляция». Расчетные значения помогут подобрать компоненты системы, обеспечивающей нормативный воздухообмен.

Мы расскажем о специфике организации вентилирования. Подскажем, на основе каких строительных норм и правил, разработанных и утвержденных государственными органами, осуществляется проектирование и вычисления. У нас вы найдете примеры, пользуясь которыми сможете рассчитать систему самостоятельно.

Содержание статьи:

Регламент для малоэтажного сектора СП 55.13330.2016

Это один из главных сводов правил, применяемых для выполнения проектных разработок жилых домов с одной квартирой. Собранные в нем нормативы вентиляции частного дома касаются проектирования автономно расположенных жилых домов, высота которых ограничена тремя этажами.

Во внутреннем пространстве здания с помощью вентиляционного оборудования создается комфортный микроклимат. Его характеристики заданны ГОСТ 30494-2011.

Индивидуальный дом в большинстве случаев отапливается автономным отопительным котлом. Его устанавливают в помещениях с хорошей вентиляцией на первом или цокольном этажах. Возможно размещение в подвале коттеджа. При мощности теплогенератора до 35 кВт его можно установить на кухне.

Проектирование любой постройки, независимо от ее площади, этажности, назначения, в обязательном порядке включает раздел “Вентиляция” с разработкой схемы, расчетами и рекомендациями по сооружению

Если отопительный агрегат работает на газе или жидком топливе в котельной принимаются меры по теплоизоляции оборудования и трубопроводов по условиям СП 61.13330.2012.

Сборник предлагает три принципа устройства вентиляции:

  1. Отработанный воздух удаляется из помещений естественной тягой по вентканалам. Приток свежего воздуха происходит за счет проветривания комнат.
  2. Подача и удаление воздуха механическим способом.
  3. Поступление воздуха естественным путем и такого же удаления по вентканалам и неполного применения механической силы.

В индивидуальных домах отток воздуха чаще всего устраивается из кухни и санузлов. В других помещениях организуется по требованию и необходимости.

Поток воздуха из кухонь, ванных, уборных с сильными и не всегда приятными запахами удаляется сразу наружу. Он не должен попадать в другие помещения.

Для естественного проветривания окна оборудуются форточками, клапанами, фрамугами.

Важное преимущество приточно-вытяжной системы – стабильность работы, не зависящая от температуры и плотности воздуха в пределах помещения и за окном

КПД полезного действия вентиляционного оборудования рассчитывается с учетом однократной смены воздуха в течение одного часа в комнатах с постоянным присутствием людей.

Минимальный объем ухода воздуха в рабочем режиме:

  • из кухни – 60 м3/час;
  • из ванной – 25 м3/час.

Кратность воздухообмена для других комнат, а также для всех вентилируемых помещений с вентиляцией, но при ее отключении, принята 0,2 от общей кубатуры пространства.

Проложенные открытым способом воздуховоды фиксируются к строительным конструкциям с помощью кронштейнов. Для сокращения звуковых колебаний держатели снабжают шумогасящими прокладками из эластомера

Цилиндрические или прямоугольные воздуховоды крепятся к строительным конструкциям при помощи различных приспособлений: подвесок, скоб, проушин, кронштейнов. Все способы крепления должны обеспечивать стабильность вентиляционных магистралей и исключать прогибы вентиляционных труб или коробов.

Температура поверхностей воздуховодов ограничена 40о С.

Уличные приборы защищаются от низких отрицательных температур. Ко всем конструктивным частям вентсистемы предусматривается свободный проход для профилактического осмотра или ремонта.

Кроме того есть еще сборники нормативов типа НП АВОК 5.2-2012. Это указания по регулированию воздухооборота в помещениях жилых домов. Разработаны они специалистами некоммерческого партнерства АВОК в развитие рассмотренных выше нормативных актов.

Общие санитарные требования в ГОСТ 30494-2011

Сборник утвержденных государством стандартов по созданию комфортной среды обитания в жилых объектах.

Показатели для воздуха в жилых апартаментах:

  • температура;
  • скорость перемещения;
  • доля влажности воздуха;
  • суммарная температура.

В зависимости от заявленных требований при расчетах применяют допустимые или оптимальные величины. Ознакомиться их полным составом можно в Таблице № 1 вышеуказанного норматива. Сжатый вариант для примера приводится ниже.

Для жилой комнаты допустимы:

  • температура – 18о-24о;
  • процент влажности – 60 %;
  • скорость перемещения воздуха – 0,2 м/сек.

Для кухни:

  • температура – 18-26 градусов;
  • относительная влажность – не нормируется;
  • быстрота продвижения воздушной смеси – 0,2 м/сек.

Для ванной, туалета:

  • температура – 18- 26 градусов;
  • относительная влажность – не нормируется;
  • темп движения воздушной среды – 0,2 м/сек.

В теплый сезон показатели микроклимата не нормируются.

Оценка температурной среды внутри комнат производится по обычной tо воздуха и результирующей. Последняя величина является собирательным показателем tо воздуха и радиационной tо помещения. Ее можно рассчитать по формуле в Приложении А, замерив нагрев всех поверхностей в комнате. Более простой способ – измерить шаровым термометром.

Для правильного измерения температурных данных и отбора проб на определение органолептических показателей воздушной массы следует участь направление потоков приточной и вытяжной части системы

Загрязнение  воздуха внутри жилища определяется содержанием двуокиси углерода – продукта выдыхаемого людьми во время дыхания. Вредные выделения от мебели, линолеума приравниваются к эквивалентному количеству СО2.

По содержанию данного вещества классифицируют внутренний воздух и его качество:

  • 1 класс – высокое – допуск двуокиси углерода 400 и ниже см3 в 1 м3;
  • 2 класс – среднее – допуск углекислого газа 400 – 600 см3 в 1 м3;
  • 3 класс – допустимое – допуск СО2 – 1000 см33;
  • 2 класс – низкое – допуск диоксида углерода 1000 и выше см3 в 1 м3.

Нужный объем наружного воздуха для системы вентиляции определяют расчетом по формуле:

L = k×Ls, где

k – коэффициент эффективности распределения воздуха, приводится в таблице 6 ГОСТа;

Ls – расчетное, минимальное количество наружного воздуха.

Для системы без принудительного вытяжения  k = 1.

Детально с выполнением расчетов для обеспечения помещений вентиляцией ознакомит , прочитать которую стоит как заказчикам стройки, так и владельцам проблемного жилья.

Руководство для проектировщиков СП 60. 13330.2016

Этот сборник правил является основным документом для проектировщиков комплекса вентиляции в частном доме. Этим документом установлены правила проектирования вентсистем для всех видов зданий. Здесь также отталкиваются от госстандартов по микроклимату жилых помещений.

Санитарно-эпидемиологические показатели жилых домов применяют по СанПин 2.1.2.2645.

Основные постулаты нормативного сборника

Правилами предписывается материалы для воздуховодов и других частей вентиляционных конструкций приобретать только при наличии сертификатов, подтверждающих их соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.

Для исключения появления конденсата воздуховоды по теплоизолируют по нормативам СП 61.13330. Для защиты от агрессивных компонентов воздушной среды внутри и снаружи дома используют антикоррозионные материалы или покрывают поверхность коробов специальными составами.

Теплоизоляция трубопроводов применяется  для предотвращения образования конденсата  и защиты от агрессивного воздействия  химических веществ, содержащихся в конденсате

Монтажные и наладочные работы ведут в соответствии со СП 73.13330.

Вентиляция с механическим приводом применяется:

  • если не хватает естественного воздухообмена;
  • если площадь не снабжена устройствами для поступления воздуха.

Механическая вентиляция включается, когда не хватает природной циркуляции воздушной массы в отдельные временные периоды.

Вентиляционная система на основе естественного воздухооборота рассчитывается исходя из разности плотностей уличного воздуха при температуре 5о C и плотности внутреннего воздуха при нормативной температуре в холодный сезон года.

Если при указанных выше температурах воздух полностью не возобновляется, делают с механическим побуждением.

Приемные вентиляционные устройства

Их не следует располагать на расстоянии менее 8 м от площадок для сбора мусора, парковок с числом автомобилей более трех, автодорог и других источников вредных выбросов и неприятных запахов.

Приемные отверстия для приточной части системы воздухообмена располагают в зоне цоколя или фундамента дома

В верхней зоне здания приемные конструкции размещают с наветренной стороны. В жаркие дни их защищают от прямых солнечных лучей и перегрева.

Нижняя граница приемного отсека вентиляции проходит на уровне не более 1 м от поверхности снега, но не ниже 2 метров от усредненной отметки земли.

Расчет воздушного притока

Производится расчет по приложению Ж действующего свода правил. Из результатов вычислений берут большее значение, гарантирующее соблюдение санитарных норм и безопасность в отношении пожаров и взрывов. Дебет поступившего в помещение воздуха не должен быть меньше минимального потребления, рассчитанного по приложениям Ж и И.

Вычисление издержек воздуха производят отдельно для летнего и зимнего периода и межсезонья по формулам Ж1-Ж7, выбирая наибольшее полученное значение:

  • по излишку тепла;
  • по весу вредных и опасных элементов;
  • по превышению влаги;
  • по кратности воздухооборота;
  • по расходу на 1 человека.

Минимальная трата наружного воздуха куб.м./час на одного человека приведена в таблице И1 приложения И.

Правила организации воздухообмена

В жилые помещения воздух подается через специальные распределители в верхней части дома. Приемные камеры для оттока воздуха делают под потолком комнаты не ниже 2 м от пола до нижней стороны отверстия для удаления лишнего тепла, избытков влаги и газов.

Оборудование и его размещение

Вентиляторы подбирают по двум показателям: сопротивлению вентсети при заданной скорости воздушной смеси в ней и по вычисленному потреблению воздуха. При этом учитывают приход и расход воздуха через неплотные прилегания деталей в заводских устройствах и воздуховодах по требованию п. 7.11.8.

Воздушный поток принуждается к движению вентилятором. В вытяжные и приточные отверстия устанавливают осевые модели, обеспечивающие местное вентилирование

Транзитные дистанции воздуховодов проектируют согласно ГОСТ РЕН 13779 по герметичности класса В, в других случаях по классу А.

Подсос и утечку воздуха через противопожарные клапаны и принимают по СП 5.13130.2009, для выполнения установок ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «ТР о требованиях ПБ».

Очистные фильтры выбираются с учетом длительности эксплуатации, количеству собираемой пыли, степени очистки воздуха. Воздухораспределители наружного воздуха должны иметь устройства для регулирования вектора воздушного потока и его расхода.

В помещениях с газовыми установками у вентиляторов монтируют решетки и клапаны с регуляторами расхода воздуха. Их устройство гарантирует  неполное закрывание.

В воздуховоды устанавливают осевые и центробежные типы вентиляторов. Они стимулируют движение потока по системе. Выбор модели определен объемом поставляемого воздуха и спецификой эксплуатации помещения

Помещения для расположения вентиляционного оборудования, в том числе на техэтажах и чердаках жилых зданий, подбираются в соответствии с условиями СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные». Категория помещения по взрыво– и пожароопасности определяется по ФЗ № 123-ФЗ.

Форма и материал воздуховодов

В жилых домах малой этажности объединение воздуховодов общеобменной вентиляции теплым чердаком неэффективно. Для предотвращения задымления на воздуховодах устанавливают противопожарные клапаны, воздушные заслоны.

Каналы вентиляции с ограничением по огнестойкости делают из негорючих материалов. Огнестойкие материалы применяют также для транзитных участков вентсистем и воздуховодов в помещениях для размещения оборудования в подвалах и на чердаках.

Материалы с группой горючести выше Г1 допускаются:

  • для воздуховодов помещений, кроме вышеуказанных;
  • для гибких вставок транзитных участков.

Вентиляционные короба и трубы делают из унифицированных стандартных деталей. Не допускается применение асбестоцемента в приточных системах. Воздуховоды должны иметь покрытия, устойчивые к воздействию агрессивной среды.

Для сборки канальной вентиляционной системы выпускают трубы и фасонные элементы из оцинкованной стали и пластика

Толщина листовой стали для изготовления воздуховодов подбирается по приложению К рассматриваемого нормативного сборника.

При допустимой температуре не выше 80 градусов при диаметре круглого сечения:

  • до 200 мм включительно – толщина листа 0,5 мм;
  • от 250 до 450 мм – 0,6 мм;
  • от 500 до 800 мм – 07 мм;
  • от 900 до 1250 мм – 1,0 мм.

Для воздуховодов прямоугольного сечения:

  • до 250 мм – 0,5 м;
  • от 300 мм до 1000 мм – 0,7 мм;
  • от 1250 до 2000 мм – 0,9 мм.

При установленной норме огнестойкости не менее 0,8 мм. Не разрешается прокладывать через кухни и жилые комнаты транзитные воздухопроводы, идущие из помещений иного назначения.

Газопроводы, кабели, провода, канализационные трубы разрешается прокладывать на расстоянии более 100 мм от стенок . В воздухоотводящих шахтах не допускается размещать трубопроводы бытовой канализации.

Короба и трубы вытяжной вентиляции общего обмена монтируют с подъемом 0,005 в направлении движения воздушной массы. Для удаления образующегося конденсата предусматривают дренажные устройства.

Специфика энергосбережения и автоматизация

Для частного домовладения немалую роль имеет экономия энергоресурсов.

Суммарное энергосбережение при проектировании вентиляционных систем складывается за счет:

  • выбора передового оборудования;
  • решения энергоэффективных задач;
  • применения механических систем;
  • вторичного применения тепла удаляемого воздуха;
  • индивидуального подхода к регулировке воздушного обмена.

Электроустановки подбираются с учетом нормативов ПУЭ (7-е издание) «Правила устройства электроустановок». При наличии системы пожаротушения и пожарной сигнализации в коттедже проектируется автоматическая блокировка электропитания систем вентиляции в соответствии с СП 7.13130.

Предусматривается при пожаре отключать централизованно или индивидуально системы вентиляции, включать противодымную защиту. Дистанционное управление дымовыми противопожарными клапанами, окнами, фрамугами должно быть автоматизировано.

Воздухообмен в многоэтажных домах в СП 54.13330.2016

Небесполезными при проектировании вентиляции индивидуальных домов будут постулаты этого свода правил, предназначенные для строительства многоквартирных домов высотой до 75 метров. Строительство проводится по рабочим чертежам, выполненным на основе проекта.

Жилой дом может иметь встроенные, встроено-пристроенные, пристроенные помещения общего назначения и пользования: бассейны, тренажерные залы, гаражи, автостоянки при соблюдении соответствующих правил безопасности. Размещение промышленных подразделений в жилых домах не допускается.

Правила для проектирования МКД, разработаны на основе санитарных требований СанПиН 2.1.2.2645, ГОСТ 30494 с учетом климатических зон по СП 131.13330.

Защита от шума регламентируется условиями СП 51.13330.  Проект жилого дома включает инструкцию по эксплуатации, в том числе вентиляционного комплекса.

Индивидуальный дом проектируется для проживания одной семьи. Состав помещений и их количество предусматривается по требованию заказчика. Основные помещения: общая гостиная, спальни, кухня, санузлы. Размещение жилых комнат в подвальных этажах не допускается.

Если в доме типовой планировки монтируется приточно-вытяжная вентиляция в системе применяется приточная установка и вытяжной вентилятор

При проектировании саун вентканалы оборудуют противопожарными клапанами. Вентиляционные отверстия и вводы трубопроводов в фундаментной и цокольной конструкции здания обеспечиваются защитными устройствами от грызунов.

Кратность воздухообмена:

  • спальня, гостиная при общей площади особняка на 1 чел. меньше 20 кв.м. – 3 куб.м /час на 1кв. метр жилой площади;
  • более 20 кв.м. – 30 куб.м /час на 1 человека;
  • кухня с электрической плитой – 60 кубометров/час;
  • помещение с газовым оборудованием – 100 куб.м/час;
  • помещение с отопительным котлом до 50 кВт с открытой и закрытой топкой – часовой расход, равный объему помещения.
  • ванная, туалет – 25 куб.м/час.

В наружных стенах подвала, техподполья, холодного чердака, не имеющих вытяжки, делают продушины, равномерно распределенные по периметру дома. Площадь одного проема не менее 0,05 кв.м.

Требования к воздухообмену в МГСН 3.01- 01

Конкретизируют общероссийские стандарты на возведение жилых зданий и частично их повторяют.

По кратности воздухообмена увеличивается норма с газовым оборудованием в зависимости от числа газовых конфорок:

  • 2 шт. – не менее 60 куб.м/час;
  • 3 штуки – не менее 75 куб.м/час;
  • 4 штуки – не менее 90 куб.м/час.

Тренажерный зал в рабочем режиме – 80 куб.м/час, нерабочем – 16 куб.м/час;

Для встраиваемых объектов делают автономную систему вентилирования. При наличии теплого чердачного пространства вытяжная шахта предусматривается высотой не менее 4,5 метров от поверхности плит, перекрывающих верхний этаж.

Гигиенические обоснования в СанПиН 2.1.2.2645

Сборник диктует гигиенические требования к вентиляционному устройству дома, внутреннему климату, состоянию воздуха. В соответствии с его нормами не допускается выход загрязненной смеси из кухонь и санузлов в общем вентканале с жилыми комнатами.

Шахты вытяжной вентиляции возвышаются над коньком кровли или плоской крышей на высоту не менее 1 метра.

Высота вентиляционных стояков, возвышающихся над кровлей определяется по расстоянию между ними и коньковым ребром. Если оно меньше 1,5 м, то канал должен быть выведен не меньше чем на 0,5 м над коньком

Перечислены допустимые нормы температуры, относительной влажности, быстроты передвижения воздуха в помещениях дома в холодный и теплый сезоны года.

Пример расчета естественной вентиляции дома

Действующие нормативные акты предлагают три способа расчета:

  • по кратности воздухообмена;
  • по санитарным и гигиеническим характеристикам;
  • по общей площади комнат.

Основой вычислений являются два показателя: расход воздуха в м3/час и часовая кратность воздухообмена. Эти данные берутся из сводов правил СП 54.13330 и СП 60.13330.

Кратность воздухооборота означает число полных обновлений воздуха в помещении за 1 час. Берется по т. 9.1 СНиП 31-01-2003.

По нормативным установкам принимается следующий расход воздуха:

  • гостиная, спальня – 1 раз/час;
  • кухня с электрической плитой – 60 кубометров/час;
  • санитарные узлы – 25 м3/час;
  • помещение с котлом на твердом топливе – кратность 1 + 100 м3/час.

Для кухни принимается схема: объем воздуха, равный нормативному обороту удаляется с помощью естественной вытяжки, а добавляемые 100 м3/час отводятся принудительной вентиляцией в виде кухонной вытяжки.

Для выполнения расчетов по кратности воздухообмена, обеспечении притока в системах без рекуперации, поставки воздушной смеси в системах с рекуператором нужен план дома с точными размерами помещений

Кратность обмена для котельных с газовым теплогенератором принимается равной 3+ объем воздуха на выжигание газа.

Расчеты по кратности и численности проживающих

Выполняется для каждой комнаты коттеджа по формуле:

L = S × h × n,

S – площадь комнаты в м2;

h – высота помещения м;

n – кратность воздухообмена в течение часа, берется из СНиП.

Нормативный объем воздушной массы и кратность ее смены в сутки зависит не только от площади обустраиваемого системой пространства, но и от численности проживающих. В расчетах вытяжки используется следующая формула.

L = m × N, где

L – объем воздушной вытяжки в м3/час;

m – количество воздушной смеси в расчете на одного человека м3/час;

N – число людей, присутствующих в помещении не менее 2 часов.

Рассматривается в качестве примера условный дом, имеющий состав помещений:

  • гостиная – 27 м2;
  • спальня 1 – 15 м2;
  • спальня 2 – 18 м2;
  • кухня – 16 м2;
  • коридор – 10 м2;
  • ванная – 8 м2;
  • санузел – 4 м2.

Всего – 98 м2.

Если предположить, что в доме проживает столько людей, что на каждого приходится менее 20 м2 общей площади, тогда часовой расход воздуха определяется из расчета 3 м3/час на 1 м2 площади. 98 × 3 = 294 м3/час.

Определяются объемы воздуха по кубатуре помещений с высотой 2,8 м:

  • гостиная – 27 × 2,8 = 75,6 м3/час;
  • спальня 1 – 15 × 2,8 = 42 м3/час;
  • спальня 2 – 18 × 2,8 = 50,4 м3/час;
  • кухня – 16 × 2,8 = 44,8 м3/час;
  • коридор – 10 × 2,8 = 28 м3/час;
  • ванная – 8 × 2,8 = 22,4 м3/час;
  • санузел – 4 × 2,8 = 11,2 м3/час.

Полученные значения с учетом кратности воздухообмена округляют в большую сторону до величины, кратной пяти. Коридор используемой таблицей СНиП не нормируется, поэтому исключается из расчета.

Схема расположения вентканалов в смешанной вентиляционной системе: вытяжка из кухни, ванной и туалета производится по отдельным каналам, приток осуществляется естественным образом через неплотности в оконных и дверных конструкциях

Полученные объемы суммируются отдельно по приходу воздуха и уходу.

Помещения с вытяжкой:

  • кухня – 44,8 не менее 90 м3/час;
  • ванная – 22,4 не менее 25 м3/час;
  • санузел – 11,2 не менее 25 м3/час.

Всего – 140 м3/час.

Комнаты, из которых поступает свежий воздух:

  • гостиная – 75,6×1 = 80 м3/час;
  • спальня 1 – 42×1 = 45 м3/час;
  • спальня 2 – 50,4×1 = 55 м3/час;

Всего – 180 м3/час.

Объем притока превышает объем оттока на 40 м3/час. Для баланса воздушных потоков увеличивают объем вытяжки на недостающее количество, добавляя его к объемам кухни и санузла.

Диаметры труб для сборки вентиляционных каналов определяются по диаграмме, в которой собраны и сведены в график типовые значения

После корректировки получают точные значения прихода и ухода.

Приход:

  • гостиная – 75,6×1 = 80 м3/час;
  • спальня 1 – 42×1 = 45 м3/час;
  • спальня 2 – 50,4×1 = 55 м3/час;

Всего – 180 м3/час

Уход:

  • кухня – 44,8 не менее 105 м3/час;
  • ванная – 22,4 не менее 25 м3/час;
  • санузел – 11,2 не менее 50 м3/час.

Всего – 180 м3/час.

Объемы сбалансированы в соответствии с расчетом по кратности.

Проживают 3 человека + 2 гостя бывают с перерывами. Норма – 60 м3/час на 1 постоянно проживающего человека, 20 м3/час на 1 временного жильца.

Вычисления:

  • гостиная – 3 × 60 + 2 × 20 = 220 м3/час;
  • спальня 1 – 2 × 60 = 120 м3/час;
  • спальня 2 – 1 × 60 = 60 м3/час.

Итого – 400 м3/час.

Вытяжку, рассчитанную выше по нормативам кратности, увеличивают до суммарного объема по притоку воздуха, раскидывая разницу 400 – 180 = 220 м3/ час на вытяжку из кухни, ванной и санузла.

Получают:

  • кухня – 105 м3/час = 280 м3/час
  • ванная – 25 м3/час = 60 м3/час;
  • санузел – 50 м3/час = 60 м3/час.

Всего – 400 м3/час. Расчетное значение диаметра вытяжки должно обеспечивать в частном доме полноценную смену воздушной массы.

Расчет по санитарным нормам

Площадь дома равна 98 кв.м. Приточный воздухообмен с учетом нормы 3 м3 на 1 м2 площади. 98 × 3 = 294 м3/час.

Этот результат распределяют по всем помещениям с вытяжкой:

  • кухня – 90 м3/час = 174 м3/час;
  • ванная – 25 м3/час = 60 м3/час;
  • санузел – 25 м3/час = 60 м3/час.

Всего – 294 м3/час.

Достижение равновесия воздухообмена – основа расчета по вентиляции.

Вычисление сечения воздуховодов

Теперь стоит задача распределить потоки. Вытяжка будет состоять из четырех каналов: два в кухне и по одному в ванной и санузле.

Можно считать по двум формулам:

а) F = L/3600×V , где

F – площадь сечения воздуховода м2;

L – расход вытяжной смеси м3/час;

V – скорость потока воздуха м/сек.

б) F = 2,778 × L/V , где

2,778 – коэффициент перехода от значений в метрах к сантиметрам.

В каналах с естественной вытяжкой ограничивается диапазоном от 0,5 до 1,5 м/сек. Принимают для выбранного дома – 0,8 м/сек.

100 куб.м. воздуха в кухне будут уходить по каналу с вытяжным вентилятором во время готовки пищи на кухонной плите. Для естественного воздухообмена на кухне остается 180 куб.м. Обсчитывают круглое сечение воздуховода для кухонного канала с естественной тягой.

F = 2,778 × 180/0,8 = 625 см2.

Площадь круга = п×R2, где п = 3,14.

625 = 3,14×R2, R = 14,1 см, рассчитанный диаметр вытяжки в частном доме – 282 мм.

Аналогично каналы для ванной и санузла будут сечением 163 мм каждый.

F = 2,778 × 60/0,8 = 208 см2.

Площадь круга = п×R2.

208 = 3,14×R2, R = 8,13 см, определено значение сечения вентканала в частном доме с диаметром 163 мм.

Можно подбирать воздуховоды по специальным диаграммам с двумя осями координат: расхода воздушной смеси и скорости транспортировки воздуха. На пересечении перпендикуляров из этих величин по конкретному воздуховоду находят величины его диаметра.

В пределах серии вентиляционных труб, соединителей, уголков, отводов и т.д. выпускаются элементы типовых размеров. Их приобретение существенно повышает темпы сборки системы

Подбор стандартного размера вентканалов производится по ГОСТ с учетом выполненного расчета. Например, на воздуховоды из оцинкованной стали применяется ГОСТ 14918-80, из железобетона – ГОСТ 17079-88.

Проектировщики для расчета вентиляционных систем и их воплощения в чертежах и трехмерных изображениях пользуются справочниками и компьютерными программами, разработанными на основе строительных норм и правил: алгоритм расчета вентиляции Vent–Calc, подбора воздуховодов – Ducter 2.5, рисования вентиляции SVENT, CADvent.

Выводы и полезное видео по теме

С правилами проектирования установок и систем для нормативного воздухообмена ознакомит следующий ролик:

Нормативы вентиляции разработаны не только для облегчения работы проектировщикам. Знать их полезно заказчикам строительства и собственникам жилья, не обеспеченного достаточной поставкой свежего воздуха. Если хозяева самостоятельно выявят нарушения в проекте, то смогут добиться исправления ошибок или хотя бы получить компенсацию.

Хотите рассказать о том, как работает система вентиляции в вашем собственном доме/квартире/даче? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящейся ниже блок-форме. В ней же вы можете поделиться полезной информацией по теме, задать вопрос и разместить фото.

Вентиляция дома СНиП нормы и требования для устройства

Виды жилых зданий

Рассматривая жилые строения, можно поделить их на типовые и индивидуальные.
Типовые — это образцы-шаблоны, которые демонстрируют готовые решения, где разработаны ключевые моменты. Их применяют при масштабных застройках. В таких заготовках вносят незначительные корректировки по локальным условиям. К примеру, ориентацию на местности или место подключения к сетям.

А особенный дом, с уникальными планировками и фасадами, с личными пожеланиями и задумками называют индивидуальным.

Также производится разделение на многоквартирные и одноквартирные дома.
Многоквартирными называют дома, располагающие за пределами квартирных границ совместными помещениями и инженерией.

Сюда же причисляют интернаты, общежития и гостиничные комплексы.
Нередко в высотках встречаются иные нежилые объекты: паркинги, торговые точки, организации сферы услуг и прочие.

 

Снабжение воздуха

Для создания воздушного пространства, которое соответствует гигиеническим и технологическим требованиям, устанавливают требуемые кратности воздухообменов. Для ряда помещений она найдется в сводах правил, для остальных – определяется расчетным путём.

В целях экономии и обеспечения бесперебойности работы вентиляция применяется с естественной тягой. Поступление воздуха при этом обеспечивается приточными устройствами инфильтрации воздуха и через неплотности дверей. Направление движения воздушных масс организовывается окон к санузлу, ванной и кухне.

С воздухоснабжением как всего дома, так и квартирного пространства сталкиваются не только работники из организаций по строительству или эксплуатации здания, но и обычные жильцы. Например, со временем пропала тяга в каналах. Или после монтажа пластиковых окон замечен приток из общедомового коридора. Разумеется, квартиросъёмщик ищет решение проблемы. И непременно необходимо учесть, что существует руководящая база нормативов, которая регулирует эту область.

Перед реализацией в действительность комплекс проектных документов на объект обязательно проходит государственную или независимую экспертизу на соблюдение требований Госстроя России. И только после положительного заключения разрабатывается комплекс рабочих чертежей.

 

Вентиляция снип нормы

Во время строительства за соответствием всем требованиям отвечает технический надзор со стороны заказчика, производственный надзор со стороны исполняющей работы организации и в качестве авторского надзора привлекают специалистов, которые проект разрабатывали.
Для простоты понимания все нормативные документы для систем вентиляции многоэтажного жилого дома можно условно разнести на две группы:

А. Обязательные нормативные документы Госстроя России, Правительства Москвы и администрации субъектов РФ и нормативные документы ГПС МЧС России.
Базовый список.

Своды правил:

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция»

СНиП 41-01-2003» — является основным для разработки систем воздушной среды здания. Кроме основных общих требований содержит расчетные формула для расчета воздуха и требования к толщине воздуховодов.

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» — норматив, в котором отражены условия по обеспечению пожарной безопасности.

СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» — не распространяется на сблокированные жилые дома, которые подчиняются требованиям проектирования индивидуальных (частных) одноквартирных домов.

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85». Настоящий свод правил применяется к строительным работам. Расписаны необходимые этапы, технология монтажа, включает перечень итоговой документации по итогам работ.

Государственные стандарты:

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования

Санитарные нормы и правила:

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»

Б. Необязательные для исполнения – в них можно встретить варианты систем, их особенности и расчет. Эти рекомендации или методические указания созданы сообществами инженеров. Они основаны на обязательных к исполнению документах, но шире раскрывают вопросы создания комфортной воздушной среды. Описывают расчетный метод определения требуемых объёмов воздуха по выделяющимся вредностям. Приводят методы достижения наиболее эффективной и стабильной работы систем.

Р НП«АВОК» 5.2-2012 Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах жилых зданий.
СТО НП «АВОК» 2.1-2008 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»

Для помещений, которые не принадлежат к основному функционалу объекта, применяют дополнительные нормы, подходящие их назначению.

В вышеприведенных нормах отражены все существенные вопросы, в том числе и безопасность эксплуатации систем вентиляции. И при любом вмешательстве в системы после постройки непременно проверить их соответствие актуальным специализированным нормам.


Вентиляция в многоквартирном доме снип

Уже долгое время распространено частное малоэтажное домостроение – коттеджи, таунхаусы… Под объектами такого типа подразумевают жилые одноквартирные дома с количеством этажей выше уровня отметки земли не более трех, отдельнорасположенные или сблокированные.

При создании микроклимата внутри малоэтажного частного здания применим тот же список норм, что и выше, исключая СП 54.13330.2016. Вместо него опираются на свод правил СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные». Свод правил применяется также для жилых одноквартирных домов со встроенными, пристроенными или встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, общественного или производственного (ремесленного или сельскохозяйственного) назначения.

Вопросы вентилирования дома непременно возникают уже на стадии планов. Зачастую владелец самостоятельно ищет решения по воздухоснабжению, без привлечения проектировщиков. И хотя следование нормам в этой сфере контролируется меньше, грамотный и ответственный владелец придерживается их.

 

Вентиляция снип частный дом

Преимущественно в собственном доме хозяева предусматривают сложный набор помещений, требующих особого подхода. Поэтому наиболее полезными оказываются рекомендованные справочные документы. Они освещают не только принципы создания микроклимата, но и содержат кратности объемов воздухообменов для большинства помещений.

Вентиляция частного дома может быть простой и сложной. Нередко с применением энергоэффективных решений, таких как теплоутилизаторы. Или комплексное объединение с системами отопления. Особое внимание уделяется соответствие по шуму.

Нужно помнить, что законодательные базы могут претерпевать корректировку. Поэтому перед работой над системами воздухоснабжения любых объектов целесообразно сверить действительность документов в справочно-правовой системе.

 

Вентиляция помещений, устройство воздухообмена жилых зданий, разновидности

Содержание статьи:

Во время строительства за соответствием всем требованиям отвечает технический надзор со стороны заказчика, производственный надзор со стороны исполняющей работы организации и в качестве авторского надзора привлекают специалистов, которые проект разрабатывали.
Для простоты понимания все нормативные документы для систем вентиляции многоэтажного жилого дома можно условно разнести на две группы:

А. Обязательные нормативные документы Госстроя России, Правительства Москвы и администрации субъектов РФ и нормативные документы ГПС МЧС России.
Базовый список.

Своды правил:

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция»

СНиП 41-01-2003» — является основным для разработки систем воздушной среды здания. Кроме основных общих требований содержит расчетные формула для расчета воздуха и требования к толщине воздуховодов.

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» — норматив, в котором отражены условия по обеспечению пожарной безопасности.

СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» — не распространяется на сблокированные жилые дома, которые подчиняются требованиям проектирования индивидуальных (частных) одноквартирных домов.

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85». Настоящий свод правил применяется к строительным работам. Расписаны необходимые этапы, технология монтажа, включает перечень итоговой документации по итогам работ.

Государственные стандарты:

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования

Санитарные нормы и правила:

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»

Б. Необязательные для исполнения – в них можно встретить варианты систем, их особенности и расчет. Эти рекомендации или методические указания созданы сообществами инженеров. Они основаны на обязательных к исполнению документах, но шире раскрывают вопросы создания комфортной воздушной среды. Описывают расчетный метод определения требуемых объёмов воздуха по выделяющимся вредностям. Приводят методы достижения наиболее эффективной и стабильной работы систем.

Р НП«АВОК» 5.2-2012 Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах жилых зданий.
СТО НП «АВОК» 2.1-2008 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»

Для помещений, которые не принадлежат к основному функционалу объекта, применяют дополнительные нормы, подходящие их назначению.

В вышеприведенных нормах отражены все существенные вопросы, в том числе и безопасность эксплуатации систем вентиляции. И при любом вмешательстве в системы после постройки непременно проверить их соответствие актуальным специализированным нормам.

Общественные заведения

Опыт специалистов подтверждает, что обустроить эффективной вентиляцией нежилое здание, относящееся к категории общественных, значительно сложнее, нежели объект частной недвижимости. Причина этого достаточно проста: в любой такой постройке гораздо больше помещений, чем в квартире или коттедже – равно как и числа одновременно находящихся в ней людей. Логично, что проектирование и установка систем вентиляции в подобных объектах нежилого фонда должны соответствовать значительно большему количеству требований. Касаемо основных условий такого рода, то их перечень выглядит так:

  • устройства вентиляции и кондиционирования, монтируемые в постройках рассматриваемой категории, должны обладать большой мощностью;
  • воздушные потоки, имеющие место в таких строениях, необходимо распределять предельно эффективным образом;
  • все агрегаты, используемые для создания и поддержания в помещениях оптимального микроклимата, должны соответствовать любому действующему требованию, регулирующему качество применяемого оборудования и его безопасность.

Разумеется, что достичь высокого качества воздуха в общественных строениях посредством одной только естественной вентиляции совершенно нереально. По этой причине для решения данной задачи рациональнее всего использовать вентиляционные системы приточно-вытяжного типа. Особенно это актуально для тех зданий, в которых имеется кухня – помещение, являющееся источником огромного числа самых разных резких запахов.

Виды жилых зданий

Рассматривая жилые строения, можно поделить их на типовые и индивидуальные.
Типовые — это образцы-шаблоны, которые демонстрируют готовые решения, где разработаны ключевые моменты. Их применяют при масштабных застройках. В таких заготовках вносят незначительные корректировки по локальным условиям. К примеру, ориентацию на местности или место подключения к сетям.

А особенный дом, с уникальными планировками и фасадами, с личными пожеланиями и задумками называют индивидуальным.

Также производится разделение на многоквартирные и одноквартирные дома.
Многоквартирными называют дома, располагающие за пределами квартирных границ совместными помещениями и инженерией.

Сюда же причисляют интернаты, общежития и гостиничные комплексы.
Нередко в высотках встречаются иные нежилые объекты: паркинги, торговые точки, организации сферы услуг и прочие.

 

Как выбрать мойку

Для начала необходимо определиться, какой формы нужна мойка. Причём смотреть нужно не только на форму корпуса, но и на форму самой чащи (иногда они могут отличаться). Традиционными считаются квадратные и прямоугольные мойки, в последнее время стали пользоваться спросом круглые модели. Любителям нестандартных решений придутся по вкусу овальные, трапециевидные раковины, а также раковины в форме бочонка, треугольные и неопределённой формы. Принципиальных различий между ними нет, всё зависит только от предпочтений самого владельца и дизайна интерьера.

При выборе также следует обратить внимание на:

  • Размеры. В зависимости от модели, ширина моек начинается с 20 см и заканчивается 120 см. Узкие раковины, например, Franke KBG 110-16, можно установить в дачном домике или в хрущёвской квартире, в которой на счету каждый сантиметр гарнитура. Широкие будут прекрасно смотреться на просторных вместительных кухнях.
  • Наличие либо отсутствие крыла – дополнительной плоскости, расположенной справа или слева от чаши. Крыло выполняется из того же материала, что и сама керамогранитная мойка и составляет с ней единое целое. Поверхность его может быть как гладкой, так и ребристой. По последней вода с вымытых продуктов или посуды по специальным желобкам будет стекать прямо в раковину. На гладкой поверхности удобно хранить бытовую химию, также можно установить на ней сушилку для посуды. Крыло может располагаться справа от чаши, слева и с двух сторон. В некоторых моделях применяют оборачиваемые мойки – в них расположение крыла можно менять в зависимости от конструкции гарнитура.
  • Дополнительную чашу. Она значительно меньше основной по своему объёму. В неё можно положить мытую зелень, чтобы с той стекла вода или использовать для ополаскивания посуды в режиме экономия воды. В зависимости от модели мойки дополнительных чаш может быть несколько.

Керамогранитная мойка может комплектоваться сразу двумя основными чашами равного объёма, расположенными рядом друг с другом или под углом 90 градусов. Такие модели обычно устанавливают в просторных помещениях. Вторая чаща может пригодиться, если нужно разделить продукты при мытье или в помещении приходится работать сразу двум хозяйкам. При желании можно оставить в ней размораживаться курицу, чтобы талая вода сразу стекала в канализацию.

Керамогранитная мойка может быть не только привычного серебристого или белого цвета. Встречаются коричневые, песочные, шоколадные, чёрные и даже голубые модели. Разнообразие оттенков позволяет без труда подобрать подходящий вариант для любого гарнитура.

Помимо обычной рабочей чаши и крыла современная керамогранитная мойка может комплектоваться целым рядом приспособлений, которые сделают процесс приготовления более простым и приятным.

  • Измельчитель пищевых отходов (диспоузер). Представляет собой вертикальный сосуд с «розочками» ножей, который подключается к электросети и устанавливается под раковину в систему слива. Такое устройство измельчает попавшие в сток частицы пищи, тем самым предотвращая засорение канализации. При правильной эксплуатации длительное время не требует замены.
  • Коландер – это дуршлаг, который накидывается на дополнительную чашу. Удобен он тем, что при сливе воды владельцу не придётся одной рукой придерживать сито, а второй тяжёлую кастрюлю. К тому же вероятность того, что макароны вылетят за пределы дуршлага, сводится к нулю.
  • Корзина для посуды. Она съёмная и устанавливается в чашу мойки на время сушки посуды.
  • Клапан автомат для сброса воды. Если керамическая мойка снабжена таким устройством, то владелец одним нажатием на рычаг может сбросить весь объём воды из чаши. Такая опция может пригодиться хозяйкам, которые предпочитают полностью заполнить раковину и мыть в ней посуду и фрукты-овощи, а не включать проточную воду.

Кухонная мойка из керамогранита

Керамогранит особенный материал, обладающий изяществом и оригинальностью, что позволяет современным дизайнерам из обычной кухонной раковины создать целый шедевр, который станет изюминкой кухни.

В состав кухонной мойки из керамогранита входит 80% гранитной крошки и 20% акриловой смолы.

Керамогранитная мойка обладает массой преимуществ, один из которых является особенно важным для использования на кухне– керамогранит не впитывает запахи и остатки еды.

Плюс гранитной мойки, это её внешний вид. По сравнению со стальными, мойки из искусственного камня выглядят более дорого и придают рабочей зоне кухни уют.

Преимущества керамогранитных моек:

  1. Керамогранитные мойки изготавливаются из природных материалов, что делает кухонную мойку более долговечной и прочной.
  2. Благодаря своему составу, керамогранитные мойки устойчивы к любым механическим повреждениям.
  3. Мойки из керамогранита не впитывают масла, жиры и посторонние запахи продуктов.
  4. Состав керамогранита делает кухонную мойку абсолютно бесшумной.
  5. Керамогранитная мойка не подвергается влиянию химических веществ.
  6. Гранитную мойку можно сверлить и при этом не опасаться возникновения сколов или трещин.
  7. Появившиеся со временем царапины, сколы или другие повреждения можно убрать, обратившись к специалистам, которые проведут реставрацию кухонной мойки.
  8. Керамогринитные мойки создают из экологически чистых материалов, поэтому опасаться негативного влияния на свое здоровье не стоит.
  9. Керамогранитная мойка достаточно долгое время не теряет своего цвета.
  10. Не требует больших усилий при чистке раковины.
  11. На керамогранитной мойке не заметны пятна или царапины.
  12. Керамогранитная мойка обладает высоким сроком годности.
  13. Большое разнообразие форм и цветовых решений.

Керамогранит редкий материал, который позволяет реализовать любую форму и любой дизайн. Маленькие мойки, большие, широкие, узкие, сложной конструкции – можно реализовать любую форму раковины.

Мойка для кухни в стиле ретро.

Несколько необычных форм кухонной раковины:

  1. Большинство производителей предлагают кухонную мойку с двумя раковинами. Отзывы покупателей говорят о том, что это наиболее популярная и функциональная модель. Подобная модель мойки по функциям и формам идентичная классической раковине, кроме того, что обладает дополнительной раковиной рядом с основной мойкой. Вторая раковина может быть таких же размеров, как и основная, а может и на много меньше. Также возможна разница в глубине двух чаш. Дополнительная раковина предназначается для размораживания продуктов, мойки овощей и фруктов. Купить такую керамогранитную раковину можно также легко, как и обычную. Стоимость столь практичной и функциональной модели также высока, как и обычной керамогранитной мойки с одной раковиной.
  2. Кухонная мойка с широким крылом. Большое крыло предназначено для сушки стекла и посуды. Если нет возможности сразу после мойки спрятать посуду, оптимальным выходом будет сушка на крыле мойки и возможно даже хранение на специальных подставках.

    Мойка с широким полукруглым крылом.

  3. Оборотные кухонные мойки. Форма оборотной мойки увеличивает срок работы и практичность используемой формы. Выбирать форму мойки нужно исходя из ваших потребностей, возможностей свободного пространства на кухне и свободных средств.

Каждый тип керамогранитной кухонной мойки можно установить на кухонную тумбу, такой тип называется — накладная кухонная мойка.

Также керамогранитную мойку можно врезать в рабочую столешницу – это врезная кухонная мойка.

Сравнительно недавно на нашем рынке появились новые модели с подставкой для горячей воды, дополнительными возможностями самостоятельной очистки и новейшими схемами установки.

Оригинальная мойка из керамогранита с двумя чашами.

Керамогранит как материал для мойки

Что собой представляют кухонные мойки из керамогранита, а также пример, как подобную мойку можно встроить в кухонную мебель, показан на фото ниже:

Мойка из темного керамогранита

Мойка из керамогранита под метал

В состав керамогранита входят только природные материалы, он безопасен, прочен, устойчив к воздействию температур и химических веществ.

Большим достоинством можно считать богатую цветовую палитру, которая позволяет выбрать цвет, соответствующий интерьеру. Благодаря своей достаточно значительной толщине (до 10 мм) мойка керамогранитная не издаёт шума при протекании воды.

Изготавливается подобная мойка по той же технологии, что и обычная плитка из  керамогранита, только готовую смесь заливают в специальную форму. После завершения цикла изготовления,  мойка принимает окончательный вид и поступает в продажу. Готовые изделий  разнообразны по форме и позволяют подобрать нужный вариант для любой кухни.

Однако есть и недостатки у подобной мойки из керамогранита, отзывы пользователей отмечают:

  • с ней необходимо аккуратное обращение, её нельзя ремонтировать, сколы, возникающие при сильных ударах, устранить невозможно;
  • она нуждается в тщательном уходе и регулярной чистке;
  • какая бы ни была по форме и цвету мойка из керамогранита – цена её достаточно высока.

Однако это не настолько серьёзные недостатки, чтобы отказаться от использования подобного изделия, любая вещь требует аккуратного обращения и ухода, а что касается цены, то качественная и оригинальная вещь не может быть дешёвой.

Поэтому, зная характеристики такого материала, как керамогранит, мойка купить которую вы решите, будет вполне оправданным вариантом оформления интерьера кухни.

Плюсы и минусы

Основные преимущества мойки для кухни, изготовленной из гранита, керамогранита и керамики:

  • Влагостойкость — благодаря используемому материалу (смесь каменной крошки и смолы), такая раковина не впитывает воду, поэтому на ее поверхности не образуется известковый налет, а также не появляется плесень.
  • Ударопрочность — мойки, изготовленные из камня, отличаются повышенной прочностью. Если по неосторожности уронить в такую раковину чашку, то посуда может разбиться, но не нанесет вреда этому устройству.
  • Звукоизоляция — по сравнению с металлическими аналогами, они поглощают шум от струящейся воды, делая его приглушенным и более тихим.
  • Прочность — можно не бояться складывать гору немытой посуды, такая раковина с легкостью выдержит и кастрюли, и сковородки, и казанки.
  • Длительное время сохраняет свой первоначальный внешний вид:
  1. не изменяет цвет под действием различных пищевых (и не только) красителей. Пятна от чая, кофе и сока с легкостью исчезают, достаточно протереть мойку влажной тряпочкой, смоченной в мыльном растворе;
  2. не выгорает на солнце, поэтому с течением времени она не поблекнет, и даже самые яркие краски будут оставаться такими же насыщенными после долгого использования.
  • Термостойкость — превосходно переносит перепады высоких и низких температур, поэтому можно не бояться размораживать продукты или поставить горячую кастрюлю.
  • Гигиеничность — не впитывает разнообразные запахи, даже такие стойкие, как от рыбы, мяса, молока.
  • Простота в уходе — можно использовать разнообразные чистящие и моющие средства, не боится применения абразивных веществ.

Не лишены каменные мойки и некоторых недостатков. Основные минусы — это большой вес и довольно высокая цена, особенно если сравнивать с раковинами из нержавеющей стали.

Как выбрать

  1. Выбирая кухонную раковину, обязательно обратите внимание на толщину стенок. Чем они толще, тем более длительный период прослужит мойка. Наиболее распространенные изделия со стенками в 1 см.
  2. Необходимо уделить особое внимание крану. Если приспособление состоит из нескольких чаш, тогда смеситель должен быть изготовлен из качественного материала, так как нагрузка на него увеличивается, если сравнивать с моделями, которые состоят из одной емкостью.
  3. Глубина мойки должна быть достаточной, чтобы вымыть без проблем кастрюли или противни.
  4. Обязательно при выборе мойки для кухни, учитывайте привычки своей семьи. Если столовые предметы очищаются в посудомоечной машине, тогда раковина будет выполнять скорее декоративную функцию. При отсутствии такой техники, лучше позаботиться о покупке вместительной модели.

Уход за домашней вентиляцией

Зачастую из-за засорения воздуховода или решётки выходного отверстия не работает вентиляция. Прочистить вентиляционные каналы самостоятельно можно в пределах своей квартиры, сняв решётку и почистив стенки трубы щёточкой, веником или пылесосом

Особое внимание необходимо уделить сетке, закрывающей вход в шахту – она работает как фильтр, на котором остаются все загрязнения.

Полная проводится специальной службой по запросу жильцов.

Сначала проводится диагностика работоспособности вытяжных каналов и составляется план работ. Для проверки чистоты шахт зачастую используют видеокамеру на тросе – она позволяет определить места скопления грязи и места деформации трубы.

После этого начинается прочистка воздуховода. Профессионалы используют гири, пневматические щётки, ерши с грузом и другие инструменты. Рядовым жильцам не стоит заниматься такими работами – этим можно навредить целостности трубы.

Естественная вентиляция в многоэтажном доме не очень эффективна по сравнению с механической, но она реже требует чистки. Бригаду специалистов стоит вызывать раз в несколько лет при возникновении явных признаков загрязнения воздуховода. Автоматические системы проветривания испытывают большие нагрузки и требуют более тщательной очистки. Обслуживанием таких систем зачастую занимаются фирмы, которые их устанавливают.

Отслеживание работоспособности и увеличение эффективности домовой вентиляции – один из ключевых пунктов в создании здорового микроклимата в вашем доме. Проведя ряд мероприятий по улучшению проветривания своего жилища, вы избавите себя от пыли, неприятных запахов, продуктов работы кухни или ванной в воздухе.

Приток и вытяжка воздуха

Как правило, в жилых зданиях проектируют вытяжную вентиляцию с естественным побуждением . Для расчета используются данные таблицы расчетной температуры и воздухообмена в различных помещениях жилых зданий. Компенсация удаляемого воздуха происходит за счет поступления наружного воздуха через форточки и окна и перетекания воздуха из других помещений.

Наши преимущества:

10

10 лет стабильной и успешной работы

500

Выполнено более 500 000 м2

Почему у нас лучшая цена?

24

Минимальные сроки

100

100% контроль качества

5

5 лет гарантии на выполненные работы

1500

1500 м2 площадь собственных складских помещений

Замечания:

  • Если жилое здание находится в районе с температурой наиболее холодной пятидневки ниже -40°С, и высота здания не менее 3 этажей, допускается проектировать приточную механическую вентиляцию с подогревом наружного воздуха.
  • Если здание расположено в IVA климатическом районе (жаркий климат и сильные пыльные ветры в дневные часы летом), то нужна установка индивидуальных кондиционеров или других охлаждающих устройств, позволяющих поддержание температуры не выше 28 градусов.

Вытяжная вентиляция жилых комнат предусматривается через вытяжные каналы кухонь, туалетов, ванных. Если квартира состоит из 4 и более комнат и не имеет сквозного проветривания, то нужно проектировать естественную вытяжную вентиляцию непосредственно из жилых комнат, не смежных с кухней или санузлом.
 
При разработке вентиляции кухонь и санузлов можно объединять: горизонтальный канал из ванной или душевой комнаты с вентиляционным каналом из кухни той же квартиры; вентиляционные каналы из ванной и туалета; а также вертикальные каналы из ванной, туалета, кухни и хозяйственных помещений в сборный вентиляционный канал. Такое объединение допускается, если расстояние по высоте между соединяемыми каналами не менее 2 метров.
 
Местные каналы, присоединяемые к сборному каналу, нужно оборудовать жалюзийными решетками.
 
Рекомендуемые минимальные размеры жалюзийных решеток: в кухнях одно-, двух- и трехкомнатных квартир без вытяжных вентиляторов — 20х25 см, в туалетах и ванных — 15х20 см. В жилых комнатах и санузлах предусматриваются регулируемые вытяжные решетки, а в кухнях — неподвижные.
 

Для вентиляции и проветривания закрытых лестничных клеток следует устраивать вентиляционные шахты, открывающиеся окна и форточки. Если на лестничных клетках нет естественного освещения (окон), то их проветривают через вытяжные каналы.
 
При использовании канальной приточной вентиляции, совмещенной с воздушным отоплением, предусматривается подача воздуха в жилые помещения по каналам воздушного отопления.

Преимущества и недостатки керамогранитных моек

У современных моек из керамогранита есть множество плюсов. За счет них их все чаще приобретают монтажа на домашней кухни. Вот некоторые из них:

  • Прочность. По своей прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Плюс к этому, при изготовлении в состав материала добавляют специальные компоненты, которые еще сильнее повышают его устойчивость к повреждениям, снижая до минимума возможность появления сколов и трещин. При ударах и падениях предметов в раковину на покрытии мойки не остается даже царапин, ведь у данного материала нет внешнего окрасочного слоя – краска в состав добавляется еще на этапе прессования стружки камня.
  • Экологичность. Керамогранит – искусственный материал, полностью изготовленный из стружек натурального камня, тем самым он полностью состоит из природных материалов. Поэтому нет никакого вреда при соприкосновении мойки с посудой и пищей.
  • Устойчивость к внешним воздействиям. Мойка из керамогранита не подвержена воздействию бытовой химии, а также высоким перепадам температуры. Высокая плотность материала не позволяет раковине впитывать посторонние запахи и влагу.
  • Внешний вид. Одно из самых важных достоинств керамогранитной раковины – возможность гармонично вписать ее в любую кухню. Можно подобрать цвет, в зависимости от стиля и цветовой палитры кухни, уйдя от металлического блеска нержавейки.

Важно! Несмотря на большое количество достоинств керамогранитных моек, у этого материала есть и свои недостатки:

  • Если на поверхности раковины появился скол или трещина, то ее невозможно ничем скрыть – мойку придется менять, ведь керамогранит нельзя красить или покрывать акрилом. Правда, многие владельцы подобных раковин утверждают, что очень сложно случайно повредить мойку из этого материала.
  • Керамогранит нуждается в большем уходе, нежели обычная нержавеющая сталь. Мыть раковину желательно после каждого масштабного мытья посуды.
  • Цена на материал довольно высока. Но в то же, долгий срок службы и прочность полностью оправдывают все потраченные средства на мойку. Керамогранит – относительно молодой материал, поэтому цена на него, вероятно, начнет снижаться в скором будущем.  

Материалы

Кухонные раковины могут быть изготовлены из различного материала, например, гранита, керамики, керамогранита или искусственного камня. Остановимся более детально на каждом виде в отдельности:

  1. Мойка из гранита бывает двух видов:
  • произведенная из крошки гранита с добавлением связующих веществ. Доля гранита в составе данного материала колеблется в пределах от 80% до 95%. Чем больше процент натуральных веществ, тем выше стоимость изделия.
  • высеченная из натурального камня — такие модели встречаются довольно редко, так как они много весят. Для оборудования кухни данной раковиной потребуется специальная мебель, которая способна выдержать большую нагрузку. Из-за высокой цены этот вид раковин, в основном, выпускают на заказ.
  1. Изделие из керамогранита — для ее производства используется несколько сортов белой глины, в качестве связующих компонентов применяется крошка полевого шпата и кварцевый песок. Благодаря своей структуре, такие мойки отличаются высокой прочностью, плотностью и устойчивостью к механическим и химическим повреждениям.
  2. Композитная или мойка из искусственного камня — производится из каменной крошки с добавлением акриловой массы. Она имеет различное соотношению связывающих веществ. Такие изделия не боятся механического воздействия, изменений температуры. Отличаются большим количеством разнообразных форм и оттенков: могут имитировать как натуральный камень, так и быть ярких расцветок.
  3. Керамическая — обладает высокими техническими параметрами. Ее главный недостаток — низкая ударопрочность. Если довольно тяжелый предмет случайно упадет в такую мойку, он серьезно повредит ее, появятся трещины, и раковина будет протекать. После нанесенного ущерба, это изделие не подлежит восстановлению, придется его заменить.

Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилых зданий МГСН 3.01-01

п/п

 Помещения Расчетная температура воздуха в холодный период года, 0С

Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения

 

притоквытяжка
12345
 1Общая комната (гостиная), спальня, жилая комната общежития  20 (22) 2) не менее 30 м3/ч на человека 
 2

Кухня квартиры и общежития:

с электроплитами

с газовыми плитами

 

16 (18) 2)

16 (18) 2)

 —

не менее 60 м3/ч при 2-комфорочных плитах;

не менее 75 м3/ч при 3-комфорочных плитах;

не менее 90 м3/ч при 4-комфорочных плитах.

 3 Кухня-ниша 16 (18) 2) механическая приточно-вытяжная, по расчету
 4 Ванная комната  25 — 25 м3/ч
 5 Уборная 18 — 25 м3/ч
 6 Совмещенный санузел 25 — 50 м3/ч
 7 Совмещенный санузел с индивидуальным подогревом 18 — 50 м3/ч
 8  Душевая 25 — 5-кратн.
 9 Гардеробная комната для  чистки и глажения одежды 18  — 1,5-кратн.
 10 Вестибюль, общий коридор, передняя, лестничная клетка в квартирном доме 16 — —
 11 Вестибюль, общий коридор, передняя, лестничная клетка в общежитии 16 — —
 12 Постирочная 15 по расчету, но не менее 4-кратн. 7-кратн.
 13 Гладильная, сушильная в общежитии 15 по расчету, но не менее 2-кратн. 3-кратн.
 14 Кладовые в квартирах (одноквартирных домах), хозяйственные и бельевые в общежитиях  12 — 1,5-крат.
 15 Машинное помещение лифтов 3) 5 — по расчету, но не менее 0,5-кратн.
 16 Мусоросборная камера 5 — 1-кратн. (через ствол мусоропровода по расчету)
 17 Сауна 16 4) — по расчету
 18 Тренажерный зал 16 — по расчету
 19 Биллиардная 18 — 0,5-кратн.
 20 Библиотека, кабинет 20 — 0,5-кратн.
 21 Гараж 5 — по расчету
 22 Бассейн 25

 Механическая приточно-вытяжная, по расчету

 Примечание 

  1. В одной из спален следует предусматривать расчетную температуру воздуха 22 С0.
  2. Значение в скобках относится к квартирам для престарелых и семей с инвалидами (в составе специализированных жилых домов и групп квартир) в соответствии с заданием на проектирование.
  3. Температура воздуха в машинном помещении лифтов в теплый период года не должна превышать 40 С0. 
  4. Температура для расчета дежурного отопления.
  5. В помещениях №17-22 расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена указаны для квартир и одноквартирных домов жилища I категории.
  6. В угловых помещениях квартир, одноквартирных домов и общежитий расчетную температуру воздуха следует принимать на 20 С0 выше указанной в таблице (но не выше 22 С0).

 

Уход за керамогранитной мойкой

Мыть раковину необходимо каждый день. После каждого использования рекомендуется тщательно споласкивание водой, а раз в неделю — интенсивная чистка. В зависимости от степени загрязнения для нее могут понадобиться:

  • мел;
  • мыло;
  • сода;
  • бензин;
  • ацетон;
  • перекись водорода.

Несложные загрязнения можно убрать губкой с мыльным раствором.

Для удаления несложных пятен хорошо подойдут народные методы чистки

С более запущенными пятнами можно бороться с помощью меловой смеси. Для этого смешайте мел с перекисью водорода таким образом, чтобы у вас получилась порошкообразная паста. Полученную массу нанесите на загрязненные места слоем не менее 1 см и создайте вокруг парниковый эффект. Для этого можно накрыть смазанные места пленкой и закрепить скотчем. Когда паста высохнет самостоятельно (а для этого может потребоваться достаточно много времени) удалите ее полотенцем и промойте водой. Пятно должно исчезнуть.

Кроме того, некоторые специалисты советуют использовать щелочные растворы для удаления пятен от напитков и крови, а пятна от краски, клея и воска можно вывести с помощью ацетона и бензина.

Откажитесь от использования кислотных очистителей

Совет. Не стоит применять для мытья моек из керамогранита средства на основе кислот, а также натуральных масел. Кислотные средства камень не повредят, но быстро разрушат швы. А масла могут оставить после себя разводы, устранить которые будет почти невозможно.

Другие возможности

Раковина для кухни может обладать целым рядом самых разнообразных устройств, способствующих выполнению работы гораздо быстрее и удобнее. Сюда можно отнести следующее:

  • оснащение разделочными досками, которые подгоняют по размерам под кухонные мойки. Установка осуществляется сверху. В результате получаем экономию в пространстве плюс более грамотную организацию разделочных/нарезочных работ;
  • сверху на раковину могут устанавливаться корзинки, предназначенные для сушки. В них обычно помещают посуду, но также можно класть туда и продукты;
  • следует также отметить и такое приспособление, как коландеры. Они являются специальными чашами, которые предусматривают отверстия на дне. Основное назначение заключается в стоке воды через эти отверстия. В них может осуществлять сушка либо разморозка каких-либо продуктов.

Кроме всего прочего, установлен в раковину может и фильтр для воды. Может быть полезным и измельчитель отходов, который также сюда устанавливают дополнительно.

Промышленные объекты

Как и в случае, описанном выше, для обеспечения надлежащего микроклимата в помещениях, относящихся к промышленности, резонно применять приточно-вытяжную вентиляцию

Проектируя подобного рода установки, важно помнить, что делать это стоит в полном соответствии со всеми действующими требованиями. В первую очередь это касается качества воздуха, который удаляется из промышленных помещений: он должен быть чистым – не представляющим никакой угрозы для проживающих поблизости людей

Теперь следует перечислить другие ключевые требования, которым должна соответствовать каждая монтируемая на промышленном предприятии вентиляционная система. Вот они:

  1. Необходимо предусмотреть, чтобы объем воздуха, входящего в помещение, был равен объему, который выходит наружу (отклонение допускается, но очень незначительное).
  2. Систему нужно проектировать так, чтобы чистый воздух подавался в те части помещений, атмосфера в которых наименее загрязнена. И наоборот – там, где они являются максимальными, нужно устанавливать вытяжку.
  3. Вентиляция, функционирующая правильно, не должна быть причиной как перегрева находящихся в помещении людей, так и их переохлаждения.
  4. Шум вследствие вибраций, возникающих на каждом применяемом устройстве, не должен выходить за рамки допустимых значений.

Помимо этого, вентиляционное оборудование, используемое на рассматриваемых нежилых объектах, должно соответствовать всем требованиям пожарной безопасности, быть эргономичным и обладать высоким эксплуатационным ресурсом.

Стоит заметить, что в перечисленных выше основах заложена гарантия полноценного функционирования систем промышленной вентиляции, а потому игнорировать их настоятельно не рекомендуется.

Вентиляция промышленных объектов

Необходимость вентиляционной системы

С совершенствованием жизни человека наметилась тенденция понижения воздухообмена, ухудшилась его пропускная способность. Установка пластиковых окон и дверей, который стали плохо пропускать воздух. Поэтому возникла необходимость в системе вентиляции. Ведь организму человека необходим кислород, свободный от вредных веществ.

Такое упущение приводит к влажности в жилом помещении, которая характеризуется следующими признаками:

  • Запотевание окон
  • Влажность стен
  • Появление плесени и грибка

Мало того, возникают дополнительные проблемы. Это может повлиять на самочувствие человека, вызвать заболевания дыхательных органов. Привести к необходимости проведения ремонта, дополнительных затрат.

Вентиляционные системы

Представлена следующая классификация:

  1. Естественная и искусственная
  2. Приточная и вытяжная
  3. Местная и общеобменная
  4. Наборная и моноблочная

 

Виды и формы

Кухонные мойки из гранита, керамогранита и керамики отличаются по форме и внешнему виду. Их разнообразие поражает воображение, поэтому подобрать это устройство для большого или маленького помещения не составит труда.

По форме выделяют:

  1. круглые;
  2. овальные;
  3. квадратные;
  4. прямоугольные.

Считается, что круглая раковина более вместительная, чем другие варианты одинаковые по размеру и габаритам.

Количество чаш также бывает различное:

  1. одна;
  2. две;
  3. три;

Емкости располагаются параллельно друг с другом или под углом. Не стоит гнаться за количеством чаш, оцените для чего будет использоваться раковина, только для мытья посуды, размораживания овощей и мяса, сушки кухонной утвари. В зависимости от способа применения, стоит выбирать количество чаш: с одной большой емкостью или с двумя — тремя маленькими отсеками.

По объему бывают:

  1. глубокие;
  2. мелкие.

Не стоит выбирать очень глубокую модель, так как в процессе длительного использования, можно почувствовать усталость в спине и шейном отделе. В слишком мелкой раковине неудобно мыть посуду, так как вода будет разбрызгиваться на стены и пол. Но она станет отличным вариантом, при наличии посудомоечной машины, которая забирает на себя основную функцию по приданию чистоты столовым предметам.

В зависимости от размеров чаши:

  1. одинарные;
  2. полуторные — имеют две чаши, которые отличаются по размерам, одна используется по назначению — для мойки посуды, а вторая как специальное место для размораживания продуктов.

Встречаются модели, оборудованные дополнительным крылом (или без него), благодаря ребристой поверхности, там удобно сушить посуду, овощи и фрукты.

Интересный пример — угловая мойка, она отлично впишется в кухонный гарнитур, соответствующий ей по форме. Такие модели представляют собой две емкости прямоугольной формы, которые расположены под углом по отношению друг к другу. Между ними располагается рабочая поверхность, которая используется в процессе сушки кухонных приборов или продуктов.

Способы установки

Установка раковины

Кухонные раковины монтируются несколькими способами, включая следующие:

  1. если раковины накладного типа, то в данном случае осуществляется монтаж сверху на кухонный шкаф или гарнитур. Данный метод можно назвать наиболее распространённым и относительно недорогим;
  2. что касается моек врезного типа, то здесь установка осуществляется вовнутрь столешницы, что даёт возможность обеспечить полёт фантазии при оформлении. Здесь и раковину можно сделать какой угодной формы, да и сама столешница может выполняться из различных материалов, включая гранит, мрамор либо древесину;
  3. мойки интегрированного типа во многом подобны врезным по способу установки. В то же время, здесь по-особому обрабатываются края раковины. Такого рода мойки не будут скрывать свои края под столешницей, а будут красоваться на виду.

Виды жилых зданий

Рассматривая жилые строения, можно поделить их на типовые и индивидуальные.
Типовые — это образцы-шаблоны, которые демонстрируют готовые решения, где разработаны ключевые моменты. Их применяют при масштабных застройках. В таких заготовках вносят незначительные корректировки по локальным условиям. К примеру, ориентацию на местности или место подключения к сетям.

А особенный дом, с уникальными планировками и фасадами, с личными пожеланиями и задумками называют индивидуальным.

Также производится разделение на многоквартирные и одноквартирные дома.
Многоквартирными называют дома, располагающие за пределами квартирных границ совместными помещениями и инженерией.

Сюда же причисляют интернаты, общежития и гостиничные комплексы.
Нередко в высотках встречаются иные нежилые объекты: паркинги, торговые точки, организации сферы услуг и прочие.

 

Как выбрать мойку

Для начала необходимо определиться, какой формы нужна мойка. Причём смотреть нужно не только на форму корпуса, но и на форму самой чащи (иногда они могут отличаться). Традиционными считаются квадратные и прямоугольные мойки, в последнее время стали пользоваться спросом круглые модели. Любителям нестандартных решений придутся по вкусу овальные, трапециевидные раковины, а также раковины в форме бочонка, треугольные и неопределённой формы. Принципиальных различий между ними нет, всё зависит только от предпочтений самого владельца и дизайна интерьера.

При выборе также следует обратить внимание на:

  • Размеры. В зависимости от модели, ширина моек начинается с 20 см и заканчивается 120 см. Узкие раковины, например, Franke KBG 110-16, можно установить в дачном домике или в хрущёвской квартире, в которой на счету каждый сантиметр гарнитура. Широкие будут прекрасно смотреться на просторных вместительных кухнях.
  • Наличие либо отсутствие крыла – дополнительной плоскости, расположенной справа или слева от чаши. Крыло выполняется из того же материала, что и сама керамогранитная мойка и составляет с ней единое целое. Поверхность его может быть как гладкой, так и ребристой. По последней вода с вымытых продуктов или посуды по специальным желобкам будет стекать прямо в раковину. На гладкой поверхности удобно хранить бытовую химию, также можно установить на ней сушилку для посуды. Крыло может располагаться справа от чаши, слева и с двух сторон. В некоторых моделях применяют оборачиваемые мойки – в них расположение крыла можно менять в зависимости от конструкции гарнитура.
  • Дополнительную чашу. Она значительно меньше основной по своему объёму. В неё можно положить мытую зелень, чтобы с той стекла вода или использовать для ополаскивания посуды в режиме экономия воды. В зависимости от модели мойки дополнительных чаш может быть несколько.

Керамогранитная мойка может комплектоваться сразу двумя основными чашами равного объёма, расположенными рядом друг с другом или под углом 90 градусов. Такие модели обычно устанавливают в просторных помещениях. Вторая чаща может пригодиться, если нужно разделить продукты при мытье или в помещении приходится работать сразу двум хозяйкам. При желании можно оставить в ней размораживаться курицу, чтобы талая вода сразу стекала в канализацию.

Керамогранитная мойка может быть не только привычного серебристого или белого цвета. Встречаются коричневые, песочные, шоколадные, чёрные и даже голубые модели. Разнообразие оттенков позволяет без труда подобрать подходящий вариант для любого гарнитура.

Помимо обычной рабочей чаши и крыла современная керамогранитная мойка может комплектоваться целым рядом приспособлений, которые сделают процесс приготовления более простым и приятным.

  • Измельчитель пищевых отходов (диспоузер). Представляет собой вертикальный сосуд с «розочками» ножей, который подключается к электросети и устанавливается под раковину в систему слива. Такое устройство измельчает попавшие в сток частицы пищи, тем самым предотвращая засорение канализации. При правильной эксплуатации длительное время не требует замены.
  • Коландер – это дуршлаг, который накидывается на дополнительную чашу. Удобен он тем, что при сливе воды владельцу не придётся одной рукой придерживать сито, а второй тяжёлую кастрюлю. К тому же вероятность того, что макароны вылетят за пределы дуршлага, сводится к нулю.
  • Корзина для посуды. Она съёмная и устанавливается в чашу мойки на время сушки посуды.
  • Клапан автомат для сброса воды. Если керамическая мойка снабжена таким устройством, то владелец одним нажатием на рычаг может сбросить весь объём воды из чаши. Такая опция может пригодиться хозяйкам, которые предпочитают полностью заполнить раковину и мыть в ней посуду и фрукты-овощи, а не включать проточную воду.

Кухонная мойка из керамогранита

Керамогранит особенный материал, обладающий изяществом и оригинальностью, что позволяет современным дизайнерам из обычной кухонной раковины создать целый шедевр, который станет изюминкой кухни.

В состав кухонной мойки из керамогранита входит 80% гранитной крошки и 20% акриловой смолы.

Керамогранитная мойка обладает массой преимуществ, один из которых является особенно важным для использования на кухне– керамогранит не впитывает запахи и остатки еды.

Плюс гранитной мойки, это её внешний вид. По сравнению со стальными, мойки из искусственного камня выглядят более дорого и придают рабочей зоне кухни уют.

Преимущества керамогранитных моек:

  1. Керамогранитные мойки изготавливаются из природных материалов, что делает кухонную мойку более долговечной и прочной.
  2. Благодаря своему составу, керамогранитные мойки устойчивы к любым механическим повреждениям.
  3. Мойки из керамогранита не впитывают масла, жиры и посторонние запахи продуктов.
  4. Состав керамогранита делает кухонную мойку абсолютно бесшумной.
  5. Керамогранитная мойка не подвергается влиянию химических веществ.
  6. Гранитную мойку можно сверлить и при этом не опасаться возникновения сколов или трещин.
  7. Появившиеся со временем царапины, сколы или другие повреждения можно убрать, обратившись к специалистам, которые проведут реставрацию кухонной мойки.
  8. Керамогринитные мойки создают из экологически чистых материалов, поэтому опасаться негативного влияния на свое здоровье не стоит.
  9. Керамогранитная мойка достаточно долгое время не теряет своего цвета.
  10. Не требует больших усилий при чистке раковины.
  11. На керамогранитной мойке не заметны пятна или царапины.
  12. Керамогранитная мойка обладает высоким сроком годности.
  13. Большое разнообразие форм и цветовых решений.

Керамогранит редкий материал, который позволяет реализовать любую форму и любой дизайн. Маленькие мойки, большие, широкие, узкие, сложной конструкции – можно реализовать любую форму раковины.

Мойка для кухни в стиле ретро.

Несколько необычных форм кухонной раковины:

  1. Большинство производителей предлагают кухонную мойку с двумя раковинами. Отзывы покупателей говорят о том, что это наиболее популярная и функциональная модель. Подобная модель мойки по функциям и формам идентичная классической раковине, кроме того, что обладает дополнительной раковиной рядом с основной мойкой. Вторая раковина может быть таких же размеров, как и основная, а может и на много меньше. Также возможна разница в глубине двух чаш. Дополнительная раковина предназначается для размораживания продуктов, мойки овощей и фруктов. Купить такую керамогранитную раковину можно также легко, как и обычную. Стоимость столь практичной и функциональной модели также высока, как и обычной керамогранитной мойки с одной раковиной.
  2. Кухонная мойка с широким крылом. Большое крыло предназначено для сушки стекла и посуды. Если нет возможности сразу после мойки спрятать посуду, оптимальным выходом будет сушка на крыле мойки и возможно даже хранение на специальных подставках.

    Мойка с широким полукруглым крылом.

  3. Оборотные кухонные мойки. Форма оборотной мойки увеличивает срок работы и практичность используемой формы. Выбирать форму мойки нужно исходя из ваших потребностей, возможностей свободного пространства на кухне и свободных средств.

Каждый тип керамогранитной кухонной мойки можно установить на кухонную тумбу, такой тип называется — накладная кухонная мойка.

Также керамогранитную мойку можно врезать в рабочую столешницу – это врезная кухонная мойка.

Сравнительно недавно на нашем рынке появились новые модели с подставкой для горячей воды, дополнительными возможностями самостоятельной очистки и новейшими схемами установки.

Оригинальная мойка из керамогранита с двумя чашами.

Керамогранит как материал для мойки

Что собой представляют кухонные мойки из керамогранита, а также пример, как подобную мойку можно встроить в кухонную мебель, показан на фото ниже:

Мойка из темного керамогранита

Мойка из керамогранита под метал

В состав керамогранита входят только природные материалы, он безопасен, прочен, устойчив к воздействию температур и химических веществ.

Большим достоинством можно считать богатую цветовую палитру, которая позволяет выбрать цвет, соответствующий интерьеру. Благодаря своей достаточно значительной толщине (до 10 мм) мойка керамогранитная не издаёт шума при протекании воды.

Изготавливается подобная мойка по той же технологии, что и обычная плитка из  керамогранита, только готовую смесь заливают в специальную форму. После завершения цикла изготовления,  мойка принимает окончательный вид и поступает в продажу. Готовые изделий  разнообразны по форме и позволяют подобрать нужный вариант для любой кухни.

Однако есть и недостатки у подобной мойки из керамогранита, отзывы пользователей отмечают:

  • с ней необходимо аккуратное обращение, её нельзя ремонтировать, сколы, возникающие при сильных ударах, устранить невозможно;
  • она нуждается в тщательном уходе и регулярной чистке;
  • какая бы ни была по форме и цвету мойка из керамогранита – цена её достаточно высока.

Однако это не настолько серьёзные недостатки, чтобы отказаться от использования подобного изделия, любая вещь требует аккуратного обращения и ухода, а что касается цены, то качественная и оригинальная вещь не может быть дешёвой.

Поэтому, зная характеристики такого материала, как керамогранит, мойка купить которую вы решите, будет вполне оправданным вариантом оформления интерьера кухни.

Плюсы и минусы

Основные преимущества мойки для кухни, изготовленной из гранита, керамогранита и керамики:

  • Влагостойкость — благодаря используемому материалу (смесь каменной крошки и смолы), такая раковина не впитывает воду, поэтому на ее поверхности не образуется известковый налет, а также не появляется плесень.
  • Ударопрочность — мойки, изготовленные из камня, отличаются повышенной прочностью. Если по неосторожности уронить в такую раковину чашку, то посуда может разбиться, но не нанесет вреда этому устройству.
  • Звукоизоляция — по сравнению с металлическими аналогами, они поглощают шум от струящейся воды, делая его приглушенным и более тихим.
  • Прочность — можно не бояться складывать гору немытой посуды, такая раковина с легкостью выдержит и кастрюли, и сковородки, и казанки.
  • Длительное время сохраняет свой первоначальный внешний вид:
  1. не изменяет цвет под действием различных пищевых (и не только) красителей. Пятна от чая, кофе и сока с легкостью исчезают, достаточно протереть мойку влажной тряпочкой, смоченной в мыльном растворе;
  2. не выгорает на солнце, поэтому с течением времени она не поблекнет, и даже самые яркие краски будут оставаться такими же насыщенными после долгого использования.
  • Термостойкость — превосходно переносит перепады высоких и низких температур, поэтому можно не бояться размораживать продукты или поставить горячую кастрюлю.
  • Гигиеничность — не впитывает разнообразные запахи, даже такие стойкие, как от рыбы, мяса, молока.
  • Простота в уходе — можно использовать разнообразные чистящие и моющие средства, не боится применения абразивных веществ.

Не лишены каменные мойки и некоторых недостатков. Основные минусы — это большой вес и довольно высокая цена, особенно если сравнивать с раковинами из нержавеющей стали.

Как выбрать

  1. Выбирая кухонную раковину, обязательно обратите внимание на толщину стенок. Чем они толще, тем более длительный период прослужит мойка. Наиболее распространенные изделия со стенками в 1 см.
  2. Необходимо уделить особое внимание крану. Если приспособление состоит из нескольких чаш, тогда смеситель должен быть изготовлен из качественного материала, так как нагрузка на него увеличивается, если сравнивать с моделями, которые состоят из одной емкостью.
  3. Глубина мойки должна быть достаточной, чтобы вымыть без проблем кастрюли или противни.
  4. Обязательно при выборе мойки для кухни, учитывайте привычки своей семьи. Если столовые предметы очищаются в посудомоечной машине, тогда раковина будет выполнять скорее декоративную функцию. При отсутствии такой техники, лучше позаботиться о покупке вместительной модели.

Уход за домашней вентиляцией

Зачастую из-за засорения воздуховода или решётки выходного отверстия не работает вентиляция. Прочистить вентиляционные каналы самостоятельно можно в пределах своей квартиры, сняв решётку и почистив стенки трубы щёточкой, веником или пылесосом

Особое внимание необходимо уделить сетке, закрывающей вход в шахту – она работает как фильтр, на котором остаются все загрязнения.

Полная проводится специальной службой по запросу жильцов.

Сначала проводится диагностика работоспособности вытяжных каналов и составляется план работ. Для проверки чистоты шахт зачастую используют видеокамеру на тросе – она позволяет определить места скопления грязи и места деформации трубы.

После этого начинается прочистка воздуховода. Профессионалы используют гири, пневматические щётки, ерши с грузом и другие инструменты. Рядовым жильцам не стоит заниматься такими работами – этим можно навредить целостности трубы.

Естественная вентиляция в многоэтажном доме не очень эффективна по сравнению с механической, но она реже требует чистки. Бригаду специалистов стоит вызывать раз в несколько лет при возникновении явных признаков загрязнения воздуховода. Автоматические системы проветривания испытывают большие нагрузки и требуют более тщательной очистки. Обслуживанием таких систем зачастую занимаются фирмы, которые их устанавливают.

Отслеживание работоспособности и увеличение эффективности домовой вентиляции – один из ключевых пунктов в создании здорового микроклимата в вашем доме. Проведя ряд мероприятий по улучшению проветривания своего жилища, вы избавите себя от пыли, неприятных запахов, продуктов работы кухни или ванной в воздухе.

Приток и вытяжка воздуха

Как правило, в жилых зданиях проектируют вытяжную вентиляцию с естественным побуждением . Для расчета используются данные таблицы расчетной температуры и воздухообмена в различных помещениях жилых зданий. Компенсация удаляемого воздуха происходит за счет поступления наружного воздуха через форточки и окна и перетекания воздуха из других помещений.

Наши преимущества:

10

10 лет стабильной и успешной работы

500

Выполнено более 500 000 м2

Почему у нас лучшая цена?

24

Минимальные сроки

100

100% контроль качества

5

5 лет гарантии на выполненные работы

1500

1500 м2 площадь собственных складских помещений

Замечания:

  • Если жилое здание находится в районе с температурой наиболее холодной пятидневки ниже -40°С, и высота здания не менее 3 этажей, допускается проектировать приточную механическую вентиляцию с подогревом наружного воздуха.
  • Если здание расположено в IVA климатическом районе (жаркий климат и сильные пыльные ветры в дневные часы летом), то нужна установка индивидуальных кондиционеров или других охлаждающих устройств, позволяющих поддержание температуры не выше 28 градусов.

Вытяжная вентиляция жилых комнат предусматривается через вытяжные каналы кухонь, туалетов, ванных. Если квартира состоит из 4 и более комнат и не имеет сквозного проветривания, то нужно проектировать естественную вытяжную вентиляцию непосредственно из жилых комнат, не смежных с кухней или санузлом.
 
При разработке вентиляции кухонь и санузлов можно объединять: горизонтальный канал из ванной или душевой комнаты с вентиляционным каналом из кухни той же квартиры; вентиляционные каналы из ванной и туалета; а также вертикальные каналы из ванной, туалета, кухни и хозяйственных помещений в сборный вентиляционный канал. Такое объединение допускается, если расстояние по высоте между соединяемыми каналами не менее 2 метров.
 
Местные каналы, присоединяемые к сборному каналу, нужно оборудовать жалюзийными решетками.
 
Рекомендуемые минимальные размеры жалюзийных решеток: в кухнях одно-, двух- и трехкомнатных квартир без вытяжных вентиляторов — 20х25 см, в туалетах и ванных — 15х20 см. В жилых комнатах и санузлах предусматриваются регулируемые вытяжные решетки, а в кухнях — неподвижные.
 

Для вентиляции и проветривания закрытых лестничных клеток следует устраивать вентиляционные шахты, открывающиеся окна и форточки. Если на лестничных клетках нет естественного освещения (окон), то их проветривают через вытяжные каналы.
 
При использовании канальной приточной вентиляции, совмещенной с воздушным отоплением, предусматривается подача воздуха в жилые помещения по каналам воздушного отопления.

Преимущества и недостатки керамогранитных моек

У современных моек из керамогранита есть множество плюсов. За счет них их все чаще приобретают монтажа на домашней кухни. Вот некоторые из них:

  • Прочность. По своей прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Плюс к этому, при изготовлении в состав материала добавляют специальные компоненты, которые еще сильнее повышают его устойчивость к повреждениям, снижая до минимума возможность появления сколов и трещин. При ударах и падениях предметов в раковину на покрытии мойки не остается даже царапин, ведь у данного материала нет внешнего окрасочного слоя – краска в состав добавляется еще на этапе прессования стружки камня.
  • Экологичность. Керамогранит – искусственный материал, полностью изготовленный из стружек натурального камня, тем самым он полностью состоит из природных материалов. Поэтому нет никакого вреда при соприкосновении мойки с посудой и пищей.
  • Устойчивость к внешним воздействиям. Мойка из керамогранита не подвержена воздействию бытовой химии, а также высоким перепадам температуры. Высокая плотность материала не позволяет раковине впитывать посторонние запахи и влагу.
  • Внешний вид. Одно из самых важных достоинств керамогранитной раковины – возможность гармонично вписать ее в любую кухню. Можно подобрать цвет, в зависимости от стиля и цветовой палитры кухни, уйдя от металлического блеска нержавейки.

Важно! Несмотря на большое количество достоинств керамогранитных моек, у этого материала есть и свои недостатки:

  • Если на поверхности раковины появился скол или трещина, то ее невозможно ничем скрыть – мойку придется менять, ведь керамогранит нельзя красить или покрывать акрилом. Правда, многие владельцы подобных раковин утверждают, что очень сложно случайно повредить мойку из этого материала.
  • Керамогранит нуждается в большем уходе, нежели обычная нержавеющая сталь. Мыть раковину желательно после каждого масштабного мытья посуды.
  • Цена на материал довольно высока. Но в то же, долгий срок службы и прочность полностью оправдывают все потраченные средства на мойку. Керамогранит – относительно молодой материал, поэтому цена на него, вероятно, начнет снижаться в скором будущем.  

Материалы

Кухонные раковины могут быть изготовлены из различного материала, например, гранита, керамики, керамогранита или искусственного камня. Остановимся более детально на каждом виде в отдельности:

  1. Мойка из гранита бывает двух видов:
  • произведенная из крошки гранита с добавлением связующих веществ. Доля гранита в составе данного материала колеблется в пределах от 80% до 95%. Чем больше процент натуральных веществ, тем выше стоимость изделия.
  • высеченная из натурального камня — такие модели встречаются довольно редко, так как они много весят. Для оборудования кухни данной раковиной потребуется специальная мебель, которая способна выдержать большую нагрузку. Из-за высокой цены этот вид раковин, в основном, выпускают на заказ.
  1. Изделие из керамогранита — для ее производства используется несколько сортов белой глины, в качестве связующих компонентов применяется крошка полевого шпата и кварцевый песок. Благодаря своей структуре, такие мойки отличаются высокой прочностью, плотностью и устойчивостью к механическим и химическим повреждениям.
  2. Композитная или мойка из искусственного камня — производится из каменной крошки с добавлением акриловой массы. Она имеет различное соотношению связывающих веществ. Такие изделия не боятся механического воздействия, изменений температуры. Отличаются большим количеством разнообразных форм и оттенков: могут имитировать как натуральный камень, так и быть ярких расцветок.
  3. Керамическая — обладает высокими техническими параметрами. Ее главный недостаток — низкая ударопрочность. Если довольно тяжелый предмет случайно упадет в такую мойку, он серьезно повредит ее, появятся трещины, и раковина будет протекать. После нанесенного ущерба, это изделие не подлежит восстановлению, придется его заменить.

Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилых зданий МГСН 3.01-01

п/п

 Помещения Расчетная температура воздуха в холодный период года, 0С

Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения

 

притоквытяжка
12345
 1Общая комната (гостиная), спальня, жилая комната общежития  20 (22) 2) не менее 30 м3/ч на человека 
 2

Кухня квартиры и общежития:

с электроплитами

с газовыми плитами

 

16 (18) 2)

16 (18) 2)

 —

не менее 60 м3/ч при 2-комфорочных плитах;

не менее 75 м3/ч при 3-комфорочных плитах;

не менее 90 м3/ч при 4-комфорочных плитах.

 3 Кухня-ниша 16 (18) 2) механическая приточно-вытяжная, по расчету
 4 Ванная комната  25 — 25 м3/ч
 5 Уборная 18 — 25 м3/ч
 6 Совмещенный санузел 25 — 50 м3/ч
 7 Совмещенный санузел с индивидуальным подогревом 18 — 50 м3/ч
 8  Душевая 25 — 5-кратн.
 9 Гардеробная комната для  чистки и глажения одежды 18  — 1,5-кратн.
 10 Вестибюль, общий коридор, передняя, лестничная клетка в квартирном доме 16 — —
 11 Вестибюль, общий коридор, передняя, лестничная клетка в общежитии 16 — —
 12 Постирочная 15 по расчету, но не менее 4-кратн. 7-кратн.
 13 Гладильная, сушильная в общежитии 15 по расчету, но не менее 2-кратн. 3-кратн.
 14 Кладовые в квартирах (одноквартирных домах), хозяйственные и бельевые в общежитиях  12 — 1,5-крат.
 15 Машинное помещение лифтов 3) 5 — по расчету, но не менее 0,5-кратн.
 16 Мусоросборная камера 5 — 1-кратн. (через ствол мусоропровода по расчету)
 17 Сауна 16 4) — по расчету
 18 Тренажерный зал 16 — по расчету
 19 Биллиардная 18 — 0,5-кратн.
 20 Библиотека, кабинет 20 — 0,5-кратн.
 21 Гараж 5 — по расчету
 22 Бассейн 25

 Механическая приточно-вытяжная, по расчету

 Примечание 

  1. В одной из спален следует предусматривать расчетную температуру воздуха 22 С0.
  2. Значение в скобках относится к квартирам для престарелых и семей с инвалидами (в составе специализированных жилых домов и групп квартир) в соответствии с заданием на проектирование.
  3. Температура воздуха в машинном помещении лифтов в теплый период года не должна превышать 40 С0. 
  4. Температура для расчета дежурного отопления.
  5. В помещениях №17-22 расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена указаны для квартир и одноквартирных домов жилища I категории.
  6. В угловых помещениях квартир, одноквартирных домов и общежитий расчетную температуру воздуха следует принимать на 20 С0 выше указанной в таблице (но не выше 22 С0).

 

Уход за керамогранитной мойкой

Мыть раковину необходимо каждый день. После каждого использования рекомендуется тщательно споласкивание водой, а раз в неделю — интенсивная чистка. В зависимости от степени загрязнения для нее могут понадобиться:

  • мел;
  • мыло;
  • сода;
  • бензин;
  • ацетон;
  • перекись водорода.

Несложные загрязнения можно убрать губкой с мыльным раствором.

Для удаления несложных пятен хорошо подойдут народные методы чистки

С более запущенными пятнами можно бороться с помощью меловой смеси. Для этого смешайте мел с перекисью водорода таким образом, чтобы у вас получилась порошкообразная паста. Полученную массу нанесите на загрязненные места слоем не менее 1 см и создайте вокруг парниковый эффект. Для этого можно накрыть смазанные места пленкой и закрепить скотчем. Когда паста высохнет самостоятельно (а для этого может потребоваться достаточно много времени) удалите ее полотенцем и промойте водой. Пятно должно исчезнуть.

Кроме того, некоторые специалисты советуют использовать щелочные растворы для удаления пятен от напитков и крови, а пятна от краски, клея и воска можно вывести с помощью ацетона и бензина.

Откажитесь от использования кислотных очистителей

Совет. Не стоит применять для мытья моек из керамогранита средства на основе кислот, а также натуральных масел. Кислотные средства камень не повредят, но быстро разрушат швы. А масла могут оставить после себя разводы, устранить которые будет почти невозможно.

Другие возможности

Раковина для кухни может обладать целым рядом самых разнообразных устройств, способствующих выполнению работы гораздо быстрее и удобнее. Сюда можно отнести следующее:

  • оснащение разделочными досками, которые подгоняют по размерам под кухонные мойки. Установка осуществляется сверху. В результате получаем экономию в пространстве плюс более грамотную организацию разделочных/нарезочных работ;
  • сверху на раковину могут устанавливаться корзинки, предназначенные для сушки. В них обычно помещают посуду, но также можно класть туда и продукты;
  • следует также отметить и такое приспособление, как коландеры. Они являются специальными чашами, которые предусматривают отверстия на дне. Основное назначение заключается в стоке воды через эти отверстия. В них может осуществлять сушка либо разморозка каких-либо продуктов.

Кроме всего прочего, установлен в раковину может и фильтр для воды. Может быть полезным и измельчитель отходов, который также сюда устанавливают дополнительно.

Промышленные объекты

Как и в случае, описанном выше, для обеспечения надлежащего микроклимата в помещениях, относящихся к промышленности, резонно применять приточно-вытяжную вентиляцию

Проектируя подобного рода установки, важно помнить, что делать это стоит в полном соответствии со всеми действующими требованиями. В первую очередь это касается качества воздуха, который удаляется из промышленных помещений: он должен быть чистым – не представляющим никакой угрозы для проживающих поблизости людей

Теперь следует перечислить другие ключевые требования, которым должна соответствовать каждая монтируемая на промышленном предприятии вентиляционная система. Вот они:

  1. Необходимо предусмотреть, чтобы объем воздуха, входящего в помещение, был равен объему, который выходит наружу (отклонение допускается, но очень незначительное).
  2. Систему нужно проектировать так, чтобы чистый воздух подавался в те части помещений, атмосфера в которых наименее загрязнена. И наоборот – там, где они являются максимальными, нужно устанавливать вытяжку.
  3. Вентиляция, функционирующая правильно, не должна быть причиной как перегрева находящихся в помещении людей, так и их переохлаждения.
  4. Шум вследствие вибраций, возникающих на каждом применяемом устройстве, не должен выходить за рамки допустимых значений.

Помимо этого, вентиляционное оборудование, используемое на рассматриваемых нежилых объектах, должно соответствовать всем требованиям пожарной безопасности, быть эргономичным и обладать высоким эксплуатационным ресурсом.

Стоит заметить, что в перечисленных выше основах заложена гарантия полноценного функционирования систем промышленной вентиляции, а потому игнорировать их настоятельно не рекомендуется.

Вентиляция промышленных объектов

Необходимость вентиляционной системы

С совершенствованием жизни человека наметилась тенденция понижения воздухообмена, ухудшилась его пропускная способность. Установка пластиковых окон и дверей, который стали плохо пропускать воздух. Поэтому возникла необходимость в системе вентиляции. Ведь организму человека необходим кислород, свободный от вредных веществ.

Такое упущение приводит к влажности в жилом помещении, которая характеризуется следующими признаками:

  • Запотевание окон
  • Влажность стен
  • Появление плесени и грибка

Мало того, возникают дополнительные проблемы. Это может повлиять на самочувствие человека, вызвать заболевания дыхательных органов. Привести к необходимости проведения ремонта, дополнительных затрат.

Вентиляционные системы

Представлена следующая классификация:

  1. Естественная и искусственная
  2. Приточная и вытяжная
  3. Местная и общеобменная
  4. Наборная и моноблочная

 

Виды и формы

Кухонные мойки из гранита, керамогранита и керамики отличаются по форме и внешнему виду. Их разнообразие поражает воображение, поэтому подобрать это устройство для большого или маленького помещения не составит труда.

По форме выделяют:

  1. круглые;
  2. овальные;
  3. квадратные;
  4. прямоугольные.

Считается, что круглая раковина более вместительная, чем другие варианты одинаковые по размеру и габаритам.

Количество чаш также бывает различное:

  1. одна;
  2. две;
  3. три;

Емкости располагаются параллельно друг с другом или под углом. Не стоит гнаться за количеством чаш, оцените для чего будет использоваться раковина, только для мытья посуды, размораживания овощей и мяса, сушки кухонной утвари. В зависимости от способа применения, стоит выбирать количество чаш: с одной большой емкостью или с двумя — тремя маленькими отсеками.

По объему бывают:

  1. глубокие;
  2. мелкие.

Не стоит выбирать очень глубокую модель, так как в процессе длительного использования, можно почувствовать усталость в спине и шейном отделе. В слишком мелкой раковине неудобно мыть посуду, так как вода будет разбрызгиваться на стены и пол. Но она станет отличным вариантом, при наличии посудомоечной машины, которая забирает на себя основную функцию по приданию чистоты столовым предметам.

В зависимости от размеров чаши:

  1. одинарные;
  2. полуторные — имеют две чаши, которые отличаются по размерам, одна используется по назначению — для мойки посуды, а вторая как специальное место для размораживания продуктов.

Встречаются модели, оборудованные дополнительным крылом (или без него), благодаря ребристой поверхности, там удобно сушить посуду, овощи и фрукты.

Интересный пример — угловая мойка, она отлично впишется в кухонный гарнитур, соответствующий ей по форме. Такие модели представляют собой две емкости прямоугольной формы, которые расположены под углом по отношению друг к другу. Между ними располагается рабочая поверхность, которая используется в процессе сушки кухонных приборов или продуктов.

Способы установки

Установка раковины

Кухонные раковины монтируются несколькими способами, включая следующие:

  1. если раковины накладного типа, то в данном случае осуществляется монтаж сверху на кухонный шкаф или гарнитур. Данный метод можно назвать наиболее распространённым и относительно недорогим;
  2. что касается моек врезного типа, то здесь установка осуществляется вовнутрь столешницы, что даёт возможность обеспечить полёт фантазии при оформлении. Здесь и раковину можно сделать какой угодной формы, да и сама столешница может выполняться из различных материалов, включая гранит, мрамор либо древесину;
  3. мойки интегрированного типа во многом подобны врезным по способу установки. В то же время, здесь по-особому обрабатываются края раковины. Такого рода мойки не будут скрывать свои края под столешницей, а будут красоваться на виду.

Схемы вентиляции жилых домов

В зависимости от планов по строительству, вентиляция может иметь совершенно разную конструкцию. В этом разделе мы попытаемся разобраться, как устроена вентиляция в панельном доме на схемах и поговорим о степени эффективности того или иного вида её проведения.

Самая удачная схема вентиляции в панельном доме – индивидуальная, когда каждая квартира имеет отдельный канал с выходом на крышу.

В этом случае вентиляционные шахты не соединяются между собой, улучшается , а в дом не поступает загрязнённый воздух из соседских квартир. Другая разновидность такой схемы вентиляции в хрущёвке – из каждой квартиры отдельные каналы ведут к крыше, где соединяются в единую трубу, которая выводит воздушные массы на улицу.

К сожалению, довольно часто используется самый простой, но малоэффективный способ вентиляции, при котором воздух из всех квартир поступает в единую большую шахту – так же, как устроена вентиляция в хрущёвке. Это позволяет сэкономить место и расходы при возведении здания, однако обладает массой неприятных последствий:

  • поступление пыли и неприятных запахов из других квартир – особенно этому подвержены жители верхних этажей, куда воздух поднимается естественным образом;
  • быстрое загрязнение общей трубы вентиляции;
  • отсутствие шумоизоляции.

Есть и ещё несколько способов вывода воздуха через вентиляционные шахты – с горизонтальными каналами на чердаке и выводом трубы на чердак без дымохода. В первом случае горизонтальные воздуховоды снижают тягу воздуха, а во втором – чердак загрязняется из-за отсутствия вывода на улицу. Схема вентиляции в хрущёвке и других постройках советского типа хотя и бюджетна, но неудобна для жильцов.

Принципиальные схемы некоторых систем естественной вентиляции жилых зданий: (а) — без сборных каналов; (б) — с вертикальными сборными каналами; (в) — с горизонтальными сборными каналами на чердаке; (г) — с тёплым чердаком

К счастью, существует современная система вентиляции, которая автоматически вытягивает и подаёт воздух. В её конструкцию входит вентилятор, который нагнетает воздух в шахту. Он обычно располагается в цокольном этаже здания. На крыше дома размещена вытяжная вентиляция такой же мощности, которая с силой выводит загрязнённые воздушные массы из воздуховода. Это самая простая схема вентиляции в многоквартирном доме. Она может быть устроена и с применением энергосберегающего оборудования – рекуператоров. Задача рекуператора – отнимать тепло (или холод) от выбрасываемого воздуха и передавать его приточному.

Шахты вентиляции, как правило, идут из подвала многоэтажного дома, дополнительно обеспечивая его защиту от сырости и испарений. Вентиляция подвала обеспечивается с помощью естественной тяги, а в современных домах здесь устанавливают и приточные установки. Для отведения сырого воздуха из подвала используются общие шахты вентиляции, выходящие отверстиями на каждом этаже и в каждой квартире.

Проветривание подвала, места, где начинается система естественной вентиляции – одно из главных условий для её правильной работы. Для этого в стенах подвала делаются отверстия-продухи, через которые в цоколь поступает свежий воздух. Он не только снижает влажность у основания дома, но и создаёт тягу в общедомовой шахте.

Форма отверстий может быть простой – круглой или квадратной. Их необходимо расположить на достаточном расстоянии над землёй, чтобы внутрь не попадала вода и грязь с улицы. Оптимальное расстояние от земли – не меньше 20 см. Отверстия следует разместить равномерно по периметру подвала, если в нём есть несколько помещений – необходимо организовать в каждом несколько продухов. Продухи нельзя закрывать, иначе нарушится весь принцип работы вентиляции многоквартирного дома. От проникновения в подвал животных отверстия прикрываются металлической сеткой.

Снабжение воздуха

Для создания воздушного пространства, которое соответствует гигиеническим и технологическим требованиям, устанавливают требуемые кратности воздухообменов. Для ряда помещений она найдется в сводах правил, для остальных – определяется расчетным путём.

В целях экономии и обеспечения бесперебойности работы вентиляция применяется с естественной тягой. Поступление воздуха при этом обеспечивается приточными устройствами инфильтрации воздуха и через неплотности дверей. Направление движения воздушных масс организовывается окон к санузлу, ванной и кухне.

С воздухоснабжением как всего дома, так и квартирного пространства сталкиваются не только работники из организаций по строительству или эксплуатации здания, но и обычные жильцы. Например, со временем пропала тяга в каналах. Или после монтажа пластиковых окон замечен приток из общедомового коридора. Разумеется, квартиросъёмщик ищет решение проблемы. И непременно необходимо учесть, что существует руководящая база нормативов, которая регулирует эту область.

Перед реализацией в действительность комплекс проектных документов на объект обязательно проходит государственную или независимую экспертизу на соблюдение требований Госстроя России. И только после положительного заключения разрабатывается комплекс рабочих чертежей.

 

Секреты по уходу

Как уже было сказано, этот материал довольно прост в уходе. Используя нехитрые, экологичные средства, можно сохранять идеальный внешний вид мойки. Керамогранит достаточно трудно поцарапать, но следует избегать агрессивных абразивных средств.

Ополаскивание водой после каждого использования раковины заметно сократит необходимость основательной чистки. Поэтому необходимо удалять остатки пищи проточной водой. Керамогранит не впитывает влагу, поэтому не бойтесь размыкания изделия.

В зависимости от степени на которую загрязнилась мойка можно использовать насыщенный мыльный раствор и губку с абразивной поверхностью.

Для более стойких пятен применяйте специальные средства, которые сейчас широко представлены на рынке бытовой химии. Они не повреждают поверхность, быстро удаляют пятна и придают мойке из искусственного камня блеск.

Это средство можно без проблем приготовить в дома и быть уверенным в его экологичности: смешайте меловой порошок с перекисью водорода. Чистящую кашицу необходимо наложить на загрязнение, плотно зафиксировать пленкой и дать высохнуть. Таким способом можно бороться со стойкими пятнами, но придется запастись терпением.

Керамогранит зарекомендовал себя как прекрасный долговечный отделочный материал. Его активно используют в качестве покрытия для пола, и для изготовления столешниц. Выбирая раковину на кухню из керамогранита можно не сомневаться в долговечности, надежности и комфортности в использовании.

Как часто Вы вызываете сантехника?

  • Все чинит жена.
  • Все чинит муж.
  • Все чинится само.
  • От 1 года и более.
  • Раз в год.

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

  • Все чинит жена. 32%, 656 голосов

    656 голосов 32%

    656 голосов — 32% из всех голосов

  • Все чинит муж. 29%, 597 голосов

    597 голосов 29%

    597 голосов — 29% из всех голосов

  • Все чинится само. 20%, 404 голоса

    404 голоса 20%

    404 голоса — 20% из всех голосов

  • От 1 года и более. 14%, 293 голоса

    293 голоса 14%

    293 голоса — 14% из всех голосов

  • Раз в год. 6%, 116 голосов

    116 голосов 6%

    116 голосов — 6% из всех голосов

Всего голосов: 2066
Голосовало: 2025
Январь 17, 2018

× Вы или с вашего IP уже голосовали.

  • Все чинит жена.
  • Все чинит муж.
  • Все чинится само.
  • От 1 года и более.
  • Раз в год.

× Вы или с вашего IP уже голосовали.

Производство кухонной керамогранитной мойки

Специалисты, работающие с керамогранитом, отмечают простоту работы с этим материалом. Кухонные мойки из керамогранита производятся по той же технологии, что и обычная тротуарная плитка.

Только готовую смесь керамогранита заливают в специальные формы, которые и придают изделию желаемую форму. По завершению цикла производства, кухонные мойки поступают в продажу.

Купить керамогранитную мойку не сложно, товар не является дефицитным: вы найдете как в любом строительном гипермаркете, так и в обычном специализированном магазине, не говоря уж о заказе на производстве.

Большое разнообразие форм, размеров и оттенков, только облегчат ваш выбор и помогут создать оригинальный дизайн на кухне.

Такая мойка подойдет для кухонь любого дизайна.

Однако отзывы покупателей отмечают, что керамогранитная мойка обладает несколькими недостатками, игнорировать которые нельзя:

  • керамогранитная мойка требует к себе очень аккуратного отношения;
  • большой вес керамогранита, потребуется аккуратная транспортировка;
  • при сильных ударах возможны повреждения и сколы, отремонтировать которые почти невозможно;
  • кухонную мойку из керамогранита нужно часто и тщательно очищать;
  • если на раковину попадает вино, кофе, зеленка или йод, ее нужно срочно и незамедлительно отмыть;
  • монтаж керамогранитной мойки должны производить специалисты;
  • независимо от формы, размера и цвета стоимость керамогранитной мойки высока.

Недостатки нельзя назвать такими негативными, однако знать их нужно, чтобы в дальнейшем не случалось неприятных казусов.

Что касается стоимости, она действительно в большинстве случаев высока. Однако керамогранит – материал, который при бережном обращении полностью оправдает потраченные средства.

Ведь качественная и оригинальная вещь не может быть дешевой и недорогой.

Поэтому, если исключить факт высокой цены керамогрантная мойка – это прекрасное и правильное решение для современной кухни.

Самым популярным вариантом остаются мойки для кухни с одной чашей.

Некоторые особенности

Керамика изготавливается по выверенным технологиям, которые можно с уверенностью назвать проверенными временем. По своей сути, это обобщённое понятие, обозначающее несколько разнообразных материалов, включая фарфор, фаянс и другие. Вышеуказанные материалы характеризуются своим высоким качеством. С целью изготовления умывальников обычно применяют фарфор и фаянс.

Стоит отметить, что данные материалы отличаются по следующим характеристикам:

  • фарфор можно назвать довольно-таки деликатным материалом. В то же время, он обладает весьма плотной и однородной структурой;

    Раковина для кухни

  • что же касается фаянса, то он значительно дешевле, нежели фарфор. Производится он из не такого качественного сырья. Этот материал обладает в некоторой степени пористой структурой. Следует помнить и о том, что фаянс с течением времени может начать трескаться. Трещины в скором времени потемнеют, в результате чего вся поверхность будет покрыта своеобразной паутиной. Это не дефект, а природная особенность материала;
  • такой вариант, как раковина керамогранит для кухни также популярен. Что касается самого материала, то эта та же керамика, только здесь уже имеется гранитная крошка. Благодаря её добавлению, умывальнику будут придана масса положительных свойств, включая устойчивость к повреждениям механического характера, которые также могут быть вызваны температурными перепадами.

Здесь мы можем говорить о достаточно сложной технологии изготовления подобных умывальников. В данном случае сочетаются присадки и глина, придающие керамическому материалу больше эластичности и прочности. Перед завершением изготовления таких раковин возможно нанесение декоративного покрытия. В качестве такого покрытия может использоваться эмаль — как традиционно белая, так и цветная.

Достоинства моек для кухни из керамогранита

Современный материал «керамогранит», состоящий на 80% из гранитной крошки и на 20% – из полимеров, ранее использовался в качестве облицовочных плит, напольного покрытия, столешниц, а в последнее время начал применяться и при изготовлении сложных конструкций каменных кухонных моек и раковин.

Этот твердый, износостойкий, устойчивый к температурным перепадам композитный материал в сочетании с богатством цветовой гаммы и фактуры имеет высокую степень практичности, долговечности и эстетической привлекательности. Такое творение человеческих рук, состоящее из тех же компонентов, что и натуральный гранит, абсолютно безвредно при контакте с посудой и продуктами, устойчиво к воздействию щелочей, кислот и различных химических реагентов, что гарантирует его экологическую надежность при эксплуатации. К тому же, в отличие от моек из нержавеющей стали, здесь присутствуют высокие качества шумопоглoщения, ведь толщина стенок гранитной мойки составляет 10 мм.

Кухонная мойка Schock Typos D 150 S с двумя чашами и крылом, материал: Cristalit+ + смеситель Schock Neos D с выдвижным изливом.

Сегодня имеется широкий модельный ряд круглых моек, прямоугольных, треугольных, угловых моек, одно-, полутора-, двухчашевых и более, с крылом или без, а также укомплектованных различными аксессуарами (измельчители отходов, корзины для мытья и сушки овощей и фруктов, диспенсеры для мыла, разделочные доски с формой и цветовой гаммой, гармонирующим с мойкой и пр.).

Наряду с разнообразием форм и размеров моек можно подобрать изделия с чашами оптимальной глубины от 160 до 200 мм, что очень важно с точки зрения санитарно-гигиенических норм. Ведь очень глубокая чаша вынудит довольно часто нагибаться, а при мелкой – вода будет разбрызгиваться, что в одном и другом случае доставляет неудобства при работе

Еще одним «плюсом» таких моек является возможность получения изделий не только готовых размеров, комплектности, предлагаемой конфигурации, но и изготовления по индивидуальной литьевой форме из исходного сырья с учетом особенностей заказа конкретного клиента.

А возможность подбора оттенков в сочетании с цветовой палитрой и текстурой других элементов интерьера позволяет смело экспериментировать при создании единого элегантного стилевого решения дизайна и комфорта в этой важной части нашего жилища.

Угловая мойка Franke Pamira PMG 654 E c двумя закругленными чашами и крылом со сливом, устанавливается в угловой шкаф 90×90 см

Как устроена вентиляция в панельных домах

Большинство граждан стран СНГ проживают в многоэтажных домах, построенных во времена советского союза, хотя за последние годы некоторая часть населения переместилась в квартиры новостроек. Но большинство новых зданий по уровню комфорта ненамного лучше советских. Соответственно, и воздухообмен в них организован по бюджетному принципу.

В более дорогих новостройках отопление и вентиляция устроены по современным стандартам и с учетом использования новых материалов и конструкций. На данный момент можно встретить следующие виды вентиляции в жилых домах:

  • с естественным притоком и вытяжкой;
  • с принудительным движением воздуха посредством вентиляционных установок.

Примечание. Встречаются и комбинированные системы, где задействована естественная приточная вентиляция и механическая вытяжка.

Если вести речь о жилье панельного типа, то в нем используется только естественный воздухообмен. То же относится и к кирпичным жилым домам советской эпохи, а также современным малобюджетным зданиям. Приток в помещения должен осуществляться через неплотности притворов деревянных окон либо специальные каналы и клапаны, сделанные в металлопластиковых стеклопакетах.

Соответственно, вытяжка происходит благодаря природной тяге, возникающей внутри вертикальной шахты, выходящей над кровлей или на чердак. Свежий воздух, попадая в комнаты через окна, под воздействием тяги в шахте устремляется к ее выходу или в ванной. Таким образом, он проходит через всю квартиру, постепенно загрязняясь, после чего удаляется наружу через вентканалы. Как это происходит, хорошо отражает схема системы вентиляции квартиры:

Если перекрыть путь этому потоку в любом месте, то обновление воздуха в квартире прекратится. Это и делают многие жильцы в процессе ремонтных работ, ошибочно полагая, что вытяжка сможет работать без притока. Вот перечень типичных ошибок, приводящих к нарушению воздухообмена:

  • установка глухих стеклопакетов из металлопластика;
  • устранение просвета между дверным полотном и полами при замене межкомнатных дверей;
  • монтаж периодически работающих осевых вентиляторов в туалете.

Чтобы работа вентиляции с естественным побуждением не нарушалась, нельзя перекрывать путь приточному воздуху. В новые окна надо врезать специальные клапаны или организовать подачу с улицы отдельно. В полотна межкомнатных дверей ставятся переточные решетки, а вентилятор не должен перекрывать сечение всего вытяжного канала.

Раковина и керамогранит

Однако возможно не только изготовление мойки и раковины для кухни из керамогранита. Всё чаще дизайнеры считают раковину самостоятельным элементом интерьера, способным придать ему какие-то особые черты, особенно в ванной комнате. В качестве примера – на фотографиях вверху показана раковина, керамогранит использован как  материал для её изготовления.

Раковина из керамогранита

При таком подходе к раковине, считающейся одним из основных элементов интерьера ванной комнаты, используются всевозможные её формы – маленькие, большие, сложной конфигурации и разнообразных цветов. И в этом плане керамогранит предоставляет неограниченные возможности для реализации любого замысла.

Главное требование к таким раковинам – чистить их надо регулярно, лучше ежедневно, т.к. застарелое загрязнение удалить гораздо тяжелее. Чем чистить раковину из керамогранита? Самое главное – не использовать абразивные средства. Лучше всего применять специальные, имеющиеся в продаже. Как правило, они содержат в своём составе соляную кислоту, для настоящего керамогранита это не представляет никакой опасности.

Уборка раковины из керамогранита

Средство необходимо нанести на поверхность, нуждающуюся в очистке, выдержать его несколько минут, а потом потереть поверхность жёсткой, но не металлической, щёткой и тщательно промыть раковину проточной водой.

Покупка кухонной раковины из керамогранита

Если перед вами встал выбор кухонной раковины из керамогранита, мы рекомендуем отдать предпочтение наиболее проверенным производителям: Blanco, Teka, Plados, Foster, Polygran, Granfest и др. Список наиболее популярных производителей на самом деле не маленький, поэтому выбирать вам будет не сложно.

Главное почитайте отзывы о той или иной модели мойки.

Кухонные раковины, выполненные из искусственного камня отличаются оригинальным и эксклюзивным дизайном.

Каждый из производителей пользуется доверием и большим спросом у потребителей. Однако существуют разница между ними: в производстве раковин, фактура и дизайн также разнообразен и главное различие всех производителей – цена на их продукцию.

Для того, что продвинуть свои кухонные мойки на рынке, каждый из производителей пытается создать совершенно новую и уникальную модель. Для этого они добавляют в состав керамогранита тефлон, триклозан, ионы серебра и другие вещества, каждый из которых обладает своим эффектом.

Как правило, выбирая кухонную мойку, покупатель руководствуется формой, дизайном мойки, ее стоимостью. Цена кухонной мойки зависит от ее качества и статуса производителя.

Большинство элитных и дорогостоящих раковин производят из мрамора, уделяя особое внимание оригинальному дизайну и составу материала. . Более дешевые кухонные мойки изготавливают из обычного состава керамогранита, скромного и непримечательного дизайна, зачастую посредственного качества

Более дешевые кухонные мойки изготавливают из обычного состава керамогранита, скромного и непримечательного дизайна, зачастую посредственного качества.

Кухонные мойки из керамогранита очень долговечны. Они способны служить в течение многих лет, не утрачивая как внешней привлекательности, так и своих эксплуатационных качеств.

Хотелось бы еще раз сказать, что керамогранит удивляет и радует своей оригинальностью и своей необыкновенностью, что дает возможность использовать его для изготовления кухонных столешниц, моечных раковин и др.

С помощью керамогранитной раковины на вашей кухне вы сможете создать неповторимый дизайн на долгие годы.

Как чистят вентиляцию в многоквартирном доме

Нередко бывает, что причиной слабой вытяжки является засорение вентиляционной шахты вообще и решеток в квартире – в частности. Обнаружить это поможет простая проверка вентиляции: надо зажечь спичку или свечу и поднести пламя к решетке. При наличии тяги оно должно уверенно отклоняться в сторону потока, в противном случае надо снять решетку и повторить проверку. Если и теперь пламя не отклоняется, надо попробовать прочистить шахту.

Совет. Есть еще способ испытания с помощью листа бумаги, но он неточен, поскольку часто тяга вентиляции не в состоянии удержать бумагу на решетке. Лучше производить проверку пламенем.

Обычно в панельных домах полную очистку каналов выполняют профессионалы, используя различные средства и оборудование. К ним относятся специальные гири, ерши с грузом и прочие приспособления. Рядовым жильцам этим заниматься не рекомендуется, дабы по незнанию не навредить вместо того, чтоб принести пользу. Вы можете, сняв решетку, очистить стенки вентиляционной шахты в пределах, куда дотянется рука с веником или другим инструментом.

Разновидности систем вентиляции

Как свидетельствует история, первые научные основы вентиляции были заложены достаточно давно – еще в позапрошлом веке. С того времени они претерпели немало изменений, и теперь их корректное применение позволяет добиться поистине впечатляющих результатов в деле обеспечения воздухообмена в помещениях. Что же касается того, какие системы вентиляции применяются на сегодняшний день, то их список выглядит следующим образом:

  1. Естественная. Данная разновидность предусматривает использование тяги, возникающей из-за различий между двумя давлениями – снаружи и внутри строения.
  2. Приточная и вытяжная. Система вентиляции первого типа предполагает подачу воздуха в помещение при помощи вентиляторов, а второго – соответственно наоборот, его выдув.
  3. Приточно-вытяжная. Этот вид систем, прежде всего применяемый для вентиляции помещений общественного назначения, подразумевает одновременную работу сразу двух типов устройств по перемещению воздуха – как на вход, так и на выход.

Стоит добавить, что в зависимости от собственных потребностей, владельцы объектов могут обустраивать вентиляцию, обладающую рядом дополнительных характеристик. Современные системы, устанавливаемые в квартирах, домах, офисах или производственных строениях, способны не только обеспечивать приток и вытяжку воздуха, но и фильтровать его, а также охлаждать, нагревать и изменять показатели его влажности.

Как выбрать и не прогадать

Современные производители раковин для кухни учли все пожелания своих потребителей. Существуют различные модели и конфигурации, которые привнесут комфорт и удобство в вашу жизнь:

  • Одночашевые: самые распространенные виды моек. Они могут быть угловыми, круглыми, квадратными и т.д., но при этом емкость – одна. Это самый бюджетный вариант. Они подходят для небольших кухонь и вмещают в себя немного посуды.
  • Мойки с несколькими чашами: сейчас такие модели становятся очень популярными. Внешне они выглядят очень стильно и представительно. При этом очень функциональны, подходят для больших, гостеприимных семей. Чаши могут быть разного размера, их использование может быть различным (для мытья, сушки, разморозки и т.д.). И делать это можно все одновременно. Но цена возрастает соответственно.
  • Мойки с крыльями: часто производители сочетают сушилку и раковину в одном образе. На боковое крыло можно ставить горячие кастрюли или выкладывать посуду и овощи для просушки. Это практично, но раковина занимает больше места и стоит дороже.

Кухонная столешница из керамогранита

Ещё одним относительно новым применением является изготовление кухонной столешницы из керамогранита. Его назначение при таком использовании – защита поверхности от механических воздействий, которые могут возникать от ножей, вилок, банок и любых других предметов, располагающихся на кухонной столешнице. Благодаря своим характеристикам керамогранит способен противостоять не только механическим, но и термическим, и химическим воздействиям.

Вентиляция в котельной частного дома

Для поддержания комфортного микроклимата в холодное время дом тщательно стараются утеплить. Помещения реже проветриваются. Когда вентиляция в котельной частного дома выходит из строя, создается аварийная обстановка. Из-за плохой циркуляции появляется множество проблем. Продуманное вентилирование в котельной один из самых основных вопросов.

Содержание статьи

Необходимость и функции вентиляции в котельной частного дома

Чистый воздух имеет большое значения для качественной работы газового котла. Если естественным путем не удается наладить поступление свежего воздуха, проводят искусственное вентилирование.

Без систематического проветривания сгораемые вещества попадают на трубы, снижается эффективность работы газового котла, хуже обогревается дом. Но, даже, не это самое страшное. Из-за неисправной вентиляции и неудовлетворительной работы оборудования в помещении скапливаются избытки угарного газа, жизнь людей ставится под угрозу.

Профессиональный монтаж вентиляции в котельной частного дома:

  • Продлевает срок службы на более длительный период эксплуатации;
  • Создает в доме хорошие климатические условия для проживания;
  • В помещении всегда находится достаточный объем кислорода;
  • На стенах не появляется сырость и плесень;
  • Меньше концентрация продуктов горения;
  • Котел работает с высокой отдачей.

Вентиляция в котельной частного дома регулирует скопление угарного газа, не образовывается обратная тяга. Превышенная концентрация углекислоты опасно для здоровья. Благодаря обменным процессам в воздухе, в помещение поступает кислород, который необходим для жизни человека и налаженной работы газового оборудования.

Требования к вентиляции газовой котельной в частном доме и нормы согласно СНиП

При несоблюдении норм и правил газовые службы применяют санкции, вплоть до отключения газа. В частном доме устанавливается обособленная система вентиляция:

  1. Вытяжка за час способна трижды сменить воздух;
  2. Приток поступает суммарно в таком же количестве, как в вытяжку вместе с учетом потребности горения газа.

В верхней части потолка должно находиться вытяжное устройство. Обычно – это вытяжная труба. Диаметр трубы обозначают газовщики при создании проекта-схемы на строительство. По всем требованиям диаметр составляет 1,3 метра. Труба создает условия для нормального входа и выхода воздуха.

Например, объем помещения в котельной составляет 15м3. За час эти пятнадцать кубов должны выйти три раза через вытяжку. То есть, 45м3 за час должно естественным образом уйти наружу через вытяжную трубу.

Предусмотрены требования к приточному воздуху. Войти должно 45м3 в помещение, плюс необходимое количество воздуха для горения газа. Любое котельное оборудование потребляет кислород для поддержания горения газа.

Один из нормативных документов, на который ориентируются газовые службы: СниП Газоснабжение 2.04.08-87*

Способы организации воздухообмена

Для нормальной работы вентиляции воздух должен постоянно циркулировать. Организовать процесс можно двумя способами. Приток и отток происходить самостоятельно, без установки соответствующего оборудования для принудительного обмена. Воздух в этом случае, перемещается природным (естественным) путем под воздействием ветра и других явлений. Другой вариант, не надеясь на силы природы, устанавливается искусственная (принудительная) вентиляция.

Естественная вентиляция

Котельная относится к помещению повышенного риска. Если естественная вентиляция в загородном доме находится только на кухне, в ванной и туалете — такой вариант не подходит. Для котельной проводят обособленную систему

  • Максимальная высота от пола до потолка составляет 6 метров. Чем ниже высота, тем больше кратность воздуха. На каждый метр кратность увеличивается на 25%;
  • Свежий воздух попадает в котельную через систему вентилирования. Дополнительно делаются клапаны внизу двери. Площадь рассчитывается в соотношении 8 см²/1 кВт мощности отопительного агрегата, с помещения — 30 см²;
  • Дымоход имеет 2 выхода. Верхний предназначен для вывода продуктов горения из котла, нижний очищает от мусора и грязи. Минимальное расстояние между ними — 25 см. Приточный канал размещается внизу помещения, вытяжной — в верхней части.

Недостаток системы в том, что не всегда естественная вентиляция работает в полном режиме. Большая зависимость от силы ветра.

Система принудительной циркуляции воздуха

Принудительная вентиляция используется в воздуховодах с длинным основанием. Естественная тяга отсутствует. Приточная вентиляция в котельной частного дома связана с воздухообменом всего здания, вытяжная имеет одни канал выхода на улицу.

Достоинства принудительной системы:

  • Котельную можно установить в любом месте с подходящими размерами;
  • Большой плюс не зависит от внешних условий и природных явлений.

Недочеты:

  • Оборудование и процесс монтажа обходится дороже, чем естественная вентиляция;
  • При неисправной работе приходится производить дорогостоящую замену.

Требования к устройству дымохода

Дымоход такая же важная часть, как сам котел в отоплении.

Требования к дымоходам, которые устанавливаются снаружи
  • С улицы проводится теплоизоляция дымохода для предотвращения образования конденсата;
  • По оси котла и до оси дымохода с улицы расстояние составляет не более двух метров. Иначе тяга будет плохая;
  • Не менее одного метра должен быть прямой участок вверх от котла по трубе. Только после такого расстояния делается изгиб;
  • В любом случае, даже если не образовывается конденсат, обязательно должен монтироваться карман для очистки и отвода конденсата;
  • Если котел напольный, делается несгораемая подложка из асбестового и металлического листа. На металлический лист устанавливается котел;
  • При прохождении дымохода через стены, если они из сгораемого материала, проводится противопожарная разделка на 0,5 метра сверху и снизу.

Требования к дымоходу, который проходит вертикально через перекрытия потолка и крыши
  • По оси расстояние составляет не более двух метров;
  • Противопожарная заделка устанавливается в потолке;
  • Зона доступа холодного воздуха обеспечивается теплоизоляцией;
  • Карман для конденсата и очистки делается на расстоянии одного метра;
  • До верха трубы теплоизоляция должна заканчиваться на расстоянии не более 0,1 метра.

Дополнительное требование:

Расстояние от низа котла до верха дымоходной трубы составляет не менее пяти метров.

Общее требование:

Диаметр дымохода на котле, установленный заводом-изготовителем, должен быть равен диаметру дымохода, который выходит из помещения. Встречаются котлы меньшим диаметром, порядка 80 мм. Стандартно внутренний диаметр дымохода составляет 130 мм.

По окончании монтажных работ и установки в каналы наружной трубы, внизу дымохода обязательно монтируют люк для очистки. Когда грязь и мусор собираются на уровне дымохода, тяга прекращает работать. По этой причине в нижней части устанавливают карман для очистки.

Расчет естественной системы вентиляции

Чтобы подобрать вентиляцию, необходимо знать требования к котельному помещению. В нормативных документах не указывается точная площадь помещения. Но минимальная высота в Инструкции по размещению агрегатов должна быть не менее 2,5 метров. Газовые службы, в основном, ориентируются на Инструкцию МДС 41-2.2000. В то время, как СНиП рекомендует использовать помещение 2,2 метра.

Регламентируется ширина:
  • 0,7 метров проход,
  • плюс ширина самого котла это по санитарным нормам и правилам.
  • по инструкции 1 метр составляет ширина прохода,
  • плюс ширина котла.

В общей сложности 1,5 метра.

Если объем котельной 15 м3 Высота потолка от плитки котельной на полу до низа перекрытия или потолка – 3 метра. Тогда площадь котельной составит 5 м2 15:3 = 5

Если высота котельной 2,5 метра, 15:2,5 = 6 м2 Таким образом, варьируется площадь котельной внутри помещения.

  • Высота 2,5 метра;
  • Ширина 1,5 метра;
  • Объем 15 м3


При расчете естественной вентиляции принимаются во внимание:

  • Объем котельного помещения;
  • Скорость прохождения воздуха по вентканалам;
  • Пропорциональность высоты котельной к коэффициенту кратности воздухообмена.

Пример расчета воздухообмена

  • Объем котельной: 33,6 м3;
  • Расчет воздухообмена: (6м -2,8м) х 0,25+3 =3,8, где

6 м — оптимальная высота потолка:

2,8 м действительная высота потолка;

3 увеличение кратности воздуха на каждый метр опускания потолка.

Расчет показателя циркуляции воздуха в помещении: 33,6 м3 х 3,8=127,68 м3

На основе этих данных, по таблице норм и правил определяется диаметр труб, необходимых для прокладки вентиляции для естественной системы не менее 200 мм.

Правильный монтаж оборудования

Причины выхода из строя газовых установок, в большинстве случаев, банальные. Не очищен дымоход, угарный газ возвращается в квартиру либо неправильно вмонтирована газовая колонка. Важно правильно подобрать и осуществить монтаж.

Каким образом обустраиваются дымоходы

Проще всего осуществляется монтаж горизонтального дымохода.

  1. В стене прокладывают отверстие с выходом наружу:
  2. Со стороны улицы конструкция поднимается наверх;
  3. Соединяется со стеной — рамой, закручивается хомутами.

Внутренний дымоход поднимается от котла на крышу, не выходя из дома. Он проходит через все перекрытия и выходит на крышу. Такой дымоход обычно делают двухслойным. Между слоями закладывается изолирующий материал, чтобы исключить возможность возникновения пожара при нагреве дымохода и оградить от образования конденсата.

  1. От котла труба выводится в канал;
  2. По каналу поднимается на крышу.

В зависимости от того, какой конструкции дымоход, внизу под углом, рядом с карманом для конденсата, снаружи дома устанавливается опорная площадка для дымохода.

Расположение выхода дымоходной трубы относительно крыши
  • Если от конька свыше трех метров выходит дымоходная труба, вполне достаточно установить от горизонта под углом 10◦. Участок должен быть не менее 1 метра;
  • От 1,5 до 3 метров — дымоход выводится на одном уровне вместе с коньком;
  • Расстояние меньше 1,5 метров – конструкция крепится выше конька, не менее 0,5 метров;
  • Для установки дымохода в котельной, пристроенной к дому, берется угол 45 градусов и выше. В отмеренном месте должна выходить труба, чтобы при ветровых нагрузках не задувало запальник в котле.

Если не соблюдать требования регламента безопасности (СНиП), возникают проблемы при сдаче в эксплуатацию газового котла со стороны контролирующей организации.

ventsyst

Расчет вентиляции помещения и площади сечения труб по формулам

Задача организованного воздухообмена комнат жилого дома либо квартиры – вывести лишнюю влагу и отработанные газы, заместив свежим воздухом. Соответственно, для устройства вытяжки и притока нужно определить количество удаляемых воздушных масс – произвести расчет вентиляции отдельно по каждому помещению. Методики вычислений и нормы расхода воздуха принимаются исключительно по СНиП.

Санитарные требования нормативных документов

Минимальное количество воздуха, подаваемое и удаляемое из комнат коттеджа вентиляционной системой, регламентируется двумя основными документами:

  1. «Здания жилые многоквартирные» — СНиП 31-01-2003, пункт 9.
  2. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» — СП 60.13330.2012, обязательное Приложение «К».

В первом документе изложены санитарно-гигиенические требования к воздухообмену в жилых помещениях многоквартирных домов. На этих данных и должен базироваться расчет вентиляции. Применяется 2 типа размерности – расход воздушной массы по объему за единицу времени (м³/ч) и часовая кратность.

Справка. Кратность воздухообмена выражается цифрой, обозначающей, сколько раз в течение 1 часа полностью обновится воздушная среда помещения.

Проветривание — примитивный способ обновления кислорода в жилище

В зависимости от назначения комнаты приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать следующий расход либо количество обновлений воздушной смеси (кратность):

  • гостиная, детская, спальня – 1 раз в час;
  • кухня с электрической плитой – 60 м³/ч;
  • санузел, ванная, туалет – 25 м³/ч;
  • для топочной с твердотопливным котлом и кухни с газовой плитой требуется кратность 1 плюс 100 м³/ч в период работы оборудования;
  • котельная с теплогенератором, сжигающим природный газ, — трехкратное обновление плюс объем воздуха, потребного для горения;
  • кладовка, гардеробная и прочие подсобные помещения – кратность 0.2;
  • сушильная либо постирочная – 90 м³/ч;
  • библиотека, рабочий кабинет – 0.5 раз в течение часа.

Примечание. СНиП предусматривает снижение нагрузки на общеобменную вентиляцию при неработающем оборудовании либо отсутствии людей. В жилых помещениях кратность уменьшается до 0.2, технических – до 0.5. Неизменным остается требование к комнатам, где расположены газоиспользующие установки, — ежечасное однократное обновление воздушной среды.

Выброс вредных газов за счет природной тяги — самый дешевый и простой способ обновлять воздух

В п. 9 документа подразумевается, что объем вытяжки равен величине притока. Требования СП 60.13330.2012 несколько проще и зависят от числа людей, находящихся в помещении 2 часа и более:

  1. Если на 1 проживающего приходится 20 м² и более площади квартиры, в комнаты обеспечивается свежий приток в объеме 30 м³/ч на 1 чел.
  2. Объем приточного воздуха считается по площади, когда на 1 жильца приходится меньше 20 квадратов. Соотношение такое: на 1 м² жилища подается 3 м³ притока.
  3. Если в квартире не предусмотрено проветривание (отсутствуют форточки и открывающиеся окна), на каждого проживающего необходимо подать 60 м³/ч чистой смеси независимо от квадратуры.

Перечисленные нормативные требования двух различных документов вовсе не противоречат друг другу. Изначально производительность вентиляционной общеобменной системы рассчитывается по СНиП 31-01-2003 «Жилые здания».

Результаты сверяются с требованиями Свода Правил «Вентиляция и кондиционирование» и при необходимости корректируются. Ниже мы разберем расчетный алгоритм на примере одноэтажного дома, показанного на чертеже.

Определение расхода воздуха по кратности

Данный типовой расчет приточно-вытяжной вентиляции выполняется отдельно для каждой комнаты квартиры либо загородного коттеджа. Чтобы выяснить расход воздушных масс по зданию в целом, полученные результаты суммируются. Используется довольно простая формула:

Расшифровка обозначений:

  • L – искомый объем приточного и вытяжного воздуха, м³/ч;
  • S – квадратура помещения, где рассчитывается вентиляция, м²;
  • h – высота потолков, м;
  • n – число обновлений воздушной среды комнаты в течение 1 часа (регламентируется СНиП).

Пример вычисления. Площадь гостиной одноэтажного здания с высотой потолков 3 м составляет 15.75 м². Согласно предписаниям СНиП 31-01-2003, кратность n для жилых помещений равна единице. Тогда часовой расход воздушной смеси составит L = 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.

Важный момент. Определение объема воздушной смеси, удаляемой из кухни с газовой плитой, зависит от устанавливаемого вентиляционного оборудования. Распространенная схема выглядит так: однократный обмен согласно нормативам обеспечивает система естественной вентиляции, а дополнительные 100 м³/ч выбрасывает бытовая кухонная вытяжка.

Аналогичные расчеты делаются по всем остальным комнатам, разрабатывается схема организации воздухообмена (естественной или принудительной) и определяются размеры вентиляционных каналов (смотрим пример ниже). Автоматизировать и ускорить процесс поможет расчетная программа.

Онлайн-калькулятор в помощь

Программа считает требуемое количество воздуха по кратности, регламентируемой СНиП. Просто выберите разновидность помещения и введите его габариты.
[wpcc id=»2″]

Примечание. Для котельных с газовым теплогенератором калькулятор учитывает только трехкратный обмен. Количество приточного воздуха, идущего на сжигание топлива, нужно прибавлять к результату дополнительно.

Выясняем воздухообмен по числу жильцов

Приложение «К» СП 60.13330.2012 предписывает производить расчёт вентиляции помещения по простейшей формуле:

Расшифруем обозначения представленной формулы:

  • L – искомая величина притока (вытяжки), м³/ч;
  • m – объем воздушной чистой смеси в расчете на 1 чел., указанный в таблице Приложения «К», м³/ч;
  • N – количество людей, постоянно находящихся в рассматриваемой комнате 2 часа в день и более.

Очередной пример. Резонно предположить, что в той же гостиной одноэтажного дома два члена семьи пребывают длительное время. Учитывая, что проветривание организовано и на каждого жильца приходится свыше 20 квадратов площади, параметр m принимается равным 30 м³/ч. Считаем количество притока: L = 30 х 2 = 60 м³/ч.

Важно. Заметьте, полученный результат больше значения, определенного по кратности (47.25 м³/ч). В дальнейшие расчеты следует включить цифру 60 м³/ч.

Результаты подсчетов лучше сразу нанести на планировку этажа здания

Если количество проживающих в квартире настолько велико, что каждому человеку отведено меньше 20 м² (в среднем), то представленную выше формулу использовать нельзя. Правила указывают: в данном случае площадь гостиной и других комнат следует умножить на 3 м³/ч. Поскольку общая квадратура жилища равна 91.5 м², расчетный объем вентиляционного воздуха составит 91.5 х 3 = 274.5 м³/ч.

В просторных залах с высокими потолками (от 3 м) обновление атмосферы считается двумя способами:

  1. Если в помещении часто пребывает большое число людей, вычисляйте кубатуру подаваемого воздуха по удельному показателю 30 м³/ч на 1 чел.
  2. Когда количество посетителей постоянно меняется, вводится понятие обслуживаемой зоны высотой 2 метра от пола. Определяете объем этого пространства (умножьте площадь на 2) и обеспечиваете требуемую нормами кратность, как описано в предыдущем разделе.

Пример расчета и обустройства вентиляции

За основу возьмем планировку частного дома внутренней площадью 91.5 м² и перекрытиями высотой 3 м, представленного выше на чертеже. Как рассчитать количество вытяжки / притока на здание целиком согласно методике СНиП:

  1. Объем удаленного воздуха из гостиной и спальни, имеющей равную квадратуру, составит 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.
  2. В детской комнате: 21 х 3 х 1 = 63 м³/ч.
  3. Кухня: 21 х 3 х 1 + 100 = 163 м³/ч.
  4. Санузел – 25 м³/ч.
  5. Итого 47.25 + 47.25 + 63 + 163 + 25 = 345.5 м³/ч.

Примечание. Воздушный обмен в прихожей и коридоре не нормируется.

Наружная схема подачи воздуха и выброса вредных газов из комнат загородного дома

Теперь проверим результаты на соответствие второму нормативному документу. Поскольку в доме проживает семья из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), в гостиной, спальне и детской долго находятся по 2 чел. Пересчитаем воздухообмен в указанных комнатах по количеству людей: 2 х 30 = 60 м³/ч (в каждом помещении).

Объем вытяжки из детской удовлетворяет требованиям (63 куба в час), а вот значения для спальни и гостиной придется откорректировать. Двум человекам недостаточно 47.25 м³/ч, берем 60 кубов и снова пересчитываем общую величину воздухообмена: 60 + 60 + 63 + 163 + 25 = 371 м³/ч.

Не менее важно правильно распределить воздушные потоки в здании. В частных коттеджах принято устраивать системы естественной вентиляции – это значительно дешевле и проще монтажа электрических нагнетателей с воздуховодами. Добавим лишь один элемент принудительного удаления вредных газов – кухонную вытяжку.

Пример организация воздухообмена в одноэтажном дачном доме

Как правильно организовать естественное движение потоков:

  1. Приток во все жилые помещения обеспечим через автоматические клапаны, встроенные в оконный профиль либо прямо в наружную стену. Ведь стандартные металлопластиковые окна герметичны.
  2. В перегородке между кухней и санузлом устроим блок из трех вертикальных шахт, выходящих на кровлю.
  3. Под межкомнатными дверьми предусмотрим зазоры шириной до 1 см для прохода воздуха.
  4. Установим кухонную вытяжку и подключим к отдельному вертикальному каналу. Она возьмет на себя часть нагрузки – удалит 100 кубов отработанных газов за 1 час в процессе готовки пищи. Останется 371 — 100 = 271 м³/ч.
  5. Две шахты выведем решетками в санузел и кухню. Размеры труб и высоту рассчитаем в последнем разделе данного руководства.
  6. За счет естественной тяги, возникающей в двух каналах, воздух устремится из детской, спальни и зала в коридор, а дальше — к вытяжным решеткам.

Обратите внимание: свежие потоки, изображенные на планировке, направляются из комнат с чистой воздушной средой в более загрязненные зоны, затем выбрасываются наружу через шахты.

Подробнее об организации природной вентиляции смотрите на видео:

Как выбрать и не прогадать

Современные производители раковин для кухни учли все пожелания своих потребителей. Существуют различные модели и конфигурации, которые привнесут комфорт и удобство в вашу жизнь:

  • Одночашевые: самые распространенные виды моек. Они могут быть угловыми, круглыми, квадратными и т.д., но при этом емкость – одна. Это самый бюджетный вариант. Они подходят для небольших кухонь и вмещают в себя немного посуды.
  • Мойки с несколькими чашами: сейчас такие модели становятся очень популярными. Внешне они выглядят очень стильно и представительно. При этом очень функциональны, подходят для больших, гостеприимных семей. Чаши могут быть разного размера, их использование может быть различным (для мытья, сушки, разморозки и т.д.). И делать это можно все одновременно. Но цена возрастает соответственно.
  • Мойки с крыльями: часто производители сочетают сушилку и раковину в одном образе. На боковое крыло можно ставить горячие кастрюли или выкладывать посуду и овощи для просушки. Это практично, но раковина занимает больше места и стоит дороже.

Кухонная столешница из керамогранита

Ещё одним относительно новым применением является изготовление кухонной столешницы из керамогранита. Его назначение при таком использовании – защита поверхности от механических воздействий, которые могут возникать от ножей, вилок, банок и любых других предметов, располагающихся на кухонной столешнице. Благодаря своим характеристикам керамогранит способен противостоять не только механическим, но и термическим, и химическим воздействиям.

Вентиляция в котельной частного дома

Для поддержания комфортного микроклимата в холодное время дом тщательно стараются утеплить. Помещения реже проветриваются. Когда вентиляция в котельной частного дома выходит из строя, создается аварийная обстановка. Из-за плохой циркуляции появляется множество проблем. Продуманное вентилирование в котельной один из самых основных вопросов.

Содержание статьи

Необходимость и функции вентиляции в котельной частного дома

Чистый воздух имеет большое значения для качественной работы газового котла. Если естественным путем не удается наладить поступление свежего воздуха, проводят искусственное вентилирование.

Без систематического проветривания сгораемые вещества попадают на трубы, снижается эффективность работы газового котла, хуже обогревается дом. Но, даже, не это самое страшное. Из-за неисправной вентиляции и неудовлетворительной работы оборудования в помещении скапливаются избытки угарного газа, жизнь людей ставится под угрозу.

Профессиональный монтаж вентиляции в котельной частного дома:

  • Продлевает срок службы на более длительный период эксплуатации;
  • Создает в доме хорошие климатические условия для проживания;
  • В помещении всегда находится достаточный объем кислорода;
  • На стенах не появляется сырость и плесень;
  • Меньше концентрация продуктов горения;
  • Котел работает с высокой отдачей.

Вентиляция в котельной частного дома регулирует скопление угарного газа, не образовывается обратная тяга. Превышенная концентрация углекислоты опасно для здоровья. Благодаря обменным процессам в воздухе, в помещение поступает кислород, который необходим для жизни человека и налаженной работы газового оборудования.

Требования к вентиляции газовой котельной в частном доме и нормы согласно СНиП

При несоблюдении норм и правил газовые службы применяют санкции, вплоть до отключения газа. В частном доме устанавливается обособленная система вентиляция:

  1. Вытяжка за час способна трижды сменить воздух;
  2. Приток поступает суммарно в таком же количестве, как в вытяжку вместе с учетом потребности горения газа.

В верхней части потолка должно находиться вытяжное устройство. Обычно – это вытяжная труба. Диаметр трубы обозначают газовщики при создании проекта-схемы на строительство. По всем требованиям диаметр составляет 1,3 метра. Труба создает условия для нормального входа и выхода воздуха.

Например, объем помещения в котельной составляет 15м3. За час эти пятнадцать кубов должны выйти три раза через вытяжку. То есть, 45м3 за час должно естественным образом уйти наружу через вытяжную трубу.

Предусмотрены требования к приточному воздуху. Войти должно 45м3 в помещение, плюс необходимое количество воздуха для горения газа. Любое котельное оборудование потребляет кислород для поддержания горения газа.

Один из нормативных документов, на который ориентируются газовые службы: СниП Газоснабжение 2.04.08-87*

Способы организации воздухообмена

Для нормальной работы вентиляции воздух должен постоянно циркулировать. Организовать процесс можно двумя способами. Приток и отток происходить самостоятельно, без установки соответствующего оборудования для принудительного обмена. Воздух в этом случае, перемещается природным (естественным) путем под воздействием ветра и других явлений. Другой вариант, не надеясь на силы природы, устанавливается искусственная (принудительная) вентиляция.

Естественная вентиляция

Котельная относится к помещению повышенного риска. Если естественная вентиляция в загородном доме находится только на кухне, в ванной и туалете — такой вариант не подходит. Для котельной проводят обособленную систему

  • Максимальная высота от пола до потолка составляет 6 метров. Чем ниже высота, тем больше кратность воздуха. На каждый метр кратность увеличивается на 25%;
  • Свежий воздух попадает в котельную через систему вентилирования. Дополнительно делаются клапаны внизу двери. Площадь рассчитывается в соотношении 8 см²/1 кВт мощности отопительного агрегата, с помещения — 30 см²;
  • Дымоход имеет 2 выхода. Верхний предназначен для вывода продуктов горения из котла, нижний очищает от мусора и грязи. Минимальное расстояние между ними — 25 см. Приточный канал размещается внизу помещения, вытяжной — в верхней части.

Недостаток системы в том, что не всегда естественная вентиляция работает в полном режиме. Большая зависимость от силы ветра.

Система принудительной циркуляции воздуха

Принудительная вентиляция используется в воздуховодах с длинным основанием. Естественная тяга отсутствует. Приточная вентиляция в котельной частного дома связана с воздухообменом всего здания, вытяжная имеет одни канал выхода на улицу.

Достоинства принудительной системы:

  • Котельную можно установить в любом месте с подходящими размерами;
  • Большой плюс не зависит от внешних условий и природных явлений.

Недочеты:

  • Оборудование и процесс монтажа обходится дороже, чем естественная вентиляция;
  • При неисправной работе приходится производить дорогостоящую замену.

Требования к устройству дымохода

Дымоход такая же важная часть, как сам котел в отоплении.

Требования к дымоходам, которые устанавливаются снаружи
  • С улицы проводится теплоизоляция дымохода для предотвращения образования конденсата;
  • По оси котла и до оси дымохода с улицы расстояние составляет не более двух метров. Иначе тяга будет плохая;
  • Не менее одного метра должен быть прямой участок вверх от котла по трубе. Только после такого расстояния делается изгиб;
  • В любом случае, даже если не образовывается конденсат, обязательно должен монтироваться карман для очистки и отвода конденсата;
  • Если котел напольный, делается несгораемая подложка из асбестового и металлического листа. На металлический лист устанавливается котел;
  • При прохождении дымохода через стены, если они из сгораемого материала, проводится противопожарная разделка на 0,5 метра сверху и снизу.

Требования к дымоходу, который проходит вертикально через перекрытия потолка и крыши
  • По оси расстояние составляет не более двух метров;
  • Противопожарная заделка устанавливается в потолке;
  • Зона доступа холодного воздуха обеспечивается теплоизоляцией;
  • Карман для конденсата и очистки делается на расстоянии одного метра;
  • До верха трубы теплоизоляция должна заканчиваться на расстоянии не более 0,1 метра.

Дополнительное требование:

Расстояние от низа котла до верха дымоходной трубы составляет не менее пяти метров.

Общее требование:

Диаметр дымохода на котле, установленный заводом-изготовителем, должен быть равен диаметру дымохода, который выходит из помещения. Встречаются котлы меньшим диаметром, порядка 80 мм. Стандартно внутренний диаметр дымохода составляет 130 мм.

По окончании монтажных работ и установки в каналы наружной трубы, внизу дымохода обязательно монтируют люк для очистки. Когда грязь и мусор собираются на уровне дымохода, тяга прекращает работать. По этой причине в нижней части устанавливают карман для очистки.

Расчет естественной системы вентиляции

Чтобы подобрать вентиляцию, необходимо знать требования к котельному помещению. В нормативных документах не указывается точная площадь помещения. Но минимальная высота в Инструкции по размещению агрегатов должна быть не менее 2,5 метров. Газовые службы, в основном, ориентируются на Инструкцию МДС 41-2.2000. В то время, как СНиП рекомендует использовать помещение 2,2 метра.

Регламентируется ширина:
  • 0,7 метров проход,
  • плюс ширина самого котла это по санитарным нормам и правилам.
  • по инструкции 1 метр составляет ширина прохода,
  • плюс ширина котла.

В общей сложности 1,5 метра.

Если объем котельной 15 м3 Высота потолка от плитки котельной на полу до низа перекрытия или потолка – 3 метра. Тогда площадь котельной составит 5 м2 15:3 = 5

Если высота котельной 2,5 метра, 15:2,5 = 6 м2 Таким образом, варьируется площадь котельной внутри помещения.

  • Высота 2,5 метра;
  • Ширина 1,5 метра;
  • Объем 15 м3


При расчете естественной вентиляции принимаются во внимание:

  • Объем котельного помещения;
  • Скорость прохождения воздуха по вентканалам;
  • Пропорциональность высоты котельной к коэффициенту кратности воздухообмена.

Пример расчета воздухообмена

  • Объем котельной: 33,6 м3;
  • Расчет воздухообмена: (6м -2,8м) х 0,25+3 =3,8, где

6 м — оптимальная высота потолка:

2,8 м действительная высота потолка;

3 увеличение кратности воздуха на каждый метр опускания потолка.

Расчет показателя циркуляции воздуха в помещении: 33,6 м3 х 3,8=127,68 м3

На основе этих данных, по таблице норм и правил определяется диаметр труб, необходимых для прокладки вентиляции для естественной системы не менее 200 мм.

Правильный монтаж оборудования

Причины выхода из строя газовых установок, в большинстве случаев, банальные. Не очищен дымоход, угарный газ возвращается в квартиру либо неправильно вмонтирована газовая колонка. Важно правильно подобрать и осуществить монтаж.

Каким образом обустраиваются дымоходы

Проще всего осуществляется монтаж горизонтального дымохода.

  1. В стене прокладывают отверстие с выходом наружу:
  2. Со стороны улицы конструкция поднимается наверх;
  3. Соединяется со стеной — рамой, закручивается хомутами.

Внутренний дымоход поднимается от котла на крышу, не выходя из дома. Он проходит через все перекрытия и выходит на крышу. Такой дымоход обычно делают двухслойным. Между слоями закладывается изолирующий материал, чтобы исключить возможность возникновения пожара при нагреве дымохода и оградить от образования конденсата.

  1. От котла труба выводится в канал;
  2. По каналу поднимается на крышу.

В зависимости от того, какой конструкции дымоход, внизу под углом, рядом с карманом для конденсата, снаружи дома устанавливается опорная площадка для дымохода.

Расположение выхода дымоходной трубы относительно крыши
  • Если от конька свыше трех метров выходит дымоходная труба, вполне достаточно установить от горизонта под углом 10◦. Участок должен быть не менее 1 метра;
  • От 1,5 до 3 метров — дымоход выводится на одном уровне вместе с коньком;
  • Расстояние меньше 1,5 метров – конструкция крепится выше конька, не менее 0,5 метров;
  • Для установки дымохода в котельной, пристроенной к дому, берется угол 45 градусов и выше. В отмеренном месте должна выходить труба, чтобы при ветровых нагрузках не задувало запальник в котле.

Если не соблюдать требования регламента безопасности (СНиП), возникают проблемы при сдаче в эксплуатацию газового котла со стороны контролирующей организации.

ventsyst

Расчет вентиляции помещения и площади сечения труб по формулам

Задача организованного воздухообмена комнат жилого дома либо квартиры – вывести лишнюю влагу и отработанные газы, заместив свежим воздухом. Соответственно, для устройства вытяжки и притока нужно определить количество удаляемых воздушных масс – произвести расчет вентиляции отдельно по каждому помещению. Методики вычислений и нормы расхода воздуха принимаются исключительно по СНиП.

Санитарные требования нормативных документов

Минимальное количество воздуха, подаваемое и удаляемое из комнат коттеджа вентиляционной системой, регламентируется двумя основными документами:

  1. «Здания жилые многоквартирные» — СНиП 31-01-2003, пункт 9.
  2. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» — СП 60.13330.2012, обязательное Приложение «К».

В первом документе изложены санитарно-гигиенические требования к воздухообмену в жилых помещениях многоквартирных домов. На этих данных и должен базироваться расчет вентиляции. Применяется 2 типа размерности – расход воздушной массы по объему за единицу времени (м³/ч) и часовая кратность.

Справка. Кратность воздухообмена выражается цифрой, обозначающей, сколько раз в течение 1 часа полностью обновится воздушная среда помещения.

Проветривание — примитивный способ обновления кислорода в жилище

В зависимости от назначения комнаты приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать следующий расход либо количество обновлений воздушной смеси (кратность):

  • гостиная, детская, спальня – 1 раз в час;
  • кухня с электрической плитой – 60 м³/ч;
  • санузел, ванная, туалет – 25 м³/ч;
  • для топочной с твердотопливным котлом и кухни с газовой плитой требуется кратность 1 плюс 100 м³/ч в период работы оборудования;
  • котельная с теплогенератором, сжигающим природный газ, — трехкратное обновление плюс объем воздуха, потребного для горения;
  • кладовка, гардеробная и прочие подсобные помещения – кратность 0.2;
  • сушильная либо постирочная – 90 м³/ч;
  • библиотека, рабочий кабинет – 0.5 раз в течение часа.

Примечание. СНиП предусматривает снижение нагрузки на общеобменную вентиляцию при неработающем оборудовании либо отсутствии людей. В жилых помещениях кратность уменьшается до 0.2, технических – до 0.5. Неизменным остается требование к комнатам, где расположены газоиспользующие установки, — ежечасное однократное обновление воздушной среды.

Выброс вредных газов за счет природной тяги — самый дешевый и простой способ обновлять воздух

В п. 9 документа подразумевается, что объем вытяжки равен величине притока. Требования СП 60.13330.2012 несколько проще и зависят от числа людей, находящихся в помещении 2 часа и более:

  1. Если на 1 проживающего приходится 20 м² и более площади квартиры, в комнаты обеспечивается свежий приток в объеме 30 м³/ч на 1 чел.
  2. Объем приточного воздуха считается по площади, когда на 1 жильца приходится меньше 20 квадратов. Соотношение такое: на 1 м² жилища подается 3 м³ притока.
  3. Если в квартире не предусмотрено проветривание (отсутствуют форточки и открывающиеся окна), на каждого проживающего необходимо подать 60 м³/ч чистой смеси независимо от квадратуры.

Перечисленные нормативные требования двух различных документов вовсе не противоречат друг другу. Изначально производительность вентиляционной общеобменной системы рассчитывается по СНиП 31-01-2003 «Жилые здания».

Результаты сверяются с требованиями Свода Правил «Вентиляция и кондиционирование» и при необходимости корректируются. Ниже мы разберем расчетный алгоритм на примере одноэтажного дома, показанного на чертеже.

Определение расхода воздуха по кратности

Данный типовой расчет приточно-вытяжной вентиляции выполняется отдельно для каждой комнаты квартиры либо загородного коттеджа. Чтобы выяснить расход воздушных масс по зданию в целом, полученные результаты суммируются. Используется довольно простая формула:

Расшифровка обозначений:

  • L – искомый объем приточного и вытяжного воздуха, м³/ч;
  • S – квадратура помещения, где рассчитывается вентиляция, м²;
  • h – высота потолков, м;
  • n – число обновлений воздушной среды комнаты в течение 1 часа (регламентируется СНиП).

Пример вычисления. Площадь гостиной одноэтажного здания с высотой потолков 3 м составляет 15.75 м². Согласно предписаниям СНиП 31-01-2003, кратность n для жилых помещений равна единице. Тогда часовой расход воздушной смеси составит L = 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.

Важный момент. Определение объема воздушной смеси, удаляемой из кухни с газовой плитой, зависит от устанавливаемого вентиляционного оборудования. Распространенная схема выглядит так: однократный обмен согласно нормативам обеспечивает система естественной вентиляции, а дополнительные 100 м³/ч выбрасывает бытовая кухонная вытяжка.

Аналогичные расчеты делаются по всем остальным комнатам, разрабатывается схема организации воздухообмена (естественной или принудительной) и определяются размеры вентиляционных каналов (смотрим пример ниже). Автоматизировать и ускорить процесс поможет расчетная программа.

Онлайн-калькулятор в помощь

Программа считает требуемое количество воздуха по кратности, регламентируемой СНиП. Просто выберите разновидность помещения и введите его габариты.
[wpcc id=»2″]

Примечание. Для котельных с газовым теплогенератором калькулятор учитывает только трехкратный обмен. Количество приточного воздуха, идущего на сжигание топлива, нужно прибавлять к результату дополнительно.

Выясняем воздухообмен по числу жильцов

Приложение «К» СП 60.13330.2012 предписывает производить расчёт вентиляции помещения по простейшей формуле:

Расшифруем обозначения представленной формулы:

  • L – искомая величина притока (вытяжки), м³/ч;
  • m – объем воздушной чистой смеси в расчете на 1 чел., указанный в таблице Приложения «К», м³/ч;
  • N – количество людей, постоянно находящихся в рассматриваемой комнате 2 часа в день и более.

Очередной пример. Резонно предположить, что в той же гостиной одноэтажного дома два члена семьи пребывают длительное время. Учитывая, что проветривание организовано и на каждого жильца приходится свыше 20 квадратов площади, параметр m принимается равным 30 м³/ч. Считаем количество притока: L = 30 х 2 = 60 м³/ч.

Важно. Заметьте, полученный результат больше значения, определенного по кратности (47.25 м³/ч). В дальнейшие расчеты следует включить цифру 60 м³/ч.

Результаты подсчетов лучше сразу нанести на планировку этажа здания

Если количество проживающих в квартире настолько велико, что каждому человеку отведено меньше 20 м² (в среднем), то представленную выше формулу использовать нельзя. Правила указывают: в данном случае площадь гостиной и других комнат следует умножить на 3 м³/ч. Поскольку общая квадратура жилища равна 91.5 м², расчетный объем вентиляционного воздуха составит 91.5 х 3 = 274.5 м³/ч.

В просторных залах с высокими потолками (от 3 м) обновление атмосферы считается двумя способами:

  1. Если в помещении часто пребывает большое число людей, вычисляйте кубатуру подаваемого воздуха по удельному показателю 30 м³/ч на 1 чел.
  2. Когда количество посетителей постоянно меняется, вводится понятие обслуживаемой зоны высотой 2 метра от пола. Определяете объем этого пространства (умножьте площадь на 2) и обеспечиваете требуемую нормами кратность, как описано в предыдущем разделе.

Пример расчета и обустройства вентиляции

За основу возьмем планировку частного дома внутренней площадью 91.5 м² и перекрытиями высотой 3 м, представленного выше на чертеже. Как рассчитать количество вытяжки / притока на здание целиком согласно методике СНиП:

  1. Объем удаленного воздуха из гостиной и спальни, имеющей равную квадратуру, составит 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.
  2. В детской комнате: 21 х 3 х 1 = 63 м³/ч.
  3. Кухня: 21 х 3 х 1 + 100 = 163 м³/ч.
  4. Санузел – 25 м³/ч.
  5. Итого 47.25 + 47.25 + 63 + 163 + 25 = 345.5 м³/ч.

Примечание. Воздушный обмен в прихожей и коридоре не нормируется.

Наружная схема подачи воздуха и выброса вредных газов из комнат загородного дома

Теперь проверим результаты на соответствие второму нормативному документу. Поскольку в доме проживает семья из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), в гостиной, спальне и детской долго находятся по 2 чел. Пересчитаем воздухообмен в указанных комнатах по количеству людей: 2 х 30 = 60 м³/ч (в каждом помещении).

Объем вытяжки из детской удовлетворяет требованиям (63 куба в час), а вот значения для спальни и гостиной придется откорректировать. Двум человекам недостаточно 47.25 м³/ч, берем 60 кубов и снова пересчитываем общую величину воздухообмена: 60 + 60 + 63 + 163 + 25 = 371 м³/ч.

Не менее важно правильно распределить воздушные потоки в здании. В частных коттеджах принято устраивать системы естественной вентиляции – это значительно дешевле и проще монтажа электрических нагнетателей с воздуховодами. Добавим лишь один элемент принудительного удаления вредных газов – кухонную вытяжку.

Пример организация воздухообмена в одноэтажном дачном доме

Как правильно организовать естественное движение потоков:

  1. Приток во все жилые помещения обеспечим через автоматические клапаны, встроенные в оконный профиль либо прямо в наружную стену. Ведь стандартные металлопластиковые окна герметичны.
  2. В перегородке между кухней и санузлом устроим блок из трех вертикальных шахт, выходящих на кровлю.
  3. Под межкомнатными дверьми предусмотрим зазоры шириной до 1 см для прохода воздуха.
  4. Установим кухонную вытяжку и подключим к отдельному вертикальному каналу. Она возьмет на себя часть нагрузки – удалит 100 кубов отработанных газов за 1 час в процессе готовки пищи. Останется 371 — 100 = 271 м³/ч.
  5. Две шахты выведем решетками в санузел и кухню. Размеры труб и высоту рассчитаем в последнем разделе данного руководства.
  6. За счет естественной тяги, возникающей в двух каналах, воздух устремится из детской, спальни и зала в коридор, а дальше — к вытяжным решеткам.

Обратите внимание: свежие потоки, изображенные на планировке, направляются из комнат с чистой воздушной средой в более загрязненные зоны, затем выбрасываются наружу через шахты.

Подробнее об организации природной вентиляции смотрите на видео:

Вычисляем диаметры вентканалов

Дальнейшие расчеты несколько сложнее, поэтому каждый этап мы сопроводим примерами вычислений. Результатом станет диаметр и высота вентиляционных шахт нашего одноэтажного здания.

Весь объем вытяжного воздуха мы распределили на 3 канала: 100 м. куб. принудительно удаляет вытяжка на кухне в период включения плиты, оставшийся 271 кубометр уходит по двум одинаковым шахтам естественным образом. Расход через 1 воздуховод получится 271 / 2 = 135.5 м³/ч. Площадь сечения трубы определяется по формуле:

  • F – площадь поперечного сечения вентканала, м²;
  • L – расход вытяжки через шахту, м³/ч;
  • ʋ — скорость движения потока, м/с.

Справка. Скорость воздуха в каналах естественной вентиляции лежит в пределах 0.5—1.5 м/с. В качестве расчетного значения принимаем средний показатель – 1 м/с.

Как рассчитать сечение и диаметр одной трубы в примере:

  1. Находим размер поперечника в квадратных метрах F = 135.5 / 3600 х 1 = 0.0378 м².
  2. Из школьной формулы площади круга определяем диаметр канала D = 0.22 м. Выбираем ближайший больший воздуховод из стандартного ряда – Ø225 мм.
  3. Если речь идет о заложенной внутрь стены кирпичной шахте, то под найденное сечение подойдет размер вентканала 140 х 270 мм (удачное совпадение, F = 0.0378 м. кв.).
Кирпичные шахты имеют строго фиксированные размеры — 14 х 14 и 27 х 14 см

Диаметр отводящей трубы под бытовую вытяжку считается аналогичным образом, только скорость потока, нагнетаемого вентилятором, принимается больше – 3 м/с. F = 100 / 3600 х 3 = 0.009 м² или Ø110 мм.

Подбираем высоту труб

Следующий шаг – определение силы тяги, возникающей внутри вытяжного блока при заданном перепаде высот. Параметр зовется располагаемым гравитационным давлением и выражается в Паскалях (Па). Расчетная формула:

  • p – гравитационное давление в канале, Па;
  • Н – перепад высот между выходом вентиляционной решетки и срезом вентканала над крышей, м;
  • ρвозд – плотность воздуха помещения, принимаем 1.2 кг/м³ при домашней температуре +20 °С.

Методика расчета основана на подборе требуемой высоты. Вначале определитесь, на сколько вы готовы поднять трубы вытяжки над кровлей без ущерба внешнему виду здания, затем подставьте значение высоты в формулу.

Пример. Берем перепад высот 4 м и получаем давление тяги p = 9.81 х 4 (1.27 — 1.2) = 2.75 Па.

Теперь грядет сложнейший этап – аэродинамический расчет отводных каналов. Задача – выяснить сопротивление воздуховода потоку газов и сопоставить результат с располагаемым напором (2.75 Па). Если потеря давления окажется больше, трубу придется наращивать либо увеличивать проходной диаметр.

Аэродинамическое сопротивление воздуховода вычисляется по формуле:

  • Δp – общие потери давления в шахте;
  • R – удельное сопротивление трению проходящего потока, Па/м;
  • Н – высота канала, м;
  • ∑ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений;
  • Pv – давление динамическое, Па.

Покажем на примере, как считается величина сопротивления:

  1. Находим значение динамического давления по формуле Pv = 1.2 х 1² / 2 = 0.6 Па.
  2.  Сопротивление от трения R находим по таблице, ориентируясь на показатели динамического напора 0.6 Па, скорости потока 1 м/с и диаметра воздухопровода 225 мм. R = 0.078 Па/м (обозначено зеленым кружочком).
  3. Местные сопротивления вытяжной шахты – это жалюзийная решетка, отвод кверху 90° и зонт на конце трубы. Коэффициенты ξ этих деталей – величины постоянные, равные 1.2, 0.4 и 1.3 соответственно. Сумма ξ = 1.2 + 0.4 + 1.3 = 2.9.
  4. Окончательное вычисление: Δp = 0.078 Па/м х 4 м + 2.9 х 0.6 Па = 2.05 Па.

Сравним расчетный напор, образующийся в воздухопроводе, и полученное сопротивление. Сила тяги p = 2.75 Па больше, чем потери давления (сопротивление) Δp = 2.05 Па, шахта высотой 4 метра слишком высока, строить такую бессмысленно.

Теперь укоротим вентканал до 3 м, снова произведем перерасчет:

  1. Располагаемое давление p = 9.81 х 3 (1.27 — 1.2) = 2.06 Па.
  2. Удельное сопротивление R и местные коэффициенты ξ остаются прежними.
  3. Δp = 0.078 Па/м х 3 м + 2.9 х 0.6 Па = 1.97 Па.

Напор природной тяги 2.06 Па превышает сопротивление системы Δp = 1.97 Па, значит, шахта трехметровой высоты станет исправно работать на естественную вытяжку и обеспечит нужный расход удаляемых газов.

Важное замечание. Разница между силой тяги и сопротивлением воздуховода составила всего 2.06 — 1.97 = 0.09 Па. Чтобы вытяжка устойчиво работала в любую погоду, высоту трубы в нашем примере лучше принять с запасом – 3.5 м.

Канал вентиляции Ø225 мм можно разделить на 2 меньших трубы, но не по диаметру, а по сечению. Получаем 2 круглых вентканала 150—160 мм, как сделано на фото. Высота обеих шахт остается неизменной — 3.5 м.

Как упростить задачу — советы

Вы могли убедиться, что расчеты и организация воздухообмена в здании – вопросы довольно сложные. Мы постарались разъяснить методику в максимально доступной форме, но вычисления все равно выглядят громоздкими для рядового пользователя. Дадим несколько рекомендаций по упрощенному решению задачи:

  1. Первые 3 этапа придется пройти в любом случае – выяснить объем выбрасываемого воздуха, разработать схему движения потоков и посчитать диаметры вытяжных воздуховодов.
  2. Скорость потока принимайте не более 1 м/с и по ней определяйте сечение каналов. Аэродинамику одолевать необязательно — правильно рассчитайте диаметры и просто выведите воздухопроводы на высоту не менее 3 метров над заборными решетками.
  3. Внутри здания старайтесь использовать пластиковые трубы – благодаря гладким стенкам они практически не сопротивляются движению газов.
  4. Вентканалы, проложенные по холодному чердаку, обязательно утеплите.
  5. Выходы шахт не перекрывайте вентиляторами, как это принято делать в туалетах квартир. Крыльчатка не даст нормально функционировать природной вытяжке.

Для притока установите в помещениях регулируемые стеновые клапаны, избавьтесь от всех щелей, откуда холодный воздух может бесконтрольно проникать в дом.

Вентиляция в деревянном доме (СНиП 31-106-2002)

СНиП 31-02 предъявляет требования к чистоте воздуха в помещениях дома и равномерности поступления воздуха в помещения, обеспечиваемым системой вентиляции, а также к параметрам микроклимата помещений, обеспечиваемым в теплый период года системой кондиционирования воздуха.

Одноквартирный дом должен удовлетворять также требованиям в части:

используемых систем вентиляции;

производительности систем вентиляции дома, объема удаляемого воздуха и кратности воздухообмена в помещениях;

размещения устройств для удаления загрязненного воздуха из помещений дома;

обеспечения систем вентиляции и кондиционирования средствами автоматического или ручного регулирования и приборами учета тепловой и электрической энергии;

доступности оборудования, арматуры и приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.

8.1 Общие требования

8.1.1 Помещения дома должны быть обеспечены вентиляцией. Предусматривается система вентиляции либо с естественным побуждением, либо с механическим побуждением, либо комбинированная (с естественным притоком и механическим побуждением удаления воздуха).

8.1.2 Система вентиляции должна обеспечивать нормативную величину воздухообмена, но при этом не допускается разрежение внутри дома, отрицательно влияющее на работу дымоудаления от теплогенераторов.

8.1.3 Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха следует принимать по СНиП 2.04.05 и СНиП 23-01.

При повышенных требованиях к надежности обеспечения параметров микроклимата помещений расчетные параметры наружного климата могут быть уточнены в местных гидрометеорологических центрах.

8.1.4 Расчетную величину воздухообмена в помещениях дома рекомендуется принимать по таблице 8.1.

8.1.5 Воздухообмен в доме должен быть организован таким образом, чтобы не допускать распространения (перетекания) вредных веществ и неприятных запахов из одного помещения в другое.

8.1.6 Для защиты от проникновения животных или насекомых воздухозаборные отверстия, в том числе вентиляционные отверстия в наружных стенах подполий и чердаков, должны быть снабжены металлическими сетками или решетками.

Таблица 8.1

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                   Помещение                   |Величина воздухообмена,|

|                                               |    м3/ч, не менее     |

|                                               |———————————————————————|

|                                               | Постоянно | В режиме  |

|                                               |           |обслужива- |

|                                               |           |    ния    |

|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

|Спальная, общая, детская комнаты               |    40     |    40     |

|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

|Библиотека, кабинет                            |    20     |    20     |

|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

|Кладовая, бельевая, гардеробная                |    10     |    10     |

|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

|Тренажерный зал, бильярдная                    |    20     |    80     |

|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

|Постирочная, гладильная, сушильная             |    10     |    80     |

|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

|Кухня с электроплитой                          |    20     |    60     |

|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

|Кухня с газовой плитой                         |    20     |  80 на 1  |

|                                               |           | конфорку  |

|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

|Теплогенераторная                              |    20     |По расчету,|

|                                               |           |но не менее|

|                                               |           |    60     |

|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

|Ванная, душевая, уборная                       |     5     |    40     |

|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

|Сауна                                          |     5     |  5 на 1   |

|                                               |           | человека  |

|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

|Бассейн                                        |    10     |    80     |

|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

|Гараж                                          |    20     |    80     |

|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

|Мусоросборная камера                           |    20     |    20     |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

В районах песчаных бурь и интенсивного переноса пыли и песка за воздухозаборными отверстиями следует предусматривать камеры для осаждения пыли и песка.

8.2 Вентиляция с естественным побуждением

8.2.1 В доме, оборудованном системой вентиляции с естественным побуждением, поступление приточного воздуха предусматривается через регулируемые открывающиеся элементы окна (фрамуги, форточки или щели) или встроенные в наружные стены клапаны, которые должны располагаться на высоте не менее 1,5 м от пола, а удаление воздуха из помещений — через вентиляционные каналы во внутренних стенах дома. Вытяжные отверстия этих каналов должны располагаться под потолком помещений.

8.2.2 В жилых комнатах дома вытяжные отверстия вентиляционных каналов могут не предусматриваться. В таком случае вентиляция этих помещений должна обеспечиваться через вытяжные отверстия в кухнях, ванных и в туалетах.

8.2.3 Вентиляция встроенных помещений общественного назначения должна быть отдельной от жилых помещений.

8.3 Вентиляция с механическим побуждением

8.3.1 В доме, оборудованном вентиляцией с механическим побуждением, приточные вентиляционные каналы должны обеспечивать поступление наружного воздуха через приточные отверстия воздуховодов. Подача воздуха обеспечивается приточным вентилятором, к которому через воздухозаборное устройство поступает наружный воздух. Удаление воздуха из помещений должно обеспечиваться вытяжным вентилятором, устанавливаемым в чердачном помещении. Наружный воздух в таких системах перед поступлением в воздуховоды проходит систему фильтров и подогревается до температуры, которую обитатели дома считают комфортной.

8.3.2 Наружный приточный воздух должен поступать:

а) в каждую жилую комнату;

б) в любую комнату на этаже, не имеющем жилых комнат;

в) в общие комнаты, тренажерный зал, бильярдный зал, бассейн.

Для распределения приточного воздуха по другим помещениям следует предусматривать возможность перетекания воздуха из помещения с притоком через неплотности (щели) в дверях или перетекающие клапаны в другие помещения, имеющие вытяжные вентиляционные решетки.

8.3.3 Система вентиляции с механическим побуждением, как правило, предназначается для функционирования в течение отопительного периода. В остальное время года помещения могут проветриваться через окна.

В помещениях, не имеющих окон, рекомендуется устанавливать дополнительные механические вентиляционные устройства (вытяжные вентиляторы), которые должны работать как в течение отопительного периода, так и в остальное время года. Дополнительный вентилятор при необходимости может быть также установлен в помещении с окном.

8.3.4 В случаях, когда система механической вентиляции объединяется с системой воздушного отопления с принудительной циркуляцией воздуха (рисунок 7.1), наружный воздух должен поступать в рециркуляционный воздуховод системы воздушного отопления.

8.3.5 Система механической вентиляции должна предусматривать ручное или автоматическое регулирование.

8.3.6 При механической вентиляции следует применять регулируемые воздухораспределители, например, регулируемые направляющие решетки или плафоны.

8.3.7 Расстояние от воздухоприемных отверстий приточной вентиляции до окон, дверей и люков дома должно быть не менее 900 мм.

8.3.8 Низ отверстия для воздухозаборных устройств следует размещать на высоте более 0,5 м от уровня устойчивого снегового покрова, но не ниже 1,5 м от уровня земли.

8.3.9 Вентиляционное оборудование должно быть доступно для проверки, ремонта и очистки.

8.3.10 Монтаж оборудования для отопления и кондиционирования воздуха, включая холодильное оборудование и оборудование для очистки и подачи воздуха, следует осуществлять по заводским инструкциям.

8.4 Вентиляция помещения теплогенератора

8.4.1 В случаях, когда в доме установлен теплогенератор с забором воздуха на горение топлива из помещений дома, вентиляционная система должна обеспечивать помещение теплогенератора дополнительным приточным воздухом.

8.4.2 В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи.

8.4.3 Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.

8.5 Воздуховоды

8.5.1 Все вентиляционные воздуховоды, их соединительные элементы, регулирующие клапаны и другие устройства должны изготовляться из негорючих материалов. Применение горючих материалов допустимо только:

— в системах воздуховодов, в которых температура воздуха не превышает 120°С;

— в горизонтальных поэтажных ветвях воздуховодов.

8.5.2 Расчетный срок эксплуатации воздуховодов следует принимать не менее 25 лет.

Материалы для воздуховодов, используемые в местах, где они могут подвергаться воздействию излишней влаги, должны:

а) не терять прочности, находясь во влажном состоянии;

б) быть стойкими к коррозии.

8.5.3 Не допускается использовать асбестосодержащие материалы и изделия в системах приточной или рециркуляционной вентиляции и кондиционирования воздуха.

8.5.4 Внутренние и наружные покрытия и изоляция, а также используемые клеящие составы в воздуховодах и других элементах систем вентиляции должны быть из негорючих материалов, если в процессе эксплуатации температура их поверхности может превысить 120°С.

8.5.5 Воздуховоды должны надежно поддерживаться металлическими подвесками, скобами, проушинами или кронштейнами. Все отводы и ответвления воздуховодов должны иметь опоры, исключающие прогибы элементов воздуховодов, нарушение их целостности и герметичности. Воздуховоды не должны иметь отверстий, за исключением тех, которые требуются для обеспечения нормальной работы и технического обслуживания системы.

8.5.6 При прокладке воздуховодов с температурой транспортируемого воздуха ниже 120°С допускается прокладка воздуховодов вплотную к деревянной строительной конструкции, при этом допускается использовать деревянные кронштейны.

8.5.7 Для обеспечения герметичности воздуховодов по всей их длине все соединения и стыки воздуховодов должны уплотняться для обеспечения плотности воздуховодов не ниже класса Н по СНиП 2.04.05.

Ассортимент продукции для социального жилья | Вент-Аксия

Перейти к основному содержанию Переключить навигацию
  • Форма поиска

    Поиск

  • Вентиляционные изделия
    • Вентиляция жилых помещений
      • Социального жилья
      • Частный ремонт
      • Новая сборка
    • Нежилое вентиляция
      • Промышленное
      • Коммерческий
  • Другие продукты
    • Обогрев
    • Охлаждение
    • Гигиена
    • Контроллеры и датчики
    • Воздуховоды и аксессуары
    • Устаревшие диапазоны
    • Фильтры
    • Сервис и обслуживание
  • Новости
  • инструменты

Дом или квартира: что лучше?

Жилищный вопрос всегда считался центральным в жизни любого человека.При выборе улучшения жилищных условий у многих жителей города возникает дилемма: что лучше купить — квартиру или дом? И если двадцать лет назад жить в частном доме, тем более в загородном доме считалось непрестижным, то сегодня считается иметь собственный особняк в черте города или за ним, обеспеченный всеми необходимыми коммуникациями, обеспечивающими комфортное проживание. признак высокого статуса и достатка.

Что лучше: собственный дом или квартира? Вопрос непростой, ведь в обоих этих вариантах.У жилья есть свои достоинства и недостатки, о которых стоит остановиться подробнее.

Преимущества квартиры:
  • Развитая инфраструктура: наличие магазинов, школ, детских садов;
  • транспортная доступность: легко добраться до нужной части города
  • наличие меблированного двора, детской площадки;
  • содержание территории и коммунальных услуг;
  • наличие сетей связи;
  • система отопления;
  • экономия на коммунальных платежах (по сравнению с домом)
  • не требует капитальных затрат на ремонт и строительство;
  • снять квартиру не составит труда;
  • Продам
  • квартиру тоже несложно.
Недостатки квартиры:
  • соседи: может быть очень сложно мирно жить с соседями, потому что те или иные действия не всегда подходят нам и им. Кроме того, вашими соседями могут быть люди с алкогольной зависимостью, психическими расстройствами или любители громкой музыки или ремонтных работ;
  • шум с улицы;
  • Площадь
  • и низкие потолки;
  • отсутствие парковочных мест;
  • загазованность;
  • отсутствие собственного двора;
  • проблемы с содержанием домашних животных.

Причины, по которым люди выбирают для проживания квартиру или частный дом, могут быть разные: усталость от городской суеты, желание предоставить больше места для развития детей или желание вести более активную общественную жизнь. Некоторые хотят иметь и обрабатывать свою землю, в то время как другие не любят работать на земле, и они рассматривают жилье как место отдыха после тяжелого рабочего дня, не желая тратить много времени на домашние дела и заботы, которые гораздо больше в частном доме, чем в квартире.

Home Преимущества:
  • возможность проведения ремонтных работ в любое время;
  • большая жилая площадь: по сравнению с квартирой, частный дом почти всегда выигрывает в этом плане, часто имеет два-три этажа, а также различные хозяйственные постройки;
  • возможность ведения домашнего хозяйства;
  • достаточно места для домашних животных;
  • более просторная жилая площадь, где каждому члену семьи можно выделить свой уголок,
  • устроить библиотеку и домашний кинотеатр, баню с бассейном или бильярдной, и даже оборудовать зимний сад;
  • наличие земельного участка, на котором можно выращивать цветы, овощи и фрукты, а также установить детскую площадку, беседку или террасу с мангалом, где можно собираться всей семьей и принимать гостей;
  • простор, возможность проводить больше времени на природе, что немаловажно, если в вашей семье есть маленькие дети;
  • собственный гараж, что позволяет держать машину возле дома;
  • Изменение полквартиры жилья: реальные возможности расширения жилья за счет добавления в дом веранды и даже жилой комнаты или надстройки другого этажа;
  • изоляция от соседей и посторонних на своей территории: в частном доме вас не разбудит их громкая ссора или звук включенной по утрам дрели;
  • лучшая экология Чаще всего дома и коттеджи строятся за городом или на его окраинах, в зеленой зоне, вдали от промышленных предприятий; Многим клиентам понравится возможность жить в хорошей экологической среде, ежедневно дышать свежим воздухом и отдыхать на собственной открытой площадке.
  • комфорт и спокойствие: вдали от шума городских улиц можно насладиться тишиной, а территорию перед домом можно украсить по своему вкусу, снабдив ее элементами декора, зелеными насаждениями и цветниками
Недостатки дом:
  • высокие эксплуатационные расходы на поддержание работоспособности систем инженерного обеспечения и их ремонт, так как в случае аварии приходится рассчитывать только на собственные силы и ресурсы;
  • поддержание порядка в доме и на участке потребует гораздо больше сил и времени, чем в квартире; необходимость обеспечения более высокого уровня безопасности, для чего необходимо будет укрепить двери и окна, устроить сигнализацию, завести собаку, а при расположении постройки в коттеджном городке оплатить услуги охранного предприятия ;
  • отсутствие инженерных сетей: все работы по уборке придется делать самостоятельно, а ремонт фасада здания и другие неисправности придется оплачивать из собственного кармана;
  • подведение итогов сообщений самостоятельно;
  • обычно отсутствие инфраструктуры;
  • нужно постоянно следить за участком и состоянием дома;
  • возможные перебои в подаче электроэнергии;
  • необходимость оградить территорию: прочный забор — обязательный атрибут для частных домов и территорий, иначе они не будут полностью приватными.

Безусловно, недостаток земли и ограниченные возможности перепланировки в домах старой постройки являются достаточно заметными недостатками. Тем не менее, решать, что лучше: квартира или частный дом, решать вам, оценивая все за и против, а также собственные предпочтения и финансовые возможности. Но если ваш выбор сделан в пользу собственного дома, обратитесь к специалистам нашей компании «Квадратные метры». Подберем подходящий проект и обеспечим безопасность и надежность сделки по его строительству.

Что означает отдельная комната?

Airbnb имеет 3 категории пространств: (1) весь дом / квартира, (2) отдельная комната, (3) общая комната.

Под всем домом / квартирой обычно подразумевается полноценный блок со спальней, ванной с туалетом и полностью оборудованной кухней. ЧАСТНАЯ комната обычно означает, что вы получаете свою собственную спальню, к которой, как говорит Пип, никто не имеет доступа, кроме вас (например, вы не делитесь ею с хозяином или другим гостем). Общая комната означает, что вы живете в одной комнате с кем-то еще — возможно, с хозяином, возможно, с другим гостем.Возможно, вам стоит остаться на диване в гостиной хозяина, так что это не совсем личное пространство — это гостиная днем, вы спите там ночью.

Это помогает гостям узнать некоторые основы того, что предлагается, но этих трех категорий на самом деле недостаточно, чтобы охватить все возможные варианты того, что хозяева могут предложить гостям. Например, как назвать хижину в лесу или на заднем дворе, где есть спальня, но нет ванны или кухни? Называя это отдельной комнатой, гости могут предположить, что она находится внутри чьего-то дома, и не могут рассчитывать на ту степень конфиденциальности, которую они действительно могли бы получить, если бы забронировали это объявление, которое может быть расположено в отдельном здании, возможно, в 25 или даже 200 ярдах. вдали от дома.И наоборот, назвать это «целым домом» было бы неверно, поскольку в нем нет ванной комнаты или кухни. Что, если в нем есть ванная, но нет кухни? Или туалет и раковина, но без ванны? Как тогда это называть? Я думаю, что Airbnb было бы неплохо иметь способ отличить объявления «отдельная комната плюс отдельная ванная» от тех, которые являются просто «отдельной комнатой». Так как некоторым людям очень нравится, когда им доступна личная ванна.

Другие возможные ситуации, которые не вписываются в три предлагаемые категории: хозяин имеет двухэтажный дом и предлагает гостям весь второй этаж, на котором есть две спальни и ванная комната.Это БОЛЬШЕ, чем «отдельная комната», но поскольку в ней нет собственной кухни, это не «вся квартира». Или — хозяин предлагает гостю квартиру на первом этаже с двумя спальнями, гостиной, полностью оборудованной ванной и полностью оборудованной кухней, но не может называть это «целой квартирой», так как хозяин живет наверху и должен пройти через эту гостиную. в гостевой зоне, чтобы попасть в ее жилое помещение. Я действительно думаю, что Airbnb нужно добавить 4-ю категорию, категорию «люксов», которая будет предназначена только для таких ситуаций — когда это больше, чем отдельная комната, а не отдельная квартира или дом.

Вентиляция на чердаке без софитов? (Возможно ли?)

Вы заинтересованы в том, чтобы на чердаке была вентиляция без потолков?

Как лицензированный инспектор по дому, я видел много домов с недостаточной изоляцией и старые дома без вентиляции потолка.

Многие из моих рекомендаций включают в себя усиление вентиляции чердака за счет использования самых разнообразных типов вентиляционных отверстий (вот мой обзор лучших вентиляторов для чердаков ).

В этом руководстве мы рассмотрим …

  • почему важно иметь адекватную вентиляцию чердака
  • что делать, если у вас нет софитов (или вы не хотите устанавливать вентиляционные отверстия)
  • как добавление пенопласта может быть отличным вариантом
  • чердачных вентилятора и важные вещи, которые нужно знать
  • установка пассивных вентиляционных отверстий, таких как турбина, гребень и черепаха

Давайте начнем с этого руководства!

Как вентилировать чердак без карниза?

Если у вас есть старый дом, в котором нет потолочных перекрытий, карнизов или свесов крыши, есть несколько различных вариантов добавления вентиляции на чердак.

Много лет назад строители домов просто не осознавали важность вентиляции чердаков — вот почему в некоторых старых домах даже нет потолков. Недостаточная вентиляция чердака может привести к преждевременному старению кровельной черепицы, может деформировать деревянную обшивку и увеличить затраты на ОВК.

Позвольте мне сначала сказать, что если у вас действительно есть свесы крыши и есть место для добавления вентиляции софита, я настоятельно рекомендую вам сначала добавить вентиляцию софита, потому что система вентиляции софита / конька является лучшей пассивной вентиляцией, которая в настоящее время существует.

И если вам нужен действительно хороший подрядчик для добавления вентиляции перекрытия, вы можете проверить мой инструмент поиска подрядчиков. Этот замечательный инструмент предоставит вам бесплатные цитаты от местных профессионалов, прошедших тщательную предварительную проверку.

Как использовать вентиляционные отверстия для черепах на чердаке?

Один из способов увеличения вентиляции — установка одного или нескольких пассивных вентиляционных отверстий. Наиболее распространенное пассивное вентиляционное отверстие имеет круглую форму, известное как вентиляционное отверстие черепахи. Остальные имеют прямоугольную форму. Важно избегать установки пассивных вентиляционных отверстий слишком близко друг к другу, поскольку это снизит их эффективность.

Если два пассивных вентиляционных отверстия расположены слишком близко, тогда, когда одно вентиляционное отверстие выводит горячий воздух с чердака, другое вентиляционное отверстие может фактически всасывать тот же горячий воздух (который выталкивает другое вентиляционное отверстие).

Если у вас есть коньковая вентиляция, вы также должны убедиться, что пассивные вентиляционные отверстия предпочтительно спускаются по крыше минимум на 25% (от коньковой вентиляции). Если пассивное вентиляционное отверстие расположено слишком близко к выступу, может возникнуть то же явление.

Когда вентиляционное отверстие гребня выталкивает воздух, пассивные вентиляционные отверстия могут всасывать этот вытесненный воздух из гребня.

Читайте также: Какие вентиляторы на чердаке с фронтоном самые лучшие?

Как насчет вентиляционных отверстий на моей крыше?

Вентиляционные отверстия турбины — это вентиляционные отверстия с приводом от ветра, которые работают только тогда, когда есть ветер, который приводит в движение металлическую турбину, заставляя ее двигаться и высасывать воздух с чердака. Эти вентиляционные отверстия с ветровым приводом могут стать отличным дополнением к вашей системе вентиляции чердака, особенно если в вашем районе много ветра.

Лишь некоторые из этих вентиляционных отверстий могут творить чудеса с вентиляцией вашего чердака, если вы часто получаете ветер.

Если вы хотите найти местного профессионала, который может установить вентиляционное отверстие турбины, я приглашаю вас проверить мой инструмент поиска подрядчиков, чтобы получить бесплатные предложения от местных компаний, которые были предварительно проверены.

Будет ли конек без софитов работать?

Самая эффективная пассивная вентиляция — это коньковая вентиляция. Конек — это самая вершина вашей крыши, где часто устанавливается очень длинный «коньковый вентиляционный канал». Я бы сказал, что 99% всех новых жилых домов имеют вентиляционные отверстия конька, за исключением домов с плоскими крышами или полностью закрытыми чердаками.

Читайте также: каковы плюсы и минусы вытяжных вентиляторов на чердаке?

Основная идея конькового вентиляционного отверстия состоит в том, чтобы действовать вместе с вентиляцией потолка для надлежащей вентиляции чердака. Когда горячий воздух поднимается вверх через вентиляционное отверстие потолка, он продолжает подниматься вверх до вентиляционного отверстия конька. Это создает явление естественного всасывания, когда коньковое отверстие высасывает воздух из отверстий на потолке, создавая естественный цикл вентиляции.

Даже если у вас нет софитов, все же может быть хорошей идеей установить коньковое вентиляционное отверстие, даже если его эффективность снижается без вентиляции софита.

А как насчет боковых вентиляционных отверстий?

Компания Air Vent создала запатентованный продукт, называемый вентиляционными отверстиями с откидной крышкой.

Эти вентиляционные отверстия приобретаются секциями по 4 фута и устанавливаются под битумной черепицей на краю крыши — даже если у вас нет потолочных перекрытий.

Edge Vent By Air Vent

Краевые вентиляционные отверстия могут быть отличным способом добавить воздухозаборник, если вы не можете или не хотите устанавливать потолочные перекрытия. Крайние вентиляционные отверстия должны устанавливаться квалифицированными кровельщиками.

Читайте также: Какие вентиляторы на чердаке самые лучшие?

Эффективны ли вентиляционные отверстия в фронтонах?

Фронтальные вентиляционные отверстия — это большие вертикальные вентиляционные отверстия по бокам дома, обычно треугольной формы. Эти вентиляционные отверстия наиболее эффективны при небольшом ветре. Идея состоит в том, что ветер попадает в одно фронтальное отверстие, а затем выталкивает воздух из чердака и через вторичный фронтальный канал (на другой стороне чердака).

Если в настоящее время у вас нет фронтальных вентиляционных отверстий, то было бы неплохо установить их.Я бы установил это вентиляционное отверстие только в том случае, если ваш дом представляет собой отдельный дом для одной семьи, где вы можете установить ДВА из этих вентиляционных отверстий по обе стороны чердака. Устанавливать только одну двускатную форточку практически бесполезно.

Читайте также: Как установить вентилятор на чердаке на крыше?

Будут ли работать чердачные вентиляторы без софитов?

Вентиляторы для чердаков — это механические вентиляторы, которые используют электроэнергию для выталкивания воздуха на чердак. Большинство чердачных вентиляторов жестко подключены к электрической системе дома, но все более популярными становятся вентиляторы на солнечных батареях.Чтобы прочитать мое подробное руководство для покупателя о лучших вентиляторах для чердаков, см. Его здесь.

Большинство чердачных вентиляторов на солнечной энергии просто включаются, когда выходит солнце, и работают весь день. Они, как правило, имеют гораздо меньшее энергопотребление, чем их зашитые собратья. Вентиляторы чердака включаются автоматически, когда чердак достигает определенной температуры — и обычно эту температуру можно регулировать. Некоторые вентиляторы также имеют датчики влажности, которые действуют вместе с датчиком температуры.

Читайте также: Какие солнечные вентиляторы на чердаке самые лучшие?

Если у вас нет потолков, я настоятельно рекомендую установить один или несколько чердачных вентиляторов, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию на чердаке.

Вентиляторы для чердаков обычно стоят от 100 до 400 долларов в зависимости от качества и марки. Сами по себе вентиляторы не такие уж и дорогие, их установка, вероятно, будет составлять большую часть стоимости.

Стоит ли устанавливать пенопласт в домах без карниза?

Если бы у меня был более старый дом без потолков, я бы настоятельно подумал о том, чтобы полностью герметизировать чердак и добавить пенопластовую изоляцию — полностью исключив необходимость вентиляции.

В старых домах может быть очень трудно должным образом проветрить чердак по разным причинам.Причиной этому могут быть причудливые планировки чердаков. Когда к более старому дому с годами добавляли 2-3 пристройки, они не проектировали чердак так, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию.

Даже в современных домах может быть сложно предотвратить утечку воздуха на чердак, даже если он хорошо проветривается. Согласно журналу Home Energy Magazine, было проведено исследование, проведенное в 8 домах за трехмесячный период, и обнаружило, что ВСЕ дома имели утечку воздуха изнутри на чердак.

Читайте также: Как работают чердачные вентиляторы?

Важность вентиляции чердаков — более современная проблема, и много лет назад строители действительно не думали о вентиляции чердаков.Поэтому, если вы считаете, что чердак трудно проветрить должным образом, вы можете просто полностью закрыть чердак и установить пенопласт. Изоляция из пеноматериала обеспечит очень высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, и вам не нужно будет вообще вентилировать чердак.

Есть один нюанс с пеной изоляцией. Если вы наняли не того подрядчика, чтобы добавить пенопласт на чердак, это может стать очень дорогостоящей ошибкой, если они неправильно добавят химикаты. Если они не добавляют изолирующие химикаты правильно, это может вызвать очень неприятный запах и позволить ядовитым испарениям распространиться по всему дому, даже делая дом непригодным для жизни.

Это лишь одна из причин, по которой я создал инструмент поиска подрядчиков . Вы можете использовать этот инструмент, чтобы получить бесплатные предложения от местных подрядчиков по изоляции, которые прошли тщательную предварительную проверку.

Читайте также: Какие солнечные вентиляторы на чердаке самые лучшие?

Итоги вентиляции чердака без софитов

Если в вашем доме нет софитов (или вы не хотите устанавливать вентиляцию софитов), вы можете сделать несколько вещей, чтобы добавить вентиляцию. Вы можете установить…

  • пассивных или черепашьих вентиляционных отверстий
  • коньковых вентиляционных отверстий
  • чердачных вентиляторов (солнечных или жестких проводов)
  • фронтальных вентиляционных отверстий
  • или просто герметизируйте чердак и установите пенопласт

Если на вашем чердаке недостаточно вентиляции, он может действовать как «тепловая ловушка» и вызывать преждевременное старение черепицы, деформировать деревянную обшивку, вызывать проблемы с плесенью и увеличивать ваши расходы на ОВК.

Если бы у меня был более старый дом без софитов, я бы сделал все возможное, чтобы мой чердак хорошо проветривался.

Частный сектор

Вы можете жить в частном доме недалеко от нашего кампуса. Есть квартиры и дома в аренду в Эгхеме, в соседнем Энглфилд-Грин или в соседних городах Виндзор и Стейнс-апон-Темз.

Если вы выбираете частное жилье, то им владеет и управляет частный домовладелец, а не Royal Holloway. Вам нужно будет подписать договор между вами и домовладельцем и внести залог, обычно за шесть недель аренды.

У нас нет соглашений с агентствами по сдаче в аренду, и вы обязаны самостоятельно просматривать жилье в частном секторе и решать, подходит ли оно вам. Мы не можем гарантировать состояние, безопасность или пригодность жилья, но наша команда по работе с сообществами, благополучием и поддержкой студентов может помочь вам устроиться и решить любые проблемы.

Мы также поддерживаем связь с местными жителями и общественными партнерами, чтобы студенты Royal Holloway были приняты в этом районе.

1.0.0.17

1.0.0.19

Стоимость

Существует широкий спектр объектов недвижимости и арендной платы, но средняя арендная плата за комнату в общем доме в частном секторе составляет около 92 фунтов стерлингов на человека в неделю (400 фунтов стерлингов на человека в месяц). Это не включает счета, так что не забудьте составить для них бюджет.Если вы учитесь на дневном отделении и живете в доме с другими студентами дневного отделения, вам не нужно платить муниципальный налог. Предъявите местному совету свидетельство о статусе студента, чтобы доказать, что вы учитесь на дневном отделении.

1.0.0.17

В поисках частного жилья

Есть несколько способов подыскать жилье для аренды в частном секторе:

  • Используйте Дом Союза студентов Поиск
  • Воспользуйтесь услугами агента по сдаче в аренду
  • Проверьте сайты, рекламирующие свободные комнаты / недвижимость

1.0,0.17

Ищу кого-нибудь, чтобы жить с

Если вы расспрашивали своих друзей и не нашли других людей, с которыми можно было бы жить, вы можете найти соседей по дому или соседей по квартире следующими способами:

  • Разместите сообщение на доске объявлений Campus
  • Найдите недвижимость с одной или двумя спальнями в аренду
  • Ищите более просторные общие объекты, в которых арендодатель будет сдавать комнаты по отдельности (чтобы вы делили с большой группой людей, но не узнали бы своих соседей по дому до того, как вы все переедете).
  • Сходите на одно из мероприятий, проводимых студенческим союзом. Узнайте больше, прочитав Справочник студенческого союза и справочник по жилищным вопросам.

1.0.0.17

Контракты

При аренде недвижимости у частного арендодателя вам необходимо подписать юридический договор, обязывающий платить арендную плату и соблюдать условия.Срок действия контрактов обычно составляет 12 месяцев.

Вы можете обнаружить, что вынуждены подписать договор о проживании за несколько месяцев до того, как вам нужно будет переехать в собственность. В секторе аренды жилья для студентов существует определенная конкуренция, но она часто преувеличивается. По нашему опыту, недвижимость может быть доступна уже в августе. Пожалуйста, не пытайтесь организовать что-то еще в ноябре или декабре на следующий учебный год, поскольку обстоятельства могут измениться.

Обязательно внимательно проверьте свой контракт, прежде чем подписывать его.

Воспользуйтесь службой проверки контрактов студенческого союза.

1.0.0.17

После подписания контракта

Если вы подписали контракт с частным сектором, вам не следует подавать заявку или принимать предложение о проживании в Halls. Если вы это сделаете, вы будете заключать два договора на проживание одновременно, и, поскольку договор имеет юридическую силу, вы будете нести ответственность за арендную плату за оба свойства.

Если вы подали заявку на размещение в холлах и у вас уже есть контракт в частном секторе, сообщите нам, чтобы мы могли отменить вашу заявку и избежать отправки вам предложения.

1.0.0.17

Схема права на аренду для иностранных студентов

Все частные арендодатели в Англии по закону обязаны проверять, имеет ли арендатор, заключающий договор аренды жилого помещения, право находиться в Великобритании, прежде чем сдавать свою собственность в аренду.Правительственная схема права на аренду была введена для предотвращения того, чтобы лица, находящиеся в стране незаконно, не оставались в Великобритании.

Ваш арендодатель может попросить предоставить документы, удостоверяющие личность, которые подтверждают, что вам по закону разрешено жить в Великобритании. Если у вас есть виза, эти проверки необходимо будет провести в течение 28 дней с момента заключения вашего договора аренды. Проверки должны проводиться лично, и по закону домовладелец обязан снять копию ваших документов и хранить их в течение как минимум одного года после окончания аренды.

1.0.0.17

Страхование имущества

Страхование вашего арендодателя вряд ли покроет ваше имущество.

Подробнее о страховании

1.0.0.17

Уезжая на каникулы

Сообщите арендодателю или агенту, если вы уезжаете на каникулы и когда собираетесь вернуться.Это гарантирует, что у вашего арендодателя не возникнет проблем со своей страховой компанией, и он сможет следить за недвижимостью, особенно если погодные условия вызывают беспокойство.

Если во время вашего отсутствия отопление отключено, водопроводные трубы могут замерзнуть и расколоться, что приведет к затоплению и повреждению дома. Хуже того, если вы несете ответственность за отключение отопления, вы можете нести ответственность за расходы на ремонт и уборку.

Лучше оставить отопление включенным постоянно, а не по таймеру, так как нескольких часов тепла в день может быть недостаточно, чтобы ваши трубы не замерзли.Ваше центральное отопление вполне может иметь «настройку замораживания» (часто обозначаемую значком снежинки), которая будет поддерживать температуру ваших труб выше нуля, но ваши затраты на электроэнергию ниже. Однако некоторые страховщики требуют, чтобы в помещениях было теплее, поэтому уточните у арендодателя, какие настройки температуры следует использовать.

Если центральное отопление не работает, немедленно обратитесь к арендодателю или агенту и попросите их отремонтировать его.

1.0.0.17

Частное подключение к веб-приложению Azure с помощью частной конечной точки

  • 6 минут на чтение

В этой статье

Важно

Частная конечная точка

доступна для веб-приложений Windows и Linux, контейнерных или нет, размещенных в следующих планах службы приложений: Isolated , PremiumV2 , PremiumV3 , Functions Premium (иногда называемый планом Elastic Premium).

Вы можете использовать частную конечную точку для своего веб-приложения Azure, чтобы клиенты, находящиеся в вашей частной сети, могли безопасно обращаться к приложению через частную ссылку. Частная конечная точка использует IP-адрес из адресного пространства виртуальной сети Azure. Сетевой трафик между клиентом в вашей частной сети и веб-приложением проходит через виртуальную сеть и частную ссылку в магистральной сети Microsoft, исключая доступ из общедоступного Интернета.

Использование частной конечной точки для вашего веб-приложения позволяет:

  • Защитите свое веб-приложение, настроив частную конечную точку, исключив общедоступность.
  • Безопасное подключение к веб-приложению из локальных сетей, которые подключаются к виртуальной сети с помощью частного пиринга VPN или ExpressRoute.
  • Избегайте кражи данных из виртуальной сети.

Если вам просто нужно безопасное соединение между виртуальной сетью и веб-приложением, конечная точка службы — самое простое решение. Если вам также необходимо получить доступ к веб-приложению из локальной среды через шлюз Azure, виртуальную сеть с одноранговым региональным подключением или виртуальную сеть с глобальным узлом, частная конечная точка является решением.

Для получения дополнительной информации см. Конечные точки службы.

Концептуальный обзор

Частная конечная точка — это специальный сетевой интерфейс (NIC) для вашего веб-приложения Azure в подсети в вашей виртуальной сети (VNet). Когда вы создаете частную конечную точку для своего веб-приложения, она обеспечивает безопасное соединение между клиентами в вашей частной сети и вашим веб-приложением. Частной конечной точке назначается IP-адрес из диапазона IP-адресов вашей виртуальной сети. Соединение между частной конечной точкой и веб-приложением использует безопасную частную ссылку.Частная конечная точка используется только для входящих потоков в ваше веб-приложение. Исходящие потоки не будут использовать эту частную конечную точку, но вы можете вводить исходящие потоки в свою сеть в другой подсети с помощью функции интеграции с виртуальной сетью.

Подсеть, в которую вы подключаете частную конечную точку, может содержать другие ресурсы, вам не нужна выделенная пустая подсеть. Вы также можете развернуть частную конечную точку в другом регионе, чем веб-приложение.

Примечание

Функция интеграции с виртуальной сетью не может использовать ту же подсеть, что и частная конечная точка, это ограничение функции интеграции с виртуальной сетью.

С точки зрения безопасности:

  • Когда вы включаете частные конечные точки для своего веб-приложения, вы отключаете весь общий доступ.
  • Вы можете включить несколько частных конечных точек в других виртуальных сетях и подсетях, включая виртуальные сети в других регионах.
  • IP-адрес сетевой карты частной конечной точки должен быть динамическим, но останется неизменным, пока вы не удалите частную конечную точку.
  • С NIC частной конечной точки не может быть связана группа безопасности сети.
  • Подсеть, в которой размещена частная конечная точка, может иметь связанную группу безопасности сети, но необходимо отключить принудительное применение сетевых политик для частной конечной точки: см. Отключение сетевых политик для частных конечных точек.В результате вы не можете фильтровать доступ к вашей частной конечной точке по какой-либо группе безопасности сети.
  • Когда вы включаете частную конечную точку для своего веб-приложения, конфигурация ограничений доступа веб-приложения не оценивается.
  • Вы можете исключить риск кражи данных из виртуальной сети, удалив все правила NSG, где местом назначения является тег Интернет или службы Azure. Когда вы развертываете частную конечную точку для веб-приложения, вы можете подключиться к этому конкретному веб-приложению только через частную конечную точку. Если у вас есть другое веб-приложение, вы должны развернуть другую выделенную частную конечную точку для этого другого веб-приложения.

В журналах веб-HTTP вашего веб-приложения вы найдете исходный IP-адрес клиента. Эта функция реализована с использованием протокола TCP Proxy, который перенаправляет свойство IP клиента в веб-приложение. Для получения дополнительной информации см. Получение информации о соединении с помощью TCP Proxy v2.

DNS

Когда вы используете частную конечную точку для веб-приложения, запрошенный URL-адрес должен совпадать с именем вашего веб-приложения. По умолчанию mywebappname.azurewebsites.net.

По умолчанию, без частной конечной точки, публичное имя вашего веб-приложения является каноническим именем для кластера.Например, разрешение имени будет:

Имя Тип Значение
mywebapp.azurewebsites.net CNAME имя кластера.azurewebsites.windows.net
имя кластера.azurewebsites.windows.net CNAME cloudservicename.cloudapp.net
cloudservicename.cloudapp.net A 40.122.110.154

Когда вы развертываете частную конечную точку, мы обновляем запись DNS, чтобы она указывала на каноническое имя mywebapp.privatelink.azurewebsites.net. Например, разрешение имени будет:

Имя Тип Значение Замечание
mywebapp.azurewebsites.net CNAME mywebapp.privatelink.azurewebsites.net
mywebapp.privatelink.azurewebsites.net CNAME имя кластера.azurewebsites.windows.net
имя кластера.azurewebsites.windows.net CNAME cloudservicename.cloudapp.net
cloudservicename.cloudapp.net A 40.122.110.154 <- Этот общедоступный IP-адрес не является вашей частной конечной точкой, вы получите ошибку 403

Необходимо настроить частный DNS-сервер или частную зону Azure DNS, для тестов вы можете изменить запись хоста своей тестовой машины. Зона DNS, которую вам нужно создать: privatelink.azurewebsites.net . Зарегистрируйте запись для своего веб-приложения с записью A и IP-адресом частной конечной точки. Например, разрешение имени будет:

Имя Тип Значение Замечание
mywebapp.azurewebsites.net CNAME mywebapp.privatelink.azurewebsites.net <- Azure создает эту запись в общедоступном DNS Azure, чтобы указать службе приложения на частную ссылку, и это управляется нами.
mywebapp.privatelink.azurewebsites.net A 10.10.10.8 <- Вы управляете этой записью в своей системе DNS, чтобы она указывала на IP-адрес вашей частной конечной точки

После этой конфигурации DNS вы можете получить доступ к своему веб-приложению в частном порядке с именем по умолчанию mywebappname.azurewebsites.net. Вы должны использовать это имя, потому что сертификат по умолчанию выдается для * .azurewebsites.net.

Если вам нужно использовать настраиваемое имя DNS, вы должны добавить настраиваемое имя в свое веб-приложение.Пользовательское имя должно быть подтверждено, как и любое другое, с использованием общедоступного разрешения DNS. Дополнительные сведения см. В разделе настраиваемая проверка DNS.

Для консоли Kudu или Kudu REST API (например, развертывание с помощью саморазмещаемых агентов Azure DevOps) необходимо создать две записи в частной зоне Azure DNS или на настраиваемом DNS-сервере.

Имя Тип Значение
mywebapp.privatelink.azurewebsites.net A PrivateEndpointIP
mywebapp.scm.privatelink.azurewebsites.net A PrivateEndpointIP

Стоимость

Подробнее о ценах см. В разделе Цены на частную ссылку Azure.

Ограничения

При использовании функции Azure в плане Elastic Premium с частной конечной точкой для запуска или выполнения функции на веб-портале Azure у вас должен быть прямой доступ к сети, иначе вы получите ошибку HTTP 403. Другими словами, ваш браузер должен иметь доступ к частной конечной точке для выполнения функции с веб-портала Azure.

Вы можете подключить до 100 частных конечных точек к определенному веб-приложению.

Слоты

не могут использовать частную конечную точку.

Функция удаленной отладки недоступна, если для веб-приложения включена частная конечная точка. Рекомендуется развернуть код в слот и удаленно отладить его там.

Мы регулярно улучшаем функцию Private Link и Private Endpoint, проверьте эту статью, чтобы получить актуальную информацию об ограничениях.

Следующие шаги

.

Как починить смывной бачок унитаза с кнопкой: устройство арматуры, как починить своими руками (+ видео)

Особенности ремонта сливных бачков для унитаза с кнопкой или двумя

Современные сантехнические приборы являются достаточно надежным оборудованием. Но, как и любые технические устройства, раньше либо позднее также могут выйти из строя. И зачастую это происходит в самый неподходящий момент. Например, придя с работы вечером, вы вдруг обнаруживаете течь бачка унитаза.

Что делать? Вызывать сантехника уже поздно. Да и обычно бывает незачем, ведь с большинством неисправностей, приводящим к возникновению протечек бачка, можно справиться самостоятельно, сэкономив на оплате труда мастера.

Но для начала нужно провести диагностику, определить причины возникновения неполадки. В первую очередь для этого необходимо снять крышку с накопительной сливной емкости унитаза.

Общая информация

Самой распространенной конструкцией современного унитаза является «компакт», предусматривающий установку резервуара непосредственно на унитаз. Механизмы управления изначально производились двух типов: шарик, прикрепленный к выдвижному штоку, присоединенному к «груше» — резиновой пробке, перекрывающей сливное отверстие и рычаг, расположенный на боковой поверхности емкости.

Сегодня же практически все производители перешли на выпуск кнопочных моделей бачков. Существуют две основные разновидности данных модификаций:
  • с одной кнопкой;
  • с двумя кнопками либо разделенной на сегменты одной кнопкой.

Вторая вариация предполагает несколько более сложную конструкцию арматуры управления процессами слива, но окупается достаточно быстро ввиду возможности выбора одного из режимов:

  • при нажатии одной кнопки происходит полное опорожнение бачка;
  • при активации второй – частичное, что позволяет существенно сэкономить на расходе воды.

Вы можете узнать больше о принципе действия и схеме устройства сливных бачков унитазов с кнопкой из материалов нашего сайта.

Как открыть (снять крышку)?

В настоящее время производятся модификации, позволяющие без всяких дополнительных операций снимать крышку. Кнопки в них оборудованы штоками, передающими усилие на управляющие элементы арматуры бачка.

Но большинство производителей сантехники продолжают выпускать модели, требующие осуществление некоторых манипуляций для снятия крышки.

Для снятия крышки в однокнопочных модификациях необходимо умеренно надавить на кольцо, окружающее кнопку и провернуть его в направлении, противоположном движению часовой стрелки.

Если эта операция не удастся сразу, следует капнуть пару капель любого жидкого масла либо прибегнуть к помощи отвертки, надавив ее острием на кольцо и провернув. После срыва кольца оно обычно легко откручивается вручную.

Далее следует аккуратно переместить крышку в позицию, перпендикулярную ее нормальному положению, и осторожно освободить кнопочный блок от пластмассовых прищепок. После этого можно снять крышку с резервуара и отложить в сторону.

Как разобрать (открыть) сливной бачок унитаза с кнопкой для последующего ремонта своими руками — узнайте из короткого видео:

Для демонтажа крышки, оснащенной двухкнопочным блоком, обычно бывает достаточно нажать любую кнопку, после чего на соседней кнопке станет доступен технологический паз. Остается подковырнуть эту кнопку и снять ее, после чего демонтировать вторую. Затем следует отвернуть крепежный винт и снять крышку.

Основные поломки и методы починки

Прежде чем осуществлять ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой важно разобраться, что именно за проблема возникла. Вне зависимости от типа исполнения арматуры сливной емкости унитаза, основных неполадок в работе этого сантехнического оборудования три:

Эти неисправности могут возникнуть по разным причинам, в зависимости от которых и решается, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой:

  1. Неплотное прилегание груши (пробки) к сливному отверстию. Минимизировать вероятность возникновения такой ситуации можно, изначально приобретая надежную сантехническую арматуру от известных производителей.
     

    Диагностика осуществляется следующим образом: после снятия крышки к штоку пробки прикладывается дополнительное усилие, прижимающее ее к сливному отверстию. Если течь устраняется, можно исправить ситуацию, немного утяжелив пробку путем навешивания на шток дополнительного груза в виде нержавеющих металлических гаек, например.
     

    Если же течь не прекращается, следует заменить пробку либо очистить поверхность сливного отверстия от отложений, возникающих в процессе эксплуатации (особенно при использовании слишком жесткой воды).

  2. Также возможно нарушение работы механизма, регулирующего подачу воды в емкость. При этом происходит сброс постоянно поступающей воды в канализационную систему через трубку перелива.
     

    В этом случае необходимо обратить внимание на целостность элементов конструкции арматуры: штанг, креплений, поплавка, впускного клапана и при необходимости произвести их замену/ремонт. Либо просто отрегулировать положение поплавка, после чего надежно зафиксировать его.

  3. Течь внутрь помещения вызывается двумя причинами: нарушением целостности самого резервуара или неплотным прилеганием прокладок в месте резьбовых соединений – в точке сочленения бачка с унитазом или выходе переливной трубки.
     

    Иногда бывает достаточным подтянуть разболтавшееся соединение, но чаще появляется необходимость в замене резиновых прокладок.

  4. Отсутствие либо недостаточный уровень напора воды на входе в резервуар обычно вызвано засорением впускного клапана. Для исключения подобной ситуации необходима установка водяного фильтра перед точкой подключения к системе водопровода.
     

    Если же такая неприятность произошла, следует открутить клапан, предварительно выпустив всю воду из емкости и перекрыв впускной вентиль. После чего прочистить входное отверстие клапана тонной проволокой либо швейной иглой и промыть под струей воды.

Специфические неисправности двухкнопочных моделей

Для реализации принципа полного/частичного слива арматура в двухкнопочных моделях резервуаров оснащается мембранным клапаном. При нажатии кнопки экономного слива рычаг не дает опуститься в нижнее положение крышке клапана, что обеспечивает частичное опорожнение бачка.

Основными неисправностями двухкнопочных резервуаров являются:

  1. Постоянный ток воды. Происходит в результате износа запирающей мембраны. Для устранения этой неполадки требуется замена самой мембраны.
  2. Западание кнопок управления в сливном бачке, что является самым распространенным дефектом, проявляющимся обычно после некоторого периода эксплуатации оборудования по причине износа. Чтобы избежать подобной ситуации, не следует прилагать чрезмерные усилия при нажатии на кнопки. Устранить неисправность можно, сняв крышку с резервуара и вернув кнопки в нормальное положение.
  3. При активации кнопок ничего не происходит, то есть, вода остается в емкости. Причиной данной неполадки обычно является поломка элементов рычажного механизма либо их разъединение. Как отремонтировать сливной бачок с кнопкой в этом случае? Исправить ситуацию можно, закрепив зацепы в правильном положении либо заменив сломанные детали.

Как самостоятельно отрегулировать подачу воды?

Уровень наполнения туалетного бачка регулируется одинаково во всех модификациях – путем установки правильного положения поплавка. Правильным считается такое его положение, при котором полностью прекращается поступление воды в емкость по достижении уровня, недостающего на несколько сантиметров до кромки резервуара.

В зависимости от конструкции арматуры, регулировка осуществляется путем подгибания латунной штанги, сдвигания поплавка по пластмассовой направляющей с последующим креплением (при его горизонтальном расположении) либо вращением регулировочного винта по часовой стрелке (при необходимости уменьшить уровень наполнения) или против (если нужно уменьшить максимальный уровень) – для модификаций с вертикальной компоновкой поплавка.

Также на уровень заполнения емкости оказывает влияние положение переливной трубки. Ее верхний край должен располагаться на один-два сантиметра выше уровня воды в полностью заполненном бачке.

Для настройки высоты сливного клапана в однокнопочных моделях бачков для унитаза необходимо после демонтажа кнопки управления и снятия крышки переместить в нужное положение управляющую штангу, после чего надежно закрепить ее.

В двухкнопочных модификациях таких штанг две. Для регулировки смывного бачка унитаза с двумя кнопками следует помнить, что одна отвечает за осуществление полного слива, вторая приводит в действие механизм частичного слива.

Как отрегулировать сливной бачок с кнопкой — смотрите на видео:

Как собрать все обратно?

Чтобы собрать бачок унитаза обратно, необходимо осуществить следующие операции:

  • закрепить арматуру, отвечающую за наполнение/слив воды, используя, где это необходимо, резиновые прокладки;
  • отрегулировать положение поплавка и сливного клапана;
  • накрыть бачок крышкой;
  • прикрутить кнопочный стакан (в моделях с одной кнопкой) либо закрутить крепежный винт и защелкнуть кнопки управления – в двухкнопочных модификациях.

Как видно из вышеизложенного, ничего сложного в самостоятельной установке, ремонте и настройке смывных бачков для унитаза с кнопкой нет. И большинству людей, хоть немного владеющих техническими навыками, не составит труда провести эти процедуры самостоятельно, сэкономив на вызове сантехника.

Ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками

Ремонт бачка унитаза своими руками

Не желаете оплачивать услуги сантехника? Считаете, что способны провести ремонт унитаза своими руками? Тогда за дело!

Самой распространенной причиной поломки сантехники становится износ прокладки. Ее замена производится довольно быстро. Срок службы прокладки напрямую зависит от качества воды в системе. Поэтому, прежде чем начать работу, позаботьтесь о чистоте поступающей воды, установив фильтры грубой и тонкой очистки. Если поломка сложнее, первое, что следует сделать изучить устройство сантехнического прибора.

Конструкция унитаза

Состоит устройство из чаши и сливного бачка. Последний является самым уязвимым элементом. Работа бачка основана на принципе гидрозатвора. В его состав входит система рычагов, поплавок и пломба. После нажатия кнопки производится слив воды в чащу, затем вода начинает поступать в бачок до того момента, пока не достигнет нужной отметки и не произойдет сработка запорного клапана.

Устройство различных моделей сливных бачков разное. К примеру, крышка может просто лежать на бачке, при этом кнопка смыва находится сверху. Ремонт сливного бачка унитаза начинает с того, что вы своими руками отсоединяете кнопку. Для этого снимаем декоративное кольцо, покрутив его против часовой стрелки либо аккуратно поддев. Если крышка фиксированная, следует открутить крепежные элементы.

Если сантехнический прибор имеет двухкнопочную систему слива, следует нажать поочередно обе кнопки и выкручивать кольцо, пока оно не отсоединится.

Наиболее распространенные поломки:

  • Вода поступает в сливной бачок непрерывно.
  • Кнопка слива не работает.
  • Слив воды производиться после неоднократного нажатия на кнопку.
  • Во время наполнения бачка слышен шум.
  • Протекает унитаз.

Как отремонтировать сливной бачок с кнопокй смыва

Причиной беспрерывного слива воды чаще всего становится смещение рычага поплавка. Все что от вас требуется – вернуть его в прежнее положение. Как правило, рычаг поплавка размещается на 2,5 см ниже входа трубы.

Возможен вариант, при котором поврежден поплавок либо он стал слишком тяжелым. Основные этапы ремонта сливного бачка унитаза в таком случае:

— вынимаем поплавок и выливаем из него воду;
— устраняем отверстие и присоединяем поплавок на прежнее место. Заделать отверстие можно с помощью разогретого пластика, либо обмотав поплавок полиэтиленовым пакетом.

Однако данная мера носит временный характер. В дальнейшем рекомендуется приобрести новый поплавок и произвести замену.

Если вода в унитаз поступает постоянно, либо смыв производится только после нескольких нажатий на кнопку, следует заменить мембрану сифона. Делается это так:

— на крышку бачка ставим перекладину и подвязываем к ней поплавковый рычаг;
— сливаем из бачка воду;
— откручиваем фиксирующую гайку, соединяющую бачок со смывом;
— после того как ослабили гайку, вынимаем сифон;
— извлекаем поврежденную мембрану и на ее место ставим новую, после чего устанавливаем арматуру в обратном порядке.

Если перестала работать кнопка смыва. понадобиться ремонт поврежденной тяги. Для этого снимаем неисправный элемент и из куска проволоки делаем новый. В дальнейшем его можно заменить новой тягой, что позволит обеспечить условия для нормального функционирования унитаза на протяжении длительного срока.

Протечка сантехнического прибора устраняется путем замены мембраны прокладки и фиксации разболтавшегося крепежа.

Если бачок наполняется слишком шумно, можно установить глушитель. Делается это следующим образом: кусок пластиковой гибкой трубы устанавливаем у входа в поплавковый клапан вертикально относительно поверхности воды, при этом нижний конец трубы находится под водой. Если такой глушитель не помог, ставим стабилизирующий клапан, который будет регулировать поступление воды в сливной бачок.

В отдельных случаях может потребоваться полная замена механизма слива.

Как повысить уровень воды в бачке

Если вода в сантехническом приборе не спускается, следует проверить ее уровень в резервуаре, он должен быть на верхней отметке. Если уровень находится ниже, следует отрегулировать угол наклона рычага поплавкового крана. Сделать это можно с помощью отвертки, подкрутив регулировочный винт. Если клапан выполнен из латуни необходимо немного отогнуть рычаг поплавка вверх, ослабить гайку и затем слегка сдвинуть вверх крепление.

Как сделать спуск слива плавным

Смыв в туалет должен быть плавным. Если это не так, проверьте крепление спускного рычага и при необходимости подтяните его. Рычаг должен удерживаться винтом без головки на месте.

Как заменить сливной механизм

После того как подача воды перекрыта, отключаем подающий шланг и снимаем верхнюю крышку. Производим демонтаж бачка.

Схема работы сливного бачка

Откручиваем крепежные болты, которыми резервуар крепится к чаше. Сложность этой операции состоит в том, что в результате продолжительного контакта с водой болты могут заржаветь. Следует заранее запастись комплектом новых болтов.

Снимаем кран подачи воды и демонтируем сливную арматуру. Далее производим установку новой системы слива и устанавливаем бачок на чашу, используя новые крепежные болты. При установке резервуара следует произвести замену прокладки (уплотнительного кольца).

Чтобы во время ремонта добиться высокой герметичности унитаза, следует дополнительно использовать силикон. Сливной резервуар и чаша соединяются между собой шпильками. Проследите за тем, чтобы шпильки были выполнены из нержавеющей стали. Если через 5-7 месяцев после установки сантехнического прибора произойдет истончение уплотнительного кольца, шпильки следует немного подтянуть.

1 — клапан сливного отверстия; 2 — шариковый клапан; 3 — шланг заполнения; 4 — переливная труба; 5 — штанга подвески поплавка; 6 — поплавок

После того как сливная система установлена, на шланге подачи воды подтяните уплотняющую шайбу. Делать это нужно очень осторожно, и не следует затягивать шайбу слишком сильно. Вполне достаточно одного оборота гаечного ключа. Иначе можно продавить резинку прокладки или и вовсе сорвать резьбу на кране, что повлечет за собой повторный ремонт сливного бачка с заменой штуцера.

Ремонт чаши унитаза

Проблемы с чашей унитаза встречаются довольно редко. Вызваны они неправильной фиксацией конструкции к стене или полу. Если возле сантехнического прибора появилась лужа, проверьте, плотно ли прилегает груша, не повреждено ли седло коррозией. При необходимости проведите замену изношенной прокладки, закрепите гайку в сновании перелива (для этого придется снять бачок), замените изношенную манжету.

Что делать, если не работает сливная кнопка бачка унитаза системы компакт

Для нормального функционирования любого туалета, подключенного к системе централизованной или автономной канализации. важно обеспечить качественную и бесперебойную работу сливного бачка. Можно сказать без преувеличения, что от правильной настройки и регулировки этого устройства, главным образом зависит качество смыва пищевых и биологических отходов, степень загрязнения внутренней поверхности унитаза, функционирование самоочищающейся способности канализации, а также рабочий объем, и среднесуточный уровень расхода используемой воды.

Читать  Как сэкономить на ремонте квартиры в новостройке

Кнопка слива воды современного туалета.

Особенности работы сливной системы унитазного бачка

Преобладающее большинство современных туалетов оборудовано напольными унитазами системы компакт, в которых смывной бачок устанавливается на специальную керамическую площадку, являющуюся неотъемлемой частью корпуса унитаза.

Такая компоновка позволяет свести к минимуму габаритные размеры устройства, к тому же обеспечивает достаточный напор сливной воды, и при необходимости дает возможность выполнить текущий ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь за помощью к профессиональным сантехникам.

Простейший комплект, состоящий из кнопочного сливного механизма и поплавкового запорного клапана.

Внутреннее устройство сливного бачка

В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент сантехнических приборов, цена которых во многом зависит от производителя, материала изготовления, сложности внутренней фурнитуры и функциональных особенностей конкретного устройства.

Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт унитазного бачка с кнопкой, следует знать, что при кажущемся внешнем сходстве, все подобные устройства могут иметь различную запорную и сливную арматуру, которая в свою очередь может быть нескольких видов.

  1. Верхняя подача воды с боковым расположением приемного патрубка чаще всего применяется в недорогих моделях. Такая схема позволяет быстро выполнить монтаж и подключение своими руками, однако отличается повышенным уровнем шума, который создается напором воды.
  2. В случае нижней подачи воды, устройство унитазного бачка с кнопкой выполнено таким образом, что приемный патрубок и поплавковый запорный клапан располагаются в нижней части. Монтаж и обслуживание подобных устройств немного сложнее, однако, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.

На рисунке показана схема бачка унитаза с кнопкой, оборудованного различными типами запорной арматуры.

По принципу спуска воды, все устройства делятся на два вида: однорежимные и двухрежимные.

  1. Сливная арматура однорежимного типа предусматривает спуск всего объема воды при однократном нажатии на кнопку слива. Она имеет более простую конструкцию, чем двухрежимная система, однако в некоторых случаях приводит к излишнему и нецелесообразному расходу холодной воды.
  2. Спускная кнопка двухрежимного механизма, как правило, бывает разделена на две неравные части, которые могут перемещаться в корпусе независимо друг от друга. При нажатии на большую часть, происходит спуск всего объема воды, а при нажатии на меньшую часть, в унитаз поступает только половина общего объема сливной воды. Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, однако, благодаря такой конструкции достигается значительная экономия водопроводной воды.

На фото показаны отличительные особенности двухрежимной и однорежимной кнопки смыва, а также нижней и верхней подводки воды.

Обратите внимание! Некоторые модели двухрежимной арматуры могут иметь одну общую кнопку, а порционное дозирование воды может регулироваться продолжительностью или интенсивностью нажатия на нее во время смыва.

Ремонт запорно-регулирующей арматуры

Наиболее часто встречающимися поломками смыва туалета может быть неисправность запорного клапана, или нарушение работы сливной арматуры.

В любом случае, для выполнения ремонта нужно знать, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, чтобы не повредить его корпус, и не сломать хрупкие пластиковые детали внутренней арматуры.

  1. В первую очередь необходимо перекрыть запорный кран, который расположен между подводящим трубопроводом и армированным шлангом гибкой подводки.
  2. Перед тем как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой, нужно от руки по резьбе открутить наружный хромированный ободок, который расположен на месте примыкания кнопки к крышке сливного бачка, вытащить его наружу, после чего легко можно снять верхнюю крышку.

На представленном рисунке показано, как открыть бачок унитаза с кнопкой без использования специальных инструментов.

  1. Первым делом нужно обратить внимание на поплавок. Он должен быть абсолютно герметичным, и не иметь видимых повреждений и перекосов, а также следов трения о внутреннюю поверхность или детали внутренней фурнитуры. Если таковые имеются, его следует заменить.
  2. Далее нужно проверить работу шарнирного рычага, при помощи которого поплавок крепится к запорному клапану. Он должен иметь плавный свободный ход по вертикали, без заеданий и провалов.
  3. Чтобы проверить работу запорного клапана, нужно спустить всю воду из бачка, а затем открыть кран подводящего трубопровода. При опущенном поплавке вода должна свободно поступать внутрь бачка, а при подъеме поплавка до максимального уровня, запорный клапан должен полностью перекрывать ее поступление.
  4. Если вода не поступает, следует прочистить внутренний просвет запорного клапана, а если она не перекрывается – нужно заменить резиновый уплотнитель, или отрегулировать положение шарнирного рычага поплавка.

При обнаружении существенных неисправностей, проще всего купить и установить новый комплект запорной арматуры. Такие комплектующие детали являются расходным материалом, поэтому продаются в любом строительном магазине и, как правило, имеют невысокую стоимость.

При верхнем положении поплавка поступление воды через запорный клапан должно полностью прекращаться.

Совет! Для снижения уровня шума при наполнении водой, на выходной патрубок запорного клапана нужно установить и закрепить резиновую или пластиковую трубку, нижний конец которой должен заканчиваться у самого днища сливного бачка.

Ремонт системы слива воды

При нарушении работы сливного механизма, перед тем как починить бачок унитаза с кнопкой, также как и в первом случае, нужно перекрыть подачу водопроводной воды, и демонтировать верхнюю крышку.

  1. После снятия крышки, первым делом нужно проверить целостность пластиковой тяги, которая соединяет кнопку с запорным клапаном сливного механизма. При обнаружении поломки или повреждения, ее следует заменить.
  2. Далее нужно проверить целостность резиновой диафрагмы сливного сифона. Ее разрушение приводит к постоянному поступлению воды в унитаз. Для ее замены существуют специальные ремонтные комплекты, однако в недорогих моделях бачков лучше сразу установить новый сифон.

Ремонтный комплект сливной диафрагмы и запорного клапана.

  1. Внутренняя втулка сифона изнашивается редко, однако в случае ее поломки, запасную деталь также можно найти в ремонтном комплекте, или сразу установить полностью в сборе новый сифон.
  2. Еще одной причиной некорректной работы спуска воды может стать попадание мелкого мусора, частичек ржавчины, или обломков деталей внутренней фурнитуры, между втулками сифона, соединительными тягами, рычагами, или другими деталями сливного механизма.

Для устранения подобных неполадок достаточно разобрать и тщательно промыть водой, а затем правильно собрать и установить на место все детали внутренней запорной арматуры.

Монтаж сливного механизма в унитазный бачок.

Совет! Для тех, что интересуется, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой. можно порекомендовать тот же способ: сначала от руки открутить круглый декоративный ободок вокруг кнопки, поддеть его, чем ни будь острым, а затем снять крышку без каких либо усилий.

Читать  Во сколько обойдется ремонт двухкомнатной квартиры

Заключение

Напоследок необходимо отметить, что для долговечной и безотказной работы сливного бачка и всего туалета в целом, при монтаже сантехнических приборов рекомендуется использовать крепежные элементы и внутреннюю фурнитуру, изготовленные из не коррозионных материалов, например бронзы, латуни, нержавеющей стали, а также различных видов полимерных материалов (см.также статью «Кнопка для сливного бачка: особенности конструкции и правила эксплуатации» ).

Чтобы получит наглядное представление о внутреннем устройстве сантехнических приборов, можно посмотреть видео в этой статье, или изучить похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

Главная » Санузел: ванная и туалет » Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

Внутреннее устройство

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

Устройство сливного бачка старой конструкции

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.

Устройство бачка с кнопочным сливом

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Импортная арматура для сливного бачка

Такие системы есть разные:

  • с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
  • с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
  • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Монтаж и замена арматуры сливного бачка

Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

Как снять крышку с бачка

Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

Как снять крышку с бачка с кнопкой

Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

Демонтаж бачка

Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

Читать  Ремонт в прихожей идеи своими руками

Сливной бачок снимаем с чаши

Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

Теперь механизм слива воды легко вынимается.

Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

Гайка крепления механизма подачи воды

Это сняли устройство подачи воды в бачок

После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

Монтаж арматуры сливного бачка

Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

На резьбу надеваем прокладку из резины

Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

Устанавливаем и закручиваем гайку

Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

Укладываем уплотнительное кольцо

Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

Закручиваем гайку крепления впускного клапана

Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

Подсоединяем воду к бачку для унитаза

Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

Регулировка и ремонт

При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

Регулировка уровня воды

Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

  • Отключаем подачу воды, сливаем воду.
  • Откручиваем кнопку.
  • Снимаем крышку.

Где находится регулировочный винт

  • На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
  • Устанавливаем крышку и кнопку на место.
  • Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

    При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

    Течет бачок унитаза

    Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

    • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
      • отключить воду, спустить ее,
      • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
      • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
      • установить на место, все подключить и проверить работу.

    • Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

    Куда класть утяжелитель

    Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

    Не набирается вода

    Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

    Источники: http://aquagroup.ru/articles/remont-bachka-unitaza-svoimi-rukami.html, http://gidroguru.com/vnutrennyaya-kanal/santeh-pribory/unitazy/1634-knopka-bachka-unitaza, http://stroychik.ru/sanuzel/slivnoj-bachok-unitaza-ustrojstvo-ustanovka-regulirovka-remont

    как починить сливной бачок с кнопкой своими руками

    Без такого сантехнического устройства, как унитаз, уже сложно представить себе нормальное проживание в квартире. Только, как и любая сантехника, он тоже может выйти из строя, и чаще происходит это очень неожиданно для жильцов. Но многое починить в нем можно и своими руками без вызова мастера на дом. Отрегулировать, к примеру, кнопку на сливном бачке, если она западает или совсем не работает, либо полностью заменить ее на новую вполне реально и самостоятельно без привлечения специалистов даже человеку, не обладающему большим опытом подобных работ.

    Устройство и принцип работы кнопочных бачков

    Все сливные бачки конструктивно очень похожи, разница состоит лишь в механизме пуска воды. Они представляют собой емкость для хранения воды, необходимой для слива после пользования унитазом. Оснащаются для работы элементами арматуры. Состоят из:

    • наливного клапана;
    • поплавка;
    • сливного механизма;
    • защиты от перелива.

    Принцип функционирования сливного бачка достаточно простой. При опущенном вниз состоянии поплавка вода поступает через наливной клапан, отвечающий за поддержание уровня жидкости в бачке на определенной отметке.

    Сливной бачок с кнопкой

    Сам поплавок присоединен к наливному механизму и руководит его работой, поднимаясь, когда бачок наполняется, и опускаясь при его опустошении.

    Внимание! Помимо уже привычных сливных бачков, в которых вода подключается сбоку, сегодня все чаще встречаются другие типы устройств. В них вода подводится к бачку внизу. Они отличаются от устройств с боковым подключением наличием мембранного клапана, которым регулируется подача воды.

    Сливной механизм управляется вручную с помощью кнопки на бачке. Он оборудован защитой от перелива — обязательным элементом бачка, который регулируется по высоте при установлении предела в уровне жидкости. При его превышении она выходит сразу в канализационную трубу, не выливаясь за пределы емкости.

    Типы кнопочных сливных механизмов

    Сливной клапан соединяется с кнопкой на бачке. При нажатии на нее вода сливается в унитаз. Сливные механизмы бывают с:

    • одной кнопкой;
    • двумя кнопками.

    В первом варианте при нажатии на кнопку весь объем жидкости в бачке сливается в унитаз. Кнопка во втором варианте разделяется на две части. Когда нажимают на маленькую кнопочку, производится неполный слив воды. А если нажимать на большую, она выльется из бачка в унитаз в полном объеме. Такое разделение позволяет экономить воду в квартире и не переплачивать за излишний ее расход при сливе.

    Неисправности кнопки унитаза

    Любой предмет рассчитан на какой-то определенный срок использования. Так и срок службы кнопки в унитазе тоже имеет свои пределы. Но выйти из строя она может и раньше, если механизм изначально был сделан с ненадлежащим качеством. А если кнопка стала плохо функционировать в результате повреждения механического характера, возможно, что потребуется и полная ее замена на новую.

    Механизм кнопки для бачка унитаза

    В результате той или иной неисправности механизма слива кнопка при нажатии может:

    • залипать – приходится не один раз нажимать на кнопочку, чтобы спустить воду;
    • проваливаться – кнопка опускается при сливе, как бы проваливаясь внутрь.

    Устранение поломок и неисправностей

    Когда кнопка залипает, а для слива воды требуется многократное ее нажатие, то проблема, скорее всего, в штоке, который соединяет сливной клапан с устройством спуска. Чтобы починить это, нужно:

    • перекрыть доступ воды к сливному бачку и спустить ту, что находится в нем;
    • открыть бачок, сняв крышку, после чего открутить стопорное кольцо с той части кнопки, которая внутри, и вынуть его. После этого уже снять кнопку;
    • отремонтировать шток либо заменить его на новую деталь;
    • после произведенного ремонта или частичной замены деталей собрать все обратно.

    Совет. Если требуется замена штока, но нет возможности сразу же поставить новую деталь, можно временно заменить его самодельным элементом, выполненным из куска толстой проволоки.

    В случае же, когда кнопка проваливается при нажатии, одной из причин этого может быть поломка пружины, которая возвращает механизм в исходное состояние. Здесь потребуется замена сломанной детали. Другой возможной причиной проваливания кнопки может оказаться неверный выбор высоты ее расположения при регулировке механизма слива. Для устранения этого нужно отключить подачу воды, спустить ту, что осталась, снять с бачка крышку. Затем снять сливной клапан. Ослабив фиксаторы, настроить высоту стакана, после чего собрать все обратно и проверить, нормально ли сейчас работает система.

    Двойная кнопка для сливного бачка

    Замена кнопки на новую

    Иногда бывает, что починить испорченную деталь не удается, либо она уже не подлежит ремонту. Тогда может понадобиться полная замена этой кнопки на другую. Новая деталь должна в полной мере соответствовать той, что сломалась. Если же нужный вариант не удалось найти в продаже, тогда придется менять уже сам механизм слива. Для проведения работы по замене кнопки нужно снять ее с отсоединением от выпускного клапана и поставить новое устройство. Все работы лучше проводить с достаточной аккуратностью, чтобы случайно не поломать другие элементы арматуры в бачке.

    Кнопка механизма слива, которая западает, проваливается или не работает совсем, доставляет обычно достаточно неудобств при пользовании унитазом. Поэтому не стоит откладывать решение такого важного вопроса надолго, тем более, что отрегулировать систему, отремонтировать либо заменить деталь можно попытаться и самому. Если же справиться своими силами не удается, лучше вызвать специалиста для устранения возникшей проблемы.

    Демонтаж крышки бачка унитаза: видео

    «Залипает» кнопка на смывном бачке унитаза

    Дата: 26 апреля 2020

    Просмотров: 343

    Коментариев: 0

    Одна из частых проблем работы сливного бачка – при нажатии на кнопку слива она “заедает” в нижнем положении. Вода же при этом продолжает течь в чашу унитаза. Иногда такое “залипание” сразу бывает и не заметишь, поскольку визуально деталь приподнялась, а вот механизм при этом не перекрыл воду. Отсюда – ржавые подтеки в унитазе, вечно стекающий с бачка конденсат. Что же предпринять в такой неприятной ситуации?

    Для выяснения причины залипания нужно снять крышку бачка и саму кнопку. Как это сделать – зависит от сливной конструкции.

    • В восьмидесяти процентах бачков используется однокнопочный механизм смыва. В этом случае кнопку необходимо просто вывернуть. Возьмитесь за кольцо и вращайте его против часовой стрелки. Вытащите крепление и снимите крышку.
    • В двухкнопочных механизмах схема иная. Нажмите на одну из кнопок и удерживайте ее в таком положении. Вторую просто подденьте неострым ножом или другим подобным предметом, потяните вверх и вытащите. В креплении вы увидите крепежный винт – открутите его. После этого крышка бачка легко снимется.

    Вниматель рассмотрите снятую кнопку. В некоторых устаревших системах слива проблема может оказаться в том, что износилась возвратная пружина детали. Тогда ее следует заменить.

    Часто причиной заедания кнопки становится слишком сильное затягивание ее ножки во втулку – это нарушает свободный ход арматуры для смыва. Даже во время откручивания вы почувствуете, что делать это тяжеловато. Попробуйте без усилия вкрутить деталь обратно. Этого часто оказывается достаточно для нормальной работы.

    Часто помогает такой вариант. Возьмите в руку кнопку. Нажмите ее и, удерживая в нажатом состоянии, вкрутите до упора во втулку нажимного механизма смывной арматуры. Вкрученная кнопка может утопать на несколько миллиметров относительно кольца, но для ее нормальной работы это не важно.

    Если вы установили арматуру недавно – проверьте регулировку высоты кнопки. При неправильно установленной высоте ножка детали также может западать.

     

    Если не помогло – ищем следующую причину. Для этого важно проверить работу самого механизма. Слейте воду. Возьмитесь за низ смывной арматуры и резким поворотом на 15 градусов влево отщелкните механизм.

    Проверьте в первую очередь целостность рычажка нажима и тяги. Все части должны двигаться без усилий, ровно . Часто причиной залипания и тугого хода становятся попадание песка или известкование – они нарушают работу механизма. Прочистите все от налета и ржавчины. С отложением известкового налета поможет стравиться уксус или лимонная кислота.

    Если арматура новая, то причиной застревания кнопки часто является некачественное литье пластмассовых деталей на заводе. Чаще всего этот брак встречается во внутренней части втулки или на ножке нажимного “сапожка” (переходной втулке). Пощелкайте механизмом – попытайтесь понять, где происходит трение и залипание. Проблема решается, если сделать поверхности деталей более гладкими. Лучше всего их зачистить мелкой шкуркой. Также, по советам на форумах, может помочь смазка на основе вазелиновых масел.

     

    В некоторых недорогих конструкциях смывной арматуры проблема возникает из-за смещения механизма нажима рамки (сапожка), который поднимает тягу. В этом случае нужно заново отрегулировать сливную арматуру. Отцентрируйте кнопку смыва и установите крышку бачка без перекосов.

    На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
    Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
    Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
    Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

    ремонт смывного бачка с нижней подводкой воды, как починить сантехнику, замена механизма в конструкции, унитаз с инсталляцией

    Без многих предметов быта, среди которых и унитаз, обойтись порой невозможно. Неудивительно, что подобные вещи часто выходят из строя. Причина этому – частая эксплуатация. В связи с этим унитаз ломается намного быстрее, чем другие предметы сантехники. Самым уязвимым и хрупким компонентом в нем является бачок, который состоит из нескольких внутренних элементов. Именно механические повреждения внутренних деталей являются наиболее частой причиной поломки унитаза. К другим причинам, по которым прибор теряет свою работоспособность, относятся халатное обращение и несоблюдение правил его эксплуатации. Что делать и как починить унитаз самостоятельно, вы узнаете из этой статьи.

    Особенности

    Для того чтобы не сломать устройство и качественно произвести ремонт неполадок, необходимо знать устройство бачка и его особенности. Все унитазы имеют близкую по своему строению конструкцию. Различия бывают, но они незначительны и состоят в механизме запуска воды.

    Существует несколько видов сливных бачков: с одной или несколькими кнопками смыва, а также с рычагом. Вне зависимости от того, какая система слива используется – рычажная или кнопочная, на механизм работы принципиальным образом это не влияет. Однако важным преимуществом устройства с кнопочной системой является его доступная цена и качество, которое подтверждается годами эксплуатации.

    Также есть устройства, которые имеют инсталляцию. Они представляют собой раздельные конструкции между сливным бачком прибора и самой чашей. Это одна из самых передовых модификаций санузла, высота бака которого может различаться в зависимости от модели унитаза. Высота расположения определяет уровень удаленности сливного бачка от чаши и нередко составляет около метра. Элементы в этой конструкции соединены между собой скрытой трубой. Такой вариант санузла стал очень популярен не только потому, что он высокотехнологичный, но также и потому, что он благодаря прекрасному дизайну хорошо впишется в любой интерьер – от классического до хай-тек.

    Технические возможности подобных моделей гарантируют быстрый смыв и хороший напор воды. Нередко в моделях раздельной конструкции сливной бак скрыт в чердачном помещении или же в навесных конструкциях – например, фальшпотолке.

    Бывают также и вариации, когда сливной бак находится на низком уровне – он крепится в стене недалеко от самой унитазной чаши. Эти элементы соединены короткой трубой, а сливной механизм находится непосредственно на торце бака, однако это сказывается на скорости и напоре воды.

    Также существует классификация устройств по типу монтажа.

    • Бывают подвесные бачки, которые крепятся к чаше унитаза на небольшом расстоянии и соединяются за счет особой трубы.
    • Сливное компакт-устройство. Баки этого типа крепятся сразу на так называемую полку унитаза без использования дополнительных приспособлений, например, соединительных трубок.
    • Самую сложную конструкцию представляет собой встраиваемый бачок, который используются в подвесных устройствах, известных как унитазы с инсталляцией. Сливной бак в такой конструкции устанавливается внутрь стены.

    Несмотря то, что существует несколько видов конструкций сливных баков, строение у них одинаковое и их можно представить в виде нескольких элементов, которые находятся в постоянном взаимодействии друг с другом.

    Главным из них выступает наливной клапан, который призван поддерживать уровень воды в баке на определенном уровне. Сделать это позволяет поплавок, который закреплен наливном клапане и управляет его действием. Именно он открывает и закрывает канал, по которому происходит попадание воды в сливной бачок. Он работает за счет того, что при наполнении бачка поднимается и открывает доступ для подачи воды в устройство.

    Клапан перелива или так называемый «сливной», действует в зависимости от типа унитаза и его параметров. На сегодняшний день большинство унитазных баков имеют специальную кнопку, которая и запускает действие сливного клапана. В других вариациях данного вида сантехники имеется ручное управление, представленное в виде рычага или цепочки. Если за них потянуть, начнется подача воды в унитаз.

    Другим элементом, без которого конструкция сливного бака невозможна, является перелив, призванный устанавливать предельный для каждого конкретного устройства уровень воды. В случае превышения данной отметки вода, благодаря действию перелива, не будет выливаться наружу через стенки бака, а потечет в канализацию по специальной переливной трубке.

    Как было отмечено выше, существует несколько разновидностей систем запуска воды в унитаз. Конструкция баков с автоматическим спуском воды (подача воды происходит после короткого нажатия кнопки) работает достаточно просто: поплавок находится внизу, в опущенном положении, что запускает действие наливного клапана. Благодаря этой нехитрым манипуляциям открывается подача воды через наливной клапан. Как только она достигнет необходимого уровня, поплавок поднимается, тем самым перекрывая поток. Система смывания в подобной конструкции управляется при помощи нажатия кнопки, которая расположена на верхнем торце сливного бака: переливный клапан открывается и пропускает воду непосредственно в сам унитаз.

    Нередко производители устанавливают в своих устройствах несколько сливных кнопок, что значительно усложняет строение сливного бака и его действие. Несмотря на это, устройства подобного типа рассчитаны на разумное и экономичное потребление воды, поскольку при нажатии одной из кнопок происходит лишь частичный выброс воды в унитаз. Для полного слива необходимо зажать вторую кнопку. Таким образом, человек может сам регулировать нужное потребление воды, что положительно скажется на его бюджете.

    Производители создают множество вариантов устройств, которые рассчитаны на туалетные комнаты различных размеров. Для небольших туалетов принято использовать новые модели унитазов, в которых сливные баки оборудованы нижним подключением водной магистрали. Главной особенностью подобного прибора выступает наличие клапана из особой мембраны. Он открывается под воздействием водного напора и, приоткрывшись, осуществляет подачу воды в устройство. В случае, если вода достигла определенного уровня, этот мембранный клапан закрывается и останавливает водный поток. Это осуществляется за счет того давления, который поплавок оказывает на шток поршня, – благодаря этому происходит перекрытие мембранного клапана.

    Ознакомившись с устройством сливного бака, мастер сможет оценить проблему и отремонтировать типичные неисправности, которые не требуют вызова специалистов.

    Необходимые инструменты

    Ремонт унитаза – не самая сложная процедура, которая требует лишь внимательности, определенной сноровки, времени и наличия самых простых инструментов. Среди них можно назвать плоскогубцы, набор ключей, универсальную отвертку, бокорезы – эти обычные инструменты найдутся в каждом доме и будут незаменимыми помощниками при сантехнических работах.

    Рассмотрим более подробно некоторые нетипичные приборы, которые могут потребоваться при ремонте сантехники. Среди них – трубный гратосниматель, который позволяет прочистить трубы – например, убрать остатки металла, оставшегося после разрезания трубы. Этот инструмент можно заменить зенковкой. Также необходимы сож-спреи и специальные смазывающие масла.

    Если же вышеперечисленных инструментов нет, то можно обратиться в магазин строительных материалов и приобрести готовый сантехнический набор, который предоставит домашнему мастеру все необходимые приборы. Недостаток инструментов может негативно сказаться на качестве ремонтных работ.

    Как отремонтировать своими руками?

    Несмотря на то, что устройство этого сантехнического прибора представляет собой достаточно простую конструкцию, она может подвергаться механическим поломкам. Если унитаз сломался и не работает, необязательно вызывать бригаду специалистов, поскольку починить его можно самостоятельно.

    Перед ремонтом необходимо сделать правильную диагностику проблем. Этот этап работы самый важный, поскольку он предполагает оценку состояния устройства, и допустить ошибку на этом этапе – значит сделать работу некачественно.

    Тем не менее, самостоятельная починка сантехники – дело несложное, но требует больших временных ресурсов и усилий, которые значительно перекрывают финансы, потраченные на вызов мастеров.

    Необходимо понимать, что существует несколько разновидностей сантехнических систем, использованных в устройстве сливного бака. Самая современная из них – нижняя подводка воды к прибору. В бачке унитаза такого типа впускной механизм, то есть клапан, находится в специальной трубке, находящейся внутри бачка. Механизм работы этого прибора практически не отличается от моделей старого типа: если клапан открыт, то вода поступает в бак. Когда он наполняется, поднимается поплавок, воздействующий на клапан, закрывающий воду. В остальном система слива и перелива воды остается неизменной и мало отличается от классических моделей: используются тот же клапан и трубка, последняя выведена в слив и оснащена регулирующим винтом.

    Исходя из этого нужно выбирать те приемы и инструменты, которыми придется руководствоваться в последующем проведении ремонта. Наиболее распространенные неполадки детально рассмотрены ниже, однако стоит заметить сразу, что большинство проблем с сантехническим прибором можно разрешить за счет регулирования арматуры бака или полноценной замены элементов арматуры.

    Устранение сантехнической проблемы

    Существует множество видов поломок. Они могут быть более и менее серьезные, однако все они приводят к тому, что унитаз приходит в испорченное положение и перестает выполнять свои функции. Нередко это сопровождается повышенным потреблением воды, например, когда устройство подтекает. Конечно, это сказывается на семейном бюджете, что мало кому понравится. Для того чтобы избежать таких неприятных последствий, необходимо вовремя обратить внимание на проблему и провести качественный ремонт, который можно осуществить самостоятельно, не вызывая бригаду специалистов.

    Утечка воды на пол – одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются потребители. Неполадка возникает и в старых моделях, и в самых современных устройствах с нижней подводкой воды. Утечка связана с уплотнительным кольцом, через которое вода и протекает. Этот элемент находится между так называемой полкой унитаза и дном сливного бачка. Нередко бывает, что кольцо находится в неисправном состоянии – треснуло или изменило форму. Другим возможным вариантом может выступать потрескавшаяся прокладка на крепежных болтах – ими бак крепится к специальной полке или так называемой чаше. Чтобы решить проблемы протекающего унитаза, необходимо произвести замену механизмов.

    При установке новой фурнитуры профессионалы советуют смазывать ее жидким силиконом для того, чтобы продлить ее эксплуатационный срок.

    Бывает так, что в устройстве не останавливается вода, унитаз спускает ее сам, даже если смывная кнопка не нажата. Данная поломка связана с переполненностью сливного бака. В этом случае жидкость течет через переливную трубу. Такое нередко происходит из-за смещения высотного уровня перелива или неисправностью поплавка. Он может потерять свою герметичность и в связи с этим он неплотно опускается на наливной клапан. Другой причиной может выступать износ запорной арматуры. Для решения этой проблемы нужно поменять поплавок. В случае неисправности запорной арматуры необходимо заменить слив.

    В случае, если западает кнопка смыва, можно попробовать не снимая крышки бака, несколько раз повторно нажать на нее – нередко она самостоятельно за счет механического воздействия становится на место. Если же этого не произошло и кнопка все еще застревает, нужно убрать верхнюю крышку, удалить стопорное кольцо у кнопки смыва и установить впоследствии новую кнопку. Также эта проблема может возникать при засорении шахты кнопки, которую нужно прочистить и установить обратно. Для туалета с инсталляцией мастера советуют разобрать сам кнопочный механизм и оценить его на наличие поломок.

    Если в системе используется механизм кнопочного смыва, то часто проблема кроется в неисправности встроенного рычага, который связывает слив, куда должна поступать вода, и кнопки. В этом случае нужно отремонтировать арматуру в сливном бачке и сам рычажной механизм. Данная проблема характерна не только для систем автоматического смывания, но и для унизов со смывной цепочкой или ручкой.

    В случае шумного наполнения устройства нужно снять верхний торец со сливного бака и изучить состояние механизмов внутри бачка. Если унитаз «пищит» и издает другие неприятные звуки, то это может быть обусловлено отключением специальной трубки, которая подает воду в бак. Такая проблема чаще всего встречается в унитазах с боковой подводкой воды, где за счет отсоединения трубки происходит шумное поступление воды в устройство. Для того чтобы избавиться от этой проблемы, нужно в сливном баке подсоединить эту трубку к штуцеру.

    Если унитаз не смывает, то это связано с непроходимостью воды в устройство. Отремонтировать сантехнику можно – необходимо проверить входное отверстие и очистить его тонким инструментом – например, стальной проводкой. После этого его промывают водой и устанавливают снятый с бака клапан.

    В сливном баке может находиться малое количество воды, которого будет недостаточно для смывания. Это происходит потому, что некоторые системные элементы находятся в неверном положении: например, не поднимается поплавок. Нужно изучить его положение и отрегулировать его.

    Косметический ремонт

    Во время эксплуатации устройства могут возникать проблемы как сантехнического свойства, так и эстетического – например, могут появляться трещины и другие косметические проблемы. Для того чтобы решить их, вовсе необязательно вызывать сантехника или покупать новый бак: починить поломки и вернуть ему первозданный вид сможет любой домашний мастер своими руками.

    Для того чтобы заклеить трещину, необходимо использовать специально разработанный для керамических поверхностей клей. Он помогает заделать сколы или трещины, но не дает никаких гарантий полноценного избавления от проблемы.

    Трещина образовывается зачастую из-за того, что происходит перепад температур, который приводит к неровному и неравномерному распределению материла. Это, в свою очередь, создает большое внутреннее напряжение, из-за которого и создается скол или щель на материале. Если унитаз треснул, то другой причиной разрушений становится механическое повреждение. Нередко на него падают какие-то предметы, ведь в современных многоквартирных домах под туалеты отводятся довольно маленькие помещения, в которые жители хотят вместить не только сам санузел, но и различные полочки. На них располагают бытовую химию, которая падая, и создает трещину.

    Лопнувший участок материала на унитазе можно склеить, если использовать герметики из санитарного силикона, который препятствует образованию плесени и грибка. Более того, для этого материала характерна высокая устойчивость к химическим и гидровоздействиям. Поэтому целесообразно использовать именно этот вид герметика для любой части унитаза и даже канализационной трубы. Всю площадь поломки необходимо перекрыть. Для того чтобы заделать дырку, необходимо оставлять небольшой запас и учитывать общую площадь будущего шва.

    Процесс ремонта механических повреждений не сложный и состоит из следующих шагов:

    • Нужно взять пластиковый шпатель и смочить его, после чего нанесенный силиконовый слой разравнивают за счет правильной промазки трещины.
    • Далее нужно набрать мыльную воду и промыть ей шпатель. Это необходимо сделать быстро, до момента затвердевания материала.
    • Этот же мыльный состав можно применять для полного выравнивания и затвердевания состава. Разгладить материал можно использованным шпателем, куском мыла или же намыленными пальцами. Во время выполнения этих манипуляций важно помнить о силе нажима: нельзя слишком сильно давить на герметик.
    • Нужно знать, что в течение 10-15 минут после нанесения материала он может деформироваться и несколько изменить форму. В связи с этим нужно придать гладкость промазанному шву и отполировать его.

    Советы и рекомендации

    Чтобы починить сантехнические неисправности, нужно уделить внимание и некоторым нюансам, которые могут сильно сказаться на результате.

    Прежде всего нужно бережно относиться к составным частям устройства, особенно это относится к процессу снятия крышки с бачка унитаза. Важно понимать, что конструкции с кнопочным механизмом разбираются только в случае временного демонтажа кнопки.

    На время ремонта необходимо перекрыть воду, затем нужно удалить воду из сливного бака. Далее откручиваем гайку, расположенную около кнопки смыва и снимаем крышку. Следовать этой последовательности нужно постоянно, иначе неправильное удаление верхнего торца может оказаться причиной новых поломок унитаза.

    Другая возможность снять крышку сливного бачка заключается в том, что необходимо нажать на кнопку и повернуть кольцо, которое находится вокруг кнопки смыва. Если возникают трудности, то нужно рассмотреть внутренний ободок, нажав кнопку до предела. Там на внутренней стороне имеются специальные отверстия. Далее необходимо взять отвертку и повернуть ей кнопочное кольцо. После этого кнопку выкручивают и вынимают кнопку. Теперь можно снять крышку, поскольку кнопка теперь не встроена в торец и не препятствует снятию крышки.

    Можно самому регулировать количество поступающей воды в унитаз. Необходимо снять крышку с бачка и произвести нехитрые манипуляции по изменению положения поплавка, который определяет уровень воды.

    Если же неполадки имеют более сложный характер и произошли с сантехникой нового поколения, лучше вызвать мастера, поскольку именно он, обладая специальными знаниями и умениями, сможет правильно определить проблему и разрешить ее.

    Сантехнике нужно уделять должное внимание, поскольку недавно купленный унитаз может прийти в неисправность из-за неправильного монтажа, неправильного присоединения трубок, шлангов к устройству. С другой стороны, и старые приборы могут нередко сталкиваться с проблемами, которые могут быть хоть и незначительны на первый взгляд, но оказаться губительными для сантехники, если ее не ремонтировать.

    Поломки могут быть разного рода, однако если диагностика представляет сложность, то стоит обратиться к дипломированному специалисту, который поможет разобраться в проблеме. Промедление в случае поломки устройства может стоить не только угрозой для кошелька, но и благополучном состоянии жилища – как своего, так и соседского.

    О том, как починить слив унитаза, смотрите в следующем видео.

    Профилактический ремонт сливного бачка унитаза

    Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сливной бачок унитаза, так же как и другие сантехнические приборы в доме, требует периодического ухода. Ведь ни для кого не секрет, что в водопроводной воде, поступающей в наши дома и квартиры, присутствуют мелкие частицы окислов металла (ржавчина), ил и песок, которые со временем осаждаются на элементах сливного устройства бачка.

    А так как практически все элементы устройства сделаны из пластмассы, то именно грязь, осаждаясь, способствует их заклиниванию, быстрому износу и выходу из строя. А отсюда и возникают неисправности в виде постоянной утечки воды из бачка, плохая работа сифона или прекращение подачи воды в бачок.

    В этой статье на примере своего сливного бачка хочу поделиться опытом и рассказать Вам, как произвести профилактический ремонт сливного механизма бачка унитаза и, тем самым, избавится от подобных неисправностей.

    Как правило, все проблемы с работой бачка возникают из-за грязи, которая оседает на элементах сливного механизма, поэтому профилактический ремонт является самой обыкновенной чисткой этих элементов и внутренней поверхности бачка от налета и грязи. А чтобы сливной механизм всегда находился в рабочем состоянии эту процедуру желательно выполнять по мере образовании грязи на элементах или при первом проявлении одной из неисправностей.

    1. Начало профилактического ремонта.

    В первую очередь перекрываем подачу воды в бачок, снимаем с него крышку и сливаем воду. Крышка снимается легко, но имеет определенный вес, поэтому снимать ее следует аккуратно, чтобы не уронить и не расколоть. Затем со стороны бачка откручиваем гибкий шланг, через который вода подается в бачок.

    Откручиваем два винта, крепящие бачок к унитазу, сливаем оставшуюся воду и снимаем бачок с унитаза.

    Теперь необходимо вынуть элементы сливного механизма из бачка. Для этого откручиваем гайки, крепящие устройство подачи воды и устройство спуска воды.

    2. Снимаем устройство подачи воды (впускной клапан).

    Обратите внимание, какой налет образовался на элементах устройства подачи воды. Наша задача смыть этот налет, чтобы детали приобрели первоначальный вид, и для этого воспользуемся кистью или старой зубной щеткой.

    Если Ваша конструкция позволяет разделить впускной клапан на несколько частей, то разделите его и тщательно вымойте каждую часть. Здесь важно, чтобы все детали и рычаги свободно перемещались, так как от их хода зависит четкая работа клапана.

    Как Вы уже догадались, задачей впускного клапана является подача и прекращение подачи воды в бачок. Здесь все очень просто: при пустом бачке поплавок опущен, и вода через впускной клапан свободно поступает в бачок.

    По мере поступления воды поплавок поднимается и прикрепленным к нему рычагом приводит в движение пробку, которая перекрывает сопло впускного клапана и вода прекращает поступать в бачок. При сливе воды поплавок опускается, пробка отходит и открывает сопло клапана, и вода опять поступает в бачок.

    Второй важной функцией впускного клапана является регулирование количества воды в бачке, которая осуществляется все тем же поплавком, поднимающимся вместе с поступающей водой. Количество воды в бачке зависит от высоты положения поплавка: чем ниже поплавок, тем раньше он перекрывает воду и тем меньше воды будет в бачке. Чем выше поплавок, тем позже перекрывается вода и, соответственно, воды в бачке больше.

    Тут еще надо заметить, что в различных конструкция сливных устройств высота положения поплавка регулируется по-разному, однако принцип настройки остается один и тот же.

    В этой конструкции поплавок скользит по направляющей вверх-вниз, а высота положения в бачке регулируется пластиковым стержнем с резьбой, при вращении которого по или против часовой стрелки поплавок по резьбе перемещается вверх или вниз.

    3. Снимаем устройство слива воды (сифон).

    Устройство слива воды состоит из сифона и трубки перелива.
    Сифон представляет собой запорный клапан, служащий для удержания воды в бачке и для ее сброса в унитаз. Для сброса воды в сифоне предусмотрен спусковой механизм, приводящийся в действие кнопкой, при нажатии которой вода сливается в унитаз.

    Современные сливные устройства оснащаются двумя режимами слива, что позволяет по необходимости экономить воду. Обычно такой режим осуществляется двумя кнопками: одна сливает воду наполовину, а вторая полностью. Но также можно встретить унитазы и с одной кнопкой, где слив зависит от степени и нажатия.

    На случай аварийной ситуации, когда неисправен или плохо отрегулирован впускной клапан и вода непрерывно поступает в бачок, предусмотрена трубка перелива, через которую осуществляется сброс излишка воды в унитаз.

    От налета и грязи сифон очищаем так же, как и впускной клапан, а если конструкция позволяет разделить его на несколько частей, то разделяем и тщательно вымываем каждую часть. В этой конструкции верхняя часть поворачивается по или против часовой стрелки и свободно выходит из пазов основания.

    Теперь, когда все элементы чистые и функционируют, устанавливаем их в бачок на свои места, а затем бачок крепим к унитазу. Винты затягивайте равномерно, чтобы нижняя поверхность бачка была параллельна поверхности унитаза. Если допустить перекос, то из под бачка будет сочиться вода.

    Может случиться так, что прокладка (манжета), соединяющая горловину унитаза со сливным бачком, окажется повреждена, как в моем случае. Точно такую же я найти не смог, поэтому сделал просто: прокладку оставил старую, а вокруг нее тонкой полоской нанес сантехнический герметик и сверху установил бачок. Также можно нанести слой герметика вокруг отверстий под винты, крепящие бачок к унитазу.

    Возможно, может потребоваться регулировка уровня воды малого или полного смыва, т.е. какое количество воды должно оставаться в бачке после использования одного из режимов смыва. Хотя заводские настройки сделаны нормальные, но если они Вас не устраивают, то можете установить их по своему вкусу.

    Настройка осуществляется перемещением поплавка или заслонки вверх-вниз относительно сифона. При их перемещении вниз расход сливаемой воды увеличивается, а при перемещении вверх — уменьшается.

    Ну вот, в принципе, и все, что хотел сказать о профилактическом ремонте сливного бачка унитаза Также можно почитать статью что делать, если засорилась раковина на кухне.
    Удачи!

    Как отремонтировать кнопку смыва унитаза за 10 простых шагов

    Кнопка смыва унитаза каким-то образом сломалась, и теперь вам просто нужно вернуться к старому трюку с ведром воды? Но не отчаивайтесь! Заменить неисправную промывочную систему не так уж и сложно. В этом посте мы сделаем именно это — научит вас, как исправить кнопку смыва, всего за несколько простых шагов.

    Итак, сходите в местный хозяйственный магазин и купите новый промывочный механизм. Возьмите чашку чая по возвращении и устройтесь на удобном диване, чтобы прочитать наше удобное руководство.

    Инструменты, необходимые для замены смыва унитаза

    Вот список инструментов, которые вам понадобятся для решения проблем со смывом с помощью кнопки. Кроме того, открыв бачок унитаза, выясните, имеете ли вы дело с двойным сливным клапаном с гибким креплением или с двойным смывным клапаном с верхним прессом!

    • Пара ручек
    • Отвертка с плоской головкой
    • Полотенце

    Приступим!

    Как заменить смыв в унитазе — подробное пошаговое руководство

    Независимо от того, имеет ли ваш унитаз стандартный или водосберегающий смывной механизм, замена неисправной кнопки работает одинаково.Однако эта задача может отличаться от того, как вы подходите и ремонтируете унитаз, который вообще не смывается. Затем выполните следующие действия:

    Шаг 1. Отключите подачу воды

    Если в вашем туалете есть запорный клапан, вы можете отключить воду, не прекращая подачу воды в остальную часть вашего дома. Если рядом с унитазом такого клапана нет, то воду нужно перекрыть краном под раковиной. Ищите тарелку с надписью «вода» или просто «W».

    Шаг 2. Откройте бачок

    Осторожно снимите крышку бачка и отсоедините заправочную трубку. Положите крышку в безопасное место и снимите старую кнопку. Вы легко сможете это сделать, открутив заднюю гайку, удерживающую кнопку на месте. Очистите край отверстия, чтобы оно было готово, когда вам понадобится установить новую пуговицу.

    Шаг 3. Слейте воду

    Промойте систему, чтобы слить воду из цистерны. Это позволяет удалить всю цистерну.Есть разные способы сделать это, и это будет зависеть от типа используемого вами механизма. Не волнуйтесь, если внутри осталось немного воды. Вы сможете разобраться с этим позже.

    Шаг 4. Отсоедините бачок

    Вы не можете выполнить задачу по замене кнопки унитаза, не сняв сначала бачок унитаза. Возьмите отвертку и открутите два винта, которыми бак крепится к стене. Найдите две барашковые гайки под бачком и открутите их, чтобы вы могли поднять его с унитаза.Отложите все гайки и болты в сторону. Снимите трубу, по которой в бак подается вода. Затем слейте оставшуюся воду из бачка и закройте крышку унитаза. Осторожно поставьте бачок сверху, накрыв крышку полотенцем. Вытрите всю воду с места, где идет цистерна.

    Шаг 5. Снимите старый промывочный клапан

    В нижней части бачка вы увидите резиновую прокладку в форме пончика. Снимите его осторожно и с помощью ручек открутите заднюю гайку, удерживающую промывочный механизм на месте.Снимаем металлический зажим и на всякий случай отложим его в сторону. Проверьте, в хорошем ли состоянии пончик-шайба. Вы можете использовать его снова, даже если в вашей новой системе есть стиральная машина. Наконец, извлеките из бака старый промывочный клапан. Возможно, вам придется немного покачать его, чтобы он легче скользил через силикон вокруг отверстия.

    Шаг 6. Установите новый промывочный механизм

    Здесь стоит отметить, что замена других типов промывочных систем иногда может быть довольно сложной задачей.Тогда достаньте новый механизм из упаковки. Снимите кольцевую шайбу и отверните гайку вручную. Переместите новое уплотнение вверх, чтобы оно плотно прилегало к нижней части устройства. Затем вставьте клапан через бачок и закрепите его на месте. Установите металлический зажим на место и затяните гайку руками или руками. Установите старую или новую прокладку для пончика, в зависимости от того, пригодна ли старая прокладка для повторного использования.

    Шаг 7. Установите заднюю часть бачка

    Вставьте два болта обратно в пазы в нижней части бачка и осторожно установите его на место.Затяните барашковую гайку, чтобы прикрепить бачок к унитазу. Возьмите отвертку и затяните винты, которыми бак крепится к стене. Убедитесь, что все выглядит хорошо и устойчиво, так как последнее, что вам нужно, это утечки и подтекания унитаза. Наконец, снова подключите подачу холодной воды.

    Шаг 8. Проверьте и отрегулируйте промывочный клапан.

    Убедитесь, что вы установили клапан заполнения в положение. Это позволяет поплавку беспрепятственно перемещаться вверх и вниз. Дважды сверьтесь с инструкциями, прилагаемыми к устройству, чтобы отрегулировать поплавок для экономии воды.Вы можете проверить результат, когда снова подключите унитаз к водопроводу.

    Шаг 9. Замените кнопку смыва

    Установить кнопку смыва несложно. Просто открутите гайку сзади, вставьте кнопку и затяните гайку. Если ваша пуговица идет с кожухом, используйте ее, если хотите. Вы можете легко выбросить кожух, если кнопка подходит. Подключите кнопку к системе, закройте крышку, и все готово.

    Шаг 10. Включить подачу воды

    Подсоединить унитаз к водопроводу.Пару раз промойте унитаз, чтобы проверить, все ли работает должным образом. Убедитесь в отсутствии подтеков и протечек. Подумайте о том, чтобы снять унитаз и купить новый, если проблемы со смывом не исчезнут.

    Посмотрите это отличное видео-руководство от Plumber Parts, чтобы увидеть процесс замены кнопочного смыва унитаза.

    Заключительные мысли

    Как видите, заменить кнопку смыва унитаза не так уж и сложно. Вам просто нужны профессиональные советы и подходящие инструменты для работы.Тем не менее, обратите внимание, что наши советы являются только рекомендациями, поскольку мы не несем ответственности за любой причиненный ущерб из-за отсутствия опыта. Всегда лучше вызвать специалиста по сантехнике, который предоставит вам полную гарантию на выполненные работы.

    Как закрепить смыватель на верхней части унитаза | Руководства по дому

    Унитазы с верхним смывом производятся в водосберегающих и стандартных моделях. Каждый тип приводится в действие нажатием кнопки или вытягиванием стержня в верхней части бака, который приводит в действие механизм смыва.Если унитаз не смывается, скорее всего, проблема в механизме. Простая процедура устранения неполадок позволяет диагностировать проблему. В большинстве случаев вы можете отремонтировать сливной промыватель, заменив деталь, исходя из марки унитаза.

    Кнопка промывки

    Снимите крышку резервуара и уравновесите ее краем в верхней части резервуара. Посмотрите на механизм смыва, состоящий из узла кнопки, у которого есть стержень, выступающий на нижней стороне крышки, и рычаг, который подходит к концу стержня.Если рычаг сломан, снимите его с конца стержня. Снимите шланг, который подсоединен с одной стороны, и возьмите новый рычаг. Если с рычагом все в порядке, продолжите проверку механизма кнопки.

    Нажмите кнопку несколько раз и обратите внимание, толкает ли шток каждый раз рычаг. Если этого не произошло, снимите рычаг и бросьте его в бак. Отвинтите и снимите гайку, фиксирующую механизм пуговицы на нижней стороне верха, с помощью регулируемых плоскогубцев. Снимите механизм и получите новый. Если шток работает должным образом и рычаг в порядке, продолжайте проверку промывочного клапана.

    Вставьте конец палочки для мороженого или конец ручки кисти художника в порт, в который входит стержень, наверху промывочного клапана. Нажмите, чтобы спустить воду в унитазе. Если унитаз не смывается, обратитесь к сантехнику, который установит новый клапан и смывной механизм.

    Активированный стержнем

    Отвинтите и снимите ручку с конца стержня, который проходит через верхнюю часть крышки бака. Распылите смазку на резиновую втулку, которая закрывает стержень в месте его входа в отверстие в крышке.

    Надавите на конец стержня, когда поднимаете крышку. Снимите крышку с бака. При необходимости поднимите крышку так, чтобы захватить стержень на нижней стороне крышки с помощью тисков. Поднимите крышку и вытяните стержень из втулки. Отложите крышку бака в сторону.

    Установите зажимы тисков на стержень и несколько раз поверните стержень в разные стороны, потянув вверх. В некоторых случаях могут накапливаться минеральные отложения, которые не позволяют стержню тянуться вверх. Если в унитазе происходит слив, установите на место крышку бачка в обратном порядке и прикрутите ручку.В качестве альтернативы, если унитаз не смывается, обратитесь к водопроводчику для установки нового сливного клапана и стержневого механизма.

    Ссылки

    Писатель Биография

    Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

    Кнопка для замены бачка двойного слива Wickes

    Wickes — хром

    перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
    • Строка заказа 0330123 4123
    • Список проектов
    • Обслуживание клиентов
    • Войдите или зарегистрируйтесь
    Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх

    Просматривать

    Назад
    • Магазин
      • Новое в
        • Ванные комнаты
        • Отопление
        • Кухни
        • Наружное освещение
        Просмотреть все Новое в
      • Кухни
        • Выставочный зал кухонь
          • Посмотреть все диапазоны
          • Кухня Галерея
          • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
          • Брошюра о кухне
          • Продажа кухни
          • Офисная мебель
        • Готовые кухни
          • Посмотреть все диапазоны
          • Кухонные гарнитуры
          • Мэдисон Кухня
          • Орландо Кухня
          • Дакота Кухня
          • Кухня Огайо
        • Кухонный гарнитур
        • Метчики
          • Все смесители для кухни
          • Кухонные моноблочные смесители
          • Смесители для кухни
        • Аксессуары
          • Ручки и ручки для шкафа
          • Хранение на кухне
          • Отопление и электричество
          • Ящики для кухни
          • Освещение Кухни
          • Краска для кухни
          • Плитка для кухни
        • Раковины
          • Раковины из нержавеющей стали
          • Керамические мойки
          • Раковины из гранита и композитных материалов
          • Установки для утилизации отходов
        • Бытовая техника
          • Духовки
          • Варочные поверхности
          • Плиты
          • Вытяжки
          • Холодильники и морозильники
          • Посудомоечные машины
        • Обувь для скинали
        • Шкафы
          • Кухонные гарнитуры
          • Декоративные панели
          • Двери для бытовой техники
          • Цоколи и карнизы
          • Винные шкафы
        • Столешницы и Тумбы
          • Столешницы из ламината
          • Столешницы из массива дерева
          • Подставки
          • Фартуки
          • Рабочие поверхности из инженерного дерева
          • Столешницы барной стойки
        Посмотреть все кухни
      • Ванные комнаты

        Совместимость

        Чтобы убедиться, что эта деталь подходит вашему автомобилю, введите данные вашего автомобиля ниже.

        Эта запчасть совместима с автомобилем (ами) 0 . Показать все подходящие автомобили

        Эта деталь совместима с 1 транспортных средств, соответствующих

        Эта деталь несовместима с

        • Год
        • Марка
        • Модель
        • Субмодель
        • Накладка
        • Двигатель

        null

        Описание:

        Ремонт цистерны унитаза — Кнопочный клапан Двойной сифон смыва, нижний вход

        Характеристики:


        -Регулируемые объемы смыва для полного и уменьшенного смыва для оптимального сохранения воды

        -Подходит практически ко всем унитазам

        -Действие поворота и отпускания упрощает обслуживание

        -Быстросъемный кабель / система подключения кнопок исключает повреждение кабеля

        — Запатентованная конструкция блока управления для достижения стабильной работы в различных условиях

        -Кнопка (цвет хрома и окантовка)

        Технические характеристики:

        Материал: ABS

        Диаметр: 20 мм

        Мы предлагаем 8 типов на ваш выбор

        Высота клапана и высота цистерны:

        #A Высота клапана 200 мм, высота бачка 200 ~ 260 мм

        #B Высота клапана 200 мм, высота бачка 200 ~ 240 мм

        #C Высота клапана 180 мм, высота бачка 180 ~ 230 мм

        #D Высота клапана 180 мм, высота цистерны 180 ~ 240 мм

        #E Высота клапана 240 мм, высота бачка 240 ~ 290 мм

        #F Высота клапана 240 мм, высота бачка 250 ~ 300 мм

        #G Высота клапана 280 мм, высота бачка 280 ~ 340 мм

        Вес: 600 г

        В пакет включено:

        1 х промывочный клапан

        1 х хромированная кнопка двойного смыва


        Как обслуживать клапан унитаза | Руководства по сантехнике своими руками

        Как обслуживать клапан

        ОБСЛУЖИВАНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА

        1. Перекройте водопроводный кран бачка. 2. Промойте бачок до полного удаления воды.

        3.
        Поставьте под ним ведро на случай, если останется вода.

        4.
        Снимите крышку бачка.

        5.
        Снимите впускной клапан и водозаборную трубу или соединитель.

        6.
        Осмотрите клапан, шайбу уплотнения головки и ступенчатую шайбу.

        7.
        Заменить все изношенные детали.

        8.
        Установите впускной клапан и водопроводную трубу или соединитель.

        9.
        Заменить крышку.

        10.
        Включите воду и проверьте герметичность.

        ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОМЫВНОГО КЛАПАНА

        1. Выключите воду из мини-крана 2. Промойте бачок

        3.
        Снимите крышку (Проконсультируйтесь с производителем бачка — крышка бачка легко снимается, это может требуется сначала отвинтить кнопку, или могут потребоваться дальнейшие действия.На некоторых моделях необходимо нажать кнопку полного смыва, чтобы обеспечить доступ к выемке на стороне половинного заподлицо.Кнопка половинной промывки снимается с этой выемкой, затем становится доступной кнопка полной промывки и, наконец, пластиковый винт, удерживающий крышку)

        4.
        Отвинтите контргайку и гайку промывочной трубы и снимите выпускной клапан.
        Осмотрите выпускной клапан и при необходимости замените посадочную шайбу

        6.
        Убедитесь, что новая посадочная шайба прилегает к выпускному клапану

        7.
        Установите на место промывочный клапан, гайки и крышку бачка

        8.
        Включить воду и проверить герметичность

        Пожалуйста, ознакомьтесь с местными правилами сантехники, прежде чем начинать установку сантехники своими руками.

        Как отремонтировать унитаз, который издает шипящий звук и медленно наполняется?

          Новый участник

          25 сентября 2010 г., 09:51

          Как отремонтировать унитаз, который издает шипящий звук и медленно наполняется?

          Вчера мой туалет одновременно начал шипеть и очень медленно наполняться.У меня нет опыта работы с водопроводом или ремонтом туалетов, поэтому просьба дать как можно более подробный ответ. Если вы можете направить меня по ссылке с фотографиями о том, как это исправить, это было бы здорово. Я просто хочу попытаться решить эту проблему, не вызывая сантехника. Ваш ответ очень признателен.

          Специалист по сантехнике

          25 сен 2010 г., 14:46


          Я бы посоветовал пойти и купить заправочный клапан Fluidmaster 404a.Замените на него старый заправочный клапан. Он поставляется с очень подробными инструкциями по его замене. Удачи.

          Вечный сантехник

          25 сен 2010 г., 14:53

          Какой шар у тебя?

          Прикрепленные изображения

          Новый участник

          25 сен 2010 г., 15:21


          Привет, спасибо, что ответили так быстро.У меня есть тот, что на первом фото (черно-белое фото 400А с этикетками). Еще раз спасибо, и я с нетерпением жду вашего ответа.

          Вечный сантехник

          25 сен 2010 г., 15:46

          Сообщение от ;

          Как отремонтировать унитаз, который издает шипящий звук и медленно наполняется?

          Нет проблем! Легко исправить! Мы постоянно получаем эту жалобу в моем районе.Уплотнение Fluidmaster № 242 (см. Изображение) имеет отверстие в центре, которое при определенных типах воды вызывает разбухание и закрывает центральное отверстие, перекрывая подачу воды в резервуар. Решением будет замена уплотнения.
          Приобретите уплотнение FluidMaster № 242 в местном магазине больших коробок. Для его замены необходимо перекрыть подачу воды в резервуар и снять крышку резервуара. Открутите верхнюю часть крана против часовой стрелки (см. Изображение в посте выше) и потяните вверх. Выдавите уплотнение и замените его.Перед тем, как закрыть шаровой кран, поместите кастрюлю 9 над крышкой и снова включите воду, чтобы смыть воду. Соберите, снова включите воду и промойте. Теперь лучше? С уважением и спасибо за оценку моего ответа, Том Прикрепленные изображения

          Новый участник

          28 марта 2012 г., 08:56

          Как исправить шипящий звук туалета

          Старший специалист по сантехнике

          28 марта 2012 г., 12:51

          Привет, Akirkland

          Ответ на ваш вопрос прямо над вашим вопросом (сообщение №5).

          Дайте нам знать, если у вас есть вопросы, хорошо?

          Марка

          Новый участник

          20 июля 2012 г., 04:08

          Привет, у меня тоже есть эта проблема.У меня есть мастер жидкости стиля 400a, хотя я не уверен в точной модели №. У меня возникла проблема с туалетом, и я заменил стиральную машину. Шум снова начался через несколько недель, поэтому я купил новый узел клапана Fluidmaster, и через несколько недель он снова начался. Есть идеи, что делать? Это результат качества продукции Box Store? Попробовать другую модель, например, корки или просто сходить в сантехнику? Что вы думаете? Благодарность!

          Старший специалист по сантехнике

          20 июля 2012 г., 14:55

          Hi Mdclw

          Разберите клапан, как показано на Speedball1 на стойке №5… очистите шайбу, поскольку кажется, что какой-то мусор оторвался и вызывает проблемы с новым заправочным клапаном. Проще говоря, это может произойти, если вы установили новый клапан без продувки водопровода от отложений перед установкой нового наполнительного клапана …;)

          Удачи!

          Марка

          Новый участник

          29 июля 2012 г., 15:41

          Спасибо за информацию.У меня такая же проблема с туалетом, но я сделал именно то, что вы сказали, и когда я смываю воду, он все еще издает шум. Я позаботился о том, чтобы не собрать его обратно, пока он не был очищен. Что еще может быть?

          Старший специалист по сантехнике

          29 июля 2012 г., 17:20

          Hi Tonjha

          Иногда очистка стиральной машины и установка вещей на место не решают проблему.

          В этих случаях вам необходимо заменить уплотнение / шайбу (продается во всех магазинах товаров для дома) или, для наилучшего результата, заменить весь заправочный клапан. Купите в магазине новую гибкую трубку для подачи унитаза … облегчит работу!

          Марка

          Вечный сантехник

          30 июля 2012 г., 07:04

          Когда у вас был отсоединен шаровой кран, вы снова включили воду на минуту, чтобы смыть воду? Дай мне знать, Том

          Новый участник

          3 августа 2012 г., 16:53

          Да, я сделал это на минуту.

          Новый участник

          3 августа 2012 г., 16:54

          Как мне узнать, какой заправочный клапан выбрать? Когда я посмотрел на домашнее депо, мне показалось, что там много разных, но очень похожих заправочных клапанов.

          Спасибо за вашу помощь

          Вечный сантехник

          4 августа 2012 г., 06:40

          Оба они хороши, удачи, Том

          Прикрепленные изображения

          Новый участник

          21 сен 2012 г., 16:13

          Спасибо, я заменил всю клапанную систему, и мой туалет вернулся в нормальное состояние и стоит всего 11 долларов.00. Спасибо

          Вечный сантехник

          22 сентября 2012 г., 08:43

          Рад, что ты исправился.Какой мяч вы выбрали? Том





        Добавьте сюда свой ответ.


        Проверьте некоторые подобные вопросы!

        Шипение из бачка унитаза. [9 ответов]

        С левой стороны бака доносится постоянный шипящий звук. Подобно выталкиванию / всасыванию воздуха. В какой-то момент в баке было слишком много воды, и тоже заметили небольшую струйку. Но с тех пор это прекратилось после того, как я снял крышку и несколько раз покраснел. Снимая крышку, это.